Расчет силы тока при сварке

05.02

Качественная сварка невозможна без точного и правильного расчета силы тока – важнейшего параметра в технологии сварочных работ. Если этот показатель слишком низкий, стержень будет залипать, и поджига дуги не произойдет. Напротив, если выбраны слишком высокие токи, электродуга зажжется хорошо, но возможно прожигание металла детали. Кроме того, и сам стержень сгорит быстрее, чем положено, особенно, если он небольшого диаметра.

Как же рассчитать необходимую мощность? Каким током варить электродом того или иного диаметра? Давайте посмотрим деально.

Ключевые параметры расчета режима сварки

Правильно выбранный режим работы сварочного оборудования обеспечивает хороший и быстрый поджиг и стабильную электродугу. Помимо силы тока параметрами, которые влияют на настройку режима, являются:

• род тока (постоянный, переменный) и полярность постоянного;
• диаметр электродного стержня;
• марка электродного проводника;
• пространственное положение шва при выполнении работ.

Чем больше перечисленных показателей учитывается в расчетах, тем качественнее будет результат. Рассмотрим, какой ток на какой электрод подается в зависимости от толщины последнего.

Диаметр электрода и сила тока

Толщина электрода напрямую зависит от толщины свариваемых деталей и размера сварного шва. Если ширина последнего не превышает 3–5 мм, то опытный сварщик, как правило, выберет расходник диаметром от 3 до 4 мм. При больших размерах сварочной ванны (5–8 мм) толщина стержня обычно составляет не более 5 мм.

Что же касается величины тока, то работают такие показатели. 

• При d 3 мм – от 65 до 100 Ампер. Диапазон значений широк, они зависят от пространственного положения шва и химического состава свариваемого металла (соответственно и металла сердечника). Сварщики-новички и любители не ошибутся, если выберут усредненное значение – 80–85 Ампер.
• При d 4 мм – от 120 до 200 А. Зависимость та же – состав металла, расположение шва в пространстве. Это самый распространенный диаметр стержня, характерный для промышленных работ. Позволяет варить и тонкие, и широкие швы. 
• При d 5 мм значение варьируется в диапазоне 169–250 А. Это уже достаточно большой диаметр. Роль играют не только состав сплава и положение шва, но и глубина проварки: чем она больше, тем больше должна быть и сила тока. Если глубина сварочной ванны не менее 5 мм, в режиме должен быть выставлен максимальный показатель – 250 А.
• При d 6–8 мм минимальный показатель мощности те же 250 Ампер. В условиях тяжелых работ с использованием трансформаторов он увеличивается до 300–350 А.

Ниже в таблице приведены рекомендуемые значения, которые известны любому профессиональному сварщику, но которые могут быть полезны для любителей и новичков.

Положение шва

Пространственное положение шва также играет большую роль при расчете мощности. Какой ток для сварки электродом выбрать с учетом этого критерия? Здесь важно знать, что наибольшие значения выбираются при заваривании швов в горизонтальном (нижнем) положении. Если шов накладывается вертикально, то сила тока в среднем будет на 10–15% меньше.

Самый низкий показатель – при наложении потолочных швов: ток должен быть ниже в среднем на 20%, чем при работе на горизонтальных поверхностях. Для наглядности укажем значения в таблице (на примере электродов с обмазкой основного типа).

Полярность

Сварка современными аппаратами производится только постоянным током прямой или обратной полярности. Электроды постоянного тока обеспечивают гораздо большую (на 15-20%) глубину провара, чем при использовании переменного тока от трансформатора. 

• На прямой полярности варят чугун, низколегированные, низко- и среднеуглеродистые стали и добиваются глубокого проплавления металла деталей.
• На обратной варят более широкий спектр сталей (низколегированные, низкоуглеродистые, средне- и высоколегированные), сваривают тонкостенные конструкции, также ее используют при высокой скорости плавления электродов.

И глубокий провар, и высокая скорость сварки требуют больших величин тока. Таким образом, и при обратной, и при прямой полярности сила тока может быть увеличена в обоих указанных случаях.

Напряжение

Отдельно следует сказать о напряжении. На современных инверторных устройствах этот показатель выставляется автоматически, поэтому в расчетах он не играет существенной роли. Для РДС этот диапазон составляет 16–30 Вольт.

Не влияет данный параметр и на глубину провара. Здесь важен фактор безопасности: в момент замены электрода напряжение дуги резко повышается до 70 В, поэтому сварщик должен быть крайне осторожен.

Формула расчета

Опытные сварщики обычно настраивают электродугу экспериментальным путем, не делая сложных предварительных расчетов. А новичкам пригодятся не только размещенные в статье таблицы, но и формула, по которой рассчитывается, каким электродам какой нужен ток. Она действует в отношении электродов самых востребованных диаметров (3–6 мм).

• I = (20+6d)d, где
• I – сила тока, d – диаметр электрода.

Если толщина стержня менее 3 мм, расчет осуществляется по формуле: I = 30d.

Однако и этими формулами следует пользоваться с учетом пространственного положения сварки: при потолочной варке отнимаем 10–15% от результата, который получаем по формуле.

Все важнейшие параметры режима сварки производитель, как правило, дает на упаковке. Не исключение – продукция Магнитогорского электродного завода. При корректной настройке необходимых показателей режима сварочных работ электроды МЭЗ обеспечат отличный поджиг электродуги, ее устойчивое горение и образцовый результат – ровный сварной шов с необходимыми характеристиками.

Возможно, вас заинтересует

Ø 2 (1 кг) Ø 2.5 (1 кг) Ø 2.5 (2.5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (2.5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (2.5 кг)

Ток — постоянный обратной полярности, переменный

Ø 3 (1 кг) Ø 3 (4.5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6 кг)

Ток — постоянный обратной полярности

Ø 3 (1 кг) Ø 3 (4.5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6 кг)

УОНИИ-13/45А (ОСТ 5. 9224-75)

Ток — постоянный обратной полярности

Ø 3 (1 кг) Ø 3 (4.5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6 кг)

Ток — постоянный обратной полярности

Ø 2 (1 кг) Ø 2.5 (1 кг) Ø 2.5 (2.5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (2. 5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (2.5 кг)

Ток — переменный или постоянный любой полярности

Ø 2 (1 кг) Ø 2.5 (1 кг) Ø 2.5 (2.5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (2.5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (2.5 кг)

Ток — переменный или постоянный любой полярности

Ø 2 (1 кг) Ø 2.5 (1 кг) Ø 2.5 (5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 5 (6.5 кг) Ø 4 (6.5 кг) Ø 5 (1 кг)

Ток – переменный или постоянный любой полярности

Ø 2 (1 кг) Ø 2.5 (1 кг) Ø 2. 5 (5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6.5 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6.5 кг)

Ток – переменный или постоянный обратной полярности

Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6.5 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6. 5 кг)

Ток — постоянный обратной полярности, переменный

Ø 2.5 (1 кг) Ø 2.5 (5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6.5 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6.5 кг)

Ток — переменный или постоянный прямой полярности (на электроде минус), допускается сварка на обратной полярности

Ø 2.5 (1 кг) Ø 2. 5 (5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6.5 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6.5 кг)

Ток — переменный или постоянный любой полярности

Ø 2 (1 кг) Ø 2.5 (1 кг) Ø 2.5 (5 кг) Ø 3 (1 кг) Ø 3 (5 кг) Ø 4 (1 кг) Ø 4 (6 кг) Ø 5 (1 кг) Ø 5 (6 кг)

Ток — переменный или постоянный прямой полярности

Показать еще

Как выбрать силу сварочного тока при сварке электродами

Содержание

• Как отрегулировать ток, зная диаметр электрода
• Есть ли взаимосвязь между силой тока и позицией
• Какое значение имеет полярность
• По какой формуле выбирается сила сварочного тока
• Рекомендуем к выбору: стержневые электроды

Качество сварки во многом связано с тем, насколько правильно был выбран её режим. Под ним имеют в виду целый ряд условий и регулируемых характеристик:

• силу и полярность рабочего тока;
• диаметр стержневого электрода, его тип и скорость движения;
• позицию при сварке или положение шва.

К расчету силы сварочного тока подходят внимательно. Он имеет ключевое значение, так как влияет на производительность процесса и механические свойства шва. Характерные проблемы при слишком низких значениях тока — плохой поджиг дуги, залипание электрода, грубая чешуйчатость шва, сильное шлакообразование, несплавление с основным металлом. При излишне высоких токах электроды сгорают быстрее, есть риск прожечь тонкий металл, мешает сильное разбрызгивание.

Рассмотрим, от чего может зависеть сила сварочного тока, по какой формуле определяется и обязательно ли применять её в работе.

Как отрегулировать ток, зная диаметр электрода

Диаметр электрода подбирают, отталкиваясь от толщины детали. Как правило, советы по выбору силы тока сварочного аппарата даны в его руководстве по эксплуатации или на пачке с расходниками. Если их нет, можно использовать таблицу зависимостей.

Ориентировочные значения для сварки, выполняемой встык в нижнем положении:

Зависимость проста — чем толще заготовка, тем большего диаметра нужен электрод и тем выше ток можно использовать.

На первый взгляд разбег значений может показаться широким. Для точного выбора рабочего тока нужно учитывать позицию, химический состав стали или сплава, требуемую глубину провара. Так, например, для высоколегированных сталей или никелевых сплавов потребуется более низкий ток, чем для низколегированных и нелегированных. Это связано с разницей в сопротивлении электродов.v

Чем выше ток, тем сильнее расплавление, а вместе с ними быстрее процесс сварки и глубже провар. А, значит, если вам необходима большая глубина провара, то и ток необходимо выставлять на максимум, допустимый для электрода.

Есть ли взаимосвязь между силой тока и позицией

Положение или позиция играет весомую роль. В общем случае от минимальных табличных значений можно отталкиваться при сварке в положениях PF (вертикальное на подъем) и РЕ (потолочное), а также при выполнении корневых проходов.

Верхние максимальные значения актуальны для заполняющих проходов, верхних швов и сварки в остальных позициях. Наиболее сильный ток можно устанавливать для положения РА (нижнее). В таком случае ванна практически не растекается, будут обеспечены глубокий провар и прочный шов.v

От позиции и типа соединения зависит не только сила сварочного тока, но и подбор диаметра электрода.

На примере металла толщиной 10-15 мм и для стыковых соединений это выглядит так:

• многослойные швы в нижней позиции выполняют разными электродами — первый проход электродом 3-4 мм, последующие 4-5 мм;
• для сварки в положении РС (горизонтальное) используют электроды 4-5 мм, в вертикальных PF и PG — аналогичные, но на пониженном токе 140-160 А;
• для позиции РЕ (потолочная) применяют электроды до 5 мм при уменьшенных значениях тока.

Для тавровых соединений обращают внимание и на позицию, и на длину катета. При ручной дуговой сварке минимальный катет при толщине заготовки 4-5 мм должен быть не меньше 4 мм. Это важно, так как вся геометрия швов завязана на толщину металла и планируемую нагрузку на деталь или конструкцию.

Длина катета, мм	Ø  электрода, мм	Ток  в зависимости от позиции, А
		нижнее	вертикально на спуск	вертикально на подъем
4	3,2-4	130-180	110-140	110-140
5	4-5	180-240	140-190	140-190
6-8	5	240-290	190-230	190-230

Какое значение имеет полярность

При ММА сварке инвертором можно использовать прямую полярность, когда «+» находится на заготовке, в «-» на электроде, или обратную.

Полярность тока влияет на то, с какой скоростью плавится электрод и насколько глубоким будет провар. На обратной полярности активнее плавится электрод, но металл проплавляется менее глубоко, благодаря пониженному вводу тепла. Её используют для сварки высоколегированных сталей, которым не нужна высокая термическая нагрузка, и тонкого металла до 3 мм. Следовательно, и сила тока в этом случае может быть небольшой.

Прямая полярность снижает скорость плавления электрода, но обеспечивает более глубокое проплавление материала. Она подходит для тугоплавких металлов и толстых заготовок, когда нужны хороший провар и требуется высокий сварочный ток.

По какой формуле выбирается сила сварочного тока

Профессиональные сварщики подбирают режим и выполняют регулирование силы сварочного тока опытным путем без каких-либо расчетов. Новички могут использовать эмпирические формулы, позволяющие определить приблизительные значения:

• I = (20+6d)d при использовании электродами с Ø 4-6 мм
• I = 30d для работы электродами Ø менее 4 мм

I — сила тока, а d — Ø электрода.

Полученные значения корректируют, учитывая положение сварки. Для позиций РЕ и PF ток уменьшают примерно на 20%.

Рекомендуем к выбору: стержневые электроды

Для сварки углеродистых сталей рекомендуем рутиловые электроды ESAB ОЗС-12. Они легко зажигаются и стабильно горят. Швы не склонны к порообразованию. Покрытие качественное и не обсыпается. Электроды гнутся под любым углом, хорошо сваривают на предельно низких токах и позволяют делать тавровые соединения с вогнутым швом.

Когда нужны электроды с основным покрытием для сварки нагруженных конструкций и высокая прочность шва, можно посоветовать ESAB OK 48.00. Соединение имеет отличные характеристики вязкости. Швы ровные и устойчивы к образованию трещин.

Для сварки нержавейки хорошо подойдут ESAB OK 61.30 с рутилово-кислым покрытием. Электроды практически бесшумно горят, мягко плавят металл. Шлаковая корка практически отсутствует и сама легко отскакивает при остывании. Для более высокого катета при угловых соединениях нужно удерживать длинную дугу.

Сварку чугуна рекомендуем выполнять ESAB OK 92.60 и ЭЛЗ ЦЧ-4. Штучные ЦЧ-4 подходят для заварки дефектов и наплавки, шов устойчив к образованию белого чугуна, но требуют навыков удержания дуги и предварительного подогрева. Электроды ESAB OK 92.60 можно использовать для деталей из высокопрочного чугуна, которые подвергаются большим нагрузкам. Они хорошо работают как на горячую, так и на холодную.

Так как токонагрузочная способность электродов зависит от диаметра и длины, все они выпускаются в различном исполнении. Это позволяет подбирать их под тонкий и толстый металл.

Обратите внимание, что сила сварочного тока и покрытие электродов тоже взаимосвязаны, хотя разница и незначительна.

Для наглядности можно сравнить рутиловые ESAB ОЗС-12 и основные ESAB OK 48.00.

Ø электрода, мм	Ток в зависимости от позиции, А
2	ОЗС-12	OK 48.00
2,5	40-70	55-80

#НАЗВАНИЕ# || КОБЕЛКО — КОБЕ СТАЛЬ, ООО.

—

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ СООТВЕТСТВУЮТ ПОСЛЕДНИМ ТРЕБОВАНИЯМ В СУДОСТРОЕНИИ

Большое количество различных грузовых судов бороздят моря и океаны мира. Эти сухогрузы, нефтяные танкеры и контейнеровозы должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно передвигаться во время тайфунов, суровой погоды и бурного моря, когда их корпуса могут подвергаться большим нагрузкам. С другой стороны, затраты на строительство должны контролироваться, чтобы сделать доставку экономичной. Сварочное производство играет роль в сокращении затрат, поскольку грузовые суда строятся путем сварки огромного количества стали (35000 тонн или более для класса VLCC дедвейтом 300 тысяч тонн). Экономии на транспортировке можно добиться и за счет облегчения корпусов судов высокопрочными сталями. В этой статье обсуждаются последние технические тенденции в строительстве грузовых судов, а также передовые сварочные материалы и процессы, разработанные Kobe Steel для удовлетворения последних требований судостроения.

Новые требования к покрытию и использование более толстого стального листа

В последние годы международные требования к защитному лакокрасочному покрытию балластных цистерн навалочных судов и нефтяных танкеров стали более строгими после принятия Стандарта характеристик защитного покрытия (PSPC ) был введен в действие. В частности, для выполнения этого требования подложка покрытия поверхностей угловых сварных швов не должна иметь пор, чтобы обеспечить плотное покрытие. Если после дробеструйной обработки на поверхностях угловых сварных швов имеется какая-либо пористость, ее необходимо устранить перед покраской. Однако такие масштабные ремонтные работы угловых швов неэффективны и нецелесообразны. Поэтому лучше улучшить филе процесс сварки, так что сварные швы наплавляются на высоких скоростях без пористости.

В соответствии с Общими структурными правилами (CSR), принятыми на международном уровне, компоненты корпуса корабля должны проектироваться с более толстыми краями для предотвращения коррозии и повышения безопасности. Следовательно, все чаще используются более толстые пластины, а для их соединения требуются более крупные угловые сварные швы. С другой стороны, вес корпуса должен быть как можно меньше, чтобы сократить расходы на путешествие по морю. Это достигается за счет использования как толстых, так и тонких пластин, которые, как правило, соединяются коническими стыковыми соединениями.

Потребность в больших, но легких, контейнеровозах

В начале 1990-х типичный размер контейнеровоза составлял около 4000 двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU). Поскольку контейнерные перевозки расширялись в тандеме с экономическим развитием, особенно в Азии, строились все более крупные контейнеровозы. Современные контейнеровозы могут перевозить более 10000 TEU. С другой стороны, судоходная отрасль хочет, чтобы контейнеровозы были легче по весу, чтобы они могли перемещать грузы по морям на более высоких скоростях.

Контейнеровозы имеют широко открытые палубы, что позволяет эффективно загружать и разгружать контейнеры. Однако для этой конструкции требуются более толстые стали, чтобы обеспечить достаточную структурную прочность корпуса; В настоящее время предпочтительными являются стальные листы классов YP390 и YP460 толщиной 50 мм или более, и были разработаны соответствующие процедуры сварки.

Сварочные материалы и сварочные процессы, подходящие для судостроения

Рисунок 1: Относительное потребление сварочных материалов промышленностью Японии в 2009 г..

Как показано на Рисунке 1, по сравнению с другими отраслями промышленности Японии, в судостроении наблюдается самый высокий относительный расход порошковой проволоки (FCW). Это связано с тем, что FCW обеспечивает более высокую скорость наплавки по сравнению с другими типами присадочных металлов, тем самым повышая эффективность сварки. FCW также обеспечивает удобство использования во всех положениях, что выгодно при изготовлении корпусов судов, поскольку корпуса состоят из крупных компонентов с плоскими, вертикальными, потолочными и изогнутыми линиями сварки. Поскольку конструкции корпуса имеют много ограниченных участков, доступ к которым затруднен, широко распространена односторонняя сварка методом FCW.

Расходные материалы для дуговой сварки под флюсом (SAW) также используются в большом количестве для односторонней сварки стыковых соединений больших листовых пластин.

Рисунок 2: Типовые сборки и основные линии сварки на
стадиях подсборки и сборки.

Рис. 3: Типичная структура поперечного сечения сухогруза и основные линии сварки на этапе монтажа.

На Рисунке 2 и в Таблице 1 показаны типичные сварочные сборки и процедуры для основных сварных соединений на этапах подсборки и сборки. На Рисунке 3 и в Таблице 2 показана структура поперечного сечения сухогруза и типичные процедуры сварки основных сварных швов на этапе монтажа.




Современные сварочные процессы и расходные материалы

Процесс TRIFARC™

™ MX-200HS ; Ø 1,6 мм; Присадочная проволока: FAMILIARC™ MG-1HS ; Ø 1,2 мм; Толщина листа: 12 мм; Скорость сварки: 2,0 м/мин; Толщина межоперационного грунта: 30 мкм).

Процесс TRIFARC™ представляет собой усовершенствованный процесс угловой сварки с тремя электродами, разработанный в ответ на потребности клиентов в более высоких скоростях, а также более высокой устойчивости к пористости при угловой сварке. Как показано на рисунке 4, В процессе TRIFARC™ используются три электрода, средний из которых несет ток DCEN, а остальные — DCEP. Средний электрод генерирует не дугу, а определенное магнитное поле, направление которого противоположно направлению двух других электродов. Обратные магнитные поля могут уменьшить помехи дуги между правым и левым электродами, тем самым позволяя двум электродам проводить более высокие сварочные токи и обеспечивать более высокую скорость наплавки. Магнитный эффект центрального электрода также может стабилизировать перенос капель двух других электродов и ванну расплава. Этот механизм стабильно обеспечивает скорость сварки до 2 м/мин. и превосходное сопротивление пористости.

Рис. 5: Процесс TRIFARC™ в работе на предприятии
Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering
Co., Ltd., Япония.

В процессе TRIFARC™ используется специальный FCW, FAMILIARC™ MX-200HS , который обеспечивает более высокую скорость наплавки при том же сварочном токе по сравнению с традиционными FCW. Новая процедура сварки, которая сочетает в себе этот передовой процесс и расходные материалы, обеспечивает скорость сварки в 1,2-1,5 раза выше, чем при обычной угловой сварке, а ремонтная сварка маловероятна из-за отличной стойкости к пористости. Эта выдающаяся процедура угловой сварки была впервые применена на практике ведущим судостроителем в мае 2008 года (рис. 5 выше) и с тех пор распространилась на другие верфи, завоевав высокую репутацию.

Процесс SEGARC™ Tandem-Electrode

По мере того, как размер контейнеровозов становится все больше, для компонентов корпуса, где концентрируются высокие напряжения, требуются более толстые стальные листы: максимальная толщина 80 мм для бортов седловатости и гребенки люка тарелки. Для сварки более толстых стальных соединений на более высоких скоростях сварки с большей скоростью наплавки был разработан процесс тандемного электрода SEGARC™ . Это процесс двухпроводной электрогазовой дуговой сварки (EGW), который был разработан на основе одноэлектродного 9Процесс 0037 SEGARC™ , который долгое время использовался для вертикальной сварки корпусов снизу вверх благодаря его высокой эффективности и стабильным свойствам сварного соединения.

Рисунок 6: Схема процесса тандемного электрода SEGARC™ с FCW на корневой стороне и FCW на лицевой стороне.

Как показано на рис. 6, в процессе SEGARC™ с тандемным электродом используются два специальных FCW: FAMILIARC™ DW-S50GTF для лицевой стороны соединения и FAMILIARC™ DW-S50GTR для корневой стороны.

При этой процедуре сварки металл шва обладает достаточной прочностью на растяжение, эквивалентной или превышающей прочность основного металла, и обеспечивает постоянную вязкость надреза и вязкость разрушения при высокой подводимой теплоте. На рис. 7 показаны макроструктуры поперечного сечения сварных соединений. В таблице 3 представлены результаты механических испытаний металлов шва.

Рис. 7: Макроструктуры поперечного сечения сварных швов EGW
, выполненных с помощью FAMILIARC™ DW-S50GTF + FAMILIARC™
DW-S50GTR (Толщина листа: 80 мм).

Рисунок 8: Схема одностороннего процесса SAW RF™ .

Процесс RF™

Процесс RF™ представляет собой высокоэффективный односторонний процесс SAW, используемый для конических соединений, в частности, для соединения более толстых и тонких стальных пластин. По мере увеличения использования конических соединений в соответствии с правилами CSR выделяется односторонний процесс SAW RF™ , одна из «единственных» технологий Kobe Steel — уникальных и широко известных — технологий. Диаграмма 9Процесс 0037 RF™ показан на рис. 8.

На рис. 9 показано, как настроить сварной шов и макроструктуру поперечного сечения сварного шва. На рисунке 10 (выше) показана вся установка технологического оборудования. Как показано на Рисунке 8, в процессе RF™ используется гибкая флюсовая подложка, которая может поддерживать плотный контакт с обратной поверхностью сварного соединения даже при конусообразном переходе. В дополнение к коническим соединениям, этот процесс отлично подходит для сварки более тонких листов, которые могут деформироваться из-за чрезмерного нагрева.

Рис. 9. Как создать коническое соединение на подложке в процессе
и RF™ (слева). Макроструктура поперечного сечения
сварного соединения (справа), полученного при следующих условиях
:
▪ Комбинация толщин листа: 20 и 50 мм
▪ Процесс сварки: RF™ Односторонняя SAW с 3 проволоками
▪ Сварочная проволока: FAMILIARC™ US-36 (Ø 4,8 и 6,4 мм)
▪ Сварочный флюс: FAMILIARC™ PF-I55E
▪ Защитный флюс: FAMILIARC™ RF-1

Рис. 10. Схема процесса RF™ для односторонней дуговой сварки под флюсом стыка стальных пластин с конусным переходом.

 

Присадочные металлы класса YP460

Для производства высокопрочных компонентов корпуса при одновременном снижении веса корпуса требуются более тонкие стальные листы. Вместо обычных сталей класса YP390 для этой цели теперь используются стали класса YP460 (с минимальным пределом текучести 460 МПа). Присадочные металлы класса YP460, TRUSTARC™ DW-460L (для полуавтоматической сварки FCAW) и TRUSTARC™ DW-S460LG (для процесса SEGARC™ ) отвечают требованиям сварки деталей из этих сталей.

В таблице 4 показаны типичные механические свойства DW-460L, и DW-S460LG. DW-S460LG обеспечивает достаточную прочность по сравнению с основным металлом и предлагает превосходную ударную вязкость и вязкость разрушения даже при высокой подводимой теплоте. Оба FCW отличаются удобством использования сварщиком, что упрощает работу с ними.




В начало страницы

Лаборатория № 142 — Технология сварки

Металлообработка: ручная и полуавтоматическая сварка и процессы изготовления

Предназначен для курсовой работы 200 уровня для обучения практической сварке и методы и приложения изготовления металла. Лабораторное помещение имеет следующее оборудование особенности:

• 7 313 квадратных футов учебной площади
• Сварочное оборудование для стреловой станции
  • Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (SMAW) / дуговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (GTAW) – переменный/постоянный ток, продвинутый уровень Технология формы волны переменного тока
  • Дуговая сварка металлическим электродом в среде защитного газа (GMAW) / Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW) — усовершенствованная форма волны постоянного тока технология с пульсацией
• Станция для резки вентиляционного стола с нижней тягой для ручного OFC и PAC
• Столы для плазменно-дуговой резки с ЧПУ (PAC).

Как правильно буксовать на автомате? | Практические советы | Авто

05.02.2018 21:58

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

133005

Категория:  Техника вождения

Автоматическая коробка принципиально отличается от механической, и зачастую привычные по «Жигулям» методы эксплуатации могут ее убить. Каким образом не угробить сложную заморскую трансмиссию в раскисшей жиже, рассказывает автомобильный эксперт Олег Осипов.

Автоматическая коробка — это очень непростой механизм, состоящий из нескольких сопряженных узлов. Двигатель передает крутящий момент на вал и гидротрансформатор. Тот допускает вращение в коробку и преобразует его в планетарных передачах. А управляют переключениями ступеней фрикционные механизмы, очень похожие на связанные между собой пакеты сцеплений. А все это «железо» купается в масле, которое закачивается насосом.

Что же происходит, когда ведущие колеса машины с автоматом завязли в снегу или в грязи? Тогда автомобиль придется вытаскивать по особому алгоритму.

Для машин с «механикой» первым методом освобождения из плена является раскачка взад-вперед. Водитель, быстро переключаясь между передней и задней скоростью, раскатывал автомобилем небольшую площадку и затем придавал машине хороший импульс для более активного старта из ловушки.

На автомате частые переключения режимов D и R категорически запрещены. Если начать дергать ручку, то коробка будет совершать всю вышеописанную цепочку переключений под нагрузкой, отчего слабые фрикционы могут выйти из строя.

Для выезда из сугроба на автомате используют иной метод. Ни в коем случае нельзя буксовать. Тронувшись с места, нужно сразу отпустить педаль газа и дождаться, пока автомобиль опять откатится назад. Затем, поймав ритм откатываний и войдя в резонанс с машиной, можно раскачивать автомобиль только в режиме D.

Если автомобиль с автоматом продолжает крепко сидеть на мели, то поможет трос дружеского внедорожника. Дергая машину с автоматом на «галстуке», тоже необходимо придерживаться особых правил. Тащить автомобиль с автоматом можно только с включенным двигателем. Иначе масляный насос не работает и коробка испытывает дефицит смазки. Рукоятку коробки лучше перевести в режим D и помогать машине выбираться из ловушки с помощью газа. Можно оставить автомобиль и на нейтралке (N), но в этом режиме насос работает слабее и давление масла падает почти вдвое, отчего снижается эффективность смазки.

В общем, автоматическая трансмиссия требует особого подхода. Она хоть и удобна на чистой дороге, но очень капризна в непогоду.

• Почему в движении нельзя держать руку на рукоятке переключения передач? →
• Почему на «роботе» нельзя ездить так же, как на обычной АКПП? →
• Можно ли на парковке оставлять автомобиль на передаче? →

коробка передачсоветы автомобилистамкак пережить зиму

Следующий материал

Также вам может быть интересно

• Как на парковке не дать машине скатиться под горку?
• С какой передачи лучше начинать движение авто?
• Тест-драйв Hummer h3: King Size в ваших руках
• Изменить привычки. Что категорически нельзя делать на машинах с автоматом?
• Вредно ли ставить машину на передачу вместо ручного тормоза?

Буксировка автомобиля с АКПП — как буксировать автомобиль с автоматом

Порой автомобилистам приходится сталкиваться с непредвиденными поломками, которые могут застигнуть их в пути. Довольно часто единственным выходом из сложившейся ситуации становится буксировка личного транспорта. Однако далеко не все знают, как правильно буксировать автомобиль.

Общие правила

Любой автомобиль оснащается так называемыми проушинами, которые предназначаются для осуществления буксировки. Они располагаются спереди и сзади машины. Также бывают съемные проушины. Для того чтобы начать буксировку транспортного средства, их нужно вкрутить в специальные отверстия, которые скрываются за пластиковыми накладками в переднем и заднем бампере.

На жесткой сцепке

Если возникла необходимость в буксировке автомобиля, рекомендуется проводить ее на жесткой сцепке при условии, что это позволяет сделать ситуация. Буксировать машину с помощью троса гораздо опаснее, особенно если у вас отсутствует опыт управления буксируемым транспортным средством.

Буксировка на гибкой сцепке опасна

Как только вы соединили между собой два автомобиля тросом, необходимо включить зажигание. Это требуется для активации звукового сигнала, а также для приведения в действие рулевого управления и тормозной системы. Если осуществляется буксировка автомобиля с АКПП, ее рычаг необходимо установить в положение «N».

Общие правила буксировки на гибкой сцепке

Не забудьте включить ближний свет на буксирующем авто и аварийку на буксируемом транспортном средстве. Также нужно быть готовым к тому, что усилители тормозов и рулевое управление при незаведенном двигателе не работают, в связи с чем требуется прилагать больше усилий для маневрирования и соблюдения дистанции между автомобилями.

Особенности использования жесткой сцепки

Правила буксировки машины с АКПП

Важно понимать, что буксировка автомобиля с акпп имеет ряд особенностей, о которых следует знать:

• автомат должен всегда находиться в режиме «N»;
• буксировать транспортное средство с АКПП можно на расстояния до 100 км;
• скорость буксируемой машины не должна превышать 50 км/ч.

При скорости выше данной отметки или при неисправности автоматической трансмиссии, или при необходимости транспортировки на дальнее расстояние автомобиль должен буксироваться таким образом, чтобы были подняты его ведущие колеса, поскольку в машине с неработающим двигателем не функционирует насос, отвечающий за подачу масла в АКПП.

Правила

Не лишним будет добавить еще несколько советов, которые пригодятся владельцам автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач:

• буксируемый транспорт не должен быть тяжелее машины, которая осуществляет буксировку;
• скорость движения ведущего автомобиля должна находиться в пределах 40-60 км/ч;
• заводить двигатель в процессе буксировки категорически запрещается.

Таким образом, для машин с АКПП наиболее приемлемой и удобной буксировкой является жесткая сцепка. Что же касается полноприводных автомобилей, то их транспортировка на буксире вообще нежелательна. Чтобы избежать серьезных проблем с личным транспортом, многие автомобилисты отказываются от этой затеи и принимают решение воспользоваться услугами эвакуатора – и это правильный выбор.

Для полноприводных автомобилей лучше вызвать эвакуатор

Рано или поздно каждому водителю придется побывать в роли того, кто буксирует машину, и того, кто управляет автомобилем на буксире. Главное, и в том и в другом случае быть предельно внимательным и собранным. А если в такой транспортировке возникла необходимость зимой, будьте осторожны и заранее просчитывайте свои дальнейшие действия при совершении очередного маневра или остановки. Это позволит вам избежать плохих последствий и успешно завершить буксировку ТС.

Видео

Подробные полезные рекомендации вы сможете получить, посмотрев видеоролик:

АКПП — Плоская буксировка Subaru Auto Trans с работающим двигателем?

Ответ на ваш вопрос: Subaru Outback с автоматической коробкой передач должен НЕ буксироваться на ровной поверхности. Если будет установлено, что вы это сделали, ваша гарантия аннулируется.

Я нашел это на форуме Ассоциации семейных автобусов:

… информация в руководстве по эксплуатации Outback расплывчата, когда речь идет о буксировке для отдыха. В нем конкретно говорится, что нельзя буксировать автомобили с автоматической коробкой передач и вариатором со скоростью более 20 миль в час и на расстояние не более 31 мили.

В последующем сообщении в той же теме был дополнительно дан ответ о механической коробке передач Outbacks с возможностью плоской буксировки:

Автомобили Subaru

AWD с механической коробкой передач можно буксировать, когда все четыре колеса находятся на земле, а коробка передач находится в нейтральном положении. При буксировке Subaru с механической коробкой передач за домом на колесах вы хотите, чтобы коробка передач находилась в нейтральном положении, а ключ в положении «ACC». Поскольку все новые модели оснащены цифровыми одометрами, при буксировке пробег не накапливается.

Если вы собираетесь буксировать AWD Outback (я полагаю, что большинство из них полноприводные) в течение продолжительного периода времени, вам нужно иметь их на прицепе. Это был бы ваш лучший вариант, если вы собираетесь много буксировать его. Рассмотрите компромисс между пробегом, топливом, умом и покупной ценой прицепа. Я изучил прицепы для буксируемых транспортных средств и нашел их вполне приемлемыми. Вы окупите затраты в кратчайшие сроки, особенно если найдете приличный подержанный.

Будут ли проблемы с буксировкой моего Subaru за домом на колесах, если двигатель Subaru работает с трансмиссией в нейтральном положении? Помимо траты бензина и набора миль на одометре, есть ли какие-то реальные проблемы с этой идеей?

Думаю, вы на правильном пути. Это обеспечило бы смазку жизненно важным частям трансмиссии, чтобы сделать это во время вытягивания… , но зачем вам ? Это звучит как рецепт катастрофы, если вы спросите меня. Если бы в Outback по какой-то глупой причине закончилось топливо, вы бы уничтожили в нем трансмиссию/передачу. Если вы оставили его включенным/подключенным и вошли куда-нибудь в туалет, вы бы вышли и обнаружили, что машина исчезла, потому что кто-то ее забрал (думаю, если у вас есть брелок, вы могли бы запереть/отпереть автомобиль). Я не знаю, просто в этом есть что-то неправильное.

Нужно ли вместо этого использовать внешнее освещение?

Это лучший выбор. Вы можете получить световые полосы, как использование эвакуаторов. Они поставляются со светодиодами, которые намного лучше, чем лампы накаливания, с магнитами, которые удерживают их на крыше буксируемого автомобиля. Это избавит вас от необходимости ломать жгут проводов. Я уверен, что вы, , могли бы подключить указатели поворота, как если бы вы регулярно делали это с буксируемым транспортным средством без проблем, даже если бы оно работало. Я так понимаю, у вас есть опыт в этой сфере, так что подробности оставляю на ваше усмотрение.

Как буксировать с автоматической коробкой передач

от Allen Teal

аксессуары 164 изображение от Jacques Ribieff с сайта Fotolia.com

Если вы попытаетесь буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач неправильно, это может привести к серьезному повреждению коробки передач. Передача затрагивается, даже если автомобиль находится в нейтральном положении. Суть в том, чтобы буксировать автомобиль, не затрагивая внутреннюю работу трансмиссии.

Шаг 1

Определите, будете ли вы буксировать заднеприводное, переднеприводное или полноприводное транспортное средство с автоматической коробкой передач. Каждый тип транспортного средства требует своего подхода к буксировке. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, если вы не уверены в этом.

Шаг 2

Буксировка заднеприводного автомобиля с помощью фаркопа и сцепки. Опустите приводной вал, сняв карданный шарнир на дифференциале или на заднем конце. Вы делаете это, удаляя два болта, которые удерживают два из четырех рычагов универсального шарнира на месте. Аккуратно опустите этот конец приводного вала на землю и верните болты и вилку на место, чтобы они не потерялись. Вы можете хранить их, если хотите. Слегка потяните за приводной вал, и передняя часть с передним универсальным шарниром должна отсоединиться от коробки передач. Старайтесь не дать ему врезаться в землю. Храните приводной вал в автомобиле, чтобы использовать его позже.

Шаг 3

Поместите фаркоп перед автомобилем. Убедитесь, что все предохранительные устройства установлены и функционируют. Поднимите язычок фаркопа и опустите его на шар на сцепке, прикрепленной к тягачу. Надежно затяните буксирное устройство к шару и прикрепите страховочные цепи от буксирного устройства к буксировочному транспортному средству.

Шаг 4

Используйте автомобильную тележку для переднеприводных и полноприводных автомобилей. Прикрепите автомобильную тележку к тягачу так же, как фаркоп. Он садится на сцепку и притягивается к мячу. Закрепите все предохранительные цепи. Кроме того, подключите вилку фары к розетке на тягаче, чтобы активировать стоп-сигналы и сигналы поворота. Если розетки нет, вам придется приобрести в магазине запчастей комплект для питания фонарей прицепа. Установите его на свой автомобиль в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 5

Загоните автомобиль на тележку. На тележку будут опираться только передние колеса; задние шины будут свободно катиться по машине. Используйте цепи, чтобы прикрепить автомобиль к тележке. Необходимо снять приводной вал с полноприводного автомобиля. Делается это так же, как и на заднеприводном автомобиле. Автомобиль должен быть готов к буксировке без повреждения трансмиссии.

Шаг 6

Используйте комплект освещения из магазина запчастей или агентства по аренде, чтобы подключить задние и стоп-сигналы к буксируемому автомобилю. Перед буксировкой автомобиля убедитесь, что все фары работают правильно. У вас также есть возможность использовать автомобильный прицеп вместо фаркопа или автомобильной тележки для буксировки любого типа автомобиля, не беспокоясь о трансмиссии.

Шаг 7

Отбуксируйте автомобиль примерно на 1/4–1/2 мили и остановитесь, чтобы проверить все соединения. Убедитесь, что все огни все еще работают. Проверьте страховочные цепи и сцепку на надежность крепления. Если все в порядке, продолжайте буксировку. При длительных поездках проверяйте все каждый раз, когда останавливаетесь по какой-либо причине.

Ссылки

• Все эксперты: Проблемы с буксировкой

Советы

• Всегда старайтесь, чтобы хотя бы один человек помог вам подготовить автомобиль к буксировке.
• Двигайтесь немного ниже установленной скорости, пока не почувствуете себя комфортно, буксируя другой автомобиль.

Вещи, которые вам понадобятся

• Фаркоп
• Автомобильная тележка
• Храповой механизм и гнездо
• Комплект задних фонарей

Предупреждения

Биография писателя

Впервые Аллен Тил был опубликован в 2002 году в книгах «Взрослый учитель» и «Взрослый ученик» для воскресной школы Ассамблеи Бога. Он также был опубликован на различных сайтах. Он получил степень младшего специалиста по бизнесу в Mineral Area College в Парк-Хиллз, штат Миссури, 9.

Как проверить катализатор с помощью ЕЛМ 327 — Автосервис Глушители

Предыдущая Следующая

Можно конечно залезть через «лямбда-зонд» например эндоскопом, но ее нужно открутить, а это не всегда получается.

ELM327 в помощь

В кратце – ELM327 это определенный сканер, который может читать показания различных датчиков и скидывать ошибки (в том числе и CHECK ENGINE).

Однако чтобы считать ошибки и показания, вам нужно установить на смартфон или планшет специальную программу, сейчас самая популярная это TORQUE.

Диагностика катализатора

После того как мы наладили подключение с автомобилем, в программе, вам нужно добавить специальные окна. К примеру «графики». Нажимаем и держим на пустом экране в открытой программе – далее «добавить прибор» — в списке ищем пункт – «НАПРЯЖЕНИЕ 1-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — затем повторяем все тоже самое, только добавляем «НАПРЯЖЕ

НИЕ 2-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1».

Второй набор датчиков «CAT B1S1» и «CAT B1S2» — они показывают температуру до катализатора и после.

Теперь запускаем двигатель, и ждем, чтобы машина прогрелась до рабочей температуры, летом хватит 5 – 7 минут.

И начинаем считывать показания с первых датчиков по напряжению, важно чтобы обороты были холостые, газовать не нужно.

«НАПРЯЖЕНИЕ 1-ГО ДАТЧИКА 02 БАНКА 1» — это первый лямбда-зонт, его график будет идти то вверх, то вниз, это абсолютно нормально. Это говорит нам о том, что ЭБУ корректирует подачу воздушно-топливной смеси

. То обогащая ее, то обедняя.

Если график находится на уровне 0,5-0,6 или тем более 0,1-0,2 – то это плохо! Значит катализатор, уже плохо очищает отработанные газы, его поверхность износилась, и его скоро нужно будет менять

 Если показания и на первом датчике температуры и на втором одинаковые, то это говорит что скорее всего каталитический нейтрализатор посыпался. И газы идут напрямую. Нужно менять

Как видите все легко и просто. Не нужно ничего разбирать и откручивать все понятно и так.

Минусы такого метода

Конечно же есть и минусы (куда же без них). Начнем и программы – не всегда (не на всех автомобилях) отображаются показания первого лямбда-зонда. Конечно это не критично, все же нам важны показания со второго (а практически всегда отображается). Но хотелось бы иметь полную картину.

НУ и последнее, этот тест показывает износ, забитость и полностью разрушение катализатора. То есть если процесс у вас только начался (сыплется передняя часть), то его можно и не увидеть, тут только эндоскоп или полностью 

Go to Top

Ремонт катализатора своими руками

Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово.
В связи с этим многие советуют вообще демонтировать катализатор, и тогда уменьшится расход топлива и повысится тяга двигателя. Мы постараемся рассмотреть и ремонт катализатора своими руками, и удаление его с автомобиля, но сперва проверим, насколько катализатор работоспособен.

Содержание:

1. Самостоятельная диагностика катализатора
2. Конструкция катализатора
3. Ремонт катализатора
4. Удаление нейтрализатора

Самостоятельная диагностика катализатора

Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.

1. Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
2.  Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
3.  Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено.
   Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.

Конструкция катализатора

В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.

В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.

Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.

Ремонт катализатора

Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.

Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:

• удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
• промывка первичного катализатора;
• установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.

Удаление нейтрализатора

Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.

Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.

В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.

Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.

Ремонт катализатора своими руками

P0420 — что это значит, умеете ли вы водить, как исправить

Что означает код P0420?

• Определение P0420: Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (ряд 1)
• Серьезность проблемы: УМЕРЕННАЯ — Длительное вождение с этим кодом может привести к внутреннему повреждению двигателя.
• Срочный ремонт: исправьте этот код как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения системы выхлопа и возможного повреждения двигателя.
• Диагностика. Наиболее распространенной причиной ошибки P0420 является неисправный каталитический нейтрализатор, но это может быть вызвано чем угодно: от неисправного кислородного датчика до состояния богатой или бедной смеси или пропусков зажигания. Есть много переменных, которые могут вызвать этот код. Используйте датчик FIXD и приложение, чтобы самостоятельно диагностировать и устранить ошибку P0420.
• Общая причина: Код P0420 часто связан с неисправным каталитическим нейтрализатором.

P0420 означает, что каталитический нейтрализатор неэффективно удаляет загрязняющие вещества из выхлопных газов. Ваш автомобиль не пройдет тест на выбросы. Неисправный каталитический нейтрализатор не представляет опасности для водителя, но может привести к перегреву и повреждению компонентов двигателя.

Подробнее о том, как проблемы с каталитическим нейтрализатором могут повредить вашему двигателю, читайте здесь.

Могу ли я ездить с P0420?

Да, обычно можно продолжать движение в течение короткого времени с P0420. Это не представляет опасности для водителя. Длительное вождение с этим кодом может повредить двигатель и выхлопную систему. Вам не нужно вызывать эвакуатор, если вы видите этот код, но вы должны попытаться диагностировать и устранить проблему как можно скорее.

Вы можете заметить небольшое снижение производительности вашего автомобиля. Это потому, что ваша выхлопная система не работает с максимальной эффективностью. P0420 может стать более серьезным, если присутствуют другие коды, которые показывают, что в вашей топливно-воздушной смеси слишком много топлива. Проверьте, есть ли другие коды, такие как P0171, P0172, P0174 или P0175. Эти коды могут означать, что двигатель получает неправильное соотношение топливо/воздух.

Узнайте больше о соотношении топливо/воздух здесь

Насколько серьезна ошибка P0420?

Код P0420 обычно не представляет опасности для водителя. В большинстве случаев код недостаточно серьезен, чтобы вам нужно было немедленно прекратить вождение автомобиля. Однако чем дольше вы едете, тем больше вы повреждаете двигатель и выхлопную систему. Как можно скорее продиагностируйте и исправьте этот код.

Насколько сложно исправить ошибку P0420?

Это зависит от причины ошибки P0420. Многие ремонтные работы для P0420 можно выполнить дома. Некоторые из более простых ремонтов могут быть такими же простыми, как замена датчика O2 или сломанной проводки или разъемов. Другие виды ремонта более сложны, и вам, возможно, придется отвезти машину к механику.

Можно ли исправить ошибку P0420 самостоятельно?

Да, вы можете исправить ошибку P0420 самостоятельно. В зависимости от причины кода диагностика и ремонт могут быть простыми или очень сложными в домашних условиях. Вам может понадобиться доступ к сварочному аппарату, если вам нужно устранить утечку выхлопных газов. Вы также можете причинить больше вреда, пытаясь решить проблему.

Вы можете использовать сканер OBD2, такой как FIXD, чтобы увидеть, есть ли у вас реальная проблема. Вы также можете использовать сканер OBD2, чтобы увидеть, есть ли другие коды, которые могут быть причиной кода P0420. Сканер FIXD также имеет функцию передачи данных в реальном времени, которая позволяет вам видеть данные датчиков вашего автомобиля в режиме реального времени, которые могут помочь вам диагностировать P0420 дома.

Причина	Ремонт	Мастер или механик	Ресурсы
Пропуски зажигания (p0300, p0301, p0302 и т. д.)	Этот ремонт может быть таким же простым, как замена свечи зажигания, или таким сложным, как ремонт прокладки головки блока цилиндров	Многие из возможных ремонтных работ возможны в домашних условиях. Посмотрите, сможете ли вы исключить более сложный ремонт, прежде чем обращаться к механику.	Объяснение кода двигателя P0300: причины, симптомы и способы устранения
Топливно-воздушная смесь бедная или богатая (p0171 или p0172)	Этот ремонт может быть таким же простым, как очистка датчика массового расхода воздуха, или таким же сложным, как сложный ремонт выхлопной системы.	Многие из возможных ремонтных работ возможны в домашних условиях. Посмотрите, сможете ли вы исключить более сложный ремонт, прежде чем обращаться к механику.	P0171 — Значение, причины, симптомы и исправления P0172 — Значение, причины, симптомы и исправления
Утечка выхлопных газов	Заделать поврежденные участки или заменить детали	Вы можете сделать это дома, особенно если вы свариваете. Также существуют решения без сварки	Как устранить утечку выхлопных газов своими руками (без сварки)
Сломанный или поврежденный датчик кислорода	Замените датчик кислорода	Вы можете попробовать это дома	https://www. fixdapp.com/blog/how-to-replace-an-oxygen-sensor/
Поврежденная проводка или разъемы	Замените поврежденную проводку или разъемы	Вы можете попробовать это дома	Ремонт провода датчика O2
Сломанный или изношенный каталитический нейтрализатор	Замените каталитический нейтрализатор	Это проще сделать с помощью каталитического нейтрализатора с прямой посадкой и болтовым креплением. С универсальным каталитическим нейтрализатором сложнее, его нужно приваривать.	Как заменить каталитический нейтрализатор в автомобиле

Как исправить код P0420?

P0420 можно устранить дома. Прежде чем исправлять P0420, сначала убедитесь, что вы правильно диагностировали причину кода. Если вы этого не сделаете, вы можете потратить 1000 долларов на покупку нового каталитического нейтрализатора, хотя это не было причиной кода.

Если есть утечки или повреждения выхлопных газов, вам придется их залатать или отремонтировать. Если повреждение не сильное, можно исправить сваркой. Если у вас нет сварщика или вы не умеете сваривать, вы можете отвезти свой автомобиль в ремонтную мастерскую, чтобы они починили. Если повреждение более серьезное, возможно, вам придется заменить целые детали выхлопной системы.

При повреждении одного или обоих датчиков O2, проводки или разъемов следует заменить поврежденные компоненты.

Если вы обнаружите, что каталитический нейтрализатор сломан или изношен, вам необходимо заменить каталитический нейтрализатор.

После того, как вы устранили проблему, обязательно очистите код P0420 и проедьте около 15 минут, чтобы увидеть, вернется ли код. Если он возвращается, вы не устранили проблему.

Вы можете удалить код P0420 с помощью датчика FIXD.

Что вызывает ошибку P0420?

Наиболее распространенной причиной появления кода P0420 является отказ каталитического нейтрализатора. Однако есть и другие потенциальные причины появления этого кода. Важно искать другие коды, которые могли бы объяснить, почему конвертер вышел из строя. Пропуски зажигания или неправильное соотношение воздух-топливо могут быть причинами отказа преобразователя.

Пропуски зажигания могут быть причиной отказа каталитического нейтрализатора. Ищите следующие коды, чтобы узнать, произошли ли пропуски зажигания:

• P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307 и P0308

Неправильное соотношение воздух-топливо также может вызвать отказ каталитического нейтрализатора. Бедная смесь означает, что в соотношении недостаточно топлива, а богатая означает, что топлива слишком много. Ищите следующие коды, чтобы узнать, работает ли ваш двигатель на обогащенной или обедненной смеси

• P0171, P0172

Наиболее вероятная причина кода P0420 зависит от модели и возраста вашего автомобиля. Используйте инструмент FIXD, чтобы узнать, что является наиболее вероятной причиной появления этого кода ошибки для вашего конкретного автомобиля.

Другие возможные причины:

• Износ или внутренний отказ каталитического нейтрализатора (чаще всего)
• Неисправный датчик кислорода
• Неисправный датчик топливовоздушной смеси
• Утечка в системе выпуска
• Пропуски зажигания ( первопричина выхода из строя преобразователя )
• Соотношение воздух-топливо богатое или обедненное (основная причина отказа нейтрализатора)
• Этилированный бензин (основная причина отказа нейтрализатора)

Как диагностировать P0420

При диагностике P0420 необходимо проверить четыре основных момента:

• Убедитесь в отсутствии других кодов
• Проверьте, был ли код случайным образом, удалив код и проехав, чтобы увидеть, загорается ли он снова
• Проверьте выхлопную систему на наличие утечек
• Проверьте нижний кислородный датчик, чтобы убедиться, что не требуется замена каталитического нейтрализатора

Убедитесь, что это единственный код

Если есть другие коды, вам нужно сначала обратиться к ним, потому что они могут быть причиной кода p0420. Вы можете использовать сканер OBD2, такой как FIXD, чтобы увидеть, присутствуют ли другие коды. Если присутствуют другие коды, такие как P0300 или P0171, они могут быть источником проблемы. Не заменяйте каталитический нейтрализатор, не исправив сначала эти коды. Если вы замените каталитический нейтрализатор, не исправив другой код, новый каталитический нейтрализатор снова выйдет из строя.

Проверьте, сохраняется ли код после очистки и вождения.

Иногда датчики в вашем автомобиле могут обнаруживать неожиданные закономерности. Если это происходит в долгосрочной перспективе, это означает, что либо что-то не так с автомобилем, либо с датчиком, и загорится индикатор проверки двигателя. Если это происходит в течение короткого периода времени, индикатор проверки двигателя все еще может загореться, даже если проблема исчезнет. Вы должны попробовать выключить индикатор проверки двигателя и проехать около 15 минут, чтобы увидеть, вернется ли он. Если он не включается снова, это, вероятно, означает, что возникла краткосрочная проблема, которую вам не нужно решать.

Будьте осторожны. Если индикатор проверки двигателя снова загорается вскоре после его выключения с тем же кодом, скорее всего, проблема реальна. Вам нужно будет провести диагностику и устранить проблему.

Вы можете выключить индикатор проверки двигателя с помощью датчика FIXD.

Проверьте выхлопную систему перед каталитическим нейтрализатором на наличие повреждений

Если P0420 возвращается после цикла очистки кода и вождения, вам следует проверить выхлопную систему. Посмотрите на выхлопную систему, особенно перед каталитическим нейтрализатором. Проверьте на наличие ржавчины, отверстий и утечек. Обязательно проверьте выпускной коллектор, прокладки и выхлопные трубы. Если вы обнаружите какие-либо повреждения или утечки, вам необходимо их залатать.

Если утечек нет, проверьте нижний кислородный датчик

Заведите автомобиль и убедитесь, что он имеет нормальную рабочую температуру. Используйте функцию оперативных данных FIXD или цифровой мультиметр, чтобы проверить напряжение нижестоящего датчика O2. Когда каталитический нейтрализатор работает, датчик O2 ниже по потоку должен показывать примерно 0,45 вольта.

Необходимо заменить каталитический нейтрализатор, если напряжение колеблется между 0,1 и 0,9 вольт. Это означает, что катализатор в каталитическом нейтрализаторе изношен.

Каковы симптомы ошибки P0420?

Если у вас есть код P0420, вы можете заметить следующее: 

• Горит индикатор проверки двигателя
• Отсутствие мощности двигателя
• Снижение эффективности использования топлива
• Запах тухлых яиц или серы

Причина, по которой вы может пахнуть тухлыми яйцами из-за того, что в топливе есть небольшое количество сероводорода. Сероводород — это то, что придает тухлым яйцам их запах. Работающий каталитический нейтрализатор должен преобразовывать сероводород в диоксид серы без запаха. Когда каталитический нейтрализатор ломается, он может больше этого не делать. Когда это происходит, ваш выхлоп выделяет сероводород, и вы чувствуете запах тухлых яиц.

Как исправить код P0420

• Что делать, если у вас есть код пропусков зажигания (p0300, p0301, p0302 и т. д.)
• Что делать, если топливно-воздушная смесь бедная или богатая (p0171 или p0172)
• Как устранить утечку выхлопных газов
• Как починить сломанный или поврежденный датчик кислорода
• Как починить поврежденную проводку или разъемы
• Как починить сломанный или изношенный каталитический нейтрализатор

Сколько стоит исправить код P0420?

Устранение ошибки P0420 может стоить от 0 до 2400 долларов США в зависимости от причины. Ниже приведены диапазоны стоимости обычного ремонта с помощью механика:

• Датчик уровня топлива в воздухе $200-300
• Замена кислородного датчика $275-$500
• Каталитический нейтрализатор $400-$2400
• Утечка в выхлопе $100-200 (если сварка для ремонта)
9 0017

Будет намного дешевле, если вы сделаете это самостоятельно, но вы рискуете причинить больше вреда, если вы не опытны.

Прежде чем пытаться исправить P0420, убедитесь, что вы правильно определили причину кода. Если вы очистите код, и он не вернется после вождения, вам не нужно тратить на это деньги. Если в выхлопной системе есть небольшая течь, которую можно заварить, на ремонт не придется тратить много денег. С другой стороны, если вам нужно заменить каталитический нейтрализатор, это будет дорогой ремонт.

Мы рекомендуем использовать наш оценщик стоимости кода OBD2, чтобы получить представление о том, сколько будет стоить устранение проблемы. Этот инструмент поможет вам принять взвешенное решение и избежать переплаты за ремонт.

Стоимость каталитического нейтрализатора

От 400 до 2400 долларов в зависимости от типа. Каталитический нейтрализатор с прямой посадкой (изготовленный для вашей конкретной модели) стоит дорого, но его легко установить. Универсальный катализатор (подходит для многих автомобилей) дешевле, но требует сварки. В некоторых штатах действуют строгие законы о выбросах, которые требуют более дорогих каталитических нейтрализаторов.

Каталитический нейтрализатор с прямой посадкой изготовлен специально для вашей конкретной модели. Если вы используете этот тип, убедитесь, что он изготовлен именно для вашего автомобиля. Вы должны быть в состоянии относительно легко открутить старый каталитический нейтрализатор и прикрутить новый. Их дороже покупать, потому что они подходят только для одной уникальной модели. Вы можете сэкономить деньги, установив его самостоятельно или обратившись в ремонтную мастерскую. Поскольку его очень легко установить, большая часть стоимости будет приходиться на запчасти.

Универсальный каталитический нейтрализатор предназначен для широкого спектра моделей. Не каждый универсальный каталитический нейтрализатор подходит для каждого автомобиля. Убедитесь, что вы получите тот, который подходит для вашего автомобиля. Поскольку они не предназначены для конкретной модели, вам нужно будет установить эту часть, вырезав часть выхлопной трубы и вварив новую часть. Хотя универсальные каталитические нейтрализаторы дешевле, их сложнее установить. Если у вас есть механик, устанавливающий его для вас, из-за этого будет больше трудозатрат. Если у вас больше опыта, это будет хорошим способом сэкономить деньги.

Все автомобили должны быть оснащены каталитическими нейтрализаторами, соответствующими стандартам выбросов EPA. Некоторые штаты требуют, чтобы автомобили в их штате соответствовали более строгим каталитическим нейтрализаторам, совместимым с CARB. Из-за более строгих стандартов эти каталитические нейтрализаторы обычно стоят дороже. Штаты, в которых требуются каталитические нейтрализаторы, соответствующие требованиям CARB:

• Калифорния (все годы)
• Колорадо (все годы)
• Нью-Йорк (1993 г. и новее, кроме 1995 г.)
• Мэн (2001 г. и новее)

Вы можете найти бывшие в употреблении каталитические нейтрализаторы дешевле. Риск использования бывшего в употреблении каталитического нейтрализатора заключается в том, что он может быть в не очень хорошем состоянии. Это означает, что вам, возможно, придется купить еще один вскоре после замены первого.

Что такое каталитический нейтрализатор?

Ваш каталитический нейтрализатор является частью выхлопной системы. Он находится между двигателем и глушителем. Когда ваш двигатель работает, он производит вредные загрязняющие вещества, такие как угарный газ. Ваш каталитический нейтрализатор расщепляет эти загрязняющие вещества на менее вредные газы.

Код P0420 указывает на то, что каталитический нейтрализатор работает неэффективно и увеличивает выброс вредных загрязняющих веществ автомобилем.

Прочтите нашу статью о том, что такое каталитический нейтрализатор и как он работает

Что такое датчики O2?

 Большинство автомобилей оснащены двумя кислородными датчиками (датчиками O2). Один датчик находится перед каталитическим нейтрализатором, а другой — за ним. Эти датчики помогают вашему автомобилю понять, как сбалансировать соотношение воздуха и топлива. Это проблема, если датчики O2 имеют одинаковые показания. Это потому, что работа каталитического нейтрализатора заключается в уменьшении количества загрязняющих веществ. Если выхлоп одинаковый до и после каталитического нейтрализатора, он не выполняет свою работу.

Ваши датчики O2 обмениваются данными с модулем управления силовым агрегатом (PCM). Когда датчики O2 отправляют PCM неожиданные показания, PCM может вызвать код P0420. Есть много причин, по которым датчики O2 могут отправлять в PCM неожиданные показания. Это может затруднить диагностику.

Исправлено, но индикатор Check Engine все еще горит?

Индикатор Check Engine иногда необходимо сбросить вручную, ознакомьтесь с нашей статьей:

Как сбросить индикатор Check Engine | 4 способа очистки (со сканером или без него)

Как понять, что каталитическому нейтрализатору требуется ремонт

Качество воздуха является серьезной проблемой как для автопроизводителей, так и для водителей, поэтому каталитический нейтрализатор играет такую ​​важную роль в современных автомобилях. Эта металлическая канистра, установленная внутри выхлопной системы, помогает уменьшить загрязнение воздуха, превращая вредные элементы в более безопасные выбросы, которые выбрасываются через выхлопные газы вашего автомобиля. Замена каталитического нейтрализатора обычно стоит дорого, потому что металлы, необходимые для этого процесса преобразования — палладий, родий и платина — довольно дороги. Ремонт каталитического нейтрализатора — отличный способ сэкономить деньги и сохранить автомобиль в рабочем состоянии, но он требует раннего обнаружения проблемы.

В среднем каталитический нейтрализатор рассчитан на срок службы около 100 000 миль, поэтому, если пробег вашего автомобиля приближается к шестизначному числу на одометре, скорее всего, вам следует подумать о своем каталитическом нейтрализаторе. Засоренный или поврежденный каталитический нейтрализатор может привести к отказу двигателя, поэтому вы всегда должны быть уверены, что ваш каталитический нейтрализатор соответствует поставленной задаче, и узнать, на что обращать внимание, чтобы узнать, может ли ваш каталитический нейтрализатор выйти из строя.

 

Как работают каталитические нейтрализаторы

Каталитические нейтрализаторы были впервые созданы для контроля выбросов в дымовых трубах, но когда в 19В 70-х каталитические нейтрализаторы стали неотъемлемой частью автомобилей. Сгорание, которое должно происходить в двигателе автомобиля, чтобы он завелся, имеет некоторые потенциально вредные побочные эффекты. Почему? Он создает опасное трио сгоревших газов, которые выделяются с выхлопными газами: угарный газ, оксиды азота и углеводороды.

Работа каталитического нейтрализатора состоит в том, чтобы преобразовать эти газы в менее вредные элементы, прежде чем они будут выпущены в атмосферу. Современные каталитические нейтрализаторы настолько надежны и эффективны, что они преобразуют около 90 процентов окиси углерода, оксидов азота и углеводородов в менее вредные соединения.

Когда каталитические нейтрализаторы начинают выходить из строя, появляются определенные предупредительные сигналы. Вот пять признаков того, что ваш каталитический нейтрализатор, возможно, нуждается в проверке:

• Дребезжание под автомобилем. Это происходит при повреждении каталитического нейтрализатора. Это может быть результатом возраста или может быть связано с типом топливных смесей, используемых в автомобиле. Стук является результатом износа сетки внутри нейтрализатора, и он более заметен при первом проворачивании двигателя.
• Загорается индикатор проверки двигателя. Существует много разных причин, по которым загорается индикатор проверки двигателя, но когда датчик соотношения воздух-топливо и кислородный датчик обнаруживают проблему, он активирует индикатор. (Ваш механик может просканировать автомобиль на наличие кодов неисправностей, чтобы определить, в чем проблема.)
• Снижение мощности двигателя. Часто это является одним из первых признаков выхода из строя каталитического нейтрализатора, поэтому внимательное отношение к тому, как работает ваш автомобиль, — отличный способ выявить проблему на ранней стадии. Некоторые из первых вещей, которые вы можете заметить, это снижение мощности, более медленное ускорение и плохая экономия топлива.
• Запах серы из выхлопных газов . Бензин содержит серу, которая в процессе сгорания превращается в сероводород, который каталитический нейтрализатор затем превращает в диоксид серы, который совершенно не имеет запаха. Однако, когда каталитический нейтрализатор выходит из строя, в выхлопных газах остается несгоревшее топливо, которое имеет запах, очень похожий на запах тухлых яиц.
• Автомобиль не проходит тест на выбросы. Штат Огайо требует, чтобы автомобили, зарегистрированные в квалифицированных округах, каждые два года проходили проверку на выбросы, но если у них неисправен каталитический нейтрализатор, это обнаружится во время диагностического теста.

 

Ваш каталитический нейтрализатор нуждается в очистке, ремонте или замене?

В некоторых случаях проблема может быть такой простой, как забитый каталитический нейтрализатор, и в этом случае решение может состоять в том, чтобы ваш механик очистил его. Удаление и очистка каталитического нейтрализатора с помощью мойки высокого давления может помочь избавиться от накопившихся загрязняющих веществ и растворить отложения, которые могли образоваться внутри него. Это может сделать либо обученный специалист по обслуживанию, либо, если вы много работали с автомобилями, вы можете сделать это самостоятельно.

Другой способ очистки каталитического нейтрализатора — использование жидкого очистителя каталитического нейтрализатора, который может помочь избавиться от частиц, которые могли скопиться внутри него.

Иногда требуются другие виды ремонта выхлопной системы, так как может быть проблема, отличная от каталитического нейтрализатора, которая вызывает ложные показания диагностики. Это может включать утечку в выхлопной системе, которая может сбить показания датчика кислорода, или изношенные прокладки выхлопных газов, которые влияют на работу каталитического нейтрализатора, но их замена намного дешевле.

Всегда имейте в виду, что если каталитический нейтрализатор поврежден, его очистки будет недостаточно, поэтому вам необходимо убедиться, что вы знаете истинную причину проблемы, прежде чем принимать меры.

 

Как избежать проблем с каталитическим нейтрализатором

Как и в случае со всеми автомобильными проблемами, предотвращение их до того, как они возникнут, всегда является лучшим планом.

Если ваш двигатель дает пропуски зажигания или если ваша охлаждающая жидкость сгорает, это может привести к проблемам в каталитическом нейтрализаторе. Устранение этих проблем до того, как они приведут к необратимому повреждению каталитического нейтрализатора, сэкономит много денег и избавит от головной боли в будущем. Вот три способа сделать это:

1. Регулярные визиты на техническое обслуживание помогут выявить любые проблемы, которые могут привести к повреждению каталитического нейтрализатора; Вот почему вы не должны игнорировать индикатор проверки двигателя, когда он загорается. Всегда как можно быстрее отнесите его на диагностику, чтобы перепроверить источник проблемы.

2. Вы также можете улучшить работу своего каталитического нейтрализатора, заменив свечи зажигания, когда ваш автомобиль проедет 50 000 миль, поскольку изношенные или поврежденные свечи могут привести к чрезмерному нагарообразованию.

Зачем нужна распорка передних стоек? | Тюнинг

• Увеличивает жесткость кузова автомобиля;
• Способствует сохранению траектории автомобиля вовремя маневров;
• Повышается управляемость на плохих дорогах;
• Увеличивается срок эксплуатации элементов подвески;
• Сохраняется геометрия передней части кузова автомобиля.

Человек несклонен думать о плохом, но кузов авто может повести так сильно, что водитель может потерять контроль над автомобилем и подвергнуть себя опасности попасть в аварию. Для предотвращения такой ситуации в основном ставят распорку передних стояк. Эта деталь ограничивает деформацию кузова вовремя нагрузок. Благодаря ровной геометрии кузова и исправной подвески автомобиля достигается управляемость автомобиля на высоких скоростях.

Распорка стоек изготавливается из стали или алюминия. Данное изделие тюнинга бывает нерегулируем и регулируемые распорки передних стоек. На автомобилях уже с нарушенной геометрией кузова применяются регулируемая распорка передних стоек. Она уступает нерегулируемой распорке и не может обеспечить необходимую жесткость, но это лучше чем совсем без нее.

Нерегулируемые распорки с легкостью устанавливаются под капот новых машин у которых от длительной эксплуатации не успела нарушится геометрия кузова. Для ее установки необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности, после чего нужно открутить все видимые гайки на штоках крепления стоек амортизаторов. После чего данное изделие тюнинга легко оденется на шпильки опор, закручиваем гайки и едим проверять автомобиль.

Также распорка различается по способу крепления. Она может быть двух точечное, это когда она крепится только на стаканы. Трех точечная распорка устанавливается на стаканы и на кузов автомобиля. При выборе данного типа детали нужно делать дополнительные отверстия в кузове под крепление.

Недостаток распорки стоек

У данного типа доработки автомобиля, есть один большой недостаток на противовес всем его достоинствам. В случае ДТП, когда удар приходится на одно из передних крыльев автомобиля. Удар через распорку стоек будет передаваться на противоположную сторону автомобиля. Тем самым повышается стоимость ремонтных работ по восстановлению автомобиля после аварии. Но каждый автомобилист не стремится попасть в ДТП садясь за руль своего автомобиля. На защиту данного типа тюнинга выступает тот факт, что он повышает управляемость автомобилем и это может помочь вам в экстремальной ситуации на дороге.

Для чего нужна распорка передних стоек и как ее установить

И если их спросить, зачем нужна передняя распорка, они либо не знают, что ответить, либо начинают придумывать вполне сносное объяснение с их точки зрения. Конечно, со стороны это выглядит непрофессионально, и к действительному предназначению такие отговорки не имеют никакого отношения. А чтобы понять, для чего нужна эта желтая трубка, придется обратиться к устройству кузова автомобиля.

Общее представление

Кузов любого транспортного средства собран из множества элементов, которые соединены между собой при помощи сварки, болтов, заклепок и т. п., поэтому если приложить определенную нагрузку, они получают в некоторой степени свободу перемещения в отношении друг друга. Скорее всего, любой, кто прошел школу экстремального вождения, знает об этом не понаслышке.
И чем меньше степень такой свободы, тем целостнее становится кузов, приближаясь к состоянию единого целого. Иными словами, он становится более жестким, и чем выше этот параметр, тем лучше его управление. Особенно это чувствуется при выполнении различных маневров на большой скорости.

Суть распорок

Вот теперь мы плавно подходим к самому главному – трубка вовсе не способ самовыражения перед окружающими. По-большому счету это техническая доработка транспортного средства, по-другому ее можно назвать приятным для многих автолюбителей словом «тюнинг».
Распорка (или растяжка) представляет собой металлическую трубку с прямоугольным либо квадратным сечением. К обеим ее сторонам приварены специальные площадки для надежного крепления на автомобиле ВАЗ («десятка») или любой другой марки.

Эти элементы, как правило, располагают в поперечном направлении моторного отсека. Площадки крепятся к стаканам стоек болтами от опор. Это позволяет свести к минимуму смещения частей корпуса автомобиля относительно друг друга. Кроме того, что установленные распорки позволяют улучшить управляемость транспортного средства, они способны принимать на себя часть нагрузок, идущих на элементы подвески. В свою очередь это способствует продлению срока эксплуатации кузова.
Что касается поворотов, то растяжка соединяет чашки опоры передних амортизаторов в единое целое. В результате их перемещение ограничивается, что придает дополнительную жесткость кузову автомобиля.

Ключевые особенности

Подводя итог, выделим некоторые ключевые моменты для лучшего понимания роли распорок. При езде по плохой дороге (ямы, колдобины, проселочная трасса), кренах, поворотах на кузов автомобиля действуют сильные нагрузки, которые его деформируют. Это отрицательным образом сказывается на управляемости автомобиля, что в итоге приводит к сокращению его срока службы. И на это есть свои причины:
Чем слабее жесткость корпуса, тем сильнее его станет «выкручивать» при вхождении в повороты или попадании на ухабы.
Металл имеет свойство с течением времени «уставать», из-за чего в несущих элементах появляются трещины.
Постоянные удары, которые приходятся на колеса, передаются и лонжеронам кузова. Со временем они начинают загибаться внутрь, что в результате может привести к тому, что в один прекрасный момент регулировку развала передних колес станет невозможно выполнить.
Как правило, у автомобилей, (к примеру, у ВАЗа «десятки») которые эксплуатируются в тяжелых условиях более 10 лет, лонжероны уже довольно сильно деформированы.

В этом случае необходимо использовать специальный стенд для их вытяжки, только после этого можно, а то и нужно, установить растяжки.

Прямоугольные и круглые растяжки

Как выше было отмечено, распорки могут быть с круглым либо квадратным сечением. Оба варианта одинаковы в отношении надежности и жесткости, разница только в изменении толщины. В этом случае помимо жесткости меняется еще и вес. Оптимальный размер – 2-3 мм, в дальнейшем стоит ориентироваться на конфигурацию и соответствие с транспортным средством.

Регулируемые и нерегулируемые растяжки

Нерегулируемая распорка представляет собой цельную деталь, у которой отсутствуют разъемные соединения. Особенность регулируемых растяжек в том, что они состоят из двух узлов, объединенных между собой муфтой. За счет нее как раз и появляется возможность изменять длину распорки, делая ее меньше или больше в зависимости от необходимости.
Многие водители отдают предпочтение именно цельным конструкциям в силу обеспечения ими более высокой степени жесткости, нежели у регулируемых аналогов. Тем не менее могут возникнуть случаи, когда к отдельно взятому автомобилю невозможно подобрать цельную конструкцию. В этом случае регулируемые растяжки – это единственно верный выход.

Какие еще бывают растяжки

Кроме нерегулируемых и регулируемых распорок есть и другие виды, все зависит от точек крепления растяжки:
Двухточечные – обычные трубки, которые крепятся к стаканам стоек амортизаторов.
Трехточечные – обычно такая конструкция имеет вид треугольника. Крепятся такие распорки аналогично двухточечным, но предусмотрена еще одна точка для крепления на кузове. Из-за этого жесткость еще выше.

То, что 3-точечные растяжки придают большую дополнительную жесткость кузову – это, безусловно, плюс. Однако большие затраты по времени на установку такого рода конструкций – это уже явный минус.

Явные преимущества

У распорок для кузова автомобиля есть как свои достоинства, так и недостатки. Но начать, пожалуй, стоит с приятного. К очевидным плюсам можно отнести:
В силу повышенной жесткости корпуса транспортное средство лучшим образом проходит повороты.
Улучшение управляемости автомобиля проявляется в том, что он становится более уверенным на дороге.
Траектория движения на поворотах более точная и четкая.
Меньшая вероятность появления возрастных трещин на корпусе.
Повышенная устойчивость машины при прямолинейном движении.
Отсутствие деформации при движении по дорожным неровностям.
В отношении автомобилей с большим пробегом и не меньшим сроком эксплуатации (15 и более лет) можно сказать одно: после процедуры втяжки лонжеронов (а при таком богатом стаже это сделать в любом случае необходимо) рекомендуется ставить растяжки. Это обусловлено уже упомянутой ранее причиной – «усталость» металла. Без должного усиления кузов автомобиля может быстро прийти в негодность.

Ряд недостатков

К сожалению, без недостатков тоже не обходится, и теперь рассмотрим ряд минусов. Все выпускники школы экстремального вождения о них прекрасно осведомлены. Отрицательными сторонами являются:
Под воздействием нагрузки на одно колесо под ударом находится и второе. К счастью, у современных конструкций есть специальные насечки, которые позволяют гнуться самой детали, оставляя другое колесо нетронутым.
Некоторые водители отмечают, что после установки распорки повреждаются обе стойки. Недостаток этот довольно спорный, но все же стоит учитывать такую вероятность.
Из-за растяжки на некоторых моделях автомобилей могут возникнуть определенные трудности при замене тормозной жидкости.
При аварийной ситуации либо ударе только в один бок страдает вся передняя часть кузова транспортного средства.
Может возникнуть закономерный вопрос: почему к примеру, с завода на автомобиле ВАЗ-2110 распорки передних стоек отсутствуют? Делается это не по причине экономии, как может показаться на первый взгляд. Все дело в необходимости повышения безопасности водителя и пассажиров, ведь автомобили рассчитаны на массовый рынок.

К тому же проводимые текст показали, что автомобили с растяжками получают куда более серьезные повреждения, чем транспортные средства без них. Можно сделать вывод, что в первом случае водитель и его пассажиры в большей опасности.

Движение по неровной или грунтовой дороге

В дополнение к приведенным преимуществам стоит рассмотреть поведение автомобиля при движении по неровной дороге, а также вхождении в повороты. Начнем с особенностей передвижения по неровной местности: в этом случае колеса постоянно подвергаются сильным нагрузкам.
Вот еще один довод сомневающимся в вопросе о том, для чего нужна распорка передних стоек: с увеличением скорости транспортного средства сила удара будет также возрастать. Из-за этого страдают нижние рычаги подвески, что может привести к их деформации. Благодаря установленной распорке удары поглощаются ею. В результате этого с основных элементов подвески снимается часть нагрузки, что позволяет уберечь их от пагубного воздействия.

Вхождение в поворот

Что происходит с автомобилем на повороте? Большая часть веса корпуса переносится на противоположную выполнению поворота сторону, возникает избыточный крен, который способен увести транспортное средство от заданной траектории движения.
Обычно бороться с этим должен стабилизатор поперечной устойчивости. И все же для чего нужна распорка передних стоек, если есть стабилизатор, которым оснащаются все автомобили без исключения. Дело в том, что не всегда такая важная деталь способна противостоять боковым нагрузкам. С растяжкой передних стоек стабилизатору заметно легче выполнять свои функции.

Приведем пример: если раньше, перед тем как автомобилю пройти поворот, необходимо было каждый раз снижать скорость до 60 км/час, то с установленными растяжками это параметр можно смело увеличивать до 80 км/час.

Процедура установки распорок

Чтобы провести монтаж распорок, не обязательно обращаться в специализированные сервисные центры. Всю работу можно выполнить самостоятельно, разве что при необходимости заручиться поддержкой близких людей. Если владелец транспортного средства не имеет ни малейшего представления о стойках и растяжках, то для установки распорки передних стоек лучше посетить ближайшую СТО.
Но если уверенность в своих силах есть, то будет полезен следующий алгоритм действий:
Поставить автомобиль на ровную поверхность.
Открутить гайки с обоих стаканов стоек амортизаторов.
На шпильки или болты устанавливаются шайбы.
Надевается распорка – подходящая к автомобилю деталь без каких-либо усилий встанет на свое место.
Закрутить и протянуть гайки. Если устанавливаемая растяжка регулируемого типа, следует подкорректировать ее положение.
Каких-либо сомнений в том, для чего нужна распорка передних стоек, уже не должно возникнуть, а в пользе такого элемента сомневаться не приходится. В то же время большинство автолюбителей не готовы пожертвовать свои средства на приобретение заводских заготовок, предпочитая самостоятельно изготовить такую деталь.

С теоретической точки зрения это выполнимо, однако следует понимать, что процесс не менее затратный и сложный. Здесь необходимы навыки работы с токарным станком и опыт сварщика, но кто может дать гарантию качества самодельной конструкции?!
Источник: fb.ru

Проставка, передняя стойка, № 1, правая | Номер детали 6222160110

Информация о гарантии

Что входит в гарантию

Toyota* гарантирует, что предоставит запасную часть или отремонтирует любую деталь или аксессуар Toyota с дефектами материала или изготовления. Настоящая гарантия распространяется на новые или восстановленные детали, которые являются оригинальными деталями Toyota. Оригинальные запчасти Toyota определяются как все детали и аксессуары Toyota, которые производятся или специально одобрены Toyota Motor Corporation и продаются компанией TMS или ее уполномоченными частными дистрибьюторами авторизованным дилерам.

Покупка запчастей — За исключением аккумуляторов на 12 В, оригинальные запчасти Toyota, приобретенные без рецепта или через Интернет у авторизованного дилера Toyota, но установленные третьей стороной на соответствующие модели автомобилей Toyota или Lexus, 12-месячная гарантия только на детали с даты покупки.

Гарантия на запасные части — Гарантия на оригинальные детали Toyota, приобретенные и установленные авторизованным дилером на соответствующую модель автомобиля Toyota или Lexus, составляет 12 месяцев, независимо от пробега, с даты установки или до истечения срока гарантии. Ограниченная гарантия на новый автомобиль, в зависимости от того, что обеспечивает большее покрытие.

Ограниченная гарантия на аккумулятор 12 В

На аккумуляторы TrueStart предоставляется бесплатная замена с даты покупки в течение 24 месяцев, независимо от пробега, или на оставшуюся часть ограниченной гарантии на новый автомобиль, в зависимости от того, что обеспечивает большее покрытие, и на пропорциональной основе. основе после этого на срок до 84 месяцев. Доля указана только для аккумулятора (на основе рекомендованной розничной цены) и не включает применимые налоги, трудозатраты на установку и буксировку.

На аккумуляторы True-2 распространяется гарантия бесплатного обмена с даты покупки в течение 18 месяцев, независимо от пробега, а затем на пропорциональной основе до 60 месяцев. Бесплатный обмен исключает работу по установке и буксировке. Доля указана только для аккумулятора (на основе рекомендованной розничной цены) и не включает применимые налоги, трудозатраты на установку и буксировку.

Ограниченная гарантия на высоковольтную батарею гибридной системы

На высоковольтные батареи гибридной системы, установленные авторизованным дилером Toyota (за исключением коммерческих автомобилей, автопарков или транспортных средств с окраской), предоставляется гарантия в течение 36 месяцев, независимо от пробега, с даты деталь (детали) была установлена ​​на транспортном средстве или на оставшуюся часть ограниченной гарантии на новый автомобиль, в зависимости от того, что обеспечивает большее покрытие.

Высоковольтные аккумуляторы, установленные не авторизованным дилером Toyota и/или установленные на грузовых автомобилях, транспортных средствах или транспортных средствах с окраской, покрываются 12-месячной ограниченной гарантией Toyota на запасные части.

Ограниченная гарантия на шины

На шины предоставляется независимая гарантия производителя шин. Подробности см. в заявлении производителя.

На что не распространяется гарантия

Настоящая ограниченная гарантия не применяется, если пробег автомобиля не может быть определен или был изменен.

Повреждение детали или аксессуара Toyota, вызванное использованием неоригинальной или неавторизованной детали или компонента, не покрывается.

Работы по снятию с транспортного средства и повторной установке детали или аксессуара, продаваемых без рецепта, не покрываются.

Расходы на оплату труда, запчасти и другие расходы (например, на все смазочные материалы), связанные с рекомендуемым техническим обслуживанием, не покрываются.

Сервисные настройки, такие как калибровка или юстировка, не покрываются.

Сбои или повреждения, возникшие в результате неправильной установки, снятия, ремонта, неправильного использования, небрежности, несчастных случаев или модификации детали или аксессуара, не покрываются.

Случайные или косвенные убытки, возникшие в результате нарушения настоящей письменной гарантии или любой подразумеваемой гарантии (например, телефонные звонки, потеря времени, упущенные возможности, неудобства или коммерческие убытки), не покрываются.

Любые подразумеваемые гарантии, в том числе гарантии товарного состояния или пригодности для определенной цели, ограничены применимым сроком действия данной письменной гарантии.

В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, а также исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться.

Это единственная гарантия, утвержденная Toyota. Выполнение ремонта или замена детали являются исключительными средствами правовой защиты в соответствии с настоящей гарантией или любой подразумеваемой гарантией. Toyota не уполномочивает какое-либо лицо создавать для себя какие-либо другие обязательства или ответственность в связи с запасными частями или аксессуарами Toyota. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются в зависимости от штата.

Обязанности владельца

Чтобы получить настоящее гарантийное покрытие, верните деталь или аксессуар или автомобиль, к которому он прикреплен, любому авторизованному дилеру Toyota или Lexus (в зависимости от типа детали и транспортного средства). Чтобы претендовать на эту гарантию, требуется доказательство первоначальной покупки.

Для получения дополнительной информации об этой ограниченной гарантии обратитесь к своему дилеру или позвоните в Toyota по бесплатному телефону (800) 331-4331// Lexus по бесплатному телефону (800) 255-3987.

Письменные запросы следует направлять по адресу:

Brand Engagement Center

P.O. Box 259001, Plano, TX 75025-9001

Проставка, передняя стойка, № 1, правая | Деталь № 6222160090

Информация о гарантии

Что входит в гарантию

Toyota* гарантирует, что предоставит запасную часть или отремонтирует любую деталь или аксессуар Toyota с дефектами материала или изготовления. Настоящая гарантия распространяется на новые или восстановленные детали, которые являются оригинальными деталями Toyota. Оригинальные запчасти Toyota определяются как все детали и аксессуары Toyota, которые производятся или специально одобрены Toyota Motor Corporation и продаются компанией TMS или ее уполномоченными частными дистрибьюторами авторизованным дилерам.

Покупка запчастей — За исключением аккумуляторов на 12 В, оригинальные запчасти Toyota, приобретенные без рецепта или через Интернет у авторизованного дилера Toyota, но установленные третьей стороной на соответствующие модели автомобилей Toyota или Lexus, 12-месячная гарантия только на детали с даты покупки.

Гарантия на запасные части — Гарантия на оригинальные детали Toyota, приобретенные и установленные авторизованным дилером на соответствующую модель автомобиля Toyota или Lexus, составляет 12 месяцев, независимо от пробега, с даты установки или до истечения срока гарантии. Ограниченная гарантия на новый автомобиль, в зависимости от того, что обеспечивает большее покрытие.

Ограниченная гарантия на аккумулятор 12 В

На аккумуляторы TrueStart предоставляется бесплатная замена с даты покупки в течение 24 месяцев, независимо от пробега, или на оставшуюся часть ограниченной гарантии на новый автомобиль, в зависимости от того, что обеспечивает большее покрытие, и на пропорциональной основе. основе после этого на срок до 84 месяцев. Доля указана только для аккумулятора (на основе рекомендованной розничной цены) и не включает применимые налоги, трудозатраты на установку и буксировку.

На аккумуляторы True-2 распространяется гарантия бесплатного обмена с даты покупки в течение 18 месяцев, независимо от пробега, а затем на пропорциональной основе до 60 месяцев. Бесплатный обмен исключает работу по установке и буксировке. Доля указана только для аккумулятора (на основе рекомендованной розничной цены) и не включает применимые налоги, трудозатраты на установку и буксировку.

Ограниченная гарантия на высоковольтную батарею гибридной системы

На высоковольтные батареи гибридной системы, установленные авторизованным дилером Toyota (за исключением коммерческих автомобилей, автопарков или транспортных средств с окраской), предоставляется гарантия в течение 36 месяцев, независимо от пробега, с даты деталь (детали) была установлена ​​на транспортном средстве или на оставшуюся часть ограниченной гарантии на новый автомобиль, в зависимости от того, что обеспечивает большее покрытие.

Высоковольтные аккумуляторы, установленные не авторизованным дилером Toyota и/или установленные на грузовых автомобилях, транспортных средствах или транспортных средствах с окраской, покрываются 12-месячной ограниченной гарантией Toyota на запасные части.

Ограниченная гарантия на шины

На шины предоставляется независимая гарантия производителя шин. Подробности см. в заявлении производителя.

На что не распространяется гарантия

Настоящая ограниченная гарантия не применяется, если пробег автомобиля не может быть определен или был изменен.

Повреждение детали или аксессуара Toyota, вызванное использованием неоригинальной или неавторизованной детали или компонента, не покрывается.

Работы по снятию с транспортного средства и повторной установке детали или аксессуара, продаваемых без рецепта, не покрываются.

Расходы на оплату труда, запчасти и другие расходы (например, на все смазочные материалы), связанные с рекомендуемым техническим обслуживанием, не покрываются.

Сервисные настройки, такие как калибровка или юстировка, не покрываются.

Сбои или повреждения, возникшие в результате неправильной установки, снятия, ремонта, неправильного использования, небрежности, несчастных случаев или модификации детали или аксессуара, не покрываются.

Случайные или косвенные убытки, возникшие в результате нарушения настоящей письменной гарантии или любой подразумеваемой гарантии (например, телефонные звонки, потеря времени, упущенные возможности, неудобства или коммерческие убытки), не покрываются.

Любые подразумеваемые гарантии, в том числе гарантии товарного состояния или пригодности для определенной цели, ограничены применимым сроком действия данной письменной гарантии.

В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, а также исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут к вам не относиться.

Это единственная гарантия, утвержденная Toyota.