Выпрессовка подшипников в категории «Инструмент»

Набор оправок для выпрессовки подшипников втулок и шкворней Falon Tech

Доставка по Украине

4 400 грн

Купить

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 18-65мм (шаг 1мм) 4856 JTC

Доставка по Украине

8 319 — 8 736 грн

от 4 продавцов

8 736 грн

Купить

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок 18-65мм, шаг 1мм RMUS414

Заканчивается

Доставка по Украине

4 704 грн

Купить

Набір оправок для випресовування підшипників, втулок 18-65мм, крок 1мм RMUS414

На складе

Доставка по Украине

4 714 грн

Купить

Набор оправок для запрессовки сальников, 17 предметов(10х12, 12х14, 14х16, 15х17, 16х18, 18х20, 20х22, 22х24,

Доставка из г. Киев

886 — 891 грн

от 6 продавцов

891 грн

Купить

KILOWATTКиев

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 70-155мм (шаг 5мм) 4855 JTC

Доставка по Украине

11 803 — 12 393 грн

от 4 продавцов

11 803 грн

Купить

Набір для запресовування/випресовування підшипників/втулок 39,5-81мм, Geko

Доставка по Украине

1 999 грн

Купить

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 70-155мм (шаг 5мм) 4855 JTC

Доставка по Украине

по 11 803 грн

от 2 продавцов

11 803 грн

Купить

Cъемник для выпресовки подшипников TO-S06

Доставка по Украине

1 079. 46 — 2 132 грн

от 15 продавцов

2 132 грн

Купить

Комплект выпрессовок подшипников для стиральной машины

Доставка по Украине

по 989 грн

от 2 продавцов

989 грн

Купить

Набор Оправок Для Выпрессовки/Запрессовки Подшипников Ступиц

Доставка по Украине

1 050 грн

Купить

Набор оправок для работы с подшипниками и сальниками

Доставка по Украине

по 767 грн

от 4 продавцов

767 грн

Купить

Съемник для выпрессовки / запрессовки подшипников и сайлентблоков LICOTA (ATC-2048)

Доставка по Украине

9 854 грн

Купить

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок 18-65мм (шаг 1мм)

Доставка по Украине

4 713.60 грн

Купить

Набор оправок для работы с подшипниками и сальниками

Доставка по Украине

762 — 767 грн

от 5 продавцов

767 грн

Купить

Смотрите также

Набор для выпрессовки \ запрессовки сайлентблоков, сальников, подшипников Dizel-0567

На складе в г. Кропивницкий

Доставка по Украине

4 799 грн

Купить

Кропивницкий

Набор для выпрессовки \ запрессовки сайлентблоков, сальников, подшипников 38 ед.

На складе в г. Кропивницкий

Доставка по Украине

14 440 грн

Купить

Кропивницкий

Набор оправок для выпрессовки ступичных подшипников VAG

Доставка по Украине

14 616.40 грн

Купить

Набор для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 52шт 18-74mm

Доставка по Украине

6 290 грн

Купить

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 70-155 мм (шаг 5 мм) 4855 JTC

Доставка по Украине

11 805 грн

Купить

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 18-65 мм (шаг 1 мм) 4856 JTC

Доставка по Украине

8 322 грн

Купить

Набор оправок металлических для выпрессовки и запрессовки подшипников, втулок, сальников

Доставка по Украине

по 6 776 грн

от 2 продавцов

6 776 грн

7 392 грн

Купить

Сьемник втулки подшипника — 34-90мм

Доставка из г. Луцк

6 398.40 грн

7 998 грн

Купить

Сьемник втулки подшипника Carmax CXB-1041

Доставка по Украине

1 782.24 грн

1 896 грн

Купить

Набор для демонтажа переднего подшипника ступицы SATRA S-25UFH

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

по 3 356 грн

от 3 продавцов

3 356 грн

Купить

Винница

Набор для выприсовки втулок , подшипников 18-66 мм 52 элемента FT1664

Доставка из г. Киев

3 850 грн

Купить

Набор для выприсовки втулок , подшипников 18-66 мм 52 элемента FT1664

Доставка по Украине

3 975 грн

Купить

Набор оправок для подшипников 17 пр. Force 917T1 F

Доставка по Украине

3 462 — 3 626 грн

от 3 продавцов

3 626 грн

Купить

Набор оправок для подшипников 10 пр. Force 66603 F

Доставка по Украине

2 717 — 2 846 грн

от 3 продавцов

2 846 грн

Купить

Набор инструментов для замены подшипников и сайлентблоков (26 инструментов)

27 750 ₽

Профессиональный комплект для монтажа и демонтажа подшипников и сайлентблоков.

В наборе: 4 стальные шпильки L450 мм с гайками под шестигранник 27 мм: М10х1,5; М12х2,0; М14х2,0; М16х2,5

20 стальных оцинкованных гильз (оправок) с шагом 2 мм.

Размеры гильз (мм) : 44х34; 46х36; 48×38; 50х40; 52х42; 54х44; 56х46; 58х48; 60х50; 62х52; 64х54; 66х56; 68х58; 70х60; 72х62; 74х64; 76х66; 78х68; 80х70; 82х72.

2 стальных диска с канавками для установки гильз.

Нет в наличии

Артикул: TVK-02004 Категория: Подвеска Метки: TVK-02004, выпрессовать подшипник, выпрессовать сайлентблок, выпрессовка подшипников, выпрессовка сайлентблоков, заменить втулку, заменить подшипник, заменить сайлентблок, запрессовать подшипник, запрессовать сайлентблок, запрессовка подшипников, запрессовка сайлентблоков, инструмент авто, набор для выпрессовки подшипников, набор для запрессовки подшипников, набор для сайлентблоков, набор инструментов

• Описание
• Инструкция
• Применение
• Видео
• Габариты и вес

Описание

Высокопрочный и износостойкий инструмент из легированной стали для аккуратного демонтажа и быстрой установки гидравлических и резиновых подшипников, втулок подшипников, муфт и сайлентблоков. Подходит для ручной работы и применения на обычных прессах. Как установить подшипник с помощью универсального набора TVK-02004 смотрите в видео

Универсальность

Форма диска с канавками позволяет применять набор для всех видов автомобильного транспорта: легковых автомобилей, легких коммерческих и тяжелых транспортных средств.

Скорость решения задачи

20 стальных гильз дифференцированы по цвету защитного покрытия и диаметру, что позволяет оперативно подбирать инструмент под конкретные задачи. Защита от ошибки Окно в конструкции гильзы (оправки) обеспечивает легкий контроль запрессовки и защиту от неправильной установки.

Долговечность

Шпильки (шпиндели) имеют трапецивидный профиль резьбы, отличающийся прочностью и долговечностью.

Цинковое покрытие защищает от коррозии Гайки шпильки оснащены подшипниками, которые снижают усилие при монтаже и продлевают срок службы рабочего инструмента. 

Инструкция

Выберите подходящую пару гильз

Выбор подходящей пары поможет предотвратить повреждение втулки или её корпуса.

Как показано на изображении выше, наружный диаметр толкающей гильзы (С) должен быть на 2 мм меньше диаметра втулки  (B). Внутренний диаметр принимающей гильзы (А) должен быть на 2 мм больше диаметра втулки (B).

Применение

Применение на легковых автомобилях, легких коммерческих и тяжелых транспортных средств.

BMW, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Peugeot, Citroen, Renault, Opel, Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Ford, Volvo, Saab, Rover, Mercedes и др.

Видео

Детали

Вам также будет интересно…

• М12 Шпилька (болт) для набора сайлентблоков TVK-02004 | TVK-02004-03

  2 400 ₽В корзину

• М10 Шпилька (болт) для набора сайлентблоков TVK-02004 | TVK-02004-02

  2 400 ₽В корзину

Основы установки и снятия подшипников

Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента. Неправильные методы монтажа, использующие более короткие пути, такие как использование молотка или горелки, приведут к преждевременному выходу из строя или потенциальной угрозе безопасности. В этой статье рассматриваются советы по правильной установке подшипников, в частности, установка подшипников без корпуса, в отличие от корпусных подшипниковых узлов, таких как опорный блок.

Крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, и процедура всем понятна до начала работ по установке подшипников. Инвестиции в надлежащие инструменты, процедурное обучение и время приведут к значительной экономии средств и продлению срока службы подшипника и машины, на которой он установлен. Стоимость подшипника и человеко-часов, необходимых для его правильного выполнения, ничтожно малы по сравнению с общей стоимостью простоя, первоначальной ценой машины, потенциальными дополнительными повреждениями и, конечно же, ущербом, который может быть нанесен установщику или оператору машины. . «Сделай все правильно с первого раза» — это не просто клише; это должно быть обязательным и частью культуры обслуживания на вашем предприятии. Во время этих процессов следует носить все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Механическое снятие, установка и методы

Безопасное и правильное удаление вышедшего из строя подшипника — первый шаг. Съемники и прессы, разработанные для этой цели, являются лучшими вариантами по трем причинам: безопасность, экономия времени и минимизация повреждения вала и корпуса во время процесса. Двух- и трехзахватные механические съемники равномерно натягивают наружное кольцо по мере затягивания резьбового штифта, центрированного на конце вала (см. рис. 1).

Другим типом съемника является сепаратор или нож, который имеет две пластины, расположенные за подшипником. Съёмники для тяжелых условий эксплуатации оснащены гидравлическими цилиндрами, что упрощает демонтаж. Если подшипник снимать с помощью высокоскоростного отрезного инструмента и использовать его небрежно, вал и корпус могут быть повреждены. Хотя размер и пространство иногда диктуют необходимость этого метода, любые последующие забоины и выемки на валу или в корпусе приводят к удалению металла. Удаление металла, в свою очередь, изменяет все важные допуски на размеры и правильную посадку подшипника. По возможности избегайте открытого огня или образования искр во время процесса.

Как правило, не рекомендуется повторно использовать подшипник, снятый с эксплуатации, но рекомендуется проверить подшипник после снятия на предмет причины отказа. Стресс с течением времени может привести к повреждениям, которые не видны невооруженным глазом. Это также требует определенного образования и опыта в области анализа неисправностей, чтобы определить причину и характер отказа. Единственный раз, когда подшипник может быть использован повторно, это если он был отправлен обратно производителю для очистки, осмотра, измерения, переточки и повторной сборки. Это нерентабельно с меньшими подшипниками.

Аккуратное обращение со сменным подшипником во время хранения или в процессе установки обязательно. Лучше всего хранить в чистоте, сухости, окружающей среде и без вибраций. Не разворачивайте подшипник, пока не будете готовы его установить. Не смывайте заводскую смазку, если только это не требуется из-за особых требований к смазке. Чистота — это образ жизни, как для механика, так и для подшипника.

Важно убедиться, что используется точная замена. Существует два способа идентификации механического компонента: измерение и/или проверка номера детали. Уважаемые производители маркируют кольца подшипника номером детали. На этот номер можно ссылаться в каталоге, в котором указаны размеры и допуски колец. Грубый размер можно получить с помощью штангенциркуля. Для точных измерений рекомендуется использовать откалиброванный сертифицированный нониусный микрометр с точностью до 0,0001 дюйма.

Вал и корпус должны быть чистыми, без выемок и заусенцев. Хотя для этой цели в промышленности обычно используется наждачная бумага, имейте в виду, что частицы, оторвавшиеся от бумажной подложки, могут загрязнить подшипник. Предпочтительно использовать промышленные колодки Scotch-Brite для очистки вала или корпуса от истирания или коррозии. Легкое машинное масло может быть использовано для удаления влаги или кислот. Чистота обязательна на протяжении всего процесса. Помните, что размер, форма и состояние вала и корпуса напрямую влияют на срок службы сменного подшипника.

Крайне важно измерить и проверить отверстие вала и корпуса, чтобы убедиться, что они находятся в пределах рекомендуемых допусков на размеры для применения и размера подшипника. Следует использовать калиброванные измерительные инструменты, такие как микрометр или штангенциркуль. Для вала и корпуса рекомендуется использовать восьмиточечный метод измерения (см. рис. 1). Это включает в себя четыре измерения в различных местах, чтобы определить, что вал и корпус не являются эллиптическими, а стороны параллельны. В руководствах по установке подшипников и справочниках для механиков перечислены различные типы посадок и точные допуски на размеры как для колец подшипников, так и для валов и корпусов. Если они не соответствуют предложенным спецификациям, срок службы подшипника будет уменьшен. Слишком большой вал или маленький корпус уменьшат требуемый внутренний зазор в подшипнике. Этот зазор необходим для свободного вращения тел качения, смазочной пленки и расширения металла, которое будет происходить из-за термических изменений. Слишком свободная посадка приведет к тому, что подшипник будет ходить или проскальзывать, вытягивая металл, который неизбежно попадет в подшипник. Помните, измеряйте перед монтажом.

Существует три основных типа посадки: с натягом или плотная, прямая, а также с зазором или свободная. Посадка определяется характером применения, нагрузкой, размером, типом подшипника и вращающимся кольцом.

Уровень усилия, необходимого для правильной установки подшипника, определяется типом и степенью прессовой посадки. В большинстве случаев любое вращающееся кольцо будет иметь запрессовку. Например, вал электродвигателя вращается вместе с ротором. Следовательно, внутреннее кольцо подшипника потребует посадки с натягом, а наружное кольцо будет посажено вплотную или с зазором.

Подшипники диаметром менее 50 миллиметров (мм) можно монтировать с помощью оправки для подшипников, если кольца установлены с легким натягом. Приводные инструменты состоят из металлической трубы, полимерных ударных колец и ударного молотка (см. рис. 2). Этот тип трубчатого привода можно использовать с втулками и масляными/консистентными уплотнениями. Важно использовать правильный размер втулки и ударного кольца и следить за тем, чтобы подшипник не перекосился во время посадки.

Оправочный пресс является безопасным методом снятия и установки. Пресс должен быть прикреплен болтами к прочному рабочему столу или полу. Рейка и шестерня вместе с длинной ручкой используются для обеспечения рычага. Нажатие на ручку опускает стойку. Никогда не прикрепляйте трубу к рукоятке. Медленно оказывайте давление. Пластина с прорезями, обычно называемая наковальней, используется для поддержки детали машины и обеспечения сквозного доступа к валу. В идеале используйте только аксессуары, предназначенные для прессы. Надлежащая блокировка колец подшипника имеет важное значение, так же как и выравнивание и выравнивание заготовки по квадрату для эффективной равномерной силы. При использовании пресса следите за тем, чтобы кольца подшипников были правильно заблокированы, чтобы монтажные усилия не передавались через тела качения. Эти силы вызывают вмятины на дорожках качения, известные как истинное бринеллирование.

Гидравлический пресс — полезная и эффективная машина для снятия и установки подшипников, но при его использовании необходимо соблюдать несколько оговорок. Крайне важно, чтобы техник по техническому обслуживанию прошел обучение технике безопасности и правильному использованию. Опасности для оператора многочисленны, и существует вероятность повреждения соответствующих обрабатываемых компонентов. Эти прессы обычно оцениваются в тоннах давления. Держите руки чистыми, найдите кнопку пуска/остановки и наденьте средства индивидуальной защиты. Те же соображения, которые относятся к использованию ручных прессов, применимы и к использованию гидравлических прессов. Требуется выравнивание и выравнивание заготовки, правильная блокировка подшипника и вала и медленное равномерное давление. Медленно опускайте домкрат и наблюдайте, куда прикладывается усилие. Один и тот же человек должен вставлять/настраивать работу и управлять прессом. Не превышайте предельную рабочую нагрузку пресса.

Термическое снятие, установка и методы

Снижение или повышение температуры подшипника, вала и/или корпуса в установленных пределах является еще одним методом снятия и установки подшипников. Все предостережения, упомянутые в отношении механических методов удаления, также относятся к термическим методам. Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Необходимо выделить время для измерения и подтверждения того, что вал и корпус находятся в пределах рекомендуемых размеров. Если вал или корпус не соответствуют рекомендованным допускам, их следует заменить. Хотя использование связующих веществ может временно выиграть время, монтажные составы для подшипников не заменяют требование хорошей подгонки размеров.

Использование жидкого азота или сухого льда для снижения температуры стальных компонентов должно использоваться только при посадке с сильным натягом. В зимние месяцы в северных странах техники обычно размещают валы большого диаметра снаружи на ночь, а затем утром нагревают подшипник и собирают их вместе. Помните, что побочным продуктом этого процесса может быть образование воды из-за резких изменений температуры и относительной точки росы. Вода на стали равна ржавчине.

Существует множество нагревателей подшипников, таких как конические, нагревательные пластины, печь для пиццы и слишком распространенная масляная ванна. У всех этих типов есть две общие черты: они медленные и обычно грязные. Для установки подшипников на вал лучше всего использовать современный индукционный нагреватель подшипников (см. рис. 3). Они безопасны, быстры, эффективны и чисты. Индукционные нагреватели доступны в различных размерах, большинство из которых переносятся вручную или помещаются на тележку. Их также можно использовать для нагрева других компонентов, таких как ступицы муфт и втулки.

Индукционные нагреватели подшипников создают сильное переменное магнитное поле, вызывающее вихревые токи в металле. Эти токи вызывают быстрый нагрев кольца. Его можно сравнить с трансформатором, использующим первичную катушку с многочисленными витками и вторичную катушку с несколькими витками (подшипник). Вторичная катушка будет подавать низкое напряжение при высокой силе тока. Подшипник действует как короткозамкнутая одновитковая вторичная катушка, через которую проходит низкое переменное напряжение с большой силой тока. Результат: Ближайшее к стержню кольцо быстро нагревается. Одним из побочных продуктов этого процесса является намагничивание. Современные нагреватели имеют автоматический цикл размагничивания в конце процесса. Помните, что датчик температуры должен быть размещен на внутреннем кольце для расширения, чтобы обеспечить запрессовку на валу. Рекомендуемая установка температуры составляет 110°C или 230°F. Оператор имеет полный контроль над настройками.

Напоминания об установке подшипников

• Наденьте СИЗ.
• Аккуратное обращение и чистота очень важны.
• По возможности избегайте стальных молотков или искр.
• Осмотрите вал и корпус. Удалите заусенцы.
• Измерять, измерять и еще раз измерять.
• Подгонка имеет значение.
• Используйте идентичные замены.
• Избегайте перегрева.
• Используйте правильные инструменты.
• Будьте осторожны, думайте о безопасности, делайте это осторожно!

Заключение

Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента. Для правильной установки подшипников крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, и все поняли процедуру до начала работы.

Ричард Р. Кнотек — специалист по техническому обучению в Motion Institute, подразделении Motion Industries. Он проработал 43 года в Motion Industries, занимая различные должности, включая водителя, специалиста по продажам, операционного менеджера, продавца, руководителя филиала и специалиста по продукции. Бывший адъюнкт-инструктор Программы промышленного обслуживания Университета Северного Мичигана, Кнотек также является опубликованным автором книги «Механические системы и принципы» (ISBN 0-13-049).417-8). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт motionindustries.com или видеоканал MiHow2.com, на котором размещены обучающие видеоролики, в том числе советы по установке подшипников.

Где запрессовать подшипники колес?

Ищете автомастерскую, чтобы запрессовать ступичные подшипники? Это руководство поможет вам найти лучшие места, где можно запрессовать ступичные подшипники по разумным ценам.

Изношенные подшипники колес могут создавать проблемы, особенно при движении на высоких скоростях. Хотя можно игнорировать такие проблемы, как скрежет, вибрация и спущенные шины, сломанный подшипник колеса может даже стоить жизни, если тормоз выйдет из строя во время движения.

Ремонт изношенных подшипников является лишь временным решением. Для большей безопасности лучше заменить неисправный ступичный подшипник новым как можно скорее. Но тогда встает вопрос, где можно запрессовать ступичные подшипники.

С сотнями местных ремонтных мастерских, доступных в Соединенных Штатах, очевидно, что вы чувствуете себя потерянным со многими моделями, брендами, техническими характеристиками и ценами, особенно если вы новичок и не понимаете четкого технического жаргона.

С помощью этого руководства давайте рассмотрим лучшие ремонтные мастерские, цены на ступичные подшипники и можно ли легко заменить подшипники в домашних условиях.

Подшипники бывают двух видов: запрессованные и привинченные. Запрессованные подшипники обычно используются в легковых и грузовых автомобилях. С другой стороны, использование подшипников с болтовым креплением растет, потому что эти подшипники требуют меньше усилий для установки.

С запрессованными подшипниками нет риска их вставки в узел ступицы колеса. Помимо того, что уплотнения и смазки на подшипниках колес уже установлены внутри ступицы колеса, они предохраняют узел от попадания грязи. В то время как уплотнения блокируют попадание грязи и воды во внутреннюю часть, смазка предотвращает повышение температуры колеса при торможении.

Вам также может быть интересно прочитать: Где производятся колесные подшипники Timken?

Если вы уверены в необходимости замены ступичного подшипника, первым делом нужно найти ближайшую к вам лучшую автомастерскую. Найти местного механика легко, а найти хорошего — нет. В некоторых магазинах есть специализированные инструменты и машины, в других их может не быть.

Один из способов избежать всех этих хлопот — просто запрессовать подшипники самостоятельно. Но если вы не хотите так много работать, вот что вам нужно сделать:

Ремонт старого ступичного подшипника – сложная задача, особенно если все еще видны сломанные внутренние кольца. По этой причине посадка в подходящую автомастерскую является ключом к предотвращению дальнейших повреждений. Давайте оценим все автомастерские, исходя из навыков, ресурсов и затрат на запрессовку нового ступичного подшипника.

Если вы ищете лучшие услуги по замене, тогда ведущая американская Национальная ассоциация автомобильных запчастей (NAPA) является экспертом в области автомобильных услуг. Компания имеет более 600 офисов в Канаде и США.

Техники обладают отличными знаниями и опытом работы с транспортными средствами. Вы никогда не ошибетесь, выбрав любую из их услуг, и их цены также справедливы.

Автомобильная компания Meineke со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина и США. Компания расположена более чем в 900 странах с глобальным присутствием.

Имея полный спектр услуг по ремонту автомобилей, механик здесь не оставляет места для быстрого ремонта вашего автомобиля.

Итак, если вы хотите отпрессовать ступичные подшипники, вы можете записаться на прием в любой из местных магазинов. Лучше всего позвонить дилеру и узнать соответствующую цену на основе сметы расходов.

Широко известная компания Harbour Freight стоит недорого и обслуживает автомобильные агрегаты уже 40 лет. Будучи розничным магазином в США, компания предлагает высококачественные машины и инструменты по самым доступным ценам.

Чтобы получить более подробную информацию, вы можете напрямую посетить любой ближайший магазин или позвонить, чтобы узнать об услугах.

Компания по ремонту автозапчастей O’Reilly — еще один лучший вариант для прессовки передних или задних ступичных подшипников. Имея широкий спектр доступных продуктов и услуг, почти 5759Магазины O’Reilly представлены в 47 штатах США.

Если у вас есть опыт использования механических инструментов без посторонней помощи, вы также можете рассмотреть возможность покупки пресс-комплектов в Интернете. Amazon — одно из мест для покупок, где можно найти лучшие наборы для глажки по доступной цене.

Вам также может быть интересно прочитать: При торможении на спуске трясется руль

Если вы хотите заменить старый подшипник новым, необходимо учитывать стоимость замены. Хотя цены могут варьироваться в зависимости от модели, бренда и эффективности, существует высокая вероятность того, что время ремонта также может быть включено в общую стоимость.

Техник или местный механик должен сначала выяснить, следует ли заменить всю ступицу колеса или только подшипники колеса. В среднем затраты на замену ступичных подшипников могут варьироваться от 60 до 150 долларов в зависимости от модели. С другой стороны, если вы решите заменить узел ступицы, вы можете рассчитывать на затраты от 200 до 500 долларов.

Кроме того, если вы добавите затраты на оплату труда, замена ступичного подшипника может занять 100–200 долларов в вашем кармане.

Да, старые подшипники можно заменить новыми. Тем не менее, я бы посоветовал вам попробовать это, только если вы являетесь экспертом в автомобильной промышленности или имеете опыт понимания механических систем.

С другой стороны, лучше иметь наготове все специализированные инструменты. Чтобы узнать больше, вы также можете просмотреть видеоролики «Сделай сам», доступные на YouTube. Перед этим давайте сначала разберемся, как снять ступичные подшипники.

Прежде чем вы решите прикоснуться к каким-либо механическим частям вашего автомобиля, убедитесь, что вы надели перчатки, специально предназначенные для ремонта автомобилей.

• Этап 1: Инвестиции в 6-8-тонный пресс.
• Шаг 2: Поддомкратьте автомобиль спереди и снимите колесо. Прежде чем прикасаться к рулю, обязательно наденьте перчатки.
• Шаг 3: Ослабьте шайбы и снимите их одну за другой. Надежно поместите каждую из шайб в одно место. Ось передних колес должна автоматически наклоняться в правую сторону.
• Шаг 4: Теперь открутите болты и с небольшим усилием снимите суппорт. Подвесьте штангенциркуль, чтобы он не попал в шланг.
• Шаг 5: Когда вы закончите, следующим шагом будет снятие тормозного диска и отвинчивание гайки ступицы из узла колесного подшипника. Используйте ударный гайковерт или длинный торцевой ключ, чтобы легко открутить гайки.
• Шаг 6: Снимите конец поперечной рулевой тяги с помощью молотка с усилием, направленным вверх. Также снимите нижний болт шаровой опоры и датчик ABS. С помощью молотка и съемника отделите карданный вал и опору ступицы, сняв выступающие болты. Наконец, выпрессуйте старый подшипник.

Перед использованием пресса необходимо сначала запрессовать подшипник колеса. По этой причине лучше всего использовать два деревянных бруска с каждой стороны пресса. Вы также можете использовать металлическую опору, чтобы избежать трещин, перегрева или случайного повреждения.

• Шаг 1: Проверьте, нет ли грязи или износа на поворотном кулаке. Кроме того, проверьте, подходят ли новые подшипники к ступице. Если вы что-то подозреваете, используйте напильник, щетку или точильный камень, чтобы очистить область. Избегайте использования любых механических абразивных устройств для сохранения диаметра подшипника.
• Шаг 2: Возьмите новые подшипники в руки и найдите магнитную сторону с помощью металлического зажима. Подшипники с металлическими поверхностями должны быть обращены внутрь поворотного кулака.
• Шаг 3: Вдавите подшипники в поверхность оснастки и проверьте, точно ли они подходят.
• Шаг 4: Затем установите стопорное кольцо, пылезащитный экран и затяните болты. Затем поместите шпильку ступицы в колесо в сборе. При вдавливании шпильки ступицы поддерживайте внутреннюю обойму подшипников во избежание повреждения.

Вам также может быть интересно прочитать: Почему моя передняя левая шина визжит?

Замена подшипников переднего или заднего колеса может стоить от 25 до 50 долларов. Однако стоимость рабочей силы может достигать 150–400 долларов. Механику может потребоваться 2-4 часа ручной работы, чтобы запрессовать новые ступичные подшипники.

Да. O’Reilly — один из лучших розничных магазинов по продаже автомобильных запчастей и оказанию услуг по запрессовке подшипников.

В ремонтной мастерской NAPA есть профессиональные технические специалисты, которые могут определить неисправность колесных подшипников.

Вы можете запрессовать подшипник с помощью механических инструментов, таких как молоток, нагревательный инструмент, дощечка или пробойник. Сначала снимите колесо и снимите уплотнения и подшипники.

Обязательно нагрейте ступицу нагревательным инструментом. Затем забейте каждую сторону подшипников. Заморозьте новые подшипники, вставьте их и снова нагрейте ступицу.

Как правильно сдавать задом — Автомобиль для чайников

как правильно сдавать задом

как правильно сдавать задом

Умение пользоваться задней передачей и грамотно двигаться назад – один из важнейших навыков автолюбителя. Это умение может вам пригодиться в различных ситуациях на дорогах, а не только в процессе парковки или заезда в гараж. Иногда так случается, что выбора нет и надо потихоньку сдавать назад, в эти моменты мы все сожалеем, что не дотренировали свои навыки вождения.

Легко видеть, что маневр сложен и опасен, тем, что при движении легко забыть о том, что сзади могут быть пешеходы, а спереди могут быть другие машины и ограждения.

Опытные водители знают, что во время движения задом необходимо контролировать обстановку и спереди и сзади автомобиля.

Поэтому сейчас, мы попробуем разобрать основные моменты движения задним ходом.

Начнем с того, что разберемся, где двигаться задним ходом нельзя по ПДД ( 8.12 и 16.1), даже во время обучения.
Категорически запрещается двигаться задним ходом:
— на различных перекрестках;
— пешеходных переходах;
— на эстакадах,
— путепроводах,
— мостах и под этими конструкциями;
— на железнодорожных переездах;
— в местах с плохой видимостью;
— в местах остановок транспорта и на автомагистралях.

Многие считают, что нельзя двигаться задом на дорогах с односторонним движением. Это не запрещается, но только до первого перекрестка или до какого-нибудь варианта из перечисленных выше. Список этот необходимо запомнить, движение на задней передаче в этих местах может привести к очень опасным ситуациям.

Подготовительный этап.

Начните с того, что правильно настройте ваши боковые зеркала и зеркало заднего вида. В боковые зеркала вы должны видеть примерно 25 процентов вашего автомобиля, они должны смотреть параллельно земле, то есть не вниз, ни на небо. В зеркало заднего вида должен открываться обзор на все заднее стекло, которое, в идеале, должно давать вам информацию о том, что происходит позади машины.

Прежде чем совершать сложные маневры с поворотами, научитесь ездить по прямой, сначала полуобернувшись и смотря в заднее стекло, затем — контролируя движение при помощи зеркал. Кажется, что достаточно сложно удерживать прямолинейное движение? Ничего страшного! Запомните, что при поворотах рулевого колеса в процессе заднего хода, автомобиль поворачивает туда же, куда и при движении вперед. Поэтому немного подруливайте, без резких движений. Немного практики и вы научитесь точно определять пройденное расстояние и останавливаться именно в той точке, в которой задумали.

Теперь перейдем к нелинейному движению. Чтобы лучше понять траекторию движения вашего автомобиля, найдите ровную площадку, на которой отсутствуют препятствия и другие участники дорожного движения. Попробуйте поворачивать руль с различным углом, это даст вам понятие о том, насколько уходят в сторону передняя и задняя части машины при разных отклонениях рулевого колеса. Поверьте, это необходимые вам знания, без которых вы не будете полностью чувствовать габариты автомобиля и не сможете правильно сориентироваться в пространстве.

Ну что же, пора переходить к самому трудному в маневрировании задним ходом – парковке.
Рассмотрим по пунктам:
1. Выйдите из машины и оцените визуально будущее место постановки автомобиля, где примерно будут находиться задний и передний бампера после успешного завершения маневра.
2. Сядьте в машину и проверьте настройку зеркал.
3. Ваша поза – полуоборот назад со смещением в центр салона, так, чтобы вы могли видеть через заднее стекло всю панораму.
4. Включаем заднюю передачу и начинаем потихоньку двигаться энергично выкручивая руль в нужном направлении. Если не уверены в правильном направлении движения, то ни в коем случае не открываем дверь и не смотрим назад, при движении в реальных условиях вы можете что-нибудь или кого-нибудь задеть, на моем пути как-то попался велосипедист, стоявший у обочины. К тому же, отучиться от этой привычки довольно сложно. Лучше остановиться, поставить машину на ручник и выйти, чтобы оценить ситуацию.
5. Контролируйте передние крылья, они дают представление о положении вашей машины в целом, помните, когда задняя часть уходит направо, капот поворачивает налево, а не остается на месте. Это важно, вы можете задеть капотом стоящие рядом машины или что-нибудь ещё. Радиус поворота передней части автомобиля намного больше радиуса поворота задней, которая движется, немного срезая траекторию, учитывайте это.

Если вы достигли желаемого результата, поставьте машину на ручной тормоз, и поверните колеса в сторону бордюра, если уклон дорожного полотна в виде спуска, и в сторону дороги, если уклон в виде подъема. Это застрахует ваш автомобиль от выезда на дорогу в случае отказа парковочного тормоза.

Не расстраивайтесь, что с первого раза не получилось. С первого раза паркуются только опытные водители, да и то не все. Практически каждый уже на месте будет корректировать положение своего автомобиля, для того чтобы он принял оптимально удобное положение и не мешал другим.

Проанализируйте свои ошибки, — что помешало Вам совершить маневр правильно?
— слишком большая скорость;
— проехали слишком далеко;
— неправильно вращали руль, при этом радиус поворота был слишком большой.

С течением времени и накоплением опыта вы перестанете сильно волноваться, выходить из машины и парковаться с десятой попытки. Но на данное время постарайтесь сосредоточить все свое внимание на точном выполнении всех необходимых действий, которые помогут вам идеально управлять движением автомобиля при включенной задней передаче. Удачи на дорогах!

Источник: Дмитрий Поляков специально для сайта «За руль после 30».

Основы движения задним ходом — задняя ось автомобиля, поворот руля, управляемые колеса

Главная  /  Учебник по вождению автомобиля  /  Глава 2. Вождение на учебной площадке » Подраздел 2.6 Основы движения задним ходом

Теперь, когда освоены основные упражнения учебного вождения и управление автомобилем уже не кажется чем-то совсем недоступным, настало время поговорить о движении задним ходом.

Как вы думаете, а для чего вообще нужен задний ход в автомобиле? Обычно на этот вопрос мне отвечают, что для того, чтобы развернуться или выехать откуда-либо. ..

А если машина движется по прямой, как стрела, по автомагистрали, уже целый час и впереди еще несколько часов такой же езды, водителю в этот момент нужен навык движения задним ходом? Большинство отвечают на этот вопрос, что нет, не нужен. На самом деле очень даже нужен. Во-первых, сам принцип движения передним ходом позволяет сосредотачивать своё внимание на том, что происходит, последовательно. То есть сначала человек собрался с мыслями и с Божьей помощью стартовал, потом посмотрел — а туда ли я еду, при этом забыв уже о педалях; затем выясняется, что дорога пошла вправо, а значит нужно крутить руль — всё внимание сосредотачивается на руле и т. д. и т. п.

Проблема в том, что в один момент времени внимание сосредоточено на чем-то одном в ущерб всему остальному. Представьте себе водителя, который думает о том, как бы ему не заглохнуть. Как вы думаете, ему в этот момент есть дело до дорожных знаков или пешеходов?…

Рисунок 2.72 На начальных этапах обучения вождению у ученика в один момент времени внимание сосредоточено на чем-то одном в ущерб всему остальному.

Так вот, упражнения, выполняемые задним ходом, на самом деле учат вас не разворачиваться, а дробить своё внимание. В отличие от движения передним ходом, когда всё-таки можно сначала немного покрутить руль, затем поработать педалями, а потом снова покрутить руль, при движении задним ходом просто невозможно делать всё по очереди.

Движение задним ходом требует от водителя, чтобы в один момент времени он помнил о педалях, видел траекторию движения, крутил руль, слышал мотор, смотрел в зеркала и т. д.

После того, как вы освоите движение задним ходом и снова поедете вперед, большая часть вашего внимания высвободится (поскольку двигаться передним ходом гораздо проще). Эту высвободившуюся часть внимания легко можно перенести на отслеживание дорожной обстановки, что значительно повысит вашу безопасность. При этом сам процесс управления автомобилем (нажатие на педали и вращение руля) будет доведен до автоматизма.

Во-вторых, двигаясь на автомобиле вперед, нужно уметь пользоваться зеркалами заднего вида как при перестроении влево или вправо, так и просто для того, чтобы каждые три—пять секунд делать обзор по зеркалам, чтобы понимать, что творится позади машины. В-третьих, при вождении на высокой скорости счет идет буквально на мгновения, поэтому способность молниеносно воздействовать на все органы управления автомобиля позволяет сэкономить уйму времени для принятия нужного решения и адекватного воздействия на дорогу. Нужно понимать, что, умея ездить задним ходом, вы будете еще более уверенно и безопасно двигаться передним ходом. Думаю, это довольно серьезная мотивация, не правда ли?

Рисунок 2.73 Движение задним ходом требует от водителя, чтобы в один момент времени он помнил о педалях, видел траекторию движения, крутил руль, слышал мотор, смотрел в зеркала и т. д.

Очень часто, когда подходит время обучения заднему ходу, люди говорят: «О, нет… Этого я никогда не смогу сделать, это очень сложно!» На самом деле ничего сложного в этом нет. Нужно просто разобраться с основными проблемами, с которыми сталкивается человек на пути освоения движения задним ходом.

Первое, что нужно помнить при движении задним ходом, — это то, что когда автомобиль перемещается назад, его задняя ось едет первой. Поэтому все движения задним ходом нужно выполнять с мыслью о задней оси машины. Очень часто возникает путаница с тем, куда же крутить руль, чтобы добиться той или иной реакции — влево или вправо. Представьте себе, что мы смотрим на машину сверху и видим её колеса (рис. 2.74). Теперь давайте проанализируем, в какую сторону будет двигаться автомобиль задним ходом, если мы повернем руль вправо. Конечно, при таком положении управляемых колес передняя часть автомобиля вначале пойдет влево, но если мы сразу будем ду- мать о задней оси, то она, естественно, пойдет вправо. Поэтому правило можно озвучить так: «Куда хочу, туда кручу». То есть, хочу ехать вправо — кручу руль вправо, хочу влево — кручу влево. При этом на первом этапе обучения можно даже не обращать внимания на то, что при этом происходит с передней осью автомобиля.

Рисунок 2.74 Первый закон движения задним ходом — «думай о задней оси!» или «куда хочу, туда верчу».

Очень часто перед началом движения водитель не знает, в каком положении находятся управляемые колеса его автомобиля, и положение руля при этом совсем ничем не может ему помочь. Многие для этой цели открывают дверь и выглядывают или даже выходят из автомобиля, чтобы посмотреть на колеса. Наверное, такой способ имеет право на жизнь, но с точки зрения экономии времени и адекватного воздействия на автомобиль в условиях реального движения — это неправильно. Поэтому для того, чтобы понять, в каком же положении находятся колеса, нужно использовать изображение в лобовом стекле. Если передние колеса автомобиля были прямыми, то при движении назад предметы перед лобовым стеклом начнут просто удаляться. Для того чтобы это заметить, достаточно проехать 15—20 сантиметров назад. Если колеса автомобиля были повернуты в какую-то из сторон, то при движении назад машина сместится по дуге и изображение в лобовом стекле уйдет в ту сторону, куда в это время направлены колеса (рис. 2.75). Таким образом, если представить, что машина стоит на месте, а асфальт перед ней мало того, что начинает отдаляться относительно полки лобового стекла, но еще и уходит влево или вправо, значит, передние колеса машины в это время также повернуты соответственно влево или вправо. Причем, если колеса вывернуты до упора, то изображение в лобовом стекле начнет уходить в соответствующую сторону очень резко.

Рисунок 2.75 Куда уходит изображение, туда же направлены колеса.

При движении задним ходом нужно понимать, что автомобиль движется не так, как обычно — на поворот руля он реагирует с явным запаздыванием. Другими словами, при движении назад, после того, как водитель повернет руль в ту или иную сторону, машина еще некоторое время едет по прямой, а лишь затем, вспомнив, что нужно поворачивать, начинает поворачивать. И это зачастую вводит в заблуждение начинающего водителя. В связи с этим очень полезно помнить, какую траекторию машина выполнит при повороте руля на разные углы (рис. 2.76).

Рисунок 2.76 Разный поворот руля — разные траектории движения.

Я обычно рекомендую разделить положения руля на три части — поворот до упора, поворот на две трети до упора и поворот на треть. Так, если руль поворачивает из центрального положения до упора за полтора оборота, то, соответственно, такие положения будут при полутора оборотах, при одном полном обороте и при полуобороте руля. Получается, что если вывернуть руль до упора вправо, то заднее внутреннее к повороту колесо (в этом случае заднее правое), очертит окружность радиусом в два метра, а наружное к повороту колесо — радиусом два метра + ширина автомобиля. При этом положение кузова автомобиля относительно этих окружностей всегда будет проходить по касательной — как искры на колесе фейерверка. При двух третях выворота руля радиус поворота будет большим, при одной трети — еще большим, ну и при прямых колесах автомобиль поедет просто прямо назад. Такую сетку возможных траекторий очень полезно запомнить для того, чтобы знать, что если руль повернут на столько-то, то траектория движения автомобиля будет такой-то. После этого всё, что останется, — это мысленно приложить подходящую траекторию из памяти к реальной дорожной ситуации и повернуть руль на столько, сколько необходимо для выполнения данного маневра.

Когда мы ездили передним ходом, мы говорили, что поравнявшись средней стойкой с препятствием, можно поворачивать руль, то есть критерием возможности поворота передним ходом являлось прохождение средней стойки возле препятствия. Критерием же возможности поворота при движении задним ходом является прохождение заднего бампера по уровню препятствия. Стоит отметить, что зазор между бортом автомобиля и препятствием не должен быть меньше 30—40 сантиметров — это безопасный интервал, который очень хорошо можно проконтролировать с помощью зеркал заднего вида.

Другими словами, если препятствием на учебной площадке является фишка, то нужно поравняться с ней задним бампером и, если фишка при этом находится не ближе 30 сантиметров от автомобиля (рис. 2.77), можно смело поворачивать руль в её сторону, то есть, если фишка находится, например, слева, то и руль нужно поворачивать влево. После этого автомобиль опишет определенную дугу и объедет эту фишку.

Рисунок 2. 77 При объезде фишки задним ходом на учебной площадке нужно поравняться с ней задним бампером и убедиться в том, что зазор между фишкой и бортом автомобиля не меньше 30-40 см.

При этом важно понимать, что, поскольку внутренний к повороту борт проходит возле фишки, то мы контролируем это, глядя в зеркало заднего вида. Однако не стоит забывать, что вся машина в это время разворачивается подобно вееру, а значит нужно проконтролировать также внешнюю диагональ, потому что, если, например, совершается поворот налево, а справа растет дерево, то случится очень неприятный сюрприз для водителя, не обратившего на это внимание.

Обратите особое внимание
Эта ошибка совершается очень часто — контролируя препятствие, находящееся внутри поворота, люди забывают о контроле внешней части автомобиля, хотя там в это время получается довольно внушительный радиус. В связи с этим, если вам нужно отъехать от стены задним ходом, то при повороте, например, налево (а стена находится справа), необходимо учесть замах автомобиля в размере не менее полутора метров — только в этом случае автомобиль не заденет эту стену (рис. 2.78).

Рисунок 2.78 Если необходимо отъехать от стены, находящейся сбоку, задним ходом, следует учесть замах автомобиля в размере не менее полутора метров — только в этом случае автомобиль не заденет эту стену.

Логичный вопрос — а что делать, если нет зазора в 30—40 сантиметров между бортом автомобиля и препятствием? Что если препятствие находится совсем близко к автомобилю? На самом деле ничего страшного в этом нет. Нужно понимать, что мгновенным центром разворота при движении задним ходом является внутреннее к повороту заднее колесо. Соответственно, если автомобиль поравняется с препятствием осью заднего колеса, а зазор при этом будет составлять всего пять сантиметров, то даже в этом случае можно спокойно поворачивать и машина спокойно его объедет.

Как же с места водителя определить, где находится задняя ось автомобиля? Всё очень просто. Если вы смотрите, обернувшись, внутри салона, то задняя ось находится примерно под подголовниками задних пассажиров. Если вы смотрите в наружное зеркало заднего вида, то это практически ручка задней двери. Если помните, когда мы обсуждали настройку наружных зеркал, то говорили, что необходимо настраивать зеркала так, чтобы в их нижнем углу были видны ручки задней двери. Если у вас двухдверный автомобиль (например, спортивное купе), то нужно найти соответствующие ориентиры в виде, например, выступающих арок или чего-то подобного. Таким образом, если автомобиль поравнялся ручкой задней двери (или другим выбранным ориентиром) с препятствием, то, даже если зазор между препятствием и бортом автомобиля составляет пять сантиметров, можно смело поворачивать руль в сторону препятствия — машина уверенно объедет его (рис. 2.79). Очень важно понимать, что зазор между автомобилем и препятствием — это видимый просвет по всей высоте автомобиля. Мало просто видеть препятствие в зеркале заднего вида. Нужно, чтобы между этим препятствием и машиной присутствовал просвет — только в этом случае автомобиль сможет объехать препятствие.

Рисунок 2.79 Мгновенным центром разворота при движении задним ходом является внутреннее к повороту заднее колесо. Если автомобиль поравняется с препятствием осью заднего колеса, а зазор при этом будет составлять всего пять сантиметров, то даже в этом случае можно спокойно поворачивать и машина его объедет. Однако просвет между препятствием и машиной должен быть по всей высоте — только в этом случае автомобиль сможет объехать препятствие.

И еще один важный момент, который нужно учитывать при движении автомобиля назад. Наверняка, если вы уже пробовали ездить на машине задним ходом, то обратили внимание на то, что она начинает ехать как-то очень быстро. Это связано с конструктивными особенностями задней передачи механической коробки — она всегда мощнее первой передачи, то есть динамика разгона при прочих равных условиях на передаче заднего хода выше, чем на первой. Именно поэтому машина обычно очень мощно срывается назад, хотя при этом педалями мы делаем все те же самые действия.

В связи с этим, для того чтобы плавно тронуться задним ходом, необходимо придержать сцепление на сантиметр-полсантиметра ниже, чем, если бы вы делали это для первой передачи.

Рисунок 2.80 Задняя передача механической коробки передач мощнее первой передачи, поэтому чтобы плавно тронуться задним ходом, необходимо придержать сцепление на сантиметр-полсантиметра ниже, чем, если бы вы делали это для первой передачи.

Кроме того, часто случается следующее: когда водитель движется задним ходом, он сильно передерживает сцепление и таким образом просто «спиливает» его, то есть изнашивает раньше времени. Как же ездить задним ходом медленно, долго и аккуратно, но при этом еще и не «убивать» сцепление? В общем-то, всё очень просто — ситуация, как и раньше, связана с подъемом педали сцепления. Как и раньше, мы поднимаем педаль и, чувствуя, что подняли высоковато, снова поджимаем. Однако, если поднимать педаль сцепления до точки срабатывания и тут же поджимать ее обратно (необязательно в пол, а просто чтобы вывести из зоны срабатывания), не дожидаясь реакции автомобиля, то машина, получив короткий импульс, катнется вперед и снова начнет терять скорость; как только вы почувствуете, что скорость начинает падать, нужно снова «подтолкнуть» автомобиль таким же образом — приподняв и тут же поджав педаль. «Подталкивая» машину снова и снова короткими импульсами работы сцепления, можно сколько угодно долго двигаться задним ходом, причем со скоростями полкилометра в час или того меньше. При этом сцепление будет изнашиваться значительно меньше.

Рисунок 2.81 «Подталкивая» машину снова и снова короткими импульсами работы сцепления, можно сколько угодно долго двигаться задним ходом, причем со скоростями полкилометра в час или того меньше. При этом сцепление будет изнашиваться значительно меньше.

Вот и всё, что нужно знать перед тем, как приступить к практическим занятиям по движению задним ходом на автомобиле, о чем мы поведем речь уже в следующем разделе нашей книги.

Инструкции по движению задним ходом

Всегда смотрите в зеркала и через плечо, прежде чем двигаться задним ходом. Если вы не видите позади своего автомобиля, обойдите его и проверьте, нет ли препятствий — слишком много малышей ежегодно погибают и получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий из-за того, что в них задним ходом въезжают автомобили.

Управлять автомобилем при движении задним ходом труднее, чем при движении вперед, поэтому никогда не следует двигаться задним ходом дальше, чем это необходимо.

Есть три способа реверса.

Оглядываясь через плечо

Это может не сработать для тяжелого автомобиля, так как в нем нет боковых фонарей и заднего стекла. Поверните голову через левое плечо. Вы можете использовать левую руку, чтобы опереться за пассажирское сиденье, если вам нужно, но имейте в виду, что это снижает ваш контроль над рулем. Вы можете отстегнуть ремень безопасности только для движения задним ходом, если плохо видите.

Посмотрите вдаль через заднее стекло, и вы сможете определить, куда направляетесь. Имейте в виду, что в очень узких местах, которые этот метод может увидеть, вы ударяетесь обо что-то боковым зеркалом, и поэтому вам также следует научиться поворачивать назад, используя боковые зеркала.

Использование зеркал

Использование боковых зеркал становится все более и более важным, поскольку современные автомобили имеют меньшие задние окна из-за того, что задние стойки имеют более толстую конструкцию, что делает их более безопасными. Эта техника также хороша, если у вас жесткая шея. Если вы ведете тяжелый автомобиль без заднего стекла, это будет ваш единственный метод, если у вас нет гида (см. ниже).

Отрегулируйте зеркала так, чтобы вы могли видеть только боковую сторону своего автомобиля. Возможно, вы захотите немного наклонить их вниз для движения задним ходом, если вам важно видеть, где находятся ваши шины (это полезно, когда вы находитесь, скажем, на слегка приподнятой бетонной дороге, и вы не хотите, чтобы ваша шина упала за край). что может привести к застреванию вашего автомобиля на бетоне).

Сначала медленно. Движение задним ходом с использованием зеркал сложнее, чем движение задним ходом, глядя назад через заднее стекло. Если вы видите в левом зеркале приближающиеся препятствия, слегка поверните рулевое колесо по часовой стрелке. Имейте в виду, что это направит переднюю часть вашего автомобиля к левому краю (поэтому почему только слегка поверните его по часовой стрелке). Если вы видите препятствие в правом зеркале, вы повернете руль против часовой стрелки.

При движении задним ходом вам необходимо постоянно проверять зеркала с обеих сторон автомобиля. Ваши зеркала не закроют ваши слепые зоны, так что будьте осторожны.

Помните, что вы всегда можете остановиться и посмотреть, если не уверены. Ловушками для неосторожных водителей являются приподнятые бетонные подъездные пути, на которых можно легко уронить колесо с края и выбросить машину на берег, дороги, на которых уклон падает, что затрудняет обзор в заднее окно, и растительность, которая постоянно дает ложные показания при движении задним ходом. датчики.

Если у вас есть камера заднего вида и датчики, используйте их. Больше информации о камерах заднего вида и датчиках можно найти здесь. Но никогда не стоит полагаться только на камеру заднего вида, так как они искажают восприятие расстояния и часто не охватывают достаточный угол.

Использование корректировщика или проводника

Наблюдатель или проводник — это человек, который может объехать заднюю часть вашего автомобиля и помочь вам направить вас. Гид не должен направлять вас спереди автомобиля, за исключением случаев, когда он указывает вам на парковочное место или на прицеп, где он не может стоять позади вас.

10 советов по езде задним ходом

• Хотите знать, как безопасно давать задний ход?
• Хотите знать, как дать задний ход машине, чтобы сдать экзамен по вождению?
• Хотите знать, как управлять автомобилем задним ходом и быть уверенным и точным?

В рамках экзамена по вождению или Часть 2 Инструкторского теста вам будет предложено выполнить один из четырех маневров и Реверс

Для любого маневра, который вы выполняете, вы можете использовать одни и те же советы и приемы, чтобы быть в состоянии выполнять его точно и уверенно.

В этом блоге я дам вам 10 лучших советов по реверсированию  безопасно и точно. Эти советы помогут вам ответить на любой вопрос в вашем теоретическом тесте, задним ходом или маневрировать автомобилем безопасным и законным способом, а также более точно развернуть автомобиль задним ходом.

Совет №1 

Регулировка наружных зеркал заднего вида

Большинство автомобилей оснащены регулируемыми наружными зеркалами заднего вида. Вы можете отрегулировать их либо электрически, либо вручную, поэтому хорошей идеей будет отрегулировать наружные зеркала заднего вида так, чтобы они были направлены вниз, и он мог четко видеть бордюр.

Не забудьте отрегулировать зеркала, прежде чем снова уехать.

В качестве альтернативы вы можете купить небольшие зеркала для слепых зон. Их можно купить всего за несколько фунтов и легко приклеить к дверным зеркалам.

Если вы видите бордюр, вам будет намного легче определить, подходите ли вы слишком близко или слишком далеко от него, и поэтому вы сможете гораздо точнее маневрировать.

Наконечник №2 

Снять ремень безопасности

Вы можете отстегнуть ремень безопасности при выполнении любого маневра, связанного с движением задним ходом.

Некоторым людям трудно повернуться и посмотреть в заднее окно с пристегнутым ремнем безопасности, а отстегнув ремень безопасности, им будет намного легче.

Если вы посещаете уроки вождения или готовитесь к экзамену по вождению, я бы посоветовал вам пристегиваться ремнем безопасности во время выполнения маневров, если это возможно. Как только вы снова начнете трогаться с места на передней передаче, вам нужно будет пристегнуть ремень безопасности. Если вы забудете его надеть, вы нарушите закон.

Совет №3

Выберите передачу заднего хода

Первое, что вы должны сделать, когда собираетесь двигаться задним ходом, это включить заднюю передачу. Это может показаться очевидным, но некоторые люди могут решить, что они находятся на спуске и на самом деле им не нужно включать правильную передачу. Машина покатится назад, вниз по склону.

Когда вы включаете заднюю передачу, в задней части автомобиля загораются фонари заднего хода. Это предупреждение другим участникам дорожного движения о том, что вы планируете двигаться задним ходом.

Если вы не включите заднюю передачу, другие участники дорожного движения позади вас могут не понять, что вы собираетесь дать задний ход, и подойти слишком близко к вам или идти за вашей машиной.

Совет № 4 

Полезные наблюдения

Перед тем, как начать движение, проверьте все вокруг автомобиля. Начните с правой слепой зоны, правого наружного зеркала заднего вида, переднего и среднего зеркала, левого дверного зеркала и, наконец, левой слепой зоны, но. Затем, когда вы собираетесь двигаться, посмотрите в заднее окно.

Во время движения проверяйте все вокруг. Ищите пешеходов, детей, выгуливающих собак, велосипедистов и других транспортных средств или участников дорожного движения.

Продолжайте проверять все вокруг на протяжении всего маневра задним ходом.

Совет №5

Задним ходом очень медленно

Держите машину очень-очень медленно, вы стремитесь к очень медленному темпу ходьбы. Это даст вам гораздо больше времени, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть в безопасности и быть точным. Это также даст вам время среагировать на приближающихся к вам других участников дорожного движения.

Если вы едете на автомобиле с механической коробкой передач, вы замедляете скорость автомобиля, используя хорошие навыки управления сцеплением. Вы будете держать автомобиль в точке укуса, если вы двигаетесь слишком быстро, немного отпустите сцепление, если вы движетесь слишком медленно, немного поднимите сцепление.

«Ускорение сцепления – замедление сцепления»

Под словом «немного» я ​​подразумеваю толщину монеты в фунт. Таким образом, вы только двигаете сцепление вверх и вниз, покупая очень небольшие количества.

Вы должны знать, что вы можете двигаться быстрее, чем вы думаете, это обычное дело, когда люди учатся двигаться задним ходом. Чтобы помочь в этом, посмотрите на тротуар или дорогу, и вам будет легче понять, насколько быстро вы на самом деле движетесь.

Совет №6

Безопасно ли это?

Если вы не уверены, безопасно ли двигаться задним ходом, вы должны либо выйти и проверить, либо попросить кого-нибудь надежного проверить для вас.

Когда вы едете задним ходом, не так легко хорошо видеть вокруг себя, и вы должны быть абсолютно уверены, что место, которое вы выбрали для движения задним ходом, безопасно. Помните, что детей может быть очень трудно увидеть из-за их размера.

Совет № 7 

Куда рулить?

Некоторые люди не понимают, в какую сторону крутить руль при движении задним ходом. Это может быть связано с тем, что вращающиеся колеса находятся в передней части автомобиля, а вы смотрите сзади. При включении заднего хода требуется больше времени, чтобы рулевое управление начало действовать. Поэтому некоторые люди считают, что они двигались в неправильном направлении или что им нужно гораздо больше руля, чем они надеются.

Когда вы двигаете машину задним ходом и вам нужно рулить, подумайте о том, куда вы хотите, чтобы задняя часть машины двигалась. А потом дерзайте в этом направлении. Итак, если вы хотите, чтобы задняя часть автомобиля приблизилась к бордюру, держите левее к бордюру. Если вы хотите, чтобы задняя часть автомобиля отъехала от бордюра, уехала еще дальше от бордюра, то держитесь прямо от бордюра.

Подумайте о том, как бы вы рулили, если бы ехали вперед. А затем включите это количество рулевого управления и наберитесь терпения, чтобы это рулевое управление начало действовать. Вы будете двигаться очень-очень медленно, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы при необходимости отрегулировать рулевое управление.

Совет №8 

Завершите маневр прямыми колесами

Завершите маневр прямыми колесами.

Если вы совершили более одного полного поворота, может быть трудно понять, когда ваши колеса стоят прямо.

В этой ситуации я скажу начинающему водителю, что вы должны « переместить его, чтобы доказать это ».

Это значит, ставь руль так, как тебе кажется, прямо. Затем переместите автомобиль на минимальное расстояние. Это небольшое количество движений позволит вам узнать, двигаетесь ли вы по прямой линии или нет. Если машина движется в одну сторону, в одном направлении, то ваш руль стоит не прямо. У вас есть один полный ход. Поверните руль на один полный оборот в другую сторону, и теперь ваши колеса будут стоять прямо.

Не беспокойтесь, если вы начнете рулить не в ту сторону, вы двигаетесь очень медленно и у вас достаточно времени, чтобы перестроиться.

Совет № 9

Практика – Практика – Практика 

Когда вы начинаете учиться поворачивать машину задним ходом, хорошей идеей будет отправиться в какое-нибудь очень тихое место, например, на пустынную автостоянку.

Тренируйтесь, когда поблизости нет других участников дорожного движения или пешеходов.

Попрактикуйтесь в вождении по прямой, прежде чем переходить к повороту вправо и влево.

Поэкспериментируйте с рулевым управлением, одновременно очень медленно двигая машину.

Вы можете попросить человека, который вас сопровождает, следить за другими участниками дорожного движения, чтобы вы могли просто сосредоточиться на своей скорости и рулевом управлении.

Когда вы будете готовы применить этот новый навык на дороге, начните с тихой дороги в спокойное время дня.

Потренируйтесь отходить от бордюра и приближаться к нему. Практика на разных градиентах.

Теперь вам нужно взять на себя ответственность за знание того, что происходит вокруг, и за безопасность вашего пассажира и других участников дорожного движения.

Важно, чтобы вы знали, что вы никогда не должны двигаться задним ходом с боковой дороги на главную дорогу. Это потенциально очень опасно, так как транспортное средство на главной дороге не будет ожидать, что автомобиль перед ним поедет задним ходом.

Совет №10  

Не подвергайте опасности!

Когда вы выполняете любой маневр, вы становитесь гораздо более опасным для приближающихся транспортных средств, как только вы начинаете рулить.

Перед поворотом проверьте все вокруг, включая обе слепые зоны. Как только вы начнете рулить, ваша машина выкатится на дорогу, что может стать проблемой для других транспортных средств или проезжающих мимо велосипедистов.

Если поблизости находится транспортное средство или велосипедист, и вы должны остановиться и подождать, пока они проедут. Когда вы едете задним ходом, вы делаете что-то неправильное на дороге и поэтому должны позволить другим участникам движения проехать мимо вас, прежде чем продолжить движение.

Если другой участник дорожного движения решит остановиться и позволить вам завершить маневр, вам следует продолжить движение. Однако внимательно следите за ними, они могут решить продолжить движение до того, как вы закончите маневрировать.

Крепкие и надёжные свёрла для высверливания точечной сварки

Фильтр товара

• Диапазон цен

  грн — грн

• Производитель

  TOPTUL

• Категория

  Сверла

Сбросить фильтр

Лидеры продаж

Сверла для высверливания точечной сварки

Часто у мастера возникает необходимость удалить точечную сварочную прихватку или заклёпку. Обычно такая необходимость возникает, когда заводское крепление выполнено не с помощью саморезов, гаек или болтов, а посредством сваривания. Осуществляется данная операция путём высверливания с помощью специального инструмента. Им выступает сверло для точечной сварки. Оно изготовлено из калёного железа и позволяет быстро избавиться от ненужного сварочного крепления.

Подбирая сверло для высверливания точечной сварки, важно правильно выбрать его диаметр и длину. От этого зависит аккуратность проведения процедуры. Также нужно обратить внимание на материал изготовления. Подобные свёрла производят из качественных сплавов, способных справиться с подобной нагрузкой. Если же материал недостаточно крепок, то вскоре после покупки сверло для удаления точечной сварки может прийти в негодность. Чтобы застраховаться от некачественного инструмента, лучше покупать продукцию именитых брендов: JTC, TOPTUL.

Если у вас возникла необходимость купить сверло для точечной сварки, то лучшим вариантом будет сделать это на нашем сайте. Здесь многообразный выбор вариантов и самые качественные товары, получаемые напрямую от изготовителей. Мы поможем вам подобрать подходящее сверло в случае необходимости. Наши расценки совершенно вас не разорят.©
© 2015. Все права защищены.

По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Модель (А -> Я)Модель (Я -> А)

25405075100

Сверло с титановым покрытием для высверливания сварочных точек 8мм х 80 (TIALN) (шт.) 3829A JTC

673 грн ($16.83)

В наличии

Сверло предназначено для работы с листовым материалом. Пролонгированный срок службы благодаря материалу HSCO. Режущая часть инструмента покрыта TIALN (алюминий нитрид титан). Размер (Диаметр х Длина): 8х80 мм. (TIALN). Количество в оптовой упаковке: 200 шт. Габаритные размеры: 80/10/10 ..

Фреза для высверливания сварочных точек (шт.) 3838 JTC

1 965 грн ($49.13)

В наличии

Диаметр: 8 мм. Длинна: 44 мм. Фреза являются необходимым инструментом при демонтаже металлоконструкций изготовленных с применением технологии точечной сварки, в автомастерских кузовного ремонта и т.д. Фреза из высокопроизводительной быстрорежущей стали для высверливания точечной сварки, не ..

Сверла для сварочных точек — auto1.by интернет-портал автозапчастей

Сварочные материалы | Уверенная сварка | Технология бурения | борий | Марка наковальни

World’s Best Hoofcare Store™

800-365-8202

Войдите или создайте учетную запись

В вашей корзине 0 товаров на общую сумму 0,00 $

Сортировка

Кол-во штук на странице18365472

Страница 1 из 2 (31 шт. )

Сварка/ковочная сварка

Завершите свои сварочные работы сварочными материалами марки Anvil. Мы предлагаем сварочную продукцию марок Anvil Brand, Sure Weld, Drill Tech и Borium.

Туклипсы, прутки для пайки и сварочные составы помогают при выполнении различных сварочных работ. Найдите все, что вам нужно для сварки, в различных размерах, с торговой маркой Anvil!

Категории Welding/Forge Welding

1. Туклипсы марки Anvil
2. Borium (трек износа)
3. Пруток для пайки
4. Drill Tech (Carbraze)
5. Стальные вставки
9026 ld 9002 37

Сварка/Кузнечная сварка

1. 1/4″ борий

   Просмотр продукта

   Рег. Цена: 4,41 $ STK

   4,20 $

   Добавить в корзину

2. 1/8″ Борий

   Посмотреть продукт

   Рег.

3. Борий 3/16″

   Просмотр товара

   Рег. Цена: 4,46 $ STK

   4,25 $

   Добавить в корзину

4. 3/8″ Борий

   Посмотреть продукт

   Рег. Цена: 8,77 $ STK

   8,35 $0003

   В корзину

5. 5/16″ Борий

   Просмотреть товар

   Рег. Цена: 6,62 $ STK

   6,30 $

   e Clip — большая вытяжка, 10 шт./пакет

   Посмотреть Продукт

   Цена: 5,78 $ Упак. 002 5,50 $

   В корзину

6. Туклипс AB — Маленькая вытяжка 10 шт./пакет *Снято с производства*

   Просмотр товара

   Рег. Цена: 5,78 $ Упак.

   5,50 $

   В корзину

7. Туклипс AB — XL Проект 10 шт./упак.

   Просмотр товара

   Рег. Цена: 5,78 $ Упак.

   5,50 $

   Отложенный заказ

   Добавить в корзину

8. Туклипс AB 1″ x 1″ 10 шт./упак. Цена: $5,78 за 9 упаковок.0003

   5,50 $

   В корзину

9. Туклипс AB 1″ x 1-1/2″ 10 шт./пакет

   Посмотреть товар

   Рег. Цена: 5,78 $ Упак.

   5,50 $

   Добавить в корзину

10. Туклипс AB 1″ x 2″ 10 шт./пакет

    Посмотреть товар

    Рег. Цена: 5,78 $ Упак.

    5,50 $

    Отложенный заказ

    Добавить в корзину

11. Туклипс AB 1″ x 2-1/2″ 10 шт./упак. Цена: $5,78 за 9 упаковок.0003

    5,50 $

    В корзину

12. Туклипс AB 3/4″ x 1″ 10 шт./пакет

    Посмотреть товар

    Рег. Цена: 5,78 $ Упак.

    5,50 $

    В корзину

13. Туклипс AB 3/4″ x 1-1/2″ 10 шт./упак.

    Просмотр товара

    Рег. Цена: 5,78 $ Упак.

    5,50 $

    В корзину

14. Туклипс AB 3/4″ x 2″ 10 шт./пакет

    Просмотр товара

    Рег. Цена: 5,78 долл. США за упаковку

    5,50 долл. США

    Добавить в корзину

15. Drill Tech Stick Coarbraze 65% Carbraze

    Посмотреть товар

    Рег. Цена: 20,48 $ STK

    19,50 $

    Отложенный заказ

    Добавить в корзину

16. Drill Tech Stick Fine Carbraze 65% Карбид

    Посмотреть товар

    Рег. Цена: 20,48 $ STK

    19,50 $

    Добавить в корзину

Пилы по металлу и магнитные дрели | Онлайн магазин – Сварочный магазин

Перейти к содержимому

В продаже

Сэкономьте $16,33

Артикул:EVOSAW185HD

Отрезная пила по стали Evolution 7-1/4″ — EVOSAW185HD

7 отзывов

Обычная цена 200,00 долларов США Цена продажи$183,67

В продаже

Сэкономьте $138,00

Артикул:0130101

Сверхнизкопрофильная магнитная дрель HOUGEN HMD130 — 115 В

1 отзыв

Обычная цена 1375,00 долларов США Цена продажи $1 237,00

В продаже

Сэкономьте $115. 00

Артикул:0904101

Магнитная дрель HOUGEN HMD904 — 115 В — 904101

1 отзыв

Обычная цена 1150 долларов США Цена продажи$1,035.00

1 отзыв

$515,00

В продаже

Сэкономьте $129,91

Артикул:DDCB205-2

Аккумулятор DEWALT MAX XR 5,0 Ач, 20 В (2 шт.)

1 отзыв

Обычная цена $318,91 Цена продажи$189.00

В продаже

Сэкономьте $125. 00

Артикул:0904102

HOUGEN HMD904 Магнитная дрель с охлаждающей жидкостью — 115 В — 904102

1 отзыв

Обычная цена 1250,00 долларов США Цена продажи 1 125,00 долларов США

В продаже

Сэкономьте $135,00

Артикул:0904103

Магнитная дрель HOUGEN HMD904 с поворотным основанием — 115 В 904103

Обычная цена 1350,00 долларов США Цена продажи $1 215,00

В продаже

Сэкономьте $366,91

Артикул:DTDCK299P2

DEWALT Cordless MAX XR Литий-ионная бесщеточная ударная дрель премиум-класса и ударный шуруповерт Комбинированный комплект — 20 В

Обычная цена $765,91 Цена продажи$399.