Лямбда зонд причины неисправности двигателя

Содержание

1. Датчик кислорода — симптомы неисправности
2. Неисправный лямбда зонд
3. Датчик остаточного кислорода (лямбда-зонд). Признаки неисправностей и способы устранения
4. Принцип измерения
5. Неисправности и их воздействие на работу двигателя
6. Обнаружение и устранение дефектов
7. Как проверить датчик лямбда зонд
8. Назначение и принцип работы лямбда зонда
9. Возможные причины неисправности лямбда зонда
10. Симптомы неисправности лямбда зонда
11. Способы проверки лямбда зонда
12. Ремонт лямбда зонда

Датчик кислорода — симптомы неисправности

Лямбда зонд измеряет уровни кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя. Эта информация поступает в модуль управления двигателем (PCM) для коррекции соотношения топлива и воздуха в смеси поступающей в цилиндры двигателя. Неисправность датчика кислорода проявляет следующим образом: на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine», может увеличиться расход топлива и появится неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах.

• Сигнал «Check Engine» на приборной панели.
  Сигнал «Check Engine» — это первая линия защиты. Если он загорелся необходимо обратится в сервис, чтобы узнать какая ошибка зафиксирована в блоке управления. «Check Engine» может загореться по разным причинам, поэтому важно, чтобы диагностику автомобилю сделал профессионал, который может правильно определить точную причину. Если у автомобиля большой пробег, то высока вероятность, что у него плохой датчик кислорода, который нужно заменить.
• Увеличение расхода топлива.
  Если у автомобиля большой пробег, то одной из вероятных причин увеличенного расхода топлива может быть лямбда зонд. Со временем датчик кислорода изнашивается (под действием высоких температур и присадок в бензине) и может выдавать некорректные значения. В свою очередь блок управления начнет неправильно корректировать топливовоздушную смесь, что приводит к увеличению расхода. Если вы обнаружили, что расход увеличился, то попросите на СТО провести диагностику лямбда зонда.
• Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах.Пропуски воспламенения в цилиндрах.
  Поскольку датчик кислорода помогает регулировать интервалы зажигания и соотношение воздух/топливо, его неправильная работа может привести к неустойчивой работе мотора и пропускам воспламенения.

Если вашему автомобилю не более 15 лет, то срок службы лямбда зонда составляет от 95 000 до 145 000 километров. Этот датчик изнашивается с пробегом автомобиля и начинает неправильно работать или отказывать. Замена плохого или неисправного кислородного датчика позволит снизить уровень вредных выбросов в атмосферу, при этом двигатель автомобиля будет работать равномерно и правильно.

Источник

Двигатели внутреннего сгорания, где качество топливной смеси регулировалось фиксировано винтом на карбюраторе, уходят в прошлое. Сегодняшние автомобили оснащены системой автоматического управления и контроля процессом приготовления ТВС. Электронный блок дозирует соотношение воздуха и топлива через исполнительные устройства топливной системы. Основным прибором контроля качества топливно-воздушной смеси служит лямбда-зонд.

Принцип измерения

Для водителя знание физических и химических свойств, на которых основана работа датчика, не обязательно. Но понимание принципа, основанного на сравнении содержания ионов кислорода в воздухе с количеством кислорода, присутствующего в выхлопных газах, может помочь при анализе и устранении неисправностей.

Датчик кислорода располагается за выпускным коллектором. Высокая температура – порядка 300 градусов, для него является оптимальной, его рабочие характеристики наиболее достоверны для раскаленных газов прогретого двигателя.

Со стороны атмосферы по микроскопическому каналу к внутреннему электроду с воздухом поступает кислород, его содержание создаст эталонный потенциал. К наружному электроду через отверстия защитного кожуха пройдут выхлопные газы, ионы избыточного кислорода приведут к появлению потенциала на этом электроде. ЭДС, появившаяся как разница потенциалов электродов, и есть измерительный сигнал для ЭБУ. Значение 0,45 В соответствует нормальному содержанию остаточного кислорода, 0,2 В – смесь «бедная», 0,8 В – «богатая».

Неисправности и их воздействие на работу двигателя

То влияние на работу двигателя, которое оказывает лямбда-зонд, особенно проявляется при неисправностях датчика. Даже неопытный водитель обратит внимание на изменения в работе мотора:

• появляется предупреждающий сигнал о неисправности двигателя;
• обороты на холостом ходу самопроизвольно изменяются;
• заметны перебои при попытке увеличить обороты даже на хорошо прогретом двигателе;

• потребление топлива возросло;
• двигатель перегревается;
• выхлопные газы темного цвета;
• катализатор быстро забивается.

Все это с большой вероятностью может являться признаками неисправного датчика. Но схожие симптомы имеют неполадки в системе зажигания. Чтобы избежать ненужных действий, точно определить источник сбоев следует провести компьютерную диагностику.

Используя сканер, легко установить источник возникающих ошибок. При запущенном двигателе есть возможность сделать снимок параметров. Если сигнал с лямбда-датчика плавает, находится постоянно смещенным в зону, указывающую на чрезмерно «бедную» или «богатую смесь, то это подтверждает подозрение на неисправность в цепи датчика кислорода.

Обнаружение и устранение дефектов

Внешний осмотр датчика по месту установки может сразу привести к обнаружению причины неисправности. Наиболее заметны механические повреждения. Камень, ударивший по днищу, может срикошетить и деформировать внешнюю часть лямбда-зонда. Такой датчик восстановить невозможно, требуется замена.

Обрыв проводов также может стать причиной ошибок в системе подготовки качественной ТВС. Такая причина особенно критична для лямбда-зонда с цепями нагрева. Сигнал с датчика на низких температурах не соответствует реальному содержанию кислорода в выхлопе.

Фактором нестабильной работы двигателя может стать попадание выхлопных газов в наружный канал эталонного кислорода. Вероятная причина – прогорание выхлопной трубы вблизи датчика, разрушение его уплотнительного кольца.

Вывернув зонд, можно обнаружить, что отверстия защитного колпака зашлакованы продуктами горения. Выхлопные газы не поступают для анализа к наружному электроду. Необходимо очистить средством от нагара, промыть бензином и просушить.

Датчик может просто перестать работать, исчерпав ресурс. В таком случае единственный выход – замена.

При визуальном осмотре днища автомобиля, выхлопной трубы, нужно обязательно уделить внимание датчику кислорода. При необходимости произвести бандаж проводов, выполнить очистку лямбда-зонда от загрязнения. Это особенно важно для автомобилей после движения по грунтовым дорогам, пересеченной местности.

Источник

Как проверить датчик лямбда зонд

В двигателях внутреннего сгорания кислород определяет оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, эффективность и экологичность работы двигателя. Лямбда (λ) зонд – это прибор для изменения объема кислорода или его смеси с несгоревшим топливом в коллекторе силового агрегата. Представление об устройстве и принципе работы датчика поможет владельцу авто контролировать его работоспособность, предотвращая нестабильную работу двигателя и перерасход топлива.

Назначение и принцип работы лямбда зонда

Лямбда зонд, установленный на выхлопной трубе

Жесткие экологические требования для автомобилей заставляют производителей применять каталитические нейтрализаторы, уменьшающие токсичность выхлопа. Но его эффективной работы невозможно добиться без контроля состава воздушно-топливной смеси. Такой контроль осуществляет датчик кислорода, он же λ-зонд, работа которого основана на использовании обратной связи устройства и топливной системы с дискретной или электронной системой впрыска.

Измерение количества лишнего воздуха производится определением остаточного кислорода в выхлопном газе. Для этого лямбда-зонд ставят перед катализатором выпускного коллектора. Сигнал датчика обрабатывает блок управления и оптимизирует воздушно-топливную смесь, более точно дозируя подачу форсунками топлива. На некоторых моделях авто устанавливается второй прибор после катализатора, что делает приготовление смеси еще более точным.

Лямбда-зонд работает как гальванический элемент с твердым электродом, выполненным в виде керамики из двуокиси циркония, легированной окисью иттрия, на котором нанесено платиновое напыление, выполняющее роль электродов. Один из них фиксирует показания атмосферного воздуха, а второй – выхлопного газа. Эффективная работа прибора возможна при достижении температуры более 300 о С, когда циркониевый электролит приобретает проводимость. Выходное напряжение появляется от разницы количества кислорода в атмосфере и выхлопном газе.

Устройство датчика кислорода (лямбда зонда)

Существует два вида λ-зонда – широкополосный и двухточечный. Первый тип обладает более высокой информативностью, позволяющей более точно настроить работу двигателя. Устройство изготавливают из материалов, выдерживающих повышенные температуры. Принцип работы всех типов датчика одинаков, и заключается в следующем:

1. Двухточечный измеряет уровень кислорода в выхлопе двигателя и атмосфере при помощи электродов, на которых в зависимости от уровня кислорода меняется разность потенциалов. Сигнал снимается блоком управления двигателя, после чего автоматически корректируется подача топлива в цилиндры форсунками.
2. Широкополосный состоит их закачивающего и двухточечного элемента. На его электродах поддерживается постоянное напряжение 450 мВ корректировкой силы тока закачивания. Уменьшение содержания кислорода в выхлопе приводит к повышению напряжения на электродах. Блок управления после получения сигнала создает необходимый ток на закачивающем элементе для закачки или откачки воздуха, чтобы привести к нормативному напряжению. Так, при чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси БУ посылает команду закачать дополнительную порцию воздуха, а при обедненной смеси воздействует на систему впрыска.

Возможные причины неисправности лямбда зонда

Внешний вид неисправного лямбда зонда

Как и любое другое устройство, лямбда-зонд может выходить из строя, но в большинстве случаев автомобиль остается на ходу, при этом динамика его движения значительно ухудшается, и расход топлива возрастает, из-за чего транспортное средство нуждается в срочном ремонте. Поломки λ-зонда происходят по следующим причинам:

1. Механическая поломка при повреждении или дефекте корпуса, нарушении обмотки датчика, и т. д.
2. Плохое качество топлива, при котором железо и свинец забивают активные электроды устройства.
3. Попадание в выхлопную трубу масла при плохом состоянии маслосъемных колец.
4. Попадание на устройство растворителей, моющих или любых других эксплуатационных жидкостей.
5. «Хлопки» из двигателя из-за сбоев системы зажигания, разрушающие хрупкие керамические части устройства.
6. Перегрев из-за неверно выставленного угла опережения зажигания или богатой топливной смеси.
7. Применение герметика при установке прибора, содержащего силикон, или вулканизирующегося при комнатной температуре.
8. Многочисленные неудачные попытки запуска мотора в течение короткого времени, что приводит к накоплению в выхлопном коллекторе топлива и его воспламенения, вызывающего ударную волну.
9. Замыкание на «массу», плохой контакт или его отсутствие во входной цепи прибора.

Симптомы неисправности лямбда зонда

Основные неисправности λ-зонда проявляются в следующих признаках:

1. Повышение общей токсичности выхлопных газов.
2. Двигатель на небольших оборотах работает неустойчиво.
3. Наблюдается перерасход топлива.
4. При езде ухудшается динамика движения автомобиля.
5. При остановке авто после движения, от катализатора в выпускном коллекторе слышно характерное потрескивание.
6. В области каталитического нейтрализатора повышается температура или происходит его разогрев до раскаленного состояния.
7. Сигнал лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» во время установившегося режима движения.

Способы проверки лямбда зонда

Проверка лямбда зонда мультиметром

Для самостоятельной проверки λ-зонда необходим цифровой вольтметра и руководство по эксплуатации автомобиля. Последовательность действий при этом следующая:

1. От колодки зонда отсоединяются провода и подключается вольтметр.
2. Двигатель автомобиля запускают, устанавливают частоту вращения 2500 об/мин, после чего снижают до 2000 об/мин.
3. Извлекают вакуумную трубку из регулятора топливного давления и фиксируют показания вольтметра.
4. При значении 0,9 В датчик исправен. Если вольтметр никак не реагирует, или показание ниже 0,8 В – λ-зонд неисправен.
5. Для проверки в динамике, зонд подсоединяют к разъему, параллельно подключив вольтметр и поддерживая вращение коленчатого вала двигателя на 1500 об/мин.
6. Если датчик исправен, вольтметр покажет 0,5 В. Отклонение от данного значения говорит о поломке.

Ремонт лямбда зонда

При поломке λ-зонда, его можно просто отключить, при этом блок управления перейдет на средние параметры впрыска топлива. Это действие сразу даст о себе знать в виде повышенного расхода горючего и появлением ошибки в ЭБУ двигателя. При поломке лямбда-зонда, его необходимо заменить. Но существуют технологии «оживления» неисправного датчика, которые позволяют с определенной долей вероятности вернуть его в работоспособное состояние:

Ремонт лямбда зонда отмачиванием в ортофосфорной кислоте

1. Промывка прибора ортофосфорной кислотой при комнатной температуре в течение 10 мин. Кислота разъедает нагар и осевший свинец на стержне. При этом важно не переусердствовать, чтобы не повредить платиновые электроды. Устройство вскрывают, срезая на токарном станке колпачок у самого основания, и окунают стержень в кислоту, после промывают в воде и приваривают колпачок на прежнее место аргоновой сваркой. После процедуры сигнал восстанавливается спустя 1-1,5 ч. работы двигателя.

Старый и новый лямбда зонд

2. «Мягкая зачистка» электродов ультразвуковым диспергатором в эмульсионном растворе. Во время процедуры возможно появление электролиза вязких металлов, отложившихся на поверхности. Перед зачисткой учитывают конструкцию зонда и материал его изготовления (керамика или металлокерамика), на которую нанесены инертные материалы (цирконий, платина, барий, и т. д.). После восстановления датчик испытывают при помощи приборов и возвращают в автомобиль. Процедуру можно повторять многократно.

Источник

зонд — признаки неисправности и работа!

Лямбда-зонд, также называемый кислородным датчиком, представляет собой небольшой зонд, расположенный на выхлопной трубе автомобиля, между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором. Этот датчик был разработан Volvo в 70-х годах. В более новых автомобилях установлено два лямбда-зонда, причем второй находится сразу после каталитического нейтрализатора. А вот что такое на самом деле лямбда-зонд, как он работает, каковы симптомы неисправности и как его заменить, узнайте ниже.

Лямбда-зонд — это датчик, расположенный внутри выпускного коллектора рядом с двигателем в автомобилях, оборудованных EOBD II (автомобили для Европы после 2001 года). Датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, чтобы определить, слишком ли много (если смесь бедная) или слишком мало (если смесь слишком богатая). Результаты отправляются в электронный блок управления двигателем или ECU, чтобы можно было отрегулировать количество топлива, поступающего в двигатель, для получения оптимальной смеси. Это постоянно меняется в зависимости от ряда факторов, включая нагрузку на двигатель (например, холмы), ускорение, температуру двигателя и период прогрева.

На рынке представлены три типа лямбда-зондов, из которых самыми старыми и наиболее распространенными на рынке являются лямбда-зонды из оксида циркония. Этот тип существует в различных конфигурациях (один, два, три или четыре провода), в зависимости от того, предварительно прогрет датчик или нет. Второй тип — лямбда-зонд из оксида титана, также доступный в четырех различных вариантах. Наконец, третий тип — это так называемые широкополосный лямбда-зонд, также называемый «5-проводным датчиком», который является новейшим и наиболее точным. Такой лямбда-зонд чаще всего используется в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами на каталитический нейтрализатор.

Основной задачей лямбда-зонда является регулирование топливной смеси, при этом ЭБУ, реагируя на показания датчика, определяет необходимое количество топлива. Это означает, что топливная смесь будет постоянно меняться между обогащенной и обедненной, что позволяет каталитическому нейтрализатору работать эффективно, чтобы сбалансировать общую смесь для снижения выбросов. Если ЭБУ не получает никаких показаний от датчика, например, когда двигатель только что запущен или датчик не работает, ЭБУ будет использовать фиксированную богатую топливную смесь, что увеличивает расход топлива и выбросы. Если лямбда-зонд или провода повреждены или изношены, в автомобиле будет постоянно циркулировать богатая смесь, увеличивая расход топлива и подвергая опасности другие элементы системы контроля выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Таким образом, лямбда-зонд преобразует количество кислорода в выхлопных газах в электрический сигнал и отправляет сигнал на компьютер, управляющий двигателем. ЭБУ обрабатывает показания и отправляет информацию обратно в двигатель. Затем двигатель знает, как смешать топливо и воздух, чтобы вернуть соотношение, которое должно быть.

• Повышенный расход топлива

Если вы заметили повышенный расход топлива по сравнению с предыдущим, возможно, виноват лямбда-зонд, поскольку компьютер автомобиля не получает информацию об изменении соотношения воздух/топливо, а смесь могла быть слишком богатой, а значит, двигатель потребляет ненужное количество топлива. Неисправный датчик лямбда-зонда может увеличить расход до 30%.

• Невозможность прохождения Эко-теста

Неисправный лямбда-зонд может привести к тому, что выхлопные газы автомобиля будут слишком богаты неприемлемыми выбросами (неиспользованные углеводороды и окись углерода). В случае отказа на техосмотре по эко-тесту, возможно, неисправен лямбда-зонд.

• Уменьшенная мощность двигателя

Неисправный лямбда-зонд может послать неправильный сигнал о том, что топливовоздушная смесь слишком богата. Компьютер автомобиля вносит поправку в соответствии с сигналом лямбда-зонда, пропорционально уменьшая количество топлива. Это приведет к тому, что автомобиль будет работать на холостом ходу, а мощность двигателя уменьшится.

• Лампа «Проверь двигатель»

Одним из симптомов неисправности лямбда-зонда может быть индикатор «Check Engine». Для того, чтобы быть уверенным, что проблема именно в лямбда-зонде, важно проверить код ошибки с помощью диагностики.

• Запах топлива

Чрезмерный запах топлива может быть признаком неисправности лямбда-зонда. В том случае, если лямда работает неправильно и подает неправильные сигналы, создающие чрезмерно богатую топливную смесь, сильный запах не будет отсутствовать. В этом случае вы должны отреагировать как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие неисправности.

Из-за особенностей работы и расположения в очень жаркой и грязной среде лямбда-зонды со временем изнашиваются. Однако эти датчики могут прослужить много километров, если другие компоненты двигателя исправны и регулярно обслуживаются. Датчик лямбда-зонда выдерживает в среднем 100-150 тысяч километров пробега. Замена очень проста, и цена датчика, как правило, не дорогая, но в более новых автомобилях она может быть немного дороже.

Скачано с: autostanic.hr

Неисправность датчика кислорода и замена наконечников

Датчик кислорода, также известный как датчик O2, делает то, что следует из его названия — измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Хотя это может показаться довольно скромной задачей, датчик O2 на самом деле является одним из самых важных датчиков на любом транспортном средстве, отвечающим за поддержание правильного баланса. между воздухом и топливом для оптимальных выбросов. Из-за этого вам захочется узнать, что он делает, почему он выходит из строя и, что важно, как заменить его, когда он выходит из строя.

Как работает датчик кислорода?

Большинство автомобилей имеют как минимум два кислородных датчика, расположенных по всей выхлопной системе; по крайней мере один перед каталитическим нейтрализатором и один или несколько после каталитического нейтрализатора. «Предварительный датчик» регулирует подачу топлива, а нижний датчик измеряет эффективность каталитического нейтрализатора.

Датчики O2 обычно можно разделить на узкополосные или широкополосные. Чувствительный элемент находится внутри датчика, заключенного в стальной корпус. Молекулы кислорода из выхлопных газов проходят через крошечные щели или отверстия в стали датчика. оболочки, чтобы добраться до чувствительного элемента или ячейки Нернста. С другой стороны внутренней камеры кислород из воздуха за пределами выхлопных газов проходит вниз по датчику O2 и контактирует с ним. Разница в количестве кислорода между присутствующим снаружи воздух, а тот, что присутствует в выхлопных газах, способствует потоку ионов кислорода и создает напряжение.

Если смесь выхлопных газов слишком богата и в выхлопных газах слишком мало кислорода, на электронный блок управления двигателем (ECU) отправляется сигнал уменьшить количество топлива, подаваемого в цилиндр. Если смесь выхлопных газов слишком бедная, затем посылается сигнал на увеличение количества топлива, используемого в двигателе. Слишком много топлива производит углеводороды и угарный газ. Слишком малое количество топлива производит загрязняющие вещества оксида азота. Сигнал датчика помогает поддерживать правильный состав смеси. Широкополосный O2 Датчики имеют дополнительную ячейку накачки O2 для регулирования количества кислорода, присутствующего в чувствительном элементе. Это позволяет измерять гораздо более широкое соотношение воздух/топливо.

Почему датчики O2 выходят из строя?

Поскольку кислородный датчик находится в потоке выхлопных газов, он может загрязниться. Распространенные источники загрязнения включают чрезмерно обогащенную топливную смесь или просачивание масла в старом двигателе, а также сгорание охлаждающей жидкости двигателя в камере сгорания. в результате течи прокладки двигателя. Он также подвергается воздействию чрезвычайно высоких температур и, как и любой другой компонент, со временем изнашивается. Все это может повлиять на характеристики отклика кислородного датчика, что приведет к увеличению времени отклика или сдвиг кривой напряжения датчика и, в долгосрочной перспективе, снижение производительности датчика.

На что обращать внимание при отказе датчика кислорода:

Когда датчик кислорода выходит из строя, компьютер больше не может определять соотношение воздух/топливо, поэтому он в конечном итоге угадывает. По этой причине есть несколько контрольных признаков, на которые следует обратить внимание:

• Контрольная лампа двигателя: хотя контрольная лампа двигателя может загореться по многим причинам, обычно это связано с проблемой, связанной с выбросами.
• Плохая экономия топлива: неисправный кислородный датчик нарушит воздушно-топливную смесь, что приведет к увеличению расхода топлива.
• Неравномерный холостой ход двигателя или пропуски воспламенения: поскольку выходной сигнал кислородного датчика помогает контролировать синхронизацию двигателя, интервалы сгорания и соотношение воздуха и топлива, неисправный датчик может привести к неровной работе автомобиля.
• Вялая работа двигателя.

Поиск и устранение неисправностей датчика O2

Чтобы определить источник неисправности любого датчика O2, выполните следующие действия:

• Считайте все коды неисправностей с помощью диагностического прибора. Обратите внимание, что при возникновении проблем с датчиками O2 часто возникает несколько кодов неисправностей.
• Лямбда-зонды имеют внутренний нагреватель, поэтому проверьте сопротивление нагревателя — обычно оно довольно низкое.
• Проверьте подачу питания на нагреватель — часто эти провода одного цвета.
• Осмотрите электрический разъем на наличие повреждений или загрязнений.
• Осмотрите выпускной коллектор и топливные форсунки на наличие утечек, а также состояние компонентов зажигания – это может повлиять на работу датчика.
• Проверьте правильность показаний датчика O2, подтвердив значение O2 с помощью анализатора выбросов четырех или пяти газов.
• С помощью осциллографа проверьте сигнал как на холостом ходу, так и прибл. обороты двигателя 2500 об/мин.
• Используйте оперативные данные для проверки наличия сигнала, если доступ к проводке датчика затруднен.
• Проверьте состояние защитной трубки элемента зонда на наличие признаков повреждения и загрязнения.

Общие коды неисправностей датчика кислорода:

• P0135: датчик кислорода перед каталитическим нейтрализатором 1, контур обогрева / обрыв
• P0175: система слишком богатая (ряд 2)
• P0713: неисправность корректировки подачи топлива (ряд 2)
• P0171: слишком бедная смесь (ряд 1)
• P0162: неисправность цепи датчика кислорода (ряд 2, датчик 3)

Как заменить кислородный датчик:

Перед вами замените датчик, вам нужно диагностировать проблему. Подключите диагностический прибор, например, Delphi DS, выберите правильный автомобиль и считайте код(ы) неисправности. Подтвердите код неисправности, выбрав текущие данные и сравнив значение подозрение на неисправность датчика на заведомо исправный датчик. При необходимости обратитесь к данным производителя автомобиля, чтобы найти правильное значение для сравнения. Другие инструменты или оборудование могут потребоваться, чтобы определить, является ли это фактическим датчиком. а не проводка, которая вызывает проблему.

• Поскольку многие автомобили последних моделей имеют несколько датчиков кислорода, убедитесь, что вы правильно определили неисправный датчик, чтобы по ошибке не заменить неправильный датчик. Производители автомобилей идентифицируют «bank1» в сравнении с «bank2» и «передними колесами». / задний» и «до / пост» несколько отличаются друг от друга, поэтому следует позаботиться о том, чтобы убедиться, что вы определили правильный (проблемный) датчик. Лучший способ сделать это — просмотреть данные в реальном времени с помощью диагностического инструмента.
• Затем отсоедините проводное соединение.
• Затем с помощью гаечного ключа или специального торцевого ключа O2 отвинтите датчик от гнезда. После отвинчивания выбросите старый датчик и замените его новым.
• Большинство лямбда-зондов поставляются со специальным электропроводящим противозадирным составом, нанесенным на резьбу, так что нужно просто вкрутить новый датчик в пустоту, оставленную старым.
• Для защиты датчика от приваривания к его резьбе датчики Delphi поставляются с предварительно нанесенными или включенными в комплект поставки противозадирными составами. При необходимости нанесите состав на новый датчик перед повторной установкой. Будьте осторожны, чтобы не положить нанесите на резьбу чрезмерное количество противозадирного средства, так как это может привести к загрязнению чувствительной области.
• Затяните датчик рекомендуемым моментом.
• После установки датчика подключите электронный разъем.
• Теперь снова подключите диагностический прибор и удалите все соответствующие коды неисправностей.
• Наконец, включите зажигание и убедитесь, что индикатор проверки двигателя погас, затем выполните дорожное испытание.

Что вызывает отказ датчика кислорода? (Проблемы и способы устранения)

Водители в процессе эксплуатации автомобиля часто сталкиваются с различными поломками. Владельцы старых автомобилей уже не удивляются, когда внезапно падает тяга или наблюдается сильный расход бензина. Но как быть новичкам, которые еще не разобрались во всех автомобильных системах? При появлении вышеперечисленных симптомов следует обратить внимание на работу кислородного датчика, он может выйти из строя.

Рассмотрим все причины выхода из строя датчика кислорода и способы их выявления и устранения

Содержание

КАК СДЕЛАТЬ ВАШУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ КАРТУ ДЛЯ ГОЛЬФА…

Пожалуйста, включите JavaScript

Почему датчики o2 называются лямбда?

Датчик кислорода также называется лямбда-зондом или датчиком O2. Кислородный датчик, оценивающий количество несгоревшего топлива и кислорода. Это устройство было придумано для того, чтобы уменьшить количество ядовитых веществ в выхлопе. Именно зонд помогает контролировать количество О2 в катализаторах.

Многие считают, что датчик придуман для того, чтобы защитить окружающую среду от вредных выбросов. С одной стороны, это так, но с другой стороны, устройство также установлено для бесперебойной работы каталитического нейтрализатора. Функционирование катализатора происходит с высокой эффективностью в тот момент, когда топливовоздушная смесь имеет определенное соотношение воздуха и топлива. При изменении соотношения прибор начинает работать неэффективно. Это вредит окружающей среде.

Состав топливной смеси стали корректировать после появления электронных систем впрыска топлива. На этом фоне пришлось использовать «кислород». Сегодня в автомобиле устанавливается от 1 до нескольких датчиков. Второй щуп стали использовать после введения норм Евро 3.

Перед определением признаков неисправности датчика кислорода необходимо разобраться в конструкции прибора. В конструкцию входят электроды и нагревательный элемент. Датчики широкополосные и двухточечные. Показания датчика учитываются в ЭБУ.

Типы датчиков кислорода и их усовершенствование

Вы можете определить визуальные признаки неисправности датчика кислорода, если знаете, какой тип датчика установлен в системе. Принцип их работы остается прежним, но методы измерения О2 различны. Производители стараются следить за работой щупов, и периодически вносят в них коррективы. Это помогает повысить точность измерения кислорода. Например, недавно был введен предварительный подогрев наконечника. Это помогло обеспечить отличную работу двигателя на холостом ходу. Приборы первого поколения нагревались за счет тепла выхлопных газов.

Следующей разработкой стали широкополосные датчики. Сначала в системе был установлен один датчик, но его показатели были не такими точными, как хотелось бы. Было принято решение установить второй датчик, что помогло повысить точность измерений. Таким образом, датчик широкополосного типа работает на основе принудительной подачи кислорода в камеру.

На сегодняшний день λ-зонды делятся на циркониевые, широкополосные и титановые. Наиболее распространенным типом является цирконий. Титан очень похож на цирконий визуально и технически. Что касается широкополосных, то у них две камеры, каждая из которых выполняет свою задачу. На разные автомобили устанавливаются разные λ-зонды. Чтобы определить неисправность кислородного датчика, нужно знать, к какому типу он относится.

что вызывает отказ кислородного датчика и признаки неисправности лямбда-зонда?

Многие водители не знают, что такое признаки неисправности кислородного датчика. Этот вопрос изучается только в непосредственной конфронтации с проблемой. Но как показывает практика, если владелец бережно относится к своему автомобилю и всем его системам, проблем с неисправностями щупа не бывает. Учтите, когда нужно «бить тревогу» и срочно искать неисправность кислородного датчика.

Не всегда бывает так, что оксигенатор «сломался в один день» и без причины. Процесс происходит постепенно и нужно уметь его предотвратить. Если не удалось предотвратить поломку, то устранить ее можно самостоятельно. Но сначала следует рассмотреть симптомы, указывающие на подход к проблеме:

• При работе двигателя на холостом ходу наблюдаются плавающие обороты. При поломке щупа они меняются, опускаясь до значений 400-600. Причиной этого является обеднение смеси, которой недостаточно для нормального функционирования ДВС.
• Снижение мощности двигателя также происходит из-за обедненной смеси. Медленно набирает обороты, а машина не может ехать в гору и слабо разгоняется – эти симптомы тому подтверждение.
• Высокий расход топлива. Расход увеличивается не менее чем на 30%.
• Выхлопные газы становятся черными и имеют резкий запах бензина.
• Свечи покрыты черным налетом.
• При разгоне машина едет рывками, а не ровно, как положено.

Ну и самый явный признак — появление значка на приборной панели. С помощью сканера можно достоверно определить, что точно не работает кислородный датчик, а не другой элемент. К перечисленным признакам также можно отнести появление трещины в районе выхлопной трубы и частые сигналы ЭБУ.

Причины отказа кислородного датчика, приводящие к этим симптомам, следующие:

• Некачественное топливо.  Это частая причина для водителей, которые пытаются сэкономить на бензине. Такое сырье содержит вредные примеси, а после сгорания оседает на нагревательных элементах. Это приводит к сильному засорению.
• Одежда . Невозможно избежать естественного износа, он всегда настигает любой элемент автомобиля. В этой ситуации лямбду придется заменить.
• Неисправности проводки . Для подключения щупа к компьютеру используется медный провод. Со временем он разрушается или окисляется, создавая проблемы.

Замена кислородного клапана не является обычной процедурой. Но специалисты все же выдвигают требования по замене датчика. Датчики с подогревом следует менять каждые 100 тыс. км, а без подогрева — каждые 50-80 тыс. км. Что касается планарных датчиков, то их меняют после 160 тысяч пробега. Замена производится после подтверждения факта неисправности. Для диагностики используются различные приборы, в том числе сканер, вольтметр или мультиметр. Ремонтные работы проходят в два этапа, их мы разберем позже.

как выходит из строя кислородный датчик? Процесс

Как было сказано выше, возникновение неисправностей и симптомов кислородного датчика дело не быстрое. Возникновение одной из причин провоцирует постепенный выход из строя.

На начальном этапе оксигенатор начинает выдавать странные симптомы. Например, ухудшаются обороты холостого хода, перестают поступать сигналы, снижается качество топлива. Водитель чувствует, что его машина дергается, издаются странные звуки, загораются соответствующие значки на приборной панели.

Если проигнорировать проблему и не думать о том, как устранить неисправность датчика кислорода, то начинается вторая стадия процесса отказа датчика. Здесь оксигенатор полностью перестает работать, все симптомы неисправности становятся более выраженными. Сюда же стоит добавить падение мощности «движка» и его перегрев.

Последний этап — окончательная поломка кислородного датчика. Мощность автомобиля значительно снизится, из трубы будет лить ядовитый запах. Вы не сможете управлять этой машиной. Водителю придется менять деталь, но новую (в лучшем случае), в худшем — придется пройти капитальный ремонт.

как проверить кислородный датчик?

Если водитель почувствовал, что не работает кислородный датчик, разобраться в проблеме помогут симптомы, описанные выше. Но тут возникает небольшая дилемма. Нужно понять, датчик перестал функционировать из-за поломки или какие-то процессы в системе влияют на его некорректную работу.

Например, если сигнал указывает на бедную смесь, то нужно понять, так ли это на самом деле. Возможно, произошла разгерметизация выпускного тракта. Выявление причины — важный шаг к устранению проблемы. Кстати, бывают ситуации, когда проблем несколько. Допустим выпускной коллектор сосет и при этом бензонасос не дает давления. Обе причины требуют устранения.

Многие водители проверяют исправность датчика кислорода с помощью различных приборов. Чаще всего используют мультиметр или вольтметр. Диагностику также можно провести с помощью диагностического адаптера. В крайнем случае — в автосалон. Существует также механическая проверка. Он включает в себя снятие датчика и осмотр его на предмет образования сажи. В этом случае требуется очистка и переустановка датчика.

вредно ли ездить на машине с неисправным кислородным датчиком?

Выяснив, какие признаки неисправности имеет кислородный датчик, водитель начинает задумываться, как избежать дорогостоящего ремонта и какие последствия влечет за собой неисправность. Во-первых, владелец не сможет завести машину в холодное время года, так как запуск будет затруднен. Машина заведется со второго-третьего раза, а в процессе движения будет издавать разные звуки и рывки.

Расход топлива также значительно увеличится, т.е. чем сильнее водитель нажимает на педаль газа, тем больше расходуется бензина. В случае долгой езды с неисправным датчиком сгорит катализатор и сломается второй кислородный датчик. При каждом последующем запуске происходит сильный износ компрессионных и поршневых колец.

Смесь начинает быстро загрязнять свечи. Они, в свою очередь, повышают сопротивление. Так как начинает глючить цепь, провода, катушка зажигания. В итоге водителя ждет печальный исход. Лучше заменить датчик на первой стадии выхода из строя, чем в дальнейшем прибегать к капитальному ремонту. Стоимость датчика не превышает 1500 рублей для автомобилей ВАЗ. Работа по замене не так уж и сложна.

Специалисты не советуют тянуть до последнего. Лучше сразу заменить лямбду, чем платить большие деньги за капитальный ремонт.

как исправить неисправный кислородный датчик?

Ремонт кислородного датчика проводится в автомастерской опытным специалистом. К сожалению, запчасть следует менять полностью, так как она просто не подлежит ремонту. Оригинальные датчики имеют высокую стоимость, поэтому владельцы стараются перейти на использование универсальных моделей. Они подходят для любой марки автомобиля и имеют невысокую цену.

Если проблема не очень серьезная, то заменить датчик можно самостоятельно. Например, если устройство загрязнится, водитель может почистить его и вставить обратно. Для демонтажа зонда необходимо прогреть его до 60°С. После этого следует снять защитный колпачок и приступить к очистке. Процедура очистки проводится с использованием ортофосфорной кислоты.

По окончании работ детали замачивают в воде или в специальном средстве. Только после полного высыхания датчик ставят обратно, предварительно смазав резьбу герметиком.

Некоторые водители думают об отключении зонда при возникновении проблем. Делать это не желательно, так как ЭБУ включит режим автономной подачи смеси. Это приведет к тем же последствиям, что и игнорирование проблемы. Отключать кислородный датчик не рекомендуется. Лучше заменить его на новый и продолжать наслаждаться поездками.

Заключение

В статье представлены материалы с описанием причин выхода из строя датчика кислорода, его признаков и способов устранения.

Какое газовое оборудование на автомобиль лучше выбрать

Нередко автомобилисты устанавливают газобаллонное оборудование на свое авто в целях экономии. Практика показывает, что таким образом можно великолепно экономить финансы. Общеизвестно, что газ значительно дешевле бензина. Если вы планируете такую модернизацию машины, насущным становится вопрос: какое газовое оборудование на автомобиль выбрать? От этого зависит продуктивность работы ГБО и мотора в целом. Особенно необходимо быть избирательным, если у вас современная модель с инжекторным двигателем.

К выбору ГБО для авто стоит отнестись очень внимательно

Содержание

• Что следует учесть при выборе
• Преимущества газового оборудования
• Лучшее газовое оборудование
• Основные узлы газобаллонного оборудования:
• Какие есть отрицательные мелочи
• Важное напоминание

Что следует учесть при выборе

Прежде чем решить, какое установить газовое оборудование на автомобиль, узнайте есть ли в непосредственной близости от вас заправка метаном. В случае отсутствия таковой, или она находится довольно далеко, разумнее будет выбрать вариант под пропан.

Второй вопрос, который следует выяснить: совместимо ли предлагаемое оборудование с силовым агрегатом вашей машины. В противном случае частые поездки к механику вам обеспечены. Также важно узнать и проанализировать цены на само оборудование и услуги специалиста, который его будет устанавливать.

Затем подсчитайте затраты, и решите «стоит ли овчинка выделки». Если попросту, когда эта модернизация окупится.

Преимущества газового оборудования

Среди владельцев автомобилей есть различные мнения относительно целесообразности переоборудования. Мы предлагаем рассмотреть «плюсы», которые дает это преобразование:

• Газ имеет высокое октановое число, что исключает детонацию и это значительно снижает нагрузки на поршневую группу мотора, как результат, он работает в щадящем режиме.
• Это топливо – мечта любителей экологии. Выхлопы практически без углекислого газа, что более чем актуально в наших городах. И с работниками ГИБДД в этом отношении не будет проблем.
• Одной заправки хватает на большее расстояние (практически в два раза). Как правило, баллоны для установки по объему не отличаются от бензинового бака. А значит, дольше можно обойтись без заправки. Это особенно удобно во время дальних поездок.
• Ресурс двигателя увеличивается. На деталях не скапливается нагар и копоть.
• Масло можно менять намного реже, поскольку оно не так быстро утрачивает свои свойства.
• Оборудование прослужит долгие годы без серьезных ремонтов. Чаще всего возникает необходимость замены резиновых элементов. Но при правильной эксплуатации это необходимо делать не чаще одного раза в пять лет.
• Двигатель работает более комфортно, без рывков. Объяснение более чем банально: газ значительно лучше соединяется с воздухом для образования горючей смеси.

Лучшее газовое оборудование

Предложений на рынке немало, от относительно дешевых вариантов до надежных, но и соответственно более дорогих. В этом вопросе не всегда правильно ориентироваться на советы друзей или участников форумов в интернете. Можно услышать рассказы о том, что достаточно приобрести недорогой вариант, и работать будет замечательно, увы, но это не так. Различные автомобили нуждаются в своем специфическом газобаллоном оборудовании:

• 4 поколение: самые современные и подходят для автомобилей, оборудованных инжекторным двигателем. Электронный блок контролирует распределение последовательного впрыска газа.
• 3 поколение: немного проще, также оснащен электронным блоком, благодаря которому газ подается в коллектор через эмулятор форсунок, этим отличается от 1 и 2 поколения.
• 2 поколение: хотя и рекомендуется для инжекторных авто все-таки больше подходит для карбюраторных.
• ГБО 1 поколения: механическая система с вакуумным управлением для карбюраторных двигателей.

Опытные специалисты считают, что лучшими являются итальянские производители, например, «Lovato», «Landi». Нередко под видом известных брендов предлагают менее качественные варианты производства Арабских Эмиратов либо Турции. Но принцип одинаков − лучше приобретать комплекты одного производителя.

ГБО на метане не может быть недорогим априори, оно дорогое, но и надежное

Чтобы не попасть впросак, можете попросить показать сертификаты завода-изготовителя. Но есть и другие, более изощренные методы «ведения» бизнеса. Часть оборудования предлагается итальянское: редуктор, а некоторое, из важных: клапана, переключатель топлива и другие турецких производителей. Конечно же, вы не можете знать маркировку всех комплектующих. Чтобы исключить проблему, несложно позвонить в специализированный сервисный центр по продаже и продиктовать менеджеру маркировку. Ответ поможет сделать выбор и исключить покупку подделки либо более дешевых комплектующих.

Основные узлы газобаллонного оборудования:

• Газовый редуктор предназначен исключительно для малолитражек. Это является огромным преимуществом, поскольку он полностью соответствует легковому автомобилю. Деталь небольшая по размеру с электронным либо вакуумным управлением.
• Редуктор-испаритель предназначен для подогрева смеси бутана-пропана.
• Клапан бензиновый электромагнитный прекращает подачу бензина во время работы двигателя на газу.
• Переключатель топлива позволяет производить необходимые манипуляции прямо из салона.
• Емкость для газа бывает различных размеров и формы. Так что большой диапазон для выбора.

Хотя в настоящее время дилеры турецких заводов предлагают «вкусные» варианты по приемлемым ценам, и при этом говорят о том, что их продукция ничем не хуже итальянских аналогов. Но вам решать − покупать высококачественный оригинал или ГБО турецкого производства.

Качество или цена ГБО — выбирать вам

Важное уточнение: оборудование на метане не может быть недорогим априори, оно дорогое, но и надежное. Поэтому если вас будут убеждать в обратном, не верьте. На пропане покупка ГБО обойдется владельцу практически в два раза дешевле предыдущего варианта.

Какие есть отрицательные мелочи

От физики никуда не денешься: газ горит несколько медленнее бензина. Из этого следует:

• Ваша машинка не будет «бегать» так резво, как раньше: мощность двигателя станет ниже. Особенно это касается разгона.
• Чисто «бытовой момент»: баллон с газом располагается в багажнике, что значительно снижает его вместимость. Если вам приходится постоянно перевозить грузы, то эта беда не страшна: компенсировать недостаток можно, установив багажник на крыше кузова.
• В процессе эксплуатации происходит значительная нагрузка на клапаны. Чтобы не возникла проблема перегрева, необходимо зазор клапанов сделать примерно на 30% больше. Таким образом, вы исключите возможность их перегрева.
• Регулярно необходимо удалять конденсат из редуктора.
• При всех плюсах с двигателем минусом является большая нагрузка на воздушную систему: фильтр придется менять чаще раза в три.
• Есть определенные особенности эксплуатации в сильные морозы. Иногда возникает проблема с резиновыми шлангами, которые попросту лопаются. В результате вся система перестает функционировать. Как вариант: прогревайте и стартуйте на бензине, и только затем переходите на газ.

Важное напоминание

Недостаточно решить какое газовое оборудование на автомобиль выбрать и обратиться к опытным специалистам по установке. Все это важные шаги. Но после переоборудования машины необходимо обязательно пройти специальную регистрацию в ГИБДД. Для этого заблаговременно подготовьте необходимые документы:

1. Ксерокопию сертификата завода-изготовителя.
2. Ксерокопию лицензии, а также сертификата компании, которая производила установку, на право производства этого вида работ.
3. Свидетельство о безопасности автомобиля после переоборудования.

И в результате вы избавите себя от долгих бесед с работниками полиции.

Как видите, любые изменения конструкционных особенностей автомобиля имеют свои достоинства, но и слабые стороны. Но в итоге, если вы решитесь на такое преобразование, с одной стороны, автомобиль прибавит в весе порядка 30−40 кг, а с другой стороны, цена оборудования и оплата работы по установке на итоге окупятся за счет более дешевого топлива.

Какого поколения ГБО лучше, что выбрать для своего автомобиля — ГазИваныч

Основных категорий три, а еще три — это их модификации. Жесткого разграничения между ними нет, но есть новые узлы, которые устанавливаются с каждым следующим поколением и улучшают работу оборудования. Система питания эволюционирует с каждым поколением ГБО.

ГБО первого поколения

Система первого поколения представляет собой механизм регулирования количества воздуха и газа, подаваемых в камеру сгорания. Узлы этого поколения довольно простые по конструкции.

Остальное газовое оборудование содержит сложную электронику. Точная дозировка газа, которая подается в двигатель автомобиля, регулирует регистр газа. Узлы и детали такого поколения устанавливаются на машины с карбюратором.

Плюсы первого поколения:

• простота изготовления
• простота установки
• низкая цена 

Минусы первого поколения:

• проблемы в холодное время года
• работа только с двигателями карбюраторного типа

Увеличение количества автомобилей с инжектором и усовершенствование газового оборудования позволило появиться на рынке ГБО второго поколения.

ГБО второго поколения

ГБО первого и второго поколений отличаются наличием газового зонда и возможностью отключения подачи бензина. Остальные элементы газового оборудования остались без изменений. ГБО 2 поколения может использоваться для автомобилей с инжектором.

Недостатком второго поколения является ручная регулировка объема газа в камере сгорания. 

ГБО третьего поколения

В ГБО третьего поколения используется цифровой дозатор. Он использует шаговый двигатель для регулировки объема подаваемого газа. Это газобаллонное оборудование уже настроено с помощью персонального компьютера.

ГБО четвертого поколения

Четвертое поколение — самое популярное на данный момент. Тут появились газовые форсунки, которые забирают давление от редуктора. Такая система работает автоматически. Контроль осуществляется производителем программного обеспечения.

ГБО пятого поколения

В ГБО пятого поколения резервуар для сжиженного нефтяного газа оснащен насосом, который нагнетает газ в жидкой фазе к форсункам сжиженного нефтяного газа. Конечно, соотношение всех фаз газового оборудования автоматическое и управляется специальным программным обеспечением. Поэтому такое газовое оборудование уже соответствует стандарту Евро-4 и имеет пониженный расход топлива.

ГБО шестого поколения

В ГБО шестого поколения бензин впрыскивается непосредственно в цилиндры. Шестое поколение поддерживает требования Евро-4. Он очень экономичен, позволяет эксплуатировать машину при низких температурах. 

Какого поколения ГБО выбрать

Газ становится альтернативным источником топлива для автомобиля. Все благодаря стоимости – газ в два раза дешевле. Зачем тогда переплачивать. Среди всех самым оптимальным по мнению автолюбителей считается ГБО четвертого поколения. 

Преимущества ГБО четвертого поколения

• Экономия при переходе с бензина на газ.
• Соответствие Евро 5/ 6.
• Отсутствие хлопков глушителя.
• Простая установка/ монтаж и демонтаж.
• Простое управление автомобилем.
• Можно переключаться обратно на бензин.

ГБО четвертого поколения бывает двух видов:

• На пропан-бутане (для любых видов баллонов).
• На метане (для цилиндрических баллонов).

При выборе ГБО 4 поколения важно правильно подобрать производителя. Лучше выбирать среди известных брендов и компаний. Лучшее ГБО – то, что легко устанавливается, будет служить много лет и при этом быстро окупится. Важно рассчитать и расход топлива в долгосрочной перспективе. Поэтому чтобы подобрать подходящий именно вам вариант, обратитесь к специалистам.

Автозапчасти и оборудование для экономии топлива

Только около 12–30 % энергии, затрачиваемой на традиционный двигатель внутреннего сгорания, расходуется на движение по дороге, особенно в современных автомобилях. Большая часть энергии теряется из-за неэффективности двигателя и трансмиссии, например, тепла выхлопных газов, или используется для питания таких аксессуаров, как кондиционер. Управляющие автопарком и водители могут экономить топливо и максимизировать эффективность своей работы, эффективно управляя транспортными средствами и оснащая свои автомобили доступным в продаже оборудованием, предназначенным для экономии топлива. Внедрение топливосберегающих стратегий, систем и программ для некоторых или всех транспортных средств может помочь автопаркам контролировать и лучше управлять своими транспортными средствами, затратами на транспортное средство и углеродным следом. Эти стратегии являются экономически эффективными и не требуют длительного простоя транспортного средства.

Шины с низким сопротивлением качению

Сопротивление качению — это энергия, теряемая из-за сопротивления и трения шины, катящейся по поверхности. Это сложное явление, и почти все условия эксплуатации могут повлиять на конечный результат. Легковые автомобили, работающие на обычном топливе, используют около 4–7% топлива только для преодоления сопротивления качению шин. Полностью электрические пассажирские транспортные средства могут использовать для этой цели примерно 25% своей энергии. Для тяжелых грузовиков эта величина может достигать 30-33%. Уменьшение сопротивления качению на 10% улучшит экономию топлива примерно на 3% для автомобилей малой и большой грузоподъемности. Установка шин с низким сопротивлением качению может помочь автопаркам сократить расходы на топливо. Также важно обеспечить правильную накачку шин.

Новые автомобили, как правило, оснащаются шинами с низким сопротивлением качению, которые обеспечивают лучшую экономию топлива. Это помогает производителю автомобилей соответствовать требованиям корпоративной средней экономии топлива (CAFE) и выбросам парниковых газов. Однако в настоящее время никаких законодательных требований к сменным шинам не предъявляется. Поэтому, если вы хотите приобрести экономичные сменные шины, вы должны выяснить, какие сменные шины, подходящие для вашего автомобиля, имеют низкое сопротивление качению.

Вступивший в силу 4 декабря 2015 г. Закон об исправлении положения в области наземного транспорта Америки (FAST) требует от Министерства транспорта США разработки стандартов топливной экономичности шин для легковых автомобилей. Применяются некоторые исключения. Для получения дополнительной информации о стандартах Закона FAST см. Публичный закон 114-9.4.

В 2022 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) предложило новые стандарты выбросов парниковых газов для большегрузных транспортных средств, которые основаны на нескольких улучшениях характеристик транспортных средств, включая улучшение сопротивления качению шин. Для получения дополнительной информации см. Предлагаемое правило «Контроль за загрязнением воздуха новыми автомобилями: двигатели большой мощности и стандарты транспортных средств».

Шины и топливо представляют собой значительные расходы в портфеле автопарка. В грузовых автомобилях класса 8 примерно четверть топливной экономичности обеспечивается сопротивлением качению шины, что дает существенную возможность экономичной экономии энергии. Согласно отчету Североамериканского совета по эффективности грузовых перевозок (NACFE) за 2020 год, использование шин с низким сопротивлением качению в конфигурации с двумя или широкой базой является хорошей инвестицией для управления экономией топлива, поскольку экономия топлива может окупиться. дополнительные расходы на шины. Кроме того, увеличение срока службы протектора и сцепления с дорогой позволит сократить частоту замены шин с низким сопротивлением качению. Менеджеры автопарка могут использовать калькулятор общей стоимости владения, указанный в отчете NACFE, чтобы оценить свои собственные рабочие циклы, бизнес-модели и другие соображения, чтобы определить, какие шины подходят для их автопарка. Менеджеры автопарка могут работать с предпочитаемой компанией по производству шин, чтобы определить подходящие шины для своих автомобилей. Программа SmartWay Агентства по охране окружающей среды также предоставляет список проверенных шин с низким сопротивлением качению для средних и тяжелых условий эксплуатации.

Широкобазные шины

В грузовиках класса 8 замена традиционных сдвоенных шин одной широкобазной (также называемой суперодинарной или одинарной) шиной может сэкономить топливо за счет снижения веса автомобиля и сопротивления качению, что означает, что двигатель не Не нужно работать так усердно. Шина с широкой базой не такая широкая, как сумма двух шин, поэтому есть небольшое аэродинамическое преимущество, что еще больше повышает эффективность автомобиля. Использование шин с широкой базой может повысить эффективность использования топлива примерно на 1–2%. Например, компания Mesilla Valley Transportation повысила эффективность использования топлива за счет оснащения транспортных средств шинами с широкой базой и синтетическими смазочными материалами с низкой вязкостью для снижения лобового сопротивления и улучшения характеристик транспортных средств.

Аэродинамическое оборудование и конструкция транспортного средства

Уменьшая лобовое сопротивление или сопротивление, создаваемое транспортным средством, движущимся на высоких скоростях, аэродинамическое оборудование снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность транспортного средства. Аэродинамические профили, редукторы зазора прицепа, боковые юбки, устройства под прицепом, аэродинамические брызговики и хвостовые части являются примерами аэродинамического оборудования, которое автопарки могут устанавливать на грузовые автомобили для снижения потерь в трансмиссии. Аэродинамические поверхности направляют воздух над кабиной, редукторы зазора прицепа уменьшают турбулентность воздуха, сводя к минимуму пространство между кабиной и прицепом, а боковые юбки ограничивают циркуляцию воздуха под прицепом. Устройства под прицепом направляют воздух для уменьшения турбулентности, аэродинамические брызговики уменьшают лобовое сопротивление по сравнению с традиционными брызговиками, а хвостовики уменьшают волочение турбулентных воздушных потоков позади прицепа. Программа SmartWay Агентства по охране окружающей среды предоставляет списки проверенных аэродинамических устройств.

Многие разрабатываемые производителями автомобили малой и большой грузоподъемности (HDV) имеют обтекаемую конструкцию, снижающую лобовое сопротивление. Дополнительную информацию об аэродинамическом тягаче и прицепном оборудовании для тяжелых транспортных средств можно найти в отчетах NACFE Confidence Reports.

Оборудование для снижения холостого хода

Технологии снижения холостого хода сокращают количество времени, в течение которого двигатель работает на холостом ходу. Вспомогательные силовые агрегаты, обогреватели коек, батареи и другое оборудование для уменьшения холостого хода могут помочь уменьшить холостой ход и сэкономить топливо. Программа SmartWay Агентства по охране окружающей среды предоставляет списки проверенных технологий снижения холостого хода для грузовиков и школьных автобусов. Ряд инструментов, разработанных Аргоннской национальной лабораторией, таких как Калькулятор экономии при сокращении холостого хода и Экологический и экономический транспортный инструмент жизненного цикла альтернативного топлива (AFLEET), помогают руководителям автопарков и водителям рассчитать время простоя и экологические преимущества сокращения холостого хода. оборудование, что позволяет им определить наиболее рентабельные способы улучшения профиля холостого хода и потенциальной экономии.

Автопарки дальнемагистральных перевозок могут использовать дополнительное оборудование на некоторых стоянках для грузовиков на своих транспортных средствах или вместе с ними для повышения эффективности и экономии топлива. Автопарки также могут воспользоваться электрифицированными парковочными местами, также известными как электрификация остановок для грузовиков, которые обеспечивают питанием необходимые системы, такие как отопление, кондиционирование воздуха или бытовые приборы, без остановки двигателя (см. примеры тематических исследований для автопарков в Нью-Джерси и Сент-Луисе). , штат Миссури). Многие из этих инвестиций имеют короткие сроки окупаемости.

Устройства слежения за расходом топлива и телематические системы

Устройства сбора данных, установленные в транспортных средствах, могут отслеживать расход топлива, графики технического обслуживания и производительность автопарка, помогая автопаркам отслеживать расход топлива, улучшать экономию топлива и повышать коэффициент использования активов. Например, компания общественного обслуживания автопарка Нью-Мексико установила телематическую систему для мониторинга производительности автопарка, отслеживания поведения водителей и информирования об обучении водителей. Благодаря этим устройствам автопарк улучшил среднюю экономию топлива на 15%.

Электронные регистраторы автоматически записывают данные о часах работы и времени вождения и требуются на некоторых коммерческих автобусах и грузовиках. Используя глобальные системы позиционирования и коммуникационные технологии, телематика предоставляет руководителям автопарков данные о местоположении транспортных средств, использовании транспортных средств и пробеге, времени простоя, экономии топлива, поведении водителя и требованиях к техническому обслуживанию двигателя. Многие из этих телематических систем сочетаются с мощными программными пакетами или программами обучения водителей, помогающими отслеживать действия транспортных средств и управлять расходом топлива. Некоторые устройства сообщают водителям об экономии топлива в режиме реального времени, что доказало свою эффективность в снижении расхода топлива. Другие устройства также могут предоставлять данные, помогающие автопаркам принимать обоснованные решения о техническом обслуживании и замене транспортных средств.

Чтобы определить, на каких данных телематических систем следует сосредоточиться, автопарк должен определить свои главные приоритеты, такие как сокращение простоев или эффективная маршрутизация. Затем парк может работать с поставщиком телематических услуг для определения ключевых показателей эффективности и извлечения наиболее важных данных. Такое планирование поможет автопарку использовать данные для повышения эффективности. Например, в ходе исследования внедрения телематики в морской пехоте исследователи из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) подсчитали общую экономию от телематики для различных легковых автомобилей и маршрутных автобусов. При использовании в флоте морской пехоты телематика может помочь менеджерам автопарка сэкономить более 2000 долларов США на каждом автомобиле в год. Кроме того, узнайте, как NREL использовала телематические средства, чтобы помочь пяти автопаркам изучить преимущества приобретения электромобилей.

Модули контроля скорости

Управляющие автопарком могут устанавливать электронные модули контроля скорости, чтобы транспортные средства не двигались со скоростью выше определенной, что позволяет экономить топливо и способствует более безопасному вождению. Для легковых автомобилей каждые 5 миль в час (миль в час) свыше 50 миль в час эквивалентны дополнительной оплате 0,30 доллара США за галлон бензина (исходя из цены на газ в 4,32 доллара США за галлон). Например, Brown Trucking, ближнемагистральный перевозчик, работающий на юго-востоке, улучшила экономию топлива с 5,7 миль на галлон до 6,4 миль на галлон благодаря технологиям и обучению водителей.

Как перевести свой автомобиль на природный газ

Команда разработчиков медиа-платформ

Природный газ используется в наших домах на протяжении поколений. Американцы используют его для работы водонагревателей, домашних печей, плит, сушилок для белья и других приборов. В качестве топлива на него приходится 24 процента нашего общего потребления энергии по стране, и все, кроме 1 процента, в жилых помещениях. И, как мы сообщали прошлой осенью («Бурение», сентябрь 2011 г.), новые методы фрекинга позволяют использовать внутренние запасы, которые ранее были экономически нецелесообразными. Прогнозируется, что обширных мировых запасов хватит и на следующее столетие, даже если природный газ полностью заменит бензин. Поэтому неудивительно, что природный газ останется невероятно дешевым. Он составляет от половины до одной трети текущей стоимости бензина в энергетическом эквиваленте. В правильно настроенном двигателе сжигание природного газа обеспечивает сокращение выбросов углерода на 20% и снижение выбросов парниковых газов примерно на 25% по сравнению с самыми чистыми бензиновыми двигателями, и все это без повреждения существующих систем каталитического нейтрализатора. Так что прямо сейчас вы, вероятно, задаетесь вопросом: почему мы не ставим это в наши машины?

Как оказалось, технологических барьеров для преодоления очень мало. На самом деле перевод существующих автомобилей на природный газ не представляет особой сложности. К сожалению, если бы вы попытались сделать это самостоятельно, вы, скорее всего, нарушили бы правила Закона о чистом воздухе, запрещающие модифицировать топливные системы — нарушение, которое может стоить вам до 5000 долларов штрафа за каждый день вождения переделанного автомобиля. Поэтому, если вы хотите озеленить свои колеса уже сегодня, единственный способ сделать это — нанять сертифицированного установщика компримированного природного газа (КПГ) для выполнения этой работы. Чтобы немного узнать о послепродажных системах CNG, я посетил NatGasCar в Кливленде. Это стартап, который расширяет бензиновые автомобили, устанавливая параллельную топливную систему, работающую на природном газе. Они показали мне свое последнее творение, двухтопливный Dodge Caravan, предназначенный для службы такси в аэропорту. Он запускается на бензине и переключается на природный газ после прогрева двигателя.

Самый большой компонент NatGasCar также является его самым важным и дорогим топливным баком, работающим на сжатом природном газе, расположенным за задними сиденьями в грузовом отсеке. Компания использует танк Type 4, самый совершенный из них. Он снижает вес благодаря пластиковому композитному сердечнику, обернутому углеродным волокном, и рассчитан на стойкость к сильным ударам и проколам.

Между баком и двигателем находится топливный регулятор, который снижает давление в топливном баке с 3600 фунтов на квадратный дюйм до полезного 125 фунтов на квадратный дюйм, подаваемого в двигатель. Топливный регулятор нагревается, чтобы предотвратить замерзание из-за расширения газа. Газ с более низким давлением поступает в двигатель Chrysler Pentastar V-6 с гибким топливом. Двигатель с гибким топливом важен, поскольку он имеет закаленные клапаны и седла клапанов, которые необходимы для работы на СПГ. Природный газ направляется через параллельную топливную рампу, а второй набор форсунок подключается к хитроумному адаптеру, предназначенному для размещения как бензиновых, так и газовых форсунок на одном и том же порту впрыска. Природный газ работает при идеальном соотношении воздух-топливо примерно 16,8:1, в то время как бензин хорошо работает при 14,6:1 для двигателя Pentastar. В результате программирование новых форсунок должно немного отличаться. Жгут проводов NatGasCar перехватывает сигналы от модуля управления двигателем и, в зависимости от выбранного топлива, включает бензиновые или газовые форсунки. Сигналы, предназначенные для бензиновых форсунок, модифицируются для подачи соответствующего количества топлива к форсункам природного газа. Таким образом, требуется очень небольшая тонкая настройка, и большую часть работы выполняет блок управления двигателем автомобиля.

Итак, новый топливный бак и немного возни с топливными форсунками, и я готов к работе, верно? К сожалению нет. Природный газ поставляется по всей стране в миллионы домов. Но то, что казалось бы идеальной распределительной сетью, на самом деле является самой большой головной болью автомобилей, работающих на природном газе. Домашний природный газ подается под давлением около 0,5 фунта на квадратный дюйм, но природный газ в транспортных средствах должен находиться под давлением до 3600 фунтов на квадратный дюйм. Поэтому, если вы хотите использовать СПГ в своем автомобиле, вам понадобится компрессор. Стандарт безопасности Национальной ассоциации противопожарной защиты запрещает хранение сжатого газа в домах, поэтому автономный многоступенчатый компрессорный насос в гараже должен быть подключен к топливному баку автомобиля, заполняя его напрямую. Это приводит к тому, что время заправки составляет до 22 часов (даже дольше, чем эквивалентное время домашней зарядки для электромобилей). Honda Civic Natural Gas работает в паре с домашней компрессорной системой под названием Phill ($4500), единственным коммерчески доступным продуктом такого рода. NatGasCar разрабатывает компрессорную систему, способную заправляться за 8 часов; Текущая целевая цена составляет $3500. Некоторые штаты поощряют установку высокоскоростных систем заправки на заправочных станциях, где время заправки составляет всего 4–5 минут, как и при заправке бензином. Но установка этих систем стоит 750 000 долларов за станцию, а низкий спрос означает, что их всего 9. 41 заправочная станция КПГ высокого давления разбросаны по всей стране, в основном в Нью-Йорке, Калифорнии, Юте и Техасе.

Ладно, ладно, заправлять автомобили КПГ хлопотно, но оно того стоит? Стоимость природного газа по всей стране колеблется от 79 центов до 1,50 доллара США за эквивалент бензинового галлона (gge) топлива. Это значительная экономия по сравнению с продуктами на основе нефти, особенно если учесть, что автомобили, работающие на сжатом природном газе, получают такую ​​же или лучшую относительную экономию топлива на БТЕ из-за более высокого октанового числа природного газа. Наши тест-драйвы не показали снижения производительности и вполне приемлемого диапазона около 250 миль. Но есть некоторые довольно экстраординарные затраты на первоначальную настройку. Правильно установленная конверсия будет стоить от 6500 долларов за базовую систему до 12 000 долларов за первоклассную установку с композитным топливным баком большой емкости. Если вам нужен домашний заправочный компрессор, добавьте еще минимум 3500 долларов. Даже на самом низком уровне вы рассчитываете потратить на переоборудование достаточно, чтобы купить более 1800 галлонов бензина по сегодняшним ценам.

Эти цены в конечном итоге определят судьбу автомобилей, работающих на газе. Высокие цены на бензин исторически вызывали бешеные инвестиции в более дешевые и чистые виды топлива, за которыми следовал обвал спроса, когда падали цены на газ. На данный момент CNG имеет высокую цену входа, что делает его жизнеспособным только для служб такси и других операторов автопарка, но со временем экономия за счет масштаба может снизить затраты для обычного покупателя автомобиля. И если бензин останется выше 3 долларов за галлон, это изменение может произойти раньше, чем позже.

Команда разработчиков медиа-платформ

Как следует из названия , природный газ является естественным источником топлива, а также побочным продуктом добычи нефти. В необработанном виде природный газ можно извлекать либо в чистом виде, либо в виде пьянящего коктейля из метана, этана, пропана, бутана и пентана, а также азота, двуокиси углерода, водяного пара и других соединений. Нефтеперерабатывающие заводы удаляют практически все в смеси, оставляя метан в качестве основного компонента с добавлением нескольких других соединений. Метан — простейший из углеродсодержащих газов: всего один атом углерода и четыре атома водорода. В результате это также чистое горение, при сгорании которого образуется одна молекула углекислого газа и четыре молекулы воды, что снижает выбросы парниковых газов по сравнению с любым другим топливом, кроме водорода.

Все баки для СПГ должны соответствовать тем же стандартам устойчивости к ударам и проколам, что и бензиновые топливные баки, устанавливаемые под автомобилем, а также значительно превышать требования по прочности. Есть четыре типа танков, каждый легче и дороже другого. Тип I представляет собой цельнометаллический резервуар, обычно стальной или алюминиевый. Тип II представляет собой более тонкий металлический бак, обернутый посередине стекловолокном или углеродным композитом. Тип III представляет собой более тонкий металлический бак, полностью обернутый композитом. Тип IV представляет собой пластиковый бак, полностью обернутый композитным материалом из углеродного волокна, очень легкий, но очень дорогой.

Команда разработчиков медиаплатформ

Чтобы переоборудовать двигатель, работающий на бензине, на двигатель, также работающий на природном газе, требуется совсем немного, кроме нового топливного бака. К топливному баку [1] прикреплен регулятор [2], , который снижает давление в баке с 3600 фунтов на квадратный дюйм до 125 фунтов на квадратный дюйм.

Как отполировать пластиковые фары в домашних условиях

Содержание

1. Применяемый инструмент и материал
2. Технология полировки пластиковой фары
3. Полировка фар своими руками – простые способы
4. Полировка фар пастой ГОИ
5. Порядок работ
6. Полировка фар горячим паром
7. Полировка фар зубной пастой

Фары — важная составляющая автомобиля. Они помогают при движении ночью и освещают дорогу в полной темноте и ночью. Качество освещения автомобиля очень важно. Не только из соображений безопасности, но и из соображений комфорта вождения.

По мере эксплуатации автомобиля фары и противотуманные фары теряют способность пропускать световые лучи под воздействием окружающей среды. Как следствие, видимость автомобиля уменьшится, и управление станет опасным и трудным.

Недостатки фар в последнее время стали особенно актуальными. Практически все современные автомобили оснащены пластиковыми фарами. Пластик тускнеет, тускнеет, желтеет, трескается и со временем имеет различные другие дефекты. Чего нельзя сказать об очках, которые использовались раньше. Они служили практически без износа, а их замена требовалась только в случае поломки.

Производство пластиковых отражателей позволило изготавливать различные сложные формы. А при появлении дефектов их можно исправить полировкой, которую достаточно легко сделать своими руками в домашних условиях.

Полировка автомобильных фар своими руками проводится практически так же, как и кузова, но имеет свои нюансы.

Полировку можно разделить на два вида:

• Скоростная полировка фар. Легкая шлифовка и дальнейшая обработка полироли, во многих случаях даже без использования наждачной бумаги. Этот метод используется при незначительных дефектах (небольшая помутнение, мелкие царапины и потертости).
• Полный ремонт отражателя или его полировка. Этим методом удаляются крупные дефекты, которые не удается устранить легкой полировкой наждачной бумагой разной градации и полной полировкой.

Применяемый инструмент и материал

Для начала рассмотрим быстрый вариант того, что можно сделать при полировке точечного светильника в домашних условиях своими руками. А потом полная реставрация с использованием необходимых инструментов и материалов.

• Малярная лента, для покрытия прилегающей поверхности. Если работа ведется без снятия.
• Микрофибра (салфетка) для удаления излишков лака.
• Основным средством является паста для фар нескольких видов. Абразивный и неабразивный.
• Шлифовальная бумага для шлифования, с различным зерном.
• Орбитальная полировальная машинка идеальна. Если нет, можно использовать дрель со специальной насадкой для крепления колес.
• Полировальные диски. Предпочтительно два, один твердый для предварительной обработки, а другой мягкий для отделки.
• Собственно чистая вода, чтобы намочить, когда полировка фар будет сделана.

Технология полировки пластиковой фары

Чтобы полировка фар своими руками была качественной, нужно придерживаться правильной последовательности действий. Рассмотрим самый простой (легкий) вариант, с небольшими дефектами (помутнение, пожелтение, выцветание, незначительные потертости).

Первое, что нужно сделать, это вымыть и просушить фару. Чтобы избежать попадания грязи и частиц пыли, они могут оставить большие царапины или опасность. Затем используйте малярную ленту, чтобы закрыть область вокруг рабочей зоны. Избегать удара или повреждения поверхности, которая не будет обрабатываться.

Если дефекты незначительные, можно попробовать отполировать автомобильные фары без шлифовки. То есть сразу использовать абразивную пасту.

Возьмите наждачную бумагу с зернистостью P1200-P1500 и начните шлифовать пластиковую поверхность отражателя. Не забывайте во время работы смачивать поверхность водой. Для этого пригодится флакон с дырочкой в ​​пробке или специальный дозатор. Вытрите воду, чтобы проверить, требуется ли дальнейшая шлифовка. После шлифовки P1200-P1500 я рекомендую шлифовать более мелкой наждачной бумагой, например P2000-P2500. Идеальным вариантом будет P2000-P3000 Abralon или Trizact 3M. Результат будет намного лучше и проще.

Затем вытрите его насухо, нанесите абразивную пасту номер один, воспользуйтесь шлифовальной машиной и жесткой подушечкой, чтобы начать процесс полировки. Когда закончите, удалите остатки пасты и проверьте фару, если яркость недостаточна, повторите процедуру.инструменты.Основное рабочее вещество — химическое средство, которое устраняет потускнение и пожелтение, делает пластик прозрачным и защищает от УФ-лучей.В таких наборах, как Delta kits, основная мера — это специальный двухкомпонентный лак, который наносится тканью или тканью.В каждом комплекте есть инструкция, думаю вопросов возникнуть не должно.

Полировка фар своими руками – простые способы

Сегодня мы поговорим о важной составляющей автомобиля — фарах. Они обеспечивают водителю надежную видимость в ночное время, а без них ездить ночью просто нереально. Мало кто знает, что за оптикой автомобиля нужно внимательно следить, иначе качество светового луча (проникновения) оставит желать лучшего. Если вы оказались в этом месте, вероятно, фары вашего автомобиля потускнели из-за различных обстоятельств.

Не отчаивайтесь, так как существует несколько эффективных способов полировки фар своими руками, о которых и пойдет речь.

Полировка фар пастой ГОИ

Этот способ — один из самых популярных, эффективных, но относительно затратный для владельца. Его суть заключается в том, что на отражатель наносится специальный абразив (паста), который необходимо обрабатывать вручную и болгаркой со специальной насадкой (кругом). Рассмотрим этот способ подробнее.

Во-первых, следует оценить степень повреждения оптики отражателя и соответственно выбрать размер зерна абразивной пасты. Выбрать абразив вам поможет любой магазин, где продают автохимию.

Подумайте о полировке пастой ГОИ и войлоком. Первое, о чем нужно позаботиться — это наличие всех необходимых материалов и инструментов:

• Индийская правительственная паста
• Войлок или диск на его основе.
• WD-40 (как смазка).
• Защитный лак
• Мягкая ткань для финальной полировки
• Сверло с регулируемой скоростью и полировальной насадкой.

Порядок работ

В первую очередь рекомендуется снять фары и почистить их. Если вы планируете работать без демонтажа оптики на автомобиле, позаботьтесь о защите частей кузова, прилегающих к фарам.

• Используйте войлочную подушечку и обильно нанесите на нее WD-40.
• Нанесите пасту ГОИ по кругу и начните распределять ее по всему кругу. Обязательно, чтобы колесо приобрело в нашем случае зеленый цвет.

Затем включите дрель и плавными движениями начните полировку на минимальной скорости. Здесь важно просчитать усилия и не переборщить. В противном случае пластиковая фара потускнеет еще больше.

• В процессе сушки WD-40 зеленоватый оттенок смеси исчезает, и фара становится чистой.
• Эту операцию необходимо повторить.
• Теперь фара выглядит как новая и ее можно полировать.
• Наденьте оптику и протрите полировальным кругом. Вы должны потратить максимум 10-20 секунд.
• Протрите фару и получите идеальный результат.

Полировка фар горячим паром

В Интернете есть видео, где вы можете увидеть мутные фары, обработанные горячим паром в качестве полирующего средства. Многие из наших читателей задавали нам вопрос, но как это возможно? Дело в том, что представленное в сети видео — абсолютная подделка.

Скорее всего, машину загнали с мороза в теплое место, и соответственно на ней появился конденсат в виде равномерного слоя. Его выдувают через специальную насадку, создавая полирующий эффект. Поэтому еще раз подчеркиваем, что отполировать фары паром невозможно. Пар в основном используется для очистки салона автомобиля.

Полировка фар зубной пастой

Довольно интересный, а главное самый бюджетный метод, который действительно работает. Стоит отметить, что в составе зубной пасты присутствуют абразивные элементы, которыми мы и воспользуемся для очистки автомобильной оптики.

Этот способ гарантирован для фар из пластика (оргстекла). На старых стеклянных «глазках» не тестировался.

Итак, нам понадобится зубная паста, мягкая ткань, фетр и вода.

• Первое, что мы делаем, это протираем фару перед нанесением зубной пасты.
• Первое, что мы делаем, это протираем отражатель перед его нанесением.зубные пасты.
• Перед нанесением зубной пасты обязательно сначала протрите фару.
• Равномерно нанесите зубную пасту на изношенную фару.
• Равномерно нанесите пасту на изношенную фару.
• Равномерно нанесите пасту на изношенную фару.
• Потрите специально подготовленным фетром (около 5 минут).
• Потрите специально подготовленным фетром (около 5 минут).
• Потрите специально подготовленным фетром (около 5 минут).
• Продолжайте процедуру, пока паста не начнет сохнуть.
• Продолжайте процедуру, пока паста не начнет сохнуть.
• Продолжайте процедуру до тех пор, пока паста не начнет сохнуть.
• Так что дайте фаре постоять около 15 минут.
• Смыть пасту мягкой тканью, смоченной водой.
• Добиваемся отличного результата.

В этом материале мы рассмотрели несколько бюджетных способов идеально отполировать фары своими руками. Мы надеемся, что вам понравилась эта статья, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.

Полировка фар своими руками в домашних условиях (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Ваши фары стали светить хуже? Думаете проблема в лампах? Не стоит торопиться с выводами, возможно просто ваши фары нуждаются в полировке.

Зимы в нашей стране длинные и снежные. И каждый водитель за зиму неоднократно счищает скребком снег с фар своего автомобиля, что приводит к появлению мелких царапин и впоследствии помутнению света фар. Кроме того, и в бесснежный период существует масса угроз появления царапин. Пыль и песок, мелкие камни на дороге, во время движения автомобиля, так же приводят к появлению царапин.

Если вы являетесь владельцем отечественного автопрома, то вы с лёгкостью можете заменить только стекло фар, а вот на иномарках поменять фары совсем не просто, так как цены на них «кусаются» и простой замены стекла произвести на них нельзя. Фары на нынешних иномарках в основном сделаны из пластика, который очень хорошо поддаётся полировке. Чем мы собственно и займёмся.

Возьмите на заметку, не стоит полировать стёкла фар, они полировке не поддаются. Полируются только пластиковые фары.

Ниже мы расскажем, как произвести полировку фар своими руками.

Полировка фар в домашних условиях

Существует несколько способов полировки:

• полировка фар с применением полировочной машинки или дрели со специальной насадкой;
• полировка фар наждачной шкуркой вручную;
• полировка фар пастой гои;
• полировка фар пастой специальной.

Мы предлагаем рассмотреть способ домашней полировки фар специальной пастой, так как их несложно достать в наше время. В автомагазинах страны просто огромнейший выбор этих паст и полиролей.
Итак, приступаем.

Процесс полировки фар в домашних условиях своими руками состоит из нескольких этапов:

1) Тщательная мойка фар.
2) Оклеивание фар малярной лентой.
3) Шлифовка фар.
4) Полировка фар.

Для полировки фар пастой специальной нам понадобится:

• Ёмкость с водой;
• Автомобильный шампунь;
• Малярный скотч;
• Шлиф-машинка или дрель с насадкой;
• Наждачная шкурка Р800, Р1500 и Р3000;
• Войлочный или поролоновый круг для полировки;
• Замшевая тряпочка или фибра;
• Паста для полировки фар.

Полировка фар пастой

1) Прежде всего тщательно моем фары с шампунем, желательно 2-3 раза. Высушиваем.

2) Заклеиваем малярным скотчем все прилегающие к фаре участки автомобиля, дабы случайно не поцарапать лакокрасочное покрытие. В результате перед вами должна быть только обрабатываемая поверхность фар, примыкающие участки должны быть хорошо обклеены малярным скотчем.

3) Берём кусок наждачной бумаги Р800 и круговыми движениями начинаем шлифовать фару. Во время шлифовки подливайте на фару небольшое количество воды. Некоторые водители просто замачивают шкурку минут на 10 в воде.

Как только, поверхность фары станет ровной и без царапин, произведите очистку замшевой тряпочкой или фиброй и переходите к следующему номеру шкурки с более мелкой зернистостью. Последовательность у вас должна быть: Р800 – Р1500 – Р3000. И не забывайте после каждого номера протирать фару фиброй или замшевой тряпочкой.

Результат будет примерно такой.

4) После этого начинаем полировку фары. Берём шлифовальную машинку или дрель с насадкой и ставим на низкие обороты.
Обороты не должны превышать 600-1000 об/мин.

Прикрепляем к насадке войлочный или поролоновый круг, наносим на него пасту и осторожными движениями начинаем полировать фару.

Внимание! Обязательно следите за тем, чтоб долго не задерживались на одном месте. Это может привезти к сильному нагреву фары и в результате вы просто спалите пластик. Также не нажимайте чрезмерно сильно на машинку или дрель.

Для достижения лучшего результата, мы использовали Пасту полировочную 3М — 74 и 75, поэтому сначала полировали 74 — войлочным диском средней жёсткости, а потом, поставив более мягкий круг – отполировали фару 75. Вы же можете использовать только одну пасту.

Полировать нужно до появления блеска и пока не будет приятно смотреть на фару, у каждого свой вкус.

Сравниваем результат нашей работы.

Ниже вы можете посмотреть видео о том, как самостоятельно отполировать фары.

Как почистить автомобильные фары Домашнее средство: 14 лучших способов своими руками

Фары вашего автомобиля выглядят немного затуманенными или желтыми? Вы заметили, что линза стала мутной и тусклой? Если да, то пора действовать. Очистка автомобильных фар — важная часть регулярного технического обслуживания, которая может значительно улучшить видимость при вождении в ночное время. Независимо от того, хотите ли вы восстановить их самостоятельно или нанять профессионала, существуют различные методы очистки и восстановления фар вашего автомобиля. В этом сообщении блога мы обсудим Как очистить автомобильные фары домашним средством , используя 14 методов восстановления фар своими руками.

Содержание

Вот 14 самодельных способов очистки фар, которые вы можете использовать в этой статье:

1. Пищевая сода
2. Пищевая сода и уксус
3. Пищевая сода и уксус
4. Зубная паста
5. Крем для бритья
6. Соль и средство для мытья посуды
7. Мыло и вода
8. Уксус, мыло и пищевая сода
9. Лимон и пищевая сода
10. Медицинский спирт
11. Спрей от насекомых
12. Средство для чистки стекол
13. Влажная шлифовальная бумага
14. Набор для ремонта фар своими руками

Автомобильные фары со временем могут стать желтыми и запотеть из-за воздействия солнечных лучей, окисления, скопления грязи и т. д. Это может привести к тому, что они будут менее эффективны при вождении в ночное время. Пожелтение и запотевание фар не только некрасиво, но и опасно, поскольку снижает видимость при движении по темным дорогам. Важно регулярно чистить фары автомобиля, чтобы обеспечить видимость и безопасность.

Пищевая сода — отличное натуральное чистящее средство, которое можно использовать для самых разных целей в доме, включая чистку автомобильных фар. Это мягкий абразив, который может легко удалить грязь, грязь и окисление с фар. Это также помогает восстановить первоначальную прозрачность линзы.

1. Начните с смешивания ½ стакана пищевой соды с 2 стаканами воды в миске.
2. Смочите тряпку или губку смесью пищевой соды и осторожно протрите ею фары.
3. Промойте фары чистой водой и протрите их мягкой тканью.
4. Если желтые пятна остались, повторяйте процедуру, пока они не исчезнут.

Пищевая сода и уксус являются эффективными домашними средствами для очистки автомобильных фар, поскольку они помогают удалить грязь, пыль, следы окисления и другие остатки с поверхности линз. Кислотность уксуса также помогает осветлить запотевшие или пожелтевшие фары, разрушая любое окисление, которое произошло.

1. Начните с смешивания 1 части пищевой соды с 1 частью белого уксуса в миске.
2. Смочите тряпку или губку смесью и осторожно протрите ею фары.
3. Оставьте раствор на несколько минут, прежде чем смыть чистой водой.
4. Протрите фары мягкой тканью и при необходимости повторите процедуру, пока не исчезнут все остатки.

Использование зубной пасты — это простое, доступное и эффективное домашнее средство для чистки автомобильных фар. Мягкие абразивы в зубной пасте могут помочь удалить грязь, копоть, окисление и другие остатки с линзы. Это также помогает восстановить прозрачность линз и сделать их такими же хорошими, как новые.

1. Начните с нанесения тонкого слоя зубной пасты на рассеиватели фар.
2. Мягкой тканью или губкой осторожно протрите фары круговыми движениями.
№
3. Смойте зубную пасту чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Использование крема для бритья в качестве домашнего средства эффективно очищает автомобильные фары. Мягкие абразивы, содержащиеся в креме для бритья, помогают удалить с линзы грязь, грязь, следы окисления и другие остатки. Эта обработка восстанавливает прозрачность линз и улучшает их внешний вид, чтобы они выглядели как новые.

1. Начните с нанесения тонкого слоя крема для бритья на линзы фары.
2. Мягкой тканью или губкой осторожно протрите фары круговыми движениями.
№
3. Смойте крем для бритья чистой водой и высушите их мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Соль — отличное домашнее средство для чистки автомобильных фар, так как она помогает удалить с линз грязь, пыль, окисление и другие загрязнения. При смешивании с средством для мытья посуды он образует абразивную пасту, которую можно использовать для удаления стойких остатков, не повреждая поверхность линз.

1. Смешайте ½ стакана соли с 2 столовыми ложками средства для мытья посуды в миске и перемешайте до однородности.
2. Нанесите смесь на рассеиватели фар с помощью мягкой ткани или губки.
3. Аккуратно протирайте фары круговыми движениями в течение нескольких минут.
4. Смойте смесь чистой водой и высушите мягкой тканью или бумажным полотенцем.
5. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Использование мыла и воды — один из основных способов очистки фар автомобиля в домашних условиях. Это эффективный способ удалить с линзы грязь, пыль, следы окисления и другие остатки без использования каких-либо агрессивных химикатов или абразивов, которые могут еще больше повредить линзу. Кроме того, этот метод намного доступнее, чем покупка коммерческих продуктов, специально предназначенных для очистки фар.

1. Начните с добавления нескольких капель мягкого средства для мытья посуды в ведро теплой воды.
2. Смочите тряпку или губку в мыльной воде и аккуратно круговыми движениями протрите фары.
3. Промойте фары чистой водой и высушите их мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Этот метод очистки автомобильных фар работает, потому что он сочетает в себе силу мыла, уксуса и пищевой соды. Кислотность уксуса помогает разрушить любое окисление, которое произошло на линзе, а также удалить грязь, грязь и другие остатки. Пищевая сода действует как мягкий абразив, помогая удалить стойкие остатки, не повреждая линзы. Мыло помогает обеспечить смазку, что облегчает чистку фар.

1. Начните с 2 столовых ложек пищевой соды, 1 столовой ложки уксуса и 1 чайной ложки мягкого средства для мытья посуды в миске.
2. Смочите тряпку или губку смесью и осторожно круговыми движениями протрите фары.
3. Оставьте раствор на несколько минут, прежде чем смыть чистой водой.
4. Протрите фары мягкой тканью и при необходимости повторите процедуру, пока не исчезнут все остатки.

Лимон и пищевая сода являются эффективными домашними средствами для очистки автомобильных фар. Кислотность лимона помогает разрушить окисление, которое произошло на линзе, а также удалить грязь, грязь и другие остатки. Пищевая сода действует как мягкий абразив, который помогает удалить стойкие остатки, не повреждая поверхность линзы.

1. Начните с смешивания сока половинки лимона с 2 столовыми ложками пищевой соды в миске.
2. Смочите тряпку или губку смесью и осторожно круговыми движениями протрите фары.
3. Оставьте раствор на несколько минут, прежде чем смыть чистой водой.
4. Протрите фары мягкой тканью и при необходимости повторите процедуру, пока не исчезнут все остатки.

Одним из способов очистки автомобильных фар в домашних условиях является использование медицинского спирта. Протирочный спирт может эффективно удалить грязь, пыль, окисление и другие остатки на линзе, а также может восстановить прозрачность линзы, чтобы она выглядела как новая.

1. Для начала налейте немного медицинского спирта в пульверизатор и распылите его на рассеиватели фар.
2. Мягкой тканью или губкой протирайте фары круговыми движениями в течение нескольких минут.
3. Смойте медицинский спирт чистой водой и высушите их мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Спрей от комаров можно использовать в качестве домашнего средства для очистки автомобильных фар, потому что химические вещества в спрее от насекомых достаточно сильны, чтобы удалить грязь, пыль, окисление и другие остатки с линз. Это также помогает восстановить прозрачность линзы и сделать ее такой же хорошей, как новая.

Пошаговое руководство по очистке фар автомобиля спреем от насекомых

1. Начните с распыления равномерного слоя спрея от насекомых на рассеиватели фар.
2. Мягкой тканью или губкой протирайте фары круговыми движениями в течение нескольких минут.
3. Смойте спрей от насекомых чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Средство для мытья стекол — отличный способ быстро и легко очистить автомобильные фары без использования агрессивных химикатов или абразивов. Это может помочь удалить грязь, грязь, окисление и другие остатки с линзы, а также восстановить четкость и яркость.

1. Начните с распыления большого количества средства для мытья стекол на обе стороны рассеивателей фар.
2. Используйте мягкую ткань или бумажное полотенце, чтобы вытереть остатки круговыми движениями, пока не будет удалена вся грязь.
3. Промойте фары чистой водой и высушите их мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.

Влажная наждачная бумага — это абразивный материал, который можно использовать для эффективной очистки автомобильных фар и удаления окисления, грязи, копоти и других остатков с поверхности линз. Важно использовать наждачную бумагу с высокой зернистостью, потому что она меньше повреждает линзу, но при этом дает эффективные результаты.

1. Начните с смачивания двух листов наждачной бумаги с зернистостью 1000 большим количеством воды.
2. Аккуратно надавите на кожу круговыми движениями, чтобы удалить желтые пятна или следы окисления в течение нескольких минут.
3. Промойте фары чистой водой и высушите их мягкой тканью или бумажным полотенцем.
4. При необходимости повторите процесс, пока не исчезнут все остатки.
5. В завершение отполируйте линзы фар, чтобы восстановить прозрачность, утраченную из-за окисления или скопления грязи.

Наборы для самостоятельного восстановления фар созданы для того, чтобы каждый мог легко и доступно восстановить свои фары в домашних условиях. Эти наборы обычно включают в себя чистящий раствор, наждачную бумагу, защитный герметик и другие расходные материалы, которые можно использовать для эффективного удаления грязи, копоти, окисления, желтых пятен и других остатков с линзы, а также для восстановления четкости и яркости.