Устройство и принцип работы турбины

Турбина (турбокомпрессор) стала определяющим агрегатом в деле увеличения мощности моторов.

Что такое турбина и для чего она нужна?

Турбина — устройство в автомобиле, которое направлено на увеличение давления во впускном коллекторе автомобиля для того, чтобы обеспечить большее поступление воздуха, а значит и кислорода, в камеру сгорания.
Главное назначение турбины –  с ее помощью можно значительно увеличить мощность автомобиля. При увеличении давления во впускном коллекторе на 1 атмосферу в камеру сгорания попадет в два раза больше кислорода, а значит от небольшого турбового двигателя можно ожидать мощности как от атмосферника с объемом в два раза больше — грубая теоретическая арифметика не лишенная смысла…

Принцип работы турбокомпрессора

Принцип работы турбины несложен: горячие выхлопные газы через выпускной коллектор поступают в горячую часть турбины, проходят через крыльчатку горячей части приводя ее и вал на который она крепится в движение. На этом же вале закреплена крыльчатка самого компрессора в холодной части турбины, эта крыльчатка при вращении создает давление во впускном тракте и впускном коллекторе, что обеспечивает большее поступление воздуха в камеру сгорания.

Устройство турбины

Турбина состоит из двух улиток — улитки компрессора, через которую всасывается воздух и нагнетается во впускной коллектор, и улитки горячей части, через которую проходят выхлопные газы вращая колесо турбины и выходят в выхлопной тракт. Из крыльчатки компрессора и крыльчатки горячей части. Из шарикоподшипникового картриджа. Из корпуса, который соединяет обе улитки, держит подшипники, так же в корпусе находится охлаждающий контур.

В процессе работы турбина подвергается очень большим термодинамическим нагрузкам. В горячую часть турбины попадают выхлопные газы очень большой температуры 800-9000 °С, поэтому корпус турбины изготавливают из чугуна особого состава и особого способа отливки.

Частота вращения вала турбины достигает 200 000 об/мин и более, поэтому изготовление деталей требует большой точности, подгонки и балансировки. Помимо этого в турбине высокие требования к используемым смазочным материалам. В некоторых турбинах система смазки служит так е системой охлаждения подшипниковой части турбины.

Система охлаждения турбин

Система охлаждения турбин двигателя служит для улучшения теплоотдачи частей и механизмов турбокомпрессора.
Существует два  самых распространенных способа охлаждения деталей турбокомпрессора — охлаждение маслом, которое используется для смазки подшипников и комплексное охлаждение маслом и антифризом из общей системы охлаждения автомобилем.

Оба способа имеют ряд преимуществ и недостатков.
Охлаждение маслом.
Преимущества:

• Более простая конструкция
• Меньшая стоимость изготовления самой турбины

Недостатки:

• Меньшая эффективность охлаждения по сравнению с комплексной системой
• Более требовательна к качеству масла и к его более частой смене
• Более требовательна к контролю за температурным режимом масла

Изначально, большинство серийных двигателей с турбонаддувом оснащались тубинами с масляным охлаждением. При прохождении через шарикоподшипниковую часть масло сильно нагревалось. Тогда, когда температура выходила за пределы нормального рабочего температурного диапазона, масло начинало закипать, коксоваться забивая каналы и ограничивая доступ смазки и охлаждения к подшипникам. Это приводило к быстрому износу, заклиниванию  и дорогостоящему ремонту. Причин у неполадки могло быть несколько — некачественной масло или не рекомендованное для данного типа двигателей, превышение рекомендованы сроков замены масла, неисправности в системе смазки двигателя и пр.

Комплексное охлаждение маслом и антифризом
Преимущества:

• Большая эффективность охлаждения

Недостатки:

• Более сложная конструкция самого турбокомпрессора, как следствие большая стоимость

При охлаждении турбины маслом и антифризом повышается эффективность и такие проблемы, как закипание и коксование масла, практически не встречаются. Но данная систем охлаждения имеет более сложную конструкцию т. к. имеет раздельные масляный контур и контур охлаждающей жидкости. Масло как и прежде служит для смазки подшипников и для охлаждения, а антифриз, который используется из общей системы охлаждения двигателя, не дает перегреться и закипеть маслу. Как следствие увеличивается стоимость самой конструкции.

При работе турбины воздух под действием компрессора сжимается и, как следствие, очень сильно греется, что приводит к нежелательным последствиям т.к. чем выше температура воздуха, тем меньшее количество кислорода в нем содержится — тем меньше эффективность наддува. С этим явлением призван бороться интеркулер — промежуточный охладитель воздуха.

Нагрев воздуха не единственная проблема, с которой пытаются справиться конструкторы при проектировании турбодвигателя. Насущной проблемой является инерционность турбины (лаг турбины, турбояма) — задержка в реакции мотора на открытие дроссельной заслонки. Турбина  выходит на пик своих возможностей при определенных оборотах двигателя, отсюда и появилось мнение, что турбина включается при определенных оборотах. Турбина в большинстве случаев, работает всегда, а значение оборотов при которых ее эффективность максимальная у каждого двигателя и у каждой турбины разные. В погоне за решением этой проблемы появились системы их двух турбин (твин-турбо, twin-turbo, би-турбо, biturbo), твин-скрол (twin-scroll) турбины, турбины с изменяемой геометрией сопла и изменяемым углом наклона крыльчатки (VGT),  изменяются материалы частей чтобы повысить прочность и увеличить вес (керамические лопатки крыльчатки) и пр.

Twin-turbo (твин-турбо) — система при которой используются две одинаковые турбины. Задача данной системы повысить объем или давление поступающего воздуха. Используется когда необходима максимальная мощность на высоких оборотах, например в драг-рейсинге. Такая система реализована на легендарном японском автомобиле Nissan Skyline Gt-R с двигателем rb26-dett.

Такая же система, но с маленькими одинаковыми турбинами позволяет добиться прироста мощности при небольших оборотах и держать наддув постоянным до красной зоны.

Biturbo (би-турбо) — систем а с двумя разными турбинами, которые соединены последовательно. Система устроена таким образом, что при низких оборотах работает маленькая турбина, обеспечивая хороший отклик на малых оборотах, при определенных условиях «включается» большая турбина и обеспечивает наддув при высоких оборотах. Это позволяет автомобилю уменьшить лаг двигателя и получить хороший прирост производительности во всем диапазоне работы двигателя.

Такая систем турбонаддува используется в автомобилях BMW biturbo.

Турбина с изменяемой геометрией (VGT) — система при которой лопатки крыльчатки в горячей части могут изменять угол наклона к потоку выхлопных газов.

При малых оборотах двигателя пропускное сечение прохода выхлопных газов становится более узкое и  «выхлоп» проходит с большей скоростью и большей отдачей энергии. Когда обороты двигателя увеличиваются проходное сечение становится шире и и уменьшается сопротивление движению выхлопных газов, но при этом достаточно энергии для создания необходимого давления компрессором. Чаще систему VGT используют на дизельных двигателях т.к. там меньше тепловые нагрузки, меньшая скорость вращения ротора турбины.

Twin-scroll ( двойная улитка) — система состоит из двойного контура движения выхлопных газов энергия которых вращает один ротор с крыльчаткой и компрессором. При этом существует два типа реализации когда выхлопные газы идут по обоим контурам сразу, при этом система работает как twin-turbo в одном корпусе — выхлопные газы делятся на два потока каждый из которых идут в свой контур горячей части раскручивая ротор турбины. Второй тип реализации работает на подобии системы biturbo — горячая часть имеет два контура с разной геометрией, при низких оборотах выхлопные газы направляются по меньшему контуру, который увеличивает скорость и энергию прохождения за счет небольшого диаметра, при повышении оборотов двигателя выхлопные газы двигаются по контуру диаметр которого больше — тем самым сохраняется рабочее давление в системе впуска и не создается запора на пути выхлопных газов. Это все регулируется клапанами, которые переключают поток из одного контура в другой.

Устройство турбины | СТО Мастер Сервис

Автолюбители, ценящие мощность и скорость, покупают автомобили с турбированным двигателем. Задачей турбокомпрессора является подача большого объема воздуха в цилиндры мотора, что и приводит к увеличению мощности. Единственный минус мотора с турбиной – частые поломки. Поэтому, каждый владелец авто должен знать признаки поломки турбины и иметь представление о ее ремонте.

Турбокомпрессор имеет простую конструкцию:

• Холодная и горячая улитки;
• Картридж;
• Сопловой аппарат;
• Актуатор управления турбиной.

Основные неисправности турбины

Существуют две главные причины выхода из строя турбины, это – некачественное или несвоевременное ТО. Когда технический осмотр в автосервисе идет по намеченному графику, турбина будет исправно и долго служить.

Признаки неисправности турбины:

• Из выхлопной системы появляется дым синего цвета. Причиной может служить течь масла в турбине.
• Повышенный расход масла может быть тоже вызван течью в турбине.
• Присутствие свистящих звуков во время работы двигателя говорит об утечке воздуха через поврежденный воздушный патрубок, пробитый интеркулер или имеется негерметичность выхлопной системы.
• Звуки скрежета, когда работает турбина, свидетельствуют о биении компрессорного колеса о корпус из-за сильного люфта вала турбины.

Причины, по которым может уменьшиться или пропасть наддув:

• Механические повреждения;
• Крыльчатка разлетелась на турбине или ее заклинило;
• Нарушена герметичность подачи воздуха;
• Поломка вестгейта;
• Не работает один из датчиков.

Ремонт турбины своими руками

Ремонт турбины подразумевает большое количество нюансов, которые нельзя оставлять без внимания. Одной из частых ошибок, тех, кто сам делает ремонт турбокомпрессора, является полное непонимание принципов работы агрегата. Автолюбители не имеют необходимых навыков и знаний, кроме того, для ремонта на всех его этапах требуется спецоборудование и инструменты. В итоге, ремонт турбины автомобиля своими руками приводит к неприятным последствиям и повторному ремонту.

Часто автомобилисты стараются самостоятельно отремонтировать актуатор турбины, но такую операцию категорически запрещено проводить без наличия специального оборудования. Необходимо понимать, что ремонт актуатора проводится с ремонтом турбокомпрессора, чтобы агрегат после сборки работал качественно и четко.

Каждый водитель обязан знать, что ремонт турбины или ее восстановление делают только в специализированном автосервисе, где дают гарантию на все выполненные работы.

Преимущества ремонта турбины в автомастерской

Проводить ремонт турбокомпрессора нужно в мастерских, специализирующихся на такого рода поломках, в обычном сервисе такие услуги не предоставляются. Профессионалы «Мастер Сервис», после диагностики турбины, смогут отремонтировать турбину и дать рекомендации по дальнейшей эксплуатации агрегата. В автоцентре «Мастер Сервис» есть все необходимое оборудование и инструменты для диагностики, ремонта и восстановления турбины. Ремонт турбины на СТО – это гарантия качественного и быстрого обслуживания. Специалисты сделают балансировку деталей, чтобы они дольше служили, чего в гаражных условиях невозможно достичь.

Агрегаты принимаются на ремонт через службу доставки, что дает возможность обслуживать клиентов по всей Украине.

Диагностика и ремонт турбин

Запишитесь на диагностику и ремонт в специализированный сервисный центр

Газотурбинные автомобили: дурной ветер?

Подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах оснащены поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Однако газовая турбина не имеет поршней.

Вместо этого воздух сжимается и подается в камеру сгорания, в которую распыляется топливо. Затем топливно-воздушная смесь воспламеняется, а образующиеся газы используются для питания турбины. Вообще говоря, мощность, производимая этой турбиной, используется для работы компрессора, который повышает давление воздуха, подаваемого в камеру сгорания, а не для движения. Затем выхлопные газы проходят через вторую турбину (известную как «свободная турбина»), прикрепленную к валу, тем самым создавая механическую энергию, используемую для движения.

Газотурбинные двигатели, как правило, легче и имеют лучшее отношение мощности к весу, чем поршневые двигатели, а также могут использовать различные виды топлива. Поэтому неудивительно, что идея использовать газовую турбину для питания автомобиля существует уже давно. На самом деле, очень давно: патент на то, что было, по сути, первым газотурбинным двигателем, предназначенным для привода безлошадной повозки, был выдан англичанину Джону Барберу в 1791 году.

К сожалению, двигатель Барбера не смог обеспечить достаточную мощность, чтобы быть жизнеспособным, и прошло более века, прежде чем норвежский инженер Эгидус Эллинг построил первую газовую турбину, которая производила больше энергии, чем требовалось для питания ее собственных компонентов. И пройдет еще почти 50 лет, прежде чем автомобиль с газотурбинным двигателем увидит свет.

В мае 1946 года в журнале Popular Science появилась статья о том, что Роберт Кафка и Роберт Энгерштейн, инженеры нью-йоркской компании Carney Associates, разработали компактный газотурбинный двигатель для использования в автомобилях. Хотя предложенный двигатель был заявлен как мощный (100 л.с.) и экономичный (40 миль на галлон), он так и не увидел свет.

Однако Кафка и Энгерштейн были не единственными инженерами, рассматривавшими возможность использования газовых турбин в качестве автомобильного двигателя.

Поскольку Великобритания, благодаря новаторской работе Фрэнка Уиттла, установила первенство в разработке и использовании газовых турбин для двигателей самолетов, возможно, было естественным, что британская компания должна была первой производить автомобиль с газотурбинным двигателем.

Этой компанией была Ровер.

Работая в партнерстве с Power Jets, компанией Фрэнка Уиттла, над реактивными двигателями в конце 1930-х и начале 1940-х годов, Rover был в состоянии адаптировать технологию газовых турбин для использования на дорогах. В 1950 году компания представила JET 1, двухместный автомобиль с открытым верхом, основанный на сильно модифицированной платформе Rover P4. Мощность обеспечивалась установленной сзади турбиной, которая приводила в движение задние колеса. В своем первоначальном виде турбина JET 1 выдавала 100 л.0 миль в час. Но если его производительность была респектабельной, его расход топлива в 6 миль на галлон был совсем не таким.

В ходе разработки JET 1 он получил как увеличение мощности (до 230 л.с.), так и более скользкий нос. Эти усовершенствования были испытаны в 1952 году, когда он разогнался до 152 миль в час на километре полета в Яббеке в Бельгии.

Создание прототипа — это одно, а разработка газотурбинного автомобиля для производства — куда более сложный вопрос. Тем не менее, Rover продолжал разрабатывать дорожные автомобили с газотурбинными двигателями в 19 веке.60-х годов, но работа над автомобилями с газотурбинным двигателем закончилась после поглощения Rover Leyland Motor Corporation в 1967 году, оставив привлекательный переднеприводный T4 на базе P6 1961 года как ближайшую вещь, к которой компания подошла для производства жизнеспособного производства. машина.

По другую сторону Атлантики компания General Motors стала первым производителем, выпустившим автомобиль с газотурбинным двигателем XP-21 (позже переименованный в Firebird 1). Впервые показанный в 1953 году, одноместный XP-21, который выглядел как реактивный истребитель на колесах, был первым из трех концепт-каров с газотурбинным двигателем, кульминацией которых стал Firebird III 19-го века.59 (более поздняя Firebird IV не участвовала). Однако серия Firebird была скорее демонстрацией как дизайна космической эры, так и новых технологий, таких как антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль, универсальные дисковые тормоза и титановая конструкция, а не серьезным исследованием производственного использования. газотурбинные двигатели.

Chrysler, с другой стороны, очень серьезно относился к газотурбинным двигателям, начав проводить исследования использования таких двигателей в автомобилях еще до Второй мировой войны. Работа над проектом возобновилась после окончания войны, но это не было до 1954 состоялась презентация первого газотурбинного автомобиля компании. Основанный на седане Plymouth Belvedere, автомобиль (известный внутри компании как CR1) был оснащен двигателем мощностью 100 л.

Два года спустя седан Plymouth с газовой турбиной отправился в путешествие из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на расстояние чуть более 3000 миль. Было несколько технических неполадок, но «Плимут» добрался до Лос-Анджелеса через четыре дня после отбытия. Несмотря на то, что поездка во многих отношениях удалась, она высветила одну из главных проблем газотурбинных двигателей — их тягу. Работая как на неэтилированном бензине, так и на дизельном топливе (Chrysler утверждал, что может работать на чем угодно, от арахисового масла до Chanel № 5), Plymouth в среднем расходовал 13 миль на галлон за поездку.

Но экономия топлива была не единственной проблемой газотурбинных двигателей: выхлоп выделял много тепла, двигателю не хватало гибкости, приемистость была плохой, а торможение двигателем отсутствовало. Более того, хотя выбросы газотурбинных двигателей в целом были низкими, они выделяли много оксида азота.

Компания Chrysler, как и Rover, усердно работала над решением этих проблем, и в 1962 году они объявили, что небольшое количество автомобилей с газотурбинными двигателями будет предоставлено в распоряжение представителей общественности для испытаний и оценки в реальных условиях. И они сдержали свое слово: между 1964 и 1966, пятьдесят автомобилей Chrysler Turbine в стиле Ghia были сданы в аренду представителям общественности на три месяца за раз. В общей сложности более 200 человек проехали на газотурбинных двигателях более 1 миллиона миль, прежде чем проект завершился в 1966 году. Большинство газотурбинных двигателей было затем раздавлено.

Хотя Chrysler продолжал работать над дорожными газотурбинными двигателями до конца 1970-х годов, проект Turbine Car остается самым близким из всех, что любой производитель подошел к серийному автомобилю с газотурбинным двигателем.

Хотя автомобили с газотурбинными двигателями не идеально подходили для автоспорта, особенно для дорожных гонок с частыми остановками, они соревновались в Ле-Мане, Индианаполисе и даже (на короткое время) в Формуле-1.

Rover снова лидировал. В партнерстве с BRM они выпустили спортивный гоночный автомобиль, который дважды участвовал в гонках Ле-Мана.

Основанный на шасси BRM Formula One (которое управлял Ричи Гинтером и разбился на Гран-при Монако 1962 года), Rover-BRM отличался газовой турбиной посередине мощностью 150 л.с.

Роверу было разрешено участвовать в гонке «24 часа Ле-Мана» 1963 года в качестве экспериментального автомобиля, и пилоты Ричи Гинтер и Грэм Хилл (действующий чемпион мира Формулы-1) довели его до восьмого места, если бы правила разрешил его засекретить.

Обрадованный Rover сел в машину для участия в гонке 1964 года, но из-за аварии вне трассы он не смог принять участие. Тем не менее, Rover вернулся к Sarthe в 1965 году, когда автомобиль больше не классифицировался как экспериментальный и теперь имел новый кузов купе (сочиненный Уильямом Таунсом) и керамические роторные регенераторы тепла (которые значительно повысили эффективность двигателя за счет мало мощности) – финишировал на десятом месте, несмотря на повреждение турбины на ранних этапах гонки.

Ле-Ман 1965 года был последней гонкой Rover-BRM, но это был не последний газотурбинный автомобиль, участвовавший в гонках Sarthe, поскольку в 1968 году в борьбу вступил новый претендент: Howmet TX. Разработанный и построенный в США, TX использовал газотурбинный двигатель Continental, который изначально был разработан для использования в военном вертолете. И имея в своем распоряжении 350 л.с., TX был лучше подготовлен для борьбы за прямые гоночные награды, чем Rover-BRM с меньшим двигателем.

TX дебютировал на гонках Daytona 24 hours, где занял впечатляющее седьмое место. Он занял третье место в гонке, но застрявший вестгейт привел к аварии, завершившей гонку. В Себринге все пошло еще лучше, он квалифицировался третьим, но снова не смог финишировать.

Затем TX совершил свою первую поездку в Европу, где участвовал как в BOAC 500 в Brands Hatch, так и в часовой гонке в Oulton Park. Сойдя с обоих соревнований, TX вернулся в Штаты и принял участие в чемпионате SCCA, где он не только впервые финишировал в гонке, но и одержал полную победу в двух соревнованиях. Он также хорошо показал себя в гонке Watkins Glen 6 Hours, заняв третье место и выиграв в своем классе. Однако набег на Ле-Ман оказался менее успешным, поскольку относительная нехватка мощности автомобиля поставила его в невыгодное положение на трехмильной прямой Mulsanne. Ни один из двух участников TX не финишировал в гонке, но даже в этом случае он показал хорошие результаты в течение сезона.

К сожалению, 1968 год должен был стать единственным сезоном для TX, и он больше никогда не участвовал в гонках, хотя и установил ряд мировых рекордов скорости для автомобилей с газотурбинным двигателем.

За год до того, как Howmet TX вышел на трассу, Парнелли Джонс стал первым человеком, участвовавшим в гонке на автомобиле с газотурбинным двигателем в Индианаполисе 500. Автомобиль, которым управлял Джонс, был STP Paxton, любопытно выглядящая машина (в которой двигатель располагался рядом с водителем), разработанный Кеном Уоллисом и Энди Гранателли, генеральным директором моторных масел STP. Paxton, возможно, выглядел немного странно, но он был быстрым: квалифицировавшись шестым, Джонс лидировал в гонке на протяжении 171 круга и был в пределах трех кругов от комфортной победы, когда вышел из строя подшипник трансмиссии.

Для участия в гонке 1968 года компания Granatelli STP объединила усилия с Lotus, чтобы провести кампанию по созданию новой модели Lotus 56, разработанной Морисом Филиппом. , привлекательный автомобиль. И что еще более важно, это было быстро.

Хотя новые правила гонок снизили мощность автомобилей с газотурбинными двигателями, 56-е годы Джо Леонарда и Грэма Хилла заняли две верхние позиции в квалификации. Они также хорошо выступили в гонке, и Леонард, похоже, одержал победу, пока, как и Джонс в прошлом году, механическая проблема не вынудила его сойти с дистанции, когда до финиша оставалось менее десяти кругов.

После того, как дальнейшие изменения правил фактически положили конец карьере газовой турбины в гонках Indycar, Lotus переработал Type 56 в автомобиль Формулы-1, 56B.

По правде говоря, 56B не подходил для Формулы-1. В дополнение к дополнительному весу его полноприводной системы, его жажда означала, что ему приходилось перевозить больше топлива, чем его конкурентам с поршневыми двигателями. И это, в сочетании с плохой гибкостью газовой турбины и плохой приемистостью, означало, что она была неконкурентоспособной. Несмотря на это, Lotus вошел в 56B в трех Гран-при чемпионата мира в 1971. Он никогда не квалифицировался выше 18 ^-го -го и финишировал всего один раз, когда Эмерсон Фиттипальди поднял его на 8 ^-е -е место в Монце.

По крайней мере, 56B закончил свою карьеру на относительно высокой ноте, когда Фиттипальди вывел его на второе место в гонке Формулы 5000 в Хоккенхайме в Германии.

Что касается газотурбинных гонщиков высшего уровня, то так оно и было.

Но если использование газотурбинных двигателей в автомобилестроении не оправдало чаяний его сторонников, его не следует считать неудачей, ибо его еще может ожидать второе пришествие, хотя и в уменьшенном виде.

По мере того, как автомобильная промышленность ищет способы сделать автомобили более экономичными, электромобили будут все чаще встречаться на наших дорогах. Но поскольку срок службы батареи все еще остается проблемой, сочетание электродвигателя с компактным двигателем внутреннего сгорания с увеличенным запасом хода имеет смысл.

И именно в качестве удлинителя запаса хода газотурбинный двигатель, плавный и легкий, а теперь и со значительно улучшенной топливной экономичностью, наконец-то может занять свое место под солнцем.

Турбинные автомобили: прошлое, настоящее и будущее

Какими газотурбинные автомобили были и могут быть в будущем

Видео по теме

Всегда были варианты и альтернативы великому V8. Турбинные двигатели пользовались большой популярностью в 1960-х годах. Концепт-кары жужжали и со свистом носились по автосалонам, и даже Indy 500 почувствовал горячее дыхание родстеров с турбинными двигателями. На солончаках и дрэг-стрипах машины с турбинами били рекорды и вызывали споры о месте тяги в автоспорте. Затем все улеглось, и мы договорились, что все будет работать с поршневыми двигателями навсегда. Или мы?

Не требуя от всех нас изучения продвинутой авиационной техники, давайте сделаем краткий обзор газовых турбин, начав с того, что в них такого замечательного. Турбинные двигатели имеют высокое отношение мощности к весу и всего несколько движущихся частей, что делает их малообслуживаемыми, хотя техническое обслуживание, когда оно необходимо, обходится дорого. Турбины могут работать практически на чем угодно легковоспламеняющемся и создавать невероятный крутящий момент. Когда турбина работает, это очень эффективная и очень надежная силовая установка, поэтому вы можете понять, почему мы доверяем наши воздушные путешествия реактивным самолетам. Говоря об этом, вы увидите, что термин «реактивный» часто встречается, когда вы смотрите на транспортные средства с газотурбинными двигателями. За исключением некоторых скоростных и дрэг-рейсинговых автомобилей, это неверно. Настоящий реактивный, турбореактивный или турбовентиляторный двигатель создает тягу за счет перегретого и сжатого воздуха. Если вы посадите одного из этих младенцев в машину, колеса будут как раз на ходу. Типы турбин, которые вы увидите в автомобилях с колесным приводом, обычно представляют собой турбовинтовые или турбовальные двигатели, предназначенные для использования газа для вращения пропеллера или ротора в самолете, вертолете или стационарной силовой установке.

Основная идея газотурбинного двигателя связана с силой пара и существует со времен Древней Греции. Хотя было много исследований и статей, а также несколько экспериментальных двигателей, построенных в начале 20-го века, потребность и доступные материалы не были действительно синхронизированы для полноценной разработки турбины до Второй мировой войны. Эта разработка переплелась с автомобильным миром, когда Chrysler получила военный контракт на разработку турбовинтового авиационного двигателя. После войны он продолжил исследования, на этот раз с прицелом на наземные транспортные средства, которые в конечном итоге привели к танковому двигателю M1 Abrams. Другие компании также рассматривали возможность использования турбин для уличных и спортивных автомобилей. Британская автомобильная компания Rover разработала рабочий концепт под названием Jet I в 1919 году.50 и продолжал работать с турбинами до 1960-х годов. У GM также было несколько автомобилей с турбиной, в том числе различные концепты Firebird (не имеющие отношения к более позднему Pontiac) в середине 1950-х годов. Автомобили Firebird никогда не предназначались для запуска в производство в качестве личного транспорта, но Chevrolet в то время серьезно рассматривал турбины как вариант для полуприцепов, как и Ford. Другие крупные производители грузовиков также рассматривали турбины для транспортных средств, и по всей стране даже использовалось несколько американских пожарных машин LaFrance с турбинным двигателем. Из «большой тройки» Chrysler, по-видимому, больше всего интересовался автомобилями с турбинными двигателями, возможно, из-за личного интереса со стороны инженера Джорджа Дж. Хюбнера, который руководил программой испытаний легковых автомобилей Chrysler в Плимутах. середина 1950-е годы. Это были не просто прогулки на испытательном полигоне; в 1956 году «Плимут» с турбинным двигателем проехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, проехав 3000 миль, и совершил первое в истории трансконтинентальное наземное путешествие на турбине.

Успех Chrysler с автомобилями 1950-х годов привел к производству 55 машин с турбинным двигателем в 1963 году в рамках национальной программы испытаний, в рамках которой автомобили были предоставлены в аренду на трехмесячный период заинтересованным семьям по всей Америке. После окончания программы, в 1967 году, все машины, кроме девяти, были уничтожены.

Из девяти оставшихся Chrysler Turbines только три работают и едут. Вы не удивитесь, узнав, что один из них принадлежит комику Джею Лено, хотя вас может удивить, что Джей пригласил нас прокатиться. Были, но мужик любит турбинные машины и хотел поделиться радостью. Автомобиль Chrysler невероятно тонок, учитывая его радикальный характер. В его внешнем виде, построенном Ghia, нет ничего кричащего: «У меня дикая силовая установка космической эры!» Автомобиль Джея имеет тот же медно-металлический оттенок, что и 54 из 55 машин с турбиной: Turbine Bronze Metallic. Конечно. Линии Chrysler очень 1960-е, но не радикальный концепт-кар. Только задняя часть с форсажными задними фонарями намекает на реактивные истребители и космические корабли. Интерьер разделен длинной серебристой консолью, которая проходит от переднего сиденья через задние ковши. Небольшой значок на перчаточном ящике объявляет, что это «Turbo power by Chrysler Corporation», а более пристальный взгляд на группу приборов показывает поразительные 2000 градусов и красную черту 60 000 об / мин. Машина заводится, как только Джей поворачивает ключ, и ее двигатель тихонько гудит. «Он едет почти как 318», — говорит он нам, когда мы выезжаем на калифорнийское движение, и он прав. Нет ни пронзительного крика, ни рывков на тормозах, когда мы подъезжаем к знаку «стоп», несмотря на то, что двигатель работает на холостом ходу на 22 000 об/мин. Chrysler обратил внимание на все нецивилизованное поведение наземной турбины, даже разработав элемент теплообменника для выхлопа, чтобы выбросы выхлопной трубы были более холодными, чем у стандартного поршневого двигателя. «Люди всегда говорят: «О, они подожгли траву, они были такими горячими», — говорит Джей. «Нет ничего более далекого от правды.» Он улыбается нам, когда мы проезжаем мимо внедорожников и гибридов. «Разве это все еще не похоже на будущее?»

Автомобиль с газотурбинным двигателем действительно казался будущим и был очень хорошо встречен водителями-испытателями в 1964 году, но сочетание факторов не позволило запустить его в серийное производство. Экономия топлива еще не была большой проблемой, поэтому способность турбины сжигать дизельное топливо или керосин была не столько положительной, сколько пробной, поскольку эти виды топлива не были обычно доступны за пределами грязных стоянок грузовиков и аэропортов. Также не хватало сети механической поддержки, и финансистам Chrysler просто не стоило запускать машину в производство.

Отсутствие интереса со стороны руководства компании не помешало производителям продолжать исследования в области турбин. В 1970-е годы было выпущено множество тестовых автомобилей. Даже Тойота попробовала. Программа Chrysler продолжалась вплоть до 1980-х годов. Подумать только, полиция могла ездить на «Дипломатах» с турбинным двигателем. Это так Бэтмен.

В то время как инженеры Детройта пытались сделать турбину пригодной для ежедневных водителей и дальнобойщиков, гонщики надеялись извлечь выгоду из ее преимуществ в соотношении мощности и веса на трассе. Все виды треков. В 1962-летний Дэн Герни ненадолго оказался за рулем автомобиля с газотурбинным двигателем в Инди. В 1964 году Дональд Кэмпбелл поджег солончаки Австралии, разогнавшись до скорости 403 мили в час на скоростном автомобиле Bluebird с турбовальным приводом. Здесь, в Штатах, Арт и Уолт Арфонс начинали свою карьеру с драгстеров с турбинными двигателями и автомобилей Bonneville. Результатом продолжающейся работы Rover с турбиной стал автомобиль с турбиной Rover BRM, который участвовал в гонках Ле-Мана в 1965 году под управлением Джеки Стюарта и Грэма Хилла. Он занял 10-е место в общем зачете. Несколько лет спустя Howmet TX, небольшой прототип автомобиля, который представлял собой сиденье перед турбиной Continental, завернутое в алюминиевые двери и двери типа «крыло чайки», попытается завоевать французский клетчатый флаг. Howmet не очень хорошо показал себя в этой гонке, но позже он выиграл две гонки SCCA в США. Самыми известными гонщиками на поворотах с турбиной были автомобили Granatelli STP, построенные для Indy в конце 19-го.60-е годы.

Гранателли расстался с Уоллис, который ушел к Шелби, который раньше не проявлял интереса к гонкам на турбинах, но теперь захотел — Боже, это как школьные свидания! Новым парнем Энди на балу был Колин Чепмен, представитель легендарно светлого Lotus. Вместе Гранателли и Чепмен привезли в Индию целую кучу клиновидных турбинных Lotus 56-3, и даже с забитыми воздухозаборниками некоторые из них прошли квалификацию. Хотя газотурбинные двигатели были надежными, гайки и болты вокруг них не любили жару и лишения 200 кругов по кирпичному заводу, а автомобили № 60 и № 20 не попали в первую десятку, сойдя с дистанции на 19 кругах.1 и 188 соответственно. Грэм Хилл, снова с турбинами, проехал #70, установил квалификационный рекорд и был в пятерке лучших, пока задняя часть не коснулась стены достаточно, чтобы вывести его из соревнований. Одна за другой другие машины становились жертвами поломки мелких деталей, и Гранателли снова отправили домой солить макароны со слезами разочарования. Он одержал победу в Инди в 1969 году, но на более традиционной машине. Ни один из других автомобилей с газотурбинным двигателем в 1968 году даже не вышел на поле — дуэт Шелби был остановлен, а не уличен в мошенничестве, поскольку Уоллис предположительно работал над регулируемым впуском, который открывался на скорости. Хотя стойкий к турбинам Джек Адамс попытался еще раз в следующем году, продолжающиеся ограничения USAC на размер впуска лишили турбины возможности участвовать в соревнованиях.

После попытки Инди другие автомобили Type 56 перемещались, гонялись то здесь, то там, а в какой-то момент Lotus даже работала над автомобилем F1 с таким же дизайном. Судя по всему, Колин Чепмен увлекся идеей двигателя, способного работать целый сезон без обслуживания, и гораздо менее привередливого, чем эти хрупкие Cosworth. Автомобиль № 70 вернулся в Lotus для ремонта после аварии, но больше никогда не участвовал в гонках, а это означает, что сегодня он почти в том же состоянии, в котором он был, когда Грэм Хилл впервые снял ногу с тормоза и покатился по кирпичам. в 1968. STP хранила его много лет, в конце концов подарив его королю NASCAR Ричарду Петти, коллеге-спонсору STP и коллекционеру автомобилей. Петти продал его на аукционе Mecum в 2012 году филантропу из Техаса по имени Милтон Веррет, и Милтон пригласил нас взглянуть на него. В тот день, когда мы увидели машину №70, она работала на Jet A — по сути, на керосине, — и когда стартовая тележка закрутилась, трудно было не поднять глаза в ожидании самолета. Водитель сидит перед турбиной, его шлем едва виден сквозь теплое мерцание выхлопных газов. Поскольку переключения передач и нейтрального положения нет, основная обязанность водителя состоит в том, чтобы не дать машине убежать. Как только вы убираете ногу с педали тормоза, он начинает набирать скорость. Демонстрационные приводы были ограничены двузначными скоростями; не было попыток превзойти квалификационные круги Хилла со скоростью 171,208 миль в час. Даже на медленных скоростях просто увидеть машину на обочине двухмильного овала Фонтаны — или даже больше, чем вид, звук ее затухания на дальней стороне трассы и с жужжанием мчащейся вниз по прямой — было невероятным триггером. воспоминание, для которого мы еще недостаточно взрослые; Поле гоночных автомобилей с открытой кабиной, выстроенных в Инди, каждый из которых является экспериментом в производительности, каждый альтернативной реальностью, которая могла бы быть нашим настоящим, если бы только подшипник или регулировка были другими.

Въехав и понаблюдав за турбинными автомобилями в действии, мы захотели сесть за руль одного из них. Удобно, что у Милтона также есть трамвай с турбинным двигателем. Он выглядит как слегка модифицированный Corvette 25th Anniversary edition. Это звучит как пассажирский лайнер, готовящийся к взлету. Такое ощущение, что заклинило дроссель. Это Corvette 1978 года с турбинным двигателем, и нам нужно было проехать на нем несколько (под наблюдением) кругов по гоночной трассе Fontana Auto Club Speedway.

Давайте работать в обратном порядке. Когда мы сидели в Corvette, готовые вывезти его из парка, нас придавили ногой к полу, потому что нейтрали нет, и как только машина переходит в драйв, она готова к движению. Он не взлетает как ракета, но заметно двигается, даже с включенными тормозами. Начинаешь понимать, что заставило строителя Винса Гранателли модернизировать тормоза со стандартных деталей Chevy до самых современных (за 1978) Вентилируемые диски NASCAR на всех четырех колесах. Как только мы отпустили тормоза, машина набрала скорость, легко разогнавшись до скорости около 60 миль в час, в то время как наша левая нога беспокойно зависла над тормозом. Нуждаясь в чем-то с правой ногой, мы нажимаем на газ. Проходит секунда, затем раздается стук, и скорость увеличивается. Это не займет много времени, чтобы увидеть 90, даже 100 миль в час. История о тест-драйве автомобиля в 1979 году в Motor Trend утверждает, что он разогнался до 111 миль в час на четверть мили, но у нас не было возможности попытаться разогнаться до обещанной максимальной скорости 180 миль в час, прежде чем нас остановил водитель на пассажирском сиденье. , человек, который помогает Милтону поддерживать работу этой и других машин с турбинами, и у которого нет никакого желания видеть, как его тяжелая работа в свою очередь размазывается по стене 3.

01

02 Прямо над воздухозаборником двигателя находится конденсатор для кондиционирования воздуха. Кожух направляет всасываемый воздух через него, прежде чем он попадет в двигатель. Турбина обычно использует круглое впускное отверстие, поэтому Vette теряет часть мощности, чтобы иметь рабочий воздух, но вы не можете выйти из Jet-Vette весь потный. Это просто не делается. В задней части двигателя находится коробка передач, которая снижает мощность со 100 % и 37 500 об/мин до 6 250 об/мин.0005

03 Среди экзотических деталей были некоторые узнаваемые детали, такие как генератор переменного тока и насос гидроусилителя руля. «У него мог быть любой генератор», — сказал Винс. «Он просто включает фары и штатные датчики. На передней части двигателя есть четыре или пять разных монтажных площадок. Мы только что нашли то, что было сравнимо со стоком, с точки зрения оборотов, [вал, который] [вращался со скоростью] больше всего похоже на шкив кривошипа».

04 В передней части двигателя находится вакуумный насос для усилителя тормозов, так как он не может получать вакуум от турбины. Рядом стартер и генератор для 24-вольтовой системы турбины. В багажнике есть несколько аккумуляторов. Красные банки сбоку — это комплект для закачки воды. «Может быть, вода или метанол», — сказал Винс.

05 Тросы идут к педали газа и трансмиссии, которая представляет собой Turbo 400 со специальной передачей и здоровенным карданным валом. Есть многочисленные теплозащитные экраны для защиты капота и проводки. «Выхлопной канал может нагреваться до 900 градусов по Цельсию [это 1652 по Фаренгейту]», — сказал нам Винс. Дополнительные тепловые диффузоры проходят вдоль днища автомобиля, но воздух по-прежнему колеблется и искажается в добрых пяти футах позади Корвета, пока он движется. Жар днища был одной из причин, по которой нынешний владелец Веррет сменил колеса с 15-дюймовых, которые использовал Гранателли, на увеличенные центральные линии, которые вы видите на фотографиях. Чем больше дорожный просвет, тем лучше!

Как появился этот единственный в своем роде Cor-jette? Кто думал, что будет хорошей идеей поставить газовую турбину мощностью 880 л.с. в новенький Corvette? Ну, мы, но мы еще даже не родились, когда придумали эту машину, так что вам придется искать ответы в другом месте. Все начинает немного налаживаться, когда вы понимаете, что Винс Гранателли — сын Энди Гранателли. У Винса был один из IndyCars с турбиной, и он пытался продать его другу Хербу Орловицу. Друг, человек по сердцу, спросил, разрешено ли это движение на улицах, и можно ли поставить двигатель на трамвай. Вместо того, чтобы разобрать гоночный автомобиль, Винс предложил использовать один из оставшихся газотурбинных двигателей из программы Indy и построить дорожный автомобиль. «Мне нужно было найти что-то с достаточно длинной передней частью для двигателя», — сказал нам Винс. «Сначала я думал либо о Lincoln Mk V, но я уже немного поработал с новыми корветами; на самом деле, у Херба был 1977 Ветт с биг-блоком и Пакстоном, которого я заставил бежать. Вот так мы и познакомились, и эта машина показалась мне подходящей для этого».

Будущее уличных машин с турбинами

Мы едва коснулись истории машин с турбинами, и самое приятное то, что она все еще разворачивается вокруг нас. .Одна из проблем с использованием турбин в автомобилях заключается в том, что они не очень эффективны в приложениях с включенным / выключенным дросселем, таких как уличное вождение. Счастливая турбина — это та, которая раскручивается и работает с постоянными оборотами. Это делает их идеальными для гибридных приложений. , заряжая аккумулятор для электродвигателя. FedEx в настоящее время тестирует пилотную программу дизельной турбины / гибридного электрического грузовика в своем парке. если бы они только покрасили их в Turbine Bronze.0005

Trending Pages

• Цены на Mazda 3 2024 года немного выросли после отказа от одной отделки салона 48 Пробки и дым от шин! Обширная галерея со второго дня Power Tour

• Остерегайтесь покупателей автомобилей: почему процентные ставки имеют значение

• Выставка передвижных автомобилей вторгается в старую школу NASCAR Track: Массивная галерея с третьего дня Power Tour

Рекомендованные статьи MotorTrend

Как установить высокопроизводительную топливную систему Muscle Car

Johnny Hunkins| 00Z»> 14 июня 2023 г.

Ночи дорожного убийства возвращаются в Вудворд! Все, что вам нужно знать

Майкл Галими | 15 июня 2023 г.

Ford Mustang Секретное оружие Dark Horse — аэродинамическая труба со скоростью 200 миль в час

Мэтью Чудзински| 15 июня 2023 г.

Выставка передвижных автомобилей вторгается в старую школу NASCAR Track: обширная галерея с третьего дня Power Tour

Майкл Галими | 15 июня 2023 г.

Лучший Tri-Five Chevy

Джонни Ханкинс | 16 июня 2023 г.

На максимум: HOT ROD Power Tour Круизы, заполните zMax Dragway до отказа!

Майкл Галими| 16 июня 2023 г.

Вспомогательные средства для живописи и графики

вспомогательные средства ,  масло ,  гуашь ,  акварель ,  темпера ,  акрил ,  медиум

Термин «вспомогательное средство для живописи» обозначает состав, который может использоваться для коррекции или изменения свойств красок при нанесении их на поверхность основы. Например, изменения плотности, прозрачности, текучести, разносимости по поверхности, скорости высыхания и т.д.

Также к вспомогательным средствам для живописи относят различные дополнительные вещества и аксессуары, используемые в процессе живописи, например, средства для очистки инструментов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Вспомогательные средства классифицируются по типу красок:

• для масляных красок
• для акриловых красок
• для водорастворимых красок (акварели и гуаши)
• для графики (для рисунка карандашом, пастелью, сангиной или углем)
• универсальные (для всех типов красок, например, универсальные защитные лаки).

По видам работ:

• для живописи и графики
  
• для реставрации
• для золочения
• для аэрографии
• для декоративных эффектов и т. п.

По способам применения и свойствам:

• Вещества, добавляемые непосредственно в краску для придания ей измененных свойств. Сюда относятся:

— Связующие / Разбавители / Растворители 
— Загустители красок
— Замедлители высыхания краски
— Ускорители высыхания краски (сиккативы)

• Лаки для живописи
• Маски для маскирования части живописного слоя
• Средства для декоративных эффектов поверхности
• Средства подготовки поверхности основы (проклейки, грунтовки)

Загустители – уменьшают концентрацию пигмента, уменьшают текучесть краски. 

Замедлители – замедляют процесс высыхания. Особенно актуальны для акриловых красок.

Ускорители – убыстряют процесс высыхания. Особенно актуальны для масляных красок, выпускаемые под названием –сиккативы.  

Связующие – используются при изготовлении красок. 

Разбавители/ Растворители – уменьшают концентрацию краски, увеличивают текучесть краски. 

ОТЛИЧИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ ОТ РАЗБАВИТЕЛЯ

Растворители (очистители или «смывки») — растворяют полимеры (смолы) или разрушают, например, затвердевший масляный лак или затвердевшую масляную краску.

Если соединяется «жидкое + жидкое», то получаем разбавление.

Если же соединяется «жидкое + твердое», то получаем растворение.

Пинен, добавленный в жидкую краску, действует как разбавитель – разжижает масло в краске, уменьшает ее вязкость.Ацетон, воздействующий на засохшую лаковую пленку (даммарный, пихтовый или другие канифольные лаки), действует как очиститель – растворяет полимеры.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЛАКИ?

Существует пять групп лаков:

• Лаки для живописи. Применяются как добавка к масляной краске на палитре для предотвращения сморщивания, потускнения красочных слоев, сохранения яркости и чистоты цвета
• Межслойные/ Ретушные лаки. Применяются в качестве промежуточного слоя для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоёв.
• Лаки для лессировок. Применяются для многослойной живописи при создания лессировок.
• Лаки для покрытия поверхности. Применяются для покрытия живописной поверхности и придание ей однородного блеска или в защитных целях.
• Лаки для состаривания поверхности. Применяется для создания эффекта старой поверхности, с кракелюрами (трещинками) и патиной (затемнением).

Лак выпускается как в банках, так и в аэрозолях (покрывной). Более подробно по Лакам — статья ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК.


МАСКИРОВАНИЕ

— Что можно на основу нанести, покрасить, а потом снять, чтобы краска осталась только там, где нужна? 

Это называется маскированием. На основу наносится латексная маска, которая защищает это место от краски. Маска легко удаляется, не оставляя следов. Как правило, используется в акварельной технике. 

ЭФФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Средства для декоративных эффектов поверхности – различные акриловые гели и пасты. Могут придать поверхности рельефность. Гели – прозрачная, вязкая, малоподвижная жидкость. Пасты, густое вещество, после высыхания сохраняет различную фактуру. Они хорошо тонируются цветными красками или колерами.

ПРОКЛЕЙКА И ГРУНТ

Средства подготовки поверхности основы – Проклейка и Грунт. Для разных типов основ и для разного типа красок используются разные грунты. Более подробная информация в статье ПРОКЛЕЙКА И ГРУНТЫ.

— Что такое медиум?

Название «Medium» можно встретить только на импортных товарах. «Медиум» — это двух- трехкомпонентная система из разбавителя и других веществ. Они предназначены для изменения свойств красок: увеличения/ уменьшения глянца, увеличения/ уменьшения прозрачности, усиление яркости красок, увеличение текучести и т.д.

— Все медиумы четко привязаны к типу краски? Я могу использовать вспомогательные средства для акварели применительно к гуаши?

Добавки к краскам однозначно зависят от типа красок, с которыми вы работаете: масляными, акриловыми или акварельными. Для гуаши подойдут те же средства, которые рекомендуются для живописи акварелью и для всех водорастворимых красок. Для темперных красок на основе ПВА подойдут те же средства, что и для акрила, или универсальные. Как правило, на этикетках и инструкциях по использованию вспомогательных средств указано, для каких красок это средство применимо. Также мы стараемся отразить это в названии товара.

— Чем сиккатив отличается от фиксатива?

У них нет ничего общего, кроме созвучных названий.

Сиккатив уменьшает время высыхания краски.

Фиксатив – это покрывной лак для работ, выполненных с помощью мягких графических материалов (уголь, сангина, пастель и т.п.). Фиксатив связывает (склеивает) частицы материала между собой и с основой. Некоторые фиксативы можно использовать и в живописи, если об этом заявляет производитель фиксатива.

— Я слышал, фиксатив сильно утемняет пастель. Это так?

Фиксатив нельзя наносить сразу обильным слоем на работу. Иначе после высыхания образуется пленка, и все цвета станут в два раза темнее. Необходимо напылять несколькими слоями, на большом расстоянии от работы, так, чтобы частицы фиксатива легли равномерно. Тогда он будет послойно впитываться в частицы пигмента, закрепляя его на работе. Каждый слой должен просохнуть перед новым напылением. Если соблюдать это нехитрое правило, никаких сильных утемнений не будет.

Вернуться в «Обзоры, советы уроки»

Маленькие хитрости при работе с акриловыми красками

Данная статья направлена в первую очередь на художников-любителей и новичков в работе с акриловыми красками. Надеюсь, она будет полезна и мастерам других категорий, которые используют акриловую роспись в своих изделиях.

Акриловые краски я предпочитаю всем другим, они для моих любимых видов деятельности самые оптимальные, поскольку обладают несколькими преимущественными качествами:

• акриловые краски могут использоваться практически на всех поверхностях, исключая некоторые виды пластмасс;
• имеют яркие, насыщенные цвета;
• быстро сохнут, приобретая нерастворимость как в воде, так и во многих растворителях;
• экологичны — имеют слабый запах, не раздражают дыхательные пути, работать с ними комфортно и безопасно;
• обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, не тускнеют со временем;
• универсальны и многогранны — используются множеством приёмов, отлично комбинируются с другими материалами;
• имеют длительный срок эксплуатации;
• даже после высыхания остаются гибкими и прочными, не трескаются и не ломаются.

Все эти чудесные качества делают акриловые краски универсальными. Работать с ними довольно просто, но есть несколько моментов, которыми я хочу поделиться.

1. Акриловые краски очень быстро сохнут. И это не всегда плюс. Если в работе вам необходимо создать плавные переходы цвета, необходимо делать это сразу и быстро, цвет хорошо растягивается, не оставляя границ, но времени на это немного.
2. Акриловые краски обладают хорошей укрывистостью. Поэтому, если с первой попытки не удалось добиться нужного эффекта и краска уже высохла, вы можете смело пробовать снова прямо поверх первого слоя.
3. Акриловые краски высыхают необратимо. Несмотря на долгий срок хранения, краски в баночках всё-таки со временем густеют, и, спустя определенный промежуток времени, они окончательно засохнут. Особенно часто так происходит, когда краски используются редко. Напало вдохновение, вы покупаете краски, творите, оставляете их, спустя год вдохновение снова дает о себе знать, но вскрытые краски уже заметно загустели. Либо засохли, образовав в баночке нечто, напоминающее плотную резину. Такие краски уже не восстановить. Но если вы не хотите каждый раз идти за новыми красками, можно просто продлить им жизнь. Итак, следующий пункт.
4. Акриловые краски водорастворимые. Водорастворимые они до момента полного высыхания. То есть, если вы редко их используете, но не хотите, чтобы они засохли, достаточно просто раз в несколько месяцев открывать баночки и проверять состояние. Если краска заметно загустела, нужно палочкой хорошенько ее перемешать и добавить холодной воды (или специальный растворитель). Добившись снова однородного сметанообразного состояния, оставляете баночку до следующей проверки или использования.
5. При работе с акриловыми красками используйте холодную воду. Горячая вода заметно увеличит итак короткий срок высыхания краски.
6. Акриловая краска хорошо проникает в текстуры. Если вы используете для основы картон, тканевый холст или другой материал, обладающий высокой степенью проникновения, перед использованием краски покройте основу грунтовкой. Для росписи одежды в качестве грунта я использую слой разведенной белой краски, она проникает в волокна ткани, прочно закрепляясь в них, также создает основу для последующих слоев краски, предотвращая растекание и неравномерное впитывание.
7. Акриловые краски имеют внушительную палитру цветов. Это тоже плюс, конечно. Однако, я никогда не видела смысла покупать кучу дополнительных оттенков, ведь краски превосходно смешиваются, и можно добиться любого нужного цвета, используя несколько основных. И здесь снова небольшая сложность. Используя для смешивания цветов палитру, вы рискуете не успеть закончить работу с цветом, поскольку краска быстро высыхает на открытом воздухе. Для смешивания и хранения дополнительных цветов я использую пустые чистые использованные баночки от красок. Это для меня самый удобный вариант, поработал — закрыл и оставил до следующего раза. Особенно актуально для крупных работ, когда оттенок необходим для продолжения на следующий день.
8. Уход за кистями при работе с акриловыми красками. Тоже важный пункт, но очевидный и простой — кисти нужно промывать водой сразу после использования. Есть здесь один момент — при долгой работе в основании ворса кисти скапливается и засыхает краска. Также краска попадает и засыхает на ручке. В таких случаях для удаления краски можно воспользоваться растворителем. Но я так не делаю. Краска на ручке меня не беспокоит до тех пор, пока не образуется внушительный плотный слой. Тогда я просто подцепляю ее ногтем и снимаю, как чулок. Со сгустками краски в основании ворса я поступаю таким же образом.

Отдельно пару слов хочу написать о работе с красками по ткани.

Основные моменты остаются такие же. Акриловые краски по ткани при работе ведут себя примерно так же, как и акриловые краски по дереву, стеклу, керамике, обычные для живописи на холсте.

При работе с одеждой у меня есть свои особенности, которые я нахожу удобными и практичными. Под моими мастер-классами были комментарии вдохновленных читателей, которые хотели бы попробовать себя в росписи. Поэтому я решила указать в статье на несколько моментов, которые, я надеюсь, помогут окончательно решиться и почувствовать себя увереннее.

1. Перед тем, как приниматься за роспись, поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Поэтому изделие необходимо постирать, высушить и проутюжить, даже если оно новое.
2. Я никогда не натягиваю и не закрепляю ткань при работе. При натягивании может создаться деформация, влияющая на рисунок. Ну а закрепить или нет — кому как удобно. Честно, по большому счету это не требуется.
3. Перед началом росписи необходимо проложить изделие плотным картоном, чтобы краска, проникая в волокна ткани, не отпечаталась на обратной стороне. Но картон здесь не очень удобен. Для росписи чаще всего я использую пластиковую подставку под горячее (такие на кухне используются). Это связано с тем, что краска при пропитывании местами доходит до картона, а после высыхания уже приклеена к нему. Оторвать куски налипшего картона можно будет только размочив его в воде. Это лишние сложности. От пластикового коврика отделять изделие очень просто и быстро, никаких бумажных кусков. Для более простого финального отделения стоит уже периодически в процессе росписи отделять коврик от одежды. Здесь еще одно удобство. Если фиксировать и закреплять изделие, для отделения приходилось бы каждый раз откреплять его, а тут достаточно просто просунуть руку и приподнять область с рисунком.
4. Если вы собрались выполнять роспись на цветной ткани, создайте первый слой белой разведенной краской по форме задуманного рисунка. Белый фон поможет вам не потерять интенсивность цвета, к тому же это в принципе очень удобно. Ткань в окрашенном месте уплотнится, и вы сможете работать на ней, как на грунтованном тканевом холсте.
5. Создавая белой краской основу для дальнейшей работы, пользуйтесь круглой мягкой кистью (пони, например). Если вы возьмете более жесткий ворс (синтетика, щетина), при нанесении кисть будет немного тянуть за собой ткань, создавая морщинки. Мягкий волос кисти, напротив, будет нежно едва касаться ткани, никуда ее за собой не уводя. Этот совет поможет создать идеальное покрытие.
6. Начинайте наносить рисунок только после полного высыхания основы. Иначе эффекта грунтовки не будет.
7. Если вам необходимо уменьшить время высыхания краски, воспользуйтесь феном. Я этот пункт давно не использую, нет надобности, тем не менее, он действенный и для кого-то полезный.
8. Закрепляется готовый рисунок термически. Делать это желательно после полного высыхания краски (24 часа по инструкции). Утюгом без пара с изнаночной стороны проутюжьте место с рисунком на температуре для данного типа ткани в течении 5-10 минут. Чаще это режим хлопка.
9. Ткани, на которых краска держится наиболее крепко, — это хлопок, джинса, мешковина и все в таком духе. То есть плотные, натуральные, не поддающиеся сильной деформации.
10. Ну, и по готовой росписи. Акриловая краска гибкая и стойкая, поэтому при стирке, складывании и прочих деформациях она не трескается, а мнется вместе с изделием. Первое время место с рисунком будет заметно плотнее остальной ткани. Это логично. Но спустя немного времени, через несколько стирок, место росписи будет такое же гибкое, как и всё изделие. Также свежий рисунок кажется слегка липким. Это нормально и быстро пройдет. Не стоит пугаться, что что-то пошло не так 🙂

В общем-то, основные моменты я обозначила. По крайней мере, те, что вспомнила 🙂

Искренне надеюсь, что данная информация поможет вам в работе с акриловыми красками. Не бойтесь, экспериментируйте, творите, если остались вопросы — задавайте, если остались сомнения — смело их отбросьте!

Благодарю за внимание,
Юлия.

Рейтинг

★

★

★

★

★

5.0 (19 голосов)
Юлия

Россия, Екатеринбург

Магазин

Блог (13)

Следите за творчеством мастера

Публикации по теме

Ключевые слова

• Ключевые слова
• акриловые краски
• краски
• акриловые краски по ткани
• краски по ткани
• секреты
• советы
• хитрости
• публикация
• наблюдения
• из личного опыта
• ярмарка мастеров
• роспись одежды
• роспись красками

Рубрики публикаций

Идеи и вдохновение
Всё о продажах
Мода, стиль, тенденции
Хендмейд как бизнес
Материалы и инструменты
Организация мастерской
История рукоделия
Занимательные истории
Интервью
Хитрости и советы / Lifehack


Разбавитель для акриловой краски Tamiya X-20A

org/Brand»> Тамия

(3 отзыва) Написать обзор

Tamiya

Разбавитель для акриловой краски Tamiya X-20A (250 мл)

Рейтинг Требуется Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя

Электронная почта Требуется

Тема обзора Требуется

комментариев Требуется




Артикул:

81040

MPN:

81040

Наличие:

Обычно отгружается в течение 24 часов!

Сейчас: $9,75

Часто покупают вместе:

• Описание
• 3 отзыва

Описание

Разбавитель для акриловой краски Tamiya — X-20A

Объем: 250 мл  

Разбавитель для акриловой краски Tamiya X-20A идеально подходит для разбавления акриловой краски Tamiya при распылении с помощью аэрографа или чистящей щетки. кисти. Формула разбавителя придает акриловым краскам Tamiya правильную консистенцию, позволяющую смешивать цвета без выцветания или пятен.

Акриловые краски Tamiya изготовлены из водорастворимых акриловых смол и отлично подходят как для рисования кистью, так и для аэрографа. Эти краски можно использовать на стирольных смолах, пенополистироле, дереве, а также на всех распространенных пластиковых моделях. Краска хорошо ложится, течет ровно, легко растушевывается. Перед отверждением краску можно смыть обычной водой.

 

 

Просмотреть всеЗакрыть

3 Отзывы

Просмотреть всеЗакрыть

Разбавитель для аэрографа и база-удлинитель, 16 унций. Бутылка пинты — арт-поставка США

Товар#: США AR-16Z

Нажмите или прокрутите, чтобы увеличить
Коснитесь или сведите пальцы, чтобы увеличить
Нажмите или прокрутите, чтобы увеличить
Коснитесь или сведите пальцы, чтобы увеличить
Нажмите или прокрутите, чтобы увеличить
Коснитесь или сведите пальцы, чтобы увеличить
Нажмите или прокрутите, чтобы увеличить
Коснитесь или сведите пальцы, чтобы увеличить

от U. S. Art Supply

Артикул №: USA AR-16Z




Рейтинг 5.0 из 5

4 отзыва На основании 4 отзывов

16,99 $

Бесплатная наземная доставка

Поделись этим:



• U.S. Art Supply Аэрограф, акриловая краска на водной основе, разбавитель и основа для разбавителя, пинта бутылка на 16 унций. Он отлично подходит для разбавления акриловой художественной краски.
• Разработан для того, чтобы сделать цвета аэрографа более тонкими, повысить прозрачность цвета и улучшить цветовой поток с помощью аэрографов с меньшими наконечниками.
• Он содержит связующие вещества на акриловой основе, чтобы гарантировать, что вы не потеряете качество краски при дальнейшем разбавлении для любого желаемого эффекта.
• Мы рекомендуем разбавлять краску с помощью разбавителя и удлинителя для аэрографа при работе с тонкими линиями с помощью аэрографа с маленьким наконечником.
• Наши яркие акриловые краски для аэрографа предназначены для получения стойких результатов на большинстве смешанных материалов и текстильных поверхностей.

Вес: 1,2 фунта




Обзор


средний рейтинг 5,0 из 5

На основании 4 отзывов

• 5 звезд

  4 отзыва

• 4 звезды

  0 отзывов

• 3 звезды

  0 отзывов

• 2 звезды

  0 отзывов

• 1 звезда

  0 отзывов

100% рецензентов порекомендовали бы этот продукт другу

Фото и видео клиентов

4 отзыва

Сортировать по Самые новыеСамые старыеФото и видеоС наивысшим рейтингомСамый низкий рейтингСамые полезныеНаименее полезные

Эрик Ф. Отзыв от Эрика Ф.

Проверенный покупатель

Я рекомендую этот товар

Оценка 5 из 5

Отзыв опубликован

Работайте идеально

Распылите хорошенько все это

Загрузка…

Было ли это полезно?

Рик Н. Отзыв от Rick N.

Проверенный покупатель

Я рекомендую этот товар

Оценка 5 из 5

Отзыв опубликован

Хорошо работает для улучшения потока

Я новичок в аэрографии, и это легко использовать с моим аэрографом.

Загрузка…

Было ли это полезно?

Дэвид Л. Отзыв Дэвида Л.

Проверенный покупатель

Я рекомендую этот товар

Оценка 5 из 5

Отзыв опубликован

Спас меня

Я пытался использовать акриловую краску для пластиковых моделей, и это было ужасно. Он не прилипает к пластику или даже к заводской грунтовке. Он такой хрупкий, если я прикоснусь к нему после того, как он высохнет, на нем останутся отпечатки пальцев. Производитель говорит, что я ДОЛЖЕН использовать только их разбавитель для активации краски. В отчаянии я использовал Airbrush Thinning Reducer и Extender Base, смешанные с краской, и какая разница! Краска не только держится на голом пластике, но и в качестве бонуса не оставляет после высыхания абсолютно никаких следов от кисти.

узнать причину и устранить поломку самостоятельно

Главная » Модели » Astra

На чтение 9 мин Просмотров 256 Обновлено 27.02.2023

Не заводится Опель Астра Н? Попытаемся выяснить и, по возможности, устранить причину. Это особенно актуально, если неприятность произошла вдали от станций технического обслуживания.

Тащить машину на буксире или вызывать эвакуатор, если предстоит преодолеть путь в десятки, а тем более сотни километров, плохая идея. Провести диагностику и считать коды неисправностей не получится. Электроника Opel Astra H не предоставляет такой возможности. К тому же, в большинстве случаев автомобиль внезапно перестает заводиться по причинам более тривиальным, чем неисправность сложных датчиков или отказ электроники. Вот с ними и попытаемся разобраться.

Ситуация может выглядеть следующим образом:

Содержание

1. Обязательно посмотрите:
2. Совсем не заводится Опель Астра Н
3. Двигатель совсем не подает признаков жизни. Стартер не вращается
4. Двигатель вращается, но не запускается
5. Машина плохо заводится на холодную или на горячую
6. Когда виновна электроника в том, что не заводится Опель Астра Н
7. Подборка видео по теме

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции

Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет

Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

1. Автомобиль не желает заводиться совсем.
2. Машина плохо заводится на холодную.
3. Опель Астра плохо заводится на горячую.

Будем последовательны, и рассмотрим каждую ситуацию, когда не заводится Опель Астра Н, в отдельности, выясним, почему и что с этим можно сделать.

Совсем не заводится Опель Астра Н

Причины полного равнодушия бензинового двигателя Opel Astra H к попыткам запуска могут быть различны. Для их выявления придется для начала определиться с характером проблем. От этого будет зависеть, в каком направлении следует вести поиски поломки и как ее устранять.

Двигатель совсем не подает признаков жизни. Стартер не вращается

1. В этом случае, прежде всего, следует узнать, есть ли в бортовой сети автомобиля ток. Повернув ключ зажигания, смотрим на панель приборов. Если ни одна из контрольных ламп не загорелась, а стрелки индикаторов не сдвинулись с места, все ясно – ток отсутствует. Первым делом необходимо проверить наличие тока в аккумуляторной батарее. Это можно сделать с помощью мультиметра, а если такового под рукой нет, использовать лампу-переноску, подсоединив ее контакты к контактам аккумулятора. Разряженный аккумулятор необходимо либо зарядить, либо заменить на исправный.
2. При исправном и заряженном аккумуляторе продолжаем поиски. Следует проверить, правильно ли подсоединены аккумуляторные клеммы. Дело в том, что на многих автомобилях марки Опель установлено реле, блокирующее работу электрических цепей при неверном подсоединении аккумулятора.
3. Обследуем предохранители. Начинаем не с тех, что в салоне, а с расположенных в подкапотном пространстве. Именно там находятся предохранители, ответственные за силовые электрические цепи. Их расположение на разных комплектациях Opel Astra H с моторами 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 литра, версиях GTC или OPC, ручной коробкой, роботом или автоматом, может существенно различаться. Если схемы под рукой нет, придется обследовать все, хоть это и довольно долго. После предохранителей под капотом переходим к предохранителям в салоне. Перегоревшие – заменяем.
4. В том случае, когда на автомобиль установлена нештатная противоугонная система, предусматривающая возможность блокировки работы двигателя, именно она может оказаться виновницей бед. Но подсказать решение такой проблемы смогут только люди, ответственные за установку сигнализации. В этом деле есть свои тонкости и хитрости. Но если существует возможность отключения сигнализации, следует это сделать.
5. Следующим виновником может оказаться контактная группа замка зажигания. Добраться до нее, как правило, удается, если снять кожух рулевой колонки. Способ ее крепления к замку зажигания может быть различен, но, в большинстве случаев, это пара маленьких винтиков и штифт. Разъем должен плотно фиксироваться на клеммах контактной группы. При повороте ключа зажигания в ней не должно раздаваться никаких хрустов и сомнительных щелчков. Деталь недорогая и, если она щелкает или издает нехарактерные звуки, стоит ей разжиться и произвести замену. Когда такой возможности нет, а под рукой есть электрическая схема, воспользовавшись ей можно замкнуть контакты с помощью проводов и запустить мотор. Это даст вам шанс добраться до ремонтной мастерской.
6. Когда ток есть, лампы на панели приборов загораются, а под капотом по-прежнему тишина, виновником может оказаться стартер. Обследовать его без подъемника или ямы весьма проблематично. Но будет замечательно, если вам удастся проверить надежность крепления проводов на стартере. Чаще всего в стартере происходит отказ в работе втягивающего реле. На первых порах оно просто начинает залипать и легкого постукивания по его корпусу оказывается достаточно для того, чтобы стартер заработал. Но это явный сигнал, что вашему стартеру необходим ремонт, не стоит долго с этим тянуть.
7. Если втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, причиной может быть недостаточное напряжение в бортовой сети автомобиля или неисправность самого реле. Подручными средствами напряжение проверить не удастся. Тут необходима нагрузочная вилка. В качестве альтернативы, попробуйте взять исправный аккумулятор и осуществить запуск. Это поможет избавиться от подозрений.

Двигатель вращается, но не запускается

1. Это может происходить из-за того, что штатный иммобилайзер не видит ключа зажигания. Именно об этом сигнализирует мигающая в процессе заводки лампа check engine. Основные причины – это радиопомехи, нарушившие связь ключа и иммобилайзера, и севшая батарейка, расположенная внутри ключа. Батарейку необходимо заменить, а связь восстановить. Для этого необходимо повернуть ключ в замке зажигания так, чтобы загорелись лампочки на панели приборов, одновременно нажать обе кнопки, расположенные на его корпусе, и несколько секунд подержать. Такая операция, в большинстве случаев, помогает восстановить утраченный контроль.
2. Следует проверить давление топлива в системе впрыска. Понятно, что для точной проверки потребуется специальное оборудование. Но наличие давления установить можно. На топливной рампе системы впрыска Opel Astra H имеется клапан, предназначенный для подсоединения измерительного манометра. Аккуратно отвернув закрывающий его колпачок. Осторожно нажимаем отверткой на кончик ниппеля. Если давление есть, бензин не потечет, а сильно брызнет.
3. Давление может отсутствовать из-за неисправности топливного насоса или регулятора давления топлива. Подручными средствами устранить их не удастся. Все, что можно сделать в пути, проверить предохранитель бензонасоса. Учтите, что нарушения в работе контактной группы замка зажигания также могут привести к перебоям в подаче напряжения на бензонасос.
4. Проведите проверку искры зажигания. Для этого следует вывернуть одну из свечей и осмотреть ее. Контакты свечи не должны быть мокрыми и закопченными. Нормальный их цвет – светло-коричневый, в крайнем случае – светло-серый. Корпус и электроды не должны иметь повреждений. Если эти условия не соблюдаются или есть иные подозрения, свечи необходимо заменить. Поскольку на моделях Opel Astra H применены не раздельные высоковольтные провода, а единый модуль зажигания, проверить искрообразование можно лишь вставив в него все свечи и замкнув хотя бы одну из них на массу. Искра должна быть голубого цвета и, как говорят специалисты, «жирная». Если при использовании исправных свечей искра бледная или оранжевая, модуль зажигания подлежит замене.
5. Обрыв цепи или ремня, ответственных за привод механизма распределения, или перескакивание их на несколько зубьев, делают запуск мотора невозможным. Сняв защитный кожух ремня или цепи, подвергните их визуальному осмотру. Если они целы, проверьте установку меток механизма газораспределения. Увы, но для большинства многоклапанных двигателей такие поломки фатальны. Потребуется длительный и дорогостоящий ремонт.
6. Сильное падение компрессии в цилиндрах также может повлиять на запуск. Сразу хвататься за голову и представлять, сколько денег придется потратить на ремонт, не стоит. Для начала проверьте вязкость масла в моторе. Ее падение может быть причиной отказа в работе гидрокомпенсаторов, регулирующих зазоры клапанов. Причины падения вязкости масла могут быть различны. Если все дело в низком качестве продукта, то особых причин для беспокойства нет. Заменив масло и масляный фильтр, вы решите проблему без дополнительного ремонта. Но если причина в том, что в масло попали бензин или охлаждающая жидкость, сначала следует выявить и устранить возникшую неисправность.

Машина плохо заводится на холодную или на горячую

Если Опель Астра Н не заводится на холодную или на горячую, причину этих бед прежде всего придется искать в системе впрыска и подачи топлива. Выявить проблему не слишком сложно.

1. Выверните и осмотрите одну из свечей. Если она влажная, черная или закопченная – в цилиндры подается слишком богатая смесь. Она затрудняет запуск прогретого двигателя. Если смесь слишком бедная, то свеча будет покрыта белесым налетом. В этом случае автомобиль будет затруднен запуск холодного двигателя. Но для устранения причин следует провести проверку давления в топливной рампе и диагностику форсунок. Без специального оборудования это невозможно.
2. Свечи, не соответствующие по своему калильному числу характеристикам силового агрегата, также могут быть причиной перебоев при запуске и работе двигателя. Чтобы этого не происходило, используйте только штатные свечи, а подбор заменителей осуществляйте по проверенным каталогам.
3. Есть и еще одна коварная поломка. Она возникает, когда в качестве топлива длительное время используют природный газ. Головка цилиндров получает повреждения в области камер сгорания, седла клапанов прогорают, в металле возникают трещины. В этом случае мотор может без проблем заводится на горячую, но холодный запуск будет серьезно осложнен.

Когда виновна электроника в том, что не заводится Опель Астра Н

Неисправности управляющей электроники – очевидная причина проблем с запуском. Однако, отсутствие системы самодиагностики на машинах Opel Astra H делает их поиск подручными средствами невозможным. Поэтому, если не заводится Опель Астра Н, чтобы выявить неисправный датчик или некорректно работающую деталь, придется отправляться в мастерскую, располагающую необходимым диагностическим оборудованием. Чтобы машина смогла добраться до мастерской своим ходом, в большинстве случаев электроника в случае поломки переходит на работу по запасной программе. Так что, если на панели загорелась лампочка check engine, машина без видимых причин потеряла динамику или повысился расход топлива – отправляйтесь на диагностику, не стоит долго ждать. Или купите необходимое оборудование и проведите диагностику сами, чтобы наверняка узнать, почему возникла проблема с вашей Опель Астра Н!

Подборка видео по теме

Не заводится Опель Астра: причины, как исправить

Вызывать эвакуатор или буксировать машину, когда она заглохла в пути, обычно слишком накладно. Провести диагностику в дороге без наличия специального оборудования не получится. К тому же, в большинстве случаев причины того, что Опель Астра не заводится, кроются не в отказе электроники.

Причины полной отсутствии реакции силового агрегата на попытки его запуска могут быть самыми разными. Для начала следует определиться с первоисточником этой проблемы, после чего можно будет выяснять, что можно сделать дальше.

Подкапотное пространство Opel Astra H с двигателем Z18XER (седан)

Стартер не крутит

Содержание

• Стартер не крутит
• Стартер крутит
•  Ни на холодную, ни на горячую
• Не заводится дизельная Астра
• Неисправности в электрических цепях
• Проблемы, характерные для дизельных Astra

Если стартер не крутит, то следует узнать, есть ли в электросети ток. Если после поворота ключа ни одна из ламп на приборной панели не загорелась, то здесь все просто – электричества нет. Наличие тока на АКБ можно проверить при помощи обыкновенного тестера. Если аккумуляторная батарея разряжена, то ее необходимо заменить на исправную. После, при рабочей батарее, следует проверить надежность подключения к ней клемм.

 Кстати, если аккумулятор уже «дышит на ладан», то во время бессчетных остановок при движении в городе, лучше вообще не глушить Z18XER. Ничто так не разряжает батарею, как частое кручение стартером.

Далее надо проверить предохранители. Их расположение на разных комплектациях Опель: Астра H, Astra J, Астра G Астра Ф; с моторами 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.8 литра; версиях GTC или OPC; с коробками автомат или механика – может различаться. Начинать лучше с предохранителей, расположенных под капотом.

Если на машину установлена противоугонная система с возможностью блокировки ДВС, именно она может оказаться причиной всех бед.

Следующее, что необходимо осмотреть – контактную группу замка зажигания. Обычно, до нее можно добраться после снятия кожуха рулевой колонки. Вообще, при повороте ключа не должно быть никаких сомнительных звуков. Замок зажигания – это не самая дорогая деталь и, если внутри него что-то хрустит, то лучшим решением будет произвести замену детали.

•  Если ток есть, но под капотом тихо, виновником этого может быть стартер. Обследовать его в дороге довольно проблематично. Чаще всего в стартере дает сбои реле. Бывает, что постукивания по корпусу реле оказывается достаточно, чтобы стартер сработал.
•  Если реле щелкает, но стартер по-прежнему не крутит, возможно в системе недостаточно напряжения или вышло из строя реле. С помощью подручных средств в данном случае вряд ли получится что-то сделать, необходима нагрузочная вилка или исправный аккумулятор.

Стартер крутит

Это может происходить из-за иммобилайзера, который зачастую «не видит» ключа, о чем сразу сигнализирует мигающий «чек». Основные причины – севшая батарейка или помехи, которые совсем не редкость в крупных городах. Батарейку, конечно, необходимо будет заменить, а связь с иммобилайзером восстановить.

Далее, если стартер крутит, но мотор не подает никаких признаков, следует замерить давление в системе впрыска. Понятно, что для этого требуется спецоборудование, хотя само наличие давления установить все-таки можно. Отвернув колпачок клапана на топливной рампе, можно нажать отверткой на ниппель, и, если давление есть, то бензин сильно брызнет.

Стартер на Opel Astra

Если бензин не брызнул, а лишь медленно стал вытекать, то давление может отсутствовать из-за вышедшего из строя регулятора давления или неисправного бензонасоса.

После, если машина не завелась, можно попробовать проверить свечи зажигания и наличие искры. В данном случае стоит действовать предельно осторожно и только в диэлектрических перчатках или при помощи пассатижей с изолированными ручками! Если что-то случайно упадет на массу, корпус или открытый участок тела – возможно поражение электрическим током!

 Падение компрессии в цилиндрах до критически низкого уровня также может повлиять на запуск, но для начала надо проверить вязкость моторного масла. Если в него попали ОЖ или бензин, то скорее всего придется готовиться к проведению серьезных ремонтных мероприятий.

Самый неприятный диагноз – если стартер работает, зажигание и питание есть, а машина, тем не менее, не заводится – высока вероятность обрыва привода ГРМ. Если с приводом все в порядке, то можно попробовать проверить установку меток.

 Ни на холодную, ни на горячую

Причины этого прежде всего стоит искать в топливной системе. Для начала надо осмотреть свечи зажигания. Далее – проверить давление в рампе и провести диагностику форсунок. Для этого понадобится спецоборудование. Свечи зажигания, не соответствующие по калильному числу спецификациям мотора, являются частой причиной перебоев в работе ДВС, установленных в Опель Астра.

•  Есть и еще несколько коварных поломок, после появления которых двигатель глохнет или его холодный запуск может быть серьезно осложнен. Если вместо бензина или соляры долгое время используется газ, то это плохо – ГБЦ получает непоправимые повреждения.
•  И последнее (это касается не только аккумуляторной батареи, но и всего электрического оборудования в целом) – все клеммы и контакты всегда должны быть чистыми и плотно фиксироваться к местам своего назначения.

Не заводится дизельная Астра

Даже опустевший топливный бак на дизельной Opel Astra может привести к появлению серьезных проблем. Случайное попадание воздуха в топливную систему может сделать запуск силовой установки вообще невозможным, даже после полной заправки.

Моторный отсек Opel Astra G DIESEL POWER 2.0

Неисправности в электрических цепях

Опель Астра дизель запросто может не заводится из-за неисправностей в электрических цепях. Все, что сможет сделать обычный автолюбитель в данной ситуации – проверить предохранители в салоне и моторном отсеке. Для проведения диагностики самих электрических цепей необходим слаботочный мультиметр и электрические схемы на автомобиль от завода-производителя.

Проблемы, характерные для дизельных Astra

•  В первую очередь к таковым следует отнести неполадки в работе топливной системы. Низкокачественная соляра существенно осложняет жизнь многих владельцев Astra с дизельным агрегатом. Дизтопливо делится на зимнее и летнее – об этом тоже важно помнить. Грязь, содержащаяся в больших количествах в солярке, тоже со временем создает проблемы.
•  Нарушение герметичности топливной системы, также приводит к появлению многочисленных проблем. Низкокачественное горючее сильно сокращает срок работы форсунок.
•  Неисправность ТНВД моментально приводит к нарушению в работе системы подачи топлива и проблемам с запуском. Для замера давления на рампе Opel Astra H имеется специальный штуцер, к которому можно подсоединить манометр.
•  Довольно высокая стоимость ремонта дизельных силовых агрегатов – обратная сторона их мнимой экономичности в обслуживании. Больше всего эти моторы не любят простоев.

На этом можно и остановиться. Опытные автовладельцы наверняка обратили внимание на поверхностность вышеперечисленных советов. Главным образом это сделано для того, чтобы не провоцировать читателей на проведение самостоятельного лечения их машин, так как к добру это обычно не приводит.

Opel Zafira: не заводится в холодную → Диагностика

24 октября 2019 г. Джейсон

Экстремальные погодные условия могут быть очень трудными для вашего Opel Zafira. Если есть проблема, она часто дает о себе знать, когда условия находятся в самом худшем состоянии. Когда очень жарко. это система охлаждения, которая подвергается испытанию. Зимой автомобиль не заводится на морозе Опель Зафира
.

Это может быть вызвано несколькими причинами, но обычно это аккумулятор вашей Zafira, который не справляется с запуском двигателя в холодном состоянии.

Возможно, из-за холодной погоды ваша Zafira не заводится. Но не стоит исключать, что он просто не запускается, и бывает холодно. Проверьте Opel Zafira, не заводится, если это может быть проблемой для вас.

Opel Zafira:  Не заводится в холодную погоду – причины

1. Емкость аккумуляторной батареи уменьшилась

Безусловно, главная причина того, что ваша Zafira не заводится на морозе, – это аккумуляторная батарея. Аккумулятор имеет два разных номинала: ток запуска и ток холодного запуска. Усилители холодного пуска — это способность аккумуляторов запускать двигатель, когда он холодный.

Емкость батареи уменьшается со временем и использованием. Таким образом, его мощности может быть достаточно, чтобы запустить автомобиль, когда он теплый, но когда он холодный, его просто недостаточно, чтобы провернуть двигатель.

2. Неправильный аккумулятор

Если вы приобрели аккумулятор в теплую погоду, и менее чем через год Zafira не запускается, возможно, вы приобрели аккумулятор, который не выдерживает холода. пусковая мощность, необходимая вашему автомобилю для запуска.

Такое часто случается, когда у вас шестицилиндровая модель, а вы получаете аккумулятор для четырехцилиндрового. У них недостаточно мощности, чтобы провернуть более тяжелый мотор, когда очень холодно.

3.

Если в теплое время года вы заливаете более густое масло, вероятность того, что ваша Zafira не запустится . Но зимой это даст о себе знать. Более тяжелые молекулы в более густом масле могут препятствовать тому, чтобы двигатель проворачивался достаточно быстро, чтобы запуститься. Например, возможно, вы купили 10W-30, когда производитель требовал 5W-30.

4. Вода в топливопроводе

При изменении температуры в бензобаке может образовываться конденсат. Если конденсат попадет в топливопровод вашего Opel Zafira, он может замерзнуть, и двигатель не сможет запуститься. Если двигатель заводится быстро, как будто аккумулятор в порядке, это вполне возможно.

Как завести Zafira в мороз

Вот несколько проверенных способов завести автомобиль в мороз. Они представлены таким образом, чтобы помочь вам устранить неполадки в автомобиле, в котором вы сейчас сидите, в порядке, наиболее подходящем для вашего немедленного движения. В большинстве случаев это будет проблема, связанная с батареей, поэтому мы сосредоточимся на этом.

1. Включите все аксессуары и световые индикаторы

Это может показаться нелогичным, если с самого начала батарея работает не очень хорошо. То, что вы пытаетесь сделать, это дать аккумулятору вашей Zafira немного времени, чтобы «проснуться». Как только вы это сделаете, поверните ключ в положение «включено», но не заводите машину в течение как минимум 10 секунд. Это дает топливному насосу достаточно времени для заполнения форсунок. Теперь попробуйте перевернуть двигатель и посмотреть, заведется ли он.

2. Подогрейте аккумулятор

Если вы дома и не спешите, вы можете отцепить аккумулятор и отнести его внутрь. Это позволит ему нагреться до температуры, при которой электроны в нем начнут двигаться. Оставьте его внутри на несколько часов. Это действительно может помочь перевернуть машину. Будьте осторожны при обращении с батареей.

3.

Прыгая, Zafira быстро снова начинает двигаться. Пуск от внешнего источника использует энергию от другого аккумулятора автомобиля и генератора переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор и помочь автомобилю завестись прямо на месте. Вы не хотите, чтобы двигатель полностью остыл, так как он, вероятно, не запустится сам по себе, пока на улице не станет тепло.

4. Замените аккумулятор

Аккумулятор можно отнести в местный магазин запчастей для проверки. Это было бы благоразумно перед прямой заменой. Вы должны посмотреть требования к запуску холодного двигателя для вашего конкретного двигателя Zafira и года выпуска.

Вы хотите получить аккумулятор, который может работать как минимум с тем, что рекомендует производитель. Усилители холодного запуска являются стандартом. Аккумулятор должен проворачиваться в течение 30 секунд при 0° с минимальным напряжением, чтобы соответствовать этому требованию.

Вывод: Zafira не заводится на морозе

Если какая-либо из проблем, связанных с аккумулятором, оказалась причиной того, что ваш Opel Zafira не заводится, пришло время заменить аккумулятор. Если на улице снова потеплеет, вы можете получить от него несколько хороших стартов, но его дни сочтены.

Проблема с холодным запуском — 2002 Vauxhall Zafira 1.8 Comfort

2002 Vauxhall Zafira 1.8 Comfort Детали проблемы

Проблема с этой машиной у меня уже несколько месяцев. Тот, который я сейчас пытаюсь исправить, — это проблема с холодным запуском, когда автомобиль борется в течение первых 2 минут после запуска автомобиля, а затем нормально успокаивается. EML периодически включается и выключается.
Был новый датчик o2, свечи зажигания и блок катушек, а также передний и задний лямбда-зонд. Пожалуйста, может кто-нибудь помочь указать мне правильное направление, так как 3 гаража не смогли найти неисправность.

Проблема добавлена: 11 февраля 2013 г. (10 лет назад)

Автомобиль: Vauxhall Zafira
Год: 2002
Вариант: 1. 8 Комфорт

Категории проблем
Двигатель и Трансмиссия

Ответы и исправления

Ответ дан 11 февраля 2013 г. (10 лет назад)

Ответ дан 12 февраля 2013 г. (10 лет назад)

Ответ дан 11 марта 2013 г. (10 лет назад)

Коды неисправности двигателя 0130 и 0170.

Потрачу свой выходной в четверг, чтобы попробовать и разобраться. Может дело в клапане егр, единственное что я не трогал? Чтение в Интернете также может быть рабочей проблемой или неисправностью лямбды на передней панели? Это было изменено только 12 месяцев назад? Любая помощь будет оценена по достоинству.

Ответ дан 19 марта 2013 г. (10 лет назад)

после другого:
1. Новая упаковка катушек
2. Новые свечи зажигания
3. Новая батарея
4. Новый кислородный датчик массового расхода воздуха (если он неисправен, двигатель будет глохнуть, а обороты будут хаотично увеличиваться и уменьшаться)
5. Воздушный фильтр
6. Масляный фильтр
7. Масло моторное
8. Топливный фильтр
9. Премиум Бензин
10. Датчик охлаждающей жидкости двигателя

Все та же проблема. Потом поменял «датчик коленвала». Теперь машина заводится без проблем!!
Файзур Рахман

Ответ дан 1 ноября 2014 г. (8 лет назад)

Эта проблема находится в архиве

Если у вас возникла аналогичная проблема, нажмите ниже, чтобы повторно опубликовать эту проблему, затем вы можете настроить ее в соответствии со своей ситуацией.

Нужно покрыть дорогостоящие счета за ремонт?

Получите защиту от непредвиденных счетов с гарантией AA для автомобилей до 10 лет и до 100 000 миль.

• Полная крышка
• Крышка аварийного выхода
• Спокойствие за рулем

Думаете о ремонте своими руками?

Если это ремонт своими руками и вам нужны детали для выполнения работы, обратитесь в Euro Car Parts.

Как своими руками поменять лампочку: технические нюансы замены

Казалось бы, что ответ на вопрос о том, как поменять лампочку известен практически всем людям с детства. Но почему-то регулярно во время выполнения подобных действий происходят несчастные случаи.

Это свидетельствует о том, что подготовка граждан далека от идеальной, а в ряде ситуаций они вообще не владеют специальными навыками и понятиями о необходимых мерах безопасности. Что приводит к плачевным последствиям.

Чтобы замена лампочки не стала причиной удара током, отравления парами ртути или еще какой-то неприятной ситуации, давайте вместе разберем особенности выполнения этой нетривиальной задачи. Особое внимание в этой статье уделим процессу правильной замены, а также вопросу личной безопасности и правильной утилизации демонтированных лампочек.

Содержание статьи:

• Порядок выполнения замены лампочки
  • Шаг #1 — подготовка к проведению работ
  • Шаг #2 — полное обесточивание электросети
  • Шаг #3 — проведение демонтажа/монтажа ламп
• Тонкости замены поврежденных ламп
• Как правильно утилизировать ненужную лампу?
• Выводы и полезное видео по теме

Порядок выполнения замены лампочки

Правильная замена лампочки начинается задолго до ее демонтажа/монтажа, так как исполнитель или владелец помещения должен заранее выполнить ряд подготовительных работ. К ним относится подготовка защитной амуниции, инструмента и оборудования.

Игнорирование любого из перечисленных пунктов себе в ущерб, так как от них во многом зависит оперативность, безопасность и качество освещения. Их обязательно следует учитывать перед тем, как собрались заменить какую-либо лампочку.

Шаг #1 — подготовка к проведению работ

При подготовке к замене любых ламп следует помнить об опасности электротока. Поэтому все работы необходимо выполнять с использованием специального инструмента, проверочных приборов и оборудования.

То есть пассатижи, отвертки и все остальное должно иметь изоляцию, способную защитить от поражения. Причем с ее помощью можно предохраняться от электричества, когда его напряжение меньше 24 Вольт, а в остальных случаях она ничего не гарантирует.

Самое важное при замене отслужившей свое лампы — это правильный выбор новой и соблюдение мер безопасности. Которые подразумевают использование специальной защитной оснастки, приборов контроля, так как они исключат поражение током, получение травм других видов

Работа должна выполняться исключительно в защитной амуниции, которой являются резиновые перчатки, специальные очки, что поможет защититься при демонтаже горячей лампы накаливания, а также в случае случайного повреждения или светодиодной лампочки.

Исполнителю необходимо иметь при себе измерительные приборы, которые помогут убедиться в работоспособности цепи, лампы и этим обеспечат достаточный уровень безопасности. К ним относятся отвертки-индикаторы и другое подобное оборудование.

Важнейшим аспектом любой замены является безопасность, которая может быть обеспечена только выполнением определенных требований. Часть из которых игнорируется большинством исполнителей. И получается так, как изображено на фото

Кроме того, человек, решивший заменить лампу самостоятельно, заранее должен разобраться, как отключить питание в помещении и сделать это правильно. Если вопросу не уделить должного времени, то не будет обеспечена необходимая безопасность, а это чревато плачевными последствиями.

Шаг #2 — полное обесточивание электросети

Нужно понимать, что выполнять какие-либо действия в электросетях приходится на свой страх и риск — не вызывать же электрика, чтобы он заменил лампу? Но в случае каких-то последствий за них придется нести ответственность и она может быть даже уголовной. Следует помнить о том, что любая подобная процедура должна проводиться с соблюдением мер безопасности.

Руководящие документы указывают на то, что к подобным работам могут допускаться только люди, получившие должное обучение, имеющие практические навыки и прошедшие инструктаж. Правда, в бытовых условиях с такой задачей сталкивается каждый потребитель, использующий электроэнергию для системы освещения.

В первую очередь сеть необходимо обесточить. Причем установка выключателя в выключенное положение будет недостаточной мерой. Так как она совершенно не гарантирует безопасность.

К примеру, известно множество случаев, когда электрики ошибались и выключатель не размыкал фазный провод. Поэтому ток продолжал поступать к лампе, что было неожиданностью для исполнителя.

Перед выполнением замены необходимо обесточить помещение, а для защиты использовать специальные очки, перчатки. Кроме того, следует обеспечить себе удобный доступ к сменяемой лампе, для чего используют стремянки. Поэтому действия исполнителя на фото являются неправильными

Такое же нередко случается, когда используются выключатели с популярными сегодня лампами подсветки. В результате исключить поражение электричеством сможет только полное обесточивание помещения, где будет выполняться замена.

Для этого необходимо перевести в выключенное положение вводной автомат. Обычно они установлены в щитовых, которые размещены возле квартир. Если цепь монтировалась давно, то вместо автоматов могут использоваться пробки, а это значит, что их необходимо выкрутить.

Кроме того, исполнитель обязан проверить отсутствие так называемых «жучков». Их опасность в том, что соединение проводов выполняется напрямую, минуя пробки, что грозит поражением током.

Установленный в выключенное положение выключатель не является гарантированным способом избежать поражения током. Для этого необходимо обесточить все помещение, то есть разорвать цепь с помощью вводного автомата

Если светильник получает питание от розетки, тогда необходимо вытянуть оттуда вилку. Но следует помнить о том, что остаточное напряжение также опасно для жизни. А такое явление встречается нередко, поэтому меры защиты должны быть такими же, как и при смене любой другой лампы.

После того как помещение обесточено, с помощью отвертки-индикатора нужно убедиться в том, что нужный результат достигнут и к светильнику ток не подводится. Только после всех перечисленных операций разрешено непосредственно выполнять замену.

Но даже во время нее не стоит опираться, прислоняться к металлическим предметам или проводить эту процедуру в условиях высокой влажности.

При выполнении любых операций в ходе замены ламп следует использовать инструмент с изоляцией. Кроме того, для избежания поражения его нельзя держать за металлические части

Когда лампа расположена на высоте, тогда исполнителю необходимо запастись прочной стремянкой, приставной лестницей. С помощью такого оборудования разрешается выполнять замену на высоте до 5 метров.

Если она будет происходить выше, то необходимо использовать специальное оборудование, которым являются краны и прочее.

Кроме того, работы на высоте, превышающей 5 м, называются высотными и их должны выполнять специалисты с соответствующим допуском.

Перчатки являются обязательными при выполнении работ в электросетях, частью которых являются все лампы. Причем они должны защищать не только от поражения электротоком, но и от порезов в случае повреждения стеклянных колб

Не стоит воспринимать перечисленную информацию о мерах безопасности как несерьезную — тот же учитель физкультуры, работник склада или любой другой исполнитель, применяющий недозволенное оборудование и не имеющий соответствующих навыков, может понести ответственность за результат своих действий и их последствия.

Шаг #3 — проведение демонтажа/монтажа ламп

Для выполнения указанной процедуры необходимо произвести в строго указанной последовательности ряд обязательных, но несложных действий. Причем без использования какого-либо специального инструмента.

К ним относятся:

1. Удаление абажуров, люстр, защитных стекол, каких-либо декоративных элементов, препятствующих доступу к лампе. Все подобные операции должны выполняться в защитной амуниции (перчатках, очках).
2. Демонтаж ламп — он производится выкручивающими движениями справа налево. При этом не стоит руками хвататься за горячее стекло, которое способно нанести ожог. Это касается . Чтобы исключить неприятность, необходимо вместе с резиновой перчаткой использовать защитную. Она же предохранит от травмы, если стеклянная колба будет повреждена.
3. Установка новой лампочки выполняется вкручивающими движениями, то есть слева направо.
4. Монтаж абажуров, декоративных и защитных элементов.

Независимо от типа осветительных приборов процедура замены схожа и технологически простая.

Но при подготовке не следует забывать, что стеклянные элементы необходимо протереть какой-либо ветошью, это устранит жирные следы, оставшиеся от пальцев. Так как они могут привести к досрочной поломке, что происходит в результате локальных перегревов.

Перед началом выполнения замены ламп необходимо убедиться в отсутствии тока на цоколе светильника, люстры, любого другого электроприбора. Сделать это получится с помощью обычной отвертки-индикатора

Во время работы исполнителю необходимо держать инструменты только за их изолированные части, что гарантированно предотвратит поражение.

Перед установкой нового осветительного прибора следует найти и подогнуть контакт светильника. Так как они нередко не обеспечивают нужный контакт. Эту же процедуру необходимо выполнить, когда установленная лампа не светит. Для чего ее следует заново демонтировать.

Даже если при проверке работоспособности вновь установленного осветительного прибора используются очки, все равно не следует находиться рядом с ним. Так как нередко происходят взрывы, способные нанести травму.

В первую очередь это касается ламп накаливания. Причина в том, что их качество нередко довольно низкое, что приводит к различным неприятным последствиям.

Сама процедура замены ламп крайне проста и одинакова для большинства случаев. Для демонтажа совершают вращательные движения слева направо, при установке справа налево. Некоторые виды извлекаются из патрона как вилка из розетки и также подключаются. При этом не стоит чрезмерно нагружать стеклянные части, так как они могут не выдержать

Иногда у исполнителя не получается справиться с демонтированием лампы. В таком случае ее необходимо выкрутить вместе с частью патрона. А также следует помнить о том, что оказывать давление на стеклянные элементы не стоит, так как это приведет к их повреждению, после чего возможны травмы.

Тонкости замены поврежденных ламп

Нередко бывает так, что во время демонтажа/монтажа происходит повреждение стеклянных колб. В таких случаях сам цоколь получится выкрутить с помощью плоскогубцев. Но перед этим следует собрать разлетевшиеся осколки.

Если такая неприятность произошла с , то следует проявить осторожность. Их разгерметизация может привести к быстрому и существенному отравлению парами, которые в считанные секунды способны заполнить объем в 50 кубических метров.

А превышение допустимых норм в этот момент будет больше, чем внушительным — в 160 раз. Поэтому при нанесении повреждения исполнителю работ необходимо сразу же эвакуировать из помещения всех находящихся в нем людей.

Затем выполнить проветривание — его длительность должна составлять не меньше 20 минут. Причем указанные мероприятия обязательные и отсутствие каких-либо признаков воздействия паров ртути не должно успокаивать человека.

Если заменяемую лампу не получается выкрутить, тогда необходимо демонтировать ее с частью патрона светильника. такая процедура практически всегда заканчивается успешно и оперативно

Так как они не имеют цвета, запаха, но это не мешает яду быстро накапливаться в организме, что приведет к отравлению. От которого пострадают все без исключения системы организма, органы зрения.

Продолжать замену разгерметизированной ртутьсодержащей лампы позволено только после тщательного проветривания, уборки стеклобоя.

Причем для ее выполнения резиновые перчатки, очки, а также ватно-марлевую повязку, которую можно заменить на любой влажный кусок материи, необходимо использовать обязательно.

После устранения последствий следует вызвать специалистов МЧС, которые установят безопасно ли находиться людям в помещении. Им же необходимо передать разгерметизированную ртутьсодержащую лампу.

Как правильно утилизировать ненужную лампу?

С демонтированной лампой следует обращаться аккуратно. То есть ее не нужно класть на твердые поверхности, в места, где чье-то неосторожное движение приведет к травме.

Не рекомендуется бросать их в общий мусорный пакет. От ненужных ламп лучше всего избавиться сразу же. Это поможет исключить случайные неприятности.

При выполнении замены запрещено нагружать сеть, вносить какие-либо изменения в конструкцию ламп, светильников, так как это чревато неприятностями

Но следует помнить о том, что просто выбросить в общий мусоросборник позволено только безопасные лампы накаливания и их светодиодные аналоги. Так как другого вреда, кроме травм при неосторожном обращении, они нанести не могут.

А ртутьсодержащие продукты следует сдавать ответственным лицам, которыми могут быть электрики ЖЕКов, представители специализирующихся на утилизации структур или опускать в предназначенные для этого контейнеры. Процедура замены ламп считается успешно завершенной только .

При этом стоит помнить о том, что ртутьсодержащие лампы опасны и их нужно сдавать на специальные пункты или выбрасывать в контейнеры

И только после всего указанного замену лампы можно считать выполненной и ожидать положительных результатов в плане безопасности, комфорта и экономичности.

Выводы и полезное видео по теме

Первый ролик поможет разобраться с правильным порядком действий при замене ламп:

Видеоматериал поможет разобраться, как выполнить демонтаж при поврежденной стеклянной колбе:

Основным моментом при замене всевозможных ламп является соблюдение многочисленных мер безопасности. Которые требуют, чтобы исполнитель владел определенными знаниями, навыками, использовал специальный инструмент и оборудование.

Только все перечисленное даст возможность провести замену правильно, то есть безопасно для здоровья исполнителя и всех обитателей дома.

Вы неоднократно были свидетелем несчастных случаев вследствие несоблюдения правил электробезопасности, происходивших при замене лампочки? Расскажите об этом в блоке комментариев — эти истории помогут многим домашним умельцам, беспечно относящимся к вопросу личной безопасности, избежать травм и поражения током.

Как заменить лампочку на рабочем месте так, чтобы тебя не уволили? / Хабр

Уже три года я живу и работаю в Германии. В декабре прошлого года в нашем кабинете перегорела одна из ламп дневного света. Но не просто перестала светить, а как это часто бывает у люминесцентных ламп со стартером, стала постоянно гаснуть и включаться снова с характерным щелчком. Мои коллеги сразу же позвонили секретарю, та вызвала электрика. Через три дня секретарь сказала, что лампу поменяют нескоро, так как их нет на складе и нужно заказывать. Меня эта ситуация категорически не устраивала. Это моргание раздражало очень сильно.

У нас на этаже есть кладовая, где стоят точно такие же лампы. Только в эту кладовку люди ходят раз в неделю. Самое простое решение – заменить лампу в кабинете на лампу из кладовки. А когда придут новые, сделать нормально.

Вообще эту лампу поменять очень легко. У меня были такие лампы и дома, и на работе. Я, будучи админом, проворачивал этот фокус с подменой ламп много раз.

Я взял барный стул и попросил коллегу-немца подвинуться – лампа висела прямо над его рабочим местом. Нильс спросил, что я задумал, и я поделился с ним своей идеей. Он радостно воскликнул: «Классно, мы будем тебе очень благодарны, а то она уже всем надоела!», а потом шепотом добавил: «… но я бы не советовал тебе этого делать!»

Я попросил объяснить. И Нильс мне разложил все по полочкам:

1. Рассмотрим первый вариант развития событий: завтра лампа вывалится из потолка и ударит меня по голове. Это производственная травма. Мне вызовут скорую и отправят в больницу. Оплачивать моё лечение и больничный будет страховая компания. Но не та, в которой застрахован я, а та, в которой застрахован работодатель. Дело в том, что каждый работодатель отвечает за травмы, полученные сотрудниками на рабочем месте, а также по пути на работу или по пути домой. Эти риски обычно работодатель страхует в страховой. Страховая организует проверку рабочего места и будет выяснять, как такое могло случиться, и кто виноват. Она попытается переложить свои расходы в порядке регресса на ту компанию, которая занималась установкой ламп или ту, что ремонтировала потолок, или любого другого козла отпущения. И тут выяснится, что лампу менял некий дурачок по свой инициативе, еще и без допуска на работы с электроприборами. Все расходы за лечение скинут на тебя в полном объеме. А это может легко потянуть на несколько тысяч евро. Плюс тебя уволят с плохими рекомендациями.
2. Вариант второй: через несколько дней ночью в здании начнется пожар. Историческое деревянное здание в центре города сгорит. Установить истинную причину пожара, скорее всего, будет невозможно. Одна из основных версий, которую будут отрабатывать – короткое замыкание электропроводки. Начнут выяснять, кто какие работы и манипуляции проводил с электрикой в последний год. Есть ли у фирм соответствующие лицензии, а у рабочих, проводивших работы, допуски и т.д. И тут выплывешь ты со своей лампой. Возможно, удастся отбиться с хорошим юристом, а может и нет. Ущерб может потянуть уже на несколько миллионов евро. Плюс тебя уволят с плохими рекомендациями.
3. Вариант третий: никто не пострадает и ничто не сгорит. Просто кто-то расскажет о твоей самодеятельности директору. Ты же не электрик и у тебя нет допуска, чтобы лезть внутрь электроприборов. А это грубое нарушение правил техники безопасности. Кроме того, этот запрет прямо прописан в твоем трудовом договоре. Ты свой договор вообще читал??? Даже если у тебя в России и было образование по этому профилю, но оно не было признано в Германии – это всё равно, что его не было. Да, для того, чтобы поменять лампу, необязательно быть электриком, но ты должен в любом случае пройти обучение или инструктаж по технике безопасности при работе с электроприборами и получить разрешение. Без него всё, что ты можешь на работе – это воткнуть настольную лампу в розетку и щелкнуть выключателем, но не более того. А сделано это для того, чтобы избежать ситуаций из п.1 и п.2. Такое грубое нарушение правил техники безопасности с вероятностью 99% приведет к твоему увольнению и плохим рекомендациям.
4. Вариант четвертый: никто и ничто не пострадает, никто ничего не узнает. Мы скажем тебе спасибо. Но ты готов рискнуть за спасибо?

Мы еще немного подискутировали на тему того, как же я без допуска могу менять лампочки в съемной квартире. Но суть отношения работодателя в Германии к самодеятельности я уловил.

После этого разговора я отправился прямиком в кладовку, чтобы как можно скорее вернуть на место ту лампу, которую я там уже предварительно разобрал. Нужно было всё сделать, пока никто не увидел и не сообщил об этом директору.

Всю следующую неделю я много думал на этот счёт и вспомнил несколько случаев из своей жизни, в которых некомпетентность могла привести или приводила к печальным последствиям:

• Ситуация первая: много лет тому назад. Я работаю админом. Утром должны приехать партнеры. Для них генеральный директор подготовил презентацию. Для презентаций у нас использовался огромный плазменный телевизор стоимостью несколько тысяч долларов. Вечером при проверке выясняется, что он не включается. Все в панике. Я беру отвертку и лезу внутрь. Ожидаемо нахожу сгоревший предохранитель. Предохранитель припаян к плате, а паяльника у меня нет. Да и заменить предохранитель нечем, поэтому я обматываю его несколькими витками медного провода сверху. Телевизор заработал, шеф доволен, мне дали премию. Я хожу, гордый своей универсальностью и находчивостью. Вот дурак… Ну дурак… А могло же потом и замкнуть. Мог сгореть не только телевизор, но здание в центре Петербурга. Могли пострадать люди. Но тогда мне было это невдомёк.
• Ситуация вторая: коллега по работе катался на служебной машине. Решил сэкономить денег и долить самостоятельно тормозной жидкости. Но перепутал крышки и залил тормозную жидкость в двигатель. Как итог: пришлось делать капремонт двигателя.
• Ситуация третья: стало сильно проседать напряжение в офисе, компьютеры стали перезагружаться, а техника зависать. Нам посоветовали «сесть на другую фазу». Директор нашел по объявлению недорогого электрика. Вместо того, чтобы заменить одну фазу на другую, он перепутал провода и заменил ноль на фазу. В розетках стало 380 вместо 220. Как итог сгорела куча техники.

На следующий день к нам пришел электрик и вытащил стартер, чтобы лампа не моргала. А саму лампу нам заменили только дней через десять.

После этого события я не только сделал для себя соответствующие выводы. Еще я оформил семейную страховку на случай ущерба третьим лицам с лимитом ответственности в 20 миллионов евро. Так что если мой сын, играя в мяч, случайно поцарапает восемь элементов на новеньком Bugatti Veyron, теперь это не обернется крахом семейного бюджета.

P.S. На тему техники безопасности на рабочем месте немцы сняли несколько обучающих видео, которые теперь считаются классикой жанра. Кто не видел — советую (18+)

Три года назад я переехал с женой и тремя детьми в Германию. О жизни и работе я пишу в своем телеграм-канале @LiveAndWorkInGermany. Коротко и по делу. Интересно? — Присоединяйтесь.

Сменные лампочки | Мистер Электрик Замена лампочки

1. Дом
2. Замена лампочки

Около 6 процентов среднего счета за электроэнергию в жилом доме идет на освещение. Для коммерческой недвижимости это число может достигать 35 процентов! Миллионы домов и предприятий по-прежнему используют устаревшие лампы накаливания, но сейчас на рынке есть гораздо более энергоэффективные варианты освещения. Альтернативные лампочки также могут улучшить внешний вид и функциональность вашего дома или офиса.

Продолжайте читать, чтобы узнать о нескольких других способах замены лампочки.

Решите проблемы с освещением, заменив лампочки

Если вы долгое время сталкивались с проблемами освещения, вы можете даже не заметить их, но другие заметят. Объективно наблюдайте за своим пространством и оценивайте ситуацию с освещением.

Замена лампочки может решить множество проблем с освещением, например:

• Тусклый или мерцающий свет
• Свет, который не включается или не выключается, когда должен
• Частое перегорание лампочки
• Треснувшие или перегоревшие фары
• Взрывы электрических лампочек
• Нечетные цвета освещения
• Светильники, не обеспечивающие желаемого уровня освещенности
• Предпочтение более мягкого, яркого или холодного света
• Переход на лампы с увеличенным сроком службы для удобства и экономии
• Беспокойство по поводу чрезмерного энергопотребления ламп накаливания старых технологий

Типы заменяемых лампочек

Чтобы принять взвешенное решение о замене лампочки, вам необходимо понимать, какие типы ламп вы можете выбрать.

Каждый тип ламп на рынке лучше всего подходит для различных областей применения, и каждый из них имеет свои уникальные преимущества и недостатки.

Наиболее распространенные сменные лампочки, используемые в жилых и коммерческих помещениях:

• Замена лампы накаливания – Старая технология делает лампы накаливания наименее эффективным вариантом. Начиная с 2012 года Министерство энергетики потребовало, чтобы эти лампы производили такое же количество света при меньшей мощности. Лампы накаливания лучше всего подходят для рабочего освещения, требующего высокого уровня яркости. Однако лампы накаливания также полностью совместимы со стандартными диммерами. Существует много типов ламп накаливания, включая обычные/стандартные, рефлекторные и ксеноновые.
• Замена галогенной лампы – Галогенные лампы в два раза эффективнее ламп накаливания. Они излучают очень яркий белый свет и обычно используются на открытом воздухе, например, для обеспечения безопасности и освещения стадионов. Галогенные лампы для салона также хорошо совместимы с диммерными выключателями.
• Замена люминесцентной лампы – Наиболее часто используемые лампы для коммерческого освещения, люминесцентные и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), потребляют от 1/5 до 1/3 электроэнергии по сравнению с лампами накаливания. Они также служат в 10 раз дольше и излучают сопоставимое количество света. КЛЛ можно использовать вместо лампы накаливания в стандартных розетках для экономии энергии. Чтобы использовать лампу КЛЛ с диммерным переключателем, переключатель должен быть специально рассчитан на использование с КЛЛ. Все флуоресцентные лампы содержат ртуть и должны быть надлежащим образом утилизированы и тщательно очищены, если они разобьются, поскольку разбитое стекло и ртуть представляют двойную опасность.
• Замена газоразрядной/металлогалогенной лампы – газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID) имеют длительный срок службы, чрезвычайно эффективны и производят большое количество очень яркого света. Однако, за исключением галогенидов металлов, они не дают приятных светлых тонов и не диммируются. Они широко используются на складах и в промышленных целях.
• Замена светодиодной лампы . Светоизлучающие диоды (СИД) более эффективны и долговечны, чем лампы любого другого типа, потребляют на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания, и служат в 35–50 раз дольше. Светодиоды служат в 20-25 раз дольше, чем обычные галогенные лампы, и в 8-10 раз дольше, чем обычные компактные люминесцентные лампы. Чтобы использовать светодиод с диммерным переключателем, убедитесь, что переключатель совместим со светодиодами.
• Замена лампы трекового освещения . В трековых светильниках обычно используются лампы с многогранным отражателем, которые могут быть галогенными, светодиодными или люминесцентными. Яркость и эффективность вашего трекового освещения зависит от типа ламп, которые вы используете в светильнике.
• Замена лампочки в банке – Встраиваемые светильники обеспечивают гибкость выбора типов ламп. Обычный винтовой цоколь «can light» может вмещать лампы накаливания, люминесцентные, галогенные или светодиодные лампы стандартного размера. Ваш выбор должен зависеть от ваших потребностей в освещении в этой области. Учитывайте свои предпочтения по освещению в помещении, энергопотребление и необходимость диммируемой лампочки.
• Замена потолочного вентилятора — Некоторые лампочки потолочного вентилятора заменить легче, чем другие. В большинстве случаев используется винтовое основание стандартного размера, что означает, что вы можете установить лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы или светодиодные лампы. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям в освещении комнаты.
• Сменная лампочка для электрического камина . Электрический камин — это простой способ создать в комнате тепло и уют. Но, как и в любом другом светильнике, его лампочку рано или поздно придется заменить. В большинстве электрических каминов используются 40-ваттные люстры или канделябры со светодиодными лампами E12.
• Замена лампочки на крыльце . Крыльцо — это первая часть вашего дома, которую кто-либо видит. Сделайте его теплым и гостеприимным по вечерам с привлекательными светильниками и уникальными лампочками на крыльце. Лампы накаливания Эдисона винтажного вида — не самый энергоэффективный вариант, но они уникальны и интересны. Мягко-белые наружные светодиодные лампы — еще один отличный вариант для освещения крыльца.

Сменные лампочки могут повысить энергоэффективность

Поскольку производительность зависит от типа используемой лампочки, выберите наиболее эффективную лампочку, соответствующую вашим потребностям в освещении. Модернизация освещения с помощью современных эффективных технологий может сократить потребление энергии на освещение вдвое. Имейте в виду, что выбор светильника и правильная установка также важны для эффективного использования любой лампочки, и результаты можно увидеть в улучшенном освещении. При хорошем дизайне и правильной установке улучшения освещения обычно окупаются за несколько лет.

Чтобы еще больше повысить энергоэффективность вашей коммерческой недвижимости, запланируйте аудит коммерческой энергии с помощью Mr. Electric®.

Закажите услугу по замене лампочек в Mr. Electric

Mr. Electric предлагает услуги по замене, установке, ремонту и модернизации лампочек в соответствии с вашими потребностями в бытовом и коммерческом освещении. Позвоните по телефону (844) 866-1367, чтобы записаться на прием к местному мистеру Электрику.

светодиодных фонарей и сменных светодиодных ламп

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодные лампы могут сэкономить вам деньги не только потому, что они примерно на 80 процентов более энергоэффективны, чем другие лампы, но и производят гораздо меньше тепла, чем металлогалогенные лампы, компактные люминесцентные лампы и лампы накаливания. Переход на светодиодное освещение означает, что вы не будете тратить летние месяцы на охлаждение комнат, которые нагревают ваши лампочки. Первоначально светодиоды имели более холодный синий оттенок, чем лампы накаливания, но теперь светодиоды имеют дневной свет и теплую белую цветовую температуру, поэтому вы можете легко заменить существующие лампочки, не изменяя цвет вашей комнаты. Посетите наш Путеводитель по освещению, чтобы узнать, на что влияет цветовая температура. Светодиодное освещение также предлагает превосходный индекс цветопередачи (CRI), поэтому вы можете более точно видеть цвета своих работ или макияжа.

Сменные светодиодные лампы долговечны и экологически безопасны. Знаете ли вы, что вы можете переработать светодиодные лампы и сократить свой углеродный след до одной трети? Светодиоды превосходят конкурентов, сохраняя яркость до 11 лет непрерывной работы. Это означает, что вам придется меньше времени карабкаться по лестнице, пытаясь заменить труднодоступные лампочки в сводчатых потолках.

Светодиоды — одна из самых многообещающих современных технологий.

• Не содержат ртути, что делает их более чистой альтернативой люминесцентным и компактным люминесцентным лампам.
• Срок службы в 20 раз дольше, чем у некоторых традиционных осветительных приборов.
• Самое низкое энергопотребление среди всех осветительных приборов на сегодняшний день.
• Качество света такое же или выше, чем у традиционных осветительных приборов.

Светодиодные лампочки для победы! Когда дело доходит до покупки энергосберегающего освещения, светодиоды значительно превосходят КЛЛ. Светодиоды запускаются мгновенно, не требуя времени на прогрев. Они хорошо работают в холодную погоду и значительно более долговечны, поскольку изготовлены из пластика, а не из стекла. От стандартных ламп до люминесцентных ламп светодиоды могут воспроизводить те же условия освещения, что и люминесцентные лампы, при этом они служат дольше и потребляют меньше энергии. В качестве дополнительного бонуса все светодиоды соответствуют требованиям RoHS и не используют ртуть, чего нельзя сказать о люминесцентных лампах.

• Стандартная форма A19 — Создан для придания внешнего вида и формы стандартной лампе накаливания. Стандартные и А-образные светодиодные лампы подходят к тем же розеткам и светильникам, что и ваши нынешние домашние светильники.
• 3-Way LED — Трехходовая лампочка — это лампочка, имеющая три уровня яркости вместо стандартного включения или выключения. Если для вашей лампы или светильника указано, что требуется трехходовая лампа, эта категория для вас.
• Винтажные светодиодные лампы — Репродукции винтажных ламп теперь доступны со светодиодной нитью накаливания. Они имеют теплое оранжевое свечение с более низким уровнем освещенности, чтобы имитировать стиль винтажной лампочки на диммере, когда он переходит от желтого к оранжевому. Эти лампочки в стиле Эдисона и викторианском стиле станут отличным предметом коллекционирования. Закажите сегодня, чтобы сделать собственное освещение в стиле стимпанк.
• Светодиодные лампы для влажных помещений — рейтинг UL для влажных помещений означает, что эти светодиодные лампы можно использовать во влажных помещениях или на открытом воздухе, где вода может капать или течь на лампу или светильник.
• Декоративные светодиодные лампы . Просмотрите светодиодные шарообразные светильники диаметром от 3 до 1,5 дюймов или найдите сменные светодиодные лампочки для своих ламп накаливания. Долгий срок службы светодиодов означает меньше времени на замену перегоревших ламп на лестнице. Многие светодиодные люстры совместимы с диммерами и имеют широкий диапазон цветовой температуры, поэтому вы все равно можете наслаждаться атмосферой традиционных лампочек, но с энергосбережением светодиодов.
• Светодиодные трубки — Светодиодные трубки являются новым стандартом коммерческого и бытового освещения. Эти светодиодные трубки размером от T5 до T12 и различной цветовой температурой позволяют легко перейти на энергоэффективное освещение. Некоторые из них работают с существующим балластом или без него, что делает переход на светодиодное освещение проще, чем когда-либо. Эти светодиодные трубки излучают такое же количество света, как и люминесцентные лампы T8, но при этом потребляют меньшую мощность и служат в три раза дольше. Светодиодные лампы особенно эффективны в холодных помещениях, таких как холодильные камеры, где люминесцентные лампы менее эффективны в освещении.
• Светодиодные ленточные светильники — Для акцентов, ниш и подсветки светодиодные ленточные светильники — фантастический выбор. Более гибкая, чем веревочный свет, и достаточно яркая для акцентного освещения, полоса светодиодной ленты может оживить любое место. Существует бесчисленное множество применений и применений этого легко устанавливаемого нового источника света.
• Рефлекторы — От мощных прожекторов и точечных светильников до встраиваемых или трековых светильников для дома, отражатели находят превосходное применение как в помещении, так и на улице. Светодиодные лампы с отражателем могут обеспечить такую ​​же яркость при меньшем потреблении энергии и будут выделять гораздо меньше тепла, чем лампы накаливания или галогенные лампы. В качестве бонуса они имеют более высокий индекс цветопередачи, чем флуоресцентные отражатели, что обеспечивает лучшую цветопередачу.

• Эквивалентная мощность . Хотя люмены являются новым стандартом, полезно иметь легко узнаваемое руководство. Сравнение светодиодной лампы с лампой накаливания даст вам приблизительную оценку того, насколько хорошо она будет освещать комнату. Как очень приблизительная цифра для мощности светодиодов, 1/4 или 1/5, значение мощности лампы накаливания обычно близко к тому, что вам нужно.
• Люмен — Люмены напрямую измеряют общее количество света, излучаемого лампой. В среднем 60-ваттная лампа накаливания светит на уровне 800 люмен с разницей примерно в 50-100 люмен выше или ниже. Разница зависит от производителя и возраста лампы. Светодиоды напрямую оцениваются по их максимальному световому потоку и служат намного дольше без затемнения лампы.
• Цветовая температура — Ваш гид по тому, как будет выглядеть сам свет. Более низкие значения теплее, при этом 2700-3000K представляют собой более яркий «теплый белый», в то время как более высокие температуры, такие как 5000K, дают очень резкий «абсолютно белый» свет. В нашем Руководстве по освещению вы можете выбрать цветовую температуру и посмотреть, как она преобразит кухню.
• Содержание драйвера — Из-за своей конструкции светодиоды обычно не работают от переменного напряжения. Многим светодиодам требуется какой-либо драйвер для преобразования напряжения переменного тока в постоянный для правильной работы. Большинство светодиодных ламп с розеткой имеют автономный привод, но вы всегда должны проверять перед покупкой, чтобы убедиться, что вы покупаете и светодиод, и драйвер одновременно, если он не является автономным.

Раннее или позднее зажигание как определить (признаки раннего и позднего зажигания) как настроить

Содержание

• Когда и зачем нужно настраивать?

• Как определить раннее или позднее зажигание

  • Признаки раннего зажигания

  • Позднее зажигание признаки

  • Раннее зажигание на дизеле

  • Признаки позднего зажигания на дизеле

• УОЗ что это?

  • Как выставить зажигание регулируя УОЗ?

• Вопросы, на которые полезно знать ответы

  • Как выставить зажигание на слух?

  • Как выставить зажигание методом искры?

  • Как настроить зажигание точнее?

• Признаки позднего зажигания, если детонации не происходило вовсе.

Правильная установка зажигания дает хорошие преимущества автолюбителям. От ее корректного функционирования зависит много факторов, которые благоприятно скажутся на других элементах. От них зависит правильная служба авто: от стабильности движка и увеличения срока его службы до возможности экономить топливо, ведь при правильной эксплуатации потребление топлива сокращается.

При нормальной работе четырехтактных моторов, вещество топливовоздушной смеси должно воспламеняться к концу акта сжатия, когда поршень должен подняться к кульминационной верхней точке. Так происходит из-за того, что веществу надлежит немного времени, чтобы сгореть и, по правилам физики, энергия от газов двигает поршень в низ, после чего авто движется.

В этой статье расскажем, как отрегулировать поджиг таким оптимальным способом, чтобы моторчик работал на всю мощность и при этом показывал стабильные, бесперебойные результаты.

Когда и зачем нужно настраивать?

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, уделим немного внимания теоретическому пониманию предмета. Когда вещество в цилиндрических колбах двигателя сгорает, то делает это не сразу, а постепенно, при мгновенном распаде проблем с предварительным воспламенением не было бы. Но топливовоздушной смеси требуется время, исчисляемое в долях секунды. Если добавить к этому уравнению, что коленчатый вал вращается вокруг своей оси с непостоянной скоростью то, получаем проблему – вещество будет сгорать или раньше времени, или немного позднее. Итогом станет нестабильная служба движка он будет перегреваться, что приведет к детонации и завершению работы раньше эксплуатационного срока.

• Слишком ранее зажигание приведет к тому, что давление от газов будет мешать движению и попаданию поршня к верхней точке. Это приведет к тому, что мощность станет меньше, и будет больше потреблять топлива из-за нестабильного покачивания при малых оборотах.
• А позднее зажигание приведет к тому, что воздушно-топливные элементы будут долго сгорать, сердце транспорта из-за этого перегреется и топлива будет уходить больше.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, не мешает сделать так, чтобы вещество воспламенялось и сгорало согласно количеству вращения вала и соответствовало оптимальной нагрузке мотора. Старые автомобили, придуманные Фордом, перебрасывали ответственность за регулировку на водителя. В конструкции предусмотрен специальный рычаг-рукоятка.

Современные модели оснащены трамблером с деталью центробежного механизма.

Эта вещь представляла собой регуляторную конструкцию с несколькими нетяжелыми грузиками и пружинами для равновесия внутренних элементов. Когда вращательное число возрастало, грузы распределялись по сторонам и приводили в движение опорную деталь-прерыватель. Чем сильнее разгонялся вал, тем больше грузы распределялись по области и как следствие увеличивался угол опережения. Но эти предохранительные функции плохо функционируют, если октановое число горючего не соответствует требованием производителя двигателя даже при удовлетворении рассматриваемых факторов, не те октановые значения приведут к детонации.

В прошлом веке при такой ситуации можно было просто открыть крышку капота и своими руками манипулировать трамблер в необходимую сторону. При использовании низко октанового горючего, нужно было сделать, что свеча срабатывала позднее. На нынешних моделях это регулирует специальный датчик, который следит и регулирует температуру, обороты и другие подкапотные процессы.

Как определить раннее или позднее зажигание

Чтобы предотвратить сбои в моторчике любимого транспорта, надлежит понять запаздывает или опережает возжигание. Чтобы помочь в диагностировании и поставить правильный диагноз следует пройтись по этим пунктам плана проверок:

• Насколько сложно запустить машину?
• Насколько увеличился расход топлива за последнее время?
• Мотор стал слабее работать. Причина потеря приемистости.
• Угол опережения зажигания на холостом ходу провоцирует непредсказуемую службу.
• При давлении ногой на педаль газа теряется прежняя отзывчивость, кажется, что есть какие-то преграды в нажатии.
• Слышны неприятные звуки под капотом во время езды, что является одним из признаков детонации.
• Когда выставлен неправильный зажигательный угол, то это повлечет за собой появление характерных звуков, от карбюратора и выпускающей системы, если эту проблему не решить, то это повлечет за собой серьезные поломки, помните, что регулярная детонация усугубит проблемы!

Признаки раннего зажигания

Для диагностики следует пройтись по пунктам:

1. Сердце внутреннего сгорания издает неприятный металлический треск, как будто какие-то стальные детали ударяются друг об друга.
2. Обороты выполняют свою функцию некорректно и плавают.
3. При резком задействовании газа, сердце автомобиля не справляется с подачей большого количества горючего.

Позднее зажигание признаки

Теперь рассмотрим обратный пример, когда химическое вещество зажигается гораздо позже, поршня, который уже находится внизу. И горючее догорает, когда деталь возвращается вверх. Признаки данной проблемы:

• Сердце внутреннего сгорания не разгоняет скорость. Воздействие на педаль идет туго или вообще не реагирует на воздействие.
• Топливо расходуется быстрее, чем было при нормальной работе и начале эксплуатационного срока.
• На стенках цилиндрического бака можно заметить нагар, который затрудняет нормальную эксплуатацию авто, есть вероятность, что это приведет к детонации.
• ДВС перегревается из-за нестабильного сгорания топливовоздушного вещества.

Раннее зажигание на дизеле

Симптомы характерные для автомобилей, работающих на нефтепродукте похожи на раннее зажигание на дизеле. Но причины неисправности следует искать совсем в других местах.  Главное отличие дизельного мотора от бензинового это то как поджигается горючее. В первом это связано с воспламенением солярки, которая вступает в реакцию с излишне перегретым O2. Во втором — отличие состоит в установке правильного угла опережения для подачи топливной смеси, при правильной службе оно подается в период сжимания. Если установить угол не с тем градусным значением, то впрыск будет подаваться не в нужное время, что ведет к некорректному сгоранию энерго образующего вещества и нарушению функции движка. Ранее зажигание на дизеле зависит от того насколько форсунки и топливный насос своевременно осуществляют подачу горючего в топливную емкость.

Признаки позднего зажигания на дизеле

Хотя дизельные модели отличатся от бензиновых, но симптом болезни у них схожи. Отличием является, то что при позднем зажжении на дизельных двигателях затрудняется старт даже при предусмотрительно нагретом моторе. Неприятным симптомом будет периодическое появление смольного дыма из выхлопной системы. Так как впрыск горючего начинается при старте, то керосин не успевает сгореть и находит выход через выхлопную трубу в виде черных смол. Если машина заводится слишком поздно, то она не заведется совсем!

Как выставить зажигание на дизеле видео

УОЗ что это?

Угол опережения – это анахронизм, которого давно не встретишь на современных моделях авто, ведь они оснащены контролерами, чипами. Они самостоятельно регулируют процесс впрыска, но в странах СНГ большинство транспортных средств все еще снабжены этой древней деталью. Если общаться на языке технических терминов, то УОЗ – это угол поворота коленчатого вала движка от места, где появляется искра до перемещения поршня к верхней точке.

Начальный угол опережения зажигания 

Как выставить зажигание регулируя УОЗ?

• Необходимо уменьшить силу крепления у прерывателя(трамблера).
• Нужно понять, и вычислить, когда начинается сжатие в цилиндрической емкости. Чтобы провести расчеты, выверните свечу из емкости двигателя, а затем отверстие цилиндра заткните пробкой, подойдет даже тряпка или скомканное бумажное полотенце. Теперь нужно провернуть коленвал, пока импровизированная пробка, под давлением не покинет окружность бака.
• Проворачиваем деталь коленчатого вала пока он не совместится со штифтом.
• Когда бегунок находится на уровне с крышкой трамблера, присоединяем небольшую лампочку, малой мощности одной стороной к клемме с прерывателем.
• Теперь можно запускать свечу и повернуть прерыватель пока контакты не замкнутся. После этих действий лампочка должна перестать гореть.
• Теперь нужно приложить небольшую силу и повернуть бегунок по часовой стрелке, чтобы убрать пустоты в механизме привода. Теперь медленно меняем положение прерывателя, пока лампочка не начнет свечение.
• Фиксируем крепление вибратора, и убираем лампочку.

как настроить угол зажигания видео

Вопросы, на которые полезно знать ответы

Как выставить зажигание на слух?

Некоторые автолюбители чьи уши не были повреждены лапой медведя, одарены методом настройки на слух. Как они это делают? Они вращают прерыватель, и затем получают представление о работе мотора. Рассмотрим схему проверки детальнее:

1. Необходимо включить двигатель.
2. Затем немного попустить крепление вибратора. Позже гаечным ключом немного поворачиваем гайку против часовой стрелки.
3. Трамблер нужно поворачивать самому, для понимания как действует сердце внутреннего сгорания.
4. Идеальный градус должен функционировать, плавно не издавая резких звуков и не вибрируя. Но показывать самые высокие результаты по оборотам холостого движения.
5. Когда идеальный угол найден следует зафиксировать положение гайкой, закрепляя ее гаечным ключом по часовой стрелке.

Как выставить зажигание методом искры?

Требуется сделать так, чтобы метки коленвала совпадали со знаками газораспределительного механизма. Стрелка ГРМ должна указывать на основной цилиндр. После чего не плохо было бы ослабить скрепляющую гайку вибратора и забрать провод из-под люка трамблера.  Теперь высоковольтный проводок должен находиться рядом с массой на расстоянии не больше 6 мм. Включаем свечу. Теперь поворачиваем прерыватель приблизительно на 20-25 градусов по часовой стрелке, пока не увидите искру между массой и вибратором. На каком градусном значении увидели искру, там и фиксируйте положение закручивая гайку.

Как настроить зажигание точнее?

Чтобы диагностировать проблему рекомендуем воспользоваться этими пунктами плана:

1. Перед началом диагностирования хорошо прогрейте область под капотом.
2. Разгоните транспортное средство до скорости в 50 км в час.
3. Переключите коробку передач на значение четвертой скорости, а затем надавите на педаль газа.
4. Оцените обстановку как ведет себя моторчик, издает ли он металлические звуки, нет ли детонации?
5. Если УОЗ скорректирован правильно, тогда после четвертой передачи на скорости 50 км в час, под капотом должна произойти небольшая детонация и длиться не больше трех секунд, она должна прекратиться после повторного нажатия на педаль движения.

Помните, если взрывы быстро не исчезли, то было установлено слишком ранняя затопка.

Признаки позднего зажигания, если детонации не происходило вовсе.

Если не удалось произвести настройку с первого раза, то следует повторять прием до тех пор, пока не получится корректного результата. Это поможет не только добиться правильной настройки, но и отточить навык корректировки внутренней системы, без вспомогательных приборов, используя только собственную наблюдательность и слух. Эти методы помогут использовать свое любимое имущество на колесах весь эксплуатационный срок и сохранить средства на посещение автомастерских.

Хороших дорог!

Зажигание раннее или позднее, способы регулировки зажигания на автомобиле. Как отрегулировать зажигание. Раннее или позднее зажигание.

Нужно понимать, что любое транспортное средство будет работоспособным лишь в том случае, если все его механизмы работают корректно и эффективно. Система зажигания – это достаточно важный узел автомобиля. Владельцы отечественных авто нередко сталкиваются с проблемой, связанной с опережением ее срабатывания либо задержкой. Данная неполадка может спровоцировать другие проблемы. Поэтому стоит рассмотреть, как исправить раннее либо позднее зажигание и из-за чего вообще появляются подобные аномалии.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
9. При совпадении меток, затянуть гайку.

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Регулировка зажигания на карбюраторных двигателях

Регулировка зажигания поворотом трамблера

Она производится поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблёра), вал которого приводится в движение путем передачи крутящего момента от двигателя через промежуточные шестерни. На двигателях семейства ВАЗ 2108 вал трамблёра приводится во вращение путём непосредственного зацепления за распредвал, но это не имеет принципиального значения. Самое главное – точная согласованность системы зажигания с механикой ДВС.

Вращением трамблера регулируется желаемый момент зажигания. Устанавливать позднее или раннее зажигание это дело каждого и зависит от желания экономить топливо или манеры вождения.

Вне зависимости от того, какой трамблёр установлен – контактный или бесконтактный (с датчиком Холла), поворот его корпуса против направления вращения ротора увеличивает угол опережения зажигания. То есть, чтобы сделать зажигание «пораньше», нужно определить, в какую сторону вращается ротор – можно снять крышку с распределителя и провернуть коленвал. Куда крутить трамблёр для раннего зажигания – будет видно наглядно. Но не всегда требуемый угол опережения зажигания определяется заданными заводом характеристиками двигателя. На его величину также влияет октановое число топлива.

Очень наглядно это видно при использовании газобаллонного оборудования на авто с карбюраторными моторами. При первом переключении с бензина на газ машина отказывается разгоняться. Чтобы добиться нормальной работы двигателя, приходится не просто поставить зажигание пораньше, а повернуть трамблёр до предела против хода. И наоборот, при переключении обратно на бензин такое опережение зажигания будет излишним – об этом «скажет» стук поршневых пальцев, вызванных детонацией. Это объясняется большой разницей октановых чисел газа и бензина. Очень простой, но эффективный способ проверки точности установки угла опережения – это испытание работы мотора в движении. При резком нажатии педали газа в набирающем обороты двигателе должен появиться лёгкий кратковременный стук поршневых пальцев.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Как определить раннее или позднее зажигание двигателя автомобиля

Принцип действия любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания основан на использовании энергии, получающейся вследствие динамичного расширения воспламенённой топливной смеси. Момент воспламенения топлива в цилиндре (цилиндрах) влияет на мощностные характеристики мотора, а также на то, запустится ли он вообще.Именно своевременность вспышки топливной смеси и является сутью определений «раннее» и «позднее» зажигание. Рассмотрим подробнее, как момент зажигания влияет на работу ДВС, а также, как определить раннее или позднее зажигание по характеру работы двигателя.

От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить зажигание на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о способах настройки угла опережения впрыска на дизельных моторах.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Какой должен быть угол опережения зажигания, корректировка угла на холостом ходу

Угол опережения зажигания должен быть оптимальным, то есть не слишком ранним и не слишком поздним. Регулировка момента зажигания на холостом ходу происходит следующим образом (двигатель, при этом, обязательно должен быть прогрет):

1. Ослабляем гайку, которая фиксирует корпус трамблера, после чего он начинает медленно вращаться в различные стороны.
2. В позиции, в которой обороты мотора будут наиболее максимальными, необходимо попробовать «погазовать». Если во время резкого нажатия на педаль не будет никаких выстрелов, хлопков и перебоев, а обороты будут стремительно ускоряться, значит требуемое положение найдено.
3. От данной точки проверните корпус распределителя на один-два градуса по часовой стрелке, а затем зажмите его фиксатор. Последний пункт необходимо выполнить, чтобы зажигание было не слишком «ранним», в результате чего создается излишнее сопротивление вращению коленвала.

Что представляет собой система зажигания?

Система зажигания является совокупностью взаимосвязанных сложнейших механизмов и конструкций, которые при включении создают электрические искры, воспламеняющие топливную смесь в цилиндре агрегата внутреннего сгорания. На отечественных автомобилях нередко устанавливают классическую систему зажигания, состоящую из трех ключевых элементов. Речь идет о замке, контактной части и противоугонного элемента. Что касается модифицированных моделей, то они оснащены бесконтактными системами зажигания.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

• мотор заводится с трудом;
• повышенный уровень расхода топлива;
• мотор не может развить мощность;
• в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
• мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
• ДВС перегревается;
• мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Бензиновые двигатели с впрыском топлива (инжекторные)

Признаки позднего зажигания на инжекторе те же, что и на карбюраторном двигателе. Но в этом случае самостоятельную регулировку угла опережения не сделать. Дело в том, что работой систем зажигания и впрыска топлива управляет электронный блок управления. Он подаёт управляющие импульсы системам после обработки сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика коленвала. Корректировка момента искрообразования производится также с учётом сигнала от датчика детонации. Чтобы определить точную причину сбоев в работе, необходима профессиональная диагностика. Допустим, что прозвонка ДПРВ мультиметром не выявила неисправности. Но осциллограф может показать, что характеристики сигнала, исходящего от датчика, не соответствуют нормам. Сделать более раннее зажигание на инжекторе можно, изменив программу ЭБУ, то есть «перепрошив» «мозги».

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Совет профи, как проверить качество настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, правильно ли настроен угол опережения зажигания, необходимо руководствоваться следующими признаками:

1. В работе прогретого силового агрегата не должно ощущаться никаких «провалов» на холостом ходу.
2. Короткая детонация (примерно 3-5 секунд) присутствовать должна, если надавить на педаль газа резким движением, движение при этом должно происходить на наиболее ровном участке дорожного покрытия при четвертой передаче и скорости передвижения примерно 50 километров в час. То есть должно быть слышно стук пальцев. Если этого не происходит, значит зажигание слишком позднее. Если же данное явление наблюдается, однако никак не проходит, то зажигание слишком раннее.

Может ли выездной слесарь сделать ключ зажигания?

Может показаться, что проблемы с ключами от машины не так распространены, как проблемы с ключами от дома, однако это факт. Любой ключ может сломаться или изнашиваться и терять первоначальную форму. В этом случае вам может понадобиться мобильный слесарь для ремонта ключа зажигания. Вы также можете просто потерять свой ключ, и в этом случае ваш единственный вариант — заменить его. Кто лучше сможет вам в этом помочь – автодилер или профессиональный слесарь?

Преимущество автослесарей перед дилерами — мобильность. Слесари могут прибыть к вам в кратчайшие сроки, что, безусловно, удобнее. Скорее всего, первый вопрос, который вам задаст слесарь по замене зажигания автомобиля – «У вас есть оригинальный ключ?» Процесс изготовления нового ключа намного проще, если есть оригинальный. Однако, если у вас его нет, не стоит беспокоиться. К счастью, благодаря техническому прогрессу и грамотным слесарям можно изготовить новый автомобильный ключ без оригинала.

Как получить сменные ключи зажигания от машины?

Первым шагом при замене ключа зажигания является определение типа вашего ключа, потому что это один из первых вопросов, которые слесарь задаст вам перед приездом. Вам необходимо знать, используется ли в вашем автомобиле традиционный механический ключ, транспондерный ключ или любой другой тип. Убедитесь, что вы предоставили слесарю правильную информацию, чтобы избежать дополнительных расходов, поскольку некоторые слесари рассчитывают стоимость, включая время, затраченное на поездку к клиенту. Так что, если вы предоставите им неверную информацию, слесарю может потребоваться вернуться на склад, и вам придется заплатить дополнительно.

Также важно, чтобы у вас было свидетельство о праве собственности на автомобиль, а также идентификационный номер автомобиля (VIN). Если у вас нет оригинального ключа, автослесари используют VIN, чтобы определить, какой ключ соответствует вашему конкретному автомобилю. Они могут получить доступ к информации о коде ключа автомобиля, что поможет им создать новый код для вас. VIN-код находится где-то на приборной панели или в моторном отсеке. Если у вас возникли трудности с его поиском, вы можете подождать, пока приедет автослесарь и поможет вам.

Изготовление нового ключа зажигания без оригинала — более длительный процесс, чем простое дублирование. В этом случае автослесарь будет использовать VIN, чтобы просмотреть свою обширную базу данных автомобилей, найти нужный ключ и изготовить новый. Если необходимо запрограммировать новый автомобильный ключ, об этом также позаботится автослесарь. Получив новый ключ от машины, обязательно попросите дубликат, чтобы избежать подобных неприятностей в будущем.

Нужна дополнительная информация?

Позвоните нам, чтобы получить бесплатное предложение

Как слесарь программирует ключ?

Транспондерные ключи обычно используются в новых автомобилях. Этот тип ключа имеет встроенный электронный чип в головке ключа. Когда ключ вставляется в замок зажигания, чип деактивирует иммобилайзер двигателя, позволяя запустить двигатель. Ключ не заведет машину без правильного чипа, даже если он повернут в замке зажигания. Как только слесарь определит правильную заготовку ключа и чип транспондера из информации об автомобиле, он запрограммирует транспондер.

• Первый шаг — клонирование ключа. Изготовленный ключ является точной копией физического выреза ключа, а также данных, содержащихся в чипе транспондера.
• Далее идет процесс программирования ключа автомобиля. Автослесарь использует специализированное оборудование, чтобы выполнить действие быстро и аккуратно.

Итак, слесарь подключит ваш ключ к своему компьютеру, на котором установлено специализированное программное обеспечение. Обычно эти инструменты могут работать практически со всеми марками и моделями автомобилей. Однако никакое программное обеспечение не подходит для каждого существующего автомобиля. С помощью программирования слесарь может удалить имеющиеся ключи из автомобиля или добавить новые.

Сколько стоит сделать ключ зажигания автомобиля?

Общая стоимость изготовления ключа зажигания зависит от многих факторов.

• Марка автомобиля
• Модель автомобиля
• Тип ключа автомобиля
• Местонахождение
• Время
• Особенности запрашиваемой услуги
• Экстренная помощь

Подведение итогов

Времена, когда для замены автомобильного ключа зажигания было достаточно скопировать и вырезать недорогую заготовку в строительном магазине. Большинство новых автомобилей сегодня оснащены либо системой запуска с кнопки, либо системой доступа без ключа, либо и тем, и другим. Однако, если у вас есть какие-либо технические проблемы с этими типами ключей, вам не о чем беспокоиться. Сегодня профессиональные слесари обладают всеми инструментами и навыками, необходимыми для решения любой проблемы с автомобильным ключом. Sure Lock & Key готов помочь вам в любое время, так как мы работаем 24 часа в сутки в течение всего года.

Вам также может понравиться

Что делать, если я потерял ключи от машины и у меня нет запасных

Вы когда-нибудь сталкивались с потерей ключей от машины? Нет? Странно, но тем не менее, наши поздравления. Будучи слесарной компанией с большим опытом работы, мы можем заверить вас, что замена автомобильных ключей является наиболее востребованной услугой. Итак, вполне возможно, что вы здесь, потому что вы просто потеряли свой ключ и вам нужна помощь. Позвольте дать вам полезные советы, как решить эту проблему безболезненно и максимально быстро.

Камеры видеонаблюдения – плюсы и минусы

Если вы пытаетесь повысить свою безопасность, вы можете рассмотреть возможность установки камер наблюдения. Однако бывает сложно разобраться во всех деталях, размерах и подводных камнях. По правде говоря, всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Дайте нам несколько минут, и вы будете знать все, что вам нужно, чтобы принять разумное решение о том, нужны ли вам камеры наблюдения. Sure Lock & Key здесь, чтобы помочь вам и помочь прояснить все, что вам нужно знать о системах видеонаблюдения!

Самый лучший сейф

Покупая сейф, как и все остальное, мы хотим получить максимальную цену. Сейфы могут быть довольно сложными. Может быть трудно найти сейф, который удовлетворит все ваши потребности, просто потому, что малейшая деталь может изменить весь выбор конкретного сейфа. Скажем так, идеальный сейф для нужд вашего друга может оказаться совершенно бесполезным для вас. Еще одним препятствием является то, что сегодня на рынке так много сейфов, что вам придется потратить много времени, чтобы разобраться в их преимуществах, недостатках, функциях, функциях и т. д. Именно поэтому мы подготовили руководство, которое поможет вам найти лучший сейф для вашего настоящие потребности. Sure Lock & Key с радостью поможет вам в принятии сложных решений! Если у вас есть время, продолжайте читать, и мы приложим все усилия, чтобы найти ответы, которые вы ищете!

Три типа автомобильных систем зажигания и принцип их работы

Все AllHow-TosОбслуживание автомобилейCars 101ModsCar & TruckОчистка и детализацияПокупка автомобилейАвтомобильные технологииГазон, сад и другоеМотивыЗимние игрушкиГибридные и электрические транспортные средстваКлассические автомобилиНоваторы и пионерыВнедорожные гонкиСообществоHistory of CarsRoad TripsСпонсорство

Поиск статей и событий

Автор Передовая команда

Автомобильные системы зажигания претерпели значительные изменения за эти годы, чтобы обеспечить улучшенную, более надежную и более мощную работу. На сегодняшний день существует три первичных системы зажигания, и, несмотря на различия в технологии и компонентах, все они работают по одним и тем же основным принципам.

Источник | Gerry Roarty/Unsplash

Как работают системы зажигания

Все автомобильные системы зажигания (кроме дизелей) должны генерировать достаточно сильную искру, чтобы она могла пройти через зазор свечи зажигания. Это достигается с помощью катушки зажигания, состоящей из двух катушек проволоки, намотанной на железный сердечник. Цель состоит в том, чтобы создать электромагнит, направив 12 вольт батареи через первичную катушку. Когда система зажигания автомобиля отключает подачу энергии, магнитное поле разрушается, и при этом вторичная катушка улавливает это разрушающееся магнитное поле и преобразует его в напряжение от 15 000 до 25 000 вольт.

Для выработки максимальной мощности топливно-воздушной смеси искра должна срабатывать в нужный момент на такте сжатия. Инженеры использовали несколько методов для контроля момента зажигания. В ранних системах использовались полностью механические распределители. Затем появились гибридные распределители, оснащенные полупроводниковыми переключателями и модулями управления зажиганием — по сути, бюджетные компьютеры. Затем инженеры разработали полностью электронные автомобильные системы зажигания, первой из которых была система без распределителя (DIS). Современные автомобильные системы зажигания называются катушкой на свече (COP), в которой, помимо улучшения момента зажигания, используются переработанные катушки зажигания, которые обеспечивают гораздо больший удар и генерируют более горячую искру.

Автомобильная система зажигания с распределителем

Автомобильная система зажигания с распределителем соединяется с распределительным валом с помощью шестерен. В полностью механическом распределителе шестерни вращают главный вал распределителя. Внутри множество «точек зажигания» трется о многогранный кулачок на валу распределителя. Кулачок открывает и закрывает точки; они действуют как механический переключатель, который прерывает ток. Это то, что запускает и останавливает подачу питания на катушку зажигания. Как только катушка генерирует напряжение зажигания, оно перемещается к верхней части катушки и к верхней части крышки распределителя. Там вращающийся диск, прикрепленный к валу распределителя, «распределяет» мощность на каждый из проводов свечи зажигания.

У этих первых полностью механических распределительных систем были свои недостатки. Точки зажигания ломались и изменяли момент зажигания, снижая эффективность двигателя и требуя замены каждые 12 000 миль. Их также нужно было очень точно настроить с помощью набора щупов; точки с неправильным зазором не будут работать очень эффективно.

Решение состояло в том, чтобы перейти от полностью механического распределителя к твердотельным переключателям, которые не изнашиваются. Это повысило надежность, но твердотельные переключатели по-прежнему получали приказы от распределительного вала, который по-прежнему приводился механически от распределительного вала. Распределительные валы будут иметь тенденцию к развитию определенного количества «зазоров» или люфтов примерно через 120 000 миль. Поскольку износ шестерен всегда будет препятствием для правильного момента зажигания, механические системы зажигания должны были развиваться, и, начиная с начала 80-х годов, производители автомобилей начали переходить от механического распределителя к автомобильной системе зажигания без распределителя (DIS).

Автомобильная система зажигания без распределителя (DIS)

Эта система определяет момент зажигания на основе двух датчиков положения вала и компьютера. Датчик положения коленчатого вала (CKP) устанавливается в передней части коленчатого вала или рядом с маховиком на некоторых автомобилях, а датчик положения распределительного вала (CMP) устанавливается ближе к концу распределительного вала. Эти датчики постоянно контролируют положение обоих валов и передают эту информацию в компьютер.

В DIS также используется другая конфигурация катушки по сравнению с его предшественником. Вместо того, чтобы использовать одну катушку для питания всех цилиндров, DIS использует несколько катушек зажигания, называемых «пакетами катушек», каждая из которых генерирует искру только для двух цилиндров. В результате каждая катушка может работать дольше и создавать более сильное магнитное поле. — целых 30 000 вольт — и более мощная, более горячая искра, которая была необходима для воспламенения более бедных топливных смесей новых автомобилей.0003

Система зажигания с катушкой на свече

Автомобильная система зажигания с катушкой на свече (COP) включает в себя все электронные элементы управления, имеющиеся в автомобильной системе зажигания DIS, но вместо двух цилиндров, использующих одну катушку, каждая катушка COP обслуживает всего один цилиндр и имеет в два раза больше времени для создания максимального магнитного поля. В результате некоторые системы зажигания автомобилей COP генерируют от 40 000 до 50 000 вольт и гораздо более горячие и сильные искры.

Системы зажигания COP имеют еще одно большое преимущество перед системами зажигания DIS. Поскольку катушка устанавливается непосредственно на вершине свечи зажигания, отпадает необходимость в кабелях свечи зажигания, поскольку напряжение зажигания подается непосредственно на свечу. Кабели со штепсельными вилками означают большую потерю сопротивления по току и напряжению, а также возможность загрязнения и перекрестного возгорания между кабелями, если они замаслены или изношены.

Катушки в системе зажигания COP могут быть повреждены обезжиривающими средствами и водой во время очистки двигателя, поэтому перед началом любой очистки подкапотного пространства убедитесь, что каждая из них обернута в пластик и защищена.

Системы зажигания будут продолжать совершенствоваться с функциями, которые сегодня невообразимы, поскольку технологические достижения ведут к постоянным улучшениям. Несмотря на это, все три типа систем зажигания по-прежнему хорошо подходят для эпохи транспортных средств, для которой они изначально предназначались, и просты в обслуживании и ремонте.