Как пользоваться мультиметром | Новостной движок

El мультиметро, полимер o тестер Это очень полезный инструмент для многих автомехаников. Если не вдаваться в подробности, то это то, что используется, чтобы узнать, в хорошем ли состоянии аккумулятор или получает ли тот или иной элемент автомобиля ток.

В Actualidad Motor вы найдете большое количество руководств по стилю «сделай сам». Поэтому здесь мы также объясняем как пользоваться мультиметром, так как вам будет полезно немного углубиться в любая проверка или ремонт что ты хочешь делать

Индекс

• 1 Видео о том, как пользоваться мультиметром
• 2 Проверить автомобильный аккумулятор
• 3 Как пользоваться мультиметром для измерения напряжения (В)
• 4 Как использовать мультиметр для измерения интенсивности (A)
• 5 Как использовать мультиметр для измерения сопротивления (Ом)
• 6 Как использовать мультиметр для измерения непрерывности
• 7 Как пользоваться цифровыми и аналоговыми мультиметрами
• 8 Как узнать, какой номер выбрать
• 9 Мультиметры с зажимом типа «крокодил» или измерительные провода

Видео о том, как пользоваться мультиметром

Проверить автомобильный аккумулятор

Начнем с рассмотрения очень частой операции, связанной либо с тем, что батарея приближается к конец срока службы или длительное время с остановленным автомобилем. Аккумулятор разряжается постепенно, без Генератор есть шанс загрузить его снова.

Поскольку свинцово-кислотные аккумуляторы очень плохо разряжаются почти полностью, они могут стать непригодными для использования. В следующем видео вы можете увидеть, как проверить аккумулятор мультиметром:

Как видите, это очень простые и безопасные шаги, если вы неукоснительно им следуете. Речь идет об измерении напряжения батареи, когда она была должным образом заряжена. Поэтому также объясняется, как проверить генератор непосредственно перед этим. Это исключает, что проблема в том, что он не способен заряжать аккумулятор.

Подпишитесь на наш Youtube-канал

Также мы письменно рассказываем, как проверить это самостоятельно мультиметром. Это очень дешевое устройство и шаги, которым нужно следовать, очень просты:

1. Первое, что вам нужно сделать, это подготовить мультиметр для этой конкретной операции:
   •  Выберите диапазон измерения в 20 В постоянного тока. На мультиметрах этот тип тока обычно обозначается буквой V, за которой следует длинная черта с пунктирной линией под ней. Также с буквами DCV, что означает напряжение постоянного тока.
   •  Вы увидите, что мультиметр имеет несколько разъемов, куда вставляются кабели. Для проверки автомобильного аккумулятора необходимо поставить кабель негр в общей дыре(COM) И красный провод в отверстие для вольт (V). В нашем вольтметре указано VOHz, то есть тот, который используется для измерения напряжения, сопротивления или тока. Хотя их можно сгруппировать и по другим признакам. Для вас важно то, что вы поставили В.
2. Теперь пришло время подготовить автомобиль, потому что аккумулятор должен быть заряжен, чтобы увидеть его реальное состояние. В противном случае может показаться, что он испорчен, когда он разряжен лишь частично. Для этого вам придется объехать с автомобилем около 20 минут. Чтобы быть в безопасности, лучшее, что вы можете сделать, это довести постоянную скорость до 2.000 или 2.500 об/мин.
3. Что-то, что многие люди склонны забывать, это то, что вы должны разрядите аккумулятор немного перед измерением. Вы можете подождать около часа, но если вы не хотите так долго, достаточно включить свет на минуту или две при выключенном двигателе. Это исключает ошибочные результаты теста, который вы собираетесь делать дальше.
4. Выключите любое устройство которые вы включили в автомобиле на предыдущем шаге. Откройте капот и найдите аккумулятор.
5. Теперь пришло время начать пользоваться мультиметром. положить зажимы типа «крокодил» или измерительные провода, соприкасающиеся с клеммами аккумулятора. Как всегда, соблюдая полярность: черный — это минус, и он должен подключаться к отрицательной клемме, а красный, то есть положительный, должен подключаться к положительной клемме аккумулятора. Предупреждение: убедитесь, что они полностью касаются металла. Если есть грязь или клеммы сульфатированы, измерение может быть неточным.
6. На экране вольтметра появится значение, которое поможет вам узнать состояние батареи:

• Если батарея находится в хорошее состояние, должен выйти между 12В и 13В. Хотя он будет в идеальном состоянии только если будет ближе к 13 В.
• когда все закончится потеря работоспособностичисло будет очень близко к 12В.
• да отметка менее 12В, состояние батареи уже начинает плохой.
• В том случае, если уже приближается к 10 В, это означает, что батарея в очень плохие условия и, скорее всего, вам придется его изменить.

Если вы хотите углубиться в тему, вы можете взглянуть на следующую статью:

Теме статьи:

Как проверить автомобильный аккумулятор и генератор

Как пользоваться мультиметром для измерения напряжения (В)

Правда в том, что мультиметр используется не только для проверки состояния батареи. Это также ключ к обнаружению неисправностей, если они связаны с электричеством. Измерение напряжения электрического тока производится, например, при Указатель уровня топлива не работает, когда рог сломан или даже в проблемах, влияющих на работу двигателя, таких как Датчик массового расхода воздуха измеряет неправильно.

Для измерения текущего напряжения мультиметром необходимо выполните несколько шагов очень похоже на проверку батареи.

1. Настройте тестер правильно. То есть надо учитывать, работает он с постоянным или переменным током и какое напряжение ожидается. Если вы собираетесь измерять, например, ток, поступающий на автомобильный гудок, нормально, если это постоянный ток и 12 В. Поэтому вы должны настроить его в положении 20 В области, отмеченной буквой V, за которой следует длинной линией с другим миганием внизу (или DCV). Если вы собираетесь измерять переменный ток, который питает, например, систему освещения, вы должны поместить мультиметр в область, отмеченную буквой V∼. Хотя это также может быть обозначено аббревиатурой ACV, что расшифровывается как напряжение переменного тока.
2. Затем необходимо разместить клеммы, наконечники или зажимы. мультиметра таким образом, чтобы они касались проводов, на которых должен быть ток. Например, провода, ведущие к автомобильному гудку, или контакты на патроне лампочки (проблемы с фарами).
   Всегда соблюдайте положительную и отрицательную полярность, хотя во многих случаях вы найдете только положительный кабель, а отрицательный или нейтральный — это листовой металл автомобиля. В случае, если он нуждается в активации, не забудьте включить указанное устройство. Например, нажмите кнопку звукового сигнала, чтобы увидеть, есть ли напряжение.
3. Как только это будет сделано, вы сможете увидеть, получает ли он электричество или нет. к рассматриваемому элементу автомобиля, потому что на экране появится значение. Кроме того, поскольку вы используете мультиметр, вы сможете узнать силу тока, который достигает его. Если он меньше или больше указанного, вы уже знаете, почему указанное устройство работает некорректно.

Как использовать мультиметр для измерения интенсивности (A)

Как следует из названия, мультиметр можно использовать для измерения различных электрических величин. Другими словами, помимо того, что он является вольтметром (предыдущий случай), он также может работать как амперметр для измерения силы тока. Это делается, например, для проверки наличия у автомобиля аномального потребления электроэнергии. Для измерения интенсивности шаги несколько отличаются:

1. Настройте мультиметр. Выберите постоянный или переменный ток и ожидаемую силу тока (А). Если вы собираетесь измерять, например, аномальное потребление электроэнергии аккумуляторной батареей при выключенном автомобиле, то это постоянный ток и 10 А (Ампер). В зависимости от мультиметра это значение может быть 20 А, 30 А, 40 А и т.д. 5 А или меньше может быть слишком мало. Черный кабель идет к COM-порту, а красный кабель должен идти к порту мультиметра, который показывает это значение. Недостаточно просто выбрать соответствующий режим на экране или колесе выбора. Например, в мультиметре на изображении выше это будет тот, который говорит 10 А.
2. Затем необходимо разместить клеммы, наконечники или зажимы. мультиметра таким образом, чтобы они касались проводов, на которых должен быть ток. Однако, в отличие от напряжения (В), для тока (А) необходимо разомкнуть цепь, чтобы получить правильное значение. Например, в том же примере проверки потребления электроэнергии вы должны отсоединить отрицательный кабель от автомобильного аккумулятора и надеть зажим или наконечник на клемму, а другой — на свободный кабель. Это заставляет ток проходить через мультиметр, чтобы он мог хорошо измерять.
3. Как только это будет сделано, вы сможете увидеть, сколько силы тока проходит для указанной электрической цепи. В следующий видео Мы покажем вам, как проверить ненормальное потребление электроэнергии, чтобы у вас хороший пример того, как использовать мультиметр для измерения силы тока:

Как использовать мультиметр для измерения сопротивления (Ом)

Измерение сопротивления также является элементом Полезно для ремонта автомобиля после поломки или других электромонтажных работ.. Хорошим примером этого является проверка бобина де энсендидо. Его сопротивление обычно колеблется от 3 до 5 Ом для систем зажигания с прерывателем и от 0,3 до 1 Ом для электронных катушек зажигания. Значения вне этих диапазонов будут указывать на неисправность.

Шаги по использованию мультиметра для измерить электрическое сопротивление являются:

1. Как всегда, вы должны настроить мультиметр для выполняемой вами операции. В данном конкретном случае необходимо выбрать одно из значений в зона сопротивления, что обозначается заглавной греческой буквой омега (Ω). Каждая операция будет иметь соответствующее значение, но вернемся к примеру с проверкой катушки: вы должны выбрать 200 Ом. Как мы уже говорили вам ранее, значения, которые они вам дадут, очень низкие, и вы должны выбрать наименьший диапазон.
2. поместите провод черный в общем соединении (COM) который тоже черный и кабель красный в котором он ставит VOHz (роха).
3. После того, как сделано, Вы должны поместить зажимы или тестовые провода мультиметра, где это требуется: выводы, соответствующие выводы катушки и т. д.
4. В тот момент даст вам электрическое сопротивление проводников, несущих заряд. Поэтому, где бы вы их ни разместили, это даст вам значение, которое должно находиться в допустимых пределах. Например, от 0,3 до 1 Ом от катушки зажигания, или если вы измеряете сопротивление жгута проводов, оно должно быть около 0,01 Ом.

Как использовать мультиметр для измерения непрерывности

Эта функция мультиметра очень полезна для обнаружения предохранители литые, нарезанные катушки, плавленые нагреватели, так далее. Короче говоря, это измерение, позволяющее узнать, прерваны ли соединения электрической цепи. Важное замечание: никогда не используйте его в цепях под напряжением, потому что вы можете повредить мультиметр. То есть никогда в батареях, генераторах, заряженных конденсаторах, проводке, где есть напряжение и т. п.

Чтобы проверить непрерывность, вам просто нужно следовать следующие шаги:

• Правильная настройка мультиметра: выбирает функцию непрерывности, которая обычно обозначается символом динамика или стрелкой с вертикальной чертой на конце.
• поместите провод черный в общем соединении (COM) и провод красный в связи VOHz.
• Убедитесь, что что вы не собираетесь выполнять этот тест на чем-либо, что находится под напряжением.
• Поместите зажимы или наконечники в контакт с цепью, металлические вкладки или любой терминал, на котором вы хотите провести тест. Если есть непрерывность, прозвучит звуковой сигнал, если нет, счетчик будет молчать. уведомление: если сопротивление высокое (выше 30 Ом) тоже не подаст звуковой сигнал.

В следующий видео вы можете увидеть, как мультиметр реагирует, когда он обнаруживает непрерывность и когда он не обнаруживает ее или сопротивление слишком велико:

Как пользоваться цифровыми и аналоговыми мультиметрами

Как вы, возможно, заметили, как при проверке состояния батареи, так и в других вопросах, связанных с током, мы упомянули мультиметр экран. Что это значит? Интернет. В них вы просто выбираете режим, который хотите выбрать, и появляются цифры, указывающие на соответствующее значение.

Вы увидите, что в большинстве этих мультиметров, мультиметров или тестеров выбор осуществляется с помощью поворотная ручка. Однако это не всегда так просто. Есть такие, в которых нужно войти в меню конфигурации или Режим и выбрать каждый из параметров. В любом случае дополнительные сложности минимальны и вы без проблем справитесь с ними, следуя инструкции. Важно то, что вы знаете, для чего предназначена каждая опция.

В случае аналоговые мультиметры, выбор всегда будет с поворотная ручка. Его маленькая особенность в том, что он имеет только один игла, которая отмечает определенный уровень и куча разных весов за ним. Чтобы избежать ошибок, убедитесь, что вы всегда смотрите на правильную шкалу. Иными словами, если вы проверяете сопротивление, обозначенное греческой буквой Ω в диапазоне 200, не запутайтесь и посмотрите на напряжение (V).

Как узнать, какой номер выбрать

Зная, как выбрать напряжение, сопротивление, ампер, непрерывность и т. д., вы сделали половину работы. Однако вы также должны знать, какое значение выбрать из этих вариантов. Ответ наименьшее число, превышающее ожидаемое значение. Например: если мы ожидаем около 12 В от батареи, мы должны выбрать 20 В, что является наименьшим вариантом, превышающим 12 В.

Если мы выберем вариант, который ниже ожидаемого значения, мультиметр не будет отображать данные на экране. Например, если мы выбираем 200 В на поворотной ручке или на экране, но собираемся измерять в бытовой вилке на 240 В, мультиметр не сможет измерить то, что мы ему подаем.

Если мы выберем вариант слишком большой для того, что мы собираемся измерить, мультиметр будет плохо измерять или даже не будет предлагать данные, в зависимости от того, что мы выбрали.

Теме статьи:

Как зарядить автомобильный аккумулятор: зарядное, ремонтное или стартерное

Мультиметры с зажимом типа «крокодил» или измерительные провода

Если ваш мультиметр имеет обе опции, тем лучше.. Las пинцет больше подходят для таких проверок, как автомобильный аккумулятор, просто для удобства, что они остаются фиксированными. Хотя вы также можете использовать типовые тестовые провода, которые имеют некоторые острые металлические шипы. Единственная разница будет заключаться в том, что вам придется поддерживать мультиметр где-то в моторном отсеке и обеими руками прикасаться этими наконечниками к клеммам.

Вы должны выбрать подходящий мультиметр в соответствии с проверками, которые вы собираетесь делать с автомобилем. Если чек находится в очень узком месте, например, в слоте реле, пинцет вам не поможет, потому что он не подходит. Для этих операций есть тестовые кабели, для которых есть даже кончики разной толщины.

Изображения 1, 3, 5 и 6 — Гарет Халфакри, Пол Шульц, Себастьян Влошек, Артур Беккер Симойнс

устройство, порядок действий при диагностике кабеля

Люди давно живут в окружении электрических приборов, которые незаметно входят в жизнь каждого человека с самого детства. Электронные часы, электрочайники, телефоны, компьютеры, автомобили — незаменимые помощники человека в быту и на производстве. Но иногда устройства ломаются, и приходится их проверять и чинить. Ничего сложно в этом нет, если уметь пользоваться измерительными приборами и знать, например, как прозвонить проводку в машине мультиметром или как проверить целостность электрической цепи.

• Общие сведения
• Устройство прибора
• Принцип действия
• Прозвонка проводов
• Поиск неисправностей в электроцепи автомобиля
  • Проверка бронепровода

Общие сведения

Чтобы найти разрыв проводов ,совсем не нужно быть профессиональным электриком. Достаточно иметь измерительное устройство — мультиметр. Мультиметр — это многофункциональный измерительный прибор с собственным источником напряжения. Аппарат умеет измерять напряжение в цепи, величину силы тока и значение сопротивления. Многие мультиметры применяют для проверки целостности соединения в цепи.

Если соединение найдено, то при наличии встроенного динамика прибор издает звуковой сигнал. Отсюда и произошел термин «звонить». Прибор звонит, если есть соединение. А также мультиметр может указывать, что связи между элементами нет, и помогает определить короткое замыкание. С помощью тестера проверяются всевозможные радиодетали: резисторы, транзисторы, диоды, реле, конденсаторы и так далее.

Прозвонка проводника базируется на законе Ома для участка электрической цепи. Закон Ома утверждает, что сопротивление элемента равняется отношению поданного напряжения к величине силы тока на участке электросети. Сопротивление измеряется в Омах. Сопротивление в один Ом говорит о том, что через проводник протекает ток равный одному Амперу при заданном напряжении в один Вольт. На основании высчитанных данных о сопротивлении и делаются выводы о результатах прозвонки.

То есть на мультиметре выставляется некоторое напряжение, а по шкале прибора определяется величина тока и высчитывается сопротивление. Другими словами, мультиметр является источником напряжения и амперметром для измерения силы полученного тока.

Устройство прибора

Устройства могут различаться по внешнему виду, но принципиально мультиметры делятся на аналоговые аппараты и цифровые приборы.

Аналоговые приборы уже постепенно вытесняются с рынка цифровыми, но в домах у многих домашних мастеров еще можно встретить аналоговые устройства.

Такие аппараты снабжены индикаторным экраном со шкалой и стрелкой. Преимуществом этих моделей является наглядность показа измерений. Отклонение стрелки визуально легче оценить, чем мелькание цифр на электронном табло цифровых приборов. Часто при прозвонке необходимо оценить примерные показатели сопротивления или, вообще, его наличие или присутствие, поэтому аналоговые устройства подходят для большинства практических работ.

Цифровые мультиметры имеют более сложную электронную начинку и цифровой дисплей. Этот тип устройств используют в основном на производстве и в промышленности.

Корпуса всех мультиметров имеют выходы для двух щупов. Это два провода в изоляции, заканчивающиеся иглоподобными металлическими насадками. В ряде случаев на насадки надевают специальные зажимы, так называемые «крокодилы». При выборе прибора нужно особое внимание уделять качеству щупов. От них зависит правильность измерений.

Провода должны быть гибкими с прочной пайкой и хорошо держаться в гнездах устройства. Часто бывает, что внешне эффектные щупы неудовлетворительного качества с плохими техническими характеристиками.

Принцип действия

Для аналогового типа прибора не требуется собственный источник питания. Его принцип работы такой же как у амперметра, и работает аналоговое устройство лучше всего в диапазоне радиоволн и электромагнитных полей. Внутри корпуса прибора находятся индукционные катушки, и когда щупы касаются проводника, то в катушках начинает образовываться ток. Созданное магнитное поле отклоняет индикаторную стрелку на некоторый угол. Величина этого угла зависит от силы возникшего тока, и стрелка по нарисованной шкале указывает значение измерений.

В цифровых приборах размещена текстолитовая печатная плата, на которой расположена цифровая микросхема, отвечающая за обработку полученных данных. Для работы электросхемы и экрана цифровые устройства питаются от батарей или от внешнего источника питания.

Цифровые мультиметры обладают меньшей погрешностью измерений и имеют более точные показатели, чем их аналоговые коллеги.

На передней панели мультиметра имеется переключатель, который выбирает режим измерений. Переключатель задает масштабный коэффициент, определяющий значение на шкале устройства.

Аналоговые приборы имеют два типа шкалы:

• Равномерная индикация.
• Логарифмические показатели.

Равномерная шкала очень чувствительная к перегрузкам, поэтому на переключателе сначала устанавливают большое значение масштабного коэффициента, который постепенно уменьшают. Логарифмическая шкала лишена этого недостатка и имеет диапазон значений от нуля до бесконечности.

Таким образом, основными узлами мультиметров являются:

• Дисплей для показа измеряемых значений.
• Разъёмы для щупов и сами щупы.
• Переключатель различных режимов и диапазонов.

Прозвонка проводов

Обязательно перед началом любых измерительных работ проверяется исправность самого тестера.

Случается, что сама измерительная система неисправна. Для проверки концы щупов измерительного устройства соприкасаются. Если устройство работоспособно, то индикатор отобразит ноль или слегка отклонится. Небольшое отклонение указывает, что щупы и клеммы имеют свое маленькое сопротивление.

Если мультиметр имеет звуковой сигнал, то прибор устанавливается в режим зуммера. Это делается постановкой переключателя на соответствующий значок на корпусе тестера.

Щупы подносятся к концам проверяемой детали.

Возможные варианты поведения тестера:

• Раздастся зум, если проводка не повреждена.
• Кабель может быть исправен, но очень большой длины. В этом случае сопротивление проводника будет гораздо больше, чем-то, при котором срабатывает звуковой сигнал. На помощь придет дисплей и отобразит значение сопротивления.
• Если на индикаторе высветилась единица, то величина сопротивления выше, чем допустимый диапазон шкалы мультиметра. Надо перейти в другой диапазон и повторить замер.
• В случае неисправности проводника, мультиметр не произведет никаких действий.

При замерах мультиметром нельзя допускать контакта человеческого тела со щупами и проводами, где нет изоляции.

Поиск неисправностей в электроцепи автомобиля

Если в автомобиле не работает какой-то узел, то в первую очередь необходимо проверить электрическую цепь. Нет особых различий между тем как прозвонить мультиметром разные провода в различных автомобилях, кроме высоковольтного кабеля.

Сначала убеждаются, что есть напряжение в цепи неработающего блока:

• Мультиметр настраивается переключателем на измерение напряжения.
• Щуп мультиметра присоединяется к массе машины или на минус аккумуляторной батареи. Особенностью питающей пары в автомобиле является то, что минусовый кабель или очень короткий, или вообще отсутствует.
• Оставшийся щуп касается подводящего кабеля. Провод должен быть отсоединен от клеммы устройства.

Если индикатор тестера показывает наличие напряжения, то значит, провод целый. По аналогии прозваниваются все провода узла. При поврежденном проводе шкала мультиметра показывает ноль.

Необходимо учитывать, что в некоторые участки автомобиля напряжение подается только при включенном ключе зажигания.

При завершении проверки наличия напряжения проверяют величину силы тока. Прибор переводится в режим амперметра, переключатель в диапазон измерения до десяти ампер. Все устройства автомобиля нужно выключить, а тестер правильно подсоединить в электрическую сеть автомобиля. Для этого мультиметр подключают между плюсовым контактом аккумуляторной батареи и проверяемым узлом. Экран прибора должен отобразить найденное значение силы тока, оно должно соответствовать потреблению постоянно включенных устройств машины. При превышении значения силы тока от нормы делают вывод о его утечке.

В этом случае начинают проверку устройств, не входящих в стандартную комплектацию автомобиля, и места, где проводка входит в состав подвижных механических узлов.

Опытные мастера выявляют зоны с падением силы тока, ориентируясь на показания мультиметра при поочередно вынутых предохранителях. Тогда проверяют искрение на контактах.

При обнаружении неправильно ведущего себя провода, его прозванивают для проверки целостности, а затем измеряется его сопротивление.

Одним из ответов на вопрос, как прозвонить провода мультиметром, является измерение сопротивления каждого из проводов узла. Номинал наносится на оплетке, и к проводу подключают тестер в режиме омметра. Обычно диапазон значений сопротивлений автомобильной проводки колеблется от 3.5 до 9.9 кОм. Разница между измеренным элементом и нормой не должна быть больше четырех килоом.

Проверка бронепровода

Питающие пары автомобиля состоят из высоковольтного провода системы зажигания. Перед тем как прозванивать мультиметром силовой провод, проводят визуальную диагностику при работающем моторе. При зажигании свечей напряжение доходит до нескольких тысяч вольт.

Поэтому при пробое высоковольтной изоляции возникает искра на расстоянии три-пять миллиметров от поврежденного участка. В этом случае, если изоляция повреждена, то искрообразование сопровождается пробоем на двигатель, и свеча не выполняет свою функцию. Если диагностика проводится в помещении или на темной улице, то пробой четко виден. Заряд от неисправного участка может разогревать изоляцию вплоть до её возгорания.

Причиной неисправности может быть повреждение контактного узла. В этом случае сопротивление центральной жилы возрастает. Во время коррозии из-за уменьшения толщины некоторые проводки в жгуте разламываются, и высокое сопротивление препятствует силе тока достичь необходимого уровня. Напряжение, в свою очередь, не подается к электродам зажигательных свечей.

Проверка высоковольтного кабеля отличается от того, как прозванивать провода мультиметром, потому что сила тока в кабеле маленькая. Это связано с очень высоким напряжением, которое проходит по силовому проводу. Поэтому такие провода имеют толстую изоляцию и малый диаметр сердечника. В режиме зуммера мультиметр не отличит целый провод от поврежденного.

В таком случае измеряют сопротивление. Для начала визуально просматривают соединение контактных групп. По статистике, обрывы чаще всего происходят именно в местах контактов.

Затем зачищают контакты наждачной шкуркой от коррозии и окислительного слоя, чтобы избежать погрешности при замере. Мультиметр переводится в режим измерения сопротивления при диапазоне замеров — до десятка кОм. Руки не должны соприкасаться с проводами и контактами. Неповрежденный бронепоезд имеет сопротивление от 3,5 кОм до 10 кОм. В любом случае лучше всего найти данные сопротивления в технической документации и сравнить с полученными. Разница не должна составлять более десяти процентов.

Если под рукой нет инструкции, то прозванивают поочередно несколько проводов. Разброс величин сопротивления каждого из элементов не должен составлять более чем два—три килоома.

Непосредственно во время замера, когда кабель скручивают, растягивают или гнут, сопротивление не должно «прыгать».

Тестировать любые провода, жгуты, особенно в автомобиле, лучше всего, если присутствует электрическая и принципиальная схема. Иначе сложно разобраться, где какой провод находится в жгуте.

После изучения основ измерения мультиметром и освоения работы методом исключения, любой человек может самостоятельно диагностировать и починить неисправность в проводах.

Как пользоваться мультиметром в машине?

Отделы:

Вы можете использовать мультиметр, чтобы выяснить, что не так с электрической системой вашего автомобиля. В большинстве случаев, если вы проверяете напряжение и непрерывность, вы можете выяснить, откуда возникла проблема. Эта статья покажет вам, как использовать мультиметр на автомобиле.

Во-первых, убедитесь, что мультиметр не включен. Затем подключите положительный провод к положительной клемме аккумулятора. Подключите отрицательный провод к металлической детали на раме автомобиля. Последний шаг — включить мультиметр и прочитать результаты. Если он говорит 0 вольт, это означает, что электричество не проходит по цепи. Если напряжение 12 вольт и более, то в цепи есть ток.

Мультиметр может быть полезен, если вы не можете понять, что не так с электрикой вашего автомобиля. Вы сможете устранить многие распространенные проблемы с электричеством самостоятельно, если проверите напряжение и непрерывность.

Как пользоваться мультиметром в автомобиле

Выявление проблем с электрикой автомобиля:

Мультиметр может помочь вам выяснить, что не так с электрической системой вашего автомобиля, если она вызывает у вас проблемы. Мультиметр — это инструмент, который измеряет напряжение, силу тока и сопротивление электрической цепи. Вы можете узнать, что не так с электрической системой вашего автомобиля, протестировав различные ее части.

Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра?

Если вы похожи на большинство людей, вы, вероятно, не думаете о своем автомобильном аккумуляторе, пока не становится слишком поздно. Когда это происходит, вы понимаете, что нужно что-то менять. Однако замена автомобильного аккумулятора стоит дорого, и вы можете избежать необходимости делать это, часто проверяя его.

Лучший инструмент для проверки автомобильного аккумулятора — мультиметр. Проверить аккумулятор автомобиля с помощью мультиметра очень просто. Он прост в использовании, он может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.

Вот как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра:

1. Установите мультиметр в режим «Постоянный ток».

2. Подсоедините положительный провод мультиметра к положительной клемме автомобильного аккумулятора.

3. Подключите отрицательный провод мультиметра к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора.

4. Измерьте мультиметром. Если показание составляет 12 вольт или выше, автомобильный аккумулятор находится в хорошем рабочем состоянии. Если оно меньше 12 вольт, пора его заменить.

5. Выключите мультиметр и отсоедините провода от клемм.

Регулярное тестирование автомобильного аккумулятора может продлить срок его службы и сэкономить деньги на ремонте в будущем. Не ждите, пока ваша батарея полностью разрядится, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает. Возьмите мультиметр и поэкспериментируйте с ним сегодня.

Как проверить лампу фары с помощью мультиметра?

Фары автомобиля являются важным элементом безопасности. Поэтому важно убедиться, что они находятся в хорошем состоянии. Мультиметр — это инструмент, который вы можете использовать для проверки состояния ваших фар.

 Во-первых, вы должны найти заземляющий провод. Обычно это один из двух или трех проводов, соединяющих разъем с фарой. Заземляющий провод — это любой провод, подключенный к шасси. Как только вы нашли заземляющий провод, переключите мультиметр на настройку сопротивления, чтобы проверить его.

Для этого подключите один щуп мультиметра к проводу заземления, а другой щуп к отрицательному выводу автомобильного аккумулятора. Если связь между этими двумя точками разорвана, заземляющий провод оборван и должен быть заменен. Часто проверяйте свои фары, чтобы убедиться, что они все еще работают должным образом и обеспечивают вашу безопасность на дороге.

Как с помощью мультиметра проверить, не перегорел ли предохранитель?

Существует два способа использования цифрового мультиметра, чтобы определить, не перегорел ли предохранитель. Сначала установите мультиметр в режим непрерывности и подключите выводы к обеим сторонам предохранителя. Если предохранитель сработает, мультиметр издаст звук. Если предохранитель перегорел, звуковой сигнал не сработает.

Второй способ использования цифрового мультиметра для определения перегоревшего предохранителя заключается в использовании настройки Ом. Для этого установите мультиметр на настройку Ом и прикоснитесь одним проводом к одной стороне предохранителя, а другим проводом к другой стороне предохранителя. Если предохранитель исправен, мультиметр покажет низкое сопротивление. Если предохранитель перегорел, мультиметр покажет высокое сопротивление.

Вы также можете использовать аналоговый мультиметр, чтобы проверить, не перегорел ли предохранитель, но он не так точен, как цифровой мультиметр. Чтобы использовать аналоговый мультиметр, вы должны установить его на настройку непрерывности и прикоснуться одним проводом к одной стороне предохранителя, а другим проводом к другой стороне предохранителя. Если есть непрерывность, стрелка мультиметра будет двигаться. Стрелка не будет двигаться, если ничто не останется прежним.

Использование мультиметра для проверки перегорания предохранителя — это быстрый и простой способ определить, нужно ли вынимать предохранитель из корпуса. Это может быть полезно, если вы не можете добраться до задней части панели предохранителей или не знаете, какой предохранитель управляет какой цепью. Всегда будьте осторожны при работе с электрическими цепями и убедитесь, что питание цепи отключено, прежде чем использовать мультиметр для ее проверки.

Как использовать мультиметр на автомобильном генераторе?

Мультиметр — это инструмент, который необходим каждому автовладельцу и механику. Вы можете использовать его для проверки системы зарядки автомобиля, напряжения и тока. Используя мультиметр на генераторе автомобиля, вы можете убедиться, что он работает правильно, и избежать проблем в будущем.

Использование мультиметра на автомобильном генераторе:

1. Убедитесь, что мультиметр выключен.

2. Установите мультиметр на настройку «DC volts».

3. Подсоедините черный провод мультиметра к отрицательной (-) клемме генератора.

4. Подсоедините красный провод мультиметра к положительной (+) клемме генератора.

5. Включите мультиметр и снимите показания.

6. Сравните показания с напряжением, указанным на этикетке генератора.

7. Если показание меньше указанного на этикетке, возможно, неисправен генератор.

8. Если показание выше значения, указанного на этикетке, возможно, возникла проблема с аккумулятором или системой зарядки.

Вы можете убедиться, что генератор автомобиля работает правильно, проверив напряжение и силу тока с помощью мультиметра. Это может помочь вам избежать проблем в будущем.

Часто задаваемый вопрос:

Как настроить автомобильный мультиметр?

Чтобы узнать, сколько электроэнергии вырабатывает автомобильный аккумулятор, установите мультиметр на «20 вольт». Это наиболее часто используемая настройка измерения напряжения в автомобилях. Проанализируйте руководство пользователя, прилагаемое к мультиметру.

Как можно использовать мультиметр для обнаружения короткого замыкания в автомобиле?

Существует несколько способов использования мультиметра для обнаружения короткого замыкания в автомобиле. Один из способов — проверить схему, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает. Для этого отсоедините плюсовой провод от аккумулятора и положите плюсовой щуп мультиметра на сторону нагрузки предохранителя. Отрицательный щуп должен быть надет на отрицательный конец батареи. В случае короткого замыкания загорится контрольная лампочка или мультиметр издаст звуковой сигнал.

Мультиметр также можно использовать для обнаружения короткого замыкания путем измерения падения напряжения в цепи. Подключите положительный щуп мультиметра к одному концу цепи, а отрицательный щуп к другому концу. Если напряжение сильно падает, значит, где-то в цепи короткое замыкание.

Если вы считаете, что произошло короткое замыкание, но не знаете, где оно, вы можете использовать процесс исключения, чтобы сузить местонахождение. Для этого вам придется вынимать каждую часть схемы по одной и проверять, работает ли схема. Когда тест на непрерывность не пройден, короткое замыкание будет вызвано частью, которая не прошла тест.

Когда вы найдете деталь, вызывающую короткое замыкание, вы можете либо заменить ее, либо починить, в зависимости от того, что вам нужно сделать.

Можно ли проверить автомобильный аккумулятор мультиметром?

Да, проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра несложно. Это быстрый и простой тест, чтобы проверить, правильно ли работает ваша батарея. Просто выберите правильную настройку на мультиметре, затем подключите щупы к нужным клеммам батареи. Состояние батареи хорошее, если показания находятся в пределах нормы. Если нет, то может потребоваться замена.

Заключение:

Мультиметры — это инструменты для электрических испытаний, которые используются для измерения напряжения, силы тока и сопротивления. Вы можете использовать их для проверки аккумулятора автомобиля, предохранителей, проводки и других компонентов. Мультиметры можно приобрести в большинстве интернет-магазинов, таких как Kaiweets. , но прежде чем использовать один, прочтите инструкцию. При проверке напряжения всегда подключайте красный провод мультиметра к положительной клемме компонента. Черный провод должен быть подключен к отрицательной клемме. При проверке тока всегда подключайте черный провод мультиметра к отрицательной клемме компонента. Красный провод должен быть подключен к положительной клемме. При проверке сопротивления всегда подключайте красный провод мультиметра к одному концу проверяемого резистора. Другой конец резистора следует подключить к черному проводу. Всегда отсоединяйте выводы мультиметра от объекта, который вы тестируете, прежде чем проводить какие-либо измерения.

Как пользоваться цифровым мультиметром и измерять напряжение, непрерывность цепи, силу тока и т. д.

Мультиметры, также известные как вольтметры и омметры, представляют собой многоцелевые приборы, помогающие проверять и диагностировать состояние и заряд электрических компонентов. Есть дорогие и недорогие мультиметры с разными функциями и настройками. В этой статье описывается, как использовать цифровой мультиметр и как настроить некоторые из его различных функций для проверки напряжения (вольт), цепей, непрерывности, сопротивления (омы) и силы тока/силы тока (амперы).

Мультиметр, описанный в этой статье, имеет 19 различных настроек, которые можно использовать для измерения напряжения (вольт), цепей, целостности цепи, сопротивления (омы) и силы тока/силы тока (амперы). Мы разбили их на четыре раздела в этой статье, чтобы объяснить, как использовать и считывать показания мультиметра.

1. Как проверить напряжение с помощью цифрового мультиметра

Напряжение переменного тока (A/C) (обозначено буквой V и тильдой) предназначено для проверки электрических устройств, использующих переменный ток, таких как розетки дома.

Значок на левой стороне этого мультиметра представляет напряжение постоянного тока (D/C) (обозначено буквой V и двумя параллельными линиями с нижней пунктирной линией). Настройки будут перемещать диапазон измерения, который представлен положением десятичной точки на цифровом экране мультиметра.

Всегда подключайте отрицательный/черный разъем щупа к порту «COM» и всегда подключайте красный провод к порту напряжения (V) для проверки напряжения.

Подсоедините черный провод к отрицательной клемме аккумулятора, а красный провод к положительной клемме аккумулятора, чтобы проверить, работают ли измеритель и провода.

Как проверить напряжение автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра

Проверка напряжения на аккумуляторе проверит заряд аккумулятора и покажет, нужно ли заряжать аккумулятор.

Этапы проверки напряжения автомобильного аккумулятора

1. Включите фары на одну минуту

   Включите фары на одну минуту, чтобы снять поверхностный заряд с аккумулятора.

2. Подсоедините провода к соответствующим клеммам аккумулятора

   Подсоедините отрицательный/черный провод к отрицательному выводу аккумулятора, а положительный/красный провод – к положительному выводу аккумулятора.

3. Проверьте показания напряжения на цифровом экране

   Счетчик должен показывать более 12 вольт. Если он показывает менее 12 вольт, аккумулятор необходимо зарядить. Показания не укажут, хорошая батарея или плохая, а только то, каков заряд. Инструмент для проверки нагрузки аккумулятора необходим для точного теста аккумулятора. Инструмент нагрузочного теста положит нагрузку на аккумулятор и прочитает, как он реагирует.

2. Проверка цепей с помощью цифрового мультиметра

1. Подсоедините черный/минусовой провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
2. Подсоедините красный/плюсовой провод к другому концу цепи
3. В зависимости от типа цепи показание может составлять от 5 до 12 вольт.

3. Проверка сопротивления и целостности цепи с помощью цифрового мультиметра

Проверка целостности цепи

Поверните циферблат до символа непрерывности (похожего на радиоволны), изображенного выше.

Совместите кончики щупов, чтобы проверить измеритель. Измеритель должен издать звуковой сигнал и показать число, близкое к нулю, что означает, что сопротивление практически отсутствует. Мультиметр должен показывать 1, что означает 100% сопротивление, когда щупы не соприкасаются.

При тестировании цепи, как в этом примере, с электрическим проводом, вы можете проверить непрерывность (протекание напряжения), поместив щупы на любой конец. Соединение будет передавать напряжение по цепи, поэтому при проверке частей на непрерывность сначала отключите аккумулятор, чтобы отключить питание от цепи.

Как проверить сопротивление

Поверните циферблат на значок омега, который является символом омов, чтобы проверить сопротивление (омы). Различные настройки будут перемещать диапазон измерения, представленный десятичной точкой. Значение 0 означает, что сопротивление практически отсутствует. Значение 1 означает, что сопротивление составляет 100%.

Если вы хотите проверить сопротивление детали и знаете ее характеристики, например менее 1 Ом, поместите щуп с каждой стороны детали и снимите показания. Возьмите показания новой детали и сравните ее с показаниями старой детали, если вы не знаете ее характеристики.

• Если отображается 1, это означает, что цепь разомкнута.
• Если отображается число близкое к нулю, цепь близка к короткому замыканию.

4. Измерение силы тока/силы с помощью цифрового мультиметра

Поверните циферблат на значок силы тока (отмеченный буквой A и двумя параллельными линиями с нижней пунктирной линией), чтобы измерить силу тока. Как и другие настройки, весы будут перемещать десятичную точку цифровых чисел для изменения диапазона.

Подсоедините положительный провод к порту MAX. Будьте осторожны при проверке потребляемого тока, потому что максимальная сила тока, которую может потреблять мультиметр, соответствует настройке. Например, если мультиметр настроен на 10 ампер, а потребляемый ток превышает этот ток, мультиметр выключится или в некоторых случаях может сломаться.

Например, если вы хотите протестировать вентилятор, который, как вы знаете, не соответствует заявленным характеристикам, в данном случае 4 ампера, вы хотите перерезать провод или отсоединить провод, ведущий к вентилятору, и поместить провода на любой конец провод, чтобы проверить, сколько тока активно потребляет вентилятор.

Как выполнить тест на паразитное потребление с помощью мультиметра

Мультиметры также могут выполнять тест на паразитное потребление, чтобы определить, не потребляет ли аккумулятор слишком много ампер и не приводит ли он к разрядке.

Машина трясется при разгоне – в чем может быть проблема?

Тряска при разгоне – довольно распространенное явление в машинах с любыми типами двигателей. Проблема может проявляться по-разному. В одном случае слышна лишь небольшая вибрация на рулевом колесе, а в другом тряска настолько ощущается, что водитель невольно снимает ногу с педали газа. Тряска может быть причиной неполадок в различных узлах. Вполне очевидно, что водитель сразу же подумает о поломке двигателя, но виновником также может быть и другой узел.

Возможные причины тряски автомобиля при разгоне следующие:

• проблемы с топливной аппаратурой;
• неполадки системы подачи воздуха в двигатель;
• плохо затянутое крепление колеса автомобиля;
• вышедшие из строя подушки двигателя;
• проблемы с коробкой передач;
• сбой углов установки колес или плохая балансировка;
• фатальные неисправности в подвеске авто.

Давайте более подробно рассмотрим все особенности такого явления и узнаем, что можно сделать для его устранения.

Проблемы с двигателем и тряска машины

Чаще всего тряска возникает из-за того, что двигателю не хватает мощности для разгона авто. Он начинает работать со сбоями, и происходят нежелательные вибрации и перебои. Мотор автомобиля получает бензин и воздух из разных систем. Необходимо проверить работу данных систем, чтобы однозначно исключить возможные проблемы с этими устройствами.

Основные проблемы могут быть следующие:

1. Фильтр топлива. Забитый очиститель бензина или солярки попросту не пропускает нужное количество топлива. Также забиты могут быть элементы топливопровода.
2. Фильтр воздуха. Нужно проверить на предмет пропускной способности фильтр, а также проверить работу датчика массового расхода воздуха.
3. Топливный насос. Один из самых вероятных виновников тряски при разгоне – плохо работающий топливный насос. Этот элемент явно не повысит ваше наслаждение от поездки на авто.
4. Подушки двигателя. Элементы крепления двигателя к кузову могут разрываться и раскачивать мотор при ускорении, что может вызывать тряску и другие неприятности.
5. ГБЦ. Если у вашего двигателя проблема с клапанами, он начнет троить, работать в половину мощности и всячески намекать вам, что пора делать капитальный ремонт.

Как видите, причин достаточно много. И изучить их все самостоятельно будет довольно сложно. Проверьте все, что сможете изучить сами. Если проблем вы не найдете, стоит обратиться к специалисту. Мастер поможет провести диагностику в разных режимах и найдет проблему, из-за которой ваш автомобиль трясется.

Колеса – также стоит учитывать

Проблемы с колесами могут вызывать самые неприятные ощущения в процессе вождения авто. Мало того, наличие проблем с этими элементами автомобиля становится достаточно опасным для водителя и пассажиров. Если в процессе разгона проблема усугубится, можно попасть в аварию или не справиться с управлением и испытать серьезный стресс.

Возможные проблемы с колесами:

1. Неправильные углы развала-схождения. Это достаточно распространенная проблема, так как владельцы автомобилей нечасто проверяют углы установки колес. Делать это стоит раз в год или после каждого ремонта ходовой и рулевого управления.
2. Балансировка колес. Одно из колес может быть плохо отбалансировано из-за утери грузика, к примеру. Поэтому оно начинает вибрировать в процессе разгона или на высокой скорости, вибрации передаются на автомобиль.
3. Повреждение колесного диска. Повреждение диска вызовет все те же проблемы с балансировкой, а также добавит физическую тряску из-за неправильного вращения колесного диска.
4. Неправильное давление в шинах. Чрезмерно высокое давление вызовет более жесткую реакцию подвески на все неровности. Слишком низкое давление в шинах станет причиной проблем с управлением.

Исправить проблемы с колесами зачастую проще, чем с двигателем. Для этого вам потребуется хороший сервис шиномонтажа или СТО, на котором вам могут отрегулировать развал-схождение. Также вам достаточно регулярно проверять состояние колес, чтобы не попадать на эти неприятности снова. Проверяйте давление в шинах, визуально осматривайте колеса и проверяйте их балансировку раз в полгода при сезонной смене резины.

Какие могут быть проблемы в подвеске?

Тряска автомобиля при разгоне вполне может быть следствием неприятностей с подвеской. К примеру, изогнутый рычаг может давать знать о себе только в процессе разгона или движения с высокой скоростью. Также проблемы с амортизаторами или пружинами могут вызывать неприятную тряску и прочие неожиданные эффекты. Проверить эти особенности довольно сложно. Вам придется обратиться на станцию техобслуживания, чтобы провести диагностику. Большинство неполадок подвески невозможно проверить без специальных инструментов и без опыта.

Что делать, если машина внезапно стала трястись при разгоне?

Для начала вам нужно остановиться, обойти авто и осмотреть все колеса. Возможно, причина кроется в том, что одно из колес сильно спустило из-за прокола или деформации диска после наезда на яму. В таком случае вам достаточно будет поставить запаску и двигаться дальше.

Но если проблема не найдена, вы можете продолжить движение медленно, включив при этом аварийку. Разгоняться не стоит. Если проблема серьезная, что-то может выйти из строя прямо в процессе поездки, и это вполне может стать причиной аварии. Так что лучше поберечь себя и автомобиль, снизив скорость до 20-30 км/ч.

Если и на этой скорости вы чувствуете изменения в поведении машины и конкретный дискомфорт, стоит остановить авто в безопасном месте, вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль на станцию обслуживания. Вашей машине сделают диагностику и подскажут, в чем была проблема.

Порой лучше перестраховаться и прокатиться на эвакуаторе, чем создать аварийную ситуацию и увеличить количество седых волос на голове водителя.

 

Часто задаваемые вопросы

Можно ли ехать, если машина трясется?

Ехать можно, но с минимальной скоростью. Если и на скорости в 20 км/ч авто трясется, ехать на нем не стоит, лучше вызвать эвакуатор.

Почему машина трясется при торможении?

В этом случае нужно обратить внимание на исправность тормозной системы, а также на балансировку колес и углы развала-схождения.

Еду по трассе, машина трясется – что делать?

Первым делом, нужно снизить скорость до комфортных значений, при которых тряска не будет вас беспокоить. Также вам следует осмотреть машину на предмет видимых повреждений.

Колесо болтается, машина трясется – что случилось?

В этом случае возможно несколько вариантов. Проверьте болты или гайки крепления колеса. Если здесь все нормально, то проблема скрыта в подвеске. Один из ее элементов просто развалился.

Машина трясется только на большой скорости – куда смотреть?

Если авто трясется только на высокой скорости, стоит проверить балансировку колес. Это наиболее частая причина такого явления.

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

 

Почему моя машина вибрирует? Подробный чек-лист для водителя

Присутствует вибрация при разгоне: главные причины неполадки

Вибрация на скорости 120-140 км/ч – что это может быть?

Сколько времени занимает регулировка развала-схождения? И когда нужно ее делать?

После Удара Колеса Смотрят в Разные Стороны – Что Произошло с Автомобилем?

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Почему автомобиль трясется при разгоне?

Дата: 21 апреля 2021 г.

Со временем или если пренебрегать обслуживанием любой автомобиль будет трястись и вибрировать во время езды. Однако у автомобиля могут быть некоторые внутренние проблемы и вы должны отнестись к ним серьезно. На какие детали обращать внимание, если ваша машина трясется при ускорении? Большинство автолюбителей заподозрят шины и колеса, но возможно причина может быть в другом.

Если вам интересно, почему ваша машина вибрирует при ускорении, тогда вы пришли по адресу. Проблемы с шинами конечно могут быть причиной тряски. Однако вескими причинами тряски автомобиля во время разгона являются также и следующие вещи:

№1. Задний приводной вал и карданные шарниры

Один или оба сразу могут быть источником проблемы. Если снять карданный вал и почувствовать-ощутить движение шарнира. Любые неровные участки будут чувствоваться и увеличиваться, когда двигатель будет работать на высокой мощности. Для карданов будет достаточно визуальной диагностики. Остерегайтесь скопления ржавчины вокруг смазочного уплотнения. Отсутствие смазки создаёт вибрацию.

№2. Изогнутый мост

Даже маленькая кривизна может стать причиной серьезной тряски, особенно когда автомобиль разгоняется. Удивительно то, что даже небольшой изгиб крыльев или небольшая неровность дороги могут привести к перекручиванию оси. Иногда проблема может быть результатом изношенного ШРУСа, который располагается на конце оси.

№3. Шины

Это одна из основных причин тряски автомобиля при разгоне. Первое, что вы должны проверить, это надежно ли они прикреплены к колесам. Ослабленная шина не только вызывает вибрацию, но и может привести к серьезным авариям.

Несбалансированные шины могут быть также еще одним источником тряски. Несбалансированные или смещенные шины из-за износа протектора или неправильной установки не позволяют автомобилю двигаться прямо и ровно по дороге. Если одна шина нестабильна, со временем это может повлиять на остальные. Итак, вы должны устранить эту проблему немедленно, пока она не усугубилась.

№4. Колеса и руль

Если с шинами все в порядке, следующим пунктом в списке диагностики должны стать колёса. Ослабленные или поврежденные ступичные подшипники могут привести к хорошей тряске вашего автомобиля на высоких скоростях. Хотя эти детали вряд ли изнашиваются со временем, но это все-же возможно. Так что помните об этом. Вы можете найти поврежденные подшипники в автомобилях, который много лет эксплуатировался и не обслуживался.

Если вы чувствуете вибрацию в рулевом колесе, то проблема может возникнуть из-за множества компонентов — стойки, подшипники, амортизаторы, рулевые тяги и шаровые.

№5. Заклинивание тормозного суппорта

Это не то, что случается часто, но, тем не менее, может случиться. Заклинивший суппорт начинает трястись на скорости от 60 км в час, а с ускорением вибрация усиливается. Когда автомобиль вибрирует при ускорении, при остановке можно почувствовать запах гари.

№6. Сломанный вентилятор радиатора

Треснувший или поврежденный вентилятор никоим образом не помешает работе двигателя, но приведет к тряске автомобиля при разгоне. Когда вы заводите автомобиль, вентилятор пытается повернуться, но вместо этого просто раскачивается из-за поломки. Колебание будет трясти машину, особенно когда вы увеличиваете скорость.

---

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему любимому автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Автомобиль трясет при ускорении? (Вот как это исправить)

Вы когда-нибудь испытывали радость от того, что ваш автомобиль трясется или вибрирует, когда вы ускоряетесь при выезде с перекрестка?

Если у вас есть, то вы знаете, что это точно не радость. Сразу после того, как вы впервые почувствуете дрожь, ваш разум начнет метаться, думая: «Что это может быть?» «Сколько мне это будет стоить?» или «Это безопасно для вождения?».

Хорошей новостью для вас является то, что если ваш автомобиль трясется только при ускорении, то это обычно указывает на меньшую проблему, требующую решения. Если вы сможете исправить это вскоре после того, как впервые заметили ошибку, это может сэкономить вам большие деньги в будущем.

8 Причины тряски автомобиля при ускорении

Наиболее распространенная причина тряски или вибрации автомобиля при ускорении связана с разбалансировкой колес или износом ШРУСа. Это также может быть поврежденный карданный вал, но это также может быть вызвано проблемами с двигателем, такими как пропуски зажигания в двигателе.

Вот более подробный список наиболее частых причин, по которым машину трясет при ускорении.

1.

Колеса разбалансированы 

Если вы заметили тряску после установки новых шин или удара колеса о бордюр, это может быть признаком того, что колеса нуждаются в балансировке.

Это несложный процесс, который большинство автомастерских выполнит для вас по низкой цене.

Чтобы определить, какие колеса неисправны, нужно почувствовать, откуда идет тряска. Когда вы ускоряетесь и чувствуете вибрацию, если вы чувствуете, как она трясется через рулевое колесо, это будет означать, что ваши передние колеса нуждаются в балансировке. Однако, если вы чувствуете, как оно трясется через сиденье, это намекает на то, что вашим задним колесам нужен баланс.

Имейте в виду, что если ваши колеса разбалансированы, это ощущение тряски обычно становится более выраженным по мере увеличения скорости вашего автомобиля.

СВЯЗАННЫЕ: 7 причин, почему ваш автомобиль вибрирует при остановке или на холостом ходу

2.

Износ ШРУСа 

ШРУСы (ШРУСы) установлены на передних карданных валах и позволяют колесам вращаться во время движения. Это подшипники, заполненные смазкой, которые находятся внутри резинового чехла.

Иногда, когда пыльник CV трескается, в него попадает вода, из-за чего вытекает смазка. Затем это вызывает чрезмерный износ вашего ШРУСа и может вызвать вибрацию, поскольку шарнир больше не смазывается смазкой.

Хороший способ определить, изношен ли ваш ШРУС, — посмотреть, меняется ли шум/вибрация при повороте за угол. Если вы заметили, что вибрация усиливается, это может указывать на изношенный ШРУС, который необходимо заменить. Вы также можете визуально осмотреть резиновый чехол, в котором находится соединение, и увидеть видимый разрыв резины.

3.

Поврежденный карданный или карданный вал 

Неправильно расположенные карданный/карданный вал могут вызвать сильное дрожание автомобиля во время движения и усиливаться по мере увеличения скорости автомобиля.

Если у вас передний привод, это может быть неисправность приводного вала, который выходит на каждое переднее колесо. Если у вас задний привод, это могут быть либо два карданных вала, выходящих из ШРУСа, либо большой карданный вал, идущий от коробки передач к дифференциалу. Когда в карданном валу есть дисбаланс, вы обычно чувствуете небольшие вибрации, даже если не ускоряетесь.

Если у вас есть четыре колеса, это может быть любая из осей, упомянутых выше.

Вождение автомобиля по рампе с поднятыми над полом всеми четырьмя колесами — лучший способ определить, не поврежден ли карданный/карданный вал. Когда автомобиль движется по рампе, визуально проверьте, чтобы все валы вращались вокруг постоянной фиксированной точки. Если обнаружены какие-либо поврежденные валы, их необходимо заменить, прежде чем они вызовут дальнейшее повреждение ваших ШРУСов и других компонентов трансмиссии.

4.

Неисправность датчика O2 

Ваш датчик O2 (кислорода) расположен в выхлопной трубе вашего автомобиля. Некоторые модели будут иметь два датчика — один перед каталитическим нейтрализатором и один после каталитического нейтрализатора. Эти датчики будут регулировать количество топлива, впрыскиваемого в ваш двигатель в любой момент времени, используя выхлопные газы, чтобы определить, работает ли ваш двигатель слишком бедно или слишком богато.

Если у вас есть неисправность одного из ваших кислородных датчиков, ваш двигатель может неправильно заправляться топливом, что приводит к тряске при трогании автомобиля с места. Этот тип неисправности обычно обнаруживается с помощью диагностического прибора OBD2, который может просматривать данные в режиме реального времени, когда работают датчики, и проверять наличие кодов неисправностей в ЭБУ.

5.

Неисправность датчика массового расхода воздуха 

Датчик массового расхода воздуха (MAF), расположенный на впускном трубопроводе вашего автомобиля, используется для регулировки состава топливно-воздушной смеси в двигателе в зависимости от количества и давления воздуха, всасываемого в двигатель. двигатель.

Если датчик неисправен, это также может привести к неправильной заправке двигателя и возникновению ощущения тряски при ускорении.

Для диагностики этого типа неисправности обычно требуется специальное диагностическое оборудование для считывания кодов неисправностей и измерения оперативных данных, считываемых вашим датчиком.

6.

Изношенные опоры двигателя/коробки передач 

Изношенные опоры двигателя или коробки передач обычно наиболее заметны при первом ускорении и движении вперед или назад.

Наряду с резкой тряской автомобиля, вы обычно также слышите очень выраженный стук.

Крепления двигателя и коробки передач часто достаточно доступны, что позволяет легко проверить наличие признаков износа и чрезмерных перемещений. Если видимых признаков износа нет, попробуйте сдвинуть монтировку с помощью монтировки и проверьте, нет ли чрезмерного движения. Замените любые изношенные опоры двигателя или коробки передач, которые вы найдете.

7.

Пропуски зажигания в двигателе 

Пропуски зажигания в двигателе часто являются результатом неправильной работы одного или нескольких цилиндров двигателя. Обычно это происходит из-за недостаточного количества впрыскиваемого топлива, недостаточной компрессии в отверстии цилиндра или отсутствия искры для воспламенения топлива (последнее относится только к бензиновым двигателям).

Если ваш двигатель работает на бензине, то для начала неплохо было бы проверить состояние свечей зажигания и при необходимости заменить их.

Еще одна распространенная неисправность, особенно на дизеле, — неисправность топливной форсунки; это приведет к неправильной работе двигателя и часто будет вызывать тряску при ускорении. Для диагностики этой неисправности обычно требуется специальное оборудование, такое как набор для проверки на разбрызгивание форсунки и электронное диагностическое оборудование.

Если в вашем двигателе недостаточно компрессии, это необходимо проверить с помощью специального оборудования, такого как манометр. Это быстрый, но эффективный тест, который подтвердит давление сжатия внутри каждого отверстия цилиндра. Отсутствие компрессии в цилиндре может указывать на треснутый или деформированный блок двигателя, поврежденный поршень или неисправный клапан.

Вы можете ознакомиться с нашей статьей о пропусках зажигания здесь: Симптомы пропусков зажигания.

8.

Неисправность коробки передач

Изношенная шестерня или подшипник внутри коробки передач часто могут вызывать вибрацию при включении привода автомобиля. Шум и вибрация обычно преобладают только при выборе одной передачи; однако это может варьироваться в зависимости от того, что неисправно внутри вашей коробки передач.

Хороший способ определить, неисправна ваша коробка передач или нет, — включить сцепление (нажать педаль сцепления вниз) во время движения по тихому участку дороги, и если вы обнаружите, что ощущение тряски прекращается при включенном сцеплении. , то это указывает на неисправность внутри коробки передач.

Дальнейшую диагностику того, что именно неисправно внутри вашей коробки передач, как правило, должен проводить специалист. Вы всегда можете проверить уровень масла в коробке передач, если можете, и это хорошее место для начала. При необходимости долейте масло и проведите дорожное испытание, чтобы увидеть, повлияло ли это на тряску вашего автомобиля.

Заключение 

Надеюсь, это руководство поможет вам определить, что может вызывать тряску вашего автомобиля при ускорении.

Большинство этих неисправностей легко исправить, ремонт которых не будет стоить целое состояние. Тем не менее, вы захотите отремонтировать свой автомобиль как можно скорее, поскольку откладывание ремонта может привести к дальнейшему повреждению и более высокой стоимости ремонта.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к этому руководству каждый раз, когда вам нужна помощь в диагностике тряски при ускорении.

Категории: Вождение, поиск и устранение неисправностей

Почему ваш автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом

Из-за естественного процесса износа и амортизации ваш автомобиль начнет трястись, когда вы разгоняетесь в более поздние годы. Однако, если вы заметили, что ваш автомобиль трясется при ускорении, а не при движении накатом, а ваш автомобиль еще молодой и в нем осталось много миль, то это явный признак проблемы.

Чтобы гарантировать, что в вашем автомобиле не возникнут еще более серьезные проблемы, крайне важно, чтобы вы отвезли его на диагностику и ремонт. На самом деле, нерегулярное обслуживание автомобиля может быть основной причиной тряски автомобиля и тряски руля при ускорении.

Старая пословица «предотвратить лучше, чем лечить» в данном случае определенно применима. В этом посте мы хотим объяснить, почему ваш автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом.

Для облегчения навигации используйте наше содержимое ниже

• • встряхивание во время вождения
  • автомобильных коктейлей при ускорении
  • при торможении
  • автомобильных коктейлей
  • .
  • Часто задаваемые вопросы

Что такое движение накатом

Вы также можете обнаружить, что автомобиль трясется на высокой скорости даже при движении накатом. Движение по инерции — это нажатие сцепления для отключения передачи. Многие водители делают это, чтобы сэкономить топливо.

Почему моя машина трясется при торможении?

Пожалуйста, включите JavaScript

Почему моя машина трясется при торможении?

Во время движения накатом машина просто катится по наклонной дороге. Это также может объяснить, почему ваш автомобиль вибрирует на ходу, но не на нейтральной передаче.

В то время как некоторые люди будут активно использовать движение накатом, пытаясь сэкономить на топливе, другие водители предпочитают не использовать его, опасаясь, что это повредит внутренние компоненты автомобиля и, в конечном итоге, его характеристики.

Правда в том, что движение накатом на самом деле не влияет на компоненты вашего автомобиля, поскольку все, что он делает, это отключает трансмиссию от двигателя. Это означает, что часто автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом из-за включенной передачи.

Это также может привести к тряске рулевого колеса при ускорении.

Тем не менее, движение накатом приведет к перегрузке сцепления в автомобилях с механической коробкой передач (распространенная ошибка при обучении вождению автомобиля с механической коробкой передач) и, следовательно, приведет к износу одного из основных компонентов – выжимного подшипника.

Выжимной подшипник — это компонент, отвечающий за отсоединение трансмиссии от двигателя при каждом нажатии на педаль сцепления. Хотя это всего лишь очень маленький компонент, его исправление занимает много времени, так как вам нужно будет снять всю трансмиссию.

Это объясняет, почему даже если у вашего автомобиля могут быть определенные механические проблемы, вызывающие вибрацию на дороге, вибрация, как правило, уменьшается, когда вы едете накатом. Это связано с тем, что большинство проблем вызвано проблемами с приводным валом и осью.

Однако, если у вас есть проблемы с развал-схождением колес, балансировкой шин, ШРУСом или свечами зажигания и т.д., то движение накатом мало поможет уменьшить тряску и вибрации.

Тряска автомобиля во время вождения

Если вы заметили, что ваш автомобиль трясет при движении даже без значительного ускорения, это может быть вызвано несколькими факторами.

Во-первых, у вас может быть погнута ось, у вас также могут быть повреждены тормоза или даже повреждены колеса, включая шины.

Кроме того, вы также можете иметь дело со скрытой проблемой. Например, сломанная опора двигателя, забитый фильтр, поврежденные или неисправные свечи зажигания.

Важно, чтобы вы выяснили, в чем проблема, вызывающая тряску автомобиля во время вождения, и устранили ее, прежде чем это приведет к еще более серьезным проблемам в ближайшем будущем.

Автомобиль трясет при ускорении, но не при движении накатом

Как мы уже отмечали, существует множество причин, по которым ваш автомобиль может трястись при ускорении, но не при движении накатом. Давайте рассмотрим некоторые из основных причин, почему.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом Причина №1 – Неисправность внутреннего ШРУСа

Конец оси соединен с ШРУСом. Таких ШРУСов два — наружный ШРУС и внутренний ШРУС. Если внутренний неисправен, то ваш автомобиль будет трястись и вибрировать при разгоне.

Если вы перевозите груз, например, нескольких пассажиров, вибрации становятся еще сильнее. Основной причиной повреждения ШРУСов является разрыв чехла ШРУСа. Это позволяет грязи и грязи накапливаться, а смазка вытекает. Результатом является трение металлических частей, что в конечном итоге приводит к повреждению.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении по инерции. Причина №2 — Повреждены опоры двигателя

Опоры двигателя — это место, где двигатель автомобиля соединяется с рамой автомобиля. Они также поглощают вибрации двигателя во время его работы.

Опоры двигателя способны на это, потому что они изготовлены из плотной и твердой резины. Если они изношены или повреждены и не выполняют свою работу должным образом, они будут вызывать тряску в других частях и даже приводить к повреждению этих частей.

Если на холостом ходу видно, что неисправна опора двигателя, то при разгоне это становится еще более очевидным. Это приводит к тому, что весь автомобиль трясется.

Автомобиль трясет при ускорении, но не при движении по инерции. Причина №3 – Неотбалансированные шины

Возможно, после недавней замены или модернизации шин вы заметили, что ваш автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом. Основная причина, вероятно, связана с несбалансированными шинами.

Шина не будет иметь одинаковый вес, когда она закреплена на колесе. Поэтому после установки шины колесо следует поставить на балансировочный станок. Затем механик поместит грузы на обод в определенных местах и ​​обеспечит идеальную балансировку шины.

Незначительное изменение веса может вызвать небольшую вибрацию. Эта вибрация усиливается, когда автомобиль движется на более высоких скоростях.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении по инерции. Причина № 4. Неправильно затянуты крепежные гайки

Ослабление крепления колес приводит к раскачиванию колеса при движении и ускорении. Это также может привести к тряске рулевого колеса при ускорении.

Более того, колесо может оторваться, и это обернется катастрофой. Поэтому крайне важно убедиться, что всякий раз, когда вы меняете колесо, вы туго затягиваете зажимные гайки до крепления.

Всегда проверяйте затяжку гаек с помощью динамометрического ключа.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении по инерции. Причина №5 — погнутый карданный вал

Приводной вал передает мощность от трансмиссии на задние колеса через ось. Если есть хоть малейший изгиб приводного вала, это будет причиной того, что машина вибрирует на драйве, а не на нейтрали.

Автомобиль трясет при ускорении, но не при движении накатом. Вы также можете заметить, что руль трясется при ускорении. Тряска будет усиливаться по мере увеличения ускорения.

Вы не сможете отремонтировать погнутый приводной вал, и единственный вариант — заменить его.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении по инерции Причина № 6 – Погнута ось

После столкновения с бордюром или большим камнем водители первым делом быстро проверяют наличие видимых повреждений. Если машина все еще работает, они считают, что все в порядке. Если вы попали в какую-либо незначительную аварию, никогда не думайте, что все в порядке.

Вы можете получить погнутую ось, даже не подозревая об этом. Это может вызвать вибрации и тряску рулевого колеса при ускорении. Вы не можете починить изогнутую ось. Вместо этого вам нужно будет заменить его, иначе он может вызвать каскадный эффект, повредив другие части вашего автомобиля.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом Причина №7 – Заедает тормозной суппорт

Если вы заметили, что рулевое колесо трясется при ускорении, вероятной причиной являются неисправные тормозные суппорты, которые затягиваются во время движения.

Вы также заметите, что чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Еще одним признаком поврежденных тормозных суппортов является появление дыма или запаха гари после тряски автомобиля при торможении на высоких скоростях. Это результат трения тормозных суппортов.

Часто все, что вам нужно, это смазать различные компоненты тормозной системы, чтобы все двигалось плавно. Это поможет решить проблему тряски автомобиля при торможении на высоких скоростях. Однако, если различные компоненты повреждены, их необходимо заменить и отремонтировать.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении по инерции Причина №8 – Порван вакуумный шланг

Это одна из наиболее распространенных проблем, приводящих к тряске автомобиля во время движения. Разрыв или отсоединение вакуумного шланга приведет к снижению или падению давления в цилиндрах. Это приведет к множеству неприятных последствий, потере мощности и общей путанице в автомобильных датчиках. В результате машину трясет при разгоне.

Вам необходимо проверить вакуумные шланги и убедиться, что все они правильно подсоединены и что нет разрывов, вызывающих потерю давления. Если вы ездите на автомобиле с турбонаддувом, то вакуумные шланги еще более подвержены поломке или отсоединению.

Автомобиль трясется при ускорении, но не при движении по инерции. Причина №9 – Неисправные или грязные свечи зажигания

Если одна или несколько свечей зажигания повреждены или загрязнены, они не будут работать в оптимальном режиме. Это приведет к пропуску зажигания двигателя. Когда вы ускоряетесь, вы можете легко заметить это.

Когда вы в последний раз меняли свечи зажигания? Если вы не помните, то, возможно, пришло время приобрести новые свечи зажигания.

Состояние только одной свечи зажигания может отражать состояние остальных свечей зажигания. Так что, если один черный и грязный, то, скорее всего, остальные тоже нуждаются в замене.

Тряска автомобиля при торможении на высоких скоростях

Возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда вы едете по автомагистрали на высокой скорости только для того, чтобы найти причину для замедления и поломки. Внезапно автомобиль на высокой скорости начинает трястись из-за рулевого колеса или педали тормоза (чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим объяснением, какой из них является тормозом). Это явный признак неисправности дисковой тормозной системы.

Существует несколько факторов, которые могут вызвать дрожание рулевого колеса при движении и тряску автомобиля при торможении на высоких скоростях.

Во-первых, тормозные диски неравномерны. Со временем тепло, вызванное трением, может привести к деформации тормозных дисков. Это связано с тем, что внешний вид роторов изнашивается неравномерно из-за нагрева. Это приводит к тому, что тормозные колодки соприкасаются с дисками только в определенных местах.

Во-вторых, сами тормозные колодки могли быть в плохом состоянии. Они могут изнашиваться неравномерно или деформироваться. Когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки вступают в контакт с дисками в определенных местах. Это приводит к тряске автомобиля при торможении на высоких скоростях.

В-третьих, вы можете столкнуться с проблемами выравнивания. Если ваш автомобиль не выровнен, вы также будете испытывать тряску автомобиля при торможении на высоких скоростях. Эта проблема также может привести к серьезному повреждению других компонентов подвески, поэтому важно быстро устранить проблемы. Если вы начинаете трястись при повороте, это признак того, что проблема распространилась и на систему подвески автомобиля.

Тряска автомобиля на высокой скорости

Мы рассмотрели распространенные причины тряски автомобиля при ускорении, но не при движении накатом. Мы рассмотрели причины, по которым трясется руль при ускорении. Это также причины, по которым ваш автомобиль трясет на высоких скоростях.

Еще несколько факторов, которые могут вызвать тряску автомобиля на высоких скоростях:

1. Сломанный U-образный шарнир

Вы можете определить, сломан ли U-образный шарнир (карданный шарнир) вашего автомобиля, визуально осмотрев днище вашего автомобиля. Проверьте приводной вал и обратите внимание на коричневатую пыль. Если вы видите это, это означает, что есть компоненты, которые ржавеют.

В этом случае тряска вашего автомобиля во время движения, скорее всего, проявится в виде рывков или неуклюжести автомобиля. Вы также заметите много вибраций на скорости. На этом этапе вам необходимо заменить U-образный шарнир.

2. Проблемы с рулевым колесом

Если вы когда-либо пересаживались со старого автомобиля на более новый автомобиль той же модели, то вы, вероятно, заметили, что новая модель имеет гораздо более отзывчивый и удобный руль, в котором отсутствует руль трясется при езде.

Это связано с тем, что рулевое колесо изнашивается так же, как и любая другая деталь. Рулевое колесо соединяется с несколькими частями автомобиля. Как только они изнашиваются, вы можете испытывать дрожание рулевого колеса при движении на высоких скоростях.

Поскольку рулевое колесо состоит из нескольких частей, лучше всего доверить обслуживание автомобиля профессионалу.

Трясет руль при вождении

Если вы не просто имеете дело с тряской автомобиля во время вождения, но также замечаете, что руль трясется или вибрирует, то это признак более серьезных проблем. Важно понять возможные причины, чтобы решить проблему.

1. Тормозные диски деформированы

Тормозные диски представляют собой гладкие и плоские поверхности, на которые тормозные колодки прижимаются, чтобы остановить автомобиль. Тепло, вызванное трением с течением времени, может привести к неравномерному износу и деформации тормозных дисков.

Во время торможения тормозная колодка будет неравномерно давить на роторы, вызывая тряску рулевого колеса. Это приводит к тряске автомобиля при торможении на высоких скоростях.

2. Несоосность шин

Система подвески перемещается, помогая удерживать колеса автомобиля на дороге даже на неровных поверхностях. Из-за турбулентности и грубого вождения выравнивание может сбиться. Это может привести к тому, что колеса останутся под неравномерным углом. Это, в свою очередь, может вызвать тряску руля при езде.

3. Балансировка шин

Если вес вокруг шины неравномерный, это может привести к не идеальному вращению колеса. Следовательно, это вызовет вибрации не только в машине, но и в тряске руля при езде. Чтобы решить эту проблему, механик поместит специальные грузы на разные части колеса, чтобы убедиться, что оно полностью и идеально сбалансировано.

Автомобиль вибрирует в движении, но не в нейтральном положении

Есть причина, по которой ваш автомобиль вибрирует в движении, но не в нейтральном положении. В основном это связано с тем, что передача еще не включена, т. е. свободна. Как только вы включите трансмиссию, включив передачу, вы заметите вибрацию компонентов трансмиссии, которые неисправны. Это также может быть причиной того, что ваш автомобиль трясется при ускорении, но не при движении накатом.

Есть несколько компонентов, которые вы можете проверить, если ваш автомобиль вибрирует в движении, но не в нейтральном положении.

1. Опоры двигателя

Если у вас неисправны опоры двигателя, это одна из основных причин того, что ваш автомобиль вибрирует в движении, но не на нейтральной передаче. Крепления двигателя помогают удерживать двигатель и трансмиссию на раме автомобиля.

Они состоят из толстой резины, которая поглощает вибрации при работающем двигателе. Если они неисправны, они больше не могут поглощать вибрации и, следовательно, вызывают вибрацию всего автомобиля.

2. Поврежденный топливозаборник

Топливозаборник может быть основной причиной вибрации автомобиля при движении, но не на нейтральной передаче. Он доставляет топливо к двигателю, где оно затем смешивается с кислородом, и происходит сгорание.

Если топливозаборник неисправен, он не сможет обеспечить постоянную подачу топлива в двигатель. Это создаст интервалы, в которых цилиндры не получают топливо и, следовательно, не сгорают. В результате он создает вибрации, дрожь и тряску, когда вы включаете трансмиссию и трансмиссию, перемещая шестерню для привода.

3. Засорение топливных форсунок

Когда топливные форсунки забиты грязью или другими веществами, такими как грязь, они могут быть причиной того, что ваш автомобиль вибрирует в движении, но не в нейтральном положении. Это связано с тем, что цилиндры двигателя не получают постоянной подачи топлива.

Как мы видели выше, это вызовет вибрации, тряску автомобиля на высокой скорости и дрожь в двигателе. Когда вы включаете передачу, трансмиссия включает двигатель и принимает эти вибрации, заставляя вибрировать весь автомобиль.

4. Проблемы со свечами зажигания

Даже если в цилиндры поступает достаточное и постоянное количество топлива, свечи зажигания все равно должны обеспечивать эффективное сгорание, обеспечивая искру через требуемые интервалы времени.

Если у вас неисправны свечи зажигания, это выражается в тряске автомобиля на высокой скорости, вздрагиваниях и вибрациях всякий раз, когда приводная цепь проходит через трансмиссию.

Автомобиль трясет при ускорении: факты, которые необходимо знать

1. Если ваш автомобиль трясется при ускорении и останавливается, когда вы отпускаете газ, это может быть связано с изношенным двигателем или опорами двигателя.
2. Опоры двигателя отвечают за крепление двигателя автомобиля к шасси и гашение вибрации двигателя.
3. Во время разгона двигатель естественным образом вибрирует по мере увеличения оборотов, а изношенные опоры двигателя могут усиливать эту вибрацию.
4. Причиной вибрации также может быть утечка вакуума, поэтому лучше всего обратиться к профессиональному механику для осмотра вашего автомобиля.
5. Тряска может возникать на всех скоростях выше 25 миль в час и не связана с шинами.
6. Если у вас автомобиль с большим пробегом (например, 185 000 миль), скорее всего, виноваты изношенные опоры двигателя.
7. Тряска может ощущаться в рулевом колесе или во всем автомобиле.
8. Опоры двигателя бывают разных форм и размеров, чтобы соответствовать самым разным потребностям.
9. Профессиональные механики могут определить источник проблемы во время проверки вибрации рулевого колеса и порекомендовать соответствующий ремонт.
10. Услуги по ремонту автомобиля при вибрации рулевого колеса или любой другой ремонт автомобиля можно получить, запросив расценки у профессионального механика.

Часто задаваемые вопросы

Вот несколько популярных часто задаваемых вопросов:

Почему мою машину трясет

Существует несколько причин, по которым автомобиль может трястись во время вождения. Это может быть неисправный внутренний ШРУС, неисправные опоры двигателя, ослабленные гайки крепления, погнутый приводной вал, погнутая ось, неисправные тормозные суппорты, порванные вакуумные шланги или неисправные свечи зажигания. Это также может быть результатом поврежденного топливозаборника и неисправных топливных форсунок.

Почему трясется руль

Рулевое колесо трясется во время движения по таким причинам, как деформация тормозных дисков и тормозных колодок, несоосность и несбалансированные шины.

Почему мою машину трясет при ускорении

Если вы заметили, что ваша машина трясется при ускорении, это может быть вызвано несколькими факторами. Это может быть что угодно: погнутая ось, погнутый приводной вал, отсутствие балансировки шин, деформированные тормозные суппорты и тормозные диски, неисправные свечи зажигания, поврежденные опоры двигателя и повреждение ШРУСа.

Вязкость Моторного Масла по SAE (Таблица вязкости масел)

Содержание:

• Что такое вязкость масла
• Обозначение вязкости масла
• Динамическая вязкость масла
• Кинематическая вязкость моторного масла
• Индекс вязкости масла
• Изменение вязкости масла в зависимости от срока службы
• Можно ли смешивать масла разной вязкости

Что такое вязкость масла

Вязкость масла — это физическая характеристика смазывающей жидкости, определяющая ее способность сопротивления течению. Однако моторное масло отличается изменчивостью этой характеристики в зависимости от температуры. Поэтому для моторных масел выделяют два основных состояния текучести: динамическую и кинематическую.

Два этих состояния вязкости моторного масла легли в основу стандартизаци масел SAE J300, разработанной Американской ассоциацией автомобильных инженеров в 1975 году. Поэтому все современные моторные масла принято маркировать именно по этому стандарту, который указан на каждой бутылке или канистре.

Обозначение вязкости масла

Все моторные масла маркируются производителями согласно стандартам SAE для обозначения динамической и кинематической вязкости смазочного материала.

Пример обозначения вязкости масла на упаковке.

5W — буквой «W» обозначается принадлежность к категории зимних (Winter). Цифра перед «W» — это степень морозостойкости. Чем меньше цифра, тем выше морозостойкость масла. Например, 5W означает пригодность использования масла при температуре -30C.

Второе число (в данном случае 30) — это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.

Согласно классификации SAE моторные масла делятся на 3 вида:

• Зимние (с литерой «W») – SAE 0w, 5w, 10w, 15w, 20w;
• Летние – SAE 30, 40, 50;
• Всесезонные – SAE 0w-30, 0w-40, 5w-30, 5w-40, 5w-50, 10w-30, 10w-40.

Как многие из вас знают, на полках современных автомагазинов в широком ассортименте представлены именно всесезонные масла. Популярность и практичность в эксплеатации им обеспечивает именно широкий спектр использования в различных температурных условиях.

Зависимость вязкости масла от температуры

Динамическая вязкость масла

Динамическая (абсолютная) вязкость — это сила сопротивления маслянистой жидкости, которая возникает во время движения двух слоёв масла, удалённых на расстояние в один сантиметр друг от друга при движении слоев со скоростью 1 см/с. Определяется этот параметр в лабораторных условиях на специальном приборе – вискозиметре.

Этот показатель необходим для определения возможности запуска двигателя при низких температурах. Он определяет степень проворачиваемости коленчатого вала, степень прокачиваемости будет на 5 градусов ниже.

Обозначение по SAE	Допустимая температура
0W	-35°C
5W	-30°C
10W	-25°C
15W	-20°C
20W	-15°C

Кинематическая вязкость масла

Кинематическая (высокотемпературная) вязкость — скорость движения масла определенного объема через отверстие определенного диаметра. Определяется на капиллярном вискозиметре в трех температурных режимах: плюс 40°С, плюс 100°С и плюс 150°С. Обозначение по SAE — 20, 30, 40, 50 и 60.

Зависимость степени текучести выглядит следующим образом: чем меньше этот коэффициент, тем масло жиже, и наоборот, чем выше — тем оно гуще. Таким образом 10W-30 будет более текучим, чем 10W-40, при нормальных рабочих температурах двигателя.

Существует заблуждение, что этот параметр определяет допустимую положительную температуру окружающей среды. Например, масло с вязкостью 5w-30 рассчитано на температуру +30°С. Однако это не соответствует действительности и к температуре воздуха за бортом он не имеет отношения.

Поэтому при выборе моторного масла стоит опираться на техническую документацию к каждой конкретной модели двигателя. Именно производитель закладывает допустимые кинематические параметры вязкости масла.

Индекс вязкости масла

Очень интересная характеристика масла, она нужна для определения степени снижения кинематической вязкости с увеличением рабочей температуры масла. Другими словами индекс вязкости показывает как быстро и как сильно меняется допустимая вязкость при увеличении или уменьшении температуры.

Например при низком индексе вязкости моторное масло становится слишком жидким при увеличении температуры и уже не может обеспечить достаточную толщину масляной пленки на поверхности деталей двигателя. Высокий же индекс указывает на способность сохранения характеристик при изменениях температур.

Изменение вязкости масла в зависимости от срока службы

В процессе эксплуатации автомобиля моторное масло способно терять свои первоначальные характеристики по вязкости. Масло неизбежно «стареет»:

• подвергается окислению;
• насыщается продуктами сгорания топлива;
• разрушается молекулярный состав присадок и стабилизаторов.

Поэтому для разных типов масел устанавливаются разные сроки замены. Зависимость здесь прямая – чем больше в масле «присадок», тем чаще его необходимо менять.

Также заметное влияние на частоту замены смазывающей жидкости влияют:

• Агрессивные условия эксплуатации;
• Перегрузки;
• Длительное использование на низких оборотах (частые «пробки»).

Все это следует учитывать автовладельцу для сохранения нормальной и стабильной работы силового агрегата.

Можно ли смешивать масла разной вязкости

Иногда, вследствие различных обстоятельств, владельцам авто необходимо долить масло в картер до уровня. Но что делать если под рукой или ближайшем автомагазине не оказалось масла, которое уже залито в двигатель? Можно ли долить похожее по характеристикам масло или масло от другого производителя?

Можно. Но с оговорками. Чем выше разница характеристик, тем менее длительное время можно использовать такую смесь. И наоборот, чем меньше разница, тем более длительное время можно эксплуатировать автомобиль. Вплоть до срока полной замены.

Все современные масла производятся согласно стандартам API (американский стандарт) и ACEA (европейский стандарт). В них четко указано, что все масла должны соответствовать требованиям безопасности, по которым допускается любое смешивание масел таким образом, чтобы это не вызывало каких-либо разрушительных последствий для двигателя автомобиля.

Поэтому смешивание масел не вызывает никаких негативных химических реакций в картере двигателя, не приведет к образованию осадка, вспениваемости или другим негативным последствиям.

Заключение

Вязкость масла является одним из самых важных параметров, которые стоит учитывать для долгой и безотказной работы двигателя автомобиля. Но в первую очередь необходимо придерживаться требований и рекомендаций производителя. А эксперименты могут привести к плачевным последствиям, вплоть до капитального ремонта двигателя.

Удачи на дорогах!

Вязкость моторного масла — что это такое, расшифровка по SAE

Большинство автолюбителей знает, что при выборе смазочных материалов наиболее важным параметром является вязкость масла.

Однако, не все понимают значение цифр, которые имеются на канистрах.

Моторная смазка подвергается воздействию довольно высокой температуре как внутри самого двигателя, так и извне.

Вязкость как один из важнейших параметров моторного масла

Всю необходимую информацию производители указывают на этикетке, поэтому необходимо уметь ее читать и анализировать.

Кроме всего прочего, следует различать саму вязкость, которая бывает как кинематической, так и динамической. Типы вязкости имеют определенные различия. Они заключаются в плотности, отличающихся методах измерения и предназначены для определения показателей различных классов смазки.

Кинематическая вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.

По полученным результатам осуществляются расчеты индекса вязкости, поэтому, если вы хотите приобрести действительно хорошее масло — выбирайте, чтобы индекс превышал значение 200. Чаще всего наиболее подходящий индекс имеют всесезонные масла.

Что касается динамической вязкости — то она отображает силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.

Ниже приведена таблица вязкости моторного масла для работы двигателя в холодных условиях.

Основные параметры вязкости

Одним из основных параметров являются низкотемпературные показатели.

К данным показателям относятся следующие:

• проворачиваемость;
• прокачиваемость.

Первый определяет диапазон текучести при низких температурах и указывает на то, какой должна быть максимально допустимая динамическая вязкость. Последняя позволяет коленчатому валу вращаться с такой скоростью, которая обеспечивает хороший запуск двигателя.

Прокачиваемость всегда имеет значение, которое на 5˚С ниже необходимой. Это нужно для того, чтобы масляный насос не начал закачивать воздух вследствие чрезмерного загустевания смазочной жидкости. Параметры прокачиваемости не должны превышать значения в 60000 мПа*с.

Если вы хотите разобраться в том, как определить вязкость моторного масла — следует познакомиться с таким понятием, как спецификация SAE. Это принятый в большинстве стран стандарт, определяющий необходимый уровень вязкости смазки при том или ином температурном режиме.

Вот таблица, где показано, какая классификация соответствует определенной температуре воздуха.

Международный стандарт вязкости масел

О важности такого свойства, как вязкость масла, стало известно еще с тех времен, как был выпущен первый автомобиль. С тех самых времен инженеры пытались произвести классификацию смазочных материалов. Основываясь на определенных качествах, все имевшиеся масла были разделены на следующие типы:

• маловязкие смазки
• средневязкие
• тяжелые

После того, как были изобретены подходящие для определения вязкости приборы — американским обществом автомобильных инженеров (SAE) была разработана наиболее точная классификация — SAE J300.

Данная классификация моторных масел в процессе своего развития претерпевала определенные изменения и сегодня представляет 11 классов вязкости.

Их полный список выглядит следующим образом:

1. SAE 0W;
2. SAE 5W;
3. SAE 10W;
4. SAE 15W;
5. SAE 20W;
6. SAE 25W;
7. SAE 20;
8. SAE 30;
9. SAE 40;
10. SAE 50;
11. SAE 60.

В связи с этим, классы вязкости моторных масел стали в спецификации SAE по степени вязкости, которая определяется условиями, близкими к реально существующим. Вследствие этого и произошло разделение масел на летние и зимние виды.

Летние смазки не имеют буквенного обозначения и обладают более высокой вязкостью, вследствие чего обеспечивают качественную смазку всех деталей двигателя при высокой температуре окружающей среды.

Однако, при низких температурах такие масла становятся чересчур плотными и создают серьезную проблему при запуске холодного двигателя.

Зимнее масло является менее вязким, благодаря чему проблем при холодном пуске двигателя не возникает. Зато в жаркое время года оно становится слишком текучим, поэтому не в состоянии обеспечить детали силового агрегата должной защитой.

Благодаря изобретению всевозможных присадок, появилась новая категория масел, объединивших в себе хорошее соотношение зимних и летних характеристик. Такие смазывающие материалы получили название всесезонных.

Виды масел в зависимости от температурного режима

Вязкость определяется по международному стандарту SAE J300 и подразделяет все смазочные материалы на три основных вида — летние, зимние и всесезонные.

К летним относятся масла, имеющие следующий показатель SAE:

• 20;
• 30;
• 40;
• 50;
• 60.

Зимние смазки имеют свои преимущества:

• невысокая стоимость;
• невысокая вязкость, благодаря которой запуск холодного двигателя при минусовой температуре происходит лучше, чем с применением всесезонных жидкостей;
• высокая стойкость к деструкции.
• К ним относятся следующие виды:
• SAE 0W;
• SAE 5W;
• SAE 10W;
• SAE 15W;
• SAE 20W.

Самыми распространенными являются всесезонные жидкости. Они также имеет свои достоинства, а наиболее главным следует считать его использование в любое время года. Благодаря имеющимся в составе полимерным присадкам, оно способно изменять степень вязкости относительно окружающей температуры. Кроме того, оно имеет хорошие энергосберегающие свойства, благодаря которым силовой агрегат работает в жаркую погоду более экономичней, чем при использовании летнего типа масел.

Всесезонные:

• SAE 0W-30;
• SAE 0W-40;
• SAE 5W-30;
• SAE 5W-40;
• SAE 10W-30;
• SAE 10W-40;
• SAE 15W-40;
• SAE 20W-40.

Благодаря прекрасно сбалансированным показателям, всесезонки показывают хорошие результаты в работе с критическими температурами.

Для того, чтобы подобрать для двигателя своего автомобиля наиболее подходящее по вязкости масло — следует опираться на два основных показателя:

• в каких климатических условиях эксплуатируется автомобиль;
• сколько лет эксплуатируется двигатель.

Опираясь на первый показатель, для регионов с высокой температурой воздуха следует выбирать жидкости с более высоким показателем вязкости. Данный параметр представлен цифрой, находящейся перед буквой «W».

Так, к примеру, при эксплуатации транспортного средства при температуре воздуха от -10 и до +45 следует выбирать SAE 20W-40.

Второй параметр: в этом случае следует выбирать смазку согласно выработанному ресурсу двигателя. Так для нового двигателя следует подбирать меньшую вязкость, а для мотора постарше — более вязкое масло. Это необходимо для того, чтобы более выработанные детали, имеющие между собой значительно увеличенные зазоры, могли более или менее нормально функционировать.

Помните, что любая смазка содержит показатели вязкости как при низких, так и при высоких температурах, поэтому при выборе это следует обязательно учитывать. Чем выше первая цифра (стоящая перед буквой W), тем рабочий диапазон на низких температурах будет меньше. Чтобы произвести расчеты — необходимо от цифры 40 отнять первый показатель смазки.

К примеру, жидкость со значением 5W20 имеет температурный диапазон -35˚ С и -30˚ С.

Второе число, расположенное после буквы «W», дает понятие высокотемпературной вязкости. Если не вдаваться в технические тонкости, то можно сказать так — чем больше второе значение — тем выше будет вязкость масла при высоких температурах.

Диапазоны рабочих температур для разных масел по SAE

Основываясь на спецификацию SAE, все смазывающие жидкости можно расшифровать по температурному режиму и определить для себя диапазон их использования.

По классу вязкости и температурному режиму жидкости имеют следующий диапазон:

• 5 W-30 — предназначена для работы при температуре от -25˚ С и до +20˚ С;
• 5 W-40 — предназначена для работы от -25˚ С и до +35˚ С;
• 10 W-30 — предназначена для работы от -20˚ С и до +30˚ С;
• 10 W-40 — предназначена для работы от -20˚ С и до +35˚ С;
• 15 W-30 — подходит для работы при температуре воздуха от -15˚ С и до +35˚ С;
• 15 W-40 — подходит для работы при температуре воздуха от -15˚ С и до +45˚ С;
• 20 W-40 — подходит для работы при температуре воздуха от -10˚ С и до +45˚ С;
• 20 W-50 — подходит для работы при температуре воздуха от -10˚ С до +45˚ С и более.

Однако, в подборе наиболее подходящего масла для своего транспортного средства, в первую очередь необходимо руководствоваться информацией, которую предоставляет завод изготовитель.

Выбор моторного масла по его вязкости

Подбор необходимого масла строго индивидуален и направлен на определенный двигатель. Поэтому в первую очередь следует ориентироваться на те указания и рекомендации, которые сделал производитель в технической документации к тому или иному автомобилю.

Помните, что только оригинальное масло либо его качественный аналог способны обеспечить двигатель хорошей работой и максимальным износом деталей.

В том случае, если данного рода документация отсутствует — ориентироваться следует на указанные допуски масла в отношении определенных двигателей, которые, чаще всего, имеются на этикетке производителя.

Видео по теме:

SAE Viscosity Grade – таблица вязкости и диаграмма вязкости :: Anton Paar Wiki

Для моторных и трансмиссионных масел по стандартам SAE J 300 и J 306 Автомобильные инженеры (SAE). Масла можно разделить на всесезонные масла и моносезонные масла. Всесезонные масла должны соответствовать двум спецификациям вязкости, их класс вязкости состоит из двух цифр, например 10W-40: 10W относится к низкотемпературной вязкости («Зима»), 40 относится к высокотемпературной вязкости («Лето»). В настоящее время большинство автомобильных моторных масел являются всесезонными маслами, а масла для ограниченного использования, т.е. для сезонно используемых двигателей, таких как газонокосилки, часто бывают сезонными маслами. В то время как два числа определяют класс вязкости по SAE, индекс вязкости показывает изменение вязкости в зависимости от температуры.

На этой странице представлен обзор спецификаций масел, см. также данные измерений моторных и трансмиссионных масел в широком диапазоне температур.

Таблицы вязкости – Данные измерений

Автомобильные смазочные материалы Классы вязкости: Моторные масла – SAE J 300, декабрь 1999 г. — вязкость при низком сдвиге — определенная согласно ASTM D445, где альтернативный метод согласно ASTM D7042 дает сравнимые результаты.

Вязкость при высоком сдвиге (10/с) при высокой температуре 150 °C — вязкость HSHT — определяется в соответствии с ASTM D4683, CEC L-36-A-90 (ASTM D 4741) или ASTM DS481.

Класс вязкости по SAE [°C]	Мин. Вязкость [мм²/с] при 100 °C	Макс. Вязкость [мм²/с] при 100 °C	Вязкость при высокой скорости сдвига [мПа·с] при 150 °C
0 Вт	3,8	—	—
5 Вт	3,8	—	—
10 Вт	4. 1	—	—
15 Вт	5.6	—	—
20 Вт	5.6	—	—
25 Вт	9. 3	—	—
20	5.6	<9,3	2,6
30	9.3	<12,5	2,9
40	12,5	<16,3	2,9 *
40	12,5	<16,3	3,7 **
50	16,3	<21,9	3,7
60	21,9	<26,1	3,7

* Марки 0W-40, 5W-40 и 10W-40
** Марки 15W-40, 20W-40, 25W-40 и 40

Низкотемпературные вязкости

9 0016

Вязкость холодного пуска при заданном температуры в зависимости от класса вязкости масла — определяется по ASTM D5293 (симулятор холодного пуска). Процедура имитирует холодный пуск двигателя внутреннего сгорания.

Граничная температура перекачки макс. 60 000 мПа.с при определенных температурах в зависимости от класса вязкости масла по SAE J300. Определение кажущейся вязкости и предела текучести в соответствии с ASTM D4684, ASTM D3829, ASTM D6821 или ASTM D6896 (мини-ротационный вискозиметр).

Класс вязкости по SAE [°C]	Пусковая вязкость [мПа.с] макс. при темп. [°С]	Перекачиваемая вязкость [мПа.с] макс. при темп. [°С]
0 Вт	6200 при -35	60 000 при -40
5 Вт	6600 при -30	60 000 при -35
10 Вт	7000 при -25	60 000 при -30
15 Вт	7000 при -20	60 000 при -25
20 Вт	9500 при -15	60 000 при -20
25 Вт	13 000 при -10	60 000 при -15
20	—	—
30	—	—
40	—	—
40	—	—
50	—	—
60	—	—

Автомобильные смазочные материалы Классы вязкости: Трансмиссионные масла – выдержка SAE J 306, 1998

Класс вязкости по SAE	Макс. Температура для 150 000 сП [°C] (ASTM D 2983)	Мин. Вязкость [мм²/с] при 100 °C (ASTM D445)	Макс. Вязкость [мм²/с] при 100 °C (ASTM D445)
70 Вт	-55	3,72	—
75 Вт	-40	4. 4	—
80 Вт	-26	5.29	—
85 Вт	-12	6,46	—
80	—	8. 02	<11,0
85	—	10.15	<13,5
90	—	13.13	<18,5
110	—	17,4	<24,0
140	—	23,74	<32,5
190	—	33. 33	<41,0
250	—	48,49	—

Ссылка

SAE J 300, SAE J 306

Метаинформация

Ссылка	САЭ Дж 300, САЭ Дж 306
Кин. по отношению к	да
Дин. по отношению к	нет
Плотность	нет
Несколько температур	нет
Связанный	кинематическая вязкость, вязкость, моторное масло, трансмиссионное масло, смазка, смазочное масло, SAE J 300, SAE J 306, класс вязкости

Руководство по выбору подходящего масла

Руководство по покупке / Автор Аммар Кази / 26 июля 2022 г.

Вязкость относится к тому, насколько трудно жидкости течь. Это определяет, как вы выбираете моторное масло для своего автомобиля, поскольку неправильный выбор может снизить производительность вашего автомобиля.

Другими словами, понимание того, как вязкость масла влияет на ваш автомобиль и какое масло подходит для вашего автомобиля, является важным вопросом, который вы должны задать себе перед первой заменой масла.

Это не значит, что вам нужно высидеть часовую лекцию о вязкости масла. Вместо этого SAE разработала таблицу вязкости масла, которую можно использовать для начала работы в течение нескольких минут.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о таблице вязкости масла, чтобы выбрать правильное масло для двигателя вашего автомобиля.

Коды номеров моторного масла 101

Источник изображения

Код номера моторного масла для моторных масел то же, что имя для человека.

Арнольд Шварценеггер!

И вы только что представили его себе. Точно так же SAE 10W-30 означает масло определенной вязкости.

Соотношение между названием масла и его вязкостью было определено SAE и производителями автомобилей.

Вот как это разбивается:

Код моторного масла состоит из двух частей:

• Оценка вязкости масла, когда оно холодно — указано в W
• Оценка вязкости нефти, когда он горячий

. -30 означает: моторное масло имеет класс вязкости 10 в холодном состоянии и класс вязкости 30 в горячем состоянии.

Что означает класс вязкости?

Класс вязкости является мерой вязкости масла: чем он ниже, тем ниже вязкость масла, и наоборот.

Другими словами, SAE 0W-40 будет течь лучше, чем SAE 10W-30, в холодную погоду, поскольку 0W меньше 10W. Но когда вы едете, масло SAE 10W-30 будет течь лучше, так как масло нагревается, а его класс вязкости горячего масла 30 ниже, чем 40 другого моторного масла.

С другой стороны, SAE 5W-20 всегда будет течь лучше, чем SAE 20W-50.

Источник изображения

Чтение таблицы вязкости масла

Существуют различные классификации классов вязкости в зависимости от типа масла. Все эти типы масел отображаются в середине диаграммы вязкости.

Источник изображения

Основные сведения о диаграмме вязкости масла 

На диаграмме вязкости масла у вас есть разные классы вязкости в середине и соответствующие кинематическая вязкость и вязкость по Сейболту при двух температурах слева и справа соответственно.

Источник изображения

Кинематическая вязкость 

Кинематическая вязкость относится к затруднению течения жидкости под действием силы тяжести. Например, мед более густой и тяжелый. Вот почему она течет медленно по сравнению с легкой водой.

Слева на графике указана кинематическая вязкость, и мы измеряем ее в сантистоксах или сСт. По обычным диаграммам вязкости мы можем проверить кинематическую вязкость моторного масла при теплой температуре (40 °C) и горячей температуре (100 °C).

Вязкость по Сейболту

Вязкость по Сейболту — еще один показатель вязкости моторного масла. Он основан на времени, которое требуется в секундах, чтобы нагреть масло.

Вы можете найти вязкость по Сейболту в правой части диаграммы, и мы измеряем ее с помощью универсальных секунд Сейболта или SUS. В типичных диаграммах вязкости вы можете найти вязкость моторного масла по Сейболту при высоких температурах (100 °F) и высоких температурах (210 °F) 9.0003

Вязкость ISO/AGMA/SAE

В середине таблицы вязкости указаны 4 различных сорта масла. В то время как вы обычно имеете дело с маслами классов SAE, вы можете определить вязкость моторных масел классов масел ISO и AGMA, используя таблицу вязкости.

Как вязкость масла влияет на параметры двигателя?

Вязкость масла напрямую влияет на работу двигателя. Давайте посмотрим, как:

Производительность двигателя 

Выбранный класс вязкости масла определяет уровень расхода топлива.

Как?

Если вы проведете рукой через ведро с водой и ведро с мёдом, то увидите, что двигать рукой в ​​воде гораздо легче, чем в мёде. Другими словами, вам придется приложить большее усилие, чтобы переместить предмет в жидкости с высокой вязкостью, чем в жидкости с низкой вязкостью.

Точно так же масло с высокой вязкостью требует от двигателя большей работы для выполнения того же движения. Вот почему моторные масла с высоким классом вязкости потребляют больше топлива.

Но это не значит, что вам следует выбирать моторное масло с самой низкой вязкостью. Подобно меду, прилипающему к пальцу, масло с высокой вязкостью прилипает к движущимся частям двигателя и образует толстый слой смазки.

Этот толстый слой предотвращает удары движущихся частей друг о друга, уменьшая трение и предотвращая воздействие высоких температур.

Экономия топлива 

Если вы хотите сэкономить на топливе, выбирайте масло с низкой вязкостью. Масло с низкой вязкостью обеспечивает меньшее сопротивление деталям двигателя и равномерное смазывание всего двигателя.

Выбросы 

Масло с низкой вязкостью способствует меньшему количеству выбросов. Он сокращает выбросы CO2 и опасных выбросов NOx.

Выбор правильного класса вязкости масла 

Чтобы выбрать правильный двигатель, обратите внимание на следующие две вещи:

• Низкое масло хорошо течет и снижает расход топлива. Но при более высоких температурах он может не образовывать пленку на движущихся частях двигателя, необходимую для уменьшения трения. Фактически, он может даже испариться, если ваш двигатель перегреется.
• Густое масло плохо течет и потребляет больше топлива. Но он защищает ваш двигатель даже при более высоких температурах.

Проще говоря, вам нужно найти баланс между двумя крайностями и выбрать моторное масло, подходящее для вашего автомобиля. Лучший способ сделать это — начать с проверки руководства по эксплуатации вашего автомобиля.

Вы найдете рекомендации производителя по наиболее эффективному типу масла или диапазону класса вязкости масла, который вы можете выбрать.

назначение устройства, особенности и правила промывки без снятия

Если у автомобиля снизилась производительность, и он начал терять мощность, то необходимо провести чистку интеркулера. Принцип действия этой детали похож на работу охлаждающего радиатора двигателя, осуществляющего теплообмен между внешней средой и элементом машины. Процесс демонтажа зависит от модели автомобиля и места размещения устройства.

Содержание

• 1 Назначение и особенности
• 2 Важность очистки
• 3 Правила промывки интеркулера

Назначение и особенности

Интеркулер — теплообменник, который охлаждает горячий воздух, приходящий из турбокомпрессора. Температура может достигать +200 °С, что происходит из-за накала компрессора и сжатия воздушных потоков. Существует два типа охлаждения интеркулера:

• воздушное;
• водное.

В первом случае радиатор выделяет лишнее тепло в атмосферу. Простая конструкция сделала этот вид наиболее популярным у производителей авто. Второй тип предполагает охлаждение водой. Агрегат имеет компактный размер, высокую эффективность работы. Его строение более сложное и включает дополнительный охладитель жидкости, перекачивающий насос, систему управления.

Внешне интеркулер представляет собой радиатор с множеством ходов, пластин и трубок, занимающихся рассеиванием тепла. Большая длина патрубков и отсутствие у них изгибов позволяет сохранить давление в конструкции высоким.

К ним приварены внешние пластины, увеличивающие отвод горячего воздуха. Для производства элементов конструкции используется алюминий и медь — материалы с высокой теплоотдачей.

Располагается интеркулер между приемным коллектором и компрессором. Чаще всего его закрепляют под бампером или у радиатора, охлаждающего мотор. На некоторых автомобилях агрегат устанавливается в крыле.

Эффективность работы устройства очень высока. Двигатель повышает свою мощность на 3% при снижении температуры на 10 °. Воздушные интеркулеры охлаждают выводимые потоки на 50 ° и разгоняют мотор до 15%. У водных систем понижение достигает 70 ° и эффективность действия двигателя увеличивается на 21%. Интеркулер обладает и рядом недостатков:

• рабочее тело при трении внутри конструкции утрачивает некоторую энергию, что уменьшает давление воздуха;
• устройство прибавляет к общей массе до 20 кг;
• качественная работа водных аппаратов невозможна без жидкости для охлаждения, утечка которой значительно снижает эффективность действия.

Важность очистки

Любой узел автомобиля подвергается загрязнению во время работы, интеркулер не является исключением. Поездки по бездорожью, контакт алюминиевых деталей со смесями из шлака, песка и соли — все это приводит к появлению налета на компонентах устройства, ухудшению его работы. Теплообменник в передней части машины принимает всю грязь, летящую из-под колес идущего впереди транспорта.

Соли вступают в реакцию с алюминием и создают отложения на пластинах. Скапливающееся масло связывает все налипшие частицы в плотную смесь, которая значительно увеличивает нагрузку на охладитель и сводит к нулю его работу. Масса из загрязняющих веществ препятствует полноценному проходу воздуха через трубки, поэтому важно промыть интеркулер внутри.

Правила промывки интеркулера

При очистке теплообменника не следует использовать устройства с подачей воды под давлением. Напор может повредить пластины из алюминия. Вид моющего средства не особенно влияет на результат. Осуществить промывку можно двумя способами:

• наружным;
• внутренним.

Первый метод позволяет промыть интеркулер без снятия, для второго потребуется демонтаж. В процессе очистки используются различные очистители для радиаторов и двигателей, бензин, керосин, растворитель. Подойдет практически любое средство, хорошо справляющееся с сильными загрязнениями.

Снятый охладитель можно промыть лучше, так как бо́льшая часть инородных частиц скапливается с тыльной стороны. Выбор способа зависит от пробега авто, степени загрязнения и условий использования. При попадании в интеркулер масла нужно проводить двойную очистку. Сначала удаляется вся грязь и солевые отложения, а затем поверхность промывается от масла. Бензин и керосин хорошо справляются с этой субстанцией.

От модели автомобиля и местонахождения теплообменника зависит необходимость разбора передней панели и бампера. В некоторых случаях потребуется только демонтаж защиты арки. Проводя наружную очистку, можно избежать разборки прибора, но и промыть его получится значительно хуже. Для удаления внешних загрязнений понадобится шланг со слабым водным напором, чистящее средство и мягкая щетка.

Для снятия воздушного интеркулера ослабляются хомуты и отсоединяются крепежи. Водяные устройства требуют демонтажа всех патрубков. Если на аппарате много грязи, необходимо провести механическую очистку. Удаляются всевозможные наросты, камни, насекомые. Подручными средствами выпрямляются изогнутые пластины. Химическими средствами устраняются отложения и грязь, можно использовать Profoam 2000. Внутренние детали промываются ацетоном, уайт-спиритом, керосином или очистителями для двигателя и карбюратора.

Чистые пластины радиатора должны пропускать свет на 80%. Остатки моющих веществ смываются водой без напора. При помощи строительного фена можно просушить все компоненты механизма. Перед установкой нужно проверить патрубки на наличие трещин и заменить пришедшие в негодность.

Очистка интеркулера несложный процесс, вместе с сушкой занимающий у автомобилиста 2−3 часа. Своевременная замена патрубков позволит избежать поломки и дорогостоящего ремонта двигателя.

Чистка интеркулера: как и чем промыть интеркулер внутри

В каких случаях необходима чистка интеркулера, и как её осуществить самостоятельно? Как влияет состояние данного модуля на работу двигателя автомобиля? Эти вопросы нередко интересуют владельцев авто, оснащённых системой турбонаддува.

Интеркулер является неотъемлемым элементом данной системы принудительного нагнетания воздуха в камеру сгорания двигателя, и представляет собой теплообменник, охлаждающий этот воздух. От его технического состояния и корректной работы зависит производительность авто, а также безопасность эксплуатации транспортного средства.

Содержание

1. Предназначение интеркулера
2. Почему необходима очистка охладителя
3. Как и чем чистить интеркулер
4. Меры предосторожности

Предназначение интеркулера

Целью оснащения автомобиля системой турбонаддувая является создание дополнительного давления воздуха в цилиндре двигателя, за счёт чего растёт воспламеняемость смеси, состоящей из топлива и воздуха. Это способствует увеличению мощности двигателя при неизменных его габаритах и весе, экономии горючего и снижению выброса вредных веществ в атмосферу.

Однако, при сжатии воздуха, температура его значительно растёт, что влечёт за собой нежелательные последствия:

• горячий воздух имеет меньшую плотность, то есть эффект наддува снижается,
• в бензиновых двигателях возникает риск детонации,
• происходит выброс токсичных соединений в атмосферу.

Для того чтобы охладить сжатый турбокомпрессором воздух, в данную систему нагнетания включается промежуточное устройство охлаждения, называемое интеркулером:

1. Интеркулер представляет собой радиатор воздушного либо жидкостного типа, и устанавливается между компрессором и впускным коллектором.
2. Конструктивно он может располагаться в передней части авто за бампером либо под капотом над двигателем, а также в некоторых моделях – в боковых частях передних крыльев.
3. Интеркулер сконструирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу. Он состоит из множества трубок и пластин, что позволяет эффективно отводить тепло нагретого воздуха в атмосферу.

Материал данного устройства охлаждения должен обладать высокой теплопроводностью, поэтому алюминий либо медь применяются для изготовления данного модуля.

Почему необходима очистка охладителя

В процессе эксплуатации автомобиля, любой его блок неизбежно загрязняется. Так как интеркулер находится в передней части автомобиля, в процессе езды в него попадает грязь, насекомые, мелкие камни, песок и прочее.

Более того, в нём скапливается масло, которое, перемешиваясь с нечистотами, забивает конструкцию, что отрицательно сказывается на эффективности работы данного блока:

• снижается теплообмен, так как корка из загрязнений не проводит тепло и выступает в роли изоляционного материала,
• не происходит охлаждения воздуха, поступающего из турбокомпрессора в цилиндры,
• по причине отсутствия охлаждения, снижается продуктивность двигателя.

Кроме того, в зимний период в зазоры между алюминиевыми элементами попадает соль, которой посыпают дороги, что губительно сказывается на материале, из которого сделан охладитель. Она буквально разъедает алюминий.

Как и чем чистить интеркулер

Как правило, внимательный владелец авто сразу заметит, что «железный конь» стал вести себя по-другому. Причина снижения мощности как раз может быть связана с накопившимися загрязнениями. Как почистить интеркулер самостоятельно и возможно ли это?

Многие автовладельцы осуществляют чистку данного блока самостоятельно, промывая его только снаружи, либо чистят также его внутреннюю поверхность. Для того, чтобы провести внутреннюю чистку, интеркулер необходимо демонтировать, ослабив хомуты и отсоединив шланги. Затем откручиваются крепежные болты и устройство извлекается. Сложность данного процесса зависит от конкретной модели автомобиля и места расположения интеркулера.

Для наружной очистки без снятия охладителя, автовладельцы используют Profoam 2000 либо другое безопасное для материала устройства средство, предназначенное для удаления грязи.

Промыть интеркулер следует струёй воды, подающейся из шланга с небольшим напором, чтобы не повредить тонкие алюминиевые элементы.

Однако стоит помнить, что такая очистка не будет являться полной и тщательной.

Внутренняя очистка является гораздо более эффективной.

После демонтажа охладителя обычно чистка осуществляется в следующем порядке:

1. Из зазоров между пластинами извлекаются мелкие камни, насекомые и другой мусор.
2. Нарушенные пластины поправляются, счищаются наросты.
3. Водой под небольшим напором со специальным моющим средством (Profoam 2000 либо другое) смываются загрязнения.
4. Очистка от масла внутри осуществляется при помощи специального средства, рекомендованного инструкцией.

Если такового нет, то автовладельцы часто используют:

• средства для прочистки карбюраторов и двигателя,
• уайт-спирит,
• керосин,
• бензин,
• ацетон.

Промывают интеркулер несколько раз, пока сливаемая жидкость не будет оставаться чистой. Между радиаторными пластинами должны быть просветы. После очистки интеркулер следует хорошо просушить.

Меры предосторожности

В процессе внутренней очистки устройства от масла приходится работать с агрессивными горючими жидкостями, а также соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить сам интеркулер:

1. В процессе механической очистки нельзя использовать жёстких щёток, ножей и прочих приспособлений, способных поцарапать и погнуть тонкие части из мягкого металла.
2. Работать следует в перчатках и не допускать попадания агрессивных веществ на тело.
3. Соблюдать правила безопасности при работе с горючими материалами.

После внутренней промывки интеркулера от масла, его необходимо хорошо промыть и просушить, чтобы внутри не осталось остатков горючих веществ.

Если есть сомнения насчёт самостоятельной очистки данного модуля, необходимо обращаться в сервисный центр за помощью специалистов. Пренебрежение обслуживанием интеркулера может вскорости привести к капитальному ремонту двигателя.

Audi A4 1.8T Volkswagen Очистка интеркулера | Golf, Jetta, Passat & Beetle

Выберите
свой автомобиль

Не можете найти свой автомобиль? Кликните сюда.

Применимые модели:

• Audi A4 (1997, 1999-01)
• Audi A4 Седан (1998)
• Ауди А4 Кваттро (1997, 1999-01)
• Audi A4 Quattro Седан (1998)
• Ауди ТТ (2000-04)
• Ауди ТТ Кваттро (2000-04)
• Фольксваген Жук (1999-02)
• Фольксваген Гольф (2000-02)
• Фольксваген Джетта (2000, 2002)
• Фольксваген Джетта Седан (2001)
• Фольксваген Пассат (1998-00)

Уникальной особенностью автомобиля с турбонаддувом (или, по крайней мере, автомобиля с промежуточным охладителем) является то, что впускной тракт состоит не только из воздушного фильтра и трубки, ведущей к корпусу дроссельной заслонки.

Скорее всего, у вас есть сам турбокомпрессор, несколько шлангов и трубопроводов, ведущих к промежуточному охладителю, сам интеркулер, а затем несколько шлангов или трубопроводов, ведущих от промежуточного охладителя к корпусу дроссельной заслонки.

Чем больше шлангов, хомутов и соединений, о которых нужно беспокоиться, тем выше вероятность утечки воздуха. Эти утечки могут быть особенно неприятными, учитывая, что впускной тракт находится под давлением, когда турбонаддув создает наддув.

Еще одну проблему создает система вентиляции картера, которая является частью современного автомобиля с контролем выбросов. Поскольку моторное масло перемешивается в картере двигателя и образует масляные пары. Они вместе с любыми газами сгорания, которые могут пройти мимо поршневых колец, направляются обратно во впускной тракт, где они могут подаваться в двигатель и сжигаться, а не выбрасываться в атмосферу в виде загрязнения.

Проблема в том, что часть этого маслянистого остатка оседает на поверхностях внутри впускного тракта. Поскольку масло покрывает внутреннюю часть промежуточного охладителя, оно снижает способность промежуточного охладителя отводить тепло от сжатого воздуха на пути к двигателю. Требуется некоторое время, чтобы образовался достаточное количество маслянистых остатков, которые стали проблемой, но со временем может накопиться довольно много масла.

Еще одна проблема: масло во впускном тракте является признаком неисправного турбокомпрессора, из-за которого масло вытекает из его смазываемой центральной части. Однако, если вы обнаружите масло во впускном тракте, как узнать, из-за плохой турбины или просто из-за того, что система вентиляции картера выполняет свою работу? Когда я снял шланги впускного тракта с моего А4 с пробегом более 100 000 миль, из него вытекло несколько унций масла — у меня плохой турбокомпрессор или такое количество масла нормально для автомобиля с таким пробегом?

Краткосрочное решение — разобрать впускной тракт и прочистить его. Этот проект познакомит вас с впускным трактом после турбонаддува, что также поможет вам, если вы ищете утечку наддува. Кроме того, вы узнаете, где находятся все шланги и хомуты, если вы захотите или вам понадобится заменить какой-либо из них.

Возможно, вы сможете выполнить этот проект, не снимая бампер и не переводя опорную панель радиатора в сервисное положение, но на следующих фотографиях они перемещены для максимального доступа. Вам придется снять поддон из-под двигателя, и может быть полезно поднять переднюю часть автомобиля.

Горячий наконечник

Убедитесь, что все детали высохли перед повторной сборкой

Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по ремонту

Питер Боденштайнер, эксперт по ремонту

//

Фото проекта

Рисунок 1 Начнем с конца и вернемся назад. Сначала открутите хомут на конце шланга рядом с корпусом дроссельной заслонки, со стороны водителя в моторном отсеке. Подойдет плоская отвертка или гаечный ключ. фигура 2 Ослабив хомут, скрутите и потяните конец шланга, пока он не отсоединится от корпуса дроссельной заслонки. Рисунок 3 Заглянув в корпус дроссельной заслонки, можно увидеть скопление маслянистых остатков на дроссельной заслонке. Используйте тряпку, чтобы убрать это. Рисунок 4 Со снятым бампером это вид прямо на интеркулер прямо перед колесом со стороны водителя. Большой черный пластиковый элемент, окружающий промежуточный охладитель, представляет собой воздуховод, который направляет поток воздуха к лицевой стороне промежуточного охладителя, чтобы максимизировать его охлаждающий эффект на всасываемый воздух. Интеркулер похож на радиатор, за исключением того, что через него проходит охлаждающая жидкость, а через внутренние каналы проходит воздух. Рисунок 5 Верх патрубка промежуточного охладителя крепится к промежуточному охладителю сверху с помощью этого зажима. С помощью отвертки поднимите клапан в зажиме и освободите верхнюю часть воздуховода. Рисунок 6 Внизу воздуховод просто сидит на этих двух пластиковых стойках, прикрепленных к нижней части интеркулера. Поднимите воздуховод вверх и в сторону. Рисунок 7 Вот интеркулер со снятым воздуховодом. Обратите внимание на звуковой сигнал и бачок омывающей жидкости в непосредственной близости. Рисунок 8 Ослабьте хомут между нижней частью интеркулера и шлангом, который ведет обратно к жесткой трубе, встроенной в опорную панель радиатора. Рисунок 9Здесь шланг снят. Именно здесь я обнаружил самую высокую концентрацию масла во впускном тракте. Видно, что из шланга капает немного масла, но это только то, что осталось через несколько недель после того, как было обнаружено и слито первоначальное количество масла. Рисунок 10 На этом рисунке показан весь шланг, идущий от переходника с жесткими трубами, находящегося внутри опорной панели радиатора, к нижней части промежуточного охладителя. Рисунок 11 Закончим работу по снятию интеркулера. Ослабьте хомут, соединяющий шланг с выпускным отверстием в верхней части интеркулера. Рисунок 12 Используйте маленькую отвертку, чтобы освободить зажим, удерживающий этот проводной разъем на месте. Проводка ведет к датчику давления наддува. Рисунок 13 Здесь проводка отключена. Рисунок 14 Ослабьте хомут и снимите верхний шланг с интеркулера. Обратите внимание на маркировку, указывающую на правильную ориентацию шланга к выходному отверстию промежуточного охладителя; они будут полезны во время процесса переустановки. Рисунок 15 Два штыря, выходящие из задней части интеркулера, помогают установить интеркулер в металлический кронштейн сразу за ним. Круглые площадки на штырях просто упираются в два отверстия кронштейна. Рисунок 16 Теперь интеркулер свободен и может быть удален. Обратите внимание на количество скопившегося мусора на поверхности промежуточного охладителя. Рисунок 17 На этой фотографии показан шланг, идущий от турбокомпрессора в правом верхнем углу фотографии, вниз к переходнику жесткой трубы в левом нижнем углу. Серебряный отводной клапан (см. проект «Отводной клапан») подключается через Т-образное соединение к этому заборному шлангу непосредственно перед входом воздуха в жесткую трубу. Чтобы снять этот шланг, необходимо ослабить все три хомута шланга. Рисунок 18 После того, как шланг снят с турбонагнетателя, легко увидеть количество масла, которое собралось на выходе из компрессора, а также то, как оно струится, когда сжатый воздух выходит из турбонагнетателя. Вы также можете увидеть опорный кронштейн турбокомпрессора, сливную трубку центральной секции и привод перепускной заслонки справа на фотографии. Рисунок 19Очистите шланг со стороны турбонаддува средством для мытья посуды, водой и щеткой. Сделайте то же самое для других шлангов, которые вы сняли. Рисунок 20 Перед очисткой интеркулера снимите датчик давления наддувочного воздуха. Он выскакивает после того, как вы удалите эти два винта с крестообразным шлицем. Рисунок 21 На датчике есть масляный налет — очистите его тряпкой перед заменой. Рисунок 22 Заглянув в патрубок интеркулера, можно увидеть конец сердечника интеркулера и то, как через него проходит воздух. Немного скопившегося масла едва видно на дне канала. Рисунок 23 Заклейте отверстие для датчика давления. Рисунок 24 Заполните интеркулер мыльной водой и дайте ей немного постоять, чтобы мыло могло воздействовать на масло. Закройте входное и выходное отверстия промежуточного охладителя руками (используйте латексные перчатки или что-то подобное) и наклоняйте промежуточный охладитель вперед и назад, чтобы смыть мыльную воду. Промывайте и повторяйте, пока из интеркулера не выйдет чистая мыльная вода, а затем несколько раз промойте его просто водой, пока мыло не смоется. Я читал о людях, использующих бензин для очистки промежуточного охладителя, но, на мой взгляд, мыло и вода работают почти так же хорошо и не так токсичны или опасны в обращении. Рисунок 25 Распылите воду на поверхности промежуточного охладителя, чтобы очистить их и удалить скопившийся мусор. Когда вы полностью очистите интеркулер и шланги, положите их в безопасное место, чтобы они полностью высохли, прежде чем устанавливать все на место. Убедитесь, что вы слили как можно больше воды из каждого компонента перед сушкой на воздухе. Добавить новый комментарий

СООБЩЕНИЕ: (макс. 2500 символов)

Остались вопросы? Спросите любого из наших автомобильных экспертов.

Вопросы читателей доски объявлений технического форума об этой статье

Применимые модели:

• Audi A4 (1997, 1999-01)
• Audi A4 Седан (1998)
• Ауди А4 Кваттро (1997, 1999-01)
• Audi A4 Quattro Седан (1998)
• Ауди ТТ (2000-04)
• Ауди ТТ Кваттро (2000-04)

Pelican Parts специализируется на запасных частях производительности и качества OEM для Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и других европейских марок.

310-626-8765
Пн-Пт: с 7:00 до 17:00 (тихоокеанское тихоокеанское время)

1600 240-я улица
Харбор-Сити, Калифорния 90710

Свяжитесь с нами

B5 S4 Проверка очистки промежуточного охладителя

Причина:

Поскольку промежуточные охладители отвечают за максимально возможное снижение температуры всасываемого воздуха после турбонаддува, чем эффективнее они выполняют эту задачу, тем большей мощности должен обладать автомобиль. производить. Поскольку промежуточные охладители обменивают тепло от всасываемого воздуха на наружный воздух, более высокая скорость передачи должна обеспечивать более низкие температуры. Мне было интересно узнать, что, если таковые имеются; повлияет очистка промежуточных охладителей на их производительность. Моей мотивацией для этого теста было предположение, что интуитивно понятная очистка промежуточных охладителей должна повысить их эффективность. После замены моих штатных промежуточных охладителей на неоригинальные интегральные схемы представилась возможность проверить эту теорию.

Тестовая установка:

Мои стандартные промежуточные охладители стояли на моем S4 четыре года и шесть месяцев, и ни разу не чистили их изнутри, а внешнюю переднюю поверхность обрызгивали водой лишь пару раз. Сняв микросхемы, я решил протестировать их без очистки, а также после очистки внутри и снаружи.

Чтобы протестировать их, я сделал следующее. Я прикрепил кожух интеркулера и заклеил скотчем оставшуюся открытую часть, которая обычно блокируется конструкцией автомобиля. Я прикрепил шланг IC к одной стороне и поместил в него выпускной патрубок фена, а затем заполнил свободное пространство вокруг фена газетой, чтобы закрыть шланг. На выходной стороне интеркулера я воткнул датчик наружной температуры от комнатного/наружного термометра достаточно глубоко внутрь, но не касаясь интеркулера, чтобы можно было регистрировать температуру выходящего воздуха.

Я разместил небольшой переносной (диаметром ~15″) вентилятор примерно в 18″ перед кожухом промежуточного охладителя, чтобы обеспечить охлаждение.

Испытание началось с того, что промежуточный охладитель и кожух были помещены в печь на 4 минуты при температуре 170 градусов по Фаренгейту. Это должно было гарантировать, что промежуточный охладитель был теплым, когда началось испытание. Часы завелись, когда интеркулер был снят с печки. К одной минуте и двадцати секундам я переместил микросхему в тестовое место, прикрепил узел фена, термометр и установил вентилятор. В 1:20 я включил фен и записал температуру. Я повторил это в 2:20, а затем в 3:20. В 3:20 я также включил вентилятор на полную мощность. Затем я продолжал записывать показания температуры каждые 20 секунд, пока изменение температуры в течение 20-секундного интервала не стало примерно меньше половины градуса. Я предположил, что это свидетельствует о том, что температура стабилизировалась почти в стационарном состоянии.

Я провел этот тест дважды с грязными промежуточными охладителями. Затем я использовал обезжириватель, чтобы очистить внутреннюю часть микросхемы. После двух нанесений обезжиривателя я промыл микросхему и использовал мойку высокого давления для внешних поверхностей. Затем я провел феном через микросхему с обоих концов в течение нескольких минут, чтобы высушить внутреннюю часть.

Затем я повторил тест несколько раз. Во время двух тестов, когда микросхема была чистой, я распылял воду на переднюю поверхность микросхемы при включенном вентиляторе, чтобы попытаться имитировать распылитель воды интегральной схемы.

Ограничения:

При такой настройке теста было несколько переменных, которые было трудно удерживать постоянными. Я должен был предположить, что температура от фена будет оставаться постоянной на протяжении всего теста. Размещение ИС перед вентилятором после извлечения из печи не повторялось; будут небольшие различия в местоположении и расстоянии. Кроме того, невозможно было проверить температуру ИС после извлечения из корпуса. После очистки микросхемы я не смог убедиться, что вся вода высохла изнутри. Если бы кто-то был так склонен, он, безусловно, мог бы продолжать наносить обезжириватель на внутреннюю часть микросхемы, пока не был бы уверен, что все масло и грязь удалены. Я осталась довольна двумя чистками. Нехватка времени не позволила мне провести большее количество тестов, которые могли бы предоставить больше данных, которые помогли бы уменьшить изменчивость.

Результаты:

На приведенных ниже диаграммах показаны результаты шести тестов при температуре наружного воздуха 64F.

На втором графике жирной линией показано среднее значение грязных прогонов, граничащее со стандартным отклонением более тонкой линией. Два последних чистых прогона также нанесены на график. Я использовал последние два прогона из-за беспокойства о том, что внутри микросхемы все еще оставалась влага при первых двух чистых прогонах.

Выводы:

Есть несколько вещей, которые я искал в этих графиках.

1. Были ли какие-либо отклонения, которые могли бы указывать на ошибку в процедуре тестирования? Тот факт, что первые два чистых прогона дали значительно более низкие температуры, навел меня на мысль, что некоторое количество влаги все еще присутствует в IC, что способствует снижению температуры воздуха.
2. Есть ли признаки того, что грязная ИС нагревается быстрее, чем чистая? Ответ: Изначально, в течение первой минуты, разницы в скорости нагрева интеркулера не наблюдается. Уже после первой минуты оказывается, что грязные интеркулеры нагреваются несколько быстрее.
3. Чистая ИС остывает быстрее, чем грязная ИС? Ответ: Не появляются. Скорость охлаждения грязной и чистой ИС почти одинакова. Кажется, что происходит то, что грязные ИС через некоторое время начинают нагреваться быстрее, чем чистые ИС, что приводит к более высокой начальной температуре после включения вентилятора. Затем микросхемы охлаждаются с той же скоростью, в результате чего грязные микросхемы в любой момент времени на этапе охлаждения нагреваются до более высокой температуры. Вопрос, который следует задать, заключается в том, сколько времени потребуется, чтобы грязные ИС остыли до той же температуры, что и чистые ИС. Поскольку я провел тест только до точки, где разница температур опускалась ниже 0,5 градуса за 20-секундный интервал, я не могу сделать вывод на основе собранных данных. Глядя на форму кривых ближе к концу теста, кажется, что температура в конечном итоге достигнет установившегося состояния, а грязные ИС будут иметь более высокую конечную температуру.
4. Какова вероятность того, что есть разница в производительности с учетом собранных результатов? Я взял собранные данные и применил t-критерий гипотезы для среднего значения. Гипотеза заключалась в том, что средняя разница температур между грязными и чистыми микросхемами была больше или равна 3 градусам по Фаренгейту; средняя разница за период времени, в течение которого проводился тест. При уровне значимости 0,05 эта гипотеза не была отвергнута.

Заключительные замечания:

Существует разумная вероятность того, что очищенный промежуточный охладитель работает более эффективно, чем IC, который накапливал грязь в течение 4,5 лет.