Чем отличается лифтбек от хэтчбека и что лучше выбрать

Автомобильная мода и потребности водителей породили огромное количество разных кузовов. Это может создать определённые трудности при выборе первой машины, особенно когда кузова имеют схожесть, как у лифтбэка и хэтчбэка. Самое время узнать о разнице между ними.

Преимущества и недостатки кузова хэтчбек

Хэтчбэк представляет собой укороченный универсал, крышка багажника которого также открывается вверх и крепится к крыше, но объём багажника при этом меньше. Но такой тип кузов имеет самое большое преимущество – компактность, что позволяет ему быть самым настоящим городским жителем. На такой машине удобнее маневрировать, проще парковаться и привыкнуть к габаритам авто.

Самое название машины переводится как «люк сзади». Оно намекает на факт того, что дверь багажного отделения представляет собой ещё и пятую дверь машины, через которую можно запросто попасть в салон.

Другой полезный плюс – широкий проём багажника. В отличие от того же седана, сюда в полный рост может влезть стиральная машинка или даже газовая плита. К тому же, некоторые хэтчбэки имеют длину и высоту багажника, не уступающую универсалам, а это возможность ночевать в машине на природе.

Минусом многих хэтчбэков всё же можно назвать малый объём багажника. Многих современных представителей этого кузова делают максимально компактными, что негативно сказывается на вместимости. Кроме того, перегородка между салоном и багажником отсутствует, а это дополнительные звуки перекатывающихся инструментов при езде и лишняя опасность при ДТП. Ведь во время фронтального столкновения весь груз полетит прямо в салон.

Последний минус хэтчбэка – отсутствие солидности. Такая машина никогда не будет выглядеть представительской. Её аудитория – это молодые люди или женщины, которые недавно получили права.

Что такое лифтбек

Лифтбэк представляет собой смесь двух типов кузова. Имея очертания седанов, машина перенимает все плюсы хэтчбэка. Отличительными особенностями данного типа принято считать:

1. Крышка багажника открывается вместе с задним стеклом. Однако, есть автомобили, которые позволяют это сделать и без стекла. Данная технология называется twindoor. Банальный пример – Skoda Super B.
2. Почти у всех лифтбэков крышка багажника пологая и имеет небольшую ступень, что и делает этот автомобиль похожим на седан.
3. Объём багажника у лифтбэка зачастую сопоставим с универсалами и ограничен лишь наклоном заднего стекла.
4. Салон и багажное отделение представляют собой единый объём, но разделены они при помощи подвижной полки.

Первые автомобили с кузовом лифтбэк «произошли» от универсалов. Примером может служить советский ИЖ «Комби». Самое интересное — это то, что «Комби» был первым лифтбеком в мире. Такой тип кузова появился неспроста.

В конце 60-ых годов прошлого века покупательская способность населения стала расти, но спрос на продукцию отечественной промышленности постепенно падал. Проблема в том, что модельный ряд «Москвича» и только зародившейся «Лады» был очень скудным. Потребителю могли предложить только кузова типа седан или универсал, а вот мода западных стран диктовала иное. Тогда советским конструкторам удалось совместить в одной машине две идеи: они создали автомобиль, который соответствовал запросам той самой моды, и сделали его практичным, вместительным и комфортабельным. Тогда инженеры ещё не понимали, что создали новый тип кузова.

Впрочем, «Комби» — не единственный лифтбек созданный на советских мощностях. В 1999 году на украинском заводе ЗАЗ выпустили модель 1103 «Славута». Это был самый настоящий лифтбек, который имел все атрибуты седана. В России же таких кузовов не выпускали долгое время до тех пор, пока на рынок не вышла Лада Гранта. И хоть в кузове лифтбэк она не нашла той популярности, что была у «Комби», спрос на новую модель с годами только растёт.

Стоит также ознакомиться и с другими, но уже современными представителями этого типа кузова:

• Lada Granta;
• Skoda Octavia;
• Skoda SuperB;
• BMW 4 Gran Coupe;
• JAC J7;
• Volkswagen Polo.

Все эти автомобили спроектированы таким образом, что задняя часть поднимается целиком – крышка багажника вместе со стеклом, что и делает их лифтбэками. Но при этом у них должен быть соответствующий свес.

Основные отличия лифтбека от хэтчбека

Несмотря на такое сравнение, гораздо проще спутать лифтэк с седаном, нежели с хэтчбэком. Тем не менее существуют модели, которые всё же напоминают хэтчбэк. Например, та же Лада Гранта. Но отличия этих машин заключаются в мелочах, которые способны заметить не все:

1. Задний свес. Он в данном случае подразумевает внешние отличия задних частей автомобилей. Лифтбэк представляет собой седан, багажник у которого открывается вместе со стеклом. Как у любого седана крышка имеет ступень, как бы подчёркивающую эту схожесть с самым традиционным типом кузова. Задняя часть хэтчбэка такого свеса не имеет и в том главное различие двух кузовов.
2. Размеры багажника. Говоря о различиях хэтчбека или лифтбека, не стоит забывать и о тех вещах, которые для многих людей являются решающими при покупке автомобиля – это размеры багажного отсека. Для кого-то важна компактность в ущерб вместительности, а кому-то нужно больше места для серьёзного багажа. Если говорить об объёме багажника, то лифтбек в этом отношении лучше и вместительнее, но эта разница объясняется отличием размеров кузовов.
3. Жёсткость кузова. Она зависит от многих факторов и в некоторых случаях тип – не показатель. Но, разбираясь, чем отличается лифтбек от собрата хэтчбэка, можно смело заверить, что последний будет жёстче. Это познаётся при маневрировании. Из-за меньшей длины кузов реже играет на неровностях дорожного покрытия, а у лифтбэка проём багажного отсека больше, что увеличивает слабую часть кузова. На большой скорости резкие манёвры будут даваться такой машине с трудом и управление будет хуже.

При выборе машины необходимо учитывать собственные потребности. Если требуется автомобиль с большим багажником, но особенностями хэтчбека, то следует свой выбор сделать именно в пользу лифтбека. А для женщин, начинающих водителей и молодых людей предпочтительнее будет свой выбор сделать в пользу более короткой базы и меньшего багажника. Первое время возить большой багаж не придётся, а вот получить полезные навыки вождения на компактном автомобиле будет проще. К тому же такой кузов обойдётся дешевле более представительского лифтбека.

Вот и всё, что нужно знать о кузовах лифтбек и хэтчбек и их разнице.

Что такое седан, комбо, хэтчбек, лифтбек, кабриолет, фастбэк, фургон, разница между кузовами

Кузов является одним из самых важных местом в авто, когда дело доходит до выбора автомобиля. Он охватывает механизмы и отсеки автомобиля, а кроме того, его значение для эстетики транспортного средства трудно переоценить. Тем не менее, существует довольно много типов кузов расположения, поэтому может быть трудно, определиться. Отдельные типы имеют свои преимущества и недостатки, поэтому важно, чтобы мы знали, какому критерию хотим следовать при выборе.

В чем различия между кузовами?

Что делает невозможным для нас не заботиться о том, какой кузов у нас в машине? Чем разные их типы отличаются друг от друга? Ну, а их основной отличительной чертой является количество твердых частей, из которых состоит данный кузов. Одноместные кузова закругленные и не имеют четко разделенного моторного отсека и багажного отделения. Двухместные уже имеют четко разделенный пассажирский салон, включающий багажное отделение, и моторный отсек. Трехместные кузова, в которых разделены двигатель, пассажирский и багажный отсеки, являются самым старым типом.

Хэтчбек

Стандартный кузов хэтчбека, наиболее популярный для небольших и средних автомобилей, характеризуется тем, что багажная часть занимает около одной шестой всего автомобиля. Автомобиль с таким кузовом имеет три-пять дверей и открывается вверх вместе со стеклом двери багажника. Кроме того, особенностью данного типа автомобиля является широкий, массивный последний пост (так называемый пост типа С). Хэтчбек — универсальное решение, благодаря которому автомобиль может быть максимально практичным.

Лифтбек

Этот тип кузова относится к хэтчбеку, бывает даже, что эти два названия используются по-альтернативно, но это не правильно, стекло в случае лифтбека, открываемое вместе с задней дверью, более наклонено (конкретно под углом около сорока пяти градусов), а задняя часть багажника приподнята. Благодаря такому решению вместимость багажного отделения больше, более-менее такая же, как и в случае с седаном.

Седан

Этот кузов считается настоящей классикой. Он отличается элегантностью, поэтому чаще всего мы можем наткнуться на него в случае с автомобилями, считающиеся роскошными. Задняя дверь такого двух- или четырехдверного автомобиля закреплена ниже линии заднего стекла — открывается только крышка, в то время как само окно остается неподвижным.
Такое решение приносит с собой одно неоценимое преимущество, а именно большое багажное пространство. Однако это не значит, что все в такой накопитель поместится без каких-либо проблем. Могут возникнуть проблемы с большим багажом, ведь хотя места много, погрузочное отверстие узкое.

Комбо

Здесь тоже характерно большое багажное отделение. Важно отметить, что в универсалах сама задняя дверь, открытая стеклом, может похвастаться большими размерами, а значит, мы также можем легко загружать багаж с большими габаритами. Этому помогает и то, что высота крыши багажной части аналогична таковой в пассажирской части.

Фургон

Этот тип кузова, характерный для многоцелевого автомобиля, имеет комбинированный пассажиро-багажный салон и приподнятую линию крыши. Это позволяет получить большое пространство, что делает вождение более комфортным. Доступ в пассажирский салон обычно возможен и со стороны багажника. Зачастую автомобили с таким кузовом имеют некоторые особенности микроавтобусов.

Открытый кабриолет

Как известно, этот тип кузова является открытым, а это значит, что если он вообще имеет крышу, то она не фиксирована, а в лучшем случае складной (он может быть в материальном или стальном виде), который можно легко собрать и демонтировать, в зависимости от необходимости. Самым большим преимуществом открытого кузова является то, что водитель и пассажиры не отрезают себя от внешнего мира, что делает опыт вождения совершенно другим. В принципе, ничто другое не говорит о таком решении, которое рассчитано на давно, а в плане аэродинамики еще оставляет желать лучшего.
Этот кузов также характеризуется отсутствием вертикальной В-стойки и рам на верхнем краю, а также открывающихся боковых окон. Хотя существуют четырехдверные модели, стандартный кабриолет обычно имеет две двери.

Фастбэк

Этот закрытый кузов с фиксированным задним стеклом и крышкой и задним стеклом, уходящими к огням под пологим углом, фактически ушедшем в прошлое. Его наиболее отличительной особенностью является разделение задней двери и окна. Он лучше всего подходит для спортивных автомобилей.
Кузов этого типа отличается грузовым ящиком, расположенным за пассажирским салоном. Сама кабина, обычно постоянно отделенная от багажной части, может быть двухместной и трехместной, но самой популярной является двухместная кабина, в которой могут разместиться до шести человек.
Стоит помнить, что данный тип кузова создается на раме, поэтому он это сказывается на большем весе, что в некотором роде снижает комфорт вождения.

В чем разница между лифтбэком и фастбэком?

Часто большинство людей путают лифтбек и фастбэк и их отношение к хэтчбеку. Однако эти термины относятся к двум очень разным типам автомобильных крыш. Здесь мы рассмотрим ключевые особенности каждого типа крыши и объясним основное различие между ними.

В чем разница между хэтчбеком, седаном и купе?

Большинство обычных водителей понимают, что такое модели хэтчбеков и как они выглядят. Они также понимают, чем они отличаются от стандартных седанов и купе. По словам J.D. Power, хэтчбек обычно имеет двухобъемную конфигурацию без четкого разделения между багажником и задними сиденьями. Кроме того, в хэтчбеке открывается все заднее стекло вместе с люком, который откидывается от крыши.

Типичный седан (например, Honda Accord или Toyota Camry), напротив, имеет квадратный профиль, трехобъемную конфигурацию и четыре двери. Трехсекционная конфигурация означает, что багажник, моторный отсек и пассажирский салон представляют собой три отдельные области.

Купе также поставляется с аналогичной конфигурацией из трех кузовов, хотя у него две двери и более гладкая общая форма. Кроме того, как в купе, так и в седанах багажник открывается у основания заднего стекла и откидывается вверх, что AutoTrader характеризует как противоположность хэтчбекам.

В то время как большинство водителей понимают, что такое модели хэтчбеков, немногие знают разницу между лифтбеком и фастбэком. Итак, что такое лифтбеки и фастбэки и чем они отличаются?

Отличие лифтбека от фастбэка?

Лифтбек — это особый тип хэтчбека. Он получил свое название, потому что у него наклонная крыша, которая спускается к задней части автомобиля. Эта наклонная крыша превращается в ручку багажника, придавая лифтбеку уникальный вид, который представляет собой компромисс между традиционным хэтчбеком (где крыша выровнена) и плоским багажником седана.

С другой стороны, Car Keys сообщает, что фастбэк похож на лифтбек, но отличается конструкцией и работой. Основное отличие состоит в том, что фастбэк имеет единый непрерывный уклон от верхней части лобового стекла к задней части автомобиля, в то время как лифтбек часто трансформируется вокруг заднего бампера или задних фонарей. В отличие от лифтбеков, у фастбэков также прямая задняя дверь, а не та, которая огибает заднюю часть автомобиля. Также важно отметить, что иногда автомобиль может быть и лифтбеком, и фастбэком, но не всегда.

Примеры лифтбеков и фастбэков

Связанный

Сегодня на рынке представлено множество моделей как лифтбеков, так и фастбэков. Вот некоторые известные примеры лифтбеков:

• Новая Acura Integra : Acura Integra 2023 года — это лифтбэк нового поколения с энергичной управляемостью, привлекательным дизайном интерьера и экстерьера и шестиступенчатой ​​ручкой. Это один из самых ожидаемых автомобилей 2023 года.
• Фольксваген Артеон : Arteon — это стильный и роскошный лифтбэк с внушительным списком стандартных функций, таких как VW Digital Cockpit Pro и стандартный IQ.DRIVE, и мощностью 300 л.с. Обладает классическим внешним видом и современным исполнением.
• Kia Stinger : Stinger — это спортивный лифтбэк с 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом, стандартной мощностью 300 л. с. и 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Он также имеет гладкий, утонченный внешний вид и обеспечивает высокую производительность с максимальным комфортом на дороге.

С другой стороны, некоторые известные примеры фастбэков включают:

• Toyota GR Supra :  Абсолютно новая Toyota GR Supra 2023 года выпуска представляет собой двухместный спортивный автомобиль с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. цилиндровый двигатель мощностью 335 л.с.
• Toyota GR86 : Абсолютно новая Toyota GR86 представляет собой двухдверное спортивное купе с 2,4-литровым турбированным оппозитным четырехцилиндровым двигателем мощностью 228 л.с. Это отличный пример автомобиля с фастбэком.
• Новый Nissan Z: Совершенно новый Nissan Z 2020 года — это двухместный спортивный автомобиль с 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 400 л.с. Это также хороший пример фастбэка.

Итак, готово! В следующий раз, когда вы будете искать хэтчбек, обязательно спросите о разнице между моделями лифтбека и фастбэка, чтобы принять лучшее решение для ваших нужд.

В чем разница между хэтчбеком и лифтбэком?

Почти каждый автовладелец знает, что такое хэтчбек и как он выглядит. И хотя некоторые конструкции хэтчбеков и внедорожников могут выглядеть слишком похожими, чтобы их можно было различить на расстоянии, сам хэтчбек — это то, что большинство покупателей автомобилей могут описать или выбрать.

Как насчет лифтбека? Эта фраза не особенно распространена, поскольку автопроизводители не спешат продавать автомобили с лифтбеком по телевидению или в Интернете. Эти модели также не особенно известны публике. Можно разумно подумать, что лифтбеки могут быть разновидностью хэтчбеков, или, по крайней мере, у них есть что-то общее. Так что же такое лифтбек? Это то же самое, что хэтчбек или что-то совсем другое?

Во-первых, что такое хэтчбек?

По словам J. D. Power, хэтчбеки существуют с конца тридцатых годов и обеспечивают потребителям практичность и эффективность использования топлива при ежедневном вождении. Эти автомобили имеют две или четыре двери и коробчатую конфигурацию. Грузовой отсек и кабина объединены, доступ в грузовой отсек осуществляется через заднюю дверь. В результате вы можете увидеть хэтчбеки как трехдверные или пятидверные автомобили.

Эти задние двери крепятся на крышу, что является одной из их основных отличительных черт. Хотя они разделяют эту особенность с универсалами, внедорожниками и кроссоверами, хэтчбеки короче универсалов по длине. Они также ниже кроссоверов и внедорожников по высоте и, как правило, лишены внедорожных способностей.

Спортивное веселье #Toyota #Yaris Hatchback pic.twitter.com/zq43pZaHe9

— Toyota Motor Corp. (@ToyotaMotorCorp) 3 декабря 2019 г.

Из-за своего относительно небольшого размера они, как правило, весят меньше, чем аналогичные пять или семь -местные автомобили. В результате они часто более экономичны, чем внедорожники или кроссоверы, и, как правило, могут обрабатывать почти такой же объем груза.

Кроме того, благодаря опции AWD и другим доступным улучшениям производительности многие хэтчбеки столь же универсальны, как и сопоставимые внедорожники. Хотя у хэтчбеков есть свои поклонники в США, по данным Autotrader, они являются самыми популярными автомобилями в Соединенном Королевстве.

Что такое лифтбэк?

Новая Acura Integra будет пятидверным лифтбэком https://t.co/ZUa9Du3J6R pic.twitter.com/xWVck7fg0g

— Jalopnik (@Jalopnik) 28 сентября 2021 г. По словам Авотачки, у лифтбека задняя дверь скошена вниз от крыши под более широким углом, чем у хэтчбека. Ask Difference привязывает угол между 5 и 45 градусами. В результате они часто предоставляют больше грузового пространства, чем хэтчбек или седан.

Согласно Hemmings Motor News, эта фраза возникла в Toyota, которая использовала этот термин для описания наклонной линии крыши Toyota Celica в середине семидесятых. Хотя они были не единственным автопроизводителем, который использовал эту конструктивную особенность, использование этого термина прижилось для описания похожих моделей.

Лифтбеки были более популярны в восьмидесятых и девяностых годах, и их можно было найти на недорогих моделях, таких как Honda Accord. Сегодня вы можете найти стиль лифтбэка на более дорогих автомобилях, таких как Tesla Model S или Porsche Panamera. Вы также можете найти наклонную линию крыши на так называемых седанах, которые распространены в Соединенном Королевстве. У этих седанов такая же покатая линия крыши, как и у спортивного лифтбека. Конечно, как и седаны, они меньше и имеют меньше грузового пространства.

Сегодняшние лифтбеки

Kia Stinger GT-Line 2022 года Первый обзор привода | Не только «дешевый» Stinger: https://t.co/hgawgJ0aez pic.twitter.com/PBkGiSi4Z1

— Автоблог (@therealautoblog) 20 февраля 2022 г.

Связанный

Tesla и Porsche — не единственные автопроизводители, перенявшие стиль лифтбэка. Вы все еще можете найти его на Toyota — Toyota GR Supra. Но вы также можете найти его на более бюджетных моделях, таких как Kia Stinger и Volkswagen Arteon, роскошных автомобилях без надбавки к цене автомобиля. У Ford также есть Mondeo в более традиционном варианте хэтчбека и в кузове седан. Однако эти модели продаются в основном за рубежом.

И даже в отношении этих моделей фраза «лифтбек» ​​в маркетинге встречается нечасто. Хэтчбеки остаются более распространенными, и этот термин часто используется как аргумент в пользу продажи. Автопроизводители с гордостью описывают такие модели, как Volkswagen Golf, Mitsubishi Mirage и Honda Fit, как хэтчбеки в Интернете и в рекламных роликах. И многие модели, такие как Toyota Corolla Hatchback и Honda Civic Hatchback, включают этот термин в названия своих моделей.

Хэтчбеки настолько укоренились в автомобильном ландшафте, что их вариации даже развились. Некоторые автопроизводители доработали хэтчбеки инженерными разработками на уровне производительности, вдохновив термин «горячий хэтчбек» или «горячий хэтчбек» для их описания.

Что такое ШРУС трипоидный? — Вести

Гомокинетический шарнир или гомокинетический шарнир — это механизм, с помощью которого обеспечивается передача крутящего момента от системы передачи к колесам. В этом случае тяга передается на ведущие рулевые колеса без потери мощности. Механизм позволяет обеспечивать развороты до 70 градусов.

В переднеприводных автомобилях используются ШРУСы нескольких типов. Крекеры в основном устанавливаются на большегрузные автомобили или автобусы. Трипоидные ШРУСы используются во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевого движения. Парные подвесы не пользуются особой популярностью из-за своей сложной конструкции. Шаровая опора чаще встречается на переднеприводных автомобилях. Устанавливаются на модели «АвтоВАЗа».

Содержание

• 1 Функция и расположение шарнира
• 2 Для чего необходим трипоид?
• 3 История изобретения ШРУСа
• 4 Как устроен ШРУС
• 5 Устройство шарикового ШРУСа
• 6 Особенности конструкции трипоидного подшипника
• 7 Особенности трипоидных
• 8 Характеристики трипоидов
• 9 Какой из ШРУсов лучше?
• 10 О смазках для трипоидных шарниров
• 11 Состав смазки для современных шарниров
• 12 Типовые неисправности трипоидных шарниров и причины
• 13 Заключение

Функция и расположение шарнира

Достаточно небольшое количество автомобилистов знает, что это за агрегаты, для чего они предназначены. И даже больше: на разных форумах эта деталь имеет множество названий.

Это трипоидный ШРУС, ШРУС внутренний и трипоидный, часто просто граната. Но, так или иначе, это шарнир равных угловых скоростей, но с некоторыми конструктивными особенностями. Эти механизмы часто встречаются на транспортных средствах со стороны водителя. Также каждый автомобилист должен знать, что эта деталь состоит из сферических роликов и вилки. Такая конструкция позволяет устройству перемещаться по оси в широком диапазоне, обеспечивая при этом изменение угловых скоростей.

Для чего необходим трипоид?

Автомобиль можно перемещать с помощью трансмиссии, которая передает крутящий момент на ведущие колеса. Но если бы в системе не было ШРУСов, в момент вращения колеса диски не могли бы вращаться. А поскольку тройной ШРУС имеет определенные конструктивные особенности, углы между карданными валами могут меняться. В результате автомобиль движется независимо от положения ведущих рулевых колес.

История изобретения ШРУСа

Впервые шарнир равных угловых скоростей был изобретен в 1927 году. Инженер-механик Альфред Рцепп получил патент на этот механизм — долгое время конструкция носила имя этого механизма. Сегодня автомобилисты знают это устройство под простым названием — «граната». Эта деталь считается одной из основных составляющих любого переднеприводного автомобиля. Но ШРУСы устанавливают и на заднеприводные автомобили, и даже на полноприводные. В случае полноприводных автомобилей петля требуется для обеспечения большей жесткости крепления заднего редуктора. Также благодаря использованию этого элемента обеспечивается независимость задней подвески.

Как устроен ШРУС

Когда выходит из строя ШРУС треноги на ВАЗ «Приоре», оказывается, что далеко не все автомобилисты разбираются в этом. Хотя конструкция петли довольно проста. Но место, где он установлен, и сложные поломки вынуждают автовладельца обращаться в СТО для ремонта. Конечно, это невыгодное решение. В конструкции детали стоит разобраться самостоятельно.

Надо сказать, что ресурс гомокинетического сочленения очень высок, и при правильном уходе и своевременном обслуживании механизм может проработать 200-300 и более тысяч километров. Его принцип действия чем-то напоминает устройство и функционирование коленного сустава человека. Но в отличие от колен, трехпозиционный ШРУС имеет более простую конструкцию.

Устройство шарикового ШРУСа

Начнем с оформления внешнего узла. Механизм состоит из чашеобразного сферического корпуса и прорези для выходного вала.

Внутри корпуса находится шариковая обойма в форме кулака и приводной вал. Механизм также состоит из клетки в форме кольца с просверленными внутри отверстиями для шариков. И, конечно же, в устройстве есть и сами шары.

Особенности конструкции трипоидного подшипника

Тройной гомокинетический шарнир отличается от обычного только тем, что содержащиеся в нем подшипники являются не шариковыми, а игольчатыми роликами. Механизм имеет три этажа, на которых установлены три игольчатых подшипника. Внешний шарнир основан на шариках. А во внутреннем — ролики с игольчатыми подшипниками. Неважно, молния внешняя или внутренняя: поверх детали должен быть установлен ботинок. Защищает механизм от пыли и грязи.

В отличие от традиционных шаровых шарниров, внутренний ШРУС трипса представляет собой более тонкий механизм. Попадание внутрь даже небольшого количества грязи может привести к выходу из строя компонентов. Отличия также в смазке. Он должен быть специально разработан для игольчатых роликоподшипников. Другой здесь нет.

Особенности трипоидных

Тройной гомокинетический шарнир, в зависимости от модели, может иметь разную степень свободы, которую этот механизм передает от трансмиссии к колесам. Функции этого устройства сокращены для обеспечения максимально плавного вращения. Карданный шарнир приводных валов выполняет ту же функцию, но не обладает такими возможностями. Даже если один из приводных валов вращается плавно, второй крутящий момент передается с перебоями.

Характеристики трипоидов

Благодаря тому, что в конструкции используются игольчатые подшипники, такие механизмы обладают высокой износостойкостью. Кроме того, значительно снижаются потери на трение элементов между собой в агрегате. Трипоидный ШРУС 2110 может изгибаться до 18 градусов. Что касается максимального осевого перемещения, то этот показатель достигает 55 миллиметров. Механизм способен компенсировать вибрации двигателя и трансмиссии более чем на 60%. Особенность детали еще и в том, что она не может мгновенно выйти из строя, оставив машину без возможности дальнейшего движения. Это важно для любителей внедорожной езды и трофейных рейдов. Несмотря на четкие звуки и вибрацию, аварийная часть позволит вам добраться до АЗС.

Какой из ШРУсов лучше?

Среди автомобилистов нет единого мнения о том, какая конструкция лучше, поэтому на этой основе возникает много споров. Некоторые говорят, что тройной гомокинетический шарнир лучше, другие говорят, что шаровой шарнир лучше. При этом многие отмечают достоинства тройных петель.

Следовательно, эти механизмы могут работать практически без люфта при углах до 45 градусов. Колесо может поворачиваться на достаточный угол. К достоинствам можно отнести высокую надежность и долговечность, большие продольные смещения, устойчивость к скручиванию, хороший КПД. Также они подчеркивают простоту установки, замены и обслуживания за счет большого количества места в месте его установки. Также в пользу тройного гомокинетического шарнира мы можем сказать, что он идеально подходит вместо шарового шарнира и наоборот. У тройных петель меньше деталей конструкции. В результате механизм дешевле в производстве и дешевле.

Нет сомнений, что лучше всего покупать тройные петли. Они обладают более высокими характеристиками и в случае поломки позволят добраться до места ремонта на машине.

О смазках для трипоидных шарниров

Специалисты говорят, что для тройного шарнира равных угловых скоростей, предназначенного для игольчатых роликоподшипников, требуется строго специальная смазка. Однако категорически запрещается использовать смазку 158, предназначенную только для игольчатых роликоподшипников.

Для его изготовления используются литиевые загустители. Работает при температуре не выше 120 градусов. Внутренние петли могут нагреваться до 160 градусов. Смазка для внутренних петель жидкая. Их рекомендуется залить в багажник, который установлен на агрегате, а затем собрать конструкцию. Обычно наливают от 100 до 130 грамм. Более точные объемы указывает производитель.

Состав смазки для современных шарниров

Чаще всего эти продукты изготавливаются на основе минеральных масел и дополнительно содержат дисульфид молибдена в качестве антифрикционной присадки. Такая смазка имеет черный цвет, поэтому многие путают ее с графитовыми смазками, которые для ШРУСов категорически не подходят. Обыкновенный «Литол-24» имеет слабые антифрикционные характеристики и также не подходит для петель.

Тройной ШРУС ВАЗ 2110 и других моделей автомобилей рекомендуется смазывать специальными средствами на основе бария. Их отличие заключается в более широких диапазонах температур, в которых смазка может работать без потери рабочих характеристик. Таким образом, он не теряет своих качеств при температуре от -30 до +160 градусов.

Типовые неисправности трипоидных шарниров и причины

Эти механизмы изготовлены из особо прочных материалов, которые можно использовать долгое время. Но почему-то эти узлы все равно выходят из строя.

Первая причина — агрессивная езда. Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше нагрузка на привод и, следовательно, на опору штатива. Вторая причина выхода из строя привода — повреждение пыльника. В результате в механизм попадает грязь и пыль, тем самым увеличивая трение. Первыми признаками поломки могут быть вибрации при движении автомобиля или при разгоне. Также его можно услышать при движении на большой скорости. Наконец, при движении на низких оборотах будут слышны стуки сбоку от двигателя.

Если такие признаки наблюдаются, необходимо выйти на эстакаду или смотровую яму и тщательно диагностировать петли. В этом случае необходимо осмотреть не только внутренние, но и внешние механизмы. Если видны даже незначительные повреждения багажника, передвигаться на такой машине невозможно. Это может быть опасно. В этом случае специалисты рекомендуют разобрать деталь, промыть, заменить сальник и переустановить. Также возможна установка совершенно нового механизма.

Заключение

Если проанализировать отзывы автовладельцев, рекомендации производителей и советы профессиональных механиков, то стоит установить на автомобиль тройной ШРУС. Шаровой узел имеет меньшую надежность, а значит, он быстрее выйдет из строя и потребует замены. Что касается этого процесса, то с ним справятся автомобилисты, обладающие минимальными навыками обслуживания. Для ремонта даже не обязательно иметь смотровую яму — достаточно приподнять необходимую часть автомобиля и разобрать ступицу.

Итак, мы выяснили, что такое петля трипса с равными угловыми скоростями.

шариковый или трипоидный Что такое трипод в автомобиле

ШРУС, или шарнир равных угловых скоростей, — это механизм, с помощью которого обеспечивается передача крутящего момента от системы трансмиссии на колеса. При этом тяга передается на ведущие управляемые колеса без потерь в мощности. Механизм позволяет обеспечивать повороты до 70 градусов.

Существует несколько типов ШРУСов, которые применяются в переднеприводных авто. Сухариковые устанавливаются преимущественно на тяжелые грузовики или автобусы. ШРУС трипоидный применяют во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевых перемещений. Спаренные карданные угловые шарниры не особенно популярны по причине сложной конструкции. Шариковый ШРУС наиболее распространен на переднеприводных автомобилях. Такие установлены на моделях от «АвтоВАЗа».

Функция и расположение шарнира

О том, что представляют собой эти узлы, для чего они предназначены, знает достаточно малое число автомобилистов. И даже больше — на различных форумах эта деталь имеет множество названий.

Автомобильная механика – дело довольно сложное. Осваивать ее приходится на протяжении всей жизни и каждый раз по-новому (в том случае, если Вы вдруг решите приобрести новый автомобиль малознакомой Вам марки). Сегодня мы хотим помочь освоить Вам особенности еще одной детали автомобиля – трипоидного подшипника. Если с ходу Вам не удалось понять, о каком подшипнике идет речь, переживать не стоит. Речь идет о внутреннем ШРУСе (шарнире равных угловых скоростей), который имеет особенную конструкцию под названием «трипоид». Поломки данной детали возникают не так уж и часто, однако чтобы ее устранить, приходится приложить немало усилий. Ниже мы постараемся как можно детальнее рассказать Вам об этом немного замысловатом подшипнике и о том, что делать, если он вышел из строя.

1. Что такое трипоидный подшипник, и где находится данная деталь автомобиля?

По проведенному нами мини-опросу автолюбителей было установлено, что далеко не все знают о трипоидном подшипнике и назначении данной детали. Более того, в результате наших путешествий по просторам интернет-пространства выяснилось, что эту деталь как только не называют: и триподный ШРУС, и внутренний ШРУС, и трипоид, и просто «граната». Но каким бы ни было название, речь в данной ситуации идет о , с которым мы уже знакомили Вас в предыдущих статьях на нашем блоге.

Но, как мы уже упомянули в нашем маленьком вступлении, трипоидный или триподный подшипник и являет собой особенную конструкцию ШРУСа, которая чаще всего устанавливается на автомобиль со стороны привода (к слову, это и есть ответ на вопрос, где находится трипоидный подшипник). Каждому автовладельцу также обязательно нужно знать, что данный подшипник состоит из сферических роликов и вилки, что позволяет осуществлять достаточно большие осевые перемещения, и обеспечивает при этом нелинейное изменение скорости под углом.

В чем же заключается роль данной детали, а вернее целого механизма? Всем известно, что движение автомобильных колес происходит благодаря приводу, который передает на них вращение. Однако, если бы на автомобиле не были установлены шарниры угловых скоростей, при осуществлении поворота колеса перестали бы крутиться. И вот как раз особая конструкция ШРУСа позволяет менять угол между полуосями и продолжать движение автомобиля независимо от того, в каком положении находятся его колеса.

Впервые ШРУС был изобретен еще в далеком 1927 году. Запатентовал его механик по имени Альфред Рцепп, именем которого он очень долго и назывался. Сегодня же среди автолюбителей больше распространено название «граната». Данная деталь является обязательным атрибутом каждого переднеприводного автомобиля, хотя на задне- и полноприводных машинах она также встречается нередко. В последнем случае делается это для того, чтобы сделать крепление заднего редуктора более жестким, а подвеску задних колес более независимой.

2. Как устроен трипоидный подшипник или конструкция обычного внутреннего ШРУСа?

Когда впервые приходится столкнуться с неисправностями данной детали, оказывается, что мы не так уж и много о ней знаем. Хотя ШРУС является довольно простым по своей конструкции, его размещение и сложность возможных поломок заставляет многих автовладельцев обращаться к специалистам на СТО. Все мы знаем, что данное решение является совсем не выгодным с экономической точки зрения. Поэтому давайте попробуем самостоятельно разобраться с особенностями ее конструкции.

ШРУС имеет очень большой рабочий ресурс, и при условиях правильной эксплуатации его служба может быть очень долгой. К слову, работа его чем-то напоминает работу коленного сустава, однако, в отличие от человеческого организма, он не является таким сложным. Конструкция внешнего шарнира практически идентична внутреннему, и состоит она всего из 4 деталей:

— основной корпус детали, который выполнен в виде сферической чаши с ведомым валом;

Внутри находится обойма в виде сферического кулака с ведущим валом;

Сепаратор, выполненный в виде кольца со специальными отверстиями, которые позволяют удерживать шарики подшипника;

Непосредственно сами шарики, количество которых обычно равно шести.

Единственное отличие трипоида или внутреннего ШРУСа заключается в том, что он представляет собой не шариковый подшипник, а игольчатый. При этом, на нем имеется целых три плоскости, в которых и стоит соответствующее количество игольчатых подшипников. То есть основа внешнего шарнира – это шарики, а основа внутреннего – это ролики с игольчатыми подшипниками. Независимо от того, внешним или внутренним является шарнир, поверх его обязательно устанавливается пыльник, предотвращающий попадание грязи на саму деталь и, тем самым, обеспечивающий длительность ее службы.

В отличие от привычного ШРУСа с шариковым подшипником, трипоид является более «нежной» деталью. Попадание даже самого несущественного количества грязи сразу же может стать причиной поломки. Даже смазку для игольчатых подшипников необходимо использовать предназначенную специально для них.

Также, сами трипоиды могут отличаться между собой в степени свободы, которую они передают колесам от . В любом случае, все функции трипоидного подшипника сводятся к тому, чтобы обеспечивать очень ровную передачу вращательного движения. Как известно, карданное соединение полуосей, на которое возлагается та же функция, такой способностью не обладает. Даже если одна полуось будет вращаться равномерно, то на вторую от кардана все равно будут передаваться прерывистые движения.

3.

На первый взгляд, данная деталь не является такой уж важной для автомобиля, однако трипоид постоянно находится под очень большими нагрузками, и его неисправность полностью обездвиживает автомобиль. В связи с этим изготавливают трипоиды из очень прочных материалов, которые способны находиться в более длительной эксплуатации. Но все же, по ряду причин поломки случаются, и правильно на них реагировать должен уметь каждый водитель.

Самая первая причина, которая приводит к подобному результату, связана с агрессивным стилем езды автовладельца. Ведь чем сильнее Вы давите на газ, тем больше становится нагрузка, которая передается на привод, а с привода на наш трипоидный подшипник. Вторая причина возникновения поломок – это повреждение пылезащитного чехла или же просто пыльника внутреннего шарнира. В результате этого на деталь начинает попадать очень много пыли и грязи, увеличивается трение внутри механизма детали, и со временем она выходит из строя.

Понять, что с работой трипоидного подшипника что-то не так, можно и раньше, пока он не отказал непосредственно во время езды. В частности, первыми признаками приближающихся серьезных неприятностей, которые еще можно успеть исправить, являются:

— наличие вибраций в движении автомобиля во время его разгона;

Наличие вибраций даже при езде на скорости;

Характерный стук со стороны при езде на низких оборотах двигателя.

Если Вы наблюдаете подобное за своим автомобилем – самое время загнать его на смотровую яму и внимательно осмотреть ШРУСы, причем как внутренние, так и внешние. Если есть хотя бы незначительное повреждение на пыльнике – езда на таком авто уже становится достаточно опасной. Любой автомеханик посоветует Вам снять деталь с автомобиля, разобрать ее, промыть, заново смазать и одеть новый пыльник. Как это сделать, мы и расскажем Вам.

4. Ремонт и замена трипоидного подшипника.

Если Вы определили наличие неисправности на самом первом этапе ее появления – у Вас еще есть шансы продлить срок службы детали без ее замены. Если же успели износиться и рассыпаться игольчатые подшипники – вариантов у Вас не будет. Просто снимаем деталь, моем ее и отправляемся в магазин автозапчастей, чтобы Вам подобрали аналогичный экземпляр. Однако, давайте обо всем по порядку.

Как снять трипоид с автомобиля?

В первую очередь, Вам нужно подготовиться: найти смотровую яму или эстакаду для работ, стандартный набор инструментов автомобилиста. В зависимости от того, собираетесь Вы ремонтировать внутренний ШРУС или осуществлять его замену, Вам понадобятся либо смазка и новый пыльник, либо новая деталь. Приступаем:

— загоняем автомобиль на возвышение, чтобы нам было удобно работать со ШРУСом;

Откручиваем крепление – 6-8 болтов, которыми обоймы шарниров прикручены к шестерням дифференциала;

Вынимаем всю конструкцию ШРУСа из его гнезда и с самого вала.

Правда, есть еще один небольшой нюанс: после того, как вы открутили крепление, обязательно поверните руль в такое положение, которое позволит Вам освободить шлицевые соединения. Также, не всегда удается легко и просто вынуть деталь из ее гнезда. В идеале необходимо использовать специальный съемник для ШРУСов. Но есть он не у всех и достать его не так просто, поэтому зачастую автомобилисты пользуются молотком, монтировкой и собственной силой. Главное не переусердствовать, чтобы случайно не повредить деталь.

Определенные трудности существуют и с тем, чтобы правильно снять шарнир с вала. Для этого необходимо отстегнуть стопорное кольцо и снять хомуты пыльника, которые также будут Вам мешать снять деталь. К сожалению, на некоторых моделях автомобилей шарнир может быть закреплен сплошным штопорным кольцом, которое невозможно снять без повреждения. Делают это производители специально – у Вас не остается другого выбора, кроме как отправиться покупать новую деталь.

Механики также советуют снимать сразу два ШРУСа – внутренний и внешний. Это не только удобнее, но и безопаснее. Осуществлять ремонт деталей прямо под автомобилем не стоит. Лучше выбраться к верстаку или столу с хорошим освещением.

Разбираем сам трипоид и осуществляем его ремонт. Что делаем:

1. Снимаем большой и маленький хомут с детали.

2. Извлекаем пыльник и его внутреннюю часть.

3. Вынимаем из оболочки сам трипоид.

4. С помощью отвертки снимаем стопорную шайбу, которая закрепляет трипоид на оси, и снимаем его.

5. Промываем все детали в бензине, чтобы удалить с них не только старую смазку, но и абсолютно все загрязнения.

Далее необходимо заложить новую смазку. Мы уже упоминали, что она должна быть особенной и идеально подходить для игольчатых подшипников. Сегодня довольно легко приобрести смазку, которая предназначена непосредственно для трипоидного ШРУСа, поэтому проблем у Вас не должно возникнуть.

В первую очередь нам понадобится обойма, из которой мы достали наш трипоид (ее еще называют просто «стакан»). Внутрь нее необходимо залить примерно 90 г смазки, оставив еще немного в стандартном пакетике. Далее, помещаем уже очищенный трипод на ось и вставляем его внутрь обоймы, выдавливаем сверху оставшуюся смазку. Оптимальное количество загрузки смазки для обычного автомобиля – 140 г.

Остается лишь обратно собрать деталь, установив на нее новый и целый пыльник, плотно зафиксировать все хомуты и установить узел обратно на автомобиль. Даже если деталь была не совсем новой, это продлит срок ее службы на достаточно длительный период времени, особенно если Вы будете бережно эксплуатировать свой автомобиль.

Что же касается ситуации, когда трипоидный подшипник полностью вышел из строя, то его замена осуществляется по вышеописанному принципу: снимаем с автомобиля старую неисправную деталь и устанавливаем вместо нее новую, предварительно смазав ее необходимым количеством смазки. Главное, чтобы новый трипоид был идентичным старому, иначе разбираться с новой поломкой Вам придется если не на следующий день, то на следующей неделе.

Выбор штатива — задача не менее важная, чем выбор самого фотоаппарата . Именно от качества штатива будет зависеть качество фотоснимков в тех случаях, когда съемка с рук невозможна или затруднена.

Самое первое , что приходит на ум, это вечерняя и ночная съемка . Какими бы железными мускулами и прочными костями не обладал фотограф, все равно он при всем желании не сможет держать даже самую компактную камеру абсолютно неподвижно в течении нескольких секунд. Что уж говорить о более , когда затвор остается открытым 20-30 секунд, или даже дольше.

Вторая ситуация , когда без штатива Вам не обойтись, это когда Вы снимаете . Удивительно, но при фокусном расстоянии в 400 миллиметров я умудрялся «смазывать» фотографии даже при выдержке 1/100 — 1/160. Проблема здесь заключается в том, что даже незначительное смещение оптической оси объектива в то время, когда затвор открыт, приводит к весьма заметному перемещению в кадре. Как результат — получается мазня.

Еще один случай — студийная съемка . Если Вы снимаете один за другим серию объектов или моделей, то желательно установить фотоаппарат в определенную позицию, которая будет неизменна на протяжении всей фотосессии.

Ну, и наконец, ситуация, когда во избежании повышенного и других артефактов, требуется до упора понизить и, как следствие, увеличить выдержку. Хотя, это немного похоже на то, что было рассмотрено в первом пункте.

Так или иначе, в один прекрасный день Вы понимаете, что выбрать надежный, удобный, по возможности не очень тяжелый и, опять же по возможности, сравнительно недорогой штатив.

Если Вы придете в фотомагазин, то увидите целые прилавки, заставленные этими чудесами инженерной мысли. Тут самое главное определиться

Штативы — триподы

Первая, самая привычная разновидность — трипод. То есть штатив с тремя ногами.

Штативы бывают из дерева. Они тяжелые, зато дерево лучше всего гасит вибрацию. Кроме того, в деревянном штативе есть некоторый шарм и налет старины и солидности. Решайте сами — таскать Вам.

Другие сделаны из алюмилия. Более компактные, менее тяжелые, недорогие.

Некоторые сделаны из углепластика или базальта. Они значительно легче, чем алюминиевые, но дороже. Опять таки решайте. Таскать вам.

Обратите внимание на то, что есть триподы со связанными ногами (на рисунке слева) и несвязанными (в центре). Для съемки в экстремальных условиях: в горах, горных реках, на лестницах и прочих неровностях лучше брать именно несвязанные ноги. Помимо того, что их можно гораздо более устойчиво закрепить на склоне, они еще и обеспечивают гораздо более низкую «низшую точку съемки». Об этом будет рассказано чуть позже.

Если штатив тяжелый, он не вибрирует и не раскачивается от ветра. Легкие и дешевые не позволят Вам сделать четкие снимки с длительной выдержкой на ветру.

Штативы — моноподы

Это более мобильный вид штатива.

Конечно, это менее устойчивая опора, чем трипод, однако бывают случаи, когда с триподом возиться бывает просто некогда. Например, на экскурсии в музее или пещере, или на свадьбе. Пока Вы будете расставлять свою треногу, молодожены уже сядут в свой кортеж и уедут.

Таким образом, монопод нужен для оперативной съемки. Здесь срабатывает принцип — лучше какой-то штатив, чем вообще никакого.

Штативы — мультиподы

Это универсальный вариант, соединяющий в себе трипод и монопод одновременно. Стоят они дороже, но зато вы получаете устройство «два в одном».

Подробно один из таких штативов рассматривается в этой статье: Штатив Giottos с шаровой головой. Дорого, но именно то, что нужно!

Штатив — пояс

Такой вид штатива чаще используют для видеосъемки.

Однако и фотографы иногда пользуются этим вариантом. Его достоинство — высокая мобильность. Здесь для съемки не нужна даже поверхность пола. Вы носите все на себе и снимаете. Конечно, при фотосъемке по стабильности с триподом этот вариант не сравнится, однако опять же срабатывает принцип: лучше какой-то штатив, чем вообще никакого.

В основном эти критерии разработаны для штативов триподов. Все же это гораздо более распространенный вариант подставки под фото и видеокамеру.

1. Штатив должен соответствовать росту фотографа. Самый лучший вариант, если при прицеливании Вам не придется наклоняться.

2. Посмотрите на самую нижнюю позицию, с которой можно будет сделать снимок. Чем она ниже, тем больше у Вас возможностей. С низких точек снимают цветы, грибы и прочие приземные объекты.

3. Штатив не должен раскачиваться от малейшего прикосновения. Если это так, то в ветреную погоду он не сможет быть вам полезен.

4. Уточните, какой вес может выдержать штатив. Возможно со временем Вы приобретете фотокамеру со сменной оптикой, вес которой иногда достигает нескольких килограммов.

5. Проверьте надежность работы «головки» штатива. Головка — это тот узел, к которому собственно и привинчивается сам фотоаппарат. Если головка болтается, установлена нестабильно, то от такого штатива лучше отказаться.

6. На концах ножек должны быть убирающиеся шипы для съемки на льду. Это обычно выдвигающиеся шипы, которые могут быть легко задвинуты обратно внутрь ножек, уступив место резиновым насадкам. Зачем они должны убираться? Например, чтобы поставить штатив на стол, на паркет и прочие глянцевые поверхности и не испортить их.

7. Съемные площадки. Очень удобно, если головка штатива оборудована легко отделяемой деталью, к которой привинчивается фотокамера. Прикрепить такую площадку в полевых условиях гораздо проще и быстрее, чем морочиться с привинчиванием камеры к головке. Желательно, чтобы площадок в комплекте было две или три. Одна для фотокамеры, другая, например, для видеокамеры, третья — запасная.

Ну, и конечно же, стоимость. В зависимости от Ваших финансовых возможностей постарайтесь сразу купить удачный штатив и забыть об этой проблеме. Это гораздо экономичнее, чем сначала купить что-то дешевенькое. Намучиться с ним. Запороть пару-тройку фотосессий, и только потом купить нормальную треногу.

Помните, скупой платит дважды.

В конструкции современных переднеприводных легковушек и полноприводных кроссоверов для передачи вращательного движения от двигателя к передним колесам применяются ШРУСы (или «гранаты»). Шарниры обеспечивают стабильную скорость вращения приводных валов независимо от угла поворота колес и перемещений подвески. Такой тип привода состоит из двух шарниров, внутреннего и внешнего, которые закреплены на полуоси. Внутренний ШРУС вставляется в коробку переключения передач, а наружный закреплен в колесной ступице.

Конструкция внутреннего и внешнего ШРУСов различна: Внутренняя граната компенсирует вибрации двигателя и КПП, а также продольные перемещения полуоси при поворотах, но обладает небольшим углом изгиба. Устройство внешнего шарнира не допускает осевых перемещений рабочих частей, но обеспечивает непрерывную передачу момента вращения при изменении взаимного расположения валов в широких пределах (от 40 до 70 градусов).

Существует две основных модификации этого узла ходовой части автомобиля: шестишариковый ШРУС Рцеппа и трипоидный шарнир равных угловых скоростей. Чтобы определить, какой ШРУС лучше, трипоидный или шариковый, нужно ознакомиться с их рабочими свойствами.

ШРУС с шариковыми подшипниками

В общем виде деталь представляет собой корпус с ведомым валом (цапфой), в который вставлена обойма (кулак). На внутренней поверхности корпуса и внешней стороне обоймы нанесены направляющие канавки, по которым двигаются шесть шариков, удерживаемые сепаратором. В центральное отверстие кулака вставляется шлицевая часть приводного вала. Для обеспечения устойчивой работы установленный шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или силиконовым пыльником. Для шариковых ШРУСов применяются густые смазки с дисульфидом молибдена.

Преимущества шарикового шарнира

Конструкция с шестью шариками при компактных внешних размерах обладает высокой надежностью и износоустойчивостью. Нагрузка распределяется на большую контактную площадь, поэтому ШРУС может передавать крутящий момент высокой интенсивности без негативных последствий для детали.

Также шариковый шарнир обладает большим углом поворота сепаратора, минимальным люфтам между элементами и соответственно низкими вибрационными нагрузками при начале движения машины. Принцип работы ШРУСов при движении автомобиля смоделирован в следующем видеоролике:

Характеристики внутреннего шарикового ШРУСа с прямыми делительными канавками:

• Возможный угол изгиба до 22 градусов,
• Максимальное осевое перемещение до 50 мм.

Показатели внешнего шарнира «Рцеппа» с радиусными направляющими канавками:

• Возможный угол изгиба до 54 градусов,
• Осевое перемещение не допускается конструкцией.

Трипоидный ШРУС с игольчатыми подшипниками

В качестве внутреннего шарнира на современных автомобилях часто используется граната трипоидной конструкции:

В корпусе такого шарнира располагается трехлучевая вилка, напрессованная на шлицы ведомого вала. На оконечностях вилки крепятся три рабочих ролика, которые могут перемещаться по направляющим канавкам корпуса при повороте или осевом смещении узла.

Для защиты трипоидных шарниров от износа и задиров металла применяются специальные синтетические составы без твердых добавок.

Особенности трипоидного шарнира

За счет применения игольчатых подшипников обеспечивается большая стойкость трипоидов к износу, а также снижаются потери на трение элементов в узле.

Характеристики трипоидных ШРУСов:

• Возможный угол изгиба до 18 градусов,
• Максимальное осевое перемещение до 55 мм,
• Компенсация вибраций двигателя и КПП более 60%.

Также трипоид не может одномоментно выйти из строя, обездвижив автомобиль, что немаловажно для любителей езды по бездорожью. Несмотря на резкий хруст и возникшие вибрации аварийный трипоидный ШРУС позволит своим ходом добраться до места ремонта.

Выбор ШРУСа по производителю

Шарниры равных угловых скоростей — востребованная среди автомобилистов деталь, поэтому перечень производителей подобных запчастей достаточно широк. Другой вопрос в том, какие эксплуатационные свойства гарантирует тот или иной бренд.

Большинство владельцев «Нивы» в качестве бюджетного, но надежного варианта советуют ставить заводские ВАЗовские шарниры в сборе с валами. В этом случае следует быть крайне внимательным при покупке, потому что количество контрафакта в данной ценовой категории просто зашкаливает.

Среди альтернативных вариантов лучшими считаются ШРУСы от фирм Lobro, GKN, PILENGA, однако есть и такие автолюбители, которых качество данной продукции разочаровало.

Еще одним фактором, негативно влияющим на срок службы гранат, является увлечение автовладельцев лифтингом своей «Нивы». В результате увеличения дорожного просвета углы изгиба ШРУСов приближаются к максимально допустимым. При последующей поездке по серьезному бездорожью может возникнуть ситуация, которая приведет к сверхнормативному перекосу полуосей и поломке шарнира.

Совет! Владельцам внедорожников следует более часто проводить профилактический осмотр и необходимую замену пыльников ШРУСов для предупреждения выхода шарнира из строя.

Мобильность штатива — переоборудование автомобиля для людей с ограниченными физическими возможностями

Решения для каждой индивидуальной потребности

Легко и безопасно в дороге

Поставка комплектов для переоборудования по всему миру

Мобильный штатив поможет вам в пути! Свяжитесь с нами по телефону

Пользователи инвалидных колясок часто не могут эффективно использовать стандартные автомобили. Для работы в повседневном движении большинству из них требуются индивидуальные модификации. Это область специалистов, это территория Tripod Mobility.

Несмотря на то, что Tripod стал лидером международного рынка, во многих отношениях это все та же маленькая амбициозная семейная компания из Нидерландов.

С момента основания основной целью компании является облегчение жизни пользователей инвалидных колясок за счет инновационных преобразований транспортных средств.

Для нас адаптация автомобиля – это не только транспорт, это сфера услуг, основными целями которой являются качество и комфорт.

Мы предлагаем высококачественную продукцию и отличный сервис, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями восстановить свою мобильность по всему миру.

Качество имеет важное значение для штатива. Мы ценим отзывы наших партнеров, клиентов, инженеров
и рынка. Такая обратная связь оказалась жизненно важной для создания нашей репутации производителя высококачественной продукции.

Инновации — это наш путь в будущее. Безопасность наших клиентов всегда была нашим приоритетом, и это никогда не изменится. Электромобили — это более свежий шаг для нас. Мы разрабатываем и совершенствуем приспособления для электромобилей не только для наших клиентов, но и для нашей планеты.

Безопасность является для нас приоритетом. При разработке для глобального рынка его разнообразие правил и норм может стать проблемой. Для создания безопасных продуктов мы тесно сотрудничаем с Управлением транспортных средств Нидерландов (RDW). Мы тестируем нашу продукцию на собственном испытательном оборудовании, имеющем полную сертификацию RDW.

Open Communication подходит для нашей семейной компании. Через нашу сеть мы слышим, чего хотят и в чем нуждаются конечные пользователи, и соответствующим образом разрабатываем продукты. Наши дилеры похожи на большую семью, которая помогает нам повышать мобильность по всему миру.

Почти все автомобили подходят для адаптации, однако не все адаптации подходят для каждой машины. Но, несмотря на автомобиль и адаптацию, мы заботимся о том, чтобы вы могли спокойно ехать по бездорожью.

Все автомобили Tripod Mobility с заниженным полом прошли испытания в соответствии с европейскими нормами и отвечают всем требованиям безопасности. Пожалуйста, посетите каждую модель автомобиля для получения более подробной информации об одобрениях.

На все поставляемые нами модификации автомобилей распространяется стандартная гарантия 24 месяца. Если за это время что-то сломается в связи с предоставленной нами настройкой, свяжитесь с нами по телефону или отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Мы знаем, как важно быть мобильными, и поэтому, проконсультировавшись с вами, придумаем решение как можно скорее!

Учебники по автомобильной фотосъемке — Покупка штатива для автомобильной фотосъемки

Canon EOS40D — Canon EF70-200 мм f/2,8 L IS — 145 мм 1/60 с f2,8 ISO100

Первое, что вы должны спросить себя: «Пропускал ли я когда-нибудь кадр из-за дрожания камеры?» Если ответ на этот вопрос «да», то вам следует подумать либо о штативе, либо об инвестировании в объектив с какой-либо стабилизацией изображения… Итак, когда вы выбираете штатив, а когда объектив IS (или OS или VR) будет лучшим. выбор ?

Это зависит от того, если вы находитесь на автомобильном мероприятии в помещении и в конечном итоге используете выдержку 1/10 при фокусном расстоянии 18 мм, например, стабилизированный объектив будет работать нормально большую часть времени, однако, когда вы спускаетесь к выдержкам в 1 секунду и меньше этот дорогой объектив будет бесполезен, и лучше таскать с собой приличный штатив.

Я всегда думаю вот о чем: даст ли мне штатив более качественные изображения? Быстрый ответ — да, но… и вот оно. Лично я предпочитаю использовать ISO 800 на своей камере, чтобы получить выдержку 1/10 или 1/15 и правильно обработать снимки, чтобы уменьшить любой шум, который может присутствовать, когда я посещаю высококлассное автошоу или что-то подобное. Бремя хождения в течение всего дня с большим штативом просто не соответствует изображениям с относительно низким уровнем шума, которые мы получаем в наши дни с помощью современных цифровых зеркальных камер, но, с другой стороны, штатив дает вам некоторые приятные преимущества. Так что, как обычно, все зависит от приоритетов и того, что вы от этого ожидаете.

Когда пригодится штатив? Это относительно простой вопрос, если честно, и правило (обычно я нарушаю несколько правил, фотографируя автомобили, но это полезно, когда дело доходит до того, чтобы вытащить штатив из багажника или нет) простое: все зависит от ваш объектив и фокусное расстояние полученного снимка:
50мм и у вас должна быть выдержка не менее 1/60
100 мм и скорость идет не менее 1/125
200 мм, а мы снимаем с выдержкой 1/250 или быстрее

Когда вы держите в уме приведенные выше цифры, вы, скорее всего, будете иметь четкие изображения, когда будете снимать машину перед вами (эти цифры резко меняются для панорамирования, естественно, но опять же, штатив для панорамирования в любом случае не очень полезен) ). Также обратите внимание, что эти цифры не учитывают стабилизированный объектив, но дополнительная стоимость объектива IS, скорее всего, будет равна или даже превысит цену хорошего штатива.

Однако бывают случаи, когда вы будете использовать выдержку 1/125 на 17 мм и все равно не получите четкого изображения, дрожание камеры может произойти при любой выдержке, поэтому использование приличного штатива является преимуществом при любой автомобильной фотографии. стрелять вы будете делать.

Вот мы и заговорили о покупке штатива, решили обзавестись миленьким трехлапым помощником и избежать дрожания камеры при длительных выдержках. Первое, о чем вы должны подумать, это бюджет: сколько вы готовы потратить на эту новую игрушку? Цены колеблются от 20 долларов США до нескольких сотен долларов, практически на каждом уровне между ними, мой первый совет: избегайте дешевых, они хороши для небольшой, легкой камеры типа «наведи и снимай», но любой приличной цифровой зеркальной камеры с объектив, прикрепленный к нему, слишком тяжел для такого дешевого штатива, поэтому тратьте деньги с умом и желательно только один раз, чтобы купить штатив, который идеально подходит для вашего использования и не слишком дорог.

Весонаблюдатели

Когда пригодится штатив? Это относительно простой вопрос, если честно, и правило (обычно я нарушаю несколько правил, фотографируя автомобили, но это полезно, когда дело доходит до того, чтобы вытащить штатив из багажника или нет) простое: все зависит от ваш объектив и фокусное расстояние полученного снимка:

Одна из главных вещей, о которой следует подумать после подсчета денег, — это вес штатива, который вы хотели бы получить, это очень важно, поскольку лучшие штативы также предназначены для использования только в студийных условиях, они слишком тяжело носить с собой весь день, когда освещаешь автошоу. Но еще одним важным фактором является фактический вес, который может выдержать сам штатив. Совершенно бесполезно покупать штатив, который может выдержать 12 кг снаряжения, когда ваша комбинация камеры и объектива весит всего 2 кг.

В старые добрые времена пленочной фотографии можно было увидеть множество штативов, сделанных из дерева, которое на самом деле является очень хорошим материалом для поддержки вашей камеры, но в наши дни это немного непрактично, поэтому сегодня вам лучше всего подходят алюминий или более дорогие штативы из углеродного волокна.

Фундамент

Помните, что вы можете сравнить штатив с фундаментом вашего дома, если он недостаточно устойчив, у вас проблемы. Штатив может сползти под тяжестью вашей комбинации камеры и объектива или, что еще хуже, он может опрокинуться и отправить ваше дорогое оборудование в билет в один конец на бетонный пол, и это не то, что мы ищем, я думаю.

Итак, как вы это проверяете? Легко, поставьте самую тяжелую комбинацию на штатив, выдвиньте штатив настолько высоко, насколько это возможно, если вы используете телеобъектив, выдвиньте его максимально дальше и осторожно постучите по концу объектива, глядя в видоискатель. Подождите, пока изображение снова не станет полностью неподвижным… если это займет слишком много времени, поищите другой штатив, легко, верно?

Другой вариант — полностью выдвинуть штатив, а затем осторожно надавить сверху на штатив. Если он прогибается, скрипит или убирается при умеренном давлении, возможно, вы захотите подумать о другом штативе, чтобы поставить на него свою дорогую камеру.

Также имейте в виду, что во время вашей следующей фотосессии на открытом воздухе может быть относительно сильный ветер, штатив должен быть в состоянии противодействовать этому до определенного уровня, естественно, я бы посоветовал вам оставаться в помещении при сильном ветре …

Блокировка

Взгляните, как фиксируются ножки на штативе, на который вы смотрите, когда вы выдвигаете штатив, как вы фиксируете их в нужном положении/на высоте?

Некоторые штативы используют винтовой механизм, в то время как другие используют зажимы… здесь все сводится к личным предпочтениям, если честно.

Мне нравятся зажимы, так как они быстро устанавливаются и легко регулируются, когда они начинают изнашиваться через некоторое время (в комплекте со штативом прилагались два шестигранных ключа для закрепления всех винтов, которые со временем могут ослабнуть), но я знаю многих людей, которые предпочитают например, механизм винтовой блокировки, который можно увидеть на некоторых алюминиевых штативах Giotto.

Третья секция

Большинство штативов состоят из трех ножек с несколькими трубками, которые вставляются друг в друга при транспортировке, некоторые из них имеют две секции, другие — три, а самые маленькие даже могут похвастаться четырьмя секциями. Двухсекционный штатив, скорее всего, является студийным устройством, так как он будет довольно большим для транспортировки, естественно, чем меньше секций, тем меньше проблем со стабильностью, но переносимость — еще один важный фактор при выборе штатива, поэтому я бы выбрал как минимум три секции.

Некоторые производители даже предлагают четыре секции, например, Manfrotto 055CX Pro 4, но убедитесь, что вы сидите, когда смотрите цену на этот профессиональный штатив, это довольно дорого, но оно того стоит, когда компактность важна для вас, когда вы носите его с собой. многолюдный автосалон.

Сначала я остановился на хорошем трехсекционном штативе с трубами большего диаметра, что важно, так как трубы становятся тоньше в самой внутренней части трубы, и вы должны убедиться, что даже самая маленькая трубка достаточно толстая, чтобы выдержать вес вашего оборудования.

Еще одной очень приятной особенностью штатива является тот факт, что угол наклона ножек можно регулировать независимо друг от друга, это позволяет размещать штатив на очень сложных основаниях и даже очень низко к полу, идеально подходит для тех, кто «вверх». ‘ перед фотографиями автомобилей, которые вы видите регулярно.

Вверх и вверх

Высота штатива очень важна, если вам придется наклоняться, чтобы посмотреть в видоискатель, это создаст серьезную нагрузку на спину, чего следует избегать любой ценой. Ваш счет от мануального терапевта будет достаточно высоким из-за того, что вы будете таскать с собой рюкзак, в котором находится только ваше оборудование, поэтому не нужно усугублять проблему, используя слишком низкий штатив.

Некоторые штативы имеют центральную стойку, которую можно выдвинуть, чтобы сделать штатив еще выше, но при этом значительно менее устойчивым, поэтому старайтесь не выдвигать его слишком далеко, а это означает, что вы должны получить штатив, который может находиться на уровне ваших глаз, проблема заключается в том, что высота штатива отражается в запрашиваемой цене… поскольку я сам довольно высокий, мне потребовались серьезные поиски, чтобы найти штатив, который я мог бы использовать на уровне глаз.

Также примите во внимание, что вы не всегда можете работать на ровной поверхности, поэтому одну или несколько ножек штатива, возможно, придется выдвинуть еще ниже, чтобы достичь устойчивой установки, поэтому не выбирайте штатив, который слишком низок для вашего положения. поза.

Однако помните, что камера и головка штатива добавят общую высоту, добавьте аккумулятор и вы выиграете еще на дюйм или около того. Другой идеей может быть угловой видоискатель, который позволяет вам смотреть в видоискатель сверху, следовательно, камеру можно расположить ниже, поэтому в этом случае штатив не должен доставать до ваших глаз.

Максимальная высота важна, но помните, что некоторые из фотографий, которые вы будете делать, будут сняты с низкого уровня, поэтому выберите штатив, который также может поставить камеру близко к земле, в этом случае чем ниже, тем лучше.

Внимание!

Ваш выбор штатива очень важен, но, возможно, еще важнее выбрать правильную штативную головку для вас, существует два основных типа: либо шаровая головка, либо трехсторонняя головка.

Я предпочитаю трехстороннюю головку с большими ручками для настройки камеры в 3D: наклон, угол и вращение, это позволяет мне без особых проблем идеально кадрировать автомобиль передо мной. Для меня стало второй натурой устанавливать штатив и регулировать головку в течение нескольких секунд, используя мою комбинацию, но я знаю, что многие предпочтут шаровую головку, у которой есть то преимущество, что отпускается только одна ручка, и вы можете крутить, наклонять и поворачивать свою головку. камера во всех возможных направлениях … но у меня есть проблема с выравниванием камеры при использовании шаровой головки, поэтому я не использую ее часто, но опять же, это личное предпочтение.

Я бы порекомендовал вам снова пойти в магазин вашего любимого фотооборудования и просто опробовать несколько вариантов будущей головки штатива, чтобы вы могли выбрать тот, который вам больше всего нравится.

Как и сам штатив, голова также имеет максимальный вес, поэтому убедитесь, что вы выбираете ее в соответствии со штативом, который вы привинчиваете под нее, нет необходимости покупать штатив, который может выдержать 12 кг оборудования и Установите головку, которая удерживает только 2 кг. Когда я покупал штатив, я положил камеру с батарейным блоком и двумя установленными батареями, внешней вспышкой с батарейным блоком и самым тяжелым объективом на весах, чтобы получить представление об общем весе, который я мог бы поставить на штатив… умножил это на два и пошел по магазинам. Таким образом, я был уверен, что моя самая тяжелая комбинация камер будет в целости и сохранности на новом штативе, всегда рассчитывайте серьезный запас на максимальный вес, который может выдержать ваш новый штатив.

Обратите внимание, что иногда вы можете купить комбинацию штатив/голова по сниженной цене, большинство производителей предлагают полные комплекты своих популярных штативов и головок, так что вы можете сэкономить несколько долларов, покупая такой готовый комплект.

Выводы

Когда вы будете следовать этим советам, вы будете готовы потратить с трудом заработанные деньги на штатив и голову, которую вы будете хранить долгие годы, самая большая ошибка — купить дешевый штатив только потому, что вы не пока есть средства… продолжайте копить и не покупайте штатив, пока не сможете позволить себе хороший, иначе вы потратите деньги дважды (или даже хуже…)

Я думаю, мы все совершили эту ошибку, в настоящее время у меня есть три штатива, первый из которых я купил на eBay за 19,95 долларов … самая большая ошибка, которую я когда-либо совершал при покупке фотооборудования, я использовал его дважды, прежде чем бросил его на полку и ушел. чтобы купить лучший, который стоил мне около 150 долларов в 2003 году… но я все еще использую его сегодня время от времени, так что это была хорошая инвестиция.

Так почему же теперь у меня есть третий, если этот второй был хорошим?

Я хотел взять с собой легкий комплект, поэтому я выбрал Manfrotto 055CX Pro4, хороший легкий блок из углеродного волокна с четырьмя секциями для ног, который идеально подходит для того, чтобы брать его с собой во время многолюдных автомобильных мероприятий, он весит всего 1,7 кг и складывается примерно до 55 см, но все еще может выдерживать до 8 кг веса… к сожалению, он также очень дорогой — около 400 долларов, и это без штативной головки.

Голова на самом деле удвоила цену, так как я выбрал редукторную головку Manfrotto 405, идеальное дополнение к этому штативу, поскольку она может удерживать 7,5 кг и весит всего 1,6 кг, поэтому моя комбинация составляет чуть более 3 кг, которую я могу носить весь день и по-прежнему иметь очень прочную стойку, когда это необходимо. Три ручки на 405 позволяют мне идеально кадрировать кадр, регулируя камеру во всех направлениях, честно говоря, мне нравятся такие штативные головки.

Естественно, это то, что я использую прямо сейчас, вам не нужно идти и тратить более 800 долларов на свой первый штатив, вместо этого купите хороший базовый набор от Manfrotto, и вы вернетесь домой с хорошим, устойчивым Комбинация штатив/голова менее чем за 200 долларов при выборе Manfrotto 19.0XPROB с головкой 056 3D Junior, включая чехол для штатива… идеальный набор для начала работы, который выдерживает нагрузку до 3 кг. Добавьте около 20 долларов, и вы получите этот штатив с 3-позиционной головкой 804RC2, который я бы купил для начала прямо сейчас, поскольку он может выдерживать 4 кг… чем больше, тем лучше вы знаете.

Я выбрал Manfrotto, начиная со своего второго штатива, однако это мой выбор, вероятно, существуют сотни моделей, убедитесь, что вы выбрали ту, которая соответствует вашим потребностям и вашему бюджету, есть несколько действительно хороших малобюджетных моделей. там, но найти их является проблемой. Мне удалось получить лимон в первый раз, но другие могут найти в нем хорошую альтернативу тому, чтобы тратить в десять раз больше на то, что они почти не используют… С другой стороны, я ношу с собой свой легкий штатив большую часть времени, так что это деньги. в моем случае потрачено хорошо, но опять же, у вас может быть совершенно другое представление о том, сколько вы готовы потратить на своего трехногого друга.

Если вы ищете хороший штатив начального уровня, обратите внимание на Slik или Velbon, они не слишком дорогие и предлагают хорошие штативы. Manfrotto предлагает как профессиональные, так и профессиональные штативы и головки, что отражается на их цене. Вы можете приобрести хороший малобюджетный Manfrotto примерно за 150 долларов, в то время как их профессиональный диапазон легко превысит порог в 1000 долларов. Если вы действительно серьезно относитесь к своей фотографии и у вас есть средства, чтобы поддержать все это, вы можете взглянуть на Gitzo, они находятся на вершине линии с такими же высокими ценами… Я никогда не говорил, что автомобильная фотография сделает вас богатым. теперь я?

Также имейте в виду, что здесь я говорю о штативе для автомобильной фотографии, все полностью меняется, если вы хотите использовать штатив для съемки дикой природы или птиц, в этом последнем случае вы будете использовать объективы 500 мм, которые много весят, поэтому ваши требования к штативу и головке значительно меняются, здесь вы будете смотреть на Gitzo с головками RRS или Kirk и ценой в тысячи долларов, совсем другой мяч.

Опции

Есть несколько вещей, которые могут пригодиться, когда у вас есть штатив, я купил тележку для своего штатива, это крест с тремя спицами и колесами внизу, которые позволяют вам катить штатив, очень приятно внутри студии и удобно использовать на автомобильной выставке, потому что вам не нужно носить с собой штатив и камеру. Я обычно устанавливаю на эти колеса корпус с широкоугольным объективом и полярным фильтром, а другой корпус со вспышкой ношу на шее. Тележка позволяет мне использовать длинные выдержки, в то время как быстрые снимки делаются вторым корпусом.

Еще одним приятным аксессуаром является подставка для ноутбука, которая крепится к штативу. Ее очень удобно использовать при съемке масштабных моделей в световом кубе. сразу увидеть его на экране своего ноутбука, подключив камеру USB-кабелем к компьютеру.

В этом случае вам понадобятся два штатива, один для камеры и второй для ноутбука, но как только вы привыкнете работать таким образом, вы не захотите делать это по-другому.

Большинство приличных штативных головок поставляются с быстросъемной пластиной, убедитесь, что вы заказываете достаточное их количество, по одной на каждый корпус камеры и по одной на каждый из более тяжелых объективов, так как в этом случае вы не устанавливаете камеру на штатив, а сам объектив.

Быстросъемная пластина привинчивается к камере или объективу и остается там, поэтому вам не нужно прикручивать камеру к штативу каждый раз, когда вы ее используете, она просто защелкивается на месте, убедитесь, что она надежно закреплена исправлено до того, как вы отпустите камеру.

виды и типы, технические характеристики, маркировки антифризов разных цветов для авто

Исправность автомобиля – обширное понятие, которое зависит от множества факторов. Например, на срок службы и работоспособность мотора напрямую влияют не только состояние моторного масла, но и качество охлаждающей жидкости, которая циркулирует в системе по большому и малому кругам. Раньше популярностью пользовался тосол, сейчас автолюбители выбирают так называемый антифриз. Каждый вид имеет свой состав и даже цвет. Зачем он нужен, и как его выбрать?

Содержание:

Функции охлаждающей жидкости

Прежде чем выбрать конкретную разновидность антифриза, стоит обратить внимание на функции, которые жидкость выполняет. Здесь все не так просто, как кажется. Список обширен:

• непосредственно охлаждение силового агрегата с целью поддержания оптимальной рабочей температуры и предотвращения чрезмерного износа ключевых элементов;
• защита металлических частей системы охлаждения от образования ржавчины и накипи, а также возникновения кавитации – гидравлического удара;
• смазка помпы для продления срока службы и поддержания эффективной работы.

О компонентах, из которых состоит охлаждающая жидкость

Известно, что все антифризы для авто имеют разные цвета. Они вполне могут иметь красный или зеленый оттенки. Однако их составы выглядят примерно так:

• основное вещество – обычно это пропилен- или этиленгликоль;
• дистиллированная вода – ее доля совсем невелика;
• краситель – от него зависит внешний вид антифриза;
• разнообразные специальные присадки, которые играют ключевую роль во всей этой истории.

Добавки, которые используют при изготовлении антифриза

Так называемые присадки напрямую влияют на свойства охлаждающей жидкости, на то, каким будут антифриз и его характеристики. Раньше производители использовали традиционные вещества, которые сейчас многие считают устаревшими: фосфаты, нитриты, амины, силикаты, бораты и другие. Основная проблема состоит в том, что они могут выделять гель, абразив и осадок, которые негативно влияют на состояние системы охлаждения и уменьшают срок ее службы. Но существует также карбоксилатный тип добавок, которые изготовлены с добавлением солей карбоновых кислот. Среди прочих присадок могут быть противопенные и противокоррозионные агенты. Интересно, что в этом случае охлаждающая жидкость адресно действует на очаги ржавчины и формирует защитную пленку на конкретных участках. Это позволяет экономить расход антифриза.

О маркировке антифриза

Безусловно, выбор конкретного продукта напрямую зависит от рекомендаций производителя. Их можно легко найти в руководстве по эксплуатации авто. Также считается, что нельзя смешивать жидкости разных цветов из-за того, что они могут содержать разные присадки. Их сочетание может негативно отражаться на общей эффективности антифриза. Что точно заслуживает внимания автолюбителя, так это маркировка того или иного вида продукта, используемого для работы в системе охлаждения.

G11. Бюджетный антифриз, обладающий неплохими смазочными свойствами и имеющий в составе присадки против образования пены и ржавчины. Охлаждающая жидкость имеет неорганическое происхождение и содержит в составе нитраты и фосфаты. Антифриз G11 производится по силикатной технологии. Присадки покрывают всю поверхность системы охлаждения – как участки, пораженные коррозией, так и без ржавчины. Слой присадок защищает уже существующие очаги коррозии от дальнейшего разрушения. Охлаждающая жидкость этого класса отличается малой стабильностью, невысокой теплоотдачей и небольшим сроком эксплуатации. По истечении этого срока антифриз G11 выпадает в осадок в виде твердых частиц, обладающих абразивными свойствами и способных нанести вред внутренним поверхностям системы охлаждения. Данный состав не подходит для охлаждения двигателей современных авто, оснащенных радиаторами с тонкими каналами. G11 плохо подходит радиаторам и блокам, выполненным из алюминия.

G12. Карбоксилатный продукт с высокой устойчивостью к образованию коррозии. Хорошо подходит для двигателей, работающих при высоких температурах. По сравнению с G11 антифриз G12 имеет более длительный срок службы – от 4 до 5 лет. Продукт представляет собой однородную прозрачную жидкость, как правило, красного или розового цвета. В составе ОЖ – этиленгликоль с добавлением двух или более карбоновых кислот. Антифриз G12 не образовывает защитную пленку, а воздействует на появляющиеся очаги коррозии. Благодаря этому жидкость лучше отводит тепло, а присадки срабатываются не так интенсивно. Состав хорошо подходит автомобилям с алюминиевыми блоком и радиатором.

G12+ и G12++. Существует также антифриз G12+, изготовленный по гибридной технологии, в которой соединили силикатный и карбоксилатный способы производства. В 2008 году появился антифриз G12++, у которого органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок. Такая технология называется лобридной (Lobrid, или SOAT coolants). В антифризах G12+ и G12++ удалось избавиться от основного недостатка G12 – способности устранять ржавчину, только когда она уже появилась. Гибридные составы оказывают профилактическое воздействие на омываемые поверхности с целью недопущения возникновения очагов коррозии.

G13. Нетоксичный, изготовленный на основе пропиленгликоля, хорошо растворяется в воде и практически не агрессивен по отношению к окружающей среде. Антифриз G13 появился на рынке смазочных материалов в 2012 году. Принципиальным отличием этой разновидности продукта от всех предшествовавших является ее экологическая чистота: вместо ядовитой этиленгликолевой основы в ОЖ этого типа используется безвредный и экологически чистый пропиленгликоль. По своим эксплуатационным характеристикам антифриз G13 близок к G12+ и G12++.

Другие важные характеристики

Допустим, вы оценили состав антифриза и доверяете его производителю. Нелишним будет уделить внимание и другим не менее важным техническим характеристикам данной жидкости. В частности, температуре, при которой «охлаждайка» начинает кипеть или застывать. Эти рабочие диапазоны напрямую зависят от конкретного класса продукта. Если говорить о бюджетных вариантах, то они могут закипать уже при температуре 109 градусов Цельсия. Более дорогие варианты стойко выдерживают даже высокие показатели в 125 градусов. Что касается устойчивости к минусовым температурам, антифриз обычно выдерживает даже экстремальные отрицательные значения в минус 40 градусов.

Несоответствие заявленным характеристикам

В некоторых случаях антифриз может подводить автолюбителя, не справляясь со своими обязанностями. При этом условия эксплуатации могут соответствовать инструкции. Почему так происходит? На это есть как минимум две причины:

1. Продукт может быть некачественным или даже контрафактным. В этой ситуации в составе наверняка можно будет обнаружить вещества, снижающие качество гликолевой основы, а также дешевые аналоги присадок. Такой концентрат может серьезно навредить системе охлаждения.
2. Не стоит исключать вариант неисправности транспортного средства. Разрывы герметичных соединений часто приводят к тому, что в антифриз попадают микрочастицы, которые негативно отражаются на его свойствах.

Срок службы антифриза

Как и любую другую техническую жидкость, созданную для работы в автомобильных системах, «охлаждайку» необходимо менять, а также доливать, если в этом есть необходимость. Как понять, что раствор для охлаждения двигателя потерял свои свойства? Во-первых, об этом может сигнализировать сам автомобиль, если он оснащен соответствующим датчиком. Во-вторых, можно заметить, что рабочая температура силового агрегата значительно увеличилась и долгое время не возвращается к привычным значениям. Наконец, можно посмотреть на состояние антифриза. В случае если он приобрел бурый оттенок, напоминающий ржавчину, стоит задуматься о его немедленной замене.

Как проверить уровень охлаждающей жидкости

Если речь идет о простой доливке антифриза, то здесь важно соблюдать технику безопасности. Известно, что рабочая температура двигателя может быть очень высокой, поэтому перед проверкой жидкости следует дать ему возможность остыть. Это важно еще и потому, что горячий антифриз циркулирует в системе, и даже специалист не сможет оценить его точное количество в таких условиях. Как правило, оптимальным вариантом считается проверка после ночной стоянки – так показания будут максимально корректными. На расширительном бачке имеются две метки, указывающие на крайние уровни антифриза. Хорошо, если вам удается поддерживать средние показатели. Важный момент: если вы приняли решение долить не охлаждающую жидкость, а воду, лучше использовать дистиллированный продукт.

Что делать, если антифриз нужно полностью менять

Допустим, вы приняли решение менять «охлаждайку» самостоятельно. Для этого потребуется сначала слить отработанный продукт. Следует установить автомобиль на относительно ровной площадке и охладить двигатель, чтобы не получить ожоги при работе. Далее необходимо снять защиту картера, если в этом есть необходимость, а также подготовить емкости для отработки. После слива старой жидкости нужно промыть систему и залить новый антифриз тонкой струйкой. Это принципиально важный момент – если лить его слишком активно, можно получить неприятные сюрпризы в виде образовавшихся воздушных пробок. Они могут нарушать работу системы охлаждения.

Вам будет интересно: Температура кипения антифризов разного цвета

Выбор антифриза

При покупке охлаждающей жидкости начинающий автолюбитель обращает внимание только на ее цвет, а это часто становится причиной путаницы. Чтобы избежать этой ситуации, можно приобрести Multifreeze SINTEC – универсальный продукт. Сочетая в себе преимущества антифризов разных типов, он обеспечит надежную защиту и исправное функционирование системы охлаждения вашего автомобиля.

Купить MULTIFREEZE#Обзоры антифризов

Вам также может быть интересно

Антифриз G13 желтый: состав, характеристики

Разбираемся с нашими экспертами в составе и характеристиках антифриза G13. Это относительно новый продукт, который появился на рынке автомобильных расходных материалов лишь в 2012 году.

Чем отличаются антифризы?

Так как охлаждающая жидкость воздействует на систему даже вне эксплуатации автомобиля, следует понимать, что ее выбор критично важен. Специалисты расскажут, чем отличаются антифризы между собой.

Антифриз Sintec Lux OEM G12

Антифриз SINTEC LUX G12 является представителем класса красных карбоксилатных охлаждающих жидкостей. Он имеет высококачественный состав, доступную цену и хорошие технические параметры. Сама технология его изготовления заключается в том, что к этой базовой жидкости присоединяют дополнительные ингибиторы коррозии. Подробнее в статье от экспертов нашего сайта.

Какие бывают виды антифризов?

• 04.02.2013

Антифриз – это не только охлаждающая жидкость, но и продукт, который обладает рядом разнообразных свойств. Их необходимо принимать во внимание, во время решения вопроса, какой антифриз заливать лучше. Помимо того, что антифризы делятся на типы, по составу антикоррозийных присадок, они еще могут быть поделены на виды. Существуют солевые, гликолевые, спиртовые, глицериновые и антифризы для систем отопления. Теперь можно остановиться, на каждом виде более детально.

Солевые – это антифризы на основе соляной кислоты или поваренной соли. Ведь растворы, на основе солей, как известно не замерзают, живой тому пример, это моря и океаны. Если обыкновенную поваренную соль растворить в воде в определенном соотношении, то она не будет замерзать при определенной температуре. Если взять соотношение воды и соли, как 1:4, то раствор не замерзнет, при температуре -20, ниже нуля. Чем выше концентрация соли, тем ниже будет температура замерзания. При 30% растворе, жидкость не замерзнет при температуре – 55 градусов ниже нуля. Соляная кислота при 20% растворе, дает нижнюю точку замерзания -35. При высокой дешевизне подобного хладагента у него есть один существенный недостаток. Для того, чтобы его залить в двигатель автомобиля, последний нужно изготавливать из благородных металлов, иначе коррозия испортит все детали и узлы. Также при возрастании температуры, соль оседает на стенках и провоцирует коррозию еще больше, чем водный раствор.

Глицериновые антифризы применялись в 20-х годах прошлого столетия. Они имели также свои недостатки. По причине высокой вязкости, они обладали плохой текучестью. Эти недостатки повышали расход охлаждающей жидкости, потому, что много энергии тратилось на продвижение такого антифриза по всей системе. Самая низкая температура замерзания, у этого вида антифриза была минус 40. Сейчас глицериновые антифризы используются только в системах отопления.

Гликолевые антифризы, это виды антифризов изготовленных, на основе моноэтиленгликоля, реже – из диэтиленгликоля и триэтиленгликоля. У этих жидкостей есть одно очень важное свойство. Они имеют способность понижать точку замерзания своих же водных растворов. В зависимости от пропорции этиленгликоля и воды можно добиться максимально низкой точки замерзания жидкости, до -65 градусов. Качество таких антифризов будет определять наличие антикоррозийных ингибиторов и других присадок, повышающих температуру кипения жидкости и уменьшающих вредное воздействие на все детали системы охлаждения. Чтобы этиленгликоль стал высококачественной автомобильной жидкостью, в него необходимо добавить более 10 присадок. Отсутствие, какого либо одного компонента может стать причиной не только разрушения помпы, радиатора, но и в целом всего двигателя. Водные растворы этиленгликоля при замерзании образуют кашицеобразную рыхлую массу, и не увеличиваются в объеме, что позволяет исключить разрыв радиатора.

Спиртовые антифризы – имеют довольно низкую точку замерзания. Но, в отличие от гликолевых, не способны понижать температуру замерзания, при смешивании с водой. Ведь всем известно, что неразбавленный спирт замерзает при температуре ниже, чем тот, который был разбавлен водой. Такие антифризы применяются, в основном для стеклоочистителей, пневмотормозов, потому что обладают хорошей горючестью. Для охлаждения двигателя они не применяются.

Антифриз для систем отопления, хотя будет более правильно его называть просто теплоносителем. Ведь автомобильные этиленгликолевые антифризы нельзя применять, для систем отопления, по причине токсичности этиленгликолей. Для систем отопления жидкости производятся на основе глицерина или пропиленгликоля. Ведь эти органические вещества не так опасны для человека, они применяются в кондиционерах и охлаждающих системах всевозможных производств, а также в косметических и фармацевтических препаратах. Но, у пропиленгликоля тоже есть свои недостатки. Он имеет более низкую температуру кипения и при этом более высокую цену, по отношению к глицерину и этиленгликолю.

Выбирая антифриз нужно руководствоваться рекомендациями завода изготовителя и производителя хладагента.

Categories: Статьи

1360

0

Антифриз | Типы антифриза

Антифриз/охлаждающая жидкость обеспечивает охлаждение двигателя в теплую погоду и предотвращает его замерзание зимой. У этого также есть другая цель: предотвращение коррозии в Вашем двигателе. Существует несколько различных типов охлаждающей жидкости, что может привести к некоторой путанице в отношении того, какая из них подходит для вашего автомобиля. Зимой вам понадобится продукт, который предохранит ваш двигатель от замерзания и не повредит компоненты вашей системы охлаждения. Учебный курс по ремонту автомобилей может рассказать вам больше об антифризе и о том, как он помогает защитить ваш автомобиль.

По любым вопросам обращайтесь к экспертам нашего кампуса в Уорминстере или Экстоне!

Выбор антифриза для зимы

Вот несколько факторов, которые следует учитывать при выборе антифриза:

• Соотношение воды и охлаждающей жидкости
  Антифриз необходимо смешивать с водой. Большинству транспортных средств для правильной работы требуется определенное соотношение воды и антифриза. Зимой правильное соотношение обычно составляет 60% антифриза на 40% воды. Эта смесь защитит ваш двигатель от всего, кроме самой экстремальной зимней погоды. Если вы живете в очень холодном климате, вы можете использовать 70% антифриза на 30% воды.

• Избегайте использования только воды
  Одна только вода может помочь в краткосрочной перспективе или в чрезвычайной ситуации, но вы должны как можно скорее добавить в смесь антифриз. Вода сама по себе не защитит ваш двигатель от перегрева летом или от замерзания зимой. Кроме того, в воде нет ингредиентов, замедляющих коррозию, которые есть в большинстве типов антифризов.

• Основной ингредиент
  Многие антифризы содержат этиленгликоль в качестве основного ингредиента. Этиленгликоль чрезвычайно токсичен и имеет сладкий вкус, который может понравиться животным и маленьким детям. Другой вариант — использовать антифриз на основе пропиленгликоля. Оба ингредиента действуют одинаково, но пропиленгликоль гораздо менее токсичен.

• Различные типы антифризов
  Доступны различные типы антифризов, каждый из которых имеет свои преимущества. Они есть:
  • Технология неорганических кислот (IAT)
  • Технология органических кислот (OAT)
  • Гибридная технология органических кислот (HOAT)

IAT обычно ярко-зеленого цвета и содержит много фосфатов и силикатов для уменьшения износа деталей двигателя. Его следует промывать и заменять каждые 30 000 миль. Антифриз OAT служит намного дольше (150 000 миль), но не содержит силикатов или фосфатов, поэтому он не обеспечивает такой защиты двигателя. OAT поставляется в различных цветах, включая оранжевый и ярко-зеленый. Антифриз HOAT обычно представляет собой смесь OAT и некоторых ингибиторов коррозии. Антифриз HOAT может прослужить 150 000 миль и бывает нескольких цветов, включая желтый и оранжевый. У отдельных автопроизводителей будут рекомендации, какой тип следует использовать в конкретном автомобиле.

Есть вопрос? Не стесняйтесь обращаться к экспертам в нашем кампусе в Уорминстере или Экстоне уже сегодня!

Использование неподходящего антифриза — это всего лишь одна ошибка, которую допускают начинающие механики при обучении ремонту автомобилей. Узнайте больше и как их избежать из нашей бесплатной электронной книги!

Дополнительная информация о двигателе:

Типы охлаждающих жидкостей и развенчание мифов о сортах и ​​цветах

Перейти к основному содержанию0070 Это жидкость, которая уступает только моторному маслу в двигателе внутреннего сгорания, но в большинстве случаев игнорируется.

BHPian vishy76 недавно поделился этим с другими BHP.

Охлаждающие жидкости и их типы

Эта ветка составлена ​​совместно с BHPian Vigsom . Спасибо ему за профессиональные советы!

Охлаждающая жидкость. Очень простой, но важный компонент в эпоху современных (сравнительно) двигателей с высокой степенью сжатия. Это жидкость, которая уступает только моторному маслу в двигателе внутреннего сгорания, но в большинстве случаев игнорируется.

В старину слово «хладагент» означало просто «вода». Вода с ее высокой удельной теплоемкостью (что в основном означает, что ей требуется много тепла по сравнению с другими жидкостями, чтобы поднять ее температуру на определенную величину) теоретически идеально подходила для автомобильных радиаторов. Высокая удельная теплоемкость позволяла легко передавать большое количество тепла от блока цилиндров к радиатору. Однако было два минуса или недостатка:

• Во-первых, вода имеет сравнительно высокую температуру замерзания 0 градусов по Цельсию. Это означает, что зимой он замерзнет и заблокирует трубы и радиаторы системы охлаждения.
• Во-вторых, вода будет вступать в реакцию с железом, присутствующим в блоке двигателя, и образовывать ржавчину. Эта ржавчина со временем заглушит и радиатор. Это также повлияет на теплопередачу (за счет образования оксидов) и вызовет проблемы как в радиаторе, так и в блоке двигателя.

Для преодоления первого в воду добавляли спирт и использовали его в качестве охлаждающей жидкости. Спирт образовывал смесь с водой, которая приводила к «понижению» точки замерзания, тем самым предотвращая замерзание. К сожалению, температура кипения спирта была намного ниже, чем у воды, а это означало, что полученная смесь также закипала очень рано (около 80 градусов по Цельсию) и нуждалась в частых доливках.

Технология неорганических кислот (этиленгликоль)

Надпись была на стене. Была потребность в жидкости, которая обеспечивала бы понижение точки замерзания обычного спирта, такого как этанол, но не кипела бы раньше, как первый, когда он образовывал смесь с водой. Ответом на это затруднительное положение был (и до сих пор во многих случаях) является этиленгликоль. Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля называется «охлаждающей жидкостью на основе технологии неорганических кислот», потому что она содержит силикаты и фосфаты, чтобы соответствовать металлическим деталям в системе охлаждения.

Смесь этиленгликоля и воды (в соотношении 60:40) замерзла бы при -45 градусах Цельсия (таким образом, превосходя в этом отношении даже спирт) и закипела бы при температуре значительно выше 100 градусов Цельсия. Таким образом, были решены принципиальные вопросы раннего замерзания (из-за присущих воде свойств) и раннего закипания (из-за свойств спирта). Однако этиленгликоль вызвал еще две небольшие проблемы:

• Во-первых, его химический состав означал, что он распадался и терял свои свойства, что требовало замены каждые 2-3 года
• Более смертоносным свойством этиленгликоля было то, что его распад экспоненциально увеличивал его электропроводность. Электропроводящая жидкость при контакте с железом, присутствующим в блоке двигателя, была бы идеальным рецептом для образования ржавчины

Таким образом, началась охота за жидкостью, которая прослужила бы намного дольше. Это не означает, что этиленгликоль не используется в современных системах охлаждения. Зеленой охлаждающей жидкостью, используемой многими производителями и сегодня, является этиленгликоль. Он лучше контролирует образование ржавчины в старых двигателях с железными блоками и содержит присадки в виде силикатов и фосфатов.

Технология органических кислот (OAT)

Технология органических кислот стала ответом на предыдущее узкое место. Технология органических кислот гарантирует, что сама охлаждающая жидкость состоит из неразлагаемых химических веществ (таким образом решается фундаментальная проблема, которую поставила IAT), а также не содержит силикатов, боратов и нитритов, что еще больше предотвращает любые шансы увеличения электропроводности со старением. и последовавшая за этим ржавчина. Однако самым большим козырем в рукаве был тот факт, что OAT обеспечивал превосходную защиту алюминия при высоких температурах, свойство, которое побудило бы многих производителей перейти от IAT к OAT.

Охлаждающие жидкости G12 и G12+ (розовая охлаждающая жидкость), используемые Volkswagen, являются охлаждающими жидкостями OAT. Оба не содержат фосфатов, аминов и фосфора. Единственная проблема с OAT заключалась в том, что это был шаг назад в защите от коррозии по сравнению с (совершенно функциональным) IAT.

Гибридная технология органических кислот (HOAT)

Простое смешивание двух охлаждающих жидкостей (IAT и OAT) не будет решением (как и ожидалось) и приведет к еще более агрессивной смеси. Однако окончательный прорыв в технологии охлаждающих жидкостей произошел благодаря технологии HOAT или гибридной технологии органических кислот. Теоретически невозможно смешивать IAT и OAT (как упоминалось ранее), но HOAT позволяет обоим работать в тандеме, обеспечивая при этом превосходную защиту от ржавчины, очень высокое BP и низкое FP и длится более 5 лет (до 1,8 л км в некоторых случаях). случаи).

HOAT используется Volkswagen (G12++ и G13), а также обратно совместим с OAT (G12 и G12++, о которых я упоминал ранее). Honda также использует HOAT (голубая охлаждающая жидкость).

Развенчание распространенных мифов, связанных с цветами и классами охлаждающих жидкостей

Перечислив все типы охлаждающих жидкостей, я закончу этот короткий пост, пролив свет на некоторые распространенные мифы и попытавшись развеять их.

• НЕ рекомендуется смешивать две охлаждающие жидкости разного цвета, если вы не уверены, что они обе OAT, IAT или HOAT. Как я упоминал ранее, смешивание различных типов охлаждающей жидкости друг с другом может увеличить вероятность коррозии и привести к катастрофе. Таким образом, всегда рекомендуется использовать дистиллированную воду, а не смешивать охлаждающие жидкости разных цветов.
• Использование охлаждающей жидкости нерекомендованного цвета в вашем автомобиле может иметь много негативных последствий в долгосрочной перспективе.

Взять, к примеру, VW TDI. VW рекомендует заливать охлаждающую жидкость G12 OAT. Я заливаю зеленую охлаждающую жидкость (IAT). TDI оснащен алюминиевым блоком. IAT не будет обеспечивать такую ​​же защиту алюминиевого блока, как предполагается OAT, что приведет к коррозии не только внутри каналов охлаждающей жидкости в блоке двигателя, но также заставит пострадать вспомогательные агрегаты, такие как масляный радиатор двигателя. Таким образом, важно заливать правильную охлаждающую жидкость или заливать дистиллированную воду в качестве временной меры.

• Если в вашем автомобиле используется зеленая охлаждающая жидкость или любая охлаждающая жидкость на основе IAT, крайне важно своевременно менять охлаждающую жидкость. Как упоминалось ранее, IAT становится проклятием по мере того, как он стареет и разлагается, в конечном итоге принимая коррозионное состояние и способствуя ржавчине в галереях охлаждающей жидкости и поддерживающих вспомогательных агрегатах.
• Для неспециалиста самый простой способ отличить обычную охлаждающую жидкость от охлаждающей жидкости с длительным сроком службы заключается в том, что обычный концентрат охлаждающей жидкости будет выглядеть зеленым и непрозрачным, в то время как охлаждающая жидкость с длительным сроком службы будет прозрачной и, что наиболее важно, маслянистой на ощупь.