Почему при покупке подержанной машины нужно обязательно измерить компрессию мотора — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото из открытых источников

Диагностика двигателя — важная часть осмотра автомобиля перед покупкой. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, зачем нужно всегда измерять компрессию двигателя подержанной машины. И почему не надо радоваться, если компрессия повышенная, и сильно горевать, если она низкая.

Виктор Васильев

Компрессия, в переводе на сухой технический язык, означает давление конца такта сжатия. То есть давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании при положении поршня в верхней точке. По величине компрессии многие мастера делают вывод о состоянии мотора: либо двигатель исправный, либо ему пора на «капиталку». Так ли все однозначно?

Низкая компрессия

Обычно, видя такие показатели, многие мастера тут же говорят, что движок сильно изношен и ему предстоит дорогой ремонт. Это не совсем так. Низкая компрессия возникает, скажем, из-за закоксовки поршневых колец или проблем с механизмом газораспределения. С такими недугами двигатель еще поживет, а вот если обнаружатся термические повреждения его деталей (скажем, из-за перегрева), вот тогда «капиталка» агрегату обеспечена. В любом случае, толковый мастер должен видеть все эти причины и понимать степень опасности каждой.

Фото из открытых источников

Повышенная компрессия

Она может сказать о том, что в мотор добавляли присадки. Часто люди говорят: вот, мол, залил присадку и компрессия выросла с пятнадцати до семнадцати бар. Это плохо, ведь компрессию выше штатной не поднять. А цифры берутся вот откуда. Часто на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки присадками покрылась отложениями, в результате ее объем уменьшился. Вот откуда берется повышенная компрессия. Радоваться этому не стоит, ведь отложения нарушают теплоотвод. В результате появляется детонация, которая губительна для мотора. Поэтому повышенная компрессия должна насторожить, а не обрадовать.

На что влияет компрессия

Прежде всего, она влияет на пусковые свойства мотора, особенно в холодное время года. Ну а если в каждом из цилиндров разная компрессия, это вызывает вибрации двигателя на холостом ходу и на малых оборотах. От этого страдают опоры силового агрегата и трансмиссия. Ну а низкая компрессия увеличивает давление картерных газов. В итоге во впускуную систему двигателя летит большое количество паров масла и камеры сгорания быстро загрязняются.

Поэтому измерять компрессию перед покупкой автомобиля нужно обязательно. И лучше, чтобы она была низкой, нежели повышенной. Ведь в этом случае велика вероятность, что с двигателем нет серьезных проблем, а он просто грязный. Достаточно провести раскоксовку, чтобы показатели вновь пришли в норму.

• Лайфхак
• Эксплуатация

176081

• Лайфхак
• Эксплуатация

176081

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

ущерб, дилеры, дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, авария, ремонт, продать машину, купить машину, техническое обслуживание

Как проверить компрессию двигателя без приборов: доступные способы

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Содержание статьи

• Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы
• Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования
• Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана
• Что в итоге

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Параллельно в двигателе могут появляться посторонние шумы и стуки, силовой агрегат в ряде случаев работает достаточно «грубо». Вполне очевидно, что проблему нужно определить как можно быстрее, чтобы уже имеющиеся неполадки силового агрегата не переросли в целый комплекс более серьезных проблем.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

• при помощи компрессометра;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется  решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с  проверкой  компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам  двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т. д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

• После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
• Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
• Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

В том случае, если компрессия явно повысилась или даже приблизилась к нормальному показателю, тогда вполне вероятно, что изношены следующие элементы ЦПГ: поршни, кольца или сами стенки цилиндров. При этом масло «уплотнило» имеющиеся дефекты, позволяя добиться необходимого сжатия смеси в цилиндре.

Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Еще отметим, что хотя проверка компрессии двигателя без компрессометра в ряде случаев позволяет локализовать проблему, более детальной информации получить не удается. При этом стоит добавить, что  простой компрессометр вполне доступен по цене (как правило, стоимость составляет около 15-20 у.е.).

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Compression Definition — что такое сжатие от SLR Lounge

Перспектива определяет пространственные отношения между объектами на фотографии относительно точки обзора. То, как мы воспринимаем сцену, зависит от того, через какой объектив мы смотрим, что позволяет нам настраивать параметры камеры и соответственно выбирать композицию. Итак, почему мы предпочитаем один зум-объектив другому или, может быть, один фикс вместо телеобъектива? Часто это перспектива и сжатие или желаемое «искажение».

Эта анимация наглядно иллюстрирует эффекты, которые имеют определенные объективы, и какие искажения они вызывают. Это вызвало интересную дискуссию в комментариях о том, какие объективы фотографы используют для конкретных снимков или композиций.

Сочетая наши художественные способности с техническими ноу-хау, мы лезем в сумку с оборудованием и достаем объектив, который, по нашему мнению, лучше всего подходит для композиции, которую мы представляем, но задумывались ли вы когда-нибудь о качествах, которые приписывает этот объектив? твой образ?

Искажение перспективы

Есть два типа искажений, которые могут заставить вас предпочесть один объектив другому: искажение объектива и искажение перспективы. Эти два понятия часто путают друг с другом, потому что они оба колеблются в зависимости от расстояния. Искажение перспективы связано с вашей непосредственной близостью к объекту. Что-либо находится в нашем поле зрения, чем ближе оно подходит к нашему лицу, тем больше оно кажется по отношению к объектам позади него. дальше вы отдаляетесь, меньшие объекты будут появляться по отношению ко всему вокруг них.

Искажение объектива и сжатие объектива

В то время как искажением перспективы можно управлять в зависимости от расстояния до объекта, выбранный вами объектив может определять дополнительные искажения/влиять на сжатие. Допустим, вы используете объектив 16–35 мм f/2,8 (популярный и универсальный выбор), оставаясь при этом с фокусным расстоянием 16 мм. Создаваемое изображение, естественно, будет иметь искаженные края из-за широкого угла, из-за чего объекты кажутся шире, когда они находятся ближе к краю. Хотя дисторсия объектива преувеличена на более широких углах, она все еще существует на всех фокусных расстояниях, только в меньшей степени. Это означает, что только потому, что вы используете 50-миллиметровый фикс, не обязательно означает, что вы уходите без искажений.

Подобно предостережению, указанному в нижней части боковых зеркал заднего вида на транспортных средствах, сжатие объектива просто означает, что элементы фона могут казаться ближе к объекту, чем они есть на самом деле. Мы тяготеем к определенным объективам, которые обеспечивают большее сжатие, например к телеобъективам, таким как 70–200 мм, чтобы усилить эффект. Но вот где перспектива вступает в игру: использование широкоугольного объектива 24-70 мм может работать точно так же, как телеобъектив, просто все зависит от расстояния между объектом и фоном.

Вы можете представить это на примерах изображений выше: одно снято на Canon EF 17-40mm f/4L  , а другое — на Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM. На верхнем изображении, снятом с фокусным расстоянием 17 мм, наше расстояние до модели очень близко, но расстояние между фоном и моделью больше. На нижнем изображении, снятом с фокусного расстояния 200 мм, нам пришлось отойти еще дальше из-за телеобъектива, и наше расстояние до модели увеличилось, однако расстояние между моделью и фоном осталось прежним, но выглядит гораздо более сжатым, чем верхнее изображение. .

Выбор одного объектива над другим должен быть расчетливым процессом, а не основываться просто на широкой диафрагме или качестве сжатия. Сфокусируйтесь на желаемом ракурсе и выберите объектив, который соответствует вашему видению изображения. Знание того, как работает ваше снаряжение, — это шаг к укреплению вашего искусства и созданию фирменного стиля. Для более глубокого понимания основ фотографии и объективов посетите раздел «Фотография 101» в SLR Lounge Premium и транслируйте множество семинаров, чтобы углубить свои знания в области фотографии.

Для получения дополнительной информации о том, как определенные объективы влияют на искажение, сжатие и композицию, ознакомьтесь с серией Canon Lens War на SLR Lounge, где можно визуально сравнить различные объективы от 16 мм до 300 мм.

Как объектив влияет на композицию | Транскрипция

В этом видео мы уделим несколько минут разговору о том, как объектив влияет на композицию.

А вы знали, что на самом деле есть толстые и худые линзы? Почему люди так воспринимают определенные линзы? Действительно, речь идет о перспективе, да и поле зрения вашего объектива. Точно. Вы упомянули одну вещь, перспективу, которая важна, потому что на самом деле есть два типа искажений, о которых я хотел поговорить. Один из них — искажение объектива, а другой — искажение перспективы. Часто эти две вещи на самом деле путают друг с другом. Теперь искажение перспективы связано с тем, насколько близко вы находитесь к объекту. Вы заметите, что на самом деле все, что находится в нашем поле зрения, чем ближе оно подходит к нашему лицу, тем больше оно кажется. По отношению ко всему, что за этим стоит. На самом деле моя рука не больше всего этого дома, но на таком расстоянии кажется, что она больше. Если мы находимся близко к ее объектам, то вы заставляете объекты казаться больше, чем они есть на самом деле. Это искажение перспективы. Чем дальше мы удаляемся, тем меньше они кажутся по отношению ко всему, что их окружает. Чем ближе мы подходим, тем они крупнее.

А дисторсия объектива? Что ж, дисторсия объектива имеет свою особенность. На самом деле поле зрения 16, которое является гораздо более широким объективом, имеет свои собственные искажения там, где оно растягивает края. Если вы застрелите группу людей и поставите некоторых на край, это может расширить их. Точно. Дисторсия объектива обычно бывает тем больше, чем шире угол объектива. Вы упомянули 16 мм. Это произойдет на 35 мм. Это произойдет даже на 50 мм, но это произойдет в меньшей степени. Объектив в основном изгибает свет по краям. Именно здесь вы больше всего замечаете искажения объектива. На широкоугольном объективе вы увидите искажения практически везде, кроме центра этого объектива. Было бы не слишком лестно, если бы я сказал, что хватаюсь за этот широкоугольный 14-мм объектив и снимаю вас с такого расстояния.

Что бы тогда льстило в качестве портретного объектива? Вероятно, вы захотите использовать зум-объектив или что-то с фиксированным фокусным расстоянием, скажем, 85, это мой любимый портретный объектив. 85 мм или любой другой вариант, который у вас есть. Мы используем 1.2 профессионально, но для всего семинара мы используем 1.8, и это невероятный объектив. Это идеальный объектив для портретной съемки. Да, если отойти немного дальше и увеличить масштаб, это устранит искажение объектива. Перспективное искажение и искажение объектива — это две вещи, с которыми нам как бы приходится бороться. Теперь мы сделали серию Canon Lens Wars от SLR Lounge. В этой серии мы фактически сделали один и тот же снимок. Ну, на самом деле, очень похожий кадр, где мы взяли одну и ту же композицию.

Сначала мы остановились на 16 мм или, кажется, 17 мм для начала, а затем вернулись к 24, 35, 50, 70, 100, 200, 300, снимая одну и ту же композицию на каждом из этих кадров. Мы сделали это для того, чтобы сравнить объективы друг с другом. Мы хотим искать визуальные различия в объективах, действительно ли были такие большие различия в качестве, как люди думают, между, скажем, 50 мм 1.8, 1.4 и 1.2. Это было очень интересно. Мы обнаружили, что на самом деле, когда вы смотрите на эти изображения, разница между этими объективами не так велика, как вы думаете. Часто фиксы, даже посредственные фиксы, такие как фиксы от 100 до 300, 400 долларов, превзошли все остальные камеры или, по крайней мере, все другие объективы, я должен сказать.

Простое число — это фиксированное фокусное расстояние, такое как 50. Вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб. Вы буквально должны сделать шаг ближе или дальше от объекта. Зум позволяет вам изменить это, поэтому вам не нужно приближаться к объекту. Вы просто увеличиваете масштаб. Да, по сути, с увеличением вы получаете удобство дополнительного… ну, не нужно так много двигаться. Вы управляете своей композицией с помощью фокусного расстояния. С праймом, как вы говорите, вы много двигаетесь вперед и назад. Но тогда вам станет лучше при слабом освещении. Вы получаете лучшую эстетику боке. Мы также обнаружили, что в дополнение к сравнению объективов мы смогли увидеть разницу в дисторсии, в дисторсии объектива, а также в искажении перспективы. По сути, это безумие видеть, когда мы делаем этот снимок с близкого расстояния на 17 мм, наша модель выглядит искаженной, и с каждым шагом назад вы можете видеть, что модель выглядит все более и более нормальной. С каждым шагом назад. Другое дело, что эти телеобъективы как бы подчеркивают то, что мы называем компрессией объектива.

Вот в чем дело. Сжатие объектива, которое мы называем в основном телеобъективами, демонстрирует или иллюстрирует сжатие объектива. По сути, это то, что элементы фона кажутся ближе к объекту, чем они есть на самом деле. Теперь интересно то, что если вы сделаете снимок с фокусным расстоянием 24 мм, а затем сделаете снимок с фокусным расстоянием 200 мм, а затем увеличите масштаб этого кадра с фокусным расстоянием 24 мм, то у вас будет точно такое же поле зрения, как и на изображении с фокусным расстоянием 200 мм. , сжатие на самом деле идентично.

Какой в ​​этом смысл? В этом нет абсолютно никакого смысла. Мы обращаемся к этим объективам, потому что они как бы еще больше подчеркивают этот эффект, но на самом деле этот эффект заключается в том, что если мы отступаем дальше, то происходит то, что мы меняем это искажение перспективы, поэтому мы отходим еще дальше. Расстояние между объектом и фоном в основном относительно меньше.

Теперь вы говорите о точке зрения фотографа? Точно. Когда мы сделали тот снимок, и вы могли это видеть. Когда мы сделали этот снимок с фокусным расстоянием 17 мм, ствол и фон дерева выглядели так, как будто они на самом деле находятся в нескольких футах позади модели. Кажется, что он исчезает в ландшафте, потому что мы находимся очень близко от модели. Расстояние от модели до фона больше, а затем, когда мы начинаем отступать, расстояние от модели до фона не изменилось, но изменилось наше расстояние до этой модели. Чем дальше мы отступаем, тем больше кажется, что ствол на самом деле выдвигается вперед. Хорошо, в дополнение к тому, что Пай только что сказал о сжатии объектива, я хочу, чтобы вы запомнили этот очень простой совет. широкоугольные объективы преувеличивают расстояния. Телеобъективы сжимают расстояния. Как сказал Пай, хотя мы называем этот эффект сжатием объектива и используем разные объективы для достижения эффекта, сжатие на самом деле не имеет ничего общего с объективом. Это связано с точкой зрения фотографа. Теперь, когда мы говорим о сжатии объектива и эффекте, который мы хотим, мы просто говорим, что хотим сжать фон с помощью определенного объектива. На самом деле хорошо знать, что сжатие на самом деле происходит не от объектива, а скорее от расстояния между фотографом, объектом и фоном, и объектив просто помогает достичь желаемого увеличения и композиции. В любом случае, самый важный вывод здесь снова заключается в том, что съемка близко к объекту на широкоугольный объектив определенно преувеличит расстояние между объектом и фоном. Шаг назад и использование более длинного телеобъектива сожмет или выдвинет этот фон, чтобы он выглядел ближе к объекту.

Итак, мы рассмотрели компрессию объектива. Мы рассмотрели дисторсию объектива и искажение перспективы. Все уже рассмотрено, поэтому, если вам нужна дополнительная информация, ознакомьтесь с серией Canon Lens War в SLR Lounge. Вы, ребята, можете видеть, как мы сравниваем все различные объективы от 16 мм до 300 мм. Все в этом диапазоне, мы сравнили линзы друг с другом. Мы сравнили в основном 50 мм 1.8 с 1.4 с 1.2 и сравнили это, скажем, с 24-70 на 50 мм, чтобы показать вам визуальные различия. Это отличное визуальное сравнение всех этих разных объективов.

Компрессия спинного мозга | Медицина Джона Хопкинса

Что такое компрессия спинного мозга?

Компрессия спинного мозга вызывается любым состоянием, оказывающим давление на спинной мозг. Спинной мозг — это пучок нервов, который передает сообщения от мозга к мышцам и другим мягким тканям. Когда ваш спинной мозг движется вниз по спине, он защищен стопкой позвоночников, называемых позвонками. Они также удерживают ваше тело в вертикальном положении. Нервы спинного мозга проходят через отверстия между позвонками и выходят к мышцам.

Сдавление спинного мозга может происходить в любом месте от шеи (шейный отдел позвоночника) до нижней части спины (поясничный отдел позвоночника). Симптомы включают онемение, боль и слабость. В зависимости от причины компрессии симптомы могут развиваться внезапно или постепенно, и они могут потребовать чего угодно, от поддерживающей терапии до неотложной хирургии.

Что вызывает компрессию спинного мозга?

Одной из наиболее распространенных причин компрессии спинного мозга является постепенный износ костей позвоночника, известный как остеоартрит. Люди, у которых из-за этого развивается компрессия спинного мозга, обычно старше 50 лет.0003

Другие состояния, которые могут вызвать компрессию спинного мозга, могут развиться быстрее, даже очень внезапно, и могут возникнуть в любом возрасте:

• Аномальное положение позвоночника (сколиоз)

• Травма позвоночника

• Опухоль позвоночника

• Некоторые заболевания костей

• Ревматоидный артрит

• Инфекция

Каковы симптомы компрессии спинного мозга?

Симптомы компрессии спинного мозга могут развиваться быстро или медленно, в зависимости от причины. Травмы могут вызвать немедленные симптомы. Опухоли или инфекции могут вызывать симптомы, которые развиваются в течение нескольких дней или недель. Изнашивание позвоночника может занять годы, прежде чем появятся симптомы.

Общие симптомы:

• Боль и скованность в шее, спине или нижней части спины

• Жгучая боль, которая распространяется в руки, ягодицы или в ноги (ишиас)

• Онемение, судороги или слабость в руках, кистях или ногах

• Потеря чувствительности в стопах

• Проблема с координацией рук

• «Отвисание стопы», слабость в стопе, вызывающая хромоту

• Потеря сексуальной способности

Давление на нервы в поясничной области (нижняя часть спины) также может вызывать более серьезные симптомы, известные как синдром конского хвоста. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, как правило, в отделение неотложной помощи:

• Потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем

• Сильное или нарастающее онемение между ног, внутренней поверхности бедер и задней части ног

• Сильная боль и слабость, которые распространяются на одну или обе ноги, что затрудняет ходьбу или вставание со стула

Как диагностируется компрессия спинного мозга?

Чтобы диагностировать компрессию спинного мозга, ваш лечащий врач задаст вам вопросы о ваших симптомах и проведет полное медицинское обследование. Во время осмотра он или она будет искать признаки компрессии позвоночника, такие как потеря чувствительности, слабость и аномальные рефлексы. Тесты, которые помогут в постановке диагноза, могут включать:

• Рентген позвоночника. На них могут быть видны костные наросты, называемые шпорами, которые сдавливают спинномозговые нервы. Рентген также может показать аномальное положение позвоночника.

• Специальные визуализирующие исследования позвоночника. КТ или МРТ дадут более детальное представление о спинном мозге и окружающих его структурах.

• Другие исследования. Они могут включать сканирование костей, миелограмму (специальный рентген или компьютерную томографию, сделанную после введения красителя в позвоночник) и электромиографию или ЭМГ, электрический тест мышечной активности.

Как лечить компрессию спинного мозга?

Медицинская бригада, занимающаяся лечением компрессии спинного мозга, может включать специалистов по артриту, костных хирургов, специалистов по нервам и физиотерапевтов. Лечение зависит от причины и симптомов и может включать медикаментозное лечение, физиотерапию, инъекции и хирургическое вмешательство. За исключением экстренных случаев, таких как синдром конского хвоста или перелом позвоночника, операция обычно является последним средством.

• Лекарства могут включать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые облегчают боль и отек, а также инъекции стероидов, которые уменьшают отек.

• Физиотерапия может включать упражнения для укрепления мышц спины, живота и ног. Вы можете узнать, как выполнять действия более безопасно. Подтяжки для поддержки спины или шейный воротник также могут быть полезны.

• Хирургическое лечение включает удаление костных наростов и расширение промежутков между позвонками. Другие процедуры могут быть выполнены для уменьшения давления на позвоночник или восстановления сломанных позвонков. Спину также можно стабилизировать путем сращивания некоторых позвонков.

Некоторые другие методы лечения, которые могут быть полезны для некоторых людей, включают иглоукалывание и хиропрактику.

Можно ли предотвратить компрессию спинного мозга?

Многие причины компрессии спинного мозга нельзя предотвратить. Вы можете помочь предотвратить симптомы компрессии спинного мозга, вызванные постепенным износом, сохраняя свою спину как можно более сильной и здоровой.

• Делайте регулярные физические упражнения. Упражнения укрепляют мышцы, поддерживающие спину, и помогают сохранить гибкость позвоночника.

• Поддерживайте хорошую осанку и научитесь безопасно поднимать тяжелые предметы. Другая хорошая механика тела включает сон на жестком матрасе и сидение в кресле, которое поддерживает естественные изгибы вашей спины.

• Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес увеличивает нагрузку на спину и может способствовать развитию симптомов компрессии позвоночника.

Когда терпение окупается | Успешная операция на позвоночнике в 9 лет5

Как лечить компрессию спинного мозга?

Лучший способ справиться с компрессией спинного мозга — узнать как можно больше о своем состоянии, тесно сотрудничать с вашими поставщиками медицинских услуг и лицами, осуществляющими уход, и принимать активное участие в вашем лечении.

Держите спину как можно более здоровой, поддерживая здоровый вес, практикуя правильную механику тела и выполняя регулярные физические упражнения.

Простые домашние средства, такие как пакет со льдом, грелка, массаж или продолжительный горячий душ, могут уменьшить боль.

Пищевые добавки глюкозамин и хондроитин были рекомендованы в качестве пищевых добавок для людей с остеоартритом, но недавние исследования не принесли результатов. Спросите своего лечащего врача, рекомендует ли он вам какие-либо добавки, и всегда обсуждайте любые альтернативные методы лечения или лекарства, которые вы хотели бы попробовать.

Когда мне следует позвонить своему лечащему врачу?

Сдавление спинного мозга может вызвать синдром конского хвоста, который требует немедленной медицинской помощи. Позвоните своему поставщику медицинских услуг или обратитесь в отделение неотложной помощи, если у вас:

• Внезапная потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем

• Сильное или усиливающееся онемение между ногами, внутренней поверхностью бедер или задней частью ног

• Сильная боль и слабость, которые распространяются на одну или обе ноги, что затрудняет ходьбу или вставание со стула

Ключевые точки

• Компрессия спинного мозга вызвана состоянием, которое оказывает давление на спинной мозг.

• Такие симптомы, как боль, онемение или слабость в руках, кистях, ногах или ступнях, могут проявляться постепенно или внезапно, в зависимости от причины.

• Компрессию спинного мозга часто можно устранить с помощью лекарств, физиотерапии или других методов лечения. За исключением экстренных случаев, операция обычно является последним средством.

Дальнейшие действия

Советы, которые помогут вам получить максимальную отдачу от визита к врачу:

• Знайте причину вашего визита и то, что вы хотите, чтобы произошло.

• Перед посещением запишите вопросы, на которые вы хотите получить ответы.

• Возьмите с собой кого-нибудь, кто поможет вам задавать вопросы и помнить, что говорит вам ваш врач.

• При посещении запишите название нового диагноза и любых новых лекарств, методов лечения или тестов. Кроме того, запишите все новые инструкции, которые дает вам ваш врач.

• Знайте, почему прописано новое лекарство или лечение и как оно вам поможет. Кроме того, знайте, каковы побочные эффекты.

• Спросите, можно ли вылечить ваше заболевание другими способами.

• Знайте, почему рекомендуется тест или процедура и что могут означать результаты.

• Знайте, чего ожидать, если вы не примете лекарство или не пройдете тест или процедуру.

• Если у вас запланирована повторная встреча, запишите дату, время и цель этой встречи.

• Знайте, как вы можете связаться со своим поставщиком медицинских услуг, если у вас есть вопросы.

Ваши мысли важны для нас. Присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня.

Виртуальные консультанты Johns Hopkins Medicine (виртуальные консультанты) — это группа лиц, которые делятся своим мнением об опыте медицинского обслуживания Johns Hopkins. Один-два раза в месяц виртуальные консультанты получают ссылку на короткие интерактивные опросы.

Ремонт рулевых реек Hyundai Solaris (Хендай Солярис) в СПБ

Если у вас возникла проблема с рулевым управлением на автомобиле Hyundai Solaris, тогда будет целесообразным обратиться к профессионалам. Ремонт рулевой рейки Хендай Солярис — не такой уж сложный процесс, как может показаться вначале. Чаще всего достаточно просто сделать регулировку. Тем не менее, если после диагностики обнаруживаются серьезные дефекты и сильные износы, тогда без ремонта или замены элемента не обойтись.

Основные особенности конструкции рулевых реек «Hyundai Solaris»

На авто Хендай Солярис устанавливается рулевое управление с гидроусилителем и механизмом шестерня-рейка. Управление автомобиля Хендай состоит из рулевой колонки, колеса, механизма и двух рулевых тяг, которые соединяются шарнирами с поворотниками передней подвески.

В центральной накладке рулевого колеса устанавливают клавишу включения звукового сигнала. Учитывая особенности автомобильной комплектации, могут быть установлены клавиши управления аудиосистемой и телефоном с Bluetooth. Ступица крепится к валу колонки гайкой.

Рулевые колонки регулируются по высоте, травмобезопасны, в замке зажигания оборудуются противоугонным устройством, что блокирует вал колеса автомобиля. Промежуточный вал соединяется с валом механизма карданным шарниром. На колонке также размещаются указатели поворота, очиститель стекла, органы управления фарами.

Рулевой механизм, в свою очередь, размещается под капотом, а картер крепится на поперечине подвески. Давление жидкости в гидроусилителе создает лопастный насос, установленный в нем клапан поддерживает давление в зависимости от частоты вращения коленчатого вала автомобильного двигателя Солярис.

Бачок гидроусилителя устанавливается в подкапотном пространстве на кронштейне и соединяется шлангами с насосом и магистралью возврата жидкости. Когда усилитель рулевого управления Хендай Солярис отказывает, управление автомобилем сохраняется, однако повышается усилие на колесе.

Что же касается рулевых тяг, они крепятся шарнирами к рейке рулевого механизма. Благодаря шаровому шарниру наконечники рулевой тяги крепятся к поворотным кулакам передней подвески и от проворачивания фиксируются специальной контргайкой.

Признаки неисправности

Если система управления выходит из строя, это является серьезной проблемой, которую нельзя игнорировать. Своевременное обращение к профессионалам в сервисный центр в Санкт-Петербурге может предотвратить серьезные последствия поломки.

Рулевая рейка Хендай Солярис нуждается в немедленной диагностике, если появляются следующие признаки неисправности:

• во время работы двигателя руль туго вращается, нормальное усиление возвращается после прогрева авто;
• во время езды по неровной дороге при повороте руля слышится стук;
• люфт руля увеличивается, руль в одну сторону поворачивается туго, в другую — легко;
• гидроусилитель руля работает шумно;
• гидравлическая жидкость начинает подтекать из рейки.

Любой из этих признаков говорит о неполадках в системе рулевого управления. После этого проблемы переходят в насос гидроусилителя и рулевую рейку. Если у вас возникает подобная проблема, стоит обратиться в сервисный центр. Иначе может потребоваться ремонт рулевой рейки Солярис или замена важного для автомобиля элемента, а цена за подобную услугу довольно высокая.

Причины поломки

Часто проблема незначительна — достаточно просто заменить сальники, после чего агрегат функционирует как новенький. Но рулевая рейка Солярис может иметь и другие серьезные проблемы, например, дефекты вала. Если вал уже погнулся, исправить это фактически невозможно. Такой дефект решается лишь заменой. А вот при коррозии проблема вполне разрешима. Методами анодирования и хромирования мастер сервисного центра восстановит автомобильный вал.

Проверка работы реек Хендай Солярис осуществляется двумя способами: инструментальным и стендовым методом. Это дает возможность определить неисправность и понять, как устранить дефект.

Днище отечественных Хендай Солярис покрыто специальным антигравием, что дополнительно защищает от коррозии оцинкованный кузов авто.

Ремонт рейки Хендай Солярис — процедура дорогостоящая. Причины поломки могут быть разными, поэтому стоит заранее соблюдать простые рекомендации:

• не выкручивать руль до упора. Так рулевая рейка Солярис проживет дольше;
• поломка элемента может возникнуть из-за резких прыжков автомобиля (по рельсам, бордюрам и т.д.). В этом случае сгибается вал и появляются трещины на корпусе рейки. Здесь ремонт не поможет, придется устанавливать новую деталь;
• причиной поломки также может стать заниженный уровень гидравлической жидкости. Если игнорировать этот момент, ломается насос и сама рейка;
• проверяйте герметичность защитных пыльников, не допускайте гниение внутреннего штока, следите за люфтом и втулками. Все это может быть причиной поломки детали.

Диагностика в автосервисе

От правильной работы гидравлической системы автомобиля зависит комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Поэтому стоит уделять максимальное внимание исправности всех механизмов и регулярно проводить диагностику системы. Обычно в сервисном центре делают комплексную проверку на выявление неисправностей: меняют воздушные и масляные фильтры; проверяют уровень жидкости; аккумуляторные батареи; тормозные колодки, диски, сцепление; отопитель, выхлопную систему; проверяется электрооборудование, рулевое управление, подвески, регулируется давление в шинах и т.д.

В течение гарантийного срока автомобиль обслуживается исключительно на СТО, в противном случае гарантия на автомобиль пропадает. <

Рекомендуется проводить техническое обслуживание и после гарантийного срока. Диагностика автомобиля помогает выявить точные причины проблем, которые часто скрываются не только в рейках, но и в электроусилителе и подвеске. Мастера сервисного центра в Санкт-Петербурге проверят ваше авто в кротчайшие сроки.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

Автомобильная система управления — это тот элемент, который нужно регулярно проверять и ремонтировать. И если, например, поцарапанный бампер легко заменить, то от исправности системы управления зависит безопасность вождения. Особенно страдают системы в авто от так называемого «спортивного» стиля езды, когда нагрузка завышена. В настоящий момент ремонт рейки можно выполнить в сервисном центре или своими руками, если повреждения несерьезны.

Название автомобиля является народным, «Солярис» был выбран в ходе интернет-голосования. Компания Hyundai предложила 5 вариантов, в результате было выбрано «солнечное» название, за которое проголосовали 27 тысяч россиян.

В основном процедура включает в себя замену деталей, втулок, уплотнителей. А если необходимо провести более серьезную работу, стоит купить новую рулевую рейку на Солярис.

Поверхностный

Не нужно лишний раз напоминать, насколько важен рулевой механизм. К этому элементу нужно относиться с особым вниманием. На высоком уровне выполнить ремонт практически невозможно, если нет специального оборудования, инструментов и должного опыта.
Перед началом работы осуществляется подробная диагностика. От результатов, выявленных специалистами, зависит решение, в каком конкретно ремонте нуждается автомобиль. В большинстве случаев требуется простой поверхностный ремонт, при котором проверяются и регулируются все узлы системы, а также восстанавливаются заводские значения.

Полный

Когда требуется капитальный ремонт реек, отдельные детали меняются на новые. После подобного ремонта в обязательном порядке проводятся тесты, определяющие точность выполненной работы. Нередко меняются рейки, и, естественно, такой ремонт окажется более дорогим, чем поверхностный.

Ремонт осуществляется поэтапно:

• рейки разбираются, все детали тщательно промывают;
• меняются элементы, не подлежащие восстановлению;
• проверяются и очищаются зубчатые валы;
• меняются пыльники, кольца, сальники и другие детали.

Сам процесс может продлиться от 3 часов до нескольких дней, в зависимости от сложности работы.

Замена механизма

Перед тем, как заменить механизм на автомобиле Солярис, стоит внимательно ознакомиться с сервисной документацией, где подробно описывается выполнение операции. Однако, если под рукой такого документа нет, можно воспользоваться следующими эффективными действиями:

• выяснить тип рейки машины;
• если установлен простой механизм, нужно освободить крепежи наконечников, ослабить болты к кузову, снять карданное зацепление;
• если рейка с гидроусилителем, освобождаются трубки высокого давления, сливается жидкость гидроусилителя в чистую емкость;
• для системы с гидроэлектроусилителем, необходимо учитывать сложность снятия рейки. Для этого будет необходим демонтаж подрамника, что будет сложно осуществить без посторонней помощи.

Обратите внимание: рулевая рейка Хендай Солярис требует внимательного ухода, так как цена на ремонт или замену будет не маленькая.

Не стоит откладывать проблему на потом. Если слышите посторонний шум, протекает жидкость, руль тяжело поворачивается, тогда стоит незамедлительно провести диагностику автомобиля.

Ремонт рулевой рейки

Как определить, что рулевой рейке требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• вибрация, стуки и скрипы при вращении рулевого колеса
• рывки и удары, руль не возвращается в исходное положение
• значительный люфт руля
• свободный ход рулевого колеса только в одну или только в другую сторону

Доверяйте ремонт рулевой рейки только профессионалам! 

• Отзывы
• Сертификаты
• Преимущества
• Наши работы
• Мы на карте

Функциональное назначение рулевой рейки

Разновидности рулевых реек

Характерные неисправности рулевой рейки

Ресурс и ремонтопригодность рулевых реек

Особенности ремонта

Важно

1. Рулевая рейка является основным механизмом рулевого управления , обеспечивающим комфортное маневрирование на любой скорости.
2. Существует несколько разновидностей рулевых реек, различаемых по типу используемого усилия.
3. Выделяется целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности рулевой рейки.
4. Ресурс и ремонтопригодность рулевой рейки в целом определяется ее конструкцией, а также характером и местом эксплуатации автомобиля.
5. Ремонт рулевых реек возможен только в условиях автомобильного технического центра.

Рулевое управление современных в автомобилях реализовано посредством шестерно-реечной передачи, что обеспечивает комфорт управления транспортным средством, легкость вращения руля и относительную дешевизну конструкции. Простота механизма снижает риск возникновения поломок, при этом ремонт рулевой рейки не потребует много времени и денег. Независимо от типа рулевой рейки, ее конструкция включает в себя:

• корпус (картер), в который заключен механизм;
• рулевой вал, на котором закреплена ведущая шестерня;
• прижимная пружина, которая устраняет зазор между шестерней и рейкой;
• рейка;
• защитные пыльники;
• ограничительное кольцо;
• втулка шарнира рулевой тяги.

В некоторых моделях автомобилей ведущая шестерня имеет разные передаточные значения, что существенно облегчает поворот руля на парковке, но сохраняет «чувство дороги» на скорости.

Принцип работы рулевой рейки прост. Вращение руля сообщается посредством рулевого вала на ведущую шестерню, которая сдвигает рейку в необходимую сторону. Смещающаяся рейка подталкивает шарнир рулевой тяги в заданную сторону.

В зависимости от реализованного на автомобиле типа рулевого управления  используются 4 вида рулевых реек:

1. Механическая рейка. Само простое устройство, где смещение подвижных частей происходит под воздействием мускульной силы водителя, крутящего рулевое колесо. В современных автомобилях применяется редко. Отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку механического типа считается проще всего, но многие автовладельцы предпочитают менять узел в сборе ввиду невысокой стоимости механизма и работ.
2. Гидравлическая рейка. Основное отличие от механической – сообщение усилия на рейку посредством гидравлической силы. В конструкции рейки уже присутствует силовой цилиндр, являющийся элементом гидроусилителя. Обеспечивается легкая управляемость, однако пропадает «обратная связь» с дорогой. Ремонт рулевых реек гидравлического типа считается одним из наиболее трудозатратных, поскольку конструкция сложнее других вариантов.
3. Электрическая рейка. Разница с механической рейкой в наличии электроусилителя (ЭУР), который за счет моторчика смещает рулевую рейку в заданную сторону на определенную величину. Помимо «стандартных» элементов присутствует блок управления, электромотор, датчик момента. «Обратная связь» с дорогой сохраняется на уровне механической рейки – ЭБУ отключает электроусилитель на скорости от 40 км/ч. Усилий для поворота руля стоящего или медленно движущегося автомобиля не требуется. Ремонт реек с ЭУР несложен в виду достаточно простой конструкции и отсутствии дополнительных подключений.
4. Электро-гидравлическая рейка. Совмещает в себе достоинства электрической и гидравлической реек, то есть сохраняется «чувство руля» ЭУР и легкость ГУР. Конструктивно больше похожа на гидравлическую рейку с дополнительными элементами (датчик момента и другие). Трудоемкость ремонта сопоставима с вариантом обычной гидравлической рейки. Замена рулевой рейки производится только на подходящую. Внесение изменений в конструкцию рулевого управления с целью установки нештатного усилителя не рекомендуются вследствие риска возникновения аварийных ситуаций при повседневной эксплуатации автомобиля.

В зависимости от типа рейки производится дефектовка неисправности системы рулевого управления . Характерные для реек любого типа признаки ограничены лишь наличием стуков и скрипов с локализацией в месте монтажа механизма рулевого управления. Также настораживающими будут следующие симптомы:

• вибрация рулевого колеса, связанная с высоким износом рулевого управления;
• рывки и удары по рулю, дифференцируемые с повреждением рулевых наконечников и тяг;
• отсутствие возврата, либо медленный возврат руля в исходное положение после прохождения поворота, связанный с деформацией рейки;
• утяжеление руля в определенном положении, повторяющееся многократно в случае, если рулевая рейка имеет повреждение привода;
• многократно повторяющиеся стуки и щелчки при вращении рулевого колеса с выключенным двигателем;
• поворот колес не соответствует повороту руля, дифференцируемый с выходом из строя датчика момента ЭУР или ЭГУР;
• «проскальзывания» (холостой ход) руля в определенном положении, связанный с повреждением планетарного механизма или ведущей шестерни рулевой рейки.

Приведенные признаки означают, что необходим осмотр рулевой рейки  и диагностика на специализированном стенде. Это позволит определить поломку в ситуациях, когда система рулевого управления имеет выраженный износ или повреждения, что затрудняет быструю диагностику и выявление неполадок.

Автопроизводители в большинстве случаев заявляют ресурс механической рулевой рейки, соответствующий эксплуатационному ресурсу всего автомобиля. В машинах, оснащенных ГУР и ЭУР, ресурс заявляется в 100 – 150 тыс. км при условии своевременного прохождения сервисного техобслуживания. Но следует понимать, что профилактические мероприятия увеличивают ресурс узла. Безразличное отношение к автомобилю, напротив, негативно сказывается на общем состоянии узлов и агрегатов.

Например, периодическая очистка рейки от отложений и выработки позволит использовать механизм в течение всего срока эксплуатации автомобиля (порядка 250 тыс. км). Негативно влияет на ресурс рулевой рейки воздействие пыли и климатических показателей. В случае постоянной эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах ресурс рейки будет сокращаться вследствие негативного воздействия пыли – мелкие частицы легко проникают через пыльник и оседают на подвижных частях механизма.

Сильные морозы могут стать причиной выхода из строя рулевой рейки с ГУР и ЭГУР, поскольку даже качественные сертифицированные синтетические масла становятся на морозе вязкими. Рулевая рейка с ЭУР может выйти из строя в регионах с жарким и влажным климатом вследствие проникновения частичек влаги через пыльник рулевой рейки. Частицы влаги вызовут окислы на электродвигателе и разъемах.

Ввиду ремонтопригодности узла даже возникшие неполадки не считаются поводом к полной замене механизма. Учитывая высокую стоимость рулевого управления с ЭУР или ГУР, более выгодна разборка и дефектовка внутреннего механизма рулевой рейки с целью ремонта. Узел меняется полностью редко. Полная замена нужна в ситуациях, если выявлено:

• повреждение картера рулевой рейки ;
• выраженная деформация реечного механизма, сопровождаемая множественными другими поломками;
• разрушение силового цилиндра в варианте ГУР или электро-гидроусилителя;
• выработка ресурса рулевой рейки.

Для большинства рулевых реек производители выпускают ремкомплекты, в состав которых входят наиболее уязвимые детали – пыльники, сальники, прокладки, тефлоновые кольца, пружины. В автосервисах замена ремкомплекта рулевой рейки считается рядовой процедурой, что обусловлено небольшими трудозатратами. Но без использования специального оборудования и инструментов произвести самостоятельно все ремонтные работы качественно невозможно, независимо от расположения рейки – за двигателем или на подрамнике. Лучший выход из ситуации – отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку в автотехцентре.

Учитывая, что определенные работы требуют дополнительных манипуляций, одним лишь ремкомплектом не удается обойтись. Так, при деформации первичного привода ведущей шестерни потребуется фрезеровка рулевого вала , выполняемая точно по заданным параметрам. Любой ремонт механизма рулевого управления всегда связан с необходимость проведения дополнительных работ. Вмешательство в рулевую систему обязательно подразумевает дальнейшую регулировку развала – схождения , что своими силами невозможно сделать для современного автомобиля в принципе.

Проведенный в условиях автотехцентра ремонт рулевого управления  позволит вновь эксплуатировать автомобиль в привычном режиме, без оглядки на возможное возникновение неисправностей, связанных с низким качеством работы. Серьезные автосервисы соблюдают предписанный автопроизводителем технический регламент, что позволяет предоставить гарантию на оказанные услуги.

Сертификаты и дипломы сотрудников

• Профессиональное

  
  оборудование

  Используем только
  профессиональное оборудование и запчасти от ведущих мировых производителей.

• Охраняемая

  
  парковка

  Автотехцентр и прилегающая территория находится под охраной и видео наблюдением 24 часа в сутки.

• Гарантия

  
  на всю работу

  Предоставляем своим клиентам гарантию на выполненную работу от 30 дней
  до 1 года.

• Возможность

  
  быть в ремзоне

  Предоставляем своим клиентам возможность присутствовать при диагностике, обслуживании и ремонте автомобиля.

• Квалифицированные

  
  мастера

  Сертифицированные
  специалисты с опытом работы более 10 лет в сфере ремонта автомобилей.

• Комфортная

  
  клиентская зона

  Для Вас клиентская зона, журналы, ТВ, WiFi,
  в шаговой доступности ТЦ «Карнавал» и «OBI».

• Опыт больше

  
  10-ти лет

  Работаем на рынке с 2009 года. За это время мы
  отремонтировали более 90000 автомобилей.

• Использование

  
  своих запчастей

  Вы можете использовать запчасти и расходные материалы, которые приобрели самостоятельно в сторонней организации.

• Сохранение гарантии

  
  дилера при ТО

  Являемся сертифицированным автотехцентром осуществляющим ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

• Выгодные акции

  
  и скидки

  Система скидок для постоянных клиентов. Проводим акции на услуги автотехцентра.

• Собственный склад

  
  запчастей

  Большой склад запчастей и расходных материалов для профильных автомобилей.

• Честные

  
  цены

  Стоимость ремонта и запчастей всегда согласовывается
  с клиентом.

Наши работы

Отзывы клиентов

Нам важен каждый отзыв! Благодаря честной и открытой обратной связи автовладельцев, наш сервис постоянно совершенствуется.

• Отличный автосервис, всем рекомендую! Очень быстро диагностировали проблему в авто , озвучили цену , и мне даже не пришлось ездить за запчастями ( у них все было свое) , очень удобно . Работы сделали качественно, в срок который озвучивали . Огромное спасибо!

• Второй год обслуживаю автомобиль в этом сервисе, цена за работы и материалы меня вполне устраивает, умеренная по городу. После ремонтных работ всегда напишут рекомендации на будущее. Моему авто уже 11 лет, после посещения сервиса оно как новенькое. Езжу в сервис из пригорода и при записи для меня всегда находят удобное время.

• Здесь правильно понимают понятие Сервис, всегда соблюдают сроки и на самом деле разбираются в предмете, которым занимаются. Никогда не «набалтывают», рекомендуют сделать то, что действительно нужно отремонтировать/заменить в данный момент. Никогда нет проблем с запчастями и ребята выставляют на них абсолютно объективную и рыночную стоимость. Ценю…

• Кажется, мы нашли «тот самый» сервис, в который можно обратиться практически в любых ситуациях. Спасибо, за качественную работу! Второй год обращаемся, и всегда без каких-либо нареканий! Лишь бы не сглазить только ??

• Очень понравилось обслуживание, очень подробно объяснили, что случилось и что нужно сделать, сделали все качественно, очень понравилось, спасибо всей команде. Процветания вам!

• Помогли решить проблему с разрядом аккумулятора на Opel Insignia. За это большая 5, т.к. в остальных сервисах делали всё что только возможно, но не то что надо. Мастер, хороший человек, выслушал мой длинный рассказ о скитаниях по сервисам и как я пол года уже мучаюсь. Сказал просто: «сейчас всё проверим». И уже на следующий день я ездил на своём авто без проблем. Теперь всегда езжу в этот автосервис, на все ТО. Причём жидкости не меняют бездумно, а всё тестируют и выдают заключение, ведь зачем менять антифриз если тест показывает, что у него свойства в норме до -45 . Всем рекомендую.

• Был в данном сервисе на комплексной диагностике своего автомобиля + замена масла в двигателе и коробке + замена прокладки клапанной крышки, все работы провели оперативно. Из плюсов могу отметить вежливость персонала и понятное разъяснение рекомендаций по дальнейшему обслуживанию машины. Цены адекватные и точно куда лучше «официалов». Не навязывают лишние услуги, даже подсказали где немного сэкономить. Дальше буду обслуживать машину в данном сервисе. Сам обратился по рекомендации друга и буду рекомендовать другим автолюбителям.

• Пришел сюда после окончания 5-летней гарантии на КИА РИО, обслуживаю авто уже 3-й год. В сервисе все устраивает: грамотно принимают автомобиль, ничего лишнего не навязывают, всегда все работы согласовывают. Всё по делу. Цены на плановое ТО в 2 раза ниже, чем у официалов.

• Очень неплохой сервис. Всегда работы без проблем. Если они что то не умеют или не могут, то сразу честно признаются, без разводилова и выкачки денег. Цены более чем приемлимые. Всегда дают рекомендации. Очень приятно с ними работать. Обслуживаюсь уже лет 5 (форд фокус) и ни одного нарекания

• Проблемы с машиной здесь решают профессионально. Цены реальные, лишние услуги не навязывают. Я — постоянный клиент, точно знаю, что здесь мне всегда помогут.

• Изначально здесь имелся отзыв о некачественной замене радиатора кондиционера, приведший к протечкам системы. Однако, совсем не ожидал этого (особенно за сроком давности), но автосервис признал собственные ошибки и предложил бесплатный ремонт допущенных ошибок. И более того, когда автосервис узнал, что я исправил ошибки самостоятельно, мне компенсировали всю сумму. Такое отношение к клиентам в России — в принципе гигантская редкость. Теперь заезжать сюда ремонтировать авто однозначно рекомендую. Отношение к клиентам — просто великолепное, если какие-то ошибки и будут допущены, возможен вполне адекватный диалог с крайне вежливым персоналом, который всё выслушает, примет во внимание и обязательно исправит. Однозначно высшая оценка!

• Лучший автосервис для меня и моей Hyundai. Всегда все четко, без проблем выполнят работы любой сложности, а главное все по-честному, не обманут парни, я в них уверен!

• Стабильное качество и скорость работ! Честный сервис и такие же цены. Клиента тут слышат. Если запчасти меняют, то на проверенные варианты с оптимальной ценой, опыт позволяет.

• Добрый день.
  Знаком с данной компанией уже больше 9 лет.
  Хорошо знаю почти всех механиков, менеджеров и непосредственно директора.
  Механики в данном сервисе это профессионалы своего дела, которые быстро и качественно выполняют свою работу.
  Менеджеры абсолютно все с пониманием относятся к клиенту и могут объяснить, рассказать, предложить варианты решения и ответить на любые вопросы по ремонту.
  Директор, это человек который всегда решит любую вашу проблему и найдет выход из любой сложившейся ситуации в рамках своего сервиса. 
  Сейчас у него обслуживаю FFocus 2, сервисом доволен полностью, за что спасибо всей Команде Крутящего Момента.

• Очень хороший сервис, около 10 лет обслуживают машину, ремонт только там, цены адекватные, лишнего не наговаривать и делают все по совести. Специалисты грамотные.

• Отличный сервис, заходил смотрел сам цех, к слову, это реально цех, а не гараж, как в большинстве случаев. У каждого мастера свои инструмент и свое рабочее место с подъемником. Обратился с заменой ремня грм, заменой теплообменника, заменой масла и фильтров, попросил заодно поставить паук 4-1 вместо катализатора, так как катализатор все равно снимать пришлось бы. Согласились бесплатно ). Не знаю, толи паук хорошо рассчитан был, толи они, что то мне чипанули, но движок начал тянуть с низов, стал более эластичным. И самое главное — значительно упал расход топлива ! В общем всем советую !

• Я искал хороший сервис лет 12 примерно. И вот, я его нашёл. Никакого мозго…., никаких придуманных историй и тому подобного. Приехал, объяснил, машину забрали, сделали тех мойку, все посмотрели, перезвонили, все вежливо и предельно понятно объяснили. Ещё и предлагают варианты оптимизации и удешевления. Работу делают так, чтобы не переделывать. Вобщем, я очень рад что нашёл ребят. Всем рекомендую.

• Замечательный автосервис, умеренные цены и грамотные специалисты.
  В межсезонье, при смене резины заодно проверяют подвеску, при этом оплата только за шиномонтаж.
  Большой ассортимент запасных частей в наличии, не обязательно заказывать и ждать, цены примерно как у крупных дистрибьюторов.

• Хороший сервис , все мастера квалифицированные, есть гарантия на выполнение работы , также у них можно приобрести любые запчасти .

• Обслуживаюсь в данном сервисе очень давно. Всегда внимательное отношение к клиенту, мастера знающие и умеющие. Сергею отдельная благодарность.

• Хороший сервис, демократичные цены. Вежливый клиентоориентированный персонал. Удобный режим работы. Честные, купили мне радиатор — не подошел. Поменяли сразу, даже заявление не потребовали. После выдачи машины обстоятельно объясняют суть проблемы. Рекомендую!

• Отличный сервис! Очень позитивные ребята! Профессионалы!
  Делают все быстро и в срок. Ценник приемлемый. Обслуживаю у них машину 10 лет. Стабильность-залог мастерства!

Ждем вас в нашем СТО

Всегда рады новым и старым клиентам, приезжайте!

+7 (343) 363-01-83
г. Екатеринбург,
ул. Халтурина 43 А
Работаем Пн-Вс
с 10-00 до 21-00
[email protected]

Остались


вопросы?

Закажите обратный звонок
и мы
свяжемся с Вами
в течении 5 минут!

Дизайн автомобильных реечных рулевых реек

перейти к содержанию

С непрерывным развитием автомобильной промышленности передний привод и легкое рулевое управление стали тенденцией развития автомобильной промышленности. Механизмы реечной передачи и шестерни могут в значительной степени удовлетворить требования к конструкции легкого рулевого механизма автомобиля. Благодаря постоянному совершенствованию конструкции реечной трансмиссии , прорывам в ключевых технологиях, таких как обратная эффективность трансмиссии и переменное передаточное число трансмиссии, механизм реечной трансмиссии широко используется в легковых автомобилях и автобусах.

1 Реечная рулевая рейка

1) Структура и принцип рулевого механизма

2) Рулевая рейка

2 Конструкция шестерен

1) Выбор параметров шестерни

2) Калибровка напряжения изгиба корня зуба шестерни

3) Расчет степени контактной усталости зубьев

3 Конструкция стеллажа

1) Выбор параметров стойки

2) Проверка положительного напряжения стержня рейки

3）Калибровка напряжения изгиба в зубьях рейки

4 Подбор и расчет комплектующих

1）Выбор зубчатого подшипника

2) Конструкция и калибровка вала-шестерни

5. Вывод

Основная конструкция реечной рулевой рейки состоит из шестерен, рейки, корпуса и других компонентов. По сравнению с другими рулевыми механизмами , реечные редукторы имеют преимущества легкой конструкции, меньшего количества общих деталей, высокой эффективности трансмиссии и низкой стоимости производства; Между тем, пружинное соединение уменьшает зазор между рулевым механизмом и рулевой рейкой , повышает прочность и жесткость деталей рулевого соединения и повышает устойчивость рулевого управления автомобиля.

1 Реечная рулевая рейка

1）Конструкция и принцип действия рулевого механизма

В настоящее время реечная рулевая рейка обычно имеет схему бокового входа и среднего выхода; штанга закреплена возле стойки и конец доходит до центра масс автомобиля; через рулевую тягу, качающуюся из стороны в сторону, рулевой вал совершает качание головки, а затем осуществляет вращение. Некоторые исследования показывают, что: с увеличением длины рулевой тяги колесо будет уменьшать угол поворота поперечной рулевой тяги при раскачивании подвески вверх и вниз, тем самым уменьшая возможные взаимные помехи между рулевым механизмом и системой подвески. во время поворота руля или движения автомобиля вниз.

Другой часто используемой конструкцией является выход на обоих концах, а длина рулевой тяги ограничена определенным диапазоном. Исследования показали, что более короткие рулевые тяги могут создавать помехи для направляющего механизма системы подвески. конструкция, создающая помехи движению.

2) Рулевая рейка

Рулевая рейка в основном предназначена для торца стойки, в настоящее время существуют в основном стойки с круглым сечением, стойки с V-образным сечением, стойки Y и круглого сечения. Y-образный торец в том, что он потребляет Преимущества заключаются в том, что расходуется материала меньше, примерно на 20% меньше, а масса меньше. Два скоса, расположенные под зубьями, соприкасаются со стойками скоб. Две скошенные поверхности под зубьями могут использоваться для предотвращения вращения рейки вокруг оси, когда они соприкасаются друг с другом. Если ширину зуба Y-образной поперечной рейки можно сделать шире, это может эффективно предотвратить вращение рейки вокруг оси. Если бы ширина зуба Y-образной поперечной стойки могла быть увеличена, это эффективно увеличило бы прочность. На рейку обычно устанавливается прокладка из щелочного материала (например, ПТФЭ). обычно устанавливается между стойкой и носителем для уменьшения (рис. 1).

Рис. 1 Форма сечения рейки рулевого механизма

2 Конструкция зубчатых колес

1) Выбор параметров зубчатых колес

Выбран 7 класс точности

Таблица 1 Расчетно-габаритные параметры зубчатых колес

Номер	Товар	Символ	Размерные параметры (мм)
1	Общая длина	л	198
2	Ширина зуба	В1	60
3	Количество зубьев	Z1	7
4	Нормальный модуль	Мн1	3
5	Угол спирали	п	14°
6	Направление спирали		Левое вращение

Выбор материала шестерни.

Шестерня: 16MnCr5 науглероженная и закаленная Твердость поверхности зуба 56–62 HRC

Большая шестерня: сталь 45, закалка поверхности Твердость поверхности зуба 50–56HRC

2) Калибровка напряжения изгиба корня зуба шестерни

показанные в таблице 1, и характеристики материала подставлены в соответствующее расчетное уравнение, и введен коэффициент угла спирали Yβ, поскольку наклон контактной линии будет иметь соответствующее влияние на прочность на изгиб.

Можно получить [σF]=1,5*1000/1,5=1000 МПа, поэтому σ F < [σF]

Таким образом, зубчатое колесо соответствует требованиям к прочности конструкции.

3) Расчет степени усталости контакта зуба

Рабочая нагрузка шестерни

Средняя нагрузка P (в Н/мм) на единицу длины по линии контакта зуба

Fn – нормальная нагрузка, действующая на контактная линия поверхности зуба
L – длина контактной линии вдоль поверхности зуба в мм

Максимальная нагрузка на единицу длины контактной линии составляет

K – коэффициент нагрузки

Коэффициент нагрузки K включает в себя коэффициент использования KA, коэффициент динамической нагрузки KV, коэффициент распределения нагрузки между зубьями Kα и распределение нагрузки по зубьям коэффициент Ка. число KV, коэффициент распределения нагрузки между зубьями Kα и коэффициент распределения нагрузки в направлении зубьев Kβ. коэффициент распределения Kβ , т.е.

K = KAKV KαKβ

Коэффициент эксплуатации KA – это коэффициент, учитывающий влияние дополнительных динамических нагрузок, создаваемых внешними обоймами при зацеплении зубчатого колеса. – коэффициент, учитывающий влияние дополнительной динамической нагрузки, создаваемой устройством внешнего опережения при зацеплении зубчатого колеса.

KA = 1,0

Коэффициент динамической нагрузки KV , так как ошибки изготовления и сборки зубчатых колес неизбежны, а зубчатые колеса после нагружения подвергаются упругой деформации. Поэтому вводится коэффициент динамической нагрузки.

KV =1,0

Коэффициент межзубной нагрузки Kα

Точность изготовления зубчатых колес Класс точности 7

/мм

3 Конструкция зубчатой ​​рейки

1) Выбор параметров стойки

Таблица 2 Параметры стойки

Номер	Товар	Символ	Размерные параметры (мм)
1	Общая длина	л	767
2	Диаметр	Д	30
3	Количество зубьев	З	20
4	Нормальный модуль	Мн2	3

Выбор материала
45 Сталь закаленная 229-286HBS

2) Проверка положительного напряжения стержня рейки

Растягивающие напряжения в секции стержня рейки составляют осевое усилие на стойке
А – площадь поперечного сечения корня стойки, А=562 мм²

Предел прочности при растяжении σ b = 690 Н/мм², (без учета влияния термической обработки на прочность).

Таким образом, σ < σ b , поэтому конструкция стойки соответствует расчетным требованиям прочности на растяжение.

3）Калибровка напряжения изгиба в зубьях рейки

Напряжение изгиба одного зуба.

В формуле: – касательная сила зуба рейки
b – опасное сечение на длине зуба по ширине зуба
h2 – высота зуба расчетная
S – толщина зуба опасного сечения

Из приведенных условий напряжение изгиба зубьев рейки можно рассчитать следующим образом:

Коэффициент запаса прочности на изгиб зуба.

4 Выбор и расчет компонентов

1) Выбор зубчатого подшипника

См. «Руководство по проектированию машиностроения и автоматизации»

Выберите игольчатый роликоподшипник NA4901, внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 26 мм, ширина 1 3 мм, базовый номинальная динамическая нагрузка Cr=96 кН, базовая номинальная статическая нагрузка Cor=108 кН, предельная скорость около 190 000 об/мин.

Выберите радиальный шарикоподшипник 6204 с внутренним диаметром 20 мм, внешним диаметром 47 мм и высотой 14 мм. Внешний диаметр 47 мм, высота 14 мм, номинальная динамическая грузоподъемность Cr=158кН, статическая нагрузка Cor=7,88кН. Максимальная скорость составляет около 2000 об/мин.

Опция 6204 радиальный шарикоподшипник, внутренний диаметр 20 мм, высота 14 мм Внешний диаметр 47 мм, высота 14 мм, базовая динамическая грузоподъемность Cr=158 кН, статическая нагрузка Cor=7,88 кН. Предельная скорость составляет около 2000 об/мин.

2) Конструкция и калибровка вала-шестерни

В этой статье материал вала-шестерни также выбран из 20MnCr5 и закален путем науглероживания. Соответствующие характеристические параметры: 20MnCr5, твердость 60HRC, предел прочности при растяжении [σB] = 1100 МПа, предел текучести [σs] = 850 МПа, предел усталости при изгибе [σ-1] = 525 МПа, предел усталости при сдвиге [t-1] = 300 МПа. , скорость n = 10 об/мин.

По формуле

Момент сопротивления, действующий на рейку и шестерню, равен Мр=328,8Н*м, а осевая сила, действующая на

Касательная сила, действующая на шестерню, равна

Поэтому , используется цельная конструкция зубчатого вала

5 Заключение

В данной статье в качестве конкретного объекта данной статьи выбран метод зацепления косозубой цилиндрической шестерни и рейки. Конкретный объект исследования в этой статье, путем изучения зубчатого колеса и рейки, а также точного проектирования и расчета каждого компонента для исследования, заключается в удовлетворении требований прочности рулевого механизма и правильного передаточного отношения. Для достижения устойчивости и отзывчивости рулевого управления автомобиля

Ссылка для загрузки страницы
Перейти к началу

Обзор современной электронной системы рулевого управления с усилителем

Электронный усилитель рулевого управления (EPS) теперь входит в стандартную комплектацию практически всех новых моделей продаваемых автомобилей. Одна из причин ясна: он устраняет паразитное сопротивление постоянно вращающегося гидравлического насоса с ременным приводом, используемого для обеспечения гидравлической силы для перемещения рулевого механизма.

Текущие версии системы EPS используют электродвигатель, который должен использовать вспомогательное рулевое управление только тогда, когда рулевое колесо не находится в центральном положении. Этот тип EPS по требованию экономит топливо и снижает выбросы, если автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания (снижение нагрузки на генератор), и снижает количество потребляемой электроэнергии, если автомобиль является гибридным или полностью электрическим. Есть и другие преимущества ЭПС, которые часто упускают из виду.

Это примеры двух распространенных конструкций реек рулевого управления с электроусилителем: двойная шестерня слева и ременная передача справа.

 

Система EPS снижает шумы двигателя, шумы усилителя рулевого управления и вибрации, которые обычная гидравлическая система рулевого управления передает в салон. EPS также изолирует компоненты рулевого управления от вибрации подвески, в то же время передавая водителю хорошее ощущение дороги. Кроме того, он обеспечивает рулевое управление в зависимости от скорости и повышенную безопасность. Honda, например, объединила свою систему стабилизации автомобиля с системой EPS, увеличив сопротивление поворота рулевого колеса, если водитель реагирует на ситуацию заноса, поворачивая рулевое колесо в неправильном направлении.

EPS не новинка. Он уже некоторое время используется для управления транспортными средствами, но нынешние версии намного превосходят своих предшественников. У них исключительное чувство дороги и время отклика, но это еще не все, на что эти системы способны. Текущая версия EPS при подключении к огромному количеству других систем автомобиля может определять, когда водитель не держит руль, и поддерживать движение автомобиля в нужном направлении, обеспечивая автономное или полуавтономное вождение, обеспечивая автоматическую параллельную / перпендикулярную парковку. , предлагают помощь в удержании полосы движения, автоматическую смену полосы движения или выезд автомобиля с места парковки.

И эти функции — лишь малая часть возможностей полностью встроенной системы EPS в сочетании с другими системами автомобиля, камерами и датчиками.

Система вводит

Система EPS работает, вычисляя необходимое усилие рулевого управления на основе нескольких факторов и данных датчиков. Но наиболее важными входными датчиками EPS являются датчик крутящего момента рулевого управления и датчик угла поворота рулевого колеса. Они имеют решающее значение для правильной работы системы EPS. Используются другие значения датчиков, такие как рыскание, скорость автомобиля, акселерометры, скорость вращения двигателя EPS, температура двигателя EPS и информация от других систем автомобиля, но наиболее важными являются крутящий момент рулевого управления и угол поворота рулевого колеса.

Это пример датчика положения угла поворота рулевого колеса. (любезно предоставлено стандартом)

 

Датчик крутящего момента на рулевом колесе измеряет и в электронном виде сообщает о величине крутящего момента, который рулевое колесо (через водителя) прикладывает к рулевому валу. Эта информация о «крутящем моменте» рассчитывается датчиком крутящего момента, который измеряет небольшую величину скручивания или крутящего момента в специально разработанном торсионном стержне. Этот торсион находится на корпусе рулевого механизма рядом с первичным валом или может быть встроен в рулевую колонку. Узел датчика крутящего момента будет измерять крутящий момент с помощью датчика Холла, магниторезистивного датчика полюсного колеса или другого электронного устройства. Датчик крутящего момента будет измерять и сообщать о величине кручения торсиона рулевого вала. Модуль управления EPS получает эту информацию о крутящем моменте в виде аналогового или цифрового сигнала и интерпретирует ее как значение крутящего момента. Мы можем видеть эту информацию на наших сканирующих приборах в виде показаний крутящего момента в фунтах-футах или Нм. Модуль EPS будет использовать это значение датчика крутящего момента для расчета степени усиления рулевого управления, которое потребуется применить электродвигателю рулевого управления.

Системе EPS необходимо знать положение рулевого колеса и скорость поворота рулевого колеса водителем с помощью информации, предоставляемой датчиком угла поворота рулевого колеса. Датчик угла поворота рулевого колеса может быть встроен в узел датчика крутящего момента (поздние модели GM), быть рассчитанным значением с использованием положения электродвигателя EPS (автомобили Ford), встроенным в часовую пружину (автомобили Dodge/Ram) или автономным датчиком. крепится к рулевому валу (старые модели GM).

Датчики угла поворота рулевого колеса бывают различных конструкций, которые могут включать индуктивные датчики или датчики Холла. В некоторых автомобилях будет использоваться датчик угла поворота рулевого колеса, в котором используется технология GMR (гигантское магнитосопротивление), которая обеспечивает выходное значение датчика угла поворота на 360 градусов. Датчик GMR может выдавать полные значения угла поворота рулевого колеса за несколько оборотов. Выходной сигнал GMR определяется ориентацией магнитных полей в узле датчика угла поворота рулевого колеса GMR.

На этом скриншоте сканера Ford Escape 2020 года видно, что калибровку датчика положения рулевого колеса можно выполнить с помощью сканера.

 

Угол поворота рулевого колеса и скорость вращения рулевого колеса являются важными входными данными не только для системы EPS, но и для системы стабилизации автомобиля, поэтому информация от этого датчика часто передается по сети связи автомобиля. Значение угла поворота рулевого колеса обычно отображается на наших сканирующих приборах в виде значения в градусах, а центрирование или обнуление угла поворота рулевого колеса является обычной услугой, которую необходимо выполнять после выравнивания и других ремонтных работ.

Большинство автомобилей будет оборудовано двумя датчиками крутящего момента и двумя датчиками угла поворота рулевого колеса для резервирования и безопасности. Использование резервных датчиков ограничит количество обстоятельств, при которых может произойти полная потеря рулевого управления с усилителем.

При отказе или неисправности датчика крутящего момента или угла поворота рулевого колеса система EPS включает индикатор обслуживания EPS, уведомляя водителя о проблеме, но до тех пор, пока не будет начат ремонт, рулевое управление с усилителем может работать или частично работать.

Система управления и электродвигатель EPS

Модуль управления EPS использует информацию, поступающую к нему от датчиков угла поворота рулевого колеса и крутящего момента, а также от сетей связи автомобиля, для расчета необходимой операции рулевого управления. Как только модуль управления EPS обработает эти данные, он будет реагировать, контролируя ток, подаваемый на двигатель EPS, перемещая рулевой механизм в нужное положение.

В большинстве систем EPS используется 12-вольтовый реверсивный трехфазный бесщеточный электродвигатель постоянного тока постоянного тока для движения рулевого механизма. Двигатель EPS будет иметь рабочее напряжение между 9В и 16В. Этот тип двигателя EPS используется потому, что он обеспечивает необходимый крутящий момент рулевого управления быстрее и точнее, когда двигатель EPS вращается на более низких оборотах. Электродвигатель EPS управляется с помощью сигнала напряжения постоянного тока с широтно-импульсной модуляцией.

Пример багажника Honda Insight/Fit EPS. Электродвигатель соединен с выходным валом рулевой колонки.

 

В некоторых гибридных автомобилях Nissan Altima и гибридных грузовиках и внедорожниках GM используется преобразователь постоянного тока для понижения напряжения высоковольтной батареи для подачи 42 В в системы EPS. Электродвигатель EPS передает на модуль EPS обратную связь о расположении его вала, скорости вращения двигателя, температуре двигателя и его состоянии.

Расположение электродвигателя EPS часто связано с размером и компоновкой автомобиля, а также с конструкцией системы рулевого управления. В большинстве более крупных транспортных средств (пикапы и внедорожники) двигатель EPS расположен непосредственно на рулевой рейке, а для работы используется конструкция с двойной шестерней или ременным приводом. На многих небольших автомобилях двигатель EPS может быть установлен на рулевой колонке внутри автомобиля для экономии места.

Модуль управления EPS может обнаруживать и компенсировать усилие на рулевом колесе, заедание рулевого колеса, наклон дороги или сильный боковой ветер, уменьшая воздействие на рулевое колесо, тем самым снижая утомляемость водителя. Он может уменьшить подруливание, поглощать вибрации на неровной дороге и помогать центрировать рулевое колесо после поворота. Он также может обеспечить чувствительное к скорости рулевое управление, уменьшая усилие рулевого управления на скоростях шоссе и увеличивая его при выполнении более медленных маневров на парковке. Модуль управления EPS может быть оснащен программным обеспечением, которое будет учитывать нормальный износ рулевого механизма и электродвигателя EPS; этот износ компенсируется добавлением дополнительного крутящего момента, чтобы сохранить первоначальное ощущение рулевого управления. Система Chevrolet Blazer 2022 года может даже регулировать максимальный ход рулевого механизма и уменьшать радиус поворота автомобиля на парковке с помощью системы модуля управления EPS под названием Dynamic Rack Travel.

На этом скриншоте Lexus NX 300 2019 года показано взаимодействие системы EPS. Подушка безопасности сработала и повредила датчик угла поворота рулевого колеса, расположенный в узле часовой пружины. Обратите внимание, что это влияет на удержание полосы движения и адаптивное освещение, и для правильной работы им требуется значение угла поворота рулевого колеса.

 

Модуль управления EPS всегда должен знать состояние электродвигателя EPS и его местоположение относительно его центрального положения (колеса прямо) для правильного управления рулевым управлением. Модуль управления EPS будет постоянно проверять систему рулевого управления с усилителем в поисках неисправностей, и если он обнаружит их, он предупредит водителя с помощью предупреждающей лампы или сообщения на приборной панели и установит диагностические коды неисправностей. Тип обнаруженной неисправности может ограничить количество доступного усилителя рулевого управления или, в худшем случае, полностью отключить усилитель рулевого управления. Если электродвигатель EPS начинает перегреваться из-за слишком высокого потребления тока, т. е. удерживания рулевого колеса в заблокированном состоянии в течение слишком долгого времени, вмешается модуль управления EPS. Модуль EPS уменьшит величину тока, подаваемого на электродвигатель EPS, и временно снизит усилие рулевого управления с усилителем, предотвращая повреждение задействованных компонентов до тех пор, пока температура электродвигателя EPS не снизится. Модуль управления EPS будет предоставлять диагностические служебные данные об угле поворота рулевого колеса, показаниях датчика крутящего момента, потреблении тока двигателем EPS, температуре двигателя EPS и многие другие данные, которые могут помочь техническому специалисту в диагностике отказа или жалобы на EPS.

Обслуживание EPS, предупреждения и примечания

Центрирование/установка нуля угла поворота рулевого колеса является одной из наиболее распространенных процедур обслуживания EPS, которые необходимо выполнять, и существуют различные методы, которые можно использовать. Центрирование или обнуление датчика угла поворота рулевого колеса необходимо выполнять после развала-схождения, замены компонентов рулевого управления, обновления модуля EPS, ремонта рулевой колонки и после разряженного или замененного аккумулятора.

Многие системы EPS выполняют самокалибровку, обычно путем запуска двигателя и полного поворота рулевого колеса от упора до упора, а затем короткого дорожного испытания для обеспечения входного сигнала датчика скорости автомобиля. Обычно это отключает сигнальные лампы EPS и перезагружает систему.

Пример рулевой рейки EPS, где двигатель установлен на рейке. (любезно предоставлено TRW)

 

Для сброса центрального значения угла поворота рулевого колеса на некоторых автомобилях может потребоваться сканер, но это может быть не единственная настройка, которую необходимо будет сбросить, если значение угла поворота рулевого колеса очищается и сбрасывается. Многим Toyota требуется калибровка нулевой точки датчиков рыскания и ускорения после выравнивания. Использование актуальной информационной системы будет лучшим источником знаний при выполнении сброса датчика угла поворота рулевого колеса.

Примечание об обслуживании: при снятии роторов и замене компонентов передней части важно помнить, что электродвигатель EPS может быть прикреплен непосредственно к рулевой рейке, и сильные удары молотка удалят застрявший ротор, ступицу или конец рулевой тяги. может повредить рулевую рейку, электродвигатель EPS или другие электронные компоненты.

2 способа как проточить тормозной диск автомобиля

Содержание

Как проточить тормозной диск без токарного станка

Чтобы не снимать тормозной диск с авто и не тащить его к токарному станку, автор YouTube канала «Неформальный Механик» предлагает воспользоваться альтернативным способом проточки диска, о котором мы расскажем в данной статье. 

Это был своего рода эксперимент «получится-не получится». Но, как оказалось, способ оказался рабочим, и его можно применять на практике. 

можно немного сэкономить, так как не нужно платить за услуги токаря

сама процедура занимает минимум времени

нет необходимости покупать какие-то дорогостоящие инструменты — все, что необходимо, у каждого найдется в гараже

вряд ли получится добиться идеального результата

после проточки на поверхности диска остаются небольшие неровности

Обратите внимание»: мы ни в коем случае не призываем поступать таким образом, а всего лишь делимся с вами опытом других автовладельцев!

Необходимые материалы для работы:

• наждачная бумага;
• суперклей.

Возможно, вам также интересно будет прочитать статью: как самостоятельно изготовить страховочную стойку для авто.

Пошаговый процесс проточки тормозного диска: этапы работ

Первым делом необходимо будет снять тормозные колодки. Прикладываем их к куску наждачной бумаги, после чего обводим по контуру карандашом. 

Далее берем большие ножницы, и вырезаем из куска наждачной бумаги две заготовки по нанесенной ранее разметке. В данном случае используется наждачка зернистостью №32. 

При помощи суперклея необходимо приклеить вырезанные куски наждачной бумаги к рабочей стороне колодок. Суперклей можно использовать самый обычный. 

На следующем этапе устанавливаем тормозные колодки на свое место, и затягиваем гайками тормозной диск, чтобы он стоял ровно. 

После этого необходимо включить третью или четвертую передачу, и понемногу нажимать на педаль тормоза, чтобы при вращении тормозной диск терся своей поверхностью об наждачную бумагу. Нажатия должны быть кратковременными. 

Обратите внимание: в момент проточки тормозного диска автомобиль должен обязательно стоять на ручном тормозе. Дополнительно под три колеса надо будет что-то подложить.

Как только пропадут рывки при соприкосновении колодок с поверхностью тормозного диска, процедуру можно считать завершенной. 

После шлифовки на поверхности тормозного диска хорошо видны задиры. 

Однако их можно уменьшить, нужно просто повторить эту же процедуру, но уже использовать наждачную бумагу зернистостью №80 или №120. Ну а остальное уже дошлифуют сами колодки.

В целом же, автор получившимся результатом остался очень доволен. 

Видео

Подробно о том, как проточить тормозной диск без токарного станка, можно посмотреть на видеоролике ниже — берите идею на заметку! Спасибо за внимание. 

Как убрать кромку на тормозном диске авто

При выработке на тормозном диске остается кромка.

Если ее не убрать, то тормозные колодки будут нагреваться намного быстрее и могут даже пищать или противно скрипеть.

В сегодняшней статье расскажем, как легко и быстро решить данную проблему, не обращаясь на СТО. 

Обратите внимание!

Многие гаражные мастера советуют убирать кромку на тормозных колодках, мол способ этот проверенный и рабочий. 

Однако такой совет тянет на твердую двоечку!

Так не нужно делать ни в коем случае, потому что это только усугубит проблему в недалеком будущем.

Вместо этого мы предлагаем убрать кромку от выработки именно на самом тормозном диске. Это в разы эффективнее. 

Первым делом, конечно же, необходимо будет снять колесо.

После этого заводим двигатель авто, включаем пятую передачу. Берем болгарку с лепестковым кругом и аккуратно убираем кромку на тормозном диске: сначала с лицевой стороны, потом — с обратной. 

Чтобы сточить кромку толщиной около 1 мм, требуется примерно 2—3 минуты. Однако в любом случае нужно обязательно проводить визуальный контроль.

Вот такой простой, быстрый, но в то же время эффективный способ убрать кромку на тормозном диске автомобиля.

После данной процедуры тормозные колодки не будут издавать посторонних звуков при торможении. 

Подробно о том, как быстро убрать кромку на тормозном диске авто, рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала GSK. Берите на заметку!

Андрей Васильев

Задать вопрос

Проточка тормозных дисков своими руками » АвтоНоватор

Тормоза автомобиля – это то, без чего ни один здравомыслящий человек не начинает движение. Исправная и работоспособная тормозная система вашего авто – это гарантия безопасности на дороге. Вот такая прописная истина.

Что такое проточка тормозных дисков?

Каким образом мы содержим тормозную систему автомобиля в рабочем состоянии? Опираясь на требования производителя о замене колодок через определенный километраж и опираясь на диагностику тормозной системы: реакция автомобиля на торможение и визуальную диагностика состояния тормозных дисков и колодок.

Один из способов продления жизни тормозного диска, наряду с его систематическим обслуживанием – это расточка (проточка) тормозных дисков.

Вы понимаете, что во время торможения изнашиваются не только тормозные колодки, но и сам тормозной диск. Рабочая поверхность тормозного диска начинает приобретать рифленые борозды, по краям прилегания колодок образовываются «буртики». Мы не станем рассматривать физику этого явления, а сразу перейдем к вопросу о том, как и где проточить тормозные диски.

У некоторых может возникнуть вопрос, — а для чего протачивать тормозные диски, если их можно купить? В принципе, можно, но вы, вернее ваш бюджет, устанете покупать, так как на современных моделях автомобилей установлены совершенно недешёвые тормозные системы.

Собственно по этой причине и существует проточка тормозных дисков и, соответственно, разнообразное оборудование для проточки тормозных дисков.

Проточка тормозных дисков – это снятие поверхностных дефектов с тормозного диска до допустимой производителем толщины диска. Эти цифры вы найдете в Руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Методика и оборудование для проточки тормозных дисков

Раньше всё было упрощенно – проточка тормозных дисков происходила на токарном станке, для чего диски снимались и уносились в цех. На такой вид проточки дисков уходило полдня – как минимум. Ведь задача стоит не просто снять верхний слой тормозного диска, а при этом соблюсти все балансировочные параметры относительно самого диска и размещения его на ступице. Как видите – задача не из лёгких.

Сегодняшние технологии и оборудование привели к тому, что проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля – самый распространенный и оптимальный вариант. При этом станок для проточки тормозных дисков производит регулировку всех необходимых параметров: по толщине тормозного диска и балансировке, условно – автоматически.

Проточка тормозных дисков со снятием осуществляется на стационарном станке. Обработка производится одновременно с двух сторон, при этом плоскость обработки соответствует плоскости притирания колодок.

Проточка тормозных дисков без снятия производится при помощи специального переносного оборудования для проточки дисков. Базовыми плоскостями при этом является место крепления суппорта.

Практика проточки тормозных дисков и в том, и в другом случае показывает, что станки для проточки позволяют соблюсти соосность осей и дисков. Результатом проточки тормозного диска является абсолютно плоские и параллельные рабочие поверхности диска. Гарантия отсутствия биения 100%.

На вопрос автомобилистов, — где можно проточить тормозные диски, существует три варианта ответа: либо в специализированном сервисе, либо знакомому токарю в цех, либо произвести проточку тормозных дисков своими руками.

Второй вариант — это зависит от квалификации токаря, и наличия у вас свободного времени для снятия дисков. Гарантия соосности — слова мастера, не более.

Для третьего варианта вам потребуется, как минимум станок для проточки. А с учетом стоимости оборудования и достаточно большой периодичности проточки тормозных дисков, он окупится не скоро. Поэтому, все же, лучший вариант — это автосервис.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(3 голоса, среднее: 2 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Как отшлифовать тормозные диски своими руками

Ответственный водитель обязан следить за состоянием систем безопасности в автомобиле. Особенно важно наличие исправных тормозов, которые обеспечат управляемость транспортным средством.

Важную роль в работоспособности тормозной системы играет состояние колодок, их качество и интенсивность производства. Впрочем, качеством тормозного диска тоже нельзя пренебрегать. Агрессивные канавки на поверхности не способствуют эффективному торможению. Для их снятия и восстановления геометрических параметров накладываются тормозные диски, не снимая их вручную или с помощью специального оборудования.

Содержание

• 1 При необходимости проточки
• 2 Способы обработки тормозных дисков
• 3 Что получится в результате
• 4 Работы
  • 4.1 Применение станков
  900 09 4.2 Работа подручными средствами
• 5 Заключение

Когда есть необходимость в проточке

С каждым автомобилем идет документация от производителя, где можно найти рекомендации по эксплуатации и ремонту. Также описаны технические и эксплуатационные характеристики различных систем, в том числе тормозной.

До проточки и после

Средний показатель современных автомобилей — пробег до 100 тыс. км для тормозных дисков и до 30 тыс. для колодок. Рекомендации по колебанию пробега различаются в зависимости от марки автомобиля, модели или года выпуска автомобиля.

Также на интенсивность износа оказывает влияние индивидуальный стиль вождения. Частое торможение или резкое торможение на высокой скорости дает большую выработку пары диск/блок.

Выявить ранний износ данного узла можно по нескольким признакам:

• происходит интенсивное нагрев диска , что можно увидеть после сравнительно небольшого пробега, прикоснувшись к любой его части;
• возникают посторонние звуки (скрип, свист и т.п.) после нажатия на педаль;
• увеличен тормозной путь и снижена производительность системы;
• в процессе торможения возникает вибрация руля , иногда дополняется небольшим толчком педали;
• осмотр диска выявил чистоту износ и коррозия элементов с возможными повреждениями.

Любой из этих причин будет достаточно, чтобы искать станок для вождения тормозных дисков без снятия и снятия. Однако, если данная операция уже неоднократно проводилась с данным автомобилем, то необходимо контролировать толщину дисков, чтобы не отрастить их. Минимальный размер указывается автопроизводителями в инструкции по эксплуатации автомобилей.

Читайте также: Как отремонтировать блок ABS своими руками

Методы обработки тормозных дисков

Наиболее неудобным вариантом обработки является обработка поврежденной поверхности на токарном станке. Для этого придется снять колесо, разобрать узел и демонтировать деталь для обработки. После проточки возвращаем все на место.

Современные салазки способны выполнять операцию даже без демонтажа диска. Достаточно просто снять колесо, а затем закрепить блок на автомобиле. Обработка занимает несколько минут. После него возвращаем колесо на место и можем сразу ехать.

В третьем случае достаточно напильника или точильного камня. Специальное оборудование не требуется. Часто результат весьма эффективен.

Что будет в результате

От такой обработки водитель получит множество положительных факторов:

• увеличение срока службы данного узла;
• устраняет биение тормозных дисков, мешающее качественному вождению;
• эффективность торможения восстанавливается, тормозной путь уменьшается;
• экономятся финансы на покупку новой продукции, при этом качество работы не снижается.

Если не точить и не покупать, то нужно брать сразу пару дисков на проблемную ось. Для этого требуется обновление и прокладки. Какие будут дополнительные расходы.

Рабочий

При контакте с диском сама колодка изнашивается и прорезает на поверхности диска слабые канавки. Впоследствии они становятся более глубокими. Из-за того, что колодка начинает тереть не всю свою рабочую площадь, а только по гребням нарезанных канавок, эффективность тормозной системы снижается. Убрав гребни, мы вернем большую площадь контакта, а качество торможения повысится.

Использование станков

Перед тем, как приточить тормозной диск своими руками с помощью специального станка, необходимо снять колесо. Для этого поддомкратьте правую сторону. Далее соединяем вращающуюся часть оборудования с болтами или шпильками. На неподвижных элементах колесного узла закрепляем рабочий узел, который будет выравнивать поверхность.

Вся машина помещается на небольшой тележке, которую удобно подкатывать к каждому из колес поочередно. Работа с каждым колесом занимает не более 10 минут. Оборудование PRO-CUT пользуется популярностью. Параметры обработки контролируются экраном.

См. также: Почему скрипят тормозные колодки

Удобство этого способа очевидно:

• не нужно много разбирать достаточно снять колесо;
• получил точность, сравнимую с новыми заводскими настройками ударов и чистотой поверхности;
• скорость обработки и контролировать результат в любую секунду процесса.

Также используется проточка при снятии тормозного диска. В этом случае вам понадобится специальная оправка, на которую будет опираться диск, чтобы минимизировать биение. Если все делать аккуратно на токарном станке, то можно обойтись без дополнительной балансировки. Если биение более 0,1 мм, то необходимо провести повторную обработку.

Рабочие подручные средства

Для тех, у кого нет желания или возможности проводить обработку с помощью станка, то можно использовать обычный напильник или шлифовальный брусок. С файлом удобнее работать при снятом диске. Основная задача – точно зафиксировать диск в тисе и контролировать толщину в обрабатываемой плоскости. Однако этот метод даст плохие результаты и приведет к появлению сердцебиения.

Более эффективным методом является обработка несъемного тормозного диска. Для этого поддомкратьте нужную ось автомобиля и снимите колеса. Заводим машину и прогазовываем на высшей передаче. При этом партнер касается поверхности диска напильником или крупнозаточенным точильным камнем.

Метод дает меньше биений, чем при ручной обработке файлов. Необходимо отрегулировать давление, чтобы оно было примерно одинаковым, не позволяя инструменту глубоко врезаться в корпус диска. Такая работа занимает 20-30 минут.

После проточки поверхность диска желательно промыть растворителем. Категорически запрещается использовать для стирки масло или клеенку, чтобы не снизить коэффициент трения.

Заключение

Работы по проточке тормозных дисков можно произвести самостоятельно, даже в гаражных условиях. Можно обойтись небольшим набором инструментов и вернуть работоспособность тормозной системе, отвечающей за безопасность в автомобиле.

Как избавиться от шума дисковых тормозов: 9 способов исправить скрип дисковых тормозов

Дисковые тормоза обеспечивают надежное и надежное торможение даже в сырую погоду.

Как правило, это очень надежные и долговечные компоненты, но дисковые тормоза могут сильно шуметь, если они неправильно настроены или загрязнены. Этот шум может звучать как «тинь-тинь-тинь», когда вы едете, или как визг/скрип, когда вы останавливаетесь.

Хотите тихие дисковые тормоза? В этом руководстве мы расскажем вам о различных причинах, по которым ваши дисковые тормоза могут быть шумными, и о том, как заставить их замолчать.

Почему мои дисковые тормоза шумят?

Существует много причин, по которым дисковый тормоз может быть шумным. Дэвид Кодери / Immediate Media

Шум дискового тормоза может возникать по ряду причин. Мы объясним некоторые из распространенных причин скрипа дисковых тормозов и дадим несколько советов по устранению проблемы.

При работе с дисковыми тормозами всегда стоит надевать новую пару перчаток механика или использовать безворсовую тряпку, поскольку масла на коже могут загрязнить колодки и ротор дискового тормоза.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ваших механических способностей, отнесите свой велосипед к уважаемому механику.

9 способов остановить шум дискового тормоза

1.

Плохая центровка тормозного суппорта

Вам нужно будет ослабить два болта крепления суппорта, чтобы переместить его на ротор. Наши СМИ

Одной из наиболее распространенных причин трения дискового тормоза является смещение тормозного суппорта относительно дискового ротора.

Крайне важно правильно отцентровать суппорт. Если это не так, диск будет царапать либо тормозную колодку, либо внутреннюю часть корпуса суппорта.

По общему признанию, допуски на многие дисковые тормозные системы стали очень тонкими, и иногда это может быть непростой задачей.

Если в вашей раме используются быстросъемные дропауты, перед регулировкой тормоза убедитесь, что колесо установлено правильно. Лучше всего установить колесо на пол, а не на подставку, чтобы сила тяжести могла отцентрировать его на месте. Если на вашем велосипеде используются сквозные оси, вам не нужно беспокоиться об этом шаге.

Самый простой способ решить проблему — немного ослабить два болта, которыми суппорт крепится к раме. Нет необходимости полностью расстегивать их, достаточно, чтобы суппорт мог свободно двигаться. Часто это болты с шестигранной головкой 4 или 5 мм, а иногда и болт T25 Torx.

После ослабления болтов прокрутите колесо и потяните за соответствующий рычаг тормоза. Затем, не отпуская рычаг тормоза, равномерно затяните два болта до соответствующего момента затяжки, и, скрестив пальцы, проблема будет решена.

Этот процесс перемещает суппорт над ротором, и удерживание тормоза должно привести к самовыравниванию суппорта.

Важно, чтобы вы затянули суппорт с полным крутящим моментом, прежде чем отпустить рычаг. Если вы затяните болт после отпускания рычага, эффект любого окончательного затягивания может незначительно сдвинуть суппорт, и тогда вы вернетесь к исходной точке.

Аккуратное манипулирование штангенциркулем — ваша следующая задача. Наши СМИ

Если этот метод не решил проблему, вы можете попробовать выровнять штангенциркуль на глаз. Если вы работаете где-то с недостаточным освещением, попробуйте положить лист белой бумаги на пол за штангенциркулем. Белая бумага облегчит выравнивание суппорта, потому что сделает пространство между колодками и ротором более заметным.

Если ваш дисковый тормоз по-прежнему не выровнен после выполнения этих шагов, некоторые производители, такие как Birzman или Hayes, имеют в своем ассортименте инструменты для выравнивания суппорта. По сути, это щупы с металлическими обеими сторонами одинаковой ширины, чтобы создать одинаковое пространство между колодками дискового тормоза.

Вы устанавливаете инструменты для выравнивания суппорта на дисковый ротор в ослабленном суппорте. После установки потяните за рычаг тормоза и затяните два болта с соответствующим моментом затяжки. Пока дисковый ротор не погнут, это часто решает проблему.

Натяжение троса и размещение тормозных колодок — это другие элементы, которые необходимо отрегулировать в механической дисковой тормозной системе. Оскар Хакл / Наши СМИ

Если у вас есть механические дисковые тормоза, процедура настройки может немного отличаться. Большинство систем состоят из одной подвижной колодки дискового тормоза и одной неподвижной колодки. Вы хотите установить статическую колодку как можно ближе к ротору диска, а затем точно отрегулировать натяжение троса, чтобы обеспечить оптимальное ощущение рычага.

Если механические дисковые тормоза имеют двухпоршневую конструкцию, как, например, Tektro Spyre, то настройка в основном такая же, как и для гидравлических систем, в сочетании с настройкой правильного натяжения троса.

2. Колодки загрязнены

Колодки дисковых тормозов могут притягивать грязь и грязь. Наши СМИ

Ваши дисковые тормоза, безусловно, будут шуметь, если тормозные колодки загрязнены. Тормозные колодки могут быть загрязнены, если вы едете по дорогам, покрытым маслом, или если на них случайно попал какой-либо обезжириватель или смазка.

Когда вы чистите свой велосипед, убедитесь, что вы либо накрыли ротор диска и суппорт, либо распылили обезжириватель на цепь таким образом, чтобы он не попал на ротор.

При условии, что ветер не дует в направлении ротора, вы можете распылить обезжириватель на цепь так, как она соприкасается с шатуном под нижним пером со стороны привода, потому что это самая дальняя точка от дисковой тормозной системы. Что касается очистки дисковых тормозов, всегда лучше использовать специальный очиститель дисковых тормозов или изопропиловый спирт.

В качестве альтернативы вы можете использовать устройство для очистки цепи, чтобы практически исключить риск загрязнения колодок.

Вы узнаете, загрязнены ли ваши колодки, потому что, когда вы остановитесь, вы услышите визг, и эффективность торможения значительно снизится.

Самый простой способ решить проблему — тщательно очистить ротор диска и тормозной суппорт, а также заменить колодки.

Если осталось много материала прокладки, вы можете сжечь загрязнения с помощью паяльной лампы или отшлифовать часть материала. Однако это не всегда работает и почти всегда приносит больше проблем, чем пользы.

3. Материал колодки

Органические и металлокерамические тормозные колодки. Непосредственные носители

Материал колодки дискового тормоза может влиять на шум. Органические колодки работают тише, чем металлические.

Если вы решите заменить колодки дисковых тормозов с одного материала на другой, убедитесь, что вы используете новый дисковый ротор, совместимый с материалом колодки, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Важно добавить, что вы должны использовать правильную колодку дискового тормоза для всей тормозной системы.

4. Дисковые тормоза не притерты в

Надлежащий процесс приработки раскрывает весь потенциал тормоза. Рассел Бертон / Наши СМИ

Если дисковые тормоза неправильно притерты, они могут вибрировать и вызывать шум.

Притирка дисковых тормозов необходима всякий раз, когда вы покупаете новый велосипед или устанавливаете новые колодки. В ходе этого процесса часть материала колодок переносится на ротор, что позволяет колодке и ротору лучше «сопрягаться» и избегать любых вызывающих шум вибраций.

Чтобы прижать колодки дискового тормоза, найдите тихое место и двигайтесь со скоростью пешехода, а затем равномерно нажимайте на оба тормоза, пока почти не остановитесь. Затем отпустите тормоза и повторите процесс 10–15 раз. Вы почувствуете увеличение мощности торможения по мере прохождения цикла.

При притирке дисковых тормозов убедитесь, что вы не нажимаете на тормозные рычаги слишком сильно. Это приведет к тому, что тормоз остановит вращение колеса, и материал не будет равномерно передаваться с колодки на ротор.

5. Колодки изношены

Не позволяйте вашим прокладкам стать такими… Ben Delaney / Immediate Media

Если ваши колодки изношены, может возникать шум.

Если колодки изношены до металла, вы услышите звук трения металла о ротор диска.

Как правило, состояние колодок можно проверить, посмотрев на заднюю часть тормозного суппорта или сняв колесо и проверив, сколько материала колодки осталось.

Колодки

Campagnolo для дисковых тормозов имеют видимый индикатор износа. Они также подают звуковое предупреждение при достижении.

При установке новых колодок дискового тормоза обязательно тщательно очистите ротор диска и суппорт, чтобы предотвратить попадание старых загрязнений на новые колодки и обеспечить наилучшую процедуру приработки.

6. Дисковый ротор или тормозной суппорт затянут неправильно

Убедитесь, что болты суппорта и ротора затянуты в соответствии со спецификацией. Маркус Гребер / Каньон

Если ваш дисковый ротор или тормозной суппорт затянут неправильно, вы часто будете слышать металлический лязг. Вы, вероятно, также обнаружите, что выравнивание колодок дискового тормоза невозможно, потому что в суппорте или роторе будет люфт из-за того, что они не были надежно закреплены.

Убедитесь, что дисковый ротор и тормозной суппорт правильно затянуты. Как правило, рядом с компонентом отображается значение крутящего момента.

Роторы с центральным замком

обычно затягиваются с усилием около 40 Нм с помощью кассетного инструмента для стопорных колец.

Чтобы затянуть дисковый ротор с шестью болтами, лучше всего работать в форме звезды. Начните с легкого затягивания одного болта, затем перейдите к противоположному и равномерно затяните. Затем равномерно затяните болт рядом с первым болтом, который вы начали затягивать, а затем напротив и так далее.

7. Изогнутый диск ротора

Если ваш дисковый ротор погнут, вы можете попытаться согнуть его обратно в разумных пределах. Джонни Эшелфорд / Immediate Media

Погнутый дисковый ротор является распространенной причиной шумных дисковых тормозов.

Чтобы избежать этой проблемы, следите за тем, чтобы велосипед не опирался на ротор диска. Это может показаться простым, но легко случайно погнуть дисковые роторы, например, когда вы загружаете свой велосипед в машину.

Чтобы исправить погнутый дисковый ротор, внимательно посмотрите, где изгиб ротора, и просто отогните его обратно с помощью соответствующего инструмента для гибки ротора. Избегайте приложения слишком большого усилия, потому что ротор легко слишком сильно согнуть в другую сторону. Также важно не прикасаться к ротору диска пальцами, потому что масла на коже могут загрязнить ротор диска.

Некоторые механики предпочитают отгибать ротор вручную. Это связано с тем, что вы прилагаете меньше усилий к ротору по сравнению с использованием специального инструмента. Если вы решите это сделать, придерживайте ротор диска безворсовой тканью, чтобы избежать загрязнения.

Если ваш ротор согнут в нескольких местах, маловероятно, что вы сможете снова сделать его прямым или достаточно прямым, чтобы не тереться о тормозные колодки суппорта. В этом случае лучше заменить ротор.

8. Плохое или переполненное кровотечение

Прокладки суппорта используются не просто так. Джош Паттерсон / Immediate Media

Если тормозная жидкость была переполнена при прокачке, это может привести к дальнейшему продвижению поршней суппорта, что приведет к уменьшению зазора между колодками и ротором и возможному трению.

Вы можете определить проблему, попробовав вставить поршни обратно в отверстия суппорта с помощью специального поршневого пресса или пластикового рычага для шин. Если жидкость была переполнена, вам будет сложно полностью вставить поршни обратно в отверстия суппорта.

Чтобы избежать этой проблемы, используйте правильные прокладки суппорта при прокачке тормозов.

Shimano и SRAM включают прокладки суппорта в свои комплекты для прокачки, тогда как Campagnolo продает «Инструмент уровня масла», который вы устанавливаете вместо колодок.

9. Плохая облицовка рамы

Обратитесь в выбранный вами магазин велосипедов, чтобы узнать, есть ли в их мастерской инструмент для облицовки. Парковочный инструмент

Для оптимальной работы и предотвращения шума тормозной суппорт должен быть отцентрован в своих креплениях. Если крепления должным образом не подготовлены на заводе, вы никогда не сможете правильно выровнять суппорт.

Вы также можете столкнуться с трудностями при центрировании суппорта в его креплениях, если вокруг точек крепления есть лишняя краска после окраски рамы. Если вы подозреваете, что это так, лучшим решением будет отнести вашу раму в веломагазин, где есть инструмент для облицовки, который позволит им удалить лишний материал и правильно отцентрировать суппорты.

Но помните, шум неизбежен…

Ожидайте некоторого шума, если вы едете в грязных условиях. Энди Ллойд

К сожалению, мы живем далеко не в идеальном мире. Даже когда ваши тормоза выровнены оптимально, вы все равно можете слышать от них шум, если вы ехали по воде, песку или грязи, и он попадает на колодки.

Допуски дисковых тормозов для шоссейных велосипедов намного жестче, чем для их аналогов для горных велосипедов. Существует гораздо меньше места для ошибки, и иногда, как бы вы ни старались, вы все равно можете столкнуться с некоторым шумом.

Авторов

Оскар Хакл — технический писатель BikeRadar. Он был заядлым велосипедистом с подросткового возраста, сначала заразился шоссейным велоспортом и катался в местном клубе. С тех пор его приучили к гравийной езде, а совсем недавно он увлекся темным искусством катания на горных велосипедах. Его любимые аттракционы — это эпические дороги или гравийные маршруты, и он также сильно увлекся байкпакингом после прохождения Пути короля Альфреда и Пути Западного Керноу. Оскар имеет степень бакалавра в области английской литературы и кинематографии и имеет почти десятилетний опыт работы в велосипедной индустрии, сначала работая на различных должностях в Evans Cycles, а затем присоединившись к Carbon Bike Repair. Он особенно любит экзотику инструментов для мастерских и является сторонником групсетов Campagnolo. Оскар предпочитает легкие шоссейные и гравийные рамы с простыми трубчатыми формами, а не последнюю тенденцию к аэродинамике и полной интеграции.