Какое давление в шинах велосипеда должно быть

• Главная
• Статьи
• Ремонт велосипедов
• Какое давление в шинах велосипеда должно быть

17.01.2013

Многие задаются вопросом, какое давление в шинах велосипеда должно быть? Вы решили купить велосипед, рано или поздно придет то время, когда вам придется накачать колеса. Первый вопрос который возникает у новичка «как сильно надо качать колесо»?

На каждой велосипедной покрышке с боку написано, какое давление должно быть в колесе, эта величина может быть указана в разных показателях  PSI, KPa, BAR, может быть во всех трех, иногда указывается значение через дефис например 2,5 — 4,5 это минимальное и максимальное значение.

Как определить какое значение выбрать?
Для начала следует определиться, где вы катаетесь больше: по асфальту, по грунтовым дорогам или бездорожью.

Чем дорога хуже тем давление в шинах должно ближе подходить к минимальному значению. За счет этого сцепление с дорогой будет больше, проходимость лучше, т.к. камера соприкасается большей поверхностью с дорогой.

Если вы больше катаетесь по асфальту, тогда давление в велосипедном колесе должно приближаться к максимальному значению указанному на покрышке, это улучшит накат велосипеда.

Соответственно, чем давление в шинах больше, тем жестче становиться езда на велосипеде.

Давление в шинах велосипеда*:

* Не превышайте максимальное давление указанное сбоку на вашей покрышке

Важно так же учитывать вес человека, который будет ездить на велосипеде, чем вес больше, тем больше давление в шинах должно быть. Ниже приведена таблица, в которой указано давление в шинах в соответствии с весом*.

* Не превышайте максимальное давление указанное сбоку на вашей покрышке

Советы:

1) Никогда не поднимайте давление в шинах велосипеда выше величины указанной на их боковине. Превышение указанной величины может привести к соскакиванию покрышки с обода, что может может привести к повреждению велосипедиста, к травмам велосипедиста и окружающих.

2) Пользуйтесь специальным велосипедным насосом с манометром, чтобы определить давление в шинах

3) Не используйте компрессор на шиномонтаже или заправочной станции или любые другие мощные компрессоры. Эти устройства быстро подают сжатый воздух в очень больших объемах, накачивая шины очень быстро, что может привести к разрыву камеры.

4) Если вы меняете камеру, обязательно убедитесь в том, что на ободе присутствует ободная лента, проверьте нет ли металлической стружки, заусенцев внутри обода.

Накачиваем колеса велосипеда

Всем привет! В этой статье мы расскажем вам, как накачать колесо на велосипеде. Мы дадим советы новичкам по правильному давлению в шинах, расскажем о разных насосах и рассмотрим все трудности, с которыми вы можете столкнуться. Поехали!

Давление в колесах

Для начала давайте разберемся с давлением в покрышках, поскольку от него зависит очень многое, например:

• Качество сцепления колеса с дорогой.
• Накат.
• Комфорт во время езды.

Обычно велопроизводители указывают оптимальный диапазон давления на бортах покрышки, который может серьезно колебаться в зависимости от ширины колеса. Например, для фэтбайков оптимальным считается давление от 0,5 до 2 атмосфер, для горных велосипедов от 2 до 4 атмосфер. Ну а для шоссейных моделей подходящее давление колеблется в промежутке от 5 до 8 атмосфер.

Исходя из этого можно сделать вывод, что минимальное давление используется там, где необходимо обеспечить хорошее сцепление с неровной поверхностью. Ну а максимальное давление увеличивает накат по ровному покрытию. Поэтому рекомендуем накачивать колеса в соответствии с тем, как вы планируете кататься. Если у вас нет особых предпочтений, накачивайте среднее значение, чтобы обеспечить хороший накат и сцепление.

Также стоит учитывать и вес велосипедиста — если вы весите мало, то давление лучше выбирать ближе к минимальному, и наоборот.

Виды нипелей

Всего существует три стандарта нипелей, используемых на современных велосипедах. Это:

• Шредер.
• Преста.
• Данлоп.

Шредер это наиболее известная разновидность нипеля, которая используется и в автомобилях. Поэтому с ним вы встретитесь на большинстве велосипедов.

Преста это тонкий нипель, который нередко называют французским. Такие нипели чаще всего встречаются на велосипедах высокого класса. Что же касается нипелей стандарта Данлоп, то они встречаются очень редко.

Некоторые могут подумать, что для каждого нипеля необходим специальный насос. Но это не так – достаточно приобрести обычный автомобильный насос и переходник на ваш тип нипеля.

Разновидности велонасосов

Если у вас нет автомобильного насоса, то вы можете приобрести велонасос. Большинство представленных в продаже моделей являются универсальными, и поддерживают сразу все стандарты нипелей. Велосипедные насосы бывают:

• Компактными.
• Напольными.

Компактные насосы качают колеса достаточно долго, зато они занимают мало места. Их можно крепить прямо на раму, и всегда возить с собой, что очень удобно.

Напольные насосы более удобны в эксплуатации, поскольку позволяют вдуть больше воздуха за одно нажатие. К тому же, они оборудованы манометром, позволяющим контролировать давление в шинах. Такие насосы являются незаменимым помощником для владельцев шоссейных велосипедов.

На сегодня это все. Спасибо вам за внимание, если эта статья была полезна вам, поставьте нам лайк, либо поделитесь ею с друзьями. До новых встреч.

Какое давление воздуха должно быть в шинах горного велосипеда? [Советы начинающим]

Автор: Героу
5 января 2022 г. Обновлено 15 июля 2022 г.

Тема давления в шинах раздулась во время разговора с некоторыми новыми гонщиками на днях, и один из них упомянул о рабочем давлении 27 фунтов на квадратный дюйм — когда они не забудут проверить. Летом эта спортсменка влюбилась в трейлы как в новое хобби из-за пандемии, и теперь она катается пару раз в неделю. Она также весит 125 фунтов, и это привлекло мое внимание к тому, почему она решила работать с таким высоким давлением.

«Кто-то в веломагазине сказал мне, — сказала она. В то время как велосипедные магазины часто являются лучшим источником информации о большинстве вещей, связанных с MTB, это явно ошибочное мнение.

Моя подруга спросила, кажется ли это число точным, и как она может определить более точное давление для своего веса и стиля езды. Существует бесчисленное множество способов найти идеальное давление, и результат, бесспорно, субъективен. Отправной точкой, которая всегда хорошо работала для меня, является использование формулы, которую я нашел на веб-сайте Стэна NoTubes, когда они впервые начали производить бескамерный герметик. 9Фото 0010 через Facebook: Quiet Waters Park Trail Riders and Builders

Эта формула (вес гонщика в фунтах, разделенный на 7) – 1 для переднего колеса и та же формула +2 для заднего колеса. В случае моего друга это 125 фунтов / 7 = 17,9 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, она хотела бы проехать примерно 17 фунтов на квадратный дюйм под рулем и 20 фунтов на квадратный дюйм под седлом. Эта формула всегда хорошо работала для меня, с небольшими изменениями, чтобы приспособиться к местности, температуре и другим важным переменным.

Следуя приведенным выше расчетам, лучший способ определить оптимальное давление в шинах — это покататься. Вы можете отправиться в путь и обнаружить, что переднее колесо слишком низкое для вашего положения тела и грязной поверхности. Если вы перекатываете свою версию быстро вниз по любимому спуску, и вы слышите, как обод несколько раз ударяется о камни и корни, вы можете добавить немного воздуха. И наоборот, если обод никогда не достигает дна на максимальной скорости, и у вас возникают проблемы с поддержанием сцепления, вы можете сбросить 1-2 фунта на квадратный дюйм и переоценить. Если у вас есть протектор, соответствующий поверхности трассы и вашему стилю вождения, правильное давление сделает большую часть работы, чтобы помочь вам достичь максимального сцепления и двигаться быстрее.

Определенные трассы и погодные условия требуют разного давления в шинах. Многим людям нравится немного снижать давление в шинах, чтобы добиться большего сцепления на грязных трассах, и повышать его для быстрых каменистых трасс или прыжков. Разница между этими давлениями в конкретных условиях часто составляет 1-3 фунта на квадратный дюйм, и важно знать, сколько воздуха находится внутри резины, чтобы вы могли отрегулировать его в правильном направлении. Многие гонщики проверяют давление ладонью, определяя на ощупь, сколько воздуха внутри. Я пробовал это в течение нескольких лет, и когда я действительно проверил давление с помощью манометра, оно варьировалось на 3-5 фунтов на квадратный дюйм, несмотря на то, что ощущения были такими же, как у предыдущего насоса. Это несоответствие было слишком большим для меня, и теперь я использую цифровой датчик, чтобы набирать цифры перед каждой поездкой. Это добавляет 1-2 секунды к процессу подготовки к поездке, обеспечивает некоторую психологическую безопасность на скалах и дает возможность более точно тестировать шины и колеса.

Говоря о переменных, есть много факторов, влияющих на давление в шинах, и еще много факторов, на которые влияет сила ветра внутри этой С-образной резины. Давление в шинах меняется в зависимости от температуры и высоты, и вам может потребоваться скорректировать цифры в зависимости от того, где и когда вы едете. Величина давления будет влиять на то, как шина деформируется при преодолении препятствий, при поворотах и ​​при сжатии, как она сцепляется, общее сопротивление качению, поглощение ударов, защита от проколов и обода, а также размер пятна сцепления, среди других факторов. Давление в шинах является одним из наиболее важных элементов настройки велосипеда перед поездкой, и стоит поиграть с разными цифрами, чтобы найти то, что вам больше подходит.

Singletracks может получать компенсацию за покупки, сделанные по любым партнерским ссылкам в этой статье.

Как накачать шины велосипеда

Накачивайте шины перед каждой поездкой, чтобы получить больше удовольствия

Самый простой способ поддерживать велосипед в рабочем состоянии — проверять давление в шинах перед каждой поездкой. Правильно накачанные велосипедные шины прекрасно ездят, служат долго и устойчивы к проколам. Кроме того, поддержание накачанных шин предотвращает повреждение колеса, если вы наткнетесь на камень или выбоину во время езды. Погнутые колеса мешают торможению, а ремонт обходится в копеечку.

К счастью, проверить давление в шинах очень просто, если у вас есть единственный необходимый инструмент: велосипедный насос для шин (не используйте напорный шланг на местной заправочной станции, потому что он может привести к чрезмерному накачиванию и повреждению шин). В веломагазинах продаются качественные насосы (от 30 до 60 долларов), которые просты в использовании и безопасны. У вас также может быть аккумуляторный насос для вашего автомобиля, который будет работать, если он достигнет достаточного давления. Лучше всего, если ваш велосипедный насос подходит к обоим велосипедным клапанам (Schrader и Presta; магазин поймет) и оснащен встроенным манометром, который позволяет легко получить правильное давление.

Как узнать давление в шинах моего велосипеда?

Что ж, самый быстрый и простой способ определить правильное давление в шинах вашего велосипеда — посмотреть на боковину шины.

Переверните велосипед на бок, возьмите руль в руку и очень медленно вращайте колесо, глядя на колесо сбоку.

По пути вы увидите область, которая показывает правильное давление в шинах производителя.

Как узнать, сколько воздуха нужно накачивать в шины велосипеда? На большинстве шин рекомендуемое давление указано на боковине. Его часто записывают в виде диапазона, например «9от 0 до 115 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм)», которое появляется на некоторых дорожных шинах с высоким давлением. Вы можете поэкспериментировать в этом диапазоне, чтобы найти то, что вам больше подходит. Меньшее давление обеспечивает более комфортную езду, а больше воздуха означает меньшее сопротивление качению. . Многие велосипедисты выбирают лучшее из обоих миров и выдерживают давление от 100 до 105 фунтов на квадратный дюйм в своих тонких дорожных шинах.

диапазон шире, скажем, «от 35 до 60 фунтов на квадратный дюйм». Это связано с тем, что эти шины можно использовать как на дороге, так и на бездорожье. Для первых 60 фунтов на квадратный дюйм является правильным, потому что они оптимально катятся по асфальту. Однако для бездорожья от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм гораздо более подходящим, потому что он лучше поглощает неровности, камни и корни и обеспечивает большее сцепление с дорогой для контроля и управления.

Спасибо GCN и GMBN за эти замечательные видео!

Накачка шин вашего велосипеда 

Накачать шину так же просто, как присоединить головку насоса к клапану и накачать.

Сначала вам нужно будет отвинтить и снять колпачки клапанов, если они есть на трубках.

И, если у вас есть клапаны Presta (они имеют рифленый наконечник и также называются «французскими» клапанами), вам нужно будет открыть клапан, отвинтив и нажав на наконечник на время, достаточное для выпуска небольшого количества воздуха. (не забудьте закрыть его и после прокачки).

(Если у вас есть клапаны presta, вам может понадобиться адаптер клапана presta, который позволит вашему насосу работать, если он не настроен для использования с клапанами presta. Некоторые насосы поставляются с так называемой «умной головкой», которая работает с автомобилем. клапаны шинного типа (клапаны Шредера) и клапаны presta.)

Затем подсоедините насос или зарядное устройство для CO2 и начните накачивать, остановившись, когда манометр покажет, что вы достигли рекомендуемого давления в шинах.

Повторить с другой шиной.

А вы думали, что езда на велосипеде тренирует только ноги!

Насосы для шин на велосипеде Dedham

Бонтрагер Насос для мини-зарядного устройства

52,99 $

Лезин Высоковольтный привод

29,99 $

Топик Обряд давления

16,95 $

Братья Крэнки Насос для драгоценных камней

24,99 $

РокШокс Цифровой вилочный/ударный насос высокого давления (макс.

Учебник ПДД. Тема 21. Учебная езда. Автошколадома, ПДД РФ 2022, Экзамен ПДД Онлайн

УчебникОглавлениеТема 21. Учебная езда.

В России учебная езда на дорогах общего пользования разрешается только при выполнении следующих условий:

1. Учебный автомобиль должен быть оборудован строго в соответствии с действующими требованиями (а это значит сдвоенные педали сцепления и тормоза, дополнительное зеркало заднего вида для инструктора и опознавательный знак «Учебное транспортное средство»).

2. Инструктор должен иметь соответствующее удостоверение, подтверждающее его право заниматься данным видом деятельности.

3. Ученик, прежде чем выехать на дорогу общего пользования, должен получить первоначальные навыки управления на закрытой площадке (или на автодроме).

4. Учиться управлять транспортным средством на закрытой площадке можно и, не зная Правил, но к моменту, когда ученик начинает учиться вождению в условиях городского движения, он обязан знать ПДД.

Что касается возраста, то здесь вам следует запомнить следующие цифры:

? лет – нигде не сказано с какого возраста разрешено учиться управлять мототранспортными средствами. Сказано только о том, что к сдаче экзамена в ГИБДД на право управления мопедами и легкими мотоциклами допускаются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, а на право управления тяжелыми мотоциклами — лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста (см. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного движения», статья 26).

Получается, что учиться ездить на мопеде или на мотоцикле можно в любом возрасте (что не запрещено, то разрешено).

Но права категории «М» или подкатегории «А1» можно получить только в 16 лет. А права категории «А» можно получить только в 18 лет.

16 лет – в этом возрасте разрешено учиться управлять автомобилями.

Но права категории категории «В» можно получить только в 18 лет.

В сборнике ГИБДД про учебную езду имеется только одна задачка. Авторы Билетов хотят проверить, знаете ли вы требования, предъявляемые к учебному автомобилю.

Эти требования изложены в «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации», а именно в пункте 5: «Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».

< Предыдущая

Вернуться в Оглавление

Следующая >

 Adblock
detector

ПДД 2022 | Учебная езда ПДД

Последнее обновление: 12.12.2021

ПДД 2021, 2022 с комментариями онлайн

21.1. Обучение первоначальным навыкам управления транспортным средством должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.

Если обучаемый не имеет первоначальных навыков управления автомобилем, либо не знает ПДД либо еще не готов выполнять их, то его обучение возможно только на закрытой от общего движения площадке или на автодроме.

На закрытых площадках и автодромах отсутствует движение автомобилей и пешеходов, на них удобно отрабатывать отдельные приемы управления автомобилем без боязни кому-то помешать.

Автодромы оборудованы для приобретения начальных базовых навыков управления: трогание с места, движение и остановки в заданном месте, повороты, развороты, движение задним ходом и др.

Когда обучаемый будет чувствовать себя за рулем достаточно уверенно, будет знать ПДД, обучение можно продолжить на дорогах общего пользования.

21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим вождению.

Перед выездом на дорогу обучаемый должен иметь навыки управления автомобилем, знать ПДД и быть в состоянии применять их на практике.

21.3. При обучении управлению транспортным средством на дорогах обучающий вождению должен находиться на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления этим транспортным средством, иметь при себе документ на право обучения управлению транспортным средством данной категории или подкатегории, а также водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.

21.4. К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие возраста:

• 16 лет — при обучении управлению транспортным средством категорий «В», «С» или подкатегории «С1»;
• 20 лет — при обучении управлению транспортным средством категорий «D», «Tb», «Tm» или подкатегории «D1» (18 лет — для лиц, указанных в пункте 4 статьи 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», — при обучении управлению транспортным средством категории «D» или подкатегории «D1»).

Минимальный возраст для обучению вождению на дорогах составляет 16 лет.

В качестве обучаемого сесть за руль легкового и грузового автомобиля разрешается с 16 лет, а за руль автобуса, троллейбуса или трамвая (в качестве обучаемого) — с 20 лет.

Учиться водить на легких мотоциклах и мопедах (категории М, А1) можно будет с 15 лет. А на тяжелых мотоциклах (категория А) — с 17 лет.

Получить права на мопед можно с 16 лет, а на мотоциклы — с 18 лет.

21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений и иметь опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».

Для обучению вождению ТС должны быть оборудованы дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для обучающего.

На учебном автомобиле должен быть установлен опознавательный знак «Учебное транспортное средство». Самый удобный вариант – это освещаемый двухсторонний знак на крыше автомобиля.

21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в установленном порядке.

Учебные маршруты обязательно согласовываются с органами ГИБДД, по территории обслуживания которых они проходят.

Перечень дорог (в населенных пунктах и вне их), на которых запрещается учебная езда, утверждается органами местного самоуправления и публикуется в СМИ.

Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.

Какой продолжительности должна быть ваша самая длинная тренировочная поездка?

Поделиться этой статьей

Сколько миль мне нужно проехать на тренировке, чтобы быть готовым к соревнованиям? Мне все время задают различные варианты этого вопроса от велосипедистов, готовящихся к столетию, гран-фондо, гравийной шлифовке или соревнованиям по горным велосипедам на выносливость. Вам нужно проехать 60 или 75 миль во время тренировочной поездки, чтобы подготовиться к 100-мильному пробегу? Имеет ли значение продолжительность моей самой продолжительной одиночной тренировки?

Да и нет. Нет ничего волшебного в достижении определенного процента дистанции гонки или мероприятия за одну тренировочную поездку. Марафонцы неукоснительно используют тренировочный забег на 20 миль как показатель готовности к завершению соревнования. Некоторые велосипедисты и тренеры настаивают на том, чтобы пройти 75-мильную тренировочную поездку, чтобы быть готовыми к столетию. Оба составляют примерно 75% от общей дистанции соревнований, но ни один из них не имеет существенного значения в показателях финиша. Итак, какая разница?

Развитие аэробного двигателя имеет большее значение, чем пробег ваших ног. Вы можете полностью развить физическую форму, необходимую для прохождения сложного столетия или гран-фондо, с помощью тренировочных заездов, которые никогда не превышают 3 часов. Это важный момент для многих велосипедистов, которые считают, что более длительные соревнования недоступны из-за ограниченного времени тренировок. Езда на велосипеде — это безударный вид спорта, и у вас есть широкий выбор передач, поэтому физические вместимость необходимая для езды 12 часов ненамного больше, чем для езды 3 часа. В результате, целенаправленно тренируясь в пределах имеющегося у вас времени, вы можете развить аэробную форму, необходимую для успешного завершения 6-12-часового мероприятия. Вы бы шли быстрее, если бы у вас было больше времени на тренировки? Конечно. Но даже при наличии большего количества времени для тренировок очень длительные индивидуальные тренировочные заезды — это очень небольшой компонент того, что сделает вас быстрее.

Подавляющее большинство показателей сердечно-сосудистой системы и выходной мощности зависят от более коротких тренировочных заездов. Здесь вы выполняете интервалы, которые создают особую нагрузку на энергетические системы и создают тренировочный стимул. Групповые заезды на относительно короткие и средние дистанции также улучшают физическую форму, потому что каждый в группе может поддерживать более высокую выходную мощность и поддерживать более высокую скорость группы. Если вы готовитесь к длительному событию на выносливость и у вас ограниченное время на тренировку, лучшее, что вы можете сделать, это использовать более короткие заезды, чтобы увеличить свою мощность при лактатном пороге и VO2max. Постарайтесь подойти к своему мероприятию с максимально возможной физической подготовкой, чтобы лучше подготовиться к битве на расстоянии.

Индивидуально одна очень долгая поездка (4-8 часов, в зависимости от вашей физической подготовки и опыта) не сильно влияет на вашу физическую форму или выходную мощность. Основные преимущества длительных тренировок связаны с получением опыта. Они важны для выработки хороших привычек к заправке и питью, для развития умственной стойкости, для обучения тому, как управлять собой, и для физической адаптации к длительному сидению в седле.

Для многих людей, читающих этот блог и давно занимающихся велосипедным спортом, особенно для тех, кто возвращается после периода ухудшения физической формы или времени, проведенного без велосипеда, самым важным из этих преимуществ будет восстановление спины в течение долгих часов. в седле.

Помимо физической адаптации к длинным километрам, имейте в виду: или более) дольше, чем обычно. Это не значит, что вы недостаточно подготовлены для поездки или что что-то не так с посадкой вашего велосипеда. Когда вы резко увеличиваете время на велосипеде, будь то в одной поездке или в тренировочном блоке, дискомфорт будет возникать даже при идеальной посадке велосипеда. Если вы с комфортом катаетесь в этой позе месяцами или годами, не меняйте ее из-за того, что в конце долгой поездки вы почувствовали скованность или боль. Дискомфорт вызвала поездка, а не посадка велосипеда.

Когда большие заезды вызывают проблемы

Когда спортсмены спрашивают меня, какой продолжительности должна длиться их длительная поездка, чтобы быть готовыми к большому соревнованию на выносливость, я отвечаю им, что это должно быть столько, сколько они реально могут вписаться в свои расписание тренировок. Недостатком больших заездов является то, что они требуют много времени для восстановления, но индивидуально не улучшают вашу физическую форму. Таким образом, когда спортсмен с ограниченным временем тренировок планирует слишком много больших поездок, эти поездки могут фактически помешать более целенаправленным тренировкам, которые окажут более положительное влияние на физическую форму и выходную мощность.

В конце концов, делайте все возможное, когда можете, потому что большие заезды — это весело, сложно и полезно для обучения, но не беспокойтесь о продолжительности вашей самой продолжительной тренировки перед соревнованием, потому что этот заезд играет лишь небольшую роль в вашем общем фитнес.

Крис Кармайкл
Генеральный директор/главный тренер CTS

Поделись этой статьей

Как начать обучение велоспорту новичку начинающие велосипедисты, только начинающие обучение езде на велосипеде. Мы видим весь спектр на наших велосипедных сборах и мероприятиях, и как тренеры мы считаем, что преподавание основ так же важно, как и помощь спортсменам в использовании последних достижений спортивной науки.

Наши отношения с велосипедами могут расти и меняться на протяжении всей жизни, а для некоторых людей это включает время, когда вы ставите перед собой цели и тренируетесь для их достижения. Переход от человека, который ездит на велосипеде, к тренирующемуся спортсмену не должен быть пугающим. Обучение езде на велосипеде не должно быть сложным, чтобы быть эффективным, и с проверенной информацией и советами по езде на велосипеде в этом руководстве вы можете начать тренироваться и подготовиться к поездкам продолжительностью более трех часов.

Прежде чем приступить к тренировкам или увеличить количество времени, которое вы проводите на велосипеде, есть несколько задач и покупок, которые нужно отметить в своем списке. К ним относятся:

• Отнесите свой велосипед в мастерскую: Проведите настройку и замените изношенные детали (возможно, тормозные колодки, шины, цепь и т. д.), чтобы ваш велосипед был готов удовлетворить ваши амбиции.
• Подготовьтесь к велосипеду: Тренировки нагружают тело, а оптимальная посадка на велосипеде помогает вам комфортно ездить и снижает риск получения травм. Правильная посадка на велосипеде может устранить или предотвратить онемение рук, болезненность в шее и плечах, а также боль в нижней части спины и коленях.
• Подготовка: Вам не нужно одеваться как профессионалу, но велосипедные шорты с подкладкой необходимы (выберите мешки с подкладкой, если вам не нравится обтягивающий вид). Велосипедные сиденья не имеют большого количества набивки, потому что они предназначены для работы с мягкими шортами. Что касается другой одежды, избегайте хлопка, придерживайтесь влагоотводящих тканей и используйте слои, чтобы вы могли адаптироваться к погодным условиям.
• Надеть шлем: Не будь идиотом.

Существует бесконечное множество товаров, которые вы можете купить как велосипедист, но когда вы начинаете, важно понимать, что вам не нужно тратить целое состояние или приобретать все вместе. Вот вещи, которые, по мнению людей (включая продавцов велосипедных магазинов), вам нужны, но которые вам не нужны, по крайней мере, не сразу.

• Измеритель мощности: Тренировки с использованием силы удивительно эффективны, а измеритель мощности — очень ценный инструмент, но вы можете добиться значительного прогресса в тренировках, прежде чем вам понадобится вкладывать средства в его приобретение.
• Монитор сердечного ритма: См. измеритель мощности.
• Все, что сделано из углеродного волокна: Углеродное волокно легкое, прочное и дорогое. Если вам нужна карбоновая рама, колеса или компоненты для велосипеда, сделайте это! Если вы этого не сделаете, более экономичные варианты, такие как алюминий, сделают все, что вам нужно.

Катайтесь на велосипеде больше, чем на прошлой неделе. Если вы не катались на велосипеде регулярно, начните с трех-пяти раз по 30-60 минут каждый раз. Если вы катаетесь на велосипеде для развлечения или в качестве транспорта, подсчитайте примерное количество времени (не пробега!) вы катаетесь еженедельно и увеличьте его на 10%.

Не беспокойтесь о том, что придется сильно постараться. Не переходите от нуля до четырех высокоинтенсивных занятий на первой неделе. Не начинайте с интенсивности; начните с объема и добавьте интенсивность позже. Ваш темп на велосипеде должен быть разговорным, то есть вы можете говорить полными предложениями с кем-то, кто едет с вами. Это умеренный уровень интенсивности, 4–5 баллов по 10-балльной шкале оценки воспринимаемой нагрузки, где 1 — сидеть в кафе и смотреть на велосипед, а 10 — изо всех сил.

Начинающие велосипедисты, которые не занимались велоспортом регулярно до начала тренировок, должны продолжать наращивать объем, увеличивая еженедельное время катания на 10% каждую неделю в течение 3-6 поездок. Возьмите день отдыха — без тренировок — хотя бы один день из семи. Многие спортсмены быстро достигают недельного максимального количества часов, которое они могут посвятить тренировкам, некоторые в течение первого месяца. Это особенно верно для спортсменов, которые регулярно занимались верховой ездой до перехода к целенаправленным тренировкам.

Добавить более длительные поездки на выходные. Вы можете увеличить объем тренировок, постепенно удлиняя каждую поездку, но многим спортсменам, у которых приоритеты в карьере и семье, трудно тренироваться более 60-90 минут в будние дни. Более распространенный способ увеличить объем — добавить время к поездкам на выходных. (Узнайте, какой продолжительности должна быть ваша самая длинная поездка). Это также полезно, потому что на этом этапе более длительная индивидуальная поездка создает значительный тренировочный стимул (тренировочный стресс — это стимул, который заставляет ваше тело адаптироваться и становиться сильнее).

Присоединяйтесь к велосипедному сообществу. Езда с более опытными велосипедистами — лучший способ научиться ездить на велосипеде. Как и во всем остальном, для того, чтобы начать кататься на велосипеде, нужно пройти обучение. Все с чего-то начинали, и большинство из них рады помочь менее опытным гонщикам сократить кривую обучения. Главное — найти группу, с которой вам будет комфортно, и лучше всего начать с местного веломагазина или велоклуба. Многие организуют еженедельные бесплатные групповые заезды с разным уровнем навыков, скорости и опыта. Некоторые также организуют групповые тренировки, такие как групповая поездка, в ходе которой повторяется восхождение на местный холм.

Если вам удобнее тренироваться в помещении или в свободное от тренировок время вы должны находиться в помещении, вы все равно можете взаимодействовать с велосипедным сообществом через такие приложения, как Strava и Zwift. (Попробуйте эти тренировки на велосипеде в помещении продолжительностью менее 60 минут) Эти приложения являются фитнес-трекерами, а также социальными платформами и помогают спортсменам измерять свой прогресс и оставаться ответственными за свои тренировочные цели. Многие спортсмены, работающие с тренерами, загружают данные о своих тренировках в TrainingPeaks, который включен в нашу подписку TrainRight, или в аналогичные приложения, которые позволяют тренерам анализировать данные спортсмена и, в сочетании с частым личным общением, планировать и корректировать будущие тренировки. Фитнес-трекеры более эффективны с большим объемом данных, поэтому, если вы используете их, обязательно загрузите свои данные.

Большее количество часов езды только улучшит вашу физическую форму, особенно когда спортсмены, которым не хватает времени, достигают своего максимального времени тренировок в 6-10 часов в неделю. Рабочая нагрузка является произведением интенсивности и объема, и чтобы увеличить нагрузку без увеличения объема, мы должны увеличить интенсивность. Вот где на помощь приходят интервалы.

Интервальная тренировка — это средство увеличения общей нагрузки за счет чередования периодов высокой интенсивности и периодов восстановления меньшей интенсивности. Интервалы могут быть длинными или короткими, слегка сложными или косоглазыми, а также какими-то промежуточными значениями. Существует обратная зависимость между интенсивностью усилия и продолжительностью времени, в течение которого вы можете поддерживать это усилие. Чем тяжелее интервал, тем он короче, и наоборот. Спортсмены могут использовать эту взаимосвязь для нацеливания на энергетическую систему, которую они пытаются нагрузить с помощью отдельной тренировки, серии тренировок или всего тренировочного блока.

Вообще говоря, вот как продолжительность и интенсивность интервала коррелируют с энергетическими системами. Есть некоторое совпадение, но более важный момент заключается в том, что вы не можете выполнять 10-минутные интервалы максимального VO2, потому что вы не можете поддерживать интенсивность, необходимую для нацеливания на эту энергетическую систему, в течение 10 минут. Точно так же очень немногие спортсмены могут выдерживать 60-минутные усилия с интенсивностью лактатного порога. Для большинства спортсменов 10-20 минут — это столько времени, сколько они могут поддерживать интенсивность, необходимую для повышения производительности при лактатном пороге. Когда интервалы длиннее, чем должны быть, интенсивность снижается в сторону общей аэробной подготовки, что не обязательно плохо, но не помогает достичь цели интервала.

Велотренировки для начинающих

Tempo — это первая интервальная велотренировка для начинающих, которую можно добавить к вашим тренировкам. Это умеренно сложный интервал аэробной интенсивности, то есть он сложнее, чем ваш крейсерский темп на выносливость, но не настолько, чтобы вы не могли говорить короткими предложениями. Ключом к включению Tempo в вашу тренировку является накопление времени интенсивности. Эти интервалы должны быть длинными, начиная как минимум с 15 минут и постепенно увеличивая до 60 минут. Как правило, спортсмены выполняют один длинный интервал в темповой тренировке. Например, вы можете кататься в общей сложности 60 минут и включить в середину один 20- или 30-минутный интервал Tempo. 60-минутная поездка с темповым интервалом дает большую аэробную нагрузку, чем 60-минутная езда в темпе на выносливость.

Следующий краеугольный интервал, который следует включить в вашу тренировку, называется SteadyState. Эти 10-20-минутные интервалы нацелены на максимальную устойчивую выходную мощность или мощность на лактатном пороге. Без измерителя мощности или монитора сердечного ритма вы можете сказать, что вы находитесь на подходящей интенсивности, если ваше дыхание глубокое, но затрудненное (не бесконтрольное тяжелое дыхание!), и вы можете говорить только короткими фразами. Краеугольным камнем интервальной тренировки лактатного порога является 3 10-минутных интервала SteadyState, разделенных 5-минутным легким восстановлением вращения.

По мере того, как вы увеличиваете свой еженедельный расход калорий, важно следить за тем, чтобы потребление калорий было достаточным для удовлетворения ваших потребностей. Подавляющее большинство американцев потребляют более чем достаточно калорий, и одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, заключается в том, что они увеличивают потребление калорий намного больше, чем необходимо, когда они начинают тренироваться. При умеренном темпе на выносливость 500 калорий в час — это хороший примерный расход калорий во время езды на велосипеде. Тяжелая интервальная тренировка для начинающего спортсмена может увеличить этот показатель до 750-800 калорий в час. Используйте следующие рекомендации в качестве отправной точки для персонализации своего спортивного питания.

• Увлажнение — это главное. Потребление и поддержание водного баланса имеет первостепенное значение, поскольку оно помогает регулировать температуру тела посредством потоотделения, помогает поддерживать объем крови для доставки кислорода к работающим мышцам и помогает переваривать пищу. Увлажнение управляет питанием. Ваш статус гидратации определяет, может ли ваша стратегия питания быть эффективной.
• Во время тренировок продолжительностью 60 минут или меньше дополнительные калории не требуются. Вы начинаете тренировку с 1600-2000 калориями запасенной углеводной энергии в вашем теле, а также с десятками тысяч калорий жира. У вас более чем достаточно легкодоступной энергии, чтобы питать 60-9.0 минут тренировки.
• Употребляйте углеводы во время тренировок продолжительностью более 90 минут. Производительность снижается по мере исчерпания запасов углеводов, поскольку углеводы являются предпочтительным топливом для тела при более интенсивных усилиях. Для повышения производительности во время длительных поездок старайтесь потреблять около 20-30% своих часовых калорий, в основном за счет углеводов. Если вы едете на выносливость 3 часа и оцениваете расходы примерно в 500-600 калорий в час, стремитесь потреблять 100-180 калорий в час.
• Гидратация в ваших бутылках, калории в вашем кармане. Спортивные напитки — это здорово, но сочетание жидкости с калориями может иметь свои недостатки. Когда вы разделяете два напитка — воду или напитки с электролитом в бутылочках и еду в карманах джерси — вы можете увеличить потребление жидкости в ответ на высокую температуру или повышенную нагрузку, не перегружая желудок большим количеством калорий, чем он может обработать. Узнайте больше об увлажнении/питании в жаркую погоду.
• С велосипеда, вообще здоровое питание, богатое фруктами и овощами, нежирными белками и натуральными жирами сделает свое дело. Велотренировки не приводят к резкому увеличению потребности в белке, а это означает, что большинство велосипедистов должны удовлетворять свои потребности в питании за счет еды и закусок, а не пищевых добавок. Наиболее важным компонентом является получение достаточного количества энергии. Значительное ограничение калорий в попытке похудеть в начале тренировки часто мешает вашему телу создавать положительные адаптации, которые улучшают вашу физическую форму и производительность.

После улучшения базовой выносливости за счет объема и фундаментальных аэробных и лактатных пороговых интервалов пришло время сделать ваши тренировки более конкретными для достижения цели, которую вы пытаетесь достичь. Если вы готовитесь к холмистому или горному событию, вам нужно сделать свою тренировку более конкретной для подъема и спуска. Если вы готовитесь к соревнованиям по ровной или холмистой местности и потенциально сильному ветру, вам нужно поработать над навыками групповой езды, такими как драфт и использование темповой линии, чтобы разделить работу и сэкономить энергию. Если ваша цель состоит в том, чтобы участвовать в гонках, вам нужно сосредоточиться на увеличении скорости для ускорений и больших усилий.

К 3-6 месяцам большинство велосипедистов, у которых приоритеты карьеры и семьи, достигли максимального количества еженедельных тренировочных часов, которое разумно выдерживает их график. На этом этапе необходимы различные комбинации интервальных тренировок и тренировок на выносливость, чтобы создать рабочую нагрузку, необходимую для повышения производительности. Хотя особенности индивидуальных планов тренировок выходят за рамки данного руководства, вот некоторые из распространенных ошибок, которые спортсмены допускают в этот период времени:

• Недостаточный отдых. Тренировочный стресс должен быть уравновешен адекватным восстановлением, чтобы спортсмен мог добиться прогресса. Если вы перегружаете тренировочную часть слишком большим стрессом и не уделяете достаточно времени отдыху, ваш прогресс остановится. Признаки того, что вы недостаточно отдыхаете, включают в себя снижение работоспособности при езде, утомляемость, раздражительность, проблемы со сном, отсутствие интереса к езде и легкие заболевания (простуда, кишечные расстройства и т.  д.).
• Усилия, которые недостаточно тяжелы и достаточно легки. По мере того, как вы становитесь лучше, ваши тренировочные усилия должны быть достаточно интенсивными и достаточно продолжительными, чтобы создать тренировочный стимул. Точно так же ваши легкие усилия должны быть преднамеренно легкими, чтобы обеспечить активное восстановление. Многие велосипедисты застревают в колее, где все их заезды тяготеют к середине — тренировки, которые недостаточно сложны для улучшения физической формы, и восстановительные заезды, которые слишком сложны для восстановления.
• Рассеянный фокус. В самом начале тренировки вы можете добиться прогресса, тренируясь одновременно с разными видами тренировок. В один день вы можете тренироваться на выносливость, в другой — в групповой езде, в третий — подниматься в гору и т. д. Однако после нескольких месяцев последовательных тренировок спортсменам будет лучше сосредоточиться на определенном типе тренировок в течение определенного периода времени. недель, чтобы максимизировать тренировочную нагрузку, направленную на конкретную энергетическую систему. Например, чтобы развить большую устойчивую силу для скалолазания, вы можете сосредоточиться на 2-3 интервальных тренировках скалолазания в неделю в течение трех недель, в дополнение к некоторым общим тренировкам на выносливость.

В идеале опыт начала тренировок вдохновляет вас на дальнейшее развитие физической формы и участие в сложных велосипедных соревнованиях. Хотя вы, безусловно, можете продолжать добиваться прогресса, руководя собственными тренировками или получая информацию от велосипедного сообщества, вот несколько рекомендуемых способов поднять свои навыки езды на велосипеде на новый уровень.

• Работа с тренером по велоспорту: Профессиональные тренеры по выносливости имеют ученые степени в области физических упражнений, лицензии и сертификаты, относящиеся к тренерской деятельности, и карьеры, направленные на улучшение результатов спортсменов всех уровней способностей и опыта. Благодаря частому общению и прочной спортивной науке профессиональный тренер поможет интегрировать тренировки в ваш образ жизни и проведет вас через взлеты и падения подготовки к вашему мероприятию. Узнайте больше о том, что отличает профессиональных тренеров от любителей.
• Подпишитесь на членство в TrainRight: Наше членство в TrainRight — это отличный способ начать структурированные тренировки, получить советы от профессиональных тренеров и пообщаться с другими велосипедистами. Это недорогое членство, которое включает в себя планы тренировок, включая план обучения езде на велосипеде для начинающих, премиум-аккаунт TrainingPeaks, частный форум, звонки с тренером в режиме реального времени и многое другое.
• Попробуйте велосипедный лагерь: Тренировочные лагеря дают время, чтобы погрузиться в езду на велосипеде. Катайтесь с профессиональными тренерами и учитесь у них, включая навыки управления, навыки групповой езды, методы тренировок, стратегии питания и многое другое.

Почему перед запуском двигателя нужно обязательно включать фары — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: www.press.lv

Многие автомобилисты, чей водительский стаж насчитывает не одно десятилетие, утверждают, что зимой перед запуском мотора нужно обязательно на несколько секунд включать фары дальнего света. Мол, так можно продлить жизнь аккумуляторной батарее, да и вообще системе электрооборудования в целом. Насколько эта рекомендация справедлива, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Виктория Базылева

Ни для кого не секрет, что в морозное время года к эксплуатации автомобиля нужно подходить с особой осторожностью. Ведь при минусовых температурах системы и агрегаты транспортного средства подвергаются повышенной нагрузке. Рекомендаций по «зимнему» уходу за машиной, передающихся автолюбителями из поколения в поколение, масса. Некоторые из них действительно полезны, другие же — не то, что уже не актуальны, а даже опасны.

В кругах автовладельцев ходит много споров вокруг такой процедуры, как предварительный «прогрев» электролита и пластин батареи включением дальнего света. Те водители, что получали «права» еще в Советском Союзе, убеждены в необходимости этой манипуляции. А молодежь придерживается иного мнения — преждевременная активация световых приборов губительна для аккумулятора.

Фото: medium.com

Автомобилисты, выступающие против «предварительных ласк», приводят несколько аргументов. Во-первых, говорят они, включение фар при неработающем двигателе влечет за собой разрядку батареи. А значит, существует высокой риск, что машина не заведется вовсе, если АКБ и без того была «подсевшая». Во-вторых, активация световых приборов — это ненужная нагрузка на электропроводку, которой и так приходится не сладко на морозе.

На самом же деле ничего страшного в «подготовке» аккумулятора к работе включением фар нет. Более того, этот «дедовский» совет весьма полезен — и для сильно подержанных автомобилей, и для совсем новых. Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» Дмитрий Горбунов, активировать свет — причем именно дальний — рекомендуется буквально на 3—5 секунд каждый раз после длительной стоянки зимой.

Кроме того, если вы хотите продлить жизнь аккумулятору, периодически очищайте его клеммы, следите за уровнем заряда, а также забудьте про перемещения устройства из-под холодного капота в теплую квартиру при отрицательных температурах. Ведь, как известно, исправные и полностью заряженные батареи в теплом ночлеге не нуждаются. Ну а подуставшим, уже не справляющимся со своими обязанностями, место на свалке.

1296791

• Лайфхак
• Эксплуатация

Как рублевая монета может лишить вас авто

400386

• Лайфхак
• Эксплуатация

Как рублевая монета может лишить вас авто

400386

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

двигатель, производители, производство, ДВС, ремонт, техническое обслуживание, дорога

Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля: как сделать своими руками

С учетом недавних изменений в правилах дорожного движения на территории РФ водитель обязан включить ближний свет фар как при езде в темное, так и светлое время суток. В противном случае сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать водителя.

Хотя сумма штрафа не самая большая, при этом сама факт того, что автомобиль могут задержать за нарушение ПДД, после чего за такое правонарушение водитель будет оштрафован на определенную сумму, по целому ряду причин неприемлем для большинства ответственных автолюбителей.

Естественно, в сложившейся ситуации многие автовладельцы столкнулись с тем, что человеческий фактор на практике оказался главной причиной, по которой автомобиль без включенного света останавливают и штрафуют. Простыми словами, нередко водители попросту забывают включить фары.

Чтобы избежать подобных ошибок, оптимальным вариантом является включение ближнего света при запуске двигателя, то есть автоматически. Однако  далеко не все ТС имеют подобную функцию, которая реализована штатно. В этой статье мы рассмотрим, как доработать автомобиль, чтобы фары включались одновременно с запуском ДВС.

Содержание статьи

• Автоматическое включение фар: схема, доступные варианты, преимущества
  • Схемы автоматического включения фар при запуске двигателя
• Советы и рекомендации

Автоматическое включение фар: схема, доступные варианты, преимущества

Вполне логично, что именно автоматическое включение ближнего света является той самой опцией, которая позволяет не опасаться ситуации, когда перед поездкой водитель забыл включить свет. При этом на многих импортных авто устройство автоматического включения есть, но его срабатывание происходит только с учетом определенных условий (изменение освещения, сигнал от датчика дождя и т.д.)

Однако по ПДД в РФ свет должен быть включен постоянно, независимо от того, темно на улице или светло. Некоторые владельцы, чтобы не забыть включить свет, вынуждены в светлое время суток оставлять машину на парковке с включенными фарами, тем самым разряжая аккумулятор.

Как видно, проблема весьма актуальна. Чтобы решить задачу, наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации становится такая система автоматического включения ближнего света, которая будет работать независимо от степени освещенности и других условий, а также срабатывать без участия водителя.

Другими словами, фары должны включаться параллельно запуску ДВС. Также можно реализовать отключение света после того, как двигатель глушится. Кстати, для автомобилей, которые не имеют даже штатного датчика света (отечественные авто, старые или бюджетные новые иномарки), срабатывающего в случае изменения освещенности, постоянно включенный ближний свет позволит повысить безопасность при езде по тоннелям, под мостами и т. д.

Итак, спрос на подобные системы привел к тому, что различные предприятия, которые специализируются на выпуске электрооборудования, стали изготавливать готовые решения для авто (например, Skybrake M5, АвтоСвет AS, Фараон и т.д.) Также можно отметить и большое количество схем и устройств, которые энтузиасты и опытные автолюбители создают самостоятельно.

Если желания ставить на машину самодельные устройства нет, тогда заводские решения окажутся наилучшим вариантом. Однако функционал может быть несколько ограничен. Главное, как в первом, так и во втором случае подобные решения позволяют реализовать автоматическое включение света фар, свет включается синхронно в момент включения зажигания или пуска двигателя.

При этом еще раз отметим, что разные схемы отличаются функциональностью. Например, можно сделать так, чтобы днем горели только фары, а в темное время суток подключались габариты и т.д.

Схемы автоматического включения фар при запуске двигателя

Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных решений. Основной задачей для автовключения света фар является подача на него питания. Это питание можно взять от зажигания. Однако следует помнить, что в авто зачастую есть и другие устройства, запитанные на замок зажигания. С этим могут возникнуть сложности.

Например, если магнитола включается после первого поворота ключа в замке, фары также могут срабатывать именно в этот момент. Такие аспекты нужно отдельно учитывать. Получается, двигатель заглушен, а ближний свет уже горит.

Чтобы избежать подобных нюансов, оптимальной считается такая схема, посредством которой подача происходит через кнопку (реле) в момент замыкании контактной группы в замке зажигания при запуске ДВС. Отключение фар, соответственно, произойдет при размыкании цепи и остановке мотора.

Отметим, многие водители считают, что подобная схема приводит к тому, что нагрузки на электроцепь возрастают. На практике правильно выполненное подключение сводит к минимуму или исключает такие нагрузки.

Чтобы реализовать автоматическое включение осветительных приборов по самой простой схеме своими руками, необходимо приобрести:

• штатное реле (пятиконтактное),
• проводку и диоды;

Более сложной и одновременно более удобной является схема, когда, простыми словами, фары запитываются на стояночный тормоз или  датчик давления масла. Для успешного внедрения такого решения потребуется иметь 2 транзистора, проводку, реле и микросхему типа К561ТП1 или похожую.

Давайте начнем с первой схемы. При установке наилучшим образом подойдет кнопка выключения печки, которая расположена на блоке выключателей. Все работы сводятся к тому, чтобы снять выключатель габаритов, затем разъединяются провод «+»  и колодка клавиш, через которую реализовано включение ближнего света фар.

Само подключение производится при помощи  двойного провода, который соединяется с реле. В провод «+», который идет на выключатель печки, осуществляется врезка еще одного провода, который тоже подключается к реле. Далее к реле протягивается провод, через который подается питание на сами фары. Еще один провод «массы» кидается на корпус. На этом подключение закончено.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как установить кнопку запуска двигателя без ключа своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях установки кнопки «старт-стоп» в автомобиль, а также какие преимущества и недостатки имеет бесключевой запуск двигателя.

Остается только все соединения или перепаять, или же все «скрутки» тщательно заизолировать. В результате получается система включения ближнего света в момент включения зажигания.

К минусам можно отнести то, что в зимний период нагрузка на АКБ в момент пуска будет выше, машина будет прогреваться с включенными фарами и дополнительно расходовать топливо и т.д.

• Чтобы избавиться от недостатков, можно задействовать следующую схему. Доработки позволят отключить свет после остановки ТС, причем независимо от включения самого зажигания. Для этого подключение выполняется к стояночному тормозу или к датчику давления масла. Как уже было сказано выше, в основе лежит микросхема, а соединение осуществляется через «ручник» или датчик давления масла.

В  случае с датчиком, после отключения ДВС давление в масляной системе падает. Это приводит к тому, что контакты датчика давления масла разомкнутся, на конденсатор подается питание, через транзисторы напряжение идет на реле и фары выключаются.

Также после остановки ДВС питание с датчика подается на лампу-диод, которую устанавливают на панели приборов. Также конденсатор в схеме управления фарами начнет разряжаться и питание на реле не подается.

Хотя данная схема позволяет «обойти» замок зажигания, она также не лишена некоторых минусов. Если давление в системе смазки будет «плавающим» или понижаться, срабатывание датчика возможно при езде на нейтральной передаче или на холостых. Свет фар в таком случае будет моргать.

Еще добавим, что включение фар можно сделать как автоматическим, так и ручным. Данная возможность реализуется путем создания параллельного подключения и выбора нужного сопротивления на самой микросхеме. Кстати, решение подключаться к датчику давления масла не популярное, так как схема сложная, нужна дополнительная проводка, повышаются требования к качеству соединений.

• Проще реализовать подключение к стояночному тормозу. Для этого к общему списку деталей нужно добавить дополнительное реле, которое запитывается на кнопку стояночного тормоза.

Такой способ позволяет добиться следующего:

1. как только водитель начинает поднимать ручник, происходит отключение света фар;
2. если же ручник начать опускать, фары сразу включаются;

Советы и рекомендации

Как видно, изготовленные самостоятельно решения могут иметь больше плюсов, чем штатные. Функциональность также расширяется, стоимость зачастую получается более привлекательной. Другими словами, собрать недорогую схему автоматического включения ближнего света фар вполне реально.

При этом важно понимать, что для сборки схемы своими руками необходим определенный опыт и навыки. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к  профессиональному автоэлектрику. Если же работы выполняются самостоятельно, точки врезки оптимально располагать во внутрисалонном пространстве, а не под капотом. Такой подход позволит избежать окисления контактов, снижает риски увлажнения и короткого замыкания и т. п.

Если же говорить о том, что лучше, паять или делать скрутку проводов, правильно сделанная скрутка в ряде случаев окажется лучше пайки применительно к автомобилю. Дело в том, что ТС подвержено различным вибрациям, а пайка менее устойчива к вибрационным нагрузкам.

Что касается реле, проводов, предохранителей и т.д., реле нужно надежно закреплять, проводку необходимо прокладывать так, чтобы провода не лежали в «натяг». В местах перегибов проводов и в точках, где провод касается металлических частей кузова, должна присутствовать дополнительная изолирующая термоусадка. В противном случае провод может перетереться и начать замыкать.

Также настоятельно не рекомендуется вместо реле обходиться обычными перемычками, подключаться в обход предохранителей и т.д. Игнорирование данных рекомендаций может не только стать причиной неполадок оборудования, но и замыканий или пожаров.

Как включить фары

Сравните котировки более 50 ведущих страховых компаний бесплатно с Джерри

Никаких длинных форм · Без спама · Без комиссий

Найдите страховые сбережения (100% бесплатно) звучит как самая простая вещь в мире, она легко может стать сложной и потенциально опасной

ситуацией, когда вы едете на новой для вас машине и должны найти их в спешке .

Неважно,

арендуете ли вы автомобиль в отпуске

или

автомобиль друга для поездки

, есть несколько рекомендаций, которые помогут вам включить фары.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама или нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий, никогда

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Поиск страховых сбережений вручную (100% бесплатно)

2

2

2

2

2

2

2 фары на

Шаг 1: Найдите органы управления фарами. Расположение органов управления фарами различается в зависимости от автомобиля, но чаще всего они находятся в одном из двух мест. Найдите значок фары на любом рычаге управления, прикрепленном к левой стороне рулевого колеса.

Если его нет, то ищите панель под приборной панелью слева от руля. В редких случаях органы управления фарами находятся на центральной панели управления приборной панели.

Шаг 2: Определите тип механизма управления. Существует два основных типа органов управления фарами: циферблаты и тумблеры. Циферблаты поворачиваются дугообразным или круговым движением, а тумблеры нажимают и выключают кнопку.

Шаг 3: Поверните регулятор в положение «включено». Если у вас есть диск управления фарами, поверните диск, пока он не совпадет со значком фары, и не загорятся фары.

Если у вас есть тумблер управления, просто переведите сторону тумблера, которая находится в верхнем положении, в нижнее положение.

Как включить автоматические фары

Шаг 1: Поверните ключ в замке зажигания, чтобы запустить двигатель. Многие автомобили оснащены автоматическими фарами, которые включаются при работающем двигателе. В этом случае просто заведите машину.

Шаг 2: Дождитесь включения индикаторов. Вы можете периодически проверять, включены ли обе фары, ставя автомобиль в положение «Парковка» с работающим двигателем и выходя наружу к передней части автомобиля, чтобы проверить, светят ли обе фары.

Если одна из них не работает, возможно, ей требуется новая лампочка или замена.

Убедитесь, что во время вождения вы используете правильную настройку фар . Используйте яркие огни только тогда, когда нет встречного транспорта. Синий значок фар обычно загорается на приборной панели, когда включены яркие огни.

Несмотря на то, что ночью на дороге меньше транспортных средств, это наиболее опасное время суток для вождения из-за плохой видимости и

повышенного ослепления от других автомобилей

.

Фары необходимы для безопасности вождения в темное время суток или в любое другое время, когда вас трудно увидеть. Вы также должны регулярно проверять исправность обеих фар и

очищать фары

.

Ведь они не только помогают вам видеть, куда вы едете, но и делают ваш автомобиль видимым для других транспортных средств на дороге.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Не покупали страховку за последние шесть месяцев? Вас могут ждать сотни долларов сбережений.

Judith switched to Progressive

Saved $

725

annually

Alexander switched to Travelers

Saved $

834

annually

Annie switched to Nationwide

Saved $

668

annually

Browse More Content

Страхование вашего автомобиля

• Базовая стоимость страховки Lexus Gs 350

• Стоимость страховки Dodge Durango Srt

• Ford Bronco Sport Outter Banks Страхование Стоимость страхования

• Стоимость страхования QX4 QX4

• Mercedes-Benz C 350 4matic страховой Страхование автомобилей Bayside

• Страхование автомобилей Quincy

• Страхование автомобилей Ehrenberg

• Страхование автомобилей Rockport

• Redding Car Insurance

Вашингтонская купчая

Вашингтонская купчая должна включать дату продажи, цену, информацию о транспортном средстве, а также контактную информацию покупателя и продавца, а также их подписи.

Хиллари Кобаяши

07 января 2022 г.

Замена масла Honda Fit

Меняйте масло в более старой Honda Fit каждые 3000 миль. Более новые модели могут проехать 75000-10000 миль на синтетическом масле.

Хиллари Кобаяши

7 января 2022 г.

Как отправиться в путешествие с кошкой

Взять кошку в путешествие? Вот что вам нужно знать, чтобы они привыкли к машине, и что включить в контрольный список поездки.

Хиллари Кобаяши

04 января 2022 г.

Просмотр вопросов от автомобильных экспертов

Какой лучший год для подержанной Honda CR-V AWD?

Я много лет любил Honda CR-V и решил, что в 2023 году я наконец куплю себе такой. Я хочу получить лучший на рынке. Какой лучший год для подержанной Honda CR-V с полным приводом?

Мелани Джонсон

4 января 2023 г.

Какой лучший год для подержанного Hyundai Santa Fe?

Моя семья расширяется, и мне нужно купить внедорожник побольше. Мой приятель только что купил новенький Hyundai Santa Fe, который ему очень нравится. Тоже подумываю о покупке, если б/у получится по хорошей цене. Какой лучший год для подержанного Santa Fe?

Мелани Джонсон

4 января 2023 г.

У моего Chevy Silverado 2011 года есть Bluetooth?

Я только что купил подержанный Chevy Silverado 2011 года выпуска, но перед этим забыл задать несколько ключевых вопросов. Однако меня больше всего беспокоит, есть ли у моего «нового» грузовика возможность подключения по Bluetooth. Вы можете ответить на этот вопрос?

Сара Грей

05 января 2023 г.

Просмотреть все вопросы

Никаких длинных форм

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков Марка

Toyota

Hyundai

Mercedes-Benz

Subaru

Chevrolet

Mitsubishi

Государственная страховка

Как включить фары в автомобиле? • Ближний свет, яркость

Как включить фары в машине?

Элементы управления фарами не расположены в одном и том же месте в каждом автомобиле, но есть несколько наиболее часто используемых мест. Ищите либо панель управления, либо рычаг управления рядом с рулем, маленький рычаг внизу под левой рукой.

Некоторые автомобили оснащены автоматическими фарами, которые обычно работают с помощью фотоэлектрических датчиков, встроенных в приборную панель вокруг основания ветрового стекла. Вам не нужно включать его, просто оставьте панель управления фарами в режиме AUTO.

Символ Zero или OFF означает, что все ваши передние и задние фонари будут выключены. Если у вас нет автомобиля с автоматической регулировкой фар, вам нужно взять диск управления между большим и указательным пальцами и вращать его, пока он не достигнет нужной настройки.

Габаритные огни являются первой настройкой на большинстве автомобилей. Эти огни оранжевого цвета спереди и красного цвета сзади автомобиля.

Следующей настройкой обычно является установка « ближнего света » или «ближнего света». Эти фары обеспечивают передний и боковой свет, минимизируя блики, поэтому их следует использовать на загруженных дорогах.

« противотуманные фары » также могут располагаться на этом диске, но некоторые производители автомобилей помещают управление противотуманными фарами на отдельную кнопку, расположенную непосредственно рядом со стандартными органами управления фарами. Их следует использовать в условиях плохой видимости, таких как туман, дождь, снег и пыль.

« дальний свет », «дальний свет» или «яркие» не найдены на управлении ближним светом. Эта настройка обычно находится на ручке на рулевой колонке, иногда на ручке, которая управляет сигналом поворота, и всегда отделена от управления ближним светом. Дальний свет можно включить, нажав или потянув рычаг указателя поворота вперед или назад. Эти огни более интенсивны и создают большее количество бликов от дороги, поэтому вы должны использовать их только тогда, когда другие автомобили отсутствуют или находятся поблизости.

Вот разница между дальним и ближним светом.

Попробуйте проверить результаты. Если вы сомневаетесь, проверьте, как реагируют фары вашего автомобиля, когда вы поворачиваете диск управления в каждое положение.

Следите за предупреждающими символами на приборной панели.

При неисправности фар на вашем автомобиле может отображаться стандартный символ индикатора фар с восклицательным знаком (!) или «x» напротив него.

Внимание!

Если оставить включенными фары при неработающем автомобиле, батарея разрядится в значительной степени. В зависимости от того, как долго фары остаются включенными, вы можете вернуться к автомобилю с аккумулятором, который слишком слаб для включения двигателя.

Простые способы как снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и «отпустить» сцепление.
2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Как снять тормозной барабан + видео

Использование барабана вместо диска для задней оси позволяет упростить конструкцию тормозной системы автомобиля и, соответственно, снизить цену машины. Еще одно преимущество барабанных тормозов – увеличенный ресурс в условиях высокой пыльности. Поэтому барабанный тормозной механизм – не редкость на недорогих автомобилях.

Как работает барабанный тормозной механизм

Конструкция барабанных тормозов проста. Один или два цилиндра выжимают колодки, которые прижимаются к тормозному барабану. Возникающая сила трения замедляет вращение колеса. Когда водитель отпускает педаль тормоза, давление в цилиндрах снижается и стягивающие пружины возвращают колодки на место. Постепенно трение приводит к износу колодок и выработке в барабане, в результате чего возникает бортик.

Почему возникают проблемы при снятии тормозного барабана

Если растянуты пружины или заедают поршни тормозных цилиндров, то колодки оказываются выше бортика барабана.  Еще одна проблема возникает из-за прикипевшей ступицы. Вода и грязь, попадая внутрь тормозного механизма, приводят к появлению грязи и ржавчины между барабаном и ступицей.

Видео — Съем тормозного барабана своими руками

Как снять тормозной барабан

Чтобы снять тормозной барабан, сделайте следующее:

1. Выключите двигатель и включите на переднеприводных автомобилях первую передачу (установите рычаг АКПП в положение парковки), на заднеприводных машинах нейтральную передачу. 
2. Убедитесь, что ручной тормоз выключен.
3. Ослабьте затяжку колесных болтов.
4. Поднимите необходимую сторону автомобиля домкратом и установите подпорки. О том, как делать это безопасно и избежать несчастных случаев, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).
5. Выкрутите колесные болты и снимите колесо.
6. Выкрутите фиксирующие болты или шпильки, которые крепят барабан к ступице.
7. Чтобы растворить грязь и ржавчину используйте средство WD-40. Полейте им стык ступицы и барабана снаружи, затем вставьте трубочку в вентиляционные отверстия и опрыскайте ступицу изнутри. Если возможно, опрыскайте средством WD-40 поверхность колодок, это позволит снизить влияние бортика.
8. Вкрутите фиксирующие болты в резьбовые отверстия барабана, под которыми нет отверстий в ступице. Закручивайте болты до тех пор, пока они не упрутся в барабан или не снимут его с колодок. Если бортик маленький, а пружины не растянуты, то достаточно сорвать барабан со ступицы, после чего его не сложно снять руками. Если износ барабана большой и ослаблены пружины, не получится снять его с помощью фиксирующих болтов. Потому что бортик барабана зацепится за колодку и потащит ее за собой. В этом случае необходимо выкрутить фиксирующие болты и вкрутить вместо них болты или шпильки с соответствующей резьбой, длина которой не меньше 15 см. После такого демонтажа колодки необходимо заменить, а барабан прошлифовать.  

Пошаговая инструкция по снятию застрявшего тормозного барабана

Джон А

16 февраля 2021 г.

Тормозные барабаны довольно часто трудно снять. Тем не менее, бывают случаи, когда ваши тормозные барабаны могут действительно застрять, что делает практически невозможным удаление , независимо от того, сколько смазки вы применяете.

Итак, как снять застрявший тормозной барабан?

К счастью, YouTube-блогер ChrisFix предлагает пошаговое решение этой распространенной проблемы: 

• Распылите проникающее масло для удаления ржавчины между барабаном и седлом.
• Сильно ударьте по барабану киянкой или молотком, затем попытайтесь освободить его.
• Если вы все еще не можете снять тормозной барабан, вам нужно будет вырезать или высверлить удерживающие штифты из барабана, открутить винты тормозного цилиндра и снять барабан.

Во многих случаях снять неподатливый тормозной барабан бывает очень сложно. Ниже мы более подробно рассмотрим процесс, которому вы захотите следовать, если вам трудно снять тормозной барабан с автомобиля.

Первое, что вы должны снять, если хотите снять тормозной барабан , это попытаться снять его вручную. Во многих случаях простого вращения тормозного барабана вперед и назад во время его вытягивания будет достаточно, чтобы вырвать его и снять, если вы приложите достаточно усилий.

Если это не работает и ваш тормозной барабан отказывается сдвигаться с места, проверьте и посмотрите, есть ли отверстия по периметру вашего тормозного барабана, куда можно вставить болт. Если есть, вставить болт в эти отверстия и закрутить его — это быстрый и простой способ отсоединить тормозной барабан.

Если это не вариант, следующее, что вам нужно сделать, это нанести большое количество проникающей смазки там, где тормозной барабан удерживается шпильками, чтобы удалить ржавчину между барабаном и его седлом. что блокирует барабан на месте.

Оставьте это масло на некоторое время, затем сильно ударьте по тормозному барабану молотком или молотком, чтобы удалить ржавчину, которую проникшее масло помогло разрушить. На этом этапе вы должны быть в состоянии снять тормозной барабан вручную.

В противном случае вам, возможно, придется рассмотреть более крайние меры, такие как нагрев тормозного барабана паяльной лампой, чтобы металл расширился, или вырезание/высверливание удерживающих штифтов барабана. Если ваши тормоза застряли в открытом положении, они будут удерживать тормозной барабан на месте, независимо от того, как сильно вы пытаетесь его снять, что делает снятие удерживающих штифтов единственным вариантом, который у вас есть для снятия тормозного барабана.

Однако после того, как эти удерживающие штифты будут удалены, вы сможете выкрутить винты из тормозного цилиндра и снять барабан без особых проблем.

Заклинивший тормозной барабан — это лишь одна из многих проблем, с которыми вы можете столкнуться, если самостоятельно выполняете техническое обслуживание и ремонт своего автомобиля.

К счастью, история автомобиля предоставляет обширную информацию об обслуживании каждой существующей марки и модели, позволяя вам получить доступ к информации о вашем автомобиле, которая вам необходима для самостоятельного ремонта безопасным, эффективным и доступным способом. .

Джон А

Джон А. — писатель-фрилансер и автомобильный энтузиаст, в настоящее время проживающий в Миртл-Бич, Южная Каролина. Когда он не работает, Джон любит писать художественную литературу, заниматься смешанными единоборствами и кататься на своем Ford Mustang GT 2018 года выпуска.

Как снять тормозной барабан на задней оси!

блог о настройке 28 февраля 2022 г. Руководство по ремонту и настройке автомобилей, советы, продукты, информация и прочее

В отличие от дисковых тормозов, барабанные тормоза тормозят транспортное средство с помощью так называемых тормозных колодок , прижимаемых изнутри металлическим барабаном, расположенным на осях колес. Как и все другие тормозные системы, барабанные тормоза также подвержены нормальному износу из-за трения при эксплуатации. Если вы хотите обслужить и заменить барабанные тормоза, вам сначала нужно найти бывшие в употреблении тормоза Снимите . Это относительно просто и занимает всего около 30 минут на обычном автомобиле. Разумеется, сначала должно оторваться колесо: снимите его по инструкции ( ослабьте колесные гайки перед подъемом автомобиля ).

Начдем плашку Регулировочный винт ослаблен Был, ослабляешь тормозные колодки и ищешь смотровое отверстие на внешней стороне барабана. Поверните фотобарабан так, чтобы отверстие находилось на уровне регулировочного винта . Вы можете узнать винт по его большому размеру и прорези. Он расположен непосредственно под центральной осью на задней части барабана. Полностью поверните регулировочный винт против часовой стрелки. Теперь можно отсоединить тормозные колодки от колеса, чтобы можно было снять барабан с колеса. Если барабан не может быть отсоединен, он должен быть скрутил и потянул вниз .

При необходимости открутить весь тормозной барабан! С помощью отвертки открутите болты, крепящие тормозной барабан к колесу, и сильно потяните барабан на себя. . Если эта попытка не удалась и не работает сразу, используйте отвертку и резиновый молоток. Отвертка просовывается под фланец барабана. Слегка постучите по рукоятке отвертки или тормозному барабану резиновым молотком. Однако не прилагайте слишком много усилий, вы просто хотите отсоединить барабан от крепления, не повредив его.

В качестве альтернативы тормозной барабан может быть оснащен съемником тормозного барабана , уменьшающим вес. Равномерно поместите три крючка съемника тормозного барабана на фланец. Винт съемника тормозного барабана должен находиться над центром ступицы колеса. С помощью отвертки затяните винт съемника тормозного барабана. Винт ввинчивается до тех пор, пока съемник тормозного барабана надежно не сядет на барабан. Убедитесь, что винт не затянут слишком сильно . Ударьте молотком по задней части тормозного барабана, чтобы отсоединить его от ступицы колеса.

Поскольку со временем в барабанных тормозах оседает грязь, при необходимости следует воспользоваться возможностью и почистить их. В качестве чистящего средства работает специальный очиститель тормозов, но также подойдет и мыльная вода. Затем замените эти Тормозные колодки , так как они аналогичны тормозным колодкам на дисковых тормозах изнашиваются . Ознакомьтесь с техническими характеристиками производителя. Если ваши тормозные колодки уже ниже предела ушли, должны прийти новые. С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с тормозных колодок. Используйте инструмент для тормозных пружин, чтобы удалить стопорные штифты и пружины. Теперь можно ослабить некоторые тормозные колодки. В противном случае используйте отвертку для снятия тормозного троса.

Проверьте, нет ли течи в гидроцилиндре.

Большинство барабанных тормозов имеют гидравлический привод. Если в гидравлической системе есть утечка, в барабане и на тормозных колодках скапливается жидкость. В большинстве случаев эффективность торможения также ухудшается. При необходимости замените неисправный гидроцилиндр одновременно. Ослабьте тормозную магистраль от цилиндра, а затем винты на задней части цилиндра. после того, как вы вставили новый цилиндр , вы закрепите его и подключите кабели обратно. Затем все скручивается обратно.

Убедитесь, что тормозные магистрали не повреждены.

Если автомобиль тянет в сторону при торможении, но тормоза в порядке, вероятно, Негерметичность тормозной магистрали . Чтобы заменить поврежденные тормозные магистрали, необходимо сначала снять старые тормозные магистрали в местах их соединений. Наденьте колпачки на трубопроводы, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Отрежьте новую тормозную магистраль по размеру и соедините ее со старой линией с помощью латунных соединителей или присоедините непосредственно к клеммам старой линии. К Техническое обслуживание тормозных систем включает компенсацию потерь тормозной жидкости и прокачку тормозной системы. В этом случае они могут тоже Колесные подшипники почистить и шаровые подшипники заново смазать. Для этого необходимо сначала разобрать ступицу. Для этого снимите кольца ступицы в сборе ( , которые, к сожалению, часто повреждаются в процессе ), прежде чем снимать подшипники. Для очистки поместите шарикоподшипники в емкость с бензином. Встряхните контейнер и промойте подшипники водой. Затем тщательно смажьте подшипники вручную или с помощью приспособления для смазки подшипников.

Затем установите на место тормозной барабан. После обслуживания аккуратно соберите велосипед и установите тормозной барабан, выполнив предыдущие действия в обратном порядке. После того, как вы вернули колесный цилиндр на место, проверьте, надежно ли он сидит. Прижмите тормозные колодки к опорной пластине и снова прикрепите пружины, желательно с помощью плоскогубцев. Перед повторной установкой регулятора очистите его резьбу смазкой. Наконец, вы снова ставите барабан и надеваете колесо. Если тормозной барабан не удается снять этими способами, обратитесь в специализированную мастерскую.

Сводная информация о барабанных тормозах на автомобилях:

• Барабанные тормоза являются альтернативой дисковым тормозам, особенно на задней оси
• «Двигатели внутреннего сгорания» лишь изредка устанавливаются на заднюю ось в сегменте малолитражных автомобилей
• Барабанные тормоза популярны в полностью электрических автомобилях (VW ID.3)
• Тормозные накладки тормозных колодок являются изнашиваемыми деталями
• из-за частых поездок на короткие расстояния движущиеся части могут подвергаться коррозии, и барабанный тормоз может работать неправильно
• Неподвижные или заклинившие барабанные тормоза также могут возникать из-за слишком долгого использования ручного тормоза (особенно в сырую и мокрую погоду)
• являются симптомами/признаками дефекта
  – Пятна от вытекающей тормозной жидкости (желтые для DOT 4 или синий для DOT 5)
  – скрипящие звуки в области тормозных барабанов (при торможении или во время движения)
  – металлические шумы
  – Колеса на оси тугие или заблокированы
• Проверить состояние тормозного суппорта :
  – Поднимите автомобиль домкратом, поверните отдельные колеса и проверьте, насколько велико сопротивление
• следует избегать движения с заклинившим/изношенным барабанным тормозом воздержаться от , иначе может произойти дальнейшее повреждение тормозного барабана и тормозного барабана может даже выйти из строя или привести к возгоранию автомобиля
• основной техосмотр не пройден с заклинившим/изношенным барабанным тормозом (значительный дефект, связанный с безопасностью)
• Замена/замена — барабанные тормоза
  – Демонтировать ступичный подшипник
  — возможно, изношены только тормозные колодки/колодки (их можно заменить/обменять на новые детали)
  — Если механика работает некорректно (например, если часть пружин/направляющих проржавела), ремонт, как правило, возможен
  – часто бывает достаточно очистки некоторых деталей
  – В качестве альтернативы можно заменить отдельные компоненты
  – Наконец, необходимо выполнить базовую настройку стояночного тормоза
  – также необходимо прокачать тормозную систему
• барабанный тормоз с изношенными тормозными колодками/накладками
  – Замена должна производиться по осям (стоимость материала примерно от 30 до 100 евро для четырех тормозных колодок, включая колодки)
  – Производители запасных частей, например, ATE или Textar
  – Рабочая нагрузка от 1 до 1 1 /2 часа
• Стоимость работ с барабанным тормозом в случае коррозии / заклинивания барабанного тормоза
  – Отдельные компоненты часто можно восстановить в рабочем состоянии
  – Новый комплект барабанного тормоза со всеми тормозными колодками и замками, рычагами, пружины и колесные тормозные цилиндры стоят от 100 до 300 евро
  — плюс рабочая нагрузка от 1 до 1,5 часов все работы по ремонту, проверке и техническому обслуживанию исключительно должны выполняться в специализированной мастерской! Хотя наша информация обобщается в меру наших знаний и убеждений, мы не можем нести никакой ответственности за ее содержание. Поэтому вся информация «без гарантии».
  Конечно, это еще не все!

  В этой категории тюнинг-блога есть руководства и инструкции по распространенным дефектам/ремонту автомобиля и по установке аксессуаров/деталей для тюнинга. В наших статьях просто объясняются распространенные дефекты и соответствующий ремонт, а также объясняется, как становятся заметными первые признаки дефекта. В большинстве случаев у нас также есть начальные подсказки к инструкциям по ремонту в наших инструкциях по ремонту приблизительно Перечислена стоимость предстоящего ремонта. Цель нашей подкатегории « Руководство по ремонту автомобилей » — создать фору в знаниях для следующего визита в мастерскую с начальными советами. Это может избавить вас от утомительного устранения неполадок, а мелкие вещи, возможно, можно будет сделать самостоятельно. То же самое относится, конечно, к установке аксессуаров/деталей для тюнинга. Здесь тоже хотелось бы помочь с реализацией инструкциями и советами.

Cabriolada: европейские «восьмерки» без крыши

• Главная
• Статьи
• Cabriolada: европейские «восьмерки» без крыши

Автор: Олег Полажинец

Импортёры Lada в Европе и за океанами не ограничивались одними лишь «косметическими» доработками советских автомобилей: существовали открытые версии на базе ВАЗовской Самары, которые и сегодня пользуются популярностью у западных поклонников марки Lada.

Именно так – стремясь расширить скудную «кузовную» линейку первого тольяттинского переднеприводника, немецкие и австралийские импортёры сначала превратили трёхдверный хэтчбек в настоящее ландо! Именно так называется кузов без задней части крыши.

Lada Samara Fun (такое название получила модификация от Deutsche Lada) силами специалистов фирмы Bohse пережила «хирургическую операцию» по ликвидации части кузова и могла предоставить задним пассажирам ощущение езды на кабриолете.

Над передними же седоками была предусмотрена заводская крыша – правда, обычно с врезанным люком. Багажное отделение немецкой версии прикрывала пластиковая крышка, в отличие от грубоватого мягкого верха, как на австралийском ландо, из-за чего последнее выглядело куда менее эстетично.

Однако первый полноценный кабриолет сделали бельгийцы. Компания Yuroskop в 1987 году подготовила своеобразный поисковый проект открытого автомобиля на базе ВАЗ-2108.

Lada Samara Fun

В результате совместной работы Yuroskop с бельгийской фирмой Гараж Меёс был создан опытный образец, который затем «засветился» на автосалоне в Брюсселе. К его облику имеет непосредственное отношение ВАЗовский дизайнер Владимир Ярцев, который уже после переезда в Европу на ПМЖ выполнял подобные заказы, в том числе для Scaldia Volga. Открытая Samara была скроена по классической для автомобилей такого типа схеме – днище и дверные пороги укрепили дополнительными силовыми элементами, чтобы компенсировать неизбежное снижение жесткости кузова без крыши, на которой обычно «замыкается» вся силовая структура несущего каркаса.

Прототип кабриолета ВАЗ-2108, 1990 год

Ярцев также убрал рамки передних дверей, оставив лишь небольшие форточки в передней части.

На посетителей Брюссельского автосалона 1990 года кабрио-Самара произвела сильное впечатление! Доступный кабриолет выгодно отличался от обычной «восьмерки» и карлотовским обвесом по периметру кузова, благодаря которому простая и угловатая машинка из СССР преобразилась в настоящий «средиземноморский» кабриолет! Потяжелевший на 70 кг автомобиль за счет грамотной конструкции сохранил приемлемую жесткость кузова.

«Крышу сносило» не только Самарам: французский импортёр Poch и все та же Deutsche Lada переделывали в открытые версии и Ниву. Причем немецкое кузовное ателье по заказу Deutsche Lada превращало советский полноприводник не в ландо, а именно в кабриолет без силовых элементов крыши и задних стоек! Правда, это заметно повышало стоимость автомобиля, поэтому кабрио-Нива пользовалась ограниченным спросом.

Переделку «восьмерок» в полноценные кабриолеты по заказу европейских импортёров выполняла специализированная бельгийская фирма EBS, которая c 1990 по 1995 год модернизировала таким образом 456 автомобилей.

В начале девяностых открытая Самара была популярна у жителей средиземноморского побережья благодаря своей доступности – как и обычная «восьмерка», она заметно уступала в цене европейским аналогам вроде Ford Escort Cabriolet или Opel Kadett Сabrio.

Известность «восьмерка без крыши» приобрела из-за своего звучного имени Natasha, которое в определённом смысле стало нарицательным. Ведь именно так в лихие девяностые в некоторых странах называли (а кое-где называют и до сих пор) наших соотечественниц… скажем так, не очень тяжелого поведения, а в турецком языке это имя созвучно словосочетанию «природная любовь». Хотя «официальная» версия утверждает, что такой вариант названия был предложен голландцами, а имя «Natasha» у европейцев ассоциировалось с женственностью и нежностью.

На французском рынке Lada Natasha стоила от 80 до 90 тысяч франков без дополнительного оборудования – то есть примерно в полтора раза дороже, чем обычная Самара. Однако это было все равно заметно дешевле, чем даже самые доступные аналоги, поэтому Natasha с эффектными и красивыми «допами» вроде спортивного руля и легкосплавных дисков пользовалась определённым спросом.

Как и автомобиль с обычным кузовом, Самара без крыши предлагалась с различными двигателями и широким набором дополнительного оборудования – как правило, покупатели не скупились и заказывали почти все возможные «допы». Впрочем, вместе с угасанием интереса к «основным» модификациям спрос на открытые версии также сошел на нет.

Но на этом история кабрио-Самары не закончилась! В 1993 году чешский дизайнер Вацлав Крал представил свой вариант открытой «восьмерки», назвав её в честь чешского региона – Bohemia. Надо заметить, что по типу кузова Богемия была куда ближе к родстеру.

Вскоре этот кабриолет исчез из поля зрения и вновь предстал перед публикой уже под маркой компании CS Auto Lada – чешского импортёра ВАЗов, который выкупил у Крала документацию и права на производство. Впрочем, дальше выпуска нескольких экземпляров дело не пошло.

Свою версию открытой Самары сделали даже на американском континенте: Lada of Canada выпустила свой кабриолет, по решению кормы напоминавший новейший на тот момент седан модели 21099.

Лишь к 1993 году Самара лишилась крыши на исторической родине: компания ЛЛД-авто представила открытую версию под названием Lada Amadeo. Ключевое отличие российского «кабрика» – вваренная в кузов несущая рама, а также экстерьер, совершенно видоизменённый с помощью пластиковых накладок. Машина предлагалась в двух версиях – двухместной с жесткой крышей и четырёхместной с мягким верхом.

И, наконец, кузовные метаморфозы Самары произошли и в самом «сердце ВАЗостроителей» – городе Тольятти. Компания Техномастер, которую владельцы ВАЗов знают как производителя «цветного железа» для тюнинга подвески, в конце 90-х выпустила свою «восьмерку-ландо», по виду очень напоминавшую Lada Samara Fun. Как водится, до производства, пусть даже мелкосерийного, проект не дошел. Было еще несколько подобных по итоговому результату попыток сделать «русское кабрио» на базе Самары – в частности, Lada Cabritta (Флексер-ЛогоВАЗ) и даже родстер (!) от компании Агентство Тамара Олеговна.

Сегодня изрядно изуродованные инородными накладками и спойлерами Самары от Deutsche Lada изредка всплывают на сайтах бесплатных объявлений и улицах некоторых городов (преимущественно – украинских). Правда, особого интереса к «восьмерке без крыши» потенциальные покупатели не проявляют – климат не тот…

история Lada

Новые статьи

Статьи / Новые авто Так вот ты какой, Москвич 3: знакомимся с машиной на официальном старте производства Вчера, 23 ноября, московский автозавод, долгое время существовавший только в статусе предприятия Renault Россия (до 2014 года назывался «Автофрамос») и более полугода простаивавший после ухо. .. 195 0 0 24.11.2022

Статьи / Практика Что такое универсальный, ремонтный и спортивный катализаторы и стоит ли их устанавливать Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный… 729 0 1 23.11.2022

Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т… 2434 1 3 22.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 17325 7 205 13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. .. 14010 10 41 13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 11097 26 30 10.08.2022

Тема недели 16. Машина без крыши: diecast_43 — LiveJournal

• Авто
• getCancelledCats().length > 0″ ng-click=»catSuggester.reacceptAll()»> Cancel

Итак, кабриолет. Обычный четырехместный автомобиль с убирающейся крышей. Представлен тут Porsche 911 Turbo Cabriolet

Да, я знаю что задние места в 911 для мазохистов, но тем не менее, это классический кабриолет.

Minichamps

Тарга. Это тот же кабриолет, у которого сзади сидений установлена дуга безопасности. Насколько я знаю, название получила в честь гонок Тарга Флориа, где дуга безопасности была обязательной. Представлена Porsche 911 Targa.

В настоящее время кузов редкий, и даже новые поколения Тарги по сути просто купе с огромной панорманой стеклянной крышей, а не настоящая тарга. Навскидку из других тарг вспоминается только Корвет третьего, кажется, поколения.

И снова минич.

Родстер. Двухместный автомобиль с убирающейся крышей. Porsche Bosxter. Кстати Boxster — гибрид двух слов: Boxer (тип двигателя) и Roadster.

Это, кстати, довольно популярный тип открытых спортивных авто.

Модель от Schuco

Спайдер. Двухместный автомобиль без крыши. В принципе, крышу поставить можно, но только как дополнительную опцию и она не убирается в багажник, как у родстера. У Порше это 918 Spyder.

Суперкар от Порше. Кстати, Carrera GT, на смену которой пришел 918, тоже была спайдером.

Минич.

Салон у него хорош

Спидстер. Одно или двухместный открытый автомобиль. Отличие от родстера в заниженном ветровом стекле и отсутствии боковых стекол. Porsche 911 Speedster. Да, у Порше с названиями просто, тип кузова сразу и указан.

Этот тип кузова появился в США и там весьма популярен. По крайней мере первый спидстер от Порше (356 A Speedster) был создан по заказу американского дистрибьютора Мкса Хофманна (по его же заказу для США Мерседес создал 300 SL Roadster)

Просто такое авто стоило дешевле обычного родстера или кабрика. Потому и спрос.

И снова минич.

Таким образом у Порше представлено большинство типов открытых кузов. Оставшиеся — совершенная редкость, типа ландоле…

Tags: minichamps, porsche, schuco, тема недели

Subscribe

• ЗИЛ-5301 Бычок

  Очередной набор для самостоятельной сборки от фирмы АВД(оно же AVD, оно же Автомобиль в деталях) в масштабе 1:43. В этот раз бортовой грузовик…

• «Золотая ручка» из Чехословакии. Экскаватор-планировщик UDS-114A на шасси Tatra-815 (SSM)

  Оригинал взят отсюда. Параллельно с выпуском моделей отечественного автопрома Start Scale Models взялся и за модели грузовиков стран СЭВ. Вот и в…

• ЗиЛ 4331 бункеровоз.

  Костромские ребята затоптали поляну моделек грузовиков в 43-м масштабе весьма плотно. И это было б хорошо, но вал по плану и план по валу никогда до…

Photo

Hint http://pics. livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

• ЗИЛ-5301 Бычок

  Очередной набор для самостоятельной сборки от фирмы АВД(оно же AVD, оно же Автомобиль в деталях) в масштабе 1:43. В этот раз бортовой грузовик…

• «Золотая ручка» из Чехословакии. Экскаватор-планировщик UDS-114A на шасси Tatra-815 (SSM)

  Оригинал взят отсюда. Параллельно с выпуском моделей отечественного автопрома Start Scale Models взялся и за модели грузовиков стран СЭВ. Вот и в…

• ЗиЛ 4331 бункеровоз.

  Костромские ребята затоптали поляну моделек грузовиков в 43-м масштабе весьма плотно. И это было б хорошо, но вал по плану и план по валу никогда до…

10 самых крутых автомобилей без крыши

Кабриолеты поставляются с жесткой или мягкой крышей, но эти 10 автомобилей поставляются без крыши — дополнительная опция не включена. Если вы когда-нибудь мечтали о машине без крыши, Lamborghini Aventador J Unica и Aston Martin CC 100 — одни из самых крутых из когда-либо созданных.

В большинстве кабриолетов у вас есть выбор: чувствовать ветер в волосах и солнце на лице или закрыть крышу и ограничить воздействие непогоды. Но есть и класс автомобилей, у которых вообще никогда не было крыши.

Производители роскошных спортивных автомобилей представили автомобильные творения, отвечающие трем основным критериям: высокая цена, эксклюзивность и отсутствие крыши. Эти автомобили являются элитой мира спортивных автомобилей, и чтобы заполучить их, потребуются деньги и статус.

Всем известно, что владение спортивным автомобилем может увеличить вашу страховку, но с помощью приложения для сравнения автомобильных страховок, такого как

Jerry

, мы можем помочь вам найти

дешевое страхование автомобиля

, чтобы вы были полностью застрахованы — крыша или нет.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Страховые сбережения (100% бесплатно)

2 Ba

Цена: $1,900,000+

Рейтинг: 8,4

Учитывая, что выпущено всего дюжину новых Bacalar Bentley, сесть за руль этого красавца будет непросто. Хотя это может выглядеть как высокопроизводительный спортивный автомобиль, это не его намерение.

Bacalar сочетает в себе все классические черты Bentley — сильный, быстрый, удобный — без ярлыка спортивного автомобиля. Он предназначен для ежедневного использования , хотя, вероятно, таковым не станет.

Красивый Bacalar действительно не может сравниться с ним, и если вы можете позволить себе запросить цену почти в 2 миллиона долларов, такой автомобиль имеет свою ценность. Не только потому, что это Bentley, но и потому, что он очень редкий.

Технические детали

Vermot Veritas RS III Roadster

Цена: около 487 000 долларов США

Рейтинг: нет данных

III. Не такой редкий, как Bacalar, вы участвуете в гонке вооружений, чтобы получить один из , всего 30 построенных .

Недавно обновленный дизайн Veritas RS III сочетает в себе футуристические и классические элементы, что делает автомобиль привлекательным, странным образом напоминающим змею. Благодаря одноместной конструкции (с крытым пассажирским сиденьем, которое можно открыть) и отсутствию электронных вспомогательных средств для водителя Veritas RS III стоит скорее гоночный автомобиль, чем городской .

Обладая более чем 500 л.с., Veritas RS III подарит вам самое чистое и неподдельное впечатление от вождения.

Технические детали

Lamborghini aventador J Unica

Цена: $ 2 750 000

Рейтинг: N/A

. Поистине. единственный в своем роде шедевр и один из самых бескомпромиссных (и открытых) спортивных автомобилей своего времени. Оснащенный тем же 12-цилиндровым двигателем объемом 6,5 л мощностью 700 л.с., что и стандартный Aventador, полноприводный J может достигать скорости более 186 миль в час .

Невероятно мощный и в высшей степени открытый с неописуемой силой и динамикой. Приготовь свой шлем к этой поездке.

Технические детали

Mercedes-Benz SLR Stirling Moss

Цена: $ 1 032 600

суперкар, будьте готовы к вызову. Всего было выпущено 75 моделей Mercedes SLR Stirling Moss, ни один из которых не разрешен для вождения в США. Служа последним ура для линейки SLR, Stirling Moss сбрасывает лобовое стекло и крышу для дизайна, который радикально отличается от других SLR.