21Авг

Хендай грета клиренс дорожный просвет 2018: Клиренс Хендай Грета (Creta) – реальный дорожный просвет

Hyundai Creta Facelift 2018 года: максимальная скорость, ускорение, мощность, пробег, дорожный просвет, топливная экономичность, объем багажника и многое другое Обновлено: понедельник, 28 мая 2018 г., 15:08 [IST]

новый 2018 Хендай Крета подтяжка лица был запущен в Индия в рупий 9.43 лакх бывший выставочный зал (Дели), для в база бензин руководство вариант. Цены для в база дизель модель начинается в рупий 9,99 лакх бывший выставочный зал (Дели). новый Крета приносит тонкий изменения к в экстерьер пока добавление новый функции. Это является один из в бестселлер пятиместный внедорожники в Индия.

Хендай Крета является доступный с три двигатель опции:

  • 1,6 литра бензин | 121 л.с. @ 6000 об/мин | 151 Нм @ 4850 об/мин
  • 1,4 литра дизель | 89 л.с. @ 4000 об/мин | 219 Нм @ 1500 об/мин
  • 1,6 литра дизель | 126 л.с. @ 4000 об/мин | 260 Нм @ 1900 об/мин
  • 1,4 литра бензин приходит спаренный только к а 6-ступенчатая руководство коробка передач пока в больше 1,6 литра бензин и дизель двигатели получать 6-ступенчатая автоматический параметры.

    Что сказал, здесь являются некоторый вещи к знать о в новый Хендай Крета Подтяжка лица!

    Хендай Крета Подтяжка лица: Вершина Скорость & Ускорение

    Хендай имеет нет официально выпущенный любой вершина скорость или ускорение цифры для в Крит. Однако, там иметь был много претензии на его производительность через неофициальный видео и заявления; некоторый из который являются составлено ниже:

    Двигатели Вершина Скорость (км/ч) 0-100 км/ч (секунд)
    1,6 литра ВТВТ Бензин 195
    10,5
    1,4 литра CRDi Дизель 165
    12,5
    1,6 литра CRDi Дизель 180
    11

    Примечание: вершина скорость и ускорение цифры применять к в предыдущий Крета модель который использует в такой же двигатель и передача инфекции.

    Хендай Крета Подтяжка лица: Пробег & Топливо Бак Вместимость

    Хендай Крета предложения приличный производительность, особенно с в 1,6 литра дизель единица. Но в а страна нравиться Индия где топливо Цены являются всегда на а рост, производители являются принужденный к улучшать их продукты топливо эффективность до что-либо еще.

    Здесь являются в официальный пробег цифры для в Хендай Крета:

    Варианты Пробег*
    1,6 литра Бензин (ручной) 15,80
    1,4 литра Дизель (ручной) 22.10
    1,6 литра Дизель (ручной) 20,5
    1,6 литра Дизель (Авто) 17,6

    * цифры воля отличаться с вождение стиль, дорога состояние и двигатель здоровье.

    С а топливо бак емкость из 60 литры, в Хендай Крета предложения а приличный вождение диапазон слишком.

    Хендай Крета Подтяжка лица: Ботинок Космос & Земля Клиренс

    Хотя в Хендай Крета не хватает а третий ряд из сидение, это делает вверх для это с его багаж емкость. 2018 Крета имеет а приличный ботинок космос из 400 литров.

    В сравнении к его соревнование, в Хендай Креты земля оформление является в в ниже сторона, в 190мм.

    Хендай Крета Подтяжка лица: Общий Размеры & Превращение Радиус

    5-местный внедорожник предложения хороший интерьер космос пока нет существование слишком большой к маневр. Здесь являются в общий размеры из в новый Крета:

    Параметры Ценить (мм)
    Длина 4270
    Ширина 1780
    Высота 1630
    Колесная база 2590

    Говорящий о маневрирование, в Хендай Крета имеет а превращение радиус из 5. 2 метров.

    Хендай Крета Подтяжка лица: Колеса & Шина Размер

    В зависимости на в вариант, в Хендай Крета приходит с или сталь колеса или сплавы. база Е и Е+ обрезки получать 205/65 шины с Р16 сталь колеса. Крета в его С и СС обрезки получает 205/65 резина с 16-дюймовый сплав колеса. Все в другой вершина варианты получать 17-дюймовый пятиспицевый сплав колеса обут с 215/60 шины.

    Хендай Крета Подтяжка лица: Цвета

    2018 Хендай Крета подтяжка лица является доступный в Семь твердый цвета и два двухцветный краска схемы.

    твердый оттенки являются: Страсть Апельсин ( запуск цвет), Полярный Белый, Гладкий Серебро, Огненный Красный, Звезда Пыль, Марина Синий и Фантом Черный. двухцветный оттенки являются Апельсин + Черный и Полярный Белый + Черный.

    Мысли На 2018 Хендай Крета Подтяжка лица

    Хендай Крета является один из в большинство популярный внедорожники доступный в в рынок сегодня. К лицо в сильный соревнование, в Крета имеет полученный некоторый столь необходимый обновления в его последний аватар. Но является это достаточно? Делать позволять нас знать твой мысли на в новый Хендай Крета!

Большинство Читать Статьи

Подробнее о: #hyundai #hyundai creta

Статья опубликована: Понедельник, 28 мая 2018, 14:49 [IST]

Какой дорожный просвет у Hyundai Creta 2018?

Какой дорожный просвет у Hyundai Creta 2018? | Часто задаваемые вопросы о Крете 2018

Недавно просмотренные

Популярные запросы

    Какой дорожный просвет у Hyundai Creta 2018?

    Hyundai Creta 2018 Клиренс 190 мм. Более высокий дорожный просвет гарантирует, что автомобиль не застрянет на больших скоростях / выбоинах.

    90 044
    Название версии Цена на условиях самовывоза, Индия Дорожный просвет (мм)
    E 1.6 Бензин ₹ 9.50 лакх 900 35 190 мм
    E Plus 1.4 CRDi ₹ 10,00 лакхов 190 мм
    E Plus 1.6 бензин ₹ 10,00 лакхов 190 мм
    S 1. 4 CRDi ₹ 11,85 лакх 190 мм
    SX 1.6 бензин ₹ 12,06 лакх 190 мм
    SX 1.6 Dual Tone Petrol ₹ 12,56 лакхов 190 мм
    S 1.6 AT CRDi ₹ 13,32 лакх 190 мм
    SX 1.6 CRDi ₹ 13,39 лакх 190 мм 900 35
    SX 1.6 AT бензин ₹ 13,56 лакх 190 мм
    SX 1.6 (O) Бензин ₹ 13,69 лакхов 190 мм
    SX 1.6 CRDi Dual Tone ₹ 13,90 л ах 190 мм
    SX 1.6 AT CRDi ₹ 15,00 лакхов 190 мм
    SX 1.6 CRDi (O) ₹ 15,17 лакхов 190 мм
    Подробнее о последнем Hyundai Creta [2019-20 20].
    Проверить похожие детали автомобиля:

    • Какой дорожный просвет у Hyundai Creta [2019-2020]?
    • Какой дорожный просвет у Mahindra XUV300?
    Сколько цветов доступно в Hyundai Creta 2018?

    Сколько версий доступно для Hyundai Creta 2018?

    Какие функции безопасности доступны в Hyundai Creta 2018?

    Доступен ли тип топлива CNG для Hyundai Creta 2018 в Индии?

    Доступен ли дизельный тип топлива для Hyundai Creta 2018 в Индии?

    Доступен ли Hyundai Creta 2018 на электрическом топливе в Индии?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 подушки безопасности?

    Какой объем топливного бака у Hyundai Creta 2018?

    Какие характеристики двигателя у Hyundai Creta 2018?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 гидроусилитель руля?

    Какой объем багажника у Hyundai Creta 2018?

    Как производительность Hyundai Creta 2018?

    Какие варианты топлива доступны в Hyundai Creta 2018?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 версия с автоматической коробкой передач?

    Какой размер шин на Хендай Крета 2018?

    Какая максимальная скорость у Hyundai Creta 2018?

    Какая вместимость Hyundai Creta 2018?

    Доступна ли ABS (антиблокировочная тормозная система) в Hyundai Creta 2018?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 кожаные сиденья?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 легкосплавные диски?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 светодиодные фары?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 светодиодные дневные ходовые огни?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 Android Auto или Apple Car Play?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 встроенная музыкальная система?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 люк на крыше?

    Что такое рейтинг безопасности Hyundai Creta 2018?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 система GPS-навигации?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 беспроводное зарядное устройство?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 опция HUD (проекционный дисплей)?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 турбодвигатель?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 вентиляция сидений?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 функция помощи при подъеме в гору?

    Есть ли у Hyundai Creta 2018 полный привод?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 функция входа без ключа?

    Есть ли в Hyundai Creta 2018 функция запуска с кнопки?

    Какая длина Hyundai Creta 2018?

    Какие габариты у Hyundai Creta 2018?

    Какая колесная база у Hyundai Creta 2018?

    Какой рейтинг NCAP у Hyundai Creta 2018?

    Махиндра XUV300

    ₹ 8,41 — 14,60 лакхов

    Ср. Цена на условиях самовывоза

    Проверить — Какой дорожный просвет у Mahindra XUV300?

    Сравните с Кретой 2018 года.

    Киа Сонет

    ₹ 7,79 — 14,89 лакхов

    Ср. Цена на условиях самовывоза

    Проверить — Какой клиренс у Киа Сонет?

    Сравните с Кретой 2018 года.

    Марути Судзуки Брезза

    ₹ 8,29 — 14,14 лакхов

    Ср. Цена на условиях самовывоза

    Проверить — Какой дорожный просвет у Maruti Suzuki Brezza?

    Сравните с Кретой 2018 года.

    Место проведения Hyundai

    ₹ 7,72 — 13,18 лакхов

    Ср. Цена на условиях самовывоза

    Проверить — Какой дорожный просвет у Hyundai Venue?

    Сравните с Кретой 2018 года.

    Марути Сузуки Фронкс

    ₹ 7,47 — 13,14 лакха

    Ср. Цена на условиях самовывоза

    Проверить — Какой дорожный просвет у Maruti Suzuki Fronx?

    Сравните с Кретой 2018 года.

    МГ Астор

    ₹ 10,82 — 18,69 лакхов

    Ср. Цена на условиях самовывоза

    Проверить — Какой дорожный просвет у MG Astor?

    Сравните с Кретой 2018 года.
21Авг

Лучшая силиконовая смазка для резиновых уплотнителей авто: выбираем лучшие силиконовые смазки — журнал За рулем

Лучшие силиконовые смазки для автомобиля и кулеров

Практически невозможно заочно оценить, какая лучше силиконовая смазка для конкретного предназначения без ее проверки на практике. Рейтинг составлен на основе смазывающих свойств, проявляющихся в применении. Дополнительно учтено качество материалов, состав и устойчивость к различным температурам.

Содержание

Лучшие силиконовые смазки для авто

ВМПАВТО МС 1630

Узкоспециализированная смазка, предназначенная для обработки направляющих, которые часто подвергаются контактам с реагентами, грязью и водой. Эта смесь также предотвращает разрушение втулок из резины и обеспечивает полную защиту от коррозии, разрушения и заедания колодок. Благодаря устойчивости к коксованию и смыванию водой является лучшей смазкой в своей нише.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаТюбик
Объем, мл30-50
КонсистенцияПластичная

Плюсы

  • предназначается для тормозной системы;
  • устойчива к воде и реагентам;
  • предотвращает деформацию резиновых пыльников;
  • выдерживает перепады температуры от -50⁰С до +200⁰С;
  • обеспечивает равномерный износ колодок.

Минусы

  • узкая сфера применения;
  • высокая цена за небольшой объем.

Si-M

Возможно, это лучшая силиконовая смазка. Полноценный и химически инертный состав с повышенными диэлектрическими характеристиками. Модель отличается хорошим сцеплением с металлом, пластиком, резиной и некоторыми другими покрытиями. После укладывания состава образуется защитная пленка, предотвращающая появлением коррозии и смягчающая эффект трения. Позволяет добиться качественного разделительного эффекта. При этом смазка отличается морозостойкостью (выдерживает до -60°С) и термостойкостью (до 300°С).

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБаллончик
Объем, мл405
КонсистенцияАэрозоль

Плюсы

  • удобный аэрозольный баллончик;
  • срок годности – 2 года;
  • быстрое высыхание без сохранения жирных пятен;
  • совместимость с металлами, керамикой, стеклом, пластмассой, резиной и композитными материалами;
  • состав безопасен для человека;
  • нет неприятного запаха и не вызывает аллергические реакции;
  • доступная цена.

Минусы

  • не подходит для использования в местах повышенного трения, вроде подшипников;
  • средние смазывающие свойства.

KERRY Силиконовая

Качественная смазка, предназначенная для ухода за трущимися элементами автомобиля. Ее также можно использовать в бытовой сфере и промышленной среде. На обрабатываемых деталях образуется защитный полимерный слой, который отличается химической инертностью и большим диапазоном рабочих температур в пределах от -40°С до +200°С. Повышенные текущие свойства позволяют добиться стойкой пленки практически на всех видах поверхностей. Состав вытесняет воду, что делает возможным смазывание даже влажных агрегатов авто.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБаллончик
Объем, мл520
КонсистенцияАэрозоль

Плюсы

  • устраняет скрип и скрежет;
  • предотвращает заклинивание приводов и замков даже при минусовых температурах;
  • защищает от примерзания и деформации резиновых уплотнителей;
  • позволяет улучшить диэлектрические свойства проводов;
  • применяется в промышленности в целях смазывания форм.

Минусы

  • не может использоваться для смазывания подшипников;
  • низкая морозоустойчивость для северных регионов.

ASTROhim Силиконовая

Состав ориентирован на уход за механическими узлами автомобиля, такими как замки, трущиеся детали в стеклоподъемниках, приводы, багажник и т. п. Средство эффективно защищает сталь от коррозии и борется со скрипами. Смазку часто используют для обработки резиновых уплотнителей, так как покрытый материал не примерзает и не трескается в сильные морозы. Силиконовый состав рекомендуется наносить на систему зажигания в целях профилактики для предотвращения замыкания и проникновения влаги.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБаллончик
Объем, мл520
КонсистенцияАэрозоль

Плюсы

  • концентрированный состав подходит для бытового и профессионального использования;
  • сплошной слой полимера;
  • повышенные водоотталкивающие свойства;
  • рабочий диапазон температур: от -40°С до +170°С;
  • устойчивая пленка, устойчивая к сильному дождю и частым мойкам;
  • экономный расход средства.

Минусы

  • слишком густой силикон не подходит для смазывания мелких деталей;
  • неудобно распределять смазку по всей поверхности.

ВМПАВТО Silicot Gel

Густая и термостойкая смазка с добавлением фторопласта, которая не засыхает и предотвращает проникновение влаги. Ее главный плюс – образование долговечного слоя на поверхности. При этом она не меняет своих свойств при низкой температуре -50°С и при жаре +230°С. Характерная черта состава – устойчивость к большому количеству бытовых реагентов. Средство интересно, так как оно прозрачно, устойчиво к грязи и пыли, а также может применяться к большинству разновидностей материалов.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБанка
Объем40 г
КонсистенцияГель

Плюсы

  • высокие смазывающие свойства;
  • прочно удерживается на большинстве поверхностей;
  • удобно распределяется по поверхности;
  • высокая адгезия, позволяющая использовать ее для любых деталей без сильной нагрузки;
  • большой срок службы;
  • не сохнет.

Минусы

  • липкая консистенция, которую сложно отмыть от рук;
  • высокая стоимость.

ELTRANS Силиконовая

Сертифицированная силиконовая смазка, ориентированная на уход за механическими соединениями, вроде замков и ненагруженных агрегатов. Она эффективно сохраняет детали от коррозии и защищает от скрипов на протяжении всего времени использования. Состав рекомендуется для обработки резиновых уплотнителей, которые получают защиту от растрескивания, не примерзают к дверям и не рвутся.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБаллончик
Объем, мл400 мл
КонсистенцияЖидкий аэрозоль

Плюсы

  • достаточный диапазон рабочих температур от -40°С до + 200°С;
  • простота нанесения;
  • практически не требует ручного размазывания средства;
  • объемы флаконов 210, 400 и 650 мл;
  • компактный размер баллончика.

Минусы

  • может воспламеняться при высокой температуре из-за пропана-бутана в составе;
  • жидкая текучая консистенция.

RUSEFF Силиконовая

Особенность смазки в том, что она выпускается только в небольших баллончиках по 50-150 мл. Ее можно рекомендовать тем, кто не нуждается в большом объеме смазывающего вещества. При этом отличается высокой ценой. Состав универсального предназначения позволяет обрабатывать пластиковые, резиновые, металлические, деревянные и другие поверхности. После нанесения устраняется скрип, ход деталей становится мягче, а сами устройства получают надежную защиту от влаги и коррозии.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБаллончик
Объем, мл400 мл
КонсистенцияЖидкий аэрозоль

Плюсы

  • подходит для обработки большинства материалов;
  • может быть полезна в бытовой нише;
  • оказывает бережный уход за пластиковыми и резиновыми конструкциями;
  • безопасна для человек;
  • предотвращает старение и износ.

Минусы

  • высокая стоимость;
  • склонна растекаться.

LIQUI MOLY Silicon-Spray

Один из самых популярных силиконовых спреев на рынке. В составе отсутствуют минеральные масла и жиры. Смазка предназначается для защиты трущихся деталей и предотвращения скрипа во время движения. Силиконовая основа без растворителей с содержанием хлора делает средство безопасным для людей. Спрей образует весьма прочную невидимую пленку, защищающую детали от разрушения.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаБаллончик
Объем, мл300 мл
КонсистенцияЖидкий аэрозоль

Плюсы

  • может применяться в качестве защитного средства во время сварки с инертным газом;
  • бесцветный и неароматный состав;
  • жирная консистенция;
  • качественная силиконовая основа;
  • широкий спектр применения.

Минусы

  • высокая цена;
  • возможно слипание уплотнителя между собой.

Лучшие силиконовые смазки для кулеров

LIQUI MOLY Silicon-Fett

Это автомобильная силиконовая смазка, которую можно применять в активно трущихся агрегатах, вроде кулеров и других устройствах на подшипниках. Пластичная смесь ориентирована на смазывание пластиковых и металлических элементов, среди которых: сидения, петли дверей, шланги, люки и пр. Состав не наносит ущерба пластику и резине, сохраняя эластичность, но устраняя скрип. Главный плюс состава – глубокое проникновение.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаТюбик
Объем, мл50-100 мл
КонсистенцияПластичная смесь

Плюсы

  • может работать при температурах от -40°С до +200°С;
  • антифрикционные свойства;
  • устойчивость к воде, в том числе к горячей;
  • не стирается при длительном использовании;
  • качественный смазывающий эффект.

Минусы

  • не для всех сфер использования;
  • высокая цена.

Силиконовая смазка СИ-180

Высокотемпературная силиконовая смазка предназначена для мало- и средненагруженных деталей, участвующих в трении и качении. Подходит для подшипников, которые вращаются со скоростью менее 5000 об/мин. Состав представляет собой пластичную мазь белого цвета в шприце, которая может сохранять свои свойства даже при кратковременном повышении температуры до 230°С. Средство густое, не растекается по всему узлу и отличается устойчивостью к окислению.

ХарактеристикаЗначение
Тип флаконаШприц
Объем, мл2 мл
КонсистенцияМазь

Плюсы

  • практически не меняет вязкость при колебании температур;
  • высокая инертность;
  • рекомендуется для элементов трения в бытовых приборах;
  • морозостойкость – до -60°С;
  • удобный одноразовый флакон.

Минусы

  • недостаточный объем для обработки крупных участков;
  • сложно найти в поместных магазинах.

Любой из перечисленных выше составов входит в число лучших силиконовых смазок на рынке. Каким бы ни было основное предназначение, в подавляющем большинстве случаев средства из рейтинга полностью покрывают необходимость в смазочных материалах.

Силиконовая смазка и литиевая смазка: в чем разница и что лучше?

  • Статьи
  • Обзоры товаров
  • Силиконовая смазка и литиевая смазка: в чем разница и что лучше?

Смазка — вяжущее вещество, призванное защитить детали от трения, преждевременного износа, ржавчины, коррозии, накопления пыли и грязи. Самыми популярными в этой категории признаны продукты на литиевой и силиконовой основе, но какая из них лучше и подходит для решения именно ваших задач? В этой статье Магазин Постоянных Распродаж сравнивает силиконовую и литиевую смазку, объясняет различия и области применения каждой из них.


Что такое литиевая смазка, преимущества, где используется

Это универсальное средство с большой плотностью, высокой устойчивостью к коррозии и сильной адгезией, которое может применяться во влажных местах при сильном холоде или жаре. Эти свойства делают его отличным союзником в любых ситуациях, поскольку помогают избежать постоянного повторного смазывания.


Антикоррозийные характеристики, стойкость к экстремальным температурам и применение при больших нагрузках позволяют использовать литиевую смазку в больших масштабах — в промышленных сферах, сельскохозяйственной и строительной технике.


Литиевая смазка настолько универсальна, что ее можно наносить на любые изделия при любых условиях. Она используется для ремонта велосипедов, смазывания дверных петель и движущихся частей в транспортных средствах. Но в первую очередь это лучший продукт для тяжелого оборудования. Литиевая смазка с высокой вязкостью сохраняет свою консистенцию в экстремальных условиях и достигает мест, труднодоступных для других продуктов.

Она термостойкая и водонепроницаемая, а потому защищает металл от коррозии и ржавчины, может работать при экстремальных температурах до 150°. Демонстрирует отличную адгезию к металлу и идеально подходит для смазывания металлических поверхностей.

Преимущества использования литиевой смазки

Лучше всего она показывает себя в тандеме с оборудованием, подвергающимся суровым погодным условиям. Средство выдерживает широкий диапазон температур — от -30° до +150°. Специально разработано для смазывания металлических деталей, а также для их защиты от трения, износа и ржавчины, что продлевает срок эксплуатации. Водостойкая формула высокой вязкости не растекается и не капает, хорошо противостоит воде. Данный продукт активно используется на металлических петлях, подшипниках, поршневых механизмах.

NG Смазка литиевая, аэрозоль, 210мл

Арт.: 727-075

много

229 /шт.

Что такое силиконовая смазка, преимущества, где использовать

Если литиевая смазка эффективно себя показывает на металле, то силиконовый аналог можно использоваться на различных поверхностях. Он отлично работает на резине, пластике, металле, дереве и других материалах. Силиконовая смазка предотвращает ржавчину и коррозию поскольку имеет мощную гидроизоляционную формулу, отталкивающую влагу от поверхностей. Данный продукт предотвращает трение деталей, отталкивает грязь и пыль, гарантирует, что поверхности будут защищены и сохранены в течение длительного времени.


Силиконовый продукт в отличие от литиевого аналога идеально подходит именно для резиновых поверхностей, но дополнительно его можно использовать на дереве, пластике, металле и окрашенных материалах.


Помимо смазывающих свойств силикон обладает сильной гидроизоляцией — предотвращает проникновение влаги внутрь поверхности, появление ржавчины и коррозии. Наносится легко и быстро, не притягивает грязь. Еще одно преимущество силиконового спрея — способность работать в разных условиях — на оконных уплотнителях, сантехнике, соединительных деталях, инструментах. Он также эффективен в течение всего года в большинстве погодных условий.

NG Смазка универсальная силиконовая, аэрозоль, 335мл

Арт.: 727-067

достаточно

299 /шт.

NEW GALAXY Смазка силиконовая, флакон «roll-on», 50 мл, пластик

Арт.: 727-053

достаточно

209 /шт.

ЕРМАК Смазка силиконовая, аэрозоль, 210мл

Арт.: 669-135

много

159 /шт.

RUNIS Смазка силиконовая, универсальная, 20мл, на блистере, арт. 3-006

Арт.: 422-006

Ключевые плюсы применения силиконовой смазки в хозяйстве

  1. Можно смазывать почти все

Главное преимущество силиконовой смазки — ею можно смазывать все. Она очень скользкая, а потому прекрасно уживается с такими материалами как дерево, пластик и резина. Используйте для защиты резиновых уплотнителей от прилипания и протекания до смазывания пластиковых и металлических деталей от заедания.

  1. Мощная защита от влаги

Силикон — враг влаги, прекрасно защищает от ржавчины и пагубных коррозийных процессов. Спрей на основе силикона создает на поверхности водонепроницаемый слой, через который вода не может пройти. Это настоящее спасение для металлов и резины, которая покрывается льдом, замерзает и рвется зимой. Таким образом, силикон продлевает материалам жизнь.

  1. Обеспечивает безопасное хранение инструмента зимой

Прежде чем отправить инструменты на хранение, тщательно почистите и высушите их, а затем распылите силиконовую смазку. Влагостойкость средства сотворит чудеса, защищая ваши вещи от испытаний экстремальными температурами, конденсата и повышенной влажности.

Когда использовать силиконовую смазку

Силикон особенно эффективен для герметизации резиновых деталей. Он вытесняет влагу, хорошо смазывает резину, продлевает срок ее службы, предотвращая налипание грязи, копоти и пыли, а также заедание деталей. Итак, когда следует использовать силиконовую смазку?

Когда нужна гидроизоляция. Данный продукт подходит для резиновых труб, оконных уплотнителей, рычажных механизмов, клапанов, замков, дверей, сантехнической арматуры и ремней. Всего один слой средства обеспечит плавную работу механизмов и полную защиту от воды, не позволит пыли и грязи скапливаться на их поверхности.

Когда нужно защитить детали от прилипания. Обрабатывайте все виды уплотнителей в багажнике, дверях, окнах и люке чтобы предотвратить их примерзание и прилипание в мороз. Каждый раз отрывая уплотнитель, вы нарушаете герметичность автомобильного салона или багажника.

Когда нужна плавная работа. Все детали со временем начинают заедать. Смазывайте их силиконом чтобы обеспечить плавное движение стеклоподъемников, ремней безопасности и дворников.

Когда нужно защитить замки от замерзания. Обрабатывайте средством замки в дверях домов и автомобилей чтобы предотвратить их замерзание в суровые зимние морозы.

Когда нужно убрать протечку. Силикон восстанавливает герметичность и исключает дальнейшие протечки. Если прокладка потеряла эластичность, замените ее на новую и зафиксируйте силиконом.

Когда нужно открутить застрявшую деталь. Если деталь стала неподвижной из-за скопившегося известнякового налета, распылите средство и легко справьтесь со сложной задачей.


Под силиконом не образуется и не разрастается плесень. Он сохраняет первоначальную эластичность резины и используется для изоляции электрических контактов так как не проводит ток. Благодаря антистатическим свойствам отталкивает пыль и грязь.


Хозяину на заметку:
— Какую лучше купить аккумуляторную дрель-шуруповерт: пошаговая инструкция
— Инструкция как купить лучший налобный фонарь для дома и кемпинга


Что лучше купить силиконовую или литиевую смазку?

Выбирая между литиевой и силиконовой смазкой учитывайте температурный диапазон, в котором будет работать оборудование, а также материалы, из которых оно изготовлено. Если вам нужна высокоэффективная смазка для металлических механизмов, воспользуйтесь литиевой смазкой New Galaxy.

Если нужен универсальный продукт для любых материалов, рекомендуем купить силиконовую смазку Ермак. У нее очень много преимуществ, и это отличный продукт, который нужно иметь под рукой, чтобы предотвратить повреждение ваших инструментов и продлить срок их службы.

Итак, если вы растерялись перед прилавком в Магазине Постоянных Распродаж и не знаете, что лучше купить силиконовую или литиевую смазку, руководствуйтесь двумя критериями: материалом и погодными условиями. Если нужно смазать металлические поверхности, подвергающиеся суровым погодным условиям, выбирайте продукт на основе лития. Во всех остальных случаях, когда вы работаете с резиной, пластиком или деревом, которые нуждаются в защите от влаги, пыли, грязи, прилипания или заедания, выбирайте силикон.

Купить универсальные смазки на основе силикона и лития вы всегда можете в Магазине Постоянных Распродаж по выгодной стоимости.

Советы покупателям

Какой душ лучше принимать в жару, холодный или горячий

Советы покупателям

7 правил хранения продуктов в холодильнике

Советы покупателям

11 причин научить ребенка рисовать

Советы покупателям

7 необходимых средств индивидуальной защиты для ремонтных работ

Какая смазка лучше всего подходит для резиновых уплотнений?

Почему силиконовая смазка лучше всего подходит для резиновых уплотнительных колец и уплотнений. Большинство уплотнительных колец изготавливаются из синтетического каучука.

Можно ли использовать WD-40 для смазки резиновых уплотнений?

Высокоэффективная силиконовая смазка WD-40® идеально подходит для резиновых материалов . После того, как клей высохнет и осядет, распылите на всю резиновую поверхность высокоэффективную силиконовую смазку WD-40® и протрите ее чистой тканью из микрофибры.

Разъедает ли WD-40 резину?

WD40 содержит уайт-спирит в качестве растворителя-носителя. Уайт-спирит МОЖЕТ размягчить и набухнуть натуральный каучук . Его можно использовать на топливных и масляных шлангах, но НЕ на шлангах охлаждающей жидкости и, конечно же, не на дверных и оконных резинках!

Не повредит ли WD-40 резиновые уплотнительные кольца?

Если нанести WD-40 на уплотнительные кольца, он их очистит, но также высушит и, в конце концов, испортит , особенно если после этого не нанести на них силиконовую смазку. Используйте ТОЛЬКО 100% силиконовую смазку.

Какая смазка безопасна для резины?

Как упоминалось выше, и в отличие от литиевой смазки, силиконовая смазка является идеальной смазкой для резиновых поверхностей, но она также чрезвычайно универсальна, поэтому ее можно использовать на большинстве других материалов, включая металл, пластик, дерево и даже окрашенные. материалы.

Как смазывать резиновые уплотнения?

Смазка уплотнений может быть обеспечена путем добавления смазки в резиновую смесь перед формованием или путем обработки уплотнения после формования . Уплотнения, в которые влита смазка, считаются смазываемыми изнутри. Силиконовое масло или дисульфид молибдена можно наносить на поверхность формованных резиновых изделий.

Подходит ли WD-40 для резиновых втулок?

Можно ли распылять WD-40 на втулки подвески? Ответ — нет. Одним из основных ингредиентов WD-40 являются нефтяные дистилляты. Это не то, что вы хотите намазывать на свои резиновые втулки, потому что со временем они сломаются .

Можно ли использовать вазелин для резиновых уплотнений?

Вазелин или другие нефтепродукты никогда не должны использоваться на резиновых или неопреновых предметах . Это может очень быстро испортить резину или неопрен. Правильная смазка — это смазка на силиконовой основе, которая поставляется с тефлоном или без него.

Вредит ли силиконовый спрей резине?

Berryman Professional Silicone Spray — превосходная смазка, гидроизоляция и защита от коррозии для большинства поверхностей, включая металл, дерево, резину и пластик .

Что можно использовать вместо силиконовой смазки?

НЕТ подходящей замены для силиконовой смазки . Вазелин и любая смазка на масляной основе разрушат нитрил-бутадиеновый каучук в течение от 6 месяцев до года. Масла, такие как оливковое масло, WD40 или масла 3-в-1, слишком жидкие и совсем не останутся на месте надолго.

Подходит ли силиконовая смазка для резины?

Силиконовая смазка является отличным продуктом для смазывания резиновых поверхностей , защищает и продлевает срок службы ваших инструментов и оборудования, не допускает прилипания пыли, грязи, масла и копоти и, конечно же, предотвращает прилипание и заедание деталей.

Как вы ухаживаете за резиновыми уплотнениями?

Какая смазка лучше всего подходит для резиновых втулок?

Лучшими смазками для резиновых втулок являются смазки на основе силикона, белая литиевая смазка или специальная резиновая смазка . Вы сможете найти эти различные типы смазочных материалов в любом магазине автомобильных товаров. Даже полиуретановые втулки следует смазывать маслом или смазками на нефтяной основе.

Чем намазать резиновые втулки?

Можно ли брызгать WD-40 на стойки?

Почему нельзя использовать WD-40 для подвески автомобиля

Причина, по которой нельзя использовать WD-40, заключается в том, что это не смазка и даже не проникающее масло. Это просто растворитель, который вытесняет воду из металла, чтобы любая металлическая деталь вашего автомобиля могла служить дольше и была более защищена от ржавчины и коррозии.

Подходит ли растительное масло для резиновых уплотнений?

Растительное масло можно использовать не только на кухне. Некоторые производители двигателей рекомендуют растительное масло для смазки уплотнительных колец . В этих случаях, если используются смазочные материалы на нефтяной основе, результатом будет вздутие и растрескивание уплотнения, что приведет к утечке.

Можно ли использовать кокосовое масло для резиновых прокладок?

Опубликовано McNally 1 декабря 2021 г. Вы можете отполировать и очистить приборную панель автомобиля, резиновые уплотнители, кожаные сиденья, решетку радиатора и номерной знак с помощью кокосового масла Car Rub . Вы также можете удалить старые наклейки с бампера и регистрационные бирки. В машине может пахнуть островами несколько дней, если используется нерафинированное масло.

Не повредит ли минеральное масло резине?

Вступает ли смазка в контакт с какой-либо резиной или пластиком? Это правда, что некоторые смазочные материалы (как на минеральной, так и на синтетической основе) могут вызывать разбухание или растрескивание пластмасс и эластомеров с течением времени .

Содержит ли WD-40 силикон?

WD-40 не содержит рыбьего жира, вопреки распространенному мифу, , а также не содержит силикона , керосина, воды, парафина, графита, хлорфторуглеродов (ХФУ).

Можно ли использовать WD-40 вместо силиконовой смазки?

Подходит ли оливковое масло для резины?

Если ваши резиновые сапоги побелели после нескольких носков, протрите их оливковым маслом, чтобы стереть белые пятна . Избегайте попадания масла на подошвы; это может привести к тому, что вы поскользнетесь в следующий раз, когда наденете их.

Является ли силиконовая смазка тем же, что и силиконовая смазка?

Специализированные смазки производятся из фторированных силиконов. Если вам нужна смазка, которая не повредит пластиковые и резиновые детали, лучше использовать силиконовую смазку. Обычно его можно найти в двух различных формах: силиконовая смазка и силиконовый спрей .

Является ли синтетическая смазка такой же, как силиконовая смазка?

В обычных смазках используется продукт на нефтяной основе, такой как минеральное масло. В синтетических смазках используется синтетическая смазка, такая как силикон . Следовательно, они могут выдерживать экстремальные температуры и сохранять эффективность смазки лучше, чем обычные смазки.

Можно ли использовать силикон на резиновом уплотнении?

Зависит от того, для чего это нужно, но в конечном итоге да . Силикон — это то, из чего сделана резина. Силикон используется для «заполнения зазоров» в зависимости от того, о какой прокладке вы говорите, и от того, предполагается ли ее удаление позже.

Как предохранить резиновые уплотнения от высыхания?

Как сделать старую резину снова мягкой?

Как вы питаете каучук?

Восстановление резины глицерином

Нагрейте резину в кастрюле с кипящей водой. Вытащите резину из кипящей воды, затем окуните ватный тампон в глицерин и протрите им резиновый предмет. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, затем снова нагрейте резину и протрите ее большим количеством глицерина.

Нужно ли смазывать резиновые втулки?

Безопасна ли литиевая смазка для резины?

любая – белая литиевая смазка для резины . Силиконовая смазка безопасна для резины и помогает сохранить ее мягкость. Любая другая смазка на основе минерального масла разрушает натуральный каучук.

Как ухаживать за резиновыми втулками?

Просто приклейте к резине , а затем протрите бумажным полотенцем или другой антипригарной поверхностью. Plastislip представляет собой силиконовую, масляную и консистентную смазку, которая хорошо работает в качестве ингибитора коррозии и смазки для применений, требующих густых смазочных материалов, таких как промасливание, смазка и очистка.

Безопасен ли силиконовый спрей для втулок?

Применение Силиконовый спрей для смазывания резины

Силиконовый спрей безопасен для использования на всех резиновых компонентах, включая втулки рычагов управления и пенопласт дверных уплотнителей.

Можно ли на втулки наносить силиконовый спрей?

Помощник может раскачивать машину вверх и вниз, пока вы ползете под ней и отслеживаете этот скрип. Если звук от резиновой втулки подвески, лучше силиконовый спрей . Это не продлится долго, но силикон не испортит резиновую втулку.

Какая смазка лучше всего подходит для полиуретановых втулок?

Полиуретан следует смазывать только одним определенным типом смазки для обеспечения длительного срока службы втулки и отсутствия скрипа. Синтетическая водостойкая смазка на силиконовой основе . Мы обнаружили, что эта смазка настолько хороша, что мы используем ее для смазки всего шасси автомобилей, которые мы собираем и гоняем из нашего цеха.

Можно ли использовать WD-40 для подвески велосипеда?

Пожалуйста, не используйте WD40, GT85 или подобные продукты ! Вместо того, чтобы чистить уплотнения, они смывают смазку под уплотнениями, позволяя грязи проникать гораздо легче — даже если вы будете осторожны, вы также рискуете загрязнить тормозные диски / колодки, и эти продукты также могут высушить уплотнения.

Как смазывать стойки?

  1. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль. …
  2. Снять колесо. …
  3. Используйте аэрозольный баллончик с маслом, чтобы распылить смазку на поворотную пластину, опорные подшипники и втулки. …
  4. Наполните шприц смазкой и введите смазку в поворотную пластину, опорные подшипники и втулки.

Как смазывать скрипучие стойки?

Genuine Honda 08798 9013 Силиконовая смазка Отзывы и рейтинги

Отзывы

7

·

Подписаться ers 0

·

Отлично

  

Рейтинг

5.0

Автомобильные смазки и смазки, моторные масла и жидкости

Носитель

(3)

О оригинальной Honda 08798 9013 Силиконовая смазка

Оригинальная деталь Honda. Используется для смазывания уплотнителей дверей, оконных каналов, уплотнителей люка на крыше и любых уплотнений верхней части кабриолета или тарга на автомобилях Honda и других производителей.

Превосходное коническое резиновое уплотнение. Обязательно для каждого любителя классических автомобилей.

Брайан П. Страница

1 Уровень

1383 Отзывы

64 Karma

У меня Mazda MX 5 Convertible 1999 года выпуска. Этот материал уникален. Они немного массируют резиновые уплотнители дверей, окон и крыши и через 24 часа они расширяются и снова становятся мягкими и податливыми, как новые. Затем они намного лучше изолируют шум дороги и ветра. Одной ванны хватает на всю жизнь автомобиля. Экономит целое состояние по сравнению со стоимостью замены самих резиновых уплотнений.

Полный обзор

Плюсы и минусы

  • Все хорошо!

  • Хорошо, но не отлично

Отлично работает — масла и жидкости

1 Уровень

1321 Отзывы

50 Карма

Отлично материал. У меня Хонда Кросстур 2012 года с пробегом 105 000 миль. Нравится, но местами поскрипывало. У него огромный багажник. Первым делом я намазал этой смазкой уплотнитель вокруг двери багажника. Скрипты пропали! Тихий, как новая машина. С тех пор я наносил его на все уплотнители дверей. Это может быть воображение, но я думаю, что шум ветра также меньше, поскольку прокладки лучше уплотняются. Тюбик – это пожизненный запас для домашнего использования.

Посмотреть полный обзор

Плюсы и минусы

  • Стильный и современный дизайн

  • Шнур короче других

Я верю в масла и жидкости

Duane K. Kerr

1 Уровень

740 Обзоры

55 Karma

Нанесите легкий слой смазки к резиновой уплотнению моей машины (который издал неприемлемый шум, когда совершенно новый и не думаю дилер. очень помогло) и все прошло! Творит чудеса. Я уверен, что другие говорили это раньше, но: сначала очистите резиновое уплотнение, затем аккуратно работайте вокруг резинового уплотнения, надев резиновые/нитриловые перчатки. Сотрите/распределите избыток смазки с поверхности. Будьте осторожны, чтобы он не попал на краску. Немного действительно идет долгий путь. Много удачи!

Полный обзор

Плюсы и минусы

  • Пробный период 1 год

  • Устаревшая модель

Устранение неполадок со смазками и смазками

Рикардо Т. Тласкальтека

1 Уровень

728 Отзывов

30 Карма

Использовал для ремонта некоторых уплотнителей крыши на моей Honda S2003 2003 года. Я рад сообщить, что тюлени теперь общаются намного лучше. Я испытал очень небольшое проникновение воды, теперь это, кажется, решено. Скрипы и дребезжание при движении с опущенным верхом также немного приглушены. Очень доволен своими результатами. Перед использованием рекомендуется очистить резину спиртом или средством для мытья стекол. Немного помогает, используйте небольшие количества и наносите больше по мере необходимости. Подождите 24-48 часов, пока продукт впитается в жевательную резинку.

Полный обзор

Плюсы и минусы

  • Классный продукт

  • Некоторые ошибки

Замечательная смазка! Лучшее масло и жидкости

Steve H. Hardy

1 Уровень

728 Отзывы

63 Karma

Я использовал эту смазку для всех резиновых уплотнений на моей Honda Fit 2012 года. Я рекомендую использовать одноразовые латексные перчатки. Наносите эту смазку экономно. Этот материал проходит долгий, долгий путь. Протереть все двери, багажник, капот смазкой. Уплотнения выглядят как новые и должны немного набухнуть за ночь. Вы действительно можете сказать это по увеличенному расстоянию между складками уплотнения. Шум ветра и дороги вокруг дверей был уменьшен, а двери закрываются плотно, как новые. Невероятный продукт, который стоит того, чтобы продлить срок службы ваших дверных уплотнителей.

Полный обзор

Плюсы и минусы

  • Лучшее в своей нише

  • Некоторые проблемы

Отлично сочетается с оконными рейлингами Miata

Matt V. Vanlaere

1 Уровень

788 Отзывов

42 Karma

Я купил это, чтобы использовать на оконных рейлингах Miata. Окна поднимались и опускались очень медленно. Я знал, что проблема, скорее всего, была в старой липкой смазке в поддоне окна, и мне было больно осознавать, какой нагрузке подвергается мотор окна. Так что я получил этот материал. Снял обшивку двери (кстати, очень легко) и снял задний канал, где находится ролик, обезжирил WD40 и тряпкой, залил свежей смазкой, и теперь стекло поднимается в три раза быстрее и совсем не бьется. Я также смазывал передний канал, но я его не снимал, и я успел добавить туда немного свежей смазки.

Полный обзор

Плюсы и минусы

  • Сертифицировано

  • Надежность

Идеально подходит для автомобилей с откидным верхом

Michael R. Radhakrishnan

1 Уровень

1281 Reviews

74 Karma

Я использовал различные силиконовые продукты, чтобы резиновые уплотнения, уплотнения и т. д. в нашем трансформируемом автомобиле оставались гибкими и тихими. Большинство продуктов, которыми я пользовалась, немного неудобны в нанесении, наносятся повсюду и, как правило, оставляют блестящие липкие следы. Эта силиконовая смазка Honda идеально подходит (также для наших автомобилей GM и Toyota. 😉 )! Он немного тоньше большинства, поэтому его легко наносить. Я использую нитриловые перчатки, просто надеваю их на указательный палец и протираю им резиновые детали.

21Авг

Сигнализация шерхан магикар 1 инструкция по эксплуатации: Инструкции и руководства

Шерхан Мобикар 1: особенности сигнализации, комплектация, инструкция

Система охраны Scher Khan Mobicar 1 нас сегодняшний день является одной из наиболее прогрессивных и надежных на рынке сигнализаций.

Система оборудована множеством высокотехнологичных приборов, позволяющих реализовывать как главные функции по охране транспортного средства, так и дополнительные, связанные с устранением последствий невнимательности пользователя. Не многие знают, на что способна эта модель.

Подробнее расскажем об этом далее в статье.

Особенности сигнализации Scher Khan

Содержание

  • 1 Особенности сигнализации Scher Khan
  • 2 Комплектация сигнализации
  • 3 Охрана и безопасность
  • 4 Заключение
  • 5 Инструкция

Система обладает небольшим корпусом, в который создатели Mobicar 1 постарались вложить в свое творение максимум технологических разработок последних лет. Среди главных отличительных функций стоит выделить:

  • Возможность кодирования. При этом передача данных защищена от стороннего воздействия с помощью подтверждения команд автовладельцем;
  • Беспрерывная двустороння связь. Стойкость сигнала в условиях города обеспечивается заданной частотой в 868 МГц, которая обладает низкой загруженностью;
  • Процессорный блок со множеством датчиков. Система сообщит об изменении угла наклона транспортного средства, ударе по корпусу, перемещении автомобиля;
  • Персонализация. Чувствительность каждого датчика можно подстроить, исходя из условий эксплуатации;
  • Возможность автозапуска независимо от типа КПП и модели двигателя. Запуск производится с помощью брелока. Существует возможность отсроченного запуска в установленное время или по заданной температуре;
  • Удобное внешнее устройство (брелок). Оснащен жидкокристаллическим экраном с поддержкой кириллицы, на котором фиксируются показания со всех датчиков. Так, например, можно узнать открыт ли багажник или капот, включено ли зажигание, режим работы двигателя, наличие двусторонней связи и много другое;
  • Охранная система обладает уникальным PIN-кодом, который производитель устанавливает еще на заводе. Предназначен он для экстренного отключения охранных функций и от нежелательной регистрации других брелоков в памяти устройства;
  • Режим Slave позволяет управлять системой Шерхан Мобикар 1 с помощью обычного брелока от автомобиля;
  • Реализация шин CAN, K-LINE и LIN-BUS;
  • Турботаймер. Эта функция автоматизирует процесс охлаждения двигателя при условии, что он оснащен турбиной.

Комплектация сигнализации

В комплект автосигнализации входят:

  • Брелок;
  • Процессорный блок;
  • Антенный модуль;
  • Сирена;
  • Инструкция по эксплуатации;
  • 16- и 22-контактные разъемы и кабели для подключения;
  • Схема монтажа.

Охрана и безопасность

Обеспечение охраны автомобиля является основной причиной приобретения охранной системы. Создатели Mobicar 1 и к этому вопросу подошли серьезно, не забыв начинить систему множеством инновационных решений. К ним можно отнести:

  • Предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Реализуется это путем срабатывания сигнализации при резком торможении автомобиля. Другие участники движения смогут успеть принять решение, избежав аварии.
  • Шифрование сигналов и использование специальной радиочастоты;
  • Датчики, позволяющие на расстоянии следить за возможным перемещением автомобиля в пространстве;
  • Функция «Парковка с работающим двигателем». Исходя из названия, можно представить, что из себя представляет этот режим. Он позволяет покинуть транспорт вместе с ключами зажигания, оставив двигатель включенным. Любое внештатное событие заглушит двигатель.

Заключение

Охранная система Мобикар 1 обладает надежной системой охраны, также предоставляет владельцам авто ряд важных дополнительных функций. Производители не сидят на месте и кроме самой сигнализации обеспечивают техническое обслуживание аппарата и дают гарантию на 5 лет.

Инструкция

Скачать:

Инструкция по эксплуатации Scher Khan Mobicar 1

инструкция по установке, автосигнализация с автозапуском, эксплуатации, схема подключения, применению

Содержание

  1. Технические характеристики
  2. Комплектация
  3. Функции
  4. Преимущества и недостатки
  5. Установка сигнализации
  6. Схема подключения
  7. Инструкция по эксплуатации

В автосигнализации Scher-Khan Mobicar 1 реализованы все инновационные технологии охранных систем для автомобилей. Центральный блок выгодно отличается компактными размерами. Сигнализация поддерживает несколько отдельных охранных зон. Система оснащается цифровыми датчиками удара, наклона и перемещения. Чувствительность можно регулировать дистанционно. Благодаря использованию частоты 868 МГц разработчикам удалось добиться качественной связи с брелоком без помех.

Технические характеристики

Список технических возможностей сигнализации Мобикар:

  • удаленная связь с центральным блоком;
  • автоматическая блокировка центрального замка в процессе движения;
  • цифровой датчик, распознающий удары, наклон и перемещение в пространстве;
  • функция «Турбо», позволяющая изменить скорость охлаждения турбины;
  • функция «Паника»;
  • персональный шифр, позволяющий снять автомобиль с охраны в случае отсутствия брелока;
  • автоматическое включение зажигания на автомобиле с механической или автоматической коробкой передач, бензиновым или дизельным двигателем;
  • автоматическое включение зажигания после команды, полученной с внешнего устройства;
  • время запуска двигателя можно настроить вручную;
  • автоматическое включение зажигания на основании показаний термометра или напряжения бортовой сети;
  • брелок с дисплеем LCD, отображающий текстовые сообщения на русском языке;
  • отображение температуры в салоне, напряжения аккумулятора и времени работы двигателя на экране брелока;
  • встроенный адаптер цифровых шин;
  • функция Slave с автозапуском.

Комплектация

Комплект поставки Sherhan Mobicar1 включает:

  • брелок для дистанционного управления и обратной связи;
  • центральный процессорный блок;
  • антенна;
  • сирена;
  • контактные разъемы;
  • руководство пользователя;
  • схема установки сигнализации в автомобиле;
  • гарантийный талон.

Функции

У системы Мобискар есть функция, которая может помочь водителю избежать ДТП. В случае резкого торможения аварийная сигнализация автомобиля будет включена автоматически. Благодаря этому водитель транспортного средства, движущегося позади, сможет вовремя обнаружить опасность и принять все необходимые меры, чтобы избежать столкновения. Аварийная сигнализация включится при замедлении более чем на 20 км/ч за 1 секунду.

Автомобиль с установленной сигнализацией Scher-Khan Mobicar 1 надежно защищен от взлома за счет кодировочной системы с персональным подтверждением команд. Система основана на стандарте шифрования AES-128.

Частота 868 МГц не сильно загружена, благодаря чему сигнал меньше искажается и проходит на дальние дистанции.

Благодаря поддержке нескольких радиополос система всегда выбирает для передачи данных между брелоком и центральным блоком тот канал, который меньше всего загружен. На экране брелока можно увидеть простое и понятное меню, позволяющее оперативно производить необходимые настройки удаленно.

Преимущества и недостатки

К достоинствам этой модели относят большой гарантийный срок (5 лет), сравнительно невысокую цену и простой в использовании брелок. Согласно отзывам, сигнализация выгодно отличается низким энергопотреблением, что положительно сказывается на продолжительности работы аккумулятора в зимний период. Полезной функцией считается автоматический запуск двигателя по времени или на основании показаний термометра. Предусмотрена опция, облегчающая поиск автомобиля на стоянке. Встроенный мультиканальный адаптер цифровых шин поддерживает все форматы передачи данных.

Сигнализация оперативно реагирует на удары, наклон и перемещения, сразу же отправляя оповещения на брелок. Уровень чувствительности настраивается дистанционно. Владельцы автомобилей отмечают, что брелок ловит сигнал на большом расстоянии (несколько километров).

Дисплей отображает полезную информацию, такую как температура в салоне и количество открытых дверей. К недостаткам брелока можно отнести неудобные кнопки с недостаточно тугим ходом.

Согласно руководству по установке, датчик вызова лучше всего установить на лобовом стекле. Его кабель не должен подвергаться механическому воздействию.

Необходимо проследить, чтобы датчик не контактировал с посторонними предметами.

В противном случае могут возникнуть ложные срабатывания тревоги.

Чтобы установить Шерхан, нужно правильно монтировать концевые выключатели. Датчики не должны получать повреждения при повседневной эксплуатации автомобиля и подвергаться воздействию влаги (из-за попадания воды они могут окислиться).

Схема подключения

Инструкция по установке, идущая в комплекте, содержит подробную схему подключения. В ней предусмотрены не только обобщенные схемы, но и частные подключения. Выполняя соединение, нужно следить за цветовым соответствием проводов.

После соединения проводов следует открыть крышку системного блока. Под ней можно увидеть петлю выбора коробки перемены передач. Для автоматической трансмиссии проводник нужно перерезать.

Распиновка для модели Mobicar 1 отличается от других сигнализаций Scher-Khan. В инструкции указаны параметры и цветовое обозначение для каждого канала разъема.

Инструкция по эксплуатации

В инструкции по эксплуатации для пользователя сказано, что на брелоке есть 4 функциональные кнопки:

  • включение режима охраны;
  • выключение охраны;
  • автоматический запуск;
  • включение подсветки и проверка состояния системы.

При использовании первой кнопки на экране брелока появляется символ с изображением закрытого замка, который сигнализирует о постановке автомобиля на охрану. При этом сирена выдаст короткий звуковой сигнал. Индикатор состояния начнет равномерно мигать.

Перед постановкой на охрану необходимо выключить двигатель, закрыть двери, капот и багажник. Если через 5 секунд последуют звуковые и световые сигналы, значит, двери, капот или багажник не закрыты. Датчики удара, наклона и движения включаются через 15 секунд после постановки на охрану. Для применения беззвучного режима охраны следует зажать первую кнопку и удерживать ее, пока брелок не издаст короткий звуковой сигнал.

Режим тревоги срабатывает в таких случаях:

  • датчик распознал удар;
  • включилось зажигание,
  • открылись двери, капот или багажник,
  • автомобиль наклонился или начал движение.
21Авг

Чистка кондиционера автомобиля хлоргексидином: Чистка кондиционеров хлоргексидином – действительно ли это так эффективно, как говорят?

Чистка кондиционеров хлоргексидином – действительно ли это так эффективно, как говорят?

Чистка кондиционеров хлоргексидином – действительно ли это так эффективно, как говорят. Давайте разберем по подробнее все преимущества и недостатки очистки сплит-системы с помощью данного средства.

Для начала давайте поговорим о том, что такое хлоргексидин. И так хлоргексидин это препарат, который применяется, как правило, в медицинских целях и является антисептиком. Как правило, оно подходит для наружно применения и является дезинфицирующим средством.

Но следует отметить тот факт, что применяется данное вещество обычно при повышенном температурном режиме, как правило это плюс 20-25 градусов тепла.

Проще говоря данное средство лучше всего подходит для применения в жаркие дни.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основные дезинфицирующие свойства при очистке кондиционерного оборудования он может показать только при применении его в жаркий период.

 

ПРОЦЕСС ЧИСТКИ ХЛОРГЕКСИДИНОМ

Перед тем как описать сам процесс очистки, необходимо отметить тот факт, что любая техника в процессе эксплуатации подвергается загрязнению. Это связано с тем, что климатическое оборудование в процессе работы пропускает через себя большие объемы воздуха, а вместе с ним проходит пыль, шерсть грязь, которая оседает на всех главных элементах сплит-системы.

Если не проводить регулярную чистку кондиционера, со времен он может выйти из строя. Это приведет к дорогостоящему ремонту, а в некоторых случаях к полной замене деталей.

Так же ни один процесс очистки не может обойтись без антибактериальной дезинфекции вашего оборудования. Так как накопившаяся грязь, это идеальная среда для развития различных микроорганизмов и бактерий в вашем устройстве.

Хлоргексидин — это одно из средств, с помощью которого можно произвести дезинфекция вашего кондиционера.

С чисткой сплит-системы с помощью данного средства сможет справиться любой человек. Главное знать основные правила и перед прочисткой ознакомиться с инструкцией по обслуживанию кондиционера производителем.

Для прочистки вам понадобится хлоргексидин и распылитель.

Но следует отметить, что перед тем как нанести само вещество, следует произвести некоторые подготовительные действия. Необходимо тщательно очистить детали внутреннего блока от пыли и грязи и только после этого распылить хлоргексидин на устройство.

Так же, для более лучшего эффекта, необходимо прочистить фильтр и радиатор от загрязнений, так как чистка в совокупности даст более лучший результат чем прочистка только некоторых частей.

И так весь алгоритм прочистки хлоргексидином состоит из следующих действий:

  • открыть переднюю панель кондиционера
  • изъять фильтр и промыть его под проточной водой
  • распылить вещество по всем основным частям внутреннего блока
  • подождать до полного высыхания
  • пройти мокрой губкой, для того, чтобы убрать оставшуюся грязь
  • уставить фильтр на место и включить сплит-систему

Если после проведенных манипуляций вы заметили, как ваш кондиционер стал работать лучше, значит можете быть уверены в успешно проведенной прочистки вашего оборудования.

 

ЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА ХЛОРГЕКСИДИНОМ В КОМПАНИИ КЛИМ СЕРВИС

Наша компания является профессионалом по техническому обслуживание климатических устройств.

Если вы не в силах самостоятельно провести чистку вашей системы, вы можете обратиться к нам. Мы выполним чистку качественно и быстро. У нас есть все необходимые материалы и химические средства для проведения работ.

Мы предоставим гарантию на чистку вашего оборудования.

Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте нашей компании.

Звоните и оставляйте заявки.

 

Готовим кондиционер к жаркому сезону — журнал За рулем

Теплые весенние деньки – повод вспомнить про кондиционер: живой он у нас или нет? Как правильно обслуживать его, чтобы он все лето радовал прохладой?

Когда осенью на термометре первый раз показываются значения плюс 10°C, то кажется: ой, какой кошмар, холодно. А когда та же цифра высвечивается по весне, то автолюбители начинают судорожно искать кнопку кондиционера, о которой зимой как-то забылось.

Подготовку к сезону кондиционирования воздуха можно разделить на несколько этапов.

Работоспособность системы

Включив кондиционер, мало убедиться, что он подает охлажденный воздух в салон. Следует, особенно на сильно неновой машине, проверить его эффективность и, соответственно, оценить степень зарядки системы хладагентом.

Включите кондиционер. Компрессор начал работать, подавая хладагент.

Возьмитесь рукой за металлическую трубку обратной магистрали (толстая, идет из салона в компрессор).

Когда надо мыть двигатель, а когда — вредно! Советы эксперта

Скоро, буквально через несколько секунд, рука должна ощутить, как трубка леденеет, становится даже холоднее, чем если бы вы взяли в руки сосульку. Количество хладагента может быть признано достаточным, если от холода в руке начинает ломить кости. Возможна ситуация, когда трубка будет не столь холодной, как описано выше. Тогда следует посетить специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров для диагностики утечек и зарядки кондиционера. Хотя можно, конечно же, и потянуть время, понадеявшись на русское авось, и попробовать проездить еще один летний сезон без подзарядки. Но будет обидно, если полезный девайс сдохнет в самую жару.

Каков возможный срок эксплуатации системы без подзарядки? Мне доводилось иметь дело с десятилетними автомобилями, у которых дозаряжать хладагент не приходилось. Правда, пробеги при этом были невелики. Видимо, большой пробег действует на систему даже сильнее, чем срок эксплуатации. Ну и самый худший вариант, это когда компрессор кондиционера даже не включается. Значит датчик давления хладагента «почуял» низкое значение параметра и не дал разрешения на включение системы. Тут поможет только посещение специализированного сервиса для полной диагностики.

Еще одна возможная причина низкой эффективности кондиционера – это насмерть забитый конденсатор, расположенный сразу за решеткой радиатора. За ним прячется радиатор системы охлаждения, а в близком соседстве могут располагаться еще несколько радиаторов. Но если теплообменник системы кондиционирования основательно забит зимней грязью, то он начнет выполнять роль знаменитой картонки. Такую когда-то ставили перед радиатором на плохо прогревающиеся в лютые морозы отечественные автомобили. На хороших «точках», занимающихся обслуживанием кондиционеров, есть специальное оборудование, позволяющее промыть теплообменник кондиционера без демонтажа.

Чистота – залог здоровья

Работоспособность кондиционера по холодному контуру – это только половина дела. Нужно еще, чтобы охлажденный воздух, поступающий из кондиционера, имел достаточный напор и чтобы в нем отсутствовали посторонние запахи, споры грибов и бактерии. Вот здесь лучше положиться на свои силы.

Самым простым методом является приобретение аэрозольного баллончика с очистителем кондиционера. Устройство снабжено трубкой, позволяющей забраться в недра системы и даже дотянуться до испарителя кондиционера.

Промываем систему через трубочку и ждем, пока грязная жидкость стечет через дренаж.

Затем продуваем систему на максимальной скорости вентилятора и при открытых дверях.

Другим способом является использование специального очистителя кондиционера, который распыляет препарат на вход контура рециркуляции системы кондиционирования. Этот аэрозольный баллон немного напоминает гранату. Раз нажал на клапан, и устройство благополучно выпустит все содержимое в атмосферу. Так что, проверять девайс ни в магазине, ни в гараже, еще не добравшись до автомобиля, нельзя.

Выпускать баллон надо не в атмосферу, а в воздухозаборник системы рециркуляции, расположенный в салоне, обычно в районе ног пассажира.

При этом должны быть включены система рециркуляции, вентилятор и кондиционер. После такой процедуры желательно заменить воздушный фильтр. Аэрозольный препарат обеззараживает и дезодорирует поверхности испарителя кондиционера и часть каналов, по которым проходит воздух. Почему часть? Да потому, что мы не затрагиваем наиболее зловонный и микробосодержащий участок воздуховода. Он расположен на самом входе в систему отопления и вентиляции. Это пространство под поводками дворников, закрытое пластмассовыми щитками, часто называемыми «жабо». Из этой полости забирается воздух в отопитель и там же оседает листва, пыль, семена, которые образуют там целый плодородный слой. Если не удалить эти залежи, то дышать вы все время будете прелой листвой, и никакая чистка кондиционера не поможет.

Полная очистка

Предлагаю немного более сложный, но очень эффективный способ очистки всего воздушного тракта.

Демонтируем поводки стеклоочистителей.

Снимаем пластмассовую облицовку короба воздухопритока. На фото Chevrolet Cobalt

Весь мусор, скопившийся в этом пространстве, удаляем пылесосом и щеткой. Далее поверхности кузовных деталей надо протереть сухой ветошью, а еще лучше смочить разбавленным раствором хлоргексидина. Он отобьет колониям бактерий желание селиться в этом уютном закутке.

У разных автомобилей немного отличается месторасположение отверстия, через которое вентилятор отопителя засасывает уличный воздух. Но начало пути всегда из этого пространства.

Стрелкой показано отверстие, через которое происходит забор воздуха на Kia Rio прошлого поколения.

И вот тут и наступает звездный час для полной очистки всего тракта системы отопления и кондиционирования. Вышеупомянутые препараты можно распылять прямо в это отверстие. Каковы преимущества? Мы очищаем от пыли, грязи и болезнетворных бактерий весь тракт, начиная с входного отверстия, затем крыльчатку вентилятора, теплообменник кондиционера и воздуховоды. Только вентилятор отопителя должен быть включен на самую большую скорость, чтобы его резистор, находящийся в воздуховодах, не грелся и не был залит в горячем виде нашей чистящей жидкостью.

И при этом способе лучше заменить сменный элемент воздушного фильтра.

В комментариях делитесь, как часто приходится заправлять кондиционер вам и каким способом вы его чистите.

твердое белое вещество, выходящее из десен

AlleBilderVideosBücherMapsNewsShopping

suchoptionen

Наиболее распространенной причиной гингивита является чрезмерное образование зубного налета. Плохой уход за полостью рта может быть причиной инфекции. Неправильная и нерегулярная чистка зубов щеткой и зубной нитью приводит к накоплению зубного налета. Ваши десны начинают выделять молочно-белое вещество, которое вызывает неприятный запах изо рта.

4 стадии заболевания десен — Стоматология Thousand Oaks

www.thousandoaksdentistry.com › стадии заболевания десен

Фрагменты Hervorgehobene

Weitere Fragen

Почему у меня в деснах твердое белое вещество?

Что произойдет, если из десен выступит белый налет?

Что означает наличие белого налета на деснах?

patientempowereddentistry.com › Блог

Язвы являются основной причиной появления белых пятен на деснах. Обычно они начинаются с красных пятен и могут иметь желтое или белое пятно прямо в …

Белый налет на деснах? — Спроси Алису!

goaskalice.columbia.edu › ответы на вопросы › w…

18.03.2016 · «Тяжелый белый налет», о котором вы говорите, может быть скоплением зубного налета — липкой пленкой бактерий, которая образуется вокруг и между зубами.

Белая пленка во рту? — Williamsburg Dental

www.williamsburgdentalllc.com › блог › 2016/11

18.11.2016 · Белый налет во рту – это состояние, известное как стоматит. Это инфекция, вызванная грибком Candida, который в природе …

Что это за белое вещество около моих десен? | Bridge Creek Dental

bridgecreekdental.com › что-это-белое-неа…

05.07.2022 · Зубной камень – это кальцифицированный и затвердевший налет на зубах. Зубной камень может образовываться на линии десен, но также может развиваться …

6 причин появления белых пятен на деснах и как от них избавиться — Insider

www.insider.com › здоровье › состояния – симптомы

30.09.2022 · Белые пятна на деснах могут появиться из-за разрастания грибка, называемого молочницей полости рта. · Вы также можете заметить белые пятна, которые горят во время еды, если …

Белые пятна на деснах: причины, лечение и профилактика — Healthline

www. healthline.com › здоровье › белые пятна на деснах

19.10.2017 · Белые пятна на деснах могут варьироваться от легкой проблемы со здоровьем, которая может излечиться сама по себе, до более серьезного индикатора основного заболевания.

Что это за белые пятна на деснах? | Стоматолог Луисвилля

springhursthillsdentistry.com › блог › white-spots-g…

28.02.2019 · Белые пятна вызываются различными причинами, такими как стоматит, стоматит, красный плоский лишай и лейкоплакия. Стоматит. Язва …

Все, что вы должны знать о белой шишке на деснах

thedentalteam.ca › Здоровье полости рта

22.02.2023 · Белая шишка на деснах является признаком бактериальной инфекции во рту. Узнайте, что означают бугорки, припухлости и припухлости десен, их типы, …

Что такое белые выделения изо рта после чистки зубов? — Dentalux

dentaluxpa.com ›что-это-белые-выделения-в-м…

05.09.2012 · Что касается припухлости десен, то это может быть признаком гингивита.

21Авг

Чтобы не потели стекла в автомобиле: почему и что делать в таких случаях? Причины и способы устранения запотевших стекол внутри автомобиля

Запотевшее стекло автомобиля и как справиться с этой проблемой

Метки
Автомобили Водители Лайфхаки Окна

Запотевшие стекла в машине не просто создают водителю неудобства, они препятствуют безопасному вождению на дороге. Зачастую стекла запотевают зимой и в дождливую погоду из-за перепада температур. Редакция «Так Просто!» решила разобраться, почему запотевают стекла в автомобиле, и как можно быстро очистить запотевшее стекло.

© Depositphotos

Плохая видимость на дороге может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, поэтому необходимо разобраться, почему стекла в машине запотевают. Есть несколько причин. В конце статьи мы расскажем о способе, который поможет избежать этой проблемы. А сейчас давай разберемся с причинами.

© Depositphotos

  1. В зимнее время стекла запотевают из-за конденсата, который образуется при взаимодействии теплого и холодного воздуха.
  2. Выпившие пассажиры в машине способствуют запотеванию окон в машине, так как спирт имеет свойство поглощать влагу. Впрочем, как и пассажир на следующее утро.

    © Depositphotos
  3. Часто стекла запотевают из-за избытка влаги. Этому способствует влажная одежда, коврики и сидения в машине. Когда включается печка в машине, то влага испаряется и стекла запотевают. Не оставляй влажные вещи в машине и своевременно удаляй скопившиеся лужицы с ковриков под ногами.

    © Depositphotos

  4. Если фильтр очистки воздуха в машине неисправен, он будет пропускать частички пыли и воздуха, из-за чего и появится проблема запотевших окон в салоне. Регулярно меняй фильтр очистки воздуха в салоне.

    © Depositphotos

  5. Чтобы во время дождя стекла не запотевали, нужно обеспечить хорошую вентиляцию внутри салона. Тогда окна останутся сухими внутри и не запотеют. Это еще одна из причин запотевания окон в автомобиле. Тщательно следи за исправностью датчика, который регулирует работу заслонок клапана.

    © Depositphotos

Как очистить запотевшие стекла в машине

  1. Чтобы очистить запотевшие боковые и лобовое стекло, нужно в первую очередь включить обогреватель. Затем направь теплый поток воздуха на стекла. Зимой нужно быть осторожным, так как резкая смена температуры может привести к растрескиванию стекол.
  2. Чтобы стекла не запотевали в дождливый день, обдай их слегка теплым или холодным воздухом.

    © Depositphotos

  3. Сразу после включения двигателя включай обогреватель, чтобы не запотевало заднее стекло машины.
  4. Если в машине есть функция рециркуляции воздуха, воспользуйся ей во время езды, чтобы в дальнейшем стекла не потели.

    © Depositphotos

Итак, если в машине часто запотевает заднее стекло, можно использовать дополнительный вентилятор внутри салона или обогреватель от прикуривателя. Периодически проводи полную сушку в салоне автомобиля, особенно в сезон дождей и накануне зимы.

© Depositphotos

Лайфхак для запотевших стекол

Протри окна машины любой пеной для бритья, тогда окна перестанут запотевать даже в самую непредсказуемую погоду. Интересно, что в зависимости от того, какой пеной ты обработаешь стекло, эффект может быть сильнее или слабее. Но способ очень стоящий. Обязательно вспомни о нём, когда будешь бриться.


При езде в дождливую погоду немного опускай боковые стекла в автомобиле на несколько минут, чтобы воздух циркулировал. А после поездки желательно проветрить салон, открыв на несколько минуть дверцу машины. А ты знал о лайфхаке с пеной для бритья?

Поделиться

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения. — Блог — AutoShop98.com

Спору нет, каждый владелец автомобиля знает, что хорошая видимость является залогом безопасности во время поездок, поэтому так важно своевременно заботиться о прозрачности стекол. Однако очень часто, и особенно в межсезонный период, приходится сталкиваться с ситуацией, когда стекла в машине начинают запотевать, что значительно снижает обзор проезжей части. Да, это проблема, и поэтому нужно научиться с ней справляться всеми доступными методами. А для того, чтобы справляться, следует иметь представление о причинах, которые приводят к запотеванию стекол.


Почему стекла запотевают


Проблема запотевания стекол в салоне автомобиля вызвана в основном повышением уровня влажности воздуха внутри, что связано с погодными условиями: перепадами температур и частыми осадками. Прохладный уличный воздух, попадая внутрь машины, нагревается, конденсируется и оседает на всех поверхностях в виде капель воды, делая стекло мутным. Однако существует еще ряд факторов, которые приводят к запотеванию стекол, и все они являются причиной возникновения внутри автомобиля высокой влажности. Вот эти факторы:

  • — воздух, выдыхаемый пассажирами и самим водителем;
  • — промокшие сиденья, обувь и влажные резиновые коврики;
  • — неправильные настройки климатических систем автомобиля;
  • — нарушения в работе дренажной системы.

Поэтому, чтобы стекла не становились мутными от капель воды, воздух в салоне автомобиля необходимо постоянно поддерживать сухим. Да, придется потрудиться, но дело того стоит.


Устранение факторов, приводящих к запотеванию стекол


Чтобы обеспечить водителю достаточную видимость и предотвратить запотевание стекол, достаточно следовать ряду простых советов.

Использование превентивных методов

Сегодня для предотвращения запотевания стекол очень широко используются всякие химические вещества. Однако во многих случаях можно решить вопрос прозрачности стекол и без использования каких-либо дополнительных химических средств. Например, прежде чем сесть в машину, обязательно нужно очищать обувь от снега и дождевых капель. Это, конечно же, не устранит полностью проблему, но значительно ее уменьшит. Также нельзя оставлять в салоне никаких влажных, а тем более мокрых вещей. Для этого лучше воспользоваться багажником, а лучше вообще их отправить в просушку. Зонты или одежду, которые промокли, лучше герметично упаковать в пластиковый пакет. Также следует регулярно вытирать и просушивать все резиновые коврики.

Помимо этого следует своевременно проверять, исправно ли работает дренажная система автомобиля. Осенью решетка капота может засоряться мелкой листвой, пылью или всякой грязью, а в зимнее время в нее попадает много снега. Растаявший снег после включения печки начинает проникать в виде водяного пара внутрь машины. В зимний период не нужно лениться прикрывать радиатор листами картона, это существенно снизит проблему.

Также нужно поменять настройки создания и регулирования микроклимата салона. При включении кондиционера следует устанавливать регулятор обдува таким образом, чтобы струя воздуха была направлена в сторону лобового стекла. В итоге воздух станет более сухим, а лишняя влага будет удалена из салона. Результат заметен уже через минуту. Но данный метод походит для того, чтобы привести в порядок только лобовое стекло. При этом видимость боковых и задних стекол останется по-прежнему низкой. Поэтому включать кондиционер рекомендуется одновременно с двигателем, чтобы он успел высушить воздух по всему салону.

При прогревании салона надо опускать стекла переднего и заднего боковых окон примерно на 1 см, одновременно оставляя включенным обогрев салона. Конечно, кое-какое количество теплого воздуха уйдет на улицу, но вместе с ним салон покинет и большое количество влаги.

Даже после начала работы системы микроклимата образовавшийся конденсат обязательно нужно удалить, потому что сам по себе он будет высыхать очень долго. При этом окно с внутренней стороны следует протирать только по диагонали, тогда на стекле не останется неопрятных разводов.

Обработка стекол специальными средствами

Если превентивные меры не дают желаемого результата, тогда необходимо воспользоваться так называемым «антизапотевателями» или «антиконденсатами» – специальными химическими средствами для борьбы с лишней влагой на стекле. Химические средства против запотевания подходят как для применения внутри салона, так и для покрытия стекол снаружи. Современные производители автомобильной химии выпускают несколько категорий «антизапотевателей»:

  • — жидкие;
  • — мастика.

Жидкий «антиконденсат» наносят на очищенную поверхность стекла при помощи пульверизатора и растирают по ней. В итоге на стекле остается тонкая пленка, сохраняющая его прозрачность надолго. Для наружной обработки нужно использовать средства, которые обладают свойством отталкивать влагу, а с внутренней стороны стекла обрабатывают веществами, предотвращающими образование конденсата.

Концентрированные «антиконденсаты» в виде мастики отличаются более высокой стоимостью по сравнению с остальными жидкими аналогами, но по своим характеристикам они относятся к наиболее эффективным средствам. Их преимущество состоит в том, что они способны не только отталкивать капли воды, но и предотвращать образование конденсата. По способу нанесения мастика не отличается от жидких «антизапотевателей», но полученный бесцветный слой намного толще и позволяет сохранять чистоту стекла более длительный период. После нанесения средства протирать окно не рекомендуется.

Надолго избавиться от проблемы мутных окон и зеркал в автомобиле также помогает покрытие стекол антизапотевающей пленкой. Ее наклеивают таким же способом, как и пленку тонировочную. Пленка выполняет не только антизапотевающую функцию, но и предохраняет стекла от незначительных повреждений.

Важно помнить, что для удаления влаги нельзя использовать ту же тряпку, которой водитель вытирает повседневные загрязнения машины, тряпка должна быть чистой, иначе вся грязь с нее останется на стекле. Лишнюю влагу рекомендуется удалять при помощи отдельной ветоши из микрофибры или губкой, тогда стекла всегда будут оставаться прозрачными и обеспечат прекрасный обзор водителю.


Видео. Почему запотевают стекла в автомобиле и как с этим бороться.


Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Как проверить втягивающее реле стартера

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

народные средства от запотевания стекол в автомобиле чем обработать стекла в машине чтобы не потели пена для бритья от запотевания стекол лайфхак от запотевания стекол в машине что делать чтобы не потели стекла в машине зимой почему запотевают стекла в автомобиле и как с этим бороться запотевают стекла в машине зимой потеют стекла в машине в дождь средство от запотевания стекол в автомобиле как избавиться от запотевания стекол в автомобиле причина запотевания стекол в автомобиле пена для бритья от запотевания стекол в автомобиле гель для бритья от запотевания стекол в автомобиле средство от запотевания стекол в автомобиле своими руками кошачий наполнитель от запотевания стекол в автомобиле купить средство от запотевания стекол в автомобиле помогает ли пена для бритья от запотевания стекол в автомобиле

Конденсат – причины и способы устранения

С наступлением холодов на окнах и раздвижных стеклянных дверях может появиться конденсат. Часто называют «потные окна» — это состояние, вызванное высокой влажностью и низкими температурами.

Может блокировать обзор, капать на пол и замерзать на стекле. Это раздражает. В то время как естественно винить окна, вы не должны. Конденсат на окнах просто результат избыточной влажности, а стекло обеспечивает лишь видимую прохладную поверхность, на которой может конденсироваться влага.

Независимо от производителя окна и от того, изготовлено ли окно из дерева, винила или алюминия, влажность конденсат на любом окне, если условия правильные. Ситуация обычно носит временный характер и может быть решена путем регулировки для уменьшения внутренней влажности.

Запланируйте бесплатную оценку

Часто задаваемые вопросы

Что такое конденсат?
Туман и капли воды на окнах являются формами конденсата. Так выглядит вода снаружи стакан чая со льдом летом. Все это происходит от водяного пара в воздухе.

Что вызывает образование конденсата на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Холодный воздух содержит меньше влаги, чем теплый воздух. Когда температура начинает падать, в ваш дом поступает теплый воздух. контакт с холодными стеклянными поверхностями. Водяной пар, который больше не может удерживаться охлажденным воздухом, осаждается. на стекле. В первые недели зимы может потребоваться несколько дней для испарения воды из вашего дома. уровень, чтобы понизить достаточно, чтобы избежать конденсации. Процесс может повторяться, если в воздух добавляется влага. вашего дома, или если во время резкого похолодания происходит резкое понижение температуры.

Почему конденсат в первую очередь появляется на окнах и раздвижных стеклянных дверях?
Конденсат обычно появляется в первую очередь на окнах и раздвижных стеклянных дверях, поскольку они, как правило, имеют наименьший температура любой из видимых поверхностей в доме.

Вызывают ли окна конденсацию?
Окна не вызывают образования конденсата. Они обеспечивают относительно прохладные поверхности, на которых может конденсироваться водяной пар.

Вызывают ли шторы и оконные шторы конденсацию влаги на окнах?
Нет, но шторы и другие оконные покрытия могут ограничивать поток теплого воздуха помещения через стеклянные поверхности. Поэтому, конденсация более вероятна, когда шторы закрыты, а шторы опущены.

Что вызывает образование конденсата на внутренних поверхностях ливневых окон?
Это указывает на то, что воздух выходит наружу через внутреннее окно и задерживается плотно прилегающей штормовое окно. Влага в этом захваченном воздухе конденсируется на внутренней поверхности стекла штормового окна. Многие штормовые окна имеют один или несколько вентиляционных отверстий наружу, чтобы решить эту проблему.

Можно ли что-нибудь сделать с моими окнами, чтобы избавиться от конденсата?
Если у вас есть окна с одинарным остеклением, рассмотрите возможность их замены на окна с двойным остеклением. с низкоэмиссионным покрытием и наполнением аргоном. Это не гарантирует устранения конденсата, но, по крайней мере, он должен значительно уменьшить его.

Действительно ли стеклопакеты так сильно уменьшают конденсацию на окнах?
Лабораторные испытания показывают, что современные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом и газом аргоном пропускают около 37% относительная влажность в помещении без образования конденсата (при 70 F внутри, 0 F снаружи). Только старые однокамерные окна допускается относительная влажность воздуха в помещении около 12%.

Что такое влажность?
Влажность – это водяной пар или влага в воздухе. Обычно это видно, но иногда, например, с паром или наземный туман, он достаточно концентрированный, чтобы его можно было увидеть. Видимый или нет, но любой воздух содержит некоторое количество влаги.

Откуда берется влага?
Есть много вещей, которые создают влажность в помещении. Пот и дыхание жильцов дома добавляет влаги в воздух. Так же как и приготовление пищи, принятие ванны и душа, стирка и т. д. который использует воду, добавляет влаги в воздух. Обычная повседневная деятельность семьи из четырех человек может добавить больше, чем 18 галлонов воды в неделю в воздух в их доме, что значительно увеличивает относительную влажность внутри.

Что такое относительная влажность?
Воздух может содержать лишь ограниченное количество водяного пара, и это количество зависит от температуры воздуха. Когда воздух в при определенной температуре содержится весь пар, который он может удержать, говорят, что он «насыщен», что означает относительная влажность 100%. Когда он содержит только половину водяного пара, который он может удерживать, относительная влажность составляет 50%. Более холодный воздух не может содержать столько водяного пара, сколько более теплый воздух.

Каковы другие симптомы повышенной влажности?
Такие проблемы, как облупившаяся краска, гниющая древесина, коробление полов, изоляция износ, плесень и даже пятна влаги на потолках и стенах.

Как узнать, есть ли у меня избыточная влажность в помещении?
Проверить наличие влажных пятен на потолке и внешних поверхностях со стороны помещения стены, особенно шкафы. Ищите воду и лед на внутренних поверхностях окон и дверей.

Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать дом. Он может повредить гипсокартон, панели и подоконники. Он также может проникать сквозь стены, разрушая деревянный каркас и снижая эффективность. изоляции.

Что избыточная влажность делает с моим домом?
Избыточная влажность способствует ухудшению состояния дома. Излишний влага может проходить сквозь стены и замерзать в изоляции. Весной он тает, повреждая потолок и стены. Известно, что влажность заставляет его выход через сайдинг для образования пузырей под наружной краской.

Может ли влага проходить сквозь стены?
Да, благодаря силе под названием «давление пара». Влага во влажном воздухе стремится течь к более сухому воздуху. уравнять себя. Этот поток действует независимо от воздушных потоков. Зимой воздух в помещении намного влажнее, чем более холодный наружный воздух. Таким образом, давление пара фактически выталкивает внутреннюю влагу через дерево, штукатурку, бетон. и кирпич, к внешней стороне.

Что тогда?
Краска и лак могут препятствовать проникновению влаги, вызывая образование конденсата между внутренней частью и снаружи стен или под наружной краской. Это может привести к гниению деревянного каркаса дома и вздутию краски.

Является ли конденсация более распространенной в каком-либо географическом регионе?
Да. Конденсация более вероятна в климате, где средняя январская температура составляет 35 F или ниже.

Конденсат образуется только зимой?
Обычно, но это может произойти в холодную погоду в любое время, и иногда оно образуется на вне окна в жаркие, влажные летние дни, когда ваш кондиционер охладил стекло.

Зависит ли образование конденсата от того, новый у меня дом или старый?
Обычно да. До конца 1970-х годов дома не строились такими погодостойкими, как более поздние. С недавним акцент на энергоэффективность и постоянное совершенствование строительных технологий и материалов, новые дома гораздо «жестче». Неудачным побочным продуктом этих достижений стала тенденция удерживать влагу внутри. Без надлежащих условий для вентиляции в доме может накапливаться чрезмерная влажность, проявляя себя как конденсация.

Контроль влажности в помещении

Как измерить относительную влажность в помещении?
Чтобы получить точные показания, вы можете купить прибор для измерения влажности, например, гигрометр или пращевой психрометр. В противном случае следите за своими окнами на наличие симптомов избыточной влажности. Когда избыточная влага скапливается на внутренней поверхности стекла в гостиной или спальне вы приближаетесь к опасному уровню влажности.

Разве высокая влажность в помещении не полезна зимой?
Это распространенное мнение, но доказательств в его поддержку мало. Высокая или низкая влажность в отапливаемом доме не было показано, что он является важным фактором здоровья для нормального здорового человека.

Каков рекомендуемый уровень относительной влажности в помещении зимой?
Инженерные лаборатории Университета Миннесоты провели серию длительных и тщательных экспериментов над этим предмет. В следующей таблице указана максимальная безопасная влажность для вашего дома, краски, изоляции и конструкций. участники:


Рекомендуемая относительная влажность воздуха в помещении


-30 F или ниже — не более 15 %
-20 F до -10 F — не более 20 %
-10 F до 0 F — не более 25 %
0 F до 10 F — не более 30 %
от 10 F до 20 F — не более 35 %
от 20 F до 40 F — не более 40 %
(Предполагается температура воздуха в помещении 70 F)

При соблюдении безопасного уровня влажности образование конденсата маловероятно, а внутренняя среда здорова существует для дома и его обитателей.


Какими недорогими способами можно уменьшить или устранить образование конденсата?

  • Если у вас есть печь с горячим воздухом, установите приток наружного свежего воздуха, чтобы внутренний воздух с высокой влажностью не загоняют обратно в дом.
  • Используйте вытяжные вентиляторы на кухне, в ванных комнатах и ​​в прачечной. Они не только поможет уменьшить чрезмерную влажность, но также очистит застоявшийся воздух.
  • Если у вас есть подвал, примите необходимые меры для предотвращения просачивания почвенной влаги в подвал. Эти шаги будут варьироваться в зависимости от состояния почвы и дренажа на вашем участке.

Проветрите свой дом. Поскольку наружный воздух обычно содержит меньше воды пара, он будет «разбавлять» влажность воздуха внутри помещения. Это происходит автоматически в старых домах за счет постоянного проникновения снаружи воздух. Но опять же, в более новых «плотных» домах единственный способ, которым наружный воздух может попасть через вентиляцию.

Как проветрить дом?
Существует два основных типа вентиляции: внутренняя и конструкционная вентиляция.

В качестве временного решения откройте окно в каждой комнате всего на несколько минут. Помните, что воздух внутри постоянно влажности через повседневную деятельность. Открытие окон позволяет спертый, влажный воздух, чтобы выйти, и свежий, сухой воздух, чтобы войти.

Например, после душа откройте окно в ванной или включите вытяжной вентилятор, чтобы пар мог выходить наружу, а не оставаться в доме.

Структурная вентиляция немного сложнее, но сэкономит вам дорогостоящие счета за ремонт в долгосрочной перспективе. Миниатюрные жалюзи в наружных стенах может быть установлен для предотвращения конденсации влаги между внешними и внутри стен. Это предотвратит отслаивание краски под давлением пара в помещении.

Включает ли структурная вентиляция чердаки?
Да. Многие домовладельцы закрывают зимой все чердачные жалюзи в надежде, что экономии топлива. Если чердак правильно утеплен, эта практика может причинить вред. Поскольку комнатная влага проникает через потолки, то конденсируется на прохладной нижней стороне крыши и может даже образовывать иней. Если чердак проветривался, влага выводилась наружу.

Какой вред может нанести чердачный конденсат?
Много. Конденсация влаги на чердаках приводит к плесени или гниению. условия. Или капает вниз к потолку, чтобы повредить штукатурку или краска. Теплоизоляция также намокает и обеспечивает меньшее сопротивление теплопотерям.

Являются ли некоторые виды чердачной вентиляции лучше, чем другие?
Да. Комбинация форточек у карниза и на торцах фронтона лучше чем только фронтонные вентиляционные отверстия. И, сочетание сплошного карниза и конька вентиляция лучше всего. Однако, независимо от того, какой у вас тип, есть всегда должно быть не менее двух вентиляционных отверстий, расположенных так, чтобы воздух мог поступать в одно и выходить из другого.

Какой должна быть вентиляция чердака?
Трудно ответить на этот вопрос, потому что размер и количество вентиляционные отверстия зависят от местоположения дома, направления ветра, физического размера здания, качество изготовления и виды строительных материалов использовал. Подрядчик по отоплению и вентиляции должен быть в состоянии рассказать вам, как много вентиляции ваш чердак должен иметь.

Что насчет подполья? Его тоже нужно проветривать?
Да. Подполье под домом — еще одно место, где вентиляция это важно. Подполье может испарять галлоны воды каждый день. Когда вы запечатываете подполье, эта вода проникает на этаж выше и вызывает больше проблем с влажностью в доме.

Установка вентиляционных отверстий в подполье снижает влажность и пароизоляция (например, полиэтиленовая пленка) на земле предотвращает просачивание влаги в дом выше.

Может ли чрезмерная влажность нанести вред?
Чрезмерная влажность в помещении может раздражать домовладельца и разрушать дом. Это может повредить гипсокартон, вагонка и подоконники. Он также может проникать сквозь стены, разрушая деревянный каркас и снижая эффективность изоляции. Это может привести к отслаиванию краски с оконных рам. Вода может стекают в оконные рамы, вызывая сырость на прилегающих стенах.

Бывают ли случаи, когда запотевание окон носит временный характер?
Да, в основном три: новое строительство или реконструкция; начало каждого отопительного сезона; и после резких перепадов температуры.

В начале отопительного сезона может образовываться некоторое количество временного конденсата. В течение влажным летом ваш дом поглощает немного влаги. После первых нескольких недель отопления ваш дом будет высыхают, и конденсата должно быть меньше.

Могут ли окна контролировать влажность в моем доме?
Только в том смысле, что их можно открыть для вентиляции. В противном случае окна являются только индикаторами чрезмерная влажность воздуха.


Резюме

Лучший способ избежать образования конденсата – уменьшить избыточную влажность в доме .

Хотя это, безусловно, может быть проблемой, в подавляющем большинстве случаев ее можно контролировать или устранить.



Запланируйте бесплатную оценку

Международный фонд ОКР | ОКР и загрязнение

Фред Пензель, доктор философии

Эта статья была впервые опубликована в июньском выпуске 2000 года информационного бюллетеня OCD.

На первый взгляд опасения заражения, связанные с ОКР, не кажутся очень сложной темой. Ведь грязь, микробы, стирка — что может быть проще? На самом деле, если присмотреться, загрязнение оказывается немного сложнее.

Прежде всего, эта проблема распадается на две части: навязчивые идеи заражения и навязчивые идеи обеззараживания. Давайте сначала исследуем природу навязчивых страхов заражения. В отличие от распространенного мнения, загрязнение не ограничивается только грязью, микробами и вирусами. Это может также включать такие вещи, как:

  • телесные выделения (моча, фекалии)
    • телесные жидкости (пот, слюна, слизь, слезы и т. д.)
    • кровь
    • сперма
    • мусор
    • бытовая химия
    • радиоактивность
    • битое стекло
    • или липкие вещества
    • человек, которые кажутся нездоровыми ветхими или нечистыми
    • испорченные продукты
    • мыло (действительно!)
    • свинец
    • асбест
    • домашних животных
    • птиц
    • мертвых животных
    • газетная бумага

    Этот список далеко не полный. Практически нет ограничений для вещей, которые могут быть загрязнителями. По собственному опыту могу предположить, что страх перед некоторыми болезнями все же может быть лидером. Много лет назад рак был одной из самых распространенных болезней, которых больше всего боялись, но за последние два десятилетия или около того он, кажется, был заменен СПИДом.

    Одно из необычных убеждений больных заключается в том, что очень небольшое количество загрязняющих веществ может покрыть очень большие площади. Например, они могут полагать, что капля крови или мочи может каким-то образом распространиться на целые комнаты или даже на все, что у них есть.

    Существует также целая категория страхов заражения незнакомого и более магического типа, к которой можно отнести:

    • мысли
    • слов
    • наименования (болезней, инвалидности, больных, инвалидов, умерших)
    • мест, где случались плохие вещи
    • мысленных образов
    • полных или непривлекательных людей
    • цветов
    • невезение

    Очевидно, что логика не имеет ничего общего с этими страхами. Здесь верят в то, что эти имена, образы, понятия или характеристики определенных людей могут быть волшебным образом переданы, просто подумав о них или вступив с ними в случайный контакт. Они могут быть столь же бесполезными, как и элементы в предыдущем списке.

    Есть еще одна категория, которая включает в себя более расплывчатые вещи. Например, некоторые больные боятся прикасаться к полу, земле, улице или любым общественным объектам. На вопрос о том, чего они боятся, они могут ответить только: «Я действительно не знаю, это просто кажется мне грязным». Бывают также случаи, когда у больного возникает мысль, что другой человек каким-то образом заражен, хотя он не может точно сказать, почему. Это может быть совершенно незнакомый человек или член его семьи.

    Компульсии — обычная реакция больных на эти страхи. Они могут включать в себя любое защитное действие, которое человек предпринимает, чтобы избежать заражения или удалить загрязнение, которое каким-то образом уже произошло. Компульсии этого типа могут включать:

    • чрезмерное и иногда ритуальное мытье рук
    • дезинфекция или стерилизация вещей
    • выбрасывать вещи
    • частая смена белья
    • создание чистых зон, недоступных для других
    • избегание определенных мест или прикосновение к вещам

    Другая форма принуждения может включать в себя перепроверку пострадавшим, чтобы убедиться, что он не заразился, или просьбы к другим подтвердить, что этого не произошло. Страдающие иногда неоднократно просят других проверить те части себя, которых они не могут достичь или увидеть, или вещи, к которым они не могут приблизиться. Некоторые заходят так далеко, что составляют списки того, что, по их мнению, могло произойти в прошлом, чтобы не забыть эту жизненно важную информацию.

    В попытке сохранить чистоту и свести к минимуму принуждения некоторые больные создают для себя два разных мира; один чистый и один грязный. Будучи зараженными, они могут свободно перемещаться по своему грязному миру, прикасаться и делать что угодно, поскольку все в нем уже заражено. Ничего в нем не нужно чистить или избегать. Одежду, которая считается зараженной, необходимо носить при проживании в этой зоне. Этот грязный мир обычно занимает большую часть внешнего мира, а также может включать части их дома или рабочих мест. Это может даже распространяться на грязную машину, которой можно управлять только тогда, когда она загрязнена. Они также могут свободно жить в своем чистом мире до тех пор, пока они сами остаются чистыми, когда входят в него, и остаются такими. Чистый мир, как правило, гораздо более ограниченная область, чем грязный, и часто ограничивается особыми местами дома или на работе. Также может быть чистая машина, которой можно управлять только в чистом виде. Два мира могут существовать бок о бок, как параллельные вселенные, которым никогда не разрешается встречаться.

    Для магических типов загрязнения решение часто представляет собой магический ритуал обеззараживания, предназначенный для удаления или отмены проблемы, мысли, имени, образа или концепции. Говорить специальные слова или молитвы, думать противоположные или хорошие мысли, чтобы нейтрализовать плохие мысли, и совершать действия в обратном направлении — это лишь некоторые из принуждений, которые можно увидеть. Иногда обычное омовение или душ может даже быть частью магического ритуала.

    «Стиральные машины», как их называют, вероятно, являются наиболее заметными среди тех, у кого навязчивые идеи загрязнения. Для них нет ничего необычного в том, чтобы мыть руки пятьдесят и более раз в день. В более крайних случаях руки можно мыть до 200 раз в день. Душ может длиться час или дольше, а в тяжелых ситуациях может длиться до восьми часов.

    Очевидно, что стиральные машины используют большое количество мыла и бумажных полотенец (используемых вместо тканевых полотенец, которые можно использовать только один раз и создать белье). Также популярны спиртосодержащие препараты и дезинфицирующие салфетки для рук. Их руки часто становятся ярко-красными и потрескавшимися, с кровоточащей кожей. Некоторые могут злоупотреблять антибактериальным мылом, перекисью и дезинфицирующими средствами, такими как лизол, что вызывает дальнейшее повреждение кожи. Я даже работал с несколькими людьми, которые обливали свои руки и тела чистым отбеливателем, что приводило к химическим ожогам.

    Компульсивное принятие душа и мытье на самом деле совершенно бесполезны, так как избавление от беспокойства длится только до тех пор, пока моющее средство не соприкоснется с чем-то еще, что считается зараженным. В некоторых случаях омовение может быть сильно ритуализировано. Возможно, это придется делать в соответствии с точными правилами, которые, если их не соблюдать, заставят страдальца начать все сначала. Подсчет также может быть частью ритуала мытья, чтобы убедиться, что это было сделано достаточно долго или определенное количество раз. Чтобы сократить количество мытья, больные иногда прибегают к использованию бумажных полотенец, пластиковых пакетов или одноразовых перчаток, чтобы прикасаться к вещам.

    В некоторых случаях члены семьи были втянуты в паутину принуждения больного. Они созданы для того, чтобы убеждать чистить вещи, к которым нельзя подходить, проверять больного или окружающую среду на предмет чистоты, а также прикасаться или использовать вещи, которые считаются загрязненными. Этот вид помощи, конечно, не особо помогает, так как только запирает страдальца в болезни и усиливает беспомощность. Это также приводит к обидам и дракам, поскольку члены семьи чувствуют себя все более навязанными, и их жизнь становится ограниченной. Это особенно верно, когда в качестве источника заражения рассматривается член семьи.

    Чтобы еще больше усложнить нашу картину заражения, есть вариант, который отклоняется от так называемой «гиперответственности». Это когда вместо того, чтобы бояться заражения, больные боятся заразить других. Типы заражения, которые могут передаваться другим, примерно такие же, как и те, которые беспокоят других больных. Вообще говоря, таковы же типы компульсий избегания и деконтаминации. Существует не только страх возможного причинения вреда другим, но и страх того, что придется жить с возникающей в результате виной. Есть также такие, которые страдают от обоих типов страхов одновременно.

    После краткого рассмотрения этой очень сложной темы возникает следующий вопрос: что можно сделать с этими проблемами? Для тех из вас, кто знаком с ОКР, ответ должен быть очевиден — поведенческая терапия и, возможно, медицина. Поведенческая терапия будет осуществляться в форме предотвращения воздействия и реакции (ERP). Это остается наиболее широко используемой и общепринятой формой поведенческого лечения ОКР. Этот тип терапии побуждает пациентов постепенно сталкиваться с увеличивающимися дозами того, что заражено, при этом сопротивляясь мытью, проверке, избеганию или проведению магических ритуалов. Оставаясь с тревогой, страдающие узнают правду о том, что на самом деле ничего не происходит, когда они сталкиваются со своими страхами, и что их усилия по принятию мер предосторожности не имеют реальной цели. Постепенно больные учатся сливать свой чистый и грязный миры, перестают защищать себя. Они также сосредотачиваются на том, чтобы научиться принимать тот факт, что в жизни всегда будет определенная доля риска, от которого невозможно избавиться, и что, несмотря на этот факт, жизнью можно наслаждаться и жить свободно. Пытаясь устранить риск, они приходят к выводу, что вместе с ним они лишатся своей способности функционировать. Мне нравится говорить своим пациентам: «Когда все заражено, ничто не заражено».

    Терапевтические встречи подобны небольшим экспериментам по проверке теорий пациентов об опасности их конкретного типа заражения. Лечение подбирается с учетом симптомов каждого конкретного человека и проводится в индивидуальном темпе. Если пугающее вещество или ситуация слишком сложны для того, чтобы противостоять им за один шаг, к ним подходят более постепенно. Некоторые пациенты могут прикасаться только к тому, что уже касалось вещества или объекта, которого они боятся, и только позже они начинают прикасаться непосредственно к тому, чего боятся. Родственников и друзей учат не участвовать в ритуалах и не давать заверений или ответов на одни и те же вопросы. Никого никогда не принуждают к чему-либо, и никто ничего не сваливает на них врасплох. Это требует настойчивости и тяжелой работы, но благодаря постоянной работе неделю за неделей расстройство исчезает до тех пор, пока в конечном итоге не будет достигнуто выздоровление.

    Поскольку обсессивно-компульсивное расстройство имеет биохимическое происхождение, медицина также часто может оказать большую помощь.

    21Авг

    Чистка форсунки своими руками: Как промыть форсунки инжектора своими руками

    Ультразвуковая чистка форсунок — можно ли сделать самому?

    Ультразвуковая чистка форсунок – это такой метод очищения этого элемента двигателя, при котором детали сначала демонтируются, а потом помещаются в ёмкость, где поддаются воздействию высоких ультразвуковых частот. Эти высокие частоты провоцируют появление в жидкости микропузырьков, которые и удаляют все загрязнения.

    • 1. Зачем форсункам нужна чистка
    • 2. Особенности ультразвуковой чистки форсунок
    • 3. Недостатки ультразвуковой чистки
    • 4. Как происходит ультразвуковая чистка форсунок

    1. Зачем форсункам нужна чистка

    «Зачем нужна чистка форсунок?», — спросите вы. Давайте разберёмся в данном вопросе. Форсунки – это такой элемент топливной системы автомобиля, от которого зависит распределение топлива в цилиндрах двигателя. А именно качество распределения топлива и определяет качество работы всего двигателя. Это качество распределения топлива во многом зависит от чистоты форсунок.

    Со временем фильтры форсунок теряют свои свойства и пропускную способность, что ухудшает их производительность. Вследствие этого увеличивается расход топлива, требуется большее количество времени на разгон автомобиля, двигатель начинает работать неравномерно. Именно поэтому периодически просто необходимо чистить форсунки в вашем двигателе.

    Чистка форсунок проводится двумя способами:

    1. Методом промывки на промывочной станции (без разборный метод).

    2. Методом использования ультразвука (разборный метод).

    Первый метод, более простой в исполнении, быстрый и доступный по стоимости. Также чистка при помощи жидкости не требует разборки топливной системы и демонтажа форсунок. Для чистки используется специальная жидкость под названием сольвент.

    Ультразвуковая чистка форсунок двигателя оценивается экспертами как более продвинутая и современная процедура чистки, которая обеспечивает намного лучшие результаты. Такая чистка рекомендуется, если форсунки были загрязнены очень сильно, и обычная промывка не даёт результатов. Перед процедурой ультразвуковой чистки и после её завершения форсунки проверяют на специальном стенде, что помогает определить их производительность, герметичность и факел распыления. А из этого делаются выводы, исправна форсунка или требует замены ввиду износа/повреждений.

    Ультразвуковую чистку рекомендуют проводить, если есть подозрения на неисправности в системе впрыскивания, а также, если пробег транспортного средства превысил сто тысяч километров и период их службы подходит к завершению.

    2. Особенности ультразвуковой чистки форсунок

    Ультразвуковая чистка форсунок имеет свои особенности и некоторые нюансы, в которых мы попытаемся разобраться. Первое, что стоит запомнить, ультразвук – это не решение всех проблем. Частенько проблемы в работе двигателя связаны не с форсунками, а с чем-то другим. На пример причина может крыться в компрессии, неправильной работе датчиков, системе зажигания. Так что перед тем как приступать к чистке форсунок, обязательно проведите полную диагностику работы двигателя, потом принимайте решение.

    Второе – на автосервисах клиентов часто «разводят». Мол, если форсунки сняли, то их обязательно стоит промыть и непременно ультразвуком. Это неправильно. Сначала проводиться полная диагностика их работы и только потом возможно принять решение о промывке. Если же форсунки работают нормально, то промывка и не нужна. Третье – для чистки важно использовать качественную жидкость от известных производителей, так как некачественная жидкость приводит к неисправностям.

    Четвёртое – по мнению некоторых экспертов, ультразвук оказывает влияние на керамические элементы форсунки, так что период воздействия стоит сократить до минимума. По мнению других экспертов, ультразвук не влияет на форсунки негативно, а просто полностью очищает их от загрязнений, из-за которых сопло могло увеличиться в диаметре. Это и приводит к протеканиям и не совсем правильной работе. Кому верить, решать вам.

    3. Недостатки ультразвуковой чистки

    Несмотря на свои заметные преимущества и достоинства, процедура ультразвуковой чистки двигательных форсунок имеет ещё и ряд недостатков. Рассмотрим основные из них. Недостатки ультразвуковой чистки форсунок:

    1. Очень высокая трудоёмкость работ по очистке форсунок, ведь требуется демонтировать их из автомобиля, а после процедуры – обратно установить.

    2. Есть вероятность повреждения керамических элементов форсунок.

    3. Процедура ультразвуковой чистки дорогая, так как для неё необходимо дорогое оборудование и разборка ключевых компонентов двигателя. Поэтому в целях профилактики такая процедура мало оправдана.

    Таким образом, ультразвуковую чистку стоит применять только тогда, когда форсунки действительно очень сильно загрязнились.

    4. Как происходит ультразвуковая чистка форсунок

    В этом разделе рассмотрим, как происходит ультразвуковая чистка. Перед чисткой форсунки аккуратно демонтируются с топливной системы. Осторожность в этом деле – главное. Стоит использовать очки, перчатки и другие средства индивидуальной защиты. Сама процедура демонтажа форсунок проходит в три этапа, на которых необходимо сделать такое:

    1. Почистить все прилегающие к форсункам детали от грязи и пыли, что не позволит грязи попасть внутрь цилиндров. А ведь грязь со временем выводит из строя даже самые надёжные системы.

    2. Снять форсунки. В процессе снятия форсунок могут повредиться фильтры и уплотнители из резины, так что рекомендуем предварительно ими запастись. При этом стоит быть очень осторожным, чтобы не сломать другие составляющие элементы топливной системы. После демонтажа может начаться утечка бензина, поэтому внимательно следите за пожаробезопасностью (проверьте, где у вас находиться огнетушитель на случай худшего сценария развития событий). Все мелкие детали спрячьте в одно место, чтобы не растерять их.

    3. Провести внимательный осмотр всех деталей. Обязательно осмотрите пластиковый колпачок форсунки. Если колпачок имеет повреждённую поверхность, то это значит, что форсунка работала неправильно, и этот колпачок стоит заменить. Также очень важно проверить электрические разъёмы форсунок. Контакты должны быть свободны от коррозии, пыли и грязи. Если это не так, стоит очистить поверхность этих разъёмов или заменить их.

    Когда форсунки сняты, можно начинать их ультразвуковую чистку. Для этого у всех деталей смазывают уплотнители, устанавливают их на рампу стенда, подключают к блоку управления и зажимают специально предназначенными для этого переходниками. Процедура ультразвуковой чистки включает в себя ещё и проверку форсунок и состоит из таких этапов:

    Первый этап. Тест форсунок на герметичность.

    Для этого нужно включить насос и понаблюдать за состоянием форсунок. Если через закрытую форсунку топливо не протекает на протяжении минуты, то их можно считать полностью герметичными. Протекания возникают в таких случаях:

    1. Если седло клапана износилось. Это происходить при проверке форсунок, у которых пробег более ста тысяч километров. В таком случае понадобится полная замена этой детали.

    2. Если седло клапана засорилось вследствие попадания нагара или других отложений в зазор между иглой и седлом. Такое засорение приводит к невозможности полного закрытия форсунок.

    Второй этап. Оценка формы, факела, распыления форсунок.

    Для оценки форсунки полностью открывают и включают насос. Форма факела распыления определяется типом форсунки, диаметром отверстия, формой иглы и другими параметрами и для разных форсунок нормальной считается разная форма. Чем форма правильнее и ровнее, тем более качественной будет приготовленная воздушно-топливная смесь, а значит и работа двигателя станет приемлемее.

    Третий этап. Оценка производительности форсунок.

    Для этого ставятся мерные цилиндры под форсунки, и имитируются реальные условия работы форсунок на протяжении 3-5 минут. После этого измеряется количество жидкости и оценивается степень производительности форсунок.

    Четвёртый этап. Непосредственная ультразвуковая чистка.

    Этот этап состоит из следующих пунктов:

    1. Удалить с форсунок все внешние загрязнения при помощи тряпок и губок, смоченных в растворителе.

    2. Извлечь из форсунок фильтры, а после процедуры заменить их новыми. Но замена фильтров не всегда возможна, так что допускается вымачивание деталей в специальном растворе даже без демонтажа фильтров. Возможность такой процедуры предусмотрена на многих современных станциях с ультразвуком.

    3. Каждую деталь пометить номером для последующей оценки результатов чистки.

    4. Форсунки установить на специальную подставку и подключить их к электрическим контактам.

    5. Весь этот агрегат поместить в ультразвуковую ванну.

    6. Включить подогрев для ускорения процесса и включить ультразвук. Блок управления будет подавать на форсунки импульсы и процесс удаления грязи очень ускорится. Некоторые специалисты думают, что ультразвуковая очистка форсунок способна повредить их покрытие из керамики. Чтобы подобного не случилось можно просто сократить действие ультразвука на детали или попробовать очистить их с помощью специальных растворов.

    Пятый этап. Проведение повторного тестирования.

    Опять поместить форсунки на проверочный стенд и наблюдать за результатами работы (первый-третий этапы). Если результат вас не удовлетворил, то можно повторить четвёртый этап ещё раз. В общем, это и всё. Осталось только обратно установить форсунки в топливную систему на их место.

    Чистка форсунок своими руками | Дорожный бложик

    https://signsign.ru/blog/2013/10/11/chistka-forsunok-svoimi-rukami.html

    Рубрика: Авторемонт в дороге, Обслуживание автомобиля
    Опубликовано: 2013-10-11T23:39:51+00:00 by SignsignМы в Google+

    Не смотря на то, что топливная система автомобиля включает фильтр грубой и мягкой доочистки топлива тем самым, практически, исключая попадание мельчайших частичек грязи переносимых в нем в камеру сгорания двигателя, время от времени происходит забивание дюз форсунок.

    Чаще всего засорение сопел происходит не по причине попаданию туда грязи, а из-за образующегося на них нагара. Сажа и копать образующаяся и скапливающаяся на внутренних стенках форсунки со временем уменьшает проток, по которому проходит топливо перед распылением в двигателе.

    Для устранения засорения и придания форсунке ее первозданного вида ее необходимо либо заменять на новую, либо чистить. В настоящий момент многие специализированные сервисные центры осуществляют ремонт любых форсунок не зависимо от марки автомобиля.

    В наличие у них для этих целей используется профессиональное оборудование, позволяющее не только произвести диагностику работоспособности элемента дозирования топлива в системе сгорания двигателя, но и осуществить чистку с проверкой конечной эффективности.

    Но некоторые автомобилисты, предпочитающие больше уделять времени своему автомобилю предпочитают самостоятельно справить с этой процедурой.

    Так как же самостоятельно почистить форсунки в домашних условиях?

    Для того что бы самому прочистить форсунку вам потребуется достать несколько вещей.

    Первым делом вам потребуется источник питания для того, что бы запустить электронный механизм форсунки. Для этого может подойти зарядное устройство с номинальным напряжением не менее 9В. Некоторые зарядки для мобильника дают необходимый вольтаж, но будьте внимательны, большинство зарядок имеют напряжение не больше 3 – 5 вольт, которых будет не достаточно и затвор форсунки просто не откроется. Но и сильно большое напряжение тоже не подойдет, электроника может просто не выдержать и выйти из строя.

    Тогда уже точно сэкономить на чистке не получится, придется покупать новую.

    Второй необходимый предмет, который потребуется это шприц на 5 или 10 “кубиков”.

    И последний самый важный компонент это сам очиститель. Его задача и будет заключаться в устранении нагара внутри форсунки. В качестве очистителя можно использовать практически любой очиститель карбюратора, иногда называемый раскоксовкой для колец. Главное, чтобы это была специализированная жидкость, которая используется для устранения сажи и гари.  Чем выше давления в болоне с очищающей жидкостью, тем лучше.

    Еще вам потребуется емкость, в которую будет сливаться отработанная очищающая жидкость с нагаром после прохождение через форсунку. Так же не плохо для удобства включения и отключения электронного запирающего механизма топливного элемента использовать обычную кнопку.

    Продолжение >>>

    Как чистить и обслуживать сопла 3D-принтера

    Учитесь на знаниях сообщества. Эксперты добавляют свои идеи в эту совместную статью на основе ИИ, и вы тоже можете.

    Это новый тип статьи, которую мы начали с помощью ИИ, и эксперты продвигают ее вперед, делясь своими мыслями непосредственно в каждом разделе.

    Если вы хотите внести свой вклад, запросите приглашение, поставив лайк или ответив на эту статью. Узнать больше

    — Команда LinkedIn

    Последнее обновление: 1 июля 2023 г.

    Если у вас есть 3D-принтер, вы знаете, как важно содержать сопло в чистоте и поддерживать его в хорошем состоянии. Забитое или поврежденное сопло может испортить ваши отпечатки, израсходовать нить и вызвать разочарование. В этой статье вы узнаете, как лучше всего чистить и обслуживать сопла 3D-принтера, а также как избежать распространенных проблем, которые могут повлиять на его производительность.

      Почему необходима очистка сопла

      Сопло — это часть вашего 3D-принтера, которая выдавливает расплавленную нить на рабочую пластину. Он имеет маленькое отверстие, которое может легко забиться пылью, грязью или остатками материала. Забитое сопло может препятствовать плавному течению нити, что приводит к недостаточной экструзии, образованию комков, натяжению или плохой адгезии слоев. Чтобы предотвратить это, вы должны регулярно чистить сопло, особенно до и после смены типа или цвета нити.

        Как почистить сопло вручную

        Один из самых простых способов очистить сопло — проткнуть отверстие иглой или тонкой проволокой и удалить все загрязнения. Вы можете сделать это, когда сопло горячее или холодное, но будьте осторожны, чтобы не обжечься и не повредить наконечник сопла. Вы также можете использовать пинцет или плоскогубцы, чтобы вытащить нити нити, торчащие из сопла. Другой вариант — использовать латунную щетку или ватный тампон, смоченный в ацетоне, чтобы аккуратно протереть поверхность сопла и удалить все остатки.

          Как чистить насадку холодным вытягиванием

          Еще один эффективный способ очистки насадки — использование метода, называемого холодным вытягиванием. Это включает в себя нагрев сопла, вставку куска нити, а затем охлаждение до затвердевания. Затем вы вытягиваете нить быстрым и уверенным движением, удаляя все загрязнения, застрявшие внутри сопла. Вы можете повторить этот процесс несколько раз, пока нить не выйдет чистой. Вы можете использовать любой тип нити для холодного протягивания, но некоторые люди предпочитают использовать нейлон или чистящую нить, так как они более гибкие и с меньшей вероятностью порвутся.

            Как поддерживать сопло в хорошем состоянии

            Чтобы поддерживать сопло в хорошем состоянии и продлить срок его службы, вы должны выбрать правильный размер сопла и материал для печати, откалибровать высоту сопла и выравнивание платформы, а также используйте силиконовый носок или теплозащитный экран. Различные сопла имеют разные диаметры и материалы, такие как латунь, сталь или рубин. В зависимости от типа нити и качества печати вам может потребоваться соответствующим образом переключить сопла. Вы можете использовать лист бумаги или щуп, чтобы отрегулировать высоту сопла, и следуйте инструкциям вашего принтера по выравниванию стола. Силиконовый носок или теплозащитный экран — это чехол, который надевается на сопло и блок нагревателя, защищая их от пыли, грязи и капель филамента. Это также помогает поддерживать постоянную температуру и предотвращает потери тепла. Использование силиконового носка или теплозащитного экрана может сократить потребность в очистке и улучшить качество печати.

              Как при необходимости заменить сопло

              Иногда очистки и ухода за соплом может быть недостаточно для устранения проблем с печатью. Если сопло изношено, повреждено или несовместимо с вашей нитью накаливания, возможно, вам придется заменить его. Замена форсунки не очень сложна, но требует осторожности. Сначала нагрейте сопло до точки плавления нити и удалите всю нить из экструдера. Затем выключите принтер и отсоедините его от источника питания. Гаечным ключом или торцевой головкой открутите старую форсунку от блока отопителя; вам может понадобиться удерживать блок нагревателя с помощью другого инструмента. Очистите блок нагревателя и резьбу латунной щеткой или ватным тампоном, смоченным в ацетоне, прежде чем ввинтить новую насадку и затянуть ее плотно, но не слишком сильно, чтобы не было зазора между насадкой и блоком нагревателя. Снова подключите источник питания и включите принтер. Наконец, снова нагрейте сопло и выполните пробную печать, чтобы проверить выравнивание и экструзию.

                Устранение распространенных проблем с соплами

                Даже если вы регулярно очищаете и обслуживаете свое сопло, вы все равно можете столкнуться с некоторыми проблемами, которые могут повлиять на качество печати. Просачивание происходит, когда нить вытекает из сопла, когда оно не печатает, создавая полосы или капли на отпечатке. Вы можете предотвратить просачивание, снизив температуру, увеличив расстояние и скорость втягивания или включив в настройках слайсера движение по инерции или очистку. Засорение происходит, когда нить застревает внутри сопла, препятствуя ее правильному выдавливанию. Чтобы устранить засорение, вы можете попытаться вручную очистить сопло, выполнить холодную протяжку или увеличить температуру. Недоэкструзия — это когда нить выходит тоньше или меньше, чем ожидалось, что приводит к зазорам или отсутствию слоев на отпечатке. Чтобы решить проблему недостаточной экструзии, вы можете увеличить температуру, уменьшить скорость печати, откалибровать шаги экструдера или проверить наличие блокировок или трения на пути нити. Наконец, чрезмерная экструзия — это когда нить выходит толще или больше, чем ожидалось, что приводит к появлению пятен, прыщей или слоновьих лап на отпечатке. Чтобы избежать чрезмерной экструзии, вы можете снизить температуру, увеличить скорость печати, откалибровать шаги экструдера или проверить наличие проскальзывания или несоответствия диаметра нити.

                  Оцените эту статью

                  Мы создали эту статью с помощью ИИ. Что вы думаете об этом?

                  Это здорово Это не так здорово

                  Спасибо за ваш отзыв

                  Ваш отзыв является частным. Поставьте лайк или отреагируйте, чтобы перенести разговор в свою сеть.

                  Как очистить насадку для душа и избавиться от минеральных отложений | Архитектурный дайджест

                  Принятие душа должно быть скорее «аааа», чем «тьфу». Вот почему вы должны знать, как чистить насадку для душа, так как грязный, забитый прибор может превратить то, что должно быть расслабляющим, в полную противоположность. Характерным признаком того, что насадка для душа ушла в самоволку, является разбрызгивание воды. «Известковый налет в душевой лейке может уменьшить поток воды в душе и даже полностью заблокировать форсунки», — говорит Тереза ​​Чох-Ли, бренд-лидер GROHE, которая производит комплексные решения для ванных комнат и кухонную фурнитуру.

                  Одной из причин накопления минералов и отложений кальция является жесткая вода. Мыльная пена и другой мусор, такой как плесень и грибок, могут еще больше ограничить поток воды. Это не означает, что у вас проблемы с сантехникой или вам нужно полностью заменить забитую насадку для душа. Вы можете вернуться к блаженному душе и сильному напору воды с помощью безболезненной уборки и любимого домашнего продукта: белого уксуса. Поскольку насадка для душа является одним из самых грязных, но часто игнорируемых мест в вашем доме, включите эту рутинную работу в свою рутину уборки. Читайте о том, как вы можете вернуться к парному душе в кратчайшие сроки.

                  Как лучше всего чистить насадку для душа?

                  Не ждите, пока насадка для душа полностью засорится. Регулярно очищайте фитинг небольшим количеством мыла и влажной тканью, затем споласкивайте и вытирайте насухо. Когда вы промываете насадку для душа, Чох-Ли рекомендует «протирать форсунки пальцами, слегка надавливая на них. Всегда выполняйте быструю очистку во время подачи воды, чтобы накипь вымывалась непосредственно из форсунок». Этот метод особенно хорошо работает для сантехнических приборов из латуни и никеля, чувствительных к кислотам и агрессивным чистящим средствам.

                  Чтобы тщательно очистить насадку для душа, сделайте дистиллированный белый уксус звездой шоу по чистке своими руками. Возьмите прочный пластиковый пакет для хранения продуктов, резиновые ленты и ткань из микрофибры. Вам также понадобится старая зубная щетка и скрепка или зубочистка на потом. (Оставьте отбеливатель на другой день, он не справится с жесткой водой. ) Если в вашей кладовой нет дистиллированного белого уксуса, подойдет и яблочный уксус. Смесь одной части лимонного сока и одной части воды также может помочь.

                  Наполовину наполните полиэтиленовый пакет дистиллированным уксусом. Наденьте пакет на насадку для душа так, чтобы он был полностью погружен в жидкость — при необходимости добавьте еще. Аккуратно оберните резинкой верхнюю часть полиэтиленового пакета, чтобы закрепить его на насадке для душа. Это может быть сложно, если резинка слишком маленькая или хлипкая. Совет: сохраните полосы толщиной в четверть дюйма, которые скрепляют брокколи. В качестве меры предосторожности обязательно закройте душевую занавеску или стеклянные душевые двери на случай разлива, если наполненный уксусом мешок ослабнет и упадет. Хотя это не повредит вашей плитке, оно может оставить временный кислый запах.

                  Как правило, рекомендуется еженедельно опрыскивать насадку для душа очищающим раствором, состоящим из равных частей дистиллированного белого уксуса и воды.

                  21Авг

                  Замена маслосъемных колпачков двигатель g4ke: Автомобильные объявления — Доска объявлений

                  Цены на ремонт Хёндай Соната. Прайс-лист Hyundai Sonata. Автосервис в Москве (САО)

                  Обратный звонок

                  8 (499) 110-37-25 — Москва, ул.Дубнинская, д.50Б, стр.1

                  8 (499) 444-39-42 — Долгопрудный, Лихачёвский пр-д, 18А

                  8 (499) 110-38-74 — Москва, Новоясеневский проспект 3А, стр. 2

                  8 (499) 110-37-25
                  ул.Дубнинская, д.50Б, стр.1

                  8 (499) 444-39-42
                  Долгопрудный, Лихачёвский пр-д, 18А

                  8 (499) 110-38-74
                  Новоясеневский проспект 3А, стр. 2

                  Все виды работ

                  Бесплатная консультация

                  Качественный ремонт корейских автомобилей недорого

                  • Все
                  • корейские
                  • авто
                  • Kia
                  • HYUNDAI
                  • SsangYong

                  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
                  АВТОСЕРВИС

                  HYUNDAI

                  • Hyundai Accent
                  • Hyundai Coupe
                  • Hyundai Elantra
                  • Hyundai Equus
                  • Hyundai Galloper
                  • Hyundai Genesis
                  • Hyundai Getz
                  • Hyundai Grandeur
                  • Hyundai Matrix
                  • Hyundai Porter
                  • Hyundai Santa Fe
                  • Hyundai Solaris
                  • Hyundai Sonata
                  • Hyundai Starex
                  • Hyundai Terracan
                  • Hyundai Tiburon
                  • Hyundai Tucson
                  • Hyundai Veloster
                  • Hyundai Verna
                  • Hyundai i20
                  • Hyundai i30
                  • Hyundai i40
                  • Hyundai ix35
                  • Hyundai ix55

                  KIA

                  • Kia Avella
                  • Kia Besta
                  • Kia Bongo
                  • Kia Carens
                  • Kia Carnival
                  • Kia Cee’d
                  • Kia Cerato
                  • Kia Clarus
                  • Kia K2500/2700/2900
                  • Kia Magentis
                  • Kia Mohave (Borrego)
                  • Kia Opirus
                  • Kia Optima
                  • Kia Picanto
                  • Kia Quoris
                  • Kia Retona
                  • Kia Rio
                  • Kia Shuma
                  • Kia Sorento
                  • Kia Soul
                  • Kia Spectra
                  • Kia Sportage
                  • Kia Venga

                  SSANGYONG

                  • SsangYong Actyon
                  • SsangYong Actyon Sports
                  • SsangYong Korando
                  • SsangYong Kyron
                  • SsangYong Musso
                  • SsangYong Rexton

                  Цены на слесарный ремонт Хендай Соната 2. 0 G4КА,G4kD 2.4 G4KE,G4KC 3.3 G6DB 2,0 CRDi

                  Ремонт двигателя:

                         
                  Диагностика двигателя (механическая) 800 800 800 800
                  Компьютерная диагностика двигателя 1000 1000 1000 1000
                  Замена ДВС двигателя 12500 12500 17500 12500
                  Замена ГБЦ головки блока цилиндров 15000 15000 15000за одну 15000
                  Ремонт ГБЦ (в зависимости от сложности) От 2500 От 2500 От 2500 От 2500
                  Опрессовка ГБЦ головки блока цилиндров 3000 3000 3000 3000
                  Замена прокладки головки блока цилиндров 15000 15000 15000 15000
                  Замена маслосъемных колпачков 8000 8000 8000 8000
                  Замена ГРМ ремень и ролики 4500 5000 6500 6500
                  Замена прокладки клапанной крышки 1700 1700 1700 6500
                  Замена свечей зажигания 600 600 600 2400
                  Замена прокладки впускного коллектора 1800 1800 2500 1800
                  Замена прокладки выпускного коллектора 2500 2500 2500 2500
                  Замена масляного насоса 5500 8500 5500 5500
                  Замена поршневой группы 22000 25000 26500 22500
                  Замена коленвала 13000 13000 13000 15000

                  Система охлаждения Хендай Соната:

                         
                  Замена радиатора охлаждения 2100 2100 3500 2500
                  Опрессовка системы охлаждения 800 800 800 800
                  Замена термостата 1500 1500 1500 1500
                  Замена охлаждающей жидкости (антифриза) 800 800 800 800
                  Замена патрубка радиатора От 450 От 450 От 450 От 450
                  Замена водяного насоса (помпа) 2000 1800 2000 2500
                  Замена вентилятора системы охлаждения 1200 1200 1200 1200

                  МКПП Механическая коробка передач Хендай Соната:

                         
                  Диагностика МКПП 600 600 600 600
                  Замена МКПП 6400 6400 6400 6400
                  Замена АКПП 6400 6400 8000 6400
                  Ремонт МКПП 8000 8000 8000 8000
                  Замена сцепления 6400 6400 7000 6400

                  Передняя подвеска Хендай Соната:

                         
                  Диагностика передней и задней подвески 600 600 600 600
                  Замена переднего амортизатора 1700 1700 1700 1700
                  Замена шаровой опоры 1500 1500 1500 1500
                  Замена привода в сборе 2100 2100 2100 2100
                  Замена наружнего ШРУСа 1800 1800 1800 1800
                  Замена внутреннего ШРУСа 2500 2500 2500 2500
                  Замена переднего рычага 1350 1350 1350 1350
                  Замена подшипника передней ступицы 2000 2000 2000 2000
                  Замена стойки стабилизатора 450 450 450 450
                  Замена втулки переднего стабилизатора 450 450 450 450

                  Задняя подвеска Хендай Соната

                         
                  Замена заднего амортизатора 1700 1700 1700 1700
                  Замена подшипника задней ступицы 2000 2000 2000 2000
                  Замена заднего рычага От 1150 От 1150 От 1150 От 1150
                  Замена стойки заднего стабилизатора 450 450 450 450
                  Замена втулки заднего стабилизатора 450 450 450 450

                  Тормозная система Хендай Соната:

                         
                  Замена колодок стояночного тормоза 2000 2000 2000 2000
                  Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700
                  Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700
                  Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450 1450
                  Замена заднего тормозного цилиндра 1150 1150 1150 1150
                  Замена главного тормозного цилиндра 1750 1750 1750 1750
                  Замена переднего или заднего датчика ABS 450 450 450 450
                  Прокачка тормозной системы 800 800 800 800
                  Замена тормозного барабана 1400 1400 1400 1400

                  МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

                  8 (499) 110-37-25 (САО)

                  8 (499) 444-39-42 (Долгопрудный)

                  8 (499) 110-38-74 (ЮЗАО)

                  Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!

                  Задать вопрос специалисту

                  Сборка блока цилиндров двигателя G4KD и G4KE Kia Magentis

                  Удалить с поверхности разъема блока цилиндров с головкой остатки прокладки, используя скребок

                  Используя мягкую щетку и растворитель, очистить блок цилиндров.

                  Используя специальную линейку и набор щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема блока цилиндров с головкой.

                  Стандартная величина неплоскостности: менее чем 0.05 мм.

                  Визуально проверить зеркало цилиндра на наличие глубоких царапин и задиров.

                  При обнаружении дефектов, заменить блок цилиндров в сборе.

                  Используя нутромер, измерить внутренний диаметр цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях в трех местах.

                  Стандартная величина внутреннего диаметра: 86.00 ~ 86.03 мм.

                  Место измерений (от дна блока цилиндров): 110.7 мм/160 мм/210 мм

                  Проверить на нижней части блока цилиндров код размера цилиндра

                  Подобрать поршень по отношению к внутреннему диаметру блока цилиндров.

                  Зазор между поршнем и цилиндром должен составлять 0.02 ~ 0.04 мм.

                  Класс

                  Код

                  Внутренний

                  диаметр

                   цилиндра, мм

                  А

                  А

                  86,00 ~ 86,01

                  В

                  В

                  86,01 ~ 86,02

                  С

                  С

                  86,02 ~ 86,03

                  Проверить код размера поршня (А), на его днище (указано на рисунке).

                  Класс

                  Код

                  Наружный диаметр

                  поршня, мм

                  А

                  А

                  85,975 ~ 85,985

                  В

                  В

                  85,985 ~ 85,995

                  С

                  С

                  85,995 ~ 86,005

                  Очистить поршневые кольца.

                  Используя специальный скребок, удалить с поверхности колец нагар.

                  Используя специальный инструмент или поломанное кольцо, очистить выборки под кольца в поршне.

                  Используя растворитель и щетку промыть и очистить поршень.

                  При очистке не использовать щетку с металлической щетиной

                  Используя микрометр, измерить наружный диаметр поршня в плоскости поперечной оси поршневого пальца и на расстоянии 47 мм от днища, как показано на рисунке.

                  Стандартный диаметр поршня: 85.975 ~ 86.005 мм.

                  Разность между наружным диаметром поршня и внутренним диаметром цилиндра — зазор.

                  Стандартное значение: 0.015 ~ 0.035 мм.

                  Измерить боковой зазор поршневых колец.

                  Используя набор щупов, измерить зазор между новыми поршневыми кольцами и выборкой в поршне.

                  Стандартная величина бокового зазора:

                  • 0.05 ~ 008 мм (компрессионное №1),
                  • 0,04 ~ 0.08 мм (компрессионное №2)
                  • 0.06 — 0.15 мм (маслосъемное).

                  Предельно допустимая величина бокового зазора:

                  0.1 мм (компрессионное №1), 0,1 мм (компрессионное №2) и 0.2 мм маслосъемное.

                  Если зазор поршневых колец превышает допустимую величину, необходимо заменить поршень в сборе.

                  Проверить зазор в замках поршневых колец, для этого:

                  Установить поршневое кольцо в цилиндр.

                  Затем, переместить кольцо внутрь цилиндра, используя поршень, как показано на рисунке.

                  Измерить засор в замке, используя набор щупов.

                  Если зазор в замке превышает допустимый предел, необходимо заменить кольцо новым.

                  Если зазор в замке слишком большой, необходимо произвести измерение внутреннего диаметра цилиндра.

                  Если диаметр цилиндра превышает допустимые нормы, необходимо заменить блок цилиндров в сборе.

                  Стандартная величина зазора в замке кольца:

                  • 0.15 ~ 0.30 мм (компрессионное №1),
                  • 0.37 — 0.52 мм (компрессионное №2),
                  • 0.20 ~ 0.70 мм (маслосъемное).

                  Предельно допустимые нормы:

                  0,5 (компрессионное №1) , 0.7 мм (компрессионное №2).

                  Поршневые пальцы

                  Используя микрометр, измерить наружный диаметр поршневого пальца.

                  Стандартная величина: 21.000 ~ 21.006 мм.

                  Измерить зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне. Стандартная величина зазора: 0.01 ~ 0.02 мм.

                  Измерить разность между наружным диаметром поршневого пальца и внутренним диаметром втулки головки шатуна. Стандартная величина: 0.016 ~ 0. 032 мм.

                  Переключатель давления масла

                  Проверить напряжение между клеммой и корпусом. Если его нет, следует заменить переключатель.

                  Проверить напряжение между клеммой и корпусом, надавив на тонкую проволоку. Если его нет, следует заменить переключатель.

                  Если нет напряжения при давлении воздуха в масляном отверстии 50 кПа, переключатель в порядке.

                  Проверить утечку воздуха. Если утечка присутствует, повреждена диафрагма. Следует заменить ее.

                  Установка цилиндро-поршневой группы

                  Промыть все детали перед сборкой.

                  Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.

                  Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.

                  Собрать поршень с шатуном.

                  Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.

                  убедиться в том, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.

                  Установить поршневые кольца.

                  Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.

                  Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.

                  Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке ниже.

                  Установить вкладыши подшипников.

                  Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).

                  Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.

                  Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.

                  Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних — выборки отсутствуют.

                  Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров. Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.

                  Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.

                  Установить упорные подшипники на 3 опору.

                  Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.

                  Установить коленчатый вал в блок цилиндров

                  Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.

                  Установить болты крепления крышек коренных опор.

                  Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.

                  При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить.

                  Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть ботов.

                  Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 29.4 Нм.

                  Вверните болты крепления на 120’ в порядке, указанном на рисунке.

                  Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.

                  Проверить осевой зазор коленчатого вала.

                  Установить поршни в сборе с шатунами.

                  Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.

                  Снять крышки шатунов и плавно подвиньте резиновый шланг над резьбой болтов шатунов.

                  Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец.

                  Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.

                  Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится.

                  Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.

                  Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 19.6 Нм + 90˚.

                  Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рисунке.

                  Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика. Нанести герметик на резьбу отверстий под болты.

                  Установить картер (А) на блок цилиндров.

                  Затянуть болты крепления с моментом затяжки:

                  • шаг 1: 7.8 ~ 8.8 Нм,
                  • шаг 2: 151 ~ 18.6 Нм,
                  • шаг 3: 23.5 ~ 27.5 Нм.

                  Установить новое заднее уплотнительное кольцо.

                  Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.

                  Используя специальное приспособление (09231-Н1100, 09214-3К 100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.

                  Установить модуль уравновешивающего вала.

                  установить водяной насос.

                  Установить датчик положения коленчатого вала (А) и крышку датчика. Момент затяжки: 3.9 — 5.9 Нм.

                  Установить датчик давления.

                  Нанести клей MS721-39(В) на 2 или З резьбы.

                  Установить датчик давления масла (А). Момент затяжки: 7.8 ~ 11.8 Нм.

                  Установить датчик детонации (А). Момент затяжки: 16.7 ~ 25.5 Нм.

                  Установить масляный щуп.

                  Установить новое уплотнительное кольцо на щуп.

                  Нанести моторное масло на уплотнительное кольцо.

                  Установить щуп (А) с болтом. Момент затяжки: 7.8 ~ 11.8 Нм.

                  Установить кронштейн натяжителя (А). Момент затяжки: 39.2 ~ 44.1

                  Установить кронштейн насоса усилителя руля и насос усилителя руля.

                  Установить генератор.

                  Установить компрессор кондиционера.

                  установить головку блока цилиндров.

                  Установить цепь ГРМ.

                  Установить масляный поддон.

                  Используя лезвие или скребок, снять старый материал с поверхности прокладки.

                  21Авг

                  Как снять тормозной барабан: Как снять и заменить задний тормозной барабан на ваз 2107, инструкции с фото и видео

                  Как снять тормозной барабан + видео

                  Использование барабана вместо диска для задней оси позволяет упростить конструкцию тормозной системы автомобиля и, соответственно, снизить цену машины. Еще одно преимущество барабанных тормозов – увеличенный ресурс в условиях высокой пыльности. Поэтому барабанный тормозной механизм – не редкость на недорогих автомобилях.

                  Как работает барабанный тормозной механизм

                  Конструкция барабанных тормозов проста. Один или два цилиндра выжимают колодки, которые прижимаются к тормозному барабану. Возникающая сила трения замедляет вращение колеса. Когда водитель отпускает педаль тормоза, давление в цилиндрах снижается и стягивающие пружины возвращают колодки на место. Постепенно трение приводит к износу колодок и выработке в барабане, в результате чего возникает бортик.

                  Почему возникают проблемы при снятии тормозного барабана

                  Если растянуты пружины или заедают поршни тормозных цилиндров, то колодки оказываются выше бортика барабана.  Еще одна проблема возникает из-за прикипевшей ступицы. Вода и грязь, попадая внутрь тормозного механизма, приводят к появлению грязи и ржавчины между барабаном и ступицей.

                  Видео — Съем тормозного барабана своими руками

                  Как снять тормозной барабан

                  Чтобы снять тормозной барабан, сделайте следующее:

                  1. Выключите двигатель и включите на переднеприводных автомобилях первую передачу (установите рычаг АКПП в положение парковки), на заднеприводных машинах нейтральную передачу. 
                  2. Убедитесь, что ручной тормоз выключен.
                  3. Ослабьте затяжку колесных болтов.
                  4. Поднимите необходимую сторону автомобиля домкратом и установите подпорки. О том, как делать это безопасно и избежать несчастных случаев, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).
                  5. Выкрутите колесные болты и снимите колесо.
                  6. Выкрутите фиксирующие болты или шпильки, которые крепят барабан к ступице.
                  7. Чтобы растворить грязь и ржавчину используйте средство WD-40. Полейте им стык ступицы и барабана снаружи, затем вставьте трубочку в вентиляционные отверстия и опрыскайте ступицу изнутри. Если возможно, опрыскайте средством WD-40 поверхность колодок, это позволит снизить влияние бортика.
                  8. Вкрутите фиксирующие болты в резьбовые отверстия барабана, под которыми нет отверстий в ступице. Закручивайте болты до тех пор, пока они не упрутся в барабан или не снимут его с колодок. Если бортик маленький, а пружины не растянуты, то достаточно сорвать барабан со ступицы, после чего его не сложно снять руками. Если износ барабана большой и ослаблены пружины, не получится снять его с помощью фиксирующих болтов. Потому что бортик барабана зацепится за колодку и потащит ее за собой. В этом случае необходимо выкрутить фиксирующие болты и вкрутить вместо них болты или шпильки с соответствующей резьбой, длина которой не меньше 15 см. После такого демонтажа колодки необходимо заменить, а барабан прошлифовать.  

                  Как снять тормозной барабан Рено Логан без специнструмента

                  • Демонтаж тормозного барабана
                  • Задний тормозной барабан Рено Логан и Сандеро видео

                  Здравствуйте, автолюбитель Рено Логан в автоблоге AAuhadullin.ru! Сегодня будем снимать тормозной барабан Рено Логан и перед началом работы устанавливаем противооткатные башмаки для безопасности работы.

                  Впереди установил кирпич вместо башмака, а сзади башмак из резины.

                  Для того чтобы добраться до колёсных болтов, отворачиваем декоративный колпак в центре диска, используя торцевой ключ (на 13).

                  Затем ослабеваем колёсные болты баллонным ключом. После того как ослабили болты колёс, поднимаем кузов с помощью домкрата.

                  Подняли кузов и теперь снимем колесо. Перед тем как продолжать работу, подкладываем дополнительный страховочный упор под кузов автомобиля. В этом случае это двутавр и обрезок деревянного бруска.

                  Для того чтобы дополнительный металлический упор принял нагрузку кузова, немного опускаю домкрат на обрезок деревянного бруска. При этом кузов почти опирается на брусок, так как оставляю немного слабину. Был уже случай, когда ребро немного подмяло, после того как я полностью опустил машину на деревянный упор.

                  Продолжаем работу. Колесо оторвали от земли и затем полностью откручиваем колёсные болты и снимаем колесо. Чтобы при сборке быстро найти болты колёс, складываем их в одно место.

                  Колесо снимаем для того, чтобы определить в каком состоянии находятся задние колодки и не пришло ли время их заменить…

                  Колесо сняли и далее необходимо выбить молотком защитный металлический колпак гайки крепления ступицы колеса. Как обычно очищаем поверхность от грязи. Для снятия колпака используем большую отвёртку и молоток, нанося несильные удары по краю колпака.

                  Наконец колпак сдался и открылся доступ к гайке ступицы. Кстати, внутри колпака абсолютно сухо и чисто, что подтверждает надёжность защиты гайки от попадания грязи и влаги.

                  Затем берём мощную специальную головку на «30», чтобы открутить гайку ступицы. Головку будем крутить длинным рычагом. На удивление гайка пошла свободно, даже не пришлось прилагать много усилий. Ослабив гайку, далее откручиваем её рукой и отвёрткой с помощью головки.

                  Открутив гайку, видим, что она самоконтрящая, так как имеет специальною вставку из нейлона против откручивания. Подобную гайку не удалось найти в магазинах, а желательно при каждом снятии производить её замену на новую.

                  Перед демонтажем барабана, если активирован ручник, необходимо снять автомобиль с ручного тормоза, чтобы тормозные колодки вернулись в исходное положение в барабане. После того как отпустили ручник, убеждаемся в том, что барабан стал свободно вращаться.

                  Попутно покрутив барабан, убеждаемся в том, что подшипник не шумит, барабан легко крутится, стало быть, подшипник находится в хорошем состоянии.

                  Затем приступаем к демонтажу барабана. Для работы будем использовать ударную отвёртку, с несколько скруглённым краем на её жале.

                  Вставляем конец отвёртки между барабаном и защитным щитком и пробуем его постепенно отводить от щита, прокручивая при этом барабан. Работаем аккуратно, чтобы не подломить края барабана, так как он легко может покрошиться от резкого усилия или удара. А также стараемся не разогнуть металлическую защиту.

                  Но также постукиваем молотком по барабану, чтобы он быстрее проснулся. Барабан начал шевелиться, но что-то его ещё держит и не даёт полностью сняться.

                  Берём толстую отвёртку и постепенно по миллиметру отводим барабан от щита, понемногу барабан сходит со своего места. Для центровки можно использовать две большие отверти, чтобы не создавался перекос при снятии барабана.

                  Вообще, правильно будет вначале ослабить трос ручника, и операция выполнится намного быстрее. Но я не стал ослабевать тросы и поэтому долго приходится демонтировать с помощью отвёртки.

                  Вдоволь «насладившись» подобным истязанием над своим автомобилем, всё же решил ослабить тросы ручного тормоза, так как накладки сопротивляясь, удерживают барабан.

                  Ключом, вернее сказать, битой TORX «T15» откручиваем крепление защитной пластиковой крышки, чтобы добраться до регулировки тросов ручника.

                  Добравшись до тросов, не нашёл регулировочной гайки и решил, что на этом автомобиле тросы не регулируются. Однако разобрав дальше кожух под ручкой переключения скоростей, нашёл всё же я регулировочную гайку, под торцевой трубчатый ключ на «10».

                  Сразу решил отпустить тросы с запасом, чтобы было легче снять тормозной барабан, а также установить новые колодки, если потребуется их замена.

                  Для окончательного снятия барабана решил использовать зубило, вставив его в щель между щитом и барабаном. Ударяя по зубилу молотком и прокручивая при этом барабан, расширил зазор на толщину указательного пальца.

                  Наконец-то барабан СНЯТ…

                  Но, разъединился подшипник ступицы. В обратном порядке сборки мы его почистим, помоем соляркой, смажем и соберём, это не проблема.

                  Остается замерить толщину накладок тормозных колодок. Кстати, рабочий тормозной цилиндр сухой это значит, работает без проблем.

                  Очищаем пыль щёткой и приступаем к замерам. Визуально задние колодки уже требуют замены.

                  Диаметр тормозного барабана MAXI 204.45 мм. На барабане обозначен оттиск компании Рено, стало быть, это оригинальное изделие.

                  Задний тормозной барабан Рено Логан и Сандеро видео

                  Как подтянуть ручник Рено Логан видео

                  На этом пока, заканчиваю редактировать статью. Продолжение следует.
                  Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

                  Как снять тормозной барабан на задней оси!

                  тюнинг блог 28 февраля 2022 г. Руководство по ремонту и настройке автомобилей, советы, товары, информация и прочее.

                  В отличие от дисковых тормозов, барабанные тормоза тормозят автомобиль с помощью так называемых тормозных колодок , прижатых к внутренней части металлическим барабаном, расположенным на осях колес. Как и все другие тормозные системы, барабанные тормоза также подвержены нормальному износу из-за трения при эксплуатации. Если вы хотите обслужить и заменить барабанные тормоза, вам сначала нужно найти бывшие в употреблении тормоза Удалить . Это относительно просто и занимает всего около 30 минут на обычном автомобиле. Разумеется, сначала должно сняться колесо: снимите его согласно инструкции ( ослабьте колесные гайки перед подъемом автомобиля ).

                  Начдем плашку Регулировочный винт ослаблен Был, ослабляешь тормозные колодки и ищешь смотровое отверстие на внешней стороне барабана. Поверните фотобарабан так, чтобы отверстие на уровне регулировочного винта находится. Вы можете узнать винт по его большому размеру и прорези. Он расположен непосредственно под центральной осью на задней части барабана. Полностью поверните регулировочный винт против часовой стрелки. Теперь можно отсоединить тормозные колодки от колеса, чтобы можно было снять барабан с колеса. Если барабан не может быть отсоединен, его необходимо повернуть и потянуть вниз .

                  При необходимости открутить весь тормозной барабан! С помощью отвертки снимите болты, которыми тормозной барабан крепится к колесу, и потяните барабан 9. 0010 сильно к вам Если тормозной барабан снимается с трудом, можно попробовать сбить его отверткой и резиновым молотком или съемником тормозного барабана. Если эта попытка не удалась и не работает сразу, используйте отвертку и резиновый молоток. Отвертка просовывается под фланец барабана. Слегка постучите по рукоятке отвертки или тормозному барабану резиновым молотком. Однако не прилагайте слишком много усилий, вы просто хотите отсоединить барабан от крепления, не повредив его.

                  В качестве альтернативы тормозной барабан может быть оснащен съемник тормозного барабана похудеть. Равномерно поместите три крючка съемника тормозного барабана на фланец. Винт съемника тормозного барабана должен находиться над центром ступицы колеса. С помощью отвертки затяните винт съемника тормозного барабана. Винт ввинчивается до тех пор, пока съемник тормозного барабана надежно не сядет на барабан. Убедитесь, что винт не затянут слишком сильно . Ударьте молотком по задней части тормозного барабана, чтобы отсоединить его от ступицы колеса.

                  Поскольку со временем в барабанных тормозах оседает грязь, при необходимости следует воспользоваться возможностью и почистить их. В качестве чистящего средства работает специальный очиститель тормозов, но также подойдет и мыльная вода. Затем замените эти Тормозные колодки , так как они аналогичны тормозным колодкам дисковых тормозов изнашиваются . Ознакомьтесь с техническими характеристиками производителя. Если ваши тормозные колодки уже ниже предела ушли, должны прийти новые. С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с тормозных колодок. Используйте инструмент для тормозных пружин, чтобы удалить стопорные штифты и пружины. Теперь можно ослабить некоторые тормозные колодки. В противном случае используйте отвертку для снятия тормозного троса.

                  Проверить герметичность гидроцилиндра.

                  Большинство барабанных тормозов имеют гидравлический привод. Если в гидравлической системе есть утечка, в барабане и на тормозных колодках скапливается жидкость. В большинстве случаев эффективность торможения также ухудшается. При необходимости замените неисправный гидроцилиндр одновременно. Ослабьте тормозную магистраль от цилиндра, а затем винты на задней части цилиндра. после того, как вы вставили новый цилиндр , вы закрепите его и подключите кабели обратно. Затем все скручивается обратно.

                  Убедитесь, что тормозные магистрали не повреждены.

                  Если автомобиль тянет в сторону при торможении, но тормоза в порядке, вероятно, Негерметичность тормозной магистрали . Чтобы заменить поврежденные тормозные магистрали, необходимо сначала снять старые тормозные магистрали в местах их соединений. Наденьте колпачки на трубопроводы, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Отрежьте новую тормозную магистраль по размеру и соедините ее со старой линией с помощью латунных соединителей или присоедините непосредственно к клеммам старой линии. К Техническое обслуживание тормозных систем включает компенсацию потерь тормозной жидкости и прокачку тормозной системы. В этом случае они могут также Колесные подшипники очистить и повторно смазать шаровые подшипники. Для этого необходимо предварительно разобрать ступицу. Для этого снимите кольца ступицы в сборе ( , которые, к сожалению, часто повреждаются в процессе ), прежде чем снимать подшипники. Для очистки поместите шарикоподшипники в емкость с бензином. Встряхните контейнер и промойте подшипники водой. Затем тщательно смажьте подшипники вручную или с помощью приспособления для смазки подшипников.

                  Затем переустановите тормозной барабан. После обслуживания аккуратно соберите велосипед и установите тормозной барабан, выполнив предыдущие действия в обратном порядке. После того, как вы вернули колесный цилиндр на место, проверьте, надежно ли он сидит. Прижмите тормозные колодки к опорной пластине и снова прикрепите пружины, желательно с помощью плоскогубцев. Перед повторной установкой регулятора очистите его резьбу смазкой. Наконец, вы снова ставите барабан и надеваете колесо. Если тормозной барабан не удается снять этими способами, обратитесь в специализированную мастерскую.

                  Сводная информация о барабанных тормозах на автомобилях:

                  • Барабанные тормоза являются альтернативой дисковым тормозам, особенно на задней оси
                  • «Двигатели внутреннего сгорания» лишь изредка устанавливаются на заднюю ось в сегменте малолитражных автомобилей
                  • Барабанные тормоза популярны в полностью электрических автомобилях (VW ID.3)
                  • Тормозные накладки тормозных колодок являются изнашиваемыми деталями
                  • из-за частых поездок на короткие расстояния движущиеся части могут подвергаться коррозии, и барабанный тормоз может работать неправильно
                  • Неподвижные или заклинившие барабанные тормоза также могут возникать из-за слишком долгого использования ручного тормоза (особенно в сырую и сырую погоду)
                  • являются симптомами/признаками дефекта
                    – Пятна от вытекающей тормозной жидкости (желтые для DOT 4 или синий для DOT 5)
                    – скрипящие звуки в области тормозных барабанов (при торможении или во время движения)
                    – металлические шумы
                    – колеса на оси тугие или заблокированы
                  • Проверить состояние тормозного суппорта :
                    – Поднимите автомобиль домкратом, поверните отдельные колеса и проверьте, насколько велико сопротивление
                  • следует избегать движения с заклинившим/изношенным барабанным тормозом воздержаться от в противном случае возможно дальнейшее повреждение тормозного барабана и тормозного барабана может даже выйти из строя или привести к возгоранию автомобиля
                  • основной техосмотр не пройден с заклинившим/изношенным барабанным тормозом (значительный дефект, связанный с безопасностью)
                  • Замена/замена — барабанные тормоза
                    – Демонтировать ступичный подшипник
                    — возможно, изношены только тормозные колодки/колодки (их можно заменить/обменять на новые детали)
                    — Если механика работает некорректно (например, если часть пружин/направляющих проржавела), ремонт, как правило, возможен
                    – часто бывает достаточно очистки некоторых деталей
                    – В качестве альтернативы можно заменить отдельные компоненты
                    – Наконец, необходимо выполнить базовую настройку стояночного тормоза
                    – также необходимо прокачать тормозную систему
                  • Стоимость работ по барабанный тормоз с изношенными тормозными колодками/накладками
                    – Замена должна производиться по осям (стоимость материала примерно от 30 до 100 евро для четырех тормозных колодок, включая колодки)
                    – Производители запасных частей, например, ATE или Textar
                    – Рабочая нагрузка от 1 до 1 1 /2 часа
                  • Стоимость работ с барабанным тормозом в случае коррозии / заедания барабанного тормоза
                    – Отдельные компоненты часто можно восстановить в рабочем состоянии
                    – Новый комплект барабанного тормоза со всеми тормозными колодками и замками, рычагами, пружины и колесные тормозные цилиндры стоят от 100 до 300 евро
                    — плюс рабочая нагрузка от 1 до 1 1/2 часов

                  Важно следующее примечание: Из соображений безопасности tuningblog рекомендует все работы по ремонту, проверке и техническому обслуживанию исключительно выполнять специалистом мастерская! Хотя наша информация обобщается в меру наших знаний и убеждений, мы не можем нести никакой ответственности за ее содержание. Поэтому вся информация «без гарантии».

                  Конечно, это еще не все!

                  В этой категории тюнинг-блога есть руководства и инструкции по распространенным дефектам/ремонту автомобиля и по установке аксессуаров/деталей для тюнинга. В наших статьях просто объясняются распространенные дефекты и соответствующий ремонт, а также объясняется, как становятся заметными первые признаки дефекта. В большинстве случаев у нас также есть начальные подсказки к инструкциям по ремонту в наших инструкциях по ремонту приблизительно Стоимость предстоящего ремонта указана. Цель нашей подкатегории « Руководство по ремонту автомобилей » предназначено для создания форы в знаниях для следующего посещения мастерской с начальными советами. Это может избавить вас от утомительного устранения неполадок, а мелкие вещи, возможно, можно будет сделать самостоятельно. То же самое относится, конечно, к установке аксессуаров/деталей для тюнинга. Здесь тоже хотелось бы помочь с реализацией инструкциями и советами. Об этом также есть много других сообщений. Ниже выдержка из последней и ЗДЕСЬ есть все предыдущие инструкции:

                  «tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе автотюнинга и стайлинга автомобилей с помощью нашего журнала по тюнингу и каждый день представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое об этом сообщении и, конечно же, обо всех других сообщениях.

                  Пошаговая инструкция по снятию застрявшего тормозного барабана

                  Джон А

                  16 февраля 2021 г.

                  Тормозные барабаны довольно часто трудно снять. Однако в некоторых случаях ваши тормозные барабаны могут действительно застрять, что делает их почти невозможными для , чтобы удалить , независимо от того, сколько смазки вы применяете.

                  Итак, как снять застрявший тормозной барабан?

                  К счастью, YouTube-блогер ChrisFix предлагает пошаговое решение этой распространенной проблемы:

                  • Распылите проникающее масло, чтобы удалить ржавчину между барабаном и седлом.
                  • Сильно ударьте по барабану киянкой или молотком, затем попытайтесь освободить его.
                  • Если вы все еще не можете снять тормозной барабан, вам нужно будет вырезать или высверлить удерживающие штифты из барабана, открутить винты тормозного цилиндра и снять барабан.

                  Во многих случаях снять неподатливый тормозной барабан бывает очень сложно. Ниже мы более подробно рассмотрим процесс, которому вы захотите следовать, если вам трудно снять тормозной барабан с автомобиля.

                  Снятие застрявших тормозных барабанов: пошаговое руководство

                  Первое, что вам нужно сделать, если вы хотите снять тормозной барабан , это попытаться снять его вручную. Во многих случаях простого вращения тормозного барабана вперед и назад во время его вытягивания будет достаточно, чтобы вырвать его и снять, если вы приложите достаточно усилий.

                  Если это не помогает и ваш тормозной барабан отказывается сдвигаться с места, проверьте, есть ли отверстия по периметру вашего тормозного барабана, куда можно вставить болт. Если есть, вставить болт в эти отверстия и закрутить его — это быстрый и простой способ отсоединить тормозной барабан.

                  Если это не вариант, следующее, что вам нужно сделать, это нанести большое количество проникающего масла в места, где тормозной барабан удерживается шпильками, чтобы удалить ржавчину между барабаном и его седлом. что блокирует барабан на месте.

                  Оставьте это масло на некоторое время, затем сильно ударьте по тормозному барабану молотком или молотком, чтобы сбить ржавчину, которую проникшее масло помогло разрушить. На этом этапе вы должны быть в состоянии снять тормозной барабан вручную.

                  В противном случае вам, возможно, придется рассмотреть более крайние меры, такие как нагрев тормозного барабана паяльной лампой, чтобы металл расширился, или вырезание/высверливание удерживающих штифтов барабана. Если ваши тормоза застряли в открытом положении, они будут удерживать тормозной барабан на месте, независимо от того, как сильно вы пытаетесь его снять, что делает снятие удерживающих штифтов единственным вариантом, который у вас есть для снятия тормозного барабана.

                  Однако после того, как эти удерживающие штифты будут удалены, вы сможете выкрутить винты из тормозного цилиндра и снять барабан без особых проблем.

                  Где найти ценную информацию о техническом обслуживании вашего автомобиля

                  Заклинивший тормозной барабан — это лишь одна из многих проблем, с которыми вы можете столкнуться, если самостоятельно выполняете техническое обслуживание и ремонт своего автомобиля.

                  21Авг

                  Краскопульт lvlp: Краскопульт LVLP R500 (дюза 1.3 мм)

                  Что означает LVLP? Что такое краскораспылитель LVLP?

                  /

                  Главная / Техническая информация / Краскораспылители / Что означает LVLP? Что такое краскораспылитель LVLP?

                  Разделы

                  Дата публикации: 09.03.2021 15:44

                  LVLP (Low Volume Low Pressure — низкий объем, низкое давление)

                  Технология LVLP на текущий момент является самой прогрессивной, так как она стала неким компромиссом между распылением HVLP и конвенциональным (традиционным) распылением. Разработчики технологии LVLP постарались убрать недостатки, присущие предыдущим технологиям распыления, и сохранить все преимущества. А именно, имея на выходе давление на форсунке 0,7 атм, получить высокий коэффициент переноса материала около 72%, при относительно небольшом потреблении воздуха 150-350 литров. Вы можете купить более дешевый воздушный компрессор и сэкономить деньги, если у вас ограниченный бюджет. Дополнительно увеличилось расстояние от пистолета до поверхности окрашивания по сравнению с HVLP на 5–10 см, поэтому стало проще окрашивать труднодоступные места. Краскораспылители LVLP менее чувствительны к перепадам давления и способны обеспечить распыление высокого качества при низком туманообразовании. По экологическим и экономическим характеристикам технология LVLP превосходит краскопульты HVLP, поскольку дает возможность экономить на потреблении сжатого воздуха и материале распыления.

                  Достоинства технологии LVLP

                  • Низкое потребление воздуха (150-350 л/мин)

                  • Высокий коэффициент переноса материала (72%)

                  • Низкая чувствительность к перепадам давления

                  • Хорошее качество покрытия

                  Для чего используется краскораспылитель LVLP?

                  Лучшим материалом для распыления с помощью краскораспылителя LVLP является прозрачное покрытие. LVLP лучше подойдет для лаков, однокомпонентных эмалей и лакокрасочных покрытий с его сверхмягким тонко распыленным факелом. Отлично подходит для небольших изделий, поскольку распыляет медленнее и аккуратнее, в отличии от HVLP. Деревообработчики также любят LVLP с меньшей шириной факела, из-за возможности получить действительно точные результаты. LVLP применим для автомобильной живописи.

                  В покраске автомобилей LVLP отлично справляется с задачей минимизации избыточного распыления, помогая вам сэкономить деньги на покупке краски. Технология LVLP для автомобильного использования незаменима при распылении однокомпонентных эмалей. LVLP для прозрачных эмалей обеспечивает непревзойденный блеск Вашему автомобилю —  это мечта, ставшая реальностью.

                  Краскопульт LVLP прост в использовании, и Вам понадобится лишь только небольшой и недорогой компрессор. Недостатков практически нет, за исключением более высокой цены самого краскораспылителя LVLP, но это успешно компенсируется экономичностью в расходовании окрасочных материалов и потреблении сжатого воздуха (мощностью компрессора).

                   

                  КВАНТУМ РУС, ООО
                  Москва, ул. Малахитовая, владение 27, тел. +7 (495) 665-30-77
                  Свяжитесь с нами

                  Быть терпеливым | Последние разработки в области болезни Альцгеймера

                  Последние новости

                  Препараты от болезни Альцгеймера антиамилоиды донанемаб

                  Следующее антиамилоидное средство для лечения болезни Альцгеймера: донанемаб

                  Элефтерия Ко досаки | 13 июля 2023 г.

                  Американская фармацевтическая компания Eli Lilly в мае 2023 года объявила об обнадеживающих результатах клинических испытаний своего нового лекарства от болезни Альцгеймера. Согласно…

                  Подробнее