Поршневые кольца — что это, зачем они нужны и как работают?

Простой ответ: Поршневые кольца образуют уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра, что предотвращает попадание газообразных продуктов сгорания в масляный поддон. Они регулируют потребление масла, предотвращая попадание избыточного моторного масла в камеру сгорания и как следствие его горения. Правильно функционирующие кольца жизненно важны для максимальной мощности и эффективной работы двигателя.

Подробный ответ: Большинство серийных автомобилей используют три типа поршневых колец:

Верхнее и второе кольца отвечают за плотное нажатие на стенку цилиндра и герметизацию камеры сгорания, удерживая картерные Газы и масло. Маслосъемное кольцо собирает масло со стенок цилиндра по пути вниз по цилиндру, возвращая его обратно в масляный поддон. Поскольку чрезвычайно тонкая пленка масла смазывает поверхность кольца и стенки цилиндра, это нормально, когда какое-то масло горит во время работы двигателя. Однако, что собой представляет «нормальный» расход масла, зависит от типа и состояния износа двигателя.

Когда поршневые кольца становятся изношенными.

Изношенные кольца могут образовывать промежуток между поверхностью кольца и стенкой цилиндра. В процессе горения отработанные газы, которые приводят поршень в движение вниз по цилиндру и поворачивают коленчатый вал, могут пропускаться через поршень и перемещаться вниз по стенке цилиндра и попадать в масляный картер, отбирая с собой лошадиные силы и уменьшая эффективность работы двигателя. Такого рода пропуски также загрязняют моторное масло, снижая его производительность и срок службы.

Залегшие кольца могут привести к такому же сценарию. Чрезвычайно горячие газы из камеры сгорания могут разрушать масло, образуя отложения углерода в кольцевых каналах. Также могут образовываться побочные продукты бензина. Тяжелые отложения заставляют кольца залегать в масло отводящих каналах, и не разжиматься от поршня, образуя тем самым промежуток между кольцом и стенкой цилиндра, что приводит прорыву картерных газов и повышенному расходу моторного масла.

Синий дым из выхлопной труб, затрудненный запуск и потеря мощности.

Последствия изношенных колец часто легко заметить. Чрезмерное потребление масла может привести к выгоранию синего дыма из вашей выхлопной трубы, особенно при запуске до прогрева двигателя, и до того, как кольца расширились в цилиндре. Горение масла также означает, что вам также нужно чаще доливать масло.

Изношенные или залегшие кольца также могут привести к затрудненным запускам и снижению мощности. Когда двигатель останавливается, поршень все еще сжимает топливно-воздушную смесь перед сгоранием. Изношенные кольца, однако, позволяют части топливно-воздушной смеси проходить мимо камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии и затрудненному запуску двигателя. Когда он работает, потеря компрессии лишает ваш двигатель мощности.

Предотвращение — лучшая практика

Предотвращение изношенных и застрявших колец жизненно важно для поддержания мощности на максимальном уровне, эффективности и срока службы вашего двигателя. Это начинается с использования высококачественного синтетического масла, которое борется с износом и выдерживает высокие температуры, сохраняя поршни в чистоте. Например, синтетическое моторное масло серии  BG 737 обеспечивает:

• На 75% больше защиты двигателя от износа и потери мощности, чем требуется в соответствии с ведущим отраслевым стандартом *, продлевая срок службы жизненно важных компонентов, таких как поршни и коленно-шатунный механизм.
• На 93% чистых поршней, чем требуется в соответствии с ведущим отраслевым стандартом *

Если вы подозреваете, что ваши кольца изношены или залегли, подумайте о том, чтобы использовать масло с большей вязкостью, рекомендованное заводом изготовителем (OEM). Некоторые OEM-производители рекомендуют диапазон вязкости, в зависимости от вашего климата (например, 5W-20, когда он холодный, 10W-30, когда он выше 0ºС). Использование наивысшей рекомендуемой вязкости может помочь сократить зазор между кольцами и стенкой цилиндра.

Вы также можете раскоксовать залегшие кольца, используя качественные очистители BG109 и BG211 или топливные присадки, предназначенную для очистки отложений, таких как очиститель топливной системы бензиновых двигателей BG 208 (044k) и очиститель топливной системы дизельных двигателей BG 244.

виды, функции, поломки и их устранение

Виды поршневых колец

Поршневые кольца бывают маслосъемными и компрессионными.

Первые служат для удаления излишков масла с поршня и цилиндра. После прохода этих колец на поверхностях остается тонкая масляная пленка в несколько микрон. В канавках деталей располагаются радиальные отверстия или прорези, по которым собранное моторное масло возвращается в поддон.

Существуют составные маслосъемные кольца с пружинами-расширителями и литые чугунные. Первые состоят из двух тонких колец, а также радиального и осевого расширителей. Их производство не слишком затратно, поэтому составные кольца используются чаще литых. Некоторые поршни оснащаются двумя составными или литыми кольцами. Для того чтобы стабилизировать прижим, чугунные дополняются пружинным расширителем.

Компрессионные кольца отвечают за изоляцию камеры сгорания. На поршни их устанавливается не более трех.

Выделяют верхние и нижнее компрессионные кольца. Первые ускоряют приработку, второе дополнительно герметизирует камеру после маслосъемного кольца. Оно предотвращает попадание газов в картер, препятствует проникновению излишков моторного масла в камеру сгорания, предупреждает детонацию двигателя.

Функции поршневых колец

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие функции поршневых колец:

• Компрессия. Кольца изолируют камеру сгорания от картера. Предотвращая проникновение газов между поршнем и цилиндром, кольца способствуют их наиболее эффективному сжатию
• Экономия моторного масла. Достигается за счет работы маслосъемных колец, которые убирают часть смазки с поверхностей цилиндра и направляют ее в картер
• Теплообмен. Кольца передают тепло от поршня к стенкам цилиндра. При воспламенении топливно-воздушной смеси внутри камеры сгорания возникают температуры до +300 °C. Без отвода тепла высок риск поломки двигателя
• Уменьшение горизонтальных колебаний поршня. Плотно посаженные кольца удерживают поршень строго в горизонтальном направлении и не дают ему «гулять». Благодаря этому предотвращается износ ЦПГ двигателя

Конструкционные материалы для поршневых колец

Поршневые кольца изготавливают из высококачественного чугуна или легированной стали. Чугунные имеют меньший вес и быстрее прирабатываются, однако стальные обладают лучшей термостойкостью и более высоким пределом прочности. Кроме того, стальные кольца требуют нанесения твердого приработочного антифрикционного покрытия.

Чаще всего верхние стальные кольца имеют оловянное или хромовое покрытие, нижние – молибденовое напыление.

Современные силовые агрегаты могут иметь большее количество поршневых колец, чем их «предшественники». Это связано с их более высокой мощностью и необходимостью в интенсивном отводе тепла от поршней.

Типичные неисправности поршневых колец

Износ поршневых колец вызывает увеличение зазора между стенками цилиндра и поршнем. Это приводит к тому, что при воспламенении топливно-воздушной смеси газы проникают в картер и снижают эффективность работы двигателя. Ухудшаются также характеристики моторного масла.

То же самое происходит при залегании колец. Раскаленные газы проникают из камеры сгорания и разрушают масло, вследствие чего в кольцевых каналах образуются отложения. Кроме того могут появляться побочные продукты сгорания топлива.

Из-за тяжелых отложений кольца в канавках залегают, в результате чего снижается подвижность поршня. Из-за образовавшегося между кольцами и стенкой цилиндра зазора происходит прорыв картерных газов, повышается расход моторного масла.

Износ поршневых колец можно определить по некоторыми внешним признакам, например, по синему дыму из выхлопной трубы. Особенно это заметно при холодном пуске двигателя.

Вместе с поршневыми кольцами изнашиваются, как правило, юбки поршней. И если поврежденные кольца нуждаются исключительно в замене, то состояние поршней можно улучшить при помощи специальных антифрикционных покрытий – к примеру, MODENGY Для деталей ДВС.

Данное покрытие обладает широким диапазоном рабочих температур (от -70 до +260 °C), способствует снижению трения и износа поршней, защищает юбки от задиров. Применение покрытия уменьшает расход топлива, повышает мощность двигателя и делает работу силового агрегата менее шумной.

Примечательно, что MODENGY Для деталей ДВС отверждается при комнатной температуре. Покрытие не требует дополнительного оборудования для нанесения, так как имеет удобную аэрозольную фасовку.

Перед нанесением покрытия рекомендуется использовать Специальный очиститель-активатор MODENGY. Он не только убирает разнородные загрязнения, но и образует на поверхностях пленку, улучшающую адгезию покрытия.

Замена поршневых колец

Чтобы снять поршневые кольца, нужно развести их края в области замка до тех пор, пока деталь не покинет канавку. Делается это при помощи специальных щипцов или небольшой плоской отвертки.

После снятия колец канавки очищаются от нагара при помощи специального инструмента или старого компрессионного кольца, сломанного на две части.

Перед установкой новых колец следует обратиться к инструкции, которая прилагается к комплекту. В ней описывается последовательность работы и правильное расположение деталей.

После очистки канавок необходимо проверить их на предмет повреждения радиусов и боковых поверхностей.

Установку новых колец начинают с нижнего. Процедура выполняется при помощи специального цангового устройства.

По окончании работы проверяют зазоры боковых поверхностей. Если они превышают 0,1 мм, поршни подлежат замене.

Обкатка двигателя с новыми кольцами производится в течение 3-5 тыс. км. Она включает в себя стандартные действия: прогрев двигателя, запрет длительного простоя на холостом ходу, движение на высоких оборотах, с малой скоростью при повышенных передачах и т.д. По прошествии обкатки двигатель не следует подвергать нагрузкам еще 5-10 тыс. км.

Что такое поршневые кольца? И что они делают? : Блог AMSOIL

В какой-то момент каждый начинающий редуктор или любопытный автолюбитель задается вопросом: Что такое поршневые кольца? А что делают поршневые кольца?

Проще говоря, поршневые кольца образуют уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра , что предотвращает попадание продуктов сгорания под давлением в масляный картер. Они также регулируют расход масла , предотвращая попадание избыточного масла в камеру сгорания и его сгорание. Правильно функционирующие кольца жизненно важны для максимальной мощности и эффективности двигателя.

Давайте углубимся.

Что делают поршневые кольца?

Большинство стандартных автомобильных поршней имеют три кольца, как показано здесь на этом новом автомобильном поршне.

Кольца верхнее и второе отвечают за плотное прижатие к стенке цилиндра и герметизацию камеры сгорания, удерживая продукты сгорания внутрь и масло наружу.

Маслосъемное кольцо соскребает масло со стенок цилиндра на пути вниз по цилиндру, возвращая его в масляный картер. Поскольку чрезвычайно тонкая масляная пленка смазывает поверхность контакта кольца со стенкой цилиндра, сгорание некоторого количества масла во время сгорания является нормальным явлением. Однако то, что представляет собой «нормальный» расход масла, зависит от двигателя.

Купить AMSOIL Synthetic Motor Oil

Когда хорошие поршневые кольца выходят из строя

Изношенные кольца могут привести к образованию зазора между поверхностью кольца и стенкой цилиндра. Во время сгорания сжатые газы, которые толкают поршень вниз по цилиндру и вращают коленчатый вал, могут продуваться поршнем и проходить по стенке цилиндра в масляный поддон, забирая с собой мощность и эффективность. Прорыв газов также загрязняет моторное масло, снижая его производительность и срок службы.

Застрявшие кольца могут привести к такому же сценарию. Чрезвычайно горячие продукты сгорания могут разрушать масло, образуя нагар в кольцевых канавках. Побочные продукты бензина также могут образовывать отложения. Сильные отложения приводят к тому, что кольца застревают в канавках, а не возвышаются над поршнем, что приводит к образованию зазора между кольцом и стенкой цилиндра, что способствует прорыву газов и расходу масла.

Синий дым, затрудненный запуск и потеря мощности

Негативные последствия поршневых колец часто легко заметить. Чрезмерный расход масла может привести к появлению клубов синего дыма из выхлопной трубы, особенно при запуске до прогрева двигателя и расширения колец в цилиндре. Сжигание масла также означает, что вам также придется чаще доливать масло.

Изношенные или застрявшие кольца также могут привести к затрудненному запуску и снижению мощности л.с.

Когда двигатель вращается, поршень сжимает топливно-воздушную смесь перед сгоранием. Плохие кольца, однако, позволяют части топлива/воздуха выходить из камеры сгорания, эффективно снижая компрессию двигателя и затрудняя запуск двигателя. Когда он работает, пониженная компрессия лишает двигатель мощности.

На изображении выше верхнее кольцо застряло в своей канавке, на что указывает тот факт, что оно не возвышается над поршнем. Заклинившие поршневые кольца снижают мощность двигателя и позволяют газам сгорания попадать в масляный картер, загрязняя масло.

Поршневые кольца на изображении выше свободно находятся в своих канавках и работают исправно

Лучшее средство профилактики

Предотвращение износа и заедания колец жизненно важно для увеличения мощности, эффективности и срока службы вашего двигателя. Все начинается с использования высококачественного синтетического масла, такого как AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil, которое борется с износом и выдерживает экстремальные температуры, сохраняя поршни в чистоте.

Если вы подозреваете, что ваши кольца изношены или застряли, рассмотрите возможность использования масла с самой высокой вязкостью, которое рекомендует производитель оригинального оборудования (OEM). Некоторые OEM-производители рекомендуют диапазон вязкости в зависимости от вашего климата (например, 5W-20 в холодную погоду, 10W-30 при температуре выше 0ºF). Использование самой высокой рекомендуемой вязкости может помочь закрыть зазор между кольцами и стенкой цилиндра .

Вы также можете попробовать освободить застрявшие кольца, используя качественную промывку двигателя или топливную присадку, предназначенную для очистки от отложений, например AMSOIL Engine and Transmission Flush или AMSOIL P.i.® Performance Improver.

Магазин AMSOIL Synthetic Motor Oil

Обновлено. Первоначально опубликовано 8 июля 2016 г.

Лучший друг ВАШЕГО масла — поршневые кольцаPerformance Racing Industry

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему жидкость для автоматических трансмиссий «заливается на весь срок службы», а моторное масло по-прежнему необходимо менять каждые 5000 миль? Простой ответ — загрязнение.

Сжигание — мощное, но грязное дело. Помимо того, что выходит из выхлопной трубы, в картер попадают и те же продукты сгорания — угарный газ, оксиды азота, испарившаяся влага и частично сгоревшее топливо. Когда те самые выхлопные газы, которыми мы не хотим дышать (потому что они могут вас убить), просачиваются через поршневые кольца, мы называем это прорывом газов. Эти вредные газы химически воздействуют на моторное масло, поэтому отработанное моторное масло темнеет.

Как сертифицированный специалист по смазке, аналитик по мониторингу масла и член Общества трибологов и инженеров по смазке, я могу сказать вам, что картерные газы загрязняют моторное масло. Реактивные турбинные двигатели испытывают невероятно высокие температуры, но эти смазочные материалы служат значительно дольше, чем масла для двигателей внутреннего сгорания. Почему? В газотурбинных двигателях прорыва газов нет.

Фактически, то же самое базовое масло, которое используется для производства моторных масел, также используется для производства масел для стационарных турбинных двигателей. В то время как моторное масло может прожить 10 000 миль в четырехтактном двигателе, эти турбинные масла прослужат более 10 лет! В чем разница? Турбинные двигатели никогда не подвергают смазку воздействию продуктов сгорания. И двигатели внутреннего сгорания, и турбины выделяют много тепла, но только двигатели внутреннего сгорания подвергают смазку воздействию картерных газов.

Не поймите меня неправильно, моторные масла разработаны так, чтобы выдерживать атаки этих злоумышленников. Но факт остается фактом: картерные газы загрязняют и химически разлагают моторное масло. Вот почему высокопроизводительное моторное масло может содержать до 14 различных химических веществ, а масло для реактивных турбин может содержать только четыре различных химических вещества.

Что все это значит? Проще говоря, ваши поршневые кольца — лучший друг вашего моторного масла, потому что они являются уплотнением между моторным маслом и выхлопными газами.

Моторное масло — источник жизненной силы и единственный источник смазки для вашего двигателя. Работа моторного масла заключается в следующем:

1. Охладить смазываемые детали в двигателе.

2. Очистите смазанные детали двигателя.

3. Защитите смазываемые детали двигателя.

4. Передача мощности в гидравлические части двигателя.

Разбавление топливом, влага, сажа и нагрев — все это влияет на способность моторного масла выполнять свою работу, поэтому стоит поддерживать моторное масло в прохладном, чистом и сухом состоянии. При этом ваши поршневые кольца являются единственной линией защиты между продуктами сгорания и вашим моторным маслом.

Поршневое кольцо, изобретенное Джоном Рэмсботтомом в 1854 году (еще до изобретения двигателя внутреннего сгорания), представляет собой уплотнение. Задача поршневого кольца:

1. Герметизировать камеру сгорания и свести к минимуму утечку газов в картер.

2. Улучшить передачу тепла от поршня к стенке цилиндра.

3. Поддерживайте необходимое количество масла между поршнем и стенкой цилиндра.

4. Отрегулировать расход моторного масла, соскребая излишки масла со стенок цилиндров.

Когда вы посмотрите на работу моторного масла (охлаждать, очищать и смазывать двигатель) и работу поршневых колец (уплотнять, передавать тепло и дозировать масло), легко увидеть, как они играют взаимодополняющие роли. Чем лучше поршневые кольца справляются со своей работой, тем легче моторному маслу выполнять свою работу, и наоборот.

За более чем 15 лет изучения отчетов об анализе отработанного масла я ни разу не видел низкого износа двигателя при высоком уровне загрязнения масла. На самом деле результаты плохого износа обычно совпадают с высоким уровнем разжижения топлива и другими загрязнениями, связанными со сгоранием.

Однако, когда вы в последний раз думали о моторном масле и сразу думали о поршневых кольцах?

Когда вы думаете о моторном масле сегодня, первое, что, вероятно, приходит на ум, это цинк (ZDDP), и это понятно. Вопросы, связанные с изменениями уровня ZDDP в моторном масле, были в заголовках новостей в нашей отрасли более 15 лет, поэтому понятно, что при упоминании моторного масла думается о цинке. Однако в моторном масле есть нечто большее, чем просто ZDDP, точно так же, как в двигателе есть и другие детали, помимо распределительного вала.

Сегодня у нас есть несколько специальных масел, предназначенных для защиты вашего двигателя.

Компрессия в цилиндрах двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов

Само понятие «компрессия» обозначает величину давления, которое развивает поршень двигателя при максимальном сжатии рабочей смеси, то есть тогда, когда он находится в своей максимальной нижней точке. Чем этот параметр выше, тем при большей температуре будет происходить горение топливно-воздушной смеси, а значит уменьшится ее расход и возрастет общий кпд мотора.

Замер компрессии ваз 2114

Компрессия ваз 2114, собственно, как и компрессия на любой другой автомашине, зависит от следующих показателей:

• от величины просвета между стенками цилиндра и клапанами;
• от объема поступающей смеси, который, в свою очередь, зависит от положения заслонки дросселя и характеристик воздушного фильтра;
• от текущей температуры двигателя.

В свою очередь, величина зазоров между цилиндрами и элементами поршневой группы также может иметь ряд причин:

• высокая степень износа или прогорания их стенок;
• неправильно выставленная величина просвета между стенками цилиндра и клапанами;
• попадание жидкого бензина в цилиндр (не в виде смеси), которое вызывает смывание масла со стенок и увеличение просвета.

Содержание

1. Компрессия в норме и ее отклонения
2. Замеры давления
3. Измерение давления в цилиндрах без компрессометра
4. Полезное видео

Компрессия в норме и ее отклонения

Общая схема цилиндров

Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

Например: 11-14-12-8.

Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

Замеры давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Компрессометр

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

1. Полностью зарядить аккумулятор.
2. Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
3. После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
4. Отключить шланг подачи топлива.
5. Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
6. Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
7. Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
8. Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
9. Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов.

Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла.

Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете найти на видео ниже:

Как правильно померить компрессию в цилиндрах двигателя

Содержание

1. Признаки плохой компрессии
2. Отклонения от нормы: причины
3. Компрессия в норме и ее отклонения
4. Пример плохой и нормальной компресс
5. Причины увеличения компрессии
6. Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
7. Замеры давления
8. Измерение давления в цилиндрах без компрессометра
9. Зачем проводить проверку
10. Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?
11. Изменение в меньшую сторону
12. Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике
13. Признаки «непорядка»
14. Возможные решения проблемы
15. Компрессия и степень сжатия
16. Методы устранения низкой компрессии двигателя
17. Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114
18. Как замерить компрессию двигателя?
19. Как правильно замерить компрессию двигателя?
20. Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?
21. Прибор для замера компрессии
22. Как замерить компрессию двигателя?
23. Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?
24. Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
25. Признаки плохой компрессии
26. Как поднять компрессию двигателя иными способами?
27. Прибор для замера компрессии

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО  ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

1. Пропуски в зажигании.
2. Троит.
3. Низкая динамика.
4. Стук двигателя.
5. Есть масло.
6. Чёрный дым.
7. Плохой холодный запуск.
8. Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).

Отклонения от нормы: причины

В том случае, если после проведенных замеров выяснится, что компрессия двигателя ВАЗ 2114 ниже или выше чем 10 бар хотя бы в одном из цилиндров, необходимо установить причину и произвести ремонт.
Чтобы определить причину низкой компрессии, понадобится медицинский шприц на 10 кубиков, заполненный моторным маслом. С его помощью нужно побрызгать в отверстие цилиндра маслом и повторно измерить давление. Если после повторных замеров давление поднялось, можно сделать вывод, что проблема кроется в изношенности колец. В случае, если результат не поменялся, проблема в клапанах: они могли перегореть или зажаться.
Высокий показатель компрессии грозит повредить поршни двигателя, разорвать цилиндры. Причина этой неисправности может в следующем:
1. Произошел переизнос маслосъемных колпачков или маслосъемных колец.
Эти проблемы неизбежно ведут к повышенному потребления масла, обратите внимание на его расход. Если окажется, что расход масла повышен, то вкупе с показаниями давления это будет однозначно свидетельствовать в пользу переизноса колпачков или колец.
2. Образование нагара в цилиндрах.
Избавиться от него можно путем проведения раскоксовки.

Компрессия в норме и ее отклонения

Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

Например: 11-14-12-8.

Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

Пример плохой и нормальной компресс

Приведём наглядный пример: 12-13-12-13 – это нормальная компрессия для двигателя, а вот 12-11-12-8 – это не нормально и считается, что двигателю нужна диагностика и капитальный ремонт.

Причины увеличения компрессии

Компрессометр для замены компрессии

Становиться понятным, что понижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные вкладыша, а также клапана. Но, с какими причинами связано то, что компрессия повысилась?

Итак, рассмотрим, основные из них:

• При выполнении ремонтных операций связанных с газораспределительным механизмом, была допущена ошибка в регулировочных работах, что изменило порядок работы узла, а соответственно и сжатие в цилиндрах.
• Накал на клапанах, а также накопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к повышению степени сжатости из-за уменьшения места в узлах.
• Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести перегрев двигателя.
• Последней причиной возникновения повышенной компрессии является «залегание» маслосъёмных колпачков. Диагностируется неисправность достаточно просто – выкручиваются свечи и обследуются масляные колодцы. Масляная пленка свидетельствует о том, что имеется переизбыток масла, и необходимость сменить сальники клапанов.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

• Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
• Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
• Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Замеры давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

• Полностью зарядить аккумулятор.
• Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
• После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
• Отключить шланг подачи топлива.
• Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
• Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
• Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
• Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
• Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов. Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла. Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

Зачем проводить проверку

Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором. Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогорания клапанов;
• Залипание или закоксованность поршневых колец.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:

• Не зависли ли клапаны;
• Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4  и любом другом цилиндре:

• Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
• Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
• Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Изменение в меньшую сторону

Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:

1. Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
2. То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
3. Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
4. Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.

Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.

Читайте также:  Печка на ваз 2110 дует холодным воздухом — причины

Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:

• покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
• от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
• ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».

Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Признаки «непорядка»

Необходимость узнать, какая компрессия должна быть в цилиндрах ВАЗ 2115, часто возникает оттого, что владелец авто начинает замечать в работе двигателя нехарактерные симптомы. Свидетельством в пользу плохой компрессии могут выступать следующие признаки:
— провалы в зажигании,
— троение при работе,
— низкая тяговая динамика,
— звуки стучания в моторе,
— наличие масла в области моторного отсека,
— черный дым из глушителя,
— проблемы с холодным пуском,
— высокий расход горючего.

Возможные решения проблемы

Чтобы отрегулировать степень сжатия двигателя собственными силами, можно попытаться произвести следующие действия:
1. Если проблема заключается в неисправных масляных кольцах или клапанах, попробуйте заменить клапана или поменять местами кольца.
2. Если виной зажатый клапан, нужно его отрегулировать. Вероятно, что он не может закрыться, из-за чего и происходит утечка давления.
3. Если же в цилиндре накопились излишки масла или образовался нагар, требуется провести раскоксовку. Она поможет при залипших клапанах, однако, если они прогорели, то чистка не поможет.

Компрессия и степень сжатия

В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:

Читайте также:  Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка

1. Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
2. Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.

Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.

Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.

Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114

Процесс замера компрессии в двигатели

Согласно нормативно-технической документации установлен граничный показатель компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Так, увеличение или уменьшение показателя – не считается нормой, поскольку завышенное сжатие воздушно-топливной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

Также, стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели не являются нормой и это первые звоночки к капитальному ремонту двигателя.

Нормальная компрессии в цилиндре двигателя

Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна составлять 14 бар, но при этом нижний граничный показатель не должен понижаться ниже 11 бар.

При замерах разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Как правильно замерить компрессию двигателя?

Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.

Начнём с теории:

Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта.

Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя.

Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.

Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?

Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.

Сколько должна быть идеальная компрессия?

Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию?

Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Как замерить компрессию двигателя?

Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваем все свечи.
3. В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
4. Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
5. Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.

Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?

Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.

Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:

1. Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
2. Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
3. Заново мерим компрессию.

Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.

Большая компрессия в двигателе. Основные причины.

Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:

Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».

1. Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
2. Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
3. Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.

Признаки плохой компрессии

Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.

Как поднять компрессию двигателя иными способами?

Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно.

Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.

1. Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
2. Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.

Прибор для замера компрессии

Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.

Источники

• https://vaz-2114-lada.ru/2012/11/kak-pravilno-zamerit-kompressiyu-dvigatelya/
• https://emex52.ru/raznaya-nizkaya-i-vysokaya-kompressiya-dvigatelya-prichiny-i-resheniya.html
• https://bolt-taxi.com/kak-proverit-kompressiyu-dvigatelya-vaz-2114-norma-dlya-8-klapanov/
• https://carfrance.ru/normalnaya-kompressiya-v-cilindrax-vaz-2114/
• https://AutoManya.ru/remont/vaz-2109-kompressiya-norma.html
• https://ladafakt. ru/kompressiya-v-tsilindrah-dvigatelya-norma-vaz-2114.html

Как вам статья?

Диагностика низкой компрессии в цилиндрах – симптомы и причины 16 Цилиндры являются сердцем любого двигателя внутреннего сгорания. Цилиндры — это место, где воздух и топливо сжимаются и воспламеняются, создавая сгорание, которое создает мощность. Одна из важнейших ролей поршни внутри цилиндров сжимают воздушно-топливную смесь. Однако различные проблемы с двигателем и элементы обслуживания могут привести к потере компрессии в цилиндрах.

Потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах может вызвать серьезные проблемы с производительностью и управляемостью. Серьезность низкой компрессии в цилиндрах может варьироваться от необходимости полного восстановления двигателя до просто необходимости замены нового двигателя. прокладка головки. К сожалению, большинство проблем с компрессией связаны с внутренними компонентами двигателя, ремонт которых может сделать его очень дорогостоящим. В этом руководстве будет обсуждаться, как сжатие цилиндров работы, симптомы низкой компрессии и каковы основные причины низкой компрессии.

Как работает сжатие цилиндров

Двигатели внутреннего сгорания, используемые в автомобилях, проходят четыре различных такта: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Первый такт — это такт впуска, который использует систему впуска воздуха для всасывания воздуха в цилиндры двигателя, также известные как камера сгорания. Второй такт – сжатие. Впускной и выпускной клапаны полностью закрыты, а поршень сжимает топливно-воздушную смесь. затем воспламеняется, создавая возгорание.

Сжатый воздух значительно более горюч. Следовательно, низкая компрессия в цилиндре может привести к тому, что цилиндр не сможет сжечь воздух и топливо внутри него. Низкое сжатие обычно вызвано утечка, которая позволяет воздуху просачиваться из цилиндра, что снижает давление в цилиндре, делая поршень неспособным сжимать воздух внутри него.

Признаки низкой компрессии

Потеря компрессии возможна только в одном цилиндре или во всех, в зависимости от причины проблемы. Симптомы обычно будут сильнее и заметнее, когда потеря компрессии в большем количестве цилиндров. Если один цилиндр потерял компрессию, вы, скорее всего, все равно сможете ездить, только с меньшей мощностью и грубыми холостыми оборотами. Однако, если несколько цилиндров потеряли компрессию, двигатель, вероятно, не будет работать нормально. достаточно, чтобы быть управляемым. При этом ездить на низкой компрессии не очень хорошая идея.

Вот наиболее распространенные симптомы, связанные с плохой компрессией в цилиндрах:

• Потеря производительности
• Неравномерный холостой ход и пропуски зажигания в цилиндрах
• Медленный запуск или запуск, но не запуск
• Уменьшение расхода топлива

Низкая компрессия в цилиндрах может быть трудно диагностировать, поскольку вышеуказанные симптомы также часто вызваны другими проблемами двигателя. Плохие свечи зажигания или катушки зажигания могут вызвать проблемы с производительностью, пропуски зажигания и стартовые проблемы. Плохой аккумулятор, стартер или подключение аккумулятора могут вызвать проблемы с запуском двигателя. А снижение производительности и снижение расхода бензина можно отнести к длинному списку других проблем.

Таким образом, единственным точным способом диагностики низкой компрессии является проверка компрессии в ваших цилиндрах. Поскольку это не самая простая задача, мы рекомендуем просмотреть список других возможных причин. перед проверкой компрессии. Также стоит отметить, что низкая компрессия чаще встречается на старых автомобилях с большим пробегом, чем на новых автомобилях.

Причины низкой компрессии в цилиндрах

Цилиндры могут пропускать воздух из-за ряда различных проблем с двигателем. К сожалению, большинство причин связаны с проблемами с поршнями или клапанами, для устранения которых может потребоваться капитальный ремонт двигателя. Однако, есть несколько причин, которые можно устранить, не требуя значительных работ с двигателем.

• Треснутые поршни
• Негерметичные впускные или выпускные клапаны
• Задиры или трещины на стенках цилиндров
• Отказ ремня/цепи ГРМ
• Пробитая прокладка головки блока цилиндров
• Неисправный распределительный вал

низкая компрессия, один из самые большие проблемы могут заключаться в определении того, что вызывает это. Большинство этих компонентов являются внутренними, и поэтому может потребоваться много усилий. Разборка двигателя для выяснения причины проблемы. Из-за этого на автомобилях с большим пробегом и недорогих автомобилях обычно просто заменяют двигатель после потери компрессии.

1) Поршни с трещинами

Поршни находятся внутри цилиндра и являются движущей силой сжатия. Поскольку поршни находятся внутри камеры сгорания, они подвержены очень высоким температурам. Эти высокие температуры могут вызвать на поршне образуются волосяные трещины. Когда эти трещины образуются, образуется зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Это позволяет воздуху выходить или просачиваться, вызывая потерю компрессии. поршни обычно трескаются один за раз, если у вас нет серьезного перегрева.

Еще одна проблема, связанная с поршнями, — плохие поршневые кольца. На поршнях обычно три кольца. Эти кольца герметизируют поршень к стенке цилиндра. Поршневые кольца могут изнашиваться, и поршень не плотно прилегать к стенке цилиндра, что приводит к потере компрессии.

2) Пропускные клапаны

Каждый цилиндр имеет свои впускные и выпускные клапаны. Впускные клапаны пропускают воздух в цилиндр, а выпускные клапаны направляют воздух в выхлопную систему. Высокие температуры могут привести к деформации или растрескиванию клапанов. из-за чего они не закрываются должным образом. Кроме того, пружины клапанов, фиксаторы, коромысла или седла клапанов могут выйти из строя, а также стать причиной несовершенного уплотнения между клапаном и цилиндром.

В зависимости от того, какая часть клапанов вышла из строя, это может быть простая замена коромысла или повторная обработка седла клапана.

3) Задиры и трещины на стенках цилиндров

Как поршни могут треснуть, так и сами цилиндры. Как мы упоминали выше, поршни уплотнены к стенкам поршня через поршневые кольца. Это обеспечивает герметичное уплотнение. Тепло в сочетании с контактом от поршня может привести к растрескиванию стенок цилиндра. Когда это происходит, вам нужно либо расточить цилиндры и заменить гильзы, либо заменить весь блок. Оба варианта довольно дорогие.

В качестве альтернативы, недостаток масла и надлежащая смазка могут привести к тому, что поршни будут царапать стенки и «царапать» их или срезать с них металл. Обычно это наиболее заметно при осмотре ваше отработанное моторное масло для металлической стружки.

4) Отказ ремня и цепи ГРМ

Отказ цепи или ремня ГРМ может нарушить синхронизацию поршней и клапанов. Ремни ГРМ склонны к разрыву или растяжению, а ремни склонны к скачку зубьев и растяжению. Это вызывает впускной и выпускной клапаны не могут полностью закрыться, создавая утечки воздуха. Это приведет к неровной работе на холостом ходу, детонации двигателей, плохим пропускам зажигания и очень плохой работе двигателя.

Если у вас более катастрофический отказ ремня ГРМ или цепи, это может привести к столкновению поршней с клапанами. Это приведет к серьезному повреждению двигателя и, вероятно, потребует его полного восстановления. Цепи ГРМ и ремни, к счастью, не сразу выходят из строя. Обычно они сначала растягивают или перескакивают цепи, прежде чем полностью выйти из строя, что дает вам шанс решить проблему, прежде чем нанести серьезный ущерб.

5) Прокладки головки блока цилиндров

Головка цилиндра двигателя герметизирована к блоку с помощью прокладки головки блока цилиндров. Известно, что прокладки со временем изнашиваются, что может вызвать зазор между блоком и теплом, что позволяет воздуху выходить из цилиндра. Плохая прокладка головки блока цилиндров обычно приводит к потере компрессии во всех цилиндрах, которые закрывает прокладка. Например, двигатели V6 обычно имеют прокладку, закрывающую цилиндры 1-3, и другую, закрывающую 4-6 цилиндры.

К счастью, пробитая прокладка головки блока цилиндров, вероятно, является одной из наиболее распространенных причин низкой компрессии. Кроме того, это также одна из самых простых для устранения причин, по крайней мере, по сравнению с другими потенциальными причинами. Обычно это требуется просто замена прокладки и, возможно, обработка головки.

6) Проблемы с распределительным валом

Последней потенциальной причиной низкой компрессии для обсуждения является распределительный вал. Здесь есть две основные проблемы: сломанный распределительный вал и изношенные кулачки распределительного вала. Поломка распределительного вала не очень распространена, если только вы не толкает серьезную власть. Однако сломанный распределительный вал не может толкать поршни вверх, что делает невозможным сжатие.

Каждый клапан имеет собственный выступ распределительного вала, который открывает и закрывает клапан. Со временем этот лепесток может изнашиваться, в результате чего он застревает в «закрытом состоянии», что означает, что он не может открыть клапан. Он также может застревают в открытом положении, что приводит к низкой компрессии, поскольку он оставляет клапан постоянно открытым, позволяя воздуху легко выходить.

Сводка по низкому сжатию цилиндров

Цилиндры двигателя должны сжимать воздух и топливо для обеспечения сгорания. Небольшие утечки воздуха в цилиндре могут привести к потере давления и способности сжимать воздух. Это приводит к низкому сжатию, что вызывает ряд проблем с производительностью и управляемостью. Потеря производительности, неровный холостой ход, пропуски зажигания в цилиндрах и проблемы с запуском — все это общие симптомы низкой компрессии.

К сожалению, низкая компрессия может быть вызвана рядом проблем с двигателем. Большинство проблем связаны с внутренними компонентами двигателя, такими как клапаны, поршни и стенки цилиндров. Это делает устранение проблем с низкой компрессией является дорогостоящим как с точки зрения запасных частей, так и с точки зрения рабочей силы.

Самый простой способ диагностировать низкую компрессию – проверить компрессию двигателя . Как только вы подтвердите проблемы с низким сжатием, следующим шагом будет определение того, какой конкретный компонент вызывает проблему. Из-за сложности поиска и устранения проблем с низкой компрессией владельцы редко либо заменяют двигатель на замену, либо выбирают полный ремонт двигателя.

причин для низкого обжатия двигателя автомобиля

Низкая компрессия двигателя может быть вызвана несколькими причинами. который будет объяснен в следующем руководстве. Если компрессии нет в любом из цилиндров, это означает, что произошла механическая неисправность при низкая компрессия может быть просто признаком изношенных внутренних частей двигателя. Проверка компрессии выполняется с помощью простого компрессометра и может быть делается примерно за 45 минут в большинстве случаев.

Двигатель с низкой компрессией в одном цилиндре будет иметь а пропуски воспламенения и неровная работа, а отсутствие компрессии во всех цилиндрах вызовет двигатель не начать. Есть много разных низкий признаки компрессии, которые могут привести к неправильной работе двигателя.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Начнем!

Мы перечислили четыре различных примера низкого сжатия и без сжатия и причины для каждого.

1. Обрыв ремня или цепи ГРМ: Каждый двигателю автомобиля нужен ремень ГРМ или цепь, чтобы удерживать распределительный вал в соотношении с коленчатым валом. Когда эти детали выходят из строя, распределительный вал перестает вращаться, что приводит к срабатыванию впускного и выпускного клапанов. не открывать и не закрывать. Без вращения распределительного вала двигатель не может компрессионный и зубчатый ремень или цепь подлежат замене. В примере ниже Ремень ГРМ сделан из резины и обычно выходит из строя примерно через 110 000. миль.

2. Сломанный распределительный вал: Если распределительный вал ломается в самой передней шейке это остановит вращение распределительного вала, как сломанный ремень ГРМ или цепь. Это редкое явление, но оно случается, и когда это происходит, распределительный вал должен быть заменены.

3. Износ поршневых колец: Каждый поршень имеет набор колец, которые помогают герметизировать поршень к стенкам цилиндра. Эти кольца включают верхнее кольцо, которое большая часть уплотнения, вторичное кольцо, которое помогает поймать то, что пропускает первое кольцо маслосъемное кольцо, помогающее в любом случае стирать моторное масло, попадающее на стенки цилиндра при работающем двигателе. Когда мили наносятся на двигатель эти кольца будут изнашиваться с одинаковой скоростью для всех цилиндров и выходить из строя примерно в одно и то же время, что является знак того, что двигатель изношен и кольца нуждаются в замене.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

4. Неисправность впускного или выпускного клапана: Впускной и выпускной клапаны присутствуют в каждой камере сгорания в двигатель крышка цилиндра. Клапаны уплотняются седлом клапана, которое запрессовано в головка блока цилиндров. Каждая из этих деталей изготовлена ​​из закаленного металла, наконец, землю, чтобы создать печать. По прошествии времени и использования эта печать может стать изношены и сожжены, что создает утечку, которая позволяет выйти компрессии. В этом случае необходимо снять головку блока цилиндров и выполнить работу клапана.

5. Плоский распредвал: Распредвал отвечает за открытие впуска и выпускные клапаны. Это делается кулачком распределительного вала, по одному на каждый клапан. Когда этот лепесток изнашивается, он не откроет клапан, который не позволит цилиндр для забора воздуха или выпуска выхлопных газов из цилиндра, что приводит к низкая компрессия. Это можно увидеть, сняв клапанную крышку и повернув двигатель, чтобы проверить движение клапана. При возникновении этой проблемы распределительный вал подлежит замене.

6. Сломанное поршневое кольцо: Если поршневое кольцо конкретного цилиндра сломалось позволит компрессии цилиндра вытекать наружу в картер. Чтобы проверить В этом случае снимите крышку заливной горловины при работающем двигателе, и вы увидеть характерный импульс дыма, выбрасываемого наружу изнутри двигателя. А замер компрессии поможет определить какой цилиндр неисправен и требует ремонта.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

7. Прокладка головки блока цилиндров: Прокладка головки блока цилиндров используется для герметизации головки блока цилиндров. к блоку двигателя. Когда эта прокладка головки выходит из строя, это может произойти между двумя цилиндров и позволит компрессии протечь, создав столь же низкую компрессию в каждый. Тест на сжатие сможет обнаружить этот сбой.

8. Выпавшее седло клапана: Седло клапана представляет собой сверхтвердое металлическое кольцо, запрессованы в головку блока цилиндров. Большинство головок цилиндров изготовлены из алюминия и расширяться от тепла с другой скоростью по сравнению с металлическим седлом клапана. Этот разница в скорости расширения может привести к выпадению сиденья из головы. Как только это произошло, в цилиндре не будет компрессии, так как воздух выходит в порт клапана. После обнаружения головка блока цилиндров должна быть снята и заменена или отремонтировано.

9. Сломанная пружина клапана: Пружина клапана отвечает за закрытие впускной и выпускной клапаны после того, как распределительный вал открыл их. Эти пружины из высокопрочной стали, которая может стать хрупкой и сломаться, позволяя клапану висеть открытым, что позволит вытекать компрессии. Когда компрессия тест показывает цилиндр без компрессии клапанную крышку надо снимать и пружина клапана проверена на наличие этой неисправности.

10. Выпадающий клапан: Набор фиксаторов клапана, состоящий из двух полумесяцев из металлические, которые фиксируются в фиксаторе пружины клапана и предназначены для удерживания клапана к пружине клапана. Если эти части смещаются, они могут вылететь из фиксатор и дайте клапану упасть в цилиндр, соприкасаясь с поршень. В этом случае необходимо снять головку и проверить цилиндр на наличие повреждение, а затем ремонт.

11. Сломанный клапан: Впускной или выпускной клапан состоит из двух части, стебель и головка.

Правильная мойка двигателя — Аника

04 Фев2021

Мыть или не мыть

•         Любые нарушения герметичности, потеки и утечки сразу же видны на чистой поверхности, будь то масла или другие технические жидкости. Загрязнения такие негативные проявления скрывают достаточно надежно.
•         Грязь существенно снижает теплоотдачу, что нарушает правильное охлаждение узлов и агрегатов. Наименьшим злом станет повышенный расход топлива, более серьезным – ускоренный износ деталей.
•         Масло, смешиваясь с пылью и грязью, образует горючий слой, который весьма пожароопасен. При несанкционированном перегреве мотора вероятность пожара возрастает в разы.  
•         Грязевый налет и пыль проводят ток, поэтому их скопления могут вызвать сбои в работе электрооборудования, а также с пуском и работой двигателя.
•         Заглядывать под капот придется в любом случае (хотя бы для контроля уровня масла и жидкостей), а делать это приятнее, когда пространство под капотом находится в чистоте.   

•         Поломка, которая привела к утечке масла и спровоцировала соответствующее загрязнение.
•         При посещении автосервиса, связанном с необходимостью ремонта двигателя или замене его отдельных агрегатов.
•         Перед проведением диагностики.
•         Во время предпродажной подготовки.

Правильно организованный процесс

•         Фактическая температура двигателя выбирается в пределах 30-40 оС, вода используется примерно такая же с отличием в 10 оС в ту или иную сторону.
•         Аккумулятор снимается, электрооборудование и воздухозаборник надежно закрываются.
•         Заводские наклейки и шильдики заклеиваются скотчем.
•         ГСМ для очистки использовать нельзя.
•         К применению рекомендованы не бытовые моющие средства, а автохимия.
•         На завершающем этапе все детали необходимо хорошо просушить.

Правильная мойка

Детейлинг центр в Оренбурге

Наша мойка не царапает автомобиль

Сертифицированные специалисты

Бережная сушка

3-х фазная мойка

10 ароматов в салон на выбор

Посмотрите подробнее

Что такое правильная мойка?

Что такое правильная мойка?

Сушим автомобили горячим воздухом, а не тряпочками, поэтому краска не царапается, а вода полностью удаляется изо всех щелей.

Мы работаем только немецкой химией Koch, которая не содержит щелочь и не вредит вашему автомобилю.

Чернение колес, чистка хрома и дисков, а также 1 из 10 запахов для салона уже включены в стоимость.

Рассчитайте стоимость услуг для
вашего автомобиля

Рассчитайте стоимость услуг для
вашего автомобиля

Как проходит процесс?

Основное отличие данной мойки от «обычных» в том, что автомобиль моется в три этапа:

1

 
Нанесение первичного состава на весь кузов. Особое внимание уделяется самым загрязненным частям и деталям. Данная химия не вредит лакокрасочному и другим элементам экстерьера.

Цена: от 800 ₽
Время: от 1 до 2 часов

2

Нанесение наношампуня.
Основные свойства:
— удаление статических загрязнений
— создание водоотталкивающей пленки
— придание глубокого блеска лакокрасочному покрытию.

3

 
Нанесение осушающего консерванта. Основные задачи этого состава — придать блеск, а также защитить лакокрасочное покрытие от грязи до следующей мойки.
Далее сушка с помощью микрофибровых полотенец и турбосушки, которая не царапает ваш автомобиль.
За счет сильных водоотталкивающих свойств консерванта, вода не задерживается на кузове и устраняется с минимальным контактом.

Узнайте стоимость обслуживания вашей машины в 1 клик

Узнайте стоимость обслуживания вашей машины в 1 клик

Наши преимущества

Detailing group

сертифицированный детейлинг центр

Detailing group

сертифицированный детейлинг центр

Наша команда

Наша команда

Другие наши услуги

Другие наши услуги

Безопасная мойка двигателя
от 2000 ₽

Для уменьшения риска короткого замыкания во время мойки используется диэлектрический состав от Koch. Он не разъедает резину, пластик и металлы, удаляет только грязь и масло. Двигатель моется под низким давлением, а после продувается турбосушкой. В заключении наносится консервант для большего блеска и восстановления цвета пластика.

Узнайте подробности по вашему автомобилю!

Телефон *

Message

Мойка днища и арок
от 2000 ₽

Мы используем подъемник, поднимающийся на 1,5 м для мойки днища автомобиля, всей подвески, проемов и арок. Применяется 2-х фазная мойка + ручная мойка щетками. По окончании наносится консервант.

Узнайте подробности по вашему автомобилю!

Телефон *

Comment

Очистка от различных загрязнений

Также отмываем автомобили от:
— Битума
— Дорожных реагентов (масел и тд)
— Цемента
— Напыление посторонней краски (вандализм)
— Известкового налета (жесткая вода)
— Сока деревьев
— И других возможных загрязнений

Узнайте подробности по вашему автомобилю!

Телефон *

Email

У вас остались вопросы?

У вас остались вопросы?

Воспользуйтесь формой

Перезвоним, уточним детали
заказа и ответим на вопросы

Либо позвоните нам прямо
сейчас!
+7 (3532) 24-69-59

Задайте ваш вопрос

Имя *

Email *

Телефон *

Ваш вопрос *

Website

Наш адрес:

Нежинское шоссе 12 км, заезд возле BRP

Наш адрес:

Нежинское шоссе 12 км, заезд возле BRP

Как очистить двигатель

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

По мере того, как автомобили стареют, в них накапливается довольно много грязи и копоти за километры, проведенные по дорогам и автострадам. Не помогает и то, что остатки жидкости, которые ранее вытекли из старых ремонтов, все еще остаются видимыми беспорядками, оставленными позади. Двигатели могут очень быстро начать выглядеть грязными, и для устранения беспорядка потребуется надлежащая очистка.

Если вы хотите увидеть блестящий моторный отсек, собираетесь продать свой автомобиль или вам нужно почистить двигатель, чтобы помочь в диагностике утечек, будьте уверены, что чистка вашего двигателя — это то, что вы можете сделать самостоятельно, проявив немного терпения и мало предварительных знаний.

Часть 1 из 3: Выберите место

Место, где вы будете чистить двигатель, — это первый важный шаг, который следует учитывать в процессе. Слив загрязненной воды в канализацию или на городские улицы является незаконным, поэтому вам необходимо найти безопасное место, где можно собрать воду, вытекающую из двигателя, для надлежащей утилизации. Многие автомойки самообслуживания предлагают место для очистки двигателя, просто подтвердите, что у них есть надлежащие средства для утилизации, когда вы доберетесь туда.

• Совет : Никогда не мойте горячий двигатель, так как попадание холодной воды на горячий двигатель может повредить его. Горячий двигатель также может привести к тому, что обезжириватель высохнет на двигателе, оставив пятна. Дайте двигателю полностью остыть. Очистку моторного отсека лучше всего проводить утром после того, как автомобиль простоял ночь.

Часть 2 из 3: Материалы, необходимые для очистки двигателя

• Ведро
• Щетка для чистки с щетиной или средство для мытья посуды
• Перчатки
• Обезжириватель двигателя
• Пластиковые пакеты
• Защитные очки
• Магазинный пылесос или воздушный шланг
• Вода, желательно горячая

• Водяной шланг с триггерной насадкой для управления потоком воды или пульверизатор

• Предупреждение : Никогда не мойте горячий двигатель, так как попадание холодной воды на горячий двигатель может повредить его. Горячий двигатель также может привести к тому, что обезжириватель высохнет на двигателе, оставив пятна. Дайте двигателю полностью остыть. Очистку моторного отсека лучше всего проводить утром после того, как автомобиль простоял ночь.

Часть 3 из 3: Очистка двигателя автомобиля

Шаг 1: Накройте детали, которые не должны намокать . Найдите и закройте генератор, воздухозаборник, распределитель, блок катушек и любые открытые фильтры.

Используйте полиэтиленовый пакет, чтобы закрыть эти детали. Если эти детали намокнут, автомобиль может не завестись до тех пор, пока они полностью не высохнут.

Накройте любые другие части, которые могут намокнуть.

Не забудьте снять мешки после уборки.

Шаг 2: Приготовьте раствор обезжиривателя . Смешайте выбранный вами обезжириватель в ведре с водой, чтобы получилась мыльная смесь, или следуйте инструкциям на бутылке. Это также относится к нанесению его на двигатель — всегда обязательно соблюдайте все инструкции по технике безопасности на продукте.

Шаг 3: Промойте моторный отсек и двигатель . Используйте мойку высокого давления или шланг, настроенный на низкое или среднее давление.

Работайте от задней части моторного отсека к передней части, начиная с брандмауэра и продвигаясь вперед. Тщательно промойте моторный отсек. Избегайте прямого распыления на электрические компоненты.

• Предупреждение : Слишком высокая установка омывателя может привести к повреждению компонентов двигателя или попаданию воды в электрические соединения, что вызовет проблемы.

Шаг 4: Обезжирьте моторный отсек по периметру . Нанесите обезжириватель в соответствии с инструкциями производителя. Не наносите обезжириватель на окрашенные поверхности.

Смойте обезжириватель с помощью шланга или мойки высокого давления. Повторите этот шаг, если обезжириватель не удалит всю грязь с первого прохода.

• Предупреждение : Двигайтесь быстро и не позволяйте обезжиривателю высохнуть на двигателе или компонентах, так как он может оставить неприглядные пятна.

Шаг 5: Осторожно почистите двигатель . С ведром смеси используйте щетку с жесткой щетиной или другую чистящую щетку, например, мочалку для посуды, чтобы аккуратно почистить двигатель.

Шаг 6: Дайте обезжиривателю впитаться . После этого не смывайте, а оставьте обезжириватель двигателя на 15-30 минут. Это даст обезжиривателю двигателя время разрушить смазку и мусор, которые не удалось удалить скребком.

Шаг 7: Смойте обезжириватель . После того, как обезжириватель постоит какое-то время, можно приступать к смыванию обезжиривателя с помощью шланга или пульверизатора, наполненного водой.

• Идеальная настройка для распыления скорее туман, чем полное давление. Мы хотим аккуратно удалить обезжириватель двигателя и грязь, а не нагнетать воду или грязь туда, где их быть не должно.

• Совет : Для труднодоступных мест вы можете воспользоваться канистрой для очистки тормозов, одна из которых снабжена насадкой для соломинки, чтобы стряхнуть засохшие грязью места, недоступные для вашей руки.

• Совет : Любые пластиковые детали в моторном отсеке, такие как крышки блока предохранителей и кожухи двигателя, можно протереть влажной тряпкой и безопасным для пластика очистителем в аэрозольном баллончике.

Шаг 8: Повторите процесс на неподатливых участках . После того, как все будет смыто, вы можете заметить некоторые области, которые были пропущены, или области, которые могут потребовать дополнительного внимания. Если вы видите это, не стесняйтесь повторять описанный выше процесс столько раз, сколько необходимо.

Всегда позаботьтесь о том, чтобы собрать всю стекающую воду и держать неводонепроницаемые детали покрытыми пластиком.

Шаг 9: Просушите моторный отсек . Используйте чистые полотенца или грушу, если она у вас есть. Используйте баллончики со сжатым воздухом, чтобы высушить все места, до которых трудно или невозможно дотянуться полотенцем.

Если оставить капот открытым, это может помочь процессу сушки в жаркий и солнечный день.

Шаг 10: Снимите пакеты с компонентов двигателя . Вытрите попавшую на них воду чистой тканью.

Шаг 11: Детализируйте шланги двигателя и пластиковые детали . Если вы хотите придать блеск шлангам и пластиковым деталям в моторном отсеке, используйте защитное средство для резины или винила, предназначенное для использования в моторном отсеке. Они доступны в любом магазине автозапчастей.

Используйте чистую ткань для нанесения защитного средства в соответствии с инструкциями производителя.

Прежде чем закончить работу и закрыть капот, обязательно снимите пластиковые пакеты, закрывающие электрические компоненты.

Как только вы убедитесь, что удалили всю грязь и жир с двигателя, вы можете гордиться тем, что почистили двигатель автомобиля самостоятельно! Это не только поможет двигателю с течением времени, облегчая обнаружение утечек и жидкостей, но и определенно может помочь, если вы продаете свой автомобиль, поскольку показывает потенциальным покупателям, насколько хорошо вы заботились о своем автомобиле.

Очистка

двигателей

Вышеприведенные утверждения предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования подробнее

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Акриловая краска Акриловая краска была чрезвычайно популярна в старых автомобилях, и сегодня ее можно найти на многих автомобилях. Хотя производители, специалисты по кузовам и владельцы автомобилей могут использовать акриловую краску по разным причинам, есть одна…

Опоры двигателя удерживают двигатель на месте. Их необходимо заменить, если есть чрезмерная вибрация, ударные шумы под капотом или движение двигателя.

Поддержание чистоты и порядка в автомобиле делает вождение более приятным и безопасным. Используйте пищевую соду и предметы домашнего обихода, чтобы содержать машину в чистоте.

Похожие вопросы

Из-за ограничения скорости и сильного шума я рекомендую не управлять автомобилем, пока он не будет продиагностирован и отремонтирован. Похоже, автомобиль либо в аварийном режиме, либо механическая неисправность остановила автомобиль от…

Вы проверили воздухоочиститель на наличие воды? Если двигатель всасывал чрезмерное количество воды, возможно, вы погнули шток поршня. Проверьте двигатель, чтобы увидеть, где…

Привет. Это связано с часто слышимым понятием и заблуждением о «вечном двигателе». Да, если вы или что-то еще приложите достаточно большую силу к достаточно мощной резиновой ленте, вы сможете привести в действие поршень. Но по Закону…

Просмотрите другой контент

Города

Услуги

Техническое обслуживание

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · hi@yourmechanic. com

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Надлежащая очистка моторного отсека обезжиривателем двигателя

Detailer

ByDanny Cruz 23 февраля 2012 г. 15 июня 2018 г.

мои машины с тех пор, как я получил свой первый машина более 16 лет назад. Интересно, что я не обязательно использую чистящее средство под маркой «обезжириватель двигателя».

Хотя я не хочу возражать против продукта, маркированного как обезжириватель двигателя, утверждая, что он на самом деле не лучше, чем стандартный обезжириватель, я считаю, что вам не обязательно нужен продукт с такой маркой. Ключом к тому, чтобы не нуждаться в специальном обезжиривателе для двигателя, является частая очистка моторного отсека.

Там, откуда я родом, гордые автолюбители используют фразу вроде «Мой двигатель такой чистый, что из него можно есть». По какой-то причине я всегда представлял себе, как кто-то кладет кучу спагетти поверх клапанных крышек и поливает их соусом маринара. Или, в случае старого большого блока 454, вы можете использовать крышку карбюратора в качестве тарелки!

Мой двигатель такой чистый, что из него можно есть.

Но если оставить в стороне упоминания о еде, я всегда гордился безупречно чистыми моторными отсеками во всех своих автомобилях. Я считаю, что пока у вас нет утечек, мыть двигатель один или два раза в год достаточно, чтобы он выглядел прилично. Не выставочного качества, но приличного. Промывка с такими интервалами поддерживает чистоту моторного отсека настолько, что достаточно простого разбавленного обезжиривателя, а специальный обезжириватель двигателя даже не нужен. В остальное время, протирая очевидные участки после каждой мойки, машина выглядит хорошо. Например, после каждой мойки автомобиля я открываю капот и протираю влажным полотенцем кожух двигателя и другие очевидные области вокруг моторного отсека.

Конечно, я упомянул об утечках. Если у вас есть какая-либо утечка масла, вам понадобится гораздо больше обезжиривателя двигателя. Кроме того, через пару дней ваш двигатель снова будет похож на пушистого бурого медведя. Но у вас не должно быть течи в любом случае. Если вы не заботитесь о утечках настолько, чтобы их устранять, вы, вероятно, в любом случае очень мало заботитесь о хорошо детализированном двигателе.

Для очистки своих двигателей я использовал в основном очиститель/обезжириватель Purple Power Industrial Strength или их формулу на основе цитрусовых. Я устраняю часть промышленной прочности, разбавляя раствор дополнительным количеством воды. Я также много раз успешно использовал Simple Green. Опять же, еще и разбавленный. Чтобы узнать больше о том, почему я разбавляю, продолжайте читать.

Также очень важно сначала обрызгать двигатель водой, прежде чем распылять на него выбранный вами обезжириватель для двигателя. Обрызгивание двигателя водой сначала удаляет рыхлую грязь, что облегчает работу. Мало того, он также покрывает все части слоем воды, чтобы помочь распределить обезжириватель и избежать пятен и пятен от чистящего средства. Разбавление обезжиривателя водой также помогает предотвратить образование пятен и снижает риск окрашивания деталей из-за слишком сильного действия чистящего средства.

Однажды я чистил моторный отсек Volkswagen Golf, который мой приятель продал мне за доллар…

Перед тем, как распылить на моторный отсек автомобиля воду и обезжириватель, обязательно накройте чувствительные электрические детали полиэтиленовым пакетом. В некоторых автомобилях, таких как мой старый Scion XB, я только закрывал генератор, а затем распылял сколько душе угодно без каких-либо побочных эффектов. Однако однажды я чистил моторный отсек Volkswagen Golf, который мой приятель продал мне за доллар, покрывая только генератор. Дело закончилось осечками на целую неделю. Это была модель с крышкой распределителя. Подозреваю, что туда попала вода и все испортилось. Хорошо, что все нормализовалось. Итак, накройте генератор, крышку распределителя и воздушный фильтр карбюратора (если он у вас есть). Также накройте все открытые воздухозаборные фильтры. В некоторых автомобилях есть паршивые крышки для блоков предохранителей. Будьте в безопасности и покройте их тоже. Закрыть аккумулятор тоже хорошая идея. Вам придется протереть все это позже влажной тряпкой, чтобы соответствовать чистому двигателю.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это то, что вы никогда не должны опрыскивать горячий двигатель холодной водой. Если ваш двигатель прогрелся до рабочей температуры непосредственно перед тем, как вы собираетесь его мыть, дайте ему немного постоять с открытым капотом, чтобы он остыл. На горячем двигателе все в порядке, смазка и грязь на самом деле растворяются при небольшом нагреве. Но НИКОГДА НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ, КОГДА ПОЛНОСТЬЮ ГОРЯЧИЙ. Вы можете сломать его. И… Не применяйте давление при ополаскивании, только мягкий спрей. Давление может привести к тому, что вода попадет туда, куда ей не следует поступать.

Я часто делаю детализацию моторного отсека в 2 этапа. Я распылю воду, а затем обезжириватель двигателя, оставлю на 5 минут и промою. Я повторю процесс снова и снова, чтобы убедиться, что у меня все получилось. Я буду использовать настоящий автомобильный шампунь для очистки верхней части двигателя с помощью губки и тряпки, предназначенной только для мытья двигателя. Я также помою остальную часть моторного отсека, используя обычный автомобильный шампунь. Для этого я также использую тряпку или губку.

Для сушки я обычно даю высохнуть на воздухе, пока занимаюсь другими частями автомобиля. Вы можете использовать фен, но не применяйте слишком сильное давление. Вы не хотите нагнетать воду в более глубокие щели, используя давление воздуха. Идея состоит в том, чтобы слить воду.

После того, как двигатель относительно высохнет (то есть не промокнет насквозь) и я уберу полиэтиленовые пакеты, которыми закрывал генератор и воздухозаборник, я обычно включаю двигатель. Он должен начаться как обычно. Я дал ему немного поработать, чтобы приблизить его к рабочей температуре. Тепло помогает высушить двигатель. Если вы можете заставить вентиляторы радиатора работать, даже лучше.

Важно дать двигателю достаточно высохнуть, прежде чем убрать машину. Если у вас есть гараж, оставьте машину на ночь с открытым капотом. Большинство современных блоков цилиндров автомобилей изготовлены из алюминия. На них образуется неприятный слой белой коррозии, если оставить их мокрыми с опущенным капотом.

Ну вот. Это так просто. Если делать это достаточно часто, вода, вытекающая из моторного отсека при полоскании, будет не намного грязнее, чем при мытье автомобиля снаружи. Конечно, если у вас есть утечка масла, вы должны устранить ее, а затем мыть двигатель только в месте, которое позволяет очистить моторный отсек. Эти места обычно собирают грязную воду для фильтрации, чтобы удалить загрязняющие вещества перед ее отправкой. Мыть сильно загрязненный маслом двигатель и сливать грязную воду в землю или в водосток не только незаконно, но и крайне безответственно. Так что не делай этого.

Вы сами решаете, следует ли вам использовать обезжириватель, предназначенный для обезжиривания двигателя. Я считаю, что хорошие специализированные обезжириватели двигателя хороши тем, что они достаточно сильные, но безопасны для чувствительных пластиковых, резиновых и металлических деталей в моторном отсеке. Однако, поскольку я часто мою двигатель своей машины, мне не нужно очень сильное химическое средство. Вот почему вместо этого я выбираю простые разбавленные обезжиривающие средства.

Что купить

Для простоты можно воспользоваться суперпопулярным обезжиривателем Purple Power, которым пользуюсь лично я. Его дешево купить, и если вы разбавите его, как я, он прослужит еще дольше. Вот ссылка, по которой можно купить:

Если вы ищете специальное обезжиривающее средство для двигателя, обратите внимание на такие продукты, как 3M Foaming Engine Degreaser, Gunk Engine Brite Original Heavy Duty Engine Degreaser или Detailer’s Pro Series Engine Degreaser.