При какой температуре можно красить авто

Содержание

На технологию и качество покраски кузова авто значительное влияние оказывает температура воздуха в рабочем помещении. Многих автовладельцев интересует вопрос, при какой температуре можно окрашивать машину, чтобы лакокрасочное покрытие обладало высокими защитными и декоративными свойствами. В автомастерских для этого процесса установлены покрасочные камеры, регулирующие температуру воздуха. Как можно создать оптимальные условия в гараже для проведения покраски машины?

Идеальный температурный режим для покраски

Окрашивание транспортных средств в автомастерских производят в покрасочных боксах, которые обеспечивают необходимый температурный режим для рабочих процессов. Такие камеры имеют температурные датчики. Для сушки покрашенных авто далеко не всегда необходим высокотемпературный режим. Такие условия создаются для определенных типов автомобильных эмалей, идущих в комплекте с отвердителем. Чтобы в результате нанесения такой краски по металлу получилось износостойкое, прочное, долговечное покрытие, транспортное средство необходимо просушить в специальном боксе, обеспечивающем режим +80 °С.

Идеально подходящей для покраски авто считается температура +18…+22 °С, а предельно допустимой – не меньше +15 °С и не больше +25 °С. Процесс шпаклевания можно производить при температуре окружающего пространства +20 °С, так как при более холодном воздухе шпаклевка не затвердеет. Некоторые неопытные автовладельцы, производящие лакокрасочные мероприятия в холодное время года в неотапливаемом гараже, считают выходом из ситуации добавление в шпаклевку больше отвердителя, надеясь на затвердевание состава. Это серьезная ошибка, так как излишек отвердителя не вступит в реакцию, в результате чего прочность такого шпаклевания сильно снизится.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор автомобильных эмалей по металлу и пластику, которые наносят и сушат при температуре +20 °С. Важно, чтобы требуемая оптимальная температура при покраске автомобиля была соблюдена. Поэтому если вы делаете ремонт самостоятельно в своем гараже, температурные датчики вам не помешают. Температурный режим важен не только для процесса покраски и сушки, но и для этапов подготовки поверхности к покраске. От температуры в помещении, где происходит окрашивание машины, зависят вид применяемого растворителя, межслойное время выдержки. Если вы собрались красить машину при низкой температуре или на сквозняке, будьте готовы к появлению подтеков эмали. Кроме того, время для высыхания каждого слоя надо увеличить в 2 раза.

Важно! Не подогревайте расходный материал и поверхность кузова строительным феном. Температура воздуха в боксе, поверхности автомобиля, автоэмали должна быть одинаковой.

Не обогревайте окрашиваемую деталь или расходный материал, это приведет к расслоению покрытия, появлению воздушных пузырей на поверхности, снизит износостойкость и долговечность ЛКП. Такой же результат получится при слишком высокой температур в гараже или покрасочной камере.

Создание необходимых условий для покраски в гараже

На каждом этапе процесса покраски важно соблюдать температуру воздуха +20 °С. Это возможно при использовании специального покрасочного бокса (камеры). Но даже если такого бокса или камеры у вас нет, можно соответствующим образом оборудовать гараж. Для этого потребуется смонтировать вентиляцию, систему подогрева воздуха, установить термоэлементы (датчики). Есть несколько способов, как подогревать гаражное помещение:

• можно смонтировать обычный газовый, угольный или дровяной отопительный котел;
• соединить в калорифер воздушные ТЭНы с радиатором и продувать вентилятором, разместив конструкцию за пределами бокса;
• установить авторадиатор с движком от отопительного котла, обеспечивая подачу воздуха по принципу рециркуляции для равномерного обогрева;
• смонтировать систему водяного отопления, заменив батареи авторадиаторами с электровентилятором.

Ни в коем случае не применяйте для подогрева воздуха в гараже обогревательные приборы с открытой спиралью и открытым пламенем. Это пожароопасно! Кроме того, утеплите стены и пол самого помещения, установите двухскоростную вытяжку.

Как полимеризируются порошковые составы

Большие преимущества перед привычной жидкой покраской имеет порошковое окрашивание. Они обеспечиваются благодаря высоким показателям защитных свойств создаваемого покрытия кузова авто. Технология окрашивания порошковой краской требует высокой температуры для ее полимеризации, обеспечиваемую специальным оборудованием, имеющим температурные датчики. Процесс порошкового окрашивания можно разделить на две части:

• нанесение на обрабатываемую поверхность порошка;
• закрепление состава путем полимеризации.

Микрочастицы краски получают в процессе напыления заряд, противоположный заряду кузова авто. Противоположные знаки обеспечивают притяжение, в результате которого порошок оседает на поверхности. Этап полимеризации заключается в том, что нанесенный слой необходимо закрепить на кузове авто, используя специальную горячую печь. Под воздействием высокой (150-220 градусов) температуры сухой слой начнет плавиться, увлажняя поверхность металла. Чтобы покрытие получилось гладким и ровным, в печи необходимо поддерживать постоянную температуру, которую контролируют специальные датчики. Точные показатели температуры и времени полимеризации зависят от краски, поверхности и самого оборудования.

Необходимые условия для полимеризации низкотемпературных порошковых составов

Не так давно на рынке строительных технологий и материалов появилась низкотемпературная порошковая краска. Этот инновационный продукт разработан для защитного окрашивания конструкций и деталей, которые не выдерживают высокотемпературного режима полимеризации. Низкотемпературные покрытия обладают:

• отличными техническими характеристиками;
• химической стойкостью;
• прекрасными защитными свойствами;
• могут быть гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, прозрачными.

Низкотемпературными порошковыми составами можно окрашивать не только автомобильные детали, элементы, фурнитуру, но и мебель, стеллажи и прочие изделия и конструкции.

Низкотемпературные порошковые составы не требуют высокой температуры для полимеризации, им достаточно +70…+90 °С. Для поддержания постоянной температуры применяют термоэлементы (датчики). Использование такого рабочего режима существенно экономит электроэнергию, что является одним из самых важных факторов при работе покрасочных цехов и предприятий. Поэтому низкотемпературные порошковые красящие материалы быстро завоевывают лидерство среди всех аналогичных красок.

Необходимость покраски кузова вашего автомобиля необходима по самым разным причинам. Это может быть как прямая необходимость, из-за повреждений кузова и последующего ремонта, так и просто желание водителя добавить автомобилю новизны и скрыть следы износа. И вот если покраску по желанию можно отложить на наступление подходящего времени, то покраска кузова автомобиля по необходимости зачастую проводится в ближайший момент. Такое время может наступить и зимой, вследствие чего и наступает опасения многих владельцев автомобилей относительно покраски транспортных средств в зимнее время.

Чем не удобная покраска зимой?

Данный пункт особенно актуальный при самостоятельном проведении процедуры покраски. Дело в том, что самостоятельная покраска автомобиля проводится в гаражных помещениях или же вовсе на улице. Как вы помните, краска очень подвергается влиянию температурного режима и слишком низкие температуры вызывают следующие последствия:

• Краска ляжет на кузов очень шершаво
• Возможны потеки на краях кузова
• Период засыхания краски будет более длительным

Эти негативные моменты присущи только самостоятельному проведению покраски зимой, но другое дело обращение в профессиональные заведения.

Покраска на сервисе

Сразу хотелось бы сказать, что покраска на сервисе выполняется в любое время года и никаким образом не зависит от погодных условий. При обращении в такого типа организации вы получаете целый ряд преимуществ, среди которых данные пункты:

• Время года и погодные условия не играют роли, так как покраска выполняется в помещениях со своим микроклиматом
• Температура в помещениях будет подобрана индивидуально, в зависимости от вида используемой краски и рекомендаций относительно ее использования
• Покраска при помощи эмали, которая требует высоких температур застывания, проводится в отдельных условиях

Эти пункты способствуют выбору именно в пользу сервисного центра.

Заключение

Как вы уже поняли, в зимнее время необходимо выполнять покраску автомобиля на сервисных центрах, одним из которых является наша компания. При этом покраска проводится в специально оборудованных отдельных помещениях, что обеспечит качество итогового результата. Вы можете выполнять покраску кузова своего автомобиля в любое время годы и при любых температурах, всегда получая отменное качество и соблюдение всех правил проведения процесса данного типа.

В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.

Сегодня вы узнаете

Прежде чем…

Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.

Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.

Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о точности подбора оттенка эмали, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние элементы.

Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.

Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.

Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Инструмент серебряника

Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»

А не посеребрить ли нам… кузов!

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.

Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.

Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».

Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.

Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.

• При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
• Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).

Следите за руками

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

А не пора бы нанести лак?

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.

Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это идеально. За это время из базы улетучатся растворители, она заматовеет, и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если покрыть лаком еще жидкий, не испарившийся базовый слой, это может привести к матовению ЛКП, а также проявлению «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому при низких температурных режимах окраски время выдержки должно быть увеличено (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушение межслойной адгезии между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

Есть еще один немаловажный аспект в работе маляра, которому обычно не придают серьезного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если делать эту операцию спустя рукава, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной окраске.

Поэтому по завершении работ нужно позаботиться о чистоте инструмента. Окрасочный пистолет тщательно промывается растворителем и продувается сжатым воздухом. Не жалейте на это сил и времени.

Радуясь от всей души блеску окрашенного после ремонта крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) поневоле ощущаешь радость владения автомобилем. Да, да! Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

Температура в покрасочной камере, какая она должны быть?

Каждый автовладелец знает насколько важно поддерживать транспортное средство в идеальном техническом состоянии. Для того, что бы автомобиль служил долго нужно регулярно проводить технический осмотр, своевременно менять масло, ремонтировать возникающие дефекты и, конечно, же, следить за покрытием кузова автомобиля.
термометр для измерения температуры

Кузов автомобиля покрыт краской и лаком, которые в процессе эксплуатации царапаются и разрушаются. Особенно часто разрушения покрытия можно наблюдать в области крыльев. Под воздействием агрессивных элементов окружающей среды, а так же специальных составов которые рассыпают на дорогах в зимний период, краска на автомобиле вздувается и лопается. В местах повреждений появляется ржавчина, и кузов авто со временем приходит в негодность.

Для того чтобы уберечь свое транспортное средство от преждевременного разрушения, необходимо своевременно обновлять лакокрасочное покрытие. Процедура окрашивания производится в специальных покрасочных камерах, которые обладают некоторыми особенными свойствами:

1. В них поддерживается абсолютная чистота
2. При просушивании автомобиля температура в покрасочной камере остается постоянной
3. Помещение качественно вентилируется

Все эти свойства позволяют создать качественное равномерное покрытие, которое защищает транспортное средство от негативного воздействия окружающей среды.

Теплообменник для покрасочной камеры очень важен и поэтому при устройстве системы, особенное внимание уделяют именно ему. Для того что бы понять как функционирует покрасочная камера, нужно рассмотреть ее устройство изнутри.

Что такое покрасочная камера

Это помещение, в котором созданы идеальные условия для окрашивания кузова автомобиля. Создать такое помещение непросто, но при грамотном подходе и полном техническом оснащении вполне реально.

Далеко не все станции СТО соблюдают правила окрашивания и очень часто используют ремонтный бокс для проведения покрасочных работ. В результате таких нарушений, покрытие на автомобиле быстро приходит в негодность, и владелец вынужден снова обратиться за помощью.

Выбор помещения для покрасочной камеры должен осуществляться грамотно. Оно не должно быть слишком маленьким. Здесь нужно будет разместить достаточно большое количество оборудования и организовать качественную систему вентиляции.

Требования к помещению под покрасочную камеру:

• Не стоит ограничивать себя малыми размерами при возможности. Помните, что в помещении должен будет стоять автомобиль, оборудование и еще должно оставаться место для свободного движения вокруг транспортного средства.
• Дверь в помещение должна быть достаточно большой для въезда и выезда транспортного средства без риска. Также желательно, что бы дверь плотно закрывалась и не пропускала пыль и сквозняки.
• Нижняя часть помещения должна быть оборудована металлической сеткой или траншеями прикрытыми решеткой. Это делается для того что бы обеспечить качественный и равномерный отток воздуха. Для пола наиболее оптимальным материалом является бетон, и если вы вырыли траншеи для воздуховода желательно залить их бетоном.
• Освещение покрасочной камеры должно быть ярким и равномерным. Осветительные приборы дневного света должны быть размещены не только на потолке, но и на стенах. Каждый осветительный элемент необходимо устанавливать на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Пульт управления оборудованием должен располагаться в непосредственной близости к рабочей зоне. Он помогает мастеру быстро выполнить или остановить операцию по окрашиванию, установить температуру теплообменника для покрасочной камеры. Пульт может быть выносным или стационарным. Если помещение позволяет, лучше сделать мобильное устройство, которое позволило бы мастеру забирать его с собой при сушке на высоких температурах.
• Необходима качественная вентиляция в потолке, которая бы обеспечивала постоянный приток воздуха. Потоки воздушных масс должны распределяться по всему периметру помещения равномерно. От пыли и грязи вентиляционную шахту должен защищать надежный фильтр. Отверстия воздуховода должны быть равноудалены для того чтобы не создавать в камере завихрений.
• Качественный теплообменник для покрасочной камеры должен быть полностью автоматизирован и подключен к пульту. При сушке лакокрасочного покрытия температура в покрасочной камере должна быть стабильной.
• Нижняя вентиляционная система с выводом на улицу, должна обеспечивать постоянный отток воздуха. Пол в помещении окрашивания лучше всего делать бетонным или поднять его уровень при помощи металлической решетки. Второй вариант считается наиболее удобным для воздухообмена.

Вот как устроена покрасочная камера. В такой схеме продумано все до мелочей, остается только проявить творческие способности и придумать покрытие для стен и потолка, отвечающее высоким требованиям противопожарной безопасности. Наиболее распространенным, является покрытие листовым металлом, окрашенным в белый цвет.

Белое покрытие помогает мастеру четко видеть оттенки цветов и никак не влияет на восприятие цветовой палитры.

Температура в покрасочной камере

Этот аспект окрашивания имеет чрезвычайно большую роль. От качества сушки лакокрасочных покрытий зависит их стойкость, прочность и даже цвет. Камера окрашивания должна быть полностью сухой и чистой, а температура воздуха в помещении постоянно поддерживаться на определенном уровне. В таких боксах не желательна влажность. Даже при необходимости уборки, помещение потом нужно тщательно просушить.

Теплообменник для покрасочной камеры должен легко регулироваться и быть полностью автоматизированным, так как находится в помещении, с температурой в 80 градусов не сможет ни один мастер. Настройки температурных режимов необходимо производить очень быстро, поэтому нужен специальный рычаг для установки оптимальной температуры и датчик, который будет контролировать уровень температурного режима.

Температура в покрасочной камере устанавливается в зависимости от выбранной пользователем краски. Дело в том, что ранее, все автомобильные покрытия сушились при высокой температуре, теперь есть альтернативные варианты лакокрасочных материалов, которые высыхают при температуре в 20-30 градусов.

В принципе для такой краски можно использовать просто хорошо проветриваемое помещение без дополнительного подогрева воздуха. Но это можно осуществлять только в том случае, когда вы работаете в мини малярной мастерской, у себя в гараже. При большом потоке заказов такой метод сушки может стать губительным для предприятия.

Даже если вы планируете использовать для окрашивания кузова автомобиля только низкотемпературные краски, теплообменник установить все равно придется. На каждом из этапов окрашивания автомобиля необходимо соблюдать определенный температурный режим, и отклонения от нормы даже 5-7 градусов может негативно отразиться на качестве покрытия.

• Например, на первом этапе, подготовки авто, очень важно вычистить поверхность до мелочей. При высокой температуре будет гораздо легче снимать предыдущее покрытие. Но этот момент не самый главный.
• На втором этапе необходимо провести грунтовку и шпаклевку автомобиля. Без этой процедуры краска не будет держаться долго. Первый, грунтовой слой, необходимо сушить. Без теплообменника процедура окрашивания затянется на несколько дней и даже больше.
• Любая краска для автомобиля требует нанесения в несколько слоев, и каждый предыдущий слой необходимо просушить полностью, только после этого можно наносить следующий. Представьте сколько понадобиться ждать просыхания первого слоя при температуре воздуха в помещении в 15-18 градусов. Теплообменник обеспечивает постоянную оптимальную температуру в 22 или более градусов (смотрите по рекомендации на этикетке) и быстро высушивает слой за слоем.

Важно отметить, что при таком методе нанесения краски, меньше вероятность возникновения подтеков и бугров.

Внимание! Теплообменник — неотъемлемая часть покрасочной камеры, без этого оборудования качественное покрытие сделать невозможно

Что может произойти при низкой температуре в покрасочной камере

• Шпаклевка не просохнет полностью. Верхний слой материала затвердеет, а внутренняя часть останется влажной, в результате при малейшем ударе в данную область, краска вздуется, а шпаклевочный материал осыплется.
• Грунтовка, не просушенная по всем техническим требованиям – не даст качественной сцепки, в результате краска может трескаться и крошиться.
• Не высушенная правильным образом краска, может давать потеки и изменения цвета.

Вышеперечисленные факты являются достаточно вескими для того, что бы пренебрегать теплообменной установкой в боксе окрашивания.

Как устроить качественный теплообмен в покрасочной камере

Первым и самым важным аспектом установки оборудования теплообмена можно назвать противопожарную изоляцию. При высоких температурах горючие материалы могут легко воспламениться, поэтому все отделочные конструкции должны иметь высокие огнеупорные свойства.

Под листовой металл, которым чаще всего обшивают боксы окрашивания, можно проложить огнеупорную мин вату. Такая дополнительная изоляция обеспечит минимальные теплопотери, и поможет сэкономить средства на обогреве.

Схема обогрева камеры состоит из следующих элементов:

1. Тепловой генератор или инфракрасное оборудование
2. Наличие качественной системы вентиляции
3. Установленный в помещении теплообменник

Полностью установленное и правильно смонтированное оборудование теплообмена, гарантирует высокое качество производственных процессов.

Очень удобным и наиболее экономичным считается инфракрасное оборудование для нагрева камеры окрашивания.

• При использовании такой системы время сушки лакокрасочных покрытий сокращается в 10 раз. При постоянном использовании покрасочной камеры, такая скорость позволит не только сэкономить средства, но и привлечь большое количество заказчиков.
• При использовании изолирующих материалов сокращающих теплопотери, инфракрасное оборудование сэкономит в 12 раз меньше электроэнергии, чем конверторная сушка.
• Если возникает необходимость окрашивания небольшой зоны кузова, например, крыла и багажника, инфракрасная сушка может включаться не полностью.
• При сильных холодах, оборудование включается сразу без предварительного нагрева.

Выбор оборудования для качественного теплообмена в покрасочной камере, необходимо делать после того, как вы определитесь с объемами производства. Кроме того, важно учитывать размеры помещения, качество вентиляции и другие технические характеристики.

Наиболее правильным, для покупки оборудования, будет предварительно проконсультироваться со специалистом высокого класса. Можно спросить совет у продавца в магазине специализированной техники.

Следующая статья: Матовый цвет — черный, белый, синий
Предыдущая статья: Спецодежда для покраски в покрасочной камере — респиратор, защитный костюм и маска.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• Локальная покраска. Зачем она автомобилю.
• Полимерное покрытие кузова автомобиля. Существенно ли оно помогает?
• Краска хром. Попробуем покрасить ею.

Диапазон наружных температур для наружной краски

Если у вас есть соблазн начать весеннюю уборку, выполнив внешнюю покраску, посмотрите, для чего предназначены ваши местные температуры, прежде чем начать. Краска для наружных работ на водной основе требует определенных условий для правильного отверждения или полного отверждения. Если этого не произойдет, возможно, вы перекрашиваете фасад своего дома раньше, чем планировали.

«Температура должна быть не менее 50°F, когда вы наносите краску, и не должна опускаться ниже 32°F ночью в течение нескольких дней после этого», — говорит Рико де Пас, курирующий испытания краски Consumer Reports.

Даже если днем ​​тепло, краска не образует хорошей пленки, если температура ночью слишком низкая. Краске требуется несколько дней, чтобы высохнуть, и когда температура падает, на поверхностях может образовываться роса, из-за чего вода в краске испаряется слишком медленно. Это влияет на то, как краска держится с течением времени, в том числе на то, насколько хорошо она сопротивляется растрескиванию. Более низкие температуры и влажность на поверхности также могут привести к образованию пятен или плесени.

В зависимости от ваших местных условий перекраска может стать важной частью ваших проектов весенней уборки в течение года. По словам де Паса, весна и осень — идеальные сезоны для рисования практически во всех уголках страны. «Погода теплая, а солнце недостаточно сильное, чтобы перегреть поверхность, которую вы пытаетесь покрасить», — говорит он. Также меньше вероятность того, что вы столкнетесь с слишком низкими температурами.

Если вы живете на юге, в таком штате, как Флорида, вы можете продлить рисование до зимы. Но следите за ежедневными минимумами, чтобы убедиться, что в ближайшие пару дней температура не упадет ниже 40 ° F.

Некоторые производители заявляют, что некоторые краски отверждаются при температуре до 35°F.

А как насчет верхнего предела? Для летних дней — скажем, когда температура достигает 90 ° F — нет жесткого и быстрого правила о том, насколько жарко на улице слишком жарко. Однако вам следует обратить внимание на температуру поверхности наружных стен вашего дома.

«Если вы не можете держать ладонь на внешней стене вашего дома дольше нескольких секунд, значит, красить слишком жарко», — говорит де Пас.

Проверьте этикетку на банке с краской, чтобы найти инструкции по идеальному температурному диапазону, и следуйте приведенным ниже советам де Паса, чтобы подготовиться к покраске фасада своими руками.

Выполните следующие действия:

• Защитите другие поверхности. Накройте насаждения, кондиционеры и вытяжные вентиляционные отверстия тряпками. Свяжите кусты и ветки деревьев.
• Скраб, затем патч. Грязь, плесень и известковая старая краска мешают правильному прилипанию свежей краски. И если ваш дом был построен до 1978 года, под поверхностью может быть свинцовая краска. (См. пошаговое руководство CR по использованию тестового комплекта для проверки краски на содержание свинца.) В этом случае вам потребуется обратиться к сертифицированному подрядчику по снижению выбросов свинца для подготовки поверхности. В противном случае очистите поверхность металлической щеткой или губкой или очень осторожно с помощью мойки высокого давления и очистите с помощью моющего средства, такого как Red Devil TSP.
• Удаление плесени. Смешайте раствор хлорсодержащего отбеливателя и воды или используйте коммерческий очиститель. Надев перчатки, маску и защитные очки, соскребите плесень. Соскребите гнилые участки и заполните их наполнителем для дерева, затем отшлифуйте до гладкости. Дайте высохнуть в течение нескольких дней перед покраской.
• Герметик и грунтовка. Соскребите засохший и потрескавшийся герметик вокруг окон, дверей и отделки. При необходимости нанесите свежий акриловый герметик. Загрунтуйте голую древесину грунтовкой, рекомендованной производителем краски, или пропустите грунтовку, используя высокоэффективную самовсасывающую краску.
• Замените треснувшие или сгнившие доски. Вода все еще может просочиться внутрь, если вы просто заполните и отремонтируете треснувшие или расколотые доски.

Чтобы определить стойкость краски, мы наносим два слоя на сосновые доски. Затем мы устанавливаем доски на угловые стойки на крыше нашей штаб-квартиры в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, чтобы посмотреть, насколько хорошо краска выдерживает воздействие погодных условий. Затем? Ждем.

Поскольку доски расположены под углом (а не вертикально, как в доме), они больше подвержены воздействию света и непогоды. Каждый год испытаний эквивалентен примерно трем годам на вертикальных поверхностях. Через три года наши результаты дают вам представление о том, как будет выглядеть краска через девять лет. Мы также проверяем устойчивость к плесени, размещая окрашенные панели на вертикальных стойках в теневой части нашего кампуса.

Варианты красок для наружных работ, которые продаются по цене менее 25 долларов за галлон, включают отделки от Color Place, Glidden и Valspar. Краски в диапазоне от 25 до 48 долларов включают краски от Behr, Clark+Kensington, Glidden, HGTV Home и Valspar. И вы можете потратить 68 долларов или больше за галлон краски Benjamin Moore или Sherwin-Williams.

Члены CR могут продолжать читать рейтинги и обзоры красок для наружных работ, получивших 72 балла или выше (из 100) в тестах Consumer Reports. Все они являются самовсасывающими, но обязательно проверяйте баллон на наличие ситуаций, когда рекомендуется заливка.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашим руководством по покупке краски, а также с нашими рейтингами красок для наружных и внутренних работ.

Краски для наружных работ за последнее десятилетие улучшились. Наши тесты показывают, что в целом они более долговечны и менее подвержены растрескиванию и выцветанию. Но они кажутся менее устойчивыми к накоплению грязи.

Вы планируете покраску своего дома? В телешоу «Consumer 101» эксперт Consumer Reports Рико де Паз показывает ведущему Джеку Рико, как покрыть стены идеальным покрытием.

Раскраски по номерам

Таня А. Кристиан

Таня Кристиан присоединилась к Consumer Reports в качестве создателя мультимедийного контента в 2021 году, имея более чем десятилетний опыт работы в сфере дома и образа жизни. Как контент-менеджер по мелкой кухонной технике, товарам для ремонта дома и категории сна, она рада предоставить читателям рекомендации по отличному дизайну, полезным кулинарным инструментам и умным способам улучшить сон. Подпишитесь на нее в Твиттере @tanyaachristian.

Руководство по настройке температуры в покрасочной камере

Одним из наиболее неправильно понимаемых факторов работы покрасочной камеры является установка и контроль температуры – рекомендуемые температуры для окраски в покрасочной камере, а также то, насколько важен контроль температуры в общем процессе окраски.

Поскольку ответ может сильно различаться в зависимости от многих факторов, таких как тип используемого покрытия, на этот вопрос не существует универсального ответа. Несмотря на то, что на этот вопрос нет простого ответа, есть несколько хороших общих рекомендаций, которые помогут вам лучше понять, какой должна быть средняя температура в покрасочной камере.

Вообще говоря, автомобильная покрасочная камера должна иметь температуру не менее 55 градусов, если вы используете автомобильную краску с катализатором, чтобы краска высохла. Компании-производители автомобильных красок основывают общее время, которое требуется их продукту для выдержки, отверждения, повторного покрытия и т. д., исходя из отраслевого стандарта 70 градусов и относительной влажности 50%, или относительной влажности. Существует общепринятое эмпирическое правило в индустрии покрасочных камер: на каждые 15 градусов выше 70 градусов краска или покрытие высыхают в два раза быстрее. И наоборот, на каждые 15 градусов ниже 70 градусов краска или покрытие затвердевают в два раза дольше.

Однако это верно только до тех пор, пока вы не опуститесь до 55 градусов, как мы упоминали ранее. При любой температуре ниже 55 градусов катализатор будет бездействовать и не будет сшиваться, а это означает, что одна полимерная цепь не будет связываться с другой. Важно отметить, что когда катализатор находится в состоянии покоя, он никогда не будет правильно сшиваться.

Этот принцип прекрасно демонстрирует, почему так важны настройки температуры в покрасочной камере. Ясно, что тепло играет огромную роль в общей производительности магазина — оно может позволить ежедневно выполнять более чем в два раза больше работы, увеличивая вашу прибыль и чистую прибыль.

Автомобильные покрасочные камеры доступны как с подогревом, так и без обогрева. Если вы решите использовать неотапливаемую покрасочную камеру, вам важно помнить о количестве нагретого воздуха, выходящего из отапливаемого здания. Ваша неотапливаемая кабина может вытеснять и перемещать больше воздуха, чем может выдержать система отопления вашего здания, что делает ваше здание неспособным поддерживать постоянную температуру.

Если вы собираетесь использовать покрасочную камеру для окраски автомобилей, настройки температуры вашей покрасочной камеры будут немного отличаться. Средняя температура, необходимая для отверждения краски, составляет от 65 до 70 градусов, и, как и в случае с автомобилями, определить правильную настройку температуры может быть немного сложнее.

В первую очередь обратите внимание на тип покрытия, которое вы используете. Нет двух одинаковых покрытий, а список покрытий невероятно длинный. Кроме того, один и тот же тип покрытия может варьироваться от производителя к производителю. По этим причинам легко понять, где возникает некоторая путаница.

Вам также необходимо учитывать размер и тип объекта, который вы рисуете, так как это также сильно повлияет на то, как долго предмет будет сохнуть. , а следовательно, и параметры температуры, которые следует использовать. Относительная влажность также должна быть принята во внимание при выборе температурных параметров, поскольку чем выше уровень относительной влажности, тем больше времени потребуется объекту или предмету для высыхания.

По сути, все это говорит о том, что не существует единственно правильной или рекомендуемой настройки температуры в покрасочной камере. Однако знание факторов, влияющих на решения, поможет вам определить, какие настройки лучше всего подходят для вас. Чтобы быть в безопасности, вы всегда можете проконсультироваться с производителем, так как он сможет дать вам точную настройку температуры для правильной сушки и отверждения покрытия.

О компании Accudraft

Компания Accudraft была основана в 1977 году. За последние 37 лет компания Accudraft превратилась в ведущего мирового производителя покрасочных камер и мирового новатора в технологии покрасочных камер.

Наша твердая приверженность качеству производит одни из лучших и самых долговечных систем отделки, используемых для различных применений в различных отраслях промышленности, включая:

• Отделка автомобилей
• Отделка грузовиков
• Промышленная отделка
• Отделка для аэрокосмической отрасли
• Морская отделка

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о продуктах и ​​услугах, которые мы предлагаем.

Как выбрать автомобильный пылесос — ТопРадар

Автомобильный пылесос отличается от домашнего компактным размером. Он работает от прикуривателя или встроенного аккумулятора. Полезен уберет крошки и остатки еды после перекуса в машине. Таксистам автомобильный пылесос поможет держать салон в чистоте. Пылесос легко убирает шерсть, его оценят владельцы собак (но не сами собаки). Если у вас аллергия на пыль, без пылесоса тоже не обойтись.

Проводные и беспроводные

Проводные пылесосы подключаются к прикуривателю, подходят для генеральной уборки. Беспроводные удобнее, не нужно протягивать провод, можно почистить багажник или салон минивэна. Аккумулятора хватает на 20–30 минут — достаточно для одной уборки. Некоторые пылесосы комбинированные — они работают и от аккумулятора, и от сети.

Качество уборки

Мощность автомобильных пылесосов колеблется от 30 до 180 Вт. 50–80 Вт хватит для уборки грязи и крошек в легковом автомобиле. Для внедорожников и минивэнов стоит выбрать модель от 85 Вт. Такой пылесос справится с крупным мусором, грязью и песком.

Фильтры

Бумажные с тканевым мешком, как в домашних пылесосах. Быстро забиваются, с трудом чистятся, их почти не производят. Пылесосы с ними большие и тяжелые.

Циклонные с контейнером-мусоросборником. Легко вытряхиваются, не нужно покупать фильтры и мешки. Если контейнер забьется, тяга не уменьшится.

Аквафильтры. Полностью всасывают пыль, но пылесосы с ними тяжелые и неповоротливые. Полезны, если у вас аллергия на пыль.

«НЕРА». Дорогие, но зато очищают воздух от бактерий и микроорганизмов. Полезно, если у вас маленькие дети.

Шланг и насадки

Пылесос без шланга и насадок уберет мусор только с ровных открытых поверхностей. Шланг бывает встроенным или в виде насадки. С ним удобно чистить пространство под сиденьями и в других труднодоступных местах.

Насадки нужны, чтобы проникать в углы и швы, очищать металл, кожу, ткань, резину и стекло. В стандартный набор входит щетка для пола и ковров, насадка для щелей и кисть для уборки кресел. Щетка с жесткой щетиной полезна для чистки металлических поверхностей. Крутящаяся турбощетка чистит ворсистую обивку от шерсти и волос, полезна владельцам собак.

Влажная уборка

Люди ищут автомобильный пылесос с влажной уборкой, и даже находят их в продаже. Люди заблуждаются: их не существует. Некоторые производители называют влажной уборкой функцию сбора жидкости. Она помогает лучше собрать грязь с мокрой поверхности, но ничего не моет. Салон придется смачивать водой отдельно — это трудно, проще помыть салон вручную.

Какой выбрать — кратко

Для периодической чистки салона лучше взять аккумуляторный пылесос мощностью 50–60 Вт, с циклонным фильтром и несколькими насадками. Для регулярной или профессиональной уборки подойдет модель от 85 Вт, с комбинированным питанием и фильтром НЕРА.

Выбирайте пылесос известного бренда, рекомендуем Black&Decker. У подвальных китайских моделей и ватты китайские — на коробке написано 100 Вт, а на деле 40. Сборка у дешевых моделей неаккуратная, тяга падает из-за щелей в корпусе.

Как выбрать автомобильный пылесос?

Чистый и опрятный салон автомобиля может многое сказать о его владельце. Прежде всего, охарактеризовать его как аккуратного и заботливого автомобилиста, любящего своего верного четырехколесного друга. Однако, полноценная уборка в салоне практически невозможна без одного маленького, но мощного автомобильного аксессуара – пылесоса. О том, на что обратить внимание при выборе, мы сегодня и расскажем.

Некоторые автомобилисты считают, что уборку в автомобиле можно сделать и при помощи обычного, используемого в быту пылесоса. Однако в чистке салона он вряд ли сможет тягаться со специальным автопылесосом. Во-первых, автомобильные пылесосы не нужно подключать к розетке. Источник питания находится под рукой – это автомобильный прикуриватель или встроенный аккумулятор. Во-вторых, в комплект с автомобильным пылесосом входит большое количество различных насадок, предусмотренных для уборки самых труднодоступных мест в салоне. Ну и, наконец, автомобильные пылесосы гораздо компактнее обычных, поэтому их всегда можно убрать в багажник автомобиля, где они не займут много места.
Итак, как же выбрать автомобильный пылесос? Можно выделить несколько параметров, на которые необходимо обратить внимание.

№1. Источник питания пылесоса. По этому критерию пылесосы делятся на три типа:
— питание от прикуривателя. Как правило, пылесосы с таким типом питания отличаются повышенной мощностью и, следовательно, высокой очищающей способностью. К тому же они могут работать сколь угодно долго – на сколько хватит заряда аккумулятора. Недостаток таких пылесосов заключается в том, что продолжительная работа может разрядить автомобильный аккумулятор. К тому же шнур, соединяющий прикуриватель и пылесос, в какой-то мере ограничивает маневренность и диапазон убираемого пространства.
— питание от встроенного аккумулятора. Такие пылесосы, как правило, отличаются компактностью и простотой обслуживания, а также наибольшей маневренностью. Однако заряда аккумулятора хватает, как правило, всего лишь на 20-30 минут. Да и мощность пылесоса оставляет желать большего, поэтому он не слишком хорошо справляется с тяжелым мусором, плохо удаляя, например, шерсть или песок.
— комбинированное питание от прикуривателя и аккумулятора. Пылесосы с комбинированным питанием удачно совмещают в себе преимущества двух других указанных выше разновидностей, но и стоят при этом они, безусловно, дороже. 

№2. Мощность пылесоса. В ассортиментемагазинов чаще всего встречаются пылесосы двух типов: маломощные (рассчитаны на 50-75 Вт) и пылесосы, чья мощность превышает 80 Вт. Первый тип отличается легкостью, небольшими размерами и экономичностью. Однако тяжелые загрязнения таким пылесосам чаще всего бывают не под силу. Маломощные пылесосы рассчитаны на нечастое использование для косметической уборки салона от пыли. Более мощные образцы хорошо использовать в коммерческом транспорте или для регулярной капитальной чистки салона. Но нужно быть готовым к тому, что такие пылесосы потребляют много энергии и «сажают» аккумулятор.

№3. Устройство пылесборника. Здесь возможны два варианта – мешок или контейнер. Первый вариант является менее удобным, но при этом пылесосы с мешком в качестве пылесборника, как правило, стоят дешевле. Контейнерный пылесборник гораздо более практичен. Он легко устанавливается и снимается. Вместимость контейнера составляет от 0,2 до 0,7 литра. Но не всегда стоит гнаться за вместительным пылесборником, ведь чем больше его объем, тем менее компактным является сам пылесос.

№4. Предназначение. При выборе автомобильного пылесоса также нужно учитывать, для какого типа уборки салона он будет предназначен – для сухой или влажной. Например, убирать небольшие лужицы от талого снега на ковриках способен только моющий пылесос. Поэтому он особенно удобен при использовании в зимнее время. Но есть, конечно, у моющих пылесосов и свои недостатки, заключающиеся, прежде всего, в их довольно громоздких размерах. В автопылесосы для сухой уборки могут устанавливаться НЕРА-фильтры или аквафильтры. Первые способствуют удержанию аллергенов и вредных веществ, вторые — уменьшению количества частиц пыли при выходе воздуха из пылесоса.

№5. Длина шнура. Не забывайте о том, что шнуры длиной 2 м пригодны для уборки небольших автомобилей. Для минивенов и внедорожников длина шнура должна быть в пределах 3-5 м. При недостаточной длине кабеля альтернативой может быть возможность работы от встроенных аккумуляторов или покупка дополнительного удлинителя к прикуривателю.

№6. Количество дополнительных насадок. Насадки для пылесоса обеспечивают наиболее мобильную работу и доступ даже к самым труднодоступным местам. Так, например, щелевая насадка поможет при чистке углов, швов и щелей в салоне автомобиля. Кистевая насадка пригодится для более мягкой уборки обивки кресел. Турбощетка, работающая от отдельного электромотора, применяется для чистки самых загрязненных участков или снятия шерсти с ворсистой поверхности обивки. Насадка с выдвигающейся щетиной используется для чистки ковриков. Как видите, у каждой из насадок для автомобильного пылесоса есть свое предназначение.

Итак, мы перечислили основные характеристики, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного пылесоса. Однако в большей степени все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить на покупку этого аксессуара. Ну а чтобы выбрать оптимальный вариант соотношения «цена-качество», мы рекомендуем обратиться к консультантам магазина «АКС», которые с радостью ответят на все ваши вопросы. Удачных вам покупок!

Выбор лучшего пылесоса

Вам не нужно тратить много денег, чтобы получить хорошо работающий пылесос. Это одна из (многих) вещей, которые мы узнали, протестировав около 200 пылесосов в наших лабораториях. Наши инженеры-испытатели регулярно оценивают варианты различных брендов и стилей по самым разным ценам, начиная от легких ручных пылесосов и удобных в очистке ручных пылесосов и заканчивая мощными стойками и автономными роботами-пылесосами.

В этом подробном руководстве по покупке пылесосов мы подробно рассмотрим особенности различных типов пылесосов, преимущества и ограничения каждого из них, а также то, как мы конкретно тестируем каждый тип. Мы также рассмотрим некоторые общие функции и характеристики, с которыми вы столкнетесь при покупке любого пылесоса, и поможем вам решить, какие из них наиболее важны. Наконец, мы приоткроем завесу наших тщательных испытаний и данных о надежности пылесосов, а также о том, как наши рекомендации помогают обосновать разумную покупку. Для получения дополнительной информации, помимо рекомендаций по покупке, ознакомьтесь с нашим выбором лучших пылесосов и нашим полным рейтингом пылесосов.

В целом, вы не должны ожидать, что палочный, ручной или робот-пылесос будет иметь такую ​​же мощность уборки, как полноразмерный канистровый или вертикальный пылесос, но вам может не понадобиться мощность полноразмерного пылесоса для каждой уборки. работа. Для некоторых работ важнее портативность ручного пылесоса или независимая работа робота-пылесоса. Помимо мощности всасывания, все модели пылесосов имеют свои плюсы и минусы.

Вертикальные пылесосы

Эти рабочие лошадки отлично справляются с глубокой уборкой. Они, как правило, более шумные, чем другие типы пылесосов, но многие из них легко хранить. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о вертикальных пылесосах и ознакомьтесь с нашей подборкой лучших вертикальных пылесосов.

Канистральные пылесосы

Конструкция корпусных пылесосов, состоящая из двух частей, обеспечивает более легкую маневренность по сравнению с вертикальными пылесосами. Тем не менее, их распределенный дизайн делает их более громоздкими и трудными для хранения. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о канистровых пылесосах и ознакомьтесь с нашим выбором лучших канистровых пылесосов.

Ручные пылесосы

Компактные и легкие, палочные пылесосы отлично подходят для быстрой уборки, но они не могут сравниться с эффективностью глубокой уборки вертикальных или канистровых пылесосов. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о стержневых пылесосах и ознакомьтесь с нашей подборкой лучших стержневых пылесосов.

Ручные пылесосы

Ручные пылесосы просты в обращении и универсальны. полноразмерные пылесосы. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о ручных пылесосах и ознакомьтесь с нашей подборкой лучших ручных пылесосов.

Роботы-пылесосы

Эти автономные пылесосы отлично подходят для подкраски в промежутках между сеансами ручной уборки, но они не являются лучшими для глубокой уборки. Более того, эти несколько автономные пылесосы по-прежнему требуют, чтобы вы подготовили место, прежде чем их использовать (проще говоря, они не полностью автоматические). Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о роботах-пылесосах и ознакомиться с нашим выбором лучших роботов-пылесосов.

Центральные пылесосы

Центральные пылесосы предполагают установку всасывающих трубок за стенами вашего дома, приводимых в действие основной канистрой, обычно расположенной в подвале или гараже. Центральные пылесосы относительно тихие в момент использования (основной блок питания имеет тенденцию быть довольно громким), и их грязевые камеры не нужно очень часто опорожнять. Они также относительно дороги и требуют профессиональной установки. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о центральных пылесосах. (CR не тестирует центральные пылесосы.)

Ниже мы более подробно рассмотрим конкретные типы пылесосов, чтобы помочь вам определить, какой из них подходит именно вам. Чтобы получить более общее представление о пылесосах, читайте дальше о том, как их выбрать и почему вы можете доверять рейтингам, тестам и опросам CR.

По данным исследовательской группы NPD, почти половина пылесосов, представленных сегодня на рынке, являются вертикальными. Нетрудно понять, почему: эти полноразмерные пылесосы обеспечивают широкую полосу уборки, их легко хранить (большинство из них стоит самостоятельно), и они отлично справляются с глубокой очисткой как ковров, так и твердых пород дерева.

«Поскольку весь вес пылесоса находится над электрической щеткой, вам будет легче вдавить его в ворс ковра, чтобы всосать мусор, застрявший глубоко внутри», — говорит Фрэнк Рицци, старший лаборант CR, который тестирует пылесосы. . Однако стойки, как правило, громоздки, из-за чего их трудно перетаскивать с этажа на этаж, и они немного шумные по сравнению с некоторыми другими моделями.

Чтобы узнать подробности, ознакомьтесь с лучшими вертикальными пылесосами и нашим полным рейтингом вертикальных пылесосов.

• Ковер. Мы адаптировали стандартный отраслевой тест для удаления 10 граммов поверхностного талька и 90 граммов вкрапленного песка с ковра со средним ворсом. Загрязненный ковер и пылесос взвешивают, чтобы получить базовые измерения. После определенной серии возвратно-поступательных движений по испытательной площадке в камере с климат-контролем ковер и пылесос снова взвешивают, чтобы точно определить, сколько мусора было убрано.
• Голые полы. Специалисты-испытатели отмеряют 40 граммов песка и равномерно рассыпают его по твердому полу. Пустой вакуум взвешивается, проходит над полем обломков один раз в обоих направлениях и снова взвешивается, чтобы определить, сколько он всосал.
• Воздушный поток инструмента. Шланг каждой модели подключается к манометру, и уровень потока воздуха измеряется в три этапа: при пустом вакуумном мешке или корзине, при наполнении 100 граммами древесной муки и снова при общем количестве 200 граммов. из древесной муки. Пылесосы оцениваются по мощности всасывания и мощности воздушного потока по сравнению с другими моделями.
• Выбросы. Испытания проводятся в герметичной испытательной камере с контролируемыми условиями окружающей среды. Техники заполняют каждый пылесос 50 граммами древесной муки и запускают его, не отрывая от пола силовую головку, используя лазерный спектрометр для измерения концентрации частиц размером до 0,1 микрометра, выбрасываемых мешком или мусорным ведром в комнату. Затем наши испытатели запускают тот же пылесос над ковром со средним ворсом, посыпав его дополнительными 20 граммами древесной муки, и снова измеряют воздух на наличие частиц, выпущенных из-за волнения щетки.
• Шерсть домашних животных. Сначала техники берут 5-граммовые мешочки с длинной шерстью кошек породы мейн-кун, рассыпают и встраивают в ковер со средним ворсом. Затем они делают несколько проходов с тестовым пылесосом, чтобы увидеть, сколько волос он собирает. Пылесосы с отличным рейтингом собирают весь мех в мешок или мусорное ведро. Обычные пылесосы оставляют после себя видимые пятна или мех запутывается в щетке.

Что отличает канистровые пылесосы, так это их дизайн. Поскольку вес распределяется между самой канистрой и силовой головкой, их легче перемещать, чем вертикальные пылесосы, что идеально, если вы живете в доме с несколькими уровнями. Канистровые пылесосы хорошо справляются с уборкой голых полов, лестниц и под мебелью, а некоторые также очень хорошо чистят ковры.  

Чтобы узнать подробности, ознакомьтесь с лучшими канистровыми пылесосами и нашим полным рейтингом канистровых пылесосов.

Канистровые пылесосы проходят ту же серию испытаний, что и вертикальные модели (см. выше).

Stick компактны, просты в использовании и легки, что делает их идеальным выбором для быстрой уборки, когда не нужно таскать с собой тяжелый полноразмерный пылесос. Многие из них также конкурируют с вертикальными и контейнерными пылесосами по эффективности очистки поверхностей. Стик-пылесосы бывают как проводными, так и аккумуляторными, беспроводными моделями. (На рынке преобладают беспроводные модели.) Некоторые также переоборудуются в ручной пылесос. А некоторые оснащены удобными функциями, такими как небольшая моторизованная щетка или датчик, который определяет количество мусора и соответствующим образом регулирует мощность всасывания машины.

Чтобы узнать подробности, ознакомьтесь с лучшими стержневыми пылесосами и нашим полным рейтингом стержневых и проводных пылесосов.

• Голые полы. В ходе отдельных испытаний мы посыпали хлопьями, рисом и песком часть ламината. Делаем четыре взмаха, чтобы убрать хлопья и рис, и два, чтобы подобрать песок. Мы взвешиваем пылесос до и после, чтобы рассчитать, сколько мусора было удалено.
• Шерсть домашних животных. Мы помещаем 1 грамм шерсти кошки мейн-кун в ковер со средним ворсом, а затем смотрим, сколько потребуется вакуумных взмахов, чтобы удалить его, максимум пять. Мы отмечаем количество взмахов, а также количество шерсти, если она есть, остается на ковре или в щеточном валике.
• Ковровое покрытие. Мы засыпаем 100 граммов песка в ковер, затем пылесосим его на высокой скорости в течение 16 движений, используя стробоскоп, чтобы осветить тестовую зону. Взвешиваем вакуум до и после.
• Время работы. Чтобы проверить срок службы батареи, мы включаем беспроводные пылесосы на высокой мощности, а затем снова на низкой, пока батарея не разрядится, а затем записываем время. Если у пылесоса средний уровень (не у всех пылесосов), мы его тоже проверяем.
• Кромки. Техники рассыпают песок в углу вдоль моделируемого плинтуса плиточного пола и измеряют, насколько хорошо пылесос собирает зерна за один проход, сравнивая вес пылесоса до и после теста.
• Выбросы. Наши техники заполняют мешок или контейнер каждого вакуумного пылесоса 20 граммами древесной муки, запускают его щеткой с пола в герметичной камере и с помощью лазерного спектрометра измеряют концентрацию частиц — до 0,1 микрометра — выбрасываемых в комната. Затем наши испытатели запускают тот же вакуум над ковром со средним ворсом, посыпав дополнительными 20 граммами древесной муки, и снова измеряют воздух на наличие частиц, выпущенных из-за волнения щетки.

Несмотря на то, что производительность беспроводных ручных пылесосов продолжает улучшаться, надежность этих пылесосов с батарейным питанием остается проблемой. Из-за низких показателей надежности в опросах членов CR мы в настоящее время не рекомендуем какие-либо беспроводные модели, несмотря на то, что некоторые из них показали хорошие результаты в других лабораторных тестах.

Тем не менее, у проводных пылесосов есть свои недостатки. Они в основном подходят для уборки мусора с поверхности и не предназначены для замены обычного пылесоса. Кроме того, вместимость их мусорного бака обычно невелика (у некоторых вместо баков есть небольшие мешки), большинство из них довольно шумные, а наличие шнура может свести на нет их удобство.

Ищете легкий пылесос, который может быстро удалить небольшое количество мусора в определенной области ковров с коротким ворсом и голых полов? Ручной пылесос мог бы соответствовать всем требованиям. Он прост в обращении и универсален. Вы можете использовать его для борьбы с беспорядком, который накапливается на заднем сиденье вашего внедорожника, так же легко, как и с труднодоступными углами на вашей кухне. Но ручные пылесосы не предназначены для глубокой уборки, потому что им не хватает мощности и вместимости полноразмерных вертикальных или канистровых моделей.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с лучшими ручными пылесосами и нашим полным рейтингом ручных пылесосов.

не такие мощные, как более крупные пылесосы или пылесосы, поэтому наши тесты проще, но все же достаточно жесткие, чтобы выявить различия в производительности между моделями.

• Ковер. На ковре со средним ворсом каждый ручной пылесос подвергается трем испытаниям с одним ингредиентом, в которых он должен собрать Cheerios (25 грамм), песок (50 грамм) и рис (50 грамм). Что касается Cheerios, мы измеряем, сколько времени потребуется, чтобы получить их все. Лучший ручной пылесос закончил работу за 8 секунд, а худшему потребовалось 35 секунд (он засорился). Что касается песка и риса, модели оцениваются по тому, сколько они могут собрать за 15 секунд.
• Голые полы. Процедура такая же, как и при тестировании ковра, за исключением того, что она проводится на кафельном полу.
• Кромки. Техники измеряют, насколько далеко может проникнуть ручной пылесос под мебель и в щель.
• Шерсть домашних животных. Мастера расстилают 1 грамм шерсти кошки мейн-кун на ковре со средним ворсом, делают 14 движений вперед-назад, затем проверяют и оценивают чистоту ковра и щеточного валика пылесоса.

Робот-пылесос не заменит полностью ваш надежный вертикальный или канистровый пылесос, каждый из которых лучше справляется с глубокой очисткой твердых пород дерева и ковров. Но это может быть просто вещь для подкраски между регулярными сеансами ручной уборки. Многими моделями можно управлять через приложение для смартфона. А лучшие исполнители могут найти выход из узких мест и вокруг удлинителей. Вам нужно будет проделать некоторую подготовительную работу по перемещению одежды, игрушек и других предметов на ковре, прежде чем отправлять пылесос.

Чтобы узнать подробности, ознакомьтесь с лучшими роботами-пылесосами и нашим полным рейтингом роботов-пылесосов.

• Ковер. Для очистки поверхности технические специалисты рассыпают 20 граммов хлопьев, 30 граммов риса и 20 граммов желтого горошка на испытательном участке ковра со средним ворсом размером 4×5 футов. Затем они измеряют, сколько мусора было захвачено за 10-минутный период. Для въевшейся грязи техники засыпают 75 граммов муки на участок тестового ковра, дают пылесосу поработать в этом месте в течение 3 минут, а затем взвешивают количество собранной муки. Человеческие волосы помещаются в тот же участок тестового ковра. Техники определяют, сколько времени потребуется пылесосу, чтобы собрать волосы, и взвешивают количество волос в мусорном ведре и на щеточном валике.
• Голые полы. Техники рассыпают 0,75 грамма песка по ламинату на тестовой площадке размером 4×5 футов и измеряют количество песка, которое собирает пылесос за 10 минут.
• Навигация. Техники прикрепляют устройство слежения к пылесосу и отслеживают его движение в многокомнатной лаборатории. Затем они рассчитывают покрытие помещения за несколько циклов и отмечают, чего пылесос избегает, а чего нет. Они проводят несколько прогонов, чтобы увидеть, способен ли пылесос изучить планировку и улучшить свою навигацию. В отдельной рамке размером 4×5 футов они отмечают, цепляется ли пылесос за шнуры питания или бахрому ковра и может ли он перемещаться по различным материалам. Они также измеряют высоту пылесоса, чтобы определить вероятность его скольжения под мебелью.
• Простота использования. Этот показатель представляет собой комбинацию многих факторов, таких как размер мусорного бака, наличие ручки для переноски по дому, легкость очистки щеточного валика, рассеивание мусора и возможность планировать уборку. робот-пылесос для повседневной уборки.
• Конфиденциальность и безопасность данных. Наши эксперты используют Цифровой стандарт, набор критериев с открытым исходным кодом для оценки цифровых продуктов и услуг, созданных CR совместно с другими организациями для проведения тестов на безопасность и конфиденциальность. Мы оцениваем роботы-пылесосы по более чем 70 показателям.

В отличие от традиционного пылесоса, который можно перемещать из комнаты в комнату, основной блок центрального пылесоса устанавливается в подвале или гараже, где его большой контейнер для мусора остается неподвижным. Секционные трубы устанавливаются в различных точках дома, которые соединяются с силовым агрегатом. Без вакуумного корпуса, который можно было бы тянуть, вы носите только прикрепленный шланг и силовую головку. Центральные пылесосы бесшумны в момент использования, и их грязевые камеры не нужно очень часто опорожнять. Но они также дороги, требуют профессиональной установки, а их длинные шланги могут быть громоздкими в использовании. (CR не тестирует центральные пылесосы. )

Существуют некоторые базовые параметры, которые следует учитывать для всех типов пылесосов. Ниже мы изложим эти соображения по дизайну, спецификациям и общим функциям, а также о том, чем отличаются разные бренды.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе пылесоса, — это тип напольного покрытия в вашем доме. Если у вас много ковровых покрытий, вам понадобится вертикальный или канистровый пылесос для глубокой уборки. Если у вас пол в основном с твердой поверхностью, вы можете использовать палку или робот-пылесос для легкой уборки.

• Размер вакуума. Начните с определения типа пылесоса, который вам нужен. Пылесосы делятся на две большие категории: большие и маленькие. Большие или полноразмерные пылесосы включают канистры и стойки, самый мощный тип, и лучше всего подходят для больших домов и помещений. К малым пылесосам относятся палочные, ручные и роботизированные пылесосы.
• Вакуумный груз. Толкать и тянуть тяжелую машину может быть утомительно, особенно если вы собираетесь таскать пылесос вверх и вниз по лестнице для уборки нескольких этажей. Если вас это беспокоит, вы можете отфильтровать наши рейтинги по весу. Например, вот канистровые пылесосы, которые весят менее 25 фунтов. (Лучшие исполнители, как правило, тяжелее.)
• Подходит для домашних животных. Владельцы домашних животных, обратите внимание: некоторые пылесосы лучше других удаляют шерсть домашних животных. Вертикальные и канистровые пылесосы, которые отлично справляются с обычной работой, как правило, лучше всего подходят для уборки шерсти домашних животных. Вы можете отфильтровать наши рейтинги, чтобы найти лучшие пылесосы для удаления шерсти домашних животных. Например, вот лучшие вертикальные пылесосы для удаления шерсти домашних животных.
• Уровень шума. Даже самые тихие пылесосы, которые тестирует CR, издают много шума, но некоторые из них снижают громкость до приемлемого глухого рева. Если вы ищете менее шумную модель, ознакомьтесь с нашим списком самых тихих канистровых пылесосов.
• Надежность. Пылесосы не беспроблемны. Мы опросили членов CR о надежности более 110 000 пылесосов. По результатам нашего опроса мы определили самые и наименее надежные пылесосы.
• Маневренность. Даже если вы заказываете через Интернет, сначала зайдите в магазин, чтобы протестировать различные модели. Толкайте, тяните, поворачивайте и поднимайте пылесосы, которые вы рассматриваете. Ознакомьтесь с элементами управления и функциями. Если вы найдете более низкую цену в Интернете, посмотрите, будет ли она соответствовать ей в магазине.

Вот самые распространенные навороты, с которыми вы столкнетесь при покупке пылесоса. Некоторые функции улучшают производительность или упрощают очистку, в то время как другие менее важны. У некоторых даже есть недостатки.

• 1
• / 6

Насадки

Большинство пылесосов поставляются с насадками, предназначенными для решения различных задач по уборке, например, щелевая насадка для чистки углов и других труднодоступных мест, маленькая щетка для обивки, круглая щетка для пыли , щетку-мешалку с щетиной для удаления грязи, пыли и песка с ковра или удлинитель для работы с высокими потолками.

С мешком и без мешка

Некоторые вертикальные пылесосы и канистры используют мешки для сбора грязи, а не мусорное ведро. Пылесосы с мешками, как правило, удерживают больше грязи, а при замене полного на новый в воздух выделяется меньше пыли и аллергенов, чем при опорожнении мусорного ведра. Многие пылесосы с мешками имеют индикатор, который сообщает вам, когда мешок заполнен.

Переключатель щеточного валика

Эта функция может помочь при очистке деревянных, виниловых и других напольных покрытий, не покрытых коврами. «Вы выключали щеточный валик на голом полу, чтобы предотвратить разбрасывание мусора, и включали щеточный валик при чистке ковров для достижения оптимальной производительности», — говорит Сьюзен Бут, ведущий вакуумный тестер CR. Одно предостережение: «Возможно, вы захотите выключить переключатель валика щетки, если вы беспокоитесь о повреждении деликатных полов», — говорит Бут.

Ручная регулировка высоты ворса

Эта функция позволяет вручную регулировать высоту щеточного валика машины в соответствии с высотой ворса ковра. Регулировка его для различной высоты ворса ковра обеспечивает легкое перемещение и более тщательную очистку. На некоторых моделях регулировки выполняются автоматически, но ручное управление более точное, говорит Бут.

Фильтры

Пылесосы оснащены фильтрами, которые задерживают грязь и частицы, предотвращая их попадание в воздух. В тестах CR модели с HEPA-фильтром очень эффективно снижают такие выбросы. Лучший способ гарантировать, что мелкие частицы не попадут в воздух повторно, — это выбрать модели с высокими баллами в наших тестах на выбросы.

Управление шнуром

Некоторые модели (чаще всего стойки) имеют клипсу для освобождения шнура, которая позволяет высвободить весь шнур сразу, а не по одному витку за раз, что сокращает время, необходимое для начала уборки. А когда вы закончите уборку, некоторые пылесосы позволяют удобно смотать шнур легким рывком или нажатием кнопки.

Насадки

Большинство пылесосов поставляются с насадками, предназначенными для помощи в выполнении различных задач по уборке, таких как щелевая насадка для очистки углов и других труднодоступных мест, маленькая щетка для обивки, круглая щетка для пыли , щетку-мешалку с щетиной для удаления грязи, пыли и песка с ковра или удлинитель для работы с высокими потолками.

Руководство по покупке роботов-пылесосов

Также посмотрите наше видео-руководство по покупке роботов-пылесосов.

В CR мы присваиваем каждому пылесосу общий балл, основанный на подсчете его рейтингов по ряду тестов и данных опросов относительно его надежности и удовлетворенности владельцев.

Чтобы определить общую оценку пылесоса, мы подсчитываем, насколько хорошо он показал себя в различных тестах, а также что давние владельцы пылесосов говорят о его надежности и их удовлетворенности продуктом. Всю эту информацию наши инженеры объединяют в единый общий балл. Наши страницы с рейтингами демонстрируют некоторые конкретные результаты тестов, которые информируют их.

Чтобы определить, насколько хорошо пылесос убирает, мы проводим разные наборы тестов для каждого типа пылесоса в зависимости от того, для чего они предназначены. Выше мы описали эти конкретные тесты. Ниже приведены некоторые базовые методы тестирования и спецификации, которым следуют инженеры-испытатели CR при тестировании всех пылесосов.

• Перед уборкой пылесосом мы засыпаем в ковер различный мусор, в том числе тальк, песок и шерсть домашних животных.
• Мы используем тот же рецепт мусора на голых полах и наблюдаем, поднимает ли его пылесос или разбрасывает.
• Мы взвешиваем каждый пылесос, измеряем усилие толкания и тяги и оцениваем, насколько легко с ним обращаться.
• Мы используем децибелметр для измерения шума на уровне уха, когда пылесос работает на максимальной мощности.

Пылесосы, которые работают хорошо, но не выдерживают никакой нагрузки со временем, не являются победителями, поэтому мы включаем прогнозируемые оценки надежности и удовлетворенности владельцев из наших эксклюзивных опросов участников в этот всеобъемлющий общий балл, который помогает нам определить, какие бренды пылесосов являются самыми надежными.

Чтобы рассчитать надежность, мы опрашиваем наших участников о пылесосах, которыми они владеют, а затем используем эти данные, чтобы делать прогнозы о том, как новые модели данной марки будут работать с течением времени. Прогнозируемая надежность оценивает вероятность того, что у недавно приобретенных пылесосов данной марки возникнут проблемы или они сломаются в течение первых пяти лет для нероботизированных пылесосов и в течение первых трех лет для роботизированных пылесосов. ( Примечание. CR в настоящее время не собирает данные о надежности ручных пылесосов.)

Удовлетворенность владельцев отражает долю участников CR, которые с большой вероятностью порекомендуют приобретенный ими пылесос.

Примечание о надежности стержневых пылесосов: Consumer Reports в настоящее время не рекомендует какие-либо беспроводные стержневые пылесосы из-за, как правило, большого количества проблем, о которых сообщают наши участники. Проблемы могут включать в себя батареи, мощность которых со временем снижается или они полностью умирают. Такие проблемы особенно остро проявляются к пятому году владения. Несмотря на то, что в наших рейтингах есть бренды беспроводных пылесосов, которые зарабатывают высокие баллы за производительность, ни один из них не оценивается достаточно высоко, чтобы прогнозируемая надежность была рекомендована Consumer Reports в настоящее время.

Лучшие пылесосы 2023 года

Компактный размер пылесосов, безусловно, делает их удобными. Но это не единственное их преимущество.

«За последние несколько лет стержневое всасывание стало намного сильнее, особенно в стержневых пылесосах с батарейным питанием», — говорит Фрэнк Рицци, старший инженер испытательной лаборатории Consumer Reports. «Если у вас не так много ковров от стены до стены, эти машины могут сделать большую уборку». (Если у вас есть ковер от стены до стены, прочитайте нашу статью о лучших вертикальных пылесосах.)

На самом деле, за последние годы производительность стержневых пылесосов настолько улучшилась, что Consumer Reports усложнила свои испытания стержневых пылесосов, чтобы привести их в большее соответствие с тем, как мы тестируем полноразмерные пылесосы. По мере того, как увеличивались их возможности, росла и прочность наших тестов.

Это означает, что мы даем вам больше точек для принятия решения, чтобы помочь вам выбрать, хотите ли вы пылесос с палочкой или полноразмерный пылесос. В результате этих изменений наши тесты шерсти домашних животных стали немного более сложными, и теперь мы заделываем грязь в ковровое покрытие, а не разбрасываем ее по поверхности, как раньше. А для тестирования голого пола вместо того, чтобы объединять весь мусор в беспорядочную массу из хлопьев, песка и риса, мы пылесосим каждый тип отдельно. Это полезно знать, если у вас есть малыш в детском стульчике! В целом, мы сделали наши вакуумные тесты лучше отражающими реальные ситуации.

Среди ручных пылесосов на рынке доминируют беспроводные модели. По данным исследовательской компании Gap Intelligence, только примерно 1 из 4 пылесосов на рынке — это проводная модель, а остальные — более 100 моделей — работают от аккумуляторов.

Но беспроводные пылесосы не лишены проблем. В наших эксклюзивных опросах CR более 40 процентов аккумуляторных пылесосов, принадлежащих нашим участникам, выявили проблемы с аккумулятором в течение первых пяти лет владения. У проводных ручных пылесосов такой проблемы нет, поэтому мы присваиваем отдельные рейтинги надежности беспроводным и проводным ручным пылесосам.

Из-за низкого рейтинга надежности бренда ни одна беспроводная модель не получает рекомендации от CR, несмотря на высокие оценки в наших тестах производительности.

Время работы беспроводных пылесосов может сильно различаться. В тестах Consumer Reports некоторые пылесосы теряют мощность всего за 7 минут при работе на высокой мощности, а другие работают в течение часа или дольше на низкой. Некоторые бренды включают в свои беспроводные пылесосы дополнительную батарею, так что вы можете заряжать одну батарею, пока чистите другой. (Для некоторых моделей можно также приобрести дополнительную батарею.)

Вот как мы проводим наши обновленные вакуумные тесты таких брендов, как Bissell, Dyson, Hoover, Kenmore, Samsung, Shark и Tineco.

Для чистых полов
В ходе отдельных тестов мы посыпали хлопьями, рисом и песком часть ламината. Мы используем четыре движения, чтобы удалить хлопья и рис, и два, чтобы подобрать песок. Мы взвешиваем пылесос до и после, чтобы рассчитать, сколько мусора было удалено.

Для шерсти домашних животных
Мы помещаем 1 грамм шерсти кошки мейн-кун в ковер со средним ворсом, а затем смотрим, сколько потребуется движений, чтобы удалить ее, максимум пять. Мы отмечаем количество взмахов и смотрим, сколько меха осталось на ковре или в щеточном валике.

Для ковровых покрытий  
Мы засыпаем 100 граммов песка в ковер и пылесосим мусор на высокой скорости в течение 16 ударов, используя стробоскоп, чтобы осветить тестовую зону. Взвешиваем вакуум до и после.

Время работы
Чтобы проверить срок службы батареи, мы запускаем беспроводные пылесосы на высокой мощности, а затем снова на низкой, пока батарея не разрядится, а затем отмечаем время.

автомобили наиболее устойчивые к коррозии на сайте Autospot

О модели Характеристики авто

Land Rover Новый Range Rover

2021 – н.в., V

Плюсы

Проходимость, Качество сборки, Комфорт, КПП, Маневренность, Надежность, Вместительность салона, Дизайн салона, Безопасность, Устойчивость

Минусы

Стоимость ТО, Электроника, Цена, Расход топлива, Информативность, Транспортный налог, Стоимость страховки

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

от 5400000 р.

9 авто в продаже

Audi A6

2018 – н. в., V (C8)

Плюсы

Комфорт, Качество сборки, Дизайн салона, Ходовые качества, Надежность, Вместительность салона, Размер багажника, КПП, Срок гарантии, Электроника

Минусы

Расход масла, Тормозная система, Расход топлива, Стоимость ТО, Цена

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Volvo V90 Cross Country

2016 – 2020, I

Плюсы

Вместительность салона, Размер багажника, Регулировка сидений, Электроника, Подвеска, Дизайн салона, Безопасность, Тормозная система, Информативность, КПП

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Land Rover Defender 110

2019 – н. в., II

Плюсы

Проходимость, Комфорт, Ходовые качества, Электроника, Расход топлива, Вместительность салона, Дизайн салона, Маневренность, Технологичность, Габариты

Минусы

Цена, Тормозная система, Стоимость ремонта

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

от 15405000 р.

13 авто в продаже

Audi A8

2017 – н.в., IV (D5)

Плюсы

Дизайн салона, Электроника, Вместительность салона, Подвеска, Комфорт, Размер багажника, Ходовые качества, КПП, Проходимость, Расход топлива

Минусы

Стоимость ТО, Стоимость ремонта, Цена

Читать все отзывы

Рейтинг

Назвали самые нержавеющие иномарки

Когда-то любая машина начинает ржаветь, однако есть модели, меньше всего подверженные данной проблеме.

 Так, специалисты агентства NJCAR в субботу, 27 июня, составили рейтинг легковых иномарок, отличающихся стойкостью к ржавчине. В перечне оказались автомобили, которые уже прекратили выпускать, но они по-прежнему популярны на вторичном рынке.

ТОП-10 самых продаваемых в России премиальных авто

 Лидерство рейтинга досталось Audi A6 в кузове C6, выпуск которой осуществлялся с 2004 по 2011 годы. Кузов авто обладает прочной конструкцией, лонжероны, в свою очередь, имеют большое количество точек крепления. Здесь образование коррозии сведено к минимуму.

 На второй позиции расположился Volvo S80 2-го поколения (2006-2016 г.в.). Кузов авто сделан из оцинкованной стали, а за счёт отличного качества сборки и окраски вероятность появления коррозии минимальна. 

 Третью строчку занимает Toyota Camry в кузове XV40, которую выпускали в 2006 – 2011 годах. Хотя ЛКП данной машины не самое лучшее, зато она получила отличную оцинковку и достойную антикоррозийную обработку кузова.  

© Volvo Volvo S80 второго поколения  На четвёртом месте расположился Mercedes-Benz S-Class W221, который производили в 2005 – 2013 годах. Данное авто обладает окраской отличного качества и хорошей антикоррозийной обработкой кузовных панелей, при этом модель имеет и минусы, среди которых возможность появления коррозии около точек крепежа и быстрое «помутнение» хромированных элементов.

© Toyota Toyota Camry в кузове XV40  Замыкает ТОП седан BMW 5-й серии в кузове E60, производство которой осуществлялось с 2003 по 2010 годы. Данная машина может похвастаться надёжным ЛКП и достойной антикоррозийной защитой. Однако есть одно слабое место – ржавчина в местах, где алюминиевые детали стыкуются со стальными элементами кузова.

© Mercedes-Benz Mercedes-Benz S-Class W221

 Специалисты агентства, в частности, подчеркнули, что на сохранность кузова влияние оказывают условия использования авто, а ещё качество кузовного ремонта в случае, если автомобиль попадал в аварию.

© 2007-2023.
Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич. Главный редактор: С. Г. Богачков.
Электронная почта редакции: [email protected]. Телефон редакции: +7-915-979-14-25.
Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru. 16+

Топ-5 нержавеющих сталей для обработки с ЧПУ | Ресурсы

являются одними из самых популярных материалов для производства металлов и используются в самых разных областях, от кухонной посуды до автомобильных компонентов и оборудования для химической обработки. Многие изделия из нержавеющей стали изготавливаются с помощью станков с ЧПУ — универсального производственного метода, использующего точность управляемых компьютером фрезерных станков, сверл, токарных станков и других режущих инструментов для эффективного и экономичного создания точных, воспроизводимых деталей.

Однако термин «нержавеющая сталь» на самом деле относится не только к одному материалу. Нержавеющая сталь — это категория металлов, каждый из которых обладает различными характеристиками. Выбор правильной нержавеющей стали для конкретного применения может значительно улучшить или ухудшить характеристики детали. Вот что нужно знать продуктовым командам.

Что такое нержавеющие стали?

представляет собой сплав, состоящий в основном из железа, углерода и хрома, хотя многие марки включают несколько более высокий процент углерода для большей прочности и твердости. Включение других металлов, таких как никель для стабилизации кристаллической микроструктуры железа, или молибдена или титана для повышения жаропрочности и коррозионной стойкости сплава, также является обычной практикой. Нержавеющие стали могут быть относительно ковкими и пластичными, в зависимости от термической обработки.

Устойчивость нержавеющей стали к коррозии и ржавчине обусловлена ​​поведением сплава при воздействии кислорода. Как только голый металл подвергается воздействию открытого воздуха, хром в сплаве образует тонкий оксидный слой. Этот оксидный слой препятствует дальнейшему окислению металла, предотвращая коррозию и ржавчину, вызванные влагой и кислородом. Эта устойчивость к коррозии и ржавчине делает многие нержавеющие стали хорошо подходящими для деталей, которые будут подвергаться воздействию элементов в течение длительного времени.

Существует пять основных категорий нержавеющих сталей:

• Аустенитная
• Ферритная
• Мартенситная
• Дуплексная
• Закаленная

острая оснастка с правильной геометрией резания и выбором соответствующих скоростей подачи и глубины резания для каждого конкретного сплава.

Кроме того, включение таких элементов, как сера, медь, свинец и другие сплавы, может изменить обрабатываемость материала. В частности, сера снижает пластичность стружки, позволяя ей легче отрываться.

1. Аустенитные нержавеющие стали

Аустенитные нержавеющие стали, названные в честь аустенитных кристаллических микроструктур в железе, являются наиболее распространенной формой нержавеющей стали. Эти марки стали обеспечивают высокую коррозионную стойкость и прочность, впечатляющую формуемость после механической обработки, хорошую свариваемость и, как правило, имеют гораздо более высокое содержание никеля по сравнению с другими типами сплавов. Аустенитные стали обозначаются цифрами в диапазоне 300.

Сталь марки 304, обычно известная как стандартная нержавеющая сталь 18/8, содержит не менее 18 % хрома и 8 % никеля и не более 0,07 % углерода. Они используются для создания широкого спектра бытовых и промышленных компонентов, включая посуду, винты и оборудование.

316 очень похожи, но содержат более высокие уровни никеля и молибдена, которые обеспечивают большую устойчивость к кислотам и хлоридам. Таким образом, марка 316 хорошо подходит для деталей, используемых в морской и химической промышленности. Однако дополнительные металлы увеличивают стоимость материала.

Стали 304 и 316 доступны в низкоуглеродистых сортах (304L и 316L), которые обеспечивают меньший риск осаждения карбида хрома (явление, которое резко снижает коррозионную стойкость вдоль сварных швов). Они предпочтительны для высококоррозионных сред.

Аустенитные нержавеющие стали труднее всего поддаются механической обработке, в основном из-за того, что они имеют липкость и быстро твердеют. Охлаждающие жидкости и смазочные материалы особенно важны во время механической обработки для предотвращения концентрации тепла.

2. Ферритные нержавеющие стали

Ферритные нержавеющие стали представляют собой магнитные сплавы с высоким содержанием хрома и низким содержанием углерода, обладающие высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением (распространенный тип деградации стали) и окислению при высоких температурах.

Эти марки часто используются для автомобильных компонентов, кухонной утвари, нефтехимического оборудования и других приложений, которые должны взаимодействовать с потенциально коррозионными материалами. Ферритные нержавеющие стали также обладают превосходными свойствами теплопроводности, что делает их идеальными для таких применений, как теплообменники котлов и печи.

Хотя ферриты не обладают такой же прочностью и коррозионной стойкостью, как аустенитные нержавеющие стали, их низкое содержание углерода обеспечивает превосходную пластичность, что позволяет этим маркам подвергаться интенсивной деформации без ослабления материала. Они также не отверждаются при термообработке. Из-за отсутствия никеля ферритные нержавеющие стали часто дешевле, чем аустенитные. Эти сорта обозначаются номерами в диапазоне 400.

Марка 434 — одна из наиболее часто используемых ферритных нержавеющих сталей. Молибден повышает коррозионную стойкость сплава, в результате чего получается материал с хорошими механическими свойствами, а также высокой стойкостью к нагреванию и окислению.

Марка 444, с другой стороны, имеет низкий уровень содержания углерода и азота, обеспечивая превосходную стойкость к точечной, щелевой коррозии и коррозионному растрескиванию под воздействием хлоридов, что делает его идеальным для таких применений, как резервуары для горячей воды и оборудование для пивоварен или виноградников.

Ферритные стали являются одними из самых простых в обработке нержавеющих сталей, хотя сплавы с более высоким содержанием хрома, такие как марка 446, часто вызывают трудности при обработке.

3. Мартенситные нержавеющие стали

Мартенситные нержавеющие стали структурно аналогичны ферритным сталям, но содержат более высокий процент углерода (содержание углерода в ферритных сталях обычно ниже 0,10%, тогда как мартенситные сорта могут содержать до 1% и более). Это создает в материале мартенситные микроструктуры, которые придают этим сплавам превосходную прочность и износостойкость после механической обработки по сравнению с другими нержавеющими сталями, но также могут увеличить хрупкость материала.

Кроме того, повышенное содержание углерода позволяет мартенситным сталям подвергаться термообработке и старению для дальнейшего упрочнения и упрочнения металла. Однако это также увеличивает восприимчивость материалов к ржавчине и коррозии. Таким образом, это семейство идеально подходит для приложений, требующих высокой прочности и долговечности, но только средней коррозионной стойкости, таких как компоненты турбин, высококачественные столовые приборы, механические клапаны и насосы.

Мартенситные нержавеющие стали также обозначаются номером 400 и, как и ферриты, относительно легко поддаются механической обработке, хотя повышенное содержание углерода снижает обрабатываемость. Марка 440C отличается одними из самых высоких показателей прочности, твердости и износостойкости, возможных для сплавов из нержавеющей стали, но для полной реализации этих характеристик требуется сначала термообработка. В отожженном состоянии стали 440C находятся в состоянии, наиболее легко поддающемся механической обработке, хотя рекомендуется использовать прочную оснастку.

4. Дуплексные нержавеющие стали

представляют собой чрезвычайно устойчивые к коррозии сплавы, содержащие как аустенитную, так и ферритную микроструктуры. В результате получается довольно ковкий и свариваемый набор сталей с сочетанием характеристик обеих категорий.

могут обеспечивать вдвое большую прочность, чем аустенитные или ферритные нержавеющие стали, и демонстрировать стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением, которая намного выше, чем у обычных аустенитных сплавов, таких как марки 304 и 316, хотя и ниже, чем у стандартных ферритных сталей. Однако это сочетание высокой прочности и коррозионной стойкости делает дуплексные сплавы идеальными для подводных применений, где детали должны выдерживать коррозионную соленую воду в течение длительного времени.

Стойкость к хлоридной точечной и щелевой коррозии определяется содержанием хрома, молибдена и азота в конкретном сплаве, но дуплексные стали содержат меньше никеля и молибдена, чем аустенитные сплавы, и поэтому обычно дешевле. Кроме того, их высокая прочность также позволяет конструкторам уменьшить толщину сечения некоторых компонентов, что еще больше способствует снижению стоимости и общего веса деталей.

Возможно, наиболее распространенной формой дуплексной нержавеющей стали является 2205 (названная так из-за состава, состоящего из 22% хрома и 5% никеля), который обычно используется в оборудовании для химической обработки и хранения, а также в грузовых танках. Дуплексные стали, как правило, труднее обрабатывать из-за их высокой прочности после отжига.

5. Нержавеющие стали дисперсионного твердения

Нержавеющие стали с дисперсионным твердением сочетают в себе преимущества как аустенитных, так и мартенситных сплавов, что позволяет им достигать высоких прочностных и механических свойств за счет термической обработки, сохраняя при этом хорошую коррозионную стойкость.

В дополнение к хорошему окислению, эти дисперсионно-твердеющие нержавеющие стали в большинстве условий сравнимы с аустенитной маркой 304. Наиболее распространенной формой дисперсионно-твердеющей нержавеющей стали является 17-4 PH или марка 630, которая получила свое название из-за своего состава из 17% хрома и 4% никеля.

Хотя обрабатываемость дисперсионно-твердеющей нержавеющей стали варьируется в зависимости от конкретного сплава, одним из существенных преимуществ этих металлов является то, что они легко поддаются механической обработке в состоянии, обработанном на твердый раствор, за которым может следовать процесс дисперсионного твердения для улучшения прочность стали.

Найдите идеальный сплав нержавеющей стали для каждого проекта

Нержавеющие стали бывают разных форм. Если группы разработчиков ищут сверхпрочные сплавы со средней коррозионной стойкостью, то мартенситные сплавы подойдут как нельзя лучше. Точно так же команды, которым требуется сталь, обладающая высокой прочностью, высокой устойчивостью к точечной коррозии и коррозии, могут найти идеальный дуплексный сплав.

Определение подходящего материала для конкретного компонента является важной частью проектирования продукта и производственных процессов, и командам, занимающимся производством, надлежит тщательно проверять варианты материалов. Тем не менее, поиск подходящего материала для удовлетворения уникальных требований проекта может быть упрощен с помощью опытного партнера-производителя, такого как Fast Radius.

Fast Radius предоставляет эффективные производственные услуги по запросу. Работая бок о бок с клиентами на каждом этапе проектирования и производства, наша команда опытных инженеров, дизайнеров, консультантов и технологов гарантирует, что детали оптимизированы для технологичности и что наиболее подходящий метод производства или комбинация методов всегда занят. Fast Radius помогает командам всех форм и размеров создавать превосходные детали по конкурентоспособной цене и в кратчайшие сроки. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Посетите учебный центр Fast Radius, чтобы узнать больше о современных высокопрочных сталях, обработке на станках с ЧПУ и полном спектре наших услуг.

Готовы создавать детали с помощью Fast Radius?

Начните предложение

304 по сравнению с 316 Обработка нержавеющей стали

Geospace Technologies Contract & Manufacturing Division

17 февраля 2020 г.

Нержавеющая сталь широко используется благодаря своей коррозионной стойкости. Однако существует множество марок нержавеющей стали. Они различаются по формуемости, прочности и обрабатываемости. Давайте узнаем больше о наиболее часто используемых марках нержавеющей стали, прежде чем обсуждать механическую обработку каждой марки нержавеющей стали. Однако вы можете спросить, в чем разница между 304 по сравнению с 316 из нержавеющей стали ?

Нержавеющая сталь марки 304, также называемая нержавеющей сталью A2, содержит от 18 до 20 процентов хрома и от 8 до 10 процентов никеля. Нержавеющая сталь марки 316 или нержавеющая сталь A4 содержит около 16 процентов хрома, 10 процентов никеля и от 2 до 3 процентов молибдена. Это означает, что одним из самых больших различий между нержавеющей сталью 304 и 316 является наличие молибдена в 316; тип 304 никогда не содержит его. Этот элемент добавляется, чтобы помочь ему противостоять коррозии хлоридами, такими как те, которые содержатся в морской воде или солях против обледенения. Он соперничает по коррозионной стойкости с титаном и сплавами с высоким содержанием никеля. Сталь марки 316 также содержит следовые количества кремния, углерода и марганца.

Благодаря наличию молибдена нержавеющая сталь 316 называется нержавеющей сталью морского класса. Это делает его очевидным выбором для трубопроводов плавучих нефтяных вышек и нефтеперерабатывающих заводов. Нержавеющая сталь типа 316 также более химически устойчива. Например, он устойчив к жирным кислотам при высоких температурах, а также к серной кислоте. Нержавеющая сталь марки 316 выдерживает температуру до 1600 градусов по Фаренгейту. Нержавеющая сталь марки 304 слабее по сравнению с 316.

В то время как нержавеющая сталь марки 304 подходит для большинства других применений, нержавеющая сталь марки 304 дешевле и проще в изготовлении. Вот почему он используется в колпаках колес, электрических шкафах и стальных трубах общего назначения. Фактически, нержавеющая сталь 304 является наиболее широко используемой аустенитной нержавеющей сталью в мире. Она прочнее «мягких» сталей. Кроме того, она менее чувствительна к нагреву, чем даже сталь марки 302. Он может противостоять коррозии от большинства окисляющих кислот, что упрощает его дезинфекцию. Вот почему нержавеющая сталь 304 считается идеальной для оборудования для пищевой промышленности и систем горячего водоснабжения.

Обратите внимание, что вы не видите разницы между двумя сортами нержавеющей стали. Отчет об испытании материала необходим, чтобы узнать разницу, если они не отмечены специально. Изделия из нержавеющей стали 316 могут быть отмечены цифрой 6 внутри круга. Нержавеющая сталь марки 304 редко маркируется таким образом.

Считается, что аустенитные нержавеющие стали трудно поддаются механической обработке. Серия 400 из нержавеющей стали легче обрабатывается, чем серия 300 из нержавеющей стали. Это включает в себя нержавеющую сталь марки 304 и 316. Однако марки нержавеющей стали 304 и 316 различаются по обрабатываемости.

Нержавеющая сталь типа 303, вероятно, является самой простой в обработке сталью серии 300. Ее намного легче обрабатывать, чем сталь 304. Это делает сталь марки 303 лучшим выбором для изготовления фитингов, шестерен и крепежных деталей, где необходимы жесткие допуски. Однако его относительная слабость означает, что он используется не так часто, как нержавеющая сталь марки 304.

Тип 304 лучше поддается механической обработке, чем нержавеющая сталь 316. Сталь марки 304 не только легче обрабатывается, но и легче очищается. Это одна из причин, почему у него так много разных вариантов отделки. Именно поэтому он используется на поверхностях, которые видны публике. Подумайте об автомобильных крыльях и сервировочных подносах из нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь типа 316 не только труднее поддается механической обработке, но и требует специальных инструментов для резки. Он хорошо справляется с питтингом, но не так поддается формованию. Это объясняет, почему он зарезервирован для применений, с которыми не могут справиться другие типы нержавеющей стали.

Мы упоминали, что марки нержавеющей стали имеют диапазон допустимого содержания минералов. Нержавеющая сталь, поддающаяся механической обработке, будет иметь формулу с крайними значениями допустимого химического состава для максимальной обрабатываемости. Это помимо различий в обрабатываемости между различными типами нержавеющей стали.

Это делает сталь марки 316 более поддающейся механической обработке, чем сталь 316B. Сталь марки 316 имеет рейтинг обрабатываемости 60, а сталь 316B имеет рейтинг обрабатываемости 50. Марки 304 и 304L имеют одинаковый рейтинг обрабатываемости 70 по стандартам Американского института чугуна и стали или стандартам AISI. Для сравнения, сплав 303 является наиболее легко обрабатываемой нержавеющей сталью. Он имеет рейтинг обрабатываемости AISI 150. Базовый класс обрабатываемости равен 100.

Добавление серы или селена также повышает обрабатываемость нержавеющей стали. К сожалению, это также делает его более подверженным коррозии и мешает сварке. Сплав из нержавеющей стали 303 содержит значительно меньше серы, чем нержавеющая сталь 304.

Что насчет углерода? Свариваемая нержавеющая сталь имеет более низкое допустимое количество углерода. Например, нержавеющая сталь 304 содержит максимум 0,08% углерода, тогда как 304L или свариваемая нержавеющая сталь 304 содержит максимум 0,03% углерода. Это никак не влияет на его обрабатываемость.

Независимо от того, обрабатываете ли вы сталь 304 или 316, вам необходимо использовать надежные станки. Небольшие токарные и фрезерные станки не могут резать эти прочные сорта нержавеющей стали. Вы не хотите, чтобы машины подвергались чрезмерной вибрации. Для любого типа нержавеющей стали вы можете использовать инструменты из цементированного карбида или инструменты из быстрорежущей стали (HSS). Инструменты из молибденовой быстрорежущей стали лучше всего подходят для работы на низких скоростях резания.

Обработка нержавеющей стали 304 и 316 – что вы делаете по-другому?

Марка 316 более склонна к наклепу, поэтому вам нужно прилагать больше усилий для предотвращения этого. Одним из решений является использование острых инструментов и замена инструментов в тот момент, когда они начинают изнашиваться. Работайте с более низкой скоростью и большей подачей, чем если бы вы обрабатывали 304.

Для обработки нержавеющей стали 304 вы должны обрабатывать ее на более медленных скоростях. Ситуация осложняется тем, что сталь марки 304 может упрочняться при деформационном упрочнении (все нержавеющие стали серии 300 в некоторой степени упрочняются при деформационном упрочнении). Когда вы обрабатываете 304, используйте глубокие резы с высокой скоростью подачи, чтобы свести к минимуму наклеп.

При обсуждении идеальных процессов обработки нержавеющей стали 304 и 316 существует несколько способов сделать всю нержавеющую сталь серии 300 более поддающейся обработке.

Термическая обработка может быть выполнена для повышения обрабатываемости металла. Например, нормализация нагревает сталь до температуры выше температуры отжига.