Подсос воздуха — что это такое и как его найти своими силами

Мы часто говорим о воздухозаборнике в рассказах о проблемах и неисправностях старых автомобилей. Что такое утечка? Что и где он может всасывать? И в итоге: как мы понимаем, что эта проблема существует?

Уточним: сегодня мы будем обсуждать только бензиновые двигатели. Сосание может быть и в дизельных двигателях (и иногда это интересно — воздух засасывается в топливную систему), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.

Как просто найти подсос воздуха в системе

Итак, что такое воздухозаборник? Проще говоря, это попадание в систему впуска воздуха, не учтенного датчиками (датчик массового расхода воздуха или датчик абсолютного давления в сочетании с датчиком температуры воздуха). Почему-то многие уверены, что он появился на автомобилях с инжекторами. Это не так. Конечно, нам приходилось иметь дело с DMRE и DAD только на инжекторах, но с таким же успехом это можно было сделать и на старых добрых карбюраторных автомобилях. Правда, там его было легче обнаружить и определить причину: электроника была минимальной, поэтому дополнительный воздух поступал либо просто через люфт в карбюраторе, либо из-за неисправного вакуумного усилителя.

Многие водители старой закалки могут вспомнить типичную неисправность, из-за которой двигатель глох или отключался при нажатии на педаль тормоза. И, наверняка, все те же уважающие себя автомобилисты сразу же назовут самый эффективный способ устранения утечки воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание болта в его патрубок с последующим затягиванием его хомута. Конечно, после таких действий «вакуумник» перестал работать, педаль тормоза стала тупой, но двигатель больше не урчал — воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должен был быть вакуум. 

Но все это было очень давно. Сейчас для работы с бустером все чаще используются вакуумные насосы (обычно — в двигателях с турбонаддувом, но уже давно и в дизелях — там вакуума нет), а современные инжекторы гораздо более чувствительны к воздействию неучтенного воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. Таким образом, последствия этого воздушного возмущения могут быть более серьезными.

Последствия подсоса воздуха двигателя

Чем же грозит чрезмерное потребление воздуха? Последствия могут быть разными и могут зависеть от того, какие датчики используются на автомобиле — ДМРВ или ДДП с ДТВ.

Работа этих датчиков заключается в создании идеальной топливно-воздушной смеси с соотношением 14,7 к 1 — то есть один килограмм жидкого топлива на 14,7 килограмма воздуха. Датчик давления воздуха измеряет всасываемый воздух почти напрямую, но DDP должен не только измерять давление воздуха, но и наблюдать за температурой воздуха с помощью DTV (для расчета плотности воздуха), и только после этого ЭБУ рассчитывает количество воздуха для приготовления смеси на основе данных от обоих датчиков. И система с ДМРВ, и система с ДДП и ДТВ хорошо работают только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все измерения датчиков теряют смысл — ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, и топливно-воздушная смесь становится бедной. И двигатель начинает «шататься». Но в несколько ином ключе.

Двигатель с расширительным клапаном более остро реагирует на всасывание. Набор связанных между собой проблем огромен, и трудно обвинить их все сразу: последствия могут быть слишком разнообразными. Двигатель может лихорадочно работать на холостом ходу, он может перестать «тянуть» должным образом, разгон становится вялым и вялым, как клёв перекормленного карпа. Кроме того, обычно увеличивается расход топлива.

При таких симптомах люди судорожно ищут манометр и измеряют давление топлива — это похоже на умирающий бензонасос. В этом есть определенная логика: умирающий насос, как и вентиляционное отверстие, может привести к бедной смеси (или, чаще всего, просто к отсутствию смеси). Однако не стоит сразу обращаться к каталогу и пугаться стоимости нового насоса. Причину, вероятно, можно устранить с помощью одной отвертки.

Подсос воздуха в системе с ДМРВ

Однако, если ЭБУ готовит смесь на основе данных MAP и DTV, симптомы обычно немного отличаются. Радикальное отличие заключается в том, что состав смеси не меняется в сторону выхлопа, но количество бензина увеличивается пропорционально дополнительной подаче воздуха. Контролирующий лямбда-зонд должен быть очень благодарен за это — он видит слишком много несгоревшего кислорода в выхлопе, приходит в ярость от собственных показаний и пытается добавить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что что-то идет не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, но объемы воздуха и топлива почему-то увеличиваются, вызывая одновременное повышение оборотов холостого хода.

Ошеломленный происходящим, он может полностью прекратить подачу топлива, и в этом случае обороты холостого хода колеблются с любопытством — волнами от высоких до низких. Однако это происходит в тяжелых случаях, когда воздуха слишком много, а чаще вы можете заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он либо сошел с ума, либо что-то пошло не так, он может выдать ошибку и включить «Check Engine». В этом случае интересно посмотреть на данные топливной коррекции на компьютерной диагностике: вероятно, вы обнаружите, что воздуха поступает больше, чем нужно. 

Подсос воздуха с турбиной

Не менее опасны забор воздуха и утечки воздуха в двигателях с наддувом. В таких двигателях давление на впуске изменяется в более широком диапазоне, от отрицательного до чрезмерного. Кроме того, давление на впуске контролируется самим двигателем, и цена ошибки выше, чем в атмосферном двигателе, где верхний предел задается давлением окружающего воздуха. Конечно, существует также адаптация топливной смеси в соответствии с показаниями лямбда-зондов. Но это сделано для компенсации износа датчиков, производительности инжектора и сопротивления воздушного фильтра, а не для компенсации утечки воздуха и утечки воздуха.

Кроме того, при низкой нагрузке максимальная 20-процентная регулировка смеси может оказаться недостаточной, а при высокой нагрузке она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну, а лампочка «Check Engine» загорается только в том случае, если ЭБУ не может компенсировать изменения в топливной смеси. Даже небольшая очистка воздуха в любом случае приведет к сбоям в работе двигателя при низких и высоких нагрузках, так как адаптивный механизм не всесилен.

Все эти вещи, конечно, не могут сделать владельца счастливым. Тем не менее, это не самый худший вариант. Хуже всего может быть то, что сначала будет совсем незаметно, а именно значительное обеднение смеси. Вы хорошо знаете, что происходит: температура повышается, выпускные клапаны могут прогореть, может возникнуть детонация, а иногда и калильное зажигание.

Детонация двигателя

При появлении первых признаков детонации, которые фиксирует датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе любой водитель, скорее всего, заметит, что с автомобилем что-то не так. И если вы не заметите, то произойдет перегрев, нарушение фаз зажигания и, если вам очень повезет, прогорание выпускных клапанов.

Стравливание воздуха в системе

Отдельно следует сказать несколько слов о другом негативном последствии стравливания воздуха. Поскольку этот воздух минует воздушный фильтр, он содержит взвешенную пыль и другие частицы, которые абразивно воздействуют на цилиндры. Следовательно, длительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может привести не только к повышенному расходу топлива и снижению мощности, но и к заеданию в цилиндрах. Поэтому для всех двигателей (а для некоторых в особенности — например, с блоком alusel) стравливание воздуха может стать серьезной проблемой.

Думаю, на этом мы закончим с грустной частью и перейдем к позитивной и жизненно важной — поиску места слива воздуха.

Двигатель шипит и дымит

Обычно вы можете найти дроссель самостоятельно. Это трудно сделать только в том случае, если воздух продувается через заржавевшую или выцветшую прокладку между головкой блока цилиндров и впускным коллектором. В других случаях все гораздо проще.

Начнем с классики — вакуумного усилителя тормозов (VBP). Очевидно, что если двигатель пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, удивляться нечему — VFT необходимо отремонтировать или заменить. Но иногда такого видимого симптома нет, поэтому необходимо провести простой тест: выключите двигатель, несколько раз хорошо нажмите на педаль тормоза и, когда она «утонет», не отпуская педаль, запустите двигатель. Если после этого он станет немного плоским, это означает, что «вакуум» работает, и вам нужно искать дальше в другом месте.

Часто возникает утечка в вакуумных магистралях, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное воздушное отверстие (т.е. дырку) — внимательно прислушаться к внешнему шипению. К сожалению, не каждый может похвастаться тем, что слушал Чайковского или Моцарта, поэтому если «голое» ухо ничего не может разобрать, придется немного поработать руками.

Для начала попробуйте отсоединить шланг датчика от корпуса воздушного фильтра и сожмите его, не допуская попадания воздуха в шланг. Двигатель должен остановиться. Если есть всасывание, он не будет заикаться. Кроме того, поскольку воздух не может нормально попасть в двигатель через пережатый шланг, он начнет активнее поступать через отверстие, и в этот момент будет легче услышать шипение — оно станет громче. Если это работает — хорошо, если нет — продолжайте искать.

Если трюк с хомутами не удался и вы считаете, что вакуумные магистрали целы, можно поискать утечку в не самом очевидном, но очень болезненном для утечки месте — уплотнительных кольцах инжектора. Известно, что их нельзя сжимать, поэтому здесь поможет другой способ поиска отсоса — пожароопасный.

Диагностика подсоса воздуха мотора

Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и выливать его на горячий двигатель. И я не могу сказать, что баллончик с аэрозолем для очистки карбюратора безопасен. Действовать нужно очень осторожно, и если ваши руки растут не оттуда, откуда планируют генетику, лучше не использовать метод впрыска топлива в месте возможного всасывания. Но если вы действительно хотите, вы можете попробовать.

Суть проста: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 — все хорошо горит в сочетании с воздухом. Поэтому, если нанести эти вещества точно на дроссельную заслонку, частота вращения коленчатого вала кратковременно увеличится. Метод, конечно, работает, но заливать работающий двигатель горючими составами нужно очень осторожно. Однако для нахождения дросселя, где нет сжимаемых шлангов, этот метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через кольца инжектора, толстую гофру за EMGR или просто под хомутами вакуумной магистрали. Продавить эти участки невозможно, поэтому можно попытаться использовать там горючие материалы. Но опять же — очень осторожно.

Если есть опасения, что кривые руки могут стать причиной пожара, можно пойти другим путем — обслужить и передать автомобиль в руки профессионалов. Для обнаружения утечек специалист по обслуживанию может использовать компрессор или, что еще лучше, парогенератор. Компрессор обычно подключается вместо воздушного фильтра, нагнетайте не слишком большое давление и прислушивайтесь к свисту и шипению. На словах это звучит просто, но на практике это не так, поскольку воздух может выходить через открытые клапаны. Во время этой процедуры необходимо также отсоединить систему вентиляции картера. 

Генератор дыма (дымогенератор) для диагностики воздушной системы

Гораздо лучше использовать генератор дыма. Вы всегда можете увидеть, где дым будет выходить из воздушной системы. Самое главное — заполнить систему этим дымом. В хороших мастерских обычно есть генератор дыма, и его проверка стоит не так уж дорого. 

Кстати, многие пытаются сделать дымогенератор самостоятельно. Кто-то сжигает для этой цели моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины, источником дыма для которых служит сигарета. Я не могу сказать, насколько эффективно работают самодельные устройства, их необходимо тестировать. Но если вы действительно хотите погрузиться в техническое творчество, в Интернете есть схемы таких проектов. Они могут работать достаточно хорошо.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Есть ли способ избежать подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, это возможно. Если он еще видел Горбачева, то это вряд ли возможно: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, сереют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который невозможно полностью предотвратить.

Для более новых автомобилей самым актуальным советом будет избегать перегрева, который значительно сокращает срок службы как резины, так и пластика. И не злоупотребляйте длительной ездой с сильно вибрирующим двигателем (обычно это происходит из-за изношенного или просто неисправного крепления двигателя). Вибрация ослабляет зажимные соединения и способствует еще более быстрому износу как проводов, так и проводки, которая может просто перетереться. 

И последнее: не очень аккуратные руки, проводившие обслуживание или ремонт автомобиля, могут стать виновниками утечки воздуха. Ослабленный хомут, неправильно подобранный шланг, отсутствующий крепеж, поврежденный при разборке — все это может быть причиной утечки воздуха. К сожалению, это может произойти, и не стоит пренебрегать этим.

Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно

Главаня » Статьи » Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно

Автор Василий Штормин На чтение 12 мин Просмотров 85 Опубликовано 16 апреля, 2022

Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос? Что и где можно сосать? И самое главное — как понять, что есть такая проблема?

Для начала оговоримся: сегодня речь пойдет только о бензиновых двигателях. В дизеле тоже могут быть течи (иногда интересным является подсос воздуха в топливную систему), но мы немного упростим задачу, сузив тему.

Содержание

1. Слишком бедно
2. Шипит, горит, дымит
3. Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Слишком бедно

Так что же такое подсос воздуха? Если совсем просто, то это неучтенный датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающим в связке с датчиком температуры воздуха) забор воздуха на впуске. Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это неправда. Конечно мы постоянно встречаем ДМРВ и ДАД только в инжекторах, но подсос мог быть и в старых добрых карбюраторных машинах. Правда, там его причину обнаружить и установить было проще: электроники минимум, поэтому лишний воздух шел только от каких-то неплотностей в карбюраторе или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов. Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, когда двигатель тормозил или глох при каждом нажатии на педаль тормоза. И, конечно же, все эти же уважаемые автолюбители сразу назовут самый действенный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель — вкрутить в его патрубок болт, а затем затянуть его хомутом. Конечно, «вакуум» после таких действий перестал работать, педаль тормоза стала дубовой, но двигатель уже не остановился — воздух через прорванную мембрану усилителя не попал в коллектор, где он должен быть пустым все эти же уважаемые автолюбители сразу назовут самый действенный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель — вкручивание болта в его патрубок, а затем затягивание хомутом. Конечно, «вакуум» после таких действий перестал работать, педаль тормоза стала дубовой, но двигатель уже не остановился — воздух через прорванную мембрану усилителя не попал в коллектор, где он должен быть пустым все эти же уважаемые автолюбители сразу назовут самый действенный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель — вкручивание болта в его патрубок, а затем затягивание хомутом. Конечно, «вакуум» после таких действий перестал работать, педаль тормоза стала дубовой, но двигатель уже не остановился — воздух через прорванную мембрану усилителя не попал в коллектор, где он должен быть пустым 

Но все это было давно. Сейчас все чаще для работы наддува используются вакуумные насосы (обычно на турбированных двигателях, а на дизелях они уже давно — там вакуума нет), а современные форсунки гораздо чувствительнее к воздуху не учтено вместо примитивных карбюраторов. В то же время последствия этой воздушной напасти могут быть заметно серьезнее.

Так чем же грозит поток лишнего воздуха? Последствия могут быть разными и могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле: ДМРВ или ДАД с ДТВ.

Задача этих датчиков – создать идеальную смесь воздуха и топлива с соотношением 14,7 к 1, то есть на один килограмм жидкого топлива должно приходиться 14,7 кг воздуха. ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и контролировать его температуру с помощью ДТВ (для расчета плотности воздуха), а уже потом, в зависимости от по данным обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, которое поступает для приготовления смеси. Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ хорошо работает только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только вы найдете решение, все показания датчиков теряют смысл: ЭБУ не видит, что воздуха больше и топливовоздушная смесь обедняется. И двигатель начинает «колбаситься». Но немного другое.

Мотор с ДМРВ острее реагирует на подсос. Набор сопутствующих проблем обширен, и винить во всем подсосы воздуха сложно: уж слишком разнообразными могут быть последствия. Двигатель может лихорадить на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится медленным и нудным, как поклевка сытого карпа. Кроме того, это обычно увеличивает расход топлива. При таких симптомах часто начинают лихорадочно искать манометр и мерить давление топлива в рампе; это очень похоже на умирающий топливный насос. Отчасти в этом есть смысл: умирающая помпа, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще просто к ее отсутствию). Тем не менее, не стоит сразу кидаться в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Причина, вероятно, может быть устранена с помощью одной отвертки.

Датчик массы воздушного потока

Если ЭБУ готовит смесь, основываясь на данных ДАД и ДТВ, то знаки всасывания обычно несколько отличаются. Принципиальное отличие состоит в том, что здесь состав смеси часто не меняется в сторону истощения, а количество бензина увеличивается пропорционально поступлению избыточного воздуха. За это надо благодарить контрольный лямбда-зонд, который видит в выхлопных газах слишком много несгоревшего кислорода, сходит с ума от собственных показаний и пытается долить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что что-то идет не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что никто не нажимает на дроссельную заслонку, и по какой-то причине количество воздуха и топлива увеличивается, вызывая увеличение оборотов холостого хода. Без ума от того, что происходит он может полностью перекрыть подачу топлива, в этом случае обороты холостого хода интересно плавают: волнами, от слишком высоких до слишком низких. Однако это случается в очень запущенных случаях, когда слишком много неучтенного воздуха, а чаще можно заметить лишь увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он сошёл с ума или что-то сломалось, он может выдать ошибки и включить «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть данные коррекции топлива — скорее всего, там будет видно, что воздуха подается больше, чем нужно когда слишком много неучтенного воздуха и чаще можно заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он сошёл с ума или что-то сломалось, он может выдать ошибки и включить «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть данные коррекции топлива — скорее всего, там будет видно, что воздуха подается больше, чем нужно когда слишком много неучтенного воздуха и чаще можно заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он сошёл с ума или что-то сломалось, он может выдать ошибки и включить «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть данные коррекции топлива — скорее всего, там будет видно, что воздуха подается больше, чем нужно. 

Не менее опасны подсосы и подсосы воздуха в двигателях с наддувом. В таких двигателях давление на впуске изменяется в более широком диапазоне — от разрежения до избыточного давления. Кроме того, двигатель сам контролирует давление на впуске, и цена ошибки выше, чем у безнаддувного двигателя, где верхний предел устанавливается давлением окружающего воздуха. Конечно, и тут адаптация топливной смеси на основе показаний лямбда-зонда. Но он предназначен для компенсации износа датчика, производительности форсунки и сопротивления воздушного фильтра, а не для компенсации утечек и всасывания воздуха. Также при малой нагрузке максимальной 20-процентной адаптации смеси может не хватить, а при большой нагрузке она может привести к серьезному повреждению поршневой группы. Ну и свет.

Все эти вещи, конечно, не могут не радовать хозяина. Однако это не самое худшее. Худшее может быть совершенно незаметным поначалу, и это значительное обеднение микса. Что происходит в этом случае, вы наверняка прекрасно знаете: повышается температура, могут прогорать выпускные клапана, может возникнуть детонация, а иногда и калильное зажигание. При появлении первых признаков детонации, которые может услышать датчик детонации, ЭБУ попытается предотвратить саморазрушение двигателя, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не так. Ну а если не заметить, то будут перегревы и пропуски зажигания, а если уж «повезет», то прогорят выпускные клапана.

Отдельно следует сказать несколько слов об еще одном негативном последствии подсоса воздуха. Поскольку этот воздух обходит воздушный фильтр, он содержит пыль и другие содержащиеся в воздухе частицы, которые оказывают абразивное воздействие на цилиндры. Следовательно, длительная поездка по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может закончиться не только повышенным расходом и снижением мощности, но и задирами цилиндров. Так что для всех двигателей (и особенно для некоторых, например, с алюминиевым блоком) утечка воздуха может стать серьезной проблемой.

Я думаю, мы закончим грустную часть этого и перейдем к позитивной и жизнеутверждающей части: поиску места для сосания.

Шипит, горит, дымит

В большинстве случаев утечку можно найти самостоятельно. В одиночку это сделать сложно, если воздух проходит через прогоревшую или затвердевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором. В остальных случаях все гораздо проще.

Начнем с классики — с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если двигатель пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут и думать нечего — нужно ремонтировать или менять ВУТ. Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить двигатель, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, а когда она «поднимется», завести двигатель, не отпуская педаль. Если после этого немного не получается, «пылесос» работает и надо продолжать поиски в другом месте.

Всасывание часто происходит в вакуумных линиях, ведущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужную воздушную дырочку (т.е дырочку) — это внимательно прислушаться к любым странным шипящим звукам. К сожалению, не все могут похвастаться тем, что слушали Чайковского или Моцарта, так что если вы ничего не понимаете «голым» ухом, то придется немного поработать руками.

Для начала нужно попробовать снять шланг с датчиком с корпуса воздушного фильтра и затянуть его, не допуская прохождения воздуха через шланг. Двигатель должен заглушиться. Если есть подсос, то он не остановится. Кроме того, поскольку через пережатый шланг воздух не может поступать в двигатель обычным путем, он начнет активнее проходить через отверстие, и в это время проще услышать долгожданное шипение — шипение будет громче. Оказалось, ну нет, ищем еще.

Если трюк с пережатием шланга не удался и вы считаете, что ваши вакуумные магистрали целы, то можно искать течи в не самом очевидном, но очень болезненном с точки зрения всасывания месте: на уплотнительных кольцах форсунок. Понятно, что сжать их невозможно, поэтому здесь поможет другой способ поиска подсоса — воспламеняющийся.

Сразу скажу: я не любитель брать шприц, наливать в него бензин и лить на горячий двигатель. И я не могу сказать, что баллончик с карбклинером безопасен. Вести себя со всем этим нужно очень осторожно, и если руки растут не оттуда, где задумано генетикой, лучше не использовать метод подачи горючего вещества к месту возможного подсоса. Но если очень хочется, то можно попробовать. Смысл прост: хоть карбюратор, хоть бензин (его пары), хоть WD40 — все это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому, если осторожно нанести эти вещества на место всасывания, скорость вращения коленчатого вала увеличится на короткое время. Метод, конечно, рабочий но поливать работающий двигатель горючими составами нужно очень осторожно. Однако для поиска утечек в местах, где нет сжимаемых шлангов, метод вполне годится. Течь может быть на дроссельной заслонке или прокладке впускного коллектора, через кольца форсунок, толстые гофры после ДМРВ или просто под хомуты вакуумной магистрали. Защемить эти места невозможно, поэтому можно попробовать использовать там какие-нибудь горючие вещества. Но опять же, будьте очень осторожны толстые гофры после ДМРВ или сразу под хомуты вакуумной магистрали. Защемить эти места невозможно, поэтому можно попробовать использовать там какие-нибудь горючие вещества. Но опять же, будьте очень осторожны толстые гофры после ДМРВ или сразу под хомуты вакуумной магистрали. Защемить эти места невозможно, поэтому можно попробовать использовать там какие-нибудь горючие вещества. Но опять же, будьте очень осторожны.

Если есть опасение, что кривизна рук может стать причиной возгорания, можно пойти другим путем – отправиться в сервис и сдать машину специалистам. Служба может использовать компрессор или, что еще лучше, генератор дыма, чтобы найти утечку. Компрессор обычно подключается вместо воздушного фильтра, качает низкое давление и слушает, где он будет шипеть или шипеть. На словах все легко и просто, на деле не очень, так как через открытые клапаны может выходить воздух. И во время этой процедуры необходимо отключить систему вентиляции картера. 

Гораздо лучше использовать дымогенератор. Место, где начинает выходить дым из воздушной системы, всегда видно. Главное, заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах обычно есть дымогенератор, и его консультация стоит не так дорого. 

Кстати, многие пытаются сделать дымогенератор самостоятельно. Кто-то для этого жжет моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические автомобили с сигаретой в качестве источника дыма. Не могу сказать, насколько эффективно работают самодельные устройства, это нужно проверять. Но если очень хочется окунуться в техническое творчество, в интернете есть схемы таких конструкций. Может они нормально работают.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Есть ли способ предотвратить утечку воздуха? Если машина не старая то можно. Если вы все-таки видели Горбачева, то вряд ли: все резиновые трубы и шланги со временем теряют свои свойства, рассыхаются, дубеют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, полностью предотвратить который невозможно.

Для более новых автомобилей самым актуальным советом будет избегать перегрева, который сильно сокращает срок службы как резины, так и пластика. И не злоупотребляйте постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (обычно из-за изношенной полной подушки двигателя или просто неисправности). Вибрации ослабляют зажимные соединения и способствуют еще более быстрому износу линий и проводки, которые могут просто перетереться. 

И последнее: в подсосе воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно поставленная трубка, отсутствие сломанных при разборке креплений – все это может привести к утечке воздуха. К сожалению, такое случается и игнорировать такую ​​возможность нельзя.

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Главный редактор , wekauto. ru

Василий Штормин

Знаю что такое авто от А до Я. Люблю интересоваться гонками, конструкцией автомобилей, ремонтом. Знакомые советовали поделиться своими знаниями в интернете. Давайте вместе окунемся в мир авто и всего, что с ним связано.

Течь топливных форсунок симптомы, советы по диагностике и предотвращению поломок.

Негерметичные топливные форсунки

Негерметичные топливные форсунки представляют опасность возгорания и могут привести к серьезному и дорогостоящему повреждению двигателя. Важно выявить их и как можно быстрее решить проблему. Надлежащие методы очистки топливных форсунок могут восстановить ваши форсунки, чтобы они работали как новые, за небольшую часть стоимости новых топливных форсунок.

• Тяжелый запуск при горячем двигателе.
• Повышенный расход топлива.
• Грубый холостой ход.
• Запах топлива внутри и вокруг автомобиля.
• Плохие выбросы.
• Разжижение масла, что может привести к катастрофическому отказу двигателя.
• Гидроблокировка, которая может привести к катастрофическому отказу двигателя.

Прежде чем принять решение о каком-либо плане действий, прочтите эту статью.

• На верхнем уплотнительном кольце топливной форсунки в топливной рампе. (Поддается ремонту – заменить уплотнительное кольцо)
• Корпус топливной форсунки (не подлежит ремонту – утилизируйте топливную форсунку)
• Штифт, шар или седло диска топливной форсунки из-за повреждения или коррозии (не подлежат ремонту, утилизируйте форсунку)
• Штифт, шар или седло топливной форсунки из-за грязь (Подлежит ремонту – ультразвуковая очистка топливных форсунок)

• Верхнее и нижнее уплотнительные кольца топливных форсунок (Подлежит ремонту – Замена уплотнительных колец)
• Корпус топливной форсунки в верхней части топливной форсунки. (Не подлежит ремонту – выбросьте топливную форсунку)
• Штифт, шар или седло диска топливной форсунки из-за повреждения или коррозии (Не подлежит ремонту – утилизируйте форсунку)
• Штифт, шар или седло диска топливной форсунки из-за загрязнения (Подлежит ремонту – ультразвуковая очистка топливной форсунки)

Проверка герметичности топливных форсунок должна проводиться под рабочим давлением. Средний проект по очистке топливных форсунок своими руками и большинство автомобильных ремонтных мастерских не имеют надлежащего диагностического оборудования или возможности проверить протекающие форсунки или правильно их очистить. Рекомендуется отправить протекающую топливную форсунку в Injector RX для тестирования и очистки.

Чтобы понять, почему протекающие топливные форсунки доставляют неприятности и опасны, необходимо иметь некоторое представление о системе впрыска топлива. Существует два типа систем впрыска топлива: системы впрыска топлива через коллектор и системы непосредственного впрыска топлива. Базовая система впрыска топлива в коллектор состоит из топливного насоса, регулятора давления топлива, топливопроводов, топливного фильтра, топливной рампы, топливных форсунок и блока управления двигателем или системы управления двигателем. Системы впрыска топлива в коллектор в среднем работают при давлении около 45 фунтов на квадратный дюйм (фунты на квадратный дюйм). Топливные форсунки с боковой и верхней подачей используются в системах впрыска топлива в коллектор.

При первом запуске двигателя в любой день топливная рампа, являющаяся частью системы впрыска топлива, по команде системы управления двигателем нагнетается топливным насосом до рабочего давления системы впрыска топлива. Это рабочее давление поддерживается в течение всего периода вождения или работы. Любые внешние утечки топливной форсунки, такие как треснувший корпус топливной форсунки или неисправные уплотнительные кольца топливной форсунки, могут в любой момент вызвать возгорание двигателя.

Негерметичные топливные форсунки могут вызвать разжижение масла

При выключении двигателя давление топлива должно поддерживать рабочее давление или чуть ниже его в течение значительного периода времени. Негерметичность штифта топливной форсунки, седла шара или диска, а также протечка нижнего уплотнительного кольца на форсунке с боковой подачей приведут к попаданию топлива во впускной коллектор. Из коллектора топливо стекает к впускным клапанам. Если впускной клапан находится в открытом положении, топливо попадет в цилиндр, где оно будет просачиваться через кольца и в конечном итоге смешиваться с моторным маслом.

Разжижение масла может привести к повреждению подшипников двигателя и подгоранию боковых стенок цилиндров. В некоторых случаях это может даже привести к взрыву внутри двигателя. Сообщалось, что негерметичные топливные форсунки вызывали гидроблокировку, потому что на верхней части поршня скопилось столько топлива, что при переворачивании двигателя двигатель блокировался, потому что он не мог сжать жидкость в цилиндре. Hydralock может привести к погнутым шатунам, сломанным поршням и выдутым прокладкам головки блока цилиндров. Все очень дорогой ремонт.

Негерметичная топливная форсунка может быть причиной затрудненного запуска

Негерметичная топливная форсунка или форсунки обычно являются причиной затрудненного запуска двигателя, особенно когда он прогрет. Это связано с тем, что давление в топливной рампе упало, и топливо просочилось в коллектор, что привело к заливанию свечей зажигания.

Топливные форсунки с верхней и боковой подачей топлива используют уплотнительные кольца для уплотнения между топливной форсункой и топливной рампой. Уплотнительные кольца топливных форсунок со временем могут затвердеть и стать хрупкими, особенно на старых автомобилях. Это может привести как к внешним, так и к внутренним утечкам топлива и требует немедленного устранения.

Каждый раз, когда видна утечка топлива из какого-либо компонента системы впрыска топлива, движение автомобиля запрещено. Проблема должна быть рассмотрена немедленно. Увидимся с ремонтником как можно скорее, если вы подозреваете, что в вашем двигателе есть утечка топливных форсунок.

Системы прямого впрыска топлива работают по тому же принципу, что и системы впрыска топлива в коллектор, за исключением того, что в системах прямого впрыска топлива топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор. Системы прямого впрыска топлива работают при давлении топлива от 500 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Даже если давление топлива очень высокое, форсунки засоряются.

Негерметичные топливные форсунки очень опасны в этих системах и должны быть устранены немедленно. Не садитесь за руль автомобиля, если у вас есть система непосредственного впрыска топлива и вы подозреваете утечку через уплотнительное кольцо или корпус форсунки.

Перейти к началу

Симптомы топливной форсунки плохие, неисправные, грязные, забитые, негерметичные

Признаки топливной форсунки

Признаки неисправности топливной форсунки для плохих, неисправных, грязных, забитых или протекающих форсунок:

• Запускных выпусков
• Плохой простоя
• Неудачные выбросы
• Плохая производительность
• Двигатель не достигает полного оборотного оборота
• Увеличение потребления топлива
• Шоровидный двигатель
• Рассказывания и переплетения при различных нагрузках дроссельной заслонки
• Стоп из хвостовой трубы
.
• Детонация или детонация двигателя, которые могут привести к катастрофическому отказу двигателя
• Загрязнение

Негерметичные форсунки вызывают:

• Повышенный расход топлива
• Плохой холостой ход
• Запах топлива внутри и вокруг автомобиля
• Затрудненный запуск
• Плохие выбросы
• Разжижение масла, что может привести к катастрофическому отказу двигателя
• Гидроблокировка, которая может привести к катастрофическому отказу двигателя

Внешние утечки инжектора представляют опасность возгорания и не могут быть устранены.

Форсунки с внешней протечкой из-за трещины на корпусе должны быть заменены.

После того, как вы определили, что у вас возникла проблема с топливной форсункой, мы настоятельно рекомендуем вам сначала прочитать наш последовательный тест различных методы очистки топливных форсунок.

Топливные форсунки долговечны и не требуют частой замены. Прежде чем покупать дорогие новые или отремонтированные топливные форсунки, позвольте нам помочь вам решить проблемы с топливными форсунками. Наша услуга ультразвуковой очистки топливных форсунок, одобренная OEM, является единственным методом очистки , который может гарантировать надежных результатов. Если вы отправите нам свои форсунки для очистки, мы вернем вам очищенные форсунки в течение 24 часов после их получения. Мы не будем взимать плату за время, потраченное на ремонт форсунок, которые мы не смогли восстановить.

Засорение форсунок

Диагностика засорения форсунки не всегда проста. Они действуют так же, как неисправная катушка, оборванный провод свечи зажигания или неисправная свеча зажигания. один или несколько цилиндров не работают.

Старое топливо, сажа и остатки внутри топлива вызывают засорение топливных форсунок и/или корзин их фильтров. Топливная форсунка считается засоренной, если количество мусора или грязи внутри форсунки или корзины фильтра накопилось до такой степени, что не позволяет топливу течь.

После того, как сами форсунки или корзина фильтра засорятся, никакие очистители форсунок на впуске или топливной рампе не решат проблему. Единственный и наиболее эффективный способ справиться с забитой топливной форсункой — снять ее с двигателя и отдать на профессиональную очистку.

Грязные топливные форсунки:

Топливные форсунки считаются грязными, если углеводороды и присадки, которые входят в состав современного топлива, вместе с моторным мусором и углеродом засоряют форсунки. Это влияет на скорость потока топливных форсунок, распыление и распределение, и это может вызвать всевозможные проблемы с управляемостью и производительностью.

Несмотря на то, что существуют качественные очистители топливных форсунок, которые могут помочь поддерживать топливные форсунки в хорошем состоянии, единственным верным и проверенным способом надлежащей очистки топливных форсунок всегда было и остается делать это вне двигателя и с помощью надлежащего чистящего оборудования.

Схема перестановки колёс на автомобиле

Подробности

Категория: Статьи

Опубликовано 07.05.2020

Сегодня мы расскажем, как надо переставлять колёса на автомобиле для их равномерного износа.

Для чего вообще это нужно? Дело в том, что даже в идеальных условиях и при полностью исправном автомобиле колёса автомобиля изнашиваются неравномерно.

К примеру, задние колёса автомобиля участвуют только в разгоне и торможении, а передние – ещё и поворотные. Естественно, при каждом повороте они испытывают усиленное трение и изнашиваются сильнее.

Также износ сильно зависит от типа привода автомобиля – шины на ведущих колёсах изнашиваются быстрее других, так как они могут пробуксовывать при старте и разгоне.

Особенно сильно изнашиваются передние шины у переднеприводного автомобиля – в этом случае передние колёса являются и ведущими, и управляемыми. Кроме того, специфика переднего привода такова, что при резком старте масса автомобиля по инерции смещается назад, а передняя ось разгружается. Поэтому, переднеприводный автомобиль может буксовать не только на старте, но и при движении на любой передаче – достаточно резко нажать на газ, особенно зимой или на мокром асфальте.

Чтобы нивелировать неравномерный износ, ещё с советских времён принято периодически переставлять колёса автомобиля, меняя их местами. Если бывалые водители помнят об этом, то современные выпускники автошкол могли и не слышать.

Переставлять колёса желательно каждые 8-10 тыс. км. пробега. Для среднестатистического водителя это обычно совпадает с сезонной «переобувкой» колёс. Поэтому при замене колёс на летние и наоборот важно отмечать положение каждого колеса на автомобиле, чтобы при следующей смене сразу переставить их местами.

Расскажем о наиболее эффективных схемах перестановки колёс, которые были выработаны за многие годы эксплуатации. Они разные – в зависимости от типа привода автомобиля.

СХЕМА ПЕРЕСТАНОВКИ КОЛЁС

Передний привод

Учитывая описанные выше особенности, схема перестановки колёс на переднеприводном автомобиле выглядит так:

• передние колёса ставим назад;
• задние колёса ставим вперёд, поменяв местами – левое направо, правое – налево.

При такой перестановке износ шин будет максимально равномерным.

Задний привод

Схема перестановки колёс на заднеприводном автомобиле выглядит с точностью наоборот:

• задние колёса ставим вперёд;
• передние колёса ставим назад, поменяв местами – левое направо, правое – налево.

Полный привод

Схема перестановки колёс на полноприводном автомобиле ещё проще – колёса нужно переставить по диагонали;

• переднее левое меняем местами с задним правым;
• переднее правое меняем местами с задним левым.

Учитывая, что все 4 колеся являются ведущими, такая схема позволит максимально снизить неравномерный износ шин, сохранив баланс управляемости автомобиля.

Шины с направленным рисунком протектора

Если у Вас установлены шины с направленным рисунком протектора, то переставить их с одного борта на другой не получится. Дело в том, что такие шины должны вращаться только в одну сторону, которая указана стрелкой на боковине шины. Переставив колесо с такой шиной на другой борт автомобиля, мы изменим направление вращения на противоположную, что ухудшит управляемость и лишь увеличит износ шин.

Поэтому, если у Вас шины с направленным рисунком, независимо от типа привода автомобиля их можно переставлять только вперёд-назад:

• левое переднее меняем местами с левым задним;
• правое переднее меняем местами с правым задним.

Перестановка колес на автомобиле / Схема и правила перестановки.

Следить за состоянием своего автомобиля — обязанность владельца или водителя. Межосевая перестановка колес, как раз относится к одному из видов технического обслуживания. Правило рокировки шин не новое и применяется водителями много десятилетий. Причём, процедура одинаково полезна для легковых и грузовых автомобилей.

Помимо сохранения технических характеристик в управляемости машины, владельцам удается отсрочить покупку новых колёс. А бережливость личного бюджета, поощряется членами семьи. К сожалению, заповедь рокировки резины подзабывается. О ней вспоминают в момент значительного износа.

Зачем нужна перестановка колес местами

Перестановка колес на автомобиле, существенно продлевает ресурс покрышкам. Во времена Советского дефицита, автовладельцы относились к колёсам более бережно, стараясь использовать их полный потенциал. Грубо говоря, докатывая весь комплект до дыр, так как достать новые шины было проблематично.

В наше время, рынок не испытывает дефицита. Но, есть другая напасть – экономический кризис. Уже много лет население приспосабливается рационально тратить деньги. Покупка новых покрышек, может сильно истощить личный бюджет. Поэтому правило перестановки колёс местами, опять актуально на сегодняшний день.

Чтобы не докатывать резину до плачевного состояния, что сделает рокировку бессмысленной, необходимо взять в привычку вести бортовой журнал. Согласно рекомендациям автоэкспортов, следует перестанавливать шины местами каждые 10-20 тыс. километров пробега. Разница в километраже зависит от прикладных факторов, среди которых:

• дорожные условия;
• стиль вождения;
• состояние подвески и рулевого управления;
• неправильное давление в шинах;
• качество регулировки сход-развала;
• регулярные перегрузки.

Осматривая колёса раз в неделю и замеряя давление, можно контролировать изменения технического состояния машины. Своевременный ремонт и плановая рокировка колёс, обеспечит равномерный износ резины.

Схемы перестановки колес

Схема перестановки колёс, поможет сделать взаимозамену эффективной.  Перед процедурой, рекомендуется пометить каждую шину маркером, чтобы исключить путаницу. Для каждого типа автомобиля разработан определённый план взаимозамены. Владельцы переднеприводных и полноприводных машин, могут использовать два варианта, а хозяева заднеприводных – один.

• Переднеприводные – колеса с задней оси перестанавливаются на переднюю, не меня сторону установки. Передние ставятся на заднюю ось, меняя расположение с левого на правое по центральной оси машины.
• Заднеприводные и полноприводные – перестановка колёс местами осуществляется с передней оси на заднюю — по диагонали.
• Схема с запаской – если у вас полноразмерная запаска той же модели покрышки, то колесо необходимо включить в процесс рокировки. Последовательность выглядит так: сначала колеса меняются в той последовательности схемы, которой соответствует автомобиль. Затем, запаска устанавливается на заднюю ось с левой стороны, а снятое колесо отправляется в запасной отсек.

Если на автомобиле установлены колеса с асимметричным протектором (Rotation) и стороной установки (Inner, Outer), то перестановка по диагонали невозможна. Только межосевая рокировка.

Перестановка колес в зависимости от типа привода автомобиля

Процесс может показаться утомительным. Особенно в том случае, если шины с дисками предстоит подвергнут бортированию. Но если у автовладельца есть желание продлить ресурс шинам, такой способ технического обслуживания — необходим. Кроме того, это позволит соответствовать автомобилю определённому уровню безопасности. Главное условия успеха, это производить перестановку в установленной схемой последовательности.

Зачем вообще это делать? Протектор на задней и передней осях изнашивается по-разному. Передок автомобиля более нагружен. Регулярные повороты, ускоряют истирание углов протектора. Кроме того, при торможении основная нагрузка приходится на перед автомобиля. Как следствие, покрышки на передней оси быстрее изнашиваются. Задние шины, скорее истираются в центре протектора. После перестановки, нагрузка возлагается на мало затронутые части протектора. Поэтому, полный износ покрышки будет равномерным после рокировки.

Наиболее частый износ шин в центре протектора, возможно наблюдать на задней оси пикапов 4WD. Уже, через два сезона эксплуатации, радиальная середина протектора новых шин заметно редеет. Основная причина — малая нагрузка в совокупности с жёсткой подвеской.

Все ли шины можно менять местами

Существует модельный ряд шин, которые не подлежат межосевой диагональной перестановке. Например, спортивные автомобили. Они имеют разную ширину протектора и переставлять их местами можно лишь на одной оси. Но, это допустимо в том случае, ели они не имеют асимметричного направленного протектора и строгого регламента установки на определённую сторону.

Не игнорируйте правила перестановки колёс. Применив любой подходящий способ взаимозамены, вы гарантированно продлите ресурс автошинам. В некоторых случаях, бережная эксплуатация позволяет использовать один комплект покрышек 5-6 сезонов. Но, встречались и более продолжительные сроки эксплуатации.

Откройте для себя 18 ключевых частей автомобильного колеса: названия, функции и схема

Изобретение колеса — первая веха в эпоху транспорта. Это круглый компонент, предназначенный для вращения на осевом подшипнике. Колесо изменило способ передвижения. Его начали использовать в различных приложениях. Кроме того, он стал важной частью автомобиля. Различные части автомобильного колеса составляют идеальную сборку автомобиля. Его функция заключается в передаче крутящего момента через шину на дорогу. Из-за этого машина бегает по дороге. В каждом транспортном средстве части колеса отвечают за перемещение автомобиля из одного места в другое. Его размер варьируется в зависимости от типа транспортного средства. Но без руля все машины — дорогие газонные украшения.

Сегодня не только в автомобилестроении использование колес стало обычным явлением в различных отраслях. При выборе колеса необходимо знать каждую часть колеса, его материал и функцию. Потому что его материал определяет его характеристики и прочность. Это помогает улучшить их эстетический вид.

Содержание

Схема частей автомобильного колеса

Названия частей автомобильного колеса

• Обод
• Цилиндр
• Наружная губа
• Центр падения
• Фланцы
• Бортики
• Монтажные выступы
• Ступица
• Центральное отверстие

• Пластина
• Спицы
• Диск
• Клапан
• Шток
• Центральная крышка
• Отверстия для проушин
• Внешняя поверхность

Части колеса

Ниже подробно описаны различные части автомобильного колеса.

Обод

Многие считают, что колесо и обод одинаковые или наоборот. Но на самом деле оба разные. Обод – это часть колеса. Колесо представляет собой сборку обода, ступицы, шины, клапана и многого другого.

Обод — это цилиндрический компонент, на котором держится шина. В старой конструкции сборки колеса камера находится внутри шины.

Но в современных бескамерных шинах необходимо поддерживать правильную посадку между шиной и ободом, чтобы избежать утечки воздуха, поскольку в старой сборке нет другой камеры.

Выбор материала очень важен для обода. Чтобы выдерживать различные силы и общий вес автомобиля, необходимо иметь лучшую прочность. Размер шины зависит от размера обода.

Мы можем настроить размеры дисков и шин в соответствии с нашими требованиями. Мы можем придать ободкам разные формы и цвета.

Цилиндр

Цилиндр придает форму и поверхность для установки шины. Его поверхность помогает поддерживать и удерживать давление воздуха внутри шины.

Внешняя губа

Внешний край колеса. Когда мы въезжаем на машине в выбоину, из-за сильного удара она сгибается. Это происходит из-за того, что не получают такой большой поддержки со стороны спиц.

Центр падения

Центр падения — это центральная и узкая часть ствола. Он поддерживает шину. Чтобы правильно установить шину на обод, одна сторона шины вставляется в центр опускания. Так что другая сторона может приспособиться, чтобы держаться за край обода.

Фланцы

Фланцы предотвращают проскальзывание шины при движении автомобиля по дороге. Они находятся на обоих концах колеса. Он также предотвращает проскальзывание шины в суровых условиях, таких как интенсивные поездки, неровности дороги и т. д.

Бортики

Помогают установить шину на колесо и создать уплотнение. Борта и фланцы являются частью узла колеса.

Монтажные выступы

Это ребра, которые проходят по обеим сторонам ствола. Горбы ведут к раздельным бортам и удерживают шину на колесе. Наклонные края выступа помогают при обслуживании.

В некоторых автомобилях или спортивных автомобилях эти края прямые, чтобы предотвратить соскальзывание шины с обода. Это помогает делать шины на ободе на высокой скорости.

Ступица

Ступица — это центральная часть колеса. На одном конце ступицы крепится тормозной барабан, а на другом конце ступичный подшипник. Ступица имеет центральное отверстие для соединения с осью. Итак, мы можем вставить ступицу в ось, а с помощью шпильки закрепить колесо на оси.

Эта деталь удерживает ротор, тормозные колодки, суппорты и другие детали. Таким образом, мы можем управлять транспортным средством на дороге и применять тормоза, когда это необходимо.

Центральное отверстие

Центральное отверстие предназначено для поддержки веса автомобиля. Он находится в центре и на задней стороне колес.

Центральный диск или пластина

Пластина предназначена для крепления каждого компонента колеса к оси. На его периферии есть отверстие для фиксации с помощью оси.

Спицы

Спицы — это конструктивный элемент, соединяющий обод и ступицу. Это необходимо для структурной целостности колеса. В некоторых автомобилях он встроен в обод, а в некоторых — отдельно.

Улучшает внешний вид автомобиля и делает его уникальным среди других автомобилей. Мы можем настроить его в соответствии с нашими требованиями.

Колесо с 5 спицами является обычным явлением, но мы можем видеть автомобиль с 3 спицами и более чем с 5 спицами. Меньшее количество спиц снижает вес колеса в сборе.

Помогает поглощать ударные нагрузки во время вождения. Так что материал спиц играет важную роль в их прочности.

Круг болта

Это область, образованная болтом с проушиной. Он может варьироваться в зависимости от автомобиля и производителя.

Клапан

Клапанный механизм автомобиля предназначен для оценки и контроля давления воздуха внутри шины. Это помогает избежать любого повреждения или несчастного случая из-за меньшего давления воздуха внутри шины.

Резиновые стержни обычно используются в транспортных средствах. Есть и другие, сделанные из металла для повышения эстетики.

Центральная крышка

Центральная крышка — это центральная часть колеса, где сходятся все спицы. Он подходит к центральному отверстию, и мы можем удалить его. Но в стальных дисках мы не можем снять центральную крышку.

Мы можем управлять автомобилем без центрального колпака. В современных автомобилях их логотип находится на центральной крышке. Таким образом, это улучшает эстетику и закрывает отверстие.

Отверстия для проушин

Проушины — это отверстия вокруг центрального отверстия. Именно для проходного болта соединяется колесо с осью. Мы можем закрепить колесо в сборе с осью гайками. Эти отверстия для выступов различаются в зависимости от производителя. Некоторые производители используют 4 отверстия для проушин, а некоторые — 5, 6 и 8.

Внешняя поверхность

Это внешняя сторона колеса после фиксации автомобиля. Это улучшает эстетику автомобиля.

Похожие посты-

• Экспертное руководство по 32 основным деталям автомобиля: названия, функции и схемы
• Ultimate Guide-22 Детали автомобильного двигателя: названия, функции и схемы
• 3 Ultimate Car Parts Guides 3 Названия, функции и схема
• Откройте для себя 18 основных частей автомобильного колеса: названия, функции и схема
• Ultimate Guide- 20 ключевых частей кузова автомобиля: названия, функции и схема
• Ultimate Guide- 13 Детали электромобиля: названия, функции и схема
• Руководство по 10 основным частям шины: названия, функции и схема 3 91144 9000 149 5 основных частей кондиционера : Названия, функции и схемы
• Торможение двигателем: что это такое и как оно работает — подробное руководство0150
• Обзор 8 основных частей вилочного погрузчика: названия, функции и схемы 9 8 основных частей выхлопной системы : Названия, функции и схема

Из каких частей состоит колесо автомобиля?

Обод
Цилиндр
Внешняя кромка
Центр подвески
Фланцы
Бортики
Монтажные выступы
Ступица
Центральное отверстие
Пластина
Спицы
Тарелка
Болтовая окружность
Клапан
Шток
Центральная крышка
Отверстия для проушин
Наружная поверхность

Что называется металлической частью автомобиля?

Обод держит шину. Обод имеет внутреннюю канавку для установки на него шины. Это дает герметичное крепление для поддержания надлежащего давления воздуха в нем.

Что удерживает колесо автомобиля?

Колесные шпильки удерживают колесо на автомобиле. На ступице автомобиля колесо прочно крепится к тормозной системе с помощью шпилек и гаек.

Как называется середина колеса?

Центральная часть колеса представляет собой ступицу, в которой сходятся все спицы. В нем находится подшипник для вращения колеса вокруг оси.

13 Части автомобильного колеса и оси: названия? (+ Графика)

Вот 13 частей автомобильного колеса и оси:

• Шины
• Обод
• Ступица
Подшипники колеса 3 9 14
• Фланцы и буртики
• Клапанная система
• Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)
• Корпус полуоси
• Дифференциал 4
• 14 0144
• Прокладки
• Монтажные выступы
• Раздаточная коробка

Итак, если вы хотите узнать все о частях автомобильного колеса и оси, их названиях и функциях, то эта статья для вас.

Продолжайте читать!

Содержание

• #1 Шины
• №2 Обод
• Ступица №3
• #4 Колесные подшипники
• #5 Фланцы и буртики
• Клапанная система № 6
• #7 Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы)
• № 8 Корпус оси
• #9 Дифференциал
• №10 Карданные валы
• #11 Прокладки
• #12 Монтажные выступы
• #13 Передаточная коробка

#1 Шины

Шины — самая важная часть колеса вашего автомобиля, и в этом нет ничего удивительного. Шины представляют собой кольцеобразные оболочки, которые защищают внутренние части колеса. Обычно они изготавливаются из резины, сажи и других синтетических материалов.

Кроме того, шины — это единственная часть вашего автомобиля, которая касается земли. В результате их основная функция заключается в уменьшении шока. Другими словами, шины смягчают неровности ухабистой местности, поэтому ваш автомобиль не пострадает.

#2 Обод

Часто люди путают обод с колесом. Но проще говоря, обод — это часть колеса, а колесо включает в себя обод. При этом обод — это внутренняя часть сразу после шины. Он также обычно изготавливается из прочных металлов, таких как сталь.

Это связано с тем, что обод должен выдерживать полный вес вашего автомобиля. Ободья также имеют бескамерные камеры, которые соединяют шины со ступицей, где воздух герметичен. В результате основная функция ободов заключается в обеспечении эффективного наполнения шин захваченным воздухом.

#3 Ступица

Ступица является центральной частью колеса. Отличается металлическими заклепками посередине. Эти суппорты помогают соединить ступицу и, следовательно, остальную часть колеса с осью автомобиля.

Кроме того, ступица содержит тормозные диски, которые помогают остановить автомобиль, как только вы нажмете на педаль. Ступица также имеет роторы, которые позволяют механизму автомобиля функционировать и двигаться должным образом.

#4 Подшипники колес

Подшипники колес являются основной частью ступицы и занимают центральное место в основной конструкции колеса. Это потому, что они являются фактическими соединителями между колесом и осью автомобиля. Мало того, они работают непосредственно для перевозки груза автомобиля во время движения.

В результате ступичные подшипники постоянно подвергаются повреждениям. Вот почему они должны быть плотно вкручены в ступицу автомобиля. В противном случае элементы дороги могут легко попасть внутрь и разорвать салон автомобиля.

#5 Фланцы и борта

Странно выглядящие края ваших шин называются фланцами. Внутри них бусины. Вместе борта и фланцы обеспечивают устойчивость автомобиля при движении по разным дорогам. Фланцы и борта обеспечивают адекватную передачу энергии двигателя на колесо.

Вот почему, если фланцы или борта повреждены, энергия не будет передаваться должным образом. В свою очередь, это приведет к неустойчивости и тряске вашего автомобиля.

Система клапанов №6

Судя по названию, система клапанов отвечает за контроль накачивания и спуска шин. Этот механизм в основном состоит из одного из трех типов клапанов. Вы определяете, что лучше, в соответствии со многими факторами, такими как марка вашего автомобиля.

Кроме того, каждый клапан состоит в основном из 3 основных частей: сердечника, колпачка и удлинителя. Сердцевина и колпачок работают вместе, чтобы запечатать воздух в шинах. Однако функция расширения заключается в том, чтобы помочь проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах вашего автомобиля.

#7 Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы)

Подобно суставам вашего тела, автомобильные ШРУСы помогают автомобилю свободно двигать конечностями. Это потому, что ШРУСы соединяют колеса и трансмиссию автомобиля. В свою очередь, это позволяет шинам полностью вращаться и двигаться.

Другие функции ШРУСов включают передачу крутящего момента от трансмиссии к колесам. Эти соединения также поддерживают движение шин с постоянной скоростью при повороте автомобиля.

Корпус оси #8

Как следует из названия, в корпусе оси хранятся ее основные компоненты. Вот почему корпус обычно изготавливается из прочных металлов, способных выдержать любые суровые дорожные условия.

При этом корпус оси соединен с остальной частью автомобиля осевыми подшипниками. Из них центральный подвесной подшипник является наиболее важным. Это потому, что он помогает стабилизировать корпус оси во время движения.

#9 Дифференциал

Дифференциал — это часть оси, отвечающая за сохранение баланса автомобиля, когда передние и задние колеса вращаются с разной скоростью.

Кроме того, дифференциал состоит из нескольких шестерен, таких как крестовина и зубчатый венец. Эти детали дифференциала обеспечивают надлежащую поддержку между ним и передней и задней осью.

#10 Приводные валы

Приводные валы бывают двух типов: карданный вал и короткий CV. Оба карданных вала имеют схожие функции, но расположены в разных местах внутри картера оси.

Чтобы было ясно, оба карданных вала предназначены для обеспечения плавного вождения. Они делают это, работая с дифференциалами автомобиля, чтобы передать энергию поворота на заднюю и переднюю оси.

#11 Прокладки

Прокладки — самая маленькая и самая важная часть оси. Это потому, что они завершают соединение между трансмиссией автомобиля, дифференциалами, карданными валами и корпусом оси. Таким образом, прокладки являются основной причиной обеспечения плавности хода.

Помимо этого, прокладки также отвечают за герметизацию жидкости коробки передач. Они помогают предотвратить утечку жидкости, которая может привести к внутреннему повреждению дифференциала моста или трансмиссии.

#12 Монтажные выступы

Монтажные выступы являются важной частью колес. Это потому, что они играют важную роль в обеспечении надежной установки шин на колеса. Это связано с наклонной формой горба.

В их конструкции также есть выступы. Это позволяет горбам вращаться вокруг ствола колеса.

Требования ПДД для рисунка, высоты и глубины протектора зимних шин

Появление изменений в ПДД всегда оплачено сотнями, а то и тысячами жизней водителей и их пассажиров. Особенно это видно на примере эксплуатации машин в зимнее время на летней резине.

Многочисленные аварии в эту пору года привели к появлению постановления Правительства Российской Федерации № 588 об использовании с 01.01.2015 г. сезонных шин: летней и зимней резины.

Причины использования зимней резины

Зимняя резина

Большинство водителей уверены – зимние проблемы на дороге из-за протектора шин: его рисунка, глубины и ширины. Такое убеждение верно лишь отчасти. Главное условие безопасной езды – химический состав резины.

Производители шин пока не смогли получить универсальный материал для производства автопокрышек с одинаковыми эксплуатационными характеристиками при жаре и холоде. Так, резина, из которой производят летние шины, теряет эластичность по мере падения температуры. В условиях мороза она становится жесткой, что сказывается на поведении машины на дороге – постоянный уход в занос. Секундная потеря контроля, за поведением автомобиля, приводит к авариям.

Зимняя резина, наоборот, при повышении температуры становится все более мягкой, что также негативно сказывается на безопасности езды – автомашина теряет устойчивость. Попутно растет расход топлива на 5-20%.

Шины для вождения зимой

Дополняет комплекс мер по обеспечению безопасной эксплуатации автотранспорта в зимний период применение специального протектора на зимних шинах. Классический вариант – поперечные зазоры среднего размера; более широкие, по сравнению с летним вариантом, продольные канавки; наличие ламели; высота рисунка не менее 4 мм (на новых шинах он составляет 8-9 мм).

Сезонные шины устанавливаются на всех колесах. Кроме этого, шины на осях по ПДД должны быть с одинаковым рисунком протектора. Не допускается также использовать разные шины, по ПДД – на одной оси летние, на другой, зимние.

Определить сезонность покрышки можно по маркировке на ее боку. Например, у зимнего варианта это может быть рисунок гор из 3 вершин со снежинкой, надпись «All seasons» или буквенные обозначения «М+S», «M&S», «M. S», «M S».

Влияние рисунка протектора на езду зимой

Рисунок протектора

Установка зимней резины не означает отсутствие проблем при езде в разных погодных условиях. Рисунок протектора всегда предназначен для движения по конкретному дорожному покрытию. Например, отдаленные друг от друга кубики, ромбики снежинки и т.д., с большими канавками вдоль колеса и зазорами поперек хорошо подходят для езды по слякоти или глубокому снегу. Они не буксуют и хорошо отводят снег и воду из-под колес. На сухом асфальте такие шины сильно шумят, а в гололед стремятся увести машину в занос, на высоких скоростях не держат дорогу.

Для справки: при езде в гололед более широкие протекторы хуже держат дорогу. Срабатывает эффект «широких лыж».

Предназначенный для езды в условиях промерзшего, но чистого асфальта рисунок протектора совершенно не подходит для езды по заснеженной дороге. У него пробуксовка выше, чем у летней резины.

Решить проблему производители автопокрышек пытаются выпуском шин с ассиметричным протектором. У них внутренняя часть имеет рисунок для езды по бездорожью, внешняя – стандартный зимний рисунок. Но на скорости 90 км/час у колес с ассиметричным протектором уменьшается сцепление с дорогой в два раза, по сравнению с классическим зимним вариантом.

Важно: можно ли ставить на ведущую ось зимнюю резину, предназначенную для езды по заснеженной дороге или в слякоть, а на ведомую – пару колес с классическим рисунком? Нет. Зимние шины по ПДД на автомобиле должны быть одного типа, так как в противном случае, в любую погоду, одна из пар будет хуже держать дорогу, а это занос.

Высота протектора и безопасность движения

Измерение высоты протектора

К шинам в зимний период предъявляются повышенные требования:

• проходимость в условиях заснеженной дороги;
• короткий тормозной путь;
• хорошее сцепление с дорогой в любую погоду.

Достигается это составом резины, специальным рисунком протектора и его глубиной.

В дождливую летнюю погоду лысая резина не успевает выводить из-под шины воду, в результате чего возникает эффект аквапланирования. Что-то похожее наблюдается у зимних шин с малым остаточным рисунком протектора. Такое колесо не в состоянии достичь необходимого коэффициента сцепления с дорожным покрытием – не выгребается снег из-под протектора, в результате чего оно не едет, а зарывается в снежный покров.

В гололед срабатывает другой принцип: с увеличением износа протектора увеличивается площадь контакта шины со льдом. Большая площадь опоры, меньшее давление шины на лед. Из физики известно, что чем меньше давление одного предмета на другой, тем меньше сцепление между ними. Именно поэтому, узкое колесо более эффективно тормозит на льду, чем шина с широким профилем.

Рисунок протектора

Учитывая изложенные причины, глубина протектора шин по ПДД была установлена в 4 мм и больше.

Стали набирать популярность шипованные шины. В этом случае протектор шин по ПДД должен иметь не более 60 шипов на погонный метр.

Зимние шины – не только безопасная езда в сложных условиях, но, о чем не следует забывать, и экономия семейного бюджета. Водителя уже не смогут оштрафовать за летнюю резину.

Похожие статьи

Можно ли одновременно обувать машину в зимнюю и летнюю резину?

Если коротко, то да, но с ограничениями и только в одной конкретной ситуации.

Ездить одновременно с летними и зимними покрышками на автомобиле можно, но с оговоркой — если речь идёт о запасном колесе.

Со времён обучения в автошколе каждый водитель знает, что нельзя устанавливать на автомобиль одновременно зимние и летние покрышки, шипованные и нешипованные шины. Об этом прямо говорит «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» в Правилах дорожного движения.

Пункт 5.5 гласит, что эксплуатация транспорта запрещена, если «на одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины».

Об этом же сообщает и технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», в котором пункт 5 приложения 8 с требованиями к колёсам и шинам транспортных средств, находящихся в эксплуатации, сообщает, что «установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), разных моделей, с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора».

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Правда, все эти требования не распространяются на ситуацию, когда вы зимой пробили колесо и вынуждены вместо зимней, шипованной или нет, покрышки поставить запаску. На запасном колесе вряд ли кто-то меняет по сезону летнюю резину на зимнюю и наоборот, так что установка запаски зимой с летней покрышкой уже формально нарушает требования ПДД и техрегламента.

Но законотворцы учли этот момент — в регламенте Таможенного союза написано, что «Требования пункта 5.7.4 не применяются в случае временной установки на транспортное средство запасной шины», а кроме того, пункт 2.3.1 ПДД отмечает, что «запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада».

Наличие одного колеса с покрышкой не по сезону здесь не прописано, поэтому, следуя формулировке «при возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности», ехать можно. Но только до ближайшего шиномонтажа, где получится привести все установленные на автомобиль шины «к общему знаменателю».

Зимнее путешествие в каньоны Коттонвуд

Что такое «Закон о тяге» и что такое «Тяговые устройства»?

Закон о дорожном движении — это административное правило штата Юта (R20-6), которое Департамент транспорта штата Юта (UDOT) и правоохранительные органы применяют в суровых зимних условиях вождения. Важно убедиться, что у вас есть противобуксовочные устройства, подходящие для зимних условий вождения, зимние шины или цепи не только для вашей безопасности, но и для правил дорожного движения. Тяговые устройства необходимы в суровых зимних погодных условиях на дорогах по всей Юте, включая каньоны Большой и Малый Коттонвуд.

AWD/4WD: Шины M + S или M/S являются минимальным требованием. Тяговые устройства, такие как цепи или шины с 3 пиковыми горными снежинками (3PMSF), также приемлемы.

2WD: Шины с 3 вершинами горных снежинок (3PMSF) (на всех четырех шинах) являются минимальным требованием. Тяговые устройства, такие как цепи, также допустимы.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Каково фактическое правило?

Действующее административное правило штата Юта (Правило R920-6. Требования к тяговому устройству/цепи противоскольжения) гласит:

Р920-6-4 (3)
Когда состояние дорожного покрытия требует , как определено UDOT, UHP или назначенным местным правоохранительным органом, ни одному транспортному средству не будет разрешено или разрешено использование автомагистрали, если:
(a) Для тяговых сегментов класса I транспортные средства полной разрешенной массой более 12 000 должны быть оборудованы тяговым устройством, и
(b) для тяговых сегментов класса II все транспортные средства должны быть оборудованы тяговыми устройствами или приводом на четыре колеса, как определено в этом правиле.

Р920-6-4 (4)
Путешественники уведомляются, когда требуются тяговые устройства, с помощью дорожных знаков и информационных систем UDOT для путешественников.

Каковы обязанности агентства по закону о дорожном движении в снежные дни?

Р920-6-5. Обязанности
(1) Решение о необходимости применения тяговых устройств принимается UDOT, UHP или назначенным местным правоохранительным органом. Агентство, решившее потребовать использования тяговых устройств, уведомляет об этом другие задействованные агентства.
(2) UHP и/или назначенный местный правоохранительный орган обеспечивает соблюдение требований к тяговому устройству.
(3) UDOT доводит до сведения общественности требования к тяговым устройствам.
(4) Персонал, уполномоченный обеспечивать соблюдение этого правила, может разрешить транспортным средствам, не отвечающим требованиям к тяговым устройствам, проезжать по тяговому участку шоссе, если уполномоченное лицо считает, что они могут это сделать, не ставя под угрозу общественную безопасность, не создавая опасности или не мешая техническому обслуживанию автомагистрали. операции.

Вы знаете, что будет снег, почему вы не требуете тяговых устройств утром, прежде чем люди поднимутся?

Важно отметить, что в соответствии с существующим правилом требование о наличии тяговых устройств основано на текущих дорожных условиях, а не на прогнозируемых условиях. Когда цепи установлены и движутся по сухим дорогам, это может привести к повреждению как транспортных средств, так и проезжей части. Наличие цепей на сухих дорогах также мешает водителям управлять автомобилем и двигаться с установленными ограничениями скорости.

Почему никто не болтает каждый раз, когда действует Закон о движении?

UDOT и UPD должны сбалансировать имеющиеся ресурсы и оперативные потребности. Оба агентства должны реагировать на инциденты в каньонах, а также иметь зоны покрытия за пределами каньонов. UDOT и UPD пересматривают условия и активно помогают путешественникам в течение дня, независимо от условий. Между этими агентствами продолжается координация для решения кадровых вопросов/ресурсов, чтобы обеспечить более частую проверку шин на базе.

Так кто на самом деле является причиной всех этих скачков? Я вижу очень много полноприводных автомобилей с номерными знаками не в штате, направляющихся к каньонам.

Это правда, много нештатных полноприводных автомобилей без тяговых устройств преодолевают каньоны и соскальзывают. Однако многие транспортные средства, участвующие в соскальзывании или авариях, являются жителями Юты, которые соответствуют критериям Закона о тяге и могут быть допущены к подъему. Плохой протектор шин для снега, трудности водителя при навигации в зимних условиях и скорость также способствуют соскальзыванию/наличию денег. Крайне важно, чтобы все путешественники (даже местные жители) были уверены в своих способностях к зимнему вождению. Если вы этого не сделаете, мы рекомендуем попробовать лыжный автобус вместо того, чтобы терпеть его.

Что такое шины 3PMSF? Шины

3PMSF соответствуют более строгим требованиям к сцепным характеристикам в зимних условиях и были классифицированы для «эксплуатации в условиях сильного снега».

Эти шины работают лучше, чем всесезонные шины, на заснеженных, скользких дорогах и дорогах с низкой температурой или на морозе. Это достигается за счет другой резиновой смеси, которая обеспечивает лучшее сцепление на снегу и холодном асфальте, чем всесезонная шина.

Что такое шины M+S?

Если на шине есть маркировка M+S, это означает, что она соответствует рекомендациям Ассоциации производителей резины (RMA) для грязевых и зимних шин. Шины с символом M+S по-прежнему являются более широким определением минимально приемлемого уровня сцепления в зимних условиях.

Оценка M+S означает, что шина имеет лучшее сцепление с грязью/снегом, чем летняя шина, но эта оценка не отражает сцепление с мокрой, густой грязью, слякотью, льдом, свежим снегом или даже холодным, сухим асфальтом. Большинство всесезонных шин не соответствуют маркировке 3PMSF, потому что резина протектора всесезонных и летних шин становится твердой при температуре ниже 40 F.

Так что хорошего в наклейках, которые вы раздавали в начале сезона?

Согласно кодексу штата Юта, 2/32 — это минимальная глубина протектора шины, необходимая для всех дорог. Требования к глубине протектора для программы наклеек превышают минимальные требования 5/32.

Наклейки, которые мы раздали в этом году, означают, что существует более 6000 транспортных средств, оборудованных для движения по каньонам, когда требуются тяговые устройства. Кроме того, когда действует Закон о дорожном движении, автомобили с наклейками быстро проезжают через эти контрольно-пропускные пункты и способствуют общему потоку трафика.

Предыдущий