Подсос воздуха — что это такое и как его найти своими силами

Мы часто говорим о воздухозаборнике в рассказах о проблемах и неисправностях старых автомобилей. Что такое утечка? Что и где он может всасывать? И в итоге: как мы понимаем, что эта проблема существует?

Уточним: сегодня мы будем обсуждать только бензиновые двигатели. Сосание может быть и в дизельных двигателях (и иногда это интересно — воздух засасывается в топливную систему), но мы немного упростим задачу, ограничив тему.

Как просто найти подсос воздуха в системе

Итак, что такое воздухозаборник? Проще говоря, это попадание в систему впуска воздуха, не учтенного датчиками (датчик массового расхода воздуха или датчик абсолютного давления в сочетании с датчиком температуры воздуха). Почему-то многие уверены, что он появился на автомобилях с инжекторами. Это не так. Конечно, нам приходилось иметь дело с DMRE и DAD только на инжекторах, но с таким же успехом это можно было сделать и на старых добрых карбюраторных автомобилях. Правда, там его было легче обнаружить и определить причину: электроника была минимальной, поэтому дополнительный воздух поступал либо просто через люфт в карбюраторе, либо из-за неисправного вакуумного усилителя.

Многие водители старой закалки могут вспомнить типичную неисправность, из-за которой двигатель глох или отключался при нажатии на педаль тормоза. И, наверняка, все те же уважающие себя автомобилисты сразу же назовут самый эффективный способ устранения утечки воздуха через вакуумный усилитель: вкручивание болта в его патрубок с последующим затягиванием его хомута. Конечно, после таких действий «вакуумник» перестал работать, педаль тормоза стала тупой, но двигатель больше не урчал — воздух через порванную мембрану усилителя не попадал в коллектор, где должен был быть вакуум. 

Как самостоятельно найти подсос воздуха в системе

Но все это было очень давно. Сейчас для работы с бустером все чаще используются вакуумные насосы (обычно — в двигателях с турбонаддувом, но уже давно и в дизелях — там вакуума нет), а современные инжекторы гораздо более чувствительны к воздействию неучтенного воздуха, чем довольно примитивные карбюраторы. Таким образом, последствия этого воздушного возмущения могут быть более серьезными.

Последствия подсоса воздуха двигателя

Чем же грозит чрезмерное потребление воздуха? Последствия могут быть разными и могут зависеть от того, какие датчики используются на автомобиле — ДМРВ или ДДП с ДТВ.

Работа этих датчиков заключается в создании идеальной топливно-воздушной смеси с соотношением 14,7 к 1 — то есть один килограмм жидкого топлива на 14,7 килограмма воздуха. Датчик давления воздуха измеряет всасываемый воздух почти напрямую, но DDP должен не только измерять давление воздуха, но и наблюдать за температурой воздуха с помощью DTV (для расчета плотности воздуха), и только после этого ЭБУ рассчитывает количество воздуха для приготовления смеси на основе данных от обоих датчиков. И система с ДМРВ, и система с ДДП и ДТВ хорошо работают только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только он находит обходной путь, все измерения датчиков теряют смысл — ЭБУ не видит, что воздуха стало больше, и топливно-воздушная смесь становится бедной. И двигатель начинает «шататься». Но в несколько ином ключе.

Двигатель с расширительным клапаном более остро реагирует на всасывание. Набор связанных между собой проблем огромен, и трудно обвинить их все сразу: последствия могут быть слишком разнообразными. Двигатель может лихорадочно работать на холостом ходу, он может перестать «тянуть» должным образом, разгон становится вялым и вялым, как клёв перекормленного карпа. Кроме того, обычно увеличивается расход топлива.

При таких симптомах люди судорожно ищут манометр и измеряют давление топлива — это похоже на умирающий бензонасос. В этом есть определенная логика: умирающий насос, как и вентиляционное отверстие, может привести к бедной смеси (или, чаще всего, просто к отсутствию смеси). Однако не стоит сразу обращаться к каталогу и пугаться стоимости нового насоса. Причину, вероятно, можно устранить с помощью одной отвертки.

Датчик массового расхода воздуха ДМРВ

Подсос воздуха в системе с ДМРВ

Однако, если ЭБУ готовит смесь на основе данных MAP и DTV, симптомы обычно немного отличаются. Радикальное отличие заключается в том, что состав смеси не меняется в сторону выхлопа, но количество бензина увеличивается пропорционально дополнительной подаче воздуха. Контролирующий лямбда-зонд должен быть очень благодарен за это — он видит слишком много несгоревшего кислорода в выхлопе, приходит в ярость от собственных показаний и пытается добавить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что что-то идет не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что на газ никто не давит, но объемы воздуха и топлива почему-то увеличиваются, вызывая одновременное повышение оборотов холостого хода.

Ошеломленный происходящим, он может полностью прекратить подачу топлива, и в этом случае обороты холостого хода колеблются с любопытством — волнами от высоких до низких. Однако это происходит в тяжелых случаях, когда воздуха слишком много, а чаще вы можете заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он либо сошел с ума, либо что-то пошло не так, он может выдать ошибку и включить «Check Engine». В этом случае интересно посмотреть на данные топливной коррекции на компьютерной диагностике: вероятно, вы обнаружите, что воздуха поступает больше, чем нужно. 

Подсос воздуха с турбиной

Не менее опасны забор воздуха и утечки воздуха в двигателях с наддувом. В таких двигателях давление на впуске изменяется в более широком диапазоне, от отрицательного до чрезмерного. Кроме того, давление на впуске контролируется самим двигателем, и цена ошибки выше, чем в атмосферном двигателе, где верхний предел задается давлением окружающего воздуха. Конечно, существует также адаптация топливной смеси в соответствии с показаниями лямбда-зондов. Но это сделано для компенсации износа датчиков, производительности инжектора и сопротивления воздушного фильтра, а не для компенсации утечки воздуха и утечки воздуха.

Кроме того, при низкой нагрузке максимальная 20-процентная регулировка смеси может оказаться недостаточной, а при высокой нагрузке она может привести к серьезным повреждениям поршневой группы. Ну, а лампочка «Check Engine» загорается только в том случае, если ЭБУ не может компенсировать изменения в топливной смеси. Даже небольшая очистка воздуха в любом случае приведет к сбоям в работе двигателя при низких и высоких нагрузках, так как адаптивный механизм не всесилен.

Все эти вещи, конечно, не могут сделать владельца счастливым. Тем не менее, это не самый худший вариант. Хуже всего может быть то, что сначала будет совсем незаметно, а именно значительное обеднение смеси. Вы хорошо знаете, что происходит: температура повышается, выпускные клапаны могут прогореть, может возникнуть детонация, а иногда и калильное зажигание.

Детонация двигателя

При появлении первых признаков детонации, которые фиксирует датчик детонации, ЭБУ попытается спасти двигатель от разрушения, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе любой водитель, скорее всего, заметит, что с автомобилем что-то не так. И если вы не заметите, то произойдет перегрев, нарушение фаз зажигания и, если вам очень повезет, прогорание выпускных клапанов.

Детонация двигателя

Стравливание воздуха в системе

Отдельно следует сказать несколько слов о другом негативном последствии стравливания воздуха. Поскольку этот воздух минует воздушный фильтр, он содержит взвешенную пыль и другие частицы, которые абразивно воздействуют на цилиндры. Следовательно, длительная езда по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может привести не только к повышенному расходу топлива и снижению мощности, но и к заеданию в цилиндрах. Поэтому для всех двигателей (а для некоторых в особенности — например, с блоком alusel) стравливание воздуха может стать серьезной проблемой.

Думаю, на этом мы закончим с грустной частью и перейдем к позитивной и жизненно важной — поиску места слива воздуха.

Двигатель шипит и дымит

Обычно вы можете найти дроссель самостоятельно. Это трудно сделать только в том случае, если воздух продувается через заржавевшую или выцветшую прокладку между головкой блока цилиндров и впускным коллектором. В других случаях все гораздо проще.

Начнем с классики — вакуумного усилителя тормозов (VBP). Очевидно, что если двигатель пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, удивляться нечему — VFT необходимо отремонтировать или заменить. Но иногда такого видимого симптома нет, поэтому необходимо провести простой тест: выключите двигатель, несколько раз хорошо нажмите на педаль тормоза и, когда она «утонет», не отпуская педаль, запустите двигатель. Если после этого он станет немного плоским, это означает, что «вакуум» работает, и вам нужно искать дальше в другом месте.

неисправность вакуумного усилителя тормозов

Часто возникает утечка в вакуумных магистралях, идущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужное воздушное отверстие (т.е. дырку) — внимательно прислушаться к внешнему шипению. К сожалению, не каждый может похвастаться тем, что слушал Чайковского или Моцарта, поэтому если «голое» ухо ничего не может разобрать, придется немного поработать руками.

Для начала попробуйте отсоединить шланг датчика от корпуса воздушного фильтра и сожмите его, не допуская попадания воздуха в шланг. Двигатель должен остановиться. Если есть всасывание, он не будет заикаться. Кроме того, поскольку воздух не может нормально попасть в двигатель через пережатый шланг, он начнет активнее поступать через отверстие, и в этот момент будет легче услышать шипение — оно станет громче. Если это работает — хорошо, если нет — продолжайте искать.

Если трюк с хомутами не удался и вы считаете, что вакуумные магистрали целы, можно поискать утечку в не самом очевидном, но очень болезненном для утечки месте — уплотнительных кольцах инжектора. Известно, что их нельзя сжимать, поэтому здесь поможет другой способ поиска отсоса — пожароопасный.

Диагностика подсоса воздуха мотора

Сразу скажу: я не сторонник брать шприц, наливать в него бензин и выливать его на горячий двигатель. И я не могу сказать, что баллончик с аэрозолем для очистки карбюратора безопасен. Действовать нужно очень осторожно, и если ваши руки растут не оттуда, откуда планируют генетику, лучше не использовать метод впрыска топлива в месте возможного всасывания. Но если вы действительно хотите, вы можете попробовать.

Суть проста: хоть карбклинер, хоть бензин (его пары), хоть WD40 — все хорошо горит в сочетании с воздухом. Поэтому, если нанести эти вещества точно на дроссельную заслонку, частота вращения коленчатого вала кратковременно увеличится. Метод, конечно, работает, но заливать работающий двигатель горючими составами нужно очень осторожно. Однако для нахождения дросселя, где нет сжимаемых шлангов, этот метод подходит. Подсос может быть в прокладке дроссельной заслонки или впускного коллектора, через кольца инжектора, толстую гофру за EMGR или просто под хомутами вакуумной магистрали. Продавить эти участки невозможно, поэтому можно попытаться использовать там горючие материалы. Но опять же — очень осторожно.

Если есть опасения, что кривые руки могут стать причиной пожара, можно пойти другим путем — обслужить и передать автомобиль в руки профессионалов. Для обнаружения утечек специалист по обслуживанию может использовать компрессор или, что еще лучше, парогенератор. Компрессор обычно подключается вместо воздушного фильтра, нагнетайте не слишком большое давление и прислушивайтесь к свисту и шипению. На словах это звучит просто, но на практике это не так, поскольку воздух может выходить через открытые клапаны. Во время этой процедуры необходимо также отсоединить систему вентиляции картера. 

Генератор дыма (дымогенератор) для диагностики воздушной системы

Гораздо лучше использовать генератор дыма. Вы всегда можете увидеть, где дым будет выходить из воздушной системы. Самое главное — заполнить систему этим дымом. В хороших мастерских обычно есть генератор дыма, и его проверка стоит не так уж дорого. 

Генератор дыма (дымогенератор) для диагностики воздушной системы

Кстати, многие пытаются сделать дымогенератор самостоятельно. Кто-то сжигает для этой цели моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические машины, источником дыма для которых служит сигарета. Я не могу сказать, насколько эффективно работают самодельные устройства, их необходимо тестировать. Но если вы действительно хотите погрузиться в техническое творчество, в Интернете есть схемы таких проектов. Они могут работать достаточно хорошо.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Есть ли способ избежать подсоса воздуха? Если автомобиль не слишком старый, это возможно. Если он еще видел Горбачева, то это вряд ли возможно: все резиновые трубки и шланги со временем теряют свои свойства, высыхают, сереют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, который невозможно полностью предотвратить.

Для более новых автомобилей самым актуальным советом будет избегать перегрева, который значительно сокращает срок службы как резины, так и пластика. И не злоупотребляйте длительной ездой с сильно вибрирующим двигателем (обычно это происходит из-за изношенного или просто неисправного крепления двигателя). Вибрация ослабляет зажимные соединения и способствует еще более быстрому износу как проводов, так и проводки, которая может просто перетереться. 

И последнее: не очень аккуратные руки, проводившие обслуживание или ремонт автомобиля, могут стать виновниками утечки воздуха. Ослабленный хомут, неправильно подобранный шланг, отсутствующий крепеж, поврежденный при разборке — все это может быть причиной утечки воздуха. К сожалению, это может произойти, и не стоит пренебрегать этим.

Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно

Главаня » Статьи » Бедность, дым и ошибки: что такое подсос воздуха и как его найти самостоятельно

Автор Василий Штормин На чтение 12 мин Просмотров 85 Опубликовано 16 апреля, 2022

Часто в материалах о проблемах и поломках старых автомобилей мы говорим о подсосе воздуха. А что это за подсос? Что и где можно сосать? И самое главное — как понять, что есть такая проблема?

Для начала оговоримся: сегодня речь пойдет только о бензиновых двигателях. В дизеле тоже могут быть течи (иногда интересным является подсос воздуха в топливную систему), но мы немного упростим задачу, сузив тему.

Содержание

1. Слишком бедно
2. Шипит, горит, дымит
3. Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Слишком бедно

Так что же такое подсос воздуха? Если совсем просто, то это неучтенный датчиками (датчиком массового расхода воздуха или датчиком абсолютного давления, работающим в связке с датчиком температуры воздуха) забор воздуха на впуске. Почему-то многие уверены, что подсос появился вместе с инжекторными автомобилями. Это неправда. Конечно мы постоянно встречаем ДМРВ и ДАД только в инжекторах, но подсос мог быть и в старых добрых карбюраторных машинах. Правда, там его причину обнаружить и установить было проще: электроники минимум, поэтому лишний воздух шел только от каких-то неплотностей в карбюраторе или из-за неисправного вакуумного усилителя тормозов. Наверняка многие автолюбители старой школы помнят типичную неисправность, когда двигатель тормозил или глох при каждом нажатии на педаль тормоза. И, конечно же, все эти же уважаемые автолюбители сразу назовут самый действенный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель — вкрутить в его патрубок болт, а затем затянуть его хомутом. Конечно, «вакуум» после таких действий перестал работать, педаль тормоза стала дубовой, но двигатель уже не остановился — воздух через прорванную мембрану усилителя не попал в коллектор, где он должен быть пустым все эти же уважаемые автолюбители сразу назовут самый действенный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель — вкручивание болта в его патрубок, а затем затягивание хомутом. Конечно, «вакуум» после таких действий перестал работать, педаль тормоза стала дубовой, но двигатель уже не остановился — воздух через прорванную мембрану усилителя не попал в коллектор, где он должен быть пустым все эти же уважаемые автолюбители сразу назовут самый действенный способ устранения подсоса воздуха через вакуумный усилитель — вкручивание болта в его патрубок, а затем затягивание хомутом. Конечно, «вакуум» после таких действий перестал работать, педаль тормоза стала дубовой, но двигатель уже не остановился — воздух через прорванную мембрану усилителя не попал в коллектор, где он должен быть пустым 

Но все это было давно. Сейчас все чаще для работы наддува используются вакуумные насосы (обычно на турбированных двигателях, а на дизелях они уже давно — там вакуума нет), а современные форсунки гораздо чувствительнее к воздуху не учтено вместо примитивных карбюраторов. В то же время последствия этой воздушной напасти могут быть заметно серьезнее.

Так чем же грозит поток лишнего воздуха? Последствия могут быть разными и могут зависеть от того, какие датчики используются в автомобиле: ДМРВ или ДАД с ДТВ.

Задача этих датчиков – создать идеальную смесь воздуха и топлива с соотношением 14,7 к 1, то есть на один килограмм жидкого топлива должно приходиться 14,7 кг воздуха. ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха практически напрямую, а вот ДАД вынужден не только измерять давление поступающего воздуха, но и контролировать его температуру с помощью ДТВ (для расчета плотности воздуха), а уже потом, в зависимости от по данным обоих датчиков ЭБУ рассчитывает количество воздуха, которое поступает для приготовления смеси. Что система с ДМРВ, что система с ДАД и ДТВ хорошо работает только при одном условии: весь воздух должен проходить только через эти датчики. Как только вы найдете решение, все показания датчиков теряют смысл: ЭБУ не видит, что воздуха больше и топливовоздушная смесь обедняется. И двигатель начинает «колбаситься». Но немного другое.

Мотор с ДМРВ острее реагирует на подсос. Набор сопутствующих проблем обширен, и винить во всем подсосы воздуха сложно: уж слишком разнообразными могут быть последствия. Двигатель может лихорадить на холостых оборотах, может перестать нормально «тянуть», разгон становится медленным и нудным, как поклевка сытого карпа. Кроме того, это обычно увеличивает расход топлива. При таких симптомах часто начинают лихорадочно искать манометр и мерить давление топлива в рампе; это очень похоже на умирающий топливный насос. Отчасти в этом есть смысл: умирающая помпа, как и подсос воздуха, может привести к обеднению смеси (а чаще просто к ее отсутствию). Тем не менее, не стоит сразу кидаться в каталог и ужасаться стоимости нового насоса. Причина, вероятно, может быть устранена с помощью одной отвертки.

Датчик массы воздушного потока

Если ЭБУ готовит смесь, основываясь на данных ДАД и ДТВ, то знаки всасывания обычно несколько отличаются. Принципиальное отличие состоит в том, что здесь состав смеси часто не меняется в сторону истощения, а количество бензина увеличивается пропорционально поступлению избыточного воздуха. За это надо благодарить контрольный лямбда-зонд, который видит в выхлопных газах слишком много несгоревшего кислорода, сходит с ума от собственных показаний и пытается долить бензина. В этот момент ЭБУ начинает подозревать, что что-то идет не по плану: датчик положения дроссельной заслонки говорит, что никто не нажимает на дроссельную заслонку, и по какой-то причине количество воздуха и топлива увеличивается, вызывая увеличение оборотов холостого хода. Без ума от того, что происходит он может полностью перекрыть подачу топлива, в этом случае обороты холостого хода интересно плавают: волнами, от слишком высоких до слишком низких. Однако это случается в очень запущенных случаях, когда слишком много неучтенного воздуха, а чаще можно заметить лишь увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он сошёл с ума или что-то сломалось, он может выдать ошибки и включить «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть данные коррекции топлива — скорее всего, там будет видно, что воздуха подается больше, чем нужно когда слишком много неучтенного воздуха и чаще можно заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он сошёл с ума или что-то сломалось, он может выдать ошибки и включить «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть данные коррекции топлива — скорее всего, там будет видно, что воздуха подается больше, чем нужно когда слишком много неучтенного воздуха и чаще можно заметить только увеличение оборотов холостого хода. Когда ЭБУ понимает, что он сошёл с ума или что-то сломалось, он может выдать ошибки и включить «Check Engine». В этом случае при компьютерной диагностике интересно посмотреть данные коррекции топлива — скорее всего, там будет видно, что воздуха подается больше, чем нужно. 

Не менее опасны подсосы и подсосы воздуха в двигателях с наддувом. В таких двигателях давление на впуске изменяется в более широком диапазоне — от разрежения до избыточного давления. Кроме того, двигатель сам контролирует давление на впуске, и цена ошибки выше, чем у безнаддувного двигателя, где верхний предел устанавливается давлением окружающего воздуха. Конечно, и тут адаптация топливной смеси на основе показаний лямбда-зонда. Но он предназначен для компенсации износа датчика, производительности форсунки и сопротивления воздушного фильтра, а не для компенсации утечек и всасывания воздуха. Также при малой нагрузке максимальной 20-процентной адаптации смеси может не хватить, а при большой нагрузке она может привести к серьезному повреждению поршневой группы. Ну и свет.

Все эти вещи, конечно, не могут не радовать хозяина. Однако это не самое худшее. Худшее может быть совершенно незаметным поначалу, и это значительное обеднение микса. Что происходит в этом случае, вы наверняка прекрасно знаете: повышается температура, могут прогорать выпускные клапана, может возникнуть детонация, а иногда и калильное зажигание. При появлении первых признаков детонации, которые может услышать датчик детонации, ЭБУ попытается предотвратить саморазрушение двигателя, изменив угол опережения зажигания. На этом этапе, скорее всего, любой водитель заметит, что с машиной что-то не так. Ну а если не заметить, то будут перегревы и пропуски зажигания, а если уж «повезет», то прогорят выпускные клапана.

Отдельно следует сказать несколько слов об еще одном негативном последствии подсоса воздуха. Поскольку этот воздух обходит воздушный фильтр, он содержит пыль и другие содержащиеся в воздухе частицы, которые оказывают абразивное воздействие на цилиндры. Следовательно, длительная поездка по пыльным дорогам (а других у нас почти нет) может закончиться не только повышенным расходом и снижением мощности, но и задирами цилиндров. Так что для всех двигателей (и особенно для некоторых, например, с алюминиевым блоком) утечка воздуха может стать серьезной проблемой.

Я думаю, мы закончим грустную часть этого и перейдем к позитивной и жизнеутверждающей части: поиску места для сосания.

Шипит, горит, дымит

В большинстве случаев утечку можно найти самостоятельно. В одиночку это сделать сложно, если воздух проходит через прогоревшую или затвердевшую прокладку между головкой блока и впускным коллектором. В остальных случаях все гораздо проще.

Начнем с классики — с вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Конечно, если двигатель пытается заглохнуть при нажатии на педаль тормоза, то тут и думать нечего — нужно ремонтировать или менять ВУТ. Но иногда такого явного симптома нет, поэтому нужно провести простой тест: заглушить двигатель, несколько раз хорошо нажать на педаль тормоза, а когда она «поднимется», завести двигатель, не отпуская педаль. Если после этого немного не получается, «пылесос» работает и надо продолжать поиски в другом месте.

Всасывание часто происходит в вакуумных линиях, ведущих к впускному коллектору. Самый простой способ найти в них ненужную воздушную дырочку (т.е дырочку) — это внимательно прислушаться к любым странным шипящим звукам. К сожалению, не все могут похвастаться тем, что слушали Чайковского или Моцарта, так что если вы ничего не понимаете «голым» ухом, то придется немного поработать руками.

Для начала нужно попробовать снять шланг с датчиком с корпуса воздушного фильтра и затянуть его, не допуская прохождения воздуха через шланг. Двигатель должен заглушиться. Если есть подсос, то он не остановится. Кроме того, поскольку через пережатый шланг воздух не может поступать в двигатель обычным путем, он начнет активнее проходить через отверстие, и в это время проще услышать долгожданное шипение — шипение будет громче. Оказалось, ну нет, ищем еще.

Если трюк с пережатием шланга не удался и вы считаете, что ваши вакуумные магистрали целы, то можно искать течи в не самом очевидном, но очень болезненном с точки зрения всасывания месте: на уплотнительных кольцах форсунок. Понятно, что сжать их невозможно, поэтому здесь поможет другой способ поиска подсоса — воспламеняющийся.

Сразу скажу: я не любитель брать шприц, наливать в него бензин и лить на горячий двигатель. И я не могу сказать, что баллончик с карбклинером безопасен. Вести себя со всем этим нужно очень осторожно, и если руки растут не оттуда, где задумано генетикой, лучше не использовать метод подачи горючего вещества к месту возможного подсоса. Но если очень хочется, то можно попробовать. Смысл прост: хоть карбюратор, хоть бензин (его пары), хоть WD40 — все это в сочетании с воздухом хорошо горит. Поэтому, если осторожно нанести эти вещества на место всасывания, скорость вращения коленчатого вала увеличится на короткое время. Метод, конечно, рабочий но поливать работающий двигатель горючими составами нужно очень осторожно. Однако для поиска утечек в местах, где нет сжимаемых шлангов, метод вполне годится. Течь может быть на дроссельной заслонке или прокладке впускного коллектора, через кольца форсунок, толстые гофры после ДМРВ или просто под хомуты вакуумной магистрали. Защемить эти места невозможно, поэтому можно попробовать использовать там какие-нибудь горючие вещества. Но опять же, будьте очень осторожны толстые гофры после ДМРВ или сразу под хомуты вакуумной магистрали. Защемить эти места невозможно, поэтому можно попробовать использовать там какие-нибудь горючие вещества. Но опять же, будьте очень осторожны толстые гофры после ДМРВ или сразу под хомуты вакуумной магистрали. Защемить эти места невозможно, поэтому можно попробовать использовать там какие-нибудь горючие вещества. Но опять же, будьте очень осторожны.

Если есть опасение, что кривизна рук может стать причиной возгорания, можно пойти другим путем – отправиться в сервис и сдать машину специалистам. Служба может использовать компрессор или, что еще лучше, генератор дыма, чтобы найти утечку. Компрессор обычно подключается вместо воздушного фильтра, качает низкое давление и слушает, где он будет шипеть или шипеть. На словах все легко и просто, на деле не очень, так как через открытые клапаны может выходить воздух. И во время этой процедуры необходимо отключить систему вентиляции картера. 

Гораздо лучше использовать дымогенератор. Место, где начинает выходить дым из воздушной системы, всегда видно. Главное, заполнить этим дымом систему. В хороших сервисах обычно есть дымогенератор, и его консультация стоит не так дорого. 

Кстати, многие пытаются сделать дымогенератор самостоятельно. Кто-то для этого жжет моторное масло, кто-то делает какие-то экзотические автомобили с сигаретой в качестве источника дыма. Не могу сказать, насколько эффективно работают самодельные устройства, это нужно проверять. Но если очень хочется окунуться в техническое творчество, в интернете есть схемы таких конструкций. Может они нормально работают.

Немного об аккуратности, температуре и вибрациях

Есть ли способ предотвратить утечку воздуха? Если машина не старая то можно. Если вы все-таки видели Горбачева, то вряд ли: все резиновые трубы и шланги со временем теряют свои свойства, рассыхаются, дубеют и трескаются. К сожалению, это естественный процесс, полностью предотвратить который невозможно.

Для более новых автомобилей самым актуальным советом будет избегать перегрева, который сильно сокращает срок службы как резины, так и пластика. И не злоупотребляйте постоянной ездой с сильно вибрирующим двигателем (обычно из-за изношенной полной подушки двигателя или просто неисправности). Вибрации ослабляют зажимные соединения и способствуют еще более быстрому износу линий и проводки, которые могут просто перетереться. 

И последнее: в подсосе воздуха могут быть виноваты не слишком аккуратные руки, которые занимались ремонтом или обслуживанием машины. Не до конца затянутый хомут, неправильно поставленная трубка, отсутствие сломанных при разборке креплений – все это может привести к утечке воздуха. К сожалению, такое случается и игнорировать такую ​​возможность нельзя.

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Главный редактор , wekauto. ru

Василий Штормин

Знаю что такое авто от А до Я. Люблю интересоваться гонками, конструкцией автомобилей, ремонтом. Знакомые советовали поделиться своими знаниями в интернете. Давайте вместе окунемся в мир авто и всего, что с ним связано.

Течь топливных форсунок симптомы, советы по диагностике и предотвращению поломок.

Перейти к содержимому

Негерметичные топливные форсунки

Негерметичные топливные форсунки представляют опасность возгорания и могут привести к серьезному и дорогостоящему повреждению двигателя. Важно выявить их и как можно быстрее решить проблему. Надлежащие методы очистки топливных форсунок

могут восстановить ваши форсунки, чтобы они работали как новые, за небольшую часть стоимости новых топливных форсунок.

• Тяжелый запуск при горячем двигателе.
• Повышенный расход топлива.
• Грубый холостой ход.
• Запах топлива внутри и вокруг автомобиля.
• Плохие выбросы.
• Разжижение масла, что может привести к катастрофическому отказу двигателя.
• Гидроблокировка, которая может привести к катастрофическому отказу двигателя.

Прежде чем принять решение о каком-либо плане действий, прочтите эту статью.

Где обычно протекает форсунка:

• На верхнем уплотнительном кольце топливной форсунки в топливной рампе. (Поддается ремонту – заменить уплотнительное кольцо)
• Корпус топливной форсунки (не подлежит ремонту – утилизируйте топливную форсунку)
• Штифт, шар или седло диска топливной форсунки из-за повреждения или коррозии (не подлежат ремонту, утилизируйте форсунку)
• Штифт, шар или седло топливной форсунки из-за грязь (Подлежит ремонту – ультразвуковая очистка топливных форсунок)

• Верхнее и нижнее уплотнительные кольца топливных форсунок (Подлежит ремонту – Замена уплотнительных колец)
• Корпус топливной форсунки в верхней части топливной форсунки. (Не подлежит ремонту – выбросьте топливную форсунку)
• Штифт, шар или седло диска топливной форсунки из-за повреждения или коррозии (Не подлежит ремонту – утилизируйте форсунку)
• Штифт, шар или седло диска топливной форсунки из-за загрязнения (Подлежит ремонту – ультразвуковая очистка топливной форсунки)

Испытание утечка Топливные форсунки.

Проверка герметичности топливных форсунок должна проводиться под рабочим давлением. Средний проект по очистке топливных форсунок своими руками и большинство автомобильных ремонтных мастерских не имеют надлежащего диагностического оборудования или возможности проверить протекающие форсунки или правильно их очистить. Рекомендуется отправить протекающую топливную форсунку в Injector RX для тестирования и очистки.

Системы впрыска топлива:

Чтобы понять, почему протекающие топливные форсунки доставляют неприятности и опасны, необходимо иметь некоторое представление о системе впрыска топлива. Существует два типа систем впрыска топлива: системы впрыска топлива через коллектор и системы непосредственного впрыска топлива. Базовая система впрыска топлива в коллектор состоит из топливного насоса, регулятора давления топлива, топливопроводов, топливного фильтра, топливной рампы, топливных форсунок и блока управления двигателем или системы управления двигателем. Системы впрыска топлива в коллектор в среднем работают при давлении около 45 фунтов на квадратный дюйм (фунты на квадратный дюйм). Топливные форсунки с боковой и верхней подачей используются в системах впрыска топлива в коллектор.

При первом запуске двигателя в любой день топливная рампа, являющаяся частью системы впрыска топлива, по команде системы управления двигателем нагнетается топливным насосом до рабочего давления системы впрыска топлива. Это рабочее давление поддерживается в течение всего периода вождения или работы. Любые внешние утечки топливной форсунки, такие как треснувший корпус топливной форсунки или неисправные уплотнительные кольца топливной форсунки, могут в любой момент вызвать возгорание двигателя.

Негерметичные топливные форсунки могут вызвать разжижение масла

При выключении двигателя давление топлива должно поддерживать рабочее давление или чуть ниже его в течение значительного периода времени. Негерметичность штифта топливной форсунки, седла шара или диска, а также протечка нижнего уплотнительного кольца на форсунке с боковой подачей приведут к попаданию топлива во впускной коллектор. Из коллектора топливо стекает к впускным клапанам. Если впускной клапан находится в открытом положении, топливо попадет в цилиндр, где оно будет просачиваться через кольца и в конечном итоге смешиваться с моторным маслом.

Разжижение масла может привести к повреждению подшипников двигателя и подгоранию боковых стенок цилиндров. В некоторых случаях это может даже привести к взрыву внутри двигателя. Сообщалось, что негерметичные топливные форсунки вызывали гидроблокировку, потому что на верхней части поршня скопилось столько топлива, что при переворачивании двигателя двигатель блокировался, потому что он не мог сжать жидкость в цилиндре. Hydralock может привести к погнутым шатунам, сломанным поршням и выдутым прокладкам головки блока цилиндров. Все очень дорогой ремонт.

Негерметичная топливная форсунка может быть причиной затрудненного запуска

Негерметичная топливная форсунка или форсунки обычно являются причиной затрудненного запуска двигателя, особенно когда он прогрет. Это связано с тем, что давление в топливной рампе упало, и топливо просочилось в коллектор, что привело к заливанию свечей зажигания.

Топливные форсунки с верхней и боковой подачей топлива используют уплотнительные кольца для уплотнения между топливной форсункой и топливной рампой. Уплотнительные кольца топливных форсунок со временем могут затвердеть и стать хрупкими, особенно на старых автомобилях. Это может привести как к внешним, так и к внутренним утечкам топлива и требует немедленного устранения.

Каждый раз, когда видна утечка топлива из какого-либо компонента системы впрыска топлива, движение автомобиля запрещено. Проблема должна быть рассмотрена немедленно. Увидимся с ремонтником как можно скорее, если вы подозреваете, что в вашем двигателе есть утечка топливных форсунок.

Системы прямого впрыска топлива:

Системы прямого впрыска топлива работают по тому же принципу, что и системы впрыска топлива в коллектор, за исключением того, что в системах прямого впрыска топлива топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор. Системы прямого впрыска топлива работают при давлении топлива от 500 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Даже если давление топлива очень высокое, форсунки засоряются.

Негерметичные топливные форсунки очень опасны в этих системах и должны быть устранены немедленно. Не садитесь за руль автомобиля, если у вас есть система непосредственного впрыска топлива и вы подозреваете утечку через уплотнительное кольцо или корпус форсунки.

Перейти к началу

Симптомы топливной форсунки плохие, неисправные, грязные, забитые, негерметичные

Перейти к содержимому

Признаки топливной форсунки

Признаки неисправности топливной форсунки для плохих, неисправных, грязных, забитых или протекающих форсунок:

• Запускных выпусков
• Плохой простоя
• Неудачные выбросы
• Плохая производительность
• Двигатель не достигает полного оборотного оборота
• Увеличение потребления топлива
• Шоровидный двигатель
• Рассказывания и переплетения при различных нагрузках дроссельной заслонки
• Стоп из хвостовой трубы
.
• Детонация или детонация двигателя, которые могут привести к катастрофическому отказу двигателя
• Загрязнение

Негерметичные форсунки вызывают:

• Повышенный расход топлива
• Плохой холостой ход
• Запах топлива внутри и вокруг автомобиля
• Затрудненный запуск
• Плохие выбросы
• Разжижение масла, что может привести к катастрофическому отказу двигателя
• Гидроблокировка, которая может привести к катастрофическому отказу двигателя

Внешние утечки инжектора представляют опасность возгорания и не могут быть устранены.

Форсунки с внешней протечкой из-за трещины на корпусе должны быть заменены.

После того, как вы определили, что у вас возникла проблема с топливной форсункой, мы настоятельно рекомендуем вам сначала прочитать наш последовательный тест различных методы очистки топливных форсунок.

Топливные форсунки долговечны и не требуют частой замены. Прежде чем покупать дорогие новые или отремонтированные топливные форсунки, позвольте нам помочь вам решить проблемы с топливными форсунками. Наша услуга ультразвуковой очистки топливных форсунок, одобренная OEM, является единственным методом очистки , который может гарантировать надежных результатов. Если вы отправите нам свои форсунки для очистки, мы вернем вам очищенные форсунки в течение 24 часов после их получения. Мы не будем взимать плату за время, потраченное на ремонт форсунок, которые мы не смогли восстановить.

Засорение форсунок

Диагностика засорения форсунки не всегда проста. Они действуют так же, как неисправная катушка, оборванный провод свечи зажигания или неисправная свеча зажигания. один или несколько цилиндров не работают.

Старое топливо, сажа и остатки внутри топлива вызывают засорение топливных форсунок и/или корзин их фильтров. Топливная форсунка считается засоренной, если количество мусора или грязи внутри форсунки или корзины фильтра накопилось до такой степени, что не позволяет топливу течь.

После того, как сами форсунки или корзина фильтра засорятся, никакие очистители форсунок на впуске или топливной рампе не решат проблему. Единственный и наиболее эффективный способ справиться с забитой топливной форсункой — снять ее с двигателя и отдать на профессиональную очистку.

Грязные топливные форсунки:

Топливные форсунки считаются грязными, если углеводороды и присадки, которые входят в состав современного топлива, вместе с моторным мусором и углеродом засоряют форсунки. Это влияет на скорость потока топливных форсунок, распыление и распределение, и это может вызвать всевозможные проблемы с управляемостью и производительностью.

Несмотря на то, что существуют качественные очистители топливных форсунок, которые могут помочь поддерживать топливные форсунки в хорошем состоянии, единственным верным и проверенным способом надлежащей очистки топливных форсунок всегда было и остается делать это вне двигателя и с помощью надлежащего чистящего оборудования.