Покраска авто на старую краску: можно ли? 🦈 avtoshark.com

Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.

Зачем грунтовать автомобиль перед покраской

Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.

По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.

Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.

Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)

Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.

Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.

Краш-тест

В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.

Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.

Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.

Поэтому, прежде чем начинать грунтовать автомобиль по старой краске, желательно внимательно изучить весь кузов, чтобы избежать проблем в будущем.

Подготовка авто

Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.

Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.

Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.

При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.

Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.

Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.

Грунтовка для автомобиля

Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:

• Заполняющая. Основная цель – это закрыть дефекты после шлифовки и создать слой адгезии. Не стоит экономить на элементе. Чем лучше грунтовка, тем прочнее сцепление лакокрасочного покрытия, что влияет на ее долговечность.
• Кислотная. Этот слой обладает антикоррозийными свойствами. Вступая в реакцию, грунтовка образует герметическое покрытие, защищающее кузов.
• Эпоксидная. Ее наносят как на металл, так и на другие виды поверхностей. Материал обладает отличными сцепляющими характеристиками. Позволяет разделить слои, изолировав разные материалы, предотвратив возможные химические реакции.

Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.

Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.

Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.

Приготовление состава и оборудование

Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.

Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:

• подставка для окрашивания отдельных автомобильных деталей;
• компрессор с краскопультом;
• фен – бытовой или промышленный;
• фильтр для процеживания лакокрасочных материалов;
• шлифовальная машина.

Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.

Особенности грунтования своими руками

Для нанесения состава используют аэрозольный метод. Либо применяют валик, кисть или пневматический пистолет. Информация о расстоянии до поверхности и рекомендованные настройки краскопульта указаны в инструкции.

Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.

Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Как быть с новыми деталями

Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:

1. Подготовка. Новую деталь покрывают черным цветом.
2. Грунтовка.
3. Шлифование.
4. Покраска.

Шлифование по-мокрому

Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.

Антикоррозионное покрытие

Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.

Возможные комбинации

Некоторые антикоррозионные покрытия допускают нанесения на них покровной эмали, без вторичной грунтовки. Хотя этот способ ускоряет процесс, но получившийся слой прослужит недолго из-за своей хрупкости.

Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.

Читайте также: Как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2108-2115 своими руками

Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.

Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.

Как грунтовать автомобиль

Главная » Разное » Как грунтовать автомобиль

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Как подкрасить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Кузовные работы для авто
5. Как подкрасить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля

By Deanna Sclar

Устранить небольшую царапину Ваш автомобиль с небольшой бутылкой краски для подкраски очень прост. Перед тем, как приступить к работе, хорошо замаскируйте окружающую область и нанесите краску ровными мазками. (Внимательно следуйте инструкциям на банке.)

Методы, используемые для покраски кузова автомобиля, могут варьироваться в зависимости от размера области, над которой вы работаете, а также от первоначальной окраски и отделки.Если у вас нет опытной и устойчивой руки (а оригинальная краска автомобиля не поблекла и не изменила цвет с тех пор, как она была новой), почти невозможно скрыть тот факт, что вы перекрасили что-то большее, чем небольшая область. Большие площади требуют окраски распылением, что должно быть сделано в хорошо проветриваемом помещении, свободном от пыли и грязи. Поэтому, если область, на которой вам нужно рисовать, большая, вероятно, это будет стоить вам меньше времени, денег и усилий, чтобы выполнить работу профессионала, который сможет подобрать краску и выполнить ее правильно.

Если вы хотите получить дешевую, но достойную работу, которая продлится год или около того, выясните, где местные автодилеры берут подержанные автомобили в качестве замены, чтобы они были проданы до перепродажи. Чтобы сэкономить деньги, вы можете самостоятельно удалить любую ржавчину, заделать пятна и покрасить небольшие участки, а затем сделать всю остальную работу профессионально.

Потренируйтесь на клочке металла, прежде чем заняться автомобилем, и не ожидайте, что результаты будут выглядеть потрясающе. Выполните следующие действия:

1. Купи правильный цвет краски.

   Посмотрите на брандмауэр вашего автомобиля — вы должны увидеть маленькую табличку с номером кузова и номером кода краски на нем.

   Флаконы с краской обычно идут с кисточкой или аппликатором. Вам также нужна небольшая бутылка грунтовки, если краска не указывает, что это не требуется.

2. Убедитесь, что на участке нет ржавчины.

   Если повреждение представляет собой только глубокую царапину или крошечное пятно, вам может понадобиться лишь капля ржавчины для предотвращения образования ржавчины под новой краской.

3. Тщательно зашлифуйте место.

   Используйте маленький кусочек наждачной бумаги № 220, чтобы обработать поверхность так, чтобы грунтовка прилипла должным образом.

4. Вымойте область тщательно.

   Удалите антикоррозионные средства, пыль, грязь, остатки наполнителя и воск; затем дайте области полностью высохнуть, прежде чем применять грунтовку. Грунтовка используется для герметизации металлической поверхности от ржавчины и для придания поверхности краски. Грунтовка также заполняет крошечные отверстия и дефекты на поверхности.

   Если вы имеете дело с царапинами на поверхности или сколами, которые не доходят до голого металла, вы, вероятно, можете с легкостью нанести краску. Но никогда не наносите краску на голый металл или пластик. Если обнаженное пятно открыто, или если пятно больше доли дюйма, сначала прокачайте область.

5. Используйте крошечную кисточку или спичку, чтобы аккуратно нанести грунтовку.

   Вам не нужно больше капли, чтобы покрыть поврежденную область. Избегайте попадания грунтовки на оригинальную краску.Если вы это сделаете, немедленно вытрите его. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

6. Смешайте краску в баллончике.

   Если ваше транспортное средство не очень новое, цвет, вероятно, не будет точно соответствовать (что является еще одной причиной сохранения как можно меньшей площади). Краска на новых моделях не тускнеет так быстро или плохо, как старые краски.

7. Нанесите краску, полностью покрывая поверхность пятна и работая внутрь от краев.

   Если вы рисуете царапину или очень маленькую область, вы можете срезать кисть или использовать спичку или зубочистку. Краска не должна быть толще, чем окружающая поверхность, иначе она будет скапливаться, растекаться, пузыриться или отслаиваться.

8. Подождите несколько дней, пока все полностью высохнет.

9. Воск и полировка всего автомобиля, чтобы смешаться в окрашенной области и сделать все глянцевым.

,

Смотрите также

• Как работают угонщики автомобилей
• Как избавиться в салоне автомобиля от запаха сигарет
• Как правильно отрегулировать краскопульт для покраски автомобиля
• Как перевозить детей в автомобиле с 1 января 2020 года
• Как приподнять автомобиль
• Как оформить электронный полис осаго на грузовой автомобиль
• Как пройти сверку номеров автомобиля
• Как часто надо менять фреон в кондиционере автомобиля
• Как от руки правильно составить договор купли продажи автомобиля
• Как правильно разбавить краску для покраски автомобиля
• Как убрать царапины на кузове автомобиля своими руками

Проблемы с запуском, если я не заправлю топливный насос, выключу k.

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Брэндон С

на 25 ноября 2016 г.

Проблема с запуском двигателя, я должен переключить в положение «вкл.», подождать несколько секунд, затем снова включить, затем, наконец, повернуть ключ, чтобы запустить двигатель. Если я пытаюсь запустить нормально, он держит холостой ход и глохнет через пару секунд или вообще не заводится. Возможно регулятор давления топлива или серьезнее?

Пробег моей машины 180000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Джей Саффорд

Автомеханик

16 лет опыта

Наиболее распространенной причиной того, что топливная система не держит давление до форсунок, является топливный насос внутри топливного бака. В топливный насос встроен обратный клапан, который должен удерживать давление в системе впрыска, когда вы отключаетесь, а автомобиль стоит. Если давление падает, насос должен заполнить систему, чтобы поднять давление, достаточное для запуска и работы двигателя. Вы должны пригласить механика, такого как один из YourMechanic, который придет и проверит жесткий запуск, чтобы увидеть, неисправен ли насос или есть другая проблема, например, регулятор давления не держит давление. Насос является наиболее распространенным и должен быть заменен новым топливным фильтром одновременно.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Загорелась лампочка Check Engine

Загоревшаяся лампочка Check Engine может быть вызвана множеством различных проблем на автомобиле старше 15 лет; это может быть что угодно, от крышки бензобака до неисправного датчика. Я рекомендую нанять механика, например…

Запах газа вокруг машины

Из соображений безопасности не оставляйте машину в гараже, пока проблема не будет устранена. Бензобак сделан из пластика, и у вас может быть утечка из бака или топливопровода. Проще всего проверить…

У меня загорелся стоп-сигнал и индикатор аккумулятора

Привет! Спасибо, что написали на YourMechanic.com о своем Nissan Altima 2008 года. Когда горят стоп-сигнал и индикатор аккумулятора, это иногда вызвано электрическим реле или повреждением датчика, который вызывает код ошибки, который…

Автомобиль работает неровно на холостом ходу и выдает коды p0017, p0016.

Привет, судя по тому, что вы описали, и по характеру двух кодов, это похоже на проблему синхронизации. Возможно растянулась цепь ГРМ, требуется замена натяжителя цепи ГРМ, соскочила направляющая цепи ГРМ…

Машина не включает заднюю передачу, но когда едет, едет медленно и очень рано трясет. Начал идти дым

Здравствуйте. Симптомы, которые вы указываете относительно отсутствия заднего хода, указывают на то, что либо сгорели муфты заднего хода, либо протекают уплотнения сервопривода поршня заднего хода, поэтому муфты заднего хода не срабатывают. С «тряской на драйве», которую вы упомянули…

Мой Ford Expedition 2002 года работает слишком бедно, из-за пропусков зажигания.

Здравствуйте. Похоже, у вас может быть несколько проблем. Я обычно начинаю с проверки кодов на компьютере. Это даст мне хорошее представление о том, что у меня происходит и какие цилиндры…

Reman 600 кубических футов в минуту 4-блочный карбюратор eddlebrock на 390 preformer с низким впуском на стоке reman двигатель запускается, когда дроссельная заслонка не работает

Похоже, у вас немного сбилось время. Убедитесь, что время по крайней мере очень близко к тому, что должно быть, и тогда вы сможете отрегулировать карбюратор оттуда. Я бы также проверил…

утечка вакуума

Привет. К сожалению, мы не можем помочь с послепродажными обновлениями и техническими вопросами, как вы указали выше. Мы предлагаем только OEM-сервис, советы и рекомендации по техническому обслуживанию легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, продаваемых в США. Спасибо, что связались с нами…

Я прошел проверку автомобиля на смог, и она не удалась с кодом P04

Статьи по Теме

Признаки неисправной или неисправной топливной форсунки

Общие признаки включают запах топлива в автомобиле, проблемы с работой двигателя и загорание индикатора Check Engine.

Как долго служит топливный насос?

С Со всеми различными компонентами, которые обеспечивают работу топливной системы вашего автомобиля, может быть очень сложно уследить за ними всеми. Наличие неисправных компонентов в вашей топливной системе может привести к множеству проблем. ..

Топ-5 автомобилей, продаваемых в Грузии в 2012 году

Грузия В Грузии мягкий климат с очень небольшим количеством снега, но основным фактором является дождь. Предыдущие бестселлеры в этом районе, такие как Escape, Fusion и Camry, показали, что жители предпочитают сочетание обоих внедорожников…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Услуги

Города

Стоит ли заправлять новый топливный насос?

Самостоятельная установка новой автомобильной детали в первый раз может оказаться утомительным занятием. Многим механикам по тенистым деревьям нравится сложная работа, но иногда они не уверены в подходе к определенным задачам ремонта и обслуживания. На интернет-форумах может быть много противоречивой информации, которую необходимо отсортировать, прежде чем пытаться исправить то, что вы никогда раньше не пробовали. Если вы устанавливаете новый топливный насос, вы можете задаться вопросом, нужно ли его заправлять. Мы провели исследование, чтобы дать вам ответ.

В большинстве случаев после установки нового топливного насоса заправлять его не нужно. Ручные (неэлектрические) топливные насосы в старых автомобилях могут нуждаться в заливке, чтобы начать подачу топлива.

Теперь, когда мы знаем, что вам, вероятно, не нужно будет заправлять новый топливный насос после его установки, мы рассмотрим, как заправлять как ручные, так и электрические топливные насосы, а также ситуации, когда вам может понадобиться их заправить. . Вам также может быть интересно узнать о признаках неисправности топливного насоса или о том, как правильно проверить топливный насос. Можно ли ездить с неисправным топливным насосом? Когда именно я должен его заправить? Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, прочитайте этот пост, чтобы узнать, что обнаружило наше исследование.

Прежде чем вы продолжите чтение, скажем, мы надеемся, что вы найдете здесь полезные ссылки. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!

Заправка электрического топливного насоса

Заправить электрический топливный насос вашего автомобиля можно двумя способами. Первый способ очень прост и с ним справится любой, кто умеет поворачивать ключ от машины.

Поверните ключ зажигания автомобиля

Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «включено» на десять секунд. Переключитесь обратно на «Выкл.». Повторите это еще два раза. Это заполнит ваш топливный насос.

Доступ к пусковому переключателю топливного насоса

Второй метод предполагает получение доступа к самому топливному насосу. Это сложный процесс, так как иногда насос находится внутри топливного бака.

Если вы готовы выполнить эту задачу, вы можете выполнить этот метод заливки, выполнив следующие действия:

1. Найдите топливный насос. В зависимости от вашего автомобиля он может находиться под задними сиденьями или внутри топливного бака.
2. Найдите переключатель подкачки на топливном насосе. Поверните переключатель праймера в положение «включено» несколько раз, но не оставляйте его в этом положении.
3. Уберите пролитое топливо и запустите двигатель.

Заправка ручного топливного насоса

Этот тип топливного насоса может быть немного сложнее, чем его электрический аналог. К счастью, в вашем автомобиле, вероятно, нет насоса такого типа, поскольку современные автомобили оснащены двигателями с впрыском топлива и электрическими топливными насосами.

Но если у вас старая модель автомобиля с карбюратором, это поможет вам определить, как правильно заправить топливный насос.

1. Откройте капот и найдите топливный насос. Он будет где-то между топливным баком и топливным фильтром.
2. Найдите трубку, которая соединяет карбюратор с топливным насосом. Отсоедините его. Приготовьте ветошь на конце топливной магистрали (теперь она открыта), чтобы собрать топливо, которое может вытечь.
3. Вы все еще можете создать небольшое давление воздуха в топливном баке, чтобы топливо попало в насос.
4. Используя одобренную пусковую жидкость, впрысните в карбюратор трехсекундную порцию. Попросите напарника повернуть ключ зажигания и завести автомобиль. Он перевернется и останется включенным на несколько секунд, прежде чем умрет сам по себе.
5. Повторяйте четвертый шаг, пока не увидите, что топливо смачивает тряпку, которую вы положили на конец топливопровода.
6. Подсоедините топливопровод к карбюратору.

Когда следует заправлять топливный насос?

Вы должны заполнить топливный насос каждый раз, когда вы выпускаете топливо из топливопровода. Что касается электрических топливных насосов, то они в основном имеют встроенный праймер, так что вам даже не нужно с ним возиться.

Но если вы владеете автомобилем более старой модели, вам может потребоваться прокачка ручного топливного насоса после установки нового.

В автомобиле с карбюратором может потребоваться заправка топливного насоса, если он слишком долго простаивал между запусками. Это особенно верно, если автомобиль простоял в холодную погоду.

Прокачка топливного насоса — это то, что человек, склонный к механике, может сделать без проблем.

Но не пытайтесь использовать этот или любой другой предмет для ремонта или технического обслуживания, если вы не уверены в своих силах. Для тех, у кого нет, ищите лицензированного механика.

Каковы признаки неисправности топливного насоса?

Срок службы некоторых деталей вашего автомобиля не приближается к концу. К счастью, у топливного насоса внутри вашего автомобиля есть несколько характерных признаков, которые обычно проявляются перед полным отказом топливного насоса.

Ниже мы обсудим семь наиболее распространенных признаков неисправности топливного насоса.

Воющий звук из топливного бака

Топливные насосы, которые определенным образом начинают выходить из строя, издают заметные шумы. Если вы услышите жужжащий звук при запуске или если вы услышите, как что-то скулит и воет из бака, это, скорее всего, топливный насос на последнем издыхании. Проверьте его как можно скорее.

Проблемы с запуском двигателя

Если у вас возникли проблемы с запуском двигателя автомобиля, причиной может быть неисправный топливный насос.

Для запуска двигателю требуется достаточное количество энергии и топлива. Если он не крутится сразу, проблема почти всегда в аккумуляторе или топливном насосе.

Разбрызгивание двигателя

Ваш двигатель, не получающий стабильного потока топлива, необходимого для работы, будет разбрызгиваться. Двигатель глохнет, когда топливный бак пуст или топливный насос неисправен.

Заглохание в жару

Если температура автомобиля высокая, неисправный двигатель топливного насоса не будет работать должным образом. Поэтому, если ваш автомобиль часто глохнет в жаркие дни, как можно скорее проверьте топливный насос.

Заметно плохая экономия топлива

Неисправный топливный насос также может повлиять на количество миль на галлон. Если вы заметили снижение расхода топлива, особенно если оно сопровождается другими симптомами, которые мы здесь перечислили, скорее всего, пришло время заменить топливный насос.

Плохая производительность в условиях стресса

Вы можете заметить, что ваш автомобиль напрягается при подъеме в гору или при перевозке тяжелого груза. Это признак неисправности бензонасоса. Когда он не может полагаться на гравитацию, требуется больше топлива, чтобы двигаться вперед.

Неисправный топливный насос может быть не в состоянии подавать дополнительное топливо, которое необходимо, что делает ваш автомобиль вялым при нагрузке.

Помпаж двигателя

Неисправный топливный насос иногда вызывает помпаж двигателя. Это будет похоже на то, как будто кто-то сильно нажимает на педаль газа.

Автомобиль вообще не заводится

Причин, по которым ваш автомобиль не заводится, может быть много, и неисправный топливный насос – одна из них. Если он полностью вышел из строя, вы не сможете накачать необходимое топливо в двигатель, чтобы запустить его.

Это означает конец пути для топливного насоса. Вам придется немедленно заменить его.

Как проверить топливный насос?

Существует множество методов проверки топливного насоса, чтобы определить, неисправен он или нет.

Делать это самостоятельно не рекомендуется, если у вас нет всех надлежащих инструментов, безопасного и ровного места для работы с вашим автомобилем и разумной степени уверенности в себе, что вы не пораните себя или не повредите свой автомобиль .

Как сделать активный сабвуфер своими руками на базе NM2117 и NM2034

Как сделать активный сабвуфер своими руками на базе NM2117 и NM2034

Как сделать активный сабвуфер своими руками на базе NM2117 и NM2034

Как сделать активный сабвуфер для автомобиля своими руками на базе наборов для сборки NM2117 и NM2034.

https://masterkit.ru/blog/articles/kak-sdelat-aktivnyj-sabvufer-svoimi-rukami-na-baze-nm2117-i-nm2034

Наверное, я не открою большого секрета, если скажу, что небольшие по размеру динамики, которыми оборудуют аудиосистемы в автомобиле, не обеспечивают хорошее воспроизведение «басов» . Один из возможных способов решения этой проблемы также хорошо известен – дополнить стереосистему активным сабвуфером (общим для правого и левого стереоканалов усилителем со своим динамиком, который воспроизводит низкочастотные составляющие звукового диапазона до 200-250 Гц). Вот только стоит такой акустический агрегат с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей стереосистемы, вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление.

Для того, чтобы сделать активный сабвуфер в машину своими руками,  я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис.1), два электронных набора для радиолюбителей – активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала NM2117 и мощный одноканальный усилитель низкой частоты NM2034 (в виде готового блока BM2034), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.

Рис.1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A

Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа «закрытый ящик» с фазоинвертором (рис. 2).

Рис.2. Конструкция корпуса сабвуфера закрытого типа с фазоинвертором.

Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину L фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т. д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.

Проще всего, в домашних условиях, корпус для автомобильного сабвуфера сделать в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек. При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис.3), а цилиндрический корпус согнут из листа ДВП.

Рис.3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП.

Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку.

После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис.4).

Рис.4. Готовый корпус обшивается ковролином.

В заключение вклеил фазоинтвертор, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис.5).

Рис.5. Активный сабвуфер в собранном виде.

Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис.6).

Рис.6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем.

Единственное, что сделал не по инструкции — вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.

И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому покрутить все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной музыки . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис.7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.

Рис.7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье «бардачком». 

Звучит стереосистема с самодельным автомобильным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но, главное то, что я сделал сабвуфер своими руками!

В связи с тем, что усилитель BM2034 снят с производства, то для активного сабвуфера Мастер Кит рекомендует использовать

следующие усилители или комплекты из усилителя, повышающего преобразователя/блока питания и ФНЧ:

Сабвуфер своими руками.

Автор admin На чтение 8 мин Просмотров 8.5к. Опубликовано 26.09.2018

Низкочастотная акустическая система является составной частью любого звукового комплекса. Сочные и насыщенные басы заставляют по-иному звучать колонки для музыкального центра, компьютера или автомобильного салона. Басовую колонку можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Акустика любого типа бывает – пассивная и активная. Пассивная колонка представляет собой ящик, в котором установлен низкочастотный динамик. На одну из стенок конструкции выведены клеммы для подключения внешнего источника звукового сигнала.

Как правило, для работы пассивной конструкции требуется усилитель низкой частоты, так как большинство устройств для воспроизведения звука не обеспечивают уровень сигнала, достаточный для нормальной работы мощного громкоговорителя. Любую акустическую систему можно сделать самостоятельно, но для изготовления активной колонки потребуется усилитель. Чтобы изготовить сабвуфер своими руками нужно сначала приобрести низкочастотный динамик, так как расчёты корпуса выполняются по электродинамической головке.

Содержание

1. Пассивный сабвуфер своими руками
2. Как сделать мощный сабвуфер своими руками
3. Из чего можно сделать сабвуфер
4. Как сделать маленький сабвуфер
5. Схема активного сабвуфера своими руками

Пассивный сабвуфер своими руками

Как сделать простой пассивный сабвуфер.Такая конструкция представляет собой корпус, в котором установлена низкочастотный динамик. Объём корпуса обычно измеряется в литрах и зависит от диаметра динамической головки и конструкции корпуса. На корпусе пассивной колонки нет никаких регулировок, а на задней или боковой стенке находится контактная колодка для подключения источника звукового сигнала.Ящик для низкочастотной колонки может быть изготовлен по одной из трёх схем:

• Закрытая конструкция
• Акустический фазоинвертор
• Бандпасс

Закрытая конструкция ящика является самым простым решением. Объём корпуса легко высчитывается, а сборка конструкции не представляет сложности даже для начинающего мастера. Чтобы сделать самодельный саб потребуется небольшое количество деталей простой формы. Верхнюю, нижнюю и две боковых стенки можно вырезать одинакового размера. В передней стенке вырезается отверстие для установки динамика, а в заднюю стенку врезается колодка с контактами.Внутренний объём закрытого ящика зависит от типа громкоговорителя. Габариты корпуса низкочастотной колонки можно определить из следующей таблицы:

• Динамик 20 см – 8-12 литров
• Динамик 25 см – 13-14 литров
• Динамик 30 см – 25-38 литров
• Динамик 38 см – 39-58 литров

Кроме простой конструкции закрытый ящик выдаёт чёткий, быстрый бас и обладает сравнительно ровной амплитудно-частотной характеристикой.

Как сделать сабвуфер своими руками схема. На рисунке изображена акустическая низкочастотная система, рассчитанная под громкоговоритель 15 дюймов или 38 санитметров. Корпус изготовлен из материала толщиной 20 мм. Переднюю стенку рекомендуется сделать двойной толщины. Колодку с контактами для подключения кабеля от источника звука можно установит на задней стенке устройста. Для увеличения акутического объема колонки, её внутренность заполняется демпфером. Для этого можно использовать обыкновенную вату, которая набивается в марлевый мешок, или синтепон. На нижнюю стенку нужно привернуть саморезами резиновые ножки. Как изготовить сабвуфер закрытого типа. После того, как выбор динамической головки сделан, нужно подготовить материал.

Для низкочастотных акустических систем обычно используется многослойная хорошо проклеенная фанера или мелкодисперсная фракция (МДФ). Для домашней колонки можно так же использовать ДСП. В автомобильную акустику этот материал лучше не применять, так как от постоянной тряски и вибрации и повышенной влажности крепёжные элементы будут самопроизвольно выворачиваться, и колонка может разрушиться. При сборке мощной акустической системы фанеру, даже многослойную, использовать не рекомендуется. При сильной вибрации конструкции фанерный ящик будет резонировать, что создаст неприятные звуковые обертоны при прослушивании музыки.

Как сделать мощный сабвуфер своими руками

Чтобы собрать мощный сабвуфер своими руками можно воспользоваться конструкцией колонки с акустическим фазоинвертором. Принцип работы акустического фазоинвертора объясняет следующий пример. При подаче на динамик синусоидального сигнала звуковой частоты, на положительную полуволну происходит движение диффузора вперёд, а на отрицательную – назад. Поэтому излучаемые волны находятся в противофазе. Акустический фазоинвертор, благодаря своей конструкции,«переворачивает» отрицательную полуволну и отражает её на слушателя. Таким образом, человек воспринимает две фазированные полуволны. При этом громкость акустической системы возрастает.

По сравнению с закрытым ящиком уровень громкости фазоинверторной конструкции будет больше в 1,5-2 раза.Это происходит за счёт высокого КПД. Добиться, в конструкции, идеального совпадения по фазе двух полуволн очень сложно. Поэтому при прослушивании музыки на акустической системе с фазоинвертором, бас будет не такой чёткий, как из закрытого ящика, а немного «размазанным». Конструкцию с акустическим фазоинвертором можно сделать самостоятельно.

Делаем сабвуфер своими руками. Внутренний объём колонки с фазоинвертором, для одного типа громкоговорителя, примерно в два раза больше, чем для закрытого ящика. Для динамика диаметром 8 дюймов (20 см) объём колонки с фазоинвертором будет от 20 до 35 литров, а для громкоговорителя 12 дюймов (30 см) – 45-80 литров. Причём это «чистый» объём, исключающий место занятое динамической головкой. Акустический фазоинвертор (ФИ) может иметь форму щели. В этом случае его внутренняя часть образуется дополнительными плоскостями, которые образуют отражающие поверхности. Настройка акустического ФИ определяется резонансной частотой динамической головки, поэтому бесполезно начинать делать корпус, не имея громкоговорителя с известной резонансной частотой. Частота резонанса ФИ должна быть на 1/3 ниже частоты резонанса динамика.

Для расчёта размеров плоскостей существуют специальные формулы. Щелевой инвертор фазы не допускает возможности точной настройки или перестройки по частоте. Поэтому, при изготовлении низкочастотной колонки по чертежу нужно строго соблюдать все указанные размеры. Для повторения конструкции лучше подойдет колонка с цилиндрическим фазоинвертором. Это два отрезка пластмассовой трубы, один из которых может перемещаться внутри другого. Такая конструкция позволяет выполнить настройку фазоинвертора, перемещая подвижную секцию, тем самым изменяя его площадь. Используя вариант колонки с цилиндрическим портом можно сделать сабвуфер для кинотеатра своими руками. Цилиндрические инверторы фазы разных размеров можно купить на радио рынке или в специализированных магазинах.

Из чего можно сделать сабвуфер

Чтобы собрать правильный сабвуфер своими руками нужно не ошибиться в выборе материала. Для изготовления акустической системы можно использовать следующий продукт:

• Многослойная (корабельная) фанера
• Мелкодисперсная фракция (МДФ)
• Древесно-стружечная плита (ДСП)

Для изготовления корпуса мощной акустики подойдёт материал имеющий толщину не менее 18 мм. Найти качественную фанеру такой толщины сложно, поэтому лучше использовать МДФ. ДСП использовать можно, но это будет не самый лучший вариант. Этот материал более рыхлый, поэтому со временем, всё крепёжные элементы разболтаются. Кроме того ДСП не отличается хорошей влагоустойчивостью. Он поглощает атмосферную влагу, отчего быстро разрушается.

Панели из МДФ выпускаются разной толщины, они плохо поглощают влагу и надёжно удерживают крепёж. Можно приобрести панели МДФ с покрытием под дорогие породы дерева. Многие фирмы по продаже пиломатериалов бесплатно выполняют раскрой панелей по чертежам или указанным размерам. Передняя панель, где устанавливается динамическая головка нужно сделать двойной. Это позволит обеспечить конструкции большую жёсткость. Две части передней стенки нужно склеить между собой и зафиксировать саморезами. При сборке низкочастотной акустической колонки нельзя экономить на крепеже, поэтому саморезы вворачиваются через каждый 3-5 см. Для сборки корпуса нужно использовать специальные мебельные шурупы. Сначала в местах крепления насверливаются отверстия диметром меньше чем шуруп, затем туда заливается клей и вворачивается крепёж. Если в колонке установлен очень мощный динамик, то все внутренние углы ящика дополнительно укрепляются брусками треугольной формы. Если корпус будет оклеиваться тканью или отделываться другим способом деревянные поверхности нужно обработать лаком. Это повысит устойчивость конструкции к влаге.

Как сделать маленький сабвуфер

Простой компактный сабвуфер своими руками проще всего сделать в виде закрытого ящика, так как размер такой конструкции будет минимальным. При изготовлении басовой колонки учитывается диаметр громкоговорителя. Этот параметр является определяющим в выборе размера колонки. Чтобы сделать мини сабвуфер своими руками нужно использовать динамики небольшого диаметра. Для самодельной низкочастотной колонки подойдут головки 5 или 6 дюймов. Такие небольшие излучатели не способны выдать полноценный и насыщенный бас, поэтому компактные устройства применяются как дополнение к персональным компьютерам или ноутбукам.

Сделать маленький сабвуфер своими руками можно из любого материала, так как мощность малогабаритных динамиков обычно небольшая и не обязательно использовать толстые панели из МДФ или многослойную фанеру. Для увеличения акустического объема внутреннее пространство корпуса заполняется волокнистым материалом. Маленький саб своими руками можно сделать даже из поликарбоната.

Схема активного сабвуфера своими руками

В конструкцию активной акустической колонки, кроме громкоговорителя входит усилитель низкой частоты. Это позволяет подать на устройство слабый сигнал с линейного выхода любого источника сигнала. Как собрать активный сабвуфер. Конструкция колонки может быть любой, но при вычислении объема корпуса нужно будет учесть не только место занимаемое динамиком, но и размеры усилителя.

Самодельный активный сабвуфер можно использовать, как дома, так и в транспортном средстве. Элементная база интегрального исполнения позволяет собирать усилители низкой частоты без глубоких знаний радиотехники. Устройства имеют простую принципиальную схему, не требуют регулировки и после правильного монтажа сразу начинают работать. Небольшой сабвуфер своими руками можно собрать на микросхемеTDA1519A. Она содержит два усилителя низкой частоты. В данной схеме динамик включен мостом, что обеспечивает при питании от автомобильного аккумулятора 15 ватт на выходе. Сигналы с левого и правого каналов суммируются и подаются на регулятор уровня. Для обрезания высоких частот применяется пассивный LC — фильтр. Можно сделать низкочастотную колонку самостоятельно, а можно сделать сабвуфер активным, используя колонку с динамической головкой. Для этого достаточно установить в корпусе усилитель низкой частоты.

Автомобильные стереосистемы больше не хобби, сделанное своими руками

Несколько недель назад друг отметил меня в посте на Facebook в одной из местных групп басхедов с просьбой предоставить информацию об усилителе, который я помогал разрабатывать на своей предыдущей работе. . Обсуждение было веселым, и несколько энтузиастов и профессионалов присоединились к ним, высоко оценив производительность продукта. По глупости решил посмотреть и ответить на другой пост в группе. Именно здесь я понял, насколько неподготовленными являются любители и самодельщики, чтобы модернизировать автомобильные стереосистемы в современных автомобилях.

Проблема

В треде участник группы спросил, как подключить купленный им усилитель к своему Chevrolet Malibu 2019 года. Он утверждал, что все подключил, но на задней панели заводского радио не было RCA-выходов для подачи сигнала на усилитель. В ответах предполагалось, что ему понадобится преобразователь линейного уровня (также известный как преобразователь высокого и низкого уровня или преобразователь линейного выхода). Хотя в теории этот совет звучит правильно, никто не спросил, какой у него усилитель. Многие новые усилители имеют встроенные высокоуровневые входы. Вставьте сюда смайлик с фейспалмом, пожалуйста.

Через день-два, после покупки якобы подходящего преобразователя, объяснил, что не знает, какие провода ему нужно использовать для его подключения в машине. Один участник предположил, что ему понадобится адаптер жгута проводов для подключения преобразователя линейного уровня. Нет, переходники для жгута проводов чаще всего используются при замене заводского радио на послепродажный вариант. Я не знаю ни одного профессионального техника, который бы использовал его для подключения к существующей аудиосистеме, чтобы облегчить интеграцию линейного интерфейса.

Я решил (возможно, вопреки здравому смыслу) поделиться некоторыми знаниями. Быстрый поиск в Google показал, что Malibu 2019 года оснащен системой активного шумоподавления. Если эта функция не отключена, сабвуферы будут сходить с ума, производя басовую информацию, как только закроется последняя дверь или автомобиль начнет движение. Я поделился своим исследованием в теме. Когда меня спросили, как решить проблему, я предложил найти профессионального продавца, у которого есть доступ к инструментам и справочной информации, необходимой для завершения установки. Неудивительно, что ответом были сверчки. Link4 от Wavtech — преобразователь линейного выхода премиум-класса, который включает в себя дистанционное управление уровнем, схему определения нагрузки OEM и способность принимать сигнал до 40 В.

Правильный путь

В случае с этим Малибу, вот как профессионал справился бы с проектом.

Во-первых, необходимо проверить выходы заводского радио или усилителя, чтобы оценить их частотную характеристику. Для питания сабвуфера на новый усилитель необходимо подать сигнал, содержащий низкочастотную звуковую информацию. Если эта информация отсутствует в сигнале, сабвуфер никогда не будет воспроизводить басы. Одним из многих измерений, необходимых для определения пригодности сигнала для сабвуфера, является его частотная характеристика. Спасибо Бинг Сюй из Simplicity in Sound в Милпитасе, Калифорния, за изображение.

После определения подходящего источника сигнала (при его наличии) следующим шагом является измерение максимального напряжения, чтобы убедиться, что для данного приложения выбран правильный высокоуровневый адаптер. Некоторые мощные аудиосистемы могут выдавать до 40 В на проводах динамиков — намного больше, чем может выдержать большинство преобразователей.

Наконец, с точки зрения оценки звуковой системы, установленной на заводе, ее необходимо протестировать, чтобы выяснить, изменяется ли кривая выравнивания при различных настройках громкости и работает ли она должным образом со всеми доступными параметрами источника. О, его также следует проверить на управление каналами в присутствии повышающего микшера, который управляет динамиком центрального канала.

Мы еще не закончили.

Технический специалист должен проверить автомобиль на наличие систем активного шумоподавления, а также наличие схемы, добавляющей звук двигателя в стереосистему. Если какая-либо из этих технологий включена, профессионал может обратиться к принципиальным схемам из таких источников, как Mitchell 1 ProDemand, чтобы увидеть, есть ли способ обойти ее. Иногда это легко, иногда невозможно.

Основываясь на результатах этой проверки, техник решит, может ли он продолжить, а затем объяснит клиенту возможные варианты. В случае обхода системы шумоподавления автомобиль может звучать заметно громче при движении по шоссе. Не всем это покажется приемлемым. Если в аудиосигнале, поступающем от заводского радиоприемника или усилителя, присутствуют ограниченные басы, добавление сабвуфера в этот автомобиль может быть просто невозможно.

Баланс между реальностью и восприятием

Многие самодельщики, прочитавшие это, скажут, что они установили множество радиоприемников, усилителей, динамиков и сабвуферов и что профессионал просто пытается усложнить задачу, чтобы заработать деньги. Если бы эти люди работали над автомобилем до 2000 модельного года, я бы согласился. Вы, вероятно, можете уйти, сделав это самостоятельно. Если это новый автомобиль, даже удивительно простой, обработка и функции, встроенные в заводские аудиосистемы, могут быть довольно сложными.

Можно с уверенностью сказать, что я говорю от имени большинства профессионалов, когда говорю, что мы просто хотим, чтобы ваша автомобильная стереосистема звучала как можно лучше. Если вы хотите купить оборудование и попытаться установить его самостоятельно, вы можете попробовать. Мы знаем, какие проблемы существуют, и мы вкладываем много времени и денег, чтобы научиться преодолевать их, чтобы предлагать наилучшие возможные решения для наших клиентов. Некоторые люди готовы платить за этот опыт и предсказуемый результат, а другие нет.

Если вы хотите получить максимальную отдачу от обновления вашей мобильной аудиосистемы, особенно в новом автомобиле, мы просим вас обратиться к профессиональному продавцу мобильных устройств и попросить его завершить проект. Скорее всего, система будет более надежной, возможно, более безопасной и будет звучать намного лучше.

Разница между автомобильными сабвуферами и домашними сабвуферами

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Раскрытие информации

Считаете этот пост полезным?

Таким образом, мы ранее отметили , что, безусловно, есть разница, когда дело доходит до автомобильных и домашних динамиков, но как насчет компонента, который фактически производит бас; сабвуфер ?

Чем отличаются автомобильные сабвуферы от домашних сабвуферов?

Ответ на этот вопрос, если честно, немного сложен, так что мы сразу к нему перейдем.

Между автомобильными сабвуферами и бытовыми сабвуферами есть несколько различий, включая импеданс, размер, ход, настройку корпуса, напряжение, качество басов, пассивность и долговечность. Помимо того, что некоторые сабвуферы для домашних кинотеатров имеют более глубокие басы, они также могут потреблять больше напряжения, что позволяет им становиться громче, тогда как автомобильным сабвуферам требуется меньшее напряжение.

Основные различия между автомобильными и домашними сабвуферами

Импеданс между двумя типами сабвуферов

Итак, первое и, вероятно, одно из самых больших различий между сабвуфером в автомобиле и домашним сабвуфером. импеданс .

Не вдаваясь в подробности, импеданс в основном является мерой электрического сопротивления компонента.

Обозначается числом, называемым Ом.

Чем выше это число, тем больше сопротивление усилителя. Чем меньше это число, тем меньше сопротивление.

Таким образом, автомобильные сабвуферы обычно имеют гораздо более низкое сопротивление в 4 Ом.

Это связано с тем, что автомобильные аккумуляторы обычно производят от 12 до 14 вольт ; поэтому, чтобы получить более высокую громкость, сабвуфер, к которому он подключен, должен пропускать через себя больше электричества.

Это означает, что автомобильные сабвуферы намного эффективнее сабвуферов для домашних кинотеатров в этом отношении (хотя и не в целом)

Сабвуферы домашнего кинотеатра обычно имеют сопротивление около 8 Ом (хотя они могут быть и ниже), но становятся намного громче из-за более высокого тока, проходящего через них.

Из-за более высокого напряжения домашние сабвуферы имеют меньший номинальный ток.

С автомобильными сабвуферами все наоборот; больше сила тока и меньше напряжение.

Как ни странно, ток в автомобильном сабвуфере тоже непостоянен.

Все, что увеличивает нагрузку на батарею, например, увеличение оборотов двигателя, может изменить ток, подаваемый на этот сабвуфер.

Это не относится к сабвуферу домашнего кинотеатра.

Автомобильные сабвуферы также не экранированы, поэтому любые магниты могут напрямую влиять на качество баса.

Сабвуферы в автомобиле лучше подходят для стихии

Еще одно различие между двумя типами сабвуферов заключается в их долговечности.

В частности, автомобильные сабвуферы предназначены для работы в гораздо более суровых условиях, чем домашний сабвуфер.

Поскольку автомобиль перемещается в различных средах, изменчивость температуры, влажности, электричества, влажности и солнечного света — все это факторы, с которыми в основном приходится сталкиваться внутренним компонентам.

Таким образом, эти сабвуферы должны быть построены таким образом, чтобы противостоять элементам, так сказать.

Если сабвуфер для домашнего кинотеатра будет регулярно подвергаться воздействию тех же условий, древесина может деформироваться и треснуть, а клей может отслоиться.

Это даже не говоря о том, что сабвуферы для домашнего кинотеатра не являются водостойкими, что, по сути, делает их в несколько раз длиннее из-за повреждения внутренних частей.

Так что сабвуфер в машине однозначно долговечнее.

Больше физической изменчивости в сабвуферах для домашнего кинотеатра

Еще одна область контраста — внешний вид.

В то время как некоторые автомобильные сабвуферы могут быть яркими с хромом, различными цветами и даже подсветкой; когда речь идет о сабвуферах для домашнего кинотеатра , там, как правило, столько же, если не больше вариаций.

Поскольку автомобильные сабвуферы должны вписываться в пределы этой конкретной области, ваш выбор будет напрямую ограничен тем, насколько велика или мала эта машина.

Сабвуферы для домашнего кинотеатра ограничены самой комнатой, что дает гораздо больше возможностей для выбора благодаря большему пространству.

Единственное сходство, которое у них есть, заключается в том, что материалы, из которых изготовлены оба драйвера, могут быть одинаковыми; но опять же это зависит от конкретного сабвуфера.

Автомобильные сабвуферы скорее пассивные, чем активные

Еще одно различие между этими сабвуферами заключается в том, что их работа зависит от усилителя.

В то время как сабвуферы для домашнего кинотеатра являются активными сабвуферами, то есть они имеют собственное внутреннее усиление и нуждаются только в источнике питания через розетку, автомобильные сабвуферы являются пассивными.

Это означает, что для работы сабвуфера в автомобиле требуется внешнее усиление.

Из-за этого эти сабвуферы часто менее мощные, так как их единственная задача — наполнить басами вашу машину, а не всю комнату.

Существует также дополнительный выбор усилителей для автомобильного сабвуфера по сравнению с сабвуфером для домашнего кинотеатра.

Сабвуферы для домашнего кинотеатра, как правило, крупнее

Еще одна отличительная черта этих двух моделей — их размер.

Поскольку сабвуферы для домашнего кинотеатра имеют внутреннее усиление, как я упоминал ранее, они, как правило, намного больше — из-за того, что динамик должен проталкивать больше воздуха, чтобы должным образом заполнить комнату басами.

Автомобильные сабвуферы, несмотря на то, что существуют исключения, меньше по размеру, поскольку они должны помещаться в автомобиле.

Сабвуферы для домашнего кинотеатра, как правило, имеют больший ход и более глубокие басы

Последнее различие между двумя типами сабвуферов заключается в воспроизводимом ими звуке.

Из-за больших корпусов сабвуферов для домашнего кинотеатра сами динамики также больше.

Эти драйверы часто имеют более экскурсию (их способность двигаться), что позволяет им воспроизводить гораздо более глубокие басы.

Поскольку басовые волны имеют такую ​​большую длину волны, а стены в комнате толще рамы автомобиля, басы могут распространяться на более низкие (иногда даже инфразвуковые) частоты.

Затем эти басовые волны исчезают, когда сабвуфер воспроизводится на большей громкости, что приводит к тому, что звук слышен снаружи автомобиля.

Однако из-за того, что автомобильный сабвуфер меньше по размеру и использует меньшее напряжение, динамики внутри нагружаются сильнее при более высокой громкости, что может привести к искажению звука (что вы, вероятно, слышали, если когда-либо слышали шум проезжающей машины)

Конечно, они достаточно громкие и могут даже использовать усиление в салоне (которое представляет собой усиление низких частот из-за определенного пространства), однако именно это может привести к искажениям и / или снижению точности воспроизведения басов.

Не говоря уже о том, что это происходит всегда, просто это возможно в зависимости от конкретного сценария.

Кроме того, с помощью сабвуфера для домашнего кинотеатра вы можете отрегулировать положение сидения для получения басов наилучшего качества, а также использовать усиление помещения для дальнейшего увеличения мощности.

В машине так не сделаешь.

Из-за сравнительно более высокого напряжения в домашней розетке (около 110–120 вольт) эти типы сабвуферов также могут работать с большей нагрузкой; тем самым становясь громче и обеспечивая более глубокий бас.

Оба типа сабвуферов часто настраиваются по-разному

В качестве примечания, есть еще одно отличие, о котором я хотел быстро упомянуть, которое связано с настройкой частоты.

Сабвуферы, предназначенные для автомобилей, часто настроены на воспроизведение определенных высоких частот громче, чем низких, просто потому, что для этого требуется меньше энергии.

Хотя это, безусловно, может варьироваться, я обычно обнаруживал, что автомобильные сабвуферы имеют более высокий уровень выходного сигнала в децибелах в диапазоне 50–60 Гц.

Поскольку сабвуферы для домашнего кинотеатра используют дополнительное напряжение и размеры корпуса, доступные для них, это позволяет им играть практически на любой частоте — на самом деле ограниченной только способностью этого конкретного сабвуфера .

С учетом сказанного, сабвуферы для домашнего кинотеатра настолько различаются, что на определенной частоте может быть всплеск дБ или даже не быть вообще.

Все зависит.

Вы даже можете создать свой собственный сабвуфер на основе конкретных характеристик, которые вам нужны, добавляя дополнительный выбор.

Еще одно замечание: если вы сейчас находитесь в процессе выбора сабвуфера, я написал статью, посвященную именно этому.

Лучшие сабвуферы для домашнего кинотеатра

Заключительные мысли

Надеюсь, это поможет прояснить разницу между автомобильными сабвуферами и бытовыми сабвуферами.

Подобно басовому шейкеру , автомобильный сабвуфер позволяет вам почувствовать бас, поскольку вы находитесь в непосредственной близости от него; однако домашний сабвуфер может по-прежнему иметь более глубокое низкочастотное расширение с, возможно, более чистым басом.

Почему возникает биение руля и когда это опасно

Биение руля может возникать при наборе скорости автомобиля, при резком торможении, иногда даже на стоячей машине. Читайте статью до конца, и мы разберём, действительно ли это так опасно и какими причинами вызвано.

Нарушение балансировки и повреждения шин

Сильно изношеные и плохо сбалансированные шины, могут быть причиной биения в руль обычно это происходит на более высоких скоростях от 60 до 120 км/ч. Поэтому при смене колёс с зимы на лето и обратно, нужно следить за этим. Регулярно проверять грузики, делать балансировку колёс. Если вы заметили это в дороге, то нужно срочно обратиться в ближайшую шиномонтажную станцию. Потому что, это влечет за собой более серьёзные проблемы, которые потребуют вложений, а именно:

1. Повлияет на управляемость автомобиля и безопасность движения;
2. Если ничего не предпринимать, рулевое ещё сильнее разболтается;
3. Постоянно биение выведет из строя стойки;
4. Так как ступичные подшипники держат колесо, они принимают на себя максимальную нагрузку от биения, соответственно изнашиваются в первую очередь;
5. Пострадает и более мелкие элементы подвески такие как стойки стабилизатора и втулки.

Все эти неисправности происходят из-за того, что по всему кузову идёт вибрация, а возникает она от колеса.

Помимо плохой балансировки проблема может возникать из-за дефектов диска самой покрышки:

• это повреждение корда;
• появление грыжи на резине от сильного удара.

Неправильная затяжка крепления колеса или ее ослабление

Неправильная затяжка колеса также ведет к вибрациям. Прикручивать колесо нужно в приподнятом состоянии, затягивать болты нужно крест-накрест. После того как прикручены все болты, машина опускается и заново всё протягивается. Отметим что это причина в неопытности водителя, она менее распространена, но также возможна.

Износ или деформация тормозных дисков

Тормозные диски делают из высокопрочной стали, обычно они разной толщины, изначально они имеют идеальную поверхность. Когда автомобиль тормозит, диски испытывают колоссальное трение и давление, впоследствии чего, сильно нагреваются.

Резкие перепады температур, например когда диск сильно раскалён и на него попадает вода, способствуют появлению волнистых деформаций. После этого поверхность диска уже не совсем гладкая и на нём появляются микроскопические волны, они-то и вызывают вибрации.

Неисправность ступичного подшипника

Биение может возникать из-за износа ступичного подшипника. Их делают из высокопрочной стали с расчётом на болшие нагрузки, но со временем или при жёсткой эксплуатации эта деталь изнашивается. По мере износа появляется люфт колеса, возникают вибрации и биения.

Срок его службы могут сократить следующие действия:

• колесо часто попадает в яму на большой скорости;
• недостаток или отсутствие смазки;
• при замене подшипник неправильно установили.

Смазка подшипника очень важна, она снижает трение, но при повреждении защитных пыльников, смазка вытекает из его внутренней части и он разрушается.

Неисправное состояние приводов

На автомобили с передним приводом установлены шарниры равных угловых скоростей, они же шрусы. Когда они изношены, то на скорости, при повороте, возникает биение в руль. Износ детали вызывает люфт, он же способствует вибрации. Заметим, что этот пункт касается только переднеприводных автомобилей.

Износ рулевого карданчика

Рулевой карданчик соединяет рулевую рейку с рулевой колонкой и по мере износа, также может стать причиной биения.

Подведя итог всех размышлений скажем, что все неполадки, связанные с биением, зависят от:

• халатности ремонта – неправильно запрессовали, закрутили не с тем моментом;
• от способа эксплуатации автомобиля – постоянное попадание в ямы на дорогах, при скорости более 30 км/ч;
• от износа детали – деталь может быть, как заводская, так и дубликат, обе имеют разный износ.

Все перечисленные причины очень важны и требуют особого внимания автовладельца. Бережное отношение к машине и своевременное техническое обслуживание, сводит риски биения руля к нулю.

• Автор: Пелагея Журавлёва
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Причины и симптомы выхода из строя подшипника ступицы автомобиля

• Что такое подшипник ступицы?
• Как проверить подшипник ступицы?
• Причины поломки подшипника ступицы

Что такое подшипник ступицы?

Подшипник ступицы — это центральный элемент ходовой части, от которого зависит как работоспособность автомобиля, так и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Ступичный подшипник отвечает за плавное и равномерное вращение колеса без подтормаживаний и отклонений в вертикальной плоскости. Во время движения эта деталь испытывает очень большие нагрузки, поэтому для обеспечения максимальной надежности изготавливается из высокопрочных материалов.

Обычно проблемы с ними начинаются где-то после 100-120 тысяч километров пробега. Хотя для качественных ступичных подшипников при аккуратном вождении и 150 тысяч — это далеко не предел. С другой стороны, бывает, что недавно установленные детали начинают разваливаться после пробега в две-три тысячи километров. И дело не всегда в качестве самого подшипника.

Вначале возникает гул в районе колес. Часто он исчезает или усиливается при повороте. Тональность звука может меняться в зависимости от скорости. Возможен увод машины в сторону из-за постоянного подклинивания одного из колес.

В некоторых диапазонах скоростей гул первое время может отсутствовать, но постепенно станет постоянным, а затем сменится характерным хрустом и вибрацией, которая может давать ощутимую отдачу в руль и корпус машины. Такой симптом говорит о том, что ступичный подшипник практически разрушен и продолжать движение уже просто опасно. Нужно срочно малой скоростью отправляться на СТО.

Разбитый подшипник в какой-то момент может заклинить, вместе с ним заклинит и колесо. При этом возможно повреждение шаровой опоры рычага подвески и деформация полуоси. Если такое случится на высокой скорости, машина может оказаться на обочине и даже перевернуться. А в случае вылета на встречную полосу при оживленном движении серьезное ДТП гарантировано.

Как проверить подшипник ступицы?

Существует четыре основных метода, с помощью которых любой автовладелец может проверить состояние ступицы.

Проверка плоскостей. С помощью этого метода можно проверить подшипник ступицы прямо возле гаража или подъезда. Так, для этого надо загнать машину на ровную асфальтированную (бетонированную) площадку. Далее берем рукой за проблемное колесо в его верхней точке и изо всех сил пытаемся раскачать его движениями от себя и на себя. Если при этом имеют место металлические щелчки — значит подшипнику пришел конец, и его нужно менять!

Когда явных щелчков при выполнении подобной операции не слышно, но подозрения остались — нужно поддомкратить машину со стороны исследуемого колеса. После этого нужно вручную придать колесу вращательные движения (если это приводное колесо, то нужно предварительно снять машину с передачи). Если в процессе вращения имеется посторонний шум, подшипник гудит или хрустит — это дополнительное подтверждение того, что ступица вышла из строя. При неисправном подшипнике в процессе вращения складывается впечатление, что колесо как бы не надежно сидит на своем месте.

Также при поддомкрачивании можно расшатать колесо не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной, и в диагональной. Это даст больше информации. В процессе раскачивания соблюдайте осторожность, чтобы машина не упала с домкрата! Так, нужно взять рукой за верхнюю и нижнюю точку колеса и попытаться раскачать его. Если люфт есть — он будет ощутим. Описанный метод подходит для диагностики как передних, так и задних подшипников ступицы.

Проверка ступицы на биение. Косвенным признаком деформированных ступиц будет биение в педаль при торможении. Это может быть вызвано как биением тормозного диска, так и биением ступицы. А в некоторых случаях тормозной диск под воздействием температуры сам деформируется вслед за ступицей. Отклонения от вертикальной плоскости даже на 0,2 мм уже вызывает вибрации и биение на скорости.

Максимально допустимый показатель биения не должен превышать отметку 0,1 мм, а в некоторых случаях такое значение может быть и меньше – от 0,05 мм до 0,07 мм.

На СТО биение ступицы проверяют манометром часового типа. Такой манометр прислоняется к плоскости ступицы и показывает точное значение биения. В гаражных условиях, когда нет такого устройства, — пользуются отверткой (позволяет сделать вывод бьет ступица или сам диск).

Алгоритм проверки ступицы на биение:

1. Снимаем нужное колесо и берем головку с воротком, с их помощью будем вращать колесо за ступичную гайку.
2. Берем плоскую отвертку, опираем ее на скобу суппорта и подводим жалом к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к его краю). Необходимо удерживать так неподвижно в процессе вращения.
3. Если тормозной диск имеет биение, то отвертка будет оставлять на его поверхности царапины. И не по всей окружности, а только на дуге, которая выпирает в горизонтальной плоскости.
4. Каждый диск нужно проверить с обеих сторон.
5. Если на диске было найдено «кривое» место, то необходимо отсоединить его от ступицы, развернуть на 180 градусов и вновь установить на ступицу. При этом надежно закрепив с помощью монтажных болтов.
6. Далее повторяем процедуру по поиску выпуклостей на испытуемом диске.
7. В случае, если вновь образованная дуга-царапина располагается поверх уже начерченной — значит, кривой тормозной диск.
8. В случае же, когда в результате эксперимента было образовано две дуги, расположенные на диске противоположно друг другу (на 180 градусов) — значит кривая ступица.

Проверка на подъемнике. Данный метод лучше всего подходит для переднеприводных автомобилей, так как у них конструкция передних ступичных подшипников сложнее, чем у заднеприводных. Однако его также можно использовать и для диагностики задне- и полноприводных машин.

Чтобы проверить подшипники ступиц колес, машину необходимо загнать на подъемник, запустить двигатель, включить передачу и разогнать колеса. После этого заглушить двигатель и слушать, как работают подшипники в процессе остановки колес. Если какой-либо из подшипников неисправен, то явно будет слышно по хрусту и вибрации на конкретном колесе.

Проверка на домкрате. Машину поддомкрачиваем поочередно под рычаг одного из колес. Когда не знаете ступица какого колеса шумит, то рекомендуется начать с задних колес, а потом спереди. Делать это нужно последовательно с колесами одной оси. Порядок действий такой:

1. Вывесить проверяемое колесо на домкрате.
2. Задние колеса крутим вручную (на переднем приводе) и слушаем.
3. Для проверки передних колес нужно выжать сцепление (для механической коробки передач), запустить двигатель, включить 5-ю передачу и плавно отпустить сцепление.
4. При этом вывешенное колесо будет вращаться со скоростью, соответствующей приблизительно 30…40 км/ч.
5. Если подшипник ступицы поврежден — то это будет прекрасно слышно на слух для человека, стоящего в непосредственной близости к нему.
6. После разгона можно установить нейтральную передачу и заглушить двигатель с тем, чтобы дать колесу самостоятельно остановиться. Это исключит дополнительный шум двигателя.

В процессе проверки соблюдайте осторожность! Ставьте машину на ручной тормоз и желательно на противооткатные упоры! Обратите внимание, что долго в таком режиме машину оставлять нельзя, процедура проверки должна занимать считанные минуты! В полноприводной машине нужно обязательно отключить привод второй оси. Если такой возможности нет — то проверять нужно только на подъемнике, вывешивая всю машину целиком.

Причины поломки подшипника ступицы

Несколько факторов могут влиять на появление проблем с подшипником ступицы (частично выходит из строя и начинает скрипеть/гудеть):

1. Длительная эксплуатация и естественный износ. При этом резкая манера езды, частая перегруженность машины и плохие дороги — главные враги ступичных подшипников.
2. Потеря герметичности. Если во время установки или в ходе эксплуатации были повреждены защитные пыльники, смазка постепенно вытекает, а внутрь попадает грязь и песок. В этом случае процесс износа пойдет ускоренными темпами.
3. Неправильная установка, когда подшипник запрессован в ступицу с перекосом. Перекошенную деталь придется снова менять, возможно, уже через несколько тысяч километров пробега.
4. Ускорить выход из строя ступичного подшипника может чрезмерная затяжка при монтаже. Для правильной работы подшипник должен иметь определенный осевой зазор.
5. Слишком сильно затянутые гайки приведут к усиленному внутреннему трению и перегреву. При монтаже нужно использовать динамометрический ключ и следить, чтобы гайки затягивались с нужным моментом.

Итак, если появился неприятный подозрительный гул при наборе определенной скорости и/или вхождении в повороты необходимо как можно скорее выполнить проверку ступицы. Использование машины с поломанным ступичным подшипником не только вредно для машины, но и опасно!

Так, если вовремя не поменять вышедший из строя подшипник ступицы, то это может грозить аварийными ситуациями.

Как диагностировать тряску рулевого колеса

Практические советы

Технический совет

на

Вт, 04.06.2019 — 12:00

Изношенный, неисправный или разбалансированный компонент шасси можно почувствовать по вибрации рулевого колеса. Либо в виде шимми, покачивания или встряхивания. Однако, поскольку это может быть вызвано несколькими частями, поиск основной причины может быть как разочаровывающим, так и трудоемким даже для самых опытных технических специалистов. Здесь мы даем представление об основных причинах, симптомах и исправлениях, чтобы помочь вам оптимизировать ремонтные работы.

Балансировка шин

Распределение веса каждой шины незначительно различается. Чтобы компенсировать это, после установки новой шины на колесо необходимо добавить дополнительные грузы. К сожалению, эти веса можно легко сместить, что приведет к разбалансировке колеса. Распространенная причина вибрации рулевого колеса, которая обычно ощущается на более высоких скоростях и становится все хуже по мере увеличения скорости автомобиля. Положительным моментом является то, что это также относительно легко исправить. Просто выполните балансировку колес и проверьте каждую шину на наличие повреждений и износа. Игнорирование несбалансированных колес может привести к износу стоек, амортизаторов и других компонентов рулевого управления и подвески. Поэтому лучше сделать это раньше, чем позже.

Несоосность колес

Другой распространенной причиной вибрации рулевого колеса является неправильное положение колес. Один из самых быстрых способов диагностировать несоосность — проверить протектор шины. Смещенный автомобиль часто будет иметь неровный протектор, причем внутренняя часть изнашивается намного больше, чем внешняя. Точно так же, если руль стоит прямо и по центру, но автомобиль все еще тянет в любую сторону, вероятно, он также смещен. Выполнение простого выравнивания колес гарантирует, что все колеса расположены в одном направлении.

Поврежденные или изношенные ступичные подшипники

Если шины и колеса в порядке, следующей запчастью должен быть ступичный подшипник. Предназначенные для крепления ступицы колеса к подвеске автомобиля и обеспечения правильного вращения колес, эти важные для безопасности компоненты могут вызвать вибрацию рулевого колеса, если оно повреждено или недостаточно смазано. В этом случае руль обычно трясется только при повороте. Однако, чтобы убедиться в этом, надежно поднимите автомобиль и, держа обе руки на шине в положении на 12 и 6 часов, покачайте колесо. Движение должно быть минимальным. Если он движется больше, чем должен, или вы слышите скрежет при вращении, скорее всего, подшипники колеса повреждены. Их нужно будет заменить как можно скорее.

Изношенные детали рулевого управления или подвески 

Достаточно небольшого люфта или ослабления любого компонента рулевого управления или подвески, чтобы вся система заметно провисла. Это может не только повлиять на управляемость и устойчивость автомобиля, но и вызвать вибрацию рулевого колеса. Поэтому важно осмотреть систему на наличие незакрепленных или изношенных компонентов. Начните с проверки видимых деталей, таких как верхние или нижние шаровые шарниры, наконечники рулевых тяг и втулки. Если вы видите какие-либо признаки повреждения или чрезмерного люфта, вероятно, он неисправен и его следует заменить. Точно так же ослабленные опоры амортизаторов, поврежденные или отсоединенные пружины и протекающие амортизаторы или стойки могут вызвать вибрацию рулевого колеса. Их следует проверять и при необходимости заменять.

Проблемы с тормозами

Если руль трясется только при остановке, скорее всего проблема в тормозной системе. Это часто называют дрожанием тормозов и может быть вызвано неравномерностью толщины диска (DTV), ослаблением подшипников колес и проблемами при установке. Вибрация рулевого колеса также может быть вызвана заеданием тормозов из-за механической или гидравлической неисправности. Или если стояночный тормоз включен ошибочно. Чтобы устранить предполагаемые проблемы, связанные с тормозами, сначала измерьте толщину тормозного диска или тормозного диска с помощью микрометра для тормозных дисков. Если он выходит за пределы допусков производителя, то он не подлежит обслуживанию и подлежит замене. Кроме того, всегда следите за тем, чтобы монтажные поверхности ступицы и диска, а также держатели тормозных суппортов были чистыми, направляющие штифты смазаны и свободно перемещаются, а крепежные детали колес и винты, устанавливающие положение дисков, правильно затянуты.
 
Вибрация рулевого колеса может быть вызвана одной или несколькими из этих и других проблем. Например, изношенный шарнир, приводящий к чрезмерному износу шины. Это может несколько усложнить диагностику. Поэтому важно быстро диагностировать и устранять любые неисправности. Хотя проблемы с вибрацией могут быть вызваны такими простыми причинами, как незатянутый болт или спущенная шина, они также могут сигнализировать о гораздо более серьезной проблеме. Если их игнорировать, это может негативно сказаться на безопасности и устойчивости автомобиля. Следуя этим шагам, вы сможете исключить любые подобные проблемы в логическом порядке, сэкономив драгоценное время, деньги и нервы.
 
 

4 способа, которыми неисправный подшипник колеса может повлиять на ваш автомобиль

Ступичные подшипники играют неотъемлемую роль в узле ведущего моста вашего автомобиля, но они также являются одним из компонентов вашего автомобиля, которым чаще всего пренебрегают. На самом деле вы можете обратить внимание на ступичные подшипники только тогда, когда что-то пойдет не так. Но езда на неисправном ступичном подшипнике может в конечном итоге привести к серьезному повреждению вашего автомобиля. В некоторых крайних случаях вы даже можете получить заклинившее колесо.

Вы должны знать, как неисправный подшипник колеса влияет на ваш автомобиль, чтобы вы могли диагностировать другие проблемы, связанные с колесом. Ниже приведены четыре распространенные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, если ступичные подшипники вашего автомобиля решат стереть пыль.

1. Вибрация рулевого колеса
Представьте, что ваше рулевое колесо внезапно начинает трястись. Рулевое колесо, которое трясется при движении на нормальной скорости, часто списывают на проблему с шинами. В конце концов, такие проблемы, как неравномерный износ, сухая гниль или неправильно сбалансированная шина, могут привести к усилению вибрации рулевого колеса. Другие проблемы с шинами, вызывающие чрезмерную вибрацию, часто проявляются на высоких скоростях.

С другой стороны, неисправный ступичный подшипник может вызывать проблемы с вибрацией на гораздо более низких скоростях, которые только усиливаются по мере набора скорости автомобиля. Неисправные ступичные подшипники также часто приводят к раскачиванию поврежденного колеса вперед и назад во время движения.

Колесные подшипники, которые все еще находятся в хорошем состоянии, не приведут к чрезмерному люфту вашего колеса.

2. Повышенный износ шин
Неисправные ступичные подшипники также могут влиять на износ шин вашего автомобиля. Колебание из стороны в сторону, обычно вызванное неисправными подшипниками ступицы, может изменить характер износа вашей шины, в результате чего эта шина теряет свой протектор быстрее, чем другие.

Но неисправные ступичные подшипники — не единственная автомобильная проблема, которая может вызвать преждевременный износ шин. Взорванные амортизаторы и стойки, поврежденные ШРУСы и неправильно накачанные шины могут привести к неравномерному износу протектора. Таким образом, вы должны попросить своего механика исключить эти проблемы, прежде чем приступать к работе с ступичными подшипниками.

3. Повышенный нагрев колес
Трение — это образ жизни ваших колес. В дополнение к трению, вызванному сопротивлением качению ваших шин, трение также создается каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз. Излишне говорить, что ваши колеса всегда будут немного теплыми после длительной поездки.

Изношенный подшипник колеса может препятствовать свободному вращению колеса, добавляя ненужное трение, которое быстро превращается в тепло. Ваши шины не загорятся — по крайней мере, в большинстве случаев — но слишком сильное трение может сделать ваше колесо исключительно горячим на ощупь.

Повышенный нагрев колес может привести к долгосрочным проблемам с колесами и тормозной системой. Например, если вы наткнетесь на лужу, внезапный термический удар может вызвать трещины напряжения на легкосплавных дисках и тормозных дисках.

4. Повреждение моста
Если вы достаточно долго ездите с неисправным ступичным подшипником, мосты вашего автомобиля могут в конечном итоге расплачиваться за это. Поврежденный ступичный подшипник также создает нагрузку на другие детали подвески и трансмиссии вашего автомобиля. Конечным результатом является повреждение, которое выходит за рамки самого ступичного подшипника.

Например, металлическая стружка из вышедшего из строя ступичного подшипника может загрязнить ступицу колеса и вызвать ее дальнейший износ. Ваши пыльники ШРУСа и различные уплотнители также могут испортиться под воздействием избыточного тепла от колес. Поврежденные колесные подшипники также могут изнашивать канавки на полуоси, что в конечном итоге приводит к катастрофическим поломкам.

Ступичные подшипники следует заменить при первых признаках чрезмерного износа. В противном случае колесо может полностью заклинить, и вы потеряете контроль над автомобилем. К счастью, вы можете положиться на наших специалистов по торможению и регулировке глушителей Dualtone , которые решат эти и другие проблемы, чтобы безопасно вернуться в дорогу.