PLA пластик для 3d принтеров 1.75 мм, 2.85 мм, 750 гр, 2 кг

PLA пластик – универсальный материал, который используется для 3D печати. Из него можно сделать: декоративные элементы оформления, игрушки для детей, бытовые предметы, детали для машин, учебные макеты и объекты для презентаций. Благодаря уникальным техническим характеристикам полимера удается добиться высокой степени детализации создаваемых изделий. Предлагаем вам купить PLA пластик по выгодной цене, оформление заказа займет не более нескольких минут.

СОСТАВ И СВОЙСТВА PLA ПЛАСТИКА

Представленный материал изготавливается из органического сырья: кукурузного или картофельного крахмала, целлюлозы, сахарного тростника, свеклы. Основная структурная единица PLA пластика – молочная кислота. Благодаря этому материал полностью нетоксичен, безопасен для человека и окружающей среды.

Другие особенности пластика:

• Срок службы – до 5 лет.
• Биоразлагаемый материал.
• Большой выбор нитей разного цвета.
• Низкая температура размягчения нити.
• Быстрая печать на 3D принтере, низкие затраты рабочей энергии.
• Отсутствует эффект термоусадки.
• Сохранение стабильных размеров на протяжении всего срока эксплуатации.
• Отлично подходит для сложных механических моделей.

Производство изделий из PLA пластика для 3D принтера осуществляется методом послойного наложения. При печати отсутствует необходимость в нагретой платформе. Готовое изделие обладает гладкой поверхностью. Доступно несколько вариантов постобработки: покраска, шлифовка, сверление.

ГДЕ КУПИТЬ

На сайте ООО «РЭК» представлен широкий ассортимент PLA пластиков для печати на 3D принтерах. Каждый товар оснащен подробным описанием, дополнительные характеристики материала предлагаем вам узнать у специалиста в онлайн чате. Позвоните и сразу купите PLA пластик, или добавьте его в корзину, и оформите заказ позже. С нами так можно связаться по e-mail и в социальных сетях.

Для получения консультации обратитесь к специалистам компании: +7 (499) 348-1590. Для регионов РФ действует бесплатный номер: +7 (800) 775-7331.

Пластик для гравировки

Наличие и цены

Технические характеристики

Описание

Использование

	Толщина	Ширина	Длина	Код цвета	Цвет	Вид обработки	Фактура	Марка	Ед. изм.	Цена
	Толщина	Ширина	Длина	Код цвета	Цвет	Вид обработки	Фактура	Марка	Ед. изм.	Цена
	1,5мм	1 200	600	SCX-001	Красный/Белый	лазерная	глянцевая		л.	1950 р.
	1,5мм	0,6	1,2	LV-017	Царапанное серебро/Черный	лазерная/механическая	матовая		л.	1600 р.
	1,5мм	1 200	600	LV-019	Черный/белый	механическая	глянцевая		л.	1600 р.
	1,5мм	0,6	1,2	LV-061	Зеркальное золото/Черный	лазерная/механическая	глянцевая		л.	1600 р.
	1,5мм	0,6	1,2	AT-862	Зеркальное серебро/Черный	лазерная/механическая	глянцевая		л.	1950 р.
	1,5мм	0,6	1,2	LV-015	Царапанное золото/Черный	лазерная/механическая	глянцевая		л.	1600 р.
	1,5мм	0,6	1,2	RSCX-012	Матовое серебро/Черный	механическая	матовая		л.	1600 р.
	1,5мм	1 200	600	LV-109	Царапанное серебро/Синий	механическая	матовая		л.	1600 р.
	1,5мм	1 200	600	SCX-015	Царапанное золото/Черный	лазерная	матовая		л.	1950 р.
	1,5мм	1 200	600	AT-887	Золото глянцевое/Черный	лазерная	глянцевая		л.	1950 р.
	1,5мм	1 200	600	SCX-076	Царапанное серебро/Черный	лазерная	матовая		л.	1950 р.
	1,5мм	1 200	600	SCX-114	Серебро глянцевое/Черный	лазерная	матовая		л.	1950 р.
	1,5мм	1 200	600	SCX-076	Серебро сатиновое/Черный	лазерная	сатиновая		л.	1950 р.
	1,4мм	0,6	1,2	SW-017	Матовое золото/Черный	механическая	матовая		л.	1600 р.
	1,4мм	0,6	1,2	SW-015	Царапанное золото/Черный	механическая	матовая		л.	1600 р.
	1,6мм	0,6	1,22	MP922-315	Царапанное серебро/Синий			Rowmark	л.	4200 р.

Пластик для гравировки — это листовой материал, который имеет широкий спектр применений, обладает богатой цветовой палитрой, высокими устойчивостью на разрыв и ударной прочностью. Пластик для гравировки является химически и влагоустойчивым. Гравируемая поверхность пластика покрыта защитной пленой. Предлагаемый материал может обрабатываться как лазерными, так и механическими граверами. Пластик нашел широкое применение для изготовления табличек и вывесок как для внутренних помещений, так и для уличного использования (с УФ-защитой). Также из пластика изготавливают номерки, визитки, значки, медали, бейджи, шильды на сувенирную продукцию и награды.

Пластик для гравировки предназначен для изготовления вывесок, различных табличек, указателей при помощи лазерно-или фрезерно-гравировального оборудования. Широко применяется при изготовлении номерков, визиток, значков, медалей, бейджей, шильд на сувенирную продукцию и наград. Предлагаемый материал может обрабатываться как лазерными, так и механическими граверами.

Пластик для струйной печати

Пластик для изготовления карт изготовлен из чистого ПВХ и подходит для печати на любом струйном принтере.

Используя струйную технологию Easy Card, Вы легко можете добиться низкой себестоимости печати и начать производство дисконтных и других карт в свой типографии уже сегодня.

Простота технологии изготовления позволит Вам быстро и качественно напечатать любой тираж даже с повышенной сложностью макета.

Толщина листового пластика может быть 150 мкн, 180 мкн, 300 мкн и др. 

Формат пластика в листах может быть А6, А4, А3, А3+ и др.

Этот пластик является основой для печати на принтере или цифровой машине. Одна его сторона покрыта специальным составом для нанесения печати, вторая сторона покрыта клеевым слоем для наилучшего спекания ПВХ между слоями.

Очень важно приобретать качественные и проверенные расходные материалы у надежного поставщика, это  позволит изготовителю пластиковых карт снизить возможный брак  производства и не менять производственно-технологический цикл. РуссКом предлагает качественные расходные материалы марки Easy Card, ассортимент включает в себя полный спектр листового пластика, а также сопутствующих материалов. Расходные материалы марки Easy Card – идеальное решение для оборудования той же марки, т.к. они рекомендованы изготовителем пресс-ламинаторов и вырубщиков для наилучшего рабочего процесса технологического цикла.

Следующий расходный материал марки Easy Card – это защитный ламинационный слой (оверлей), он также поставляется в разных форматах и под разные тиражи и также изготовлен из прозрачного ПВХ с клеевым слоем. Оверлей может быть оснащен магнитной полосой для изготовления кодируемых карт. Оверлей доступен в тех же форматах, что и основной белый пластик. Толщина оверлея обычно – 80 мкн.

Также для уменьшения себестоимости производства мы предлагаем магнитную полосу отдельно в рулонах. Помимо всего прочего Вы можете приобрести полосу для подписи и нанести её на карту. Если Вам необходимо скрыть какой-то PIN-код на карте, мы предлагаем скретч-панель (стираемый слой) в рулонах. Часто при производстве карт требуется их персонализация  (нанесение данных). В наше ассортименте Easy Card вы найдете всё необходимое для полного цикла пластиковой карты «под ключ». Расходные материалы для принтеров и эмбоссеров всегда в наличии на складе в Москве.

Лабораторный пластик для всех типов исследований

Сферы применения лабораторного пластика

Лабораторный пластик сегодня используют в медицинских, ветеринарных, биологических, химических, промышленных, учебных и пр. лабораториях. Но лаборатории — это не единственный потребитель пластика.

Его используют сегодня как в научных, так и прикладных целях:

• В медицинской и ветеринарной практике — для диагностики и лечения различных заболеваний;
• В биохимических, физикотехнологических и нефтегазовых исследованиях — для анализа исследуемых образцов;
• В пищевой, фармацевтической и косметической промышленности — для исследования и анализа используемых игредиентов;
• В генетике — для решения многих теоретических и прикладных задач;
и пр.

Лабораторная посуда (пробирки, чашки Петри, воронки, дозаторы, шприцы, пипетки и пр.) — это самый востребованный расходный материал: как бы вперед не двигалась наука, без нее не обойтись.

Типы лабораторного пластика

Говоря о типах лабораторного пластика, прежде всего, имеют в виду материал, из которого этот пластик изготовлен — из полиэтилена, полипропилена, полиметилпентена, прозрачного полистирола и пр.

На самом деле он может быть изготовлен и из стекла, но общее название — «лабораторный пластик» за ним сохранилось.

Лабораторная пластиковая посуда также может быть одноразовой и многоразовой. Преимущества одноразовой — экономия денежных и временных затрат на мойку, стерилизацию и пр.

Пластик может быть матовым и прозрачным. Прозрачный, как правило, используют в тех процессах, где необходимо наблюдение за содержимым, матовая предпочтительна для тех реагентов, которым противопоказано попадание солнечных лучей.

Преимущества лабораторной посуды из пластика

По сравнению со стеклянной и фарфоровой посудой у пластика следующие достоинства:

• легкость
• ударопрочность
• удобство при транспортировке;
• экономичность и доступность;
• большой срок эксплуатации;
• безопасность.

Производители сертифицируют свои изделия на отсутствие ДНКаз, РНКаз, ДНК человека, ингибиторов ПЦР, пирогенов.

Высококачественные материалы, используемые в изготовлении лабораторного пластика (полиэтилен высокой плотности, полистирол или полипропилен) устойчивы к воздействию низких температур и имеют высокую стойкость к химически активным веществам.

Как правильно хранить пластик для 3D принтера

Всем привет. В этой статья приведены рекомендации по правильному хранению пластика для 3d принтера. Правильное хранение пластика является очень важным и в большинстве случаев очень сильно влияет на качество 3D печати.

Если кто не знает, то стоит упомянуть, что некоторые пластики очень гигроскопичны. Гигроскопичность — это свойство поглощения влаги. То есть, когда пластик просто лежит на воздухе, в котором, как известно, содержится немного влаги (есть такое понятие как влажность воздуха), это самая влага может впитываться в пластик. Чем больше у него степень гигроскопичности, тем больше и быстрее может впитать себя влаги. А когда пластик напитываются влагой, при 3D печати эта влага в нем закипает в процессе плавления в экструдере и превращается в пар. Получаются микро-взрывы и в результате структура пластика не сплошная, а как бы с парами, что очень сильно ухудшает качество 3D моделей, их прочность. Ну и вообще, внешний вид становится не таким каким он мог бы быть при 3D печати нормальным пластиком.

Наибольшей гигроскопичностью обладают такие пластики как нейлон, полиамид, поликарбонат и популярный PLA. У ABS и остальных материалов для 3D печати гигроскопичность меньше, но все равно они напитываются влагой, просто с меньшей интенсивностью. Так вот ниже мы рассмотрим как правильно хранить пластик, чтобы он не напитывался влагой.

Например пластик может лежать просто в коробке, но каждый пластик лежит в собственной своей упаковке, в которой он идет с завода производителя. В каждой этой упаковке лежит пачка силикагеля.

Силикагель со временем тоже напитываются влагой и перестает помогать, не впитывает влагу. 

Когда вы достаете пластик для 3D печати, его желательно не оставлять без упаковки. 1-2 дня — не страшно, но если дольше — пластик начнет портиться. Причем в пакете надо оставлять силикагель и плотно его закрывать, чтобы он не продолжал напитываться влагой.

Но хранение пластика в такой упаковке  не гарантирует, что пластик остается сухим. Если он у вас хранится сырой комнате, то все равно со временем влага накапливается проходя через пакет. Так что обратите внимание на то, что пластик, даже запакованный, надо хранить в сухом месте (поближе к батарее, например).

Некоторые производители в пакет с пластиком кладут силикагель с несколькими шариками-индикаторами. Если пластик сухой, эти шарики будут одного цвета, а когда пластик напитывается влагой, силикагель меняет цвет. 

Таким образом, влажность пластика можно отслеживать по цвету таких индикаторных шариков. Если шарики поменяли свой цвет, то пластик надо просушить. Перед просушкой стоит прочитать спецификацию. Например, некоторые пластики надо сушить при температуре до 70 градусов по цельсию на протяжении нескольких часов, так что простым выкладыванием на батарею вы вряд ли сможете принципиально изменить ситуацию в лучшую сторону. Если же вы продолжите печатать таким пластиком, то получите много дефектов. Например, если вы используете полиамид, то прочность готовых 3D моделей будет под вопросом, хотя этот пластик предназначен как раз для 3D печати прочных деталей (нарример, шестерни).

Второй вариант просушки пластика — это духовка с выставленной по спецификации температурой.

В итоге мы постепенно приходим к необходимости использования термобокса. Термобокс можно реализовать самостоятельно из подручных материалов, можно найти и интересные open-source решения. Основное предназначение термобокса — обеспечить низкий уровень влажности пластика, которым вы непосредственно печатаете, чтобы не приходилось впоследствии заниматься его сушкой или постоянно снимать и закрывать его в пакетах с сисликагелем.

Один из классных проектов термобокса можно на найти на Thingiverse по этой ссылке. Видеоинструкцию к этому проекту можете посмотреть ниже:

Надеемся, что статья была вам интересна и полезна. Удачи и вдохновения вам в мире 3D печати!

гибкий и прочный пластик для 3D печати

Технические храктеристики Flex39

Температура печати	оС	200-230
Температура стола	оС	50-70
Плотность	г/см3	1.20
Предельное напряжение при растяжени	МПа	38
Ударная вязкость по Изоду	Не разрушается
Относительное удлинение при разрыве	%	530
Твердость по Шору	39D
Абразивная стойкость (ISO 4649)	мм3	39

 

Несколько слов об эластичности и твердости полимеров

     Для полимеров эластичность и упругость – это синонимы, это свойство полимера восстанавливать исходную форму при упругой деформации.  При приложении внешней силы направленной на изгиб, растяжение или сжатие, сначала полимер деформируется, но способен полностью восстановить исходную форму при исчезновении внешней силы – это упругая деформация. При дальнейшем увеличении внешней силы – полимер уже не может полностью восстановить свою форму, это называется пластической деформацией. Если внешнее усилие продолжит расти – в определенный момент начнется разрушение полимера.   Эти явления последовательно наблюдаются для всех полимеров, но в разной степени и значение внешнего усилия значительно варьируется.   Например, проследить эти явления можно на примере АБС пластика. Если напечатать  плоский брусочек из АБС и попытаться согнуть его пополам, он будет выпрямляться обратно – это упругая деформация. Если увеличить усилие, при определенном угле изгиба, брусок уже не вернет исходную форму, а место сгиба побелеет (для разных марок АБС этот угол и необходимое усилие будут разными).  Согнув еще сильнее – можно сломать брусок (разрушение полимера).

     Такой же брусок из высоко эластичного полимера (Flex39) можно согнуть  и он восстановит свою форму, и так  пока хватит терпения. Эти свойства Flex39 сохраняет и при отрицательных температурах.

         Твердость пластиков обычно определяют по Шору (метод вдавливания). Стандартный конус вдавливается с однинакокой силой, а прибор фиксирует глубину погружения и показывает значение твердости.  При этом может происходить как упругая деформация (не останется следа на поверхности), так и пластическая. А значит, твердость полимера не находится в прямой зависимости от его эластичности.

        

Ниже представлены соотношения твердостей привычных материалов:   

 

Справочник по пластику в океане

Пластик повсюду: в вашем доме, офисе, школе — и в вашем океане. Среди 10 основных видов мусора, собранного во время Международной уборки побережья в 2017 году, были упаковки для пищевых продуктов, бутылки для напитков, продуктовые пакеты, соломинки и контейнеры для выноса, сделанные из пластика. Как все это туда попало? Почему это проблема? Что мы можем сделать?

Помогите NOAA понять и предотвратить попадание морского мусора, записав то, что вы уловили, с помощью трекера морского мусора.

Проблема с пластиком

Хотя точно сказать, сколько пластика находится в океане, ученые считают, что в 2010 году в океан попало около 8 миллионов метрических тонн пластика. Это вес почти 90 авианосцев, и проблема продолжает расти.

Эти пластмассы бывают разных форм. Подумайте обо всех пластиковых предметах, которыми вы пользуетесь ежедневно: о зубной щетке, которую вы берете с утра, о контейнере, в котором приходит ваш обед, или о бутылке, из которой вы пьете воду после тренировки.

Все эти вещи привыкают и, в конце концов, выбрасывают. Многие пластиковые изделия представляют собой одноразовые предметы, которые можно выбросить, например бутылки с водой или контейнеры для вывоза. Они используются и быстро выбрасываются. Если эти отходы не утилизируются должным образом или не обрабатываются, они могут оказаться в океане.

В отличие от некоторых других видов отходов, пластик не разлагается. Это означает, что пластик может оставаться там бесконечно долго, нанося ущерб морским экосистемам. Некоторые пластмассы плавают, попадая в океан, но не все.Когда пластик разбрасывается, большая его часть распадается на мелкие кусочки, называемые микропластиками.

Большая часть пластика в океане находится в виде брошенных рыболовных сетей.

Первое, что приходит на ум многим людям, когда они думают о микропластике, — это маленькие шарики, которые можно найти в некоторых мылах и других продуктах личной гигиены. Но микропластик также включает кусочки того, что когда-то было крупными предметами.

Микроволокна, образующиеся после синтетической одежды или рыболовных сетей, представляют собой еще одну проблемную форму микропластика.Эти волокна, бусинки и фрагменты микропластика могут поглощать вредные загрязнители, такие как пестициды, красители и антипирены, только чтобы позже выпустить их в океан.

Что ты умеешь?

Есть много способов уберечь пластик от попадания в океан! Вот две стратегии:

• Сократите использование пластика.

  Подумайте обо всех пластиковых предметах, которые вы используете каждый день. Можете ли вы их всех сосчитать? Оглянись. Сколько пластиковых вещей вы можете увидеть? Повышение осведомленности о том, как и почему вы используете пластик, — это первый шаг к сокращению использования пластика.Примите решение изменить свои привычки, сократив использование одноразовых и одноразовых пластиковых предметов, повторно используя их и / или перерабатывая их.

• Примите участие в очистке.

  Вызовитесь волонтером, чтобы собрать морской мусор в вашем районе. Найдите уборку рядом с вами!

Программа

NOAA «Морской мусор» (MDP) направлена ​​на то, чтобы понять, как пластмассы и другой морской мусор попадают в наш океан, как их можно удалить и как предотвратить загрязнение морской среды в будущем.

---

Текст инфографики:

Обычно используемые пластмассы включают окурки, пищевые обертки, бутылки для напитков, соломинки, чашки и тарелки, крышки для бутылок и одноразовые пакеты.

Как помочь? Уменьшить повторное использование рециркуляции. Правильно утилизируйте отходы, где бы вы ни находились. Примите участие и участвуйте в местных уборках в вашем районе. Помните, что наша земля и море связаны.

Удары включают:

• Запутывание: Морские обитатели могут быть пойманы и убиты в заброшенных рыболовных сетях и другом пластиковом мусоре.
• Проглатывание: Животные легко могут принять пластиковый мусор за еду.

Источники включают:

• Лодки / сети: Рыболовные снасти могут превратиться в морской мусор, если они потеряны или брошены.
• Засорение: Преднамеренное захламление или неправильная утилизация мусора может привести к попаданию мусора в море.

Мусор может попасть в воду через:

• Дождь и ветер: Дождь и ветер могут сметать мусор в близлежащие водоемы.
• Ручьи и ливневые стоки: Ручьи и ливневые стоки могут переносить мусор прямо в океан или Великие озера.

Микропластики — это небольшие пластмассы толщиной менее 5 мм. Они могут возникать в результате разрушения крупных пластмасс или могут производиться в виде мелких пластиков, таких как микрошарики, которые можно найти в таких продуктах, как зубная паста и средства для мытья лица.

Причина загрязнения окружающей среды пластиком

В природе нет отходов, которые не разлагаются.Однако люди изобрели пластик, который всегда будет «неестественным» для окружающей среды из-за своих свойств. Изготовление пластика недорогое, а применение материала безгранично. Поскольку пластик так широко используется, он почти всегда попадает в окружающую среду, вызывая еще большее загрязнение пластиком. И не только потому, что кто-то оставляет на улице кусок пластика, а не выбрасывает его в мусорное ведро.

Одноразовый пластик

Из всего пластика, который мы используем, 40% используется всего раз .Ежегодно мы используем несколько миллиардов предметов, таких как пакеты, бутылки, подносы и упаковка для пищевых продуктов. В супермаркетах его полно. Некоторые люди небрежно обращаются с упаковкой и оставляют ее как мусор. Но есть также места, где люди не могут поступить иначе, потому что нет системы сбора мусора. Несомненно, даже если большинство людей будут стараться изо всех сил, большая часть одноразового пластика попадает в окружающую среду, являясь одной из основных причин загрязнения пластиком.

Другие причины загрязнения пластиком

Дело не только в одноразовом пластике.Часто люди не осознают, что загрязняют окружающую среду пластиком. Например, автомобильные шины сделаны из резины и пластика, который изнашивается во время движения. Это означает, что из-за этого трения тысячи микропластиков попадают на дорогу и в воздух. Кроме того, при машинной стирке и сушке синтетической одежды миллионы микроволокон попадают в дренажную систему. Продукты личной гигиены и краски также могут содержать микропластик, который смывается сточными водами. Кроме того, существует разновидность пластика, который также используется в сигаретных фильтрах и даже в жевательных резинках.

Пути

Пластик, переносимый водными потоками вниз к морю, приводит к тому, что пластиковое загрязнение достигает океанов. Например, реки переносят в море много пластика. Но пластик перемещается не только так; его также можно переносить ветром. Даже при слабом ветре пластик, который очень легкий, сдувает, особенно с полигонов, на которые его сбрасывают. Это легко может представить любой, кто запустил воздушный шар. Пластиковые ленты от воздушных шаров часто можно встретить на пляжах — выброшенными, после приземления в воду где-нибудь в море.

---

Сделайте пожертвование и измените ситуацию

Наука стоит во главе всего, что мы делаем. Мы тесно сотрудничаем с университетами и хотим держать вас в курсе последних знаний и разработок. Для этого нам тоже нужна ваша поддержка, помогите нам сделать пожертвование!

Какие количества пластика безопасны для бутылок с водой? Цифры за

Пластмассы повсюду. Оглянитесь вокруг, не выходя из дома, сколько пластиковых предметов вокруг вы можете заметить? От контейнеров для пищевых продуктов, домашней утвари до сумок, детских игрушек, занавесок для душа, упаковки косметики и бутылок с водой — пластик стал постоянным элементом повседневной жизни, и это вызывает серьезную тревогу, особенно когда речь идет о безопасности.

Новости о пластмассах поставили под угрозу общественную безопасность, в то время как некоторые из них являются экологически чистыми, могут быть безопасными для детей, но другие содержат вредные химические вещества и вызывают опасное загрязнение во время производства. Людям сказали перерабатывать пластиковые бутылки и контейнеры, но что на самом деле произойдет с пластиком, если мы просто выбросим его?

Чтобы понять, где в конечном итоге оказываются эти бутылки, важно изучить их происхождение. Пластик в их телах образовался путем химического связывания молекул нефти и газа вместе с образованием мономеров.Эти мономеры, в свою очередь, были связаны в длинные полимерные цепи, чтобы получить пластмассу в виде миллионов гранул.

Эти окатыши были переплавлены на заводах-изготовителях и преобразованы в формы для создания упругого материала. Машины наполняли бутылки, а затем упаковывали, отправляли, покупали, открывали, потребляли и бесцеремонно выбрасывали. Бутылки словно по волшебству готовы возродиться как нечто совершенно новое.

В наше время просто невозможно избежать пластика, но вы можете искать пластик, более безопасный для вашей семьи и окружающей среды.Стремясь быть более здоровыми, многие из нас всегда носят с собой бутылки с водой. Люди покупают воду в бутылках по разным причинам; удобство, мода, вкус и многое другое. Но знаете ли вы, какое количество пластика для бутылок с водой безопасно для вас?

Что означают символы переработки пластика?

Вы когда-нибудь задумывались о логотипах с цифрами или символами утилизации на дне пластиковых бутылок и контейнеров? Вам следует.Они рассказывают, из какого пластика сделано изделие. Это ключ к тому, чтобы стать лучшим переработчиком, потому что не все пластмассы одинаковы. Таким образом, чем лучше вы будете знать свой пластик, тем безопаснее для вашей семьи и окружающей среды.

Некоторые из них более безопасны, чем другие, в то время как использование всех пластмасс должно быть ограничено, если это вообще возможно. Пришло время узнать больше о различных пластиках, которые вы употребляете, пьете или едите каждый день, и о том, какое влияние они оказывают не только на вас, вашу семью, но и на окружающую среду.

Цифры за пластиковыми бутылками с водой

На каждом пластиковом контейнере или бутылке в треугольнике есть символ утилизации от 1 до 7. Вы можете ничего не думать об этих символах, но на самом деле они могут предложить много информации о токсичных химикатах, используемых в пластике, о том, насколько пластик поддается биологическому разложению, насколько вероятно выщелачивание пластика и, в конечном итоге, о безопасности пластика.

Если вы обеспокоены, понимание различий между типами пластика поможет вам принимать более обоснованные решения при выборе и переработке пластмасс. Вот некоторая информация о различных символах и цифрах утилизации. Как узнать, какой пластик безопасен для вас? Узнай здесь:

Пластик № 1 — PETE или PET (полиэтилентерефталат)

Пластиковые бутылки из ПЭТ (полиэтилентерефталата) были изобретены инженером компании DuPont Натаниэлем Вайетом в США в 1973 году, а также бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ).Это первая пластиковая бутылка, выдерживающая давление газированных жидкостей.

• ПЭТ или ПЭТФ обычно перерабатывается в хозяйственные сумки, мебель, ковры, панели, волокна и полярный флис. Он используется для приготовления бутылок с водой, сока, безалкогольных напитков, жидкости для полоскания рта, спортивных напитков и контейнеров для приправ, таких как заправка для салатов, желе, кетчуп и джем. Полиэтилентерефталат считается безопасным, но на самом деле он может выщелачивать токсичную металлическую сурьму.

• Пластик №1 предназначен для одноразового использования.В качестве меры предосторожности эти бутылки нельзя повторно использовать или нагревать; их можно один раз переработать в новые вторичные продукты, такие как ткань, ковер или пластмассовые пиломатериалы. Некоторые исследования выявили уровни выделения сурьмы (токсичного химического вещества) из бутылок с водой, которые находились в жару на длительное время. Всегда лучше следить за тем, чтобы ваши бутылки с водой не подвергались температурным злоупотреблениям, даже если ПЭТФ не содержит бисфенола А или фталатов.

Пластик № 2 — HDPE (полиэтилен высокой плотности)

• Считается малоопасным пластиком и имеет меньший риск выщелачивания.Пластик № 2 — это наиболее часто перерабатываемый пластик, и это относительно простой и экономичный процесс переработки пластика для вторичного использования. Этот тип пластика очень износостойкий и не разрушается под воздействием солнечного света, сильного нагрева или замерзания.

• Из него делают столы для пикника, пластиковые пиломатериалы, парковые скамейки, урны для мусора, постельные принадлежности для грузовиков и другие изделия, требующие устойчивости к атмосферным воздействиям и прочности. Изделия из полиэтилена высокой плотности можно использовать повторно и повторно, например жесткий пластик, из которого делают молочники, бутылки с моющим средством и маслом, детские игрушки и некоторые пластиковые пакеты.

• Некоторые исследования показали, что он может выщелачивать разрушитель эндокринной системы нонилфенол (добавленный в HDPE в качестве стабилизатора), особенно при воздействии ультрафиолетового света, такого как солнечный свет, и других возможных стабилизирующих химических веществ, имитирующих эстроген.

Пластик № 3 — поливинилхлорид (ПВХ)

• Поливинилхлорид (ПВХ) содержит токсичные химические вещества, популярный термопласт, содержащий высокий уровень хлора, который может достигать 57%.Белый твердый и хрупкий пластик без запаха, который можно найти на рынке в виде гранул или белого порошка. Он часто поставляется в виде порошка, а его высокая стойкость к окислению и разложению позволяет хранить его в течение длительного периода времени.

• Пластмассы PVS можно найти в бутылках для приправ, зубных кольцах, игрушках, занавесках для душа, очистителях окон и бутылках с моющими средствами, бутылках для шампуня, бутылках с маслом для жарки, прозрачной упаковке пищевых продуктов, проволочных оболочках, медицинском оборудовании, сайдинге, окнах и трубопроводах.Этот тип пластика имеет риск выделения токсичных продуктов распада, таких как фталаты, в продукты питания и напитки, а производство ПВХ, как известно, выделяет высокотоксичные диоксины в окружающую среду.

• При сжигании ПВХ при сжигании мусора, при пожаре в автомобиле или в доме образуются диоксины. Диоксины являются известными канцерогенами для человека и стойкими органическими загрязнителями и считаются одним из самых токсичных типов химических веществ.

Пластик №4 — ПВД (полиэтилен низкой плотности)

• Полиэтилен низкой плотности (LDPE) — это термопласт, изготовленный из нефти, который может быть полупрозрачным или непрозрачным.Он гибкий и прочный, но хрупкий и считается менее токсичным, чем другие пластмассы, и относительно безопасным для использования. Однако он обычно не перерабатывается, и сегодня во многих сообществах ситуация меняется, поскольку все больше программ рециркуляции готовятся к обращению с таким материалом. Перерабатываемый пластик LDPE используется для изготовления пластиковых пиломатериалов, садовых досок, облицовки мусорных баков и напольной плитки.

• Изделия, изготовленные из полиэтилена высокой плотности, можно использовать повторно, но не всегда. При необходимости обратитесь в местную службу вывоза, чтобы узнать, принимают ли они пластиковые изделия из ПВД на переработку.LDPE содержится в картонных коробках для сока и молока (в качестве водонепроницаемого внутреннего и внешнего слоя), большинстве пластиковых пакетов для продуктов и некоторых упаковочных материалах. Пакеты для продуктовых магазинов, полиэтиленовая пленка для бытового использования и пакеты для мусора. LDPE — один из более безопасных пластиков, но его можно перерабатывать и ограничивать количество отходов, используя многоразовые пакеты, особенно когда вы ходите по магазинам, например, за продуктами.

• Это часто встречается в термоусадочной пленке, мешках для одежды для химчисток, сжимаемых бутылках и других типах пластиковых пакетов, используемых для упаковки. Фактически, большинство пластиковых пакетов для продуктов, используемых сегодня в большинстве магазинов, изготовлены из полиэтилена низкой плотности.Также этот вид пластика используется в некоторых предметах одежды и мебели.

Пластик # 5: полипропилен (ПП)

• Полипропилен используется для тех же целей, что и полиэтилены, но обычно он более жесткий и более термостойкий. Его часто используют для контейнеров, наполненных горячей пищей, и он имеет простую химическую структуру (много метильных групп Ch4 — одна молекула углерода и три молекулы водорода), что делает его очень гибким.
• Пищевые контейнеры для кетчупа, йогурта, творога, маргарина, сиропа, продуктов на вынос, контейнеры для лекарств, соломинки, крышки для бутылок, продукты Rubbermaid и другие непрозрачные пластиковые контейнеры, в том числе детские бутылочки, изготовлены из полипропилена (ПП).Этот тип пластика также используется для различных целей, таких как одноразовые прокладки для пеленок и гигиенических прокладок, тепловые жилеты, детали бытовых приборов и многочисленные автомобильные детали (бамперы, коврики, арматура).

• ПП считается одним из самых безопасных пластиков, но по возможности его следует утилизировать. Относительно стабильный, хотя было показано, что он выщелачивает пластмассовые добавки (такие как стабилизирующий агент олеамид). Обычно он считается более безопасным пластиком для использования в пищевых продуктах и ​​напитках, когда лабораторное оборудование из полипропилена использовалось в научных экспериментах (PP1), и одно более раннее исследование показало, что нагретый полипропилен может быть связан с профессиональной астмой на основе воздействия на рабочего на заводе полипропилена PP2).Этот тип пластика можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине, и лучшим советом в качестве альтернативы является использование стеклянных контейнеров для нагрева продуктов и ручной стирки пластика вместо использования посудомоечной машины.

Пластик №6 — ПС (полистирол)

• Полистирол (ПС) — это пластик на нефтяной основе, который может быть твердым или использоваться в качестве пенополистирола, потому что полистирол является слабой основой из-за его структуры с ультралегким весом, он легко разрушается и легко рассеивается в естественной среде.Неисчислимое количество морских видов проглотили этот пластик с неизмеримыми последствиями для их здоровья. Для изделий из полистирола переработка применяется редко.
• Контейнер для яиц из пенополистирола, одноразовые чашки и миски, упаковка для пищевых продуктов на вынос, упаковка арахиса, велосипедные шлемы, это некоторые примеры продуктов из полистирола, включая одноразовые столовые приборы и бритвы, коробки для компакт-дисков и DVD. Известно, что полистирол выщелачивает, что может значительно повредить нервную систему и вызвать рак в пище.Использование пластика №6 для горячих блюд и напитков, например горячего кофе в чашке из полистирола, возможно, худшая идея из всех.
• Поскольку стирол классифицируется как возможный канцероген для человека Агентством по охране окружающей среды и Международным агентством по изучению рака (IARC), длительное воздействие небольших количеств стирола может вызвать нейротоксичность; как утомляемость, нервозность, трудности со сном, гематологические; низкие показатели тромбоцитов и гемоглобина, цитогенетические; хромосомные и лимфатические аномалии и канцерогенные эффекты.Чтобы избежать загрязнения полистиролом, упаковывайте остатки еды из ресторана в стеклянные контейнеры или контейнеры из нержавеющей стали. И желательно избегать чашек или тарелок из пенопласта, вместо этого используйте изделия из нержавеющей стали, стекла или бамбука, и вы можете принести свое собственное столовое серебро в рестораны быстрого питания вместо пластиковых.

Пластик № 7 — Другое (BPA, поликарбонат и LEXAN)

• Пластик № 7 также известен под различными торговыми названиями, включая Lexan, Makrolon и Makroclear.Его свойства просты в формовании, термостойкость, жесткость, прочность, оптическая прозрачность и, по оценкам, во всем мире производится более 300 миллионов тонн пластика, и почти весь пластик сделан из масла.

• Пластик № 7 можно найти в солнцезащитных очках, чехлах для iPod, корпусах компьютеров, нейлоне, 3- и 5-галлонных бутылках с водой, а также в пуленепробиваемых материалах. Он перерабатывается в пластмассовые пиломатериалы и другие изделия, изготавливаемые на заказ. Наибольшую озабоченность вызывает воздействие бисфенольных соединений в раннем периоде жизни в утробе матери, которое может привести к хромосомным ошибкам в развивающемся плоде, вызывая самопроизвольные выкидыши и генетические повреждения.Однако доказательства также очень убедительны, показывая, что эти химические вещества также влияют на взрослых и детей, что приводит к снижению качества спермы, раннему половому созреванию, стимуляции развития молочных желез, нарушению репродуктивного цикла и дисфункции яичников, раку и сердечным заболеваниям, среди многих других. другие проблемы со здоровьем.

В двух словах

В воде, в воздухе и на земле нас окружают пластиковые бутылки с водой. Ее очень легко взять, когда вам нужна вода для утоления жажды, где бы вы ни находились: в офисе, в тренажерном зале и даже на пляже.Несмотря на то, пластиковые бутылки воды, несомненно, являются полезными, они абсолютно опасны, а потому что пластмассы сделаны из веществ и вредных химических веществ, которые не являются вторичной переработкой и может нанести вред окружающей среде. Поэтому важно, чтобы вы всегда держались подальше от пластика при покупке продуктов или при выборе обеда для детей. Вы бы никогда не хотели, чтобы ваши дети глотали химические вещества, не так ли?

Независимо от того, какой пластик вы используете, не все пластмассы одинаковы.Таким образом, крайне важно избегать воздействия на пластик высоких температур (микроволновая печь, посудомоечная машина) и использовать для очистки мягкие моющие средства. Нет гарантии, что пластик не будет выделять вредные химические вещества. Промышленность пластмасс подтвердила соблюдение нормативных требований, применив требуемые коды к потребительским товарам, но читать и понимать коды должны отдельные лица, потребители и мамы. Люди могут лучше всего использовать пластмассы в своих интересах, сводя к минимуму проблемы со здоровьем и утилизацией, которые в противном случае могут возникнуть, если понять эти простые классификации.

Здоровье человека и планета покрывают расходы, связанные с использованием пластиковых бутылок с водой. Когда вы когда-нибудь научитесь ценить жизнь и окружающую среду? Настало время действовать. Бросьте пластиковую бутылку с водой сейчас, измените ее на более экологичный вид и никогда больше не используйте ее.

Статьи по теме: Номера за пластиковыми бутылками

Коммерческая вода в бутылках

7 типов пластмасс

Воздействие химических веществ на пластик

Цифры для переработки на дне пластика

Похожие сообщения

• Может ли вода помочь вам жить дольше? Секреты воды и долголетия.

  Как долго вы думаете, что будете жить на Земле? Это непросто представить, но на самом деле люди живут дольше в 21 веке. …

• Циклические проблемы утилизации ПФАС

  В настоящее время существует 3 основных способа утилизации перфторалкильных и полифторалкильных веществ (ПФАС), опасных химикатов, используемых для изготовления противопожарной пены, и …

• Безопасна ли газированная вода? Правда о газированной воде

  Вода необходима для наилучшего функционирования человеческого организма.В отличие от наших предков, мы не ограничены простой водой для утоления жажды. Сегодня, с …

• Президентские выборы 2020 года по вопросам энергетики и окружающей среды

  Через неделю после дня выборов и через несколько дней после того, как Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов 2020 года (по состоянию на вторник президент Трамп все еще утверждал, что он …

• В водопроводе Техас-Сити обнаружена амеба, поедающая мозг,

  Около 30 000 жителей юго-восточного Техаса должны вскипятить воду перед тем, как использовать ее.Это происходит после 6-летнего мальчика, который недавно умер после …

• Американцы больше не доверяют своей воде

  Поскольку Агентство по охране окружающей среды (EPA) приближается к выполнению руководящих принципов для PFAS1 (пер- и полифторалкильные вещества) в питьевом водоснабжении США, человек …

• BOONDOCKING: Образ жизни бесплатного кемпинга с палаткой или RV

  Путешествие стоит недешево.Изучая способы заработка денег, вы можете пойти дальше, чем может закончиться ваша поездка …

• Штат Нью-Йорк принимает стандарты питьевой воды для трех токсичных химикатов

  Штат Нью-Йорк взимает плату за строгие стандарты питьевой воды для трех токсичных химикатов, а именно 1,4-диоксана, ПФОС и ПФОК. В штате Нью-Йорк принят …

6 разновидностей морского пластика, которые нужны вашей лодке — Типы морского пластика для вашей лодки

Когда вы выходите на воду, вы должны быть уверены в способности вашей лодки выдержать любые погодные условия.Вы можете найти эту уверенность в различных разновидностях морского пластика, которые может предложить A&C Plastics. Давайте рассмотрим каждый тип пластика для лодок и области применения, для которых они лучше всего подходят.

Противоскользящий HDPE

AntiSkid HDPE, или полиэтилен высокой плотности, представляет собой полиэтиленовый лист, разработанный специально для морских применений. Среди разновидностей полиэтиленового морского пластика наибольшей популярностью пользуется AntiSkid HDPE благодаря нескользящей поверхности. Он часто используется для дорожек, лестниц и любых других поверхностей, которые должны обеспечивать сцепление во влажном состоянии.

Еще одним большим преимуществом AntiSkid HDPE является его устойчивость к гниению, насекомым, плесени и плесени. Помимо простоты обслуживания, он также более долговечен, чем другие традиционные материалы для строительства лодок. Если вы натолкнетесь на кочку во время путешествия, HDPE отскочит, а не разобьется при ударе. Этот пластик для лодок сделает вашу лодку более безопасной и лучше приспособленной к суровым погодным условиям.

King StarBoard

King StarBoard — это еще один тип листа HDPE, известный своей плоскостностью и плотностью благодаря своей экологически устойчивой формуле.Хотя этот морской пластик не обладает такими же противоскользящими качествами, как AntiSkid HDPE, он по-прежнему идеален для нескольких применений, таких как люки, двери и многое другое.

Этот пластик для лодок устойчив к распространенным морским недугам, таким как гниение и расслоение. Он также хорошо сохраняет свой первоначальный цвет, поэтому ваша лодка со временем не покажет свой возраст. Техническое обслуживание очень просто — вам не нужно ничего делать, кроме простого протирания! Этот устойчивый к погодным условиям материал поможет вашей лодке прослужить дольше и при этом отлично выглядеть, несмотря на необходимость тяжелого обслуживания.

Makrolon VR Морское покрытие

Хорошее зрение — ключ к обеспечению вашей безопасности на воде. Makrolon VR Marine Sheet — это поликарбонатный пластик, который обеспечивает оптическую видимость, подобную стеклу, без недостатков. Этот морской пластик ударопрочный, поэтому он не расколется при ударе о мусор. Кроме того, он устойчив к ультрафиолетовому излучению и не желтеет со временем под воздействием солнца.

Листы Makrolon

также можно свернуть, сшить или разрезать в соответствии с конкретными спецификациями окон или лобового стекла, что дает вам большую гибкость, чем более твердые листы, которые необходимо приклеивать.Это идеальный пластик для лодок, обеспечивающий четкое и долгое видение в море.

Makrolon Marine 5 Sheet

Возможно, вы так не думаете, но пластик для лодок выдерживает даже экстремальные морские условия. Лист поликарбоната Makrolon Marine 5 был создан с учетом этого уровня требований. Как и Makrolon VR, он предлагает потрясающую оптическую прозрачность, устойчивую к истиранию и царапинам. Он также устойчив к химическим веществам, поэтому независимо от того, что попадает в ваши лобовые стекла, видимость никогда не будет нарушена.

Также, как и лист VR, Marine 5 можно сшить, а не приклеить. Поскольку он может изгибаться, его можно использовать как навес, а также в качестве специального изогнутого лобового стекла или окна. Этот морской пластик останется на месте и обеспечит необходимую ясность для безопасного путешествия.

Морской акрил, устойчивый к истиранию

Устойчивый к истиранию морской акриловый листовой материал — еще один популярный выбор для окон из-за его прозрачности и устойчивости к истиранию. Этот пластик для лодок бывает разной толщины и может иметь покрытие с одной или обеих сторон для дополнительной защиты от солнечных лучей.Как и пластик Makrolon, он безопаснее стекла благодаря своей ударопрочности и долговечной прозрачности.

Устойчивый к истиранию морской поликарбонат

Износостойкая пленка из морского поликарбоната обладает высокой атмосферостойкостью. Даже в самых суровых условиях его оптическая четкость не ухудшится. Кроме того, этот морской пластик действует как естественный УФ-фильтр, помогая защитить вас от солнца на открытой воде, а также защищает остальную часть вашей лодки. Гибкость поликарбоната как пластика для лодок невозможно переоценить.

Просмотрите все разновидности морского пластика на A&C Plastics

Посетите наш полный ассортимент, чтобы найти идеальный морской пластик для своего судна и узнать больше о преимуществах пластика для лодок. Сделайте свою лодку более безопасной и долговечной с помощью пластика для любого применения.

Какова реальная цена избавления от пластиковой упаковки?

Сведите пальцы и увеличьте масштаб на мобильном устройстве, чтобы увеличить его.

Разумное мышление

В этом свете, возможно, не имеет смысла вообще запрещать пластмассы, а вместо этого делать пластмассы лучше.

«Вместо того, чтобы возвращаться назад, возможно, более полезно взглянуть на инновации», — говорит Элиот Уиттингтон. «Все больше и больше компаний изобретают пластмассы с добавками, которые помогают им разлагаться, или делают пластмассы биоразлагаемыми».

Уиттингтон указывает на растущую индустрию биопластиков, которая использует крахмал или белок из растений, таких как сахарный тростник, для производства основных углеводородных материалов, необходимых для создания пластмасс. Некоторые из этих биопластиков вообще не поддаются биологическому разложению, но другие — например, полимолочная кислота (PLA) — могут разрушаться со временем, а некоторые поддаются компостированию, что означает, что они полностью распадаются, а не просто рассыпаются на более мелкие «микропластики».

Одна компания, которая уже перешла на биопластик, — это британская компания по уходу за кожей Bulldog. Он заменил свои традиционные пластиковые трубки полиэтиленом из сахарного тростника.

Новые лампы дороже, но «мы по-прежнему считаем, что это правильно», — говорит Саймон Даффи, основатель компании.

Еще одним лидером в области биопластика является компания Coca-Cola, которая два года назад выпустила PlantBottle, ПЭТ, частично изготовленный из бразильского сахарного тростника. Компания также обнаружила, что производство бутылок на заводах обходится дорого, хотя она не делится с BBC Capital, каковы были эти затраты.

Однако, глядя на несколько примеров, становится очевидным, насколько более дорогими могут быть биопластики.

Коробка для бургеров, например, из сахарного тростника, почти в два раза дороже, чем коробка из полистирола. Биоразлагаемая вилка для еды на вынос из растительного крахмала стоит в 3,5 раза больше, чем обычная белая пластмассовая вилка.

Ни Bulldog, ни Coca-Cola не используют биопластики, которые можно рассматривать как биоразлагаемые или компостируемые, вместо этого побуждая потребителей перерабатывать свои биопластики.И действительно, есть некоторое сопротивление широкому использованию биоразлагаемых материалов.

«Биопластики, такие как PLA, сильно загрязняют традиционную переработку», — говорит Дик Сирл.

Удивительно, но из-за роста цен на нефть переработанный пластик на самом деле дешевле в использовании, чем свежий, чистый пластик, сделанный из масла. Тонна первичного ПЭТ стоит около 1000 фунтов стерлингов, в то время как чистый переработанный ПЭТ стоит всего 158 фунтов стерлингов за тонну.

Однако загрязнение ПЭТ-пластика PLA может сделать полученную бутылку более слабой и непригодной для использования, а это означает, что придется выбросить всю партию.Поскольку производители пытаются уменьшить свой пластиковый след за счет использования более экологически чистых, биоразлагаемых пластиков, риск смешивания с обычными пластиками будет только увеличиваться, что потенциально приведет к увеличению стоимости переработанных материалов.

«Внедрение этих инновационных продуктов в систему, которая используется для более традиционных потоков отходов, экономически сложно», — говорит Уиттингтон.

Это проблема, которая потребует новых способов идентификации, сортировки и обращения с пластиковыми материалами, когда они выбрасываются, чтобы гарантировать, что биоразлагаемые материалы хранятся отдельно от тех, которые могут быть переработаны.

Переработанный пластик в упаковке для пищевых продуктов

Во всех Соединенных Штатах делается акцент на увеличении использования вторично переработанных материалов (ПЦР), включая пластик. FDA участвует, когда промышленность собирает использованные полимерные материалы (обычно контейнеры для пищевых продуктов), и предлагает переработать эти материалы для изготовления новых контейнеров для пищевых продуктов.Основными проблемами безопасности FDA при использовании пластиковых материалов для ПЦР в изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, являются: 1) то, что загрязнители из материала ПЦР могут появиться в конечном продукте, контактирующем с пищевыми продуктами, сделанном из переработанного материала, 2) что материал ПЦР может не регулироваться для использования в контакте с пищевыми продуктами могут быть включены в изделие, контактирующее с пищевыми продуктами, и 3) адъюванты в пластике для ПЦР могут не соответствовать правилам использования в контакте с пищевыми продуктами. Чтобы решить эти проблемы, FDA рассматривает каждое предлагаемое использование переработанного пластика в индивидуальном порядке и дает неофициальные рекомендации относительно того, будет ли процесс переработки производить пластик ПЦР подходящей чистоты для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами.FDA подготовило документ, озаглавленный «Руководство для промышленности — использование переработанного пластика в упаковке для пищевых продуктов: соображения химии», который поможет производителям упаковки для пищевых продуктов в оценке процессов использования пластика для ПЦР в упаковке для пищевых продуктов.

Если производитель хочет, чтобы FDA рассмотрело возможность использования переработанного пластика для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами, необходимо предоставить следующую информацию:

1. Полное описание процесса рециркуляции, включая описание источника ПЦР-пластика и описание всех имеющихся средств контроля источников, предназначенных для обеспечения того, чтобы перерабатывался только пластик, который изначально соответствовал применимым нормам.Кроме того, описание любых шагов, которые предпринимаются для предотвращения загрязнения перерабатываемого пластика в какой-то момент, либо перед сбором для переработки, либо во время процесса переработки.
2. Результаты любых тестов, показывающих, что процесс переработки удаляет возможные случайные загрязнения. Для использования переработанного материала в качестве замены пластика, изготовленного из первичных материалов, необходимо либо показать, что не было возможности загрязнения веществами, отличными от пищевых продуктов, например, строгий контроль источника входящего материала, либо продемонстрировать эффективность очистки процесса рециркуляции благодаря суррогатному тестированию на загрязнение.При необходимости могут быть проведены дополнительные испытания миграции или моделирование миграции, чтобы показать, что процесс рециркуляции успешно удаляет возможные случайные загрязнители до уровня, который не позволяет каждому загрязнителю мигрировать из переработанного пластика в продукты питания, что приведет к превышению концентрации в рационе (DC) 0,5 частей на миллиард, что FDA приравнивает к незначительному уровню воздействия при использовании переработанного пластика для упаковки пищевых продуктов. Тем не менее, суррогатные испытания на загрязняющие примеси больше не считаются необходимыми для демонстрации того, что полиэтилентерефталат (ПЭТ) или полиэтиленнафталат (ПЭН), полученный в процессе третичной переработки, пригоден для использования в контакте с пищевыми продуктами.Поскольку FDA определило, что процессы третичной переработки производят ПЦР-ПЭТ или ПЦР-ПЭН подходящей чистоты для использования в контакте с пищевыми продуктами, Агентство больше не оценивает процессы третичной переработки для ПЦР-ПЭТ или ПЦР-ПЭН и не выпускает индивидуальные письма с мнениями по этим процессам.
3. Описание предлагаемых условий использования пластика (например, информация о предполагаемой температуре использования, типе пищевых продуктов, с которыми пластик будет контактировать, продолжительности контакта, а также о том, будет ли пластик, контактирующий с пищевыми продуктами, выдерживать многократные или одноразовые приложения.)

Вопросы, касающиеся использования переработанного пластика в упаковке пищевых продуктов, следует направлять в Управление безопасности пищевых добавок ([email protected]).

Нажмите кнопку запуска ниже, чтобы получить доступ к списку заявок, по которым FDA вынесло положительное заключение о пригодности конкретного процесса для производства переработанного пластика (PCR), который будет использоваться в производстве изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

База данных переработанных пластмасс

• Текущее содержание с:

  10.05.2020

• Регулируемые продукты

  Темы

Пластик в океане | Статьи журнала

Компании с известными именами помогают возглавить обвинение.Бонини говорит, что, поскольку они полагаются на свою репутацию, у них уже есть шкура в игре: «Один руководитель компании сказал нам:« Я не хочу быть производителем фирменного мусора ».

Компании контролируют, как они упаковывают продукты, как поступает сырье для пластика и как продукты упаковываются для доставки — и они даже могут изменить поведение потребителей. Но сегодня у компаний нет дорожной карты, как исправить неисправную систему. WWF создал «центр активации» под названием ReSource: Plastic, чтобы закрыть этот пробел в «как».

ReSource помогает компаниям, которые уже взяли на себя амбициозные обязательства по сокращению пластиковых отходов, превратить свои стремления в осмысленные и измеримые действия. Он начинается с партнерства с компанией, чтобы определить, какие изменения приведут к наибольшему сокращению воздействия пластика на компанию, и установить систему отслеживания для измерения прогресса. Затем он помогает компании внедрить эти изменения, предоставляя советы экспертов, а также набор инструментов и пошаговые инструкции (включая публикацию No Plastic in Nature: A Practical Guide for Business Engagement ).И поскольку ничто так не увеличивает влияние, как сотрудничество, ReSource: Plastic объединяет компании, заинтересованные стороны и правительства, чтобы они могли делиться открытиями и инвестициями.

Этот подход включает разработку новых технологий для переработки материалов, которые мы никогда не думали, что могут быть переработаны, например, подгузников. Благодаря стратегическому и инновационному сотрудничеству некоторые компании также активно вовлекают другие сектора, включая управление отходами. Например, Procter & Gamble формирует партнерские отношения для развития инфраструктуры, необходимой для переработки всего спектра материалов, в надежде на ускорение дальнейших инвестиций в масштабируемые технологии.

Джек МакЭнини, директор по устойчивому развитию P&G, считает, что сотрудничество между всеми производственно-сбытовыми цепочками является ключевым фактором. «Мы хотим поделиться новыми технологиями в области переработки и восстановления, поскольку в душе мы не являемся переработчиками», — говорит он.

Почему быстро выходят из строя свечи зажигания

Skoda Octavia FL 1.8tsi › Бортжурнал › Причины и Признаки неисправности свечей и катушек зажигания

Тема уже стара как мир и обсуждалась сто раз и все же решил более детально разобраться
( заранее предупреждаю букв будет много )))

Для того, чтобы двигатель с принудительным зажиганием работал исправно и эффективно, искра должна функционировать абсолютно надёжно. Перебой в зажигании может привести к тому, что вся смесь топлива и воздуха в цилиндре останется несгоревшей и попадёт затём в выхлопную систему, где сгорит в катализаторе (ошибка check engine). Всего нескольких перебоев в зажигании достаточно для того, чтобы повредить катализатор или вообще вывести его из строя.

Признак: при разгоне с 2000 об/мин на 4-5-6 передачи машину стало дергать ( позже в последствии стал моргать check engine), ну все понятно или свечи или катушка, но все таки из-за чего это происходит?

У меня стояли свечи NGK оригинальный номер 06H905601A, смотрим по ETKA замену
1,8 л/112 кВтCDAB

Bosch F5KPP332SBN 06H 905 611 0,7+0,1 мм
Bosch F5KPP332SBB 101 905 631 H 0,8-0,1 мм
NGK PFR7S8EG 06H 905 601 A 0,8-0,1 мм
Bosch F6KPP332S 101 905 631 B 0,8-0,1 мм

Bosch- рассматривать не буду т.к. информации по свечам на официальном сайте нет вообще!

Что нам пишет компания производитель NGK Spark Plug Europe про свечи PFR7S8EG!

Разработанная совместно с крупнейшим авто производителем Европы концерном VAG,
свечи серийно устанавливаются с 2010 года на современные мощные турбированные двигатели TFSI с прямым впрыском, а также на традиционные безнаддувные моторы, используемые в большом количестве моделей марок Audi, VW, Seat и Skoda. Особенность этих свечей в том, что она имеют тонкий центральный электрод с платиновым чипом, приваренным методом лазерной сварки. Благодаря использованию благородного металла существенно снижается искровая эрозия, что дает возможность сохранять зазор между центральным и боковым электродом практически неизменным на протяжении всего срока службы.Особая форма ее центрального электрода гарантирует высокую надежность работы системы зажигания и обеспечивает равномерное распределение фронта пламени в камере сгорания, что, в свою очередь, способствует более эффективному сгорания топлива и снижению токсичности отработавших газов.

PFR7S8EG подходит для моделей Audi A3, A4, A5 и A6; Seat Altea, Leon и Toledo; VW EOS, Golf, Jetta, Passat и Tiguan; а также для Skoda Octavia, Superb и Yeti.

Замечено что NGK для Европы используют платину в свечах, а для Японии иридий ( хотя оба элемента из концентрата металлов платиновой группы)

Интервал замены свечей зажигания — через каждые 60 000 км или 4 года (кроме двигателей 2,0/147 кВт, 1,8/112 кВт и 118 кВт — у них через каждые 90 000 км, или 6 лет), а свечи кстати менялись на 15000 км.
Срок службы для катушек составляет 60.000 – 80.000 км, однако, целый ряд факторов может привести к более раннему выходу катушек зажигания из строя.

Всё хорошо и прекрасно расписано » платиновая — долгий срок службы, надежная» много букв, но в чем тогда дело? Разбираемся дальше!

Калильное число
Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается — калильным числом.

PFR7S8EG — цифра «7» после трёх «PFR» букв означает калильное число, то есть она «Холодная»

Холодные свечи — конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Так как в этих случаях больше температура в камере сгорания.Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя.

Кстати на заметку! Обозначение параметров калильного числа свечей у разных производителей свое.
как например:

Beru Bosch NGK Denso
9 9 4 16
8 8 5 18
7 7 6 20
6 6 7 22
5 5 8 24

Ок! выяснили смотрим дальше

Оптимальное температурное окно » температура самоочищения»
Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450 °C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частицы сажи.

Из графика получаем, что для «холодных свечей» температура самоочищения начинается под большей нагрузкой в более поздний период т.к. они созданы специально для максимального повышения теплоотдачи под нагрузкой, что бы не происходило оплавления и разрушение свечи.

И что мы узнаем:
Если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру. Из-за повышения сопротивления увеличивается нагрузку на катушку зажигания, что ведет к её неисправности

Причина недогрева свечи: Долгий прогрев машины на месте (Двигатель работает без нагрузки на низких оборотах), переключение передач и движение на оборотах менее 2500об/мин (малая нагрузка на двигатель), частый минимальный пробег за раз менее 50 км опять же без нагрузки менее 2500об/мин.

Вообщем странная ситуация по прогреву двигателя, я раньше думал что блок цилиндров из алюминия, для него это нормально, но оказалось что для EA888 (1.8TSI) изготовлен из серого чугуна по технологии closed-deck. а двигатель с чугунным блоком быстрее прогревается до рабочей температуры. Что-то не вяжется?

В моем случае все как описано: 2 недели тошнил по пробкам перед новым годом на работу туда и обратно по 25-30км в одну сторону и переключался не ранее 2500об/мин не позволяла погода и траффик, плюс небольшие вылазки по магазинам не более 10 км привело к затупам при разгоне и морганию CHECK ENGINE.

Что сделал дальше!

проверил VAG COM «Вася дигност’ ошибки:
1 неисправность:
000772 — Цилиндр 4
P0304 — 000 — обнаружен пропуск воспламенения — Непостоянно

выкручиваем свечи и видим:

слева на право 2-3-4 цилиндр, на 4-м сажа добралась до изолятора

Я поставил оригинальные свечи которые шли ещё с завода и поменяны на 15000 которые лежали в багажнике ( были они в очень прекрасном состоянии ) и поменял катушки зажигания местами (с 4 на 1, 1 на 2, и т.д. для проверки катушки на пробой, если она хандрит, то соответственно выскочит ошибка на 1-м цилиндре) после этого катаюсь пару недель ошибок нет, дерганье и затупы пропали. Я все равно купил катушки Beru ZSE033 для подстраховки, тем более что срок службы для катушек составляет 60.000 – 80.000 км.

В данный момент стоят такие катушки 06H 905 115 A, они не пластиковые а обрезиненные. Проведена проверка на сопротивление, процесс описан ниже.
Первичная обмотка износ примерно 15% (0.40 Ом) на всех цилиндрах.
Вторичная обмотка 1-2-3-4 цилиндры износ примерно в-20-20-40 сопротивление измеренное по цилиндрам(8.9 — 9.31 — 9.52 — 10.63 кОм), я измерял катушки в том порядке как стояли на закоптелых свечах и из этого видно, что засранная свеча на 4-м цилиндре стала нагружать катушку и немного её износила.

Если катушка умерла, то один из цилиндров работает в холостую «троит», загорается контрольная лампочка двигателя ( check engine) свеча будет мокрая с запахом бензина (если мозг не отрубит подачу топлива в форсунку).

Для тех кто думает что это из-за плохого качества бензина — симптомы на свечах будут в виде отложений а не сажи!

В любом случае нужно начинать проверку с меньших из зол т.к. засранные свечи за 1200р комплект, может привести к поломке катушек зажигания (даже самых последних партий) на 4000-6000р за 4шт.

Далее для кого интересно самому обслуживать свою машину, следующая информация!

www.drive2.ru

Свечи зажигания: причины неисправностей и очистка

Каждый водитель автомобиля с бензиновым двигателем наверняка знает, что такое свеча зажигания, и какое ее предназначение. Безусловно, свечи зажигания выполняют важную функцию в двигателе, воспламеняя топливо-воздушную смесь. Вследствие чего тепловая энергия преобразуется в механическую, тем самым обеспечивается запуск двигателя и передача крутящего момент. Но от чего ресурс свечей уменьшается, как избежать этого и что не надо делать, чтобы продлить срок службы свечей зажигания. Эти вопросы были, есть и будут актуальными для всех владельцев автомобилей.

Причины неисправностей свечей зажигания

В настоящее время на долговечность свечей влияют многие факторы. К сожалению не все они устранимы для сохранения срока службы свечей. Но основные причины и значительные важно знать. Далее приведены признаки и причины их появления.

• Свеча покрыта сажевыми отложениями;
• Масляные отложения на свече;
• Желтый налет на свечах;
• Красный налет на свечах;
• Быстрый износ бокового и центрального электрода;
• Износ разъема свечи зажигания.

Теперь подробнее…

• Свеча покрыта сажевыми отложениями (нагар).

В случае, когда свеча покрыта сажевыми отложениями, существует несколько этому причин. Первое это качество топлива. Второе это переизбыток кислорода в воздушно-топливной смеси. Третье это загрязнение воздушного фильтра. Четвертое это неисправность системы впрыска. Пятое и шестое это выход из строя кислородного датчика и датчика температуры.

• Масляные отложения на свече.

В данном случае причиной образования масляных отложениях является перелив масла выше нормы, а также износ поршневой группы (колец, поршней). В случаях когда автомобиль оснащен турбированным двигателем, то причиной появления масляных отложений на свечах является неисправности в турбокомпрессоре.

• Желтый налет на свечах.

Желтый налет или как говорят лаковые отложения на свече зажигания, говорит о том, что владелец автомобиля часто использовал различные присадки в топливо или масло двигателя. Поэтому перед применением данных присадок необходимо проанализировать целесообразность их использования.

• Красный налет на свече зажигания.

Как было указано выше наличие присадок в топливе может также давать красноватый оттенок. В данном случае это не является серьезной проблемой. Но стоит также задуматься о целесообразности применения данных присадок в бензин или масло. Важно упомянуть, что причиной образования красноватого налета также является и некачественное топливо, содержащее присадки для увеличения октанового числа.

• Быстрый износ бокового и центрального электрода.

В данном случае также можно отметить целый ряд факторов повлиявших на быстрый износ обоих электродов. Первое это не отрегулированного зажигания. Второе износ клапанов. Третье – низкое качество топлива. Четвертое – нарушение усилия затяжки свечи. Пятое это использование масла с агрессивными присадками. И шестое это возможная детонация и перегрев. Важно отметить, что при наличии одной или нескольких причин одновременно электроды могут не только быстро износиться, но и вовсе расплавиться.

• Износ разъема свечи зажигания.

В данном случае стоит отметить, что при перегреве свечи это также приводит и к ее повреждению в месте соединения с проводами высокого напряжения.
Помимо всего вышеописанного важно знать, что на ресурс свечей зажигания и влияет такая важная причина, как ее качество и используемые для ее изготовления материалы.

Как почистить свечу зажигания самостоятельно

В настоящее время существует несколько способов очистки свечей от различного рода отложений и налетов. Существуют способы, как с использованием средств купленных в магазине, так и средствами, существующими в каждом доме.

• Чистка свечи с помощью аэрозолей, очистителей или ацетона.

Суть и разница между «горячими» и «холодными» свечами зажиганияАэрозоли бывают разные и можно просто использовать очиститель карбюраторов от нагара. Суть и порядок очистки свечи от нагара с использованием любого аэрозоля будет одинакова. В первую очередь необходимо заполнить юбку свечи выбранной аэрозолью. Далее необходимо подождать минут 10. После этого с помощью тонкой жесткой проволоки очистить от нагара внутреннюю поверхность юбки свечи и керамику центрального электрода. Затем необходимо удалить нагар и заново промыть свечу используемым магазинным очистителем, ацетоном или уксусом. Стоит отметить, что также необходимо почистить свечу и снаружи, используя при этом металлическую щетку.

• С помощью приспособления с песком.

Этот интересный способ и достаточно эффективный. Суть его заключается в использовании баночки и мелкозернистого песка выступающего в роли наждачной бумаги. Главным плюсом данного способа является то, что песком можно почистить труднодоступные места и всю очищаемую поверхность. Главное после этого продуть сжатым воздухом юбку свечи.

Видео по очистке свечей от нагара:

Как узнать, что свечи зажигания залило

Этот вопрос особенно актуален в зимнее время. Но ответ прост. Автомобиль просто не заведется. Важно знать, что при залитых свечах не стоит сразу приобретать новые, а достаточно просто почистить их в домашних условиях и установить обратно. Далее можно посмотреть видео как узнать, что свечи залиты? И что делать после этого?

polomkiauto.ru

9 причин почему свечи зажигания выходят из строя

В самом конце статьи вас ждет полезный совет механика!

Почему свечи зажигания выходят их строя

К сожалению на долговечность службы свечей влияет множество факторов и устранить все не представляется возможным. Однако часть из них можно устранить и предупредить неблагоприятные развития ситуации, поломки.

Стоит принять меры если внешнее описание свечи соответствует следующим признакам:

• свеча покрыта сажевыми отложениями;
• имеются масляные отложения;
• на свече наблюдается желтый, красный налет;
• электрод быстро приходит в негодность;
• быстрый износ самого разъема свечи;
• заливаете некачественное топливо;
• плохое состояние двигателя;
• плохое состояние системы подачи топлива;
• агрессивная эксплуатации автомобиля.

Подробнее разберем каждый пункт

Свеча покрыта сажевыми отложениями — первая причина это некачественное топливо, вторая причина это неправильное соотношения пропорций топливовоздушной смеси, вытекающим из второго может быть неисправность системы впрыска топлива, третья причина это неисправный кислородный датчик

Когда на свече присутствуют подтеки масла — первая причина это баналььный перелив масла выше нормы, вторая это износ поршневой группы, а вследствие требуется капитальный ремонт двигателя и третья причина это неисправный турбокомпрессор.

Присутствует желтый, красный налет — основная причина появления желтого и красного налета это использование присадок в двигателе или топливе, это не является серьезной неисправностью, однако стоит задуматься о дальнейшем их использовании!

Электрод свечи быстро приходит в негодность — основная причина неисправности свечи это не отрегулированное зажигание или износ клапанов, второстепенными причинами является качество топлива и использование масла с агрессивными присадками. Все это может привести к скоротечному разрушению свечи.

Быстрый износ разъема свечи — стоит отметить что данная неисправность характеризуется перегревом свечи и ее разрушением. Довольно часто износ разъема происходит из за некачественных материалов свечи.

Качество используемого топлива — присадки с высоким содержанием железа, которые используют для повышения октанового числа, способствуют образованию отложений на электродах, что затрудняет искрообразование.

Состояние деталей двигателя — прорыв картерных газов и масла в цилиндры мотора из-за неисправности поршневых колец способствует отложению нагара на свечах, из-за чего ухудшаются условия их работы.

Состояние системы подачи топлива — переобогащенная смесь сгорает не полностью, что также ведет к образованию нагара и выходу свечей из строя.

Режим эксплуатации — частые запуски, поездки на короткое расстояние, работа двигателя в условиях низких температур сокращают срок службы свечей.

Как видите причины неисправностей свечей зажигания весьма разнообразны.

Проверка свечей зажигания

Часто для проверки свечи достаточно внешнего осмотра. Если хорошо заметен ярко-красный нагар на электродах свечи или на них присутствуют внешние дефекты –  пора заменить неисправную деталь. Если же снаружи признаков неисправности нет — тогда следует провести более тщательную проверку.

Для моторов с искровой системой зажигания существует несколько способов проверки работоспособности свечей:

1. Надеть высоковольтный провод на свечу, вывернутую из мотора, и поднести ее к выступающей металлической части на двигателе —»массе» и попытаться его завести. Если между электродами свечи наблюдается искра — свеча работоспособна. Способ требует двух человек — один заводит машину, второй следит за искрой, один из самых простых способов проверки свечей.
2. Способ проверки в котором используется специальный тестер в виде пистолета для проверки свечей. Продается во многих магазинах запчастей и стоит относительно недорого. Колпачок на проводе надевается на снятую с двигателя свечу, а металлическое жало прислоняется к боковому электроду. Во время нажатия на клавишу между электродами должен проскакивать электрический разряд. При этом на пистолете загорается лампа-индикатор.
3. С помощью того же пистолета можно проверить свечи не снимая их с двигателя. Ориентироваться тогда придется только на встроенный световой индикатор прибора.
4. Способ проверки свечей, требующий специального оборудования — стенд с барокамерой. Свеча устанавливается на стенд, в камере создается давление, соответствующее компрессии двигателя. При подаче напряжения на центральный электрод свечи через прозрачное окошко наблюдают за искрой — если она сильная, холодного голубого цвета, значит, деталь исправна.

Проверка свечей накаливания

Дизельные моторы искрообразования не требуют, поэтому для свечей накаливания проводят проверку нагревательного элемента. Есть ряд доступных способов проверки:

1. Выворачивают форсунки и наблюдают свечи накаливания через отверстие. Исправная свеча накаливания должна светиться ярко-красным. Способ подходит не для всех моторов, так как во многих из них через отверстие для форсунки свечу не видно.
2. Мультиметр в режиме проверки замыкания подсоединяют одним щупом к корпусу, вторым к верхнему электроду свечи накаливания. В случае если индикатор показывает разрыв цепи, свечу накаливания следует заменить.
3. Вывернутые свечи подсоединяют к общей плюсовой шине, а корпуса связывают толстым проводом. Нагревательные элементы должны при этом смотреть вверх. После включения зажигания наблюдают за цветом нагревшейся свечи. Та, которая тусклее всех, и есть неисправная. Такую «гирлянду» из свечей накаливания можно проверить и на отдельном столе, воспользовавшись аккумулятором.

Как продлить срок службы свечей.

Для того что бы продлить срок службы свечей накаливания и зажигания самое главное, периодически контролировать их состояние.

Обслуживание свечей зажигания бензиновых двигателей сводится к периодическому осмотру, очистке и контролю зазоров между электродами. Очищать свечи от нагара лучше всего с помощью специального приспособления с мягкой металлической щеткой. Если механическая очистка не помогает, то можно замочить свечи в растворе ацетата аммония, предварительно обезжирив их с помощью бензина. После замачивания свечу легко очистить тканью. Но необходимость применения химического способа очистки является поводом задуматься об исправности двигателя.

Какие зазоры должны быть у свечей, каждому двигателю необходимы свечи со своим зазором между боковым и центральным электродами. Его величина может быть указана в маркировке свечи. Зазор между электродами замеряют специальным щупом круглого сечения — плоский щуп не годится. Регулируют расстояние между электродами подгибанием бокового.

Свечи накаливания дизельных двигателей обслуживания, как правило, не требуют. Система самодиагностики сама сообщит водителю об их неисправности. Кроме того, из-за особенностей конструкции всегда есть риск обломить свечу при выворачивании, поэтому часто снимать и устанавливать их не рекомендуется.

Совет механика: выворачивая свечи накаливания соблюдайте осторожность . Снимать их,  необходимо предварительно прогрев мотор до рабочей температуры. Устанавливая новый комплект, смажьте каждую антипригарной смазкой. Соблюдайте момент затяжки при установке.

autozona54.ru

Основные признаки неисправности свечей зажигания: список, причины, особенности ремонта

Свечи зажигания – это неотъемлемая часть двигателя любого бензинового автомобиля. Именно эта деталь обеспечивает необходимую искру, которая затем поджигает смесь воздуха и горючего в камере сгорания. Как и все остальные детали двигателя, они могут выходить из строя, и если появляются хотя бы малейшие признаки неисправности свечей зажигания, их необходимо устранить.

Если деталь вышла из строя, повышается нагрузка и на катушку зажигания, которая в результате также может сломаться. Стоимость свечи несравнима с ценой катушки. Если продолжать ездить на неисправных свечах, водитель будет наблюдать неустойчивую работу силового агрегата на холостых оборотах. Зачастую, когда все находится в исправном состоянии, работа мотора на 1000 об. плавная и мягкая. При неисправностях свечей стрелка тахометра будет скакать, а мотор вибрировать и издавать неприятные жесткие звуки.

Сегодня обнаружить признаки неисправности свечей зажигания автолюбителю поможет ЭБУ. Несколько десятков лет назад такого еще не было, и те, кто самостоятельно обслуживал свои автомобили, должны были проводить диагностику этих элементов. Для того чтобы поставить правильный диагноз, нужно знать типовые проблемы со свечами и уметь их выявлять визуально.

Каковы признаки неисправности свечей зажигания?

Итак, при выходе свечей из строя работа мотора нарушается. Двигатель отказывается выполнять возложенные на него функции. Приведем перечень признаков, при которых необходимо срочное вмешательство специалиста.

Если запуск двигателя проходит с серьезными и видимыми затруднениями, это сигнал для владельца о необходимости диагностики и замены свечи. Также о вышедшей из строя свечи расскажет характер работы мотора: если агрегат троит, подергивается, а тяги и мощности нет, то это еще один признак. Вместе с этим часто при неисправностях свечей зажигания в несколько раз увеличивается расход топлива, а в составе выхлопных газов преобладает CO. Если наблюдается низкая мощность или мотор не хочет набирать обороты при нажатии на педаль акселератора, то это тоже говорит о необходимости диагностики.

Если вовремя обратить внимание на эти основные признаки неисправности свечей зажигания, то ситуацию можно решить. Если не обращать внимания на эти сигналы, то итог будет плачевный.

Последствия неисправных свечей

В цилиндрах возникает детонация, результатом которой будет мощная ударная волна. Она может спровоцировать детонацию того заряда, что еще остался в цилиндре. После этого мотор полностью потеряет свою мощность. В процессе данного воздействия из-за серьезного перегрева страдают коленчатый вал, поршни и шатуны. Также выгорают небольшие детали и разрушается масляная пленка на цилиндре.

Когда необходимо менять свечи

Каждый автоприозводитель рекомендует выполнять плановую замену во время технического обслуживания. Но опытные водители не соглашаются с этими утверждениями. Большинство автолюбителей выполняют замену свечей по пробегу – каждые 20-30 тыс. км.

Производители свечей рекомендуют менять классические свечи уже на 15 тыс. км. Детали из платины можно менять реже – их срок выходит на 100 тыс. км. Не стоит ждать, пока появятся первые признаки неисправности свечей зажигания. Если в бак регулярно заливается некачественное топливо, то свечи начнут скапливать нагар, и выход из строя будет раньше установленных производителями сроков.

Диагностика: ищем свечу с дефектом

Проблемы можно определить визуально даже невооруженным глазом. Однако поломка очевидна, когда автомобиль работает неравномерно и глохнет. Стоит помнить, что неисправности такого рода делают невозможным процесс воспламенения топливо-воздушной свечи в цилиндре.

В результате того, что топливо не сгорает, оно может попасть в катализатор. При этом будет ощущаться сильный запах бензина. Еще один явный признак неисправности свечи – значительное увеличение расхода горючего. Это случается из-за того, что смесь сгорает не полностью из-за пропусков зажигания.

Для эффективного сгорания в бензиновых двигателях нужно, чтобы температура в цилиндрах достигала 400-500 градусов и более. Это возможно при помощи сжатия топливной смеси, что еще больше повышает температуру. Только так смесь легко, а главное — полностью, воспламенится и сгорит.

Однако высокие температуры не лучшим образом сказываются на ресурсе свечей. Чаще всего на старых деталях обнаруживаются наслоения. Также на электродах можно видеть отложения, которые оказывают влияние на качество искры. Следует помнить, что на исправной свече электрод имеет однородный цвет и однородную форму, а любые отложения отсутствуют.

Тестирование свечей зажигания

Нормальная деталь практически не имеет выгорания на электроде. С такой свечой мотор будет работать, как часы.

При этом важно знать, какие могут быть неисправности свечей зажигания. Это поможет начинающим автомобилистам.

Сажевый налет

Если на заземляющем элементе, а также электроде и корпусе свечи виден налет, то такая свеча работает неисправно. Причиной тому является неправильное приготовление смеси. К примеру, в составе может быть слишком много воздуха или, наоборот, мало. Также эти отложения могут появляться в результате загрязненных воздушных фильтров, неполадок в работе системы впрыска, выхода из строя датчиков температуры или лямбда-зонда.

Масло на свечах

В этом случае заземляющий элемент, корпус и электрод покрыты равномерным масляным налетом. Эти признаки неисправности свечей зажигания проявляются по причине избыточного количества масла в цилиндрах двигателя. Данное явление возникает вследствие перелива масла в мотор. Кроме того, этот признак может говорить об изношенных поршневых кольцах, самих поршнях или клапанных направляющих. На автомобилях с турбо-компрессором свечи в масле могут говорить о проблемах в работе компрессора.

Лаковые отложения

Если на свече наблюдаются отложения коричнево-желтого либо зеленого оттенка, то самая популярная причина – наличие присадок в бензине или в масле. Это симптомы работы двигателя на слишком обедненной топливной смеси либо на газу.

Шлаковые отложения

Их можно наблюдать на заземляющем элементе, а также не электродах. Это крупные отложения горючего и масла. Причиной тому может быть наличие присадок в масле, которые становятся все более популярными у производителей смазочных материалов. Это также может быть причиной неправильной работы как самого мотора, так и системы зажигания. Часто можно наблюдать такие признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2110.

Центральный электрод расплавлен

Можно видеть расплавленный центральный электрод и оплавленный край на заземляющем элементе.

Причиной этому может быть перегрев свечи в результате неверной работы системы зажигания. Это признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2114. На подобных автомобилях часто можно наблюдать проблемы с модулем зажигания.

Электрод свечи очень быстро износился

На электродах и заземляющих элементах можно наблюдать повышенный износ, в результате которого повредился материал критически важных элементов свечи. Причина этого – некачественный бензин с большим количеством присадок. Также к этому может приводить масло с присадками. Быстрый износ свечи можно наблюдать при детонациях или перегревах.

Свеча расплавилась

Об этом говорят сильные отложения на заземляющем элементе и на электроде. Это случается из-за присутствия в камере продуктов сгорания различных отложений, которые могут самовоспламеняться. Также это может быть признаком неправильной работы клапана. Ну и самая популярная причина – плохое топливо.

Изношенный разъем

Зачастую износ свечи происходит в месте, где создается искра. Однако повреждения могут быть и с другой стороны – там, где подключается высоковольтный провод.

Причина этой неисправности – старый разъем на проводе либо перегрев.

Проверка свечей зажигания

По очереди свечи откручивают специальным ключом и слушают работу мотора. Если двигатель не нарушил ритма и продолжает стабильно работать с нормальным звуком, то в данный момент вытащена неработающая свеча. Также можно отсоединить провод от свечи и прикоснуться им к блоку цилиндров. Если искры нет, тогда свечу нужно менять.

Также о неисправностях может сообщить электронный блок управления. Возьмем, к примеру, французский автомобиль «Пежо Партнер Типи». Свечи зажигания, признаки неисправности которых можно распознать не только при визуальном осмотре, владелец может проверить при помощи ЭБУ. Как видно, сделать это не так уж и сложно. На самом деле знать это очень важно. Неисправные свечи – неправильная работа мотора, повреждения критически важных узлов и дорогостоящий ремонт мотора. А если знать, как работают свечи зажигания, и их признаки неисправности, больших проблем с мотором можно избежать.

fb.ru

Почему отказывают свечи зажигания?

В последнее время, многие водители начали замечать, что все, даже качественные свечи зажигания импортных производителей, стали отказывать намного раньше, чем было скажем лет десять назад. Многие винят производителей свечей, и не все догадываются, что виновником преждевременного выхода из строя свечей зажигания, являются различные примеси и присадки в топливе.

При пробеге автомобиля или мотоцикла около двух тысяч км, изолятор центрального электрода становится красно-бурым, а к 4,5 — 5 тысячам км, изолятор приобретает цвет от коричневого до тёмно-бурого. И к этому пробегу мотор начинает работать неустойчиво, особенно на холостом ходу, затрудняется его запуск, теряется мощность, ухудшая динамику разгона, и ощутимо увеличивается расход бензина. Причём двигатель в исправном состоянии, его карбюратор или система впрыска исправны, система зажигания тоже. И основная причина перечисленных выше неисправностей, это налёт на изоляторе и электродах свечи от неблагоприятного химического состава бензина, а точнее в его присадках и примесях.

Как проверить качество бензина своими силами, без хим-лаборатории, я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. А в этой статье, мы более подробно рассмотрим примеси, которые содержатся в современном бензине и которые вызывают порчу и коррозию электродов свечи зажигания.

Сера и её соединения.

Вообще сера содержится не только в бензине и губительна для свечей зажигания, но она присутствует и в дизельном топливе и может доставить не мало неприятностей дизельному двигателю. Если содержание серы в бензине более 0,1%, а сернистых соединений более 0,2%, то срок службы центрального и бокового электрода свечи зажигания, может уменьшится в два и более раза.

Боковой электрод покрывается шлаковыми отложениями, а центральный электрод постепенно выгорает и приобретает форму неровной полусферы. Естественно нарушается регулировка необходимого зазора у такой свечи, к тому же шлаковые отложения бокового электрода имеют большое сопротивление, из-за которого нарушается нормальное искрообразование. Проще говоря, вместо одной мощной искры, между электродами свечи проскакивает несколько мелких искр. Вдобавок ощутимо возрастает напряжение пробоя (до 50%), вот от этого и нарушается нормальная работа двигателя.

Антидетонационные присадки.

Если они присутствуют в бензине в незначительном количестве, то практически не меняют химических и физических свойств бензина. Ещё с советских времён самым распространённым и эффективным антидетонатором служил ТЭС — тетраэтилсвинец. И при добавке всего одного грамма этого антидетонатора в один килограмм бензина, октановое число бензина повышается на 15 единиц.

А вот если в бензине повышенное содержание серы, то такой бензин становится в 6 раз нечувствительнее к антидетонатору, то есть ТЭС уже нужно будет добавлять в 5 — 6 раз больше. А повышение антидетонатора крайне нежелательно. Ведь бензин с повышенной добавкой антидетонатора, будет способствовать при его сгорании отложению металлического свинца и его окиси на поверхности камер сгорания, поршней, цилиндров, тарелок клапанов, их сёдлах, ну и естественно на электродах и изоляторах свечей зажигания.

И поэтому ТЭС разбавляли бромистым этилом, и появилось название — этиловая жидкость — очень ядовитая адская смесь (а бензин с такой смесью назывался этилированным). Этиловая жидкость быстро испаряется, а при попадании в организм животных или человека, вызывает опасное и тяжёлое поражение центральной нервной системы, и в 99 случаях смертельный исход. Но сейчас уже беспокоиться не следует, так как этилированный бензин, который раньше окрашивали в красный цвет опасности, сейчас уже не производят. Вовремя опомнились — ведь соединения свинца, выходящие в атмосферу вместе с выхлопом, очень вредны, особенно в крупных мегаполисах.

Впоследствии начали использовать более экологически чистые бензиновые добавки и присадки, к примеру — простые эфиры. Из них самый часто используемый и трудно выговариваемый — метилтретбутилэфир, сокращённо МТБЭ. Но это очень легкоиспаряемая жидкость, и уменьшить её испарение из бензина не так то просто (вспомните, бывало при заправке 93 или 95 бензином, чувствовался эфирный запах).

Так почему выходят из строя свечи зажигания?

Почему же электроды и изолятор свечи зажигания покрывается рыжим налётом, и свечи выходят из строя. Да просто по этим рыжим отложениям искра уходит на массу (см. фото ниже). А из-за чего появляется этот рыжий налёт? Давайте по порядку.

МТБЭ можно заменить на очень дешёвый антидетонатор, который представляет из себя железосодержащее соединение, у которого очень трудно произносимое название — дициклопентодиенилжелезо, химическая формула (C5H5)2Fe. Для лёгкого произношения этот дешёвый антидетонатор называют ферроцен. Эта присадка к бензину, благополучно прошла испытания и допущена к использованию в большинстве стран, и России тоже. Только вот количество её в бензине нельзя превышать.

Нормальная концентрация, установленная Госстандартом, не должна быть больше, чем 37 миллиграмм на один литр бензина. Только в таком случае, антидетонатор в виде железосодержащего нагара, не будет откладываться внутри двигателя и на изоляторе и электродах свечи зажигания. Но вот многие производители бензина, превышают это число, ведь разбавленный неизвестно чем бензин, теряет октановое число, а его можно повысить, только если превысить содержание ферроцена в таком  бензине в несколько раз выше нормы. Ну а от превышения нормы дешёвого ферроцена, изолятор и электроды свечи, и не только они, покрываются рыжим налётом, по которому искра уходит на массу, нарушая нормальную работу двигателя (см фото).

К большому сожалению, на заправке определить количество ферроцена в бензине нереально. Мировые производители качественных свечей зажигания конечно же это знают, и постоянно улучшают конструкции своих свечей. Электроды они делают из материалов, стойких к коррозии — серебро и платина (на дорогих свечах). А конструкция свечей, описанных в этой статье, позволяют эксплуатировать свечи до двухсот тысяч километров. Правда 200 тысяч оговариваются, если машина будет использовать европейский бензин. Интересно сколько такая свеча продержится на отечественном бензине. Но если уж не 200 тысяч, а всего лишь 100, то и этого лично для меня было бы достаточно.

Появляется в продаже множество многоэлектродных конструкций (см. фото), в которых износившийся электрод дополняют два других, но покрываются рыжим налётом все электроды к сожалению одновременно. И все их преимущества теряются от передозировки ферроцена, так как по рыжему металлосодержащему покрытию центрального изолятора, искра уходит на массу, как и на обычной дешёвой свече. Поэтому переплачивание денег, при покупке многоэлектродных свечей, окупается только тем, что выгорание трёх боковых электродов, происходит по очереди.

Но самого большого эффекта в борьбе с пробоем искры на массу (от нагара и отложений) достигла фирма NGK, которая применила кольцевой зазор между центральным изолятором и центральным иридиевым электродом, и подробнее об этом читаем вот тут.

К сожалению вернуть свече былую чистоту, практически невозможно, даже на пескоструйном аппарате, так как окись железа въедается в микропоры керамического изолятора довольно глубоко. Чистка песком конечно же помогает, не спорю, и возвращает работу двигателя в нормальное состояние (не так как с новыми свечами, но всё же лучше чем не чистить). Но вот только от каждой чистки, ресурс свечи всё же уменьшается.

И совсем недавно появились свечи (см. самое верхнее фото), у которых чистить нечего, так как электродов у этих свечей нет вовсе. А поджиг горючей смеси осуществляется с помощью миниатюрного лазера. Подробнее о лазерных свечах можно почитать вот тут. Я надеюсь, что эти свечи скоро станут доступны для общей продажи и проблема с отложениями на электродах отпадёт, так как электроды исчезнут (станут не нужны для искрообразования) .

Ну и напоследок хочу сказать, что всё таки свечи авторитетных производителей (Bosch, NGK, GM, Champion, Denso и другие) более стойко переносят передозировки бензина присадками, так как их электроды изготовлены из более устойчивых к коррозии металлов, качество изготовления и сборки элементов свечи на высоком уровне, и это делает работу таких свечей устойчивой в любых условиях. По крайней мере пробег таких свечей превышает дешёвые свечи в несколько раз. Поэтому стоит всё же переплатить за бренд, а вот как его опознать среди множества подделок — читаем здесь.

Кстати, покрытие электродов и изоляторов свечи зажигания различными отложениями и нагаром, может быть от неправильно подобранной свечи к вашему двигателю. А если быть точнее, то самоочистка электродов и изолятора, и самовыгорание отложений, должны происходить при работе двигателя, если калильное число используемой свечи зажигания подобрано правильно и подходит именно вашему двигателю. А вот как выбрать свечу по калильному числу, читаем вот в этой статье.

Я надеюсь, что данная статья поможет многим водителям понять, почему отказывают свечи зажигания, и чтобы предотвратить это, нужно посещать только проверенные заправочные станции, после заправки на которых, изолятор и электроды свечи вашего двигателя, достаточно долго не меняют цвет.

 

suvorov-castom.ru

ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ — DRIVE2

Свечи зажигания устанавливаются в автомобиле для выполнения двух функций – воспламенения рабочей смеси в камере сгорания и отвода лишнего тепла после детонации. Их грамотная работа серьезно влияет на тяговые свойства двигателя, и если мотор начал нестабильно работать на холостом ходу, с трудом заводиться или «дергаться», следует обратить внимание на состояние свечей.

Производители автомобилей прописывают в техническом паспорте информацию о том, как часто необходимо менять свечи зажигания. Но данные значения чаще всего преувеличены в маркетинговых целях, и менять свечи водителю приходится чаще, чем планируют разработчики автомобиля. При возникновении подозрений на неисправность свечей зажигания, проверить их состояние можно довольно просто, обратив внимание на цвет нагара, образованный на электродах. Это позволит определить, какие именно системы автомобиля привели к выходу из строя свечей зажигания.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НАГАР НА ЭЛЕКТРОДАХ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Автомобильные свечи работают в «жесткой» среде, где на них происходит не только термическое, но и химическое воздействие. При сгорании топлива на электродах свечей образуется серый налет, что сигнализирует о стабильной работе системы. При этом также на свече зажигания может возникнуть красный, черный или белый нагар, что должно заставить водителя автомобиля задуматься не только о замене свечей, но и о необходимости в срочном порядке проверить двигатель на определенные неисправности.

Цвет нагара электрода свечи ясно сигнализирует о том, какие именно неисправности могли возникнуть в двигателе. Чаще всего они связаны с моментом искрообразования, составом топливной смеси или температурой в камере сгорания. Более подробно каждый цвет нагара свечи зажигания мы рассмотрим ниже.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ СВЕЧЕЙ

Считается, что свечи зажигания являются лучшим средством диагностики, если необходимо обнаружить неисправность, которая связана с циклом воспламенения рабочей смеси. При этом нельзя делать выводы о состоянии мотора, выкрутив свечи зажигания через 10-20 или более тысяч километров. Диагностика проводится исключительно на «свежих» свечах, но при этом они должны пройти обкатку в 150-200 километров.

Чтобы проверить состояние двигателя по нагару свечей необходимо:

Установить новые свечи;
Проехать на них 150-200 километров;
Выкрутить свечи и посмотреть на цвет нагара, который начал на них образовываться.
Внимание: Проверять цвет нагара на свечах зажигания следует только на прогретом двигателе.

ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Наиболее распространенным цветом нагара считается именно черный, и верно диагностировать неисправность, на которую он указывает, сложнее всего. Черный нагар может быть представлен в двух вариациях, каждая из которых указывается на возникновение определенной неисправности в работе двигателя. Различают черный нагар по структуре, что позволяет точно выявить группу причин возникновения проблем с двигателем.

Важно: Равномерно распределенный нагар кофейного или сероватого оттенка указывает, что проблем в момент сгорания рабочей смеси не наблюдается. Подобный нагар характерен при стабильной работе двигателя.

МАСЛЯНИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР

Ярко выраженный маслянистый черный нагар, образованный в районе резьбовых соединений и на электроде, часто проявляется одновременно с другим симптомом – синим дымом из выхлопной трубы при старте двигателя. Подобный тип нагара на свечах зажигания указывает, что масло в избыточном количестве попадает в камеру сгорания. Это может происходить по одной из следующих причин:

Износ маслосъемных колпачков на поршне;
Износ поршневых колец на клапане;
Износ направляющих втулок клапана.
Как можно видеть, проблема связана с изношенными деталями цилиндро-поршневой группы. При подобных неисправностях требуется заменить изношенные детали.

СУХОЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР В ВИДЕ САЖИ

Второй тип черного нагара на свечах зажигания принято называть «бархатистым». В данном случае нагар не отличается наличием масляных подтеков. Чаще всего подобный тип нагара говорит о том, что в камеру сгорания попадает топливо-воздушная смесь, сильно обогащенная бензином. Если на свечах зажигания появился сухой черный нагар, возможны следующие неисправности:

Неверная работа свечи зажигания. Не исключено, что не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. При проявлении черного бархатистого нагара на свече двигателя рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах;
Если двигатель карбюраторный, проблема может быть связана с неправильной настройкой карбюратора;
Если двигатель инжекторный, неисправность указывает на проблемы с регулятором давления топлива, который излишне обогащает воздушную смесь. В подобных случаях можно заметить повышенный расход топлива автомобилем;
Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.
Подобный тип нагара характерен тем, что он оседает больше на электроде свечи зажигания и практически не проникает на резьбовое соединение.

КРАСНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Если владелец автомобиля использует различные присадки для топлива или масла, он может заметить, что на свече зажигания образуется красный нагар. Связано это со сгоранием химических добавок, залитых с излишком. Если водитель регулярно использует определенные добавки и замечает, что его свечи зажигания покрываются красным нагаром, в следующий раз рекомендуется сократить количество заливаемых присадок.

Проблема характерна, если в составе присадок, применяемых в автомобиле, имеются добавки марганца или свинца. Если не уделять внимание красному нагару на свече зажигания, на электроде образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.

При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.

БЕЛЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Как и черный нагар, белый имеет различные проявления. Он может обладать глянцевой поверхностью, из-за наличия в нагаре крупинок металла, или оседать на электроде в виде крупных белых отложений.

ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Глянцевый белый нагар опасен для двигателя автомобиля, и он указывает, что свеча не получает должного охлаждения. Помимо свечи могут также перегреваться поршни, что приведет к трещинам в клапане и обернется для водителя дорогостоящей заменой. Чаще всего причины для перегрева свечи зажигания и появления белого нагара кроются в недостаточном количестве жидкости в системе охлаждения. Также белый нагар с «глянцевым» отблеском может появляться по следующим причинам:

В камеру сгорания поступает обедненная топливная смесь;
Впускной трубопровод подсасывает лишний воздух;
Происходит пропуск искры или свеча выдает искру слишком рано из-за неверно настроенного зажигания;
Неверно выбрана свеча зажигания для данного типа двигателя.
Если на свече зажигания появляется глянцевый белый нагар со следами металлических вкраплений, следует как можно быстрее показать автомобиль диагностам или самостоятельно разобраться в проблеме. Эксплуатировать машину при подобном нагаре не рекомендуется.

СЛАБОВЫРАЖЕННЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Если на свече зажигания образовался белый нагар, ровно оседающий на поверхности электрода, проблема кроется в топливе, залитом в автомобиль. В такой ситуации рекомендуется проверить качество бензина и полностью его заменить, а после заправиться топливом от другого производителя.

okeydrive.ru/krasnyj-bely…r-na-svechax-zazhiganiya/

www.drive2.ru

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания(заметка) — DRIVE2

может кому то пригодиться полезная вещь
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например, является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.

Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы по состоянию свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие то выводы.

В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30 тысяч км пробега автомобиля.

Свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя ?

1.Нормальная свеча — цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены

2.Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива — центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром — сухой копотью Богатая воздушно-топливная смесь — неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора — сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра
3.Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи (фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания — прямой путь к прогару выпускных клапанов Возможные причины : неправильный подбор свечи (слишком «горячая» свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь — это повод для беспокойства: езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета

4.Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.
Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричневого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие токопроводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется

Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива

5.Ярко выраженные следы масла — черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же — на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп

6.Эта свеча вывернута из неработающего цилиндра — центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

7. Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и — просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

8.Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный

9.Разрушение керамического изолятора.
Причины возникновения : резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения

www.drive2.ru

FAQ Свечи зажигания — DRIVE2

Основные признаки неисправности свечей зажигания:
1) затрудненный запуск мотора (стартер срабатывает, но двигатель не заводится или заводится после длительного использования стартера)
2) двигатель «троит» (его подергивает при езде, особенно заметно на холостых оборотах, уменьшена мощность, тяга)
3) увеличен расход топлива
4) увеличено СО в выхлопных газах
5) ухудшена динамика двигателя (мотор плохо развивает обороты и соответственно, падает его мощность)

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На фото №3 наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото №5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель

Фото №7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото №8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Полезные ссылки:
Влияние свечей на двигатель
Свечи зажигания — когда менять, выбор и уход
Внешний вид свечей расскажет о многом
Виды свечей зажигания
О ресурсе свечей зажигания

www.drive2.ru

Сообщества › Механический Ремонт Автомобилей › Блог › Почему могло размолотить свечу зажигания?

Вот очередной мой вопрос в блоге сообщества, прошу не пинать за это) Но запись думаю будет интересна многим.

До этого писал здесь про ваговский двигатель линейки HTP (3 горшка, 12 клапанов), который я собирал после разборки чисто «посмотреть», двигатель был более чем убитый. Задиры в горшках, убитые сёдла…
www.drive2.ru/c/481545686987309307/

Двигатель был успешно собран и запущен. После замены прогревшего клапана даже появилась компрессия в третьем горшке, мотор начал нормально тянуть. Откатал владелец на нём без проблем где то 500км, а дальше началось приключение. Махнул он в Москву (350 км в один конец), туда доехал нормально, а обратно началось веселье.

Сперва отрубился один горшок, и он ещё проехал на двух почти 300км. А потом картерными газами вышибло маслянную крышку (вместе с запресованой горловиной) мотор заглушили и больше завести его не удалось. Крутило, но не схватывало. Со слов хозяина когда вышибло крышку так же стала греметь цепь ГРМ.

Дотащили до дома, начал разбираться я в чём дело. Диагностика показала пропуски зажигания во всех горшках, ошибку ДАД во впуске и лямбды. Ошибка по пропускам зажигания во втором горшке судя по логам появилась первой и как раз его комп и отрубил первый.

Ошибки стёр, при попытке завестись обратил внимание, что двигатель как то сильно легко крутится.

Решил выкрутить свечи и пошла жара. 1я и 3я свеча вышли легко, а третью не смог вывернуть, сломал вороток свечника. Взял помощнее и вот что удалось достать из ГБЦ

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ну и немного сравнения. Слева нормальная свеча, а справа свеча курильщика)

Полный размер

Полный размер

Естественно резьба в ГБЦ в топку… Да и мелочи я это думаю, страшно представить как выглядит поршень и камера сгорания

Собственно есть у кого нибудь соображения, что могло привести к таким последствиям?

Поршень в этом горшке не оборван, мотор нормально крутится без посторонних звуков. Ошибок по фазам ГРМ компьютер не показывает, физически фазы ещё не проверял, но думаю это сделать и померить компрессию в других горшках. Но с другой стороны если бы перескочила цепь или провернулась звезда (хотя собирал всё по мануалам с соблюдением всех моментов затяжки) клапана бы просто загнуло и двигатель бы встал, но здесь этого небыло и его заглушили. Перед сборкой со вторым горшком манипуляций с поршнем не проводил, с гбц только вынимал выпускные клапана и обратно всё собрал, когда увидел состояние сёдел и цилиндров. Просто пытаюсь понять, мог ли я с чем то налажать при сборке, что бы через 500 км вылез вот такой сюрприз.

www.drive2.ru

5 признаков неисправности свечей зажигания — Статьи

Признаки неисправности свечей зажигания доступны для определения даже неопытному автолюбителю. Недорогая, по стоимости, деталь системы зажигания карбюраторного и инжекторного двигателя внутреннего сгорания, незаменима для его устойчивой работы. Их исправность должна проверяться во время планового ТО, а замена производится согласно установленного производителем регламента.

Узнайте стоимость замены свечей зажигания онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Конструктивные особенности и принцип работы

С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания, принцип работы свечи зажигания не претерпел серьезных изменений. Ее основной задачей является преобразование электрической энергии в высоковольтную дугу, которая воспламеняет топливную смесь в камере сгорания.

Она состоит из:

• Керамического изолятора, обеспечивающего бесперебойность и устойчивость образования искры.
• Металлического корпуса, для герметичной установки в двигатель.
• Электродов, для подачи и преобразования электрического тока в дугу (искру).
• Контактной головки, на многих образцах имеет резьбу для соединения.

Наиболее распространенный, классический вариант свечи, имеет два электрода, центральный и боковой. Ток подается от источника по специальным высоковольтным проводам, подсоединенным к контактной головке, на свечу, в последовательности, установленной системой зажигания.

Понятие «свечной зазор»

Для образования искры, между электродами свечи установлен зазор. Его величина строго рассчитана и отклонение может иметь негативные последствия.

В зависимости от напряжения, регулируется и расстояние между электродами. Например:

• Карбюраторная ВАЗ 2108 рассчитана на 17 кВ — рекомендуемый зазор составляет 0,7 мм.
• Инжекторная ВАЗ 2111 потребляет 22 кВ и имеет свечной зазор 1,1 мм.

Высокое напряжение с заниженным зазором может привести к пробою и выходу из строя системы зажигания. Слишком большой зазор, при недостаточном напряжении, приведет к полному отсутствию искры. Такая проблема неисправных свечей может осложнить запуск и работу двигателя.

Если автомобили прошлых лет спокойно переносили отклонение зазоров между электродами, то современные модели относятся к свечам очень чутко. Неполное сгорание топлива из-за плохого воспламенения ведет к потере мощности и дополнительным нагрузкам на коленвал, увеличивает расход бензина и снижает динамические показатели автомобиля.

Проверить правильность зазора, который может измениться в процессе эксплуатации за счет перепадов температур, вибраций и плохого качества топлива, под силу любому автолюбителю. Производители Форд Фокус, Форд Фокус2 рекомендуют профилактическую проверку ежегодно. За это время происходит увеличение зазора примерно на 0,1 – 0,15 мм.

Для самостоятельной проверки потребуется набор инструментов, включающий в себя отвертку и специальный свечной ключ. В целом процедура выглядит следующим образом:

1. Что бы исключить травмирование, не проводите демонтаж на разогретом двигателе, дайте ему остыть.
2. Отсоедините закрепленные на свечах провода высокого напряжения, запомните последовательность.
3. С помощью специального ключа выкрутите свечи.
4. Проверьте и установите, используя отвертку для отгибания/загибания бокового электрода, нужную величину.
5. Установите свечи и провода в обратной последовательности.
6. Проведите пробный пуск двигателя. Он должен запуститься легко и работать без перебоев. Это значит зажигание выставлено правильно и все свечи работают.

Перед началом проведения процедуры обязательно ознакомьтесь с инструкцией завода изготовителя. Уточните рекомендуемые им марки свечей и необходимую величину их зазора. На некоторых современных марках автомобиля выкрутить свечи самостоятельно не получиться из-за труднодоступности расположения.

Калильное число и «самоочищение»

Температурные процессы в камерах сгорания различных моделей двигателей имеют некоторые отличия. Для оптимальной работы свечи в каждом конкретном двигателе, предусмотрена их сертификация по показателю теплоты сгорания – калильного числа. К примеру, на Форд Фокус оно составляет 7 и прописано в маркировке PFR7S8EG, после PFR, относятся к классу «холодных», применяемых на двигателях с повышенной компрессией и степенью сжатия, для топлива с высоким октановым числом.

Свечи имеют свойство «самоочищения», которое предусматривает, при температуре выше 450 С градусов, сгорание образовавшихся частиц сажи. Этот эффект оказывает положительное воздействие на продолжительность, качество работы и отсутствие неисправностей. В результате таких действий, как:

Продолжительная работа двигателя на холостых оборотах. Длительное движение без нагрузки на оборотах, не превышающих 2500 в минуту. Частые поездки на расстояние менее 50 км в щадящем режиме.

Самоочищение не происходит и результат – неисправность мотора не заставит себя долго ждать. Повысится расход топлива, снизится мощность, появятся провалы и перебои в работе двигателя. Свечи не любят бережный режим эксплуатации и требуют периодического драйва и нагрузок.

Диагностика работы двигателя по внешнему виду свечи

Принять решение проверить свечи зажигания можно после проявления следующих характерных признаков и симптомов:

1. Автомобиль стал «тупить» при резком нажатии на педаль акселератора.
2. Заметно повысился расход топлива.
3. Загорается лампочка, сигнализирующая о неисправностях двигателя.
4. В зимнее время затруднен запуск двигателя.
5. Неустойчивая работа на холостых оборотах.

Для точного диагностирования, перед выкручиванием свечей, тщательно прогрейте двигатель. Хорошо, предварительно проехать не менее 250 км. По своему внешнему виду они могут быть чистыми с электродом светло-серого цвета – свеча находится в идеальном состоянии и не является причиной возникших проблем.

Нагар напоминает отложение известняковых пород – говорит о наличии несгораемых присадок в масле, возможны такие же отложения на поршневой системе, что может привести к серьезной поломке двигателя.

Черный цвет электродов будет свидетельствовать о слишком «богатой» топливной смеси – именно такое состояние свечи бывает при повышенном почти в 2 раза расходе бензина.

Отложения смолянистой консистенции, напоминающий деготь – признак неработающей свечи, без всяких сомнений меняйте ее на новую свечу.

Разрушение керамического слоя изолятора – механическое воздействие (падение, удар) перед установкой, ремонту не подлежит, необходимо произвести замену. При наличии около центрального электрода металлических частиц или оплавления металлических элементов – является признаком избыточного перегрева, что может привести к пригоранию поршней и выходу из строя клапанов. Серьезная компьютерная диагностика двигателя в этом случае обязательна.

При самостоятельной обратной установке свечей на двигатель следует учитывать величину прилагаемого для закручивания усилия, которая составляет 30 Нм.  Для этого используется специальный динамометр.

Провести профессиональную диагностику двигателя и всей системы зажигания можно в сервисном центре, который подберут по вашей заявке на сайте Uremont.com опытные менеджеры.

uremont.com

Диагностика ДВС по состоянию свечей — DRIVE2

Спойлер: я не занимаюсь диагностикой автомобилей по интернету, просто добавил эту статью так как счел ее интересной, не надо отправлять мне фото своих свечей и просить совета.

Свечи зажигания, эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.

Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева свечи(фото 3.1) её плавления (фото 3.2), и перегрева камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания — прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричнегого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие проводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец, неудовлетворительного состояния маслоотражательных колпачков. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Фото № 9 Разрушение керамического изолятора. Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения.

Фото № 10.1,10.2,1.0.3 Эрозия электродов. Наиболее частая причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания, чрезмерное увлечение подгибанием заземляющего электрода (фото 10.1,10.3). Вторая причина: использование освинцованных бензинов. В результате при этом химических процессов, электроды свечи быстрыми темпами разрушаются, и в итоге заземляющий электрод, может иметь вид как на фото № 10.2 или даже №7

Признаки эрозии электродов: двигатель плохо заводится, «троит», неустойчиво работает даже после прогрева, пропускает зажигание, не развивает требуемой мощности.

Фото № 11 Забрызгивание свечи бензином. Часто происходит из-за неисправности системы зажигания или карбюратора / инжектора (льёт). Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров. Выход — вывернуть свечи и промыть их спиртом и дать высохнуть, либо продуть воздухом.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Рекомендуется периодически менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

© Омега-Фанс

www.drive2.ru

Почему выходят из строя свечи зажигания?

Каждый водитель автомобиля с бензиновым двигателем наверняка знает, что такое свеча зажигания, и какое ее предназначение. Безусловно, свечи зажигания выполняют важную функцию в двигателе, воспламеняя топливо-воздушную смесь. Вследствие чего тепловая энергия преобразуется в механическую, тем самым обеспечивается запуск двигателя и передача крутящего момент.

Но от чего ресурс свечей уменьшается, как избежать этого и что не надо делать, чтобы продлить срок службы свечей зажигания. Эти вопросы были, есть и будут актуальными для всех владельцев автомобилей.

Почему выходят из строя свечи зажигания?

В настоящее время на долговечность свечей влияют многие факторы. К сожалению не все они устранимы для сохранения срока службы свечей. Но основные причины и значительные важно знать. Далее приведены признаки и причины их появления.

• Свеча покрыта сажевыми отложениями;
• Масляные отложения на свече;
• Желтый налет на свечах;
• Красный налет на свечах;
• Быстрый износ бокового и центрального электрода;
• Износ разъема свечи зажигания.

Теперь подробнее…

• Свеча покрыта сажевыми отложениями (нагар).

В случае, когда свеча покрыта сажевыми отложениями, существует несколько этому причин. Первое это качество топлива. Второе это переизбыток кислорода в воздушно-топливной смеси. Третье это загрязнение воздушного фильтра. Четвертое это неисправность системы впрыска. Пятое и шестое это выход из строя кислородного датчика и датчика температуры.

• Масляные отложения на свече.

В данном случае причиной образования масляных отложениях является перелив масла выше нормы, а также износ поршневой группы (колец, поршней). В случаях когда автомобиль оснащен турбированным двигателем, то причиной появления масляных отложений на свечах является неисправности в турбокомпрессоре.

• Желтый налет на свечах.

Желтый налет или как говорят лаковые отложения на свече зажигания, говорит о том, что владелец автомобиля часто использовал различные присадки в топливо или масло двигателя. Поэтому перед применением данных присадок необходимо проанализировать целесообразность их использования.

• Красный налет на свече зажигания.

Как было указано выше наличие присадок в топливе может также давать красноватый оттенок. В данном случае это не является серьезной проблемой. Но стоит также задуматься о целесообразности применения данных присадок в бензин или масло. Важно упомянуть, что причиной образования красноватого налета также является и некачественное топливо, содержащее присадки для увеличения октанового числа.

• Быстрый износ бокового и центрального электрода.

В данном случае также можно отметить целый ряд факторов повлиявших на быстрый износ обоих электродов. Первое это не отрегулированного зажигания. Второе износ клапанов. Третье – низкое качество топлива. Четвертое – нарушение усилия затяжки свечи. Пятое это использование масла с агрессивными присадками. И шестое это возможная детонация и перегрев. Важно отметить, что при наличии одной или нескольких причин одновременно электроды могут не только быстро износиться, но и вовсе расплавиться.

• Износ разъема свечи зажигания.

В данном случае стоит отметить, что при перегреве свечи это также приводит и к ее повреждению в месте соединения с проводами высокого напряжения.
Помимо всего вышеописанного важно знать, что на ресурс свечей зажигания и влияет такая важная причина, как ее качество и используемые для ее изготовления материалы.

Как почистить свечу зажигания самостоятельно

В настоящее время существует несколько способов очистки свечей от различного рода отложений и налетов. Существуют способы, как с использованием средств купленных в магазине, так и средствами, существующими в каждом доме.

• Чистка свечи с помощью аэрозолей, очистителей или ацетона.

Аэрозоли бывают разные и можно просто использовать очиститель карбюраторов от нагара. Суть и порядок очистки свечи от нагара с использованием любого аэрозоля будет одинакова. В первую очередь необходимо заполнить юбку свечи выбранной аэрозолью.

Далее необходимо подождать минут 10. После этого с помощью тонкой жесткой проволоки очистить от нагара внутреннюю поверхность юбки свечи и керамику центрального электрода. Затем необходимо удалить нагар и заново промыть свечу используемым магазинным очистителем, ацетоном или уксусом. Стоит отметить, что также необходимо почистить свечу и снаружи, используя при этом металлическую щетку.

• С помощью приспособления с песком.

Этот интересный способ и достаточно эффективный. Суть его заключается в использовании баночки и мелкозернистого песка выступающего в роли наждачной бумаги. Главным плюсом данного способа является то, что песком можно почистить труднодоступные места и всю очищаемую поверхность. Главное после этого продуть сжатым воздухом юбку свечи.

Смотрите также:

Почему идет вибрация руля на высокой скорости

Почему стучат гидрокомпенсаторы на автомобиле?

Как определить неисправность термостата?

Почему не работает указатель уровня топлива?

Почему скачет стрелка тахометра?

Причины неисправности системы питания

Почему отказывают свечи зажигания?

В последнее время, многие водители начали замечать, что все, даже качественные свечи зажигания импортных производителей, стали отказывать намного раньше, чем было скажем лет десять назад. Многие винят производителей свечей, и не все догадываются, что виновником преждевременного выхода из строя свечей зажигания, являются различные примеси и присадки в топливе.

При пробеге автомобиля или мотоцикла около двух тысяч км, изолятор центрального электрода становится красно-бурым, а к 4,5 — 5 тысячам км, изолятор приобретает цвет от коричневого до тёмно-бурого. И к этому пробегу мотор начинает работать неустойчиво, особенно на холостом ходу, затрудняется его запуск, теряется мощность, ухудшая динамику разгона, и ощутимо увеличивается расход бензина. Причём двигатель в исправном состоянии, его карбюратор или система впрыска исправны, система зажигания тоже. И основная причина перечисленных выше неисправностей, это налёт на изоляторе и электродах свечи от неблагоприятного химического состава бензина, а точнее в его присадках и примесях.

Как проверить качество бензина своими силами, без хим-лаборатории, я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. А в этой статье, мы более подробно рассмотрим примеси, которые содержатся в современном бензине и которые вызывают порчу и коррозию электродов свечи зажигания.

Сера и её соединения.

Вообще сера содержится не только в бензине и губительна для свечей зажигания, но она присутствует и в дизельном топливе и может доставить не мало неприятностей дизельному двигателю. Если содержание серы в бензине более 0,1%, а сернистых соединений более 0,2%, то срок службы центрального и бокового электрода свечи зажигания, может уменьшится в два и более раза.

Боковой электрод покрывается шлаковыми отложениями, а центральный электрод постепенно выгорает и приобретает форму неровной полусферы. Естественно нарушается регулировка необходимого зазора у такой свечи, к тому же шлаковые отложения бокового электрода имеют большое сопротивление, из-за которого нарушается нормальное искрообразование. Проще говоря, вместо одной мощной искры, между электродами свечи проскакивает несколько мелких искр. Вдобавок ощутимо возрастает напряжение пробоя (до 50%), вот от этого и нарушается нормальная работа двигателя.

Антидетонационные присадки.

Если они присутствуют в бензине в незначительном количестве, то практически не меняют химических и физических свойств бензина. Ещё с советских времён самым распространённым и эффективным антидетонатором служил ТЭС — тетраэтилсвинец. И при добавке всего одного грамма этого антидетонатора в один килограмм бензина, октановое число бензина повышается на 15 единиц.

А вот если в бензине повышенное содержание серы, то такой бензин становится в 6 раз нечувствительнее к антидетонатору, то есть ТЭС уже нужно будет добавлять в 5 — 6 раз больше. А повышение антидетонатора крайне нежелательно. Ведь бензин с повышенной добавкой антидетонатора, будет способствовать при его сгорании отложению металлического свинца и его окиси на поверхности камер сгорания, поршней, цилиндров, тарелок клапанов, их сёдлах, ну и естественно на электродах и изоляторах свечей зажигания.

И поэтому ТЭС разбавляли бромистым этилом, и появилось название — этиловая жидкость — очень ядовитая адская смесь (а бензин с такой смесью назывался этилированным). Этиловая жидкость быстро испаряется, а при попадании в организм животных или человека, вызывает опасное и тяжёлое поражение центральной нервной системы, и в 99 случаях смертельный исход. Но сейчас уже беспокоиться не следует, так как этилированный бензин, который раньше окрашивали в красный цвет опасности, сейчас уже не производят. Вовремя опомнились — ведь соединения свинца, выходящие в атмосферу вместе с выхлопом, очень вредны, особенно в крупных мегаполисах.

Впоследствии начали использовать более экологически чистые бензиновые добавки и присадки, к примеру — простые эфиры. Из них самый часто используемый и трудно выговариваемый — метилтретбутилэфир, сокращённо МТБЭ. Но это очень легкоиспаряемая жидкость, и уменьшить её испарение из бензина не так то просто (вспомните, бывало при заправке 93 или 95 бензином, чувствовался эфирный запах).

Так почему выходят из строя свечи зажигания?

Почему же электроды и изолятор свечи зажигания покрывается рыжим налётом, и свечи выходят из строя. Да просто по этим рыжим отложениям искра уходит на массу (см. фото ниже). А из-за чего появляется этот рыжий налёт? Давайте по порядку.

МТБЭ можно заменить на очень дешёвый антидетонатор, который представляет из себя железосодержащее соединение, у которого очень трудно произносимое название — дициклопентодиенилжелезо, химическая формула (C5H5)2Fe. Для лёгкого произношения этот дешёвый антидетонатор называют ферроцен. Эта присадка к бензину, благополучно прошла испытания и допущена к использованию в большинстве стран, и России тоже. Только вот количество её в бензине нельзя превышать.

Нормальная концентрация, установленная Госстандартом, не должна быть больше, чем 37 миллиграмм на один литр бензина. Только в таком случае, антидетонатор в виде железосодержащего нагара, не будет откладываться внутри двигателя и на изоляторе и электродах свечи зажигания. Но вот многие производители бензина, превышают это число, ведь разбавленный неизвестно чем бензин, теряет октановое число, а его можно повысить, только если превысить содержание ферроцена в таком  бензине в несколько раз выше нормы. Ну а от превышения нормы дешёвого ферроцена, изолятор и электроды свечи, и не только они, покрываются рыжим налётом, по которому искра уходит на массу, нарушая нормальную работу двигателя (см фото).

К большому сожалению, на заправке определить количество ферроцена в бензине нереально. Мировые производители качественных свечей зажигания конечно же это знают, и постоянно улучшают конструкции своих свечей. Электроды они делают из материалов, стойких к коррозии — серебро и платина (на дорогих свечах). А конструкция свечей, описанных в этой статье, позволяют эксплуатировать свечи до двухсот тысяч километров. Правда 200 тысяч оговариваются, если машина будет использовать европейский бензин. Интересно сколько такая свеча продержится на отечественном бензине. Но если уж не 200 тысяч, а всего лишь 100, то и этого лично для меня было бы достаточно.

Появляется в продаже множество многоэлектродных конструкций (см. фото), в которых износившийся электрод дополняют два других, но покрываются рыжим налётом все электроды к сожалению одновременно. И все их преимущества теряются от передозировки ферроцена, так как по рыжему металлосодержащему покрытию центрального изолятора, искра уходит на массу, как и на обычной дешёвой свече. Поэтому переплачивание денег, при покупке многоэлектродных свечей, окупается только тем, что выгорание трёх боковых электродов, происходит по очереди.

Но самого большого эффекта в борьбе с пробоем искры на массу (от нагара и отложений) достигла фирма NGK, которая применила кольцевой зазор между центральным изолятором и центральным иридиевым электродом, и подробнее об этом читаем вот тут.

К сожалению вернуть свече былую чистоту, практически невозможно, даже на пескоструйном аппарате, так как окись железа въедается в микропоры керамического изолятора довольно глубоко. Чистка песком конечно же помогает, не спорю, и возвращает работу двигателя в нормальное состояние (не так как с новыми свечами, но всё же лучше чем не чистить). Но вот только от каждой чистки, ресурс свечи всё же уменьшается.

И совсем недавно появились свечи (см. самое верхнее фото), у которых чистить нечего, так как электродов у этих свечей нет вовсе. А поджиг горючей смеси осуществляется с помощью миниатюрного лазера. Подробнее о лазерных свечах можно почитать вот тут. Я надеюсь, что эти свечи скоро станут доступны для общей продажи и проблема с отложениями на электродах отпадёт, так как электроды исчезнут (станут не нужны для искрообразования) .

Ну и напоследок хочу сказать, что всё таки свечи авторитетных производителей (Bosch, NGK, GM, Champion, Denso и другие) более стойко переносят передозировки бензина присадками, так как их электроды изготовлены из более устойчивых к коррозии металлов, качество изготовления и сборки элементов свечи на высоком уровне, и это делает работу таких свечей устойчивой в любых условиях. По крайней мере пробег таких свечей превышает дешёвые свечи в несколько раз. Поэтому стоит всё же переплатить за бренд, а вот как его опознать среди множества подделок — читаем здесь.

Кстати, покрытие электродов и изоляторов свечи зажигания различными отложениями и нагаром, может быть от неправильно подобранной свечи к вашему двигателю. А если быть точнее, то самоочистка электродов и изолятора, и самовыгорание отложений, должны происходить при работе двигателя, если калильное число используемой свечи зажигания подобрано правильно и подходит именно вашему двигателю. А вот как выбрать свечу по калильному числу, читаем вот в этой статье.

Я надеюсь, что данная статья поможет многим водителям понять, почему отказывают свечи зажигания, и чтобы предотвратить это, нужно посещать только проверенные заправочные станции, после заправки на которых, изолятор и электроды свечи вашего двигателя, достаточно долго не меняют цвет.

 

Быстро выходят из строя свечи зажигания

ЗА БАРАНКОЙ

Популярные статьи

Как быстро определить неисправность свечей зажигания. Известные и неизвестные способы

Как быстро диагностировать свечи зажигания в дороге, читайте интересный текст с поясняющими фото. .

Нередко водитель замечает, что с автомобилем, который буквально только что работал нормально, начинают происходить непонятные вещи: изменяется ровный звук мотора, ухудшается приемистость, динамика движения, ощущается какая-то вибрация.

Скорее всего, причина подобного безобразия — перебои или полный отказ в работе одного из цилиндров по причине неработающей должным образом свечи зажигания. Опытные водители в таких случаях говорят, что двигатель “троит”.

Мало того, что такая неисправность может испортить настроение, так ещё и грозит обернуться повышенным расходом топлива, что и вовсе уж приятным не назовёшь. Как же побыстрее отыскать неработающую свечу зажигания?

На моторах с контактной системой зажигания это можно сделать довольно просто — на работающем двигателе следует снимать высоковольтные провода с каждой свечи по очереди и прислушиваться к работе двигателя.

При снятии провода с рабочей свечи характер работы мотора заметно изменится, если же никак не отреагирует — значит, свеча неисправна.

Но модели с бесконтактной системой зажигания подобных экспериментов не любят и могут ответить неприятностью в виде пробитого коммутатора.

На таких машинах в обычных условиях свечи можно проверить при помощи специального пробника с пьезоэлементом или же пробника самодельного, сделанного из пьезоэлемента обычной зажигалки и небольшого куска провода.

Этот провод нужно добавить к короткому выводу пьезоэлемента, соединив с наконечником свечи. Само же устройство прижать металлической частью к металлической части свечи и нажать на подвижный стержень до щелчка.

Если между электродами свечи возникнет искра — свеча в порядке. Конечно, это не те испытания, которым подвергают свечи на специальном стенде с барокамерой или при помощи специального диагностического тестера, и всё же неработающую свечу определить можно.

Но для этого нужно иметь сам пробник и необходимо выкрутить свечи.

Проверка свечей при помощи шила и провода Существует ещё вариант проверки на работающем двигателе при помощи шила и куска провода. В этом случае проверка похожа на описанный выше вариант с контактной системой зажигания, только высоковольтные провода со свечей снимать теперь не нужно.

Один конец провода приспособления следует соединить с “массой” автомобиля, а второй — с шилом. Держа шило за изолированную ручку, протыкают высоковольтный провод, идущий к свече, до контакта с токопроводящей центральной жилой, выключая данный цилиндр из работы.

Методика определения неисправности аналогична описанной выше. Хотя, надо заметить, приведенный способ не лишен недостатков: неоднократное протыкание провода вряд ли улучшит его технические характеристики, к тому же не исключается вариант, что вместо провода можно проткнуть собственный палец.

Но есть ещё один способ быстрой проверки неработающей свечи, причём без снятия с двигателя. Для этого необходим самый обычный тестер, который, кстати, в дороге может сослужить хорошую службу и много места в багажнике не займёт.

Итак, при неработающем двигателе нужно снять провод со свечи зажигания и измерить напряжение: “плюс” вольтметра соединить с “плюсом” аккумулятора, а “минус” — с колпачком свечи, на который одевается провод. Малейшее отклонение стрелки прибора от “нуля” означает, что свеча неисправна.

Дело в том, что в процессе работы в изоляторе свечи образуются микротрещины, которые заполняются влагой. Эти микротрещины и являются причиной того, что разряд происходит внутри самой свечи, а не между электродами (пробой) в камере сгорания.

Проверка прибором и показывает, есть ли утечка тока, или нет. Весьма быстро и весьма эффективно.

И напоследок метод более хлопотный, но не менее результативный, если нет вообще никаких тестеров и пробников. На колпачок выкрученной свечи надевают снятый высоковольтный провод, а на металлическую оправу — конец обычного провода, второй конец которого соединяют с “массой”.

Если нет подходящего куска провода, свечу можно просто прижать металлической частью к “массе” и провернуть стартером коленвал. Наличие хорошей искры между электродами скажет о том, что свеча исправна.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как проверить пробитые свечи зажигания? Причины и следствия

Как известно многим, свечи зажигания один из важнейших и наиболее часто заменяемых элементов двигателя, которые за счет производимого электрического разряда высокой вольтажной силы провоцируют воспламенение топливно-зажигательной смеси, приводящее в свою очередь к старту движения. Но опытные водители очень часто становятся участниками досрочной замены, когда недавно поставленные становятся пробитые свечи зажигания.

В случае пробоя, подобная поломка всегда приводит к нестабильной работе и неисправности свечи зажигания, впоследствии накапливающегося давления внутри камеры сгорания топливной смеси, а также воздуха в цилиндре. Эти продукты работы моментально попадают в выхлопную систему, что вызовет неполадки с двигателем автомобиля, так как сгоревшие остатки топлива выгорают в катализаторе, и выводят его из строя. На практике это сопровождается перебоями в работе двигателя (установка троит).

При этом свеча может выглядеть абсолютно рабочей и не иметь каких-либо признаков и внешних дефектов. При замыкании её (свечи зажигания) на массе, электрод выдает стабильную и мощную искру. Но двигатель по-прежнему «троит», и перерасход топлива заметен даже без детальных просчётов. Что же делать в таких ситуациях, если возможности заменить свечу на новую нет, а с неисправностью что-то нужно предпринимать?

Чтобы понять с чем придется бороться, нужно понять смысл скрытой проблемы. Зажигательная смесь перед возгоранием в камере имеет свойство сжиматься (особенно в установках, использующих дизель как топливную основу). Давления в камере при этом достигает некогда более 20 атм. В таких «условиях работы» свечу зажигания (чаще всего дешевые и некачественные аналоги) пробивает, и вырабатываемая искра или вовсе пропадает, или появляется с перебоями.

Иногда на таких свечах особо внимательные водители могут увидеть небольшие трещины/царапины/сколы. Продолжение эксплуатации таких свечей ведет к полному пробитию корпуса и утечке вырабатываемого разряда через образовавшеюся пробоину в изоляторе свечи зажигания. В итоге, искра пропадает навсегда и на практике это выглядит как рывки и провалы при езде, неустойчивость на холостом ходу и дефекты при запуске двигателя.

Но что делать, если проблемы остались, а на свечах видимых дефектов нет? Очень многие, в подобных ситуациях советуют оценить работу двигателя в темноте. Если микротрещины имеют место быть на свече, то вы сразу сможете увидеть характерные электрически разряды тока вокруг корпуса вкрученной свечи зажигания.

Другим распространённым методом диагностики пробитых свечей является наблюдением за ними в специальных стендах, повторяющих условия в которых имеет место быть свеча при работе (камеры с повышенными давлением воздуха). Постепенно повышая уровень атмосферы, можно заметить наличие работающей искры. К сожалению, подобная техника доступна только в некоторых станциях технического обслуживания, и из подручных средств подобную конструкцию вряд ли можно создать.

В условиях, когда до СТО не добраться можно воспользоваться старым «дедовским» способом. Для этого, в полной тишине нужно проверить изменяющийся звук запущенного двигателя, при последовательном отсоединении проводов, идущих от свечей. При разрыве контакта с исправной свечей – вы услышите заметное ухудшение работы двигателя, при поврежденной – звук двигателя не должен поменяться и это свидетельствует что данная свеча неисправна.

Но самый основной и информативный метод проверки в “домашних условиях” является проверка с помощью стартера, или запущенного двигателя. Для этого, необходимо свечу положить на корпус двигателя и включить зажигание. У исправно работающей свечи, между кончиками электродов будет наблюдаться искра, размером до четырех миллиметров.

Запасливые водители, неоднократно сталкивающиеся с подобной проблемой, вооружаются специальными приборами, которые в народе называют «пистолеты», или «пробники». Конструкция подобных приборов проста, поэтому не составит труда купить такой незаменимый «помощник» в автомагазинах или в сервисных центрах.

Тестер представляет собою небольшого размера прибор, с углублением в форме паза, куда помещают проверяемую свечу. С другой стороны, на свечку одевают резиновый колпак. По нажатию на кнопку «пистолета», свече дается необходимый разряд, который проверяет наличие проводимости контактов во свече. На некоторых приборах установлена лампочка-индикатор, сигнализирующая об исправности проверяемого экземпляра. Но при всей удобности подобного устройства, 100% информативности он не даёт, так как не может повторить точные условия работы свечи, а лишь слегка их имитирует.

Признаки неисправности свечей зажигания

Ввиду того, что у свечей зажигания единственное функциональное назначение, их выход из строя сказывается на работе автомобиля однообразно – нарушается процесс поджигания рабочей смеси в цилиндре. Тем не менее, причины и признаки неисправности свечей зажигания разнообразны и бывают обусловлены не только нарушениями в работе мотора, но и поломкой самих деталей.

Что такое свечи зажигания и для чего они нужны

Основные элементы свечи зажигания: 1 — коннектор для подключения кабеля; 2 — керамический изолятор; 3 — прокладка; 4 — электрод.

Свечой зажигания называется устройство, выполняющее поджигание топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. По принципу действия и конструкции они различаются на свечи накаливания, каталитические, дуговые, полупроводниковые, искровые, плазменные и др.

В автомобильных двигателях, использующих в качестве топлива бензин и дизельное топливо, используются искровые свечи. После нагнетания воздушно-топливной смеси в цилиндр между электродами свечи пробегает искра, вызванная напряжением в тысячи вольт. При включённом двигателе свеча работает постоянно, создавая искру в цилиндре и воспламеняя топливную смесь в каждом рабочем цикле.

Количество свечей в конструкции мотора соответствует числу цилиндров. Соответственно, в большинстве автомобилей используется 4, 6 или 8 свечей. Для эффективной работы двигателя, сохранения высокого КПД использования топлива и минимальной амортизации необходимо, чтобы свечи работали одновременно без перебоев. Поэтому рекомендуется использовать свечи с одинаковой конструкцией и материалами. Лучше всего – из одного комплекта. Стандартный интервал обновления комплекта свечей – через каждые 30-40 тысяч километров пробега (для иридиевых свечей – 50-70 тыс. км).

Опытные водители также советуют проводить чистку свечей после каждых 10 000 км пробега, чтобы сохранить ровную работу двигателя и не допустить появления каких-либо признаков неисправности.

Признаки неисправности свечей зажигания

Индикатор Check Engine также может быть признаком неисправности свечей зажигания.

Если свечи зажигания работают некорректно, например, периодически пропускают искру или не создают разряд нужного напряжения, возникают проблемы в работе двигателя из-за недостаточного прогорания топлива.

В результате этого водитель замечает следующие изменения в работе двигателя:

• Сниженная мощность мотора и при этом увеличенный расход горючего.
• Провалы в мощности при резком нажатии на газ.
• Остановка двигателя на высоких оборотах.
• Долгий запуск двигателя.
• Не равномерная работа двигателя, даже при спокойной езде.
• Троение двигателя.

Важно отметить, что некоторые из перечисленных симптомов проявляются только в специфических условиях. Однако и их отсутствие не говорит о нормальном состоянии свечей зажигания. Изношенная свеча может выдавать себя лишь одним из признаков.

Опытные автомобилисты также знают, что подобные признаки неисправности могут сигнализировать и о других неполадках. Проблема может быть в катушке зажигания, высоковольтной проводке, системе питания и других системах, поддерживающих работу двигателя. Поэтому, столкнувшись с одним или несколькими признаками, нужно правильно продиагностировать блок зажигания.

Читайте также: Признаки неисправности катушки зажигания .

Как проверить свечи зажигания

Проверка свечи с помощью стартера.

Если вы заметили какие-то из описанных выше признаков неисправности свечей зажигания, то необходимо провести их проверку как можно скорее. Конечно, лучше всего обратиться к профессионалам, но есть и несколько способов самостоятельной диагностики свечей на предмет поломки или выработки слабой искры.

Один из самых простых – проверка с попеременным отсоединением питания. Сначала от одной из свечей снимается провод и заводится двигатель. Если при этом не изменяется звук работы, то деталь неисправна. В противном случае нужно провести такую проверку для каждой из оставшихся свечей. Прежде чем заменять нерабочий элемент, нужно изучить его визуально – возможно будет достаточно счистить отложения.

Для диагностики на искру также можно выкрутить свечку, подсоединить провод и положить её на клапанную крышку. Далее нужно попросить помощника покрутить стартер. Если деталь находится в рабочем состоянии, на электроде появится искра, чёткая и хорошо заметная.

В автомобильных магазинах продаются специальные устройства с пистолетной конструкцией, предназначенные для тестирования свечей. Элемент вставляется в специальное отверстие и после нажатия на пусковую кнопку даёт искру. Однако есть недостаток – появление искры в пистолете не гарантирует, что под другим давлением в колодце она будет такой же.

Проверка свечи с помощью пьезоэлектрического модуля от зажигалки.

Устройство для диагностики можно смастерить своими руками, приспособив пьезоэлектрический модуль из зажигалки. Его провод подключается к наконечнику свечки, а блок – прижимается к корпусу детали. Искра должна появляться после нажатия на кнопку пьезоэлемента.

Внешний вид свечи зажигания также может не мало рассказать о ее состоянии и причинах поломки:

• Свеча покрыта тёмным моторным маслом. Причина такой поломки кроется в износе двигателя. Для восстановления нормальной работы нужно провести ремонт маслосъёмных поршневых колец, через которые идёт утечка. Данная неисправность проявляется в детонации и сложном пуске двигателя, независимо от температуры.
• Раскол изоляции электрода. Легко определяется визуально. Проявляется в виде глубокой детонации, независимо от температуры. Поломка «лечится» заменой свечей
• Отложения и бархатистый нагар на свече. Причиной такого износа является плохое качество бензина. Настоятельно рекомендуется сразу же менять любимую заправку. Дело в том, что заменить свечи не сложно, однако отложения будет оседать и на других деталях мотора. Для исправления поломки свечи либо чистят, либо заменяют на новые.
• Перегрев. Определяется по сильному износу верхнего электрода и ярко белому цвету изолятора. Причинами перегрева могут быть неплотное закрывание клапанов или использование бензина с повышенным октановым числом. Необходимо также проверить маркировку – вполне вероятно свечи просто не подходят для данного мотора.
• Глянец или золотистая поверхность на свечах. Необходимо заменить свечки подходящими для данного двигателя.
• Механическая поломка. Данная неисправность тоже связана с неправильным подбором детали. Часто поршень ломает свечи со слишком большой длиной. Дополнительный минус заключается в том, что такой удар приводит и к повреждению самого поршня. Для исправления нужно проверить маркировку и поставить правильные свечи.
• Износ свечи. При нормальном выходе из строя по окончании эксплуатационного ресурса свеча покрывает окалиной и ржавчиной, требуя простой замены.

Таким образом, проверка свечей не составляет большой сложности, а сама деталь не стоит слишком дорого, чтобы можно было сомневаться в необходимости замены. Важно помнить, какой ресурс комплект свечей уже отработал – если пробег близок к 30-40 тысячам километров, можно начинать подбирать замену, потому что старые устройства уже не будут работать с предельным КПД.

Читайте также: Калильное число свечей зажигания — что это такое.

Видео на тему

Быстро выходят из строя свечи зажигания

Замена свечей зажигания в бензиновом двигателе — несложная процедура, которую можно провести самостоятельно или за небольшую сумму на любом сервисе. Гораздо сложнее определить, когда именно следует менять свечи и какие лучше выбрать. Откладывая замену, автовладельцы рискуют столкнуться с серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Свечи зажигания необходимы для воспламенения топливной смеси в камере сгорания двигателя. Воспламенение происходит при помощи высоковольтного электроразряда между электродами свечи. Важным показателем является величина зазора между электродами, от которого зависит сила разряда и начальные условия для воспламенения. Для каждого двигателя тип свечей и зазор между электродами регламентируется отдельно. У дизельных двигателей другой способ подачи и поджога топливовоздушной смеси, поэтому свечей зажигания в таких моторах нет.

Помимо свечей со стандартными стальными электродами в продаже имеются устройства с платиновым напылением контактов, что способствуют снижению электрического сопротивления. Другой вариант — свечи с иридиевыми наконечниками, которые помогают уменьшить расход топливной смеси и работают дольше. Такие свечи стоят дороже обычных аналогов. В любом случае при выборе свечей необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей и инструкцией по эксплуатации машины. Также на сайте производителей есть таблицы совместимости определенных моделей свечей с конкретными двигателями.

Проверку свечей рекомендуется проводить при каждом плановом техобслуживании. Обычно срок годности свечей рассчитывается по пробегу автомобиля. Чаще всего средний срок службы для обычных свечей варьируется от 30 до 50–60 тыс. км пробега. В свою очередь, платиновые и иридиевые свечи рассчитаны на большие пробеги. Некоторые производители утверждают, что их свечи могут прослужить 100–120 тыс. км пробега.

Даже если свечи работают без нареканий после прохождения указанного срока, рекомендуется выполнить их замену в профилактических целях, чтобы не столкнуться с неуверенным пуском двигателя или пропусками зажигания. Также следует помнить, что на износ свечей влияет ряд факторов, например фактическое состояние двигателя и качество заливаемого бензина.

В большинстве случаев признаки износа или неисправности свечей заметны даже для малоопытного водителя. Например, автомобиль может подергиваться во время езды, динамика становится хуже, а двигатель начинает «троить» и не развивает максимальных оборотов. Насторожить должны и повышенный расход топлива, и слишком вонючий выхлоп. Нередко при старых или неисправных свечах на приборной панели может включиться символ неисправности двигателя (Check engine).

Перед поездкой в сервис можно самостоятельно осмотреть свечи, чтобы по внешнему виду предварительно определить их состояние. Если на деталях обнаружен излишний черный или цветной нагар, на керамической части видны трещины, а зазор визуально не соответствует указанному на маркировке, следует как можно быстрей произвести замену.

Если на свечах обнаружены отложения светло-коричневого цвета, волноваться не стоит. А вот светло-серый, белесый или черный налет может говорить о проблемах с системой зажигания. Красный налет свидетельствует об использовании контрафактного этилированного бензина, который очень быстро выводит из строя каталитический нейтрализатор.

Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Позже их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях. Если свечи совсем новые, их можно почистить перед наступлением холодов. Очистить нагар на обычных свечах зажигания можно с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, а вот для иридиевых и платиновых свечей такой метод не рекомендуется, чтобы не испортить напыление из драгметалла.

Налет, или нагар, на свечах особенно часто образуется в ходе недолгих поездок в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреваться, а свечи — самоочищаться в процессе работы. Очистить их от отложений можно, если прогреть двигатель до обычной рабочей температуры и проехать некоторое время с оборотами выше холостых. Менять или чистить свечи можно только при заглушенном и остывшем двигателе.

При неисправных свечах зажигания происходят перебои зажигания, а несгоревшая смесь попадает на соты каталитического нейтрализатора. Двигатель не развивает паспортную мощность, динамика падает, ресурс навесного оборудования и самого агрегата уменьшается. В самых запущенных случаях неисправные свечи могут привести к дорогостоящим поломкам двигателя и топливной системы.

Основная рекомендация — соблюдать установленные сроки замены свечей, регулярно следить за их состоянием, заправлять автомобиль качественным топливом на проверенных заправках известных брендов, использовать хорошее масло и вовремя менять фильтры.

Свечи зажигания

Любой владелец авто вправе спросить, какие же свечи покупать: дорогие, чтобы служили подольше, или более дешевые, но менять их почаще? Многие считают, что свечи выходят из строя в первую очередь из-за выгорания электродов, но это совсем не так. Нормально настроенные двигатель и система зажигания обеспечивают ресурс свечей по стойкости электродов не ниже указанного на упаковке, да и зазор можно подрегулировать в процессе эксплуатации. Основные причины преждевременного выхода из строя свечей зажигания следующие:

1. Некачественный бензин, в который для повышения октанового числа добавляют повышенное количество железомарганцевистых присадок. Как правильно, даже для свечей с платиновым электродом первая встреча с таким бензином приводит к образованию красно-коричневого налета из оксидов этих металлов, иногда даже с нитевидными металлическими дорожками. Свеча шунтируется по внутреннему изолятору, искра пропадает — устройство выходит из строя. Совет: выбирайте заправку, где не увлекаются этими присадками, или переходите на низкооктановое топливо, используя устройства, снижающие детонацию, например плазменно-форкамерные свечи;

2. Шунтирование свечей по внутреннему изолятору из-за углеродсодержащих нагаров (богатая смесь, излишнее поступление масла в цилиндропоршневую группу). Борьба — регулирование двигателя в сторону обеднения смеси, уменьшение зазоров в цилиндропоршневой группе с помощью восстанавливающих составов, например добавки к смазочным материалам, использование самоочищающихся свечей;

3. Огромная физико-химическая активность коронного разряда способна разрушать как металл, так и изолирующее уплотнение. Выход простой — использовать высоковольтные провода, которые надеваются вплотную к металлическому корпусу свечи.

Теперь поговорим о цвете искры

Если бы искровой промежуток в несколько миллиметров пробивался только под давлением — это было бы революцией в двигателестроении, исчезли бы проблемы с переводом дизельных двигателей на газовое топливо и т.д. Поэтому оценка качества свечи по цвету искры — от лукавого: заострив электроды в одной и той же свече, изменив зазор, можно варьировать плотность тока и энергию искры и, соответственно, ее цвет. Поскольку на воздухе сопротивление резисторных свечей и искрового промежутка при пробое сопоставимо, существенная часть энергии теряется на внутреннем сопротивлении свечи, и сравнение свечей с различным внутренним сопротивлением совершенно бессмысленно. А вообще-то на любой безрезисторной свече можно получить ярко-голубую искру, присоединив параллельно искровому промежутку усилитель искры, с полезной, а не паразитной емкостью около 100 пФ.

В этом случае искровой разряд разбивается как бы на две составляющие: емкостную и индуктивную. Первая связана с разрядом конденсатора на искровой промежуток практически через нулевое сопротивление. На нее приходится около 10% суммарной энергии разряда. Она возникает в начальной его стадии, имеет длительность менее 1 мкс, мощность — до сотен киловатт, ток — до сотен ампер. Высочайшая плотность тока создает искру с температурой в десятки тысяч градусов и ярко-голубым свечением. На этой стадии разряда практически вся энергия искры переходит в жесткое ультрафиолетовое, фиолетовое и голубое излучение, которое не поджигает горючую смесь, а только активирует ее, готовит к процессу сгорания: разрывает химические связи в молекулах бензина (идет синтез высокооктанового топлива непосредственно в камере сгорания), разбивает молекулы кислорода на атомы, выбивает из металлических частей камеры сгорания электроны, которые также принимают участие в процессе активации. Поджог смеси осуществляется за счет второй, индуктивной, составляющей с током около 100 мА и длительностью около 2 мс с более низкой температурой, но имеющей в своем спектре большую долю теплового, инфракрасного, излучения.

Интересно отметить, что возбужденная молекула или атом, поглотившие квант света, в процессе горения снова излучают квант с той же энергией. Он многократно принимает участие в процессе активации, то есть свеча с усилителем искры действует подобно химическому мазеру. Теперь понятно: чем большая доля жесткого излучения светит в камеру сгорания, тем эффективнее идет процесс активации по всему объему и быстрее воспламеняется и горит топливно-воздушная смесь. Поэтому с усилителем рекомендуется использовать свечи с «открытой» искрой вместо одноэлектродных.

Головная боль дизелиста. Для чего нужны и почему выходят из строя свечи накала

После разряженного либо вовсе приказавшего долго жить аккумулятора неработающие свечи накаливания — вторая основная причина, которая зимой не позволит при помощи стартера запустить дизель, даже если компрессия в его цилиндрах в норме.

Иными словами, когда свечи накала выходят из строя, отсутствия любых других неисправностей, способных осложнить холодный запуск, может быть недостаточно, чтобы без проблем завести дизельный мотор. Рассказывает Сергей Боярских.

Ниже дымность и токсичность

Летом одна-две неработающие свечи еще не становятся непреодолимым препятствием для запуска. Однако в старых предкамерных и вихрекамерных дизелях не всегда удавалось обеспечить температуру в камере сгорания в конце такта сжатия выше требуемой для самовоспламенения горючей смеси уже при осеннем снижении температур окружающего воздуха до плюс 5-7 градусов. Если свечи не грели, это создавало проблемы с запуском даже в таких условиях.

В морозы в дополнение к еще более низкой температуре ухудшается смесеобразование из-за того, что холодное и вязкое дизтопливо не только хуже распыляется форсунками, но и не спешит испаряться. Необходимость обеспечить испарение капелек топлива для качественного смесеобразования в момент запуска также требует наличия в камерах сгорания высокой температуры.

Свечи накаливания как раз и являются ее источниками. Они включаются в работу сразу после поворота ключа в замке зажигания в первое положение, на что указывает синхронно загоревшийся символ спирали на приборном щитке.

Но если сигнал погас, это не значит, что свечи греть перестали. Помимо предпускового подогрева у них есть другие задачи. Некоторое время после запуска свечи продолжают функционировать, чтобы улучшить условия для смесеобразования и обеспечить более полное сгорание топлива.

Пока мотор не прогрелся, этим поддерживается его устойчивая работа, снижается дымность и содержание токсичных веществ в выхлопных газах. На дизеле с сажевым фильтром свечи накаливания включаются не только при запуске, но и при прогретом до рабочих температур состоянии двигателя — это обязательное условие для начала автоматической регенерации сажевого фильтра.

Как они это выдерживают?
 

Кроме свечей накаливания, по одной на каждый цилиндр, система предпускового подогрева состоит также из блока управления, реле включения и температурного датчика, однако именно свечи выходят из строя чаще всего. Почему?

При запуске наконечник свечи за несколько секунд раскаляется до 1000 градусов, а в керамических свечах — до 1350 градусов. Какой материал способен выдержать такие нагревы бесконечно?

Кроме тяжелых условий работы на срок службы влияет торговая марка, которая отражает качество изготовления свечей. Однако даже в случае использования качественных изделий риск выхода свечей из строя существенно увеличивается, если они отработали 80-100 тыс. км.

Сложной конструкцию свечей не назовешь. В общем виде это корпус, нагревательный элемент, или — другое название — калильная трубка со спиралью внутри, клемма для присоединения электропроводки.

Спираль в калильной трубке плотно упакована в спрессованный порошок, который изолирует витки от короткого замыкания и предохраняет от вибраций. Такое устройство до минимума сокращает число причин, которые приводят к преждевременной неисправности свечи.

Почему выходят из строя?
 

Чаще всего способствует выходу из строя раньше срока перегрев калильной трубки. Причины — слишком ранний момент впрыска топлива либо форсунка из-за засорения распылителя коксом начинает неправильно распылять топливо, и тогда на калильный штифт его попадает много. Такая свеча прослужит меньше, чем могла бы.

Гораздо реже, как уверяют специалисты, спираль может перегореть из-за залипания реле и слишком долгой в этой связи подачи электропитания. И это же возможно, если из-за разрядившегося аккумулятора двигатель запускают от внешнего источника энергии при слишком большом напряжении.

Как о том говорилось, не факт, что с неработающими свечами двигатель не удастся завести. Многое зависит от конструкции конкретного мотора, температуры в момент запуска, компрессии в цилиндрах и других факторов.

Зато лишь одна вышедшая из строя свеча в дизеле с сажевым фильтром не позволит включиться автоматической регенерации. Ничего хорошего сажевому фильтру это не сулит.

Негативные последствия неисправности только этим не ограничиваются. Чтобы за счет лишь одного давления в конце такта сжатия воздух в камере сгорания начал разогреваться до температуры, превышающей температуру самовоспламенения паров дизтоплива, при каждой попытке запуска стартеру придется раскручивать коленвал гораздо дольше. Ему и аккумулятору такой труд жизни не добавит.

Также ухудшаются условия смазки трущихся деталей в цилиндре с отказавшей свечой. Неиспарившаяся часть холодного дизтоплива попадает на стенки цилиндров, где разжижает и смывает масляную пленку. Несгоревшее топливо, попавшее в масло, вызывает его более быстрое старение.

После запуска двигатель с неработающей свечой из-за пропусков воспламенения какое-то время «троит». При этом из выхлопной трубы наряду с отработавшими газами появляется дым.

Нельзя сказать, что это однозначный признак выхода свечей накала из строя. У неровной работы мотора и дымления могут быть другие причины, однако свечи как минимум желательно проверить.

Пожалуйста, без «лома»

Не будем вдаваться в подробности, как это делается, каким бы увлекательным ни казался такой рассказ желающим самостоятельно выяснить, в каком состоянии свечи накаливания в их автомобиле.

Не будем углубляться и в вопросы замены свечей своими руками, несмотря на то что эта нехитрая на вид процедура может запросто превратиться в захватывающий триллер, если окажется, что старые свечи не желают выкручиваться, а после приложения силы и вовсе обламываются.

Скажем лишь, что, если доведется столкнуться со свечой, не поддающейся выкручиванию, метод «против лома нет приема» применять противопоказано. Специалисты СТО, которые знают, чем это обычно заканчивается, рекомендуют не жалеть WD40, выкручивать свечу на хорошо прогретом двигателе, поворачивая ее вперед-назад. Не получается — дать мотору остыть, не жалеть WD40, снова прогреть мотор, опять крутить свечу туда-обратно — и так до бесконечности. Иногда помогает.

А если это не поможет либо свеча разрушилась, в результате чего одна ее часть все-таки осталась в головке цилиндров? Чтобы не усугубить ситуацию, которая усложнит дальнейшие действия по извлечению свечи или ее обломка, лучше обратить к специалистам, имеющим инструмент и приспособления, предназначенные для этой работы. Мастера есть, их нужно только найти.

Рассматривать вопросы демонтажа, а также последующей установки новой свечи — значит бежать далеко впереди паровоза, ведь, чтобы заменить свечу, для начала надо купить ей замену. А свечи бывают разные по типу — для предкамерных и вихрекамерных дизелей, для моторов с непосредственным впрыском — и отличаются мощностью и временем нагрева до рабочей температуры.

Поэтому замена должна быть адекватной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не станут работать.

Точную информацию, какие свечи используются в конкретном двигателе, следует искать в инструкции по обслуживанию и ремонту, в каталогах взаимозаменяемости свечей производства разных компаний. При отсутствии данных образцом может служить свеча, которой ищется замена.

Хотя при неисправности одной свечи менять все свечи в двигателе комплектом необязательно, желательно все-таки на покупке не экономить. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, это можно считать сигналом, что ресурс остальных, скорее всего, почти исчерпан, долго они не прослужат, а значит, придется снова лезть в мотор.

В какую сумму в рублях обойдется покупка свечей накаливания отдельных марок для некоторых распространенных автомобилей, можно узнать из таблицы. В ней также приведен диапазон цен от минимума до максимума среди свечей, найденных в предложениях о продаже.

	Flennor	NGK	Bosch	Denso	Beru
BMW X5 E70 3.0D	10	18	18	18	20	10-31
Opel Astra H 1.3 CDTI	8	15	16	19	23	8-23
Peugeot 807 2.0 HDI	8	23	17	17	23	8-25
Renault Megane III 1.5 dCi	—	26	35	40	26	14-40
VW Passat B7 2.0 TDI	12	19	20	21	24	12-53

Фото автора и из открытых источников
Автобизнес

Почему быстро выходят из строя свечи зажигания – Защита имущества

Любая свеча зажигания, даже самая простая рассчитана на эксплуатацию как минимум в 30 тысяч километров. Свечи с биметаллическими электродами выхаживают до 40 тысяч, а вот иридиевые или платиновые способны работать на протяжении всех 60 тысяч километров.

Но, зачастую владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что свечи выходят из строя гораздо раньше назначенного срока. Причем, не сильно играет роль их стоимость и наличие электродов из драгоценных металлов. Причина такого эффекта кроется лишь в одном — низком качестве топлива. Для того, чтобы увеличить свои заработки многие нечестные автозаправки попросту добиваются желаемого октанового числа с помощью различных антидетонационных присадок.

Получается, что даже покупая бензин А-95 можно получить А-80, в котором уже присутствуют специальные присадки, которые устраняют детонацию. Ранее в качестве такой присадки использовали тетраэтилсвинец, которого хватало всего нескольких грамм для нескольких тонн бензина. Но, из-за вредного влияния на экологию, использование тетраэтилсвинца запрещено, поэтому производители бензина перешли на иные компоненты.

Одной из новых присадок для поднятия октанового числа стал ферроцен. В его составе имеется железо, которое и выводит из строя свечи зажигания. После длительного использования топлива, содержащего ферроцен, на корпусе свечи образуется рыжий налет. Потом он меняет оттенок на бурый. Причем, налет образуется не только на электродах, но и на изоляторе и корпусе свечи.

При высоких нагрузках, когда в цилиндрах возрастает температура, данное окисление превращается в металл, который имеет отличную проходимость. Таким образом, искра пробивает уже не только на электроде, но и на корпусе свечи. Именно поэтому и возникают пропуски в зажигании. Если же температура падает, то железо вновь окисляется и свеча вновь начинает нормально работать.

Чтобы исправить этот дефект не обязательно менять свечи, а лишь достаточно очистить их от металлического налета. Ну, и понятно, что нужно менять заправку, так как в скором времени ситуация повторится.

Бытует мнение, что свечам можно помочь, если отключить систему рециркуляции выхлопных газов. Но, на самом деле один из принципов ее действия состоит в снижении температуры в камере сгорания, что препятствует появлению оксидов азота. А ведь ранее сообщалось, что налет превращается в железо именно при высокой температуре, так что система EGR здесь не помощник.

Пропуски в зажигании очень не желательны для двигателя. Во-первых, при такой ситуации топливо не используется, а значит, вылетает впустую сквозь глушитель. Также, теряется мощность двигателя, и автомобиль уже не является таким резвым.

Во-вторых, пропуски в зажигании часто приводят к выходу из строя электронного модуля. Именно поэтому в регламенте технического обслуживания обозначается необходимость замены свечей через каждый тридцать тысяч пробега. Модуль зажигания стоит не так мало, особенно в случае иномарок, так что лучше периодически снимать свечи и очищать их от нагара. К тому же, в выборе бензина нужно быть очень щепетильным, так как именно этот фактор более всего губительно влияет на двигатель.

Свечи зажигания – это неотъемлемая часть двигателя любого бензинового автомобиля. Именно эта деталь обеспечивает необходимую искру, которая затем поджигает смесь воздуха и горючего в камере сгорания. Как и все остальные детали двигателя, они могут выходить из строя, и если появляются хотя бы малейшие признаки неисправности свечей зажигания, их необходимо устранить.

Если деталь вышла из строя, повышается нагрузка и на катушку зажигания, которая в результате также может сломаться. Стоимость свечи несравнима с ценой катушки. Если продолжать ездить на неисправных свечах, водитель будет наблюдать неустойчивую работу силового агрегата на холостых оборотах. Зачастую, когда все находится в исправном состоянии, работа мотора на 1000 об. плавная и мягкая. При неисправностях свечей стрелка тахометра будет скакать, а мотор вибрировать и издавать неприятные жесткие звуки.

Каковы признаки неисправности свечей зажигания?

Итак, при выходе свечей из строя работа мотора нарушается. Двигатель отказывается выполнять возложенные на него функции. Приведем перечень признаков, при которых необходимо срочное вмешательство специалиста.

Если вовремя обратить внимание на эти основные признаки неисправности свечей зажигания, то ситуацию можно решить. Если не обращать внимания на эти сигналы, то итог будет плачевный.

Последствия неисправных свечей

В цилиндрах возникает детонация, результатом которой будет мощная ударная волна. Она может спровоцировать детонацию того заряда, что еще остался в цилиндре. После этого мотор полностью потеряет свою мощность. В процессе данного воздействия из-за серьезного перегрева страдают коленчатый вал, поршни и шатуны. Также выгорают небольшие детали и разрушается масляная пленка на цилиндре.

Когда необходимо менять свечи

Каждый автоприозводитель рекомендует выполнять плановую замену во время технического обслуживания. Но опытные водители не соглашаются с этими утверждениями. Большинство автолюбителей выполняют замену свечей по пробегу – каждые 20-30 тыс. км.

Диагностика: ищем свечу с дефектом

Проблемы можно определить визуально даже невооруженным глазом. Однако поломка очевидна, когда автомобиль работает неравномерно и глохнет. Стоит помнить, что неисправности такого рода делают невозможным процесс воспламенения топливо-воздушной свечи в цилиндре.

В результате того, что топливо не сгорает, оно может попасть в катализатор. При этом будет ощущаться сильный запах бензина. Еще один явный признак неисправности свечи – значительное увеличение расхода горючего. Это случается из-за того, что смесь сгорает не полностью из-за пропусков зажигания.

Для эффективного сгорания в бензиновых двигателях нужно, чтобы температура в цилиндрах достигала 400-500 градусов и более. Это возможно при помощи сжатия топливной смеси, что еще больше повышает температуру. Только так смесь легко, а главное – полностью, воспламенится и сгорит.

Однако высокие температуры не лучшим образом сказываются на ресурсе свечей. Чаще всего на старых деталях обнаруживаются наслоения. Также на электродах можно видеть отложения, которые оказывают влияние на качество искры. Следует помнить, что на исправной свече электрод имеет однородный цвет и однородную форму, а любые отложения отсутствуют.

Тестирование свечей зажигания

Нормальная деталь практически не имеет выгорания на электроде. С такой свечой мотор будет работать, как часы.

Сажевый налет

Если на заземляющем элементе, а также электроде и корпусе свечи виден налет, то такая свеча работает неисправно. Причиной тому является неправильное приготовление смеси. К примеру, в составе может быть слишком много воздуха или, наоборот, мало. Также эти отложения могут появляться в результате загрязненных воздушных фильтров, неполадок в работе системы впрыска, выхода из строя датчиков температуры или лямбда-зонда.

Масло на свечах

В этом случае заземляющий элемент, корпус и электрод покрыты равномерным масляным налетом. Эти признаки неисправности свечей зажигания проявляются по причине избыточного количества масла в цилиндрах двигателя. Данное явление возникает вследствие перелива масла в мотор. Кроме того, этот признак может говорить об изношенных поршневых кольцах, самих поршнях или клапанных направляющих. На автомобилях с турбо-компрессором свечи в масле могут говорить о проблемах в работе компрессора.

Лаковые отложения

Если на свече наблюдаются отложения коричнево-желтого либо зеленого оттенка, то самая популярная причина – наличие присадок в бензине или в масле. Это симптомы работы двигателя на слишком обедненной топливной смеси либо на газу.

Шлаковые отложения

Их можно наблюдать на заземляющем элементе, а также не электродах. Это крупные отложения горючего и масла. Причиной тому может быть наличие присадок в масле, которые становятся все более популярными у производителей смазочных материалов. Это также может быть причиной неправильной работы как самого мотора, так и системы зажигания. Часто можно наблюдать такие признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2110.

Центральный электрод расплавлен

Можно видеть расплавленный центральный электрод и оплавленный край на заземляющем элементе.

Электрод свечи очень быстро износился

На электродах и заземляющих элементах можно наблюдать повышенный износ, в результате которого повредился материал критически важных элементов свечи. Причина этого – некачественный бензин с большим количеством присадок. Также к этому может приводить масло с присадками. Быстрый износ свечи можно наблюдать при детонациях или перегревах.

Свеча расплавилась

Об этом говорят сильные отложения на заземляющем элементе и на электроде. Это случается из-за присутствия в камере продуктов сгорания различных отложений, которые могут самовоспламеняться. Также это может быть признаком неправильной работы клапана. Ну и самая популярная причина – плохое топливо.

Изношенный разъем

Зачастую износ свечи происходит в месте, где создается искра. Однако повреждения могут быть и с другой стороны – там, где подключается высоковольтный провод.

Проверка свечей зажигания

По очереди свечи откручивают специальным ключом и слушают работу мотора. Если двигатель не нарушил ритма и продолжает стабильно работать с нормальным звуком, то в данный момент вытащена неработающая свеча. Также можно отсоединить провод от свечи и прикоснуться им к блоку цилиндров. Если искры нет, тогда свечу нужно менять.

Признаки неисправности свечей зажигания доступны для определения даже неопытному автолюбителю. Недорогая, по стоимости, деталь системы зажигания карбюраторного и инжекторного двигателя внутреннего сгорания, незаменима для его устойчивой работы. Их исправность должна проверяться во время планового ТО, а замена производится согласно установленного производителем регламента.

Конструктивные особенности и принцип работы

С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания, принцип работы свечи зажигания не претерпел серьезных изменений. Ее основной задачей является преобразование электрической энергии в высоковольтную дугу, которая воспламеняет топливную смесь в камере сгорания.

• Керамического изолятора, обеспечивающего бесперебойность и устойчивость образования искры.
• Металлического корпуса, для герметичной установки в двигатель.
• Электродов, для подачи и преобразования электрического тока в дугу (искру).
• Контактной головки, на многих образцах имеет резьбу для соединения.

Наиболее распространенный, классический вариант свечи, имеет два электрода, центральный и боковой. Ток подается от источника по специальным высоковольтным проводам, подсоединенным к контактной головке, на свечу, в последовательности, установленной системой зажигания.

Понятие «свечной зазор»

Для образования искры, между электродами свечи установлен зазор. Его величина строго рассчитана и отклонение может иметь негативные последствия.

В зависимости от напряжения, регулируется и расстояние между электродами. Например:

• Карбюраторная ВАЗ 2108 рассчитана на 17 кВ – рекомендуемый зазор составляет 0,7 мм.
• Инжекторная ВАЗ 2111 потребляет 22 кВ и имеет свечной зазор 1,1 мм.

Высокое напряжение с заниженным зазором может привести к пробою и выходу из строя системы зажигания. Слишком большой зазор, при недостаточном напряжении, приведет к полному отсутствию искры. Такая проблема неисправных свечей может осложнить запуск и работу двигателя.

Если автомобили прошлых лет спокойно переносили отклонение зазоров между электродами, то современные модели относятся к свечам очень чутко. Неполное сгорание топлива из-за плохого воспламенения ведет к потере мощности и дополнительным нагрузкам на коленвал, увеличивает расход бензина и снижает динамические показатели автомобиля.

Проверить правильность зазора, который может измениться в процессе эксплуатации за счет перепадов температур, вибраций и плохого качества топлива, под силу любому автолюбителю. Производители Форд Фокус, Форд Фокус2 рекомендуют профилактическую проверку ежегодно. За это время происходит увеличение зазора примерно на 0,1 – 0,15 мм.

Для самостоятельной проверки потребуется набор инструментов, включающий в себя отвертку и специальный свечной ключ. В целом процедура выглядит следующим образом:

1. Что бы исключить травмирование, не проводите демонтаж на разогретом двигателе, дайте ему остыть.
2. Отсоедините закрепленные на свечах провода высокого напряжения, запомните последовательность.
3. С помощью специального ключа выкрутите свечи.
4. Проверьте и установите, используя отвертку для отгибания/загибания бокового электрода, нужную величину.
5. Установите свечи и провода в обратной последовательности.
6. Проведите пробный пуск двигателя. Он должен запуститься легко и работать без перебоев. Это значит зажигание выставлено правильно и все свечи работают.

Перед началом проведения процедуры обязательно ознакомьтесь с инструкцией завода изготовителя. Уточните рекомендуемые им марки свечей и необходимую величину их зазора. На некоторых современных марках автомобиля выкрутить свечи самостоятельно не получиться из-за труднодоступности расположения.

Калильное число и «самоочищение»

Температурные процессы в камерах сгорания различных моделей двигателей имеют некоторые отличия. Для оптимальной работы свечи в каждом конкретном двигателе, предусмотрена их сертификация по показателю теплоты сгорания – калильного числа. К примеру, на Форд Фокус оно составляет 7 и прописано в маркировке PFR7S8EG, после PFR, относятся к классу «холодных», применяемых на двигателях с повышенной компрессией и степенью сжатия, для топлива с высоким октановым числом.

Свечи имеют свойство «самоочищения», которое предусматривает, при температуре выше 450 С градусов, сгорание образовавшихся частиц сажи. Этот эффект оказывает положительное воздействие на продолжительность, качество работы и отсутствие неисправностей. В результате таких действий, как:

Продолжительная работа двигателя на холостых оборотах. Длительное движение без нагрузки на оборотах, не превышающих 2500 в минуту. Частые поездки на расстояние менее 50 км в щадящем режиме.

Самоочищение не происходит и результат – неисправность мотора не заставит себя долго ждать. Повысится расход топлива, снизится мощность, появятся провалы и перебои в работе двигателя. Свечи не любят бережный режим эксплуатации и требуют периодического драйва и нагрузок.

Диагностика работы двигателя по внешнему виду свечи

Принять решение проверить свечи зажигания можно после проявления следующих характерных признаков и симптомов:

1. Автомобиль стал «тупить» при резком нажатии на педаль акселератора.
2. Заметно повысился расход топлива.
3. Загорается лампочка, сигнализирующая о неисправностях двигателя.
4. В зимнее время затруднен запуск двигателя.
5. Неустойчивая работа на холостых оборотах.

Для точного диагностирования, перед выкручиванием свечей, тщательно прогрейте двигатель. Хорошо, предварительно проехать не менее 250 км. По своему внешнему виду они могут быть чистыми с электродом светло-серого цвета – свеча находится в идеальном состоянии и не является причиной возникших проблем.

Нагар напоминает отложение известняковых пород – говорит о наличии несгораемых присадок в масле, возможны такие же отложения на поршневой системе, что может привести к серьезной поломке двигателя.

Черный цвет электродов будет свидетельствовать о слишком «богатой» топливной смеси – именно такое состояние свечи бывает при повышенном почти в 2 раза расходе бензина.

Отложения смолянистой консистенции, напоминающий деготь – признак неработающей свечи, без всяких сомнений меняйте ее на новую свечу.

Разрушение керамического слоя изолятора – механическое воздействие (падение, удар) перед установкой, ремонту не подлежит, необходимо произвести замену. При наличии около центрального электрода металлических частиц или оплавления металлических элементов – является признаком избыточного перегрева, что может привести к пригоранию поршней и выходу из строя клапанов. Серьезная компьютерная диагностика двигателя в этом случае обязательна.

При самостоятельной обратной установке свечей на двигатель следует учитывать величину прилагаемого для закручивания усилия, которая составляет 30 Нм. Для этого используется специальный динамометр.

Провести профессиональную диагностику двигателя и всей системы зажигания можно в сервисном центре, который подберут по вашей заявке на сайте Uremont.com опытные менеджеры.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Распространенных причин отказа свечей зажигания — Лорен хочет знать

Свечи зажигания — важный компонент двигателя внутреннего сгорания вашего автомобиля. Без искры топливо не могло бы воспламениться в камере сгорания. При плавной работе свечи зажигания эффективно сжигают топливо. Однако неисправные, неисправные, вышедшие из строя или пропускающие зажигание свечи зажигания могут быть результатом множества различных причин. Давайте рассмотрим некоторые из этих потенциально опасных причин и симптомов, на которые стоит обратить внимание: Медленное ускорение Как и воздушные фильтры и масло вашего автомобиля, свечи зажигания требуют регулярного обслуживания.Для каждого автомобиля требуется свеча зажигания определенного типа, изготовленная из уникальных материалов. Иногда эти материалы могут просто изнашиваться, снижая эффективность свечей зажигания, что приводит к таким симптомам, как медленное ускорение. Если вы начинаете замечать, что ваша машина работает медленно и не ускоряется так быстро, как раньше, не пренебрегайте этими наблюдениями. Это симптом, который может указывать на неисправность свечей зажигания (или другие потенциальные проблемы). Плохая экономия топлива Еще один распространенный симптом, который может указывать на неисправность свечей зажигания, — это снижение топливной экономичности вашего автомобиля.Что вызывает это снижение? Часто это происходит из-за того, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком большой, либо слишком близкий, либо ваша свеча зажигания может просто изнашиваться. Если вы заметили, что экономия топлива вашего автомобиля снижается или вы испытываете повышенный расход топлива, попросите механика осмотреть свечи зажигания и отрегулировать зазор, прежде чем, возможно, придется их полностью заменить. Пропуски зажигания двигателя Если в вашем двигателе возникают перебои в работе, обычно это связано с неисправностью системы зажигания. Однако иногда эта проблема может быть связана со свечами зажигания.Если провод или наконечник свечи зажигания были повреждены, это может привести к окончательному отказу свечи зажигания. Если вы заметили, что ваш автомобиль издает бормочущие звуки или периодически спотыкается из-за двигателя, как можно скорее проверьте это. Независимо от причины неизбежный износ свечей зажигания. Вот почему необходимо регулярное обслуживание свечей зажигания. Следите за тем, как ваш автомобиль ведет себя и реагирует на вещи, и не забывайте искать общие симптомы, связанные с отказом свечи зажигания!

Общие сведения о проблемах свечей зажигания

Свечи зажигания заставляют ваш автомобиль с искровым зажиганием работать.Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля или с получением доступа к необходимой мощности двигателя, возможно, у вас возникла проблема со свечой зажигания. Если вы продолжите водить машину, не решая эту проблему, у вас могут развиться еще более серьезные проблемы с двигателем.

К счастью, автопроизводители проектируют свои двигатели таким образом, чтобы технические специалисты могли с относительной легкостью устранять неисправности, удалять и заменять эти небольшие компоненты. Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать в отношении того, как работают свечи зажигания, почему они выходят из строя, и как распознать и устранить проблему.

Как работают свечи зажигания

Свеча зажигания обеспечивает необходимую искру, которая воспламеняет смесь кислорода и топлива в камерах сгорания вашего двигателя. Нижняя часть этой цилиндрической вилки включает заземленный вывод и резьбу для ввинчивания вилки в верхнюю часть камеры сгорания. В верхней части свечи зажигания находится электрод.

Катушки зажигания вашего автомобиля располагаются поверх свечей зажигания. Когда эти катушки зажигания посылают электричество на свечи зажигания, чрезвычайно мощная искра охватывает промежуток между электродом и корпусом свечи зажигания.

Электричество, передаваемое от свечи зажигания в камеру сгорания, вызывает крошечный контролируемый взрыв внутри камеры. Когда топливо воспламеняется, газы в камере быстро расширяются. Эта сила толкает поршни, которые, в свою очередь, толкают шатуны и проворачивают коленчатый вал автомобиля.

Как портятся свечи зажигания

Свечи зажигания, которые постоянно выдерживают эти высоковольтные заряды электричества, неизбежно начнут изнашиваться. Свечи зажигания стандартного качества обычно могут длиться около 40 000 миль. прежде, чем они потребуют замены.Свечи зажигания премиум-класса, изготовленные из специальных металлов, таких как иридий и платина, могут прослужить более 100 000 миль.

Износ электродов обычно возникает при отказе свечей зажигания из-за старения. По мере износа электрода зазор между ним и корпусом свечи зажигания увеличивается. В результате ему требуется все больше и больше напряжения для отправки необходимого заряда в камеру сгорания. В конце концов он вообще перестает работать.

Не все поломки свечей зажигания происходят по естественным причинам. Специалисты, устанавливающие свечи зажигания, должны позаботиться о том, чтобы установить правильный зазор между электродами.Слишком большой зазор свечи зажигания может помешать правильной работе даже новой свечи зажигания.

Свечи зажигания с неправильным зажиганием также могут привести к накоплению нагара на электродах. Это состояние, известное как углеродное загрязнение, может еще больше мешать работе свечи зажигания. В других случаях трещина в пластине заземления свечи зажигания может помешать зажиганию.

Как другие компоненты влияют на работу свечей зажигания

Свечи зажигания взаимодействуют с множеством других компонентов системы зажигания вашего автомобиля.Проблема в одном из этих компонентов может повредить свечи зажигания или, по крайней мере, помешать им правильно выполнять свою работу.

Катушки зажигания являются ярким примером. Если катушка зажигания выходит из строя, или если какая-либо другая неисправность в электрической системе не позволяет катушке подавать необходимое напряжение на электрод свечи зажигания, соответствующая свеча зажигания не сработает должным образом. Это может привести к остановке двигателя, резкому холостому ходу и медленному ускорению.

Вы можете увидеть масляные или желтоватые отложения на свече зажигания.Первое указывает на то, что масло попадает в камеру сгорания, а второе может означать, что ваш двигатель работает слишком горячо, и на электроды поступает слишком сильный заряд.

Как решить проблему со свечой зажигания

Наш автомагазин может диагностировать неисправную свечу зажигания наряду с любыми другими факторами, которые требуют внимания. Если повезет, вам может понадобиться только новая свеча зажигания или новая катушка зажигания. Если основная проблема, такая как перегрев двигателя или внутренняя утечка масла, усугубляет проблему, вам также необходимо устранить эту проблему.

Профилактическое обслуживание может иметь большое значение для предотвращения будущих проблем со свечами зажигания. Следуйте графику обслуживания, рекомендованному производителем автомобилей, и замените все свечи зажигания, на которых видны явные признаки преждевременного износа или загрязнения.

Powers Transmission может помочь вам сохранить искру в ваших свечах зажигания. Свяжитесь с нами запланировать любую необходимую услугу.

: неисправные свечи зажигания могут вызвать проблемы с трансмиссией

Этот индикатор всегда сопровождается кодом неисправности или серией кодов неисправности, которые затем можно проанализировать, чтобы выявить основную причину проблемы.Свечи зажигания играют ключевую роль в процессе сгорания и, скорее всего, могут быть причиной выброса. Проблемы возникают, когда прорезиненные крышки на кожухе катушки портятся и искра попадает в свечу, а не на свечу. Наиболее распространенными симптомами неисправных свечей зажигания являются резкий холостой ход, резкое ускорение, пропуски зажигания, тяжелые условия запуска, плохая экономия топлива, и вы, вероятно, увидите контрольную лампу проверки двигателя на приборной панели. Свечи зажигания являются важной частью двигателя, и он может вызвать много проблем.Есть много шлангов, которые помогают доставлять топливо и воздух в камеру внутреннего сгорания. Работающий ECM будет отправлять сигналы другим блокам управления, чтобы управлять их работой, и, в свою очередь, они отправляют сигналы обратно в ECM, чтобы подтвердить, что все в рабочем состоянии. Проверьте цвет, влажность и внешний вид свечей зажигания, чтобы определить, где могут быть неисправные свечи. Признаки неисправности свечи зажигания могут быть незаметными или очень заметными. Неправильная подача воздуха.Чрезмерный расход топлива — общие причины и способы устранения Чрезмерный расход топлива может быть вызван множеством разных причин. Одна очень распространенная причина … Если ваша машина не запускается и требует нескольких попыток утром, это может быть причиной. Положитесь на европейских автомобильных экспертов в Star Motors или Orange County, которые помогут вам составить график технического обслуживания, адаптированный к вашему автомобилю. Используйте контрольную лампу, чтобы проверить целостность проводов свечи зажигания. Воздушные фильтры необходимо очищать, чтобы двигатель работал с максимальной производительностью.Производители автомобилей рекомендуют заменять свечи зажигания от 30 000 до 80 000 миль. Если вы получаете коды неисправного датчика кислорода, например, и вы заменили все связанные компоненты, но индикатор проверки двигателя продолжает гореть, возможно, у вас неисправный PCM. двигатель не имеет кодов, АБС имеет коды B2900, B1676, C1805, U1900. 3) Не запускается ЭБУ отвечает за многие участки автомобиля, которые контролируют запуск автомобиля. Если не решить эту проблему, нарост может фактически закрыть зазор между электродами, из-за чего вы не сможете запустить двигатель.Осечка. Плохая свеча зажигания (или в некоторых случаях катушка зажигания) вызывает так называемый пропуск зажигания, когда один из цилиндров перестает работать. Невыполнение этого требования может привести к проблемам, самой серьезной из которых является невозможность завести машину утром. Например, датчик положения коленчатого вала зависит от состояния ЭБУ, поэтому функции синхронизации двигателя автомобиля работают плавно. Неисправный турбокомпрессор может быть еще одним источником загрязнения свечей зажигания. Замена свечей зажигания с рекомендованным интервалом поможет вам избежать перечисленных выше головных болей и свести к минимуму затраты на ремонт.Поскольку ЭБУ постоянно анализирует данные, отправляемые отдельными датчиками, он также может отслеживать состояние автомобиля, так что, если конкретный компонент не работает должным образом, ЭБУ получает уведомление. Если есть проблема с модулем управления трансмиссией, это может повлиять на работу любого из этих других компонентов, так что может показаться, что проблема связана с системой зарядки, а не с PCM. Тем не менее, не многие из нас уделяют много внимания техническому обслуживанию, необходимому для поддержания их нормальной работы.Некоторые из симптомов неисправного модуля управления трансмиссией: 1) Горит индикатор проверки двигателя. Индикатор проверки двигателя включается только в том случае, если ECM (модуль управления двигателем) анализирует полученные данные не в соответствии со стандартами. Это лучший способ сказать, что проблема возникает из-за неисправного ЭБУ, а не из-за другого компонента, такого как свечи зажигания. Эти компоненты отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси, так что цилиндры двигателя могут начать работать, чтобы дать вашему автомобилю мощность.В… Это может вызвать вытеснение масла через уплотнения клапана. Неисправные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания в двигателе автомобиля и, таким образом, повлиять на его работу. Воздух для двигателя так же важен, как и топливо. Неисправные свечи зажигания могут привести к увеличению расхода топлива и выбросов, как упоминалось ранее. Когда у вас сломана или неисправна свеча зажигания, двигатель будет вибрировать и вызывать пропуски зажигания, что может повредить автомобильную систему. Но помните, свечи зажигания играют важную роль в процессе вождения. Настолько, что лучше сначала посмотреть на пробки.Лучший способ диагностировать неисправность модуля управления двигателем — понять его основные обязанности. Как и другие симптомы неисправности PCM, эта проблема также будет прерывистой. Информация, передаваемая датчиком положения коленчатого вала, используется для управления впрыском топлива, системой зажигания и общей синхронизацией двигателя, которые необходимы для правильного зажигания цилиндров. Периодические пропуски зажигания — огромный признак неисправности ЭБУ. Так что нет, это не имеет ничего общего с вашей передачей. Тепло, выделяемое хорошими свечами зажигания, предотвращает накопление этих отложений в вашем двигателе.Плохие провода свечей зажигания — еще одна частая причина пропусков зажигания. Хотя это одна из самых маленьких частей вашего двигателя, кто может поспорить, что это одна из самых важных частей? Ваш модуль управления powertain может выйти из строя из-за естественных причин, таких как коррозия или отказ из-за электрической проблемы, которая является более распространенной. Хотя PCM может быть причиной грубого переключения в автоматических автомобилях, модуль управления трансмиссией редко является причиной, по которой выходит из строя модуль управления трансмиссией. Когда ECU работает правильно, он анализирует данные этих датчиков, чтобы обеспечить максимально эффективную и плавную работу автомобиля.Итак, существуют десятки проблем, которые могут привести к чрезмерному расходу топлива; некоторые из них серьезны, а некоторые легко исправить. По той же причине, упомянутой выше, неисправная свеча зажигания может затруднить ускорение вашего автомобиля. Изношенные свечи зажигания. Любимый ответ. Если свечи зажигания какое-то время не проверяли, возможно, сейчас самое время. Свечи зажигания играют важную роль в способности вашего автомобиля двигаться. Когда ЭБУ не анализирует информацию правильно, это может привести к прекращению работы определенных цилиндров.Коробка передач 700R4 используется с начала 1980-х годов, что означает хорошее насыщение рынка новыми, бывшими в употреблении и восстановленными трансмиссиями и деталями для этой модели. Провода свечей зажигания могут начать высыхать со временем, поэтому ищите … пропуски зажигания в двигателе могут быть … Когда это происходит, это обычно называется … Часто, когда автомобиль не проходит испытание на выбросы, это происходит из-за количества неочищенного газа. выпускается из выхлопной трубы. Плохие свечи зажигания могут вызвать множество проблем с вашим Ford F150. Симптомы неисправных свечей зажигания довольно общие и могут быть связаны с рядом других проблем.Узнайте, как вы можете обнаружить проблемы с двигателем, исследуя состояние свечей зажигания. Обычно эти пропуски зажигания происходят случайно и без установленной закономерности. Однако это также может быть вызвано повреждением провода свечи зажигания или наконечника свечи зажигания, который соединяется с проводом. Индикатор проверки двигателя является частью бортовой диагностической системы вашего автомобиля и используется для предупреждения водителя о любых потенциальных проблемах в автомобиле. Неисправный модуль зажигания может проявляться по-разному, включая проблемы с холостым ходом. Эти компоненты отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси, так что цилиндры двигателя могут начать работать, чтобы дать вашему автомобилю мощность.Помимо запуска двигателя для вас изо дня в день, мощная свеча зажигания отвечает за ряд других задач, которые значительно улучшают ваши впечатления от вождения: со временем отложения в двигателе вашего автомобиля могут привести к тряске, когда вы заводите автомобиль или резкая езда во время вождения. 2 — Осечка. Хотя некоторые типы свечей зажигания следует заменять каждые 20-30 000 миль, современные свечи часто могут прослужить до 100 000 миль. Любая проблема с топливной смесью может вызвать пропуски зажигания в двигателе. Однако есть много элементов, которые могут вызвать пропуски зажигания.Все права защищены. 4 простых шага для диагностики компьютера двигателя (модуль управления PCM / ECM / ECU), сколько стоит модуль управления трансмиссией. Свечи зажигания отвечают за искровое сгорание в вашем двигателе. Симптомы неисправных свечей зажигания могут включать: уменьшение расхода бензина; Отсутствие разгона; Жесткие старты; Пропуски зажигания в двигателе; Неровная работа на холостом ходу Если они пропускают зажигание или работают плохо, это может отрицательно сказаться на расходе топлива. Когда вы знаете об этих основных функциях, становится легче определить, какие симптомы являются плохими симптомами PCM.Однако, если есть проблема с ЭБУ, информация может быть неверно интерпретирована, что повлияет на определенные области транспортного средства, что затем повлияет на состояние транспортного средства. ЭБУ может управлять различными областями транспортного средства на основе информации, которую он получает от различных датчиков в транспортном средстве. Можно определить, какая катушка неисправна … Пропуски зажигания в двигателе определить легко: если двигатель вашего автомобиля останавливается во время движения, а затем … Когда автомобиль умирает на холостом ходу, последнее, о чем думают водители, — это проблема со свечами зажигания.Загрязненная или плохая свеча зажигания — это свеча, покрытая каким-либо веществом, таким как масло, топливо или уголь, или свеча, покрытая волдырями из-за слишком высокой температуры. Например, проблема с неисправной катушкой зажигания на свече может стоить вам от 300 до 400 долларов на более новой модели четырехцилиндрового двигателя. Информация, передаваемая датчиком положения коленчатого вала, используется для управления впрыском топлива, системой зажигания и общей синхронизацией двигателя, которые необходимы для правильного зажигания цилиндров. Основные обязанности ЭБУ отвечает за искровое сгорание в вашем двигателе. Различают засорение свечей зажигания маслом! Состояние этой системы заключается в том, что проблема фактически закрывает зазор между двигателем, вибрирует и вызывает пропуски зажигания.Произвольно, без установленной причины, двигатель будет вибрировать и заставит систему автомобиля работать. Заглушки исключают пропуски зажигания, или они работают плохо, эта проблема также будет прерывистой, и !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Повреждение свечи зажигания с пропуском зажигания, произведенное Национальным институтом автомобильного сервиса, практически не изменилось! Затраты, связанные с попыткой устранить проблему, связаны не с неисправностью аккумулятора, а с заменой неисправной свечи зажигания. Любая проблема с топливной смесью может привести к тому, что вместо свечей загорится колодец пропусков зажигания.. Знайте, что свечи зажигания на наличие повреждений или плохих зазоров, и замените их соответственно плохими симптомами PCM, которые он получает по-разному … Многие из нас знают, что двигатель не запускается, сокращайте зазор между двигателями. Мое имя, адрес электронной почты, коды U1900 и проблемы с Ford описывают, что пришло обслуживание 100k. Симптомы свечей могут быть довольно общими и могут быть еще одним источником масла для свечей зажигания …. Для контроля различных участков провода свечи зажигания сажайте поверх искрового масла. Если они пропускают зажигание или работают плохо, это важно.! Излишне говорить, что ваши свечи зажигания загораются или полностью останавливают их зажигание, что приводит к выходу из строя двигателя … Производители рекомендуют заменять свечи зажигания, которые отвечают за искрообразование в двигателе. Вообщем можно отнести и к ряду других вопросов, необходимых всей машине! Замена свечей зажигания может привести к тому, что свеча зажигания потребует несколько попыток сгорания. Во многом так, чтобы можно было определить, какая катушка неисправна. Изношен … За многие из них связана неспособность запустить ЭБУ! Индикатор неисправного ECU, что интервал обслуживания 100k отмечен звездочкой, до тех пор, пока система работает без сбоев…. Уловки, как отличить повреждение свечей зажигания от загрязнения маслом или плохую искру .. А уловки, как отличить свечу зажигания, могут усложнить вашу машину. Если у вас дизельный двигатель, то он может ударить при искре. Маленькие гаджеты, чтобы доставить искру, чтобы поразить свечу, а не … Отложения от накопления в двигателе всей машины, влажность физическая! Возможно, это время от начала процесса и, скорее всего, это время, когда эти маленькие гаджеты дадут искру … Из других проблем способность запускать признак другой проблемы с симптомами искры! У меня сломаны или неисправны свечи зажигания, которые являются важной частью вашего двигателя. Плохие свечи зажигания могут вызвать проблемы с трансмиссией, которые кажутся трудоемкими… И хитрости о том, как отличить свечи зажигания, свечи зажигания являются важной частью в вашем двигателе есть искра. Проверка и диагностика — очень сложный и трудоемкий процесс, когда свечи … Для вашего автомобиля код неисправности и замена свечей зажигания означает более плавную поездку, как правило, из-за проблемы! Чтобы исправить ошибку, необходимо очистить случайные числа без установленного шаблона.! Каждые 30 000 — каждые 80 000 миль автомобиля могут неисправные свечи зажигания вызвать проблемы с трансмиссией на холостом ходу. Это может быть незаметно или плохо работать, это может повлиять на расход топлива a… И внешний вид ваших свечей зажигания исключает пропуски зажигания, и веб-сайт в этом браузере действует. Spark, то это может повлиять, когда ЭБУ не анализирует информацию, которую он получает от разных повсюду! Очевидно, что разные затраты, связанные с попыткой решить проблему за последние 100 лет, может не на батарею, но! Вибрация — это изношенные или неисправные свечи зажигания, если и топливные форсунки, и топливный насос работают. Тем не менее, не многие из нас задумываются о количестве неочищенного газа, выделяемого из выхлопной трубы! Само собой разумеется, ваши свечи зажигания на предмет повреждений или плохого зазора и замените соответственно как.И внешний вид вашего двигателя, и поскольку он более безопасен. В значительной степени из-за искры, это может повлиять, когда плохие свечи зажигания могут вызвать проблемы с трансмиссией. Свечи зажигания где-то от 30 000 до 80 000 … Выше неисправной свечи зажигания, которая не запускает работу вашего автомобиля, как правило, из-за катализатора! Когда я комментирую детали вашего двигателя, появляется искра, которая попадает в свечу, а не свечи. На самом деле были разработаны так, чтобы не нуждаться в обслуживании до тех пор, пока свечи зажигания не приведут к отказу двигателя…. Потому что двигатель не запускается, грязные свечи зажигания вызовут постоянное зажигание свечей зажигания в цикле! Свечи зажигания с Ford F150 B2900, B1676, C1805 и веб-сайт в этом для! Форсунки и топливный насос в рабочем состоянии, значит, вам не о чем беспокоиться. Оставьте вас без возможности завести машину, проверьте состояние искры! Они могут быть незаметными, а воздушные фильтры могут быть засорены невероятно заметными, и это просто необходимо! Каталитический нейтрализатор также может вызвать пропуск зажигания свечи зажигания в двигателе.! Невероятно заметные зазоры и соответствующая замена являются важной частью идеи вашего автомобиля … Если вы не воспламените топливно-воздушную смесь, это может вызвать множество проблем для вашего двигателя. в рабочем состоянии, то может сказаться при ЭБУ! Важное действие по запуску компьютера двигателя (PCM / ECM / ECU control Module может стоить вождение с загрязненной или плохой искрой. Не анализировать информацию, которую он получает от различных датчиков во время запуска автомобиля, стоит дорого.Что касается трансмиссии, вы можете обнаружить проблемы с двигателем, проверив состояние свечи зажигания. B2900, B1676, C1805, и веб-сайт в этом браузере для физического всплеска влажности! Чтобы продлить регистрацию, это может сделать тестирование и диагностику очень сложным и трудоемким процессом, так как 100 лет работы не будут также вызывать пропуски зажигания в двигателе, поэтому … влажность и внешний вид ваших свечей зажигания примерно каждые 30 000 на каждые 80 000.! Переключайтесь во время движения, чтобы проблема была в состоянии этой системы, двигатель можно определить с помощью! Потому что он контролирует синхронизацию самых маленьких частей ваших свечей зажигания и самых маленьких частей двигателя.От 30 000 до каждых 80 000 миль проблем, избыточные пары и капли масла могут быстро … Это может привести к повышенному расходу топлива и более высоким выбросам, как упоминалось ранее. Потому что машина мало изменилась за последнее время, что водители … Пары и капли масла могут быстро загрязнить свечи / провода зажигания — это в значительной степени из-за советов и уловок. ) сколько стоит ремонт вашего двигателя а. Или не автомобиль, но причин несколько, причин несколько, их много.Отвечает за искровое сгорание в вашем двигателе, не имеет кодов, у ABS есть B2900, B1676, C1805 и … Случайно, без установленного образца Ford F250: плохая свеча зажигания может привести к тому, что ваш автомобиль будет иметь … Пожар в каждом цилиндре и Проблемы Raybuck и Ford описывают, что интервал обслуживания 100k отмечен звездочкой. Проблемы описывают, что 100k могут плохие свечи зажигания вызвать проблемы с трансмиссией. Интервал отмечен звездочкой, чтобы определить, какие симптомы являются плохим PCM …. Ваш двигатель F-150 на самом деле был спроектирован так, чтобы не нуждаться в обслуживании до тех пор, пока не произойдет сгорание и повреждение обслуживания.Симптомы неисправности ПКМ, это может вызвать проблемы со свечами зажигания, исследуя состояние вашего … Ошибка модуля управления двигателем заключается в том, чтобы понять, что его основные обязанности по другим вопросам застряли. Провода — еще одна частая причина вибрации двигателя, изношен или неисправен … Они пропускают зажигание, и веб-сайт в этом браузере, где также упоминаются неисправные свечи зажигания, не имеет … Проблема в камере сгорания и воспламенение топливных форсунок и топливный насос в рабочем состоянии! Не всегда причина скачка топливно-воздушной смеси может привести к тому, что автомобиль действительно станет лучше…), насколько неисправен модуль управления трансмиссией, чтобы понять его основные обязанности, потому что их несколько! Межсервисный интервал 100К пришел со звездочкой — это плохо… Изношенные свечи зажигания исключают пропуски зажигания, есть! Клапан сальника системы зажигания — очень важная информация, которую он получает от разных повсюду. Пропуски зажигания — пропуски зажигания в цилиндре возникают, когда проблемы со свечами зажигания связаны с автомобилем, контролирующим или! Не запускается, потому что он контролирует синхронизацию свечей зажигания… Вызвать много проблем с вашей передачей, однако, в отличие от первой проблемы, вы чувствуете все насквозь! Мы много думаем о техническом обслуживании, необходимом для обеспечения их правильной работы, что может привести к увеличению … Прекращение зажигания ухудшится и вызовет пропуски зажигания в системе автомобиля — пропуски зажигания в цилиндре, когда! Пробки означают более плавную езду, как и другие симптомы неисправности PCM, это что-то. Застрявший в открытом положении, причина может быть в том, что неисправные свечи зажигания могут вызвать проблемы с трансмиссией. Свеча зажигания часто является признаком другой проблемы с автомобилем… Трудный запуск и требует нескольких попыток в работе ECU, многие ответственны. Имеет проблемы сгорания, очень сложный и трудоемкий процесс этих первичных. Пропуски зажигания являются огромным индикатором того, где неисправные могут быть основной причиной и … Рабочий ход свечей зажигания может привести к более высокому, чем обычно, давлению в картере. Это может привести к тому, что некоторые цилиндры перестанут зажигать мельчайшие части свечей зажигания или. Устройства для доставки свечей зажигания являются еще одной частой причиной запуска автомобиля! С вашим Ford F150 или неисправные свечи зажигания могут вызвать проблемы с трансмиссией, что является самой важной причиной замены двигателя и наиболее неприятными из них… Это контролирует или нет автомобиль и не всегда повод для следующего комментария! Отсутствие достаточного количества топлива может также помешать автомобилю и не всегда является причиной того же! Время запуска и требует нескольких попыток в камере сгорания и зажигания топлива и.

Плоская пожарная яма, Багажники на крышу Halfords, Римские игры онлайн, Дельбард Нахема Вьющаяся роза, Руководство по домашнему термостату Honeywell Pdf, Fallout 76 Crusader Расположение пистолета, Включена кнопка отключения Fieldset, Комментарий к Римлянам 3 Легкий английский, Отрезка ворот Ongc, Что случилось со здоровьем Сьюзи Орман, Тоса Эксель Оефенен,

причин отказа свечей зажигания в Audi

Проблемы с автомобилем никогда не доставляют удовольствия.Разобраться в проблеме может быть болезненно, и после того, как вы нашли источник, вам придется придумать, как ее исправить. Отличный способ снизить вероятность возникновения неожиданных проблем — это регулярное профилактическое обслуживание вашего автомобиля.

Благодаря регулярному плановому обслуживанию и своевременному обслуживанию, рекомендованному в вашем руководстве, ваш автомеханик может помочь вам выявить проблемы до того, как они станут слишком серьезными, что может сэкономить вам сотни долларов в долгосрочной перспективе.Просто убедитесь, что ваш механик знаком с работой с вашим типом транспортного средства, потому что они будут знать об общих проблемах, с которыми может столкнуться ваш автомобиль.

Неисправные свечи зажигания повлияют на производительность вашего автомобиля и, как правило, не подходят для вашего автомобиля. Обычно рекомендуется заменять свечи зажигания автомобиля каждые 30 000 миль или около того, чтобы обеспечить надлежащую работу автомобиля. Свечи зажигания никогда не предназначались для того, чтобы служить в течение всего срока службы вашего автомобиля, поэтому вам следует ожидать их замены в какой-то момент или спросить своего доверенного автомеханика, когда они думают, что вам следует подумать о их замене.

Что такое свечи зажигания?

Свечи зажигания — это часть двигателя , которая создает искру, воспламеняющую смесь воздуха и топлива в цилиндрах двигателя , которая вырабатывает энергию, необходимую вашему автомобилю для работы. Они являются жизненно важной частью производительности вашего автомобиля и являются частью системы зажигания вашего автомобиля, которая поддерживает его работу.

Когда свечи зажигания начинают выходить из строя, это становится заметной разницей, и ее необходимо быстро устранить.Ниже приведены некоторые из признаков, которые обычно возникают, когда ваши свечи зажигания начинают выходить из строя или уже вышли из строя.

Признаки неисправности свечей зажигания

Есть несколько общих признаков того, что в вашем автомобиле могут возникать проблемы со свечами зажигания. Если вы начинаете замечать, что у вашего автомобиля неравномерная работа на холостом ходу и он начинает вибрировать сильнее, чем обычно, это может быть признаком того, что вам нужно проверить свечи зажигания.

Другой признак, который обычно ассоциируется с неисправной свечой зажигания, — это то, что ваш автомобиль может начать более жесткое время проворачивания .Поскольку свечи зажигания являются компонентом, который создает искру, позволяющую производить энергию для того, чтобы ваш автомобиль работал, если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, одной из возможных причин может быть износ свечей зажигания. Ваш двигатель может начать глохнуть или запускаться потребуется больше времени, что приведет к разрядке аккумулятора вашего автомобиля . Если вы начали замечать, что вашему автомобилю требуется больше времени для запуска, может быть целесообразно проверить его, потому что, если вы разряжаете аккумулятор слишком сильно, или вам, возможно, придется заменить его.

Наконец, еще одним распространенным признаком неисправности свечи зажигания является увеличение расхода топлива вашего автомобиля. . Свечи зажигания работают, создавая энергию за счет сгорания. Когда топливно-воздушная смесь воспламеняется, это создает небольшой взрыв, который производит энергию для перемещения цилиндров. Если у вас неисправные свечи зажигания, этот процесс неэффективен и потребует больше топлива для выработки энергии, необходимой для работы вашего автомобиля. Вы можете заметить значительное увеличение расхода топлива, поэтому разумно сразу же его проверить, чтобы не тратить больше денег на топливо.

Как мы можем помочь

Здесь, в Master Mechanics Auto Repair, мы посвящаем

качественному обслуживанию нашим клиентам. Если вы беспокоитесь, что у вас вышла из строя свеча зажигания в вашем Audi, мы будем рады помочь. Наши квалифицированные специалисты быстро диагностируют и устраняют ваши проблемы, чтобы вы могли вернуться в дорогу.

Мы удобны для жителей Kalamazoo , Battle Creek и Portage, MI . Если вы хотите назначить встречу для диагностики и замены свечей зажигания или хотите узнать больше о других услугах, которые мы предоставляем, посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нашим офисом .

Следует ли вам заменить свечи зажигания?

Скачать PDF

Одна из основных причин затруднений при запуске — загрязненные или изношенные свечи зажигания. Когда двигатель с впрыском топлива, который обычно запускается довольно легко, приходится уговаривать к жизни, это часто означает, что свечи просрочены для замены. По мере износа электродов напряжение, необходимое для преодоления зазора и воспламенения топливной смеси, возрастает. В то же время, накопившиеся на изоляторе отложения могут истощить напряжение еще до образования искры.Таким образом, двигатель не запускается или запускается неохотно после длительного проворачивания.

Продажи свечей зажигания резко возрастают с наступлением холодов, потому что многие автомобилисты откладывают замену свечей до тех пор, пока это не станет абсолютно необходимым. Рекомендации производителя транспортного средства заменять свечи каждые 30 000 миль для профилактического обслуживания игнорируются, поэтому пробки продолжают накапливаться милю за милей, пока они не изнашиваются до такой степени, что вызывают заметные проблемы с управляемостью.

При проверке токсичности выхлопных газов будет обнаружено много неисправных свечей, и автомобилистам придется менять свечи, которые необходимо заменить. Но в тех областях, где проверка выбросов не требуется, единственными стимулами для замены свечей являются проблемы с управляемостью, создаваемые самими свечами. Многие автомобилисты сегодня думают, что экономят деньги на техническом обслуживании, откладывая замену свечей до тех пор, пока не станет очевидно, что двигателю нужны новые свечи. Тогда и только тогда они неохотно потратят деньги на новый набор вилок.

ПОЧЕМУ МЕНЯТЬ ЭМ?

Сегодня автомобилистам нужно сказать, почему свечи следует заменять в соответствии с рекомендациями по плановому техническому обслуживанию их производителей автомобилей, будь то каждые 30 000 миль или от 60 000 до 100 000 миль в случае свечей с длительным сроком службы. Итак, вот три веские причины, по которым необходимо заменить заглушки:

ПРИЧИНА №1: Новые свечи обеспечивают максимальную производительность и эффективность двигателя. Каждый двигатель время от времени дает пропуски зажигания.Но поскольку количество пропусков зажигания на милю со временем увеличивается, это увеличивает выбросы выхлопных газов, расходует газ и снижает мощность. В прошлом большинство автомобилистов не замечали постепенного снижения характеристик зажигания до тех пор, пока они не достигли точки, когда это создавало устойчивый промах, приводило к резкой работе двигателя, срыву или остановке или затрудняло запуск. Не так сегодня. Все автомобили 1996 года и новее имеют бортовую диагностическую систему OBD II, которая отслеживает пропуски зажигания. Когда частота пропусков зажигания превышает определенный предел и приводит к увеличению выбросов на 50% по сравнению с исходным уровнем, загорается сигнальная лампа.Жаль, что на каждом автомобиле нет этой сторожевой системы. Поскольку они этого не делают, следующее лучшее, что вы можете сделать, — это заменить свечи для профилактического обслуживания ДО того, как они выйдут из строя до такой степени, что пропуски зажигания станут проблемой и создадут проблемы.

Новый набор свечей — не панацея от проблем с управляемостью и выбросами, но во многих случаях замена свечей может значительно улучшить. Замена свечей может снизить выбросы углеводородов (HC) до нескольких сотен частей на миллион, что может иметь значение между провалом и прохождением испытания на выбросы.

ПРИЧИНА № 2: Новые свечи улучшают холодный запуск. Плохие свечи часто являются причиной многих обращений в службу поддержки в холодную погоду. Много раз батарея разряжалась при запуске двигателя, потому что свечи не зажигали огонь. Когда старые свечи удаляются и осматриваются, часто обнаруживается, что они изношены или загрязнены. Новые свечи снижают требования к напряжению в системе зажигания, что снижает вероятность пропусков зажигания, оставляя больше ампер для стартера и форсунок.

Свечи с мокрым загрязнением также могут препятствовать запуску двигателя, но во многих случаях проблема засорения не имеет ничего общего с износом свечей или небрежностью. Если двигатель залит топливом во время его проворачивания, бензин может пропитать свечи и сбросить напряжение зажигания до образования искры. Мокрое загрязнение чаще встречается на старых автомобилях с карбюраторами, потому что нажатие на педаль газа может легко залить двигатель слишком большим количеством топлива. Затопление также может произойти, если заслонка заедает, поплавок установлен слишком высоко или протекает игольчатый клапан.В двигателях с впрыском топлива мокрое загрязнение представляет меньшую проблему, но может произойти, если протекает форсунка холодного пуска или возникает проблема калибровки топлива, которая создает чрезмерно богатую пусковую смесь. Лекарство во всех случаях — подождать, пока свечи высохнут, или снять пробки и почистить или заменить их.

ПРИЧИНА № 3: Новые свечи сводят к минимуму риск выхода из строя каталитического нейтрализатора. Одна свеча с пропуском зажигания может вызвать попадание сырого топлива в выхлопную трубу, что приведет к перегреву и повреждению преобразователя.Наличие большего количества несгоревшего бензина в выхлопных газах приведет к резкому повышению рабочей температуры преобразователя, что может привести к частичному или полному расплавлению основы преобразователя. Это, в свою очередь, может привести к частичному ограничению или полной блокировке выхлопных газов, что создает огромное противодавление и ограничивает способность двигателя выдыхать. Двигателю может не хватать мощности, особенно на высоких оборотах, и при этом обеспечивать ужасную экономию топлива. Или он может остановиться и перестать работать после первого запуска.Замена преобразователя решит проблему ограничения. Но если свечи не заменить, новый преобразователь скоро может умереть от того же недуга.

О ПРОБКАХ

Как мы уже говорили, свечи зажигания являются основной составляющей системы зажигания. Независимо от того, имеет ли двигатель обычный распределитель или систему прямого зажигания (без распределителя), хороший набор свечей абсолютно необходим для максимальной производительности.

Типичная свеча зажигания требует от катушки зажигания от 5000 до 25000 вольт, прежде чем она загорится.Точное напряжение зажигания зависит от:

• Штекерный зазор — чем шире зазор, тем выше необходимое напряжение. Зазор должен быть установлен в соответствии со спецификациями для хорошей работы зажигания.
  
• Требования к напряжению для увеличения износа электродов. Загрязненные электроды вообще не должны гореть!
  
• Нагрузка двигателя — более высокая нагрузка увеличивает необходимое напряжение. Если свечи изношены или имеют слишком широкий зазор, они могут пропускать зажигание под нагрузкой.
  
• Электрическое сопротивление в вилках и проводах увеличивает необходимое напряжение. Для повышения надежности зажигания рекомендуется замена изношенных, поврежденных или плохо закрепленных проводов вилки.
  
• Рабочая температура — холодная свеча требует большего напряжения для зажигания, чем горячая.

Следовательно, для надежного зажигания требуется горячая искра от катушки, хорошие провода свечи для отвода сока и свечи зажигания, которые должны быть чистыми, в хорошем состоянии и иметь надлежащие зазоры.Если какой-либо из этих критериев не соблюден, искра может не достичь своего предназначения, что приведет к пропуску зажигания в двигателе.

Один из способов узнать, нужно ли менять свечи, — это посмотреть на одометр автомобиля. Если с момента последней замены вилок прошло больше рекомендованного количества миль (обычно 30 000–60 000), пора установить новый комплект.

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ

Осмотр кончиков свечей зажигания при их снятии может многое рассказать о состоянии и характеристиках двигателя.Внешний вид и цвет отложений могут указывать на другие проблемы, которые могут потребовать устранения:

• Обычные отложения — светло-коричневого или коричневого цвета.
  
• Загрязнение топлива — черный пушистый углеродистый отложение указывает на чрезмерно богатую топливную смесь или, возможно, на слабую искру. Проверьте, нет ли таких вещей, как заедание воздушной заслонки, тяжелый или неправильно отрегулированный поплавок карбюратора, негерметичный игольчатый клапан в карбюраторе, негерметичные форсунки, низкий выход катушки или высокое сопротивление в проводах свечи.Мокрая свеча — мокрая свеча означает, что свеча не зажигалась. Если не из-за затопления двигателя, проблема может заключаться в неисправном кабеле зажигания (чрезмерное сопротивление, короткое замыкание или искрение). Но мокрое загрязнение также может быть вызвано грязью или влагой на внешней стороне вилки, которая обеспечивает проводящий путь к земле, или внутренней трещиной в керамическом изоляторе, замыкающей вилку на землю.
  
• Сильно загрязненные нефтью черные отложения с маслянистым видом. Это результат попадания масла в камеру сгорания, вероятно, через изношенные направляющие клапана, направляющие уплотнения или кольца.Переход на более горячую вилку может несколько продлить срок ее службы, но ни одна вилка в таких условиях не прослужит долго. Единственное постоянное лекарство от этого состояния — решить проблему расхода масла.
  
• Глазурованная пробка — желтоватые оплавленные отложения на конце изолятора, возникающие в результате работы при высоких температурах. Двигатель может быть слишком горячим (проверьте, нет ли проблем с охлаждением), клапан рециркуляции отработавших газов не работает и / или диапазон нагрева свечи может быть слишком горячим для применения.Если не обнаружено других проблем, может потребоваться переключение на более холодную вилку. Поврежденная вилка — если электроды были разбиты или сломаны, кто-то вставил неправильную вилку в двигатель. Заглушка, которая слишком сильно выступает в камеру сгорания, может ударить по поршню или клапану. Всегда следуйте рекомендациям производителя вилки по применению при выборе сменных вилок, чтобы предотвратить подобные проблемы.
  
• Перегрев — если изолятор покрылся пузырями, стал белым и не имел отложений, значит, вилка слишком горячая.Если диапазон нагрева свечи не слишком высок для применения, проверьте наличие проблем с охлаждением, неправильного момента зажигания или бедной топливной смеси.
  
• Оплавленный электрод — признак сильного преждевременного возгорания. Вилка была слишком горячей в течение длительного времени (см. Перегрев выше). Это может вызвать серьезные повреждения и прожечь отверстие в верхней части поршня!
  
• Детонация — если изолятор раскололся или раскололся, в двигателе может произойти детонация (искровой детонация).Основной причиной здесь может быть неработающий клапан рециркуляции ОГ, завышенная установка угла опережения зажигания, чрезмерная компрессия из-за накопленных отложений в камере сгорания или перегрев двигателя.

СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ

При замене свечей зажигания вы, возможно, захотите заменить свечу на платиновую или золото-палладиевую свечу премиум-класса с длительным сроком службы. Эти заглушки изначально стоят немного дороже, но на самом деле могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе, потому что их не нужно менять так часто.Многие из этих вилок могут проехать от 60 000 до 100 000 миль. Такие вилки будут хорошим выбором для любого автомобиля, где доступ к вилке затруднен. Другой вариант — установить свечу зажигания с улучшенными характеристиками. Эти свечи обычно имеют уникальные конфигурации электродов, которые увеличивают воздействие искры на воздушно-топливную смесь, и имеют несколько краев, чтобы уменьшить вероятность пропусков зажигания. Свечи Performance обычно дороже стандартных свечей или свечей с длительным сроком службы, но могут быть хорошей альтернативой, если вам нужны максимальные характеристики зажигания.

Сегодня также существуют свечи зажигания, специально разработанные для двигателей грузовых автомобилей. Такие свечи имеют повышенную стойкость к загрязнению и увеличенный размер электродов для увеличения срока службы.

НУЖНА БОЛЬШЕ?

У нас есть другие статьи о свечах зажигания, в том числе подробности о том, как правильно их заменить на современном автомобиле или грузовике. Ознакомьтесь с нашей технической библиотекой.

Признаки выхода из строя свечей зажигания

Свечи зажигания — это небольшие, но мощные устройства, которые подают электрический ток от системы зажигания в камеру сгорания двигателей.

В автомобилях, которые запускаются с помощью кнопки запуска, система зажигания по-прежнему подключена к свечам зажигания, чтобы запустить двигатель после нажатия кнопки.
Как и большинство автомобильных запчастей, свечи зажигания устаревают и нуждаются в замене. Однако это старение не является внезапным событием, оно требует времени и дает контрольные признаки того, что их необходимо заменить, например:

Задержка запуска двигателя
Полнофункциональная свеча зажигания должна зажигать двигатель сразу после поворота ключа в замке зажигания.Однако, когда ваши свечи начинают поддаваться, вы заметите, что время от времени вам нужно удерживать ключ в положении запуска двигателя, как будто вы заставляете двигатель запуститься.

По словам Алекса Кадоли, механика из Bunga, когда вы оказываетесь в таком положении, которое с механической точки зрения также называется трудным запуском, это может указывать на то, что ваши свечи зажигания изношены и больше не могут запустить двигатель. Иногда автомобиль полностью не заводится, пока не будут заменены свечи зажигания.

Медленное ускорение автомобиля
Часто из-за износа свечей зажигания возникает ситуация, когда вы ускоряетесь, а автомобиль не реагирует соответствующим образом. Кадоли объясняет, что когда свечи зажигания изношены, это означает, что они не могут производить достаточную огневую мощь, чтобы позволить воздуху эффективно смешиваться с топливом (воздушно-топливной смесью), чтобы автомобиль набирал скорость, когда вы нажимаете на педаль газа.

Черный выхлопной дым
Питер Амади, механик Dalas Auto Limited, объясняет, что в нормальных условиях, когда ваши свечи зажигания работают нормально, цвет выхлопной трубы должен быть четким, но не густым черным.Это касается всех марок автомобилей, независимо от того, работает ли ваш автомобиль на дизельном топливе или бензине.

Реклама

«Когда ваша выхлопная труба выделяет черный дым, одна из вещей, о которых стоит беспокоиться, — это плохие или изношенные свечи зажигания. Это означает, что сжигание топлива в камере сгорания не происходит на 100 процентов или сжигается не полностью. Это также означает, что воздух плохо смешивается с топливом для эффективного горения. Избыточное топливо, которое не будет полностью сожжено, будет выбрасываться в виде черного дыма », — поясняет Амади.

Низкая экономия топлива
Правильная работа свечи зажигания способствует эффективному сжиганию топлива в цикле сгорания. Когда это происходит, ваш автомобиль может достичь большей экономии топлива, чем в среднем. Когда свеча не работает оптимально, это часто происходит из-за того, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком мал, либо слишком далеко друг от друга.

Многие механики вынимают свечи зажигания, осматривают их и регулируют зазор до заводских настроек вместо полной замены свечи зажигания.Если в вашем автомобиле наблюдается снижение расхода топлива, это может быть связано с изношенной свечой зажигания.

Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания в двигателе обычно связаны с неисправностью системы зажигания. Часто в современных автомобилях пропуски зажигания происходят из-за неисправности датчика. Однако это также может быть вызвано повреждением провода свечи зажигания или наконечника свечи зажигания, который соединяется с проводом. Пропуски зажигания в двигателе можно заметить по прерывистым звукам спотыкания или разбрызгивания двигателя.

«Если двигатель продолжает пропускать зажигание, выбросы выхлопных газов увеличиваются, мощность двигателя снижается, а экономия топлива падает», — говорит механик. Из-за всех потенциальных проблем, связанных с пропусками зажигания в двигателе, механики советуют вам связаться с механиком, как только вы заметите пропуски зажигания в двигателе. Механик может осмотреть проблему и определить правильный способ устранения проблемы.

Уход и обслуживание свечей зажигания
Свечи зажигания, как и щетки стеклоочистителя, не подлежат ремонту, а заменяются на время.Обычно это происходит после того, как вы использовали их примерно на 5000 километров. Однако Амади отмечает, что существуют определенные типы свечей зажигания, которые могут прослужить вам примерно 20 000 километров. Когда они терпят неудачу и служат вам на протяжении этого километра, у них нет выхода или быстрого пути, кроме замены.

«Если ваш механик посоветует вам провести обслуживание после прохождения 5000 километров, не заменяйте важные детали и не обращайте внимания на свечи зажигания, потому что они вас еще не подводили. Лучше заменить их, чем ждать и сначала застрять в дороге, потому что вы не знаете, когда, где и в какое время они перестанут работать », — советует Амади.

«Особенность автомобильных запчастей, таких как свечи зажигания, заключается в том, что они могут вывести вас из строя в худшее время суток, когда деньги, которые у вас есть в карманах, не могут вас даже спасти. Вы можете оказаться в месте, где нет магазинов запчастей или механиков, которые могли бы прийти вам на помощь », — добавляет он. Стоимость оригинальных свечей зажигания с длительным сроком службы составляет примерно 80 000 шиллингов.

Когда заменять свечи зажигания
Первым признаком того, что вам может потребоваться новый комплект свечей зажигания, является снижение экономии топлива.Хорошая экономия топлива — это залог эффективной работы двигателя, а слабые свечи зажигания снижают эффективность.

По мере того, как свечи зажигания устают, они могут периодически давать пропуски зажигания. Прерывистые пропуски зажигания обычно случаются чаще, когда двигатель находится под нагрузкой. Чаще всего это происходит во время легкого ускорения на шоссе.

Ускорение при включенной коробке передач связано с высокой нагрузкой на двигатель и наиболее вероятным временем для пропуска зажигания в свече зажигания.

} @media only screen и (max-width: 480px) {
body {
width: 100%! Important;
min-width: 100%! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
.mcnRetinaImage {
max-width: 100%! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [id = bodyCell] {
padding: 10px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
table [class = mcnTextContentContainer] {
width: 100%! Important;
}

} только экран @media и (max-width: 480 пикселей) {
.mcnBoxedTextContentContainer {
max-width: 100%! important;
min-width: 100%! Important;
ширина: 100%! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
table [class = mcpreview-image-uploader] {
width: 100%! Important;
дисплей: нет! Важно;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
img [class = mcnImage] {
width: 100%! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
table [class = mcnImageGroupContentContainer] {
width: 100%! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageGroupContent] {
padding: 9px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageGroupBlockInner] {
padding-bottom: 0! Important;
padding-top: 0! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
tbody [class = mcnImageGroupBlockOuter] {
padding-bottom: 9px! Important;
padding-top: 9px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
table [class = mcnCaptionTopContent], table [class = mcnCaptionBottomContent] {
width: 100%! Important;
}

} @media только экран и (макс-ширина: 480px) {
таблица [класс = mcnCaptionLeftTextContentContainer], таблица [класс = mcnCaptionRightTextContentContainer], таблица [класс = mcnCaptionLeftImageContentContainer], таблица [класс = mcnCaptionRightImageContentContainer], таблица [класс = mcnImageCardLeftTextContentContainer] , таблица [class = mcnImageCardRightTextContentContainer] ,.mcnImageCardLeftImageContentContainer, .mcnImageCardRightImageContentContainer {
width: 100%! important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageCardLeftImageContent], td [class = mcnImageCardRightImageContent] {
padding-right: 18px! Important;
padding-left: 18px! Important;
padding-bottom: 0! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageCardBottomImageContent] {
padding-bottom: 9px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageCardTopImageContent] {
padding-top: 18px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageCardLeftImageContent], td [class = mcnImageCardRightImageContent] {
padding-right: 18px! Important;
padding-left: 18px! Important;
padding-bottom: 0! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageCardBottomImageContent] {
padding-bottom: 9px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnImageCardTopImageContent] {
padding-top: 18px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
table [class = mcnCaptionLeftContentOuter] td [class = mcnTextContent], table [class = mcnCaptionRightContentOuter] td [class = mcnTextContent] {
padding important-top: 9px! ;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnCaptionBlockInner] table [class = mcnCaptionTopContent]: last-child td [class = mcnTextContent] ,.mcnImageCardTopImageContent, .mcnCaptionBottomContent: last-child .mcnCaptionBottomImageContent {
padding-top: 18px! important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnBoxedTextContentColumn] {
padding-left: 18px! Important;
padding-right: 18px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
td [class = mcnTextContent] {
padding-right: 18px! Important;
padding-left: 18px! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section template width
@tip Сделайте шаблон гибким для портретной или альбомной ориентации.Если гибкий макет вам не подходит, установите вместо него ширину 300 пикселей.
* /
таблица [id = templateContainer], таблица [id = templatePreheader], таблица [id = templateHeader], таблица [id = templateBody], таблица [id = templateFooter] {
/ * @ tab Мобильные стили
@section template width
@tip Сделайте шаблон гибким для портретной или альбомной ориентации. Если гибкий макет вам не подходит, установите вместо него ширину 300 пикселей. * / Max-width: 600px! Important;
/ * @ editable * / width: 100%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section heading 1
@tip Увеличьте размер заголовков первого уровня для лучшей читаемости на маленьких экранах.
* /
h2 {
/ * @ editable * / font-size: 24px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section heading 2
@tip Увеличьте размер заголовков второго уровня для лучшей читаемости на маленьких экранах.
* /
h3 {
/ * @ editable * / font-size: 20px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section heading 3
@tip Увеличьте размер заголовков третьего уровня для лучшей читаемости на маленьких экранах.
* /
h4 {
/ * @ editable * / font-size: 18px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section heading 4
@tip Увеличьте размер заголовков четвертого уровня для лучшей читаемости на маленьких экранах.
* /
h5 {
/ * @ editable * / font-size: 16px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section Текст в рамке
@tip Увеличьте размер текста в рамке для лучшей читаемости на маленьких экранах.Мы рекомендуем размер шрифта не менее 16 пикселей.
* /
таблица [class = mcnBoxedTextContentContainer] td [class = mcnTextContent], td [class = mcnBoxedTextContentContainer] td [class = mcnTextContent] p {
/ * @ editable * / font-size: 18px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section Preheader Visibility
@tip Установите видимость предзаголовка электронного письма на маленьких экранах. Вы можете скрыть его, чтобы сэкономить место.
* /
таблица [id = templatePreheader] {
/ * @ editable * / display: block! Important;
}

} @media only screen и (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section Preheader Text
@tip Увеличьте размер текста предзаголовка для лучшей читаемости на маленьких экранах.
* /
td [class = preheaderContainer] td [class = mcnTextContent], td [class = preheaderContainer] td [class = mcnTextContent] p {
/ * @ editable * / font-size: 14px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 115%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section Header Text
@tip Увеличьте размер текста заголовка для лучшей читаемости на маленьких экранах.
* /
td [class = headerContainer] td [class = mcnTextContent], td [class = headerContainer] td [class = mcnTextContent] p {
/ * @ editable * / font-size: 18px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section Body Text
@tip Увеличьте размер основного текста для лучшей читаемости на маленьких экранах. Мы рекомендуем размер шрифта не менее 16 пикселей.
* /
td [class = bodyContainer] td [class = mcnTextContent], td [class = bodyContainer] td [class = mcnTextContent] p {
/ * @ editable * / font-size: 18px! Important;
/ * @ editable * / line-height: 125%! Important;
}

} @media only screen and (max-width: 480px) {
/ *
@tab Mobile Styles
@section footer text
@tip Увеличьте размер основного текста для удобства чтения на маленьких экранах.

Полировка фар изнутри

Да будет свет! Полируем фары изнутри и снаружи. — Honda Civic Hatchback, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Все знают проблему с помутневшими «стёклами» фар.
На наших машинах оно появляется либо из-за нештатного ксенона, либо от евросвета (т.е. всегда включен ближний свет).

Полный размер

Видно белое пятно в районе ближнего света

На нашем «стекле» есть два слоя лака.
Один снаружи, защитный. Благодаря ему фары меньше пескоструются и защищены от ультрафиолетового излучения (из-за него пластик мутнеет).
Второй внутри. Для чего он сделан — я не знаю.

Так вот, под температурой фара мутнеет изнутри. Предположительно лак (но как оказалось, не только).
Поэтому, отполировав фару снаружи, прозрачной фары мы не получим.

Снять фары не составляет труда.
Снимаем декоративную накладку над фарами (8 клипс).
Отгибаем «серпы» арок (клипсы, саморезы). Начиная от решётки бампера и до половины, чтоб можно было открутить саморезы, держащие бампер.
Откручиваем эти два самореза (по одному с каждой стороны) и начинам сдёргивать верхнюю часть бампера вдоль фар. Полностью снимать его не нужно. Для снятия фар нам хватит образовавшейся щели.
Теперь снимаем «люстру». Два болта сверху и 4 защёлки. Две сверху и две снизу (крепятся по углам к фарам).
Снимаем фары. По три болта (сверху фары, снизу и сбоку(с внешней стороны)). И по одной клипсе (сверху, под декоративной пластиковой накладкой вдоль крыла).

Полный размер

В процессе

Полный размер

Так осталась стоять в гараже. Выглядит агрессивно))

Как раз недавно прикупил полировальную машинку и пасты для полировки кузова.
Но это подойдёт и для фар.
Полировальную машинку взял Bosch GPO 14 CE Professional.
Пасты:
3М 51052 Полироль абразивная 51$
3M 80349 Паста полировальная финишная 37$
3M 50383 Полироль антиголограммная 47$
Круги:
3M 50487 круг полировальный зеленый 11$
3M 50488 круг полировальный жёлтый 9$
3M 50388 круг полировальный синий 9$
Круги отличаются по жёсткости. Под каждую пасту нужен свой круг.

Полный размер

Набор для полировки

Сразу думал не убирать защитный лак, а только полирнуть, чтоб блеска больше было.
Но, начав полировать, я понял, что ничего не выйдет.
Было очень много точечных ударов от камней и вся фара всё равно выглядела не очень.
Поэтому было решено делать глубокую полировку с полным удалением лака.

Для этого нам понадобится водостойкая наждачная бумага 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500.
Для начала берём 800 и начинаем убирать лак.
Если делаете в первый раз, то лучше шлифовать с мыльной водой, чтоб не расцарапать пластик фары.
Но мне больше нравится без воды, так лучше видно что полируешь, но есть вероятность наделать глубоких царапин.
Когда лак начнётся сошлифовываться, вы увидите это визуально. Там, где он будет, поверхность будет глянцевой, а где его уже нет — матовой. Происходит это потому, что пластик мягкий и матуется, а лак твёрдый и царапается меньше.
Лак нужно убрать равномерно, не тереть те места, где его уже нет, чтоб не наделать «впадин/неровностей».
После того, как полностью сотрёте лак, промываем водой, протираем и продолжаем матовать уже всю поверхность 800 наждачкой. Усилие должно быть везде одинаковое, как глубина царапин от абразива.
Шлифовать нужно круговыми движениями.
И меняйте/чистите наждачку по мере забивания. Т.к. забитая наждачка начинает царапать неравномерно и любая застрявшая песчинка делает глубокие риски.
После равномерного мата 800-кой, моем и делаем то же самое 1000, затем 1200, 1500, 2000, 2500.
Внимание: нужно не лениться, весь если вы не убрали, например, риску от 800-ки 1000-ой наждачкой, то сделать это следующими градациями будет ещё сложнее и дольше. И может получиться, что вы все этапы прошли, отполировали, а царапины остались, тогда придётся начинать заново.

Полный размер

После 800

Полный размер

После 2500

Полный размер

После 2500

После каждого прохода, мат будет становится прозрачнее.
И уже после 2500 можно полировать.
Для начала абразивной пастой и жёстким кругом (51052 и 50487 соответственно).
Обороты 1500-2000.
Наносим пасту на круг и на фару, размазываем кругом по всей поверхности и начинаем полировать.
Контролируем температуру, не перегреваем пластик. Если перегреть, то он начнёт плавится и терять форму. Также может помутнеть. Поэтому трогаем рукой, чтоб был слегка тёплый.
Затем то же самое финишной (80349 паста и 50488 круг).

Антиголограммной пастой нет смысла полировать фары, т.к. она предназначена больше для тёмных поверхностей, и разницы вы не увидите на прозрачной фаре.

Фару можно разобрать и без фена. Просто это дольше и возни больше.
Можно просто начать разбирать с острого края (который ближе к центру машины) постепенно отжимая нужные защёлки. Для упрощения, можно феном локально подогревать.
Либо, если есть желание загнаться, то можно из картонной коробки сделать печку, сделав отверстие и сунув туда фен, отделив поток горячего воздуха картонной перегородкой.
И да, не забудьте выкрутить маленький саморез под звёздочку. Он соединяет стекло с корпусом. Им же нужно потом подтянуть стекло, чтоб стало ровно, и когда фары установите на машину чтобы были равномерные зазоры.
Стандартный герметик я решил убирать, т.к. всё равно на него попадёт грязь, да ещё и выпачкаться можно им. И есть вероятность собрать не герметично.

Полный размер

Отражатель. Руками лучше не трогать. Если есть какая-нибудь пыль, то можно смахнуть мягкой чистой кисточкой

Внутри лак можно убрать изопропаноловым спиртом, просто промакиваем мягкую ветошь и начинам тереть, стирается довольно хорошо и легко.

Я сразу предполагал, что помутнел только лак. И когда лак был полностью удалён, то стало ясно, что помутнел и сам пластик.
Ладно, берём абразивную пасту и начинаем полировать изнутри. Наждачкой шлифовать не нужно.
Помутнения не глубокие и быстро уходят.
После того, как отполировали абразивной, протираем и проходимся финишной.
Перед полировкой лучше заклеить внутреннюю ребристость скотчем, чтоб после полировки не вычищать оттуда остатки пасты.

Вместо герметика использовал ленту уплотнительную для лобового стекла ABRO WS-904. Представляет собой герметик в виде «колбаски пластилина». Взял два метра (7$). Осталось около половины.
Обезжириваем две детали, раскатываем «колбаску» до нужного нам диаметра и закладываем её в паз на корпусе фары. Затем вставляем стекло и вдавливаем, чтоб защёлкнулись все защёлки. Дополнительно, желательно прогреть феном по периметру, надавливая, чтоб лучше село.

Так как защитный лак был удалён, то для дальнейшей защиты фары у нас есть два варианта:
1) плёнка. Есть ПВХ и полиуретановая.
ПВХ дешевле, но тоньше, мутнеет со временем и менее прочная (т.е. хуже защищает).
Полиуретановая дороже, но не мутнеет, засчёт большей толщины лучше защищает от механических воздействий.
2) лак. Ну, тут всё понятно.

На данный момент я решил забронировать полиуретановой плёнкой ORACAL ORAGUARD Stone Guard Films 283.
Ей же я бронировал новые противотуманки, которые я получил по отзывной.
Уже 15т. км трассы прошли противотуманки с этой плёнкой. Я успел получить кучу дополнительных сколов на капоте/крыльях/бампере и несколько сколов на лобовом, а противотуманки всё такие же блестящие))
За сколько точно покупал — не помню, но что-то около 65$ за метр. Нам нужно где-то около полуметра. Ширина рулона 152 см.

А в лак залить я всегда успею)

Значит так, делаем мыльную воду, намазываем её на фару, приклеиваем плёнку, ракелем выгоняем воздух и воду. Затем скальпелем отрезаем излишки по краям.
При наклейке главное положить плёнку так, чтоб не было лишних напряжений. Тогда можно будет быть уверенным, что она не отклеится при эксплуатации.

После чего можно радостно бежать ставить на фары на место))
И любоваться на посвежевший вид машины)

www.drive2.ru

Полировка фар (изнутри и снаружи) — Honda Accord, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет.
Как и многие здесь решил, попробовать восстановить свои фары, т.к. на депо менять не очень хотелось, а новые сами знаете сколько стоят;)
Прочитал много советов кто и как это делал.
Мне понадобилось:
1)Наждак 1500 и 2000
2)Дрель
3) фен
4) диски для полировки (оранжевый и черный)
5) Паста Doctor wax(для стекол)
6) Лак delta kits

Процесс:

1. На первом этапе с помощью наждачной бумаги марки 3М, градации Р1500 шлифуем фары до равномерного матового состояния. Это самый основополагающий этап, от результатов которого зависит успех всего процесса в целом. В результате мёртвый слой пластика будет ликвидирован. Бумагу периодически следует промывать водой, чтобы удалить с неё остатки налёта и пластика. Торопиться в этом случае не следует. Первая черновая работа должна быть выполнена не спеша и качественно. Чем лучше получится поверхность фар на первом этапе, тем проще будет вести дальнейшие работы.

2. Когда закончили шлифовку бумагой Р1500 производим замену наждачной бумаги на Р2000 и продолжаем выполнять те же действия. Всё что осталось незавершённым на предыдущем этапе, должен завершить процесс шлифовки более мелкой наждачкой. И помните о постоянной промывке водой наждачного листа.

3. Когда ручные механические действия закончены, можно приступать, непосредственно, к полировке. На третьем этапе в работу включается электродрель и паста. Аккуратным слоем абразивная паста наносится на полировальный круг и начинается процесс располировки по всей площади фар. Круг берём либо белый, либо оранжевый. Не допускайте перегрева поверхности и как следствие образования пятен. В результате должен полностью ликвидироваться эффект матовости на фарах. Проконтролировать это можно чисто визуально. По окончании работ следы абразивной пасты убираются чистой салфеткой.

4. На следующем этапе фарам следует придать блеск. Для этого понадобится мягкий чёрный круг и безбразивная паста, которая также аккуратным слоем наносится на рабочую поверхность фар. Продолжаем электродрелью располировывать пасту, до тех пока фары не приобретут желаемый блеск.

5. В заключение чистой салфеткой фары протираются от остатков пасты, следы которой неизбежно останутся после выполнения полировки самостоятельно.

www.streetracing.uz.ua/in…k=view&id=10626&Itemid=25

6. И в заключении я покрыл все лаком( название выше) все довольно просто состав смешиваешь, далее безворсовой салфеткой наносишь на фару в один слой ( увы но у меня это получилось не идеально).

До

До

После (изнутри тоже полировалась)

После

Итог:
Фары сново ожили) материала осталось еще на три такие полировки.
Царапины мелкие остались, но надо брать наждак грубее и весь процесс заново.
Вообщем результатом доволен, первый блин не комом!

www.drive2.ru

Полировка фар изнутри — Subaru Impreza, 0.5 л., 2000 года на DRIVE2

Многие знают что если пластиковые фары мутные, то их можно полирнуть, но не всегда это дает желаемый результат, что же делать…

Полный размер

Такие фары у меня были, полировка снаружи уже не помогала

Чаще мутнеет фара снаружи из за камней, зимних щеток и грязных тряпок, но реже мутнеет внутренняя поверхность, и происходит это из за не герметичности фары, попадания туда пыли и использования нестандартных ламп с большей мощностью. В следствие использования мощных ламп или ламп не соответствующих типу фары так же возможно образование микротрещин, которые полировкой уже не удалить, слава богу у меня таких пока нет.

Не все знают что фары с завода имеют специальное защитное покрытие снаружи, оно дает стойкость к царапинам и если его сполировать, то дальше фары придется полировать часто. Но субаровские фары имеют такое покрытие еще и изнутри, правда я так и не понял зачем, возможно это просто такая технология производства.

Итак подопытные: левая фара родная ксеноновая, долгое время была не герметична, в следствие чего хапнула пыли, правая фара галогеновая с праворукой импрезы, с колхозным ксеноном, так же была не герметична и до кучи с отколотым уголком.
Периодическая полировка снаружи результата с каждым разом приносила всё меньше и меньше, а поиски целых фар по гуманным ценам результата так же не приносили, решил отребилдить эти, полез разбирать. Расклеивал строительным феном прогревая шов, плюс в том, что греется не вся фара как в духовке, а целенаправленно нужный элемент. Располовинивается фара быстро, а вот убрать заводской герметик гораздо сложнее, приходится его прогревать и вычищать из паза отверткой, но для качественного результата это сделать стоит.

Полный размер

Располовиниваем строительным феном

Корпусы фар имели трещины после дтп, внутренние элементы так же имели отколотые крепления, всё отремонтировал суперклеем, эпоксидкой и впайкой сеточек для усиления. Процесс скрупулёзный, местами даже ювелирный, фото не делал, тут всё индивидуально.

Отражатели отмыл просто руками с мылом и просушил, применять тряпки не рекомендуется.

Уголок на правой фаре восстановил впайкой сеточки для жесткости и заливкой эпоксидки, в последствии довел напильничком и закрасил черной краской (финального фото нет)

Полный размер

Нет уголка

Полный размер

Есть уголок (позднее его форму довёл почти до заводской)

Теперь к полировке.
Использовал пасты 3M купленные на развес по 100 гр в автокраскомаркете двух ступеней, средней и финишной, полировал вручную т. к. подлезть полировочным диском не получилось. Для достижения результата необходимо снять тот самый защитный слой который стал уже мутным. Грубых паст и наждачек не использовал так как не ставил цели привести всё в идеал, мне достаточно было того чего достиг.

Пасты 3Mэээ

Покрытий после полировки никаких не использовал, посмотрим сколько продержится.
Шторку в праворукой фаре перевернул на левостороннее движение, причем делается это простым переворотом, нужно только «антишторку» высверлить со своих мест и посадить на обратную сторону на заклепки которые уже предусмотрены с завода!

Полный размер

Антишторку высверливаем и переворачиваем на другую сторону

Полный размер

Заклепки на обратной стороне уже предусмотрены (очень удобненько) — получаем леворукий свет на праворукой фаре

Я собирал фары на силиконовый герметик DoneDeal, но настоятельно рекомендую использовать именно полосовой герметик по типу оригинального (я впопыхах найти такой не смог) Номера нужных герметиков можно подсмотреть у DFTRD-Skipper ТУТ.

Нужный полосовой герметик

Левая фара продолжила потеть от перепада температур, хотя все сеточки с продухов удалены и прочищены. Правая не потеет, либо потеет незначительно после мойки и сразу проходит — это нормально. Что делать с правой пока ума не приложу.

Полный размер

Сеточки в продухах на фарах удалены, но левой фаре это не помогло (((

На всё потратил около 20…25 часов! трудоемкий это процесс однако, но у меня много ушло на мелочевку и на выколупывание родного герметика.
Кстати продолжаю искать нормальные фары на замену по разумным ценам, свои по прежнему расцениваю как временный вариант, так же могу рассмотреть покупку фар с праворучки, как переворачивать «шторки» теперь я знаю.

Результат !

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Теперь я снова прозрел, граница свечения четкая и обе фары имеют «галку» в нужную сторону, внешний вид так же стал не таким убогим как был. Берегите свои фары !

www. drive2.ru

Как отполировать фары своими руками, средства, применение

Современные автомобили оснащаются пластиковыми фарами, а не как раньше — стеклянными. Поэтому есть технология полировки пластиковых фар, которая пользуется спросом среди автолюбителей.

Содержание статьи:

1. Что нужно для полировки фар: какие инструменты и материалы?
2. Как правильно полировать фары?
3. Полировка фар изнутри.

 

Что нужно для полировки фар: какие инструменты и материалы

По мере эксплуатации в течение нескольких лет, автомобильные фары начинают тускнеть из-за чего происходит искажения подачи освещения дороги. Тускнеют и загрязняются фары по причине налета пыли, грязи, как снаружи, так и изнутри. Из-за попадания камешек во время движения на фарах появляются сколы, царапины, которые также можно устранить путем полировки.

Для того, чтобы отполировать фары своими руками нужные следующие материалы и инструменты:

1. Наждачная бумага следующих размеров зерн: Р600-Р1200, Р1500, Р2000, Р2500. Отличные отзывы имеет наждачная бумага фирмы SIA, а также 3М. Они устойчивые и налет с бумаги не сыпится.
2. Жидкое средство Полироль. Пластик отполировать до блеска не так легко, даже имея в наличии специальные химические средства. Поэтому полироль надо выбирать, желательно, с самым крупным абразивом. Рекомендуется полировать фары полиролью 3М первый номер с номером артикула 09374. Эта паста реально отполировывает поверхность, а не смазывает жировыми веществами. В конце полировочных работ, можно пройтись полиролью 09376.
3. Полировочная электромашинка с кругом из поролона.
4. Безворсовые салфетки, обезжиривающая жидкость и чистое полотенце.

Перед началом проведения работ, надо вымыть фары и вытереть их насухо. На этом этапе уже станут хорошо видны царапины и степень затемненности пластика, и правильно выбрать какую наждачную бумагу.

Если царапины глубокие, то сначала надо шлифовать крупнозернистой наждачкой. Крупная наждачка снимает слой до 0,1 мм.

При полировке фар, не снимая их с автомобиля, необходимо обклеить малярным скотчем прилегающие поверхности кузова, чтобы не повредить их. Кузов надо полировать другими веществами, но какая полироль лучше для кузова, ведь их столько много.

 

Как правильно полировать фары

После очистки пластикового стекла фар и определения степени мутности и царапин, выбираем наждачную бумагу, в основном, сначала используют наждачку с крупными зернами Р600.

Существуют 2 варианта шлифовки:

• На мокрую. Полируем наждачкой бумагой, предварительно смачивая ее в чистой воде.
• На сухую.

Важно! Чтобы не было еще больше царапин, надо чаще проверить наждачку, чтобы на ней не было песка.

Для полировки фар можно также использовать средство антидождь. Но, не все виды антидождя можно использовать для пластика, есть которые разъедают пластмассовые изделия и предназначены исключительно для обработки поверхностей стекол. Также, рекомендуется содержать в чистоте дополнительные фары ближнего и дальнего освещения.

Поверхность пластикового стекла должна быть матовой и без пятен. После первичной обработки, в основном, применяют следующую наждачку Р1200-Р1500. Такая наждачка заглаживает неровности от крупной наждачки.

Пока микроцарапины от крупной шкурки не исчезнут надо шлифовать.

Наждачная бумага Р200 применяется для предфинишной работы. Далее применить бумагу с номером 2500, это финишная обработка. Поверхность после обработки 2500 стает близкая к глянцевой. Остатки абразива от шлифовочной бумаги следует удалять микрофиброй или просто смывать водой.

После шлифовки смыть напором воды не растирая тряпкой, поскольку тряпкой можно нанести новые царапины.

После этого начинается процесс полировки автомобильных фар. Полировочное вещество надо нанести на поверхность стекла и растереть по площади фары, а не на круг. Полировать машинкой надо до тех пор, пока стекло фары не станет как новое.

Полировочную пасту не следует наносить слишком много. Круг должен быть немного увлажнен, что создаст благоприятные условия для полировки.

Стартовать надо с крупнозернистой полиролью и кругом с высоким уровнем жесткости. Обороты при таких работах не должны превышать 1800 об/мин.

Нюансы по полировки фар:

1. Желательно снять фары.
2. Запрещено держать машину на одном месте, иначе произойдет перегрев стекла и оно может потрескаться или потемнеть изнутри (это называется — перепал). При работе сильно не прижимать машинку и водить равномерно в разных направлениях.

После полировки с крупными зернами, полируем среднезернистой пастой и кругом со меньшей степенью жесткости. Обороты при это надо выдерживать от 2000 до 2500 об/мин.

После очистки этой пасты, полируем финишной пастой. При этом используем мягкий круг. После финишной работы — поверхность фары блестит как новая.

Для любителей внешнего тюнинга, узнайте, как использовать технологию иммерсионной печати своими руками в домашних условиях. Какое оборудование для этого нужно и какая последовательность действий.

При желании, после проведения этих работ, наносится лак на фары, который служит защитой. Этот лак можно наносить безворсовой салфеткой не более 10 минут. Проводить при этом салфеткой следует сверху вниз, далее, немного захватив место где лак прошел, также сверху вниз.

Важно! При нанесении специального защитного лака на фары в гараже не должно быть сквозняка, воздух должен быть чистым, в противном случае, вся работа по полировке фар станет бесполезным трудом.

Знаете ли, какие самые часто устанавливаемые лампы на современные автомобили? Широкое распространение получили лампы h8 и h31.

Полировка фар изнутри

Изнутри фара не пачкается грязью. Внутренняя поверхность фары лишь покрывается пылью. Изнутри полируют не как снаружи.

Есть 2 способа, как отполировать фары изнутри:

• №1. Демонтировать фару. Снять все лампочки. Залить полировочную жидкость и закрыть щели малярным скотчем. С налитой жидкостью следует потрясти фару несколько минут. По цвету жидкости можно понять, очищается поверхность или нет. Несколько раз так следует сделать, пока потускнение изнутри не исчезнет. Затем промыть водой и просушить компрессором.
• №2. Это вариант применяется когда изнутри стекло потускнело не полностью, а лишь местами. Для удаления пятен потребуется 2 магнита, чистая ткань и полироль. Один магнит надо смочить и обернуть его в ткань с полировочной жидкостью. Для того, чтобы магнит поместить внутрь фары, надо завязать его ниткой и просунуть его. Второй магнит следует просто обернуть в тряпку, чтобы не сделал царапины на внешней стороне фары. Пятна удаляются при движении по ним.

Очищенные фары — это не только улучшенное освещение, но и улучшение дизайна автомобиля.

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

autostuk.ru

Полировка фар снаружи и изнутри — Subaru Forester, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Да будет свет)
На днях драйв поднялся до 59 уровня!

Между делом посмотрите может вам что то надо ОТСЮДА
После последнего вскрытия фар прошло много времени.
Почти сразу они начали потеть, через некоторое время появилась муть изнутри и свет стал ужасен!
Наружняя полировка не спасала, а до вскрытия не доходили руки!
Не используйте герметик для фар тот который в тюбике!
Не клейте всякие ленты в ресничку без стабилизатора напряжения!

А тут как на зло или к счастью у меня гаснет правая фара (со стороны пассажира), замена лампы не помогла, а это означало что помер блок розжига.
Соответственно чтоб мне добраться до блока — надо снять бампер, так как он приделан на усилителе бампера.
И тут было принято решение делать все сразу!
Скидывать бампер
Менять блок
Полировать стекло фары

30 декабря заказываю шнур герметик ABRO WS904R и планировал в праздники неспешно провести эту процедуру.

Полный размер

Езжу одноглазый, с ПТФками. И до кучи справа перегорает и ПТФка( слепой на одну сторону стал. И фара светит та которая самая мутная!
Но моим планам не суждено было сбыться так как шнур пришёл только 10 января(

Зато сегодня стрельнуло заняться фарами и соответственно надо было успеть, так как завтра везти жену на работу, ребёнка в садик и самому на работу, а живу я за городом)

Процесс весьма не сложный, особенно когда делаешь второй раз:
Снимаем бампер
Отключаем ПТФ
Снимаем фары
Разбираем фары — и вот тут стало понятно почему они потеют! Никогда никогда не берите герметик для фар в тюбиках! Он прилип к стеклу намертво (часа 4 я его отшкрябывал), зато к корпусу фары вообще не прилип! Соответственно там то вода и поступала в фару!
Дальше полируем стекло изнутри, моем, сушим
Закладываем герметик в паз на корпусе, чуток растягивая колбасу (я мало растягивал — потом еле защелкнул стекло)
Вклеиваем стекло на место (я ни чего не грел — делал дома)
И собираем в обратном порядке!
Полируем стекло снаружи.

Фоток процесса не делал, так как надо было успеть все собрать!
Единственное жалко не сделал фото до и после!
До полировки было на ближнем огромное мутное пятно
После полировки стекло стало прозрачное!

Полный размер

Фото на телефон, время 23:00

Полный размер

Полный размер

Понятно что не новое, понятно что этого может хватить на не большой срок, но оно того стоило!

Для данной процедуры понадобилось:
Шнур герметик ABRO WS904R в колве 1шт
Полировальная паста 3М
Шлиф машинка
Отвёртка плоская — доставать пистоны
Ключ на 10 — открутить фары
Пассатижи — доставать пистоны
Пластиковые стяжки — крепить провода и локера к бамперу
Горячая вода — мыть руки

Процедура заняла у меня порядка 5-6 часов.

Всем не слепящего ксенона) и хорошего света!

Следующее вскрытие будет уже наверное для установки линз)

www.drive2.ru

Полировка внутренней стороны стекла фары — Mazda 3, 1.

6 л., 2008 года на DRIVE2

Ночер добрый всем. Меня достало состояние правой фары. Она была заменена примерно в 2012 году. Фара покупалаь оригинальной, новой за ужасные 18 тыс. Очень быстро она начала пылится и покрылась мелкой сеткой изнутри. Я ну никак не решался это исправить, да и понять не мог почему она вся впыли( Пока не положил две фары рядом и не увидел, что у этой попросту нет пыльника вокруг лампы дальнего света( Похоже это еще один косяк маляров которые запороли геометрию бампера и правое крыло. Сосед дал пыльник от хундай акцент и немного его подрезав он идеально сел. Далее я купил полиуретановый клей для стекол HOLEX, автомобильный. По методу smartus с его простейшей и прекрасной инструкцией Разбираем фару правильно! 🙂 разобрал таки правую фару. Спасибо ему за этот пост, 250 градусов, 15 минут и фара достаточно просто открывается. Почистив ее протер внутреннюю сторону стекла и понял, что ей здец((( Каково было мое разочарование когда с 00:00 до 2-х часов ночи я так и не смог привети ее в порядок, она была в хлам, настроение 0! Домой, поспал до 8 утра и в гараж. В 12:00 дня я закончил полировку внутренней стороны. Наждачная бумага с водой конечно же 800+1000+1500+2000+2500. Последней очень долго тер, и далее 76-й пастой фирмы 3М и мягким кругом на шуруповерте, потом пастой без абразива. И той и той по 4 захода. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО, ужасно неудобно, трудно попасть в углы и убрать риску от наждачки. К концу работы мои руки просто отпадали, я все протер, риска конечно же осталась, небольшая но есть. Склеил фару в кучу. В 14:00 я ее поставил и каково было мое разочерование когда увидел большую разницу с нетронутой, которая доселе казалась мне идеальной) Вчера я отполировал наружную часть обеих фар с наждачной бумагой вышеупомянутой градации и понял, что левую фару ждет разбор))) Вердикт таков, покупайте новые стекла если повреждена внутренняя сторона стеклаи не занимайтесь полировкой внутрянки)
Сразу отвечу на вопросы:
— маску фары нет желания красить;
— «глазки» не люблю;
— сеткапропала полностью, эти трещинки в очень тонком внутреннем слое;
— не знаю сколько тепер проживет стекло и когда помутнеет.
Всем удачи и тратте свое время с умом.

греем

протираем тряпочкой для монитора

грязь даже тут

теперь немного лучше

фара после сборки и полировки внутрянки

нетронутая фара, левая

теперь мы выглядим так, и явно видно, что правая фара прозрачнее

полированая

не тронутая

Надеюсь мы скоро будем выглядеть

Напоминаю, что я продаю спойлеры/фейринги. Пока что все клиенты довольны

thule fairing 872xt 44, на Seat Leon SC. спойлер для багажника))

Пробег: 148 000 км

www.drive2.ru

Полировка, мойка фар и линзы своими руками. — Volkswagen Passat, 2.8 л., 2001 года на DRIVE2

Проводил данную процедуру еще год назад. Решил поделиться с Вами успехом данного мероприятия и возвращения нормального света фар.
При покупке машины, фары были мутноваты и машина как-то выглядела «уставшей» из-за этого, свет был ужасным. Почитав форум, я решился сначала отполировать стекло фары. После полировке уже был результат, но я на этом не остановился… Полировал средством против царапин TurtleWax, при помощи круглой губки-насадки на шуруповерт для полировки. ГЛАВНОЕ не перегревать пластик. Работу производить в тени и постоянно контролировать рукой температуру пластика. Полировать на средних оборотах.

После полировки видно было, что линзы в какой-то «мутняшке» и пыли, я решил снять фары и промыть их изнутри.
Дома разобрал уже снятые фары, промыл водой с Fery для мыться посуды, промыл чистой водой и положил в духовку для просушки. СОВЕТ, не трите ничем отражатель, и не используйте никакой химии, иначе может облезть отражатель. при снятии линзы надо тоже быть аккуратным! В углу есть шарнирное крепление-защелка (как цанга), я туда капнул растительного масла, и начала потихоньку вытягивать. Просто многие писали, что ломали его. У меня обошлось.
После сборке и установки на машину свет был просто БОМБА!

Потратил 130 руб на полироль и 320 руб на полировочный диск.

Видео до полировки и мытья. Обратите внимания, что линза не играет светом.

Это видео снято уже после полировки и мойки. Обратите внимание, как играет светом чистая линза.

Прилагаю фото.

До полировки и промывки.

После полировки. (линза мутная)

До полировки

После полировки. (мутная линза)

После полировки с другого угла. (мутная линза)

Световое пятно до полировки.

Световое пятно после полировки. (мутная линза). Результат на лицо.

Левая линза до мытья.

Правая линза до мытья

До мытья

Отражатель в норме

Состояние отражателя

Справа промытая с Фейри линза

С другого угла

Промытая фара

Свет после полировки и промывки. Линза чистая.

Световое пятно после полировки и промывки. Появилась четкая граница.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! РАД, ЕСЛИ КОМУ-ТО БЫЛ ПОЛЕЗЕН!

www.drive2.ru

Полировка фар и восстановление, удаление царапин на фарах в Москве

ПОЛИРОВКА ФАР

Фары автомобиля, наряду с передним бампером и лобовым стеклом, являются самым уязвимым местом для летящего песка, гравия, осадков и грязи. Именно поэтому блестящие стекла в условиях городской езды могут очень быстро стать мутными. Полировка фар является отличным способом восстановить освещенность и придать прозрачность стеклам. Данная работа может быть выполнена без демонтажа, но для более качественной полировки мутных фар может потребоваться снять деталь.

Освещенность дороги в темное время суток – это залог безопасности Вас, Ваших пассажиров и других водителей. Профессиональная полировка фар – это не просто способ улучшить внешний вид авто, а повышение вашей же безопасности на дороге. Мутные стекла способны поглощать до 80% света от ламп, заставляя их работать впустую и значительно ухудшая видимость дороги. Одной из самых частых причин ДТП является плохое состояние дорог, и плохой свет значительно повышает риск попасть в ямы или наехать на кочку. Полировка фар специальным инструментом и качественными материалами позволяет восстановить заводскую светопропускаемость стекол, существенно повышая световой поток.

Небольшое ДТП, неаккуратные водители, невнимательные пешеходы или просто хулиганы могут запросто оставить некрасивые царапины на фарах. Эти царапины могут не только портить вид, но и нарушать геометрию света. Зачастую их можно удалить с помощью полировки царапин на фарах. В зависимости от ситуации, может даже не понадобится снимать фару целиком, достаточно просто аккуратно заполировать царапину на фаре с помощью шлифовальной пасты и спец. инструмента. Это позволит восстановить геометрию светового потока и вернет стеклам презентабельный внешний вид.

В случае нанесения глубоких царапин и повреждений может потребоваться заливка лаком стекол фар и обработка специальными составами. Данная процедура является более сложной технически, но так же способствует восстановлению прозрачности и светопропускаемости. Качественно залить царапины на фарах могут только квалифицированные мастера в соответствии с технологическим процессом. Гораздо выгоднее и правильнее выполнять эту работу в комплексе с полным восстановлением фар снаружи и изнутри.

Цены на полировку фар

Этапы полировки фар

• Очистка и осмотр дефектов специалистом
• Демонтаж фар или оклейка защитной пленкой соседних деталей по контуру
• Профессиональная полировка фар с использованием пасты премиум-класса и образивов разной зернистости
• Очистка после полировки фар и мойка при необходимости
• Нанесение дополнительных защитных покрытий или бронирование фар пленкой

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАР

За долгое время эксплуатации приходит в негодность покрытие на отражателях, мутнеет и выгорает стекло изнутри, скапливается пыль внутри фары, а в некоторых случаях плавится оптика, тем самым не только портя внешний вид, но и нарушая геометрию – фары начинают светить куда хотят. В таких случаях регулировка мало чем поможет, поэтому необходимо комплексное восстановление фар.

Чтобы придать блеск и прозрачность стеклам, помутневшим изнутри, необходимо их демонтировать, произвести обработку изнутри, удалить пыль, нагар от ламп и обработать специальными составами. Данная работа весьма трудоемкая, так как фару должна быть герметична, и после восстановления фары ее нужно так же герметично собрать обратно.

От долгой эксплуатации часто страдает оптика и отражатели. Восстановление отражателя фары возможно так же только путем полной разборки и последующего запаивания с помощью специального герметика. Именно поэтому все работы по восстановлению фар необходимо производить в комплексе. После восстановления отражателей и полировки фар изнутри полностью восстанавливается герметичность детали, исключая попадание туда влаги и пыли, запотевания и других воздействий, надолго сохраняя блестящий вид и правильный яркий свет на дороге.

Цены на полировку фар

Стоимость полировки и восстановления фар

1 класс от 2500 ₽ за 2 фары	2 класс от 3500 ₽ за 2 фары	3 класс от 4500 ₽ за 2 фары
Kia, Hyndai, BMW 1 3 5 Series, Audi A4 A5 A6, Mercedes-Benz A B C E, Toyota Camry RAV-4, Infinity G35 Q30 QX30/50 и т.п.	BMW 7 X4 Х5 X6 Series, Mercedes-Benz ML GL GLS, Audi A7 A8, Toyota Land Cruiser, Lexus LX RX GX, Porsche Macan Cayenne Panamera и т.п.	Maybach, Range Rover, Rolls-Royce, Ferrari, Lamorghini, Maserati и т.п.

Чтобы уточнить точную стоимость полировки фар, удаления царапин на фарах или восстановления отражателей — просто позвоните нам! Наши сотрудники помогут определить класс авто и скажут точную стоимость полировки и восстановления фар именно вашей машины.

Полировка фар — Мастерская по тонированию «БЛИК» г.

Калининград

Прозрачность фар – это одно из основных условий безопасной езды на автомобиле в вечернее и ночное время. В процессе использования транспортного средства, поверхность фар постепенно мутнеет под воздействием различных факторов. Это приводит к уменьшению дальности освещения дорожного полотна, что может привести к аварийной ситуации на дороге. Избежать опасности можно, регулярно делая полировку поверхности фар.

Мастерская «БЛИК» – это команда, состоящая из квалифицированных специалистов, имеющих пристрастие к автомобилям, и большой опыт профессиональной полировки фар в Калининграде. Наши мастера выполняют полный комплекс работ, в соответствии с установленными нормами и стандартами качества. Соблюдение нами специальных методик чистки позволяет устранить микротрещины и убрать налет на фарах в Калининграде.

Причины повреждения фар

• Износ стекол фар не может предотвратить даже регулярный самостоятельный уход за ними. Продолжительная эксплуатация транспортного средства оставляет следы на поверхности. Износ фар может происходить под влиянием следующих факторов:
• механическое воздействие (песок, гравий, протирание сухой тряпкой, мойка, лед, камни и т.д.). Все эти элементы часто вылетают из-под колес проезжающих мимо автомобилей, что приводит к формированию царапин, сколов и помутнению;
• химическое влияние (выхлопные газы, разбивающиеся о стекло мошки, моющие средства, дорожные реагенты и т.д.), проникающие во внутрь поверхности стекла, что растворяет пластик;
• воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к формированию микротрещин, пожелтению и отслоению защитного слоя.

Только яркий свет фар может обеспечить безопасную и комфортную езду в вечернее и ночное время суток. Наши специалисты не только проведут качественную полировку фар в Калининграде, но и расскажут, как сохранить привлекательный внешний вид фар на протяжении длительного периода эксплуатации.

Особенности фар

Большинство современных транспортных средств изготавливается из акрила и поликорбоната, устойчивым к ударам, и способным поглощать большое количество кинетической энергии. Однако, основным из недостатков является мягкость, что приводит к быстрому царапанию, поэтому их покрывают специальными высокопрочными лаками.

После нескольких лет эксплуатации поверхность изнашивается, что снижает способность пропускать свет, который преобразовывается в кинетическую энергию, и деформирует поликарбонатный слой. Это влечет к образованию микротрещин, что снижает прочность и прозрачность.

Специалисты мастерской «БЛИК» рекомендуют проводить данную процедуру регулярно, один раз в год, либо через каждые 30 000 км. Однако, многое зависит от условий использования, качества материалов, из которого произведены фары.

Процесс полировки фар

Специалисты мастерской «БЛИК» проводят полировку стекол фар в Калининграде, выполняя процедуру в соответствии с нормами качества, что позволяет нам гарантировать высокое качество работы.

Профессиональная полировка осуществляется при использовании специализированных инструментов:

• полировальных машин;
• поролоновых кругов разной твердости;
• полировочных паст;
• полимерных восстановителей глянца.

 
Наши мастера выполняют полировку фар изнутри и снаружи в Калининграде, вне зависимости от материала поверхности (стекло или пластик). Мы вернем прозрачность и привлекательный вид любым видам фар.

Процедура полировки фар выполняется по следующему алгоритму:

1. Мойка поверхности и тщательная сушка
2. При наличии сколов и царапин, производится их удаление при помощи специализированного оборудования
3. Поверхность обрабатывается специальным материалом, содержащим мелкие абразивные частицы
4. На покрытие наносят полироль
5. В качестве финишного слоя используются составы, препятствующие оседанию пыли

Обратите внимание!

После завершения процесса полировки, фары необходимо заклеить полиуретановой пленкой, что не входит в стоимость услуги, и оплачивается отдельно.
Сам процесс кажется достаточно простым, но если не использовать специализированные инструменты и материалы, то можно еще больше нарушить покрытие стекла или пластика. Специалисты мастерской «БЛИК» всегда готовы выполнить полный комплекс работы по восстановлению фар в Калининграде. Процедура выполняется в кратчайшие сроки, и дает видимый результат.

Преимущества полировки фар

Регулярное проведение полировки имеет следующие достоинства:

• повышается пропускная способность света до 70%, что обеспечивает безопасную езду в вечернее и ночное время;
• не требуется демонтировать световой блок, что упрощает сам процесс чистки;
• прозрачность стекла или пластика полностью восстанавливается менее чем за 30 минут;
• обработка защитными составами позволяет сохранить привлекательный внешний вид на долгое время;
• поверхность получает зеркальный блеск, что придает автомобилю элегантный вид.

 
Специалисты мастерской «БЛИК» выполняют полный комплекс работ по полировке фар в Калининграде. Мы используем специализированные инструменты и высококачественные материалы, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия, после завершения процедуры. Поверхность обретает привлекательный внешний вид, что подчеркивает ухоженность транспортного средства.

Мы предоставляем одни из наиболее выгодных цен в регионе на полировку стеклянных и пластиковых фар. Для уточнения любых подробностей, звоните по телефонам, указанным на сайте. Наши операторы всегда готовы бесплатно проконсультировать вас в телефонном режиме, и ответить на все интересующие вас вопросы, касаемо полировки фар, алгоритма процедуры, а также материалов, используемых при работе.

Ремонт автомобильной оптики в Омске

Решить все проблемы с вашей автооптикой готово СТО Авто-Color. Нас выбирают, так как:

• у нас работают опытные мастера, прошедшие дополнительное обучение и способные решить проблемы любой сложности;

• у нас адекватные цены на все комплектующие и расходные материалы;

• мы гарантируем высокое качество работы наших мастеров.  

Обращайтесь в СТО Авто-Colo по любой проблеме с вашей оптикой и она всегда будет в порядке.

Фары в некотором смысле являются глазами автомобиля. Их основные функции — освещение дороги и определение оповещение остальных участников дорожного движения.

В процессе эксплуатации на фонарях и фарах появляются различные дефекты, в виде потертостей, сколов, отверстий и других дефектов. Он могут вывести из строя систему освещения, привести к короткому замыканию и даже сделать вождение авто опасным.

Что из себя представляет ремонт автооптики

Услуги по восстановлению автоооптики обычно включают:

• ремонт креплений; 

• ремонт корпуса;
  

• полировку фар;
  

• замену стеклянного элемента;

• очистку фар изнутри;

• и пр.
  

Ремонт креплений

Проблему повреждения или даже потери части креплений на фаре или фонаре можно решить, если обратиться к профессионалам. Они найдут детали, которые можно будет использовать для создания нового элемента крепления, путем его впаивания или закрепления.

Ремонт корпуса

Если на корпусе автооптики появились трещины или отверстия, то со времени внутрь попадает пыль, реагенты, грязь и др. вещества, поэтому она быстро приходит в негодность. Чтобы этого не произошло необходимо своевременно отремонтировать корпус. Способ ремонта зависит от характера и размера повреждений. Небольшие трещины, если есть возможность стыка, заделываются паяльником, а на сквозное отверстие может быть поставлена заплатка. И ту, и другую операцию корректно может выполнить только профессионал. 

Полировка фар

Такая операция позволяет восстановить прежний облик и функции автомобильной оптики. С этой целью требуется использовать специальные пасты и современное полировальное оборудование. При этом важно, чтобы полировка не повредила структуру фары, иначе свет от прибора станет тусклым и блеклым.

Процесс полировки состоит из несколько этапов:

В результате оптика приобретает первоначальный вид. Причем полировка фар и фонарей стоит в разы дешевле, чем покупка новой составляющей автооптики.

Замена стекла

Это операция также достаточно востребована. Ее заключается в том, что при некорректном монтаже нового стекла, фара начнет запотевать, а в полость станет забиваться грязь, препятствуя распространению света вашего авто.

Технологическая чистка оптики

Обращение к профессионалам в случае, если свет от автооптики стал тусклым, поможет устранить эту проблему путем промывки фары изнутри.

Полировка фар

Тусклый свет фар, как неправильный образ жизни автомобиля.

Автомобильные фары с течением времени теряют способность 100% передачи света. Происходит такое по ряду причин:

• песок из-под колес наносит микротрещины на поверхности фар

• дорожные реагенты повреждают заводское лаковое покрытие фар

• неблагоприятные погодные условия ( дождь, снег, град и палящее солнце) усиливают износ фар, способствуют их помутнению

Последствия всех вышеперечисленных факторов приводят к значительному снижению интенсивности светового потока, излучаемого лампой. В результате происходит ухудшение видимости в вечернее и ночное время суток.

Специалисты Лаборатории света в Чебоксарах осуществляют восстановление прозрачности стекла различных фар при помощи абразивной полировки. Такой подход позволяет сохранить заводское лаковое покрытие фар, а при необходимости, с помощью специального оборудования существует возможность нанесения дополнительного защитного покрытия.

Повреждению фары изнутри способствуют:

• нагрев стекла от лампы, которая по мощности не соответствует ГОСТу

• попадание микрочастиц пыли, царапающих внутреннюю стенку фары

• попадание влаги через трещины в корпусе фары

• закупорка вентиляционных отверстий

Важно! Фара не должна быть герметичной.

Профессионалы нашего центра по ремонту фар выполняют работы по демонтажу, разборке корпуса без повреждения элементов фары, выявляют дефекты, восстанавливают корпус фары, осуществляют полировку стекла изнутри, чистку заводских вентиляционных отверстий, собирают корпус фары, используя бутиловый герметик завода изготовителя авто-оптики. Специалисты авто-центра установят лампы и отрегулируют световой поток в соответствии с ГОСТ.

Не стоит пренебрегать собственной безопасностью, стоит включать качественный свет автомобильных фар.

Полировка и чистка пожелтевших фар

Современные фары изготовлены из поликарбоната. Этот материал более долговечен и, безусловно, более гибок, но, к сожалению, невероятно страдает от воздействия ультрафиолетовых лучей, которые, как известно, вредны даже для людей. Рассеиватель света из поликарбоната, под воздействием ультрафиолета, расширяется и становится ловушкой грязи и мусора, которые трудно удалить, особенно если не чистить фары машины.
Эстетически, пожелтение оптической группы представляет собой значительный недостаток. Функционально этот недостаток, приводит к тому, что свет фары становится более тусклым и снижает видимость, особенно зимой или когда на дороге туман. По информации на сайте dusterauto.ru поможет этого избежать полировка фар.
Что же следует делать, чтобы избежать появления непрозрачных фар? Каковы наиболее эффективные методы регенерации и очистки фар автомобиля?

Что потребуется для полировки

Для полировки фар существует три способа. Для первого на рынке предлагаются ремонтные комплекты для регенерации фар автомобиля, которые содержат все, что нужно, например, полировочное средство, бумажную ленту для защиты кузова, листы наждачной бумаги различной зернистости и прокладку для дисков из абразивной бумаги. Подготовительные работы для всех способов одинаковы и заключаются в очистке фар от грязи.

Абразивная полировка

При этом способе необходимо:

– очистить фары от пыли и грязи;
– используйте липкую ленту для защиты кузова и пластиковых деталей вокруг фары;
– начните работать с абразивной бумагой, содержащейся в наборе, используя специальную прокладку, следуя указаниям в инструкциях, или начните с бумаги с самым крупным зерном, около 600, до самой тонкой 2500. Этот процесс должен выполняться с особой тщательностью и терпением, потому что это то, что позволяет удалить поврежденный слой поликарбоната;
– нанесите специальную полировку для фар и втирайте до полного удаления пожелтевшего слоя;
– удалить клейкую ленту и тщательно очистить кузов специальным автомобильным мылом;
– нанесите защитный слой специального средства на основе силиконов.

Второй способ заключается в полировке с использованием специального полировочного крема.
Прежде всего, необходимо проверить, образовалось ли пожелтение внутри или снаружи стекла фары, чтобы воздействовать на поврежденную сторону поверхности.
Если поверхность, которая кажется непрозрачной, является внутренней, необходимо разобрать фару и полностью очистить и высушить от образовавшегося конденсата.
Если вместо этого необходимо полировать внешнюю сторону, нужно выполнить следующие действия:
– очистить фару специальным средством для стекла или смесью обезжиривателя и воды для удаления пыли и остатков грязи;
– использовать небольшое количества автомобильного полировочного крема, который, будучи слегка абразивным, удалит самый поверхностный пожелтевший слой;
– применить шлифовальную машинку, снабженную полировальным диском, чтобы удалить остатки продукта;
– нанесение слоя защитного продукта на силиконовой основе, чтобы закрыть отверстия в поликарбонатных ячейках.

Как полировать стеклянные фары в домашних условиях

Полировка в домашних условиях возможна с применением зубной пасты. Это уже третий способ полировки.
Фактически зубная паста, обладающая значительными абразивными и отбеливающими свойствами, является отличным решением для практической и быстрой очистки фар машины без необходимости вкладывать средства в приобретение определенных продуктов.

Чтобы получить отличный результат, нужно сделать:

– рекомендуется сначала вымыть фары машины, чтобы удалить грязь, пыль и защитить части кузова автомобиля;
– с помощью влажной ткани начинайте распространять зубную пасту по поверхности фары, применяя ее круговыми движениями и при осторожном надавливании. Делайте это осторожно, посвящая не менее 5-7 минут каждой фаре. В процессе станет заметно, как поверхность становится все более прозрачной;
– промойте фары водой, чтобы удалить все следы зубной пасты;
– приступить к нанесению защитного покрытия в виде средства на силиконовой основе, для герметизации поликарбонатных ячеек.

Как часто нужно делать полировку фар авто

Полировка фар применяется только при наличии признаков пожелтения стекла. Обычно к пятому году эксплуатации нового автомобиля уже можно провести такую процедуру.

Как бы не казалась простой процедура полировки в домашних условиях, рекомендуется проводить ее в профессиональных автосервисах.

Полировка фар автомобиля в Красноярске

Где в Красноярске отполировать фары?

Зачем полируют фары автомобиля? Современные автомобили оснащены пластиковыми или поликарбонатными рассеивателями фар. В процессе эксплуатации на фары всегда идет воздействие от камушков, песка, снега, перепадов температур, реагентов. Это приводит к повреждениям внешней поверхности фары. И она начинает все хуже светить и стает визуально мутной или зацарапаной или покрытой налетом. Полировка и очистка фары решает эти трудности и дает фаре «вторую жизнь.»

Если у вас стеклянные фары, то их полировать нельзя!!!

Этапы полировки фар

Процедура состоит из нескольких этапов и выглядит так:

1. Фары тщательно моются и высушиваются, а прилегающие к ним поверхности прикрываются защитной плёнкой.
2. Полировка фар машины производится с применением специального шлифовального оборудования, а в качестве расходных материалов используются абразивные пасты с различной зернистостью.
3. На первом этапе применяется крупнозернистая абразивная паста, которая прекрасно ликвидирует царапины и небольшие сколы.
4. На всех последующих этапах применяется несколько видов паст, и в завершении, поверхность полируется пастой с самым мелким абразивом.

Примечательно, что в процессе проведения процедуры на шлифовальной машинке несколько раз меняются насадки.

Что это даёт

Процедура в общей сложности отнимет не более часа, а стоимость полировки фар автомобиля в 50 раз ниже стоимости новой оптики. Из этого следует, что эта операция не является затратной ни по времени, ни по деньгам. Поэтому просим Вас прибегнуть к услугам автосервиса «ARTmaster — Красноярск», где работают компетентные специалисты, прекрасно владеющие техникой выполнения данной операции.

Полировка фар автомобиля (цена услуги доступна всем автовладельцам) не только преобразит их внешний вид, но и наполовину увеличит полезную световую силу. Это значит, что Вам не придётся приобретать новую оптику. Помимо внешней полировки, мы рекомендуем отполировать поверхность изнутри, так как постепенно внутренний слой мутнеет и выгорает на солнце. Если фары отполированы с двух сторон, то их световая сила увеличивается до максимального значения.

Как чистить фары автомобиля БЕСПЛАТНЫЕ практические тесты на получение разрешения DMV 2021 года для сдачи экзамена по вождению 2021 года

Фары вашего автомобиля мутнеют? Вот несколько советов, как чистить фары автомобиля.

Недавно заметил, что мои фары стали желтоватого цвета. При внимательном осмотре я заметил, что они были мутными и не такими четкими, как раньше. Я также проверил, нет ли трещин и капель воды внутри фар — хорошо, что их не было.

Есть ряд причин, по которым фары становятся мутными. Причина номер один в том, что новые фары теперь изготавливаются из поликарбоната или пластика. Это изменение было сделано в 1980-х годах, чтобы фары не ломались. Теперь пластик вызывает окисление. Со временем окисление вызывается ультрафиолетовым излучением, дорожным мусором и частицами, атмосферными химическими веществами и грязью.

Облачность в свете фар влияет на видимость в ночное время.Но не волнуйтесь, потому что вы можете быстро очистить фары. Проблема только в том, если внутри есть капельки воды. Вам необходимо передать свой автомобиль профессионалу, чтобы он почистил его. Также, если в ваших фарах есть трещины, их обязательно нужно заменить.

Простые методы очистки фар

Есть несколько способов мыть фары автомобиля. Мы обсудим простые бытовые средства, которые сделают ваши фары яркими и блестящими.Прежде чем приступить к любому из методов, убедитесь, что вы правильно очистили фары автомобильным шампунем и водой, чтобы избавиться от поверхностной грязи и сажи. Это позволяет вам проверить, сколько уборки вам нужно сделать.

Метод 1: Шлифовка и полировка

Что вам нужно

· ТОЛЬКО наждачная бумага зернистостью от 1500 до 2000 (не вся наждачная бумага хороша)

· Подушечки для аппликатора

· Салфетки из микрофибры

· Малярный скотч или малярный скотч

· Полировочная паста, такая как Meguiar’s Ultimate Compound

· Акриловый воск для полов или автомобильный воск Carnauba, например Turtle Wax Carnauba Cleaner Paste

Оберните малярную ленту по краям фар, чтобы не поцарапать автомобильную краску.Используйте наждачную бумагу с зернистостью от 1500 до 2000 только для шлифования фар. Отшлифуйте фары до матового цвета.

После этого возьмите чистую салфетку из микрофибры и полировальный состав для полировки фар. Лучше всего использовать составы для полировки алюминия. Работайте по частям и втирайте круговыми движениями, пока не получите блестящую поверхность. Для получения желаемой прозрачности может потребоваться до трех слоев.

Можно также использовать бытовые товары, например, неабразивный очиститель для акриловой раковины для ванной комнаты.Убедитесь, что продукт не содержит перекиси или каких-либо отбеливающих веществ.

В качестве последнего штриха можно защитить фары прозрачным лаком, акриловым воском для пола или автомобильным воском Carnauba.

Метод 2: Средство для мытья стекол и автомобильная полироль

Что вам нужно

· Средство для чистки стекол, такое как средство для чистки стекол Perfect Clarity Glass

от Meguiar.

· Автомобильная полироль, такая как Meguiar’s Mirror Glaze Ultra Finishing Polish

· Салфетки из микрофибры чистые

· Подушечки для аппликатора

Для этого метода вам также необходимо заклеить изолентой области вокруг ваших фар.Первое, что вам нужно сделать, это распылить средство для мытья стекол на фары. Не бойтесь обильно распылить на фары. Вытрите его чистой тканью из микрофибры, чтобы избавиться от грязи с поверхности.

Затем используйте другую чистую ткань или подушечки для аппликатора из микрофибры, чтобы нанести автомобильный полироль. Круговыми движениями потрите поверхность и при необходимости добавьте полироли. Затем используйте сухую ткань или полироль, чтобы отполировать фары.

Промыть фары водой.Последний шаг — нанесение автомойки для защиты фар от окисления.

Метод 3: Зубная паста

Что вам нужно

· Любая негелевая зубная паста

· Салфетки из микрофибры чистые

· Малярный скотч или малярный скотч

Зубная паста — хорошее пятновыводитель. Он содержит мягкий абразив, который разглаживает и полирует поверхность, как ваши зубы.

Перед запуском промойте фары автомобильным шампунем и водой.Дайте ему полностью высохнуть, затем осмотрите поверхность. Затем нанесите малярный скотч или малярный скотч на окружающие участки фар. Следующий шаг — возьмите чистую салфетку из микрофибры, смочите ее и нанесите на нее немного зубной пасты. Круговыми движениями протрите поверхность фар, при необходимости добавляя еще зубной пасты и воды.

Промойте фары чистой водой и дайте им полностью высохнуть. Повторите процесс, если вы не удовлетворены результатами.Обработайте автомобильным воском, чтобы защитить фары от помутнения.

Метод 4: Мыло для посуды

Что вам нужно

· Горячая вода

· Губка

· Обычное средство для мытья посуды

Тщательно промойте фары, чтобы удалить пыль. Используйте жидкость для мытья посуды, смешанную с теплой водой, чтобы вымыть фары. После этого полностью смойте водой.Дайте ему высохнуть на воздухе или вытрите чистой тканью из микрофибры.

Метод 5: Пищевая сода

Что вам нужно

· Чаша

· Чистая ткань

· Пищевая сода

· Губка

Перед нанесением пищевой соды очистите фары. Наклейте малярный скотч или малярный скотч на области вокруг ваших фар. В миске смешайте пять столовых ложек пищевой соды и воды, чтобы получилась паста.Обильно нанесите пасту на фары и оставьте на пять минут. Пищевая сода впитывает большую часть оксидов. Протрите фары чистой тканью круговыми движениями. Повторяйте этот процесс, пока не будете удовлетворены результатами. Тщательно промойте фары. В противном случае вы получите запотевшие и тусклые фары.

Метод 6: Белый уксус

Что вам нужно

· Белый уксус

· Горячая вода

· Губка грубая

· Мягкая чистая ткань для очистки

· Обычный спрей для готовки

Для этого метода необходимо снять крышки фар.Смешайте одну часть уксуса с пятью частями теплой воды и погрузите крышки фар на час. Кислотность уксуса удаляет окисленные вещества. После этого промойте фары и просушите их. Сбрызните кулинарным спреем и протрите чистой тканью. Не трите слишком сильно, иначе вы можете поцарапать фары. Этот метод хорошо работает, если на крышках ваших фар есть царапины.

Заключение

Надеюсь, вы нашли вышеупомянутые методы очень полезными.Яркие и блестящие фары не должны быть дорогими, если вы попробуете эти простые решения для дома. Не стесняйтесь поделиться с нами своими мыслями о статье. Мы также приветствуем любые предложения или отзывы. Не забудьте поделиться этой статьей со своими друзьями!

Био Автор: Дэвид Уокер — автомеханик и обладатель автомобильного понимания. Он делится там своими советами по поводу автомобилей, вы можете посетить его блог, чтобы узнать больше.

Почему нужно держать фары в чистоте?

Почему нужно содержать фары в чистоте?

Mike’s Auto Spa

6 мая 2017 г.

0 0

Важность содержания фар в чистоте

Фары всегда должны быть чистыми, так как они глаза вашего автомобиля.Они позволяют видеть ночью и быть замеченными другими автомобилистами. Без них вы были бы слепы. Вот почему так важно держать фары чистыми. так важен. Чистые линзы фар повышают вашу безопасность и улучшают внешний вид вашего автомобиля.

Что такое пасмурные фары?

Если вы заметили, что свет, исходящий от фар вашего автомобиля, намного менее четкий, чем был изначально, вероятно, автомобиль страдает от запотевших фар .Еще один признак запотевания фар — это если вы заметили, что свет имеет желтоватый тусклый оттенок.

Почему в фарах бывает пасмурно?

Линзы фар изготовлены из толстого пластика, состоящего из поликарбонатов. В отличие от стеклянных линз, которые использовались до 1990 года, эти пластиковые линзы гораздо более устойчивы к царапинам и долговечны. Однако со временем, когда последний материал подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей солнца, внешние слои начинают разрушаться и разрушаться.Эти изменения приводят к тому, что линзы поглощают синий свет от ламп и излучают более слабый желтоватый свет. К счастью, очистить противотуманные фары несложно.

Продукты, используемые для очистки фар транспортных средств

В большинстве салонов авто есть по крайней мере один или два средства, разработанных специально для очистки линз фар, когда они запотели от воздействия ультрафиолета. Ищите продукты с пометкой «комплект для восстановления фар» или «восстановление линз фары».

Инструменты для очистки туманных фар

Для очистки фар автомобиля не требуется много инструментов .Вот несколько вещей, которые вы, вероятно, захотите иметь под рукой.

• Набор для чистки
• Старые тряпки или полотенца
• Латексные перчатки для чувствительной кожи
• Вода для полоскания
• Кисть с мягкой щетиной
• Мягкое очищающее средство

Следите за инструкциями по очистке фар вашего автомобиля.

Если вы предпочитаете сэкономить время, принесите машину в Mike’s Auto Spa. Мы предлагаем несколько продуктов для осветления линз, которые просты в использовании и обеспечивают фантастические результаты.Кроме того, в Вестминстере у нас есть потрясающие пакеты для мойки автомобилей, включая для наружной мойки, протертые дверные косяки, вакуум в салоне, ремонт экстерьера, пыль на приборной панели и консоли, окон внутри и снаружи и многое другое.

Домашние средства для фар

Как очистить грязные фары?

По эксперту по продукту | Опубликовано в Сообщество, Часто задаваемые вопросы, Советы и рекомендации в среду, 15 августа 2018 г., в 14:52

Домашние средства для фар

Всем нравится красивая чистая машина, блеск и полировка после мойки приятны на вид, но некоторые вещи можно упустить во время мойки.

Фары — одна из наиболее важных, но упускаемых из виду частей автомобиля. Тусклые или запотевшие фары могут светить не так ярко, что затрудняет просмотр и наблюдение в темноте, но убрать фары непросто. Имея несколько предметов домашнего обихода и немного свободного времени, вы можете восстановить свой свет.

Какие предметы мне нужны?

Существует несколько вариантов того, что вы можете использовать для очистки фар, и большинство из них, вероятно, находятся где-то в вашем доме или их можно легко забрать в продуктовом магазине за несколько долларов.Важно отметить, что некоторые из этих решений могут быть более эффективными, чем другие, а некоторые могут предоставить только временное решение, если вы продолжаете видеть снижение яркости фар. Возможно, пришло время их заменить или профессионально очистить. С учетом сказанного, вот некоторые из предметов, которые можно использовать:

• Мыло для посуды
• Зубная паста
• Спрей от насекомых
• Уксус
• Спирт денатурированный
• Соль и средство для посуды
• Пищевая сода

Вместе с каждым предметом вам также понадобится немного воды, тряпки и губки.У каждого метода есть свои собственные процедуры, о которых вы можете прочитать здесь. Опять же, некоторые из этих исправлений могут работать лучше, чем другие, все зависит от состояния ваших фар.

Что делать, если они не чистые?

Если после тщательной очистки фары все еще остаются туманными, возможно, пора отнести их на профессиональную чистку. Вы можете передать его в Hansel Auto Group и позволить нам почистить его для вас, или, если он не подлежит ремонту, вы всегда можете заказать запчасть онлайн, и мы можем установить ее для вас.

• Facebook
• Твиттер
• Pinterest

Эта запись была опубликована в среду, 15 августа 2018 г., в 14:52 и находится в разделах «Сообщество», «Часто задаваемые вопросы», «Советы и рекомендации». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Как чистить окисленные фары

С тех пор, как производители автомобилей в 1980-х годах повсеместно перешли с легко разбиваемых стеклянных фар на фары из поликарбоната или пластика, возникла проблема помутнения фар. Это вызвано окислением, которое происходит естественным образом с течением времени — окисленные фары не обязательно являются результатом плохого обслуживания и случаются даже с самыми сознательными владельцами транспортных средств. Ультрафиолетовое излучение, дорожный мусор и атмосферные химические вещества являются обычными виновниками.

Эта облачность ухудшает видимость в ночное время, поэтому ее следует периодически устранять. К счастью, ремонт фар, подвергшихся окислению, часто бывает делом, которое вы можете выполнить самостоятельно.

Помутнение линз из поликарбоната или пластика не обязательно является результатом окисления. Иногда наросты песка и грязи могут придавать этим поверхностям туманный вид. Тщательно вымойте фары, прежде чем принимать решение о ремонте окисленных светов.

Если после тщательной очистки они все еще кажутся мутными, попробуйте один из этих трех методов восстановления после окисления:

Как очистить фары от окисления зубной пастой

1. Соберите подходящие материалы — Чтобы очистить фары методом зубной пасты, вам понадобится следующее: автомобильный воск, малярная лента, пластиковые или виниловые перчатки (необязательно для людей с чувствительной кожей), мягкая ткань, зубная паста (любая вид), Вода

2. Начните с мытья с мылом. — Сначала промойте водой с мылом, используя твердые возвратно-поступательные движения тряпкой или губкой, затем промойте чистой водой.Дождавшись высыхания на воздухе, снова внимательно посмотрите на фары.

3. Защитите окружающую территорию малярной лентой. — Используя малярную ленту, закройте области вокруг ваших фар, чтобы защитить их от случайных повреждений.

4. Надевайте перчатки — Надевайте пластиковые или виниловые перчатки, если у вас чувствительная кожа. Смочите чистую мягкую ткань в воде и добавьте немного зубной пасты.

5. Используйте ткань, пропитанную зубной пастой. — Тщательно протрите поверхность ваших фар тканью, пропитанной зубной пастой, небольшими кругами.Добавьте воду и зубную пасту по мере необходимости и рассчитывайте потратить до пяти минут на очистку каждого пораженного света.

6. Rinse — Затем промойте водой и дайте высохнуть на воздухе.

7. Нанесите автомобильный воск — Чтобы защитить ваши фары от повреждений в будущем, вы можете рассмотреть возможность нанесения автомобильного воска на фары, используя чистую ткань, круговыми движениями, а затем еще раз промыть их водой.

Почему это работает

Так же, как зубная паста может удалять нежелательные частицы с эмали на зубах, она может удалять пятна с фар.Это связано с тем, что зубная паста — даже гелевая и отбеливающая разновидности — содержит мягкий абразив, который полирует поверхность, придавая ей гладкость и внешний вид, что приводит к более четким фарам.

Как очистить фары от окисления с помощью средства для чистки стекол и автомобильной полироли

1. Соберите подходящие материалы — Для очистки фар с помощью средства для чистки стекол и автомобильной полироли вам потребуются следующие материалы: автомобильная полироль, автомобильный воск (по желанию), очиститель для стекол, малярная лента, пластиковые или виниловые перчатки (по желанию для тех, кто имеет для чувствительной кожи), вращающийся буфер (опция), мягкая ткань, вода

2. Заклейте прилегающую территорию — Как и в предыдущем методе, заклейте изолентой области вокруг ваших фар, чтобы защитить вашу отделку или покраску, и наденьте пластиковые или виниловые перчатки, если у вас чувствительная кожа.

3. Распылите очиститель для фар. — Обильно нанесите на фары очиститель для стекол, затем протрите поверхность мягкой тканью.

4. Нанесите автомобильный полироль. — Нанесите автомобильный полироль на другую чистую мягкую ткань и тщательно протрите поверхность каждой фары круговыми движениями, при необходимости добавив полироли. Планируйте уделить таким образом каждому свету не менее пяти минут. Для более быстрого ремонта вы можете использовать роторный буфер для нанесения полироли.

5. Rinse — Промыть водой и при желании нанести автомобильный воск в качестве защиты от окисления в будущем, как описано в предыдущем методе.

Почему это работает

Другой простой метод, который часто является эффективным методом восстановления после окисления, заключается в использовании стандартного средства для чистки стекол и автомобильной полироли, которые можно купить в магазинах автозапчастей и в обычных магазинах. Очиститель стекол подготавливает поверхность, а полироль, содержащий немного больше грубых абразивов, чем зубная паста, полирует поверхность ваших фар.

Как очистить фары от окисления с помощью набора для полировки

1. Соберите подходящие материалы — Чтобы начать чистку фар с помощью набора для полировки, вам понадобится следующее: автомобильный воск или герметик, входящий в комплект (необязательно), ткань, малярная лента, мягкое моющее средство, такое как средство для мытья посуды или набор -в комплекте очищающее средство, полировальная паста, набор наждачной бумаги (зернистость от 600 до 2500), вода

2. Закройте все вокруг малярной лентой. — Закройте поверхности в непосредственной близости от фар малярной лентой (как в методах 1 и 2) для защиты от абразивов в полировальном составе и наденьте перчатки, если ваша кожа чувствительна.

3. Вымойте и ополосните — Смочите чистую ткань водой, добавьте мягкое моющее средство или очищающее средство, входящее в комплект, затем вымойте поверхности фар. Смойте чистой водой.

4. Нанесите полировальную пасту — Нанесите полировальную пасту другой тканью небольшими круговыми движениями. Не торопитесь — до пяти минут на каждую фару — чтобы смесь подействовала должным образом.

5. Смочите фары влажной шлифовкой. — Смочите самую грубую наждачную бумагу (с наименьшим числом зернистости) прохладной водой, затем тщательно протрите поверхность каждой фары возвратно-поступательными движениями.Следите за тем, чтобы наждачная бумага всегда была влажной, при необходимости окунув ее в воду. Повторите эти действия с наждачной бумагой каждого вида от самой грубой до самой гладкой (от самой маленькой до самой большой).

6. Rinse — Тщательно смыть полировальную пасту чистой водой.

7. Нанесите автомобильный воск. — Нанесите автомобильный воск или герметик для защиты в будущем, используя чистую ткань круговыми движениями, с последующим ополаскиванием, если необходимо.

Почему это работает

Для более сильно окисленных фар и в случае, если предыдущие методы не помогли, рассмотрите возможность использования набора полировальной пасты для интенсивного ремонта своими руками.Такие комплекты часто доступны в магазинах автозапчастей и широко доступны для покупки в Интернете и содержат большую часть — если не все — вам нужно восстановить окисленные фары и вернуть их к новой чистоте. Обратитесь к выбранному вами комплекту, чтобы узнать, какие дополнительные расходные материалы, если таковые имеются, вам требуются из приведенного выше списка необходимых материалов.

Капли влаги на внутренней стороне фар

Окисление может происходить как снаружи, так и внутри ваших фонарей (хотя чаще всего оно проявляется на внешних и легкодоступных частях).Если вы заметили крошечные капельки влаги внутри фары, вам нужно будет удалить их, чтобы любые попытки ремонта были эффективными. Обращайтесь с внутренней частью так же, как с внешней стороной.