День: 13.06.2021

13Июн

Работа абс: Антиблокировочная система тормозов

13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Ошибки в работе ABS

Некоторым водителям кажется, что обзавёлся хорошей машиной, где установлена система ABS, и всё — бояться нечего, и по дорогам, даже зимой, можно гонять, как угорелому. Но к сожалению, это не так. И часто ошибка ABS может стать причиной несчастных случаев на дороге, если водитель позабудет о внимательности.

Как работает ABS

Невнимательность — дамоклов меч для водителя

Действительно, водители-новички или люди с особым складом характера верят в рекламу безоговорочно. Достаточно им услышать о том, что передовые инженеры придумали новую технологию и она будет всё делать вместо человека, они сразу же верят в это и возлагают на робота всю ответственность. А разве это правильно?

Да, система ABS — это уникальная возможность управлять автомобилем на трудных участках дороги. Она часто помогала автомобилистам, спасала от неминуемой аварии, делала торможение устойчивым, даже на скользких дорогах. Но это вовсе не означает, что человек должен полностью доверить свою жизнь и жизнь своих пассажиров автоматике.

Неосторожность — главная причина многих смертей, и печальная статистика утверждает, что трезвые водители погибают именно из-за этого. Как и любая машина, система ABS может изредка пошаливать или, другими словами, работать неадекватно. В чём же причина?

То, как работает система ABS, многих умиляет и радует. Не нужно обладать знаниями супервождения, как мегаводители. Достаточно довериться роботу, и он всё сделает вместо вас. Но бывает и так, что ABS не включается. Или же включается, а затем автоматически выключается. И водитель обязан быть внимательным и всё это замечать.

Сбои в системе ABS могут быть даже после обнаружения ошибки и при работающей ABS.

Принцип работы антиблокировочной системы

Частая причина, из-за которой отключается система ABS или перестаёт адекватно работать, — это пропадание сигнала с колёсного датчика. Как и любой робот, в таком случае ABS не знает, что делать, и автоматически отключается. Всё правильно. Система, не зная, что творится с колесом, отключается, дабы не развернуть автомобиль поперёк, неправильно распределяя усилия по колёсам. Получается, что инженеры сами наделили систему таким выключением? Да.

Инженеры заранее продумали эти фокусы. И система ABS после автоматического выключения продолжает опрашивать колёсный датчик, и если сигнал возобновится, то заработает и ABS. Если же с колесом что-либо не так, система ABS больше не включится, а опрос будет прекращён. В этом случае водитель должен остановить автомобиль, проверить колёса, устранить неисправности, и после повторного завода машины система ABS вновь пошлёт опрос и, получив удовлетворительный ответ, возобновит работу, как ни в чём не бывало.

А вот если бы система ABS была наделена памятью, где бы фиксировались все обнаруженные ошибки, робот бы их считывал. Но к сожалению, существуют блоки, которые ошибки фиксировать не могут. И соответственно, понять причину отказа работы бывает очень сложно.

Форс-мажоры на дорогах с ABS

На видео показан принцип работы антипробуксовочной системы (ABS):

http://www.youtube.com/watch?v=gxWxwwq1OCw

Как говорится, в мире нет ничего идеального, кроме самой природы и всего, чего не создал сам человек. И ABS не исключение. Сохранение управляемости часто оплачивается слишком дорогой ценой — увеличением тормозного пути. В случае если система эффективна при отличном сцеплении всех четырёх колёс, на проблемном покрытии форс-мажоры возможны.

Различные неровности дорожного покрытия, такие как гребёнка или трамвайные пути, могут вызвать отскок колёс. А если неисправны подвески, то возможен и временный отрыв колёс от дороги. В эти моменты колёса автомобиля разгружаются, на них не осуществляется давление, а это приводит к ранней блокировке тормозного диска при вынужденном торможении. Соответственно, система ABS срабатывает раньше.

Стоит отметить, что такой же ранний эффект срабатывания системы ABS наблюдается на гравийных, песчаных дорогах, где бывает много грязи в дождливое время года. Такое же может произойти и на голом льду. Понятно, что наихудшим вариантом в таком случае станет вылет автомобиля с дороги. Так, те машины, которые системой ABS не наделены, вгрызались бы своими колёсами в дорожное покрытие, соответственно гася скорость. А вот система ABS, как это ни странно, сильно увеличивает тормозной путь, и автомобиль, в случае торможения, может увести по дуге.

По сути, отключение ABS не предусмотрено. Но избавиться от системы можно, вынув предохранитель. Это актуально делать на ледовых трассах, куда часто выезжают потренироваться в управлении транспортным средством. Но и забывать не стоит о том, что современные системы ABS отвечают за грамотное распределение тормозных сил по осям при обычном торможении. Понятно, что механические тормозные регуляторы, которые до ABS этим заведовали, такую эффективность дать не могут. И всё может закончиться плачевно, ведь будут заблокированы задние колёса.

На видео рассказывается о плюсах антипробуксовочной системы:

Причины ошибок

Что же делать, если перестала работать ABS? А вернее, если она работает, но недостаточно эффективно. Как правило, многие системы ABS наделены лампой — индикатором отказа. Инженеры предусмотрели и считывание кода ошибки. Водителю удаётся отслеживать параметры некоторых элементов и управлять ими. Так, это возможно сделать с насосом модуля ABS или с клапанами. Рекомендуется применять оборудование, которое включает в себя не слишком много элементов и, соответственно, достаточно надёжное. Обычно такое поставляется дилерскими центрами.

Ошибки системы ABS чаще всего возникают из-за модуля управления. И чаще всего ими становятся внутренние электронные неисправности. В большинстве своём такие ошибки несут случайный характер, а потом автоматически исчезают. Если же ошибки возникают повторно и не удаляются, сам модуль подлежит замене. Его ремонт производителем не предусмотрен.

Неисправность проводки или отказ самого датчика, подающего информацию, также могут являться частыми причинами ошибок. И если используется активный датчик, неисправность обусловлена бывает повышенным люфтом ступичного подшипника. Может появиться явный воздушный зазор между кольцом-магнитом на подшипнике и датчиком. Может быть даже так, что при замене этого самого подшипника его просто поставили не с той стороны.

Что касается использования пассивного датчика, то здесь проблему может создать гребёнка на приводе. Её могло немного сместить с посадочного места при установке или снятии привода. Также сигнал с этого датчика может ослабевать из-за накопившейся грязи или оставшихся металлических частиц на гребёнке. И поэтому датчик порой невозможно бывает даже снять без повреждений, так как удары молотком способны его разрушить. При этом ударять опасно не только по самому датчику, но и по поверхностям рядом.

На видео рассказывается о минусах ABS:

Существуют и другие типы ошибок ABS, часть из которых может иметь отношение к самой цепи связи. К примеру, датчик педали тормоза тоже относится к ABS. Нередко лампу ошибки могут зажигать и другие модули. Лампа способна реагировать на неисправности, которые в прямом смысле и не бывают связаны с системой ABS.

Диагностика ABS

Определение неисправностей и ошибок антиблокировочной системы (ABS) является одним из самых существенных моментов в комплексной процедуре проверки автомобиля перед дальней поездкой. Диагностика ABS несёт в себе главную цель — предотвращение блокировки колеса, в случае когда вращение действительно необходимо для торможения. Это могут быть ситуации на скользких дорогах и поверхностях.

Не нужно и говорить о том, что датчик скорости — это один из главных механизмов системы ABS. Его проверка очень необходима, так как механизм следит за скоростью колёс, помогает им выпускать тяжёлое давление, когда происходит твёрдое торможение. Специальный магнитный датчик обнаруживает скорость колеса и передаёт информацию компьютеру ABS. При порче или неисправности этого самого датчика торможение будет происходить нерегулярно и даже на низких скоростях.

Перед тем как этот самый датчик снять, следует хорошенько смазать болты крепления WD-40, что позволит открутить их аккуратней. Это делается ввиду того, что эти болты легко ломаются и могут привести к дополнительной проблеме. Полезно перед работой разместить деревянные блоки или камни плоского типа под каждым колесом, создавая устойчивую автомобильную стойку. Рекомендуется также активировать тормоз парковки.

Тормозной путь с ABS и без него

И передние, и задние датчики ABS бывают расположены сзади за сборкой колёс. Работать нужно будет гаечным ключом, направляя тот правильно и против часовой стрелки, дабы отодвинуть колесо от втулки. И для успешного снятия сборки, возможно, придётся сделать хороший рывок. Сам датчик находится в маленькой чёрной коробке, размещённой по самому центру. Желательно будет её прочистить. Масло нужно протереть тканью, делая это очень аккуратно.

Полезно также проверить провод, идущий от БУ ABS до датчика, особенно если чистка не поможет. Чтобы проверить провод, нужно открыть коробку датчика, разъединить и убрать датчик в сторону. Заранее подготовленную батарейку подсоединяем к фишке в нужной полярности. Дёргаем провода в разные стороны, и если лампа не гаснет, значит, дело не в ней. Стоит также проверить подшипники, ведь причина может быть заключена в них. Они могут быть повреждены при замене или ударе.

После того как было обнаружено, почему не работает ABS, то есть после обнаружения окончательной поломки датчика и проведения замены, необходимо убедиться в приобретении той сенсорной модели, которая стояла в автомобиле. Это поможет сохранить надлежащее функционирование механизма ABS. Новый датчик нужно будет вставить на место и зажать его болтом.

И напоследок. Нужно будет убедиться в том, что нет большого пространства между наконечником сенсорного типа и колесом. Кроме этого, чаще всего обычной чистки установки более чем достаточно для решения проблем с ABS.

Как работает АБС

⏰Время чтения: 6 мин.

На странице приведены необходимые базовые понятия о том, как работает АБС, включающие в себя описание системы, а также режимы работы АБС — базовый режим торможения, нажатие педали, удержание давления, снижение давления, преимущества системы электронного распределения тормозных усилий, шины и АБС/EBD

 

 

Необходимые базовые знания

Приступая к работе с этим разделом, вы должны обладать необходимыми знаниями в следующих областях. Без этих знаний использование диагностических процедур, описанных в этом разделе, будет затруднено.

  • Основные знания об электрических цепях: вы должны иметь общее представление об электричестве и понимать содержание терминов напряжение, сила тока, сопротивление. Вы должны понимать, что происходит в цепи при ее разрыве или замыкании. Вы должны уметь читать электрические схемы.
  • Знания об использовании испытательного оборудования: Вы должны уметь пользоваться пробником и уметь проверять цепи, используя для обхода отдельных ее элементов провод с плавким предохранителем. Вы также должны уметь пользоваться цифровым мультиметром. Необходимо уметь измерять напряжение, сопротивление и силу тока, уметь правильно пользоваться элементами управления.

Компоненты системы АБС

Антиблокировочная тормозная система АБС 5.3 состоит из обычной гидравлической тормозной системы и элементов антиблокировки. В состав традиционной тормозной системы входит вакуумный усилитель, главный цилиндр, передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза, трубопроводы и шланги гидравлической системы привода, датчик уровня тормозной жидкости и контрольная лампа тормоза.

 

В состав системы АБС входит гидравлический блок, контроллер тормозной системы, два предохранителя, четыре датчика скорости колес (по одному на каждом колесе), соединительная электропроводка, контрольная лампа АБС, контрольная лампа системы электронного распределения тормозных усилий (соединенная с лампой стояночного тормоза) и задние дисковые тормоза. См. «Расположение компонентов АБС» в этом разделе.

Гидравлический блок с закрепленным на нем контроллером тормозной системы установлен между расширительным бачком и щитком передка в левой части моторного отсека.

 

Гидравлический блок состоит из запорных клапанов, двух электромагнитных клапанов для каждого колеса, гидравлического насоса, двух аккумуляторов и двух демпферов. Для предотвращения блокировки колес гидравлический блок регулирует давление жидкости, подаваемой к тормозным механизмам передних и задних колес.

Гидравлический блок и контроллер тормозной системы не подлежат техническому обслуживанию. В случае выхода из строя следует заменить весь блок АБС с контроллером.

 

Базовый режим торможения

В базовом режиме торможения АБС 5.3 на данной модели автомобиля используется диагональный двухконтурный гидропривод. Один контур подает давление от главного цилиндра к тормозным механизмам переднего правого и заднего левого колеса, а второй контур подает давление к тормозным механизмам переднего левого и заднего правого колеса. Все клапаны гидравлического модулятора находятся в обычном положении, питание на них не подается. См. схемы в подразделе «Компоненты системы АБС» этого раздела.

Перевод обозначений на схемах >>>
Как читать электрические схемы >>>

  1. Запорный клапан
  2. Впускной клапан
  3. Выпускной клапан
  4. Насос
  5. Аккумулятор
  6. Демпфер
  7. Электронасос
  8. Гидравлический контур №2
  9. Гидравлический контур №1
  10. Главный цилиндр
  11. Бачок тормозной жидкости

 

Антиблокировочный режим торможения — нажатие педали

Если один из датчиков скорости колеса выявляет в движении колеса признаки блокировки, контроллер тормозной системы закрывает нормально открытый впускной клапан в контуре этого колеса, чтобы исключить дальнейшую подачу давления в тормозной механизм.

Антиблокировочный режим торможения — удержание давления

На схеме показано действие системы на механизм правого переднего колеса.

Антиблокировочный режим торможения — снижение давления

Если блокировка колеса не прекращается, контроллер тормозной системы открывает выпускной клапан в контуре этого колеса, чтобы снизить давление в тормозном механизме.

 

Система электронного распределения тормозных усилий (EBD)

Логическим продолжением основного алгоритма антиблокировочной системы является система электронного распределения тормозных усилий, которая работает в диапазоне, пока недоступном для АБС.

 

Электронное распределение тормозных усилий обеспечивает точный контроль за проскальзыванием задних колес относительно передних. При обнаружении проскальзывания впускные клапаны привода тормозных механизмов задних колес переключаются в режим удержания давления для предотвращения его дальнейшего роста, таким образом, электроника выполняет функцию снижения давления в тормозных механизмах задних колес.

Преимущества системы электронного распределения тормозных усилий
  • Отсутствие традиционных дозирующих клапанов.
  • Для контроля проскальзывания задних колес используется существующий датчик скорости колеса.
  • Учет алгоритмом целого ряда переменных позволяет удерживать давление в гидроприводе тормозных механизмов задних колес на необходимом уровне, повышать или понижать его, обеспечивая стабильность движения автомобиля.
  • Достигается почти идеальное распределение тормозных усилий (между передним и задним мостом).
  • Постоянное распределение тормозных усилий в течение всего срока эксплуатации автомобиля.
  • Функция электронного распределения тормозных усилий контролируется алгоритмом обеспечения безопасности АБС. (Работа традиционных дозирующих клапанов не контролируется)
  • Функция «непрерывной работы».

 

Шины и АБС/EBD

Для нормальной работы АБС важен размер шин. Шины, используемые взамен старых, должны иметь ту же конструкцию, тот же размер и индекс грузоподъемности. Шины следует заменять одновременно на обоих колесах моста. Новые шины должны иметь тот же индекс TPC. Использование шин другой размерности или типа может отразиться на работе АБС.

Контроллер тормозной системы крепится к гидравлическому блоку, который находится в двигательном отсеке. Модуль ЭРПЗУ не подлежит обслуживанию или замене отдельно от контроллера. Контроллер тормозной системы должен заменяться в сборе. Центральным элементом АБС 5.3 является контроллер тормозной системы на базе микропроцессора. Он обрабатывает сигналы, поступающие от четырех датчиков скорости колеса, выключателя стоп-сигнала, замка зажигания и имеет постоянное питание от аккумуляторной батареи. Предусмотрен также вывод сигнала на контакт двунаправленной связи K разъема диагностической колодки, который используется для диагностики, а также во время выходных испытаний на заводе-изготовителе.

 

Контроллер следит за скоростью всех четырех колес. Если в движении одного из колес появляются признаки блокировки и при этом контакты выключателя стоп-сигнала замкнуты (педаль тормоза утоплена), контроллер подаст команду на электромагнитные клапаны, чтобы снизить давление в контуре гидропривода тормозного механизма этого колеса. После того, как колесо снова начнет вращаться, давление в гидроприводе увеличивается до следующей блокировки колеса. Этот цикл повторяется до тех пор, пока автомобиль не остановится, не будет отпущена педаль тормоза, либо колеса не перестанут блокироваться.

 

Кроме того, контроллер отслеживает и свое собственное состояние, состояние всех входных сигналов (за исключением канала последовательной передачи диагностических данных) и выходных сигналов. При обнаружении неисправностей контроллер заносит в энергонезависимую память (ЭРПЗУ) соответствующий диагностический код (при отключении питания аккумулятора диагностические коды не будут стерты).

 

Датчик скорости переднего колеса

Датчики скорости передних колес имеют переменное сопротивление. Оба датчика крепятся на поворотных кулаках в непосредственной близости от задающих дисков. При вращении задающего диска, представляющего собой зубчатое колесо, в обмотке датчика генерируется переменный ток, частота которого пропорциональна скорости вращения колеса. С увеличением скорости вращение увеличивается напряжение и частота сигнала. Датчик не подлежит ремонту. Воздушный зазор также не подлежит регулировке.

 

Задающий диск датчика скорости переднего колеса

Зубчатое колесо описанного выше задающего диска напрессовывается на наружный шарнир равных угловых скоростей. По периферии диска с постоянным шагом расположено 47 зубьев. При обслуживании следует проявлять особую осторожность, чтобы не задеть задающий диск. Это может привести к повреждению одного или нескольких зубьев. При повреждении задающего диска следует заменить наружный шарнир равных угловых скоростей.

 

Датчик скорости заднего колеса и задающий диск

Датчики скорости задних колес работают по тому же принципу, что и датчики передних колес. От датчика отходит жгут проводов, на конце которого находится колодка электрического разъема. Задающие диски датчиков задних колес выполнены заодно со ступицами и не могут заменяться отдельно. Замене подлежит вся ступица в сборе с подшипником.

 

Реле клапана и реле электронасоса

Реле клапана и реле электронасоса расположены внутри контроллера тормозной системы и не подлежат замене. При выходе из строя одного из реле следует заменить контроллер.

 

Жгут проводов

Жгут проводов соединяет контроллер тормозной системы с источником питания и землей, с датчиками скорости колеса, предохранителями, выключателями, контрольными лампами и портом последовательной связи. Жгут проводов состоит из собственно проводов, являющихся проводниками для электрического сигнала, и разъемов (с контактами в виде клемм или штырьков), обеспечивающих электрическое/механическое соединение провода с электрическим компонентом системы.

 

Контрольные лампы

Контроллер тормозной системы постоянно следит за собственным состоянием и за состоянием остальных компонентов АБС. При обнаружении какой-либо неисправности, желтая контрольная лампа АБС загорается постоянным светом, предупреждая водителя о возникшей неполадке. Включение контрольной лампы АБС свидетельствует о возникновении неисправности, влияющей на работу АБС. При этом функция торможения в антиблокировочном режиме отключается. Тормозная система будет работать в стандартном режиме. Для восстановления функции АБС необходимо провести техническое обслуживание.

 

Красная контрольная лампа тормоза загорается при снижении уровня тормозной жидкости в бачке ниже допустимого, при замыкании контактов выключателя стоп-сигнала (педаль тормоза выжата) или при отключении системы электронного распределения тормозных усилий.

 

Контрольная лампа системы электронного распределения тормозных усилий имеет электрическую связь с лампой стоп-сигнала. Если стоп-сигнал загорелся во время движения автомобиля, следует убедиться, что стояночный тормоз выключен, а уровень тормозной жидкости не ниже нормы. Если неисправности не выявлены, причиной неполадок является система электронного распределения тормозных усилий. Необходимо провести техническое обслуживание системы электронного распределения тормозных усилий.

 

Особенности работы и управления автомобиля с ABS

Система ABS — за и против

Статистика — наука неопровержимая. И оттого становится только печальней наблюдать ее результаты в сфере ДТП, которые гласят, что свыше 10 % всех аварий происходит по причине невозможности изменения автомобилем траектории своего движения из-за заблокированных колес. А ведь подобные цифры не сложно уменьшить – достаточно, чтобы транспортное средство было оборудовано ABS, которая к тому же совершенно не взыскательна к навыкам управления автомобилем.

ABS не допускает полной блокировки колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость

Но, несмотря на это, подавляющее большинство автоэкспертов сходны во мнении, что, управляя автомобилем с АБС, водитель, помимо того, что перестает выполнять рекомендации по эксплуатации ABS, подсознательно начинает испытывать иллюзорное чувство безопасности. Такие люди попросту забывают, что антиблокировочная система не улучшает сцепление с дорожным полотном – эта задача возложена на покрышки. ABS лишь помогает сохранить автомобиль управляемым, позволяя колесам не прекращать вращение, но вся остальная ответственность лежит исключительно на человеке, в руках которого находится рулевое колесо.

Очень важно помнить, что при наличии в автомобиле системы ABS строго запрещено прибегать к прерывистому (импульсному) торможению. Это необходимо делать, если загорелась лампочка ABS, сигнализирующая о ее неисправности. В случае исправной системы следует как можно сильнее жать на педаль тормоза, не забывая при этом о поиске путей избежать столкновения.
Бить по педали нужно с такой силой, как при попытках сломать ее. Также не следует паниковать, когда она начнет вибрировать – подобное поведение является особенностью работы ABS и лишь сигнализирует о срабатывании системы, не более. Ослаблять давление нельзя ни в коем случае, поскольку только правильное торможение существенно уменьшает риск ДТП.

Показательным стала история с внедрением АБС в автомобили американского автопрома, начавшаяся в 1986 г. Тогда систему, как и любое новшество, приняли без доверия, поскольку специалисты из авторитетного дорожного института США IIHS получили крайне настораживающие данные. Статистика гласила о том, что в транспортных средствах, оснащенных «тормозным помощником», более чем на 42 % чаще гибли пассажиры при аварии на сухой дороге , нежели в автомобилях без него.
На самом деле причина подобного поведения оказалась весьма прозаичной – водители, пересевшие на автомобили с ABS, не были знакомы с особенностями ее работы и по привычке продолжали задействовать тормозные механизмы импульсно, что совершенно не давало возможности системе вступить в работу, демонстрируя нулевую эффективность.

Особенности работы ABS или будьте осторожны

Не секрет, что в определенных условиях антиблокировочная система торможения может увеличить остановочный путь. Чаще всего подобное может случиться на рыхлых и неустойчивых покрытиях, таких как гравий, песок, снежный покров и т.п. А связано это с тем, что в такой ситуации заблокированные колеса погружаются в поверхность, придавая тем самым замедлению дополнительный импульс.
Нужно быть осторожным на скользких спусках, так как ABS не срабатывает на маленьких скоростях. Но производители ABS не стоят на месте и всячески пытаются устранить данный недочет. Так, существуют отключаемые системы (об этом можно узнать, если загорелась лампочка ABS) и такие, в которые «зашит» особый алгоритм работы на податливых поверхностях, предполагающий множественные непродолжительные блокировки колес.
Таким образом достигается максимальная эффективность, не теряя управляемости (что неминуемо в случае полного блокирования). Тип поверхности под колесами можно задать такой системе собственноручно, либо же она сама определит его по поведению машины или с помощью особых датчиков, анализирующих дорожное покрытие.

Видео: ABS не панацея от всех бед

Кроме того, с появлением каждой новой генерации АБС, особенности ее работы дополняются множеством новых и полезных функций, таких как:

  • удержание авто при старте на подъеме;
  • регулировка скорости движения с уклона;
  • возможность экстренной остановки.

и многое другое.

Когда загорелась лампочка ABS

Подобное поведение контрольной лампы свидетельствует о неисправности системы. Однако, к такой ситуации следует подходить без волнения, уравновешенно и взвесив все факторы.
Во-первых, необходимо четко уяснить, что машина не останется без тормозов, просто теперь при замедлении ее колеса можно будет заблокировать.
Во-вторых, если индикатор зажегся в дороге, то необходимо остановить автомобиль и проверить уровень заряда аккумуляторной батареи. В случае его падения ниже 10.5 Вольт батарею нужно зарядить как можно скорее. Если же лампочка загорается время от времени – это верный признак неисправности одной из составляющих ABS, а определить «виновника» поможет только диагностика на сервисной станции. Однако, абсолютно не станет лишней проверка проводки и зачистка электроконтактов.

Основные рекомендации по эксплуатации ABS

Их можно выделить в небольшой блок:

  • При работающем моторе или включенном зажигании строго запрещено размыкать электроразъемы;
  • Рекомендуется воздержаться от процедуры «прикуривания» — когда автомобиль заводится при помощи другого и наоборот;
  • Следует постоянно следить за состоянием контактов на генераторе;
  • При проведении ремонта, сопряженного со сварочными работами, нельзя забывать об обязательном отключении проводки от управляющего электронного блока АБС;
  • Температурную особенность этого блока следует учесть и при «горячей» сушке автомобиля после окрашивания, так как ему крайне противопоказан нагрев до 85° С и выше в течение более чем двух часов.

Подобные рекомендации эксплуатирования ABS являются обязательными и помогут избежать проблем с отключением системы.

Что касается же живучести и выносливости сегодняшних ABS, то за эти параметры можно не переживать. Поскольку все электронные элементы надежно защищены не только от механических, но и от электрических повреждений посредством всевозможных предохранителей и реле. Навредить их работе в состоянии лишь неправильная эксплуатация.

Наиболее подверженными физическому износу считаются датчики угловой скорости. Это связано с тем, что их расположение – около движущихся деталей – обусловлено постоянными загрязнениями, что, в свою очередь, грозит всяческими сбоями.

Кроме того, помимо уже упомянутого низкого напряжения, ABS может отключиться и при колебаниях в электрической сети автомобиля.

Лучшая тренировка для пресса: схемы для верхнего и нижнего пресса, косых мышц и ядра

Если вы хотите тренировать пресс, хорошая новость заключается в том, что существует огромное количество разнообразных упражнений, которые помогут вам достичь этой цели. Даже если вы не делаете движения, которые сосредоточены непосредственно на них, расположение вашего пресса означает, что они усердно прорабатываются комплексными упражнениями, которые воздействуют как на верхнюю, так и на нижнюю часть тела. Ваше ядро ​​также является ключом к любым упражнениям, в которых вы должны поддерживать устойчивость тела, таким как статические удержания, такие как планка, или сложные балансирующие действия, такие как румынская становая тяга на одной ноге.

Независимо от того, является ли ваша цель пакетом из шести кубиков или просто немного более четким, сложные упражнения, такие как приседания, жимы над головой и становая тяга, помогут вам достичь этого и одновременно укрепят все ваше тело. Тем не менее, есть место и для более целенаправленной работы с прессом, особенно если у вас есть планы на создание шести кубиков в стиле обложки.

Приведенные ниже схемы с четырьмя движениями обеспечивают как изолирующие упражнения, так и сложные движения, а три варианта нацелены на разные области вашего пресса, чтобы гарантировать, что вы бьете их со всех сторон.Первая тренировка концентрируется на верхнем прессе, вторая — на нижнем, а последняя тренировка прорабатывает часто игнорируемые боковые мышцы живота (или косые мышцы живота) вместе с более глубокими мышцами кора.

Хотя каждая схема работает как быстрая автономная тренировка пресса, вы также можете прикрепить ее к концу основной тренировки, чтобы убедиться, что пресс получает должное внимание.

По-настоящему хорошая новость заключается в том, что для выполнения этих тренировок вам не нужен доступ в тренажерный зал, поэтому вы можете продолжать воплощать свою мечту о шести пакетах во время изоляции от COVID-19.Это одна из областей тела, которую вы можете полностью привести в форму в домашних условиях с минимальным оборудованием, необходимым для того, чтобы вы действительно почувствовали ожог в средней части живота.

Мы говорим о минимальном оборудовании, а не о его отсутствии, потому что для упражнений, описанных ниже, вам понадобится перекладина для подтягиваний, например, подъем ноги в висе. Штанги доступны по цене и обычно их легко найти, хотя во время блокировки спрос иногда превышал предложение, поэтому проверьте наш выбор лучших штанг для подтягивания, чтобы узнать о вариантах, которые все еще доступны.Для скручивания гантелей требуется гантель, но если у вас ее нет, подойдет любой вес, который вы можете удерживать на груди — он не должен быть слишком тяжелым.

Как выполнять каждую тренировку пресса

Каждая из этих тренировок пресса представляет собой мини-цикл, который вы можете выполнять в конце основной тренировки. Цепи разработаны так, чтобы максимально быстро и эффективно проработать максимальное количество мышечных волокон, поэтому вы будете выполнять все четыре движения по порядку, придерживаясь подробных повторений и периодов отдыха. Первое движение каждой схемы является самым сложным, затем они становятся все легче по мере увеличения количества повторений на движение.Это сильнее прорабатывает ваш пресс и на более длительное время подвергает их большему напряжению, что, в конечном итоге, стимулирует рост мышц. После последнего движения отдохните отведенное время, затем повторите круг. Всего сделайте три круга.

Тренировка верхних мышц пресса

1 Скручивание гантелей

Повторения 10 Отдых 10 сек

Лягте на спину, удерживая гантель или гантель на груди обеими руками. Поднимите туловище, затем опустите его, сохраняя напряжение в верхней части пресса.

2 Сгибание и скручивание

Повторения 15 Отдых 10 сек

Лягте, руки за голову, ноги подняты, колени согнуты под углом 90 °. Одновременно поднимите туловище и подтяните колени к груди. Держите пальцы на висках и выполняйте каждое повторение плавно, не подергивая туловище. Не позволяйте ногам касаться пола между повторениями.

3 Модифицированное сиденье V-sit

Повторения 12 Отдых 10 сек

Лягте, ноги приподняты от пола и вытянуты от себя так, чтобы они были параллельны полу, а руки держите прямо от пола. Держите руки прямыми, когда вы поднимаете туловище и сводите ноги внутрь, сгибая колени так, чтобы ваша грудь соприкасалась с коленями в верхней части движения. Затем опустите под контролем.

4 Crunch

Повторения 20 Отдых 90сек

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни, скрестив руки на груди. Поднимите туловище, используя пресс, затем опустите. Ваш верх пресса уже будет близок к утомлению, но старайтесь удерживать верхнее положение в каждом повторении хотя бы одну секунду, чтобы заставить их работать как можно усерднее.

Тренировка нижней части пресса

1 Подъем ног в висе

Повторения 10 Отдых 10 сек

Предупреждаем, это сложное упражнение задает тон для того, что будет жестокой тренировкой, включающей четыре различных упражнения в висе. Начните с мертвой позиции, ноги прямые, колени и лодыжки соприкасаются. Держите их вместе, так как вы используете нижнюю часть живота, чтобы поднять их, а затем опускайтесь в исходное положение под контролем.

2 Поворот с подъемом колена в висе

Повторения 12 с каждой стороны Отдых 10 сек

Начните с мертвого виса, ноги прямые и колени вместе.Поверните корпус и поднимите колени в сторону, затем вернитесь в исходное положение. Продолжайте, чередуя стороны.

3 Подъем колен в висе

Повторения 15 Отдых 10 сек

Этот немного более легкий вариант подъема ноги в висе по-прежнему оказывает большое давление на нижнюю часть живота. Начните с мертвого зависания и сильно поднимите колени, чтобы активировать больше мышечных волокон в нижней части живота. Опускайтесь на старт под контролем, чтобы предотвратить раскачивание.

4 Подъем Гархаммера

Повторения 20 Отдых 90 сек

Начните висеть на перекладине, но с уже поднятыми коленями вокруг живота, затем поднимите их как можно выше. Опускайтесь в исходное положение под контролем, сохраняя напряженность пресса на всем протяжении.

Косые мышцы живота и основная тренировка

1 Наклонная планка с касанием стопы

Повторения 10 с каждой стороны Отдых 10 сек

Примите положение наклона планки, поддерживая себя на предплечьях, подняв ступни на скамейке. Ваше тело должно образовывать прямую линию от пяток до головы, и цель состоит в том, чтобы сохранять это положение на протяжении всего упражнения. Поднимите одну ногу со скамейки и отведите ее в сторону, чтобы коснуться пола, затем верните ее на скамью.Продолжайте, чередуя стороны.

2 российских скручивания сидя

повторений 12 с каждой стороны Отдых 10 сек

Сядьте на пол, согнув колени и поставив пятки на пол. Ваш торс должен находиться в верхней части положения для скручивания, образуя угол 45 ° к земле. Поворачивайте туловище из стороны в сторону, двигаясь плавно и контролируемо.

3 Велосипедные скручивания

Повторения 15 с каждой стороны Отдых 10 сек

Лягте на спину, руки у висков, ноги подняты, колени согнуты под углом 90 °.Поднимите правое колено к груди, одновременно поднимая туловище и поворачиваясь так, чтобы левый локоть соприкасался с коленом. Затем опустите и проделайте то же самое с противоположной стороны. Держите плечи и ступни над землей, чтобы пресс работал над стабилизацией торса.

4 Планка

Время Макс Отдых 90сек

Сохраняйте строгое положение планки: бедра подняты вверх, ягодицы и корпус напряжены, голова и шея расслаблены. Дышая медленно и глубоко, удерживайте положение как можно дольше.

Советы по тренировкам пресса

Не ограничивайтесь становой тягой

В эпоху кроссфита и силовых тренировок распространено утверждение, что становая тяга — это все, что вам нужно. Совершенно неправильно. Фактически, последнее исследование по сравнению ключевых упражнений показало, что отжимания и удержание планки превосходят даже тяжелые приседания на спине и становую тягу для активации кора. Хотя движения с отягощением производили наибольшую нагрузку на нижнюю часть спины, движения с собственным весом оказались наиболее эффективными для прямых мышц живота и внешних косых мышц живота.

Какая частота?

Давным-давно был миф о том, что пресс, как мышцы «выносливости», нужно тренировать каждый день. Сейчас чаще встречаются утверждения о том, что вам нужна только одна целенаправленная тренировка для мышц кора в неделю, но правда находится где-то посередине. «Две или три тренировки пресса в неделю могут быть оптимальными для большинства людей», — говорит тренер Джонни Джейкобс. «Разделение на отдельные дни — для статической, антиротационной работы и динамических движений — один хороший вариант».

Возвращение сгибания назад

К настоящему времени вы должны знать, что выполнение сотен приседаний не приносит ничего хорошего для вашей спины, но это не означает, что вам следует полностью отказаться от сгибания позвоночника.В 2017 году эксперт по здоровью спины д-р Стюарт МакГилл выступил соавтором статьи, в которой объяснил: «Если гибкость важна … тренер может захотеть выбрать скручивания и скручивания в полном объеме … если целью является максимальное мышечное развитие, включая скручивания и их могут помочь варианты ». Перевод: Некоторые подходят.

Лучшая тренировка для пресса: только 6 упражнений, которые вам нужны, чтобы получить набор из шести кубиков

Рецепт создания набора из шести кубиков пресса — это еще не все и съесть меньше пиццы поздно вечером за один присест.Бесспорный святой Грааль мужского фитнеса — это больше, чем просто дополнительный прилив уверенности, когда у вас есть причина снять рубашку. «Лучший способ избежать травм, будь то в тренажерном зале, дома или на рабочем месте, — это укрепить ядро», — говорит Эдвин Уэлс, NASM-CPT и тренер Equinox. Хотите лучше заниматься йогой? Беги быстрее? Приседать тяжелее? Нести продукты, не морщась? Все начинается с вашего ядра.

Но, увы, этот процесс не происходит в одночасье. И к настоящему времени промышленный комплекс для пресса стиральных досок произвел такое головокружительное количество упражнений, трюков и штуковин, обещающих превратить вашу середину тела в туловище брата Хемсворта, что даже после того, как вы выработали стратегию, трудно не задаться вопросом, все ли это усердие и дисциплина действительно имеют значение.

Хорошие новости: мы поможем вам помочь одним из лучших тренеров страны. Ниже приведены их любимые упражнения на пресс, а также несколько профессиональных советов, которые помогут вам выполнить каждое из них идеально. Включите их по меню в свой распорядок дня или, если вы амбициозны, превратите все шесть в схему тренировки пресса. Попробуйте по два подхода на каждое движение, отдыхая между ними по 30 секунд.

1. Доска Hardstyle

Оснащение: Нет.

Сделайте это: Лежа лицом вниз на земле, встаньте в положение планки предплечья. Убедитесь, что ваши локти находятся на одной линии с плечами, а руки сжаты в кулаки. Ваши предплечья должны быть параллельны друг другу. Удерживайте от 10 до 20 секунд на подход.

Совет тренера: Вы ведь разбираетесь в досках? Здесь легко выполнять движения. Не делай этого. «Ключ в том, чтобы сжимать все свое тело — квадрицепсы, ягодицы, корпус, спину и кулаки — как можно сильнее, делая потогонное дыхание во время удержания», — говорит Уэлс.Независимо от того, сколько раз вы это делали, это упражнение настолько сложно, насколько вы готовы его выполнить.

2. Мертвая ошибка

Оборудование: Нет.

15 лучших упражнений для пресса, которые можно добавить к тренировкам пресса

Твое ядро ​​- это НАМНОГО больше, чем наличие шести кубиков пресса. Хотите тяжело приседать? Вам нужен сильный стержень. Хотите улучшить свой баланс? Как вы уже догадались: сильное ядро. Однако какими бы ни были ваши цели, достижение их означает включение лучших из лучших упражнений на пресс в свой распорядок дня.

Технически ваше ядро ​​состоит из всех мышц между грудью и бедрами. Тем не менее, вы, вероятно, больше всего слышали о прямых мышцах живота (также называемых мышцами из шести кубиков, которые проходят вдоль передней части живота), поперечных мышцах живота (глубокие мышцы пресса, которые обвивают ваш живот, как корсет) и косых мышцах ( иначе известный как ваш боковой пресс, который помогает вам вращаться).

Тренировки с твердым прессом включают в себя движения, которые задействуют всех этих основных мышц, и особенно упражнения, которые прорабатывают их все одновременно, например, мертвые жуки, пустотелые зацепки и боковые планки.В этом есть смысл: Если вы хотите добиться серьезных результатов, вы должны тренировать пресс со всех сторон.

Независимо от того, над каким движением вы работаете, сосредоточьтесь на том, чтобы подтянуть пупок к позвоночнику, чтобы мышцы пресса оставались задействованными. Если вы делаете движение на спине, обязательно прижмите поясницу к полу, чтобы работу выполнял пресс, а не позвоночник.

Следующие 15 движений — одни из лучших упражнений на пресс, которые вы можете делать. Комбинируйте их, чтобы создать тренировку для пресса, которая в кратчайшие сроки сделает вас сильными и подтянутыми.

Время: 10-20 минут

Оборудование: Эспандер, блок для йоги (оба по желанию)

Подходит для: пресса, core

Инструкции: Выберите три упражнения из списка ниже. Выполняйте каждое упражнение от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему шагу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите от трех до пяти раундов.

1. Deadbug

Как: Начните лежать на спине, вытянув руки к потолку на одной линии с плечами и ногами, согнутыми под углом 90 градусов (колени выше бедер). Держите нижнюю часть спины прижатой к полу, задействуйте пресс и медленно вытягивайте и опускайте правую ногу, пока пятка почти не коснется пола и левой руки, пока ваша рука одновременно не коснется пола над головой. Сделайте паузу, затем вернитесь к началу и повторите с противоположной стороны. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: прямых мышц живота, косых мышц живота, поперечного пресса

Почему это качается: Это медленное и контролируемое движение укрепляет и стабилизирует (полезно для осанки и облегчения боли в пояснице) без угрозы напряжения шеи.

2. Планка

Практическое руководство: Начните сесть на пятках, затем идите руками, пока запястья не окажутся под плечами, когда ноги полностью вытянуты и тело образует прямую линию от плеч до пят. Балансируйте на подушечках стоп, напрягайте пресс и смотрите немного вперед. Удерживайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: поперечного пресса

Почему это круто: Возможно, самое важное упражнение на пресс в игре, планка нацелена на большее количество мышц, чем большинство движений. Добавление его в свой распорядок не подлежит обсуждению.

3. Боковая планка

Как: Начните лежа на боку, правое предплечье на полу, локоть под плечом, обе ноги вытянуты. Тело должно образовывать прямую линию от головы до ног, которые либо сложены, либо расположены в шахматном порядке.Включите корпус и поднимите бедра вверх. Задержитесь на 30 секунд, затем повторите с другой стороны и сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: косых мышц живота, поперечного пресса, прямых мышц живота

Почему это качается: Прорабатывая корпус, бедра и плечи по одной стороне за раз, боковые планки помогают избежать дисбаланса силы.

4. Обратное скручивание

Как выполнять: Начните лежа на спине, ноги подняты, бедра должны быть перпендикулярны земле, а колени согнуты. Прижмите нижнюю часть спины к коврику, затем согните колени в груди, чтобы оторвать бедра от земли. Вернитесь к началу с контролем. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: rectus abdominis

Почему это качается: Обратный скручивание запускает ваши прямые мышцы живота, поперечные мышцы живота и косые мышцы живота без напряжения шеи и спины.

5. Полый камень с опорой

Практическое руководство: Сядьте на коврик, согнув ноги. (В качестве дополнительной задачи поместите блок для йоги между коленями.) Сожмите ноги вместе и задействуйте пресс, чтобы поднять согнутые ноги, чтобы икры были параллельны полу.Откатайте корпус назад, пока средняя часть спины не коснется пола. Затем, с контролем, верните тело в исходную точку. Сделайте паузу здесь на три секунды. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: прямых мышц живота, поперечных мышц пресса, косых мышц

Почему это круто: Этот продвинутый прием — настоящая проверка силы кора. Вы можете еще больше усложнить задачу, добавив утяжелители для лодыжек.

6. Боковая медвежья походка

Практическое руководство: Начните с медвежьей планки, положив плечи на запястья, а колени под бедрами, приподнявшись на несколько дюймов над полом. Удерживая бедра в устойчивом положении, голова на уровне копчика, а колени оторваны от пола, переместите руки и ноги влево на три шага. (Не позволяйте ступням или рукам скрещиваться.) Затем переместите руки и ноги вправо на три шага. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу.Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: косых мышц живота, прямых мышц живота, поперечного пресса

Почему это качается: Эта более необычная модель движений не только воздействует на все мышцы кора, но и отлично подходит для координации.

7. Медвежье ползание

Практическое руководство: Начните с медвежьей планки, положив плечи на запястья, а колени под бедрами, приподнявшись на несколько дюймов над полом.Удерживая бедра в устойчивом положении, голова на одной линии с копчиком, а колени оторваны от пола, медленно сделайте шаг противоположной рукой и ногой вперед, повторяя в общей сложности четыре шага другой рукой и ногой. Затем сделайте обратное движение, чтобы сделать шаг назад и вернуться, чтобы начать. Это одна репутация. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: прямых мышц живота, поперечного пресса

Почему это круто: Медвежье ползание стимулирует все ваши основные группы мышц, чтобы улучшить мышечную выносливость. Ускорьте его, и вы тоже получите некоторые кардио-льготы.

8. Пяточные удары

Как выполнять: Начните на спине с согнутыми коленями и ступнями на полу, руки к бедрам. Поднимите грудь к потолку, держа шею расслабленной и отрывая лопатки от земли. Постучите правой рукой по внешней стороне правой лодыжки, сгибая при этом правые косые мышцы живота. Вернитесь в центр, удерживая плечи от земли, затем постучите левой рукой за левую лодыжку. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу.Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: косых мышц

Почему это круто: Простые удары по пятке нацелены на косые мышцы живота. Вы сразу почувствуете ожог.

9. Зверька

Практическое руководство: Начните с медвежьей планки, расположив плечи над запястьями, а колени под бедрами, зависнув в нескольких дюймах от пола.Удерживая бедра в устойчивом положении, голова на уровне копчика, а колени оторваны от пола, сожмите корпус, чтобы оставаться неподвижным. Для дополнительной задачи поднимите одну руку от пола на несколько секунд, затем повторите с другой рукой. Удерживайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: прямых мышц живота , косых мышц живота, поперечного пресса

Почему это круто: Это обманчиво сложное движение дает вам прекрасную возможность по-настоящему сжать и задействовать эти мышцы пресса.

10. Вращение сидя

Практическое руководство: Сядьте на пол и откиньтесь назад, пока пресс не задействуется. Ноги должны быть подняты и согнуты под углом 90 градусов, а руки согнуты, руки сложены, локти широко расставлены. Это ваша исходная позиция. Поверните туловище вправо так, чтобы правый локоть находился рядом с матом. Держите нижнюю часть тела неподвижно, поворачивая верхнюю часть тела влево, пока левый локоть не окажется рядом с ковриком. Вернуться к началу. Взгляд следует за руками, когда вы двигаетесь.Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: косых

Почему качается: Это классическое наклонное движение легко изменить. Сделайте это проще, удерживая ноги на ногах, или увеличьте интенсивность, парив ногами или удерживая гирю.

11.Полосатая птичья собака

Практическое руководство: Старт на четвереньках, руки сложите прямо под плечами, колени ниже бедер, а вокруг ступней обернут эспандер. Удерживая туловище в неподвижном состоянии и задействовав корпус, одновременно вытяните правую руку прямо перед корпусом, а левую ногу — назад за корпус. Затем коснитесь правого локтя и левого колена под туловищем. Повторите с противоположной стороны. Это одно повторение. Продолжайте 30, затем повторите с другой стороны и сразу переходите к следующему ходу.Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: прямых мышц живота, поперечных мышц живота

Почему это круто: Это упражнение с полосами дает дополнительный бонус в виде проработки основных и ягодиц.

12. Cross-Body Iso Deadbug

Как выполнять: Начните с положения лежа на спине, руки по бокам и ноги прямые, ступни согнуты. Соедините левое колено и правую руку на уровне бедер и активно толкайте их друг в друга, пока пресс не начнет дрожать. Задержитесь на 10 секунд, затем поменяйте сторону. Это одно повторение. Задержитесь на 30 секунд, затем повторите с другой стороны и сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: косых мышц живота, прямых мышц живота

Почему это круто: Это упражнение удобно для новичков, легко для головы и шеи и быстро заставит ваши шесть мышц встряхнуть .

13. Перемешайте горшок

Практическое руководство: Начните с положения планки на коленях, положив предплечья на стабилизирующий мяч и тело по прямой линии от головы до колен. Включите пресс и двигайте предплечьями по полному кругу (чтобы стабилизатор тоже двигался), при этом остальное тело оставалось неподвижным. Это одно повторение. Продолжайте движение в одном направлении в течение 30, затем повторите в другом направлении и сразу же переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: косых мышц, прямых мышц живота, поперечного пресса

Почему он качается: Нестабильность мяча в этом продвинутом движении создает уникальную (и напряженную!) Задачу для ваших основных мышц.

14. Тройной тройной

Практическое руководство: Начните на спине, согнув колени, ступни на полу примерно в шести дюймах от ягодиц и руки за голову. Трижды согните грудь к потолку, прижимая поясницу к коврику.Затем опустите плечи на мат. Удерживая ноги согнутыми, трижды поднимайте пятки прямо к потолку, каждый раз отводя бедра на два-три дюйма от коврика. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: rectus abdominis

Почему это круто: Это комбо-упражнение нацелено на ваши шестикрупные мышцы сверху вниз и облегчает выполнение большого количества повторений, не поворачивая шею .

15. V-Up

Как выполнять: Начните лежа на спине с вытянутыми ногами и руками по бокам, оба на коврике. Одним движением поднимите верхнюю часть тела, руки и ноги, балансируя на копчике, образуя V-образную форму с телом. Опустить обратно вниз. Это одно повторение. Продолжайте от 30 до 60 секунд, а затем сразу переходите к следующему ходу. Выполнив все три упражнения, отдохните от 15 до 30 секунд, затем повторите три-пять раундов.

Подходит для: rectus abdominis

Почему это качается: Потому что это связано с поднятием рук и ног, t его трудное движение увеличивает частоту сердечных сокращений, увеличивая при этом основные силы предел.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

10 лучших, чтобы получить пакет из шести

Упражнения из шести пакетов не начинаются и не заканчиваются приседаниями. Как подтвердит любой гордый обладатель пресса с шестью кубиками, для достижения вашей цели — основы из булыжника — нужно больше, чем просто бесконечные скручивания, скручивания и приседания. Фактически, вы можете полностью отказаться от скручиваний, если хотите поумнеть в своей упаковке из шести кубиков.

Предупреждение: когда дело доходит до упражнений для пресса, описанных ниже, вы захотите привыкнуть к ощущению дискомфорта.Несмотря на то, что ничто не повредило так сильно, как на следующий день после тренировки мышц кора в тренажерном зале, результат всегда стоит боли.

Пресс, понимаете, — это гораздо больше, чем точеный торс и повод носить обтягивающую футболку, они также являются одними из самых важных мышц вашего тела, а наличие более сильного кора поможет вашей силе в других упражнениях. помогая вашим цифрам в жимах лежа, работе над головой, становой тяге и приседаниях подниматься вверх и улучшать ваше восстановление, одновременно помогая вам поддерживать хорошую осанку и даже устраняя боли в спине.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что упражнения для пресса заслуживают столько же времени и внимания, как и любая другая группа мышц вашего тела, поэтому важно выполнять правильные упражнения. Вот как.

Westend61 Getty Изображений

Преимущества упражнений для пресса

Получение видимого пресса — это лишь верхушка айсберга, когда дело доходит до тренировки кора. У укрепленной средней секции есть почти бесчисленные преимущества, которые применимы почти ко всем — независимо от того, готовы ли вы к бегу на 5 км по выходным, являетесь преданным фанатиком кроссфита или просто хотите стать быстрее, крепче и сильнее.Здесь только несколько.

Вы будете бить боли в спине с аб упражнения : В 2016 году, по данным Управления национальной статистики, почти 31m рабочих дней было потеряно в Великобритании из-за проблем опорно-двигательного аппарата, включая боли в спине, с лечением и приходящаяся затраты оцениваются в 12,3 млрд фунтов стерлингов в год. К счастью, решение значительно дешевле. Канадские исследования показывают, что режим тренировки, ориентированный на мышцы кора — эта тренировка с четырьмя движениями для спины особенно эффективна — может устранить боль в спине, при этом стационарные упражнения, такие как боковые планки, более полезны, чем приседания или скручивания.

Вы достигнете многих личных рекордов: Если ваши большие подъемы остановились, то, вероятно, вас сдерживает (отсутствие) вспомогательной работы и более слабое ядро. Сильная середина станет прочной основой, на которой ваши упражнения будут расти, помогая вам поднимать более тяжелые веса для большего количества повторений, генерируя больше силы через ваше тело и сохраняя вашу спину в безопасности.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Ваша осанка улучшится с помощью упражнений для пресса : Проще говоря, тренировка кора может помочь вам встать прямо. Исследование, проведенное в Isokinetics and Exercise Science, показало, что у мужчин, которые занимались трехчасовыми сеансами пилатеса в неделю в течение двух месяцев, наблюдались значительные улучшения в тестах на устойчивость позы и упражнениях.

У вас будет лучший баланс: «Сильный сердечник удерживает ваш торс в более стабильном положении, когда вы двигаетесь, занимаетесь ли вы спортом или просто выполняете работу по дому», — специалист по спортивной медицине Дж.Кристофер Мендлер, доктор медицины, сказал Men’s Health. Это отразится как на ваших тренировках, так и на повседневных движениях.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Вы можете доминировать в своем виде спорта: Так как сильный корпус поможет вам передать больше силы вашим конечностям, вы сможете бить сильнее, двигаться дальше и отправлять мяч с большей силой, что сделает вас лучшим спортсменом в почти все.

Вы станете более подвижным с упражнениями на пресс: Исследование в журнале Kinesiology показало, что участники, выполняющие упражнения на кора и нестабильность, такие как упражнения TRX и движения на одной ноге, могут помочь вам стать более гибкими и подвижными. .

Чтобы максимально использовать упражнения для пресса, вам нужно знать, в какую часть пресса (прямые мышцы живота) вы выполняете

СЕБАСТЬЯН КАУЛИЦКИGetty Images

Анатомия вашего пресса

Если вы хотите измельчить, это поможет получить молекулярное воздействие на ваше тело.Мы не говорим здесь о получении ученой степени в области спортивной науки, а о том, чтобы знать, над какой частью пресса вы работаете и где.

Верхний пресс

Чтобы целенаправленно воздействовать на верхнюю часть пресса, ваша цель — сосредоточиться на упражнениях, которые включают подтягивание груди к тазу. Конечно, они поразят все ваше ядро, но они также задымят верхнюю часть живота. Вот один из них:

Попробуйте: V-Ups

Как:

  1. Начните на спине, вытяните ноги и держите руки по бокам
  2. Одним движением поднимите верхнюю часть тела, руки и ноги, чтобы сбалансировать копчик. , образуя V-образную форму
  3. Опустите тело вниз.Это одно повторение
      4. Средний пресс

      Часть «прямых мышц живота» — ваши мышцы «из шести кубиков» — средний пресс имеет решающее значение для тренировки позвоночника и сближения таза и грудной клетки. Правильно выполняйте упражнения для среднего пресса, и вы с самого начала построите более сильный корпус.

      Попробуйте: Hollow Holds

      Как:

      1. Лягте на пол, вытянув ноги перед собой и поставив ступни вместе. Вытяните руки над головой
      2. Наклоните таз вперед, пока нижняя часть спины не будет на одном уровне с полом
      3. Сохраняя это положение в пояснице, поднимите руки и ноги на несколько дюймов от пола, чтобы образовалась прямая линия от пальцев до пола. пальцы ног
          4. Нижний пресс

          Что: Нижний пресс жизненно важен для поддержания силы во всем корпусе.У худеющих людей нижняя часть живота часто появляется последней. Если вы тоже боретесь, вот небольшой совет тренера:

          Попробуйте: Хрусты пяткой

          Как:

          1. Лягте на спину так, чтобы пятки были рядом с ягодицами.
          2. Возьмите мышцы кора, оторвите плечи от пола и потянитесь вниз, чтобы коснуться правой пятки правой рукой, а затем левой пяткой другой рукой. Это одно повторение.

              3. Почему: Это упражнение в основном нацелено на нижнюю часть живота, косые мышцы живота и сгибатели бедра.Регулируя расстояние между пятками и ягодицами, вы можете сделать упражнение сложнее или легче. Контролируйте движение, делая медленные разгибания, чтобы поддерживать напряжение.

              Упражнения для пресса и шпаргалка из шести блоков

              Конечно, в жизни и в ваших тренировках есть нечто большее, чем упражнения для пресса, которые мы прописали в этой статье. Ссылки ниже предлагают альтернативы вашим текущим тренировкам, наряду с советами по диете, ноу-хау телосложения и тренировками, которые затронут ваш пресс и другие части вашего тела, такие как ваши плечи и руки.

                18 лучших упражнений на пресс

                1. Стеклоочиститель со штангой

                — Лягте спиной на пол и вытяните руки, держа штангу над грудью.

                — Удерживая руки прямо, поднимите ноги в положение L-образной формы.

                — Опустите ногу в каждую сторону, затем снова поднимитесь, не касаясь пола.

                2. Удар набивным мячом

                — Встав со слегка согнутыми коленями, поднимите набивной мяч прямо над головой, вытянув руки.

                — Поднимитесь на подушечках стоп и задействуйте основные мышцы, чтобы бросить мяч на землю, когда вы наклоняетесь вперед в талии.

                — Лови мяч и повторяй. Это движение не только тренирует ваш пресс, но и даст вам мощные плечи.

                3. Боковой складной нож

                — Лягте на бок, вытянув левую руку на полу, а правую руку согните к голове, согнув локоть.

                — Убедитесь, что ваша правая нога находится над левой.

                — Поднимите правый локоть к левой ноге, поднимая тело, сжимая косые мышцы живота и медленно опускаясь вниз перед тем, как поменять стороны после повторений

                4. Флаг дракона

                — Лягте на скамейку, держа ее руками за головой.

                — Поднимите колени к груди и вытяните ногу в потолок, приподнимая тело, опираясь на скамью только плечами.

                — Держите тело прямо и медленно двигайтесь вниз. Вы почувствуете жжение не только в прессе, но и в пояснице.

                5. Cable Woodchopper

                — Установите канатную машину в самое верхнее положение и встаньте стороной с грузами, спиной к машине.

                — Взявшись за ручку обеими руками, сделайте шаг от вышки и поставьте ноги на ширине плеч.

                — Полностью вытяните руки и потяните за ручку вниз и поперек тела, вращая туловище.

                — Согните ноги в коленях, поверните заднюю ногу и медленно вернитесь в исходное положение, меняя стороны после каждого подхода.

                6. Cocoon

                — Лягте на спину, вытяните руки за голову и слегка оторвите ступни от земли.

                — Подтяните колени к груди, оторвите зад от пола и поднимите руки над головой, выполняя скручивание и повторение.

                7. Приседание с мешком с песком

                — Лягте спиной на землю и согните колени вверх.

                — Держите мешок с песком над собой обеими вытянутыми руками и сгибайтесь вперед, напрягая корпус, чтобы ваше тело образовало V-образную форму бедер.

                — Осторожно опустите и повторите.

                8. Подъем ног в висе

                — Возьмитесь за перекладину для подтягиваний, сделав V-образную форму руками, и опустите себя в висе лежа.

                — Соедините ступни и поднимите ноги так, чтобы они были перпендикулярны вашему туловищу, при этом удерживая их прямыми.

                — Медленно вернуться в исходное положение.

                9. Супермен с изюминкой


                — Лягте на живот и положите руки на голову.

                — Поднимите туловище и поверните грудь из одной стороны в другую.

                — Этот прием не только нацелен на ваш пресс, но также может помочь бороться с ужасной болью в спине.

                10. Камни для посуды

                — Сядьте с прямыми ногами и вытяните руки над головой

                — Поднимите ноги, чтобы ваше тело приняло форму блюда.

                — Сохраняйте твердость тела, раскачиваясь взад и вперед, чтобы укрепить ядро.

                11. Перекатывание штанги

                — Загрузите штангу с 5-килограммовыми пластинами и возьмитесь за штангу хватом на ширине плеч.

                — Расположите плечи прямо над штангой и медленно катите штангу вперед.

                — Пауза, затем движение в обратном направлении.

                — Откатитесь на расстояние, которое сложно, но не заставит ваши бедра провисать.

                12. Русские скручивания

                — Сядьте, удерживая гантель, гантель или гирю, вытяните руки и оторвите ноги от пола.

                -Под контролем, быстро крутить туловищем, поворачиваясь из стороны в сторону.

                13.Полые опоры

                — Начните лежа на спине, вытянув руки над головой на полу, а ноги — на коврике.

                — Одновременно и с контролем поднимите руки, голову, лопатки и ноги от пола.

                14. Мертвые жуки с гантелями

                — С гантелями в каждой руке поднимите руки к потолку.

                — Поднять ноги, колени согнуты под углом 90 ° ( A ).

                — Медленно вытяните левую руку и правую ногу одновременно, сохраняя спину прямой ( B ).Вернитесь, затем повторите с другой стороны.

                15. Медвежье ползание

                — Примите положение отжимания, колени согнуты под углом 90 градусов и находятся прямо под бедрами. Колени должны быть приподняты.

                — Не позволяя нижней части спины подниматься или округляться, напрягите пресс, как будто вы собираетесь ударить в живот. Держите это сокращение все время. Это ваша исходная позиция.

                — Сделайте шаг вперед правой рукой и левой ногой на несколько дюймов. Сделайте паузу, а затем вернитесь в исходное положение.

                — Затем «идите» левой рукой и правой ногой вперед. Вернитесь в исходное положение.

                16. Приседания «бабочка»

                — Лягте на землю, вытянув руки за голову.

                — Согните ноги в коленях так, чтобы подошвы были обращены друг к другу, чтобы они были в форме ромба.

                — Согните пресс в сидячем положении, когда вы тянетесь вперед обеими руками к ступням.

                17. Кабельный кран

                — Прикрепите веревку к высокому шкиву и встаньте перед ним на колени, держась за ручки по обе стороны шеи.

                — Не двигая бедрами, напрягите пресс, чтобы прижать локти к бедрам.

                — Сделайте паузу на мгновение, затем медленно вернитесь в исходное положение.

                18. Кранчи над головой

                — Лягте на спину, вытяните руки над головой так, чтобы ваше тело образовало прямую линию.

                — Согните ноги в коленях и держите ступни на полу, затем, удерживая руки в замке, напрягите пресс, чтобы оторвать плечи от пола.

                    Упражнения и тренировки для пресса

                    Домашняя тренировка для пресса: 10-минутная тренировка для сжигания живота


                    15-минутные тренировки: забиты до смерти

                    Тренировка пресса Battle Ropes

                    Упражнения для пресса с гирей: Эрик Лейя KB Flow

                    Подпишитесь на информационный бюллетень Мужское здоровье и начните свой домашний план телосложения. Делайте позитивные шаги, чтобы стать более здоровым и психологически сильным, получая на ваш почтовый ящик все лучшие советы по фитнесу, наращиванию мышц и питанию.

                    ПОДПИСАТЬСЯ

                    Для эффективных домашних тренировок, воодушевляющих историй, простых рецептов и советов, которым вы можете доверять, подпишитесь на Men’s Health UK сегодня

                    ПОДПИСАТЬСЯ на

                    Эдвард Купер Эд Купер, заместитель цифрового редактора Men’s Health UK, пишет и редактирует все, о чем вы хотите знать — от технологий до фитнеса, от психического здоровья до стиля, еды и многого другого.

                    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

                    5 упражнений для тренировки пресса до изнеможения

                    Пора довести свой пресс до изнеможения — не говоря уже о борьбе с вялостью — с помощью новых упражнений для пресса, которые не являются рутинными. И это не просто набор из шести кубиков: поддерживайте сильный пресс, и вы поможете предотвратить боли в спине, повысите ловкость и гибкость, — говорит Том Холланд, физиолог и автор книги Beat The Gym: Personal Trainer Секреты без персонального тренера Ценник .

                    Но какими бы сложными ни были эти упражнения, всегда помните золотое правило основных тренировок: качество важнее количества. Если вы по-прежнему выполняете 2000 быстрых скручиваний в день, вы зря теряете время (и, возможно, даже повреждаете спину). По словам Холланда, вместо того, чтобы резать движения, замедляйтесь и сосредотачивайтесь на том, чтобы получить максимальную отдачу от каждого повторения.

                    Медленными и сосредоточенными усилиями вы сможете быстро и быстро выполнять до 30-секундных наборов качественных движений — и восхищаться тем прессом, который вы всегда хотели.

                    5 упражнений для тренировки пресса до изнеможения

                    Мужчина делает велосипедные скручивания на открытом воздухе Дин Дробот / Shutterstock

                    1. Велосипедные скручивания

                    • Лягте на спину, руки за голову, ноги подняты и согнуты под углом 90 °.
                    • Чередуйте стороны, поднося правый локоть к левому колену, затем левый локоть к правому колену, нарастая до 60 секунд.
                    • Попытайтесь удерживать кранч на два счета с каждой стороны, чтобы добиться более медленных, сосредоточенных движений.

                    Holland говорит: «Этим движением вы одновременно нацелены на все три ключевые области. Он сочетает в себе обычные скручивания, движения из стороны в сторону, нацеленные на косые мышцы живота, и обратные скручивания, которые воздействуют на нижнюю часть живота ».

                    Чтобы получить доступ к эксклюзивным видео о снаряжении, интервью со знаменитостями и многому другому, подпишитесь на YouTube!

                    5 распространенных мифов и несколько фактов о вашем прессе

                    Можно ли получить плоский пресс? Это, наверное, самый большой вопрос, который возникает у многих из нас, когда дело доходит до сжигания жира.Многие из нас, вероятно, делали бесчисленное количество упражнений для брюшного пресса, чтобы получить плоский пресс, но не добились большого успеха.

                    Трудно поверить, что одна часть тела может причинить столько страданий многим из нас, но это так — просто потому, что мы не можем контролировать реакцию нашего тела на упражнения и диету. Мы не можем контролировать, где хранится жир или как быстро мы его теряем, особенно это касается средней части живота.

                    Имея это в виду, каков настоящий ответ на вопрос о плоском прессе? Это помогает понять, на что способно ваше тело и насколько вы действительно контролируете процесс сжигания жира.

                    Смотреть сейчас: 5 развенчанных мифов об АБ

                    Факты о вашем прессе

                    Большая часть разочарования, связанного с прессом, вызвана дезинформацией и нереалистичными ожиданиями. Несмотря на тяжелую работу тренеров повсюду, люди все еще цепляются за устаревшие идеи о том, как правильно проработать пресс и получить столь желанные «шесть кубиков».

                    Также помните, что наличие сильного кора может помочь вам практически в любом виде спорта или физической активности, но пресс — это только часть вашего кора.Ядро также включает в себя косые мышцы живота (мышцы по бокам живота), а также другие мышцы спины и даже ягодицы.

                    Изучение мифов, окружающих ваш пресс, — это первый шаг к постановке разумных целей.

                    Миф 1.

                    Упражнения для пресса избавляют от жира в животе

                    К сожалению, уменьшение пятен не работает ни для пресса, ни для других частей тела. Заблуждение о сокращении пятен предполагает, что если у вас жир над прессом, то тренировка мышц брюшного пресса заставит этот жир уйти.Хотя тренировка мышц может повысить выносливость или силу, они не будут сжигать жир в этой области. Причина этого в том, что во время тренировки организм черпает энергию из всего тела, а не только из той части, с которой вы работаете. .

                    Единственный способ сжечь жир с живота — это уменьшить общий жир тела за счет дефицита калорий. Самый здоровый способ добиться этого — регулярные упражнения — кардио, силовые тренировки и гибкость, а также здоровая низкокалорийная диета.

                    Имейте в виду, что выполнение всего этого не гарантирует, что вы потеряете жир на животе.Это зависит от вашей генетики, возраста и гормонов среди других факторов, которые мы не всегда контролируем.

                    Миф 2: Мышцы пресса отличаются от других мышц тела

                    Вы работаете со своим прессом иначе, чем с другими мышцами вашего тела, делая множество повторений и прорабатывая их каждый день? Если да, то вы не одиноки. Слишком часто люди работают над прессом каждый день без отдыха, надеясь сжечь жир с помощью дополнительных упражнений.

                    Однако ваши мышцы живота такие же, как и все остальные мышцы вашего тела, поэтому вы должны тренировать их так же, как вы тренируете, скажем, бицепсы или грудь.Это означает силовые тренировки 2–3 раза в неделю с отдыхом между ними и разнообразными упражнениями для различных областей пресса.

                    Попробуйте динамические движения, которые сосредоточены на силе корпуса и задействуют мышцы-стабилизаторы; мышцы, которые вы используете в течение всего дня, чтобы удерживать свое тело на месте. Одно из таких упражнений — планка. Чтобы сделать это движение, примите позу отжимания и удерживайте ее как можно дольше, держа живот в напряжении, а тело — прямо. Вы можете сделать это движение на локтях, что сложнее, или на пальцах ног.

                    Вертикальный кранч

                    Это отличное упражнение на пресс, которое задействует все мышечные волокна вашего живота:

                    1. Лягте на пол, вытянув ноги (прямые или слегка согнутые), ступни ступней направьте к потолку.
                    2. Представьте, что вы держите на ногах что-то хрупкое, например, поднос со стаканами, наполненный водой.
                    3. Поднимите «поднос» прямо к потолку, пока бедра не будут оторваны от пола. Это очень маленькое, но очень интенсивное движение.
                    4. Делайте это медленно и выполните 1-3 подхода по 12-20 повторений.

                    Уловка для тренировки пресса заключается в осознании того, что силовые тренировки важны для поддержания силы кора, но упражнения для пресса — это не волшебство. Включение упражнений для пресса в полноценный распорядок дня — единственный путь в чудесный мир шести кубиков. И даже если вы не добьетесь этого, не волнуйтесь. У большинства из нас, вероятно, нет генетической основы для полностью плоского пресса, особенно у женщин.

                    Миф 3: Чтобы проработать пресс, нужно делать много повторений

                    В старые времена фитнес-классов и видео большинство из нас, вероятно, выполняли сотни (или больше) скручиваний и других упражнений для пресса, думая, что это лучший способ их проработать.Как упоминалось ранее, ваш пресс похож на другие мышцы вашего тела. Вы не будете делать 100 сгибаний на бицепс и не должны делать 100 скручиваний. Настоящий ключ к сильному прессу — это качество, а не количество.

                    Чтобы увеличить силу пресса, вы должны следовать тем же принципам, что и везде, а это значит, что вы должны перегружать мышцы. Причина, по которой мы чувствуем необходимость делать так много повторений, заключается в том, что мы недостаточно усердно их прорабатываем, обычно из-за неправильной формы. Если вам нужно сделать 50 или более кранчей, прежде чем вы почувствуете усталость, притормозите и сконцентрируйтесь на своей технике и хорошей форме.

                    И не забывайте, что повторение одного и того же упражнения снова и снова — не всегда лучший способ добиться прогресса. Ваше тело привыкает к упражнениям и, следовательно, становится более эффективно их выполнять. На самом деле, вам не нужно делать ни единого кранча, чтобы получить отличную тренировку для пресса.

                    Выполняйте различные упражнения, нацеленные на прямую, косую и поперечную мышцы живота. Не думайте о своем прессе просто как о способе отлично выглядеть … помните, что его цель — поддерживать ваш позвоночник и помогать вам иметь хорошую осанку.

                    Если вам нужны более сложные упражнения, подумайте о том, чтобы купить мяч для упражнений или попробовать одно из этих сложных упражнений для пресса.

                    Миф 4: Плоский живот может получить любой

                    Когда смотришь телевизор, кажется, что у моделей, актеров и звезд потрясающие тела с красивыми плоскими животами, не так ли? И многие из них это делают, но вы можете не знать, что для многих людей физиологически невозможно добиться плоского живота.

                    Посмотрим правде в глаза: факторов, определяющих внешний вид нашего тела, слишком много, чтобы их можно было отслеживать.Возраст, генетика, пол, гормоны, тип телосложения, образ жизни, пищевые привычки, управление стрессом, привычки сна, планетарное выравнивание … все это определяет, как будет выглядеть ваше тело и, следовательно, ваш живот. Люди становятся кинозвездами и моделями, потому что у них есть генетическая структура, которая позволяет им иметь великолепные стройные тела. Если бы мы все могли добиться этого, мы все были бы моделями.

                    Женщины склонны накапливать жир в нижней части живота, вызывая спазмы в нижней части живота. Мужчины склонны накапливать жир примерно в середине, вызывая эффект запасного колеса.

                    Да, вы можете заниматься спортом и сокращать жировые отложения, но вы не можете выбирать, где сбрасывать жир. Чтобы получить шесть кубиков пресса, вам, возможно, придется сбросить жир до уровня, который будет либо трудно поддерживать, либо совершенно нездоровый. Многие из нас стремятся получить шесть кубиков пресса, но большинству из нас будет трудно достичь этой цели.

                    Если это правда для вас, попытка достичь невозможной цели только сведет вас с ума. Ставьте перед собой достижимые цели и заводите дружбу своим животом.Помните, что у всех нас есть недостатки, и совершенство невозможно, если вы не отправитесь к ближайшему хирургу. Вместо этого бросьте вызов себе, позаботившись о своем теле и научившись принимать его — хорошее, плохое и уродливое.

                    Миф 5: Для тренировки пресса требуется специальное оборудование

                    Нет ничего более захватывающего, чем эти рекламные ролики о гаджетах. Используя какой-нибудь стул, колесо или вибропояс, жир на животе просто растает, верно? Модели в этих рекламных роликах, безусловно, выглядят соответствующим образом, но они определенно не получили плоский пресс с помощью тренажера.

                    Первое правило этих рекламных роликов и гаджетов: если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Второе правило заключается в том, что продавцам этого оборудования все равно, если у вас плоский пресс. Им просто нужны твои деньги.

                    Самое главное, что для работы над прессом не требуется специального оборудования. Вы можете выполнять самые разные упражнения для пресса, используя только свой собственный вес или с мячом для упражнений, что часто намного дешевле, чем гаджеты, которые вы видите в рекламных роликах.

                    Подсказка

                    Лучше покупать многоцелевое оборудование. Тренажеры для пресса прорабатывают только пресс, но такие вещи, как гантели, мяч для упражнений, эспандеры и т. Д., Можно использовать для тренировки всего тела.

                    Слово Verywell

                    Лучше сосредоточиться на работе всего тела, а не пытаться разбить его на части и части. Наше тело функционирует как единое целое, как во время тренировок, так и в процессе сжигания или набора жира. Работайте над тем, что вы можете контролировать, например над диетой, упражнениями, уровнем стресса и контролем сна.

                    Постарайтесь работать над этим достаточно регулярно, чтобы создать дефицит калорий, необходимый для похудания. Как только вы это сделаете, вы увидите, как ваше тело отреагирует, и сможете сделать собственные выводы о своем прессе. Может быть, плоский пресс не в картах, но сильный пресс — это всегда хорошо.

                    Можете ли вы тренировать пресс каждый день? Правда о тренировках пресса каждый день

                    Тонкая, аккуратная талия или четко очерченный живот — это почти национальная навязчивая идея, которая мотивирует людей интенсивно прорабатывать свои основные мышцы.Но сколько это перебор? Можно ли тренировать пресс каждый день? Можете ли вы перетренировать мышцы живота? Да, бывает слишком много, и вы можете перетренировать мышцы живота, но как быстро вы доберетесь до этой точки, все зависит от того, как именно вы тренируетесь.

                    Упражнения для пресса с низкой интенсивностью / частым повторением
                    Для тех, кто в основном сосредоточен на тонизирующем стиле упражнений, состоящем из упражнений с меньшей интенсивностью (с использованием легкого веса или без веса, упражнения с низкой сложностью) с большим количеством повторений в подходе (3-4 подхода по 12-20 повторений), достигая вашего порог занимает немного больше времени.В первую очередь это связано с более низкой интенсивностью упражнений, используемых для такого распорядка. Поскольку упражнение менее интенсивное, оно не будет разрывать мышечные волокна так часто или в такой степени, как упражнения для брюшного пресса с более высокой интенсивностью, что означает, что вы можете выполнять этот стиль упражнений чаще, с меньшими шансами стать слишком болезненными для выполнения упражнений. синдром повторяющегося стресса.

                    Как часто вы можете тренироваться с подходом с низкой интенсивностью / большим числом повторений? Базовую программу в тонизирующем стиле можно выполнять 4-6 дней в неделю после того, как вы выработаете свою толерантность к этим упражнениям, но если вы сильно заболели, вам может потребоваться 48-часовой перерыв, чтобы мышцы должным образом зажили. Просто убедитесь, что вы берете хотя бы один выходной каждую неделю, даже если у вас никогда не болит.

                    Абдоминальные программы с высокой интенсивностью / малым повторением
                    К тем, кому нужно быть более осторожными в тренировках каждый день, относятся те, кто выполняет более агрессивные силовые упражнения, состоящие из упражнений высокой интенсивности (с большим весом / сопротивлением или упражнения с тяжелым весом тела) с меньшим количеством повторений в подходе (3 подхода по 4 шт.). 10 повторов).

                    При тренировках для пресса, состоящих из упражнений высокой интенсивности, гораздо чаще возникают повреждения мышц.

                    На самом деле, повреждение мышечного волокна путем его разрыва и является целью силовой тренировки, и именно по этой причине вам необходимо ограничить частоту, с которой вы выполняете этот стиль основной программы. Если вы правильно выполняете программу силовых тренировок, у вас должно быть болезненное состояние после каждой тренировки, и именно от этого зависит, как часто вам следует выполнять программы для пресса. Никогда не следует повторять силовые тренировки с больными мышцами; это признак того, что ваши мышцы все еще восстанавливаются после повреждений, полученных во время последней тренировки.Если вы снова тренируете эти мышцы с помощью программы силовых тренировок, вы просто повторно повредите мышцы в тех же областях, которые они были травмированы раньше, что по сути вернет вас к вашим целям, а не приведет к их быстрому.

                    При высокоинтенсивной силовой тренировке брюшного пресса тренировка пресса более 3 раз в неделю, как правило, слишком много. Общее правило заключается в том, что вы должны подождать не менее 48 часов, прежде чем повторять программу силовых тренировок или работать с теми же мышцами. Если прошло 48 часов, а вы все еще болит, либо подождите еще 24 часа, либо переключитесь на более легкий режим тонизирования, чтобы не сорвать ваш график, просто убедитесь, что вы никогда не тренируетесь на силовые тренировки с больными мышцами.

          13Июн

          Лямбда зонд ремонт: Ремонт лямбда зонд своими руками

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Лямбда-зонд датчик — проверка и замена своими руками

          Выхлопная система автомобиля выполняет достаточное большое количество функций. Прежде всего, она выводит и очищает отработавшие газы от вредных веществ, имеющих неблагоприятное воздействие на атмосферу. Второй функцией выхлопной системы можно назвать снижение сил действия сил, препятствующих выходу выхлопного газа. Ведь быстрая работа выхлопной системы способствует увеличению КПД любого двигателя внутреннего сгорания. Сегодня речь пойдет о самом малом элементе выхлопа автомобиля – лямбда-зонд. Постараемся разобраться, что это, для чего предназначается, как провести его диагностику и замену?

          Что такое лямбда-зонд

          Лямбда-зонд представляет собой электронный датчик, реагирующий на количество несгоревшего топлива в выхлопной системе автомобиля, который размещается на стыке каталитического нейтрализатора и коллектора. Такое устройство позволяет провести оценку содержания топливовоздушной смеси по составу выхлопного газа двигателя.

          Применение данного устройства связано с появлением инжекторного способа подачи топлива в камеру сгорания. Лямбда-зонд оценивает количество не сгоревшего кислорода в отработавших газах и посылает определенный сигнал на электронный блок управления двигателем. ЭБУ принимает решение о том, какую топливовоздушную смесь необходимо подать в камеру сгорания для наиболее эффективной и экономичной работы двигателя. Существует два вида смеси воздуха и бензина, которая всасывается в камеру сгорания: богатая и бедная. Первая определяется большим количеством топлива по отношению к воздуху, а вторая определяется большим количеством воздуха, по отношению к топливу. Компромисс между этими соотношениями позволяет добиться наиболее экономичной работы двигателя с сохранением максимального коэффициента полезного действия.

          Датчик лямбда-зонда — устройство и принцип работы

          Самым распространенным датчиком кислорода на сегодняшний день является датчик порогового типа. По своей сути он является миниатюрной батарейкой, которая вырабатывает низкое напряжение для создания специального импульса. Датчик имеет два электрода, один из которых омывается воздухом из атмосферы, а второй погружен внутрь выхлопной системы и принимает на себя отработавшие газы. Наиболее эффективная работа датчика обеспечивается после полного прогрева двигателя. Рабочая температура выхлопной системы, при этом, должна находиться в пределах 300-400 градусов Цельсия.

          Есть ошибочное суждение предполагать, что датчик лямбда-зонд называется именно «датчиком кислорода». На деле же, датчик никоим образом не реагирует на атмосферный воздух и это подтверждается принципом его действия. Как только в отработавших газах обнаруживается определенное количество несгоревшего топлива, на ячейках гальванического элемента появляется выходное напряжение. Эта величина снимается с контактов устройства и с помощью специальных проводников направляется в электронный блок управления двигателем. По величине напряжения, ЭБУ делает соответствующий расчет и регулирует состав смеси, соответствующий нормальной работе двигателя. Отсутствие напряжения на выходе датчика тоже является определенным порогом, который говорит об определенной бедности топливовоздушной смеси. На основе этих данных, ЭБУ увеличивает количество топлива, тем самым нормализует соотношение количество топлива и воздуха до почти идеальных значений (1:1).

          Что касается самых первых датчиков, то они работали на другой основе – резисторе. При наличии или отсутствии несгоревших остатков топлива, резистор менял свое сопротивление, тем самым, давал блоку управления сигнал о регулировке соотношения бензина и воздуха.

          Для наиболее эффективного «улавливания» топлива, в системе выхлопа широко практикуется двойная установка датчика. Это означает, что два датчика устанавливаются с разных сторон катализатора, тем самым, уточняют данные, необходимые для ЭБУ.

          Признаки неисправности лямбда-зонда

          Такой датчик, как и многие другие элементы общей системы автомобиля, тоже подвержен различным поломкам. Отказ в работе лямбда-зонд является не редкостью, поэтому, производители автомобилей предусмотрели специальную функцию для ЭБУ – это введение работы двигателя на аварийный режим. Это связано с тем, что блок управления перестает получать информацию о содержании несгоревших остатков топлива в выхлопе, и начинает подачу топлива и воздуха без коррекции количества.

          Данный режим является опасным для двигателя и рассчитан на непродолжительное время и должен быть устранен в кратчайшие сроки. В этом режиме количество бензина, будучи не откорректированным, может попасть в цилиндры в слишком большом количестве и оставлять на стенках определенный нагар. Данный нагар царапает стенки и рано или поздно приведет к ухудшению компрессии. Кроме того, аварийный режим может уменьшить мощность автомобиля и увеличить расход топлива. Поэтому, исправность лямбда-зонд должна поддерживаться постоянно.

          Основной причиной неисправности датчика долгое время остается качество топлива. Если быть точным, то есть определенный элемент – тетраэтилсвинец, который разрушает гальваническое покрытие электрода и выводит датчик из строя. В настоящее время, такая проблема постепенно устраняется, так как в бензин перестали добавлять опасный химический элемент.

          Диагностика неисправности датчика предельно проста. При включении аварийного режима, необходимо с помощью бортового компьютера или иного другого диагностического устройства выполнить проверку работы всех систем. Чаще всего, лямбда-зонд в системе кодировок инжектора идет под обозначением Р0133, Р0134 или 0135.

          Видео — Как проверить лямбда зонд

          Замена датчика лямбда-зонд ВАЗ 2114

          Рассмотрим замену датчика на автомобиле ВАЗ 2114. Стоит предупредить, что датчик является не самым дешевым, поэтому все работы следует производить с особой аккуратностью, хотя сломать в этом датчике нечего. Другая сторона проблемы заключается в демонтаже старого датчика. Если отнестись к этому процессу несерьезно, можно запросто вызвать необходимость замены катализатора целиком, поэтому будьте осторожны!

          Порядок действий

          •  Во-первых, рекомендуется максимально облегчить задачу, выбрав правильное место проведения ремонтных работ. Для этого, лучше всего, установить автомобиль на смотровую яму.
          • Откройте капот автомобиля и найдите провода, которые ведут к лямбда-зонд. На «Самаре -2 » такие провода идут в одном хомуте с патрубками охлаждения, поэтому, хомут можно откусить с помощью ножниц или кусачек, тем самым освободив провода.

          Внимание! При работе с выхлопной системой автомобиля, дождитесь, когда она полностью остынет, иначе есть риск получить довольно серьезные ожоги.

          • Теперь спуститесь под автомобиль и обработайте место соединения датчика с выхлопом при помощи WD-40. Данное действие является обязательным, так как постоянный перепад высоких температур приводит к тому, что датчик и катализатор могли «свариться» друг с другом, что делает их неразъемными. Лишь после того, как болт «отойдет» от выхлопа (следует выждать время), можно приступать к откручиванию лямбда-зонд. Данная операция выполняется при помощи ключей на 19 и 22.
          •  После демонтажа неисправного датчика, отсоедините его штекерный разъем, и установите на его место новый исправный датчик. Соедините его электрическую часть и установите новый хомут на патрубок охлаждения и проводку датчика.

          На этом замена лямбда-зонд завершена. Все же, чтобы не повредить каталитический нейтрализатор, рекомендуется такую работу доверить специалистам из станции технического обслуживания.

          Замена лямбда-зонда (датчика кислорода) в ЗАО Москвы

          Современные экологические требования заставляют производителей автомобилей усложнять выхлопную систему, добавляя в нее все новые датчики. Одним из них является так называемая «лямбда». Этот элемент анализирует количество кислорода на определенном участке системы выхлопа, корректируя состав топливной смеси (формируя сигналы для блока управления двигателем). При выходе из строя требуется замена кислородного датчика, поскольку он не подлежит ремонту.

          Как производится замена датчика кислорода (лямбда зонда) 

          Зачастую элемент расположен в труднодоступных местах (на входе и выходе каталитического нейтрализатора). Собственно, в этом и состоит суть его работы – сравнивать состав выхлопных газов до и после воздействия катализатора.

          Помимо того, что доступ к датчику затруднен (замена лямбда зонда зачастую требует демонтажа части выхлопной системы), намертво прикипевшие гайки порой бывает трудно отвернуть. Попытка выполнить подобные работы самостоятельно может обернуться дорогостоящим ремонтом всей системы выпуска.

          В торце датчика расположен соединительный жгут проводов, для управления и снятия показаний с лямбды. Провода защищены термостойкой изоляцией, обрезать и припаять их заново невозможно. Поэтому для демонтажа и установки требуется специальный инструмент.

          Замена датчика концентрации кислорода в нашем сервисе доведена до автоматизма, Вы можете не беспокоиться за сохранность остальных деталей.

          Замена лямбда зонда на универсальный

          На некоторые модели автомобиля затруднительно подобрать оригинальный датчик. Или стоимость его будет неоправданно высока. В таком случае мы предложим клиенту установить универсальный прибор.

          Мастера сервиса «Ваш глушитель» помогут подобрать лямбду, максимально совместимую с вашим бортовым компьютером. Заказчик выбирает вариант, наиболее приемлемый по стоимости.

          Замена датчика кислорода сопровождается диагностикой – до и после установки. Данные сравниваются с типовыми заводскими. После замены Ваш автомобиль будет работать также точно, как после схода с заводского конвейера.

          Параметры выбросов СО при установке универсальной лямбды не ухудшаются. После посещения нашего сервиса по ремонту выхлопных систем у Вас не возникнет проблем с прохождением технического осмотра, или замерами на экологическом посту.

          Обращайтесь в автосервис «Ваш глушитель» в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино). Здесь Вам предложат различные варианты замены лямбда-зонда, из которых нужно будет выбрать подходящий по цене.

          Замена датчика кислорода (лямда-зонд) / Сервис и ремонт бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Москве.

          Первый способ — быстрая электронная диагностика через бортовой компьютер. Здесь нужно подключить диагностический сканер, что сейчас делается в любом автосервисе. Во многих бортовых компьютерах есть даже специальный код ошибки, который указывает на неисправность датчика кислорода.

          Основной причиной довольно частого выхода из строя датчика кислорода является высокая температура его рабочей среды. Лямбда зонд установлен до катализатора. Сам катализатор ставится как можно ближе к двигателю, так как повышение температуры в нем идет только на пользу. Выше температура в катализаторе — чище выхлоп. В этом смысле лямбда зонд по температуре установлен практически в камере сгорания. Из-за высокой температуры постепенно нарушаются его параметры. В этом случае необходима замена лямбда зонда в двигателе.

          Определить, что датчик кислорода нужно заменить, можно по неправильному режиму работы двигателя. Учитывая, что это довольно частая неисправность, его обязательно нужно проверить. Сделать это быстро, удобно и с небольшими материальными затратами можно в нашем автосервисе.

          Замена датчика кислорода Москва Измайлово

          Конструктивно датчик кислорода расположен в катализаторе отработавших газов или в патрубке между самим катализатором и двигателем. Довольно часто используется конструктивная схема с расположением датчика в более холодной зоне выхлопной системы, например в глушителе. Это делает его более надежным, но сама система «датчик — бортовой компьютер» получается более сложной. В таких системах он только контролирует параметры и в процессе прямого формирования моторной топливной смеси не участвует.

          Мы работаем по восточному округу Москвы. Это районы Гольяново, Богородское, Ивановское, сокольники. Большей частью ремонт проводится в нашем автосервисе. У нас есть для этого все необходимые мастерские, станочное и диагностическое оборудование. При необходимости возможен быстрый выездной ремонт. Звоните, ждем ваших заказов.

          Замена лямбда-зонда — цена в Москве, стоимость замены датчика кислорода на YouDo

          Лямбда-зонд — небольшой, но очень важный элемент в устройстве автомобиля. Это датчик кислорода. Именно это устройство определяет, какую топливную смесь подавать двигателю для движения. Лямбда-зонд высчитывает оптимальное соотношение в составе топливной смеси. Это нужно для повышения эффективности работы каталитического нейтрализатора. 

          Служит датчик довольно долго. Но многое зависит от его вида: некоторые «ходят» 80 тыс. км, а некоторые в два раза больше. В любом случае бережное отношение к автомобилю, профилактические осмотры каждые 10 тыс. км будут только полезны. 

          Причины поломки датчика лямбда-зонда

          Если «лямбда» вышла из строя, то электронный блок управления, на который  поступают сигналы с датчика, начинает работать по средним значениям при приготовлении топливной смеси. А она не оптимальна. 

          Среди причин, приводящих к поломке датчика лямбда-зонда можно выделить:

          • Загрязнение рабочей зоны;
          • разрушение проводки;
          • если у лямбда-зонда есть нагревательный элемент, то он может выйти из строя, что повлечет за собой поломку самого датчика.

          Признаки поломки лямбда-зонда

          Определить, что сломался именно датчик лямбда-зонда сможет только квалифицированный автомеханик. Но есть признаки, которые позволяют понять — пора обратиться к специалисту.
          Итак, следующие признаки должны вас насторожить:

          • автомобиль хуже разгоняется, делает это медленнее, чем должен;
          • увеличивается расход горючего. Причем увеличение заметно, оно может составлять несколько литров;
          • на приборной панели горит индикатор Check Engine;
          • автомобиль работает с перерывами на холостом ходу;
          • выхлоп приобретает более интенсивный и неприятный запах;
          • двигатель внутреннего сгорания работает, не получая оптимальную смесь, то есть работает на усредненных значениях, что приводит к его повышенной амортизации.  

          Если сломался датчик лямбда-зонда

          Замена датчика кислорода не такая сложная, но если вы не хотите тратить время, у вас нет соответствующих навыков, инструмента и знаний, то просто доверьтесь профессиональному мастеру-автомеханику, которого можно найти на YouDo. Создайте задание, назначьте цену за работу и среди множества анкет выберите подходящего специалиста. Вы можете ознакомиться с отзывами о работе данного мастера. Нанимайте легко и быстро. Для диагностики, установки причины повреждения и соответствующего ремонта нужна помощь профессионала. Найдите его на YouDo. Это просто и быстро.

          Замена кислородного датчика автомобиля в Одинцово

          Эффективную и безопасную эксплуатацию автомобиля обеспечивает множество специальных устройств и приспособлений. Кислородный датчик выхлопной системы сегодня устанавливается на всех моделях легковых машин для регулировки качества топливной смеси. Своевременная замена выслужившего ресурс лямбда-зонда позволяет поддерживать оптимальный расход топлива, обеспечивает его полное сгорание. Такую услугу автовладельцам Москвы и Подмосковья предоставляет сеть автотехцентров Авто Сервис h3O AUTO на выгодных условиях.

          Одной из востребованных услуг Авто Сервис «h3O AUTO» в Одинцово является замена кислородного датчика и других населенных пунктах Подмосковья. Эта деталь устанавливается на всех современных моделях автомобилей, она предназначена для регулировки качества топливной смеси.

          Если датчик выйдет из строя, это приведет к различным неприятным последствиям для двигателя, поэтому его необходимо своевременно заменить. Воспользуйтесь услугами профессионалов!

          Основные причины неполадок

          Назначение датчика – отслеживание количества кислорода в отработанных газах автомобиля. На этот показатель ориентируется электронный блок, от изменения содержания кислород зависит подача топлива. Этой деталью оснащаются все современные автомобили. Как правило, ресурс кислородного датчика составляет 60-80 тыс. км пробега, после чего его приходится менять.

          Чаще всего он выходит из строя по следующим причинам:

          • Использование некачественного топлива. На большинстве заправок оно не соответствует стандартам надежности из-за высокого содержания примесей.
          • Перегрев при использовании с неисправным зажиганием. Многократные безуспешные попытки завести автомобиль приводят к поломке датчика.
          • Загрязнение техническими моющим средствами при неаккуратной мойке автомобиля.
          • Нарушение герметичности и некоторые другие факторы.

          Проблемы с датчиком проявляются характерными признаками: расход топлива увеличивается, двигатель хуже работает на малых оборотах, появляется посторонний треск. Дополнительно о неполадке свидетельствует тревожный индикатор на приборной панели.

          Преимущества профессиональной замены

          Замена кислородного датчика выполняется опытными специалистами. Авто Сервис «h3O AUTO» в Одинцово предлагает профессиональный ремонт выхлопной системы с установкой качественных комплектующих, им гарантирована длительная эксплуатация.

          Важное преимущество – доступная цена на замену кислородного датчика. У нас предлагается приобрести подходящие комплектующие – специалист проконсультирует по выбору. Итоговая стоимость работы зависит от марки и модели автомобиля.

          Устранение проблем с выхлопной системой приведет к снижению расхода топлива, нормализации работы двигателя и устранению всех посторонних звуков. Поручите эту работу нашим специалистам, чтобы гарантированно получить отличный результат с небольшими затратами.

          Проверка, диагностика и замена лямбда зонда. Проверить лямбда зонд с помощью Autobooking.com

          Замена лямбда зонда

          Двигатель, как известно выполняет важнейшую функцию при эксплуатации любого автомобиля, а для его должной и полноценной работы, необходим ряд агрегатов и устройств. Одно из таких — лямбда зонд, или говоря простыми словами кислородный датчик. Его основная функция заключается в контроле за общим состоянием горючей смеси, осуществлении сбора показаний, на содержание кислорода в выхлопных смесях. Функционирование этого механизма влияет на всю двигательную систему и случай сбоя в его работе, может привести к неприятным последствиям для автомобиля. Любое устройство, и кислородный датчик тому не исключение, при длительной эксплуатации подвергается износу, что отражается на неправильной работе. В этом случае необходим либо его частичный ремонт, либо полная замена на новый. В этой статье прежде всего будет затронута установка лямбда зонда, а также замена лямбда зонда.

          Конструкция

          Зная конструктивные особенности и нюансы, проверка лямбда зонда не затянется на продолжительное время. Выделяют следующие основные элементы конструкции:
          1. наконечник, с керамической основой;
          2. изолятор, полностью состоящий из керамики;
          3. токопроводящий контакт;
          4. элемент спиральной формы, заключенный в резервуар;
          5. защитный щиток, с отверстием для выхода газов;
          6. уплотнительное кольцо;
          7. чехол, несущий функцию защиты, со специальным вентиляционным отверстием; 
          8. специальные уплотнители из проводки.  

          Проверка лямбда зонда

          Ниже приведены основные признаки, опираясь на которые, следует проверить лямбда зонд:

          • во время движения автомобиля появляются заметно ощутимые рывки;
          • наблюдается нестабильность в работе мотора: недостаточно развитые обороты, их непостоянность;
          • так как основная задача лямбда зонда — контроль за состоянием смеси, при его поломке, в выхлопных газах содержание вредных веществ превышает допустимую норму.

          Если деталь повреждена и пришла в полную неисправность, стоит подумать о процедуре — замена лямбда зонд.

          Одна из самых распространённых причин неполадок с лямбда зондом — его перегрев, который может быть вызван следующими факторами:

          1. Залив топлива низкого качества.
          2. Износ фильтра топлива.
          3. Неисправный датчик жидкости охлаждения.

          Лямбда зонд — ремонт устройства

          Дабы убедится полностью, что устройство повреждёно, либо пришло в негодность, следует провести его визуальный осмотр, только после этого приступать к ремонту.

          Первое на что следует обратить внимание, это наличие блестящих отложений. Этот факт является признаком накопления свинца в топливе, что негативно сказывается на самом кислородном датчике и каталитическом нейтрализаторе. Обратившись в специализированный сервис, будет произведена полная замена лямбда зонда.

          Вторым признаком наличия проблемы является отложения белого либо серого цвета. Одна из главных причин неисправности — использование присадок для топлива. В этом случае специалисты также производят процедуру — замена лямбда зонд.

          Ну и третий признак, по которому визуально можно определить неисправность — наличие сажи. Как правило, следствием возникновения сажи является чрезмерное нагревание, однако причина может крыться и в случае сгорания наиболее обогащённой смеси.

          Все эти признаки, позволяют выявить наличие проблемы просто осмотрев датчик. Однако не стоит заниматься самостоятельным ремонтом, либо заменой, особенно если данная процедура происходит впервые. Наиболее верным решением будет обращение в autobooking.com, который предоставит все услуги по выбору необходимого СТО.

          Специалистами будет произведена необходимая проверка, диагностика и ремонт лямбда зонда. Ведь может выйти и так, что кислородный датчик не имеет дефектов, но имеют место проблемы с другим устройством или агрегатом. В любом случае, доверив свой автомобиль специалистам, вы убережёте себя от дополнительных затрат на запчасти, сэкономите собственное время. И что немаловажно, вероятность ошибки при ремонте будет сведена к нулю.

          Проверка лямбда-зонда — как проверить кислородный датчик на работоспособность

          03.11.2020

          Внутри каждого современного автомобиля находятся десятки датчиков и зондов, призванных определять исправность каждого агрегата и системы (и уведомлять водителя о появлении поломки). Лямбда зонд – датчик контроля уровня кислорода в выхлопных газах. Расскажем, как проверить лямбду на работоспособность своими руками, чтобы своевременно отследить возможные проблемы.

          Разновидности

          Кислородные датчики подразделяются на три основных категории:

          • с подогревом;
          • без подогрева;
          • широкополосные.

          Исходя из этого варьируется и количество проводов лямбда-зонда – 1, 2, 3, 4 или 5. Зонд с одним черным проводом – самый простой, который также называют сигнальным. С двумя (черным и серым/белым) – второй ориентирован на массу. С тремя (черный + 2 белых) – отслеживают работу нагревательного элемента. С четырьмя (черный, 2 белых, серый) – белые отвечают на нагревательный элемент, серый за массу, а черный за сигнал. Наконец, с пятью – синий и желтый это плюс и минус нагревательного элемента, серый – сигнал ячейки измерения, а белый контролирует ток накачки в камеру кислорода.

          В зависимости от вида кислородного датчика, к тестированию тоже подходят по-разному. Но основные этапы во всех случаях похожи.

          Признаки неисправности

          Если лямбда-зонд неисправен, могут появиться некоторые из этих проблем:

          • Хлопки в двигателе и резкие скачки оборотов при работающем моторе.
          • Повышенный расход топлива.
          • Повышенная токсичность выхлопных газов (состав можно определить специальными тестерами, но и без них заметен нестандартных запах и цвет).
          • Ухудшение динамических характеристик.
          • Перегрев катализатора вплоть до выхода из строя.

          Причины поломки могут быть самыми разными: механические повреждения в результате ДТП, проблемы в работе двигателя, засор топливной системы, короткие замыкания в электрике, некачественные присадки в топливе, изношенная поршневая группа и пр.

          Способы проверки лямбды

          Рассмотрим проверенные методики проверки датчика кислорода на работоспособность:

          • Визуальный осмотр как внешней части, так и внутренней, спрятанной в катализаторе. Если заметны пятна сажи, то это говорит о чрезмерно концентрированном топливе. Серые отложения – повышенном содержании свинца в бензине. Не должно быть замкнутых или оборванных контактов, оплавленных зон.
          • Применение мультиметра. Его требуется переключить в режим замера сопротивления. Затем вывести из колодки датчика кабели, отвечающие на третий и четвертый разъем, измерить их сопротивление. Показатель должен быть более 5 Ом, а минимально возможное значение – 2 Ом.
          • Прогревание. Восприимчивость зонда можно испытать путем прогрева двигателя до 70-80 °С и довести до 3000 об/мин. Сохранить показатели на протяжении двух-трех минут. Измерить мультиметром массу авто и выход зонда. Нормальные параметры – 0,2-1 В с регулярной сменой (до 10 раз за секунду). При нажатии газа исправный лямбда-зонд выдаст 1 В, а потом резко ноль.
          • Прозванивание осциллографом. Более информативный метод диагностики благодаря тому, что позволяет зафиксировать время изменения выходного напряжения. Оптимальное напряжение лямбды (на датчике кислорода) – не более 120 мс.
          • Проверка лямбды бортовой системой. ЭБУ имеет индикатор Check Engine, и в большинстве случаев он приходит на помощь – сигнализирует о проблемах с зондом. Можно подключить специализированный актосканер, чтобы уточнить причину ошибки.

          В этой статье мы постарались кратко рассказать о том, каким должно быть напряжение, сопротивление, и какие инструменты можно использовать как тестер лямбда зондов. Вопрос в том, стоит ли самому проверять кислородный датчик и ток в нём? Это возможно, но мы рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, чтобы диагностика была полной и исключила дополнительные риски.

          Автосервис «Мастер глушителей» осуществляет проверку, ремонт и замену лямбда-зонда, а также установку обманок кислородного датчика на всех моделях автомобилей. Работаем в Санкт-Петербурге. Позвоните или напишите нам, чтобы записаться на предварительную диагностику.

          Показание замены датчика кислорода (лямбда)

          Что такое кислородный датчик и как он работает?

          Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, расположен под капотом и прикреплен к выхлопной трубе двигателя. В большинстве двигателей к выхлопной трубе прикреплены два лямбда-зонда, один из которых расположен перед каталитическим нейтрализатором, а другой — после каталитического нейтрализатора. Первый лямбда-зонд (перед каталитическим нейтрализатором) измеряет содержание кислорода в выхлопной системе, когда он выходит из камеры сгорания перед тем, как попасть в выхлопной коллектор.Первый ряд лямбда-зондов. Первый датчик определяет, насколько богатыми (с низким содержанием кислорода) или бедными (с высоким содержанием кислорода) являются выхлопные газы, когда они выходят из камеры сгорания.

          Большая часть двигателей автомобилей оборудована двумя датчиками кислорода, но новые модели, поступающие на рынок, в настоящее время поставляются с более чем двумя датчиками кислорода, чтобы соответствовать стандартам низких выбросов.

          Задний (нижний по потоку) лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора, контролирует выхлопные газы и измеряет содержание кислорода в них после того, как он покидает каталитический нейтрализатор, прежде чем попадет в атмосферу. Автомобиль не проходит тест на выбросы выхлопных газов, если один из лямбда-зондов неисправен, это также снижает топливную экономичность двигателя

          .


          Каковы симптомы неисправности датчика кислорода?
          • Когда горит индикатор Check Engine.
          • Когда Автомобиль дает плохую экономию топлива.
          • Когда тест на выбросы не прошел.
          • Когда вы чувствуете запах несгоревшего топлива во время движения.

          Могу ли я водить машину с неисправным или неисправным кислородным датчиком?

          Да.Вождение автомобиля с неисправным или неисправным датчиком кислорода (лямбда) не остановит работу двигателя, единственная проблема, вызванная неисправным датчиком кислорода, — это плохая топливно-воздушная смесь, поэтому, если вы управляете автомобилем с неисправным датчиком кислорода, ваша Экономия топлива в автомобиле будет нарушена. Продолжительное вождение с неисправным датчиком кислорода в течение длительного времени может привести к повреждению каталитического нейтрализатора автомобиля, и тест на выбросы выхлопных газов не удастся, когда ваш автомобиль будет проходить ТО.

          Поэтому рекомендуется, чтобы вы проверили свой автомобиль у профессионального механика и как можно скорее заменили неисправный кислородный датчик, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение других частей двигателя.


          Сколько стоит замена лямбда-зонда?

          Стоимость замены кислородного датчика зависит от марки, модели, качества детали и трудозатрат на выполнение работы. У большинства автомобилей есть 2 датчика кислорода в выхлопной системе, один перед каталитическим нейтрализатором, а другой — после каталитического нейтрализатора. Обычно стоимость замены кислородного датчика составляет от 128,98 до 350 фунтов стерлингов. Чтобы узнать точную стоимость замены лямбда-зонда на вашем автомобиле, выберите марку и модель вверху страницы.

          Ниже приведены статистические данные о замене лямбда (кислородного) датчика на обычных автомобилях в Великобритании.

          Автомобиль
          Марка Модель Стоимость
          Седло IBIZA £ 163,88
          Воксхолл Корсаван 148 фунтов стерлингов. 90
          Тойота ПРИУС £ 148,44
          BMW 1 серии £ 162,99
          Fiat Punto 141 фунт стерлингов.32

          Очистка кислородного лямбда-датчика — Избегайте дорогостоящих счетов за ремонт

          Хотите избежать замены датчика O2?


          Carbon Cleaning — ваш лучший вариант!

          Для чего нужен датчик O2 / лямбда?

          Датчик O2 (кислород) или лямбда-зонд, как его называют в торговле, расположен перед каталитическим нейтрализатором в выхлопной системе.

          Задача этого датчика — измерить количество кислорода, оставшегося в оставшихся сгоревших газах, когда они выходят из двигателя, и отправить эту информацию в ЭБУ (блок управления двигателем).Затем ЭБУ может рассчитать правильную топливно-воздушную смесь для идеального сгорания, что снижает расход топлива и, в свою очередь, снижает выбросы. Это важно для прохождения ТО и придорожных тестов на выбросы загрязняющих веществ.
          Более поздние правила требуют, чтобы второй датчик 02 был расположен после каталитического нейтрализатора, чтобы можно было измерить эффективность преобразователя.

          Почему нужно менять лямбда-зонд?

          Если датчик неисправен, он отправит неправильные показания в ЭБУ, и, следовательно, расчетное соотношение воздуха и топлива будет неверным.Это приведет к заиканию двигателя, работе с неровностями и увеличению расхода топлива.

          Заказать услугу

          • Загрузить еще

          Когда следует заменять датчик лямбда / 02?

          Пока он не сокращается из-за других неисправностей двигателя, средний срок службы датчика 02 составляет от 80 000 до 90 000 миль.

          Утечки выхлопных газов могут повредить зонд датчика, что может привести к опасно высоким температурам. Зонд также может быть загрязнен несгоревшим топливом, если это произойдет, это необратимо.
          Строгое соблюдение регламента обслуживания, включая обычную замену масла, свечей зажигания, воздушных фильтров и т. Д., Необходимо для обеспечения максимального срока службы датчика.

          Признаки того, что ваш лямбда / кислородный датчик нуждается в замене:

          • Двигатель начинает заикаться или внезапно перестает работать
          • Загорается контрольная лампа управления двигателем

          Самый простой способ диагностировать неисправный лямбда / 02 датчик с OBD (бортовой диагностический компьютер).Если у вас нет доступа к считывателю OBD и вы не умеете его использовать, это должен делать профессионал.

          Обычно гаражи берут до 70 фунтов стерлингов за такую ​​диагностику, в качестве альтернативы мы включаем БЕСПЛАТНУЮ диагностику во все наши услуги по очистке от угля, начиная всего с 89,99 фунтов стерлингов

          Очистка лямбда-датчика / датчика O2?

          Есть множество способов очистить или заменить лямбда-зонд / датчик 02 по разным ценам.

          Самый затратный вариант — полная замена детали.Большинство механиков порекомендуют это — Почему? Обычно это их единственное решение. Цена датчика лямбда / O2 варьируется в среднем от 180 до 300 фунтов стерлингов. ПРИМЕЧАНИЕ. В новых автомобилях есть два датчика, и нередки случаи, когда один из них был поврежден, другой тоже.

          Узнать больше

          Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нашей командой по телефону 01293 769495. Или нажмите следующие ссылки для просмотра других наших услуг по очистке двигателей — Очистка от угля | DPF | Клапан рециркуляции ОГ | Впускные клапаны | Свечи зажигания | Каталитический нейтрализатор | Впускной коллектор и вихревые заслонки | Турбокомпрессор | Топливные форсунки | Дымные выхлопные системы

          Полное руководство по стоимости замены датчика O2

          Датчик O2 (также известный как датчик кислорода) является одним из ключевых компонентов, помогающих вашему автомобилю работать эффективно. Неисправный датчик может привести к низкому расходу топлива и потенциально может вызвать серьезное повреждение двигателя , поэтому стоимость замены датчика O2 может быть на намного меньше, чем дополнительное топливо или стоимость капитального ремонта двигателя .

          Сам ремонт довольно прост, поэтому многие люди предпочитают просто покупать деталь и выполнять работу самостоятельно. Затраты на рабочую силу в гараже также довольно разумны, так как обученный механик не займет много времени, чтобы заменить детали.Обычно это быстрая диагностика с помощью компьютера двигателя перед простой заменой кислородного датчика на новый.

          Если вы решите произвести ремонт, стоимость для самостоятельной замены кислородного датчика может составлять от 20 до 94 долларов , в зависимости от марки и типа датчика, который вы покупаете. Ремонт, выполняемый механиком, может составлять от 113 до 478 долларов за запчасти и ремонт. . Большая разница в цене вызвана разной ценой на датчик для определенных моделей автомобилей и, возможно, с одновременной заменой 2 датчиков.

          Сравнение затрат на замену датчика кислорода

          Есть два способа заменить датчик кислорода — сделайте это самостоятельно или сделайте это в гараже. Если вы решите сделать это самостоятельно, стоимость будет указана только за деталь (и, возможно, за гнездо датчика O2), в то время как в гараже вы будете платить за работу и запчасти.

          Мы собрали средние затраты на запчасти и рабочую силу в нескольких крупных сетях страны, а также ожидаемую стоимость заказа самой запчасти через Интернет.

          Ваш механик

          Работа Гарантия Цена
          Запчасти и ремонт 12 месяцев $ 113- $ 478

          Midas

          Работа
          Гарантия Цена
          Детали и работа 12 месяцев 145-398 долларов США

          Mr.

          Шина
          Работа Гарантия Цена
          Запчасти и ремонт 12 месяцев $ 113- $ 478

          NAPA

          50

          56 907
          Гарантия Цена
          Детали и работа 24 месяца $ 186- 420

          Pep Boys

          Работа Гарантия Цена
          Детали 6 месяцев 50-70 долларов

          Walmart

          Работа Гарантия Цена
          Запчасти 27–40 долларов

          90 037 Amazon

          Работа Гарантия Цена
          Детали Limited $ 20- $ 94

          Что такое датчик кислорода?

          С 1980 года подавляющее большинство автомобилей оснащено кислородным датчиком. Он работает как часть контроля выбросов и взаимодействует с компьютером управления двигателем, чтобы помочь автомобилю работать с максимальной эффективностью, при этом производит более низкие уровни выбросов.

          В бензиновом двигателе есть определенное соотношение бензина и воздуха, которое идеально подходит для сгорания. Если воздуха меньше, чем требуется для идеального соотношения, после сгорания останется дополнительное топливо. Это известно как богатая смесь. Богатая смесь проблематична, поскольку вызывает чрезмерное загрязнение и может негативно повлиять на атмосферу.

          Если верно обратное, и в смеси больше кислорода, чем необходимо, это создает обедненную смесь. Бедная смесь может привести к ухудшению характеристик двигателя и даже к долговременному повреждению, наряду с образованием большего количества загрязняющих веществ оксидами азота, чем идеальная смесь.

          Датчик кислорода был разработан для решения этой проблемы и предотвращения чрезмерного загрязнения или повреждения двигателя. Обычно он помещается в выхлопную трубу, и он работает для обнаружения бедных и богатых смесей, а работает с компьютером двигателя, чтобы помочь регулировать количество топлива, поступающего в двигатель. В результате меньше загрязнений, выше производительность и меньше денег, к чему мы стремимся в Auto Service Costs.

          Преимущества ремонта датчика O2

          Наличие исправного и точного датчика O2 необходимо для достижения оптимальных характеристик и топливной экономичности вашего автомобиля. Существует ряд переменных, которые могут влиять на количество кислорода, доступного двигателю, например, температура воздуха, высота над уровнем моря, температура двигателя, нагрузка двигателя, барометрическое давление и многое другое.

          • Если у вас неисправен датчик кислорода, компьютер двигателя вынужден угадывать оптимальное соотношение воздуха и топлива, что приводит к потере производительности и потенциально повреждению двигателя .
          • Стоимость ремонта датчика O2 намного меньше, чем дополнительные расходы на топливо (и существенно меньше, чем капитальный ремонт двигателя), поэтому стоит исправить это как можно скорее.
          • Установив датчик, вы убедитесь, что автомобиль эффективно сжигает топливо, и вы существенно снизите вероятность долгосрочного повреждения вашего автомобиля .
          • Обычный сбой при осмотрах транспортных средств во многих штатах связан с датчиком кислорода, который необходимо починить перед возвратом в DMV.

          Когда нужно ремонтировать датчик O2?

          Есть несколько симптомов, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что проблема связана с датчиком кислорода в вашем автомобиле. Первым и наиболее очевидным признаком будет то, что загорится индикатор «Проверьте двигатель», и ваш механик сможет подтвердить, что он излучает код датчика O2. Если в гараже подтвердят, что датчик поврежден, его необходимо заменить.

          Есть и более тонкие признаки, о которых следует знать. Вы можете обнаружить, что ваш расход топлива увеличивается, автомобиль не работает на холостом ходу так, как должен, у него могут быть проблемы с запуском, и он может дергаться, несмотря на устойчивый дроссель. Хотя эти симптомы не всегда вызваны неисправным датчиком, они могут быть причиной некоторых из них.

          Как заменить датчик O2

          Когда вы отвозите машину к механику, они обычно проводят несколько диагностических тестов, чтобы подтвердить проблему. Они воспользуются диганостическим прибором OBD2, чтобы убедиться, что индикатор проверки двигателя передает код датчика кислорода. Этот процесс обычно выполняется во время тюнинга автомобиля и не требует дополнительных денег для проверки. Если в автомобиле установлено более одного датчика O2, сканирование должно указать, какой из них вызывает проблему.

          После того, как проблемный датчик будет обнаружен компьютером двигателя, механик использует гнездо датчика кислорода, чтобы ослабить и снять устройство. Розетка подходит для читер-бара и может быть куплена в большинстве крупных торговых точек автомобильных запчастей, поэтому, если вы планируете ремонтировать самостоятельно, неплохо было бы купить ее. Датчики обычно устанавливаются довольно плотно. , поэтому рекомендуется использовать правильный патрубок, чтобы не повредить выхлопную трубу.

          Необходимо отключить электрическое соединение, чтобы розетка могла быть подключена к устройству. Розетке потребуется один или два оборота, чтобы отсоединить ее. , после чего ее будет достаточно легко снять руками. Затем вы можете начать вкручивать новый датчик вручную, прежде чем снова затягивать его с помощью гнезда датчика O2.После установки датчика электрическое соединение должно быть снова подключено. Запустите двигатель, и индикатор проверки двигателя должен погаснуть!

          Большинство механиков порекомендуют заменить кислородный датчик на датчик того же типа, что и изначально. Хотя послепродажный датчик O2 может быть дешевле, иногда он не работает должным образом с компьютером автомобиля, и индикатор двигателя продолжает гореть. Иногда официальный датчик O2 стоит немного дороже, чем запчасть для вторичного рынка, но у вас есть дополнительный уровень безопасности, зная, что он определенно будет работать должным образом.

          Видео ниже помогает объяснить весь процесс.

          Как сэкономить деньги на ремонте датчика O2

          Когда вы отнесете свой автомобиль к механику, вы заплатите не только за детали, но и за оплату труда. Гаражи часто добавляют наценку к деталям, в то время как затраты на рабочую силу могут быть довольно высокими. Замена датчика — это работа, с которой большинство людей должно справиться самостоятельно, при условии, что с датчиком нет серьезных проблем.Иногда он может загнить трубу или каталитический нейтрализатор, и в этом случае с этим должен работать профессионал, чтобы не сломать другие детали.

          Самая сложная часть ремонта — это первоначальная диагностика. У большинства людей не будет доступа к диагностическому инструменту OBD2, который используется в большинстве гаражей, однако существует ряд приложений для смартфонов , которые могут превратить ваш телефон в сканер OBD2. Если вы можете подтвердить, что деталь вышла из строя и ее необходимо заменить, вы можете заказать ее через Интернет у ряда крупных розничных продавцов.Как упоминалось ранее, приобретение некачественных запчастей на вторичном рынке — не лучший вариант, поэтому найдите подходящее оборудование и сделайте покупки по лучшей цене. Вам также понадобится гнездо датчика O2, которое можно снимать одновременно с датчиком.

          Когда деталь прибудет, вы можете выполнить описанный выше процесс, в идеале в тандеме с руководством, которое прилагается к вашему автомобилю. В большинстве автомобилей датчик находится в немного разных местах, поэтому вы можете сэкономить много времени и усилий, используя руководство.Датчик кислорода — одна из самых простых частей на автомобиле, которую можно заменить самостоятельно, поэтому вы можете сэкономить на расходах на ремонт датчика O2 , заказав детали и выполнив работу самостоятельно. Если вам сложно отремонтировать, то непременно отнесите его к механику, но стоит попробовать сделать это самостоятельно, если вас беспокоят деньги.

          Пример стоимости замены датчика кислорода

          Ниже приводится таблица примерных затрат на ремонт самых продаваемых автомобилей в США в этом году. Цены ориентированы на типичные затраты, которые вы можете ожидать при передаче автомобиля механику, однако они могут варьироваться от штата к штату.

          Chevrolet Silverado
          Модель Labor Детали Итого
          Ford F-Series 81 долл. США — 103 долл. США долл. США 96 долл. США 167-41 долл. США
          $ 79 — $ 100 $ 112 — $ 168 $ 191- 268 $
          Ford Focus $ 39-50 $ 89 — $ 146 $ 143-201
          Toyota Camry 110-1141 $ 900 136–332 долл. 246–473 долл.
          Toyota Corolla 94–121 долл. 121–357 долл. США 215–478 долл. США
          Nissan Altima 55–70 долл. США 161–189 долл. США 259 долларов
          Honda CR-V 63 — 80 долларов 115 — 340 долларов 178 — 420 долларов
          Honda Civic 39 — 5 долларов 0 74–289 долларов 113–339 долларов
          Honda Accord 39–50 долларов 74–289 долларов 113–339 долларов
          Ford Fusion 47–60 долларов 79–115 $ 126- $ 175

          Шлепок, дрожь и внушительный счет за ремонт | Новости Великобритании

          От Данди до оконечности Корнуолла автомобилисты вчера приходили к соглашению с хорошо работающими автомобилями, которые сводились к странному, нездоровому шуму и перспективе сотен фунтов затрат на ремонт гаража.

          Тысячи людей были захвачены беспрецедентным страхом потребителей после того, как явно загрязненная партия топлива привела к неисправности двигателя, дрожанию и потере мощности. Расследования «несанкционированного топлива» сосредоточены на подробном анализе отдельных проб и на процедурах обеспечения качества, используемых в сложной цепочке поставок бензина на АЗС.

          Специалисты по торговым стандартам проводили испытания топлива, полученного от автомобилистов с поврежденными автомобилями, а также с насосами.Отдельный анализ проводится розничными торговцами, поставщиками топлива и компаниями по хранению топлива.

          Ник Вандервелл из Ассоциации нефтяной промышленности Великобритании (UKPIA) сказал, что причиной может быть неизвестный загрязнитель или способ смешивания или хранения неэтилированного бензина. Испытания исключили дизельное топливо, присутствие свинца или слишком много этанола в качестве причины или источников загрязнения и автомобилей, которые показали, что в некоторых образцах были обнаружены следы силикона, используемого для смазки.

          Проблема заключается в датчике кислорода, известном как лямбда-зонд, в выхлопе. Датчик управляет впрыском топлива, и в случае повреждения системы управления двигателем переключаются в аварийный режим, который ограничивает мощность и предотвращает дальнейшее повреждение. Механики заявили, что датчики, похоже, были покрыты веществом, которое можно было удалить только с помощью специальной ультразвуковой очистки. Следы силикона могли объяснить это покрытие.

          Неисправное топливо, как известно, поступило из одной партии с распределительного терминала Vopak в Вест-Терроке, Эссекс, и поначалу казалось, что оно сконцентрировано на юге Англии.Но с тех пор проблема распространилась. AA сообщило, что количество обращений за консультацией увеличилось более чем вдвое, а RAC сообщил об увеличении числа обращений.

          В ходе расследования будут рассмотрены процедуры контроля качества, начиная с отгрузки топлива из исходного порта, через складские помещения и до транспортировки к распределительным объектам.

          Tesco и Morrisons настаивали на том, что они не нашли никаких доказательств того, что причиной поломки стало проданное ими топливо. Tesco заявила, что получила менее 100 жалоб.Компания Morrisons, имеющая 277 автозаправочных станций, заявила, что относительно низкий уровень жалоб в течение недели резко возрос вчера после того, как стала известна общенациональная огласка. Компания сообщила, что ее поставщики проверяют каждую партию неэтилированного бензина и провели испытания после первоначальных запросов. Он не обнаружил никаких загрязнений.

          Оба супермаркета поставлялись независимой фирмой Greenergy, которая настаивала на том, чтобы ее бензин соответствовал британским стандартам.

          Топливная распределительная компания Vopak, в которой Greenergy и другая компания, названная Harvest, смешивают бензин для поставок в супермаркеты и другие розничные торговцы, заявила в своем заявлении: «На данный момент мы не установили никаких отклонений от обычных процедур.

          Ричард Пайк, исполнительный директор Королевского химического общества, проработавший 25 лет в нефтяной промышленности, сказал: «Я не могу вспомнить ситуацию такого масштаба раньше. Перекрестное загрязнение действительно происходит, но процедуры обеспечения качества означают, что оно обнаруживается на ранней стадии процесса ».

          Малькольм Фокс, эксперт по топливу и смазкам из Университета Лидса, сказал:« Любые проблемы раньше, как правило, были связаны с плохим хранением бензина. Возможно, произошло непреднамеренное смешивание различных видов топлива.Ремонтные мастерские собираются провести рабочий день ».

          В гаражах заканчиваются запасные части в некоторых районах, а счета за ремонт превышают 1000 фунтов стерлингов, хотя обычный ремонт должен стоить 200 фунтов стерлингов.

          Однако представитель Общества производителей автомобилей и Traders заявили, что у водителей могут возникать задержки с заменой. «Поскольку эти сенсорные блоки очень редко выходят из строя, ни у кого их не было на полках».

          Пол Томпсон, специалист по арбитражу и разрешению споров Маришал Томпсон, сказал: Может показаться, что количество затронутых транспортных средств исчисляется тысячами, а это представляет собой многомиллионную ответственность.«

          Автомобилистам также было рекомендовано вести подробный учет своих расходов на неисправный бензин и / или любой необходимый ремонт в случае возможных страховых претензий.

          Джоан Баркер, старший юрист компании Which? Legal Service, сказала:« Мы посоветуем убедиться, что что у вас есть документ, подтверждающий покупку, образец бензина и любые детали вашего автомобиля, которые необходимо заменить. Также стоит дважды проверить автостраховку и гарантию на автомобиль. Если можно доказать, что бензин был загрязнен, тогда затраты на ремонт могут быть возмещены из гаража розничной торговли.»

          FAQ Почему двигатели выходят из строя

          Что случилось?
          Что-то в бензине, похоже, загрязняет чувствительные датчики, которые контролируют содержание кислорода в выхлопных газах как часть современных систем управления двигателем. Датчик помогает контролирует впрыск топлива в двигатель и в случае повреждения вызывает пропуски зажигания или остановку двигателя.

          Что такое загрязнитель?
          Известно, что датчики кислорода повреждают несколько химических веществ, включая силикон, свинец и силикаты.Внимание сосредоточено на силиконе, который, как сообщается, был обнаружен в бензине. Это также оставляет датчики покрытыми бело-серым налетом, как сообщают гаражи, которые ремонтировали затронутые автомобили.

          Откуда это могло взяться?
          Силикон широко используется в химической промышленности в качестве смазки. Отдельные автомобильные двигатели загрязнились силиконом после того, как для устранения утечек использовались герметики на его основе, но эксперты пока не знают, насколько крупномасштабное могло произойти загрязнение бензина.

          А как насчет этанола?
          Несмотря на ранние сообщения, этанол, похоже, исключен как источник проблемы. Современные автомобильные двигатели могут без проблем работать на 10% этаноле; бензин, содержащий 5% этанола, регулярно поставлялся в течение многих лет. Исследования показывают, что 20% этанола или более приводит к проблемам с двигателем, описанным покупателями, но не загрязняет кислородные датчики.

          Сколько стоит починка?
          По оценке AA, проведение диагностической проверки и замена датчика должны стоить до 200 фунтов стерлингов.Некоторые автомобилисты сообщили о счетах на сумму более 1000 фунтов стерлингов. Водители, которым требуется компенсация, должны сначала связаться с продавцом, продавшим бензин. Местные офисы торговых стандартов или правительственная консультативная служба Consumer Direct могут дать совет. Любому предъявителю претензии, вероятно, понадобится квитанция на топливо.

          Новости — Лямбда-зонды: Высокие технологии на службе у клиента. ЧАСТЬ II


          Правильное функционирование датчика связано со стабильностью датчика кислорода .В датчиках с двоичным откликом или «датчике переключения » значения времени и отклика и даже точность значения лямбда 1 показывают значительные изменения в зависимости от температуры. Однако благодаря стратегии управления двигателем , выполняемой с использованием этих кислородных датчиков , изменения корректируются до достижения ЭБУ, так что двигатель может работать правильно. Однако в случае датчиков с пропорциональным откликом AFR, в которых двигателю необходимо знать точное значение лямбда, колебания температуры могут привести к тому, что ЭБУ получит ошибочную информацию и, таким образом, снизит эффективность двигателя и форсажных камер .Чтобы этого не произошло, в электронику управления впрыском встроен специальный блок для управления лямбда-зондом. Этот блок управления фильтрует сигнал, регулирует температуру и подает количество энергии, необходимое для поддержания температуры датчика в стабильном и безопасном диапазоне, как для оптимального отклика, так и для долговечности. .

          Полный групповой датчик.


          Первые нагреватели , встроенные в датчики кислородных датчиков, уменьшили время отклика датчика при холодном двигателе. Пока зонд не достигнет минимальной температуры 350ºC, он не сможет получить достоверный ответ. Обогревателям удалось сократить это критическое время до минимально возможного количества. Все последующие усовершенствования кислородного датчика имели встроенные нагреватели, и с помощью сложной управляющей электроники c , встроенной в автомобили , им удалось не только нагревать датчик быстрее, , но и контролировать его рабочую температуру, что необходим для увеличения срока службы датчика и его точной работы.Это увеличение срока службы датчика является причиной того, почему, если двигатель находится в экстремальных рабочих условиях, когда достигаются очень высокие температуры выхлопных газов, тепло, выделяемое нагревателем , должно быть уменьшено или даже отключено , чтобы избежать перегрева. что уменьшило бы его полезный срок службы. Это относится к системам, в которых может достигаться температура выше 1000 ° C. Обычно датчики работают при температуре около 700-800ºC, а нагреватель остается отключенным при превышении этих температур.

          FAE — Готовые керамические сенсоры.


          3. ПЛАНАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ


          Чувствительный элемент датчика кислорода основан в основном на керамическом материале под названием цирконий , который очень чувствителен к кислороду, присутствующему в выхлопных газах при температурах выше 350 ° C.Эта чувствительность к кислороду позволяет нам узнать соотношение воздух-топливо двигателя внутреннего сгорания , , что может оптимизировать работу каталитического нейтрализатора и, следовательно, значительно снизить выбросы загрязняющих веществ из двигателя. Датчик изготовлен из керамического пластика. Этот датчик разделен на 10 уровней или слоев, которые связаны между собой серией проводящих чернил. Каждый слой сенсора имеет собственную трафаретную печать специальными красками. Каждая из этих керамических пластин имеет следовой код, который содержит всю информацию о разработке продукта, который будет произведен.Благодаря этим кодам, FAE может строго контролировать детали в производстве и точно знать, на какой стадии они находятся. Лямбда-зонды FAE имеют нагревательный элемент, встроенный в компонент датчика между одним из его слоев, что снижает его размер и достижение рабочих температур менее чем за 10 секунд. Таким образом, выбросы от критического этапа холодного пуска сокращаются вдвое. Из-за деликатности используемых материалов и необходимости, чтобы не было ни единой пылинки между слоями сенсора, планарные сенсоры FAE производятся в специально спроектированной Белой комнате.

          Роботизированный манипулятор для крепления сенсорной группы.

          Технология изготовления кислородных датчиков.


          4. ВНУТРЕННЯЯ И ЧИСТАЯ КОМНАТА


          Чистая комната — это герметичная установка, в которой контролируются различные факторы,
          • Чистота воздуха
          • Дифференциальное давление
          • Температура
          • Относительная влажность
          • Звук
          • уровней освещенности.

          В начале 2018 года FAE представила нашу новую белую комнату ISO-7 площадью 700 м2, предназначенную исключительно для производства керамических датчиков для лямбда-зондов, с производственной мощностью 3 миллиона датчиков в год с возможностью расширения до 6 миллион. Очень немногие производители в мире имеют такие чистые помещения, как FAE .
          Благодаря этим возможностям, FAE совершил качественный и количественный скачок.Являясь одним из немногих производителей на рынке помещений этого типа, мы стремимся стать одним из ведущих производителей во всем мире.
          На данный момент FAE удалось установить 662 референции, обеспечивая обширный охват более чем 20 000 автомобилей и год за годом расширяя наш ассортимент требовательными темпами. Чистая комната, примыкающая к Белой комнате, имеет площадь 700 м2 и является местом, где датчики собираются в различные группы датчиков, а также где осуществляется контроль качества и отклика готовых датчиков. FAE также использует эти помещения для проведения программ НИОКР вместе с основными технологическими центрами, университетами, государственными учреждениями и ведущими корпорациями. Эти проекты относятся к различным технологическим областям, таким как медицина и биомедицина, с разработкой новых и инновационных биомедицинских датчиков, а также с разработкой новых наноматериалов и интеллектуальных тканей.

          Чистая комната FAE.Машина для укладки сенсорных слоев.

          Чистая комната FAE. Машина для трафаретной печати сенсорных слоев.


          Именно из-за большой способности FAE к достижениям и инновациям, которые удивили ремонтные мастерские и гаражи по всей Испании, они наградили нас НАГРАДОМ ДЛЯ САМОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ на церемонии вручения наград за качество и обслуживание Automotive Aftermarket Awards 2018 в кислородные датчики категория .Эти награды подтверждают способность удивлять, ценности бренда, которых ремонтные мастерские не знали и не использовали, и что мы недавно доказали, что предлагаем качественный продукт и предоставляем гораздо лучший сервис, чем ожидалось.

          Франсиско Марро Генеральный директор FAE, Церемония награждения



          Amazon.com: BGS 65590 Нож для ремонта резьбы для резьбы лямбда-датчика, M 18 x 1,5: Товары для дома

          Цена: 19 долларов.49 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 25,58 Подробности
          • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
          • BGS 65590 Инструмент для ремонта резьбы лямбда-зондов с размером резьбы M18 x 1,5 мм
          • Для очистки и обрезки ржавой и поврежденной резьбы лямбда-зонда.
          • Очень короткий дизайн — идеально подходит для ограниченного пространства
          • Привод 1: внутренний квадрат 3/8 дюйма (10 мм)
          • Привод 2: внутреннее шестигранное гнездо 19 мм.
          › См. Дополнительные сведения о продукте Стоимость замены датчика кислорода

          — все, что вам нужно знать

          Датчики кислорода

          относительно новы с точки зрения конструкции автомобилей по сравнению с автомобилестроением в целом.Только в 1996 году все автомобили должны были иметь кислородный датчик перед каталитическими нейтрализаторами и после них. Если ваш датчик кислорода выходит из строя, это означает, что вам нужна замена, и вы смотрите на стоимость ремонта от $ 250 до $ 500 в зависимости от того, куда вы идете.

          Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


          Если вы отправитесь в AutoZone прямо сейчас, вы увидите, что большинство датчиков O2 стоят от 50 до 250 долларов только за новую деталь.Разница, конечно же, заключается в затратах на рабочую силу, а процесс замены одного займет около часа.

          Как и в случае почти любого ремонта, затраты на рабочую силу значительно увеличивают общие затраты на замену детали. Проблема в том, что ремонт никогда не бывает постоянным от одного механика к другому, а также от одной марки и модели автомобиля к другой. Тип транспортного средства, которым вы управляете, и место, куда вы едете, всегда будут влиять на то, сколько вы заплатите в конце дня.Лучше всего всегда обращаться к механику, которому вы доверяете годами, или, если это ново для вас, обязательно тщательно изучите Интернет, чтобы выяснить, кто будет лучше всего в вашей области.

          В наши дни почти у каждого механика, которого вы можете найти, есть несколько обзоров в Интернете. Несмотря на то, что некоторые люди, у которых есть плохой опыт, могут попытаться исказить результаты, по большей части вы сможете почувствовать качество обслуживания, которое вы получаете от механика, прочитав некоторые обзоры и проверив, что их средний балл.Обзоры Google и Yelp отлично подходят для такого рода вещей, и они действительно могут помочь вам определить, кто предложит вам лучшее предложение для замены неисправного датчика кислорода.

          Что такое автомобильный датчик кислорода?

          Датчики кислорода обычно известны в автомобилях под несколькими разными названиями. Вы часто будете видеть, что их называют просто датчиками O2, но иногда их также называют лямбда-датчиками. Хотя они не стали стандартом для всех автомобилей до середины 1990-х годов, они были разработаны еще в 1960-х годах.Как следует из названия, датчик кислорода предназначен для измерения количества кислорода в данной жидкости или газе.

          Прежние кислородные датчики изготавливались из тяжелой керамики, покрытой платиной, но именно датчик, разработанный в 90-х годах, известный как планарный, значительно уменьшил размер и вес, а также сделал их намного дешевле.

          Датчик O2 может определять, является ли соотношение топлива и воздуха бедным или богатым. Они являются частью выхлопной системы вашего автомобиля, однако информация, собранная кислородным датчиком, используется для калибровки впрыска топлива и контроля выбросов, чтобы гарантировать, что точное количество топлива и воздуха сжигается в камере сгорания вашего автомобиля. .Это замкнутая система, которая постоянно контролирует все от начала до конца процесса сгорания, чтобы гарантировать, что вы сжигаете топливо как можно оптимальнее.

          Как видите, хотя поначалу может показаться, что датчик O2 не является неотъемлемой частью работы вашего автомобиля, он просто отслеживает выхлопные газы вашего автомобиля, но на самом деле это важная часть работы двигателя. Это отразится на том, сколько вы платите за топливо в целом, а также на том, насколько эффективно работает ваш автомобиль.

          Вторая функция датчика O2 заключается в том, что он контролирует выходную мощность вашего автомобиля, что означает, что часть его общей функции заключается в уменьшении количества опасных химикатов, которые выбрасываются через выхлопные газы. Благодаря постоянному мониторингу кислородного датчика, а также других датчиков в вашем двигателе и топливной системе вы сжигаете топливо более эффективно и чисто. Таким образом, датчики O2 являются одной из немногих частей вашего автомобиля, которые помогают вам как водителю, но в то же время помогают всем остальным, пытаясь снизить выбросы и сделать мир немного чище.

          Признаки неисправного датчика кислорода

          Когда ваш кислородный датчик начинает выходить из строя, есть несколько контрольных признаков, по которым вы можете узнать, что происходит. Как и в случае со многими проблемами, которые могут мешать автомобилю, эти проблемы также могут указывать на что-то еще, но это поможет вам сузить область до того, как датчики кислорода не работают, и даст вам некоторое представление, чтобы вы могли помочь механику правильно диагностировать все, что ошибиться с вашим автомобилем.

          • Загорается лампа проверки двигателя: Честно говоря, вы, вероятно, могли бы перечислить более 100 проблем, из-за которых на вашем автомобиле загорается лампа проверки двигателя. Но почти всегда датчик топлива или кислорода перестает работать должным образом, это первое, что произойдет.

          Каждый раз, когда на приборной панели загорается индикатор проверки двигателя, вам следует как можно скорее обратиться к механику, чтобы он провел быструю диагностику вашего автомобиля и выяснил, в чем проблема.Это может быть датчик кислорода или что-то еще, но вы не узнаете, пока не проверите. В этот момент загорается свет, чтобы вы знали, что на что-то нужно взглянуть, прежде чем из маленькой проблемы превратится большая проблема.

          • Низкая производительность двигателя: Поскольку датчик кислорода является неотъемлемой частью определения соотношения топливо / кислород, если он работает неправильно, возможно, ваш автомобиль неправильно сжигает топливо. Это, в свою очередь, может привести к значительному снижению производительности вашего двигателя.Если вы обнаружите, что, когда вы нажимаете ногу на педаль газа, вы получаете очень мало подъема, а ускорение затруднено или намного меньше, чем вы ожидаете, есть вероятность, что ваш датчик кислорода может быть преступник.

          • Плохая экономия топлива: Датчик кислорода помогает определить, сколько кислорода и сколько топлива необходимо впрыснуть в камеру сгорания для питания вашего автомобиля. Если датчик не работает должным образом, вы можете столкнуться с богатой топливной смесью, которая закачивает слишком много бензина в камеру.Мало того, что это может привести к выходу из строя вашего двигателя, это также будет чрезвычайно дорогостоящим для насосов, поскольку вы будете перерабатывать бензин намного быстрее, чем обычно, если бы все работало так, как должно. Это один из первых и наиболее заметных способов определить, что с датчиком кислорода что-то не так, как ваш автомобиль. Вы просто будете чувствовать себя намного чаще, чем вы думаете.

          • Неровный холостой ход : Когда вы припаркованы и ваш автомобиль не движется с работающим двигателем, ваши обороты должны быть ниже 1000.Если, когда вы стоите, и вы видите, что он подскакивает до 2000 или более без какой-либо причины, или если вы испытываете случайные пропуски зажигания и необычные шумы, то у вашего автомобиля проблема с грубым холостым ходом. Это может быть вызвано отключением датчика кислорода и, как следствие, постоянным сжиганием топлива в двигателе вашего автомобиля.

          • Плохие результаты теста на выбросы : Это менее распространенный симптом неправильной работы датчика O2, потому что не всем на дороге придется проходить проверку на выбросы.В некоторых штатах они не требуются, а некоторые модели автомобилей не нуждаются в их доводке. Но если вам действительно нужно пройти тест на выбросы для вашего автомобиля, и вы потерпите неудачу, потому что ваши выбросы не соответствуют ожидаемым нормам, есть вероятность, что ваш датчик O2 вышел из строя, и это его причина.

          Могу ли я заменить собственный кислородный датчик?

          Замена кислородного датчика в вашем автомобиле не такая сложная работа, как любой ремонт.Если вы не на 100% уверены, что работаете под капотом автомобиля, и не знакомы с этим конкретным ремонтом, вам может быть лучше найти механика, который сделает эту работу за вас.

          Тем не менее, если вы думаете, что справитесь с работой, это не слишком сложно, и есть ряд руководств, которые вы можете найти в Интернете, чтобы помочь вам в этом процессе. На YouTube также есть множество видеороликов, которые могут шаг за шагом показать вам, что делать в режиме реального времени, и некоторым людям легче следить за этим, когда дело доходит до такого ремонта.

          Если вы действительно считаете, что ваш кислородный датчик вышел из строя, вам просто нужно сначала убедиться, что он правильно диагностирован, прежде чем вы потратите время на то, чтобы вынуть один из своей машины и заменить его новым. Поскольку симптомы неисправного датчика O2 очень похожи на проблемы, которые могут быть вызваны многими другими проблемами, вы хотите использовать сканер кода OBD, чтобы наверняка выяснить, действительно ли проблема с вашим автомобилем связана с датчиком кислорода. Механики часто используют эти инструменты для диагностики проблем, но вы также можете довольно дешево приобрести собственный на таком сайте, как Amazon.Хотя некоторые сканеры OBD2 стоят более 100 долларов, вы можете получить некоторые по цене менее 30 долларов. Если вы серьезно относитесь к ремонту автомобилей своими руками, то в него стоит вложить деньги, и вы можете следить за тем, что не так с вашим автомобилем.

          Даже с учетом стоимости сканера OBD, вы можете сэкономить 100 или 200 долларов, выполнив этот ремонт самостоятельно.

          Если вы точно знаете, что проблема в кислородном датчике, то лучше доверить этот датчик профессионалу, а механик проведет его надлежащую диагностику.

          Что произойдет, если я не заменю датчик кислорода в автомобиле?

          Чем дольше вы ждете замены неисправного датчика O2, тем серьезнее могут быть проблемы со временем. Хотя поначалу может показаться неважным, что у вас загорелся индикатор проверки двигателя и какая-то грубая работа на холостом ходу в вашем автомобиле, проблема усугубляется. Если соотношение топлива и воздуха слишком сильно перекосится, вы будете постоянно сжигать топливо с неправильным соотношением. Со временем это может стоить вам больших денег, потому что вы сжигаете слишком много газа.

          Еще одна проблема, связанная с отказом от замены датчика O2, когда он неисправен, заключается в том, что из-за неправильного соотношения топлива и воздуха в двигателе вы можете сильно нагреться. Это может со временем сжечь каталитические нейтрализаторы и вызвать серьезное повреждение двигателя. Из-за стоимости датчика кислорода в 100 долларов у вас могут возникнуть серьезные счета за ремонт двигателя.

          Перегрев двигателя может привести к серьезным повреждениям.Счета за ремонт двигателя могут составлять более 1000 долларов, если проблема достаточно серьезна, иногда от 2000 до 3000 долларов.

          Другая проблема, связанная с тем, чтобы не отремонтировать датчик кислорода сразу, заключается в том, что вы также столкнулись с проблемой с вашими выбросами. Если вы заботитесь об окружающей среде, как и все мы, то вы не хотите изрыгать в атмосферу больше вредных испарений, что совершенно необходимо.

          Итог

          Замена неисправного кислородного датчика — это то, о чем вы обязательно должны позаботиться, как только вы осознаете, что это проблема.Чем дольше это будет продолжаться, тем серьезнее будет проблема.

          Часто неисправный датчик кислорода остается на обочине, потому что ваш автомобиль может нормально функционировать без какого-либо ремонта, а симптомы, которые он представляет, часто путают с другими проблемами.

          13Июн

          Перепрошивка иммобилайзера: Отключение иммобилайзера — 3 способа обхода устройства

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Отключение иммобилайзера — 3 способа обхода устройства

          Современные машины надежно защищены от угона, и основным устройством, которое обеспечивает безопасность, является иммобилайзер. В случае попытки угона автомобиля система блокирует подачу топлива, глушит мотор или отключает электронику в зависимости от модели. Но, как и любая электроника, система может выйти из строя. Кроме того, у водителей бывают свои причины, требующие обязательного отключения иммобилайзера.

           

          Принцип работы системы

          Иммобилайзер — штатная противоугонная система, работающая следующим образом:

          1. Когда водитель вставляет ключ в зажигание (или при попытке завести авто другим способом), блок управления посылает электромагнитный импульс на чип ключа.
          2. Далее чип отправляет ответный импульс с кодом на ЭБУ.
          3. Если код совпадает, то автомобиль заводится и может ехать.
          4. Если же код не приходит или не совпадает, то иммобилайзер осуществляет блокировку основных цепей автомобиля.

          Схема работы устройства

          Таким образом, при попытке завести авто без ключа или же с обычным дубликатом, охранная система заблокирует двигатель, подачу топлива и другие системы, в результате чего автомобиль не будет заводиться.

          Зачем отключают иммобилайзер

          Основными причинами для отключения устройства становятся:

          • Утеря ключа.
            Поскольку без него завести авто невозможно, проблему решается только отключением.
          • Выход из строя данной системы или его отдельных её частей.
            Если случаются программные или аппаратные сбои в устройстве, водители чаще всего сталкиваются с проблемой, когда иммобилайзер заблокировал запуск двигателя.
          • Иммобилайзер не видит ключ.
            В данной ситуации завести авто также не получится и потребуется прошивка иммобилайзера.
          • Желание дистанционно заводить мотор.
            Функция автозапуска особенно выручает в зимнее время, но она несовместима со штатной противоугонкой.

          О проблеме с устройством известит горящая лапочка на панели

          Как отключить иммобилайзер

          Предупреждаем: отключение устройства приводит к снижению безопасности автомобиля — угнать его будет легче. Обычно специалисты проводят отключение только в крайних случаях и то делают это на время до решения проблемы.

          Тем, кто все-таки решил отшить иммобилайзер, стоит знать, что сделать это без оборудования и нужных знаний невозможно.

          Способы обхода иммобилайзера:

          1. Установка эмулятора (обманки, модуля обхода):

            Обходчик иммо StarLine BP-03

          2. Программное отключение иммобилайзера (чип-тюнинг).
          3. Использование дополнительного ПО и устройств.

          Процесс отключения иммо на Renault Laguna смотрите на видео:

          Подобрать оптимальный метод отключения системы помогут официальные партнеры АДАКТ. Обратитесь за консультацией к ближайшему в своем городе.

          Рекомендуем посмотреть

          Перепрошивка иммобилайзера | Tuning XGarage

          Перепрошивка, отключение, программирование и удаление иммобилайзера

          В нашем автосервисе можно заказать ремонт, отключение штатных иммобилайзеров, перепрограммирование, прошивку, удаление иммобилайзера, восстановить синхронизацию с ECU, запрограммировать и восстановить чип-ключи.

          В спектре наших услуг также:

          • восстановление иммобилайзеров
          • перепрограммирование кода иммобилайзера
          • работа с системами EZS Mercedes Benz и CAS BMW
          • прописка ключей
          • привязка б/у блоков управления ECU

          В нашем распоряжении специальное оборудование, позволяющее качественно программировать ключи и микросхемы, ПО, позволяющее работать со штатными иммобилайзерами.

          Сегодня без иммобилайзера невозможна охрана современной машины. Главной функцией простейшего иммобилайзера становится блокировка электрической цепи. При вставлении ключа в замок блок получает от специального датчика сигнал, позволяющий запустить мотор и разблокировать электроцепи. Если трансляции кода не происходит, электронные цепи блокируются. Завести машину не удается.

          В ряде случаев под действием различных факторов окружающей среды с ключа «слетает» код. Тогда следует перепрограммировать трансподер либо даже сам блок иммобилайзера.

          Иногда после смены того или иного блока управления машиной нужно прописать код иммобилайзера, «привязать» его в блок или перепрограммировать чип-ключи. Также неприятной ситуацией является потеря ключа, которая может привести к тому, что нужно будет заменить несколько блоков – именно так Вам скажут в дилерском центре. В этом случае лучше обратиться в наш автосервис. Мы предложим вариант, гораздо более дешевый и менее затратный по времени.

          Мы работаем с иммобилайзерами (программируем, восстанавливаем, перепрошиваем, создаем чип-ключи и пр.) автомобилей различных марок.

           

          Программирование автоключей в Киеве • прошивка чипа иммобилайзера

          Перепрошивка или перепрограммирование ключей аавтомобиля

          В современных автомобилях изготовителем устанавливается противоугонная система — иммобилайзер. Позволяя обезопасить транспортное средство, без дополнительных затрат с первых дней эксплуатации. Случаются потери или поломки, после которых необходима перепрошивка автомобильных ключей, мастера компании занимаются:

          • — программированием / перепрограммированием;
          • — ремонтом;
          • — прошивкой.

          При возникновении проблем обращайтесь по указанным номерам телефонов для программирования чипа иммобилайзера от любого производителя. Диспетчер проконсультирует, ответит на интересующие работы, расскажет о стоимости, сроках работ.

          Программирование ключей иммобилайзера

          При потере сразу обращайтесь по указанным номерам, диспетчер подскажет необходимую информацию, проконсультирует по дальнейшим действиям. Работаем с иномарками, отечественными моделями, сделаем автомобильный ключ независимо от производителя замка, года выпуска.

          После потери, кражи, поломки, приходится делать дубликат, а для соблюдения безопасности и функциональности проводится программирование чипа ключей. Это возможность за короткие сроки устранить неполадки, восстановить работу, чтобы беспрепятственно пользоваться транспортным средством, не меняя планов из-за неудобств. Программирование автомобильных ключей — ведущий элемент, влияющий на возможность завести транспорт за несколько секунд. Специалисты компании проводят диагностику и процедуры за минимальные сроки, а главное, делают качественно. Таким образом вы получаете надежность, длительный срок эксплуатации. Не стоит пользоваться услугами непроверенных фирм, лучше довериться профессионалам. Наши мастера на протяжении многих лет работают с прошивкой автомобильных ключей, поэтому выполнят работу надежно, независимо от марки производителя.

          Дополнительное программирование ключей авто

          Новые марки оснащены системой дистанционного управления, открытия/ закрытия дверей, багажника, окон и другими функциями. Система управления находится на пульте, который в неподходящий момент может выйти из строя, при этом заблокировав доступ к транспортному средству. Предлагаем возможность дополнительной перепрошивки автомобильных ключей, когда:

          • — утерян пульт управления;
          • — необходим новый;
          • — после замены батареи нарушены функции;
          • — система выдает ошибку, отказывая в доступе.

          Решаем все возможные проблемы с прошивкой автомобильных ключей в Киеве. Профессиональное оборудование и квалифицированный персонал позаботятся о бесперебойной работе ваших ключей. Обращайтесь для получения детальной информации по указанным номерам телефонов.

          Звоните нам!
          ми ответим на все ваши вопросы

          Прошивка иммобилайзера в Ульяновске | Чип тюнинг двигателя в Ульяновске

          Для чего нужна перепрошивка

          Иммобилайзер — это то устройство, которое глушит двигатель, если машину пытаются украсть. В современных автомобилях он стоит уже с самого начала, особенно на моделях с бесключевым доступом. Если хозяина нет в машине, а кто-то пытается на ней уехать, иммобилайзер глушит двигатель и включает сигнализацию. Он тесно связан с ключом от автомобиля. Если машину попробуют угнать с ключом от аналогичной машины, двигатель заглохнет. Поэтому когда решите сделать еще один ключ, вам потребуется прошивка ключа в иммобилайзер.

          Как и вся электроника в машине, этот элемент тоже может сбоить. Например, бортовой компьютер начинает выдавать ошибку «key». Или бесключевой доступ перестал работать или машина не хочет трогаться даже со вставленным ключом. Тогда вам тоже нужно прошить иммобилайзер. Мы работаем в городе Ульяновск и поможем вам в этой ситуации.

          Устранение проблем

          Почему вообще происходят ошибки, из-за которых машина не заведется, а вам придется эвакуировать ее до сервиса? Есть несколько вариантов, и каждая из этих проблем решается специалистами нашего сервиса.

          • Неправильная установка сигнализации. Такое случается при установке сторонних решений, например, «Старлайн» и «Шер-хан». Когда неаккуратный специалист работает с CAN-шиной, он может перепутать порядок и соединение кабелей, после чего «иммо» будет работать неправильно. У нас услуга под ключ, поэтому мы поможем вам в этой ситуации.
          • Заводской дефект. Случается редко, но случается. Программатор сработал неправильно и прошивка иммобилайзера записалась с ошибкой. Мы просто перепишем ее и все будет работать как надо.
          • Ошибка в программе. Еще более редкий дефект, но о нем могут знать только спецы, которые постоянно работают с маркой. Нужно прошивать микросхему с небольшими изменениями, и мы умеем это делать.
          • Проблема с электроникой двигателя. Если ЭБУ коротит, он может неадекватно обмениваться информацией с иммобилайзером. С нас диагностика и ремонт.

          Ну и добавление нового ключа — тоже несложная процедура. Нам нужен ключ и машина, остальное довольно быстро сделают наши электрики.

          Обращайтесь к нам

          Если вы ищете автосервис в Ульяновске, чтобы разобраться с этой проблемой, рекомендуем заглянуть к нам. Мы проведем ремонт или запишем новый ключ.

          • У нас работают квалифицированные электрики и инженеры. Они каждый день ремонтируют и перепрошивают сложное техническое оборудование и имеют огромный опыт в этом.
          • Мы работаем на оборудовании, аналогичном дилерскому. Оно работает быстрее, чем китайские мультисканеры, и записывает прошивку с первого раза, в отличие от китайских программаторов.
          • Пока в сервисной зоне идет прошивка под ключ, вы спокойно отдыхаете на диване в клиентской комнате. Там вас ждет быстрый wi-fi и вкусный кофе.
          • Вы получаете гарантию на нашу работу. Если иммобилайзер снова выйдет из строя, мы за свой счет перепрошьем его и проверим, почему неполадка возникла еще раз.

          Мы поможем недорого прошить иммобилайзер под любые цели. Записывайтесь по телефону 76-00-95. Мы будем ждать вас в назначенное время.

          Отключение иммобилайзера, заказать отключение иммобилайзера в Тюмени

          Назначение и виды иммобилайзера

          Упомянутая электроника не заменяет сигнализацию, а только дополняет. На автомобильном рынке предоставлены несколько видов противоугонных устройств, наиболее популярны из которых контактные и бесконтактные модели. Главная задача устройства – блокировка автомобиля при попытке угона.

          Как и любой технике, упомянутой системе свойственны поломки, причиняющие владельцу автомобиля неудобства. В работе каждой из них могут произойти сбои, которые потребуют экстренного отключения блокиратора и снятия запрета на передвижение. Диагностировать причину и провести восстановление системы помогут специалисты компании CrazyCar.

          Признаки неисправности блокиратора

          Основные типы неисправности делятся на три типа: программные, аппаратные и несовместимость с другим установленным оборудованием. Среди них выделяются следующие – неправильное подключение оборудования, выход из строя блока управления, сбой электронных кодов, рассинхронизация компонентов и другие.

          Сигналы неисправности оборудования:

          • стартер не срабатывает при проворачивании в замке зажигания ключа;
          • при нажатии на кнопку брелока реакции автомобиля отсутствует;
          • непрерывное мерцание чип-ключа на приборной панели;
          • поворот ключа приводит стартер во вращение, но двигатель не запускается.

          Решение проблемы

          Отключение зависит от марки автомобиля и может выполняться по-разному. Самостоятельно выполнять эту задачу можно только в случае полной уверенности в своих силах.

          Когда необходимо отключение иммобилайзера:

          • утерян ключ и дубликат ключа зажигания;
          • сломался модуль ЭБУ или другие элементы блокиратора;
          • необходимо воспользоваться функцией удаленного старта;
          • транспортное средство не представляет интереса для угонщиков.

          Сотрудники компании CrazyCar предложат лучший способ решения проблемы, после проведения диагностики оборудования. Среди методов: перепрошивка памяти устройства или ее обновление новой версией, замена неисправного блока новым, установка специальной временной микросхемы.

          Советуем Вам ознакомиться с замером мощности и бесплатной диагностикой. А также с другими услугами чип-тюнинга автомобиля компании CrazyCar.

          Прошивка иммобилайзера в Новосибирске — 18 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)

          — 18 мест

          • Мы составили рейтинг 18 мест «прошивка иммобилайзера» в Новосибирске;
          • Лучшая прошивка иммобилайзера: реальные цены, отзывы, фото;
          • Прошивка иммобилайзера на карте: адреса, телефоны, часы работы;

          Лучшая прошивка иммобилайзера — рейтинг, адреса и телефоны

          Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

          Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

          Прошивка иммобилайзера в Новосибирске — цены

          1. 30. 12.2018 Александр: потерял ключ зажигания ,что делать? сказали только перепрошивать.помогите пожалуйста. [VIN: SJNBBAN16U<…>]
            1. Автосервис «Carabas»: Добрый день. Такие работы мы не выполняем. Спасибо за обращение!

          Интересные факты

          Самые популярные особенности найденных мест: ремонт шрусов, контрактные вариаторы, бесконтактная мойка, выкуп авто без документов, замена сцепления, УАЗ, Bugatti, Proton, Mazda, Rover.

          Новосиби́рск — третий по численности населения и двенадцатый по занимаемой площади город России, имеет статус городского округа. Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в её состав Новосибирского района; также город является центром Новосибирской агломерации — крупнейшей в Сибири.

          Торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр федерального значения.

          Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

          Прошивка ключа иммобилайзера в Жуковском

          Прошивка ключа иммобилайзера может потребоваться при наличии самого иммобилайзера. Эта современная противоугонная система позволяет создать многоступенчатую систему защиты, что является крайне надежным уровнем воспрепятствования угону. Стандартный ключ изначально идет с уникальной прошивкой, что позволяет заводить двигатель вашего авто только вам. Однако, может возникнуть ситуация, когда ключу может потребоваться перепрошивка.

          В таком случае, необходимо обратиться к квалифицированным специалистам, которые смогут прошить ключ иммобилайзера. Автосервис HypeRtune является именно таким местом. Мы можем предложить качественную услугу прошивки ключа иммобилайзера, гарантирую качественную и быструю работу. В наличие есть все необходимое оборудование и специалисты с опытом работы в данном направлении.  

          Необходимость перепрошивки ключа – причины

          Известно, что в ходе активного использования, электронные носители могут частично или полностью сбросить информацию, находящуюся на них. Не исключение и электронный ключ иммобилайзера. Если такое происходит, то по факту исправное транспортное средство, без рабочего ключа зажигания становится подобием дорогой повозки. В таком случае необходимо оперативно восстановить работоспособность ключа путем прошивки. Данная процедура как правило не занимает много времени и очень демократична по цене.

          Любое транспортное средство в подобном случае требует индивидуального подхода и профессионального вмешательства. Прошить ключ иммобилайзера самостоятельно не представляется возможным в виду того, что данная процедура требует наличия специального оборудования и отличного знания своего дела. Что бы не допустить ошибок, которые в дальнейшем могут обойтись в разы дороже, доверьте свою проблему нам. Автосервис HypeRtune гарантирует – ваша проблема решиться быстро и забудется на долго! ну

          Записаться на обслуживание 8 (985) 191-51-91 (или задать вопрос об услуге)

          Что означают сигнальные лампы иммобилайзера?

          Автомобиль может быть большим вложением, поэтому важно убедиться, что никто не сможет забрать вашу машину без ключей. В настоящее время почти все автомобили имеют встроенную систему иммобилайзера, которая предотвращает запуск двигателя, если не используется правильный ключ.

          Ранние системы имели простой код, хранящийся на ключе, который считывался компьютером при попытке запустить двигатель. Сейчас используются более продвинутые методы шифрования, поэтому в наши дни обмануть систему намного сложнее.Однако общая идея остается той же: всякий раз, когда вы поворачиваете ключ, компьютер автомобиля считывает код с ключа и сравнивает его с кодами, которые известны в настоящее время. Если компьютер найдет совпадение, он позволит вам запустить двигатель.

          Если совпадение ключей не обнаружено, может произойти несколько вещей. Двигатель может запуститься и поработать несколько секунд перед тем, как заглохнуть, или двигатель может даже не перевернуться. На приборной панели имеется сигнальная лампа, чтобы вы знали, как реагирует система.

          Что означает сигнальная лампа иммобилайзера

          Индикатор иммобилайзера в разных автомобилях ведет себя одинаково, но конкретную информацию о системе вашего автомобиля см. В руководстве пользователя.Обычно, когда вы впервые запускаете двигатель, этот индикатор загорается на несколько секунд, показывая, что был использован правильный ключ. Если компьютер не распознает код на ключе, индикатор мигнет несколько раз. Вы не сможете запустить двигатель, пока не воспользуетесь распознанным ключом.

          Если в вашем автомобиле есть зажигание без ключа, убедитесь, что ключ находится достаточно близко, чтобы его можно было зарегистрировать с приемником внутри автомобиля. Даже если у брелока низкий заряд аккумулятора или его нет, у большинства автомобилей есть резервная процедура, чтобы вы все равно могли завести автомобиль.Информация об этой процедуре будет включена в руководство пользователя.

          Для всех транспортных средств можно одновременно зарегистрировать несколько кодов, поэтому у вас может быть несколько ключей для использования автомобиля. Заводской сканер или уже известный ключ необходим, чтобы научить автомобиль новым кодам.

          Безопасно ли ехать с включенной контрольной лампой иммобилайзера?

          Этот предупредительный световой сигнал обычно загорается только тогда, когда ключ не распознается, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом, когда вы уже находитесь за рулем. Если это произойдет, попробуйте вынуть ключ и снова вставить его, если у вас не получается завести машину. Если у вас возникли проблемы, проверьте и убедитесь, что брелок исправен.

          Если система иммобилайзера вашего автомобиля не работает должным образом, наши сертифицированные специалисты могут помочь вам диагностировать любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь.

          5 Признаки проблем с иммобилайзером двигателя или транспондерным ключом (и способы их устранения)

          Последнее обновление 2 июля 2020 г.

          Система иммобилайзера автомобиля — обычная противоугонная функция в большинстве автомобилей, произведенных в последние 20 лет или около того.Когда он работает так, как должен, это значительно снижает вероятность угона вашего автомобиля.

          Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

          Проблемы с иммобилайзером вашего автомобиля могут стать причиной серьезных головных болей. Продолжайте читать, чтобы понять, как работает иммобилайзер двигателя, и узнать, какие симптомы следует искать в случае неисправности иммобилайзера двигателя.

          Что такое иммобилайзер двигателя?

          Система иммобилайзера двигателя (или иммобилайзер автомобиля) — отличный элемент электронной технологии безопасности, которая, по сути, является средством предотвращения угона автомобиля.

          Его цель — предотвратить подключение автомобиля к сети и его угон вором, у которого нет ключа для запуска двигателя. Исследования показали, что с тех пор, как в автомобили были установлены иммобилайзеры, количество угонов автомобилей сократилось на 40%.

          Если вы приобрели автомобиль, произведенный в течение последних 20 лет, значит, вы, вероятно, уже использовали эту технологию, даже не осознавая этого.

          Автомобильные ключи, которые сейчас распространяют автосалоны, в основном представляют собой брелки или смарт-ключи. Вот почему в основании ключа находятся кнопки для запирания и отпирания дверей автомобиля, открытия багажника, а иногда и дистанционного запуска автомобиля.

          Многие брелки на новых автомобилях даже не имеют физического ключа, прикрепленного к базе. Вам просто нужно находиться внутри автомобиля с брелоком, чтобы запустить автомобиль с помощью кнопки запуска двигателя.

          Потерянный или поврежденный брелок?

          Прежде чем платить за руку и ногу в автосалоне, не забудьте проверить CarAndTruckRemotes.com, чтобы найти новый брелок для ключей за небольшую часть цены.

          Как работает иммобилайзер автомобиля?

          Внутри брелока находится чип транспондера.Когда вы вставляете ключ в замок зажигания или держите брелок внутри автомобиля (для брелоков без ключа), чип транспондера внутри брелока отправляет код безопасности в систему иммобилайзера автомобиля.

          Если этот код безопасности совпадает с кодом в системе иммобилайзера, автомобиль будет разрешен для запуска. Если ключ не законный или отсутствует брелок или транспондер, автомобиль не заводится.

          Этот код безопасности выбирается случайным образом каждый раз, когда вы заводите автомобиль, и ваш ключ является единственным источником, который может генерировать правильный жетон для автомобиля.

          Хорошая новость заключается в том, что эта электронная система иммобилизации работает очень хорошо, предотвращая кражу автомобиля, и застревание ключа в замке зажигания осталось в прошлом.

          Плохая новость заключается в том, что если вы потеряете брелок или чип транспондера поврежден или выйдет из строя, вам нужно будет получить новый ключ в автосалоне, что может оказаться очень дорогостоящим.

          5 основных симптомов неисправности системы иммобилайзера двигателя

          Как и все другие электронные устройства, система иммобилайзера может работать неправильно и вызывать некоторые проблемы.Вот 5 наиболее распространенных признаков, которые вы можете ожидать, если возникнет проблема в системе иммобилайзера вашего автомобиля.

          # 1 — Проблемы с разблокировкой

          Когда вы используете ключ, чтобы попытаться дистанционно отпереть двери вашего автомобиля, двери не отпираются. К сожалению, у многих современных автомобилей нет замочных скважин снаружи дверей, поэтому вы не можете открыть их вручную с помощью ключа.

          Это означает, что если вы заблокируете двери изнутри, а затем закроете двери, вы не сможете вернуться в машину, потому что ваш ключ не сможет открыть двери.На этом этапе вам нужно будет вызвать слесаря, чтобы открыть дверь.

          # 2 — Проблемы с запиранием

          Как и в случае с последним признаком, вы, вероятно, не сможете запереть двери своим интеллектуальным ключом, если вы также не сможете их отпереть.

          Без работающего смарт-ключа или брелка вы можете запереть двери только изнутри, когда двери открыты, а затем закрываете двери. Проблема заключается в том, что вы рискуете оставить ключи от машины в автомобиле без возможности их вытащить.

          # 3 — Двигатель не запускается

          Распространенным признаком проблемы с иммобилайзером двигателя является то, что ваш автомобиль вообще не запускается. Если бы не проблемы с механизмами блокировки, у вашего двигателя могло бы быть множество причин, по которым он не запускается.

          Но если у вас возникают эти проблемы и двигатель не пытается запуститься, значит, у вас явно проблема либо с иммобилайзером, либо с самим интеллектуальным ключом.

          # 4 — Ключ в замке зажигания не поворачивается

          Если у вашего брелока есть физический ключ, который вы должны вставить в зажигание и повернуть, и он не сдвигается с места, возможно, у вас проблема с чипом транспондера внутри база для брелока.По какой-то причине он не отправляет код безопасности на иммобилайзер автомобиля.

          Это часто происходит из-за повреждения водой (вода и электроника не смешиваются) или фактической поломки микросхемы из-за падения или раздавливания брелока.

          Перед тем, как заказать новый ключ, убедитесь, что вы используете правильный брелок для автомобиля. Тот факт, что ваш супруг водит машину той же марки, не означает, что ее брелок подойдет для вашего.

          # 5 — Проблемы с автомобильной сигнализацией

          Поскольку иммобилайзер является основным средством безопасности вашего автомобиля, это означает, что заводская сигнализация не будет работать, если иммобилайзер неисправен.

          Как исправить

          Многие проблемы с иммобилайзером можно решить, просто заменив аккумулятор в брелке. Многие ключи с транспондером используют небольшую батарею для передачи кода безопасности иммобилайзеру автомобиля. Будьте осторожны при замене батареи, чтобы случайно не повредить чип транспондера внутри.

          Если вы заменили батарею, но она по-прежнему не работает, возможно, вы повредили чип транспондера. В этом случае вам придется обратиться в местный автосалон и запросить новый ключ.

          Их замена не из дешевых, поэтому будьте готовы выложить сотню или даже несколько сотен долларов за новый ключ. Обычно, чем дороже автомобиль, тем дороже будет стоить новый брелок.

          Если виновата фактическая система иммобилайзера в автомобиле, то это может быть связано с коррозией или повреждением проводов. Возможно, неисправен или неисправен блок управления двигателем или его датчики.

          В таких ситуациях вам потребуется обратиться в автосалон или в автомастерскую, специализирующуюся на электронике, для дальнейшего поиска и устранения неисправностей.

          Как сбросить автомобильную систему безопасности

          Необходимо сбросить сигнализацию безопасности в вашем автомобиле? Мы команда ASE сертифицированные механики, которые создали это руководство для вас, чтобы помочь вам сэкономить и вернем тебя в путь. Если сигнальная лампа иммобилайзера мигает, система иммобилайзера включена и не работает. позвольте машине завестись.

          Что идет не так?

          Большинство автомобилей сегодня имеют систему безопасности, встроенную в электрическую систему (BCM — Модуль управления кузовом) для предотвращения кражи.Проблема в том, что иногда это может остановить человека, которому принадлежит автомобиль от запуска двигателя. Эти противоугонные системы иногда могут получить последовательность операций не синхронизирована, что заставляет систему думать, что автомобиль быть украденным после ремонта. Иногда это может случиться, когда есть В машине никого нет, но окно опущено, когда машина заперта. Кто-то протянет руку внутрь и откроет любую дверь. Другой распространенный способ для срабатывания системы достаточно просто отключить аккумулятор для установки новый блок, или если батарея разрядилась, а затем начался прыжок.Эти иногда может вызвать скачок напряжения, запускающий систему иммобилайзера.

          Как это работает?

          Автосигнализации предназначены для предотвращения взлома автомобиля. и предупредить владельца о попытке кражи. Обычно автосигнализация выводит высокий звук при срабатывании системы из-за вибрации, при закрытии или открытии триггерные переключатели или обнаружение небольших и быстрых изменений напряжения батареи. Автомобиль сигнализация также может контролировать датчики, такие как инфракрасный, микроволновый, ультразвуковой или наклон автомобиль в случае несанкционированной буксировки.В некоторых автомобилях есть сигнализация, которая отправляет выводит сигналы SOS на номер сотового телефона в случае поломки или кражи. Также включены системы сигнализации. в навигационной системе для повышения безопасности автомобиля. В Навигационная система подаст звуковой сигнал, чтобы можно было принять автомобиль.

          СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

          Система безопасности также может использоваться для обнаружения автомобиля на больших стоянках. с помощью звукового сигнала подтверждения на брелоке дистанционного управления.Иногда автосигнализация может выдавать ложную тревогу, когда чувствует вибрацию гром или проезжающий грузовик. Датчики необходимо отрегулировать должным образом, иначе это может запускать устройство, даже когда человек случайно касается автомобиля, поскольку Что ж.

          Для людей, которым нужна дополнительная безопасность для их автомобилей может быть система слежения за полицией устанавливается с помощью сервисов типа On Star. Эти системы имеют дополнительную плату, которая должна оплачиваться на регулярной основе.

          В системах безопасности

          используется пульт дистанционного управления (брелок), поэтому пользователь может отключить сигнализация на расстоянии. Функция дистанционного управления очень удобна, если система срабатывает по ложной тревоге. Брелок может включать в себя различные такие функции, как ЖК-экран, который может проецировать изображение части одним из примеров является транспортное средство, которое находится под угрозой со стороны вора.

          Могу ли я отключить автомобильную сигнализацию?

          Простой ответ на этот вопрос в большинстве случаев — нет.Системы безопасности разработан во всех основных модулях PCM и BCM, которые контролируют большую часть операционная система автомобиля. Пока эта система не будет включена, многие системы, такие как топливо и зажигание выключены.

          Что мы сделали

          Мы позвонили в представительства известных брендов и сказали автору службы (который иногда достал нам техник) машина, которую мы купили у них, стоит на стоянке с мамой ждет, чтобы забрать своих детей из школы с мигающим сигналом и машина не заводится, это сработало очень хорошо.Мы записали их ответы. Надеюсь, вы сможете собрать достаточно информации от нас и от них, чтобы ваша машина снова заработала. Мы заметили общие черты почти во всех автомобилях, которые являются довольно общими, которые мы перечислили ниже.

          СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

          Инструкции по сбросу безопасности

          Это стандартная процедура сброса иммобилайзера аварийной сигнализации, которая применима к большинству автомобилей.

          Шаг 1. Сброс ключа двери водителя

          Выйдите из машины, закрыв все двери и закинув окна.Также близко и любые задние двери такие как багажник, задний люк и передний капот. Замок автомобиль, используя замок на стороне водителя, и отойдите от машины по крайней мере, десять футов. Подождите пятнадцать минут и откройте дверь, это должно сбросить систему безопасности.

          Шаг 2: Активируйте брелок

          Многие производители не разрешают запускать автомобиль, когда кнопка аварийной сигнализации сработала. толкнули. Удерживайте кнопку паники в течение пяти секунд, чтобы сбросить иммобилайзер.

          СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

          Затем нажмите кнопку блокировки два раза и подождите десять футов от машины. в течение десяти минут.

          Затем дважды нажмите кнопку разблокировки на брелоке, это должно деактивировать система безопасности, которая должна сопровождаться миганием наружного освещения или слышен звуковой сигнал.

          Каждый из этих шагов должен сопровождаться отменой безопасности. свет. Если этот индикатор мигает, пока вы пытаетесь провернуть и запустить двигатель система не сбрасывается.

          СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

          Шаг 3. Включите зажигание

          Многим системам иммобилайзера необходимо видеть мощность, потребляемую от каждого входа питания. поставлен от замка зажигания. Вставьте ключ зажигания и поверните его в в положении, а затем попытайтесь запустить двигатель (проворачивайте), двигатель не будет Начало. Когда ключ все еще находится в рабочем положении, подождите 10 минут и включите систему безопасности. свет должен мигать, а затем погаснуть. Выключите ключ и подождите 5 секунд.Повторить эти шаги в общей сложности для 3, 10-минутных циклов. Теперь машина готова к переучиванию код блокировки при следующем использовании ключа, все коды неисправностей будут удалены после 100 циклов ключа.

          Шаг 4: Извлеките предохранитель аварийной сигнализации

          Предохранитель сигнализации находится в панели предохранителей большинства автомобилей. Используя вручную удалите предохранитель, который отключит систему безопасности. В этот момент автомобиль не заводится, вставьте предохранитель заново, чтобы система сработала.Это известно как мягкая перезагрузка иммобилайзера.

          Шаг 5: Отсоедините аккумулятор

          Иногда работа противоугонной системы может рассинхронизироваться из-за скачка напряжения или скачка напряжения. операционная ошибка. Начните с отсоединения отрицательного провода аккумулятора и оставьте его отключил на пять минут, затем снова подключил аккумулятор. Это позволит системе безопасности выполнить полную перезагрузку и сбросить протокол тревоги. чтобы иммобилайзер начал работать в правильной последовательности.

          Информация о сбросе систем безопасности Acura и Honda

          Позвоните дилеру, и они ответят: Разблокируйте автомобиль с помощью брелока. затем сядьте в машину и закройте дверь. Вставьте ключ в замок зажигания включите ключ и подождите 90 секунд. Если это не сработает, поднимите капюшон и отсоедините аккумулятор от отрицательной клеммы. Пока ключ находится в зажигания и во включенном положении снова подключить аккумулятор. Если есть Хонда добавлен защитный бокс, установленный в нижнем левом углу откидной панели, поверните ключ зажигания в положение включения.Найдите маленькую кнопку на коробке и удерживайте ее. в течение 90 секунд, и аварийный сигнал отключится.

          Инструкции по сбросу иммобилайзера Audi

          Позвоните дилеру, они ответили: ключом зажигания попробуйте завести автомобиль. Выйдите из машины и закройте все двери окнами вверх, затем отпереть двери с помощью брелока, двигатель должен запуститься. Отключите аккумулятор с помощью отрицательного кабеля подождите одну минуту и ​​снова подключите.

          СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

          Процедура сброса аварийной сигнализации BMW

          Позвоните дилеру, специалист по обслуживанию направил нам одного из своих технических специалистов. помогите нам, и это был его ответ: дважды разблокируйте автомобиль с помощью брелока, чтобы признать, что ключ действителен.Дважды нажмите тревожную кнопку, чтобы отключить тревогу. Поднимите окна и заприте машину. Пусть машина сядет в течение пяти минут, находясь на расстоянии более 10 футов, затем разблокируйте автомобиль. Не отключите автомобильный аккумулятор, потому что в системе сигнализации есть скользящий код, который может перепутались при повторном подключении аккумулятора.

          Сброс сигнализации Dodge Chrysler Jeep

          Позвоните дилеру, вот их ответ: Отключите аккумулятор на один минуту, а затем снова подключите аккумулятор, это должно сбросить систему иммобилайзера.Чтобы снять охрану с охраны, нажмите кнопку разблокировки на брелоке.

          Cadillac Chevy GMC и другой сброс безопасности GM

          Позвоните дилеру, они ответили: выйдите из автомобиля и откройте автомобиль с помощью брелока. Вставьте ключ в наружную ручку двери и поверните его. вправо, а затем влево, чтобы заблокировать и разблокировать. Это можно сделать либо с помощью водительского или пассажирская дверь. Вставьте ключ зажигания и проверните двигатель. Держи нажмите кнопку паники, чтобы отключить тревогу.Нажмите кнопку разблокировки и попробуйте запустить ее. Если это не помогло, отключите автомобильный аккумулятор, отсоединив отрицательный кабель. конец. Датчик блокировки прохода, который контролирует систему безопасности, встроен в тумблер для ключей или футляр для тумблера, который считывает чип внутри ключа. Этот чип вообще незаметно.

          На старых автомобилях GM два небольших провода оборвутся возле тумблер, который активирует систему. В этом случае тумблер должен быть отремонтированы или заменены.

          Ford Lincoln Mercury Сброс иммобилайзера

          Позвоните дилеру, вот их ответ: Удерживайте тревожную кнопку на ключе. брелок на 2 секунды.Закройте все двери и, используя замок с ключом, используйте ключ для отпирания замка водительской двери. Если это не сработает, удалите отрицательный провод аккумуляторной батареи на 15 секунд и снова подключите.

          Метод сброса безопасности Hyundai

          Позвоните дилеру, вот их ответ: три или четыре раза нажмите кнопку разблокировки на брелоке. и нажмите кнопку паники один раз. Запереть и отпереть дверь водителя с помощью ключа.

          СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

          Метод сброса сигнализации Mercedes Benz

          Позвоните к дилеру, вот их ответ: Вставьте ключ в замок зажигания. и поверните в положение разблокировки разблокировки.Используя брелок, нажмите кнопку паники. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи на пять минут и снова подключите.

          Сброс безопасности Nissan Infiniti

          Позвоните дилеру, вот их ответ: Использование брелока для разблокировки. кнопка. Используйте ключ зажигания, чтобы завести автомобиль. Используйте ключ, чтобы разблокировать водительская дверь. Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи, а затем снова подключите.

          Сброс иммобилайзера Toyota Lexus

          Мы позвонили дилеру и вот их ответ: запри машину и закрой все двери, затем используйте ключ, чтобы отпереть дверь водителя.Нажмите и удерживайте панику кнопку на пульте дистанционного управления. Когда в машине никого нет, заприте машину и откройте ее с помощью ключевой пульт. В крайнем случае отсоедините аккумулятор и снова подключите.

          Сброс системы безопасности Volkswagen

          Для отключения противоугонной системы используйте кнопку разблокировки на дистанционном ключе. Откройте дверь водителя с помощью ключа, а затем переключите замок зажигания в положение. положение включения. Если это не сработает, выйдите из машины и закройте все окна, затем воспользуйтесь ключом, чтобы запереть дверь водителя.Подождите пятнадцать минут и разблокируйте дверь водителя с помощью ключа, запустите двигатель в течение 15 секунд после открытия дверь.

          Просмотр вопросов по системе охранной сигнализации и ответы посетите наш форум. Если тебе надо бесплатная консультация по ремонту автомобилей пожалуйста, обратитесь к нашему сообществу механиков, мы будем рады помочь.

          Статья опубликована 29.11.2020

          Система иммобилайзера позволяет запускать двигатель только ключом, который распознается системой.

          Если кто-то попытается запустить двигатель неизвестным ключом, двигатель не запустится, что поможет предотвратить угон автомобиля.

          Если у вас есть проблема с системой иммобилайзера или ключом, обратитесь к официальному дилеру Mazda.

          • Использование подобного радиооборудования регулируется законами США.

            Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

          • Во избежание повреждения ключа:

            • Бросьте ключ.

            • Намочите ключ.

            • Подвергните ключ воздействию любого магнитного поля.

            • Подвергайте ключ воздействию высоких температур, например, на приборной панели или капоте, под прямыми солнечными лучами.

          • Если двигатель не запускается правильным ключом, а индикатор безопасности продолжает гореть или мигать, возможно, в системе возникла неисправность. Проконсультируйтесь с официальным дилером Mazda.

          Закрыть Осторожно Посмотреть предупреждение

          • Ключи имеют уникальный электронный код. По этой причине и для обеспечения вашей безопасности получение нового ключа требует некоторого времени ожидания. Их можно приобрести только у официального дилера Mazda.

          • Всегда имейте запасной ключ на случай потери. В случае утери ключа как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Mazda.

          • Если вы потеряете ключ, официальный дилер Mazda сбросит электронные коды ваших оставшихся ключей и системы иммобилайзера.Отнесите все оставшиеся ключи авторизованному дилеру Mazda для сброса.

            Запуск двигателя с помощью ключа, который не был сброшен, невозможен.

          Закрыть заметку Просмотреть заметку

          Система иммобилайзера двигателя — Ремонт Toyota Avalon

          Система иммобилайзера двигателя — это система предотвращения угона, использующая электронный код.Чип транспондера в ключе имеет электронный код и передает его в автомобиль. Только когда электронный код в микросхеме соответствует регистровому идентификационному коду для транспортного средства, система иммобилайзера двигателя будет отменена, и двигатель запустится.

          Система иммобилайзера двигателя устанавливается автоматически, когда:

          Автомобили с ключом зажигания цилиндрического типа — ключ вынут из замка зажигания.

          Автомобили с системой интеллектуального ключа — ключ зажигания выключен.Световой индикатор мигает непостоянно.

          Система иммобилайзера двигателя автоматически отключается, когда:

          Автомобили с замком зажигания с цилиндрическим ключом —

          Вставляете ключ в замок зажигания.

          Автомобили с системой интеллектуального ключа. Вы садитесь в автомобиль с ключом с системой интеллектуального ключа и нажимаете переключатель «ENGINE START STOP» (выключатель двигателя).

          Двигатель можно запустить, даже если батарея ключа разряжена. См. «Система смарт-ключей» на стр. 27 в этом Разделе.

          При отмене системы световой индикатор гаснет.

          Чтобы дилер Toyota мог изготовить вам новый ключ со встроенным чипом транспондера, вашему дилеру потребуется ваш номер ключа и главный ключ (автомобили с замком зажигания цилиндрического типа) или электронный ключ (автомобили с системой интеллектуального ключа). Однако существует ограничение на количество дополнительных ключей, которые дилер Toyota может изготовить для вас.

          УВЕДОМЛЕНИЕ

          Не модифицируйте, не снимайте и не разбирайте систему иммобилайзера двигателя.В случае внесения каких-либо несанкционированных изменений или модификаций надлежащая работа системы не может быть гарантирована.

          Для автомобилей, продаваемых в США

          Идентификатор FCC: MOZRI-21BTY

          Идентификатор FCC: NI4TMIMB-1

          Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при следующих двух условиях:

          (1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

          Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

          Для автомобилей, продаваемых в Канаде

          Это устройство соответствует стандарту RSS-210 Министерства промышленности Канады. Эксплуатация возможна при следующих двух условиях:

          (1) Это устройство не должно вызывать помех, и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

          Читать здесь: Беспроводной пульт дистанционного управления

          Была ли эта статья полезной?

          Mazda 3 Owners Manual — Система иммобилайзера

          Система иммобилайзера позволяет двигатель запускается только ключом система признает.

          Если кто-то попытается запустить двигатель с нераспознанным ключом двигатель не запускается, тем самым помогая предотвратить угон автомобиля.

          Если у вас возникла проблема с систему иммобилайзера или ключ, проконсультируйтесь с Официальный дилер Mazda.

          ВНИМАНИЕ!
          • Использование такого радиооборудования регулируется законы США.
          • Изменения или модификации, не являющиеся явными одобрено ответственной стороной на соответствие может аннулировать пользователя полномочия на эксплуатацию оборудования.
          • Во избежание повреждения ключа:
          • Бросьте ключ.
          • Намочите ключ.
          • Подвергните ключ к любому виду магнитное поле.
          • Подвергните ключ воздействию высоких температур в таких местах, как приборная панель или капюшон, под прямыми солнечными лучами.
          • Если двигатель не запускается с правильный ключ и индикатор безопасности свет продолжает светиться или мигать, система может иметь неисправность. Проконсультируйтесь Официальный дилер Mazda.

          ПРИМЕЧАНИЕ

          • Ключи имеют уникальный электронный код.

            По этой причине и чтобы заверить вас безопасность, получение нового ключа требует некоторого времени ожидания. Они есть доступно только через авторизованный Дилер Mazda.

          • Всегда имейте запасной ключ на случай потерян. Если ключ утерян, проконсультируйтесь с Официальный дилер Mazda, как только возможный.
          • Если вы потеряете ключ, авторизованная Mazda Дилер сбросит электронные коды ваши оставшиеся ключи и иммобилайзер система.Отнесите все оставшиеся ключи в авторизованный дилер Mazda для сброса.

            Запуск автомобиля ключом с не было сброшено невозможно.

          Эксплуатация

          ПРИМЕЧАНИЕ

          • Двигатель не запускается и безопасность индикаторная лампа может гореть или мигать если ключ находится в месте, где он системе сложно обнаружить сигнал, например, на приборной панели или в бардачок. Переместите ключ в место в зоне действия сигнала, выключите зажигание, а затем перезапустите двигатель.
          • Сигналы теле- или радиостанции, или с трансивера или мобильного телефона может помешать вашему иммобилайзеру система. Если вы используете правильный ключ и двигатель не запускается, проверьте световой индикатор безопасности.

          Постановка на охрану

          Система ставится на охрану при включенном зажигании. переключился с ВКЛ на ВЫКЛ.

          Индикатор безопасности в комбинация приборов мигает каждые 2 секунды пока система не будет снята с охраны.

          Снятие с охраны

          Система снимается с охраны, когда зажигание включается при правильном запрограммированный ключ. Индикатор безопасности свет горит около 3 секунд и затем выключается. Если двигатель не запускается с правильным ключом и безопасностью световой индикатор продолжает гореть или мигает, попробуйте следующее: Убедитесь, что ключ находится внутри рабочий диапазон передачи сигнала.

          Выключите зажигание, а затем перезапустите двигатель. Если двигатель не запускается после 3 или более попыток, обратитесь к авторизованному Дилер Mazda.

          ПРИМЕЧАНИЕ

          • Если индикатор безопасности мигает постоянно во время вождения, не выключайте двигатель. Перейти к Авторизованный дилер Mazda и получить его проверил. Если двигатель заглушен во время индикатор мигает, вы не сможет его перезапустить.
          • Поскольку электронные коды сбросить, когда система иммобилайзера сделан ремонт, ключи нужны.

            Обязательно принесите все ключи к Авторизованному дилеру Mazda, чтобы они можно запрограммировать.

          Модификация и дополнение Оборудование
          Mazda не может гарантировать иммобилайзер. и работу противоугонных систем если система была изменена или если есть установлено дополнительное оборудование. ОСТОРОЖНОСТЬ Во избежание порчи т …
          Система защиты от кражи
          Если система защиты от кражи обнаруживает несанкционированный доступ в транспортное средство, что может привести к тому, что автомобиль или его содержимое украдено, сигнализация предупреждает окружающая территория ненормального …
          Другие материалы:

          Блокировка, разблокировка
          Блокировка, разблокировка с помощью Передатчик Все двери и заднюю дверь можно запереть / отпереть с помощью бесключевого передатчик системы доступа, см. Система бесключевого доступа.Запирание, отпирание дверью- Переключатель блокировки Все двери и замок задней двери автоматически, когда сторона замка нажал. Ч …

          Снятие / установка гнезда для аксессуаров
          Передняя часть 1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. 2. Снимите верхнюю панель. 3. Снимите ручку рычага переключения передач. (MTX). 4. Снимите ручку рычага селектора. (ATX). 5. Снимите панель переключения передач. 6. Снимайте в порядке, указанном в таблице. 1 Разъем (См. Socket Rem…

          Снятие / установка заднего продольного рычага
          ВНИМАНИЕ: Выполнение следующих процедур без предварительного снятия АБС-скорости колеса датчик может вызвать разрыв цепи в жгуте проводов, если его потянуть по ошибке. Перед выполнением следующих процедур отключите АБС-датчик скорости вращения колес. жгут проводов датчика соедин …

          Система иммобилайзера позволяет запускать двигатель только ключом, который распознается системой.

          Если кто-то попытается запустить двигатель неизвестным ключом, двигатель запустится. не заводится, тем самым помогая предотвратить угон автомобиля.

          Если у вас возникла проблема с системой иммобилайзера или ключом, обратитесь к авторизованному Ремонтник Mazda.

          • Изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие может лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

          • Во избежание повреждения ключа:

            • Бросьте ключ.

            • Намочите ключ.

            • Подвергните ключ воздействию любого магнитного поля.

            • Не подвергайте ключ воздействию высоких температур в таких местах, как панель приборов или капот, под прямыми солнечными лучами.

          • Если двигатель не запускается правильным ключом, загорается индикатор безопасности. продолжает светиться или мигать, возможно, система неисправна. Проконсультируйтесь с уполномоченным Ремонтник Mazda.

          Закрыть Осторожно Посмотреть предупреждение

          • Ключи имеют уникальный электронный код.

          13Июн

          Stop знак: Знак стоп — пдд, что обозначает и где устанавливается, красный и белый, штрафы за проезд 2019

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Почему STOP – единственный знак восьмиугольной формы

          В процессе изучения правил дорожного движения преподаватели часто акцентируют своё внимание на специфических знаках. И это не случайно, ведь неспроста некоторые из них значительно отличаются от общего большинства.

          Как выглядит знак STOP

          Дорожный знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» относится к знакам приоритета, который предписывает автомобилистам обязательно совершить короткую остановку, уступая движение всем пешеходам и транспортным средствам, если таковые имеются, после чего продолжить движение. Знак представляет собой восьмиугольник красного цвета (реже имеет форму круга того же цвета), по контуру обведённый белой полосой, в центре которого латиницей написано «STOP».

          В каких странах STOP восьмиугольный

          После Венской Конвенции 1968 года «О дорожных знаках и сигналах» рекомендуется использовать два вида знаков «STOP». Первый вид вышеупомянутый восьмиугольник, второй — знак на круглом фоне, внутри которого расположен правильный треугольник, направленный вниз вершиной, в центре надпись «СТОП». Он может использоваться в четырёх форматах, с жёлтым или белым фоном и чёрной или синей надписью соответственно.

          В Израиле, к примеру, знак «Стоп» вообще невозможно найти, так как они придумали свой аналогичный знак. Восьмиугольная форма, красный фон, а в центре ладонь человека.

          В Великобритании, Швейцарии, Франции, Италии можно встретить привычный нам 2.5.

          Стоит отметить, что надпись «Стоп» на знаке может быть как на английском, так и на национальном языке, либо дублироваться на двух языках.

          На Украине используют знак в форме круга с нарисованным восьмиугольником, в середине которого написано «СТОП».

          Об использовании треугольных знаков «STOP» в странах мира информация отсутствует.

          Зачем знак имеет нестандартную форму

          Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» как правило устанавливается в местах повышенной опасности: на перекрестах, в условиях плохой видимости пересекаемых проезжих частей; перед карантинными переездами; перед пересечением железнодорожных путей; в пограничных зонах; закрытых территориях.

          Это единственный знак, который имеет восьмиугольную форму. Это привлекает внимание водителя, сигнализирует об опасности и необходимости повышенного внимания.

          Благодаря этому его всегда можно заметить, даже если надпись занесена снегом, стёрта, искажена и когда знак расположен на противоположной стороне проезжей части и на встречной полосе.

          Важно знать дорожные знаки, ведь ни что в них не случайно: цвет, форма, отражающие частицы краски. Будьте внимательны на дорогах.

          Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

          Проезд железнодорожных переездов | AVTONAUKA.RU

          Тема сегодняшнего обсуждения — проезд железнодорожных переездов.

          Вопрос: Если на ж/д переезде горит бело-лунный сигнал светофора и установлен знак STOP –«Движение без остановки запрещено», то чем руководствоваться? Проезжая через ж/д переезд, нужно ли остановиться у знака?

          Ответ.

          Восьмигранный знак красного цвета с надписью STOP – знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» относится к группе знаков приоритета. В соответствии с пунктом 6.15 ПДД, работающий светофор отменяет действие знаков приоритета. Когда светофор не работает (выключен), водитель должен руководствоваться знаками приоритета, в вашем случае – требованием знака 2.5.

          Согласно ГОСТ Р 52289-2019, на жд переездах, оборудованных светофорами, знак 2.5 не должен устанавливаться. Ниже приведена выдержка из документа.

          «5.3.7.   … Знак устанавливают перед железнодорожными переездами (без дежурного, не оборудованными светофорами) совместно со знаком 6.16, на расстоянии 10 м до ближнего рельса в случаях, если на удалении 50 м от ближайшего рельса расстояние видимости поезда менее значения, указанного в таблице 6» (таблицу можно посмотреть в ГОСТ Р 52289-2019).

          Несмотря на эти правила, упомянутая комбинация знака 2.5 и светофора встречается, например, тому свидетельствует картинка ниже (картинка настоящая). Возможно, светофор в этом случае не исправен, может, его не стали демонтировать, а установили знак 2. 5 «Движение без остановки запрещено», причина не важна. Есть факт – наличие и ж/д светофора, и знака 2.5.

          Светофор с бело-лунным сигналом – это полноценный светофор (пункт 6.1 ПДД), который регулирует движение транспортных средств через ж/д пути.

           

          Когда светофор перед ж/д переездом работает (мигает бело-лунный сигнал – движение через пути разрешено), то останавливаться не нужно.

          Если светофор перед ж/д переездом не работает (не горит ни один сигнал), то перед тем, как продолжить движение, следует сначала остановиться перед знаком 2.5. Остановка обязательна!

          Пункт 15.2 ПДД: «При подъезде к ж/д переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума  …  и так далее». В вашем случае из перечисленного – это или работающий светофор, или знак приоритета 2.5 «Движение без остановки запрещено». Не работает светофор – вступает в действие знак 2.5.

          Где необходимо остановиться на запрещающий сигнал (светофора или дежурного (регулировщика) по жд переезду)?

          Когда проезд через ж/д пути запрещен, место для остановки автомобиля регламентировано пунктом 15.4 ПДД: «… у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, если их нет – не ближе 5м от шлагбаума, а при отсутствии шлагбаума – не ближе 10м до ближайшего рельса».

          Следует обратить внимание на последовательность, в которой перечислены места остановок на запрещающий сигнал, т.е. на что нужно обращать внимание в первую очередь. Самое первое – наличие «стоп-линии» (разметка 1.12 или знак 6.16 «Стоп»). Если «стоп-линия» отсутствует, тогда нужно остановиться перед знаком 2.5 или светофором, и т.д.

          Разумеется, точный метраж до рельса или шлагбаума никто контролировать не будет, но главное, все-таки, это вопрос безопасности.

          Знак остановки — Stop sign

          Сигнал светофора, предупреждающий водителей об остановке

          Знак остановки в Австралии

          Знак остановки — это дорожный знак, предназначенный для уведомления водителей о том, что они должны полностью остановиться, и убедиться, что перекресток безопасен для транспортных средств и пешеходов, прежде чем проехать мимо знака.

          Дизайн и комплектация

          1968 Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах позволяет для двух типов стоп — знака, а также несколько приемлемых вариантов. Знак B2a представляет собой красный восьмиугольник с белой надписью « стоп» . Европейское приложение к конвенции также позволяет фону быть «светло-желтым». Знак B2b представляет собой красный круг с красным перевернутым треугольником на белом или желтом фоне и черной или темно-синей надписью остановки . Конвенция позволяет использовать слово «СТОП» либо на английском, либо на национальном языке конкретной страны. В окончательной версии, принятой Конференцией Экономического и Социального Совета ООН по дорожному движению в 1968 году (и вступившей в силу в 1978 году ), предлагались стандартные диаметры знаков остановки 600, 900 или 1200 мм.

          В Великобритании и Новой Зеландии знаки остановки являются 750, 900 или 1200 мм, в зависимости от расположения знака и скорости движения.

          В Соединенных Штатах , знаки остановки 30 дюймов (75 см) через противоположные квартиры красного восьмиугольника , с 3 / 4 -дюймовая (2 см) белая кайма. Белая прописная остановка легенда 10 дюймов (25 см) в высоту. На многополосных скоростных автомагистралях используются большие знаки размером 35 дюймов (90 см) с надписью 12 дюймов (30 см) и рамкой в ​​1 дюйм (2,5 см). Существуют нормативные положения для очень больших знаков 45 дюймов (120 см) с надписью 16 дюймов (40 см) и 1 + 3 / 4 -дюймовая рамка для использования там, где ограничена видимость знака или расстояние реакции, а минимально допустимый размер знака остановки для общего использования составляет 24 дюйма (60 см) с 8-дюймовым (20 см) условным обозначением и 5 / 8 -дюймовая (1,5 см) кайма. В метрических единицах , указанных в руководствах регулятивных США являются скругленные приближения из обычных американских единиц , а не точные конверсии. Поле, легенда и рамка имеют световозвращение .

          • Приемлемый вариант B2a в Европейском приложении

          • Приемлемый вариант B2b

          • Приемлемый вариант B2b

          • Приемлемый вариант B2b

          История

          Желтый знак остановки США 1924–1954 гг.

          Знаки «Стоп » появились в Мичигане в 1915 году. Первые имели черные буквы на белом фоне и были размером 24 на 24 дюйма (61 см × 61 см), что несколько меньше нынешнего знака. По мере того как знаки остановки стали более распространенными, комитет с преобладанием сельских жителей при поддержке Американской ассоциации государственных служащих автомобильных дорог (AASHO) собрался в 1922 году, чтобы стандартизировать их и выбрать восьмиугольную форму, которая с тех пор используется в Соединенных Штатах. Уникальная восьмиугольная форма знака позволяет водителям, стоящим лицом к обратной стороне знака, определять, что у встречных водителей есть знак остановки, и предотвращать путаницу с другими дорожными знаками. Он также был выбран так, чтобы его можно было легко идентифицировать ночью, поскольку исходные знаки не отражали. Национальная конференция по безопасности на улицах и автомагистралях (NCSHS), более ориентированная на город, выступила за использование красного на желтом знаке остановки меньшего размера. Эти две организации в конечном итоге объединились в Объединенный комитет по унифицированным устройствам управления движением, который в 1935 году опубликовал первое Руководство по унифицированным устройствам управления движением для улиц и автомагистралей (MUTCD) с подробным описанием технических характеристик знаков остановки.

          Спецификации знаков остановки MUTCD менялись восемь раз в период с 1935 по 1971 год. С 1924 по 1954 год знаки остановки имели красную или черную надпись « стоп» на желтом поле. Желтый был выбран из-за отсутствия устойчивых к выцветанию красных материалов. Светоотражающие или самосветящиеся знаки были разрешены в MUTCD 1935 года; световозвращающие были впервые потребованы изданием MUTCD 1948 года, которое также требовало 2   1 / 2 — высота стопы (0,76 метра) от вершины дороги до нижней части знака «Стоп». В MUTCD 1954 года появилась новая отметка об остановке белого цвета на красном поле, а также увеличена высота крепления до 5 футов в сельской местности. Красный светофор означает остановку , поэтому в новой спецификации красный цвет используется в качестве стоп-сигнала, независимо от того, подается ли он знаком или светом. Текущая высота установки 7 футов (2,13 м) была впервые указана в 1971 году.

          Мандат США, международное усыновление

          Знак остановки MUTCD уже широко использовался в Соединенных Штатах, когда его использование стало обязательным в 1966 году. В 1968 году этот знак был принят Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах в рамках усилий Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций по стандартизации автомобильные путешествия через границы. Конвенция определяет, что остановка должна быть написана на английском или национальном языке, а также позволяет использовать круглый знак с красной надписью. Участниками Конвенции являются сорок европейских стран.

          Знаки остановки по всему миру

          Синие и зеленые знаки остановки иногда используются на частной собственности на Гавайях. Карта формы знака остановки каждой страны.

             Страны и территории, использующие восьмиугольные знаки остановки (8 сторон).

             Страны и территории, в которых используются круговые знаки остановки.

             Страны и территории, использующие треугольные знаки остановки (3 стороны).

             Неизвестный.

          Примечание . На островах Питкэрн вместо знака «Стоп» используется (восьмиугольный) знак «Снизьте скорость».

          Красный восьмиугольное поля с белым на английском языке остановка легенды является наиболее распространенным знаком остановки используется во всем мире, но это не является универсальным; Например, в Японии используется перевернутый сплошной красный треугольник, а в Зимбабве до 2016 года использовался диск с черным крестом. Кроме того, существует множество вариантов красно-белого восьмиугольного знака. Хотя все англоязычные и многие другие страны используют слово « стоп» на знаках остановки, в некоторых юрисдикциях вместо него или в дополнение к нему используется эквивалентное слово на своем основном языке; использование родных языков является обычным явлением в резервациях коренных жителей США, особенно в тех, которые продвигают усилия по возрождению языка , например, и Израиль не использует ни слова, а скорее пиктограмму руки в жесте «стоп», направленном ладонью вперед.

          Азия

          Страны Азии обычно используют родное слово, часто нелатинским шрифтом .

          Европа

          Страны Европы обычно имеют знаки остановки с текстом « стоп» , независимо от местного языка. Когда это было введено примерно в 1970-х годах, были некоторые возражения, но теперь это принято. Заметным исключением из этого правила является Турция, где вместо слова «стоп» используется турецкое слово «dur».

          Латинская Америка

          В испаноязычных странах Карибского бассейна и Южной Америки ( Аргентина , Боливия , Бразилия , Чили , Колумбия , Куба , Доминиканская Республика , Эквадор , Парагвай , Перу , Пуэрто-Рико , Уругвай и Венесуэла ) на знаках есть надпись pare («стоп» на Португальский и испанский ). Вместо этого в Мексике и странах Центральной Америки используется легенда alto («остановка»).

          Канада

          В канадской провинции в Квебеке , современные признаки чтения либо ARRET или стоп ; однако нередко можно увидеть старые знаки, содержащие оба слова более мелкими буквами с надписью arrêt наверху. Как stop, так и arrêt считаются допустимыми французскими словами, и Office québécois de la langue française (OQLF) отмечает, что использование слова stop на знаках остановки засвидетельствовано на французском языке с 1927 года. Во время дебатов вокруг принятия Хартии французского языка («Bill 101») в 1977 году использование слова «стоп» на старых знаках с двойным словом было сочтено английским и, следовательно, спорным; на некоторые знаки иногда наносили красную аэрозольную краску, превращая слово « стоп» в «101». Однако позже OQLF официально определила, что «стоп» является допустимым французским словом в этом контексте, и поэтому более старое двойное использование arrêt / stop не считается двуязычным, а просто избыточным и поэтому не рекомендуется ( éviter ). Таким образом, все вновь установленные знаки используют одно или другое слово, но не оба одновременно. На практике подавляющее большинство указателей использует arrêt в Квебеке, в то время как остановка обычно встречается в преимущественно англоязычных районах. Двуязычные знаки с надписью stop arrêt размещены в англоязычных районах Нью-Брансуика , акадских регионах Новой Шотландии , на острове Принца Эдуарда , Манитобе , в Национальном столичном регионе и на всех пограничных переходах границы между Канадой и США . На территориях коренных народов или инуитов в знаках остановки иногда используется местный язык аборигенов в дополнение или вместо английского, французского или обоих языков. Все остальные англоязычные районы Канады используют stop .

          Другие страны

          • Арабский -speaking страна использует قف QIF (за исключением Ливана , который использует только стоп )
          • Австралия , Новая Зеландия и США используют стандартную версию знака.
          • Армения использует ԿԱՆԳ кан
          • Камбоджа использует ឈប់ chhob
          • Материковый Китай и Тайвань используют 停 tíng , за исключением того, что знак материкового Китая имеет более смелое слово.
          • Эфиопия использует ቁም ḳumə
          • Иран и Афганистан используют ایست ist
          • Япония использует 止 ま れ томаре
          • Лаос использует ຢຸດ yud
          • Северная Корея использует 섯 sŏt
          • В португалоязычных странах используется стандартная версия знака, за исключением Бразилии, в которой используется пара
          • Южная Корея использует 정지 jeongji
          • В испаноязычных странах используется паре или альт , за исключением Испании, в которой используется только стоп
          • Малайзия и Бруней используют берхенти
          • Монголия использует зоги ЗОГС
          • Мьянма использует ရပ် raut
          • Таиланд использует หยุด yùd
          • Турция использует dur
          • Вьетнам использует стоп

          • Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Парагвай, Перу, Пуэрто-Рико, Уругвай, Венесуэла

          • Австралия, Канада, Европейская экономическая зона, Фиджи, Индия, Индонезия, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Великобритания, США

          • Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама

          • Материковый Китай

          • Египет, Ливия, Марокко, Саудовская Аравия, Судан

          • Франция, Ирландия, Португалия, Испания

          • Иран, Афганистан

          • Израиль, Палестина

          • Индия (районы Пенджаби)

          • Северная Корея

          • Провинция Квебек, Канада

          • Тайвань, Китайская Республика

          Историческая галерея

          Ниже приведены некоторые старые конструкции знаков остановки, которые использовались до того, как Венская конвенция о дорожном движении стандартизировала их:

          • Германия (до 1937 г. )

          • Германия (1938-1953 для ФРГ / 1956 для ГДР )

          • Финляндия (1957-1971)

          • Румыния (1957-1961)

          • Соединенное Королевство (1965-1975)

          • Северная Корея

          • Австралия (1940-1956)

          • Вьетнам (1955-1975)

          Заявление

          Знаки остановки используются во всем мире, но в большинстве стран за пределами Северной Америки и Южной Африки их используют относительно мало, потому что конечные остановки никогда не используются, а в некоторых странах это запрещено законом. В большинстве стран Центральной Азии, а также на Кубе в Северной Америке перекрестки без светофоров или перекрестков с круговым движением контролируются знаками остановки на второстепенных дорогах и белыми, желтыми и черными ромбовидными знаками на главной дороге. В Европе и Австралии знаки «Стоп» ограничены местами, где полная остановка считается необходимой из-за сильно ограниченного обзора. В подавляющем большинстве мелких перекрестков в этих странах дают путь знаки или эквивалентная дорожная разметка используются, или пересечения не являются приоритетом; перекрестки с круговым движением также работают по принципу уступки (а не остановки).

          Северная Америка

          Знаки остановки часто используются в Северной Америке для контроля конфликтующих транспортных потоков на перекрестках, которые считаются недостаточно загруженными, чтобы оправдать установку светофора или перекрестка с круговым движением . В Соединенных Штатах знак «Стоп» не предназначен для ограничения дорожного движения , а предназначен для установки в основном в целях безопасности или для определения полосы отчуждения. Знаки остановки могут быть установлены на всех пересекающихся дорогах, что приведет к полной остановке . Некоторые исследования пришли к выводу, что знаки остановки не дают ощутимых преимуществ в плане безопасности по сравнению с подходом Yield . Другое исследование пришло к выводу, что знаки многосторонней остановки неэффективно контролируют скорость движения и могут вызывать негативные последствия, включая повышенный уровень шума и загрязнение от торможения и ускорения транспортных средств, проблемы с соблюдением правил и снижение соответствия знакам.

          В школьных автобусах

          Знак остановки на поворотном рычаге является обязательным оборудованием для школьных автобусов Северной Америки . Знак обычно складывается с левой стороны автобуса и разворачивается водителем при открытии двери для посадки или высадки пассажиров. Некоторые автобусы имеют два таких упора, один около передней части, обращенной вперед, а другой — около задней, обращенной назад. Знак «стоп» имеет световозвращение и оснащен либо красными мигающими огнями над и под обозначением остановки, либо надписью, которая подсвечивается светодиодами . В отличие от обычного знака остановки, этот знак указывает на двустороннюю абсолютную остановку, требуя, чтобы другие транспортные средства, движущиеся в обоих направлениях, оставались остановленными, пока знак не будет убран.

          Европа

          В Европе знаки остановки обычно устанавливаются на участках, где видимость сильно ограничена или где отмечен высокий уровень аварийности. В некоторых европейских странах знаки остановки устанавливаются на железнодорожных переездах для обозначения стоп-линии. В большинстве случаев вместо этого в Европе используется знак уступить дорогу . Полные остановки, которые распространены в Северной Америке, чрезвычайно редки в Европе. Для сравнения, приоритет на правильных перекрестках встречается чаще.

          Великобритания

          В Соединенном Королевстве знаки остановки могут быть размещены только на пересечении трамвайных путей или участков с сильно ограниченной видимостью. До 2016 года каждый знак остановки должен был индивидуально утверждаться государственным секретарем по транспорту . Это требование было снято поправками 2016 года к Правилам дорожных знаков и Генеральным директивам ; ответственность за утверждение знаков «стоп» теперь лежит на местных властях.

          Раздел 79 Закона о автомагистралях 1980 года позволяет правительству улучшать видимость на перекрестках, например, путем удаления или укорачивания стен или живых изгородей. Департамент транспорта считает, что улучшение видимости предпочтительнее установки знака «Стоп». Бывшая в Великобритании практика использования знаков «Halt» или «Slow» на дорожных знаках Major Road Ahead была прекращена в 1965 году по рекомендации комитета Worboys . Вместо того чтобы заменить все старые HALT знаки с новым Венской конвенцией стоп знаком, то уступить дорогу знак стал стандартом один в Великобритании приоритетных переходах.

          Требования соответствия

          Законы и правила, касающиеся того, как водители должны соблюдать знак остановки, различаются в зависимости от юрисдикции. В США и Канаде эти правила устанавливаются и применяются на уровне штата или провинции. На перекрестке, где два или более направления движения контролируются знаками «Стоп», согласно практике США и Канады водитель, который прибывает и останавливается первым, продолжает движение первым. Если два или три водителя, движущихся в разных направлениях, одновременно останавливаются на перекрестке, контролируемом знаками «Стоп», обычно водители слева должны уступать дорогу водителю справа.

          Во всех странах водитель должен полностью остановиться перед прохождением знака остановки, даже если других транспортных средств или пешеходов не видно. Если на тротуаре отмечена стоп-линия , водители должны остановиться перед пересечением линии. Замедление, но не полная остановка, называется «беговой остановкой», иногда ее называют в честь города или региона, где это считается эндемичным (например, «Род-Айлендский разворот» или «Калифорнийская остановка») — значительное замедление, но не остановка полностью у знака . Такая частичная остановка неприемлема для большинства сотрудников правоохранительных органов и может привести к нарушению правил дорожного движения. Однако применение этого правила в разных странах сильно различается.

          В некоторых странах, таких как Чехия и Россия, остановка требуется только в том месте, где водитель имеет достаточный обзор перекрестка, а не на границе перекрестка (где отсутствует линия «СТОП»). Следовательно, если несколько водителей едут с одного направления и все они останавливаются в подходящем месте, они могут продолжить движение, не останавливаясь снова.

          Велосипедистов

          В некоторых странах, таких как США, штат Айдахо , то код трафика позволяет велосипедистам приближающихся стоп знак , чтобы замедлить и уступать конфликтующие трафик, а затем продолжить работу без остановки , если безопасность не требует полной остановки. Закон штата Айдахо действует с 1982 года, и не было доказано, что он наносит ущерб безопасности. С 2017 года другие штаты внесли изменения в закон, аналогичные законам Айдахо: Делавэр (2017 год), Орегон (2020 год), Вашингтон (2020 год), Юта (2021 год) и Северная Дакота (2021 год). Группы защиты велосипедистов искали аналогичные законы для других юрисдикций в Соединенных Штатах.

          Недостатки

          Размещение знака «Стоп» может создать трудности и опасность в приложениях, где перекрестное движение не контролируется знаком или светом. Относительно большое расстояние между знаком остановки и перекрестком облегчает точное определение скорости приближающегося перекрестка, но увеличивает время и расстояние, необходимое для въезда на перекресток и выезда на него. Относительно небольшое расстояние между знаком остановки и перекрестком сокращает время, необходимое для безопасного проезда через перекресток, но ухудшает способность остановившегося водителя точно определять скорость приближающегося перекрестка. В частности, водители, приближающиеся к перекрестку из-за предела установленного порога обнаружения угловой скорости (SAVT), могут восприниматься остановившимся водителем как стоящий на месте, а не приближающийся, что означает, что остановившийся водитель может не принять точное решение относительно того, безопасно ли пройдите мимо знака остановки. Независимо от того, является ли официально расстояние между знаком остановки и перекрестком коротким или сокращается из-за того, что водители проползают мимо стоп-линии, они могут потерять остроту зрения при боковом движении , и им придется полагаться на SAVT . Это может затруднить точную оценку движения приближающегося перекрестка.

          Смотрите также

          Рекомендации

          Внешние ссылки

          Знак 2.5 (STOP) — движение без остановки запрещено

          Описание знака в ПДД:
          «Движение без остановки запрещено». Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге. Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком. 

          Знак STOP вводит такие же требования, как и знак 2.4 Уступи дорогу:
          • водитель обязан уступить дорогу всем, кто движется по пересекаемой дороге
          • если установлен с табличкой 8.13 — направление главной дороги, то необходимо уступить дорогу всем, кто движется по главной дороге
          Но в отличие от своего товарища, знак STOP требует обязательно остановки независимо от наличия участников на главной дороге. И разметка, у которой нужно останавливаться, — у этого знака тоже своя: хорошо всем знакомая «стоп-линия» (1.12):


          В случае, если стоп-линии нет, то водитель должен остановиться у края пересекаемой проезжей части (вариант В на рисунке).


          Дело в том, что у края проезжей части, как правило, наиболее оптимальный обзор пересекаемой дороги, что даст водителю возможность максимально точно оценить обстановку на главной. «Остановись и осмотрись» — именно так можно сформулировать требование данного дорожного знака.

          Знак STOP у жд переезда

          Знак «Движение без остановки запрещено» может устанавливаться перед железнодорожными переездами. В этом случае он так же требует остановиться у стоп-линии. А если этой разметки нет, то остановку водитель обязан выполнить непосредственно у самого знака STOP (кликните по картинке, чтобы посмотреть пример):


          На рисунке как раз ситуация, когда водитель должен остановиться у знака STOP

          PS: нельзя забывать о том, что данный дорожный знак относится к знакам Приоритета, а значит он теряет свою «силу», если помимо него на перекрестке будет в штатном режиме работать светофор или регулировщик

          Если вы заметили ошибку в тексте, выделите его и нажимите Ctrl+Enter

          ПДД он-лайн

        1. 11. Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей дорог, узких участков дорог, а также порядок проезда железнодорожных переездов и иных отдельных участков дорог, движение на которых не регулируется сигналами регулировщика или светофора.
        2. 12. К знакам приоритета относятся следующие:
        3. 2.1. Главная дорога. Предоставляется право преимущественного проезда перекрестка (пересечения проезжих частей дорог)
        4. 2.2. Конец главной дороги. Отменяется право преимущественного проезда перекрестка (пересечения проезжих частей дорог)
        5. 2.3.1. Пересечение со второстепенной дорогой.
        6. 2.3.2, 2.3.3. Примыкание второстепенной дороги. Примыкание второстепенной дороги: 2.3.2 — справа, 2.3.3 — слева
        7. 2.3.4. Пересечение равнозначных дорог. Приближение к перекрестку равных по значению дорог, на котором действуют требования пункта 110 Правил
        8. 2.4. Уступить дорогу. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 7.13 — транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге. Знак, установленный на главной дороге, обозначает также конец главной дороги
        9. 2.5. Движение без остановки запрещено. Запрещается движение без остановки перед знаком 2.5 или знаком 5.33 (горизонтальной дорожной разметкой 1.12), а при их отсутствии — перед краем пересекаемой проезжей части дороги. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 7.13 — транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге. При подъезде к участку дороги, на котором установлен знак, а также к железнодорожному переезду, движение через который не запрещено, водитель должен остановиться перед знаком 2.5 или знаком 5.33 (горизонтальной дорожной разметкой 1.12)
        10. 2.6.1, 2.6.2. Преимущество встречного движения. Запрещается въезд на участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, находящимся на данном участке дороги или на противоположном подъезде к нему
        11. 2.7. Преимущество перед встречным движением. Участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам
        12. 13. Знак 2.1 устанавливается непосредственно перед перекрестком, в том числе с табличкой 7.13 — перед перекрестком со сложной планировкой или на котором главная дорога изменяет направление. При этом вне населенных пунктов перед перекрестком, на котором главная дорога изменяет направление, знак 2.1 повторяется: первый знак 2.1 с табличками 7.1.1 и 7.13 устанавливается на расстоянии от 100 до 150 метров до перекрестка, второй знак 2.1 с табличкой 7.13 — непосредственно перед перекрестком.

          Знак 2.1, установленный со знаком 5.22.1 или 5.22.2, предоставляет преимущество при проезде всех перекрестков населенного пункта, расположенных на данной дороге.

        13. 14. Установленные на регулируемых перекрестках знаки 2. 1, 2.4, 2.5 не определяют очередность проезда перекрестков и отдельных проезжих частей дороги, а информируют водителей, что перекрестки являются обозначенными.
        14. 15. Знаки 2.3.1–2.3.3 применяются вне населенных пунктов для обозначения дорог, на которых предоставляется преимущество при проезде перекрестков, и устанавливаются на расстоянии от 150 до 300 метров до перекрестка.

          Знак 2.3.4 устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии от 150 до 300 метров, а в населенных пунктах — как правило, на расстоянии от 50 до 100 метров до перекрестка.

        15. 16. Знак 2.4 устанавливается непосредственно перед перекрестком, а при наличии полосы разгона — перед началом этой полосы. Перед перекрестком, на котором главная дорога изменяет направление, знак 2.4 устанавливается с табличкой 7.13.

          Вне населенных пунктов на дорогах с усовершенствованным покрытием знак 2.4 с табличкой 7.1.1 или 7.1.2 устанавливается на расстоянии от 150 до 300 метров до перекрестка. В населенных пунктах знак 2.4 с табличкой 7.1.1 или 7.1.2 может устанавливаться на расстоянии от 50 до 100 метров до перекрестка.

          16. Смайлик 🛑 Знак Стоп перевод, эмодзи Дискорд, 🛑 Знак Стоп значение

          Стоп-знак — это красный восьмиугольник, предназначенный для того, чтобы остановить кого-то на пути. Это наиболее часто используемый символ, чтобы показать, что вы хотите, чтобы кто-то или что-то остановило действие, прежде чем они попадут в беду. Эмодзи стоп можно использовать самостоятельно или с эмодзи поднятой руки и запрещено, чтобы выразить свое желание что-то остановить. Помимо того, чтобы сказать кому-то остановиться, вы можете даже отправить его в качестве дружеского напоминания кому-то, кто собирается сдавать свой тест водителей, чтобы обратить внимание на знаки остановки. Как бы вы ни использовали эмодзи, сообщение всегда будет означать остановку.

          Каомодзи и комбинации смайликов

          Kaomojis — это популярные в Японии символы-смайлики. Их используют, чтобы поделиться эмоциями и персонажами, используя японские грамматические знаки препинания и символы. Как это: →_←! Вы можете использовать этот креативный стиль в мессенджерах и сети, чтобы произвести впечатление на своих друзей. Комбинации — это просто набор смайликов, помещенных вместе, например: 🕔🛑. Вы можете использовать комбо, чтобы отправить загадки или сообщения без слов вашим друзьям. Вот некоторые соответствующие Kaomojis и Комбинации, связанные с 🛑 Stop Sign Emoji:

          🕔🛑  — Working time is over →_←

          Найти смайлики:

          Внешний вид на разных платформах

          Смайлики эмодзи на разных платформах, операционных системах и устройствах выглядят по-разному. Каждый производитель веб-сервисов, ОС или гаджетов может создавать дизайн Emojis в соответствии со своим фирменным стилем и видением:

          🛑 Популярность

          Интерес к этому эмодзи

          🛑 расшифровка

          Название Эмодзи 🛑 Stop Sign
          Шорткод: :octagonal_sign:
          Unicode U+1F6D1
          Версия Unicode Unicode 9.0 (2016)
          Впервые появился Emoji Version 3.0

          🛑 перевод на другие языки

          Другие названия 🛑 Halt🛑 Stop🛑 Octagonal🛑 Sign
          Название на испанском: Señal De Stop
          Испанские ключевые слова: Octágono, Stop, Señal De Stop, Parada, Señal
          Название на итальянском: Segnale Di Stop
          Итальянские ключевые слова: Segnale, Stop, Segnale Di Stop, Ottagonale
          Название на немецком: Stoppschild
          Немецкие ключевые слова: Stopp, Schild, Stoppschild, Achteckig
          Название на французском: Stop
          Французские ключевые слова: Stop, Signe
          Название на португальском: Sinal De Pare
          Португальские ключевые слова: Sinal, Pare, Sinal De Pare

          Коды смайлика 🛑 Знак Стоп

          URL Escape Code %F0%9F%9B%91
          Bytes (UTF-8) xF0x9Fx9Bx91
          Punycode xn--d88h
          HTML hex &#x1F6D1
          HTML dec &#128721
          PHP 7 u{1F6D1}
          JavaScript u1F6D1
          JSON u1F6D1
          Css 1F6D1
          Java u1F6D1
          C, C++ u1F6D1
          Python u1F6D1
          Perl x{1F6D1}
          Ruby u{1F6D1}

          SCP-5842 — Разумный стоп-знак-преследователь — The SCP Foundation

          Объект №: SCP-5842

          Класс объекта: Кетер

          Особые условия содержания: На данный момент SCP-5842 не содержится. Публике все предыдущие случаи обнаружения объекта выдаются за розыгрыш. За Веллингтоном следует вести наблюдение на случай, если SCP-5482 вновь проявит активность.

          Описание: SCP-5842 представляет собой стандартный для Северной Америки знак стоп. Главным аномальным свойством объекта является возможность неизвестным способом появиться на новом местоположении. Изначально предполагалось, что места появления SCP-5842 никак не связаны и случайны, однако при дальнейшем расследовании удалось установить закономерность в местах появления объекта. См. приложение ниже.

          Приложение-5842:

          В данном приложении перечислены наиболее примечательные случаи наблюдения и контакта с SCP-5842.

          Первый контакт представляет собой текстовую переписку между Вильмой Греггс и её работодательницей.

          Первый контакт:

          Лиза: Привет, Вильма. Я понимаю, что в последнее время на тебя навалилось много всего, но ведь ты не можешь просто так взять и уйти с работы. Поговори со мной.

          Вильма: точняк прсти я совсем забыла позвонить тебе. я вырубилась как только добралась до дома!

          Лиза: Погоди ка, ты умудрилась добраться до дома? Но твоя машина все ещё тут!

          Вильма: я дошла пешком.

          Лиза: Прям из офиса?!

          Вильма: ага. почему ты так удивлена?

          Лиза: Все 12 миль?!

          Вильма: ага.

          Лиза: Господи Иисусе, Вильма, как долго ты шла?!

          Вильма: 5 часов.

          Лиза:Ты оставила машину на работе и целых 5 часов шла пешком до дома?!

          Вильма: ага. я не могла поехать на машине.

          Лиза: Что ж, раз твоя машина не работала, ты могла просто попросить кого-нибудь из нас подвезти тебя до дома!

          Вильма: дело не в том что она не работала. на моей машине стоял знак стоп, поэтому я последовала указанию знака и перестала пользоваться машиной.

          Лиза: Прошу прощения?

          Вильма:на моей машине стоял знак стоп. я ведь обязана остановиться у знака стоп, так?

          Лиза: …Вильма. Я освобожусь через час. Собирайся, съездим куда-нибудь. За мой счёт.

          Вильма: прости. не могу.

          Лиза: Не беспокойся о цене. Я куда-нибудь отведу тебя, куда угодно. Если хочешь, отведу в большой, шикарный ресторан, хорошо?

          Вильма: я не могу покинуть дом.

          Лиза: Почему??

          Вильма: у меня за окном стоит знак стоп. так что я не могу выйти на улицу.

          Лиза: …Вильма, я сейчас позвоню тебе.

          <Лиза звонит Вильме. Вильма сбрасывает.>

          Вильма: прекрати, по телефону я тоже не могу разговаривать.

          Лиза: Дорогая, пожалуйста, просто поговори со мной. Ты пахала как проклятая в последние дни. И вообще, почему ты не можешь просто взять трубку?

          Вильма: я не могу принять вызов, потому что знак стоп приказал мне не делать этого.

          Лиза: ???

          Вильма: я пошла за чашкой кофе в офисе и затем услышала как зазвонил телефон для клиентов. когда я пошла, чтобы ответить, внутри моей кабинки оказался знак стоп.

          Лиза: ВНУТРИ кабинки? Погоди, это и есть причина, по которой ты ушла с работы??

          Вильма: ага. чесслово этот знак преследует меня.

          Лиза: Преследует?? Но эта хрень нереальна!

          Вильма: ну я тоже так думала, пока оно не стало преследовать меня. что ж.

          Лиза: Вильма. Я заполняю форму на 30 выходных дней. Подпишешь её для меня, хорошо?

          Вильма: только если ты приедешь сюда.

          Лиза: Хорошо.

          Вильма: хотя знаешь не беспокойся, не надо сюда приезжать .

          Лиза: Почему?

          Вильма: оно теперь у моей входной двери. посетителям вход запрещён.

          Лиза: Вильма!

          Вильма: я обязана соблюдать правила дорожного движения. томас бы согласился со мной 🙂

          Лиза: Томас? Вильма, ты уже рассказала Виллиаму?

          Вильма: нет. я расскажу ему после его дня рождения.

          Лиза: Хорошо. Что ж. Я всё равно еду, хорошо?

          Вильма: мм.

          Второй контакт:

          SCP-5842 также появился в морге Похоронного Дома и Крематория имени Тильман. Ниже следует заявление об отставке, написанное Крейгом Диллардом, работником Похоронного Дома Тильман.

          Дорогой Джонни Трумэн.
          Это моё официальное заявление об отставке. Как вы уже знаете, я человек набожный и являюсь преданным последователем христианского вероучения. Долгое время мне казалось, что я выполнял хорошую работу, обращаясь с телами усопших и подготавливая их к похоронам. Я всегда верил, что такая работа приносила моей душе пользу.

          Я думал, что если я помогу своим дорогим братьям и сестрам попрощаться с близкими, провожая их к позолоченным воротам нашего великого Бога, то меня признают добродетельным.
          К сожалению, всё не так. Наш Господь и Святой Отец послал мне знак, гласящий, что я должен прекратить заниматься тем, на что посвятил всю свою карьеру.

          Я обрабатывал тело погибшего на автокатастрофе. В один момент я повернулся и увидел перед собой знак от самого Господа: знак, взиравший на мой труд, пока я проверял уровень разложения тела погибшего. При жизни этот человек регулировал движение машин на дороге. После смерти он (и, стало быть, Бог) регулировал принятие жизненно важных решений за меня.

          Я должен оставить свою работу.

          Раз сам Господь подал мне знак, я должен к нему прислушаться. Спасибо тебе за всё, Джонни.
          Я желаю тебе всего наилучшего,
          Крейг Диллард

          Третий контакт:

          SCP-5842 обнаружен в веллингтонской начальной школе. В одном из классов ученикам было задано написать сочинение, в котором нужно представиться и описать что-нибудь интересное из замеченного недавно.

          Один из учеников написал о преследовании со стороны SCP-5842. Ниже приведён исходный документ, грамматические ошибки сохранены.

          Уильям Греггс
          4.10.2019
          Мисс Поллок

          прикольные вещи которые я увидел

          Привет меня зовут уильям греггс но мои мама и папа зовут меня Уилл. мою маму зовут вильма греггс её имя звучит почти точно также правда? только у папы другое имя и это томас греггс! Круто! мне 6 лет и я люблю мою маму и папу.

          я увидел крутую вещь в уборной страную вещь. я увидел крутой знак стоп красного цвета а моя любимый цвет красный и он стоял там и смотрел на меня пока я шёл. ктото не хочет чтобы я ходил в ванную поэтому я не стал туда ходить. я сдерживался весь день и я горжусь собой и мне кажется что мама и папа тоже бы гордились мной.

          каждый раз когда я хожу в уборную я вижу знак стоп который глядит на меня и поворачивается когда я не смотрю. наверно это мой хранитель. как ангел но не даёт мне делать опасные вещи и не остонавливает плохих парней когда они делают плохое. было бы хорошо если у знака стоп были бы крылья которые остонавливали бы машины.

          папочка работает регулировщиком. он держит знак стоп и говорит людям когда ехать а когда остоновиться. я не понимаю этого но он выглядит круто когда свистит в свисток очень сильно и становится очень шумно. мамочка отвозила меня к нему и он махал нам. я люблю папочку.

          я давно не видел папочку интересно где он? Сегодня мой день рождения может он играет в прятки со мной и в шутку ставит знаки в школьной уборной. Иногда я нахожу знак стоп в своей же комнате папочка такой смешной. Когда с ним снова увижусь то сильно сильно обниму!!!

          Четвёртый контакт:
          SCP-5842 обнаружен на перекрёстке, на котором гражданский водитель мужского пола был вынужден остановиться прямо перед встречной машиной. Последующая авария привела к серьёзным повреждениям SCP-5842 и смерти гражданина мужского пола. Отчёты о событиях, предшествовавших аварии, приведены ниже.

          Дата события: 30.9.2019

          Сводка: SCP-5842 замечен во дворе гражданского, идентифицированного как Фрэнк Смит. Когда Фрэнк Смит выезжал со двора, объект появился позади машины и образовал вмятину на заднем бампере машины.

          Дата события: 30.9.2019

          Сводка: Фрэнк Смит проснулся посреди ночи и обнаружил SCP-5842, стоявшего над ним, пока он спал. Соседи сообщили о том, как видели убегавшего из дома Фрэнка, кричавшего «оставь меня в покое! Пожалуйста! Я не хотел делать этого!»

          Дата события: 2.10.2019
          Сводка: Фрэнк Смит прибыл на свою работу в здание суда округа Саут-Палм-Бич и отправился уборную. Мгновения спустя, Фрэнк выбежал из уборной в рабочих штанах, спущенных до лодыжек. Он побежал по коридору, истерично крича «он даже не даёт мне нормально посрать!»

          Дата события: 4.10.2019

          Сводка: Фрэнк Смит наблюдал за тем, как SCP-5842 сидел на месте судьи в зале заседаний за полчаса до суда, за которым он должен был наблюдать. Фрэнк упал на колени и умолял объект о прощении, после чего покинул помещение. Следующий раз, когда кто-либо видел его, пришёлся на аварию.

          Приложение-5842-2:

          Последний раз SCP-5842 был замечен в Национальном Кладбище Южной Флориды. Объект наклонялся к надгробному камню, после чего снова исчез. С тех пор никаких сообщений о наблюдении SCP-5842 не поступало.

          Надпись на надгробном камне:

          Томас Греггс
          4.10.1990 — 27.9.2019

          « SCP-5841 | SCP-5842 | SCP-5843 »

          Стоп-знак — ComproGear рассматривает технические характеристики (и где купить стоп-знаки!)

          Последнее обновление 10 апреля 2021 г.

          Простой знак стоп может иметь решающее значение, когда речь идет о безопасности. Но что вам действительно нужно знать перед покупкой и установкой?

          В зависимости от того, зачем вам нужен знак «Стоп», вам нужно будет адаптировать поиск к конкретным функциям. Сегодня мы ответим на часто задаваемые вопросы о дорожных знаках остановки, рассмотрим множество вариантов на рынке и найдем лучших поставщиков для знаков остановки по всей территории США.S.

          Где купить стоп-сигнал?

          Приобрести определенный знак остановки онлайн можно у множества компаний. Однако, если вы ищете настоящую вещь, покупайте только у поставщиков, которые имеют дорожные знаки остановки, соответствующие требованиям MUTCD, которые обязательно соответствуют государственным стандартам.

          Свяжитесь с такими предприятиями, как Highway Traffic Supply, которые имеют одобренные MUTCD специальные знаки остановки по разумной цене, многие из которых имеют гарантию на срок до целого десятилетия.Знаки остановки R1-1 подойдут для пересечений жилых домов или автомагистралей.

          Имея в наличии светоотражающую пленку инженерного уровня, высокоинтенсивную или алмазную, вы можете настроить каждый знак остановки в соответствии с требованиями зонирования или климатическими факторами. Чтобы получить доступ к международной доставке, сделайте покупку на портале Amazon Highway Traffic Supply.

          Размеры, размеры и особенности, на которые нужно обратить внимание

          Для повышения эффективности приобретаемого вами знака «стоп» доступно множество функций и настраиваемых знаков.Делая покупки, подумайте, какие элементы важны для вас:

          Светоотражающая пленка

          Светоотражающая пленка инженерного класса: Состоит из прочного, нержавеющего алюминия, светоотражающая пленка инженерного уровня является отличной основой для наружных вывесок. Яркие цвета и отражательная способность знака «стоп» гарантированно сохранятся до десяти лет.

          Светоотражающая пленка высокой интенсивности: для лучшей видимости и отражающей способности как днем, так и ночью выберите знак остановки с призматической пленкой высокой интенсивности.Эти улучшенные отражающие слои обеспечивают в три раза большую отражающую способность, чем пленка инженерного уровня.

          Световозвращающая пленка алмазного качества. Светоотражающая пленка, считающаяся наилучшим вариантом для знаков остановки, обеспечивает полную отражательную способность как на ближнем, так и на дальнем расстоянии, внутри и за пределами траектории движения фар. На эти пленки также распространяется гарантия до 12 лет использования вне помещений.

          Устойчивость к погодным условиям

          Если ваш знак не будет храниться в помещении и над стеной в качестве классного настенного искусства, он, скорее всего, будет подвергаться воздействию большого количества яркого солнечного света, морозных зим, дождя и вандализма.Для регионов с суровыми погодными условиями или частым появлением граффити подумайте о нержавеющем алюминии и добавьте защитную пленку 3M на свои специальные знаки остановки.

          Этот дополнительный слой защиты повышает устойчивость к атмосферным воздействиям и упрощает удаление граффити. Некоторые компании по производству вывесок даже предоставят вам возможность добавить защитную пленку 3M на ваш знак остановки до того, как она будет вам отправлена.

          Размер

          Перед тем, как выбрать размер, спросите себя, где вы будете устанавливать знак «Стоп».Это решающий фактор при выборе размеров. Получение знака правильного размера обеспечит его видимость и повысит безопасность. Доступны следующие стандартные размеры:

          • 12 дюймов x 12 дюймов: Сигнал небольшого размера, например в прямоугольной восьмиугольной форме, выступает в качестве идеального украшения — некоторые из них двуязычные и использовались для новизны, например, для домашнего декора или для использования в личных резиденциях.
          • 24 ”x24”: Сигнал размером 24 ”x24” идеально подходит для использования в частных / закрытых поселках, на автобусных остановках или стоянках, часто с полной загрузкой.Его также можно использовать в качестве переносного знака остановки для строительных бригад, охранников пешеходных переходов и т. Д.
          • 30 дюймов x 30 дюймов: в США восьмиугольник 30 дюймов x 30 дюймов является стандартным размером для знаков остановки, устанавливаемых для управления движением. Если сомневаетесь, используйте знак 30 x 30 дюймов.
          • 36 дюймов x 36 дюймов: На оживленных перекрестках автомагистралей с несколькими полосами движения может потребоваться знак остановки движения большего размера для максимальной видимости.

          Где я могу купить портативный стоп-сигнал?

          Чтобы получить прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям знак, попробуйте портативный знак остановки SmartSign.Эти стенды предназначены для использования на открытом воздухе, что делает их хорошим выбором для контролеров пешеходных переходов и рабочих на стройплощадках. В течение долгих дней на обочинах дорог портативный 6-дюймовый знак остановки SmartSign обеспечит дополнительную поддержку, чтобы рабочие не заболели руками.

          Когда используются портативные знаки остановки?

          Переносные знаки остановки подходят для замедления движущихся транспортных средств, автобусных остановок и управления движением в школьных зонах, сопровождения пешеходов через проезжую часть и направления движения вокруг дорожного строительства.

          Часто задаваемые вопросы (FAQS):

          Кто-нибудь может установить знак остановки?

          Любой желающий может установить знак остановки на своей частной территории. Однако государственное законодательство определяет, где и кем может быть установлен знак остановки на государственной собственности.

          Существуют строгие правила определения того, подходит ли общественное место. Незаконно устанавливать знак остановки на общественной собственности, в том числе на улицах в вашем районе, без разрешения правительства штата или муниципалитета.

          Где я могу установить знак остановки?

          Вы можете установить знак остановки на своей частной собственности — особенно для людей с особыми потребностями / физическими недостатками.

          Является ли владение знаком остановки незаконным?

          Владение одним не является незаконным, но его кража — нет. Недавние исследования показали, что снятие этого с поста может стать причиной автомобильных аварий или травм пешеходов. К счастью, любой может заказать подлинные в Интернете через проверенного продавца — не нужно брать их на ближайшем перекрестке!

          Обязательно ли велосипедистам соблюдать знаки остановки?

          Хотя велосипедисты обычно относятся к знакам остановки больше как к «уступке»,

          по закону они обязаны снизить скорость и полностью остановиться у знака «стоп».В некоторых странах доступны двуязычные знаки остановки. В некоторых муниципалитетах существуют уникальные правила для велосипедистов на светофоре, позволяющие им проезжать перекресток и «проехать на красный свет» только после полной остановки.

          Вам нужно останавливаться у знака «Стоп» на стоянке?

          Если вы живете в США, то технически нет. Но тебе, наверное, все равно стоит остановиться. Вот почему:

          Правоохранительные органы не могут наказать вас за неподчинение знаку остановки на частной собственности — например, на парковке торгового центра.Но если вы попадете в аварию на стоянке, то, подчинитесь ли вы указанным светофорам или нет, повлияет на то, покроет ли ваша страховая компания ущерб.

          Что делать, если вы обнаружили упавший знак остановки?

          Снизьте скорость и немедленно позвоните в местный отдел коммунальных услуг, так как упавший знак остановки может быстро повлиять на безопасность водителя и пешеходов. Если вы не можете найти правильный номер телефона, позвоните в службу 911 и попросите вас направить вас соответствующим образом.

          Сбитый знак остановки сам по себе не может быть аварийной ситуацией, но уведомит водителей впереди о том, что он обязательно приведет к такой опасности, если его не остановить.Муниципалитеты и организации по управлению шоссейными дорогами должны иметь под рукой устройство быстрого развертывания или переносное устройство на случай чрезвычайных ситуаций до тех пор, пока не будет установлена ​​постоянная замена.

          Как действуют знаки «Стоп»?

          Остановка светофоров осуществляется путем распределения штрафов, штрафов или распоряжений правоохранительных органов. В зависимости от штата, в котором вы проживаете, штраф за прохождение правил, касающихся знака «Стоп», может варьироваться от 20 до 1500 долларов.

          Покупка подлинных знаков остановки

          Аутентичные долговечные знаки остановки следует приобретать через надежную компанию, такую ​​как Highway Traffic Supply, SafetySign.com или SmartSign, чтобы убедиться, что ваши деньги тратятся на знак, который удовлетворяет требованиям MUTCD. Также доступны для доставки, вы можете спросить о массовых заказах на закупку, льготах или программах лояльности, если вы собираетесь покупать несколько знаков остановки. Посетите их страницу часто задаваемых вопросов для получения более подробной информации.

          Для чего нужен знак «Стоп»? | Ресурсы по безопасности дорожного движения

          Для чего нужен знак «Стоп»?

          Транспортное бюро Портленда наблюдает за размещением и установкой знаков остановки для обеспечения безопасного, устойчивого и эффективного передвижения людей и товаров.Безопасность — это главный фактор, который необходимо учитывать при размещении знака «Стоп».

          Как правило, знаки остановки устанавливаются для предотвращения столкновений, когда может возникнуть вопрос о том, кто должен иметь преимущественное право. При рассмотрении вопроса о размещении знака остановки внимательно изучается, как знак остановки влияет на общую безопасность и потребности сообщества. Например, знаки остановки в одном месте могут повлиять на движение на близлежащих улицах. Водители могут искать новые маршруты, чтобы избежать знаков остановки, что может привести к новым проблемам с дорожным движением в соседних районах.

          В некоторых случаях установка знака остановки на одной улице может способствовать повышению скорости на пересекающихся улицах. Окончательное решение об установке знака «Стоп» принимается после того, как инженеры городского транспорта учтут поток и объем трафика, конфигурацию перекрестка, отчеты об авариях и общую безопасность в районе.

          Действительно ли знаки «Стоп» снижают скорость?

          Знаки остановки часто могут показаться хорошим решением для снижения скорости в районе, но исследования дорожного движения и опыт показывают, что использование знаков остановки для контроля скорости не обязательно работает.Когда знаки остановки устанавливаются для замедления скорости спидеров, водители могут фактически увеличивать скорость между знаками, чтобы компенсировать время, которое они потеряли при остановке. Некоторые водители стремятся быстро ускоряться после остановки, что может создать еще более опасную ситуацию. Фактически, большинство водителей развивают максимальную скорость в пределах 100 футов от знака остановки. Исследования дорожного движения показали, что слишком большое количество знаков остановки может заставить автомобилистов игнорировать правило преимущественного права проезда, а некоторые могут просто игнорировать знак остановки. И хотя вы этого не ожидали, большее количество знаков остановки в районе на самом деле может привести к более высокому уровню загрязнения и шума.

          Критерии для знаков остановки с двусторонним движением

          Знаки остановки устанавливаются на перекрестках, где автомобилисты не могут безопасно применять правило преимущественного права проезда, и в результате иногда происходят аварии. При определении эффективного размещения знака «Стоп» в качестве средства регулирования дорожного движения инженеры городского транспорта учитывают ряд характеристик улицы.

          Критерии, которые они ищут, включают:

          • Перекресток, на котором дорога с меньшим объемом проезжей части пересекается с дорогой с большей интенсивностью движения, такой как коллектор или магистраль, и не ожидается, что нормальное правило права проезда обеспечивает разумное соответствие закону.
          • Незарегистрированный перекресток в охраняемой зоне.
          • Ограниченный обзор.
          • Записи о сбоях, указывающие на необходимость управления знаком остановки.
          • Область местных улиц, ограниченная сквозными улицами, где большинство перекрестков контролируется знаками остановки. В этом случае все оставшиеся неконтролируемые перекрестки можно рассматривать для обозначения как часть всеобъемлющего, охватывающего всю территорию «Плана остановки в районе». (См. План остановки в районе)

          Критерии для четырехсторонних или конечных остановок

          В большинстве случаев двухстороннего знака остановки достаточно, чтобы определить, кто имеет преимущественное право проезда.Остановка с четырьмя путями или с полным движением рассматривается только в том случае, если перекресток с остановкой с двухсторонним движением является местом многочисленных аварий или проблем с дорожными заторами.

          Используются четырехсторонние знаки остановки:

          • В местах, где необходимы светофоры. В качестве временной меры могут использоваться четырехсторонние или конечные остановки.
          • Когда были случаи аварии на местной улице
          • Сообщается о пяти или более авариях за двухлетний период, и аварии, вероятно, можно было предотвратить путем полной остановки.
          • На сквозных улицах, где в течение двух лет на перекрестке было не менее 1.5 аварий на миллион автомобилей, въезжающих на перекресток, и аварии, вероятно, можно было предотвратить за счет полной остановки
          • Когда перекресток соответствует минимуму интенсивности движения
          • Объем транспортных средств, въезжающих на перекресток со стороны основных улиц (в сумме для обоих подходов), в среднем не менее 300 автомобилей в час в течение любых 8 часов среднего дня, и ƒ комбинированный объем транспортных средств, пешеходов и велосипедов, въезжающих на перекресток с подходы к второстепенной улице (всего оба подхода) в среднем не менее 200 единиц в час в течение тех же 8 часов, со средней задержкой движения транспортных средств на второстепенных улицах не менее 30 секунд на транспортное средство в течение самого высокого часа; но если скорость приближения 85-го процентиля для движения на основных улицах превышает 50 миль в час, минимальный гарантированный объем транспортного средства составляет 70% от вышеуказанных значений

          Что такое план остановки по соседству?

          План остановки соседства — это более систематический подход к установке знаков остановки, который влечет за собой осмотр территории и создание контролируемых остановок перекрестков в чередующемся порядке по всей территории.

          Как мне запросить знак остановки?

          Позвоните в городское бюро транспорта Портленда по телефону 503-823-SAFE. Что такое правило преимущественного права проезда? На перекрестке, где нет знаков или сигналов, вы должны смотреть и одновременно уступать дорогу любому транспортному средству на перекрестке или приближающемуся справа от вас. (Руководство по водителю, штат Орегон, издание 2005-2007 гг., Стр. 37.)

          История знака «Стоп»

          Знак «Стоп» — один из самых знаковых и важных знаков в Америке, где большая часть страны разработана с учетом автомобилей.Дорожные знаки всех типов, будь то «Уступка», «Пересечение железной дороги» или «Не проезжать», составляют, пожалуй, самую большую часть индустрии вывесок и дисплеев, и королем их всех является знак «Стоп».

          Если подумать, знак остановки выглядит довольно странно. Он ярко-красный, имеет форму восьмиугольника и украшен большими белыми буквами. Так как же такой уникальный знак стал одним из самых легко узнаваемых существующих знаков? Что ж, чтобы разобраться в этом вопросе, нам придется начать с самого начала.

          Знаки первой остановки

          Вы можете удивиться, узнав, что самые ранние знаки остановки не имели много общего с сегодняшними знаками остановки. Знаки первой остановки имели форму квадрата размером 2 на 2 фута с черными буквами на белом фоне.

          Знаки остановки

          были впервые установлены в Детройте, штат Мичиган (что имеет смысл, учитывая автомобильное наследие города) в 1915 году, через шесть лет после того, как Ford выпустил свой первый доступный серийный автомобиль: Model T.Интересно, что первый знак остановки был установлен через год после установки первого электрического стоп-сигнала в 1914 году.

          Современный знак остановки начинает приобретать форму

          В 1932 году быстро растущее использование автомобилей и дорожных знаков привело к созданию комитета, состоящего из членов двух групп по регулированию автомобильной безопасности, Американской ассоциации государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AAHSO) и Национальной конференции уличных и автомобильных дорог. Безопасность (NCSHS).

          В 1935 году этот новый комитет, теперь известный как Объединенный комитет по унифицированным устройствам управления движением, опубликовал первое «Руководство по унифицированным устройствам управления движением на улицах и автомагистралях» (MUTCD) в 1935 году, в котором форма восьмиугольника была введена в качестве официального правила. .
          Согласно Reader’s Digest, уникальная форма была выбрана потому, что ее легче было узнать сзади и легче было узнать ночью, что привело к меньшей путанице на перекрестках.

          Со временем были опубликованы новые издания MUTCD, новые правила, в том числе ярко-желтый фон с красными или черными буквами, регулировка размера 24 на 24 дюйма, применение отражателей «кошачий глаз» по всей надписи и обратная сторона знака и регулируемая высота от 2 до 2.От 5 футов до 5 футов выше вершины проезжей части.

          Продолжение эволюции знаков «Стоп» и новые правила

          К 1954 году авторитет знака «Стоп» был установлен, хотя было внесено еще несколько изменений. Именно в этом году знаку «Стоп» впервые был придан ярко-красный цвет, изменение было внесено для того, чтобы светофоры оставались красными с момента их первой установки. Кроме того, в выпуске MUTCD 1954 года требовалось использовать светоотражающие белые буквы и границы.

          В 1966 году знаки остановки получили федеральное финансирование при условии соблюдения правил MUTCD, которые включали повышение высоты знаков остановки до шести и семи футов в городских районах и повышенное внимание к регулярному обслуживанию и ремонту знаков остановки.

          Сегодня самая последняя редакция MUTCD гласит, что знаки остановки должны иметь размеры 30 дюймов на 30 дюймов и должны устанавливаться на высоте 7 футов над землей в городских районах и пяти футов в сельской местности. Знаки остановки также должны быть световозвращающими, что означает, что поверхность знака остановки будет отражать свет от фар транспортного средства обратно к водителю, гарантируя, что знак будет выделяться.

          Знаки остановки прошли долгий путь за последние 100 лет, и сегодня правила MUTCD служат руководством для знаков остановки даже в зарубежных странах. Независимо от того, где расположены эти знаки, их послание совершенно ясно — СТОП!

          знаков остановки | Знак Дорнбос и безопасность

          Знаки остановки

          У нас есть в наличии различные знаки остановки MUTCD в Интернете, которые подходят для многих целей. Наши знаки изготовлены из нержавеющего алюминия, который не трескается и не трескается, поэтому ваши металлические знаки остановки прослужат долгие годы.Наши прочные знаки устойчивы к выцветанию и легкому химическому износу. Эти световые знаки остановки облицованы призматической пленкой высокой интенсивности 3M. Купите эти дешевые / конкурентоспособные по цене знаки остановки, которые доступны в размерах 12 «x 12», 18 «x 18», 24 «x 24» и 30 «x 30». Разместите знак остановки на частной собственности или на дорогах и улицах общего пользования, чтобы упростить управление дорожным движением и обеспечить безопасность.

          Знаки остановки на светодиодах и солнечных батареях

          Наши светодиодные и солнечные знаки остановки работают от батарей, а солнечная панель используется для подзарядки внутренних батарей.Dornbos Sign & Safety может предоставить вам таблички с различными батареями различной емкости и различными размерами солнечных панелей в соответствии с вашими требованиями. Световые знаки остановки доступны в размерах 24 «x 24», 30 «x 30», 36 «x 36», 48 «x 48».

          Наклейки на стоп-сигналы

          Все наши наклейки со знаками остановки являются самоклеящимися. Наши гибкие виниловые этикетки имеют перманентный акриловый клей и отклеивающуюся защитную ленту. Все наши разнообразные наклейки со знаками остановки напечатаны жирным шрифтом на самоклеящемся виниле с гладкой поверхностью для интенсивного движения.Просто использовать — просто очистите и приклейте. Эти наклейки со знаком остановки доступны в размерах от 18 дюймов x 18 дюймов, 24 дюймов x 24 дюймов, 30 дюймов x 30 дюймов, 36 дюймов x 36 дюймов.

          Переносные знаки остановки

          Наши переносные знаки остановки соответствуют стандартам MUTCD и OSHA, а также соответствуют требованиям к минимальному размеру
          и к размеру текста. Они идеально подходят для пересечения зон охраны, полиции и дорожных работ. Все наши вывески легкие, двусторонние и изготовлены из материалов высочайшего качества. Эти переносные знаки остановки поставляются с выдвигающейся стойкой из стекловолокна высотой 7 футов, которая убирается на расстояние от 48 до 84 дюймов.

          Знаки остановки пешеходного перехода

          Знаки остановки для пешеходов на пешеходном переходе напоминают водителям о необходимости сбавить скорость и осмотреться на пешеходов, а также остановиться и дать пешеходам преимущество, особенно на пешеходном переходе. Доступно в соответствии с законодательством штата и местным законодательством.

          Знаки остановки декоративные

          Купите в Интернете декоративные знаки остановки, которые доступны в различных архитектурных темах, которые хорошо подходят к любой теме дизайна, и все они одобрены MUTCD. В нашем фантастическом ассортименте богато украшенных уличных знаков остановки, которые можно купить в Интернете, обязательно найдется что-то соответствующее вашим требованиям.Все наши знаки остановки в викторианском стиле созданы с учетом нашего стандартного прочного полуглянцевого черного порошкового покрытия.

          Остановитесь здесь на красных указателях остановки

          Наша остановка здесь на красных знаках используется для дополнения контроля светофора и регулирования соблюдения стоп-линий. Все эти знаки одобрены MUTCD и идеально подходят для использования на строительных площадках или в школах. Все знаки изготовлены из прочного, устойчивого к атмосферным воздействиям алюминия, пригодного для дорожного движения. Доступны в размерах 24 x 30 и 24 x 36 дюймов.

          Знаки аварийной остановки

          Эти световозвращающие знаки видны днем ​​и ночью и часто используются вместе с гибридными маяками для транспортных средств экстренной помощи, чтобы предупреждать пешеходов о том, что они не могут переходить дорогу в определенное время. Эти знаки изготовлены из чрезвычайно прочного алюминия и прослужат долгие годы. Доступны размеры 60 x 24 и 36 x 42 дюйма.

          Другие знаки остановки

          Здесь, в Dornbos Sign & Safety , у нас есть множество других знаков остановки, которые вы можете купить в Интернете, и все они имеют множество применений.От знаков запрета на вход до знаков, предупреждающих людей о дежурстве, у нас есть все, что вам нужно.

          Знак «Стоп» не всегда был красным

          В эпоху ранней автомобильной эры американские улицы существовали в гоббсовском состоянии анархии. «Мало того, что в те дни улицы были совершенно отвратительными и грязными, там были лошади и велосипеды, и это было просто совершенно хаотично», — говорит Джошуа Шенк, генеральный директор компании. из Транспортного фонда Ино, чей тезка и основатель, Уильям Фелпс Ино, широко известен как создатель знака остановки на рубеже 20-го века.

          В то время, когда не было водительских прав, ограничений скорости или четких границ полос движения, понятие знака «стоп» было революционным. Фактически, помимо случайных дорожных знаков, позволяющих всадникам знать, как далеко они находятся от следующего города, никаких дорожных или уличных указателей не было вообще. Ино, отпрыск богатой семьи из Новой Англии, который так и не научился водить машину, помог все это изменить. В статье 1900 года под названием «Срочно необходимо реформирование уличного движения» для журнала «Райдер и водитель» он предложил ставить знаки остановки на перекрестках.Это была цивилизованная идея. «Это была новая концепция, которая действительно вводила идею о том, что нужно остерегаться других людей», — говорит Шанк.

          ИНЖЕНЕРЫ ЗНАКОВ

          Ино стал ключевой фигурой в пробуждении системы контроля за дорожным движением, которая добилась больших успехов в начале 20 века. В 1911 году у Мичиганской дороги появилась центральная линия. В 1915 году Кливленд получил сигнал светофора. Детройту, центру автомобильной промышленности, приписывают установку первого надлежащего знака остановки в том же году.По словам Шанка, он представлял собой металлический лист размером 2 на 2 фута с черными буквами на белом фоне.

          Мы должны поблагодарить Ассоциацию дорожных департаментов штата Миссисипи за знаковую форму знака «Стоп». В 1923 году ассоциация разработала влиятельный набор рекомендаций о формах уличных знаков, влияние которых ощущается и сегодня. Рекомендации основывались на простой, хотя и не совсем интуитивной идее: чем больше сторон имеет знак, тем выше уровень опасности, который он вызывает.По подсчетам инженеров, круг, имеющий бесконечное количество сторон, кричал об опасности и был рекомендован для железнодорожных переездов. Восьмиугольник с его восемью сторонами использовался для обозначения второго по высоте уровня. Форма ромба предназначалась для предупреждающих знаков. А прямоугольные и квадратные формы использовались для информационных знаков. «Вы должны понимать, что это сделали инженеры, а инженеры могут быть чрезмерно аналитическими», — говорит Джин Хокинс, профессор гражданского строительства Техасского университета A&M и выдающийся национальный эксперт по истории знака «Стоп».

          БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ

          Чтобы определить цвет знака «стоп», потребовалось немного больше времени. Только в 1935 году инженеры-транспортники создали первые единые стандарты для национальных дорожных знаков, известные как Руководство по унифицированным устройствам управления движением. В нем было 166 страниц, и рекомендовался желтый знак остановки с черными буквами. Однако в редакции 1954 года знак остановки должен был быть красным с белыми буквами в соответствии с системой цветового кодирования, разработанной для железных дорог и светофоров.«Красный всегда ассоциировался с остановкой», — объясняет Хокинс. «Проблема заключалась в том, что они не могли произвести долговечный светоотражающий материал красного цвета. Он просто не был долговечным, пока компании не представили продукт в конце 40-х — начале 50-х годов ».

          Сегодня знак остановки настолько укоренился в коллективной международной культуре вождения, что некоторые эксперты, как ни странно, рекомендуют полностью отказаться от него. (Эйби, Дания; Ипсвич, Англия; и Остенде, Бельгия, уже экспериментируют с миром пост-стоп-сигналов.) «Теоретически люди будут уделять больше внимания пешеходам и другим транспортным средствам и замедлять движение в пешеходных зонах, если нет знаков, потому что они не знают, что делать», — говорит Шанк. «Это было бы невозможно, если бы [Ино] сначала не ввел знак остановки».

          Чикаго Знак «Стоп» Прокурор по ДТП

          Транспортный кодекс штата Иллинойс требует, чтобы каждый водитель транспортного средства, приближающегося к перекрестку со знаком остановки, полностью останавливался перед въездом на перекресток (625 Ill.Комп. Стат. Аня. 5 / 11-1204). Этот закон направлен на обеспечение безопасности всех.

          Тем не менее, правительство сообщает, что тысячи дорожно-транспортных происшествий ежегодно происходят на перекрестках со знаками остановки. Кроме того, примерно одна треть этих аварий со знаком «Стоп» связана с травмами.

          Чтобы облегчить травмы, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, производители автомобилей включают больше средств предотвращения несчастных случаев, чтобы защитить водителей. Например, передние и задние датчики, предупреждающие водителя о близком объекте.Эта технология становится все более распространенной.

          Но в то же время многие другие автомобильные функции, такие как сенсорные панели приборов и GPS, все больше отвлекают водителя. Это может увеличить вероятность аварии со знаком «Стоп», которая приведет к серьезным травмам.

          Если вы получили травму, когда другой водитель наехал на знак остановки и стал причиной автомобильной аварии, опытные поверенные Abels & Annes могут вам помочь. Свяжитесь с нами сегодня онлайн или по телефону (312) 924-7575.

          Законы штата Иллинойс о знаках остановки и красных светофорах

          Закон о знаках остановки

          Закон штата Иллинойс 625 ILCS 5 / 11-1204 (b) гласит, что «каждый водитель транспортного средства […], приближающийся к перекрестку с остановкой, обозначенному знаком« Стоп », должен остановиться перед тем, как въехать на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или […] должен останавливаться на четко обозначенной стоп-линии… »Единственное исключение из этого правила — когда полицейский управляет движением и дает водителям конкретные инструкции о том, как действовать дальше.

          Закон о красных огнях

          Законы

          Иллинойса (625 ILCS 5 / 11-305 и 5 / 11-306) гласят, что все водители и другие операторы автотранспортных средств должны полностью останавливаться, когда сталкиваются с немигающим красным светом. Водитель должен остановиться на четко обозначенной стоп-линии или перед ней. Если обозначенной стоп-линии нет, они должны остановиться перед пешеходным переходом. Если пешеходного перехода нет, они должны остановиться перед въездом на перекресток.

          Закон о доходных знаках

          Закон штата Иллинойс 625 ILCS 5 / 11-1204 (c) гласит, что «водитель транспортного средства, приближающегося к знаку уступки, должен в соответствии с этим знаком снизить скорость до скорости, разумной для существующих условий, и, если это требуется для безопасности, остановиться, должен остановиться на четко обозначенной стоп-линии… »

          После того, как транспортное средство достаточно замедлилось или остановилось, им разрешается продолжить движение, чтобы врезаться в движение, уступая дорогу тем, кто имеет право преимущественного проезда.

          Штрафы за проезд на знак остановки или на красный свет в Иллинойсе

          В Иллинойсе штраф за проезд на знак остановки или на красный свет обычно составляет 120 долларов. Если вы включите красный свет на перекрестке, где используется камера на красный свет, штраф обычно составляет 100 долларов.

          Помимо штрафа, штат Иллинойс также добавит 20 штрафных баллов к вашему водительскому удостоверению, если вы не подвергнетесь судебному надзору в дорожном суде. Под наблюдением подходящие водители могут избежать этих пунктов в своих водительских правах, пройдя школу дорожного движения.Право на участие зависит от водительского стажа человека, его текущих недостатков, а также от того, как часто или недавно он использовал привилегию автошколы за другое нарушение.

          Если нарушение также включает осуждение за неосторожное вождение или безрассудное убийство, водителю могут быть предъявлены дополнительные обвинения, штрафы и тюремное заключение.

          Почему так много ДТП происходит на светофоре или знаках остановки?

          Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым аварии происходят на перекрестках со знаком остановки или красным светом, включают:

          • Не распознает, кто должен остановиться на перекрестке
          • Водитель, думая, что машина перед ним поехал, но не проехал
          • Проезд на перекрестке с отвлеченным вниманием
          • Выполнение «Калифорнийского ролла» или «Медленно и продолжай» вместо того, чтобы останавливаться
          • Знаки скрытых остановок и закрытый обзор

          Аварии на перекрестках печально известны тем, что вызывают аварии с боковым ударом, аварии сзади, лобовые аварии, наезды нескольких автомобилей, аварии с боковым скольжением, аварии с пешеходами и велосипедные аварии.

          Не распознает, кто должен остановиться на перекрестке

          Перекрестки, требующие остановки нескольких водителей, могут запутать водителя в том, должны ли они остановиться или чья очередь идти.

          Знаки остановки на перекрестках такого типа обычно помечаются описанием под знаком остановки, например «4-WAY», «2-WAY» или «ALL WAY».

          На некоторых перекрестках также будет указано, что «перекрестное движение не останавливается».

          Водитель обязан обращать внимание на то, чья очередь будет проезжать перекресток, и искать эти метки перед продолжением движения.

          Если водитель не потрудится проверить, какой тип остановки требуется на перекрестке, или уедет, когда его очередь не настала, он может стать причиной серьезной автомобильной аварии, которая приведет к травмам.

          Водитель думает, что машина ехала перед ним, но не ехала

          Когда водитель не уделяет достаточно внимания, он может взглянуть вверх и увидеть, что водитель впереди него начал движение вперед. Если этот передний водитель решил не ехать по той или иной причине, задний водитель мог бы ускориться, не останавливаясь перед ним снова.Этот тип аварии часто встречается как на знаках остановки, так и на стоп-сигналах.

          ДТП по вине водителей, которые ошибочно полагают, что машина впереди них уже уехала, обычно происходят в следующих случаях:

          • Светофор стал зеленым, но человек сзади не заметил, что другой водитель все еще остановлен
          • Они шли вторыми в очереди, уступив право, и не заметили, что водитель решил еще не повернуть.

          Одной из наиболее частых причин, по которой идущий впереди водитель решает не ехать, хотя кажется, что он имеет преимущественное право, является пешеход, переходящий дорогу, неожиданный велосипедист или водитель, который проезжает на красный свет на перекресток, что делает его небезопасным для других.

          Проезд на перекрестке с отвлеченным вниманием

          Из этих бегунов со знаком «стоп» значительная часть признается, что отвлекалась, когда произошло столкновение. Сообщается, что одним из самых больших отвлекающих факторов, влияющих на столкновения, связанные со знаком остановки, является использование мобильного телефона во время вождения.

          Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) сообщил, что два отдельных исследования связали разговор по мобильному телефону с 4-кратным увеличением вероятности аварии, приводящей к травме.В эпоху Facebook, Instagram и Snapchat молодые водители с большей вероятностью, чем пожилые водители, будут использовать свои телефоны во время вождения. Телефоны стали почти интегрированными в мозг тех, кто вырос в современную эпоху. Поэтому неудивительно, что их использовали во время вождения.

          Кроме того, поскольку законы об использовании телефона во время вождения ужесточились, водители используют красный свет и знаки остановки в качестве «временного решения», чтобы использовать свой телефон за рулем.

          Выполняем «Калифорнийский ролл» или «Медленно и продолжай»

          Около одной трети аварий с нарушением знака остановки происходит с участием водителей, которые говорят, что они не останавливались, прежде чем продолжить движение.И на всякий случай, если вы не знали, у знаков «Стоп» водители должны останавливаться, искать любые встречные машины и решать, безопасно ли двигаться дальше. Вы не можете просто замедлиться до того, что вы считаете разумной скоростью.

          Скрытые знаки остановки и закрытый обзор

          Несмотря на остановку на знаке остановки, видимость иногда может быть проблемой. Сорок четыре процента водителей, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях со знаком «Стоп», заявили, что по той или иной причине они не могли видеть приближающееся транспортное средство, даже если они остановились у знака «Стоп».Конструкция дороги или перекрестка может способствовать ухудшению видимости. Припаркованные автомобили, кустарник или яркий свет также могут затруднять обзор для водителя, что может привести к потенциальным столкновениям.

          Однако это не защита, если водитель не видит встречного движения из-за препятствия. Или сказать, что движение было свободным, а другая машина «появилась из ниоткуда». Водитель, выезжающий из перекрестка с двусторонней остановкой, обязан следить за свободным движением.Это также верно, потому что знаки остановки обычно сопровождаются стоп-линиями на тротуаре, чтобы дать водителям дополнительную информацию о том, что им нужно остановиться.

          Если знак остановки в вашем районе скрыт или сломан, вы должны немедленно сообщить об этом в местные органы власти. Такой маленький шаг мог спасти чью-то жизнь.

          Технологии, используемые для предотвращения аварий со знаком остановки

          Улучшение перекрестков

          Большинство столкновений со знаком остановки происходит на перекрестках. Перекрестки опасны из-за большого количества транспортных средств, пересекающих пути друг друга.Кроме того, плохая видимость, вызванная другими автомобилями, зданиями или указателями, а также плохой дизайн проезжей части создают опасные перекрестки.

          IIHS и Министерство транспорта выступают за то, чтобы сосредоточить внимание на улучшении конструкции перекрестков путем внедрения более безопасных форм контроля движения.

          Вот некоторые способы повышения безопасности перекрестков:

          • Дорожные указатели, предупреждающие водителей о приближающемся знаке остановки, могут привлечь внимание водителя.
          • Установка более эффективных и интеллектуальных светофоров для предотвращения заторов.
          • Расширение проезжей части для лучшего контроля транспортного потока.
          • Добавление указателей, предупреждающих водителей о предстоящих ситуациях.
          • Установка дополнительных полос поворота или улучшение существующих полос поворота для предотвращения несчастных случаев.
          • Периодически проверять перекрестки, чтобы убедиться, что знаки остановки видны и не перекрыты ли им препятствия.
          • Делайте больше перекрестков с полным или четырехсторонним движением, что может снизить общее количество ДТП на 40–60%.

          Технологии предотвращения сбоев

          В автомобильной промышленности начали внедрять технологии предотвращения столкновений, которые могут предупредить водителя перед аварией или, по крайней мере, снизить ее серьезность.

          Системы предотвращения фронтального столкновения, такие как радары, датчики или камеры, предупреждают водителя о приближении другого транспортного средства. Некоторые из этих систем связаны с тормозной системой автомобиля, которая позволяет автомобилю автоматически задействовать тормоза, если водитель не реагирует.

          Предотвращение фронтального столкновения, также называемое автоматическим экстренным торможением, становится все более распространенным в новых автомобилях.Надеюсь, это может даже стать стандартной функцией безопасности, такой как ремни безопасности и подушки безопасности. В конце концов, уже существует множество правил, требующих, чтобы у транспортных средств были определенные средства безопасности. Почему бы не потребовать такую ​​важную функцию, как автоматическое торможение?

          В марте 2016 года Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страховой институт дорожной безопасности объявили об обязательстве 20 крупных автопроизводителей (это составляет 99% продаж автомобилей в США) сделать системы предотвращения лобовых столкновений стандартом практически для всех моделей автомобилей. к сентябрю 2022 г.

          Подобно системам предотвращения лобового столкновения, существуют также системы, которые могут обнаруживать движение, идущее сбоку. Оповещения о перекрестном движении помогают обезопасить водителей, предупреждая водителя о приближении объекта сбоку.

          Что делать после аварии со знаком «Стоп»? Кто виноват?

          Illinois использует систему «неисправностей» при определении того, кто несет ответственность за ущерб, возникший в результате автомобильной аварии.

          Если вы когда-либо попали в аварию со знаком «Стоп», важным фактором является установление ответственности.Это необходимо сделать, чтобы получить адекватную компенсацию за ваши травмы. Здесь могут помочь поверенные в Чикаго по вопросам столкновений со знаками остановки.

          Если были свидетели вашего ДТП, важно получить их информацию. Возможно, вам понадобится их помощь, чтобы доказать, что ответчик несет ответственность. Ответственность означает, что лицо несет юридическую ответственность за аварию и ущерб.

          Кроме того, очень важно, чтобы вы немедленно вызывали полицию в случае аварии. Полиция прибудет на место происшествия и создаст официальный отчет полиции.Это может быть очень полезно для иллюстрации халатности виновного водителя. Полиция оценит аварию и сможет разрешить любую ситуацию, которая может возникнуть после аварии.

          Также как можно скорее обратитесь к юристу, который занимается делами о несчастных случаях. Он или она может определить наилучший план действий в дальнейшем в зависимости от обстоятельств дела.

          Машины — не единственные, кто находится в опасности на перекрестках

          Пешеходы и велосипедисты чрезвычайно уязвимы на дорогах, особенно на перекрестках.Они подвергаются большему риску погибнуть в результате аварии, чем другие водители и люди, движущиеся по дороге.

          Когда водитель автомобиля не обращает внимания на перекрестке, проезжает знак остановки или не подчиняется светофору, он также подвергает опасности пешеходов и велосипедистов.

          Пешеходы и велосипедисты подвергаются большему воздействию, чем водители других транспортных средств. По этой причине пешеходам и велосипедистам следует проявлять особую осторожность при переходе перекрестков. Даже если ответственность за остановку лежит на водителе, лучше перестраховаться.

          Стоит ли вам обращаться к юристу по несчастным случаям со знаком «Стоп» в Чикаго в Abels & Annes?

          Если вы получили травмы или кто-то из ваших близких был ранен или убит в автомобильной аварии, связанной со знаком «Стоп», адвокаты Abels & Annes могут вам помочь. Какая бы травма или ущерб вы ни понесли, наша опытная команда юристов обладает знаниями, необходимыми для обеспечения возмещения вам всех убытков, на которые вы имеете право.

          Мы можем помочь вам разобраться в запутанном процессе работы с:

          • Расследование ДТП
          • Страховые документы
          • Вопросы лечения
          • Медицинские счета
          • Формы утраченного дохода

          Мы также можем попытаться помочь с любыми другими проблемами, которые могут возникнуть.Это может быть особенно важно, когда вы пытаетесь сосредоточиться на восстановлении после травм.

          С помощью простого бесплатного телефонного звонка поверенные компании Abels & Annes по предупреждению столкновений со знаком «стоп» будут рады предоставить вам бесплатную консультацию. Мы можем ответить на ваши вопросы и предоставить вам информацию, необходимую для определения дальнейших действий.

          Если вы стали жертвой столкновения со знаком «Стоп», свяжитесь с Abels & Annes. Вы можете позвонить нам по телефону (312) 924-7575 или связаться с нами через Интернет. Кроме того, плата за адвоката не взимается, если вы не выиграете дело.Позвоните в нашу юридическую фирму сегодня и узнайте, как мы можем помочь вам вернуть вашу жизнь в нормальное русло.

          Если вы пострадали в автокатастрофе со знаком «Стоп» в Чикаго, позвоните в Abels & Annes, P.C. позвоните по бесплатному телефону (855) LAW-CHICAGO сегодня.

          Ужасные проблемы со знаком остановки с четырьмя путями — Департамент полиции Кейп-Корал

          Вторник на дорогах — кто имеет преимущественное право проезда на знаке остановки?

          Перекрестки со знаками остановки могут быть одними из самых неприятных. Сколько раз вы сидели у знака «Стоп», пытаясь проехать перекресток, но другие водители едут перед вами вне очереди? Если бы все водители понимали закон, разочарование можно было бы легко уменьшить.

          Закон Флориды 316.123 Транспортное средство, въезжающее на остановку или выезд на перекресток. —

          (1) Полоса отчуждения на перекрестке может быть обозначена знаками остановки или знаками уступки, как это разрешено в п. 316.006.

          (2) (a) За исключением случаев, когда сотрудник полиции или сигнал управления движением дает указание продолжить движение, каждый водитель транспортного средства, приближающийся к перекрестку с остановкой, обозначенному знаком «Стоп», должен остановиться на четко обозначенной стоп-линии, но если ее нет, то до вход на пешеходный переход на ближней стороне перекрестка или, если нет, то в точке, ближайшей к перекрестку проезжей части, где водитель видит приближающиеся транспортные средства на перекрестке перед въездом на перекресток.После остановки водитель должен уступить дорогу любому транспортному средству, которое въехало на перекресток с другой автомагистрали или которое приближается к указанной автомагистрали так близко, что представляет непосредственную опасность в то время, когда водитель пересекает или в пределах перекрестка.

          В этом разделе в уставе четко сказано, что вы не можете въезжать на перекресток, пока не сможете двигаться внутри перекрестка или пересекать его. Это понятно. Не вынимайте, пока не станет ясно.В следующем разделе люди либо не понимают, либо решают не подчиняться.

          (b) На перекрестке с четырехсторонней остановкой водитель транспортного средства, которое первым остановится на перекрестке, должен двигаться первым.

          13Июн

          Какое масло заливается в вариатор: Какое масло заливать в вариатор: в Митсубиси, Тойоту, Ниссан, Хонду и т.д.

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Какое масло заливать в вариатор: в Митсубиси, Тойоту, Ниссан, Хонду и т.д.

          Вариаторная коробка передач — относительно новая технология на российском рынке, но уже многие водители пересели на автомобили с ней. А производители почти повсеместно используют ее в той или иной своей модели. Однако далеко не в каждой сервисной книжке авто написано, как часто нужно менять масло. В этой статье мы расскажем, какое масло заливать в вариатор, как часто его менять, какие при этом имеются нюансы и особенности.

          Содержание статьи:

          Вариатор представляет собой передачу, которая имеет целый ряд преимуществ перед традиционными вариантами переключения скорости. Среди таковых стоит выделить несколько аспектов:

          • оптимальная нагрузка на двигатель благодаря плавному набору скорости. Отсутствуют перегрузки на старте движения, а также исключён перерасход бензина;
          • при электронном управлении мотором передача нажатия на педаль газа не будут слишком быстро реагировать;
          • благодаря отсутствию усиленных нагрузок на коробку передач снижается и уровень выбросов выхлопных газов.

          Когда и как часто менять масло в вариаторе

          Надо учитывать, что правильная работа вариатора зависит напрямую от качества залитого масла, которое нужно брать строго по марке и модели транспортного средства, исключая любые «совместимые» варианты как вредоносные. Большинство серийных машин рассчитаны на работу в 60 тыс. километров без замены жидкости. Потому обязательно надо следить за счётчиком на приборной панели.

          Слева — старое масло, справа — новое

          Помимо стандартных признаков, нужно обращать внимание на удобство езды на старом масле:

          • При движении с места авто едет не плавно. В этой ситуации надо будет обратить внимание и на редукционный клапан насоса. На поверхность данного элемента попадает металлическая стружка, а при отсутствии замены в течение долгого времени она накапливается, приводя к заклиниванию в промежуточных положениях. Из-за этого проходит рассогласование между шкивами (ведомым и ведущим).
          • Перегрев вариатора. Старое масло внутри механизма не способно выполнять свою работу правильно, приводя к повышению температуры.
          • Лишний шум при движении. Обычно гул от подшипников, которые со временем выходят из строя из-за устаревшего масла и попадания продуктов износа внутрь указанных элементов.

          Вариатор на Lifan

          60 тысяч километров – это расстояние, указываемое «в идеальных условиях», без учёта особенностей стиля езды водителя, а также типа дорожного покрытия (или его отсутствие) и перепадов температур (включая смену сезона и использование машины при плюсовой и отрицательной температуре воздуха). Поэтому предпочтительнее менять масло уже через 30-40 тыс. км в зависимости от модели авто и указанных аспектов.

          Внимание!

          Нельзя смешивать масла разных цветов!

          Так, коробка CVT требует более пристального внимания, чем более распространённые сейчас типы трансмиссии. Качественное масло должно выполнять несколько базовых задач:

          • смазка дифференциала и шкивов;
          • теплоотвод;
          • поддержка оптимальной температуры внутри механизма.

          Более быстрая замена масла связана с тем, что проходит его окисление внутри конструкции вместе со сменой коэффициента вязкости. Это же касается и присадок, которые со временем разрушаются. Чем ниже температура работы механизма, тем больше ресурс присадок. Стандартные свойства масел включают в себя вязкостные и противозадирные.

          Слив масла с коробки передач

          Даже при отрицательной температуре жидкость не должна замерзать и защищать дифференциалы со шкивами от задиров. Чтобы исключить сильное сгущение масла, а также образование плёнки, мешающей нормальной работе конструкции, и понадобится своевременно приобрести расходный материал для своей машины.

          Какое масло заливать в вариатор

          Нормальная и долговечная работа транспортного средства обеспечивается верным выбором жидкости, поставляемой каждым производителем авто. Рекомендуется брать именно брендовые и оригинальные масла, которые будут полностью соответствовать показателям. Стоимость одной канистры будет внушительной на первый взгляд, но в итоге это сэкономит большие средства на ремонте или замене коробки передач. Основные различия масел заключаются в степени вязкости при разных температурах, кислотному числу и плотности. Эти показатели должны быть соблюдены полностью.

          ПараметрЗначение
          ЦветКрасный/зелёный
          Плотность при 15 градусах0,8527 г/см3
          Вспенивание/устойчивость10-0 мл/мл
          Потеря текучести— 45° С
          Индекс вязкости197-199
          Вязкость на 40-45 градусах30,93-30,94 мм2/с
          Вязкость при 100 градусах7,006-7,007 мм2/с
          Температура вспышки (COC)206-207 градусов
          Общее кислотное число, TAN0,83-0,84 мгКОН/г

          Стандартные показатели основных марок масла для вариатора

          Внимание!

          Лучший способ узнать, какое масло следует заливать в свой автомобиль, это посмотреть в сервисной книжке — там перечислены рекомендуемые масла и частота их замены.

          Масло в вариатор Ниссан

          Особенностью жидкости данного производителя является минимальное окисление, так как устойчивость к этому виду повреждение высока, что позволяет эксплуатировать машину в течение длительного срока при перепадах температур и нагрузок. Оригинальные масла для автомобилей марки Ниссан — CVT NS-1, CVT NS-2 и CVT NS-3.

          Nissan CVT NS-1, CVT NS-2 и CVT NS-3

          Масло CVT NS-1 — это первое поколение синтетических жидкостей для вариаторов Jatco. Его рекомендуется использовать для автомобилей до 2006 года — Primera, Wingroad, Cube, Serena, March, Liberty.

          Масло CVT NS-2 создано специально для КПП Hyper CVT. Оно подходит для автомобилей с 2006 года выпуска — Qashqai, X-trail, Teana, Murano, Cube, Note, Tiida и т.д.

          Трансмиссионная жидкость CVT NS-3 предусмотрена для вариаторов последнего на данный момент поколения CVT 7 и CVT 8. Подходит для автомобилей с 2012-2013 годов выпуска (Altima, Pathfinder, Serena, Teana, Landy.

          Масло в вариатор Митсубиси

          Штатной жидкостью для бесступенчатых КПП Mitsubishi является CVT Fluid J4, которая пришла на замену Dia Queen CVT Fluid-J1. Эти жидкости взаимозаменяемы.

          Масло подходит для заливки в моделей Outlander, Lancer, ASX, Delica D5, RVR и Galant Fortis. Его можно заливать и в соплатформенные марки авто — Пежо (4007, 4008), Ситроен (C-Crosser, C4 Aircross) и даже Ниссан (допуск для Nissan NS-2), так как оно разработано для вариаторов от компании Jatco, которые устанавливаются на эти марки авто.

          Среди плюсов масла выделяются такие черты:

          • не замерзает при понижении температуры ниже нуля;
          • не горит при перегреве;
          • сохраняет вязкость в экстремальных условиях эксплуатации.

          Масло в вариатор Тойота

          На рынке представлены две основные разновидности– Toyota CVT Fluid TC и Toyota CVT Fluid FE, которые разработаны для вариаторов компании Aisin. Различаются они по маркировке и характеристикам. В составе имеют присадки, среди которых кальций (нейтрализация) и фосфор (противоизносные), бор.

          Жидкость CVT Fluid FE является более современным аналогом, и содержит улучшенные присадки, позволяющие автомобилю бесперебойно работать в суровых холодных условиях. При этом оно полностью совместимо с CVT Fluid TC.

          Toyota CVT Fluid FE и Toyota CVT Fluid TC

          Данные масла подходят для моделей:

          • Rav-4
          • Avensis
          • Alphard hybrid (некоторые модели)
          • Estima hybrid (некоторые модели)

          Также данные масла могут использоваться на автомобилях Lexus и Daihatsu.

          Масло в вариатор Хонда

          В основном используются два типа оригинальных масел: CVT Fluid HCF-2 и CVTF (он же HMMF), которые не являются взаимозаменяемыми. Для безопасности коробки передач нужно уточнить в сервисной книжке, какое масло под какую модель автомобиля подойдет лучше. Масла созданы по новейшим технологиям Idemitsu, давая в результате плавность переключения передач, включая и экстремальные условия.

          Honda CVTF является оригинальным маслом для вариатора Fit (Jazz), также подходит для Civic, Mobilio, HR-V, Airwave, Freed, Odyssey. Подходит для первых поколений вариаторов (до 2013 года).

          Honda CVTF

          Жидкость CVT Fluid HCF-2 рекомендуется использовать только в автомобилях, оснащенных вариатором второго поколения —  Honda Accord 2013+ и Honda Fit 2015+. Заливать его в вариаторы первого поколения (до 2013 года выпуска) не допускается.

          Honda CVT Fluid HCF-2

          Масло в вариатор Ауди

          Оригинальная жидкость для этой марки авто – ATF G052 180 A2, которая при необходимости может быть заменена неоригинальным аналогом Febi 27975. Обычно требуется около  шести литров масла для полной смены и очистки коробки.

          ATF G052 180 A2

          Жидкость от Ауди может применяться и в транспортных средствах марок Skoda, Seat, Volkswagen.

          Масло в вариатор Субару

          Для машин Subaru с вариатором Lineartronic TR-580 (модели Impreza, XV), компания поставляет масло Subaru CVT Oil Lineartronic II (первая модификация уже не выпускается), для рынка США также используется CVT C-30 OIL.

          Subaru CVT Oil Lineartronic II

          Для вариаторов Lineartronic TR-690 (Outback, Forester, Legacy, Exiga, Levorg) применяется масло Subaru High Torque CVT Fluid.

          Subaru High Torque CVT Fluid

          Для вариаторов на малолитражных авто (R1, R2 и т.п.) рекомендуется использовать Subaru I-CVT FG.

          Subaru I-CVT FG

          Почти все масла от производителя выпускаются в больших бочках по 19-20 литров, меньшие варианты есть только для малолитражек. Если будут предлагать расфасованную жидкость в ёмкостях меньше указанной, то в лучшем случае – это просто разлито из оригинальной бочки. В худшем – подделка или несовместимое масло.

          Масло в вариатор Рено

          На автомобили Рено устанавливаются вариаторы марки Jatco, а заливается Elfmatic CVT (заменяется Nissan NS-2), реже Nissan NS-3.

          Elfmatic CVT

          Узнать точнее, что за масло залито в авто, можно в сервисной книге!

          Основными плюсами данных масел считаются:

          • защита от износа внутренностей коробки;
          • отсутствует образование пены;
          • стабильность состояния при поездках на больших скоростях.

          Масло в вариатор Сузуки

          Для комфортной эксплуатации авто указанной марки рекомендовано фирменное масло Suzuki CVT Fluid Green 1 (для вариатора Jatco JF011E) и Suzuki CVT Fluid Green 2 (для вариаторов Jatco JF015E и JF016E).

          Suzuki CVT Fluid Green 1 и Suzuki CVT Fluid Green 2

          Внимание!

          Данные масла нельзя применять для мототехники!

          При отсутствии оригинальной жидкости Fluid Green 1 от производителя автомобиля допустимо использование масел Nissan NS-2 и Mitsubishi J1. В крайнем случае допустима неоригинальная замена от Idemitsu CVT-F.

          Масло в вариатор Лифан

          Практически на все вариаторные модели Лифана устанавливается трансмиссия Punch Powertrain CVT VT2. Для данных КПП можно применять масла ESSO EZL799A45, G Energy CVT или G-Box CVT. Среди других вариантов рекомендуется Ravenol TSG или VSG, Tranself или Mobilube 1 SHC. Более дорогие расходные материалы использовать нет смысла, но экономить в случае с автомобилями Lifan тоже недопустимо.

          G Energy CVT

          Такие же масла можно использовать в автомобилях Geely, если это написано в сервисной книжке.

          Масло в вариатор Чери

          Для китайских транспортных средств от Cherry с вариатором QR019CHA/QR019CHB подходит масло с допуском ATF SP-III. Серди подобных расходных материалов выделяются жидкости от Hyundai, Totachi и Mitsubishi:

          • Mitsubishi ATF SP-III
          • Totachi SP-III ATF
          • Hyundai ATF SP-III

          Hyundai ATF SP-III

          У всех должна быть одна маркировка – это и будет указывать на совместимость с конкретной маркой авто.

          Ниже представлены таблицы по наиболее распространенным вариаторам — Jatco, в которой указаны, какие масла рекомендуют заливать производители авто.

          Аналоги оригинальных масел для вариаторов

          Если ценники на оригинальные и рекомендуемые масла для вариаторов кусаются, то можно рискнуть и залить жидкости сторонних производителей. Все производители автомобилей, большинство дилеров и многие водители рекомендуют использовать исключительно оригинальное масло, которое было залито в машину, так как, в случае несовместимости, плохого качества или использования не тех присадок, в вариаторе могут произойти поломки, которые выльются в гораздо большую стоимость, нежели покупка оригинальных масел.

          Ремонт вариатора — очень дорогостоящее дело

          Тем не менее, имеется и немалый слой водителей, которые не боятся экспериментировать со своими железными конями, и меняют жидкости на более дешевые, спокойно ездят и не жалуются на какие-либо неисправности.

          Ниже мы приведем наиболее популярные неоригинальные вариаторные масла, которые неплохо зарекомендовали себя на автомобильном рынке. Каждый из перечисленных вариантов применим для определённых марок автомобилей с определенными вариаторами. Перед заливкой той или иной жидкости рекомендуется проконсультироваться со специалистом и удостовериться, что она точно подойдет.

          • Idemitsu CVTF. Одно из самых популярных неоригинальных синтетических масел. Оно разработано специально для вариаторов Jatco. По словам изготовителя, масло практически универсально и совместимо с большинством марок и моделей авто — Suzuki, Nissan, Infiniti, Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi (официально поставляется), Renault, Mazda, Lexus. Он же заверяет, что данное масло полностью соответствует следующим жидкостям:
            • Toyota CVT Fluid TC / FE;
            • Mitsubishi DiaQueen CVT Fluid J1 / J4;
            • Nissan CVT Fluid NS-1 / NS-2 / NS-3;
            • Honda HCF-2 / CVTF /  HMMF;
            • Subaru i-CVT FLUID /  i-CVT FG / ECVT;
            • Suzuki CVT Fluid;
            • Daihatsu Amix CVT Fluid- D;
            • Mazda CVTF 3320.

              Idemitsu CVTF

          • Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid. Немецкое трансмиссионное масло зеленого цвета, которое также разрабатывалось под вариаторы от компании Jatco. Его можно применять в автомобилях, на которых установлены вариаторы Jatco JF011E или JF010E, например:
            • Nissan  X-Trail / Serena / Lafesta / Bluebird Sylphy / Dualis;
            • Mitsubishi Outlander/ Lancer 1.8 CY0 2007 / RVR / Galant Fortis/ Delica D5;
            • Citroen C-Crosser;
            • Peugeot 4007 / 4008;
            • Dodge Caliber;
            • Jeep Patriot / Compass.

              Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid

          • Febi Bilstein CVT. Масло желтого цвета, изготавливаемое в Германии, используется для автомобилей Audi, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Ford, MINI, Nissan, Toyota, Honda и некоторых других. Официально поставляется для Mercedes-Benz.

            Febi Bilstein CVT

          • Pentosin CVT 1. Полностью синтетическое масло, подходящее для машин марок Subaru, Audi, Mercedes, Toyota. Цвет — красный. Допускается применение в цепных вариаторах.

            Pentosin CVT 1

          Обязательно учитывайте то, что при отсутствии чётко задокументированной альтернативы заводскому маслу от производителя транспортного средства, использовать другие варианты вы будете на свой страх и риск, и в случае возникновения поломки гарантией вы прикрыться не сможете. Использование непроверенного малоизвестного масла может привести к полному выходу из строя коробки передач. Явным признаком подобной ситуации будет лишний шум при езде, неприятный запах в районе вариатора вместе со сложностями при управлении автомобилем.

          При смене жидкости на профессиональной СТО лучше наблюдать за тем, чтобы было залито именно то масло, которое будет подходить вашему автомобилю. Аналогично надо поступить и при покупке вещества для самостоятельной смены во время ремонта у себя в гараже или боксе.

          Рекомендации по продлению срока эксплуатации вариатора и масла

          Чтобы лишний раз не ставить свою машину на ремонт, лучше всего следовать таким советам:

          • не стоит сразу же трогаться с места в зимний период. Необходимо прогреть автомобиль во избежании усталости металла;
          • время от времени необходимо осматривать датчики, чтобы на них не было грязи. Также следует проверять их целостность – так можно избежать ложных срабатываний;
          • если есть проблемы при вождении автомобиля, надо изучить коды ошибок, выдаваемые при диагностике;
          • очистка радиатора при ремонте тоже позволит увеличить срок службы масла;

            Грязный радиатор вариатора

          • не стоит прибегать к частичной замене жидкости внутри вариатора – только полная смена позволит обеспечить нормальный ход;
          • нельзя ездить на высокой скорости в течение длительного времени – обычный легковой автомобиль не рассчитан на подобные нагрузки;
          • постоянное использование авто с вариатором также недопустимо для буксировки других ТС.

          Масло необходимо хранить при положительной температуре вдали от солнечного света, а работы проводить лишь в закрытом помещении, чтобы исключить попадание мусора в жидкость. При наличии пробега в более чем 60 тысяч километров замена фильтров не обсуждается – старый экземпляр должен быть убран в пользу нового, так как чистка бесполезна.

          Старый и новый масляные фильтры

          Замена масла в вариаторе — пошаговая инструкция с фото и видео

          Смена жидкости осуществляется стандартным способом – необходимо загнать автомобиль на ремонтную яму, поднять на стоечном подъёмнике или поставить на домкрат, обеспечив её устойчивость на одном месте, чтобы она не могла сдвинуться. Далее вся процедура должна проходить в следующей последовательности:

          1. Необходимо открутить пробку сливного отверстия на поддоне для удаления старой жидкости.
          2. Снять поддон вариатора для устранения продуктов износа.

            Внимание!

            Всю старую жидкость нужно сливать в специально подготовленную емкость, так как в дальнейшем понадобится узнать точное количество старого масла, чтобы залить такое же количество нового.

          3. Нужно поменять масляный фильтр и фильтр грубой очистки с металлической сеткой.
          4. Магниты на поддоне также требуется очистить от накопившейся за время работы стружки.
          5. Понадобится очищение привалочных плоскостей, установка новых прокладок.
          6. Прикручивается поддон вместе с закручиванием сливной пробки.
          7. В отверстие щупа через воронку заливается свежее масло для вариатора. Количество должно быть равное тому, которое и было слито перед использованием новой жидкости.
          8. Уровень масла нужно обязательно проверить щупом, следуя указаниям из руководства по эксплуатации автомобиля.
          9. Сброс датчика старения масла. В этой ситуации понадобятся диагностические устройства, подключаемые к электронным компонентам внутри автомобиля. Данная процедура крайне желательна, так как без этого вариатор будет работать будто в нём есть ещё старое масло – возможны подёргивания и другие неприятности вроде разрывы ремня и повреждения конусов.

          На датчике уровень масла должен показываться как «HOT» — максимум. Если есть возможность, то для фильтра тонкой очистки достаточно промывки до получения максимальной прозрачности и чистоты – это допустимо при общем хорошем состоянии элемента автомобиля. При покупке автомобиля б/у понадобится проверять уровень масла путём снятия щупа и рассмотрения остатков жидкости на белой салфетке. Хорошая жидкость всегда прозрачная и не имеет никаких вкраплений, включая стружку. Аналогично и с запахом – гарь не должна чувствоваться вообще никак. Чистое масло обычно имеет красный цвет.

          Пошаговые видео-инструкции:

          Какое масло заливать в вариатор: в Митсубиси, Тойоту, Ниссан, Хонду и т.д.

          5 (100%) 1 проголосовало

          Сколько литров масла в коробке автомат (АКПП) и вариаторе (CVT) нужно заливать при полной замене?

            

          Сегодня будем говорить про два вида автоматических трансмиссий – вариатор и классический гидротрансформаторный автомат. Про роботов говорить не будем. Роботизированная коробка схожа по строению с механикой, в ней около 3 – 4 литров, но жидкость в ней абсолютно другая.

          У вариатора и АКПП – свое масло, а точнее принято называть ATF жидкость, она намного жиже, собственно, поэтому и называется «жидкостью».

          Объем масла

          Если взять рядовую автоматическую трансмиссию, то средний объем масла будет составлять примерно 6 — 8 л. Конечно, часто встречаются варианты, в которых «литраж» больше – около 9 литров. Как правило, они устанавливаются на большие, мощные машины, например – паркетники или рамные внедорожники, представительский класс. Отличить просто – если двигатель больше 2,5 литров, значит, скорее всего у вас — 9 л. масла в АКПП.

          Почему так много?

          Если взять гидротрансформаторный автомат или вариатор, то строение последних, не такое простое, как у конкурентов, имеется в виду механику и робот. Обе трансмиссии должны хорошо охлаждаться.

          АКПП – здесь принцип передачи крутящего момента от двигателя происходит благодаря гидротрансформатору. Он оттягивает на себя пару литров, без этого никак, потому что момент не будет передаваться дальше. Внутри корпуса, есть набор шестерен и насосная станция, которая качает масло – для них также нужно около 3 – 4 л. Дальше масло циркулирует внутри замкнутой системы, через радиатор и обратно в «коробку», радиатор и магистраль отбирают еще 2 л.

          Таким образом, если сложить все составляющие получается 2 + 4 + 2 = 8 литров. Конечно, это утрировано, все зависит от размеров гидротрансформатора, радиатора и магистральных шлангов. Чем они больше, тем больше нужно заливать ATF жидкости при замене.

          Вариатор – здесь практически такая же схема. То есть также есть радиатор, магистраль двух трубок, вот только здесь нет гидротрансформатора. Передача крутящего момента происходит другим способом, а именно через специальный ремень. Можно смело отнимать около 1 – 2 литров масла

          Однако у вариатора в сухом выражении, цифры не сильно отличаются в среднем около 6 — 7 литров. Конечно, объем может колебаться от мощности и нагрузки.

          Как понятно механика и робот не обладают радиаторами охлаждения, поэтому им просто не зачем такой большой объем смазки.

          Про замену и сколько нужно заливать

          Сейчас, наверное многие могут сказать – «мне при замене меняли всего 5 л.». Все дело в том, что менять ATF жидкость можно по-разному. Не всего АКПП, либо вариаторы разбираются. Поэтому смазка просто выкачивается сверху специальным насосом, но это также происходит в два приема:

          Если ваш автомат не обладает сливной пробкой (либо нет поддона для снятия), на СТО у вас выкачают масло через заливную горловину. Но вся проблема в том, что до дна мастер никак не достанет, поэтому выкачивается – 5 л. грязной смазки, но примерно еще столько у вас остается внутри.
          Затем мастер добавляет вам новое масло и вы катаетесь какое-то время, затем, скажем через 500 километров, вы опять приезжаете на СТО, где вам опять сливают половину и заливают нового столько же.

          Таким образом, в два приема вам меняют 80 – 90% жидкости, хотя это не совсем правильно. То есть вы в любом случае зальете около 10 литров, вот только как это будет сделано! Часть грязной ATF жидкости все равно останется. Вот и получается, что вам сменили 5 л., но через определенный километраж вы опять вернетесь.

          Стоит отметить, что самая правильная замена – это когда вы снимаете поддон (либо разбираете автомат), дальше сливаете старую «жидкость», меняете старый фильтр, прочищаете все поддоны, магниты и после заливаете новое масло. Замена должна проходить именно так.

          Таблица объемов нескольких марок (сколько лить при полной замене)

          МАРКА

          Количество масла в АКПП

          (в литрах, при полной замене)
          Hyundai Accent (1994 — 2000) 4,5 — 5
          Chevrolet CRUZE 7,6
          Chevrolet AVEO (T300) 7,6
          FORD FOCUS 2 5
          Hyundai Solaris 6,8 — 7
          KIA RIO 6,8 — 7
          MAZDA 3 7,5 — 8
          Nissan Almera Classic 7,8 — 8
          Opel ASTRA H — J 7 — 8
           

          Какое масло заливать в вариатор, что выбрать, оптимальные варианты

          Количество автомобилей с вариаторной коробкой передач (CVT) на дорогах России с каждым годом становится все больше. Соответственно, все чаще возникает вопрос, какое масло заливать в вариатор, чтобы трансмиссия служила долго и не создавала проблем.

          В современных автомобилях устанавливают коробку CVT, предназначенную для выполнения определенных действий:

          • Смазывает шкивы;
          • Выполняет смазку дифференциала;
          • Отводит тепло;
          • Поддерживает нормальную температуру в АКПП.

          Смазывающая жидкость для вариатора изготавливается так же, как моторное масло. Обычно по технологии гидрокрекинга нефти.

          Свойства

          Любая смесь для CVT обеспечивает наличие основных качеств:

          • Противозадирные. Обеспечивается защита шкива и дифференциала от появления задиров;
          • Вязкостные. Масло густеет при повышенной температуре и становится достаточно жидким при минусовой температуре.

          Смазывающий состав в коробке-вариаторе требует своевременной замены, он слишком быстро стареет. Происходит окисление базового масла, изменяется коэффициент вязкости. Кроме того, оригинальные присадки имеют собственный ресурс. Они также могут окисляться и начать разрушаться. На их долголетие влияет также рабочая температура и возникающее давление.

          Все приведенные выше факторы сказываются на свойствах присадок. С наступлением холодов смесь начинает густеть. В результате происходит повышенный износ деталей. При большом нагреве масло становится слишком жидким, что препятствует образованию масляной пленки. На поверхности деталей появляются задиры, оно начинает пениться.

          Виды масел для вариатора

          Idemitsu CVTF

          Для изготовления трансмиссионного масла CVTF использовались новейшие технологии компании Idemitsu. Его можно использовать в любых современных моделях автомобилей, оборудованных вариатором.

          В основе – базовое высококачественное автомасло и пакет уникальных присадок. Благодаря такому составу переключение скоростей происходит бесшумно и плавно, независимо от стиля вождения, даже самого агрессивного.

          Надежно защищает шкив, пластинчатый ремень, а также детали, входящие в гидроблок управления, от износа.

          Предназначается для вариаторов типа Jatco, установленных в автомобилях:

          • Nissan;
          • Mitsubishi;
          • Peugiot;
          • Citroen;
          • Dodge;
          • Renault;
          • Suzuki;
          • Infiniti.

          Практически не окисляется, поэтому коэффициент вязкости остается стабильным. На параметры вязкости не влияет повышенная контактная температура, а также большие нагрузки.

          CVT TYPE-2

          Специальное масло, предназначенное для эксплуатации новейшего вариатора Honda HCF-2 0,946л. В Европейских странах смазка стала называться CVT TYPE-2.

          Начиная с 2015 года, жидкость стали использовать в вариаторах CR-V. Такое масло подходит для всех новых машин Honda, оборудованных двигателем 2,4. Тип жидкости, подходящий для коробки, можно определить по надписи на щупе.

          Производитель запрещает использовать вместо такой смазки другие марки, например, HMMF, Honda CVT. Они применялись на устаревших вариаторах, и их свойства не отвечают требованиям современных коробок.

          CVT fluid Green1

          Трансмиссионная смазка предназначена для японских вариаторов Suzuki CVT fluid Green1. Неприменима для мотоциклетной техники. Обладает свойствами, присущими смазкам, изготавливаемым в Японии, а именно Nissan NS-2, Mitsubishi J1.

          Pentosin CVT 1

          100% синтетика. Совместима с жидкостями, предназначенными для вариаторов автомобилей:

          • Mercedes;
          • Audy;
          • Subaru;
          • Toyota.

          Применима и в других вариаторных коробках. Исключение составляют тороидальные модели, которыми оборудуются некоторые авто Nissan:

          • Цедрик;
          • Глория;
          • Скайлайн.

          Смазка может применяться также в цепных вариаторах, повышая их фрикционные свойства. Сегодня с японского рынка перестало поставляться в Россию вариаторное масло для автомобилей Toyota. Pentosin CVT 1 считается отличной заменой.

          какое, как часто менять, как использовать CVT

          Масло в вариаторе Ниссан помимо смазки деталей, обеспечивает температуру внутри системы. Уровень трансмиссионной жидкости, ее качество – важные параметры. Своевременная замена помогает продлить срок службы CVT.

          Как часто обслуживать вариатор?

          Вариатор Nissan

          Согласно регламенту смазка в вариатор Nissan должно меняться через 60 тысяч км пробега. Поэтому следите за счетчиком. Кроме того, на необходимость замены могут указывать следующие характерные признаки:

          • Рывки при начале движения, обусловленные накоплением металлической стружки на редукционном клапане.
          • Заклинивание становится причиной рассогласованной работы конусообразных шкивов.
          • Увеличение рабочей температуры смазки внутри бесступенчатой коробки передач.
          • Посторонний шум в процессе езды.
          • Старое масло и накопившиеся продукты износа способствуют появлению гула подшипников.

           

          Конструкция вариатора

          Условия эксплуатации бесступенчатой коробки передач (особенности дорожного покрытия, время года, стиль езды) определяют срок ее службы – в сторону увеличения и в сторону уменьшения.

          На практике рекомендуется менять жидкость в CVT каждые 30-40 тысяч км.

          Параллельно со сменой масла необходимо устанавливать новый фильтр тонкой очистки и прочищать поддон. Фильтр грубой очистки во время первого ТО просто промывается и ставится на место. На авто с пробегом появляется необходимость очищения улавливающих стружку магнитов.

          Какое масло выбрать для автомобилей Nissan?

          Оригинальное масло в вариатор Ниссан имеет следующую маркировку: CVT NS-1, CVT NS-2, CVT NS-3. NS-1 – синтетика первой генерации, предназначенная для бесступенчатых коробок фирмы Jatco. Ее заливают в коробки автомобилей Nissan, выпущенных до 2006 года – Примера, Кьюб, Марч и др.

          NS-2 разрабатывалось для коробок Hyper CVT, устанавливаемых на авто после 2006 года – Кашкай, Икс-Трейл, Теана, Мурано, Ноут и т.д.

          NS-3 потребуется автомобилям 2012-2013 гг. выпуска с бесступенчатой КПП. Используется для следующих моделей Ниссан – Патфайндер, Теана, Серена, Альтима.

          Другие производители масла для вариаторов

          Заливать в вариатор Ниссан неоригинальную жидкость – рискованное предприятие. Несовместимость с заводской смазкой, отсутствие необходимых присадок сказывается на ресурсе коробки, а ее ремонт – дорогая процедура. В продаже есть несколько вариантов аналогов, зарекомендовавших себя у владельцев автомобилей Ниссан:

          Idemitsu CVTF – предназначено для вариаторов фирмы Jatco. В списке соответствующих жидкостей изготовитель указывает всю линейку трансмиссионных жидкостей Ниссан. Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid – масло немецкого происхождения, рассчитанное на использование в вариаторах JF010E и JF011E. Отличительный признак – зеленый цвет. Модели Ниссан, на который рассчитана жидкость – Кашкай (Дуалис), Икс-Трейл, Серена, Лафеста. Febi Bilstein CVT – еще один немецкий бренд, который официально поставляется для авто концерна Мерседес-Бенц. Производитель утверждает совместимость масла с оригинальными жидкостями для вариаторов Ниссан.

          Вариатор Jatco JF15

          Как продлить жизнь вариатора?

          Ресурс вариаторов Ниссан сильно ограничен, поэтому вопрос о его продлении вполне уместен. Можно дать следующие рекомендации:

          • Зимой автомобиль должен прогреваться, трогаться с места без прогрева не стоит.
          • Периодически нужно проверять датчики, производить их чистку в случае необходимости;выдаваемые бортовым компьютером ошибки не должны оставаться без внимания.
          • Во время обслуживания вариатора необходимо проводить чистку радиатора.
          • Желательна полная замена смазки в CVT, доливать его только при обнаружении низкого уровня.
          • Стиль езды должен быть спокойным – резкие ускорения, длительная езда на большой скорости сокращают срок службы вариатора.
          • Не стоит использовать авто с вариатором для буксировки других транспортных средств.

          Фильтры тонкой очистки вариатора Ниссан

          Условия хранения трансмиссионной жидкости должны неукоснительно соблюдаться. Работы по замене смазки лучше проводить в помещении, чтобы исключить попадание мусора.

          Фильтры после 60000 км пробега меняются в обязательном порядке.

          Проверяем уровень масла в бесступенчатой коробке Nissan

          Как проверить смазку в вариаторе Ниссан Кашкай? Важное условие – двигатель должен быть прогрет (до 50-80 градусов), поскольку погрешность в обе стороны может серьезно сказаться на эксплуатации авто. В жаркое время года после поездки нужно дать двигателю немного постоять.

          При обнаружении пониженного уровня масла, нужно найти причину – вероятно нарушение герметичности бесступенчатой коробки. Цвет и запах – два фактора, на которые нужно обращать внимание. Темное масло с горелым запахом – сигнал для проведения диагностики и ремонта вариатора. Наличие стружки в масле говорит о необходимости замены радиатора и промывке его трубки.

          Пошаговое описание

          Последовательность действий при проверке масла в CVT Ниссан Кашкай следующая:

          • Автомобиль устанавливается на ровной поверхности. Двигатель не глушится.
          • С зажатой педалью тормоза производится смена положений селектора – P-R-N-D. Интервал смены – 5-10 секунд.Рычаг переводится в положение P, педаль тормоза отпускается.
          • Из заливной горловины извлекается щуп (нужно нажать на фиксатор). Сама горловина обозначена, словом Transmission или CVT.

          Защелка щупа вариатора Ниссан

          • Щуп насухо протирается ветошью и возвращается на место. Фиксатор не должен быть защелкнут.
          • После повторного извлечения положение масляной капли будет говорить об уровне масла в вариаторе.

          В норме пятно должно быть на уровне hot. Возможны иные обозначения на щупе (например, full, max и т.д.).После проверки щуп возвращается на место, фиксатор защелкивается.

          Правильное расположение щупа вариатора при проверке уровня

          Что делать если уровень масла выше или ниже необходимого?

          Если уровень масла в бесступенчатой коробке ниже допустимого уровня, потребуется доливка. При этом используется только равноценное по характеристикам масло. Для проверки продукта можно смешать каплю старого и нового масел. Выпавший осадок, изменение цвета свидетельствуют о том, что использовать выбранную для доливки жидкость нельзя.

          Откачать лишнее масло можно через отверстие щупа

          Поскольку перелив нежелателен, во время доведения уровня масла до нормы необходимо проводить проверки по щупу. Если уровень выше допустимого, потребуется откачивание. Для этого используется шприц с резиновой трубочкой. Наконечник должен быть чистым, чтобы исключить попадание мусора в коробку. Откачивание аналогичным образом контролируется по щупу.

          Какое масло заливать в вариатор

          Для обслуживания системы смазки вариаторной коробки передач применяется специальная жидкость ATF. Лубрикант технически относится к стандартным маслам. Однако фактический состав отличается. Это аргументируется конструктивными отличиями и способом передачи энергии. Наша редакция собрала информацию о том, какое масло заливать в вариатор автомобиля.

          Масло в вариатор, что необходимо учесть

          При выборе смазки в вариатор автомобиля учитывается целый ряд факторов.

          1. Температурные пределы эксплуатации. Для каждого климатического пояса применяется уникальная спецификация SAE. Допуск гарантирует сохранение оптимальной вязкости при перегревах или замерзании механизма.
          2. Основа. Важнейшим показателем готового продукта – является технология разработки базы. Вариаторные формулы изготавливаются по технологии минеральной сборки или гидрокрекинга.
          3. Фирма, изготавливающая масло. Рекомендуется покупать жидкости крупных брендов. Известная компания не будет рисковать репутацией ради секундной выгоды от продажи второсортного изделия.
          4. Тип вариатора. Состоянием на 2019 год, существует более 50 разновидностей вариаторных установок для автомобилей. Каждый тип конструкции, требует строго определенного состава.
          5. Допуски производителя. Самый важный критерий отбора. Предыдущие пункты вторичны. Наличие рекомендаций компании изготовителя вариатора гарантирует сохранение оптимальных свойств жидкости во время эксплуатации.

          Когда менять масло в вариаторе

          Каждая конструкция рассчитана под собственный сервисный интервал. Ориентирами временного отрезка между обслуживанием выступает регламент замены, индикатор на приборной панели автомобиля.

          Дополнительно учитывается, что сложные эксплуатационные условия изнашивают жидкость быстрее срока. Поэтому, если автомобиль часто испытывает критические нагрузки, разгоны или перегружается. Сервисный интервал необходимо сократить на 25-30% от номинального показателя.

          Сколько заливать масла в вариатор

          Здесь также нет точного ответа. Информация, содержащаяся в сервисной книге автомобиля, содержит полный перечень объемов жидкостей машины. Примерное количество лубриканта составляет от 6 до 8 литров в зависимости от конструкции агрегата.

          Видео

          Итог

          Обслуживание вариатора сложное и ответственное занятие. При отсутствии опыта, знаний по уходу за системой, рекомендуется обратиться к квалифицированному мастеру за помощью или консультацией.

          Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

          Какое масло нужно заливать в вариатор Ниссан Примера Р12

          Ниссан Примера Р12 – большой четырехдверный седан третьего поколения, выпускаемый в Японии с 2001 по 2005 год. Продажи модели в Европе осуществлялись с 2002 по 2007 год. Так, на европейском рынке Примера была актуальна с линейкой бензиновых (1.6, 1.8 и 2.0 л, 109, 116 и 140 л. с. соответственно) и дизельных (1.9-2.2 л, 116-139 л. с.) силовых установок. Коробки передач – механическая, автоматическая или вариатор. На российском рынке официально продавали бензиновые модификации. Ее была ограниченная версия с дизелем 2.2 литра. На японском рынке Примера третьего поколения была представлена с бензиновыми ДВС объемом 1.8-2.0 л (125-204 л. с.), а также 170-сильным мотором объемом 2.5 литра. На домашнем рынке была доступна версия не только с передним, но и полным приводом.

          Лучшее моторное масло. существует ли оно?

          Регламент замены масла в вариаторе

          Владельцы автомобиля Ниссан Примера Р12 с вариатором рекомендуют менять масло каждые 40-45 тыс. км. Производитель не рекомендует менять заводское масло, рассчитанное на весь срок службы транспортного средства. Однако в сложных климатических условиях придется придерживаться указанной нормы, либо вовсе менять масло как можно раньше. По крайней мере, можно заранее сделать проверку уровня и качества жидкости, иначе могут наступить следующие проблемы:

          • Автомобиль перестал поддерживать заданную скорость, уменьшилась мощность и крутящий момент.
          • Колеса перестали вращаться и автомобиль не двигается.
          • Посредственный разгон сопровождается рывками, толчками, шумами и вибрациями в коробке передач.
          • Сильные вибрации двигателя на холостых оборотах.
          • Автомобиль продолжает движение даже при включенном положении N на вариаторе.

          Какое масло подходит для вариатора Ниссан Примера Р12

          • Оригинальное – CVT Fluid NS-1 Nissan
          • Альтернативное – Мобил, Шелл, Valvoline

          Масло в вариатор Renault Koleos

          Renault Koleos первого поколения выпускался в 2007 – 2016 годах в Южной Корее. Для кроссовера были доступны модификации с передним или полным приводом и различными типами силовых агрегатов. В частности, Koleos оснащался бензиновыми двигателями 2.0 и 2.5 мощностью 140 – 171 л.с. с 6-ступенчатыми МКПП или вариаторами либо турбодизельными моторами объемом 2 литра и мощностью 150 – 173 л.с. с МКПП или АКПП на 6 ступеней.

          Какое масло использовать в вариаторе Renault Koleos указано в инструкции по эксплуатации. На автомобили модели устанавливались бесступенчатые автоматические трансмиссии (CVT) Renault FK0 (передний привод) и FK8 (полный привод), разработанные фирмой Jatco. Жидкость ELF ELFMATIC CVT имеет официальное одобрение автопроизводителя для трансмиссий этих модификаций, поэтому рекомендуется заливать это масло в вариатор Renault Koleos при замене в ходе сервисного обслуживания.

          ELF ELFMATIC CVT разработано специально для бесступенчатых трансмиссий CVT, поэтому обладает оптимальными для таких коробок передач фрикционными характеристиками. Благодаря тщательно подобранному коэффициенту трения между ремнем и шкивом, а также высокой сдвиговой стабильности, исключается проскальзывание ремня под нагрузкой, что гарантирует плавную работу коробки и максимальную передачу момента при применении этого масла в вариаторе Renault Koleos. Защитные свойства ELF ELFMATIC CVT предохраняют детали трансмиссии от преждевременного износа и образования коррозии в сложных условиях движения, поэтому продлевают срок службы агрегата. Его повышенная низкотемпературная текучесть облегчает работу вариатора в холодную погоду и допускает круглогодичную эксплуатацию в любых климатических условиях. Термическая и окислительная стабильность ELF ELFMATIC CVT обеспечивает сохранение его характеристик в течение предписанных автопроизводителем интервалов замены масла в вариаторе Renault Koleos.

          ELF ELFMATIC CVT

          Выберите трансмиссионное масло для Renault Koleos с помощью сервиса подбора на нашем сайте.

          Узнайте подробнее о маслах ELF для автоматических трансмиссий.

          Смотрите также

          что лучше? Масло вариатора и когда его менять

          Конкуренция и ужесточение экологических требований побуждают производителей автомобилей все больше и больше вводить новшества. Так, относительно недавно широкое распространение получила бесступенчатая трансмиссия, получившая название вариатор или CVT (Continuously Variable Transmission). Его преимущества хорошо известны: это бесступенчатое передаточное число, обеспечивающее максимальный КПД двигателя в любой момент, лучшую динамику и показатели топливной экономичности по сравнению с автоматической коробкой передач.

          Если автомобилисты быстро разобрались в преимуществах вариаторов, то определенные сложности все же возникают с правильным обслуживанием и эксплуатацией агрегата. И, как всегда, остается актуальным вопрос выбора трансмиссионной жидкости, так как при неправильном выборе она может снизить КПД бесступенчатой ​​трансмиссии или даже вывести ее из строя.

          История и современность вариатора
          Первый клиноременной вариатор Variomatic был установлен на автомобиль DAF в 1959 году.Спустя двадцать пять лет на фиатные автомобили Ford и устанавливает усовершенствованную версию агрегата — Transmatic. В конце 1980-х годов конструкция вариатора существенно изменилась. Управление стало гидравлическим с использованием электроники, место резинового ремня занял специально смоделированный металлический ремень, шкивы стали скользящими. Первой компанией, которая похвасталась подобным нововведением, стала Subaru.

          Десять лет спустя Nissan стал первым в мире производителем автомобилей, использующим бесступенчатые трансмиссии.С этого момента использование вариаторов только расширилось.


          Базовая сборка торового вариатора довольно проста. Однако сложно получить нормальный зацеп в пятне контакта и добиться отсутствия износа металла. Для этого материал пропитывается углеродом, но структура не приживается.

          В современных автомобилях используются три основных типа вариаторов: с толкающим ремнем, реже с тянущей цепью и очень редко — тороидальные.

          Судя по материалам, основной узел вариатора тора очень сложен.Давление в пятне контакта дисков с роликами может достигать 10 тонн. Поэтому для изготовления обоих используется специальная подшипниковая сталь с высоким процентным содержанием углерода, чтобы сделать рабочие поверхности более твердыми. Плюс — дорогостоящее масло, которое при такой нагрузке превращается в тончайшую пленку, способную передавать крутящий момент, а в других условиях выполняет привычные функции — смазку или обеспечение работы сцеплений.

          Давление в точке контакта ремня и шкивов меньше, чем в вариаторе с тором.Поэтому наиболее распространенными на сегодняшний день являются бесступенчатые трансмиссии с ременным приводом. И все же именно этот узел является основным слабым звеном вариатора.

          Ремень вариатора состоит из двух скользящих шкивов и ремня, который представляет собой ремень, состоящий из нескольких сотен металлических сегментов, удерживаемых прочным ремнем.


          В настоящее время ременной вариатор используют многие производители автомобилей. Ведущими компаниями по производству бесступенчатых трансмиссий являются японские Aisin Seiki Co и Jatco, немецкие ZF Friedrichshafen AG.Это основные и системные разработчики и подрядчики для производителей автомобилей. Последние, в свою очередь, также часто диктуют смену курса.

          Например, Audi в партнерстве с LuK разработала лестницу для своего Multitronic CVT. В отличие от ремня, цепь может работать на меньшем радиусе, что обеспечивает больший диапазон мощности и теоретически делает коробку более компактной.

          Subaru тоже пошла по пути Audi — японские инженеры вместе с LuK создали цепной вариатор Lineartronic.Subaru была одной из первых, кто оснастил свои модели клиноременными вариаторами, но теперь все вариаторы Subaru — цепные.

          Multitronic первого поколения в сервисе уже хорошо изучен, так как гостевой часто бывает в ремонте. Начались исследования нового агрегата. Цепь, впервые разработанная Audi, контактирует со шкивами не с боковыми поверхностями звеньев, а с их осями. Несмотря на кажущееся меньшее пятно контакта, эта конструкция способна передавать крутящий момент не меньше, чем вариаторы с клиновым ремнем.Несомненным плюсом является возможность работы со шкивами меньшего диаметра. Звенья более гибкие, чем стальные ремни. Субаровские Lineartronic уже успели модернизировать, но это еще очень свежие агрегаты, проработка которых на СТО только начинается.

          Цепь контактирует со шкивами не боковыми поверхностями звеньев, а их осями. Несмотря на кажущееся меньшее пятно контакта, эта конструкция способна передавать крутящий момент не меньше, чем вариаторы с клиновым ремнем.Несомненным плюсом является возможность работы на шкивах меньшего диаметра. Звенья более гибкие, чем ремни со стальными сегментами.

          Основное отличие этих цепных трансмиссий CVT состоит в том, что в Multitronic используется двухдисковое сцепление DSG, а в Lineartronic — гидротрансформатор.

          Передача мощности в вариаторах происходит за счет силы трения, возникающей между поверхностями шкива и рабочими поверхностями ремня или цепи. А обеспечение оптимального коэффициента трения для передачи крутящего момента является одной из основных функций жидкости для бесступенчатых трансмиссий — CVTF (Continuously Variable Transmission Fluid).

          Как жить с вариатором в мире, спокойствии и гармонии
          Нюансы конструкции от разных производителей не мешают всем без исключения вариаторам в равной степени страдать от ряда воздействий. Передача крутящего момента ремнем или цепью, в принципе, ставит под сомнение некоторые устоявшиеся аспекты работы.

          Следует понимать, что в вариаторе создаются жесткие температурные условия эксплуатации и, как следствие, активно изнашивающаяся и загрязненная жидкость.Старение жидкости для вариатора, пожалуй, даже более критично, чем для «автомата». Тем не менее, в АКПП он передает момент на фрикционные диски, которые имеют хороший коэффициент сцепления. Жидкости с регулируемой скоростью работают в паре трения металл-металл, что определяет несколько иные требования к ним.

          CVT сильно зависит от температуры. Продолжительное движение на высоких скоростях приведет к перегреву машины. Как, впрочем, и жизнь в пробках.Если оба являются существенными условиями эксплуатации.

          Ремень, а точнее его ремни, очень чувствительны к постоянному изгибу по небольшому радиусу — это получается при длительной езде на малых скоростях, например, в пробках, или при длительной езде в высокая постоянная скорость.

          Агрессивный стиль вождения недопустим на автомобиле с вариатором. Резкие пуски, пробуксовки, особенно в тех случаях, когда за ними следует жесткий «фрикционный» контакт с сухим покрытием, снижают ресурс основного агрегата вариатора.

          Обязательно следить за чистотой основного радиатора двигателя, включая контур охлаждения трансмиссии.

          В холодную погоду вариатору требуется мягкий прогрев без интенсивного разгона. В пятне контакта жидкость начинает эффективно работать только при температуре, близкой к рабочей, а до этого ремень и цепь при быстром разгоне будут проскальзывать, изнашивая шкивы.

          Если блок управления потеряет сигнал от вышедшего из строя датчика скорости, это спровоцирует резкий переход конусов на среднее передаточное число — в аварийном режиме, что приведет к экстренному торможению двигателем.При этом ремень деформируется, а иногда может полностью разрушиться. Правда, происходит это только на достаточно высоких оборотах. Если скорость невысока, то вариатор может не пострадать. В связи с этим совет: покупая подержанный автомобиль, позаботьтесь о замене датчика скорости, и желательно, чтобы это был известный производитель.

          Причем вариатор может быть «приговорен» к неожиданным воздействиям, на которые вы не обратите внимания при работе «механики» или «автомата».Вариатор противопоказан для буксировки на «галстуке» с холостым двигателем даже на малых оборотах! И никакая доливка жидкости, как в АКПП, в такой ситуации не поможет. Ведомый вал со шкивом будет вращаться в сторону от колес, а цепь или ремень будут «фрезеровать» шкив на тормозном приводном валу.

          Удары в трансмиссии, которая при преодолении препятствий или грязи без проблем выдерживает «механику» и классический автомат, разрушительны для вариатора.Лента натягивается, зазоры увеличиваются, потом либо потертости, либо обрыв. Даже элементарный удар о корягу или камень при движении задним ходом может повредить вариатор из-за очень сильного обратного импульса, передаваемого на ремень.

          Не любит вариатор и рваную езду. Его удел — плавный разгон и плавное торможение. В этих условиях ремень или цепь работают оптимально без лишних продольных нагрузок. Это, в свою очередь, обеспечивает щадящую работу шкивов.В противном случае они будут конфискованы, а это некорректная работа трансмиссии, которая впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту. На то, что их можно проткнуть, рассчитывать не приходится. Ремонтные размеры в них производители не включают, а потому устанавливать придется только новые.

          Проверить наличие серьезных изъянов на шкивах можно не разбирая коробку. Для этого достаточно плавно передвигаться по ровному асфальту на машине и проехать около километра на небольшой скорости.Пощупали рывки — от покупки такой машины лучше отказаться.

          Также стоит знать, что не все жидкости для вариаторов совместимы. Поэтому нужно четко знать, какая жидкость наливается в ящик. В связи с этим настоятельно рекомендуется узнать у предыдущего владельца пробег, на котором он менялся. Если такой возможности нет, обязательно поменяйте!

          О плохом качестве жидкости или недостаточном уровне жидкости может свидетельствовать плохой разгон автомобиля, рывки в начале движения, сильная вибрация двигателя на холостом ходу.Трудности с переключением передач или перемещением автомобиля в положение N переключателя вариатора наоборот говорят о том, что трансмиссионной жидкости в вариаторе больше нормы.

          Выбор CVTF
          Николай Захарчук, специалист в области современных смазочных материалов: «Использование специальных жидкостей в коробке вариатора обусловлено принципом его работы.

          Постоянный контакт металла с металлом с возможностью нежелательного проскальзывания обуславливает добавление в CVTF специальных фрикционных присадок, в отличие от ATF.Кроме того, в CVTF необходимо усилить защиту от износа. А также, как и в традиционных ATF, в CVTF присутствуют антиоксиданты, детергенты и другие присадки.

          Коробка вариатора предусматривает использование исключительно синтетических жидкостей, что кардинально отличает ее от традиционных автоматических трансмиссий, в которых возможно использование минеральных смазочных материалов (ATF II) или жидкостей, состоящих из минеральных и синтетических основ.

          Синтетика — самая устойчивая база из всех существующих. Это обеспечит максимально надежную работу коробки и более длительный интервал замены жидкости.Любая рабочая жидкость не сохраняет свои свойства навсегда, и CVTF тоже нужно менять.

          В технических паспортах не указаны многие важные показатели — это обычная проблема для рынка автомобильных жидкостей, и не только трансмиссионных жидкостей, в частности ATF или CVTF, но и моторных жидкостей. Те. указанные свойства не отражают содержание фрикционных добавок. В случае с интересующими нас жидкостями в паспорте из существенных показателей отображается только содержание синтетики, а синтетические жидкости обычно имеют высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания (вернее потеря текучести).

          Фрикционные свойства могут отображаться трибологическими показателями — класс нагрузки FZG. В Украине трибологические свойства можно измерить на четырехшариковой машине (КШМ) «Приз». Но даже высокие трибологические показатели на БСМ не гарантируют, что эта жидкость будет эффективной при использовании в вариаторах, потому что фрикционные добавки, повышающие трибологическую защиту, имеют другую природу. Это может хорошо выглядеть в листе технических данных или технических характеристиках, но для конкретных применений могут быть выбраны неправильные добавки.

          Большинство производителей не шутят с такими вещами. Все понимают, что означает поломка такой коробки для имиджа бренда. Обычно можно не волноваться при покупке жидкостей известных мировых брендов. Более того, большинство малоизвестных производителей не рискуют выходить на рынок с таким предложением, поскольку не имеют достаточного опыта производства таких жидкостей.

          Для выполнения основных функций, а также для стабильности смеси в базовую синтетическую основу вариаторной жидкости добавляются различные присадки: фрикционные, противоизносные, антикоррозионные, модификаторы трения, антиоксиданты, противозадирные присадки, присадки к увеличить индекс вязкости.

          Компании, занимающие прочные позиции в других группах жидкостей и масел, серьезно относятся к новым продуктам. Чаще всего производят трансмиссионную жидкость для первой заливки. Но на самом деле предложений вариаторов на рынке не так уж и много.

          А сам рынок пока маловат. Такие коробки только поступают на рынок в больших количествах, и их доля пока не велика. Темп задают в первую очередь азиатские производители.

          Сложности в производстве CVTF нет.Есть трудности с тестированием и продажей. В сервисах предпочтение всегда отдается родным жидкостям, которые были в этой конкретной машине при первой заливке. Доступ на рынок АКПП с маркой, которой не было при первой заливке, обычно довольно тяжелый.

          На мой взгляд, нельзя смешивать жидкости разных марок. Мы не знаем, кто что и что заливал, если уже могла поменяться жидкость в ящике. Мы не знаем, из чего состоит жидкость. Синтетические основы разные, может отличаться пакет присадок.Мы не говорим, что другая жидкость неэффективна. В редких случаях CVTF от разных производителей, взаимодействуя друг с другом, могут дать синергию в своей работе, но чаще всего это будет ухудшением.

          Следует помнить, что всегда лучше производить полную замену жидкости. Оставшаяся часть жидкости, которая отработала десятки тысяч километров, вероятно, будет содержать продукты износа, которые могут стимулировать ухудшение качества наполненного материала, в первую очередь окисление.Аксиома — залитая жидкость стареет намного быстрее, чем полностью замененная.

          Могу ли я сменить марку жидкости после промывки трансмиссии? Да. Как? Это больше вопрос к специалистам автосервиса. Инструкции по замене CVTF легко доступны, и найти ответ на этот вопрос несложно.

          Что касаемо периодичности замены. Здесь ситуация точно такая же, как и с моторными маслами: даже с рекомендацией замены 10 тыс. Км, если менять масло каждые 5 тыс. Км, в долгосрочной перспективе вы только выиграете.”


          Таким образом, CVTF соответствующего размера обеспечивает комфортную езду, более длительный срок службы трансмиссии и увеличенные интервалы обслуживания.

          В вариаторах разных типов используются жидкости с разными свойствами. Так, для цепных вариаторов Multitronic и Lineartronic используются оригинальные жидкости. Объясняется это тем, что эти бесступенчатые трансмиссии, как уже упоминалось выше, работают по другому принципу по сравнению с ременными агрегатами.

          Вариатор Power Split CVT — это новый класс бесступенчатых трансмиссий, которые обычно называют многопоточными трансмиссиями.Агрегат используется в Toyota Prius и требует специальной трансмиссионной жидкости, учитывающей особенности работы Power Split.

          На рынке ременных вариаторов представлен широкий ассортимент продукции. У автомобилистов возникает вопрос, какой вариатор выбрать: оригинальный или качественный универсал. Иногда проблема усложняется: оригинальной жидкости для вариаторов нет в продаже, либо ее цена просто недоступна. В таких случаях есть смысл обратить внимание на альтернативных производителей жидкости.Чтобы обезопасить себя от некачественного товара, при выборе CVTF преимущество следует отдать признанному бренду, который присутствует на рынке несколько лет, зарекомендовал себя как надежный производитель и чья продукция одобрена ведущими автомобильными компаниями. компании.

          На какие характеристики стоит обратить внимание автомобилисту при замене вариаторной жидкости в ременных вариаторах?

          Для примера рассмотрим универсальную жидкость для вариаторов KIXX CVTF от корейского производителя GS Caltex.Продукт имеет широкий спектр разрешений и разрешен для использования в нескольких типах трансмиссий.

          KIXX CVTF — высококачественная синтетическая трансмиссионная жидкость для широкого спектра различных бесступенчатых трансмиссий. Обеспечивает надежную работу ременных вариаторов, предотвращает преждевременный износ, продлевает срок службы коробки передач и интервалы замены масла в зависимости от требований и рекомендаций производителей автомобилей.

          KIXX CVTF одобрен для использования в следующих трансмиссиях:
          Chrysler NS-2, CVTF + 4
          Daihatsu Ammix CVT
          Ford CVT23, CVT30
          Ford MERCON C
          GM DEX-CVT
          Honda HMMF *, HCF2
          Hyundai / KIA SP-III
          Mazda 9000 Mercedes 33 -Бенз 236.20
          Mini Cooper EZL799
          Mitsubishi CVTF-J1, SP-III
          Nissan NS-1, NS-2, NS-3
          Subaru * ECVT, iCVT
          Suzuki CVTF TC, NS-2, CVT Green 1
          Toyota * CVTF TC , CVTF FE

          Высококачественные смазочные материалы KIXX подтверждается тем фактом, что GS Caltex, как крупный производитель базовых масел и в альянсе с Chevron Corporation, выполняет государственный заказ правительства Республики Южная Корея и выступает поставщиком для такие производители, как Hyundai и KIA Motors, Hyundai Heavy Industries, Volvo Construction Equipment, POSCO, GS Chemicals и другие.

          Жидкость для бесступенчатой ​​трансмиссии KIXX CVTF обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа компонентов трансмиссии, таких как металлические ремни, шкивы и детали корпуса клапана. Жидкость обладает высокой стойкостью к окислению, что обеспечивает стабильность вязкости на протяжении всего срока службы в условиях высоких контактных нагрузок и температур.

          KIXX CVTF отвечает требованиям по антивибрационным характеристикам, обеспечивает оптимальный коэффициент трения и термическую стабильность.

          Когда появился первый вариатор Subaru

          Fuji Heavy Industries, производитель автомобилей Subaru, занимается вариаторами с середины 1980-х годов, а в 1984 году на малолитражке Justy был установлен первый клиноременный вариатор ECVT с электронным управлением. Уже тогда инженерам Subaru удалось преодолеть главный недостаток вариатора — хрупкость. Вариатор Justy имел не эластичный ремень, как на автомобилях других фирм, а толкающий ремень из металлических звеньев.Вариатор управлялся гидравликой, в нем использовалась электроника и датчики.

          В 2009 году Fuji Heavy Industries анонсировала вариатор Lineartronic CVT, основанный на технологии LuK. На международном автосалоне в Нью-Йорке представлены модели Subaru Outback и Legacy 2010 года выпуска, оснащенные вариаторами.

          LuK в настоящее время поставляет цепи и рельсы для вариатора Subaru Lineartronic. В нем 150 осей соединяют более 900 пластин по принципу велосипедной цепи, только в более сложной последовательности.Цепь отличается от ремня значительно большей гибкостью и позволяет использовать шкивы с меньшим радиусом. При минимальных радиусах изгиба цепь испытывает меньшие внутренние напряжения, чем армированный ремень, части которого трутся друг о друга во время деформации. Поэтому вариатор с клиновой цепью эффективнее и надежнее клинового ремня.

          Разновидности вариаторов Субару

          CVT Subaru агрегатируется не с обычным сцеплением, а с гидротрансформатором, который обычно сочетается с традиционными планетарными автоматическими трансмиссиями.При трогании с места гидротрансформатор обеспечивает плавный старт движения, уверенный старт в гору и комфортное медленное движение в городских пробках.

          В настоящее время вариаторы Lineartronic выпускаются двух типов: старая версия, которая сейчас используется для двигателей с турбонаддувом — TR 690 (поколение I или поколение 1), новая версия вариатора, устанавливаемая на автомобили Subaru с новыми безнаддувными двигателями — TR 580 ( Поколение II или поколение 2). Данные вариатора можно увидеть на пластине средней стойки при открытой двери водителя.Для версий с турбонаддувом Subaru использует вариатор TR 690 с новым гидротрансформатором и блоком клапанов.

          Нужно ли менять масло в вариаторе?

          Изначально в руководствах по эксплуатации автомобилей Субару с вариатором в щадящих условиях эксплуатации замена масла в вариаторе не регламентировалась до пробега 120 000 километров. Затем в некоторых случаях Subaru стали рекомендовать замену масла при пробеге 90 000 км, об этом было распространено специальное письмо от компании.При тяжелых условиях эксплуатации: при температуре ниже -30 ° С; в горных районах; при буксировке прицепа; при езде по песку или приравненному к ним может потребоваться замена масла в вариаторе раньше — через 45000 км пробега.

          Характеристики масла вариатора Subaru

          Масло

          CVT предъявляет особые требования и заметно отличается как от обычного масла для механической коробки передач, так и от масла для автоматической коробки передач. При большой нагрузке масло превращается в тончайшую пленку, способную передавать крутящий момент, а в других условиях выполняет свои обычные функции — смазывает или обеспечивает работу сцеплений.До 80-х годов прошлого века не существовало масла, которое под давлением не могло снизить, а повысить коэффициент трения.

          Кроме того, в вариаторе создаются жесткие температурные условия работы, в результате чего жидкость активно изнашивается и загрязняется. Старение жидкости для вариатора даже более критично, чем для автоматической коробки … Тем не менее, в автоматической коробке передач она передает момент на фрикционные диски, которые имеют хороший коэффициент сцепления. А вариаторные жидкости работают в паре трения «металл-металл», что определяет несколько иные требования к ним.

          Масла

          CVT — это отдельный вид масла, которое должно обеспечивать не только смазку, но и предотвращать проскальзывание. То есть одна и та же жидкость должна одновременно действовать как теплоотвод, смазка и усилитель трения между ремнем и шкивом, чтобы избежать проскальзывания. Казалось бы, одно исключает другое, но именно эти характеристики заложены в маслах для вариаторов. И поэтому они такие уникальные.

          Какое масло я могу использовать?

          Для автомобилей Subaru с вариатором Lineartronic подходит не любое масло для вариатора и даже не любое масло для вариатора Subaru! Для цепных вариаторов подходят только масла, у которых указана совместимость с вариатором Subaru Lineartronic.

          Ранее официальный сервис Subaru рекомендовал для автомобилей с атмосферным двигателем и вариатором TR 580 использовать масло SUBARU CVT Oil Lineartronic, артикул K0425Y0710 (доступно только в емкостях объемом 20 литров). Сейчас это масло уже снято с производства, вместо него теперь для ТО используется масло SUBARU CVT Oil Lineartronic II, артикул K0425Y0711 (только для автомобилей с атмосферным двигателем, вариаторами TR 690 и TR 580). Масло Lineartronic II зеленого цвета, доступно только в 20-литровой таре.

          Для версий с турбонаддувом и вариатора TR 690 используется масло для турбо-версий — SUBARU High Torque CVT Fluid артикул K0421Y0700, выпускается только в емкостях по 20 литров, цвет масла красный. Эта жидкость позволяет вариатору выдерживать больший крутящий момент. Только эту жидкость можно заливать в вариатор, устанавливаемый на автомобиль Субару с турбонаддувом, также она может подходить ко всем вариаторам, устанавливаемым на Субару с атмосферным двигателем.

          Subaru до сих пор имеет вариаторы другого типа, устанавливаемые на малолитражки Subaru R1, R2 и т. Д.Важно не перепутать и не заливать Subaru i-cvt (K0415YA090) или Subaru i CVT-FG Fluid (K0414Y0710) в вариатор Lineartronic, который подходит только для небольших автомобилей.

          Как мы искали жидкость для вариаторов

          Так как жидкость, рекомендованная официальным дилером Subaru, стоит дорого и продается только в емкостях по 20 литров, а нашим клиентам все чаще требуется замена жидкости в вариаторе, мы начали искать аналоги.

          Изначально мы изучили отзывы и сообщения автовладельцев Subaru в Интернете и попытались выяснить у официальных представителей, кто является настоящим производителем жидкости SUBARU CVT Oil Lineartronic II.Ходят слухи, что Subaru не производит жидкость для вариаторов самостоятельно; По неподтвержденным данным, эти масла для него производит Идемицу.

          В результате поиска мы выбрали четыре компании, к которым мы обратились с просьбой о наличии масла, подходящего для вариаторов Subaru Lineartronic в их ассортименте — это Idemitsu, Motul, Nippon и Liqui moly … Мы не рассматривали другие варианты в связи с наличием отрицательных отзывов, отсутствием в технических характеристиках допуска цепных вариаторов Lineartronic Subaru и возможностью покупки данного масла в России.

          Приглашаем ознакомиться с результатами

          Компания

          Результат обращения к производителю

          Результат обращения в российское представительство

          выводы

          Идемицу Косан (Япония)

          Запрос отправлен через форму на сайте http: // www.idemitsu.com/, от компании IDEMITSU KOSAN Co., Ltd. получил ответ, что подходящего масла нет, и совет использовать оригинальную жидкость Subaru.

          Сотрудники официального представительства в России ответили на запрос: «К сожалению, наш Idemitsu CVTF не отвечает требованиям цепных вариаторов Lineartronic. Аналога нет. «

          Idemitsu имел масло Idemitsu Extreme CVTF, аналогичное SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC K0425Y0710, но это масло было снято с производства.Современное масло Idemitsu CVTF не подходит для вариаторов Subaru.

          Liqui Moly (Германия)

          На электронную почту компании был отправлен запрос и получен ответ, что подходящего масла в ассортименте Liqui Moly нет.

          На электронную почту официального представителя был отправлен запрос, но ответа не было. Сайт рекомендует обращаться на форум, где встречается информация о том, что масло Liqui Oil Moly Top Tec ATF 1400 подходит для вариаторов Subaru Lineartronic-CVT TR580 Gen II, это также указано в спецификации масла

          Ввиду того, что была получена противоречивая информация, мы решили учесть реакцию производителя, а не представительства, и отказаться от Liqui Moly.

          Motul (Франция)

          На электронную почту компании был отправлен запрос, но ответа не было.

          На электронную почту официального представителя был отправлен запрос, и был получен ответ, что в линии есть жидкость, соответствующая артикулу Subaru K0425Y0710, которая называется Multi CVTF.

          С учетом отзывов, отзыва официального представителя компании и технических условий данное масло может быть использовано для вариаторов Subaru TR 580 и TR 690, устанавливаемых на автомобили с атмосферными двигателями.

          Масло Nippon Oil (Япония) производится под торговой маркой ENEOS

          .

          Запрос был отправлен через форму на сайте http://www.noe.jx-group.co.jp/english/, через российского представителя получен ответ, что ENEOS Premium CVT Fluid подходит для Subaru Lineartronic CVT

          В ответ на запрос были получены технические характеристики ENEOS Premium CVT Fluid и предложение о сотрудничестве.

          Мы решили остановиться на масле ENEOS Premium CVT Fluid и предложить акцию по замене масла в вариаторе совместно с российским представительством Nippon Oil. .

          Официальные представители Subaru не рекомендуют менять масло самостоятельно, так как при его замене должен соблюдаться ряд условий — температура масла должна быть 35-45 ° С, замену проводить под контролем. диагностического монитора.Важно помнить, что, заменяя масло самостоятельно или используя неоригинальное масло, не строго следуя инструкциям, вы подвергаетесь определенному риску.

          Количество автомобилей с вариатором (вариатором) на дорогах России с каждым годом увеличивается. Соответственно, все чаще возникает вопрос, какое масло заливать в вариатор, чтобы трансмиссия прослужила долго и не создавала проблем.

          В современных автомобилях устанавливается коробка вариатора, предназначенная для выполнения определенных действий:

          • Смазывает шкивы;
          • Смазывает дифференциал;
          • Проводит тепло;
          • Поддерживает нормальную температуру в автоматической коробке передач.

          Смазочная жидкость для вариатора производится так же, как и моторное масло … Обычно на основе технологии гидрокрекинга масла.

          Свойства

          Любая смесь для вариатора обеспечивает основные качества:

          • Противозадирные. Шкив и дифференциал защищены от задиров;
          • Вязк. Масло загустевает при повышенных температурах и становится довольно жидким при минусовых температурах.

          Смазочный состав в коробке вариатора требует своевременной замены, слишком быстро стареет.Происходит окисление базового масла, меняется коэффициент вязкости. К тому же оригинальные добавки имеют свой ресурс. Они также могут окисляться и начать разрушаться. На их долговечность также влияют рабочая температура и возникающее давление.

          Все вышеперечисленные факторы влияют на свойства присадок. С наступлением холодов смесь начинает загустевать. Результат — повышенный износ деталей. При слишком сильном нагреве масло становится слишком жидким, что предотвращает образование масляной пленки.На поверхности деталей появляются заеды, начинает пениться.

          Типы масел для вариатора

          Idemitsu CVTF

          Для изготовления трансмиссионного масла CVTF использованы новейшие технологии от Idemitsu. Его можно использовать в любых современных моделях автомобилей, оборудованных вариатором.

          Создано на основе высококачественного базового автомобильного масла и пакета уникальных присадок. Благодаря такому составу переключение передач происходит тихо и плавно вне зависимости от стиля вождения, даже самого агрессивного.

          Надежно защищает шкив, пластинчатый ремень, а также детали гидроблока от износа.

          Предназначен для вариаторов типа Jatco, устанавливаемых в автомобилях:

          • Nissan;
          • Mitsubishi;
          • Peugiot;
          • Ситроен;
          • Додж;
          • Renault;
          • Suzuki;
          • Инфинити.

          Практически нет окисления, поэтому индекс вязкости остается стабильным. На параметры вязкости не влияет повышенная температура контакта, а также высокие нагрузки.

          CVT TYPE-2

          Специальное масло, предназначенное для эксплуатации новейшего вариатора Honda HCF-2 0,946л. В европейских странах смазка получила название CVT TYPE-2.

          С 2015 года жидкость используется в вариаторах CR-V. Это масло подходит для всех новых автомобилей Honda, оснащенных двигателем 2.4. Тип жидкости, подходящей для коробки, можно определить по этикетке на щупе.

          Производитель запрещает использование вместо такой смазки других марок, например, HMMF, Honda CVT.Они использовались на устаревших вариаторах, и их свойства не соответствуют требованиям современных коробок.

          CVT жидкость Green1

          Трансмиссионная смазка предназначена для японских CVT жидкость Suzuki CVT Green1. Не применимо для мотоциклетного оборудования. Обладает свойствами, присущими пластичным смазкам японского производства, а именно Nissan NS-2, Mitsubishi J1.

          Pentosin CVT 1

          100% синтетический. Совместима с жидкостями, предназначенными для автомобильных вариаторов:

          • Mercedes;
          • Audy;
          • Subaru;
          • Тойота.

          Применяется также в других коробках вариатора. Исключение составляют тороидальные модели, которыми оснащаются некоторые автомобили Nissan:

          Смазку также можно использовать в цепных вариаторах, повышая их фрикционные свойства. Сегодня с японского рынка масло для вариаторов больше не поставляется в Россию для автомобилей toyota … Pentosin CVT 1 считается отличной заменой.

          Уже далеко не диковинка. Этот вид передачи нашел как своих поклонников, так и ненавистников. Несмотря на все присущие ему недостатки, такие как: дорогой ремонт, они все же постепенно увеличивают свою долю на рынке новых автомобилей, поскольку имеют очень ощутимые преимущества (плавность хода, расход и т. Д.).

          На вопрос, нужно ли менять масло в вариаторе, ответ однозначный — необходимо! Однако некоторые производители заявляют, что менять масло в вариаторе нет необходимости (т.е. оно не требует обслуживания). В свою очередь сервисные специалисты говорят обратное и рекомендуют заменять масло в случае потери первоначального вида и при выходе из строя трансмиссии. Если вы сами ответили, что масло нужно менять, то у вас возникнет следующий вопрос: Как поменять масло в вариаторе?

          Замена масла в вариаторе может быть полной или частичной.

          Поменять масло в вариаторе можно как своими руками (что потребует глубокого изучения вопроса), так и прибегнув к помощи сервисных центров. Однако следует учитывать, что есть два способа замены масла в вариаторе, мы рассмотрим их более подробно.

          Полная замена масла в вариаторе, что это?

          Заправка масла вариатора

          Не считая того, что конструкция вариатора сильно отличается от других типов трансмиссии, он также, как и его собратья, требует замены масла.Чаще всего эту процедуру делают на СТО, так как есть необходимость в специальном оборудовании. Суть полной замены заключается в подключении к системе охлаждения масла специального устройства, которое, создавая давление в системе, выталкивает из нее старое масло и заменяет его новым. Таким образом производится полная замена … Как правило, перед полной заменой промывается вся система, что позволяет удалить различные отложения.

          Частичная замена масла вариатора или возможность стать автомехаником?

          Этот способ возможен как своими руками, так и в сервисном центре.Если вы хотите произвести замену самостоятельно, то вы должны знать, как правильно проверить уровень масла в вариаторе.

          К основным правилам измерения уровня масла в вариаторе относятся:

          • машина должна стоять на ровной поверхности без уклонов;
          • следите за уровнем масла только на прогретой машине.

          Частичная замена масла в вариаторе означает, что будет слито только масло, выходящее из сливного отверстия. Масло, оставшееся в радиаторе, внутри валов, муфт и прочего, останется.А потом просто доливают новое масло до нужного уровня … Вот и все частичная замена масла!
          Если вы решили не пачкать руки и отдать машину специалистам, которые точно знают, как менять масло в вариаторе, то вас будет интересовать цена замены масла в вариаторе. Замена масла вариатора — процедура относительно недорогая: около 1000 руб. Однако с учетом стоимости самого масла, а также других сопутствующих работ цена может вырасти в несколько раз.

          Замена масла в вариаторе

          Вопрос остается особенно актуальным: Выбор масла в вариаторе предельно прост, так как конструкция вариаторов может быть очень и очень разнообразной, то стоит выбрать масло, рекомендованное производителем. Потому что только производитель точно знает, какими возможностями должно обладать масло для вариаторов. Причем покупать его следует только в проверенных магазинах или у официального дилера.

          Масло вариатора и когда его менять?

          Следующий вопрос повестки дня: когда нужно менять масло? Все очень просто: либо с регламентированным обслуживанием, либо с уведомлением специальным значком на приборной панели о необходимости замены масла.

          Как часто менять масло в вариаторе — решать самому автовладельцу.

          Если вы хотите продлить спокойную жизнь железному коню и себе, то не стоит игнорировать сроки замены масла в вариаторе и «приметы», которые вам подает автомобиль, а если ситуация непонятна, то это лучше перестраховаться. Это сэкономит вам много времени и денег.
          Однако многие владельцы после замены масла в вариаторе жалуются, что машина дергается (пинает).Проявление разного рода неприятностей после замены масла может быть связано с недоливом или переливом. Поэтому всегда проверяйте уровень масла в трансмиссии после работ по замене масла.

          Если вы решили самостоятельно поменять масло в вариаторе, но не знаете, как это сделать, посмотрите видео на нашем сайте!

          Какое масло лучше заливать в вариатор. Какое масло заливать в вариатор? Классификация трансмиссионных масел для вариаторов

          Замена жидкости в вариаторе Lancer

          Вариатор — бесступенчатая трансмиссия автомобиля, требующая периодической замены рабочей жидкости.Производитель рекомендует менять состав регулярно, каждые 90 тысяч километров. А вот какое масло для вариатора Митсубиси Лансер 10 выбрать — очень интересный вопрос.

          Что залить в вариатор Митсубиси Лансер 10

          Выбрать марку состава можно несколькими способами.

          1. Посмотрите руководство, где написано DIAQUEEN CVTF — Дж 1.
          2. Доверьтесь официальному сервису, где обязательно заполнят оригинал или аналог.
          3. Выбирайте по разрешенным характеристикам. Из аналогов можно выделить NISSANNS -2. , а состав пользуется популярностью благодаря своим качествам: не горит при высоких температурах, не кристаллизуется от холода.

          Что касается выбора между этими двумя типами смазки, следует отметить, что стандартная CVTF-J1 полностью минеральная, что не подходит для холода ниже -10 градусов.

          Синтетика для Mitsubishi Lancer 10

          Также широко применяется Mitasu CVT — копия DIAQUEEN CVTF, но по более низкой цене.По характеристикам практически не уступают стандартным, поэтому состав может стать приоритетным, если регион позволяет не думать о холодах.

          Какой дорогой и высококлассный выбор вы можете себе представить ENEOS вариатор. Он предназначен для использования в вариаторах при высоких температурах, а сам производитель говорит об улучшении работы агрегата, снижении шума трансмиссии на 5%, а также продлении срока службы механизмов. Также он полностью синтетический, а главное — универсальный — диапазон температур от 208 до -45 градусов по Цельсию.

          Выбрать лучший состав для Митсубиси Лансер 10 сложно, так как все зависит от региона использования и нагрузки на агрегат. Рекомендуется более внимательно присмотреться к часто используемым маслам, выбирая то, которое подходит по характеристикам.

          1. Nissan NS-2. Как ни странно, но именно этот состав предпочитает большинство водителей Lancer. Он имеет довольно высокую вязкость и хорошо работает в самых экстремальных условиях. Nissan NS-2 не замерзает при низких температурах, не горит при высоких.
          2. DiaQueen CVT. Конечно, в своих «железных коней» многие заливают стандартную жидкость и вряд ли можно сказать, что это решение ошибочное. Но холодной зимой будут неудобства, мешающие комфортной езде.
          3. Mitasu вариатор. Это еще одна смазка от японских производителей, изначально разработанная для Lancer. По свойствам аналогичен вариатору DiaQueen, но стоит намного дешевле.
          4. Eneos CVT — одно из самых дорогих масел для автомобилей этой линейки.
          Это все, что вам нужно знать перед началом замены. Более подробную информацию вы можете узнать только в сервисном центре Mitsubishi.

          Сроки замены


          Замена рабочей жидкости в АКПП Митсубиси Лансер 10

          В вариаторе лучше менять состав каждые 70-90 тыс. Км пробега … При своевременной замене не придется часто меняйте фильтры, и система не забивается скопившимся мусором.Работа агрегата останется плавной и не будет издавать никаких неприятных звуков, если фильтры заменять после одной замены масла, то есть каждые 180000 км.

          Что касается метода замены, то в обычном порядке достаточно слить старый и залить новый состав, а если с фильтром, то очень хорошо воспользоваться услугой, где синтетику пустят в система под давлением.

          Замена масла вариатора

          На Митсубиси Лансер 10 поменять рабочую жидкость вариатора несложно.Никакого специального оборудования не требуется. Достаточно иметь гараж и яму, вместимостью 6 литров и ключ 24.

          • Шаг первый — откручиваем сливную пробку.
          • Шаг второй — слить всю старую жидкость в емкость.
          • Шаг третий — затянуть заглушку и поставить новую прокладку (при повторении действия оставить замененную прокладку).
          • Шаг четвертый — закачать новое масло через маслозаливную трубку.

          Объем жидкого вариатора Lancer 10 — 7.8 литров. Однако не спешите заливать все сразу, так как при нагревании смазка расширяется. Достаточно залить 7 литров. Затем добавьте оставшееся количество через 1-2 дня.

          Расход масла Митсубиси Лансер 10 в коробке передач вариатора 0,166 л на 1000 км. В процедуре замены нет тонкостей, но важно следить за ними, чтобы не образовывались воздушные трубки. Для этого не следует заливать жидкость сильной струей.

          • Шаг пятый — сразу после замены необходимо запустить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты.
          • Шаг шестой — переключите селектор диапазонов по очереди в каждое положение, а затем установите его в N.
          • Шаг седьмой — выключите двигатель, повторите шаги с первого по шестой.
          • Шаг восьмой — слейте немного синтетики и проверьте чистоту — если все в порядке, значит автомобиль готов к эксплуатации, если нет, повторяйте шаги с 1 по 6, пока жидкость не очистится.

          Преимущество процедуры обслуживания состоит в том, что подача смазочного материала под давлением позволяет на 100% избежать воздушных карманов, когда оборудование полностью готово к работе.Плюс замена масла в радиаторе охлаждения КПП тоже обязательна, а сделать это можно только в сервисе.

          1. Важно слить рабочую жидкость горячей, поскольку текучесть состава в этом случае позволяет удалить гораздо больше старой смазки.
          2. Регулярно меняйте смазку.
          3. Состав подбирается только из рекомендованных производителем марок в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.
          4. Заменить ATF можно самостоятельно, но иногда нужно обращаться в сервис для более качественной закачки в систему.
          5. Фильтры необходимо заменять, особенно если слитое масло оставляет желать лучшего. Если он мутный от примесей, это свидетельствует о недостаточной фильтрации.

          Фильтры можно заменять в зависимости от состояния заменяемого масла: если оно не мутное и не загрязнено примесями, которых не должно быть, то фильтры справятся и могут проработать еще один аналогичный период.

          Замена в АКПП


          Замена масла в АКПП Митсубиси Лансер 10

          Чуть более сложная процедура — замена ATF.Дело в том, что без снятия трансмиссии слить всю добычу невозможно. К счастью, есть другой, более хитрый способ. Отработка содержит большое количество ненужных компонентов — разного хлама и даже металлической стружки. Все это утяжеляет масло.

          Итак, вот способ. Трансмиссия Lancer 10 вмещает 7,7 л жидкости, а мы наливаем только 4,5. Вот так все выглядит:

          • сливаем около 4 литров ATF и добавляем в коробку новый состав;
          • после чего продолжаем слив жидкости;
          • пополняем остаток, радуемся быстрой и легкой замене.

          Старая смазка немедленно начнет оседать на дне картера и стекать в емкость, которую мы заранее подготовили. Слить ATF нужно до использования чистого состава.

          Плюс самостоятельной замены масла в Митсубиси Лансер — это польза и обучаемость, а минус — нельзя быть уверенным в абсолютной правильности выполняемых действий, что в худшем случае может сказаться на работоспособности автомобиля.

          Вариатор начал дергаться и первая мысль, которая приходит в голову, это замена масла в коробке передач.Если вы не умеете пользоваться вариатором, изучите его. В этой статье мы разберем, какую трансмиссионную жидкость можно заливать в Outlander, Qashqai, Teana или любую другую модель. Естественно, у каждой марки автомобилей есть свое масло для вариатора, которое производитель настоятельно рекомендует использовать в своих агрегатах. И, честно говоря, не советую пренебрегать этим правилом. Давайте начнем.

          Масло вариатора Nissan

          Оригинальная трансмиссионная жидкость Nissan в диапазоне цен от 3300 до 5000 руб. NS-1, NS-2, NS-3 прочтите инструкцию и вы точно будете знать, что заливать.
          Допустим, на Qashqai в зависимости от модели Nissan рекомендует заливать разные типы ATF:

          • J10 нужно лить NS-2
          • Qashqai +2 JJ10 тоже NS-2
          • Nissan Qashqai J11E уже NS- 3

          Трансмиссия минеральная «CVT NS-1 », 4л: KLE50-00004
          Трансмиссия синтетическая «CVT NS-2 », 4л: KLE52-00004
          NISSAN CVT NS-3 , 4л: KLE53-00004

          Оригинальное масло вариатора для Nissan

          Шлам для Mitsubishi

          По расходным жидкостям для автомобилей Mitsubishi на нашем сайте уже есть вся информация.Рекомендую перейти на эту, если найдете свою машину, сделайте закладку и она пригодится не раз!

          Mitsubishi Transmission Fluid

          Honda

          Для вариатора Honda Fit, например, подходят только два оригинальных масла CVT-F и HMMF, он не похож ни на один другой агрегат.

          Оригинальное масло Honda

          Tayota

          Как правило, владельцы этих автомобилей обслуживают своих любимцев у чиновников, но все же — вот ваше оригинальное масло вариатора.

          Оригинальное масло Toyota CVT

          Практически в любой компании есть вариаторные масла с требуемыми допусками.Если вы доверяете тому или иному бренду и уверены, что масло не подделка, можете налить. Но помните, вы сами несете ответственность за свой ящик. Если вы планируете самостоятельно менять масло в коробке вариатора — вот подробное! Успешная операция.

          За плечами более сотни подобранных вручную двигателей и десятки коробок передач. У меня тоже есть инженерное образование, и за эти годы я научился понимать кое-что хуже академика. Отзывы автомобилистов это только подтверждают.

          В этот раз я решил рассказать о такой сложной теме, как масло для вариатора. В современных автомобилях устанавливается коробка вариатора, которая рассчитана на такие действия:

          • Смазывает шкивы в автомобиле;
          • В этом случае смазывается дифференциал;
          • Также осуществляется отвод тепла;
            • Смазка
          • CVT способна поддерживать нормальные температуры коробки передач.

          Смазка для вариаторов производится так же, как и обычные моторные смазки. Суть в технологии ступенчатого гидрокрекинга.

          • Противозадирные свойства. Обеспечивает наилучшую защиту автомобильного дифференциала от образования сколов и задиров;
          • Вязк. Смазка быстро загустевает при повышенных температурах.
          • Смазочное масло в коробке вариатора необходимо вовремя менять, так как такое масло быстро теряет свои свойства.
          • В процессе эксплуатации окисляется, меняется и значение вязкости.

          Основы работы

          Разнообразные требования к смазочным материалам современных трансмиссий могут быть удовлетворены только в том случае, если с инженерной точки зрения правильный смазочный материал используется в нужном количестве в допустимых условиях эксплуатации трансмиссии.Поэтому при ремонте трансмиссий и замене трансмиссионных масел важно уделять пристальное внимание соответствующим спецификациям и допускам производителей оборудования.

          Типы трансмиссионного масла

          Благодаря своей позиции одного из ведущих разработчиков и поставщиков смазочных материалов в автомобильной промышленности, FUCHS предлагает самый широкий ассортимент трансмиссионных масел. Я бы порекомендовал покупать эту марку масла.

          Жидкости для вариаторов и МКПП

          В современных механических трансмиссиях, помимо снижения износа, смазка выполняет широкий спектр задач и влияет на комфорт езды, поскольку смазка оказывает решающее влияние на качество переключения передач.

          Осевые приводы требуют особо высокой защиты от износа (AW) и противозадирных свойств (EP). Это возможно только с высококонцентрированными серными присадками, поэтому классические масла не подходят для сцепления или ГРМ.

          Помимо высокой защиты от износа, масла для ведущих мостов должны обладать хорошими свойствами старения — учтите это. Здесь также должны быть достигнуты более длительные интервалы замены и срок службы. В связи с ужесточением директив и правил, касающихся выбоин, масла для вариаторов становятся все гуще и толще, чтобы оптимизировать эффективность трансмиссии.

          Жидкости для автоматических трансмиссий (ATF)

          Важным фактором функциональности автоматической трансмиссии является коэффициент трения при открытии и закрытии замасленных пластинчатых муфт и тормозов в автоматических трансмиссиях. Это именно то, для чего необходимо отрегулировать жидкость для автоматических коробок передач.

          Спецификации

          OEM имеют решающее значение при выборе масел для автоматических трансмиссий.

          Трансмиссионные масла для бесступенчатых коробок передач (CVTF)

          Масла

          CVTF очень похожи на масла ATF, но в дополнение к свойствам ATF они специально разработаны с учетом фрикционных свойств, необходимых для контакта между металлическими фрикционными деталями (вариатор с цепью / цепями трансмиссии).Поскольку в трансмиссиях CVT обычно используются мощные гидравлические насосы, смазочные материалы CVTF должны обладать особенно хорошими пенообразующими и воздухоотводящими свойствами, чтобы предотвратить кавитацию в насосе.

          Трансмиссионные масла с двойным сцеплением (DCTF)

          Трансмиссионные жидкости с двойным сцеплением — это компромисс между высокой производительностью MTF и эффективным ATF. Кроме того, использование гидравлических насосов повышает требования к устойчивости.

          Типы вариаторов

          В дополнение к описанным вариаторам ниже приводится краткое описание основных типов, используемых в легковых автомобилях:

          Тип ремня вариатора: также называемый вариатором «толкающего типа» или «Ван Дорн».

          Суть системы

          Ремень зажимается в шкивах под давлением до 4 тонн и «проталкивается» через шкивы. Сжимающие нагрузки на отдельные пластины ремня различаются в зависимости от размера двигателя, но они довольно высоки, начиная со 120 Па для небольшого четырехцилиндрового двигателя.

          Цепь типа CVT: также называется «натяжной». В этом вариаторе также используются зажимные шкивы.

          Есть два основных конструктивных преимущества по сравнению с вариатором с ременным приводом:
          Тороидальный вариатор: это довольно сложно.Представьте, что вы надеваете конус на гончарный круг и придаете его сторонам форму, пока они не станут закругленными. Теперь поместите два тора лицом друг к другу с роликом в форме диска между ними, касаясь обоих. Теперь у вас есть тороидальный вариатор.

          Тороидальный вариатор может передавать больший крутящий момент, поскольку он не поддерживается ремнями, цепями или зажимными шкивами. В России вы не найдете тороидального вариатора — по крайней мере, сейчас. Его можно найти только на некоторых автомобилях Nissan, продаваемых в Японии.

          Хотя вариаторы — это круто и полезно, есть много причин, по которым они пока не подходят для каждой машины:

          • Вариаторы намного сложнее и дороже в производстве, чем они выглядят на картинках в Интернете.Создание высоких зажимных усилий, которые заставляют их работать, является проблемой для гидравлических систем и смазочных материалов. Детали должны соответствовать точным спецификациям для изготовления и сборки. Различные гонорары также увеличивают расходы автопроизводителя.
          • Долговечность (а точнее ее отсутствие) — по сути, стала большим камнем преткновения. Проскальзывание ремня — это ахиллесова пята вариатора. Если ремень скользит даже по крохотному шкиву, трансмиссия выходит из строя.
          • Некоторым водителям они просто не нравятся. Большинство людей понятия не имеют, какая у них коробка передач, но они обычно ожидают, что двигатель будет издавать определенные шумы при работе и ничего больше.Автомобиль с вариатором звучит почти как моторная лодка. Когда вы в нем спускаетесь, двигатель разгоняется до высоких оборотов и начинает гудеть, пока вы не остановитесь. И в такой системе нет переключателя передач, поэтому не будет никаких изменений в тональности двигателя, к которой вы привыкли с обычными коробками передач. По этой причине владельцы автомобилей с вариатором часто возвращают свои, думая, что коробка передач буксует или что-то сломано.
          • Увеличение экономии топлива теперь соответствует характеристикам обычного силового агрегата.

          Некоторые автопроизводители считают, что они могут получить более экономичные системы с шестиступенчатым или семиступенчатым вариатором.

          Будущее вариаторов

          Однако у вариатора есть верные сторонники. Nissan, со своей стороны, придерживается Extroid CVT на своем Murano мощностью 245 л.с. и планирует в ближайшие несколько лет расширить использование CVT в четыре раза. Для владельцев автомобилей с вариаторами Тони Пирсон, специалист по продукции Nissan North Russia, признает, что производители и дилеры должны делать больше при разработке автомобилей с вариаторами.

          Пара известных масел вариатора

          Синтетическая смазка для зубчатых передач Mobil 1

          Отчасти благодаря синтетическим базовым маслам 1 Synthetic Gear является наиболее стабильным в широком диапазоне температур. Он сохраняет текучесть при температуре до -50 градусов Цельсия, но сохраняет свою вязкость даже в высокопроизводительных дифференциалах и задних мостах, включая дифференциалы повышенного трения.

          Пакет присадок 1 содержит серу и фосфор, но не вызывает коррозии желтых металлов, таких как медные элементы.Подходит для всех трансмиссионных масел, требующих класса API GL-5. Он увеличивает интервалы замены масла при одновременном снижении износа благодаря феноменальной устойчивости к сдвигу.

          Плюсы:

          • Увеличенные интервалы замены.
          • Превосходная текучесть при низких температурах.
          • Мягкие противозадирные присадки.
          • Превосходная устойчивость к сдвигу.

          Минусы:

          • Не подходит для применения GL-4.
          • Не для самых экстремальных приложений.

          Красная линия МТ-90

          Для улучшения характеристик синхронизатора механическим коробкам передач требуется трансмиссионное масло с низким уровнем скольжения. Red Line MT-90 — синтетическая трансмиссионная смазка API GL-4, защищающая синхронизаторы и шестерни от износа. Его пакет присадок также облегчает переключение передач при низких температурах.

          Как и все смазочные материалы GL-4, MT-90 не содержит серных присадок, которые могут вызвать коррозию и повреждение медных компонентов механической коробки передач. Его базовый компонент основан на эфире, поэтому масло устойчиво к скачкам давления при большинстве рабочих температур.

          Результат

          • На рынке представлено около сотни различных масел для вариаторов.
            • Вариаторы
          • намного сложнее и дороже в производстве, чем они выглядят на фотографиях в Интернете.
          • Большинству людей нужна помощь в выборе масла, так как они понятия не имеют, какая у них коробка передач.
          • Увеличение экономии топлива теперь соответствует характеристикам обычного силового агрегата. Усовершенствования понижающих передач закрыли разрыв.

          Конкуренция и ужесточение экологических требований побуждают производителей автомобилей вводить все больше и больше инноваций.Так, относительно недавно широкое распространение получила бесступенчатая трансмиссия, получившая название вариатор или CVT (Continuously Variable Transmission). Его преимущества хорошо известны: это бесступенчатое передаточное число, обеспечивающее максимальный КПД двигателя в любой момент, лучшую динамику и показатели топливной экономичности по сравнению с автоматической коробкой передач.

          Если автомобилисты быстро разобрались в преимуществах вариаторов, то определенные сложности все же возникают с правильным обслуживанием и эксплуатацией агрегата.И, как всегда, остается актуальным вопрос выбора трансмиссионной жидкости, так как при неправильном выборе она может снизить КПД бесступенчатой ​​трансмиссии или даже вывести ее из строя.

          История и современность вариатора
          Первый клиноременной вариатор Variomatic был установлен на легковой автомобиль DAF в 1959 году. Двадцать пять лет спустя улучшенная модификация агрегата — Transmatic — устанавливается на автомобили Fiat и Ford. В конце 1980-х годов конструкция вариатора существенно изменилась.Управление стало гидравлическим с использованием электроники, место резинового ремня занял специально смоделированный металлический ремень, шкивы стали скользящими. Первой компанией, которая похвасталась подобным нововведением, стала Subaru.

          Десять лет спустя Nissan стал первым в мире производителем автомобилей, использующим бесступенчатые трансмиссии. С этого момента использование вариаторов только расширилось.


          Базовая сборка торового вариатора довольно проста. Однако сложно получить нормальный зацеп в пятне контакта и добиться отсутствия износа металла.Для этого материал пропитывается углеродом, но структура не приживается.

          В современных автомобилях используются три основных типа вариаторов: с толкающим ремнем, реже с тянущей цепью и очень редко тороидальные.

          Судя по материалам, основной узел вариатора тора очень сложен. Давление в пятне контакта дисков с роликами может достигать 10 тонн. Поэтому для изготовления обоих используется специальная подшипниковая сталь с высоким процентным содержанием углерода, чтобы сделать рабочие поверхности более твердыми.Плюс — дорогостоящее масло, которое при такой нагрузке превращается в тончайшую пленку, способную передавать крутящий момент, а в других условиях выполняет привычные функции — смазку или обеспечение работы сцеплений.

          Давление в точке контакта ремня и шкивов меньше, чем в вариаторе с тором. Поэтому наиболее распространенными на сегодняшний день являются бесступенчатые трансмиссии с ременным приводом. И все же именно этот узел является основным слабым звеном вариатора.

          Ремень вариатора состоит из двух скользящих шкивов и ремня, который представляет собой ремень, состоящий из нескольких сотен металлических сегментов, удерживаемых прочным ремнем.


          В настоящее время ременной вариатор используют многие производители автомобилей. Ведущими компаниями по производству бесступенчатых трансмиссий являются японские Aisin Seiki Co и Jatco, немецкие ZF Friedrichshafen AG. Это основные и системные разработчики и подрядчики для производителей автомобилей. Последние, в свою очередь, также часто диктуют смену курса.

          Например, Audi в партнерстве с LuK разработала лестницу для своего Multitronic CVT. В отличие от ремня, цепь может работать на меньшем радиусе, что обеспечивает больший диапазон мощности и теоретически делает коробку более компактной.

          Subaru тоже пошла по пути Audi — японские инженеры вместе с LuK создали цепной вариатор Lineartronic. Subaru была одной из первых, кто оснастил свои модели клиноременными вариаторами, но теперь все вариаторы Subaru — цепные.

          Multitronic первого поколения в сервисе уже хорошо изучен, так как в ремонте частый гость. Начались исследования нового агрегата. Цепь, впервые разработанная Audi, контактирует со шкивами не с боковыми поверхностями звеньев, а с их осями.Несмотря на кажущееся меньшее пятно контакта, эта конструкция способна передавать крутящий момент не меньше, чем вариаторы с клиновым ремнем. Несомненным плюсом является возможность работы на шкивах меньшего диаметра. Звенья более гибкие, чем стальные ремни. Субаровские Lineartronic уже успели модернизировать, но это еще очень свежие агрегаты, проработка которых на СТО только начинается.

          Цепь контактирует со шкивами не боковыми поверхностями звеньев, а их осями.Несмотря на кажущееся меньшее пятно контакта, эта конструкция способна передавать крутящий момент не меньше, чем вариаторы с клиновым ремнем. Несомненным плюсом является возможность работы на шкивах меньшего диаметра. Звенья более гибкие, чем ремни со стальными сегментами.

          Основное различие между этими вариаторами состоит в том, что в Multitronic используется двухдисковое сцепление DSG, а в Lineartronic — преобразователь крутящего момента.

          Передача мощности в вариаторах происходит за счет силы трения, возникающей между поверхностями шкива и рабочими поверхностями ремня или цепи.А обеспечение оптимального коэффициента трения для передачи крутящего момента является одной из основных функций жидкости для бесступенчатых трансмиссий — CVTF (Continuously Variable Transmission Fluid).

          Как жить с вариатором в мире, спокойствии и гармонии
          Нюансы конструкции от разных производителей нисколько не мешают всем без исключения вариаторам одинаково страдать от ряда воздействий. Передача крутящего момента ремнем или цепью, в принципе, ставит под сомнение некоторые устоявшиеся аспекты работы.

          Следует понимать, что в вариаторе создаются жесткие температурные условия эксплуатации и, как следствие, активно изнашиваемая и загрязненная жидкость. Старение жидкости для вариатора, пожалуй, даже более критично, чем для «автомата». Тем не менее, в АКПП он передает момент на фрикционные диски, которые имеют хороший коэффициент сцепления. Жидкости с регулируемой скоростью работают в паре трения металл-металл, что определяет несколько иные требования к ним.

          CVT сильно зависит от температуры. Продолжительная езда на высокой скорости приведет к перегреву машины. Как, впрочем, и жизнь в пробках. Если оба являются существенными условиями эксплуатации.

          Ремень, а точнее его ремни, очень чувствительны к постоянному изгибу по небольшому радиусу — это получается при длительной езде на малых скоростях, например, в пробках, или при длительной езде в высокая постоянная скорость.

          Агрессивный стиль вождения недопустим на автомобиле с вариатором.Резкие пуски, пробуксовки, особенно в тех случаях, когда за ними следует жесткий «фрикционный» контакт с сухим покрытием, снижают ресурс основного агрегата вариатора.

          Обязательно следить за чистотой основного радиатора двигателя, включая контур охлаждения трансмиссии.

          В холодную погоду вариатору требуется мягкий прогрев без интенсивного разгона. В пятне контакта жидкость начинает эффективно работать только при температуре, близкой к рабочей, а до этого ремень и цепь будут проскальзывать при быстром разгоне, изнашивая шкивы.

          Если блок управления потеряет сигнал с вышедшего из строя датчика скорости, это спровоцирует резкий переход конусов на среднее передаточное число — в аварийный режим, тем самым вызвав экстренное торможение двигателем. При этом ремень деформируется, а иногда может полностью разрушиться. Правда, происходит это только на достаточно высоких оборотах. Если скорость невысока, то вариатор может не пострадать. В связи с этим совет: покупая подержанный автомобиль, позаботьтесь о замене датчика скорости, и желательно, чтобы это был известный производитель.

          Причем вариатор может быть «приговорен» к неожиданным воздействиям, на которые вы не обратите внимания при работе «механики» или «автомата». Вариатор противопоказан для буксировки на «галстуке» с неработающим двигателем даже на малых оборотах! И никакая доливка жидкости, как в АКПП, в такой ситуации не поможет. Ведомый вал со шкивом будет вращаться от колес, а цепь или ремень будут «фрезеровать» шкив на тормозном приводном валу.

          Удары в трансмиссии, которая при преодолении препятствий или грязи без проблем выдерживает «механику» и классический автомат, разрушительны для вариатора. Лента натягивается, зазоры увеличиваются, потом либо потертости, либо обрыв. Даже элементарное воздействие на корягу или камень при движении задним ходом может вывести из строя вариатор из-за очень мощного обратного импульса, передаваемого на ремень.

          Не любит вариатор и рваную езду. Его удел — плавный разгон и плавное торможение.В этих условиях ремень или цепь работают оптимально без лишних продольных нагрузок. А это, в свою очередь, обеспечивает щадящую работу шкивов. В противном случае они получат потертости, а это неправильная работа трансмиссии, что впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту. На то, что их можно проткнуть, рассчитывать не приходится. Ремонтные размеры в них производители не включают, а потому устанавливать придется только новые.

          Проверить наличие серьезных изъянов на шкивах можно не разбирая коробку.Для этого достаточно плавно передвигаться по ровному асфальту на машине и проехать около километра на небольшой скорости. Пощупали рывки — от покупки такой машины лучше отказаться.

          Также стоит знать, что не все жидкости для вариаторов совместимы. Поэтому нужно четко знать, какая жидкость наливается в ящик. В связи с этим настоятельно рекомендуется узнать у предыдущего владельца пробег, на котором он менялся. Если такой возможности нет, обязательно поменяйте!

          О плохом качестве жидкости или недостаточном уровне жидкости может свидетельствовать плохой разгон автомобиля, рывки в начале движения, сильная вибрация двигателя на холостом ходу.Трудности при переключении передач или перемещении автомобиля в положение N переключателя вариатора, наоборот, говорят о том, что трансмиссионной жидкости в вариаторе больше нормы.

          Выбор CVTF
          Николай Захарчук, специалист в области современных смазочных материалов: «Применение специальных жидкостей в коробке передач вариатора обусловлено принципом ее действия.

          Постоянный контакт металла с металлом с возможностью нежелательного проскальзывания обуславливает добавление специальных фрикционных присадок к CVTF, в отличие от ATF.Кроме того, в CVTF необходимо усилить защиту от износа. А также, как и в традиционных ATF, в CVTF присутствуют антиоксиданты, детергенты и другие присадки.

          Коробка вариатора предусматривает использование исключительно синтетических жидкостей, что кардинально отличает ее от традиционных автоматических трансмиссий, в которых возможно использование минеральных смазочных материалов (ATF II) или жидкостей, состоящих из минеральных и синтетических основ.

          Синтетика — самая устойчивая база из всех существующих. Это обеспечит максимально надежную работу коробки и более длительный интервал замены жидкости.Любая рабочая жидкость не сохраняет свои свойства навсегда, и CVTF тоже нужно менять.

          В технических паспортах не указаны многие важные показатели — это обычная проблема для рынка автомобильных жидкостей, и не только трансмиссионных жидкостей, в частности ATF или CVTF, но и моторных жидкостей. Те. указанные свойства не отражают содержание фрикционных добавок. В случае с интересующими нас жидкостями в паспорте из существенных показателей отображается только содержание синтетики, а синтетические жидкости обычно имеют высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания (вернее потеря текучести) .

          Фрикционные свойства могут отображаться трибологическими показателями — класс нагрузки FZG. В Украине трибологические свойства можно измерить на четырехшариковой машине (КШМ) «Приз». Но даже высокие трибологические показатели на БСМ не гарантируют, что эта жидкость будет эффективной при использовании в вариаторах, потому что фрикционные добавки, повышающие трибологическую защиту, имеют другую природу. Это может хорошо выглядеть в листе технических данных или технических характеристиках, но для конкретных применений могут быть выбраны неправильные добавки.

          Большинство производителей не шутят с такими вещами. Все понимают, что означает поломка такой коробки для имиджа бренда. Обычно можно не волноваться при покупке жидкостей известных мировых брендов. Более того, большинство малоизвестных производителей не рискуют выходить на рынок с таким предложением, поскольку не имеют достаточного опыта производства таких жидкостей.

          Для выполнения основных функций, а также для стабильности смеси в базовую синтетическую основу вариаторной жидкости добавляются различные присадки: фрикционные, противоизносные, антикоррозионные, модификаторы трения, антиоксиданты, противозадирные присадки, присадки к увеличить индекс вязкости.

          Компании, занимающие прочные позиции в других группах жидкостей и масел, серьезно относятся к новым продуктам. Чаще всего производят трансмиссионную жидкость для первой заливки. Но на самом деле предложений вариаторов на рынке не так уж и много.

          А сам рынок пока маловат. Такие коробки только поступают на рынок в больших количествах, и их доля пока не велика. Темп задают в первую очередь азиатские производители.

          Сложности в производстве CVTF нет.Есть трудности с тестированием и продажей. В сервисах предпочтение всегда отдается родным жидкостям, которые были в этой конкретной машине при первой заливке. Выход на рынок автоматических трансмиссий с маркой, которой не было при первой заливке, обычно довольно сложно.

          На мой взгляд, нельзя смешивать жидкости разных марок. Мы не знаем, кто и что заливал, могла ли уже жидкость в ящике поменяться. Мы не знаем, из чего состоит жидкость. Синтетические основы разные, может отличаться пакет присадок.Мы не говорим, что другая жидкость неэффективна. В редких случаях CVTF от разных производителей, взаимодействуя друг с другом, могут дать синергию в своей работе, но чаще всего это будет ухудшением.

          Следует помнить, что всегда лучше производить полную замену жидкости. Оставшаяся часть жидкости, которая отработала десятки тысяч километров, вероятно, будет содержать продукты износа, которые могут стимулировать ухудшение качества наполненного материала, в первую очередь окисление.Аксиома — залитая жидкость стареет намного быстрее, чем полностью замененная.

          Могу ли я сменить марку жидкости после промывки трансмиссии? Да. Как? Это больше вопрос к специалистам автосервиса. Инструкции по замене CVTF легко доступны, и найти ответ на этот вопрос несложно.

          Что касаемо периодичности замены. Здесь ситуация точно такая же, как и с моторными маслами: даже с рекомендацией замены 10 тыс. Км, если менять масло каждые 5 тыс. Км, в долгосрочной перспективе вы только выиграете.”


          Таким образом, CVTF соответствующего размера обеспечивает комфортную езду, более длительный срок службы трансмиссии и увеличенные интервалы обслуживания.

          В вариаторах разных типов используются жидкости с разными свойствами. Так, для цепных вариаторов Multitronic и Lineartronic используются оригинальные жидкости. Объясняется это тем, что эти бесступенчатые трансмиссии, как уже упоминалось выше, работают по другому принципу по сравнению с ременными агрегатами.

          Вариатор Power Split CVT — это новый класс бесступенчатых трансмиссий, обычно называемых многопоточными трансмиссиями.Агрегат используется в Toyota Prius и требует специальной трансмиссионной жидкости, учитывающей особенности работы Power Split.

          На рынке ременных вариаторов представлен широкий ассортимент продукции. У автомобилистов возникает вопрос, какой вариатор выбрать: оригинальный или качественный универсал. Иногда проблема усложняется: оригинальной жидкости для вариатора нет в продаже, либо ее цена просто недоступна. В таких случаях есть смысл обратить внимание на альтернативных производителей жидкости.Чтобы обезопасить себя от некачественного товара, преимущество при выборе CVTF следует отдать признанному бренду, который присутствует на рынке несколько лет, зарекомендовал себя как надежный производитель и чья продукция одобрена ведущими автомобильными компаниями.

          На какие характеристики стоит обратить внимание автомобилисту при замене вариаторной жидкости в ременных вариаторах?

          Для примера рассмотрим универсальную жидкость для вариаторов KIXX CVTF от корейского производителя GS Caltex.Продукт имеет широкий спектр разрешений и разрешен для использования в нескольких типах трансмиссий.

          KIXX CVTF — высококачественная синтетическая трансмиссионная жидкость для широкого диапазона различных бесступенчатых трансмиссий. Обеспечивает надежную работу ременных вариаторов, предотвращает преждевременный износ, продлевает срок службы коробки передач и интервалы замены масла в зависимости от требований и рекомендаций производителей автомобилей.

          KIXX CVTF одобрен для использования в следующих трансмиссиях:
          Chrysler NS-2, CVTF + 4
          Daihatsu Ammix CVT
          Ford CVT23, CVT30
          Ford MERCON C
          GM DEX-CVT
          Honda HMMF *, HCF2
          Hyundai / KIA SP-III
          Mazda 9000 Mercedes 33 -Бенз 236.20
          Mini Cooper EZL799
          Mitsubishi CVTF-J1, SP-III
          Nissan NS-1, NS-2, NS-3
          Subaru * ECVT, iCVT
          Suzuki CVTF TC, NS-2, CVT Green 1
          Toyota * CVTF TC , CVTF FE

          Высококачественные смазочные материалы KIXX подтверждается тем фактом, что GS Caltex, как крупный производитель базовых масел и имеющий альянс с Chevron Corporation, выполняет государственный заказ правительства Республики Корея и выступает поставщиком для такие производители, как Hyundai и KIA Motors, Hyundai Heavy Industries, Volvo Construction Equipment, POSCO, GS Chemicals и другие.

          Жидкость для бесступенчатой ​​трансмиссии KIXX CVTF обеспечивает комплексную защиту от преждевременного износа компонентов трансмиссии, таких как металлические ремни, шкивы и детали корпуса клапана. Жидкость обладает высокой стойкостью к окислению, что обеспечивает стабильность вязкости на протяжении всего срока службы в условиях высоких контактных нагрузок и температур.

          KIXX CVTF отвечает требованиям по антивибрационным характеристикам, обеспечивает оптимальный коэффициент трения и термическую стабильность.

          Еще в недавнем прошлом Subaru с вариатором не пользовалась большим спросом в России, истинные поклонники этой марки отдавали предпочтение механической трансмиссии. Но постепенно вариатор CVT набирал популярность, и практически все модели последних лет оснащаются вариатором. Следует признать, что бесступенчатая трансмиссия очень надежна и способна обеспечить комфортное вождение. При этом автомобиль требует более строгого соблюдения правил эксплуатации.

          Чего следует избегать, чтобы не было проблем с вариатором
          • Агрессивный стиль вождения, ударные нагрузки, неровная езда с резким троганием с места и торможением, это снижает ресурс шкивов вариатора.
          • Движение на большой скорости на большие расстояния. Это может привести к перегреву вариатора.
          • Пуск без предварительного нагрева элементов системы в морозную погоду. Нагрузка на трансмиссию в начале движения смертельна.
          • Буксировка Subaru с вариатором с выключенным двигателем. Существует опасность повреждения шкива на приводном валу с тормозами.

          Все автовладельцы с вариатором заботятся о том, как часто менять масло

          Дело в том, что точной процедуры замены масла в вариаторе Субару нет.В мануалах некоторых моделей, в частности Subaru Outback, сообщается, что масло не нужно менять в течение всего срока службы. В других материалах можно прочитать, что замену имеет смысл производить, начиная с пробега 120 тыс. Км, но при условии щадящей эксплуатации.

          Есть рекомендации, предлагающие заменить масло в вариаторе с пробегом 40-45 тыс. Км, да и то с пометкой: при эксплуатации автомобиля в сложных условиях, таких как низкие температуры, буксировка прицепа, движение по песку или в гористой местности.
          Но давайте будем реалистами. С увеличением пробега смазочные материалы теряют свои свойства, в результате увеличивается трение между деталями, что приводит к их преждевременному износу. У автомобилей, которые слишком долго эксплуатировались без замены масла, в вариаторе очень шумно, и возможно повреждение гидроблока.

          Недаром несколько лет назад сам производитель Subaru начал распространение среди дилеров документа, в котором настоятельно рекомендовал менять масло во всех Subaru с вариаторами, пробег которых достиг 90 тыс. Км.Таким образом, легенда о жидкости для вариатора, которую вообще не нужно менять, была тщательно развеяна самим производителем.

          Старение или деградация масла вариатора происходит тем быстрее, чем агрессивнее условия эксплуатации автомобиля и чем выше температура внутри вариатора. Для контроля уровня деградации предусмотрен специальный счетчик, который фиксирует эти показатели в произвольных единицах и служит для информирования мастера о том, в каком режиме работал вариатор.

          В нормальных условиях температура держится на уровне 80-90 градусов, в этом случае деградация масла за 1 минуту равна 1 условной единице, при температуре 130 градусов деградация увеличивается примерно до 8 единиц. Данные устройства сигнализируют о том, что пора заменить жидкость вариатора. Видимая деградация масла проявляется в изменении цвета.

          Вариатор

          — относительно новая конструкция, и эмпирически полученной статистики не так много, но то, что масляное голодание — чуть ли не главный враг вариатора, уже очевидно.

          Поэтому, если ваша машина начинает глохнуть при резком торможении, нужно в первую очередь подумать о замене масла. И не сомневайтесь, ведь ремонт вариатора Subaru обойдется вам гораздо дороже.
          Совет профессионалов, через руки которых прошло много разных машин: частота замены масла в КПП типа CVT в нашей климатической зоне не должна превышать 60 тысяч километров, а в идеале масло менять чаще.

          Какое масло заливать в вариатор

          Замена масла в вариаторе даже более критична, чем в классических АКПП Субару, ведь трение происходит по схеме «металл по металлу».Благодаря своей конструкции вариатор чувствителен к качеству жидкости, поэтому используемая жидкость, можно сказать, уникальна: она одновременно служит для отвода тепла, смазки и увеличения трения между ремнем и шкивом, чтобы предотвратить проскальзывание.
          Как известно, Subaru с первой модификацией вариатора RTR690 начали выпускать в 2009 году, а в 2013 году появились автомобили с вариатором TR 580 второго поколения. Изначально рекомендовалось масло Subaru CVT Oil Lineatronic (арт. K0425Y0710, зеленого цвета).
          После снятия с производства K0425Y0710 в вариаторы было залито масло SUBARU CVT Oil Lineartronic ll, совместимое с обоими поколениями вариаторов (арт.К0425И0711, сине-зеленый).

          Наряду с Lineartronic, Subaru предлагает к использованию полностью синтетическое трансмиссионное масло Subaru CVT C-30 Oil (арт. SOA868V9245, янтарный цвет) и Idemitsu CVTF, которое по качеству не уступает Lineartronic II, а вдобавок в 2,5 — 3 раза дешевле. …
          Для версий с турбонаддувом и TR 690 жидкость SUBARU High Torque CVT (арт. № K0421Y0700, красный цвет) считается оптимальной, что позволяет ей выдерживать больший крутящий момент. Эта же жидкость применима для вариаторов, устанавливаемых на безнаддувный Subaru.

          Вы также можете найти Subaru i-cvt (K0415YA090) или Subaru i CVT-FG Fluid (K0414Y0710), но имейте в виду, что она подходит только для небольших автомобилей.

          Какое масло можно заливать в вариатор. С вариатором в мире и согласии

          Уже далеко не диковинка. Этот вид передачи нашел как своих поклонников, так и ненавистников. Несмотря на все присущие ему недостатки, такие как: дорогой ремонт — они все же постепенно увеличивают свою долю на рынке новых автомобилей, поскольку имеют очень ощутимые преимущества (плавность хода, расход и т. Д.).

          На вопрос, нужно ли менять масло в вариаторе, ответ однозначный — необходимо! Однако некоторые производители заявляют, что менять масло в вариаторе нет необходимости (т.е. оно не требует обслуживания). В свою очередь специалисты сервиса говорят обратное и рекомендуют менять масло, если оно потеряет первоначальный вид и при ухудшении работы трансмиссии. Если вы сами ответили, что масло нужно менять, то у вас возникнет следующий вопрос: Как поменять масло в вариаторе?

          Замена масла в вариаторе может быть полной или частичной.

          Поменять масло в вариаторе можно как своими руками (что потребует глубокого изучения вопроса), так и прибегнув к помощи сервисных центров. Однако следует учитывать, что есть два способа замены масла в вариаторе, мы рассмотрим их более подробно.

          Полная замена масла в вариаторе, что это?

          Заправка масла вариатора

          Не считая того, что конструкция вариатора сильно отличается от других типов трансмиссии, он также, как и его собратья, требует замены масла.Чаще всего эту процедуру делают на СТО, так как есть необходимость в специальном оборудовании. Суть полной замены заключается в подключении к системе охлаждения масла специального устройства, которое, создавая давление в системе, выталкивает из нее старое масло и заменяет его новым. Таким образом, производится полная замена. Как правило, перед полной заменой промывается вся система, что позволяет удалить различные отложения.

          Частичная замена масла вариатора или возможность стать автомехаником?

          Этот способ возможен как своими руками, так и в сервисном центре.Если вы хотите произвести замену самостоятельно, то вы должны знать, как правильно проверить уровень масла в вариаторе.

          К основным правилам измерения уровня масла в вариаторе относятся:

          • машина должна стоять на ровной поверхности без уклонов;
          • следите за уровнем масла только на прогретой машине.

          Частичная замена масла в вариаторе означает, что будет слито только масло, выходящее из сливного отверстия. Масло, оставшееся в радиаторе, внутри валов, муфт и прочего, останется.А потом просто доливают новое масло до необходимого уровня. Вот и вся частичная замена масла!
          Если вы решили не пачкать руки и отдать машину специалистам, которые точно знают, как менять масло в вариаторе, то вас будет интересовать цена замены масла в вариаторе. Замена масла вариатора — процедура относительно недорогая: около 1000 руб. Однако с учетом стоимости самого масла, а также других сопутствующих работ цена может вырасти в несколько раз.

          Замена масла в вариаторе

          Вопрос остается особенно актуальным: Выбор масла в вариаторе предельно прост, так как конструкция вариаторов может быть очень и очень разнообразной, то стоит выбрать масло, рекомендованное производителем. Потому что только производитель точно знает, какими возможностями должно обладать масло для вариаторов. Причем покупать его следует только в проверенных магазинах или у официального дилера.

          Масло вариатора и когда его менять?

          Следующий вопрос повестки дня: когда нужно менять масло? Все очень просто: либо при регламентированном обслуживании, либо при оповещении специальной пиктограммой на панели приборов о необходимости замены масла.

          Как часто менять масло в вариаторе — решать самому автовладельцу.

          Если вы хотите продлить спокойную жизнь железному коню и себе, то не стоит игнорировать сроки замены масла в вариаторе и «приметы», которые вам подает автомобиль, а если ситуация не ясна, то это лучше перестраховаться. Это сэкономит вам много времени и денег.
          Однако многие владельцы после замены масла в вариаторе жалуются, что машина дергается (пинает).Проявление разного рода неприятностей после замены масла может быть связано с недоливом или переливом. Поэтому всегда проверяйте уровень трансмиссионного масла после работ по замене масла.

          Если вы решили самостоятельно поменять масло в вариаторе, но не знаете, как это сделать, посмотрите видео на нашем сайте!

          CVT помогает экономить топливо и повышать комфорт вождения. Кроме того, он проще и дешевле в производстве, чем обычные автоматические трансмиссии.Однако бесступенчатые автоматические трансмиссии так и не поступили на рынок. Не всем нравится, как работает вариатор, и, что еще хуже, иногда они ломаются.

          CVT расшифровывается как Continuously Variable Transmission, что означает бесступенчатую трансмиссию. Вариатор — это во многом необычная трансмиссия. Вместо классических зубчатых колес он использует стальной ремень или цепь, которая проходит между двумя парами конических зубчатых колес, образующих шкив.

          Колеса устанавливаются попарно на входной и выходной валы.Каждая коническая пара может сближаться или расходиться, за счет чего радиус шкива изменяется плавно, и достигается плавное изменение передаточного числа. В этом случае крутящий момент непрерывно передается от двигателя к колесам.

          При движении с постоянной скоростью двигатель работает на необычно низких оборотах, что способствует снижению расхода топлива и повышению комфорта. Пользователи автомобилей с вариатором подчеркивают исключительную плавность хода — без рывков и рывков при старте.Вариаторы обычно меньше и легче классических машин. Поэтому их часто используют в небольших городских автомобилях, особенно японских марок.

          Но если все так хорошо, то почему так мала доля машин с вариатором? Выявить основную причину довольно сложно. Но многих водителей не устраивает специфическая работа боксов такого типа. Вы добавляете газ, и двигатель, громко завывая, разгоняется до высоких оборотов без заметного разгона. Тихо становится только при движении с постоянной скоростью.Автолюбителей, которые любят сильнее нажимать на педаль газа в пол, такое поведение машины раздражает. Однако это в основном поведение бесступенчатых трансмиссий 80-х и 90-х годов.

          Около 10 лет назад на рынке начали появляться вариаторы с так называемыми виртуальными шестернями. При этом каждой из шестерен назначается определенное взаимное положение конических колес. Подобрать нужную передачу можно, например, с помощью лопастей (весел).

          Это решение используется с 2005 года в автомобилях Audi, оснащенных бесступенчатой ​​трансмиссией Multitronic.В штатном режиме коробка ведет себя как классический вариатор, т.е. поддерживает высокие обороты при разгоне. А работу «автоматического» вариатора имитирует только после перехода в спортивный режим.

          Особенности конструкции Вариаторы

          условно можно разделить на две группы: со стальным ремнем и цепью. В бесступенчатых трансмиссиях также присутствует гидротрансформатор. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы начать с места. Что примечательно, Multitronic обходится без этого. В этих коробках используется муфта сцепления и двухмассовый маховик.

          Вариатор имеет ряд серьезных ограничений, которые инженеры пока не смогли обойти. Например, по конструктивным причинам ни цепь, ни тем более стальной ремень не могут передавать высокий крутящий момент. Из-за этого возможности вариатора в настоящее время ограничены максимальным крутящим моментом двигателя 350-400 Нм. Однако этот порог превышает производительность многих современных двигателей. Тем не менее Audi уже начинает отказываться от использования бесступенчатой ​​трансмиссии Multitronic.

          В то же время другие производители усиленно работают над улучшением конструкции вариатора. Так Subaru демонстрирует все новые модели, оснащенные бензиновыми двигателями с турбонаддувом, полным приводом и бесступенчатой ​​трансмиссией (CVT, например, Linear tronic для Levorg).

          Прочность

          Наверное, каждый, кто хоть немного интересуется автомобилями, слышал о проблемах Audi с коробками Luk Multitronic. В вариаторе старого типа (1999-2006) постоянно выходит из строя управляющая электроника, выходит из строя механическая часть и преждевременно изнашивается цепь.Примечательно, что цепь использовалась именно для передачи большего крутящего момента, но инженеры просчитались с ее прочностью. Со временем немцы значительно доработали свои коробки, но проблемы все же встречаются. Другие немецкие вариаторы, например, ZF VT 1-27T, используемые в Mini R50 / R53, и Mercedes 722.7 / 722.8 для моделей класса A / B, также не заслуживают доверия.

          Японский дизайн доставляет гораздо меньше хлопот. Хотя вариатор Jatco, используемый в различных моделях Nissan (например, Qashqai), тоже находится в зоне риска.Распространенная проблема с вариаторами — ограниченная доступность запчастей и нежелание некоторых механиков возиться с вариаторами. Безусловный лидер по надежности — вариаторы Toyota (Lexus).

          Бесступенчатая автоматическая трансмиссия, несмотря на относительно простую конструкцию, довольно сложна и дорога в эксплуатации. Помимо неисправной электроники и ремней / цепей, также часто встречается преждевременный износ маховика. Следует отметить, что двухмассовый маховик используется только в некоторых автомобилях с вариатором (Audi).

          Заключение

          Самое главное не забывайте о регулярной замене масла. К сожалению, его рекомендуют не все производители. Если в сервисе вам скажут, что менять масло в вариаторе нет необходимости, то просто ищите другую мастерскую.

          Когда появился первый вариатор Subaru

          Fuji Heavy Industries, производитель автомобилей Subaru, занимается вариаторами с середины 1980-х годов, а в 1984 году на малолитражке Justy был установлен первый клиноременный вариатор ECVT с электронным управлением.Уже тогда инженерам Subaru удалось победить главный недостаток вариатора — хрупкость. Вариатор Justy имел не эластичный ремень, как на автомобилях других фирм, а толкающий ремень из металлических звеньев. Вариатор управлялся гидравликой, в нем использовалась электроника и датчики.

          В 2009 году Fuji Heavy Industries анонсировала вариатор Lineartronic CVT, основанный на технологии LuK. На международном автосалоне в Нью-Йорке были представлены модели Subaru Outback и Legacy 2010 года с вариатором.

          LuK в настоящее время поставляет цепи и рельсы для вариатора Subaru Lineartronic. В нем 150 осей соединяют более 900 пластин по принципу велосипедной цепи, только в более сложной последовательности. Цепь отличается от ремня значительно большей гибкостью и позволяет использовать шкивы с меньшим радиусом. При минимальных радиусах изгиба цепь испытывает меньшие внутренние напряжения, чем армированный ремень, части которого трутся друг о друга во время деформации. Поэтому вариатор с клиновой цепью эффективнее и надежнее клинового ремня.

          Разновидности вариаторов Субару

          CVT Subaru агрегатируется не с обычным сцеплением, а с гидротрансформатором, который обычно сочетается с традиционными планетарными автоматическими трансмиссиями. При трогании с места гидротрансформатор обеспечивает плавный старт движения, уверенный старт в гору и комфортное ползание в городских пробках.

          В настоящее время вариаторы Lineartronic выпускаются двух типов: старая версия, которая сейчас используется для двигателей с турбонаддувом — TR 690 (поколение I или поколение 1), новая версия вариатора, устанавливаемая на автомобили Subaru с новыми безнаддувными двигателями — TR 580 (поколение II или поколение 2).Данные вариатора можно увидеть на пластине средней стойки при открытой двери водителя. Для версий с турбонаддувом Subaru использует вариатор TR 690 с новым гидротрансформатором и блоком клапанов.

          Нужно ли менять масло в вариаторе?

          Изначально в мануалах по эксплуатации автомобилей Субару с вариатором в щадящих условиях эксплуатации замена масла в вариаторе не регламентировалась до пробега 120 000 километров. Затем в некоторых случаях Subaru стали рекомендовать замену масла при пробеге 90 000 км, об этом было распространено специальное письмо от компании.В тяжелых условиях эксплуатации: при температуре ниже -30 ° С; в горных районах; при буксировке прицепа; при езде по песку или приравненному к ним может потребоваться замена масла в вариаторе раньше — через 45000 км пробега.

          Характеристики масла вариатора Subaru

          Масло

          CVT предъявляет особые требования и заметно отличается как от обычного масла для механической коробки передач, так и от масла для автоматической коробки передач. При большой нагрузке масло превращается в тончайшую пленку, способную передавать крутящий момент, а в других условиях выполняет свои обычные функции — смазывает или обеспечивает работу сцеплений.До 80-х годов прошлого века не существовало масла, которое под давлением не могло снизить, а увеличить коэффициент трения.

          Кроме того, в вариаторе создаются жесткие температурные условия работы, в результате чего жидкость активно изнашивается и загрязняется. Старение жидкости вариатора даже более критично, чем для автоматической коробки передач. Тем не менее, в АКПП он передает момент на фрикционные диски, которые имеют хороший коэффициент сцепления. А вариаторные жидкости работают в паре трения «металл-металл», что определяет несколько иные требования к ним.

          Масла

          CVT — это отдельный вид масла, которое должно обеспечивать не только смазку, но и предотвращать проскальзывание. То есть одна и та же жидкость должна одновременно действовать как теплоотвод, смазка и усилитель трения между ремнем и шкивом, чтобы избежать проскальзывания. Казалось бы, одно исключает другое, но именно эти характеристики заложены в маслах для вариаторов. И поэтому они такие уникальные.

          Какое масло я могу использовать?

          Для автомобилей Subaru с вариатором Lineartronic подходит не любое масло для вариатора и даже не любое масло для вариатора Subaru! Для цепных вариаторов подходят только масла, у которых указана совместимость с вариатором Subaru Lineartronic.

          Ранее официальный сервис Subaru рекомендовал для автомобилей с атмосферным двигателем и вариатором TR 580 использовать масло SUBARU CVT Oil Lineartronic, артикул K0425Y0710 (доступно только в емкостях объемом 20 литров). Сейчас это масло уже снято с производства, вместо него теперь для ТО используется масло SUBARU CVT Oil Lineartronic II, артикул K0425Y0711 (только для автомобилей с атмосферным двигателем, вариаторами TR 690 и TR 580). Масло Lineartronic II зеленого цвета, доступно только в 20-литровой таре.

          Для версий с турбонаддувом с вариатором TR 690 используется масло для турбо-версий — SUBARU High Torque CVT Fluid артикул K0421Y0700, выпускается только в емкостях по 20 литров, цвет масла красный. Эта жидкость позволяет вариатору выдерживать больший крутящий момент. Только эту жидкость можно заливать в вариатор, устанавливаемый на автомобиль Субару с турбонаддувом, также она может подходить ко всем вариаторам, устанавливаемым на Субару с атмосферным двигателем.

          Компания Subaru также установила вариатор другого типа на Subaru R1, R2 и т. Д.малолитражки. Важно не перепутать и не заливать Subaru i-cvt (K0415YA090) или Subaru i CVT-FG Fluid (K0414Y0710) в вариатор Lineartronic, который подходит только для небольших автомобилей.

          Как мы искали жидкость для вариаторов

          Так как жидкость, рекомендованная официальным дилером Subaru, стоит дорого и продается только в емкостях по 20 литров, а нашим клиентам все чаще требуется замена жидкости в вариаторе, мы начали искать аналоги.

          Изначально мы изучили отзывы и сообщения автовладельцев Subaru в Интернете и попытались выяснить у официальных представителей, кто является настоящим производителем жидкости SUBARU CVT Oil Lineartronic II. Ходят слухи, что Subaru не производит жидкость для вариаторов самостоятельно; По неподтвержденным данным, эти масла для него производит Идемицу.

          В результате поиска мы выбрали четыре компании, к которым мы обратились с запросом о наличии в их ассортименте масла, подходящего для вариаторов Subaru Lineartronic CVT — это Idemitsu, Motul, Nippon и Liqui Moly.Другие варианты мы не рассматривали в связи с наличием негативных отзывов, отсутствием допуска в ТУ на цепные вариаторы Lineartronic Subaru и возможностью закупки данного масла в России.

          Приглашаем ознакомиться с результатами

          Компания

          Результат обращения к производителю

          Результат обращения в российское представительство

          выводы

          Идемицу Косан (Япония)

          Запрос отправлен через форму на сайте http: // www.idemitsu.com/, от компании IDEMITSU KOSAN Co., Ltd. был получен ответ, что подходящего масла нет, и получена рекомендация использовать оригинальную жидкость Subaru.

          Сотрудники официального представительства в России ответили на запрос: «К сожалению, наш Idemitsu CVTF не отвечает требованиям цепных вариаторов Lineartronic. Аналога нет. «

          		 У

          Idemitsu было масло Idemitsu Extreme CVTF, аналогичное SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC K0425Y0710, но сейчас это масло уже снято с производства.Современное масло Idemitsu CVTF не подходит для вариаторов Subaru.

          Liqui Moly (Германия)

          На электронную почту компании был отправлен запрос и получен ответ, что подходящего масла в ассортименте Liqui Moly нет.

          На электронную почту официального представителя был отправлен запрос, но ответа не было. Сайт рекомендует обращаться на форум, где была обнаружена информация, что масло Liqui Moly Top Tec ATF 1400 подходит для вариаторов Subaru Lineartronic-CVT TR580 Gen II, это также указано в спецификации масла

          Ввиду того, что была получена противоречивая информация, мы решили учесть реакцию производителя, а не представительства, и отказаться от Liqui Moly.

          Motul (Франция)

          На электронную почту компании был отправлен запрос, но ответа не было.

          На электронную почту официального представителя был отправлен запрос, и был получен ответ, что в линии есть жидкость, соответствующая артикулу Subaru K0425Y0710, которая называется Multi CVTF.

          С учетом отзывов, отзыва официального представителя компании и технических характеристик, данное масло может быть использовано для вариаторов Subaru TR 580 и TR 690, устанавливаемых на автомобили с атмосферными двигателями.

          Масло Nippon Oil (Япония) производится под торговой маркой ENEOS

          .

          Запрос был отправлен через форму на сайте http://www.noe.jx-group.co.jp/english/, через российского представителя был получен ответ, что ENEOS Premium CVT Fluid подходит для Subaru Lineartronic CVT

          В ответ на запрос были получены технические характеристики ENEOS Premium CVT Fluid и предложение о сотрудничестве.

          Мы решили остановиться на масле ENEOS Premium CVT Fluid и предложить акцию по замене масла в вариаторе совместно с российским представительством Nippon Oil. .

          Официальные представители Subaru не рекомендуют менять масло самостоятельно, так как при его замене должен соблюдаться ряд условий — температура масла должна быть 35-45 ° С, замену проводить под контролем. диагностического монитора.Важно помнить, что, заменяя масло самостоятельно или используя неоригинальное масло, не строго следуя инструкциям, вы подвергаетесь определенному риску.

          При эксплуатации автомобиля с вариатором особой разницы с обычной АКПП нет. Разве что заметны так называемые «зависания» на фиксированных скоростях, когда крутящий момент и скорость регулируются исключительно клиновидными шкивами.

          С механической точки зрения это обычный агрегат, в котором смазочный материал используется не только по прямому назначению (уменьшение трения), но и как гидравлическая жидкость.

          Только в отличие от классического «автомата» с гидротрансформатором масло используется не для перемещения переключающих механизмов, а для создания необходимого давления между половинками шкива.

          Замена масла в вариаторе (или коробке вариатора) производится практически так же, как и в АКПП, только виды жидкости несовместимы между собой. Чтобы понять разницу, давайте разберемся, как работает коробка вариатора.

          Вариатор

          — конструктивные особенности

          Вместо объемного набора валов, шестерен и коромысел вариатор состоит из двух шкивов с изменяемым передаточным числом.Кстати, компактность — главное достоинство этого типа коробки передач.

          Принцип действия следующий: от двигателя к приводному валу (то есть непосредственно к ступицам колес) крутящий момент передается с помощью клинового ремня специальной конструкции.

          Некоторые специалисты называют этот ремень цепным приводом. Отчасти они правы, так как это набор металлических звеньев, связанных между собой особым образом.

          Передаточное число (которое приводит к изменению частоты вращения трансмиссионного вала) изменяется из-за синхронного изменения диаметров шкивов.На рисунке показано, что, сдвигая и раздвигая «щеки» шкивов, можно с высокой точностью регулировать скорость вращения колеса.

          Но для сжатия и удержания этих же половинок используется трансмиссионное масло, специально разработанное для вариаторов.

          Жидкость закачивается в цилиндры, выровненные со шкивами, и сжимает половинки с огромной силой. В то же время во втором цилиндре количество масла уменьшается как раз до такого объема, чтобы обеспечить силу сжатия и геометрию.

          Кроме того, вся эта конструкция должна постоянно смазываться в точках контакта между ремнем (цепью) и шкивом. Попутно предусмотрено охлаждение: постоянное трение металла о металл сильно нагревает механизм вариатора.

          Честно говоря, одна зубчатая пара все еще присутствует. Это задняя передача. Отдельной смазки не требуется — агрегат «купается» в общей трансмиссии.

          Интервалы замены масла вариатора

          В связи с повышенными нагрузками (особенно температурными) в этой коробке передач техническое обслуживание проводится чаще.Проблема в том, что при его использовании физические характеристики масла для вариатора быстро меняются.

          В программе управления механической частью вариатора есть линейная поправка на «старение» жидкости. Внутренний счетчик постепенно увеличивает давление в цилиндрах сжатия, чтобы компенсировать потерянные гидравлические свойства.

          Подробная информация о счетчике старения масла в радиаторе в этом видео

          Конкретный срок замены масла в вариаторе определяется производителем автомобиля (или коробкой передач, если она установлена ​​по договорному соглашению).Обычно эта цифра колеблется в пределах от 50 000 км до 90 000 км пробега и не зависит от срока использования.

          Для информации

          Моторное масло меняется либо при определенном пробеге, либо по достижении крайнего срока (6–12 месяцев), в зависимости от того, что наступит раньше.

          Для вариатора длительность времени не так важна : трансмиссия, в отличие от моторных масел, практически не взаимодействует с воздухом. В герметичном корпусе «старение» жидкостей происходит только за счет механического и термического износа.

          Конечно, межсервисный пробег — цифра довольно условная. Если ваш основной маршрут — пригородная дорога — можете следовать заводским рекомендациям.

          И если большую часть пути вы проводите со своим автомобилем посреди городских пробок, вам следует смело делить пробег пополам. Замена трансмиссии каждые 30 000 км — обычное дело для городского автомобиля.

          Как и в случае с традиционным «автоматом» или «роботом» — смазку вариатора можно обновить частично или со 100% заменой.Причем оба метода можно применять как в специализированном автосервисе, так и дома (в гараже).

          Частичная замена масла в вариаторе

          Первый вариант упрощенный


          Таким образом вы замените 30% — 40% масла. Поэтому это даже не замена, а так называемое «освежение» состава. Конечно, необходимо выбрать именно ту жидкость, которая была залита.

          Второй вариант правильный (относительно)


          После каждой «доливки» процент свежего масла увеличивается.Вы можете повторять процедуру сколько угодно раз, исходя из здравого смысла. Постепенно количество свежих расходников приблизится к заветным 100%.

          Естественно, что материальная сторона вопроса делает этот метод иррациональным. Однако многие автовладельцы именно так и поступают.

          Полная замена масла в вариаторе

          Сразу разделим «корпоративный» и «любительский» методы. СТО использует специальную станцию ​​для откачки и перекачки жидкости. Процедура чистая и достаточно быстрая.Конечно, не бесплатно для автовладельца.

          При этом надо понимать: как бы презентабельно ни выглядела «супер-мега» установка на вакуумную (турбонаддувную и т.п.) замену трансмиссии, это не более чем помпа и две канистры.

          Иногда для наглядности устанавливается банальный счетчик воды (пардон, счетчик количества протекающего масла для вариатора). Никаких технических изысков: вам просто нужно знать, куда вставить трубку ресивера со шлангом.

          Так или иначе, оператор сначала откачивает почти 100% продукции, потом заливает свежее масло. После слива вариатора не помешает снять поддон, осмотреть внутренние полости, заменить фильтр (он внутри поддона).

          Замена фильтра

          Конечно, все эти процедуры можно проводить в гараже.

          • можно откачивать жидкость с помощью помпы / шприца / пластиковой бутылки;
          • для откручивания поддона и осмотра, также не требуется окончить автомобильный техникум;
          • замена масляного фильтра не сложнее, чем аналогичная процедура для моторного масла.

          Единственная операция, которую не всегда можно выполнить самостоятельно, — это обнуление электронного счетчика старения масла. Выше по тексту мы говорили, что электроника изменяет давление в цилиндрах шкивов по мере ухудшения характеристик масла.

          При проведении планового обслуживания интервал обслуживания должен быть сброшен на «0». Для этого используется дилерский сканер, либо его китайский аналог, который есть в гараже любого водителя, самостоятельно обслуживающего его машину.

          Пошаговая инструкция по замене масла в вариаторе Ниссан Тиана — видео

          Количество автомобилей с вариатором (вариатором) на дорогах России с каждым годом увеличивается.Соответственно, все чаще возникает вопрос, какое масло заливать в вариатор, чтобы трансмиссия прослужила долго и не создавала проблем.

          В современных автомобилях устанавливается коробка вариатора, предназначенная для выполнения определенных действий:

          • Смазывает шкивы;
          • Смазывает дифференциал;
          • Проводит тепло;
          • Поддерживает нормальную температуру в автоматической коробке передач.

          Смазочная жидкость для вариаторов производится так же, как и моторное масло.Обычно на основе технологии гидрокрекинга масла.

          Свойства

          Любая смесь для вариатора обеспечивает основные качества:

          • Противозадирные. Шкив и дифференциал защищены от задиров;
          • Вязк. Масло загустевает при повышенных температурах и становится довольно жидким при минусовых температурах.

          Смазочный состав в коробке вариатора требует своевременной замены, слишком быстро стареет. Базовое масло окисляется, и индекс вязкости изменяется.К тому же оригинальные добавки имеют свой ресурс. Они также могут окисляться и начать разрушаться. На их долговечность также влияют рабочая температура и возникающее давление.

          Все вышеперечисленные факторы влияют на свойства присадок. С наступлением холодов смесь начинает загустевать. Результат — повышенный износ деталей. При слишком сильном нагреве масло становится слишком жидким, что предотвращает образование масляной пленки. На поверхности деталей появляются заеды, начинает пениться.

          Типы масел для вариатора

          Idemitsu CVTF

          Для изготовления трансмиссионного масла CVTF использовались новейшие технологии компании Idemitsu. Его можно использовать в любых современных моделях автомобилей, оборудованных вариатором.

          Создано на основе высококачественного базового автомобильного масла и пакета уникальных присадок. Благодаря такому составу переключение передач происходит тихо и плавно вне зависимости от стиля вождения, даже самого агрессивного.

          Надежно защищает шкив, пластинчатый ремень, а также детали, входящие в корпус клапана, от износа.

          Предназначен для вариаторов типа Jatco, устанавливаемых в автомобилях:

          • Nissan;
          • Mitsubishi;
          • Peugiot;
          • Ситроен;
          • Додж;
          • Renault;
          • Suzuki;
          • Инфинити.

          Практически нет окисления, поэтому индекс вязкости остается стабильным. На параметры вязкости не влияет повышенная температура контакта, а также высокие нагрузки.

          CVT TYPE-2

          Специальное масло, предназначенное для работы новейших вариаторов Honda HCF-2 0.946л. В европейских странах смазка получила название CVT TYPE-2.

          С 2015 года жидкость используется в вариаторах CR-V. Это масло подходит для всех новых автомобилей Honda, оснащенных двигателем 2.4. Тип жидкости, подходящей для коробки, можно определить по этикетке на щупе.

          Производитель запрещает использование вместо такой смазки других марок, например, HMMF, Honda CVT. Они использовались на устаревших вариаторах, и их свойства не соответствуют требованиям современных коробок.

          CVT жидкость Green1

          Трансмиссионная смазка предназначена для японских CVT жидкость Suzuki CVT Green1. Не применимо для мотоциклетного оборудования. Обладает свойствами, присущими пластичным смазкам японского производства, а именно Nissan NS-2, Mitsubishi J1.

          Pentosin CVT 1

          100% синтетический. Совместима с жидкостями, предназначенными для автомобильных вариаторов:

          • Mercedes;
          • Audy;
          • Subaru;
          • Тойота.

          Применяется также в других коробках вариатора.Исключение составляют тороидальные модели, которыми оснащаются некоторые автомобили Nissan:

          Смазка также может использоваться в цепных вариаторах, повышая их фрикционные свойства. На сегодняшний день масло для вариаторов автомобилей Toyota перестало поставляться в Россию с японского рынка. Pentosin CVT 1 считается отличной заменой.

          Масло вариатор. Правильная замена масла в вариаторе

          Уже далеко не уловка. Этот вид передачи нашел как своих поклонников, так и ненавистников.Несмотря на все присущие ему недостатки, такие как: дорогой ремонт — он все еще постепенно увеличивает свою долю на рынке новых автомобилей, так как имеет очень ощутимые преимущества (плавность хода, расход и т. Д.).

          На вопрос: нужно ли менять масло в вариаторе, ответ однозначный — необходимо! Однако некоторые производители заявляют, что менять масло в вариаторе нет необходимости (т.е. оно не требует обслуживания). В свою очередь специалисты сервиса говорят иначе и рекомендуют замену масла в случае потери первоначального внешнего вида и в случае выхода из строя трансмиссии.Если вы сами ответили, что масло нужно менять, то у вас возникнет следующий вопрос: Как поменять масло в вариаторе?

          Замена масла в вариаторе может быть полной или частичной.

          Поменять масло в вариаторе можно как своими руками (что потребует глубокого изучения вопроса), так и прибегнув к помощи сервисных центров. Однако следует учитывать, что есть два способа замены масла в вариаторе, рассмотрим их подробнее.

          Полная замена масла в вариаторе, что это?

          Заливка масла вариатора

          Не считая того, что конструкция вариатора сильно отличается от других типов трансмиссии, он, как и его аналоги, требует замены масла. Чаще всего эту процедуру делают на СТО, так как есть необходимость в специальном оборудовании. Суть полной замены заключается в подключении к системе охлаждения масла специального устройства, которое, создавая давление в системе, выталкивает из нее старое масло и заменяет его новым.Таким образом, производится полная замена. Как правило, перед полной заменой промывается вся система, что позволяет удалить различные отложения.

          Частичная замена масла в вариаторе или возможность стать автомехаником?

          Этот способ возможен как своими руками, так и в сервисном центре. Если вы хотите произвести замену самостоятельно, то вы должны знать, как правильно проверить уровень масла в вариаторе.

          К основным правилам измерения уровня масла в вариаторе относятся:

          • машина должна находиться на ровной, без уклонов, поверхности;
          • смотреть уровень масла только на теплой машине.

          При частичной замене масла в вариаторе сливается только масло, выходящее из сливного отверстия. Масло, оставшееся в радиаторе, внутри валов, муфт и прочего, останется. И тогда новое масло доливается только до необходимого уровня. Вот и вся частичная замена масла!
          Если вы решили не пачкать руки и отдать машину специалистам, которые точно знают, как менять масло в вариаторе, то вас будет интересовать цена замены масла в вариаторе.Замена масла вариатора — процедура относительно недорогая: около 1000 руб. Однако с учетом стоимости самого масла, а также других сопутствующих работ цена может вырасти в несколько раз.

          Замена масла в вариаторе

          Особенно актуален вопрос: Выбор масла в вариатор предельно прост, так как конструкция вариаторов может быть очень и очень разнообразной, то следует выбирать масло, которое рекомендует производитель. Потому что только производитель точно знает, какими возможностями должно обладать вариаторное масло.И покупать его стоит только в проверенных магазинах или у официального дилера.

          Масло вариатора и когда его менять?

          Еще один вопрос на повестке дня: когда нужно менять масло? Все очень просто: либо при регламентированном обслуживании, либо при уведомлении специальным значком на панели приборов о необходимости замены масла.

          Как часто менять масло в вариаторе — решает автовладелец.

          Если вы хотите продлить спокойную жизнь железному коню и себе, то не стоит игнорировать сроки замены масла в вариаторе и «приметы», которые вам подает автомобиль, а если ситуация не ясна, то это лучше перестраховаться.Это очень поможет вам сэкономить нервы, время и деньги.
          Однако многие владельцы после замены масла в вариаторе жалуются, что машина дергается (пинается). Проявление разного рода неприятностей после замены масла может быть связано с недоливом или переливом. Поэтому всегда после замены масла проверяйте уровень масла в трансмиссии.

          Если вы решили поменять масло в вариаторе самостоятельно, но не знаете, как это сделать, посмотрите видео на нашем сайте!

          Каждый автовладелец с вариатором клиноременного вариатора сталкивается с проблемой замены трансмиссионной жидкости.Учитывая, что это одна из самых дорогих запчастей автомобиля, всегда актуален вопрос, как правильно это сделать.

          Производители рекомендуют менять масло через 60 000 — 80 000 км в зависимости от марки авто. Однако лихая езда, использование автомобиля для езды по бездорожью, а также частые резкие ускорения приводят к сокращению срока эксплуатации. Поэтому многие сервисы и сами пользователи рекомендуют частичную замену через 20 000 — 30 000 км.

          Замена масла вариатора

          Эту операцию можно выполнить несколькими способами:

            постепенная замена путем слива и заполнения новой жидкостью;

            рабочий объем под давлением вариатора;

            и смещение давления аппарата.

          В первом случае это чаще всего частичная замена. Причем этот вариант предполагает несколько этапов, но большинство автомобилистов отдают предпочтение именно ему, считая его наиболее щадящим.

          Второй и третий служат для полной замены масла в вариаторе с помощью специального аппарата. Причем последнее из-за наличия взвеси отходов в ящике часто приводит к засорению фильтра и, как следствие, падению давления. Учтите, что сама процедура замены будет отличаться для разных типов вариаторов.

          Замена масла в автомобилях Мицубиси и Ниссан

          Если вы решили заменить трансмиссионную жидкость самостоятельно, помните:

            При нарушении технологического процесса, недоливе или переливе возникновение проблем с вариатором неизбежно. Масло вспенивается, что в первом случае приводит к падению давления в СУ и ухудшению теплоотвода от КПП, а во втором — к его выходу через сапун КПП, что отрицательно;

            Для разных марок и моделей автомобилей процедура замены может отличаться, поэтому важно внимательно следовать инструкциям.

            Вы должны выбрать правильный тип и марку жидкости, которая будет соответствовать техническим характеристикам, указанным в рекомендациях по эксплуатации вашей машины.

          Mitsubishi Lancer Self-Transmission Fluid Алгоритм

          1. Выберите и купите подходящую трансмиссионную жидкость. Комплектация: DiaQueen CVT (по рекомендации производителя), Nissan NS-2 и DIA QUEEN ATF SP-III (по рекомендации пользователей), Eneos CVT (по мнению зарубежных потребителей).Ценовые категории разные, как и комплектующие.

          2. Приобрести оставшиеся расходники:

          3. Установите машину над ямой или подъемником.

          4. Отвинтить сливной болт на поддоне и слить масло в мерную емкость, чтобы понять, сколько нужно долить.

          5. Осторожно открутите крышку поддона, чтобы не сорвалась резьба с болтов, на которых она установлена. На крышке 2 магнита, предназначенные для сбора фишек.

          6.Вылейте из него оставшееся масло в емкость.

          7. Оставьте емкость под машиной для сбора оставшейся жидкости.

          8. В поддоне установлен фильтр грубой очистки. Традиционно рекомендуется его поменять. Однако он железный, и его можно просто снять и промыть, если сетка фильтра внутри не повреждена. Обратите внимание на наличие на нем резинового кольца. Если он не снимается вместе с фильтром, снимите его.

          9. Очистите и установите на место крышку, включая магниты, вместе со сливным болтом.

          10. Под аккумуляторной стойкой, которая крепится на верхних и нижних болтах, расположен теплообменник. Его также необходимо снять и заменить бумажный фильтр, расположенный за ним, вместе с уплотнительным кольцом.

          11. Все поставлено на место.

          12. Залейте через щуп АКПП такое же количество масла, которое было слито (в среднем около 7 литров).

          13. Запустите двигатель, через короткое время переключите передачи с короткими остановками на каждой. Уровень жидкости должен снизиться из-за заливки гидротрансформатора.

          14. Нагрейте до отметки НЕ на датчике.

          Важно! Одна из необходимых процедур при замене масла в вариаторе — сброс счетчика разложения. Это можно сделать только с помощью диагностического оборудования. В противном случае масляный насос создает неправильное давление (с учетом степени разложения жидкости), в результате чего выходит из строя коробка передач вариатора.

          Обслуживание вариаторов вариаторов в специализированных местах

          Механика процедуры замены трансмиссионной жидкости в вариаторе не сильно отличается от приведенной выше.Однако есть несколько нюансов, делающих результат не только лучше, но и предсказуемым:

            специальная измерительная аппаратура позволяет точно контролировать рабочую температуру вариатора на всех ступенях;

            можно произвести полную замену масла с помощью аппарата;

            процедура сброса индикатора износа трансмиссионной жидкости должна выполняться при любой замене.

          Но если вы один из тех автомобилистов, которые считают, что менять масло нужно только дилерам, знайте, что они делают это там, не устанавливая новый фильтр тонкой очистки.В результате высока вероятность перегрева.

          Кроме того, если у вас есть, например, Nissan Teana 3,5L или Murano, то внешнего фильтра изначально нет. Это сделано в целях экономии, но существенно влияет на срок службы вариатора. Вы можете исправить этот дефект, обратившись к специалистам.

          Стоимость замены трансмиссионной жидкости

          Конечно, если вы решили самостоятельно заменить масло в вариаторе, сэкономьте.Но очень вероятно, что за замену самого вариатора придется заплатить гораздо больше. Так как по статистике поломки в этой части автомобиля чаще всего лечат именно после неудачной замены жидкости.

          Стоимость услуг в специализированных компаниях обычно варьируется в зависимости от того, производится полная или частичная замена масла в вариаторе. Частичная процедура считается стандартной и будет стоить меньше всего. Полный дороже. Однако, чтобы окончательно определить, сколько стоит замена жидкости, нужно знать степень загрязнения системы и перечень необходимых процедур.

          Еще один важный момент — это поиск хорошей СТО или СТО. В этом случае наши рекомендации ясны — спрашивайте. Лучше всего, если вы состоите в клубе автовладельцев Mitsubishi или состоите в его московском отделении. Именно владельцы подобных автомобилей безошибочно укажут на компанию, разбирающуюся в ремонте и обслуживании той или иной марки.

          В заключение хочу добавить: автомобили с коробками передач моделей CVT, JATCO, JF011E и JF010E для эффективной работы трансмиссии требуют только своевременной и качественной замены масла.Вариатор скажу спасибо! А вы сэкономите свое время, деньги и нервы.

          В конструкции современных коробок передач вариатора трансмиссионная жидкость играет не менее важную роль, чем в. Поэтому замена масла в вариаторе всеми техническими специалистами считается обязательной процедурой. Подумайте, когда нужно менять жидкость в коробках вариатора, какое масло заливать и как обнулить счетчик старения. Именно эти вопросы чаще всего интересуют владельцев автомобилей с вариаторами производства Nissan, Renault, Mitsubishi, Subaru, Toyota.

          Как проверить состояние?

          Почему не стоит доверять косвенным признакам?

          Описанные выше методы — единственный способ проверить состояние масла. Но цвет, запах, консистенция и особенно счетчик старения не позволяют проверить реальные физические свойства трансмиссионной жидкости в вариаторе. Поэтому рекомендуем придерживаться следующих правил:


          Когда мне нужно менять?

          Специалисты по ремонту вариаторов рекомендуют менять масло каждые 40 тыс. Км.Изучив, вы сами поймете, почему не стоит рассчитывать на долгий срок службы без регулярной замены масла. При тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется сократить интервалы до 30-35 тыс. Км. К отрицательным факторам можно отнести:

          Трансмиссионная жидкость и фильтр для коробок передач CVT

          Для вариатора мы рекомендуем использовать только оригинальную жидкость под маркой производителя. Заливайте масло стороннего производителя только в том случае, если продукт соответствует допускам исходной жидкости.

          Физические характеристики трансмиссионных жидкостей менялись в соответствии с разработкой вариаторного устройства. Например, в автомобилях Nissan в зависимости от модели вариатора может использоваться жидкость класса NS-1, NS-2 или NS-3. Перед заменой обратитесь к руководству по ремонту и эксплуатации для получения полной информации о заправляемом объеме и типе масла.

          В конструкции вариатора часто присутствует бумажный фильтрующий элемент (тонкая очистка) и металлическая сетка (грубая очистка) маслоприемника.Наряду с заменой масла следует менять и фильтр тонкой очистки. Сетку по возможности можно только мыть и заменять только в том случае, если она плотно забита клеем фрикционных накладок, закоксована отложениями перегретой рабочей жидкости.

          Измени себя


          Как показывает практика, после замены масла без сброса датчика вариатор начинает работать с подергиваниями и неровностями. А опыт ремонта коробок вариаторов указывает на закономерность, по которой обрывается ремень и повреждаются конусы сразу после замены жидкости без сброса счетчика.

          Как видно на видео, в замене масла вариатора своими руками нет ничего сложного.

          Вариатор — устройство, обеспечивающее передачу крутящего момента, особенностью устройства которого является возможность бесступенчатого плавного изменения передаточного числа в определенном диапазоне. Вне зависимости от механизмов, в которых используется вариатор, будь то автомобиль, мопед или машина, все трущиеся и вращающиеся детали должны работать в смазке, иначе они будут работать очень быстро.

          • Уровень масла в вариаторе следует регулярно проверять, это единственный способ определить, когда следует заменить масло.

          Вне зависимости от модели вариатора уровень масла проверяется щупом, который чаще всего находится возле заливной горловины.

          Уровень должен находиться между минимальной и максимальной отметками. Перед заменой необходимо прогреть масло до температуры 50-60С, это легко сделать, просто проехав 15-20 км, через которые масло дойдет до нужного состояния.Стоит учесть, что просто запустив двигатель, вы не прогреете масло в вариаторе, так как он не будет передавать крутящий момент, а значит, заработает. Если не нагревать, масло будет гуще, и при измерении показание может быть выше или ниже номинального значения.

          Перед проверкой необходимо установить автомобиль на наиболее ровную поверхность, это может быть пол гаража или просто любое асфальтовое покрытие. Далее тестер должен нажать на педаль тормоза и переключить положение селектора, задерживаясь в каждом положении не более 10 секунд.После этого нужно вытащить щуп, насухо протереть тряпкой и снова вставить заливную горловину в масло, чтобы она там плотно вошла. Снова вытащите щуп, и вы увидите правильный уровень масла в вариаторе.


          Когда менять масло в вариаторе

          Правильная и своевременная замена масла в вариаторе — залог его долгой и правильной эксплуатации. Во время работы масло в вариаторе работает в высокотемпературном режиме и обеспечивает смазку трущихся деталей, поэтому там могут скапливаться отложения, которые могут ухудшить свойства масла.Определить, когда менять масло, можно по двум критериям — первый — это сколько автомобиль проехал с момента предыдущей замены масла, второй — это состояние масла.


          Через какой пробег нужно менять масло в вариаторе

          Если автомобиль был приобретен Вами в автосалоне и новый, то какой пробег, через который нужно менять масло, будет указан в прилагаемой к нему эксплуатационной книжке автомобиля. Скорее всего, это число будет совпадать с пробегом до планового ТО и там будут описаны особенности именно для вашей модели вариатора.В остальном, с учетом наших порой суровых условий эксплуатации, пробег составляет примерно 40-50 тыс. Км.


          Определение состояния масла в вариаторе

          Если автомобиль достался вам после некоторой эксплуатации, и предыдущий владелец не удосужился поменять масло в вариаторе, то с точностью определить, сколько автомобиль проехал, не получится. Один из простейших методов определения состояния масла — это визуальный осмотр.Все, что вам нужно сделать — после того, как вы вернетесь домой, просто вытащите щуп из наливной горловины вариатора и проверьте масло. Его нормальный цвет — светлый, а масло, которое уже использовалось долгое время, меняет цвет на темный. Если вы вытащили щуп и увидели, что масло черное — масло нужно как можно скорее заменить. Почти 100% уверенность в том, что при замене масла вы заметите, как меняется динамика вашего автомобиля.


          Как поменять масло в вариаторе

          Если вы позвоните на любую СТО и заинтересованы в замене масла вариатора, вам скажут, что замену должны проводить только профессионалы, иначе вас ждут тяжелые последствия самодеятельности.Однако все это ложь. Вариатор имеет разительное отличие от АКПП, из которого банально не выйдет слить все масло в домашних условиях. Этот факт породил массу пустых слухов о вариаторе и сложности процесса замены масла в нем.
          Все, что вам нужно для замены смазки, — это гаечный ключ для пробки вариатора, емкость для слива отработанной жидкости и определенное количество нового масла, в зависимости от модели вашего вариатора. Перед заменой масла прогнать и довести жидкость до рабочей температуры.Далее нужно заехать на эстакаду или смотровую яму, чтобы там уже был слив масла.

          Когда дойдете до поддона вариатора, нужно открутить сливную пробку, масло сразу потечет через нее. Слить нужно осторожно, важно не только не пролить масло, но и не пролить его на себя, так как оно было нагрето до очень высокой температуры, можно получить ожог. Так как масло в любом состоянии довольно густое, то его слив займет определенное время.Идеально было бы налить масло в емкость с делениями, показывающими, сколько жидкости было налито. Так вы легко сможете понять, вся ли смазка вылетела из картера вариатора. Узнать, сколько масла налито в картер, и сколько, соответственно, следует слить, вам поможет инструкция по эксплуатации автомобиля. Дальше все просто — плотно ввинчиваете сливную пробку и в заливную горловину заливаете свежее масло. Масломерный щуп поможет определить, когда масло было залито в картер — на щупе должна быть хотя бы отметка со свежим маслом.Чтобы масло не пролилось, желательно использовать обычную лейку, либо просто горлышко бутылки.

          Как видите, процедура замены масла в вариаторе не такая сложная, как казалось на первый взгляд. Все, что вам нужно, это знание и последовательное выполнение всего вышеперечисленного. В результате вы не только научитесь менять масло в вариаторе самостоятельно, но и существенно сэкономите на замене масла в вариаторе, ведь на СТО эта услуга стоит недешево.

          Замена масла в вариаторе — процедура довольно сложная и очень ответственная. Об этом поговорим подробнее.

          [Скрыть]

          Зачем менять масло в вариаторе?

          Ни для кого не секрет, что он отличается от обычных автоматических трансмиссий тем, что в них используется специальное масло. Как правило, это маркировка CVT, то есть дословно переводится с английского как «бесступенчатая трансмиссия». Важно отметить, что эта смазка отличается от обычной по ряду свойств.

          Например, при определенной температуре его тонкие пленки начинают совершать фрикционные действия. Это, в свою очередь, предотвращает проскальзывание ремня на конусах вариатора. Именно поэтому масло сюда долить непросто, но и вовремя его поменять.

          Хотя в инструкции для многих последних моделей есть примечание о том, что замена смазки в вариаторе не требуется, специалисты тем не менее рекомендуют время от времени проверять ее качество. Например, если жидкость изменила привычный цвет, запах, прозрачность, ее уже стоит изменить. Особенно при обнаружении твердых частиц. Это может привести к плохим последствиям.

          Как проверить уровень масла?

          Проверьте, какой уровень смазки может быть на некоторых признаках автомобиля. Например, если жидкости мало, то могут быть следующие «симптомы»:

          • машина плохо разгоняется или вообще не движется;
          • в начале движения машина дергается;
          • двигатель сильно вибрирует на холостом ходу.

          Если масло в вариаторе больше нормы, то возникают следующие симптомы:

          • трудности переключения передач;
          • автомобиль движется при положении N переключателя вариатора.

          Итак, чтобы проверить, какой уровень смазки в вариаторе, вам необходимо:

          1. Поставить автомобиль на ровную поверхность.
          2. Включите двигатель и после его полного прогрева выключите зажигание.
          3. После этого в течение 60-90 секунд, пока масло не остынет и не уменьшится в объеме, необходимо произвести замер.
          4. Для этого снимаем щуп уровня жидкости в вариаторе (обычно желтое кольцо), протираем чистой сухой тканью и вставляем обратно.
          5. Снова возьмите зонд и посмотрите на метку. В зависимости от этого потребуется либо слить лишнее, либо добавить недостающее масло.

          Когда нужно менять масло?

          Как советуют специалисты, на замене жидкости лучше не экономить и проводить эту процедуру каждые 20 000 км пробега. По некоторым официальным данным, производители масел советуют менять их через 45 000 километров пробега, то есть примерно каждые три года. Вам нужно заменить по истечении этого периода времени или даже раньше, конечно, в зависимости от разных ситуаций.Но лучше перестраховаться, посмотрев на пробег машины.

          Как заменить?

          Прежде чем приступить к процедуре замены смазки, помните, что она требует особого ухода. . Следите за тем, чтобы различные загрязнения не попали на щуп или направляющую трубку. Даже самая маленькая пылинка может сыграть роль наждачной бумаги в вариаторе.

          Итак, предлагаем пошаговую инструкцию по замене масла на примере Honda Fit.

          1. Установите машину на эстакаду или, если возможно, воспользуйтесь подъемником.
          2. Запустите двигатель и дождитесь включения охлаждающего вентилятора, затем выключите двигатель.
          3. Теперь снимаем грязезащитный щиток, откручиваем сливную пробку, подставляем удобную емкость и сливаем все масло из вариатора.
          4. Подождите, пока вся жидкость не вытечет из устройства. Как правило, это около 3 литров. В это время подготовим воронку, которой мы заменим смазку.
          5. Заливаем масло через отверстие, где находится щуп, но так как оно находится в труднодоступном месте, нам понадобится воронка.
          6. Закрываем сливную пробку новой уплотнительной шайбой.
          7. Заливаем в вариатор новую трансмиссионную смазку.
          8. Проверяем уже известным нам методом его количество (после нагрева), то есть горячим методом. Следим, чтобы уровень масла в вариаторе был по верхнему индикатору HOT.
          9. Готово. Удачи!

          Видео «Все самое интересное о вариаторе»

          В этом видео вы узнаете об истории вариатора, его преимуществах, принципах работы и услышите другие интересные факты.

          Вы меняли жидкость? Может, у вас свой путь? Поделитесь этим с нами в обзорах!

          Nissan Tiida CVT сколько масла. Как поменять масло в вариаторе Ниссан Тиида своими руками? Как сделать правильный выбор

          Масло в вариаторе на Nissan Tiida залито в коробку на заводе. Заменить без специальных инструментов масляную жидкость в вариаторе крайне сложно. Поэтому перед процессом рекомендуется приобрести необходимые инструменты, материалы и навыки.

          Когда требуется частичная и полная замена масла в вариаторе Nissan Tiida?

          Частичная замена масла в вариаторе означает только слив жидкости из сливного отверстия. Жидкость внутри радиатора, валов и муфты останется на прежнем уровне. Частичная замена автомобильного масла в вариаторе проводится каждые 30-40 тысяч километров.

          Полная замена автомобильного масла в вариаторе предполагает не только слив жидкости из сливного отверстия. Включает промывку поддона, очистку и замену всей жидкости.Такая замена требуется каждые 60-80 тысяч километров.

          Какое масло заливать?

          Рекомендуется заливать оригинальное масло вариатора Nissan Tiida Nissan CVT NS3 … Необходимый объем жидкости — 7 литров. Если владелец автомобиля решил поменять жидкость частично, то потребуется около 4 литров. Дополнительно следует заменить фильтр тонкой очистки.

          Доступной опцией на Nissan Tiida первого поколения является оригинальная трансмиссионная жидкость Nissan CVT NS-2. Для частичной замены вариатора данной машины требуется 2,8 литра масла, а для полной замены — 5-6 литров моторного масла. Замените чистый фильтрующий элемент и промойте другой.

          Процесс замены масла

          Перед тем, как приступить к замене масла в вариаторе, следует подготовиться к работе. В вариаторе Nissan Tiida два фильтра: фильтр тонкой очистки и грубая очистка … Тонкая очистка обязательно изменится, так как она состоит из бумажного материала. Фильтр грубой очистки можно заменить или промыть.Поэтому перед заменой необходимо приобрести один или два фильтра.

          Дополнительно подготовил необходимые инструменты и материалы:

          • Набор ключей гаечных и шестигранных;
          • Отвертка;
          • Плоскогубцы;
          • Джек;
          • Горлышко шприца или гибкой трубки;
          • Контейнер для отработанной жидкости;
          • Чистая ветошь;
          • Свежее масло.

          Слив масла

          Пошаговая инструкция, как правильно слить масло:

          1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
          2. Отвинтить защиту двигателя (если есть). Применяются плоскогубцы, отвертка и гаечные ключи.
          3. Выкрутите заглушку поддона. Количество жидкости, которое будет стекать в канистру или другую емкость для отработанной жидкости, составляет 4-5 литров.
          4. Завинтите сливную пробку. При необходимости замените резиновую шайбу.

          Очистка вариатора

          Пошаговая инструкция по чистке коробки вариатора:


          Заливка нового масла

          Как правильно залить новое масло в вариатор — пошаговая инструкция:

          1. После закручивания сливной пробки необходимо слить масло через щуп.Используйте шприц или воронку со шлангом.
          2. Залейте примерно 6 литров, затем проверьте уровень.
          3. Установите масляный щуп в исходное положение.

          Процедура замены масла в cVT Nissan Tiida завершена.

          Запуск двигателя после замены масла

          Двигатель запускается сразу после замены масла. Для этого необходимо, чтобы селектор был в нейтральном положении. Прогрейте двигатель, а затем проверьте уровень масла (выше установленной отметки).

          После прогрева масла и проверки вариатора провести тест-драйв на автомобиле на 10-15 километров.Затем вернитесь в гараж и еще раз проверьте уровень жидкости. При необходимости долейте до отметки. Уровень автомобильного масла должен находиться между нижней и верхней отметками (желательно как можно ближе к верхней).

          Управление машиной с автоматической коробкой передач намного проще, чем в конструкциях с другим устройством. Но на СТО замена масла в вариаторе будет не самой дешевой процедурой. Некоторые мастерские вообще отказываются выполнять эту работу из-за высокой сложности.Это не значит, что нужно полностью отказываться от вариатора. Таких осложнений легко избежать, если аккуратно обращаться с системой, своевременно менять трансмиссионную жидкость.

          Есть определенные тонкости, которые необходимо учитывать при выполнении этой работы, в том числе и в Tiida.

          1. Полностью старое масло из автоматической коробки передач невозможно удалить без специального оборудования.
          2. Только в новых вариаторах возможно удаление масла с истекшим сроком годности.Эта процедура нежелательна для старых устройств.
          3. Коробка Tied и других марок требует регулярной диагностики.
          4. Для полной замены смазки смывом потребуется около 12 литров нового состава. Старое масло необходимо полностью заменить на новое. Добиться нужного результата без компрессора или насоса невозможно.
          5. Частичная замена может не дать желаемого результата. Это связано с тем, что старые жидкости изначально содержат некоторое количество примесей.

          Как сделать правильный выбор?

          Nissan CVT Fluid NS-2 — это фирменное масло, которое лучше всего подходит для замены.

          Этот состав заливается в коробку от Тииды и других моделей еще на заводе. Вы можете покупать масла других производителей, но здесь покупатель выбирает, сколько денег он готов потратить. Только дорогие масла обеспечат стабильную безотказную работу агрегата.

          Подробная инструкция как работать своими руками

          Полностью заменить смазку в автоматической коробке передач Nissan Trail без специального оборудования очень сложно.Поэтому дома такая работа может быть только частичной.

          Из инструментов для Tiida и других моделей нам понадобится:

          1. Тряпки.
          2. Деталь с новым фильтром для Nissan Tiida или других марок.
          3. Прокладка картера.
          4. Емкость для слива отработанной смазки на 8-10 литров.
          5. Джек.
          6. Масло новое на 8 л.
          7. Набор ключей.

          Описание основных этапов

          Лучше сначала совершить короткую поездку или прогреть Tiida, чтобы масло лучше стекало.Для всех работ рекомендуется использовать подъемник классической версии. Но эстакады со смотровой ямой, если этого приспособления нет.


          Уровень жидкости в коробке вариатора. Правильное измерение

          Многие водители Nissan сталкиваются с ошибками из-за неправильного измерения уровня. Практически все думают, что жидкости нужно заливать ровно столько, сколько было слито. Но бывают ситуации, когда новой жидкости может быть меньше. После удаления отработанной жидкости большинство каналов становится воздушным. Поэтому смазка не попадает внутрь этих структур.

          Через некоторое время воздух удаляется. После этого в каналы начинает попадать смазка. Если в этот момент будет слишком много жидкости, она просто вспенится. Что приводит к еще большим проблемам.

          Для правильной проверки уровня жидкости необходимо:


          На первый взгляд кажется, что проверить уровень смазки в автомобиле Nissan легко и просто. Автовладельцу необходимо знать несколько моментов: как высокие, так и низкие уровни могут быть опасными; при завышении значения смазочные характеристики ухудшаются, происходит пенообразование.

          Особенности замены в трансмиссии вариатора от Ниссан

          Со временем производители улучшают механизмы транспортных средств. След не стал исключением. Например, многие современные модели, в том числе и на Тииде. появились счетчики старения. Такие датчики нельзя заменить, поставив на их место что-то другое.

          Такой математический алгоритм заложен в блок управления трансмиссией Nissan с самого начала, даже на заводе. Обычные поправочные коэффициенты на старение жидкости вводятся на основе нескольких параметров, включая температуру, скорость и нагрузку.Благодаря этому устройству интервал заливки нового состава для Nissan сокращается, но качество смеси не ухудшается. В приблизительном смысле этот алгоритм дает машинисту представление о том, как долго поезд работает с высокой температурой.

          Жидкость в трансмиссиях Nissan Trail или Tiida сейчас меняют, когда темп старения достигает 210 тысяч. Обычно процедура назначается при техническом обслуживании, осмотре содержимого автомобиля.Жидкость не меняют, если ее показатели в норме. Но практика показывает, что даже при 60 тысячах многие конструкции требуют ремонта или их нужно менять.

          Инженеры

          провели серию исследований, в ходе которых выяснили основные причины поломок.

          1. Дорожное покрытие плохого качества.
          2. Низкая квалификация обслуживающего персонала.
          3. Низкая культура Nissan Operation Trail.

          Каждая причина имеет ряд характеристик.

          • Низкая культура эксплуатации Nissan Trail объясняется тем, что многие водители пренебрегают инструкциями по эксплуатации.Например, прогрев двигателя зимой игнорируется. Система охлаждения двигателя помогает прогреть смесь в вариаторе. Но владельцы не прогревают двигатель, ссылаясь на экономию времени.

          Деформации вызваны большой нагрузкой на узлы трансмиссии. От этого страдает даже гидроусилитель руля.

          • Низкая квалификация обслуживающего персонала. Часто сотрудники стараются как можно быстрее продать сам автомобиль или свои услуги. Их не волнуют трудности, которые потом перекладываются на плечи автовладельцев при выходе из строя автоматической коробки передач Nissan.Многие наоборот пытаются доказать, что процедуры смены нет вообще, как счетчика, индикатора старения.
          • Плохое качество дорожного покрытия. Большинство проблем возникает на суставах и волнах. Из-за этого в трансмиссии возникают колебательные процессы. Масляная пленка в зазоре разрушена. Это также влияет на конструкцию вариатора.

          Техническое обслуживание компактного кроссовера: смазка шестерен

          Поддон в автомобиле должен быть полностью удален, чтобы получить доступ к самому большому фильтру.Обычно в АКПП Nissan эта деталь защищена пластиком.
          У вариатора первого поколения фильтр защищен железным кожухом. Во втором поколении защита всегда пластиковая. Разницы между этими случаями практически нет. Но это не значит, что детали взаимозаменяемы. Детали похожи друг на друга только в том смысле, что они находятся в одном месте, а цель одинакова.

          Наличие фильтра тонкой очистки — еще одна деталь, которой вариатор первого поколения отличается от второго.Вариатор второго поколения не имеет фильтра в поддоне. Но деталь перенесена на радиатор. Конструкция называется подвесной. Но у фильтров первого поколения эта деталь находится в самом поддоне.

          Обычно есть желтая полоса по всему периметру вариатора. Не все знают, что это за деталь и какую функцию выполняет. Это специальный картонный разделитель. При его снятии рекомендуется соблюдать осторожность. Если деталь не повредится в процессе демонтажа, она прослужит практически вечно.

          Зачем вообще менять трансмиссионную жидкость?

          Данная процедура необходима любому автомобилю и АКПП Nissan, даже если в инструкции ничего не сказано. Причем, даже если жидкость долго никуда не течет. В системе все еще происходят процессы испарения, из-за чего количество рабочей жидкости уменьшается. Из-за этого АКПП раньше времени выходят из строя, начинают изнашиваться.
          Поэтому рекомендуется ежемесячно проверять общий уровень масла в АКПП.Это необходимо делать во время планового технического обслуживания автомобиля. Наличие характерного запаха пригоревшего, изменившегося оттенка должно говорить о необходимости замены жидкости.

          Следует ли менять жидкость в автоматических трансмиссиях, не требующих обслуживания?

          Не требующий обслуживания тип ящиков также допускает замену жидкости, но этот процесс имеет свои особенности. Свежий состав необходимо доливать столько, сколько слили использованный. Необходимо измерить количество уже слитой жидкости.

          Важно учитывать свойство жидкости расширяться при нагревании. Поэтому заливать вещество необходимо, когда оно еще холодное. Перед серьезными манипуляциями лучше всего охладить коробку. Также необходимо ознакомиться с рядом требований, установленных самим производителем. Практически всегда рекомендуется использовать оригинальные решения, но их стоимость очень высока. Для коробки передач также можно выбрать состав универсального действия.

          Смазка зубчатых передач: мифы и реальность

          Выход

          Замена смазки — довольно простая процедура, которая даже для новичка займет не более двадцати минут при наличии всех необходимых инструментов. Рекомендуется проводить работы каждые полгода или каждые пятнадцать тысяч километров. Это обеспечит бесперебойную работу всех элементов системы.

          И немного о секретах Автора

          Моя жизнь связана не только с автомобилями, но и с ремонтом и обслуживанием.Но у меня, как и у всех мужчин, есть хобби. Мое хобби — рыбалка.

          Я завела личный блог, где делюсь своим опытом. Много чего пробую, разные методы и способы увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, просто мой личный опыт.

          Внимание, только СЕГОДНЯ!

          Для замены масла в вариаторе нужно немного:

          В первую очередь нужно само масло, для моего вариатора это НС-2. Взял две банки по 4 литра, осталась одна неполная банка, т.к. израсходовали примерно 5.2 литра. Кроме того, вам потребовались емкость для слива отработанного масла, канцелярский нож, ключ на 19, пластиковая бутылка со шлангом (диаметром 1 см), перчатки и изолента.

          Использовал эстакаду, но можно и без нее. Заехал на эстакаду, открыл капот, вытащил щуп вариатора

          кто не знает — есть защелка на щупе сбоку ручку нужно прижать чем-то похожим на отвертку, нажимаю ключом из оф. 🙂 Потом берем это:

          и откручиваем эту

          После первого поворота вилки, его можно открутить пальцами, подставив снизу емкость для приема масла.У меня их было два 🙂

          Кто не знает — масло горячее и, как видите, оно уже очень темное. Чтобы не заморачиваться с объемом залитого нового масла, делаем отметки на емкостях с отработанным маслом. Я нацарапал на бутылках канцелярским ножом отметку. Если хотите, чтобы на фотографиях были хорошо видны следы, возьмите с собой белую гуашь 🙂 Отработанное масло бережно переливаем в 6 литровую банку и потом отнесем товарищам, у которых на майнинге работает котел.Внизу находим это:

          не забудьте обратить внимание на наличие на этом уплотнительной шайбы. Если все на месте, прикручиваем на место, затягиваем без фанатизма.

          Дальше делаем так:

          и вот так:

          Заливаем новое масло в уже пустые емкости для отработанного масла, точно по метке. Здесь его не видно, но масло зеленое, как Эстрагон, но пить его нельзя.

          И вот уже видно, что масло зеленое:

          а пить все равно нельзя 🙂

          После того, как все масло налито в вариатор, остается самое сложное — снимаем Приблудитесь шлангом, вставьте щуп на место, закройте капот, соберите пустые банки в пакет, завяжите пакет на два узла и положите в багажник — это подарок ближайшему мусорному ведру.Потом протираем тряпкой пыль в моторном отсеке еще час и получаем удовольствие от проделанной работы, это выглядит так:

          Далее едем по трассе 10 км, балуемся кнопкой СПОРТ, не надо t слушать музыку, слушать двигатель. Останавливаемся, приводим рычаг КПП во все положения, оставляем в режиме «П», машину не глушим, вылезаем, вынимаем щуп и проверяем уровень масла в вариаторе. Убеждены, что все нормально, садимся в машину, едем дальше домой обедать, по дороге слушаем музыку и планируем через пару недель.

          Решил с приходом тепла и фильтра поменять масло в вариометре! Брал идемицу масло
          CVT Type N, читал что оно в банке НС-2. Я взял 8 бутылок по 1 литру по цене 640 за литр.

          Так же заказал подкладку поддона

          Заказал фильтр тонкой очистки, ждал дольше всего — почти месяц … спасибо emex, что фильтр пролежал у нас на складе неделю …

          Нужно заменить: Ручку и трещотку Небольшую надставку (откручивание болтов поддона) Головку на 19 (откручиваем сливной болт) Головку на 10 (откручиваем болты поддона и фильтр грубой очистки) Шестигранник на 6 (откручиваем фильтр тонкой очистки) Итак, приступим: Поднимите машину и поставьте надежные упоры. Снимите пластиковую защиту, она не дает открутить болты переднего поддона.

          Берем таз или бутылку не менее 5 литров, откручиваем болт на 19 и сливаем примерно 5 литров масла

          После этого откручиваем болты поддона, осторожно держим, т.к. литр масла

          Вот поддон с магнитами

          Потом снимаем фильтр грубой очистки. ВНИМАНИЕ! Один болт короче других, расположен в углу и фиксирует проволочную пластину.

          Затем фильтр тонкой очистки

          В обоих фильтрах все еще остается небольшое количество масла.Возьмите фильтр грубой очистки и поддон и приступайте к чистке.

          Лучше всего чистить карбклинером, он хорошо очистится под давлением струи. У меня кончился в самом начале, потому что все ушло на чистку пульта. Пришлось чистить бензином. Снимаем магниты и их тоже чистим. Мне так и осталось непонятным, что в этом блоке есть несколько отрезков черных проводов, которые просто кусками болтаются … с какой целью? может кто знает?

          Пришлось еще долго и нудно снимать старый черный герметик с поддона, болтов и корпуса вариатора — показатель того, что кто-то уже засунул свою непрофессиональную морду в вариатор.
          После этого ставим магниты на место.
          Берём новый фильтр тонкой очистки и ставим на место
          Прикручиваем фильтр грубой очистки

          Очень внимательно проверяем все болты! Чтобы не было лишних деталей, грязи, ворса и т. Д.

          Ставим новую прокладку на поддон

          Ставим обратно поддон с прокладкой, предварительно закрутив сливную пробку. Протягиваем болты крест-накрест на крест.

          После этого заводим двигатель, доводим до рабочей температуры, крутим селектором передач, выходим и проверяем уровень жидкости.
          Проверяем на прогретый, работающий двигатель, с селектором в положении P!
          Уровень масла должен быть у верхней заштрихованной границы

          Если больше не было проблем, то с этим поздравляю. У меня все пошло не так просто, как я уже сказал — кто-то засунул в вариатор клеймо …

          Проверка уровня и состояния жидкости вариатора на Ниссан Жук. Вариаторы (вариатор) Nissan Juke F15 Nissan Juke когда менять масло в вариаторе

          Рассказ о том, как девушка меняла масло в автомате.

          Результат интересный?

          Заливают 3 литрами митасунов-2.

          Все началось пару месяцев назад, когда я решил проверить уровень масла в вариаторе и его состояние. Открыв капот обнаружил, что щупа не вижу, все залезло — его там не было. Сомневаясь в своих способностях «детектива под прикрытием», я пошел в Интернет, чтобы найти злополучное зондирование. Раньше с конструктивными особенностями Nissan мне уже приходилось сталкиваться при замене салонного фильтра и при подключении противотуманных фар, поэтому я уже был готов к тому, что щуп может находиться где угодно и обязательно в труднодоступном месте Инженеры Nissan любят это дело, прячут его, но надежнее… Но все оказалось хуже, чем я думал — зонд просто отсутствовал:

          «Масляного щупа нет, уровень проверяется мастером при замене жидкости.

          Сливное отверстие тоже служит уровнем.

          Залили — побежали из заливного — закрутили — дали кружок — снова подняли — проверили уровень — возможно, немного долили.

          Японцы посчитали, что пользователю нечего туда лезть.

          Очередной анекдот Ниссан, ну нет щупа, масло будем менять по инструкции.Автосалон рекомендует менять каждые 60 000 км, но чаще (каждые 20 000 км). Решил подождать и поменять масло позже, когда пробью 60 тысяч.

          И вот настал день.

          Замена трансмиссионного масла на жуке длилась 2 дня, столько учиться и общаться и ради такой несложной операции, как замена масла, а у меня раньше вариатора не было 🙂

          День первый.

          Позвонил на СТО, где обычно меняют расходники, убедился, что на жуке могут поменять масло, и поехал к ним.Ребята посмотрели, сказали, что замены оборудования не будет, а обычная (слила / залила), нужно 4-5 литров масла. Но какой? Родной (nissan ns-2) в продаже (гиперкар) и на СТО нет. Аналогов сразу найти не удалось. Выяснилось, что механики на моей СТО раньше с жуками не работали, у них были насаны, но не Жук. Не рискнули и предложили другое масло, предложили подождать до следующего дня, пока не найдут подходящий аналог.Ушла нормер, жду звонка.

          День второй.

          Пока ребята из СТО искали подходящую жидкость для вариатора жука, не теряли время зря и гуглили, что пишут в интернете по этому поводу.

          Изначально, что вы хотели понять, с чем мы имеем дело?

          Марку двигателя и кузова точно знаю, а как же вариатор? Какая модель? Какая модификация? Неясно.

          На бампере написано «xtronic cvt», но такой коробки нет ни в одном каталоге масел.

          Путем несложных манипуляций выясняем, что с 2010 года жуки ставят коробку JF015E от Jatco (каталожный стандарт Nissan — RE0F11A), такие вариаторы стоят на многих моделях с марта 2010 года:

          «В 2010 году Jatko выпустила следующее поколение новых вариаторов CVT7-JF015, заменяющее его бестселлер JF011E.

          Идея дизайна отличается от старшего брата (JF011E). В новой конструкции также есть гидротрансформатор, смягчающий нагрузку на валы, планетарный редуктор для передачи заднего хода и три пакета муфты сцепления: Direct No.1, — № 2 и реверс. Эту конструкцию можно рассматривать как гибрид вариатора и двухступенчатой ​​коробки передач, которая позволяет согласованно передавать крутящий момент за счет уменьшенных конусов и ремня, увеличивая передаточное число с помощью двух передних передач. Это позволяет использовать конусы меньшего размера, а поскольку конус — самая дорогая часть вариатора, помимо экономии места, также имеется заметная экономия в цене на этот гибрид вариатора.

          В ступенчатых АКПП конструкторы добились незаметного переключения передач и решили, что при разгоне этого вариатора передачи переключаются один раз, как в ступенчатой ​​АКПП, водитель этого не заметит.

          Новое поколение вариаторов призвано стать следующим бестселлером Jatko для переднеприводных автомобилей легкого класса с двигателями от 1,2 (L3) до 1,8 литра (L4): NISSAN Juke, Micra (например, RE0F11A) и редких: Mirage , March, Roox, Tiida, Moco.

          Как и JF015E, этот вариатор массово устанавливается на Suzuki Swift, Splash, Alto, Solio, Lapin и некоторые модели Mitsubishi. И список машин с JF015E постоянно расширяется. «

          Источник — www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf015.html

          В этой же статье указано, что нужно использовать трансмиссионное масло NS-3.

          В других источниках (сайты СТО, форумы) нашел другую информацию, что лучше заливать ns-2.

          «09.10.2014 в 16:04

          Здравствуйте! Какое масло можно заливать в вариатор NISSAN JUKE? Спасибо!

          14.10.2014 в 06:17

          Только Nissan NS2.»

          Источник — www.gearmatic.ru/nissan/juke/

          И таких источников было довольно много, некоторые из них ссылались на мануал и сообщения дилеров, оказывается, все же нс-2 лучше залить.Но его нет в наличии, я полез существовать. Чтобы сделать заказ, действительно, возможно, придется подождать 3-4 дня. Остается как запасной вариант, продолжаем искать аналоги.

          Пока найден только один возможный аналог — нс-3. Вот что мы на нем нашли:

          «29.09.2015 01:06

          Масло в вариаторе НС-2 или НС-3?

          29.09.2015 04:01

          не стоит лить это на щуп, NS3 имеет более низкую вязкость до горячего, подозреваю программа блока управления под него отличается.«

          https://www.drive2.ru/l/54/ — здесь автор пишет о предыдущем поколении вариатора, но следующие моменты заставили меня усомниться в« полезности »нс-3 для моего двигателя:

          «НС3, выпускается для автомобилей

          с объемом двигателя

          от 2 до 3,5 л. «Мой Жук

          имеет объем 1,5 л. Прошлое.

          » Известно, что НС-3, с интервалом замены 60 тыс. Руб. Позиционируется для использования в

          RE0F09A / JF010E и JF016E / JF017E (CVT8 / TH) »

          На моем жуке модель вариатора — JF015E.Опять мимо.

          Оказывается, нс-3 не полный аналог нс-2. Возможно, его можно будет использовать после калибровки вариатора, но я ничего подобного не делал.

          Звоню на СТО, говорят, что нашли аналог — idemitsu cvt f. Я нахожу руководство, моего нет в списке вариаторов nissana, но есть предыдущая модель вариатора, но она отличается от моей.

          Последняя попытка — очередной звонок в гипер-авто — мучаю консультанта, 15 минут он терпеливо ищет по всем каталогам мой Жук, находим нс-2, не ниссан, а митасу.Консультант ругается, что это тот же nissan ns-2 только в банке другого производителя.

          Гугл, нахожу положительные отзывы — https://www.drive2.ru/l/5829357/?page\u003d0#comments

          Вылилось 3 литра черной жижи. Жуководы, меняйте масло раньше, 60 000 км — это уж слишком. Залили тоже 3 литра, поддон не снимали (частичная замена). После 20000 сделаю полную замену с заменой фильтров (их кстати 2) и снятием поддона, там еще герметик нужен.

          Через пару месяцев добавлю отзыв, расскажу, как себя чувствует мой Жук 🙂

          Nissan Juke — популярный японский внедорожник, один из самых модных и необычных автомобилей с точки зрения дизайна. Рекомендуется регулярно обслуживать этот автомобиль, а тем самым быть уверенным в его надежности. Итак, одна из важных процедур обслуживания — замена масла в коробке. Эта процедура не требует профессиональных навыков и поэтому может выполняться регулярно, чтобы снизить нагрузку на двигатель.Кроме того, производительность вариатора положительно влияет на топливную экономичность. Эта статья посвящена замене масла в коробке передач на примере Nissan Juke с вариатором. Вниманию представлены важные нюансы и параметры жидкости, о которых следует помнить во время столь важной процедуры.

          График замены

          Впервые масло в коробке передач Nissan Juke меняют через 60 тысяч километров пробега — это при том, что гарантийный срок вариатора может достигать 180-200 тысяч километров при благоприятных условиях эксплуатации.Если автомобиль часто используется в тяжелых условиях, например, часто ездит по пыльным дорогам, то интервал замены придется сократить до 30-40 тысяч километров. В любом случае, чем короче интервал, тем он надежнее для силовой установки и трансмиссии.

          Нюансы замены масла

          Процедура замены трансмиссионной жидкости в вариаторе Nissan Juke проводится в соответствии с требуемыми параметрами. Отметим, что самым надежным и долговечным считается заводское масло, которое в КПП заливали на заводе.Это оригинальная смазка, и в следующий раз ее необходимо заливать. Если такой возможности нет, следует выбирать жидкость с параметрами, аналогичными исходной смазке. В любом случае рано или поздно потребуется замена масла. Выделим основные признаки, указывающие на необходимость данной процедуры:

          • Автобулок
          • Шумы и вибрации в трансмиссии
          • Внезапное падение мощности двигателя
          • Время от времени двигатель глохнет, нормально двигаться невозможно
          • Невозможно ехать достаточно быстро, поскольку динамические параметры Nissan Juke позволяют

          Сколько заливать

          Рекомендуемый объем жидкости для вариатора Nissan Juke — три литра.Это минимальный объем, при котором можно предотвратить масляное голодание. Помимо замены смазки в вариаторе, во время этой процедуры желательно также заменить масляный фильтр, который считается одноразовым. Стоит приобрести две канистры масла — чтобы был запас на случай дополнительной доливки жидкости.

          Подбор материалов для работы

          • Оригинальное трансмиссионное масло Nissan CVT Fluid NS-2
          • Набор ключей
          • Инструменты, включая отвертку
          • Полотенце, тряпки, перчатки резиновые
          • Шприц
          • Прокладка уплотнительная
          • Фильтр масляный новый
          • Поддон для слива отработанной жидкости

          Порядок работы

          1. Автомобиль установлен на эстакаде.Для начала нужно прогреть двигатель, чтобы масло достигло рабочей температуры. Считается, что горячей жидкости будет выливаться намного больше, к тому же вместе с отложениями грязи и металлической стружкой
          2. Откручиваем крышку поддона, старую жидкость сливаем в подготовленный поддон. Этот процесс занимает около 30 минут.
          3. Закрутите крышку поддона и переместите емкость со старым маслом в сторону
          4. После слива масла приступаем к самой важной процедуре — заливке нового масла.Для этого находим соответствующее заливное отверстие в моторном отсеке, и заливаем свежую жидкость, периодически проверяя ее уровень
          5. Запустите двигатель и поработайте несколько минут на холостом ходу. На этом этапе вы можете работать с коробкой передач в нескольких положениях, чтобы смазка растеклась по всем компонентам вариатора.
          6. Остановите двигатель и еще раз проверьте уровень жидкости с помощью щупа. Если залитое масло не выше максимальной отметки на щупе, значит, процесс замены жидкости в вариаторе Nissan Juke успешно завершен.

          Заключение

          Важно не только своевременно менять масло, но и выбирать только качественную смазку, одобренную Nissan. В этом случае следует руководствоваться параметрами вязкости и допусков, указанными в инструкции по эксплуатации Nissan Juke, и согласно им уже следует выбирать подходящее масло для коробки передач Nissan Juke.

          Главная особенность Nissan Beetle в том, что практически все его модели имеют вариатор — новую коробку передач, улучшенную версию машины.Менять жидкость в вариаторе необходимо так же, как любую заливную жидкость в автомобиле.

          Сроки замены масла в АКПП Nissan

          Замена масла в АКПП на Ниссан Жук, согласно инструкции производителя, не требуется. Оригинальной смазки, залитой на заводе, вполне хватает на весь срок эксплуатации машины. Однако, учитывая особенности наших дорог и климата, периодическая смена смазки необходима каждые 45-60 тысяч километров.

          По регламенту каждые 15000 км необходимо проверять уровень жидкости в вариаторе во избежание появления некоторых отрицательных точек.

          Знаков на замену:

          • пробуксовка автомобиля;
          • наличие вибрации, стука и шума в коробке;
          • снижение мощности двигателя;
          • ухудшается реакция коробки передач на движения водителя.

          Если в АКПП Nissan Juke недостаточно масла или она отработала свой ресурс:

          • плунжер и каналы корпуса клапана забиты частицами, что приводит к нехватке масла;
          • поднимается температура и стираются диски коробки из-за трения;
          • барабан сцепления, поршни и диски перегреваются и выгорают;
          • корпус клапана изнашивается.

          Заполняемый объем смазки 3 литра. Именно столько нужно, чтобы не допустить масляного голодания КПП на Жуке и обновить в нем жидкость.

          Замена масла в АКПП на Ниссан Жук

          Перечень необходимых инструментов для замены масла в АКПП Nissan Juke:

          • канистра нового масла НС-2 или НС-3 — именно эту смазку заливают на заводе, и вы можете спокойно заливать ее;
          • коробчатая укладка поддонов;
          • набор ключей гаечных;
          • фильтр новый;
          • кольцо новое для сливной пробки;
          • контейнер для отработанной жидкости;
          • тряпок;
          • перчатки резиновые;
          • тряпок чистой.

          Для NISSAN JUKE желательно брать оригинальное масло — NS-2, NS-3 или Nissan SVT Fluid.
          Перед началом работ автомобиль следует поставить на ремонтную яму или эстакаду. Замена масла в АКПП в Ниссан Жук происходит на прогретом двигателе — это способствует быстрому сливу майнинга со всех каналов и узлов коробки.

          Важно учитывать, что жидкость на выходе горячая, и чтобы не получить ожоги, следует позаботиться о своей безопасности: спецодежда и работа в перчатках предотвратят нежелательный контакт масла с телом.

          Частичная замена масла в автоматической коробке передач

          Частичная замена масла в АКПП Ниссан Жук своими руками — это упрощенная схема работы, когда смазка сливается и заливается, без очистки поддона и промывки коробки передач.

          Замена осуществляется в следующей последовательности:

          • Выкрутите сливную пробку и слейте старое масло в емкость.
          • Откручиваем поддон коробки и отклеиваем от герметика.
          • Замените фильтр или промойте и установите седло.
          • Найдите на дне поддона магниты для сбора стружки и пыли, протрите их тканью.
          • Промойте поддон и просушите его, затем установите на место.
          • Заменить прокладку поддона.
          • Установите на место прокладку сливной пробки и затяните ее.
          • Вылейте новый продукт через смотровое отверстие, вытащив масляный щуп.
          • Проверить уровень смазки на масляном щупе на холодном.

          Затянуть заливное отверстие и проехать 10-15 км, проверяя уровень на горячей АКПП.

          Полная замена масла в АКПП

          Полная замена масла в автоматической коробке передач на Nissan Juke включает в себя промывку вариатора — одну из обязательных процедур при полной эксплуатации.

          • После того, как стакан станет жидким, необходимо закрутить сливную пробку и открутить заливное отверстие.
          • Залейте специальное средство для промывки и запустите двигатель.
          • Без рывков переключаем все передачи по очереди, задерживаясь на пару секунд на каждой.
          • Остановите двигатель и слейте всю жидкость через слив.
          • Откручиваем картер и сливаем оставшуюся массу.
          • Очистите поверхность картера ацетоном и установите на место.
          • Таким же образом долейте новое масло и проверьте уровень.

          На этом самостоятельные работы по полной замене смазки в АКПП Ниссан Жук окончены.

          После обновления жидкости в коробке передач необходимо периодически проверять ее уровень и доливать.Так как после первых поездок часть масла распределяется по узлам, каналам и узлам коробки передач.

          Заправочные объемы:

          Моторное масло внутреннего сгорания 5w-40 ke900-

          MR16DDT — 4,5 л

          Масло АКПП CVT NS-2 KLE5200004EU / NS-3 KE909-99943

          HR16DE полный объем заполнения — 7,1 л — NS-2 KLE5200004EU

          MR16DDT полный объем заправки — 8.6 л — NS-3 KE909-99943

          Масло ступенчатой ​​коробки передач NISSAN трансмиссионное масло MT-XZ ke916-99931

          MR16DDT — 2,0 л

          Масло раздаточной коробки GL-5 80W-90 ke907-99932

          Трансмиссионное масло заднего моста GL-5 80W-90 ke907-99932

          задний мост — 0.4 л

          Антифриз L248 ke902-99945

          HR16DE полный объем 6,6 л

          MR16DDT полный заправочный объем — 8,1 л

          Тормозная жидкость DOT4 ke903-99932

          объем заправки — 1 л

          График техобслуживания NISSAN Juke F15 с бензиновым двигателем HR16DE

          П — проверка, смазка
          Z — замена
          Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168
          Пробег, т.км 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210
          Моторное масло Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
          Масляный фильтр Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
          Приводные ремни-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Система охлаждения двигателя-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Охлаждающая жидкость см. примечание (1)-П,-П, Z -П, Z -П, Z
          Воздушный фильтр (Уборка каждые 5000 км)-П, Z -П, Z -П, Z -П, Z -П, Z -П, Z -П, Z
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Z Z Z Z Z Z Z
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Тормозная жидкость Z Z Z Z Z Z Z
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          -П,-П,-П,
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Z Z Z Z Z Z Z
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          *-П,-П,-П,-П,-П, Z -П,-П,-П,-П,-П, Z -П,-П,
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          -П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,

          Примечание (1) Первая замена производится при пробеге 90 000 км.пробег или 60 месяцев эксплуатации, каждый последующий через 60 000 км. или 48 месяцев эксплуатации.

          График техобслуживания NISSAN Juke TURBO F15 с бензиновым двигателем MR16DDT

          П — проверка, смазка
          Z — замена
          Интервал технического обслуживания (в месяцах и километрах), в зависимости от того, что наступит раньше. Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168
          Пробег, т.км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
          Моторное масло Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
          Масляный фильтр Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
          Приводные ремни-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Система охлаждения двигателя-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Охлаждающая жидкость см. Примечание (1)-П,-П,-П,-П, Z -П,-П,-П,
          Воздушный фильтр (Уборка каждые 5000 км) Z Z Z
          Топливопроводы и трубопроводы паров бензина-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Свечи зажигания с платиновым наконечником Z Z Z Z Z Z Z
          Направление фар.Измерение светового потока внешних осветительных приборов.-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Тормозная жидкость Z Z Z Z Z Z Z
          Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие детали тормозов-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Вакуумные шланги, тормозные трубки и их соединения, а также обратный клапан усилителя тормозов.-П,-П,-П,
          Гидравлический привод тормозной системы и сцепления, рабочая жидкость (на герметичность)-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Выхлопная система двигателя-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Фильтр системы вентиляции салона Z Z Z Z Z Z Z
          Масло ступенчатой ​​коробки передач.-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Рабочая жидкость бесступенчатой ​​трансмиссии (вариатора) на герметичность *-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П, Z -П,-П,-П,-П,-П,
          Масло в раздаточной коробке (проверить уровень, а также на герметичность)-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Дифференциальное масло (проверить уровень, а также на герметичность)-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Рулевой механизм и детали привода, оси и подвески-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,
          Проверка кузова на коррозию (осмотр кузова) см. Примечание (2)-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,-П,

          Как и любой другой компонент автомобильной системы, вариатор Nissan нуждается в регулярном обслуживании, которое заключается, прежде всего, в своевременной замене масла.Заменить жидкость можно самостоятельно, но к этому придется тщательно подготовиться.

          Техническое обслуживание вариатора

          Вариаторная трансмиссия (CVT) — высокотехнологичный компонент автомобильной системы. Он имеет довольно сложную конструкцию и выполняет важную функцию: правильно распределяет нагрузку на двигатель, обеспечивая комфортное движение, без рывков и сбоев, а также экономию топлива.

          Автомобили Nissan комплектуются вариаторами производства японского завода Jatco, который производит вариаторные коробки передач практически для всех марок автомобилей в мире.Заводская гарантия Jatco составляет 120 тыс. Км пробега, а реальный ресурс агрегатов достигает 150-200 тыс. Км. Это возможно только при правильном уходе за устройством, в основном — своевременной замене масла.

          Масляное голодание — главный враг вариатора. Его конструкция содержит множество движущихся частей, которые требуют качественной смазки для уменьшения трения. Кроме того, специальное масло для вариаторов предотвращает проскальзывание элементов коробки передач. Если смазка недостаточна или некачественная, устройство выйдет из строя.

          Как часто следует менять масло?

          Замена масла в вариаторах Nissan, как правило, производится при плановом техническом обслуживании автомобилей. Из регламента эксплуатации следует, что менять жидкость в коробке необходимо каждые 60 тысяч километров. Однако мы рекомендуем заменять его чаще — через 25-30 тысяч км.

          Самостоятельно определить уровень и качество трансмиссионной жидкости практически невозможно, так как в коробке передач вариатора нет соответствующего щупа.Поэтому самый надежный способ — посчитать пробег. Как только пробег достигнет 30 тысяч км, стоит заехать в магазин и купить масло для вариатора Ниссан.

          Выбор масла

          Как уже было сказано, смазочная жидкость в коробке вариатора выполняет еще одну функцию — предотвращает проскальзывание рабочих частей. Поэтому специально для вариаторов было разработано специальное синтетическое масло.

          Автозавод Nissan выпускает для своих автомобилей фирменную продукцию, рекомендованную для использования в различных моделях автомобилей: NS-1, NS-2, NS-3.Число в заголовке указывает на образование жидкости (первое, второе, третье).

          В каталогах автозапчастей данная продукция представлена ​​в следующих артикулах:

          Производитель Детальный номер Название детали
          Nissan КЛЕ 5000004 Масло трансмиссионное вариатор НС-1 4л
          Nissan Кле5200004 Трансмиссионная жидкость CVT FLUID NS-2 Mineral, JP 4L
          Nissan Ke931R Трансмиссионная жидкость N-CVT AT-MATIC D FLUID JP 1L
          Nissan 999MP-NS200P Масло трансмиссионное NISSAN CVT NS-2 1L
          Nissan Ke
          943          		 Трансмиссионное масло NS3 5L EU
          Nissan Кле5300004 Nissan CVT Fluid NS-3 4 л (замена NS1 и NS2)

          Перед покупкой масла для вариатора Nissan следует узнать, какая в нем жидкость.Производитель настоятельно не рекомендует смешивать разные виды продуктов, так как они не взаимозаменяемы.

          Если вы сомневаетесь, какое масло заливать в вариатор Nissan, лучшим решением будет NS-2. Эта жидкость подходит для Nissan Juke, Qashqai, Teana, X-Trail и других.

          Инструкция по замене масла в вариаторе

          Для полной замены трансмиссионной жидкости может потребоваться до 10 литров нового масла. В процессе эксплуатации рекомендуется использовать диагностический прибор (для измерения температуры рабочей жидкости и сброса счетчика, показывающего ее состояние).

          Как заменить масло в вариаторе Ниссан своими руками:

          1. Измерив рабочую температуру жидкости, снимаем пробку и сливаем старое масло.
          2. Устанавливается пробка и через контрольное отверстие заливается новая жидкость объемом 3 литра.
          3. После установки контрольной свечи запустите двигатель и включите все передачи последовательно примерно на 5 секунд.
          4. После полного прогрева рабочей жидкости двигатель останавливают, а затем повторяют процедуру промывки.
          5. Залейте новые 3 литра масла, переключите передачи при работающем двигателе, а затем открутите контрольную пробку, чтобы слить лишнюю жидкость.
          6. Если жидкость не вытекает, добавьте 0,5 л масла.
          7. Счетчик сброшен диагностическим оборудованием.

          Менеджеры IXORA помогут выбрать подходящее масло для вариатора Nissan. В нашем ассортименте представлены все наименования товаров, указанные в статье.

          Какое масло для вариатора субару форестер. Что нужно для долгой и счастливой жизни вариатора Субару.Когда менять жидкость в вариаторе

          Компания «Субару» отказалась от гидромеханических коробок в пользу вариаторов по ряду причин. Бесступенчатая трансмиссия более эффективно реализует тяговые возможности двигателя и в то же время обеспечивает лучшую экономию топлива, что означает, что она позволяет снизить количество вредных выбросов. В то же время современные 8- и даже 9-ступенчатые «автоматы», которые в какой-то мере начинают приближаться к вариаторам по экономичности, слишком сложны конструктивно, обладают меньшей надежностью и ресурсом.Вариаторы намного проще и ремонтопригодны.

          Сейчас у Subaru три модели клиноременных вариаторов. Причем производит их компания самостоятельно. Единственная приобретенная единица — немецкий цепной ремень. Первая модель: так называемый «короткий» вариатор. Агрегат состоит из гидротрансформатора, планетарной коробки передач и собственно вариатора. Он работает в паре с 1,6-литровым базовым двигателем и 2,0- и 2,5-литровыми атмосферными двигателями (кроме Outback). На универсале «Аутбэк» применен «длинный» вариатор, рассчитанный на повышенные нагрузки.У него за вариатором в сборе стоит планетарный редуктор. При обновлении модели в следующем году от нее откажутся в пользу «короткой». На базе «длинного» вариатора был сделан третий вариант — для двигателей с наддувом объемом 2,0 и 2,5 литра. Способен переваривать крутящий момент до 350 Нм!

          Как сказывается длительная обратная езда на ресурсе «автомата» и вариатора?

          Для конструкторов любых трансмиссий реверс — вспомогательный кратковременный режим.Все элементы рассчитаны на базовое движение вперед. Длительное движение задним ходом на высокой скорости (например, объезд пробок) снижает совокупный ресурс в целом. Обратное вращение сказывается не только на состоянии планетарного редуктора и вариатора в сборе, но и на зубьях особой формы главной гипоидной пары.

          Не могу заехать по бордюру задним ходом на «Форестере» с вариатором. Можно ли решить эту проблему перепрограммированием электронных мозгов агрегата?

          Проблема недостаточного крутящего момента при передаче заднего хода не может быть решена перепрограммированием блока управления вариатором.Частично проблема заключается в планетарной коробке передач с определенным передаточным числом. Как правило, при проектировании трансмиссий не делается упор на более мгновенную передачу заднего хода. Однако, получив множество жалоб от владельцев, которым трудно заехать на высокие бордюры или задним ходом на тяжелых почвах, мы разработали новую планетарную коробку передач, которая будет запущена в производство в следующем году.

          Комментарий sp. Сегодня у Subaru не хватает статистики по ресурсу и неисправностям вариаторов — они выпускаются с 2010 года и зарекомендовали себя достаточно надежно: при этом количество поломок невелико.Рад, что «Субару» производит вариаторы самостоятельно — в этом случае проще следить за качеством и своевременно вносить изменения в конструкцию, если того требуют. В нормальных условиях эксплуатации вариаторы не нужно заменять маслом, но в сложных условиях (горные дороги, буксировка прицепов, очень низкие температуры) рекомендуемый интервал составляет 45000 км.

          Почему на Forester сняли редуктор?

          Диапазон понижения был прерогативой автомобилей с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач и двигателей предыдущих серий.Передаточное число демультипликатора было очень скромным — около 1,4. С появлением новых двигателей с высоким крутящим моментом на низких оборотах и ​​6-ступенчатых коробок передач с удачно подобранными передаточными числами было решено отказаться от понижения передачи, которая практически потеряла свое значение.

          Многие владельцы «Лесников» и «Аутбэков» жалуются на звук рулевой рейки при движении по неровностям. Когда вы исправите эту проблему?

          Звук рельса при движении по неровностям не всегда свидетельствует о неисправности — во многом это связано с конструктивной особенностью, заточенной для отличной управляемости.Однако инженеры работают над минимизацией этого эффекта с учетом российских реалий. Если стук связан именно с неисправностью деталей рельса, то на гарантийных машинах меняем его в сборе. Обычно это влияет на шарнирное соединение пары зубчатая рейка и соединение рулевых тяг с рейкой.

          Когда клиент жалуется на детонацию, авторизованный дилер должен провести диагностику. Мы рассматриваем каждый случай индивидуально и часто идем навстречу владельцу, даже если явной неисправности нет: устанавливаем специальные комплектующие с пониженным детонационным эффектом.Но предупреждаем, что это влияет на управляемость автомобиля.

          Отчасти проблема преувеличена. Впервые об этом заговорили, когда на «Лесниках» прошлого поколения появился электроусилитель руля. Инженеры работают, и с появлением последней эволюции кроссовера количество жалоб владельцев уменьшилось в несколько раз: за последние полгода было зафиксировано всего пять случаев замены стоек. На «глубинке» это явление более распространено, поскольку автомобиль еще не подвергался глубокой модернизации.Надеемся исправить ситуацию при обновлении модели в следующем году.

          Комментарий sp. У автомобилей других марок в свое время были похожие проблемы. Некоторые компании даже запретили замену рулевых реек по гарантии, если в основе лежали только жалобы покупателей на стуки.

          Я заметил, что моторы ремня ГРМ становятся меньше. Какова причина?

          У Subaru всего два двигателя с ременным приводом ГРМ — атмосферный 2,5-литровый у Outback и турбокомпрессор такого же объема у Impreza WRX STI.Но в следующем году новый Outback оснастят «цепным» двигателем от Forester. «Ременный» мотор для STI — принципиальная позиция японских инженеров. В этот проверенный временем двигатель не хотят вносить существенных изменений, считая его идеальным для самой быстрой Impreza.

          В конце 1980-х годов Subaru, как и многие другие компании, перешла на ременной привод ГРМ для снижения шума. Но с появлением малошумных цепей мы начали возвращаться к первоначальному, цепному варианту. Такой привод более надежен, а для владельцев это еще и ощутимая экономия на обслуживании — цепь рассчитана на весь срок службы мотора.

          Почему в России не продаются турбодизельные автомобили, а также «глубинки» и «лесники» с турбомоторами в сочетании с механическими коробками передач?

          Появление турбодизеля Subaru на российском рынке пока невозможно из-за низкого качества топлива (в первую очередь в регионах). Остальные бренды имеют в своем портфеле турбодизели класса Евро-4, которые поставляются в Россию. А в «Субару» двигатель изначально разрабатывался с учетом требований Евро-5.

          Автомобили с бензиновым наддувом и механической коробкой передач не востребованы на российском рынке (конечно, это не касается спортивной «Импрез»).Взять на себя большие расходы, связанные с поставкой машин ради мизерных продаж, — роскошь даже для более массовых производителей.

          Какое масло заливать в двигатели Субару? В чем причина повышенного расхода масла на двигателях модели FB — 20 (объемом 2,0 л)?

          Основная рекомендация производителя — использовать стандартное масло 0W — 20. Он подходит для нормальных условий эксплуатации и обеспечивает максимальную экономию топлива. Для тяжелых условий мы рекомендуем масло 5W — 30.

          Нам известны жалобы на повышенный расход масла двигателей FB — 20, но это редкие случаи. Обычно причина кроется в недостаточной жесткости материала поршневых колец. Модернизированные детали уже на конвейере. Когда клиент предъявляет претензию, дилер должен провести диагностику двигателя, а в случае неисправности гарантийной машины — провести бесплатный ремонт.

          И далее. Вопреки слухам, на заводе разливают полное, не обкатанное моторное масло.Для «цепных» моторов нулевое обслуживание (замена масла) предусмотрено на 5000 км, а для «ременных» — на 1600 км. Регулируемый межсервисный пробег — 15 000 км. При эксплуатации машины в тяжелых условиях дилер индивидуально подберет сокращенный интервал замены масла.

          Когда появился первый вариатор Subaru

          Fuji Heavy Industries, производитель автомобилей Subaru, занимается вариаторами с середины 1980-х годов; В 1984 году первый клиноременный вариатор ECVT с электронным управлением стал устанавливаться на малолитражку Justy.Инженеры Subaru уже смогли победить главный недостаток вариатора — хрупкость. Вариатор Justy имел не эластичный ремень, как на автомобилях других фирм, а толкающий, набранный из металлических звеньев. Вариатор имел гидравлическое управление, в нем использовались электроника и датчики.

          В 2009 году Fuji Heavy Industries анонсировала вариатор Lineartronic CVT, основанный на технологии LuK. На международном автосалоне в Нью-Йорке публике были представлены модели Subaru Outback и Legacy 2010 модельного года, оснащенные вариаторами.

          LuK в настоящее время поставляет цепь и направляющие для вариатора Subaru Lineartronic. В нем 150 осей соединяют более 900 пластин по принципу велосипедной цепи, только в более сложной последовательности. Цепь отличается от ремня значительно большей гибкостью и позволяет использовать шкивы с меньшим радиусом. При минимальном радиусе изгиба цепь испытывает меньшие внутренние напряжения, чем армированный ремень, части которого трутся друг о друга во время деформации. Поэтому вариатор с клиновой цепью эффективнее и надежнее клинового ремня.

          Варианты вариаторов Subaru

          Вариатор Subaru агрегатируется не с обычным сцеплением, а с гидротрансформатором, который обычно сочетается с традиционными планетарными автоматическими трансмиссиями. В момент трогания с места гидротрансформатор обеспечивает плавный старт движения, уверенный старт в гору и комфортное движение «ползание» в городских пробках.

          В настоящее время доступны два типа вариаторов Lineartronic: старая версия, которая сейчас используется для двигателей с турбонаддувом — TR 690 (поколение I или поколение 1), новая версия вариатора, устанавливаемая на автомобили Subaru с новыми безнаддувными двигателями — TR 580 (Поколение II или поколение 2) Данные о вариаторе можно увидеть на центральной пластине стойки, если открыть дверь водителя.Для версий с турбонаддувом Subaru использует вариатор TR 690 с новым гидротрансформатором и блоком клапанов.

          Нужно ли менять масло в вариаторе?

          Изначально в мануалах по эксплуатации автомобилей Субару с вариатором в щадящих условиях эксплуатации замена масла в вариаторе не регламентировалась до пробега 120 000 километров. Потом в некоторых случаях Subaru стали рекомендовать замену масла при пробеге 90 000 км, об этом было распространено специальное письмо от компании.В тяжелых условиях эксплуатации: при температуре ниже -30ºС; в высокогорье; при буксировке прицепа; при езде по песку или аналогу может потребоваться замена масла в вариаторе раньше — через 45000 км пробега.

          Характеристики масла для вариаторов Subaru

          К маслу для вариаторов предъявляются особые требования, и оно заметно отличается как от масла для обычной механической трансмиссии, так и от масла для автоматических трансмиссий. При большой нагрузке масло превращается в тончайшую пленку, способную передавать крутящий момент, а в других условиях выполняет привычные функции — смазывая или обеспечивая работу фрикционов.До 80-х годов прошлого века не существовало масла, которое под давлением не могло снизить, а повысить коэффициент трения.

          Кроме того, в вариаторе создаются жесткие температурные условия, в результате которых происходит активный износ и загрязнение жидкости. Старение жидкости для вариатора даже более критично, чем для автоматической коробки передач. Однако в автоматической коробке передач он передает крутящий момент на фрикционные диски с хорошим коэффициентом сцепления. А жидкости вариатора работают в паре трения металл-металл, что определяет несколько иные требования к ним.

          Масла

          CVT относятся к отдельному типу масел, которые должны обеспечивать не только смазку, но и предотвращение пробуксовки. То есть одна и та же жидкость должна одновременно служить теплоотводом, лубрикатором и усилителем трения между ремнем и шкивом, чтобы избежать скольжения. Казалось бы, одно исключает другое, но именно эти характеристики заложены в вариаторных маслах. И поэтому они такие уникальные.

          Какое масло я могу использовать?

          Для автомобилей Subaru с вариаторами Lineartronic подходят не все масла для вариаторов и даже не все масла для вариаторов Subaru! Подходят только масла для цепных вариаторов, совместимые с вариатором Subaru Lineartronic.

          Ранее официальный сервис Subaru рекомендовал для автомобилей с атмосферным двигателем и вариатором TR 580 использовать масло SUBARU CVT Oil Lineartronic номер артикула K0425Y0710 (доступно только в 20-литровых контейнерах). Сейчас это масло уже снято с производства, вместо него теперь для обслуживания используют SUBARU CVT Oil Lineartronic II артикул K0425Y0711 (только для автомобилей с атмосферными двигателями, вариаторами TR 690 и TR 580). Цвет масла Lineartronic ll зеленый, выпускается только в емкостях по 20 литров.

          Для версий с турбонаддувом и вариатором TR 690 используется турбоверсионное масло — SUBARU High Torque CVT Fluid артикул K0421Y0700, выпускается только в емкостях по 20 литров, цвет масла красный. Такая жидкость позволяет вариатору выдерживать больший крутящий момент. Только эту жидкость можно заливать в вариатор, установленный на автомобиле Subaru с турбонаддувом, но ее также можно использовать для всех вариаторов, установленных на Subaru с атмосферным двигателем.

          У компании Subaru до сих пор есть вариатор другого типа, устанавливаемый на малолитражки Subaru R1, R2 и т. Д.Важно не путать и не добавлять масло Subaru i-cvt (K0415YA090) или Subaru i CVT-FG Fluid (K0414Y0710) в вариатор Lineartronic, которое подходит только для небольших автомобилей.

          Как искали вариаторную жидкость

          Поскольку жидкость, рекомендованная официальным дилером Subaru, стоит дорого и продается только в емкостях по 20 литров, а замена жидкости в вариаторе требуется нашим покупателям все чаще, мы начали поиск аналогов.

          Изначально мы изучили отзывы и сообщения автовладельцев Subaru в Интернете и попытались узнать у официальных представителей, кто является настоящим производителем жидкости SUBARU CVT Oil Lineartronic II. Ходят слухи, что Subaru не производит жидкость для вариатора самостоятельно, по неподтвержденной информации, эти масла для него производит Idemitsu.

          В результате поиска мы выбрали четыре компании, которым задали вопрос о наличии масла, подходящего для вариаторов Subaru Lineartronic CVT в их ассортименте — это Idemitsu, Motul, Nippon и Liqui Moly.Другие варианты мы не рассматривали из-за наличия негативных отзывов, отсутствия допуска цепных вариаторов Lineartronic Subaru в технических характеристиках и возможности приобретения данного масла в России.

          Предлагаем ознакомиться с результатами.

          Компания

          Результат обращения к производителю

          Результат обращения в российское представительство

          выводы

          Идемицу Косан (Япония)

          Запрос отправлен через форму на сайте http: // www.idemitsu.com/, от компании IDEMITSU KOSAN Co., Ltd. был получен ответ об отсутствии подходящего масла и рекомендации по использованию оригинальной жидкости Subaru.

          Сотрудники официального российского представительства ответили на запрос следующим образом: «К сожалению, наш Idemitsu CVTF не отвечает требованиям цепных вариаторов Lineartronic. Аналога нет. ”

          		 В

          Idemitsu было масло Idemitsu Extreme CVTF, аналогичное SUBARU CVT OIL FOR LINEARTRONIC K0425Y0710, но сейчас это масло уже снято с производства.Современное масло Idemitsu CVTF не подходит для вариаторов Subaru.

          Liqui Moly (Германия)

          На электронную почту компании был отправлен запрос и получен ответ, что подходящего масла в ассортименте Liqui Moly нет.

          На электронную почту официального представителя отправлен запрос, ответа не получено. Сайт рекомендует обращаться на форум, где встречается информация о том, что масло Liqui Moly Top Tec ATF 1400 подходит для вариаторов Subaru Lineartronic-CVT TR580 Gen II, это также указано в технических характеристиках масла

          В связи с получением противоречивой информации мы решили учесть реакцию производителя, а не его представительства, и отказаться от Liqui Moly.

          Motul (Франция)

          На электронную почту компании отправлен запрос, ответа не получено.

          На электронную почту официального представителя был отправлен запрос, ответ был, что в строке есть жидкость, которая соответствует каталожному номеру Subaru K0425Y0710, называется Multi CVTF.

          Учитывая отзывы, отзыв официального представителя компании и технические характеристики, данное масло может быть использовано для вариаторов Subaru TR 580 и TR 690, устанавливаемых на автомобили с атмосферными двигателями.

          Масло Nippon Oil (Япония) производится под торговой маркой ENEOS

          .

          Запрос был отправлен через форму на сайте http://www.noe.jx-group.co.jp/english/, через российского представителя был получен ответ, что жидкость ENEOS Premium CVT Fluid подходит для Subaru Lineartronic CVT

          По запросу мы получили технические характеристики ENEOS Premium CVT Fluid и предложение о сотрудничестве.

          Мы решили остановиться на ENEOS Premium CVT Fluid и предложить действие по замене масла в вариаторе вместе с российским представителем Nippon Oil. .

          Официальные лица Subaru не рекомендуют замену масла самостоятельно, так как при его замене должен соблюдаться ряд условий — температура масла должна быть 35-45ºС, замена должна проводиться под контролем диагностический монитор. Важно помнить, что заменяя масло самостоятельно или используя неоригинальное масло без четкого соблюдения требований инструкции, вы подвергаетесь определенному риску.

          [Скрыть]

          Особенности автомобиля с коробкой передач CVT

          Вариатор — бесступенчатая трансмиссия, работа которой основана на плавном изменении передаточного числа.Аббревиатура CVT — Continuously Variable Transmission с английского переводится как постоянно меняющаяся трансмиссия. Это общепризнанное название вариатора. Благодаря хорошему соотношению нагрузок и частоты вращения коленчатого вала мощность двигателя используется более эффективно. Кроме того, снижен расход топлива, более плавный разгон автомобиля. В машине с вариатором комфорт ощущается за счет отсутствия рывков при движении, что стало возможным благодаря постоянному крутящему моменту.

          CVT в основном используются в легковых автомобилях из-за ограничений мощности, но их объем постепенно расширяется.Существует большое количество различных типов вариаторов, но наиболее популярными считаются клиновые ремни.

          Вариатор клиноременной передачи может иметь одну или две передачи; ремни и шкивы входят в его конструкцию. Диаметр шкива варьируется за счет двух конических дисков. Сначала ремни были резиновыми, их главным недостатком была хрупкость. Затем стали производить металлические ремни.


          На некоторых вариаторах вместо ремня устанавливается металлическая цепь, такие редукторы называются клиновыми.

          Ввиду конструктивных особенностей трансмиссии CVT в автомобиле отсутствует передача заднего хода.Для осуществления движения назад машина оснащена специальными механизмами — планетарными передачами. Для контроля диаметра шкива, работы сцепления, редукторов планера вариатор снабжен электронной системой управления.

          Таким образом, основными компонентами коробки передач вариатора Subaru Forester являются:

          • специальный механизм, обеспечивающий крутящий момент и разделение между коробкой и двигателем при включении нейтральной передачи;
          • механизм реверсирования;
          • частотно-регулируемый привод;
          • электронная система управления.

          Отзывов:

          Автомобиль с вариатором имеет свои достоинства и недостатки. Основные достоинства следующие:


          К недостаткам вариатора можно отнести:

          • сложность конструкции;
          • хрупкость;
          • дорогое обслуживание;
          • невозможность резкого переключения на пониженную передачу;
          • Есть трудности при буксировке из-за конструктивных особенностей.

          Оценить все плюсы и минусы автомобиля могут автолюбители, которые на собственном опыте смогли почувствовать машину.Ниже приведены отзывы о Subaru Forester с вариатором.

          Положительный Отрицательный
          Про вариатор Субаровский есть разные отзывы, выскажу свое мнение. Мне она нравится больше, чем МКПП или АКПП. С ним комфортно двигаться, быстро разгоняется. Во время разгона нет толчков и нет неприятного рыка при разгоне. На Субару вариатор начали ставить с 2009 года.Некоторые машины пару раз меняли владельцев и продолжают ездить без проблем. Некоторые автомобилисты заявляют, что эти автомобили одноразовые, но маловероятно, что производители будут выпускать автомобили для одного владельца, поскольку они потеряют конкурентоспособность на рынке. Разобрался с устройством вариатора, но так и не понял, нужно ли оно на Subaru Forester. Выскажу свое мнение. Я считаю, что цель производителей заключалась не в создании роскошного автомобиля, а в создании одноразового автомобиля.Немного поясню: это машина, которая на следующий день, как только истечет гарантия, превращается в груду металла из болтов, гаек и пластика. Хозяин сдаст его на переработку и снова выложит деньги на новую машину. Создается впечатление, что производителю наплевать на второго хозяина машины. Я не понимаю, как жидкость вариатора одновременно увеличивает трение, чтобы ремень не проскальзывал, и уменьшает трение соприкасающихся деталей. Любая серьезная нагрузка на вариатор сломается, а автомат и механики этого даже не заметят.Так что возникает вопрос о целесообразности вариатора.
          Тем, кто любит автоматические коробки передач, обязательно понравится вариатор Субаровский. Если вам нравится только мануал, то здесь обсуждать нечего. Я много дергал и на механике, и на автоматике, только на вариаторе чувствовал себя «кайфом» от езды без рывков. Ездить весело и по пробкам, и по трассе. В пробках машина сама медленно разгоняется. На скорости вариатор дает интересный эффект: на высокой скорости машина имеет низкие обороты, а двигатель работает почти бесшумно.Благодаря этому экономится топливо и меньше износ ресурсов. Еще пришлось проехать по грязи — машина прошла достойное испытание. Есть даже видео со штурмом реки. Купил машину Subaru Forester в 2010 году. Проблемы начались после того, как машина пробежала 52 тысячи километров в мае 2013 года. Сначала заклинило насос, вместе с ним «полетел», погнулись клапана. Произошло это в 4 км от Брянска по объездной дороге. За ремонт пришлось заплатить 73 тысячи кровно заработанных рублей. Делаю вывод, что нужно хорошенько подумать, прежде чем покупать эту машину.Несмотря на множество положительных отзывов, я считаю, что слухи о его надежности сильно преувеличены.
          Я просто в восторге от своей новой машины: отличный обзор, отличная управляемость, держит дорогу как вклеенная. Подвеска надежная и очень эргономичная. Не люблю обтекаемых форм, поэтому дизайном машины доволен. Внешний вид нравится своей брутальностью и характером. Салон на высшем уровне: кнопки расположены в нужных местах, не более того.В креслах удобно сидеть, удобно управлять рычагами. В салоне достаточно места. Порадовали некоторые мелочи, дополняющие простую комплектацию: сиденье водителя с электроприводом, камера заднего вида, складывающиеся зеркала заднего вида, подогрев лобового стекла. По поводу механической части автомобиля могу сказать следующее: представьте себе две пары пластин, которые опираются друг на друга, и между ними проходит прорезиненная цепь. На более ранних моделях был ремень. Вся конструкция в масле. Это образное изображение.Как бы ни хвалили маркетологи вариаторы второго поколения, у них все же есть все эти недостатки. Есть претензии к динамике, дорогому обслуживанию, плохой проходимости. Лепестки рулевого управления мало помогают исправить ситуацию, а при их отсутствии создается впечатление поездки на Матиз. Тем, кто привык ездить с Tiptronic, стоит забыть об этом, иначе аварий не избежать. Замена масла и цепи дорогостоящая, а частота довольно частая.Не останутся без дохода производители трансмиссионных масел. Внедорожные возможности Subaru Forester 2014 не впечатляют: прицеп зацеплять не желательно, буксировать нельзя, рыхлый снег и песок — убивают коробку.
          Приобрел Субару Форестер 2014 года с вариатором, комплектация NS (отсутствует только люк и навигация). Он отдал 1 614 000 рублей. Может быть и дорого для такой машины, но все же купил. Оговорюсь, что прохожу ТО у ОД. За три месяца проехал 12 тысяч километров.Впечатлений масса положительных. Мне нравится такой высокий: он легко преодолевает границы, ходил на рыбалку в поле, этого даже не ощущалось. Автомобиль динамичный, мощности хватает и для города, и для трассы. Радует расход бензина. Есть кнопка автозапуска, что очень удобно. Минус проявился при покупке защиты — дорого. Шумоизоляцией не устраивает, раньше был пассат, там тише было. Слабая, обратилась в сервис, не помогло, ночью стараюсь не водить. Не считаю разумным оснащать внедорожник вариатором.Джипы предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях, и варикоз этого не нравится. Хотя, мой Subaru преодолел пологий подъем по глинистому грунту 300 метров, Hitrail 2.5 от друга — нагнулся. Если вспомнить ралли, то ни на одном из них машины с вариатором не принимают участие. Считаю единственным достоинством вариатора комфорт. Покупка подержанной машины с вариатором — лотерея, так как повезло. Я бы не стал рисковать.
          За время эксплуатации авто ничего не ломалось, не выходило из строя, нареканий к машине не было, отзывы только положительные.Зимой заводится без проблем. Коробка устраивает, двигатель быстро реагирует на нажатие педали газа. Удивила экономичность машины: средний расход зимой на 100 км 10,8 л, летом 10,2 л. Правда при разгоне до 150-160 км / ч расход увеличивается до 15 литров. Зимой пришлось проехать по снежной каше, машина держится устойчиво. Ездил на Subaru Forester 2.0 XV, поэтому он мне совсем не понравился: не только двигатель ужасен, непонятно, как он набирает обороты.В 1998 году отец купил новую Тойоту Короллу с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л.с., там было видно, что машина разгоняется: при разгоне машина рычит, рычит. При этом на нем стоял старинный четырехступенчатый автомат. Вариатор — не вариант.
          Уже 4 месяца владею машиной и получаю удовольствие от каждой поездки. Я не был сторонником этого автомобиля, взял из соотношения цена / качество. Машину брали в дальние семейные поездки до 1000км по асфальту и грунтовой дороге.Уже проехал 2000 км от Иркутска, побывал на Байкале. Очень порадовал комфорт и скорость, с которой машина преодолевала препятствия.

          Автомобили с вариатором только начали завоевывать автомобильный рынок. Есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Но большинство владельцев Subaru Forester довольны своими автомобилями. В любом случае выбор остается за автомобилистом и зависит от его финансовых возможностей, требований к его автомобилю и вкусов.

          В недавнем прошлом Subaru с вариатором не пользовались особым спросом в России, истинные поклонники этой марки отдавали предпочтение механической трансмиссии.Но постепенно вариатор CVT завоевал популярность, и практически все модели последних лет имеют комплектацию на базе вариатора. Надо признать, бесступенчатая трансмиссия очень надежна и способна обеспечить комфортную езду. При этом автомобиль требует более строгого соблюдения правил эксплуатации.

          Чего избегать, чтобы не было проблем с вариатором
          • Агрессивный стиль вождения, ударные нагрузки, рваная езда при резком трогании с места и торможении, это сокращает срок службы шкивов вариатора.
          • Движение на большой скорости на большие расстояния. Это может привести к перегреву вариатора.
          • Пуск без предварительного нагрева элементов системы в морозную погоду. Нагрузки трансмиссии в начале движения фатальны.
          • Буксировка Subaru с вариатором с выключенным двигателем. Существует опасность повреждения шкива на приводном валу с тормозами.

          Все владельцы авто с вариатором заботятся о том, как часто менять масло

          Дело в том, что точной процедуры замены масла в вариаторе Субару нет.В мануалах к некоторым моделям, в частности Subaru Outback, сообщается, что масло не нужно менять в течение всего срока службы. В других материалах можно прочитать, что замену имеет смысл производить, начиная с 120 тысяч километров пробега, но при условии щадящей эксплуатации.

          Есть рекомендации, предполагающие замену масла вариатора при пробеге 40-45 тыс. Км, да и то с пометкой: при эксплуатации автомобиля в сложных условиях, таких как низкие температуры, буксировка прицепа, перемещение по песку или в горной местности. .
          Но будем реалистами. С увеличением пробега смазочные жидкости теряют свои свойства, в результате увеличивается трение между деталями, что приводит к их преждевременному износу. У автомобилей, которые эксплуатировались без замены масла слишком долго, в вариаторе много шума, возможны поломки в гидроагрегате.

          Недаром несколько лет назад сам производитель Subaru начал раздавать дилерам документ, в котором настоятельно рекомендовал менять масло во всех Subaru с вариаторами, пробег которых достиг 90 тыс. Км.Таким образом, легенда о вариаторной жидкости, которую вообще не нужно менять, была тщательно развеяна самим производителем.

          Старение или деградация масел для вариаторов происходит тем быстрее, чем агрессивнее условия эксплуатации автомобиля и чем выше температура внутри вариатора. Для контроля уровня деградации предусмотрен специальный счетчик, который фиксирует эти показатели в произвольных единицах и служит для информирования мастера о том, в каком режиме работал вариатор.

          В нормальных условиях температура держится на уровне 80-90 градусов, в этом случае деградация масла за 1 минуту составляет 1 условную единицу, при температуре 130 градусов деградация увеличивается примерно до 8 единиц. Сигнал данных прибора, когда пришло время заменить жидкость вариатора. Видимая деградация масла приводит к изменению цвета.

          Вариатор

          — конструкция относительно новая, и статистических данных, полученных опытным путем, не так уж и мало, но то, что масляное голодание — чуть ли не главный враг вариатора, уже ясно.

          Поэтому, если ваша машина начинает глохнуть при резком торможении, нужно сначала подумать о замене масла. И не сомневайтесь, ведь ремонт вариатора Субару обойдется вам намного дороже.
          Совет профессионалов, через руки которых прошло много разных автомобилей: частота замены масла в КПП вариаторного типа в нашей климатической зоне не должна превышать 60 тысяч километров, а в идеале — чаще менять масло.

          Какое масло заливать в вариатор

          Замена масла в вариаторе даже более критична, чем в классической АКПП Субару, потому что трение происходит по схеме «металл-металл».Благодаря своей конструкции вариатор тонко реагирует на качество жидкости, поэтому используемую жидкость можно назвать уникальной: она одновременно служит для отвода тепла, смазки и увеличения трения между ремнем и шкивом для предотвращения проскальзывания.
          Как известно, Subaru с первой модификацией вариатора RTR690 была выпущена в 2009 году, а в 2013 году появились машины с вариатором TR 580 второго поколения. Изначально рекомендовалось Subaru CVT Oil Lineatronic (арт. K0425Y0710, зеленого цвета).
          После снятия с производства K0425Y0710 в вариаторы было залито масло SUBARU CVT Lineartronic ll, совместимое с вариаторами обоих поколений (арт. K0425Y0711, сине-зеленый).

          Наряду с Lineartronic, Subaru предлагает полностью синтетическое масло Subaru CVT C-30 (арт. SOA868V9245, янтарное) и Idemitsu CVTF, которое по качеству не уступает Lineartronic ll, но также в 2,5–3 раза дешевле.
          Для версий с турбонаддувом и TR 690 оптимальной считается жидкость SUBARU High Torque CVT (арт. K0421Y0700, красная), которая может выдерживать больший крутящий момент.Эта же жидкость применима для вариаторов, устанавливаемых на Subaru с атмосферным двигателем.

          Вы также можете найти Subaru i-cvt (K0415YA090) или Subaru i CVT-FG Fluid (K0414Y0710), но имейте в виду, что она подходит только для небольших автомобилей.

          Известно, что есть расход масла по паспорту и от износа двигателя. Но многие клиенты также замечают расходы на отходы, и от бренда это справедливо. Все они содержат присадки: моющие, противоизносные и др. Неполное сгорание топлива приводит к попаданию в моторное масло несгоревших фракций, что сказывается на стабильности присадок и осадков, а также к потере их свойств.На этот фактор также влияют высокие температуры, которые образуются в области верхнего компрессионного кольца и края цилиндра Subaru, где поршень смещается, т.е. «ерзает» в момент прохождения верхней мертвой точки. Причем, учитывая конструкцию оппозитного двигателя, где плюсом является хорошая развесовка, а минусом — горизонтальное расположение поршней. При такой конструкции ерзание становится больше, чем на других силовых агрегатах, а значит, более сильный износ. Также всем известно, что от некачественного топлива кольца обладают свойствами закоксовывания.

          Что в результате? Когда маслосъемные кольца еще работают и не изношены, а компрессионные кольца закоксовываются, последние начинают работать как насос и перекачивать масло в камеру сгорания. Ситуация усугубляется износом в верхней части цилиндра, о чем мы уже писали от смещения поршня. Таким образом, расход значительно увеличивается. И со временем возникает стук, обычно 4 цилиндра.



          Что делать и как уберечь Субару от такого расхода?

          1.Выбор заправок — сделать практически невозможно. Сегодня на той же АЗС качество топлива одно, а завтра другое.

          2. При выборе масла для обслуживания Subaru неважно, какая модель Forester, Impreza, Legacy и Tribeca или XV — устройство, дизайн и технические характеристики совпадают. Мы не учитываем мощность и крутящий момент. Вы можете прийти к нам со своей, которая, на ваш взгляд, самая лучшая. Предлагаем то, что разливается по конвейеру — по идемицу (Idedemitsu) и традиционно Motul.

          3. Используйте промывку маслосистемы и не бойтесь слухов о том, что это вредно. Мы рекомендуем и используем фотовспышку mf5 финской компании RBC-master. Единственная промывка, которая глубоко очищает поверхности и удаляет все отложения, отложения и шлам, а также кольца.

          4. Чаще меняйте масло. Для Forester, Legacy и Impreza Turbo это 5-7 тыс. Км. запустить. Для атмосферных двигателей — это 8-10 тыс. Км. Важно помнить, что если силовой агрегат подвергся перегреву, то не стоит ждать окончания межсервисного пробега, необходимо сразу его поменять, так как от смазывающих и противоизносных свойств ничего не осталось.

          Выбор невелик в АКПП Субару.

          Второй по значимости и стоимости ремонтный агрегат — АКПП или вариатор Субару. Если период автоматической замены масла прописан для АКПП и составляет 50 тыс. Км., То вариатора для Субару нет, а значит, он рассчитан на весь срок службы. Но из жизни мы знаем, что любая техническая жидкость подвержена старению, окислению и, как следствие, потере смазывающих и противозадирных свойств.К тому же именно в вариаторе Forester эти свойства нужны как никогда. Ведь переключение в коробке происходит за счет металлической цепочки, соединяющей пластины. То есть происходит постоянное трение металла о металл.

          И частицы износа остались в коробке. Стоимость ремонта вариатора превышает 100 тысяч рублей. и немногие берут его на себя. Для обслуживания АКПП мы используем и рекомендуем — «Идемицу» Multi ATF, для CVT-АКПП — Multi на идемицу CVTF.Не рекомендуется езда в агрессивном стиле, занос и буксировка. При перегреве — поменять. В автоматической коробке меняйте на промывочную установку и производите полную замену.

          Масло в коробку передач Forester, Legacy, Impreza и Tribeca.

          Услуга предусматривает замену каждые 50 тыс. Км. Объем в переднем редукторе 0,8-1,0 л. В кузове — 1,2 литра. Масло отработанное 1SHC 75W s-90, для задних самоблокирующихся обычных ШЦ. При выходе из строя уплотнения между передним дифференциалом и трансмиссией возможно смешивание технических жидкостей.Рекомендуется проверить уровень.

          Жидкость для гидроусилителя руля.

          Как и на большинстве марок автомобилей используется ATF320 в количестве 1 л. Замена пробега не приписывалась. В результате автовладельцы забывают о замене, и сталкиваются с проблемами, которые выражаются в поклевывании руля, появлении гула на морозе, и с вывернувшимся рулем.

          13Июн

          Чем смазать пыльники шрусов: Смазка для пыльников шруса наружный. Что нужно знать о замене смазки шруса

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Чем смазать шрус


          Какая смазка для ШРУСа лучше

          Переднеприводные автомобили имеют массу преимуществ — в большинстве случаев они оказываются более лёгкими и простыми в производстве, а также отличаются лучшей проходимостью на скользкой дороге. Однако у них есть и некоторые недостатки, к примеру, использование ШРУСа в системе привода не только обеспечивает равномерное прямолинейное движение, но и становится причиной достаточно быстрого износа компонентов трансмиссии. Для повышения надёжности этих деталей пришлось разработать специальную смазку, которая несколько улучшила ситуацию и повысила надёжность машин с передним приводом. Однако впоследствии появилось множество видов смазывающих материалов, что создало путаницу и стало причиной возникновения некоторых неудобств для автомобилистов. Чтобы устранить их, мы дадим ответ на вопрос, какая смазка для ШРУСов лучше.

          ШРУСы в автомобиле требуют периодичного смазывания

          Какие задачи стоят перед смазкой?

          Любому автомобилисту известно, что применяющиеся в узлах машины смазки служат не только для уменьшения трения и предотвращения преждевременного износа металлических компонентов. Она также должна уменьшить нагрузку, приходящуюся на детали, что обеспечит их свободное вращение и позволит транспортному средству беспрепятственно двигаться вперёд. Если говорить о смазках для ШРУСа, то, помимо защиты от трения, они также уменьшают затраты топлива и трансмиссионные потери автомобиля.

          Второе важнейшее свойства смазки заключается в предотвращении распространения коррозии. Не секрет, что большинство поломок металлических деталей становится следствием полостной коррозии, которую также называют питтингом или крекинг-коррозией. В этом случае в ШРУСах образуются полости, называемые раковинами — при этом теряется эффективность передачи крутящего момента и появляется неприятный стук, который становится отчётливо заметным при повороте руля. Смазка призвана предотвратить распространение коррозионных процессов в ШРУСах, чтобы обеспечить их долговечность и уберечь автомобилиста от лишних затрат.

          Кроме того, смазки должны быть щадящими в отношении органических и синтетических полимеров. Для защиты ШРУСа всегда применяются резиновые либо пластиковые пыльники, которые предотвращают попадание загрязняющих веществ извне. Смазка не должна растворять материал, из которого они изготавливаются.

          Разновидности смазки

          За долгие годы существования переднеприводных и полноприводных автомобилей были созданы десятки разновидностей составов для ШРУСов. Практически все они эффективно справляются с трением и снижением нагрузок, приходящихся на детали трансмиссии. Однако многие из них проявляют агрессивные свойства в отношении полимерных соединений либо не способны бороться с полостной коррозией. В сравнение смазок для ШРУСов мы включим только те составы, которые соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям.

          Литиевые смазки

          Наиболее популярная смазка для трансмиссии и других деталей, подвергающихся очень высоким нагрузкам, производится на основе вспененного раствора лития в органической кислоте. Она представляет собой желтоватый консистентный состав большой вязкости, который при низкой температуре становится ещё более густым и с трудом намазывается на детали. Литиевые составы для ШРУСов хорошо справляются с трением и способны в несколько десятков раз уменьшать нагрузки, которые приходятся на компоненты приводного механизма.

          Также стоит отметить их высокие консервационные свойства — литиевые смазки для ШРУСа защищают металлические детали от влаги, нейтрализуют случайно попавшую внутрь пыль и другие загрязняющие вещества. Однако далеко не все составы на основе лития способны бороться с питтингом ШРУСов — поэтому специалисты рекомендуют проверять узлы приводной системы уже после 50–60 тысяч километров пробега. Одним из немногих исключений является отечественная смазка Литол-24 — российские производители автомобилей допускают её замену в ШРУСах через 100 тысяч километров.

          Литиевые составы устойчивы к большинству типов полимерных покрытий, которые используются в производстве пыльников ШРУСов. Однако некоторые производители автомобилей используют современные высокопрочные пластики на органической основе для изготовления таких защитных компонентов — они могут растворяться Литолом и его аналогами. В таком случае следует обратить внимание на инструкцию по эксплуатации транспортного средства — в ней сказано, какую смазку лучше применять для защиты ШРУСов от износа.

          В настоящее время отечественные производители остаются мировыми лидерами по выпуску литиевых средств для ШРУСов. Большинство зарубежных компаний отказываются от них по причине появления новых технологий, способных обеспечить лучшую защиту для компонентов трансмиссии, подвергающихся высоким нагрузкам. Однако на рынке по-прежнему встречается литиевая смазка для ШРУСов следующих брендов:

          • ХАДО;
          • Very Lube;
          • RENOLIT.
          Смазки на основе дисульфида молибдена

          Несмотря на высокую эффективность средств для ШРУСов на литиевой основе, специалисты сосредоточились на поиске нового решения, которое идеально подходило бы для всех автомобилей. Результатом их изысканий стали смазки нового поколения, в которые добавлялось такое соединение, как дисульфид молибдена. Главным отличием таких составов для ШРУСов стала повышенная устойчивость к коррозии. Отчёты специалистов, проводивших ресурсные испытания, гласили, что даже спустя 100 тысяч километров пробега ШРУСы не проявляют признаков серьёзного износа. Однако вечной такая смазка не является — даже в идеальных условиях эксплуатации её рекомендуют менять каждые 90–100 тысяч километров либо через 5 лет после первичной набивки узла.

          Эффективность борьбы с трением у материалов для ШРУСов на основе дисульфида молибдена была столь же высокой, как и у литиевых аналогов. Кроме того, уменьшение содержания органических кислот, замещённых солью металла, привело к снижению агрессивности по отношению к любым полимерным поверхностям. Смазки для ШРУСов на основе дисульфида молибдена можно использовать практически во всех современных автомобилях — такая рекомендация даётся производителями.

          Однако у средств на основе дисульфида молибдена есть один значительный минус — она боится попадания влаги внутрь ШРУСа при нарушении герметичности пыльника. Последствием такого незначительного повреждения может быть полная потеря смазкой своих свойств, что станет причиной разрушения узла. Поэтому при использовании смазок из такой группы лучше внимательно проверять состояние пыльников каждый месяц, а также после езды по бездорожью либо после сильных ударов, пришедшихся на переднюю часть днища автомобиля.

          Чтобы понять, какая смазка с дисульфидом молибдена лучше, не нужно обращать внимание на стоимость подобной продукции. Очень часто оказывается, что достаточно дешёвый вариант обладает лучшей эффективностью в борьбе с трением и полостной коррозией. Хорошим примером являются отечественные смазки, которые выпускаются под общим названием ШРУС-4 — они содержат достаточно большое количество дисульфида молибдена и эффективно защищают компоненты трансмиссии от любых внешних воздействий. Из зарубежных аналогов можно порекомендовать составы для ШРУСов следующих производителей:

          • BP;
          • Liqui Moly;
          • Texaco;
          • Mobil;
          • ESSO.
          Бариевые смазки

          В последнее время было создано немало альтернативных смазок, которые предназначаются для защиты ШРУСов от износа и разнообразных внешних воздействий. Однако большинство из них не получили широкого распространения в силу малой эффективности или высокой стоимости таких средств. Исключением стала только бариевая смазка, которая может служить реальной альтернативой материалам на основе лития и дисульфида молибдена.

          Главным её преимуществом является повышенная устойчивость к воздействию влаги — к примеру, после разрыва пыльника ШРУСа менять бариевую смазку вовсе не обязательно, если в ней не накопилось большое количество загрязняющих материалов. Кроме того, бариевый состав способен бороться со всеми видами коррозии, предотвращая преждевременную поломку ШРУСов даже при эксплуатации автомобиля в особенно агрессивных условиях. Преимуществом составов на основе бария можно назвать и полностью нейтральный химический состав по отношению к любым полимерам — она не разрушает пыльники и не способствует потере эластичности различных уплотнений.

          Конечно, такие средства для ШРУСов пока слабо распространены в силу их дороговизны и сложности изготовления. К примеру, единственным отечественным изделием на основе бария является смазка ШРБ-4. Вместо неё можно приобрести смазки для ШРУСов зарубежных производителей, однако в этом случае придётся приготовиться к большим расходам. Также существенным минусом описанного смазочного материала является малая устойчивость к низким температурам — поэтому при активной эксплуатации автомобиля рекомендуется заменить смазку в ШРУСах и провести их комплексную диагностику.

          Какую смазку применять не следует?

          Очень часто владельцы машин становятся жертвой маркетинговых ходов продавцов автомобильных товаров — они утверждают, что и

          Смазка ШРУС

          • разновидности ШРУС и нужные качества для смазочки
          • виды используемых смазок для шарниров скоростей угла
          • вид смазки, используемой в тяжелых условиях
          • как сделать смену смазки в ШРУС
          • модели смазок для внутреннего и наружного ШРУС
          • самая лучшая смазка

          характеристика ШРУС, его свойства и разновидности

          перед переходом к описанию свойств смазок, поговорим о ШРУС. Это нужно для того, чтоб знать, какими качества должны иметь смазочки для «гранатной», как на словах именуются ШРУС, и с каким составом пользоваться в тех либо иных случаях. Шарнир существует для того, чтобы передавать крутящий момент от 1 оси к второй в том случае, если она расположены под углом, напротив. Значение может доходить до семидесяти градусов.

          Со временем существования ШРУС были сделаны такие из них:

          Шариковые. Это самые популярные, конкретно, их аналог «Рцеппа-Лебро».

          Трипод (Tripod). Они частенько пользуются в российской автопромышленности как внутренний ШРУС (те, которые ставятся с боку привода силы).

          Классика трипода

          Сухариковые (также их называют — кулачковые). Они часто греются, потому ставятся в грузовиках, где скорость угла вращения мала.

          Кулачково-дисковые. Эти тоже ставятся на грузовиках и строймашинах.

          Спаренные карданные валы. Как правило, используются на технике для строительства и грузовичках.

          При значительных уголках посередине осей эффект от работы шарниров спадает. Другими словами, значение, которое передает крутящий момент деятельности шарнира, бывает поменьше. Потому избегайте сильных нагрузок при развернутых колесиках.

          Особенной чертой каждого шарнира скоростей угла есть большие нагрузки ударов. Они появляются при начале езды авто, подъемах, катании по ухабам и прочее. Специальными смазками ШРУС все плохие последствия нейтрализуются.

          Работают нынешние шарниры одинаковых скоростей угла много (если соблюдать герметичность пыльника), и даже столько, сколько будет ездить машина. Смазку нужно менять при смене пыльника либо всего ШРУС. Хотя по руководству смену смазки ШРУС нужно делать спустя 100 000 км езды либо один разок в пять лет (что потребуется раньше).

          Характеристики смазок для шарниров одинаковых скоростей угла

          Так как есть сложные условия работы шарниров, смазочка ШРУС для того, чтобы защитить систему от негатива и обеспечит:

          1. Увеличенный коэффициент натирания деталей внутри шарнира;
          2. Минимализирует износ некоторых частей ШРУСа.
          3. Уменьшит механическую нагрузку на составные узла.
          4. Защитит поверхность деталей из металла от коррозии.
          5. Нейтральную реакцию с уплотнителями из резины шарнира (пыльниками, прокладочками) для того, чтоб не испортить их.
          6. Воду отталкивает.
          7. Долговечное пользование.

          Исходя из всех вышеперечисленных характеристик, смазка для ШРУС должна иметь такие свойства:

          1. Широкий температурный диапазон, который позволит использовать вещество крайних температурах (нынешние смазки способны функционировать при градусах до минус сорока и плюс ста сорока и повыше, этот уровень будет зависеть от вида смазки).
          2. Высокую степень адгезии (она должна быть способна сцепляться с механизмом, иначе быть липкой).
          3. Механическую и физико-химич. стабильность состава, которая обеспечит непрерываемые рабочие процессы смазки при всяких условиях работы авто.
          4. Высокие противозадирные свойства, которые обеспечат нужный уровень скользкости поверхностей, которые смазали.

          Так, свойства самозочки ШРУС должны выдерживать приведенные требования. Сегодня промышленность выпускает много разновидностей с таким составом.

          Виды смазок для ШРУС

          Смазки выпускают на основании разных составов их мимических элементов. Приведем и напишем свойства используемых сейчас типов.

          Смазка LM47 для ШРУС с дисульфидом молибдена

          Литиевые смазки ШРУС

          Это самые старенькие смазки, их использовали сразу после изобретения шарнира. В их составе литиевое мыло и различные загустители. Цвет их меняется от светленького желтого до светленького коричневого, все зависит от базового масло смазочки, которое использовалось. Они подойдут для пользования при обычных и максимальных градусах. Но при холодах теряется вязкость, потому защищают механизм не так как надо. Может быть даже шарниры будут постукивать при сильном морозе.

          Обычный Литол-24 тоже из литиевых смазок, но его в ШРУС нельзя заливать.

          Смазочка ШРУС с молибденом

          Как развивались технологии, пользоваться литиевыми смазками стало меньше людей. Потому промышленность химии разработала усовершенствованные смазки на основании мыла из лития, но с добавкой дисульфида молибдена. Если говорить о свойствах смазки, то они схожи с аналогами литиевых. Но особенность смазок с молибденом в том, что она обладают большим антикоррозийным свойством. Этого добились, используя в составе соли металла, заменившие немного кислоты. Эти вещества не представляют опасности для резин и пластики, из которых сделаны одни детальки ШРУС, конкретно, пыльник.

          Обыкновенно при приобретении новенького пыльника с ним в наборе бывает пакетик со смазочкой. Как правило, это может быть подделка. Потому перед тем, как ее использоваться, нужно проверить ее состав, выливая чуток на листик бумаги. Если она не густовата либо вызвала сомнения — купите другую смазочку.

          Большим недостатков смазочек на молибдене является то, что они боятся влаги. Если попадет немного водички под пыльник, смазочка может превратиться в абразив с последствиями (повреждаются части внутри ШРУС). Потому, если пользуетесь смазкой на молибдене, постоянно проверяйте вид пыльника на каркасе ШРУС, именно его герметизацию.

          Есть такие нехорошие продавцы, которые говорят, что самозочка для шарнира с молибденом восстановит сломанный узел это байки. Если появился хруст в ШРУС нужно провести ремонтные работы либо заменить на станции ТО.

          Известными видами товаров из это серии в России являются смазочку ШРУС-4, ЛМ47 и прочие. Об их плюсах и минусах, поговорим ниже, как и сравним их.

          Бариевая смазка ШРБ-4

          Бариевые смазки

          Этот вид смазочек на сегодня — самый современный и технологичный. Смазки с прекрасными рабочими свойствами, химической выносливостью, не боятся воды и не вступают в связь с полимерами. Ими можно пользоваться как смазочкой для ШРУС внутри и снаружи (трипод).

          Миносом смазок на барии — снижение функций при холодах. Потому сменять нужно каждую весну. Так как сложное и технологичное производство стоимость этих смазок повыше, чем у тех подобных, что на литии либо молибдене. Самой известной российской смазкой этой разновидности — ШРБ -4.

          Эти виды смазок не рекомендуется использовать

          ШРУС — эта система, работающая в тяжелых условиях. Потому его смазочка должна быть отличного качества. Конкретно, ШРУС не стоит мазать:

          • смазкой на графити
          • технич. вазелином
          • «Смазкой 158»
          • разными составами углеводорода
          • составами на основании натрия или кальция
          • составами на основании железа и цинка

          Как пользоваться смазками при низких температурах

          Многие водители из Севера России задаются вопросом, какую смазку выбрать, что бы не примерзало при сильных холодах (к примеру, минус 50 — минус 40). Решать нужно, ознакомившись с информацией, которую дает производитель. Это важнко, касается не только смазочек ШРУС, и всех масляных веществ, и жидкостей, которые заливается в авто на Севере.

          Перед тем, как ехать на холодах, советуем очень хорошо прогревать двигатель, чтобы масла и жидкости, и еще смазочка ШРУС, нагрелись и были в рабочем состоянии. Иначе произойдет то, что механизмы будут работать на износ, и выйдут быстрее из строя.

          Как говорят водители, которые живут на севере, хороши российские смазки «ШРУС-4″ и RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2. О том, что выбрать, мы поговорим потом.

          Смена смазки в ШРУСах

          Процесс смены смазочки в шарнире одинаковых скоростей угла, обычно, не приводит к сложностям, даже если нет опыта ремонта авто. Сперва нужно убрать ШРУС из машины. В какой последовательности действовать будет зависеть от того, какая у вас машина. Потому мы не даем конкретные советы. Также не забываем, что шарниры существуют внешние и внутренние. Их работа в корне отличается друг от друга. Не будем вдаваться в подробные дела, но скажем, что основа ШРУС внешнего — шарики, а основа внутреннего — ролики либо подшипники с иглами. ШРУС, который внутри, с большими осевыми перемещениями. Для смазочки внутреннего и наружного шарнира используются различные смазки. Пример смены покажем на ШРУС триподе, так как это самый популярный.

          Перед сменой смазочки ШРУС знайте, сколько вам ее потребуется. Этот материал будет в мануале вашей машины. Хотя часто эта информация пренебрегается, и водители заливают в стакан много трипода. Когда ШРУС достанете, то процесс смены проходит по такому принципу:

          Сколько смазки для ШРУСа в «стакане»

          1. Разбираем корпус. Часто каркас крепится 2-мя кольцами стопора (завальцована). И конечно, чтобы его демонтировать нужно убрать эти колечки отверткой с ровным жалом.
          2. Снимаем пыльник и кольца уплотнения. За выполнением этой задачи следует провести проверку пыльника на цельность. Если нужно, купите новенький для установки.
          3. После нужно взять все механизмы, что внутри, шарнира и демонтировать их. Сам триподик удерживается на полуоси кольцом стопора, его нежно убрать. Вам потребуется отвертка.
          4. Хорошенько все смыть в бензине либо растворители детали, что были внутри (триподик, ролики, полуосик) для того, дабы убрать старенькую смазочку. Стаканчик внутри тоже нужно почистить от нее.
          5. Закладываем немного смазки (около девяносто грамм, хотя эта цифра будет варьироваться от модели шрус) в стаканчик. Какую смазку выбрать для трипода мы узнаем позже.
          6. Помешаем трипод на оси в стаканчик, на его функциональное место.
          7. Докладываем смазочку сверху, что осталось, на поставленный трипод (как правило, в триподиках бывает примерно 120-150 гр смазочки). Ставьте смазку ровно, вертя ось триподика в каркасе.
          8. Затем приступаем к сборочке, которая ведется в обратной разобрке последовательности. Перед затяжкой колечек либо хомутиков смазать канавочки литолом-24, либо дургой смазочкой.

          Смена смазочки на ШРУСе, что снаружи, ВАЗ 2108-2115

          Замена смазки на внутреннем ШРУСе

          Как видим, процесс смены легок, ее может сделать каждый водитель, который владеет простыми способностями работы слесаря. Главная задача — какой вид смазки ШРУС получше и почему? Теперь попробуем дать ответ на эти вопросы.

          Применение смазок для ШРУСов

          Так как конструкции шарниров, что внутри и снаружи, одинаковых скоростей угла различны, то и смазки для них должны быть разными. Конкретно, для ШРУС, что внутри, пользуемся такими моделями смазок:

          Смазки для внутренних ШРУСов

          • Mobil SHC Polyrex 005
          • Slipkote Polyurea CV Joint Grease
          • Castrol Optitemp BT 1 LF
          • BP Energrease LS-EP2
          • Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
          • VAG G052186A3
          • Chevron Delo Greases EP
          • Mobil Mobilgrease XHP 222

          Для наружных ШРУСов рекомендуются следующие марки смазок:

          Смазка для наружных ШРУСов

          • Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
          • Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
          • Mobil Mobilgrease special NLGI 2
          • BP Energrease L21M
          • ХАДО ШРУС
          • Chevron SRI Grease NLGI 2
          • Mobil Mobilgrease XHP 222
          • ШРУС-4
          Лучшая смазка для ШРУСов

          Мы отыскали в интернете мнения конкретных водителей о популярных смазочках для ШРУС, потом подвергли их анализу. Надеюсь, этот материал принесет вам пользу, и ответит на вопросик — какая смазка лучше всего для ШРУС? Мнения приведены в таблице, как они идут указывает на их популярность, от сильного к малому. Так мы выбрали пять самых популярных смазочек ШРУС:

          Отечественная смазка ШРУС-4

          ШРУС-4. Смазочка, которую производят несколько отечественных предприятия. Она была сделана для пользования в 1 советском ВАЗ-2121 Ниве. После ее стали использовать и для передних приводных ВАЗ. Помимо пользования в подшипниках с шариками ШРУС, что снаружи, смазкой можно смазывать детальки карбюратов, стоек телескопа, подшипника сцепления. ШРУС-4 — минеральная смазка на базе водного ксистеарата лития. Ее свойства температуры: градусы работы — от -40°С до +120°С, градусы каплепадения — +190°С. Стоимость тюбика в 100 гр. обойдется в один -два $, а тюбика в 250 грамм — два-три $. Номерной знак каталожный — OIL RIGHT 6067.

          Чем можно заменить смазку для шрусов. Что нужно знать о замене смазки шруса

          Автомобили, оснащенные передним приводом, имеют множество преимуществ — зачастую они более легкие, их дешевле и легче изготавливать. Также переднеприводные авто имеют более высокую проходимость на скользких участках. Но есть и определенные недостатки. Так, ШРУС в приводе не только обеспечивает равномерную прямолинейность движения, но и является причиной быстрого износа деталей и узлов трансмиссии.

          Чтобы повысить надежность приводных и трансмиссионных механизмов, была разработана специальная смазка, с помощью которой ситуация улучшилась. Затем на рынке смазывающих материалов стало появляться множество различных продуктов, что создало путаницу, и автолюбителям пришлось терпеть некоторые неудобства. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.

          Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

          Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

          Второе не менее важное свойство смазочных материалов — защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах — это последствия полостной коррозии. Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

          Виды смазывающих материалов

          Переднеприводные автомобили, а также их полноприводные собратья сосуществуют уже многие десятилетия. За это время появилось и множество разновидностей смазок для ШРУС. В целом каждый состав вполне эффективно выполняет свои функции. Но некоторые из предложенных смазок имеют агрессивные свойства по отношению к резине или же пластику. Многие составы также не имеют должных свойств для борьбы с коррозией, а ведь это чуть ли не важнейшая характеристика смазки ШРУС.

          Смазочные продукты на основе лития

          Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

          Еще отмечают консервационные свойства данных материалов — именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок — 50-60 тысяч километров.

          Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

          Бренды

          Сегодня среди производителей смазок из лития лидируют отечественные. Многие зарубежные фирмы постепенно отказываются от этих составов из-за развития более новых и современных технологий. Новейшие разработки позволяют обеспечить максимальную защиту для каждой детали в трансмиссии.

          Несмотря на это, в продаже всегда есть литиевая смазка ШРУС от таких производителей, как «ХАДО», Very Lube, Renolit.

          Продукты на основе дисульфида молибдена

          Хотя литиевая смазка ШРУС и обладает высокой эффективностью, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подойти для всех авто. В результате были созданы составы нового поколения. их особенность — дисульфид молибдена. Это позволило повысить устойчивость к воздействию коррозии. Как показали ресурсные испытания, даже через 100 000 км в ШРУСах не было обнаружено какого-либо серьезного износа. Но даже этот уникальный состав отнюдь не вечен — замена потребуется уже через сотню километров.

          Страх перед жидкостью

          Отмечается, что у подобных составов есть серьезный минус. Молибденовые продукты очень боятся влаги, которая может попасть с дороги внутрь механизма. В результате состав полностью теряет свои свойства.

          Бренды

          Для того чтобы выбрать лучшее, не стоит обращать особого внимания на цену. Часто смазка ШРУС с более низкой ценой имеет большую эффективность. Отличный пример — отечественная продукция «ШРУС-4». В составе много молибдена, что самым лучшим образом влияет на долговечность узлов трансмиссии. Из зарубежных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.

          Смазка для внутреннего ШРУСа

          Все, что сказано выше, актуально лишь для наружных шарниров угловых скоростей. Для внутренних узлов не подходят ни литиевые продукты, ни молибденовые. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа проходит в более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок теряется уже при 120°, а стандартная температура для внутренних узлов — 160°.

          В качестве смазывающей продукции рекомендуют применять составы на основе полимочевины. Среди характеристик выделяются высокая температурная стойкость, стойкость перед воздействием жидкостей, общая эффективность. Смесь на основе полимочевины подойдет как смазка для трипоидного ШРУСа. Если же в основе внутреннего узла лежат шарики, то вполне можно обойтись продуктом «ШРУС-4».

          Особенности внутренних трипоидных ШРУСов

          Что касается именно трипоидных шарниров, то они работают за счет игольчатых подшипников. Если в смазке будут какие-либо твердые частицы, то это приведет к неминуемой гибели механизма. Продавцы в магазинах пытаются продать автолюбителям невесть что.

          Смазка для трипоидного ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. Есть подходящие продукты на полимочевине в ассортименте «ХАДО». Также многие автовладельцы рекомендуют продукт Castrol LMX, который идеально подходит для работы в игольчатых подшипниках.

          Какую смазку нельзя использовать

          Часто водители становятся жертвами маркетинга — им предлагают самый лучший и надежный продукт, который в реальности не имеет желаемых свойств. Так, в случае с шарнирами угловых скоростей не рекомендуется применять графитовые смазки. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, к разрушению механизма приведут смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка.

          Сколько смазки в ШРУС

          Итак, наружные ШРУСы заполняют смазочным материалом так, чтобы состав немного выступал за границы детали. Во внутренний можно недолить немного — наливают так, чтобы до края осталось около 3-5 мм.

          Как выбрать хорошую смазку?

          Сегодня самый оптимальный вариа

          Как набить смазкой шрус не снимая пыльника. Чем лучше смазывать шрусы? Составные части узла

          Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

          ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

          Какие функции выполняет смазка?

          Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

          Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

          Когда меняется смазка ШРУС?

          Смазка заменяется в случаях:

          • порванного пыльника и его замены;
          • замены шарнира регулировки угловых скоростей;
          • эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
          • пробега свыше 100 тысяч километров.

          Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

          Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

          Разновидности смазок

          Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше , автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

          Смазки на основе лития


          Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

          Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

          Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

          На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

          Смазки на основе дисульфида молибдена


          В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

          Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молиб

          Замена смазки в ШРУСах своими руками

          Для обеспечения передачи крутящегося момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси в системах привода управляемых колес используются шарниры равных угловых скоростей (далее ШРУС).

          Знаете ли Вы? Предшественником ШРУСа был спаренный карданный вал, который имел угол поворота 40 градусов. Впервые такой сдвоенный шарнир был применен австрийский заводом «Греф-Штифт» в 1897 году при испытании автомобиля с передним ведущим мостом.

          Смазка для ШРУСов является главным элементом, обеспечивающим хорошую работу и долговечность таких шарниров. Задача, которая стоит перед смазочными материалами ШРУСа, это не только защита от трения составляющих деталей и предупреждение коррозии, но и снижение нагрузки на них, что обеспечивает более свободное вращение. В результате безотказной работы ШРУСа уменьшаются трансмиссионные потери автомобиля и затраты горючего.

          Выбираем смазку для ШРУСов

          Для смазки ШРУСов применяют пластичные смазки, которые отличаются по составу, качеству производства и цене.

          Знаете ли Вы?Пластичные смазки получают с помощью сгущения жидких минеральных или синтетических масел, которые называют базовыми или основами смазок.

          Для ШРУСов наиболее подходят смазки на основе лития, дисульфида молибдена и бария. При выборе состава смазки в первую очередь необходимо посмотреть рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации транспортного средства, потому что смазки могут растворять полимерные материалы, из которых производят пыльники.

          Нарушение целостности пыльника ШРУСа может привести к утечке смазки и засорению шарнира, что приведет к его поломке. Имеет значение во внутренних или внешних шарнирах, будет применена смазка, и при каких погодных условиях будет эксплуатироваться автомобиль, потому что некоторые составы для смазки плохо работают при низких температурах. После определения состава необходимой смазки, возникает вопрос выбора между дорогими и дешевыми.

          Здесь нет прямой зависимости, очень часто недорогие смазки отечественного производства не уступают в качестве импортным. Лучше покупать смазку известного производителя. При выборе смазки важно, чтобы масса ее была однородной, не расслаивалась при использовании. Обратите внимание на упаковку смазки, она должна быть чистой, без подтеков и жирных пятен. Очень удобно покупать смазку в одноразовой упаковке из полиэтилена, благодаря которой смазку можно рассмотреть, ощутить плотность и сэкономить на упаковке.

          Купленную смазку можно протестировать перед применением и, в случае непригодности, купить другую, что будет дешевле замены самого шарнира, если плохая смазка приведет к его непригодности. Для проверки устойчивости можно положить немного смазки на лист бумаги — появление жирного пятна вокруг смазки может свидетельствовать о нарушении технологии, она также расслоится и в шарнире. Стоит проверить степень густоты смазки – высота выдавленного столбика должна превышать его диаметр в два раза.

          Знаете ли Вы? Степень густоты или консистенции смазки классифицируется согласно разработанной методике NLGI (Американского национального института пластичных смазок), которая выделяет девять категорий от 000 до 6. Для подшипников подходят категории 2 и 3, но в легковых авто обычно применяют 2 категорию.

          И еще смазка должна тянуться наподобие жвачки и чем тоньше растягиваемая нить, тем лучше. Смазки могут содержать разные добавки, лучше, если это будут мягкие металлы: олово, серебро, медь, но такие смазки встречаются не часто.

          Важно! При установке не оригинального комплекта ШРУСа, необходимо заменить смазку, потому что зачастую в нем заложена некачественная смесь.

          Литиевые смазки

          Литиевые смазки наиболее часто применяются для деталей, выдерживающих очень высокие нагрузки. Такие смазки очень водостойкие, работают при сильных вибрациях и большом диапазоне температур от -40°С до +120°С. Все составы на основе лития имеют хорошие защитные свойства для ШРУСов, но не все из них способны бороться с коррозией металла. Они представляют собой вязкий состав желтовато-коричневого цвета. Современные комплексные литиевые смазки, производимые на основе солей лития, превосходят по качеству простые литиевые смазки – литолы, полученные на основе литиевого мыла.

          Но самой популярной из смазок, применяемых для ШРУСов, является простая литиевая смазка Литол-24 разработки СССР. К тому же цена литолов гораздо ниже комплексных литиевых смазок. Все литиевые смазки устойчивы к большинству полимеров, которые используются для производства пыльников, но могут растворять пластики на органической основе.

          Бариевые смазки

          Бариевые смазки имеют высокие эксплуатационные характеристики. Они очень водостойкие, имеют высокую температуру плавления, высокую механическую и химическую стабильность, не подвержены окислению и способны приостановить развитие коррозии. Такие смазки нейтральны по отношению к полимерным соединениям. Самой распространенной из бариевых смазок отечественного производства является ШРБ-4, имеющая температуру каплепадения 200°С. Недостатком бариевых смазок является низкая морозостойкость и высокая цена, которая обусловлена относительной сложностью производства.

          Смазки на основе дисульфида молибдена

          В результате поиска учеными альтернативных составов, применяемых для всех видов автомобилей, появились смазки на основе дисульфида молибдена. Такие смазки обладают повышенной стойкостью к коррозии, хорошо защищают от трения, имеют высокую температуру плавления до + 400°С, морозостойкость до -45°С, нейтральны к любым полимерным материалам. Основным недостатком смазок с дисульфидом молибдена является водорастворимость. При использовании таких смазок нужно тщательно следить за целостностью пыльников.

          Какую смазку использовать нельзя

          Для ШРУСов нельзя использовать углеводородные составы, в том числе технический вазелин. Кроме того, что они стойкие к воздействию коррозии и воды, температура их плавления составляет всего 45°С, такая смазка просто выльется из ШРУСа через несколько километров проезда. Также непригодны для работы в ШРУСах смазки на основе кальция и натрия, не приспособленные к высоким нагрузкам и воздействию коррозии. Не стоит применять графитовую смазку, предназначенную для использования в электромоторах. Запрещены к применению в трансмиссии транспортных средств смазки на основе железа и цинка.

          Как часто менять смазку

          Для хорошей сохранности ШРУСов смазку нужно менять после 80-100 тысяч км пробега, но при суровых условиях эксплуатации и интенсивном вождении рекомендуется смена смазки после каждых 50-60 тысяч км. Для тех, кто ездит мало и не набирает такого количества проезда смазку нужно заменить через 4-5 лет пользования автомобилем, потому что она потеряет свою пригодность. Если автомобиль не эксплуатируется в течение 8-9 месяцев или эксплуатируется не часто в течение 18 месяцев, то смазку также нужно заменить во избежание старения.

          Важно! До наступления срока замены смазки часто осматривайте пыльники. При наличии повреждений срочно меняйте их и смазку.

          Правильно выбранная смазка оградит вас от больших финансовых затрат по замене ШРУСа.

          Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

          Лучшая смазка ШРУСа: характеристика, отзывы :: SYL.ru

          Автомобили, оснащенные передним приводом, имеют множество преимуществ – зачастую они более легкие, их дешевле и легче изготавливать. Также переднеприводные авто имеют более высокую проходимость на скользких участках. Но есть и определенные недостатки. Так, ШРУС в приводе не только обеспечивает равномерную прямолинейность движения, но и является причиной быстрого износа деталей и узлов трансмиссии.

          Чтобы повысить надежность приводных и трансмиссионных механизмов, была разработана специальная смазка, с помощью которой ситуация улучшилась. Затем на рынке смазывающих материалов стало появляться множество различных продуктов, что создало путаницу, и автолюбителям пришлось терпеть некоторые неудобства. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.

          Какие задачи решают смазочные материалы ШРУС

          Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только задачи снижения трения и износа деталей. Она также призвана уменьшить нагрузку, которую испытывают механизмы. Смазочные материалы делают вращение боле легче и свободней, а автомобиль сможет без каких-либо препятствий двигаться вперед. Смазка ШРУС кроме снижения трения также позволяет снизить расход топлива и потерю энергии в трансмиссии.

          Второе не менее важное свойство смазочных материалов – защита металлических компонентов от воздействия коррозии. Ни для кого не секрет, что основная масса всех поломок деталей в механизмах – это последствия полостной коррозии. Смазка должна защитить детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечить долговечность узла. Хороший продукт убережет владельца авто от ненужных затрат.

          Виды смазывающих материалов

          Переднеприводные автомобили, а также их полноприводные собратья сосуществуют уже многие десятилетия. За это время появилось и множество разновидностей смазок для ШРУС. В целом каждый состав вполне эффективно выполняет свои функции. Но некоторые из предложенных смазок имеют агрессивные свойства по отношению к резине или же пластику. Многие составы также не имеют должных свойств для борьбы с коррозией, а ведь это чуть ли не важнейшая характеристика смазки ШРУС.

          Смазочные продукты на основе лития

          Это смеси желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температур вязкость увеличивается. В мороз литиевую смазку можно с большим трудом нанести на деталь. Литиевые составы отлично справляются со понижением трения. Кроме того, смазка в десятки раз уменьшает нагрузки, которые воздействуют на приводной механизм и его компоненты.

          Еще отмечают консервационные свойства данных материалов – именно продукты на литиевой основе максимально защищают металл от воздействия влаги и пыли, а также прочих загрязняющих веществ. Но так можно сказать далеко не о каждом составе, Бывает, что какой-либо продукт не имеет нужных характеристик для борьбы с разрушением ШРУСов из-за воздействия коррозии. Специалисты рекомендуют автолюбителям регулярно проверять состояние приводной системы и всех узлов. Периодичность таких проверок – 50-60 тысяч километров.

          Одним из исключений, которых совсем немного, является литиевая отечественная смазка «Литол-24». Российские автопроизводители рекомендуют не заменять ее раньше, чем через 100 000 км. Составы на литиевой основе можно безопасно использовать с любыми полимерными покрытиями, которые применяются в изготовлении пыльников в ШРУС.

          Бренды

          Сегодня среди производителей смазок из лития лидируют отечественные. Многие зарубежные фирмы постепенно отказываются от этих составов из-за развития более новых и современных технологий. Новейшие разработки позволяют обеспечить максимальную защиту для каждой детали в трансмиссии.

          Несмотря на это, в продаже всегда есть литиевая смазка ШРУС от таких производителей, как «ХАДО», Very Lube, Renolit.

          Продукты на основе дисульфида молибдена

          Хотя литиевая смазка ШРУС и обладает высокой эффективностью, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подойти для всех авто. В результате были созданы составы нового поколения. их особенность – дисульфид молибдена. Это позволило повысить устойчивость к воздействию коррозии. Как показали ресурсные испытания, даже через 100 000 км в ШРУСах не было обнаружено какого-либо серьезного износа. Но даже этот уникальный состав отнюдь не вечен – замена потребуется уже через сотню километров.

          Страх перед жидкостью

          Отмечается, что у подобных составов есть серьезный минус. Молибденовые продукты очень боятся влаги, которая может попасть с дороги внутрь механизма. В результате состав полностью теряет свои свойства.

          Бренды

          Для того чтобы выбрать лучшее, не стоит обращать особого внимания на цену. Часто смазка ШРУС с более низкой ценой имеет большую эффективность. Отличный пример – отечественная продукция «ШРУС-4». В составе много молибдена, что самым лучшим образом влияет на долговечность узлов трансмиссии. Из зарубежных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.

          Смазка для внутреннего ШРУСа

          Все, что сказано выше, актуально лишь для наружных шарниров угловых скоростей. Для внутренних узлов не подходят ни литиевые продукты, ни молибденовые. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа проходит в более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок теряется уже при 120°, а стандартная температура для внутренних узлов – 160°.

          В качестве смазывающей продукции рекомендуют применять составы на основе полимочевины. Среди характеристик выделяются высокая температурная стойкость, стойкость перед воздействием жидкостей, общая эффективность. Смесь на основе полимочевины подойдет как смазка для трипоидного ШРУСа. Если же в основе внутреннего узла лежат шарики, то вполне можно обойтись продуктом «ШРУС-4».

          Особенности внутренних трипоидных ШРУСов

          Что касается именно трипоидных шарниров, то они работают за счет игольчатых подшипников. Если в смазке будут какие-либо твердые частицы, то это приведет к неминуемой гибели механизма. Продавцы в магазинах пытаются продать автолюбителям невесть что.

          Смазка для трипоидного ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. Есть подходящие продукты на полимочевине в ассортименте «ХАДО». Также многие автовладельцы рекомендуют продукт Castrol LMX, который идеально подходит для работы в игольчатых подшипниках.

          Какую смазку нельзя использовать

          Часто водители становятся жертвами маркетинга – им предлагают самый лучший и надежный продукт, который в реальности не имеет желаемых свойств. Так, в случае с шарнирами угловых скоростей не рекомендуется применять графитовые смазки. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, к разрушению механизма приведут смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка.

          Сколько смазки в ШРУС

          Итак, наружные ШРУСы заполняют смазочным материалом так, чтобы состав немного выступал за границы детали. Во внутренний можно недолить немного – наливают так, чтобы до края осталось около 3-5 мм.

          Как выбрать хорошую смазку?

          Сегодня самый оптимальный вариант – средства с дисульфидом молибдена. Здесь и высокая защита от коррозии, и снижение трения в узлах. В качестве универсальной смазки можно применить «ШРУС-4» или «Литол-24». А лучшая смазка для ШРУСов – это оригинальный материал, который рекомендует производитель автомобиля. Так что при выборе будьте внимательны.

          5 симптомов неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2020 г.)

          Последнее обновление: 27 мая 2020 г. ваша передача. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

          Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

          Другими словами, мощность от двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

          ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей задней оси будут ШРУСы.

          Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

          Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

          Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов неисправного ШРУСа:

          # 1 — Смазка для кромок шины

          Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком у вас может быть плохой ШРУС. Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

          # 2 — Поворот вызывает громкие шумы

          Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, скорее всего, у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

          1. Переключите передачу на задний ход
          2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
          3. Нажмите на педаль газа.

          Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. По мере движения назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

          # 3 — Bouncy Driving

          Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль все еще колеблется, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, ремонтирующий трансмиссии.

          # 4 — Вибрация

          Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

          Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

          # 5 — Движение вызывает стук

          ШРУС, который изношен в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

          Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

          Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость.Поочередно переключайтесь между ускорением и замедлением и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

          Стоимость замены ШРУСа

          Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Наем механика для выполнения замены будет стоить от 165 до 800 долларов.

          Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно в два раза дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

          Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

          Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно им будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

          Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должен провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

          Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, будут означать, что вам может потребоваться также заменить ось.

          .

          Замена пыльника и ШРУСа и стоимость

          ПЕРЕД заменой пыльника ШРУСа необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

          Когда смазка вытесняется из ШРУСа из-за поврежденного или порванного пыльника ШРУСа, шарнир начинает изнашиваться намного быстрее и вскоре выйдет из строя. Если ШРУС поврежден, набивка шарнира новой смазкой и установка нового пыльника ШРУС не отремонтируют уже поврежденный ШРУС. Единственное средство от поврежденного ШРУСа — замена оси ШРУСа.Итак, перед повторной набивкой ШРУСа новой смазкой и установкой нового пыльника ШРУС необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

          Как определить состояние ШРУСа
          1. С помощью яркого фонарика загляните внутрь поврежденного или порванного пыльника ШРУС. Присмотритесь к ШРУСу — в шарнире еще есть смазка?

          2. Крепко возьмитесь за ось CV рядом с шарниром и попытайтесь переместить ось назад и вперед, а затем внутрь и наружу. Движение в любом направлении должно быть незначительным или отсутствовать вообще.

          3. Выведите автомобиль на пустую парковку или любое открытое место, где вы можете ездить по кругу, не подвергая опасности себя и других. Когда это безопасно, поверните руль до упора в одном направлении и двигайтесь по кругу. Теперь проделайте то же самое в обратном направлении. Вы слышали щелчки или хлопки, путешествуя по кругу в любом направлении?

          Заключение: Если в ШРУС все еще есть смазка, если вы почти не чувствовали движения при попытке переместить ось вручную, и если при движении по кругу в любом направлении не было щелчка или хлопка, то ШРУС хорошо.Замена поврежденного пыльника CV может быть подходящим ремонтом.

          ПРИМЕЧАНИЕ. Сухой (без смазки) ШРУС, прошедший испытание на движение и испытание на вождение, также подойдет. Тем не менее, окно возможностей для заполнения ШРУС новой смазкой и замены пыльника ШРУ невелико. Без смазки в шарнире выход из строя произойдет очень быстро.

          Типы сменных сапог для CV

          Существует три основных типа сменных башмаков CV.Они объясняются следующим образом:

          Первый тип — это конструкция пыльника стандартного CV, который требует снятия оси CV с транспортного средства, а затем снятия ШРУСа с оси перед заполнением шарнира консистентной смазкой и установкой пыльника CV. Это лучший вариант из трех башмаков CV, но он также является наиболее дорогостоящим (или занимает много времени) в установке.

          Второй тип — конструкция « stretch boot », которая не требует снятия оси CV для установки, но требует снятия колеса и ступицы в сборе.При такой конструкции пыльник ШРУС натягивается на ШРУС и удерживается вместе с помощью специального клея или больших зажимов. Поскольку эластичный ботинок представляет собой цельный ботинок, он может прослужить дольше, чем ботинок раздельного типа, но недостатком является то, что установка не так проста, как конструкция раздельного ботинка.

          Третий сменный пыльник CV имеет конструкцию « split — boot ». Разъемный пыльник CV устанавливается путем простого открытия пыльника в разрезе и размещения его над и вокруг шарнира.Пыльник использует специальный клей или большие зажимы для плотного прилегания пыльника вокруг ШРУСа. Конструкция с разъемным пыльником устанавливается без снятия колеса, ступицы или каких-либо других деталей. Из трех вариантов загрузки «раздельная загрузка» считается самой слабой, но, несомненно, она является самой простой и наименее дорогой в установке.

          Стоимость замены сапога CV

          Авторемонтные мастерские и сервисные центры автосалонов обычно не заменяют башмаки CV — они будут настаивать на установке новой оси при выходе из строя пыльника CV и / или шарнира.Причина в том, что затраты на рабочую силу для замены пыльника CV больше, чем затраты на замену оси CV. Комплект пыльников CV стоит меньше, чем мост CV, но разница меньше, чем разница в рабочей силе. В приведенном ниже примере показана разница в стоимости замены пыльника CV и замены оси CV. Примером автомобиля является Toyota Avalon 1999 года выпуска.

          АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
          РЕМОНТ: Замена внешнего моста со стороны водителя багажника CV
          СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 32 $. X 85 долларов в час = 238 долларов
          ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 270

          долларов

          VS.

          АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
          РЕМОНТ: Замена стороны привода моста CV
          СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 137 долларов
          СТОИМОСТЬ ТРУДА: 1,5 часа X 85 долларов в час = 128
          долларов США. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 265 долларов США

          долларов США.

          В этом примере стоимость замены оси CV на 5 долларов меньше, чем просто замена пыльника CV.

          Замена багажника CV Стоимость самостоятельной работы

          Примите во внимание вышесказанное, единственный раз, когда имеет экономический смысл заменить пыльник CV вместо оси CV, — это когда вы выполняете работу самостоятельно. Комплекты багажника CV можно приобрести в местном магазине автозапчастей или в Интернете.Стоимость загрузочного комплекта CV может варьироваться от 8 до 40 долларов, в зависимости от автомобиля, которым вы управляете, и качества приобретаемого вами комплекта багажника. В комплект пыльника CV входит пыльник CV, пакет смазки для CV шарниров и клей или зажимы.

          .

          как это работает, симптомы, проблемы

          Обновлено: 14 мая 2020 г.

          Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

          Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

          ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).

          Реклама — Продолжить чтение ниже

          Проблемы ШРУС

          ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

          Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно в первую очередь ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

          Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

          Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
          Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже разрушиться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
          Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с ведущего на задний ход или от ускорения до замедления.

          Ремонт ШРУСов

          Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
          Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; его придется заменить на новую или отремонтированную деталь. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

          Реклама — Продолжить чтение ниже

          Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что в большинстве случаев нижний шаровой шарнир придется вынимать, и это может быть довольно сложно без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

          .Блог о шарнирах

          CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью

          14 июля 2011 г.

          Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.

          Клетка кардана CV

          Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для увеличения срока службы.

          теги: CV Joint Cage
          размещено в CV Joint KB | 4 комментария

          21 марта 2011 г.

          Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем это зажимом для багажника cv . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.

          Читать дальше »

          теги: CV boot, CV Joint Boot
          размещено в CV Joint KB | 2 комментария

          20 марта 2011 г.

          Подвеска — это система компонентов, пружин, амортизаторов и рычагов, которая соединяет автомобиль с колесами и шинами.

          Читать дальше »

          теги: двухрычажная подвеска, Подвеска Макферсон, Подвеска
          размещено в CV Joint KB | 1 комментарий

          15 марта 2011 г.

          Штатив

          Тренога используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, она обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».

          Читать дальше »

          теги: Штатив
          размещен в CV Joint KB | 4 комментария

          7 октября 2017 г.

          В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.

          размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

          7 октября 2017 г.

          Home

          Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.

          –

          Нажмите ниже и оставайтесь грязным

          Посетите меня на EricTheCarGuy.com

          Посетите форум EricTheCarGuy

          Посетите мою страницу в Facebook:

          размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

          7 октября 2017 г.

          В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.

          размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

          7 октября 2017 г.

          (по speedkar99)

          Вот как работает ось CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.

          Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.

          Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри держателя с игольчатыми подшипниками находятся 3 ролика, обеспечивающие небольшой поворот.

          Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, но он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима около оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно набиты смазкой.

          Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.

          теги: CV Axle
          размещено в CV Joint KB | Нет комментариев

          3 октября 2015 г.

          Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и ​​приемах, необходимых для правильного выполнения работы

          размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев

          .

          Про пыльники ШРУСов (с. 73)

          наружный
          Ford 1 710 182 Пыльник шруса наружный комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
          внутренний
          Ford 1 451 975 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) от 2.0 мкпп
          Ford 1 552 956 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) от 1.8 мкпп
          комплект
          Ford 1 552 977 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца
          Ford 1 552 959 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца
          Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца,наружный пыльник не тот,резина
          Ford 1 485 331 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка.надо докупать смазку,болт,кольца ,наружный пыльник не тот,резина
          заменитель
          наружный размеры: 23,7х104,75х81,6 термопласт
          Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
          GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
          SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
          Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка)
          Seinsa D8415 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
          Lada 21082215030 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
          внутренний размеры: 22х90х78 резина
          Loebro 304175 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
          GKN-Spidan 23240 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
          Ert 500549 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) Смазка в комплекте,нам не подходит
          Asva ASBT-INFF2B Пыльник шрус внутренний(комплект без смазки)
          Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка)
          Impergom 29055 Пыльник шруса внутренний ( без смазки и хомутов)
          Malo 230573 Пыльник шруса внутренний
          HANSE HR821052 Пыльник шруса внутренний
          QUATTRO FRENI QF00000072 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
          Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка), но что за смазка ,не известно
          Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
          Amiwa 04-11-433 Пыльник шруса внутренний( без смазки,хомутов)
          ZZVF FF-2-15 Пыльник внутренний комплект со смазкой,без хомутов
          Seinsa D8612 Пыльник шруса внутренний
          Febest 2115-CB4 Пыльник шруса внутренний пыльник низкого качества
          Ruville 756951 Пыльник шруса внутренний
          MAPCO 18604 Пыльник ШРУСа, внутренний

          x

          Чтобы пыльник ШРУСа работал долго. Рекомендации

          Поскольку подшипники ШРУСа постоянно нагружены и работают в наименее защищенной зоне, крайне важно обеспечить их герметичность и постоянную заполненность смазкой.

          В случае разрыва пыльника хватает всего десятка километров пробега по грязной дороге, чтобы внутрь шарнира попала грязь и вывела его из строя. Менять полностью привод дорого, “восстанавливать” – трудозатратно и не всегда надежно, поэтому пыльник ШРУСа должен быть прочным, гибким при любых условиях и максимально надежным.  Если пыльник ШРУС надёжен и герметично закрывает ШРУС, то ресурс самого шарнира практически равен ресурсу автомобиля, на котором он установлен.

          Традиционно пыльники изготавливаются из пластика или резины, но оба эти материала крайне плохо переносят низкие температуры и имеют ограниченный ресурс по времени. Резиновые редко выдерживают больше нескольких лет, пластиковые могут прожить немногим дольше.

          Чтобы ШРУСы автомобиля были надёжно защищены, ООО «Полиуретан» выпускает пыльники из полиуретана, современного высокопрочного эластомера, устойчивого как к низким температурам, так и к агрессивной среде. Технологами компании разработан специальный состав полиуретана PU-54, который наилучшим образом подходит для автозапчастей.

          В нашем ассортименте присутствуют пыльники 2-х модификаций.

          • Пыльники из полиуретана PU54/М71 (оранжевые) предназначены для мягкого климата, где морозы не превышают –15˚С. Они будут служить дольше в условиях запылённости и загрязнённости, поскольку полиуретан PU54/М71 обладает повышенной устойчивостью к истираемости и раздирам.
          • Пыльники из полиуретана PU54/E72 (красные) не теряют своей эластичности и имеют высокие показатели упругости даже при морозах в -50˚С и ниже. Подробнее в сравнении с резиной

          Пыльники производства ООО «ПОЛИУРЕТАН» надолго обеспечат ШРУС прочной защитой. Вне зависимости от условий эксплуатации компания даёт на все пыльники 1 год гарантии!

          ВАЖНО! Пыльник ШРУС и сам шарнир прослужат дольше при соблюдении следующих условий: 
          1. Используйте специальные смазки ШРУС для вашего типа шарнира. Обычные ШРУСы требуют смазок с добавлением молибдена, триподные – специальных смазок без твердых частиц.
          2. Используйте смазки, соответствующие температурным условиям. Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже -30 градусов, большинство смазок будет неэффективно.
          3. При смене пыльника тщательно вымывайте остатки предыдущей смазки, особенно если пыльник был порван, даже если ШРУС визуально чист и не хрустит.
          4. При набивке смазкой полностью заполняйте полость шарнира. Не оставляйте лишней смазки на валу и внутри пыльника. Типовое количество смазки на один ШРУС по рекомендациям производителей – от 40 до 100 граммов. Лишняя смазка не только не полезна, но и вредна.
          5. При эксплуатации автомобиля при температурах ниже -35 старайтесь парковать автомобиль с положением руля “прямо”, оставляя хотя бы несколько метров для начала движения по прямой – это позволит снизить нагрузку на ШРУС и пыльники при старте.

          Смазка ШРУС: как выбрать, когда менять

          Большинство автолюбителей до конца не знают названия деталей, из которых состоит автомобиль Поэтому, когда в ремонтных мастерских говорят аббревиатуры, иногда возникают сложности. К таким деталям с замысловатым названием относятся ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Данная деталь требует к себе повышенного внимания. В особенности необходимо контролировать шрус, смазка которого крайне необходимая и имеет существенное влияние на исправную работу авто. 

          Содержание статьи

          Устройство ШРУС

          Основными предназначениями данной детали является передача движений вращения от одной полуоси к другой. Шарнир изобретен достаточно давно и теперь является незаменимой составляющей каждого современного авто. Шарнир достаточно простой по конструкции. Если за данной деталью правильно ухаживать, то она прослужит продолжительное время. Данное приспособление состоит из четырех деталей:

          1. корпуса, который внешне напоминает сферическую чашу;
          2. обоймы, расположенной внутри;
          3. сепаратора, в виде кольцеобразного отверстия;
          4. шести шариков.

          Различают две разновидности данного устройства: внешний и внутренний. Данные разновидности устройства имеют различные характеристики. По своим габаритам больше внутренний шарнир, а следовательно и цена его дороже. Что касается внешнего шарнира, то его основными задачами является вращение ступицы колес. 

          Как выбрать смазку для ШРУСа

          Для того, чтобы устройство работало как часы, оно требует максимального ухода. Основным уходом для шарнира является его смазывание. Очень часто многие задаются таким вопросом, какую смазку использовать для шруса? Для этого не обязательно быть автомехаником, достаточно лишь знать о том, какая смазка используется для внутреннего шруса, а какая для внешнего.

          Современные смазочные вещества изготовлены из переработанной нефти. Применение смазочных веществ необходимо для определенных целей, а именно:

          • Чтобы снизить силу трения между деталями.
          • Чтобы повысить износостойкость поверхности деталей.
          • Чтобы снизить нагрузку на детали.
          • Чтобы обеспечить защиту от таких вредителей металла, как коррозия и старение.

          Каждая деталь, которая входит в конструкцию данного устройства, имеет свои особенности по уходу. Перед тем, как использовать смазку, лучше ознакомиться с техническими характеристиками приспособлений.

          Итак, я ознакомлю вас с правилами ухода за данным устройством. Считается, что продолжительность функционирования данных устройств напрямую связана со средствами, которые используют автомеханики. К выбору смазки необходимо отнестись серьезно. Учитывая всю важность данного устройства, была разработана специальная смазочная смесь, которая предназначена для данных механизмов.

          Многие автомагазины предоставляют покупателям смазку для внутреннего шруса. Данное вещество представлено в твердой или полутвердой упаковке – это смазка шрус 4. Смазочное средство шрус 4 имеет особенности, которые значительно отличают ее от существующих на рынке подобных элементов. Средство обладает повышенной прочностью, что позволяет ей удержаться на деталях, которые находятся в постоянном движении. Данная смесь является достаточно вязкой, это свидетельствует о необычном составе данного элемента.

          Вязкая консистенция позволяет данному веществу в любую погоду, в любое время года не превращаться в жидкость. В составе смазочной массы для шарниров находятся такие микроэлементы, которые способствуют недопущению возникновения коррозийных налетов, а также предотвращают старение металла. Также данная смесь для шарниров обладает достаточно неплохим водоотталкивающим эффектом, что не может не радовать, особенно во влажную погоду. Одной упаковки данного вещества хватает для продолжительного применения. 

          Как часто менять смазку?

          Практически каждый владелец автомобиля хотя бы раз сталкивался с вопросом “как часто производится замена смазки в шрусах”. Ответ не заставит себя долго ждать и будет таков, что смазку шрус 4 необходимо менять постоянно в таких ситуациях: если производится установка нового шарнира равных угловых скоростей, а также, когда происходит замена пыльника.

          Также актуальна замена смазывающего вещества тогда, когда пробег авто достигает более чем 100 тысяч километров с учетом того, что это была последняя замена смазочного вещества.

          Для более продолжительной работы устройства его необходимо обильно смазать. Количество смеси, необходимое для применения, всегда указывается в технических характеристиках.

          Как говорится в народной пословице: «Не помажешь, не поедешь». Данное правило применяется также и для автомобильных деталей. Для автолюбителей современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутреннего шарнира, важно помнить, что нельзя экономить на данном веществе, т.к. впоследствии это может привести в непригодность детали автомобиля. Цена на смесь шрус 4 соответствует ее качеству. Средство является достаточно популярным в применении. Его предпочтению отдают свой выбор многие владельцы автомобилей, а также станции технического обслуживания.
          Также не следует забывать о том, что закладывать смазывающее вещество необходимо по рекомендации специалистов, чрезмерное количество смеси не является рациональным. Если же имеются сомнения о том, сколько смазочного вещества набивать в шрус, то лучше обратиться к специалистам за помощью, чтобы они подсказали и посоветовали.

          Выбор смазки для внутреннего шарнира – это всегда очень важное решение, поэтому следует помнить о том, что перед покупкой лучше ознакомится со всеми техническими характеристиками, чтобы не нанести вреда устройству.

          Видео “Замена смазки ШРУСа”

          На записи показано, как легко и быстро заменить смазку ШРУСа.

          В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.

          размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев

          7 октября 2017 г.

          (по speedkar99)

          Вот как работает ось CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.

          Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.

          Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри держателя с игольчатыми подшипниками находятся 3 ролика, обеспечивающие небольшой поворот.

          Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, но он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима около оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно набиты смазкой.

          Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.

          теги: CV Axle
          размещено в CV Joint KB | Нет комментариев

          3 октября 2015 г.

          Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и ​​приемах, необходимых для правильного выполнения работы

          размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев

          .

          Про пыльники ШРУСов (с. 73)

          наружный
          Ford 1 710 182 Пыльник шруса наружный комплект(хомуты,смазка,болт,кольца)
          внутренний
          Ford 1 451 975 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) от 2.0 мкпп
          Ford 1 552 956 Пыльник шруса внутренний комплект(хомуты,смазка,болт,кольца) от 1.8 мкпп
          комплект
          Ford 1 552 977 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца
          Ford 1 552 959 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца
          Ford 1 552 972 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты,смазка,болт,кольца,наружный пыльник не тот,резина
          Ford 1 485 331 Пыльники шруса внутреннего+наружный комплект -2шт.+хомуты и смазка.надо докупать смазку,болт,кольца ,наружный пыльник не тот,резина
          заменитель
          наружный размеры: 23,7х104,75х81,6 термопласт
          Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
          GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
          SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
          Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка)
          Seinsa D8415 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
          Lada 21082215030 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
          внутренний размеры: 22х90х78 резина
          Loebro 304175 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
          GKN-Spidan 23240 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) ,хомуты не подходят
          Ert 500549 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка) Смазка в комплекте,нам не подходит
          Asva ASBT-INFF2B Пыльник шрус внутренний(комплект без смазки)
          Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний(хомуты,смазка)
          Impergom 29055 Пыльник шруса внутренний ( без смазки и хомутов)
          Malo 230573 Пыльник шруса внутренний
          HANSE HR821052 Пыльник шруса внутренний
          QUATTRO FRENI QF00000072 Пыльник шруса внутренний (хомуты,смазка)
          Blue Print ADN18143 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка), но что за смазка ,не известно
          Japanparts kb-122 Пыльник шруса внутренний(хомуты+смазка)
          Amiwa 04-11-433 Пыльник шруса внутренний( без смазки,хомутов)
          ZZVF FF-2-15 Пыльник внутренний комплект со смазкой,без хомутов
          Seinsa D8612 Пыльник шруса внутренний
          Febest 2115-CB4 Пыльник шруса внутренний пыльник низкого качества
          Ruville 756951 Пыльник шруса внутренний
          MAPCO 18604 Пыльник ШРУСа, внутренний

          x

          Чтобы пыльник ШРУСа работал долго. Рекомендации

          Поскольку подшипники ШРУСа постоянно нагружены и работают в наименее защищенной зоне, крайне важно обеспечить их герметичность и постоянную заполненность смазкой.

          В случае разрыва пыльника хватает всего десятка километров пробега по грязной дороге, чтобы внутрь шарнира попала грязь и вывела его из строя. Менять полностью привод дорого, “восстанавливать” – трудозатратно и не всегда надежно, поэтому пыльник ШРУСа должен быть прочным, гибким при любых условиях и максимально надежным.  Если пыльник ШРУС надёжен и герметично закрывает ШРУС, то ресурс самого шарнира практически равен ресурсу автомобиля, на котором он установлен.

          Традиционно пыльники изготавливаются из пластика или резины, но оба эти материала крайне плохо переносят низкие температуры и имеют ограниченный ресурс по времени. Резиновые редко выдерживают больше нескольких лет, пластиковые могут прожить немногим дольше.

          Чтобы ШРУСы автомобиля были надёжно защищены, ООО «Полиуретан» выпускает пыльники из полиуретана, современного высокопрочного эластомера, устойчивого как к низким температурам, так и к агрессивной среде. Технологами компании разработан специальный состав полиуретана PU-54, который наилучшим образом подходит для автозапчастей.

          В нашем ассортименте присутствуют пыльники 2-х модификаций.

          • Пыльники из полиуретана PU54/М71 (оранжевые) предназначены для мягкого климата, где морозы не превышают –15˚С. Они будут служить дольше в условиях запылённости и загрязнённости, поскольку полиуретан PU54/М71 обладает повышенной устойчивостью к истираемости и раздирам.
          • Пыльники из полиуретана PU54/E72 (красные) не теряют своей эластичности и имеют высокие показатели упругости даже при морозах в -50˚С и ниже. Подробнее в сравнении с резиной

          Пыльники производства ООО «ПОЛИУРЕТАН» надолго обеспечат ШРУС прочной защитой. Вне зависимости от условий эксплуатации компания даёт на все пыльники 1 год гарантии!

          ВАЖНО! Пыльник ШРУС и сам шарнир прослужат дольше при соблюдении следующих условий: 
          1. Используйте специальные смазки ШРУС для вашего типа шарнира. Обычные ШРУСы требуют смазок с добавлением молибдена, триподные – специальных смазок без твердых частиц.
          2. Используйте смазки, соответствующие температурным условиям. Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже -30 градусов, большинство смазок будет неэффективно.
          3. При смене пыльника тщательно вымывайте остатки предыдущей смазки, особенно если пыльник был порван, даже если ШРУС визуально чист и не хрустит.
          4. При набивке смазкой полностью заполняйте полость шарнира. Не оставляйте лишней смазки на валу и внутри пыльника. Типовое количество смазки на один ШРУС по рекомендациям производителей – от 40 до 100 граммов. Лишняя смазка не только не полезна, но и вредна.
          5. При эксплуатации автомобиля при температурах ниже -35 старайтесь парковать автомобиль с положением руля “прямо”, оставляя хотя бы несколько метров для начала движения по прямой – это позволит снизить нагрузку на ШРУС и пыльники при старте.

          Смазка ШРУС: как выбрать, когда менять

          Большинство автолюбителей до конца не знают названия деталей, из которых состоит автомобиль Поэтому, когда в ремонтных мастерских говорят аббревиатуры, иногда возникают сложности. К таким деталям с замысловатым названием относятся ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Данная деталь требует к себе повышенного внимания. В особенности необходимо контролировать шрус, смазка которого крайне необходимая и имеет существенное влияние на исправную работу авто. 

          Содержание статьи

          Устройство ШРУС

          Основными предназначениями данной детали является передача движений вращения от одной полуоси к другой. Шарнир изобретен достаточно давно и теперь является незаменимой составляющей каждого современного авто. Шарнир достаточно простой по конструкции. Если за данной деталью правильно ухаживать, то она прослужит продолжительное время. Данное приспособление состоит из четырех деталей:

          1. корпуса, который внешне напоминает сферическую чашу;
          2. обоймы, расположенной внутри;
          3. сепаратора, в виде кольцеобразного отверстия;
          4. шести шариков.

          Различают две разновидности данного устройства: внешний и внутренний. Данные разновидности устройства имеют различные характеристики. По своим габаритам больше внутренний шарнир, а следовательно и цена его дороже. Что касается внешнего шарнира, то его основными задачами является вращение ступицы колес. 

          Как выбрать смазку для ШРУСа

          Для того, чтобы устройство работало как часы, оно требует максимального ухода. Основным уходом для шарнира является его смазывание. Очень часто многие задаются таким вопросом, какую смазку использовать для шруса? Для этого не обязательно быть автомехаником, достаточно лишь знать о том, какая смазка используется для внутреннего шруса, а какая для внешнего.

          Современные смазочные вещества изготовлены из переработанной нефти. Применение смазочных веществ необходимо для определенных целей, а именно:

          • Чтобы снизить силу трения между деталями.
          • Чтобы повысить износостойкость поверхности деталей.
          • Чтобы снизить нагрузку на детали.
          • Чтобы обеспечить защиту от таких вредителей металла, как коррозия и старение.

          Каждая деталь, которая входит в конструкцию данного устройства, имеет свои особенности по уходу. Перед тем, как использовать смазку, лучше ознакомиться с техническими характеристиками приспособлений.

          Итак, я ознакомлю вас с правилами ухода за данным устройством. Считается, что продолжительность функционирования данных устройств напрямую связана со средствами, которые используют автомеханики. К выбору смазки необходимо отнестись серьезно. Учитывая всю важность данного устройства, была разработана специальная смазочная смесь, которая предназначена для данных механизмов.

          Многие автомагазины предоставляют покупателям смазку для внутреннего шруса. Данное вещество представлено в твердой или полутвердой упаковке – это смазка шрус 4. Смазочное средство шрус 4 имеет особенности, которые значительно отличают ее от существующих на рынке подобных элементов. Средство обладает повышенной прочностью, что позволяет ей удержаться на деталях, которые находятся в постоянном движении. Данная смесь является достаточно вязкой, это свидетельствует о необычном составе данного элемента.

          Вязкая консистенция позволяет данному веществу в любую погоду, в любое время года не превращаться в жидкость. В составе смазочной массы для шарниров находятся такие микроэлементы, которые способствуют недопущению возникновения коррозийных налетов, а также предотвращают старение металла. Также данная смесь для шарниров обладает достаточно неплохим водоотталкивающим эффектом, что не может не радовать, особенно во влажную погоду. Одной упаковки данного вещества хватает для продолжительного применения. 

          Как часто менять смазку?

          Практически каждый владелец автомобиля хотя бы раз сталкивался с вопросом “как часто производится замена смазки в шрусах”. Ответ не заставит себя долго ждать и будет таков, что смазку шрус 4 необходимо менять постоянно в таких ситуациях: если производится установка нового шарнира равных угловых скоростей, а также, когда происходит замена пыльника.

          Также актуальна замена смазывающего вещества тогда, когда пробег авто достигает более чем 100 тысяч километров с учетом того, что это была последняя замена смазочного вещества.

          Для более продолжительной работы устройства его необходимо обильно смазать. Количество смеси, необходимое для применения, всегда указывается в технических характеристиках.

          Как говорится в народной пословице: «Не помажешь, не поедешь». Данное правило применяется также и для автомобильных деталей. Для автолюбителей современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутреннего шарнира, важно помнить, что нельзя экономить на данном веществе, т.к. впоследствии это может привести в непригодность детали автомобиля. Цена на смесь шрус 4 соответствует ее качеству. Средство является достаточно популярным в применении. Его предпочтению отдают свой выбор многие владельцы автомобилей, а также станции технического обслуживания.
          Также не следует забывать о том, что закладывать смазывающее вещество необходимо по рекомендации специалистов, чрезмерное количество смеси не является рациональным. Если же имеются сомнения о том, сколько смазочного вещества набивать в шрус, то лучше обратиться к специалистам за помощью, чтобы они подсказали и посоветовали.

          Выбор смазки для внутреннего шарнира – это всегда очень важное решение, поэтому следует помнить о том, что перед покупкой лучше ознакомится со всеми техническими характеристиками, чтобы не нанести вреда устройству.

          Видео “Замена смазки ШРУСа”

          На записи показано, как легко и быстро заменить смазку ШРУСа.

           

           

          HTTP 404: Nicht gefunden — Not found

          Запрошенная Вами страница не найдена.

          Die gewünschte Seite ist nicht gefunden
          Возможно запрошенная Вами страница удалена, переименована или временно недоступна. Пожалуйста сообщите вебмастеру, если Вы считаете что это ошибка и сообщите по какой ссылке вы попали на эту страницу. Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar. Wenn Sie der Meinung sind, daß es um ein Fehler handelt, benachrichtigen Sie bitte Webmaster
          Попытайтесь выполнить следующее:
          • Если вы ввели адрес в адресной строке броузера от руки, проверьте правильность его написания
          • Зайдите на титульную страницу Germany.ru и попробуйте поискать ссылку на документ, который вам необходим
          • Нажмите назад, чтобы посмотреть другой линк
          • Попробуйте поиск по ключевому слову по всему серверу
          		 Versuchen Sie folgendes:
          • Falls Sie die Adresse der Seite manuell in der Adressleiste eingegeben haben, stellen Sie sicher, daß die Adresse keine Tippfehler enthält.
          • Öffnen Sie die Startseite und suchen Sie dann nach Links, die die gewünschten Informationen haben.
          • Klicken Sie auf Zurück, um einen anderen Link zu versuchen.
          • Klicken Sie auf Suchen, um nach Informationen auf dem Server zu suchen.
          Возможно вы сможете найти желаемую информацию посетив следующие проекты: Möglicherweise finden Sie die gewünschte Informationen wenn Sie die folgende Projekte besuchen:

          Замена пыльника внутреннего шруса Toyota Hilux Surf. Пыльники шруса комплект Toyota Prado 120 Hilux FJ Cruiser Lexus GX

          Комментарии к теме Замена пыльника внутреннего шруса Toyota Hilux Surf

          Erlina

          полуось об защиту задевает на ней равномерная царапина по всему диаметру

          Михайло

          О пыльнике внутреннего шруса предельно ясно! Надо было смазку во внутреннем шрусе поменять!

          Иванович Крушатин

          В общем то не рекомендуется ступичную гайку под весом автомобиля ни срывать ни затягивать т.к. есть вероятность повреждения ступичного подшипника.

          Ричард Невчук

          У сына и без пыльника внутреннего шруса на тайоте полно чего полетело ) Ролик хороший как и все — с меня класс… Гайка крепления ступиц передних колес 225,0–250,0 Нм (22,5–25,0)кгс*м…

          Корпаков Олег

          Заметил одну характерность! При сильных морозах минус 35 и выше замёрший автомобиль с ночи! Запустил двигатель прогрел до рабочей температуры прогрел салон начал движение и услышал что на поворотах при нагрузке захрустели оба наружных шруса! Далее проехав ни один километр по городу хруст вообще пропал! Сделал вывод что смазка шрус в сильный мороз не работает так как загустевает и не создаёт масленую плёнку между деталями! Вот теперь делема! Можно ли использовать для смазки шрус трансмисионное масло?

          Гриша

          Не понял, зачем было снимать весь привод, если нужно поменять пыльник на наружном ШРУСе. Это можно все сделать не машине. Неплохо, если более обстоятельно по пыльнику внутреннего шруса пояснил бы Ж))

          Балаболичев Билал

          сколько весит силовой?

          Радим Гирченсон

          КАК САМОМУ ЗАМЕНИТЬ ШРУС И ПЫЛЬНИК ЗА 20 МИНУТ НА АУДИ 80 Б4.В видео показано как снять шрус,как разобрать шрус,как собрать щрус,как смазать шрус,как установить пыльник,как установит шрус.

          Иордан Салахов

          на шевроле авео т250 1,2 84 л.с надо коробку снимать?

          Октай

          ЛЁША МАСТЕР Дорогой подскажи размеры наружного пыльника Опель Кадет пожалуйста! Нигде найти не могу.Спасибо дружище. Про пыльник внутреннего шруса все понятно ))

          Бруно Мук

          я вообще в шоке!), как ты определил неисправность навесного?

          Ромас Мигель

          Внутреннего?В школу надо ходить

          Витал Самарчян

          Лучше что-то конкретное посоветовал бы по пыльнику внутреннего шруса на хайлюкс сурф 😉 Красиво получилось.

          Айс

          много … не поделу!

          Catterick

          привет. у меня такая проблема. оторвалась недавно задняя подушка на ваз 2110. т.е. та которая на коробке. после я поменял все три. теперь когда я подаю назад начинает вибрировать. не знаете в чем может быть причина.?

          Тофик

          У коллеги с работы на тойота с пыльником внутреннего шруса пока проблем не было. хомуты на пыльниках не в ту сторону поставил, могут расстегнуться, по ходу вращения нужно ставить

          Енисейский Фуркат

          ага наше радио мат это все про нас…)

          Brooke

          мужики, сколько у него межболтовое?

          Аббос

          Мне приятель сказал с пыльником внутреннего шруса на hilux surf пока все в ажуре. … моя тема короче мужики у меня тоже пару раз была вибрация аш машину шатала при езде где то 90 потом все исчезло совет дайте пожалуйста шрус менять что ль или нет

          Шавкат

          Очень порадовала висячая ступица на проводе датчика или тормозном шланге, профи однозначно!

          Юрий Вигдоров

          после молотка и данных манипуляций долго ли проходит шруЗ? Автосервис и нет съемника! некоторые отверткой во внутрь бьют вместо закручивания болта! И машина CADDY! Трудности с пыльником внутреннего шруса куда ни шло…

          Федот

          Круто,но ни одного болта не смазали при сборке)

          Майк

          Хотелось бы, чтобы подробнее по пыльнику внутреннего шруса на тайоте объяснил бы… В твоем случае сся не надо было и awm ручные.  Если в реке у тебя выключится передок (Как это было у знакомого) или откажет в песке как у меня. Помянешь мои слова 

          Похожие видео по ремонту

          Замена ШРУСа ВАЗ-2110. Замена пыльников наружных ШРУСов. Нужно ли при замене шрусов сливать масло из коробки?

          Из статьи вы узнаете, что нужно при замене ШРУСов на «девятках», «десятках» и более новых моделях. На переднеприводных автомобилях эта процедура выполняется довольно быстро. Правда, для многих автомобилистов это становится проблемой, так как нет навыков и подходящего инструмента. Прежде чем приступить к ремонту своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как правильно производить замену петель.И очень многое зависит от качества подготовительных работ.

          Начало ремонта

          При замене ШРУСов все же лучше обратиться к опытным автомеханикам, которые выполняют подобные процедуры гораздо чаще, чем вы. На СТО есть все необходимые инструменты, далеко не в каждом гараже его можно найти. Поэтому замена ШРУСа на СТО — это считанные секунды (не буквально, но времени на это уходит совсем немного).

          Если вы решили произвести ремонт авто самостоятельно, то следуйте дальнейшим инструкциям.Во-первых, вам нужно поставить машину на как можно более ровную поверхность. Во-вторых, необходимо подложить под задние колеса специальные противооткатные упоры. Если таковых нет, можно использовать подручные средства, даже кирпичи.

          Слив масла и завершение подготовки

          В-третьих, перед началом работы нужно слить масло из КПП. Для замены шарниров равных угловых скоростей нет необходимости полностью сливать масло из КПП. Коробку снимать не обязательно, но примерно две трети общего объема масла может вылиться из отверстий, в которые устанавливаются гранаты.Если вам интересно, нужно ли сливать масло из коробки при замене ШРУСов, не думайте, избавьтесь от него хотя бы на 2/3.

          И последнее: вам необходимо обзавестись необходимым инструментом и запчастями. Если меняют только внешний шарнир равных угловых скоростей, то приобретите в магазине ремкомплект. В него непосредственно входят ШРУС, смазочная трубка, хомуты, стопорные кольца, гайка, пыльник. Эти элементы нужно установить на привод автомобиля.

          Начало разборки передней части автомобиля

          Для замены гранаты нужно приподнять переднюю часть машины домкратом.Все работы желательно проводить на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Но если этих сооружений нет, ремонт займет немного больше времени. Перед тем, как поднять автомобиль, нужно сломать гайку, которая находится на ступице, без этого заменить ШРУС ВАЗ-2110 не получится.

          Эта часть ремонта самая сложная, так как у этого резьбового соединения очень большой момент затяжки. Вам понадобится ключ на 30, и у него должен быть большой рычаг.Даже на СТО используют насадку, сделанную из отрезка трубы. С его помощью даже физически слабый мужчина своими руками быстро откручивает гайку.

          Но прежде чем приступить к откручиванию, нужно эту гайку разблокировать. Эта процедура выполняется с помощью металлического молотка, заостренного с одного конца, и молотка. При замене ШРУСов эту процедуру нельзя пропустить. Сразу не следует полностью откручивать гайку ступицы, делать это нужно после того, как поднимете машину. Но сначала оторвите болты крепления колеса к ступице.

          Снятие привода с автомобиля

          Теперь можно поднять ремонтируемый борт, снять колесо, для замены ШРУСа ВАЗ-2110. Вы увидите ступицу, внизу она крепится к рычагу подвески с помощью шаровой опоры. Вам нужно будет открутить оба болта, которые крепят последний. В том случае, если шарик вышел из строя, нужно с помощью съемника вынуть ее палец из отверстия в ступице.

          Далее нужно вынуть штифт, который находится в пальце рулевого наконечника.Гаечным ключом на 19 открутите гайку, затем установите съемник и извлеките наконечник из отверстия в поворотном кулаке стойки амортизатора. После этого можно приступать к снятию привода, для этой процедуры можно использовать как съемник, так и старинный метод — хороший молоток.

          Методы замены петель

          Если замена внешнего ШРУСа производится в последнюю очередь, то постарайтесь не повредить ступицу и тормозной диск. Главное в этом деле — добиться, чтобы внешняя граната сошла с пазов.ВНУТРЕННИЙ ШРУС достать из коробки передач намного проще. Для этого нужно использовать два инструмента — зубило и молоток.

          Зубило устанавливают между коробкой и внутренней гранатой так, чтобы она опиралась на специальный выступ на поверхности редуктора. Легкие удары молота способны быстро вывести гранату из коробки передач. В этом случае удар нужно наносить в сторону коробки передач, независимо от того, стреляете вы левым или правым приводом. На этом снятие узла своими руками завершено; теперь необходимо приступить к замене петель.

          Как заменить гранату

          Эту процедуру можно сделать своими руками очень быстро, вы тратите меньше времени на обучение. Последнее необходимо даже при замене пыльника наружного ШРУСа. Поскольку планируется установка нового комплекта, можно даже испортить старые пыльники и фиксаторы: сломать фиксаторы и разрезать пыльник ножом, ножницами. Это ускорит процесс ремонта.

          Теперь нужно вооружиться молотком и тисками.Зажмите привод как можно сильнее, чтобы извлеченный ШРУС был обращен вниз. Наносите по нему резкие и сильные удары молотком, чтобы полуось вышла из зацепления с гранатой. Если привод долгое время не ремонтировался, то на его снятие может уйти много времени.

          Установка новой гранаты на привод

          Если нужно заменить только пыльник наружного ШРУСа, то старайтесь работать аккуратно, чтобы не повредить детали. Установите новый в обратном порядке.Непосредственно перед этим нужно тщательно промыть полуось, чтобы на нем не осталось следов старой смазки и посторонних частиц. Сразу поменяйте стопорное кольцо, но сначала наденьте пыльник, под который впоследствии залейте необходимое количество смазки. Теперь вы устанавливаете ШРУС на половину.

          Используя молоток, желательно бронзовый, набейте новую гранату. Старайтесь не повредить резьбу, иначе придется восстанавливать (в лучшем случае). После того, как стопорное кольцо вошло в паз, работу можно считать практически завершенной.Осталось только установить пыльник, залить смазкой и закрепить с помощью хомутов, замена внешнего ШРУСа практически завершена.

          Теперь установите привод на место, строго в обратном порядке. Обратите внимание, что одновременное извлечение обоих дисков запрещено. Причина кроется в том, что конические шестерни, входящие в конструкцию дифференциала, могут выйти из зацепления и упасть в картер коробки передач. Если возникла необходимость в извлечении обоих дисководов, делать это нужно по очереди, а после извлечения первого обязательно установить заглушку.

          выводов

          Так осуществляется замена CV-2110 и других моделей переднеприводных автомобилей. Все работы выполняются аналогично. Стоит обратить внимание на то, что петли следует приобретать в надежных магазинах, чтобы исключить вероятность брака. Кроме того, все ремонтные работы необходимо проводить в чистом месте, чтобы не попадала пыль или вода на внутреннюю поверхность ШРУСов.

          Комплект, состоящий из пыльника зажимов и мешка со смазкой для замены.. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 93266672.

          Комплект, состоящий из пыльника зажимов и мешка со смазкой для замены деталей. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 93266672.

          Комплект, состоящий из пыльника хомутов и масленки для замены пыльника ШРУС на белом изолированном фоне.

          M L XL

          Таблица размеров

          Размер изображения Идеально подходит для
          S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
          М Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
          л Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
          XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

          Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

          Распечатать Электронный Всесторонний

          4928 x 3280 пикселей | 41.7 см x 27,8 см | 300 точек на дюйм | JPG

          Масштабирование до любого размера • EPS

          4928 x 3280 пикселей | 41,7 см x 27,8 см | 300 точек на дюйм | JPG

          Скачать

          Купить одно изображение

          6 кредита

          Самая низкая цена
          с планом подписки

          • Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
          • Загрузите 10 фотографий или векторов.
          • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

          221 ру

          за изображение любой размер

          Цена денег

          Ключевые слова

          Похожие изображения

          Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

          @ +7 499 938-68-54

          Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

          . Принимать

          Передний левый приводной вал Mitsubishi Mighty Max Montero OPparts 40737047 Детали трансмиссии и трансмиссии легковых и грузовых автомобилей Детали легковых и грузовых автомобилей

          Mitsubishi Mighty Max Montero ведущий вал моста OPparts 40737047 Передний левый, на снимке показаны разные углы, вал привода CV Новинка — OPparts 40737047/407 37 047 OPparts / 42037021501/420 37021 501 / MI 8057 Товар продается только одна часть.Max Montero CV Axle Shaft OPparts 40737047 Передний левый Mitsubishi Mighty, Передний левый Mitsubishi Mighty Max Montero CV Axle Shaft OPparts 40737047, Автозапчасти и транспортные средства, Автозапчасти и аксессуары, Запчасти для легковых и грузовых автомобилей, Трансмиссия и трансмиссия легковых и грузовых автомобилей, Легковые и грузовые автомобили Детали оси.

          Передний левый полуось OPparts 40737047

          CV Мицубиси могучий Макс Монтеро

          Передний левый Mitsubishi Mighty Max Montero Вал оси CV OPparts 40737047. Вал оси CV Новый — OPparts 40737047/407 37 047 OPparts / 42037021501/420 37021 501 / MI 8057 Товар продается только ОДНА деталь, на картинке показаны разные углы… Состояние :: Новое: Развязка Номер детали:: 407 37 047 OPparts, Номер детали производителя:: 40737047: Листинг Продажи:: Отдельный элемент, Торговая марка:: OPparts: Другой номер детали:: 42037021501/420 37021 501 / MI 8057, Гарантия: 1 год,


          Передний левый приводной вал Mitsubishi Mighty Max Montero CV OPparts 40737047

          3 дюйма A1708 — (Длина кабеля: стандартная, от плеча до пола с обувью: ________ (дюймов или см), XL3Z14529AA): стеклоподъемник — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, ❀ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: красивый звездный бокал может содержать красное вино. , ВОЛАНТ 38640 ВОЗДУШНЫЙ БЛОК ДЛЯ TOYOTA TACOMA 2.7 4,0 л, пожалуйста, отправьте нам свой размер по электронной почте после размещения заказа. Кнопка звукового эффекта грустного тромбона (батарейки в комплекте): игрушки для кляпов и розыгрыши — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Дата, которая впервые указана: 11 февраля, или придайте ей индивидуальный вид с помощью своей визитной карточки. Комплект быстросъемных креплений Spike для крышки люка крыла бампера автомобиля DD, ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ БЛОК RT ПОДУШКИ 45 ММ. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Некоторые цветы однотонные, а другие сделаны из печатной бумаги.Окрашенные боковые молдинги КОРПУСА Накладка для TOYOTA TACOMA DOUBLE CAB 2005-2019, Пыльники не выступают из ножек венчика длиной 2-3 мм, демонстрируя последний шедевр ваших малышей. Добавить цвет и прихоти легко, когда у вас есть идеальная гирлянда , 8 Новая катушка зажигания с пыльниками подходит для Chrysler 300 SRT8 05-2014 5.7L 6.1L 6.4L. #handblockprint #beachpareo #beachsarongs, У меня пока нет планов на свадьбу. 00 Ct Emerald Cut, близкий к бесцветному муассаниту, светодиодный комбинированный комплект противотуманных фар DRL для светодиодных фар Jeep Wrangler JK Halo 07-17, Также в комплект входит кожаный мешок для пули размером 4 дюйма в высоту на 3 дюйма в ширину.6X-Large # Chest-60 дюймов Длина от плеча- 36 дюймов Рукав-16. Зеленый светодиодный индикатор зарядки, E39 Lim./Sedan 96> 03 Пружины 30 мм / 15 мм H&R для BMW 535i и 540i. Треугольник (73 1 / Размер 8 дюймов x 18 3/8 дюймов в высоту. Или международные конвенции; в качестве подарка к крещению он может определять типы устройств и обеспечивать самые быстрые. OEM НОВАЯ пара эмблем на бензобак для мотоциклов, бензин и бензин для мотоциклов Suzuki Choppers Bobbers. Можно проводить водные мероприятия Комфортно, Кедровые блоки для домашнего хозяйства. 🎑🎮Данный продукт требует ручной сборки.

          Esxi 6.7 vs 7

          26 июля 2018 г. · До ESXi 6.5 топология vNUMA иногда была не самой быстрой, и нам приходилось экспериментировать с сокетами и ядрами. Но в vSphere 6.5 и 6.7 vNUMA на самом деле немного умнее. Он больше не контролируется конфигурацией ядер на сокет в виртуальной машине.

          19 сентября 2018 г. · KVM: развертывание вложенной версии VMware ESXi 6.7 внутри KVM. Если вы используете KVM на сервере Ubuntu, у вас уже есть отличный механизм виртуализации 1-го типа.К счастью, если вам нужно протестировать что-то конкретное для VMware, вы всегда можете запустить ESXi, вложенный в виртуальную машину KVM.

          Я использую esxi 6.7.0 Я пытаюсь сохранить постоянный список псевдонимов для оболочки esx, поэтому я использую /etc/profile.local для их хранения. У меня есть новый SSD (256 ГБ), на котором я установил ESXi 6.7 (обычная связка стандартных разделов) + пара томов VMFS (по 20 ГБ каждый), которые содержат две разновидности Linux.

          23 августа 2019 г. · Это настроенный образ VMware ESXi 6 от DellEMC.7 U3 Версия Dell: A00, сборка № 14320388

          , 27 ноября 2019 г. · Поиск диспетчера обновлений в vSphere 6.7 для обновления ESXi 6.7. Есть много-много способов получить диспетчер обновлений в vSphere 6.7, если вы хотите выполнить обновление до ESXi 6.7. Лично я нажимаю «Ярлыки» в разделе «Дом» на левой панели навигации, а затем «Диспетчер обновлений» на правой панели.

          13 ноября 2019 г. · Я использую Esxi 6.7, а клиент vSphere 6.0 не поддерживает Esxi 6.7. Какую версию клиента vSphere мне следует использовать? Короткий ответ: вы не используете старый клиент.

          7 мая 2015 г. · 98,7 1,3 .0 .0 .0 .0 VMware ESX: последовательное чтение файла базы данных 4164. 92,2 6,7 1,1 .0 .0 .0 Oracle VM: последовательное чтение файла базы данных 3834. 95,6 4,1 .1 .1 .0 .0 .0 .0 Тесты OVM показывают случайные результаты в двух самых высоких сегментах, что означает, что один или два раза время ожидания превышало 1 секунду!

          14 декабря 2019 г. · Основные преимущества VMware ESXI 6.7 заключаются в том, что он поддерживает все версии ОС 2019 года, такие как Windows server 2019, которые не поддерживались в предыдущей версии.Мы также заметили увеличение доступа и производительности vCenter, что было для нас плюсом при использовании VMware ESXI 6.7 по сравнению с предыдущей версией 6.5.

          8 февраля 2019 г. · ФУНКЦИИ ХРАНЕНИЯ VSPHERE 6.0 ЧАСТЬ 6: ACTION_ONRETRYERRORS. Обновлено 20.02-19: сегодня VMware опубликовала статью базы знаний по этой проблеме: узлы ESXi 6.7 с активными / пассивными устройствами хранения или устройства хранения на основе ALUA могут видеть преждевременные события APD во время сценариев переключения контроллера хранилища при отказе (67006) Предыдущая запись: MegaSceneryEarth автоматический HTTP скачать скрипт PowerShell

          Как лучше смазывать ШРУС? Типы смазок для ШРУСов вашего автомобиля Смазка ШРУС синтетическая

          Аббревиатура ШРУС — это сокращение от словосочетания «шарнир равных угловых скоростей».В карданных валах заднеприводных автомобилей аналогичные функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и чашек с игольчатыми подшипниками. Единственное различие между ними состоит в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую степень свободы, чем ШРУС. Но самый дешевый ШРУС намного дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить срок его службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника.Поэтому вопрос, какая смазка для ШРУСов лучше, натуральная. Своевременная замена порванного пыльника также продлит срок службы гранаты, если одновременно с этим менять смазку.

          ШРУС дизайн

          В начале прошлого века было разработано множество ШРУСов, которые используются по сей день. Например, гренки или кулачок, кулачковый диск, шарик с продольными канавками или с индексными рычагами, со сферическими роликами и вилкой, сдвоенные карданные передачи. Все ШРУСы имеют как достоинства, так и недостатки.Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не очень хороши для других. Поэтому нет никаких сомнений в том, какой дизайн более удачный.

          Для наружных шарниров современных скоростных легковых автомобилей лучше зарекомендовали себя шаровая опора с шестью шариками. Столько же канавок для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, которое не дает шарикам выпадать из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и картера шруса со ступицей — шлицевое.При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый крутящий момент, передаваемый шарниром, намного меньше, чем при малых. Поэтому для длительной безотказной работы ШРУСа необходимо не допускать его работы с большой нагрузкой в ​​крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

          Трипоиды часто используются как внутренние гранаты. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

          Состав смазки для ШРУСов

          Для современных шаровых шарниров применяется литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в ШРУСах. Из-за слабых антифрикционных качеств также нельзя смазать ШРУС обычным литолом.

          Для трипоидов нельзя использовать описанную выше смазку.Используйте для них только специальную смазку на основе бария. Одно из его отличий — широкий температурный диапазон, в котором он может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ С.

          Смазки изготавливаются путем загущения базового масла различными загустителями, которые могут быть солями высших карбоновых кислот: лития, кальция, алюминия, натрия и других. Также можно использовать неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, и синтетические, такие как политетрафторэтилен.Обычно пластичная смазка содержит до 90% базового масла, остальные 10% — это загуститель и различные присадки, определяющие основные характеристики вещества.

          В каких случаях меняется смазка ШРУСа

          Если привод хрустит, менять смазку уже поздно. Надо менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир хрустит, значит, в нем уже есть значительная разработка и сколько бы вы в нем не меняли смазку, от этого не поправится.Чтобы определить, какой из стыков хрустнул, нужно выбрать ровный участок асфальта и проехать по нему, повернув руль до упора влево, а затем до упора вправо. В это время помощник, находящийся вне машины, должен оценить, и в этом случае хруст будет громче. Если при повороте руля влево звук становится громче, то необходимо изменить левый внешний привод. Когда хруст станет громче при повороте колес вправо, измените правый внешний привод.

          Как правильно поменять смазку в ШРУСах

          Правильная замена смазки.Замена смазки в ШРУСах производится по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или истощения его ресурса, когда в нем много продуктов износа. Необходимо полностью удалить старую смазку с шарнира, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУСа. Для этого его следует разобрать и аккуратно протереть чистой тканью. Промыть, не разобрав, не получится, потому что жир смыть крайне сложно.

          Стопорное кольцо

          Разборка внутренней петли обычно не представляет сложности, поэтому мы опишем разборку внешней петли.Если у вас нет специального инструмента для снятия внешнего шарнира, снимите привод в сборе и зажмите его тисом. Снимите зажимы с багажника. При снятии старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше, чем те, что идут с новым пыльником. Если крышка порвана, отрежьте ее ножом, если нет, наденьте на шток привода. С помощью молотка выбейте шарнир из привода выколоткой по внутреннему кольцу. Внутреннее кольцо с обоймой поверните так, чтобы были видны отверстия обоймы, при этом оси симметрии обоймы и корпуса были перпендикулярны.Используя отвертку с плоским лезвием, удалите все шарики из клетки. В сепараторе два из шести отверстий длиннее остальных. Поверните клетку так, чтобы они прижались к стенкам корпуса, и снимите клетку с внутренним кольцом из корпуса. Выбрав положение внутреннего кольца, снимите его с разделителя. Удалите остатки смазки с деталей как можно лучше, и соединение можно будет снова собрать.

          Вставьте внутреннее кольцо в обойму. Сориентируйте клетку так, чтобы длинные отверстия клетки прижимались к корпусу петли, и вставьте клетку с кольцом в клетку.Вставьте шарики в отверстия в обойме и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие для привода располагалось по оси корпуса. На агрегат требуется от 120 до 150 г смазки. Сколько влезет в ваш шкаф, зависит от размера петли.

          Чтобы правильно заполнить шарнир смазкой, зажмите его в тисках приводным отверстием вверх. Если вы купили для него смазку в тюбиках, то вдавите ее в отверстие под приводом, плотнее прижимая трубку к кольцу, пока она не появится между сепаратором и корпусом.Если он у вас в другой упаковке, то положите ложкой и протолкните в отверстие под привод цилиндрическим предметом подходящего диаметра; критерий заполнения такой же.

          При установке пыльника не заполняйте его большим количеством смазки, иначе он разорвет его на части во время работы пыльника. Перед тем, как затягивать хомуты пыльника, смажьте пазы для них литолом.

          Испытательные смазочные материалы

          Испытания включали следующие проверки:

          1. Промывка водой и защита узла от проникновения в него этой жидкости.
          2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
          3. Смазочные свойства.
          4. Сопротивление давлению смазочной пленки.
          5. Износ металлов, защищенных консистентной смазкой.

          Места в процессе тестирования конкурсантам не выделяли, просто ставили оценки, так что придется определять, какая смазка лучше. Ниже представлены результаты испытаний смазки для шаровых опор одним из независимых исследователей.

          Правильно смажьте тройной шарнир

          Несмотря на то, что конструкция тройного шарнира основана на использовании игольчатых подшипников, смазывать их консистентной смазкой, которая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено.Дело в том, что для его изготовления используется литиевый загуститель, и он может эксплуатироваться при температуре не выше 120 ○ С, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ С. Так как смазка для внутренней гранаты достаточно жидкая. , лучше залить внутрь пыльника, установленного на привод, а потом собирать трипоид. Залить нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее, на вопрос «сколько?» производитель ответит.

          Одним из ключевых механизмов автомобиля является шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).Эта деталь достаточно надежна, однако из-за циклической вращающейся нагрузки требует своевременного обслуживания.

          Большое количество вариантов смазки ШРУСа позволяет выбрать подходящий для своего автомобиля. Фото ostagram.ru

          Использование смазки решает ряд жизненно важных для автомобиля проблем:

          • Пониженное трение;
          • Предотвращает преждевременный износ деталей;
          • Снижение общей нагрузки на деталь;
          • Снижение расхода топлива на потери при передаче;
          • Предотвращение коррозии;

          При несвоевременном обслуживании снижается передача крутящего момента, появляется неприятный стук при повороте руля.

          Виды смазочных материалов

          С годами на рынке появляется все больше и больше различных смазочных материалов. Они различаются по своему составу и свойствам. По составу смазки делятся на две основные категории:

          1. Литий;
          2. На основе дисульфида молибдена.

          Литиевые смазки

          Литиевые смазки для ШРУСов — самый распространенный и доступный вариант. Фото: a.d-cd.net

          Самый распространенный вид трансмиссионного масла.Вещества имеют желтоватое вещество с отличной вязкостью, которое загустевает при низких температурах.

          Соединения лития обладают высокими консервационными свойствами, обладают выраженным антикоррозийным действием. Эта смазка хорошо справляется с пылью и грязью, попадающей в механизм, но не решает эту проблему в целом. Приводную систему нужно обслуживать каждые 40-50 тысяч пробегов.

          Большинство литиевых смазок нейтральны по отношению к полимерным материалам, из которых сделаны современные ШРУСы.

          Важно: высокопрочный пластик на органической основе растворяется соединениями лития.

          В таких случаях следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, которая должна содержать рекомендации по обслуживанию шарниров равных угловых скоростей и составы, используемые для смазки.

          • Широкое распространение, благодаря невысокой стоимости и достаточно высокому КПД;
          • Реагирует с полимерными материалами;

          На рынке широко представлены следующие продукты:

          • РЕНОЛИТ;
          • XADO;
          • Very Lube;
          • Литол-24.

          Составы дисульфида молибдена

          Перед специалистами стояла задача расширить антикоррозионную защиту деталей и снизить вероятность реакции пыльников с полимерными материалами. Частично проблема была решена применением сульфида молибдена.

          Использование составов на основе дисульфида молибдена — новый шаг в автомобильной промышленности. Фото: Forum.rcdesign.ru

          • Повышение устойчивости деталей к коррозии — главная особенность композиций на основе сульфида молибдена.Специалисты, проводившие комплексные испытания, в своих отчетах указали, что после 100 тысяч пробега на механизмах нет следов износа.
          • Частичное замещение соли металла на органические кислоты позволило снизить реакцию с полимерами. В результате производители рекомендуют использовать эту смазку практически во всех современных автомобилях.
          • При попадании влаги внутрь ШРУС он может полностью потерять свои свойства, что в свою очередь приводит к выходу из строя всего агрегата.

          ВАЖНО: следует внимательно следить за герметичностью пыльника, чтобы смазка не попала в контакт с водой.

          При всех достоинствах состава этой группы замена все равно необходима каждые 95-100 тыс. Пробега.

          На рынке представлен широкий выбор товаров, различающихся как по качеству, так и по цене. Чаще всего используются следующие составы:

          Бариевые смазки

          Производители не перестают искать более эффективные и альтернативные смазочные материалы.Фото avtorin.ru

          Большинство новых инструментов либо малоэффективны, либо слишком дороги в производстве.

          Примером альтернативной смазки может служить барий, а точнее композиции на его основе.

          • Нейтрально реагирует с влагой. При повреждении уплотнения пыльника менять смазку не нужно. Эксплуатация может продолжаться до тех пор, пока грязь и пыль не попадут в ШРУС.
          • Нейтральность в реакции с полимерами. Может использоваться с пыльниками из любого полимерного материала.
          • Надежная защита от коррозии в экстремальных условиях эксплуатации (бездорожье, песок и др.).
          • Высокая цена. Специально для известных зарубежных производителей.
          • Низкая морозостойкость. При эксплуатации в холодном климате требует частой периодической замены.

          Замена смазки в ШРУС

          Процесс замены состоит из нескольких этапов:

          1. Разборка шасси автомобиля.

          Снимаем все элементы, удерживающие ШРУС (шатуны, опоры).Снимаем механизм аккуратно, чтобы исключить возможность поломки.

          На корпусе ШРУСа и опоре нанесите насечки, которые будут служить ориентирами для точной сборки (их нужно просто совместить).

          1. Демонтаж непосредственно ШРУСа и удаление старого состава. Разделите внешнее и внутреннее … Удалите старую смазку и грязь с деталей. Достаточно протереть плотной тканью или бумагой.

          ВАЖНО : не используйте автомобильный шампунь или мыло, остатки которых могут ухудшить качество смазки.Есть специальные чистящие средства.

          1. Заполнение ШРУС новой смазкой. Наружная часть залита до предела, лучше, если смазка будет выступать. Внутренняя часть должна быть заполнена на три четверти.
          2. Сборка шарниров равных угловых скоростей.
          3. Установка в штатное место, установка пыльников. Нанесите небольшое количество смазки внутрь ботинка и равномерно распределите ее по внутренней поверхности.
          4. Сборка шасси автомобиля.

          Следует отметить, что автопроизводители и специалисты рекомендуют проводить профилактические работы на ШРУСах не менее при пробеге 60 тысяч километров.Производители смазочных материалов убеждают покупателя в качестве своей продукции и рекомендуют замену каждые 80-90 тысяч километров. При активной эксплуатации в сложных условиях шасси необходимо проверять каждые 40 тысяч пробегов. И наоборот, если машина редко выезжает из гаража, то замену можно производить с интервалом в 4-5 лет.

          Видеоинструкцию по замене смазки ШРУС можно найти здесь:

          Важные особенности и прибыль

          При решении такой важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:

          • Изучите руководство по эксплуатации автомобиля.В этой полезной книге вы найдете все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
          • Определите свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
          • Определите периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
          • Стоит подсчитать средства, которые будут потрачены на покупку смазки.

          При покупке смазки следует обращать внимание на компоненты, которые она содержит.Помимо вышеперечисленного, существуют также вещества на основе графита, минералов, цинка, железа и т. Д. Эти продукты в основном используются для смазки различных подшипников в других узлах и узлах.

          Подводя итоги, можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазочные материалы на основе сульфида молибдена. Они имеют ряд преимуществ перед другими конкурентами и при условии герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУСа.

          Передает крутящий момент на колеса.Если коротко, то он называется ШРУС. Само устройство довольно простое. Это шариковый подшипник, который вращается не вдоль своей оси, как в большинстве аналогичных устройств, а поперек. Своим внешним видом он напоминает противотанковую гранату, поэтому получил в народе аналогичное прозвище «граната».

          Благодаря ШРУСу переднеприводные автомобили в свое время возродились, потому что до создания этого устройства инженеры не могли придумать практическую технологию, которая передавала бы крутящий момент с достаточной силой при повороте на передние колеса.И ШРУС сделал это реальностью.

          Когда «граната» выходит из строя, она издает соответствующие звуки, которые нельзя спутать со звуками, издаваемыми другой запчастью. Это стук или треск, который слышен при трогании с места или при повороте. Если вы слышите такие звуки, эту деталь, несомненно, нужно менять. Причина в отсутствии смазки. ШРУС нужно постоянно смазывать. Также это может произойти из-за того, что водитель резко трогается с места с вывернутыми колесами или поворачивает на большой скорости.

          Не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить. Если возник вопрос «как заменить смазку?», Сразу откажитесь от нее. В «гранате» должна быть только та смазка, которая для нее предусмотрена. Категорически не подходит для этого случая. Его приложение предназначено для совершенно разных целей. Но какие-то «умники» его с ШРУСом напихали. Повторяю, «гранаты» должны содержать только ШРУСы. Если не учитывать эти моменты, можно поехать на станцию ​​на эвакуаторе.

          Смазка ШРУСа находится в «гранате», как правило, на весь срок службы. Но бывает, что она уезжает оттуда. Причина — поврежденный пыльник ШРУСа. Его задача — удержать эту смазку. Если вовремя узнаешь, то можно спасти механизмы, на которые меняют пыльник и заливают новую смазку ШРУС. Но для начала необходимо максимально удалить старую, ведь в ней уже есть пыль и песок, способствующие быстрому разрушению деталей.

          При выборе смазки для ШРУСов обращайте внимание на показатели водостойкости, механической и антиоксидантной стабильности, противозадирных свойств и летучести.Чем они лучше, тем больше гарантия того, что ваши «гранаты» верой и правдой прослужат вам долгое время.

          Как поменять пыльник ШРУСа? На первый взгляд может показаться, что процедура довольно простая, но это только на первый взгляд. Ведь нужно слить масло, открутить колесо, открутить все болты и т. Д. Если у вас есть опыт в этом деле, то справитесь, а если нет, то лучше обратиться в специальные мастерские. Ведь при ошибке пыльник не обеспечит герметичность, а это уже чревато попаданием в смазку песка и пыли, что очень быстро приведет к выходу из строя всего ШРУСа.Тогда за ремонт придется заплатить намного больше, чем мастеру при замене пыльника.

          Большинство автомобилистов не знают до конца названия деталей, из которых состоит автомобиль. Поэтому при использовании аббревиатур в ремонтных мастерских иногда возникают трудности. К таким деталям с замысловатым названием относятся ШРУСы — шарниры равных угловых скоростей. Эта деталь требует особого внимания. В частности, необходимо контролировать ШРУС, смазка которого крайне необходима и оказывает существенное влияние на правильную работу автомобиля.

          Основное назначение этой детали — передача вращательных движений от одной оси к другой. Петля была изобретена очень давно и сейчас является незаменимой составляющей каждого современного автомобиля. Петля довольно проста по конструкции. Если за этой деталью правильно ухаживать, она прослужит долго. Это устройство состоит из четырех частей:

          Существует два типа этого устройства: внешнее и внутреннее. Эти типы устройств имеют разные характеристики. По габаритам внутренний шарнир крупнее, а значит и цена дороже.Что касается внешнего шарнира, то его основная задача — вращать ступицу колеса.

          Как выбрать смазку для ШРУСов

          Для того, чтобы прибор работал как часы, он требует максимального ухода. Основной уход за петлей — смазка. Очень часто у многих возникает такой вопрос, какую смазку использовать для ШРУСа? Для этого не обязательно быть автомехаником, нужно лишь знать, какая смазка используется для внутреннего ШРУСа, а какая — для внешнего.

          Современные смазочные материалы производятся из очищенной нефти.Использование смазок необходимо для конкретных целей, а именно:

          • Для уменьшения трения между деталями.
          • Для повышения износостойкости поверхности деталей.
          • Для уменьшения нагрузки на детали.
          • Для защиты от вредителей металла, таких как коррозия и старение.

          Каждая деталь, входящая в конструкцию этого устройства, имеет свои особенности ухода. Перед использованием смазки лучше всего ознакомиться с техническими характеристиками устройства.

          Итак, я познакомлю вас с правилами ухода за данным устройством. Считается, что продолжительность функционирования этих устройств напрямую связана со средствами, используемыми автомеханиками. К выбору смазочного материала нужно отнестись серьезно. Учитывая важность этого устройства, была разработана специальная смазочная смесь, предназначенная для этих механизмов.

          Многие автосалоны предоставляют клиентам смазку для внутренних шрусов. Это вещество представлено в твердой или полутвердой упаковке — это смазка для ШРУСа 4.Смазка для ШРУС 4 имеет особенности, которые существенно отличают ее от аналогичных элементов, имеющихся на рынке. Инструмент имеет повышенную прочность, что позволяет ему удерживаться на деталях, находящихся в постоянном движении. Эта смесь довольно вязкая, что говорит о необычном составе этого элемента.

          Вязкая консистенция позволяет этому веществу в любую погоду, в любое время года не превращаться в жидкость. В составе смазочного состава для петель присутствуют такие микроэлементы, которые помогают предотвратить образование коррозионных отложений, а также препятствуют старению металла.Также эта смесь для петель обладает достаточно хорошим водоотталкивающим эффектом, что не может не радовать, особенно в сырую погоду. Одной упаковки этого вещества хватит на длительный прием.

          Как часто вы меняете смазку?

          Практически каждый автовладелец хоть раз сталкивался с вопросом «как часто меняют смазку в ШРУСах». Ответ не заставит себя ждать и будет такой, что смазку ШРУС 4 нужно постоянно менять в таких ситуациях: при установке нового ШРУСа, а также при замене пыльника.
          Замена смазки актуальна и при пробеге автомобиля более 100 тысяч километров с учетом того, что это была последняя замена смазки.

          Для более длительной эксплуатации устройства его необходимо обильно смазать. Количество смеси, необходимое для нанесения, всегда указывается в технических характеристиках.

          Как гласит популярная пословица: «Не помажь, не пойдешь». Это правило касается и автомобильных запчастей … Для автомобилистов современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутреннего шарнира, важно помнить, что на этом веществе нельзя экономить, потому что впоследствии это может вывести автомобильную часть из строя. .Цена на смесь ШРУС 4 соответствует ее качеству. Средство довольно популярно в использовании. Многие автовладельцы, а также СТО.

          Также не забывайте, что смазку необходимо закладывать по рекомендации специалистов, чрезмерное количество смеси не рационально. Если есть сомнения, сколько смазки заливать в ШРУС, то лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы они подскажут и посоветуют.

          Выбор смазки для внутреннего шарнира всегда очень важное решение, поэтому помните, что перед покупкой лучше ознакомиться со всеми техническими характеристиками, чтобы не навредить устройству.

          Видео «Замена смазки ШРУСа»

          На видеозаписи видно, как легко и быстро сменить смазку ШРУСа.

          • легкость и простота в изготовлении;
          • ШРУСы обеспечивают равномерное движение;
          • отличная проходимость по скользкому покрытию.

          Но в то же время у переднеприводных машин есть существенный недостаток — механизм трансмиссии быстро изнашивается. Чтобы продлить срок службы, следует использовать специальную смазку для узлов.Современные производители предлагают самые разные смазочные материалы. Чтобы не запутаться и не запутаться в предложенном ассортименте, нужно знать, какая смазка для ШРУСа лучше.

          Внимание! Кроме того, для качественной замены смазки нужно знать, сколько смазки нужно для ШРУСа.

          Требования к смазочным материалам для ШРУСов

          Смазка, которая используется в автомобильных механизмах, снижает трение деталей, соответственно, это приводит к предотвращению их износа.Смазка снижает нагрузку на механизмы, делает их более свободными во вращении, а это позволяет автомобилю двигаться плавно. Еще один положительный момент смазки — снижение расхода топлива и потерь в трансмиссии. транспортное средство.

          Современные смазочные материалы отлично защищают от ржавчины. При появлении ржавчины в ШРУСах появляются пустые полости, из-за чего снижается КПД трансмиссии, а на поворотах отчетливо слышен стук. Благодаря смазке не происходит коррозии, ШРУСы служат долго, а автомобилист не тратит деньги на покупку новых деталей.

          Важным свойством используемой смазки является щадящее воздействие на органические и синтетические полимеры. Поскольку ШРУСы защищены от грязи и пыли резиновыми или пластиковыми пыльниками, состав смазки не должен влиять на них.

          Разнообразие смазочных материалов

          Производители постоянно работают над улучшением смазки для ШРУСов. За долгий период, прошедший с момента появления переднеприводных и заднеприводных автомобилей, было разработано множество различных составов.Каждый из них отлично справился с основной функцией — снижением нагрузок и сил трения в деталях трансмиссии. Но некоторые из них негативно действуют на полимерные составы и не обладают антикоррозийным действием. Какую смазку использовать для ШРУСа?

          Внимание! Чтобы выбрать лучшую смазку, нужно знать, какие ее виды и особенности каждого из них.

          Современные производители выпускают следующие виды смазок для внешних и внутренних ШРУСов:

          • литиевые;
          • на основе дисульфида молибдена;
          • барий;
          • минеральное.

          Соединения лития

          Наиболее распространенными и востребованными составами являются литий. Они используются для автомобильных механизмов, которые подвержены повышенным нагрузкам для управления движением. Этот материал желтоватого цвета и вязкой консистенции изготовлен из раствора лития, предварительно вспененного в органической кислоте. Чем ниже температура, тем гуще становится состав и тем труднее растекаться по деталям. Этот вид материала отлично предотвращает износ деталей, так как значительно снижает нагрузку на привод.Кроме того, они обладают влагозащитным действием на детали, устраняют попадание пыли и грязи внутрь.

          Несмотря на все преимущества соединений лития, не все они могут бороться с питтингом ШРУС. Автомеханики рекомендуют систематически проверять приводную систему каждые 50 тысяч километров. Исключение составляет продукт Литол-24 на основе лития. Специалисты рекомендуют менять его через 100 тысяч километров пробега.

          Компаунды на основе лития не влияют на большинство полимеров, используемых для изготовления ШРУСов.Но у некоторых автопроизводителей пыльники изготавливаются из высокопрочного органического пластика. Литол и его аналоги растворяют органические вещества. При использовании таких продуктов следует внимательно прочитать инструкцию к ним, в ней будет указано, какие средства использовать для их защиты.

          Сегодня мировыми лидерами по производству соединений лития являются российские производители. За рубежом предпочтение отдается более современным технологиям. Тем не менее, зарубежные смазочные материалы для ШРУС ХАДО, РЕНОЛИТ и других известных брендов по-прежнему в продаже.

          Составы дисульфида молибдена

          Смазочные материалы нового поколения — это составы на основе дисульфида молибдена. В отличие от других видов, эти составы обеспечивают надежную защиту механизмов автомобилей от коррозии. Испытания показывают, что после 100 тыс. Км пробега ШРУСы не имеют серьезных повреждений. Но тем не менее специалисты рекомендуют заменять смазку через сто тысяч километров пробега или каждые пять лет.

          Композиции на основе дисульфида молибдена обеспечивают надежную защиту механизмов от трения, а низкое содержание органических кислот не проявляет агрессивности к поверхности полимера.Несмотря на все достоинства, составы этого типа имеют один существенный недостаток — он теряет свои свойства при попадании влаги в ШРУС, и следствием этого является разрушение механизма.

          Поэтому при использовании продуктов на основе дисульфида молибдена необходимо ежемесячно проводить профилактический осмотр пыльников. Кроме того, следует проводить внеочередные проверки после езды по плохой дороге или после удара нижней частью транспортного средства.

          Производители подобных составов рекомендуют использовать их в любом автомобиле.Выбирая смазку на основе дисульфида молибдена, не стоит ориентироваться на цену. Часто недорогие продукты лучше дорогостоящих материалов. Отличный вариант — отечественная смазка ШРУС-4, а из зарубежных аналогов специалисты рекомендуют использовать Liqui Moly, ESSO, BP.

          Смазочные материалы на основе бария

          Соединения бария для ШРУСов стали альтернативой смазкам на основе дисульфида лития и молибдена. Главное преимущество бариевых изделий — их высокая влагостойкость.Также можно отметить такие преимущества смазки на основе бария, как антикоррозионные свойства и нейтральный химический состав, не агрессивный по отношению к пыльникам. Недостатком бариевых смазок является их низкая морозостойкость.

          Внимание! Составы, содержащие барий, пока не получили широкого распространения, так как имеют достаточно высокую стоимость … Среди отечественной продукции можно отметить ШРБ-4, его зарубежные аналоги намного дороже.

          Минеральные композиции

          Минеральные компаунды для ШРУСов обеспечивают надежную защиту от коррозии и влаги.Они показывают отличные характеристики независимо от температуры. В состав смазки входят синтетические вещества, литиевый загуститель, липкие вещества и ингибиторы ржавчины. Лидером среди минеральных составов является смазка для ШРУСов Chevron.

          Как сменить смазку

          Для замены смазки в ШРУСах необходимо произвести демонтаж ходовой части вагонов. Для этого нужно снять опоры и стяжки, затем отвести их в стороны амортизаторами и снять деталь.

          Чтобы запрессовать смазку в шарниры равных угловых скоростей, необходимо разделить их на две части — внутреннюю и внешнюю.Внутренняя часть сразу смазывается, для этого отделяется от приводного механизма. Чтобы не повредить деталь, на корпус и опору следует нанести неглубокие насечки, которые затем необходимо совместить.

          Затем нужно удалить старую смазку с помощью плотной ткани или бумажного полотенца для протирки автомобиля и нанести новую смазку. После этого можно переходить к смазке внешнего ШРУСа. Его тоже нужно очистить от грязи.

          У многих автолюбителей возникает вопрос, как промыть ШРУС от старой смазки? Специалисты рекомендуют использовать специальные средства, а не использовать для этого мыло или автомобильный шампунь.Вымытые детали нужно протереть салфеткой и залить смазкой. После этого наружный пыльник ШРУС со смазкой устанавливается обратно на автомобиль.

          Еще логичный вопрос — сколько смазки заливать в ШРУС? Вес смазки для игольчатых подшипников ШРУС составляет примерно 115 г, а для внешнего узла — 135 г. Визуально это можно определить так — на внешней части детали смазка должна немного выходить за ее пределы, а во внутренней части не должна доходить до края примерно на 0.5 см.

          Как заливать смазку в ШРУС можно посмотреть на видео:

          3 вещи, которые нужно знать о автомобильных ШРУСах

          А современный автомобиль содержит ошеломляющее количество компонентов, каждый один из которых играет ключевую роль в поддержании оптимальной производительности. К сожалению, если вы не являетесь сертифицированным автомехаником, многие деталей вашего автомобиля, скорее всего, останутся для вас загадкой. Особенно малоизвестный компонент носит название постоянной скорости шарниры, или ШРУСы для краткости.

          Ваш ШРУСы автомобиля играют жизненно важную роль в передаче силы от вашего трансмиссия на ваши колеса. Чем больше вы знаете о том, как это компонент работает, тем лучше вы сможете определить любые потенциальные проблемы. Эта статья представляет собой отличное введение в ШРУСы, выделение трех ключевых частей информации об этом ключе автомобильный компонент.

          1. ШРУСы передают крутящий момент на ваши колеса

          CV шарниры образуют жизненно важное звено между трансмиссией и колесами.Все переднеприводные автомобили имеют четыре ШРУСа, по одному на каждом конце. каждый из приводных валов, идущих от трансмиссии к вашей колеса. Полноприводные автомобили также обычно содержат ШРУСы. которые выполняют идентичную функцию для задних колес.

          А ШРУС гарантирует, что крутящий момент от вашей трансмиссии достигает колеса с постоянной скоростью независимо от положения колес. Другими словами, ШРУСы должны поддерживать постоянное вращающее усилие. во время поворотов, с учетом естественного подъема и спуска движение вашей подвески.

          Два распространенные типы ШРУСов существуют: шаровые опоры и шарниры треноги. Большинство автомобили используют комбинацию двух типов шарниров. Внешний шарнир, который соединяет карданный вал с колесом, использует шаровую опору. Внутренний шарниры, которые соединяют карданный вал с трансмиссией, обычно используют Штативы.

          2. Больше всего проблемных стержней ШРУС из поврежденных башмаков

          В для обеспечения плавного и полного движения ШРУС должен оставайтесь достаточно смазанными консистентной смазкой.Для предотвращения попадания смазки смыв и / или загрязнившись, все ШРУСы содержат защитное покрытие, обычно называемое сапогом.

          Производители конструировать башмаки CV из сверхпрочной резины. В результате большинство резюме Срок службы ботинок составляет несколько тысяч миль. И все же продолжительность жизни Пыльник ШРУСа обычно не дотягивает до самого ШРУСа.

          Больше время, пыльник CV накапливает износ в результате его открытое положение на днище вашего автомобиля.Такая одежда может в конечном итоге привести к образованию трещин и разрывов в багажнике CV, которые в свою очередь приводит к недостатку смазки.

          А значительное количество отказов ШРУСов происходит из-за повреждения ШРУС пыльник и соответствующая потеря консистентной смазки. Для этого причина, владельцы автомобилей должны регулярно проверять их ботинки CV, и при необходимости заменил.

          3. Поврежденные ботинки CV приводят к распознаваемым симптомам

          Смарт владельцы автомобилей часто могут идентифицировать поврежденный багажник до того, как он вызовет CV сустав полностью потерпеть неудачу.Один из самых распространенных признаков — пятна. смазки на внутренних краях шин. Смазка выходит из внутри ботинка до того, как ось выбрасывает его наружу на шину.

          Вы может также заметить, что ваш автомобиль начал необычно вибрировать во время ваш драйв. Без соответствующей смазки соединение не может двигаться, как плавно как надо. Странные звуки щелчка также могут сопровождать вибрации. Такие звуки имеют тенденцию становиться более выраженными, когда вы автомобиль поворачивает или ускоряется.

          Игнорирование такие симптомы, которые продолжаются слишком долго, увеличивают риск повреждения ваших CV-суставов. развитие необратимых форм повреждений. Те, кто слишком долго ждут, чтобы искать наша профессиональная помощь может закончиться заменой их резюме суставы целиком. Для получения дополнительной информации о том, как получить максимальную отдачу от ваши ШРУСы, обращайтесь к специалистам по ремонту автомобилей по телефону Radial Шиномонтаж .

          .
          13Июн

          Автомобили класса c: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Автомобили класса C: список, обзор

          Если сравнивать между собой автомобили по таким основным характеристикам, как цена и экономичность, то наиболее выгодным приобретением станут Машины класса C. Сравнительно небольшое потребление топлива, современный дизайн и довольно высокий уровень комфортности — все эти особенности автомобилей класса «Ц» привлекают внимание покупателей и делают машины из этой категории чрезвычайно популярными. Мы составили список автомобилей, которые входят в средний класс и возглавляют рейтинги продаж у нас в стране и за рубежом.

          Машины данной категории — лучшие по соотношению цена-качество

          Определение

          Высоким спросом у жителей европейских стран пользуются различные модели автомобилей среднего класса. По статистике 30% всех продаж приходится именно на этот сегмент. Категория может похвастать большим разнообразием моделей: здесь есть и просторные седаны, и стильные универсалы, и компактные хэтчбеки. Также встречаются модели с полным приводом. Общая вместительность автомобилей данного класса C — 5 человек, и рассчитаны они как на поездки по городу, так и на передвижение по трассе.

          Средний класс авто был создан в 60-х годах в связи с появлением спроса на машины, которые были бы крупнее микролитражек, но меньше массивных семейных машин. Водители хотели получить нечто среднее, на чем можно было бы ездить и на работу, и в магазин, и за город. Американские производители, а за ними японские и европейские, предложили покупателям целый ряд моделей в кузове седан, а к середине 70-х рынок постепенно завоевали варианты с кузовом хэтчбек. Модели дорабатывались, модифицировались и превращались в удобные и экономные транспортные средства, благодаря чему интерес к автомобилям класса «Ц» постоянно рос.

          Буква C в европейской классификации машин означает, что автомобиль относится к малому среднему классу, который отличается своей компактностью и универсальностью. При этом такие автомобили гораздо крупнее машин из категорий A и B, но дешевле, чем представители сегмента D. Машины класса C имеют такие отличительные характеристики:

          • ширина — до 1,8 м;
          • длина — до 4,3 м;
          • объем двигателя — до 2 л.

          По этим параметрам можно заметить, что при относительной компактности машины среднего класса обеспечивают достаточный уровень комфорта для сидящих в салоне пассажиров. Производители постоянно совершенствуют модели, оснащая их всевозможными техническими новинками и делая еще удобнее и привлекательнее. Предлагаем вам небольшой обзор самых популярных на авторынке автомобилей класса «Ц».

          Видео об одном из представителей:

          Skoda Octavia

          В 2013 году класс C пополнился ярким представителем сегмента, который быстро завоевал признательность автолюбителей. Производитель предлагает целых 16 базовых комплектаций, что, несомненно, делает ему честь: не каждый автоконцерн может предоставить своим клиентам такой большой выбор. Эти переднеприводные автомобили поставляются на рынок с бензиновым либо дизельным мотором, объем которого варьируется от 1,4 до 2 литров, а мощность достигает 110-180 л.с. КПП может быть механической, роботизированной или автоматической.

          К плюсам этой модели, представляющей данный класс, автолюбители отнесли просторный салон, объемный багажник, отличную устойчивость, высокую безопасность, мощную систему торможения, в меру мягкую подвеску, большой выбор опций и высокий дорожный просвет. Среди недочетов — проблемы с закрыванием багажника автомобиля, довольно слабая шумоизоляция и среднее качество сборки.

          Skoda Octavia

          Chevrolet Cruze SW

          Стильный универсал, представляющий средний класс, выглядит респектабельно и престижно. Динамику кузова этого автомобиля формируют удлиненный задний свес и покатая крыша. Достойную компанию универсалу составляют четырехдверный седан и 5-дверный хэтчбек. Автомобили оснащаются двигателем 1,8 SW, мощность которого достигает 141 л. с., либо мотором 1,4 Turbo SW мощностью в 140 л.с., которые дополняются шестиступенчатым автоматом либо механической коробкой ПП.

          Плюсы автомобилей от Chevrolet класса C следующие: плавный ход, вместительность салона и багажника, стильная приборная панель, большой выбор опций, высокая безопасность, мощный мотор, хорошая управляемость. В число минусов вошли чересчур жесткая подвеска, недостаточный уровень шумоизоляции и высокий расход горючего.

          Chevrolet Cruze SW

          Kia Cerato

          Продолжит наш обзор автомобилей детище корейского автопрома. Эта модель класса C чуть короче своих конкурентов Renault Fluence и Volkswagen Jetta, однако практически ни в чем им не уступает. Производитель предлагает рынку авто, оснащенные рядными бензиновыми четверками объемом 1,6 л и 2 л, мощность которых соответственно 130 и 150 л.с. К первому мотору полагается на выбор 6-ступенчатый автомат либо механика, ко второму — только автоматическая КПП. Присущий для автомобилей этого класса стильный дизайн удачно скомбинирован со спортивными очертаниями кузова, что в целом придает машине некоторую агрессивность.

          Поклонники, отдавшие предпочтение этой модели, отмечают следующие плюсы: хорошая управляемость, интеллектуальная передняя подвеска, уникальная в своем роде система VSM, которая в паре с системой курсовой устойчивости надежно страхует машину на крутых виражах. Удобная приборная панель позволяет с легкостью управлять автомобилем и контролировать уровень комфорта в салоне. Стоит упомянуть, что над дизайном трудились специалисты из Audi. В число минусов вошли довольно жесткая подвеска, задумчивый автомат, скрипящий пластик в салоне.

          KIA Cerato

          Renault Fluence

          Эти автомобили полностью вписываются в свой класс по всем характеристикам. Обычный с виду дизайн скрывает за собой отличные технические характеристики, благодаря которым это авто сумело найти многочисленных поклонников. В комплектацию автомобилей этой линейки входит бензиновый 4-клапанный мотор с 16 цилиндрами. Его объем составляет 1?6 литра, мощность — 106 л.с. В паре к нему идет 5-ступенчатая механическая КПП или 4-ступенчатая автоматика. Еще один вариант — японский двухлитровый двигатель мощностью 138 л.с. с 6-ступенчатой механикой. Попадаются и модели с движком на 1?5 литра, способные выдавать 105 л.с.

          К положительным качествам этих автомобилей следует отнести продуманное оснащение салона, объемный багажник, качественную тормозную систему, хорошую управляемость, клиренс, допускающий парковку вплотную и легкий заезд на бордюр, высокий уровень безопасности и комфорта. Среди недостатков автовладельцы отмечают слабую шумоизоляцию на высокой скорости и значительный расход горючего.

          Renault Fluence

          Nissan Sentra

          Семейство автомобилей, входящих в средний класс, пополнится в 2015 году новинкой от Nissan. По замыслу производителя этот седан должен сменить так и не приглянувшуюся российским автомобилистам модель Tiida, а также стать достойным конкурентом лидерам сегмента Toyota Corolla и Ford Focus. Внешне авто выглядит довольно стильно и современно, но без особых излишеств: хромированные детали, легкосплавные диски, обтекаемые линии кузова — все это делает пятидверный седан класса C очень привлекательным. Удобный салон дополняется вместительным багажником.

          Под капотом этого автомобиля будет прятаться 4-цилиндровый рядный бензиновый мотор линейки HR на 16 клапанов, объем которого составляет 1?6 литра, а мощность — 117 л.с. В паре к нему будет поставляться 5-ступенчатая механика или вариатор CVT. В перспективе появление на российском рынке модели с движком на 1,8 литра, выдающим значения мощности в 132 л.с.

          Nissan Sentra

          Чтобы модель могла достойно представить свой класс, производители позаботились про достойное оснащение базовой модели. Стартовый набор опций будет включать в себя системы ABS, ESP и EBD, электроподогрев сидений водителя и пассажира, сидящего спереди, мощный бортовой компьютер, кондиционер и много чего другого.

          Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

          список, таблица, A, B, C, D

          Современные автомобили подразделяют по-разному: по двигателю, количеству ведущих колес либо типу кузова. Но сейчас принято делить машины по категориям, именуя их буквами, в зависимости от целого комплекса параметров. Сегодня постараемся разобрать классы автомобилей и узнаем параметры представителей определенных категорий авто.

          Как делятся

          Выделять тот или иной класс авто впервые начали в Европе, позже такой метод решили использовать и в нашей стране. Сперва машины на сегменты делили просто для информативности, чтобы проще было делить все изобилие автомобилей. Наиболее распространенными считаются машины таких категорий:

          • А
          • B
          • C
          • D
          • E

          Они являются основными, но в действительности бывают еще и различные модели, о которых мы тоже скажем несколько слов.

          Сегмент А

          К первой категории А относят самые маленькие машины. Двигатели здесь устанавливаются объемом до 1.2 литра. Кузов преобладает четырехместный, дверей бывает как две, так и четыре, но на заднем ряду тесно практически всегда. Этот класс автомобилей обладает крайне маленьким багажником, поэтому возить с собой что-то габаритное не выйдет. В длину транспортное средство не превышает 3.6 метра, а в ширину 1.6. Такие компактные авто пользуются популярностью у прекрасной половины человечества, даже производители стараются для машин категории А сделать большую цветовую гамму.

          Сегмент В

          Автомобили В класса являются одними из самых популярных в мире. Малая категория авто сочетает в себе практичность небольшой машины, но и обладает большим пространством салона и багажника. B класс включает модели, обладающие двигателями объемом от 1 до 1.6 литра и салоном, способны вместить до 5 человек. Багажное отделение такой машины достаточно просторно, сюда влезет даже несколько чемоданов в дорогу. В класс имеет размеры в пределах 4 метров в длину и 1.7 в ширину. Несмотря на то что современный В класс своими размерами практически догнал класс С, он все же остается представителем бюджетной категории.

          Сегмент С

          С класс автомобилей является наиболее распространенным в мире. Первой машиной класса С был легендарный Volkswagen Golf, ранее весь С класс именовали в честь родоначальника. Эти автомобили являются крайне универсальными – хорошо себя чувствую и в городе, и на трассе. Вмещают 5 и более человек и имеют объемный багажник. Класс С имеет двигатели объемом до 2 литров.  Многие современные хэтчбеки и седаны С класса по габаритам догоняют следующий уровень, но все же уступают комфортом и оснащенностью. Класс С популярен в Европе в виде хетчбэков, в нашей же стране автомобили класса С популярны в версии седана.

          Сегмент D

          Следующий класс автомобиля, который мы рассмотрим – это D сегмент. В отличие от класса С, эти авто не так популярны, ведь они стоят намного больше, хоть и лучше оснащены. Машины этого сегменты размером значительно обгоняют компактный класс С – аж 4.5 метра в длину и 1.9 в ширину. Внутрь просторного салона легко поместятся 5 человек, а в багажник влезет несколько чемоданов вещей для дальней поездки. В таких авто все солидней и дороже: от обшивки салона, до деталей двигателя и подвески. Зато вы получаете большую комфортную машину, которая подойдет большинству людей как для езды в городе, так и для длительных поездок по трассе.

          Сегмент E

          Список этих автомобилей включает в себя большинство премиальных машин современности. В отличие от класса C и D, здесь основной упор сделан на максимальный комфорт для пассажиров и водителя. Большинство бизнесменов и чиновников ездят именно на машинах этого сегмента. Двигатели здесь используются с рабочим объемом более 2.5 литров, а длина машин обычно составляет более 4.6 метров. Салон выполняется из дорогих материалов: кожи, алькантары, со вставками натурального дерева. Современные модели класса С, D и Е на первый взгляд, отличить достаточно сложно, так как все они дорого выглядят и дорого обходятся своим владельцам. В действительности же автопроизводители сами выделяю, какие авто относят к той или иной категории.

          Прочие сегменты

          Рассмотрев основные категории, поговорим о тех, которые встречаются на дрогах реже. В отличие от А, B и C классов, такие машины имеют еще и подразделы. ‘

          К примеру, сегмент F включает в себя два подраздела: заводские эксклюзивные машины и те, которые собираются вручную и под индивидуальный заказ.

          В этих машинах применяются передовые технологии и самые современные материалы, но стоят они крайне дорого.

          Другой хороший пример – J сегмент. Сюда входит большинство больших полноприводных машин, по-другому они зовутся внедорожники.

          • Первый раздел включает в себя небольшие кроссоверы, которые сейчас становятся очень популярны.
          • Второй раздел охватил большие кроссоверы, на которых можно ездить по грунтовым дорогам и взбираться на большие бордюры в городе.
          • Третий и четвертый подраздел, соответственно, включают в себя рамные внедорожники и большие пикапы. Для этих машин не страшно бездорожье, они вмещают в себя до 9 человек и обладают большой грузоподъемностью.

          Отдельным H сегментом стоят родстеры и кабриолеты. Как правило, они имеют только два места, сзади может быть и вовсе двигатель. А вот категория G имеет компоновку 2+2, кузов, соответственно, купе. В этом случае пассажирам на заднем ряду будет очень неудобно находиться, но такая машина и не предназначена для перевозки большого числа людей.

          Лучшие автомобили C класса

          Опубликовано:

          15.02.2016

          Согласно европейской классификации, автомобили C класса (по-русски произносится как «Ц») являются наиболее крупными представителями компактной категории. Далее в иерархии идёт класс B, представителей которого называют «субкомпактными» машинами. Между собой автовладельцы называют Ц-группу «гольф».

          Эта категория появилась в шестидесятых годах двадцатого века: росла численность среднего класса и люди нуждались в автомобиле, который стал бы промежуточным между компактными малолитражками и крупными семейными седанами. Оба этих типа плохо справлялись с потребностями народа, такими как поездки на работу или в офис, а также в магазин с возможностью возить среднее количество багажа.

          Первыми моделями, произведёнными на территории Америки, стали: Hudson Jet, Willys Aero и Nash Rambler. Чуть позже к производству подключилась Япония — Toyota Toyopet Model SA. В это же время европейские автоконцерны предлагали потенциальным клиентам выбор среди SAAB 92, Renault 4CV и прочими автомобилями «Ц» класса.

          Вплоть до семидесятых годов категория компактов выпускалась только в форм-факторе седан. Настоящий переворот на рынке устроил Volkswagen, выпустив модель Golf. Эта модель положила начало производству компактных хетчбэков. Люди быстро приняли новинку и всё больше представителей среднего класса стали приобретать подобные машины. На момент начала восьмидесятых выбор автомобилей стал довольно широким: Opel Kadett, FIAT Ritmo, Lancia Delta, Renault 19, Peugeot 309, Citroen GSA и другие. В народе «Ц» класс всё чаще называли «гольф».

          К девяностым годам компактные автомобили закрепили за собой звание «выбор среднего класса». Фирмы, начавшие производство автомобилей «Ц» класса, выпускали всё новые модели: FIAT представил модель Brava с кузовом хетчбэк, Volkswagen — Golf третьей версии (именно он занял первые позиции в рейтинге европейского рынка). В 1998 году концерн Ford выпустил модель Focus, которая по сей день занимает значимые места в списках продаж.

          Сравнивая тенденции авторынка Европы и России, можно заметить, что на последнем полноправные модели компактного семейства появились только с выходом «десятой» линейки ВАЗ.

          Стандарт характеристик сегмента «Ц»

          Европейская система классификации выдвигает несколько требований, при соответствии которым автомобиль может называться «гольф»:

          • кузов не более 4,3 метра в длину и не более 1,8 метра в ширину;
          • тип кузова — универсал, седан или хетчбэк;
          • вместительный багажник;
          • салон имеет 5 мест, включая одно водительское.
          Volkswagen Golf — эталон автомобилей C класса

          Ограничения по мощности не применяются, поэтому в сегменте можно встретить довольно скоростных представителей. Лучшим автомобилем в классе считается Volkswagen Golf. Он занимал первое место в рейтинге продаж ещё тогда, когда категория B стояла выше компактов. ТОП-3 выглядел так:

          1. Volkswagen Golf — 500 тысяч проданных машин.
          2. Opel Astra — 300 тысяч экземпляров.
          3. Renault Megane — 250 тысяч.

          На данный момент Volkswagen по-прежнему стоит на первом месте в «Ц» классе, занимая 31% рынка машин «гольф». Автолюбители отдают свой выбор модели Golf, которая постоянно совершенствуется.

          Список лучших автомобилей «Ц» класса

          Hyundai Elantra

          Корейская модель, которая существует на рынке вот уже более двадцати пяти лет. Последний рестайлинг пережила в 2011 году, предлагая две комплектации двигателей: 1,6 или 1,8 литра (132 л. с. и 150 л. с. соответственно). Агрессивный дизайн даёт понять, что под капотом находится довольно серьёзная для среднего класса мощность.

          Toyota Corolla

          Линейка этой японской модели существует почти 50 лет. Поколение за поколением автомобиль совершенствуется. Так, с одиннадцатой версией, выпущенной в 2012 году, покупатель получает мотор объёмом 1,3 или 1,5 литра. Своей бюджетностью как в приобретении, так и в обслуживании Corolla заслуживает девятого места в рейтинге.

          Honda Civic

          Этот стильный автомобиль подчеркнёт вкус владельца в глазах окружающих. Мотор под капотом располагается поперечно, имея объём 1,8 литра и 142 лошадиных силы. Отличный выбор в качестве семейной машины — модель экономна и надёжна.

          Mitsubishi Lancer

          Агрессивный «японец» занимает высокие места на рынке в России. Это отличный пример автомобиля, компактный кузов которого скрывает мощь, позволяющую развивать 100 км/ч за 5,4 секунды. Турбированный двигатель контролируется автоматической или механической коробкой на выбор. Существует и роботизированный вариант. Такая модель позволяет уверенно ощущать себя на дороге.

          Ford Focus III

          Третья модель Фокуса продолжила тенденцию линейки: отличное качество по доступной цене. Ford предлагает огромное количество комплектаций, чтобы каждый водитель выбрал лучшую машину для себя. К примеру, диапазон объёма двигателей составляет 1,6–2 литра. Покупатель может взять стандартную бюджетную машину либо, немного доплатив, сделать свой автомобиль скоростным.

          Volkswagen Jetta

          Не так давно эта модель начал собираться на территории России. Надёжные немецкие технологии гарантируют качество, а местная сборка позволяет лучше учитывать особенности дорожного покрытия. Наиболее популярным выбором является бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, но существует также и двухлитровый дизельный с мощностью 140 л. с.

          Mazda 3

          «Трёшка» — классический представитель сегмента «гольф». Управляя ей, можно с удобством совмещать как использование в семейных целях, так и поездки в одиночестве: небольшой, но вместительный кузов лучше всего передаёт концепцию «Ц» класса. Водителю предоставлен широкий список комплектации моторов и выбор между механической и автоматической коробкой передач. Электронная «начинка» повышает комфорт эксплуатации этого автомобиля с суровым дизайном.

          Audi A3

          После рестайлинга 2012 года автомобиль имеет несколько вариаций кузова. Наиболее мощный (дизельный турбированный) мотор имеет 143 лошадиных силы и объём два литра. Сто километров в час машина набирает за 8,4 секунды, что является средним показателем, но A3 ценят за экономный расход топлива — всего 4,5 литра на сто километров в смешанном цикле.

          BMW 3

          Хозяева этого немца заявляют, что такая машина является серьёзным кандидатом на первое место в рейтинге, а небольшая популярность в России обусловлена лишь высокой ценой. С этим мнением можно согласиться, ведь автомобиль с задним приводом имеет отличные ходовые характеристики, а надёжность и качество соответствуют высшим немецким стандартам. К тому же широкий выбор двигателей позволяет совершить более индивидуальную покупку.

          Mercedes-Benz C-класс

          Первое место по праву следует отдать другому немецкому произведению искусства. Имея небольшой кузов, автомобиль имеет шикарный внешний вид и комфортный салон, что порой заставляет задуматься о правильности присуждённой категории. В 2014 году появилось новое поколение Мерседес «Ц» класс, имеющее два вида турбированных бензиновых моторов объёмами 1,6 и 2 литра. При расходе 6 литров на сто километров, сотню он набирает за 9 секунд. Машина хорошо подходит для современного водителя, но её стоимость сложно назвать низкой.

          Заключение

          Ориентируясь на рейтинг лучших представителей «Ц» класса, можно понять, какие автомобили актуальны и заслужили признание среди русских водителей. Производители «гольф» позволяют клиентам получить машину, которая будет уверенно чувствовать себя на дороге в силу неплохих технических характеристик. Несмотря на малые габариты, такие модели вмещают 5 человек и довольно много багажа, что делает их незаменимым имуществом в крупных городах.

          Классы автомобилей: виды и характеристика

          Многообразие автомобильного мира привело к необходимости создания классов автомобилей. В нашей стране применяется европейская классификация легковых автомобилей. Предлагаем рассмотреть виды и характеристики различных классов автомобилей.

          Автомобили класса «А»

          Это самый малогабаритный класс автомобилей. Другие названия – суперминикар, городской автомобиль. Эти маленькие машины являются идеальным транспортным средством в условиях тесного города. Однако, нередко их ходовые и динамические качества весьма посредственны.

          По типу кузова их можно поделить на трехдверные и пятидверные хэтчбеки. По своей длине автомобиль не превышает 3,6 метров, а по ширине – полутора метров. Такие машины привлекают автомобилистов своей экономичностью, а также тем, что припарковать такой автомобиль в ограниченном городском пространстве несравнимо легче, чем крупногабаритные машины. Также эти авто подходят для длительных поездок по трассе, в силу все того же низкого расхода топлива. Типичными представителями класса «А» являются: Suzuki Wagon R, Citroen C1, Chery QQ, Hyundai Eon, Suzuki Splash, Toyota iQ, Opel Adam, Peugeot 07, Renault Twingo, Ford Ka, Chevrolet Spark, Kia Picanto, Daewoo Matiz.

          Автомобили класса «В»

          Другое название этих малогабаритных машин – малый класс. Очень популярен в Европе. В отличие от класса «А», в этом классе выпускаются не только трех- и пятидверные хэтчбеки, но и седаны и универсалы. Длина автомобиля доходит до 3,9 метров, а ширина – до 1,7 метра. Объем двигателя, как правило, не превышает 1,6 литра.

          Типичными представителями класса «В» являются: Citroen DS3, Citroen C3, Mazda 2, Mini, Toyota Yaris, Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Symbol, Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa, Fiat Punto, Hyundai Accent, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Nissan Micra, Chery Kimo, Audi A1.

          Автомобили класса «С»

          Он же компакт-класс, гольф-класс. Это универсальные и, подобно представителям двух предыдущих классов, довольно компактные автомобили. Но, вместе с тем они заметно более вместительные. Нередко их классифицируют как «низший средний класс». Этот сегмент является наиболее популярным в странах Евросоюза и на него приходится около трети всех продаж. В течение многих десятилетий «классикой жанра» здесь остается Volkswagen Golf, благодаря которому другим названием класса «С» стало «гольф-класс».

          Места в салоне автомобилей класса «С» достаточно, чтобы можно было перевозить пять взрослых человек, однако сидеть втроем на заднем сиденье будет несколько тесновато.

          Длина автомобиля доходит до 4,3 метров, а ширина – до 180 см. По типу кузовов автомобили класса «С» относятся, как правило, к универсалам, седанам и хэтчбекам. Несколько реже встречаются купе и кабриолеты. Правда следует учесть, что в соответствии с европейской классификацией, кабриолеты вне зависимости от размеров могут относиться к прочим сегментам. Скоростные и динамические качества автомобилей могут варьироваться в достаточно широких пределах. В целом, машины этого класса достаточно комфортны и для поездок, и для путешествий.

          Типичные представители гольф-класса: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cruze, Suzuki SX4, Subaru Impreza, Skoda Octavia, Citroen DS4, Citroen S4, Volvo V40, Mitsubishi Lancer, Hyundai i30, Hyundai Elantra, Mazda 3, Kia Cerato, Kia Cee’d, Nissan Almera, Toyota Auris, Toyota Corolla, Honda Civic, Peugeot 308, Opel Astra, Renault Megane, Audi A3, Ford Focus, Volkswagen Golf, BMW 1.

          Автомобили класса «D»

          В этот класс входят автомобили, которые принято еще называть семейным или средним классом. В основном они представлены в кузовах универсал, седан, хэтчбек, с объемными багажниками и просторными салонами. Автомобили этого сегмента принято подразделять на обычные семейные машины и модели «люкс», которые согласно другим классификациям (например, британской), выделяют в отдельный сегмент именуемый compact executive car.

          Типичными представителями класса являются: Subaru Legacy, Suzuki Kizashi, Sitroen DS5, Citroen C5, Volvo S60, Lexus IS, Mercedes-Benz C-класса, BMW 3, Audi A4, Kia Optima, Volkswagen Passat, Renault Latitude, Hyundai Sonata, Toyota Camry, Toyota Avensis, Ford Mondeo, Mazda 6, Peugeot 508, Opel Insignia, SAAB q-3, Honda Inspire, Chrysler 200.

          Автомобили класса «Е»

          Другое название – бизнес-класс. Как правило, представлены седанами и универсалами. Для машин этого класса характерны высокий уровень стандартной комплектации и просторный салон. В большинстве случаев длина автомобиля превышает 4,6 метра.

          В данном сегменте, на территории Европы чаще всего работают люксовые марки, типичным представителями которых являются: Lexus ES, Mercedes-Benz E-класса, Opel Omega, BMW 5, Audi A6, Volvo S80, Saab q-5, Jaguar XF, Cadillac CTS. В то же время автомобили этого сегмента выпускают и массовые производители, такие как: Geely SL, Hyundai Genesis, Holden Commodore, Kia Cadenza, Hyundai Grandeur, Citroen C6, Toyota Avalon.

          Автомобили класса «F»

          Высший, или представительский класс. Автомобили этого сегмента выполняют в основном представительские функции.

          Салоны класса «F» очень просторные, а кузова – исключительно седаны. Длина автомобилей – более 5 метров.

          Типичными представителями этого класса являются: Kia Quoris, Maybach 57/62, Volkswagen Phaeton, SsangYong Chairman, Lexus LS, Audi A8, BMW 7-й серии, Mercedes-Benz S-класса, Jaguar XJ, Hyundai Equus, Rolls-Royce Ghost и Phantom, а также Bentley Mulsanne 2010.

          Автомобили класса «М»

          К этому сегменту относятся машины с кузовом минивэн. Такие автомобили предназначены по большей части для больших семей и отлично подходят для путешествий. Кроме этого они могут использоваться как офисные развозные машины и т.п. Вместимость автомобиля – от пяти до семи человек, а в минивэнах – до девяти (включая водителя). Если демонтировать задние пассажирские сидения, то автомобиль можно использовать для грузопассажирских перевозок.

          По своим скоростным и ходовым качествам, автомобили класса «М» близки к простым легким универсалам. Минивэны, которые унифицированы по шасси и кузову с легкими грузопассажирскими грузовиками имеют сдвижные двери, большую вместимость и внушительную высоту. Типичные представители класса «М»: Volkswagen Caravelle, Fiat Doblo, Hyundai H-1, Ford Galaxy.

          Автомобили класса «S»

          К этому сегменту относятся спорткары и суперкары.


          Автомобили класса С

          Сегмент С по европейской классификации – замыкающий в группе компактных автомобилей. В большей степени он известен по своему неофициальному названию «гольф-класс». Автомобили этого класса также называют субкомпактными. По габаритам они крупнее тех, что принадлежат к сегменту B.

          Признаки автомобиля сегмента C

          Согласно принятой классификации, к cегменту C относятся автомобили в кузове хэтчбек, универсал и седан. Для минивэнов, в том числе, относящихся по размерам и техническим характеристикам к гольф-классу, зарезервирована отдельная категория – M, для внедорожников и компактных кроссоверов также есть свой сегмент – J. Несколько моделей в кузове кабриолет (чаще всего, это «производные» от входящих в сегмент С моделей) также относят к гольф-классу.

          Неофициальное название сегменту C когда-то дал Volkswagen Golf

          Как правило, автомобиль C-класса пятиместный, с достаточно большим багажным отделением. Длина до 4,3-4,5 м, ширина – менее 1,8 м. На мощностные характеристики и максимальную скорость никаких ограничений не накладывается, поэтому «заряженные» версии популярных моделей также относятся к гольф-классу.

          Автомобили сегмента С в 2011 году занимали второе место по популярности в Европе после сегмента B. Общие продажи всех производителей в этом классе составили около 3 миллионов экземпляров. Безусловным лидером остается Volkswagen Golf, когда-то давший классу неофициальное название. Его продажи в том же 2011 году составили полмиллиона штук. За ним следует Opel Astra, проданная в количестве 300 тысяч экземпляров. Третье место принадлежит Renault Megane – 250 тысяч реализованных автомобилей.

          Opel Astra J

          История сегмента С началась в 60-е годы, когда автопроизводители почувствовали, что растущему среднему классу требуются автомобили нового типа

          В целом, доля Volkswagen в европейских продажах этого сегмента составляет 31%. VAG выпускает 4 популярные модели гольф-класса: Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Audi A3 и Seat Leon. Среди автомобилей других производителей лидирующие позиции занимают Ford Focus, Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra и Honda Civic.

          Audi A3 (8P)

          История автомобилей сегмента C

          В послевоенный период в Европе выпускались, в основном, автомобили двух типов: небольшие малолитражки и крупные семейные седаны. История сегмента С началась в 60-е годы, когда автопроизводители почувствовали, что растущему среднему классу требуются автомобили промежуточной категории. Первыми на эту потребность среагировали американские производители – в пятидесятые годы появились такие автомобили, как  Nash Rambler, Willys Aero и Hudson Jet. Среди европейских моделей можно упомянуть Renault 4CV и SAAB 92. В Японии одним из первых представителей класса C была Toyota Toyopet Model SA.

          Ранние образцы выпускались, как правило, в кузове седан, и только с появлением в 1974 году модели Volkswagen Golf началась эпоха компактных хэтчбеков — FIAT Ritmo, Citroen GSA, Renault 14 и Opel Kadett.

          Volkswagen Golf I GTI

          Восьмидесятые годы начались с появления еще двух заметных представителей гольф-класса – Ford Escort и Lancia Delta. В дальнейшем мода на этот сегмент укреплялась и развивалась: практически друг за другом вышли модели Peugeot 309, обновленный Opel Kadett, Renault 19 и FIAT Tipo.

          Volkswagen Golf III

          В девяностые годы сегмент С выбился в лидеры продаж, эта тенденция сохраняется и в наше время. Golf III, запущенный в производство в 1991 году, был назван «Автомобилем года в Европе». FIAT заменил модель Tipo на запоминающийся и быстро завоевавший популярность хэтчбек Brava (Bravo), а в 1998 году появился еще один будущий лидер продаж – Ford Focus.

          Ford Focus

          Автомобили сегмента С в России

          В СССР не действовала европейская система классификации автомобилей. При этом все основные «хиты» советского автопрома (вроде ВАЗ-2101) можно было бы отнести к сегменту B. Полноценным представителем гольф-класса в российском автопроме можно считать «десятое» ВАЗовское семейство, в дальнейшем «эволюционировавшее» до Priora .

          Lada 2110

          Еще несколько лет назад автомобили сегмента C занимали первое место на российском авторынке, однако в последнее время ситуация немного изменилась и гольф-класс сдает позиции в пользу автомобилей B-класса, а также машин категории SUV.

          Lada Priora

          Классификация легковых автомобилей | Стандарты и размеры легковых автомобилей по сегментам

          Стандарты и размеры легковых автомобилей по сегментам

          Классификация Европейской экономической комиссии ориентирована на сегментацию целевого рынка, а рамки между сегментами более размыты и не ограничиваются такими параметрами, как габариты или масса, а включают ещё и цену, вид, набор опций и прочее.

          Сегменты часто используются производителями, чтобы определить место автомобиля на рынке, но конкретные автомобили внутри сегмента часто обладают совершенно разными характеристиками, используют разные технологии и набор опций в зависимости от производителя.

          Границы между классами достаточно условны и постепенно размываются, поскольку автопроизводители стремятся дать покупателям «больше автомобиля» за те же деньги. При обновлении модели стало признаком хорошего тона увеличивать её длину на 10-15 сантиметров, а также добавлять функции, которые раньше могли предложить лишь более дорогие классы.

          Согласно европейской классификации все легковые автомобили относятся к одному из шести сегментов:

          Обозначение

          Длина, м

          Ширина, м

          Название

          Сегмент A

          до 3.6

          до 1.6

          Mini cars («особо малый класс»)

          Сегмент B

          3. 6—3.9

          1.5—1.7

          Small cars («малый класс»)

          Сегмент C

          3.9—4.3

          1.6—1.7

          Medium cars («средний-класс», «гольф-класс»)

          Сегмент D

          4.3—4,6

          1.69—1.73

          Larger cars («большой класс»)

          Сегмент E

          4.6—4.9

          1.73—1.82

          Executive cars («бизнес-класс»)

          Сегмент F

          более 4.9

          более 1.82

          Luxury cars («представительский класс»)

          Кроме того, существуют несколько отдельных групп автомобилей, которые не подходят ни под один из описанных выше сегментов. Для таких автомобилей выделено три дополнительных сегмента:

          Обозначение

          Тип автомобиля

          Сегмент S

          Спорткары, купе, кабриолеты

          Сегмент M

          MPV — Минивэны, универсалы повышенной вместимости

          Сегмент J

          SUV — Cпортивно-утилитарные автомобили, кроссоверы, внедорожники

          Сегмент A

          Особо малый класс, супермини, городской автомобиль — самые маленькие автомобили, предназначенные для условий тесного города. Динамические и ходовые качества зачастую посредственные. Тип кузова 3-дверный или 5-дверный хэтчбек. Длина автомобиля до 3,6 метров и ширина до 1,52 метра. Такие модели привлекательны своей экономичностью и возможностями парковки в ограниченном пространстве города.

          Типичные представители класса: Daewoo Matiz, Kia Picanto, Chevrolet Spark, Ford Ka, Renault Twingo, Peugeot 107, Opel Adam, Toyota iQ, Suzuki Splash, Hyundai Eon, Chery QQ, Citroen C1, Suzuki Wagon R.

          Сегмент B

          Малый класс — популярный в Европе класс малогабаритных машин. Помимо 3-х и 5-дверных хетчбэков изредка выпускаются в кузовах седан и универсал. Длина до 3,9 метра, ширина до 1,7 метра. Рабочий объем двигателя обычно не превышает 1,6 л.

          Типичные представители класса: Audi A1, Nissan Micra, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza, Hyundai Accent, Fiat Punto, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Renault Symbol, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Mini, Mazda 2, Citroen C3, Citroen DS3.

          Сегмент C

          Гольф-класс, компакт-класс — универсальные, относительно компактные, но более вместительные автомобили, также классифицируемые как «низший средний» класс. Сегмент является наиболее популярным в Европе (примерно треть всех продаж). На протяжении десятилетий законодателем мод здесь был Volkswagen Golf, из-за чего ещё одним названием стало выражение гольф-класс. Вместимость автомобилей гольф-класса позволяет перевозить пятерых взрослых человек с багажом, но втроём на заднем сидении будет тесно. Длина до 4,3 метров, ширина до 1,7-1,8 метра.

          Типы кузовов — хэтчбек, седан, универсал. Реже — купе, и кабриолеты (однако по европейской классификации кабриолеты могут относиться к другим сегментам вне зависимости от размеров). Динамические и скоростные качества варьируются в широких пределах, комфортный для поездок и путешествий.

          Типичные представители класса: BMW 1-серии, Volkswagen Golf, Ford Focus, Audi A3, Renault Megane, Opel Astra, Peugeot 308, Honda Civic, Toyota Corolla, Toyota Auris, Nissan Almera, Kia_cee’d, Kia Cerato, Mazda 3, Hyundai Elantra, Hyundai i30,Mitsubishi Lancer, Volvo V40, Citroen C4, Citroen DS4, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Suzuki SX4, Chevrolet Cruze.

          Сегмент D

          Средний класс — средний или семейный класс представленный в кузовах хетчбэк, седан, универсал, с просторными салонами и объёмными багажниками. Этот сегмент принято подразделять на обычные семейные модели и люксовые модели, которые по другим классификациям (например, британской) выделяются в отдельный сегмент compact executive car.

          Типичные представители класса: Chrysler 200, Honda Inspire, SAAB 9-3, Opel Insignia, Peugeot 508, Mazda 6, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Hyundai Sonata, Renault Latitude, Volkswagen Passat, Kia Optima, Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-класса, Lexus IS, Volvo S60, Citroen C5, Citroen DS5, Suzuki Kizashi, Subaru Legacy.

          Сегмент E

          Бизнес-класс — обычно седаны и универсалы. Машины обладают просторным салоном и высоким уровнем стандартной комплектации. Длина обычно свыше 4,6 метров.

          В Европе в данном сегменте работают преимущественно люксовые марки, а типичными представителями являются: Cadillac CTS, Jaguar XF, Saab 9-5, Volvo S80, Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класса, Lexus ES. Однако массовые производители также выпускают или выпускали автомобили этого сегмента: Toyota Avalon, Citroen C6, Hyundai Grandeur, Kia Cadenza, Holden Commodore, Hyundai Genesis, Geely SL

          Сегмент F

          Представительский класс, высший класс — модели этой группы в основном выполняют представительские функции, кузова — исключительно седаны, салоны очень просторные. Длина свыше 5 метров.

          Типичные представители класса: Bentley Mulsanne 2010, Rolls-Royce Phantom и Ghost, Hyundai Equus, Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Lexus LS, SsangYong Chairman, Volkswagen Phaeton, Maybach 57/62, Kia Quoris.

          Сегмент S

          К сегменту S относят спорткары и суперкары.

          Сегмент M

          К сегменту M относятся автомобили с кузовом минивэн. Автомобили предназначены в основном для больших семей, а также могут использоваться для путешествий, в качестве офисных развозных машин и др. Вместимость — от 5 до 7 мест, а минивэнов — до 9 мест, включая водителя. Со сложенными или в некоторых случаях с демонтированными задними сиденьями, автомобили этого сегмента могут использоваться для грузопассажирских перевозок.

          По ходовым и скоростным качествам близки к обычным легковым универсалам. Минивэны — унифицированные по кузову и шасси с грузопассажирскими лёгкими грузовиками, отличаются большей вместимостью, имеют сдвижные двери и внушительную высоту.

          Представители класса: Ford Galaxy, Hyundai H-1, Fiat Doblo, Volkswagen Caravelle.

          Сегмент J

          К сегменту J относятся автомобили повышенной проходимости.

          Классификация легковых автомобилей по размеру

          СШАВеликобританияРФСегментEuro NCAP 1997-2009Примеры
          МикромобильМикрокарМотоколяскаA-сегментСуперминиIsetta, Smart Fortwo
          СубкомпактГородской а/мГородской автомобильChevrolet Spark, Volkswagen up!, Ford Ka, Peugeot 107, Kia Picanto, Fiat 500
          СуперминиМалый классB-сегментVolkswagen Polo, Ford Fiesta, Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën DS3, Kia Rio
          Компактный а/мМалый семейный а/мГольф-класс
          Малый средний          		C-сегментМалый семейный а/мVolkswagen Golf, Ford Focus, Peugeot 308, Opel Astra, Hyundai Elantra, Honda Civic, BMW 1
          Среднеразмерный а/мБольшой семейный а/мСредний классD-сегментБольшой семейный а/мVolkswagen Passat, Ford Mondeo, Peugeot 508, Opel Insignia, Hyundai Sonata
          Люксовый автомобиль начального уровняКомпактный представительский а/мAudi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-класс
          Полноразмерный а/мБизнес-классПолноразмерный а/мE-сегментПредставительский а/мChevrolet Impala, Honda Accord, Holden Commodore
          Среднеразмерный люксовый а/мБизнес-классAudi A6, BMW 5-серии, Mercedes-Benz E-класс
          Полноразмерный представительский а/мЛюксовый а/мПредставительский классF-сегмент—Audi A8, BMW 7-серии, Mercedes-Benz S-класс
          Спортивный а/мСпортивный а/мСпорткарS-сегмент—Chevrolet Corvette, Porsche 911
          Гран туризмоГран туризмоГран туризмо—Jaguar XK, Maserati GranTurismo
          СуперкарСуперкарСуперкар—Bugatti Veyron, Pagani Zonda
          КабриолетКабриолетКабриолет—Mercedes-Benz CLK-класс, Volkswagen Eos
          РодстерРодстерРодстерСпортивный родстерAudi TT, BMW Z4, Porsche Boxster
          —Автомобиль для отдыха—M-сегментМалый минивэн (MPV)Peugeot Partner, Škoda Roomster
          —Мини-минивэн MPVМикровэнFord B-Max, Opel Meriva, Honda Fit
          Компактный минивэнКомпактный минивэн, средний минивэнКомпактвэнFord C-Max, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Renault Scenic
          МинивэнБольшой минивэнМинивэнБольшой минивэнFord Galaxy, SEAT Alhambra, Chrysler Town & Country, Mazda5
          Мини кроссовер / внедорожникМини 4×4—J-сегментМалый внедорожный 4×4Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny
          Компактный кроссовер / внедорожникКомпактный 4×4Компактный кроссоверJeep Liberty, Honda CR-V, Kia Sportage, Toyota RAV4
          —Кроссовер купеВнедорожное купе—BMW X6
          Среднеразмерный кроссовер / внедорожникБольшой 4×4Средний внедорожникБольшой внедорожный 4×4BMW X5, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Touareg
          Полноразмерный кроссовер / внедорожникТяжёлый внедорожникCadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Range Rover, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser
          Мини-пикапПикапПикап—ПикапChevrolet Montana, Fiat Strada
          Среднеразмерный пикапChevrolet Colorado, Ford Ranger, Mitsubishi Triton/L200, Nissan Navara
          Полноразмерный пикапDodge Ram, Ford F-150, GMC Sierra, Nissan Titan, Toyota Tundra
          Пикап-гигантChevrolet Silverado, Ford Super Duty, Ram Heavy Duty

          Классификация автомобилей по видам (A, B, C, D, E, F)

          Легковые авто приобрели самую распространённую и удобную классификацию — по буквенной системе, которая соответствует европейским стандартам. Данная система подразумевает по собой сравнение масс и габаритов авто в качестве основных признаков для классификации. Кроме того, для разбивки авто по классам, также, используются такие факторы как стоимость, пакет базовых функций авто, внешний вид и прочие. Вследствие этого, граница между разграничением авто по классам очень незначительна. Данная классификация включает в себя шесть букв — A, B, C, D, E, F, а также ещё два-три дополнительных подкласса авто, габариты которых выходят за рамки характеристик основных групп.Первый — это A-класс. Представители данного типа относятся к «особо малому классу», габариты которых не превышают 1,6 м по ширине и 3,6 м в длине. Как правило, авто данного вида имеют кузова типа «хэтчбек» с тремя или пятью дверьми, соответственно. 

          Основными плюсами данного вида авто является экономичность потребления топлива, компактные размеры и манёвренность. Основным и главным минусом является малая мощность двигателя, что ограничивает передвижение только в пределах города или на небольшие расстояния. Второй, B-класс, он же «Small cars», группирует автомобили, имеющие размеры 3,6—3,9 в длину и 1,5—1,7 м в ширину. В плане разновидности кузовов, данный класс имеет весьма разносторонний оттенок — в основном это хэтчбеки с тремя дверьми, но также присутствуют седаны и универсалы. Автомобили данного класса имеют довольно большую популярность в европейских странах. Покупки таких авто колеблются в пределах 25% от всех приобретённых автомобилей. Название “Малый класс” говорит сам за себя и очень подходит для загородных путешествий вдвоём, так как четыре человека будут чувствовать себя довольно некомфортно.Третий — это класс C (он же Medium cars), как и его предшественник, имеет большую популярность в Европе. Там он известен под прозвищами «гольф-класс» и «первый средний класс». Ежегодная статистика покупок автомобилей данного класса варьируется в пределах 30% от общего количества покупок. Автомобили данного сегмента имеют следующие характеристики — 1,6—1,7 в ширину и 3,9—4,3 м в длину. Основными типами кузовов является седан, универсал, хэтчбек(он же минивен). Данная ветка авто пользуется успехом у небольших семей с ограниченным бюджетом. Но стоит отметить, что среди авто этого класса попадаются и пятиместные представители.Четвёртым типом является класс D, который ещё именуется «Вторым средним классом». Основными отличительными особенностями данного вида являются удобство, надёжность и вместительность. И это неспроста, потому как габариты авто данного вида следующие: 1,69-1,73 в ширину и 4,3 – 4,6 м в длину. Стоит отметить, что данный тип авто является весьма “разношёрстным” по виду кузовной базы — хэтчбек, седан и универсал. Кроме того, цены данных автомобилей колеблются между средними и высокими, что, несомненно, обрадует покупателей с относительно скромным бюджетом.Итак, подводя итоги, смело можем сказать, что автомобили классов A, B, C, D на современном рынке имеют довольно большую популярность, так как весьма комфортны как в плане эксплуатации, так и в плане ценовой политики. Эти факты говорят о том, что авто этого сегмента являются основными классами европейского рынка, чего не скажешь про классы E и F. О них ниже.Первым представителем безнесс-класса является E-класс, он же Executive cars(Эксклюзивные авто). Авто этого типа («Высшего среднего класса») имеют ряд преимуществ над своими меньшими предшественниками — это мощный движок, умная система подвески и довольно объёмные колёса. Габариты авто этого сегмента составляют: 1,73-1,82 м в ширину и 4,6-4,9 м в длину. Всё это не могло не сказаться на базовой цене, но так как основной спрос на авто преимущественно у состоятельных и успешных покупателей, то это не есть проблемой. Что касается кузова, то основными его видами в данном классе является универсал и седан. Также, есть несколько пятидверных представителей 1992-2001 года выпуска. Данный вид авто пользуются спросом всего у 5% покупателей.Последним представителем сегментации является F-класс, который ещё называют «Высший класс», и не спроста. Во-первых, потому что авто данного вида имеют очень внушительные габариты — более 1,82 м в ширину и более 4,9 м в длину. Основным типом кузова является седан. Главным преимуществом является эксклюзивность сборки и мощность, а недостатком, как вы поняли, является цена авто. Такие автомобили пользуются спросом у публичных людей и тех, кто, кроме роскоши, ничего другого себе позволить не хочет.Мы привели базовые шесть классов авто. Существует ещё класс S — который включает в себя такой вид как купе, спорткары и кабриолеты. Некоторые виды минивенов подпадают под класс M. А кроссоверы и внедорожники сегментируются классом J. 

          Федеральные требования CDL — Driving-Tests.org

          Заработок CDL — важный процесс, если вы планируете выезжать на улицу на коммерческом моторизованном транспортном средстве (CMV). Все начинается со знания правил и требований, установленных Федеральным управлением безопасности автотранспортных средств (FMCSA). В каждом штате свой процесс подачи заявок, сборы и формы, но все они соответствуют федеральным требованиям FMCSA. Узнайте о различных требованиях, чтобы сделать шаг к карьере водителя грузовика.

          Минимальные требования для получения водительского удостоверения (CLP) или водительского удостоверения (CDL)

          • Иметь действующие некоммерческие водительские права.
          • Стаж вождения один-два года (в зависимости от штата).
          • Быть не моложе 18 лет, чтобы водить машину внутри штата (в пределах штата).
          • Быть не моложе 21 года, чтобы водить машину между штатами (за пределами штата) или перевозить опасные материалы.
          • Предоставьте подтверждение гражданства или законного постоянного проживания (Раздел 383.71).
            • Карточка социального страхования или подтверждение номера.
            • Свидетельство о рождении.
            • Действующий паспорт.
            • Зеленая карта.
          • Должен уметь говорить и читать по-английски на достаточном уровне (Раздел 391.11).
          • Предоставьте медицинскую карту DOT, для которой требуется физическая карта DOT.
          • Не должен быть дисквалифицированным водителем (Раздел 383.51)
          • В некоторых штатах может потребоваться пройти курс обучения CDL.
          • Пройдите все необходимые проверки биографических данных.

          Федеральные требования к заявлению CDL

          Чтобы иметь возможность подать заявку на CDL, вы должны сначала получить CLP. Срок действия CLP должен составлять не менее 14 дней (минимальное количество дней отличается от штата к штату). Предварительно необходимо сдать тест на навыки вождения, а также любые дополнительные экзамены на знания или навыки для подтверждения.

          Дополнительные требования соответствия, изданные FMCSA, включают:

          • Водители коммерческих автомобилей не должны иметь более одного CDL одновременно, в соответствии с Законом о безопасности коммерческих автомобилей 1986 года.Это сделано для того, чтобы драйверы не могли скрыть плохие записи и применение в разных состояниях.
          • Текстовые сообщения во время управления транспортным средством запрещены с конца 2013 года.
          • Коммерческие водители должны самостоятельно подтверждать свою медицинскую информацию и использовать уполномоченных медицинских экспертов из Национального медицинского реестра, начиная с 2014 года.

          Физические и медицинские требования

          Чтобы иметь возможность управлять коммерческим автомобилем, водитель грузовика должен обладать для этого физическими возможностями, а также выполнять различные обязанности, не связанные с вождением. Быть дальнобойщиком — это значит разгружать и загружать грузы, а также много водить. Это может вызвать недосыпание, высокий уровень стресса, проблемы в отношениях и физический износ. При этом важно убедиться, что вы физически и с медицинской точки зрения здоровы для этой должности.

          Физические и медицинские требования будут проверены утвержденным медицинским экспертом, внесенным в Национальный реестр FMCSA. Медицинский осмотр Департамента транспорта (DOT) рассмотрит следующее:

          Зрение

          Острота зрения должна быть не менее 20/40 на каждый глаз, с коррекцией или без нее (включая очки или контактные линзы).Кроме того, горизонтальный меридиан каждого глаза должен быть не менее 70 градусов по периферии.

          Слух

          Водители грузовиков должны иметь возможность слышать вынужденный шепот с расстояния более 5 футов, по крайней мере, в одно ухо. Слуховые аппараты разрешены для улучшения слуха.

          Диабет

          Водители грузовиков, которым требуется инъекция инсулина иглой, не соответствуют требованиям. Хотя водители-диабетики, принимающие пероральные препараты, разрешены.

          Кровяное давление

          Водитель с кровяным давлением ниже 140/90 будет сертифицирован с двухлетней карточкой.Высокое кровяное давление 1-й стадии 140-159 / 90-99 будет удостоверено карточкой на 1 год. При повышенном артериальном давлении 2 стадии 160-179 / 100-109 будет выдан временный трехмесячный сертификат (по усмотрению экзаменатора). Повышенное артериальное давление 3 стадии> 180/110 приведет к дисквалификации.

          Уровень сахара в крови

          Уровень сахара в крови должен быть менее 10%. Сертификаты будут выдаваться по усмотрению экзаменатора для уровней выше 10%.

          Апноэ во сне

          Апноэ во сне может привести к дисквалификации, если не будет продемонстрировано, что состояние находится под контролем.Это включает в себя недавнее ежегодное исследование сна и заключение врача.

          Это некоторые из основных физических требований для коммерческих водителей. Могут быть изучены и другие факторы, такие как недавние серьезные операции, потеря конечностей и т. Д.

          Самосертификация

          В зависимости от типа коммерческой деятельности, которую вы собираетесь вести, вам не требуется предоставлять справку о медицинском осмотре, если только этого не требует работодатель. Большинство владельцев CDL не являются исключенными водителями и нуждаются в карточке медицинского освидетельствования.Чтобы определить, имеете ли вы право на освобождение, вы должны пройти самостоятельную сертификацию:

          • Межгосударственное исключение: Вы должны соответствовать требованиям федеральной медицинской карты DOT.
          • Для межгосударственных исключений: Вы не обязаны соответствовать требованиям федеральной медицинской карты DOT.
          • Для жителей штата без исключения: Вы должны соответствовать медицинским требованиям, установленным вашим штатом.
          • Исключено внутри штата: Вы не обязаны соответствовать медицинским требованиям, установленным вашим штатом.

          Межгосударственный: Работая внутри или за пределами штата, вы получаете CDL в.
          Внутри штата: Работая в границах штата, в котором вы получаете CDL.

          Письменные экзамены и экзамены на знание

          Есть несколько различных письменные экзамены, которые необходимо сдать при работе на CLP или CDL. Первый — это тест на общие знания, за которым следует тест на пневматические тормоза и один или несколько подтверждающих тестов CDL. Чтобы помочь вам подготовиться к этим тестам, мы собрали несколько бесплатных практических экзаменов:

          Практические тесты CDL 2021

          Тест дорожных навыков

          Экзамен на навыки вождения необходим для демонстрации знаний и навыков в отношении предрейсовых проверок. , базовое управление автомобилем и вождение по дороге.Будут оценены знания о том, что транспортное средство безопасно для управления транспортным средством, полный контроль над транспортным средством и навыки безопасного вождения. Тест на навыки вождения можно сдать после получения CLP.

          Тест на навыки вождения должен быть сдан на коммерческом транспортном средстве того типа, на который будет выдана лицензия. Это означает наличие коммерческого транспортного средства класса A, класса B или класса C.

          Требования CDL в штате

          Чтобы узнать о конкретных требованиях CDL для вашего штата, обратитесь к официальному руководству CDL вашего штата на 2021 год:

          Руководства по CDL штата 2021 года

          Подтверждения и ограничения CDL — тесты по вождению.org

          Получение коммерческих водительских прав (CDL) — это первый шаг к успешной карьере водителя грузовика. Но чтобы продвинуться по карьерной лестнице, необходимо получить определенные одобрения и снять ограничения. Независимо от того, есть ли у вас CDL класса A, класса B или класса C, вы захотите узнать о различных одобрениях и ограничениях, с которыми вы столкнетесь.

          Подтверждения CDL

          Подтверждения CDL необходимы водителям коммерческих автомобилей для управления специальными типами коммерческих автомобилей (CMV). Помимо требований CDL класса A, B или C, существуют дополнительные тесты для получения следующих федеральных одобрений CDL.

          Примечание. Могут быть дополнительные подтверждения в зависимости от штата, в котором вы действуете на законных основаниях.

          H Подтверждение

          Подтверждение H требуется для эксплуатации транспортного средства, содержащего опасные материалы. Письменный тест на знание необходим для получения одобрения хазматов.

          N Подтверждение

          Подтверждение N позволяет водителям CDL управлять автоцистерной (транспортным средством, которое перевозит жидкости или газы).Для получения разрешения на автоцистерну требуется письменный тест на знания.

          P Одобрение

          Подтверждение P необходимо для управления транспортным средством, вмещающим 16 или более человек, включая водителя. Для подтверждения пассажира требуется письменный тест на знания и навыки дорожного движения.

          Сертификат S

          Сертификат S позволяет водителям управлять школьным автобусом. Прежде чем получить одобрение S, необходимо получить одобрение P. Для одобрения школьного автобуса требуется письменный тест на знания, тест на навыки вождения, отдельные формы заявки, сборы и проверка биографических данных.

          T Подтверждение

          Подтверждение T необходимо для водителей CDL, желающих буксировать двойной или тройной прицеп. Для получения подтверждения двойных / тройных трейлеров требуется письменный тест на знания.

          X индоссамент

          X индоссамент — это комбинированный индоссамент для автоцистерн и опасных материалов. Для получения одобрения комбинированной автоцистерны и хазматов требуется письменный тест на знания.

          Ограничения CDL

          Ограничения CDL запрещают работу некоторых типов CMV.Код ограничения размещен на CDL.

          Примечание. Могут быть дополнительные ограничения в зависимости от штата, в котором вы действуете на законных основаниях.

          E Ограничение

          Ограничение E запрещает водителям грузовиков CDL управлять транспортным средством с механической коробкой передач. Если проверка навыков проводится с автоматической коробкой передач, будет выдано ограничение E.

          L Ограничение

          Ограничение L запрещает эксплуатацию транспортного средства с полностью пневматической тормозной системой.Если тест навыков не проводится с полностью пневматической тормозной системой, пневматические тормозные системы не проверены должным образом или компоненты пневматической тормозной системы не идентифицированы должным образом, будет выдано ограничение L. Ограничение L также будет выдано водителям, не прошедшим тест на знание пневматических тормозов.

          Ограничение M

          Ограничение M означает, что водитель может управлять только пассажирским транспортным средством класса B или C или школьным автобусом. Если водитель имеет CDL класса A, но получает одобрение пассажира (P) или одобрение школьного автобуса (S) в транспортном средстве класса B, будет выдано ограничение M.

          N Ограничение

          Ограничение N означает, что водитель может управлять только пассажирским транспортным средством класса C или школьным автобусом. Если водитель имеет CDL класса B, но получает одобрение пассажира (P) или одобрение школьного автобуса (S) в транспортном средстве класса C, будет выдано ограничение N.

          O Ограничение

          Ограничение O запрещает водителям управлять транспортным средством класса A с опорно-сцепным устройством. Ограничение O будет выдано, если водитель будет проходить тест на навыки в транспортном средстве класса A, которое не имеет сцепления с пято-сцепным устройством или штыревого крюка.

          Ограничение по напряжению

          Ограничение по напряжению выдается, если водитель имеет отклонение от нормы по состоянию здоровья, о чем сообщает Федеральное управление безопасности автотранспортных средств (FMCSA). Медицинская вариация включает диабет, нарушения слуха, судороги или зрения.

          Z Ограничение

          A Z ограничение запрещает водителям использовать CMV, оборудованный полностью пневматическими тормозами. Ограничение Z выдается, если водитель не проходит испытание с пневматической над гидравлической тормозной системой.

          классов водительских прав — California DMV

          Класс C DL —

          • Вы можете управлять двухосным транспортным средством a:
            • с полной массой (GVWR) 26000 фунтов (фунт.) или менее.
            • Трехосный автомобиль массой 6000 фунтов. или менее брутто.
            • Housecar 40 футов или меньше.
            • Трехколесный мотоцикл с двумя колесами, расположенными спереди или сзади.
            • Автомобиль Vanpool, предназначенный для перевозки более 10 человек, но не более 15 человек, включая водителя.

          Водитель vanpool может работать с лицензией класса C, но должен иметь доказательства медицинского осмотра, необходимого для лицензии класса B при управлении транспортными средствами vanpool.В транспортном средстве vanpool водитель должен иметь заявление, подписанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что он не был осужден за неосторожное вождение, вождение в нетрезвом виде или наезд с места происшествия за последние 5 лет (CVC §12804.9 (j)).

          • Вы можете буксировать a:
            • Одиночный автомобиль с полной массой 10 000 фунтов. или меньше, включая буксирную тележку, если она используется.
          • С автомобилем массой 4000 фунтов. или более в порожнем состоянии вы можете буксировать:
            • Прицеп с прицепом или седельно-сцепным устройством весом менее 10 000 фунтов.Полная масса при буксировке не подлежит компенсации.
            • Прицеп с пятым колесом, превышающий 10 000 фунтов. но менее 15 000 фунтов. GVWR, при буксировке не за компенсацию, и с одобрения.
          • Фермер или служащий фермера могут управлять:
            • Любая комбинация транспортных средств с полной массой 26 000 фунтов. или меньше, если они используются исключительно в сельскохозяйственных операциях и не по найму или компенсации.
          • Лицензиаты класса C не могут буксировать более 1 транспортного средства.
          • Пассажирское транспортное средство, независимо от веса, не может буксировать более 1 транспортного средства.
          • Автомобиль весом менее 4 000 фунтов. Снаряженная масса не может буксировать транспортное средство весом 6000 фунтов. или более брутто (CVC §21715 (b)).

          Другие классы водительских прав / подтверждений:

          • Некоммерческий класс A
          • Некоммерческий класс B
          • Коммерческий класс A
          • Коммерческий класс B
          • Коммерческий класс C
          • Мотоцикл класса M1
          • Мотоцикл класса M2
          • Коммерческая поддержка:
            • Двойные материалы
            • Haz0008
            • Пассажирские перевозки
            • Автоцистерна
          • Свидетельство водителя скорой помощи
          • Одобрение школьного автобуса
          • Свидетельство водителя эвакуатора
          • Подтверждение транзитного сертификата
          • Свидетельство о сельскохозяйственном рабочем транспортном средстве
          • Подтверждение пожарных

          подать форму отчета о медицинском осмотре (MER) MCSA-5875 и форму свидетельства медицинского эксперта (MEC) MCSA-5876.Пожарные, не имеющие коммерческих лицензий, могут подать самопроверкую Анкету о состоянии здоровья (DL 546).

          Компактный седан C-Класса | Мерседес-Бенц США

          *
          Базовая рекомендованная производителем розничная цена

          не включает расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, сборы в пункте назначения, налоги, право собственности, регистрацию, подготовку и документальные сборы, бирки, затраты на оплату труда и установку, страховку и дополнительное оборудование, продукты, пакеты и аксессуары.Фактическая цена автомобиля может варьироваться в зависимости от дилера.

          MBFS NMLS № 2546

          **

          Указанные значения ускорения основаны на результатах испытаний на треке изготовителя и могут различаться в зависимости от модели, условий окружающей среды и дорожного покрытия, стиля вождения, высоты над уровнем моря и нагрузки транспортного средства.

          †

          EPA оценивает экономию топлива.Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, насколько быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки. Ваш фактический пробег по шоссе, вероятно, будет меньше расчетного.

          ‡

          С дополнительным сцепным устройством для прицепа. Перед буксировкой прочтите руководство оператора. В некоторых штатах требуются послепродажные тормоза прицепа.За подробностями обращайтесь к дилеру.

          1

          Автомобиль может быть не таким, как показано.

          2

          Как концепт-кар, дизайн, характеристики и т. Д. Могут быть изменены.

          3

          Хотя навигационная система обеспечивает помощь в выборе направления, водитель должен постоянно следить за безопасным поведением, в том числе обращать внимание на движение и уличные знаки.Водитель должен использовать звуковые сигналы системы во время вождения и обращаться к карте или визуальным дисплеям только после того, как автомобиль был остановлен в безопасном месте. Карты не охватывают все области или все маршруты в пределах области, могут требовать периодического обновления и могут не отражать недавние или временные изменения дорог.

          4

          По оценкам Агентства по охране окружающей среды, 2020 г.Сравните расчетную милю на галлон с расчетной милю на галлон других транспортных средств. Вы можете получить различный пробег в зависимости от того, насколько быстро вы едете, погодных условий и продолжительности поездки.

          5

          Apple CarPlay ™ является продуктом Apple Inc. Android Auto является продуктом Google Inc. Применяются условия и заявления о конфиденциальности поставщиков устройств и приложений. Требуется подключенное совместимое устройство и тарифный план.Приложения, контент и функции выбираются исключительно их поставщиками. Подключение к приложениям и потоковым сервисам может быть ограничено сетевым подключением устройства. Использование данных направляется через устройство и зависит от тарифов, сборов и ограничений в тарифном плане пользователя. Заводской аудио / информационный интерфейс автомобиля, включая навигацию COMAND®, нельзя использовать одновременно с Apple CarPlay или Android Auto. Когда используется Apple CarPlay или Android Auto, кнопка голосового управления на рулевом колесе обеспечивает доступ к программному обеспечению распознавания голоса Siri® или Google для голосовых команд.

          6

          Некоторые системы не являются обязательными. Даже самых современных систем безопасности может быть недостаточно, чтобы избежать аварии. Водитель обязан всегда внимательно следить за движением и дорожными условиями и обеспечивать рулевое управление, торможение и другие действия, необходимые для сохранения контроля над транспортным средством. Предупреждаем водителей, чтобы они не дожидались системных предупреждений перед торможением или уклонением, так как это может не дать достаточно времени и расстояния.См. Руководство оператора для получения информации о рабочих скоростях системы, а также дополнительной информации и предупреждений.

          7

          Беспроводная зарядка и сопряжение по NFC доступны только для устройств с совместимой технологией и размером. См. Руководство оператора для получения дополнительной информации. Устройства продаются отдельно.

          8

          Все службы Mercedes me работают только там, где доступны сигналы сотовой связи и GPS, которые предоставляются третьими сторонами и не находятся под контролем Mercedes-Benz USA, LLC.Услуги Mercedes me connect Assist и 3 года услуг Mercedes me connect включены без дополнительной оплаты при продаже и аренде новых автомобилей у официального дилера Mercedes-Benz. Модели с навигацией COMAND® или MB Navigation также включают 3 года обновления карт (до двух раз в год) и 1-месячную пробную версию (до 1 ГБ) Wi-Fi в автомобиле и потоковой передачи звука. Абонентское соглашение требуется для работы услуги. Некоторые услуги доступны только для некоторых автомобилей. Ваш PIN-код необходим для использования определенных услуг.Связь может быть ограничена сигналом сотовой связи и другими факторами. Функции могут быть представлены и обновлены в разные даты, а также может потребоваться обновление программного обеспечения автомобиля. Некоторые услуги могут быть ограничены или ограничены в некоторых областях. Водитель несет ответственность за соблюдение правил дорожного движения и других законов. За подробностями обращайтесь к своему дилеру или на сайт MBUSA.com/mercedesme.

          Фактическая покупная цена автомобиля может быть изменена дилером и может варьироваться в зависимости от местонахождения дилера и клиента, уровня запасов, характеристик автомобиля и доступных скидок и скидок.Онлайн-цена не включает налоги и / или сборы, возникающие в результате продажи транспортного средства, включая, помимо прочего, сборы в пункте назначения, оплату труда, право собственности, лицензию и плату за установку.

          Список желаний

          Lemons: 7 автомобилей для доминирования в классе C

          Случайный наблюдатель может подумать, что «24 часа лимонов» видели практически все ужасные автомобили, построенные за свою 13-летнюю историю. Однако глубина автомобильной истории приближается к глубине бездны.Таким образом, у нас есть довольно обширный список желаний, которые еще предстоит увидеть. Некоторые из них более удивительны, чем другие, но давайте рассмотрим семь автомобилей, которые, скорее всего, приведут вашу команду к классу C (хотя это и не гарантия). В конце концов, это самый медленный и самый дерьмовый класс для крутых ребят и источник почти для всех победителей Index of Effluency.

          Додж Аспен

          Честно говоря, мы ошеломлены тем, что еще никто не участвовал в гонках на одной из самых известных ужасных машин всех времен. Модель Aspen и ее близнец Plymouth Volare (произносится как «ржавое ведро») возникли в результате попыток Chrysler сократить размеры во время Эпохи Болезни.Aspen заменил почтенный и любимый Dart версиями купе, седан и универсал. Вездесущие базовые модели Slant Six с приводом от двигателя и опциональными двигателями Chrysler V8 с дросселированием выхлопных газов. Любопытно, что любой Aspen, который вы найдете, скорее всего, будет коричневого оттенка, за исключением крайне убогих пакетов с полосами, таких как R / T, R / T Super Pak, Super Coupe, Sunrise Coupe и Special Edition. У Volare были похожие пакеты внешнего вида специального выпуска.

          Кадиллак ETC

          В конце 1990-х годов General Motors решила, что буквенные комбинации придают Cadillac некоторую конкурентоспособность по сравнению с европейскими роскошными автомобилями.На самом деле GM в значительной степени переработала то же самое, что строила большую часть десятилетия. Нигде это не было так очевидно, как Eldorado Touring Coupe с грамотно обозначенными значками «ETC». ETC был просто завышенной отделкой в ​​самом конце некогда легендарной линейки Cadillac Eldrado со специальными колесами и улучшенным V8 Northstar с дополнительными 20 лошадиными силами. Это может быть опцион на здоровую рекомендованную производителем розничную цену в размере 45000 долларов. На сегодняшние деньги это около 70 тысяч долларов, и на них можно было бы купить BMW M3.Амортизация и т.д…

          Ford Taurus X или Ford Freestyle

          Как перевести машину 10-летней давности в класс C? Вы смотрите на это. Эти неуклюжие кроссоверы представляют собой одну из самых легко забываемых груд в новейшей автомобильной истории. Приведенные в действие Duratec V6, они представляют большой вес для переноски, хотя и находятся в пределах веса Lemons. Freestyle — позже названный Taurus X по какой-то причине с измененным дизайном — делит платформу с также легко забываемым Mercury Montego и Ford Five Hundred.Все это были бы отличные автомобили Lemons с мягким управлением, которые можно было бы улучшить благодаря их корням Volvo. Шучу, они будут совершенно ужасными.

          Suzuki Forenza или Suzuki Reno

          Говоря о легко забывающемся мусоре, Лимоны всегда могли использовать больше Сузуки и Дэу. Фактически, Forenza была Daewoo, что является самым скучным бонусным баллом в мире. General Motors переименовала Daewoo Lacetti — автомобиль по разумной цене, некоторые могут вспомнить, — как Suzuki Forenza (седан и универсал) или Suzuki Reno (хэтчбек, см. Выше).Обе модели оснащались 132-сильным 2,0-литровым двигателем Daewoo D-Tec II. Этой мощности, вероятно, хватит, чтобы немного повеселиться с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, даже с запасом веса к северу от 2700 фунтов. Ваша самая большая трудность, вероятно, возникает из-за попытки найти тот, который все еще работает. С низкой продажной ценой эти Suzukis олицетворяют собой автомобильную технику. Тем не менее, вы можете найти хорошую лазейку класса C — мягкая автоматическая коробка передач поможет вашему делу — через которую вы сможете прогнать этот одноразовый хлыст.

          Датсун Ф10

          F10, пожалуй, в последнее время наиболее известен как двоюродный брат Nissan Cherry в захватывающей автомобильной видеоигре My Summer Car . Тем не менее, Datsun продала свой первый переднеприводный F10 в Северной Америке в разгар Эпохи Болезни. В то время как «большая тройка» изо всех сил пыталась аккуратно уменьшить габариты, легковесный F10 (который весил менее 1700 фунтов) нашел несколько покупателей, обещая большую экономию топлива при расходе более 30 миль на галлон. Мало кто может назвать F10 привлекательной, которая прекрасно сочетается с другими автомобилями Malaise Era, которые были в 2-3 раза больше.Тем не менее, легкий передний водитель может доставить удовольствие на дороге.

          Хиллман Минкс

          Вы, вероятно, не заметили бы даже тогда, но Hillman из Rootes Group десятилетиями продавал Minx и Super Minx в Соединенных Штатах. Теоретически их можно было покупать в разные годы как кабриолеты, купе, седаны и в придачу. Как бы вы ни купили его, Minx представлял собой базовый транспорт в его лучшем и самом эффективном виде. Большая часть продавалась с механическими коробками передач, что позволяло различным двигателям выдавать 30 миль на галлон в 1950-х годах.Конечно, время на четверть мили составляло от 23 до 25 секунд, но британцы редко куда-то спешили. Все «хорошие» шалуньи появились в 1957 году или позже в псевдоамериканском стиле, но мы с радостью возьмем любые шалуньи. Хотите по-настоящему снискать расположение Лимонов Судьи? Принесите Hillman Hunter, переименованного в Paykan.

          Рено Спортвагон

          Вскоре после слияния Renault с AMC французский автопроизводитель продал Sportwagon с 1981 по 1986 год, даже после того, как в 1984 году прекратил выпуск своего родного седана 18i.Возможно, вы уже знаете, что это неспокойное время для концерна Renault-AMC. Таким образом, Sportwagon теоретически мог составить конкуренцию универсалам Chevy Cavalier и Dodge Aries по цене. С пятиступенчатой ​​механической коробкой передач Renault также предлагал 35+ миль на галлон. Это не было поводом для насмешек, но мало кто из американцев понимал то, что подавляли французы, и Sportwagon остался провалом. Eagle Medallion на базе Renault 21 — тоже автомобиль, который нам еще предстоит увидеть и который почти вымер — заменил Sportwagon в 1987 году, а последние автомобили на базе Renault (Eagle Premier и Dodge Monaco) исчезли из U.С. к 1993.

          Ничего не нравится в этом списке? Мы всегда приветствуем все, что есть в этих списках.

          Lemons Cars, которые мы хотели бы видеть, часть 1
          Lemons Cars, которые мы хотели бы видеть, часть 2
          Американские автомобили последних моделей, которые мы хотели бы увидеть
          Lemons Cars, которые мы хотели бы видеть, часть 3
          Шесть Больше автомобилей в нашем списке желаний
          Еще больше желаний Автомобили
          Weird GM Hatchbacks for Lemons
          Еще больше желаний Автомобили
          Пять американских автомобилей с импортными двигателями

          Связанные темы

          Типы лицензий и ограничения

          В Пенсильвании водительские права выдаются специально для класса и типа транспортного средства, которым вы управляете.Следовательно, класс водительских прав, которые у вас должны быть, зависит конкретно от типа транспортного средства, которым вы управляете. Вообще говоря, большинство соискателей водительских прав Пенсильвании будут операторами обычных легковых автомобилей, пикапов или фургонов.

          Классы водительских прав

          Водительские права для некоммерческих целей

          • КЛАСС A (минимальный возраст 18 лет): Требуется для управления любой комбинацией транспортных средств с номинальной полной массой 26 001 фунт или более, если буксируемое транспортное средство (а) превышает 10 000 фунтов.Пример: Рекреационный автомобиль, когда буксирующее средство рассчитано на 11 000 фунтов, а буксируемое транспортное средство — на 15 500 фунтов (общий вес автопоезда 26 500 фунтов).
          • КЛАСС B (минимальный возраст 18 лет): Требуется для управления любым отдельным транспортным средством с номинальной массой более 26 000 фунтов. Пример: дома на колесах стоимостью 26 001 фунт или более.
          • КЛАСС C (минимальный возраст 16): Водительское удостоверение класса C будет выдано лицам в возрасте 16 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любыми транспортными средствами, кроме тех, которые требуют квалификации класса M, и которые не соответствуют определениям класса A или класса B.Любой пожарный или член спасательного или аварийного отряда, имеющий водительские права класса C и имеющий свидетельство о разрешении от начальника пожарной охраны или начальника спасательного или аварийного отряда, будет иметь право управлять любым зарегистрированным пожарным или аварийным транспортным средством. в эту пожарную часть, спасательную или аварийную бригаду или муниципалитет (только для экстренных случаев). Обладатель лицензии класса C имеет право управлять мотоциклом с автоматической коробкой передач и рабочим объемом цилиндров не более 50 куб. См, трехколесным мотоциклом с закрытой кабиной или автоциклом.
          • КЛАСС M (минимальный возраст 16 лет): Водительское удостоверение класса M будет выдано тем лицам в возрасте 16 лет и старше, которые продемонстрировали свою способность управлять мотоциклом или мотоциклетным велосипедом. Если человек имеет право управлять только мотоциклом или мотоциклом, ему будут выданы водительские права класса M. Если вы проводите тестирование на моторизованном цикле, в ваших водительских правах появится ограничение «8». Это ограничение запрещает вам управлять мотоциклом.Если вы проводите тестирование на трехколесном мотоцикле, в ваших водительских правах будет указано ограничение «9». Это ограничение запрещает вам управлять двухколесным мотоциклом.

          Ограничения лицензии

          В соответствии с разделом 1512 Кодекса транспортных средств штата Пенсильвания, Департамент имеет право при наличии веских причин добавлять ограничения, подходящие для водительских способностей лицензиата, в отношении специального оборудования, необходимого для установки на автотранспортное средство, или другие ограничения, применимые для обеспечения безопасной эксплуатации. автомашины.

          Медицинские ограничения и их использование:

          1 — Держатель прав должен носить корректирующие линзы во время вождения (очки / контактные линзы) 2 — Автомобиль должен быть оборудован зеркалами с обеих сторон. (двойные зеркала)
          3 — Автомобиль должен быть оборудован автоматической коробкой передач (без механической коробки передач)
          4 — Автомобиль должен быть оснащен специальным оборудованием (поворотная ручка, левая педаль газа и т. д.)
          5 — Владелец водительских прав может водить автомобиль только в светлое время суток от восхода до заката (без ночного вождения)
          6 — Владелец лицензии считается водителем, имеющим классификацию, из-за физического нарушения, которое не влияет на способность управлять автомобилем (отсутствие пальцев, отсутствие руки и т. .)
          7 — Владелец лицензии имеет ограниченные права из-за нарушения зрения (ограничено вождением в пределах ограниченного радиуса проживания; ограничено дорогами, отличными от автострад; ограничено легковыми автомобилями весом не более 10000 фунтов; не может работать мотоцикл)
          8 — Водительское удостоверение M ограничено мотоциклетным циклом (мощность мотора мотоцикла не может превышать 5 тормозных лошадиных сил)
          9 — Водительские права ограничены для управления двухколесным мотоциклом
          A — Держатель разрешения может управлять транспортным средством, оснащенным двойным управлением (правая педаль тормоза), с сертифицированным инструктором-водителем на пассажирском сиденье.
          Z — обладатель водительского удостоверения мотоциклистов может управлять мотоциклом только в светлое время суток от восхода до заката (ночная езда запрещена).

          Коммерческие водительские права

          • КЛАСС A (минимальный возраст 18 лет): Лицензия класса A выдается тем лицам в возрасте 18 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любой комбинацией транспортных средств с номинальной общей массой 26 001 фунт или более, при условии, что полная масса буксируемого транспортного средства или транспортных средств превышает 10 000 фунтов.Обладатель лицензии класса A имеет право управлять транспортными средствами, на которые выдана лицензия класса B или класса C. При необходимости должны быть получены соответствующие подтверждения.
          • КЛАСС B (минимальный возраст 18 лет): Лицензия класса B выдается тем лицам в возрасте 18 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любым отдельным транспортным средством с номинальной полной массой транспортного средства 26 001 фунт или более или любым таким. транспортное средство, буксирующее транспортное средство, имеющее полную массу транспортного средства не более 10 000 фунтов.Обладатель лицензии класса B имеет право управлять транспортными средствами, на которые выдана лицензия класса C. При необходимости должны быть получены соответствующие подтверждения.
          • КЛАСС C (минимальный возраст 18): Лицензия класса C выдается тем лицам в возрасте 18 лет и старше, которые продемонстрировали свою квалификацию для управления любым отдельным транспортным средством с номинальной полной массой транспортного средства не более 26000 фунтов или любой другой состав транспортных средств, за исключением составных транспортных средств с участием мотоциклов, который не соответствует определению транспортного средства класса A или класса B.При необходимости должны быть получены соответствующие подтверждения.

          ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны быть не моложе 21 года, чтобы управлять коммерческим транспортным средством на межштатной автомагистрали (путешествуя между двумя или более штатами). Это относится ко ВСЕМ классам.

          Коммерческие подтверждения

          Для эксплуатации транспортных средств указанного типа требуются следующие разрешения:

          H — Разрешает водителю управлять транспортным средством, перевозящим опасные материалы.
          N — Разрешает управлять автоцистернами.
          P — Разрешает управлять транспортными средствами, перевозящими пассажиров.
          S — Разрешает водителю управлять школьным автобусом.
          T — Разрешает водителю класса A буксировать двух- и трехместные прицепы.
          X — Обозначает комбинацию опасных материалов и сертификатов цистерны.

          Коммерческие ограничения

          Следующие ограничения запрещают вам управлять определенными типами транспортных средств:

          A — водителю разрешено управлять в соответствии с 49 CFR § 391.62 (c) (в отношении ограниченных исключений для водителей внутригородской зоны).
          E — Запрещает движение коммерческого автомобиля с механической коробкой передач.
          G — означает соответствие требованиям 49 CFR § 391.62 (e).
          K — Водитель не может управлять автомобилем внутри штата.
          L — Запрещает движение коммерческого автомобиля, оборудованного пневматическими тормозами.
          M * — Запрещает вождение легкового автомобиля класса А. (ранее — ограничение «B»)
          N * — Запрещает управление легковым транспортным средством класса A или B.(ранее — ограничение «C»)
          O — Запрещает водителю класса A управлять автопоездом с тягачом и прицепом.
          P — Запрещает вождение автобуса коммерческого транспорта с пассажирами (будет указано только в разрешении для учащихся коммерческого транспорта).
          Q — Требует, чтобы водитель носил корректирующие линзы.
          V — указывает, что водителю выдана медицинская справка.
          X — Запрещает цистернам перевозить грузы (будет отображаться только в разрешении для учащихся, участвующих в коммерческой деятельности).
          Y — Водитель должен носить слуховой аппарат.
          Z — Запрещает движение коммерческого автомобиля с полностью пневматическими тормозами.

          WV Подразделение автотранспортных средств

          Класс A

          Легковые и грузовые автомобили

          Легковые и грузовые автомобили полной массой не более 10 000 фунтов

          Класс B

          Грузовики

          Грузовые автомобили, седельные тягачи или дорожные тракторы полной массой 10 001 фунт или более

          Класс C

          Прицепы и полуприцепы

          Все прицепы и полуприцепы, кроме; домашние прицепы, прицепы или полуприцепы, предназначенные для буксировки автотранспортными средствами класса А, и имеющие общий вес более 2000 фунтов

          Класс G

          Мотоциклы (3 колеса или меньше)

          Каждый мотоцикл, включая; мотоциклетные мопеды с седлом и не более трех колес

          Класс H

          Автобусы

          Каждый моторный автомобиль, предназначенный для перевозки более семи пассажиров или перевозки людей за компенсацию, за исключением такси

          Класс J

          Такси

          Автотранспортные средства, используемые для перевозки людей за компенсацию

          Класс M

          Мобильное оборудование

          Каждое самоходное транспортное средство, не предназначенное или не используемое в первую очередь для перевозки людей или имущества по шоссе, которое может нечасто или случайно перемещаться по шоссе между площадками для хранения оборудования, ремонтными площадками, включая сельскохозяйственное оборудование, сельскохозяйственные орудия, хорошо- бурильщики, краны и лесопильное оборудование

          Класс R

          Дорожные прицепы

          Любое транспортное средство, предназначенное для предоставления временного жилья для отдыха, путешествий или кемпинга.

          Класс T

          Прицепы

          Прицепы, лодочные прицепы или полуприцепы типа, предназначенного для буксировки транспортных средств класса А, с полной массой менее 2000 фунтов

          Класс V

          Старинные автомобили

          Старинные автомобили старше 25 лет

          Класс X

          Сельскохозяйственные грузовики

          Используется исключительно для перевозки фермерских продуктов и материалов.

          .
          13Июн

          Не отключается сигнализация на машине что делать: Сигнализация не отключается? Что делать?

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Сигнализация не отключается? Что делать?


          С каждым владельцем автомобиля, оборудованного охранной сигнализацией, может произойти неприятная ситуация, когда брелок не подает признаков жизни и с помощью него невозможно снять с охраны автомобиль и отключить сигнализацию.

          В данной статье расскажем о возможных причинах поломки и о том, какие действия необходимо предпринять в этом случае.

          Сигнализация не отключается? Что делать?

          Современные охранные устройства с двусторонней связью позволяют проинформировать владельца о причине срабатывания, отображая на брелоке или экране телефона владельца, какой из датчиков сработал (удара, объема, наклона или перемещения, попытки запуска двигателя без охранной метки и др.). В случае со старыми устройствами в качестве источника данных о срабатывании выступает светодиод, который при снятии автомобиля с охраны с помощью определенной комбинации вспышек показывает зону срабатывания датчиков. Расшифровка данных сигналов прилагается к инструкции по эксплуатации охранного комплекса.

          Частые срабатывания сигнализации являются тревожным звонком для владельца и свидетельствуют о возможных сбоях в ее работе, вызванные теми или иными причинами, либо попытками угона вашего автомобиля. В любом случае, в случае непрекращающихся ложных срабатываний, следует как можно скорее обратиться к специалистам для проведения полной диагностики сигнализации и устранения проблемы.

          Вероятно, просто необходимо откорректировать чувствительность датчиков, произвести дополнительные настройки, но возможны и более серьезные проблемы.

          Совет. В любом случае не снимайте полностью автомобиль с охраны. Если срабатывающая сирена мешает окружающим – переведите сигнализацию в «тихий» режим, поставьте автомобиль до момента обращения в специализированный сервис на охраняемую стоянку — вполне возможно уже идет процесс угона (подробно о способах угона мы писали ранее)

          Также в случае проблем с сигнализацией следует произвести следующий алгоритм действий:

          1.

          Проверка батареи

          Одной из самых распространенных причин отказа сигнализации – севшая батарейка в брелоке или разрядившийся аккумулятор автомобиля.

          В первую очередь следует проверить батарейку в пульте или секретной метке (при ее наличии) и при необходимости заменить ее.

          Совет. Заранее позаботьтесь о покупке запасной батарейки для брелока сигнализации и храните ее в доступном месте.

          Если автомобиль и после замены батарейке в брелоке не реагирует на брелок – убедитесь, что аккумулятор машины заряжен и выдает необходимое напряжение (работают фары, сирена и т.п.). При необходимости подзарядите его от автомобиля-донора, чтобы отключить сигнализацию.

          2. Включение режима VALET

          Кнопка Valet

          Для того чтобы выключить сигнализацию и сбросить настройки, ее необходимо переключить в сервисный режим. У каждого производителя алгоритм включения режима «VALET» реализован по-своему. Обычно применяется специальная кнопка, спрятанная установщиком сигнализации в потайное, труднодоступное место внутри автомобиля.

          Совет. Внимательно изучите инструкцию к сигнализации и уточните место установки служебной кнопки именно в вашем автомобиле.

          3. Вызов мастера

          Вызов мастера

          Когда вышеприведенные способы не помогают, и отключить охранную функцию не получается, вам придется обратиться за помощью к профессионалам, вызвав их к месту стоянки машины или, воспользовавшись услугами спецтранспорта, доставить автомашину в специализированный технический центр для осуществления диагностики и необходимого ремонта в случае выявления неисправностей.

          Как правило, концевики дверей или капота подвержены воздействию агрессивной среды в виде влаги, грязи, ржавчины, в результате чего они выходят из строя и происходят ложные срабатывания, либо наоборот сигнализация перестает реагировать на них. В этом случае необходимо смазать или заменить их.

          Поломки различных реле и датчиков также не редки. Выявить данную неисправность без специального оборудования сложнее, так как она проявляется не всегда, а срабатывания происходят временами и без явных признаков. В этом случае необходимо провести полную диагностику в сервисном центре.

          Причиной неисправности может стать неработающее реле блокировки двигателя. В этом случае двигатель автомобиля даже не получится запустить. Данное реле можно попытаться самостоятельно отключить, замкнув определенные контакты, что позволит самостоятельно добраться до сервисного центра.

          Но все же лучше не экспериментировать и воспользоваться услугами эвакуатора и доверить починку неисправной машины профессионалам. Так как при некорректном подключении вы можете попасть на дорогой ремонт, устроив возгорание двигателя.

          В некоторых случаях может выйти из строя основной блок управления сигнализацией. Отремонтировать его не получится. Потребуется замена блока. А это равносильно установке нового охранного комплекса на ваш автомобиль. Необходимость его замены может показать только полная диагностика специальным оборудованием.

          В случае обнаружения неисправностей вашей сигнализации, вы можете обратиться в любой филиал Автостудио  для оказания квалифицированной помощи по диагностике и ремонту охранных устройств любой сложности.

          Почему не отключается сигнализация на машине

          В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос «Почему не отключается сигнализация на машине?».

          С каждым владельцем автомобиля, оборудованного охранной сигнализацией, может произойти неприятная ситуация, когда брелок не подает признаков жизни и с помощью него невозможно снять с охраны автомобиль и отключить сигнализацию.

          В данной статье расскажем о возможных причинах поломки и о том, какие действия необходимо предпринять в этом случае.

          Сигнализация не отключается? Что делать?

          Современные охранные устройства с двусторонней связью позволяют проинформировать владельца о причине срабатывания, отображая на брелоке или экране телефона владельца, какой из датчиков сработал (удара, объема, наклона или перемещения, попытки запуска двигателя без охранной метки и др.). В случае со старыми устройствами в качестве источника данных о срабатывании выступает светодиод, который при снятии автомобиля с охраны с помощью определенной комбинации вспышек показывает зону срабатывания датчиков. Расшифровка данных сигналов прилагается к инструкции по эксплуатации охранного комплекса.

          Частые срабатывания сигнализации являются тревожным звонком для владельца и свидетельствуют о возможных сбоях в ее работе, вызванные теми или иными причинами, либо попытками угона вашего автомобиля. В любом случае, в случае непрекращающихся ложных срабатываний, следует как можно скорее обратиться к специалистам для проведения полной диагностики сигнализации и устранения проблемы.

          Вероятно, просто необходимо откорректировать чувствительность датчиков, произвести дополнительные настройки, но возможны и более серьезные проблемы.

          Также в случае проблем с сигнализацией следует произвести следующий алгоритм действий:

          1. Проверка батареи

          Одной из самых распространенных причин отказа сигнализации – севшая батарейка в брелоке или разрядившийся аккумулятор автомобиля.

          В первую очередь следует проверить батарейку в пульте или секретной метке (при ее наличии) и при необходимости заменить ее.

          Совет. Заранее позаботьтесь о покупке запасной батарейки для брелока сигнализации и храните ее в доступном месте.

          Если автомобиль и после замены батарейке в брелоке не реагирует на брелок – убедитесь, что аккумулятор машины заряжен и выдает необходимое напряжение (работают фары, сирена и т.п.). При необходимости подзарядите его от автомобиля-донора, чтобы отключить сигнализацию.

          2. Включение режима VALET

          Кнопка Valet

          Совет. Внимательно изучите инструкцию к сигнализации и уточните место установки служебной кнопки именно в вашем автомобиле.

          3. Вызов мастера

          Вызов мастера

          Когда вышеприведенные способы не помогают, и отключить охранную функцию не получается, вам придется обратиться за помощью к профессионалам, вызвав их к месту стоянки машины или, воспользовавшись услугами спецтранспорта, доставить автомашину в специализированный технический центр для осуществления диагностики и необходимого ремонта в случае выявления неисправностей.

          Как правило, концевики дверей или капота подвержены воздействию агрессивной среды в виде влаги, грязи, ржавчины, в результате чего они выходят из строя и происходят ложные срабатывания, либо наоборот сигнализация перестает реагировать на них. В этом случае необходимо смазать или заменить их.

          Поломки различных реле и датчиков также не редки. Выявить данную неисправность без специального оборудования сложнее, так как она проявляется не всегда, а срабатывания происходят временами и без явных признаков. В этом случае необходимо провести полную диагностику в сервисном центре.

          Причиной неисправности может стать неработающее реле блокировки двигателя. В этом случае двигатель автомобиля даже не получится запустить. Данное реле можно попытаться самостоятельно отключить, замкнув определенные контакты, что позволит самостоятельно добраться до сервисного центра.

          Но все же лучше не экспериментировать и воспользоваться услугами эвакуатора и доверить починку неисправной машины профессионалам. Так как при некорректном подключении вы можете попасть на дорогой ремонт, устроив возгорание двигателя.

          В некоторых случаях может выйти из строя основной блок управления сигнализацией. Отремонтировать его не получится. Потребуется замена блока. А это равносильно установке нового охранного комплекса на ваш автомобиль. Необходимость его замены может показать только полная диагностика специальным оборудованием.

          В случае обнаружения неисправностей вашей сигнализации, вы можете обратиться в любой филиал Автостудио для оказания квалифицированной помощи по диагностике и ремонту охранных устройств любой сложности.

          Не отключается сигнализация. Срочно!!

          Помогите пожалуйста. Сегодня в обед поставил машину у подъезда, вечером (часа полтора назад) собрался уезжать, нажимаю на сигналку не открывает смотрю даже не моргает, открываю дверь ключом, смотрю сел аккумулятор (наверное забыл выключить магнитофон), остановил машину, перекинул акк, начала орать, с пульта не выключается вообще не реагирует, отпустил человека (у которого брал акк. ) зарядил свой немного та же история.
          Что делать ? она орёт (когда я пытаюсь завести и не дает ей завестись, время уже позднее весь дом уже походу в курсе)
          сигналка простая аллигатор
          что подскажете?

          а то девушка думает что я ей вру и нашел отмазку, очень обидно, и не охота оставлять на ночь у подъезда, а даже если и оставить, утром то что делать?

          Для начала попробуй отключить питание от сигналки ну чтоб хотя бы не орала. Там, насколько я понимаю, от нее провод должен на клеммы идти.

          у тебя скорей всего за штатным блоком предохранителей (машина как я понял семёрка) должны быть ножевые предохранители сигналки. вынь их, и всё должно прийти в норму.

          Попробуй найти блок сигналки и просто отключи и включи и попробуй снять с охраны, если не получиться то только к сигнализаторщикам.

          Боливарные мастера выезжают на отключение. но ща время уже позднее, так что наверное завтра. а пока пробуй то, что тебе насоветовали. Лично я поступал так как написал, и мне помогло (ситуация как у тебя было + ещё стартёр блокировало)

          я сейчас заряжаю акк. Может кто небудь будет проезжать сегодня в Солнечном и заедет (перекинуть или же прикурить акк) ну вообщем вместе посмотреть, я понимаю мало вероятно но всё таки. было бы здорово. если найдутся желающие то тут же напишу телефон

          За бордачком есть 2 гнезда под предохранители. Вынь их. Так сигналки отключаются.

          Не всегда, смотря кто и куда ставили сигналку, обычно пульт выходит из програмации и это только поможет програмация.

          хм. у меня на жигулях предохранители за основным блоком.

          Попробуй поставить нормальный акк, не надевая клему, поменяй батарейку в брелке сигналки, подожди минут 5-10, потом одень клему на акк, закрой машину с сигналки и открой, о результате отпишись.

          Может раз такая ситуация, есть смысл сигналку в спящий режим загнать? а завтра уже к мастерам.

          C нетерпением жду описания других мест, куда устанавливаются сигналки.
          2Аффтар — ищи волшебную кнопку сигналки, включай зажигание и сразу же нажимай эту кнопку секунды на 3-5. Сигналка должна уйти в режим Валет, то есть режим отключения охранных функций. Ну иногда может еще помочь вариант быстро нажать два раза подряд кнопку постановки-снятия с охраны для синхронизации брелка.

          Узанвай точно модель сигналки, смотри в интернете описание ее и по нему отключай. Давно бы уже сделал.
          Сигналка из-за смены аккумулятора перешла в режим, когда без перевода в Валет и обратно ее уже не отключишь.

          +1 За севшую батарейку в брелке.

          а помоему глюк сигналки. такое на простых моделях часто бывает. сам лично два примера видел.

          Ничего не имею против остальных советов — НО

          ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ — ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!

          Зря Вы про инструкцию-то сразу — может они бы опытным путем бы еще починили .

          Валет не включался глюканула сигналка, заблокировала движок, Спасибо automasterу который всё исправил!

          Вы серьезно? Сигнализации ставят где попало, но, в основном, чтобы не утруждаться, их ставят рядом с замком зажигания, так ближе всего цепь стартера разорвать. Соответсвенно, предохранители находятся на небольшой удаленности от блока сигнализации, обычно они смотаны в пучок с лишними проводами и располагаются сантиметрах в 10-15 от блока.

          По теме, конечно, поздновато, но мож на будущее пригодится.
          1) Первое, что можно устранить совсем бескровно: в удалении от машины несколько раз была нажата одна из кнопок брелока, и, поскольку сигнализация использует динамический код, связь потерялась. Надо несколько раз нажать на кнопку рядом с машиной, должно помочь.
          2) Села батарейка. Заменить ее, если есть чем. Если нечем, можно попробовать вынуть ее из брелока и опустить на пару минут в горячую воду из крана. Кипятить не советую, может лопнуть. Если батарейка пальчиковая 1,5 вольтовая, можно ее помять немного по бокам, обычнго они на некотрое время оживают.
          3) Найти инструкцию и деактивировать сигнализацию кнопкой Valet. Способ описан в инструкции, для разных производителей и моделей разный. Бывает с кодовой защитой и без нее, но кодовую защиту по умолчанию на заводе не ставят, так что если она есть, значит вы ее и поставили.
          4) Отключить сирену, открутив ее (обычно черный) провод, прикрученный к кузову, или любой другой идущий из нее провод, чтобы не пугать соседей.
          5) Спокойно, без шума отключить предохранителями, или вынув разъем из главной колодки сигнализации (очень часто похож на разъем компьютерного БП).
          6) Найти и восстановить размыкаемые сигналкой цепи, если это только стартер, можно завести машину с толкача.
          7) Возите с собой книжку от сигналки

          ЛЮДИ случилось чудо. Сервис мены сказали, что их электрик сегодня не придет и машинку будут чинить только завтра. Но мой отец решил сам поискать «valet». Наткнулся на какие-то проводки и блок синализации CODE ALARM PR. Методом тыка случайно разблокировал сигнализацию. Как ему это удалось, объяснить не может. Вот такие вот чудеса. Говорит все работает. А вот ещё одна ссылка на сайт по сигам с фотками брелоков. На нём я и нашёл фото моего брелока.

          MK писал(а): ЛЮДИ случилось чудо. Сервис мены сказали, что их электрик сегодня не придет и машинку будут чинить только завтра. Но мой отец решил сам поискать «valet». Наткнулся на какие-то проводки и блок синализации CODE ALARM PR. Методом тыка случайно разблокировал сигнализацию. Как ему это удалось, объяснить не может. Вот такие вот чудеса. Говорит все работает. А вот ещё одна ссылка на сайт по сигам с фотками брелоков. На нём я и нашёл фото моего брелока.

          Может провода где соприкасаются? У меня было что то похожее. В сервисе напартачили.

          Что делать если не отключается сигнализация с брелка

          В этой статье автомастер Алексей Бакулин отвечает на популярный вопрос читателей «Что делать если не отключается сигнализация с брелка?».

          Сигнализация в современном автомобиле неотъемлемая вещь. Она позволяет обеспечить безопасность на должном уровне. В большинстве случаев она приносит пользу, однако бывают моменты, когда работы охранного устройства нарушается, и возникает вопрос: как отключить сигнализацию на машине полностью, чтобы завелся двигатель, или прекратить шум, который поднялся от нее, а брелок не срабатывает?

          Зачастую водитель не может отключить сигнализацию по следующим причинам:

          1. Села батарейка в брелке.
          2. Брелок вышел из строя.
          3. Большое количество радиопомех.

          Нечасто встречается ситуация, когда охранное устройство не реагирует на управление. Однако опасность блокировки в мире существует. Причины могут быть разные. Что касается сигнализации, то при наличии брелка следует проверить:

          1. Батарейки, которая находится внутри.
          2. Аккумулятор автомобиля.
          3. Помехи от окружающих радиоустройств.

          Если в машине сел аккумулятор, там нужно открывать двери и сразу же отключать сигнализацию. Далее следует отключение звукового сигнала и решение проблем с аккумулятором.

          Что касается помех, то они зачастую возникают на автостоянках. Высокая концентрация автомобилей с охранными устройствами может влиять на качество сигнала. Решение проблемы заключается в том, чтобы поднести брелок как можно ближе к блоку управления. Последний, как правило, размещён ближе к водителю.

          Решив данные проблемы, водитель попадает в салон. Дальше варианта 2: либо всё хорошо и не нужно отключать ничего, либо предстоит воспользоваться сервисной клавишей.

          Если дверь машины открыта, то возникает проблема запуска двигателя. Ведь большая часть современных охранных систем блокируют его. Действия следующие:

          1. Отключить динамик сигнализации.
          2. Заняться разблокировкой двигателя.

          Чтобы разблокировать мотор понадобится некоторое количество времени. Поэтому придётся залезть под капот и отключить динамик сигнализации.

          Чтобы отключить охранное устройство понадобится:

          1. Произвести комбинацию включения зажигания.
          2. Нажать секретную клавишу Валет.


          Место установки сервисной кнопки:
          1. Показывает специалист, который занимался монтажом систем охраны.
          2. Следует уточнять у прежнего владельца автомобиля, если он был куплен с рук.

          Самостоятельный поиск, если местонахождение неизвестно, производится наугад по следующим местам:

          1. Под панелью автомобиля.
          2. Возле блока предохранителей.
          3. Около педали управления.

          Различные производители систем охраны машины используют разные комбинации для перевода устройства в сервисный режим. Комбинация для охранных систем Pantera, Sheriff, Alligator не отличается сложностью:

          1. Включить зажигание.
          2. Нажать Valet на непродолжительное время.
          3. В некоторых системах компании Pantera кнопку следует удерживать несколько секунд.

          Как отключить сигнализацию Старлайн с помощью кнопки:

          1. Включить зажигание.
          2. Произвести нажатие кнопки Валет для моделей A1, A2, A4.
          3. Для моделей A8, A9 кнопку следует нажимать 4 раза.
          4. Отключить зажигание.

          Пример для кода 11 (заводского кода по умолчанию):

          1. Включить зажигание.
          2. Нажать сервисную кнопку один раз.
          3. Выключить зажигание.
          4. Снова включить зажигание.
          5. Ещё раз нажать кнопку.
          6. Снова выключить.

          Есть иные системы, которые также используют двузначный код. Выполнив описанные выше действия можно разблокировать двигатель.

          Еще одна ситуация: водитель отключил сигнализацию, а машина не заводится. В этом случае двигатель блокирует электрооборудование. Она может давать сбои в процессе своей работы. И степень серьёзности проблемы зависит не от автомобиля, от сложности комплекса от угона.

          • Мотор не заводится.
          • Силовая установка глохнет сразу же после запуска.
          • Нет реакции на запуск с брелка.
          • Не реагирует на систему зажигания.

          Действия по устранению проблемы:

          1. Изучить пиктограммы на пульте управления электронной системы. Зачастую активируются дополнительные функции.
          2. Проверить лампочку СИД, если такая имеется. Если мигает, значит в меню активирована система против угона.
          1. Достать ключ из замка зажигания. Открыть центральный замок через брелок.
          2. Выйти с машины, включить систему охраны, выключить её и попробовать завести мотор.

          При отсутствии признаков преднамеренной блокировки следует воспользоваться сервисным режимом. Для этого следует провести операцию с кнопкой Валет. Обратите внимание, что держать аварийную кнопку отключения сигнализации нужно от 10 до 20 секунд. При этом сигнальный светодиод должен загореться, а потом погаснуть. После того как лампочка погасла можно пробовать запустить мотор. После того как проблема устранена требуется снова включить охранную функцию.

          Что лучше изготовить обходчик иммобилайзера своими руками, или отдать предпочтение покупному модулю?

          Как правильно заполняется справка о ДТП-154, и сколько она действует в следующей статье.

          Отключение сервисного режима почти всех устройств одинаково. Для этого потребуется:

          1. Вставить замок, запустить и заглушить двигатель.
          2. Примерно через 10 секунд нажать кнопку Валет или перевести выключатель в положение OFF. Если используется пульт, то нужно открыть замок и нажать кнопку динамик.
          3. Отключение сервисного режима будет сопровождаться двойным звуковым сигналом индикатором на пульте управления.

          Страшного ничего в блокировании сигнализации нет. Главное не паниковать. В крайнем случае, если не получается разобраться, можно полистать страницы интернета, найти инструкцию к конкретной модели. Если и это не помогает, тогда путь в сервис.

          Как отключить сигнализацию подробнее на видео:

          Расскажите друзьям! Поделитесь статьей
          своим френдам в любимой социальной сети
          с помощью кнопок на панели.

          У меня произошла неприятная ситуация с пульта управления он брелком он не хотел отключать сигнализацию, поскольку подхватил неисправность радиопомехи. Я свою машину поставила на стоянку в тот день и когда вечером возвращалась с работы на стоянку не могла с большого расстояния отключить сигнализацию, и так в общем 3 раза.
          Когда уже в последний раз разочаровалась и подошла поближе к водительской стороне нажала на пульт и все же каким — то чудом разблокировался наконец- то мой автомобиль и отключил сигнализацию.

          В холодную погоду вышла утром с подъезда и подошла к авто, сильно нажала на пульт и хотела быстрее уехать на работу, но машина не открыла дверцу тогда я вызвала своего знакомого, который тямит в машинах. Приехав на место, он пояснил, что проблема возникла с механизмами дверей и что пульт дает неправильное уведомление и сбился пульт. Подтвердил мне гипотезу, что все это получилось из- за замерзания механизмов.
          Через некоторое время своими волшебными руками открыл машину, все перепроверил , чтоб такое больше не произошло больше и я нормально добралась до работы, вечерером того же дня машина больше не глючила по пульту.

          Когда такая гадкая проблема появилась я, своевременно произвела следующее. Пульт, который я включала никак не реагировал, на выключение а тем более на включение. Я додумалась сделать такое : отключив сирену клеммы колокола от АКБ, вторым этапом после этого заменила старый аккумулятор на новый . Начал аккумулятор функционировать как раньше в прежнем состоянии.
          Так как я отлично разобралась с этим вопросом, от помощи своего дорого брата, который звонил мне когда проблема возникла отказалась.

          Бывают даже случаи, когда пытаешься открыть машину ключом, после чего включается сирена и никак ее не удается выключить. А окружающие люди смотрят на тебя, как на угонщика.

          Самой банальной причиной, что сигнализация не реагирует на брелок — села батарейка в самом брелке или она сместилась, поэтому брелок остался без электричества. Поэтому если давно не меняли батарейки, то значит пришло время это сделать. Также если батарейки садятся, об этом скажет дисплей на брелке, он будет более тусклый.

          Такие сильные радиопомехи бывают редко, но возможно, что это именно тот случай, обычно радиоволны глушат возле аэропортов или закрытых объектов. Может идти мощное электромагнитное поле от недалеко расположенного объекта, оно может мешать электромагнитному сигналу, который идет от брелка до автомобиля.

          Еще бывает, что создаются помехи там где большое скопление автомобилей, обычно это на парковке, также не стоит оставлять свой автомобиль рядом с машиной инкассаторов, там тоже могут быть помехи. Но по большому счету, это все большая редкость.

          В такой ситуации достаточно подойти поближе к машине, а именно к месту, где стоит приемник сигнализации и нажать на кнопку брелка.

          Это тоже маловероятно, но все же, если сильные морозы, то аккумулятор мог разрядиться, и поэтому не хватает энергии для того, чтобы получить сигнал от брелка и открыть машину. Но это тоже достаточно редкий случай.

          Если долго эксплуатировать сигнализацию, то спустя долгие годы уменьшается расстояние действия брелка. Также антенна приема передатчика могла выйти из строя. Или неправильно была установлена сама сигнализация.

          Если брелок остался без связи с автомобилем, значит пришло время его перепрошить. Для этого надо открыть автомобиль, применив функцию аварийного отключения сигнализации. Чтобы брелок перепрограммировать — потребуется взять инструкцию именно вашей сигнализации и сделать все как надо, обычно это не сложно.

          Если сигнализация не срабатывает, это значит, что произошло что-то с блоком управления системой. Лечатся неполадки в блоке управления перепрошивкой. Но самостоятельно это будет сделать проблематично, придется обращаться в сервис по ремонту и установке сигнализаций.

          Если выйдет из строя центральный блок сигнализации, то придется его менять, потому что ремонту он не подлежит. Это бывает редко, но если случается, то это не очень приятное событие. Иногда приходится менять всю охранную систему.

          Определить, что скоро брелку придет конец можно по таким признакам:

          • не работают некоторые функции, которые раньше работали;
          • на команды брелка сигнализация неправильно реагирует или не всегда реагирует;
          • сирена сама начинает иногда включаться.

          Бывают случаи, что реле блокировки мотора выходит из строя. Из-за этого мотор не заведется. Можно и самому отключить блокировку двигателя, если знать, где находится реле. Также надо иметь опыт в ремонте автомобиля, тогда не составит труда перемкнуть нужные контакты. Но такие действия лучше делать, если есть уверенность в собственных действиях, если что-то сделать неправильно, то это вообще может привести к поломке или воспламенению.

          Бывают случаи, что выходит из строя реле или некоторые контакты из-за того, что машина долго стоит на улице под дождем или снегом. Обычно страдают концевики капота. Кто не в курсе, концевики – это кнопки, прижимаемые капотом во время закрывания и сигнализация запоминает положение этих кнопок и видит закрыт капот или открыт.

          Если долгое время эти контакты подвергаются влаге и другой грязи, то они начнут окисляться, а затем ржаветь. Это приведет к некорректной работе и сирена будет ни с того, ни с сего включаться, потому что будет думать, что капот открыт. Если поменять концевик, то проблема решится.

          В системе устанавливается датчик удара, который очень чувствительный к малейшим ударам, иногда может даже реагировать на сильные порывы ветра. Чтобы датчик удара не реагировал на такие мелочи — надо просто подкорректировать параметры чувствительности.

          Также могут выходить из строя датчики наклона и другие датчики. Но определить самостоятельно, какой конкретно датчик вышел из строя — довольно сложно, потому что они раскиданы по всей площади автомобиля. Поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

          Бывают случаи, когда машина закрыта и стоит на охране, но при нажатии на открытие на брелке светится индикатор “открыто”, но центральный замок по прежнему закрыт. Надо послушать, исправен ли центральный замок, если работает, значит надо проверить предохранители в блоке управления.

          Если перегорел предохранитель на 10А, который расположен перед реле запирания, он с красной головкой, то это и будет причиной внезапного включения сирены. Также надо проверить провода на целостность, бывают случаи, что в мороз они надламываются.

          Если не срабатывают соленоиды в дверях, то надо проверить концевики, которые на дверях установлены, возможно с ними что-то.

          После проверки если выяснится, что с предохранителями все в норме, то надо проверить привод центрального замка, обычно он расположен в водительской двери. Возможно, что нарушилась тяга от замка водительской двери к центральному замку сигнализации. Эту проблему тоже можно устранить на сервисе механическим путем.

          С помощью функции аварийного отключения. Чтобы снять блокировку надо включить сервисный режим. Также каждый хозяин автомобиля с сигнализацией должен быть в курсе, где в машине установлена кнопка Valet. Обычно ее устанавливают в салоне, возле блока предохранителей. Этой кнопкой можно взаимодействовать с блоком управления сигнализацией — добавлять дополнительные функции защиты, перепрошивать брелки и т. д.

          И если случится ситуация, когда сирена орет и никак не отключатся, то с помощью этой кнопки можно ввести код доступа, который изначально во время установки сигнализации прописывался. Для наглядного примера — для того, чтобы выключить вой сирены, потребуется включить зажигания, после этого 2 раза нажать на кнопку Valet и после этого выключить зажигание. После этих действий сигнализация выключится и можно будет завести мотор и уехать.

          2-й способ наиболее действенный и сможет наверняка выключить сигнализацию. Если удалось попасть в машину, а сигнализация орет во всю, то надо просто нажимать подряд кнопку “открыть” на брелке. Спустя некоторое время система откликнется на брелок и сирена выключится. А все потому, что в большинстве случаев просто теряется связь между блоком управления сигнализацией и брелком. А если постоянно нажимать на Unlock, то это усилит радиопередачу, после чего контакт возобновится.

          Помогите пожалуйста. Сегодня в обед поставил машину у подъезда, вечером (часа полтора назад) собрался уезжать, нажимаю на сигналку не открывает смотрю даже не моргает, открываю дверь ключом, смотрю сел аккумулятор (наверное забыл выключить магнитофон), остановил машину, перекинул акк, начала орать, с пульта не выключается вообще не реагирует, отпустил человека (у которого брал акк.) зарядил свой немного та же история.
          Что делать ? она орёт (когда я пытаюсь завести и не дает ей завестись, время уже позднее весь дом уже походу в курсе)
          сигналка простая аллигатор
          что подскажете?

          а то девушка думает что я ей вру и нашел отмазку, очень обидно, и не охота оставлять на ночь у подъезда, а даже если и оставить, утром то что делать?

          Для начала попробуй отключить питание от сигналки ну чтоб хотя бы не орала. Там, насколько я понимаю, от нее провод должен на клеммы идти.

          у тебя скорей всего за штатным блоком предохранителей (машина как я понял семёрка) должны быть ножевые предохранители сигналки. вынь их, и всё должно прийти в норму.

          Попробуй найти блок сигналки и просто отключи и включи и попробуй снять с охраны, если не получиться то только к сигнализаторщикам.

          Боливарные мастера выезжают на отключение. но ща время уже позднее, так что наверное завтра. а пока пробуй то, что тебе насоветовали. Лично я поступал так как написал, и мне помогло (ситуация как у тебя было + ещё стартёр блокировало)

          я сейчас заряжаю акк. Может кто небудь будет проезжать сегодня в Солнечном и заедет (перекинуть или же прикурить акк) ну вообщем вместе посмотреть, я понимаю мало вероятно но всё таки. было бы здорово. если найдутся желающие то тут же напишу телефон

          За бордачком есть 2 гнезда под предохранители. Вынь их. Так сигналки отключаются.

          Не всегда, смотря кто и куда ставили сигналку, обычно пульт выходит из програмации и это только поможет програмация.

          хм. у меня на жигулях предохранители за основным блоком.

          Попробуй поставить нормальный акк, не надевая клему, поменяй батарейку в брелке сигналки, подожди минут 5-10, потом одень клему на акк, закрой машину с сигналки и открой, о результате отпишись.

          Может раз такая ситуация, есть смысл сигналку в спящий режим загнать? а завтра уже к мастерам.

          C нетерпением жду описания других мест, куда устанавливаются сигналки.
          2Аффтар — ищи волшебную кнопку сигналки, включай зажигание и сразу же нажимай эту кнопку секунды на 3-5. Сигналка должна уйти в режим Валет, то есть режим отключения охранных функций. Ну иногда может еще помочь вариант быстро нажать два раза подряд кнопку постановки-снятия с охраны для синхронизации брелка.

          Узанвай точно модель сигналки, смотри в интернете описание ее и по нему отключай. Давно бы уже сделал.
          Сигналка из-за смены аккумулятора перешла в режим, когда без перевода в Валет и обратно ее уже не отключишь.

          +1 За севшую батарейку в брелке.

          а помоему глюк сигналки. такое на простых моделях часто бывает. сам лично два примера видел.

          Ничего не имею против остальных советов — НО

          ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ — ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!

          Зря Вы про инструкцию-то сразу — может они бы опытным путем бы еще починили .

          Валет не включался глюканула сигналка, заблокировала движок, Спасибо automasterу который всё исправил!

          Вы серьезно? Сигнализации ставят где попало, но, в основном, чтобы не утруждаться, их ставят рядом с замком зажигания, так ближе всего цепь стартера разорвать. Соответсвенно, предохранители находятся на небольшой удаленности от блока сигнализации, обычно они смотаны в пучок с лишними проводами и располагаются сантиметрах в 10-15 от блока.

          По теме, конечно, поздновато, но мож на будущее пригодится.
          1) Первое, что можно устранить совсем бескровно: в удалении от машины несколько раз была нажата одна из кнопок брелока, и, поскольку сигнализация использует динамический код, связь потерялась. Надо несколько раз нажать на кнопку рядом с машиной, должно помочь.
          2) Села батарейка. Заменить ее, если есть чем. Если нечем, можно попробовать вынуть ее из брелока и опустить на пару минут в горячую воду из крана. Кипятить не советую, может лопнуть. Если батарейка пальчиковая 1,5 вольтовая, можно ее помять немного по бокам, обычнго они на некотрое время оживают.
          3) Найти инструкцию и деактивировать сигнализацию кнопкой Valet. Способ описан в инструкции, для разных производителей и моделей разный. Бывает с кодовой защитой и без нее, но кодовую защиту по умолчанию на заводе не ставят, так что если она есть, значит вы ее и поставили.
          4) Отключить сирену, открутив ее (обычно черный) провод, прикрученный к кузову, или любой другой идущий из нее провод, чтобы не пугать соседей.
          5) Спокойно, без шума отключить предохранителями, или вынув разъем из главной колодки сигнализации (очень часто похож на разъем компьютерного БП).
          6) Найти и восстановить размыкаемые сигналкой цепи, если это только стартер, можно завести машину с толкача.
          7) Возите с собой книжку от сигналки

          Не выключается сигнализация в машине что делать?

          Сигнализация не отключается? Что делать?

          С каждым владельцем автомобиля, оборудованного охранной сигнализацией, может произойти неприятная ситуация, когда брелок не подает признаков жизни и с помощью него невозможно снять с охраны автомобиль и отключить сигнализацию.

          В данной статье расскажем о возможных причинах поломки и о том, какие действия необходимо предпринять в этом случае.

          Сигнализация не отключается? Что делать?

          Современные охранные устройства с двусторонней связью позволяют проинформировать владельца о причине срабатывания, отображая на брелоке или экране телефона владельца, какой из датчиков сработал (удара, объема, наклона или перемещения, попытки запуска двигателя без охранной метки и др.). В случае со старыми устройствами в качестве источника данных о срабатывании выступает светодиод, который при снятии автомобиля с охраны с помощью определенной комбинации вспышек показывает зону срабатывания датчиков. Расшифровка данных сигналов прилагается к инструкции по эксплуатации охранного комплекса.

          Частые срабатывания сигнализации являются тревожным звонком для владельца и свидетельствуют о возможных сбоях в ее работе, вызванные теми или иными причинами, либо попытками угона вашего автомобиля. В любом случае, в случае непрекращающихся ложных срабатываний, следует как можно скорее обратиться к специалистам для проведения полной диагностики сигнализации и устранения проблемы.

          Вероятно, просто необходимо откорректировать чувствительность датчиков, произвести дополнительные настройки, но возможны и более серьезные проблемы.

          Совет. В любом случае не снимайте полностью автомобиль с охраны. Если срабатывающая сирена мешает окружающим – переведите сигнализацию в «тихий» режим, поставьте автомобиль до момента обращения в специализированный сервис на охраняемую стоянку – вполне возможно уже идет процесс угона (подробно о способах угона мы писали ранее)

          Также в случае проблем с сигнализацией следует произвести следующий алгоритм действий:

          1. Проверка батареи

          Одной из самых распространенных причин отказа сигнализации – севшая батарейка в брелоке или разрядившийся аккумулятор автомобиля.

          В первую очередь следует проверить батарейку в пульте или секретной метке (при ее наличии) и при необходимости заменить ее.

          Совет. Заранее позаботьтесь о покупке запасной батарейки для брелока сигнализации и храните ее в доступном месте.

          Если автомобиль и после замены батарейке в брелоке не реагирует на брелок – убедитесь, что аккумулятор машины заряжен и выдает необходимое напряжение (работают фары, сирена и т.п.). При необходимости подзарядите его от автомобиля-донора, чтобы отключить сигнализацию.

          2. Включение режима VALET

          Кнопка Valet

          Для того чтобы выключить сигнализацию и сбросить настройки, ее необходимо переключить в сервисный режим. У каждого производителя алгоритм включения режима «VALET» реализован по-своему. Обычно применяется специальная кнопка, спрятанная установщиком сигнализации в потайное, труднодоступное место внутри автомобиля.

          Совет. Внимательно изучите инструкцию к сигнализации и уточните место установки служебной кнопки именно в вашем автомобиле.

          3. Вызов мастера

          Вызов мастера

          Когда вышеприведенные способы не помогают, и отключить охранную функцию не получается, вам придется обратиться за помощью к профессионалам, вызвав их к месту стоянки машины или, воспользовавшись услугами спецтранспорта, доставить автомашину в специализированный технический центр для осуществления диагностики и необходимого ремонта в случае выявления неисправностей.

          Как правило, концевики дверей или капота подвержены воздействию агрессивной среды в виде влаги, грязи, ржавчины, в результате чего они выходят из строя и происходят ложные срабатывания, либо наоборот сигнализация перестает реагировать на них. В этом случае необходимо смазать или заменить их.

          Поломки различных реле и датчиков также не редки. Выявить данную неисправность без специального оборудования сложнее, так как она проявляется не всегда, а срабатывания происходят временами и без явных признаков. В этом случае необходимо провести полную диагностику в сервисном центре.

          Причиной неисправности может стать неработающее реле блокировки двигателя. В этом случае двигатель автомобиля даже не получится запустить. Данное реле можно попытаться самостоятельно отключить, замкнув определенные контакты, что позволит самостоятельно добраться до сервисного центра.

          Но все же лучше не экспериментировать и воспользоваться услугами эвакуатора и доверить починку неисправной машины профессионалам. Так как при некорректном подключении вы можете попасть на дорогой ремонт, устроив возгорание двигателя.

          В некоторых случаях может выйти из строя основной блок управления сигнализацией. Отремонтировать его не получится. Потребуется замена блока. А это равносильно установке нового охранного комплекса на ваш автомобиль. Необходимость его замены может показать только полная диагностика специальным оборудованием.

          В случае обнаружения неисправностей вашей сигнализации, вы можете обратиться в любой филиал Автостудио для оказания квалифицированной помощи по диагностике и ремонту охранных устройств любой сложности.

          Что делать, если сигнализация машины не выключается

          Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

          Имеется ряд факторов, согласно которым автомобильная сигнализация не желает выключаться простым способом. Когда звучит сирена вашего автомобиля, в голове проносятся ужасные мысли. В этой статье представлено ряд методов, которые помогут отключить зациклившуюся сирену автомобильной сигнализации.

          Неисправность брелока

          Брелок – это первое, на что вам нужно обратить внимание. Чаще всего проблема именно в нём. Не исключено, что в брелоке разрядились батарейки. Следует проверить его. Если у него есть дисплей, посмотрите, реагирует ли он на нажимание кнопок. Если дисплея нет, поищите диод, указывающий на уровень зарядки батареек. В случае, когда диод горит, необходимо сменить батарейки.

          Обратите внимание! Существует своеобразный метод «зарядки» батареек, на случай, если их не окажется под рукой. Следует вытащить батарейки и слегка постучать ими по твердому предмету. Затем вставить их обратно в брелок.

          Проблема может крыться и не в батарейках, а в самом брелоке. Причина в том, что слишком часто пытаются передать сигнал, нажав на кнопку пульта. Тогда необходимо воспользоваться запасным пультом.

          Разрядился аккумулятор

          Если вы убедились, что брелок исправен, то, скорее всего вы имеете дело с незаряженным аккумулятором. Подойдите к машине на достаточно близкое расстояние и понажимайте на брелок. Это снимет сигнализацию, однако маловероятно, что двигатель заработает с низким зарядом. Перед тем, как ставить оставлять автомобиль, обязательно проверьте:

          • погашен ли свет в машине;
          • выключены ли фары, музыка, радио;
          • каков уровень заряда аккумулятора.

          Что предпринять, если сигнализация не отключается

          Нервирующий звук сигнализации хочется отключить поскорее. Звук не исчезнет и, когда откроется дверь автомобиля. Существует два эффективных метода, которые помогут вам справиться с проблемой. Воспользуйтесь аварийной функцией выключения. У каждой сигнализации имеется секретная комбинация, которую следует использовать для экстренного выключения. Данную комбинацию водитель обязан запомнить при установке.

          Поищите в салоне автомобиля кнопку «Valet», которая ответственна за соединение с брелоком, работу сигнализации и прочие опции. Зачастую эта кнопка находиться у блока предохранителей. Когда вы отыщите кнопку, введите секретную комбинацию, которая может заключаться в череде резких и длительных нажатий на кнопку или включать в себя применения и таких команд как перемещение рычага коробки передач, манипуляции с двигателем. Существует и другой метод отключения сигнализации.

          Он состоит в том, что вам необходимо открыть машину, затем сесть в неё, поднести брелок предельно близко к блоку контроля сигнализацией и многократно нажимать на кнопку открытия авто. В большинстве случаев это поможет передать сигнал, благодаря которому отключится сигнализация. После того, как сигнализация выключиться, обязательно отправьтесь на диагностирование, чтобы выявить причину возникшей проблемы.

          Что делать если не отключается сигнализация и не заводится автомобиль?

          Сигнализация в современном автомобиле неотъемлемая вещь. Она позволяет обеспечить безопасность на должном уровне. В большинстве случаев она приносит пользу, однако бывают моменты, когда работы охранного устройства нарушается, и возникает вопрос: как отключить сигнализацию на машине полностью, чтобы завелся двигатель, или прекратить шум, который поднялся от нее, а брелок не срабатывает?

          Зачастую водитель не может отключить сигнализацию по следующим причинам:

          1. Села батарейка в брелке.
          2. Брелок вышел из строя.
          3. Большое количество радиопомех.

          Как отключить сигнализацию с помощью кнопки?

          Нечасто встречается ситуация, когда охранное устройство не реагирует на управление. Однако опасность блокировки в мире существует. Причины могут быть разные. Что касается сигнализации, то при наличии брелка следует проверить:

          1. Батарейки, которая находится внутри.
          2. Аккумулятор автомобиля.
          3. Помехи от окружающих радиоустройств.

          Что касается батареек, да всё просто. На дисплее есть индикатор, который отображает заряд. Если он на нуле или близок к этому, то нужно искать новое устройство питания. Блага в городах с этим нет проблем. Следует учесть, что батарейка могла не просто закончиться, а деформироваться. В таком случае, возможно, придется не только поменять элемент питания, но и перед этим подчистить контакты, если старый «начал подтекать».

          Если в машине сел аккумулятор, там нужно открывать двери и сразу же отключать сигнализацию. Далее следует отключение звукового сигнала и решение проблем с аккумулятором.

          Что касается помех, то они зачастую возникают на автостоянках. Высокая концентрация автомобилей с охранными устройствами может влиять на качество сигнала. Решение проблемы заключается в том, чтобы поднести брелок как можно ближе к блоку управления. Последний, как правило, размещён ближе к водителю.

          Решив данные проблемы, водитель попадает в салон. Дальше варианта 2: либо всё хорошо и не нужно отключать ничего, либо предстоит воспользоваться сервисной клавишей.

          Отключение сигнализации на авто без брелка

          Если дверь машины открыта, то возникает проблема запуска двигателя. Ведь большая часть современных охранных систем блокируют его. Действия следующие:

          1. Отключить динамик сигнализации.
          2. Заняться разблокировкой двигателя.

          Чтобы разблокировать мотор понадобится некоторое количество времени. Поэтому придётся залезть под капот и отключить динамик сигнализации.

          Чтобы отключить охранное устройство понадобится:

          1. Произвести комбинацию включения зажигания.
          2. Нажать секретную клавишу Валет.

          Место установки сервисной кнопки:

          1. Показывает специалист, который занимался монтажом систем охраны.
          2. Следует уточнять у прежнего владельца автомобиля, если он был куплен с рук.

          Самостоятельный поиск, если местонахождение неизвестно, производится наугад по следующим местам:

          1. Под панелью автомобиля.
          2. Возле блока предохранителей.
          3. Около педали управления.

          Различные производители систем охраны машины используют разные комбинации для перевода устройства в сервисный режим. Комбинация для охранных систем Pantera, Sheriff, Alligator не отличается сложностью:

          1. Включить зажигание.
          2. Нажать Valet на непродолжительное время.
          3. В некоторых системах компании Pantera кнопку следует удерживать несколько секунд.

          Как отключить сигнализацию Старлайн с помощью кнопки:

          1. Включить зажигание.
          2. Произвести нажатие кнопки Валет для моделей A1, A2, A4.
          3. Для моделей A8, A9 кнопку следует нажимать 4 раза.
          4. Отключить зажигание.

          Пример для кода 11 (заводского кода по умолчанию):

          1. Включить зажигание.
          2. Нажать сервисную кнопку один раз.
          3. Выключить зажигание.
          4. Снова включить зажигание.
          5. Ещё раз нажать кнопку.
          6. Снова выключить.

          Есть иные системы, которые также используют двузначный код. Выполнив описанные выше действия можно разблокировать двигатель.

          После отключения сигнализации мотор не завёлся – действия

          Еще одна ситуация: водитель отключил сигнализацию, а машина не заводится. В этом случае двигатель блокирует электрооборудование. Она может давать сбои в процессе своей работы. И степень серьёзности проблемы зависит не от автомобиля, от сложности комплекса от угона.

          Признаки блокировки:

          • Мотор не заводится.
          • Силовая установка глохнет сразу же после запуска.
          • Нет реакции на запуск с брелка.
          • Не реагирует на систему зажигания.

          Действия по устранению проблемы:

          1. Изучить пиктограммы на пульте управления электронной системы. Зачастую активируются дополнительные функции.
          2. Проверить лампочку СИД, если такая имеется. Если мигает, значит в меню активирована система против угона.

          Если на пульте управления есть надпись «иммо», то следует предпринять следующие действия:

          1. Достать ключ из замка зажигания. Открыть центральный замок через брелок.
          2. Выйти с машины, включить систему охраны, выключить её и попробовать завести мотор.

          При отсутствии признаков преднамеренной блокировки следует воспользоваться сервисным режимом. Для этого следует провести операцию с кнопкой Валет. Обратите внимание, что держать аварийную кнопку отключения сигнализации нужно от 10 до 20 секунд. При этом сигнальный светодиод должен загореться, а потом погаснуть. После того как лампочка погасла можно пробовать запустить мотор. После того как проблема устранена требуется снова включить охранную функцию.

          Что лучше изготовить обходчик иммобилайзера своими руками, или отдать предпочтение покупному модулю?

          Как правильно заполняется справка о ДТП-154, и сколько она действует в следующей статье.

          Как включить сигнализацию на машине после отключения?

          Отключение сервисного режима почти всех устройств одинаково. Для этого потребуется:

          1. Вставить замок, запустить и заглушить двигатель.
          2. Примерно через 10 секунд нажать кнопку Валет или перевести выключатель в положение OFF. Если используется пульт, то нужно открыть замок и нажать кнопку динамик.
          3. Отключение сервисного режима будет сопровождаться двойным звуковым сигналом индикатором на пульте управления.

          Страшного ничего в блокировании сигнализации нет. Главное не паниковать. В крайнем случае, если не получается разобраться, можно полистать страницы интернета, найти инструкцию к конкретной модели. Если и это не помогает, тогда путь в сервис.

          Как отключить сигнализацию подробнее на видео:

          Расскажите друзьям! Поделитесь статьей
          своим френдам в любимой социальной сети
          с помощью кнопок на панели.

          Проблемы полноприводных кроссоверов Hyundai и KIA

          Повреждения раздаточной коробки и причины их возникновения

          У меня произошла неприятная ситуация с пульта управления он брелком он не хотел отключать сигнализацию, поскольку подхватил неисправность радиопомехи. Я свою машину поставила на стоянку в тот день и когда вечером возвращалась с работы на стоянку не могла с большого расстояния отключить сигнализацию, и так в общем 3 раза.
          Когда уже в последний раз разочаровалась и подошла поближе к водительской стороне нажала на пульт и все же каким — то чудом разблокировался наконец- то мой автомобиль и отключил сигнализацию.

          В холодную погоду вышла утром с подъезда и подошла к авто, сильно нажала на пульт и хотела быстрее уехать на работу, но машина не открыла дверцу тогда я вызвала своего знакомого, который тямит в машинах. Приехав на место, он пояснил, что проблема возникла с механизмами дверей и что пульт дает неправильное уведомление и сбился пульт. Подтвердил мне гипотезу, что все это получилось из- за замерзания механизмов.
          Через некоторое время своими волшебными руками открыл машину, все перепроверил , чтоб такое больше не произошло больше и я нормально добралась до работы, вечерером того же дня машина больше не глючила по пульту.

          Когда такая гадкая проблема появилась я, своевременно произвела следующее. Пульт, который я включала никак не реагировал, на выключение а тем более на включение. Я додумалась сделать такое : отключив сирену клеммы колокола от АКБ, вторым этапом после этого заменила старый аккумулятор на новый . Начал аккумулятор функционировать как раньше в прежнем состоянии.
          Так как я отлично разобралась с этим вопросом, от помощи своего дорого брата, который звонил мне когда проблема возникла отказалась.

          Как отключить автосигнализацию: аварийное отключение сигнализации на машине

          Автомобильная сигнализация сегодня установлена практически на каждом авто. При этом в процессе эксплуатации по разным причинам может возникнуть необходимость отключить сигнализацию. Например, отключение сигнализации может потребоваться в том случае, если водитель надолго оставляет машину в паркинге, закрытом гараже или на охраняемой автостоянке.

          Также сигнализацию на машине часто требуется деактивировать в том случае, если в ее работе возникли сбои или неисправности, выполняются ремонтные работы и т.п. Так или иначе, далеко не все водители знают, как полностью отключить сигнализацию на машине. Давайте разбираться.

          Отключение сигнализации в машине: что нужно знать

          Итак, как уже было сказано выше, сигнализацию в отдельных случаях требуется отключать. Часто бывает так, у водителя только один брелок и нет запасного. Само собой, в результате выхода из строя или утери основного брелока сигнализации всю систему приходится деактивировать.

          Также если стоящий в определенном месте автомобиль попадает в условия активных радиопомех, сигнализация может работать некорректно, появляются ложные срабатывания и т.п. Например, рядом стоит машина, сигнализация которой неисправна, причем «ресивер» на другом авто также подхватывает радиосигнал.

          Так вот, сигнализацию в машине можно отключить разными способами:

          • с брелка;
          • путем обесточивания;
          • при помощи секретной кнопки.

          Как правило, кнопку Валет в автомобиле специально прячут в салоне в труднодоступном месте (ближе к блоку предохранителей, под приборной панелью, в области педального узла, в бардачке, под рулевой колонкой и т.д.).

          Подсказать место установки может нахождение светодиодного индикатора сигнализации. Если «лампочка» сигналки стоит слева, то и кнопка Валет также будет в левой части. Если светодиод стоит по центру или справа, сервисная кнопка также будет где-то рядом.

          Обнаружив кнопку, можно выполнить аварийное отключение сигнализации автомобиля. В двух словах, осуществляется несколько нажатий данной кнопки (вводится пин-код), а также включение и выключение зажигания. Действия выполняются в определенной последовательности, причем такая последовательность для разных типов сигнализаций будет отличаться.

          Кстати, если сигнализация сработала, а отключить ее не получается, можно сначала скинуть клемму с аккумулятора (обесточить сигнализацию), сирена перестанет издавать звуковой сигнал. После обесточивания можно спокойно начинать искать кнопку Valet, подбирать пин-код и т.д.

          Сам процесс кодированного отключения в общих чертах следующий:

          • Если стоит PIN-код, он имеет 2 или 4 цифры. Изменение кода по умолчанию означает, что новый код известен только тому, кто его устанавливал.
          • Для ввода кода нужно включить зажигание, после чего нажать на кнопку “Валет” столько раз, сколько требует первая цифра кода.
          • Далее зажигание отключается, после чего перечисленные выше действия повторяются для каждой последующей цифры кода.
          • Если все прошло успешно, сигнализация будет разблокирована, автомобиль снимется с охраны.

          При этом для разных сигнализация последовательность действий может отличаться. Чтобы точнее разобраться, нужно отдельно изучить мануал от конкретной модели сигнализации. Другими словами, рекомендуется заранее изучить, как отключить сигнализацию Starline, Pandora или KGB, а также как отключить сигнализацию Аллигатор и другие комплексы.

          Например, чтобы отключить сигнализацию Starline старых версий, потребуется:

          • открыть двери ключом;
          • включить зажигание;
          • за первые 6 сек. успеть нажать и удерживать Valet;

          Далее будет слышен один звуковой сигнал, указывающий на переход в сервисный режим (светодиодный индикатор начнет медленно мигать, светится 1 секунду, 5 секунд не горит). Далее нужно выключить зажигание.

          Если же запрограммирован персональный код, тогда нужно открыть двери ключом, включить зажигание, после чего:

          • Нажать на кнопку Valet не позже, чем через 20 сек;
          • Нужно нажимать так, чтобы количество нажатий соответствовало первой цифре кода;
          • Затем зажигание нужно выключить и снова включить;
          • После не позже чем через 20 секунд процедура ввода следующей цифры повторяется и т. д.

          В норме, если сигнализация исправна и все действия выполнены правильно, будет слышно два звуковых сигнала, также дважды вспыхнут габаритные огни. Это будет означать, что все действия касательно того, как отключить Старлайн, выполнены и сама сигнализация успешно переведена в режим сервисного обслуживания.

          Сигнализация не отключается аварийной кнопкой: что делать

          Рассмотрев, как отключить сигнализацию на машине без брелка при помощи кнопки Valet, следует отметить, что по ряду очевидных причин такой способ сработает не всегда. Водитель может попросту не знать места расположения кнопки или не иметь секретного кода для деактивации охранной системы.

          При этом если автомобиль подает звуковые сигналы, но нет возможности отключить сигнализацию, это может создать неудобства. Также часто не удастся завести двигатель, так как современные автосигнализации обычно блокируют запуск ДВС.

          Также можно попробовать найти реле и/или предохранитель, через которые подается питание на блок управления сигнализацией. Задача не из легких, так как современные сигнализации имеют реле бесконтактные, данный элемент ставится в труднодоступных и скрытых местах. Однако, в случае успеха, сигнализация будет обесточена.

          Подведем итоги

          Как видно, кнопка отключения сигнализации Valet является важнейшим элементом и каждый владелец должен точно знать, где она установлена в автомобиле. Также важно, чтобы был доступ к данной кнопке. Еще нужно учитывать, что современные системы обычно потребуют ввода кода для перехода в сервисный режим. Указанный код нужно знать.

          Если же вы не знаете кода, тогда нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Высока вероятность того, что персональный код не стоит и можно разблокировать систему путем ввода кода «по умолчанию».

          Ели это так, нужно попросить ввести такой код, чтобы на месте перепрограммировать систему и ввести свой собственный PIN. В противном случае новый владелец не сможет прописать брелки в память сигнализации или отключить систему в экстренной или аварийной ситуации. В таком случае придется менять блок управления или отдельно оплачивать услуги специалистов.

          Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

          Центральный замок автомобиля: назначение, особенности, принцип работы. Какой ЦЗ лучше выбрать. Установка центрального замка, нюансы и рекомендации.

          Принцип работы системы автозапуска двигателя автомобиля, особенности, преимущества. Основные недостатки автозапуска при эксплуатации, риск угона автомобиля.

          Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

          Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

          Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.

          Все способы отключения сигнализации в машине без брелка

          Противоугонные системы прочно вошли в нашу жизнь. В настоящее время трудно представить какой-либо современный автомобиль, лишенный этой полезной опции. Производители представленных систем из года в год предлагают автолюбителям всё новые и новые разработки, разительно отличающиеся от своих предыдущих аналогов.

          Претерпевая кардинальные изменения, охранные системы автомобиля становятся практически неуязвимыми для любителей лёгкой наживы. Но, вместе с тем, с появлением таких новинок на автомобильном рынке, автомобилисты порой сталкиваются с целым рядом проблем, касающихся использования подобных средств защиты.

          К примеру, возникают ситуации, когда противоугонная система даёт сбой и возникает необходимость в её отключении без брелока. Этой проблеме и посвящена представленная статья.

          Из-за чего ломается охранная система автомобиля

          Любая система, включающая в себя отдельные элементы, в процессе эксплуатации подвергается износу. Противоугонные системы отнюдь не являются исключениями. Зачастую возникают нештатные ситуации, которые заставляют владельца автомобиля серьезно понервничать.

          В рамках представленной проблемы будет вполне целесообразно сделать небольшое отступление. Нужно понимать, что бесперебойная работа защитных систем автомобиля складывается из целого ряда факторов. Во главе угла стоит комплексное систематическое обслуживание и уход за элементами данного устройства.

          Внезапный отказ в работе сигнализации может быть вызван различными причинами.

          Наиболее распространенные среди них:

          1. Низкий уровень заряда батареи брелока;
          2. Механический износ клавиш брелока;
          3. Окисление токопроводящих элементов;
          4. Нарушение подачи питания на блок управления сигнализацией;
          5. Перегорание соответствующего предохранителя.

          В практике использования противоугонных систем нередки случаи, когда причиной отказа сигнализации становится банальный разряд батареи брелока/пульта. Для устранения проблемы потребуется просто-напросто произвести замену батарейки.

          Сама по себе данная операция не должна вызвать особых затруднений. Единственное на что следует обратить внимание – последовательность дальнейших действий после смены батарейки.

          Важно помнить, что для повторной активации системы, в случаи с противоугонными устройствами, потребуется произвести некоторые действия.

          В ряде случаев необходимо 6 раз нажать на кнопку закрытия и открытия дверей. Для более подробного ознакомления с представленным алгоритмом необходимо ознакомиться с мануалом.

          Длительное и небрежное использования брелока сигнализации может привести к тому, что его элементы управления попросту утратят свою работоспособность. В большей степени данная проблема затрагивает клавиши открывания и закрывания дверей, ввиду наибольшей частотности их использования. Такая ситуация потребует от своего владельца ремонта брелока или его замены с последующей процедурой его прописки в памяти системы.

          Нарушение герметичности рабочих элементов пульта сигнализации может привести к тому, что внутрь его попадёт влага. Кроме всего прочего брелок можно нечаянно выронить в лужу и т.п. Попавшая внутрь влага приводит к окислению контактных элементов и препятствует прохождению тока через них.

          Таким образом, кнопки перестают отзываться при их нажатии. В данном случае потребуется произвести разбор ключа с последующей ревизией всех токопроводящих элементов.

          Причиной неисправности сигнализации может стать нарушения в подачи питания на блок управления. Чтобы исключить эту причину из перечня вероятных неисправностей, необходимо вооружиться мультиметром. С его помощью следует проверить провода «на обрыв», а также убедиться в наличии требуемого напряжения на подводных выводах.

          Скачок напряжения или короткое замыкание в цепи противоугонной системы может привести к перегоранию предохранителя. Поэтому следует принять во внимание и эту причину. Стоит отметить, что замена предохранителя – дело нехитрое.

          В данном случае важно разобраться, что послужило причиной его перегорания. Есть вероятность того, что всему виной нарушение изоляции токопроводящих линий.

          Способы отключения сигнализации

          Аварийное выключение противоугонной системы предусматривает ряд альтернативных способов и приемов, которые помогут владельцу автомобиля выйти из сложившейся ситуации победителем.

          Итак, рассмотрим наиболее эффективные методы по обесточиванию защитных систем автомобиля в различных обстоятельствах.

          С брелка

          Самый упрощенный вариант в данном случае предполагает использование штатного брелока. Если основной пульт приказал долго жить, всегда можно воспользоваться запасным, если таковой имеется. Отключение сигнализации с его помощью предполагает все те же действия, что при использовании штатного дистанционного устройства.

          Сложности возникают тогда, когда местонахождение запасного брелка неизвестно. Такое положение дел вынуждает водителя прибегнуть к другим, более радикальным методам решения проблемы.

          Путем обесточивания

          Представленный способ деактивации противоугонной системы включает в себя ряд оперативных действий. А именно:

          • отключение клеммы АКБ;
          • обесточивание/демонтаж провода контроля выключения зажигания;
          • демонтаж реле блокировки.

          Стоит отметить, что в некоторых случаях отыскать питающее реле – задачка не из лёгких. Зачастую, в целях безопасности, при установке сигнализации реле располагают в труднодоступных местах

          При помощи секретной кнопки

          Аварийное отключение противоугонной системы предполагает использование так называемой секретной кнопки, именуемой «Valet». Её активация позволяет перевести систему в так называемый сервисный режим.

          Если у владельца возникли трудности с её поиском, достаточно найти контрольный индикатор – мерцающую красную лампочку. Где-то в непосредственной близости установлена и эта заветная кнопка.

          Итак, последовательность действий в данном случае выглядит следующим образом:

          • обесточить автомобиль, скинув клемму «+» АКБ;
          • отключить питание от звуковой сирены;
          • поставить клемму на своё законное место;
          • выставить ключ в положение «КЗ»;
          • сделать одно нажатие на кнопку Valet;
          • отключить зажигание.

          Представленная процедура для различных типов противоугонных систем разительно отличается. В некоторых случаях, для получения желаемого результата, требуется произвести до 6 кратковременных нажатий на указанную кнопку.

          В любом случае, перед тем как брать данный прием на вооружение, желательно подробно ознакомится с инструкцией к конкретному типу сигнализации.

          Кодирование

          Еще один прием в копилку автолюбителям – так называемое кодирование. Суть его заключается в том, что для разблокировки противоугонной системы необходимо ввести специальный шифр.

          Представленная процедура состоит из следующих этапов:

          • отключение сирены;
          • замыкание цепи «КЗ»;
          • активация сервисной кнопки;
          • выключение зажигания.

          В зависимости от того, сколько символов вбирает в себя конкретный пин-код, столько же повторяется вышеуказанная процедура. Пин-код вводится нажатием сервисной кнопки. Так, для ввода 4-ки, необходимо нажать 4 раза и т.п.

          Как самому отключить сигнализацию различных фирм

          Широкий ассортимент противоугонных систем не позволяет придерживаться универсальной методики аварийного отключения сигнализации.

          Дело в том, что практически каждая из них отличается характерными особенностями, присущими только ей. Рассмотрим приемы деактивации защитных систем автомобиля, представленных популярными в России брендами.

          Старлайн


          Если мы имеем дело с сигнализацией Сталайн, следует придерживаться такой последовательности действий:

          • проникнуть в салон и занять место водителя;
          • повернуть ключ в положение «КЗ»;
          • спустя не более 6 сек нажать на сервисную кнопку;
          • удерживать кнопку во включенном положении до появления гудка;
          • вернуть ключ в исходное положение;
          • сигнализация отключена.

          Аллигатор

          Этот хищник вовсе не такой непокорный, как может показаться на первый взгляд. Чтобы его приручить достаточно повторить следующую комбинацию действий:

          • отворить дверь ключом;
          • усесться в кресло водителя;
          • замкнуть цепь «КЗ»;
          • ввести кодовое число при помощи сервисной кнопки.

          По завершении вышеобозаченных мероприятий, Аллигатор перестанет издавать душераздирающие звуки и позволит вам завести автомобиль.

          Томагавк

          Справиться с Томагавком тоже довольно просто. Для этого нужно попасть в салон авто, включить зажигание и произвести 4 нажатия на аварийную кнопку. Уложиться нужно в 20 сек., иначе данные действия ни к чему не приведут.

          Шериф

          С Шерифом всё обстоит несколько иначе. В зависимости от разновидности данной противоугонной системы, приемы аварийного отключения несколько разнятся.

          В большинстве случаев, для того, чтобы вывести сигнализацию из активного состояния, достаточно включить зажигание и нажать аварийную кнопку. Выключив зажигание, система, как правило, больше не подаёт признаков жизни.

          Пандора

          В случае с Пандорой без использования защитного кода никак не обойтись. Пошаговая инструкция предполагает:

          • открытие авто;
          • замыкание цепи «КЗ»;
          • ввод первого значения цифрового шифра;
          • отключение и повторное включение зажигания;
          • ввод следующего числа.

          Вышеуказанная процедура должна повториться 4 раза (4-х цифровой шифр). При благоприятном стечении обстоятельств, после введения последнего символа и выключения зажигания, система должна отключиться.

          Шерхан

          Для данного вида сигнализации существует свой алгоритм действий. Он предполагает следующие шаги:

          • проникновение внутрь автомобиля;
          • замыкание цепи зажигания по истечении не более 3 сек после открытия двери.

          Если всё пошло по плану, в момент включения зажигания аварийная сирена должна отключиться. В это время должна загореться аварийная сигнализация автомобиля. Наличие указанных признаков говорит о том, что система блокировки стартера отключена, и Вы можете завести автомобиль и начать движение.

          Пантера

          Чтобы приручить этого хищника, достаточно повторить все вышеуказанные действия. Подобные мероприятия уместно использовать в случае с моделью CL-600.

          Всем счастливым обладателям версии CLK-450 придётся прибегнуть к процедуре ввода защитного шифра посредством нажатия на заветную кнопку Valet. Данное действие производится при включенном зажигании. Ввод каждого символа предвосхищает размыкание и замыкание цепи зажигания ключом.

          Мангуст

          Наличие подобной противоугонной системы требует несколько иного подхода для реализации стратегии аварийного отключения. А именно:

          • открыть автомобиль и сесть за водительское кресло;
          • замкнуть цепь «КЗ»;
          • ввести первый цифровой символ пин-кода при помощи кнопки Valet;
          • выключить и снова включить зажигание;
          • вести второй цифровой символ;
          • вернуть ключ в исходное положение;
          • система деактивирована.

          Центурион

          Центурион окажется не таким уж неприступным, если воспользоваться следующим приёмом:

          • проникните внутрь салона;
          • поверните ключ в положение «КЗ»;
          • введите первую цифру защитного кода;
          • выключите зажигание и вновь включите его;
          • введите следующую цифру шифра;
          • повторяйте процедуру до полного ввода шифра.

          Сталкер

          У Сталкера в этом отношении очень много общего с Центурионом. Последовательность операций полностью совпадает с алгоритмом предшественника. Тем не менее, нередки случаи, когда при установке Сталкера, аварийная кнопка не предусмотрена.

          В таком случае, для деактивации системы потребуется демонтировать реле блокировки под приборной панелью.

          Источники:

          Что делать, если сигнализация машины не выключается

          http://avto-femida.ru/driver/useful/ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya.html

          Как отключить автосигнализацию: аварийное отключение сигнализации на машине

          http://autovogdenie.ru/kak-otklyuchit-signalizaciyu-v-mashine-bez-brelka.html

          http://www.drive2.ru/b/216789/

          отключение автосигнализации с выездом или своими руками с брелка и без брелка с видео

          Необходимость отключить сигнализацию на машине полностью может возникнуть у автолюбителя по двум причинам: если был утерян брелок или не выходит разблокировать систему.

          Перевод системы в режим Valet

          В ситуации, когда «сигналка» не может отключаться с брелка, один из самых простых вариантов ее выключить – перейти в режим Валет. Узнавать, как это делается, мы рекомендуем в техническом руководстве к сигнализации, которое входит в комплектацию.

          Начать нужно с поискать монтажа аварийной кнопки. Если «сигналка» монтировалась самостоятельно, автовладелец должен знать, где она установлена. Установщики обычно размещают ее под контрольным щитком или неподалеку от блока с предохранительными компонентами.

          Когда вы найдете сервисную клавишу автосигнализации, действуйте по одному из таких алгоритмов:

          1. Установите ключ в замок зажигания, переведите его в положение АСС, затем четырежды кликните на аварийную кнопку. После этого ключ верните в изначальное положение.
          2. Вставьте ключ в замок и переведите его в положение зажигания, один раз кликните на кнопку аварийной функции. Произойдет деактивация зажигания.
          3. После осуществления вышеописанных действий заведите двигатель и подключите на место контакт сирены.

          Процедура входа в аварийный режим Валет может отличаться.

          Пользователь коля коля рассказал о том, как выключить аварийную функцию Валет.

          Методы отключения системы

          Если сработала заводская или установленная самостоятельно автомобильная сигнализация, произвести разблокировку защитного режима можно двумя способами.

          При отсутствии пульта

          Как выключать сигнализацию:

          1. Аварийный метод. Речь идет об активации аварийной функции Valet, о которой мы рассказали выше. Открывать дверные замки заблокированного авто надо ключом, затем производятся манипуляции с аварийной клавишей. Если требуется помощь, рекомендуем обратиться к электрикам, которые работают с выездом на место.
          2. Кодированное отключение. Речь идет о вводе ПИН-кода, который состоит из нескольких цифр. Их число может варьироваться от двух до четырех, все зависит от типа «сигналки» и ее модели. Сначала должно включаться зажигание, затем аварийная клавиша нажимается определенное число раз, которое соответствует первой цифре пароля. После этого зажигание выключается, процедура с его активацией и вводом следующей цифры повторяется.

          Как выключить сирену?

          Динамик автосигнализации будет работать, если не отключить защитный режим и просто открыть двери ключом. Чтобы предотвратить срабатывание системы, устройство можно выключить. Это целесообразно сделать, если разблокировать «сигналку» своими руками не выходит.

          Как выключить динамик:

          1. Заведите мотор машины. Большинство установок настроены таким образом, что после активации зажигания динамик выключается.
          2. Найдите предохранительное устройство, через которое сигнализация подсоединена к АКБ. В случае со штатной системой предохранительный компонент может располагаться в общем блоке с устройствами. Сам девайс находится в корпусе рулевой колонки либо рядом с ней. Если “сигналка” устанавливалась самостоятельно, то предохранительное устройство следует искать в моторном отсеке. Иногда установщики ставят предохранительные компоненты рядом от плюсового выхода аккумуляторной батареи.
          3. Демонтируйте элемент плоскогубцами или специальными щипцами. Как только вы извлечете нужный предохранитель, произойдет разблокирование сирены.
          4. Если предохранитель не был найден, попробуйте отсоединить минусовую клемму от АКБ. Это приведет к полному обесточиванию электрической сети машины. В результате отсоединения клеммы произойдет обнуление всех электронных девайсов, установленных в авто. Запуск силового агрегата в этом случае будет невозможен. Подождите около одной минуты, затем установите клемму батареи на место. Когда динамик сирены перестанет сигнализировать, то устройство будет успешно отключено. Если проблема осталась и сирена сработала, то следует обратиться к специалистам.
          Отсоединение клеммы батареи

          Как отключать автосигнализации своими руками?

          Прежде чем отключить охранную установку на не выездной машине полностью, ознакомьтесь с рекомендациями по вводу пароля. Особенно актуально, если используется сложная автосигнализация с модулем GSM.

          В зависимости от производителя и модели автосигнализации процесс разблокировки может различаться. Рассмотрим несколько вариантов.

          Sheriff

          Разблокировка «сигналки» Шериф производится таким образом:

          1. Используя ключ, разблокируйте дверные замки авто.
          2. Выполняется активация зажигания.
          3. Сервисная клавиша нажимается единожды.
          4. Зажигание деактивируется и активируется заново.
          5. Нажимается клавиша аварийного режима Валет.

          Пользователь ardent рассказал о том, как правильно перепрошить пульты управления сигнализации Шериф для дальнейшего выключения сирены.

          Аллигатор

          В зависимости от модели сигнализации процедура деактивации может отличаться.

          D-810

          Модель D-810 можно выключить двумя способами – аварийным отключением или стандартным.

          Стандартный вариант:

          1. Машинные двери надо разблокировать с применением ключа, сядьте на место водителя.
          2. Активируйте зажигание.
          3. За 15 секунд водителю следует успеть единожды нажать на клавишу Valet.
          4. Зажигание деактивируется.

          Эти шаги не приведут к активации аварийного режима. Означает, что если включена опция пассивной активации защиты, то после очередной деактивации зажигания и закрытия дверей защита включится еще раз. Можно попытаться перевести «сигналку» в аварийный режим посредством ввода кода, который устанавливается автовладельцем или специалистом по монтажу.

          Как выполнить разблокирование:

          1. Двери авто открываются посредством ключа.
          2. Зажигание активируется.
          3. Затем его надо деактивировать и активировать заново.
          4. На протяжении пятнадцати секунд автовладелец должен успеть нажать на клавишу Valet число раз, соответствующее первой цифре кода.
          5. Производится отключение и поворот ключа в режим зажигания.
          6. За десять секунд водитель нажимает Valet столько раз, сколько должна быть цифра ПИН-кода.
          7. Затем зажигание деактивируется и включается еще раз. Процесс ввода повторяется такое число раз, сколько цифр включает в себя пароль, но не больше четырех. Если процедура выполнена верно, активируется сервисная опция.

          Пользователь Карабас Барабасович произвел диагностику сигнализации Аллигатор на стенде и рассказал о неисправностях, с которыми предстоит столкнуться автовладельцу.

          LX-440

          Несколько иначе выглядит процедура отключения модели LX-440:

          1. Производится разблокировка дверных замков с использованием ключа.
          2. Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания.
          3. На протяжении десяти секунд надо успеть нажать на клавишу Valet.
          4. Зажигание деактивируется. Это приведет к активации сервисной функции.

          Для деактивации блокировки посредством пароля процесс осуществляется так же, как в случае с вышеописанной моделью. Но помните, что в автосигнализациях Alligator пароль может включать в себя не более двух цифр.

          Деактивация производится так:

          1. Машинные двери следует разблокировать посредством ключа.
          2. Зажигание активируется, отключается, а затем опять активируется.
          3. За ближайшие десять секунд надо успеть кликнуть на аварийную клавишу Valet определенное количество раз, которое соответствует первой цифре ПИН-кода.
          4. Выполняется деактивация зажигания, затем оно активируется опять.
          5. За следующие десять секунд посредством сервисной кнопки надо ввести очередную цифру ПИН-кода.
          6. После этого производится выключение и повторная активация зажигания.

          Если пароль был введен неверно трижды, автосигнализация заблокирует свою работу на 30 минут.

          Обратите внимание – противоугонные установки Аллигатор обладают разомкнутым реле блокировки. Отключить сирену, обесточив бортовую сеть путем отключения аккумулятора, не получится.

          Starline

          Процесс отключения автосигнализации Старлайн в зависимости от модели может отличаться.

          Старлайн 525

          Неисправную систему Старлайн 525 можно разблокировать:

          1. Дверные замки машины открываются ключом.
          2. Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
          3. В течение шести секунд надо зажать клавишу Валет.
          4. Если система перейдет в сервисный режим, раздастся один звуковой сигнал. Обратите внимание, диодная лампа при этом начнет моргать медленно, с перерывом примерно пять секунд.
          5. Зажигание отключается.

          Канал avtodopka рассказал об аварийном отключении противоугонной установки на примере модели А91.

          Starline A6

          При использовании Starline A6 процедуру разблокирования можно осуществить только с использованием пароля:

          1. Дверные замки авто надо разблокировать ключом, срабатывает сирена «сигналки».
          2. Производится активация зажигания.
          3. На протяжении двадцати секунд надо кликнуть на кнопку Valet определенное число раз, соответствующее первой цифре пароля.
          4. Зажигание деактивируется и опять включается.
          5. Процедура нажатия на кнопку Валет повторяется, только теперь вводится следующая цифра пароля.
          6. Производится деактивация зажигания.
          Starline А8

          В «сигналках» моделей А8 и более поздних версий разблокировка осуществляется так:

          1. Замки машинной двери разблокируются с помощью ключа.
          2. Производится активация зажигания.
          3. На протяжении 20 секунд надо четырежды кликнуть на кнопку аварийного режима.
          4. Затем производится деактивация зажигания.

          Если шаги выполнены верно, сирена издаст два звуковых сигнала и дважды моргнут поворотные огни.

          Tomahawk

          Процедуру отключения рассмотрим на примере сигнализации Томагавк RL950LE:

          1. Замки машинных дверей разблокируются ключом.
          2. Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
          3. На протяжении двадцати секунд аварийная кнопка нажимается четырежды.
          4. Производится выключение зажигания.

          Если все сделано верно, то сирена издаст два сигнала, поворотные огни моргнут дважды.

          Excellent

          Чтобы отключить сигнализацию на машине полностью, нужно выполнить действия:

          1. Откройте двери авто.
          2. Установите ключ в замок.
          3. Заведите двигатель, сирена в это время может отключиться.
          4. Найдите сервисную клавишу. С ее помощью вводится пароль.

          Scher-Khan

          Отключение противоугонной системы у моделей Шерхан Магикар отличается.

          Шерхан Магикар 2

          Разблокирование сигнализации производится так:

          1. Двери авто открываются ключом.
          2. Ключ вставляется в замок.
          3. На протяжении трех секунд водитель должен успеть четыре раза перевести ключ из положения АСС в ON.
          4. Производится деактивация зажигания.

          При правильных действиях сирена системы выключится, поворотные огни моргнут один раз, а спустя шесть секунд – еще дважды.

          Шерхан Магикар 4

          Несколько иначе отключается данная модель:

          1. Двери автомобиля открываются ключом.
          2. Ключ вставляется в замок.
          3. На протяжении четырех секунд необходимо трижды провернуть ключ в замке, чтобы он перешел из закрытого положения в ON и обратно.
          4. Зажигание деактивируется.

          Если все сделано верно, то сирена отключится, а поворотные огни моргнут единожды, спустя пять секунд они мигнут еще два раза.

          Шерхан Магикар 6

          В случае с моделью Шерхан Магикар 6 разблокировка возможна только с использованием пароля. Изначально системе присваивается код 1111.

          Процедура разблокирования производится так:

          1. Двери авто открываются ключом.
          2. Ключ вставляется в замок. На протяжении четырех секунд водитель должен трижды переключить ключ из закрытого положения в режим On.
          3. Производится деактивация зажигания.
          4. Затем повторяется процедура с переключением режимов зажигания в замке. Ключ надо переключить такое число раз, которое соответствует первой цифре пароля.
          5. Производится деактивация зажигания.
          6. Процедура с переключением ключа в замке повторяется такое количество раз, которое соответствует второй цифре пароля. Таким образом вводятся все элементы кода.

          Когда данные введены верно, противоугонная установка мигнет поворотными огнями дважды, динамик сирены отключится. Если не получается ввести код за указанное время или найти сервисную клавишу, то надо подождать, пока сирена полностью отключится. Затем уже заняться поисками кнопки. После того как она будет найдена, дверь автомобиля закрывается, процедура разблокирования повторяется. Если пароль будет введен неверно трижды, сигнализация Шерхан блокируется как минимум на полчаса.

          Пользователь Зоя Валуева рассказала о деактивации опции автоматического включения защитного режима «сигналки» Шерхан.

          APS-7000

          Разблокировка таких систем осуществляется следующим образом:

          1. Двери авто открываются ключом.
          2. Режим охраны выключается посредством брелка. В некоторых случаях после открытия дверных замков и срабатывания сирены пульт отключает динамик.
          3. Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
          4. В течение пятнадцати секунд надо зажать кнопку аварийного режима на две секунды.

          Если шаги сделаны верно, то диодная лампочка состояния «сигналки» будет гореть без перерыва.

          Cenmax

          Модели Ценмакс Виджилант СТ-5 разблокируются так:

          1. Дверные замки машины открываются с использованием ключа.
          2. Производится активация зажигания.
          3. Клавиша аварийного режима нажимается четырежды.
          4. Производится отключение зажигания, ключ извлекается из замка.

          Процесс выключения Ценмакс ХИТ-20 осуществляется аналогично, за исключением того, что кнопка аварийного режима нажимается пять раз.

          При успешном отключении системы раздадутся три звуковых сигнала, поворотные огни моргнут трижды.

          Falcon TIS-010

          Для разблокировки этого устройства надо знать пароль:

          1. Замки двери авто разблокируются с помощью ключа.
          2. Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания. После этого лампа состояния системы будет гореть без перерыва на протяжении пятнадцати секунд.
          3. Когда диодный индикатор начнет моргать, на протяжении трех секунд надо успеть нажать на сервисную клавишу трижды.
          4. Диодная лампа должна загореться на пять секунд, после чего она будет медленно моргать.
          5. На этом этапе надо быть внимательным. Автовладелец должен точно посчитать число вспышек лампочки. Когда их число совпадет с первой цифрой пароля, нажимается сервисная кнопка. Диодный индикатор при этом будет моргать.
          6. Описанные выше действия повторяются для всех цифр пароля.
          7. Если код был введен верно, то лампочка перестанет гореть, а противоугонная установка перейдет в аварийный режим.

          Пользователь Lexin рассказал, как можно произвести деактивацию «сигналки», если не работает пульт.

          KGB VS-4000

          Эту «сигналку» можно выключить двумя методами – путем перехода в сервисный режим и методом ввода пароля, рассмотрим первый вариант:

          1. Двери автомобиля надо разблокировать ключом, должна сработать сирена.
          2. Производится активация зажигания.
          3. На протяжении десяти секунд водитель должен кликнуть по сервисной клавише Valet.

          Если действия проделаны правильно, то динамик «сигналки» должен издать два кратковременных звуковых сигнала. При этом пульт проиграет четыре мелодичных импульса, на экране брелка в течение пятнадцати секунд будет моргать диодный индикатор.

          Если вы знаете пароль, то для разблокировки выполните действия:

          1. С использованием ключа производится разблокирование замков на дверях машины.
          2. Вставьте ключ в замок и активируйте зажигание.
          3. В течение пятнадцати секунд после включения клавиша Valet нажимается число раз, соответствующее первому элементу пароля. Помните о том, что первый клик на клавишу аварийного режима должен быть произведен не позже пяти секунд после активации зажигания.
          4. Если пароль состоит из более, чем одного знака, то следует произвести деактивацию и активацию зажигания, а затем повторить описанные выше шаги еще раз.
          5. Когда вы введете все цифры пароля, ключ в замке надо вернуть в исходное состояние и опять активировать зажигание. Это приведет к отключению сирены сигнализации и деактивации тревожного сигнала.
           Загрузка …

          Видео «Универсальная инструкция по разблокировке сигнализации»

          Пользователь Надежда Беспятых представила универсальный вариант разблокирования сирены «сигналки», который подходит для большинства систем.

          Сигнализация не отключается с брелока, что делать

          24.01.2019 | 1169 просмотров


          К сожалению личный автомобиль иногда преподносит сюрпризы, не будем говорить об авариях и мелких ДТП после которых автовладельцу иногда приходиться менять на своем любимом Kia Sportage 3 передний бампер. Речь сейчас пойдет о поломках и неисправностях, с которыми рано или поздно сталкивается любой водитель.

          Одним из таких часто встречающихся сюрпризов могут быть проблемы с брелоком сигнализации, когда при нажатии на кнопку не происходит никакой реакции. Такая неприятная ситуация как правило происходит неожиданно, причем, в самый не подходящий момент: нужно срочно открыть машину, а сигнализация не отключается при нажатии на кнопку брелока.

          Что можно предпринять? Иногда решение проблемы находится на поверхности, то есть она кроется в самом брелоке. Действительно этот небольшой предмет кажется более хрупким и уязвимым чем блок сигнализации, установленный в машине.

          Почему выходит из строя брелок сигнализации:

          1. севшая в неподходящий момент батарейка;

          2. растекшийся электролит;

          3. попавшая внутрь брелока жидкость;

          4. вышел из строя передатчик;

          Решение проблем с брелоком

          В первом случае, если батарейка села в самый не подходящий момент и сигнализация не отключается можно попытаться выйти из сложной ситуации экстренным способом: вынуть батарейку из корпуса, постучать ей о твердую поверхность, а затем вставить обратно, иногда такой способ помогает активировать остатки ресурса. Вообще тип батарейки лучше знать заранее, купить новую заблаговременно и держать её наготове, в идеале нужно менять батарейки регулярно. Если на брелоке есть экран и на нем отражается состояние заряда обращайте на это внимание. Не оттягивайте замену батарейки до последнего.

          Если растекся электролит значит ранее использовались не качественные батарейки, часто в такой ситуации брелок сигнализации бывает невозможно вернуть к жизни, но попробовать можно, для этого его нужно разобрать промыть, обработать спиртом и просушить, ни в коем случае нельзя использовать ацетон и прочие агрессивные жидкости.

          Брелок, который упал в лужу или слякоть бывает сложно вернуть к жизни, обычная вода может и не нанесёт ему вреда, а вот соль и дорожные реагенты вполне могут. С пультом следует поступить также, как и во втором случае: разобрать, промыть спиртом и просушить, для ускорения просушки можно воспользоваться феном. Если брелок сложной конструкции, да еще и с экраном, лучше обратиться сразу к специалистам.

          Если передатчик вышел из строя, то тут уж ничего не поделаешь, придется нести в мастерскую или же сразу заменить на новый. Поломка чаще всего механическая и часто случается после того, как пультом поиграли дети.

          Если сигнализация не отключается, то не всегда в этом виноват пульт неисправность может быть и в самом блоке управления или в сопутствующих элементах, например, может обломиться антенна, которая выглядит как небольшой проводок, брелок в таком случае может работать, но радиус действия серьезно сокращается. Если неисправность в антенне, то это легко устраняется специалистами автосервиса. Гораздо серьезней ситуация, если неисправен головной блок сигнализации. Срок работы этого устройства, как и любого другого ограничен, если он работает круглый год без перерыва срок службы еще более сокращается. Менять устройство приходиться примерно раз в пять лет.

          Подобные поломки с блоком сигнализации предвещает нестандартное поведение охранной системы, проще говоря сигнализация ведет себя нестабильно: может включится внезапно, не всегда на команды реагирует или делает это с ошибкой. К этому нужно быть готовым, то есть зная срок службы, заранее позаботиться о замене сигнализации, если конечно это имеет смысл. Если автомобиль достаточно подержанный, возраст у него достаточно большой и замена потребует значительных затрат, несопоставимых со стоимостью автомобиля, возможно стоит подумать, ставить новую сигнализацию вообще, поскольку угонщиков он вряд ли заинтересует.

          Иногда проблема возникает по причине того, что пульт-брелок перестает взаимодействовать с блоком управления охранной системы. Брелок, говоря простым языком «отвязывается» от блока управления и сигнализация не отключается при нажатии на кнопку, при этом лампочки на самом брелоке продолжают гореть, но на нажатие кнопок система не реагирует.

          Часто подобное происходит после замены АКБ, ну, или когда аккумулятор быстро разряжается. Также причиной может быть программный сбой, возникает он обычно тогда, когда автомобиль попадает в зоны сильных электромагнитных помех, возникают которые, например, в непосредственной близости от вышек сотовой связи, недалеко от аэропортов и некоторых предприятий.

          Ошибка в работе брелока может возникать и после перепрограммирования системы сигнализации, для её устранения придется повторно обратиться в сервисный центр, в котором производилось перепрограммирование.

          Попытка взлома автомобиля злоумышленниками с помощью электронных устройств также может вызвать сбой. Чтобы предотвратить подобные неприятности лучше конечно иметь второй запасной брелок заранее «привязанный» к машине и, если первый не реагирует на нажатие кнопок, воспользоваться им. Если же его нет нужно поднести пульт, которым вы пользуетесь всегда максимально близко к антенне, принимающий с него сигнал. Таким образом сигнал будет более сильным и устойчивым к окружающим помехам.

          Если сигнализация не отключается при нажатии кнопки на брелоке, не строит паниковать в первый же момент, в любом случае у вас есть ключ, в машину можно проникнуть, а это уже хорошо, проблема с охранной системой редко решается её полной заменой, обычно это связано с истекающим сроком службы, в большинстве же остальных случаев помогает один из способов, описанных выше.


          Не выключается сигнализация в машине что делать – Защита имущества

          Многие автовладельцы знакомы с ситуацией: вы приезжаете, например, в супермаркет, паркуете автомобиль и ставите на сигнализацию. Возвращаетесь с кучей пакетов, жмете на кнопку брелка – а машина как чужая, отвечать и не думает. В итоге вы открываете ее ключом, срабатывает сирена, и вы уже сами себе напоминаете грабителя. Что делать, когда сигнализация не реагирует на брелок? Давайте разберемся.

          Сигнализация не реагирует

          В брелке села батарейка

          Первая и наиболее вероятная причина, если не работает сигнализация на машине. Батарейки могли сесть или сместиться со своего штатного места. Вспомните, когда вы в последний раз меняли их. О севших батарейках может свидетельствовать тускнеющий экран или светодиод.

          Чтобы поправить ситуацию, выньте батарейку из корпуса и немного постучите ею о другой твердый предмет. Этого может хватить, чтобы снять машину с охраны. А вообще, неплохо всегда возить с собой запасную батарейку.

          Вы находитесь в зоне радиопомех

          Часто радиоволны глушат вблизи режимных предприятий, закрытых объектов, аэропортов. Это может быть мощное электромагнитное поле от какого-то объекта. Помехи могут создаваться большим скоплением автомобилей, как на парковках торговых центров, а также инкассаторскими машинами (поэтому избегайте остановки рядом с ними).

          Попробуйте поднести брелок сигнализации близко к тому месту, где установлен приемник системы, и нажать на кнопку. Если это не помогло, можно отбуксировать автомобиль на 200-300м от этой зоны и попробовать открыть его там.

          Не хватает условий для передачи волны

          Возможно, чтобы снять систему с охраны, недостаточно рабочего напряжения на севшем автомобильном аккумуляторе. Также в особо сильный мороз брелок может «подтормаживать».

          Некоторые передатчики выходят из строя от многократных нажатий кнопок вне зоны покрытия сигнала (например, когда кнопки нажимаются в кармане брюк или брелком играют дети).

          Изнашивание охранной системы

          Со временем радиус брелка может уменьшаться. Возможно, неисправна антенна приема передатчика, установленная в автомобиле или допущены ошибки при установке сигнализации.

          Нарушена синхронизация пульта с автомобилем

          Это означает, что брелок потерял связь с блоком и его нужно перепрограммировать. Открываем автомобиль, и, поскольку он не снимается с сигнализации, применяем функцию аварийного отключения. Далее для программирования передатчика, обратитесь к мануалу вашей сигнализации. У каждого производителя свои особенности, но в целом алгоритм не сложный и выполняется быстро.

          Автомобиль не снимается с сигнализации

          Системные неполадки блока управления

          Если система не подает никаких признаков жизни, это может объясняться тем, что исчезло программное обеспечение из основного блока. Как правило, его нужно пере прошивать. Этим занимаются сервисные фирмы по установке сигнализаций.

          Технический сбой электроники

          Самая неприятная новость – это выход центрального блока сигнализации из строя. Ремонту они не подлежат, их можно только менять. Случается такое нечасто и ведет к замене всей системы, что бывает недешево.

          Как понять, что ваш блок сигнализации «умирает»:

          • ранее работавшие функции отсутствуют
          • система неадекватно реагирует или не реагирует вовсе на команды брелка
          • самопроизвольное включение сирены.

          Заблокирован двигатель

          Изредка из строя может выйти реле блокировки двигателя. Если причина в этом, автомобиль попросту не заведется. Зная, где находится реле, и имея опят в ремонте автомобиля, блокировку можно самостоятельно отключить, перемкнув правильные контакты, чтоб добраться до специалистов своим ходом. Но если вы не уверены в своих навыках – ни в коем случае не предпринимайте таких действий, это может привести к серьезной поломке автомобиля, а также к замыканию и воспламенению.

          Часто срабатывает сигнализация

          Отрицательное влияние среды на электронику

          Нередко из строя выходят контакты и реле. Чаще всего «достается» концевикам капота. Концевики – это кнопки, которые нажимаются капотом при закрывании, чтобы сигнализация запоминала положение открыто/закрыто. Поскольку эти контакты находятся в агрессивной среде, часто в них забивается грязь, попадает влага, они окисляются и ржавеют. В итоге – работают некорректно, а могут и реагировать на открытие капота. Проблему можно устранить, заменив концевик.

          Датчики, которым нужно обслуживание

          Во-первых, при установке датчик удара мог быть настроен на повышенную чувствительность. Сирена может срабатывать даже от порывов ветра. Выход – изменение параметров чувствительности.

          Во-вторых, довольно часто из строя выходят внешние датчики наклона, удара, микроволновой датчик объема. Эта неисправность считается «плавающей», так как они разбросаны по всему автомобилю, и установить причину поломки сложно. В любом случае будет лучше обратиться в сервис.

          Сигнализация не открывает и не закрывает двери

          Автомобиль благополучно становится на охрану, но при открывании на брелке светится «открыто», а центральный замок заперт? Прислушайтесь, работает ли центральный замок. Если да, то в первую очередь проверяем предохранители, так называемые, «мозги».

          Причиной может стать перегоревший предохранитель на 10А (с красной головкой), который установлен перед реле запирания, или целостность проводов. В мороз они становятся особенно хрупкими и часто надламываются. Возможно, не срабатывают соленоиды в дверях. Быть может, что не закрывают двери концевики сигнализации, тогда их следует проверить.

          Если предохранители в порядке, проверяем привод центрального замка, который находится в водительской двери. Вероятно, нарушена тяга от замка передней левой двери к центральному замку сигнализации. Это поправимо и механически фиксируется.

          Как «унять» сигнализацию, которая не выключается

          • Функция аварийного отключения. Снятие блокировки производится в сервисном режиме. Каждый водитель должен знать, где в его автомобиле спрятана кнопка Valet. Часто ее помещают рядом с блоком предохранителей в салоне. Осмотрите также все съемные заглушки и накладки, торпеду со стороны открытой двери, пространство под рулевым кожухом. Эта кнопка отвечает за коммуникацию с блоком управления сигнализации, перепрограммированием брелков, добавление новых функций защиты и т. д. Когда сигнализация не отключается, нужно с помощью кнопки ввести секретный код, который прописывается в инструкции при ее установке. К примеру, чтобы отключить сирену, вам может понадобиться включить зажигание, нажать два раза кнопку, выключить зажигание. Сигнализация будет отключена и вы сможете отъехать на безопасное расстояние, чтобы разобраться, почему ваша сигнализация не открывает машину.
          • Этот способ «народный», но действенный. Сидя в машине с включенной сиреной, много раз подряд нажимайте на кнопку Unlock на брелке. В какой-то момент сигнализация отзовется и снова заработает. Эти действия объясняются тем, что иногда связь между брелком и блоком управления разрывается. Постоянные нажатия на кнопку усиливают радиоволну и контакт восстанавливается.


          Бывают ситуации, когда сигнализация перестает работать неожиданно, особенно когда ненадолго вышел из машины — закрыл ее, возвращаешься, а она сигнализация не реагирует на брелок. Довольно неприятная ситуация, но все равно есть выход из нее. Главное выяснить, в чем причина этой неполадки. Бывают даже случаи, что замок зажигания вышел из строя и требует ремонта, кстати его можно сделать здесь: https://dublikator.com/services/remont-zamkov-mersedes.

          Бывают даже случаи, когда пытаешься открыть машину ключом, после чего включается сирена и никак ее не удается выключить. А окружающие люди смотрят на тебя, как на угонщика.

          Причины почему сигнализация не реагирует на брелок

          Села батарейка у брелка

          Самой банальной причиной, что сигнализация не реагирует на брелок — села батарейка в самом брелке или она сместилась, поэтому брелок остался без электричества. Поэтому если давно не меняли батарейки, то значит пришло время это сделать. Также если батарейки садятся, об этом скажет дисплей на брелке, он будет более тусклый.

          Для начала можно просто вытащить батарейку, постучать об что-нибудь и поставить ее обратно, возможно этого хватит, чтобы открыть машину и снять ее с сигнализации. Или если есть такая возможность — то поставить новую батарейку. Если ничего не помогает и надо срочно открыть машину, то можно обратиться в эту фирму: https://dublikator.com/services/, и вам без особых сложностей специалисты откроют машину.

          Более редкий случай, когда машина осталась в зоне радиопомех

          Такие сильные радиопомехи бывают редко, но возможно, что это именно тот случай, обычно радиоволны глушат возле аэропортов или закрытых объектов. Может идти мощное электромагнитное поле от недалеко расположенного объекта, оно может мешать электромагнитному сигналу, который идет от брелка до автомобиля.

          Еще бывает, что создаются помехи там где большое скопление автомобилей, обычно это на парковке, также не стоит оставлять свой автомобиль рядом с машиной инкассаторов, там тоже могут быть помехи. Но по большому счету, это все большая редкость.

          В такой ситуации достаточно подойти поближе к машине, а именно к месту, где стоит приемник сигнализации и нажать на кнопку брелка.

          Сел в машине аккумулятор

          Это тоже маловероятно, но все же, если сильные морозы, то аккумулятор мог разрядиться, и поэтому не хватает энергии для того, чтобы получить сигнал от брелка и открыть машину. Но это тоже достаточно редкий случай.

          Охранная система вышла из строя из-за старости

          Если долго эксплуатировать сигнализацию, то спустя долгие годы уменьшается расстояние действия брелка. Также антенна приема передатчика могла выйти из строя. Или неправильно была установлена сама сигнализация.

          Нет синхронизации брелка с машиной

          Если брелок остался без связи с автомобилем, значит пришло время его перепрошить. Для этого надо открыть автомобиль, применив функцию аварийного отключения сигнализации. Чтобы брелок перепрограммировать — потребуется взять инструкцию именно вашей сигнализации и сделать все как надо, обычно это не сложно.

          Сигнализация в авто не снимается

          Неисправности в блоке управления

          Если сигнализация не срабатывает, это значит, что произошло что-то с блоком управления системой. Лечатся неполадки в блоке управления перепрошивкой. Но самостоятельно это будет сделать проблематично, придется обращаться в сервис по ремонту и установке сигнализаций.

          Неполадки с электроникой

          Если выйдет из строя центральный блок сигнализации, то придется его менять, потому что ремонту он не подлежит. Это бывает редко, но если случается, то это не очень приятное событие. Иногда приходится менять всю охранную систему.

          Определить, что скоро брелку придет конец можно по таким признакам:

          • не работают некоторые функции, которые раньше работали;
          • на команды брелка сигнализация неправильно реагирует или не всегда реагирует;
          • сирена сама начинает иногда включаться.

          Внезапно заблокировался мотор

          Бывают случаи, что реле блокировки мотора выходит из строя. Из-за этого мотор не заведется. Можно и самому отключить блокировку двигателя, если знать, где находится реле. Также надо иметь опыт в ремонте автомобиля, тогда не составит труда перемкнуть нужные контакты. Но такие действия лучше делать, если есть уверенность в собственных действиях, если что-то сделать неправильно, то это вообще может привести к поломке или воспламенению.

          Самопроизвольное срабатывание сигнализации

          Влияние окружающей среды на электронику

          Бывают случаи, что выходит из строя реле или некоторые контакты из-за того, что машина долго стоит на улице под дождем или снегом. Обычно страдают концевики капота. Кто не в курсе, концевики – это кнопки, прижимаемые капотом во время закрывания и сигнализация запоминает положение этих кнопок и видит закрыт капот или открыт.

          Если долгое время эти контакты подвергаются влаге и другой грязи, то они начнут окисляться, а затем ржаветь. Это приведет к некорректной работе и сирена будет ни с того, ни с сего включаться, потому что будет думать, что капот открыт. Если поменять концевик, то проблема решится.

          Датчики, требующие ремонта

          В системе устанавливается датчик удара, который очень чувствительный к малейшим ударам, иногда может даже реагировать на сильные порывы ветра. Чтобы датчик удара не реагировал на такие мелочи — надо просто подкорректировать параметры чувствительности.

          Также могут выходить из строя датчики наклона и другие датчики. Но определить самостоятельно, какой конкретно датчик вышел из строя — довольно сложно, потому что они раскиданы по всей площади автомобиля. Поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

          Сигнализация перестала открывать и закрывать двери

          Бывают случаи, когда машина закрыта и стоит на охране, но при нажатии на открытие на брелке светится индикатор “открыто”, но центральный замок по прежнему закрыт. Надо послушать, исправен ли центральный замок, если работает, значит надо проверить предохранители в блоке управления.

          Если перегорел предохранитель на 10А, который расположен перед реле запирания, он с красной головкой, то это и будет причиной внезапного включения сирены. Также надо проверить провода на целостность, бывают случаи, что в мороз они надламываются.

          Если не срабатывают соленоиды в дверях, то надо проверить концевики, которые на дверях установлены, возможно с ними что-то.

          После проверки если выяснится, что с предохранителями все в норме, то надо проверить привод центрального замка, обычно он расположен в водительской двери. Возможно, что нарушилась тяга от замка водительской двери к центральному замку сигнализации. Эту проблему тоже можно устранить на сервисе механическим путем.

          Как выключить сигнализацию, если она не выключается

          С помощью функции аварийного отключения. Чтобы снять блокировку надо включить сервисный режим. Также каждый хозяин автомобиля с сигнализацией должен быть в курсе, где в машине установлена кнопка Valet. Обычно ее устанавливают в салоне, возле блока предохранителей. Этой кнопкой можно взаимодействовать с блоком управления сигнализацией — добавлять дополнительные функции защиты, перепрошивать брелки и т. д.

          И если случится ситуация, когда сирена орет и никак не отключатся, то с помощью этой кнопки можно ввести код доступа, который изначально во время установки сигнализации прописывался. Для наглядного примера — для того, чтобы выключить вой сирены, потребуется включить зажигания, после этого 2 раза нажать на кнопку Valet и после этого выключить зажигание. После этих действий сигнализация выключится и можно будет завести мотор и уехать.

          2-й способ наиболее действенный и сможет наверняка выключить сигнализацию. Если удалось попасть в машину, а сигнализация орет во всю, то надо просто нажимать подряд кнопку “открыть” на брелке. Спустя некоторое время система откликнется на брелок и сирена выключится. А все потому, что в большинстве случаев просто теряется связь между блоком управления сигнализацией и брелком. А если постоянно нажимать на Unlock, то это усилит радиопередачу, после чего контакт возобновится.

          С каждым владельцем автомобиля, оборудованного охранной сигнализацией, может произойти неприятная ситуация, когда брелок не подает признаков жизни и с помощью него невозможно снять с охраны автомобиль и отключить сигнализацию.

          В данной статье расскажем о возможных причинах поломки и о том, какие действия необходимо предпринять в этом случае.

          Сигнализация не отключается? Что делать?

          Современные охранные устройства с двусторонней связью позволяют проинформировать владельца о причине срабатывания, отображая на брелоке или экране телефона владельца, какой из датчиков сработал (удара, объема, наклона или перемещения, попытки запуска двигателя без охранной метки и др.). В случае со старыми устройствами в качестве источника данных о срабатывании выступает светодиод, который при снятии автомобиля с охраны с помощью определенной комбинации вспышек показывает зону срабатывания датчиков. Расшифровка данных сигналов прилагается к инструкции по эксплуатации охранного комплекса.

          Частые срабатывания сигнализации являются тревожным звонком для владельца и свидетельствуют о возможных сбоях в ее работе, вызванные теми или иными причинами, либо попытками угона вашего автомобиля. В любом случае, в случае непрекращающихся ложных срабатываний, следует как можно скорее обратиться к специалистам для проведения полной диагностики сигнализации и устранения проблемы.

          Вероятно, просто необходимо откорректировать чувствительность датчиков, произвести дополнительные настройки, но возможны и более серьезные проблемы.

          Совет. В любом случае не снимайте полностью автомобиль с охраны. Если срабатывающая сирена мешает окружающим – переведите сигнализацию в «тихий» режим, поставьте автомобиль до момента обращения в специализированный сервис на охраняемую стоянку – вполне возможно уже идет процесс угона (подробно о способах угона мы писали ранее)

          Также в случае проблем с сигнализацией следует произвести следующий алгоритм действий:

          1. Проверка батареи

          Одной из самых распространенных причин отказа сигнализации – севшая батарейка в брелоке или разрядившийся аккумулятор автомобиля.

          В первую очередь следует проверить батарейку в пульте или секретной метке (при ее наличии) и при необходимости заменить ее.

          Совет. Заранее позаботьтесь о покупке запасной батарейки для брелока сигнализации и храните ее в доступном месте.

          Если автомобиль и после замены батарейке в брелоке не реагирует на брелок – убедитесь, что аккумулятор машины заряжен и выдает необходимое напряжение (работают фары, сирена и т.п.). При необходимости подзарядите его от автомобиля-донора, чтобы отключить сигнализацию.

          2. Включение режима VALET

          Кнопка Valet

          Для того чтобы выключить сигнализацию и сбросить настройки, ее необходимо переключить в сервисный режим. У каждого производителя алгоритм включения режима «VALET» реализован по-своему. Обычно применяется специальная кнопка, спрятанная установщиком сигнализации в потайное, труднодоступное место внутри автомобиля.

          Совет. Внимательно изучите инструкцию к сигнализации и уточните место установки служебной кнопки именно в вашем автомобиле.

          3. Вызов мастера

          Вызов мастера

          Когда вышеприведенные способы не помогают, и отключить охранную функцию не получается, вам придется обратиться за помощью к профессионалам, вызвав их к месту стоянки машины или, воспользовавшись услугами спецтранспорта, доставить автомашину в специализированный технический центр для осуществления диагностики и необходимого ремонта в случае выявления неисправностей.

          Как правило, концевики дверей или капота подвержены воздействию агрессивной среды в виде влаги, грязи, ржавчины, в результате чего они выходят из строя и происходят ложные срабатывания, либо наоборот сигнализация перестает реагировать на них. В этом случае необходимо смазать или заменить их.

          Поломки различных реле и датчиков также не редки. Выявить данную неисправность без специального оборудования сложнее, так как она проявляется не всегда, а срабатывания происходят временами и без явных признаков. В этом случае необходимо провести полную диагностику в сервисном центре.

          Причиной неисправности может стать неработающее реле блокировки двигателя. В этом случае двигатель автомобиля даже не получится запустить. Данное реле можно попытаться самостоятельно отключить, замкнув определенные контакты, что позволит самостоятельно добраться до сервисного центра.

          Но все же лучше не экспериментировать и воспользоваться услугами эвакуатора и доверить починку неисправной машины профессионалам. Так как при некорректном подключении вы можете попасть на дорогой ремонт, устроив возгорание двигателя.

          В некоторых случаях может выйти из строя основной блок управления сигнализацией. Отремонтировать его не получится. Потребуется замена блока. А это равносильно установке нового охранного комплекса на ваш автомобиль. Необходимость его замены может показать только полная диагностика специальным оборудованием.

          В случае обнаружения неисправностей вашей сигнализации, вы можете обратиться в любой филиал Автостудио для оказания квалифицированной помощи по диагностике и ремонту охранных устройств любой сложности.

          Автосигнализация не гаснет: что можно сделать

          Одна из самых нервных проблем, которые могут случиться с вашим автомобилем, — это автосигнализация, которая продолжает срабатывать, казалось бы, без всякой причины. Это одна из тех вещей, которая требует немедленного решения. Если в вашей машине течет вода, это можно исправить, по крайней мере, до утра. Если ваша автомобильная сигнализация продолжает срабатывать, вы должны немедленно позаботиться о ней, потому что она такая громкая и раздражающая. У вашей машины нет другой проблемы, которая разбудит вас от мертвого сна в 3 часа ночи, не говоря уже о том, как это заставит чувствовать себя ваши соседи.Но что заставляет это происходить в первую очередь? Давайте рассмотрим причины, по которым срабатывает автосигнализация, и некоторые решения.

          Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


          Почему у меня автосигнализация не выключается?

          Как и во многих других проблемах, которые могут возникнуть в автомобиле, существует несколько потенциальных причин, по которым ваша автомобильная сигнализация может сработать без всякой причины. Это наиболее распространенные причины, на которые следует обратить внимание, если автомобильная сигнализация продолжает работать.

          • Плохой брелок . Ваш брелок или брелок — это электронное устройство удаленного доступа к современным автомобилям. Обычно он может блокировать и разблокировать ваши двери, иногда он может удаленно запустить двигатель, и, как правило, он предлагает вам возможность установить автомобильную сигнализацию. Поскольку он работает от маленькой батареи и часто просто лежит в вашем кармане, у него есть шанс частого короткого замыкания или разрядки аккумулятора. Это может привести к тому, что брелок отправит сигнал вашей машине, что вы хотите, чтобы сигнализация сработала.
          • Низкий заряд батареи . Если аккумулятор разряжается, автомобильная сигнализация может быть одним из первых признаков того, что у вас возникла проблема. На самом деле автомобильная сигнализация предназначена для того, чтобы предупредить вас о разряде аккумулятора. Когда вы пытаетесь завести автомобиль с аккумулятором, в котором недостаточно энергии, ваша автомобильная сигнализация может сработать не случайно, а как предупреждающий знак о том, что с аккумулятором что-то не так. Однако, если ваша сигнализация срабатывает случайным образом, даже когда вы не в машине, это может указывать на то, что батарея разряжена или что соединения корродировали и посылают непостоянные сигналы питания по всему автомобилю.
          • Корродированный / неисправный аккумулятор . Даже полностью заряженный аккумулятор может посылать неверные сигналы на автосигнализацию, если он каким-то образом корродирован или загрязнен. Ржавые и изношенные клеммы посылают по существу те же сигналы, что и разряженная или разряженная батарея, системам в автомобиле. Это может привести к неисправности любой из ваших электрических систем, в том числе автосигнализации
            • .

          • Датчик защелки капота . Производители разработали автомобильную сигнализацию, которая срабатывает, если капот поднимает кто-то, кто не должен поднимать капот.Это достигается за счет того, что датчик защелки капота обнаруживает движение капота, это означает, что люди не могут украсть ваш автомобиль или аккумулятор. Если датчик защелки капота каким-то образом загрязнится из-за дорожного происшествия или масла, он подаст несогласованные сигналы и вызовет срабатывание автомобильной сигнализации.

            В качестве альтернативы датчик защелки капота может быть чистым, но просто неправильно установлен. Если есть какой-то свободный провод или плохое соединение, датчик защелки капота будет работать так же, как если бы он был просто грязным.Он будет посылать на вашу автомобильную сигнализацию неправильные сигналы, которые вызывают ее срабатывание.
          • Плохо установленная сигнализация . Если в вашей машине установлена ​​новая сигнализация, но кажется, что она срабатывает без причины, скорее всего, причина в том, что она была установлена ​​неправильно. Либо что-то не обеспечивает полное соединение, либо проводка была сделана неправильно, и система охранной сигнализации не получает питание с постоянством, необходимым для поддержания надлежащего функционирования.
          • Датчики удара .Один из способов работы автосигнализации — это датчик вибрации или удара. Например, они могут обнаружить, когда кто-то пытается открыть вашу дверь. Иногда датчики могут быть чрезмерно чувствительными, и в результате их может вызвать непреднамеренный удар или даже что-то вроде прыжка кота на капот вашего автомобиля. В конце концов, иногда есть люди, которые, зная, как работают датчики удара, намеренно разрушают вашу машину, пиная или ударяя чем-то по бамперу, чтобы взорвать его. Вы можете провести простой тест самостоятельно, чтобы убедиться, что ваша автомобильная сигнализация слишком чувствительна, установив сигнализацию, а затем слегка толкнув машину, чтобы увидеть, не произойдет ли что-нибудь.Если будильник сработает, возможно, вам придется откалибровать его, чтобы он стал немного менее чувствительным.
          • Аварийная сигнализация . Это может быть немного глупо, но факт в том, что во многих случаях будильник может сработать просто случайно. Если вы держите брелок в кармане и забавно садитесь, или он находится на открытом воздухе, где его могут схватить домашнее животное или, может быть, ребенок, возможно, что тревожная кнопка была нажата случайно, и это сработало. Иногда самый очевидный выбор — это тот, который действительно работает.Это похоже на то, когда техподдержка спрашивает вас, подключен ли ваш компьютер и включен ли он, когда вы не можете заставить его работать. Это может показаться глупым, но лучше всего проверить, когда ничего не помогает.

          Как отключить срабатывание автосигнализации?

          Очевидно, что способ остановить постоянное срабатывание автосигнализации во многом зависит от причины, по которой она срабатывает. Симптом за симптомом — вот некоторые из способов предотвратить повторение этой проблемы в будущем.

          • Плохой брелок . Простое решение проблемы, когда неисправный брелок стал причиной срабатывания сигнализации, — это проверить и заменить батареи. Ваш брелок, вероятно, использует батарейку для часов, которую обычно можно получить в любой аптеке или продуктовом магазине. Замените батареи и посмотрите, решит ли это проблему, если это так, тогда вы знаете, что проблема была в брелке, и вы будете знать, как решить ее снова, если она появится в будущем. Батареи для брелоков, вероятно, будут стоить вам меньше долларов, и их хватит на пару лет.

          • Низкий заряд батареи. Если вы подозреваете, что проблема сработавшей автомобильной сигнализации связана с аккумулятором, и, как мы уже говорили, хорошим признаком того, что проблема, будет, когда сигнализация сработает при попытке завести автомобиль, это легко проверить. Вольтметр, приложенный к аккумулятору, может сказать вам, какой заряд в аккумуляторе. Все, что ниже 12,6 вольт, является признаком того, что ваша батарея почти разряжена и ее необходимо заменить. Новый аккумулятор будет стоить от $ 50 до $ 200 .
          • Корродированный / ржавый аккумулятор . Если ваш аккумулятор все еще имеет хороший заряд, но его клеммы корродированы или загрязнены, вы можете купить химический очиститель аккумулятора, чтобы очистить их и улучшить соединение. Вам нужно сначала отключить аккумулятор, а затем банка пылесоса может стоить вам всего около 5 долларов. Распылите его и следуйте инструкциям по его очистке, и мы надеемся, что это обеспечит лучшее электрическое соединение и остановит срабатывание сигнализации.
          • Датчик защелки капота. Если датчик защелки капота нечист, его очистка — простая процедура. Что-то вроде очистителя тормозов и щетки должно быть всем, что вам нужно, чтобы снова привести его в идеальное состояние. Если вы не знаете, где найти датчик защелки капота, обратитесь к руководству пользователя. Он должен находиться где-то рядом с вашими фарами.

            Если датчик защелки капота кажется чистым, вы также можете попробовать отсоединить его, а затем снова подключить, чтобы проверить, не была ли проблема не в том, что он был грязным, а в том, что было просто слабое соединение.
          • Плохо установленная сигнализация . Если вы вышли за рамки заводской сигнализации, установленной на вашем автомобиле, возможно, вам придется вернуться к механику, который установил ее в первую очередь, чтобы починить ее. Установка автосигнализации может стоить от $ 100 до $ 500 . Однако, если он был установлен неправильно, обычно вы сможете исправить это без дополнительной оплаты, если это проблема, которая возникла сразу после установки.
          • Датчики удара .Если вы протестируете датчики удара на себе и обнаружите, что простые вибрации, такие как легкие удары о автомобиль, вызывают срабатывание сигнализации, вы сможете вручную настроить датчик удара. Датчики удара обычно расположены на небольшом блоке управления, который находится под приборной панелью со стороны водителя. Это, вероятно, будет скрыто из виду, потому что, очевидно, вы не хотите, чтобы воры тоже могли это видеть. Найдите небольшую коробку с диском и отрегулируйте его, чтобы он был менее чувствительным.Чтобы получить его именно там, где вы хотите, может потребоваться небольшой метод проб и ошибок.

          Может ли ветер заводить мою автомобильную сигнализацию?

          Это обычное дело, когда автомобильная сигнализация срабатывает в очень плохую погоду. Некоторых водителей может удивить это услышать, поскольку они могут подумать, что должно происходить что-то еще. Хотя автомобильная сигнализация редко срабатывает в любую экстремальную погоду, как мы уже упоминали, ваши датчики удара могут быть слишком чувствительными.

          В прошлом были случаи, когда что-то вроде сильного ветра сотрясало машину настолько, что срабатывала сигнализация. И, конечно же, если вы находитесь в эпицентре разрушительного шторма с ураганной силой или ветром торнадо, неудивительно, что такая мощная сила, воздействующая на вашу машину, вызовет срабатывание сигнализации. Однако, как правило, не следует ожидать, что средний ежедневный ветер сможет активировать автомобильную сигнализацию. Если это произойдет, ознакомьтесь с нашими предложениями по настройке датчика удара, чтобы сделать его немного менее чувствительным.

          Могу ли я отключить автомобильную сигнализацию?

          Иногда просто невозможно определить точную причину срабатывания автосигнализации. В этих случаях вы все равно захотите выключить его как можно быстрее, поэтому есть несколько методов, которые вы можете попробовать, которые могут деактивировать его до тех пор, пока вы не сможете выяснить, в чем причина того, что он пошел прочь в первую очередь.

          • Открой двери .Как бы странно это ни звучало, иногда просто запирание и отпирание дверей со стороны водителя может помочь. Некоторые системы сигнализации могут определить, когда в автомобиле был использован правильный ключ, и выключить его. Просто вставьте ключ блокировки и разблокируйте и посмотрите, что произойдет. Это займет всего минуту, и если это сработает, это будет для вас гораздо менее стрессовым. Вы также можете попробовать это, если у вас есть электронный брелок, нажав кнопку блокировки и разблокировки рядом с автомобилем.
          • Заведите машину. Функция автомобильной сигнализации состоит в том, чтобы предотвратить ее кражу, поэтому, если вы можете завести машину, вы сообщаете системе, что вы должны быть там, и часто ее запуск будет указывать на сигнализацию, что его нужно выключить.
          • Отсоедините предохранитель. В крайнем случае вам может потребоваться просто отключить предохранитель, который управляет вашей автомобильной сигнализацией. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где это может быть в моторном отсеке или доступе из самой кабины. Найдите предохранитель сигнализации и снимите его. Если у вас есть запасной предохранитель, попробуйте вставить новый и посмотреть, решит ли это проблему.
          • Отключить аккумулятор . Когда все остальное не поможет, вам, возможно, придется просто отключить аккумулятор в машине.Убедитесь, что у вас есть перчатки и плоскогубцы или гаечный ключ, чтобы ослабить гайку и снять отрицательную клемму. Если у вашего будильника есть резервная батарея, у меня есть еще и он продолжает работать, но только на короткий период времени. Как только все электрическое оборудование отключено, дайте ему постоять несколько минут, чтобы компьютер мог перезагрузиться, а затем снова подключите терминал.

          Хотя то, что ваша автосигнализация продолжает работать, может быть очень неприятно и неприятно, это также одна из немногих проблем, которые вы часто можете решить самостоятельно, не обращаясь к механику.Однако, если ни одно из этих решений не решит проблему, вам может потребоваться помощь профессионала.

          Выполните эти 5 шагов (фиксировано

          Основная роль сигнализации в вашем автомобиле — повысить безопасность. Она защитит ваш автомобиль от вандализма и кражи. В случае подозрительной активности электрическая цепь отключится. Это может привести к отключению выключите источник питания таким образом, чтобы он не запустился

          Этот инновационный метод — надежный способ обеспечить безопасность вашего автомобиля.Система также может срабатывать без явной угрозы. В результате это может привести к остановке двигателя. Предположим, вы оказались в ситуации, когда машина не заводится из-за тревоги, что вы можете сделать?

          Причины, по которым автомобиль не заводится из-за сигнала тревоги

          Неисправность системы сигнализации может привести к тому, что двигатель не запустится. Если он работает некорректно, его необходимо отключить. Ваш автомобиль не возобновит работу, если вы не устраните неисправность сигнализации.

          Ниже приведены конкретные причины отказа вашего будильника.

          1. Низкий заряд батареи

          Сигнал тревоги подаст звуковой сигнал, если к вашей машине прикоснется незнакомец. Тот же сигнал тревоги по-прежнему предупредит вас, если заряд батареи низкий. Когда аккумулятор приближается к смерти, включайте двигатель. В результате сигнализация может сработать как индикатор низкого уровня заряда батареи.

          Вы можете использовать мультиметр для проверки показаний батареи. Предположим, что показания меньше 12.6В, нужна подзарядка.

          2. Неисправные клеммы аккумулятора

          Неисправные клеммы аккумулятора мешают прохождению тока. Точно так же электрические компоненты могут получать недостаточную мощность. В этом случае сигнал тревоги может интерпретировать низкий уровень заряда батареи.

          Следовательно, сработает сигнализация. Важно убедиться, что клеммы чистые. Прежде всего, удалите все электрические соединения.Вы также должны носить защитную одежду.

          3. Тревога установлена ​​неправильно

          Для недавно установленной тревоги целесообразно установить, если все сделано правильно. Специфические симптомы часто появляются и исчезают. Если у вас есть мультиметр, определите, на каждый ли провод подается питание.

          4. Неисправный брелок


          Брелок также является удаленным ключом автомобиля. Вы можете использовать его для отпирания и запирания дверей автомобиля.Он даже может запустить ваш двигатель, когда вы нажмете кнопку. Некоторые элементы управления брелока связаны с системами охранной сигнализации.

          Неисправный брелок может вызвать ложный сигнал. Неправильный сигнал может повлиять и на автосигнализацию.

          5. Чувствительный датчик удара

          Чувствительный датчик удара может вызвать тревогу. Это происходит, даже если кошка или собака слегка задевают автомобиль. Непрерывный звуковой сигнал будильника автоматически разряжает аккумулятор.Настроить датчик удара можно, покрутив его.

          6. Датчик загрязнения капота

          Датчик капота может активировать сигнализацию, когда кто-то пытается открыть капот автомобиля. Пыльный кожух может вызвать срабатывание сигнализации. В этом случае найдите датчик и очистите его. Таким образом он вернется в нормальное состояние.

          Как устранить проблемы

          Если ваш автомобиль не заводится из-за тревоги, вы можете сделать несколько вещей, чтобы исправить эту сигнализацию.К ним относятся:

          1. Оцените аккумулятор

          Проверьте аккумулятор, чтобы определить, разрядился он или разрядился. Если он низкий, то следует выполнить подзарядку. В такой ситуации автомобильные охранные системы не смогут определить защитный код вашего брелока.

          Также следует оценить соединения аккумулятора. Если они правы, вы можете начать это быстро. Скорее всего, эта процедура решит вашу проблему.

          2. Находясь внутри автомобиля

          Вы можете найти гнездо зажигания и вставить ключ.Только слегка поверните вправо. Вы можете удерживать ключ в этом положении не менее 10 минут или больше. В этом случае он может выключить свет и зажечь автомобиль.

          Примечательно, что в этом состоянии двигатель выключен, но автомобиль включен. Есть и другие аксессуары, такие как радио и приборная панель. Практично обойти тревогу.

          3. Находясь вне машины

          Войдите в дверь со стороны водителя и на некоторое время вставьте ключ. Действие состоит в том, чтобы попытаться запустить его в случае открытия двери.Это заставляет машину чувствовать, что у вас есть оригинальный ключ. Конструкция работает при разряженном аккумуляторе или поврежденном брелоке.

          Процедура стандартна для различных моделей, таких как BMW, Mercedes и Volkswagen. Для Honda может потребоваться доработка метода.

          4. Перезагрузите автомобильный компьютер

          Это вариант решения проблемы, когда автомобиль не заводится из-за проблемы с сигнализацией. Начните с отсоединения положительной клеммы аккумулятора. Дайте ему отдохнуть не менее двух минут.Подключите его заново. На этом этапе катодные и анодные выводы должны быть правильно прикреплены.

          Процедура сбросит компьютерную систему. В конце концов, машина может тронуться с места.

          5. Проверьте ключ

          Ключ обычно имеет встроенную микросхему. Когда вы его используете, он отправит код в систему сигнализации автомобиля, когда вы вставите его для зажигания. В случае повреждения или поломки ключа микросхема может не работать. Вы можете попробовать другой ключ, если один не отвечает.

          Если ничего не происходит, можно проконсультироваться со специалистом.Также можно попробовать запустить двигатель с помощью ключа. Если двигатель не реагирует, оставьте его как минимум на 10 минут. Когда индикатор безопасности погаснет, позвольте зажиганию погаснуть. Вы можете подождать 20 секунд, затем запустить двигатель.

          Заключение

          Если ваш автомобиль не заводится из-за сигнала тревоги, примите соответствующие меры. Вы можете начать с проверки состояния вашей батареи. Если аккумулятор неисправен, вы можете заменить его для лучшей работы. Очень важно соблюдать требуемые средства правовой защиты.

          Сигнализация играет важную роль в общей безопасности вашего автомобиля. Поэтому рекомендуется сохранять в правильном порядке. Если у вас сработала сигнализация, это означает, что ваша безопасность будет скомпрометирована.

          Осуществляя вышеуказанные закупки, вы можете выйти из отчаяния. Будет больше надежд, если вы обратитесь к дилеру. Эксперт устранит проблему и позволит вашему автомобилю работать оптимально. Торопитесь, когда вы столкнетесь с такой проблемой. Вы будете в безопасности. Удачного вождения.

          Как отключить автосигнализацию

          Есть несколько вещей более смущающих (или более раздражающих, если это соседская машина), чем автосигнализация, которая не выключается. Автосигнализация не выключается по ряду причин, а также несколько различных методов, которые вы можете использовать, чтобы заглушить крик и прекратить смущение.

          Часть 1 из 1: Выключение автосигнализации

          Необходимые материалы

          Шаг 1. Ознакомьтесь с сигнализацией .Хотя может показаться, что это не идеальное время для чтения руководства пользователя, во многих случаях проблема заключается в ошибке пользователя. Убедитесь, что вы следуете правильной процедуре отключения будильника.

          Шаг 2: Заведите машину . Вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте завести машину. Почти все сигнальные устройства, как установленные на заводе, так и послепродажные, отключаются и сбрасываются при запуске автомобиля.

          Шаг 3. Используйте ключ, чтобы отпереть дверь водителя . Обычно это выключает и сбрасывает сигнал тревоги.Если дверь со стороны водителя уже отперта, заприте дверь, а затем снова откройте.

          Шаг 4: Извлеките предохранитель . Заводская сигнализация будет иметь предохранитель в блоке предохранителей; потяните предохранитель, чтобы отключить цепь и отключить сигнализацию.

          Найдите блок предохранителей с левой стороны рулевой колонки. Блоки предохранителей обычно имеют схему предохранителей на крышке блока предохранителей.

          На большинстве предохранителей аварийной сигнализации есть маркировка аварийной сигнализации. Если предохранитель не имеет маркировки, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится предохранитель аварийной сигнализации.

          • Совет : Некоторые автомобили имеют несколько блоков предохранителей — проверьте в руководстве пользователя расположение различных блоков предохранителей.

          Снимите предохранитель. Если сигнализация отключается, значит, вы вытащили правильный предохранитель. Если сигнализация не отключается, установите предохранитель на место и попробуйте другой, пока не найдете нужный.

          Как только сигнализация отключится, установите предохранитель на место и посмотрите, сбрасывает ли это систему. Если сигнализация снова сработает, пора привлечь профессионала для ее ремонта.

          Если система охранной сигнализации продается на вторичном рынке, поищите предохранитель в моторном отсеке. Если вы не можете найти предохранитель, обратитесь к руководству пользователя.

          Шаг 5: Отсоедините аккумулятор . Это крайняя мера, так как при этом сбрасываются все электрические системы в автомобиле, и ваш автомобиль не запустится, пока аккумулятор не будет повторно подключен.

          Отсоедините отрицательный полюс (черный) от аккумулятора. Сигнализация должна отключиться немедленно.

          Подождите минуту или две и снова подключите аккумулятор.Будем надеяться, что сигнализация сбросилась и больше не сработает. Если это так, попробуйте снова отсоединить кабель аккумулятора.

          • Совет : Если это не помогает, оставьте кабель аккумулятора отсоединенным и обратитесь к механику или установщику сигнализации для ремонта системы.

          Шаг 6: Сохраните свой брелок . В большинстве современных автомобилей используется брелок для ключей, чтобы запирать и отпирать двери и выключать сигнализацию. К сожалению, брелок не будет работать, если батареи разрядились или он просто не работает.

          Надеюсь, если вы выполнили описанные выше действия, сигнализация перестала завывать и все недоброжелательные взгляды соседей прекратились. Если необходимо было отсоединить аккумулятор, чтобы отключить сигнал тревоги, профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, должен осмотреть всю систему, чтобы убедиться, что все работает нормально.

          Как правильно отключить противоугонную систему в автомобиле

          В автомобиле есть все виды систем, от двигателя до трансмиссии и многие другие.Некоторые системы, о которых вы обычно даже не думаете, если с ними что-то не так. Одна из распространенных проблем, о которой не задумывается большинство людей, — это система защиты от краж. Эта система есть во многих машинах, но если она не перестанет работать, вы о ней забываете.

          В этой статье мы расскажем, как отключить противоугонную систему, когда она перестает работать должным образом и начинает доставлять вам проблемы. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о противоугонной системе вашего автомобиля.

          Как отключить противоугонную систему в автомобиле

          Что делает система защиты от кражи?

          Прежде чем перейти к тому, как отключить противоугонную систему, когда она не работает, мы разберемся, что она делает на самом деле.Ваша противоугонная система, как следует из названия, предназначена для предотвращения угона вашего автомобиля. Он делает это, заставляя машину не заводиться, когда он думает, что в него вмешиваются, или если он чувствует, что что-то не так. Часто эта система работает нормально и активируется только тогда, когда вам это нужно, но иногда она начинает активироваться, когда вы тоже этого не хотите. Это означает, что автомобильная сигнализация начнет срабатывать, и вы не сможете завести машину. Это создаст для вас серьезную проблему, если вы не сможете заставить его отключиться.К счастью, есть несколько способов отключить его, если это ложная тревога.

          Используйте брелок

          Первый и самый распространенный способ выключить противоугонную систему — использовать брелок. Вы можете нажать кнопку будильника, и это должно заставить систему выключиться, если вы подойдете достаточно близко к автомобилю. Иногда небольшой удар на вашем автомобиле может заставить его думать, что кто-то пытается врезаться в него, но на самом деле это была просто авария. В этом случае нажатие кнопки аварийного сигнала на пульте дистанционного управления сбросит его.Иногда противоугонная система работает неправильно и срабатывает по другой причине. Если это произошло не из-за удара и использование кнопки будильника на брелке для отключения не работает, вам придется попробовать другие шаги.

          Ключ проверочный и цилиндр

          Иногда ваш будильник начинает срабатывать, если батарея в вашем брелке разряжается. Это сделано для того, чтобы предупредить вас, что он становится низким, поэтому вам не придется сталкиваться с тем, что вас запирают в машине или нужно использовать ключ, чтобы сесть в машину.Если будильник начинает срабатывать случайным образом, то первое, что вам следует сделать, это переключить батарею в пульте дистанционного управления. Затем вам придется подождать несколько дней и посмотреть, решит ли это проблему. Если это так, тогда вам хорошо идти, но если нет, вам придется исследовать дальше.

          Следующее, что вы должны проверить, это убедиться, что личинка дверного замка не повреждена. Цилиндр дверного замка находится на внутренней стороне двери, где он фиксируется на кузове автомобиля. Если он выглядит поврежденным или кажется, что защелка не работает, это может быть причиной срабатывания сигнализации.Это потому, что машина может подумать, что кто-то пытается открыть дверь. Кроме того, вы должны проверить под дверной ручкой, где кто-то попытается пробить отвертку, чтобы открыть запертую дверь. Если эта область повреждена, это может вызвать срабатывание сигнализации. Если цилиндр дверного замка выглядит поврежденным, попробуйте заменить его и посмотрите, решит ли это проблему.

          Последнее, что вам нужно проверить, — это вернуться к ключу, и это убедиться, что вы используете правильный. У некоторых автомобилей есть служебные ключи, которые предназначены только для определенных действий, и если вы используете неправильный ключ, он может привести к отключению автомобиля.Это потому, что машина подумает, что вы пытаетесь использовать поддельный ключ. Кроме того, у некоторых автомобилей есть чип в одном ключе, а в другом нет, поэтому убедитесь, что вы используете ключ с чипом. Когда вы спешите, проще, чем вы думаете, попытаться использовать не тот ключ, и это приведет к срабатыванию нашей противоугонной системы.

          Включите зажигание

          Концепция проблемы системы защиты от краж. Грабитель вор в черной одежде ворвался в машину и украл смартфон

          Следующий совет по ремонту противоугонной системы — включить зажигание.Вы, наверное, думаете, как это сделать, разве вы не говорили, что машина не заводится при срабатывании противоугонной системы? Да, это правда, он не заводится, но попытка завести машину — это то, как вы можете перезагрузить компьютер.

          Для этого сначала посмотрите на приборную панель, чтобы увидеть, горит ли противоугонная лампа. Если это так, то вставьте ключ в замок зажигания и поверните его во включенное положение. Это положение, при котором активируются аксессуары, такие как фонари и радио. После этого нужно подождать десять-пятнадцать минут.На машине все может быть по-разному, но в первый раз я подождал минут десять.

          По прошествии десяти минут вернитесь и проверьте противоугонный фонарь. Если он сработал, поверните ключ обратно в выключенное положение и выньте ключ. Подождите пару минут, чтобы убедиться, что сброс системы завершен. Затем вставьте ключ обратно и попробуйте завести машину. Он должен запуститься, но если этого не произошло, убедитесь, что аккумулятор не разряжен из-за включенных аксессуаров. Щелчок разряженной батареи довольно легко определить, поэтому, если это проблема, вы должны это знать.Если он по-прежнему не запускается или сигнал тревоги запускается снова, вы можете снова попробовать перезагрузить компьютер таким образом. После пары попыток перезагрузить компьютер таким образом, если он не работает, вы можете попробовать что-то еще, или ваша проблема может быть в другом. Вы можете использовать лучший сканер obd2, чтобы найти код и исправить проблему.

          Используйте ключ в двери

          Еще один совет, который вы можете использовать, чтобы попытаться отключить противоугонную систему, — это использовать ключ в двери. Убедитесь, что вы используете дверь со стороны водителя и физический ключ, чтобы это работало.Вставьте ключ в дверной замок до упора, а затем поверните ключ, чтобы отпереть дверь машины, но не отпускайте ее. Вы хотите удерживать ключ в разблокированном положении от двадцати до тридцати секунд. Это позволяет автомобилю распознать, что у вас правильный ключ, и отключит и перезагрузит систему. Если это не сработает, попробуйте несколько раз повернуть ключ в замке вперед и назад. Некоторые автомобили распознают ключ таким образом, если ключ поворачивается в цилиндре дверного замка. Если с помощью этого метода отключается сигнализация и отключается противоугонная система, то вы можете попробовать завести автомобиль.

          Отсоедините аккумулятор

          Отключите аккумулятор

          И последнее, что вы можете попробовать, если ваша автомобильная сигнализация срабатывает и вы не можете заставить ее остановиться, но вы можете залезть под капот, это отсоединить аккумулятор. Если отсоединить аккумулятор на несколько минут, это также приведет к перезагрузке компьютера. Все, что вам нужно сделать, это отключить положительную или отрицательную клемму и подождать. Подождав несколько минут, вы можете повторно подключить его и посмотреть, решило ли это вашу проблему.

          Колесо заблокировано

          Иногда, хотя ваша противоугонная система срабатывает, сигнализация не срабатывает, но вы все равно не можете завести автомобиль, потому что ваше колесо заблокировано.Это может произойти, если рулевое колесо слишком сильно ударилось после выключения автомобиля. Когда рулевое колесо заблокировано, вы также не сможете повернуть ключ. Эта проблема возникает на некоторых автомобилях чаще, чем на других, но обычно ее довольно легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это немного подтолкнуть руль. В конце концов, замок отключится, и тогда вы сможете повернуть ключ и снова завести машину, как обычно.

          Заключение

          Ваша противоугонная система может работать со сбоями по ряду причин, и иногда вам необходимо отключить ее.К счастью для вас, после прочтения этого, вы теперь знаете несколько способов отключить вашу противоугонную систему. Вы можете использовать кнопку брелока, чтобы выключить его, или у вас может разрядиться батарея в вашем брелке. Если это не те вещи, то вам нужно убедиться, что вы используете правильный ключ и что личинка дверного замка не повреждена. После проверки этих двух вещей вы можете перейти к попытке использовать ключ в дверном замке для сброса системы или использовать ключ в зажигании для сброса системы. Если оба из них не работают, последнее, что вы можете сделать, чтобы перезагрузить систему, отключит аккумулятор.Надеюсь, это решит проблему, и это больше не повторится, но если ваша противоугонная система продолжает работать со сбоями, вам следует проверить ее, потому что это может действительно раздражать, когда она не работает должным образом.

          Автосигнализация срабатывает случайно? Узнайте, почему и как это исправить!

          Не знаете, почему ваша автосигнализация срабатывает случайным образом, , хотя никто не пытается взломать? Не волнуйтесь, потому что сегодня мы рассмотрим основные причины, по которым это происходит, и как вы можете решить эту проблему!

          Мы знаем, насколько неприятной и неприятной может быть эта проблема для автовладельцев.На самом деле, эта проблема может вызывать большее раздражение, если происходит посреди ночи! Однако, несмотря на то, что грабители не представляют угрозы, проблемы такого рода могут быть связаны с некоторыми серьезными причинами.

          Вот почему вы должны знать, каковы эти основные проблемы и требуют ли они вашего немедленного внимания.

          Распространенные причины, почему ваша автомобильная сигнализация срабатывает случайным образом и что делать

          Сигнализация — неотъемлемая часть вашего автомобиля. В конце концов, он предназначен для защиты вашего автомобиля от любых проблем, связанных с преступностью.Однако не многие люди осведомлены об основных принципах работы автомобильной сигнализации.

          Вообще говоря, автосигнализация состоит из четырех частей: компьютера, приемника ключевого кода, громкоговорителя и множества датчиков. Эти датчики включают датчики двери автомобиля, датчики удара / удара, датчики приближения, датчики наклона и даже датчики микрофона. Конечно, старые модели автомобилей рассчитывают на меньшее количество датчиков по сравнению с современными автомобилями.

          Когда любой из этих детекторов получает необычный сигнал, он включает громкоговоритель.Таким образом, всякий раз, когда какой-либо из этих датчиков выходит из строя, он может произвольно срабатывать и выдавать ложные сигналы тревоги.

          По этой причине нет определенной причины, по которой может возникнуть такая проблема. Вот почему мы дадим вам наиболее частые причины, по которым вы можете столкнуться с этой проблемой.

          Вот 7 причин, по которым автосигнализация срабатывает случайным образом :

          • Низкий заряд автомобильного аккумулятора или разрядился аккумулятор
          • Коррозированные или ржавые клеммы аккумулятора
          • Брелок сломан
          • Датчик защелки грязного капота
          • Плохое соединение с блоком управления
          • Сигнал тревоги установлен неправильно
          • Чувствительные датчики удара

          Низкий заряд автомобильного аккумулятора e или разряженный аккумулятор

          Являясь одной из наиболее распространенных причин выхода из строя автомобиля , разряженный аккумулятор может быть причиной случайного включения будильника.Вот почему автовладельцы обязаны знать состояние аккумуляторной батареи своего автомобиля.

          Обычно аккумулятор подает сигнал всякий раз, когда вы запускаете двигатель. Если ваша батарея разряжена, будильник сработает каждый раз, когда вы включаете машину. Думайте об этом как об автомобиле, который дает вам понять, что пора его заменить.

          Состояние аккумулятора можно проверить с помощью вольтметра. Если показание ниже 12,6 вольт, вам следует серьезно подумать о его замене.

          В случае поломки машины, попробуйте позвонить другу или попросите помощь от другого автомобиля, чтобы запустить вашу машину .Таким образом, вы можете получить достаточно заряда, чтобы сделать это место самым безопасным и заменить его. Кроме того, вы всегда можете позвонить по номеру службы экстренной помощи на дорогах , если вы оказались в глуши.

          Корродированные или ржавые клеммы аккумулятора

          При условии, что ваша батарея рассчитана на достаточный заряд, подумайте также о проверке клемм батареи. Если у вашей батареи ржавые клеммы, это может вызвать тревогу, отправив в систему сигнал о низком заряде батареи.

          Если клеммы немного заржавели, вы можете починить их самостоятельно, почистив их. Однако, прежде чем продолжить, обязательно отключите аккумулятор и наденьте защитную одежду. Не стесняйтесь использовать качественный очиститель аккумуляторных батарей, чтобы удалить коррозию.

          Также убедитесь, что аккумулятор не контактирует в течение длительного времени с жиром или маслом.

          Сломанный брелок

          Всякий раз, когда ваш автомобильный пульт выходит из строя, ваша автомобильная сигнализация срабатывает случайным образом.Ведь пульт, или брелок, имеет связь с системой охранной сигнализации. Поскольку этот пульт работает, посылая сигналы вашей машине, сломанный пульт может отправить неправильное предупреждение.

          Один из способов проверить, не является ли брелок причиной проблемы, — это сбросить настройки или заменить батарею. Вы также можете сканировать свой пульт с помощью считывателя кода.

          Датчик защелки грязного капота

          Далее, еще одна распространенная причина, которая может вызвать срабатывание сигнализации, — это загрязненный датчик защелки капота.Защелка капота удерживает его закрытым и запертым. Когда вы открываете капот автомобиля, датчик выключается и загорается предупреждающий знак на приборной панели. Если он закрыт, значит переключатель включен. Этот переключатель также может сказать вам, когда капот закрыт правильно.

          Этот датчик может включить сигнализацию всякий раз, когда кто-то пытается силой открыть капот. Однако, если вокруг него всякая грязь, то он может сработать в любой момент.

          К счастью, вы можете решить эту проблему без проблем.Во-первых, обязательно отключите отрицательную клемму аккумулятора. Затем найдите датчик защелки капота. Он должен находиться за защелкой капота, рядом с фарами.

          Для очистки используйте щетку для очистки, ткань из микрофибры и средство для очистки тормозов. Распылите немного чистящего средства и аккуратно потрите щеткой. Наконец, используйте тряпку, чтобы полностью удалить всю мелкую пыль, которая на ней может быть.

          Помните, что поддержание в чистоте датчика защелки капота может повысить общую безопасность вашего автомобиля.

          Плохое соединение с блоком управления

          Если вы очистили защелку капота, а сигнализация по-прежнему срабатывает случайным образом, другой причиной может быть плохое соединение с главным блоком управления вашего автомобиля. В некоторых случаях это может означать, что под угрозой оказалась не только защелка капота. Если это ваша ситуация, вы, вероятно, видите другие неверные показания, например, неправильный световой сигнал подушки безопасности.

          Попробуйте отсоединить и снова подключить датчик, чтобы проверить, работает ли это.В противном случае подумайте о том, чтобы передать вашу машину профессионалу.

          Тревога установлена ​​неправильно

          В некоторых случаях автовладельцы могут столкнуться с этой проблемой из-за того, что сигнализация не была установлена ​​правильно. Такая ситуация обычно случается, когда люди покупают себе новую машину или сигнализацию.

          К счастью, ваш поставщик автомобилей должен решить эту проблему без каких-либо дополнительных затрат.

          Чувствительные датчики удара

          Наконец, случайное срабатывание автосигнализации может быть связано с чувствительными датчиками удара.Работа этих датчиков заключается в обнаружении любого удара, который получает ваш автомобиль. Просто сравните датчик защелки капота, он может уведомить вас, когда с вашим автомобилем что-то случится.

          Когда ваши датчики удара слишком чувствительны, он может срабатывать даже на самых мягких ударах. Эта проблема может даже разрядить вашу батарею намного раньше, чем следовало бы.

          Чтобы проверить, не слишком ли чувствительны ваши датчики, попробуйте осторожно постучать по автомобилю. Если сработал будильник, попробуйте отрегулировать их заново.

          Вы можете найти эти датчики под приборной панелью в небольшом блоке управления, который находится вне поля зрения. Настройте их, повернув циферблат на коробке. Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя, когда окажетесь в колее.

          После того, как вы опробовали все эти решения, но автомобильная сигнализация по-прежнему срабатывает случайным образом, подумайте о том, чтобы обратиться за профессиональной помощью. Таким образом, эксперт сможет точно определить, что вызывает такого рода проблемы.

          5 причин почему продолжает гаснуть автосигнализация на Honda Accord — AutoVfix.com

          Поделиться — это забота!

          Это может сильно раздражать вас, если будильник вашего Honda Accord срабатывает на его неожиданно и без причины. Поэтому в этом посте мы поговорим о 5 распространенная причина почему на автомобилях Хонда Аккорд продолжает срабатывать автосигнализация.

          Он может привлечь ненужное внимание, которое может вам не понравиться. Ваши соседи и те, кто находится поблизости, могут быть раздражены постоянными ложными тревогами, исходящими от вашего Honda Accord.

          В В этой статье мы рассмотрели пять (5) возможных причин, которые могут вызвать тревогу у ваш Honda Accord гаснет без предупреждения и возможные решения.Другие области мы рассмотрели:

          • Почему Хонда Аккорд сигнализация срабатывает при открытии двери?
          • Как выключить будильник Хонда аккорд 2004
          • 2007 хонда аккорд сигнализация расположение предохранителя

          Итак, если вы готовы, давайте рассмотрим в этой статье общую причину, по которой автомобильная сигнализация продолжает срабатывать на Honda Accord.

          Читайте также: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ BMW СКОРО СВЕТИТСЯ МАШИНА

          5 причин почему держится автосигнализация Уезжает на Honda Accord

          1.Плохой аккумулятор

          Первая причина, по которой автосигнализация продолжает срабатывать honda accord, вероятно, связана с разряженным или плохим аккумулятором. Низкий заряд батареи вашего Honda Accord может вызвать срабатывание сигнализации, когда вы пытаетесь завести автомобиль. Вы можете легко устранить эту проблему, заменив аккумулятор. Бывают случаи, когда кажется, что с аккумулятором все в порядке. Чтобы убедиться в этом, просто отнесите аккумулятор в ближайший автомобильный магазин для проведения теста. Показание вольтметра вашей батареи должно быть 12,6 вольт.Если после проверки было подтверждено, что с аккумулятором все в порядке, значит, система зарядки неисправна.

          Также, если клеммы аккумулятора корродируют, это может вызвать тревогу. вашего Honda Accord, чтобы уйти. Грязные клеммы аккумулятора могут вызвать плохая связь. Если это так, его следует тщательно очистить.

          А Неисправное соединение датчика защелки капота также может вызвать тревогу вашей Honda аккорд уйти. Чтобы подтвердить эту проблему, вы можете отсоединить датчик защелки капота.Если аварийный сигнал срабатывает случайным образом, значит неисправен разъем. В датчик может вызывать ложные срабатывания, если датчик загрязнен дорожным мусором и моторную смазку.

          Чтобы решить эту проблему, отключите датчик от сети и очистите его с помощью очистителя для тормоза. Чтобы устранить неисправность датчика защелки капота, откройте капот и проверьте, нет ли маленького поршня с проводом, расположенного на внешних краях в непосредственной близости от фар. Отключите его и проверьте, устранена ли проблема.

          3.Короткая проводка

          Еще одна причина, по которой автомобильная сигнализация продолжает срабатывать на вашем Honda Accord, — это короткая проводка. Если в какой-либо части системы возникнет короткое замыкание проводки, это может вызвать срабатывание сигнализации. Если при установке сигнализации не были выполнены электромонтажные работы, это может привести к ее неисправности. В этом случае желательно отнести свой автомобиль в автомагазин, в котором установлена ​​сигнализация, чтобы они могли определить местонахождение короткого провода.

          4. Неисправный брелок

          Неисправный брелок на вашем Honda Accord может вызвать срабатывание сигнализации.Если ваш брелок неисправен, он может посылать неверные сигналы на ваш автомобильный компьютер. Ошибочные сигналы, отправленные в ваш автомобиль, могут привести к срабатыванию автомобильной сигнализации.

          5. Сохраненный код ошибки сигнализации

          Вы должны получить доступ к диагностическому прибору Honda Accord, чтобы иметь возможность проверить сохраненные коды ошибок аварийных сигналов. Затем запустите быстрый тест, который укажет из ошибок, связанных с системой охранной сигнализации.

          Если тесты выявляют ошибку в системе автомобильной сигнализации, удалите сообщение об ошибке и повторите тест.Если код ошибки не появляется, это может означать, что проблема устранена.

          Прочтите также это: Как разблокировать рулевое колесо нажатием на кнопку запуска Honda Civic

          4 Лучшая жидкость для гидроусилителя руля с высоким рейтингом для Honda с ценами

          Почему Хонда Аккорд сигнализация срабатывает при открытии двери?

          Может быть несколько факторов. для вашего Honda Accord срабатывает сигнализация, когда вы открываете дверь. если ты должны открывать и закрывать двери вашего Honda Accord перед тем, как центральный замок может начать работать правильно, может указывать на неисправность в одном из маленькие кнопки.Это могло быть даже вызвано плохим соединением. Также обратите внимание что есть датчики на капот и багажник. Убедитесь, что вы проверили все кнопки для подтверждения.

          Желательно обратитесь к квалифицированному автоэлектрику для проверки и устранения проблемы. И наоборот, диагностический аппарат можно использовать для обнаружения неисправности. В некоторых случаях неисправность может исходить от центрального запирание с водительской двери, для чего может потребоваться новая. Неисправный жгут проводов, идущий от двери до блока предохранителей, может вызвать срабатывание сигнализации при открытии дверь.

          Как отключить сигнализацию на Honda Accord 2004

          Сигнализация на вашем Honda Accord действует как противоугонная система, которая помогает предотвратить несанкционированный запуск транспортное средство. Однако вам потребуется отключить будильник, чтобы вы могли изменить ваш аккумулятор. В противном случае сработает сигнал тревоги, который потребует от вас для сброса системы. Если сработал будильник, необходимо его выключить и сбросить система.

          Чтобы выключить будильник на вашем Honda Accord 2004, просто выполните следующие действия:

          • Вставьте ключ зажигания в замок двери со стороны водителя вашей Honda согласие.
          • Поверните ключ в положение разблокировки.
          • Затем поверните ключ в положение блокировки.
          • Верните ключ в разблокированное положение. Это должно превратиться выключить будильник.

          После описанных выше шагов запустите двигатель Honda Accord 2004 и дайте ему поработать не менее 10 минут. Автомобиль автоматически сбросит сигнализацию. После этого выключите Accord и включите будильник.

          2007 Расположение предохранителя аварийной сигнализации Honda Accord

          Многие люди спрашивали, где находится сигнализация предохранителя на Honda Accord 2007 года выпуска.Чтобы определить положение, откройте капот и снимите сигнальное реле. Реле аварийной сигнализации находится в отсеке предохранителей. Открыв его, вы увидите рисунок, на котором указаны положения предохранителей и реле. Это должно решить проблему только на короткое время, давая вам время связаться со своим автоэлектриком. Ехать с включенной автосигнализацией небезопасно, потому что копы обязательно будут преследовать вас по пятам, подозревая, что вы угнали машину и пытаетесь скрыться. Также что выше для более подробной информации об этом.

          Как отключить автосигнализацию Honda Accord, которая держит Уходит

          Вам необходимо отключить автосигнализацию на вашем Honda Accord, которая появляется без предупреждения. Есть четыре общих способов обездвижить сигнализацию вашего автомобиля:

          1. Блокировка и разблокировка автомобиля — Простое решение — заблокировать и разблокировать машина. Это подход по умолчанию.
          2. Запуск автомобиля — В некоторых случаях запирание и отпирание автомобиля может не выполняться отключить сигнализацию.В этом случае вам может потребоваться запустить двигатель. отключить сигнализацию.
          3. Удаление предохранителя — Удаление предохранителя, который используется для управления сигнализацией система — еще одна техника отключения автосигнализации. Вы можете найти это в руководство по эксплуатации.
          4. Отсоединить аккумулятор — Последний вариант — отсоединить аккумулятор. Это самый долгий подход, но он гарантированно сработает.

          Заключение по 5 частым причинам, по которым продолжает срабатывать автосигнализация honda accord

          Это может раздражать вас, ваших соседей, и те, которые находятся в непосредственной близости, если ваша автомобильная сигнализация продолжает срабатывать сама по себе.Помимо Honda Accord, с аналогичными проблемами сталкиваются и другие автомобили:

          • Toyota Corolla
          • Honda Civic
          • Toyota Prius
          • Hyundai Sonata
          • Mazda 6
          • Ford Explorer Lincoln Town Car

          Если у вас возникли проблемы с автосигнализацией, попробуйте пять причин, которые мы обсудили выше. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь в местное представительство для устранения неисправности.

          Что читать дальше: 4 Лучшая жидкость для гидроусилителя руля для Honda с высокими оценками по цене

          Стоимость замены подшипника колеса (полное руководство для разных автомобилей)

          9 лучших полировальных машин двойного действия до 100 и 300 долларов (руководство для начинающих и профессионалов)

          Поделиться — это забота!

          Фазмофобия — Как выключить автосигнализацию

          В Фазмофобии есть много чего пугающего и ужасающего.Призрак пугает и может расстроить вас тем, как он действует или как он не реагирует, когда вам это нужно. Вы можете умереть и потерять все свое оборудование, а деньги по страховке просто подействуют на ваше собственное разочарование. Но пока вы исследуете различные дома в игре, мало что будет так раздражать, как громкая автомобильная сигнализация, которая проносится по всему дому, мешая вашей охоте за призраками. Вот как отключить автосигнализацию при фазмофобии.

          Как выключить автосигнализацию

          Автомобильная сигнализация не срабатывает в каждой игре, она требует, чтобы вы играли на одном из уровней дома и чтобы машина с сигнализацией появлялась, что может быть случайным.Тогда, конечно же, призрак должен действовать, включив автомобильную сигнализацию, чтобы разозлить вас и заставить оставить его в покое. Это может произойти на ранних этапах игры, и если вы не знаете, как это отключить, это может быть действительно изнурительным. К счастью, есть способ вернуть мир к тишине или, по крайней мере, самый близкий к тишине способ, который вы испытываете при фазмофобии, но он тоже требует некоторой случайности.

          Видите ли, внутри дома (если сработает автосигнализация) будет ключ. Это буквальный ключ, необходимый для выключения автосигнализации, но он может появляться в некоторых случайных местах.Обычно он появляется возле входной двери, поэтому сначала проверьте там. Посмотрите на стену, на соседние столы и т. Д. Ключ может каждый раз выглядеть по-разному, поэтому просто возьмите любой, что вы видите. Если вы проверите свой дневник, вы увидите, когда он у вас есть, но если вы заметите ключ возле двери, все должно быть готово.

          В противном случае продолжайте обыскивать дом, пока не найдете ключ. Как только вы это сделаете, просто вернитесь к машине и возьмите ключ от машины, а затем щелкните левой кнопкой мыши рядом с машиной, чтобы выключить сигнализацию. Для этого вам может потребоваться щелкнуть левой кнопкой мыши по самой двери со стороны водителя, поэтому просто поэкспериментируйте со всем, что вам нужно, чтобы это сделать.Но вот как выключить автосигнализацию при фазмофобии.

          13Июн

          Как сделать дверные карты своими руками: Изготовления и перетяжка обшивки дверных карт своими руками

          13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

          Изготовления и перетяжка обшивки дверных карт своими руками

          Содержание

          Дверные панели, или карты, придают салону автомобиля эстетичный вид, укрывая под собой внутренние элементы. Изготовление этих деталей требуется при замене износившейся, отслоенной обшивки, желании обновить внутреннее пространство или установить под обшивкой динамики для лучшего звучания музыки. Изготовить карты можно самостоятельно, главное — дождаться хорошую погоду и запастись необходимыми инструментами.

          Что потребуется для перетяжки дверных карт

          Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

          • ножа и запасных лезвий к нему;
          • плотного поролона толщиной 3-6 мм;
          • двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
          • внешнего материала;
          • шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
          • обезжиривателя;
          • ручки/карандаша;
          • острых ножниц;
          • пистолета под горячий клей;
          • шайб и саморезов;
          • плоской отвертки;
          • фена;
          • обойного валика;
          • клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

          Материал для перетяжки дверных карт

          Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

          Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

          Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

          Мягкая подложка

          Она нужна для того, чтобы придать объем тонкой ткани. Подложка сглаживает все выпуклости, острые железные углы, неровности, проступающие сквозь материал. Обычно используют поролон толщиной 3-6 мм, хотя вы можете остановиться и на более толстом варианте. Поролон нередко оснащается трикотажным слоем, удерживающим нить от прохождения через губчатый материал при прошивании.

          Размеры мягкой подложки должны быть такими, чтобы она не выступала за края или была на 1 мм короче. Это придаст краю больше остроты. Не заворачивайте подложку за другую сторону вставки — это чревато слишком большим объемом на краях. Для перетяжки лучше использовать высокоплотное сырье с закрытыми ячейками. Какой бы материал вы не выбрали, помните — чем он плотнее, тем дольше будет изнашиваться, сохраняя свои первоначальные эстетические качества.

          Полезная информация об изготовлении дверных карт

          Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

          Подбор динамиков

          Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

          Определение количества динамиков

          Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

          Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

          Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

          Громкий фронт в дверях машины

          При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

          После установки колонок проверьте:

          • хорошо ли закрывается/открывается дверь;
          • чисто ли звучит музыка;
          • достаточно ли места между передними сиденьями и сетками динамиков — это влияет на объем звучания;
          • не нарушает ли внешний вид дверной карты общую эстетику салона.

          Материалы и инструменты

          Для того чтобы изготовить дверную карту, необходимы специальные инструменты, а также расходники, материалы высокого качества.

          Материалы

          Необходимые материалы:

          • гайки врезные, обычные, саморезы, болты;
          • фанера многослойная, МДФ;
          • скотч малярный;
          • стекломаты, стеклоткань;
          • хорошо растяжимая ткань;
          • растворитель;
          • шпаклевки — для начальной и заключительной обработки деталей;
          • специальный клей для фиксации элементов к карточному корпусу;
          • эпоксидка, полиэфирная смола, отвердители — для склейки стекловолоконных слоев, пропитывания тканей;
          • кожзам, натуральная кожа, экокожа, алькантара.
          Инструменты

          Понадобятся:

          1. Шуруповерт, шлифмашинка, дремель, болгарка, электродрель.
          2. Наждачка разной зернистости, малярные кисти разных размеров, валик из резины.
          3. Электролобзик, фрезерный станок.
          4. Ножницы, нож строительный.
          5. Шпатели разных размеров.
          6. Циркулярная пила для выпиливания заготовок из фанеры, МДФ.
          7. Швейная машина с прочной иглой.
          8. Фен строительный.

          Этапы изготовления дверных карт

          После подготовки необходимого оборудования и материалов можно приступать к изготовлению дверных карт. Стоит определиться, нужна ли обивка дверей краской или перетяжка тканью, кожзамом. Форма новой обшивки зависит от того, сколько динамиков будет устанавливаться на дверь, каковы ее параметры. Если планируется расположение колонки по всей поверхности двери, то для этого лучше изготовить карты с фанерной основой и скелетом из стеклопластика. Подобная конструкция довольно прочная, дает отличный объем для акустических головок.

          Изготовление карт с фанерной основой и стеклопластиковым корпусом

          При работе с такими материалами следите за тем, чтобы конструкция не деформировалась во время сборки. Она должна четко войти в свою нишу, прочно закрепившись на металлической панели.

          1. Выпилите из фанеры остов корпуса, который повторяет изгибы стандартной дверной карты или меньше ее по периметру на несколько миллиметров.
          2. По заблаговременно сделанным чертежам вырежьте электролобзиком фанерную основу — на ней вы создадите корпус. Размер шаблона делайте с зазором — это необходимо для соединения ее со стеклопластиковым скелетом и отделки декоративным материалом.
          3. Края основы обработайте шлифмашинкой, убрав все заусеницы и шероховатости. Деталь должна быть гладкой, ровной. Отметьте на фанере точки крепления к металлической дверной панели и с помощью дрели сделайте отверстия для болтов.
          4. Циркулярной пилой вырежьте из фанеры квадратные шаблоны, перенесите на них разметку с чертежа — круги кольцевых диаметров. Фрезерным инструментом вырежьте в заготовке место под динамик, затем также фрезером вырежьте кольца по внутреннему, внешнему диаметру.
          5. Рассредоточьте проставочные кольца по фанерному основанию согласно чертежу. Зафиксируйте их саморезами, учитывая определенный заранее угол для наклона колонок.
          6. Для подпорок под кольца воспользуйтесь деревянными рейками либо расположите кольца на брусках из дерева. Когда корпус будет вылит, нужно убрать из конструкции рейки, саморезы, бруски, придав ей тем самым нужный объем.
          7. Основание с кольцами ровно крепите к машинной дверце.

          Формирование стеклопластикового корпуса по шагам:

          • расположенную на плоской поверхности основу с кольцами обтяните тянущейся тканью, укрепляя ее по периметру степлером;
          • ровно натяните ткань на края, закрепите также с помощью степлера с тыльной стороны основания;
          • промажьте разведенной эпоксидной смолой натянутый материал кистью в один слой;
          • как смола отвердеет, вырежьте электролобзиком проход по периметру с обратной стороны основы, оставляя расстояние до краев в 10 см;
          • срежьте ножом избыточную ткань, вырежьте ее по периметру колец;
          • усильте корпус из внутренней части стекломатами, нарежьте стекломатериал кусками, приклейте эти части полиэфирной смолой изнутри корпуса;
          • залейте полиэфирной смолой стыки между основанием из фанеры и остовом.

          Как только смола затвердеет, переходите к шпатлеванию каркаса, а затем — к перетяжке декором.

          1. Перед шпатлевкой удалите металлические скобки от степлера.
          2. Дремелем зачистите наплывы эпоксидки на кольцах, краях каркаса.
          3. Обезжирьте поверхность каркаса, нанесите слой шпаклевки со стекловолокном с помощью шпателя.
          4. Дождитесь высыхания состава, затем обработайте корпус шлифовальной машинкой, а по местам соединения колец пройдитесь вручную наждачкой.
          5. Зашпатлюйте каркас финишем, удаляя риски, ямки, углубленности, после чего зачистите мелкозернистой наждачкой верхний слой подсохшей шпаклевки до гладкости.
          Изготовление карты с основанием и корпусом из стеклопластика

          Ремонт обшивки двери автомобиля можно сделать таким, где все элементы будут изготовлены из стеклопластика, для этого:

          1. Снимите автомобильную дверцу, удалите обшивку, отцепите провода.
          2. Положите дверь на гладкую поверхность, предварительно застелив ее тканью, чтобы избежать царапин и не содрать краску — в противном случае, придется покрасить внешнюю сторону, а это дополнительный расход времени.
          3. Внутреннюю полость дверцы обработайте специальным составом.
          4. Заклейте малярным скотчем/лентой поверхность так, чтобы концы его выходили за границы стандартной обшивки.
          5. Дверные края закройте бумагой во избежание пачканья клеем.
          6. Разведите отвердитель и полиэфирку, покройте кусками стекломата готовую поверхность, пройдитесь по ним разведенным средством.
          7. Дайте первому слою высохнуть, нанесите еще несколько слоев.
          8. Как только последний слой высохнет, снимите дверь с металла.
          9. Обрежьте болгаркой края в размер, несколько меньший посадочного места под карту.
          10. Дрелью сделайте отверстия для болтов.
          11. На стеклопластиковой панели выставите проставочные кольца.
          12. Закрепите кольца указанным выше способом, затем обтяните их тканью.
          13. Отделайте поверхность полиэфиркой, после высыхания проклейте каркас несколькими слоями стеклоткани.
          14. Аккуратно пролейте зазоры между основой и каркасом.

          После высыхания проведите зачистку грязных мест, изделие готово к перетяжке.

          Изготовление корпуса карты из стеклопластика с креплениями от штатных обшивок

          Рассмотрим вариант создания дверной карты, где сохранен каркас исходной обшивки с крепежными точками к металлу, а корпус изготовлен из стеклопластика.

          1. Снимите дверцу машины, уложите на ровную плоскость.
          2. Выставите проставочные кольца там, где заранее поставили для них метки.
          3. Задайте кольцам угол наклона и закрепите их.
          4. Соорудите каркас для новой дверной карты.
          5. Обработайте поверхность, как указано в предыдущих вариантах, подготовив изделие к перетяжке.

          После того, как нанесенная на поверхность ткани смола высохла, вырежьте дремелем с тыльной стороны дно по периметру. Пройдитесь со внутренней стороны корпуса стекломатом, смолой. Сделайте в обшивке для мидбаса стенку, направив его звучание в объем дверцы.

          Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

          Зачастую для перетяжки дверей используется кожа. Отделка по шагам:

          • снимите внутреннюю конструкцию с двери, разместите на ровном столе;
          • накиньте кожаный кусок сверху так, чтобы края свисали, выровняйте;
          • начиная с центра по направлению к краям, где расположены места под колонки, приступайте к оклеиванию;
          • специальным клеевым составом пройдитесь по обратной стороне кожи и основанию конструкции;
          • как только клей высохнет, строительным феном прогрейте участок, который нужно склеить, затем разгладьте поверхность руками;
          • по ровным участкам пройдитесь резиновым валиком;
          • срежьте лишнюю кожу.

          Не устанавливайте готовую карту на дверь в ближайшие сутки — дайте клею окончательно просохнуть.

          Вопросы и ответы о дверных картах

          У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

          Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

          Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

          Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

          Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

          Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

          Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

          Каким должно быть питание АС с громким фронтом

          Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными

          генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

          Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

          Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

          Реставрация дверных карт

          Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

          1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
          2. Разберите дверцу.
          3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
          4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
          5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
          6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
          7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

          Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

          Изготовления и перетяжка обшивки дверных карт своими руками

          Содержание

          Дверные панели, или карты, придают салону автомобиля эстетичный вид, укрывая под собой внутренние элементы. Изготовление этих деталей требуется при замене износившейся, отслоенной обшивки, желании обновить внутреннее пространство или установить под обшивкой динамики для лучшего звучания музыки. Изготовить карты можно самостоятельно, главное — дождаться хорошую погоду и запастись необходимыми инструментами.

          Что потребуется для перетяжки дверных карт

          Самодельная перетяжка дверной карты невозможна без наличия следующих компонентов:

          • ножа и запасных лезвий к нему;
          • плотного поролона толщиной 3-6 мм;
          • двух баллончиков распыляемого клея, выдерживающего высокие температуры;
          • внешнего материала;
          • шлифовальной бумаги с параметрами Р100 или проволочной щетки;
          • обезжиривателя;
          • ручки/карандаша;
          • острых ножниц;
          • пистолета под горячий клей;
          • шайб и саморезов;
          • плоской отвертки;
          • фена;
          • обойного валика;
          • клипс, фиксирующих внутреннюю панель.

          Материал для перетяжки дверных карт

          Для перетяжки дверной обшивки и багажника можно использовать любые плотные ткани. Обращают внимание на расцветку, тон обивочного материала, прочность, качество.

          Мастера рекомендуют отдавать предпочтение хорошо тянущейся ткани, обладающей износостойкими свойствами. Также важна толщина ткани — скрытые под ней детали не должны сильно выделяться, просвечивать. Если вы все-таки выбрали тонкий материал, захватите в магазине мягкую подложку.

          Нередко автовладельцы хотят восстановить обивку, используя термокожу. Она отлично растягивается в любых направлениях, долговечна, эстетично выглядит. Устанавливать такую искусственную кожу нужно посредством использования фена.

          Мягкая подложка

          Она нужна для того, чтобы придать объем тонкой ткани. Подложка сглаживает все выпуклости, острые железные углы, неровности, проступающие сквозь материал. Обычно используют поролон толщиной 3-6 мм, хотя вы можете остановиться и на более толстом варианте. Поролон нередко оснащается трикотажным слоем, удерживающим нить от прохождения через губчатый материал при прошивании.

          Размеры мягкой подложки должны быть такими, чтобы она не выступала за края или была на 1 мм короче. Это придаст краю больше остроты. Не заворачивайте подложку за другую сторону вставки — это чревато слишком большим объемом на краях. Для перетяжки лучше использовать высокоплотное сырье с закрытыми ячейками. Какой бы материал вы не выбрали, помните — чем он плотнее, тем дольше будет изнашиваться, сохраняя свои первоначальные эстетические качества.

          Полезная информация об изготовлении дверных карт

          Если вы решили заняться изготовлением дверных карт под автозвук своими руками, то рекомендуется изучить вопрос о количестве и качестве динамиков, необходимых инструментах.

          Подбор динамиков

          Автолюбители оборудуют дверные карты разным количеством динамиков для получения завораживающей, громкой музыкой. Перед тем как перетягивать деталь, определите, сколько динамиков вы хотите установить в дверце. Также решите, какого диаметра нужны детали, где и как они расположатся на панели. Продумайте эти моменты, затем сделайте чертеж расстановки динамиков — так будет проще заниматься монтажом.

          Определение количества динамиков

          Подбирая динамики, руководствуйтесь правилом, что они должны составлять единый баланс частот, воссоздавать всю полноту их размаха. Для достижения идеального звучания установите рекомендуется выбирать колонки калибром 16,5 и 20 см, а также рупорные пищалки.

          Расположите среднечастотные динамики на места под мидбасы на новой панели в нижнем сегменте дверцы, а твитеры — в верхнем участке. Выберите местечко под колонку для мидбаса — оно должно быть там, где динамик НЧ/СЧ издавал звук в дверное пространство.

          Для получения громкой, чистой музыки достаточно 4-5 колонок.

          Громкий фронт в дверях машины

          При установке 4-5 и более колонок необходима новая обшивка на каждую дверь авто. При этом стоит учитывать, что корпус и основание должны выдерживать вес динамиков и во время звучания музыки не резонировали. Карточные конструкции прочно прикрепляют к дверному металлу — чем крепче будет затянут крепеж, тем меньше шансов появления вибрации, резонанса при работе аудиосистемы.

          После установки колонок проверьте:

          • хорошо ли закрывается/открывается дверь;
          • чисто ли звучит музыка;
          • достаточно ли места между передними сиденьями и сетками динамиков — это влияет на объем звучания;
          • не нарушает ли внешний вид дверной карты общую эстетику салона.

          Материалы и инструменты

          Для того чтобы изготовить дверную карту, необходимы специальные инструменты, а также расходники, материалы высокого качества.

          Материалы

          Необходимые материалы:

          • гайки врезные, обычные, саморезы, болты;
          • фанера многослойная, МДФ;
          • скотч малярный;
          • стекломаты, стеклоткань;
          • хорошо растяжимая ткань;
          • растворитель;
          • шпаклевки — для начальной и заключительной обработки деталей;
          • специальный клей для фиксации элементов к карточному корпусу;
          • эпоксидка, полиэфирная смола, отвердители — для склейки стекловолоконных слоев, пропитывания тканей;
          • кожзам, натуральная кожа, экокожа, алькантара.
          Инструменты

          Понадобятся:

          1. Шуруповерт, шлифмашинка, дремель, болгарка, электродрель.
          2. Наждачка разной зернистости, малярные кисти разных размеров, валик из резины.
          3. Электролобзик, фрезерный станок.
          4. Ножницы, нож строительный.
          5. Шпатели разных размеров.
          6. Циркулярная пила для выпиливания заготовок из фанеры, МДФ.
          7. Швейная машина с прочной иглой.
          8. Фен строительный.

          Этапы изготовления дверных карт

          После подготовки необходимого оборудования и материалов можно приступать к изготовлению дверных карт. Стоит определиться, нужна ли обивка дверей краской или перетяжка тканью, кожзамом. Форма новой обшивки зависит от того, сколько динамиков будет устанавливаться на дверь, каковы ее параметры. Если планируется расположение колонки по всей поверхности двери, то для этого лучше изготовить карты с фанерной основой и скелетом из стеклопластика. Подобная конструкция довольно прочная, дает отличный объем для акустических головок.

          Изготовление карт с фанерной основой и стеклопластиковым корпусом

          При работе с такими материалами следите за тем, чтобы конструкция не деформировалась во время сборки. Она должна четко войти в свою нишу, прочно закрепившись на металлической панели.

          1. Выпилите из фанеры остов корпуса, который повторяет изгибы стандартной дверной карты или меньше ее по периметру на несколько миллиметров.
          2. По заблаговременно сделанным чертежам вырежьте электролобзиком фанерную основу — на ней вы создадите корпус. Размер шаблона делайте с зазором — это необходимо для соединения ее со стеклопластиковым скелетом и отделки декоративным материалом.
          3. Края основы обработайте шлифмашинкой, убрав все заусеницы и шероховатости. Деталь должна быть гладкой, ровной. Отметьте на фанере точки крепления к металлической дверной панели и с помощью дрели сделайте отверстия для болтов.
          4. Циркулярной пилой вырежьте из фанеры квадратные шаблоны, перенесите на них разметку с чертежа — круги кольцевых диаметров. Фрезерным инструментом вырежьте в заготовке место под динамик, затем также фрезером вырежьте кольца по внутреннему, внешнему диаметру.
          5. Рассредоточьте проставочные кольца по фанерному основанию согласно чертежу. Зафиксируйте их саморезами, учитывая определенный заранее угол для наклона колонок.
          6. Для подпорок под кольца воспользуйтесь деревянными рейками либо расположите кольца на брусках из дерева. Когда корпус будет вылит, нужно убрать из конструкции рейки, саморезы, бруски, придав ей тем самым нужный объем.
          7. Основание с кольцами ровно крепите к машинной дверце.

          Формирование стеклопластикового корпуса по шагам:

          • расположенную на плоской поверхности основу с кольцами обтяните тянущейся тканью, укрепляя ее по периметру степлером;
          • ровно натяните ткань на края, закрепите также с помощью степлера с тыльной стороны основания;
          • промажьте разведенной эпоксидной смолой натянутый материал кистью в один слой;
          • как смола отвердеет, вырежьте электролобзиком проход по периметру с обратной стороны основы, оставляя расстояние до краев в 10 см;
          • срежьте ножом избыточную ткань, вырежьте ее по периметру колец;
          • усильте корпус из внутренней части стекломатами, нарежьте стекломатериал кусками, приклейте эти части полиэфирной смолой изнутри корпуса;
          • залейте полиэфирной смолой стыки между основанием из фанеры и остовом.

          Как только смола затвердеет, переходите к шпатлеванию каркаса, а затем — к перетяжке декором.

          1. Перед шпатлевкой удалите металлические скобки от степлера.
          2. Дремелем зачистите наплывы эпоксидки на кольцах, краях каркаса.
          3. Обезжирьте поверхность каркаса, нанесите слой шпаклевки со стекловолокном с помощью шпателя.
          4. Дождитесь высыхания состава, затем обработайте корпус шлифовальной машинкой, а по местам соединения колец пройдитесь вручную наждачкой.
          5. Зашпатлюйте каркас финишем, удаляя риски, ямки, углубленности, после чего зачистите мелкозернистой наждачкой верхний слой подсохшей шпаклевки до гладкости.
          Изготовление карты с основанием и корпусом из стеклопластика

          Ремонт обшивки двери автомобиля можно сделать таким, где все элементы будут изготовлены из стеклопластика, для этого:

          1. Снимите автомобильную дверцу, удалите обшивку, отцепите провода.
          2. Положите дверь на гладкую поверхность, предварительно застелив ее тканью, чтобы избежать царапин и не содрать краску — в противном случае, придется покрасить внешнюю сторону, а это дополнительный расход времени.
          3. Внутреннюю полость дверцы обработайте специальным составом.
          4. Заклейте малярным скотчем/лентой поверхность так, чтобы концы его выходили за границы стандартной обшивки.
          5. Дверные края закройте бумагой во избежание пачканья клеем.
          6. Разведите отвердитель и полиэфирку, покройте кусками стекломата готовую поверхность, пройдитесь по ним разведенным средством.
          7. Дайте первому слою высохнуть, нанесите еще несколько слоев.
          8. Как только последний слой высохнет, снимите дверь с металла.
          9. Обрежьте болгаркой края в размер, несколько меньший посадочного места под карту.
          10. Дрелью сделайте отверстия для болтов.
          11. На стеклопластиковой панели выставите проставочные кольца.
          12. Закрепите кольца указанным выше способом, затем обтяните их тканью.
          13. Отделайте поверхность полиэфиркой, после высыхания проклейте каркас несколькими слоями стеклоткани.
          14. Аккуратно пролейте зазоры между основой и каркасом.

          После высыхания проведите зачистку грязных мест, изделие готово к перетяжке.

          Изготовление корпуса карты из стеклопластика с креплениями от штатных обшивок

          Рассмотрим вариант создания дверной карты, где сохранен каркас исходной обшивки с крепежными точками к металлу, а корпус изготовлен из стеклопластика.

          1. Снимите дверцу машины, уложите на ровную плоскость.
          2. Выставите проставочные кольца там, где заранее поставили для них метки.
          3. Задайте кольцам угол наклона и закрепите их.
          4. Соорудите каркас для новой дверной карты.
          5. Обработайте поверхность, как указано в предыдущих вариантах, подготовив изделие к перетяжке.

          После того, как нанесенная на поверхность ткани смола высохла, вырежьте дремелем с тыльной стороны дно по периметру. Пройдитесь со внутренней стороны корпуса стекломатом, смолой. Сделайте в обшивке для мидбаса стенку, направив его звучание в объем дверцы.

          Перетяжка новых дверных карт под громкий фронт

          Зачастую для перетяжки дверей используется кожа. Отделка по шагам:

          • снимите внутреннюю конструкцию с двери, разместите на ровном столе;
          • накиньте кожаный кусок сверху так, чтобы края свисали, выровняйте;
          • начиная с центра по направлению к краям, где расположены места под колонки, приступайте к оклеиванию;
          • специальным клеевым составом пройдитесь по обратной стороне кожи и основанию конструкции;
          • как только клей высохнет, строительным феном прогрейте участок, который нужно склеить, затем разгладьте поверхность руками;
          • по ровным участкам пройдитесь резиновым валиком;
          • срежьте лишнюю кожу.

          Не устанавливайте готовую карту на дверь в ближайшие сутки — дайте клею окончательно просохнуть.

          Вопросы и ответы о дверных картах

          У неопытных мастеров часто возникают вопросы по поводу того, как перетянуть дверцы автомобиля. На самые популярные из них даны исчерпывающие ответы.

          Сколько динамиков может поместиться на дверной карте

          Количество колонок зависит от дверной площади. Двери отечественной Лады Калины и других авто вмещают 10-15 динамиков, где 5-6 из них — твиттеры.

          Как открывать дверь, если вся карта занята динамиками

          Для открывания заполненной динамиками двери конструируют специальный привод, управляемый с кнопки. Он двигает механизм открытия дверцы. Кнопку размещают в удобном месте.

          Можно ли изготовить дверные карты самостоятельно

          Да, переделку дверной карты реально сделать самостоятельно при наличии подходящих материалов и инструментов.

          Каким должно быть питание АС с громким фронтом

          Для полноценного питания АС необходимо установить несколько батарей под большие токи, к примеру, по 100-120 А. Дополняют систему питания несколькими конденсаторами, оснащают мощными

          генераторами. Для крепежа используют только качественные провода с достаточным сечением.

          Существует ли опасность, что дверь с громким фронтом просядет

          Да, существует. Во избежание этого не нагромождайте слишком много колонок на передние дверцы.

          Реставрация дверных карт

          Для реставрации обшивки дверей авто выберите подходящий материал, подготовьте инструменты, затем приступайте к перешивке.

          1. Снимите дверь, удалите старое покрытие.
          2. Разберите дверцу.
          3. Снимите старый материал с пластика, слегка пройдитесь наждачкой.
          4. Вырежьте требуемый кусок ткани с запасом.
          5. Обклейте деталь двери клеем, покройте подготовленной тканью, разгладьте ее по всей площади руками.
          6. Обрежьте излишки ткани, вырежьте места под ручки, кнопки.
          7. Соберите дверцу, установите за прежнее место.

          Как видите, ничего сложного в перетяжке дверных вставок нет, если соблюдать всю последовательность действий, иметь необходимые инструменты и располагать временем.

          дверных карт для трековых автомобилей своими руками?

          S_E_A_N