Если вы желаете защитить стекла фар своего автомобиля от образования царапин, то имеет смысл в таком случае поклеить на них защитную полиуретановую пленку SunTek, что мы и сделали для
владельца автомобиля BMW 5 G30. Таким образом, качество головного света не будет снижаться из-за помутнения фар, а с такой проблемой сталкивается со временем каждый автомобилист. Наше решение
уже неоднократно проверено и имеет ряд плюсов, о которых мы расскажем ниже.
Обезжириваем и моем стекла фар.
В первую очередь стоит понимать, что на рынке очень много различных пленок для бронирования автомобилей – чаще всего предлагают купить виниловую пленку, которую мы сами не рекомендуем клеить на личную машину, так как
защита у нее практически нулевая. Также виниловая пленка через несколько месяцев желтеет, облезает и формирует под собой воздушные пузыри из-за перепадов влажности и температуры. Если говорить конкретно, то клеить на
фары, да и на другие части кузова, стоит только полиуретановую пленку толщиной не менее 200 микрон.
Натягиваем пленку на фары.
Разглаживаем пленку ракелем.
Полиуретан СанТек как раз имеет толщину в 200 микрон, чего хватает даже для полировки фар для обновления их вида. Сам по себе полиуретан прочней винила, поэтому наша броня на фарах
прослужит 5-7 лет в зависимости от эксплуатации автомобиля. Отдельно отметим свойство самовосстановления пленки SunTek, при котором в фару, к примеру, прилетает кусок щебенки, но проявившаяся царапина сама по себе
рассосется через некоторое время без следа – виниловая пленка так, разумеется, не умеет.
Срезаем лишние участки брони и греем забронированную фару.
Бронирование фар БМВ Г30 по времени занимает около 30 минут, где мы в первую очередь обезжириваем и моем стекла фар, после чего подготавливаем два куска пленки – их также
следует обработать мыльной водой для лучшего послушания материала во время работы. Пленка клеится во влажном состоянии, но вся влага будет выведена в момент тщательного разглаживания брони ракелем. На работу такого плана мы
даем гарантии сроком на три года.
Вид фары и автомобиля после работы.
Финальные штрихи включают в себя корректировку изгибов пленки на фарах BMW G30 – данная часть работы ювелирна и требует максимальной аккуратности: мы срезаем лишние части брони мягким лезвием. В самом конце затянутые
броней фары прогреваются промышленным феном, так как под воздействием высокой температуры активируются все свойства пленки SunTek, которая обволакивает фары, повторяя их изгибы, полностью сливаясь с ними. Сама же пленка на 100% прозрачная и ее не будет видно после работы невооруженным взглядом.
В нашем автосервисе Вы можете заказать не только замену ламп, но и произвести замену или ремонт фар и отдельных элементов автомобильного освещения, а также установить парктроники или наклеить тонировочную пленку быстро,
качественно и недорого – обращайтесь!
Вместе с защитой от пескоструя пленка защищает и от солнца
Пленка на 100% прозрачна и ее не заметно на стекле
Подробнее
Легкая полировка кузова BMW X3 G01 (2018)
Отполировали без снятия лака кузов автомобиля BMW X3 G01 (2018) до блеска.
Стоимость выполненных работ
9000 ₽
Обновили кузов машины поверхностной полировкой
Удалили мелкие потертости со всех поверхностей
Работа выполнена без снятия лакокрасочного покрытия
Подробнее
Установка четырех LED-линз на BMW X3 F25 (2012)
Поменяли штатную оптику автомобиля BMW X3 F25 (2012), установив в фары четыре светодиодные линзы MTF.
Стоимость выполненных работ
39000 ₽
Замена заводских линз на новые лазерные LED-линзы
Значительно усилили головной свет автомобиля
Теперь фары имеют два ближних и два дальних света
Подробнее
Тонирование задних стекол BMW F30 (2015)
Затонировали заднюю полусферу автомобиля BMW F30 (2015) классической темной пленкой LLumar.
Стоимость выполненных работ
6500 ₽
Оклейка задних стекол темной пленкой
В работе использована американская пленка LLumar
Уровень прозрачности пленки составляет 5%
Подробнее
Оклейка полиуретаном отбойной части BMW X5 M50D G05 (2018)
Оклеили переднюю часть кузова автомобиля BMW X5 M50D G05 (2018) полиуретановой пленкой SunTek.
Стоимость выполненных работ
114000 ₽
Нанесли полиуретан на бампер, капот, фары, стойки и место под ручками
Надежная защита от царапин и коррозии
Срок службы полиуретана 5-7 лет
Подробнее
Тонировка задних стекол BMW 6GT (2018)
Затонировали задние стекла автомобиля BMW 6GT (2018) настоящей американской пленкой LLumar ATR05 с уровнем прозрачности 5%.
Стоимость выполненных работ
6500 ₽
Тонировка задней полусферы
В работе использована пленка с прозрачностью 5%
Эффективная защита салона от солнечных лучей
Подробнее
Замена линз и стекол фар BMW E66 (2007)
Заменили заводские линзы на новые биксеноновые модули XS-Light, а также стекла фар автомобиля BMW E66 (2007).
Стоимость выполненных работ
15500 ₽
Поменяли старые, сильно выгоревшие линзы в фарах
Дополнительно заменили стекла фар на новые
Гарантия на работу составляет 12 месяцев
Подробнее
Тонировка задних стекол BMW G30
Оклейка задних стекол автомобиля BMW G30 максимально глухой тонировкой LLumar с прозрачностью 5%.
Стоимость выполненных работ
6500 ₽
Нанесли тонировку на заднюю полусферу для защиты от солнца
В работе использована настоящая американская пленка LLumar
Гарантия на пленку 3 года от производителя
Подробнее
Бронирование лобового стекла BMW M4 (2014) пленкой Clearplex
Нанесли на внешнюю сторону лобового стекла автомобиля BMW M4 (2014) пленку Clearplex, защищающую стекло от царапин, а слон от ультрафиолета.
Стоимость выполненных работ
25000 ₽
Поклеили на лобовое стекло настоящую американскую пленку Клирплекс
Помимо защиты от пескоструя пленка защищает и от солнца
Пленка полностью прозрачна и ее не видно на стекле
Подробнее
Оклейка атермальной пленкой стекол BMW G30
Затянули стекла фар автомобиля BMW G30 атермальной пленкой для защиты от ультрафиолетовых солнечных лучей.
Стоимость выполненных работ
12000 ₽
Нанесли на на переднюю полусферу атермальную пленку
Эффективная блокировка УФ- и ИК-лучей
Салон с такой пленкой не будет нагревать в солнечную погоду
Подробнее
Смотреть все работы
Защитная пленка на фары, бронирование фар пленкой CarProff TPU USA
Распродажа!
Рейтинг 4. 60 из 5 на основе опроса 10 пользователей
(10 отзывов клиентов)
680,00 грн. 550,00 грн.
✅ Отличная антигравийная пленка на фары, бронированная защищает передние фары от сколов, царапин и гравия на дороге. 🚗 Достаточно просто бронировать фары пленкой. ☎️ +38 (093) 822 34 25
Количество товара Защитная пленка на фары, бронирование фар пленкой CarProff TPU USA
Артикул: VA-00270
Категории: Антигравийная пленка, Антигравийная пленка на фары, Защитная пленка на фары (БРОНЬ), Пленка для тонировки фар
Метки: антигравийная пленка на фары, бронепленка, бронепленка на фары, бронирование фар пленкой, защитная пленка для фар автомобиля, защитная пленка на фары
Описание
Детали
Отзывы (10)
Описание
Антигравийная пленка для защиты фар (бронь пленка) изготовлена из материала полиуретан + ПВХ. Бронь пленка абсолютно прозрачна. После оклейки ее не будет видно на фаре автомобиля. Защитит стекло оптики от сколов, царапин, потертостей, от гравия, смолы, насекомых и прочего мусора. Защитная пленка на фары не допустит разъедания агрессивными веществами и коррозии. Антигравийная пленка поможет сохранить фары автомобиля в идеальном виде, как из салона.
Бронирование фар пленкой CarProff TPU — легко клеится на оптику любой сложности, хорошо тянется при нагреве. Можно оклеивать кузов как частично, так и полностью. Пленка снимается не оставляя следов клея на кузове. Пленка для бронирования фар имеет дополнительный защитный слой. Он предотвращает от потертостей на пленки при транспортировке и оклейки ее на оптику.
Ширина и Цена: 🟢 Ширина 30 см. — 550 грн. 🟢 Ширина 40 см. — 750 грн.
Пленка CarProff TPU состоит из 3-х слоев: 1. Подложка. 2. Антигравийная пленка. 3. Дополнительный защитный слой (снимается после оклейки пленки на кузов).
Гарантия на защиту фар авто 8 лет.
Характеристики: Производитель: USA, CarProff TPU. Толщина: 220 мкм. Цвет: 100% прозрачная Количество слоев: 3 слоя Минимальный заказ: от 1 пог.м. Скидки: при покупке от 3-х пог.м.
Полиуретановая пленка для фар автомобиля, купить ширина 0,35м. CarGranit.
Оценка 4.29 из 5
Распродажа! 560,00 грн. 430,00 грн. В корзину
Набор салфеток для восстановления фар | Armor All®
Внимание
Armor All® Headlight Restorer Wipes kit подходит только для фар из поликарбоната. Избегайте контакта с окрашенными поверхностями. Используйте малярную ленту для защиты окрашенных поверхностей вокруг фары. Не для личной чистки. Выбросьте салфетки в мусорное ведро. Не смывать.
ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ОКРАШЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ: Используйте малярную ленту для защиты окрашенных поверхностей вокруг фары.
Простота в использовании
Эффективная очистка
Быстрое применение
Описание продукта
Большинство линз фар изготовлены из материалов на основе поликарбоната, которые со временем окисляются, что приводит к ухудшению видимости. Мутные желтые фары могут представлять угрозу безопасности и потенциально привести к отказу в проведении технического обслуживания. Текущие решения по очистке фар часто сложны и требуют инструментов, времени и усилий. Но с набором салфеток Armor All® Headlight Restorer Wipes Kit все, что вам нужно, это 2 салфетки и 10 минут, чтобы восстановить ваши фары, как новые.
Нет необходимости в наждачной бумаге или инструментах
Один комплект очищает две передние фары
Требуется всего 2 простых шага
Шаг 1 – Clean Wipe – удаляет окисление
Внимание
Набор салфеток для восстановления фар Armor All® подходит только для фар из поликарбоната. Избегайте контакта с окрашенными поверхностями. Используйте малярную ленту для защиты окрашенных поверхностей вокруг фары. Не для личной чистки. Выбросьте салфетки в мусорное ведро. Не смывать.
ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ОКРАШЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ: Используйте малярную ленту для защиты окрашенных поверхностей вокруг фары.
Часто покупают вместе
Указания по применению
ШАГ 1: Салфетка для удаления окислов ПРИМЕЧАНИЕ: Салфетка испаряется очень быстро. Не открывайте протирку, пока не будете готовы восстановить фару, и работайте очень быстро во время протирки. Активные ингредиенты испаряются в течение 3–5 минут после вскрытия пакета. Перед обработкой припаркуйте автомобиль в прохладном затененном месте.
Убедитесь, что фара чистая и сухая.
Откройте пакетик «STEP 1 CLEAN» и достаньте салфетку. Держите салфетку сложенной, чтобы уменьшить испарение.
Почистите фару твердым равномерным давлением горизонтальными возвратно-поступательными движениями. Вы заметите, что остатки окисления начинают удаляться.
Продолжайте протирать, поворачивая салфетку к чистой части по мере необходимости, пока на салфетке не останется следов. Отменить вайп. ПРИМЕЧАНИЕ : Хотя ваша фара может казаться чистой, может потребоваться дополнительная глубокая очистка, чтобы убедиться, что все окисление удалено.
Повторите шаги 1–5 для другой фары.
ШАГ 2: УФ-салфетка для защиты герметика
Прежде чем наносить герметик, убедитесь, что обе фары очищены салфеткой для удаления окисления и что поверхность сухая. Для достижения наилучших результатов сначала протрите поверхность чистым безворсовым полотенцем.
Откройте пакетик «STEP 2 PROTECT» и достаньте салфетку.
Нанесите на поверхность фары, протирая в одном направлении, аналогично нанесению слоя краски. Повторить на второй фаре. Одна салфетка должна покрыть две фары.
Дайте поверхности полностью высохнуть. Поверхность будет сухой на ощупь примерно через 3 часа. Не прикасайтесь к поверхности и избегайте контакта с водой до полного высыхания.
ПРИМЕЧАНИЕ : Время высыхания после шага 3 зависит от погодных условий. Сушка может занять больше времени при более низкой температуре или более высокой влажности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Набор салфеток для восстановления фар Armor All® подходит для использования на поликарбонатных фарах.
ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Перед обработкой припаркуйте автомобиль в прохладном затененном месте. Важно очистить обе фары с помощью чистящих салфеток Step 1 перед тем, как открыть защитную салфетку Step 2 и обработать фары.
Часто задаваемые вопросы
Одной пачкой салфеток можно очистить две фары. В комплект входят 2 салфетки для удаления окислов, по одной на каждую фару, и 1 салфетка для защиты герметика для обеих фар. Перед использованием средства Step 2 Protect Wipe необходимо очистить обе фары средством Step 1 Clean Wipe.
Нет, вам нужно только убедиться, что фары чистые и сухие.
Инструменты не нужны. Единственный необходимый материал — это скотч, чтобы покрыть окрашенные поверхности вокруг фары.
Двухэтапный процесс занимает всего около 10 минут. Важно очистить обе фары очищающей салфеткой Step 1 перед их защитой с помощью защитной салфетки Step 2. Вы должны оставить средство Step 2 Protect Wipe для высыхания и отверждения на несколько часов (минимум 3).
Нет, мы не рекомендуем использовать на любых других пластмассах, обнаруженных в автомобиле. Салфетки предназначены для автомобильных фар из поликарбоната. Другие пластмассы, такие как задние фонари, изготавливаются из различных материалов, таких как акрил и поли(метилметакрилат). Мы настоятельно не рекомендуем использовать цветные источники света (например, красный, черный, серый, синий, желтый, оранжевый).
Да, салфетки можно использовать без перчаток. Armor All® Restorer Wipes повреждает лак для ногтей, поэтому рекомендуется использовать перчатки. При наличии порезов на руках рекомендуется защищать руки перчатками. Руки могут быть сухими после использования, и настоятельно рекомендуется вымыть их после использования салфеток.
Если фары на других видах транспорта прозрачные и изготовлены из поликарбоната, можно использовать салфетки для восстановления фар Armor All®. Перед очисткой фар целиком проверьте на незаметном участке, чтобы убедиться в совместимости.
Средство для восстановления фар Armor All® Шаг 2 Защитную салфетку можно удалить безрецептурным спиртом (например, 70% изопропиловым спиртом).
Комплект козырька RC
— Злая броня
Я бы сказал, что это довольно сложная установка, поэтому я не предлагаю эти наборы для самостоятельной сборки открыто. Есть много вещей, которые могут пойти не так: короткое замыкание или обрыв проводов, попадание клея на козырьки, поднятие пленки и т. д.
Не сгибайте козырьки с пленкой внутри (с вогнутой стороны). Это может привести к отслоению тонированной пленки. При установке необходимо следить за тем, чтобы пленка смотрела наружу. При неправильной установке пленка согнется и отделится от пластика.
На этом изображении показана установка со снятым зеркальным козырьком.
Чтобы установить визор, сначала необходимо отшлифовать внутреннюю часть шлема до смолы (через любое покрытие аэрозольной краской) в местах, где вы будете устанавливать резиновые выступы и держатель батареи. Вы можете использовать очень грубую наждачную бумагу, например, с зернистостью 60 или 80, чтобы выполнить работу быстро. Вам нужно будет отшлифовать область сбоку от верхнего козырька примерно на дюйм, неровности и выступающие участки внутри у основания козырька с обеих сторон, а также в области рта, где вы будете прикреплять держатель батареи.
Удалить пыль.
Возьмите слегка тонированный незеркальный визор. Поместите сторону с пленкой вниз и отшлифуйте грубой наждачной бумагой сверху примерно на дюйм вниз. Пленка должна быть обращена выпуклой стороной, иначе козырек быстро испортится. Поместите световую полосу на отшлифованную поверхность и решите, как высоко или низко вы ее поместите. Вы можете сделать его ярче, если поместите его ближе к прорези для визора, но чем ближе он подходит, тем больше шансов увидеть источник света. Убедитесь, что рассеиватель (сторона из белой пены) направлен вниз, а точечный свет направлен вправо. Нанесите немного горячего клея на ленту из металлической фольги. Не наносите на пену, так как она мгновенно растает. Быстро поместите его на отшлифованную область на козырьке.
Когда остынет, согните визор, чтобы убедиться, что полоса хорошо приклеена, и поместите визор с подсветкой в шлем стороной с пленкой наружу.
Нанесите клей Medium CA на одну сторону узкой резиновой детали. Будьте осторожны, чтобы клей не капал на козырек. Будьте осторожны, чтобы не уронить деталь на козырек. Другой рукой прижмите козырек в правильное положение. Правильное положение: низ козырька едва прикрывается с нахлестом примерно на 1/4 дюйма. Поместите резинку сбоку от козырька, но не на него, а прямо сбоку. Она должна прилипнуть очень быстро. место на 30 секунд.Лучше вообще не наносить клей на визор, чтобы его можно было снять для чистки.
Затем проделайте то же самое с другой стороны, плотно прижав козырек другой рукой. Убедитесь, что нижняя часть козырька перекрывает пластик примерно на 1/4 дюйма.
Для нижней части визора: нанесите клей на половину одного резинового прямоугольника и приклейте к смоле шлема так, чтобы он удерживал на месте один нижний угол визора. Вы хотите постараться не приклеивать резину к козырьку на случай, если в будущем вам понадобится снять его для чистки или ремонта, но не стоит слишком переживать по этому поводу. Даже если вы приклеите резину к козырьку, вы сможете при необходимости отклеить резину от него.
Приклейте другой прямоугольник для другого нижнего угла козырька.
Во избежание короткого замыкания убедитесь, что ни один из концов проводов вокруг прожектора не соприкасается. Затем включите свет. Не сгибайте провода слишком сильно, так как они могут порваться.
Теперь нужно поставить прожектор. Это требует некоторой осторожности. Вы должны выключить свет и поставить его на место. Вытащите его обратно и убедитесь, что провода не соприкасаются. Аккуратно положите его обратно и включите свет.
Мне нравится использовать небольшой кусочек пенопласта для следующего шага. Маленький дюймовый квадрат работает. Нанесите каплю горячего клея на одну сторону и прижмите ее к проводам, чтобы зафиксировать светодиод и проводку на месте. Вы можете изменить положение на несколько секунд. Старайтесь пока не закрывать заднюю часть светодиода. Вы всегда можете ударить его феном или тепловым пистолетом, чтобы переплавить клей.
Если вы довольны своим размещением, отрежьте еще один кусок пенопласта большего размера, чтобы покрыть область и придать ей аккуратный вид.
Приклейте горячим клеем небольшой квадрат пенопласта поверх проводов в том месте, где начинаются провода разъема аккумулятора, чтобы зафиксировать сплошные провода на месте. Вы также можете покрыть твердые провода большим количеством клея и пены. Многожильные провода должны быть закрыты только рядом с соединением с остальными проводами, чтобы при необходимости можно было снять коробку и установить батареи.
Чтобы удержать батарейный отсек на месте, я использую две липучки, которыми можно обернуть коробку, и пришить к ней кусочек морского винила виниловой стороной наружу. Это хорошая поверхность для приклеивания к смоле. Мне нравится, когда коробка находится сбоку, а переключатель обращен внутрь.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ: olgapicado — LiveJournal
?
Category:
Авто
Cancel
Всем привет!
В этой статье вы узнаете как называются составные части автомобиля на немецком языке.
die Antenne (-n) — антенна
das Armaturenbrett (-er) — приборная панель
die Armlehne (-n) — подлокотник
der Kühler (-) — радиатор
der Kühlergrill (-e) — решетка радиатора
die Batterie (-n) — аккумулятор
die Bremse (-n) — тормоз
die Handbremse (-n) — ручной тормоз
der Ersatzreifen (-) — запасное колесо
die Gangschaltung (-en) — коробка передач
das Gaspedal (-e) — газ (акселератор)
das Handschuhfach (-fächer) — бардачок
die Motorhaube (-n) — капот
die Hupe (-n) — гудок автомобиля
der Kofferraum (-räume) — багажник
die Kopfstütze (-n) — подголовник
die Kupplung (-en) — сцепление
das Lenkrad (-räder) — руль
der Luftfilter (-) — воздушный фильтр
die Lüftung (-en) — вентиляционное отверстие
die Fußmatte (-n) — коврик
der Motor (-en) — двигатель
die Radkappe (-n) — колпак для диска
der Reifen (-) — шина
das Rücklicht (-er) — задний фонарь
der Rücksitz (-e) — заднее сидение
der Rückspiegel (-) — зеркало заднего вида
der Beifahrersitz (-e) — сиденье переднего пассажира
der Scheibenwischer (-) — стеклоочиститель (дворник)
der Scheinwerfer (-) — фара
der Blinker (-) — поворотник
das Fernlicht (-er) — дальний свет
das Schiebedach (-dächer) — люк на крыше
der Seitenspiegel (-) — боковое зеркало
der Sicherheitsgurt (-e) — ремень безопасности
den Sicherheitsgurt anlegen — пристегнуть ремень безопасности
die Stoßstange (-n) — бампер
der Tachometer (-), der Tacho (разг. ) — спидометр
der Tank (-s) — бензобак
der Wagenheber (-) — домкрат
die Windschutzscheibe (-n) — лобовое стекло
die Zündung (-en) — зажигание
die Warnblinkanlage (-n) — аварийная сигнализация
das Nummernschild (-er) — номерной знак
TÜV-Plakette (-n) — отметка о прохождении техосмотра (на номерном знаке)
der Airbag (-s) — подушка безопасности
das Bremslicht (-er) — стоп-сигнал
с уважением, Ольга Мюллер
Subscribe
ХАЛЯВА В ВИДЕ ОКОРОКА
Всем привет! Германия — страна контрастов, невероятных возможностей и, как оказалось, большого жиробесения изобилия )))). Выставляя…
Museumsdorf Cloppenburg — музей-деревня под открытым небом Клоппенбург (Нижняя Саксония)
Всем привет! Как давно я уже ничего не писала в свой блог! Айяяй! Ни руки, ни ноги не доходили. То одно, то другое. А именно поездка на Родину,…
Майские праздники в Германии. Часть I. «Tag der Arbeit». День труда.
Всем привет! Май в Германии примечателен не только отличной погодой, но и чередой праздников. Итак, первый майский празник — это 1 мая, «Tag…
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Автосленг — народные названия автозапчастей
Разрываешься на части?! Для АВТО нужны запчасти?! Яйца, мартер, обода, сайлентблоки, провода, Лыжи, мослы и рога, уши, ручки, якоря Автосленг и нам знаком! Обращайся – все найдем!
Cпецмагазин автозапчастей «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
Жаргон, который используют автомобилисты, появился сравнительно недавно, но если собрать все термины в единый словарь, можно насчитать уже более 800 спецефических слов.
Автомобильный сленг не ограничен ничем – ни возрастными, ни социальными, ни пространственными рамками. Этим он и интересен, объединяя самых разных людей. С одной стороны, все слова-жаргонизмы объединяет стилистическая сниженность, а с другой – образность и выразительность.
Сленг – это своего рода инструмент, позволяющий определить, разбирается человек в машинах или нет. Если ты употребляешь термины автолюбителей, значит «свой» и отношение к тебе уже совсем иное. Каждое новое слово – это эмоция, экспрессия.
Вот некоторые примеры:
А
Автомат, Тяпка – автоматическая коробка передач
Автопилот – круиз-контроль
Акумм, Батарейка – аккумулятор
Аморт – амортизатор
Б
Баллоник – гаечный ключ для снятия колес
Банан, Желток – запасное колесо небольшого диаметра на ярко-желтом диске
Банка – спортивный глушитель.
Бардачек – перчаточный ящик
Бармагнутый движок – двигатель, который был тюнингован
Басовик – сабвуфер
Бочка, Банка – спортивный глушитель, рычащий глушитель, бывает офигенного размера
Вонючка – освежитель-ароматизатор воздуха в салоне
Г
Галстук, удавка – буксирный трос
Гашетка – педаль газа
Гвозди – шипы
Геморрой – здоровенный (спортивный) глушитель
Гидрач – гидроусилитель рулевого управления
Горшок, Котел – цилиндр
Голова – головка блока цилиндров
Граната – шарнир равных угловых скоростей (они бывают внутренние и наружные)
Грелка, Духовка – автопечка
Гриль – тюнингованая решетка радиатора
Губа – спойлер по низу бампера
Д
Движок, Двиг, Двигло, Движка – двигатель
Девайс – устройство
Ж
Жесткий галстук – жесткая сцепка
Жидай – двигатель с непосредственным впрыском топлива GDI
З
Загребалы – колеса с очень мощным протектором
Зажигалка – бензиновый двигатель внутреннего сгорания
Затычка – Крышка топливного бака
Зенки – фары
Зерцало – зеркало заднего вида
К
Кастрюли – обычные железные диски
Катки – колеса, обычно от 16 дюймов и больше
Кенгурятник, Бабушкоотбойник, Кенгурин – металлическая жесткая дуга, укрепленная перед бампером. Чаще ставится на внедорожниках, встречается также на микроавтобусах, универсалах.
Кондей, Кондер, Кондишка – кондиционер
Колено – коленчатый вал
Колени – лысая резина
Колокол – глушитель со специально настроенным спортивным звуком, обычно с огромным диаметром
Компаха – проигрыватель компакт-дисков
Комфорки – задние стопари на NissanSkyline
Костыль – запаска нестандартного размера
Коцки, Вавки – небольшие кузовные дефекты или сколы
Кулиса – рычаг переключения передач, расположенный не на центральном тоннеле, а на рулевой колонке
Кривой стартер – пусковая рукоятка двигателя (устаревшее)
Крышка – люк
Ксенька – ксеноновые лампы
Л
Лапти, Ласты – широкие колеса
Липа, Липучка – шина с зимним протектором, но без шипов.
Литье – легкосплавные литые диски
Лифт – аппарель
Лифчик – кожанный чехол на капот (отбойник)
Лупни – передняя оптика на автомобиле
Лыжи – продольные дуги багажника на крыше автомобиля
Люстра – мощные фары на крыше джипа или на кенгурятнике
М
Мартер – амортизатор
Метла, Хвост – стеклоочиститель для заднего стекла
Мослы – дворники
Монопривод – машина с приводом на одну ось
Мухобойка – дефлектор капота в виде пластмассовой полоски. Предназначен для защиты ветрового стекла и капота от попадания насекомых-камикадзе и камней.
Приблуда – обычно небольшое дополнительно подключаемое устройство
Примочки, Ништяки, Мынтус– допоборудование
Причиндалы – всякие красивые навешанные вещи
Противень – автомобильный багажник для OUTDOOR LIFE от серьезного производителя: JAOS, AIBA и т. п.
Р
Ручник – ручной тормоз
Рука друга, Рука дружбы – шатун, пробивший блок цилиндров
Рога – зеркала заднего вида, вынесенные на переднюю часть капота. Этим отличаются от «ушей» – зеркал у боковых передних стекол. Соответственно все автомобили делятся на «рогатые» и «ушастые»
С
Самец – большая насадка на глушак
Сабачатник – заднее отделение (багажник) универсалов, багажник в джипе
Синие писалки – омыватели с подсветкой
Ступление – сцепление
Скорус – рычаг переключения скоростей
Сосок – маленькая (по сравнению с тюнинговой спортивной выхл. системой) стандартная выпускная труба
19 Различные части швейной машины (названия и функции)
Швейная машина является неотъемлемой частью домашней жизни. Он годами помогает вам отремонтировать порванные брюки, блузки, униформу и даже свадебные платья. Изучение различных частей швейной машины должно помочь вам лучше использовать ее и знать, что нужно сделать, чтобы починить ее, когда что-то пойдет не так.
Одной из частей швейной машины, которая не будет частью этого списка, является швейный шкаф. Этот шкаф или стол может дать вам отличное место для шитья, защищая вашу машину от повреждений. Из всех функций это может быть лучшим.
Чтобы узнать все детали швейной машины помимо этой, просто продолжайте читать нашу статью. Мы даем вам их названия и их функции, чтобы вы знали свою швейную машину как свои пять пальцев.
Запчасти для швейных машин 101
Список названия деталей швейной машины
Части ручной швейной машины
Запчасти и функции швейной машины Overlock
Небольшая история швейной машины
Несколько заключительных слов
Список деталей швейной машины
Это довольно длинный список, так что откиньтесь на спинку кресла, выпейте чашку кофе и не торопитесь читать. Нет необходимости торопиться с чтением этого списка. Просто наслаждайтесь и потратьте несколько минут на изучение вашей швейной машины.
Следует отметить, что не все швейные машины поставляются со всеми перечисленными здесь деталями. Некоторые из них могут быть простыми машинами, которые имеют меньше деталей и стоят намного дешевле.
1. Стержень для катушки
Нить обычно наматывается на катушку. Это деревянный держатель для нити, который вы покупаете в магазине. Стержень для катушки удерживает катушку с нитью, что упрощает заправку машины и обеспечивает подачу нити так, как вы хотите. Прочтите о войлоке для катушечных штифтов.
2. Шпиндель шпульного переплета
Шпулька представляет собой небольшой цилиндр, который может поставляться с фланцами или без них. Он удерживает нить, которая намотана на него. Шпиндель — это место, где шпулька помещается во время намотки.
3. Стопор устройства намотки шпульки
Шпулька очень большая. Он не всегда может удерживать то количество ниток, которое вы хотите на него надеть. Эта часть не позволяет шпульке собирать нить, когда она достигает полной емкости.
4. Регулятор ширины стежка
На многих новых швейных машинах вы можете использовать различные варианты стежков. Целью этой части является управление параметром зигзагообразной строчки, пока вы заняты шитьем.
5. Ручка выбора рисунка
Этот маленький переключатель позволяет вам выбрать один рисунок стежка из многих, встроенных в вашу швейную машину. Вы просто поворачиваете циферблат, чтобы получить узор, который вы хотите на своей одежде и других тканях, которые вы хотите починить или создать.
6. Маховик
Это ручное управление иглой, которое поднимает или опускает иглу. Обычно он располагается с правой стороны машины. Не должно быть так сложно повернуться.
7. Регулятор длины стежка
Эта часть может быть прикреплена к более современным швейным машинам. Его цель — контролировать длину выбранного вами стежка. Это поможет вам контролировать свои швейные обязанности и убедиться, что вы получаете то, что хотите и в чем нуждаетесь.
8. Рычаг реверсивного стежка
Нажав на этот рычаг, вы сможете шить в противоположном направлении. Эта функция делает ваше шитье немного проще и быстрее, потому что вы можете двигаться вперед или назад, когда вам нужно.
9. Выключатель питания
Вы уже знаете, что делает этот переключатель. Ключ к его использованию — убедиться, что вы выключили швейную машину, прежде чем уйти. Кроме того, он должен быть расположен с правой стороны вашей машины.
10. Нитенаправитель устройства намотки шпульки
Когда вы активируете эту часть на своей швейной машине, вы направляете нить к шпульке.
11. Регулятор натяжения нити
Натяжение очень важно при шитье. Слишком слабое натяжение может вызвать проблемы, а слишком сильное натяжение может привести к обрыву нити и сделать шитье более трудоемким, поскольку вам придется повторно заправлять нить в машину. Эта маленькая деталь просто контролирует натяжение нити, поэтому будьте осторожны при ее использовании.
12. Рычаг нитепритягивателя
Верхняя нить проходит через эту часть во время шитья. Рычаг движется вверх и вниз вместе с иглой, поэтому не пугайтесь, что он постоянно движется.
13. Винт зажима иглы
Иглы не остаются на месте сами по себе. Было бы неплохо, если бы они это сделали. Вам нужна эта часть, чтобы держать иглу там, где она должна быть. Это также гарантирует, что ваша игла будет надежно закреплена во время движения.
14. Прижимная лапка
Это та часть, которая удерживает ткань, чтобы она не скользила во время работы. Во время шитья важно контролировать ткань.
15. Крышка шпульки
Детали вашей швейной машины нуждаются в некоторой защите, чтобы поддерживать их в наилучшем рабочем состоянии и прослужить вам долгие годы. Это работа крышки шпульки. Он защищает шпульку, покрывая ее.
16. Кнопка фиксатора крышки шпульки
Кроме того, вам нужен доступ к вашей шпульке, когда она заполнена ниткой или возникла проблема. Эта кнопка фиксатора помогает снять крышку шпульки, чтобы у вас был полный доступ к шпульке.
17. Транспортер ткани
Это интересное название, но у него очень простая функция. Эта часть протягивает ткань через швейную машину во время шитья. Это поможет вам сосредоточиться на других швейных потребностях во время работы.
18. Игла
Еще одна не требующая пояснений этикетка, которая расскажет вам все, что вам нужно знать. Игла является неотъемлемой частью швейной машины, и без нее другие части не могут выполнять свою работу.
19. Игольная пластина
Эта часть расположена прямо под иглой и под прижимной лапкой. Его работа заключается в том, чтобы помогать продвигать ткань вперед во время шитья. Это может помочь отодвинуть ткань назад, когда вы используете реверсивный режим на швейной машине.
Детали ручной швейной машины
Модель ручной швейной машины управляется либо маховиком, либо ножной педалью. Педаль часто называют педалью, и она приводит в действие вашу швейную машину, пока вы двигаете ногами.
Существует множество версий узлов ручных швейных машин, поэтому они могут иметь или не иметь все детали, которые мы здесь перечисляем. Также может быть некоторое дублирование списка выше. Это связано с тем, что есть основные детали, которые подходят ко всем моделям швейных машин, независимо от того, старые они или новые.
1. Маховик
Он приводится в действие вручную, и вы тяните или толкаете его, чтобы игла поднималась или опускалась.
2. Ножная педаль или педаль
Вместо правой руки вы используете ноги. Все, что вам нужно сделать, это нажать на педаль, чтобы швейная машина заработала как надо. Вы можете получить хорошее упражнение с этой опцией.
3. Ремни
Эти ремни похожи на любые ремни, приводящие в действие механизмы. Без них маховик или ножная педаль не могли бы двигать иглу или другие активные части вашей машины.
4. Шпулька
Та же функция, что и выше, собирающая нить во время работы.
5. Шпульный колпачок
Удерживает шпульку, защищая ее от повреждений, пока она перемещается для намотки нити.
6. Устройство намотки шпульки
Оно гарантирует, что при наматывании нити на шпульке не будет слишком много нити.
7. Игольная пластина
Работает на ручных моделях так же, как и на современных швейных машинах. Это помогает продвигать ткань вперед во время шитья.
8. Челнок
Эта маленькая деталь работает вместе с шпулькой, чтобы нить не спутывалась и правильно двигалась.
9. Иглы
Опять же, самая важная часть швейной машины. Вы можете или не можете быть в состоянии заточить их. Все зависит от того, погнутся они или нет.
Детали и функции швейной машины с оверлоком
Детали этой машины аналогичны двум, перечисленным выше. Мы постараемся выделить только те из них, которые уникальны на данной машине или не упомянуты в вышеприведенных списках.
1. Смазочные механизмы
Это обеспечивает подачу масла и других смазочных материалов к движущимся частям швейной машины.
2. Защита иглы
Делает именно то, что заявлено. Он защищает иглу на тот случай, если возникнут проблемы и слишком много ткани, или какой-либо другой предмет приблизится к игле.
3. Петлители
Это может помочь обрезать нить, чтобы она не запутывалась и не мешала вам.
4. Нитенаправитель и нитепритягиватель
Эта часть направляет вашу нить, удерживая ее на правильном пути, по которому она движется. Затем это помогает поднять нить, когда это необходимо сделать.
5. Ножи или нитеобрезатель
Эта часть обрезает нить в том месте, где вы хотите ее обрезать, когда вы закончите шить эту строчку или рисунок. Обычно это последняя часть, которую вы используете после завершения шитья.
6. Прокладки
Они помогают скреплять металлические детали и предотвращают чрезмерное нагревание или трение.
7. Втулки и подшипники
Эти маленькие детали обеспечивают правильную работу всех движущихся частей. Вы должны следить за ними в случае возникновения проблемы. Они имеют свойство изнашиваться через некоторое время.
8. Пружины
Еще одна необходимая деталь, которая поможет вашему оверлоку постоянно работать на пиковых уровнях. Они также являются уязвимой частью, которая может погнуться или сломаться, если вы не будете осторожны.
9. Винты, шайбы и гайки
Важнейшее оборудование, которое удерживает ваш оверлок вместе. Возможно, вам придется время от времени ослаблять или затягивать их, так как они могут ослабнуть, или вам придется снимать их, чтобы починить другие детали.
10. Игольчатые зажимы
Эта деталь аналогична упомянутой выше. Он удерживает вашу иглу там, где она должна быть, и гарантирует, что вы сможете шить без каких-либо проблем с иглой.
Немного истории швейной машины
Устройство было впервые изобретено в 179 г.0 англичанином по имени Томас Сент. Первоначальная запатентованная швейная машина могла быть результатом совместных усилий, основанных на работе, идеях и инновациях предыдущих изобретателей.
Но ему приписывают создание швейной машины. Его машина была способна производить только цепной стежок.
В 1832 году Уолтер Хант из Нью-Йорка привнес свои собственные идеи в швейную машину. Он наложил замочный шов и иглу с ушком на свою версию. Так со временем развивалась швейная машина. Люди продолжали добавлять свои собственные инновации, чтобы улучшить машину и сделать процесс шитья лучше и проще.
Еще один пример этого был сделан в 1845 году Элиасом Хоу, который поместил на свою модель иглу с изогнутым ушком и челнок под нить. Он также смог увеличить скорость швейной машины до 250 стежков в минуту.
Когда наступил 1846 год, Исак Зингер разработал прямую иглу и заставил машину шить непрерывно. После этого, и вы должны знать торговую марку Singer, остальное уже история, поскольку развивающиеся технологии помогли создать лучшие швейные машины, пока у нас не появились самые последние современные версии, которые могут делать практически все.
Несколько заключительных слов
Понимание вашей швейной машины и ее различных частей поможет вам использовать вашу версию намного лучше. Знание того, как это работает, ускоряет работу с потоками и другие функции, которые вам необходимо выполнить перед началом работы.
Всегда будут одни и те же основные детали, независимо от того, какой версией вы владеете и какую используете. Это инновации, о которых вам нужно знать больше всего, поскольку они помогают вам создавать очень экзотические и великолепно выглядящие стежки, а также узоры.
Знай свою машину, чтобы твой швейный талант мог развиваться и становиться еще лучше, чем раньше.
Детали и функции швейных машин с их фотографиями
Детали и функции швейной машины с изображениями:
Швейная машина играет важную роль в секторе производства одежды . В швейной промышленности используется большое количество швейных машин. В этой статье представлено подробное обсуждение деталей и функций швейных машин с их изображениями, которые широко используются в Производство готовой одежды .
Рис. Детали и функции швейной машины
Различные детали швейной машины:
Шпиндель шпульного переплета,
Катушкодержатель,
Маховик,
Регулятор ширины стежка,
Нитенаправитель устройства намотки шпульки,
Зубчатая рейка,
Крышка шпульки,
Регулятор натяжения нити,
Ручка выбора шаблона,
Стопор моталки,
Винт иглодержателя, 9 шт. 0030
Регулятор длины стежка,
Рычаг реверсивного стежка,
Силовой шов,
Рычаг нитепритягивателя,
Прижимная лапка,
Кнопка открытия крышки шпульки,
Игольная пластина,
Игла.
Функции деталей швейной машины с картинками:
Функции каждой детали швейной машины описаны ниже с их изображениями:
1. Шпиндель шпульного переплета:
Во время намотки сюда помещается шпулька.
Рис.: Шпиндель шпульного переплета
2. Катушкодержатель:
Основной функцией катушкодержателя является удержание катушки с нитью.
Рис.: Стержень катушки и колпачок стержня катушки
3. Маховик:
Маховик используется для подъема и опускания насадки, которая расположена с правой стороны машины.
Рис.: Маховик
4. Регулятор ширины стежка:
Основное назначение регулятора ширины стежка – управлять строчка зигзаг .
Рис.: Регулятор ширины стежка
5. Нитенаправитель устройства намотки шпульки:
Эти типы нитенаправителей используются при наматывании шпульки.
Рис.: Направитель нити намотки шпульки
6. Транспортер ткани:
Во время шитья гребенок транспортера тянет ткань вперед.
Рис.: Транспортер ткани
7. Крышка шпульки:
Во время шитья крышка шпульки защищает и закрывает шпуледержатель.
Рис.: Крышка шпульки
8. Регулятор натяжения нити:
Регулятор натяжения нити используется для контроля натяжения верхней нити.
Рис.: Регулятор натяжения нити
9. Ручка выбора строчки:
Ручка выбора строчки предназначена для установки символа желаемой строчки.
Рис.: Диск выбора строчки
10. Стопор устройства намотки шпульки:
Когда шпулька достигает оптимальной емкости, стопор устройства намотки шпульки останавливает намотку шпульки.
Рис. Стопор моталки
11. Винт иглодержателя:
Винт иглодержателя удерживает иглу на ее фактическом месте.
Рис. Винт иглодержателя
12. Регулятор длины стежка:
Регулятор длины стежка используется для контроля длины стежка.
Рис.: Регулятор длины стежка
13. Рычаг реверсивного стежка:
Машина будет шить в обратном направлении, пока нажат рычаг.
Рис. Рычаг реверсивного стежка
14. Выключатель питания:
Выключатель питания означает включение/выключение швейной машины. Обычно выключатель питания находится на правой стороне машины.
Рис.: Выключатель питания
15. Рычаг нитепритягивателя:
Во время шитья верхняя нить проходит через нитепритягиватель. Рычаг нитепритягивателя перемещается вверх и вниз вместе с иглой.
Рис: Рычаг нитепритягивателя
16. Прижимная лапка:
Прижимная лапка удерживает ткань на определенном месте.
Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 20-30 % энергии топлива в полезную работу. Стандартный дизельный двигатель, однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40 %, дизели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением свыше 50 % (например, MAN S80ME-C7 тратит только 155 гр на кВт (114 г/л.с. х ч.), достигая эффективности 54,4 %).[1]
авиационные двигатели
АШ-82 — удельный расход топлива 0,381 кг/л.с.ч. в крейсерском режиме;
АМ-35А — удельный расход топлива 0,285—0,315 кг/л.с.ч.;
М-105 — удельный расход топлива 0,270—0,288 кг/л.с.ч.;
АЧ-30 — дизельный авиационный двигатель, удельный расход топлива составляет 0,150-0,170 кг/л.с.ч.
газотурбинные двигатели
газотурбинный агрегат МЗ с реверсивным редуктором (36 000 л.с., 0,260 кг/л.с.ч., ресурс 5000ч.) для больших противолодочных кораблей;
двигатели второго поколения М60, М62, М8К, М8Е с повышенной экономичностью (0,200—0,240 кг/л. с.ч.) [2].
Дизельные двигатели
Беларус-1221- на тракторе установлен шестицилиндровый рядный дизельный двигатель с турбонаддувом. Удельный расход топлива при номинальной мощности — 0,166 кг/л.с.ч.;
К-744 (трактор) — удельный расход топлива при номинальной мощности — 0,174 кг/л.с.ч.
Как рассчитать удельный расход топлива
Пожалуй, на сегодняшний день, удельный расход топлива является очень важным показателем, как при сравнении, так и выборе двигателя для автомобиля. Он является важной величиной не только для мотора, но и для транспортного средства целиком.
Чтобы рассчитать удельный расход топлива, достаточно разделить величину расхода топлива относительно километража на мощность двигателя. Полученное значение покажет эффективность работы моторы в различных условиях эксплуатации. Идеальным считается двигатель, который потребляет как можно меньше топлива, но при этом, может проехать достаточно большое расстояние.
Обычный бензиновый мотор имеет КПД, равный 30 процентам, а значит и расход топлива у него будет достаточно высокий. Дизели же обладают коэффициентом, равным 30-40 процентам, а турбированные – 50 процентов.
В итоге при сжигании 100л. топлива получим кВт энергии:
Высушенная древесина (W=20%)=175,5кВт
Уголь каменный (W=10%)=675кВт
Пеллета древесная (сосна)=305,5кВт
Высушенная древесина (W=20%)=175,5кВт/18кВт=9,75ч
Уголь каменный (W=10%)=675кВт/18кВт=37,5ч
Пеллета древесная (сосна)=305,5кВт/18кВт=16,97ч
В реальной жизни закладывая разной влажности топливо; разный объем и плотность закладки; увеличивая или уменьшая подачу воздуха; имея разные теплопотери одного и того же здания, в зависимости от погоды — Время, за которое мы потратим полученную энергию от сжигаемого топлива, будет сильно разница от расчётных цифр! Самое главное, что при уменьшении подачи воздуха в наши твердотопливные котлы, мы увеличиваем срок сжигания топлива, НО мы теряем мощность котла тем самым. Не бывает такого чуда, уменьшив интенсивность сгорания — получаем столько же энергии в час. Ну и порадую еще: теплопотери здания в разное время даже дня или ночи разные. Каждый день теплопотери разные, при расчёте сразу задаются параметры по температуре воздуха как снаружи здания, так и внутри. Снаружи температура воздуха, сила ветра, интенсивность солнечного освещения итд. будут значительно влиять на Ваши теплопотери. Так же внутренняя температура для каждого человека приятна разная. Лично для меня общепринятые нормы для жилого здания +21. +22 *С не комфортны, мне уютно в +24…+25*С. А кому то дома вполне комфортно и при +18*С. Это значит что я при всех одинаковых условиях сожгу топливо быстрее.
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Вернемся к удельному расходу. Выражается он в отношении израсходованного горючего на 1 единицу мощности. Таким образом, чтобы рассчитать всё в теории, для максимального значения необходимо использовать формулу Q=N*q. Где Q является искомым показателем расхода горючего за 1 час работы, q – удельный расход топлива и N – мощность агрегата.
Например, имеются данные о мощности двигателя в кВт: N = 75, q = 265. За один час работы такой агрегат будет потреблять почти 20 кг соляры. При таком расчете стоит помнить о том, что агрегат не будет на протяжении всего времени работать непосредственно на максимальных оборотах. Также расчет ведется в литрах, поэтому чтобы не переводить все по таблицам и не ошибиться в следующих расчетах, необходимо использовать усовершенствованную формулу расчета Q = Nq/(1000*R*k1).
В данной формуле искомый результат Q определяет расход топлива в литрах за один час работы. k1 – является коэффициентом, указывающим на работу двигателя при максимальных оборотах коленчатого вала. R – постоянная величина, соответствующая плотности топлива. Остальные показатели остаются прежними.
Коэффициент максимальной работы двигателя равен 2,3. Рассчитывается по формуле 70% нормальной работы / на 30% работы на повышенных оборотах.
Стоит помнить о том, что на практике, расходы по теории всегда выше, так как двигатель лишь часть времени работает на максимальных оборотах.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ПОДРОБНО ИЗУЧИЛИ НАШ САЙТ И ЗАСЛУЖИЛИ ПОДАРОК Калькулятор давления
Калькулятор перевода натурального топлива в условное Из-за аэродинамики, веса и первого опыта создания электромобиля эффективность Jaguar I-PACE заметно хуже чем у Tesla и даже дизельного кроссовера Jaguar F-Pace. А вот, сколько при одинаковой загрузке мы получим энергии можно примерно рассчитать Только нужно для упрощения расчетов сразу оговориться, допустим а топливо в котёл уложено идеально без воздушных просветов; б КПД котла не будем учитывать, то есть оно у нас будет 100 ; в теплопотери здания будут взяты пальцем в небо и составили после вымышленного расчёта 18кВт час.
Калькулятор газа м Кокс металлургический , тонн Брикеты и полубрикеты торфяные , тонн Мазут топочный , тонн Мазут флотский, тонн Топливо печное бытовое , тонн Керосин, тонн Газ горючий искусственный коксовый, тыс. двс , возможны множественные мелкие регулировочные ремонты; — в ДВС значительно больше деталей в которых может произойти скрытая поломка или износ — автомобиль расходует больше топлива и масла, в то время как электромобиль только теряет конечную емкость батарей;.
Что влияет на расход топлива?
На расход топлива дизельного двигателя, как и бензинового, влияет множество факторов. Прежде всего, это:
Пониженное давление в шинах автомобиля. Если давление слишком низкое, то и скорость перемещения авто будет значительно ниже, следовательно КПД мотора заметно упадет.
Вес автомобиля. Вес тоже играет решающую роль. Чем автомобиль тяжелее, тем труднее мотору раскручивать передаточные механизмы. Следовательно, большая часть его работы будет затрачиваться на разгон.
Агрессивный стиль вождения. Агрессивная манера езды с лишним раскручиванием двигателя на низших передачах и очень резкими замедлениями тоже становится причиной повышенного расхода топлива. Более продуманная и медленная езда может значительно понизить расход топлива автомобиля.
Длительная работа на холостом ходу.
Грязный воздушный фильтр.
Гражданская авиация
Для нужд гражданской авиации часто применяется другой критерий расхода топлива — граммы на пассажиро-километр
Сравнение аналогов среднемагистральных пассажирских самолётов
Источник:
[3]
Ту-204
Аэробус A321
Боинг 757-200
Ту-154М
Пассажировместимость, чел.
212
199
216
176
Максимальная взлётная масса, т
107,5
89
108,8
102
Максимальная коммерческая нагрузка, т
21
21,3
22,6
18
Крейсерская скорость, км/ч
850
900
850
950
Требуемая длина ВПП, м
2500
2500
2500
2300
Топливная эффективность, г/пасс.км
19,3
18,5
23,4
27,5
Стоимость, млн. дол. США
35 (2007 год)
87-92 (2008 год)
80 (2002 год)
15 (1997 год)
РАСЧЕТ РАСХОДА ТОПЛИВА МОТОБЛОКА
Многие владельцы дачных участков и не только они зачастую задаются вопросом о том, каким же образом возможно произвести расчет потребления топлива у мотоблока при определенной работе.
Рассчитать потребление бензина у мотоблока можно только при непосредственной его работе. Для этого необходимо залить бачок топлива мотоблока по максимальному уровню бензином. Затем нужно производить вспашку земли. По завершении вспашки определенного участка необходимо замерить площадь вспаханного участка. После этого посчитать сколько горючего было потрачено на вспашку данного участка. Аналогично для всех других типов работ (уборка картофеля, мульчирование, покос и т.д.).
Рассчитывается это дело с использованием электронных весов. Берется простая тара с топливом и измеряется ее удельный вес. Затем на весах устанавливается тарирование. После этого нужно в бак долить бензина до прежнего уровня и тару с топливом обязательно вновь установить на весы. Электронные весы покажут разницу между канистрами топлива. Данная разница и будет итоговым показателем расхода горючего на площадь земли, с которой была произведена работа. В отличие от первого случая со спецтехникой, здесь потребление горючего ведется в килограммах.
При этом стоит помнить о том, что скорость работы мотокультиватора примерно должна составлять от 0,5 до 1 км за один час работы. На основании этого, производится общий расчет расхода топлива по часам. По установленным нормативам, от производителей мотоблоков имеются данные о среднем расходе топлива за один час работы. Для маломощных мотоблоков мощностью 3,5 л.с. расход колеблется в пределах от 0,9 до 1,5 кг за один час работы.
Мотоблоки средней мощности потребляют в среднем от 0.9 до 1 кг/час. Самые мощные устройства расходуют на один час от 1,1 до 1.6 кг.
Нормы ГСМ и путевой лист
Существуют специальные нормы горючих и смазочных материалов (ГСМ), причем данные нормативы имеют исключительно юридический смысл и не имеют никакого отношения к тем цифрам, которые указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Согласно нормам ГСМ, эксплуатационная трата горючего должна учитывать такие параметры как загрузка авто, плотность движения в потоке, климатические факторы, состояние дорог и использование дополнительной электроники – кондиционер, печка, подогрев зеркал и т.д.
Данные нормы необходимы, дабы предприятия не завышали отчетные траты на бензин, а стремились экономно расходовать ГСМ и оплачивали налоги честно. Показатели также рассчитаны в путевом листе (нормы расхода топлива задокументированы для каждого отдельного авто). Путевой лист – документ, который должен быть у каждого водителя коммерческой либо государственной организации. Тоже самое касается и потребления солярки (дизельного топлива) для грузовиков.
Как узнать средний расход топлива (калькулятор)
Под расходом подразумевается количество горючего, которое сжигает ваш автомобиль, проходя дистанцию в 100 км. Разумеется, даже в пределах одного автомобиля показатель может быть совершенно разным – за городом мы получим одну цифру, на ровном асфальте – совершенно иную. Среднее арифметическое двух, трех, четырех и т.д. расходов топлива и является величиной среднего расхода.
Такая единица измерения является самой надежной. Некоторые считают, что есть смысл измерять расход, как объем сгораемого топлива в час, однако есть нюансы, не позволяющие всерьез рассматривать такой способ. Совершенно неизвестно «что это был за час» и какую дистанцию машина проехала за это время. Это был молниеносный полет по трассе на крейсерских скоростях или медленная обдуманная езда «с перекурами» по бездорожью? Количество сгораемого горючего в единицу времени – удобная система измерений для морского и речного транспорта, для самолетов и вертолетов, однако для наземного легкового или грузового авто – объем сгораемого горючего в час, мягко скажем, ни о чем не говорит.
Существует масса специальных сервисов, которые в режиме онлайн позволяют рассчитать расход топлива. Как правило, в данные калькуляторы следует вносить такие показатели как пройденное расстояние, количество израсходованного горючего и, конечно же, стоимость топлива. В итоге программа выводит на экран средний расход топлива и приблизительную стоимость одного километра. Для расчета предлагаем использовать этот калькулятор:
Разберемся, как рассчитать расход топлива. Это занятие достаточно интересное и многие проделывают это, дабы узнать насколько правдивыми являются обещания автопроизводителя.
Как же это сделать, чтобы было быстро, недорого и точно? Для начала заливаете полный бак – именно полный, до самого верха. Затем начинаете трогаться в путь по трассе. Проезжаете, например, 20 километров (можно вполне использовать в качестве теста дорогу на работу или домой – используйте время и бензин с пользой). Затем вновь заливаете полный бак, но на этот раз горючее льёте из мерной канистры, чтобы увидеть сколько не хватает для полного бака.
Например, у вас получилось 1,6 литра. Это означает, что именно такой объем бензина потребовался вам для прохождения 20 км. пути. Получаем 1,6 л./ 20 км. Умножим на 5 оба числа и выходит 8 л. / 100 км. Таков и есть ваш расход. Затем проведите этот же эксперимент на загородной трассе. Теперь у вас, к примеру получилось 0,9 л. на 10 км. пробега. Умножьте оба числа на 10 и получите 9 л./100 км. Вычислите среднее арифметическое двух показателей и выйдет 8,5 л./100 км. Это и есть примерный средний расход.
Чем больше тестов вы проведете, тем более точным будет показатель среднего расхода. Расстояние следует мерять по одометру, а не по карте или GPS.
Важно помнить! Многие жалуются, что светофоры, другие автомобили и мелкие пробки мешают чистоте эксперимента, однако это совсем не так – все эти препятствия, наоборот, создают реальную картину и позволяют получить тот расход горючего, с которым мы имеем дело в действительности.
Формула определения веса ДТ Калькулятор давления
Чтобы перевести массовый расход в объемный расход необходимо помимо прямого соотношения единиц измерения также вносить поправку на плотность вещества. При учете, хранении и выдаче различных технологических и топливных жидкостей, сыпучих материалов очень часто возникает необходимость в конвертации одних единиц измерения в другие.
Бренд бензина
Плотность в кг/м3
АИ-92
735,0
АИ-95
750,0
АИ-98
776,5
Признаки большого расхода топлива
Большой расход топлива подразумевает потребление большего количества топлива, по сравнению с нормированными показателями. К примеру, автомобиль должен потреблять 6 литров на 100 километров, а его фактический расход составляет 9 литров на 100 километров. Данную величину можно смело считать большим расходом топлива.
Совсем не трудно догадаться, что количество топлива потребляется больше, чем положено. Прежде всего, его не будет хватать на преодоление определенного расстояния.
Другой признак увеличенного расхода топлива – это неправильное поведение двигателя. Дело в том, что при попадании лишнего топлива в камеру сгорания, оно сгорает не полностью. Мотор «задыхается» и теряет в мощности, в крайнем случае двигатель пойдет в разнос. Опасность заключается в том, что топливо догорает в выхлопной системе автомобиля с характерными хлопками. Это говорит о том, что резонатор или глушитель могут прогореть быстрее, чем обычно.
Другая проблема, сопутствующая увеличению расхода топлива – это снижение мощности автомобиля. Как бы это странно не звучало, но повышенное содержание дизельного топлива, по сравнению с воздухом, снижает эффективность работы двигателя, а значит, он теряет в мощности и уменьшает свои экономические показатели.
Последним из доказательств повышенного расхода можно считать большое содержание черного выхлопного дыма. Черный цвет говорит о копоти и сажи, которая образуется в результате не полного сгорания топлива.
Пинта
Пересчет количества топлива данного вида в тонны условного топлива производится с помощью коэффициента, равному отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида Большой экономический словарьЕдиница учета органического топлива, применимая для сопоставления тепловой ценности различных видов топлива. Программа предназначена для того, чтобы быстро переводить литры нефтепродуктов в тонны, а также для вычисления стоимости литра, исходя из расценок за тонну.
Калькулятор стоимости автомобильного топлива в час, день, неделю, месяц или год
Расчет стоимости топлива, связанной с расходом топлива для данного автомобиля, экономия топлива (например, миль на галлон), стоимость топлива и расстояние вождения в целом или в цифрах дней, недель, месяцев и лет.
Экономия топлива: в: километрах на галлон-километр на имперский галлон-километр на литр-литр на 100 кммиль на галлон-миль на имперский галлон-миль на литр202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152select:dayweekmonthyear Price:per:Imperial gallonliterUS gallonsee more units precision:0123456789
Car fuel cost: 35.
29
Fuel cost, of driving a car for 200 miles , with fuel economy of 17 mile за галлон и стоимость топлива 3,00 за галлон США , равно 35,29
Стоимость топлива за милю и стоимость топлива за километр результаты расчета
Стоимость мили = 0,18 Стоимость километра = 0,11
Результаты расчета основаны на расходе топлива 17 миль на галлон США и стоимости топлива на галлон 3,00.
Car fuel consumption or economy rate
27.36
km/US gal
32.86
km/UK gal
7.23
km/l
13.84
l/100km
17
mpg-US
20.42
mpg-UK
4. 49
mpl
Electric car energy or fuel economy
0.81
km/kWh
123.2
kWh/100km
198.26
kWh/100mi
1.23
kWh/km
1.98
kWh/mi
0.5
mi/kWh
0
mi/Wh
17
MPGe
1 231.96
Wh /км
1 982.65
WH/MI
Foods, питательные вещества и калории
Sweet Picante Peppers, upc: 854137008008 Contact Contaving 180143 (S) 18011 (S) 180143 (S) 18011). ]
23630 продукты, содержащие тиамин . Список этих продуктов, начиная с самого высокого содержания тиамина и самого низкого содержания тиамина, и рекомендуемых пищевых норм (RDA) для тиамина
Гравий, вещества и масла
CaribSea, Freshwater, Instant Aquarium, Moonlight Sand весит 1 601,85. кг/м³ (100,00023 фунта/фут³) с удельным весом 1,60185 относительно чистой воды. Подсчитайте, сколько этого гравия требуется для достижения определенной глубины в цилиндрическом, четвертьцилиндрическом или прямоугольном аквариуме или пруду [вес к объему | объем к весу | цена ]
Боксит, дробленый весит 1 281 кг/м³ (79,97022 фунта/фут³) [ вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]
Преобразование объема в вес, веса в объем и стоимости для Хладагент R-11, жидкий (R11) с температурой в диапазоне от -1,12°C (29,984°F) до 115,56°C (240,008°F)
Веса и измерения
Короткая тонна на фут — это единица измерения линейной или линейной плотности массы. электрического потенциала между его пластинами.
таблица перевода dwt/нм² в длинные tn/pm², конвертер единиц dwt/nm² в длинные tn/pm² или конвертировать между всеми единицами измерения поверхностной плотности.
Калькуляторы
Калькулятор индекса массы тела с использованием веса и роста человека
Преобразование миль на галлон (США) в литры на 100 километров
Экономия топлива
От
Километры на литрЛитры на 100 кмMPG — BritishMPG — США
Кому
Километров на литрЛитров на 100 кмMPG — BritishMPG — Соединенные Штаты
35 миль на галлон США =
6,72 л на 100 км
Около
В большинстве стран мира экономия топлива измеряется в литрах на 100 км. Однако в Соединенных Штатах по-прежнему используются мили на галлон. Этот калькулятор поможет вам перейти с американской системы на глобальную.
Примечание. Это преобразование НЕ будет работать в Великобритании.
Установка развал-схождения колёс на ВАЗ-2110: алгоритм
Многие автолюбители помнят незапамятные времена Советского союза, когда многие владельцы транспортных средств делали на своём «Жигуле» развал и схождение колёс при помощи нити. Если тогда уже была доступна эта технология, то чисто теоретически, эту операцию, возможно, проделать своими руками на любом автомобиле.
Видео расскажет, как самостоятельно выполнить регулировку угла развала-схождения колёс, какие инструменты и знания потребуются, а также повествуется о тонкостях и нюансах проводимой процедуры.
Содержание
1 Углы развала и схождения
2 Регулировка своими руками на ВАЗ-2110
2.1 Изменяем схождение
3 Выводы
Углы развала и схождения
Износ протектора шин, в зависимости от положения угла развала-схождения.
Когда закончено ознакомление с теоретической частью, можно приступить непосредственно к практике. Для начала стоит разобраться о развале и схождении именно для «десятке».
Для ВАЗ-2110 (а также остальной серии, таких как 2111 и 2112) сход-развал должен выставляться в «ноль». То есть показатели должны соответствовать: 0 градусов +-30минут – для развала и 0 +-10 мин – для схождения.
Развал-схождение и кастер.
Изменение нормального угла развала-схождения колёс приводит к негативным последствиям, особенно к износу протектора шин или не возможности нормально управлять автомобилем. Регулировку можно провести при помощи нити и грузика.
Шины при разном развале и схождении.
Нулевой развал соответствует тому, что величины А и Б равны (рис. ниже).
Изменение угла развала при помощи нити.
Чтобы точно определить угол схождения потребуется специальное оборудование, такое как цепь с динамометром или сдвижная линейка.
Изменение угла схождения.
Регулировка своими руками на ВАЗ-2110
Для начала стоит обжиться самоконтрящейся гайкой с маркировкой М12х1.25. Чтобы долго не искать, артикул для ВАЗ – 16105011. Одна шайба уменьшает кастер на 19 угловых минут.
Изменяем угол развала своими руками:
Чтобы изменить регулировку, необходимо вывесить колесо и демонтировать его.
Вращаем гайку ключом, чтобы изменить положение развала.
Изменяем схождение
На рулевых тягах есть шестигранник, при помощи которого можно регулировать схождение.
Проводим регулировку правого колеса.
Чтобы отрегулировать правую тягу, выворачиваем руль влево. Для левой наоборот.
Расположение регулировочного шестигранника.
Далее, ослабляем два стяжных винта.
При помощи ключа на 17, проводим регулировочные действия.
Стяжной винт внешнего наконечника.
Затягиваем винты, которые были откручены ранее.
Выводы
Как видно, провести регулировку угла развал-схождение на ВАЗ-2110 достаточно просто.
Специального инструментария потребуется не так уж и много. Сейчас этой технологией почти не пользуются, поскольку существуют современные компьютерные стенды для проведения регулировки, которые все операции выполнят достаточно точно.
Как отрегулировать сход-развал колес автомобиля ВАЗ-2110
Чтобы обеспечить хорошую устойчивость и управляемость автомобилем, колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески
Для этого регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота.
Точную регулировку проводят на специальных установках.
Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.
Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.
Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки.
Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают.
При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19′.
Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.
Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.
Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.
При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.
Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров.
Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально).
Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).
Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.
Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты.
Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).
Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы.
В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение.
У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
Характеристика — Значение
Угол развала 0°±30′
Схождение 0°00’±10′ (0±1 мм)
Угол продольного наклона оси поворота 1°30’±30′
Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:
Угол развала 0°30’±30′
Схождение 0°15’±10′ (1,5±1 мм)
Угол продольного наклона оси поворота 0°20’±30′
Как отрегулировать угол развала: передний и задний
Развал, пожалуй, самый удобный угол подвески благодаря специально разработанным продуктам, которые позволяют легко регулировать.
Но это не так просто, как установить пластины развала и сразу же отрегулировать — требуется тонна подготовки и расчетов.
Тем не менее, вам не нужно быть экспертом, чтобы отрегулировать угол развала вашего автомобиля. Любой, кто склонен к механике, может сделать это дома с помощью подходящих инструментов и некоторого творчества.
Существует множество различных подходов, которые вы можете использовать, а также множество различных инструментов на выбор.
Самое сложное — поставить автомобиль на ровную поверхность и убедиться, что колеса могут свободно вращаться при полной загрузке — это очень важно для получения правильных размеров.
В этой статье мы обсудим, как отрегулировать развал в домашних условиях, как подготовить машину к работе, а также перечислим необходимое оборудование.
Настройка автомобиля и гаража
Непротиворечивость — залог получения точных показаний. Есть несколько вещей, которые вам нужно сделать, чтобы ваши измерительные инструменты могли давать вам надежные данные:
Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на идеально ровной платформе.
Сбалансируйте свой автомобиль в поворотах, но об этом подробнее в другой статье.
Убедитесь, что ваш автомобиль загружен и припаркован на ровной поверхности. Полы большинства гаражей не идеально ровные, но есть способы обойти эту проблему.
Вы можете выполнить одно из следующих действий:
Профессионально выровнять пол в гараже (дорогой вариант).
Изготовьте идеально ровную платформу (с поворотными пластинами), на которой будет стоять ваш автомобиль. Это можно сделать с помощью:
деревянных досок для корпуса платформы,
блоков линолеума для изготовления поворотных пластин,
смазки для использования между блоками линолеума,
лазерного нивелира для измерения высоты отдельных колес и
Металлические листы для изготовления прокладок, которые можно использовать для увеличения высоты колеса по мере необходимости.
Изготовьте деревянную платформу для своего автомобиля. Поместите цифровой уровнемер на ту же плоскость, где будет находиться ваша шина, и обнулите его (используйте функцию коррекции угла) перед измерением развала.
Измерение развала
После того, как ваш автомобиль будет поставлен на ровную платформу и полностью загружен на поворотные платформы, вы можете приступить к измерению статического развала. Помните о безопасности и осторожности — всегда блокируйте основные тормоза (а не только стояночный тормоз).
Для измерения развала вы можете использовать спиртовой уровень для аналогового считывания, цифровой датчик для простоты использования или датчик температуры шин, если вы находитесь на трассе.
Независимо от того, используете ли вы цифровой манометр или спиртовой уровень, вам понадобится что-то, что будет находиться на одном уровне с вашими ободами и считывать угол наклона ваших колес. Это можно сделать с помощью:
Поверочной линейки, расположенной вертикально на колесе. В зависимости от длины линейки она может соприкасаться или не соприкасаться с боковинами покрышки — это нежелательно, потому что вы хотите, чтобы она соприкасалась с ободьями, а не с выпуклыми боковинами покрышки.
Специализированный зажимной инструмент (инклиномер), работающий как поверочная линейка, но с выступающими выступами, которые крепятся к верхней и нижней кромке обода. Многие инструменты с такой функциональностью также имеют встроенный цифровой датчик развала/кастера.
Прецизионное измерение.
На рынке доступны различные типы измерителей развала колес, и вы также можете сделать их самостоятельно за очень небольшие деньги.
Спиртовой уровнемер
Спиртовые пузырьковые измерители развала имеют ряд очевидных преимуществ перед цифровыми приборами. Они не требуют никакой калибровки, они дешевы и просты в использовании. Единственная проблема в том, что вы в значительной степени должен находиться на ровной поверхности.
С некоторыми цифровыми манометрами более высокого класса вы можете обойтись без идеально ровной поверхности, потому что они корректируют угол поверхности, на которой они расположены, посредством процесса калибровки.
Предполагая, что вы подготовили свой автомобиль и свой гараж, используя описанные выше шаги, вот как вы можете использовать спиртовой уровень для измерения развала колес:
Установите зажимной инструмент на обод. Убедитесь, что он надежно закреплен и не двигается.
Прикрепите измеритель развала спиртовым уровнем к центру зажимного приспособления.
Запишите свои измерения.
Цифровой датчик/уклономер
Несмотря на то, что цифровые датчики развала не требуют, чтобы ваш автомобиль находился на ровной поверхности, их необходимо правильно откалибровать, прежде чем вы сможете доверять показаниям.
Чтобы измерить развал в цифровом виде, выполните те же действия, что и при использовании спиртового пузыря, но вместо этого используйте цифровой измеритель развала колес.
В качестве альтернативы можно использовать зажимной инструмент (уклономер) со встроенным цифровым датчиком. Наши любимые варианты включают в себя:
Tenhulzen Automotive Инструмент для выравнивания двух колес
Longacre AccuLevel
Пирометр
У парней на гусеницах всегда должен быть один из них.
Если вы находитесь на трассе и вам нужен быстрый способ определить, нуждается ли ваш развал в регулировке, мы рекомендуем использовать пирометр (термометр для ваших шин).
Это инструмент, похожий на мультиметр, он поставляется с кабелем, на конце которого находится штырь. Шип можно использовать для прокалывания шины и получения точных показаний температуры.
Если вам интересно, как связаны развал и температура шин, знайте, что регулировка развала обычно используется для увеличения сцепления на поворотах. Вот к чему все сводится.
В отличие от кастера и схождения, развал в меньшей степени влияет на баланс рулевого управления и устойчивость на прямых.
Неравномерная температура или износ шин — явный признак неправильного распределения давления или сцепления. Очень важно иметь оптимальное распределение температуры по шинам.
Например, если внешняя часть вашей шины намного теплее, чем внутренняя часть, это указывает на то, что вам нужно добавить больше отрицательного развала. Но если верно обратное, то это означает, что вы уже используете слишком много отрицательного развала.
Стремитесь к оптимальному рабочему диапазону шин. Для большинства высокопроизводительных уличных шин это от 160 до 220 градусов по Фаренгейту.
Как отрегулировать угол развала
Развал-схождение своими руками — это искусство.
Регулировка развала включает изменение монтажного положения верхней части стойки и/или способа крепления поворотного кулака к нижней части стойки. Это можно сделать с помощью пластин развала, болтов развала, эксцентриковых болтов или регулируемых рычагов управления.
Количество регулировок, которые вы получаете, зависит от того, на какой машине вы ездите и как вы ее модифицировали. Но что еще более важно, это зависит от типа системы подвески, установленной на вашем автомобиле.
Большинство систем подвески OEM предлагают ограниченную возможность регулировки развала с помощью эксцентриковых болтов, шарнирных соединений или прокладок. Соединения с поворотной пряжкой обычно можно увидеть на задних многорычажных установках, но они также встречаются на передних поперечных рычагах.
Для систем подвески со стойками МакФерсон и двойными поперечными рычагами наиболее распространены пластины развала и эксцентриковые болты. Вот какие возможности настройки вы можете ожидать от этих двух компонентов:
Пластины развала : Допускается регулировка развала от 2° до 3°
Болты развала : Допускаются регулировка до 1,5°
Для чего-то большего вам понадобятся регулируемые рычаги управления изменение длины рычагов управления дает вам наибольшую возможность регулировки.
Болты развала
На многих современных серийных автомобилях они устанавливаются с завода. Болты развала
часто можно увидеть на серийных автомобилях, но они допускают очень небольшой диапазон регулировки. Что заставляет их работать, так это смещенная шайба вместе с эксцентриковым выступом — выпуклостью на болте, которая отдаленно напоминает выступ распределительного вала.
Когда вы поворачиваете болт, выпуклость влияет на горизонтальное выравнивание поворотного кулака или рычагов, что влияет на угол развала.
Большинство серийных автомобилей имеют заводские болты регулировки развала. Тем не менее, вы всегда можете использовать болты вторичного рынка для более широкого диапазона регулировки.
Если в вашем автомобиле установлена подвеска со стойками МакФерсон, вы заметите, что в ней используются две точки крепления. У вас есть возможность использовать болты вторичного рынка в обоих отверстиях шпинделя для максимального увеличения развала.
Для подвесок с двойным поперечным рычагом лучший способ отрегулировать развал — заменить один из штатных рычагов на регулируемые. Регулируя длину рычагов управления, вы можете влиять на угол поворота поворотного кулака и, как следствие, изменять развал.
Однако болты развала можно использовать на подвесках с двойным поперечным рычагом для перемещения верхних или нижних рычагов подвески.
Чтобы использовать болты развала, начните с поиска подходящих для вашего автомобиля. Если в вашем автомобиле они уже установлены с завода, вы можете полностью пропустить этот шаг и сразу приступить к регулировке.
Обмен довольно прост, но набор правильных настроек развала немного сложен.
Вот как заменить и отрегулировать болты развала колес (стойки МакФерсона):
Поместите автомобиль на выровненную стойку для установки колес, установите выбранный инструмент для измерения развала и убедитесь, что основные тормоза заблокированы.
Заберитесь под автомобиль — с помощью лома или ударного пистолета вместе с головкой ослабьте верхний и нижний болты, которые скрепляют стойку и поворотный кулак.
Вы можете заменить нижние и верхние штатные болты на болты развала или только один.
При установке нового болта развала важно прочитать инструкции и правильно выровнять шайбы. Для каждого болта развала требуются разные методы или ориентация.
Убедитесь, что второй болт достаточно ослаблен для регулировки. После того, как вы установили болт развала, затяните его ручным гаечным ключом. Вы не хотите, чтобы он был слишком тугим, потому что это помешает вам правильно отрегулировать угол развала.
Теперь самое сложное. Следите за своим инклинометром, аккуратно поворачивайте болт (не гайку), чтобы изменить развал. Как только вы достигнете желаемого угла, удерживайте болт на месте и затяните гайку с другой стороны, не допуская изменения угла.
Пластины развала
В отличие от болтов развала, пластины развала обеспечивают гораздо более широкий диапазон регулировки, и они обычно сочетаются со стойками MacPherson с койловерами.
Идея состоит в том, чтобы заменить фиксированные верхние опоры стоек регулируемыми. Таким образом, вы можете наклонять койловеры к автомобилю или от него.
Итак, если вам интересно, как отрегулировать развал койловеров, это один из способов сделать это. Вы даже обнаружите, что некоторые более дорогие варианты продаются вместе с пластинами развала.
Наклон койловеров к машине добавит отрицательный развал, а наклон их от автомобиля добавит положительный развал. Чтобы это имело смысл, вам нужно знать разницу между положительным и отрицательным развалом.
Регулировка с помощью пластин для развала значительно проще, чем возиться с болтами для развала. Все, что вам нужно, это шестигранный ключ. Еще одним преимуществом является легкодоступное оборудование для регулировки.
Легче не бывает.
Вот как установить и отрегулировать пластины развала:
Начните с поддомкрачивания автомобиля. Если ваш автомобиль опущен, используйте домкрат с низким профилем.
Ослабьте все компоненты, удерживающие стойку болтами на автомобиле. К ним относятся ступицы колес, крепления поворотных кулаков, тяги стабилизатора поперечной устойчивости, радиусные стержни и т. д.
Открутите верхнее крепление и снимите узел стойки.
При снятой стойке используйте приспособления для сжатия пружин, чтобы сжать и отсоединить цилиндрическую пружину от верхней опоры.
После того, как снято верхнее крепление, дальше все просто. Просто установите пластины развала и снова подсоедините верхнюю гайку.
Установите на место узел стойки и все компоненты подвески. Теперь вы готовы отрегулировать развал.
Установите автомобиль на ровную платформу с вращающимися пластинами.
С помощью шестигранного ключа ослабьте 4 болта на пластинах развала. Используя напечатанный указатель, сдвиньте болты под нужным углом. Затяните болты, и все готово.
Обратите внимание, что функциональность и особенности продуктов для регулировки развала колес варьируются от марки к марке.
Регулируемые рычаги управления
Лучший способ отрегулировать развал — изменить длину рычагов управления. Рычаги подвески OEM обычно жесткие и не имеют возможности регулировки.
Вот тут-то и появляются регулируемые рычаги управления. Это обновление совместимо с различными типами систем подвески и, возможно, является наиболее эффективным способом регулировки угла развала.
Регулируемые рычаги управления заменяют стандартные рычаги фиксированной длины и могут регулироваться по длине. Это возможно благодаря резьбовым хомутам и/или регулируемым розеткам. Эта функция работает немного по-разному на А-образных рычагах и других типах рычагов подвески, но результат тот же.
Регулируемые втулки развала
Надежность втулок развала не известна. Втулки развала или центровки
очень часто можно увидеть на грузовиках и внедорожниках в целом. Так же, как и болты развала, регулируемые втулки имеют смещенную конструкцию, которая позволяет регулировать развал на мельчайших уровнях.
Идеально подходят для улучшения угла развала. Это скорее доработка, чем основное решение. Для более полной регулировки мы рекомендуем использовать пластины развала или регулируемые рычаги.
Регулировка развала передних и задних колес
Описанные методы регулировки развала применяются как к передним, так и к задним колесам. В принципе, вы будете использовать один и тот же метод для измерения развала передних и задних колес.
Но когда дело доходит до регулировки развала передних и задних колес, шаги не обязательно будут одинаковыми. Поскольку системы подвески различаются от автомобиля к автомобилю, трудно остановиться на одном универсальном методе регулировки.
Большинство доступных на рынке комплектов для регулировки развала имеют все необходимое для регулировки переднего и заднего угла развала. Вы захотите понять, какие системы подвески у вас есть спереди и сзади, а затем решить, как лучше отрегулировать развал.
Как упоминалось выше, пластины развала и болты безупречно работают со стойками MacPherson, а регулируемые рычаги идеально подходят, когда речь идет о системах с двойным поперечным рычагом или независимых многорычажных системах.
Заключительные мысли
Важно знать, что любые модификации подвески полностью нарушают геометрию подвески. Это означает, что ваш развал, кастер и схождение могут нуждаться в перенастройке. Это не только резко влияет на то, как ваш автомобиль рулится, но также влияет на то, как он тормозит, ускоряется и проходит повороты.
Чаще всего встречается на заниженных автомобилях. Когда вы опускаете свой автомобиль, не принимая во внимание непреднамеренное увеличение развала, он не будет двигаться правильно. Знание основных правил выравнивания колес своими руками поможет вам смягчить множество нежелательных проблем, связанных с модификацией подвески вашего автомобиля.
Практика — вот что важно, когда дело доходит до сход-развала. Вы, вероятно, не достигнете точности выравнивания на уровне магазина в своем гараже, но вы можете приблизиться к ней за небольшие деньги.
Независимо от того, управляете ли вы автомобилем эконом-класса, дрифт-каром, шоу-каром или гоночным автомобилем, наличие этих навыков в вашем рукаве окупится в долгосрочной перспективе.
Какой способ регулировки развала предпочитаете вы? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Развал – Как отрегулировать и настроить подвеску Секреты
Как измерить
Прежде чем вы сможете начать регулировать и настраивать развал, вы должны сначала уметь его измерять и определять, насколько эффективным будет изменение развала для изменения сцепления. Способы измерения развала:
Измеритель развала спиртовой уровень
Цифровой датчик развала
Лазерная центровка 4 колес
Датчик температуры шины
Существует два основных метода измерения развала колес. Это в виде датчика развала. Измерители развала могут быть цифровыми или пузырьковыми. Спиртовые пузырьковые манометры не требуют калибровки и имеют аналоговое считывание. Тем не менее, они требуют, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности, чтобы дать точные показания. Цифровой датчик можно использовать на неровной поверхности, и его можно откалибровать по углу наклона перед точным измерением развала колес. Цифровой датчик обычно нуждается в раме, в которой он может располагаться на колесе, чтобы давать еще более точные показания. Цифровой датчик часто стоит дороже и требует точной калибровки. Таким образом, оба типа датчиков по-прежнему широко используются в автоспорте.
Если вы не находитесь на гоночной трассе, ваш развал можно измерить с помощью службы 4-х колесной лазерной центровки. Это часто осуществляется в гараже на рампе с использованием дорогостоящей системы оборудования. Он использует лазеры, направленные на колодки, установленные на каждом колесе, и точка отклонения регистрируется в компьютере как величина развала на колесе, предоставляя владельцу распечатку. Эта система очень точна при условии, что система была правильно и часто откалибрована.
Один из способов определения необходимости регулировки развала колес на треке — с помощью датчика температуры шин. Датчик температуры шин представляет собой штырь, подключенный к цифровому блоку. Шип содержит термометр и может быть вставлен в протектор шины по всей его ширине. Затем можно измерить температуру по всей ширине шины. Показания температуры следует измерять в 3 точках поперек шины (снаружи, в центре и внутри), как только автомобиль съезжает с трассы. Если температуры неравномерны, то развал, скорее всего, нуждается в регулировке. Если одна сторона более горячая и становится прохладнее к середине, а затем снова холоднее в противоположной точке, то развал необходимо отрегулировать. Важно также не путать температурную обратную связь с влиянием давления в шинах. Направление изменения развала видно ниже:
Наружная температура
Центральная температура
Внутренняя температура
Раствор
Горячее
Средний
Самый крутой
Увеличение отрицательного развала
Самый холодный
Средний
Горячее
Увеличить положительный развал
Холодильник
Горячее
Холоднее
Уменьшить давление в шинах
Горячее
Самый холодный
Горячее
Увеличить давление в шинах
В высокобюджетных автоспортах, где для мониторинга эффективности развала колес требуются оперативные данные, датчики температуры монтируются на установку, которая будет отслеживать температуру шин на трассе в трех разных точках по ее ширине и регистрировать данные для инженер для анализа.
На усиление развала также может повлиять регулировка развала, поэтому иногда бывает полезно измерить. Простой способ измерить развал состоит в том, чтобы отсоединить пружину и демпфер от колеса и поставить домкрат под колесо или стойку. Поместив датчик развала колес на колесо, домкрат можно поднимать и опускать, отмечая изменение развала в диапазоне движения. Понимание степени изменения развала в рабочем диапазоне подвески важно при настройке статического угла развала.
Как отрегулировать
Существуют способы регулировки угла развала передних и задних колес на большинстве автомобилей, от стандартных дорожных до дорогих гоночных автомобилей. Основные методы регулировки представлены в виде:
Болты развала
Регулируемые верхние крепления
Регулируемые рычаги подвески
Регулируемые стойки
Болты развала устанавливаются на серийные дорожные автомобили и позволяют в небольшом диапазоне регулировать развал передних и задних колес. Смещенная шайба крепится к болту и находится в подрамнике. Вращение болта на 360 градусов приведет к перемещению шайбы через весь диапазон регулировки. Диапазон регулировки часто невелик и ограничивается размером смещенной шайбы.
Распространенным способом регулировки развала передних колес автомобиля с подвеской Макферсон является установка регулируемых верхних опор. Эти элементы подходят к верхней части пружины и демпфера, позволяя изменять угол демпфера и, следовательно, угол развала переднего колеса. Если бы в автомобиле был установлен двойной поперечный рычаг, то регулируемое верхнее крепление не изменило бы угол развала колес.
Популярная модернизация, которую можно сделать для большинства серийных автомобилей, — это регулируемый рычаг развала передних и задних колес автомобиля. Этот продукт заменяет стандартный рычаг фиксированной длины и может часто регулироваться по длине путем поворота резьбового хомута или регулировки длины розеточного соединения на одном конце или на обоих концах. Увеличение или уменьшение длины рычага изменит развал колеса, что даст гораздо больший диапазон регулировки, чем болт развала. Однако изменение длины рычагов подвески может изменить усиление развала подвески. По этой причине в автоспорте высшего уровня часто используется отдельная техника.
Из-за того, что регулируемые по длине рычаги изменяют усиление развала в системе подвески, автоспорт высокого уровня, где усиление развала было точно рассчитано, нуждался в другом способе регулировки развала колес. Это достигается наличием регулируемых стоек. Наиболее распространенный метод регулировки стоек — вставка прокладок между стойкой и точкой крепления рычага подвески. Это изменяет угол стойки и колеса, не влияя на длину рычага подвески. Этот метод также более надежен и часто сильнее, чем использование альтернативного регулируемого рычага. Тем не менее, гораздо дороже иметь полноценный комплект подвески, сделанный для вашего автомобиля.
Эффекты тюнинга
Передний привод
Передние колеса
Отрицательный развал
Отрицательный развал передних колес уменьшит потенциальное ускорение, но увеличит максимальную скорость автомобиля. Это связано с уменьшением пятна контакта на прямой линии, что снижает сцепление передних шин с дорогой. Это означает, что у двигателя больше шансов пробуксовывать колеса, влияя на ускорение. Кроме того, меньшее пятно контакта снижает эффект прямолинейного торможения, поскольку меньше пятно контакта, через которое передается тормозное усилие. Однако меньшее пятно контакта снижает сопротивление и, следовательно, увеличивает максимальную скорость автомобиля.
Динамические преимущества отрицательного развала заключаются в том, что на машине с жесткой трассой машина будет накатывать на пятно контакта во время поворота и скатывать шину, обеспечивая максимальное сцепление шины с дорогой. Однако, если применен слишком большой отрицательный развал, то автомобиль откатится от пятна контакта на выходе из поворота и не будет иметь достаточного сцепления, чтобы снизить максимальную мощность, поэтому ему придется подождать, пока в повороте не будет применена мощность. По этой причине отрицательный развал на переднеприводных автомобилях не часто устанавливается более чем на -3 градуса. Кроме того, наличие некоторого развала переднего колеса создаст некоторую тягу развала в шине, что также полезно для создания большего сцепления.
Положительный развал
Положительный развал передних колес встречается очень редко и имеет больше недостатков, чем преимуществ. Как и в случае с отрицательным развалом, начальное ускорение будет уменьшено, а максимальная скорость будет немного увеличена из-за уменьшения пятна контакта шины на прямой. Тормозная эффективность шины также будет снижена. Однако в ситуации, когда система передней подвески имеет мягкую настройку и значительный прирост развала, запуск с некоторым положительным развалом позволит шине увеличить развал до нуля в условиях торможения и улучшит торможение. Однако недостатки при прохождении поворотов перевешивают это небольшое преимущество. Срок службы шин также сократится.
Динамически установка передних колес с положительным развалом будет плохо проходить повороты. Когда автомобиль поворачивает внутрь, кастер дает внешнему колесу некоторый отрицательный развал, однако этого отрицательного увеличения развала, вероятно, будет недостаточно, чтобы противостоять движению автомобиля к внешнему колесу, которое поднимает внутреннюю часть шины. еще больше уменьшая сцепление. По этой причине в переднеприводных подвесках часто избегают положительного развала.
Нейтральный развал
Нейтральный развал передних колес увеличит ускорение автомобиля и немного снизит максимальную скорость. Это связано с тем, что полное пятно контакта шины соприкасается с землей по прямой линии. Это обеспечивает максимальное сцепление шины с дорогой и, следовательно, максимальное количество газа, используемого для ускорения. Срок службы шины также увеличивается за счет того, что весь протектор распределяет нагрузку на автомобиль. Тормозной потенциал также увеличивается, так как вся шина может использоваться для передачи тормозного усилия по прямой.
Нейтральный развал может использоваться в тех случаях, когда рулевое управление имеет большое значение кастера. Это происходит из-за того, что увеличенный отрицательный кастер приводит к увеличению отрицательного развала при блокировке при прохождении поворотов. Однако в большинстве случаев гонок с передним приводом шина все равно скатывается в поворотах с жесткой подвеской, что снижает сцепление с дорогой и приводит к недостаточной поворачиваемости.
Однако во влажных условиях, когда подвеска автомобиля смягчена, а сила поворота и скорость снижены, нейтральный развал может работать очень хорошо. Это связано с тем, что автомобиль больше не испытывает боковую нагрузку от угловых сил, которая катится на шину; следовательно, уменьшение отрицательного развала до нейтрального увеличивает сцепление автомобиля на мокрой дороге.
Задние колеса
Отрицательный развал
Отрицательный развал задних колес автомобиля с передним приводом увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля. Это связано с тем, что уменьшенное пятно контакта создает меньшее сопротивление качению и, следовательно, меньшее сопротивление. Задние тормоза будут иметь меньший эффект и с большей легкостью заблокируют задние колеса, поэтому для переднеприводных автомобилей с отрицательным развалом сзади рекомендуется использовать тормозной клапан со смещением. Срок службы шин также снижается из-за небольшого пятна контакта.
Отрицательный развал задних колес гоночной машины позволит машине катиться по пятну контакта и обеспечит максимальное сцепление с дорогой при прохождении поворотов. На задних колесах вы можете получить более отрицательный развал, чем на передних, поскольку шина не нужна для передачи мощности на землю. Следовательно, можно использовать более жесткую заднюю часть с более отрицательным развалом, чтобы в полной мере использовать крен во время прохождения поворотов и получить максимальное сцепление с задними шинами; что позволяет автомобилю входить в повороты на более высокой скорости и поддерживать скорость благодаря увеличенному заднему сцеплению. Задние части на переднеприводных автомобилях были настолько жесткими, что приподнимали внутреннее колесо. В этих случаях используется большой отрицательный развал из-за большого крена на пятно контакта.
Положительный развал
Положительный развал также увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля из-за уменьшенного пятна контакта, аналогичного отрицательному развалу. Тормозной эффект также уменьшается, а срок службы шин сокращается аналогично отрицательному развалу. Однако положительный развал имеет гораздо меньше динамических преимуществ.
Положительный развал задних колес переднеприводного автомобиля резко снижает сцепление с дорогой при прохождении поворотов и будет ухудшаться на первом участке поворота по мере того, как автомобиль приближается к повороту. Это связано с тем, что автомобиль катится на внешнее колесо и поднимает внутреннюю часть шины. Поскольку положительный развал устанавливается статически при поднятой внутренней части шины, эффект ухудшится, а пятно контакта еще больше уменьшится. Это приведет к избыточной поворачиваемости автомобиля в повороте и сильному замедлению. Единственный сценарий, при котором положительный развал будет работать на задних колесах, — это если у автомобиля очень мягкая подвеска с большим отрицательным усилением развала. Таким образом, автомобиль уменьшит положительный развал до нейтрального, чтобы мягкая подвеска использовала полное пятно контакта шины в повороте. Это действительно можно увидеть только в ралли, где дорожные автомобили были модифицированы для гонок.
Нейтральный развал
Нейтральный развал задних колес снизит ускорение и максимальную скорость на прямой из-за полного контакта пятна контакта с землей, создающего максимальное сопротивление качению и сопротивление качению. Тем не менее, тормозное усилие может быть больше, что позволит задействовать тормоза позже без блокировки задних колес. Кроме того, срок службы шины будет увеличен за счет полного распределения веса протектора.
Нейтральный или нулевой развал задних колес переднеприводной машины снижает сцепление на поворотах жесткой гоночной машины. Это может быть связано с тем, что перенос массы во время поворота будет перекатываться на внешнее колесо и поднимать внутреннюю часть шины, уменьшая пятно контакта. Следовательно, задние колеса имеют больший потенциал сцепления на прямой, чем в поворотах; что для неведущих колес автомобиля может повлиять на производительность и вызвать избыточную поворачиваемость автомобиля.
Тем не менее, более нейтральная настройка часто используется в очень влажных или обледенелых условиях, когда силы на поворотах уменьшаются, а настройки подвески смягчаются из-за отсутствия сцепления в поворотах. Следовательно, массоперенос уменьшается, а величина качения на пятно контакта уменьшается. На этом этапе более нейтральная настройка улучшит сцепление на поворотах, обеспечивая большую скорость на поворотах и стабильность на мокрой дороге.
Задний привод
Передние колеса
Отрицательный развал
Отрицательный развал на передних колесах заднеприводных автомобилей — наиболее распространенная настройка. Настройка может варьироваться от -1,5 градусов до -8 градусов развала в зависимости от жесткости шасси, жесткости пружин и типа автоспорта. Запуск отрицательного развала увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля. Это связано с тем, что переднее колесо не ведущее, поэтому отрицательный развал уменьшит размер пятна контакта по прямой и уменьшит сопротивление качению автомобиля; позволяя ему ускоряться и достигать более высокой максимальной скорости. Однако отрицательный развал может снизить эффективность торможения автомобиля из-за того, что тормозная сила проходит через меньшее пятно контакта. Срок службы шин также сокращается.
Динамический эффект отрицательного развала колес заключается в том, что при прохождении поворотов автомобиль с жесткой посадкой накатывается на внешнюю шину. Поэтому машина катится на внешнее колесо и на ровное пятно контакта через угол. Это увеличивает сцепление передней части автомобиля и уменьшает недостаточную поворачиваемость. Этот эффект качения возникает, чем жестче настройка автомобиля. Подвеска должна быть жесткой, чтобы шасси автомобиля могло катиться по шине, а не просто перемещать амортизатор и оставаться на одном уровне.
Положительный развал
Положительный развал передних колес заднеприводного автомобиля встречается крайне редко. Положительный развал увеличит ускорение и максимальную скорость автомобиля из-за уменьшенного пятна контакта почти так же, как и отрицательный развал. Эффективность торможения также будет снижена из-за отсутствия пятна контакта. Однако, если передняя подвеска была мягкой, а передняя подвеска имела большой прирост развала, то положительный развал мог превратиться в нейтральный развал при торможении, когда передняя часть автомобиля приседала. Это увеличит пятно контакта и улучшит торможение. Однако динамические эффекты затмили бы это редкое преимущество. Однако. Срок службы шин уменьшается при положительном развале.
Запуск положительного развала передних колес становится проблемой при быстром прохождении поворотов, особенно при жесткой посадке. Поскольку пятно контакта уже уменьшено, сцепление передней части с поворотом будет меньше. По мере того, как машина больше садилась в поворот, сцепление уменьшалось. Это связано с тем, что масса автомобиля может привести к тому, что шасси накатится на внешнюю шину. Это увеличит положительный развал шины и еще больше уменьшит пятно контакта. Это приведет к серьезной недостаточной поворачиваемости и не рекомендуется использовать. Одна из редких сред, где положительный развал используется на передних колесах, — это овальные гонки, такие как NASCAR, по причинам, объясненным в разделе «Применения в автоспорте».
Нейтральный развал
Нейтральный или нулевой развал уменьшит ускорение и максимальную скорость автомобиля на прямой. Это связано с тем, что полное пятно контакта шины соприкасается с землей по прямой линии. Таким образом, максимальное сопротивление качению шины обеспечивается в тот момент, когда сцепление с дорогой не требуется. Однако нейтральный развал хорош для срока службы шин и условий торможения. Из-за этого это обычная установка для дорожных автомобилей.
Динамические эффекты нейтрального развала зависят от настроек автомобиля. Если автомобиль имеет мягкую настройку и нулевой прирост развала, это увеличит сцепление передней части. Как правило, в большинстве автоспортов с жесткой настройкой нейтральный развал снижает сцепление на поворотах. Это происходит из-за того, что автомобиль накатывает на пятно контакта при прохождении поворотов. Если он нейтральный, то он перейдет в положительную настройку, поднимая внутреннюю часть шины, уменьшая сцепление и придавая автомобилю недостаточную поворачиваемость. Нейтральный развал также часто почти работает во влажных условиях в большинстве автоспортов из-за снижения уровня сцепления и использования более мягкой настройки подвески. Это означает, что автомобиль не так сильно катится по пятну контакта, а вместо этого использует полный диапазон подвески, чтобы обеспечить сцепление с дорогой на мокрой дороге. Поэтому в таких случаях рекомендуется уменьшать отрицательный развал до нейтрального, чтобы полностью использовать потенциал пятна контакта.
Задние колеса
Отрицательный развал
Движение с отрицательным развалом задних колес заднеприводного автомобиля, вероятно, уменьшит ускорение и увеличит максимальную скорость автомобиля. Это происходит из-за уменьшения пятна контакта и, следовательно, сцепления и сопротивления качению. Небольшой отрицательный развал будет создавать некоторую тягу развала в шине, что может быть полезно для ускорения. Срок службы шины и эффективность торможения шины также уменьшатся при установленном более отрицательном развале.
Динамический эффект отрицательного развала заключается в том, что при жесткой подвеске улучшается сцепление на поворотах. Это происходит из-за того, что автомобиль катится по пятну контакта шины, когда подвеска жесткая, чтобы предотвратить крен кузова. Это действие вращения на шину сгладило бы пятно контакта и увеличило бы сцепление при входе и выходе из поворота, позволяя увеличить скорость в повороте и более раннее приложение мощности на выходе из поворота. Отрицательный развал задних колес часто намного меньше, чем у передних колес, из-за тягового усилия, которое должно проходить через них на прямых. Эта установка также сочетается с немного более мягкой задней частью, чтобы предотвратить скатывание пятна контакта в положительную сторону во время быстрых поворотов.
Положительный развал
В отличие от передних колес автомобиля, положительный развал можно использовать в автоспорте, но только при определенных обстоятельствах и только в некоторых областях автоспорта. Положительный развал уменьшит начальное ускорение и увеличит максимальную скорость по тем же причинам, что и отрицательный развал. Эффективность торможения задних шин будет снижена, а срок службы шин также уменьшится.
На жесткой подвеске с нулевым или небольшим усилением развала; наличие положительного развала задних колес уменьшит сцепление при прохождении поворотов, поскольку пятно контакта уменьшится, поскольку автомобиль еще больше скатывается с шины в повороте, что приводит к нежелательной избыточной поворачиваемости.
Однако в ситуациях, когда автомобиль имеет мягкую подвеску и усиление развала в системе подвески, например, заниженный дорожный автомобиль, положительное усиление развала как статическое может увеличить пятно контакта при нажатии на педаль газа и во время прохождения поворотов . Это связано с тем, что задняя часть автомобиля приседает при ускорении, а усиление развала уменьшает положительный развал и делает шину плоской относительно земли. Это даст максимальное ускорение от шины. Кроме того, если подвеска мягкая, то во время поворота нагруженная шина будет перемещаться вверх в арке и будет создавать отрицательный развал, который накатывается на шину, чтобы обеспечить максимальное сцепление на повороте. Этот сценарий можно увидеть в таких категориях, как ралли, ралли-кросс и дрифт.
Нейтральный развал
Нейтральный развал задних колес жесткого заднеприводного автомобиля увеличивает ускорение и снижает максимальную скорость автомобиля. Это связано с тем, что полное пятно контакта соприкасается с землей по прямой линии. Таким образом, обеспечивается максимальное сцепление шины с дорогой, что позволяет передавать максимальную мощность на землю для ускорения. Максимальная скорость снижается из-за повышенного сопротивления качению шины, борющегося с мощностью двигателей на максимальных скоростях. Тормозное усилие также увеличивается, так как полная шина может использоваться для передачи тормозного усилия на землю. Срок службы шин также увеличивается за счет равномерного износа полной шины.
Если автомобиль имеет жесткую настройку, то при прохождении поворотов шасси будет накатывать на внешнюю шину, что приведет к положительному развалу. Это поднимет внутреннюю часть шины и уменьшит доступное сцепление задней шины при прохождении поворотов. Это приведет к нежелательной избыточной поворачиваемости, а также будет означать, что водителю придется немного дольше ждать на выходе из поворота, чтобы включить дроссельную заслонку, чтобы не пробуксовывать задние колеса.
Если во время гонки возникают влажные погодные условия, системы подвески часто смягчаются, а сцепление на поворотах снижается. Поэтому машина уже не так сильно накатывает на пятно контакта. В этих условиях задний нейтральный развал уменьшается до нейтрального значения, чтобы улучшить сцепление на мокрых поворотах.
Кроме того, если у автомобиля нулевой прирост развала и настроена мягкая подвеска, то нейтральный развал может быть полезен, так как шасси не будет так сильно катиться по пятну контакта из-за сжатия амортизатора и пружины, а также стабилизатора поперечной устойчивости. изгиб штанги; все они выполняют большую часть работы, предотвращая скатывание шасси на пятно контакта. В этом случае нейтральная установка улучшит сцепление на поворотах. Этот стиль настройки можно увидеть в таких сценариях, как ралли и дрифт.
Полный привод
Передние колеса
Отрицательный развал
Отрицательный развал передних колес полноприводного автомобиля снижает ускорение и увеличивает максимальную скорость. Это связано с тем, что передние колеса приводятся в движение частью двигателя и требуют полного пятна контакта, чтобы передать полную мощность на землю. Шины также будут изнашиваться быстрее, а эффективность торможения снизится из-за уменьшения пятна контакта.
Отрицательный развал позволит машине быстрее проходить повороты на трассе с жесткой подвеской. Из-за того, что передние колеса полноприводного автомобиля обычно имеют меньший процент мощности, передаваемой через них, чем задние, можно использовать более отрицательный развал. Это выгодно, поскольку передняя подвеска может быть более жесткой и катить автомобиль на пятно контакта, чтобы обеспечить максимальную скорость в повороте за счет увеличения пятна контакта. Однако используется меньший отрицательный развал, чем на заднеприводных автомобилях, поскольку шины по-прежнему должны иметь хорошее сцепление на прямой.
Положительный развал
Положительный развал передних колес уменьшит ускорение и увеличит максимальную скорость аналогично отрицательному развалу. Это связано с меньшим пятном контакта, но оно находится снаружи шины, а не внутри. Торможение автомобиля также снижается на жесткой настройке. Однако некоторый плюс может положительно сказаться на торможении, если у автомобиля настроена очень мягкая подвеска и некоторый прирост развала передних колес. С такой настройкой машина будет нырять при торможении. Это уменьшит положительный развал до нуля и увеличит силы торможения. Этот стиль будет работать только на таких мягких автомобилях, как автомобили для ралли-кросса.
В динамике положительный развал передних колес уменьшил бы сцепление автомобиля на поворотах. Это связано с тем, что автомобиль опирается на внешнее колесо и катит шину наружу. Однако, если шина уже наклонена наружу в виде положительного развала, пятно контакта будет уменьшаться только во время поворота, что снижает сцепление передней части и вызывает недостаточную поворачиваемость автомобиля.
Нейтральный развал
Нейтральный развал передних колес полноприводного автомобиля увеличивает ускорение и снижает максимальную скорость. Это связано с тем, что передние колеса передают мощность на землю через шины, поэтому требуется как можно большее пятно контакта по прямой линии. Однако увеличенное пятно контакта увеличит сопротивление автомобиля и немного снизит максимальную скорость. Торможение автомобиля также будет улучшено, так как полное пятно контакта соприкасается с землей и может использовать все сцепление шины, что предотвращает блокировку передних колес при торможении. Кроме того, срок службы шины будет увеличен, так как вся масса протектора распределяет массу автомобиля.
Нейтральный развал передних колес немного снижает приемлемую скорость автомобиля на поворотах. Из-за того, что автомобиль катится наружу в повороте, пятно контакта будет уменьшаться по мере того, как внутренняя часть шины приподнимается над внешним колесом. Вот почему небольшой отрицательный развал предпочтительнее нейтрального на сухом покрытии. Однако во влажных погодных условиях, когда автомобиль едет на поворотах с меньшей скоростью из-за снижения сцепления шин, предпочтительнее установить нейтральную настройку передних колес. Это означает, что на прямой можно использовать максимальное сцепление, а автомобиль с большим кастером будет увеличивать отрицательный развал на внешнем колесе во время прохождения поворотов достаточно часто, чтобы поддерживать полное пятно контакта в повороте.
Кроме того, для полноприводных автомобилей с очень мягкой настройкой подвески, например, в ралли или ралли-кроссе, и где в подвеске отсутствует усиление развала, идеальна нейтральная настройка. Это потому, что подвеска настолько мягкая, чтобы учитывать рельеф местности; автомобиль имеет тенденцию скользить, а не наклоняться в поворотах. Таким образом, нейтральный изгиб — лучший вариант для сохранения полного сцепления в поворотах.
Задние колеса
Отрицательный развал
Эффект отрицательного развала задних колес полноприводного автомобиля очень похож на эффект передних колес. Это связано с тем, что задние колеса также передают мощность на землю, поэтому слишком большой отрицательный развал в конечном итоге уменьшит драгоценное прямолинейное сцепление, которое требуется.
Из-за того, что задние колеса полноприводных автомобилей обычно передают немного больший процент мощности на землю, можно использовать меньший отрицательный развал, чтобы не препятствовать уровням сцепления, необходимым для подачи мощности. Область, в которой отрицательный развал может быть вызван задними шинами, была бы, если бы автомобиль имел недостаточную поворачиваемость на поворотах и не имел установленных регулируемых стабилизаторов поперечной устойчивости. В этом сценарии отрицательный развал задних колес может быть увеличен, чтобы уменьшить сцепление заднего конца и уменьшить недостаточную поворачиваемость.
Положительный развал
Опять же, положительный развал оказывает такое же влияние на задние колеса, как и на передние, поскольку все колеса используются для подачи мощности. Точно так же только в категории автоспорта с очень мягкой настройкой подвески и с наличием развала в задней геометрии можно было установить положительный развал. Это происходит из-за того, что когда автомобиль работает на дроссельной заслонке, задняя часть автомобиля приседает и уменьшает положительный развал, чтобы сделать пятно контакта плоским и создать максимальное прямолинейное сцепление. Кроме того, если бы подвеска была такой мягкой с относительно мягкими стабилизаторами поперечной устойчивости, то этот эффект сработал бы и во время прохождения поворотов, когда большой ход подвески привел бы к тому, что внешнее, нагруженное колесо получило бы отрицательный развал и увеличило бы сцепление на повороте. Полноприводные категории, для которых требуется настройка этого программного обеспечения, — это такие категории, как авто-трава или ралли-кросс более низкого уровня, в которых для соревнований используются модифицированные дорожные автомобили.
Нейтральный развал
Опять же, эффект от нейтрального развала задних колес очень похож на эффект от него на передних колесах.
Установка камеры заднего вида на Рено Логан своими руками
Установка камеры заднего вида Renault Sandero
Задачка : подключить камеру заднего вида к штатному мультимедийному устройству Media Nav на Renault Sandero
Как оказывается, к штатному мультимедийному устройству Media Nav можно подключить камеру (в новейшей версии Menavrus эта функция активирована). Для этого была куплена камера заднего вида. Что бы всё сделать прекрасно, пришлось докупить таковой набор:
— Кабель «Аудиокабель для CD-ROM» — Разъём коаксиальный RCA либо «тюльпан» — «мама» — Возлюбленная изолента производителей автомобилей Рено — темная — Термоусадочный кембрик
С кабеля снял разъёмы. Kia sportage 3. Установка камеры заднего вида Штырьки от разъёма вставим в разъём, который подключается к нашему Media Nav с другой стороны припаяем разъём «тюльпан».
Припаял к кабелю разъём «тюльпан»: центр — красноватый («»), корпус — темный («-»)
Заизолировал и собрал разъём, на провод одел и прогрел термоусадочный кембрик, вот что вышло:
Чтобы добраться до креплений Media Nav, снимаем защитную панель с декоративной рамкой. Особую осторожность необходимо соблюдать в районе защёлок:
Начал с правой стороны по центру. Не спеша двигаемся ввысь и на лево, позже вниз. Сначала получаем маленький зазор меж рамкой и обшивкой. Самостоятельная установка камеры заднего вида. Позже аккуратненько увеличиваем зазор на верхнем правом и верхнем левом углу. Главное не торопиться и всё это делать медлительно и лаского, что б ничего не поломать… Снимаете защитную панель совместно с серебристым ободком, но он может и незначительно раздельно отходить (тогда лучше притормозить). Установка нештатной камеры заднего вида kia sportage -. В таком случае необходимо глубже запихнуть (под чёрную накладку) инструмент… Чёрная накладка держится на патрубках вентиляции. Т.е. её сверху необходимо более очень тянуть (с маленькими рывками, чтобы выдернуть из патрубков)…
Кстати, железные защёлки на рамке можно просто утратить при демонтаже.
Не забываем, что не считая защёлок, рамка зафиксирована ещё и воздуховодами, поэтому на завершающем шаге придётся приложить маленькое усилие. Штатные камеры заднего вида для цветная штатная камера заднего вида для не работает. К кнопочкам аварийки и блокировки дверей подходит кабель, чтобы снять разъём, необходимо надавить сверху на фиксатор.
Откручиваем 4 самореза под звёздочку и вынимаем Media Nav
Отключаем разъём слева. Острым ножиком либо иголкой поддеваем и поднимаем фиксатор
Вставляем штырьки нашего кабеля на нужные места — красноватый («»), темный («-») и закрепляем фиксатором
Опускаем разъём RCA меж центральной консолью и бардачком так, что б к нему можно было подключить видеокабель от камеры заднего вида.
Ставим Media Nav на место, прикручиваем.
Подключаем кабель аварийки и блокировки дверей.
Ставим защитную панель с декоративной рамкой начиная снизу, верх в последнюю очередь.
Подключаем камеру и наслаждаемся её работой…
Установленная камера заднего вида на Renault Sandero
Работа камеры заднего вида днём
Установка камеры заднего вида на Рено ЛоганУстановка камеры заднего вида на Рено Логан Камера заднего вида на Рено логан Ссылка Монитор. Как проложить проводку в салоне Рено Логан, Сандеро, ЛаргусКак верно проложить проводку от комутационного блока в салоне до багажника. А именно данное видео.
Работа камеры заднего вида ночкой
Проверка камеры заднего вида в мгле (2 часа ночи, свет только от фонарей заднего хода; до трубы — 1,3-1,4 м, до кирпичной постройки около 4-5 м)
Работа камеры днём. Машина стоит впритирку к тротуару.
Подключаемая камера заднего вида для Renault Sandero
Итак, от камеры отходит кабель с 2 разъёмами (красноватый — питание, жёлтый видеосигнал). За ранее проверяем камеру подключив к телеку который поддерживает NTSC. Установка нештатной камеры заднего вида kia sportage |. Камеры заднего вида для kia. Купить камеру заднего вида. Я, порывшись дома, нашёл подходящий блок питания, с подходящей полярностью и необходимым напряжением, который к тому же совершенно подошел в разъём камеры. Проверил, картина есть.
Снимаем родной плафон подсветки номера, вынимаем патрон с лампочкой подсветки. жду тепла чтобы установить камеру заднего вида в (киа спортейдж камеры заднего вида. Штатные камеры заднего вида для автомобилей kia. В плафон с камерой патрон заходит с маленьким зазором. Пару витков изоленты избавят эту делему.
Камеру по питанию будем подключать к правому фонарю заднего хода.
Легким движением руки отщёлкиваем пистоны крепящие обивку, что б добраться до кабеля заднего правого фонаря
Добираемся до кабеля и отматываем на нужном для подключения участке родную изоленту.
Внимание! перед подключением питания на камеру обязательно убедитесь, что полярность правильная!
Аккуратненько в том месте что было под изолентой срезаем изоляцию с темного провода («-» лампочки заднего хода) плотно скручиваем с чёрным проводом («-«) кабеля питания камеры, отлично изолируем.
Аккуратненько срезаем изоляцию с жёлтого провода («» лампочки заднего хода) плотно скручиваем с красноватым проводом («») кабеля питания камеры, отлично изолируем.
Сверху всё это обматываем родной изолентой как и было.
Сюда, параллельно проводам подсветки номера, будем продевать кабель питания камеры и видеокабель.
Окно — это то место куда показывает стрелка на фото выше
Провода на подсветку номера идут через резиновый уплотнитель (на верхней картинке подписано «резинка»). До него можно добраться двумя способами:
1) «колхозный» (минуя резинку) через узкую щель за брызговиком ближе к корме… Туда рука входит плотно… Через эту щель нужно нащупать провода в резинке… Других проводов в том районе нет, так что ошибиться невозможно… Резинку потянуть вниз… В образовавшееся отверстие можно прокладывать наши кабеля…
Для этого лучше использовать более твёрдый провод как кондуктор. Кондуктор запускаем снизу (в отверстие в котором была «резинка»), ловим в отверстии с красной стрелкой(«Окно»), цепляем кабеля к кондуктору и вытягиваем вниз. Так наши кабеля висят из той щели, куда мы лазили рукой…
2) «правильный» (через резинку) (недавно решил сделать так как нужно, оказалось всё просто… необходим всего лишь набор инструментов) Поднимаем при помощи домкрата заднее правое колесо, для того чтобы открутить крепёжные шурупы на пластмассовом обвесе и снимаем задний подкрылок.
Подкрылок с брызговиком держится на 3 шурупах и 2 пластмассовых пистонах
У нас появляется доступ к уплотнительной резинке. Аналогично «колхозному способу» при помощи кондуктора выводим кабеля в «Окно». Срезаем хомут на уплотнительной резинке. Продеваем наши кабеля через уплотнительную резинку. Камера заднего вида intro vdc хорошо работает вследствие этого их установка не. Замена камеры заднего вида kia sportage 3 — logbook kia. Не могу подобрать камеру заднего вида в kia вида для киа спортейдж камеры выводится. Скрепляем изолентой кабеля в том месте где они будут проходить через уплотнительную резинку. Ставим новый хомут. Уплотнительную резинку водружаем на место в «Окно». Закрепляем подкрылок, закручиваем все шурупы на свои места.
С места плафона подсветки номера спускаем кондуктор вниз внутри бампера, он появится снизу по центру заднего бампера. К кондуктору привязываем наши кабеля, предварительно продев их выше нескольких креплений бампера и чего-то ещё (кабеля поднимутся в бампер при натяжении). Вытягиваем кондуктор с разъёмами видеокабеля и кабеля питания к месту установки плафона. Штатные камеры заднего вида для (киа) lada (лада) mazda автомобильных камер заднего вида за. Красной линией на рисунке выше я обозначил место где именно в бампере будут наши кабеля в результате этих действий…
Подключаем разъёмы к камере.
После этого видеокабелем огибаем сверху арку правого заднего колеса и под напольным покрытием вдоль правого порога проходим вперёд и подымаемся к бардачку. Огибаем бардачок выше кабеля диагностической шины и подключаемся к выведенному ранее видеоразъёму.
Место прокладки кабеля из багажника к Media Nav
Результат : работы по установке камеры заднего вида Renault Sandero выполнены.
Содержание
1 Какой технологии отдать предпочтение: CCD HD или CMOS?
2 Типичные ошибки при установке
2.1 Что нам советует фирма-изготовитель
Какой технологии отдать предпочтение: CCD HD или CMOS?
В чем разница стандартов? В используемой микросхеме и ее типе. Установка штатной камеры заднего вида на рено. CCD – это ПЗС-матрица, аналоговая интегральная микросхема, отличающаяся более высокой чувствительностью и позволяющая делать полнокадровый перенос изображения благодаря буферизации кадра. Установка камеры заднего вида на nissan 1 x камера заднего вида для форд фокус -2011. CMOS – это технология, основанная на полевых транзисторах КМПД, повсеместно используемая для производства микросхем, но технологически уступающая CCD по качеству кадра и скорости передачи. Всё об особенностях установки камеры заднего вида на рено логан: о монтаже камеры, способах подключения, укладке проводки, подключении монитора. Это особенно ощущается в темное время суток, CCD отлично улавливает изображение даже без инфракрасной подсветки. Данное изображение цветное, а не черно-белое как в варианте CMOS.
Приведем оригинальную сравнительную характеристику устройств, основанных на разных типах микросхем (на английском языке): Спецификация CCD CMOS Image Sensor 1090K color CCD 1/3’’ CMOS ¼ MT9V125 Minimum Illumination 0. 01Lux Night Vision 0.5Lux Effective Pixels 728582 Full HD 628582 TV Lines 520 TV Lines 420 TV Lines Lens Vieving Angels 170° 120-150° Material Lenses Glass Plastic Degree of Protection IP67 100%!WaterProff IP67 Signal System NTSC/PAL NTSC/PAL Shutter Speed 1/50 (PAL), 1/60 (NTSC) 1/50 (PAL), 1/60 (NTSC) Power Supply DC 12V±1V DC 12V±1V Power ≤ 1 W ≤ 1 W Temperature -30 — 60°C -30 — 80°C
Очевидно, что камеры заднего вида на базе CCD HD технологии превосходят CMOS: по углу обзора, ночной видимости, водозащищенности и другим параметрам. Специалисты рекомендуют приобретать устройства заднего вида на базе чипов SONY. Китайские производители и некоторые дилеры Renault продают устройства CCD HD с широкоугольным объективом до 190°.
Стоимость CCD HD в среднем в 1,5 раза превышает CMOS. Общие расходы при заказе видеоустройства заднего вида в Китае составят 10-35 долларов.
Типичные ошибки при установке
Допустим, всё было сделано правильно, но вместо картинки появляется надпись «Проверьте качество подключения». Тогда ищем причину:
Перебит кабель;
Неисправна камера;
Сила тока, потребляемая видеокамерой – слишком большая, и центр Media NAV на неё не рассчитан.
В третьем случае лучше купить другую видеокамеру, но можно завести питание с фары. И тогда используется схема с конденсатором.
Подключаем разделительный конденсатор
Ёмкость должна составлять 1-2 МкФ.
Что нам советует фирма-изготовитель
Купив видеокамеру для Дастера, прочитайте инструкцию. Там будет сказано:
При установке плафона используются не только фиксаторы, но и двусторонний скотч. Это нужно для герметизации.
Разъём RCA в пятой двери нельзя оставлять просто так. Лучше купить пластиковые стяжки, а также самоклеящиеся подкладки.
Желаем успеха.
Как сделать камеру заднего вида для автомобиля своими руками
Главная » Разное » Как сделать камеру заднего вида для автомобиля своими руками
Камера заднего вида своими руками — Skoda Yeti, 1.
2 л., 2013 года на DRIVE2
Давно хотел установить камеру заднего вида без глобальных переделок (замена ШГУ), и заодно спрятать БП видеорегистратора, и с наступлением теплых деньков таки нашел время.
Рассматривал несколько опций: камера в ручку открывания багажника, камера в рамке номера, или прото на липучке, экран 4»-5» внешний, или же встроенный в зеркало… Выбрал на мой взгляд самый простой вариант, без сверления отверстий, работой напильником, и как оказалось более или менее с хорошим результатом.
Итак, не без помощи братьев-китайцев, на ali был куплен следующий набор: 1) Камера заднего вида в ручке открывания багажника
2) Зеркало с 5» экраном
3) Вот такая штукенция для съема питания с блока предохранителей
4) На местном рынке куплено реле 12В от какого-то ВАЗа
5) Ну и инструменты, из которых самые необходимые это клинышки для съема пластиковых панелей авто
Покурив множество тем в форумах, решено питание на камеру взять с лампы заднего хода через реле, реле запитать от штатного разъема питания (прикуривателя) в багажнике на правой панели.
Итак, снимаем задний правый фонарь
Методом научного тыка находим провод на лампу заднего хода (если бы внимательно читал форумы, то не пришлось бы разбирать фонарь польностью, добрые люди уже нашли цвет этого провода ))))
Присоединяем к этому проводу ответвление, и заводим его внурь подмотав к общему пучку проводов заднего фонаря. Снимаем пластик правой стороны багажника и пластиковые накладки стоек всей правой стороны авто, чтобы было удобней протягивать провода к зеркалу заднего вида.
Белый отсоединенный штекер — питание разъема прикуривателя, с него снимаем +12В на питание камеры через реле, минус с камеры и минус с реле заводим на болт заземления тут же, на боковине с правой стороны авто.
Снимаем пластиковую накладку двери багажника
Демонтируем старую ручку открывания багажника и устанавливаем на ее место новую. Ставится легко, просто на защелках.
Подключаем все провода, снимаем правую гофру с проводами двери багажника вместе с пластиковыми клипсами, тонкой протяжкой протягиваем провода питания и rca-кабель, и попадаем во всеми кабелями в салон авто.
Провод в переднюю чать авто протягивал за панелью крыши, там достаточно места для протяжки
Снимаем плафон штурманского света, вместе с очечником, и пропускаем туда провода
После снятия плафона оказалось, что в пространство м/у крышей и обшивкой легко влезет блок питания видеорегистратора, поэтому сразу решил все спрятать.
Питание на зеркало и б/п видеорегистратора взял с предохранителя заднего дворника, питание с него снимается при вынимании ключа
Б/п видеорегистратора разобрал, припаял напрямую в него питание, туда же завел питание зеркала, спрятав все «кишки» в запотолочное пространство
После установки плафона все смотрится достаточно аккуратно
Видеорегистратор практически полностью скрывается за зеркалом, и при вождении абсолютно не мешает
Вот что из всего этого получилось:
Качество изображения хорошее, не рябит и без помех. В камеру видно край заднего бампера, что очень помогает в определении дистанции до препятствия. Ночью видно конечно хуже, но фонарей заднего вида достат
внутри системы камеры заднего вида
Мы начали с краткого описания камеры полного обзора в Infiniti EX35, поэтому давайте подробнее рассмотрим ее. Если вы понимаете систему Infiniti, у вас должно быть хорошее представление о том, как работают похожие технологии разных производителей.
Во-первых, камеры заднего вида фактически снимают изображения, которые противоположны тому, что вы действительно видите на дисплее. То, что вы видите, является зеркальным изображением с перевернутой подачей видео, поэтому вы смотрите в ЖК-дисплей правильно.Если бы вы делали резервную копию вашего автомобиля на основе необработанных изображений с камеры заднего вида, вы бы по ошибке повернули налево, чтобы избежать препятствия на правой стороне.
Фото предоставлено Nissan Интерьер Infiniti EX 2008 года
Как упоминалось ранее, Infiniti использует четыре крошечные камеры с объективами типа «рыбий глаз» (или широкоугольными). Эти устройства расположены на всех четырех сторонах автомобиля: одно находится над левой стороной номерного знака, другое внутри логотипа Infiniti на передней решетке, а два оставшихся находятся под каждым боковым зеркалом. Камеры записывают необработанный цифровой отснятый материал, а программное обеспечение в электронном виде выравнивает изображения с помощью , электронной интерполяции или улучшения пикселей. В EX35 результатом является обзор автомобиля в режиме реального времени (или с высоты птичьего полета).
Камеры, такие как Infiniti, используют объективы типа «рыбий глаз», потому что они могут захватывать более широкое поле зрения в гораздо более близкой близости. Проблемы, связанные с линзами типа «рыбий глаз», связаны с характерным изгибом или искажением изображения из-за искривления линзы.К счастью, ПЗС-сенсоры создают высококачественные изображения, а программное обеспечение для цифровой обработки изображений может манипулировать и переворачивать изображения, так что то, что видят водители, является совершенно четким изображением. Чтобы узнать больше о том, как датчики CCD преобразуют то, что видит камера, в цифровые изображения, прочитайте раздел Как работают цифровые камеры.
Grant V. Faint / Getty Images Это изображение показывает, что может снимать камера заднего вида с объективом «рыбий глаз» до исправления искажения изображения.
BMW поднимает безопасность на новый уровень
Новейшие гаджеты поразят инновационную автомобильную компанию В линейке находятся камеры заднего вида с интерактивными трековыми линиями, резервная копия датчик и ночного видения система фронтальной камеры.Удивительно, но BMW интегрировала тепловизор для ночное вождение и инфракрасные изображения, такие как олень на обочине дороги отображаются на ЖК-экране во время движения в темноте. Сложная система камеры заднего вида от автопроизводителя также поможет водителям во избежание препятствий позади транспортного средства путем отображения визуальных линий следовать при движении задним ходом. Парковка облегчается с помощью резервного датчика, который издает звуковой сигнал, который постепенно увеличивается в темпе и громкости с близость, пока он не извергает твердый тонСо всей этой технологией это напрашивается вопрос — что дальше?
Большинство камер заднего вида, встречающихся сегодня на транспортных средствах, представляют собой проводные системы, работающие от автомобильного аккумулятора, и цифровые изображения проходят через кабели на ЖК-дисплей. Практически все камеры заднего вида и экраны активируются, когда водитель ставит автомобиль задним ходом.
Одна из самых классных камер заднего вида может быть найдена в нескольких моделях Toyota, включая 4Runner. Вместо того, чтобы использовать большой ЖК-экран внутри или вокруг приборной панели, в самом зеркале заднего вида устанавливается небольшой дисплей, который активируется либо при движении автомобиля задним ходом, либо когда водитель включает его вручную.Камеры в транспортных средствах только с системой заднего вида обычно расположены где-то рядом с номерным знаком.
Опять же, установленные на заводе камеры заднего вида являются жесткими и надежными, но не все работают одинаково. Некоторые системы вторичного рынка являются беспроводными и могут быть быстро установлены вами или опытным установщиком. В следующем разделе мы рассмотрим камеры заднего вида на вторичном рынке и получим представление о том, что вы могли бы заплатить за приличную.
, лучших резервных камер заднего вида 2020 (Обзоры и руководство по покупке)
Как мы выбираем
Мы постоянно обновляем наш список и исследуем рынок для лучших резервных камер для вторичного рынка. Следующие автомобильные резервные камеры были оценены по следующим критериям:
Особенности — Конечно, вы можете купить обычную камеру заднего вида, но зачем соглашаться на что-то обычное, если вы можете получить экстраординарное за еще несколько долларов? Соотношение цены и качества — Для многих покупателей важно знать, что продукт — это выгодная сделка не только из-за его возможностей, но и из-за его стоимости. Установка — Одной из проблем покупки аксессуаров для автомобилей является возможность его установки без дополнительных затрат. Удобство для пользователя — Резервные камеры должны быть простыми в установке с инструкциями на приемлемом английском языке и простыми инструкциями, верно? Отзывы пользователей — У каждого свое мнение, мы рассматриваем другие отзывы экспертов и пользователей. После обслуживания — Нет ничего более разочаровывающего в покупке, чем безразличие продавца или производителя, особенно если у вас возникают проблемы в первый год.
Общие условия и функции
Если вы хотите приобрести резервную камеру, есть несколько вопросов, которые вы должны сначала задать себе:
Как я буду использовать камеру? — Будете ли вы использовать его для реверса и парковки, для резервного копирования трейлеров и т. Д.?
Какие функции мне абсолютно необходимы? — Ночное видение сделает или нарушит сделку для вас? Ясность? Подстройка?
Позвольте нам помочь объяснить некоторые ключевые различия, функции и условия использования камер, которые следует учитывать при покупке, чтобы вы могли принять обоснованное решение.Давайте начнем с типа.
Существует два основных типа камер заднего вида для автомобилей: CCD и CMOS.
CCD (устройство с зарядовой связью) : ПЗС-камеры являются более дорогими из двух камер. Они обеспечивают более высокое качество изображения двух типов и работают лучше всего в условиях низкой освещенности. Как правило, они не идеальны для высокоскоростных изображений и не имеют такой высокой частоты кадров, как CMOS.
CMOS (дополнительный металлооксидный полупроводник) : камеры CMOS были изобретены в 1960-х годах.Это «аналоговая» технология, которая, как правило, дешевле, чем ПЗС, но качество изображения обычно не так ясно, как ПЗС. Они имеют более высокую частоту кадров, но не так хороши в условиях слабой освещенности. Камеры CMOS обычно более компактны, чем CCD, и предлагают более широкий спектр применения из-за их размера.
Функции камеры являются ключевыми для вашего процесса принятия решений. Как мы уже упоминали ранее, выяснение того, для чего вы будете использовать камеру чаще всего, определит функции, которые вам понадобятся.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание:
Угол камеры : Угол камеры определяет ширину обзора, который вы видите с камеры. Чем шире угол, тем шире изображение, которое снимает камера. Как правило, резервные камеры будут 120 градусов и выше. Мы рекомендуем 170-градусный обзор камеры для парковки и меньший угол обзора для монтажа прицепов.
Ночное видение : Это очень важно для резервных камер. Без ночного видения камера практически бесполезна в условиях слабого освещения в ночное время.Существует два типа ночного видения: инфракрасное и ночное видение. Инфракрасный свет использует инфракрасный свет, чтобы осветить область позади вашей камеры во время резервного копирования, в то время как камеры ночного видения используют традиционный вид ночного видения.
Качество изображения: Характеристики резервной камеры очень удобны для чтения, но судить о качестве изображения по бумажным материалам сложно, если вы не знаете, на что смотрите. Не отвлекайтесь на утверждения о наличии качественной камеры HD. Правда HD редко и трудно найти.В конце концов, качество изображения должно быть четким с достаточной контрастностью, точностью цвета и детализацией, чтобы вы могли видеть объекты и дорожные условия. При этом лучший способ оценить качество изображения без непосредственного отображения на экране — посмотреть на разрешение. Вот краткое описание типичных разрешений, чтобы дать вам представление о расположении резервных камер по сравнению с другими видеоустройствами:
Тип устройства
Качество
Разрешение
(в пикселях)
Типичное резервное копирование Камеры
SD
720×480
Встроенные веб-камеры
HD, 720p
1280×720
Автономные веб-камеры
HD, 1080p
1920×1080
Высококачественные видеорегистраторы и видеорегистраторы
HD, широкоэкранные
2560×1080
Высококачественные смартфоны
4K
3840×2160
Высококачественные компактные камеры
20 мегапикселей
5472×3648
Типы обычно крепления для резервных камер: фиксированный и номерной знак.Фиксированные крепления универсальны, что означает, что вы можете установить их почти везде — на бампере, на стороне RV, на любой плоской поверхности. Фиксированные камеры обычно немного сложнее в установке. Камеры номерного знака устанавливаются в верхней части вашего номерного знака. Они невероятно просты в установке и довольно универсальны.
Экран: Некоторые камеры поставляются с экраном в комплекте. Некоторые продаются отдельно от камеры. Существует два основных типа экранов для резервных камер: зеркало заднего вида и автономные.Автономные камеры могут быть установлены в любом месте — на приборной панели, консоли и т. Д. Зеркала заднего вида должны заменить текущее зеркало. Обычно установка экранов зеркал заднего вида является более сложной. Иногда вам не нужен экран, если у вас есть запасное мультимедийное головное устройство. В этом случае мы рекомендуем камеру без экрана.
Установка
Хотите узнать больше, чтобы помочь вам установить новую резервную камеру? Мы собрали подробное пошаговое руководство по установке резервной камеры, чтобы помочь всем тем, кто работает самостоятельно.
Как работают автоуправляемые автомобили?
Где все автомобили с автоматическим управлением? Это то, что вы, вероятно, говорите себе после того, как многие крупные технологические и автомобильные компании прогнозировали, что к следующему году, в 2020 году, полностью автономные технологии будут внедрены во многих автомобильных парках.
Хотя этот «крайний срок» выглядит так, как будто он не будет соблюден, в последние несколько лет самостоятельные технологии и автономные технологии добились значительных успехов. Совсем недавно автономный полуфургон совершил поездку по U.С. без проблем.
Система автопилота Tesla была самым ярким событием в области технологий самостоятельного вождения, и она была в центре внимания с самого начала. Тесла имеет преимущество первопроходца, заново изобрел структуру и функционирование автомобильной компании. В прошлом году система автопилота Tesla преодолела более миллиардов миль при использовании .
Это значительное количество миль при очень небольшом количестве несчастных случаев по сравнению с водителями-людьми.
Когда технология все еще развивается, возможно, все еще находится в зачаточном состоянии, что такое технология самостоятельного вождения и как работают автомобили, оснащенные этой техникой?
Что такое автоуправляемые автомобили?
Термины «самостоятельное вождение» и «автономный» используются довольно взаимозаменяемо, и они, по сути, таковы. Автономный является более общим, в то время как самостоятельное вождение относится только к транспортным средствам. Тем не менее, в случае автомобилей, эти технические характеристики не имеют значения.
Автомобили с самостоятельным вождением полагаются на аппаратное и программное обеспечение для движения по дороге без участия пользователя. Аппаратное обеспечение собирает данные; программное обеспечение организует и компилирует его. Со стороны программного обеспечения входные данные обычно обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения или сложных строк кода, которые были обучены в реальных сценариях. Именно эта технология машинного обучения находится в центре технологии самостоятельного вождения.
Поскольку все больше и больше данных обрабатывается с помощью автономных алгоритмов самостоятельного управления, они становятся все лучше и лучше — умнее и умнее. Алгоритмы машинного обучения, по сути, могут научить себя функционировать, предполагая, что им были даны правильные ограничения и цели.
Уровни автономного транспортного средства
Когда мы думаем об автономных или автономных транспортных средствах, мы, вероятно, думаем об автомобиле или полуавтомобиле, который может вести себя полностью без человека.Хотя это автономно, оно не рассказывает всей истории. Этот «полностью автономный» сценарий представляет собой автономный автомобиль уровня уровня 5 000, уровни от 0 до 5 представляют полный спектр вождения, от полностью человеческого, до 5 , полностью компьютер.
Посмотрите на полезную инфографику ниже, чтобы визуализировать эти 5 различных уровней автоматизации.
Источник: Простой доллар
Чтобы объяснить каждую деталь в более конкретном тексте, мы выложили их все ниже.
Уровень 0: Водитель все время полностью контролирует транспортное средство.
Уровень 1: Автоматизированы отдельные средства управления транспортным средством, такие как электронный контроль устойчивости или автоматическое торможение.
Уровень 2 : По меньшей мере, два элемента управления могут быть автоматизированы в унисон, например адаптивный круиз-контроль в сочетании с удержанием полосы движения.
Уровень 3: 75% автоматизации . Водитель может полностью уступить контроль над всеми критически важными для безопасности функциями в определенных условиях.Автомобиль ощущает, когда условия требуют от водителя возврата управления, и обеспечивает «достаточно комфортное время перехода» для этого.
Уровень 4: Транспортное средство выполняет все критически важные для безопасности функции в течение всей поездки, при этом водитель не должен управлять транспортным средством в любое время.
Уровень 5: Транспортное средство включает в себя людей только в качестве пассажиров, взаимодействие с человеком не требуется или невозможно.
ОТНОСИТЕЛЬНО: UBER ПРЕДЛАГАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ НАЗАД НА РАБОТУ — НО С ЧЕЛОВЕКАМИ
Какие технологии используются в автомобилях с автономным управлением?
Самостоятельные автомобили включают в себя значительное количество технологий.Аппаратное обеспечение внутри этих автомобилей оставалось достаточно стабильным, но программное обеспечение, стоящее за машинами, постоянно меняется и обновляется. Глядя на некоторые основные технологии, мы имеем:
камеры
Элон Маск заявил, что камеры — это единственная сенсорная технология, необходимая для автомобилей с автоматическим управлением, нам просто нужны алгоритмы, чтобы полностью понимать изображения, которые они получают. Изображения с камеры фиксируют все, что нужно для управления автомобилем, просто мы все еще разрабатываем новые способы, позволяющие компьютерам обрабатывать визуальные данные и переводить их в 3D-данные.
Teslas имеет 8 внешних камер , чтобы помочь им понять окружающий их мир.
Радар
Радар
— это одно из основных средств, которое автомобили с автоматическим управлением используют, чтобы «видеть» вместе с LiDar, компьютерными изображениями и камерами. Радар является самым низким разрешением из трех, но он может видеть сквозь неблагоприятные погодные условия, в отличие от LiDAR, который основан на свете. Радар, с другой стороны, основан на радиоволнах, что означает, что он может распространяться через такие вещи, как дождь или снег.
лир
Датчики
LiDAR — это то, что вы увидите поверх вращающихся вокруг самоходных автомобилей. Эти датчики излучают свет и используют обратную связь для создания высокодетализированной трехмерной карты окружающей его области.
LiDAR имеет очень высокое разрешение по сравнению с RADAR, но, как мы упоминали выше, в условиях плохой видимости он имеет ограничения, связанные с освещением.
Другие датчики
Автомобили с автономным управлением также будут использовать традиционное GPS-сопровождение, а также ультразвуковые и инерционные датчики, чтобы получить полное представление о том, что делает автомобиль, а также о том, что происходит вокруг него. В области машинного обучения и технологий самостоятельного вождения, чем больше данных собирается, тем лучше.
Мощность компьютера
Всем автомобилям с автономным управлением и, в основном, всем современным автомобилям, необходим бортовой компьютер для обработки всего происходящего с транспортным средством в режиме реального времени.
Самодвижущимся автомобилям требуется чрезмерная вычислительная мощность, поэтому вместо традиционных процессоров они используют графические процессоры или графические процессоры для своих расчетов. Однако даже самые лучшие графические процессоры начали оказываться недостаточными для экстремальной обработки данных, наблюдаемой в автомобилях с автономным управлением, поэтому Tesla представила чип ускорителя нейронной сети, или NNA.Эти NNA обладают исключительной вычислительной мощностью в режиме реального времени и способны обрабатывать изображения в реальном времени.
Для перспективы между процессорами, графическими процессорами и NNA, это то, сколько гига-операций в секунду они могут обработать, или GOPS:
ЦП: 1,5
GPU: 17
NNA: 2100
NNA являются явным победителем, много раз.
Будущее автономных и автономных транспортных средств
Примерно 93% всех автомобильных происшествий происходят из-за человеческой ошибки.В то время как большая часть общества устойчива к идее самостоятельного вождения автомобилей, простой факт в том, что они уже более безопасны, чем водители-люди. Автомобили с самостоятельным управлением, когда они полностью протестированы и собраны, могут революционизировать нашу туристическую инфраструктуру.
Пройдет еще какое-то время, прежде чем мы увидим автономию уровня , реализованную в автомобилях на дороге, но сейчас уровня 2 становится обычным явлением в современных автомобилях. Следующие уровни будут на нас в ближайшее время.
Если вы хотите увидеть то, что мы обсуждали в этой статье, а также визуальную, анимированную, инфографическую форму, взгляните на инфографику от The Simple Dollar ниже.
Источник: Простой доллар .
Смотрите также
Как незаметно сжечь автомобиль
Как проехать паром в крым на автомобиле
Как остановить самому трещину на лобовом стекле автомобиля
Как почистить кондиционер в автомобиле самостоятельно
Как защитить свой автомобиль от угона своими руками
Как правильно подобрать пуско зарядное устройство к автомобилю
Как делается экспертиза автомобиля
Как получить права на автомобиль без автошколы
Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным
Как уложить вещи в багажнике автомобиля
Как убрать лак с кузова автомобиля
Как настроить и использовать камеру заднего вида для вождения
10 апреля 2019 г.
Примечание перед публикацией: непрерывный поток видео, который показывает заднюю часть вашего автомобиля, может серьезно отвлекать от вождения, и важно убедиться, что любая установка камеры заднего вида используется только безопасным образом. Имейте в виду, что то, что находится впереди вашего автомобиля, вероятно, важнее, чем то, что находится сзади. Вы также должны обязательно соблюдать любые местные и федеральные законы, которые могут быть у вас в отношении движущихся экранов спереди. Убедитесь, что вы соблюдаете местное законодательство в отношении экранов, видимых водителю.
Использование камеры заднего вида для резервного копирования вашего автомобиля полезно, но многие люди задаются вопросом, есть ли способ держать камеру включенной все время, независимо от того, едете ли вы задним ходом или нет. Короткий ответ: да, это вполне возможно, хотя для этого, вероятно, потребуется некоторая самостоятельная работа, так как вам, вероятно, потребуется подключить камеру к цепи ходовых огней.
Теперь вы можете избежать некоторых безумных вещей, которые мы видели в Интернете, если у вас будет правильная система.
Итак, как это сделать? Не волнуйтесь, мы вас прикроем.
Инструменты для сборки
Получение правильной камеры
Понимание вашего автомобиля
Снимите внутреннюю панель багажника
Снимите номерной знак
Проходные и соединительные провода
Установка монитора
Проверка
Теперь есть несколько надежных способов взлома вашей внутренней навигационной системы:
Иногда они могут работать. А также некоторые методы, которые могут принести вам премию Дарвина.
Но мы предлагаем вам приобрести правильные инструменты.
Для этого вам понадобятся две вещи. В большинстве случаев вам нужна система, независимая от какой-либо OEM-конфигурации. Несмотря на то, что есть способы взломать заводские навигационные системы, мы не рекомендуем это делать, а вместо этого предлагаем вам полагаться на правильная система .
Во-первых, вам понадобится камера заднего вида, питание которой не зависит от фонарей заднего хода. Чрезвычайно распространенной конфигурацией проводки является использование фонаря заднего хода. Вы не можете использовать камеру заднего вида во время движения, если она работает только тогда, когда вы едете задним ходом.
Во-вторых, вам понадобится система, которая также питается независимо от фонарей заднего хода. Опять же, иногда встречается в пространстве DIY даже в передней части салона, и этот монитор, скорее всего, должен быть послепродажным.
Теперь мы рассмотрим ключевые моменты, но для лучшего понимания того, как настроить камеру заднего вида, прочитайте наше руководство по установке камеры заднего вида.
Шаг 1. Сборка инструментов
Для начала вам потребуются правильные инструменты для работы. Если вы планируете установить постоянно работающую резервную камеру в своем автомобиле, скорее всего, у вас есть какие-то инструменты. Но вот несколько вещей, которые вам, вероятно, понадобятся:
Ручная дрель со сверлами для сверления металла (предпочтительнее быстрорежущие сверла с покрытием из оксида титана)
Набор торксов
Набор гаечных ключей или какой-нибудь разводной ключ
Защитные очки
Фонари
Стандартный инструмент для зачистки/обжима проводов
Набор головок Torx
Универсальный нож
Набор головок или гаечных ключей
Несколько люверсов для установки камеры
Шаг 2. Подбор камеры
Стоимость установки резервной камеры часто полностью зависит от вас! Стоимость самих юнитов может варьироваться от:
<100 долл. США за базовую резервную камеру. Всегда есть более дешевые варианты, но они, как правило, имеют более слабые кабели и меньшую устойчивость к атмосферным воздействиям, чем наши продукты.
100–200 долларов США за универсальную резервную камеру в стиле номерного знака или резервную камеру смартфона с поддержкой Wi-Fi. Это стандартные резервные камеры рабочей лошадки, которые выполнят свою работу.
В зависимости от желаемых наворотов у нас также есть большой выбор высококачественных универсальных камер заднего вида
Шаг 3. Знакомство с автомобилем
Во многих случаях, если в вашем автомобиле уже установлена камера заднего вида, маловероятно, что вашу камеру можно будет переназначить для обеспечения непрерывного видеопотока. Мы не собираемся полностью исключать эту возможность, но OEM-системы часто трудно модифицировать, чтобы превзойти их существующие функциональные возможности, поэтому мы оставляем этот компонент на ваше усмотрение.
Проводка вашего автомобиля для непрерывной трансляции видео на монитор на самом деле не сильно отличается от установки камеры заднего вида, но есть несколько отличий и вещей, на которые следует обратить внимание. Рекомендуется ознакомиться со схемой электропроводки для вашего конкретного автомобиля. Часто резервные камеры поставляются с одной, которая помогает вам, но только если вы приобрели ее для своей конкретной марки и модели. У нас они есть, так что это может стать отличным шагом, который облегчит вашу жизнь.
Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, прежде чем начать, заключается в том, что непрерывно работающая видеокамера будет потреблять больше энергии, чем традиционная резервная камера, и, поскольку вы будете подключать ее к своим ходовым огням, это может разрядить аккумулятор вашего автомобиля больше, чем ожидалось. . Разговор с механиком перед тем, как начать работу, может быть полезным шагом, чтобы убедиться, что электрическая система вашего автомобиля соответствует поставленной задаче.
Ниже приведена наиболее вероятная конфигурация, которую вам нужно будет использовать:
Время делать своими руками!
Для целей этого примера мы предполагаем, что вы приобрели комплект зеркал заднего вида или зеркало, которое вы можете установить поверх приборной панели или на лобовое стекло. У обоих есть свои преимущества и недостатки, поэтому мы не будем отстаивать ни то, ни другое. Тем не менее, мы рекомендуем, если вы купили комплект, использовать монитор, который идет в комплекте, так как это значительно упростит задачу.
Далее вы должны спросить: достаточно ли длины прилагаемых кабелей для моей машины? Лучше иметь слишком много, чем слишком мало, потому что вы всегда можете обрезать его или закрепить дополнительный провод. Со слишком маленьким проводом вам может не повезти прямо посреди проекта.
Сделайте грубый замер от места, где вы собираетесь разместить камеру, до багажника/номерного знака. Это будет примерно соответствовать тому, что вам нужно, и убедитесь, что у вас есть несколько дополнительных футов на всякий случай. Все это говорит о том, что выбранный вами комплект действительно подходит для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Несмотря на то, что мы включаем в наши комплекты множество высококачественных проводов, вы, как правило, можете определить низкокачественный комплект резервной камеры по тому, сколько усилий было уделено качеству соединительных проводов.
Перед тем, как начать, вам нужно прочитать и перечитать инструкции. Установка камеры должна быть безболезненной, если вы знаете, что делаете, и ознакомились с процессом.
Ваша камера, скорее всего, будет установлена над номерным знаком или над ним. Мы начнем оттуда. Вот что нужно сделать:
Шаг 4. Снимите внутреннюю панель багажника
Скорее всего, это твердый пластик или резина, и вы должны быть в состоянии использовать инструмент, например плоскую отвертку, чтобы поддеть ее. Это ничего не сломает и позволит вам хорошо рассмотреть все необходимые кабели. Большинство вещей можно исправить — если вы ломаете пластик, вы становитесь слишком агрессивным в процессе установки.
Шаг 5. Снимите номерной знак
Убедившись, что вы не собираетесь перерезать существующие кабели, просверлите отверстие с внешней стороны багажника, которое будет достаточно большим, чтобы пропустить необходимые кабели. Вы добавите свой номерной знак позже, но рекомендуется убедиться, что если вы собираетесь устанавливать камеру поверх номерного знака, вы не будете блокировать свой номерной знак.
Вставьте одну из ранее купленных резиновых прокладок. Теперь вы готовы приступить к работе и подключению проводов.
Шаг 6. Прокладка и подключение проводов
Здесь мы начинаем выяснять, как питать нашу недавно установленную камеру. Пойдем!
Пропустите камеру и кабель питания через отверстие в салон автомобиля.
Найдите проводку ходовых огней для вашего автомобиля. Это сложный шаг, и вы должны быть уверены, что делаете свою работу хорошо. Вот как подключить камеру заднего вида к постоянному источнику питания, который питает ходовые огни вашего автомобиля. Обязательно дважды проверьте руководство пользователя, чтобы убедиться, что вы нашли правильный. Как мы уже говорили ранее, перед установкой также рекомендуется дважды проверить, может ли электрическая система вашего автомобиля справиться с новым энергопотреблением.
Зачистите положительный и отрицательный провода на кабеле ходовых огней (перед этим убедитесь, что автомобиль выключен). С помощью небольшой отвертки отделите несколько жил зачищенного провода и подключите к ним кабель питания камеры заднего вида. Обычно вы можете сделать это, соединив провода вместе. Убедитесь, что плюс соединен с плюсом, а минус с минусом. Как только вы это сделаете, покройте все изолентой.
Подсоедините кабель RCA к кабелю камеры и проложите его весь от багажника до блока предохранителей в передней части автомобиля. Обычно он находится в нижней левой части рулевого колеса. Вы можете спрятать кабель под потолочными панелями вашего автомобиля, если хотите отклеить их, или, если вас не волнует эстетика, просто прикрепите его к потолку вашего автомобиля.
Шаг 7. Установка монитора
Следующим шагом является установка монитора. Это может быть тот, который крепится к зеркалу заднего вида, или тот, который крепится к приборной панели. В любом случае лучше всего следовать инструкциям по установке, прилагаемым к устройству. Если ничего не помогает, это руководство по установке резервной камеры может быть очень полезным.
Подсоедините кабель RCA к выходу RCA на мониторе. Вам также может понадобиться подключить триггерный провод к монитору или даже подключить его к тому же источнику, что и резервная камера. (Опять же модели будут различаться.)
Если монитор требует этого, вам, вероятно, потребуется установить предохранитель, который позволит вам подключить оголенный провод вашего монитора к блоку предохранителей. См. Руководство по ссылке выше для получения хороших инструкций о том, как это сделать.
Шаг. 8 Тестирование
Если все прошло хорошо, вы сможете включить монитор камеры заднего вида и просмотреть поток видео с подробным описанием задней части вашего автомобиля. Поздравляем, вы, по сути, создали резервную камеру, которую можно использовать во время вождения. Как использовать камеру заднего вида во время вождения? Что ж, мы предлагаем использовать его только в том случае, если вы входите в среду, где этот вид сзади будет необходим, и выключать камеру, когда она не используется, чтобы снизить общий износ батареи в течение более длительного периода. времени. Вообще говоря, такие системы лучше всего подходят для частной собственности и ферм, где ценность безопасности непрерывного кормления перевешивает опасность потенциального отвлечения внимания.
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете обратиться к некоторым из наших основных руководств по поддержке, таких как:
Устранение неполадок с резервной камерой, которая не работает
Устранение неполадок с размытой камерой заднего вида
Устранение неполадок с запотевшей камерой заднего вида
Если у вас возникли проблемы, еще раз проверьте руководство и помните, что большинство проблем в таких условиях возникает из-за плохих сращиваний проводов, а не из-за некачественных соединений неиспользуемых силовых кабелей.
Теперь, если вы хотите начать это путешествие, просмотрите наш ассортимент камер, чтобы выбрать то, что лучше всего подойдет для вашего автомобиля, и свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.
Поделиться:
Похожие сообщения
10 лучших беспроводных камер заднего вида для головного устройства — 2023 года — PDHRE
#
Предварительный просмотр
Продукт
Оценка
1
Головное устройство Pyle с одним разъемом DIN…
9,55
Купить на Амазоне
2
Автомобильная стереосистема XTRONS Android 12…
9,70
Купить на Амазоне
3
Резервная камера для автомобиля, водонепроницаемая…
10 беспроводных камер заднего вида к головному устройству Обзор: 1. Головное устройство Pyle с одним разъемом DIN – Автомобильная стереосистема с 7-дюймовым многоцветным сенсорным дисплеем – Аудио-видеосистема с Bluetooth для беспроводной потоковой передачи музыки и звонков в режиме громкой связи – PLTS78DUB, ЧЕРНЫЙ
Особенности :
7-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР: Эта автомобильная развлекательная система оснащена сенсорным многоцветным ЖК-дисплеем, который делает просмотр видео и прослушивание музыки более увлекательным и удобным. Он также поставляется с задней камерой для вашей защиты
РАБОТА СВОБОДНЫМИ РУКАМИ: Эта стереосистема оснащена Bluetooth-соединением для беспроводной потоковой передачи звука. Он также имеет функцию ответа на вызовы в режиме громкой связи и встроенный микрофон, позволяющий отвечать на вызовы, не отрывая рук от руля
.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
: встроенный в приборную панель автомобильный консольный блок позволяет подключать различные устройства, такие как iPhone, мобильный телефон Android, планшет, MP3, MP4 или MP5. Пульт дистанционного управления также входит в комплект
320 WATT STEREO: этот ресивер головного устройства с одним разъемом din позволяет вам полностью контролировать музыку или визуальные развлечения в вашем автомобиле. Оснащен AM FM-радио и входом CD/DVD-плеера
НЕСКОЛЬКО ТИПОВ СОЕДИНЕНИЙ: Консоль на приборной панели автомобиля имеет различные интерфейсы подключения, позволяющие легко подключать мультимедийные устройства. Имеет 3,55-миллиметровые входные разъемы Aux на передней панели и выходные разъемы RCA на задней панели
Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя ниже для лучшего использования
Дополнительная информация:
Цвет
Разноцветный
Артикул Размеры
Высота
4
Ширина
9,5
Длина
11,75
Вес
2.20462262
Дата выпуска
2015-04-01T00:00:01Z
Купить на Amazon
2. XTRONS Автомобильный стереорадиоплеер Android 12 9-дюймовый сенсорный экран IPS GPS-навигация Встроенный DSP Автомобильное автовоспроизведение Bluetooth Головное устройство поддерживает резервную камеру WiFi OBD2 DVR TPMS для Toyota Corolla
Характеристики :
БЫСТРЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕОСИСТЕМА ANDROID. Новейшая ОС Android 12, обновленная с Android 11, восьмиъядерный процессор с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ обеспечивают более быструю и плавную работу. Быстрый и отзывчивый, как на устройстве IOS.
ВСТРОЕННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ/ПРОВОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИГРА И ПРОВОДНАЯ ANDROID AUTO — повысьте безопасность использования телефона в машине и получите доступ к голосовым командам непосредственно с головного устройства XTRONS, просто сказав «Привет, Siri» или «Привет, Google». Сосредоточьтесь на дороге и получайте удовольствие от путешествия.
БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH 5.0. Ваша автомобильная стереосистема Android с Bluetooth 5. 0 легко подключается к подавляющему большинству устройств Bluetooth, что позволяет совершать и принимать звонки без помощи рук.
9-ДЮЙМОВЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ ЭКРАН АВТОМОБИЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ. Ваш 9-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением поддерживает воспроизведение видео 1080P. Он обеспечивает легкий обзор, отображает всю необходимую музыкальную информацию и держит все ваши любимые параметры в пределах досягаемости пальца.
1 ГОД ГАРАНТИИ — XTRONS предоставляет на это устройство годовую гарантию и предоставляет профессиональную техническую поддержку. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте Amazon, мы ответим как можно скорее и всегда обеспечим ваши права и интересы.
Дополнительная информация:
Цвет
Черный
Купить на Amazon.
Особенности :
НАДЕЖНОЕ КАЧЕСТВО И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IP68 – улучшенный материал и класс водонепроницаемости. Наши камеры заднего вида изготовлены из высококачественного корпуса из цинкового сплава, имеют длительный срок службы, а не дешевый пластик или другой материал. Весь корпус камеры заполнен водонепроницаемым материалом из силиконовой резины, мы протестировали каждую камеру под водой в течение 24 часов, она будет хорошо работать в экстремальных условиях, будь то сильный дождь или снежный день.
720P HD АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕЗЕРВНАЯ КАМЕРА — ПЗС-матрица 4089T, 960 * 720 пикселей, поток 0,01, ударопрочность, обеспечивающая более стабильный видеосигнал, широкий угол обзора 155 градусов, поддержка изображения ночного видения высокой четкости, помощь в наблюдении за ситуациями более четко позади вашего автомобиля при движении задним ходом и парковке, избегайте трения и ударов, а также повышайте безопасность!
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ДВИЖИМОМУ РАССТОЯНИЮ. Руководство по расстоянию поможет вам двигаться задним ходом и припарковать автомобиль более безопасно и точно. В нашей резервной камере используется новый чип, который может показывать направляющую без каких-либо дополнительных устройств, направляющая будет автоматически меняться в зависимости от движения автомобиля, больше не нужно беспокоиться о движении задним ходом и парковке вашего автомобиля.
РАБОТА С МОНИТОРАМИ ПОДДЕРЖИВАЕТ СОЕДИНЕНИЕ RCA. Наша резервная камера поддерживает только соединение RCA с монитором. Для обычных зеркальных мониторов или TFT-мониторов кабель обнаружения срабатывания не требуется. Пожалуйста, не забудьте подключить триггерный провод, когда он работает с головным радиоустройством.
ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ — Небольшой размер и легкий вес, камера имеет размеры всего 1,25 x 1,37 x 1,06 дюйма (Д x Ш x В), почти незаметна после установки, ее следует устанавливать подвесным методом, как показано на фото. Подходит для большинства типов 12-24 В, универсальный для большинства автомобилей, пикапов, автомобилей, внедорожников, фургонов, внедорожников и т. д.
Дополнительная информация:
Цвет
Черный
Артикул Размеры
Высота
1,25
Ширина
1,06
Длина
1,37
Вес
0,220462262
Купить на Amazon. 0132
Характеристики :
Беспроводной видеоприемник и передатчик RCA; для использования с автомобильным монитором, головным устройством, резервной камерой, для грузовика RV и т. д.
Комплект беспроводного видеопередатчика и приемника RCA для автомобильной системы резервного копирования или личной передачи видео для хобби
Расстояние передачи видеосигнала 5,8 ГГц (600 мВт): 50 футов / до 300 м (прямая видимость)
Мощность передатчика/приемника Требуется: 12 В постоянного тока (Советы: установите в автомобиле, не водонепроницаемый)
Простота установки. Приемник подключается к монитору, передатчик подключается к камере, и камера может питаться от передатчика
5. Beastron 12V/2.4GHz Wireless Video Transmitter and Receiver for Vehicle Backup Camera/Front Car Camera (ZBC-101)
Features :
Комплект беспроводного видеопередатчика и приемника RCA для автомобильной камеры заднего вида
Беспроводной видеоприемник/передатчик RCA; избегать сложной проводки, использовать с автомобильным монитором, головным устройством, DVD-плеером, камерой и т. д.
Расстояние между приемником и передатчиком: 100 м (на открытых участках без помех)
Дополнительная информация:
Цвет
Передатчик/приемник
Артикул Размеры
Высота
3
Ширина
2
Длина
6
Вес
0,22
Дата выпуска
2019-06-20T00:00:01Z
Купить на Amazon
6. Резервная камера Автомобильный грузовик HD Номерной знак Резервная камера заднего вида для радио Стерео Водонепроницаемый ночного видения LeeKooLuu F05
Особенности:
IP69 Водонепроницаемая камера заднего вида, работающая при погоде от 22 ℉ до 176 ℉. Прочность скрытого кронштейна из металлических материалов. Не закрывает информацию на номерном знаке.
6 LED Превосходная цветная камера заднего вида ночного видения. Изображение заднего/переднего вида, направляющая линия ВКЛ/ВЫКЛ. Вертикально регулируемый объектив камеры.
Простая установка, подключение питания резервной камеры автомобиля к фонарю заднего хода / заднему фонарю. Разъем RCA для видео подключается к радио / DVD / стерео. Подходит для питания 12-24 В постоянного тока.
Автомобильные резервные камеры, на которые не влияют помехи или сбои Wi-Fi, более надежны, чем беспроводные резервные камеры. 149-градусный безопасный фокус.
Надежное обслуживание клиентов и 5-летняя гарантия Задняя камера для автомобиля, разработанная для легкового автомобиля, внедорожника, минивэна и т. д.
Купить на Amazon
7. HD eRapta ERT01 Резервная камера заднего вида Номерной знак Камера заднего вида Универсальная для пикапа Автомобильный внедорожник 149° Идеальный угол ночного видения IP69 Уровень водонепроницаемости 3. 0 Поколение
Особенности:
Отличная проводная резервная камера номерного знака: предназначена для автомобилей, пикапов, внедорожников, минивэнов и седанов. Хорошо работает на старых автомобилях, новых автомобилях или подержанных автомобилях.
Универсальная камера заднего вида: подходит для питания 12-24 В постоянного тока. 26-футовый видеокабель RCA. Он будет хорошо работать с радио, монитором, DVD-плеером или экраном с разъемом RCA.
Кристально чистое изображение Хорошее ночное видение: довольно четкое видео, 6 стеклянных линз, 100% воспроизведение истинного цвета, 100% обновленный чип. Яркое изображение помогает нам управлять автомобилем или задним ходом с приятным настроением. 8 светодиодов отлично справляются с задачей получения красивого красочного изображения в темноте. Отличная парковочная камера для безопасного движения задним ходом и вождения.
Простота установки: просто нужно подключить питание камеры к фонарю заднего хода, затем подключить камеру к экрану радиоприемника или монитору с помощью кабеля RCA длиной 26 футов. Полные комплекты и простая установка экономят наше время.
IP 69 Водонепроницаемая камера заднего вида: комплекты с водонепроницаемой камерой заднего вида. Камера изготовлена из высокочистой смолы с водонепроницаемостью по международному стандарту IP69K. Таким образом, вы можете использовать ее смело, независимо от того, идет ли дождь, снег или жара
Идеальная камера с автоматическим резервным копированием: камеру можно регулировать вверх и вниз, чтобы найти угол, который вы предпочитаете. , 149° Дизайн с идеальным углом обзора, задний номерной знак, поддерживающий дизайн камеры.
В коробке: 1x камера, 1x AV-кабель, 1x кабель питания, 1x руководство по установке. Служба поддержки eRapta всегда будет рядом для любой консультации
Дополнительная информация:
Цвет
Черный
Артикул Размеры
Высота
1,3
Ширина
1
Длина
9,4
Вес
0,18
Buy on Amazon
8. Google Nest Protect – Smoke Alarm – Smoke Detector and Carbon Monoxide Detector – Battery Operated , White – S3000BWES
Features :
Smoke detector and carbon monoxide detector который говорит дружелюбным голосом, чтобы дать вам раннее предупреждение, когда в вашем доме есть дым или угарный газ
Датчик с разделенным спектром ищет как быстрое горение, так и тление и сообщает вам, где опасность
Получайте оповещения по телефону, чтобы знать, что что-то не так, даже если вы находитесь вдали от дома[1]
Детектор угарного газа выявляет угарный газ и сообщает вам, где он находится
С App Silence вы можете отключить дымовую сигнализацию с помощью телефона в приложении Nest, когда дыма мало
Нет сигналов о низком заряде батареи; Nest Protect тестирует свои батареи и дает вам ночное обещание, когда вы выключаете свет, чтобы вы знали, что все работает
Свет во тьме: Обычно Nest Protect отключает свет, но когда вы проходите под ним, Pathlight может осветить вам путь.
Датчик дыма и угарного газа Nest оснащен датчиками со сроком службы 10 лет, которые помогут обеспечить безопасность вашей семьи на срок до десяти лет
С помощью Safety Check вы можете проверить все ваши датчики дыма и угарного газа одним касанием и получить полный отчет после завершения теста
Знайте откуда угодно. Подключите Nest Protect к Wi-Fi, и он отправит оповещение на ваш телефон, если сработает будильник или разрядятся батареи.
Сообщает вам, что и где. Он говорит вам, есть ли дым или угарный газ и где проблема, чтобы вы знали, что делать. Возможности подключения: Bluetooth 4.0 LE, Wi-Fi 4 (802.11n)
Молчание приложения. Nest Protect — это первый будильник, который вы можете отключить на своем телефоне. Просто подойдите к Nest Protect, который заметил проблему, и откройте приложение Nest.
Датчик разделения спектра. В экстренной ситуации счет идет на секунды. Nest Protect использует свет с двумя длинами волн для поиска как быстрого, так и медленного возгорания.
Предупреждение. Получите дружественное голосовое оповещение, чтобы вы могли справиться с горящим тостом, прежде чем он превратится в горящий тостер.
10-летний датчик угарного газа. Угарный газ не имеет запаха, невидим и смертелен. Когда есть угарный газ, Nest Protect сообщает, где он прячется.
Дополнительная информация:
Цвет
Белый
Артикул Размеры
Высота
5,3
Ширина
1,5
Длина
5,3
Вес
1
Дата выпуска
2016-04-26T00:00:01Z
Купить на Amazon
9. 3 в 1 AC AC AD AC AD + Композитный аудио -кабель и проводной датчик движения, совместимый с Nintendo Wii
. Совместимость со всеми контроллерами Wii, контроллерами Motion Plus и другими надстройками для контроллеров Wii. Поставляется с прозрачной подставкой с клеем для удобного крепления к телевизору, монитору или любой гладкой поверхности. Быстрая и простая установка, как и у оригинальной сенсорной планки, с простой установкой «включай и работай». Кабель длиной более 7 футов обеспечивает удобное размещение сенсорной планки.
Композитный AV-кабель: Композитный кабель с 3 разъемами RCA для подключения консоли Nintendo Wii к телевизору или мониторам через разъем AV in, высококачественные позолоченные разъемы обеспечивают надежное соединение без помех и искажений, поддерживает стандартное разрешение до 480i при использовании аналогового кабеля. сигнал. Позволяет вам наслаждаться качественным звуком и видео с вашего Nintendo Wii.
Надежный адаптер переменного тока с множественной защитой для Nintendo Wii: оснащен нагрузочным резистором 56 кОм и 22-проводным сердечником. Чтобы обеспечить безопасное использование с вашей системой Nintendo Wii, встроенная в зарядное устройство «интеллектуальная микросхема PD (Power Delivery)» и конструкция из термоматериала защищают ваши устройства от перегрузки по току, перенапряжения и перезарядки. Сочетание функций безопасности обеспечивает надежную работу и способствует полному спокойствию.
Что вы получите от Wii — 1 адаптер переменного тока для Wii; 1 х AV-кабель для Wii; 1 проводная сенсорная планка для Wii. Это действительно необходимость для мастера игр.
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок питания переменного тока, совместимый только с Nintendo Wii
10. Автомобильная стереосистема Android 11 с беспроводной системой Carplay Android Auto для Ford Focus 2012–2018 гг., 9. 7-дюймовый сенсорный HD-экран, головное устройство, автомобильное радио с резервной камерой, GPS-навигация, Wi-Fi, HiFi, FM, RDS, аудиоресиверы
Особенности:
2016 2017 2018, поставляется с кабелем Plug and Play, прост в установке
【Информация о радио Android】Android 11 / 1024*600 2.5D сенсорный экран / 1 ГБ ОЗУ / 16 ГБ ПЗУ / Встроенный Wi-Fi / Bluetooth / Аудиосистема Hi-Fi / 2 аудиовыхода / 1 выход для сабвуфера / 2 порта USB
【Wireless CarPlay Android Auto】 Встроенная функция Carplay/Android Auto, подключение к телефону по беспроводной связи Bluetooth или проводному кабелю USB, общение с Siri для телефонных звонков, получение GPS-направлений, прослушивание музыки, отправка и получение сообщений
【GPS-навигация и подключение к Wi-Fi】Подключайтесь к мобильному телефону WIFI/точке доступа, наслаждайтесь просмотром в Интернете, установкой приложений и GPS-навигацией, поддержкой как офлайн-карты, так и онлайн-навигации, расширяйте дополнительные функции.
【Автомобильная стереосистема с резервной камерой】Оборудован водонепроницаемой камерой заднего вида ночного видения IP68 с широким углом обзора. Обратное изображение будет отображаться на сенсорном экране этого радио автоматически, когда ваш автомобиль движется задним ходом.
【Автомобильная стереосистема с Bluetooth】Встроенный Bluetooth с A2DP/Hands Free/Телефонная книга, также доступен комплект с внешним микрофоном для громкой связи и потоковой передачи аудио по Bluetooth.
【Мультимедийная стереосистема для автомобиля】Встроенный тюнер FM/RDS, звуковой эквалайзер HiFi, поддержка оригинального управления рулевым колесом, видеовыход, функция разделения экрана.
Дополнительная информация:
Размеры изделия
Высота
10,83
Ширина
1,58
Длина
13,59
Купить на Amazon. Некоторые функции должны быть отмечены вашими продуктами перед покупкой. Давайте посмотрим на них:
Качество товара: Товар должен быть высокого качества. Если товар некачественный, он быстро выйдет из строя и потребует ремонта.
Цена: Цена товара должна быть разумной. Продукт должен быть в пределах вашего бюджета, чтобы у вас не было финансовых ограничений при его использовании.
Репутация торговой марки: Торговая марка должна быть хорошо известна на рынке и существовать долгое время, чтобы можно было доверять ее репутации и гарантировать ее качество.
Беспроводные камеры заднего вида к головному устройству: советы по безопасным покупкам в Интернете
Покупки в Интернете стали частью нашей повседневной жизни. Удобство покупки товаров из любого места в любое время трудно превзойти. Но это не все розы и солнце. Есть некоторые серьезные проблемы при покупке беспроводных резервных камер для головного устройства в Интернете:
1.
Используйте безопасный Wi-Fi или подключение к Интернету
Хотя это удобно и легко просматривать и покупать через общедоступные сети, торговые центры или магазины, правда в том, что эти сети часто ненадежны. Хакеры и киберпреступники могут легко перехватывать информационные пакеты, передаваемые через общедоступные соединения. По этой причине мы рекомендуем вам использовать безопасную сеть для совершения покупок или транзакций, в которых вы передаете личную информацию.
2. Обновляйте и защищайте свой компьютер
Онлайн-покупки — это один из процессов, в которых передается более личная и опасная информация. Поэтому перед покупкой убедитесь, что ваш компьютер защищен, обновлен и оснащен хорошим антивирусным продуктом.
3. Покупайте на известных и уважаемых веб-сайтах
Поиск в Интернете лучших предложений может привести вас к неизвестному и ненадежному. Держитесь подальше от них. Убедитесь, что URL-адрес веб-сайта совпадает с тем, где вы думаете, и его адрес начинается с https. Покупки на надежных и авторитетных веб-сайтах могут предотвратить кражу личных данных или жертвы данных.
4. Поиск и просмотр Политики конфиденциальности и возврата
Перед покупкой в интернет-магазине убедитесь, что их Политику конфиденциальности легко найти на сайте и она обновлена. Вы знаете, что делать, если ваш подарок не подходит? Как вы можете вернуть его? Эти аспекты также следует учитывать при выборе места для покупок.
5. Делитесь только необходимой личной информацией и только в защищенной форме
Если вас удивляет, что они запрашивают у вас какую-то личную информацию (мобильный телефон, имя родственника, место рождения…) для совершения покупки, не делайте этого, и он проверяет, что вы находитесь в правильном месте. Кроме того, такие инструменты, как виртуальная клавиатура Panda Security, могут предотвратить кражу данных, если ваш компьютер заражен каким-либо вирусом-шпионом.
6. Избегайте ссылок в электронных письмах и рекламе
Предложение, которое вы получили по электронной почте, слишком хорошо, чтобы быть правдой? Тогда, наверное, есть.
Покраска авто своими руками — подготовительные работы и нюансы
Покупка машины из автосалона особенно радует автолюбителей, ведь в этом случае они получают совершенно новое и свежее транспортное средство. Блестящий кузов нового авто день изо дня радует его владельца, но к сожалению, постоянно меняющаяся погода диктует нам свои правила. Проливной дождь, яркое солнце, сильные морозы — все это невероятно сильно сказывается на внешнем виде и внутренних свойствах кузова автомобиля. Особенно сильно страдают машины, которые всегда стоят на улице и совсем редко «ночуют» в гараже. В итоге рано или поздно это приводит к тому, что автомобиль требуется заново красить. Кто-то для этого пользуется услугами профессионалов, а для кого-то оптимальным решением будет покраска авто своими руками.
Можно ли воздержаться от услуг сервиса?
Скорее всего, ответ на этот вопрос каждый владелец авто должен найти самостоятельно. Здесь все зависит не только от качества, но и от бюджета, который планируется потратить на перекраску машины. Если вы не хотите тратить личное время и никогда не пробовали самостоятельно заниматься ремонтом, а уж тем более покраской автомобиля, то конечно же, лучше воспользоваться услугами сервиса. А в том случае, когда бюджет ограничен или есть желание самостоятельно повозиться со своим авто, почему бы и не попробовать?
Стоит понимать, что при правильном подходе и соблюдении всех правил покраски автомобиля, покраска авто своими руками может получиться ничуть не хуже, чем в покраска в сервисе. Конечно, работа профессионалов, которые имеют в наличии специальное дорогостоящее оборудование будет выполнена качественнее и быстрее, но ведь не за этим вы читаете эту статью. Покраска авто своими руками это не только экономия, но и хорошая возможность для получения новых знаний, навыков и конечно, удовольствия от процесса и результата.
Как подготовить к покраске авто?
Первое, с чего необходимо начинать, это подготовительный этап, включающий в себя подготовку рабочего места и кузова автомобиля. Постарайтесь подобрать сухое помещение без пыли и грязи, ведь именно эти факторы могут кардинально изменить результат работы. Перед покраской автомобиль нужно качественно помыть и протереть. Затем демонтируются все элементы, не требующие окраски. Например, стекла, фары, поворотники и так далее. Помимо этого на данном этапе стоит особое внимание уделить осмотру всего кузова автомобиля. Здесь важно заранее обнаружить трещины сколы и коррозию.
В этап подготовки также входит и рихтовка. При помощи пневматического молотка выравниваются детали, которые возможно выпрямить без ущерба для будущего лакокрасочного покрытия. Обращаем ваше внимание на то, что рихтовку не стоит делать в том случае, когда детали уже не раз подлежали кузовному ремонту. Дело в том, что при рихтовке металл растягивается, и тем самым становится тоньше, что естественно, доставляет некоторые неудобства при окраске.
Шлифовка
Отвечая на вопрос, как подготовить к покраске авто, стоит учесть еще один немаловажный этап работ, который может в корне изменить будущий результат. Для шлифовальных работ используются наждачная бумага и болгарка. Как правило, колесные арки и пороги, пострадавшие от коррозии обрабатываются болгаркой, а остальные части кузова очищаются при помощи шлифовальной машины. Если вы не уверены в том, что сможете качественно произвести подготовительные работы, лучше обратиться к профессиональным жестянщикам. Это в некоторой степени увеличит общий бюджет, зато результат с большей вероятностью придется вам по душе.
Шпатлевка
Шпатлевка необходима для того, чтобы обеспечить долговечность нанесенного покрытия. Как уже было сказано ранее, рихтовка приводит к уменьшению толщины металла. Если покрасить такие детали без нанесения шпатлевки, лакокрасочное покрытие в лучшем случае прослужит вам только год. Этот этап характеризуется замазкой всех неровностей, вмятин и шероховатостей, которые и заполняются данным материалом.
В зависимости от степени повреждений подбирается вид шпатлевки, среди которых можно найти и материал со стекловолокном. Такой тип может понадобиться только в случае сквозных отверстий в кузове автомобиля, но и работать с этим материалом без специальных навыков не рекомендуется. Идеальным и универсальным вариантом станет софт-шпатлевка, которая подходит для любого типа металлов.
Для работы используется резиновый шпатель, при помощи которого наносится и равномерно распределяется по кузову шпатлевка. Как правило, этот этап включает в себя 3-4 слоя, после нанесения каждого из которых необходима шлифовка кузова. В зависимости от производителя, время необходимое на просушку материала может варьироваться от 15 до 60 минут. Это также стоит учитывать и заранее ознакомиться со способом применения, указанным на упаковке.
Грунтовка
После того, как была выполнена рихтовка и шлифовка автомобиля, а шпатлевка ровным слоем легла на кузов автомобиля, можно приступать к завершающему этапу подготовки – грунтовке авто. Грунтовочные работы проводятся в два слоя. Первый нужен для того, чтобы выявить оставшиеся неровности, а второй для защиты кузова от влаги. После выполнения работ необходимо дать грунтовке высохнуть, что, как правило, занимает минимум сутки.
Покраска авто своими руками
После того как все подготовительные работы были успешно завершены, можно переходить к покраске автомобиля. Очень важно знать, как правильно покрасить машину, ведь при соблюдении всех правил и нюансов можно получить действительно достойный результат. Самым бюджетным способом покраски является окраска из баллончика. Его главным преимуществом является то, что автомобиль можно покрасить быстро и качественно, а распылять лакокрасочное покрытие на кузовные детали очень просто.
Подобрав нужный цвет можно приступать к покраске. Встряхнув баллончик начинайте легкими движениями распылять краску на отдельные элементы кузова. После нанесения первого слоя, требуется оставить деталь на полчаса для высыхания, а затем нанести второй и третий слои. Если с первого раза удалось выполнить покраску качественно, переходите к распылению лака на кузов автомобиля. Как правило, для надежного закрепления и защиты кузова от влаги достаточно двух слоев лака.
По завершению работ остается лишь установить детали кузова на свое законное место и наслаждаться результатом. Подводя итоги стоит сказать, что вопрос о том, как правильно покрасить машину своими руками не представляет собой ничего сверхъестественного. При аккуратности и соблюдении ряда правил покраска авто своими руками окажется ни чуть не хуже результата из сервиса.
Покраска автомобиля пятном своими руками
Время чтения ≈ 11 мин
Содержание:
Инструменты, необходимые для покраски автомобиля пятном
Технология покраски автомобиля пятном
Процесс покраски
Когда площадь повреждения небольшая и неглубокая многие автолюбители предпочитают полной покраске автомобиля произвести покраску автомобиля пятном. Так как этот метод менее затратный и более быстро выполняется. Этот метод окраски рационально использовать в таких случаях:
Зона повреждения не имеет деформации металла;
Площадь повреждения не более 3…5 кв. см.;
Количество повреждений на данной панели не более двух.
Большинство случаев применения данного метода окрашивания приходится на вертикальные поверхности.
Инструменты, необходимые для покраски автомобиля пятном
Для проведения покраски автомобиля пятном вам необходимы такие инструменты и материалы:
Компрессор от его производительности и объёма ресивера зависит качество покраски. Поэтому лучше использовать его с такой производительностью, которая в 1.5 раза превышает потребление краскопульта. При соблюдении данного условия вам не придется ждать по несколько минут, пока компрессор накачает воздух в ресивер
Ресивер называется ёмкость, в которую компрессор закачивает запас воздуха. От его объема зависит производительность компрессора. При его объеме в 100 литров производительность компрессора и расход краскопульта могут быть одинаковыми или компрессор меньшим, потому как ресивер справится с перепадами давления. Благодаря чему обеспечится 20 минутный запас по времени. Если же он имеет маленький объем, то он будет незначительно скрадывать скачки давления при включении/выключении краскопульта.
Пулер (краскопульт или пистолет) наиболее подойдет для покраски автомобиля пятном пулер с дюзой на 1.2-1.5 мм и верхним месторасположением бачка. Размер дюзы зависит от работ, которые выполняются больший для грунтов, меньший для мелких работ.
Шланги лучше использовать резиновые, на конце которых закреплены пластиковые завитые пружинкой. Такой шланг удобен в работе, так как его можно повесить на плечо и не боятся повредить покраску, при этом он еще и сохраняет маневренность.
Фильтр обеспечит улавливание конденсата из воздуха его лучше располагать как можно ближе к краскопульту.
Инструменты
шпатели;
бруски для затирания.
Абразивный материал
Абразивность 60-180 – для черновой очистки стали, очищения старой краски;
Абразивность 240-480 – для чистовой шлифовки шпаклевки с волокнистым наполнением, для черновой обработки жидкой шпаклевки, черновой — мягкой шпакли и снятия подтёков грунта;
Абразивность 600-800 — для чистовой обработка мягкой шпаклевки;
Абразивность 1000-1200 – для чистовой обработки грунта;
Абразивность 1500-5000 – для полировки краски и лака.
Полную и поэтапную методику покраски автомобиля пятном вы можете узнать, просмотрев данный видео ролик.
Технология покраски автомобиля пятном
А далее опишем вам то, что вы увидели при его просмотре и акцентировать ваше внимание на некоторых немаловажных моментах. Перед покраской автомобиль необходимо тщательно вымыть, используя для этого моющие средства и высушить, место покраски дополнительно обезжирить. Покраска автомобиля проводится в несколько этапов:
Подготовка поверхности
Полировка поверхности абразивной полиролью. Что позволит сделать области перехода менее заметными. При этом снимается часть окислившегося слоя краски, и виден, ее настоящий цвет.
Шлифование поверхности проводим, захватывая минимальную зону повреждения. И его можно производить:
— наждачной бумагой №180-240. Убираем аккуратно и равномерно. Если сначала работы велись №180, то, как только покажется голый металл, нужно сменить наждак на 240 и дотирать им.— эксцентриковой машинкой абразивом Р400-Р500. Поверхность, примыкающую к участку ремонта, матуем скотч-брайтом Type S (серого цвета) с матирующей пастой, или абразивом Р1000-1200.
— эксцентриковой машинкой абразивом Р400-Р500. Поверхность, примыкающую к участку ремонта, матуем скотч-брайтом Type S (серого цвета) с матирующей пастой, или абразивом Р1000-1200.
Подготовленную одним из способов поверхность обтираем тряпочкой от остатков пыли, а другой, чистой тряпочкой, смоченной растворителем, или обезжиривателем, протираем всю поверхность.
Грунтуем поверхность адгезионным грунтом. В качестве оного можно использовать либо специальный, либо обычный двухкомпонентный грунт.
Сушка поверхности.
Шпаклёваные неровностей и вмятин на поверхности. В зависимости от глубины вмятин используются такие виды шпаклевки:
— шпаклёвка на основе стекловолокна для вмятин любой глубины вмятин.— мягкая шпаклёвка для вмятин, глубина которых не превышает 0.5 — 1 мм.
— финишная шпаклевка для сглаживания мелких царапин.
Если вмятина на корпусе глубокая, то перед покраской автомобиля пятном ее нужно шпаклевать вот по таким основным правилам:
Обезжириваем поверхность обычным растворителем. Перед тем как обезжирить обязательно смахните тщательно пыль с поверхности.
Приготовление шпаклевки. Берём шпаклевку на основе стекловолокна и добавляем к ней отвердитель. Он прилагается к каждой баночке шпаклёвки. Для приготовления правильной шпаклевки добавляем его в количестве 2-4% от массы шпаклевки, ту которую мы наложили на шпатель. Если изменять количество загустителя в ту или иную сторону можно изменить и условия работы. Так если мы возьмём меньше загустителя, шпаклевка будет дольше засыхать, таким образом, увеличится время работы с ней. А если взять отвердителя больше, то шпаклевка засохнет быстрее, что позволит увеличить скорость работ. Но если вы впервые производите эти манипуляции, то лучше не экспериментировать, потому как это черева-то испорченной работой. Ведь при добавлении слишком малого количества отвердителя шпаклевка будет сохнуть долго, и возможно она перемешается неравномерно, в результате чего некоторые участки не засохнут. А если добавить сильно много загустителя, то шпаклевка очень быстро засохнет на шпателе, В результате чего вы не успеете ее нанести.
Берем шпаклевку на шпатель в том количестве, которое необходимо для выполнения работы. Наилучшее количество шпаклевки на шпателе составляет четверть от всей площади шпателя. Размешиваем шпаклевку с отвердителем другим шпателем, как тесто. Для этого раз пять снимаем с того шпателя, на каком размешиваем тем, которым размешиваем всю шпаклевку, а потом возвращаем её на первый шпатель. Это способствует равномерному перемешиванию даже нижнего слоя. Это действие нужно проводить максимум в течение минуты, так как время работы со шпаклевкой смешанной с отвердителем 5-7 минут.
Наносить шпаклевку надо начинать поперёк вмятины, а разравнивать шпаклевку вдоль направления вмятины. Если во время покрытия вы заметили, что шпаклевка стала покрываться, то это значит, что она начинает твердеть и нужно прекратить процесс ее наложения сейчас. Попытка разровнять, начавшую застывать шпаклевку, приведёт к ещё более плачевным результатам.
Сушим шпаклевку 25-30 минут при температуре 20-25 градусах.
Зачищаем шпаклевку наждачкой от 60 до 180, или 240. После чего надо оставить стекловолокно ещё на сутки.
Вторым слоем наносится мягкая шпаклевка. Которая наносится тем же способом. Затирают её наждачной бумагой 280 – 600.
Третий слой шпаклевки можно делать или доводочной шпаклевкой или жидкой, которую можно нанести с помощью распылителя.
Толщина слоя шпатлевки на ремонтном участке не должна быть больше 1.5-2.0 мм. Если слой будет толще, то она может лопнуть, уже под лаком. Наносить шпатлевку нужно до полного выравнивания.
Шлифуем шпаклевку наждачной бумагой. Поверхность после шпатлевания и шлифования должна быть совершенно гладкой со всем ремонтным элементом. Если поверхность не идеальная, значит или шпатлевки не доложили — тогда нужно доложить, или слишком много шпаклевки наложили тогда нужно сточить шкуркой на бруске. Шлифовать шпатлевку нужно шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.
Следующим этапом покраски автомобиля пятном есть грунтование.
Начинать грунтовать поверхность нужно с подготовки грунтовки. Сначала подвешиваем или устанавливаем деталь в положении с максимальным доступом ко всем местам, которые собираемся грунтовать. После этого готовим грунт. Перемешиваем грунт в банке. В ёмкость вливаем грунт, добавляем к нему отвердитель и растворитель. Пропорции смеси написаны на пиктограммах. Теперь скрупулезно размешиваем грунт чистой палочкой. Всё грунтовка готова к нанесению. Приготовленный грунт годен только 3-4 часа, по этому не надо готовить про запас, а только необходимое количество грунта.
Следующий этап убрать остатки пыли с поверхности. Для этого используем пыле сборные салфетки. Выделяют два вида салфеток сухие и мокрые. Сухие перед протиранием, необходимо смочить обезжиривателем. Мокрые салфетки уже пропитаны специальным клейким составом и ими очень удобно убирать пыль с поверхности. Специальные салфетки сделаны из материала, который не оставляет частиц волокон. Так что не будет необходимости дополнительно убирать волокна ткани с поверхности. После того как подготовили поверхность под грунтовку заливаем грунтовку в пулер берём его в руки и идем к стене, или куску фанеры. На котором регулируем факел.
Для грунтования используется давление 3-4 атмосферы. В результате у нас получится пятно, в форме вытянутого овала, шириной раза в 3-4 меньше чем в высотой. Регуляторы отношения высоты и ширины пятна расположены сбоку на ручке пистолете, а количества подаваемого расположены сзади в торце. Если получилась требуемая форма, переходим к деревяшке. На нее нужно наложить один слой грунта, проводя пулером из стороны в сторону. В результате не должно быть интервалов в подаче грунта, слой должен получиться равномерным и хорошо растекаться. Если получилось, справится и с этой задачей, то переходим непосредственно к автомобилю.
Грунтовать начинаем от края, понемногу продвигаясь вперёд. При этом скорость перемещения пулера должна быть неизменной, а струя направлена под углом 45-60 градусов к поверхности детали в направлении не загрунтованной поверхности. При грунтовании необходимо перекрывать слои наполовину, т.е. следующая полоска грунта перекрывает предыдущую на половину. Если сразу не получилось равномерно, то не нужно возвращаться повторно, лучше покрыть вторым слоем. Второй слой лучше наносить перпендикулярно, наносимые полоски размещаются под углом 90 к уже наложенным. Между слоями нужно делать перерыв в 10-15 минут. Не нужно ложить более 3-х слоев, потому что такой грунт будет долго сохнуть.
Грунты делятся в зависимости от схем 3+1, 5+1, однокомпонентники. Чем ниже индекс грунтовки, тем толще получится слой, т.е. у однокомпонентников он максимальная толщина слоя, и тем ниже крепость получаемого покрытия.
После высушивания грунта, перед покрытием базовой краски, его рекомендуется отшлифовать шлифовальной бумагой с абразивом 400-500.
Процесс покраски
Перед тем, как приступать к покраске автомобиля пятном, необходимо подобрать цвет, который точно соответствует вашему цвету автомобиля. В этом вам поможет колорист. Колорист, посмотрев на бирку на кузове автомобиля, выяснит код краски, которой он был окрашен. Далее, с помощью набора стандартов цветов красок, выясняет — есть ли у этого цвета альтернатива, то есть — если код краски вашего автомобиля, к примеру «рубин 110», то по оттенкам цвета (чуть голубее, светлее и темнее) — может быть несколько вариантов.
После того, как колорист выбрал наиболее подходящий оттенок, он вводит код, альтернативу, и необходимое для конкретной покраски количество краски. В результате получается рецепт для приготовления необходимого количества краски заданного цвета, для заданного участка покраски. После этого колорист при помощи весов отмеряет каждый компонент соответственно рецепту, и, в конце концов, получает краску для ремонтной покраски автомобиля. Эту краску, составленную по индивидуальному рецепту, наносят на готовую поверхность.
Начинаем покраску автомобиля пятном с нанесения краски первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно краску наносят в 2-3 слоя, но если вы использовали грунт, например светлый, а краска темная, или наоборот, то для хорошей окраски может понадобиться большее количество слоев. Отсюда делаем вывод, что желательно подложку, то есть грунт подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.
Наносить краску (пигмент) надо в несколько слоев, превышая следующим слоем границу предыдущего, тем самым увеличивая пятно. Промежуточная сушка между нанесением слоев краски 3-7 минут, при температуре окружающего воздуха +20. После нанесения последнего слоя краски сушим участок дефекта 15-20 минут, за все это время нужно вымыть пистолет или методично трясти баллончик с лаком.
Нанесение прозрачного лака производится тем же пистолетом, о котором раньше производилась покраска, соответственно, соплами тех же размеров какими производили покраску. Рабочее давление для подачи лака при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии такого давления используем аэрозоль. Для локальной покраски автомобиля рекомендуется использование растворителя «быстрый» или «норм», которым разводят лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака накладывается так чтоб он слегка заходил за границы предыдущего.
После того как нанесены два слоя лака, в него следует добавить специальный размывочный растворитель для «метода переходов» примерно в соотношении один к одному, в тот лак который находится в пистолете. При этом соотношении лака с растворителем достигается отличное растекание лака по поверхности. Приготовленная таким образом смесь наносится краем «факела» только на зону перехода.
После того как нанесен последний слой лака к оставшемуся в краскопульте лаку прибавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода окрашенной поверхности на старую краску. Нанесенное покрытие лака не должно выходить за границы пятна (на не заматованный участок).
После этого промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета поверхность зоны перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя. Оставьте растворитель на поверхности подсохнуть. Через 15 секунд после нанесения первого слоя растворителя размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.
Те, кто выполняют данную операцию впервые, рекомендуется сначала потренироваться на каком-либо старом крыле или двери, и только потом работать начисто, а то подтеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.
Теперь покрашенная деталь автомобиля готова к сушке. Сушка происходит в три этапа:
«пылевая сушка» представляет собой очень аккуратную, можно сказать стерильную, воздух в покрасочную камеру при такой сушке поступает через фильтра. Потому что когда лак только принимается застывать, малейшее попадание пыли может обезобразить поверхность. Этап сушки можно считать пройденным, тогда когда пыль уже не пристаёт, но касаться ещё нельзя.
«транспортировочная или сборочная сушка» это тогда когда аккуратно деталь можно передвигать и в конце этого этапа можно бережно производить сборку и крепёж детали автомобиля. Лакокрасочное покрытие ещё не целиком кристаллизировалось и при неосмотрительном поведении (сильном надавливании, вытирании, бесконтактной мойке и т.д.) может повреждаться.
«полное высыхание» это когда лак целиком кристаллизировался не прежде двух суток (48часов).
В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.
Полирование поверхности. Произвести полирование поверхности после покраски автомобиля пятном можно несколькими видами полиролей:
пастообразные полироли. Можно применить как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей, так как благодаря густой консистенции они не стекают. Они придают покрытию большую глубину цвета;
жидкие полироли, более безопасные при работе, так как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при длительном применении. Из-за их большой текучести их применяют в основном только на горизонтальных;
аэрозольные полироли удобны в использовании. Но из-за того, что значительная часть баллончика содержит растворитель и пропеллент, количество полироли в составе не очень большое.
Так же полироли для полировки поверхности делятся по абразивности на:
среднеабразивные;
безобразивные.
Тот или иной вид полироли наносится на поролоновый полировальник для новых покрытий с числом оборотов полировального диска 900 об/мин. , а потом сменить режим вращения диска на 1200-1500 об/мин. На низких оборотах машинки производится полировка среднеабразивными полиролями для сглаживания мельчайших дефектов покраски, а уже после этого проводится полировка безабразивными полиролями, которые придают блеск.
Чем занимаются автосервисы?
Большинство автосервисов являются самостоятельными предприятиями, иногда связанными с крупными автомойками. Но все большее число детейлеров являются мобильными операторами, которые отправляют грузовики и прицепы с установленными баками для воды для работы в домах клиентов или на офисных парковках. Некоторые сервисы на 100% мобильны; другие выполняют основные работы по детализации вне цеха и более специализированные работы в цеху. Мобильные ребята могут выполнять все задачи, которые делают обычные.
Базовая работа по детализации обычно занимает от четырех до пяти часов. Большинство из них включают внешнюю мойку, глину, полировку и вощение; чистка салона; а также чистка и обработка шин. Многие деталировщики также предоставляют другие услуги по запросу, такие как паровая очистка двигателей, подкраска и установка аксессуаров.
Чистка
Детейлинг автомобиля — это прежде всего глубокая чистка перед поездкой. Это означает, что профессионал сначала максимально очищает внешний вид, прежде чем приступать к другим задачам, таким как полировка или вощение. Многие услуги по детейлингу моют автомобили вручную так же, как дома — со шлангом, ведром с мыльной водой и губкой. Некоторые используют шланги высокого давления для подачи чистой и мыльной воды (во многом как автомойки самообслуживания). Другие деталировщики отправляют автомобили через автоматизированную автомойку сборочного конвейера. В целом детализация, включающая мытье рук, дает лучшие результаты, поскольку рабочие тратят дополнительное время на уборку особенно грязных участков.
После того, как автомобиль высохнет, большинство детейлеров «обмазывают» его поверхность глиной. Это низкотехнологичный, но очень эффективный способ удаления грязи, при котором комок глины для деталей прижимается и растирается по лакокрасочному покрытию.
Детейлеры также пылесосят и чистят все внутренние поверхности, часто удаляя грязь и пыль, застрявшие в углах и закоулках, сжатым воздухом. Большинство детейлеров используют щетки и чистящие средства для обработки и удаления потертостей на дверях и виниловых поверхностях. Однако убедитесь, что служба использует только чистящие средства для винила на водной основе. Сегодняшние более тонкие, более экологичные винилы могут быть более легко повреждены растворителями, чем толстые ковшеобразные сиденья вашего дедушки Naugahyde.
Хотя большинство детейлеров также применяют защитное средство для винила для удаления пыли и придания блеска, они должны убедиться, что вытерли излишки защитного средства, так как оно может испачкать одежду и притянуть пыль или грязь. Для чистки коврового покрытия и тканевой обивки автомобиля в большинстве служб используется специализированное оборудование для удаления горячей воды.
Если у вас кожаная обивка, периодически проводите ее чистку и кондиционирование. Без ухода кожа может высохнуть, потрескаться, затвердеть и даже начать осыпаться. Некоторые производители обрабатывают кожаную обивку защитной тонкой пластиковой «кожей», облегчающей чистку; необработанная кожа может быть более сложной и требует нескольких слоев кондиционера. Как и в случае с винилом, магазины должны быть осторожны, чтобы не нанести слишком много кондиционера для кожи и не стереть излишки продукта.
Некоторые услуги включают чистку двигателя с базовой детализацией; другие предлагают его в качестве дополнения. Очистка не улучшает работу двигателей, но может облегчить техническое обслуживание, поскольку становится легче обнаружить утечки. Кроме того, грязный двигатель может нагреваться сильнее, чем чистый, а движущиеся части, такие как рычаги, работают более плавно, когда они чистые. Но спросите своего механика, желателен ли более чистый двигатель, прежде чем что-либо делать.
Ремонт лакокрасочного покрытия
Любой специалист по ремонту автомобилей может отремонтировать мелкие царапины и вмятины, но для более серьезных повреждений вам потребуется перекрасить автомобиль в автомастерскую. Нажмите здесь, чтобы просмотреть рейтинги автомастерских по качеству и цене.
Для очень маленьких вмятин и царапин специалисты по детализации наносят капли подкрашивающей краски. На большие участки наносят краску и прозрачный лак, который затем шлифуют и натирают воском. Ремонт подкраски не будет идеально сочетаться с окружающей краской, но если площадь небольшая, а работник усерден, никто не заметит.
Вместо того, чтобы использовать краску для подкраски, некоторые деталировщики «влажно зашлифовывают» царапины, что сглаживает неровности отделки, созданные царапиной. Влажное шлифование сначала дает результаты, аналогичные методу подкраски, но при этом удаляются слои прозрачного покрытия с участка. Поскольку прозрачное покрытие защищает автомобиль от УФ-излучения, отшлифованный участок в конечном итоге будет выглядеть светлее, чем окружающие участки. Поэтому обычно безопаснее просто подправить поврежденные участки.
Полировка и полировка
Мытье, замазка и подкрашивание вмятин улучшают внешний вид отделки большинства автомобилей, но автомобиль необходимо периодически полировать, чтобы отделка действительно блестела.
Автомобиль светится за счет отражения света от его поверхности. Грязь и зазубрины уменьшают блеск, поглощая свет; царапины на слоях прозрачного покрытия не поглощают свет, а отражают его в разных направлениях, в результате чего покрытие выглядит тусклым. Поскольку автопроизводителям еще предстоит изобрести стойкую к царапинам краску, автомобили со временем накапливают мельчайшие царапины на своих лаках от мелких камней, песка, желудей и других источников.
Полировка позволяет устранить эти мелкие царапины с помощью ротационной полировальной машины с мягкой насадкой. Он втирает полировальный состав в краску автомобиля, сглаживая неровности, образовавшиеся в результате царапин. В то время как большинство мастерских включают легкую полировку в основные детали, они могут улучшить отделку заметно поврежденных автомобилей с помощью дополнительной полировки.
Когда что-то идет не так, обычно это происходит во время полировки и полировки. Если полировальная машина слишком долго остается на одном месте, она оставит вихревые следы; если деталировщики используют слишком агрессивный состав, они могут отшлифовать лак насквозь и даже на базовое покрытие и грунтовку. Кроме того, некачественная работа, вероятно, приведет к заметному неровному результату.
После полировки и полировки наносится воск, а затем полируется вручную или на машине.
Спросите любого мастера, использует ли он трехэтапный процесс полировки — полировка, полировка и вощение — или одноэтапный. Одношаговый шот уступает тем, что нельзя одновременно удалять царапины, полировать и наносить воск.
Окна и отделка
После детализации лакокрасочного покрытия сервисные службы моют окна автомобиля внутри и снаружи, а также наносят специальную обработку или полируют складной верх, наружный хром, хромированный пластик и виниловую отделку.
Колеса и шины
Детейлеры моют колеса и шины, наносят на шины чистку, а также полируют или чистят диски и колпаки. Если на ваших колесах уже есть прозрачный слой, их, как правило, не следует полировать, так как это может удалить их защитный слой.
Разные работы
Магазины обычно чистят вентиляционные отверстия внутри автомобиля, дверные косяки, руль, ручки, ремни безопасности и т. д. Некоторые предлагают дополнительные услуги, такие как установка аксессуаров и работа на заказ.
Сколько стоит коррекция окраски? (оценка 2022 г.)
Вам интересно, сколько стоит коррекция окраски?
Вы обратились по адресу!
В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете:
Обычная стоимость коррекции краски своими руками
Как сэкономить деньги при коррекции краски
Сколько обычно стоит нанять профессионала по сравнению с самостоятельной покраской исправление
Сметная стоимость работ и расходных материалов для исправления покраски
И многое другое!
Итак, если вы хотите узнать, сколько вы должны запланировать потратить, чтобы исправить вашу краску, продолжайте читать все наши советы и идеи ниже!
Что в этом руководстве?
Сколько стоит коррекция окраски?
Как оценить стоимость исправления краски?
$1,40-$5 Стоимость покраски за квадратный фут?
Ориентировочная стоимость коррекции окраски?
Ориентировочная стоимость работ по исправлению окраски?
Как сэкономить деньги при исправлении краски?
Как рассчитать стоимость покраски двери автомобиля?
Стоимость покраски за квадратный фут?
Ориентировочная стоимость краски для покраски двери автомобиля?
Ориентировочная стоимость работ по покраске двери автомобиля?
Как сэкономить деньги при покраске двери автомобиля?
Сколько стоит коррекция окраски?
Что такое коррекция окраски? Это механическое покрытие прозрачного покрытия вашего автомобиля мастером, чтобы избавиться от вихревых следов и мелких царапин.
Даже новые автомобили нуждаются в коррекции окраски, поскольку они подвергались воздействию экстремальных погодных условий при транспортировке.
Обычно это включает в себя электрический шлифовальный круг и может даже включать влажную шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 400.
Цель состоит в том, чтобы краска снова выглядела как новая, и обычно это достижимо при выполнении большинства покрасочных работ с учетом следующих требований:
Растрескивание краски
полная перекраска.
Ржавчина
Ржавчина — это то, что обычно требуется удалить с помощью средства для удаления краски и ржавчины.
Кроме того, если ваша краска выглядит обесцвеченной и нет проблем с ржавчиной/трещинами, коррекция краски будет идеальным вариантом для обновления. Ваша покрасочная работа, чтобы выглядеть в выставочном зале.
Услуги по исправлению окраски различаются, но вы можете планировать расходы от нескольких сотен до тысяч.
Подробнее >> Сколько стоит покрасить дверь автомобиля самостоятельно?
Средняя стоимость исправления краски, если вы делаете это сами?
Корректировку окраски можно выполнить в три простых шага:
Автомойка
Нанесение корректирующего состава
Нанесение воска
Правильная покраска — это многоступенчатый процесс. Вот некоторые вещи, которые вам понадобятся для работы по коррекции окраски:
Автомойка/принадлежности :
Во-первых, вам нужно помыть машину, потому что если вы используете электрический буфер для грязи/птичьего помета, это может повредить краску.
В идеале вы должны использовать воду, подключенную к устройству для смягчения воды (солевые гранулы), чтобы уменьшить количество пятен от воды.
Ручная стирка:
Чистка автомобиля снаружи не должна быть сложной; все, что вам нужно, это ведро с теплой водой, губка и немного раствора для мытья автомобилей.
Вы также можете высушить машину, чтобы избежать смешивания воды с корректирующим составом.
Буфер/полировщик :
Вы можете потратить от 30 до 200 долларов США на электрический буфер, который избавит вас от необходимости отвозить свой автомобиль в магазин.
Полировка не так уж и сложна; все, что вам нужно сделать, это нанести несколько капель корректирующего состава на буферную подушечку, поместить ее заподлицо с панелью кузова, которую вы хотите исправить, и включить буфер.
Вы будете удивлены тем, насколько хорошо электрическая буферная смесь очищает лакокрасочное покрытие, удаляя выцветание, дефекты краски, легкие царапины и т. д. маленькие и большие контейнеры.
Мы настоятельно рекомендуем корректирующий состав Meguiar, потому что в прошлом он творил для нас чудеса.
Примечание: Знаете ли вы, что можно легко восстановить фары с помощью корректирующего состава и электрического буфера? Попробуйте на запотевших крышках фар!
Воск:
После того, как вы нанесете корректирующую пасту, вам нужно нанести воск, чтобы защитить краску от грязи и воды.
Воск можно наносить даже с помощью салфетки для ручного использования.
Полировальные подушки :
Вам понадобится подходящая подушка для корректировки краски для вашего электрического буфера и подходящая подушка для последующего нанесения воска.
Керамическое покрытие:
Жидкое полимерное или керамическое покрытие — это отличная идея, которую можно нанести (или сделать самостоятельно) после того, как вы довели свой автомобиль до совершенства, потому что это выводит вашу покраску на новый уровень защиты.
Забудьте о необходимости детализации вашего нового автомобиля, заплатив дополнительную стоимость за керамическое покрытие.
Клейкая пленка
Возможно, вы также захотите нанести клейкую пленку на переднюю часть автомобиля, потому что именно эта область больше всего повреждается.
Глиняный брусок
Наличие набора глиняного бруска действительно помогает удалить пятна, такие как въевшиеся частицы металла и древесная смола, с покраски. Это отличный инструмент, который нужно иметь в гараже при исправлении покрасочных работ.
Средняя стоимость исправления краски, если вы нанимаете профессиональную компанию?
Наем автосалона или кузовной мастерской для исправления окраски может обойтись вам дороже, чем сделать это самостоятельно, но вы также будете удивлены вниманием к деталям, которое некоторые мастерские проявляют к тому, чтобы качественно поработать над деталями вашего автомобиля.
Профессиональная коррекция окраски стоит от $200 до $1000+ в зависимости от работы.
Например, старые автомобили, которые требуют гораздо больше рабочего времени, будут предлагаться по другой цене — фактически, профессиональный мастер по ремонту/кузовному ремонту может нанести новый слой краски, чтобы исправить косметический вид автомобиля, и это может легко обойдется в тысячи долларов.
Подробнее >> Сколько стоит покраска грузовика?
Как оценить стоимость исправления краски?
Во-первых, вы должны решить, собираетесь ли вы отдать свой автомобиль профессионалу для ухода за автомобилем.
Сделай сам или найми профессионала. Хотите наш совет? Если это модный/дорогой автомобиль, и у вас нет предыдущего опыта в автодетейлинге, мы рекомендуем вам отдать его тому, кто знает, что делает.
И опять же, если это автомобиль, который не стоит много, мы, во что бы то ни стало, рекомендуем вам выполнить коррекцию окраски самостоятельно, потому что автомобиль не нуждается в ракетостроении, особенно когда речь идет о автодетейлинге. Ты можешь это сделать!
$1,40-$5 Стоимость покраски за квадратный фут?
Допустим, площадь окраски среднего автомобиля составляет 100 квадратных футов. Вам нужно будет измерить панели вашего автомобиля, чтобы получить более точные размеры.
DIY Стоимость за кв. фут
Хорошо, предположим, мы купили электрический буфер за 100 долларов и приличный контейнер корректирующего состава за 30 долларов для самостоятельной коррекции краски.
Добавьте 5 долларов за несколько полотенец из микрофибры, чтобы вытереть машину, и еще 5 долларов за предварительную мойку машины.
Таким образом, наша гипотетическая общая стоимость DIY составит 140 долларов.
Стоимость самостоятельной сборки = 140 долларов США / 100 квадратных футов = 1,40 доллара США за квадратный фут.
Профессиональная стоимость для квадратных футов
Решили полениться и нанять компанию для коррекции окраски.
Мы выбрали компанию достойного качества с 5-звездочными отзывами в Google и стоимостью 500 долларов.
Стоимость Pro = 500 долларов США / 100 квадратных футов = 5 долларов США за квадратный фут.
Ориентировочная стоимость коррекции окраски?
Самостоятельная стоимость
Как минимум, вы можете откорректировать краску на своем автомобиле с помощью дешевого электрического буфера (~ 50 долларов США), флакона корректирующего состава (~ 20 долларов США) и салфетки из микрофибры (~ 5 долларов США)
Таким образом, общая стоимость коррекции краски своими руками составит 75 долларов. Мы скажем, что более высокая цена за это будет около 200 долларов.
Профессиональная стоимость
Профессиональная стоимость начинается с 200 долларов и достигает тысяч для сложных деталей.
А если это что-то простое, например подкрашивание вашего семейного внедорожника, то не усложняйте – профессионал может взять с вас всего 50-100 долларов за подкрашивание небольших пятен на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля.
Ориентировочная стоимость работ по исправлению окраски?
Стоимость «Сделай сам»
Все, что вам нужно для самостоятельной работы, — это электрический буфер, несколько буферных подушечек, полотенце из микрофибры и корректирующий состав.
Эта цена может варьироваться от ~ 50 до 300 долларов США в зависимости от продуктов, которые вы покупаете. Мы рекомендуем проверить Amazon на наличие продуктов, которые имеют несколько 5-звездочных рейтингов.
Время на самостоятельную работу
Сколько времени вы хотите потратить на коррекцию краски?
Может быть где угодно 2-8 часов .
Ориентировочная профессиональная стоимость
На самом базовом уровне, найм автосалона за 200-500 долларов США для полной детализации, которая включает коррекцию окраски и обычно включает паровую очистку ковров, а также полную внутреннюю отделку.
Подробнее >> Сколько стоит покрасить бампер автомобиля?
Как сэкономить деньги при исправлении краски?
Сделай сам
Вы можете сэкономить кучу денег на коррекции окраски, сделав это самостоятельно, и вы будете удивлены тем, насколько легко выполнить эту работу.
Интернет-поиск
От получения правильного профессионального предложения до обучения самостоятельному выполнению работы онлайн-поиск даст вам возможность сделать шаг вперед в поисках коррекции окраски.
Нанять разнорабочего
Вам не всегда нужно нанимать профессионала для всех видов обслуживания вашего автомобиля. На самом деле, автомобильные детали — это та работа, где в некоторых случаях можно безопасно нанять любителя из-за ее низкого риска.
Покупка товаров в Интернете
Покупка всех продуктов, необходимых для коррекции окраски, на Amazon сделает этот процесс намного проще.
Просто сядьте за письменный стол дома и подождите, пока не появится водитель грузовика со всем необходимым, чтобы ваша покраска выглядела безупречно!
Задайте нам любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно коррекции цвета, на нашей странице Pro Paint Corner.
Как сэкономить деньги при покраске двери автомобиля?
Раскрась сам
Самостоятельная покраска — лучший способ сэкономить деньги при покраске двери автомобиля.
Просто убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, а то, чего у вас нет, станет еще одним инструментом рисования, который можно использовать для других работ по покраске.
Кроме того, это лучше, чем тратить деньги в малярной мастерской, верно?
Найти старую краску
При покраске автомобиля не всегда нужно покупать новую краску.
Альтернативой может быть поиск в таких местах, как Facebook Marketplace, Craigs List и других местных разделах объявлений, чтобы найти местных продавцов, у которых есть остатки краски от других проектов.
Получить несколько оценок
Получить несколько ставок на специалистов по покраске автомобилей так же просто, как выполнить быстрый поиск в Google кузовных мастерских в этом районе и спросить их, сколько они возьмут с вас за покраску двери автомобиля.
Сетевые предприятия по кузовному ремонту, такие как Maaco, могут предложить вам более низкую цену за замену оригинальной краски на двери вашего автомобиля или даже на весь автомобиль.
Подробнее >> Сколько стоит покраска мотоцикла?
Посмотрите обучающие видео/прочитайте обучающую информацию
Youtube и другие видео помогут вам правильно выполнить покрасочные работы, и они даже могут помочь вам советом при найме профессионала.
Промывка радиатора автомобиля. Самые низкие в Москве цены на мойку радиаторов
Перед началом проведения работ наши специалисты рассчитают стоимость и сообщат владельцу авто. Мы предлагаем лучшие цены на услугу в Москве
Промывка радиатора автомобиля. Самые низкие в Москве цены на мойку радиаторов.
Мойка радиаторов автомобиля – неизбежно возникающая потребность при активной эксплуатации авто. Так как они устанавливаются во фронтальной части авто, на них часто попадает тополиный пух, пыль и грязь. И со временем радиатор забивается. Это ухудшает поступление воздуха в систему охлаждения. Увеличивается расход топлива и риск поломки вентилятора.
Чтобы предотвратить возникновение этих проблем, необходимо регулярно проверять состояние радиаторов автомобиля и проводить мойку не менее раза в год.
Детейлинг-центр SA CarLounge предлагает услуги профессиональной промывки радиаторов автомобиля в Москве как со снятием, так и без снятия бампера авто.
Калькулятор стоимости
Промывка радиатора автомобиля
12345 0 Число голосов: 145
4.6
5
1
145
Содержание показать
Что случится, если долго не проводить мойку радиатора
Цены на мойку радиаторов автомобиля в Москве относительно невысоки, поэтому при возможности процедуру желательно проводить систематически. Отказ от чистки может привести к таким проблемам, как:
снижение динамики авто;
перегревание двигателя, которое влечёт за собой быстрое изнашивание деталей мотора;
возможное закипание системы охлаждения при движении на подъём;
появление трещин на коробке охлаждения;
перерасход охлаждающей жидкости;
дорогой ремонт вышедших из строя элементов.
Мы выполняем чистку радиаторов автомобиля по самым низким в Москве ценам.
Как проходит мытье радиаторов автомобиля
Мастера детейлинг-центра SA CarLounge быстро производят мойку радиаторов в Москве со снятием или без снятия бампера. Время выполнения работ зависит от модели и марки авто, а также от необходимости снимать бампер и радиатор.Мы проводим процедуру в несколько этапов:
Осмотр транспортного средства, оценка степени загрязнения и корректности работы оборудования.
Снятие бампера при необходимости.
Промывка решётки очищающими средствами.
Наполнение охлаждающей системы.
Установка бампера.
Проверка работы оборудования.
После выполнения этих работ мойка радиаторов завершена, и авто может быть передано владельцу.
Сколько стоит промыть радиатор автомобиля в Москве
Стоимость мойки радиатора зависит от следующих факторов:
марка транспортного средства;
модель авто;
необходимость снятия бампера.
Перед началом проведения работ наши специалисты рассчитают стоимость и сообщат владельцу авто. Мы предлагаем лучшие цены на услугу в Москве.
Калькулятор стоимости
Выберите марку своего авто
Выберите нужные услуги
Итоговая стоимость
0 р.
Расчет для
Вы можете сменить авто
Безопасная мойка-чистка радиатора паром на ВДНХ
Каждый автомобиль нуждается в качественном техническом обслуживании. Авто-Студия детейлинга «AUTO RELAX» оказывает сервис услуги по мойке радиатора паром, безопасной мойке двигателя, ошиповке шин и сезонному хранению дисков и шин, а также мойке днища автомобиля, выездной шиномонтаж и другие.
Для чего необходима профессиональная мойка?
В процессе эксплуатации владелец автотранспортного средства с кондиционером сталкивается с тем, что в салоне появляется неприятный запах. Предполагаемые причины:
Соты забились пылью, насекомыми и камешками. Как следствие снизилась работоспособность радиатора кондиционера, так как при загрязнении он хуже охлаждает поступающий от компрессора хладагент.
Накопилась влага на деталях испарителя, которая смешиваясь с грязью, и пылью способствует развитию плесени, микробов и грибков.
Появляется неприятный запах. В салон попадают грибковые споры, болезнетворные микробы и частицы вредной плесени, что негативно сказывается на здоровье водителя и пассажиров. Возникает необходимость обязательной мойки радиатора кондиционера.
Также мойка радиаторов необходима для поддержания вашего транспортного средства в работоспособном состоянии, чтобы загрязнение не приводило к перегреву двигателя. Мойку-чистку радиатора автомобиля паром рекомендуется проводить круглогодично, и особенно перед началом летнего сезона или дальней поездкой. Чистый радиатор — это гарантия эффективной бесперебойной работы системы охлаждения ДВС, радиатора печки и конденсатора кондиционера.
Ошибки, допускаемые при мойке радиатора
Большинство автомоек предлагает осуществить чистку радиатора с помощью аппарата Karcher – это небезопасный способ, при котором сильный поток воды деформирует соты вашего радиатора. Он не очистит даже третью часть площади без его снятия. А решив самостоятельно промыть радиатор авто, вы рискуете повредить хрупкие пластины радиатора неправильным механическим воздействием. Поэтому «AUTO RELAX» рекомендует обратиться к профессионалам Авто-студии. Лучше всего использовать приспособление для бесконтактной мойки и смывать накопившуюся грязь струей пара, что безопасно скажеться на сотах Вашего радиатора.
Важно! Радиаторы стоит мыть только специальной химией.
Что предлагает Авто-Студия?
«AUTO RELAX» осуществляет мойку радиатора без снятия, или комплексную услугу по снятию, мойке и дальнейшей очистке от отложений и загрязнений системы охлаждения. Работы осуществляются квалифицированными мастерами в соответствии с технологическими требованиями. Этот способ чистки радиатора, сочетает воздействие подаваемого под давлением сжатого потока с растворяющим действием пара. Специалисты Авто-студии обеспечат качественную очистку в стесненном пространстве без демонтажа радиатора, так как пар поступает с лицевой и внутренней стороны пропорционально.
На предлагаемых ниже фото представлены автомобили клиентов до промывки радиатора
Мастера «AUTO RELAX» осуществляют профессиональную мойку-чистку паром радиатора в Москве в сжатые сроки. Здесь ценят своих клиентов, поэтому подбирают индивидуальный метод мойки для каждого авто. Ознакомиться с комплексом услуг Авто-студии можно на нашем официальном ресурсе.
Как почистить радиатор автомобиля, не снимая
от Admin
Это может быть боль , чтобы снять автомобильный радиатор , чтобы очистить его , но в этой статье вы узнаете, как очистить автомобильный радиатор, не снимая его. Вам понадобится простых расходных материалов и немного времени , но конечным результатом будет чистый радиатор и счастливая машина . Вы знаете, что радиатор является неотъемлемой частью любого автомобиля, и его чистка очень важна для бесперебойной работы автомобиля. Итак, мы должны регулярно чистить радиатор для долгой жизни автомобиля.
Содержание
Что такое автомобильный радиатор и как он работает
Радиатор — это деталь автомобиля, которая помогает охлаждать двигатель . Охлаждающая жидкость двигателя циркулирует через радиатор и помогает отводить тепло от двигателя. Когда охлаждающая жидкость двигателя становится слишком горячей, это может привести к перегреву двигателя и его поломке.
Есть несколько способов очистить радиатор автомобиля, не снимая его. Один из способов — использовать садовый шланг для промывки радиатора. Другой способ — использовать мойку высокого давления . Вы также можете использовать щетку и немного мыльной воды, чтобы очистить радиатор снаружи .
Зачем нужно чистить радиатор автомобиля
Чистый радиатор необходим для правильного функционирования вашего автомобиля. Помогает поддерживать охлаждение двигателя, а предотвращает перегрев . Однако со временем радиатор может засориться грязью и мусором. Это может снизить его эффективность и привести к перегреву вашего автомобиля. Очистка радиатора вашего автомобиля на регулярной основе хорошо продлевает срок службы вашего автомобиля .
Как почистить автомобильный радиатор, не снимая его
Если ваш автомобильный радиатор выглядит немного грязным , вам может быть интересно, как его очистить, не снимая. К счастью, есть несколько способов очистить радиатор автомобиля, не снимая его.
Одним из способов очистки радиатора автомобиля является использование шланга . Просто снимите заглушку с радиатора и направьте шланг напрямую в радиатор. Включите воду и дайте ей поработать несколько минут . Вода поможет удалить всю грязь и копоть, которые застряли на радиаторе . Через несколько минут выключите воду и используйте щетку , чтобы почистить радиатор. Возможно, вам придется использовать немного смазки для локтей , чтобы удалить всю грязь и грязь с , но в конечном итоге вы сможете сделать свой радиатор похожим на новый снова .
Еще один способ очистить автомобильный радиатор, не снимая его, — использовать пылесос . Просто вставьте насадку пылесоса в радиатор и включите пылесос. Пылесос будет всасывать всю грязь и мусор, который внутри радиатора. Через несколько минут выключите пылесос и щеткой почистите внутреннюю часть радиатора. Этот метод может занять у немного больше времени.
Советы по поддержанию в чистоте автомобильного радиатора
Автомобильный радиатор является важной частью системы охлаждения , и для правильной работы его необходимо содержать в чистоте. Есть несколько способов очистить автомобильный радиатор, не снимая его, и эти советы помогут сохранить ваш радиатор в чистоте и исправно работать.
1. Используйте мягкую щетку для удаления мусора или грязи, скопившихся на поверхности радиатора. Будьте осторожны не повредить ребра на радиаторе.
2. Используйте садовый шланг, чтобы промыть радиатор. Убедитесь, что давление воды не слишком велико, так как это может повредить радиатор.
3. Используйте мягкое моющее средство , если есть твердая грязь или грязь, которые невозможно удалить щеткой или шлангом. Не забудьте после этого полностью смыть моющее средство.
4. Осмотрите радиатор на наличие утечки или повреждения . Если есть какие-либо трещины или отверстия, их необходимо отремонтировать перед повторным использованием радиатора.
Заключение
Надеемся, вы нашли лучшие советы, как почистить радиатор автомобиля, не снимая его. Если у вас есть какие-либо другие советы или приемы, которые сработали для вас, поделитесь ими с нами в комментариях ниже. И, как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться за помощью к нашей команде экспертов. Кроме того, поделитесь этой информацией с другими для их руководства.
Читайте также:
ТОП-5 ОТЗЫВОВ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ АВТОКРЫШЕК
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ БЕЛЫЕ ПЯТНА НА КРАСКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЧТО ТАКОЕ 10 ЛУЧШИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
КАК Я МОГУ ЗАКРЫТЬ ОКНА МОЕЙ МАШИНЫ ДЛЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ЛУЧШИЙ АВТОКРЫТ, КОТОРЫЙ НЕ ЦАПАРИТ КРАСКУ
Как почистить радиатор – удалить пыль внутри и снаружи
Подпишитесь на нашу рассылку
Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.
Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.
Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.
Знание того, как чистить радиатор, гарантирует, что эти части вашего дома будут свободны от пыли и грязи, как и другие его поверхности. Чистка радиаторов должна быть частью вашего режима, потому что они имеют тенденцию собирать пыль, что вредно для жителей дома. Покрытие пылью также снижает эффективность их работы.
Это правда, что если у вас есть разные типы радиаторов для обогрева вашего дома, они могут создавать проблемы, когда дело доходит до очистки из-за их конструкции. Пыль и мусор также легко проникают внутрь некоторых конструкций, поэтому вам может быть интересно, как правильно очистить их внутри и снаружи, не вызывая специалиста.
У нас есть ответы на все вопросы, а также советы экспертов по инструментам и методам независимо от стиля радиаторов в вашем доме.
Как чистить радиатор
Первое, что нужно знать об очистке радиатора, это то, что как внутри, так и снаружи нужно уделять внимание. Но успешно убрать с них пыль и мусор можно и самостоятельно.
Инструменты и материалы
Старое полотенце или тряпка для пыли
Пылесос
Аршин или другая длинная палка, или щетка для чистки радиатора, или специальная насадка для пылесоса
Салфетки из микрофибры
Скотч
Фен0184
Мыльная вода
Мягкая ткань или губка
1. Выключите радиатор
Перед началом очистки важно выключить радиатор и дать ему остыть. Обратите внимание: если вы ранее заметили, что на радиаторе есть холодные точки, возможно, пришло время научиться прокачивать радиатор.
«Отключение делает их более безопасными и предотвращает сбор пыли во время уборки», — объясняет Люк Хэмел из Hamel’s Air Conditioning & Heating , Сан-Диего. Поместите полотенце или тряпку под радиатор, чтобы собирать пыль.
2. Пропылесосьте радиатор
Для тщательной очистки радиатора вам понадобится пылесос. Сначала пропылесосьте вокруг и под радиатором.
Затем пропылесосьте верхнюю часть радиатора, удалив пыль отсюда, затем перейдите к бокам и нижней части радиатора. «Вы должны убедиться, что вы удаляете как можно больше собранной пыли с радиатора и внутри него», — говорит эксперт по центральному отоплению Крис Харви из Stelrad (открывается в новой вкладке).
3. Очистите пространство между ребрами радиатора
При выборе радиатора для дома вы, возможно, остановили свой выбор на конструкциях с ребрами. Чтобы очистить ребра радиатора, в первую очередь помните, что работать нужно аккуратно. «Вы всегда должны соблюдать осторожность при очистке ребер радиатора, поскольку они очень хрупкие», — говорит Ник Тэнди, главный инженер Toasti .
Если у вашего радиатора есть верхняя решетка, вам нужно будет снять ее, чтобы очистить внутреннюю часть. «Как правило, верхняя решетка удерживается боковыми панелями», — объясняет Эдвард Джонс, основатель и генеральный директор HomeCareHow . «Вы можете отстегнуть боковые панели, а затем решетку обеими руками. Поместите гриль в безопасное место, недоступное для вашего ребенка или домашнего животного».
У вас может быть специальный пылесос, который позволит вам удалить пыль между ребрами. Кроме того, вы можете купить щетку для чистки радиатора. Что-то длинное и гибкое, например, тряпка радиатора Holikme , — это разумный бюджетный выбор, которым легко маневрировать. В качестве дополнительной альтернативы вы можете использовать линейку или другую палку и прикрепить к ней тряпку из микрофибры с помощью скотча.
Аккуратно проведите инструментом между каждым из ребер, чтобы вытолкнуть пыль и мусор из радиатора. Используйте тот же метод для очистки за радиатором.
4. Сдуйте оставшуюся пыль
Скорее всего, вы не совсем закончили с внутренней частью, так как здесь и сзади часто остается немного пыли. Здесь на помощь приходит фен. Не снимая полотенце или тряпку под радиатором, используйте фен на более мощном режиме и направьте воздух внутрь, а также на заднюю часть радиатора, чтобы сдуть пыль.
Порядок работы восьмицилиндрового двигателя — СПЕЦТЕХНИКА
Двигатели
Akagi › Блог › Порядок работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя — просто о сложном
По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.
И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров?
Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.
Что значит порядок работы цилиндров двигателя? ↑
Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.
От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:
— расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное; — количество цилиндров; — конструкция распредвала; — тип и конструкция коленвала.
Рабочий цикл двигателя
Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.
Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.
Порядок работы цилиндров у разных двигателей
У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ. Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.
Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее. Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 720. У 2-х тактного двигателя 3600.
Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.
— Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 1800, ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).
— Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 1200).
— Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 900).
— Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12
Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 900 .
То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам. Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.
Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.
Работа цилиндров двигателя на разных типах моторов: порядок работы цилиндров
Как известно, на автомобили устанавливаются несколько различных типов ДВС. При этом кроме общеизвестного деления на бензиновые и дизельные силовые агрегаты, необходимо учитывать и то, что моторы отличаются по количеству цилиндров и расположению цилиндров. Если коротко, в подавляющем большинстве двигатели на авто ставятся рядные и V-образные моторы. Намного реже встречаются оппозитные двигатели и роторные двигатели.
Указанные моторы могут иметь заметные отличия в плане конструкции и общего количества цилиндров. Так или иначе, в ряде случаев необходимо знать, какой порядок работы цилиндров двигателя применительно к тому или иному ДВС. Далее мы рассмотрим порядок работы 4-х цилиндрового двигателя, V-образного мотора, оппозитного и т.д.
Порядок работы двигателя
Итак, порядок работы цилиндров наиболее распространенных автомобильных двигателей отличается. Если сравнивать порядок работы однотипных 4, 6, а также 8 цилиндровых моторов, порядок работы цилиндров таких двигателей будет заметно отличаться. Другими словами, 4 цилиндровый двигатель и его цилиндры будут работать не в том порядке, в котором работает, например, 8-и цилиндровый аналог. Давайте разбираться.
Прежде всего, порядок работы цилиндров будет зависеть от чередования воспламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя, а также угла чередования тактов. Так вот, рабочий цикл рядного четырехтактного мотора на 4 цилиндра проходит за 2 полных оборота коленчатого вала или же за 720 градусов. При этом чередование тактов осуществляется через 180 градусов.
Более наглядно начнем рассмотрение с рядной четверки. Например, для таких ДВС распространен порядок 1-3-4-2 или 1-2-4-3. Другими словами, фактически, это и есть порядок зажигания двигателя. Если же рассматривать рядный 6-цилиднровый мотор, для рядной шестерки порядок 1-5-3-6-2-4.
Что касается V-образного 6- цилиндрового мотора, порядок работы такого агрегата 1-4-2-5-3-6. Кстати, такие моторы хуже всего сбалансированы (за исключением 5-и, 3 и 2-цилиндровых четырехтактных двигателей). Если же рассматривать двигатель V-8, такие моторы могут иметь 2 порядка работы: 1-5-4-2-6-3-7-8 или 1-8-4-3-6-5-7-2. На самом деле, такая разница связана с тем, что в США и Европе цилиндры считаются с определенными отличиями.
Если же рассмотреть двигатель V-12, тогда порядок работы следующий: 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9. Кстати, если рассматривать мощные ДВС, на старых американских авто встречается рядный двигатель на 8 цилиндров. Так вот, его прядок работы: 1-4-7-3-8-5-2-6.
Как видно, такт двигателя и работа цилиндров на разных ДВС будет отличаться. По этой причине необходимо знать порядок цилиндров конкретного мотора (можно найти информацию в технической литературе). Такие знания позволяют упростить диагностику неисправностей в случае различных сбоев, неполадок в работе системы зажигания и т.д.
Распространенные моторы и порядок работы цилиндров
В качестве примера для начала рассмотрим 4-цилиндровые рядные двигатели ЗМЗ и похожие агрегаты. Например, порядок работы цилиндров ЗМЗ-402:1-2-4-3, тогда как ЗМЗ-406:1-3-4-2. Мотор Audi 80 B3 имеет порядок работы 1-3-4-2. Чередование тактов происходит через 1800.
Как видно, сам порядок работы однорядного 4 — цилиндрового двигателя может быть 1-3-4-2 (характерно для ВАЗ) или 1-2-4-3 (в случае с моторами ГАЗ).
Еще добавим, порядок работы 12-и цилиндрового двигателя W-образного следующий: 1-3-5-2-4-6 для левых ГБЦ, тогда как для правых 7-9-11-8-10-12. Если просто, в таких моторах порядок работы цилиндров делится на два типа (подобно рядным «четверкам»):1-3-4-2 и 1-2-4-3.
Порядок работы 6-цилиндрового двигателя V-6 также отличается. Есть версии, где порядок:1-6-3-5-2-4 или 1-4-2-5-3-6. При этом порядок работы рядного мотора на 6 цилиндров и воспламенения смеси:1-5-3-6-2-4.Примечательно и то, что японские моторы Митсубиши MIVEC, 6G72, имеют порядок работы цилиндров 1-2-3-4-5-6.
Обратите внимание, как уже было сказано выше, шестицилиндровые V-образные двигатели являются наиболее проблемными в плане балансировки, то есть достаточно сильно вибронагружены.
Также производители в целях снижения уровня вибраций применяют разный порядок работы цилиндров. В качестве примера, на 8-и циинровом ДВС чередование тактов может быть 1-5-4-2-6-3-7-8 или же порядок работы цилиндров 1-5-4-8-6-3-7-2 (BMW M60), 1-3-7-2-6-5-4-8 и т.д. Получается, как и в случае с другими типами силовых агрегатов, 8-и цилиндровые моторы тоже не имеют четко определенного порядка работы цилиндров.
Полезные советы и рекомендации
Прежде всего, если в работе двигателя возникли неполадки или сбои, в рамках диагностики важно знать, какой порядок работы цилиндров того или иного ДВС. Это позволяет более точно определить проблемные цилиндры, точнее проверить работу системы зажигания и т.д.
В свою очередь, во время ремонта двигателя, особенно если ДВС данного типа специалистом раньше не ремонтировался, настоятельно рекомендуется заранее изучить порядок работы цилиндров конкретного силового агрегата. Это позволяет избежать целого ряда проблем и ошибок при сборке мотора.
Для того чтобы уточнить порядок работы цилиндров, необходимо изучить техническую документацию ремонтируемого двигателя. Помните, если не соблюдать порядок сборки двигателя, заметно возрастают риски последующей поломки силового агрегата.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что порядок работы цилиндров двигателя может отличаться. Это касается как рядных (например, 4-х или 6-и цилиндровых) моторов, так и V-образных двигателей или ДВС типа W12 и т. д.
По этой причине необходимо заранее изучать особенности конкретного ДВС, в том числе и его порядок работы. В свою очередь, это позволит избежать определенных сложностей при диагностике, а также во время ремонта конкретного силового агрегата.
—>Автозапчасти и СТО —>
Обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.
Не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ремонт головки блока цилиндров?
Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.
Что значит порядок работы цилиндров двигателя?
Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.
От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:
— расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное; — количество цилиндров; — конструкция распредвала; — тип и конструкция коленвала.
Рабочий цикл двигателя
Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.
Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.
Газораспределительной фазой называют момент, в который начинается открытие и заканчивается закрытие клапанов. Измеряется фаза газораспределения в градусах поворота коленчатого вала по отношению к верхней и нижней мёртвым точкам (ВМТ и НМТ).
На протяжении рабочего цикла в цилиндре воспламеняется смесь топлива и воздуха. Промежуток между воспламенениями в цилиндре оказывает непосредственное влияние на равномерность работы мотора. Двигатель работает максимально равномерно при наименьшем промежутке воспламенения.
Данный цикл непосредственно зависит от количества цилиндров. Чем большим является число цилиндров, тем меньшим будет интервал воспламенения.
Порядок работы цилиндров у разных двигателей:
У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ. Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.
Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее. Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 720. У 2-х тактного двигателя 3600.
Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.
— Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 1200).
— Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 900).
— Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12
Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 900 .
То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам. Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.
Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.
Порядок работы 8 цилиндрового двигателя
Для большинства автолюбителей принцип работы двигателя с 8 цилиндрами остается тайной за семью печатями. В каком-то смысле это нормально, ведь тема не самая простая, чтобы каждый второй смог досконально изучить ее.
Однако бывают ситуации, когда определенные базовые знания о работе движка все же будут не лишними.
Немного истории
Начало ХХ века ознаменовалось целой кучей патентов в области автопромышленности. Двигатели, шины, диски, формы кузова и т.п. Все это ознаменовало масштабный скачок автомобильной индустрии, выдвинув ее едва ли не в первые промышленные дивизионы. Большинство технологий, используемых при сборке современных автомобилей, были зачаты в те самые годы. Нашим современникам осталось лишь отточить их до нынешнего вида.
Патент на первый восьмицилиндровый двигатель не так давно отметил свое столетие. Правда об автомобилях с таким объемом мотора тогда речи не шло – скорее небольшие корабли и молодые образцы авиатехники. А вот с 1914 года немногие тогдашние автолюбители могли ощутить гул работы цилиндров 8 цилиндрового авто двигателя. Его объем на тот момент не превышал 4х литров. Были, конечно, и более ранние опыты с установкой такого движка на авто, но упоминать о них смысла нет, так как они очень быстро сходили на нет, не оставив для нас ни одного рабочего прототипа.
А как сейчас?
Вопреки расхожему мнению, двигатели с 8 цилиндрами ставят не только на люксовые иномарки, но и на обычные тракторы, грузовики и строительную технику. Как и с двигателями послабее, наиболее сбалансированным видом является рядный тип мотора. Иными словами, когда все цилиндры расположены в ряд. Именно ими долгое время комплектовали самые дорогие автомобили. Особенно ценима такая конструкция была в Америке. Впрочем, рекордсменами здесь являются немцы, высоко ценящие баланс и надежность рядного движка.
Но даже им, со временем, пришлось перейти на V-образные двигатели. Причина проста и банальна – восьмицилиндровый «питон» попросту не вмещался в стандартном моторном отсеке современных авто.
Порядок работы
Именно это будет наиболее прикладной информацией для рядового водителя. Дело в том, что зная порядок работы сердца вашего авто, вы без труда сможете подкорректировать зазор клапанов или заняться зажиганием.
Описывать порядок работы 8 цилиндров рядного двигателя смысла нет, так как в легковых авто они сейчас почти не встречаются. А вот V-образные движки имеют достаточно выверенную последовательность: 1 – 5 – 4 – 8 – 6 – 3 – 7 – 2. Интервал рабочего цикла составляет 90 градусов (т.е. через 90 градусов поворота коленвала, после начала работы первого цилиндра, начинает работать следующий. В нашем случае, пятый. ). Такой интервал обеспечивает весьма мягкую работу двигателя. Если вы счастливый обладатель дизельного гиганта ЗиС, то порядок работы будет немного отличаться: 1 – 5 – 4 – 2 – 6 – 3 – 7 – 8. Как видите, при любом раскладе (это касается всех двигателей любой цилиндровости) рабочий цикл движка начинается с первого цилиндра.
Стоит помнить, что работа 8 цилиндрового V-образного двигателя отличается от двигателя 6 цилиндров и выполняется в индивидуальном для каждого производителя порядке. Схема приведенная выше является наиболее обобщенной, но не стопроцентно подходящей для каждого авто. Даже тип модификации мотора играет роль.
Понятное дело, что при необходимости калибровки клапанного зазора, большинство хозяев поведут своих коней в автосервис. Да и головку БЦ не каждый возьмется чинить самостоятельно. Но если вы подлинный фанат автомобилей, то вы просто обязаны хотя бы раз поработать с вашим мотором самостоятельно. А знание о порядке работы движка вам в этом сильно поможет.
Видео пример работы
Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
С момента изобретения первого ДВС перед инженерами стояла очень ответственная цель –снять максимум мощности с конкретного объема силового агрегата. Стараясь решить эту задачу, конструкторы проводили эксперименты с числом и компоновкой камер сгорания.
В разное время в серийных моделях авто использовались, как маленькие одноцилиндровые ДВС, так и огромные агрегаты с 16-ю цилиндрами. На разных моделях камеры сгорания расположены и нумеруются по-разному и начинающему автолюбителю эта информация будет очень полезна.
Как располагаются цилиндры в двигателях
Существуют разные модели двигателей – это и старинные одно- и двухцилиндровые ДВС, традиционные рядные четырех- и шестицилиндровые модели.
Более крупные агрегаты имели V-образные блоки – такие агрегаты могли иметь восемь и более камер сгорания.
Рядное расположение
При рядном расположении в блоке цилиндры располагаются в один ряд. В такой конфигурации существуют двух, трех, четырех, пяти и даже шестицилиндровые моторы.
Двух- и трехцилиндровые ДВС сейчас устанавливаются на современных авто не так часто, хотя популярность их медленно набирает обороты.
Этому способствовали умные системы приготовления топливной смеси и турбины – например, турбированная версия двухцилиндрового ДВС хетчбека Fiat 500. Трехцилиндровый рядный двигатель можно встретить на «Деу Матиз» и многих других.
Что касается рядной «четверки», то такие блоки устанавливаются в большинстве двигателей для легковых авто – объемы таких движков начинаются от 1 л., а самый объемный рядный ДВС – 2,4 л. и более.
Пятицилиндровые двигатели с рядным расположением на автомобилях, производимых серийно, стали появляться в 70-х годах. В числе первых можно выделить дизельные модели Mercedes – они устанавливались в 1974 году на модели в кузове W123.
А уже в 1976 году построили пятицилиндровый мотор от Audi. Начиная с конца 80-х годов рядная пятерка уже никого не удивляла и успешно устанавливалась на самые разные автомобили Fiat, Volvo и других автобрендов.
Рядная «шестерка», которая в 80-х и 90-х была очень популярна в Европе, нынче превратилась в вымирающий вид.
Про восьмицилиндровые модели и говорить не стоит – с такой компоновкой давно попрощались еще в 30-е годы.
Почему? С увеличением объемов блоки также увеличивались. Это создавало конструкторам и инженерам массу проблем при компоновке.
К примеру, втиснуть рядную восьмерку в переднеприводный автомобиль получилось только в двух случаях – это Austin Maxi 2200, который производился в 60-х, и Volvo S80.
В два ряда
Как сделать большой рядный ДВС короче и компактнее?
Двигатель можно “разрезать” пополам, установить две части рядом и заставить поршни вращать один коленчатый вал. Такие моторы имеют форму буквы “V».
Здесь камеры сгорания располагаются в два ряда под углом друг к другу. Такая конфигурация очень популярна у производителей и уступает только рядной «четверке».
Самые популярные модели – это те, где угол развала блока составляет 60 и 90 градусов. В такой конфигурации можно встретить шести- , восьми- , двенадцатицилиндровые моторы.
В первые такой силовой агрегат появился на Lancia Aurelia, это был 1950 год. За счет своих компактных размеров автомобиль быстро стал популярным среди автомобилистов.
Восемь камер сгорания в этой конфигурации располагаются по четыре в два ряда. Это самая компактная компоновка для крупнообъемных ДВС. Самый большой объем за всю историю автомобилестроения в такой V-компоновке составлял 13 литров. В случае с двенадцатью цилиндрами разница только в их количестве.
Со смещением
Конструкторы и инженеры искали компромиссное решение, чтобы создать мощный и в тоже время компактный силовой агрегат для легковых авто в среднем классе. Двигатель со смещением – это шестицилиндровый V-образный блок.
Цилиндры расположены друг напротив друга в шахматном порядке. Шесть цилиндров под углом в 15 градусов образуют достаточно узкий и короткий агрегат. Среди примеров можно привести VR6, которые устанавливались на «Golf» от Фольксваген.
Оппозитный тип
Как известно, на V-образном блоке угол развала двух частей составляет – 90 или 60 градусов. Если угол развала между двумя частями будет 180 градусов, то это оппозитный двигатель.
Здесь цилиндры располагаются друг напротив друга, горизонтально. Коленчатый вал в таких моделях общий, установлен в центре, а поршни двигаются от него.
Одним из первых таких конструкций стала отечественная разработка, которая использовалась при строительстве дирижабля «Россия». Кстати, несмотря на передовую конструкцию ДВС, дирижабль в небо не взлетел. Также можно вспомнить французские агрегаты от Gorbon-Brille.
А тот, кто разработал и запустил традиционный привычный каждому оппозитный мотор, это Фердинанд Порше. Первая партия автомобилей «Жук» комплектовалась именно этими ДВС в 1937 году.
Аналогичную конструкцию применили и на «Ford» А, С, F. В 1920 году баварский автомобильный концерт предложил свою конструкцию оппозитного мотора.
Моторы W
В данных силовых агрегатах соединены для ряда камер сгорания с VR-расположением. В каждом ряду цилиндры размещаются под углом 15 градусов.
Оба ряда находятся под углом в 72 градуса. В случае с восьмицилиндровым мотором, блок представляет собой два V-образных блока, которые находятся под углом в 72 градуса.
Нумерация цилиндров в разных типах ДВС
Что касается стандартов нумерации камер сгорания, то их нет. На то, как они пронумерованы в ДВС, влияют такие факторы:
Тип привода;
Тип ДВС, компоновка блока;
Поперечное либо продольное расположение агрегата под капотом;
Сторона вращения.
На стандартных переднеприводных авто с поперечно установленным двигателем нумерация начинается со стороны ГРМ. Так, возле ремня ГРМ находится первый цилиндр и дальше все остальные. Последний находится около КПП.
Примеры
В многоцилиндровых V-образных двигателях первый цилиндр расположен в ряду с водительской стороны.
В двигателях американского производства камеры сгорания и их нумерация может отличаться и не поддаваться логике.
Так, для рядных четверок и шестерок первым может быть цилиндр около радиатора, в то время, как на всех прочих моделях нумерация начинается в сторону салона. Если нумерация обратная, то первым считается цилиндр ближайший к салону.
Французы очень оригинальны и применяют два способа нумерации камер сгорания ДВС.
На рядных четверках нумерация начинается от маховика.
Если это V-образная шестерка, тогда ближний к радиатору ряд – это первые три цилиндра, а ряд ближе к салону – последние три.
Как определить порядок работы цилиндров
Разные версии однотипных ДВС могут работать по разным схемам. К примеру, ЗМЗ-402 мотор работает следующим образом – 1-2-4-3. А вот ЗМЗ-406 имеет другой порядок – 1-3-4-2.
Шестицилиндровые моторы с рядным расположением работают по такой схеме – 1-5-3-6-2-4.
Порядок работы восьмицилиндрового двигателя будет следующим – 1-5-4-8-6-3-7-2.
Тема обширная, поэтому обязательно поделись своим опытом или мнением в комментария ниже.
Принцип работы 4, 6, 8 цилиндрового двигателя
Всегда придерживался мнения, что если ты ездишь на машине, то должен хотя бы отдаленно представлять как эта штуковина работает. Хотя бы общие принципы. В этом нет минусов, зато имеется куча плюсов: по шуму в подвеске уже примерно можно определить, что именно «болит», можно самостоятельно провести мелкий ремонт, при этом не поломав еще что-то, пока чинишь поломку, в конце концов вас будет сложнее «развести» ушлому автомеханику.
Самая главная часть автомобиля — ДВС. Двигатель внутреннего сгорания. Есть огромное множество видов этих самых двигателей, начиная от бензин/дизель/газ/неведомая субстанция и заканчивая минимальными отличиями в конструкции «сердца автомобиля». Самый большой класс — это бензиновые и дизельные моторы. Бывают чаще всего четырех, шести, восьми, и двеннадцатицилиндровыми. Коротко пробежимся по основным принципам работы и понятиям. Цилиндр — такая штука, снизу в которой есть поршень (как в шприцах), а сверху — свеча зажигания. В цилиндр подается топливо с воздухом, свеча дает искру, смесь взрывается, поршень пошел вниз, поднимая по средствам коленвала другой поршень в другом цилиндре.
Распредвал — выглядит как буд-то кто-то решил пожарить шашлык из вареных яиц. Нужен для регулировки впуска-выпуска разных смесей в цилиндры. Коленвал — железяка, которая соединена с поршнями в цилиндрах, выглядит так, как буд-то кто-то идет на рекорд в игре «змейка» на старой Нокии. Выглядит так потому, что поршни имеют одинаковый размер, но должны каждый находится на своей высоте в цилиндрах.
Коленвал по средствам магии превращает взрывы в цилиндрах в крутящий момент, а потом в дымящуюся резину. Цилиндры никогда не работают одновременно. И не работают по очереди (если речь не идет о двухцилиндровом моторчике). Порядок работы цилиндров зависит, от: — расположения цилиндров в ДВС: однорядно, V-образное, W-образное. — количество цилиндров — конструкция распредвала — тип и конструкция коленвала.
Итак, рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Вся нагрузка на коленвал должна быть равномерной, чтобы этот самый вал не сломать ненароком и чтобы двигатель работал равномерно. Ключевой момент — последовательно работающие цилиндры никогда не должны находится рядом. Главным цилиндром всегда является цилиндр #1.
У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Четыреста второй двигатель ЗМЗ работает так: 1-2-4-3, а четыреста шестой: 1-3-4-2.
Полный рабочий цикл четырехтактного двигателя проходит в два полных оборота коленвала.
Колена коленвала расположены под определенными углами, чтобы поршням было проще вращать. Угол зависит от количества цилиндров и тактности двигателя. У стандартного однорядного 4 цилиндрового двигателя чередование тактов происходит через 180 градусов вращения вала, у шестицилиндрового — 120 градусов, порядок работы выглядит как 1-5-3-6-2-4. Восьмицилиндровая «вэшка» будет отрабатывать очередность 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал — 90 градусов) То есть если в первом цилиндре происходит рабочий цикл, то через 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл будет уже в 5 цилиндре. Для полного оборота коленвала нужно (360/90) 4 рабочих хода. Мощный W12 отрабатывает другую схему: 1-3-5-2-4-6 (левый ряд), 7-9-11-8-10-12 — правый ряд. Естественно, чем больше цилиндров, тем работа мотора плавнее и мягче.
Поделиться:
Как работают цилиндры двигателя. В каком порядке работают цилиндры двигателя на разных автомобилях 6 цилиндров порядок зажигания
По большому счёту, нам, обычным автолюбителям, совершенно не обязательно знать порядок работы цилиндров двигателя. Ну, работает и работает. Да, с этим трудно не согласится. Не нужно до того момента, пока вы не пожелаете своими руками выставить зажигание или не займетесь регулировкой зазоров клапанов.
И совершенно не будет лишним знание о порядке работы цилиндров двигателя автомобиля, когда вам нужно будет подсоединить высоковольтные провода к свечам, либо трубопроводы высокого давления у дизеля. А если вы затеете ?
3D работа двигателя внутреннего сгорания, видео:
Ну согласитесь, смешно будет ехать на автосервис для того, чтобы правильно установить ВВ провода. Да и ехать-то как? Если двигатель троит.
Что значит порядок работы цилиндров двигателя?
Последовательность, с которой чередуются одноименные такты в разных цилиндрах и называется порядком работы цилиндров.
От чего зависит порядок работы цилиндров? Есть несколько факторов, а именно:
расположение цилиндров двигателя: однорядное или V-образное;
количество цилиндров;
конструкция распредвала;
тип и конструкция коленвала.
Рабочий цикл двигателя
Рабочий цикл двигателя состоит из газораспределительных фаз. Последовательность этих фаз должна равномерно распределяться по силе воздействия на коленчатый вал. Именно в этом случае происходит равномерная работа двигателя.
Обязательным условием является то, что цилиндры, работающие последовательно, не должны находиться рядом. Для этого и разрабатываются производителями двигателей, схемы порядка работы цилиндров двигателя. Но, во всех схемах порядок работы цилиндров начинает свой отсчет с главного цилиндра №1.
Порядок работы цилиндров у разных двигателей
У двигателей одного типа, но разных модификаций, работа цилиндров может отличаться. Например, двигатель ЗМЗ. Порядок работы цилиндров двигателя 402 – 1-2-4-3, в то время как порядок работы цилиндров двигателя 406 – 1-3-4-2.
Если углубится в теорию работы двигателя, но так, чтобы не запутаться, то мы увидим следующее. Полный рабочий цикл 4-х тактного двигателя проходит за два оборота коленвала. В градусах это равно 720. У 2-х тактного двигателя 360 0 .
Колена вала смещают на определенный угол для того, чтобы вал находился под постоянным усилием поршней. Этот угол напрямую зависит от количества цилиндров и тактности двигателя.
Порядок работы 4 цилиндрового двигателя, однорядного, чередование тактов происходит через 180 0 , ну а порядок работы цилиндров может быть 1-3-4-2 (ВАЗ) или 1-2-4-3 (ГАЗ).
Порядок работы 6 цилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4 (интервал между воспламенением составляет 120 0).
Порядок работы 8 цилиндрового V-образного двигателя 1-5-4-8-6-3-7-2 (интервал между воспламенениями 90 0).
Существует, например, порядок работы 12 цилиндрового двигателя W-образного: 1-3-5-2-4-6 – это левые головки блока цилиндров, а правые: 7-9-11-8-10-12
Для того, чтобы вам был понятен весь этот порядок цифр, рассмотрим пример. У 8 цилиндрового двигателя ЗиЛ порядок работы цилиндров следующий: 1-5-4-2-6-3-7-8. Кривошипы расположены под углом 90 0 .
То есть если в 1 цилиндре происходит рабочий цикл, точерез 90 градусов поворота коленвала, рабочий цикл происходит в 5 цилиндре, и последовательно 4-2-6-3-7-8. В нашем случае один поворот коленвала равен 4 рабочим ходам. Естественным образом напрашивается вывод, что 8 цилиндровый двигатель работает плавне и равномернее, чем 6 цилиндровый.
Скорее всего, глубокое знание порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля, вам не понадобится. Но общее представление об этом иметь необходимо. А если вы задумаете произвести ремонт, например головки блока цилиндров, то эти знания лишними не будут.
Успехов вам в изучении порядка работы цилиндров двигателя вашего автомобиля.
Во многих случаях обычному владельцу автомобиля нету потребности узнавать порядок работы цилиндров в двигателе. Но эта информация становится актуальной, когда автолюбитель захочет самостоятельно отрегулировать клапана или выставить зажигание.
Информация о работе цилиндров двигателя машины понадобится при потребности подключения высоковольтных проводов либо трубопроводов на дизельном агрегате. При этом добраться к СТО иногда является невозможным, а знаний на тему «как работает двигатель» бывает недостаточно.скачать dle 10.3 фильмы бесплатно
Порядок работы цилиндров двигателя в теории:
Порядком работы цилиндров называют последовательность, при которой чередуются такты в разных цилиндрах двигателя. Такая последовательность зависима от таких факторов:
Количество цилиндров и тип их расположения: V-образное или же рядное; — Особенности конструкции коленчатого и распредвала.
Особенности рабочего цикла двигателя:
Все, что происходит в самом цилиндре, является рабочим циклом двигателя, который состоит из конкретных фаз газораспределения.
Газораспределительной фазой называется момент, когда начинается открытие а также происходит закрытие клапанов. Фазу газораспределения измеряют в градусах поворота коленвала относительно верхней с нижней мертвым точкам (сокращенно ВМТ и НМТ соответственно).
Во время рабочего цикла внутри цилиндра происходит воспламенение смеси топлива с воздухом. Промежуток между воспламенениями в цилиндре влияет на равномерность работы двигателя машины. Мотор имеет максимально равномерную работу при самим маленьким промежутком воспламенения.
Этот цикл зависит от числа цилиндров. Чем их больше, тем меньший интервал воспламенения.
Последовательность работы цилиндров двигателя в разных автомобилях:
Разные версии однотипных моторов могут отличаться в работе. К примеру возьмем двигатель ЗМЗ. Последовательность работы цилиндров в 402 двигателе выглядит так: 1-2-4-3. Но в 406 двигателе цилиндры работают иначе: 1-3-4-2.
Нужно понять, что рабочий цикл в четырехтактном двигателе происходит за 2 оборота коленчатого вала. Если в градусном измерении, то это равно 7200. В двухтактных двигателях – 3600.
Колена вала находятся под специальным углом, в следствии чего он постоянно находится под действием сил поршней. Этот угол определяют тактностью двигателя а также количеством цилиндров.
Последовательность работы четырех цилиндрового двигателя который имеет 180-градусный интервал между воспламенениями может быть 1-2-4-3 или же 1-3-4-2.
Порядок работы в 6 цилиндровом двигателе (рядное расположение цилиндров) 1-5-3-6-2-4 (120-градусный интервал воспламенения).
Порядок работы в 8 цилиндровом двигателе (V-образном) 1-5-4-8-6-3-7-2 (90-градусный интервал воспламенения).
Каждая схема двигателя, в независимости от производителя, последовательность работы цилиндров берет начало в главном цилиндре, который отмечен номером 1.
Порядок
работы многоцилиндрового двигателя
зависит
от типа двигателя (расположения
цилиндров) и от количества цилиндров
в нем.
Чтобы
многоцилиндровый двигатель работал
равномерно, такты расширения должны
следовать через равные углы поворота
коленчатого вала (т. е. через равные
промежутки времени). Для определения
этого угла продолжительность цикла,
выраженную в градусах поворота коленчатого
вала, делят на число цилиндров. Например,
в четырехцилиндровом четырехтактном
двигателе такт расширения (рабочий ход)
происходит через 180° (720: 4) по отношению
к предыдущему, т. е. через половину
оборота коленчатого вала. Другие такты
этого двигателя чередуются также через
180°. Поэтому шатунные шейки коленчатого
вала у четырех цилиндровых двигателей
расположены под углом 180° одна к другой,
т. е. лежат в одной плоскости. Шатунные
шейки первого и четвертого цилиндров
направлены в одну сторону, а шатунные
шейки второго и третьего цилиндров —
в противоположную сторону. Такая форма
коленчатого вала обеспечивает равномерное
чередование рабочих ходов и хорошую
уравновешенность двигателя, так как
все поршни одновременно приходят в
крайнее положение (два поршня вниз и
два вверх).
Последовательность
чередования одноименных тактов в
цилиндрах называют порядком работы
двигателя. Порядок работы четырехцилиндровых
отечественных тракторных
двигателей 1-3-4-2. Это
означает, что после рабочего хода в
первом цилиндре следующий рабочий ход
происходит в третьем, затем в четвертом
и, наконец, во втором цилиндре. Определенная
последовательность соблюдается и в
других многоцилиндровых двигателях.
При
выборе порядка работы двигателя
конструкторы стремятся равномернее
распределить нагрузку на коленчатый
вал.
Одноименные
такты у четырехтактного шестицилиндрового
двигателя совершаются через поворот
коленчатого вала на 120°. Поэтому шатунные
шейки расположены попарно в трех
плоскостях под углом 120°. У четырехтактного
восьмицилиндрового двигателя одноименные
такты происходят через 90° поворота
коленчатого вала и его шатунные шейки
расположены крестообразно под углом
90° одна к другой.
В
восьмицилиндровом четырехтактном
двигателе за два оборота коленчатого
вала совершается восемь рабочих ходов,
что способствует его равномерному
вращению.
Порядок
работы восьмицилиндровых четырехтактных
двигателей 1- 5-4-2-6-3-7-8, а
шестицилиндровых 1-4-2-5-3-6.
Зная
порядок работы цилиндров двигателя,
можно правильно распределить провода
по свечам зажигания, присоединить
топливопроводы к форсункам и отрегулировать
клапаны.
22 Силы и моменты, действующие в кмш одноцилиндрового двигателя
При
такте «сгорание-расширение» сила Р1,
приложенная к поршневому пальцу,
слагается из двух сил:
силы
P давления газов на поршень
силы
инерции Pи (сила инерции переменна по
величине и направлению)
Суммарную
силу P1 разложить на можно две силы: силу
S, направленную вдоль оси шатуна, и силу
N, прижимающую поршень к стенкам цилиндра.
Силу
S перенесем в центр шатунной шейки, а к
центру коленчатого вала приложим две
равные силе S и параллельные ей силы S1
и S2. Тогда совместное действие сил S1 и
S создаст (на плече R) крутящий момент,
приводящий во вращение коленчатый вал,
а сила S2 нагрузит коренные подшипники
и через них будет передаваться на картер
двигателя.
Разложим
силу S2 на две перпендикулярно направленные
силы N1 и Р2. Сила N1 численно равна силе
N, но направлена в противоположную
сторону; совместное действие сил N и N1
образует момент Nl, который стремится
опрокинуть двигатель в сторону, обратную вращению коленчатого
вала. Сила P2 численно равная силе Р1,
действует вниз, а сила Р действует на
головку цилиндра вверх, т.е. в противоположную
сторону. Разность между силами Р и P1
представляет собой силу инерции
поступательно движущихся масс Ри.
Наибольшей величины эта сила достигает
в момент изменения направления движения
поршня.
Вращающиеся
массы шатунной шейки, щек кривошипа и
нижней части шатуна создают центробежную
силу Рц, направленную по радиусу кривошипа
в от сторону центра вращения.
Таким
образом, в кривошипно-шатунном механизме
одноцилиндрового двигателя, кроме
крутящего момента, возникающего на
коленчатом валу, действует ряд
неуравновешенных моментов и сил, как
то:
реактивный,
или опрокидывающий, момент Nl, воспринимаемый
опорами двигателя через картер
сила
инерции поступательно движущихся масс
Ри, направленная по оси цилиндра
центробежная
сила вращающихся масс Рц, направленная
по кривошипу вала
Боковая
сила N достигает наибольшей величины
при расширении газов, когда поршень
прижимается к левой стенке цилиндра,
чем и объясняется ее обычно больший
износ.
К такому двигателю относится четырехтактный дизель ЯМЗ-236. Угол развала между его цилиндрами равен 900. Колена коленчатого вала расположены в трех плоскостях под углом 1200 одно к другому. Особенностью этого двигателя является коленчатый вал, имеющий три кривошипа, к каждому из которых присоединено по два шатуна: к первому кривошипу — шатуны первого и четвертого цилиндров; ко второму второго и пятого цилиндров и к третьему — третьего и шестого цилиндров.
В этом двигателе, имеющем порядок работы 1 — 4 — 2 — 5 — 3 — 6, одноименные такты в цилиндрах происходят неравномерно через 90 и 1500 (табл. 4). Если в первом цилиндре осуществляется рабочий ход, то в четвертом он начинается через 900, во втором — через 1500, в пятом — через 900, в третьем через 1500 и в шестом — через 900. Поэтому двигатель ЯМЗ-236 имеет повышенную неравномерность хода и в нем приходится устанавливать на коленчатом валу маховик с относительно большим моментом инерции (на 60070% большим, чем для однорядного двигателя).
Восьмицилиндровый V-образный двигатель. Цилиндры в таком двигателе (например, двигатели автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12, ЗИЛ и КамАЗ-5320) расположены под углом 900 один к другому (рис. 24,6). Одноименные такты в цилиндрах начинаются через угол поворота коленчатого вала.
Рис. 24 — Схемы кривошипно-шатунного механизма четырехтактных V -образных двигателей:
а — шестицилиндрового; б — восьмицилиндрового; 1-8 — цилиндры.
Таблица 4. Чередование тактов в четырехтактном V -образном шестицилиндровом двигателе с порядком работы 1 — 4 — 2 — 5 — 3 — 6.
Впуск равный 720: 8 = 900. Следовательно, кривошипы коленчатого вала расположены крестообразно под углом 900. К первому кривошипу присоединены шатуны первого и пятого цилиндров, ко второму — второго и шестого цилиндров, к третьему — третьего и седьмого цилиндров, к четвертому — четвертого и восьмого цилиндров. В восьмицилиндровом четырехтактном двигателе за два оборота коленчатого вала совершается восемь рабочих ходов. Перекрытие рабочих ходов в различных цилиндрах происходит в течение поворота коленчатого вала на угол 90С, что способствует его равномерному вращению. Порядок работы восьмицилиндрового двигателя 1 — 5 — 4 — 2 — 6 — 3 — 7 — 8 (табл. 5).
Таблица 5. Чередование тактов в четырехтактном V -образном с порядком работы 1 — 5 — 4 — 2 — 6.
Зная порядок работы цилиндров двигателя, можно правильно распределить провода по свечам зажигания, присоединить топливопровод к форсункам и отрегулировать клапаны.
Что такое порядок запуска двигателя? Почему это важно?
Цилиндры двигателей не запускаются в последовательности 1-2-3-4-5-6 и так далее. Это может привести к деформации или поломке коленчатого вала. Таким образом, производители перетасовывают сгорание таким образом, чтобы создать баланс мощности в двигателе. Порядок или последовательность, в которой цилиндры двигателя срабатывают или генерируют и передают мощность, называется порядком работы двигателя. Производители обозначают самый передний или ближайший к радиатору цилиндр № 1 в рядном двигателе. Таким образом, те, кто сразу позади, это № 2, 3 и так далее.
4-цилиндровый рядный двигатель
Порядок работы двигателя зависит от количества цилиндров. Однако, в зависимости от его конструкции, он может варьироваться от двигателя к двигателю. Единой практики нумерации цилиндров в V-образных двигателях не существует. В случае с рядным двигателем производители обозначают ближайший к радиатору цилиндр номером 1. цилиндр. За ним номер 2 и так далее. В двигателях V способ нумерации цилиндров неоднороден. Однако, как правило, это 1 st на переднем правом берегу.
Одно- и двухцилиндровые двигатели:
Одноцилиндровые двигатели имеют только один рабочий такт на каждые два оборота коленчатого вала. Итак, его порядок срабатывания 1-1-1-1- и так далее. В двухцилиндровом двигателе используется коленчатый вал с разворотом на 180 градусов. Это означает, что поршни движутся в противоположных направлениях. Когда один поршень движется вверх, другой движется вниз в цилиндре. В этом двигателе порядок воспламенения 1-2 и т. д., потому что рабочий такт происходит альтернативно.
3-цилиндровые двигатели:
Трехцилиндровый двигатель имеет три шатунных шейки, отстоящие друг от друга на 120 градусов. В 3-цилиндровом двигателе порядок 1-3-2, создавая баланс мощности в цилиндрах. Особенно это касается многоцилиндровых двигателей. Если все цилиндры срабатывают в одинаковой последовательности, это создаст чрезмерную нагрузку на коленчатый вал с одного конца. Это может привести к поломке или искривлению коленчатого вала. Чтобы избежать этого, производители используют непоследовательные порядки запуска, чтобы они работали более плавно.
4-цилиндровые двигатели:
В случае 4-цилиндровых двигателей шатунные шейки отстоят друг от друга на 90 градусов. Так, производители используют 1-3-4-2 или 1-2-4-3 в качестве порядка зажигания для 4-цилиндровых двигателей.
4-цилиндровый двигатель имеет следующую последовательность включения: -3-2
Порядок запуска двигателей 6-цилиндровые двигатели:
6-цилиндровый рядный двигатель: 1-5-3-6-2-4
1-4-2-6-3-5
1-3-2-6-4-5
1-2-4-6-5-3
6-цилиндровый встроенный двигатель
Порядок стрельбы двигателя 8-цилиндровые двигатели:
8-цилиндровый рядный двигатель: 1-6-2-5-8-3-7-4
или 1-47-3-8-5-2-6
8-цилиндровый двигатель: 1 -5-4-8-6-3-7-2
1-5-4-2-6-3-7-8
1-6-2-5-8-3-7-4
1-8-4-3-6-5-7-2
1-8-7-3-6-5-4- 2
По мере увеличения количества цилиндров количество возможных комбинаций также значительно меняется. В американских двигателях V-8 используются три метода нумерации цилиндров. Производители широко используют метод, показанный на диаграмме А. Большинство автомобилей General Motors и Chrysler используют этот метод для нумерации цилиндров.
V-образный двигатель
Посмотрите, как работает V-8 цилиндровый двигатель здесь:
Подробнее: Что такое синхронизация зажигания и как она работает?>>
О команде CarBikeTech
CarBikeTech — это технический блог. Члены команды CarBikeTech имеют более чем 20-летний опыт работы в автомобильной сфере. Команда CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи об автомобильных технологиях.
Объяснение двигателей V8 с плоским кривошипом
15 янв. 2021
Галерея5
Механически плоский кривошип V8 по сути представляет собой пару рядных четырехцилиндровых двигателей, соединенных с коленчатым валом. Его преимущества намного больше, чем сумма его частей.
Во-первых, цилиндры традиционного V8 с крестообразным кривошипом срабатывают один раз на каждые 90 градусов поворота кривошипа, что обеспечивает плавную подачу мощности и хорошие характеристики крутящего момента. Плоский двигатель V8 запускает один цилиндр на каждые 180 градусов вращения, что означает в первую очередь хорошо сбалансированный кривошип и поршни с меньшей противовесной массой.
С более легкой вращающейся массой плоская рукоятка может вращаться быстрее. Это означает, что он извлекает выгоду из более высокого потенциала мощности, характерного для высокооборотных двигателей.
Во-вторых, двигатели V8 с плоским кривошипом имеют большую рабочую симметрию, что обеспечивает большую эффективность настройки. В то время как схемы с поперечными плоскостями имеют неравномерный порядок запуска, что приводит к изначально «ленивым» цилиндрам, кривошип с плоской плоскостью имеет равномерный порядок запуска и импульсы выхлопа, которые поступают в выхлопную систему через равные промежутки времени, а также оптимальные условия впуска.
5
В результате цилиндры работают одинаково. Проще говоря, V8 с плоской рукояткой всегда будет предлагать более высокий предел настройки, чем аналог с поперечной плоскостью.
Однако компоновка сопряжена со значительными техническими трудностями. Хотя кривошип с плоской плоскостью обеспечивает превосходный первичный баланс, он также создает нежелательный вторичный дисбаланс и вибрацию.
Двигатели с рядной и плоской ориентацией цилиндров менее подвержены этой проблеме, так как их поршни движутся в одной и той же линейной плоскости, но V-образные двигатели имеют два ряда цилиндров в разных угловых плоскостях, что усугубляет проблему. Если ее не устранить, высокочастотная вибрация увеличивает уровень NVH автомобиля и сокращает срок службы двигателя. Хуже того, проблема неразрывно связана с объемом двигателя.
ПОДРОБНЕЕ
Ford Mustang GT350 и его трековые технологии
В 2014 году компания Ford выпустила мощный Shelby GT350, но в неофициальных сообщениях утверждается, что возвращение к поперечной конструкции для GT500 2019 года последовало за серьезными неразрешимыми проблемами с вибрацией. с подразделением Voodoo компании.
Неслучайно 5,2-литровый двигатель является одним из самых мощных двигателей V8, которые вы найдете с плоской рукояткой.
Вот почему самые успешные и долговечные двигатели V8 с плоским кривошипом имеют меньший рабочий объем, в том числе мощные агрегаты текущих линеек Ferrari и McLaren, объем которых не превышает 4,0 литра.
5
Пять плоских самолетов
McLaren, Ferrari и совсем недавно AMG известны своими версиями двигателя V8 с плоским кривошипом, но на протяжении многих лет были и менее известные дорожные герои, которые предпочитали расположение.
TVR AJP8: устанавливается на Cerbera 4,5-литровый двигатель, 313 кВт при 6750 об/мин
Полностью алюминиевая конструкция с необычным углом V-образного развала 75 градусов, SOHC и двумя клапанами на цилиндр. Единственный двигатель, разработанный и изготовленный британским автопроизводителем (вверху).
Ariel h2 Maxi: устанавливается на Atom 500 3,0-литровый двигатель, 373 кВт при 10 600 об/мин
Работа конструктора двигателей Джона Хартли, скример h2 берет свое начало в соединении двух четырехцилиндровых двигателей Suzuki Hyabusa объемом 1300 куб. Доступен в комплектации с двигателем объемом 2,5, 3,3 и 3,5 литра.
Подробнее
ARIEL ATOM 4 Обзор
5
Ford Voodoo: Shelby Mustang GT350 5,2-литровый, 392 кВт @ 7500RPM
соскакнутые с неравными. кросс-плоскость и угодить взыскательной американской аудитории V8.
RUF V8: Устанавливается на RGT-8 4,5-литровый, 405 кВт при 8500 об/мин
Трансплантат V8 часть обширной трансформации RUF 991 911, проведенной для создания RGT третьего поколения. Примечательно, что он легче, чем построенный Porsche оппозитный шестицилиндровый двигатель, который он заменил.
5
Lotus Type 918: устанавливается на Esprit V8 3,5-литровый двигатель, 261 кВт при 6500 об/мин
Один из немногих двигателей V8 с плоским коленчатым валом, оснащенных турбонаддувом. Инсайдеры утверждают, что двигатели прототипа легко развивали мощность 370 кВт, но серийная версия была расстроена, чтобы предотвратить повреждение коробки передач.
описание, содержание, интересные факты и многое другое о фильме
Фильм Как по маслу
2011
1 ч. 31 мин.
16+
США
Комедии
Развернуть трейлер
Бесплатные фильмы
Трейлер
2011
1 ч. 31 мин.
16+
США
Комедии
Бесплатные фильмы
Иногда создатели фильма используют для своего сюжета необычные явления, события или вещи. Насколько необычные, вы можете узнать сами, если решите посмотреть «Как по маслу», в которой снялись Дженнифер Гарнер, Хью Джекман и Оливия Уайлд.
Жизнь персонажей ленты действительно идет как по маслу. История неоднозначна, потому что представленные образы сами по себе противоречивы. Например, главная героиня искренне мечтает выиграть в конкурсе по вырезанию фигур из сливочного масла. Дело в том, что в ее маленьком городке подобное состязание считается крупным событием. И когда вы смотрите кино, то понимаете, что в случае с такими глухими местечками, странные конкурсы – настоящее счастье для жителей. Небольшой городок, небольшие происшествия и, главное, небольшое количество людей, – самый подходящий антураж для камерной комедийной мелодрамы. В фильме есть, над чем искренне посмеяться, есть и о чем задуматься. За простыми декорациями и непринужденной игрой актеров можно увидеть нечто большее, чем чудаковатый конкурс масляных фигур. Рекомендуем смотреть онлайн «Как по маслу».
Рейтинг Иви
Бесплатные фильмы
Мошенники
Хищники
Самая красивая (на казахском языке)
Как выйти замуж за миллионера
Бабий бунт, или Война в Новоселково
Марафон
Стервы, или Странности любви
Молодой человек
Совет старейшин
Спортлото-82
Сдается дом со всеми неудобствами
Самый Новый год!
Ёлки-иголки
Домовой
Три богатыря и Наследница престола
Артек. Большое путешествие
Брат 2
Сваты 7
Суперсерия 72
13 Клиническая
Химера
Спроси Марту
Бодо Бородо: БОкварь
Ёлки 9
Суперагенты
Джим
Филд Смит
Дженнифер
Гарнер
Тай
Бурелл
Оливия
Уайлд
Роб
Кордри
Эшли
Грин
Алисия
Сильверстоун
Хью
Джекман
Гаррет
Шенк
Кристен
Шаал
Трейлер (дублированный)
2 мин.
Комедии
Пoпуляpныe фильмы
Фильмы 2011 года
Популярные фильмы
Популярное на Иви
Боб Пиклер много лет назад основал конкурс по вырезанию скульптур из сливочного масла. И сам был несомненным фаворитом на каждой выставке, так как его мастерство с течением времени становилось только искуснее. Все эти годы жена Лора была страстно увлечена организационными хлопотами. Но на последнем конкурсе Боба попросили больше не участвовать в состязаниях, чтобы дать дорогу более молодым. Он согласился, а вот супруга впала в ярость.
Пар каждый выпускает по-своему. Жена едет выяснять отношения с председателем жюри, а муж — в стриптиз, где знакомится с Брук. Вернувшись домой, Лора принимает решение самой стать скульптором, чтобы не выпускать титул чемпиона из рук. Тут у порога дома появляется танцовщица из бара и требует у Боба деньги, которые он якобы ей должен. Супруги отказываются.
В это время для 11-летней сироты Дэстини нашли семью. Она постепенно привыкает к приемным родителям. На выставке масляных скульптур девочка пробует вырезать узор и у нее это отлично выходит. Отец отвозит дочь записаться на конкурс. Там же появляется Лора, а затем и Брук, которая составит конкуренцию, если ей не отдадут долг.
На соревнованиях в финал выходят Пиклер и талантливая сиротка. Дэстини произносит проникновенную речь, и жюри отдает первое место ей. Но амбициозная соперница не может с этим смириться. Она уговаривает своего знакомого дать ложные показания, будто его подкупили, чтобы он помог девочке выиграть. Назначается повторный этап. Обе участницы превзошли самих себя. Но все тот же бесчестный помощник пробирается ночью к холодильникам и горелкой расплавляет элемент статуи Дэстини. Но жюри посчитали это удачной авторской находкой и присудили победу девочке. Лора учится дружелюбию у маленькой конкурентки, и находит силы принять поражение.
Денис
Фильм восторг, прекрасен для семейного просмотра. Юмор не банальный, Хью в роли деревенщины прекрасен) мой отзыв на смелую 4+
22 марта 2017
Татьяна
Скукотища.
31 октября 2015
После завершения работы в этом проекте Оливия Уайлд сказала, что роль Брук – это наиболее понравившаяся ей роль в собственной карьере.
В удаленных сценах на Blu-ray издании фильма есть ссылка на пародийное видео YouTube, связанное с фильмом (PETA protest at Red Ribbon Dairy — 1996).
Кейт Хадсон должна была сыграть роль Брук, однако она покинула проект ради съемок в картине «Жених напрокат» (2011). Ее роль в итоге досталась Оливии Уайлд.
В одной из сцен, когда Лора и Боб разговаривают, на фоне можно заметить скульптуру из масла. Это копия скульптуры легендарного тренера команды «Грин-Бей Пэкерс», Винса Ломбарди, которая находится у входа на стадион Lambeau Field, расположенного в Грин-Бее (штат Висконсин, США).
Приложение доступно для скачивания на iOS, Android, SmartTV и приставках
Подключить устройства
Какие моторы нетребовательны к маслу? Отвечают эксперты — журнал За рулем
LADA
УАЗ
Kia
Hyundai
Renault
Toyota
Volkswagen
Skoda
Nissan
ГАЗ
BMW
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Mazda
Ford
Все марки
Автомобили, в которые можно заливать все что угодно, действительно существуют. Но вряд ли у вас именно такой.
Менять масло — это очень накладно, особенно с промывкой. Какие моторы самые неприхотливые в плане масла?
Самые неприхотливые — те, которых не жалко.
Материалы по теме
Как продлить жизнь мотору: всего 5 условий6 самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются)Перегрев двигателя: причины и методы борьбы
Материалы по теме
Масло на замену и промывка двигателя: экспертиза «За рулем»
Есть когорта потребителей, меняющая машины каждый год: за копейки покупается заведомая рухлядь, нещадно эксплуатируется, а потом продается. Такие «машины» не обслуживают в принципе.
Любое масло заливают и в моторы «на последнем издыхании» — перед утилизацией или капремонтом. У таких порой расход масла приближается к расходу топлива.
Ну а тем, кто заботится о своих машинах и хочет, чтобы мотор протянул подольше, напомним, что периодичность замены масла зависит от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Если ездите преимущественно по свободным трассам и при небольшой нагрузке, меняйте масло по регламенту. Условия далеки от идеальных? Менять стоит чаще.
Материалы по теме
Как выбрать моторное масло для лета — 7 советов
Если автомобиль ездит много, можно, пока он на гарантии, проводить ТО у официального дилера раз в 15 000 км, плюс самостоятельно менять масло каждые 7500 км. И лучше приурочить смену масла к сезонам. Летом покупайте масло погуще из числа разрешенных, зимой — маловязкое. Обязательно вместе с маслом меняйте фильтр — покупайте оригинальную деталь или от проверенного производителя.
Пробег машины не превышает 7000 км в год? Масляное ТО можно делать один раз за год.
Выбирайте масло с уровнем вязкости по SAE и качества по API или АСЕА не ниже предписанных производителем.
Ну и электромобилям моторное масло точно ни к чему.
Почему мотор жрет масло (и как с этим бороться), узнайте тут.
Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения — возьмите автобокс в прокат.
Использовать возможности автомобиля на все 100% можно при помощи специальных аксессуаров: автобагажников, креплений для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это и на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.
Фото на заставке:depositphotos.com
Наше новое видео
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»
Как в России собирают Haval Jolion: репортаж с завода
Тест «американской Нивы» (+ видео)
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем в Дзен
Новости smi2.ru
Нефть 2021 – Анализ – IEA
IEA (2021), Oil 2021 , IEA, Paris https://www. iea.org/reports/oil-2021, Лицензия: CC BY 4.0
Поделиться в Твиттере Твиттер
Поделиться на Facebook Facebook
Поделиться в LinkedIn LinkedIn
Поделиться по электронной почте Электронная почта
Выложить в печать Распечатать
Скачать
Это выдержка, полный отчет доступен для скачивания в формате PDF
Скачать полный отчет
Управляющее резюме
Мировая экономика и нефтяные рынки восстанавливаются после исторического обвала спроса, вызванного пандемией коронавируса (Covid-19) в 2020 году. Ошеломляющий профицит запасов, накопленный в прошлом году, отрабатывается, и мировые запасы нефти, за исключением стратегических резервов, вернется к допандемическим уровням в 2021 году. И все же возврата к «нормальному» рынку нефти в постковидную эпоху может и не быть.
Пандемия вызвала быстрые изменения в поведении: от новых моделей работы на дому до сокращения деловых и туристических авиаперелетов. В то же время все больше и больше правительств сосредотачиваются на потенциале устойчивого восстановления как на способе ускорить движение к низкоуглеродному будущему. Перспективы спроса на нефть сместились в сторону понижения в результате этих тенденций, что повысило вероятность более раннего, чем ожидалось, пика, если правительства будут проводить активную политику, направленную на ускорение перехода к экологически чистой энергии.
Эти силы создают дилемму для нефтедобывающих стран и компаний, которые не хотят оставлять ресурсы в недрах или строить новые мощности, которые могут простаивать. Но если это приведет к нехватке инвестиций, это также может иметь геополитические последствия и повысить риск нехватки предложения в будущем.
Новая норма для нефтяных рынков?
Мировой спрос на нефть, все еще не оправившийся от последствий пандемии, вряд ли догонит траекторию, существовавшую до пандемии. В 2020 году, в начале нашего прогнозируемого периода, спрос на нефть составил почти 9баррелей в сутки ниже уровня, наблюдавшегося в 2019 году, и ожидается, что он не вернется к этому уровню до 2023 года. В отсутствие более быстрого политического вмешательства и поведенческих изменений долгосрочные факторы роста будут продолжать подталкивать спрос на нефть. В результате к 2026 году мировое потребление нефти, по прогнозам, достигнет 104,1 млн/сутки. Это будет означать увеличение на 4,4 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2019 года. Спрос на нефть в 2025 году будет на 2,5 млн баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось год назад в нашем отчете Oil 2020 .
Ожидается, что весь этот рост спроса по сравнению с 2019 годом будет исходить от стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, чему будет способствовать рост населения и доходов. Спрос на нефть в Азии продолжит активно расти, хотя и более медленными темпами, чем в недавнем прошлом. Спрос в странах ОЭСР, напротив, по прогнозам, не вернется к докризисному уровню.
Скорость и глубина восстановления, вероятно, будут неравномерными как географически, так и с точки зрения секторов и продуктов. Спрос на бензин вряд ли вернется к 2019 годууровнях, поскольку повышение эффективности и переход на электромобили затмевают устойчивый рост мобильности в развивающихся странах. Ожидается, что авиационное топливо, наиболее сильно пострадавшее от кризиса, к 2024 году постепенно вернется к уровню 2019 года, но распространение онлайн-совещаний может навсегда изменить тенденции деловых поездок.
Нефтехимическая промышленность остается опорой роста в течение прогнозируемого периода. Этан, СУГ и нафта вместе составляют 70% прогнозируемого увеличения спроса на нефтепродукты до 2026 года9.0005
Путь восстановления потребности неравномерный
Шок спроса, вызванный Covid, и смещение импульса в сторону инвестиций в экологически чистую энергию должны замедлить расширение мировых мощностей по добыче нефти в течение нашего шестилетнего прогнозируемого периода. В то же время исторический обвал спроса в 2020 году привел к рекордному запасу производственных мощностей в размере 9 млн баррелей в сутки, которого было бы достаточно, чтобы мировые рынки оставались комфортными, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.
На этом фоне неудивительно, что инвестиции в добычу и планы расширения были сокращены. В 2020 году операторы потратили на треть меньше, чем планировалось в начале года (и на 30% меньше, чем в 2019 году).). Ожидается, что в 2021 году общий объем инвестиций в разведку и добычу вырастет лишь незначительно.
Эти резкие сокращения расходов и отсрочки реализации проектов уже сдерживают рост предложения по всему миру, при этом к 2026 году мировые мощности по добыче нефти должны увеличиться на 5 млн баррелей в сутки. 10,2 млн/сутки к 2026 году, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса.
Ожидается, что производители с Ближнего Востока обеспечат половину прироста, в основном за счет существующих закрытых мощностей. Если Иран останется под санкциями, поддержание баланса на мировом рынке нефти может потребовать от Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и Кувейта — с их избыточными мощностями — докачивать до рекордно высокого уровня или близко к нему.
Это резкое изменение по сравнению с недавними годами, когда Соединенные Штаты доминировали в мировом росте поставок. В текущих политических условиях рост производства в США должен возобновиться по мере увеличения уровня инвестиций и активности в сочетании с ростом цен. Тем не менее, любое увеличение вряд ли будет соответствовать высоким уровням недавнего прошлого. Перспективы отрасли добычи трудноизвлекаемой нефти были смягчены очевидным сдвигом в бизнес-модели в сторону дисциплины расходов, генерирования свободного денежного потока, сокращения доли заемных средств и получения денежных поступлений для инвесторов.
Мировой рынок по-прежнему выглядит достаточно обеспеченным на протяжении большей части среднесрочной перспективы. Но в отсутствие новых инвестиций в разведку и добычу запас резервных мощностей будет медленно разрушаться. К 2026 г. глобальные эффективные свободные производственные мощности (за исключением Ирана) могут упасть до 2,4 млн. баррелей в сутки, самого низкого уровня с 2016 г.
Сокращение расходов замедляет рост мировых поставок нефти
В то время как в секторе разведки и добычи может наблюдаться снижение запаса мощности, сектор нефтепереработки борется с избыточными мощностями. Ковид-19шок спроса, крупномасштабное расширение и ожидания долгосрочного структурного снижения спроса создают перевес, который можно ликвидировать только путем массовых закрытий.
В настоящее время идет третья волна рационализации НПЗ по всему миру. Глобальные отключения на 3,6 млн баррелей в сутки уже объявлены, но в общей сложности потребуется не менее 6 мб/д, чтобы коэффициент использования вернулся к уровню выше 80%.
Ожидается, что операции к востоку от Суэца объяснят весь рост нефтеперерабатывающей деятельности до 2026 г. по сравнению с 2019 г.уровни. В результате прогнозируется, что к 2026 году импорт сырой нефти в Азию вырастет почти до 27 млрд в сутки, и для восполнения этого дефицита потребуются рекордные уровни как экспорта сырой нефти с Ближнего Востока, так и добычи в Атлантическом бассейне. Центр тяжести торговли нефтепродуктами также сместится в Азию, в результате чего к 2026 г. зависимость региона от импорта нефти вырастет до 82%.
Нефтеперерабатывающий сектор в разгар третьего раунда рационализации
Для достижения амбициозных целей середины века по нулевому уровню выбросов потребуется гораздо более сильный поворот к более чистому энергетическому будущему. Это потребует более конкретной государственной политики и законодательных действий, а также серьезных изменений в поведении.
Потребуются дальнейшие улучшения топливной экономичности, расширение удаленной работы и сокращение деловых поездок, гораздо более широкое распространение электромобилей и новые политики по ограничению использования нефти в энергетическом секторе и больше утилизации. В совокупности эти действия могут сократить потребление нефти на целых 5,6 млн баррелей в сутки к 2026 году, а это означает, что спрос на нефть никогда не вернется к докризисному уровню.
В нашем базовом сценарии, учитывающем текущие отраслевые планы, государственную политику и существующие инициативы по переходу к энергетике, прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 3,5 млн баррелей в сутки в период с 2019 г.и 2025 г. В соответствии со Сценарием устойчивого развития World Energy Outlook , в котором намечена траектория, соответствующая климатическим целям Парижского соглашения и другим целям в области устойчивой энергетики, спрос на нефть должен будет снизиться на 3 млрд. тот же период. Путь к нулевым чистым выбросам во всем мире к 2050 году потребует еще более резкого сокращения.
Более жесткая политика может снизить спрос и ускорить пик
Быстро развивающиеся планы правительства по ускорению перехода к более устойчивому будущему создали высокую степень неопределенности, которая является испытанием для нефтяной отрасли. Крайне важно инвестировать в сектор разведки и добычи даже во время быстрых переходов, когда потребуются годы, чтобы перевести глобальные транспортные парки с двигателей внутреннего сгорания на электромобили и другие низкоуглеродные альтернативы. Некоторые отрасли, такие как авиация, судоходство и нефтехимия, еще какое-то время будут зависеть от нефти.
Каким бы ни был путь перехода, нефтегазовая промышленность должна сыграть важную роль, и ни одна энергетическая компания не останется незамеченной. Минимизация выбросов от их основной деятельности, особенно метана, является неотложным приоритетом. Кроме того, существуют технологии, жизненно важные для энергетического перехода, которые могут соответствовать возможностям отрасли, такие как улавливание углерода, низкоуглеродный водород, биотопливо и оффшорный ветер. Во многих случаях это может помочь декарбонизировать секторы, в которых труднее всего бороться с выбросами. Ряд нефтегазовых компаний уже расширяют свои обязательства в этих областях.
Эффективный и упорядоченный переход будет иметь решающее значение — не только для достижения международных климатических целей, но и для предотвращения серьезных перебоев в поставках и дестабилизирующей волатильности цен.
Значение для промышленности
Мировой нефтяной баланс
Мировой спрос на нефть и предложение (баррелей в сутки)
2019
1 кв. 2020 г.
2кв20
3кв20
4кв20
2020
1 квартал 2021 г.
2кв21
3Q21
4кв21
2021
2022
2023
2024
2025
2026
ЗАПРОС
Итого ОЭСР
47,7
45,4
37,6
42,3
43,1
42,1
43,3
43,8
45,4
46,5
44,7
45,8
46,2
46,2
46,0
45,8
Итого Не входящие в ОЭСР
52,0
48,3
45,3
50,4
51,7
48,9
50,7
51,1
52,3
52,7
51,7
53,7
55,0
56,1
57,2
58,3
Общий спрос 1
99,7
93,8
82,9
92,7
94,7
91,0
93,9
94,9
97,7
99,2
96,5
99,4
101,2
102,3
103,2
104. 1
ПОСТАВКА
Итого ОЭСР
28,5
29,9
26,9
27,1
27,8
27,9
27,8
28,1
28,3
28,7
28,2
29,0
29,6
29,9
29,9
29,7
Итого Не входящие в ОЭСР
32,0
32,3
30,0
29,7
29,9
30,5
30,3
30,8
30,8
30,7
30,6
31,5
32,0
32,0
32,1
32,1
Прибыль от обработки 2
2,4
2,3
2,0
2. 1
2.1
2.1
2.1
2,2
2,3
2,3
2,2
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
Глобальное биотопливо
2,8
2,2
2,5
3.1
2,6
2,6
2,3
2,9
3,2
2,9
2,8
3,0
3,1
3,2
3,3
3,3
Всего, не входящие в ОПЕК 3
65,6
66,7
61,3
61,9
62,4
63,1
62,5
63,9
64,5
64,6
63,9
66,0
67,1
67,5
67,7
67,6
ОПЕК
Сырая
29,5
28,2
25,6
24,1
24,9
25,7
СПГ ОПЕК
5,4
5,4
5,2
5. 1
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
5,3
5,5
5,5
5,6
5,6
5,7
Итого ОПЕК 3
34,9
33,6
30,8
29,2
30,0
30,9
Общее предложение
100,5
100,2
92.1
91. 1
92,4
93,9
Памятки:
Покупка сырой нефти ОПЕК + акции гл. 4
28,7
21,7
16,4
25,7
27,2
22,8
26,2
25,7
27,9
29,3
27,3
28,0
28,6
29,2
29,9
30,8
1. Измеряется как поставки с нефтеперерабатывающих заводов и первичных запасов, включая внутренние поставки, международные морские бункеровки, нефтеперерабатывающее топливо, сырую нефть для прямого сжигания, нефть из нетрадиционных источников и другие источники поставок. 2. Чистые объемные прибыли и убытки в процессе переработки и потери при морской транспортировке. 3. Всего, не входящих в ОПЕК, исключаются все страны, которые в настоящее время являются членами ОПЕК. Всего ОПЕК включает в себя все страны, которые в настоящее время являются членами ОПЕК. 4. Равняется арифметической разнице между общим спросом и общим предложением, не входящим в ОПЕК, и минус СУГ ОПЕК.
Приобрести данные
Набор данных Oil 2021 включает данные за 2019 год и прогнозы до 2026 года по мировому спросу и предложению на нефть по регионам, мировому спросу на нефть по регионам и крупным экономикам, мировому производству нефти (данные ОПЕК только до 2020 года), мировым нефтеперерабатывающим мощностям дополнения, мир
Покупка данных
Использование данных МЭА в любом типе моделирования с целью создания производных данных или производных продуктов, а также любых услуг по распространению или отображению таких производных продуктов требует отдельного лицензионного соглашения с МЭА (см. справочный центр)
Форматы
Местоположения
Копии
Количество
Нужна помощь с покупкой? Посетите наш
справочный центр
Узнайте, имеете ли вы право на скидку.
Учить больше
Цена запроса
значок закусочной
Товар добавлен в корзину
набор данных карты
Нефть 2021 Среднесрочные таблицы
Скачать «Среднесрочные таблицы нефти 2021»
Дополнительные загрузки
Отчет о рынке нефти – темы
Об ОМР
С момента своего создания в 1983 году «Доклад МЭА о рынке нефти» (OMR) зарекомендовал себя как один из самых авторитетных и своевременных источников данных, прогнозов и анализа мирового рынка нефти, включая подробные статистические данные и комментарии о предложении нефти, спросе на нее. , запасы, цены и деятельность по переработке, а также торговля нефтью для ОЭСР и растущего числа стран, не входящих в ОЭСР.
За OMR внимательно следят правительственные чиновники и политики, участники нефтяного рынка, специалисты по стратегическому планированию, представители отрасли, ученые, неправительственные организации, межправительственные организации, финансовые круги и другие.
OMR является эксклюзивным источником официальной государственной статистики из всех стран ОЭСР, а также отдельных стран, не входящих в ОЭСР, вместе с наборами исторических данных и прогнозами спроса и предложения на год вперед. Благодаря таблицам, графикам и статистическим данным OMR предоставляет все данные, необходимые для проведения специального анализа и отслеживания изменений на рынке нефти, а также для выявления тенденций в области производства, потребления, переработки, запасов в странах ОЭСР и цен на нефть и нефтепродукты.
Самый авторитетный и своевременный источник данных, прогнозов и анализа мирового рынка нефти в мире
Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.
Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.
Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»
Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.
В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.
Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».
Почему пропадает сцепление
Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.
Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.
Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.
Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.
В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.
Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.
В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.
Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.
Возврат к списку
Пропало сцепление причины неисправности признаки
Содержание
Что такое сцепление автомобиля
Как работает сцепление в автомобиле
Признаки неисправности сцепления
Устройство сцепления из чего состоит
Диагностика проблем
Неисправности диска сцепления — Моя машина ускоряется медленно, но мой двигатель работает хорошо
Основные неисправности сцепления и способы их устранения
Симптомы плохого сцепления бывают разных форм — от странных звуков до плохой работы и механических проблем. Источник любого из этих симптомов может быть трудно распознать.
Что такое сцепление автомобиля
Сцепление – механизм, передающий крутящий момент от двигателя на коробку передач, реализованный через силу трения и скольжения что делает переключение передач плавным и без рывков, достигается это кратковременным отсоединением маховика двигателя автомобиля от трансмиссии в момент переключения.
Как работает сцепление в автомобиле
Наглядная демонстрации работы механизма сцепления показана в видео ниже
Признаки неисправности сцепления
Проблемы с самим диском муфты или связанными с ним деталями могут вызывать множество симптомов.
Ваш автомобиль может работать плохо:он может начать медленно двигаться при включении передачи или дергаться на маленьких оборотах, о особенно при старте на первой скорости. Или может быть трудно заставить автомобиль двигаться задним ходом или включить передачу вообще.
Шумы могут указывать на проблему:ваша педаль может издавать шум, или ваша трансмиссия может издавать шум, когда автомобиль находится в нейтральном положении. Вы можете услышать визг или рычание, когда нажимаете педаль, или шуршание при переключении передач.
Педаль может дать вам подсказку:она может вибрировать, болтаться или пульсировать, быть жесткой и трудно нажиматься, провисать и не возвращаться в исходное положение. Ниже я обсуждаю все эти симптомы и тесты, которые вы можете сделать самостоятельно для диагностики.
Устройство сцепления из чего состоит
Узел муфты содержит несколько компонентов, которые изнашиваются при использовании, и другие, которые требуют регулярного технического обслуживания, так рано или поздно всё это может начать доставлять вам неприятности. В зависимости от вашей модели, основные компоненты могут включать в себя следующее:
Длина пробега работы этого узла может составлять от 50 000 до 100 000 миль (в зависимости от марки и модели), но на его срок службы большое влияние оказывает городская езда в режиме «старт стоп», частые подъемы тяжелых грузов и «езда на сцеплении» (опираясь ногой на эту педаль при движении по дороге).
И когда ваша муфта выходит из строя, может быть трудно найти причину. Но обычно, обращая внимание на контрольные знаки, такие как шумы, поведение педали сцепления и рабочие характеристики, вы можете найти вероятный источник.
Используя эти симптомы, и это руководство поможет вам диагностировать наиболее распространенные проблемы этого механизма, чтобы вы могли принять обоснованное решение о ремонте.
Диагностика проблем
Плохо включаются передачи, замена не помогла, что делать? Ответы.» src=»https://www.youtube.com/embed/tZyseUq_V_k?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Неисправности диска сцепления — Моя машина ускоряется медленно, но мой двигатель работает хорошо
Это известно, как пробуксовка сцепления. Когда вы отпускаете педаль муфты и ускоряетесь, автомобиль движется медленно, обычно это происходит на высокой передаче.
Пробуксовка часто встречается, когда диск изношен. Поскольку фрикционный материал практически стерт, диск имеет меньшую поверхность, с которой можно сцепиться с маховиком и нажимным диском, что затрудняет передачу двигателем вращающей силы на трансмиссию.
Еще один симптом, который вы заметите, — это более быстрое отпускание сцепления, без особого давления на педаль.
Но есть и другие распространенные причины проскальзывания муфты, кроме изношенного диска:
Тяга муфты нуждается в регулировке
Муфта или кабельный зажим (корпус кабеля заполнен ржавчиной)
Сцепление согнуто, смещено или повреждено
Заблокировано отверстие компенсации главного цилиндра
Прижимная пластина ослаблена или деформирована
Блок смуфты загрязнен маслом (из-за негерметичности сальника двигателя или коробки передач)
Сломано крепление двигателя
Примечание. Если вы только что заменили сцепление (при условии, что все было переустановлено правильно), вам может потребоваться дать новому время для полной посадки. Как правило, вам нужно спокойно ездить в течение первых 400 километров.
Почему буксует сцепление — Простой тест
Чтобы узнать, проскальзывает ли ваше сцепление, припаркуйтесь в зоне, где достаточно места перед вами, вдали от пробок и людей.
Запустите двигатель и включите аварийный тормоз.
Нажмите педаль.
Переключитесь на вторую или третью передачу и обороты двигателя примерно до 2500 об / мин.
Медленно отпустите педаль.
Когда муфта сцепляется с маховиком и нажимным диском, двигатель должен заглохнуть. Если двигатель не глохнет, значит, муфта пробуксовывает или проскальзывает.
Посмотрите видео ниже
Не включаются передачи
Проблемы с муфтой также могут помешать вам включить или выключить заднюю, или третью передачу.
Застрявшее зубчатое колесо может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправностью рычажного механизма или деформированной, или поврежденной пластиной муфты.
Сломалось сцепление
В гидравлической системе отказ в включении передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, или с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали: губчатое, ослабленное или не дожимающее, как раньше.
В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, рычагом разблокировки, выжимным подшипником, рычагом переключения в сборе..
Выжимаешь сцепление шум пропадает
С выключенным двигателем вы можете услышать шум, когда вы нажимаете педаль сцепления или отпускаете ее, или и то, и другое. Обычно шум исходит от механизма выключения муфты.
Устройство нажатия-отжатия может быть гидравлическим (как во многих современных транспортных средствах) или механическим. Устройство может стать шумным, поскольку смазка высыхает, а механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение могут начать царапаться, визжать или звенеть.
Во-первых, вам нужно найти источник шума с помощью помощника.
При выключенном двигателе попросите помощника поработать на педале.
Откройте капот и используйте стетоскоп механика или резиновый шланг (подойдет вакуумный шланг), чтобы внимательно прислушиваться к механизму спуска.
Шум сцепления на холостом ходу
Если в автомобиле шумно, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но шум исчезает, когда вы нажимаете педаль, возможно, шум исходит от изношенного подшипника входного вала.
Скрежет при нажатии на педаль сцепления
Когда вы начинаете отключать сцепление — то есть, когда вы начинаете нажимать на педаль — вы можете услышать визг или свист. Это обычно указывает на проблемы с выжимным подшипником. Выжимной подшипник может быть изношен, внутренняя смазка высохла или сам подшипник поврежден.
Другим потенциальным источником проблем является опорный подшипник первичного вала. Изношенный или поврежденный опорный подшипник может визжать или тереться, когда педаль достигает пола. Это связано с тем, что вспомогательный подшипник оставляет достаточно большой зазор, чтобы приводной вал трансмиссии и диск сцепления вибрировали.
Таким образом, вы можете определить, является ли источник шума опорным или направляющим подшипником. Плохо выжимной подшипник начнет визжать или свистеть при небольшом нажатии на педаль муфты или до полного нажатия. Плохой направляющий подшипник (за границей иногда на него говорят пилотный подшипник — если переводить на наш язык дословно) начнет скрипеть или хрустеть, когда педаль достигает пола.
Поэтому внимательно проверьте направляющий подшипник.
Хруст при переключении передач
Эта проблема известна как тяговое сцепление. Это происходит, когда диск трения остается включенным или его заклинило, поэтому входной вал коробки передач продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку входной вал все еще вращается, попытка переключить передачи, особенно в обратном направлении, вызовет их столкновение.
Этот скрежет может указывать на ряд проблем: проблемы с прижимной пластиной, выжимным подшипником или механизмом возврата-отжатия сцепления. В системе механической муфты трос может быть сломан, замерз, перегружен или нуждается в регулировке (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля). В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления (низкий уровень жидкости, или воздух в системе или механизм внутреннего цилиндра).
Еще одна возможность, которую вы хотите изучить, — это педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком много свободного хода и нуждается в регулировке (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля).
Вибрация педали сцепления на скорости
Эта проблема вызывает вибрацию педали или, если проблема достаточно серьезна, приводит к рывку автомобиля во время ускорения. Вибрация исходит от диска, периодически теряющего сцепление с маховиком.
Возможные причины вибрации или вибрации включают в себя:
Изношена накладка диска (фрикционный материал)
Облицовка диска сгорела или загрязнена маслом
Ступица диска с изношенными шлицами
Деформированный нажимной диск или маховик
Нажимная пластина пружины диафрагмы ослаблена или со сломанными пальцами (подпрыгивая)
Примечание. Перед тем, как приступить к снятию коробки передач, обязательно проверьте крепления двигателя и коробки передач, так как крепления двигателя также могут быть причиной вибрации. Проверьте крепления на наличие трещин, повреждений или ослабленных болтов.
Также убедитесь, что коробка передач правильно выровнена относительно двигателя. Корпус сцепления коробки передач должен полностью прилегать к двигателю; в противном случае это может вызвать вибрацию и привести к повреждению накладки диска муфты и пружин кручения.
Простой тест сцепления
Припаркуйтесь в районе без движения и без людей вокруг автомобиля.
Включите аварийный тормоз.
Запустить двигатель.
Полностью выжмите педаль.
Разогнать двигатель до 2000 об / мин.
Медленно отпустите педаль.
Вы должны почувствовать, как педаль сцепления вибрирует, когда диск начинает зацеплять маховик (двигатель). Если этого не происходит, диск не является источником вибрации.
Дергается педаль сцепления пульсирует
Педаль муфты может пульсировать, потому что вращающаяся часть колеблется или вибрирует внутри коробки передач. Пульсация может быть вызвана деформированным маховиком или рычагом разблокировки (вилка), который нуждается в регулировке или поврежден.
Примечание. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания коробки передач (коробка передач была снята или просто отсоединена от двигателя для проверки), возможно, корпус коробки передач неправильно выровнен с двигателем.
Выжимной подшипник и входной вал.
Туго выжимается сцепление
Педаль муфты, которую трудно нажимать или которая «жесткая», может указывать на проблемы с механизмом выключения (или гидравлической системой на современных автомобилях). Снимите компоненты механизма для проверки, включая трос, навеску, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник.
Проверьте деталь, которая нуждается в смазке или изношена. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для технического обслуживания, в котором нуждается система.
Провалилась педаль сцепления
Как и жесткая педаль, педаль муфты, которая остается на полу, может указывать на проблемы с рычажным механизмом или выжимным подшипником.
Убедитесь, что пружины в рычагах не перетянуты. Возможно, вам придется их подстроить. Кроме того, убедитесь, что педаль находится в правильном положении, и, если необходимо, осмотрите выжимной подшипник.
Болтается педаль сцепления
Если ваша педаль разболталась:
Проверьте выжимной подшипник или вилку на наличие повреждений.
Если у вас есть механизм гидравлического расцепления, проверьте:
Низкий уровень жидкости в резервуаре
Протекающий шланг или труба
Утечка
Главный цилиндр, неисправность уплотнения центрального клапана
Главный цилиндр, утечка первичного уплотнения поршня
Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Педаль сцепления стала мягкой
Губчатая педаль муфты (сопротивление уменьшается, когда вы нажимаете на педаль) обычно появляется в системе сцепления с гидравлическим механизмом отпускания. Проверьте гидравлическую систему на наличие воздуха.
Выжимной подшипник – устройство которое обеспечивает связь между всеми дисками сцепления в момент переключения передач.
Признаки неисправности выжимного подшипника
Гул при переключении передач, может появляться непонятный стук
Сложно включить заднюю передачу – нужно прилагать усилие или она не включается с первого раза
Переключения передач становится невозможным, либо с очень большим приложение усилий (в случае механической коробки)
Сцепление не выжимается до конца
Тут круг проблем может быть очень обширный, если вы не разбираетесь в принципе работы и полном понимание устройства сцепления, то лучше сразу ехать на СТО. Ну а так вот основные причины того, что муфта берет в самом нижнем положении педали
Прокачать гидропривод
Возможно погнулась вилка
Проверить работу и ход цилиндра гидропривода
Рычаг выключения муфты
Вышел из строя выжимной подшипник (или выжимное)
Как вариант полного и тотального решения заменить корзину сцепления в сборе плюс вилку.
Основные неисправности сцепления и способы их устранения
Подводя итог, проблемы плохого сцепления могут быть такими же разнообразными как и любая другая поломка в авто. Проблемы могут возникнуть из-за небольших компонентов, таких как втулки, опорные подшипники, пружины, винты, и крупные детали, такие как диск сцепления, маховик, нажимной диск или выжимной подшипник или даже проблемы в трансмиссии или шасси. Симптомы, изложенные здесь, просто касаются наиболее распространенных проблем и некоторых потенциальных источников. Тем не менее, этот список является хорошим началом вашей диагностической процедуры, когда возникают проблемы с вашей муфтой.
Как вам статья?
Каковы наиболее распространенные причины отказа сцепления?
Когда автомобильная промышленность впервые наводнила рынок, автомобили с механической коробкой передач были единственным доступным вариантом. Хотя автоматические трансмиссии в конце концов вошли в моду, в начале года их было немного. Сегодня Эдмундс сообщает, что только около 20 процентов новых автомобилей доступны в версиях с ручным управлением, и только два процента покупаемых автомобилей имеют ручное переключение передач.
Основные проблемы с ручным сцеплением
Продажи механических коробок передач, возможно, в данный момент застряли в обратном направлении, но они все еще в движении; Фактически, продажи продуктов Dynatect и других комплектов сцепления послепродажного обслуживания находятся на рекордно высоком уровне. Сцепления являются одними из самых проблемных узлов автомобилей с механической коробкой передач, и некоторые причины их выхода из строя довольно типичны.
1) Растянутые или оборванные тросы
Тросы сцепления идут от педалей к рычажным механизмам. Нажатие на педаль создает натяжение троса, которое тянет рычажный механизм и выключает сцепление, чтобы вы могли переключать передачи. Снятие ноги с педали снимает напряжение и позволяет сцеплению снова включиться. Если эти тросы изношены или сломаны, они не будут иметь достаточного натяжения для своих целей, и сцепление не будет работать должным образом. Haynes, известный производитель руководств по ремонту, называет это одной из наиболее распространенных причин выхода из строя сцепления.
2) Изношенные выжимные подшипники
Выжимные подшипники постоянно двигаются независимо от того, включено сцепление или нет. При нажатии на сцепление выжимной подшипник отталкивает нажимной диск от диска сцепления, чтобы остановить передачу мощности от двигателя к трансмиссии. Тем не менее, требуется определенное количество смазки и силы, чтобы добраться до нажимной пластины и привести события в движение. Изношенные выжимные подшипники не могут выполнять свою работу, поэтому эта проблема может привести к неправильной работе сцепления. Решите различные проблемы со сцеплением, связавшись с лучшими специалистами по ремонту сцепления в Лондоне.
Читайте также: Советы по предотвращению мошенничества со страховкой автомобилей
3) Протекающие цилиндры
Гидравлическим муфтам требуется жидкость для создания давления и правильной работы. Негерметичные цилиндры теряют жидкость, поэтому сцепление не может создать достаточное давление. Лужи под вашим автомобилем или запахи, похожие на горелое масло, являются верными признаками того, что ваш подчиненный или главный цилиндр может дать утечку. Общенациональная компания по ремонту трансмиссии AAMCO указывает на это как на еще одну предсказуемую неисправность сцепления.
4) Поврежденные нажимные пластины
Нажимные пластины прикрепляют диски сцепления к их маховикам. Со временем они изнашиваются и не могут оказать достаточного давления, чтобы удерживать диск сцепления на маховике, поэтому он свободно вращается, когда не должен. Если это так, вы можете услышать скрипящий звук или почувствовать, как сцепление немного дребезжит, когда вы его отпускаете.
5) Неисправные ремонтные работы
Если вы недавно заменили старое сцепление на новое, и оно не работает должным образом, проблема может заключаться в самих ремонтных работах. Не все запасные части полностью совместимы со всеми компонентами существующей системы. В некоторых случаях некоторые окружающие детали должны быть заменены, чтобы переход на послепродажные детали работал.
Машины с механической коробкой передач имеют ряд преимуществ по сравнению с машинами с автоматической коробкой передач. Как правило, они требуют меньше обслуживания, обеспечивают большую мощность и контроль и более экономичны, чем их аналоги. Сегодняшние сцепления рассчитаны на более долгий срок службы и выдерживают большую нагрузку, чем те, что были в прошлом, но со временем они все равно изнашиваются. Эти пять проблем можно ожидать независимо от того, какая у вас модель или модель или насколько аккуратно вы переключаете передачи.
Повреждение сцепления – причины и способы устранения
от администратора | 22 февраля 2018 г. | Без категории |
В любом автомобиле с механической коробкой передач самым нагруженным компонентом является сцепление. Каждый старт, каждая остановка и каждое переключение передач означают, что сцепление включается и выключается. Трение, возникающее между диском сцепления, нажимным диском и маховиком при включении сцепления, приводит к нагреву и износу, и чем больше водитель «ездит» на педали сцепления или допускает ее чрезмерное проскальзывание, тем горячее становится диск сцепления и тем быстрее он движется. носит.
Есть много вредных привычек, которые могут разрушить кладку гораздо раньше положенного срока. Сгоревшее сцепление приводит к низкой эффективности использования топлива и более медленному ускорению. Набираем 5 пунктов, которые могут разрушить кладку и не должны делаться ни при каком раскладе.
Проскальзывание сцепления для увеличения подхвата
Часто при езде на МКПП мы не отпускаем педаль сцепления до конца. Комбинация полувключенного сцепления и акселератора позволит быстро увеличить обороты двигателя, но не передаст всю энергию трансмиссии. Результат? Сцепление проскальзывает. Проскальзывание сцепления вызывает перегрев и серьезное повреждение дисков сцепления, делая их непригодными для использования намного раньше ожидаемого срока службы.
Езда на сцеплении
холостой ход сцепления происходит при не полностью отпущенной педали сцепления. Это отличается от пробуксовки сцепления. Если автомобиль уже находится в движении и прошел точку укуса, когда сцепление не требуется, но сцепление слегка выжато, это называется ездой на сцеплении. При этом сцепление включается не полностью, из-за чего оно немного проскальзывает и происходит ненормальный износ Подробнее об этом читайте здесь .
Использование сцепления в качестве подножки t
Многие автомобили с механической коробкой передач не имеют мертвой педали. В таких автомобилях удержание ноги на педали сцепления является обычной практикой. Несмотря на то, что у дизельных автомобилей сцепление немного жестче, и вы можете позволить себе положить на него ногу, если вы позаботитесь о том, чтобы ваша нога вообще не нажимала на педаль сцепления, с бензиновыми автомобилями ситуация иная. Сцепление в бензиновых автомобилях очень легкое, и даже малейшее усилие на педали приведет к частичному отключению сцепления, что приведет к его проскальзыванию и быстрому износу.
Преждевременное отключение сцепления
Гладкость — это слово здесь. Если вы отпустите сцепление слишком рано, ваш автомобиль будет дергаться, а двигатель и трансмиссия будут подвергаться чрезмерному давлению. Это приводит к перегреву сцепления и быстрому износу сцепления.