1Авг

Как сильно закручивать масляный фильтр: Как правильно закручивать масляный фильтр

Nitto

Масляный фильтр 3/4 тип поворота

1. Снимите старый масляный фильтр с помощью специального ключа для снятия-установки масляного фильтра.
2. Проверьте резьбу (А) и резиновое уплотнительное кольцо (В) нового фильтра. Очистите посадочное место на масляном поддоне и нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Используйте только масляные фильтры со встроенной системой перепуска масла.
3. Вверните масляный фильтр от руки.

4. После того, как резиновое уплотнительное кольцо сядет на место, затяните масляный фильтр по часовой стрелке специальным инструментом.

 

Затяните:

на 3/4 оборота по часовой стрелке.

Момент затяжки:

12 Н·м (1,2 кгс·м)

5. Если 4 маркировочные метки (цифры с 1 по 4 или ▼ по ▼▼▼▼) нанесены на внешней поверхности фильтра, используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
  • Заворачивайте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона цилиндров и отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
  • Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 3 метки относительно той, которую Вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.

Номер или маркировка, видимые внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца

1 или ▼

2 или ▼▼

3 или ▼▼▼

4 или ▼▼▼▼

Номер или маркировка, видимые внизу после окончания затяжки

4 или ▼▼▼▼

1 или ▼

2 или ▼▼

3 или ▼▼▼

 

6. После установки масляного фильтра залейте в двигатель моторное масло до нормы, запустите двигатель, чтобы он проработал больше 3 минут, и убедитесь в отсутствии утечек масла.

Масляный фильтр 7/8 тип поворота

1. Снимите старый масляный фильтр с помощью специального ключа для снятия-установки масляного фильтра.
2. Проверьте резьбу (А) и резиновое уплотнительное кольцо (В) нового фильтра. Очистите посадочное место на масляном поддоне и нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнительное кольцо фильтра. Используйте только масляные фильтры со встроенной системой перепуска масла.
3. Вверните масляный фильтр от руки.

4. После того, как резиновое уплотнительное кольцо сядет на место, затяните масляный фильтр по часовой стрелке специальным инструментом.

 

Затяните:

на 7/8 оборота по часовой стрелке.

Момент затяжки:

22 Н·м (2,2 кгс·м)

5. Если на внешней поверхности фильтра нанесены 8 маркировочные цифры (с 1 по 8), используйте следующую процедуру для затяжки фильтра.
  • Закрепляйте фильтр вручную, пока его уплотнительное резиновое кольцо слегка не прижмется к поверхности масляного поддона, и при этом отметьте, какая цифровая метка находится снизу.
  • Затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке на 7 цифровые метки относительно той, которую вы отметили. Например, если в момент посадки резинового уплотнителя внизу находится цифра 2, затягивайте фильтр, пока внизу не окажется цифра 1.

Цифра, расположенная внизу в момент посадки резинового уплотнительного кольца

1

2

3

4

5

6

7

8

Цифра, расположенная внизу после затяжки

8

1

2

3

4

5

6

7

 

6. После установки масляного фильтра залейте в двигатель моторное масло до нормы, запустите двигатель, чтобы он проработал больше 3 минут, и убедитесь в отсутствии утечек масла.

 

Как правильно закручивать масляный фильтр

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня мы экспериментальным путем будем определять правильный момент затяжки масляного фильтра, который устанавливается после замены масла в двигателе.

А также узнаем, почему во всех инструкциях по замене масла советуется затягивать масляный фильтр на ¾ оборота после того, как он коснется блока двигателя. Почему именно ¾ оборота, а не 1 оборот, или половину оборота, например? Сейчас мы это установим экспериментальным путем. Итак, поехали.

Эксперимент 3/4 оборота

Перед тем, как прикрутить новый масляный фильтр не забываем смазать резиновое уплотнительное кольцо.

В сам фильтр масла я не заливаю. Почему? Кому интересно, можете посмотреть здесь.

А мы идем дальше. Кольцо маслом смазали, теперь устанавливаем фильтр на место.

Начинаем его прикручивать легкими движениями до того момента, пока он не соприкоснется с блоком двигателя. Как только фильтр коснулся блока, я взял перманентный маркер и сделал в верней части фильтра метку, которая будет демонстрировать нам процесс закручивания фильтра и покажет как близко я продвинулся к отметке ¾ оборота.

Сейчас, согласно инструкции, для правильной затяжки фильтра его нужно довернуть на ¾ оборота. Как я это буду делать? А делать я это буду руками, вернее одной рукой.

Закручивая масляный фильтр, не видно на сколько он уже провернулся, поэтому, немного подтянув его, я остановился посмотреть на метку.

Как видим, до отметки ¾ оборота я его еще не докрутил. Поэтому кручу дальше…

А вот сейчас я закрутил фильтр «до упора», насколько хватило сил сделать это одной левой рукой. При этом я не видел метку и не знал, как сильно я его уже затянул, просто закрутил на сколько смог. Смотрим.

Как видно, я переборщил совсем чуть-чуть. Будем считать это погрешностью, потому что в самом начале уж очень нежно я его старался крутить до соприкосновения с блоком двигателя. Если бы вначале я немного больше усилий приложил, то фильтр, после соприкосновения с блоком, провернулся немного дальше. Соответственно, метку маркером я нанес бы уже в другом месте, она сдвинулась бы чуть-чуть назад. И тогда метка на фильтре остановилась бы сейчас ровно на ¾ оборота.

Правильный момент затяжки масляного фильтра

Понимаете к чему я клоню? А к тому, что больше чем на ¾ оборота вы фильтр одной рукой не закрутите, не переживайте! Поэтому делаю закономерный вывод: правильная затяжка масляного фильтра – это затягивание одной рукой «до упора».

Одно дело, когда вы всегда закручивали и продолжаете закручивать масляный фильтр руками, потому что «так еще мой дед делал», «мой отец так делал» «и я продолжаю так делать» и совсем другое, когда этот момент затяжки подтвержден экспериментально. Теперь ясно ПОЧЕМУ нужно делать именно так.

Закрученное рукой — рукой не открутить

Момент силы у каждого человека разный, но даже если кто-то «не дотянет» фильтр до ¾ оборота – ничего страшного – фильтр не открутится – это я уже проверил. Буквально через пару дней после того, как был поставлен новый масляный фильтр (а закрутил я его одной рукой), я решил попробовать его открутить. Думаю, пока он не закис, не прикипел, получится ли у меня его открутить? И что вы думаете? Руками не получилось, только съемником. Так что фильтр сидит крепко, даже если вы его закрутили руками. Вот такие дела.

PS: А если вы затянули масляный фильтр съемником, получится ли его потом открутить? Кто-то станет утверждать, что так просто вы его не открутите. Однако я и в этом случае провел эксперимент. Его я описал в отдельной статье.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓

Почему профессионалы затягивают все до предела?

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Опубликовано

увеличить размер шрифта

«Затянуть вручную, плюс еще немного» — это то, что нужно.

KING FEATURES SYNDICATE

Поделиться

Загрузка….

Поделиться этой статьей

Дать эту статью

В этом месяце вы можете поделиться еще 5 подарочными статьями.

Любой может получить доступ к ссылке, которой вы делитесь, без необходимости учетной записи. Узнать больше.

Скопировать ссылку

Ссылка на статью отправлена!

Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Подпишитесь, чтобы подарить эту статью

С подпиской Press Herald вы можете подарить 5 статей каждый месяц.

ПОДПИСАТЬСЯ СЕГОДНЯ

Похоже, у вас нет активных подписок. Чтобы получить его, перейдите на страницу подписки.

Подпишитесь, чтобы подарить эту статью

С подпиской Press Herald вы можете подарить 5 статей каждый месяц.

ПОДПИСАТЬСЯ СЕГОДНЯ

Уже подписчик? Войдите в систему.

DEAR CAR TALK : Я сам меняю масло уже много лет (все реже и реже с возрастом и когда на улице холодно). Это одна из немногих вещей, которые я могу делать больше.

Мой вопрос: Почему в масляных местах приходится так туго затягивать сливной болт и фильтр? Мой папа научил меня затягивать сливной болт вручную, а затем еще немного; для масляного фильтра затяните его вручную, а затем поверните еще на пол-оборота. У меня никогда не было ни одной утечки на мне.

Однако, когда я буду менять масло следующим после профессионалов, мне придется использовать 12-дюймовую трубу в качестве удлинителя ключа вместе с молотком, чтобы ослабить болт. Мне также приходится использовать несколько видов ключей для фильтров, чтобы ослабить фильтр. Почему? – Дэвид

РЭЙ : Что ж, это может иметь какое-то отношение к твоему преклонному возрасту, Дэвид. Как часто в наши дни вам приходится пользоваться ключом для масляного фильтра, чтобы открыть банку с яблочным пюре?

На самом деле, причина, по которой эти ребята склонны перетягивать сливную пробку и фильтр, связана с болезненным опытом. Несколько лет назад Роко, мастер по замене масла, отвлекся и позволил какому-то парню уехать с незатянутой сливной пробкой. Через несколько дней парень вернулся, требуя, чтобы его босс в Pokey Lube заплатил за его двигатель, который заклинило. И босс вычел это из зарплаты Роко.

Итак, с тех пор Роко говорит: «Хорошо, мистер Фаннимен, давай посмотрим, как ты сейчас вытечишь масло!» и гарантирует, что сливная пробка и фильтр никогда не оторвутся случайно.

К сожалению, чрезмерное затягивание также может привести к повреждению. Если перетянуть сливную пробку, можно сорвать резьбу. И хотя это сложнее сделать, вы можете повредить резиновую прокладку на масляном фильтре, если сильно ее затянете.

Однако, скорее всего, следующему парню будет очень сложно снять пробку и фильтр. И я думаю, что Роко и его братья рассчитывают, что следующим парнем станет кто-то другой.

Но я не думаю, что они делают это злонамеренно, Дэвид. Они просто ошибаются в сторону слишком тугих, а не слишком свободных.

Конечно, есть золотая середина. И вы очень близко подошли к его идентификации. В магазине мы затягиваем масляную свечу примерно так же сильно, как свечу зажигания. Я не знаю, что это такое, но, вероятно, это около 20-30 футо-фунтов крутящего момента. Я бы охарактеризовал это как «ручная работа плюс еще немного».

Что касается масляных фильтров, мы рекомендуем затягивать их настолько туго, насколько это возможно вручную, так что вы поворачиваете их до упора естественным образом, а затем вы, возможно, сможете повернуть их еще на четверть оборота.

И если вам придется использовать 12-дюймовый лом, чтобы снять его, то в следующий раз немного отступите.

 

Есть вопрос об автомобилях? Отправьте электронное письмо Рэю Мальоцци из Car Talk, посетив веб-сайт Car Talk, www.cartalk.com.


Неверное имя пользователя/пароль.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить и завершить регистрацию.

Используйте форму ниже, чтобы сбросить пароль. Когда вы отправите адрес электронной почты своей учетной записи, мы отправим электронное письмо с кодом сброса.

Адрес электронной почты

Присылайте вопросы/комментарии в редакцию.

Последние статьи

Насколько плотным должен быть масляный фильтр? — Практические руководства для автомобилей, грузовиков и транспортных средств

При замене масла рекомендуется заменять масляный фильтр при каждом или каждом втором обслуживании, в зависимости от пройденного вами пробега. Вам удалось размотать старый фильтр, но теперь возникает вопрос: насколько герметичным должен быть новый масляный фильтр?

Масляный фильтр можно установить вручную, но его необходимо затягивать специальными клещами для масляных фильтров или гаечным ключом с большими губками. Используйте рычаг, который дает инструмент, чтобы достаточно плотно затянуть масляный фильтр, не прилагая к нему слишком большого усилия.

Должны ли масляные фильтры затягиваться вручную?

Общее эмпирическое правило заключается в том, что масляные фильтры должны быть затянуты вручную плюс дополнительная четверть оборота. Это гарантирует, что фильтр надежно, но не слишком туго. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению фильтра или автомобиля, а также может затруднить снятие фильтра в будущем.

Последнюю четверть оборота трудно выполнить вручную, поэтому рекомендуется использовать клещи для масляных фильтров. Они бывают разных форм и форм, но суть в том, что они позволяют вам получить сцепление и рычаги, необходимые для правильного затягивания фильтра.

Можно ли перетянуть масляный фильтр вручную?

Возможно, но крайне маловероятно, перетянуть масляный фильтр вручную, особенно с фильтрами стандартного размера.

Из-за диаметра фильтра его очень трудно зажать с достаточной силой, чтобы даже правильно затянуть масляный фильтр, поэтому я бы не беспокоился о чрезмерной затяжке.

Как понять, что фильтр слишком тугой?

Если вы обнаружите, что масляный фильтр трудно снять или если кажется, что он протекает, то, вероятно, фильтр слишком тугой. Если вы не уверены, вы всегда можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратиться к профессиональному механику.

Что произойдет, если масляный фильтр слишком ослаблен?

Если масляный фильтр слишком ослаблен, это может привести к утечке масла из автомобиля. Это может быть серьезной проблемой, так как может привести к повреждению двигателя. Важно убедиться, что фильтр достаточно герметичен, чтобы предотвратить любые утечки.

Незакрепленный фильтр может поддаться вибрациям и выпасть во время езды, что приведет к сильному разливу масла и мгновенному сливу масла из двигателя.

В этом случае необходимо в считанные секунды остановить транспортное средство и подать сигнал встречному транспорту об опасности на дороге. Вам придется продезинфицировать разлив масла, но что касается автомобиля, если вы среагировали достаточно быстро, все, что вам нужно, это новый фильтр и нужное количество моторного масла.

Однако, если вовремя не отреагировать, недостаток смазки может привести к серьезному и необратимому повреждению двигателя.

Есть ли точный ответ на вопрос, насколько плотным должен быть масляный фильтр?

К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа, но он и не обязательно вам нужен. Масляные фильтры как простой болт — затягиваешь «на ощупь», а не до определенного затяжки.

Вы поймете, что я имею в виду, когда попытаетесь установить новый фильтр — это станет очевидным, когда вы приложите достаточное усилие и фильтр будет закреплен.

Должен ли я предварительно заполнить масляный фильтр?

Предварительно заполнять фильтр необязательно, так как если он заполнен, его установка может быть затруднена, особенно если он не устанавливается непосредственно снизу.

Советую смазать резьбу фильтра маслом, чтобы он легче вкручивался и не заедал со временем.

Вам нужен динамометрический ключ для масляного фильтра?

Вам не обязательно нужен динамометрический ключ для масляного фильтра. Однако, если вы не уверены в том, насколько плотно затянуть фильтр, всегда лучше перестраховаться и воспользоваться гаечным ключом. Это поможет вам избежать повреждения фильтра или вашего автомобиля.

Как узнать, неисправен ли мой масляный фильтр?

Есть несколько признаков того, что ваш масляный фильтр неисправен. Если вы заметили, что из вашего автомобиля течет масло или загорается индикатор давления масла, это может указывать на проблему с фильтром. Вы также должны заменить фильтр, если он забит или поврежден.

Поставляются ли масляные фильтры с уплотнительными кольцами?

Да, масляные фильтры обычно поставляются с уплотнительными кольцами. Они помогают создать плотное уплотнение между фильтром и автомобилем. Если вы заметили, что ваш фильтр протекает, вероятно, необходимо заменить уплотнительное кольцо.

Нужен ли динамометрический ключ для замены масла?

Нет, для замены масла динамометрический ключ не нужен. Вам понадобится только один, если вы меняете масляный фильтр. В противном случае все, что вам нужно, это торцевой ключ или разводной ключ.

Что произойдет, если вы не замените масляный фильтр?

Если вы не замените масляный фильтр, это может вызвать несколько проблем. Масло вашего автомобиля станет грязным и загрязненным, что может повредить двигатель. Фильтр также может засориться, что может уменьшить подачу масла и привести к повреждению двигателя.

Как часто следует менять масляный фильтр?

Обычно рекомендуется менять масляный фильтр при каждой замене масла. Тем не менее, вы можете увеличить интервал между изменениями, если используете высококачественный фильтр. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику, чтобы определить наилучший график замены фильтра.

Что можно использовать, если у меня нет динамометрического ключа?

Если у вас нет динамометрического ключа, вы можете попробовать использовать торцевой ключ или разводной ключ. Убедитесь, что вы не перетягиваете фильтр, так как это может привести к его повреждению. Вы также можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратиться к профессиональному механику.

Сколько масла вы заливаете в масляный фильтр?

Как правило, предварительное заполнение масляного фильтра не требуется. Если вы решите сделать это, убедитесь, что вы используете правильное количество масла. Слишком много масла может вызвать проблемы с вашим автомобилем, а также может стать причиной возгорания.

Где находится масляный фильтр?

Расположение масляного фильтра зависит от марки и модели вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику, чтобы определить точное местонахождение фильтра.

Где находится маленькое уплотнительное кольцо на масляном фильтре?

Маленькое уплотнительное кольцо надевается на масляный фильтр для обеспечения герметичности. Это помогает предотвратить утечку масла из фильтра.

Какой крутящий момент должен иметь маслосливная пробка?

Момент затяжки пробки слива масла зависит от марки и модели автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику, чтобы определить правильный крутящий момент для вашего автомобиля.

Что произойдет, если масляный фильтр будет установлен вверх дном?

Трудно представить, как можно было неправильно установить масляный фильтр, так как для него есть только одна позиция и набор соответствующих резьб на двигателе.

В каком-то смысле замена фильтра похожа на ввинчивание новой лампочки — как только резьба выровняется, нужно просто повернуть, пока не будет достигнута правильная затяжка.

Что произойдет, если используется неправильный масляный фильтр?

Использование неподходящего масляного фильтра может привести к утечке масла из фильтра. Это может быть пожароопасно, а также может повредить ваш автомобиль. Убедитесь, что вы используете правильный фильтр для вашего автомобиля, чтобы избежать этих проблем.

Как утилизировать отработанное масло?

Отработанное масло может быть переработано или утилизировано на специальном предприятии. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику, чтобы найти ближайший пункт переработки или утилизации.

Где в автомобиле устанавливаются уплотнительные кольца?

Уплотнительные кольца обычно располагаются вокруг масляного фильтра для обеспечения герметичности. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь к профессиональному механику, чтобы определить точное расположение уплотнительных колец на вашем автомобиле.

Каковы симптомы низкого уровня масла в автомобиле?

Чтобы заметить низкий уровень масла в автомобиле, загорится индикатор давления масла. Кроме того, автомобиль может издавать громкий шум при запуске. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, как можно скорее долейте масло в свой автомобиль.

Заключение

Важно знать, какой тип фильтра у вас есть, и следовать рекомендациям производителя по его герметичности.

1Авг

Лампы на форд фокус 2 рестайлинг: Лампы для Ford Focus 2 пок. / хетчбек. Подбор ламп

Задать вопрос секунды стоянки на светофоре машина начинает захлебываться и дергаться . Более того, иногда утром, когда я жду, пока машина немного прогреется, происходит то же самое, и двигатель останавливается. Прошло три месяца с момента полного обслуживания.

Бетена97 из США 8 лет назад  

BE

Та же проблема здесь

Нет обогревателя/вентилятора кондиционера, нет камеры заднего вида, горит сигнальная лампа подушки безопасности… Решено

Ford Focus 2012 50000 миль

э

Фары всегда включены, когда ключ включен.

Все случилось сразу.

Joe in Cokato из США 2 года назад  

JO

Та же проблема

Не запускается

Ford Focus 2002 года автомат 80000 миль

Аварийная сигнализацияДвигательПриборная панельБагажникЗвуковой сигналПредохранители…

Друг доехал до моего дома без проблем. Форд фокус 2002 года автомат, не заводится. Приборная панель не горит, двигатель не крутится, из багажника доносится глухой стук. Фары, клаксон, мигалки, внутреннее освещение и вентилятор работают. Проверил предохранители, прыгнул, не повезло.

robert из США 7 лет назад  

RO

Та же проблема здесь

Не работает ближний свет со стороны привода

Ford Focus 2014 Хэтчбек  112797 миль

Ближний светЛампочкиПредохранители

Я проверил предохранитель и заменил лампочки. Все еще не работает. Каковы мои дальнейшие действия

Фокус Лу из США 10 месяцев назад  

LO

Та же проблема здесь

Противотуманные фары не выключаются

Ford Focus 2003 Хэтчбек 2,3 л 200000 миль

Противотуманные фарыАккумулятор

Противотуманные фары и приборная панель остаются включенными при выключенном зажигании, разряжая аккумулятор

Yates из США 5 месяцев назад  

YA

Та же проблема здесь

Фары с прерывистым светом

Ford Focus 2003 хэтчбек 150000 миль

Фары

9 0002 Фара со стороны водителя работает только с перебоями. Будет работать нормально и перестанет работать без предупреждения, днем ​​или ночью, на ровной или ухабистой дороге…

Stan2 из Ирландии 7 лет назад

ST

Та же проблема здесь

Нет подсветки приборной панели и подсветки

Ford Focus 2007 1.6 tdci  119578 миль

Стоп-сигналTurboDashboardFusesBrakes

Неделю назад у меня погас свет на приборной панели, поэтому поменял предохранитель, но до сих пор нет света, а также нет задних фонарей, только стоп-сигналы, есть идеи, недавно потратил деньги на машину с турбонаддувом проблемы, поэтому не хочу продолжать возвращаться в гараж, если я могу это сделать

Tipsitopsi из Великобритании 7 лет назад  

TI

Та же проблема здесь

Дальний свет не работает

Ford Focus 2016  28000 миль

Дальний свет

Когда я держу подрулевой переключатель дальнего света указателя поворота, дальний свет остается включенным, но не включается в противном случае. Я поменял индикатор/переключатель дальнего света.

hikaipir8 из США 3 месяца назад  

Привет

Та же проблема

Возможна электрическая неисправность?

Ford Focus 2005  195000 миль

СтеклоочистительСтоп-сигналПриборная панельWindowsЭлектростеклоподъемникиЗаднее стекло…

У меня немного странная проблема с моей машиной. Это ford focus 05. Во время движения загорелся индикатор ручного тормоза, затем я заметил, что электрические стеклоподъемники и индикаторы не работают. Постоянно включался задний дворник. Теперь кажется, что окна снова включились, а индикаторы теперь едва мигают, но не отображаются на приборной панели. Электрическая система блокировки теперь тоже не работает.

Кто-нибудь знает, что здесь происходит?

Jessy из Соединенного Королевства 3 месяца назад  

JE

Та же проблема здесь

Заменены 3 задних фонаря на 06 ford focus zx3 хэтчбек, защелка багажника не работает

Ford Focus 2006 Zx3 хэтчбек сзади  200000 миль 9000 3

Фонари задниеБагажник

Заменен 3 задний фонарь на 06 ford focus zx3 хэтчбек защелка багажника не закрывается

Майк из США 6 месяцев назад

MI

Такая же проблема здесь

Большая часть электрики перестала работать одновременно!

Ford Focus 2004 Se 2. 0 194000 миль

СтеклоочистительФарыЗадние фонариWindowsRadio

Все задние фонари перестали работать все 4 окна перестали работать и передние окна застряли вниз весь воздух перестал работать и дворники перестали работать и все произошло одновременно и радио включается и выключается
До всего этого фары тускнели, а затем нормально, при использовании оптоволоконного ключа для запирания или отпирания автомобиля замки будут запираться и отпираться многократно очень быстро, и это делается с помощью 3 разных брелоков, помогите, пожалуйста

Ffk1 из США год назад  

FF

Та же проблема здесь

Нет приборной панели, нет парковочных фонарей, противотуманных фар, подсветки номерного знака

Ford Focus 2010 Ford Escape 1200000 миль

Fo g огниДвигательПриборная панельПредохранителиЭлектропроводка

Приходят все значки предупреждений при проверке т.е. индикаторы и т.д. двигатель в порядке
? Предохранитель или проводное соединение
Любые идеи!!
Провела 8 часов с механиком
Нет ответов. ..

Джанет из Австралии 3 года назад  

JA

Та же проблема

Габаритные огни мигают, когда я поворачиваю ключ зажигания.

Ford Focus 2004 C.MAX 1600 T D C I. 48000 миль

Фары Ключ зажигания

Ближний боковой передний свет мигает, когда я поворачиваю ключ зажигания. Никаких других проблем.

CHRISTOPHER из Великобритании 3 года назад

CH

Та же проблема

Проблемы со стоп-сигналами0003

Стоп-сигналы панели багажника работают, а другая нет.

Кашель из Австралии 5 лет назад  

CO

Та же проблема

Фары выключены

Ford Focus 2007 Седан  146592 миль

ФарыРеле

90 002 Расположение реле левой передней фары

Piney из США 6 лет назад  

PI

Та же проблема здесь

Фары выключены

Ford Focus 2007 Седан  146592 миль

ФарыРеле

Расположение реле левой передней фары

Piney из США 6 лет назад

PI

Та же проблема

Проблемы с сигналом поворота

Ford Focus 2000 Хэтчбек 168000 миль

9 0002 Реле сигнала поворота

Passe get Sig so is нормально, но при активации со стороны водителя включаются все 4 указателя поворота, как будто включается аварийка. Проблема с реле ¿

Wolfdog из США 7 лет назад

WO

Та же проблема

Проблема с электрикой

Ford Focus 2000 Ford Focus2.0l 308188 миль

КондиционерСтеклоочистителиФарыWindowsЭлектростеклоподъемникиАккумулятор…

Нет фар, стеклоподъемников, обогревателя, кондиционера, стеклоочистителей, меняем аккумулятор и покупаем реле и кабели аккумулятора

cret from США 7 лет назад  

CR

Та же проблема здесь

Автокорректор фар

Ford Focus 2008 st3 фейслифтинг 70000 миль

Фары

Сегодня мои фары решили перестать проходить через их полный диапазон движения на старте, они просто двигаются сейчас минимальное количество, в результате чего должным образом освещены только первые 10 футов дороги. Это HID-фары проекторного типа, устанавливаемые на заводе.

DockersDH из Великобритании 7 лет назад

DO

Та же проблема

Проблемы с фокусом? Поделитесь ими

Focus

Все проблемы  (245)

Фары  (19)

     Фары  (10)

      Стоп-сигнал  (4)

      Задние фонари  (2)

      Противотуманные фары  (2)

      Указатель поворота  (1)

Аварийная сигнализация  (1)



Вам нравится StartMyCar? Следите за нами на Facebook

Популярные запросы

РадиоСцеплениеПерегрев Блок предохранителей

Лампа заднего хода Ford Focus

Какой тип транспортного средства?

Выберите год Выберите Год202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995 199419931992199119

9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196 41963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942

Выберите Марку Выберите MakeAbarthACAcuraAdvance MixerAlfa RomeoAllardAllstateAlpineAlvisAM GeneralAMCAmerican LaFranceAmphicarApolloArmstrong-SiddeleyArnolt-BristolArnolt-MGAston MartinAudiAustinОстин ХилиAutocarAvantiBentleyBeringBerkeleyBertoneBizzarriniBlue BirdBMWBondBorgwardBricklinBristolBugattiBuickCadilla cCapacity Of TexasCaterpillarCheckerChevroletChryslerCisitaliaCitroenCodaCountry Coach Дом на колесахКрановозCrosleyCrown CoachCunninghamDaewooDAFDaihatsuDaimlerDarrinDelageDelahayeDellowDeloreanDenzelDeSotoDetomasoDeutsch-BonnetDiamond ReoDina Transit BusDKWDodgeDorettiDual-Ghia DuplexEagleEagle Transit BusesEdselEl DoradoElvaEmergency OneEvobusExcaliburFacel VegaFairthorpeFederal MotorsFerrariFiatFiskerFlexible Transit BusFordFrazerFrazer NashFreightlinerFWD CorporationGenesisGenesis Transit BusesGeoGiantGilligGlasGMCGoggomobilGoliathGordon-KeebleGriffithHansaHe aleyHenry JHillmanHinoHondaHotchkissHRGHudsonHumberHummerHyundaiIC CorporationIndiana PhoenixInfinitiInternationalISOIsuzuIvecoJaguarJeepJensenJowettKaiserKalmarKenworthKiaKurtisLaforzaLagondaLamborghiniLanchesterLanciaLand RoverLea-FrancisLea-FrancisLes Autobus MCILexusLincolnLlo ярдLotusMackMaicoMarathonMarauderMarcosMaseratiMatraMaybachMazdaMcLarenMercedes -BenzMercuryMesserschmittMetropolitanMGMiniMitsubishiMitsubishi FusoMobility VenturesMonteverdiMorettiMorganMorrisMoskvichMotor Coach IndustriesNardiNashNeoplanNew FlyerNissanNova Bus CorporationNSUOldsmobileOmegaOntario BusOpelOrion BusOscaOshkosh Motor Truck Co.

1Авг

Как уйти от лобового столкновения на трассе: Как избежать лобового столкновения — советы и приёмы

Как избежать лобового столкновения — советы и приёмы

А знаете ли вы, чем опасно лобовое столкновение? Это очень страшная авария, и чтобы избежать её, надо знать специальные приёмы ухода. И наверное, многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией, когда с встречной полосы навстречу им с бешеной скоростью нёсся автомобиль. Тогда столкновения удалось избежать или из-за благоприятного случая, или же водитель знал, как себя вести. А что делать тем, кто этого не знает?

Прежде всего, чтобы избежать лобового столкновения, водитель при встрече неожиданного препятствия должен обязательно затормозить или сбросить скорость, но действовать рулём надо только в самый последний момент

Последствия лобового столкновения

Содержание

  • Лобовое столкновение
  • Что делать, если столкновения не избежать
  • Причины, из-за которых происходят аварии и лобовые столкновения
  • Умение правильно обгонять

Лобовое столкновение

Лобовое столкновение — самое страшное, что может случиться на дороге. Тем более если скорость движения высокая. Поэтому в первую очередь следует её сбросить.

Это самая страшная авария, и водитель всячески обязан её избегать.

Типичная ситуация, а такой вот аварии можно было бы и избежать. Дорога освещена хорошо, видимость прекрасная, ничем не ограничена. День хотя и зимний, но всё хорошо видно и на дорогах не скользко. Почему же такое ДТП произошло?

Дело в том, что водитель легковушки начал обгон на подъёме. А как известно, на подъёме нельзя обгонять, так как не видишь дороги впереди себя, особенно если трасса немного заворачивает вправо. Что должен был сделать в этом случае водитель легковушки? Как уйти от лобового столкновения в такой момент? Конечно же, максимально сбросить скорость и постараться вернуться на свою полосу.

Часто такие виды ДТП заканчиваются трагически и особенно страдает автомобиль, который размером меньше. Закон физики — разные весовые категории. А водитель легкового автомобиля, что на видео сверху, был неопытен, это видно сразу. Он запаниковал и растерялся.

Кроме того, на грузовиках, если они сталкиваются с легковушками, имеется впереди прочная рама. Она не только реально защищает грузовой автомобиль, но и становится настоящим бичом для легковушек.

Если неожиданно перед вами появилось препятствие в виде той же легковушки, не повторяйте ошибки. Избегайте лобового столкновения, максимально сбросив скорость и в последний момент действуя рулём. Машину даже желательно направить в снег или кювет на обочину, но никак не сталкиваясь лоб в лоб.

Как и говорилось выше, при лобовом столкновении скорости сталкиваются.

И вот последствия такого страшного столкновения:

Кстати, при столкновении грузовика и легковушки, которые мы видели на ролике, водитель грузовика не должен был сигналить, а взять слегка вправо. Благодаря такому несложному приёму аварии можно было бы избежать.

Что делать, если столкновения не избежать

А если же уже поздно и никак не удаётся столкновения избежать? Что делать в такой момент?

Некоторые опытные водители советуют (если имеется в виду авария неподвижного транспортного средства с едущим), спрятать его за стоящей впереди машиной и избежать, таким образом, лобового столкновения.

Кроме этого, даже остановившись, следует знать, что при лобовом ударе подушки безопасности не сработают, если что, и обязательно нужно быть пристёгнутым ремнём безопасности.

Обгон в условиях плохой видимости может привести к лобовому столкновению

Теперь о том, как максимально слабо принять удар при лобовом столкновении на едущем авто. Первое, что нужно сделать, это постараться перевести удар по касательной. Другими словами, опять же сделать всё, чтобы избежать лобового столкновения, направляя удар в боковую часть. Если вы не запаникуете, то на это всегда найдётся время.

Что касается звукового сигнала или светового, то он тоже нужен. Именно это делал водитель грузовика, столкнувшись с легковушкой (смотрим видео выше), непрерывно сигнализируя тому об опасности. Часто это помогает, выводит водителя встречного транспортного средства из ступора. Громкий сигнал в такой момент может подействовать, как ушат холодной воды, опорожнённый на голову потерявшего себя водителя. К тому же таким образом вы предупреждаете и участников других транспортных средств об аварии.

Если уж лобового столкновения избежать не удалось, а вы пристёгнуты ремнём безопасности (это очень важно), закройте руками лицо, особенно глаза. Осколки стекла могут их поранить очень сильно.

Если в такой момент, когда столкновение неизбежно, вы не пристёгнуты ремнём, то необходимо лечь вбок на сидение пассажирское.

Также будет нелишним убрать ноги от металлических педалей.

Причины, из-за которых происходят аварии и лобовые столкновения

Лобовые столкновения на трассе чаще происходят зимой. Хотя и посыпают дороги нещадно реагентом, зимой погода переменчивая и поверхность дорожного покрытия часто покрывается ледяной коркой. Бывает и так, что возникают настоящие зимние колеи, особенно на дорогах местного, не федерального значения. Понятно, что безопасности движения это очень мешает. И такие вот элементы могут сыграть злую шутку, даже если вы водитель опытный.

Если у нас в России главной причиной лобового столкновения становятся плохие дороги, то, по мнению зарубежного издания Форбс, частой причиной такой аварии становится пьянство. Как известно, у выпившего, даже немного, водителя реакция заметно снижается и в экстремальных ситуациях он ведёт себя неадекватно. В тех же штатах по вине пьяных водителей происходит около половины всех ДТП.

Не только пьянство и плохие дороги, но и мобильный телефон становится причиной лобового столкновения. Как это ни странно, но молодые люди, да и не только они, за рулём говорят по телефону и даже смс-сообщения посылают. А как известно, при разговоре по мобильному аппарату риск аварии увеличивается в четыре раза, а при наборе сообщений — в шесть раз. То же и скорость реакции, которая снижается на 9%, если водитель говорит по телефону, и на целых 30%, если он пишет смс.

Обгон на опасных участках дороги может привести к лобовому столкновению

Неблагоприятные эмоции также могут стать причиной аварии. Часто водители выезжают на встречную полосу, услышав что-либо плохое, или в ярости на кого-то становятся неадекватными. Был случай схожий в столице, когда водитель на огромной скорости врезался в грузовик. Что его к этому побудило? Те же эмоции. Он узнал, что его соседи залили его квартиру и спешил спасти имущество, но, к сожалению, скончался на месте.

Наконец, обычное, никому не нужное лихачество приводит к авариям на дорогах и лобовому столкновению. Не секрет, что часто заложниками таких ситуаций становятся водители неопытные и молодые. Превышая скорость, они думают, что научились ездить. Но это не так. Лихачество приводит к летальным исходам и составляет, как причина, 13% всех случившихся аварий в мире.

Умение правильно обгонять

Все вышеперечисленные причины аварий ничто по сравнению с квалификацией водителя. Действительно, именно умение правильно ездить спасает многих людей от аварий, лобового столкновения и смерти.

Речь пойдёт не просто об умении ездить, а об умении правильно обгонять. И часто при неправильно совершённом обгоне водитель автомобиля выезжает на встречную полосу и сталкивается лоб в лоб с другой машиной.

Уход от лобового столкновения зависит именно от этого умения. И обгонять на трассе хочется практически всем автомобилистам, тем более если впереди едет тихоход.

Полезно будет посмотреть вот это видео, если читать нижеследующий абзац нет времени:

Технике обгона обучают ещё в автошколах. И первое правило гласит: не обгоняй, пока не убедишься, что навстречу вам не движется автомобиль или нет иных препятствий! Нельзя забывать, что, обгоняя, ваша машина может оказаться зажатой между двумя автомобилями, едущими с обеих сторон.

Кроме того, всегда есть вероятность, что и сзади идущий автомобиль в этот момент решит обгонять. Поэтому никогда нельзя забывать о поворотнике и всегда нужно за дорогой следить в зеркало заднего вида.

Каждый водитель обязан соблюдать следующие требования к совершению обгона:

  • включать перед совершением обгона поворотник в ту сторону, куда хотим свернуть, чтобы предупредить всех участников движения о манёвре;
  • знать, что, смещаясь влево на метр или полтора, пространство впереди должно просматриваться метров на сто;
  • нельзя также забывать о запасе места для разгона, дабы минимизировать время пребывания на встречке;
  • если вы едете на автомобиле с МКПП, следует подобрать такую передачу, которая бы давала возможность моментально ускориться;
  • нужно всегда быть готовым к возможному отказу от обгона и возвращению в свой ряд;
  • лучше отказаться от обгона, если вдруг на встречке появился автомобиль, а не искать интервала-пространства между ним и обгоняемой машиной;
  • при обгоне следует вооружиться предельной концентрацией и внимательностью.

Правильный и безопасный обгон

Соблюдая все вышеприведённые правила, водитель обезопасит себя от самой страшной аварии, которая может произойти — лобового столкновения.

Видео — лобовое столкновение:

Как избежать лобового столкновения на трассе, если на вас летит встречка

Содержание

  1. Как избежать лобового столкновения на трассе
  2. Свет фар
  3. Сигнал поворота
  4. Скорость
  5. Принять удар или спрыгнуть в кювет
  6. Как уйти от лобового столкновения на трассе
  7. Как спастись пассажирам, если со «встречки» в лоб летит автомобиль

Большинство аварий происходит на трассе в тёмное время суток. Оно то и понятно, видимость ограничена светом фар, скорость выше, все происходит за доли секунды.

Помню, как поехали мы вчетвером в соседний город. Я за рулем. Светло. Едем. Дорога пустая. 2 полосы. Впереди на обочине слева стоит машина (где-то расстояние 1 км. ).

Заиграла музыка и я решил ее переключить. Как только я на долю секунды отвернул голову в сторону магнитолы и нажал на другую кнопку, слышу сзади: «А-ху-еть».

Смотрю, а в метрах 10-ти на моей полосе на встречу джип летит. Инстинктивно чуть беру правее и этот козел пролетел слева. Вот откуда он взялся? Всего доля секунды прошла как я отвлекся от дороги, хотя его не было впереди видно вообще.

Как избежать лобового столкновения на трассе

Поэтому, чтобы избежать аварии или хотя бы минимизировать масштаб трагедии, нужно знать что и как делать. Самое главное это спокойствие и не поддаваться панике. Думаете будет лучше, если вы начнете причитать: «Нам капец! Мы все умрем! Ааааа». Нет, от паники ничего хорошего не будет. Поэтому, нужно просто быть всегда к этому готовым и мысленно уже в голове составить, вероятный, план действий.

Свет фар

НЕ СИГНАЛЬТЕ ЗВУКОМ!

Утырок все равно не услышит, а даже если услышит, то может не понять, что это вы сигналите и именно ему. Нужно семафорить фарами.

Тем самым, если утырок кого-то обгоняет, но не успел, то просемафорив ему, ваш сигнал заметит и тот водитель, которого этот утырок обгоняет, и, если он сориентируется, то примет вправо, тем самым расширив полосу, чтобы утырок проскочил.

Сигнал поворота

Включите правый сигнал поворота, чтобы утырок видел ваше намерение двигаться правее и чтобы ваши желания с ним не совпали. Притормаживайте правее, но не останавливайтесь. Приняв правее вы расширите еще больше место для утырка, а двигаясь вы сможете маневрировать. Остановившись — вы теряете контроль над ситуацией и остается только уповать на чудо.

Скорость

Снижайте скорость максимально быстро, учитывая погодные условия и состояние дорожного покрытия. Тормозить так, чтобы машина не пошла юзом и когда скорость снизится до 30-40км/час, то тогда уходить на обочину.

При резком торможении может выкинуть на встречку или в кювет, поэтому учитывайте сей факт.

Принять удар или спрыгнуть в кювет

Если кювет позволяет, то можно спрыгнуть в кювет.

Если снизить скорость и правильно выбрать угол спрыгивания, то можно обойтись испугом и небольшой тряской.

Чтобы принять удар — нужно иметь решимость, принять ответственность за результат, ну, и, стальные яйца. Современные производители автомобилей заботятся о безопасности людей, поэтому разрабатывают пассивную безопасность, т.е. при лобовом столкновении передняя часть автомобиля складывается как гармошка, оставляя салон недеформированным. Но это современные автомобили!

Принимать лобовой удар еще опасно тем, что сзади может ехать на скорости другой автомобиль, который влетит в зад автомобиля. Поэтому посмотрите в зеркало заднего вида. Понятно, что доли секунды, но решение нужно принять быстро и сейчас. Нет времени — нужно действовать!

Принимать лобовой удар и страшно, и опасно, даже если вы снизите скорость до 40-50км/час, а утырок снизит так же? А вы уверены? Поэтому, если удара не избежать, то лучше снижать скорость и прыгать вправо в кювет. Шанс, что машина пройдет под нужным углом и не перевернется достаточно высок.

Согласитесь, что столкновение с легковушкой и с фурой немного отличается. Но решение должно быть быстрым и точным!

Читал, что нужно закрыть глаза руками, т.к. стекло разлетится и попадет в глаза. Современные стекла не разлетаются как обычное домашнее на осколки.

Еще, поднять ноги, чтобы не прищемило их при ударе. Т.е., время, чтобы поднять ноги на сидение есть, а сманеврировать нет? Комплекция у людей тоже разная и не все у нас спортивные, гибкие и быстрые, поэтому лучше маневрировать, чем пускать на самотек.

Как уйти от лобового столкновения на трассе

Если не знаете как уйти от лобового столкновения на трассе, то вот вам несколько советов напоследок:

  1. Ожидать утырка и быть готовым действовать (он может не успеть завершить обгон, он может просто уснуть за рулем).
  2. Не превышайте скорость (Лучше через час дома, чем через полчаса в морге!).
  3. Держите дистанцию.
  4. Не плетитесь за кем-то, если это ухудшает обзор в надежде, что его первого припечатает, а вы успеете среагировать.
  5. Не уверен — не обгоняй.
  6. Не отвлекайтесь.
  7. Прогнозируйте развитие событий на трассе.
  8. Избегайте ночных поездок.
  9. Перед поездкой отдохните.

Как спастись пассажирам, если со «встречки» в лоб летит автомобиль

На самом деле, у многих автомобилистов есть история, когда из-за неадекватного водителя, выехавшего на встречку, едва не произошло что-то трагичное. Есть масса «спешащих» водителей, совершающих обгон в абсолютно небезопасной ситуации. Хотя обгон в принципе в большинстве случаев манёвр с повышенными рисками.

Есть такая история и у меня. Поехали с семьей в соседний город. Неожиданно на встречку для обгона вылетает лихач. Он практически чудом смог вклиниться между машинами в своем ряду. Мы были на расстоянии буквально 2-3 метра.

Начнем с того, что во многих случаях у водителя, едущего по своей полосе, есть возможность избежать столкновения. Просто нужно соображать очень быстро и совершать правильные действия в критической ситуации. Водителю следует сразу же приступить к резкому снижению скорости. Если есть обочина, пусть и не самая «удобная», нужно на нее выруливать. Если нет, то необходимо как можно правее к краю дороги прижиматься. Так значительно снизятся риски лобового столкновения.

Если есть возможность, необходимо жать на звуковой сигнал и переключать ближний свет на дальний. Это позволит других водителей проинформировать о том, что высока вероятность ДТП. Водители на встречке постараются впустить лихача в свой ряд. А автомобилисты, едущие за вами, уйдут на обочину и снизят скорость. Но, понятное дело, не каждый водитель в сложной ситуации будет моргать фарами и подавать звуковой сигнал.

Что касаемо советов пассажирам, вы должны понимать, что тут все зависит от водителя. Самое главное, это быть пристегнутым, что игнорируют часто пассажиры на заднем сидении.

Можно наткнуться на советы касаемо того, что пассажирам нужно срочно ложиться на бок на сиденье. Другие советы, напротив, говорят, что необходимо поднять ноги на сиденье, обхватить их руками. Найти какую-то подтвержденную информацию касаемо того, что это действительно помогает, вряд ли можно.

Поэтому главный совет пассажирам простой — садитесь в машину тех водителей, в профессионализме которых уверены. Если водитель профессионал, он не пожалеет машину и будет уходить даже на «самый неудобный» край дороги. Профи не будет бояться тормозить из-за позади едущих машин. Потому что удар сзади куда менее страшный, чем лобовое столкновение.

Вдобавок, давайте не забывать, что часто пассажиры позади не наблюдают в лобовое стекло за всем происходящим, заняты своими делами. Пассажиры могут просто пропустить момент, когда еще можно какие-то действия предпринять.

Надеюсь, все что я тут написал окажется для вас бесполезным, т.к. вы никогда не попадете в такую ситуацию, где за полсекунды нужно принять единственное верное решение и нести ответственность за его принятие не только перед собой.

Что я могу сделать, чтобы избежать лобового столкновения?

В конце прошлой недели произошла трагическая авария с участием водителя, переехавшего по встречной полосе, и тягача с прицепом. По данным WOLO, инцидент произошел в округе Оринджбург около 1:30 ночи на шоссе 301 США. В аварии участвовали Ford Taurus и грузовик с тягачом.

Перед крушением грузовик ехал на юг по шоссе 301 возле Карриэйдж-Хилл-роуд. Taurus двигался на север по трассе 301 и выехал на южную полосу, что привело к лобовому столкновению двух автомобилей.

Водитель Taurus погиб в аварии. Водитель грузовика избежал столкновения, не получив травм. На момент составления этого отчета полиция все еще пыталась установить личность водителя Taurus и расследовала инцидент.

Советы по предотвращению лобовых столкновений

Может быть трудно избежать лобовых столкновений, потому что это не проблема, с которой сталкиваются водители очень часто, и трудно предсказать, когда вы окажетесь в такой ситуации, пока она не включена. грань случившегося. Тем не менее, есть вещи, которые водители могут сделать, чтобы уменьшить вероятность лобового столкновения, включая следующее:

  • Смотреть вперед или так вниз по дороге всякий раз, когда вы можете. Чем раньше вы заметите встречного водителя, движущегося в вашем направлении, тем больше шансов, что вы сможете избежать столкновения с ним.
  • Поверните направо — Не жмите на тормоза, потому что у вас может быть всего несколько секунд, чтобы среагировать. Вместо этого постепенно замедляйтесь, когда тянете вправо. Если возможно, съезжайте с дороги на обочину и избегайте опасности.
  • Оставайтесь в правой полосе . Когда водители, движущиеся по неправильному пути, понимают, что они находятся в неправильной полосе, они часто сворачивают вправо (вправо, влево), пытаясь вернуться в правильную полосу. Вот почему оставаться в правой полосе (если вы едете по дороге с четырьмя или более полосами) может быть лучшим способом избежать лобового столкновения.

Запишитесь на бесплатную консультацию с нашими преданными юристами по автомобильным авариям в Чарльстоне

Компания Pierce, Sloan, Kennedy & Early LLC оказывает юридическую помощь жертвам автомобильных аварий и их семьям в Чарльстоне и по всей Южной Каролине с 19 лет.99. Наши опытные адвокаты по автомобильным авариям понимают, что нужно для защиты прав жертв травм и привлечения тех, кто причинил им вред, к ответственности за их боль и страдания.

Наша юридическая команда имеет более чем 125-летний опыт совместной работы, и у нас есть обширный опыт оказания помощи клиентам в привлечении к ответственности лиц, ответственных за их травмы или потерю их близких, включая возмещение компенсации за текущие и будущие медицинские расходы, потери доходов, расходов на похороны и др.

Чтобы получить дополнительную информацию о Pierce, Sloan, Kennedy & Early LLC или обсудить вашу ситуацию с нашими опытными юристами по автомобильным авариям, позвоните нам по телефону (843) 968-0886 или свяжитесь с нами онлайн сегодня.

Как избежать лобового столкновения » Юридическая фирма Nash and Franciskato

  • 22 июля 2022 г.
  • Телесные повреждения, автомобильные аварии

Лобовое столкновение так и звучит; когда два автомобиля врезаются друг в друга, сначала передними концами. Лобовое столкновение происходит, когда водитель транспортного средства пересекает осевую линию и сталкивается с автомобилем, едущим с противоположного направления, или когда водитель выезжает на разделенную дорогу не с той стороны разделительной полосы. Есть ли способы избежать лобового столкновения?

Хотя лобовые столкновения случаются не очень часто, они являются одним из самых опасных видов аварий. Знание опасности подобных аварий может помочь вам обезопасить себя за рулем.

ТРАВМИРОВАН? НАЧНИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ ДЕЛА СЕГОДНЯ


Как избежать лобового столкновения

Национальный совет по безопасности рекомендует «четыре R» при попытке избежать лобового столкновения.

  • Следите за своим окружением.

    Прочитайте дорогу вперед . Осмотрите свой автомобиль – спереди и со всех сторон. Будьте в курсе вашего окружения и других автомобилей; например, посмотрите на следующий холм, поворот или эстакаду. Привлеките к себе внимание других водителей, включив или помигав фарами и подав звуковой сигнал.

  • Ехать направо . Самое безопасное место на двухполосной дороге находится чуть правее центра вашей полосы. Вы будете ближе к плечу и пути к отступлению в вентиляционном отверстии опасности. Если вы видите встречный автомобиль, приближающийся к центральной линии, начните тормозить и двигайтесь немного вправо от своей полосы. Чем ближе другой автомобиль приближается к вашему, тем дальше вправо вы должны двигаться.
  • Уменьшите скорость . Притормозите, если увидите впереди что-то необычное или опасное. Снижение скорости снижает энергию автомобиля и увеличивает ваш контроль.
  • Поездка по бездорожью . Если вы видите приближающееся транспортное средство, не дергайте руль и не нажимайте на тормоза. Занос с дороги может означать, что вы потеряете контроль над автомобилем, поэтому не блокируйте тормоза. Держитесь подальше от траектории удара, что может означать съезд с дороги, на обочину дороги или столкновение с канавой или деревом.

Другие советы, как избежать лобового столкновения:

  • Никогда не садитесь и не обнимайтесь по центральной линии. Вы делаете себя более мишенью для лобового столкновения.
  • Будьте внимательны, обгоняя другое транспортное средство. Убедитесь, что у вас достаточно места для безопасного прохода.
  • Никогда не двигайтесь слева от встречного автомобиля. Это переместит вас на полосу приближающегося транспорта, а другой водитель может исправить свои ошибки и вернуться на нужную полосу.
  • Поворот в левую полосу может привести к лобовому столкновению. При необходимости съехать с дороги; удар обочины дороги или канавы лучше, чем удар другого транспортного средства.

Результаты дела


Распространенные причины лобовых столкновений

Наиболее частые причины лобовых столкновений:

  • Проезд по шоссе или двухполосной дороге
  • Неправильное прохождение кривой
  • Пересечение осевой линии с движением транспорта
  • Неблагоприятные погодные условия
  • Объезд препятствий/мусора на проезжей части
  • Отправка текстовых сообщений или использование мобильного телефона за рулем
  • Неправильный поворот на дороге с односторонним движением
  • Вождение в нетрезвом виде или вождение в нетрезвом состоянии

Примеры лобовых столкновений:

  • Вождение в нетрезвом виде может привести к тому, что другой водитель переедет осевую линию, выедет на улицу с односторонним движением или въедет не в ту сторону.
  • Слишком быстрое вождение может привести к тому, что водитель потеряет управление или попадет на полосу встречного движения.
  • Вождение в сонном состоянии может привести к тому, что водитель заснет и не будет осознавать, что его сносит на полосу встречного движения.
  • Незаконный обгон (когда водитель проезжает в запретной зоне) может привести к лобовому столкновению

Были ли вы в лобовом столкновении? Позвоните нам по телефону (877) 284-6600, онлайн-чат или используйте наш виджет Text Us.


ПОЛУЧИЛ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ПРИ ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ?

Проконсультируйтесь с адвокатом, который знает, как вести себя при дорожно-транспортных происшествиях.

Каждый водитель имеет законное обязательство (или «обязанность соблюдать осторожность») следить за безопасностью других водителей, пешеходов и других лиц. Когда водитель не в состоянии сделать это, имеет место небрежность, и виновная сторона может быть привлечена к ответственности за причиненный ущерб и травмы.

Наличие адвоката, который является вашим защитником, может обеспечить вам душевное спокойствие во время выздоровления. У нас есть успешный опыт оказания помощи жертвам несчастных случаев в получении компенсации, которую они заслуживают. Наши адвокаты могут:

  • Расследовать причину аварии, собрать доказательства и установить всех виновных
  • Задокументируйте свои убытки, чтобы максимизировать стоимость вашего иска о травмах
  • Подавать страховые претензии и вести всю коммуникацию со страховой компанией
  • Рассчитайте правильную сумму вашего иска о возмещении ущерба
  • Мониторинг всех сроков в соответствии со сроками давности
  • Подайте иск о причинении телесных повреждений, если необходимо

ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ КЛИЕНТЫ


ПОЗВОНИТЕ В NASH & FRANCISKATO ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЗОРА ДЕЛА

Были ли вы или ваш близкий человек серьезно ранены в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого вы получили серьезные травмы из-за чьей-либо небрежности? Позвоните в канзасскую юридическую фирму Nash & Franciskato по телефону (877) 284-6600 .

1Авг

Как правильно варить полуавтоматом с углекислотой: Особенности полуавтоматической сварки с применением углекислого газа

Как варить полуавтоматом с углекислотой

1 Очень полезное видео Сварка полуавтоматом — Основы сварки полуавтомата

2 Можете посмотреть еще одно видео сварка алюминия полуавтоматом MIG/MAG

Многие хозяева имеют среди своих инструментов такие инструменты, которые используют для того, чтобы сварить какие-то определенные элементы из металлов.

Но прежде чем приступать к такой работе нужно очень хорошо знать, как это делается правильно так как работа с таким инструментом очень опасна и если делать какие-либо процессы неправильно, то это может привести к травмам.

Классификация сварочных полуавтоматов. Полуавтоматы для сварки классифицируют по роду защиты шва для сварки, по виду проволоки, а также по тому какой характер перемещения он имеет.

По типу проволоки различают такие полуавтоматы для сварки:

— Для того, чтобы соединять сплошной проволочкой стальную проволоку;
— Для того, чтобы соединять алюминиевую проволоку с помощью стальной проволоки;
— Универсальные – с их помощью можно делать и первый и второй тип работ.

По тому каким именно образом происходит уровень защиты шва для сварки:

— В газах защиты;
— Под небольшим слоем флюса;
— С помощью порошковой проволочки.

По тому какой именно характер перемещения наблюдается при работе:

— Передвижные;
— Переносные;
— Стационарные.

Очень полезное видео Сварка полуавтоматом — Основы сварки полуавтомата

Преимуществами таких аппаратов являются следующие:

1) Есть возможность проводить работы по сварке с помощью стали тонкой толщины – даже моно сваривать стать, которая имеет толщину 0, 5 мм;

2) Имеют очень низкий уровень чувствительности к ржавчине и другим возможным видам, которым может поддаться загрязнению металл;

3) если сравнивать с другими приборами, которые предназначены для сварки металла то стоимость полуавтомата с углекислотой значительно ниже;

4) благодаря применению этого инструмента можно сделать пайку любых оцинкованных деталей с помощью проволоки из медного сплава, при этом совершенно не будет нанесен какой-либо вред.

Можете посмотреть еще одно видео сварка алюминия полуавтоматом MIG/MAG

1) Если не будет использован газ, который предназначен для защиты, то в таком случае будут очень большие брызги металла, что может существенно нанести вред человеку который делает работы, особенно в части лица;

2) Наблюдается излучение открытой дуги в более интенсивном состоянии.

Как варить металл с помощью полуавтомата – главное строго соблюдать эту инструкцию и все получится хорошо и качественно:

1) в самом начале нужно будет правильно подобрать силу сварочного тока, при этом нужно учитывать то, какой именно толщины металл с которым будут проводится работы. Главное помнить, что полуавтомат не очень хорошо варит если ток низкий, поэтому лучше использовать большую силу тока;

2) Пользуясь инструкцией настроить правильную скорость, которая будет необходима для того, чтобы осуществлять подачу сварочной проволоки. Уровень скорости можно будет отрегулировать при помощи сменных нескольких шестерен, которые будут идти вместе с самим прибором для сварки;

3) Потом нужно будет произвести настройку тока на нужные параметры. Как правило нужно будет произвести настройку напряжения и силы тока;

4) Потом проверяется правильность подбора режимов – это нужно будет сделать на какой-либо ненужной пробной детали. Если будет необходимость то нужно будет произвести замену некоторых параметров на более удачные;

5) Устанавливается переключатель, который подает проволоку в положение, Вперед»;

6) Наполняется флюсом воронка;

7) Держатель устанавливается таким образом, чтобы наконечник мундштука обязательно находился в зоне сварки;

8) Открывается заслонка для флюсовой воронки и нажимается кнопка, Пуск «. После этого процесс горения дуги и тогда уже можно начинать сваривать нужные детали.

Как варить полуавтоматом с углекислотой видео можно увидеть на этом видео сварка полуавтоматом порошковой проволокой без газа

Главное помнить, что прежде как варить полуавтоматом с углекислотой нужно хорошо знать технику безопасности так как это может привести к трагическим последствиям

с углекислотой (углекислого газа), в среде аргона, без газа

Сварка нержавейки полуавтоматом: с углекислотой (углекислого газа), в среде аргона, без газа

!—www.miralinks.ru —>

Перейти к содержанию

Search for:

На чтение 9 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано

Сварка нержавейки полуавтоматическим аппаратом – распространенный метод создания неразъемных соединений. Ответственный процесс не из простых и для получения хорошего результата, лучше, чтобы его проводил квалифицированный специалист.

Содержание

  1. Материал, который не ржавеет
  2. Употребляемые расходники
  3. Какой газ выбрать
  4. Выбор проволоки
  5. Подготовительные работы
  6. Некоторые настройки полуавтоматического сварочного аппарата:
  7. Последовательность хода работы
  8. Сварочный процесс
  9. Скорость сварки
  10. Соединение нержавейки с черной сталью
  11. Достоинства и недостатки

Материал, который не ржавеет

К низкоуглеродной стали добавляют различные легирующие добавки: хром – не менее12%, никель и др. Хром при взаимодействии с кислородом из воздуха, образует на поверхности очень тонкую окисную пленку, которая препятствует процессу ржавления и действию химически агрессивной среды. Поверхностный антикоррозионный слой восстанавливается при повреждении. Нержавеющая сталь имеет свои особенности:

  • Малая теплопроводность препятствует отводу тепла от места сварки. В результате происходит перегрев и прожог металла, выгорание легирующих элементов.
  • Низкая температура плавления снижает энергетические затраты.
  • Низкая электропроводимость ведет к снижению напряжения на металле заготовки, что является причиной перегрева и образования прожогов, особенно на тонких деталях
  • Большое тепловое расширение деформирует детали при нагревании.

Материал с такими свойствами трудно поддается сварке. Есть несколько способов, один из которых, сварка на полуавтоматическом аппарате. Как варить полуавтоматом нержавейку, начинающему можно ознакомиться на сайте mrmetall. ru.

Употребляемые расходники

Для работы с полуавтоматом потребуются основные материалы – проволока, газ или смесь газов.

Электрод заменяет проволока, которая с заданной скоростью автоматом продвигается к рабочей зоне. От грамотного выбора соответствующих материалов и настроек аппарата зависит качественное исполнение соединения.

Какой газ выбрать

Для защиты сварочной ванны от негативного влияния воздуха используют газ. Он улучшает сжигание проволоки и ее сцепление с обрабатываемой заготовкой, не вступая в реакцию с расплавленным металлом. 

Различают два метода: MIG – сварка с защитой инертными газами: аргон, гелий; MAG – с активными газами: азот, кислород, оксид углерода.

Основные используемые газы: аргон (Ar), углекислый газ (CO2) – углекислота, азот (N2) и их смеси.

В среде углекислого газа сварка нержавейки полуавтоматом часто встречающийся вариант, как экономически более доступный. В этом случае шов получается корявым из-за сильного разбрызгивания металла.  

При использовании аргона получается надежный шов, который имеет красивую форму. Дороговизна газа предусматривает его использование для изделий, где немаловажен внешний вид соединения. Сварка нержавейки полуавтоматом с аргоном больше всего используется в промышленности.

Каждый газ в чистом виде имеет положительные и отрицательные качества. Поэтому для более эффективного процесса используют газовые смеси в различных пропорциях. Исходя из сложности работ, необходимого результата и материальных затрат, выбирают ту или иную газовую смесь.

Наиболее употребляемый состав Ar+CO2 в пропорциях 98% на 2%, 95% на 5% соответственно. Без повышенных требований к виду шва, допускается увеличение углекислоты до 32%. Процентное соотношение зависит от толщины материала, его типа и других параметров. Сварка нержавейки в такой защитной смеси способствует хорошему растеканию расплавленного металла, улучшает структуру шва.

Иногда к аргону добавляют 1-5% кислорода – Ar+O2. Это способствует уменьшению пористости обрабатываемой поверхности и мелкокапельному переносу металла, стабилизирует дугу.

Выбор проволоки

При сварке проволока является как присадкой, так и вместе с расплавленным металлом заполняет шов. Используются два вида: порошковая и сплошного сечения с очень низким содержанием углерода и высоким – кремния, устойчивая к окисляющей среде.

Диаметр варьируется от 0,13 до 6-10мм. Для применения в быту обычно берут проволоку сечением 0,6 и 0,8мм, для производства, где работают с мощными полуавтоматичными системами – свыше 1,0мм.

Для сварки нержавейки полуавтоматом без газа используют порошковую (самозащитную) проволоку. Она представляет собой тонкую стальную трубку, заполненную флюсом. При плавлении верхнего слоя, флюс освобождается, а также предохраняет сварочную зону от окисления. Образуется много шлака, которые надо удалять.

Сплошная проволока используется для проведения процесса в газовой среде и под флюсом, при этом она должна быть идентичной обрабатываемому металлу, т. е. из нержавейки. Лучше брать проволоку с немного большим содержанием легирующих элементов, из-за их выгорания при высоких температурах.

Некоторые марки сварочной проволоки:

  1. 0,8х20н9г7т – содержит хром, никель и марганец;
  2. 0,6х19н9т – высокого качества, устойчивая к коррозии;
  3. 0,4х19н11м3 – хром-никелевая с добавлением кремния и молибдена для стойкости к межкристаллической коррозии.

Для уменьшения образования брызг от расплавленного металла используется проволока меньшего диаметра, чем электрод. Шов получается аккуратным, но при этом увеличивается ее расход.

Некоторые аппараты снабжены кабель-шлангом, внутри которого для доставки к сварочной зоне проходят изолированно друг от друга проволока, газ, ток – так называемый сварочный рукав.

Подготовительные работы

Перед тем, как варить полуавтоматом нержавейку, требуется провести тщательную подготовку:

  • Зачистить рабочие поверхности до блеска;
  • обезжирить детали ацетоном или каким-либо органическим растворителем;
  • при толщине металла более 4мм обработать торцы, чтобы между ними образовалось небольшое пространство для заполнения металлом;
  • прогревая детали до100, убрать лишнюю влагу;
  • нагреть металл до 200, чтобы снять внутреннее напряжение.

На производстве для удаления поверхностных загрязнений: нагара, следов от смазки, ржавчины детали и проволоку протравливают раствором соляной или серной кислоты. После этого промывают горячей и холодной водой и просушивают.

Расход газовой смеси при рабочем давлении 0,2 атмосферы с помощью редуктора устанавливается в пределах 6-12м3/мин. Несоблюдение этих показателей снижает качество шва.

Регулировка силы тока и напряжения зависят от мощности аппарата.

От этих параметров зависит глубина провара, длина дуги, форма шва. С увеличением силы тока – шире наплавленный шов, а глубина проварки уменьшается.

Некоторые настройки полуавтоматического сварочного аппарата:

Толщина металла,
мм
Диаметр проволоки,
мм
Зазор, при сварке
деталей в стык,
мм
Сила тока,
А
Сварочное напряжение,
В
10,806517
1,50,8011517
20,80,513017,5
311210 –21518
41 – 1,21,5 – 2,5220 – 28020
51,22,5190 – 30021
61,22,530022

К каждому аппарату дается таблица режимов сварки. Мастер выбирает режим работы полуавтомата, в зависимости от параметров сварки. Настроив аппарат, сварить на пробной заготовке. В случае необходимости коррегировать настройки.

Последовательность хода работы

Сварку нержавейки можно проводить тремя основными способами:

  • С использованием короткой дуги – сварка полуавтоматом в газовой среде, особенно подходящая для работы с тонкими заготовками;
  • со струйным переносом – используется порошковая проволока;
  • импульсный метод – наиболее точный и эффективный, когда проволока подается в зону сварки импульсами в виде небольших капель.

Перед тем, как варить нержавейку полуавтоматом в углекислоте, надо учесть общие положения:

  1. Установить обратную полярность – в плюсовую клемму включить горелку, а в минусовую – заготовку;
  2. сила тока должна быть примерно на 20% ниже, чем для обычных сварочных работ;
  3. вылет, т.е. расстояние от наконечника до кончика проволоки, не более 12мм;
  4. для удаления водяных паров, газ проходит через осушитель, расположенный перед или после редуктора.
  5. аппарат заправить катушкой с проволокой. При помощи механизма протяжки регулируется ее натяжение.

Сварочный процесс

После того как настроена аппаратура, а также учтены все рекомендации, можно приступать непосредственно к сварке.

Во избежание появления деформации и трещин, между деталями по всей длине оставляется зазор на расширение. Детали закрепляются в тисках или другим способом и прихватываются в нескольких местах.

Начинать надо с минимальным расходом защитного газа. Выключить подачу проволоки и настроить вентилем на редукторе расход газа на рабочий режим. Затем направить газовый поток на заготовку и продуть ее поверхность буквально за 3-5сек.

В начале сварки нужно смотреть на шов. Если образуются поры, увеличить подачу газа до тех пор, пока они не будут появляться. Расход газа надо настраивать на экономный режим. Чтобы качество шва при этом не пострадало.

Начинать варить надо, отступив от края 5-6мм, чтобы не допустить образования трещин. Сопло горелки должно быть расположено под углом слегка назад по направлению шва и на высоте 10-12мм над сварочным стыком.

В случае наклона угла вперед увеличивается ширина шва, а проникновение сварочной дуги уменьшается, что хорошо для тонких листов.

Скорость сварки

Скорость, с которой электрическая дуга движется вдоль места сварки, контролируется сварщиком. Слишком высокая – может вызвать много брызг и расплавление металла, при этом защитный газ не успевает выйти и образуются поры. Недостаточная скорость – причина изменения проникновения сварочной дуги в свариваемые детали.

Варить надо короткой дугой – это, когда расстояние между концом проволоки и поверхностью расплавленного металла составляет 0,5-1,5мм. Проваренный таким способом, шов имеет правильные очертания, гладкую и выпуклую поверхность.

Другой способ сварки тонких деталей – сварка с отрывом, т.е. короткими замыканиями дугового промежутка. Нажать на курок – отпустить, и так постепенно заполнить ниточным швом (валиками) место соединения.

Если аппарат имеет импульсную функцию, то лучше работать на ней. Для расплавления металла используются импульсы, генерируемые коротким замыканием в сварочном аппарате.

При сварке тонкой (до3мм) нержавейки полуавтоматом сопло горелки вести вдоль шва, не допуская поперечных движений. В противном случае есть вероятность выхода расплавленного металла из зоны защитной среды. Лучше выполнять сварку тонких деталей в вертикальном положении, двигаясь сверху вниз.

Если две заготовки различной толщины, то сопло держать на толстой. Мгновенным движением переместить горелку на тонкую заготовку и опять вернуться на толстую. Иначе произойдет пережог тонкого металла.

Чтобы избежать серьезных дефектов во время сварочных работ, стоит использовать керамические подкладки, которые представляют собой самоклеящуюся ленту. Они наиболее подходящие для работы с тонкими деталями, а также в неудобном пространственном положении.

Соединение нержавейки с черной сталью

Сварку таких материалов ведут при постоянном токе. Положение проволоки – строго перпендикулярное к рабочей зоне.

В составе проволоки из нержавейки должны содержаться марганец, а также никель, например, марки ESAB OK, Autrod. Специальная переходная проволока наплавляет буферный слой, который и соединяет детали.

Приваривая сталь Ст40 к нержавейке, можно использовать проволоку 08Г2С. Это упрочняет шов двух разнородных металлов после остывания. Самое главное в процессе – это, чтобы нержавейка не стала сильно текучей, а черный металл не остался твердым. Шов делается как можно шире и максимально глубоким.

Несомненные преимущества сварки нержавейки полуавтоматом:

  • Высокая производительность сочетана с качественным соединением;
  • незначительное выделение дыма, что сохраняет здоровье и окружающую среду;
  • небольшое разбрызгивание металла, вследствие автоматической подачи проволоки;
  • универсальность – можно сваривать различные по толщине заготовки, а также разнородные металлы.

Один существенный недостаток – громоздкий газовый баллон. Это дополнительные затраты на его приобретение и неудобное перемещение.

Распространение метода стало возможным с развитием технологий и автоматизации процессов. Применяется в основном в промышленности для крупномасштабного производства. Работа со сварочным полуавтоматом, хотя требует определенных знаний и умений, все же остается одним из популярных видов обработки металлов. Подробнее о том как работать сварочным полуавтоматом можете в нашей статье.

Оцените автора

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Разница между электрическим, газовым и пружинным пистолетом для страйкбола

Если вы опытный игрок в страйкбол, вы, вероятно, видели и использовали оружие всех видов. Если вы любите бегать и стрелять, то вы, вероятно, предпочитаете электрическое оружие. Если вы стреляете из пистолета, то вы, вероятно, знакомы с газовым оружием. Если вы или кто-то из ваших знакомых предпочитает снайперскую стрельбу, вы наверняка когда-нибудь обращались с винтовкой с пружинным приводом.

Если вы посмотрите на любой другой вид спорта в мире, игроки всегда должны иметь при себе специальное снаряжение, чтобы максимизировать свой потенциал. Страйкбол ничем не отличается. Если вы только начинаете заниматься страйкболом или просто хотите узнать больше, важно понимать различия между различными типами страйкбольного оружия.

Обзор

Неважно, как он питается, основная функция страйкбольного оружия — стрелять резиновыми или пластиковыми снарядами, известными как ВВ. При этом технологии, лежащие в основе электрических, газовых и пружинных пистолетов для страйкбола, совершенно разные, и они могут кардинально изменить ваш стиль игры.

Пистолеты для страйкбола с пружиной

Пистолеты для страйкбола с пружиной используют силу пружины для продвижения шариков вниз по стволу оружия. Пружинные ружья работают за счет механической энергии, то есть их нужно взвести назад (в случае пистолета) или установить на место с помощью затвора (в случае снайперской или дальнобойной винтовки). Пистолеты для страйкбола с пружинным приводом считаются как худшими в игре, так и лучшими в зависимости от мощности пружины.

Газовые пистолеты для страйкбола

В отличие от пистолетов для страйкбола с пружинным приводом, которые работают от механической энергии, газовые пистолеты для страйкбола используют силу газа для продвижения пули вниз по стволу. В мире страйкбола наиболее распространенным газовым оружием являются пистолеты. Обычно они стреляют сильнее и быстрее, чем винтовки с пружинным приводом. Газовые пистолеты, как правило, полуавтоматические, хотя некоторые модели могут стрелять полностью автоматически.

Наиболее распространенным газом, используемым для страйкбольного оружия, является пропан или «зеленый газ». Другой тип используемого газа — CO2, который можно использовать как для винтовок, так и для пистолетов. С другой стороны, пистолеты с CO2, как правило, стреляют с более высоким FPS, чем пистолеты с зеленым газом. Другими менее часто используемыми типами газа являются хладагент HFC134a и азот.

Электрические пистолеты для страйкбола

Электрические пистолеты наиболее часто используются на полях для страйкбола по всему миру. Электрические пистолеты для страйкбола обычно поставляются с зарядным устройством и перезаряжаемой батареей. Большинство электрических пистолетов для страйкбола имеют возможности выборочного огня, при которых пистолет может переключаться между полностью автоматическим, полуавтоматическим и одиночным режимами огня.

Пистолет против винтовки

В области страйкбола есть два основных продукта — пистолеты и винтовки. Когда дело доходит до газового оружия, вы часто обнаружите, что пистолетов больше, чем винтовок. Однако, когда дело доходит до электрического оружия, винтовок обычно больше, чем электрических пистолетов для страйкбола

Делая выбор между винтовкой или пистолетом (или и тем, и другим), вам необходимо учитывать четыре вещи:

  • Размер
  • Мощность
  • Емкость
  • Цена

Возьмем, к примеру, винтовки. Винтовки имеют тенденцию быть более точными и более мощными. Они также способны удерживать больше патронов за один раз. При этом они громоздче и тяжелее пистолета. С винтовкой маневрировать не так просто, как с пистолетом. Кроме того, они, как правило, дороже.

С другой стороны, пистолеты маленькие, и с ними легко перемещаться. Они отлично подходят для поражения целей в условиях CQB. Хотя пистолеты вмещают меньше патронов, чем винтовки, это можно исправить с помощью магазина большой емкости, который позволяет вам оставаться в бою дольше. Однако, в зависимости от навыков игрока, сопоставление пистолета и винтовки поставит пользователя пистолета в невыгодное положение.

Винтовка не только имеет большую дальность стрельбы, но и вмещает намного больше патронов. Кроме того, винтовки стреляют с более высокой скорострельностью. Даже полностью автоматические пистолеты проигрывают из-за того, как быстро у них заканчиваются патроны.

При выборе электрического, газового или пружинного оружия для страйкбола понимание преимуществ и недостатков пистолетов по сравнению с винтовками, вероятно, повлияет на ваше решение.

Производительность

Ваш выбор оружия для страйкбола сводится к одному вопросу: для чего вы планируете использовать это оружие? Вы просто дурачитесь на заднем дворе? Вы собираетесь играть на полях для страйкбола? Вы предпочитаете питание от батареи?

Если вы сможете мысленно ответить на этот вопрос (вместе с второстепенными вопросами, которые неизбежно последуют за вами), вы окажетесь на правильном пути в выборе оружия, подходящего для вашего стиля игры.

Плюсы и минусы пружинного оружия для страйкбола

Игроки в страйкбол часто испытывают смешанные чувства к пружинному оружию. С одной стороны, это наименее эффективное оружие в сфере страйкбола, особенно по сравнению с газовым и электрическим оружием. Это будет оружие торговой марки Wal-Mart, которое вы, вероятно, купите своим детям. На противоположном конце спектра винтовки с пружинным приводом могут быть самыми мощными в полевых условиях. Снайперские винтовки с пружинным приводом легко стреляют со скоростью 500 FPS и выше. Другими словами, ваш противник точно будет знать, что его ударили.

Основным недостатком страйкбольного оружия с пружинным приводом является то, что его необходимо взводить вручную при каждом нажатии на спусковой крючок. Это не большая проблема для снайперских винтовок, которые находятся на расстоянии, скрытно. Однако это может быть существенным недостатком в ситуации CQB.

Если вы сражаетесь с тремя противниками, которые используют газовое и электрическое оружие, это будет означать, что вам придется взвести свое оружие как минимум три раза, чтобы уничтожить всех трех противников, что означает, что вы точно прицелились. Это все, пока вас не подстрелят из оружия, у которого нет таких же ограничений, как у вашего пружинного ружья.

Честно говоря, такой сценарий нереален. Ваши шансы на победу в таком сражении невелики, плюс довольно неприятно взводить оружие после каждого выстрела. Кроме того, винтовки для страйкбола с пружинным приводом обычно стреляют с относительно низкой скоростью. Пистолеты с пружинным приводом, как правило, находятся в диапазоне 170-350 кадров в секунду, в то время как винтовки могут достигать около 300-500 кадров в секунду. Низкая скорость стрельбы означает меньшую точность. Примите во внимание факторы окружающей среды, такие как ветер, и вы обнаружите, что действительно находитесь в невыгодном положении.

Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что винтовки с пружинным приводом могут стрелять бесконечно. Пока пружина держится, вы можете продолжать стрелять сколько угодно. Это отличается от газовых и электрических пистолетов, которые для продолжения стрельбы полагаются на батарею или подачу газа.

Плюсы и минусы газовых пистолетов для страйкбола

Бензиновые пистолеты для страйкбола — следующий шаг вперед. Они имеют тенденцию стрелять сильнее, быстрее и точнее из-за своего полуавтоматического стиля стрельбы. Зеленый газ, CO2 и другие менее известные газовые пистолеты могут развивать скорость около 400 кадров в секунду во время стрельбы. Газовые винтовки могут развивать скорость до 400-500 кадров в секунду. Из-за мощности каждого газового выстрела эти ружья, как правило, очень точны.

Если говорить о недостатках, то газовые пистолеты — плохой выбор в холодных условиях. CO2 особенно склонен к сбоям в работе при слишком длительном воздействии холода. Кроме того, как только вы израсходуете свой запас газа, игра окончена.

Плюсы и минусы электрического оружия для страйкбола

Электрическое оружие является самым популярным оружием для страйкбола по определенной причине. Электрические пушки могут развивать скорость до 500 кадров в секунду и выше и, как правило, выглядят очень тактично. Кроме того, аккумуляторные батареи позволяют сэкономить деньги. Это по сравнению с газовыми пистолетами, которые требуют постоянного потока газа, который вы должны купить, чтобы продолжать питать свое оружие.

Но даже у электрического страйкбольного оружия есть свои недостатки. Из-за электрической природы пистолета производительность имеет тенденцию отставать, когда пистолет становится влажным. Кроме того, если ваша батарея разрядится посреди перестрелки, вам конец (если только вы не берете с собой запасной пистолет).

Цена

Вы заметите, что среди электрического, газового и пружинного оружия для страйкбола диапазон цен сильно различается. Возьмем, к примеру, винтовки с пружинным приводом. Вы можете найти пружинный пистолет всего за 45 долларов в Wal-Mart. Тем не менее, есть снайперские винтовки с пружинным приводом, которые стоят более 1000 долларов.

Общее эмпирическое правило гласит, что чем больше денег вы тратите, тем лучше ваше оружие, по крайней мере, в большинстве случаев. Оружие для страйкбола стоимостью от 250 долларов и выше, как правило, более точное, стреляет быстрее и, как правило, более долговечное.

При расчете цены вашего оружия вы должны учитывать две вещи: первоначальную стоимость и текущие расходы.

Первоначальная стоимость пистолета для страйкбола

Если вы ищете самое дешевое оружие, то вашим лучшим другом будут пружинные пистолеты. Если вы новичок в игре и просто пробуете воду, чтобы увидеть, понравится ли вам игра, подумайте о том, чтобы начать с пружинного ружья. Таким образом, вы не потратите слишком много денег, если решите, что страйкбол не для вас. Если вы профессиональный игрок, снайперские винтовки более высокого класса обойдутся вам в копеечку, но вы действительно будете настоящим ужасом на поле боя.

Газовые ружья дороже пружинных. Обычно газовые пистолеты начального уровня дороже, чем пистолеты с пружинным приводом, а газовые винтовки дороже, чем винтовки с пружинным приводом. Бюджет около 180–240 долларов, чтобы иметь доступ к приличному оружию среднего уровня.

Электрические пистолеты для страйкбола, как правило, продаются примерно по той же цене, что и газовые пистолеты для страйкбола. Цена соответствует всему спектру. Вы можете найти приличную электрическую винтовку начального уровня за 150 долларов, если будете искать в правильных местах. Многие из среднего дорожного оружия стоят в диапазоне от 180 до 240 долларов.

Текущие расходы

Как вы, вероятно, уже догадались, винтовки с пружинным приводом дешевле всего в эксплуатации. Вам просто нужно купить патроны, и все готово.

Газовые пистолеты намного дороже с точки зрения текущих расходов. Газовым пистолетам для продолжения работы требуются картриджи или канистры с газом. Вначале вы, вероятно, не заметите, что расходы будут слишком тяжелым бременем. Однако стоимость газа начнет накапливаться. Подождите несколько месяцев, и вы обнаружите, что потратили значительную сумму денег на баллоны с углекислым газом и другие формы газа.

Когда дело доходит до электрического оружия, вам придется купить аккумулятор и зарядное устройство. Поэтому они намного дешевле газовых, но дороже пружинных. Что касается регулярных расходов, вам, возможно, придется приобрести еще одну батарею в будущем, если ваша текущая батарея окончательно разрядится. Кстати, вам настоятельно рекомендуется приобрести несколько аккумуляторов. Таким образом, если у вас сдохнет одна батарея, вы сможете легко заменить ее на другую.

Заключение

Выбирая между пружинным, газовым и электрическим пистолетом, учтите все, что вы прочитали в этом руководстве. Подумайте о своем уровне мастерства игрока и о том, как вы собираетесь использовать оружие. Пружинные, газовые и электрические пистолеты имеют свои плюсы и минусы, и каждый тип оружия может эффективно использоваться подходящим игроком.

В конце концов, если вы не уверены, какое оружие выбрать, попробуйте их все. Страйкбол — это веселое времяпрепровождение, поэтому экспериментируйте и смотрите, какой из них лучше всего подходит вашему стилю игры. Вы можете быть удивлены своим выбором.

 

См. исходное сообщение здесь

Mastercool Inc., производитель инструментов и оборудования для кондиционирования воздуха, охлаждения, обслуживания и обслуживания

»КОНСТРУКЦИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ НА СООТВЕТСТВИЕ SAE J2788«

Master cool USA представляет свою новую линейку RRR ARCTIC COMMANDER машины. Все модели, оснащенные новейшими технологиями, в стандартной комплектации оснащены 8-дюймовым цветным сенсорным экраном. Графический интерфейс позволит с легкостью перемещаться по всем функциям и функциям. Больше нет необходимости читать какие-либо внешние инструкции или бумажные руководства, просто откиньтесь на спинку кресла и наблюдайте, как информация воспроизводится в центре управления цветом.

Машины серии Arctic Commander оснащены мощным планшетом на базе Windows, что упрощает обновление базы данных и программного обеспечения. Возможности Wi-Fi обеспечивают интерактивную связь в режиме реального времени. Предустановленная программа Team Viewer позволяет нашим техническим специалистам получить доступ к любой машине по всему миру, чтобы помочь в устранении любых проблем.

Для занятых техников машины Arctic Commander оснащены расширенными функциями, такими как встроенный калькулятор преобразования и самодиагностика. Калькулятор преобразования позволяет мгновенно конвертировать фунты, унции, граммы и килограммы. Самодиагностику можно выполнить простым нажатием кнопки.

ПРИШЛО ВРЕМЯ КТО-ТО ПРЕДСТАВИЛ МАШИНЫ RRR ДЛЯ 21 ВЕКА!

КАТАЛОГ СЕРИИ ARCTIC COMMANDER СКАЧАТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Конструкция сертифицирована на соответствие SAE J2788
  • 8-дюймовый цветной центр управления с сенсорным экраном
  • Несколько языков (английский, испанский, французский, итальянский, немецкий, португальский, голландский, греческий, китайский, хорватский и венгерский)
  • Ручные процедуры
  • Бортовой калькулятор преобразования единиц измерения
  • Автоматический вакуумный тест на герметичность: программируемый
  • Новая конструкция шкафа для увеличения потока воздуха
  • Автоматический слив масла
  • Большие аналоговые датчики
  • Автоматическая и ручная продувка воздухом
  • Жесткий шнур питания
  • Автоматический фильтр и сигнализация полного бака
  • Хранение муфты шланга
  • Аварийный сигнал низкого уровня хладагента
  • Цельные прочные колеса с блокируемыми роликами
  • Нагреватель баллона
  • Проверка самодиагностики
  • 3 кубических фута в минуту Вакуумный насос
  • Поддержка Wi-Fi
  • Встроенное руководство по эксплуатации
  • Пылезащитный чехол Mastercool

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Тип хладагента: R134a
  • Процедура обслуживания: руководство
  • Напряжение: 110 В / 60 Гц
  • Разрешение шкалы: 0,02 фунта (10 г)
  • Диапазон рабочих температур: 50/120°F (10/49°C)
  • Система фильтров: 2 фильтра для очистки и удаления воды
  • Вакуумный насос: 3 CFM (70 л/мин)
  • Компрессор: Герметичный, 12 см3, высокое давление
  • Скорость восстановления: 95 % при температуре от 70 до 75°F (от 21 до 24°C) <30 минут
  • Цилиндр для извлечения: 30 фунтов (12,5 литров), многоразовый
  • Точность заряда: ±0,5 унции.
1Авг

Перевозка негабаритных грузов автомобильным транспортом: Перевозка негабаритных грузов из Москвы по России

Перевозка негабаритных грузов автотранспортом — КРАФТТРАНС


Компания КРАФТТРАНС организует автомобильные перевозки негабаритных грузов по России, странам СНГ и Европы. Данный вид перевозок позволяет доставить заказчику наиболее громоздкие и тяжеловесные грузы, чьи габаритные размеры выходят за рамки установленных стандартов транспортировки. К негабаритным грузам относятся:

  • Строительная техника.
  • Специальная техника.
  • Промышленное оборудование.
  • Сельскохозяйственная техника.

Перевозка негабаритного груза c КРАФТТРАНС:

Свыше 1002 грузовых перевозок за 2020 г.Подробный план отчет и информирование на всех этапахОформление всего пакета документов

Перевозка негабаритных грузов автомобильным транспортом требует соблюдения ряда норм и требования российского и международного законодательства.

Особенности перевозок негабаритных грузов автотранспортом

МАРШРУТЫПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
Автомобильные перевозки негабаритных грузов предъявляют определенные требования к составлению маршрута. Прежде всего, необходимо учитывать участки, где установлены ограничения по нагрузке на дорожную поверхность, наличие на пути следования линий электропередачи, железнодорожных путей, населенных пунктов. В любом случае, маршрут доставки негабаритного груза подлежит согласованию в государственных органах. Кроме того, в отдельных случаях автоперевозки негабаритных грузов может потребоваться сопровождение груза автоинспекцией.Ввиду нестандартных размеров и веса грузов, погрузочно-разгрузочные работы практически всегда требуют привлечения грузовой спецтехники. Исключение составляет только самоходная техника. Компания КРАФТТРАНС обладает собственными ресурсами для проведения всех погрузочно-разгрузочных работ и крепления груза.
  • Типы автомобилей

В зависимости от габарита, массы, особенностей груза, выбирается тип автотранспорта для перевозки и определяется тип привлекаемой грузоподъемной спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ.

  1. Низкорамные тралы — тяжеловесный прицеп или полуприцеп с заниженной платформой, без бортов. Используется для перевозки военной, строительной, сельскохозяйственной техники. Грузоподъемность достигает 100 тонн. Низкое расположение рамы позволяет отдельным видам самоходной техники самостоятельно заезжать на платформу.
  2. Седельные тягачи, оборудованными специальными низкорамными платформами — это сцепка тягача, имеющего седельной устройство для буксировки прицепов, и низкорамной платформы.
  3. Тягачи со спецприцепами — сцепка буксировочного тягача и, соответственно, спецприцепа для транспортировки нестандартных грузов.

Этапы сотрудничества с КРАФТТРАНС по доставке негабаритных грузов автомобильным транспортом:

  • Анализ груза и задачи клиента.
  • Разработка маршрута доставки.
  • Определение вариантов крепления груза.
  • Организация погрузочно-разгрузочных работ.
  • Подготовка и согласование документации.
  • Мониторинг на всем пути следования.
  • Декларирование и таможенное сопровождение.
  • Доставка «от двери до двери».

Формирование стоимости негабаритных грузоберевозок

На стоимость услуги влияют следующие факторы:

  • Особенности груза: размер, вес.
  • Степень опасности груза.
  • Конструкционные особенности груза: допустима ли транспортировка стандартными видами прицепов и платформ, требуется ли изготовление нестандартного крепления.
  • Особенности разработанного маршрута.

Вам может быть интересно

Автомобильные перевозки сборных грузов

Автомобильные грузоперевозки

Автомобильные перевозки опасных грузов

Внутрироссийские грузоперевозки

Автомобильные перевозки из Китая

Негабаритные грузоперевозки

Перевозка тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по России

Главная » Услуги » Перевозки тяжеловесных грузов

Все услуги

Тяжеловесный груз – это промышленное оборудование, которое из-за особо больших размеров, массы или специфических весовых характеристик нельзя перевозить в закрытом транспортном средстве или контейнере, то есть стандартными видами автотранспорта.  
Турбины электростанций, котлы, нефтехимическое и строительное оборудование, дорожная, сельскохозяйственная и строительная тяжеловесная техника, крупногабаритные емкости, производственные станки, длинномерные трубы и балки, разнообразное технологическое оборудование, архитектурные композиции – такие тяжеловесные грузы возможно перевезти только специальным автомобильным транспортом.

Компания SWTRANS уделяет особое внимание каждому моменту в перевозке тяжеловесных грузов автотранспортом. Только грамотная проработка всех этапов может гарантировать успешную перевозку в целом. Помимо обследования маршрута, специалисты компании анализируют состояние дорожного покрытия, а при наличии водного этапа перевозки, ширину и глубину водных путей. Решаются проблемы, связанные с расположенными по маршруту следования мостами, шлюзами, железнодорожными переездами, линиями связи и электропередач. Движение груза согласуется по времени суток (при въезде в город), сезоном года (ограничение движения по водным путям) и погодными условиями.

Центральное место при перевозке негабаритных тяжеловесных грузов автомобильным транспортом занимает безопасность. Поэтому учитывается и такой субъективный фактор, как плотность автотранспорта и скоростной режим на трассе.

Применение передовых решений в области тяжеловесных переовзок

Помимо стандартных процедур, компания SWTRANS широко внедряет новые технологические решения в области перевозок тяжеловесных грузов, такие как:
— бескрановое выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
— эффективные методы расчёта использования автодорог, позволяющие использовать автозимники и грунтовые дороги;
— снижение степени негабаритности несимметричных грузов за счёт смещения центра тяжести;
— технология перевозок тяжелых грузов автомобильным транспортом в экстремальных условиях.

Современный автопарк из 50 автопоездов позволяет компании ООО «СВ Транс» обходиться без посредников даже при реализации масштабной перевозки. Низкорамные платформы подобраны с учётом всех требований прочности, и с их помощью не составит труда перевезти груз массой от 100 до 1000 тонн или длиной до 100 метров.

В зависимости от размеров и веса груза, при перевозке негабаритных тяжеловесных грузов автомобильным транспортом используются низкорамные платформы различной грузоподъемности, оснащенные расширителями, трапами, лебедками, проставками и разнообразными крепежными приспособлениями. Перевозка сверхнегабаритных, негабаритных и тяжеловесных грузов низкорамными платформами на сегодняшний день является наиболее надежным и эффективным способом, а во многих случаях и наиболее быстрым решением проблемы.

Перевозка негабаритных грузов | TRANS PLUS

Перевозка негабаритных грузов: виды перевозок

Стандартный прицеп не всегда подходит для доставки промышленных машин, механизмов и других подобных конструкций. Ведь большие габариты груза превышают установленные нормы. В этой ситуации, если необходима транспортировка, обращайтесь в «Транс Плюс». Наши специалисты помогут подобрать подходящий автомобиль, решат вопросы, связанные со сложной перевозкой.

Для нестандартных автомобильных перевозок требуются специальные документы и разрешения на доставку. Специалисты нашей компании осуществляют негабаритные перевозки, руководствуясь действующими правилами, сводами законов, касающихся перевозки негабаритных грузов. Поэтому наши услуги безопасны и легальны.

На собственной автостоянке «Транс Плюс». В нем — низкорамные тралы, другие платформы подходят для негабарита. Автомобили используются для доставки грузов клиентов к месту назначения. Перевезем любой груз, отлично справимся с трудностями. Предлагаем автодоставку:

  • строительство, военная техника;
  • вагоны, бытовки;
  • тракторы, комбайны;
  • промышленных сооружений;
  • машины и др.

Подберем подходящий автомобиль, чтобы перевозка негабаритного груза была экономичной, быстрой, без задержек и безопасной.

Негабаритные перевозки Украина: перечень услуг

Воспользовавшись услугами нашей компании, вы получите квалифицированную, практичную перевозку негабаритных грузов на специализированных широких платформах, оснащенных большим количеством осей. Эти оси позволяют равномерно распределить вес груза. Поэтому доставка будет абсолютно безопасной.

Предлагаем логистические услуги, включающие:

  • разработка оптимального маршрута перевозки негабарита заказчика;
  • подготовка сопроводительной документации;
  • выбор подходящего автомобиля;
  • погрузка, разгрузка с привлечением грузчиков, спецтехники;
  • безошибочный выбор маршрута;
  • контроль грузоперевозок на каждом этапе;
  • страхование груза;
  • сопровождение до места назначения;
  • точный расчет стоимости услуг по перевозке негабаритных грузов автомобильными платформами.

В наши услуги входит доставка не только по Украине, но и за границу. Используя прицепы различных модификаций, осуществляем перевозки негабаритных грузов. в междугородние, международные направления.

При организации грузоперевозок используем краткосрочные, долгосрочные договоры. Перевозим прицепы разных моделей. Мы привлекаем телескопические прицепы с рамами, которые выдвигаются до 20 метров. Мы используем оборудование, технику для разных параметров груза. Мы можем организовать срочную перевозку негабаритных грузов Киев, в другие города страны.

Перед перевозкой негабаритных грузов менеджеры знакомят клиентов с особенностями организации сложных автомобильных перевозок. Они рассчитывают предварительную стоимость услуги. Логисты строят оптимальный маршрут или предлагают типовое решение. После заключения договора негабаритный груз профессионально доставляется в указанный заказчиком пункт назначения.

Перевозка негабаритных грузов: преимущества

В «Транс Плюс» работают только профессиональные логисты, менеджеры, таможенные декларанты, юристы. Таким образом, ваша перевозка негабаритных грузов по Украине в международном направлении составит:

  • законный,
  • сейф
  • выгодно.

Автомобили нашего автопарка своевременно обслуживаются и проходят технический осмотр. При необходимости ремонтируется. Платформы выходят на маршрут в полной исправности, перевозка негабаритных грузов осуществляется без вынужденных задержек, остановок в пути. Среди других преимуществ, которые предлагает наша компания:

  • организация логистической службы опытными сотрудниками «Транс Плюс»;
  • автомобилей управляются опытными водителями, имеющими специальное разрешение на негабаритные перевозки;
  • разнообразие тралов в парке (низкие, средние, высокие с передним или задним входом;
  • страхование грузов;
  • использование высокотехнологичных креплений для перевозки на платформе;
  • гарантии безопасной доставки;
  • Доступные цены.

Автоперевозка крупногабаритных вещей, конструкций весом в несколько десятков тонн — задача, которая по силам нам. Мы выгодно доставляем негабаритные отправления как по Украине, так и за границу. «ТРАНСПЛУС ЛТД» предлагает качественные, недорогие автомобильные перевозки грузов точно в срок.

Хотите заказать перевозку негабаритных грузов по Украине уже сегодня? Звоните по телефонам, указанным на сайте, пишите на адрес электронной почты, связывайтесь с нами через мессенджеры. Работаем без праздников, выходных. Принимаем заявки круглосуточно!

Transport spedycja and usługi logistyczne

Recepcja +48 22 266 84 63
Dział Sprzedaży +48 22 349 92 98

[email protected]

NEW W ЭЙ ИНТЕРНЭШНЛ КАРГО ТРАНСПОРТ СПЕЦИЯ ЛОГИСТИКА

Транспортные дроговы

Постоянный транспортный флот или транспортное предприятие, осуществляющее транспортировку грузов на наибольшей территории.

Dowiedz się więcej >

Морской транспорт

Posiadamy licencję NVOCC. Транспорт я spedycja drogą morską реализации z każdego miejsca na świecie do naszego klienta gdziekolwiek, by się nie znajdował.

Dowiedz się więcej >

Transport lotniczy

Świadczymy usługi transportu lotniczego w oparciu o bezposrednią współpracę z renomowanymi operatorami lotniczymi.

Dowiedz się więcej >

Transport ponadgabarytowy

Organizując przewóz gabarytów, spełniamy wszelkie oczeki wania klientów, planując każdy etap podróży i dbając o bezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej >

Транспорт Интермодальный

Предлагаем услуги по экологическим услугам интермодального транспорта с комбинатом «от двери до двери», стационарные перевозки в Молдове транспортные перевозки з дроговым и морским.

Dowiedz się więcej >

Magazyny i agencje celne

Wiemy, jak kluczową rolą w łańcuchu dostaw odgrywaj ą журналы oraz agencje celne. Dzięki własnym magazynom i agencji celnej oraz ścisłej współpracy z magazynami na całym świecie gwarantujemy płynny transport towarów.

Dowiedz się więcej >

01

Doświadczenie od 2003 roku
Fundamentem naszej firma są krea tywni i doświadczeni pracownicy którzy znają Twoje potrzeby i dostarczą gotowych kompleksowych rozwiązań dla Twojego biznesu.

02

Najwyższa jakość usług
Współpracując z nami otrzymasz usługi logistyczne, transportowe i spedycyjne najwy ższym poziomie. Twój sukces к nasza satysfakcja.

03

Наша пасха
Логистика, транспорт и спедиция до нашей пасхи. Nasze cztery działy: lotniczy, morski, drogowy i kolejowy kooperują ze sobą aby jak najlepiej zoptymalizować для Ciebie procesy logistyczne.

04

Pełne zaangażowanie
Zaangażowanie to podstawa naszych działań. Dzięki temu co roku przybywa nam nowych klientów których sukcesy biznesowe traktujemy jak własne.

05

Odpowiedzialność
Не боймы, которые были вызваны и не были перегружены odpowiedzialność za każde powierzone nam zadanie.

Dla przewoźników

Podejmij współpacę z New Wave International Cargo na klarownych warunkach partnerskich w oparciu o profesjonalnie skonstruowane procesy. Rozwijaj swoją działalność z Nami na rynku europejskim i krajowym.
Mamy bogate doświadczenie, dzięki któremu współpraca z New Wave International Cargo jest na najwyższym poziomie.

Dowiedz się więcej

Jesteśmy członkami poniższych organizacji

Aktualności

Zobacz wszy stkie aktualności

NWIC — New Wave International Cargo Poland

1 день назад

Морской порт Балтимор известен в США в штате Мэриленд 🇺🇸 Характеристика в соединении с услугами из-под zakresu żeglugi wzdłuż brzegu. Od 2006 года рождения Helen Delich Bentley, nadaną mu z okazji 300-lecia istnienia portu ⚓🚢 Przez port Baltimore przewożone samochody Mercedes-Benz transportowane do USA. Dla fanów kultowego serialu «Prawo ulicy» ciekawostką ceekawostką być fakt, iż port ten był miejscem akcji serialu, ponieważ to wokół działalności w tym porcie rozgrywała się akcja! 😉 . .. См. большеСм. меньше

Фото

Посмотреть на Facebook

· Поделиться

Поделиться через фейсбук Поделиться в Твиттере Поделиться в Linked In Поделиться по электронной почте

NWIC — New Wave International Cargo Poland

3 дня назад

Współpraca z NWIC to gwarancja ciągłości zleceń. Chcesz mieć pewność, że Twoje towary zawsze dotrą na czas? ⏰ Skontaktuj się z nami, a znajdziemy najlepsze rozwiązanie, dopasowane do Twoich potrzeb 😉🌎 Podbij z nami zagraniczne rynki!📧 [email protected] … См. большеСм. меньше

Фото

Посмотреть на Facebook

· Поделиться

Поделиться через фейсбук Поделиться в Твиттере Поделиться в Linked In Поделиться по электронной почте

NWIC — New Wave International Cargo Poland

7 дней назад

Wykorzystywanie żeglugi morskiej do transportu towarów ma niezwykle długą historię 🚢 Transport morski odbywa się najczęściej przy pomocy kontenerowców, masowców, tankowców, drobnicowców lub chemikaliowców. Jakie są его zalety?👉🏻 daleki zasięg,👉🏻 niski koszt,👉🏻 brak ograniczeń odnośnie rodzaju transportowanych towarów👉🏻 brak ograniczeń odnośnie gabarytów transportowanych towaró w.Chcesz przetransportować ładunek drogą morską? Запрашивай в контакте!📧 [email protected] … См. большеСм. меньше

Фото

Посмотреть на Facebook

· Поделиться

Поделиться через фейсбук Поделиться в Твиттере Поделиться в Linked In Поделиться по электронной почте

NWIC — New Wave International Cargo Польша

1 неделю назад

Ważne przypomnienie ‼️ Od 23 czerwca do 27 sierpnia trwają w Polsce letnie ograniczenia ruchu dla ciężarówek. Zakaz zabrania poruszania się samochodem ciężarowym o DMC powyżej 12 ton w:⛔ пинетки – 18.00-22.00⛔ работы – 08.00-14.00⛔ niedziele – 08.00-22.00👉🏻 Заказ nie dotyczy autobusów, ciężarówek przewożących artykuły szybko psujące się, lekarstwa, środki medyczne, pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, pomagających w usuwaniu awarii, klęsk żywiołowych, ciężarówek wracających do kraju w ramach transportu międzynarodowego, pojazdów oczeku jących na wyjazd z terytorium Polski czy ciężarówek, które wjechały na teren Polski poza zakazem w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy 🇵🇱 .
1Авг

Чертеж самодельного прицепа: Как сделать прицеп своими руками по подготовленным чертежам. Прицепы для легкового авто своими руками: чертежи

Лодочный прицеп своими руками | Пароходофф: Обзоры водной техники и сопутствующих услуг

Самодельные лодочные прицепы используются наряду с промышленными образцами. Не смотря на большой выбор прицепов, люди часто прибегают к постройке лодочных прицепов своими руками. И дело здесь не всегда в цене. Человеку свойственно усовершенствовать свои приспособления, а модернизация заводского лодочного прицепа ведет все к той же перерегистрации в ГИБДД. К тому же, форма лодочного прицепа не всегда идеально соответствует форме Вашей лодки, что затрудняет ее погрузку и выгрузку.
Самодельные лодочные прицепы распространены на территории нашей необъятной Родины еще и потому, что есть масса мест, где есть необходимость транспортировать свою лодку к водоему не по дорогам общего пользования и многие, попросту, не регистрируют свой самодельный лодочный прицеп.
Изготовление лодочного прицепа своими руками требует некоторых теоретических знаний. Этот раздел сайта создан для того, чтобы помочь разобраться с тонкостями самостоятельной постройки лодочных прицепов. Кроме того, здесь представлены некоторые изобретения, которые Вы не встретите в серийных образцах.
Приглашаем Вас посмотреть наработки других людей, которые самостоятельно сделали сами себе лодочный прицеп.

Чертежи катеров, лодок и яхт можно посмотреть здесь.

Колеса для лодки

Необходимость в колесах для лодки возникает у водномоторников когда требуется переместить судно по берегу на небольшие расстояния. Наибольшее распространение колеса приобрели среди пользователей моторных ПВХ надувных лодок. Приобретение специального лодочного прицепа для такого судна зачастую не обосновано, а переместить лодку одному человеку от места сборки к воде затруднительно.
Существует масса вариантов способов крепления колес на лодку. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки.

Чертеж лодочного прицепа №8

В рамках данной статьи рассматривается чертеж лодочного прицепа с плавающим креплением роликовых механизмов. Данная разработка позволяет загружать на прицеп лодки с разной конфигурацией днища.

ОСТ на лодочные прицепы

Настоящий стандарт распространяется на все типы прицепов, предназначенных для буксировки легковыми автомобилями и микроавтобусами по дорогам общей сети.

Чертеж лодочного прицепа №7

На рассматриваемых чертежах лодочного прицепа показывается вариант установки лестницы для захода на переднюю палубу лодки, находящейся на прицепе.

Чертеж лодочного прицепа №6

В статье рассматривается чертеж автоматического фиксатора для лодочного прицепа. При погрузке лодки на прицеп, приведенное устройство помогает зафиксировать лодку, удерживая ее за кольцо на форштевне.

Чертеж лодочного прицепа №5

В данной статье представлен чертеж лодочного прицепа с откидным водилом. Как правило, лодочные прицепы длинее лодок, которые на них перевозят, и, зачастую, случается так, что при хранении лодки в гараже, сама лодка вмещается по длине в гараж, а прицеп — нет.

Чертеж лодочного прицепа №4

На данном чертеже лодочного прицепа рассматривается вариант самостоятельного изготовления лодочного прицепа с регулируемой длиной под лодки различных размерений.

Чертеж лодочного прицепа №3

Чертежы лодочного прицепа в этой статье показывают механизм распределения веса лодки по раме прицепа. Кроме того обеспечивается возможность жесткой поддержки лодки любой конфигурации корпуса.

Чертеж лодочного прицепа №2

Приведенный чертеж лодочного прицепа показывает основную схему прицепа, построенного своими руками. Данный лодочный прицеп изготовлен из стальной трубы квадратного сечения.

Чертеж лодочного прицепа №1

Данный чертеж лодочного прицепа выполнен под изготовление прицепа для лодки своими руками. Размеры на чертеже указаны в дюймах. Для перевода в сантиметры необходимо умножить указанный на чертеже лодочного прицепа размер на 2,54. Данный чертеж лодочного прицепа представляет собой упрощенную конструкцию. ..

составление чертежа и выбор материалов, порядок изготовления и сборки

Мотоблок, дополнительно оснащённый прицепом, значительно упростит задачу по транспортировке грузов, которые ранее выполнялись вручную. Стоимость изделий, предлагаемых рынком, слишком высока, что заставляет владельцев мотоблока задуматься об изготовлении телеги для него своими руками. В этой статье мы подробно расскажем, как это сделать.

  • Модели и цены
  • Классификация
  • Особенности конструкции
  • Самостоятельное изготовление
    • Составление чертежа
    • Рама
    • Материал для обшивки каркаса
    • Колёсная база
    • Крепление к мотоблоку

Модели и цены

У каждого прицепа есть своё предназначение, размеры и максимальная грузоподъёмность. Именно от этих параметров зависит конечная стоимость изделия.

  • Небольшие телеги, ширина которых 1 метр, а длина не превышает 1,2 метра, подходят для лёгких мотоблоков. Способны перевозить грузы до 300 кг, цена на рынке начинается от 200 $.
  • Мотоблоки, которые имеют больше чем 5 л/с, оборудуются кузовами средней категории. Они имеют ту же ширину (1 метр), но длиннее и достигают 1,5 метров. Цена изделий этой категории начинается от 250 $.
  • Тяжёлые мотоблоки, оснащаются прицепами, которые существенно отличаются от предыдущих по габаритам. Ширина 1200 мм, а длина достигает 3 метра. Для моделей с такими размерами требуется дополнительная опорная единица, на основании этого такие агрегаты оснащаются двумя осями. Приобретая подобную модель, придётся потратить не меньше 500 $.

Классификация

  1. Цельные — самая простая категория. Их конструкция неизменна, дно и борта соединены в единое изделие.
  2. Прицеп с откидными бортами — самый распространённый вид кузова, отлично подойдёт для перевозки крупногабаритного груза допустимого веса. При желании раму устройства можно усилить, расширив тем самым грузоподъёмные возможности телеги.
  3. Откидной прицеп — самое дорогое изделие как в плане покупки, так и при изготовлении самостоятельно. С помощью такого варианта очень удобно выгружать поклажу. Если груз сыпучий, его можно выгрузить, не прибегая к помощи лопаты. Кроме этого, с таким прицепом увеличивается производительность текущих работ.

Особенности конструкции

Неважно, планируете вы приобретать прицеп или делать его собственными силами, обязательно нужно учитывать взаимодействие конструкции рамы с предполагаемым грузом.

  • Прицеп с функцией самосвала, у которого две оси и большая грузоподъёмность, должен быть оснащён гидроприводом, это обеспечивает лёгкое опрокидывание кузова.
  • Устройство одноосных моделей должно быть таковым, чтобы откидывание загруженного кузова происходило за счёт смещённого центра тяжести, но не препятствовало нормальному передвижению всего состава.
  • Телеги, грузоподъёмность которых выше 350 кг, должны быть оснащены механическими или гидравлическими тормозами. Если состав с гружёным прицепом, двигается по склону вниз, то система тормозов одного лишь мотоблока может не справиться, и это приведёт к аварийной ситуации.

Самостоятельное изготовление

Когда вы изучили принцип базовых конструкций, в основе которых лежит технология производителя, то теоретически можно начинать делать мотоблок с прицепом, опираясь на собственные знания. Необходимо определиться с типом конструкции. Если выбор пал на телегу типа самосвал, то его изготовление усложнено особенностью конструкции, и устройством тормозной системы. Но если техника используется редко, то вполне подойдёт простой вариант телеги.

Составление чертежа

Первый этап строительства прицепа — это составление детального чертежа изделия: нужно нарисовать эскиз самодельного прицепа для мотоблока, с чётко прописанными размерами. Затем можно приступать к составлению сметы по закупке необходимых материалов, а также определить необходимость дополнительных узлов и агрегатов. После этого приступайте к выполнению детальной схемы. Важный момент: центр тяжести правильно сбалансированного гружёного прицепа, должен быть ближе к переднему борту, но таким образом, чтобы он не лежал на оси прицепа. Необходимо равномерно распределить нагрузку.

Рама

Прочность рамы определяет её надёжность и долговечность, поэтому экономия на материале в этом случае недопустима.

  • Для изготовления рамы подойдёт профильная труба с толщиной стенки 2,5 мм, и сечением 60×30 мм, в сочетании с уголком для усиления в местах повышенной нагрузки.
  • Для поперечных балок используется уголок 25×25 мм, с толщиной полки не менее 2,5 мм.
  • Материалом для лонжерона могут выступить трубы сечением 80×40 мм, со стенкой 3 мм.
  • Все элементы соединяются при помощи 5 вспомогательных поперечин. В результате должен получиться каркас в виде решётки.
  • По углам каркаса необходимо приварить 4 вертикальные стойки из уголка или профильной трубы, в дальнейшем, эти элементы будут удерживать борта.

В зависимости от выбранной модели определяется особенность конструкции:

  • Прицеп типа самосвал, должен иметь один откидной борт на задней части короба, или на боковой, если прицеп откидывается набок.
  • На телеге с откидными бортами, завесами оборудуются все стороны, кроме передней, борт за водителем остаётся глухим.
  • Откидные рамы изготавливаются отдельно от основного каркаса, но с привязкой к размерам, так как являются его элементами.

Материал для обшивки каркаса

При обшивке бортов допускается применение недорогого материала, который имеется под рукой. Но если позволяет бюджет, то можно применить и более дорогую обшивку:

  • Дерево. У каждого хозяина всегда имеется запас досок, или остатков древесины после строительства, из них и можно сделать обшивку бортов. Материал необходимо пропитать специальным антисептическим составом, затем покрасить в предпочитаемый цвет. Дерево боится влаги, этот нюанс нужно учитывать.
  • Пластик. Влагоустойчивый материал, имеющий стойкость против воздействия многих химических веществ, дешёвый, но главный его недостаток — это маленькая прочность при постоянных механических воздействиях.
  • Металл. Самый дорогой из предполагаемых вариантов материал. Оцинкованные листы, или металлопрокат в виде крашеного профнастила, станут прочной и долговечной обшивкой борта. В случае прицепа откидного типа лучше отдать предпочтение именно этому материалу. Крепление металла к раме борта можно производить с помощью сварки, заклёпок или крепёжных болтов. Для обшивки дна кузова также лучшим вариантом будет металл. Если позволяет бюджет, то в качестве обшивки лучше использовать нержавейку толщиной 3 мм, помимо прочности, она не подвергается коррозии.

Готовые борта соединяются с прицепом на петли (завесы), в местах вертикальной фиксации устанавливаются шпингалеты, задвижки, или накидные крюки, которые обеспечат фиксацию в закрытом положении.

Колёсная база

Для того чтобы привести прицеп в движение, его нужно обеспечить колёсами подходящего размера. В самых простых вариантах телеги можно использовать колёса для садовой тачки или скутера. Но если прицеп предназначен для более серьёзных задач, то лучшим вариантом станут колёса для легкового автомобиля. Для крепления их к раме используется труба или ось.

Ступицы крепятся методом напрессовывания на трубу, для этого подбирается ось нужного диаметра. В процессе запрессовки необходимо исключить перекос путём постоянного контроля над происходящим. Колёса надеваются на штифты ориентиры, и закрепляются гайками. После чего можно надеть декоративные колпаки (необязательно).

Крепление к мотоблоку

Элемент сцепки состава — очень важная деталь конструкции, от её надёжности зависит безопасность водителя. Самый распространённый и, как показала практика, надёжный вариант — простой узел «труба в трубе». Для этого к одной стороне изогнутой трубы вертикально приваривается короткий кусок трубы, который присоединяется к мотоблоку при помощи шкворня. На другом конце дуги аналогично приваривается кусок трубы, и при помощи шкворня присоединяется к прицепу. Такая сцепка делает конструкцию надёжной и обеспечивает подвижность состава, что важно при совершении манёвров.

18 бесплатных самодельных чертежей прицепов для буксировки чего угодно

Вам нужен прицеп для перевозки вашего груза ? Собери свой трейлер! Независимо от того, хотите ли вы перевезти дрова, камни, сено или что-то среднее, эти планы помогут вам в кратчайшие сроки отправиться в путь. Если вы любите что-то строить и у вас есть особое чувство дизайна и отличных идей, эта серия будет вам по душе. Это похоже на окончательный учебник по проекту «сделай сам». Следуя этому уникальному списку планов трейлеров, вы можете создавайте свои трейлеры как профи . Один из самых привлекательных вариантов на выбор – самодельный прицеп.

Эти чертежи трейлера «Сделай сам» могут стать вашим индивидуальным творением с использованием основных материалов. Изучите основы, чтобы построить идеальный багажник на бампере вашего автомобиля, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

Чертежи прицепа «Сделай сам»

Пришло время отправиться в путь с одним любимым прицепом «Сделай сам» на выбор! Сборка милого трейлера своими руками всегда увлекательна, особенно если вы планируете собирать его вместе со своей семьей. Однако, прежде чем встретить приключение с распростертыми объятиями, предстоит проделать большую работу», — Like 9.0003 создание собственных прицепов «. Как всем известно, прицепы своими руками легко изготовить, уделив достаточно внимания и внимания конечному продукту. Их также можно настроить в соответствии с вашими потребностями, что дает вам больше места для включения большего количества категорий оборудования, таких как мы здесь, чтобы помочь вам во всех возможных аспектах. Чтобы упростить работу после того, как проект будет запущен, мы собрали несколько вариантов, которые могут сделать ваше путешествие еще более захватывающим.0013

С чертежами прицепов «Сделай сам» вы узнаете , как построить любой трейлер с нуля. Простые пошаговые инструкции проведут вас по 15 конструкциям прицепов , включая трехсторонние прицепы, автовозы и грузовые прицепы . Наряду со строительными чертежами каждого плана для резки материалов и деталей с размерами вы найдете советы по выбору места, формированию основных форм, креплению элементов конструкции с помощью недорогих шурупов и гвоздей, изготовлению колес и многому другому.

Крепление для запасного колеса прицепа «Сделай сам»

Не позволяйте нехватке места для хранения на вашем прицепе помешать вам взять с собой то, что вы хотите! Эти идеи крепления запасного колеса для прицепа DIY предоставят вам лучшие варианты, чтобы добавить достаточно места для хранения вашего туристического снаряжения, инструментов или всего, что вам нужно, когда вы отправляетесь в путь. Следуйте этим простым шагам, чтобы создать крепление для запасного колеса прицепа своими руками , которое позволит вам безопасно и надежно хранить все что угодно.

Вы можете видеть; 25 конструкций прицепов для кемперов своими руками

Универсальный прицеп 5×10 «Сделай сам»

Этот прицеп 5×10 «сделай сам» — именно то, что вам нужно, чтобы сделать ваши приключения в кемпинге немного более удобными. Он оснащен язычком для стиральной доски, пластиной для крепления аксессуаров и шинами для маневренности. Создайте этот трейлер, используя наше подробное руководство, и начните свое следующее приключение в кемпинге! Его легко настроить, он поставляется с универсальным ящиком и может быть отсоединен от сцепки, когда он не используется.

Самодельный микродом на колесах

Этот удивительный прицеп представляет собой большой контейнер для перевозки товаров или большого количества предметов. Его можно прикрепить к грузовику, трактору или автомобилю для перевозки предметов в любом месте. То же самое работает и с легким микрокемпером. Вы можете установить его в своем любимом кемпинге или на обочине дороги, путешествуя по бездорожью в кратчайшие сроки! Это отличный способ сэкономить деньги и создать что-то интересное для себя или в подарок.

План маленького самодельного прицепа

Построить свой трейлер? Если вы не уверены, какой именно размер и стиль вы хотите, мы здесь, чтобы помочь. Ищете ли вы грузовой прицеп, закрытый самосвал или даже туристический прицеп, у нас есть все необходимое. Этот план предназначен для того, чтобы вы начали с небольшого прицепа с платформой. Вы можете использовать это в качестве руководства или отработать измерения, чтобы спроектировать свой трейлер.

templatetrailers

Красивый, функциональный и прочный кемпер каплевидной формы из дерева. Вы также можете изменить этот дизайн в соответствии с вашими требованиями. Этот красивый кемпер в форме капли станет прекрасным дополнением к вашей собственности. Это большое пространство, в котором есть место для всего, что вам нужно, и даже больше! Этот садовый кемпер-капля идеально подходит для плотников, которые хотят строить свои собственные дома. Создатель предоставил подробные инструкции и чертежи, которые помогут вам создать собственный загородный дом на колесах.

инструкции

Переделанный закрытый прицеп

Вы переделываете старый инвалидный лодочный прицеп в рабочую лошадку не только для перевозки? Да, это возможно. Преобразование старого лодочного прицепа в функционирующую единицу или просто использование закрытого прицепа для хранения лодок дает вам лучшее из обоих миров. Комбинируя стеллажи для поддонов с корпусом прицепа, вы можете превратить его в рабочую лошадку, способную перевозить тяжелые грузы. Эта практика позволяет вам получить большую часть преимуществ использования системы стеллажей для поддонов при одновременном снижении затрат. Перепрофилировав старый блок и превратив его в новый, вы можете сэкономить деньги на хранении для своего бизнеса.

Вы также можете посмотреть: Easy DIY Kayak Trailer Ideas 

Преимущество универсального трейлера

Этот перепрофилированный деревянный трейлер полностью функционален и готов к использованию. Деревянный служебный прицеп сначала выглядит как прочная основа, но причудливый интерьер делает его похожим на небольшую хижину. Когда-то выброшенный деревянный трейлер, теперь это перепрофилированное полезное транспортное средство больше, чем просто транспортное средство. Благодаря деревянным поперечинам, поддерживающим основание, и стальным грузам, обеспечивающим устойчивость, он очень функционален и прочен. Выйти на улицу и превратиться в место в помещении, когда вам нужно дополнительное пространство, удобно.

Щелкните здесь

Универсальный прицеп из комплекта

Универсальный прицеп — отличное дополнение к любому пикапу. Независимо от того, есть ли у вас большой газон или вам нужно время от времени перевозить газонокосилку и садовые принадлежности, этот прицеп расширит ваши возможности и сэкономит вашу спину, используя драгоценное пространство в вашем автомобиле. Этот прицеп столь же долговечен, сколь и утилитарен. Этот блок, построенный с использованием набора чертежей, может построить любой человек, обладающий базовыми навыками работы с деревом и минимальным набором инструментов. Важно отметить, что включенные планы имеют метрические или стандартные измерения, поэтому вам нужно будет проверить, что лучше всего подходит для вашего региона. Имеет легкий прицеп для ваших пикапов. Этот трейлер весит около 50 фунтов и является складным, что позволяет легко хранить его в багажнике, когда он не используется. Легкий вес и небольшие размеры означают, что для его буксировки достаточно обычного пикапа.

Щелкните здесь

5. Прицеп Teardrop, изготовленный по индивидуальному заказу

В этом проекте представлены основные моменты, касающиеся проектирования и изготовления прицепа Teardrop. Он предлагает обновленную точку зрения на текущие потребности клиентов. Внедрение этой пользовательской функции побуждает вас создавать свой трейлер практически без проблем. Проект Teardrop Trailer — отличный способ приобрести недвижимость, соответствующую вашим потребностям. Независимо от того, строите ли вы идеальный отдых или превращаете его в возможность для бизнеса, наш проект может удовлетворить все ваши потребности. Это позволяет вам реализовать несколько функций в одном пространстве, позволяя вам создавать все, что вы можете себе представить. Есть четыре отдельные части: фундамент, боковые стороны, внутренняя часть и отделка.

Щелкните здесь

Вездеходный прицеп

Вездеходный прицеп — обязательное дополнение к вашему квадроциклу. Этот проект своими руками довольно прост и доступен. Этот базовый и простой в сборке проект «сделай сам» занимает мало времени и добавляет много полезности вашему квадроциклу. Он прост в обращении, прочен и легок, что делает его идеальным для переноски вашего квадроцикла. Один человек может легко собрать и разобрать его, не выходя из дома. Мы разберем шаги, необходимые для сборки этого простого трейлера, чтобы вы были готовы отправиться в путь в кратчайшие сроки.

Щелкните здесь

Мини-трейлер из фанеры и стекловолокна

Мини-трейлер представляет собой простой в сборке мини-трейлер из фанеры и стекловолокна. Структура является модульной и может быть объединена в цепочку для создания растущего парка, который можно модифицировать для различных применений. Мини-трейлер из фанеры и стекловолокна — это проект, не требующий инструментов, который может построить каждый, используя базовые навыки работы с деревом. Фанера помогает формировать конструкцию, а стекловолокно снижает потребность в техническом обслуживании. Мини-прицеп можно легко собрать и разобрать, что снижает затраты. Листы фанеры обеспечивают лучшую жесткость и прочность, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки.

Щелкните здесь

Самодельный трейлер

Развлекайтесь и превратите свой Harbour Freight в трейлер для семейного путешествия на выходные. Секрет раскрыт; этот плохой мальчик может перевозить в 10 раз больше, чем его номинальная грузоподъемность, что делает его идеальным для кемпинга с семьей. С модификациями и навыками сварки ваш 4×4 будет перевозить грузы, как никогда раньше. Этот выдвижной прицеп может вместить ваш автомобиль, грузовик и что угодно еще, потому что у него четыре колеса. Радиус поворота больше, чем у любого другого прицепа, поэтому вы без труда проедете через узкие места. Кроме того, этому универсальному прицепу не нужно ничего перевозить с грузом для поездки с семьей.

Щелкните здесь

Деревянный прицеп для переоборудования

Этот переделанный деревянный прицеп полностью функционален и готов к использованию. Деревянный трейлер сначала выглядит как прочная основа, но причудливый интерьер делает его похожим на небольшую хижину. Когда-то выброшенный деревянный трейлер, теперь это перепрофилированное полезное транспортное средство больше, чем просто транспортное средство. Благодаря деревянным поперечинам, поддерживающим основание, и стальным грузам, обеспечивающим устойчивость, он очень функционален и прочен. Выйти на улицу и превратиться в место в помещении, когда вам нужно дополнительное пространство, удобно.

Невероятно простой прицеп-палатка

Вам захочется хорошо выспаться под открытым небом в походе с друзьями или семьей или просто в одиночестве на природе. Один прицеп-палатка может стать удобным местом для ночного сна. Требуется одна стальная рама, чтобы поддерживать несколько деревянных элементов, окружающих основание, что делает его очень устойчивым на неровной поверхности. От нашего спального мешка до кухонной утвари — в этом трейлере есть все, что вам нужно для жизни на природе. Палаточные прицепы — это переносные палатки, используемые для кемпинга. Прицеп-палатка — это транспортное средство для отдыха, обеспечивающее комфорт и защиту от непогоды во время ночевки в дикой природе. В нем есть некоторые основные удобства, такие как подключение к воде и электричеству, кондиционер в некоторых моделях, задние отсеки для хранения (необходимо для хранения припасов), мебель, холодильник, нагревательные элементы и кухонный гарнитур.

Щелкните для получения более подробной информации

Проекция туристических трейлеров

Индивидуальный трейлер идеально подходит для образа жизни, который требует удобства и роскоши. Travel Trailer — идеальный дом вдали от дома, чтобы отправиться в отпуск. Передовые технологии обеспечивают высокий уровень комфорта и безопасности во время путешествий. В трейлере есть новейшая техника, просторная гостиная и полностью функциональная кухня. Туристический прицеп был разработан, чтобы сделать ваше путешествие беззаботным и приятным. Эти простые пошаговые инструкции позволят вам создать идеальный трейлер для вашей семьи, в котором при необходимости можно будет разделить пространство с гостями. Индивидуальный прицеп может доставить вам истинное удовольствие и сделать ваши поездки более увлекательными. Узнайте, как это сделать, посмотрев этот видео-урок.

Экономичный самодельный трейлер

Демонстрация была снята со стандартной скоростью записи видео. Таким образом, вы можете легко определить всю конструкцию прицепа и получить все подробности о его реализации. Процесс включает в себя измерения, подробное объяснение всех компонентов и последние штрихи. Это подробное руководство для новичков, которые хотят сэкономить время и избежать ошибок при сборке грузовых прицепов. Это полностью зависит от вас, сколько работы вы хотите приложить для конечного результата. Демонстрация охватывает весь процесс типичной работы «сделай сам» — от планирования и сбора материалов и разработки плана компоновки до принятия решения о последних штрихах и любой проводке, которую необходимо установить.

Внедорожный прицеп Tag-Along

Этот прицеп представляет собой хорошо спроектированный и надежный способ обеспечить безопасность вашего снаряжения во время путешествий по бездорожью. Внедорожный прицеп Tag-Along предназначен для надежного хранения необходимого снаряжения во время перевозки. Прицеп имеет прочную конструкцию, стойкую к ржавчине алюминиевую раму и складную конструкцию для удобства хранения. В этом прицепе есть регулируемый пол, привязные ремни и откидной язычок для быстрой и легкой погрузки; он изготовлен из высококачественных материалов и усиленных соединений. Стальная рама выдерживает самые суровые условия, поэтому вы можете взять свои любимые квадроциклы и UTV в действительно захватывающие приключения по пересеченной местности.

Щелкните здесь

Вы также можете посмотреть: Проекты тележки для прицепа своими руками

Создайте свой собственный прицеп-капля своими руками

Если вы любите путешествовать и разбивать лагерь, это отличный трейлер. Build Your Own Teardrop Trailer — идеальная установка для тех, кто хочет отправиться в путешествие в одиночку или с напарником. Вы можете использовать этот трейлер как жилое помещение днем ​​и превращать его в кровать ночью. Скройтесь от шума и суеты городской жизни в своем трейлере-каплевидке. Этот трейлер, построенный из дерева ручной работы, вмещает до двух человек.

В задней части салона имеется камбуз для хранения продуктов и напитков, а также выдвижной столик для еды на ходу. Матрас и шкафы обеспечивают спальные места, а в конце камбуза можно добавить небольшой телевизор, чтобы развлекать вас в помещении. Этот прицеп можно буксировать за автомобилями с помощью монтажных комплектов, приобретаемых отдельно.

theownerbuildernetwork

Как собрать самодельный прицеп-капля. Пошаговое видео. Вы узнаете, как сделать прицеп-слезу своими руками, посмотрев этот видеоурок «Сделай сам». Мы покажем вам, как шаг за шагом построить каплевидный трейлер, используя правильные инструменты и материалы, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы насладиться им, когда закончите. Это информативное видео показывает вам половину процесса создания каплевидного кемпера своими руками от начала до конца в замедленной съемке. Вы увидите множество исходных материалов, таких как фанера, алюминий и клей, которые используются для создания прочного и легкого автомобиля, подходящего для всех типов путешествий.

СХЕМЫ ПРИЦЕПОВ — конструкции прицепов премиум-класса, планы, чертежи и соответствие требованиям

Загрузите сразу, простые чертежи, начните сборку прицепа сегодня

Регистрация прицепа, требования к тормозной системе, все технические сведения, которые вам необходимо знать

Подробные руководства по сборке чертежи деталей и сборок, списки материалов, файлы DXF и многое другое

Наши чертежи соответствуют юридическим и техническим требованиям, поэтому вы можете с уверенностью строить

Выбирайте из нашего обширного ассортимента подробных чертежей прицепов. Вся информация и детали, необходимые для уверенного строительства

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ С КАЖДОЙ ПЛАНОЙ

Каждый пакет чертежей трейлера в формате PDF обычно содержит следующее:

Взгляните на некоторые из великолепных трейлеров, построенных с использованием наших чертежей

Шейн использовал план 6-метрового закрытого трейлера для создания этого трейлера. Понравился красный салон!! Отличный трейлер, Шейн! Взгляните на некоторые другие закрытые трейлеры…

Подробнее об этой сборке

Аарон построил несколько трейлеров, используя наши чертежи трейлеров. Это еще пара, использующая план 6-метрового закрытого трейлера. Он построил их для друзей с небольшой модификацией…

Подробнее об этой сборке

Крис построил этот действительно классный прицеп для кемпера, используя наш план трейлера для внедорожников. Оснащенный шинами повышенной проходимости, держателями газовых баллонов и откидывающейся задней дверью, он также…

Подробнее об этой сборке

Мик из Нового Южного Уэльса прислал фотографии своего 6-метрового прицепа Flat Top Trailer — 3,5 т с порошковым покрытием пола плита и полиуретановая краска. Отлично буксирует…

Подробнее об этой сборке

Несколько парней построили наши 4-метровые закрытые прицепы для мотоциклов в конфигурации с тандемной осью. Хотя в чертежах указаны детали только для одной оси, необходимые…

Подробнее об этой сборке

Хотя наши чертежи в основном предназначены для сборщиков прицепов своими руками, они часто используются профессиональными строителями, которые ценят подробные чертежи, списки деталей и материалы…

Подробнее об этой сборке

Чертежи были очень полезными, простыми в использовании, и было очень приятно сразу пройти регистрацию с первого раза

КРИС

Trailer Builder Aficionado

Схемы оказались очень полезными и упростили оценку материалов и нарезку до размера 9.0086

БЕН

Trailer Builder Top Gun

Я очень доволен этим прицепом, он идеально подходит для походов на выходных. Спасибо за планы.

ДЖОН

Trailer Builder Luminary

Мы предлагаем детальные и соответствующие требованиям проекты для производства прицепов, включая конструкцию шасси и требования ADR.

1Авг

Как понять что термостат не работает: признаки неисправности и что делать

Как понять что термостат не работает

Вы здесь: Главная страница > Разное > Как понять что термостат не работает

17.06.2021

Стиральная машина значительно облегчает жизнь современным женщинам. Она сама стирает, качественно отжимает. Ключевой деталью в стиральной машине является термостат. Он регулирует температуру воды для стирки. Иногда может выходить из строя. Приобрести его, на современном этапе, проще и удобнее онлайн в специальном магазине https://запчастимск.рф/collection/termostaty, выбрать и сделать заказ очень легко.

Признаки и причины поломки термостата

Самые распространенные причины поломки датчиков температуры, это:

  • Регулярная стирка в режиме очень высокой температуры. Высокая температура не всегда оправдана при использовании стиральной машины. В таком режиме все ее детали работают на износ и быстрее выходят из строя. Также на состояние одежды и белья горячая вода действует негативно.
  • Нестабильность напряжения. Часто в сети бывают колебания электрического напряжения, которые оказывают плохое влияние на работу термостата. Рекомендуется устанавливать специальный стабилизатор, прежде чем подключать бытовую технику к сети.
  • Перегрев изоляции. Для подключения стиральной машины, необходимо, чтобы проводка была соответствующей, плюс прибор заземления и устройство для отключения в случае нарушений.

Определить поломку термостата поможет сама машина. На табло появится ошибка или специальный код, указывающий на неисправность. Кроме того, на выход из строя датчика, могут указывать и такие признаки:

  • Закипание воды в стиральной машине, независимо от режима.
  • В некоторых местах корпус становится горячим, появляется пар на стекле люка.
  • Вода в машине вообще не греется.

Если на экране возник код поломки, то использовать машину не рекомендуется, ее нужно незамедлительно сдать в ремонт или вызвать специалиста на дом.

Можно ли заменить самостоятельно?

В устройстве стиральной машины, если разобраться не так уж много сложностей. В зависимости от вида, термостат можно заменить без проблем, если следовать следующему плану:

  • Посмотреть в инструкции или в интернете, что это за деталь и как она заменяется.
  • Отключить машину полностью от сети и воды.
  • Снять заднюю крышку и найти где находится соответствующая деталь.
  • Прежде чем ставить новую деталь, необходимо осмотреть внимательно место крепления.
  • Тщательно и аккуратно установить новый термостат.
  • Проверить работу машинки.

Приобрести запасной термостат можно в специализированном магазине. Чтобы не тратить много времени, существует возможность сделать заказ онлайн и получить нужную деталь без лишних хлопот.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Новости: самое читаемое

(Visited 90 times, 1 visits today)

Терморевизия: как проверить термостат по патрубкам радиатора не снимая с машины

Автор Вася Теркин На чтение 7 мин Просмотров 1. 1к. Опубликовано Обновлено

Холод летом — на пользу. Зимой наоборот, хочется тепла, да побольше: и двигателю, и салону. Без терморегулятора задачу не разрешить, на этом и решили внедрить в систему охлаждения термический переключатель. Механизм не вечный, служит как придется: у кого 40 000 км отхаживает, кто делится опытом беспроблемной эксплуатации в течение 200 000 км. Выход из строя ознаменуется несомненным нарушением терморавновесия, а укажут на него симптомы, диагностируемые на раз.

Содержание

  1. Когда менять: признаки выхода из строя термопереключателя
  2. Не снимая с машины: как проверить термостат на исправность по патрубкам радиатора двигателя
  3. Какой шланг трогать
  4. Норма и отклонения
  5. В домашних условиях: как проверить термостат непосредственно при покупке в магазине и перед тем, как ставить
  6. Короткая схема действий

Когда менять: признаки выхода из строя термопереключателя

 

 

Холодная печь – уже повод проверить термостат по патрубкам радиатора, чтобы выяснить, обеспечивает ли он переключение циркуляции с малого на большой круг и обратно или нет. Это зимой, а весной или осенью щупать шланги необходимо при затянувшемся цикле прогрева мотора. Клин в другом положении особенно заметен в летнюю пору, когда наступает перегрев двигателя в результате отключения радиатора.

Абстрактные симптомы в состоянии указать на характер болезни, которая постигла терморегулятор:

  • Заклинивание в открытой позиции (охлаждайка постоянно циркулирует через радиатор). На морозце мотор греется неважно, и на предельных городских скоростях температура охлаждающей жидкости падает. Скажем, на улице -15°C, ОЖ на холостых оборотах разогрелась до 70°C, выезжаем на многополоску, движемся со скоростью 60 км/ч, а стрелка температурного прибора либо стоит на месте, либо идет на снижение. Расход топлива заметно увеличивается (+ 1-2 литра на 100 км).
  • Клин в закрытом положении (антифриз движется по рубашке и радиатору печки, минуя основной теплообменник). Охлаждения не будет и летом перегрев неминуем. Факт отчетливо проясняет бегущая вверх стрелка термометра при включенном вентиляторе охлаждения. Дополнительно сигнализируют о проблеме «мозги» в виде подсвеченной иконки Check Engine.
  • Окончательная остановка в промежуточной позиции. Затяжной прогрев + перегрев в жару. Незначительное увеличение аппетита (в пределах 1 л/100 км).

  • Невозможность плотно закрыть большой круг, при этом шток двигается и полное открытие совершается. Клина нет. Препятствуют отложения, накопленные в результате несвоевременной смены тосола, смешивания ОЖ различных классов (например, на Hyundai Solaris антифриз можно мешать только с G11), использования дешевых или поддельных жидкостей. Выявить факт в теплое время можно только по трубкам. Зимой на загрязнение укажет неохотный рост температуры с 70°C до 90-95°C при езде по трассе, в городе же проблем с прогревом не будет. При виде подобной картины любители закрыть радиаторную решетку картонкой часто склоняют владельца к утеплению передка. В холода это, несомненно, полезно.

Основной теплообменник связан с системой охлаждения двигателя двумя шлангами: подводящим и отводящим. Прямая функция терморегулятора – подключать/отключать теплообменное устройство, открывая/перекрывая одну из трубок при температуре 82-87°C. Какую – решает производитель мотора.

Какой шланг трогать

Перед тем, как проверить термостат, не снимая с двигателя, необходимо выяснить место его монтажа: до радиатора или после него. Это влияет на то, по какому патрубку будет вестись оценка работоспособности регулятора:

  1. Верхний – в системах с расположением термопереключателя перед теплообменником (к примеру, Lada Granta).
  2. Нижний – в конструктах с терморегулятором после радиатора (к примеру, ВАЗ 2110, Hyundai Solaris, Peugeot 308).

Норма и отклонения

Диагноз ставится по температуре шланга. Методов ее оценки – два: приблизительный (прикосновением руки) и точный (пирометром). Приступать к диагностике необходимо сразу же после холодного пуска двигателя, исследуя степень нагрева верхней или нижней трубки (зависит от схемы расположения термостата):

  • Исследуемый шланг в течение некоторого времени был холодным, а остальные – горячими, потом стал теплым. В случае использования пирометра в этот момент температура патрубка резко поднимается до той, при которой открывается термостат. Терморегулятор переключил поток на большой круг. Исправен.
  • Перекрываемая трубка сразу начала медленно прогреваться. Термопереключатель постоянно открыт, и антифриз циркулирует через радиатор на холодном моторе. Неисправен – заклинил в открытой, промежуточной позиции или до конца не закрывается.
  • Обследуемый шланг постоянно холодный, по датчику на приборной панели температура силовой установки достигла рабочей. Термостат заклинил в закрытом положении, ОЖ постоянно движется по малому кругу. Неисправен.

Брака, особенно среди российских терморегуляторов для ВАЗ, предостаточно. К сожалению, удобного способа полноценно опробовать узел непосредственно в торговой сети нет. Держа в руках термоприбор, максимум, что можно сделать – подуть в штуцер, открывающий доступ к радиатору. Если воздух идти не будет, то большой круг закрыт, что и надо при комнатной температуре.

Переместится ли клапан в противоположную позицию, в которой поток движется через теплообменник, при покупке в магазине никто не скажет и термостат придется проверить в домашних условиях. Смысл в этом есть: если брак будет выявлен до постановки на автомобиль, лишний раз сливать «охлаждайку» и крутить гайки не придется. Диагностика происходит в кастрюле, предварительно заполненной холодной водой:

  • Погрузить терморегулятор в воду так, чтобы он не соприкасался со стенками емкости (подвесить на проволоке, противоположный конец которой закрепить на перекладине).
  • Опустить в кастрюлю термометр, градуированный до 100°C.
  • Включить конфорку.
  • Проследить, начинает ли открываться клапан при приближении к температуре срабатывания термостата (вынимать пассатижами из кипятка или поднимать за палочку и смотреть, течет ли вода из выхода).
  • Удостовериться, полностью ли термопереключатель переходит к циркуляции на большой круг (вода прекращает литься из другого патрубка).

Внимание! Не опускать холодную деталь в горячую воду – металл даст трещины.

Это универсальная технология оценки работоспособности терморегулятора. Иногда конструкция узла позволяет воспользоваться ухищрениями, физическая сторона которых знакома каждому со школьных лет. К примеру, на ВАЗ 2110 и первых Приорах процедуру диагностики можно упростить:

  • Повернуть деталь так, чтобы торец нижнего патрубка смотрел вниз (горизонтальное положение), и опустить в воду.
  • Развернуть терморегулятор в воде на 90° так, чтобы он стал вертикально, а штуцер к нижнему шлангу, идущему от радиатора, был внизу. Перед клапаном останется воздух.
  • Закрепить прибор на перекладине.
  • Нагревать воду. Клапан, начиная приоткрываться, выпустит воздух в виде пузырей в кастрюле.
  • Подливая водичку в верхний патрубок (идет к верхнему штуцеру радиатора), следить за тем, когда ее уровень прекратит понижаться. Это свидетельство того, что деталь полностью перешла на большой круг.

К сведению. Точки начала открытия циркуляции через основной теплообменник и полного закрытия малого круга отслеживаются по термометру и сравниваются с паспортными данными.

Устанавливая новый узел, рекомендуется менять хомуты и шланги. Присоединив трубки, туго затяните хомуты, чтобы потом не консультироваться, почему уходит антифриз из расширительного бачка и как бороться с течью.

Короткая схема действий

Простой способ проверить термостат, не снимая с машины – проследить за температурой того патрубка радиатора, вход или выход которого перекрывает механизм. Верхний это или нижний шланг – станет понятно после изучения конструкции системы охлаждения конкретного автомобиля. По мере прогрева двигателя он должен быть холодным, а при достижении мотором рабочей температуры – резко нагреться. Если трубка нагревает сразу или она холодная даже на прогретой силовой установке, терморегулятор неисправен.

Приобретая новый термопереключатель, подуйте в подключаемый штуцер прямо при продавце. Полный тест на пригодность к установке производится в кастрюле. Деталь опускается в холодную воду, жидкость греется и устанавливается факт открытия большого и закрытия малого круга при определенной температуре.
 

5 причин, по которым ваш термостат не работает

К

Камрон Сандерс

Камрон Сандерс

Камрон Сандерс — эксперт по благоустройству дома и писатель с более чем 15-летним практическим опытом строительства, реконструкции, деревообработки, ремонта домов и ландшафтного дизайна. Он также писал для HGTV. Опыт Камрона варьируется от устранения неполадок пил и газонокосилок до покраски кухонных шкафов.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 08.03.22

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp. Он также является членом Наблюдательного совета The Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Можно сказать, что термостат — это мозг вашей системы HVAC. Как мозг, он выполняет важную работу по передаче потребностей вашего дома в отоплении и охлаждении вашей системе HVAC. Как только он считывает потребности дома, его компоненты сообщают системе HVAC, что делать, в то же время постоянно контролируя окружающую среду дома и давая системе дальнейшие инструкции.

Когда что-то внутри термостата выходит из строя, ваша система HVAC в целом может стать хуже. Однако определить, что именно вызывает проблемы с термостатом, иногда бывает сложно. Вот несколько распространенных причин, по которым термостаты выходят из строя, и способы их устранения.

Как запрограммировать программируемый термостат

Неисправность источника питания термостата

Вы подходите к своему термостату и замечаете, что экран темный. Скорее всего, это означает, что на него не подается питание. Во-первых, убедитесь, что выключатель питания полностью включен. В этом случае снимите крышку и замените батарею. Если это не помогает, ищите перегоревший предохранитель или сработавший выключатель.

Соединения термостата ослаблены

Ваш термостат использует несколько основных электрических соединений для выполнения своей работы. Когда термостат обнаруживает проблему, каждое отдельное соединение позволяет ему подавать питание на необходимый компонент для решения. Большинство основных термостатов включают соединение для обогрева, охлаждения и вентилятора. Когда эти соединения нарушены из-за ослабленных проводов, коррозии или по любой другой причине, ваш термостат не сможет правильно обмениваться данными с вашей системой HVAC.

Поиск и устранение неисправностей при неисправных соединениях термостата

Прежде чем устранять неполадки в электричестве, всегда начинайте с отключения питания на выключателе. Прежде чем углубляться в этот процесс, убедитесь, что нет явных признаков скомпрометированных соединений. Используйте отвертку, чтобы затянуть каждую клемму и, если вы подозреваете коррозию, вытащите каждый провод из клеммы и осмотрите его. Если провод подвергся коррозии, используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить корродированный участок и открыть новый участок провода перед повторной установкой в ​​клемму.

Предупреждение

Работа с электрическими компонентами может представлять значительный риск для безопасности и должна выполняться только лицами, которые хорошо осведомлены о процессе и уверены в своих способностях безопасно выполнять эту задачу. Если вам неудобно проверять электрические соединения вашего термостата, проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы безопасно выполнить работу.

Если ваш термостат по-прежнему не работает должным образом, вам нужно будет вручную проверить соединения. Для этого с помощью гайки прикрепите красный провод питания к зеленому проводу вентилятора, затем включите питание. Если вентилятор включается, это признак того, что ваш термостат не посылает сигнал вентилятору. При необходимости повторите этот процесс для каждого соединения.

Знакомство с терминальными буквами на термостате

Термостат грязный

Термостаты, как и многие другие электроприборы, будут работать со сбоями, если их слишком сильно загрязнить. Грязь, пыль и мусор могут создать проблемы как для электрических, так и для механических компонентов, что приведет к выходу термостата из строя. Выключите источник питания и снимите крышку термостата. Используя сжатый воздух или небольшую щетку, очистите корпус от пыли и мусора. После завершения закройте крышку и снова включите питание.

Термостат не отрегулирован

Показания температуры вашего термостата не соответствуют фактической температуре в помещении? Это может быть связано с тем, что сам термостат не находится на уровне стены. Термостаты с ртутной колбой должны работать горизонтально. Чтобы это исправить, отключите электропитание и снимите термостат. Используйте уровень, чтобы убедиться, что он идеально выровнен при повторной установке.

Термостат установлен не в том месте

Может быть, ваш термостат правильно взаимодействует с вашей системой HVAC, просто кажется, что он никогда не поспевает за потребностями вашего дома. Термостат, установленный в неподходящем месте в вашем доме, может дать неверную картину экологических потребностей вашего дома.

Например, термостат, расположенный непосредственно над регистром или под ним, будет преждевременно отключаться, поскольку он определяет, что в доме достигнута необходимая температура, прежде чем весь дом будет охлажден или нагрет. Чтобы исправить это, термостат нужно будет переместить в центральную часть дома, подальше от регистров, окон и дверей.

Когда менять термостат

Есть две основные причины, по которым вам может понадобиться другой термостат. Во-первых, ваш термостат может просто нуждаться в замене из-за возраста. Как и большинство компонентов дома, термостаты со временем стареют и выходят из строя.

Во-вторых, ваш термостат может быть неправильно сопряжен с вашей системой HVAC. Точно так же, как на рынке существует множество различных термостатов, существует множество различных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно иметь термостат, который работает с вашей системой и может сообщать вашему конкретному блоку HVAC, как работать. Чтобы убедиться, что у вас есть правильный термостат, сравните требования вашей системы HVAC с возможностями вашего термостата. При замене убедитесь, что вы покупаете термостат, который будет работать с вашей системой.

Общие сведения о печных термостатах

Когда следует обратиться к специалисту

Если вы пробовали эти простые советы по устранению неполадок безрезультатно, возможно, пришло время обратиться к профессионалу. От знаний в области электрики до глубоких знаний о различных системах HVAC, опытный специалист по HVAC будет иметь все инструменты и ноу-хау, необходимые для бесперебойной работы вашего термостата, независимо от проблемы.

5 признаков того, что вам нужно заменить термостат

Мало что может быть более разочаровывающим, чем проснуться среди ночи или вернуться домой после долгого рабочего дня и обнаружить, что в доме либо слишком жарко, либо слишком холодно. Когда температура в вашем доме не «в самый раз», есть большая вероятность, что виноват ваш термостат. Если вы подозреваете, что термостат является причиной вашего дискомфорта, рассмотрите следующие распространенные признаки неисправности термостата.

Свяжитесь с Preferred Home Services по телефону (843) 405-3601 для получения дополнительной информации о признаках неисправности термостата в вашем доме. Наши сертифицированные специалисты HVAC ответят на ваши вопросы и порекомендуют возможные решения для решения проблемы.

Признаки неисправности термостата

  1. Нагреватель или блок переменного тока не запускается.

Проводка со временем может сместиться и отсоединиться. Когда проводка между термостатом и кондиционером, печью или тепловым насосом ослабнет, это разорвет соединение и оставит вас в холоде. Дефекты проводки также могут привести к тому, что система неправильно считывает настройки температуры. Это может привести к неравномерному циклированию, которое невозможно исправить, изменив настройки.

  1. Кондиционер/печь работают непрерывно.

Если блок переменного тока или печь постоянно работает и не выключается при достижении желаемой температуры, возможно, неисправна проводка внутри термостата. Это также может быть признаком неправильной калибровки, из-за которой термостат посылает неверные сигналы кондиционеру, печи или тепловому насосу.

  1. Термостат не отвечает.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя термостата, которую также легко устранить. Батарейки не постоянные и их нужно регулярно менять. Если ваш термостат не отвечает, замените батареи и перезагрузите систему. Часто это решает проблему сразу. Однако, если это не так, то, вероятно, виновата проблема с проводкой.

  1. Различные температуры по всему дому.

Если ваш дом не разделен на зоны и температуры в каждой комнате не запрограммированы на разные температуры, температура в вашем доме должна быть достаточно одинаковой от комнаты к комнате. Если термостат выходит из строя, это может привести к тому, что система HVAC будет включаться и выключаться нерегулярно. Это приводит к тому, что места, расположенные ближе к системе HVAC, получают больше холодного/горячего воздуха, а в самые дальние комнаты практически не поступают.

  1. Интерфейс не отвечает.

Современные термостаты значительно сложнее предыдущих поколений. Хотя эта сложность дает больший контроль над комфортом за счет предоставления удаленного доступа и расширенных возможностей программирования, она также создает более значительный потенциал для программных сбоев и отказов компонентов. Если интерфейс не отвечает, есть большая вероятность, что вам нужно обновить программное обеспечение или заменить компонент.

Связаться с Preferred Home Services по телефону (843) 405-3601 для получения дополнительной информации о признаках неисправности термостата в вашем доме в Вест-Эшли, Саммервилле или Маунт-Плезант. Наши сертифицированные специалисты HVAC ответят на ваши вопросы и порекомендуют возможные решения для решения проблемы. Мы можем помочь вам диагностировать и устранить проблему.

Поиск и устранение неисправностей термостата

Вы можете проверить свой термостат, чтобы убедиться, что устройство работает должным образом. Следующие шаги просты и легко выполнимы.

Проверка настроек

Всегда проверяйте, что термостат настроен на «обогрев» зимой и «охлаждение» летом. Кроме того, убедитесь, что устройство не просто включено. Если это так, это может привести к тому, что устройство будет работать непрерывно.

Увеличьте нагрев, а затем убавьте его

Увеличьте нагрев на 5 градусов выше, чем обычно, зимой и на 5 градусов ниже, чем обычно, летом. Когда вы это сделаете, вы должны услышать «щелчок» системы. За этим должен последовать звук проходящего через вентиляционные отверстия воздуха.

Замените батарейки

Это всегда хороший проект для весенней уборки. Простой и легкий в использовании, он будет иметь большое значение для предотвращения отказа батареи от холода ночью.

Очистка термостата

Удалите пыль и мусор вокруг корпуса термостата и внутри него. Это защитит механические и электрические компоненты от повреждений. Обязательно используйте маленькую щетку и сухую ткань; никогда не используйте воду для очистки внутренней поверхности крышки.

Тестовые соединения

Вам потребуется, чтобы сертифицированный специалист по системам ОВКВ проверил соединения проводки во время вашего регулярного посещения печи/кондиционера.

1Авг

Глубокие царапины: Как убрать царапины на машине? Подробная инструкция как убрать царапины с автомобиля: с кузова, стекла, салона

характер повреждения и способы устранения

Напольные покрытия из древесины, обработанные маслом или воском, менее устойчивы к механическим повреждениям, если сравнивать с ламинатом, плиткой, винилом. Среди натуральных покрытий более надежной считается паркетная доска под лаком, но в некоторых ситуациях и лак не способен уберечь дерево от повреждений.

Срок эксплуатации паркетной доски напрямую зависит от состояния верхнего слоя панелей. При обнаружении дефектов, необходимо сразу же заняться реставрацией или мелким ремонтом, в зависимости от характера повреждений:

  • Неглубокие повреждения – возникают при использовании бытовых предметов, детских игрушек, хождении в обуви. Царапины образуются под действием песка, пыли и прочего мелкого мусора, которым повреждается защитный слой.
  • Глубокие царапины – сколы, трещины, вмятины, которые образуются вследствие грубого механического воздействия (падение тяжелых предметов, перестановка мебели, и т.д.).

Заделать царапину на паркетной доске можно самостоятельно, с помощью подручных средств или специализированной продукции, представленной в салонах. Если же на паркете имеется глубокое повреждение, здесь не обойтись без помощи профессиональных реставраторов. Специалисты восстанавливают структуру и цвет пола, делая поврежденный участок максимально незаметным.

Сколы, глубокие царапины на паркете, вмятины, это лишь небольшой перечень повреждений. Способ ремонта напольного покрытия подбирается в зависимости от типа укладки. Если паркетная доска уложена плавающим способом, тогда доски с множественными дефектами можно заменить индивидуально. Для паркета, уложенного клеевым методом, или с помощью специальных крепежей, такой способ не подойдет. Решение сложившейся проблемы заключается в выборе реставрационной техники:

  • ретуширование;
  • восстановление.

Ретуширование – распространенная методика для самостоятельного ремонта паркета. В домашних условиях устранить царапины можно йодом, грецким орехом, и прочими продуктами, но они подходят только для сильно моренного напольного покрытия. Получить эффективный результат позволит использование ретуширующих средств.

О том, как убрать самостоятельно повреждения паркетной доски, мы расскажем далее.

Как убрать мелкие царапины на паркете?

Обнаружив незначительные дефекты на поверхности деревянного пола, первый вопрос, который возникает у владельцев жилья, как убрать царапину на паркетной доске, какое средство эффективно, а результат продержится долгое время. Решить задачу можно с использованием подручных материалов или купить продукцию для ретуширования в специализированном магазине:

  • Йодом удается заделать царапину на паркетной доске темного цвета. Для работы потребуется ватная палочка и раствор йода с водой. Важно понимать, что устранить царапину не удастся, но она станет менее зметной.
  • Дефекты на паркете и паркетной доске темного цвета устраняются с помощью грецкого ореха. Для данных целей требуется молодой плод ореха, в оболочке которого содержится большой процент йода.
  • Корректор – состав имеет полужидкую консистенцию, с применением которого удается реставрировать МДФ, ПВХ, ламинированные поверхности и дерево. Продукция представлена в форме флакона с кистью, что упрощает процесс нанесения вещества на конкретное место повреждения. После высыхания корректора, остатки удаляются мягкой, влажной тканью.
  • Вентильный маркер – модернизированный ретуширующий карандаш, с применением которого удается заделать царапины на паркетной доске, плинтусах. Также продукция применяется перед ремонтом глубоких повреждений – ею затемняют края сколов и трещин. Тонкий стержень способствует аккуратному точечному нанесению, а широкая палитра цветов позволяет подобрать оттенок под уложенное напольное покрытие. Среди преимуществ отмечается морозостойкость, отсутствие подтеканий и длительный срок хранения, до 5 лет. С помощью вентильного маркера восстанавливают структуру, прорисовывая четкие линии. После ремонта, обработанное место рекомендуют покрыть воском, маслом или лаком.
  • Штрих. Продукция сравнима по характеристикам с корректором, также представлена в жидкой консистенции, и наносится кистью. Полного устранения царапины достигают после накладывания нескольких слоев, которые высыхают за 5 минут. Остатки с краев устраняются влажной ветошью.

Перечисленные примеры реставрационных материалов подходят для использования на полах, покрытых маслом или воском. Как убрать царапину на паркетной доске покрытой лаком или эмалью? Для решения данной задачи применяются бесцветные или цветные лакокрасочные составы, представленные на рынке в форме аэрозолей или мини-туб. Еще их называют ремонтными составами на базе полиуретана, акрила, нитроцеллюлозы. Точную прорисовку структуры и оттенок удается получить путем смешивания нескольких цветов. Такие же продукты рекомендованы для использования после ремонта паркетной доски воском, штрихом.

Как убрать глубокие царапины на паркетной доске?

Глубокие царапины, вмятины и прочие механические дефекты поддаются только восстановлению заполняющими средствами. Реставрировать паркет с такими повреждениями можно самостоятельно, при помощи специальных продуктов, если же характер повреждений не позволяет отремонтировать пол своими руками, тогда потребуется помощь профессионалов.

Мы собрали перечень эффективных продуктов, с помощью которых удастся заделать царапины на паркетной доске, трещины в домашних условиях. Итак, как убрать царапину с паркетной доски, и что для этого можно применять:

  • твердый цветной воск;
  • мягкие восковые мелки;
  • шпатлевка;
  • герметик.


Рассмотрим каждый продукт более подробно.

Цветной воск

Продукция представлена в виде тонированных брусков воска в упаковках по 4-36 шт, с помощью которых ремонтируется деревянный настил, подвергающийся частым физическим нагрузкам. Среди преимуществ материала – морозостойкость, устойчивость к истиранию и ультрафиолету. Средство запечатывает повреждения, выравнивая поверхность, делая возможным нанесение защитного слоя.

В комплекте с брусками представлен полный ремкомплект, состоящий из шпателей, наждачной бумаги, скотч-брайта, полировочной ткани. Подходящего оттенка удается достичь путем смешивания нескольких цветов, после чего прорисовать четкую текстуру рисунка, тем самым идеально восстановить поврежденный участок.


Восковый мелок

Продукт цилиндрической формы из минерально-восковой смеси. Как и твердый воск, мелки запечатывают глубокие царапины на паркете, выравнивая поверхность. Температура плавления мелка 60 °С, после заполнения трещин остатки средства снимаются, а поверхность полируется. Специалисты отмечают, что участки, отреставрированные мягкими восковыми мелками, мене устойчивы к истиранию, поэтому пол нужно покрывать лаком.

В салонах и магазинах восковые мелки продаются поштучно и наборами, что удобно при подборе оптимального оттенка, и позволяет сэкономить, не покупая полную упаковку. Техника нанесения сравнима по этапам с использованием твердого воска – поверхность зачищается, на поврежденные места наплавляется воск, после чего снимаются остатки и полируется пол.

Шпатлевка

Заполняющий состав, изготовленный на базе гипса или цемента, также в составе присутствуют полимерные присадки и пигменты. В магазинах продукция представлена в виде готовых для нанесения шпателем паст в тубах. При покупке шпатлевки нужно учитывать срок годности состава – от 3 месяцев до года, поэтому рассчитывать на возможность длительного использования не приходится.

Готовые водосодержащие пасты плохо работают на древесине с повышенным динамическим коэффициентом. После застывания паста превращается в камень, и не характеризуется эластичностью, что приводит к ее растрескиванию и отслаиванию. В связи с такими обстоятельствами технику реставрации приходится повторять спустя несколько сезонов после предыдущего ремонта.

Более эффективны и эластичны материалы на базе полиэфирного раствора, смешанного с опилками. Такой продукт рассчитан на длительное время, но его недостатком является форма выпуска в объемной таре.

Герметик

Герметики имеют полимерную основу, за счет чего характеризуются численным количеством преимуществ:

  • эластичность;
  • устойчивость к отрицательным температурам и влаге;
  • сохранность цвета;
  • стойкость к истиранию и механическим повреждениям.

Продукция удобна в использовании, так как представлена в пластиковых тубах с тонкими наконечниками, с помощью которых удается равномерно заделать царапину. Излишки вещества с паркета необходимо устранять сразу, не дожидаясь высыхания. Пасты на основе акрила и эпоксидной смолы подлежат дальнейшему окрашиванию, в то время, как силиконовые герметики уже пигментированы.

Правила ухода за паркетной доской

Паркет и паркетная доска, представленная в магазинах, как правило, уже покрыта лаком, маслом, воском, поэтому не требуется дополнительная обработка напольного покрытия после укладки. В процессе эксплуатации верхний защитный слой изнашивается, теряется блеск, появляются царапины, поэтому паркет под маслом или воском обновляют, покрывая доски дополнительным слоем масла. Если же говорить о паркетной доске под лаком, ее восстановление требует более тщательного подхода. Связано это с тем, что наносить новый слой лак поверх заводского не рекомендуются, так как состав не впитается в покрытие.

Сохранить заводское покрытие в хорошем состоянии можно при правильном уходе за паркетной доской:

  • выполняя влажную уборку паркета добавлять в воду специальные уходовые средства, подбирая их под тип покрытия – лак или масло;
  • использовать специализированную химию для ежедневной уборки, и продукты, которые наносятся ежегодно, создавая на поверхности защитную микропленку;
  • устойчивые загрязнение, не поддающиеся влажной чистке, устранять с помощью специальных составов, которые убирают пятна с паркета, при этом не повреждают покрытие.


Предоставленная информация дает возможность понять, как убрать царапину с паркетной доски и продлить срок службы натурального массива. Из перечисленного выше, каждый пользователь сможет определить средство, которым удобно и надежно удастся заделать царапину, глубокое повреждение, препятствуя дальнейшей деформации паркетной доски.

Статьи

Полировка глубоких царапин

Для каждого автовладельца транспортное средство является важной составляющей жизни. Наиболее ответственные владельцы осуществляют регулярный уход за машиной и стараются, как можно аккуратнее вести себя на дорогах. Но даже самый аккуратный водитель не в силах уберечь авто от повреждений. Внешние факторы часто приводят к образованию повреждений поверхности лакокрасочного покрытия.

В процессе эксплуатации автомобиля со временем на кузове начинают появляться царапины. Эти царапины появляются от моек, веток и прочего. Царапины бывают неглубокие — это так называемая «паутина» и глубокие (появляются в основном при очистке снега щеткой и тому подобным действиям). Мы не рекомендуем автовладельцам самостоятельно заниматься устранением дефектов на поверхности автомобилей. Оптимальный выход — обратиться в центр Chipsaway.

Справиться с повреждениями лакокрасочного покрытия автомобиля могут специалисты нашего сервисного центра. В распоряжении опытных мастеров имеется арсенал необходимых материалов и приспособлений. Мы не раз на практике сталкивались с не значительными и существенными повреждениями машин, и успешно устраняли их в кратчайшие сроки. Если вам необходима полировка глубоких царапин, мы предоставляем эту услугу.

Как избавиться от царапин

Чтобы понимать какие меры следует предпринимать в данной ситуации, наши мастера оценивают степень повреждений авто. «Паутинка» хорошо убирается при помощи абразивной полировки. Мастера устранят такие царапины за два-три часа. Глубокие царапины требуют более пристального внимания при осмотре автомобиля. Для устранения обширных дефектов автомастерам потребуется 4-6 часов. Полировка царапин — сложная задача, с решением которой мастера нашего автосервиса справляются быстро.

Часто требуется всего лишь полировка глубоких царапин. Но необходимо понимать, что не все глубокие царапины до конца можно убрать при помощи полировки. Часть из них уйдет полностью, часть царапин станет менее заметными, часть царапин вообще будет также хорошо видна. Поэтому и требуется показывать автомобиль специалистам для консультации. У нас в наличии необходимое оснащение и материалы, которые дают возможность мастерам удалять глубокие царапины, возвращая автомобилю прежнюю красоту.

Наши преимущества

В наших технических центрах при осмотре можно получить полноценную бесплатную консультацию по полировке глубоких царапин и другим услугам. Сроки выполнения работ по полировке у нас составляет от 30 минут. В среднем полировка детали кузова занимает 30-45 минут. Мастера укладываются в установленные лимиты времени и не задерживают клиентов. Вам не придется ждать в длинной очереди. Менеджеры компании заранее планируют время каждого мастера и записывают клиентов на определенные часы, чтобы не создавать долгих очередей.

В нашем сервисе работает достаточное количество мастеров которые в случае необходимости могут выполнить срочный заказ.Мы можем сразу принять автомобиль на полировку глубоких царапин после осмотра.

Во время полировки мы используем самые современные материалы. В перечень специальных материалов входит:

  • полироль;
  • краски;
  • лаки.

Мастера нашей компании являются высококлассными специалистами в области абразивной полировки, локального ремонта и другим услугам. Мы можем предложить вам покрасить машину, цена и качество работы вам понравятся. Если возникнет необходимость в проведении другого ремонта, мастера смогут устранить поломку.

Мы работаем как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами и страховыми компаниями. Принимаем к оплате также банковские карты. Сотрудничать с нашей компанией выгодно каждому заказчику.

Мы даём полный комплект документов на проведенные работы, с которыми, при необходимости, можно обратиться в страховую компанию. Мы профессионалы и для нас не существует задач в области ремонта и обслуживания автомобилей, которые невозможно решить.



Как исправить глубокие царапины на дереве

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации для получения подробной информации.

Внутри: Надоели царапины, из-за которых ваша мебель выглядит старой и усталой? Узнайте, как исправить глубокие царапины на дереве. Это просто и стоит всего несколько долларов. Хорошо справляется с царапинами на деревянном столе или зазубринами на дереве .

Мне очень нравится мой обеденный стол. Я купил его пару лет назад по распродаже в Costco, и он идеально подходит для нашей семьи из трех человек.

Поскольку он находится рядом с кухней и гостиной, от него так много пользы. Обычно мы завтракаем, обедаем и ужинаем на нем. Использую каждый день как компьютерный стол.

Я всегда стараюсь, чтобы на нем не было беспорядка, и мне нравится использовать этот трюк, чтобы дерево не было пыльным и блестящим.

За время использования на столешнице появилось много вмятин и царапин. Это также темное дерево, поэтому каждая маленькая царапина и царапина действительно выделяются.

Первые год или два я просто жил с царапинами. Затем было несколько плохих царапин, которые я отчаянно пытался исправить.

Раньше я пробовал маркер пятен, но без особого успеха. Хотя маркеры морилки кажутся простыми в использовании и устраняют царапины на древесине, морилка быстро стиралась, и она никогда не заполняла глубокие царапины и зазубрины на дереве.

Я был так взволнован, когда нашел долговременное средство от глубоких царапин на дереве. Вы можете увидеть, как я это делаю, на видео ниже.

Устали от царапин, из-за которых ваша мебель выглядит старой и изношенной? Узнайте, как исправить глубокие царапины на дереве. Это легко и стоит всего несколько долларов. Узнайте, как быстро и легко заполнить царапины на дереве.

Как исправить глубокие царапины на дереве

Царапины на дереве легко исправить, даже если они очень глубокие.

Всего на устранение царапин уйдет около 20-30 минут.

Подготовка древесины

Для начала я рекомендую сначала очистить древесину. Возьмите влажную ткань из микрофибры и очистите стол или любую деревянную мебель, с которой вы работаете.

Это действительно помогает избавиться от грязи или копоти, прежде чем вы заполните царапину. Убедитесь, что царапины чистые.

Вы можете использовать ватную палочку, если вам нужно что-то удалить из царапин. Поскольку царапины на столе, в них иногда попадает соль и кусочки еды.

Дайте столу и царапинам полностью высохнуть после того, как протрите его.

Материалы, которые вам понадобятся

Чтобы заполнить царапины, вам понадобятся эти деревянные мелки.

Они не только отлично заполняют царапины, но и бывают разных цветов, поэтому вам не нужно оставаться на том месте, где вы заполнили царапину.

Разнообразие цветов должно соответствовать большинству вашей деревянной мебели.

Эти шпатлевки для дерева работают намного лучше, чем маркеры. Очень рекомендую покупать только эту марку.

Купить деревянные мелки на Amazon

Заполнение глубоких царапин

Ниже приведено изображение одной из глубоких царапин на моем столе. Вы можете видеть, что верхний слой и пятно полностью исчезли.

Чтобы заполнить царапину, выберите восковой мелок того цвета, который лучше всего соответствует вашему пятну. У них есть 5 цветов древесного наполнителя, поэтому вы сможете найти подходящий для большинства предметов мебели.

Мой стол очень темный, поэтому я использую один из более темных оттенков.

Аккуратно проведите восковым мелком по царапине.

Вам нужно полностью заполнить царапину, так что это может занять несколько минут. После того, как вы заполнили поцарапанную область, возьмите тряпку или бумажное полотенце и аккуратно сотрите излишки воска вокруг царапин.

Вы должны быть очень осторожны, когда делаете это, чтобы не удалить весь воск.

Убедитесь, что вы очистили область за пределами царапин, чтобы удалить остатки воска.

Дайте воску высохнуть в течение примерно 20-30 минут и отполируйте место, где были царапины.

Повторите, если необходимо

Если ваши царапины очень глубокие, вы можете пройтись по этому участку еще раз.

Как видно на картинке ниже, поцарапанная область едва заметна. Он не только заполнил глубокую царапину, но и довольно хорошо слился с цветом пятна.

Самое приятное то, что он продержался последние 6 месяцев. У меня не было проблем с отслоением воска, его изнашиванием или переносом на бумагу или материал. Вот так это выглядит спустя месяцы.

Всего за 5 долларов и несколько минут вашего времени ваша поцарапанная мебель может выглядеть намного лучше. Этот наконечник легко устраняет глубокие царапины на дереве.

Бесплатная версия для печати Еженедельная уборка

Убирайте свой дом менее чем за 30 минут в день с помощью этой бесплатной версии для печати Еженедельной уборки!

Кроме того, он прослужит долго, и его не нужно будет чинить снова и снова. Не нужно беспокоиться о том, как исправить глубокие царапины на деревянной мебели.

У вас есть простой совет, который будет работать раз за разом. Хотите, чтобы ваша деревянная мебель выглядела блестящей и чистой? Попробуйте этот простой в использовании спрей для пыли своими руками.


П.С. Чтобы получить больше советов по уборке и лайфхаков по расхламлению, доставленных в ваш почтовый ящик, подпишитесь здесь!

Лучшие способы удаления царапин на деревянной мебели

Эми Рид

Деревянная мебель, такая как столы и шкафы, или паркетные полы всегда подвержены царапинам. Обычно царапины возникают только на уровне поверхности, что делает их очень быстрыми и легкими в ремонте. Устранение царапин на деревянной мебели обычно включает в себя использование бытовых средств (таких как белый уксус и оливковое масло) или повторную полировку дерева для устранения вмятины.

Имейте в виду, что царапины могут казаться легкими, хотя на самом деле они очень глубокие. Обычно вы можете определить, является ли царапина легкой или глубокой, проведя рукой по царапине. Если это легкая царапина, вы не должны чувствовать вмятину. Если это глубокая царапина, вы можете почувствовать дерево под ней.

Продолжайте читать, чтобы узнать , как устранить царапины на деревянной мебели и как убрать глубокие царапины с деревянных столов.

Можно ли устранить глубокие царапины на дереве?

Да, глубокие царапины на деревянной мебели всегда можно устранить, какими бы серьезными они ни были. Большинство глубоких царапин на древесине можно устранить менее чем за день . Естественно, глубокие царапины требуют больше усилий для устранения, чем легкие шрамы.

Профессиональное заполнение царапин шпатлевкой по дереву или восковым наполнителем перед повторной отделкой обеспечит более длительный срок службы по сравнению с использованием некоторых других методов, таких как добавление кофейной гущи в царапину.

Как устранить глубокие выбоины в древесине?

Прежде чем продолжить, внимательно осмотрите царапину. Определение того, является ли царапина глубокой или легкой, поможет определить наилучший план действий. Легкие царапины не требуют значительных усилий (как один из методов ниже) для уменьшения их внешнего вида. Для удаления легких царапин лучше использовать бытовое средство, такое как уксус и оливковое масло.

  1. Использовать наполнитель для дерева

Наполнитель для дерева — наиболее эффективный способ удалить царапины с дерева, независимо от того, насколько велика или мала выемка/вмятина. Перед нанесением шпатлевки по дереву вам нужно будет удалить отделку с участка, иначе она не восстановит царапину должным образом.

Что вам понадобится:

  • Средство для чистки твердых пород дерева
  • Чистая салфетка из микрофибры
  • Окрашиваемая шпаклевка для дерева
  • Шпатель
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Кисть
  • Морилка
  • Герметик

Вот как можно устранить глубокие выбоины в дереве с помощью шпаклевки для дерева:

  1. Очистите участок с помощью средства для чистки твердой древесины и мягкой ткани
  2. Протрите царапину уайт-спиритом — это удалит верхний слой лака, лака или полиуретана, а также остатки воска, чтобы вы могли получить доступ к оголенной древесине (там, где царапина)
  3. Протирать сухой тканью
  4. Используйте шпатлевку для дерева и шпатель, чтобы заполнить царапину – лучше нанести слишком много, чем слишком мало
  5. Подождать рекомендуемое время, пока шпаклевка высохнет
  6. После высыхания используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять шпаклевку и удалить излишки наполнителя – всегда шлифуйте в направлении волокон, чтобы избежать неровных выступов
  7. Повторно прокрасьте участок кистью – наносите морилку длинными мазками в направлении волокон, удаляя излишки
  8. Оставьте на рекомендуемое время перед тем, как протереть чистой тканью
  9. Покройте участок полиуретаном, лаком или герметиком
  10. Дайте высохнуть в течение не менее 24 часов, прежде чем использовать или ставить что-либо на мебель
  11. Нанесите восковой шпатель

Восковые шпатлевки — один из самых простых способов удалить вмятины, царапины и выбоины с деревянной мебели. Они похожи на восковые мелки и позволяют «раскрасить» царапину наполнителем. Вы можете исправить царапины на древесине менее чем за час, используя восковую шпатлевку.

Что вам понадобится:

Узнать цену на Amazon

  • Средство для чистки твердой древесины
  • Чистая ткань
  • Восковая шпатлевка, максимально приближенная к отделке дерева

Вот как можно использовать восковую шпатлевку для удаления царапин с дерева:

  1. Очистите поверхность с помощью полироли для мебели и ткани
  2. Несколько раз протрите царапину восковым шпателем
  3. После заполнения размешайте воск пальцем
  4. Разгладьте воск, пока он полностью не выровняется с поверхностью дерева
  5. Протрите поверхность в направлении волокон, чтобы удалить излишки
  6. Повторяйте по мере необходимости, пока царапина не исчезнет
  7. Обработайте область герметиком и кистью, нанося длинные мазки в направлении волокон

Как удалить темные царапины с дерева?

Поверхностные царапины на деревянных столах и мебели иногда можно удалить или очистить бытовыми средствами. Тем не менее, вы должны всегда сначала тестируйте продукты на небольшом незаметном участке , прежде чем наносить их на царапину. Некоторые продукты могут быть слишком абразивными для вашей деревянной отделки, что может стереть ее с поверхности или вызвать обесцвечивание.

Вы можете попробовать следующие способы удаления мелких царапин с дерева своими руками:

  • Протрите царапину растворимым кофе и теплой водой
  • Нанесите черный чай на поврежденный участок мягкой тканью или ватным тампоном
  • Нанесите майонез и оставьте на несколько часов или на ночь
  • Кисть для чистки обуви, соответствующая цвету царапины
  • Натрите грецкий орех или раздавите грецкий орех и отполируйте его до отметки
  • Растопите восковой мелок и капните им на царапину, затем слегка отшлифуйте, а затем повторно прокрасьте поверхность морилкой для деревянной мебели

Важно помнить, что эти методы устраняют только небольшие царапины на древесине, а не глубокие выбоины . Если какое-либо из этих бытовых средств вам не подходит, лучше всего воспользоваться одним из других, более профессиональных методов удаления глубоких царапин с деревянного стола, таких как нанесение специальной шпаклевки для дерева или использование восковой шпатлевки.

Вы также должны быть осторожны, чтобы не попробовать один из этих самодельных методов и не повредить текстуру дерева еще больше. Например, если вы используете крем для обуви, не соответствующий отделке, он может оставить пятна и не даст желаемого результата.

Вы можете удалить полироль с помощью средства для чистки мебели или более абразивного чистящего средства (например, уксуса, смешанного с оливковым маслом), но всегда проверяйте чистящее средство перед нанесением его на поцарапанную область, чтобы не повредить отделку.

Удаляет ли уксус глубокие царапины с дерева?

Уксус иногда можно использовать для удаления поверхностных царапин с дерева, но это не самый эффективный метод. Не удалит глубокие царапины или выбоины с деревянного стола . Поскольку белый уксус кислый и слегка едкий, он является отличным очистителем от темных пятен или следов на дереве.

Эффективно удаляет темные царапины, чтобы подготовить их к повторной полировке. Тем не менее, вы должны соблюдать осторожность при использовании уксуса на дереве. Кислота может реагировать с отделкой и вызывать появление белых или выцветших пятен. Перед нанесением всегда проверяйте нижнюю сторону или ненужный кусок дерева.

Проверьте цену на Amazon

Уксус и оливковое масло устраняют царапины на деревянной мебели?

Да, вы можете использовать уксус и оливковое масло для устранения царапин на деревянной мебели, но это не всегда эффективно. Кислотность уксуса очищает царапину, а масло кондиционирует и полирует древесину, поднимая отметку . После нанесения тщательно протрите влажной тканью, тряпкой или бумажным полотенцем.

1Авг

Запотевают фары изнутри: Запотели фары изнутри что делать? устранение запотевания фар

Запотевание фар, задних фонарей и указателей поворота, TPI 2005601/19

Описание неисправности

1.) Защитные стёкла фар изнутри запотели, влажные  (физически обусловленное запотевание /// не дефект с точки зрения гарантии)

Фотографии с примером физически обусловленного запотевания:

2.) Внутри фар/фонарей находится вода, обильное образование конденсата.

Техническое обоснование

1.) Конденсация влажного воздуха на защитном стекле, приводящая к видимому запотеванию.

2.) Негерметичность фары/фонаря, например, из-за плохо закрытых кожухов, повреждения уплотнения крышки и т.п.

Решение в условиях производства

1.) Не затрагивается.

2.) Постоянное устранение известных причин повреждения.

Решение в условиях сервиса

При такой рекламации необходимо провести проверку по ряду пунктов с целью предотвращения как неоправданной замены исправных фар, так и повторной рекламации клиента по новым фарам/фонарям.

При проверке использовать прилагаемый контрольный перечень с фотографиями.

 

Контрольный перечень и образцовые фотографии предназначены для помощи при анализе рекламаций клиентов. Речь не идёт об обязательном уведомлении!

1.

При рекламации по фаре светотехническая выходная поверхность защитного стекла должна освобождаться от конденсата через 5–10 минут движения с включённым ближним светом при достаточном обдуве(шоссе/автомагистраль) с включённым ближним светом. Для остальной внутренней поверхности защитного стеклавозможнои допустимо, если она остаётся запотевшей и после поездки. Однако продолжительность процесса освобождения от конденсата зависит от окружающей температуры, скорости автомобиля (при более высоких скоростях вентиляция световых приборов лучше) и относительной влажности воздуха.

В этом случае для убеждения клиента в качестве аргументов использовать законы физики.

Замена фар/фонарей не приводит к положительному результату и не предотвратила бы повторного ремонта.

Описанные факты подтверждаются приведёнными далее фотографиями с примерами:

1 = Образование конденсата в фаре

2 = Светопропускающая поверхность

2.

При явном появлении воды/негерметичности (образование капель на рассеивателе) при первой рекламации клиента необходимо проверить исправность крышек и прокладок и продуть рассеиватель сжатым воздухом.

При проникновении в фару или фонари воды (повреждение прокладки, рассеивателя и т.п.) выполнить необходимые ремонтные работы. После этого попросить клиента продолжать наблюдать за состоянием фар/фонарей. Если, несмотря на выполненные ремонтные работы, вновь заявляется рекламация по поводу негерметичности фар/фонарей и при проверке (см. также контрольный перечень) по-прежнему обнаруживается проникновение воды или сильное каплеобразование, то заменить эту фару или соответственно фонарь.

Решение о замене деталей принимать под свою ответственность. Делать технический запрос на ремонт для подтверждения того, что случай гарантийный, нецелесообразно.

Указание: Даже после ремонта в связи с попаданием воды/негерметичностью в новой фаре при определённых граничных условиях может происходить запотевание по физическим причинам. Это не приравнивается к повторному появлению воды (=каплеобразованию в фаре) и не оправдывает замену деталей

Аргументация

Аргументация при светодиодных фонарях.

Светодиодные световые приборы (например, фонари дневного режима освещения Audi S6) даже во включённом состоянии не нагревают защитное стекло из-за отсутствия инфракрасной составляющей в их излучении. В этом случае продувка и соответственно удаление запотевания обеспечивается исключительно за счёт образующегося во время движения перепада давления у вентиляционных проёмов. Вентиляционные проёмы сконструированы и размещены так, что и в этом случае после нескольких километров пробега стекло становится чистым.

Аргументация при стандартных фарах/фонарях.

В отношении фар постоянно возникают рекламации клиентов касательно запотевания рассеивателей.

Система вентилируемой фары позволяет наружному воздуху проходить через фары.

Такая брызгозащищённая, но открытая для прохождения воздуха система (что необходимо для выравнивания давления) приводит к появлению внутри фары различных «климатических зон»: очень горячих, где стекло нагревается светом/теплом лампы, и сравнительно холодных, где рассеиватель охлаждается потоком встречного ветра.

Из-за этого при высокой влажности воздуха и большой разнице температур снаружи и внутри фары (отчасти при движении автомобиля) на внутренней поверхности рассеивателя может образовываться конденсат, особенно в холодное время года и/или при сырой погоде.

Запотевание рассеивателя фары можно сравнить с запотеванием внутренней поверхности ветрового стекла, с той только разницей, что запотевание ветрового стекла можно удалить за счёт обдува через «дефлектор оттаивания».

Такое запотевание может возникать, например, после прохождения автомобиля через автоматическую мойку, после мойки двигателя или передней части автомобиля с помощью пара, после ночного изменения температуры и т. д.

Конденсат на внутренней поверхности стекла образуется даже при самой незначительной влажности воздуха, в частности, после поездки, когда тыльная сторона фары нагревается от ещё горячего двигателя, а рассеиватель в это время охлаждается холодным наружным воздухом.

При применении современных рассеивателей с гладкой поверхностью это явление более заметно, чем на профилированных рассеивателях.

Физический процесс запотевания фар является оптическим феноменом, не влияющим на работу фары (светоотдачу).

Образование конденсата на рассеивателе также не может привести к коррозии внутренних деталей фары.

При запотевании фары светотехническая выходная поверхность защитного стекла должна освобождаться от конденсата через 5–10 минут движения с включённым ближним светом при достаточном обдуве(шоссе/автомагистраль) с включённым ближним светом. Остальная внутренняя поверхность стекла может оставаться запотевшей и после окончания поездки, это не является неисправностью.

Это явление имеет физическую природу и может возникать в любых фарах, противотуманных фарах и задних фонарях.

Таким образом, замена фар/фонарей при физически обусловленном запотевании недопустима, поскольку запотевание не является технической неисправностью в смысле гарантии.

Почему следует заменить мутные или затуманенные фары – Bimmers.com

Фары вашего BMW являются важнейшими компонентами безопасности, позволяя вам видеть дорогу впереди и безопасно перемещаться в условиях плохой видимости, таких как дождь, туман или ночь. Со временем линзы на фарах или крышки фар могут стать туманными или туманными , что резко снижает видимость и затрудняет наблюдение за тем, что находится впереди.

Фары также необходимы для того, чтобы другие знали о вашем местонахождении в плохих погодных условиях. Независимо от того, находится ли перед вами другое транспортное средство или приближается к вам в противоположном направлении, хорошо освещенные фары могут быть первое, что они замечают при плохой видимости — например, во время сильного дождя или в темноте.

Несмотря на то, что существуют методы, которые можно использовать для восстановления фар, не гарантируется, что они будут работать во всех случаях. Они также являются временным решением и требуют постоянного обслуживания. Более постоянным и эффективным решением является замена фар на новый комплект , который восстановит их полную функциональность, снизив риск аварии. Ознакомьтесь с нашим каталогом фар BMW, чтобы найти подходящие варианты замены.

Что вызывает запотевание фар?

Если вы владели автомобилем достаточно долго, вам рано или поздно придется столкнуться с запотеванием или запотеванием фар. В большинстве случаев запотевание фар является результатом регулярного износа, но бывают случаи, когда эти признака старения появляются преждевременно. Вот подробный обзор некоторых из наиболее распространенных причин запотевания фар:

Скопление влаги

Когда влага попадает на крышку фары, это может привести к образованию слоя конденсата внутри блока фары. Эта мутная пленка будет препятствовать яркости и эффективности фар. Вы можете столкнуться с этим если на ваших фарах есть трещина через которую может просачиваться влага или если она была заменена или переустановлена ​​неправильно.

К счастью, если это является причиной запотевания фар, дайте влаге испариться, а затем заделайте все трещины или протечки, чтобы устранить проблему.

Факторы окружающей среды

Однако наиболее вероятная причина, по которой вам приходится сталкиваться с запотеванием фар, заключается в том, что на них с течением времени воздействовали факторы окружающей среды. Большинство современных автомобилей имеют крышки фар из поликарбоната, которые могут окисляться и желтеть.

Солнечный свет, или, точнее, УФ-излучение, является одним из основных факторов его ухудшения . У автомобиля, который все время стоит на стоянке под палящим солнцем, фары пожелтеют и потускнеют гораздо раньше, чем у автомобиля, который не подвергается такому воздействию.

Вот почему большинство современных автомобилей, включая ваш BMW, оснащаются фарами с прозрачным покрытием, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Это уменьшает и продлевает воздействие солнечного света на них.

Можно ли ездить с запотевшими фарами?

Как вы могли догадаться, на этот вопрос нет однозначного ответа «да» или «нет». Если яркость ваших фар снижена из-за запотевания, вы только подвергаете риску себя и окружающих. Конечно, вы можете ехать с мутными фарами, но если условия не оптимальные, видимость ухудшится.

Можно ли восстановить запотевшие фары?

Поскольку запотевание фар — это проблема, с которой сталкивается почти каждый автовладелец, многие предпочитают восстанавливать свои фары, чтобы восстановить их яркость, а не заменять их. Хотя восстановление ваших фар уменьшит их запотевание, процесс вряд ли вернет их почти в новое состояние . Кроме того, любые результаты, которые вы получите, не будут временными, и вскоре вы почувствуете, что они требуют еще одного восстановления.

Существует несколько способов восстановить запотевшие фары, некоторые из них более эффективны, чем другие. Вы можете использовать специальный комплект для восстановления фар или отдать фары в ремонтную мастерскую.

Набор для восстановления фар обычно включает наждачную бумагу или какую-либо абразивную губку и химический раствор, которым вы обрабатываете фару. Это самый эффективный способ, если вы хотите восстановить фары и избавиться от царапин и пожелтения в некоторой степени . Эти химические вещества также могут оказывать негативное воздействие на устойчивое к ультрафиолетовому излучению покрытие фар, делая их еще более восприимчивыми к обесцвечиванию в будущем.

Лучшей альтернативой будет доставить машину к мастеру, который знает, как восстановить фары. Они отшлифуют фары наждачной бумагой разных сортов, а затем отполируют поверхность с помощью роторного станка. Наконец, они нанесут слой защиты от ультрафиолета . Хотя это решение работает, защита от УФ-излучения, используемая в большинстве мастерских, далеко не так хороша, как материал, который наносится на фары на заводе. Другими словами, не ожидайте, что это будет долгосрочное решение.

Зачем менять запотевшие фары

Исправная фара должна адекватно освещать дорогу перед вами даже в неоптимальных условиях вождения. Затуманенная линза фары может уменьшить количество света, исходящего от ваших проекторов, что затрудняет видимость и подвергает вас риску . Как мы упоминали выше, восстановление ваших фар является жизнеспособным решением только в том случае, если была трещина, которая привела к попаданию влаги, или если есть незначительное изменение цвета. Тем не менее, необходимость многократного восстановления фар отнимет много времени, и в конечном итоге вы столкнетесь с уменьшением отдачи.

Если ваши фары уже сильно помутнели, настоятельно рекомендуем заменить их. Замена запотевших фар также может улучшить внешний вид вашего Bimmer и заставить его снова выглядеть как новый.

На сайте Bimmers.com вы можете найти высококачественные фары для своего автомобиля. У нас есть все, от целых фар в сборе до отдельных компонентов, таких как кронштейны, лампы и датчики, вы можете найти все их в наличии и классифицировать в зависимости от модели и года выпуска вашего BMW. Перейдите в раздел магазина прямо сейчас и найдите именно то, что вам нужно всего за несколько кликов.

Что делать с запотевшими фарами или водой в фарах?

ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ

  • Сообщение от Нора

21 90 005 мая

В повседневной жизни проблема запотевания фар и воды в фарах часто беспокоит многих автовладельцев. Вы знаете причину запотевания или воды в фарах? Есть ли решение этой ситуации? Если вам это интересно, продолжайте читать.

Запотевание фар автомобиля

Содержание

  • 1 Причины запотевания/воды в фарах
    • 1.1 Причины запотевания фар:
    • 1.2 Условия запотевания внутри корпуса фары:
    • 1.3 Процесс образования тумана внутри фонаря корпус:
    • 1.4 Причины залития фар:
      • 1.4.1
  • 2 Как отличить попадание воды от запотевания?
      • 2.0.1
  • 3 Решение проблемы запотевания/воды в фарах
    • 3.1 Как бороться с запотеванием фар?
        • 3.1.0.1
    • 3.2 Как устранить воду в фарах?
  • 4 Памятка

Причины запотевания/воды в фарах

Причины запотевания фар:

Запотевание фар происходит в основном из-за высокой влажности воздуха, из-за чего водяной пар в воздухе конденсат в фарах. В это время запотевание фар является нормальным явлением. Причина запотевания связана только с влажностью воздуха, а не с мойкой автомобиля, дождем, снегом и т. д. Как правило, при запотевании фар конденсируется небольшое количество водяного пара. После включения фар на 15 минут эти водяные пары испарятся и не останутся в фарах.

Условия запотевания внутри корпуса фонаря:

①Между внутренней частью корпуса фонаря и внутренней частью фонаря существует разница температур

②Влажность воздуха внутри фонаря достигает определенной степени

Процесс образования тумана внутри корпус светильника:

①После включения света температура внутри светильника повышается, и водяной пар из материала света высвобождается, образуя горячий и влажный воздух.

②Из-за холодной погоды температура корпуса фонаря снижается.

③Как только горячий и влажный воздух в фонаре коснется внутренней части более холодного корпуса фонаря, влага быстро сконденсируется в виде тумана на внутренней стороне корпуса фонаря.

Условия запотевания внутри корпуса фары

Причины залития фар:

Стоит отметить, что вода в фарах представляет собой серьезную проблему, поскольку попадание воды происходит не более чем из-за того, что фары разбиты, а просачивание или герметичность фар плохая. Если его не ремонтировать в течение длительного времени, это повлияет на использование фар и даже напрямую приведет к перегоранию ламп фар. Метод лечения может быть решен в зависимости от степени повреждения узла фары. Если корпус фары серьезно сломан, фару в сборе следует заменить без промедления.

Плохо загерметизированные фары

Как отличить попадание воды от запотевания?

В нормальных условиях многие люди не очень четко различают, является ли фара водянистой или туманной, и часто думают, что это вода, когда видят капли воды. Есть способ определить, залиты или запотели фары, а именно проверить следы затекания воды.

Мы знаем, что если вода попадает в фары, то обычно она попадает сверху фар и затем стекает под фары, которые образуют явные следы течения воды, похожие на водопад. Даже если вода сухая, останутся следы; точно так же, как путь улитки, будут следы.

Если вы видите, что фары образуют водяной пар только снизу, а верх еще безупречен, то это вообще типичная ситуация запотевания. Лучше насыпать в него немного осушителя, включить фары и просушить внутри, включив фары. Водяной пар обычно рассеивается примерно через неделю.

Решение от запотевания/воды в фарах

Как бороться с запотеванием фар?

Обычно при тумане, если вы используете фары в обычном режиме, они полностью рассеются примерно через неделю. Если дело особо серьезное, можно открыть заднюю крышку водонепроницаемого кожуха фар, включить фары и дать ксеноновым фарам высушить противотуманки внутри. А потом накройте водонепроницаемым чехлом после остывания, и все будет хорошо.

Как решить проблему с водой в фарах?

Найдите утечку воздуха, заклейте ее клеем или заклейте заново. Если выпускное отверстие для воздуха заблокировано, вам необходимо открыть его. Если его недостаточно, можно открыть еще один выход воздуха. Воздуховыпускное отверстие должно быть пропитано губкой, предпочтительно изогнутым воздуховыпускным отверстием.

Герметичные автомобильные фары

Подробное описание процесса эксплуатации—> Как починить фару водой или влагой .

1Авг

Характеристика двс: Основные показатели двигателя: мощность, крутящий момент, расход

Основные параметры и характеристики двигателя


Строительные машины и оборудование, справочник

Основные параметры и характеристики двигателя

Работа двигателя характеризуется тремя основными параметрами: мощностью, крутящим моментом и удельным расходом топлива. Различают индикаторную, эффективную, литровую и налоговую мощность.

Индикаторная мощность, развиваемая в цилиндре двигателя, не может быть полностью использована для выполнения полезной работы. Часть ее расходуется на преодоление трения между сопряженными деталями двигателя (цилиндр — поршень, коленчатый вал — подшипники), на привод вспомогательных механизмов (водяной и масляный насосы, вентилятор, генератор и др.), на процесс газообмена в цилиндре (впуск свежего заряда и выпуск отработавших газов). Мощность, равноценная этим потерям, называется мощностью механических потерь NM. Величина NM зависит от типа двигателя и условий его эксплуатации. На величину NM оказывает влияние температура охлаждающей жидкости и масла в Двигателе.

Одним из основных показателей качества двигателя является его экономичность, которая определяется количеством топлива GT в килограммах, расходуемым двигателем за 1 ч работы. Параметрами, характеризующими экономичность работы двигателя, являются индикаторный и эффективный удельные расходы топлива.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Тепловой баланс двигателя может определяться экспериментально или расчетным путем.

Автотракторный двигатель эксплуатируется в условиях переменных нагрузок, частого изменения скоростного режима, поэтому мощность двигателя всегда должна соответствовать такой величине, при которой машина движется с требуемой скоростью, обеспечивает заданные динамические качества при высокой топливной экономичности. Для оценки технико-экономических показателей двигателей при работе в различных условиях пользуются характеристиками двигателей. Характеристикой называется графическая зависимость одного из основных показателей работы двигателя (эффективная мощность Ne, эффективный крутящий момент Ме, частота вращения пе коленчатого вала, эффективный удельный расход топлива ge) от другого показателя или фактора, влияющего на его работу. Характеристики двигателей снимаются во время испытаний на специальных стендах при установившихся режимах работы.

Различают скоростные, нагрузочные и регулировочные характеристики двигателей.

Скоростная характеристика представляет собой зависимость эффективной мощности Ne, эффективного крутящего момента на валу двигателя Ме, эффективных часового де и удельного ge расходов топлива от частоты вращения коленчатого вала пе. Различают внешнюю скоростную характеристику, соответствующую полному открытию дроссельной заслонки карбюраторного двигателя или аксимальной подаче топлива в дизеле, и частичные скоростные характеристики, полученные при неполностью открытых дроссель-ных заслонках или подачах топлива. Внешняя скоростная характеристика карбюраторного двигателя снимается в диапазоне от минимальной устойчивой частоты вращения, соответствующей номинальной эффективной мощности. При малой частоте вращения коленчатого вала развиваемая двигателем мощность Ne невелика ввиду медленного сгорания топлива, сопровождаемого большой теплоотдачей.

Рис. 1. Внешние скоростные характеристики двигателей

Однако с дальнейшим увеличением пе рост развиваемой двигателем мощности начинает замедляться вследствие уменьшения среднего эффективного давления ре в цилиндрах из-за уменьшения коэффициента наполнения и увеличения механических потерь.

Внешнюю скоростную характеристику дизеля снимают при максимальной подаче топлива в цилиндры на определенном скоростном режиме, бездымной работе и наивыгоднейшем угле опережения впрыска топлива. В диапазоне частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу от пх до пt двигатель может работать только без нагрузки.

Рекламные предложения:

Читать далее: Топлива, применяемые для двигателей внутреннего сгорания

Категория: — Автомобили и трактора

Главная → Справочник → Статьи → Форум




Технические характеристики двигателя

Главная  /  Учебник по устройству автомобиля  /  Глава 4. Двигатель » Подраздел 4.4 Основные технические характеристики двигателя

О любом двигателе можно получить представление, зная набор определенных технических параметров.

Диаметр цилиндра. Имеется в виду внутренний диаметр цилиндра. Обычно измеряется в нескольких точках и рассчитывается как среднее арифметическое из полученных данных.

Ход поршня — это расстояние, которое поршень проходит от ВМТ до НМТ. Равняется также удвоенному радиусу кривошипа.

Примечание
Обычно при описании технических характеристик двигателя диаметр цилиндра и ход поршня записываются вместе, через знак «х», например 95 х 85 мм. Если ход поршня превышает диаметр цилиндра, двигатель называют длинноходным, если наоборот – короткоходным.


Рисунок 4.4 Ход поршня.

Радиус кривошипа – это расстояние, на которое шатунная шейка (та, к которой крепится шатун) отведена от оси коренной шейки коленчатого вала, как показано на рисунке 4. 4.

Рабочий объем двигателя – объем пространства, заключенный между ВМТ и НМТ поршня, умноженный на количество цилиндров. Измеряется в сантиметрах кубических (см3) или литрах (л). А объем, который находится над поршнем, когда тот установлен в ВМТ, называется объемом камеры сгорания. Сумма объема камеры сгорания и рабочего объема называется полным объемом. Обычно в характеристиках полный объем не приводится, однако используется для получения такого немаловажного параметра, как степень сжатия.

Степень сжатия – отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Данный параметр характеризует то, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндре. Записывается обычно в виде соотношения, например, 14:1 – в данном случае имеется в виду, что камера сгорания по объему в 14 раз меньше полного объема. Степень сжатия влияет на эффективность и мощность двигателя: чем выше, тем эффективнее, но есть и ограничения, ввиду особенностей используемого топлива (смотрите ниже в разделе «Система питания современных двигателей»).

Примечание
Если двигатель бензиновый, то бесконечно увеличивать степень сжатия нельзя, так как вместе с этим увеличивается вероятность детонации топливовоздушной смеси и, как следствие, происходит выход из строя всего двигателя. Подробнее о детонации будет рассказано ниже.

Рядность – обозначение взаимного расположения цилиндров. Двигатель может быть рядным, V-образным, W-образным.


Рисунок 4.5 Различные варианты взаимного расположения цилиндров.

Порядок работы. Если в двигателе больше двух цилиндров, то для более равномерной и сбалансированной работы агрегата необходимо, чтобы рабочий ход в каждом из цилиндров реализовывался не одновременно, а в определенной последовательности, при этом очередность определяется, в основном, количеством цилиндров.

Примечание
Для ДВС с одинаковым количеством цилиндров может быть несколько вариантов порядка работы.

Так, например, самый распространенный порядок работы четырехцилиндрового двигателя: 1 – 3 – 4 – 2. Такая запись говорит о том, что сначала рабочий ход будет совершать поршень первого цилиндра, затем третьего, четвертого и второго, соответственно.

Для примера опишем работу четырехцилиндрового рядного двигателя.


Рисунок 4.6 Схематическое изображение четырехтактного четырехцилиндрового рядного двигателя.

В четырехтактном четырехцилиндровом рядном двигателе (показан на рисунке 4.6) кривошипы коленчатого вала расположены в одной плоскости: два крайних кривошипа 1-й и 4-й под углом 180° к двум средним — 2-му и 3-му. При вращении вала поршни первого и четвертого, а также второго и третьего цилиндров попарно движутся в одном направлении. Когда поршни первого и четвертого цилиндров приходят в НМТ, поршни второго и третьего цилиндров находятся в ВМТ, и наоборот. В каждом из цилиндров рабочий цикл завершается за два оборота коленчатого вала, а чередование тактов подобрано таким образом, что одновременно во всех цилиндрах происходят разные такты. Этим обеспечивается равномерность вращения вала.

Предположим, что при первом полуобороте вала (от 0 до 180°) в первом цилиндре поршень идет от ВМТ до НМТ и в нем происходит рабочий ход. Тогда в четвертом цилиндре поршень также движется к НМТ, но происходит впуск горючей смеси. Во втором и третьем цилиндрах поршни движутся к ВМТ, при этом в третьем цилиндре идет сжатие рабочей смеси, а во втором — выпуск отработавших газов.

Примечание
Моменты открытия и закрытия клапанов регулируются распределительным валом (подробнее рассмотрено ниже).

В течение дальнейших трех полуоборотов коленчатого вала в каждом из цилиндров такты будут следовать в обычной для четырехтактного процесса очередности.

К тому времени, когда вал закончит четвертый полуоборот, во всех цилиндрах произойдут все такты рабочего цикла. При дальнейшем вращении вала такты будут повторяться в той же последовательности.

При работе четырехтактного четырехцилиндрового двигателя на каждый полуоборот коленчатого вала приходится один рабочий ход, причем рабочие ходы чередуются не в порядке расположения цилиндров, а в другой последовательности. Сначала рабочий ход происходит в первом цилиндре, затем в третьем, далее в четвертом и, наконец, во втором, т. е. рабочие ходы чередуются в порядке 1 — 3 — 4 — 2. Этот порядок чередования рабочих ходов по цилиндрам называется порядком работы двигателя.


Рисунок 4.7 Полуобороты коленчатого вала.

При одной и той же форме расположения кривошипов вала, но при другом порядке открытия и закрытия клапанов, что зависит от конструкции механизма газораспределения, четырехцилиндровый двигатель может иметь другую последовательность чередования тактов и другой порядок работы. Если при первом полуобороте вала в третьем цилиндре будет происходить такт выпуска, а во втором — такт сжатия, то чередование тактов в двигателе изменится, и получится порядок работы 1 — 2 — 4 — 3.

Полуобороты
коленчатого вала
Углы поворота коленчатого
вала, град
Цилиндры
1-й2-й3-й4-й
1-й0 – 180Рабочий ходВыпускСжатиеВпуск
2-й180 – 360ВыпускВпускРабочий ходСжатие
3-й360 – 540ВпускСжатиеВыпускРабочий ход
4-й540 – 720СжатиеРабочий ходВпускВыпуск

Компрессия в цилиндре – максимальное давление, создаваемое в цилиндре при сжатии воздуха поршнем. Зачастую измеряется в барах или кг/см2. Часто степень сжатия путают с компрессией. Однако надо всегда помнить, что степень сжатия — параметр исключительно геометрический, в отличие от компрессии.

Мощность двигателя – работа двигателя, совершаемая в единицу времени, измеряется в лошадиных силах (л. с.) или киловаттах (кВт). Проще говоря, мощность — это параметр, который описывает, как быстро может вращаться коленчатый вал двигателя. Чтобы лучше понять, представьте, что вы велосипедист, а мощность — это характеристика, описывающая, как быстро вы можете крутить педали.

Крутящий момент – произведение силы на плечо. В случае двигателя внутреннего сгорания — это тяга, создаваемая на коленчатом валу, иначе говоря — сила, с которой поршень давит через шатун на шатунную шейку коленчатого вала, умноженная на радиус кривошипа (смотрите выше). Чтобы было понятней, вернемся к велосипедисту. Величина тяги на оси педалей зависит как от длины педали (плеча), так и от силы, с которой велосипедист давит на эту педаль. Измеряется крутящий момент в Ньютон на метр (Н·м).

Подраздел 4.3 Классификации двигателей

Назначение, устройство и типы подвесок автомобиля
Автоматическая трансмиссия

Подраздел 4.5 Газораспределительный механизм (ГРМ)


 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

Исследование и влияние угла опережения зажигания на работу бензинового двигателя и выбросы | European Transport Research Review

  • Оригинальный документ
  • Открытый доступ
  • Опубликовано:
  • Дж. Зари 1 и
  • А. Х. Какаи 1  

Европейский обзор транспортных исследований том 5 , страницы 109–116 (2013 г.)Процитировать эту статью

  • 54 тыс. обращений

  • 32 Цитаты

  • Сведения о показателях

Abstract

Введение

Момент зажигания в двигателе с искровым зажиганием представляет собой процесс установки времени, когда в камере сгорания произойдет воспламенение (во время такта сжатия) относительно положения поршня и угловой скорости коленчатого вала. Установка правильного угла опережения зажигания имеет решающее значение для производительности и выбросов выхлопных газов двигателя. Цель настоящей работы состоит в том, чтобы оценить, может ли изменение угла опережения зажигания влиять на выбросы выхлопных газов и характеристики двигателя SI.

Метод

Для достижения этой цели при частоте вращения 3400 об/мин момент зажигания был изменен в диапазоне от 41° до ВМТ до 10° до ВМТ, а для оптимизации работы был разработан угол опережения зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке и наконец, получают и обсуждают рабочие характеристики, такие как мощность, крутящий момент, BMEP, объемный КПД и выбросы.

Результаты

Результаты показывают, что оптимальная мощность и крутящий момент достигаются при 31°C перед верхней мертвой точкой и объемный КПД, BMEP увеличиваются с увеличением угла опережения зажигания. О 2 , CO 2 , CO был почти постоянным, но HC с опережением опережения зажигания увеличивался, и наименьшее количество NO x достигается при 10 ВМТ.

Выводы

В заключение было получено, что угол опережения зажигания можно использовать как альтернативный способ прогнозирования работы двигателей внутреннего сгорания. Также было обнаружено, что частота вращения двигателя и положение дроссельной заслонки значительно влияют на характеристики этого двигателя.

1 Введение

Работа двигателей с искровым зажиганием зависит от многих факторов. Одним из самых важных является момент зажигания. Кроме того, это один из наиболее важных параметров для оптимизации эффективности и выбросов, позволяющий двигателям внутреннего сгорания соответствовать будущим целям и стандартам выбросов [1]. С момента появления первого четырехтактного двигателя Отто разработка двигателя с искровым зажиганием достигла высокого уровня успеха. В первые годы основной целью конструкторов двигателей было увеличение мощности двигателя и надежности его работы. Однако в последние годы момент зажигания привлек повышенное внимание к разработке усовершенствованных двигателей SI для достижения максимальной производительности [2, 3].

Чан и Чжу работали над моделированием термодинамики в цилиндрах при высоких значениях задержки воспламенения, в частности над влиянием задержки зажигания на распределение давления в цилиндре. Также были рассчитаны температура газа в цилиндре и захваченная масса при различных условиях зажигания [4]. Сойлу и Герпен разработали двухзонную термодинамическую модель для исследования влияния момента зажигания, состава топлива и коэффициента эквивалентности на скорость горения и давление в цилиндре для двигателя, работающего на природном газе [5]. Был проведен анализ скорости горения для определения периода возникновения и распространения пламени при различных режимах работы двигателя [5].

Модель нульмерного термодинамического цикла с двухзонной моделью сжигания/несгорания, в основном основанная на работе Фергюсона и Крикпатрика [6], была разработана для прогнозирования давления в цилиндре, выполненной работы, тепловыделения, энтальпии выхлопных газов и т.д. вперед. Нульмерная модель основана на первом законе термодинамики, в котором устанавливается эмпирическая связь между скоростью сгорания топлива и положением кривошипа.

Сегодня поддержание чистоты окружающей среды стало важной проблемой в промышленно развитом обществе. Загрязнение воздуха, вызванное автомобилями и мотоциклами, является важной экологической проблемой, которую необходимо решить. Для этой цели поиск новых альтернативных источников энергии вместо нефти в двигателях внутреннего сгорания становится необходимостью как никогда.

2 Испытательный двигатель

Средства для контроля и управления параметрами двигателя (такими как: частота вращения двигателя, нагрузка двигателя, температура воды и смазочного масла, потоки топлива и воздуха и т. д.) установлены на полностью автоматизированном испытательном стенде, экспериментальный стандартный двигатель SI , расположенный в лаборатории компании «Иран Ходро». Первый набор рабочих характеристик был получен при изменении угла синхронизации, давление во впускном коллекторе составляло 100 кПа, а эквивалентность поддерживалась на уровне единицы. Технические характеристики испытательного двигателя приведены в таблице 1.

Таблица 1 Технические характеристики двигателя

Полноразмерная таблица

Двигатель установлен на полностью автоматизированном испытательном стенде и соединен с вихретоковым динамометром Schenck W130, способным поглощать нагрузку и управлять двигателем. Имеется один электрический датчик скорости и один датчика нагрузки, сигналы от которых подаются на индикаторы на панели управления и на контроллер. С помощью ручек на панели управления оператор может настроить динамометр на контроль скорости или нагрузки. Также имеется возможность установки угла опережения зажигания с помощью переключателя на панели управления. Циркуляция охлаждающей жидкости и смазочного масла осуществляется насосами с электрическим приводом, а температура регулируется теплообменниками с подачей воды. Нагреватели используются для поддержания температуры масла и охлаждающей жидкости во время прогрева и в условиях легкой нагрузки. На рис. 1 показана панель управления и испытательный двигатель на динамометрическом стенде.

Рис. 1

Панель управления и проверка двигателя на динамометрическом стенде

Увеличенное изображение

3 Метод

3.1 Прибор для анализа выхлопных газов

Прибор для анализа выхлопных газов состоит из ряда анализаторов для измерения сажи, NOx, CO и общее количество несгоревших углеводородов (HC). Уровень дыма (сажи) в выхлопных газах измерялся с помощью «AVL Di Gas», показания которого представлены в единицах Харта (% непрозрачности) или эквивалентной плотности дыма (сажи) (миллиграммы сажи на кубический метр выхлопных газов). ). Концентрация оксидов азота в ppm (частей на миллион по объему) в выхлопных газах измерялась анализатором «Сигнал» серии-4000, оснащенным обогреваемой линией с термостатическим управлением.

3.2 Экспериментальные ошибки

Никакая физическая величина не может быть измерена с полной уверенностью; всегда есть ошибки в любом измерении. Это означает, что если мы измерим некоторую величину, а затем повторим измерение, то почти наверняка во второй раз измерим другую величину.

Однако по мере того, как мы проявляем большую осторожность в наших измерениях и применяем все более совершенные экспериментальные методы, мы можем уменьшить ошибки и, таким образом, получить большую уверенность в том, что наши измерения все больше приближаются к истинному значению [7].

3.2.1 Объединение ошибок в расчетах

При выполнении нескольких измерений и их объединении в формулы результирующая ошибка будет представлять собой комбинацию отдельных ошибок. Хотя ошибки могут компенсироваться, мы должны вычислить максимально возможную ошибку, предполагая, что ошибки аддитивны [8, 9].

Сначала преобразуйте абсолютные ошибки в % ошибок. Максимально возможная ошибка определяется путем сложения % ошибок вместе. Если при расчете показание возводится в степень, то % ошибки для этой части представляет собой степень, умноженную на % ошибки. Как правило, ошибки можно разделить на два широких и грубых, но полезных класса: систематические и случайные.

Систематические ошибки — это ошибки, которые имеют тенденцию к систематическому сдвигу всех измерений, так что их среднее значение смещается. Это может быть связано с такими вещами, как неправильная калибровка оборудования, постоянное неправильное использование оборудования или неспособность должным образом учесть какой-либо эффект [10].

Источниками систематических ошибок являются внешние воздействия, которые могут изменить результаты эксперимента, но поправки на которые недостаточно известны. В науке причины, по которым часто требуется несколько независимых подтверждений экспериментальных результатов (особенно с использованием разных методов), заключаются в том, что разные устройства в разных местах могут подвергаться различным систематическим эффектам. Поэтому следует учитывать погрешности прибора перед тестированием.

3.2.2 Расчетная комбинированная ошибка

Коэффициент вероятной ошибки в каждом среднем получается из комбинированных ошибок каждой части. Предположим, что M равно u 1 ,   u 2 ,   …  u n независимая переменная n функция количества [11, 12]

$$ \begin{array}{c}\hfill f\left({u}_1\pm \varDelta {u}_1,\kern0. 2f}{\partial {u}_1}+\dots \right\} +\dots \hfill \end{массив} $$

(1)

(2)

Вероятная ошибка

(3)

Вероятная ошибка в полученных измерениях

(4)

Вероятная ошибка каждого измерения

(5)

Среднее количество вероятных ошибка с доверительной вероятностью 99 %

(6)

Средняя величина вероятной ошибки с доверительной вероятностью 95 %

(7)

После того, как есть некоторые экспериментальные измерения, они обычно объединяются в соответствии с некоторой формулой для получения желаемой величины. Чтобы найти предполагаемую ошибку для вычисленного результата, нужно знать, как комбинировать ошибки во входных величинах. Простейшей процедурой было бы добавить ошибки. Это было бы консервативным предположением, но оно переоценивает неопределенность результата. Ясно, что если ошибки во входных данных случайны, то они будут компенсировать друг друга по крайней мере некоторое время. Случайны ли ошибки измеряемых величин и независимы ли они, можно получить из нескольких простых формул. В этом исследовании среднее количество вероятных ошибок с 9Достигнута достоверность 9 %.

3.2.3 Состояние и параметры испытаний-методика эксперимента

Серию испытаний проводят с изменением угла опережения зажигания при работе двигателя на частоте вращения 3400 об/мин при угле опережения зажигания 41 угол поворота коленчатого вала перед ВМТ и при полная нагрузка. Из-за различий между теплотворной способностью и содержанием кислорода в испытуемых топливах сравнение должно проводиться при одном и том же среднем эффективном давлении моторного торможения, т. е. при нагрузке, а не при соотношении воздух/топливо. в этом же тесте учитываются точность измерений и точность измерений и неопределенность вычисленных результатов.

В каждом испытании измеряются объемный расход топлива, дымность выхлопных газов и регулируемые выбросы выхлопных газов, такие как оксиды азота (NOx), окись углерода (CO) и общее количество несгоревших углеводородов (HC). Из первого измерения рассчитываются удельный расход топлива и термическая эффективность тормозов с использованием плотности образца и низшей теплотворной способности. В таблице 2 показана точность измерений и неопределенность результатов вычислений различных параметров.

Таблица 2 Точность измерений и неопределенность расчетных результатов

Полноразмерная таблица

4 Результаты и обсуждение

Первая корректировка рабочих характеристик была проведена при изменении положения дроссельной заслонки. Изменяя положение дроссельной заслонки, давление во впускном коллекторе изменялось до 100 кПа в положении полностью открытой дроссельной заслонки. Скорость поддерживалась на уровне 3400 об/мин, а коэффициент эквивалентности оставался равным единице.

Результаты показывают, что среднее эффективное давление в тормозной системе (BMEP) имеет тенденцию увеличиваться с увеличением угла опережения зажигания до 31° перед верхней мертвой точкой (ВМТ), а затем падает. Наилучшие характеристики будут достигнуты при максимальном зажигании 31° до ВМТ. Если опережение зажигания недостаточно опережающее, первоначальная часть максимального давления будет создаваться в такте расширения, и в этом случае мы теряем полезную эффективность и снижаем производительность.

Максимальный BMEP достигается при моменте зажигания 31°ВМТ. Минимальное опережение для максимального тормозного момента (MBT) определяется как наименьшее опережение, при котором достигается 99 % максимальной мощности.

Следует отметить, что MBT будет изменяться как в зависимости от положения дроссельной заслонки, так и от частоты вращения двигателя в условиях большего количества дроссельной заслонки; плотности заряда в цилиндре на менее плотных смесях потребуется не очень большое опережение зажигания. В этом случае воспламенение происходит и дает соответствующие характеристики (рис. 2).

Рис. 2

Взаимосвязь между IMEP и BMEP и опережением зажигания — полностью открытая дроссельная заслонка; Соотношение эквивалентности одного

Изображение в натуральную величину

На приведенном выше рисунке показано, что указанное среднее эффективное давление (IMEP) имеет тенденцию к увеличению с опережением опережения зажигания между 21 и 41° до ВМТ. Ожидается, что IMEP должен увеличиваться с увеличением угла синхронизации до определенной точки, а затем уменьшаться. Наилучшие характеристики достигаются, когда большая часть сгорания происходит вблизи верхней мертвой точки. Если момент зажигания недостаточно опережен, поршень уже будет двигаться вниз, когда происходит большая часть сгорания. В этом случае мы теряем возможность расширять эту порцию газа на весь диапазон, снижая производительность. Если угол опережения зажигания будет слишком опережать, слишком много газа сгорит, пока поршень все еще поднимается. Работа, которую необходимо совершить, чтобы сжать этот газ, уменьшит произведенную чистую работу. Эти конкурирующие эффекты приводят к тому, что IMEP достигает максимума в зависимости от опережения зажигания.

Как видно на рис. 3, пиковое давление увеличивается с увеличением угла опережения зажигания перед верхней мертвой точкой. Максимальное давление будет достигнуто, если весь газ сгорит к моменту достижения поршнем ВМТ. Но давление уменьшается с менее опережающим опережением зажигания, потому что; газ не сгорает полностью, пока поршень не опустится на такте расширения.

Рис. 3

Зависимость между температурой выхлопных газов и пиковым давлением в цилиндре в зависимости от момента зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке; отношение эквивалентности одного

Изображение полного размера

На приведенном выше рисунке также видно, что температура выхлопных газов снижается по мере приближения к ВМТ и ВМТ. IMEP представляет собой работу, совершаемую поршнем. Температура выхлопных газов представляет собой энтальпию выхлопных газов для идеальных газов. Энтальпия является функцией только температуры, и энергия, выделяемая при сгорании топлива, должна идти на работу расширения. Температура выхлопных газов также снижается, если необходимо сохранить энергию (рис. 4).

Рис. 4

Зависимость между BMEP и моментом зажигания. Частота вращения двигателя 3400 об/мин, давление во впускном коллекторе 100 кПа

Изображение с полным размером

Результаты показывают, что BMEP увеличивается с опережением опережения зажигания. Это ожидало, что BMEP уменьшится с закрытием времени зажигания до верхней мертвой точки. Если зажигание недостаточно опережающее, поршень уже будет двигаться вниз, когда происходит большая часть сгорания. В этом случае мы теряем возможность расходовать эту порцию газа и снижаем производительность. Если зажигание слишком раннее, большая часть газа сгорит, пока поршень еще поднимается; работа, которую необходимо совершить, чтобы сжать этот газ, уменьшит произведенную чистую работу. Кроме того, результаты показывают, что максимальное значение BMEP находится в диапазоне от −21° до 41°, а максимальное значение BMEP для даты имеет момент зажигания при 31° до ВМТ.

Рисунок 5 показывает, что удельный расход топлива при торможении (BSFC) имеет тенденцию улучшаться с увеличением угла опережения зажигания до верхней мертвой точки. Следует отметить, что при увеличении BMEP обратно пропорционально увеличивается BSFC.

Рис. 5

Взаимосвязь между BSFC и опережением зажигания при 3400 об/мин и коэффициентом эквивалентности, равным единице

Изображение в натуральную величину

На рис. 6 показаны O 2 и концентрация углеводородов в зависимости от угла опережения зажигания. Угол опережения зажигания вызывает более высокое пиковое давление в цилиндре. Это более высокое давление выталкивает больше топливно-воздушной смеси в щели (в первую очередь пространство между днищем поршня и стенками цилиндра), где пламя гасится, а смесь остается несгоревшей. Кроме того, температура в конце цикла, когда смесь выходит из этих щелей, ниже при более раннем зажигании. Более поздняя температура означает, что углеводороды и кислород не реагируют. Это увеличивает концентрацию кислорода в выхлопных газах и несгоревших углеводородов.

Рис. 6

Зависимость между O 2 и концентрацией углеводородов в зависимости от момента зажигания при 3400 об/мин и давлении во впускном коллекторе 100 кПа

Изображение в натуральную величину

Рис. 55 2 , Концентрация CO и HC в зависимости от момента зажигания, давления во впускном коллекторе 100 кПа и коэффициента эквивалентности, равного единице

Увеличенное изображение

На приведенном выше рисунке концентрации оксида углерода, кислорода и углекислого газа очень мало изменяются с изменением угла опережения зажигания в исследуемом диапазоне (рис. 7). ).

Здесь отношение эквивалентности поддерживалось постоянным и равным единице, так что кислорода было достаточно для превращения большей части углерода в CO 2 . Концентрация CO увеличилась, а концентрация CO 2 уменьшилась, когда не хватает кислорода. Некоторое количество угарного газа действительно появляется в выхлопных газах из-за замороженной равновесной концентрации CO, O 2 и CO 2 .

Рис. 8

Зависимость концентрации NO от момента зажигания. Частота вращения двигателя при 3400 об/мин и давлении во впускном коллекторе 100 кПа

Изображение полного размера

На рисунке показана зависимость концентрации NO в отработавших газах от момента зажигания. Образование NO зависит от температуры. С увеличением угла опережения зажигания пиковое давление в цилиндре увеличивается. Закон идеального газа гласит, что увеличение пикового давления должно соответствовать увеличению пиковой температуры, а более высокая температура приводит к увеличению концентрации NO (рис. 8).

Рис. 9

Зависимость мощности и крутящего момента от угла опережения зажигания

Изображение полного размера

Результаты показывают, что мощность имеет тенденцию к увеличению с опережением зажигания между 17 и 35°CA до ВМТ. Ожидается, что мощность должна увеличиваться с продвижением искры до точки, а затем падать. Наилучшие характеристики достигаются, когда большая часть сгорания происходит вблизи верхней мертвой точки. Если искра недостаточно развита, поршень уже будет двигаться вниз, когда происходит большая часть сгорания. В этом случае мы теряем возможность расширять эту порцию газа на весь диапазон, снижая производительность. Если зажигание слишком раннее, слишком много газа сгорит, пока поршень все еще поднимается. В результате работа, которую необходимо совершить для сжатия этого газа, уменьшит произведенную чистую работу. Эти конкурирующие эффекты приводят к тому, что максимальная мощность зависит от опережения зажигания.

Также показывает, что крутящий момент увеличивается с увеличением опережения зажигания. Это связано с увеличением давления в такте сжатия и, следовательно, с увеличением полезной работы. Необходимо отметить, что при дальнейшем увеличении опережения зажигания крутящий момент не будет увеличиваться в основном из-за пикового давления в цилиндре в период сжатия и снижения давления в такте расширения. По этой причине определение оптимального угла опережения зажигания является одной из наиболее важных характеристик для двигателя SI (рис. 9).).

На рисунке 10 представлены прогнозируемые результаты теплового КПД в сравнении с экспериментальными данными. Тепловой КПД — это работа, деленная на потребляемую энергию. Видно, что чистая работа увеличивается с увеличением опережения зажигания до точки, а затем несколько уменьшается. Это происходит из-за увеличения трения при высоких значениях опережения зажигания и, следовательно, уменьшения полезной работы. Согласно рис. 6, наибольшее количество сети происходит при 31° СА до ВМТ.

Рис. 10

Зависимость КПД от момента зажигания

Изображение в натуральную величину

5 Заключение

Целью данной статьи было изучение влияния угла опережения зажигания в двигателе с искровым зажиганием, использующего различные начальные моменты времени и обороты двигателя, на характеристики двигателя экспериментально. Общие результаты показывают, что угол опережения зажигания можно использовать как альтернативный способ прогнозирования работы двигателей внутреннего сгорания. В этой работе наилучшие результаты были получены при 31°ВМТ для 3400 об/мин. Также было обнаружено, что частота вращения двигателя и положение дроссельной заслонки значительно влияют на характеристики этого двигателя. Объемный КПД, BMEP увеличивались с увеличением угла опережения зажигания. HC с увеличением опережения зажигания, O 2 , CO 2 , содержание CO было почти постоянным, а наименьшее количество NOx было получено при 10°БМТ. Для будущей работы рекомендуется управлять синхронизацией зажигания и фаз газораспределения вместе и изменять положение дроссельной заслонки на разных скоростях.

Ссылки

  1. Голку М., Секмен Ю., Салман М.С. (2005) Моделирование на основе искусственных нейронных сетей изменения фаз газораспределения в двигателе с искровым зажиганием. Applied Energy 81:187–197

    Статья Google Scholar

  2. Чан С.Х., Чжу Дж. (2001) Моделирование. Int J Therm Sci 40(1):94–103

    Статья MathSciNet Google Scholar

  3. Soylu S, Van Gerpen J (2004) Разработка основанных на опыте подмоделей скорости горения для двигателя, работающего на природном газе. Energy Convers Manage 45 (№ 4): 467–481. doi:10.1016/S0196-8904(03)00164-X

    Статья Google Scholar

  4. Чан С.Х., Чжу Дж. (2001) Моделирование термодинамики цилиндров двигателя при высоких значениях задержки зажигания. Int J Therm Sci 40 (1): 94–103

    Артикул MathSciNet Google Scholar

  5. Soylu S, Van Gerpen J (2004) Разработка основанных на опыте подмоделей скорости горения для двигателя, работающего на природном газе. Energy Convers Manage 45(4):467–481

    Статья Google Scholar

  6. Фергюсон К.Р., Крикпатрик А.Т. (2001) Двигатели внутреннего сгорания — Прикладные тепловые науки. Уайли, Нью-Йорк

    Google Scholar

  7. Choia GH, Chungb YJ, Hanc SB (2005) Рабочие характеристики и характеристики выбросов двигателя внутреннего сгорания на сжиженном нефтяном газе, обогащенном водородом, при 1400 об/мин. Int J Hydrogen Energy 30:77–82

    Статья Google Scholar

  8. Тетер В.Д. (2007 г.) Профессор приборостроения и управления, Департамент гражданского строительства, Инженерный колледж, Университет штата Делавэр. Раздел 16

  9. Публикация UKAS M 3003 (1997) Выражение неопределенности и уверенности в измерении. Выпуск 1, декабрь. измерения, 2-е издание, University Science Books

  10. «>

    Bevington PR, Robinson DK (1992) Сокращение данных и анализ ошибок для физических наук, 2-е издание, WCB/McGraw-Hill

Ссылки для скачивания

Информация об авторе

Авторы и организации

  1. Автомобильный факультет Иранского университета науки и технологий, Тегеран, Иран

    Дж. Зари и А. Х. Какаи

Авторы

  1. Дж. Zareei

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  2. A. H. Kakaee

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Автор, ответственный за корреспонденцию

Дж. Зари.

Права и разрешения

Открытый доступ Эта статья распространяется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает любое использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора(ов) оригинала и источника.

Перепечатки и разрешения

Об этой статье

Оценка характеристик двигателя внутреннего сгорания

Характеристики двигателя внутреннего сгорания могут сильно отличаться от значений, указанных в его каталоге. Поэтому рекомендуется запрашивать у поставщика более подробную информацию о конкретных объектах, чтобы иметь лучшее представление об ожидаемой производительности оборудования.

Сравнение производительности и эффективности различных машин кажется простой задачей. В конце концов, что может быть сложного в том, чтобы подсчитать разные числа и сказать, какое из них больше? Что ж, не все так просто, когда дело доходит до оценки двигателей.

Эффективность оборудования для производства электроэнергии зависит от множества факторов, многие из которых зависят от места и области применения. Чтобы усложнить ситуацию, поставщики оборудования часто определяют свои значения эффективности для различных эталонных условий, которые трудно интерпретировать кому-либо, кроме специалистов.

Как возникают различия

Существует множество факторов, влияющих на фактическую производительность оборудования для производства электроэнергии. Наиболее очевидными из них являются условия окружающей среды и качество топлива. Это означает, что фактическая производительность оборудования, установленного на месте и эксплуатируемого в коммерческих целях, будет сильно отличаться от каталожных значений. Эти отклонения, естественно, будут иметь разные характеристики, даже для очень похожего оборудования, в зависимости от конструкции. Это означает, что, скажем, даже если машина А более эффективна, чем машина Б в номинальных условиях, это не обязательно будет так в реальных условиях на месте.

Чтобы усложнить ситуацию, номинальные значения также часто выражаются для различных наборов условий или с различными предположениями, которые могут быть указаны или не указаны явно. Это делает реалистичное сравнение производительности сайта для разных движков сложным и трудоемким.

На определенном этапе неизбежно потребуется получение от поставщика оборудования более полного набора данных, выходящего далеко за рамки одной таблицы, приведенной в каталожном листе. Тем не менее, понимание некоторых общих принципов может облегчить раннюю оценку возможностей оборудования даже при наличии информации из каталога. Здесь мы более подробно рассмотрим эти принципы и их применимость к двигателям внутреннего сгорания.

Окружающие условия


Двигатели внутреннего сгорания относятся к технологиям, наиболее устойчивым к изменениям окружающей среды. Тем не менее, при очень высоких температурах показатели производительности ухудшаются. Как правило, можно предположить, что рабочие параметры будут идентичны или очень близки к номинальным значениям до 30-35°C. Более того, производительность может незначительно ухудшиться как с точки зрения эффективности, так и производительности. Влажность также влияет на производительность. Чем выше относительная влажность, тем ниже температура, при которой работа двигателя начнет ухудшаться. Двигатели также могут быть чувствительны к снижению давления воздуха, связанному с большой высотой.

Обычно каталожные параметры двигателей указаны для условий ISO 3046: температура окружающей среды 25°C, относительная влажность 30% и давление окружающей среды 100 кПа. Это означает, что они репрезентативны для операций в умеренном и прохладном климате, за возможным исключением самых жарких или самых холодных дней. Однако для более экстремальных климатических условий, особенно для очень жарких и влажных случаев, всегда необходимо учитывать снижение номинальных характеристик и снижение эффективности.


Рис. 1. Давление и температура окружающего воздуха могут влиять на мощность двигателя. Обратите внимание, что в случае более высоких температур ухудшение характеристик начинается уже при более низких высотах над уровнем моря. Это показывает, насколько важно использовать полную информацию о состоянии участка. (Щелкните изображение для полного просмотра.)

Нагрузка

Очевидно, что КПД двигателя зависит от его нагрузки. Это особенно важно для установок, которые не должны работать с полной нагрузкой в ​​течение значительного периода времени. К счастью, в случае более крупных электростанций электростанции с двигателями внутреннего сгорания позволяют достичь частичной нагрузки за счет отключения отдельных генераторных установок, в то время как другие поддерживаются как можно ближе к полной нагрузке. Тем не менее, иногда будет необходимо эксплуатировать двигатели на частичных нагрузках из-за других соображений (например, поддержание резерва вращения), и КПД неизбежно снизится. Однако можно отметить, что кривая КПД двигателя обычно намного более пологая, чем у другого оборудования.


Рис. 2. Одной из выдающихся особенностей технологии двигателей внутреннего сгорания является плоская кривая КПД нагрузки. На этой диаграмме показаны такие кривые для десятидвигательной установки, работающей двумя разными способами. Оранжевая кривая представляет собой управление нагрузкой путем отключения отдельных двигателей при сохранении нагрузки остальных почти на номинальной. Черная кривая представляет ситуацию, когда все двигатели разгружаются вместе, как в случае с установками, которым необходимо поддерживать вращательный резерв. (Нажмите на изображение для полного просмотра.)

Коэффициент мощности

Генератор переменного тока вырабатывает не только активную мощность, но и определенное количество реактивной мощности. Обычно это описывается значением, называемым коэффициентом мощности (или pf). п.ф. представляет собой отношение между активной мощностью и полной мощностью. Наибольшее значение п.ф. равно 1,0 и соответствует чисто резистивной нагрузке. Это также значение, когда генератор и, следовательно, генераторная установка достигают максимальной эффективности. Во многих случаях коэффициент мощности, равный 1,0, используется в качестве точки для определения номинальных параметров, публикуемых в технических паспортах оборудования. С другой стороны, в некоторых других каталожных данных производительность определяется относительно низким значением 0,8, что является типичным конструктивным параметром генератора.

К сожалению, в реальной жизни коэффициент мощности никогда не соответствует этим идеализированным значениям. В большинстве приложений он находится где-то между 0,90 и 0,95. Это означает, что если номинальный КПД генераторной установки определен при p.f. = 1,0 фактическое значение всегда будет ниже. И, если номинальная стоимость определена при п.ф. = 0,8, то в реальных ситуациях она будет выше, чем указано на каталожных листах. Здесь очевидно, что если значения для двух разных машин определены для двух разных коэффициентов мощности, они не будут сопоставимы.

Оптимизация выбросов

Как и любая другая технология сжигания топлива, двигатели внутреннего сгорания производят определенное количество загрязняющих веществ. С точки зрения производительности наиболее важной группой загрязняющих веществ являются оксиды азота или NOx.

Образование NOx является неизбежным побочным продуктом процесса сгорания, поэтому его нельзя полностью исключить. Однако есть способы его уменьшить. Фактически, самые последние экологические нормы требуют от нас принятия таких мер. Есть два способа сделать это: первичный и вторичный методы. Первичные методы направлены на предотвращение образования загрязняющих веществ, а вторичные включают очистку выхлопных газов.

Современные двигатели внутреннего сгорания могут использовать как первичные, так и вторичные меры по снижению выбросов NOx. Вторичные методы не влияют на производительность генераторной установки. Первичные имеют, так как оптимизация процесса сгорания для снижения выбросов влечет за собой определенное снижение эффективности.

Обычно каталожные данные для генераторной установки приводятся для оборудования, оптимизированного для достижения максимальной эффективности и, следовательно, относительно высокого уровня выбросов NOx. Газовые двигатели, как правило, рассчитаны на достижение целевого уровня NOx в 500 мг/м³N, определенного при эталонном содержании кислорода 5%, также иногда описываемом как уровень «TA-Luft» по названию немецкого стандарта выбросов 2002 года. К сожалению, этот стандарт уже устарел, и во многих юрисдикциях необходим более строгий контроль выбросов.

Большинство конструкций газовых двигателей могут быть оптимизированы для соответствия более строгим уровням выбросов с помощью первичных методов, обычно вплоть до «½ TA-Luft» или даже ниже, до 200 мг/м³ при 5% O2 (75 мг/м³N при выражении для 15 % уровня кислорода). Это соответствует действующей Директиве ЕС по промышленным выбросам. Такая оптимизация выбросов обычно приводит к снижению эффективности примерно на 1,0–1,5 процентного пункта. Конечно, также можно использовать двигатель с более высоким КПД и СКВ-очистку дымовых газов. Или определенное сочетание обеих мер. Оптимальное решение выбирается на основе технико-экономического анализа конкретного проекта, в котором увеличение стоимости производства, вызванное оптимизацией двигателя, сопоставляется с инвестиционными и эксплуатационными затратами на систему SCR.

Рис. 3 — Снижение мощности газового двигателя из-за более низкой теплотворной способности топливного газа. Следует отметить, что в некоторой степени падение НТГ может быть компенсировано более высоким давлением подачи газа. (Щелкните изображение, чтобы просмотреть его полностью.)

Износ

Как и любое другое оборудование, двигатели внутреннего сгорания подвержены износу, а их характеристики во время эксплуатации ухудшаются. К счастью, это ухудшение в большинстве случаев полностью обратимо при капитальном ремонте, когда двигатели доводятся до номинальных параметров. Здесь важно отметить, что в большинстве конструкций ухудшение влияет только на эффективность, в то время как мощность остается на номинальном уровне. Тем не менее, помните, что средний КПД моторной установки будет несколько ниже номинальных значений, указанных для реальных условий на площадке. Величина этого ухудшения зависит от конструкции двигателя и программы его технического обслуживания.

Свойства топлива

Как правило, двигатели внутреннего сгорания могут работать с топливом самых разных качеств и свойств. Тем не менее, есть ограничения. Некоторые из них являются абсолютными, и в этом случае невозможно или безопасно эксплуатировать двигатель ниже или выше определенного значения. Другие являются условными, что означает, что их превышение разрешено, но может привести к некоторому снижению номинальных характеристик или снижению эффективности двигателя. Типичные случаи включают теплотворную способность или метановое число. Превышение минимума для них приведет к определенному снижению производительности или эффективности.

Поэтому крайне важно проверить, соответствует ли рассматриваемое топливо стандартным спецификациям. В противном случае запросите у поставщика данные о производительности, действительные для конкретного типа топлива.

Допуск

Это самый сложный вопрос, с которым даже многие инженеры могут быть незнакомы. Часто в спецификациях или каталогах среди условий, для которых указываются данные, можно встретить такие утверждения, как «допуск по ISO», «допуск по ISO 3046» или «допуск 5%». Это напрямую связано со стандартом ISO 3046 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания — характеристики». Этот стандарт предусматривает, что «если не указано иное, для заявленного удельного расхода топлива при заявленной мощности допускается более высокий расход [топлива] +5%.

Это означает, что если какое-либо значение расхода топлива указано «с допуском ISO 3046», двигатель может фактически иметь расход топлива на 5 % выше, и при этом технически соответствовать указанному значению. Кроме того, любая эффективность, заявленная с «допуском ISO», может быть на 5% (примечание: не в процентных пунктах, а в процентах) ниже. Например, генераторная установка с заявленным КПД 48,0 % «с допуском ISO» может фактически достигать только 48,0/1,05 = 45,7 %. На самом деле, более чем вероятно, что он достигнет только такого значения. Исторически этот допуск действительно предусматривался для учета различий между отдельными двигателями, покидающими производственную линию. Однако с современными методами производства эти различия по большей части остались в прошлом. Теперь концепция толерантности, к сожалению, используется для предоставления преувеличенных значений эффективности во многих публикациях. К сожалению, это тоже подводный камень для тех, кто не знаком с особенностями моторного дела. Это также создает угрозу сравнения яблок с апельсинами, когда в одном техпаспорте указан допуск 5%, а в другом нет. Таким образом, всякий раз, когда значение допуска не указано явно, рекомендуется попросить поставщика предоставить явное заявление о допусках как разницу в 5% (то есть примерно 2,0–2,5 процентных пункта, в зависимости от конструкции) далеко не ничтожен.

Рис. 4 — Некоторые более крупные конструкции двигателей, такие как этот Wärtsilä 50SG или другие конструкции Wärtsilä, оснащены масляным и водяным насосами, приводимыми непосредственно от вала двигателя. В некоторых других конструкциях, где насосы питаются от электричества, это приводит к увеличению внутреннего расхода топлива установки.

Полезная мощность и оборудование с приводом от двигателя

В случае технологии двигателей собственное потребление электроэнергии не очень велико. Однако значительные различия могут быть вызваны различными конструкциями. В основном это из-за насосов. Каждому двигателю для работы требуется несколько насосов: обычно это насосы смазочного масла, насосы охлаждающей воды и, если топливо жидкое, топливные насосы. Разница заключается в том, что в некоторых конструкциях двигателей, как правило, в более крупных среднеоборотных двигателях, насосы приводятся в действие механически от вала двигателя. Это означает, что об их потреблении энергии «заботятся» еще до того, как будет выработано электричество. Но для некоторых других двигателей, особенно небольших высокоскоростных конструкций, использующих электрические насосы, это увеличит собственное потребление установки.

Собственное потребление также может зависеть от окружающих условий. Это связано с тем, что на большинстве силовых установок отработанное тепло выбрасывается через радиаторы, приводимые в действие электрическими вентиляторами. У тех вентиляторов, которые обычно являются крупнейшими потребителями электроэнергии на такой установке, скорость вращения регулируется, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение охлаждающей воды. Чем горячее окружающий воздух, тем выше требуемый расход воздуха, что также увеличивает потребление электроэнергии. Поскольку фактическое потребление зависит от конкретных условий и конфигурации установки, этот параметр обычно не указывается в каталогах. Поэтому рекомендуется запрашивать ориентировочную стоимость у продавцов.

Заключение

Суть в том, что «номинальные» параметры, взятые прямо из каталога, почти никогда не представляют собой значения, достижимые в реальных условиях объекта, даже если все оборудование новое.

Хотя в некоторых случаях (умеренный климат, работа с полной нагрузкой, отсутствие необходимости оптимизации выбросов в процессе горения) относительно легко преобразовать каталожные параметры в значения, достижимые в условиях объекта, без дополнительных знаний. В других приложениях это невозможно без запроса дополнительной информации у поставщиков.

Это означает, что более высокая эффективность по каталогу для определенного типа двигателя не обязательно означает, что эффективность конструкции на площадке будет выше, чем у его конкурентов, даже если параметры по каталогу выражены для идентичных условий.