27Апр

Зачем ставят распорку на передние стойки: Нужно ли ставить распорки на авто?

Зачем нужна распорка передних стоек? | Тюнинг

Открыв капот автомобиля, в подкапотном пространстве можно увидеть не только сам силовой агрегат автомобиля, но и железную планку, которая монтируется поверх стаканов — это распорка передних стоек. Эта нестандартная деталь устанавливается не только на тюнингованых автомобилях, но на наших дорогах будет полезна и стоковым автомобиля.

Многие автомобилисты считают распорку передних стоек совершенно бесполезным тюнингом и выброс денег на ветер. Но если разобраться с вопросом за что отвечает данная деталь тюнинга, приходит понимание ее важности и необходимости в наших реалиях эксплуатации автомобиля.

Кузов автомобиля не монолитный, а состоит из множество деталей которые крепятся между собой. Некоторые элементы кузова соединяются при помощи сварки, какие-то соединяются при помощи болтов. И логично, что места соединения будут слабыми местами кузова. Вовремя движения автомобиль подвергается нагрузкам, что приводит к микродеформациям деталей кузова. За деформаций автомобиль постепенно теряет устойчивость вовремя движения на дороге. Вовремя движения по прямым участкам дороги это практически незаметно, а вот при поворотах на больших скоростях авто плохо управляется. 

  • Увеличивает жесткость кузова автомобиля;
  • Способствует сохранению траектории автомобиля вовремя маневров;
  • Повышается управляемость на плохих дорогах;
  • Увеличивается срок эксплуатации элементов подвески;
  • Сохраняется геометрия передней части кузова автомобиля.

Человек несклонен думать о плохом, но кузов авто может повести так сильно, что водитель может потерять контроль над автомобилем и подвергнуть себя опасности попасть в аварию. Для предотвращения такой ситуации в основном ставят распорку передних стояк. Эта деталь ограничивает деформацию кузова вовремя нагрузок. Благодаря ровной геометрии кузова и исправной подвески автомобиля достигается управляемость автомобиля на высоких скоростях.

Распорка стоек изготавливается из стали или алюминия. Данное изделие тюнинга бывает нерегулируем и регулируемые распорки передних стоек. На автомобилях уже с нарушенной геометрией кузова применяются регулируемая распорка передних стоек. Она уступает нерегулируемой распорке и не может обеспечить необходимую жесткость, но это лучше чем совсем без нее.

Нерегулируемые распорки с легкостью устанавливаются под капот новых машин у которых от длительной эксплуатации не успела нарушится геометрия кузова. Для ее установки необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности, после чего нужно открутить все видимые гайки на штоках крепления стоек амортизаторов. После чего данное изделие тюнинга легко оденется на шпильки опор, закручиваем гайки и едим проверять автомобиль.

Также распорка различается по способу крепления. Она может быть двух точечное, это когда она крепится только на стаканы. Трех точечная распорка устанавливается на стаканы и на кузов автомобиля. При выборе данного типа детали нужно делать дополнительные отверстия в кузове под крепление.

Недостаток распорки стоек

У данного типа доработки автомобиля, есть один большой недостаток на противовес всем его достоинствам. В случае ДТП, когда удар приходится на одно из передних крыльев автомобиля. Удар через распорку стоек будет передаваться на противоположную сторону автомобиля. Тем самым повышается стоимость ремонтных работ по восстановлению автомобиля после аварии. Но каждый автомобилист не стремится попасть в ДТП садясь за руль своего автомобиля. На защиту данного типа тюнинга выступает тот факт, что он повышает управляемость автомобилем и это может помочь вам в экстремальной ситуации на дороге.

Как работает растяжка передних стоек?

Каждый любящий свой автомобиль водитель старается постоянно совершенствовать его, будь это рестайлинг или же полная доработка его «начинки». И чего только не придумывают! На сегодняшний день, заглянув под капот какого-нибудь тюнингованного автомобиля, мы можем встретить не только доработанный двигатель, но и непонятную перегородку или «палку», которая является соединяющим звеном передних стоек между собой.

  • 1. Для чего ставить растяжку передних стоек
  • 2. Виды растяжек
  • 3. Установка растяжки передних стоек

Что это такое? Нужная вещь или же лишний «наворот»? В автомобильном мире данная перегородка известна как «растяжка передних стоек». О ней мы и поговорим в данной статье. Мы постараемся разобраться, для чего производят установку растяжки передних стоек под капотом автомобиля, как определиться с выбором растяжки, а также как правильно сделать установку растяжки на автомобиль.

1. Для чего ставить растяжку передних стоек

Многие автомобилисты задаются вопросом, для чего между чашками амортизационных стоек нужно устанавливать растяжку. Ни для кого не секрет, что кузов автомобиля не является цельной, литой структурой. Он построен из множества отдельных элементов. Как правило, какие-то элементы прикручиваются, какие-то из них привариваются друг к дружке. В любом случае, те места, в которых эти элементы крепятся, и будут наиболее уязвимыми местами кузова.

Почему? Все очень просто. Во время движения, как правило, происходит микродеформация кузова, вследствие чего автомобиль, по истечению некоторого времени, начинает терять былую устойчивость на дороге. В том случае, если автомобиль движется по прямой дороге, потеря устойчивости не столь заметна, но, например, при перестроении на больших скоростях (кольце), автомобилем управлять становится достаточно сложно.

В таких случаях специалисты настоятельно рекомендуют водителям быть очень осторожными, так как не исключена и полная потеря управления автомобилем, которая может подвергнуть вашу жизнь большой опасности. Со всеми этими проблемами растяжка передних стоек справляется на отлично, ведь она способна ограничить деформацию кузова непосредственно во время кручения. Данный показатель особенно важен в тот момент, когда мы говорим о точном и уверенном перестроении и прохождении развязок поворотов на больших скоростях.

Многие специалисты утверждают, что данную растяжку обычно устанавливают на автомобили, опорные чашки амортизационных стоек которых слишком удалены от мощного щита передка. В таком случае происходит снижение жесткости передней части кузова. К примеру, такое происходит у автомобилей «десятого» семейства ВАЗов, у которых наблюдается именно такое расположение чашек. Расстояние между щитом и чашками у них довольно значительное и составляет где-то 15 см. Если взять более ранние модели ВАЗ-2108-099 с передним приводом, в таких автомобилях чашка вварена в этот моторный щит.

На практике, такая разница очень заметна именно в поведении данных автомобилей: «десятки» уступают по управляемости «восьмеркам» и «девяткам», хотя если брать во внимание плавность хода, проигрывают последние.

Как правило, из-за малой жесткости кузова, в процессе эксплуатации автомобиля из «десятого» семейства, его передняя часть может подвергаться деформации. Все это может значительно снизить передачу на капсулу салона определенной части ударных нагрузок от неровностей дорожного полотна, и все это, как правило, приводит к уменьшению уровня вибраций. В то же время, при экстремальных режимах, из-за взаимных перемещений чашек, автомобилем становится очень сложно управлять.

Исходя из вышесказанного, на «десятки» просто необходимо устанавливать специальные растяжки передних стоек, дабы избежать смещения чашек относительно друг друга и избавить такие автомобили от этих «назойливых» недостатков. Такая установка позволяет улучшить управляемость и при этом никоим образом не влияет на плавность хода.

Как правило, во время резких поворотов чашки могут испытывать огромные нагрузки и, в результате, «играть» относительно геометрии кузова. Такая «игра» чашек может нарушать углы развала — схождения, поэтому механики «ВАЗа» также проявили большой интерес к растяжке передних стоек, вплоть до того, что в ближайшем будущем они будут устанавливать их на конвейере.

Но подобные недостатки касаются не только автомобилей отечественного производителя, они могут встречаться и в работе некоторых иномарок. Довольно часто на лобовом стекле автомобилей иностранного происхождения можно заметить сеть трещин. Отчего она появляется? Если вы думаете, что причиной этому является неправильная эксплуатация кондиционера, то вы ошибаетесь – все дело в маленькой жесткости кузова. Избавиться от этой проблемы можно, опять же, благодаря установке растяжек между чашками.

2. Виды растяжек

Теперь давайте поговорим о разновидностях растяжек. На самом деле, видов этого вспомогательного устройства не так уж и много. Поэтому вы не будете особо утруждаться при выборе подходящей растяжки для вашего автомобиля. Как мы уже говорили, основным переназначением данного устройства является увеличение угловой жесткости кузова и улучшение управляемости автомобилем. Как правило, растяжки принято условно делить на два вида: растяжки регулируемые и нерегулируемые. Давайте детально рассмотрим каждый вид.

Нерегулируемые растяжки еще принято называть цельными. В сравнении с регулируемыми растяжками, они считаются более надежными и качественными. Как известно, нерегулируемую растяжку изготавливают с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам конструкторов. А это, как подтвердят большинство специалистов, довольно значительное преимущество, ведь такую растяжку намного легче установить и снять при необходимости. Поэтому, если вы все же решились на установку растяжки на автомобиль, вам стоит обратить внимание именно на этот экземпляр.

Как мы уже упоминали выше, провести установку данной растяжки очень легко. Для этого необходимо только открутить шесть гаек, а также обязательно соблюдать определенные правила. Во-первых, вам стоит проследить, чтобы при установке растяжки автомобиль находился на ровной площадке без каких-либо уклонов. Во-вторых, при установке растяжка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если вы заметили, что отверстия не надеваются на шпильки, и несовпадение составляет всего 1-2 мм, в таком случае вам просто нужно потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В том случае, если показатели несовпадения порядка больше, вам стоит обратить внимание на второй вид растяжек, а именно на растяжки регулируемые.

Как правило, регулируемая растяжка используется на автомобилях с нарушенной геометрией. Если ваш автомобиль имеет в себе данную характеристику, смело подбирайте себе растяжку такого вида. Для тех автомобилей, под капотом у которых находится шестнадцатиклапанный двигатель, можно подобрать специальную растяжку в комплекте с дополнительной опорой, которая может заменить правую верхнюю опору двигателя. В таком случае, вибрации двигателя передаются на кузов именно через растяжку, что способствует повышению комфорта вождения.

Как мы уже говорили, переоценить достоинства растяжки как таковой очень трудно. Вне зависимости от типа, растяжка является верным помощником при устранении «уплывания» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр. Также, растяжка способна сделать управление автомобилем более «чутким», что помогает во время объезда возникшего внезапно препятствия. Как правило, растяжки могут отличаться профилями (круглые, прямоугольные, квадратные), количеством непосредственно точек крепления, а также конструкцией посадочных площадок.

Также растяжки передних стоек можно разделить на двухточечные и трехточечные. В чем же их разница? Они отличаются между собой способом крепления. Так, двухточечные растяжки принято крепить на шпильках стаканов, а трехточечные растяжки, помимо того, что устанавливаются на шпильки стаканов, дополнительно крепятся к кузову. Для того чтобы прикрепить последние, необходимо делать дополнительные отверстия в кузове для надежной фиксации.

Но, как и у всех приспособлений, у растяжек имеются и свои недостатки. К примеру, в момент бокового удара в область моторного отсека из-за более жесткой связи сторон возможны более серьезные нарушения геометрии кузова – силовые элементы серьезно деформируются не только со стороны удара, но и с противоположной. Так что будьте осторожны и берегите свой автомобиль!

Вот, собственно, и все, что нужно знать о разновидностях растяжек передних стоек автомобиля. Теперь давайте подробно рассмотрим процесс установки растяжки на автомобиль.

3. Установка растяжки передних стоек

Если вы все-таки решились приобрести растяжку на ваш автомобиль, и вот она у вас в руках, совсем не обязательно обращаться за помощью в специальные технические центры. Провести установку растяжки на автомобиль своими руками довольно легко. Если вы приобрели нерегулируемую растяжку, ее установка займет у вас не более 5-10 минут. Если вы приобрели регулируемую растяжку, с ней придется немного повозиться.

Итак, для начала устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, следите, чтобы не было никаких уклонов или горбов. Приступаем к самой установке. Беремся за откручивание всех видимых гаек на стакане (на болтах опорников стоек, при этом не боимся, что стойка провалится). Далее, на шпильки стоек надевается растяжка. Обратите внимание! Если ваш автомобиль находится на ровной поверхности, и растяжка полностью соответствует модели вашего транспорта, то можете считать, что работа почти уже сделана. Но бывают и такие случаи, когда растяжка ровно не встает на болты. В таком случае, вам необходимо будет подогнать отверстия на растяжке, чтобы без усилий установить её. Если у вас регулированная растяжка стоек, то отрегулируйте расстояние между опорными пластинами муфтой до установки и фиксации, в противном случае вам грозит изменение углов развала колес.

Далее – дело за малым. Устанавливаем под распорку шайбы и надеваем непосредственно саму распорку. Наконец, закручиваем все гайки обратно. Поздравляем! Вы справились с установкой и можете собой гордиться! Как правило, специалисты рекомендуют проводить установку растяжки именно на новый автомобиль, пробег которого минимальный. Причина в том, что кузов такого автомобиля еще не успел деформироваться, и взаимное расположение чашек не изменилось.

Squarespace: как использовать разделители для создания столбцов — Launch Happy

Станьте дизайнером Squarespace Дизайнер Squarespace

Автор Дэвид | Специалист по поиску | Запуск Happy

Источник изображения: Unsplash

Знаете ли вы, как создавать столбцы на своем сайте Squarespace? Вы находите это пугающим?

Читайте дальше, чтобы узнать, как отформатировать страницы и нижние колонтитулы с помощью столбцов для получения красивых и функциональных результатов. Мы расскажем об основах создания столбцов с помощью разделителей и научим вас, как создавать столбцы для значков на странице и для нижнего колонтитула.

Содержание в деталях Скрыть

    Создание столбцов с помощью разделителей

    Хороший способ подумать о настройке столбцов в Squarespace — ответить на вопрос: как эффективно использовать разделители в Squarespace?

    Допустим, вы хотите создать три столбца на странице под центрированным текстом, который уже существует на странице. В этом примере каждый столбец будет иметь значок вверху и текст под значком. Вот шаги для этого: 

    1. Дважды щелкните страницу, чтобы войти в режим редактирования.

    2. Вручную добавьте разделитель, щелкнув значок «плюс» под центрированным текстом, найдя «Разделитель» во всплывающем окне, выбрав его и добавив на страницу.

    3. Повторите шаг 2 дважды, чтобы вручную добавить еще две прокладки.

    4. Эти разделители будут располагаться поперек страницы по длине, один над другим. Другими словами, у вас будет три ряда проставок.

    5. Затем перетащите каждую распорку, расположив все три в ОДНОМ ряду рядом друг с другом (каждая распорка будет изменяться при этом).

    6. Таким образом, вы используете разделители как инструмент для структурирования трех отдельных столбцов одинаковой ширины. (Это особенно важно для быстрого реагирования на мобильные устройства.) 

    7. Под первой прокладкой добавьте блок изображения, а под ним — текстовый блок.

    8. Повторите шаг 7 для двух других прокладок.

    9. Для каждого из трех блоков изображений перетащите нужный значок в каждый столбец.

    10. Зайдите в три текстовых поля и отредактируйте их, добавив нужные надписи для каждого.

    11. После того, как вы создали три столбца с нужным значком и текстом, вы можете избавиться от разделителей — они вам больше не нужны!

    12. После удаления трех прокладок сохраните свою работу.

    Как вы увидите, разделители могут очень пригодиться для создания столбцов идеального размера на странице Squarespace.

    Колонны — привлекательные элементы дизайна 

    Источник изображения: Unsplash

    Добавление столбцов позволяет настроить страницу таким образом, чтобы она была привлекательной и полезной для посетителей, сканирующих вашу страницу в поисках нужной информации.

    Вы можете создавать столбцы для выделения ключевых категорий, связанных с вашим бизнесом. Например, вы можете использовать столбцы, чтобы визуально различать следующие элементы: 

    • Конкретные преимущества для ваших покупателей или клиентов 

    • Важные страницы, которые ваши посетители сочтут полезными (например, «О нас», «Часто задаваемые вопросы» и «Контакты») 

    • Пакеты, которые вы предлагаете 

    • И многое другое!

    Дизайн нижнего колонтитула 

    Далее давайте рассмотрим, как структурировать нижний колонтитул в Squarespace. В этом примере мы проведем вас через разработку нижнего колонтитула, состоящего из четырех разделов.

    1. Щелкните поле «Редактировать нижний колонтитул», которое появляется при наведении указателя мыши на нижнюю часть используемого шаблона страницы.

    2. Помните, что ваш нижний колонтитул будет отображаться на каждой странице вашего сайта Squarespace — вам не нужно редактировать каждую страницу по отдельности.

    3. Добавьте раздел под нижним колонтитулом, чтобы у вас было больше места для редактирования.

    4. Теперь добавьте четыре разделителя в нижний колонтитул; эти прокладки будут отображаться в виде четырех рядов.

    5. Перетащите четыре прокладки и расположите их рядом друг с другом в один ряд.

    6. Под каждым из четырех разделителей добавьте текстовое поле.

    7. Отредактируйте каждое из четырех текстовых полей, добавив необходимую информацию для каждого столбца.

    8. Снимите распорки.

    9. Сохраните свою работу.

    После того, как вы попрактикуетесь в добавлении столбцов на свои страницы и нижние колонтитулы, вы можете поэкспериментировать с разделителями, чтобы создать дополнительные варианты дизайна, которые смешивают и сочетают макеты областей для создания великолепного общего дизайна Squarespace.

    Есть вопросы?

    Мы разработали сотни красивых сайтов Squarespace для клиентов из самых разных отраслей. Кроме того, мы помогли множеству дизайнеров веб-сайтов быстро освоить платформу Squarespace для создания функциональных, привлекательных и удобных сайтов.

    Еще одна область, на которой мы специализируемся, — Squarespace SEO. Мы предоставляем нашей аудитории множество бесплатных ресурсов, которые они могут использовать для создания отличного SEO на своих сайтах с самого начала.

    Мы приглашаем вас получить доступ к нашим бесплатным руководствам, которые охватывают основные темы, такие как: 

    • Как занять место в Google 

    • Неотразимые дополнительные продажи ваших проектов в качестве дизайнера Squarespace 

    • Общие вопросы дизайнера Squarespace03

    • Рекомендации по оптимизации SEO 

    • И многое другое!

    Веб-дизайн своими рукамиSIT SquarespaceSquarespace DesignSquarespace DesignerSquarespace Website

    Дэвид | Специалист по поиску | Запустить Happy

    Помогать людям превратить свою страсть в прибыльный бизнес. С 2014 года я стал специалистом по поиску, помогая клиентам получать больше трафика при поисковой оптимизации сайта Squarespace. Я начал с платного поиска, затем перешел к созданию веб-сайтов и вернулся к поиску. Я потратил более 2,5 миллионов долларов на рекламу и создал более 125 веб-сайтов на Squarespace. Я авторизованный тренер Squarespace, и наше агентство входит в десятку лучших экспертов Squarespace.

    http://spacebaragency.com

    Чрескожная межостистая распорка Информация от доктора Джорджа Раппарда

    • Что такое межостистая распорка?
    • Как выполняется чрескожная установка межостистого спейсера?
    • Каковы преимущества чрескожной установки межостистой прокладки?
    • Сколько времени займет процедура?
    • Как проходит восстановление?

    Что такое межостистая прокладка?

    Межостистая прокладка представляет собой устройство, которое вводится в заднюю часть позвоночника между остистыми отростками. Устройство используется для лечения спинального стеноза. Спинальный стеноз возникает, когда проходы позвоночника сужены и сдавливают нервы позвоночника. Остистые отростки — это часть позвонка, которая выпирает и образует небольшие бугорки посередине спины. Распорку помещают между остистыми отростками и осторожно открывают. Открывая распорку, он работает аналогично автомобильному домкрату. Он разделяет остистые отростки и тем самым открывает сжатые проходы в позвонках. Это освобождает нервы позвоночника от компрессии.

    Как выполняется чрескожная установка межостистой прокладки?

    Небольшой разрез кожи делается посередине спины на уровне, подлежащем лечению. Ряд маленьких трубок вводят через разрез, а 10-миллиметровую трубку вводят через меньшую трубку в конечное положение между остистыми отростками позвонков. Затем через эту маленькую трубку вводят спейсер, и, поворачивая ручку устройства доставки, прикрепленного к спейсеру, лепестки спейсера открываются. Разрез кожи ушивают одним или двумя швами.

    Каковы преимущества чрескожной установки межостистой прокладки?

    В недавно завершившемся исследовании чрескожные межостистые спейсеры оказались эффективными при лечении симптомов стеноза поясничного отдела позвоночника, так как спейсер вводится через больший кожный разрез и требует более крупного хирургического вмешательства.

    Сколько времени займет процедура?

    Процедура занимает от полутора до двух часов в зависимости от количества оперируемых уровней.

    Как проходит восстановление?

    Вы выйдете за дверь и отправитесь домой в тот же день с обезболивающими. В течение первых двух-трех дней мы советуем много отдыхать с легкими упражнениями на растяжку. Активность должна быть умеренно увеличена в течение 7 дней и должна состоять из коротких прогулок сначала и постепенного возвращения к нормальной повседневной деятельности. Избегайте напряженной деятельности и поднятия тяжестей (от 10 до 15 фунтов) в течение первых нескольких месяцев.

27Апр

Макет машин: Модели автомобилей для макета — Cтроения и ландшафт, все для макета

Макеты машин — Автоклуб «Garage»

17 товаров.

Оригинальные макеты известных автомобилей, мотоциклов, автобусов отлично дополнят любой интерьер, а также станут замечательным подарком другу.

Оригинальные макеты известных автомобилей, мотоциклов, автобусов отлично дополнят любой интерьер, а также станут замечательным подарком другу.

Еще

  • Вид:

Показ 1 — 17 из 17 товаров

Сортировать по —Цена: по возрастаниюЦена: по убываниюНазвание товара: от А до ЯНазвание товара: от Я до А
Отобрать по:
  • Volkswagen Beetle Sport

    22001

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: белый Размер: 26*11*14

    569 грн

    Купить

  • Volkswagen Beetle Race

    22002

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: красный Размер: 26,5*11*12,5

    569 грн

    Купить

  • Volkswagen T1 красный

    23001

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: красный Размер: 28*14*19

    569 грн

    Купить

  • Volkswagen T1 желтый

    23002

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: желтый Размер: 16*6. 5*10

    374 грн

    Купить

  • Макет мотоцикла

    21001

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: красный Размер: 10.5*4.5*6.5

    291 грн

    Купить

  • Мотоцикл с кофрами

    21002

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: черный Размер: 19*7.5*11

    415 грн

    Купить

  • Austin Mini

    22011

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: синий Размер: 25*12*11.5

    415 грн

    Купить

  • Volkswagen Beetle с лодкой

    22003

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: красный Размер: 25*10*12

    560 грн

    Купить

  • Мотороллер Moto Guzzi

    21003

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: желтый Размер: 25*10*13

    498 грн

    Купить

  • FIAT 500

    22012

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: красный Размер: 16*7*8

    374 грн

    Купить

  • Микроавтобус FIAT

    23003

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: голубой Размер: 25*9. 5*12.5

    457 грн

    Купить

  • Volkswagen T1 синий

    23002

    Cпособ производства: ручная работа Материал: металл Цвет: желтый Размер: 16*6.5*10

    374 грн

    Купить

Макеты автомобилей | Макеты для лазерной резки

Отображение 1–32 из 88

По популярностиПо рейтингуСортировка от последнегоЦены: по возрастаниюЦены: по убыванию
    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

    • В список отложенных

Как создать макет завода | План этажа заводской планировки | План расположения спортзала

HelpDesk

Процесс строительства завода начинается со стадии компоновки завода — этапа проектирования, используемого для проектирования, анализа и, наконец, выбора подходящих конфигураций для производственного предприятия. Вопросы компоновки завода являются ключевыми для любого предприятия и возникают во всех типах производственного процесса. Достаточность компоновки влияет на эффективность последующих операций.
Это важный фон для эффективного производства, а также много вопросов. После того, как место завода определено, следующей важной задачей, стоящей перед руководством завода, является планирование соответствующей планировки предприятия.
Схема завода используется для создания наиболее эффективного физического расположения машин и оборудования, при этом завод строится таким образом, чтобы обеспечить самый быстрый и дешевый путь от сырья до отгрузки готовой продукции.
Составление плана, показывающего расположение промышленного оборудования, включает в себя множество различных элементов, которыми можно управлять с помощью Con

На примере «Поэтажный план завода» показаны производственные машины и оборудование на заводском складе.
«Фабрика (ранее мануфактура) или производственное предприятие — это промышленная площадка, обычно состоящая из зданий и машин, или чаще комплекс, состоящий из нескольких зданий, где рабочие производят товары или управляют машинами, перерабатывающими один продукт в другой.
Большинство современных заводов имеют большие склады или похожие на склады помещения, в которых установлено тяжелое оборудование, используемое для конвейерного производства. Крупные фабрики, как правило, располагаются рядом с несколькими видами транспорта, некоторые из которых имеют железнодорожные, автомобильные и водные погрузочно-разгрузочные сооружения». [Фабрика. Википедия]
Пример «План этажа завода» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, дополненного решением Plant Layout Plans из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.

Компоновка промышленного оборудования

Используемые решения

Строительные планы >

Планы этажей

На этом образце дизайна интерьера показано расположение тренажеров, мебели и техники на плане тренажерного зала.
«Клуб здоровья (также известный как фитнес-клуб, фитнес-центр и обычно называемый тренажерным залом) — это место, в котором размещены тренажеры для физических упражнений.
В большинстве клубов здоровья есть основная зона для тренировок, которая в основном состоит из свободных весов, включая гантели, штанги и тренажеры. В этой области часто есть зеркала, чтобы тренирующиеся могли контролировать и поддерживать правильную осанку во время тренировки.
Тренажерный зал, в котором преимущественно или исключительно используются свободные веса (гантели и штанги), а не тренажеры, иногда называют тренажерным залом с черным железом по традиционному цвету блинов.» [Клуб здоровья. Википедия]
Пример дизайна интерьера «План планировки тренажерного зала» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторного рисования ConceptDraw PRO, дополненного решением «Планы тренажерного зала и спа» из области «Планы зданий» в ConceptDraw Solution Park.

План расположения тренажерного зала

Используемые решения

Строительные планы >

Планы этажей

Это решение расширяет возможности программного обеспечения ConceptDraw PRO v. 9.5 (или более поздней версии) компоновки технологических установок и образцов проектирования трубопроводов, шаблонов и библиотек векторных трафаретов для рисования планов компоновки предприятия. Используйте его для разработки планов заводов, чертежей электростанций

Планы офисов и планы офисов являются особой категорией строительных планов и часто являются обязательным требованием для точного и правильного строительства, проектирования и эксплуатации офисных помещений и хозяйственных зданий. Дизайнеры и архитекторы стремятся сделать планы офисов и офисных этажей простыми и точными, но в то же время уникальными, элегантными, креативными и даже неординарными, чтобы легко повысить эффективность работы и привлечь большое количество клиентов.

Библиотека векторных трафаретов «Машины и оборудование» содержит 24 формы промышленных машин и оборудования.
Используйте его для рисования планов этажей завода и макетов производственных складов в программном обеспечении ConceptDraw PRO для построения диаграмм и векторной графики, дополненном решением Plant Layout Plans из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.
www.conceptdraw.com/solution-park/building-plant-layout-plans

Токарный станок с числовым программным управлением

Токарно-винторезный станок

Горизонтальный ленточнопильный станок

Вертикальный ленточнопильный станок

Пильный станок

Револьверно-фрезерный станок

Вертикально-фрезерный станок

Горизонтально-фрезерный станок

02 Фальцевальная машина

Стригальная машина

Ручной роликовый пресс

Сверлильный станок

Сверлильный станок

Сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа

Сварка металла в среде защитного газа

Генератор

Компрессор

Платформенная тележка

Передвижной ящик для инструментов

Огнетушитель

Аптечка первой помощи

Оператор

Используемые решения

2

2 Строительные планы >

План расположения завода

«Ресторан быстрого питания — это тип ресторана, который не предлагает полное обслуживание за столом, но обещает более высокое качество еды и атмосферу, чем ресторан быстрого питания. В США это относительно новая и развивающаяся концепция. позиционируется между фаст-фудом и неформальной едой». [Ресторан быстрого питания. Википедия]
Пример «План этажа ресторана» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, дополненного решением Cafe and Restaurant из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.

План этажа ресторана быстрого питания

Используемые решения

Строительные планы >

Планы этажей

«Бары, классифицируемые по типу предлагаемых развлечений, включают:
(1) Блюз-бары, специализирующиеся на живой музыке в стиле блюз.
(2) Комеди-бар, специализирующийся на стендап-комедиях.
(3) Танцевальные бары с танцполом, где посетители танцуют под записанную музыку.
(4) Но если танцевальный бар имеет большой танцпол и нанимает известных профессиональных ди-джеев, то он считается ночным клубом или дискотекой.
(5) Караоке-бары с вечерним караоке в качестве развлечения.
(6) Музыкальные бары, специализирующиеся на живой музыке (например, на концертах).
(7) Драг-бары с живыми выступлениями, где мужчины одеваются как женщины и обычно синхронизируют губы с записями женских вокалистов; часто с веселыми результатами.
(8) Сальса-бары, где посетители танцуют под латиноамериканскую музыку сальсы.
(9) Спорт-бары, где любители спорта смотрят игры на больших экранах.
(10) Топлес-бары, где сотрудницы топлесс танцуют или разносят напитки». [Бар (заведение). Википедия]
Пример плана этажа «Спорт-бар» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, дополненного решением Cafe and Restaurant из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.

План этажа

Используемые решения

Строительные планы >

Планы этажей

Решение ATM UML Diagrams позволяет создавать решения ATM и примеры UML. Используйте ConceptDraw PRO в качестве средства создания диаграмм UML для визуализации банковской системы.

План этажа завода | Элементы дизайна — Машины и оборудование | Планы планировки завода

Пример «План этажа планировки завода» показывает производственные машины и оборудование на заводском складе.
«Фабрика (ранее мануфактура) или производственное предприятие — это промышленная площадка, обычно состоящая из зданий и машин, или чаще комплекс, состоящий из нескольких зданий, где рабочие производят товары или управляют машинами, перерабатывающими один продукт в другой.
Большинство современных заводов имеют большие склады или похожие на склады помещения, в которых установлено тяжелое оборудование, используемое для конвейерного производства. Крупные фабрики, как правило, располагаются рядом с несколькими видами транспорта, некоторые из которых имеют железнодорожные, автомобильные и водные погрузочно-разгрузочные сооружения». [Фабрика. Википедия]
Пример «План этажа завода» был создан с использованием программного обеспечения для построения диаграмм и векторной графики ConceptDraw PRO, дополненного решением Plant Layout Plans из области Building Plans в ConceptDraw Solution Park.

Компоновка промышленного оборудования

Используемые решения

Строительные планы >

Планы этажей

Библиотека векторных трафаретов «Машины и оборудование» содержит 24 условных обозначения промышленных машин и оборудования.
Используйте библиотеку элементов дизайна «Машины и оборудование» для черчения планов внутреннего оформления завода, компоновки производственного оборудования и планов этажей завода с помощью программного обеспечения для построения диаграмм и векторного рисования ConceptDraw PRO.
«Производство — это производство товаров для использования или продажи с использованием труда и машин, инструментов, химической и биологической обработки или рецептуры. промышленное производство, при котором сырье превращается в готовую продукцию в больших масштабах.
Современное производство включает в себя все промежуточные процессы, необходимые для производства и интеграции компонентов продукта. В некоторых отраслях, таких как производители полупроводников и стали, вместо этого используется термин «производство».
Производственный сектор тесно связан с проектированием и промышленным дизайном.» [Производство. Википедия]
Библиотека форм «Машины и оборудование» включена в решение «Планы компоновки завода» из области «Планы зданий» в ConceptDraw Solution Park.

Символы машин и оборудования

Используемые решения

Строительные планы >

Планы компоновки завода

Это решение расширяет возможности программного обеспечения ConceptDraw PRO v.9.5 (или более поздней версии) для компоновки технологической установки и образцов проектирования трубопроводов, шаблонов и библиотек векторных трафаретов для рисования планов компоновки завода. Используйте его для разработки макетов заводов, эскизов электростанций

Библиотека векторных трафаретов «Машины и оборудование» содержит 24 формы промышленных машин и оборудования.

27Апр

Необслуживаемый аккумулятор что это такое: Полезная информация для покупателя — интернет-магазин Колеса-Онлайн

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор?

 

Ответив всего на пару простых вопросов, вы получите оптимальный для ваших задач комплект солнечной электростанции.

Пояснения к вопросу

Отсутствие подключения к городской сети означает полную автономию, которая, как правило используется на удаленных от цивилизации объектах или когда подключение к городской сети по каким-то причинам невозможно.

Есть ли подключение к городской сети?

Подключение к электросети есть Объект подключен к линии электроснабжения, установлен прибор учета (счетчик).

Подключения к электросети нет Объект не подключен к центральной электросети, центрального электричества нет.

Выберите один из вариантов!

Пояснения к вопросу

Отсутствие подключения к городской сети означает полную автономию, которая, как правило используется на удаленных от цивилизации объектах или когда подключение к городской сети по каким-то причинам невозможно.

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

Какова максимальная суммарная мощность ваших электроприборов?

до 2кв от 2 до 3 кв
от 3 до 4 кв от 4 до 6 кв
от 6 до 8 кв от 8 до 10 кв
от 10 до 15 кв от 15 кв и более
Не знаю

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

load…

Пояснения к вопросу

В соответствии с ФЗ №35 «Об электроэнергетике» любой гражданин или юридическое лицо, установивший солнечную электростанцию, может отдавать излишки произведенной и не потреблённой энергии в сеть, при этом сбытовая организация обязана будет купить данную электроэнергию. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с вашим поставщиком электроэнергии. При этом доход, полученный физическим лицом от такой продажи электроэнергии в сеть, не будет считаться предпринимательской деятельностью, а следовательно, не подлежит налогообложению.

Хотите ли продавать излишки электроэнергии в сеть?

Да, хочу зарабатывать на СЭС Убедитесь, что ваша энергосбытовая компания имеет возможность заключить договор на экспорт электроэнергии.

Нет Продавать излишки электроэнергии не планирую.

Выберите один из вариантов!

Пояснения к вопросу

В соответствии с ФЗ №35 «Об электроэнергетике» любой гражданин или юридическое лицо, установивший солнечную электростанцию, может отдавать излишки произведенной и не потреблённой энергии в сеть, при этом сбытовая организация обязана будет купить данную электроэнергию. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с вашим поставщиком электроэнергии. При этом доход, полученный физическим лицом от такой продажи электроэнергии в сеть, не будет считаться предпринимательской деятельностью, а следовательно, не подлежит налогообложению.

Пояснения к вопросу

Некоторые виды солнечных электростанций способны работать без АКБ, в этом случае вся вырабатываемая электроэнергия сразу же идет на питание нагрузки, снижая при этом ее потребление из городской сети. Если же по мимо всего прочего стоит задача использовать СЭС и в качестве источника резервного (бесперебойного) питания на случай отключения городской сети, необходимы аккумуляторы.

Нужны ли аккумуляторы для резервирования электроэнергии?

Да, аккумуляторы нужны В СЭС будут использоваться аккумуляторы для резервирования и дальнейшего использования электроэнергии.

Нет, аккумуляторы не нужны Солнечная электростанция будет эксплуатироваться без аккумуляторов и накопления в них электроэнергии.

Выберите один из вариантов!

Пояснения к вопросу

Некоторые виды солнечных электростанций способны работать без АКБ, в этом случае вся вырабатываемая электроэнергия сразу же идет на питание нагрузки, снижая при этом ее потребление из городской сети. Если же по мимо всего прочего стоит задача использовать СЭС и в качестве источника резервного (бесперебойного) питания на случай отключения городской сети, необходимы аккумуляторы.

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

Какова максимальная суммарная мощность ваших электроприборов?

до 3 кв от 3 до 5 кв
от 5 до 7 кв от 7 до 10 кв
от 10 до 15 кв от 15 до 20 кв
от 20 до 30 кв от 30 до 40 кв
от 40 до 60 кв от 60 до 80 кв
от 80 кв и более не знаю

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

load…

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

Какова максимальная суммарная мощность ваших электроприборов?

до 3 кв от 3 до 5 кв
от 5 до 7 кв от 7 до 10 кв
от 10 до 15 кв от 15 до 20 кв
от 20 до 30 кв от 30 до 40 кв
от 40 до 60 кв от 60 до 80 кв
от 80 кв и более не знаю

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

load…

Пояснения к вопросу

Некоторые виды солнечных электростанций способны работать без АКБ, в этом случае вся вырабатываемая электроэнергия сразу же идет на питание нагрузки, снижая при этом ее потребление из городской сети. Если же по мимо всего прочего стоит задача использовать СЭС и в качестве источника резервного (бесперебойного) питания на случай отключения городской сети, необходимы аккумуляторы.

Нужны ли аккумуляторы для резервирования электроэнергии?

Да, аккумуляторы нужны В СЭС будут использоваться аккумуляторы для резервирования и дальнейшего использования электроэнергии.

Нет, аккумуляторы не нужны Солнечная электростанция будет эксплуатироваться без аккумуляторов и накопления в них электроэнергии.

Выберите один из вариантов!

Пояснения к вопросу

Некоторые виды солнечных электростанций способны работать без АКБ, в этом случае вся вырабатываемая электроэнергия сразу же идет на питание нагрузки, снижая при этом ее потребление из городской сети. Если же по мимо всего прочего стоит задача использовать СЭС и в качестве источника резервного (бесперебойного) питания на случай отключения городской сети, необходимы аккумуляторы.

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

Какова максимальная суммарная мощность ваших электроприборов?

до 3 кв от 3 до 5 кв
от 5 до 7 кв от 7 до 10 кв
от 10 до 15 кв от 15 до 20 кв
от 20 до 30 кв от 30 до 40 кв
от 40 до 60 кв от 60 до 80 кв
от 80 кв и более не знаю

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

load…

Пояснения к вопросу

Скачки и перепады напряжения неминуемо сократят срок службы ваших электроприборов и/или станут причиной их поломки. Но в случае использования СЭС с функцией стабилизации этого не произойдет, так на входе от вашей сети может быть 120 или 270 В, а на выходе из инвертора при этом всегда будет 220 В.

Нужна ли стабилизация выходного напряжения?

Да, стабилизация выходного напряжения нужна Требуется если напряжение в городской сети не стабильно.

Нет, стабилизация выходного напряжения не нужна Напряжение в городской сети стабильное без скачков и провалов.

Выберите один из вариантов!

Пояснения к вопросу

Скачки и перепады напряжения неминуемо сократят срок службы ваших электроприборов и/или станут причиной их поломки. Но в случае использования СЭС с функцией стабилизации этого не произойдет, так на входе от вашей сети может быть 120 или 270 В, а на выходе из инвертора при этом всегда будет 220 В.

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

Какова максимальная суммарная мощность ваших электроприборов?

до 3 кв от 3 до 4 кв
от 4 до 6 кв от 6 до 8 кв
от 6 до 10 кв от 10 до 15 кв
от 15 кв и более не знаю

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

load…

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

Какова максимальная суммарная мощность ваших электроприборов?

от 5 до 7 кв не знаю

Пояснения к вопросу

Мощность электроприбора — это физическая величина, измеряемая в кВт и указанная на каждом электроприборе. Для определения максимальной суммарной мощности сложите эти показатели у всех ваших электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Если вы укажите мощность меньше, чем она есть на самом деле, инвертор, входящий в состав СЭС отключится по причине превышения максимальной мощности.

load…

Какой аккумулятор лучше выбрать: обслуживаемый или необслуживаемый

работаем 24/7 | круглосуточно и без выходных

БлогКакой аккумулятор лучше выбрать: обслуживаемый или необслуживаемый

Каждый, у кого есть автомобиль, знает, насколько важную роль в нем играет аккумулятор. Без него машина не заведется. Каждая батарея имеет свои достоинства и недостатки, это нужно помнить не только при покупке нового устройства, но и на протяжении его службы.

Все аккумуляторы можно разделить на обслуживаемые и необслуживаемые. При этом последние – более новый вид АКБ.

Обслуживаемый аккумулятор

Зачастую данные АКБ имеют более доступную цену. С ними автовладелец может проводить всевозможные действия:

  • проверка уровня электролита;
  • контроль плотности;
  • возможность осмотра (цвет, сульфат).

На обслуживаемой АКБ также видны повреждения пластин и закипание электролита во время зарядки.

Из недостатков стоит отметить, что необходимо постоянно контролировать уровень электролита. Для этого понадобится опыт и специальные приспособления. Если же не следить за состоянием батареи, то она преждевременно выйдет из строя.

Необслуживаемый аккумулятор

Как можно понять из названия, данные батареи не нуждаются в обслуживании, более того данная возможность в них отсутствует. На их корпусе нет пробок, поэтому невозможно заглянуть внутрь и проконтролировать состояние АКБ. Необслуживаемый аккумулятор – это герметичный источник питания, который имеет все те же шесть банок с пластинами и электролитом. Когда рабочая жидкость нагревается, то она постепенно превращается в пар и поднимается вверх. Но поскольку корпус герметичен, то пар оседает на нем, конденсируется и каплями стекает вниз.

Чтобы определить, какой аккумулятор купить: обслуживаемый или необслуживаемый, необходимо учесть, что второй вариант разделяется на следующие модели:

  • С жидким электролитом. В данном случае отверстия для доливания дистиллята запаяны.
  • Гелевые. Используется густой, подсушенный силикатный гель, в котором есть небольшие трещины, чтобы испаренный электролит не улетучивался.
  • AGM. В таких АКБ рабочее вещество – абсорбированный электролит, который в процессе эксплуатации практически не выделяет газов.
  • EFB. Кислотный с жидким электролитом, добавлены улучшения. Положительные пластины в нем защищены гигроскопичным волокном, которое не дает массе осыпаться.

Сравнительная характеристика обслуживаемых и необслуживаемых батарей

Чтобы выяснить, какой аккумулятор лучше обслуживаемый или необслуживаемый, необходимо провести их сравнительный анализ. Один и другой вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Прежде чем идти в магазин, следует для себя понять, что именно вы хотите от батареи.

Необслуживаемые батареи не нужно постоянно контролировать – это плюс. Электролит в них практически не выкипает, в отличие от обслуживаемых устройств. Это обеспечивает им больший срок службы. Кроме этого, необслуживаемые АКБ могут дать больший пусковой ток.

При покупке батареи, не требующей обслуживания, следует дополнительно приобрести специальное зарядное устройство. Если же использовать обычный прибор с регулировкой силы тока, то параметр, неправильно выставленный, может привести к перегреву и перезаряду батареи. Срок службы сократится.

Несмотря на все достоинства необслуживаемых батарей, обслуживаемые так же используются. Главная причина – доступная цена. Для АКБ без обслуживания нужна стабильная работа электроники, а в старых автомобилях достичь этого практически невозможно. Недопустимы следующие ситуации:

  • замыкание цепи;
  • перезаряд;
  • снижение постоянного напряжения заряда (ниже 13,8В).

При правильном уходе, аккумулятор прослужит достаточно долго и будет запускать мотор даже зимой.

Ждем Вас за покупками!

Сайт использует файлы Cookie (куки-файлы)

Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь на сбор данных о Вашем посещении сайта.

honda — В чем разница между обычной батареей и необслуживаемой батареей в сегменте двухколесных транспортных средств

У вас другая проблема

Аккумулятор не похож на основную проблему, с которой вы столкнулись. Я предполагаю, что ваш статор или выпрямитель вышли из строя, поэтому вы столкнулись с ситуацией, когда вам необходимо обслуживать аккумулятор. Мотоцикл должен «обслуживать аккумулятор» и заряжать его, пока вы едете на мотоцикле.

Вам следует проверить статор и выпрямитель, чтобы выявить основную причину проблемы, а не лечить симптомы. Для этого потребуется мультиметр.

Проверка статора

От статора идут три желтых провода. Они выходят из левой крышки коленчатого вала и направляются в крышку звездочки и выходят вдоль литой нижней части рамы на пути к выпрямителю. Они подключаются непосредственно к выпрямителю. Вы можете отключить их от выпрямителя и проверить их с помощью мультиметра. Ваш первый тест будет статическим. Двигатель не работает. Обязательно отключите от выпрямителя, а не пытайтесь просто проткнуть провода концом мультиметра. Это специальные провода, немного более изолированные, это одни из немногих проводов на мотоцикле, по которым проходит переменный ток.

  • Статический тест Установите мультиметр на сопротивление и проверьте между всеми выводами в парах. Показания от 0,1 до 1,0 максимального сопротивления.

  • Тест без нагрузки Динамический тест Установите мультиметр на напряжение переменного тока и запустите велосипед. Должно быть холодно. Попросите друга подержать обороты на уровне 5000. Тест между отведениями. Вы должны увидеть более 70В. Если оно ниже, вам может понадобиться новый статор. Я бы заменил, но об этом позже.

Проверка выпрямителя

В вашем выпрямителе установлены диоды. Диоды — это односторонние клапаны для электричества, подумайте о язычковом клапане в двухтактном впуске. Поскольку это трехфазная система зарядки, вам нужны диоды, чтобы объединить переменный ток в один выход и преобразовать его в постоянный. Я мог бы получить более подробную информацию, но я хочу, чтобы это было просто.

  • Проверка сопротивления выпрямителя С помощью мультиметра, настроенного на сопротивление, подключите мультиметр к концам каждого из диодов и проверьте сопротивление в обоих направлениях. Вы должны иметь низкое сопротивление в одном направлении и более высокое в противоположном направлении. Как правило, вы захотите увидеть сопротивление 5–40 Ом в прямом направлении смещения и бесконечное сопротивление в обратном направлении смещения.

  • Процедура Подсоедините черный щуп (-) измерителя к заземлению выпрямителя (черные провода), а красный щуп измерителя к каждому из трех контактов статора. Запишите числа. Затем поменяйте местами провода счетчика (красный и черный поменялись местами) и снова снимите показания. Таким образом, вы измерили заземленную сторону выпрямителя.

Если у вас более низкое сопротивление в обоих направлениях (5+ Ом), то вы должны заменить его. Если у вас бесконечное сопротивление в обоих направлениях, вам необходимо заменить выпрямитель.

Я надеюсь, что это даст вам некоторые инструменты для устранения неполадок, чтобы решить вашу проблему. Удачи.

Миф о необслуживаемости | I-5 Toyota в Чехалисе, Вашингтон,

Перейти к основному содержанию

Когда речь идет о вашем автомобиле, не требуется техобслуживания. Это миф, который в последнее время пропагандируется как уловка. Это просто не имеет смысла. Автомобиль, не требующий технического обслуживания, означает, что вам не нужно обслуживать свой автомобиль для замены масла или замены жидкости или любого другого технического обслуживания. С другой стороны, некоторые транспортные средства практически не требуют технического обслуживания, поскольку затраты на техническое обслуживание и объем технического обслуживания минимальны.


Необходимость планового технического обслуживания вашего автомобиля 

Как и любая другая машина, ваш автомобиль нуждается в уходе, чтобы он работал должным образом. Вот тут-то и начинается техническое обслуживание. Представьте, если бы вы продолжали идти, и обходились бы без отдыха, воды и еды? Вы потерпите неудачу. Твоя машина именно такая. За ним нужно правильно ухаживать, чтобы иметь «жизнь». Проверка руководства пользователя даст вам представление о том, когда следует выполнять каждое техническое обслуживание для наилучшей работы.

Мой автомобильный аккумулятор не требует обслуживания?

Необслуживаемый также относится к автомобильному аккумулятору. Если ваш автомобильный аккумулятор не требует периодического добавления воды, он не требует обслуживания. Аккумулятор Toyota TrueStart считается аккумулятором, который прослужит долгие годы. Если вашему автомобильному аккумулятору требуется вода, рекомендуется использовать дистиллированную воду, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Ваш сертифицированный техник Toyota точно расскажет вам, что необходимо для продления срока службы аккумулятора, а также всех других систем вашего автомобиля.

Мы всегда заняты, потому что ваш автомобиль

Необслуживаемый также означает длительный период между планами технического обслуживания и обслуживания. Некоторые автомобили не нуждаются в замене масла так часто, как старые автомобили. Что касается автомобилей Toyota, Toyota Corolla и Toyota Avalon считаются первыми и вторыми наименее дорогими автомобилями в обслуживании и ремонте. Хотя они не требуют обслуживания, они являются наиболее подходящими. Еще один автомобиль Toyota , попавший в топ-10 , согласно MotorOne.com, — это Toyota Tacoma.

I-5 Toyota – это не просто еще один дилерский центр

Мы хотим, чтобы наш дилерский центр был местом веселья, отдыха и обслуживания автомобилей . Кто сказал, что уход за автомобилем должен быть скучным занятием? Когда вы придете в I-5 Toyota, вы найдете плюшевую кофейню , а также массажные кресла для вашего комфорта.

27Апр

Сажевый фильтр удалить мл: Удаление сажевого фильтра на Mercedes-Benz ML350 CDI W164

Удаление сажевого фильтра: для чего и как выполняется?

Что такое сажевый фильтр автомобиля?

Автомобили большого города вносят значительный вклад в процесс загрязнения окружающей среды, а точнее отравление воздуха, которым все мы дышим. Те страны, в которых данная ситуация находится на пике и те, кто попросту хочет наладить и так плачевное состояние экологии своей страны, в законодательном порядке утверждают достаточно строгие меры, направленные на очистку отработанных газов, производимые автомобилем. В связи с этим, все современные модели транспортных средств непременно оснащаются сажевым фильтром (DPF).

 

Экскурс в теорию: что такое сажевый фильтр (СФ)

 

Необходимость борьбы с газами, производимыми машинами, имеется в связи с тем, что в них содержатся небезопасные для человека и экологии вещества и элементы, которые не поддаются сгоранию даже в новом модернизированном двигателе современного автомобиля. Именно посредством каталитического нейтрализатора и СФ на сегодняшний день стало возможным достичь поставленных целей и позаботиться об экологии.

 

В ТС, мотор которых функционирует на бензине, процесс очистки выхлопных газов возложен на каталитический нейтрализатор. Основная цель устройства заключается в устранении окиси углерода и иных летучих углеводородов, которые являются основой причиной формирования смога, опасных компонентов азота и прочих элементов, появляющихся в процессе сгорания топлива.

 

В зависимости от типа и вида КН может иметь покрытие из слоя платины, родия, палладия, а в более дорогостоящих моделях это может быть и золото. Данные благородные металлы выполняют роль катализатора, что в результате позволяет небезопасные вещества превратить в безопасные (кислород, азот, углекислый газ).

 

Максимальную работоспособность авто катализатор показывает при нагревании от 350 до 800°С. Данный диапазон температур обеспечивается катализатору благодаря его расположению сразу за выпускным коллектором или перед глушителем.

 

В свою очередь, дизельная система характеризуется:

  • минимальной температурой, необходимой для продуктивной работы;
  • совершенно другим способом воспламенения горючего;
  • иной комплектацией элементов в отработанных газах.

 

КН не может справиться с сажей из-за присущих ей канцерогенных свойств. Для человека это очень опасно, ведь дыхательная система человека не способна профильтровать мелкие частицы сажи, что приводит к их оседанию в лёгких после вдыхания. Чтобы этого не допускать, на современные модели дизельных авто устанавливаются сажевые фильтры (СФ). Учитывая это, стоит задуматься, нужно ли удалять сажевый фильтр, когда он выйдет из строя.

 

При удалении сажевого фильтра ликвидации подлежит и катализатор дизельного двигателя, который является неотъемлемой частью СФ. Изделие обладает некоторыми уникальными особенностями и может монтироваться перед самим фильтром или же интегрируется непосредственно в него.

 

Конструкция СФ состоит из керамического блока со сквозными каналами, имеющими квадратную форму сечения, который помещается в нержавеющий корпус. Одна сторона каналов открыта, а с иной имеются заглушки, а само такое размещение происходит поочерёдно. Производимые ТС газы проходят через каналы дальше, в то время, как элементы сажи образуют осадок и не поступают в атмосферу.

 

Корпуса некоторых моделей СФ могут быть дополнительно покрыты специальным слоем, помогающим в борьбе с имеющимися в выхлопе небезопасными соединениями. В основном, все СФ оснащены датчиками температуры и давления, лямбда-зондом.

 

Виды сажевых фильтров

 

Современные автомобили в процессе сборки могут быть оснащены одним из двух доступных видов сажевых фильтров:

  • фильтр закрытого типа DPF. Его конструкция не предоставляет возможность произвести прочистку. После полного засорения данный фильтр можно только заменить на новый агрегат. Удаление сажевого фильтра стоит доверить только профессионалам. Но также считается, что данный фильтр обладает пассивным методом регенерации, который заключается в восстановлении и сгорании накопившейся сажи при температуре в 400 градусов.
  • фильтр закрытого типа FAP. Данная модель позволяет проведение регенерации и удаление с его поверхности собравшейся сажи. Процесс удаления сажи осуществляется посредством применения специального реагента, вступающего в реакцию с вредными компонентами и работающего при больших температурах.

 

От чего сажевый фильтр быстро загрязняется

 

Основной причиной удаления сажевого фильтра является осевшая на его стенках сажа. В данной ситуации фильтр забивается, а переработанные газы не могут выйти наружу, потому давление в выпускном коллекторе повышается, а мощность двигателя существенно снижается. Для того чтобы избежать такой ситуации и не столкнуться с заглохнувшим мотором и необходимостью удаления сажевого фильтра, его необходимо своевременно чистить.

 

Основной причиной появления сажи в фильтре является использование некачественного дизельного топлива. Низкокачественная солярка, чаще всего, содержит много серы, от которой образовываются кислоты, появляется коррозия, а также она стоит на пути 100% сгорания топлива.

 

Учитывая это, даже при малейшей мысли о том, что с вашим сажевым фильтром что-то не так и если, по вашему мнению, он начал загрязняться быстрее, непременно стоит сменить место заправки и обратиться за консультацией к специалистам. Быстрая реакция на ситуацию позволит избежать преждевременного удаления сажевого фильтра.

 

Ещё очень распространённой причиной увеличения сажи является неправильная настройка и корректировка дизельного агрегата, приводящая к снижению уровня кислорода в воздушно-топливной смеси, возникающей в различных местах камеры сгорания. Это приводит к образованию сажи и неполному процессу сгорания.

 

Срок службы сажевого фильтра

 

СФ, иная система в автомобиле или деталь со временем теряют свои свойства и выходят из строя. В сажевом фильтре основной причиной поломки является разрушенная матрица, которая больше не способна эффективно выполнять свои функции. В результате вся система приходит в негодность и остаётся только удалить сажевый фильтр.

 

Некорректную работу устройства можно заметить уже после 200 000 километров пробега, но учитывая наши современные реалии, а именно качество доступной солярки и условия, в которых система функционирует, в среднем можно надеяться на 100-120 тысяч продуктивной работу СФ. Не исключено, что ваш фильтр проработав и 500 000 км. будет в отличном состоянии, но это скорее исключение из правил, чем норма.

 

Понять, что с СФ происходит что-то не то, не составит труда. Следует обратить внимание на следующие факторы:

  • многократные попытки очистки и регенерации уже не помогают восстановить изделие;
  • мощность двигателя заметно снизится;
  • расход топливо существенно возрастёт;
  • производимые автомобилем выхлопы станут более дымными;
  • появится необычный звук при работающем моторе;
  • повышается уровень масла;
  • на панели приборов высвечивается соответствующее предупреждение.

 

В данной ситуации поможет только удаление сажевого фильтра, но процедура эта достаточно дорогостоящая, так как включает стоимость самого фильтра и работы по установке. Удалить сажевый фильтр из системы — решение для тех, кто не согласен или не имеет возможностей платить за всё это.

 

Удаление сажевых фильтров: для чего и как выполняется

 

«Стоит ли удалять сажевый фильтр?» — вопрос, который задают себе многие автовладельцы. Для того чтобы принять решение для себя, необходимо оценить все преимущества и недостатки данной процедуры.

 

К плюсам можно отнести:

  • избавление от причины большой головной боли;
  • снизятся затраты на горючее, ведь его станет необходимо немного меньше;
  • мощность двигателя повысится;
  • исключатся затраты на ремонт, техническое обслуживание и замену при необходимости.

 

Удаление сажевого фильтра в Москве из системы, а также услуга по перепрограммированию электронного блока управления будет стоит около 200 долларов, которые нужно будет заплатить один раз. Цены на удаление сажевого фильтра достаточно приемлемые, потому о данной процедуре задумываются всё больше и больше автолюбителей.

 

Удаление сажевого фильтра и последствия

Существует ряд последствий, с которыми может столкнуться владелец транспортного средства:

  • если имеется гарантия, то она прекращает своё действие;
  • выбросы сажи в выхлопе станут очень заметны;
  • ответом на вопрос: «Нужно ли удалять катализатор при удалении сажевого фильтра?», будет — да, поэтому количество вредных элементов непременно станет выше нормы, что не позволит заехать на данном ТС в часть стран ЕС;
  • появляется свист турбины;
  • возникнет необходимость в перепрошивке электронного блока управления (ЭБУ) авто, последствия которой могут быть непредсказуемыми и отразиться на работе иных систем машины ( в случае наличия ошибок в программе или её несовместимости).

 

Поэтому стоит ли удалять сажевый фильтр на дизеле каждый для себя решает сам, ведь избавившись от одной проблемы, можно получить иную, а то и парочку разных. Убрать сажевый фильтр можно в любой момент и лучше всего оставить данную процедуру на последок. По рекомендациям специалистов лучше купить новое оригинальное устройство, если имеется финансовая возможность или всё-таки постараться спасти старый СФ, выжигая сажу разнообразными способами (промывать вручную).

 

На сегодняшний день автовладельцам доступен процесс удаления: физический и программный этапы. При физическом удалении корпус СФ демонтируется, а после удаления фильтрующего элемента монтируется обратно. Стоимость таких работ в основном зависит от места расположения СФ, сложности работ, используемых в процессе материалов и предпочтений клиента.

 

Суть программного отключения заключается в том, что после физического удаления компьютер, посредством которого происходит управление двигателем, обнаруживает неисправность СФ и включает аварийный режим. Потому существует необходимость в отключении в программе датчиков контроля фильтра, ошибок и функций регенерации. Цена таких услуг так же будет зависеть от сложности работ с компьютером двигателя.

03.07.2021

Поделиться статьей:

Удаление сажевого фильтра Mercedes Benz ML350 в Казани

Комплекс работ для Mercedes Benz ML 350 с пробегом

 

Владелец дизельного Mercedes-Benz M-class ML350 3.0 (249 л.с., 620 Hm) обратился в наш сервис для проведения комплекса:

  • программное увеличение мощности до 290 л.с. с отключением клапана EGR;
  • программное отключение и механическое удаление сажевого фильтра.

Пробег автомобиля чуть более 150 тыс. км. Это именно тот пробег, при котором начинают возникать проблемы с системами экологии  — засоряется сажевый фильтр, выходят из строя его датчики, может заклинить клапан EGR, возможны проблемы с мочевиной (Adblue).


Когда забивается сажевый фильтр, ЭБУ запускает процесс саморегенерации (автоматическое выжигание сажи со стенок фильтра). Однако если не соблюдены определённые условия (скорость свыше 80 км/ч), регенерация не срабатывает и сажа продолжает накапливаться.


Примерно на пробеге 100-150 тыс. км сажевый фильтр забивается полностью и автомобиль переходит в аварийный режим. Снижается мощность, увеличивается расход топлива, на панели приборов появляется значок неисправности системы впрыска топлива.

Дальнейшая эксплуатация неисправного автомобиля недопустима. Решения здесь может быть два — замена деталей на новые (очень дорого, временное решение) или же механическое удаление сажевого фильтра совместно с чип-тюнингом двигателя. 

Мы аккуратно удаляем сажевый фильтр с использованием аргонно-дуговой сварки (самый высокотехнологичный вид сварки). А также делаем корректное программное отключение сажевого фильтра. Это исключает в дальнейшем возникновение ошибок в работе автомобиля, связанных с удалённой системой экологии.

Пробег данного автомобиля — 156 тыс. км

 

Диагностика

 

Обязательная процедура при любых работах в нашем сервисе — это бесплатная диагностика двигателя, которую мы проводим оригинальным дилерским сканером. Проверяем работу самого мотора, катализатора, сажевого фильтра, клапана EGR и других основных систем автомобиля.

В случае обнаружения критичных неисправностей, мы даём свои рекомендации владельцу и направляем машину на ремонт. Это делается для того, чтобы исключить проведение работ на неисправном автомобиле, своевременно выявить критичные ошибки в работе.

Проводим диагностику, подключившись к штатному разъёму OBDII

 

Удаление сажевого фильтра 

 


Вы можете доверить нам автомобили, покрытые керамикой или полиуретановой пленкой, не беспокоясь за состояние кузова. Перед всеми работами мы бережно моем автомобиль (с помощью бесконтактной мойки, с применением профессиональных моющих средств). Затем накрываем кузов чистой накидкой, а руль и сиденье — одноразовыми чехлами.


Максимальная забота о вашем автомобиле

 

Мы аккуратно демонтировали и разрезали корпус сажевого фильтра и извлекли сам фильтр. После этого уделяем повышенное внимание подготовке металла к сварочным работам — зачищаем, шлифуем, обезжириваем. А далее приступаем к завариванию корпуса.

Состояние сажевого фильтра Mercedes-Benz ML350

 

Катализатор на этом автомобиле имеет огромный ресурс, и он не контролируется электроникой. Мы оставляем его на месте — от автомобиля не будет неприятного запаха выхлопных газов. 

Состояние катализатора и катализатора мочевины Mercedes-Benz ML350

 

В работе мы используем только профессиональную аргонно-дуговую сварку. Наши швы не отличить от заводских — действует пожизненная гарантия на сварочные работы.

Благодаря удалению сажевого фильтра надежность автомобиля перешла на новый уровень — теперь можно смело отправляться в дальние путешествия, не боясь за поломку систем экологии. 

Заварили корпус с помощью аргонно-дуговой сварки

Посмотрите на качество наших сварных швов

 

Чип-тюнинг ML 350D

 

Данный автомобиль оснащен двигателем OM 642 LS DE 30 LA.

Соблюдение современных экологических стандартов вынуждает производителей занижать мощность и крутящий момент двигателей выпускаемых автомобилей. Это приводит к недостаткам заводской прошивки, таким как медленный разгон с низких оборотов, паузы при нажатии на газ, нехватка мощности при обгонах на трассе.

С помощью нашего чип-тюнинга мы убираем экологические и маркетинговые ограничения и получаем ощутимый прирост мощности на 16% (до 290 л.с.).

Преимущества нашей тюнинг-программы на Mercedes-Benz ML350:

  • прирост мощности для повседневного гражданского использования без снижения ресурса мотора;
  • сохранение заводских защитных режимов компонентов двигателя;
  • не нарушается логика моментной модели и не меняется время впрыска топлива, что исключает появление черного дыма.

Перепрошивка ЭБУ выполняется с помощью сертифицированного оборудования через штатный разъем OBDII (без разбора) — безопасно для электроники и двигателя.

Настройки производит наш разработчик, который специализируется на калибровке двигателей Mercedes-Benz. Мы не используем кустарных прошивок, только лучшие тюнинг-решения.

Чип-тюнинг — это программная работа, не требуется ничего разбирать или удалять

 


Мы даем пожизненную гарантию на то, что установленная нами программа не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники. В течение 30 дней вы сможете вернуть старую прошивку и деньги, если результат не оправдает ваши ожидания. 


 

Отключение клапана EGR

 

Практически на всех автомобилях Mercedes-Benz мы производим отключение клапана EGR — системы рециркуляции отработавших газов

Основное назначение этой системы — снижение вредных выбросов от автомобиля в воздух. Однако в результате работы этого клапана на деталях впускной системы образуется слой сажи, который нарастает вместе с увеличением километража пробега.

Чтобы остановить этот процесс, мы производим полное отключение EGR — «глушим» его работу программно, отключаем все датчики, модифицируем блок управления,, устанавливаем специальную заглушку.  

Автомобиль будет работать так, будто эта система никогда не была установлена в заводской версии. Корректное отключение ЕГР очень важно, так как позволяет избежать ошибок в работе автомобиля.

Установили специальную заглушку из нержавеющей стали на канал клапана EGR

 

Результат чип-тюнинга Mercedes-Benz ML 350D

 

  • прирост мощности до 290 л.с.;
  • прирост крутящего момента до 710 Hm;
  • еще более быстрый и динамичный разгон;
  • идеально плавная работа коробки передач;
  • мотор сразу реагирует на педаль газа;
  • при спокойном стиле езды расход топлива снизится на 0,5-1 литр;
  • повышение надёжности автомобиля благодаря удалению неисправного сажевого фильтра.

 

Почитайте отзывы владельцев Mercedes-Benz ML 350D и Mercedes-Benz GLE 350D (оснащается таким же мотором):

Спасибо за ваши отзывы!

 

Наши преимущества

 

  • экспертная диагностика до и после чип-тюнинга;
  • бережное отношение к автомобилю;
  • быстрое и качественное выполнение работ;
  • пожизненная гарантия на чип-тюнинг и сварочные работы;
  • тест-драйв 30 дней, в ходе которого можно вернуть деньги;
  • используем самое современное и надежное оборудование, которое на 100% безопасно для электроники автомобиля;
  • аккуратные и квалифицированные мастера.

 

Мы заботимся о своих гостях:
  • комфортная зона ожидания: фильмы, кофе и чай, фрукты и конфеты;
  • бесплатное такси по городу в обе стороны;
  • оплата проживания в гостинице для гостей из других регионов.

 

Мы работаем с 2010 года и предоставляем качественные услуги по безопасному увеличению мощности и доработкам систем экологии на дизельные Mercedes-Benz. Чип-тюнинг вашего автомобиля будет качественным, безопасным и эффективным. Приезжайте в Athletic Motors!

 

Также вы можете посмотреть наше видео о чип-тюнинге дизельного Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC W166, отключении мочевины Adblue и сажевого фильтра:

Проблемы с дизельным сажевым фильтром (DPF) Mercedes | Очистка


У вас возникли проблемы с дизельным сажевым фильтром (DPF) Mercedes? Возможно, ваш местный механик или дилер Mercedes предлагает вам 4000 долларов за замену DPF.

В этой статье вы узнаете больше о DPF и возможных исправлениях без его замены. Потратьте несколько минут на прочтение этой статьи, прежде чем тратить несколько тысяч долларов на новый фильтр DPF.

Симптомы

Это список симптомов, которые вы можете заметить при возникновении проблем с сажевым фильтром.

  • Загорается индикатор проверки двигателя
  • Автомобиль переходит в аварийный режим
  • Пониженная скорость.
  • Плохое ускорение
  • Нет реакции дроссельной заслонки
  • Снижение эффективности использования топлива

Проблема

Индикатор проверки двигателя Mercedes загорается с одним или несколькими кодами, связанными со слишком высоким содержанием сажи в фильтре DPF. Эти коды неисправностей влияют на многие модели Mercedes 2010 года и новее, включая версии E S GL ML R G Bluetec.

На микроавтобусах Sprinter отклик дроссельной заслонки очень плохой, ускорение практически отсутствует, как бы сильно вы ни нажимали на педаль газа. Скорость автомобиля может быть ограничена до 40 миль в час. Владелец получит общие коды неисправностей, отсканированные с помощью универсального сканера OBD2. Если используется профессиональный диагностический сканер, например YOUCANIC Full System Scanner, вы получите следующую ошибку:

  • 11A700 Сажевый фильтр — содержание сажи в сажевом фильтре слишком велико для регенерации.
  • 11AF00 Сажевый фильтр — содержание сажи в сажевом фильтре слишком велико для регенерации.
  • P244B Сажевый фильтр (DPF) — слишком высокий перепад давления
  • P2458 Продолжительность регенерации сажевого фильтра
  • P2463 Засорение сажевого фильтра — накопление сажи

Другие возможные коды.

  • P1471 Сажевый фильтр (ряд 1) регенерация не завершена
  • P2002 Сажевый фильтр (ряд 1) эффективность ниже порога
  • P2003 Сажевый фильтр (ряд 1) слишком высокая масса твердых частиц
  • P242F Сажевый фильтр (ряд 1) регенерация не активна
  • P244A Перепад давления в сажевом фильтре слишком низкий
  • P224B Слишком высокий перепад давления в сажевом фильтре
  • P2452 Неисправность датчика перепада давления в сажевом фильтре
  • P2453 Перепад давления в сажевом фильтре — неисправность датчика
  • P2454 Перепад давления в сажевом фильтре — слишком низкое напряжение датчика
  • P2455 Дифференциальное давление в сажевом фильтре — неисправность датчика
  • P2458 Превышено максимальное время регенерации сажевого фильтра
  • P2459 Регенерация сажевого фильтра, частота регенерации неправдоподобна

То, что вы получаете код ошибки « Дизельный сажевый фильтр Mercedes Содержание сажи в сажевом фильтре слишком велико для регенерации, », не означает, что DPF необходимо заменить.

Если у вас возникла эта проблема, не торопитесь с заменой фильтра DPF. Код неисправности DPF не всегда означает, что вам необходимо заменить дизельный сажевый фильтр (DPF), ремонт которого может стоить от 4000 до 6000 долларов. Эта проблема часто решается принудительной регенерацией DPF вручную.

Попросите своего дилера или механика Mercedes-Benz выполнить принудительную регенерацию DPF вручную. Если у вас есть профессиональный сканер, вы можете провести регенерацию DPF. Обязательно следуйте инструкциям вашего сканера, прежде чем он начнет регенерацию DPF.

Что такое регенерация DPF

В процессе регенерации сажа, образовавшаяся внутри DPF, удаляется. Это достигается за счет того, что DPF (каталитический нейтрализатор) нагревается до 600 C. Это позволяет саже сгорать и выталкиваться вместе с выхлопными газами. Этот процесс выполняется пассивно или может быть принудительной регенерацией.

Пассивная регенерация

Ваш Mercedes автоматически начнет процесс регенерации во время движения без вашего ведома. Если индикатор проверки двигателя не горит по другой причине или не соблюдены определенные критерии, это может привести к тому, что процесс регенерации никогда не будет завершен. Если процесс регенерации не начнется сам по себе, вы в конечном итоге получите слишком много сажи, что сработает один или несколько из упомянутых выше кодов.

Принудительная регенерация DPF

Вы можете принудительно выполнить регенерацию DPF Mercedes с помощью профессионального диагностического сканера, такого как Mercedes Star Diagnostic на eBay. Регенерацию можно проводить на движущемся или припаркованном автомобиле. Метод вождения является предпочтительным и менее рискованным.

Во время этого процесса должны быть выполнены определенные условия, и обороты двигателя будут поддерживаться на уровне 2000 в течение приблизительно 30 минут. Сканер должен инициировать процедуру .

Необходимо выполнить несколько условий, некоторые из которых включают:

  • Охлаждающая жидкость двигателя должна достичь нормальной рабочей температуры.
  • Температура каталитического нейтрализатора должна быть выше 200°C в качестве отправной точки.
  • Включить фары и обогреватель заднего стекла.
  • Установить климат-контроль на максимальную скорость обдува
  • Капот должен быть закрыт.

Это лишь некоторые из условий, поскольку они различаются в зависимости от модели. Сканер отобразит все шаги, которые необходимо выполнить для ручной регенерации DPF.

На большинстве сканеров регенерацию DPF можно запустить, выбрав:

  1. Блоки управления >
  2. Модуль CDI >
  3. Активация/Тесты/Адаптации >
  4. Ручная регенерация DPF

Ручная регенерация DPF Mercedes занимает от 30 до 50 мин. За это время температура DPF достигает 600С.

После завершения процесса приведенные выше коды изменятся с текущего на сохраненный статус. Это позволит вам очистить коды, которые вы не могли сделать до регенерации DPF.

После очистки кодов ваш Mercedes E R ML GL S Sprinter 320 350 2500 3500 должен выйти из аварийного режима и двигаться без ограничений.

Почему пассивная регенерация не была завершена?

Поскольку частицы дизельной сажи в сажевом фильтре не сгорают при высоких температурах, автомобиль обычно не проезжает достаточное количество километров по шоссе или слишком часто ездит по городу. Другая возможность заключается в том, что индикатор проверки двигателя горит из-за другой проблемы, автоматической пассивной регенерации DPF.

Очистка DPF

Если DPF сильно забит сажей и пеплом, потребуется профессиональная очистка или замена DPF. DPF можно очистить, сняв верхний датчик DPF и распылив жидкость для очистки от отложений внутри DPF. Это альтернативное решение для замены DPF.

В следующем видеоролике показано, как очистить фильтр DPF. Популярным продуктом является очиститель сажевых фильтров LIQUI MOLY.

Часто задаваемые вопросы

Каково назначение сажевого фильтра?

Для снижения выбросов твердых частиц.

Что может помешать пассивной регенерации DPF

Любая неисправность в блоке управления двигателем, которая привела к срабатыванию индикатора проверки двигателя, предотвратит автоматическую регенерацию — короткие поездки.

Когда нужно заменить сажевый фильтр?

Если сажевый фильтр чрезмерно забит сажей и пеплом, потребуется профессиональная очистка или замена узла.

Фильтр DPF и каталитический нейтрализатор — это одно и то же?

Да и нет. DPF используется в дизельных автомобилях. DPF для дизельных автомобилей — это то же самое, что каталитический нейтрализатор для бензинового двигателя. Они немного отличаются по принципу работы.

Как часто нужно проводить регенерацию DPF?

Это может быть уже 60 000 миль или даже до 300 000. Установленного ограничения нет, потому что ваш автомобиль должен выполнять пассивную регенерацию DPF в произвольное время во время вождения. Единственный случай, когда требуется принудительная регенерация DPF, это когда возможная регенерация DPF не может быть запущена автоматически.

Мы надеемся, что вы нашли проблемы с дизельным сажевым фильтром (DPF) Mercedes | Очистка | Руководство по регенерации полезно. Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему Mercedes-Benz.

Pro-Line Очиститель дизельного сажевого фильтра

Pro-Line Очиститель дизельного сажевого фильтра | ЛИКВИ МОЛИ

Вероятно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Wähle ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für deinen Standort zu sehen. Выберите другую страну или регион, чтобы просмотреть контент для вашего местоположения. Seleccione otro país о регионе пункт вер эль contenido де су ubicación. Selecteer een ander земля из een andere regio om de inhoud van uw locatie te zien. Vælg et andet land eller område for at se indhold, der er specifikt для размещения шума. Voit katsoa paikallista sisältöä valitsemalla jonkin toisen maan tai alueen. Choisissez un pays ou une région pour afficher le contenu spécifique à votre emplacement géographique. Επίλεξε μια άλλη χώρα ή περιοχή, για να δεις περιεχόμενο σχετικό με την. Scegli il Paese о territorio в cui sei для vedere я contenuti locali. 別の国または地域を選択して、あなたの場所のコンテンツを表示してください。 Velg et annet land eller region for å se innhold som gjelder der. Escolha para ver conteúdos específicos noutro país ou região. Välj ett annat land eller område for att se det innehåll som finns där. Konumunuza özel içerikleri görmek yapmak için başka bir ülkeyi veya bölgeyi seçin. Chọn quốc gia hoặc khu vực khac để xem nội dung cho địa điểm của bạn

Высокоэффективная жидкость для очистки забитых сажевых фильтров легковых автомобилей при их установке. Растворяет затвердевшие, плотные и затвердевшие загрязнения на поверхности сажевых фильтров. Обеспечивает оптимальную управляемость автомобиля, производительность двигателя и низкий расход топлива. Регулярная очистка в сочетании с промывкой поможет избежать … Узнать больше

  • гарантирует низкий расход топлива
  • оптимальная работа двигателя
  • снижает эксплуатационные расходы
  • вспомогательное средство для регенерации дизельных сажевых фильтров

Источники снабжения

Доступно поблизости в наших дилерских центрах

Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах

Источники снабжения

Доступно поблизости в наших дилерских центрах

Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах

Источники снабжения

Доступно поблизости в наших дилерских центрах

Заказывайте онлайн в магазинах-партнерах

    Предупреждение
  • h415 Вызывает раздражение кожи.
  • h419 Вызывает серьезное раздражение глаз.
    Предупреждение
  • h415 Вызывает раздражение кожи.
  • h419 Вызывает серьезное раздражение глаз.

Высокоэффективная жидкость для очистки забитых сажевых фильтров легковых автомобилей при их установке. Растворяет затвердевшие, плотные и затвердевшие загрязнения на поверхности сажевых фильтров. Обеспечивает оптимальную управляемость автомобиля, производительность двигателя и низкий расход топлива. Регулярная очистка в сочетании с промывкой поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Для дизельных двигателей легковых автомобилей с сажевым фильтром (DPF/FAP).

Заявка

Очистка выполняется с помощью пистолета-распылителя с напорным баком DPF (номер по каталогу 7946) и специально разработанного зонда DPF с 5 сменными наконечниками (номер по каталогу 7945). В зависимости от типа автомобиля обеспечьте доступ к сажевому фильтру. На большинстве автомобилей для этого снимите датчик температуры или давления сажевого фильтра. Примечание: Температура сажевого фильтра во время очистки должна быть ниже 40 °C. В некоторых автомобилях сажевый фильтр расположен рядом с выпускным коллектором или, в некоторых случаях, рядом с турбокомпрессором, а не на днище. Из соображений безопасности при очистке этих транспортных средств необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы чистящая или промывочная жидкость не попала в камеру сгорания через выпускной клапан, который был оставлен открытым.

Вставьте соответствующий типу автомобиля Pro-Line Spray Probe в сажевый фильтр через образовавшееся отверстие. Общее количество очистителя дизельного сажевого фильтра Pro-Line (1 л) распыляется непосредственно на поверхность сажевого фильтра в несколько интервалов по 5–10 секунд с перерывом в 5–10 секунд в каждом случае при рабочем давлении 6 – 8 бар. Чтобы максимально покрыть всю поверхность, поворачивайте зонд и двигайте его вперед-назад при очистке. Подождите прибл. 15 минут, чтобы очиститель подействовал. Затем промойте сажевый фильтр полным объемом средства для очистки сажевого фильтра Pro-Line Diesel Purge (500 мл). Обработка также выполняется с помощью пистолета-распылителя с резервуаром под давлением DPF с той же периодичностью, что и для чистящей жидкости. Очистка достаточно растворяет сажу и распределяет ее в сажевом фильтре, чтобы ее можно было сжечь при обычной регенерации. После повторной установки датчика сервисная служба или мастерская должны инициировать регенерацию в соответствии со спецификациями производителя.

Внимание: Обратитесь к паспорту безопасности, чтобы узнать о защитных мерах, которые необходимо предпринимать при обращении с продуктом.

Информация о продукте

Паспорта безопасности

Информация о продукте для потребителей Больше информации

Моющие средства PDF

Изображения и графика

Изображение товара JPEG

Информация о продукте

Паспорта безопасности

Информация о продукте для потребителей Больше информации

Моющие средства PDF

Изображения и графика

Изображение товара JPEG

Информация о продукте

Паспорта безопасности

Информация о продукте для потребителей Больше информации

Моющие средства PDF

Изображения и графика

Изображение товара JPEG

Моторные масла — Сделано в Германии

Вот уже несколько десятилетий фирменное масло сделано в Германии! Посмотрите здесь, какие награды мы уже получили

Общая оценка

Пожалуйста, оцените

Требуется улучшение Отличается от ожидаемого ХОРОШО Хороший Очень хорошо

Имя/псевдоним

Пожалуйста, введите ваше имя

Фамилия (Необязательно)

Электронный адрес (Необязательно)

Пожалуйста, укажите действительный адрес электронной почты

Резюме вашего отзыва

Пожалуйста, предоставьте краткую информацию

Обзор

Пожалуйста, дайте описание рейтинга

Я согласен с публикацией и условиями оценки.

Это обязательное поле.

Для того, чтобы иметь возможность реагировать на ваши отзывы и в результате улучшать наш сервис, мы будем связываться с вами в отдельных случаях, при необходимости, с индивидуальными запросами и всегда с запросом на подтверждение вашего рейтинга на указанный вами адрес электронной почты при условии (статья 6 (1) лит. f DSGVO).

Ваше мнение важно для нас!

Будьте первопроходцами и оцените продукт, чтобы другие могли воспользоваться вашим опытом, а мы могли продолжать его оптимизировать!

Джейн Доу 14.04.2023

Нам важно Ваше мнение! Будьте первопроходцами и оцените продукт, чтобы другие могли воспользоваться вашим опытом, а мы всегда можем оптимизировать!

Джейн Доу 14.

27Апр

Ремонт лкп автомобиля: Правильный ремонт поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля

Правильный ремонт поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля

Кузов – самая уязвимая часть автомобиля. Дефекты лакокрасочного покрытия возникают не только в результате ДТП, но и в силу простой, даже очень аккуратной эксплуатации транспорта. Механические повреждения, изменения температурных условий, погодные явления, последствия промышленных отходов – все это отражается, в первую очередь, на внешнем виде машины. Более половины всех эксплуатируемых автомобилей имеют царапины, сколы, небольшие деформации и трещины, причинами которых могли стать, например, отскочившие во время движения камни или строительный раствор ремонтируемых дорог.

Локальный ремонт покрытия

Если возникла необходимость ремонтных работ лакокрасочного покрытия автомобиля, сразу стоит отметить, что стоимость будет зависеть от их вида. Так, например, удаление мелких повреждений корпуса авто можно произвести самостоятельно гелем Fix it Pro. Плюсов у такой корректирующей жидкости масса. Во-первых, Fix it Pro не маскирует царапины, как большинство средств, а равномерно заполняет поврежденный участок гелем, имеющим такую же структуру, что и верхний слой лакокрасочного покрытия авто.

Во-вторых, карандаш Fix it Pro всегда «под рукой», а это значит, что своевременно обработав поврежденные места кузова, можно предотвратить коррозию металла. И, в-третьих, цена гелевого карандаша для удаления царапин гораздо ниже, чем стоимость лакокрасочных работ. Так зачем же платить больше, если результат ничем не отличается?

Можно выделить два вида ремонта кузова: локальный и комплексный кузовной ремонт. Чаще практикуется первый вид. Локальный ремонт покрытия применяется в тех случаях, когда необходимо произвести окрашивание определенного участка кузова, на котором появились незначительные дефекты. Комплексный ремонт применим, если на кузове имеются значительные повреждения, занимающие большую площадь. Под локальным ремонтом лакокрасочного покрытия понимается ряд работ:

  • Удаление, ремонт и окрашивание царапин
  • Ремонт различного рода деформаций (вмятин) без покраски
  • Ремонт и покраска сколов

Ремонт небольших повреждений рекомендуется проводить как минимум один раз в год. Причиной этого считается быстрое прогрессирование процессов разрушения: в течение одного лишь года мелкий дефект может значительно увеличиться в размерах (до десяти раз). Заметьте, что маленькое пятно размеров 1 мм – это не трагедия, а через год – это участок ржавчины размером в 10 см. Это уже большая проблема.

Поэтому чем раньше приняться за ремонт появившегося дефекта, тем меньшую поверхность придется восстанавливать. К тому же это экономия не только времени и сил, но и используемых материалов. Локальный ремонт лакокрасочного покрытия производится с максимальным сохранением заводской лакокрасочной отделки. Такой вид работ осуществляется без нарушений кузовной заводской сборки автомобиля, так как он не требует демонтажа окрашиваемых элементов кузова. Мелкие царапины можно устранить полировкой поверхности. Если же дефекты имеют более тяжелый характер, без комплексного ремонта не обойтись.

Технология локального ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля постоянно развивается, приобретая все новые нюансы и особенности. Если техника покраски авто в целом относительно неизменна, то локальная покраска – это совсем иное дело. Она определяется исходя из текущего состояния покрытия машины. На первый взгляд кажется, совсем несложно «залатать» кузов, но на самом деле это комплексный процесс. Желательно, чтобы такие работы проводил специалист, поскольку необходимо осуществить качественную покраску без видимых признаков произведенного локального ремонта.

Технология локальной покраски состоит не только в наборе определенных знаний, но и в правильном подборе материалов, а также наличии практического опыта. Процедура проходит в два этапа: нанесение базового покрытия и напыление лака. Правильное наложение базы – очень важный элемент кузовного ремонта. Качество этого слоя во многом зависит от мастерства и опыта автомаляра.

Состав наносится несколькими слоями с обязательной сушкой каждого из них. Основная сложность, с которой сталкивается мастер – это неровное нанесение краски, проявление так называемого эффекта яблочности. Проблема заключается в неравномерном наложении краски на поверхность. И при нанесении второго слоя на некачественный первый возможно изменение оттенка. В итоге на лакокрасочном покрытии автомобиля проявляются пятна или полосы другого тона – перепыл.

Чтобы такого не произошло, необходимо перед началом работ отрегулировать краскопульт, подачу воздуха и краски. При распылении последнего слоя необходимо увеличить подачу воздуха и нанести слой лакокрасочного материала методом напыла, внимательно следя за ровностью образующегося покрытия. Затем можно приступить к лакировке поверхности. Необходимо нанести два слоя лака с обязательной сушкой между ними.

Ее можно проводить инфракрасными лампами, что значительно сокращает время работы. Оптимально подобранный температурный режим и дистанция до окрашенной поверхности позволяют произвести качественную сушку любых типов лакокрасочных покрытий, в том числе и материалов на водной основе. Сегодня уже невозможно представить себе кузовной ремонт без специального оборудования.

Специализированные мастерские оснащены различными современными инструментами, позволяющими максимально быстро, а главное, качественно провести локальный ремонт лакокрасочного покрытия. Подобное оборудование уже не редкость. Человек, решивший самостоятельно произвести покраску автомобиля, может приобрести его в любом специализированном магазине.

Одним из таких инструментов является споттер – автомат точечной сварки. Такой сварочный аппарат применяется при рихтовке элементов кузова, труднодоступных с внутренней стороны. Проведение кузовных ремонтных работ с помощью споттера заключается в приваривании крепежного элемента, за который в дальнейшем вытягивается замятый металл.

Кроме того, он может точечно прогревать металлическую поверхность машины, позволяя тем самым восстанавливать исходную жесткость и форму ремонтируемого элемента. Современное оборудование сокращает сроки работ, обеспечивая хорошим результатом покрытия, которому вновь возвращается первоначальный внешний вид, при наличии, конечно, умелого пользователя.

Локальный ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля имеет ряд преимуществ:

  • Экономия времени и средств
  • Максимальное сохранение первоначального покрытия
  • Отсутствие границ ремонтируемого участка
  • Отсутствие демонтажа элементов кузова

Локальный ремонт сколов

Сколы – это повреждения поверхности кузова автомобиля, характеризующиеся глубокими дефектами заводского лакокрасочного покрытия. Их возникновение – серьезный фактор, указывающий на необходимость проведения ремонта. Срочность проведения ремонтных работ не зависит от того, какая часть кузова машины деформирована.

Сколы – это уязвимые места, через которые без каких-либо препятствий проникает влага, химические компоненты обработки дорожного покрытия (строительные смеси, составы, разъедающие лед в зимний период и т.п.). Все это способствует быстрому развитию коррозии металлического кузова автомобиля. Если вы постоянно откладываете с ремонтом, то вышеупомянутые разрушительные процессы в конечном итоге приведут к образованию ржавчины. Лакокрасочное покрытие автомобиля постепенно начнет разрушаться, трескаться и отслаиваться.

Причиной сколов на поверхности кузова становятся мелкие камни и песок, вылетающие из-под колес идущих мимо автомобилей и с треском врезающиеся в лакокрасочное покрытие кузова вашей машины. В зависимости от скорости движения, сколы могут быть различными по глубине и размерам. Таким образом, ремонт сколов лакокрасочного покрытия должен проводиться как можно быстрее, чтобы избежать коррозии и ржавчины.

Первым специалистом, который проводит внешний осмотр автомобиля, становится менеджер. Он оценивает степень повреждений лакокрасочного покрытия и устанавливает перечень необходимых восстановительных ремонтных работ. Затем переходим к выбору подходящего оттенка краски. В специализированных автосервисах для этого есть отдельный человек – колорист. Используя комплект специальных инструментов, он с точностью подберет необходимый тон лакокрасочного покрытия кузова. Здесь еще раз обратим ваше внимание на то, что желательно подбирать материалы (шпатлевку, эмали) одного производителя.

Приступаем к очистке поверхности от поврежденных и отслоившихся слоев эмали. Если скол довольно старый и глубокий, поверхность зачищается до металла. Иногда приходится применять преобразователи ржавчины. Шлифовка производится крупными наждачными бумагами по сухой поверхности. Шпатлевание, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно трудоемким процессом.

Его можно даже определить как базовый этап кузовного ремонта автомобиля. Часто для устранения дефекта приходится наносить несколько слоев шпатлевки. Но не забудьте: нанесение каждого последующего слоя производится на хорошо высушенный предыдущий. После окончания шпатлевания приступаем к шлифовке просушенного кузова. Завершающий этап – нанесение эмали.

Технология локального ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля предусматривает нанесение нескольких слоев краски. Работа выполняется с обязательной сушкой каждого нанесенного слоя эмали. Завершается локальный ремонт просушиванием слоя лака и полировкой окрашенного участка. Все компоненты подбираются так, чтобы по окончании работы на месте скола образовалась крепкая многослойная структура, неразличимая на общем фоне покрытия кузова.

Локальный ремонт царапин

Царапины по праву считаются одними из самых распространенных дефектов кузова. Несмотря на то, что это вроде несерьезное повреждение никак не отражается на технических характеристиках автомобиля, оно может привести к неприятному последствию – появлению ржавчины. Не стоит откладывать ремонт на неопределенный срок. Услуга локальной покраски и ремонта царапин широко распространена среди автосервисов, практически каждый из них может предложить вам свою помощь в этом вопросе.

Ремонт производится только на месте образования повреждения, не затрагивая оставшийся участок покрытия. Поэтому удаление царапин методом локального ремонта – очень эффективная и экономичная процедура. Если дефект занимает значительную часть элемента кузова, то допустимо окрашивание всей детали. Независимо от того, какой сложности повреждение, в работе должны использоваться только качественные материалы. Выделяют несколько видов царапин, в зависимости от тяжести повреждения лакокрасочного покрытия:

  • Незначительные царапины, не коснувшиеся базового слоя краски
  • Небольшие царапины, задевшие лакокрасочный слой
  • Глубокие царапины, проникающие вглубь вплоть до металла
  • Застаревшие царапины, с налетом ржавчины и коррозии

С технической точки зрения, локальный ремонт царапин и сколов очень похож. Мелкие царапины можно удалить полировкой. При глубоких повреждениях придется проделать все этапы локального ремонта, начиная со шлифовки. Естественно, что ремонтные работы по устранению царапин с лакокрасочного покрытия требуют определенного мастерства и опыта автомаляра. Если вы не уверены в своих силах или плохо владеете техникой обработки поверхности или нанесения краски, лучше доверить это дело мастерам.

Локальный ремонт вмятин кузова

Деформация кузова тоже является одним из распространенных дефектов, нарушающих целостность лакокрасочного покрытия автомобиля. Если на кузове есть вмятина, необходимо обратиться в автосервис, где специалисты проведут ряд ремонтных работ по ликвидации повреждения. Чтобы избежать растрескивания лакокрасочного слоя, применяется метод выпрямления кузова без последующего окрашивания. С помощью специального комплекта инструментов, мастер быстро справится с этой задачей.

Локальный ремонт лакокрасочного покрытия – это качественная процедура восстановления кузова автомобиля и ликвидации дефектов с применением профессионального оборудования. Использование профессиональных материалов – обязательное условие качественного ремонта. С помощью современных технологий время проведения локального ремонта сводится к нескольким часам.

Если вы хотите избежать лишней траты времени, лучше доверить это дело специалистам. Незначительный по площади ремонт, на самом деле, является комплексным процессом, проведение которого практически невозможно без опыта и навыков малярного дела.

Следующая

РемонтПроверка геометрии кузова

материалы и основные этапы авторемонта

При небольших повреждениях ЛКП автомобиля лучшим выходом из ситуации становится точечная или локальная окраска детали. Особенно актуально, когда машина еще в родной окраске. Такой способ позволяет сохранить большую часть оригинального покрытия, что немаловажно.

Точечный ремонт целесообразно выполнять если остальная поверхность детали не имеет других повреждений. Перед тем, как приступать к работе, следует убедиться в отсутствии дополнительных сколов, трещин и царапин.

Материалы для локального ремонта

Для локального ремонта необходима хорошо подобранная краска. В профессиональной колерной максимально точно могут подобрать материал. Также необходимы быстросохнущие грунт и лак. Наличие инфракрасной сушки добавит скорости работе. И, конечно, подходящий краскопульт.

Для шлифования лучше использовать вращательно-орбитальную машинку с абразивами разной зернистости: P120, P240, P320, P500, а также шлифовальный блок и шлифовальный войлок Р1500.

Для такого вида работ рекомендуется использовать мини-краскопульты. Расход воздуха таких пистолетов, как правило, небольшой— до 150 л/мин. Что позволяет их использовать в сочетании с маломощными компрессорами.

Краскопульты для локального ремонта

Для сравнения рассмотрим три миникраскопульта от разных производителей. Это пистолет от азиатского производителя Jeta Pro 2000, английская модель от DeVILBISS SRI Pro Lite и «итальянец» — WALCOM EGO. Все три модели распыляют по системе HVLP, а значит прекрасно переносят материал с близкого расстояния и дают крайне малый опыл, что в условиях гаража — несомненный плюс.

Распылитель SRI Pro Lite сделан в Великобритании. Отсюда и немалая цена. Расход воздуха у него не более 130 л/мин, выполнен он качественно и выглядит солидно. Относительно аналогов весит больше всех — 450 грамм.

Итальянский WALCOM EGO тот же функционал уместил в 295 граммах. Малый вес делает его удобным в работе. Кроме того, имеет приятную комплектацию. Помимо манометра, производитель щедро укомплектовал его расходными материалами: прокладками, пружинками, стопорными кольцами, ершиком и другими полезными мелочами.

Jeta Pro 2000 — это самый бюджетный вариант. Не надо от него требовать схожего качества исполнения с предыдущими аналогами. Но, по заявке производителя, он способен сделать все то же самое, что и «европейцы». Весит он почти 400 грамм, в комплекте только сопло и упаковка, но и цена ощутимо ниже.

В своем видео мы используем краскопульт WALCOM EGO. Он удобный, легкий, кроме того, работает с любым видом материалов: будь то лак, база или грунт.

Этапы ремонта

Задача стоит устранить глубокую царапину на капоте.

Прежде всего, необходимо определиться с зонами ремонта и, при необходимости, замаскировать прилегающие поверхности. После чего можно приступать к удалению царапины. Для снятия материала подойдет абразивный диск зернистостью Р120. Чтобы риска сильно себя не проявляла, зона снятия перешлифовывается диском Р240.

После удаления царапины становится понятно, где будет зона грунта, зона размывки базы и перехода лака.

Если есть повреждения в самом металле, поверхность шпатлюется. Шпатлевку лучше обрабатывать вручную с применением абразива Р120 и шлифовального блока. Так проще контролировать формирование поверхности. После того, как шпатлевка обрела нужную форму, ее необходимо подготовить под нанесение грунта. Делается это вращательно-орбитальной машинкой и диском Р240.

На этапе грунтования зона обработки обязательно маскируется лентой и бумагой на отворот или маскировочным валиком, который дает возможность материалу распределиться по поверхности без ступенек.

Перед нанесением грунта на краскопульте нужно выставить входное и рабочее давление, а также подачу материала.

Убедившись в полном высыхании грунтовочного материала, можно приступать к его обработке. На первом этапе с применением шлифовального блока и абразива Р240. Так как грунт готовится под финишное покрытие, необходимо тщательно вывести его поверхность: перешлифовать машинкой и диском Р320, следом Р500.

Финишное покрытие

После обработки грунта зона ремонта маскируется с учетом нанесения базы и лака.

База наносится в несколько этапов, до сравнивания цвета родного покрытия с цветом зоны ремонта. Чтобы база лучше распределилась в зоне размывки можно использовать растворитель для перехода по базе от Quickline. Зона перехода – сложная поверхность и шлифуется она специальным войлоком зернистостью Р1500.

Для размывки зоны схода лака используется растворитель для лака в баллончике. Его задача убрать опыл в зоне схода и упростить последующую полировку. После размывки также важно просушить материал.

Если вам удалось правильно выполнить локальный ремонт, дополнительной шлифовки не потребуется, достаточно просто отполировать зону ремонта. Смотрите наше видео, чтобы наглядно увидеть все этапы точечного ремонта.

Повреждение автомобильной краски и что с этим делать

За последнее десятилетие я видел все виды повреждений автомобильной краски. Вот мой совет о том, как подходить к ремонту повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля, начиная от царапин на ключах и заканчивая дорожной сыпью. Я выскажу свое мнение о том, стоит оно того или нет, но на самом деле решать вам!

Отслаивающаяся или потрескавшаяся краска

Со временем лак на автомобиле ослабевает и начинает отслаиваться. Это чаще всего происходит, когда автомобиль находится на улице на солнце в течение длительного периода времени или если он плохо перекрашен. По моему опыту, это чаще происходит на темных автомобилях. Я почти уверен, что это потому, что они нагреваются на солнце, а затем остывают ночью, что приводит к более радикальному изменению температуры в течение дня. Краска также может начать трескаться или отслаиваться от ударных повреждений.

Единственный способ исправить это — отшлифовать и покрасить участок либо в автомастерской, либо в передвижной службе покраски аэрозольной краской. Это может быть довольно дорого, особенно если ущерб полностью исчерпан. Поэтому я предлагаю вам не тратить деньги, если шелушение вызвано воздействием солнечных лучей. К тому времени, когда это происходит с автомобилем, у него обычно слишком много миль, чтобы оно того стоило.

Царапины

Имеются легкие поверхностные царапины, не проникающие глубже слоя лака, а затем более глубокие царапины

, которые действительно попадают в краску и не только. Ключевые царапины, как правило, относятся к категории «глубоких». Вы можете сказать, что царапина есть только на прозрачном покрытии, если она исчезает на мгновение, когда вы смачиваете ее водой, воском или полировальным составом.

Также возможно, что ваш «скретч» — это просто перевод . Перенос относится к остаткам, оставшимся на вашем автомобиле от того, с чем вы случайно столкнулись. В этом случае легкое средство для растирания или мыльная губка должны удалить его. Никогда, НИКОГДА не используйте для чистки автомобиля кухонную губку или что-либо в этом роде. Вы можете использовать что-то очень мягкое, например ткань для футболки (я использую их) или ткань из микрофибры. Даже бумажное полотенце слишком грубое. Если он действительно стойкий, вы можете использовать ацетон, но очень мало (всего несколько капель) на мягкую ткань. Потерпи. По мере того, как вы будете тереть, ацетон будет медленно ослаблять перевод, а затем он сразу полностью оторвется. Если ацетон делает краску матовой, вы можете легко отполировать ее тряпкой и автомобильным воском.

Царапины на поверхности

Если это не перевод и это действительно царапины на поверхности, используйте очень мягкое чистящее средство или даже автомобильный воск, если у вас нет ничего другого, и ткань от футболки, чтобы стереть царапины. Вы можете использовать большое давление. Вы можете непреднамеренно потускнеть. Просто отполируйте его с меньшим давлением и автомобильным воском. Mequires ScratchX также работает очень хорошо, и его можно найти в большинстве розничных магазинов, таких как Target и Walmart.

Глубокие царапины

Царапины, выходящие за пределы прозрачного слоя, исправить немного сложнее. Чтобы он снова выглядел как новый, каждую поврежденную панель необходимо отшлифовать и заново покрасить. Средняя стоимость составляет 350 долларов за панель. Таким образом, если царапина имеет длину всего несколько дюймов, но пересекает две отдельные двери, цена может удвоиться. Если царапина находится на вертикальной поверхности, это может сделать мобильный мастер по ремонту. Если повреждение находится на горизонтальной поверхности, например, на капоте, вам понадобится кузовной ремонт. Разница в том, что пыль оседает на влажной краске на горизонтальной поверхности, поэтому для предотвращения этого им потребуется чистое помещение.

Если вы ищете более дешевый ремонт, который будет выглядеть лучше, но не идеально, квалифицированная компания по подкраске, такая как PaintCraft, в большинстве случаев может довольно хорошо скрыть царапину. Чем темнее цвет краски, тем эффективнее будет ретушь. Напротив, царапина на ярко-серебристом автомобиле, вероятно, не будет выглядеть лучше после подкраски в этом случае, если только она не находится в нижней части автомобиля. Металлические хлопья в краске для ретуши будут двигаться в другом направлении, чем хлопья в хорошей краске вокруг него, поэтому они будут выделяться так же сильно, как и царапины, когда на них падает свет.

Царапины

Учитывая сегодняшнее стремление к использованию MPG, большинство передних бамперов расположены очень близко к дороге для улучшения аэродинамики. Это отличная мишень для бордюров — это битва с краской вашего автомобиля прямо посередине. Возможно, вы также ударились о столб или стену гаража. К счастью, какой бы ни была причина, ретушь краски здесь довольно эффективна. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к компании, занимающейся мобильным ретушированием. Он не будет выглядеть совершенно новым, но если вы не встанете на колени, чтобы посмотреть на свою машину, вы, вероятно, больше ее не увидите. Ознакомьтесь с нашим постом о ремонте царапин на бампере своими руками здесь для получения более подробной информации.

Используя систему окраски Dr. Colorchip, мы обычно можем улучшить внешний вид на 80-95% за 150-200 долларов, в зависимости от серьезности. Однако, если есть серьезные повреждения пластика бампера или металла под ним, его необходимо заменить, чтобы он выглядел лучше.

Дентс

Сейчас работают сотни зубных техников. Если вы не знаете, с чего начать, позвоните в местный автосалон и попросите менеджера по продаже подержанных автомобилей дать им контакты. Если вы находитесь в нашей зоне обслуживания (Лос-Анджелес или округ Ориндж), отправьте нам электронное письмо, и мы можем дать вам направление: [email protected]. Не обращайтесь к дилеру, чтобы выполнить работу. На самом деле это моя рекомендация для всех повреждений автомобильной краски. Они удвоят цену, и вам придется везти машину в автосалон. Специалисты Dent мобильны, поэтому они приедут к вам домой и возьмут половину того, что взимает дилерский центр. Обычно это около 75 долларов за панель, а не за вмятину. Итак, если у вас есть три вмятины на входной двери и одна на задней двери, это 150 долларов.

Если вмятина находится на изгибе конструкции вашего автомобиля, ее гораздо сложнее починить. В этом случае ищите кого-то с большим опытом и хорошими отзывами.

Сколы от краски

Край двери

Сколы на краю двери автомобиля на самом деле очень легко исправить. Вы можете получить достойные результаты с набором для подкраски. Как всегда, я рекомендую Dr. Colorchip.

Road Rash

Когда у вас есть куча мелких сколов на капоте и переднем бампере, у вас есть варианты, аналогичные упомянутым выше: перекраска в кузовном цехе, мобильная подкраска или самоделка.

Если вы или специалист по подкраске собираетесь это делать, вы должны использовать Dr. Colorchip. Это, безусловно, лучший для этого типа урона. Краска предназначена для прилипания к сколам, но не к существующему покрытию. Их наборы поставляются со специальным раствором для смешивания, который позволяет удалять излишки краски, как по волшебству! Это то, что я использую исключительно. Я работал с одними из самых дорогих автомобилей в мире и не стал бы доверять никакой другой краске для подкрашивания, особенно той, которую можно купить в дилерском центре. Более подробно о том, как самостоятельно устранить сколы краски, читайте в нашей статье здесь.

Повреждение автомобильной краски в заключение

Как правило, у вас есть 4 варианта, когда дело доходит до повреждения автомобильной краски:

  1. Кузовной ремонт (самый дорогой и тщательный)
  2. Мобильный техник по ремонту
  3. Сделай сам
  4. Забудь об этом

Мое общее практическое правило таково: не стоит тратить деньги на эстетику, если пробег вашего автомобиля составляет более 75 000 миль, есть серьезные механические проблемы или если вы страдаете из-за денег. Если вам нужна помощь в принятии решения о том, нуждается ли ваш автомобиль в ремонте, чтобы избежать дальнейших повреждений, ознакомьтесь с нашей статьей здесь или отправьте нам письмо по электронной почте!

Будьте здоровы и счастливы. 🙂

Мобильная автомобильная покраска и ремонт бамперов в Фениксе, Аризона • Команда Touch Up

Ваши мобильные специалисты по кузовному ремонту, покраске и ремонту бамперов


Узнайте, почему ваши соседи в Фениксе и близлежащих городах доверяют команде Touch Up для всего своего тела , покраска и ремонт бампера — и мы к вам!


Мобильная служба покраски и ремонта бамперов Touch Up Team AZ, от незначительного повреждения бампера до повреждения кузова или сломанных деталей, обычно может восстановить стоимость вашего автомобиля в течение дня, не выходя из дома или офиса.

Ремонт бампера

Цена варьируется в зависимости от повреждения

В зависимости от повреждения бампера, наши ремонтные процессы могут включать термическую обработку вмятин на бамперах или сварку пластика для расщепленных бамперов перед шлифовкой, грунтованием, окрашиванием и, наконец, покрытием или очисткой применение пальто.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Расширенный ремонт бампера

Цена зависит от повреждения — усилить прочность основания. После завершения ремонта производится повторная отделка помещения до заводского состояния. Для помятых бамперов мы используем процессы нагрева и изменения формы, применяя определенные уровни тепла к помятой области и позволяя пластику быть преобразованным в его первоначальную форму. После завершения площадь обновляется, чтобы она выглядела как новая.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Ремонт сколов и царапин

От 100 до 200 долларов в зависимости от повреждения непривлекательный вид из-за повреждений.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Ремонт окрашенных легкосплавных дисков

от 125 до 200 долл. США за колесо Система позволяет производить качественный ремонт на месте, экономя ваше время и деньги.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Восстановление фар

От 50 до 100 долларов США за комплект в зависимости от размеров и требуемой работы Наша услуга включает в себя нанесение УФ-покрытия для обеспечения долговечности обновленной поверхности фары.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Полировка и полировка

От 100 до 300 долларов в зависимости от объема работ.

Если лакокрасочное покрытие окислилось или содержит мелкие царапины и завитки, мы всегда готовы помочь. Удаление вихревого знака — очень частая просьба владельцев автомобилей темного цвета. Хотя это не так заметно на более светлых автомобилях, завихрения портят общую привлекательность. Будь то омоложение выцветшего или потускневшего лакокрасочного покрытия или поддержание нового автомобиля в первозданном виде, команда Touch Up поможет вам.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Ремонт повреждений кузова

Цены варьируются в зависимости от повреждения

От небольших до средних вмятин и вмятин наша команда может позаботиться о том, чтобы повреждение было практически полностью устранено, используя методы сварки шпилек, чтобы восстановить поврежденный участок. максимально приближенной к своей первоначальной форме. Затем мы наносим высококачественные наполнители и грунтовки, чтобы помочь выровнять и подготовить поверхность к покраске.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Замена поврежденных деталей

Цены варьируются в зависимости от необходимых деталей, марки и модели автомобиля

У вашего автомобиля есть поврежденная деталь, которую необходимо заменить, например, сломанный задний фонарь, зеркало или фара? Мы можем не только помочь с заменой деталей, но и покрасить их при необходимости. Мы можем использовать как OEM, так и запасные части, в зависимости от ваших запросов.

3

(520) 636-7070

БЕСПЛАТНАЯ ЦЕНА

Touch Up Team LLC — местная семейная компания, занимающаяся покраской автомобильных кузовов и ремонтом бамперов на всей территории Большого Феникса. Будучи коренными финикийцами, наша команда отца и сына имеет более чем 30-летний опыт работы . Мы укоренились в обществе, и когда вы нанимаете нас, вы поддерживаете местный семейный бизнес.

27Апр

Чистка фар изнутри без разбора: Очистка фар от загрязнений изнутри. Как ее выполнить без разбора оптики?

Ремонт фар в СПб | +79315859330

Восстановим фары после ДТП, включая современные со светодиодной оптикой,
настроим и подключим без ошибок на приборной панели до первоначального рабочего состояния. Заменим выгоревшие штатные линзы на новые биксеноновые или билед линзы с мощным ближним и дальним светом. Гарантированно устраним запотевание в Ваших фарах. Отполируем и забронируем стекла. Настроим светотеневую границу фар согласно нормативам на профессиональном стенде. Заменим старое стекло на новое с сохранением герметичности.

Наш адрес:
ул. Школьная 37
(Старая Деревня или Чёрная речка),
здание паркинга 3 этаж.
Консультация и запись в работу:
+7 931 585 93 30

Mercedes GL166, устранение запотевания правой фары | +79315859330

В правой фаре автомобиля Mercedes GL166 было устранено запотевание, заменен блок розжига
и сделана полировка фар.

Volvo S60, устранение запотевания правой фары | +79315859330

В правой фаре автомобиля Volvo S60 устранено запотевание, заменен блок розжига и сделана полировка фар.

Audi Q5, устранение запотевания фары | parafararu

В фаре автомобиля Audi Q5 устранено запотевание и сделана полировка фар.

BMW 5, устранение запотевания фары | parafararu

В фаре автомобиля BMW 5 устранено запотевание и сделана полировка фар.

Mercedes W204 2011, устранение запотевания фары | +79315859330

В фаре автомобиля Mercedes W204 было устранено запотевание и сделана полировка фар.

Honda CR-V, замена стекла фары после ДТП | parafararu

У автомобиля Honda CR-V была сделана замена стекла левой фары после ДТП.

Mercedes GL 166, устранение запотевания фары | parafararu

В фаре автомобиля Mercedes GL 166 было устранено запотевание, заменен блок розжига, сделана
полировка стекол и регулировка света на профессиональном стенде.

Mercedes GL 166, устранение влаги из фары | parafararu

В фару автомобиля Mercedes GL 166 непонятным образом попала маслянистая жидкость, похожая на тормозную, из-за чего она перестала работать. Нашими специалистами фара была аккуратно разобрана, вся жидкость убрана, все внутренности высушены, перепаяны ряд электрических разъемов, после чего аккуратно собрана.

Infiniti QX 50, устранение запотевания фар | parafararu

Для устранения запотевания фары автомобиля Infiniti QX 50 были разобраны, почищены внутри,
высушены и герметично собраны. После сборки и подключения фары была произведена полировка и
регулировка света на профессиональном стенде.

Audi A6C7, устранение запотевания фары

В фаре автомобиля Audi A6C7 было устранено традиционное для этой модели запотевание: фару
аккуратно разобрали, высушили, почистили, собрали и подключили на штатное место.

Mercedes GL AMG, ремонт фары, устранение запотевания | parafararu

В правой фаре автомобиля Mercedes GL AMG был сделан ремонт корпуса и устранено запотевание. После сборки
и подключения фары была произведена регулировка света на профессиональном стенде.

KIA Sorento Prime, устранение запотевания фары | parafararu

Для устранения запотевания фара автомобиля KIA Sorento Prime была снята, аккуратно разобрана по герметику, высушена и потом собрана. Сгоревший блок розжига был заменен на новый, после подключения фары сделана регулировка света на профессиональном стенде.

VW Touareg 2017, устранение запотевания и ремонт фар | parafararu

После ДТП обе фары автомобиля VW Touareg 2017 запотевали и имели отломанные крепления. Для полноценного качественного ремонта был куплен ремкомплект крепежа фар, трещины в корпусе запаяны, внутренность фар высушена и вычищена от грязи, а стекла после сборки отполированы.

Mercedes GLK, ремонт фары и полировка стекол | parafararu

В фаре автомобиля Mercedes GLK был сделан ремонт одной фары и сделана легкая полировка стекол.

Audi A6C7, устранение запотевания фары

В фаре автомобиля Audi A6C7 было устранено запотевание с заменой блока розжига: фару аккуратно
разобрали, высушили, почистили, устранили трещину, собрали, подключили на штатное место и
отрегулировали свет на стенде.

Cadillac Escalade, ремонт фары, устранение запотевания и установка светодиодных модулей OPTIMA

У автомобиля Cadillac Escalade было решено сразу две проблемы с фарами — устранение запотевания на левой фаре и установка качественных современных светодиодных билинз OPTIMA Bi-LED Lens Professional 3.0 для получения отличного ближнего и дальнего света на дороге. После сборки и подключения фар была произведена
регулировка света на профессиональном стенде.

KIA Mohave, устранение запотевания фары, полировка и бронирование пленкой + ПТФ

Комплексная работа по ремонту и чистке фар + ПТФ автомобиля KIA Mohave: устранение запотевания,
полировка и бронирование качественной пленкой фар головного света и ПТФ.

Nissan Pathfinder, устранение запотевания фары и замена блока розжига

В фаре автомобиля Nissan Pathfinder было устранено запотевание с полным разбором и герметичным сбором, сделана замена сгоревшего штатного блока на новый и и легкая полировка обеих стекол.

Mazda 6, замена стекла фары

На фаре автомобиля Mazda 6 было снятое старое стекло с трещинами, внутренность почищена от грязи и герметично установлено новое стекло.

Mitsubishi Outlander, ремонт фары и устранение запотевания

В правой фаре Mitsubishi Outlander была трещина и в виду запотевания вышел из строя блок управления светодиодами габаритных огней. Была куплена аналогичная б/у фара, из которой в корпус штатной
перенесли всю новую начинку и установили целое стекло.

NIssan Qashqai, ремонт фары после ДТП с заменой стекла | +79315859330

После небольшого ДТП стекло фары автомобиля Nissan Qashqai было треснуто. Для восстановления работоспособности было заказано и герметично установлено новое стекло вместо старого.

BMW GT, ремонт фары после ДТП

После ДТП правая фара автомобиля BMW GT была полностью разбита, владелец привез целую б/у фару-донор,
в которую перенесли всю электрику и линзы. После сборки стекло было качественно отполировано и фара установлена на штатное место с регулировкой света на стенде.

Lexus GS F IV GS350, ремонт и полировка фары | Санкт-Петербург

В LED фаре автомобиля Lexus GS F IV GS350 был произведен ремонт и восстановление до рабочего
состояния: устранение запотевания, ремонт корпуса и креплений, чистка и полировка внутри и снаружи.

BMW 3 GT, устранение запотевания и ремонт фары

Для устранения влаги фара на автомобиле BMW 3 была снята, аккуратно разобрана, высушена и почищена внутри, отремонтирована, потом аккуратно собрана на профессиональный герметик, подключена, установлена на штатное место и сделана легкая полировка стекла обеих фар.

Mercedes ML163, комплексный ремонт фар + замена линз Hella 2 classic

Из нескольких фар и комплектующих были собраны, отремонтированы и восстановлены до рабочего состояния
две фары для автомобиля Mercedes ML163: в том числе замена штатных линз Hella 2 classic на новые, установка оригинальных ламп D2S, чистка и полировка стекол.

BMW 5, замена стекла на фаре

На фаре автомобиля BMW 5 F10 была произведена замена треснувшего стекла на новое: аккуратный разбор фары по кромке, чистка фары изнутри, герметичный сбор фары, установка на штатное место и подключение.

Audi A6C7, устранение запотевания фары

В фаре автомобиля Audi A6C7 было устранено запотевание и небольшая трещина: фару аккуратно разобрали, высушили, почистили, устранили трещину, собрали и подключили на штатное место.

Mazda CX-5, замена стекла фары после ДТП

Левая фара автомобиля Mazda CX-5 после небольшого ДТП была разбита, поэтому было заказано новое стекло, которое специалисты Parafara.ru качественно и герметично установили вместо старого.

Audi A6C7, замена стекол фар

Замена стекол на обеих фарах, небольшая чистка и регулировка света на профессиональном стенде.

VW Jetta, устранение запотевания + ремонт фары

В автомобиле VW Jetta после небольшого ДТП на правой фаре был произведен
ремонт фары с устранением запотевания.

Opel Astra H, ремонт фар и установка линз Hella 2 Classic

В фарах автомобиля Opel Astra H было устранено запотевание, заменены выгоревшие линзы на биксеноновые
модули Hella 2 Classic с полировкой стекол и регулировкой света на профессиональном стенде.

Land Rover Discovery 4, замена стекла на фаре

В автомобиле Land Rover Discovery 4 после ДТП на правой фаре было заменено треснувшее стекло
на новое с легкой полировкой второй фары.

VW Touareg 2008, ремонт фары и установка линзы Hella 3R | Санкт-Петербург

Устранение запотевания фары и замена выгоревшей штатной линзы на биксеноновый модуль
Hella 3R с регулировкой света на профессиональном стенде.

Toyota Tundra, ремонт фар | parafararu

Был произведен небольшой ремонт фары, корректировка света на стенде,
внутренняя чистка и легкая полировка стекол.

Mercedes GL164, ремонт фар и установка линз Hella R | Санкт-Петербург

Чистка внутренностей фар и замена выгоревших штатных линз Hella 3 Classic на
Hella R с регулировкой света на профессиональном стенде.

Toyota Tundra, ремонт фар и установка линз Koito Q5 | parafararu

Установка биксеноновых линз Koito Q5, чистка фар изнутри с полировкой наружных стекол.

Cadillac SRX, ремонт и тюнинг фар | Санкт-Петербург

В фарах Cadillac SRX был сделан тюнинг отражателей с комплексным ремонтом: разбор, чистка оптики и стекол, покраска отражателя в матовый черный цвет, герметичный сбор, полировка, бронирование прозрачной пленкой и
черной окантовкой стекол снаружи.

VW Passat B7, замена стекла на фаре с устранением запотевания

В автомобиле VW Passat B7 после небольшого ДТП на левой фаре была произведена замена
треснувшего стекла на новое с устранением запотевания.

Lexus LS, 460 ремонт фар | parafararu

Реставрация двух фар: полный разбор, чистка оптики, стекол и отражателя внутри, герметичный сбор,
полировка и бронирование пленкой стекол снаружи.

  • Установка двухчиповых светодиодных линз AOZOOM в СПб | +79315859330

© All Rights Reserved. Тексты и фотографии на данном сайте принадлежат
parafararu. Копирование возможно только с согласия parafararu
Санкт-Петербург, 2017-2021 год

Полировка фар в Комсомольске-на-Амуре — 14 мест 📍 (адреса, фото)

— 14 мест

  • Мы составили рейтинг 14 мест «полировка фар» в Комсомольске-на-Амуре;
  • Лучшая полировка фар: уровень цен, отзывы, фото;
  • Полировка фар на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшая полировка фар — рейтинг, адреса и телефоны

  1. Уральская улица, 20 режим работы 9. 00-21.00 (без выходных и праздничных дней) • 8 (924) 924-30-03

    професиональная химия премиум класса фирмы Koch Chemie от мойки кузова до химчистки с( разбором) и мойки двигателя (спец средствами) с гарантией.

  2. Хабаровский край, Путейская улица, 26к2 • 8 (421) 730-36-66 • будни с 09:00 до 20:00; выходные с 10:00 до 18:00

    Автосервис в Комсомолське с гарантией на работы. Занимамся кузовным ремонтом, покраской авто, покрытие Раптором, ремонтом ходовой и…

  3. Хабаровский край, улица Кирова, 54/1 • 8 (421) 754-58-55 • ежедневно с 09:00 до 18:00

  4. Лесная, 78 • 8 (909) 886-55-64 • будни с 10:00 до 18:00; сб с 10:00 до 13:00

  5. Красноармейская, 1 • 8 (421) 732-86-80 • будни с 09:00 до 18:00

  6. Кирова, 46/2 • 8 (914) 171-53-00 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 10:00 до 14:00

  7. Жуковского, 1а • 8 (914) 418-35-35 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  8. Севастопольская, 61 • 8 (421) 730-22-33 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 18:00

  9. Вокзальная, 32/3 • 8 (421) 751-35-33 • будни с 10:00 до 18:00; сб с 11:00 до 16:00

    Со временем фары головного света автомобиля теряют свой блеск и новизну, чтобы вернуть им первозданный вид необходимо их отполировать. Качественная и…

  10. Станционная, 56 • 8 (421) 724-20-46 • будни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00

  11. Ленинградская, 111 • 8 (421) 725-68-60 • будни с 09:00 до 18:00

  12. Северное шоссе, 61 • 8 (914) 176-05-05 • пн–сб с 09:00 до 18:00

  13. Байкальская, 173 • 8 (914) 317-45-20 • ежедневно с 08:00 до 22:00

  14. Фурманова, 18а • 8 (962) 297-33-55 • будни с 10:00 до 18:00; выходные с 11:00 до 17:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Не хотите обзванивать кучу заведений?

Полировка фар

Полировка фар – это комплекс работ, в результате которых светосила фар автомобиля увеличивается примерно в 5 раз. Когда нужна полировка:

  • Поверхность пластика или стекла (материала изготовления фар) стала матовой
  • На фарах есть крупные царапины, которые рассеивают свет
  • От фар не исходит поток мощного света, а вместо него дорогу слабо освещает размытое пятно
  • Вы заметили, что вам некомфортно ездить из-за недостаточного освещения дороги

Есть еще один вариант устранить данные проблемы – просто заменить фары на новые. Но это затратное и невыгодное с экономической точки зрения решение, поскольку постоянно покупать новые фары получается далеко не у всех. В среднем, чтобы проблем со светосилой ре возникало, полировать фары нужно раз в пару лет или через каждые 30 000 км.

Пластиковые и стеклянные фары

Полировка пластиковых фар обходится в разы дешевле, чем стеклянных. Некоторые сервисы Комсомольска-на-Амуре и вовсе не берут на себя обязательство отполировать стеклянные фары, поскольку это достаточно точная и сложная работа, которую невозможно выполнить без специальной машинки.

Как полируют пластиковые фары:

  • Первый этап – применение абразивных паст – это мелкие кусочки твердого материала, которыми сглаживают глубокие царапины на фарах.
  • Более мелкие абразивные пасты убирают небольшие механические повреждения после предыдущего этапа полировки.

Некоторые универсальные абразивные пасты разрушаются во время полировки и распадаются на более мелкие частицы, благодаря чему эти два этапа можно сократить до одного.

Как полируют стеклянные фары:

  • Верхний слой снимается с помощью полировочной машинки, которая одновременно и увлажняет фары водой необходимой температуры.
  • Далее используется несколько кусочков наждачной бумаги – от крупной к мелкой, пока поверхность фар не станет равномерно матовой.
  • Используется паста, разведенная в масле, пока стекло не станет прозрачным.

Если стекло фар находится в критическом состоянии, полировка используется не всегда. В некоторых случаях проще заменить фары на новые. Степень запущенности ситуации может определить только опытный полировщик.

Полировать дома или в автосервисе?

Сейчас средства для полировки фар может купить любой желающий, чтобы провести процедуру самостоятельно, не обращаясь к услугам автосервиса. Это действительно выгодно, но только в том случае, если вы – опытный полировщик, и вот почему:

  • Производители покрывают фары специальным защитным лаком, который отражает ультрафиолет и препятствует сильным механическим повреждениям. Если вы отполируете фары самостоятельно, слой защитного лака снимется, стекло или пластик станет уязвимым, и в скором времени фары потемнеют еще больше. В особо неприятных случаях появятся микротрещины, которые невозможно убрать, тогда придется менять фары на новые. В сервисе сразу после полировки покроют фары новым слоем защитного лака.
  • При полировке фар из любого материала важно поддерживать определенную температуру. Если вы случайно ее превысите, материал может сильно повредиться.
  • Только опытный полировщик при правильном световом ракурсе сможет определить степень загрязненности фар, чтобы выбрать подходящую наждачную бумагу или абразивную пасту. Если вы этого сделать не можете или сомневаетесь в своих силах, лучше доверьтесь профессионалам.

Полировка не является особо затратной услугой, поэтому это гораздо более выгодная альтернатива замене фар. Согласитесь, проще немного переплатить за полировку в сервисе, чем потом тратить деньги на замену фар из-за неудачной самостоятельной процедуры.

Полировка плюс бронирование фар

После полировки всегда должна применяться защитная технология, которая в дальнейшем оградит фары от избыточного воздействия ультрафиолета, избавит от царапин и более мелких механических повреждений, сделает их устойчивыми к агрессивным факторам окружающей среды.

Если раньше всегда использовалось лаковое покрытие после процедуры полировки, то сейчас многие отдают предпочтение бронированию. Это оклейка фар специальной прозрачной пленкой, которая надежно защищает их от всех «прелестей» плохих дорог – камней, песка, грязи, а также ультрафиолетового излучения.

Некоторые пленки меняются при следующей полировке, а некоторые более универсальны – их также можно полировать, снимая верхний поврежденный слой. Таким образом, фары даже не задеваются. Есть более прочные пленки, которые защищают фары даже от сколов.

Бронирование актуально в отношении и пластиковых, и стеклянных фар. Заранее уточняйте в автосервисе, будет использоваться лак или пленка для защиты фар. Если вы хотите пленку, уточните, какую именно, поскольку они отличаются по долговечности и цене. Помните, что лаковое покрытие является более дешевой альтернативной бронированию.

Полировка фар изнутри

В фарах некоторых марок автомобилей есть отверстия, через которые внутрь проникает пыль, мелкие каменные частицы, а также вода во время мойки. В итоге фары потеют, потом сохнут, что приводит к быстрому их помутнению. В этом случае полировкой с внешней стороны не обойтись, требуется внутренняя чистка. Для этого фары нагревают строительным феном, разбирают, а затем полируют, как и с внешней стороны.

Эту процедуру лучше доверить профессиональным полировщикам по нескольким причинам:

  • Температура нагрева не должна сильно отступать от 200°C для пластика, и от 400°C для стекла. При пренебрежении этим правилом можно получить сильные повреждения фар, которые устранить невозможно.
  • Если вы случайно совершите неосторожное движение или подберете неправильные перчатки для работы, на внутренней стороне фар останутся заметные отпечатки пальцев.

Чтобы избежать подобных проблем, обращайтесь в автосервис.

Как выбрать хороший автосервис

Автосервисы условно делятся на 3 вида:

  • Официальный – занимается проблемами с автомобилем только одной марки.
  • Неофициальный – универсальный, но не связанный с производителем определенного автомобиля.
  • Гаражный – незарегистрированный, основанный, как правило, бывшим работником официального автосервиса в собственном гараже. Это неплохой вариант, поскольку его единственный шанс раскрутиться – получить хвалебные отзывы от клиентов и создать «сарафанное радио». Такому работнику важна репутация, поэтому он старается трудиться на совесть.

Как правило, наиболее хорошее отношение к клиенту и качественное обслуживание присуще второму типу автосервисов. Но ориентироваться стоит на отзывы более опытных автовладельцев, они наверняка знают, куда обратиться, чтобы не пожалеть об этом.

Интересные факты

Самые популярные особенности найденных мест: замена прокладки ГБЦ, ремонт дизельных двигателей, сход-развал, ремонт стоек, диагностика тнвд.

Комсомо́льск-на-Аму́ре — город в Хабаровском крае России. Административный центр Комсомольского муниципального района. Образует муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре».

Население города — 253 030 чел. (2015), второй по величине город края и четвёртый на Дальнем Востоке России. Расположен на левом берегу реки Амур, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска (по автодороге). Расстояние от Москвы по автодорогам — 8700 км.


Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

REVISITED: Как легко очистить затуманенные фары

Не видите во время вождения ночью? Возможно, это не ваше зрение подводит вас. Возможно, вам нужно почистить эти запотевшие фары.

Линзы фар очевидно загрязняются только во время вождения. Пыль, грязь, сажа, дождь, мокрый снег, снег, даже солнечный свет — все это может повредить линзы ваших фар.

Несмотря на то, что воздействие элементов на ваши фары может быть значительным, существует множество способов очистки помутневших фар.

Осветим путь!

Затуманенные фары можно исправить

Вождение с затуманенными фарами не только неудобно, но и опасно. Но эту проблему часто можно устранить, не покупая дорогие запасные линзы. Часто фары можно восстановить с помощью различных средств очистки, некоторые из которых являются более агрессивными или дорогостоящими, чем другие.

Что вызывает мутность фар?

Существует несколько факторов, которые в совокупности вызывают помутнение фар. Основными виновниками являются ультрафиолетовые лучи солнца, а также грязь, мусор и химикаты на дороге.

Фары имеют защитное внешнее покрытие, но оно выдерживает удары от гравия, каменной соли, химикатов и другого мусора на дороге. Со временем этот верхний слой становится менее эффективным, позволяя солнечным ультрафиолетовым лучам окисляться и затуманивать линзу. Если это покрытие изношено, поцарапано или покрыто ямками, оно также позволяет большему количеству грязи с дороги прилипать к линзе, что еще больше усугубляет проблему.

Почему так опасны мутные фары?

Туманные фары опасны, потому что они ухудшают видимость в ночное время. Когда вы едете по темной дороге, ваши фары часто освещают путь. Если ваши фары мутные или желтые, это еще больше сужает ваше поле зрения, делая вождение гораздо более опасным, чем должно быть.

Как очистить запотевшие фары

Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов борьбы с запотевшими фарами. Ниже мы перечислили некоторые из наиболее эффективных способов очистки мутных фар. Большинство из них довольно недорогие, особенно по сравнению со стоимостью сменных линз фар.

Начните с Windex

Первым этапом любой реставрации фар является очистка. Вы можете использовать средство для мытья посуды и воду, но Windex или другие средства для мытья стекол более эффективны для удаления с линз как можно большего количества грязи.

Попробуйте зубную пасту

Следующим шагом является удаление слоя окисления, образовавшегося на линзах. Для этого требуется абразивная паста и немного смазки для локтя.

Удивительно, но зубная паста является хорошим мягким абразивом, который может помочь удалить легкое окисление.
После очистки фары намочите ее и нанесите небольшое количество зубной пасты (примерно на кончик пальца) на линзу. Затем сотрите.
Следите за тем, чтобы линза оставалась влажной во время чистки, и при необходимости добавляйте больше зубной пасты. На чистку каждой фары может уйти от 5 до 10 минут.

Другим вариантом абразива является паста из пищевой соды. В небольшой миске смешайте пару столовых ложек пищевой соды с достаточным количеством простого белого уксуса, чтобы получилась густая паста. С помощью тряпки круговыми движениями отполируйте фару пастой. Опять же, это может занять несколько минут.

Используете ли вы зубную пасту или пищевую соду, когда закончите, промойте фары.

Натрите автомобильный полироль 

После очистки и промывки фар для удаления слоя окисления нанесите тонкий слой автомобильного полироля или автомобильного воска. Это восстановит блеск линзы, а также поможет предотвратить помутнение в будущем. Как только ваши линзы снова станут прозрачными, наносите на линзы тонкий защитный слой автомобильной полироли каждый раз, когда вы их моете.

Купить набор для восстановления

Если мутность ваших фар экстремальная и предыдущие методы не совсем сработали, пришло время для более агрессивных мер. Подумайте о приобретении комплекта для восстановления фар. На рынке их несколько, хотя некоторые из более дорогих могут на самом деле стоить столько же или больше, чем сменные линзы, в зависимости от ваших конкретных фар.

Набор для реставрации обычно включает чистящее средство профессионального класса, средство для удаления окисления, наждачную бумагу и средство для восстановления блеска, которое также обеспечивает защитное покрытие. Конечно, есть много наборов со многими переменными, но это основа большинства.

Обязательно наденьте защитные перчатки и следуйте всем инструкциям, так как большинство наборов содержат более агрессивные химические вещества, чем самостоятельные методы, описанные выше.

Обратитесь к профессионалу

Если вам не подходит комплект для восстановления или вы просто не хотите выполнять работу самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Профессиональная чистка и реставрация на самом деле могут быть дешевле, особенно если у вас есть фара, замена которой довольно дорогая.

Еще одно преимущество обращения к профессионалу — это то, в чем он хорош. Профессионал может сказать вам, если линзы фар не подлежат восстановлению, и должен дать гарантию на их работу.

Что делать, если запотевание внутри

Замутнение внутри рассеивателя фары обычно возникает из-за скопления влаги и/или попадания пыли внутрь фары. Это гораздо более сложная задача, чем устранение запотевания снаружи объектива. Это может потребовать профессионала.

Если вы умеете делать все сами, можно очистить внутреннюю часть линзы и закрыть ее. Базовая процедура включает снятие фары с автомобиля. После снятия с помощью теплового пистолета размягчите уплотнение, удерживающее рассеиватель на корпусе фары, чтобы отделить их.

После того, как линза отделена от фары, очистите внутреннюю часть, обязательно используя безворсовую ткань в качестве последней меры очистки. Нанесите немного силиконового герметика вокруг корпуса фары и снова прикрепите рассеиватель к корпусу фары, чтобы защитить его от пыли и влаги.

После того, как герметик схватится, установите фару на автомобиль.

Защитите себя и свою семью с помощью чистых фар

Каждой части автомобиля со временем требуется помощь.

27Апр

Полировка фар зубной пастой: Полировка фар автомобиля своими руками с использованием зубной пасты

3 лучших способа полировки фар авто

Автомобильная оптика по мере эксплуатации теряет свою привлекательность и ухоженный вид, луч становится тусклым, ненаправленным и неправильно рассеивается. Избежать подобной участи не способна ни одна машина. Чтобы вернуть фарам их первоначальный вид, недостаточно просто протереть их влажной тряпкой. Необходимо произвести полировку. При условии правильного выполнения данная процедура обеспечивает безупречный вид оптики, продлевает ее срок службы и гарантирует безопасность движения. Сегодня существует множество способов полировки фар авто, но среди них можно выделить 3 самых лучших и эффективных средства: специальный полировочный состав, зубная паста и наждачная бумага.

Специальный состав и шлифовка

Для работы используется специальная паста и шлифовальная машинка. Полировка автомобильных фар осуществляется в несколько этапов:

  1. Фары тщательно промываются и вытираются сухой тканью. Для мытья следует использовать специальные моющие средства или раствор уксуса.
  2. Близлежащие лакокрасочные участки и уплотнительные резинки защищаются с помощью строительного скотча.
  3. Подготовленные фары шлифуются полировочной машинкой. Если такой машинки нет, можно воспользоваться электродрелью. Оптика полируется до требуемой степени.
  4. На отшлифованную фару наносится специальная абразивная паста, восстанавливающая прозрачность и презентабельность пластикового стекла.
  5. В завершение используются полировочные круги различной зернистости.

В результате такой полировки фары становятся гладкими, идеально чистыми и прозрачными. В автомагазинах продаются разнообразные составы для полироли. Такой состав необходимо нанести на подготовленную поверхность фар, затереть мягкой щеткой и осторожно убрать остатки. Весь процесс занимает около 60 минут. Перед нанесением полировочного состава нужно обязательно изучить инструкцию.

Специализированные средства могут обладать матирующим, глянцевым действием. Некоторые полироли восстанавливают старые автомобильные фонари и обеспечивают их надежную защиту при дальнейшей эксплуатации. Шлифовать фары специальными пастами следует каждые пару лет. Наибольшим спросом пользуются средства для полировки товарных брендов Menzerna, Farecla, ЗМ, АРР.

Можно приобрести специальный набор для полировки «Абралона», которого хватит для восстановления десятка фонарей автомобилей.

Зубная паста

Это самый простой и доступный способ полировки автомобильных фар. Зубную пасту можно использовать для восстановления как пластиковых, так и стеклянных фар. Полировка фонарей авто зубной пастой происходит следующим способом:

  1. Подготовьте оптику к шлифовке, очистите ее от пыли и грязи.
  2. На очищенные фары нанесите немного зубной пасты.
  3. Войлочной тряпкой, куском фетра или мягкой щеткой хорошо разотрите средство по поверхности фонарей. Делать это нужно круговыми движениями.
  4. При необходимости добавляйте зубная паста.
  5. После полировки остатки средства смойте водой.

Важно не использовать отбеливающие пасты с абразивными частицами, так как они могут повредить пластик.

Наждачная бумага

Полировка наждачной бумаги осуществляется при наличии очень глубоких повреждений. Для хорошей очистки нужно использовать бумагу зернистостью Р600-Р2500. Нужно начинать с меньшей и постепенно увеличивать. Пользовать наждачной бумагой нужно осторожно, чтобы не поцарапать поверхность стекла. Перед работой рекомендуется смачивать ее в мыльном растворе.

Придерживаясь инструкции и соблюдая осторожность на всех этапах полировки, можно быстро самостоятельно вернуть оптике прозрачность и привлекательный внешний вид, обеспечив безопасность движения авто.

Полировка фары зубной пастой

Главная » Новости » Самоделки

Самоделки

Автор dn11295 На чтение 2 мин Просмотров 20

Для тех, у кого нет опыта в полировке автомобильных фар и кто не хочет отправляться в сервис, но имеет немого времени и желания “просветить” машину своими руками – этот простой способ. Здесь мы рассмотрим полировку фар немецкого микроавтобуса, которые на вид были довольно страшные. Но вообще этот метод универсальный и подойдет для любого авто.

Сначала мы подготовляем материал и инструмент:
● водостойкую мелкозернистую наждачную бумагу – разную, от Р600 до Р3000 или Р5000;
● зубную пасту – выбирать следует ту, которая в составе не содержит крупные кристаллы;
● ненужные рваные джинсы – целые пойдут тоже;
● скотч – из бумаги или иного материала, не оставляющий следов клея после снятия;
● автомобильный лак;
● вода – 3 литра.

Берем скотч и обклеиваем фары вокруг, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия.

Берем наждачную бумагу и нарезаем на квадраты 75х75 мм.

Берем бумагу Р600 и, используя водичку, затираем. Поверхность стала мотовой? Берем шкурку мельче, трем, потом повторяем с другими наждачками.

Когда сей этап закончен, стеклянная поверхность фар на мокрую, должна смотреться по примеру витринного стекла ювелирного магазина.

Дальше. На стекло фары нужно нанести точки зубной пасты, взять джинсы и равномерно растереть по всей поверхности. Эту процедуру проводим оперативно, делаем круговые движения – паста высыхает весьма быстро.

Затем то, что осталось от пасты, нужно смыть водичкой и вытереть насухо.

Завершающий этап можно выполнить в одном из двух вариантов: покрытие лаком или поклейка пленкой.

В нашем случае мы использовали лак.

Результат – отличный, даже блестящий, вот осталось только достать из одной фары мелкую живность в виде мошек.

Источник: www.umeltsi.ru

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-10’, blockId: ‘R-A-2162318-10’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[316911] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-9’, blockId: ‘R-A-2162318-9’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[316910] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-8’, blockId: ‘R-A-2162318-8’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[285855] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-7’, blockId: ‘R-A-2162318-7’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[285853] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-1’, blockId: ‘R-A-2162318-1’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[284782] = «window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-6’, blockId: ‘R-A-2162318-6’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[284779] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-4’, blockId: ‘R-A-2162318-4’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[284778] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-3’, blockId: ‘R-A-2162318-3’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[284777] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-2’, blockId: ‘R-A-2162318-2’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[283854] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-2162318-23’, blockId: ‘R-A-2162318-23’ })})»+»ipt>»;

Можно ли чистить фары зубной пастой?

от Chinedu Ochemba

Если вы водите машину какое-то время, вы, вероятно, испытывали или были свидетелями раздражения, вызванного облачными, туманными или туманными фарами. Поликарбонатный материал, из которого изготовлено большинство фар, со временем может быть поцарапан и поврежден разлетающимися обломками, или солнечное УФ-излучение может разрушить внешние слои. Но знаете ли вы, что можно использовать зубную пасту для чистки запотевших фар? Да, вы меня хорошо слышали!

Помимо неприятного внешнего вида, такое ухудшение работы фар может значительно ухудшить видимость ночью или в плохую погоду. Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить это повреждение фар вашего автомобиля, но есть несколько основных лайфхаков, которые вы можете сделать, чтобы восстановить его. В этой статье мы рассмотрим, как чистить фары зубной пастой, а также несколько других быстрых и простых советов по очистке фар. Если вы когда-нибудь задумывались, как почистить мутные фары в домашних условиях, я вас поддержу!

Очистка помутневших старых фар включает в себя удаление загрязненного слоя пластика, полировку до получения новой гладкой и чистой поверхности, а затем защиту от солнечных УФ-лучей. Был один продукт, который использовался и был популярен, когда дело доходит до удаления дымки с фар… Это зубная паста , особенно белая зубная паста (не гелевая). Да, вы не ослышались.

Рекомендовано: Для чего можно использовать жидкость для полоскания рта с истекшим сроком годности?

В большинство белых зубных паст добавляются мягкие абразивы, которые помогают полировать поверхности. Коммерческие полировальные средства, с другой стороны, гораздо лучше работают с поликарбонатными крышками фар, чем зубная паста. Полироль для пластика Novus 2 — мой личный фаворит, за ним следует Novus 1. Результаты могут быть впечатляющими при использовании с полировальной насадкой на дрели. Давайте посмотрим, как использовать зубную пасту для очистки фар…

Как использовать зубную пасту для чистки фар

Использование зубной пасты и тряпки — один из самых простых способов очистить запотевшие фары в домашних условиях. Все, что вам нужно сделать, это взять тюбик зубной пасты и обильно нанести ее на фары. Оставьте на некоторое время, потрите, а затем смойте водой. Мягкие абразивные свойства вашей зубной пасты помогут очистить поврежденную и испорченную поверхность, вернув вашим фарам новый яркий блеск.

Пошаговое руководство

  • Возьмите зубную пасту (обычная паста, а не гелевая) и щетку.
  • Нанесите слой зубной пасты на фару так, чтобы она полностью покрывала ее.
  • Почистите свет в течение 3–4 минут, пока белая паста не станет желтоватой.
  • Протрите и очистите пасту водой и бумажными полотенцами.

Это должно восстановить ваши запотевшие фары. Если нет, вы можете попробовать это:

  • Возьмите 2 наждачной бумаги высокой плотности (скажем, 600 и 1000).
  • Смочите внешнюю поверхность водой.
  • Нанесите зубную пасту на фары и оставьте примерно на 5 минут.
  • Смочите наждачную бумагу с нижним номером и начните осторожно тереть фару (не забудьте держать их влажными).
  • Смыть остатки.
  • Теперь используйте наждачную бумагу более высокой плотности и сделайте с ней то же самое.
  • Остатки смыть и вытереть чистым полотенцем.

Рекомендовано: 5 Лучшая жидкость для полоскания рта для ванночки для ног

Это должно отлично сработать.

Будьте особенно осторожны, чтобы не тереть наждачной бумагой близлежащие части тела, так как это может повредить краску!

Зубная паста для темных подмышек: эффективна ли она?

Можно ли использовать пищевую соду и уксус для чистки фар?

Еще один лайфхак для очистки запотевших фар — использовать смесь пищевой соды и уксуса. Пищевая сода и уксус уже давно используются для очистки. Прежде чем начать, очистите поверхность фар средством для мытья посуды, а затем нанесите смесь пищевой соды и уксуса.

В небольшой посуде смешайте пищевую соду и уксус, затем нанесите смесь круговыми движениями из стороны в сторону, пока фара не станет чистой. Пищевая сода и влажная ткань также могут быть использованы для очистки помутневших фар.

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Рекомендуется: Можно ли использовать жидкость для полоскания рта для дезинфекции пореза?

Может ли перекись водорода очистить фары вашего автомобиля?

Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами, которые помогут очистить запотевшие автомобильные фары, сделав их ярче. Нанесите на фары большое количество раствора перекиси водорода, оставьте на 5–10 минут, протрите чистой тряпкой, а затем промойте водой. Ваши фары должны казаться чище и ярче!

Это простые и недорогие домашние ремонты, которые вы можете попробовать перед последним вариантом, то есть заменой фар!!

Надеюсь, эти советы помогут.

Заключение

Вместо замены затуманенных фар вы можете содержать их в чистоте с помощью зубной пасты. Раз в три месяца очищайте автомобильные фары белой зубной пастой и мыльной водой. Это удалит грязь и жир с поверхности автомобильных фар, предотвратив их пожелтение или запотевание.

Другими хорошими средствами, которые вы можете использовать, являются пищевая сода, смешанная с уксусом или перекисью водорода. Эти агенты обладают абразивными свойствами, которые могут помочь восстановить ваши мутные огни. Нанесите слой зубной пасты, перекиси водорода или смеси пищевой соды и уксуса на фары, потрите и протрите их мягким хлопчатобумажным льняным полотенцем, чтобы придать им блеск. После протирки вы можете нанести воск и ухаживать за фарами вашего автомобиля, при очистке убедитесь, что защитный слой нанесен и в то же время находится на месте

Если лампа внутри фары устарела, вам необходимо отнести ее в автомастерскую для замены.

Лимон и пищевая сода очищают фары?

Медицинская информация, представленная в этой статье, предоставляется только в качестве информационного ресурса. Эта информация не создает никаких отношений между пациентом и врачом и не должна использоваться в качестве замены профессиональной диагностики и лечения.

Решение проблем с восстановлением фар

Устранение проблем с восстановлением фар

Образование Технология

Решения для дома

На противоположной стороне спектра решений трудно поверить, что товары для дома можно использовать для тех же целей, что и продукты в этой витрине. Некоторые творческие люди обратились к органическим и механическим домашним средствам. Авокадо — отличное дополнение к салатам и бургерам, а также основа для популярного гуакамоле. Интересно, что некоторые считают пантотеновую кислоту, содержащуюся в этом фрукте, эффективным средством для удаления окисления с поверхности хрусталика. То же самое можно сказать и о моче (мочевой кислоте) и уксусе (уксусной кислоте). Чтобы повысить эффективность этих химических чистящих средств, было предложено добавить абразив, такой как зубная паста или пищевая сода. Имейте в виду, что независимо от эффективности этих растворов, ни один из них не обеспечивает какой-либо устойчивости к ультрафиолетовому излучению или защиты, поэтому планируйте применять средство для защиты от ультрафиолета или регулярно повторяйте эти процессы.

Просто так

Всегда интересно посмотреть, какие альтернативные решения предлагает Интернет, поэтому мы протестируем эти три решения. Авокадо разбудил наш аппетит, но дал незначительные результаты. Пищевая сода была немного более эффективной, в основном из-за ее абразивных свойств. При смешивании с зубной пастой было еще лучше. Моча не более чем отравила часть посоха, едва справившись с ополаскиванием линзы. С добавлением зубной пасты он работал так же, как пищевая сода с зубной пастой, но зубная паста выполняла всю работу. Ни одно из этих решений не обеспечивает какой-либо защиты от ультрафиолета и вряд ли стоит того. Учитывая разумную стоимость некоторых имеющихся в продаже растворов и эффективность их работы, оттирание образца фары авокадо, зубной пастой и мочой не стоило затраченных усилий и времени.

(L) Под одним углом этот полированный объектив выглядит довольно прилично. (R) Спереди недостатки становятся более очевидными.

Get in the Garage

От бытовых решений до автомобильных комплектов и комплектов профессионального уровня — доступно довольно много вариантов. Но насколько эффективен каждый из этих способов и продержатся ли они так долго, как заявляют производители? Чтобы ответить на этот вопрос, мы пригласили ряд производителей принять участие в выставке DSPORT Headlight Restoration Showcase, и многие из них с энтузиазмом восприняли возможность оценить свою продукцию. Затем мы отправились на местную свалку «Выбери свою деталь» и взяли для тестирования полдюжины образцов фар. Для согласованности мы выбрали фары от 19Хонда Аккордс 94-1997 года выпуска и в таком же состоянии.

Охота за сокровищами

Чтобы найти идеальные образцы фар для тестирования этих различных методов восстановления, мы отправились на объект LKQ Pick Your Part в Анахайме, Калифорния, чтобы найти то, что нам нужно. LKQ Pick Your Part имеет более 65 объектов по всей стране, а его онлайн-инструмент поиска помогает покупателю выяснить, есть ли на участке автомобиль, соответствующий его потребностям. Мы искали обычный автомобиль, 1994-1999 гг.7 Хонда Аккорд седан. Поиск подтвердил, что было по крайней мере пятнадцать единиц, что дало нам хорошие шансы найти поврежденные ультрафиолетом и затуманенные фары, которые нам понадобятся для тестирования. Начальник объекта, Алекс, был дружелюбным и услужливым, быстро указал нам правильное направление. Пройдясь по проходам, мы нашли достаточно образцов фар в похожем состоянии, чтобы провести наши испытания. Журнал DSPORT благодарит Донну МакГи и корпорацию LKQ за их помощь и участие в демонстрации восстановления фар.

Выбери свои сражения

Не ходи на перестрелку с ножом. Выберите решение для восстановления в зависимости от состояния ваших фар. Производители, которые предлагают решения, не требующие шлифовки или не включающие какой-либо абразивный компонент в набор для восстановления, скорее всего, будут хорошо работать при легком окислении, но будут гораздо менее эффективны при сильно поврежденных линзах. Если ваши фары нуждаются в капитальном ремонте, соответствующие растворы часто содержат необходимые компоненты для удаления заводского УФ-покрытия, в том числе несколько сортов шлифовальных растворов, начиная от грубого, например, с зернистостью 400, и заканчивая таким мелким, как зернистость 3000.

27Апр

Схема затяжки: Последовательность затяжки болтов для фланцев и таблица моментов затяжки

Последовательность затяжки болтов для фланцев и таблица моментов затяжки

Фланцевые соединения требуют надлежащей затяжки, чтобы избежать утечки жидкости из соединения. Последовательность затяжки болтов или момент затяжки определяется в процедуре затяжки. У большинства компаний есть процедура динамометрической затяжки фланцевых болтов, которая использовалась во время строительства и эксплуатации завода.

Фланцевые соединения герметично затягиваются с помощью динамометрического ключа (ручной или гидравлический ключ). Нагрузка на зажим, создаваемая во время затяжки, превышает 75% от испытательной нагрузки на крепеж. Для достижения преимуществ предварительной нагрузки усилие зажима в винте должно быть выше, чем нагрузка разделения соединения.

Если для затяжки болта требуется крутящий момент, превышающий 678 Нм (500 фут-фунтов), рекомендуется гидравлическое затягивание болта.

Значение крутящего момента зависит от трения между резьбами болта шпильки и головки гайки, на это трение может влиять нанесение смазки или любое покрытие (например, кадмий или цинк), нанесенное на резьбы шпильки. Стандарт на болты будет определять, является ли значение крутящего момента для сухой или смазанной резьбы шпильки / болта. Если затягивается болт, а не гайка, значение крутящего момента следует увеличить, чтобы компенсировать дополнительное трение — затягивать болт следует только в том случае, если они установлены в зазорах.

Болты должны быть затянуты путем контроля крутящего момента, с использованием противозадирной смазки перед установкой. Указанный метод затяжки болтов в равной степени применим к болтам с покрытием, оцинкованным и неоцинкованным.

Последовательность затяжки шпильки фланца чрезвычайно важна для обеспечения надлежащей затяжки фланцевого соединения.

Состояние фланца

  • Проверить состояние поверхностей фланцев на наличие царапин, грязи и накипи.
  • Проверить на наличие коррозии, ямок и следов от инструмента
  • Осмотреть посадочные поверхности прокладки.
  • Проверить области на фланце, где будут сидеть гайки, он должен быть плоским и не иметь ямок и чрезмерного износа.
  • Пазы RTJ должны быть чистыми, без коррозии и не поврежденными.

Допустимые несовершенства фланца с соединительным выступом указано в таблице 3 ASME 16.5. См. Таблицу «Допустимые несовершенства в отделке поверхности фланца с соединительным выступом».


Размер в дюймах

Размер в мм
Максимальные радиальные выступы, которые
не глубже дна зазубрин, мм глубже дна зазубрин, мм
1/2 15 3,0 1,5
3/4 20 3,0 1,5
1 25 3,0 1,5
1 1/4 32 3,0 1,5
1 1/2 40 3,0 1,5
2 50 3,0 1,5
2 1/2 65 3,0 1,5
3 80 4,5 1,5
3 1/2 90 6,0 3,0
4 100 6,0 3,0
5 125 6,0 3,0
6 150 6,0 3,0
8 200 8,0 4,5
10 250 8,0 4,5
12 300 8,0 4,5
14 350 8,0 4,5
16 400 10,0 4,5
18 450 12,0 6,0
20 500 12,0 6,0
24 600 12,0 6,0

Выравнивание фланца

Визуально проверить выравнивание фланца, чтобы убедиться, что получена приемлемая установка. При выравнивании фланцев убедиться, что в соединении отсутствуют остаточные напряжения. Использование тепловой коррекции для выравнивания фланцев строго запрещено.

  • Фланцевые грани должны быть параллельными и выровненными.
  • Отверстия под болты фланца должны находиться на одной линии, чтобы болты проходили свободно.

Проверка гаек, шпилек или болтов

  • Перед установкой визуально осмотреть гайки и шпильки / болты, чтобы убедиться, что на них нет дефектов, таких как коррозия, повреждение резьбы и т.д. Гайки с поврежденной резьбой не должны использоваться.
  • Проверьте длину шпильки или болта, чтобы избежать коротких болтов и излишней резьбы. Фланцевые болты должны быть снабжены достаточной длиной, чтобы можно было использовать оборудование для натяжения болтов или лопасти, проставки, капельные кольца и пластинчатые клапаны и соответствующие дополнительные прокладки.
  • После чистки требуется визуально осмотреть шпильки и гайки, чтобы убедиться в отсутствии заусенцев. Шпильки и гайки должны быть очищены с помощью проволочной щетки, чтобы удалить грязь с резьбы. Смазочный материал (порошок) наносится на резьбу и гайки на поверхности контакта фланца. Смазка не должна использоваться в прокладке и в зоне посадки прокладки.
  • Классы болтов и гаек должны быть правильно идентифицированы перед использованием.
  • Болты и гайки можно использовать повторно только в том случае, если известно, что они не были перегружены или превышали предел текучести.
  • При сборке гайки на болте идентификационная маркировка гайки всегда должна быть направлена ​​наружу.

Проверка прокладок

  • Не использовать герметик, смазку или другую пасту или клей на поверхностях прокладки или фланца.
  • Прокладку нельзя вставлять между поверхностями сопряженного фланца. После того, как прокладка установлена, сопряженные фланцы аккуратно соединяются, не стряхивая прокладку с седла. Далее установить все шпильки и затянуть все гайки вручную.
  • Перед установкой визуально осмотреть прокладки, чтобы убедиться в отсутствии дефектов на них.
  • Цветовое кодирование должно поддерживаться в соответствии с нормой и типом прокладки, предоставленной изготовителем.
  • Очистить посадочную поверхность прокладки с помощью проволочной щетки.
  • Убедиться, что материал соответствует указанному, найти возможные дефекты или повреждения в прокладке, такие как сгибы или складки.
  • Все прокладки из мягкого материала следует заменять новыми, когда открытое соединение должно быть снова закрыто.
  • Спирально-навитая прокладка должна использоваться только один раз.

Последовательность затяжки болтов для фланцев

Затянуть болты и гайки в последовательности «крест-накрест», используя минимум три прохода затяжки и максимальное усилие затяжки, как определено.

Проход 1: Крутящий момент не более 30% от конечного значения крутящего момента в соответствии с последовательностью моментов. Убедитесь, что прокладка сжимается равномерно.

Проход 2: Крутящий момент не более 60% от конечного значения крутящего момента.

Проход 3: Крутящий момент до конечного значения крутящего момента (100%).

После завершения трех основных проходов крутящего момента необходимо повторить затягивание гаек, по крайней мере, один раз, используя окончательный крутящий момент в режиме «крест-накрест», пока не будет наблюдаться дальнейшее вращение гайки.




Для удобства обращения нумерация болтов должна выполняться по часовой стрелке вокруг фланца в следующей последовательности.

Количество болтов/шпилек Последовательность затяжки болтов, которой необходимо следовать
Фланец на 4 болта 1,3,2,4
Фланец на 8 болта
1,5,3,7,2,6,4,8
Фланец на 12 болта
1,7,4,10,2,8,5,11,3,9,6,12
Фланец на 16 болта
1,9,5,13,3,11,7,15,2,10,6,14,4,12,8,16
Фланец на 20 болта
1,11,6,16,3,13,8,18,5,15,10,20,2,12,17,4,14,9,19
Фланец на 24 болта
1,13,7,19,4,16,10,22,2,14,8,20,5,17,11,23,6,18,12,24,3,15,9,21
Фланец на 28 болта
1,15,8,22,4,18,11,25,6,20,13,27,2,16,9,23,5,19,12,26,3,17,10,24,7,21,14,28
Фланец на 32 болта
1,17,9,25,5,21,13,29,3,19,11,27,7,23,15,31,2,18,10,26,6,22,14,30,8,24,16,32,4,20,12,28

Таблица крутящего момента для фланца класса 150

Материалы фланцев: ASTM A105, ASTM A182 сталь F50 и F51, ASTM A350 сталь LF2 и LF3, ASTM A694 сталь F52

Материалы для болтов: ASTM A193 сталь B7 и B7M, ASTM A320 сталь L7, L7M и L43.

Тип прокладки: графитовая прокладка

Cмазочный порошок болта 1000 (µ = 0,11)

Размер в дюймах Размер в мм Номер болта Диаметр болта Тип резьбы Нагрузка болта фунт / дюйм2 Крутящий момент, lbf.ft. Крутящий момент, Nm
1/2 15 4 1/2″ UNC 25 000 22 30
3/4 20 4 1/2″ UNC 30 000 26 36
1 35 4 1/2″ UNC
33 000 29 39
1 1/2 40 4 1/2″ UNC 50 000 44 60
2 50 4 5/8″ UNC 50 000 86 117
3 80 4 5/8″ UNC 50 000 86 117
4 100 8 5/8″ UNC 40 000 69 93
6 150 8 3/4″ UNC 45 000 137 185
8 200 8 3/4″ UNC 45 000 137 185
10 250 12 7/8″ UNC 40 000 194 263
12 300 12 7/8″ UNC 40 000 194 263
14 350 12 1″ UN8 41 000 296 401
16 400 16 1″ UN8 40 000 289 392
18 450 16 1 1/8″ UN8 40 000 421 571
20 500 20 1 1/8″ UN8 40 000 421 571
24 600 20 1 1/4″ UN8 40 000 588 797

Таблица крутящего момента для фланца класса 300

Материалы фланцев: ASTM A105, ASTM A182 сталь F50 и F51, ASTM A350 сталь LF2 и LF3, ASTM A694, сталь F52

Материалы для болтов: ASTM A193 сталь B7 и B7M, ASTM A320 сталь L7, L7M и L43.

Тип прокладки: спирально-навитое и кольцевое соединение

Смазочный порошок болта 1000 (µ = 0,11)

Размер в дюймах Размер в мм Номер болта Диаметр болта Тип резьбы Нагрузка болта фунт / дюйм2 Крутящий момент, lbf.ft. Крутящий момент, Nm
1/2 15 4 1/2″ UNC 40 000 35 47
3/4 20 4 1/2″ UNC 40 000 69 93
1 35 4 1/2″ UNC 40 000 69 93
1 1/2 40 4 1/2″ UNC 31 000 94 128
2 50 4 5/8″ UNC 37 000 64 87
3 80 4 5/8″ UNC 42 000 127 173
4 100 8 5/8″ UNC 45 000 137 185
6 150 8 3/4″ UNC 45 000 137 185
8 200 8 3/4″ UNC 45 000 218 296
10 250 12 7/8″ UNC 45 000 325 441
12 300 12 7/8″ UNC 43 000 453 614
14 350 12 1″ UN8 45 000 474 643
16 400 16 1″ UN8 31 000 456 618
18 450 16 1 1/8″ UN8 34 000 500 678
20 500 20 1 1/8″ UN8 40 000 588 797
24 600 20 1 1/4″ UN8 31 000 809 1097

Таблица крутящего момента для фланца класса 600

Материалы фланцев: ASTM A105, ASTM A182 сталь F50 и F51, ASTM A350 сталь LF2 и LF3, ASTM A694 сталь F52 и F60

Материалы для болтов: ASTM A193 сталь B7 и B7M, ASTM A320 сталь L7, L7M и L43.

Тип прокладки: спирально-навитое и кольцевое соединение

Смазочный порошок болта 1000 (µ = 0,11)

Размер в дюймах Размер в мм Номер болта Диаметр болта Тип резьбы Нагрузка болта фунт / дюйм2 Крутящий момент, lbf.ft. Крутящий момент, Nm
1/2 15 4 1/2″ UNC 40 000 35 48
3/4 20 4 1/2″ UNC 40 000 69 94
1 35 4 1/2″ UNC 40 000 69 94
1 1/2 40 4 1/2″ UNC 45 000 137 185
2 50 4 5/8″ UNC 50 000 86 117
3 80 4 5/8″ UNC 45 000 137 185
4 100 8 5/8″ UNC 45 000 218 296
6 150 8 3/4″ UNC 45 000 325 441
8 200 8 3/4″ UNC 50 000 526 714
10 250 12 7/8″ UNC 45 000 662 897
12 300 12 7/8″ UNC 45 000 662 897
14 350 12 1″ UN8 45 000 894 1213
16 400 16 1″ UN8 45 000 1175 1593
18 450 16 1 1/8″ UN8 45 000 1507 2044
20 500 20 1 1/8″ UN8 45 000 1507 2044
24 600 20 1 1/4″ UN8 45 000 2354 3191

Таблица крутящего момента для фланца класса 900

Материалы фланцев: ASTM A105, ASTM A182 сталь F50 и F51, ASTM A350 сталь LF2 и LF3, ASTM A694 стальF52, F60 и F65

Материалы для болтов: ASTM A193 сталь B7 и B7M, ASTM A320 сталь L7, L7M и L43.

Тип прокладки: спирально-навитое и кольцевое соединение

Смазочный порошок болта 1000 (µ = 0,11)

Размер в дюймах Размер в мм Номер болта Диаметр болта Тип резьбы Нагрузка болта фунт / дюйм2 Крутящий момент, lbf.ft. Крутящий момент, Nm
1/2 15 4 1/2″ UNC 40 000 121 165
3/4 20 4 1/2″ UNC 40 000 121 165
1 35 4 1/2″ UNC 40 000 194 263
1 1/2 40 4 1/2″ UNC 45 000 325 441
2 50 4 5/8″ UNC 40 000 194 263
3 80 4 5/8″ UNC 50 000 243 329
4 100 8 5/8″ UNC 45 000 474 642
6 150 8 3/4″ UNC 50 000 526 714
8 200 8 3/4″ UNC 45 000 894 1213
10 250 12 7/8″ UNC 50 000 994 1347
12 300 12 7/8″ UNC 50 000 994 1347
14 350 12 1″ UN8 50 000 1306 1770
16 400 16 1″ UN8 50 000 1675 2271
18 450 16 1 1/8″ UN8 50 000 2615 3545
20 500 20 1 1/8″ UN8 50 000 3195 4332
24 600 20 1 1/4″ UN8 45 000 5713 7746

Таблица крутящего момента для фланца класса 1500

Материалы фланцев: ASTM A105, ASTM A182 сталь F50 и F51, ASTM A350 сталь LF2 и LF3, ASTM A694 сталь F52, F60 и F65

Материалы для болтов: ASTM A193 сталь B7 и B7M, ASTM A320 сталь L7, L7M и L43.

Тип прокладки: спирально-навитое и кольцевое соединение

Смазочный порошок болта 1000 (µ = 0,11)

Размер в дюймах Размер в мм Номер болта Диаметр болта Тип резьбы Нагрузка болта фунт / дюйм2 Крутящий момент, lbf.ft. Крутящий момент, Nm
1/2 15 4 1/2″ UNC 40 000 121 165
3/4 20 4 1/2″ UNC 45 000 137 185
1 35 4 1/2″ UNC 45 000 218 296
1 1/2 40 4 1/2″ UNC 50 000 361 489
2 50 4 5/8″ UNC 50 000 243 329
3 80 4 5/8″ UNC 50 000 526 714
4 100 8 5/8″ UNC 50 000 735 997
6 150 8 3/4″ UNC 50 000 994 1347
8 200 8 3/4″ UNC 50 000 1675 2271
10 250 12 7/8″ UNC 50 000 2615 3545
12 300 12 7/8″ UNC 50 000 3193 4329
14 350 12 1″ UN8 45 000 4133 5603
16 400 16 1″ UN8 45 000 5713 7746
18 450 16 1 1/8″ UN8 45 000 7652 10375
20 500 20 1 1/8″ UN8 45 000 9986 13539
24 600 20 1 1/4″ UN8 45 000 15983 21670

Таблица крутящего момента для фланца класса 2500

Материалы фланцев: ASTM A105, ASTM A182 сталь F50 и F51, ASTM A350 сталь LF2 и LF3, ASTM A694 сталь F52, F60 и F65

Материалы для болтов: ASTM A193 сталь B7 и B7M, ASTM A320 сталь L7, L7M и L43.

Тип прокладки: спирально-навитое и кольцевое соединение

Смазочный порошок болта 1000 (µ = 0,11)

Размер в дюймах Размер в мм Номер болта Диаметр болта Тип резьбы Нагрузка болта фунт / дюйм2 Крутящий момент, lbf.ft. Крутящий момент, Nm
1/2 15 4 1/2 UNC 45 000 137 185
3/4 20 4 1/2 UNC 50 000 152 206
1 35 4 1/2 UNC 50 000 243 329
1 1/2 40 4 1/2 UNC 55 000 579 785
2 50 4 5/8 UNC 55 000 397 538
3 80 4 5/8 UNC 55 000 809 1097
4 100 8 5/8 UNC 55 000 1436 1947
6 150 8 3/4 UNC 50 000 3195 4332
8 200 8 3/4 UNC 50 000 3195 4332
10 250 12 7/8 UNC 50 000 6348 8606
12 300 12 7/8 UNC 50 000 8502 11527

Схема момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Модели ВАЗ семейства 2112 производились с парой 16-клапанников объемом 1,5 или 1,6 л, редко – 1,8. Такие двигатели отличаются впускными отверстия головки блока, потому момент затяжки ГБЦ у автомобиля ВАЗ-2112 с движком на 16 клапанов будет таким же, как и у других 16-клапанных ДВС. Происходит данная процедура в три этапа.

Содержание

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

  • сгорание бензина в движке;
  • отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

  • функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
  • благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Читайте также: Как в мороз завести ВАЗ-2112

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

  • насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
  • качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
  • если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Порядок проведения монтажа и демонтажа

Блок цилиндра является основой крепления головки, которая держится на 10 винтах. Отворачивание осуществляется особым торцевым ключом – «десяткой».

На фото продемонстрирован правильный порядок отворачивания:

  1. Верхний правый угловой.
  2. Нижний правый угловой.
  3. Верхний левый угловой.
  4. Нижний левый угловой.
  5. Верхний второй слева.
  6. Верхний второй справа.
  7. Второй нижний справа.
  8. Второй нижний слева.
  9. Верхний посередине.
  10. Нижний посередине.

Соблюдая исключительно такую последовательность можно избежать деформации болтов и резьбы, а также других неприятных моментов.

Конструкция узла довольно сложная, хоть на первый взгляд и кажется примитивной.

Головка крепится болтами или шпильками к блоку и закрывает сверху цилиндры. Посадочная площадь у верхнего элемента весьма большая, потому правильная последовательность затягивания резьбовых соединений с конкретным усилием очень важна. Раньше на старых моделях авто ставили чугунные элементы данного узла, с которыми было проще работать. Сейчас же преимущественно используют более мягкий, легкий и пластичный алюминий, при работе с которым очень легко повредить какой-то цилиндр. Еще чугун гораздо устойчивее к термоусадке и деформациям, что не позволяет пока полностью от него отказаться.

Стандартный размер винтов в рассматриваемой нами модели – 93 мм. Если хоть один вытягивается даже на пару миллиметров, он тут же подлежит замене.

Последовательность монтажа отличается от вышеуказанного порядка и есть на фото:

  1. Средний нижний.
  2. Верхний нижний.
  3. Нижний второй слева.
  4. Нижний второй справа.
  5. Верхний второй справа.
  6. Верхний второй слева.
  7. Нижний угловой слева.
  8. Верхний угловой слева.
  9. Нижний угловой справа.
  10. Верхний угловой справа.

Нормы момента натяжения:

  1. Усилие на первом этапе – 20 Н*м.
  2. Каждый элемент стоит доворачивать вправо на 90о.
  3. После 20 минут ожидания необходимо доворачивать еще на 90о.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2112 16 клапанов

Первоначальное усилие – небольшое. Но с третьего этапа работа становится труднее, потому используется рычаг. Если у вас возникли какие-то сложности с процессом натяжки, просмотрите видеоурок, в котором все подробно показано и объяснено.

Установка ГБЦ под турбину на ДВС мало чем отличается от выше рассмотренного варианта, но в случае возникновения несоответствий или других проблем, лучше обратиться за советом или помощью к квалифицированным специалистам.

 

 

Как вам статья?

Рекомендации и ограничения последовательности затяжки болтов – технология Hex

Не все последовательности затяжки болтов одинаковы.

Сборщики болтовых фланцевых соединений используют схему «звезда» с тех пор, как компания Taylor Forge начала стандартизацию фланцев в 1938 году. ), теплообменники и другие устройства, такие как дисковые затворы.

Вы увидите, что узор «звезда» применяется ко всем типам материалов прокладок и типам фланцев, в том числе с выступом (RF), кольцевым соединением (RTJ), прокладкам с двойной оболочкой, спирально-навитым прокладкам и даже более новым типам прокладок, таким как Kammprofile. прокладка.

Хотя схема «звезда» является наиболее распространенной, она, безусловно, не единственная и не обязательно лучшая схема затяжки болтовых соединений, применяемая при затяжке болтового фланца в сборе.

На самом деле не существует последовательности затяжки болтов «серебряной пули», идеальной для затяжки каждого фланца или прокладки типа . Тип прокладки и расположение фланцевого соединения имеют решающее значение для выбора последовательности затяжки, которую может использовать сборщик.

В этой статье, предназначенной для супервайзеров, инженеров и всех, кто наблюдает за сборкой или обслуживанием болтовых фланцев, обсуждаются различные последовательности затяжки. Попутно мы предложим руководство о том, какие методы лучше всего подходят для достижения желаемых конечных значений крутящего момента с минимальным разбросом болтов и гарантией того, что ваша прокладка не будет повреждена в процессе.

Чтобы сохранить разумный объем этой статьи, мы не будем рассматривать другие важные элементы процедур затяжки болтов, такие как выравнивание фланцев, установка прокладки, значения крутящего момента, таблицы крутящих моментов, как должен изменяться крутящий момент болтов для различных материалов (например, болты из нержавеющей стали). ), и так далее. Эти темы подробно рассматриваются в уроках, включенных в наше бесплатное онлайн-обучение.

ASME PCC-1, вероятно, является ведущим мировым руководством по сборке болтовых фланцевых соединений.

В выпуске публикации 2010 года ASME PCC-1 опубликовал целое приложение (Приложение F), посвященное последовательностям затяжки болтов, включая схему «звезда» (которую он назвал «традиционной схемой», поскольку этот метод существует так давно) и несколько других варианты, которые были классифицированы как «Альтернативные» схемы крепления болтов.

Эти альтернативные последовательности болтовых соединений были включены для демонстрации более эффективных способов сборки фланцевых соединений. Как и в случае со звездой, альтернативные подходы могут использоваться практически с любым методом затяжки, от гидравлического крутящего момента до пневматического крутящего момента и ручного крутящего момента с помощью ключа с кликером.

Устаревшая схема затяжки болтов (также известная как «Звезда»)

Как мы упоминали ранее, это наиболее распространенная из всех последовательностей затяжки болтов, используемых на фланцевых соединениях. Этот шаблон хорошо известен во всем мире, и его использование выдержало испытание временем.

Как выполнить схему «звезда»

Первое, что нужно сделать, это затянуть каждый фланцевый болт на 20–30% от целевого футо-фунта по схеме «звезда». Сам шаблон применяется к болтам №1-4 ниже (по порядку):

…затем снова переходите к болтам 5-8, применяя крутящий момент в следующем порядке:

…и чтобы завершить этот первый шаг, вы применяете к болтам 9-12:

Теперь у вас есть примерно 20-30 % на всех 12 болтах фланца в этом примере. Будут вариации из-за упругого взаимодействия, но это примерно среднее значение.

Шаг № 2 — следовать той же звездообразной схеме, применяя от 50% до 70% целевого футо-фунта.

Затем третья часть этой последовательности затяжки заключается в том, чтобы установить ключ на 100% от требуемого крутящего момента (ft-lbs) и применить ко всем болтам, снова следуя той же звездообразной схеме.

Последним шагом является применение вращательных или «круговых» проходов.

Как правило, вам придется дважды обойти фланец с ключом, установленным на окончательное значение крутящего момента, но цель состоит в том, чтобы двигаться до тех пор, пока гайки не перестанут двигаться.

Обычно для спирально-навитых прокладок или прокладок Kammprofile требуется около двух круговых проходов, но с прокладками RTJ вам потребуется выполнить дополнительные кольцевые проходы.

Ограничения: Нет. Звездообразная схема болтового соединения подходит для всех фланцев ASME B16. 5, B16.47 и теплообменников. Он также действителен для всех типов поверхностей фланцев и прокладок, включая прокладки RTJ.

Рекомендации: Недостатком паттерна Звезда является время. Эта схема болтового соединения не так эффективна, как альтернативы, и может занять очень много времени, если вы работаете с фланцами с 20 или более болтами. Но если большинство фланцев на вашем объекте представляют собой фланцы ASME B16.5 размером 12 дюймов или меньше, вы можете придерживаться шаблона «звезда» и не применять другие схемы болтового соединения, чтобы избежать путаницы со сборщиками.

Модифицированная схема затяжки звездочкой

PCC-1 называет модифицированную звезду «Альтернативной схемой сборки № 1», и эта последовательность затяжки болтов соответствует той же схеме затяжки, что и звезда. Отличие состоит в том, что при таком подходе уровни предварительного натяжения крепежных изделий увеличиваются быстрее.

Если вы посмотрите на диаграммы ниже, вы увидите, как сборщик затягивает фланцевые болты в том же порядке, но увеличивает нагрузку на болты уже после первых четырех болтов.

На самом деле, вы можете разбить этот первый проход на три части:

  • Проход 1А – Затяните первые четыре шпильки с усилием от 20% до 30% от целевого фут-фунта.

  • Проход 1B — затяните следующие четыре болта по схеме «звезда» с усилием от 50% до 70% от целевого футо-фунта.

  • Прохождение 1C — затяните остальные болты по схеме «звезда» до 100 % окончательного крутящего момента.

  • Соответствие 2 — ASME PCC-1 указывает, что мягкие прокладки (определения жестких и мягких прокладок см. в ASME PCC-1, Приложение B), такие как спирально-навитые прокладки и прокладки с двойной оболочкой, должны иметь полную звездообразную форму. Однако для прокладок Kammprofile проход 2 не требуется.
  • Проход 3+ — последняя серия проходов представляет собой вращательные проходы, при которых вы обходите фланец по кругу с помощью ключа, установленного на конечное значение крутящего момента. Еще раз, вы будете идти, пока орехи не перестанут двигаться. Обычно для спирально-навитых прокладок и прокладок Kammprofile требуется около двух круговых проходов. Прокладки RTJ требуют дополнительных окончательных проходов.

Модифицированный звездообразный подход означает, что вы можете выполнять меньше последовательностей затяжки, что, в свою очередь, означает меньше времени и усилий, поскольку в целом меньше касаний болтов.

Ограничения : Нет. Подобно схеме «звезда», модифицированная звезда подходит для всех фланцев ASME B16.5, B16.47 и теплообменников и подходит для всех типов поверхностей фланцев и прокладок.

Рекомендации: Модифицированная схема болтового соединения «Звезда» намного более эффективна по времени, чем схема «Звезда», особенно при работе с фланцами с 20 или более болтами. Модифицированная звезда может быть полезна на некоторых фланцах с 16 болтами, особенно если они включают шпильки большего размера (диаметром 1 дюйм или больше). Вы не сэкономите много времени с Modified Star на фланцах с 12 болтами или менее.

Существует кривая освоения схемы крепления болтами Modified Star, но большинству сборщиков достаточно легко ее преодолеть, поскольку единственным изменением является постепенное увеличение значений крутящего момента во время первого прохода.

Квадрантный шаблон

Квадрантный шаблон, или «Альтернативный шаблон сборки № 3», более эффективен, чем шаблон «Звезда» и модифицированный шаблон «звезда». С квадрантным шаблоном уровни предварительной нагрузки крепежа быстро увеличиваются в течение первой последовательности затяжки.

Вам также не нужно слишком сильно «перекрещивать» фланец, что экономит еще больше времени. Дополнительным бонусом является то, что опытным сборщикам не нужно будет нумеровать фланец при применении этого шаблона, если они хорошо обучены.

На приведенной ниже диаграмме показано, как динамометрический ключ перемещает только один болт после того, как вы выполнили свою первую «звездную последовательность».

Вы также можете увеличить настройки нагрузки на болты после затяжки первых четырех болтов. На приведенных ниже схемах показано, как вы будете…

  • Шаг 1A — затяните первые четыре шпильки с усилием от 20% до 30% от целевого фут-фунта.

  • Проход 1B — Затяните следующие четыре болта, располагая каждый справа от уже затянутых болтов, с усилием от 50% до 70% целевого фут-фунта.

  • Прохождение 1C — затяните остальные болты по образцу до 100 % окончательного крутящего момента. Вы продолжите прикладывать крутящий момент к болту справа от ранее затянутого болта, следуя схеме, работая по всему фланцу.

  • Проход 2. Для любой прокладки, кроме Kammprofile, вам потребуется повторить этот шаблон во второй раз. Прокладки Kammprofile не требуют прохода 2.
  • Проход 3+ — заключительные проходы представляют собой проходы с вращением (т. е. «круговой» или «кольцевой»), при которых вы устанавливаете ключ на окончательное значение крутящего момента и проходите вокруг фланца до тех пор, пока гайки не перестанут двигаться. Обычно для спирально-навитых прокладок и прокладок Kammprofile требуется около двух круговых проходов, но для прокладок RTJ потребуются дополнительные заключительные проходы.

Ограничения : Нет. Эта схема болтового соединения подходит для всех фланцев ASME B16.5 и B16.47 и теплообменников. Он также распространяется на все типы поверхностей фланцев и прокладок, включая прокладки RTJ.

Рекомендации : Эта схема крепления намного более эффективна по времени, чем схема «Звезда и модифицированная звезда», когда у вас есть фланцы с 20 или более болтами. Кривая обучения для этой схемы болтового соединения довольно низкая, однако, если ваш персонал не собирает много фланцев, вы можете придерживаться последовательности модифицированной звезды.

Круговой шаблон

В то время как PCC-1 описывает использование кругового шаблона, Hex Technology не рекомендует шаблон болтового соединения для среднего сборщика. Круговой шаблон может использоваться только с жесткими прокладками, такими как прокладки Kammprofile, и не может использоваться со спиральными прокладками, RTJ или прокладками с двойной оболочкой.

По этой причине мы опустим инструкции по этому шаблону за пределами этой статьи. Если шаблон используется на вашем сайте, вам нужна помощь или вы хотите узнать больше, свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу [email protected]

Другие полезные руководства по затяжке болтов:

Руководство по ручным динамометрическим ключам 

Как смазывать компоненты фланцев

Как предотвратить истирание

Присоединяйтесь к лидерам отрасли!

Подпишитесь на Hex Technology сегодня, и мы БЕСПЛАТНО предоставим вам 700 долларов на курсы болтового соединения. Ваш путь к более безопасному, надежному и прибыльному сайту начинается здесь.

Последовательность затяжки болтов: почему это важно

Существует множество факторов, определяющих, будет ли новое фланцевое соединение надежным и герметичным. Одним из наиболее важных является последовательность затяжки болтов.

Новому ученику-стрелочнику это может показаться достаточно простым. Но просто прикладывать полный крутящий момент к первому болту, а затем переходить к соседнему — неправильный подход! Порядок, в котором вы затягиваете болты, и приложенная нагрузка оказывают огромное влияние на целостность соединения.

Последовательность затяжки болтов: почему это важно

Чтобы надежно выполнить фланцевое соединение, важно контролировать изменение напряжения в компонентах фланцевого соединения. В случае с прокладкой, она должна быть сжата равномерно по поверхности фланца. Если вы будете затягивать соседние болты, когда противоположные болты остаются ослабленными, результатом будет неравномерное сжатие и возможное повреждение прокладки.

Фланцы должны медленно сближаться и быть параллельными. На практике это означает, что сначала следует использовать правильную схему затяжки болтов при частичной нагрузке, а затем выполнить еще несколько проходов болтов, каждый раз увеличивая нагрузку.

Схемы затяжки болтов

Стандарт ASME (Американское общество инженеров-механиков) PCC-1-2019 является основным документом по стандартам болтовых соединений. Это дает несколько вариантов последовательности затяжки, которые при правильном соблюдении помогут обеспечить герметичность фланцевого соединения. Показ всех шаблонов для каждого размера фланца может быть подробно описан в отдельной статье. Но в качестве общего обзора приведу несколько примеров, описанных ниже.

Устаревший образец и модифицированный унаследованный образец болтового соединения

Перед затяжкой болты могут быть последовательно пронумерованы (1,2,3,4 и т. д.) по часовой стрелке вокруг фланца (рис. 1 ниже). Или их можно пронумеровать по порядку затяжки (рис. 2 ниже). Оба метода имеют свои преимущества, но важно, чтобы выбранный метод был согласован в брифинге перед началом работы и чтобы бригады по затяжке были должным образом обучены.

Просмотреть Гидравлический динамометрический ключ Enerpac s

Устаревшая последовательность нумерации

В примере, показанном на рис. 1, нумерацию болтов можно легко выполнить (по часовой стрелке 1, 2, 3, 4 и т. д.), но техник, выполняющий затяжку, должен быть опытным. достаточно, чтобы следовать правильной последовательности (например, 1,7,4,10).

Альтернатива прежней последовательности нумерации

На рис. 2 ситуация обратная. Нумерацию должен выполнять специалист с соответствующим опытом. Затем члены бригады, выполняющие затяжку, просто следуют правильной числовой последовательности (болты 1, 2, 3, 4 и т. д.).

Фланец с 48 болтами Группировка болтов

В случае очень больших фланцев, таких как фланцы с 48 болтами, процесс может быть другим. Здесь группы из 4 соседних болтов можно рассматривать как «1 болт», в результате чего получается 12 групп. Например, затягивание болтов 1, 2, 3, 4 перед переходом к группе 7 – (процедура аналогична тому, что вы делаете при затягивании фланца с 12 болтами). ASME рекомендует учитывать потенциальное повреждение прокладки или смещение фланцев при группировании болтов.

Альтернативные шаблоны сборки

Существуют и другие приемлемые шаблоны, которые разрабатывались годами. Каждый из них имеет свои преимущества, и следует соблюдать осторожность при выборе правильного подхода для вашего приложения. Правильный выбор будет зависеть от отрасли, используемой прокладки, а также рабочей силы и оборудования, доступных для выполнения работы. Схемы см. в ASME PCC-1 2019.

Альтернативный шаблон сборки №1 Модифицированный устаревший метод

Используется тот же шаблон, что и в устаревшем методе, но с меньшим количеством проходов и меньшими общими усилиями. Это достигается за счет того, что не каждый болт подвергается различным значениям крутящего момента.

Альтернативный шаблон сборки #2 Квадрантный шаблон

Проще в использовании, чем устаревший шаблон. Этот шаблон соответствует последовательности квадратных квадрантов и используется на фланцах с 16 болтами и более. Преимущество этого заключается в том, что после того, как 4 болта завершены, всегда следующий ослабленный болт в любом заданном квадранте всегда будет следующим, который будет затянут.

Альтернативный шаблон сборки #3 Круговой шаблон

При использовании этого метода те же четыре болта в крестообразном порядке затягиваются, чтобы выровнять соединение. После этого все болты затягиваются по круговой схеме.

Альтернативный шаблон сборки #4 Одновременный шаблон с несколькими болтами (4 инструмента)

Позволяет использовать 4 инструмента, всегда сохраняя равномерное расстояние вокруг фланца. Обеспечивает параллельное закрытие за меньшее время, чем при использовании одного инструмента в перекрестном шаблоне. Затяжка несколькими болтами лучше всего работает на больших фланцах, где гидравлические инструменты подключены к общему источнику давления.

Альтернативный шаблон сборки №5 Одновременная затяжка нескольких болтов по круговому шаблону (2 инструмента)

Модель для одновременного использования 2 гидравлических инструментов. Используется в химической промышленности для тонких фланцев и мягких прокладок.

Резюме

Новичку все это может показаться более сложным и непосильным. Но соблюдение правильных процедур и дополнительное время помогут избежать потенциально опасного и трудоемкого обслуживания в будущем. Использование хорошо спроектированного гидравлического динамометрического ключа сделает процесс эффективным и безотказным. Компания Enerpac предлагает гидравлические динамометрические ключи с квадратным хвостовиком и низкопрофильные гидравлические динамометрические ключи.

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена только для общего обзора. См. ASME PCC-1 2019, чтобы определить правильную процедуру для вашего конкретного приложения.
Важно отметить, что последовательность болтовых соединений является лишь одним из многих важных моментов, которые необходимо соблюдать правильно для обеспечения целостности соединения. Необходимо учитывать множество других факторов, таких как выбор прокладки, смазка болтов, выбор болтов и состояние уплотняющей поверхности фланца.

27Апр

Назначение термостата: Термостаты для спецтехники: назначение и распространённые поломки

Термостаты для спецтехники: назначение и распространённые поломки

Запчасти для спецтехники, запчасти для экскаваторов, запчасти для экскаваторов, магазин запчастей для тракторов, бульдозер запчасть, запчасти экскаватор погрузчик, каталог запчастей погрузчик, купить запчасти на погрузчик, купить запчасти на экскаватор, купить запчасти на экскаватор, каталог запчастей экскаватор, каталог запчастей экскаватор, магазин запчастей спецтехники, куплю запчасти для спецтехники, запчасти на китайские погрузчики, запчасти на грейдер, каталог запчастей бульдозеров, запчасти для китайских тракторов, запчасти на китайскую спецтехнику, бульдозер запчасти купить, магазин экскаваторы запчасти, каталог запчастей грейдер, запчасти гусеничных экскаваторов, запчасти на грейдера купить, ремни экскаватора, фильтры для спецтехники, редуктор хода экскаватора, стартер экскаватор, купить РВД шланги, купить РВД шланги, радиаторы на экскаваторы, редуктор бульдозера, купить РВД рукава, стойка рыхлителя, форсунки на экскаватор, термостат экскаватора, насос спецтехника, пальцы для спецтехники, РВД цена купить, шланг РВД цена, спецтехника вал, диски для спецтехники, стартер на бульдозер, форсунка бульдозер, купить редуктор на экскаватор, шестерня бульдозера, спецтехника генераторы, ножи для спецтехники, реле стартера экскаватора, редуктор спецтехника, рукава высокого давления РВД купить, рукав высокого давления экскаватор, форсунки спецтехника, где купить РВД, ремни на спецтехнику, подшипники для спецтехники, трос для спецтехники, стартер на спецтехнику, поворотная шестерня экскаватора, сальники на спецтехнику, ремкомплекты спецтехники, шайбы на ковш экскаватора, крестовины для спецтехники, болты для спецтехники, уплотнительное кольцо для спецтехники R25, коронки спецтехника, клапаны гидравлические для спецтехники, запчасти Komatsu, запчасти Комацу, фильтры Komatsu, запчасти Коматсу, каталог Komatsu, клапан Комацу, ремни Комацу, фильтр Коматсу, радиаторы Комацу, каталог запчастей Komatsu, радиатор Komatsu, гидронасос Комацу, генераторы Комацу, гидравлические насосы Komatsu, каталог запчастей Комацу, вентилятор Комацу, генератор Komatsu, сальник Komatsu, ремкомплект Комацу, коронка Komatsu, форсунки Komatsu, коронка Комацу, Komatsu подшипники, куплю запчасти Komatsu, сальники на Комацу, запчасти двигатель Komatsu, купить запчасти Комацу, гидронасосы для Komatsu, запчасти Комацу цена, фильтр Komatsu цена, CAT каталог запчастей, купим запчасти CAT, каталог запчастей Isuzu, запчасти Исузу купить, Isuzu запчасти купить, Исузу магазин запчастей, запчасти Исузу грузовые, Isuzu грузовые запчасти, ремонт дорожно строительной техники, диагностика спецтехники, диагностика гидравлики, диагностика погрузчика, обслуживание и ремонт бульдозеры, ремонт и обслуживание спецтехники, ремонт обслуживание строительной техники, диагностика гидравлической системы, ремонт гидравлики экскаваторов, работа ремонт строительной техники, капитальный ремонт экскаваторов, услуги ремонта спецтехники, ремонт грузовой спецтехники, ремонт экскаватора цена, техническое обслуживание спецтехники, ремонт гидравлики спецтехники, ремонт импортной дорожно строительной техники, капитальный ремонт спецтехники, капитальный ремонт бульдозеров, электрик по спецтехнике, техническое обслуживание ремонт спецтехники, ремонт импортной спецтехники, диагностика гидравлики экскаватора, ремонт бульдозера цена, диагностика и ремонт спецтехники, ремонт электрики спецтехники, ремонт гидравлической системы экскаватора, диагностика гидравлики спецтехники, запчасти для спецтехники в Хабаровске, запчасти для спецтехники в Чите, запчасти для спецтехники Коматсу в Хабаровске, запчасти для спецтехники Комацу в Хабаровске, запчасти для спецтехники Komatsu в Хабаровске, запчасти для спецтехники Коматсу в Чите, запчасти для спецтехники Комацу в Чите, запчасти для спецтехники Komatsu в Чите.

Термостат с жидкостным и твердым наполнителем

 

Какое назначение термостата; как он устроен и работает?

Термостат предназначен для автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя с целью ускорения его прогрева после пуска. Термостат устанавливается в верхней части двигателя в месте выхода нагретой жидкости в радиатор и может быть с жидкостным или твердым наполнителем.

Термостат с жидкостным наполнителем (рис.30) состоит из латунного гофрированного цилиндра 1, заполненного легкозакипающей жидкостью, состоящей из эфирного спирта и дистиллированной воды. С цилиндром жестко соединен шток 2, на втором конце которого приварен клапан 3, опирающийся на седло, укрепленное в корпусе термостата. В корпусе выполнены окна 4, через которые жидкость из рубашки охлаждения поступает в насос при закрытом клапане 3.

Рис.30. Термостат с жидкостным наполнителем:
а – клапан закрыт; б – клапан открыт.

Работает термостат так. При пуске холодного двигателя клапан 3 прижимается к седлу за счет упругости гофрированного цилиндра и охлаждающая жидкость не проходит в радиатор (рис.30, а), а через боковые окна 4 поступает в насос и далее снова в рубашку охлаждения. Такая циркуляция жидкости способствует быстрому прогреванию двигателя. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 68-70°С, легкозакипающая жидкость в цилиндре 1 термостата закипает, давление повышается и гофрированный цилиндр, расширяясь, давит на шток 2 и открывает клапан 3, одновременно перекрывая окно доступа жидкости в насос (рис.30, б). Теперь жидкость из рубашки охлаждения поступает через открытый клапан в верхний бачок радиатора, а оттуда по трубкам – в нижний бачок и за это время охлаждается. Охлажденная жидкость по подводящему патрубку снова поступает в насос и далее в рубашку охлаждения.

На двигателях автомобилей ЗИЛ и некоторых других устанавливается термостат с твердым наполнителем, состоящим из церезина 2 (нефтяной воск), смешанного с медным порошком и помещенным в медном или латунном баллоне 1 (рис. 31). Между баллоном и крышкой, которой он закрывается, зажата резиновая мембрана 3, в которую упирается шток 5 через резиновый буфер 9. Шток верхним концом шарнирно соединен с клапаном 7, опирающимся на седло 8. Над крышкой 4 сверху установлена пружина 6, стремящаяся удерживать клапан 7 в закрытом положении.

Рис.31. Термостат с твердым наполнителем:
а – клапан закрыт; б – клапан открыт.

При работе двигателя нагретая жидкость омывает баллон 1, нагревая в нем церезин. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 67-71°С, церезин начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, воздействует на мембрану, а она через буфер и шток – на клапан 7, открывая его. Это позволяет нагретой жидкости поступать в радиатор (рис.31, б). Полностью клапан открывается при температуре 83°С. С понижением температуры охлаждающей жидкости ниже 67°С церезин переходит в твердое состояние, уменьшаясь в объеме, и пружина 6, распрямляясь, закроет клапан, перекрывая доступ жидкости в радиатор. По отводящему патрубку жидкость направляется к насосу и далее опять в рубашку охлаждения, ускоряя его прогрев (рис.31, а).

В системе охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ перед насосом устанавливается двухклапанный (основной и вспомогательный) термостат с твердым наполнителем.

При холодном двигателе большая часть охлаждающей жидкости будет циркулировать по кругу: насос – рубашка охлаждения блока цилиндров – рубашка охлаждения головки блока цилиндров – термостат – насос. Одновременно жидкость циркулирует через рубашку впускного трубопровода и смесительной камеры карбюратора, а при открытом кране отопителя кузова автомобиля – через его радиатор.

Когда двигатель прогрет не полностью (температура охлаждающей жидкости ниже 90°С), оба клапана термостата частично открыты, часть горячей жидкости проходит к радиатору, что способствует лучшему прогреву двигателя. С повышением температуры до 94°С и более основной клапан термостата полностью открывается и охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор.

***
Проверьте свои знания и ответьте на контрольные вопросы по теме «Система охлаждения»

двигатель, жидкость, клапан, охлаждать, охлаждение, радиатор, термостат

Смотрите также:

Для чего нужен термостат? — Техническое обслуживание/ремонт

Сообщество автомобильного разговора

кстид94

#1

Для чего нужен термостат? Я в замешательстве, я слышал, что это для регулирования температуры, но летом вы можете вынуть его, вы не должны перегреваться, потому что это больше для более холодного климата. Я также слышал, что термостат закрывается, когда двигатель достигает своей регулирующей температуры, что позволяет охладить охлаждающую жидкость в радиаторе. Что касается того, чтобы удалить термостат, это не дает охлаждающей жидкости в радиаторе достаточно времени, чтобы остыть. Дело в том, что охлаждающая жидкость постоянно циркулирует.

Тестер

#2

Термостат удерживает охлаждающую жидкость в двигателе, поэтому двигатель быстрее прогревается. Затем, когда охлаждающая жидкость достигает заданной температуры, термостат открывается и позволяет охлаждающей жидкости течь к радиатору.

Тестер

ken_green

#3

Вы не пытаетесь запустить двигатель настолько прохладно, насколько это возможно.
Вы пытаетесь поддерживать диапазон рабочих температур.
Это делает термостат, летом или зимой.
Надлежащее сгорание топлива, смазка, выбросы и т. д. достигаются максимально, когда они находятся в надлежащем температурном диапазоне… не только ниже… но и при правильной температуре.

кстид94

#4

Итак, если я пойду без термостата, что произойдет?

ок4450

#5

Ваш двигатель будет дольше прогреваться, может загореться CEL, расход топлива может резко упасть, и другие проблемы, связанные с этим.

Снятие термостата в прежние времена было приемлемым вариантом; сейчас не так много.

кстид94

#6

Скажем, термостат застрял в открытом положении, приведет ли это к перегреву автомобиля, если он едет от 40 минут до часа, в отличие от того, если он застрял в закрытом состоянии, он перегреется на холостом ходу, прежде чем вы выйдете из дома?

Тестер

#7

Возможно, двигатель будет потреблять больше топлива.

Двигатель должен достичь определенной температуры, прежде чем компьютер перейдет в так называемый режим замкнутого контура. Именно здесь компьютер регулирует состав топливной смеси по сигналам, которые он получает от кислородного датчика.

Если двигатель не достигает указанной температуры, компьютер не перейдет в этот режим обратной связи. Но вместо этого оставайтесь в режиме открытого цикла. Таким образом, компьютер подаст больше газа, потому что компьютер считает, что двигатель еще холодный.

Тестер

Драйвер постоянного тока

#8

В дополнение к увеличению расхода топлива выбросы и износ двигателя увеличиваются при снятии термостата, а моторное масло быстро загрязняется избыточной влагой и побочными продуктами сгорания при снятии термостата.

Если бы это были 50-е или 60-е, стратегия ОП была бы не слишком далекой от базовой, но сейчас она устарела на несколько десятилетий.

кен_грин

#9

Отсутствие термостата не приведет к перегреву.
Если он перегревается без термостата, у вас есть гораздо более серьезные проблемы, такие как поток воздуха в радиаторе, водяной насос, поток воздуха в решетке / радиаторе, накопление смазки в блоке двигателя и т. д.

ок4450

#10

Двигатель с заклинившим термостатом в открытом положении не должен перегреваться.

Термостат может заклинить в закрытом состоянии, и двигатель перегреется. Это может происходить на холостом ходу, на скорости и даже может носить неустойчивый характер.

Есть ли причина для очереди на допрос; может быть связано с прошлой или текущей проблемой?

Тестер

#11

Если термостат заклинит в закрытом положении, двигатель перегреется. И это произойдет очень быстро.

Если термостат заклинил в открытом положении, двигатель не перегревается.

Тестер

BustedKnuckles

#12

У меня был Ford LTD с заклинившим термостатом в открытом положении. Двигатель ни разу не прогрелся. И обогреватель был не таким уж теплым. Конечно, у той машины был огромный радиатор.

ДжоМарио

№13

Летом 1973 года я ехал по Аризоне, и мой фургон сильно нагревался. Поэтому я вытащил термостат и продолжил движение, пока не нашел город с магазином радиаторов.

Мне почистили радиатор (это была моя проблема), но потом наказали за то, что я снял термостат. Говорили, что на жарком юге термостат необходим для замедления потока охлаждающей жидкости, чтобы дать ей достаточно времени для отвода тепла в радиатор.

С тех пор я ни разу не сталкивался с ситуациями, подтверждающими или опровергающими их утверждения.

кстид94

№14

Моя машина начала перегреваться в прошлом месяце. Но он перегревался, когда я сижу на месте, и охлаждался при движении. Приехал домой, на следующий день залил радиатор водой и дал поработать некоторое время. Я даже ездил на машине по сообществу, в котором живу, до сих пор не перегрелся. Итак, 4 июля он начал перегреваться, на этот раз он перегревался и в движении, и в неподвижном состоянии. Я припарковался в гараже, вернулся через 7 часов, залил радиатор охлаждающей жидкости и отправился домой. Ну, кажется, я забыл закрыть крышку бачка, но по дороге домой он перегрелся. Когда я открыл капот, крышка была снята с бачка, кипящая горячая вода и из бачка шел пар. Я открываю крышку на радиаторе, чтобы горячий воздух или поток выходили, заполняя радиатор водой. На следующий день поехал домой, в дом друзей, в дом моего отца, и он все еще не перегревался. По пути на работу во вторник, а это около 40 минут езды, он начинает перегреваться прямо перед тем, как я собираюсь идти внутрь на работу. Ну, когда я вышел, я завел двигатель и сразу же поехал домой, он перегрелся минут на 10, простояв на стоп-сигналах. Отрезал посмотрел под капот вернулся и проверил датчик температуры стрелка падала. Итак, я вернулся в машину, проехал еще около 8 миль, она снова перегревается. Выпустите горячий поток, наполненный водой, и он снова не перегреется. На следующий день снял термостат, а он все равно перегревается. Кажется, перегревается примерно через 40 минут после вождения. Как только вы позволите горячему потоку выйти, он снова наполнит его водой, и он не перегревается оставшиеся 40 минут дома. Через год заменил водяной насос, ремень ГРМ и термостат. И радиатор на прошлой неделе.

Бастед Наклз

№15

Если он продолжал перегреваться без термостата, то проблема не в нем. Поскольку вы заменили все это и исключили любые утечки, возможно, вы смотрите на пробитую прокладку головки блока цилиндров.

проницательный

№16

«Говорили, что на жарком юге термостат необходим для замедления потока охлаждающей жидкости, чтобы дать ей достаточно времени для выделения тепла в радиаторе».

Вы всегда будете получать больше тепла при более высоком потоке через радиатор. Однако есть два случая, когда удаление t-stat повредит охлаждению двигателя (и, вероятно, являются источником этого заблуждения). 1. Всасывания водяного насоса на нижнем патрубке радиатора достаточно, чтобы свернуть его, таким образом, помпа голодает. B. Увеличенное всасывание водяного насоса снижает давление настолько, что вода вскипает и возникает «паровая пробка» (кавитация) в насосе.

ДжоМарио

# 17

Вы всегда получите больший теплообмен при большем потоке через радиатор.

Всегда ли ? Или это зависит от слишком многих переменных, чтобы был один ответ?

ок4450

# 18

Что за машина? Вентилятор охлаждения радиатора или вентиляторы работают как надо?

техасский

# 19

Почти всегда, точно так же, как вы чувствуете себя прохладнее, когда вентилятор работает на высокой скорости, а не на низкой. Теплопередача более эффективна при более высоких скоростях потока в минуту (не на галлон).

проницательный

#20

Пока кто-нибудь не покажет мне двигатель, который работает холоднее с уменьшенной скоростью циркуляции охлаждающей жидкости, я буду придерживаться всегда .

следующая страница →

Для чего нужен термостат в автомобиле? toyota camry 2…

Для чего в машине термостат? Тойота Камри 2…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

АЙОДЕЛЕ М

на 27 января 2017 г.

Для чего нужен термостат в автомобиле? И каковы могут быть последствия снятия термостата с автомобиля без его немедленной замены?

Пробег моей машины 209999 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Замена термостата 157,20–759,78 долл. США Получить предложение

Или для любого другого авторемонта Получить предложение

Джефф Энгстрем

Автомеханик

13 лет опыта

Привет, Термостат регулирует поток охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля и контролирует, когда охлаждающая жидкость поступает в двигатель из радиатора и выходит из него, открываясь и закрываясь при определенных температурах. Если ваш термостат не работает должным образом или застрял в закрытом положении, это не позволит охлаждающей жидкости должным образом циркулировать по двигателю, что может привести к беспорядочным колебаниям температуры двигателя или, в некоторых случаях, к тому, что он просто останется горячим. Когда термостат застревает в открытом положении, это может привести к постоянной циркуляции охлаждающей жидкости, в результате чего двигатель никогда не достигнет правильной рабочей температуры. Я настоятельно не рекомендую снимать термостат без его немедленной замены. Я бы посоветовал пригласить специалиста из YourMechanic к вам, чтобы осмотреть и заменить термостат.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену


Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Что такое подвеска на поперечных рычагах?

Подвеска на двойных поперечных рычагах представляет собой независимую конструкцию подвески, в которой для фиксации колеса используются два рычага в форме поперечных рычагов. Он также известен как верхняя и нижняя А-подвеска. Широкий конец поперечных рычагов крепится к шасси…

Не выключаются стоп-сигналы

Здравствуйте. Выключатель тормоза управляет стоп-сигналами в автомобиле. Когда этот переключатель работает правильно, он перемещается внутрь и наружу, что позволяет включать и выключать стоп-сигналы, когда вы включаете тормоза. Когда тормоз…

ось CV не подходит

Отверстие оси в коробке передач необходимо проверить на наличие мусора, засоров или поврежденного стопорного кольца, которые могут препятствовать полной вставке оси в отверстие оси коробки передач. Кроме того, мосты на замену, как правило, восстанавливаются из бывших в употреблении…

Фургон заглох, теперь не заводится — Volkswagen Vanagon 1991 г.

Привет. Ваш ремонт, похоже, был сосредоточен на проблемах с электрикой (или отсутствием искры). Во-первых, убедитесь, что теперь у вас есть хорошая искра на свечах зажигания (https://www. yourmechanic.com/services/spark-plugs-replacement). Если это так, перейдите к топливной системе и проверьте…

Проблемы или проблемы с porche panamera

Как известно, ожидаемая продолжительность жизни любого автомобиля во многом зависит от графика технического обслуживания, который соблюдает владелец, условий вождения, которым он подвергается, стиля вождения владельца и многих других факторов. другие факторы. Часто…

Свет гаснет во время движения

Если предохранители и реле исправны, возможны другие причины. Замок зажигания мог выйти из строя изнутри. Если электрическая цепь внутри электрической части выключателя зажигания имеет обрыв или короткое замыкание, это может привести к отключению питания от…

Загорелся индикатор низкого давления масла

Индикатор давления масла обычно загорается, когда может произойти несколько вещей. Либо в двигателе на самом деле мало масла, либо масляный насос неисправен, либо не работает датчик давления масла (https://www. yourmechanic.com/services/oil-pressure-sensor-replacement)…

Постукивание при разгоне Хонда гибрид.

Привет. Шум может быть из-за того, что толкатели не заполняются моторным маслом до тех пор, пока двигатель не прогреется, или из-за слишком большого зазора поршней, вызывающего состояние, называемое «стук поршня». Проверьте, какая марка двигателя…

Мой компрессор кондиционера перестал работать в моем VW Jetta 2016 года, что может быть основной причиной того, что он совершенно новый?

Компания VW столкнулась с множеством проблем с этими компрессорами и выпустила сервисный бюллетень для некоторых своих автомобилей 2015 и 2016 годов. Неисправен регулирующий клапан, который вызывает отказ компрессора. Во многих случаях они…

Статьи по Теме

Путеводитель покупателя по Toyota Prius C 2012 года

Автомобиль Покупателям автомобилей, которые ищут малолитражный автомобиль с низкой ценой, действительно стоит обратить внимание на Toyota Prius C 2012 года.

27Апр

Коробка автомат схема: Схема работы АКПП – Автоматической коробки передач. Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

Ремонт АКПП (коробок передач автомат) своими руками

Ремонт АКПП (коробок передач автомат) своими руками

«…Никто не говорил, что туда нельзя ходить, но точно, что не всякий оттуда возвращался…» из писем Павла IV

РЕМОНТ АКПП СВОИМИ РУКАМИ

Если хочется испытать чувство «победы», радости и самореализации или чувство разочарования, то, в зависимости от результата, можно попытаться отремонтировать АКП своими руками.

Как и в любом сложном агрегате, есть простые дефекты, и можно сказать, что тогда автолюбителю повезло: при внимательности, соблюдении инструкций и аккуратности можно добиться хорошего результата. Но при сложном дефекте выхода из строя АКП результат проведения ремонтных работ, скорее всего, будет отрицательным и будет сохраняться при каждой попытке ремонта не один раз.

Процесс ремонта АКП проходит в такой последовательности:

1

Диагностика

2

Демонтаж коробки с автомобиля

3

Разборка коробки

6

Приобретение запасных частей

5

Осмотр и контроль деталей (на предмет изношенности, поломки, потёртости)

4

Мойка всех деталей АКП

7

Сборка коробки передач

8

Установка АКП на автомобиль

9

Проверка АКП в рабочих режимах

1

Диагностика

2

Демонтаж коробки с автомобиля

3

Разборка коробки

4

Приобретение запасных частей

5

Осмотр и контроль деталей (на предмет изношенности, поломки, потёртости)

6

Мойка всех деталей АКП

7

Сборка коробки передач

8

Установка АКП на автомобиль

9

Проверка АКП в рабочих режимах

Чтобы восстановить АКП и устранить неисправность самостоятельно, вам будут необходимы справочная литература, технические бюллетени, навыки автослесаря и инструменты, может потребоваться обращение к обладателям токарных, сварочных и балансировочных станков и приспособлений.

Автоматическая коробка передач – сложный и дорогостоящий узел, состоящий в среднем из 500 деталей. Она сложнее двигателя. Не у всех есть возможность ремонтировать АКП в специализированном сервисе. Изучив конструкцию коробки передач, купив специальную литературу, автолюбитель может попробовать произвести восстановление АКП самостоятельно.

Неисправности автоматической коробки передач нередко возникают из-за неправильной эксплуатации, большого пробега, дефектных деталей и т.д. В результате может выйти из строя любая деталь АКПП. Сейчас речь не о признаках поломок, их основных причинах, а о ремонте, или правильном восстановлении, АКП. Перед тем как приступить к работе, необходимо выяснить, какая именно трансмиссия на автомобиле, с какой системой управления она установлена, где расположены элементы управления (внутри АКП или снаружи).

Запастись литературой

Сейчас существует множество справочников, руководств по ремонту АКП, где рассматриваются общие принципы устройства и ремонта АКП. Кроме того, доступны отдельные руководства по ремонту определённых типов и марок АКП как в электронном виде, так и изданные в бумажном варианте.

Практические руководства по ремонту АКПП, справочное пособие могут быть обобщёнными. Есть учебно-практические пособия по ремонту, иллюстрированные руководства, посвящённые одному типу АКП определённой марки, они могут содержать подробные сведения об устройстве и особенностях обслуживания.

  • Дилерская документация. Подробно описаны съём, установка, обслуживание АКП
  • Alldata. Программа по ремонту и обслуживанию иномарок, необходимый инструмент для грамотной и эффективно организованной работы автосервиса, СТО или ремонтной мастерской.
  • ATSG. Программа и каталоги. Документация содержит большое количество иллюстраций, указывает последовательность разборки и сборки узлов и агрегатов, имеются данные по идентификации автоматических трансмиссий всех основных производителей и много различной общетехнической и обучающей информации.
  • Mitchell. Программа и каталоги, информация по ремонту и диагностике авто, каталог запчастей, бюллетени от автопроизводителей с рекомендациями по устранению конкретных типичных неисправностей, сервисному обслуживанию.

Методы первичной диагностики АКП

В основном все неисправности разделяются на две подгруппы. Они могут возникать в следующих узлах:

электронной системе управления механической и гидравлической частях коробки передач

Неисправности могут присутствовать одновременно в электронной и механическо-гидравлической системах.

A

При невозможности движения автомобиля вперёд и назад для проведения первичной самостоятельной диагностики требуется проверить включение АКП. Включаете режим «P» (паркинг). Вы остаётесь за рулём! Помощник попробует толкнуть или покатить автомобиль вперёд или назад. Если автомобиль при включённом режиме «P» (паркинг) двигается вперёд и назад, то автоматическая коробка передач здесь ни при чём, ищите дефект вне АКП.
                       

B

Проверить включение задней передачи! Отсутствие движения автомобиля назад при включении задней передачи свидетельствует об отказе работы АКП и необходимости её ремонта. Коробка передач переходит в аварийный режим, то есть становится на одну определённую передачу (первую, вторую, третью в зависимости от типа АКП и производителя) и при начале движения не переключается. На табло появляется соответствующий значок, сигнализирующий о необходимости обратиться в сервисный центр.

C

При переходе АКП в аварийный режим требуется припарковаться, выключить зажигание, через 30 секунд включить зажигание и завести двигатель:

  • Если АКП не вышла из аварийного режима, есть большая вероятность, что дефект работы АКП находится в электронной системе управления АКП.
  • Если АКП вышла из аварийного режима и начала работать, но через какое-то время опять встала в аварийный режим, то большая вероятность механико-гидравлической неисправности работы АКП.

D

При возникновении дефекта в работе АКП, когда автомашина встаёт в аварийный режим, пропадают передачи, а автолюбитель не может воспользоваться тестером, нужно выполнить следующее:

  • во-первых, на корпусе АКП, если блок управления находится внутри коробки, нужно отсоединить разъём питания АКП от машины,
  • во-вторых, следует отсоединить разъём от блока управления АКП, если блок управления находится снаружи коробки.

A

При невозможности движения автомобиля вперёд и назад для проведения первичной самостоятельной диагностики требуется проверить включение АКП. Включаете режим «P» (паркинг). Вы остаётесь за рулём! Помощник попробует толкнуть или покатить автомобиль вперёд или назад. Если автомобиль при включённом режиме «P» (паркинг) двигается вперёд и назад, то автоматическая коробка передач здесь ни при чём, ищите дефект вне АКП.
                       

B

Проверить включение задней передачи! Отсутствие движения автомобиля назад при включении задней передачи свидетельствует об отказе работы АКП и необходимости её ремонта. Коробка передач переходит в аварийный режим, то есть становится на одну определённую передачу (первую, вторую, третью в зависимости от типа АКП и производителя) и при начале движения не переключается. На табло появляется соответствующий значок, сигнализирующий о необходимости обратиться в сервисный центр.

C

При переходе АКП в аварийный режим требуется припарковаться, выключить зажигание, через 30 секунд включить зажигание и завести двигатель:

  • Если АКП не вышла из аварийного режима, есть большая вероятность, что дефект работы АКП находится в электронной системе управления АКП.
  • Если АКП вышла из аварийного режима и начала работать, но через какое-то время опять встала в аварийный режим, то большая вероятность механико-гидравлической неисправности работы АКП.

D

При возникновении дефекта в работе АКП, когда автомашина встаёт в аварийный режим, пропадают передачи, а автолюбитель не может воспользоваться тестером, нужно выполнить следующее:

  • во-первых, на корпусе АКП, если блок управления находится внутри коробки, нужно отсоединить разъём питания АКП от машины,
  • во-вторых, следует отсоединить разъём от блока управления АКП, если блок управления находится снаружи коробки.

Если автомобиль с заведённым двигателем может двигаться и вперёд, и назад, потребуется проведение электронной диагностики АКП.

Но если автомобиль при отключённом разъёме АКП и заведённом двигателе не двигается ни вперёд, ни назад, то это говорит о необходимости ремонта АКП.

Важно разобраться с характером и типом неисправности и не спешить со снятием и разборкой АКП. Если проблемы возникли с электроникой, то не всегда получится их устранить ремонтом АКПП. При предложении сервиса по ремонту АКП в данном случае мастера должны квалифицированно объяснить причину проведения полной разборки АКП.

Диагностика АКП – точность локализации дефекта, зависит от профессионализма инженера по диагностике АКПП, от уровня сложности диагностического оборудования. Необходимо собрать техническую информацию о работе АКП и правильно расшифровать ее. Этот процесс диагностики может занять достаточно времени. Существует механическая и компьютерная диагностика.

Общая диагностика АКП:

проверить уровень масла

определить коды ошибок работы блоков управления коробкой передач,

проверить коды ошибок работы двигателя и тормозов (при наличие этих кодов может некорректно работать АКП)

проверить давление внутри АКП (автолюбитель должен обладать достаточно большим опытом и знаниями,

проверить коробку на автомобиле без движения (механические повреждения и наружную течь масла), бывают три градации течи трансмиссионной жидкости:
— запотевание без образования капель, определяется на ощупь (допустимо),
— образование капель с их падением (является дефектом),
— течь (дефект).

проверить АКП в движениилучше такие работы доверить специалистам).

Компьютерная диагностика АКПП

Наличие возникающих кодов неисправности АКП говорит о том, что конструктор уже заложил появление этой неисправности в компьютер управления коробкой передачи. В технической документации есть процедура устранения этой неисправности, она расписана очень подробно и понятно. У автолюбителя есть возможность сузить поиск неисправности и приступить к исправлению дефекта согласно процедуре, прописанной производителем АКП в бюллетенях или инструкциях.
Диагностика контроля входных датчиков, устройств, DTC поток данных, какое давление должно быть, какое допустимо, какое должно быть проскальзывание гидротрансформатора в момент блокировки, какой должна быть разница в оборотах при определённой передаче, какой должна быть разница в давлении (если есть датчики)… Все это – достаточно сложные моменты в правильной интерпретации результатов диагностики, и лучше обратиться к специалистам, если возникает необходимость после проведения ремонтных работ своими руками.

Демонтаж АКПП

Если диагностика прошла успешно, но без демонтажа не обойтись, то приступаем к этапу съёма (демонтажа) АКПП.

Для этого понадобятся автомобильный подъемник или смотровая яма. Демонтаж у непрофессионалов занимает достаточно продолжительное время, и надо рассчитывать, что автомашину с демонтированной КП предстоит куда-то переставить и освободить подъёмник или яму, если нет возможности оставить автомобиль на месте демонтажа на продолжительное время. Примерный план действий следующий.

Перед снятием АКП удобней слить трансмиссионную жидкость сразу. Необходимо отсоединить от АКПП все патрубки, тросы, жгуты и разъёмы. Желательно их пометить или сфотографировать, чтобы при монтаже АКП не перепутать. Это может привести к неправильной работе АКП.

После этого отвинчиваются болты, удерживающие мембрану маховика двигателя и гидротрансформатор. Перед тем как снять ГДТ, на некоторых моделях АКПП нужно демонтировать стартер, что выполняется через картер.

Отвинчиваем крепление картера АКП к двигателю. Расстыковываем двигатель и АКП и передаём коробку на дефектовку и ремонт.

Разборка, дефектовка АКП и мойка всех деталей

Разборку лучше осуществлять на верстаке, т.к. узлы и детали занимают достаточно места. Соблюдаем очерёдность разборки согласно документации. В том случае, если её нет, весь процесс фотографируем и аккуратно, никуда не торопясь, поэлементно вынимаем из корпуса АКП:

  • снимаем насос, откладываем в сторону,
  • вытаскиваем сцепление, откладываем в сторону,
  • вытаскиваем планетарную передачу, откладываем в сторону и т. д.

Разборку ведём, пока не достанем все детали!

В дальнейшем по отдельности разбираем каждый узел, все детали тщательно моются и очищаются, осматривается каждая деталь.

Выявляем основные причины отказа работы АКП.

Основная ошибка 90% ремонтирующих АКП своими руками заключается в том, что при дефектовке АКП подгоревшие или полностью сгоревшие фрикционные элементы принимаются за основной выявленный дефект разобранной АКП! Но сгоревшие фрикционы являются следствием. Требуется найти причину выхода из строя деталей и узлов АКП. Замена износившихся фрикционных дисков и лент может привести к временному улучшению, через какое-то время появятся те же или новые дефекты в работе АКП. В результате придётся менять те же сгоревшие фрикционы.

Что произошло? Что явилось причиной отказа работы АКП? Это могут быть внутренняя утечка давления, трещина детали, износ уплотнительного кольца. В выявлении причин и состоит задача при проведении дефектовки АКП.

Запасные части! Подбор, покупка, доставка

Разумеется, говоря о ремонте коробок передач, нельзя не упомянуть запчасти для АКПП, которые для него необходимы.

По марке автомобиля и типу АКП, установленной именно на этом автомобиле, комплектуем транспортное средство необходимыми запасными частями. Идентификационный номер детали указывается в каталогах производителя или продавца. Код уникален для каждой детали АКП.

Наиболее предпочтительные запчасти для ремонта АКПП – изготовленные непосредственно производителем АКП. Также новые запасные части могут быть выпущены сторонними производителями (автомаркетные з/ч). Б/у детали и узлы могут быть восстановленными, то есть отремонтированными сторонними производителями в заводских условиях. Наконец, допускается использование качественных б/у запчастей, демонтированных официальными дилерами с неисправных гарантийных АКП. Какие детали использовать для ремонта, решает владелец АКП, чтобы получить оптимальное соотношение цены/качества/надежности.

Некоторые детали иногда целесообразней и дешевле отремонтировать, чем приобретать новые. К таким узлам относятся подшипники скольжения и т.д. При наличии полного комплекта запчастей приступают к сборке АКП.

Панель управления

В зависимости от дефекта работы АКП, состояния деталей и узлов АКП при разборе, состояния панели управления, определённого при дефектовке АКП, принимается решение о ремонте коробки. Это работа, требующая чистоты и особенного внимания к любым мелочам.

Зазоры по золотникам панели управления составляют от 15 до 30 микрон, повредить их очень просто.

Все детали: клапаны, золотники, поршни и т.д. – должны тщательно промываться и высушиваться. При разборе не применяются ударный инструмент и силовая техника! Необходим тщательный осмотр каждого элемента панели управления. Проверить свободность хода всех золотников. На золотниках не должно быть никаких царапин и других дефектов. Мельчайшая грязь, мельчайшие дефекты (изменение геометрии, царапины) отверстий золотников и поршней могут привести к заклиниванию и неправильной работе панели управления АКП.

На специализированных сервисных центрах панель управления АКП проверяется всегда, при каждом ремонте (восстановлении) АКП. Мы рекомендуем воспользоваться услугой восстановления панели управления АКП, предоставляемой специализированными сервисами. Но это не является гарантией работоспособности АКП, т.к. выявили дефект и собрали АКП вы.

ГТД

Гидродинамический трансформатор является сложным цельным герметичным узлом. Он включает: турбинное колесо, насосное колесо, реактор, механизм блокировки, обгонную муфту, подшипники, масляные уплотнители, детали корпуса. Все детали находятся внутри герметичного корпуса. Для проведения ремонтных работ его необходимо разрезать, а для правильной сборки требуется учет всех стыковочных и осевых зазоров, которые без специального инструмента и приспособлений соблюсти очень сложно. Например, несоосность элементов ГТД на заводе допускается в пределах 0,06 мм.

В зависимости от дефекта работы АКП не всегда есть необходимость в ремонте ГДТ. Бывает достаточно его правильно промыть.

Существуют специализированные фирмы по ремонту гидротрансформаторов, и будет гораздо удобней воспользоваться именно их услугами.

Ремонт (сборка) АКПП

Ремонт автоматической коробки передач начинается именно со сборки.

Удивительно, но все самостоятельные руководства посвящают процессу сборки минимум информации: «в обратном порядке» и всё! Как будто всё основное сделали, дефект нашли, запчасти доставили, осталась мелочь, то есть собрать!

Собрать АКП – дело не менее сложное. Спешить при этом нельзя. Следующие рекомендации помогут произвести сборку коробки передач.

Никакая сборка АКП не должна производиться ударным инструментом или с применением силовых методик! Всё собирается от руки.

При работе лучше иметь руководство по ремонту АКПП и распечатанную схему коробки передач. Вы будете видеть порядок сборки коробки. Сначала нужно осмотреть АКПП целиком, её узлы и блоки.

Важный момент: при каждой сборке АКП используются только новые резинотехнические и прокладочные изделия. В процессе сборки отдельные узлы должны пройти обязательную проверку геометрических параметров и функциональности.

Требуется заранее правильно, в очерёдности сборки, расположить детали на верстаке. Нельзя их повреждать (ронять, бить, гнуть и т.п.), включая мельчайшие уплотнительные кольца и резиновые элементы.

Все детали и узлы собираются внимательно, не нужно путать стороны шайб и направления колец.

Приведем в качестве примера сборку сцепления.

Проверяются уплотнения включения сцепления, то есть поршни. Они имеют уплотнительные элементы, их как минимум два, но может быть и три, и четыре. Требуется проверка посадки поршней на место и протечки.

Приступаем к сборке дисков. Любой фрикционный элемент (ленты, фрикционные сцепления) должен иметь свободный зазор. В современных АКП эти зазоры ещё имеют определённый диапазон, за расчётные параметры которого выйти нельзя. Для регулировки таких зазоров существуют специальные регулировочные детали разных толщин и размеров. У разных производителей АКП существуют отличные рекомендации по правильному выставлению зазоров. Проверка может осуществляться:

  • штангенциркулем,
  • подачей давления воздухом,
  • зажимом дисков под прессом с определённым усилием.

Соблюдение зазоров необходимо, т.к. при функционировании фрикционных элементов отсутствие этих зазоров ведёт к перегреву и выходу АКП из строя. Диапазоны соблюдения зазоров небольшие, могут быть 1,8 до 2,4 мм, всего 0,6 мм. Толчки, удары, пробуксовки собранной и установленной АКП на автомобиль после ремонтных работ говорят о неправильно выставленном зазоре при сборке этих узлов.

Осевые зазоры в автоматической коробке передач

Детали при сборке не должны наползать друг на друга. В простой конструкции АКП может быть один осевой зазор, но, например, в конструкции АКП Mercedes три осевых зазора, которые требуется контролировать при сборке.

Существует мнение, что если при сборке АКП ставить все те же старые детали, что и разобрали, то зазор не изменится. Но зазор на неправильно работающей АКП уже мог быть нарушен, что послужило прямой или косвенной причиной выхода АКП из строя. Значит, при сборке осевые зазоры требуется контролировать и соблюсти!

Стопорные кольца должны устанавливаться в свои места-канавки, не путать их. Замки должны быть защёлкнутыми, не должны быть перекошенными.

Затяжка болтов может осуществляться с определённым усилием и в определённой последовательности. Некоторые современные АКП применяют болты алюминиевых сплавов, они являются одноразовыми и требуют 100% замены при ремонте.

Далее двигатель состыковывают с АКПП.

Монтаж и установка АКПП

Обязательна промывка радиатора охлаждения АКП. Радиатор промывают до тех пор, пока промывочная жидкость, вытекающая из обратного патрубка, полностью не очистится. Если этого не сделать, все продукты износа АКП, присутствовавшие до ремонтных работ (фрикционные элементы, стружка и т. п.), попадут в отремонтированную, промытую АКП и панель управления, что может вызвать зависание золотников и клапанов переключения АКП.

Начиная монтаж коробки, обязательно проверьте наличие центрирующих штифтов на фланце картера двигателя или коробки передач. Их должно быть два. Если нет хотя бы одного, крепить АКП нельзя.

Заливаем примерно литр трансмиссионной жидкости в ГДТ, устанавливаем ГДТ в АКП. Контролируется его попадание минимум по трём соединительным деталям: первичный вал, вал реактора и привод насоса.

Перед установкой АКП мембрана проверяется на торцовое биение. Она обязательно проверяется, если были обнаружены дефекты в ступице ГДТ, износ насоса АКП, задир втулки насоса, течь трансмиссионной жидкости по насосу АКП. Биение мембраны относительно картера двигателя допускается в пределах 0,15 мм. Если биение больше допускаемого, она выполнена из закалённого материала, то ее надо заменить. Допускается незначительная правка пластичного незакалённого материала до допустимого значения.

Затем нужно состыковать двигатель с коробкой по направляющим центрующим штифтам. Картер АКП и двигателя должны состыковаться без усилий и полностью примыкать друг к другу.

Крепим АКП. Проверяем свободное осевое перемещение и проворачиваем ГДТ на своём рабочем месте (отсутствие свободного перемещения ГДТ говорит о неправильной сборке АКП), крепим мембрану к ГДТ. После подключения всех магистралей проверяется правильность состыковок и подключений.

Заливают трансмиссионную жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.

Далее следует проверка АКП в рабочих режимах.

Гидравлическая АКП без электронного управления должна сразу после полной установки на автомашину работать без нареканий. Допустимы мелкие недостатки работы АКП, пока идёт приработка за счёт установки новых деталей, которые достаточно быстро проходят.

Если АКП с электронным блоком управления, то после полной установки производим процесс сброса адаптации работы АКП на заводские установки. Есть такая процедура в диагностическом сканере. Это нужно, потому что до ремонта коробка передач была с одними зазорами, и адаптация в электронном блоке осталась такая же, а сейчас требуется выставление адаптации на «ноль». Блок управления отремонтированной АКП будет постепенно набирать новые данные по переключениям передач. При первых выездах автомашины с установленной отремонтированной АКП будут наблюдаться небольшие рывки, толчки, но эти симптомы должны пройти в течение первых 10-30 минут эксплуатации.

При отсутствии течи из АКП, вибрации и других дефектов в работе АКП на месте установки производим контрольный выезд в рабочих режимах эксплуатации АКП. Обязательно проверяем наличие движения автомобиля на задней передаче.

При отсутствии нареканий в работе АКП проверяем на появление возможной течи трансмиссионной жидкости по АКП, разъёмам, магистралям и радиатору. Если после установки отремонтированной АКП на автомобиль есть дефекты в работе АКП, сохраняются рывки, толчки, пробуксовка, пропадают передачи при нагреве, требуются проведение диагностики и, скорее всего, ремонт АКП. И все.

Чем выгоден ремонт АКПП своими руками?

Ремонт своими руками не всегда достаточно выгодный в финансовом плане, надо помнить, что вам придётся разобраться в устройстве и не ошибиться при сборке АКП, иначе всю финансовую экономию «съест» неоднократная покупка запасных частей. Неоднократные съём и установка АКП потребуют дополнительного времени.

Тем не менее ремонт и диагностика своими руками — вполне реальная задача. Но перед этим нужно понимать, с чем придется столкнуться при осуществлении работ. Стоимость ремонта АКПП в специализированных сервисах может быть достаточна высока, но цена запасных частей составляет до ¾ от общей стоимости ремонта.

Перед тем как решиться на проведение таких работ в домашних условиях, нужно взвесить все свои возможности. Тогда вас не будут ожидать неприятные сюрпризы во время ремонта, и вы получите бесценный опыт.

Гарантия на свою работу на своё усмотрение.

Записаться на диагностику

Оставьте заявку, и мы перезвоним и всё Вам расскажем!

Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним вам в течение 10 минут

Коробка передач типа 096, ремонт АКПП Фольксваген 096

FAQ VW Audi Skoda Seat

Обозначения коробок передач типа 096 которые устанавливались на автомобили VAG:
AOF, AOG, AOH, APB, APC, APD, APE, ARN, ARO, CBY, CBZ, CCA, CCB, CCD, CFA, CFB, CFC, CFD, CFE, CFF, CFH, CFK, CFL, CFM, CHF, CHG, CHK, CNK, CNP, CRR, CSG, CSH, CSJ, CSK, CSL.

АКПП 096: Обрыв соленоидов и датчика скорости — ремонт (rus.) Фотоотчет.

Дефектовка и переборка автоматической коробки передач 096 (rus.) Фотоотчет
На выходных разобрал коробку АКПП 096 CFF, сложностей больших не было, кроме вынимания шлейфа — внешне неочевидно, что он просто вталкивается внутрь коробки после отворачивания болтика М6 изнутри. Много фото не будет, т.к. процесс разборки уже освещался в паре тем на форуме довольно прозрачно, остановлюсь на некоторых нюансах…

Обрыв соленоидов и датчика скорости АКПП 096 (rus.) Ремонт с фото

АКПП 096 отчет по эксплуатации и ремонту (rus.) Фотоотчет

Обрыв соленоидов и датчика скорости АКПП 096. Ремонт шлейфа (rus.) Фотоотчет

Volkswagen Passat 1990-1993: Automatic Transmission — Digimat (096) (eng.)
Блоксхемы поиска неисправностей!!!

Volkswagen Passat B3: Автоматическая коробка передач типа 096 (rus.)
VW Passat B3-B4 1988-1996: Автоматические коробки передач 096 и 01М (rus. )

Automatic gearbox 096 (eng.) Repair Manual
Gearbox: CFF, CFH, CFK, CRR, CNK, CSK, CNP.
Руководство по ремонту автоматической коробки передач 096 с буквенными обозначениями: CFF, CFH, CFK, CRR, CNK, CSK, CNP Фольксваген Пассат Б4 (код модели: 3А) с 1994 года выпуска. Редакция 09.1994
Содержание: 00 — Technical data, 01 — Self diagnosis, Electrical check, 32 — Torque converter, 37 — Controls, Housing, 38 — Gears, Hydraulic controls, 39 — Final drive, Differential.
207 страниц.

Volkswagen Golf 3 / Vento 1992-1996: Трансмиссия МКПП (084, 085, 020) / АКПП (096) и приводные валы (rus.)

ATSG 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information (eng.) Ремонт коробок 095, 096, 097
Wiring Diagrams Transmission 096 (eng.) Схема соединений с АКПП 096
Схема соединений АКПП 096 в формате jpg (eng.)

Volkswagen Passat B3: Automatic transmission 096 (eng.) Диагностика АКПП 096

Volkswagen Passat B4: Заводское руководство по ремонту (4 скор. коробка автомат 096) (eng.)
Замена внутреннего ШРУСа (коробка 096) на VW Passat B4 (rus.) Фотоотчет

Volkswagen Passat 1990-1993: Electrical Troubleshooting Manual — General Information (eng.) Блоксхемы поиска неисправностей
Volkswagen Passat 1990-1993: Automatic Transmission — Digimat (096) (eng.) Блоксхемы поиска неисправностей

Коробки передач Audi / Volkswagen — каталог запчастей (eng.) Рассмотрены коробки устанавливаемые на VW Cabrio, VW Corrado, VW Eurovan, VW Golf III, VW Golf IV, VW Golf V, VW Golf GTI, VW Jetta, VW Jetta (New), VW New Beetle, VW Passat, VW Phaeton, VW Touareg.
010 Transmissions: Volkswagen 010 (087 / 089 / 090) — Transaxle 3 Spd 1975-Up;
003 Transmission: Volkswagen 003 (2 Band Type) — Transaxle 3 Spd 1969-75;
AG4 Transmissions: Volkswagen 4 Speed FWD Electronic — AG4 (095 / 096 / 01M)(098 / 01P) — FWD 4 Spd 1990-Up;
AG4 Transmissions: Volkswagen 4 Speed FWD Electronic — AG4 (097 / 01N) — FWD 4 Spd 1991-98.

Automatic Transmission 096 Overhaul 1991: Corrado SLC, Golf, Golf III, Jetta, Jetta III, Passat (eng.)
Automatic Transmissions VW Model 096 (eng.) Corrado SLC, Golf, Golf III, Jetta, Jetta III, Passat
Volkswagen Transmission Removal & Installation (eng.) Corrado SLC, Passat.

Автоматическая коробка передач — основные сведения (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Содержание: Преобразование мощности, Общее описание конструкции, Определение момента переключения, Масло для автоматической коробки передач (ATF), Гидротрансформатор, Муфта блокировки гидротрансформатора, Планетарные передачи, Узлы механизма переключения, Многодисковая муфта, Многодисковые тормоза, Ленточные тормоза, Муфта свободного хода, Управление коробкой передач, Описание систем автоматической коробки передач, Аварийный режим работы/Самодиагностика, Гидравлическая система, Схема циркуляции масла в гидравлической системе/гидравлический насос, Блок управления гидроприводом переключения передач, Схема гидравлической системы, Давление в гидравлической системе, Компоненты гидропривода переключения.

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

SamCluster: интегрированная схема автоматического обнаружения классов образцов с использованием профиля экспрессии генов

Сравнительное исследование

. 2003 1 мая; 19 (7): 811-7.

doi: 10.1093/биоинформатика/btg095.

Уджу Ли 1 , Мин Фан, Момяо Сюн

принадлежность

  • 1 Пекинский институт фундаментальных медицинских наук, а/я 130(3), Китайская Народная Республика. [email protected]
  • PMID: 12724290
  • DOI: 10.1093/биоинформатика/btg095

Сравнительное исследование

Wuju Li et al. Биоинформатика. .

. 2003 1 мая; 19 (7): 811-7.

doi: 10.1093/биоинформатика/btg095.

Авторы

Уджу Ли 1 , Мин Фан, Момяо Сюн

принадлежность

  • 1 Пекинский институт фундаментальных медицинских наук, а/я 130(3), Китайская Народная Республика. [email protected]
  • PMID: 12724290
  • DOI: 10.1093/биоинформатика/btg095

Абстрактный

Мотивация: Выбор признаков (генов) может значительно повысить точность предсказания класса образцов на основе профиля экспрессии генов. Для классификации образцов тканей было разработано множество статистических методов выбора признаков (генов), таких как пошаговая оптимизация и моделирование методом Монте-Карло. В отличие от предсказания классов, несколько статистических и вычислительных методов для выбора признаков применялись к алгоритмам кластеризации для обнаружения закономерностей.

Полученные результаты: В этом отчете представлена ​​интегрированная схема и соответствующая программа SamCluster для автоматического обнаружения классов образцов на основе профиля экспрессии генов. Схема включает алгоритмы выбора признаков, основанные на вычислении CV (коэффициента вариации) и t-критерия в иерархической кластеризации, и действует следующим образом. Сначала для кластерного анализа отбираются гены с CV выше заранее заданного порога, что приводит к двум предполагаемым классам выборки. Затем для дальнейшего кластерного анализа выбирают гены со значительной дифференциальной экспрессией в двух предполагаемых классах выборок со значениями p < или = 0,01, 0,05 или 0,1 из t-критерия. Описанные выше процессы повторялись до тех пор, пока не были найдены два стабильных класса образцов. Наконец, согласованные классы выборок строятся из предполагаемых классов, которые получены из различных пороговых значений CV, и определяются лучшие предполагаемые классы выборок, которые имеют минимальное расстояние между согласованными классами и предполагаемыми классами. Чтобы оценить эффективность выбора признаков для кластерного анализа, предложенная схема была применена к четырем наборам данных экспрессии COLON, LEUKEMIA72, LEUKEMIA38 и OVARIAN. Результаты показывают, что только 5, 1, 0 и 0 образцов были неправильно классифицированы соответственно. Мы пришли к выводу, что предложенная схема SamCluster является эффективным методом обнаружения классов образцов с использованием профиля экспрессии генов.

Доступность: Соответствующая программа SamCluster доступна по запросу или на веб-странице http://www.sph.uth.tmc.edu:8052/hgc/Downloads.asp.

Похожие статьи

  • Надежная классификация данных рака двух классов с использованием эволюционных алгоритмов.

    Деб К., Раджи Редди А. Деб К. и др. Биосистемы. 2003 ноябрь; 72 (1-2): 111-29. doi: 10.1016/s0303-2647(03)00138-2. Биосистемы. 2003. PMID: 14642662

  • Байесовские алгоритмы автоматического определения релевантности для классификации данных об экспрессии генов.

    Ли Ю, Кэмпбелл С., Типпинг М. Ли Ю и др. Биоинформатика. 2002 г., 18 октября (10): 1332-9. doi: 10.1093/биоинформатика/18.10.1332. Биоинформатика. 2002. PMID: 12376377

  • Одновременная кластеризация генов и выбор подмножества для классификации образцов с помощью MDL.

    Йорнстен Р., Ю. Б. Йорнстен Р. и соавт. Биоинформатика. 2003 12 июня; 19 (9): 1100-9. doi: 10.1093/биоинформатика/btg039. Биоинформатика. 2003. PMID: 12801870

  • Обзор применения анализа независимых компонентов к данным экспрессии генов микрочипов.

    Kong W, Vanderburg CR, Gunshin H, Rogers JT, Huang X. Конг В. и др. Биотехнологии. 2008 ноябрь; 45 (5): 501-20. дои: 10.2144/000112950. Биотехнологии. 2008. PMID: 136 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Вывод из кластеризации с применением к микрочипам экспрессии генов.

    Догерти Э.Р., Баррера Дж., Брун М., Ким С., Сезар Р.М., Чен И., Биттнер М., Трент Дж.М. Догерти Э.Р. и соавт. J Компьютерная биология. 2002;9(1):105-26. дои: 10.1089/10665270252833217. J Компьютерная биология. 2002. PMID: 11911797 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Секвенирование РНК выявляет взаимодействующие ключевые детерминанты остеоартрита, действующие в субхондральной кости и суставном хряще: идентификация IL11 и CHADL в качестве привлекательных мишеней для лечения.

    Тюрлингс М., ван Хулверфф М., Хаутман Э., Сучиман Э.Х.Э.Д., Лакенберг Н., Мей Х., ван дер Линден Э.М.Дж., Нелиссен Р.Р.Г.Х.Х., Рамос И.Й.Ф.М., Коутиньо де Алмейда Р., Меуленбельт И. Терлингс М. и соавт. Артрит Ревматолог. 2021 май; 73(5):789-799. дои: 10.1002/арт.41600. Epub 2021 21 марта. Артрит Ревматолог. 2021. PMID: 33258547 Бесплатная статья ЧВК.

  • Идентификация и характеристика двух последовательных подтипов остеоартрита путем интеграции транскриптома и клинических данных.

    Коутиньо де Алмейда Р., Махфуз А., Мей Х., Хаутман Э., Ден Холландер В., Соул Дж., Сучиман Э., Лакенберг Н., Меессен Дж., Хуэтинк К., Нелиссен Р.Г.Х.Х., Рамос И.Ф.М., Рейндерс М., Меуленбельт И. Коутиньо де Алмейда Р. и др. Ревматология (Оксфорд). 2021 2 марта; 60 (3): 1166-1175. doi: 10.1093/ревматология/keaa391. Ревматология (Оксфорд). 2021. PMID: 32885253 Бесплатная статья ЧВК.

  • multiClust: R-пакет для идентификации биологически релевантных кластеров в профилях транскриптома рака.

    Лоулор Н., Фаббри А., Гуан П., Джордж Дж., Карутури Р.К. Лоулор Н. и др. Рак Информ. 2016 12 июня; 15: 103-14. DOI: 10.4137/CIN.S38000. Электронная коллекция 2016. Рак информ. 2016. PMID: 27330269 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Единая вычислительная модель для выявления и прогнозирования малозаметных подтипов рака.

    Рен Х, Ван И, Ван Дж, Чжан ХС. Рен Х и др. Биоинформатика BMC. 2012 1 мая; 13:70. дои: 10.1186/1471-2105-13-70. Биоинформатика BMC. 2012. PMID: 22548981 Бесплатная статья ЧВК.

  • BioSunMS: программное обеспечение на основе подключаемого модуля для управления информацией о пациентах и ​​анализа профилей пептидов с помощью масс-спектрометрии.

    Цао Ю, Ван Н, Ин Х, Ли А, Ван Х, Чжан Х, Ли В. Цао Ю и др. БМС Мед Информ Децис Мак. 2009 17 февраля; 9:13. дои: 10.1186/1472-6947-9-13. БМС Мед Информ Децис Мак. 2009. PMID: 19220920 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

Подробнее о свойствах схемы фильтрации



Подробная информация о свойствах схемы фильтрации

В диалоговом окне Свойства схемы фильтрации вы можете просмотреть и изменить настройки фильтров в схеме фильтрации. Разные Типы фильтров имеют немного другие настройки, как описано ниже. свойства, указанные для фильтра в этом диалоговом окне, влияют на все страницы и визуализации, где используется текущая схема фильтрации.

Примечание: видимость и порядок фильтров в группе таблиц данных вместо этого обрабатываются на странице, используя Организовать фильтры диалог.

  1. Щелкните правой кнопкой мыши в Фильтрах панель на странице, где используется интересующая схема фильтрации.

  2. Во всплывающем меню выберите Свойства схемы фильтрации.

Опция

Описание

Данные стол

Указывает с какой таблицей данных работать.

[Тип к фильтрам поиска]

Если список фильтров длинный, здесь можно ввести поисковое выражение чтобы ограничить список, чтобы отображались только те фильтры, которые соответствуют вашему поиску.

[Фильтр список]

Список всех фильтры в выбранной таблице данных. Нажмите на заголовок столбца чтобы отсортировать список в соответствии со значениями в этом столбце.

Колонна имя

Дисплеи имя текущего выбранного столбца в списке. Это также название фильтра.

Переименовать…

Открывает Диалоговое окно «Переименовать столбец» где вы можете изменить имя выбранного столбца.

Примечание. Это изменить имя фильтра, а также всех экземпляров колонке на протяжении всего анализа.

Фильтр тип

Указывает тип выбранного фильтра.

Фильтр настройки
[Фильтр диапазона]

При выборе диапазонный фильтр, вы можете изменить данные Диапазон и Масштаб.

Выберите либо автоматический диапазон данных (по умолчанию) или конкретные данные диапазон.

Если вы выбрали Конкретный, вы можете либо щелкнуть кнопку Range from Filtered, чтобы установить диапазон данных, который ползунок диапазона в настоящее время установлен в положение, или вы можете вручную ввести Минимальное и максимальное значение в полях.

Вы также можете выбрать, должны ли весы be Original или Log10 из раскрывающегося меню.

Фильтр настройки
[Иерархический фильтр]

При выборе фильтр иерархии, вы можете изменить иерархию, нажав кнопку Редактировать Кнопка, которая появляется в области настроек фильтра.

Фильтр настройки
[Фильтр списка]

При выборе фильтр списка, вы можно изменить внешний вид фильтра. Флажок «Показать поле поиска» позволяет указать, будет ли отображаться поле поиска в фильтре или нет.