День: 20.05.2021

20Май

Как самому отполировать машину от царапин вручную: Полировка царапин

20 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как полировать машину быстро и качественно?


Полировка машины помимо чисто декоративного эффекта обеспечивает автомобилю дополнительную защиту от грязи и незначительных повреждений, защищая покрытие от появления коррозии, а значит, увеличивая срок эксплуатации. Полировка может быть выполнена в домашних условиях, но важно знать, как полировать машину и не спешить.

Подготовительные мероприятия

Полировку производят в закрытом помещении. Если же такой возможности нет, то нужно выбрать безветренный и солнечный день, что обезопасит покрытие от пыли.

Полировка обеспечивает автомобилю дополнительную защиту от грязи и незначительных повреждений

Не стоит полировать кузов автомобиля под прямыми солнечными лучами, поскольку покрытие нагревается и полироль хуже ложится, выделяя токсичные вещества. Не стоит полировать  и при температуре ниже +6ºС.

Перед тем, как отполировать машину, необходимо помыть автомобиль и заделать крупные царапины, убедившись, что вся поверхность отшлифована. Мелкие повреждения можно и не трогать, но тогда нужно использовать полироль под цвет покрытия.

После мытья автомобиль нужно вручную насухо протереть чистой фланелевой тканью, а помещение тщательно подметают и увлажняют чтобы «прибить» пыль.

Оборудование и материалы

Мало знать как правильно полировать машину, прежде всего нужно выбрать полироль. Восковое средство маскирует сколы и царапины, но действует как магнит для грязи, да и блеск теряется через 2-3 мойки.

Синтетическое средство характеризуется стойкостью и водоотталкивающим эффектом. Как правило срок действия полироли – 2- 4 месяца. Для самостоятельного использования выбирают средства для полировки авто без абразива, а только в качестве защитного слоя.

Восковое средство маскирует сколы и царапины, но действует как магнит для грязи

Стоит отметить, что кузов можно покрыть и жидким стеклом. Данный метод значительно дороже, но и результат держится гораздо дольше. Жидкое стекло не маскирует повреждения, а выступает в качестве защиты и дает красивый блеск на солнце. Как правильно полировать автомобиль можно посмотреть на многочисленных видео в сети Интернет.

Также важно знать, чем полировать машину — полироль комплектуется мягкой губкой, помимо этого нужно использовать тряпки из микрофибры или фланели. Важно, чтобы используемый материал отвечал следующим требованиям:

  1. Хорошо впитывал влагу.
  2. Был чистым и без катышков.
  3. Не имел ворсинок.

Грубая ветошь оставляет мелкие повреждения, что впоследствии приводит к коррозии и отслаиванию краски.

Полировать машину в домашних условиях в ручную нужно 5-15 часов. Ускорить работу можно воспользовавшись специальной машинкой с мягкими дисками для равномерного нанесения полироли по поверхности, но здесь важно знать, как отполировать авто, используя данный инструмент, и как самому контролировать процесс.

Полируем самостоятельно

Отполировать автомобиль вручную – просто, но здесь требуется аккуратное и тщательное отношение. Все детали из пластика и резины, а также все стекла нужно заклеить скотчем, поскольку полироль отмыть не так уж и просто.

Важно! Работы производят при достаточной вентиляции и с использованием респиратора.

Полировка автомобиля производится следующим образом:

  1. Полироль наносят на участок с максимальным размером 0,5х0,5 м.
  2. Через 1-2 минуты полироль тщательно растирают.

Отполировать автомобиль вручную – просто, но здесь требуется аккуратное и тщательное отношение

Начинать полировку нужно с верхней части элемента, последовательно спускаясь вниз. Между участками не должно быть резких переходов и пропущенного покрытия. Во время работы не стоит сильно надавливать на элемент кузова.

Такой алгоритм действия необходим, поскольку полироль быстро засыхает и потому, при нанесении на всю поверхность автомобиля лакокрасочное покрытие будет испорчено, а потому потребуется помощь специалистов. В таком случае в сервисной мастерской снимут полировочный слой вместе в краской, что, безусловно, очень дорого.

При попадании полировальных брызг на стекло или зеркало их нужно как можно быстрее очистить, чтобы избежать разводов, которые трудно очистить. При полировке необходимо постоянно менять полирующую тряпку, поскольку на ее  поверхности появляются частички краски, что неминуемо приведет к новым царапинам.

Силиконовые и восковые полироли наносят на поверхность небольшими порциями, поскольку толстый слой распределить достаточно сложно.

Обновляем покрытие

Если лакокрасочное покрытие требует обновления ввиду наличия большого числа царапин и въевшейся грязи, то без полировки с абразивом не обойтись. В любом автомобильном магазине специальную полироль, альтернатива шлифовке, а также насадки на дрель или полировочную машину. Помимо этого потребуется правильная наждачная бумага, например, №2000.

Если лакокрасочное покрытие требует обновления ввиду наличия большого числа царапин и въевшейся грязи, то без полировки с абразивом не обойтись

Все детали из пластика защищают малярным скотчем. Во время работы необходимо использовать респиратор, защитную одежду, а также резиновые перчатки. Приступают к полировке только при обеспечении хорошей вентиляции. Все работы выполняются согласно следующему алгоритму действий:

  1. Обезжиривание поверхности специальными салфетками.
  2. Шлифовка кузова, крыши и дверей смоченной наждачной бумагой сверху вниз без сильного надавливания.
  3. Нанесение полироли №1 и втирание ее при помощи полировочной машинки. Используются диски из ткани и кожи, а машинку необходимо держать под прямым углом во избежание повреждения покрытия. Покрытие во время работы необходимо регулярно смачивать водой.
  4. По окончании полировки выполняется мойка машины, и повторяются все действия, но используя полироль №2.
  5. После этого вновь выполняется мойка машины и нанесение полироли №3 или жидкого стекла, для защиты от грязи и воды, а также для придания поверхностям автомобиля блеска – машина считается отполированной. Сделанная полировка прослужит 3-4 месяца.


Полировка труднодоступных мест следует выполнять вручную. Безусловно, самостоятельная работа вполне по силам каждому, но занимает много времени, что необходимо учитывать приступая к работе. Сделать полировку самостоятельно просто, главное запастись терпением.

Как самостоятельно устранить мелкие царапины на автомобиле | Практические советы | Авто

Мелкие аварии, ветки кустов, камни из-под колёс и другие ситуации могут оставить следы на лакокрасочном покрытии (ЛКП) машины. Если они лишь портят внешний вид или находятся на пластиковых деталях (бамперы, внешняя часть боковых зеркал и др.), о них можно не беспокоиться. А вот царапины до металла на кузове лучше обработать сразу, чтобы не начался процесс коррозии, которая особенно агрессивна в период использования реагентов на дорогах. Можно обработать только полоску или площадь вокруг черты без краски, ремонтировать всю деталь целиком рекомендуется, если площадь повреждения составляет более 30%.

Устранить царапины можно в автосервисе. Но работа в фирменной мастерской обычно стоит достаточно дорого, а услуги маляров из соседнего гаража не всегда гарантируют хороший результат. Все царапины, которые могут появиться на кузове автомобиля, можно разделить на несколько видов. Это царапины на верхнем слое краски, царапины до уровня грунта, и царапины до металла.

Косметическая полировка

Совсем мелкие повреждения, которые заметны лишь на сухом чистом автомобиле, можно устранить обычной полировкой. Более глубокие, но не достигшие грунта (это светлый состав, нанесённый на металл), можно исправить с помощью восстановительных абразивных полиролей. Специальные пасты снимают верхний слой покрытия, делая повреждения незаметными. Обычно они наносятся достаточно интенсивными круговыми движениями или с помощью полировальной машинки. Восстановительные полироли не имеют цвета и не остаются на обработанной поверхности. Нужно внимательно следить за тем, чтобы в процессе обработки паста не начала высыхать, иначе она сама начнёт царапать ЛКП. После использования восстановительной полироли рекомендуется обработать деталь защитной полиролью или воском.

К этой же категории можно отнести средства для удаления рисок и царапин типа «Антириск», которые являются разновидностью полироли. Этот состав также подойдет для борьбы с пятнами, которые могут появиться на поверхности машины от взаимодействия с реагентами, солью и от воздействия солнечных лучей.

Локальное лекарство

Если царапина задела слой грунта, то её можно устранить с помощью специальных карандашей. Они бывают восковые и с прозрачными гелями, затягивающими трещину.

Восковые карандаши похожи на мелки для рисования и имеют несколько основных вариантов цвета. Царапина ими просто закрашивается, а лишний воск удаляется тканью из микрофибры или другого мягкого материала. При использовании восковых мелков царапина буквально «забивается» полимером. Этот способ один из самых дешёвых, но недолговечных. Процедуру нужно будет периодически повторять.

Второй вид средств внешне напоминает фломастер или корректор в виде ручки. При использовании нужно подкачать гель к «пишущему» концу и нанести на царапину или скол в небольшом количестве. При избытке средства оно просто начнёт стекать. При необходимости процедуру нужно повторить несколько раз до выравнивания поверхности. Гель попадает в повреждённый участок и за счёт притяжения молекул заполняет его. При полном высыхании состав твердеет и изъян исчезает.

Для устранения широких и глубоких царапин применяются специальные наборы-корректоры, созданные независимыми производителями или автокомпаниями. Они обычно включают небольшой флакон, похожий на упаковку лака для ногтей, отдельный баллончик с автолаком, обезжиривающий раствор и пару салфеток. Впрочем, все эти элементы можно купить по отдельности. Например, если покрытие машины не содержит пигменты типа «металлик» или «перламутр», лак, скорее всего, не понадобится. При нанесении такой краски лучше ограничить поверхность монтажным скотчем или любой другой клейкой лентой, не оставляющей следов. Если царапина уже кисточки, то лучше использовать более тонкий предмет для нанесения — иглу или зубочистку. Закрашивание царапины таким способом достаточно сложный процесс, требующий уверенной руки. Результат может быть заметен, поскольку очень сложно подобрать краску в нужный оттенок. Но зато повреждённый участок будет защищён и не начнётся коррозия.

Малярные работы

Если царапина глубокая и старая, а повреждённый металл уже начал ржаветь, то лучше перекрасить повреждённое место с использованием антикоррозийной грунтовки. При отказе от этого компонента ржавчина продолжит развиваться и под слоем краски, что повлечёт за собой необходимость более серьёзного ремонта.

Сначала нужно подготовить поверхность, устранив загрязнения и ржавчину с помощью наждачной бумаги Р2000, Р1500. Необходимо полностью удалить следы коррозии, но очистка должна быть рациональной: чем больше зачистишь, тем больше придётся закрашивать. Если под царапиной оказалась и вмятина, то её нужно зашпатлевать специальной автомобильной шпатлёвкой. Её также нужно будет выровнять наждачной бумагой. Следующим слоем идёт грунтовка, которая опять выравнивается. После этого наносится краска. Её лучше подобрать в специальном магазине, который имеет каталоги колеров, привязанных к модели и году выпуска, и даже к VIN. Узнать код краски можно и самостоятельно — обычно он указан на табличке, которая находится на стойке у водительской двери. Возможно, краску придётся наносить два раза, а после использовать и лак. Все слои должны просыхать. Для достижения идеального результата можно обработать стыки старой и новой краски неабразивной полиролью, удаляющей разводы.

Общие советы

  • Любые работы по восстановлению кузова лучше проводить в сухом чистом помещении. Если это невозможно, то на улице не должно быть осадков, а обрабатываемая поверхность автомобиля не должна обдуваться ветром, несущим пыль.
  • Восстанавливаемый участок должен быть подготовлен к обработке — быть сухим, чистым и обезжиренным. Для этого можно использовать уайт-спирит или бензин.
  • Всегда читайте инструкцию по применению того или иного препарата и для ожидаемого результата выполняйте её требования.

Полировка автомобиля — цена за блеск

Любой автомобиль после длительного использования теряет свой вид и владельцы авто вынуждены прибегать к услуге полировки кузова. Процедура не только дает косметический эффект, но выполняет защитную функцию. Профессионально выполненная полировка, цена которой варьируется от 50 долларов до 400 и выше, обеспечивает вашему «железному коню» качественную защиту от внешних факторов. Стоимость услуги формируется в зависимости от выбранной технологии, качества и цены используемых средств.

В данной статье вы узнаете, какие бывают виды полировки, как правильно выполнять эту работу, в чем состоит технология, что нужно учитывать, если вы сами хотите сделать полировку вашего автомобиля.

Результат качественно проделанной работы

Виды полировок

  • Косметическая. Необходима, если нужно восстановить блеск покрытия кузова. В результате автомобиль приобретает внешний вид только что купленного авто. Хорошая косметическая обработка должна выдержать несколько жестких моек.
  • Защитная. В этом случае используют специализированные химические средства особого состава, которые создают защитный слой. Целесообразно применять при отсутствии повреждений поверхности.
  • Восстановительная. Прибегают при наличии царапин. В процесс входит процедура снятия верхнего слоя лака с последующим нанесением спецсредств.

Любой вид обработки кузова, в том числе и абразивная полировка, должен начинаться с тщательной очистки поверхности, после которой, в зависимости от выбранной технологии и количества слоев, последовательно наносится ряд специальных средств. Конечная цель процесса — полное восстановление внешнего блеска, уничтожение мелких царапин, длительная защита от внешних воздействий.

Технологический процесс

Подготовительный этап

Очень важный момент — подготовка к полировке. Должны быть соблюдены следующие условия:

  • Автомобиль вымыт, с поверхности удалены грязь, битум, прочее.
  • Глубокие царапины, сколы краски тщательно закрыты. Для этого лучше использовать специальный скотч.
  • Местонахождение транспорта не на солнце, а в помещении с хорошей вентиляцией.
  • Помещение для работ хорошо освещено. Идеальный вариант — пять источников света для равномерного освещения всех поверхностей.
  • Закрыты резиновые, хромированные, пластиковые детали кузова.
Мытье кузова автомобиля

К разделу подготовки можно отнести выбор полиролей. Без специалиста самому разобраться в этом вопросе нелегко. При выборе метода полировки, а, значит, и самих полиролей, нужно правильно оценить состояние покрытия кузова. В зависимости от результата выбирается материал и определяется стоимость работы. Например, если поверхность новая и требует только косметического процесса (здесь применяют безабразивные средства), стоимость небольшая и процесс нетрудоемкий, а если необходима полировка царапин кузова, цена на средства для обработки будет выше, сама же работа требует профессионального подхода.

Восстановительный этап

Для работы используются угловая шлифовальная машинка, но можно выполнить работу и вручную. Ручной метод заключается в нанесении на салфетку пасты и равномерном распределении ее по поверхности. После того как поверхность подсохнет и появится легкий белый налет, ее тщательно натирают до блеска. Примерно 10-20 движений по кругу на одном месте дадут нужный результат. Производитель средств для обработки кузова указывает четкий алгоритм проведения работ. Поэтому такой вид работ можно выполнять самому.

Ручное нанесение защитного слоя

Производить глубокую восстанавливающую полировку нужно с помощью профессиональных инструментов и несколько типов автомобильной химии:

  • Профессиональная машинка, с регулятором скорости оборотов. Для работы понадобиться как минимум две насадки — круги для грубой и для окончательной полировки.
  • Два вида полировочного состава — абразивный и без абразивный

Для качественного результата необходимо отполировать поверхность не меньше двух раз. Первый раз используют среднеабразивный состав, используют грубый круг. На него наносят пасту, включают машинку на скорость 1000 оборотов, затем равномерно передвигают ее по поверхности кузова. На первом этапе допускается скорость до 2000 оборотов при использовании среднеабразивного состава. Это самый ответственный и очень трудоемкий процесс, он требует квалификации — нужно снять тонкий слой лака до 5 мкм с поверхности.

Внимание! На данном этапе нельзя сильно давить на инструмент и надолго останавливаться на одном месте, в противном случае высока вероятность «сжечь» лакокрасочное покрытие, и тогда процедуры перекраски кузова не избежать. В случае самостоятельного выполнения работ настоятельно рекомендуют сначала опробовать технологию на малозаметном месте. Также нужно следить, чтобы не было перекрестного прохождения машинки.

Работа специалиста профессиональным инструментом

Защитный этап

После восстановительного этапа нужно сменить круг на более мягкий (специальные шерстяные, пенополиуретановые) и пользоваться безабразивными пастами. Машину рекомендуют включать на скорость от 3000 до 4000 оборотов. Суть данного этапа — защитить лаковое покрытие от воздействия таких факторов как влага, ультрафиолет, химические и механические вещества.

Нужно избегать попадания полироли на участки, которые не нужно обрабатывать (ручки, хромированные детали, молдинги).

После проведенной профессионалами полировки в условиях специальных боксов, где нет пыли, кузов автомобиля будет смотреться как новый. В среднем срок действия такой обработки продлиться до полугода.

Сколько стоит профессиональная полировка

Подводя итог всего вышесказанного, осталось только выяснить, сколько стоит полировка автомобиля.

Цена на этот вид работ формируется, исходя из нескольких принципов, и зависит:

  • от материала, который используют;
  • от размеров и марки машины;
  • от типа полировки;

Средняя цена полировки автомобиля при использовании качественных защитных средств составляет 100 долларов. Если применяются так называемые нанополироли (тип смесей, которые воздействуют на молекулярном уровне), то цена вырастает в среднем на 20%.

Если нужно сделать полную глубокую полировку с применение абразивных средств, то стоимость будет от 200 до 500 долларов. Такая работа длится не менее 8 часов и требует высокой квалификации. Также существует возможность делать полировку частей автомобиля, тогда цена будет гораздо ниже. В принципе, расчет стоимости работ производится индивидуально.

Еще одна рекомендация: перед тем как решиться на глубокую полировку своего автомобиля, следует изучить рынок услуг. Сделать это можно на профессиональном СТО.

Чем удалить мелкие царапины на автомобиле. Убираем царапины на своей машине. Как справиться с серьезными повреждениями

Даже при очень бережном вождении кузов автомобиля все равно получает небольшие повреждения в процессе эксплуатации. Мелкие камни, летящие из-под колес других машин, ветки кустов, торчащие куски проволоки и другие объекты способны оставить на лакокрасочном покрытии свои следы. Неглубокие и небольшие дефекты не приносят серьезного вреда, но при этом портят внешний вид автомобиля. Если царапины глубокие, то может начаться развитие коррозионного процесса и дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия.

Чтобы сохранять автомобиль в отличном визуальном и техническом состоянии, рекомендуется периодически выполнять полировку кузова, а также некоторые другие восстановительные операции. В этой статье мы поговорим о видах дефектов ЛКП, а также расскажем о том, как убрать мелкие царапины на вашей машине.

Основные виды повреждений ЛКП

Перед тем, как приступить к проведению необходимых ремонтных операций, следует выяснить, подлежат ли существующие дефекты удалению. Все зависит от глубины повреждения: чем она больше, тем сложнее и дольше будут восстановительные работы.

Выделяют следующие виды царапин на автомобиле:

  • на лаке и краске;
  • до грунта;
  • до металла.

Определить глубину повреждения можно невооруженным глазом, однако в некоторых случаях (если царапина очень тонкая) разумнее воспользоваться лупой. При этом место дефекта лучше рассматривать при ярком солнечном или искусственном свете.

Если на кромках царапин вы видите тонкое белое покрытие, то вероятнее всего основной слой лакокрасочного покрытия вашего автомобиля не поврежден. Это означает, что для того чтобы удалить дефекты, достаточно будет воспользоваться обычной полировкой либо восковым карандашом. Однако если вы обнаружили на машине глубокую царапину до металла, то самостоятельным ремонтом можно не отделаться. Удаление такого дефекта требует полной покраски поврежденного элемента кузова с комплексной подготовкой поверхности и профессиональной сушкой.


Как убрать мелкие повреждения на лаке и краске?

Для того чтобы устранить царапину на автомобиле, воспользуйтесь методом полировки или специальным восковым карандашом. Первый способ предполагает применение специальных абразивных полиролей, которые снимают тонкий слой ЛКП в месте повреждения и сравнивают его до одного уровня.

Применение такого метода требует аккуратности и внимательности, так как излишние усердия могут привести к тому, что вы снимите слишком много краски и нарушите целостность покрытия. Если царапина совсем незначительная, то можно использовать так называемые маскировочные средства. Они не содержат абразивных элементов и позволяют скрыть царапины на машине без какого-либо риска для ЛКП.

Процедура удаления дефектов полировкой включает несколько этапов:

  1. Подготовку. Перед тем, как заделать мелкие царапины на кузове автомобиля, тщательно вымойте и просушите кузов. Чтобы не задеть неповрежденные участки ЛКП, желательно заклеить их малярной лентой.
  2. Полировку. Нанесите на поврежденный участок небольшое количество полировочного средства. Далее с помощью махровой ткани, тряпки из микрофибры или специальной машинки начните полировать поверхность. Делайте все плавно и постоянно проверяйте, исчезает ли царапина.
  3. Заключительную стадию. После полировки автомобиль желательно еще раз помыть, после чего оценить качество проделанной работы. Иногда, чтобы полностью убрать маленькую царапину на машине, процедуру приходится повторять несколько раз.

Зачастую достаточно эффективным способом является применение воскового карандаша. Он содержит специальное активное вещество, которое заполняет имеющиеся полости и сравнивает лакокрасочное покрытие. После полного высыхания поврежденное место становится практически незаметным. Для достижения лучшего эффекта можно обработать поверхность особой цветообогащенной полиролью.


Процедура удаления царапин карандашом включает несколько этапов:

  1. Подготовку. Чтобы успешно замаскировать царапину на машине, предварительно очистите и обезжирьте дефект растворителем.
  2. Нанесение. Аккуратно нанесите средство из карандаша на царапину и дайте время, чтобы оно высохло (как минимум сутки). Во время проведения работ постарайтесь не задеть неповрежденные участки покрытия.
  3. Обработку. Затем необходимо зашлифовать царапину на машине с помощью мелкой шкурки или резиновой губки. Выполняйте все действия плавно и медленно, периодически останавливаясь для проверки результата.
  4. Полировку. Отполируйте поверхность (см. выше) для того, чтобы максимально выровнять поверхность кузова и придать ей блеск. В некоторых случаях исправить царапины на машине получится, только если повторить все перечисленные действия несколько раз.

Как справиться с серьезными повреждениями?

Если дефекты настолько глубоки, что задели слой грунтовки, то можно сразу исключать варианты с использованием воскового карандаша — в данном случае он будет бесполезен. Заделку такого повреждения можно провести только с помощью краски.

Рассмотрим подробнее, как убрать царапины до грунта на легковом авто:

  1. Подготовка. В первую очередь приобретите автомобильную краску в баллоне для удаления дефектов. Особое внимание уделите тому, чтобы ее цвет совпадал с цветом вашего авто. Если вы выбираете, чем затереть царапины на машине, обратите внимание на специальные полировочные комплекты, которые включают краску, лак, специальные губки и другие необходимые средства.
  2. Начало работ. Обезжирьте поверхность растворителем. Затем возьмите листок бумаги и вырежьте в нем отверстие по форме царапины — так вы сможете защитить неповрежденную поверхность кузова.
  3. Покраска. Держа листок в нескольких сантиметрах от кузова, начните распылять краску через отверстие. Далее постарайтесь выровнять обработанное покрытие в один уровень с неповрежденной поверхностью с помощью наждачной бумаги. Для получения приемлемого результата повторяйте эту процедуру несколько раз (с перерывами не менее суток между покрасками). В заключение нанесите лак и отполируйте поверхность (см. выше).

Что касается повреждений до металла, то их устранение требует наличия специально оборудованного помещения, а также применения большого количества специальных инструментов и расходных материалов. Для того чтобы узнать, как убрать глубокие царапины на кузове легкового автомобиля, обращайтесь в компанию «Автоцарапина».

Царапины на автомобиле так же неизбежны, как и проколы шин или мелкие кузовные поломки. Во всех городах есть кусты, царапающие транспорт, и камешки, вылетающие из-под колес, и другие «приятности», которые могут повредить покрытие вашего транспорта. Нельзя запускать царапины, так как они могут привести к большим негативным последствиям, нежели косметическая неприятность.

Полировка от царапин

К мелким царапинам, которые чаще всего появляются на наших машинах, можно отнести последствия «общения» с ветками, дорожными реагентами, солнечные лучи, следы жизнедеятельности птиц. Особенно последний фактор: он может в буквальном смысле снять слой лакового покрытия за несколько дней. От этих неприятностей можно избавиться и самостоятельно, и с использованием услуг автосервисов. В любом случае тут нужна полировка. Полировка, кроме того, что сможет устранить видимые повреждения, так еще и защищает детали кузова от ржавчины.

Если царапины малозаметны, и разглядеть их можно только на сухой и чистой машине, то тут также хватит простой полировки. Царапины хорошо заметны, «благодаря» четко очерченными и резким краям. Именно по этой причине важно сгладить их края. Если они глубже, то вначале следует применить крупноабразивный полиролем, а потом так называемый «финишный».

К подобным средствам относится «Антириск» – это один из видов полироли. С помощью него можно качественно бороться с пятнами, которые могут появляться как следствие разнообразных влияний на авто, будь-то реагенты, соль или солнечные лучи.

Для того, чтобы способ подействовал, необходимо правильно его применять. В первую очередь вам понадобятся мелкоабразивные шкурки для полировки, которые продаются в автомагазинах, кроме того, круги для полирования и специальные пасты.

Последовательность работы:

  1. Обезжирьте участок и просушите его. Предварительно организуйте качественное освещение, которое поможет увидеть даже мельчайшие царапины и одним махом устранить и их.
  2. Покройте участки кузова, на которые может попасть средство, малярным скотчем.
  3. Шлифовальной шкуркой аккуратно затрите царапины. При этом опирайтесь на глубину повреждения. Если она не очень глубокая, то можно этот этап вовсе пропустить.
  4. Приступайте к полировке. Для этого используйте войлочную тряпку, в процессе необходимо будет заменять ее на все более мягкую, при этом пасту также нужно заменять на мелкоабразивную. Необходимо добиться матовой поверхности.
  5. Завершающий этап – нанесение полироли на основе воска или тефлона.

Более серьезные царапины, которые достигли грунтовки (белого шара под краской), целесообразно «лечить» абразивными полиролями, которые также производят восстановительный эффект, или прокраской. Относительно первых – они имеют вид паст, снимающих верхний слой, тем самым делая царапины меньше заметными. Использовать их можно в условиях собственного гаража, хорошо втирая состав круговыми движениями в поврежденное место, или с использованием специальной полировальной машинки. При применении этого средства нужно контролировать, чтобы оно не высыхало, иначе это приведет к обратному эффекту – более серьезным повреждениям покрытия. После использования лучше всего покрыть поверхность полиролью или воском.

Есть еще вариант исправления неприятных потертостей на машине. Прежде, чем к нему приступить, необходимо исследовать глубину царапины, а для этого нужно протереть ее чистой мягкой тряпкой. Если увидите характерный белый цвет, то можно еще применить покраску. Многочисленные автомагазины предлагают небольшие объемы краски как раз для этого. Конечно, цвет должен быть максимально близок к настоящему. Важно, чтобы в процессе свежая краска не попала на другие участки – идеальным вариантом будет их изолирование. В случае, когда царапина очень маленькая, прокрашивание можно делать зубочисткой.

Есть в продаже также целые наборы, которые сразу включают в себе состав для обезжиривания, тряпку, краску и в некоторых лак. Механика работы идентична предыдущему варианту в плане изолирования и очистки участка. А дальше – просто окрашивание и по необходимости покрытие лаком.

Карандаш для удаления царапин на автомобиле

Следующий вариант – карандаши для царапин. Они есть восковые и гелевые. Первые напоминают детские мелки. Они могут быть разного цвета и просто закрашивают повреждение. Лишний воск, который попал на неповрежденные участки, можно стереть мягкой сухой тряпкой. Этот метод отличается недолговечностью, время от времени вам придется обновлять раскраску.

Гелевые более практичны – вещество заполняет царапину, как бы «заживляет» ее. Через некоторый промежуток времени он затвердевает, и царапина вовсе исчезает, так, как будто ее и не было.

Еще есть очень разрекламированные восстановительные карандаши. Они дорогие, их действие – это всего лишь закрашивание, или, как говорят производители, восстановление лака. Это чудо-приспособление похоже на обычный маркер, им нужно просто закрасить царапину. Предварительно место повреждения необходимо помыть. Но их действие на восстановление лака этим, впрочем, и заканчивается, стойкость карандашей сомнительная, особенно за ту цену, которую за них просят.

Если повреждения более глубокие – добрались до металла, то тут придется применять радикальные меры борьбы, и своими силами, скорее всего, обойтись не получится, если за плечами нет соответствующего опыта. Конечно, это стоит дороже, чем самостоятельное устранение, но поверьте, если вы своими руками попытаетесь провернуть эти манипуляции, большая вероятность навредить. Специалисты сделают с вашим транспортом:

  • тщательную очистку места повреждения с использованием специального автомобильного шампуня;
  • обезжиривание и грунтовку;
  • изолирование неповрежденных мест специальной лентой;
  • окрашивание повреждения подобранной по цвету краской;
  • покрытие участка лаком или полиролью.

На первый взгляд все просто, но эти процессы требуют точности и опыта в выполнении, так что лучше не рискуйте и доверьтесь профессионалам.

Как удалить царапины на стекле автомобиля

Если с мелкими повреждениями на кузове бороться своими руками можно, то при обнаружении таковых на стекле лучше не медлить и сразу идти к специалистам. Есть много средств, которые, как утверждают их производители, избавят от такой неприятности, как царапины на стекле, но не верьте вездесущей рекламе: таких нет. Не пытайтесь экономить там, где этого делать не стоит.

Советы по устранению царапин

  1. Проводите любые операции в помещении, где сухо и чисто. Если процедура будет происходить на улице, то лучше всего это делать в безветренную погоду, обязательно без осадков.
  2. Прежде чем приступить к восстановлению, необходимо подготовить поверхность: просушить, очистить, обезжирить, в этом случае поможет бензин или уайт-спирит.
  3. Прежде чем применять любое средство, прочтите инструкцию и действуйте в соответствии с ней. Если этого не сделать, то вполне вероятно навредить еще больше.

Как защитить кузов от царапин

Как это ни банально, но предупредить лучше, чем бороться с последствиями. Вам проще потратиться сразу на качественную защиту корпуса, нежели потом разгребать последствия. Итак, если ваш автомобиль ночует под открытым небом, на стоянке или вовсе под домом, вам крайне необходимо воспользоваться одним из этих методов защиты:

Защитный чехол. Этот аксессуар целесообразно использовать, если вы на длительное время оставляете свой транспорт, так как с утра, спеша на работу, не очень удобно снимать его сворачивать и укладывать в багажник или в другое место. Но у этого предмета есть явные преимущества, помимо защиты от царапин – он является барьером перед непогодой, уже помянутыми птицами и солнца.

Обработка жидким стеклом. Этот современный материал при нанесении проникает в поверхностный слой лака и тем самым обеспечивает отменное защитное покрытие. Кроме того, так можно обеспечить своему автомобилю непревзойденный блеск на несколько лет. А возникновение царапин на нем – очень большая редкость. Кончено, это удовольствие не очень дешевое и зависит от типа кузова автомобиля, но, все же, просчитав, сколько можно истратить на заделку царапин, – эта инвестиция такой уж большой не кажется.

Бороться с царапинами можно и нужно, и не только потому, что это приводит машину в неопрятный вид, но и по той причине, что они могут стать началом более серьезных повреждений, которые потом остановить будет сложнее. К тому же есть методы, которые смогут надежно защитить вашего железного коня от подобных неприятностей.

Видео: удаляем царапины на автомобиле

На кузове вашего автомобиля появились царапины в следствии неудачной парковки или дтп, ваш автомобиль подвергся действиям вандалов? Обстоятельство не из приятных, но не стоит отчаиваться специалисты сервиса «Дефектов Нет» помогут Вам с устранением любых дефектов на лакокрасочном покрытии .

УДАЛЕНИЕ И ПОКРАСКА ЦАРАПИН ЦЕНА:

Удаление и покраска царапин на автомобиле

Доверять ремонт царапин можно только настоящим профессионалам своего дела кем мы и являемся. Поэтому большинство автовладельцев стараются найти надежный автосервис, в котором будут постоянно обслуживать свой автомобиль. При выборе мастерской стоит учитывать, сколько она функционирует, насколько удобно вам будет отвозить, и забирать машину, какие услуги и по какой цене там предоставляют. Не последнюю роль играют также опыт сотрудников, наличие инструментов и современного оборудования, скорость обслуживания.

Если необходимо выполнить ремонт и удаление царапин, то стоит выбирать именно Дефектов Нет, наш специализируется именно на уаление и ремонте царапин без покраски. Самостоятельно покрасить царапину на автомобиле , отрихтовать или удалить царапины без покрасаи достаточно сложно. Не опытной рукой можно повредить лакокрасочное покрытие, после чего возможно придется перекрасшивать деталь.

Обычно ремонт и удаление царапин с кузова машины проводят для того, чтобы улучшить внешние свойства, выгоднее продать машину, остановить коррозийные процессы, оголенная царапина или скол могут привести к ржавению метелла. Царапины и сколы на машине появляются не только от негативного воздействия вандалов, но и от мелких камней, града, частиц дорожного покрытия. Стоимость удаление и покраски царапин зависит от их глубины и размера. Процесс этот начинается с мойки автомобиля, затем необходимо ограничить пораженную область с помощью малярного скотча. Далее наш мастер начинает ретушировать, а затем полировать покрытие, выравнивая его удаляя царапины и сколы. Если повреждение достаточно глубокое, то применяется технология местной-частичной покраски царапин. В завершении лакокрасочное покрытие обрабатывается специальным защитным составом.

Рихтовка вмятин на автомобиле — это процесс выпрямления вмятин без покраки. Цель подобных работ — восстановление деформированных деталей машины не пребигая к окрашиванию элимента. Именно благодаря ремонту без покраски можно сделать так, что никто не узнает о том, что ваш автомобиль был поврежден, заводское лкп сохраняется. Проводить работы по удалению царапин, сколов и вмятин могут только опытные профессионалы своего дела, специалисты нашего центра используют профессиональное необходимое для этого оборудование. Покраска деталей более трудоемкий процесс. Если вы хотите лишь исправить некоторые недостатки, но не планируете полностью красить деталь, вам подойдет частичная покраска царапин на кузове автомобиля.

Удаление царапин без покраски одна из основных наших специализаций, мы разработали собственную уникальную технологию по ремонту такого рода повреждений.



Удаление царапин без покраски методы ремонта:

    Методом полировки удаляются не глубокие царапины когда поврежден только лак. Методика удаления царапин без покраски заключается в абразивной трехэтапной полировки поврежденных участков кузова авто.

    Удаление глубоких царапин на кузове автомобиля без покраски методом ретуширования. Заполняем царапину грунтом, далее проводится межслойная сушка, высушив грунт заполняем царапину краской и лаком, после 30 минут сушки полируем зону ремонта.

    Выполненный нами ремонт на 80 % восстанавливает лкп поврежденной детали , царапина становится не заметной и в будущем металл не будет ржаветь. Конечно никому из-за царапины не хочется перекрашивать деталь поскольку при продаже автомобиля сложно будет доказать покупателю что деталь красили только из-за царапины, поэтому данный ремонт царапин актуален во многих случаях.

    Локальная покраска царапин автомобиля (частичная покраска капота, бампера, двери автомобиля) при локальном ремонте деталь не демонтируется, красится только зона повреждения. Методика локального кузовного ремонта позволяет отремонтировать царапины на кузове, потертости, удалить сколы быстро и выгодно для Вас. После локального ремонта от царапин, вмятин и сколов не останется и следа покрытие будет как заводское.

Преимущества удаления царапин без покраски в Автосервисе «Дефектов — Нет»

Мы не станем перекрашивать деталь если можно будет обойтись полировкой.

Ремонт и удаление царапин без покраски в нашем сервисе выполняют опытные мастера с многолетним стажем работы.

Используем высококачественные материалы блеск которых со временем не потускнеет.

Минимальное время ремонта в среднем ремонт царапин занимает от 30 мин. до 2 часов.Используем только проверенные методы ремонта.

Доступная цена на все виды удаление поврежденний с кузова автомобиля.

Индивидуальный, дружеский подход к каждому клиенту нашего центра.

Обращайтесь в наш техцентр и от царапин, сколов, вмятин не останется и следа мы это Вам гарантируем!

Важно! На все выполненные нами работы дается письменная гарантия сроком на 365 дней.

Примеры работ по удалению царапин без покраски


Царапины на машине неизбежны. По вашей вине или нет рано или поздно они появятся. И хотя такие повреждения, как говорится, на скорость не влияют, каждый автовладелец мечтает избавиться от них любой ценой. Особенно если машина новая или куплена недавно.

Вот основные виды царапин и проверенные способы борьбы с ними.

1. Как убрать мелкие царапины на лаке

Речь о небольших тонких царапинках, заметных только под определённым углом и совсем не видных на мокрой машине. Такие царапины затрагивают лишь самый верхний слой лакокрасочного покрытия. И убрать их проще всего.

Восковой полироль

Вам понадобится восковой полироль, который наносится после мойки. Тонкий слой воска создаст защитное покрытие и заполнит царапины. Способ хорош тем, что не требует специального оборудования и навыков. Но, как можно догадаться, хватает такой защиты ненадолго. Через некоторое время покрытие придётся наносить повторно.

Полировальная машинка + абразивная паста

Более действенным методом устранения царапин считается полировка специальной машинкой и мелкоабразивной пастой. Так можно справиться почти с любыми царапинами, задевшими лак, но не доставшими до краски.

Обычно полировку делают специалисты. Если решите действовать самостоятельно, вам понадобится:

  • мелкоабразивная паста;
  • шлифовальная шкурка P2000;
  • распылитель с водой;
  • салфетки.

Непосредственно перед процедурой хорошо вымойте машину и просушите. Поставьте авто в тень или гараж, чтобы кузов не нагревался на солнце, а царапины и результат работы были отчётливо видны.

Обработайте повреждённое место смоченной в воде шкуркой и вытрите насухо.

Нанесите на круг немного пасты и полируйте царапину, постепенно увеличивая обороты. Старайтесь подолгу не задерживаться на одном месте, чтобы не перегреть лак.

Продолжайте полировку, чередуя движения влево-вправо и вверх-вниз. Обрабатывайте не только царапину, но и область вокруг неё. Почаще промывайте водой место полировки и очищайте круг от налёта.

Полируйте до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет.

2. Как убрать царапины на краске

Если пострадал не только лак, обычной полировкой не обойтись. В этом случае повреждение можно закрасить реставрационным карандашом , подобранным под цвет авто.

Внешним видом и количеством оттенков такие карандаши напоминают лаки для ногтей. Но изготавливаются они из быстрозастывающих акриловых смол, которые прекрасно заполняют царапины.

Перед закрашиванием царапины тщательно очистите и обезжирьте повреждённое место. Затем аккуратно закрасьте его кисточкой на флакончике карандаша.

Дайте краске подсохнуть в течение 15–20 минут. Полная полимеризация происходит примерно через неделю, так что в это время машину лучше .

3. Как убрать глубокие царапины и сколы

Тут тоже поможет краска. Но, в отличие от предыдущего способа, сначала придётся обработать поверхность грунтом, а после нанесения краски — покрыть лаком и заполировать.

Как правило, средства, необходимые для реставрации достигших металла царапин и сколов, продаются комплектом. Это всё та же акриловая краска, антикоррозионная и обычная грунтовки, а также обезжириватель и прозрачный лак.

Вымойте и просушите машину. Если на сколе или царапине есть ржавчина, зачистите её мелкой шлифовальной шкуркой. Обезжирьте поверхность металла и заклейте границы повреждения малярной лентой.

Обработайте поверхность антикоррозийным грунтом и дайте ему подсохнуть.

Затем нанесите слой обычного грунта, чтобы выровнять поверхность и подготовить основу для .

Наложите первый слой краски. Затем, дождавшись полного высыхания, нанесите второй.

После высыхания краски покройте поверхность прозрачным лаком.

4. Как убрать царапины на пластике

Не меньше страдает от царапин и интерьер авто. Потёртостями покрываются пороги, карты дверей и другие пластиковые детали салона.

Реставраторы пластика

Снова сделать обшивку опрятной можно с помощью реставраторов пластика .

Такие средства продаются в виде аэрозолей, спреев и молочка. Они обладают хорошей проникающей способностью и призваны заполнить царапины. Кроме того, в состав реставраторов входит полироль, возвращающий поверхности былую свежесть.

Инструкция по применению есть на упаковке со средством. Как правило, восстанавливающие составы наносятся на сухие и очищенные детали и оставляются на несколько минут для высыхания. После этого с помощью чистой салфетки из микрофибры поверхность хорошо полируется вручную.

Фен или зажигалка

Более простой и бюджетный способ борьбы с царапинами на пластике — это нагрев строительным феном, в крайнем случае — зажигалкой. Под действием температуры повреждения буквально затягиваются. Этот лайфхак поможет полностью убрать мелкие царапинки и сделать глубокие менее заметными.

Чтобы устранить царапины таким способом, нужно очень осторожно нагреть повреждённую поверхность, подолгу не задерживаясь на одном месте. Если царапин много, делайте перерывы, чтобы не расплавить деталь и не прожечь прилегающие к пластику детали обивки.

5. Как убрать царапины на стекле

Один из самых неприятных видов царапин. Потёртости и паутинка на стекле не только портят внешний вид, но и ухудшают обзор, создавая засветы и блики. Устранить их можно полировкой в специализированном сервисе.

Впрочем, можно обойтись и своими силами.

Таким способом отлично убираются мелкие царапинки и потёртости от щёток стеклоочистителей. Глубокие царапины, которые цепляются ногтем, полностью не уйдут, но сгладятся, станут меньше. Для полировки понадобится специальный набор, в который обычно входит насадка, круги и паста с оксидом церия .

Вымойте стекло и вытрите насухо. Маркером изнутри пометьте царапины, чтобы контролировать область обработки.

Установите насадку на дрель и нанесите немного пасты на круг. На средних оборотах и без особого давления полируйте царапины небольшими участками.

Почаще делайте перерывы, чтобы не перегреть стекло. Смачивайте его водой и снова протирайте насухо.

Продолжайте полировку от 30 минут до 1 часа, пока результат не будет приемлемым.

6. Как убрать царапины на фарах

Царапины оптики устраняются по тому же принципу, что и на стёклах. Обычные помутнения можно попробовать убрать , но лучше всё же использовать специальные наборы для полировки , в которые входит всё необходимое для процедуры.

Последовательность действий, как правило, указывается в инструкции. Обычно нужно сделать следующее:

Вымойте фары и вытрите насухо. Оклейте прилегающие участки капота, бампера и крыла малярной лентой.

Обработайте стёкла шлифовальной шкуркой, смоченной в воде. Потом нанесите крупнозернистый полироль на круг и полируйте на средних оборотах.

Смойте абразив и отполируйте поверхность уже с помощью мелкозернистой пасты.

Очистите стекло и протрите насухо, а затем аккуратно нанесите один слой УФ-лака.

Оставьте машину на солнце на пару часов для застывания лака. Полная полимеризация происходит в течение суток — в это время машину нельзя мыть.

09.11.2012

«Поцарапали машину и скрылись! Что делать?!» — крик души автолюбителя, который обнаружил свою машину с царапиной на крыле, двери, корпусе, как говорится, нужное подчеркнуть. К сожалению, это может произойти с каждым — подрезали, зацепили на парковке, ехали по гравийке, отлетел камень и оставил неприятный след на автомобиле. Ответить на вопрос «Кто виноват? Ищу свидетелей!» мы не сможем, но о том, как удалить царапины на машине самостоятельно , а главное — с минимальными затратами и максимальным эффектом , расскажем.

ДТП не ДТП, а царапина-то осталась!

Такое незначительное повреждение кузова, как царапина, выбивает из колеи. Ведь с одной стороны этот небольшой дефект не влияет на работу машины в целом, с другой – если вовремя не принять меры по устранению, то коррозия может сделать свое ржавое дело, испортить авто всерьез и вылиться автомобилисту в круглую сумму. Поэтому, не откладывая решение проблемы в долгий ящик, оцените степень повреждения покрытия авто и выберите подходящий вариант коррекции испорченного элемента.

Определите по состоянию ЛКП, насколько глубока царапина. Если она доходит до базового покрытия, грунта или металла, то отполировать такое повреждение невозможно да и не нужно. Лучше обратиться к профессионалам, потому что самостоятельное полирование — рихтование — локальная покраска могут сделать дефект более заметным. Грамотный специалист закроет этот вопрос эффективнее.

Если царапина не глубокая и нарушила только верхний слой лака, то вам вполне подойдет полировка. К слову, всевозможные восковые карандаши, антицарапины и непрофессиональные полироли способны лишь заретушировать царапины на автомобиле, но не устранить их полностью. И только профессиональные полироли с применением полировочной машинки дают возможность избавиться от подобных повреждений. В общем-то, этот способ можно использовать и для непрофессиональных полиролей, единственное, к чему потребитель должен быть готов в этом случае — процесс займет немало времени, но в результате царапина все равно будет заметна. Хотя многих автолюбителей такое качество полировки вполне устраивает.

Видов царапин множество

Зачастую за царапины мы можем принимать вовсе не царапины. Например, когда с кузовом автомобиля соприкасается другой крашеный бампер, деревянные изделия, тележки с резиновым упором или просто предмет по плотности мягче, чем ЛКП. В таких случаях мы увидим не царапину, а частицы предмета, соприкоснувшегося с кузовом. Они просто «переносятся» в пятне контакта на ЛКП вашего автомобиля.

Если же предмет тверже покрытия на кузове, то в этом случае мы получаем царапину. Удаление царапин с кузова автомобиля будет завесить от глубины риски. С одними легко справиться, а с другими придется повозиться.

Разделим по признакам:

Небольшие царапины, не задевшие основной слой ЛКП, можно удалить с помощью ручной полировки и натиранием воском;
Средние повреждения лакокрасочного покрытия вплоть до грунта, металла и пластика;
Старые – появление коррозии и ржавчины. Тут не обойтись без зачистки до металла с помощью специальных средств против ржавчины;
«Прилипшие» частицы – остатки от соприкосновения с предметами с меньшей плотностью, чем краска.

С чего начать?

Чтобы приступить к удалению царапин, необходимо убедиться, что это не остатки краски или других материалов. Вам не понадобятся специальные инструменты и средства, пригодятся лишь ваши руки. Суть состоит в том, чтобы отличить выступающий след от углубляющейся царапины. Проведите ногтем по повреждению под прямым углом, и если след выпуклый, то это всего лишь след от контакта с другим предметом. Его можно легко устранить с помощью специального средства для удаления смолянистых веществ или полировочной пастой или «мягким» растворителем.

Для начала надо промыть повреждение мыльной водой и нанести на выступающий след полироль. После этого повторяйте круговые движения до полного удаления. Обработанное место тщательно протрите чистой салфеткой, чтобы снять остатки полироля. И в завершение нанесите защитный воск, который придаст кузову неповторимый блеск.

Если же вы убеждены, что это царапина, первым делом необходимо определить глубину. Может быть, затронут только верхний слой краски или же она дошла до грунта, и тогда только автокосметикой не обойтись, необходим профессиональный кузовной ремонт.

Как убрать царапины на машине: экстренная помощь от SONAX

Итак, царапина повредила только лаковое покрытие, ее возможно удалить. Детально рассмотрим процесс полировки с использованием профессиональных полиролей на примере

  1. Поверхность хорошо помойте и обезжирьте составом (арт. 237300).
  2. Используя абразив Р1500, Р2000 (листы по мокрому), через колодку с жестким основанием отшлифуйте видимый участок царапины с использованием воды. Добивайтесь такого эффекта, чтобы после того, как поверхность просохнет, не было видно царапины. Должно остаться только матовое пятно.
  3. Затем воспользуйтесь (арт 225141) и полировальным кружком желтого цвета SONAX medium . Сначала полировку производите на минимальных оборотах с использованием шлифовальной машинки – 600-800 оборотов в минуту в течение 10-15 секунд. Потом увеличьте обороты до 1200-1300 в минуту. На этом этапе полироль, имея абразивное зерно, убирает крупные и мелкие царапины, матовые пятна. Затем абразив измельчается и действует как полировальная паста. В качестве результата вы должны получить глянцевую поверхность.
    Подобную операцию необходимо провести 2-3 раза. Сама полировка занимает 2-4 минуты. Надавливайте немного на полировальную машинку, не забывая контролировать состояние ЛКП: важно, чтобы оно в этом месте не перегревалось.
  4. После каждого этапа полировки используйте очиститель SONAX Paint Prepare для удаления остатков полироли.
  5. Для достижения оптимального эффекта блеска используйте кружок оранжевого цвета с этой же полиролью.
  6. Имейте в виду, что на черных и темных цветах могут появляться голограммы. Они удаляются с помощью круга SONAX черного цвета и полироли Perfect Finish.

Как убрать царапины на машине под дверными ручками

Частая проблема всех автолюбителей, царапины в районе ручек дверей. C нем поможет справиться удалитель царапин Sonax.


Равномерно наносим удалитель царапин на салфетку и растираем по поверхности. Удалите остатки средства и отполируйте поверхность.

Убираем мелкие сколы краски и царапины с кузова самостоятельно

Мелкие повреждения лакокрасочного покрытия кузова – не только эстетическая проблема. Это может привести к отслоению лака и краски, а затем – и коррозии. Глубокие и обширные повреждения лучше “лечить” у специалиста. Мелкую рихтовку можно провести своими силами.

Что, как и при помощи каких материалов делать, зависит от глубины и размеров повреждений.

Общие советы:

  • вымыть авто с пеной и высушить перед тем, как определять степень повреждения;
  • все работы проводить в сухом чистом помещении;
  • перед началом работ поврежденный участок обязательно обработать обезжиривателем;
  • четко следовать инструкции по применению выбранного автосредства.

Повреждение верхнего слоя ЛКП (до грунтовки)

Наименее затратное и легко устраняемое повреждение. Есть несколько способов устранения.

Полировка. Подбирать колер не нужно, все полироли бесцветны. Они различаются по типу обработки поверхности:

  • защитная (косметическая) – для самых мелких повреждений, возвращает кузову блеск и лоск;
  • абразивная (восстановительная) – устраняет более серьезные царапины, сколы, потертости.

Необходимо помнить, что процесс полирования подразумевает снятие минимального слоя ЛКП для выравнивания поверхности на месте царапины или мелкого скола. Здесь главное не перестараться и не углубить повреждение.

Если царапин (сколов) немного и они видны только на чистом и сухом кузове, проще всего отполировать их вручную. Делается это безворсовой мягкой тканью с нанесенной полиролью. Стоит такое средство от 35 грн.

При множественных повреждениях можно использовать полировальную машинку, но работа с ней требует определенных навыков. Стоит устройство – от 365 грн.

Восстановительная полироль в сухом виде царапает ЛКП. Если используете ее, следите за ее высыханием. После ее нанесения место ремонта нужно обработать защитной полиролью или воском.

Реставрационные средства (карандаши). Отлично подойдут в случае единичных царапин, потому что попросту закрашивают повреждение. Главное – точно подобрать нужный цвет.

Широко представлены два типа:

  • восковые;
  • гелевые (на основе акрила).

Первые выпускаются в форме карандаша, которым закрашивается повреждение. Излишки воска убираются салфеткой из микрофибры. Дешево и просто. Стоимость воскового карандаша – около 50 грн. Но недолговечно. Периодически процедуру нужно будет повторять.

Гелевые заполняют царапины акриловой краской, которая потом засыхает. Возможно, придется наносить несколько раз. Главное – не допускать потеков.

Выпускаются в форме фломастера или тюбика и стоят от 60 грн.

Просто и надежно. Но для сколов и вздутий краски, где площадь повреждения больше, лучше выбрать другие способы устранения.

Повреждение до уровня грунтовки

Тонкие и небольшие по длине царапины можно временно заделать реставрационными карандашами. Но лучше все-таки взять набор для коррекции.

Он справится с широкими царапинами и сколами, годится как для поврежденных верхних слоев, так и для царапин до уровня грунтовки.

В комплект такого набора входит полимер во флаконе с кисточкой, жидкость для обезжиривания, баллончик автолака и салфетки. При желании все комплектующие можно приобрести отдельно, но все-таки набор удобней.

Процесс достаточно кропотливый, но обеспечит хорошую защиту.

При использовании кисточки возможно нанесение краски на неповрежденные участки кузова, что нежелательно. Поэтому царапину стоит оградить клейким материалом, не оставляющим следов (монтажный скотч, лейкопластырь, малярная лента). При обработке царапин, которые уже кисточки, сгодится спичка, игла или зубочистка.

Стоимость такого набора – около 200 грн.

Повреждение до уровня металла

Такие царапины и сколы быстро перерождаются в коррозию кузова. Для их устранения потребуется основательный подход. Порядок действий следующий.

Очистка. Поврежденная поверхность очищается от грязи, остатков краски и ржавчины, после чего обезжиривается. Для этих целей хорошо подойдет наждачная бумага с зернистостью P1500 или P2000. Площадь зачищаемой поверхности должна быть чуть больше. Это позволит максимально устранить коррозию, если она началась.

Выравнивание поверхности. Если есть вмятинка, наносим слой автомобильной шпатлевки до образования ровной поверхности. После ее высыхания поверхность зачищаем наждачной бумагой до получения идеально ровной поверхности. Цена 200-граммового тюбика – от 65 грн.

Грунтование. Производится обязательно. Если ржавчина уже появилась, следует брать еще и антикоррозионную грунтовку, чтобы ржавчина не развивалась уже под слоем краски.

Обычная грунтовка наносится после антикоррозионной (или сразу при отсутствии ржавчины). Без грунта краска держится на порядок хуже, а закрашенная царапина может быть заметна (одна краска может не скрыть всю глубину повреждения). Грунтовки выпускаются в виде аэрозолей и обычных красок. Цена баллончика объемом 400 мл – около 60 грн.

Шлифование. Проводится после полного высыхания грунтовки (наждачная бумага+вода)

Обезжиривание. Производится любым доступным средством (уайт-спирит, бензин, ацетон, спирт…)

Нанесение краски. Здесь главное подобрать нужный тон. Указанная в паспорте не всегда лучший вариант, потому что она со временем выгорает. Подобрать оттенок поможет компьютерная диагностика. Покраска осуществляется в несколько слоев до выравнивания со старым слоем. Участок под покраску ограждается клейким материалом.

Цена баллончика объемом 400 мл – от 50 грн.

Лакирование и полировка.

Проводится по желанию после полного высыхания краски. Лак улучшает эстетический вид, а полирование косметическими средствами удалит разводы на стыках между старой и новой красками.

Лак стоит от 120 грн за 500 мл.

Кстати, глубину повреждения можно определить “на глаз”. Матовая царапина – повреждено только лаковое покрытие. Побелевшая царапина или скол – пострадали краска или даже грунта. Виден металл – “лечить” нужно срочно.

Выбрать товары для авто, а также сравнить цены удобно на Price.ua.

Читайте также

Установка антигравийной плёнки Самара

Выбор плёнки

Для защиты кузова от ежедневного износа и повреждений гравием, многие до сих пор используют защитные металлические и пластиковые конструкции, которые портят внешний вид автомобиля и не обеспечивают должную защиту наиболее уязвимых частей кузова.

Полиуретановая антигравийная практически невидимая пленка, изготавливается на базе передовых технологий, которая представляет собой эффективный метод защиты окрашенных поверхностей автомобилей и мотосредств во многих ежедневных ситуациях.

Изначально применявшаяся для защиты лопастей вертолета от песка во время войны в Персидском заливе, антигравийная пленка теперь используется не только для защиты транспортных средств, а также для электронных гаджетов, дорогого промышленного оборудования и мебели.

Антигравийная пленка вырезается под конкретную модель автомобиля по специальным электронным лекалам лаборатории SavePatterns, режущего плоттера и компьютера.

Затем вырезанная пленка устанавливается на потенциально подверженные повреждению части автомобиля — капот, бампер, зеркала, а также фары, кромки дверей и ручки дверей автомобиля.

Многие пленки обеспечены гарантийной программой производителя на многие годы по таким параметрам, как расслоение, сползание, пожелтение. К тому же ее легко удалить с автомобиля без повреждения его окрашенной поверхности.

В связи с большим интересом по всему миру к данному способу защиты, все больше производителей стали выпускать защитные полиуретановые пленки.

Разобраться в большом разнообразии пленок вам поможет наш опыт и многолетние исследования в этой области. Для исследований мы отбирали применяемые для защиты окрашенных поверхностей только очень стойкие полиуретановые пленки.

Мы поделимся с вами опытом какие защитные антигравийные пленки не требует специального ухода, легко моются и полируются.

На самом деле далеко не все производители пленок выпускают продукцию согласно заявленным техническим характеристикам. Подробней о тестировании антигравийных пленок вы можете узнать ниже.

Как удалить вихревые следы с автомобиля вручную (или световые пятна)

Удаление вихревых следов с автомобиля вручную может быть сложной задачей, но не невыполнимой. Прежде чем перейти к этому, позвольте мне рассказать вам, что такое вихревые следы в первую очередь.

В настоящее время экстерьер большинства автомобилей завершается двухэтапной окраской листового металла и грунтовки. Первое покрытие — это пигмент, придающий автомобилю цвет. Второе покрытие — прозрачная краска без пигментов.После нанесения этого прозрачного слоя цветной слой остается видимым под ним.

Вихревые следы — это микроскопические царапины на прозрачном слое . В обычных обстоятельствах вы бы их даже не заметили. Как правило, они вообще не видны в автомобилях, припаркованных в гаражах, навесах или любых других затененных местах. Вы с большей вероятностью заметите спиральные или извилистые узоры под ярким светом . Метки бросаются в глаза благодаря оптическому эффекту, известному как задняя подсветка .

Это явление происходит, когда свет проникает в прозрачное покрытие, и часть этого света отражается от цветного слоя под ним. Отраженный свет распространяется во многих направлениях и, следовательно, может выделять вихревые следы.

Эти отметины настолько мелкие, что их трудно даже почувствовать пальцами, но они могут быть по всему кузову автомобиля. Однако они чаще встречаются на капоте и в багажнике. Кроме того, вы встретите их в темном лакокрасочном покрытии , особенно в черном лаке , поскольку темный / черный пигмент поглощает падающий на него свет.С другой стороны, пастельные тона отражают большую часть падающего на них света, поэтому на таких лакокрасочных покрытиях не так просто различить завитки.

Проблемы, вызывающие вихревые следы

Есть много причин, по которым возникают вихревые следы, некоторые из которых можно избежать, а другие неизбежны.
Давайте рассмотрим некоторые из них:

1. Использование грязных салфеток для чистки автомобилей

Наиболее частой причиной образования вихревых следов является протирание автомобиля грязной замшей, губкой или тряпкой .Частицы грязи, попавшие в эти материалы, могут легко повредить тонкий слой краски автомобиля. Кроме того, протирание сухим полотенцем из полиэстера или любого другого синтетического материала также может повредить краску. Полиэстер — это абразивный материал, способный оставлять мельчайшие царапины на любой поверхности.

2. Накрыть автомобиль грязным чехлом

Накрыть автомобиль грязным чехлом также может привести к образованию вихревых следов. Если выдуваемые ветром колючие семена и другие частицы попадут в материал покрытия автомобиля, они могут поцарапать корпус автомобиля , когда вы надеваете или снимаете крышку.

3. Чистка автомобиля щеткой

Некоторые щетки, используемые для чистки автомобиля — будь то ручные или в автоматической системе мойки — могут в конечном итоге повредить лакокрасочное покрытие.

4. Полировка автомобиля для удаления ржавчины

Малярные машины используют высокоскоростные буферы для удаления ржавчины и для смешивания вновь нанесенного цвета с существующим лакокрасочным покрытием. Иногда они могут использовать неправильные буферные подушки или использовать инструмент неправильно. Как бы то ни было, результатом будут вихревые следы на лакокрасочном покрытии автомобиля.Такие знаки настолько распространены, что на промышленном жаргоне их называют буферными следами или раскрашенными голограммами.

5. Нанесение чистящих средств на автомобиль

Некоторые полировальные средства и очистители краски содержат сильнодействующие химические составы . Вместо того, чтобы поддерживать внешний вид автомобиля в оптимальном состоянии, эти чистящие средства могут привести к износу и повреждению лакокрасочного покрытия .

Методы удаления вихревых следов

Прежде всего, методы , которые вы можете использовать для удаления вихревых следов, зависят от того, насколько глубоко эти следы нанесены на лакокрасочное покрытие .Чтобы измерить их глубину, проведите по ним ногтем. Если он проваливается внутрь, значит, они довольно глубокие, и, возможно, придется перекрашивать поцарапанные участки. Однако, если следы неглубокие, вы можете использовать электрическую полировальную машину, чтобы удалить их, или вы можете отполировать их вручную.

Электрический полировальный станок — более известный как вращающееся колесо — может быстро удалить вихревые следы с лакокрасочного покрытия вашего автомобиля . Для начала вам нужно нанести полироль на поверхность автомобиля, а затем распределить ее, перемещая полироль вперед и назад.Это движение нагревает верхний слой лакокрасочного покрытия и немного его расплавляет. Расплавленная краска перетекает в поцарапанные участки и заполняет их, но это не то, что вам нужно слишком часто. При многократном нагревании лакокрасочное покрытие может ухудшиться до такой степени, что может потребоваться полностью перекрасить автомобиль.

Кроме того, хотя полировальный станок не дорогой, вы все равно должны учитывать его расходы. Вам также потребуется некоторый опыт и практика в работе с полировальной машиной. Ручная полировка, безусловно, является наиболее экономичным методом удаления вихревых следов .

Как удалить вихревые следы вручную

Для удаления вихревых следов вручную можно использовать различные автомобильные полироли, очистители для краски и другие составы. Посмотрим, как это работает.

1. Использование полиролей для автомобилей

Полироли для автомобилей содержат мелкие абразивные материалы, которые стираются с неровных краев вихревых следов . После сглаживания эти края не отражают свет, поэтому их можно использовать в , чтобы скрыть царапины .Если вы беспокоитесь о том, что абразивные материалы создают больше царапин на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, вам не о чем беспокоиться. Они слишком малы, чтобы нанести какой-либо ущерб. Вы можете купить различные полироли с разной степенью абразивности в соответствии с вашими потребностями в Интернете или у местного поставщика в вашем регионе.

Некоторые полироли содержат смолы или масла, которые могут улучшить блеск поверхности автомобиля. Хотя эти полироли стоит иметь, проверьте, позволяют ли они полировать ваш автомобиль под прямыми солнечными лучами. В противном случае придется делать это в тени.Существуют полироли, изготовленные по полимерной технологии, невосприимчивые к погодным условиям.

Еще один фактор, который следует учитывать, — не образует ли полироль пыль или остатки при полировке помутневшей полироли. Одной из лучших полиролей для автомобилей, доступных в настоящее время, является полироль Mirror Glaze Ultra Finishing Polish от Meguiar.

Помимо автомобильной полироли ВАМ НУЖНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

  • Средства и оборудование для чистки автомобилей

Вы можете использовать специально разработанное мыло для чистки автомобилей .Если поверхность автомобиля грязная, используйте мойку высокого давления или пенную пушку, чтобы размягчить грязь, прежде чем мыть поверхность. Однако даже этой очистки может быть недостаточно для удаления микроскопических загрязнений, приставших к лакокрасочному покрытию автомобиля.

Чтобы избавиться от них, вам понадобится глиняный брус и специально разработанная смазка . Глина также необходима для обеспечения эффективности вощения или герметизации лакокрасочного покрытия. Присмотритесь к магазинам, чтобы найти подходящий вариант из множества различных и доступных брендов.

Если в вашем районе не хватает воды, вы можете использовать безводную автомойку . Просто распылите его на поверхность автомобиля, а затем вытрите салфеткой из микрофибры.

  • Ткань для мытья, сушки и полировки автомобилей

Хотя губки — популярный выбор для мытья автомобилей, ткань из микрофибры — лучший вариант, так как она мягкая и может быстро впитывать воду . Вы можете использовать для чистки шерсть или ткань из 100% чистого хлопка.

С другой стороны, рукавица для мытья автомобиля, такая как рукавица из микрофибры X3002 от Meguiar, даст вам лучший результат, чем ткань для очистки, когда дело доходит до удаления грязи или мусора с поверхности автомобиля.

При поиске рукавиц в Интернете убедитесь, что вы покупаете те, которые подходят по размеру для ваших рук, а также что у них есть эластичные манжеты, подходящие для ваших запястий. Возьмите небольшую волокнистую мягкую перчатку, а не большую перчатку с дредами . Первый имеет лучший захват для очистки.

Микроволокна замши, шерстистого мамонта и вафельного переплетения идеально подходят для сушки автомобильных поверхностей. Один из лучших вариантов — ткань из микрофибры Dry Me A River Jr от RAG Company с вафельным переплетением. Он может эффективно вытирать воду, не оставляя разводов.

Салфетка из микрофибры — лучший выбор как для полировки поверхности автомобиля, так и для чистки всего остального. Если вам нужна лучшая ткань из микрофибры, приобретите ее у таких брендов, как Vibrawipe, Meguiar и Chemical Guys.

  • Воск для сияния / защиты лакокрасочного покрытия автомобиля

Восковые покрытия могут действовать как герметики , поскольку они нерастворимы в воде. Они очень легко наносятся и могут быстро прилипать к лакокрасочному покрытию. Эпиляция воском обеспечивает долговечную и естественную отделку поверхности автомобиля . Хотя мы можем получить различные типы воска из растительных, животных и нефтяных источников, пчелиный воск является наиболее распространенным из них . Вы также можете получить отличные результаты от растительных восков Карнаубы.Хотя существуют альтернативы воску, такие как лакокрасочные герметики и специальные керамические покрытия, большинству из них требуется не менее 24 часов для отверждения. Кроме того, предоставляемая ими защита может длиться от одного до трех лет.

ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ ВИЛКИРОВКИ

Теперь давайте посмотрим на трехэтапный процесс по удалению вихревых знаков .

  • Первый шаг: вымойте поверхность автомобиля

Мойка автомобиля водой удалит скопившуюся пыль и прочую грязь с поверхности.Убедитесь, что вы хорошо высушили его чистой тканью из микрофибры.

  • Второй этап: полировка поверхности автомобиля

Возьмите небольшое количество полироли на другую ткань из микрофибры и нанесите ее на небольшой участок поверхности автомобиля перекрывающимися круговыми движениями. Отполируйте, пока поверхность не станет гладкой. Затем аккуратно вытрите излишки лака чистой салфеткой из микрофибры. Повторите этот процесс и при полировке других пораженных участков.

  • Третий этап: нанесите воск на поверхность автомобиля

Убедитесь, что поверхность автомобиля сухая.Нанесите немного воска на чистую салфетку из микрофибры и распределите ее по поверхности автомобиля. Отполируйте его, осторожно потерев поверхность.

Вот и все. Вы удалили все вихревые следы, и теперь машина выглядит блестящей и идеальной.

2. Использование шлифовальной пасты

Большие завитки требуют гораздо большего количества абразивных составов, чем полироль . Хотя вы можете нанести эти полировальные составы вручную, большинство из них необходимо нанести с помощью электрической машины .

Прочность абразивной смеси можно определить по ее маркировочному номеру.Эти маркировки варьируются от 1000 до 3000 зерен. Лучше всего рекомендуется шлифовальный состав 3M 39060 Perfect-It , который имеет маркировку песка 1200.

После того, как вы сгладили вихревые следы с помощью протирочной пасты, вам нужно будет обработать поверхность автомобиля воском. Полироли также могут удалить водяные пятна, следы окисления и другие дефекты.

3. Использование очистителей для красок

Очистители для красок имеют наполнители и бывают двух видов — абразивные и химические. Когда вы наносите очиститель для краски на завитки, он заполняет царапины.Не следует слишком сильно тереть поверхность абразивным очистителем, так как это имеет тот же эффект, что и наждачная бумага, и может повредить прозрачное покрытие. Чтобы избежать этого, вы можете попробовать химические чистящие средства. Помните, что очиститель для краски нельзя наносить под прямыми солнечными лучами, поэтому припаркуйте автомобиль в тени, прежде чем приступить к работе.

Перед нанесением очистителя краски вымойте поверхность автомобиля водой. Поскольку некоторые очистители краски могут действовать на влажной поверхности, перед сушкой автомобиля ознакомьтесь с инструкциями.Затем смочите салфетку из микрофибры в чистящем растворе и аккуратно протрите ею пораженный участок взад и вперед. Продолжайте, пока краска не станет гладкой. Повторите процесс с другими поврежденными частями автомобиля. Вы также можете отполировать поверхность автомобиля или нанести на нее воск.

Полироль Autoglym Super Resin Polish , выпускаемый с 1960-х годов, представляет собой отличный очиститель, полироль и герметик для краски. Очиститель краски Meguiar Paint Cleaner — еще один популярный выбор.

Заключение

Поскольку на рынке легко найти различные продукты для удаления вихревых следов, нет необходимости обливаться холодным потом, когда вы видите вихревые следы на своем автомобиле.Однако всегда лучше предотвратить их возникновение, чем потом убирать. По возможности старайтесь использовать чистые мягкие материалы, чтобы протирать и покрывать автомобиль. Вы также должны убедиться, что используемые вами средства для чистки автомобилей безопасны и нетоксичны. При небольшом своевременном уходе вы сможете избежать появления слишком большого количества вихревых следов на вашем автомобиле.

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:

Часто задаваемые вопросы | Meguiar’s

Почему Meguiar’s производит так много товаров?

Meguiar’s предлагает широкий выбор продуктов для удовлетворения самых разнообразных потребностей требовательных пользователей.Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом своего дела или высококвалифицированным профессионалом, Meguiar’s предлагает широкий выбор продуктов, подушечек и аксессуаров, которые удовлетворят все ваши потребности. Чтобы помочь выбрать лучший продукт, звоните в Центр решений по телефону @ 800-347-5700 6 дней в неделю или воспользуйтесь услугами нашего советника по продуктам.

Какой воск лучше всего защищает мою новую машину?

Если вы ищете «лучшую защиту», то усовершенствованный синтетический полимерный продукт, такой как Ultimate Wax от Meguiar, обеспечит вам лучшую защиту.

Как удалить мелкие царапины и завитки?

Независимо от того, работаете ли вы вручную, орбитально или полировщиком DA, завитки и царапины можно легко удалить с помощью безопасного для лака «очистителя краски», такого как Ultimate Compound от Meguiar’s. Никогда не используйте жесткие составы традиционного стиля, так как они могут испортить / помутить современный лак.

Что мне нужно сделать, чтобы очистить / подготовить краску перед нанесением воска?

Перед нанесением воска тщательно вымойте и высушите автомобиль, затем осмотрите поверхность глазами и руками.Если покрытие кажется грубым, лучшим решением перед нанесением воска станет набор Meguiar’s Smooth Surface Clay Kit. Если покрытие имеет завитки, окисление и / или пятна, лучшим выбором перед нанесением воска будет смесь Meguiar’s Ultimate Compound. В некоторых случаях автомобилю перед нанесением воска может потребоваться как набор для гладкой поверхности, так и набор Ultimate Compound.

Какое полотенце мне следует использовать для удаления лака и воска?

Чистое и сухое полотенце из микрофибры Meguiar’s Supreme Shine всегда рекомендуется для удаления лака и воска.

Что лучше: жидкость, паста или воск в аэрозольной упаковке?

Жидкий или пастообразный воск обеспечит лучшую защиту, и это просто вопрос предпочтения. Воски-спреи отлично подходят, когда у вас мало времени, а также действуют как отличный «воск-усилитель».

Как удалить водяные пятна?

Лучшее решение для удаления водяных пятен на краске и даже на стекле — это смесь Meguiar’s Ultimate Compound. Чтобы избежать пятен от воды, всегда мойте и сушите машину в тени и следите за тем, чтобы поверхность была прохладной на ощупь.

Как восстановить тусклый свет фар?

Для легких и средних повреждений лучшим выбором будет комплект Meguiar’s One Step Headlight Restoration Kit. При умеренных и тяжелых повреждениях лучшим выбором будет комплект Meguiar’s Heavy Duty Headlight Restoration Kit. Для долговременной прозрачности используйте покрытие Meguiar Keep Clear Headlight Coating, чтобы они выглядели как новые и были хорошо защищены от вредных ультрафиолетовых лучей.

Что мне использовать для чистки колес?

Во-первых, определите, какой тип колес у вас есть, чтобы использовать правильный очиститель колес.Для хромированных дисков лучше всего подойдет средство для очистки хромированных дисков Meguiar’s Hot Rims Chrome Wheel Cleaner. Для колес с «заводской» окраской или прозрачным покрытием лучше всего подходит средство для очистки колес и шин от Meguiar’s Hot Rims Wheel & Tire Cleaner. Для алюминиевых, анодированных колес или если вы не знаете, какой у вас тип колес, лучшим выбором будет средство для очистки всех колес Meguiar’s Ultimate All Wheel Cleaner или Hot Rims Aluminium Wheel Cleaner.

Что мне нанести на черную отделку моего автомобиля?

Долговечный «защитник», такой как Ultimate Black от Meguiar, — лучший продукт.Для обеспечения долговечности тщательно очистите поверхность с помощью безопасного чистящего средства для винила перед нанесением Ultimate Protectant.

Удалит ли глина следы завихрения?

Нет, глина не удаляет следы завихрения. Глина предназначена для создания гладкой поверхности за счет удаления избыточного распыления, выпадения осадков и других поверхностных загрязнений, которые связаны с поверхностью перед полировкой и / или восковой обработкой транспортного средства.

Как часто нужно наносить воск на машину?

Для максимальной защиты от вредных воздействий окружающей среды мы рекомендуем полировать ваш автомобиль воском 3-4 раза в год.Чтобы усилить защиту от воска, всегда используйте средства для стирки, предназначенные для использования в автомобилях, например Ultimate Wash & Wax от Meguiar. Использование бытовых моющих средств только снимет защиту от воска и ускорит окисление.

Как мне ухаживать за отделкой моей новенькой лодки или жилого автофургона?

«Унция профилактики стоит фунта лечения» особенно актуально для лодок и домов на колесах. Мыть и смазывать воском новую лодку или жилой автофургон легко и значительно упростит текущее обслуживание. Часто мойте лодку или дом на колесах с помощью средства для стирки, специально разработанного для гелькоута.Если вы используете обычные бытовые моющие средства, они снимут защиту от воска и ускорит окисление. Немедленно прополируйте вашу новую лодку или жилой дом высококачественным воском, разработанным для поверхностей с гелевым покрытием, а затем в начале и в конце каждого сезона, чтобы они выглядели острыми и были защищены.

Как восстановить окисленное покрытие на моей лодке или жилом доме?

Окисление происходит, когда под воздействием окружающей среды гелькоут высыхает, что приводит к потере цвета и блеска. Прежде чем можно будет восстановить стойкий блеск, необходимо полностью удалить отмершее гелькоут.

Слабо окисленное гелевое покрытие можно легко восстановить с помощью жидкого неабразивного очистителя / воска, такого как Meguiar’s No. 50 Cleaner Wax. В отличие от большинства чистящих средств, этот одноэтапный продукт очищает химически без использования агрессивных абразивов. Это единственный продукт, который когда-либо понадобится для должного ухода за гелькоутом.

Гелевое покрытие от умеренного до сильно окисленного требует более интенсивных мер. В зависимости от степени тяжести цель состоит в том, чтобы удалить слой окисленного гелевого покрытия, для чего потребуется очиститель или состав.После удаления окисления нанесите полироль для зеркального блеска, чтобы восстановить блеск, а затем стойкий воск для защиты недавно отреставрированной отделки. Простую трехступенчатую систему можно найти в системе восстановления стекловолокна Meguiar, которая включает очиститель, полироль и воск.

Как чистить винил на лодке?

Виниловые поверхности, такие как сиденья, накладки, боковины, крылья, рельсы и т. Д., Постоянно подвергаются воздействию элементов. Если за ними не ухаживать должным образом, они могут испортиться и стать непривлекательными.Очень важно часто чистить винил, чтобы удалить въевшуюся грязь и сажу, с помощью такого средства, как средство для очистки и защиты винила / резины № 57 от Meguiar’s. Для сильно загрязненных поверхностей может потребоваться более сильный очиститель и очистка нейлоновой щеткой. Винил также нуждается в защите от таких элементов, как солнечные ультрафиолетовые лучи. Важно часто наносить защитное средство для винила, чтобы поверхность не выцветала и не растрескивалась.

В чем разница между автомобильными парами и парами для морских судов и жилых автофургонов?

Продукты Meguiar’s Marine / RV специально разработаны для гелькоутов и поверхностей из линейного полиуретана (LP), которые по химическому составу отличаются от автомобильных красок.Современные гелькоуты и покрытия LP более твердые и водостойкие, чем автомобильные краски. Их уникальный химический состав требует специальных ингредиентов, которые специфичны для этих морских применений и сформулированы для использования в морской среде. Автомобильная продукция, хотя и безопасна, не дает такого же высокого качества на лодках или жилых автофургонах.

Как чистить прозрачные пластиковые поверхности, включая эйзенгласс и оргстекло?

Прозрачные пластиковые поверхности, такие как лобовые стекла, ограждения мостика, ловушки, занавески кабины и иллюминаторы, легко поцарапываются и тускнеют, что затрудняет обзор.Эта проблема усугубляется при использовании неподходящих чистящих средств. Чтобы вернуть прозрачность тусклым и поцарапанным поверхностям, необходимо использовать очиститель, специально предназначенный для чистых пластиковых поверхностей. Компания Meguiar’s разработала очень эффективные чистящие средства для пластика (Clear Plastic Cleaner от Meguiar и PLASTX ™ от Meguiar), которые удаляют царапины, не вызывая их самих. Они безопасны даже для деликатных поликарбонатов LEXAN® и акриловых поверхностей PLEXIGLAS®. Чтобы защитить себя от повторных царапин, часто наносите безопасный полироль, например Clear Plastic Polish от Meguiar’s Clear Plastic Polish.Это поможет защитить поверхность от непогоды.

Как сохранить внешний вид ярких покрытий на моей лодке?

Металлические поверхности на вашей лодке чрезвычайно важны для вашей программы обслуживания. Ржавчина и коррозия не только ухудшают внешний вид и характеристики металлических деталей, но и пачкают окружающие поверхности. Для очистки всех металлов, включая хром, нержавеющую сталь, алюминий, латунь, медь и магний, Meguiar’s производит полироль для всех металлов, которая очищает и осветляет поверхность, а также наносит легкий слой защиты от коррозии.Особое внимание следует уделять алюминию, латуни, меди и магнию, потому что они быстро окисляются, если их оставить без защиты. Их также можно легко поцарапать, если использовать неподходящий очиститель.

Что делать с тусклой краской и окислением на вашем автомобиле> Columbia Auto Care & Car Wash

Когда ваша машина была новенькой, она сошла с автосалона и выглядела гладкой и блестящей. Сегодня краска кажется немного тусклой и тусклой. Тусклая краска на автомобиле может быть по ряду причин — загрязнение, окисление, царапины и многое другое.Средство часто одно и то же: полировка краски.

В зависимости от того, кого вы спросите или на какой веб-сайт вы ссылаетесь, вы получите разные определения слов «полировка» и «полировка». Но полировка (или полировка) означает просто сделать поверхность краски гладкой и блестящей, потерев ее. Полировку можно проводить вручную или с помощью машины. Полировка может быть агрессивной или щадящей. Конечно, если все сделано правильно, полировка может снова сделать вашу машину новой; в противном случае он может испортить краску и повредить кузов вашего автомобиля.

Что вызывает тусклость краски?

Что в первую очередь вызывает тусклость краски? На этот вопрос отвечают три основные категории: загрязнение, окисление и царапины.

Загрязнение бывает разных форм. Экологические соединения из птичьего помета, остатков насекомых, сока деревьев, кислотных дождей и хорошей старой грязи и мусора могут прилипать к поверхности вашего автомобиля и создавать тусклый вид. Иногда загрязнения можно просто смыть, чтобы обнажить блестящую краску под ними, возможно, с помощью химических чистящих средств.

В других случаях загрязнения необходимо удалять с помощью глиняного бруска, предназначенного для удаления веществ, которые плотно прилипают к поверхности или застревают. Железная пыль, чрезмерное распыление и пятна от жесткой воды являются примерами загрязнения, которое можно удалить с помощью обработки глиняным стержнем.

Иногда загрязнения действительно изменяют поверхность краски. Например, кислотный дождь и птичий помет могут вытравить краску, если ее не обработать. Когда это происходит, краску необходимо отремонтировать полировкой.Поверхность может даже потребоваться сначала отшлифовать.

Окисление проявляется в виде мелового налета на поверхности вашего автомобиля. Это может придать краске пыльный или молочный вид. Иногда цвет тоже блеклый. Окисление происходит в результате того, что краска вашего автомобиля подвергается воздействию элементов, и она не удаляется при мойке.

Современные автомобильные покрытия более устойчивы к окислению, чем те, что были в прошлом. Старые автомобили имели тенденцию к значительному выцветанию из-за окисления; красная машина могла стать розовой, черная — тускло-серой.Некоторые повреждения могут быть вызваны ультрафиолетовыми лучами солнца, разрушающими пигмент краски, но виной всему также окисление. Окисление может появиться на всей поверхности или пятнами. Это наиболее распространено на верхних поверхностях — крыше, капоте и крышке багажника — поскольку ультрафиолетовые лучи усугубляют состояние.

Царапины возникают, когда острый предмет трется об панель вашего автомобиля. К большому огорчению отца, ребенок недавно увековечил память о семейном отдыхе, вырезав на камне фреску на борту семейной машины.Ключ, камень или руль детского велосипеда могут поцарапать краску.

Но это не те царапины, от которых краска становится тусклой. Скорее тусклая краска возникает из-за микроскопических по размеру царапин. Это может произойти из-за того, что в течение многих лет ветер и дождь чистили поверхность песком и грязью. Они могут возникать при частой стирке в автомойках старой школы с нейлоновой щеткой (в отличие от современной мягкой автоматической мойки) или при неправильной ручной стирке дома.Вместе эти бесчисленные едва заметные следы объединяются, чтобы рассеять свет настолько, чтобы ваша краска выглядела тусклой, и дают загрязнениям захват, так что они плотно цепляются и добавляют тусклости.

Автомобиль, который некоторое время стоял неподвижно на солнце или под деревом, скорее всего, стал жертвой тусклой краски.

Как исправить тусклую краску?

Независимо от того, вызвана ли тусклая краска загрязнением, окислением или другим ущербом окружающей среды, или микроцарапинами, курс обработки одинаков.

Для профессионального специалиста по деталям первоочередной задачей всегда является тщательная уборка. Краску невозможно исправить, когда она загрязнена; дополнительный ущерб может возникнуть, если грязь и другие загрязнения размазаны по поверхности. Затем используется глиняный брусок для удаления стойких или въевшихся загрязнений. При полностью чистом автомобиле необходимо провести оценку, чтобы определить причину тусклого цвета краски и необходимые корректирующие действия.

В некоторых случаях, когда присутствует окисление или когда краска становится тусклой из-за микроцарапин, поверхность необходимо отполировать до блеска.Полировка — это многоэтапный процесс с разным уровнем интенсивности или агрессивности. В отличие от нанесения воска или герметика, коррекция краски включает в себя обработку поверхности краски инструментами или доработку. Меняет отделку.

Вот список процедур, которые может потребоваться техническому специалисту для исправления тусклой окраски:

  • Ручная полировка. Ручная полировка выполняется без использования станка. Состав для шлифовки — это жидкий абразив, который механически удаляет загрязнения и разглаживает поверхность, подобно наждачной бумаге, только более мелкой и менее агрессивной.Полировка ручным составом возвращает краске блеск, и, если все сделано правильно, это, как правило, наименее навязчивый метод коррекции краски, кроме глиняного бруска. Ручной состав используется для обработки небольших пятен, а не для больших панелей или всего автомобиля.
  • Машинное полирование. Слишком большие или поврежденные области для ручной полировки обрабатываются машинным буфером или полировальной машинкой. Машинная полировка может быть довольно щадящей для поверхности или довольно агрессивной, в зависимости от типа используемой машины и прикрепленной к ней полировальной подушечки.
    Высокоскоростной роторный полировщик, пневматический или электрический, является самым быстрым и наиболее агрессивным методом восстановления блеска вашей краски. Его можно использовать с шерстяным диском (более агрессивный) или поролоновым диском (менее агрессивным) вместе с мелкодисперсной пастой. Прошли те времена, когда шлифовальные смеси с крупной зернистостью прошли; вместо этого современная формула предназначена для разложения на все более мелкие частицы по мере ее использования.
    Полировальные машины двойного действия менее агрессивны, чем высокоскоростные роторные модели.Они не могут обрабатывать краску так глубоко, но они оставляют после себя более однородную поверхность с меньшим количеством вихревых следов, чем их роторные собратья. Несмотря на то, что они новее на рынке и зачастую дороже, полировальные машины двойного действия быстро стали фаворитом среди технических специалистов (конечно, оба типа имеют свое применение).
    Орбитальный буфер — это устройство, более подходящее для нанесения покрытия, чем для обработки поверхности. Он щадящий и покрывает большую территорию, но не используется для удаления окисления или иного исправления матовой краски.
  • Шлифовка. Иногда одной смеси недостаточно, чтобы исправить недостатки лакокрасочного покрытия. Иногда поверхность нужно выровнять более агрессивным инструментом: наждачной бумагой. Ультратонкую и микротонкую наждачную бумагу с зернистостью от 1000 до 3000 и выше можно использовать поэтапно для шлифования легких царапин на прозрачном лаковом покрытии или удаления загрязнений, которые глина и компаунд не будут. После шлифовки окрашенную поверхность необходимо отполировать компаундом (обычно машинным способом), чтобы удалить царапины от песка.
  • Остекление. Этот этап, который часто называют «устранением завихрений», предназначен для уменьшения завихрений, оставленных полировальными подушечками из грубой шерсти и полировальной пастой. Панель, возможно, потребуется отшлифовать, чтобы удалить царапину (или много царапин). Затем он полируется составом, чтобы удалить царапины от песка. Затем его покрывают глазурью, чтобы удалить завихрения, оставшиеся после полировки. Этот этап обычно выполняется на машине с мягким поролоновым тампоном и неабразивным средством для удаления глазури или водоворотов, при этом остается чистая и глянцевая поверхность.
  • Вощение. До сих пор в лакокрасочное покрытие ничего не добавлялось. Собственно, на каждом из предыдущих этапов материал удалялся. Как только краска станет гладкой и глянцевой, пора защищать и держать ее в таком состоянии. Вот тут-то и пригодится воск или полимерный герметик (или оба). Воски и герметики создают водонепроницаемую, воздухонепроницаемую преграду, которая отводит воду и предотвращает прилипание загрязнений к краске. Они также защищают краску от ультрафиолетовых лучей и обеспечивают жертвенный барьер (в случае воска), который не позволяет едким соединениям окружающей среды травить поверхность.

Оборотная сторона самостоятельного изготовления

Быстрый поиск в Интернете обнаружит всевозможные сайты, которые описывают, «как» полировать или полировать вашу машину. Конечно, если ваша краска выглядит тусклой, возможно, вам следует хорошенько отполировать ее. Но стоит ли делать это самому?

Ну, во время пандемии COVID-19 люди по всей стране практиковали социальное дистанцирование, находясь дома на дому. За это время многие не смогли посетить парикмахерскую или салон, чтобы постричься.Хотя могут быть некоторые высококвалифицированные люди, которые могут смотреть в зеркало и формировать свои собственные волосы, большинство людей предпочли бы не сеять хаос на своей голове и не усугублять ситуацию, а позволили бы этому вырасти, пока не посетят профессионала.

То же самое и с краской вашего автомобиля. Имеет смысл профессионально детализировать вашу машину. Многие владельцы автомобилей пытались отшлифовать дефекты краски на своих автомобилях только для того, чтобы обнаружить, что их жестокое обращение привело к большему ущербу или, по крайней мере, не решило первоначальную проблему.Без надлежащих инструментов и опыта, который говорит, как и когда использовать эти инструменты, вы можете нанести серьезный ущерб.

Краска современного автомобиля состоит из тонкого непрозрачного цветного покрытия (базового покрытия), часто с добавлением металлических или слюдяных фрагментов для эффекта, покрытого слоями твердого прозрачного акрила (прозрачное покрытие). Эта система базового покрытия / прозрачного покрытия была стандартной для автомобилей на протяжении десятилетий. До этого многие легковые и грузовые автомобили окрашивались одноступенчатыми лаками или эмалями.Если ваша машина была сделана начиная с девяностых годов, она, вероятно, имеет базовое / прозрачное покрытие; если он старше, то, вероятно, имеет одноступенчатую окраску.

Одноступенчатая лакировка и эмаль представляют проблемы для тех, кто пытается отполировать любые неровности. Во-первых, без УФ-защиты прозрачного лакового покрытия одноступенчатые краски очень чувствительны к погодным условиям и имеют тенденцию к более быстрому выцветанию. Кроме того, они менее устойчивы к истиранию, чем современные покрытия. Одноступенчатая краска имеет пигмент на всем протяжении, как краска для дома.Вы видите верхний слой пигмента. Когда вы шлифуете или полируете поверхность, вы удаляете часть пигмента. Удалите слишком много, и вы либо создадите неровную поверхность, потому что вы перешли на следующий слой, либо вы увидите всю краску до грунтовки под ней. Одноступенчатые краски легко шлифовать и шлифовать.

К счастью, современные акриловые системы базового покрытия / лака намного долговечнее своих предшественников. Но это не значит, что они надежны.Поскольку поверхность прозрачного покрытия очень твердая, с ней труднее манипулировать. Например, затвердевшее прозрачное покрытие затрудняет удаление вихревых следов, оставленных полировкой компаундом. Твердое прозрачное покрытие может затруднить «прожигание», чем одноступенчатая краска, но это также означает, что уровень выполняемой работы должен быть точно согласован с объемом необходимой коррекции. Инструменты, методы и материалы должны быть точно настроены, чтобы устранить проблему, не вызывая дополнительных повреждений.

Более того, если вы удалите слишком много прозрачного покрытия — шлифованием или полировкой — вы значительно снизите его защитные свойства от истирания, окисления и от солнца. И даже несмотря на то, что лак долговечен, он все же не защищен от прожигания (удаления слишком большого количества материала или плавления) при неправильном использовании полировальной машины, особенно на краях и выступах панелей. Если лак плавится (горит) или становится слишком тонким (особенно, если вы удалите нижнее базовое покрытие), панель придется перекрашивать — по цене в сотни долларов за панель.

Без надлежащих инструментов и обучения вы можете нанести ущерб финишу и принести больше вреда, чем пользы. С другой стороны, профессиональный малярщик знает, как оценить вашу краску и определить правильный порядок действий по ее восстановлению. Обладая правильными навыками и подходящими материалами, техник может исправить проблему тусклой краски и вернуть блеск вашему автомобилю.

В рамках генеральной чистки вашего автомобиля рассмотрите возможность оценки в магазине деталей, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль только в тщательной мойке и нанесении слоя воска или в чем-то более сложном, например, полной детализации автомобиля и полировке для восстановления тусклой краски.

Колумбия Автохимия и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашей использование этого руководящего документа.В той мере, в какой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.

20Май

Правила проезда по полосам: Движение по полосам на перекрестке

20 Май 2021 alexxlab Комментировать

Движение по полосам на перекрестке

Добрый день, уважаемый читатель.

Во второй статье серии «Правила проезда перекрестков» рассмотрим пункты правил дорожного движения, связанные с выбором правильной полосы движения.

Напомню, что в предшествующей статье речь шла о том, что такое перекресток, и где проходят его границы.

Существуют две основные задачи, которые нужно решить заблаговременно, т.е. до того, как автомобиль подъехал к перекрестку:

  • Выбрать правильную полосу движения. Об этом речь пойдет ниже.
  • Определить разновидность перекрестка. Это вопрос рассмотрен в следующей статье.

Содержание статьи:

Какую полосу движения занять перед перекрестком?

Ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от того, в какую сторону Вы намерены продолжить движение (прямо, налево, направо или в обратном направлении). При этом также нужно учитывать требования дорожных знаков и разметки, указывающих разрешенные направления движения по полосам.

Примечание. В рамках этой статьи будут рассматривать только перекрестки без трамвайных путей. Ситуации с трамвайными путями рассмотрены в отдельной статье.

Перекресток без знаков и разметки, указывающих направления движения по полосам

Если перед перекрестком нет ни знаков 5.15.1 и 5.15.2, ни разметки 1.18, то расположение автомобиля регламентируется пунктом 8.5 правил дорожного движения:

8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Если на таком перекрестке Вы собираетесь повернуть направо, то Вам необходимо предварительно занять крайнее правое положение на проезжей части, т.е. крайнюю правую полосу.

Если на перекрестке Вы собираетесь повернуть налево или развернуться, то Вам необходимо заблаговременно занять крайнюю левую полосу.

Если же Вы хотите проехать прямо, то можно занять абсолютно любую полосу. В том числе крайнюю левую или крайнюю правую.

АвтомобильРазворотПоворот налевоДвижение прямоПоворот направо
Зеленый+++
Белый+
Синий++

Перекресток со знаками 5.15.1 или 5.15.2

Речь идет о перекрестке, перед которым есть знаки, определяющие направления движения по полосам, но нет разметки 1.18.

Обратимся к описанию знаков 5.15.1 и 5.15.2 в правилах дорожного движения:

5.15.1 «Направления движения по полосам». Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них.

5.15.2 «Направления движения по полосе». Разрешенные направления движения по полосе.

Знаки 5.15. 1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспортные средства.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний.

Если на перекрестке установлены приведенные выше знаки, то нужно руководствоваться ими при выборе положения на проезжей части.

Для поворота направо нужно выбрать полосу, над которой установлен знак, разрешающий поворот направо. Для поворота налево или разворота — знак, разрешающий поворот налево.

Что касается движения прямо, то в отличие от предыдущего случая, его не получится выполнить с любой полосы. Следует выбрать полосу, знак над которой разрешает движение прямо.

АвтомобильРазворотПоворот налевоДвижение прямоПоворот направо
Зеленый++
Белый+
Синий+

Перекресток с разметкой 1.

18

Рассмотрим описание разметки 1.18 из правил дорожного движения:

1.18 — казывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;

Стрелки на разметке 1.18 имеют то же значение, что и стрелки на знаках, рассмотренных выше. Т.е. чтобы выполнить маневр в нужном Вам направлении, нужно занять полосу, разметка на которой разрешает этот маневр выполнить.

АвтомобильРазворотПоворот налевоДвижение прямоПоворот направо
Зеленый++
Белый+
Синий+

Перекресток со знаками 5.15.1 или 5.15.2 и разметкой 1.

18

Этот вариант самый сложный из рассматриваемых сегодня.

Как правило, дорожная разметка дублирует соответствующие знаки, и в этом случае никаких проблем не возникает. Однако на практике значения знаков и разметки могут противоречить друг другу.

В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками.

Т.е. в случае противоречия знаков и разметки нужно выбирать полосу движения в соответствии с дорожными знаками 5.15.1 или 5.15.2.

АвтомобильРазворотПоворот налевоДвижение прямоПоворот направо
Зеленый+
Белый+
Синий+

Примечание. Если Вы встретите подобную ситуацию на практике, то имеет смысл в письменном виде обратиться в ГИБДД. В заявлении укажите, что организация дорожного движения на перекрестке некорректная и предложите вариант ее исправления (замену знака или разметки).

В этой статье речь шла о том, как выбрать правильную полосу движения перед перекрестком. Однако это не единственная задача, которую нужно решить до въезда на перекресток. В следующей статье Вы узнаете о том, как определить тип перекрестка.

Удачи на дорогах!

ПДД 2018 – раздел №9 – Расположение транспортных средств на проезжей части

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Фото: Рамблер Рамблер

9.1.1. На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки

1.9 ), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т — только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги.

9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2–24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне.

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

Правила проезда пунктов взимания платы • ОССП

При планировании маршрута как логистические компании, так и частные грузоперевозчики все чаще выбирают платные дороги. Этот выбор неслучаен: отсутствие населенных пунктов и качественное покрытие трасс позволяют значительно увеличивать скорость передвижения, а значит — экономить время и топливо.

Чтобы быстро проехать через ПВП, водителю грузового автомобиля стоит запомнить несколько простых правил:

  1. Прежде чем въехать на полосы движения, внимательно изучите информационные знаки над ними. Также обращайте внимание на дорожные знаки, информационные щиты и светофоры. Полосы бывают нескольких видов:

    Необходимо также обратить внимание на реверсивные светофоры, указывающие на рабочее состояние той или иной полосы движения (светофор расположен перед въездом на полосу движения). Если перевозчик не уверен, что габариты груза позволят проехать по стандартной ширине полосы въезда на ПВП, тогда стоит воспользоваться полосой для негабаритного транспорта.

    • Внимание! Если полоса обозначена знаком «Въезд запрещен» (знак «кирпич»), то проезд транспорта на данной полосе невозможен.
  2. Для безопасного проезда через ПВП необходимо снизить скорость. Считывающие устройства смогут точнее определить категорию автомобиля.
    • Внимание! Для безостановочного проезда (т. е. с использованием транспондера) на пункте взимания платы водитель должен перестроиться на специальную полосу, сбросить скорость до 30 км/ч и дождаться на светофоре зеленого света.
  3. Оплатите проезд любым удобным для вас способом — наличными средствами, с помощью банковской карты или транспондера. При планировании маршрута по нескольким платным участкам можно воспользоваться услугой интероперабельности, позволяющей использовать один транспондер для оплаты проезда по всем платным дорогам, чьи операторы являются участниками соглашения.
    • Внимание! Транспондером в качестве средства оплаты проезда можно воспользоваться на любой полосе. Однако пополнить баланс транспондера необходимо хотя бы за сутки до предполагаемой поездки
  4. Дождитесь зеленого сигнала светофора и открытия шлагбаума
    • Внимание! Чеки и билеты (в зависимости от типа ПВП) необходимо сохранять до конца поездки по платному участку дороги! С транспондера средства списываются автоматически и звучит соответствующий сигнал. Если сигнала нет, данные с устройства не считаны.
  5. Продолжайте движение. Помните, что, по правилам дорожного движения, грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (категория С) могут двигаться только по двум правым полосам. Выезжать на остальные полосы запрещено. Для грузовиков массой от 2,5 до 3,5 т запрет движения распространяется только на крайнюю левую полосу, а для более легких автомобилей (менее 2,5 т) ограничений нет.

Остановка и стоянка

В соответствии с Правилами дорожного движения РФ остановка и стоянка транспортных средств на автомагистрали разрешена ТОЛЬКО на специальных площадках: не стоит оставлять и покидать транспортное средство в непредназначенных для этого местах.

В том случае, если ваше транспортное средство создает опасность для потока машин, значительно снижает скорость или блокирует проезд через ПВП, аварийный комиссар вправе его эвакуировать. При этом за пользователем сохраняется обязанность оплаты проезда по платному участку дороги.

ПДД РФ 2021 — 9.

Расположение транспортных средств на проезжей части

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

9.11. На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги.

9.6 Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

 

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 — 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне.

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

Выбор траектории движения на перекрестке


В этом материале мы узнаем, как правильно выбирать траекторию движения при проезде перекрестков. Проезд перекрестков описан в 13 главе Правил дорожного движения и частично в 8 главе в правилах маневрирования. Мы не будем подробно разбирать эти главы, а разберем, то чего в них не описано и на первый взгляд не очевидно, а именно выбор траектории движения транспортного средства в пределах перекрестка, возможные пересечения траекторий при проезде перекрестков и кто имеет преимущество.

Для начала возьмем простой перекресток с пересечением двух двухполосных дорог:

Нам нужно повернуть налево, в данной ситуации траектория выбирается очень просто, но давайте посмотрим что она из себя представляет. Это ни что иное, как полоса движения на перекрестке, определенная водителем

Полосы движения на перекрестке обозначаются разметкой 1.7:

1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) — обозначает полосы движения в пределах перекрестка;

А если разметка отсутствует, то самими водителями в соответствии с п. 9.1 Правил дорожного движения:

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Главное, что следует понять — проезд перекрестков осуществляется по полосам движения, вне зависимости от того обозначены они разметкой или нет.

  • При проезде перекрестка следует руководствоваться правилом «помехи справа» — это мнение не верно. На перекрестке, как и на других участках дороги движение осуществляется по полосам и выезд из занимаемой полосы с сохранением направления является перестроением

    Выше мы рассмотрели поворот на простом перекрестке, давайте рассмотрим поворот из двух рядов и определим приоритеты транспортных средств при пересечении траекторий.

    При верной организации дорожного движения количество полос для указанного направления на въезде должно быть равно количеству полос на выезде в данном направлении. В данной ситуации поворот налево разрешен из двух полос и не смотря на отсутствие разметки поворот должен осуществляться в пределах своей полосы.

    Рассмотрим расположение полос в разрешенных направлениях для проезда данного перекрестка:

    Обратите внимание, две полосы имеют одно направление — налево!

    Таким образом при повороте водитель белого автомобиля совершает перестроение и согласно п.8.4 Правил дорожного движения должен пропустить водителя синего автомобиля.

    Дорог вам без препятствий!

    ПДД Украины Расположение транспортных средств на дороге

    11.1.Количество полос на проезжей части для движения нерельсовых транспортных средств определяется дорожной разметкой или дорожными знаками 5.16, 5.17.1, 5.17.2 (см. приложение 1), а при их отсутствии – самими водителями с учетом ширины проезжей части соответствующего направления движения, габаритов транспортных средств и безопасных интервалов между ними.

    Комментарии эксперта

    Согласно строительным нормам и правилам, ширина полосы для движения транспортных средств за пределами населенного пункта может составлять: дороги первой и второй категорий – 3,75 м; дороги третьей категории – 3,5 м; дороги четвертой категории – 3 м. В населенном пункте ширина проезжей части из-за ограничения установленной максимальной скорости движения в 50 км/ч может составлять: для смешанного потока транспортных средств – 3 м; для движения только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов – 2,75 м. При отсутствии разметки на проезжей части водитель должен двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, а ширину полосы движения обязан определять с учетом габаритов своего транспортного средства. При движении по полосам, определенным визуально, водители обязаны соблюдать правый интервал не менее 0,8 м и не более 2,5 м.

    11.2. На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом. (№111 от 11.02.2013)

    Комментарии эксперта

    Для увеличения пропускной способности дорог и обеспечения безопасности дорожного движения Правилами дорожного движения предусмотрено требование, которое обязывает водителей придерживаться правого края проезжей части. На полосы движения, расположенные левее, разрешается выезжать только в случае, когда полосы, расположенные ближе к правому краю, заняты или не позволяют водителю расположить свое транспортное средство в пределах крайней правой полосы, или в случае поворота налево, а также разворота с крайней левой полосы.. Движение по полосам, расположенным левее, запрещено, если крайние правые полосы свободны.

    11.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки, или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество.

    Комментарии эксперта

    На обыкновенных дорогах, имеющих по одной полосе для движения в каждом из направлений, с хорошим обозрением на большом расстоянии, и при отсутствии сплошной линии разметки (1.1) между полосами Правилами дорожного движения разрешается выезжать на полосу встречного движения, если это не запрещено дорожными знаками, для обгона или объезда. При этом следует учитывать, что водители, выезжающие на встречную полосу движения, обязаны обеспечить безопасность дорожного движения, а в случае появления встречного транспорта уступить ему в движении, то есть покинуть полосу встречного движения. За пределами населенного пункта выезжать на обочину, расположенную с левой стороны дороги, навстречу движению транспортных средств, запрещено. Как исключение, если дорога имеет прерывистую линию разметки (1.5, 1.11), можно совершить разворот и остановиться на левой обочине в направлении движения общего потока транспортных средств. В населенном пункте разрешается останавливаться на левой обочине или левой стороне дороги навстречу общему потоку транспортных средств при условии, что такая остановка (стоянка) не запрещена дорожными знаками (3. 34, 5.8, 5.47) или дорожной разметкой (1.4), а также при отсутствии трамвайных путей посреди проезжей части. Водители автобусов могут остановить автобус с левой стороны дороги в населенном пункте только с целью отдыха водителя.
    11.4. На дорогах с двусторонним движением, имеющих, по меньшей мере, две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги.

    Комментарии эксперта

    Дороги, которые имеют как минимум две полосы для движения в одном направлении характеризуются интенсивным движением, поэтому на таких дорогах выезжать на встречные полосы категорически запрещено. На дорогах, которые имеют как минимум две полосы для движения в одном из направлений, полосы встречного движения отделяются от полос другого направления двойной сплошной линией разметки или разделительной полосой. Пересекать двойную сплошную или выезжать на разделительную полосу водителям категорически запрещено Правилами дорожного движения.

    11.5. На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота или для остановки либо стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах, если это не противоречит правилам остановки (стоянки).

    Комментарии эксперта

    Данное требование Правил дорожного движения введено для четкого разъяснения порядка движения на дорогах, которые имеют более одной полосы для движения в одном направлении. Оно базируется на принципах движения как можно ближе к правому краю проезжей части (п. 11.2 Правил дорожного движения).
    11.6. На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, – для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью погрузки или разгрузки.

    Комментарии эксперта

    Грузовые транспортные средства с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, тракторы, самоходные машины и механизмы являются транспортными средствами, которые могут создать препятствие для транспортных средств, движущихся в общем потоке с большей скоростью, поэтому Правилами дорожного движения им запрещено движение дальше второй полосы. Как исключение, на дорогах с тремя и более полосами, им разрешается выполнить поворот налево или разворот, а также остановиться в населенном пункте на дороге с односторонним движением у левого края проезжей части с целью погрузки (выгрузки) груза.

    11.7. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом.

    Комментарии эксперта

    Ввиду особых условий движения транспортных средств или по причине технического состояния транспортных средств, в результате которого они не могут развивать скорость 40 км/ч (на них устанавливается знак ограничения скорости в 40 км/ч), такие участники дорожного движения должны двигаться в пределах правой полосы, как можно ближе к правому краю проезжей части. Им разрешается выполнить обгон, объезд или перестроение на левую полосу перед поворотом налево или разворотом.

    11.8. По трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути. На перекрестке разрешается выезжать на трамвайные пути попутного направления в тех же случаях, но при условии отсутствия перед перекрестком дорожных знаков 5.16 — 5.19 . (см. приложение 1). Поворот налево или разворот долж­­ны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 (см. приложение 1) или разметкой 1. 18. (см. приложение 2).
     Во всех случаях не должны создаваться препятствия для движения трамвая.

    Комментарии эксперта

    11.9. Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу.

    Комментарии эксперта

    Выезд на трамвайные пути встречного направления, а также разделительную полосу запрещен, поскольку такие маневры могут спровоцировать возникновение дорожно-транспортного происшествия в условиях интенсивного движения.

    11.10. На дорогах, проезжая часть которых разделена на полосы движения линиями дорожной разметки, запрещается двигаться, занимая одновременно две полосы. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается только во время перестроения.

    Комментарии эксперта

    Движение по проезжей части сразу по нескольким полосам снижает пропускную способность автомобильных дорог, поэтому двигаться, занимая одновременно несколько полос для движения, правилами запрещено. Такое движение приводит также к нарушению пункта 11.2 «Нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части».
    Пересекать прерывистую линию разметки (1.5) разрешается только при перестроении, опережении или объезде возникших перед движущимся транспортным средством препятствий.
    Как исключение, пересекать сплошную линию разметки 1.1, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений вне перекрестков, разрешено при условии обеспечения безопасности дорожного движения для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд без пересечения этой линии, а также обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.
    Одиночными транспортными средствами считаются единичные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым.
    11.11. При интенсивном движении менять полосу разрешается только для объезда препятствия, поворота, разворота или остановки.

    Комментарии эксперта

    Требование данного пункта Правил дорожного движения направлено на создание равномерного транспортного потока, а также на предотвращение в условиях интенсивного движения аварийных ситуаций. Водители транспортных средств, движущихся в общем потоке, не должны создавать препятствий для перестроения водителям, которые заблаговременно подают предупреждающий сигнал об этом в соответствии с требованиями пунктов 10.1 и 10.3 данных Правил дорожного движения.
    11.12. Водитель, осуществляющий поворот на дорогу, имеющую полосу для реверсивного движения, может перестраиваться на нее только после проезда реверсивного светофора с сигналом, разрешающим движение, и если это не противоречит пунктам 11.2, 11.5 и 11.6 данных Правил.

    Комментарии эксперта

    С целью обеспечения безопасности дорожного движения, транспортным средствам, выезжающим на дорогу с реверсивным движением, разрешается выехать на соответствующую полосу движения только после проезда зеленого сигнала реверсивного светофора. Выезжать на полосу реверсивного движения до светофора, после поворота на перекрестке или при изменении полосы движения им запрещено, даже если горит зеленый сигнал реверсивного светофора.
    Правилами дорожного движения не запрещен въезд непосредственно под реверсивный светофор без изменения полосы движения.

    11.13. Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и иных предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1-26.3 данных Правил.

    Комментарии эксперта

    С целью обеспечения безопасности пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам по ним запрещено движение транспортных средств, кроме детских велосипедов, которыми управляют дети до 7 лет под присмотром взрослых.
    Для выполнения дорожных работ или обслуживания торговых и других предприятий, при отсутствии других подъездов к ним допускается движение по тротуарам транспортных средств, которые обслуживают граждан и предприятия, расположенные в указанной зоне, а также транспортным средствам, принадлежащим гражданам, которые проживают или работают в этой зоне, автомобилям или мотоколяскам, обозначенным опознавательным знаком «Инвалид», которыми управляют водители-инвалиды.
    При движении по тротуарам и пешеходным дорожкам перечисленных транспортных средств, их водители обязаны иметь при себе документы, подтверждающие право на движение, а также они должны осуществлять движение со скоростью до 20 км/ч и уступать дорогу пешеходам.

    11.14. Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам.

    Комментарии эксперта

    Отступать от требований данного пункта Правил разрешается лишь для объезда препятствия или стоящего справа транспортного средства, а также для поворота налево или разворота на дорогах, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении без трамвайных путей посредине. В случае возникновения необходимости выполнения левого поворота или разворота на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в одном направлении, или на дорогах, которые имеют трамвайные пути посередине, водителям мопедов и велосипедов следует слезть с указанных транспортных средств и воспользоваться пешеходными переходами, расположенными на перекрестках.

    9. Расположение транспортных средств на проезжей части :: Раздел 9 ПДД РК :: ЗА РУЛЬ.kz

    1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой или знаками 

    «Направления движения
    по полосам»5.8.1, 

    «Направления движения
    по полосе»
    5.8.2, 

    «Направление движения
    по полосам»
    5.8.7, 

    «Направления движение
    по полосам»5.8.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения, считается половина ширины проезжей части дороги (либо дорожного полотна при невозможности определения края проезжей части дороги), расположенная слева, если организацией дорожного движения не определен иной порядок движения. При определении условной линии, отделяющей сторону, предназначенную для встречного движения, не принимается во внимание местное уширение проезжей части дороги (дорожного полотна).

    Пункт 2 изложен в редакции постановления Правительства РК от 21.10.17 г. № 667.

    2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

    3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения запрещается.

    4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаками 

    «Автомагистраль»5.1 и 

    «Дорога
    для автомобилей»5.3, или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств ведут их ближе к правому краю проезжей части дороги, при этом не занимая левые полосы движения при свободных правых.

    В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пункта 5 настоящего раздела, пункта 1 раздела 16 и пункта 2 раздела 24 Правил движение осуществляется по любой полосе, однако водители транспортных средств, движущиеся по левым полосам со скоростью меньше разрешенной, освобождают занимаемую ими полосу с перестроением вправо транспортным средствам, приближающимся сзади по той же полосе с более высокой скоростью и подающим предупредительные сигналы в соответствии с пунктом 13 раздела 19 Правил.

    На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для обгона, поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более трех тысяч пятьсот килограмм — только для поворота налево или разворота. Выезд на левую сторону дороги с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 1 раздела 12 Правил.

    Движение транспортных средств по одной полосе со скоростью большей, чем по соседней полосе, не считается обгоном.

    5. Транспортные средства, скорость движения которых не превышает 40 км/ч или которые по техническим причинам не развивают такую скорость, двигаются по крайней правой полосе, предназначенной для движения данного транспортного средства в нужном ему направлении, кроме случаев объезда, обгона, перестроения перед поворотом налево, разворотом или остановкой (стоянкой) в разрешенных случаях на левой стороне дороги.

    6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью дороги, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом пункта 6 раздела 8 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Не допускается выезд на трамвайные пути встречного направления, а также движение через перекресток по трамвайным путям, если на дороге установлены знаки 

    «Направления движения
    по полосам»5. 8.1 или 

    «Направления движения
    по полосе»
    5.8.2.

    7. Если проезжая часть дороги разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

    8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель ведет транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей дорог транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

    9. Не допускается движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 1 раздела 12 и пункте 2 раздела 24 Правил), а в населенных пунктах — кроме того, вне проезжей части дороги. Допускаются движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

    10. Водитель в зависимости от скорости движения соблюдает такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

    11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водители транспортных средств, для которых установлено ограничение скорости, а также транспортных средств (состава транспортных средств) длиной более семи метров поддерживают между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие их транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует, если водитель готовится к выполнению обгона, а также при интенсивном движении и при движении в организованной транспортной колонне.

    12. На дорогах с двусторонним движением, при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части дороги, водитель объезжает справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

    Вождение по левой полосе: подробное описание того, когда это законно, а когда нет — Новости — recordonline.com

    С 1 ноября, если вы едете по левой полосе, не обгоняя другую машину в Алабаме, вас остановят и выдадут предупреждение. Новый закон вступает в силу как средство борьбы с агрессивным поведением на дорогах.

    «Часто левосторонние водители являются основной или, если не одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий на межштатных автомагистралях», — сказал WHNT News полицейский штата Алабама Кертис Саммервилл.

    Это — как предполагает солдат — бесит пытаться проехать более медленное движение по средней полосе, только чтобы быть остановленным паркунгом с левой полосы, медлящим со скоростью 62 мили в час. В других странах выяснилось, что левая полоса предназначена для обгона. Почему так много американцев не могут понять это?

    Частично проблема заключается в большом несоответствии между законами и правоприменением в 50 штатах. В Германии существует единый кодекс для проезда по автобанам, и специальные полицейские силы, вооруженные новейшими технологиями для отслеживания движения, следят за движением транспорта. В Соединенных Штатах ограничения скорости и законы регулируются штатами и соблюдаются полицией штата или дорожным патрулем.

    Но есть еще и культурная проблема. На автобане, кажется, существует культура сотрудничества. Зачем вам мешать автомобилю, проезжающему со скоростью более 100 миль в час? В Германии зависание на левой полосе — это не просто риск получить штраф за плохое вождение. Нарушение рассматривается как принуждение и может повлечь ужесточение наказания.

    В Соединенных Штатах, кажется, отношение таково: «Как можно быстрее переходите на левую полосу движения и оставайтесь там», но законы меняются, чтобы сделать это наказуемым правонарушением.

    Но законы во многих штатах ясны. Закон Колорадо о левой полосе движения гласит: «Человек не должен управлять автомобилем по полосе для обгона шоссе, если ограничение скорости составляет 65 миль в час или более, если только такое лицо не проезжает мимо других транспортных средств, которые не находятся в полосе движения. переулок. »

    В штатах Мэн, Массачусетс, Миссури, Монтана, Нью-Джерси и Вашингтон на любом шоссе с тремя и более полосами движения крайняя левая полоса предназначена ТОЛЬКО для проезда. В этих штатах водители должны оставаться в правильных полосах движения, за исключением обгона, независимо от количества доступных полос движения, за исключением случаев, когда соблюдаются законы «Перемещение», принятые во избежание столкновений с автомобилями службы экстренной помощи, остановившимися на полосе аварийной остановки.

    В Массачусетсе, Пенсильвании, Нью-Джерси и Иллинойсе запрещается не двигаться вправо, если автомобиль позади вас пытается проехать. Однако в таких штатах, как Колорадо и Кентукки, это верно только тогда, когда скорость шоссе составляет 65 миль в час или выше.

    Южная Дакота стоит особняком как единственный из 50 штатов, в котором нет законов о дорожной дисциплине.

    Независимо от закона в Южной Дакоте, можем ли мы все согласиться принять Кодекс дорожной дисциплины BestRide?

    — На шоссе с двумя полосами движения оставайтесь в правой полосе, кроме как для обгона или использования левого съезда.

    — На шоссе с тремя или более полосами движения используйте правую полосу для въезда и выезда с шоссе, а левую полосу — только для обгона.

    — Обгоняя автомобиль, подайте сигнал о выезде на полосу для обгона. Как только вы проехали, подайте сигнал, что вы снова выезжаете на полосу движения.

    — Если вы находитесь на полосе для обгона, а сзади приближается более быстрый автомобиль, как можно скорее двигайтесь вправо.

    — Не пытайтесь блокировать или препятствовать проезду на полосе для обгона.

    Как минимум, ознакомьтесь с местными законами, чтобы понять, для чего нужна крайняя левая полоса движения в вашем штате. Нам всем будет намного приятнее проводить время на шоссе.

    Разрешено ли в вашем штате левостороннее движение? [Обновление 2021 года]

    Мэтью Б. Симс является главным редактором, автором, редактором и автором нескольких книг. Он работал в сфере страхования, обеспечивая точный контент для потребителей, которые ищут лучшие полисы и тарифы. Он также появлялся на таких сайтах, как UpJourney.

    Полная биография →

    Написано Мэтью Б. Симс
    Главный редактор

    Дэн Уокер получил степень бакалавра в области административного управления в 2005 году и 15 лет проработал в страховом агентстве своей семьи FCI Agency (BBB A +).Он имеет лицензию агента по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, включая страхование дома, автомобиля, зонтика и жилища от пожара. Он также фигурирует на таких сайтах, как Reviews.com и Safeco. Он просматривает контент, гарантируя, что ex …

    Полная биография →

    Рассмотрено Дэниел Уокер
    Лицензированный агент по автострахованию

    ОБНОВЛЕНО: 3 марта 2021 г.

    Раскрытие информации рекламодателя

    Это все о тебе.Мы хотим помочь вам сделать правильный выбор страхового покрытия.

    Информация для рекламодателей

    : Мы стремимся помочь вам принимать уверенные решения по автострахованию. Покупки для сравнения должны быть легкими. Мы не связаны ни с одним поставщиком автострахования и не можем гарантировать расценки от какого-либо одного поставщика. Наши партнерские отношения не влияют на наш контент. Наше мнение — наше собственное. Чтобы сравнить расценки разных компаний, введите свой почтовый индекс на этой странице, чтобы воспользоваться бесплатным инструментом расчета цен. Чем больше цитат вы сравните, тем больше шансов сэкономить.

    Редакционные правила: Мы — бесплатный онлайн-ресурс для всех, кто хочет узнать больше об автостраховании. Наша цель — быть объективным сторонним ресурсом для всего, что связано с автострахованием. Мы регулярно обновляем наш сайт, и весь контент проверяется экспертами по автострахованию.

    Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную карту.

    Что нужно помнить

    • В пяти состояниях вам необходимо двигаться вправо, если вы блокируете движение.
    • Медленное движение в левой полосе может повысить риск аварии для других водителей
    • Билеты за медленное вождение могут привести к увеличению ставки автострахования
    • В каждом штате Америки есть закон о праве на охрану с различными штрафами

    Мы все испытали это: вы едете с левой полосы движения, едете со скоростью, немного превышающей допустимую, обгоняете водителей, которые едут медленно, когда вы очень быстро приближаетесь к машине, которая останавливается слева. переулок.

    Вы поворачиваете вправо, чтобы обойти человека, выполняя рискованный маневр, столь же опасный, как само ускорение, прежде чем вернуться на левую полосу движения. В этой статье рассказывается о действующих законах и об опасностях левостороннего вождения.

    Если вы когда-нибудь сталкивались с одним из этих непослушных водителей — людей, медленно едущих по левой полосе, — вы знаете, что они опасны, даже больше, чем люди, превышающие установленную скорость на 10 миль в час.

    Высокоскоростные водители должны выполнять опасные маневры, часто быстро, чтобы не столкнуться с риском столкновения с медленными водителями, потому что медленные водители находятся на полосе, не предназначенной для них.

    По этой причине почти в каждом штате Америки действует закон о левостороннем движении. Большинство из них просты: левую полосу можно использовать только для поворота или обгона. Охлаждение — это правонарушение, за которое людям могут выписать штраф.

    Эта статья охватывает все это и многое другое. Мы знаем, что есть две группы, затронутые законом о левой полосе движения, которые могут столкнуться с юридическими и финансовыми последствиями из-за ситуации, упомянутой выше: человек, выполняющий маневр, чтобы обойти медленного водителя, и сам медленный водитель.

    Мы знаем, что получение билета за то, что вы водите с трудом или за превышение скорости, может повлиять на ваши ставки автострахования. Вам может быть интересно узнать, на самом деле каждая компания наказывает водителей по-разному за это нарушение правил вождения.

    Если вы нарушили закон о левостороннем движении и хотите найти более выгодные тарифы, просто введите свой почтовый индекс в наш онлайн-генератор расценок выше. Он спросит вас о нарушениях правил вождения и рассчитает ваши ставки соответственно.

    Или вы можете перейти на страницу «Лучшие автостраховые компании на 2021 год» и просмотреть каждую отдельную компанию, в которой вы заинтересованы. Мы также включаем средние ставки для крупных компаний.

    Приступим.

    В каких штатах действует закон левой полосы?

    Во многих штатах левые полосы могут использоваться только для проезда между штатами, и это только в том случае, если водители фактически обгоняют другую машину, движущуюся медленнее, чем они, а не просто пытаются вообще уйти от движения.

    Закон о левом переулке, кажется, является тенденцией в южных штатах страны, при этом Индиана и Джорджия приняли свои собственные законы в 2015 и 2014 годах соответственно.

    Крейсера с левой полосой движения, как их называют, больше не смогут проезжать по загруженным автомагистралям и межгосударственным автомагистралям страны.

    Для большинства из нас это повод для празднования. Но если вы оказались одним из «медлителей», возможно, пришло время поработать над минимальным указанным ограничением скорости и помните: двигаться медленнее — значит оставаться ВПРАВО.

    Сравнение бесплатного автострахования

    Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы просмотреть компании, предлагающие дешевые тарифы на автострахование.

    Защищено с помощью шифрования SHA-256

    Что такое закон левой полосы?

    Государственные законы «держаться правее» или закон о левой полосе движения предписывает правильное использование полосы для обгона. Вождение автомобиля — довольно единообразная практика в Соединенных Штатах, поэтому большинство из нас не думают дважды, прежде чем пересечь новую границу штата.

    Однако во многих штатах действуют собственные законы о дорожном движении, несоблюдение которых предусматривает юридические штрафы и физическую опасность.

    Представьте, что вы едете на межгосударственную автомагистраль и занимаетесь своим делом, просто двигаясь по инерции, когда вы видите страшные огни в зеркале заднего вида. У вас загорелся задний фонарь? Вы забыли обновить свои теги?

    Нет. Вы просто едете по левой полосе.

    Хотя только несколько штатов запрещают левостороннее движение, знание того, в каких штатах это было сделано, до поездки может сэкономить вам много хлопот и денег.

    В июле 2016 года в штате Теннесси был введен новый «медленный» закон для надлежащего использования полосы для обгона. Медлительные водители, которые не уступают водителям, движущимся быстрее их, независимо от ограничения скорости, будут подвергнуты штрафу в размере 500 долларов США, если их поймают.

    И это всего лишь один закон для одного штата. Перейдем к следующему разделу, где вы сможете увидеть, в каких штатах (и в вашем в частности) действуют аналогичные законы о левостороннем движении, особенно в одном конкретном регионе страны.

    Применяется ли закон о левой полосе движения, если я еду на предельной скорости?

    Возможно, вы оскорблены тем, что все левосторонние водители едут на 10–15 миль в час ниже остальных. Фактически, во многих случаях «тупица» относится к тому, кто движется с ограничением скорости, а не к тому, кому нужна скорость.

    Исследования показали, что движение с ограничением скорости, когда оно заставляет другие автомобили постоянно переключаться между полосами движения, на самом деле более опасно, чем превышение скорости, причем некоторые сотрудники правоохранительных органов выдают билеты этим непослушным водителям.

    Хотя неизвестно, сколько будут стоить эти билеты, наша статья озаглавлена ​​«Как долго штраф за превышение скорости влияет на вашу автостраховку?» делится, что штраф за превышение скорости может повысить ваши ставки автострахования в среднем на 45,46 доллара и сохранится в вашем послужном списке до трех лет.

    Опасности левостороннего движения

    Каковы опасности левостороннего движения? Многие люди не осознают, какую опасность может вызвать тусовка на левой полосе движения. Потратьте пару минут, чтобы узнать, почему более медленные водители должны оставаться справа, а левую полосу следует использовать только для обгона и поворота в левую полосу (когда это безопасно).

    Езда всего на 5 миль / ч медленнее, чем все остальные на шоссе, увеличивает риск того, что другой водитель станет причиной аварии при попытке обогнать вас. Согласно официальному сайту Ноло, вы действительно можете получить штраф за слишком медленную езду и затруднение движения.

    Когда левые полосы используются только для обгона, риск столкновения снижается, поскольку водители могут обгонять сразу несколько автомобилей и быстро занять свое место с правой стороны.

    Это не только делает автомагистраль более безопасным местом для всех участников, но и снижает частоту снижения скорости и нарушения транспортного потока.

    По этой причине, чтобы ответить на вопрос «Какая полоса медленного движения на автомагистралях?», Это всегда правая полоса. По сути, это то, для чего используется правая полоса — как для медленного движения, так и для съезда с шоссе.

    Это правило важно для того, чтобы сделать улицы более безопасным, и, вероятно, это правило уже соблюдается в штатах с лучшими водителями. Это может уменьшить количество аварий и даже безрассудного поведения при вождении, которое часто возникает, когда водитель вынужден быстро менять полосу движения из-за людей, разбивающих лагерь на левой полосе движения.

    Соблюдайте законы в своем штате

    Хотя в каждом штате есть какие-то ограничения в отношении левой полосы движения, эти ограничения сильно различаются. Вот краткое изложение различных версий закона Left Lane в Америке:

    • 4 состояния: Вы обязаны оставаться правыми, за некоторыми исключениями
    • 5 состояний: Движение по левой полосе запрещено при превышении скорости
    • 6 состояний: Вам необходимо двигаться вправо, если вы блокируете движение
    • 8 состояний: движение по левой полосе запрещено, за исключением поворота и проезда
    • 27 состояний: вы обязаны оставаться правой, если едете медленнее, чем окружающие вас автомобили

    Как видите, в большинстве штатов действуют строгие законы относительно полосы движения.

    Восемь штатов, в которых запрещено движение по левой полосе, за исключением поворота налево или обгона, — это Иллинойс, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэн, Массачусетс, Нью-Джерси и Западная Вирджиния.

    Как законы о соблюдении правил влияют на ваше вождение?

    Вы обязаны понимать и соблюдать законы о дорожном движении не только в своем родном штате, но и в любом штате, в который вы собираетесь путешествовать или проезжать.

    Автомагистрали и более высокие скорости всегда представляют больший риск столкновения, но вы можете защитить себя и окружающих, будучи безопасным водителем, соблюдающим закон.

    Безопасное вождение также может повлиять на ваши ставки страхования автомобилей, поскольку многие компании по автострахованию предлагают скидки для безопасных водителей, включая исчезающие франшизы, скидки для безопасных водителей и посещение курсов по безопасному вождению.

    Посетите нашу страницу с советами по снижению ставок автострахования с годами безопасного вождения для получения дополнительной информации. Кроме того, убедитесь, что ваш полис автострахования полностью застрахован. В случае столкновения наличие адекватного покрытия часто определяет разницу между скорейшим возмещением ущерба и финансовым крахом.

    Чтобы подготовиться к возможности попасть в аварию, прочтите нашу статью о том, что делать после автомобильной аварии, чтобы получить более подробные инструкции, которые помогут вам сэкономить деньги в случае аварии.

    Сравнение бесплатного автострахования

    Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы просмотреть компании, предлагающие дешевые тарифы на автострахование.

    Защищено с помощью шифрования SHA-256

    Часто задаваемые вопросы: Правила движения по автомагистралям

    Теперь, когда мы рассмотрели законы всех 50 штатов, запрещающие более медленным водителям двигаться по левой полосе, перейдем к часто задаваемым вопросам.Среди прочего мы ответим следующее:

    • Почему движение по левой полосе опасно?
    • Как вы едете по трехполосной полосе?
    • Насколько распространен страх перед вождением?

    И многое другое. Давайте приступим.

    # 1 — В каких штатах запрещено движение по левой полосе?

    Во всех 50 штатах запрещено движение по левой полосе за некоторыми исключениями. Как правило, это исключения, когда водитель обгоняет или обгоняет транспортное средство или делает поворот.В некоторых штатах дополнительно требуется, чтобы водитель перешел на правую полосу движения, если он движется медленнее, чем поток транспорта.

    № 2 — Почему опасно движение по левой полосе?

    Движение по левой полосе опасно, если водитель едет ниже установленной скорости или, в частности, движется медленнее, чем поток транспорта. Причина в том, что водитель, движущийся с более высокой скоростью, чем этот медленный водитель, должен совершить маневр, часто опасный, при встрече с более медленным автомобилем на левой полосе движения.Это может привести к несчастным случаям или, по крайней мере, к более высокому риску несчастных случаев.

    # 3 — Вас могут остановить за левую полосу?

    Да, вас могут остановить как за превышение ограничения скорости, так и за превышение допустимой скорости на левой полосе движения. Водители с медленным движением могут получить штраф, если они нарушают закон о праве на охрану в своем штате, который часто включает в себя движение со скоростью ниже, чем поток трафика, или превышение скорости.

    № 4 — Как вы едете по трехполосной трассе?

    На трехполосном шоссе правила обычно такие же, как если бы водитель ехал на двухполосном шоссе.Цель состоит в том, чтобы более медленные водители проезжали по полосе как можно дальше вправо, чтобы не замедлять движение и не создавать более высокий риск дорожно-транспортных происшествий при движении по средней полосе или по левой полосе.

    # 5 — В какой полосе движения вы держитесь на трассе?

    В общем, это зависит от того, насколько быстро вы едете. Если вы едете со скоростью, превышающей скорость движения транспорта, цель состоит в том, чтобы проехать по самой дальней полосе слева, насколько это возможно. Если вы едете медленнее, чем скорость движения транспорта, цель состоит в том, чтобы ехать по самой дальней полосе справа, насколько это возможно.

    В любом случае препятствие движению (более медленный водитель) может привести к штрафу, в то время как участие в маневрах с высокой степенью риска или безрассудное вождение (высокоскоростной водитель) также может привести к штрафам.

    # 6 — Вы должны позволять кому-то сливаться?

    Если вы уже находитесь на шоссе или дороге, где кто-то пытается слиться, вам не нужно специально позволять им, поскольку у вас есть преимущественное право проезда. Однако большинство водителей позволяют человеку слиться, если они не едут на глазах у кого-то и не ведут себя безрассудно или плохо по отношению к своим товарищам по водителю и человеку, который может позволить им выехать на улицу.

    # 7 — Насколько распространен страх перед вождением?

    Как правило, около 12,5% людей в какой-то момент своей жизни разовьются фобией, причем фобия вождения — довольно распространенное явление. Проблема может заключаться не только в том, что человек боится аварии, но и в том, что он может просто беспокоиться о том, чтобы находиться в машине за рулем.

    # 8 — Сложно ли водить машину?

    Фактическое вождение автомобиля несложно, хотя кто-то с водительским удостоверением может потратить десятки часов, отвечая требованиям, чтобы подать заявление на получение водительских прав и приобрести свои навыки вождения.Одна из основных проблем при вождении — выучить правила дорожного движения.

    Хотя в большинстве мест в Америке они похожи, правила могут измениться при вождении в чужой стране. Кроме того, в разных городах разные культуры вождения, что может затруднить адаптацию вашей техники вождения к этим культурам.

    # 9 — Сколько времени нужно, чтобы научиться водить машину?

    По данным Агентства по стандартам в отношении водителей и транспортных средств, большинству людей требуется около 45 часов, чтобы научиться водить, а также более 20 часов практики, чтобы отточить свои навыки вождения в различных условиях и ситуациях.Более 18 процентов людей получают водительские права всего за шесть месяцев, в то время как большинство водителей получают их всего за один год.

    Если вы хотите сразу погрузиться в дело и найти лучшие тарифы на автострахование для вас и вашего региона, просто введите свой почтовый индекс в наш онлайн-инструмент сравнения расценок. Мы также можем рассчитать ставки в зависимости от того, был ли у вас штраф за превышение скорости, так как это может повысить ставки.

    Поскольку некоторые компании по автострахованию наказывают водителя по-разному за это нарушение, мы можем предложить вам быстрые варианты, которые соответствуют вашим личным потребностям, а не только для обычного водителя в вашем районе.

    Государственные законы о защите прав

    Государственные законы о защите прав

    Во всех штатах водителям разрешено использовать левую полосу движения (когда их больше, чем один в том же направлении) пройти. Большинство штатов ограничивают использование левую полосу движения медленно движущегося транспорта, который не проезжает мимо. Таблица ниже описывает закон, действующий в каждом штате.

    Некоторые штаты разрешают использовать левую полосу только для проезжая или поворачивая налево. У них есть «да» в столбце «держаться правее». В некоторых штатах водители должны двигаться вправо, если они блокируют движение. в левом переулке.У них есть «yield» в столбце «Keep right». Большинство штатов соблюдают Единый транспортный кодекс и требуют от водителей держитесь правее, если они едут медленнее, чем нормальная скорость движения (независимо от ограничения скорости; см. ниже). Они указаны как «медленнее». Некоторые штаты либо не требуют, чтобы транспортные средства держались правой стороны («нет»), либо разрешали автомобили, движущиеся с предельной скоростью, должны двигаться по левой полосе независимо от условий дорожного движения («

    Законы штата «Держись правее»
    Государство Держись правильно? Закон Комментарии
    Алабама Медленнее

    32-5A-80 (б)

    Аляска

    13 ААС 002. 50 (б)

    Аризона Медленнее

    28-721 (В)

    Арканзас Другое

    27-51-301 (б)

    		 Закон запрещает препятствовать движению, продолжая движение по левой полосе.
    Калифорния Медленнее

    CVC 21654 (а)

    		 Обязанность более медленного движения соблюдать правую сторону применяется «несмотря на на первый взгляд ограничения скорости.«
    Колорадо Медленнее 42-4-1001 (2), 42-4-1103 (3), 42-4-1013

    Левая полоса зарезервирована для обгона с ограничением скорости 65 или выше. В государственной брошюре обсуждается закон.

    Коннектикут Медленнее

    14-230 б)

    Право на межштатную автомагистраль запрещено при наличии только двух полос движения: 14-233 (4)

    Делавэр Медленнее

    21-4114 б)

    Флорида Урожайность

    316. 081 (2) и (3)

    		 Более медленное движение держитесь правее и весь трафик уступает левую полосу движению, приближающемуся сзади.
    Грузия Урожайность

    40-6-40 (б), 40-6-184

    		 Медленнее движение держите правее и (с 2014 г.) весь трафик уступает левую полосу движению, приближающемуся сзади.
    Гавайи Медленнее

    291C-41 (б)

    Гонолулу запрещает движение со скоростью более 5 миль в час ниже установленного лимита по левой полосе.ROH 15-7,4.

    Айдахо Медленнее

    49-630 (2)

    Иллинойс Есть

    625 ILCS 5 / 11-701 (б), (г)

    		 Держитесь правее, за исключением проезда по автомагистралям с ограниченным доступом с 1 января 2004 года.
    Индиана Обычно

    9-21-8-2 (б)

    По состоянию на 1 июля 2015 года левая полоса многополосной автодороги открыта для проезда.

    Айова Медленнее

    321,297 (2)

    Канзас Есть

    8-1522 (в) 8-1514 (б)

    		 Держитесь правее, за исключением проезда по проселочным дорогам с 1 июля 2009 года.
    Кентукки Есть

    189.340 (7)

    		 Держитесь правой стороны, за исключением проезда с ограничением скорости не менее 65.
    Луизиана Есть

    р.С. 32:71

    		 На многополосных автомагистралях держитесь правой стороны, кроме как для обгона блокировка обгона.
    Мэн Есть

    29A-2052 (6)

    		 Держитесь правой стороны, за исключением проезда с ограничением скорости не менее 65.
    Мэриленд

    21-301

    		 Держитесь правой стороны, если вы едете на 10 миль в час ниже установленной скорости или ниже скорости. трафика, если условия требуют скорости ниже предела
    Массачусетс Есть

    MGL 89-4B

    Запрещен правый проезд по нераздельной дороге с двусторонним движением, МГЛ 89-2.

    Мичиган Может быть

    257,634

    		 Держитесь правой стороны, за исключением обгона, за исключением интенсивного движения или автострад с три и более полос.
    Миннесота Медленнее

    169,18 (10)

    Миссисипи Медленнее 63-3-603 г
    Миссури Правый
    Монтана Обычно

    61-8-321 (2)

    		 Может также использовать левую полосу движения, чтобы разрешить движение транспорта или «при движении по скорость больше транспортного потока.«
    Небраска Медленнее

    60-6 131 (2)

    Невада Медленная

    484B. 627

    		 Медленно движущиеся транспортные средства должны двигаться вправо, если «препятствуют [движению] … движению транспорта». С 1 июля 2017 г. транспортное средство, находящееся на левой полосе автомагистрали с контролируемым доступом, должно двигаться вправо при приближении более быстрого транспортного средства.
    Нью-Гэмпшир Медленнее

    RSA 265: 16

    Нью-Джерси Есть

    39: 4-88

    		 Держитесь правой стороны, кроме передачи.Проезд справа запрещен, если в «практически непрерывные линии». 39: 4-85.
    Нью-Мексико Медленнее

    66-7-308 б)

    Нью-Йорк Медленнее

    V&TL 1120

    Северная Каролина

    20-146 (б), (д) ​​

    		 Держитесь правой стороны, если скорость ниже предела. На некоторых автомагистралях указано «медленное движение, держитесь правой стороны». «
    Северная Дакота Медленнее

    39-10-08 (2)

    Огайо

    4511.25

    Оклахома Медленнее

    47-11-301, 47-11-309

    		 Один закон требует, чтобы транспортные средства со скоростью ниже установленной не двигались. Другой требует, чтобы транспортные средства со скоростью ниже нормальной скорости движения держались правее.
    Орегон Медленнее

    811.315

    Пенсильвания Обычно 75-3313 (г), 75-3301 (б) Может также использовать левую полосу движения, чтобы разрешить движение транспорта или «при движении по скорость больше, чем у транспортного потока «.
    Пуэрто-Рико Раздел 9 §5123
    Род-Айленд Медленнее

    31-15-2

    На улице с двусторонним движением проезжать справа запрещено. 31-15-5.

    Южная Каролина Медленнее

    56-5-1810

    Южная Дакота Нет

    32-26-1

    		 Только «тихоходные автомобили» должны держаться правой стороны.
    Теннесси Медленнее 55-8-115 б)

    Обеспечение более быстрого движения по левой полосе с 1 июля 2016 года.

    Техас Медленнее

    545.051 (б)

    Большинство сельских межштатных автомагистралей обозначены как «левая полоса для проезда». в соответствии с 544.011. Право проезда запрещено, кроме проезжей части с односторонним движением. 545.057.

    Юта Урожайность

    41-6a-701, 41-6a-704

    		 Необходимо двигаться вправо, чтобы пропустить более быстрое движение.
    Вермонт Медленнее

    23-1031 б)

    Вирджиния Урожайность

    46.2-804 (1) 46,2-842,1

    Смените левую полосу движения для более быстрого движения по сигналу. Государственная полиция сказать это применимо даже при более быстром движении.

    Вашингтон Обычно

    46.61.100

    		 Может также использовать левую полосу движения, чтобы разрешить движение транспорта или «при движении по скорость больше, чем у транспортного потока «.
    Западная Вирджиния Медленнее

    17C-7-1 (б)

    Висконсин Медленнее 346.05 (3)
    Вайоминг Медленнее

    31-5-201 (б)

    С 1 июля 2005 г. запрещается препятствовать движению транспорта в пределах территории. ограничение скорости при длительном движении по левой полосе. 31-5-304 (в)

    Единый кодекс транспортных средств гласит:

    На всех дорогах любое транспортное средство движется со скоростью меньше нормальная скорость движения в указанное время и место и под при существующих условиях следует двигаться по правой полосе затем доступен для движения…

    Этот закон относится к «нормальной» скорости движения, а не к «легальная» скорость движения. Водитель на 60 миль в час в зоне 55 миль в час куда все остальные идут, 65 миль в час должны двигаться вправо. Контраст Правило Аляски, 13 AAC 002.50, разрешающее транспортным средствам двигаться со скоростью ограничить использование левой полосы движения, и Колорадо рев. стат. 42-4-1103, г. запрет на блокировку «нормального и разумного» движения трафика.

    Правоприменение непоследовательно. Полиция Толедо покупала билеты на грузовик водители за движение со скоростью 60 миль в час по левой полосе.Полиция, разыскивающая преступную деятельность, часто использует «держись правее» закон как повод остановить подозрительную машину. С другой стороны, новый Судья Йорка заявил, что не будет осуждать водителей за блокировку превышение скорости движения, People v. Ilieveski , 175 Разное. 2d 943; 670 г. Нью-Йорк, 2 день 1004 (округ Монро, штат Нью-Йорк, 1998 г.).

    См. Также список закона скорости.

    Сделайте правильно !: июнь — месяц любезности переулка.

    Это страница Джона Карра.

    Хитов с момента последнего сброса счетчика:

    Следует ли использовать только левую полосу для обгона?

    Любишь левую полосу?

    Когда вы выходите на открытую дорогу, вы автоматически поворачиваете в сторону левой полосы, потому что это традиционно то место, куда обычно ходят «более быстрые» водители? И хотя нет ничего плохого в том, чтобы использовать левую полосу движения по назначению, люди, которые едут медленно по этой полосе, могут столкнуться с проблемами с законом.

    По данным Национальной ассоциации автомобилистов (NMA), массового альянса водителей, который лоббирует правила дорожного движения и вопросы безопасности, в 1974 году было введено национальное ограничение скорости в 55 миль в час. Раньше левостороннее движение было неписаным правилом движения, но после введения ограничения скорости водители считали, что если они будут поддерживать указанное ограничение скорости, то они могут замерзнуть где угодно. «Поскольку ограничение скорости было слишком низким, водителям, пытавшимся проехать, не позволяли проехать, и это вызвало множество проблем, и это все еще происходит», — говорит Шелия Данн, директор по коммуникациям NMA.

    Однако резервация левой полосы только для обгона других машин — так называемая «вежливость в полосе движения» — дает удивительные преимущества. Вот почему вы должны использовать левую полосу только для передачи.

    Вы избежите штрафов и штрафов

    Люди по-разному интерпретируют, как двигаться по левой полосе, но оставаться там, когда вы не обгоняете, запрещено в большинстве штатов, несмотря на то, что могут подумать некоторые водители. Во всем виновато отсутствие общенационального закона.В 29 штатах действуют законы, согласно которым любой автомобиль, движущийся медленнее окружающего транспорта, должен находиться в правой полосе, в то время как в других штатах более строгие правила и левая полоса обозначается только для поворота или обгона. В Грузии движение по левой полосе медленнее, чем по окружающему транспорту, считается правонарушением. В этом году Теннесси принял жесткие меры и теперь установил штраф в размере 50 долларов для медленно левополосных водителей.

    Это безопаснее

    Помимо избежания штрафов (всегда плюс!), Соблюдение правил дорожного движения делает дороги более безопасными для всех, поскольку у более быстрых водителей есть быстрый и простой способ обойти более медленных водителей.«У вас меньше шансов попасть в аварию, потому что движение всегда плавное и стабильное, — говорит Данн.

    Вы сэкономите на газе

    Соблюдение буквы закона также может сэкономить вам несколько долларов. Поддерживая вашу скорость и придерживаясь правой стороны, вы можете увеличить расход топлива. Вы также делаете твердую планету Земля. Меньшее количество выездов и выездов на полосы более экономично и лучше для окружающей среды, поэтому, даже если на прошлой неделе вы забыли сдать переработку, вы все равно можете немного гордиться собой, если будете придерживаться правой стороны.

    Меньше стресса

    Попытка передвигаться по машинам также не сильно сокращает время в пути. «Если вы будете придерживаться постоянного ограничения скорости и будете двигаться только влево, если вам нужно, вы в конечном итоге доберетесь до места назначения быстрее», — говорит Данн. Кроме того, вежливость на полосе движения может быть самым быстрым лекарством от дорожной ярости. «Если вы входите и выходите из строя и отсекаете людей, вы можете вызвать дорожную ярость у других, и это то, что нам действительно нужно, чтобы остановить», — говорит Данн.

    Конечно, вежливость легче сказать, чем сделать, особенно в штатах с интенсивным движением на автомагистралях.Но не нужно полностью сдаваться. «Не паркуйтесь просто на одной из средних полос», — рекомендует Данн. «Вам действительно следует знать о грузовиках и о том, что делают все вокруг, и стараться ехать как можно чаще». Но оставаться в правильной полосе тоже не означает, что вы можете отключиться: не забывайте о слиянии транспортных средств и освобождайте место для них.

    В конце концов, вежливость на полосах движения фактически помогает всем водителям относиться друг к другу на дороге как к равным — и делает шоссе и автострады более безопасным местом для всех.

    Прежде чем отправиться в следующий пункт назначения, быстро и бесплатно получите расценки на автострахование от GEICO, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить.

    Next : Правила дорожного движения не всегда однозначны, поэтому воспользуйтесь нашей статьей «Вы хороший водитель?» викторина, чтобы узнать, как вы сравниваетесь с другими автомобилистами.

    Кара Кутруззула

    Понимание Закона Невады о левом переулке — Адвокаты по травмам Лас-Вегаса

    Медленные водители на левой полосе не только расстраивают, но и создают опасные ситуации на проезжей части.Чтобы решить эту проблему, 1 июля Невада приняла Закон о собрании № 334, который запрещает автомобилистам ездить со скоростью, превышающей ограничение по крайней левой полосе.

    Если вы пострадали в автокатастрофе по вине нерадивого водителя, свяжитесь с нашими опытными адвокатами по автомобильным авариям в Лас-Вегасе, чтобы узнать, есть ли у вас законные возможности взыскать компенсацию за ваши медицинские счета, потерю заработной платы, боль и страдания.

    Что такое новый закон Невады о левом переулке?

    Невада — один из последних штатов, в котором был принят закон о левостороннем движении, который запрещает водителю передвигаться по крайней левой полосе, если он или она знает или должен знать, что он едет со скоростью ниже установленной, и к вам сзади приближается более быстрый автомобиль.

    Однако из этого нового правила дорожного движения есть несколько исключений:

    • Когда автомобилист готовится к повороту налево на перекрестке
    • Когда автомобилист использует левую полосу движения, чтобы обогнать другое транспортное средство, движущееся в том же направлении
    • Когда автомобилист едет по полосе, предназначенной для движения транспортных средств с высокой посещаемостью, например, по полосе для парковки автомобилей
    • Когда проезжая часть занята строительством, техническим обслуживанием или ремонтом, включая уборку снега с автомагистрали
    • Когда дорожные условия, опасная погода, препятствия или опасности на проезжей части заставляют двигаться по крайней левой полосе движения
    • Когда в соответствии с официальным устройством управления дорожным движением или по указанию офицера полиции необходимо ехать по крайней левой полосе движения

    Водителю авторизованного аварийного автомобиля разрешается использовать крайнюю левую полосу движения во время выполнения своих обязанностей, а автомобилистам разрешается двигаться в крайней левой полосе в пределах географических границ города или поселка.

    Зачем нужны законы левой полосы?

    В нескольких штатах уже приняты законы о левополосе и штрафы для водителей, которые используют левую полосу для движения, а не обгоняют другие транспортные средства.

    Сторонники левосторонних законов утверждают, что принятие и обеспечение соблюдения такого законодательства может потенциально ограничить рост числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в США, которое увеличилось на 7,2 процента в 2015 году.

    Однако группы защиты безопасности дорожного движения, такие как Страховой институт дорожной безопасности, не считают, что левостороннее движение является основной причиной дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, например превышения скорости или отвлечения внимания.

    Закон о левой полосе движения в Неваде предназначен для обеспечения плавного движения транспорта и предотвращения опасного поведения при вождении, например агрессивного поведения на дороге или необдуманной смены полосы движения, которые могут быть вызваны слишком медленным движением автомобилистов по левой полосе.

    Какие штрафы за нарушение закона левой полосы движения?

    В настоящее время в штате Невада считается правонарушением движение со скоростью ниже установленной в крайнем левом ряду. Водители также могут быть оштрафованы в зависимости от того, сколько раз они нарушили этот закон:

    .
    • Первое нарушение: 50 долларов
    • Второе нарушение: 100 долларов
    • Третье нарушение: 250 долларов

    Если вы приближаетесь к другому водителю, движущемуся ниже установленной скорости по левой полосе движения, дайте водителю время сменить полосу движения и не сразу предполагайте, что он игнорирует вашу потребность обойти.

    Свяжитесь с нашими поверенными по ДТП сегодня

    В Henness & Haight наша команда юристов хорошо разбирается в правилах дорожного движения Невады и готова помочь жертвам автокатастрофы привлечь нерадивого водителя к ответственности за причиненную им боль и страдания.

    Наши авторитетные адвокаты по травмам в Лас-Вегасе рассмотрят ваше заявление во время бесплатной первоначальной юридической консультации.

    Если вы сможете подать в суд на виновного водителя, мы предоставим наши услуги на основе непредвиденных расходов и не будем взимать с вас авансовых платежей за юридические услуги.Мы потребуем оплату только в том случае, если поможем вам получить компенсацию по вашему иску.

    Почему не следует медленно ехать по левой полосе

    По сути, есть два типа водителей: те, кто волнуется из-за того, что люди медленно едут по левой полосе, и те, кто делает это все время и не подозревает, что расстраивает всех остальных.

    Если вы относитесь ко второй группе, немного предыстории: в каждом штате есть какой-то закон, запрещающий людям передвигаться по левой полосе на многополосных дорогах и шоссе.Дело не в том, что вам никогда не разрешают выезжать на левую полосу движения, просто вы должны использовать ее только при необходимости, для обгона, а затем возвращаться.

    Это потому, что даже если вы едете быстро, всегда есть кто-то, кто едет быстрее. Если вы быстро вернетесь после обгона, эта машина сможет обойти вас, позволяя всем на дороге как можно быстрее добраться до места назначения. Если вы этого не сделаете, это неизбежно приведет к увеличению трафика и, вероятно, повысит вероятность аварий.

    Система работает лучше всего, когда люди не забивают левую полосу.Это одна из причин, по которой Национальная ассоциация автомобилистов объявила месяц вежливости на июньских переулках, чтобы повысить осведомленность о важности съезда с левой полосы.

    Законы штата запрещают движение по левой полосе движения


    В каждом штате есть свои законы, ограничивающие использование левой полосы движения. В 29 штатах (показаны желтым цветом) закон гласит, что любой автомобиль, который движется медленнее, чем «нормальная скорость движения», должен находиться в правой полосе — так что даже если он едет с максимальной скоростью, автомобиль, который движется не так быстро, как другие машины не должны находиться в левой полосе движения.В Грузии наказание за нарушение этого закона увеличено до проступка.

    В 11 штатах (показаны зеленым) законы еще строже — в частности, говорится, что левая полоса предназначена только для поворота или обгона. Большинство оставшихся штатов говорят, что автомобили должны переезжать, если они блокируют движение, которое хочет проехать, или если они едут со скоростью ниже установленной.

    Полиция расправляется с левосторонними водителями

    (MyLoupe / UIG через Getty Images)

    Традиционно эти законы редко применялись, и часто использовались просто как законный повод для того, чтобы полиция задерживала людей по не связанным с этим причинам.

    Однако в последнее время полиция в нескольких штатах, в том числе в Вашингтоне, Техасе и Огайо, все чаще выдает билеты людям, которые, как они заметили, медленно путешествуют по левому краю.

    Это затрудняет движение и, вероятно, делает всех менее безопасными

    У этих законов и кампаний по обеспечению соблюдения есть определенное обоснование. Когда водители едут по левой полосе, это делает дорогу более загруженной и, вероятно, более опасной для всех участников.

    Исследования показывают, что многие пробки возникают из-за удивительно небольшого количества медленно движущихся автомобилей, затрудняющих движение, и их эффекты проявляются наружу.Небольшое скопление машин, которые не могут проехать, потому что кто-то медленно едет слева — справа рядом с другой машиной, медленно едущей справа, — это точный тип сценария, который может запустить этот каскад движения.

    Некоторые люди возражают, что пока они превышают ограничение скорости, им не нужно переезжать — и, замедляя потенциальные спидеры, они делают дороги более безопасными.

    Помимо того факта, что в 44 штатах простое превышение скорости не позволяет водителям двигаться по левой полосе, этот аргумент не имеет большого смысла, основываясь на исследованиях того, как происходят аварии.

    К сожалению, не так много исследований о том, как именно препятствовать прохождению людьми по левой полосе. Но есть свидетельства того, что замедление и смена полосы движения опаснее превышения скорости.

    На смену полос движения приходится около 4 процентов всех автомобильных аварий в США и, возможно, до 10 процентов дорожно-транспортных происшествий. Между тем, исследования в целом показали, что наиболее надежным предиктором аварии является не превышение скорости, а отклонение от средней скорости движения — и автомобиль, движущийся на 5 миль в час медленнее , чем окружающее движение, имеет больше шансов стать причиной аварии. чем один, идущий на 5 миль в час быстрее, чем он.

    Если относительно медленные водители разбросаны по правой и левой полосам движения, более быстрые водители должны многократно снижать скорость и двигаться вперед и назад, много раз меняя полосу движения, чтобы обойти их всех. Если все более медленные водители едут по правой полосе, более быстрый водитель может проехать несколько за раз, а затем снова повернуть вправо, сокращая общее количество смен полосы движения и устраняя замедления.

    Есть даже некоторые свидетельства того, что именно поэтому уровень несчастных случаев и смертности на немецких автобанах намного ниже, чем на межштатных автомагистралях США, даже несмотря на то, что ограничения скорости выше (или в некоторых местах отсутствуют) в Германии.Здесь гораздо строже соблюдается дорожная дисциплина, что позволяет водителям безопаснее передвигаться на более высоких скоростях.

    Это незаконное движение по левой полосе в Мичигане?

    Это может быть далекое воспоминание, но водители из Мичигана могут вспомнить из курсов обучения водителей в подростковом возрасте, что их учили избегать движения по левой полосе на дороге, потому что это предназначено только для обгона. Знаете ли вы, что это не только этикет на проезжей части, это также требуется в соответствии с Транспортным кодексом штата Мичиган? Многие водители могут быть удивлены, узнав, что их могут остановить, и вынудят их проехать по левой полосе, даже если все другие аспекты их вождения соответствовали закону.

    На проезжей части с двумя или более полосами движения в одном направлении водители из Мичигана должны соблюдать следующие правила:

    • Транспортные средства должны двигаться по крайней правой полосе проезжей части, но могут использовать левую полосу «[w] при обгоне и обгоне другого транспортного средства, движущегося в том же направлении, в соответствии с правилами, регулирующими такое движение». MCL 257.631 (1) (а).
    • Транспортные средства могут использовать левую полосу «[когда] правая половина проезжей части закрыта для движения во время строительства или ремонта или когда существует препятствие, заставляющее двигаться налево от центра автомагистрали.Водитель, который движется по левой половине проезжей части в рамках этого участка, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся в правильном направлении по свободному участку проезжей части ». MCL 257.631 (1) (б).
    • Транспортные средства могут использовать левую полосу движения «[когда] транспортное средство, эксплуатируемое государственным агентством или местным органом власти, либо агент государственного агентства или местного органа власти, работает на проезжей части». (например, полицейские останавливают автомобиль на правом плече). MCL 257.631 (1) (с).
    • Однако на двухполосной дороге «водитель транспортного средства может вести транспортное средство по любой полосе, законно доступной для движения в том же направлении движения, когда полосы заняты транспортными средствами, движущимися по практически непрерывным полосам движения. движение и любая левая полоса, доступная на законных основаниях для движения в том же направлении движения на разумное расстояние, прежде чем повернуть налево ». MCL 257.631 (2).
    • «На проезжей части с 4 или более полосами движения, которая обеспечивает двустороннее движение, транспортное средство должно двигаться в пределах крайней правой полосы, кроме случаев обгона и обгона, но не должно пересекать осевую линию проезжей части. кроме случаев поворота налево.” MCL 257.641 (1) (а).
    • «На проезжей части, которая разделена на 3 полосы и обеспечивает двустороннее движение транспорта (например, одна полоса с каждой стороны дороги, идущая в противоположных направлениях и разделенная полосой для поворота влево»), a транспортное средство не должно двигаться по центральной полосе, за исключением случаев обгона и обгона другого транспортного средства, движущегося в том же направлении, когда центральная полоса свободна от движения на безопасном расстоянии, или при подготовке к левому повороту, или когда центральная полоса движения находится на время, выделяемое исключительно для движения транспорта в том же направлении, в котором движется транспортное средство, и это распределение определяется официальными устройствами управления дорожным движением.” MCL 257.641 (1) (b).

    Если на автостраде есть 3 или более полос движения, водителю разрешается использовать ЛЮБУЮ полосу движения, доступную на законных основаниях. «Автострада» означает «разделенную магистраль для сквозного движения с полным контролем доступа и со всеми перекрестками, отделенными по уровню от тротуаров для сквозного движения (например, автомагистрали между штатами, где перекрестки проходят над или под мостами). MCL 257.18a. Однако «водитель грузовика полной массой более 10 000 фунтов, седельный тягач или сочетание транспортного средства и прицепа или полуприцепа должен управлять транспортным средством или составом транспортных средств только в одном из двух полосы движения, крайние правые, за исключением разумного расстояния при повороте налево или там, где существует особая опасность, которая требует использования альтернативной полосы движения по соображениям безопасности.” MCL 257.631 (3).

    Водители, которые нарушают эти правила в отношении неправильного использования полосы движения или вождения слева от центра, будут нести ответственность за гражданское правонарушение, наказуемое штрафом и добавлением ДВУХ очков к их водительскому стажу в Мичигане.

    Лицо, обвиняемое в гражданском правонарушении, не обязано признавать ответственность и может потребовать официального или неформального слушания дела судьей или магистратом районного суда. Опытный дорожный поверенный может оказать помощь во время слушания по делу о доказательствах и может убедить судью в том, что левостороннее движение водителя было оправдано по закону или необходимо в сложившихся обстоятельствах.Даже если доказательства против вас убедительны, адвокат может даже договориться с прокурором о решении, которое может включать признание ответственности за нарушение без каких-либо пунктов (например, препятствие движению) или нарушение без движения (например, двойная парковка ). Заявление о менее серьезном правонарушении, особенно о том, о котором не говорится и о котором не сообщается государственному секретарю штата Мичиган, может защитить вас от значительного увеличения ваших страховых взносов, установленных вашей страховой компанией.

    Если вас или вашего близкого обвиняют в ненадлежащем использовании полосы движения или нарушении правил дорожного движения, не стесняйтесь обращаться к квалифицированным юристам Kershaw, Vititoe & Jedinak PLC сегодня.

    • 20Май

    Технология полировки фар автомобиля: Технология полировки автомобильных фар | Центр защитных покрытий автомобиля Керамик Парк

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Полировка фар – типы поверхностей, виды паст, этапы работы + видео » АвтоНоватор

    Полировка фар своими руками в домашних условиях делается в тех случаях, когда повреждения незначительны и не требуют нетривиальных подходов к ремонту. Дело в том, что грязь, песок, пыль, мелкие камушки, попадая на фары, царапают их. Такое внешнее воздействие окружающей среды не только наносит вред эстетичному виду, также это сказывается и на технических параметрах: фары становятся более мутными, их свет отличается блеклостью, рассеянностью, а светопропускаемость снижается до 30 %.

    Что входит в набор для полировки фар?

    Для того чтобы осуществить процедуру очистки, необходим набор для полировки фар, в него входят: малярный скотч, салфетка для шлифовки, изоляционный материал, которым вы сможете накрыть окружающие фару детали, чтобы не повредить их, шлифовальная машинка, специальные пасты, полироль, а также полировальный абразивный материал Абралон.

    Можно также приобрести и комплект для полировки фар 3М. Он состоит из шлифовальных кругов, поролонового полировальника, специальной пасты, маскирующей ленты и держателя для дисков. В вашем хозяйстве должна быть дрель, мощностью 1200-1600 об/мин, микрофибровая салфетка и распылитель с водой. Но не спешите бежать в магазин за всеми вышеперечисленными материалами, прежде стоит разобраться с некоторыми нюансами, рассказываем о них чуть ниже.

    Технология полировки фар из стекла и пластика

    ары делятся на стеклянные и пластиковые. Чаще всего в полировке нуждаются вторые, это связано с тем, что пластик более подвержен воздействиям окружающей среды. Однако технология полировки фар из пластика имеет свои особенности. Этот материал боится высоких температур, а некоторые пасты могут дать должный эффект только при высоких оборотах, поэтому учтите этот факт.

    Следует учитывать, что лучше всего использовать шлифовальную машинку с регулятором мощности, дабы не перегреть обрабатываемый материал. Кроме того, выбор абразивных паст достаточно широкий, но каждая из них отличается технологией полирования, поэтому, прежде чем остановиться на том или ином варианте, тщательно изучите особенности каждой марки. Сделать это можно, конечно, прямо в магазине, въедливо вчитываясь в инструкции или изводя продавца расспросами. А лучше поищите информацию еще до похода в магазин в «мировой паутине».

    Полировка стеклянных фар своими руками осуществляется только посредством натирания их полиролью. В случае, когда фары сильно повреждены и своих сил явно недостаточно, можно обратиться на СТО, но там используют более дорогое оборудование и материалы, чем в случае с пластиком, поэтому не всегда этот процесс экономически оправдан, особенно, если речь идет об отечественном автопроме. Также может встретиться и такая ситуация, когда причиной замутнения автомобильных фар служит конденсат, который собирается внутри. Тогда вам понадобится самостоятельная полировка фар изнутри.

    Если вам необходима полировка стекла фары, не забывайте обильно смачивать его водой, отдавайте предпочтение более мелкозернистым шлифовальным кругам, иначе эффект может быть противоположным.

    Полировка фар самостоятельно – инструкция

    Вот вы купили необходимый набор, и теперь вам предстоит полировка, инструкция для этой операции приведена нами ниже. Итак:

    • фары тщательно вымойте и высушите;
    • демонтируйте фары, либо закройте пленкой поверхность автомобиля, которая прилегает к ним, и заклейте малярным скотчем, дабы не повредить краску во время шлифовки;
    • нанесите крупнозернистую пасту (с ее помощью снимается поврежденный слой пластика) и полируйте поверхность шлифмашинкой;
    • нанесите среднезернистую пасту, полируйте теперь с ней;
    • нанесите пасту с мелким абразивом (она устраняет следы первичной обработки) и опять полируйте;
    • вручную натрите полиролью, это обеспечит необходимую прозрачность;
    • расклейте малярный скотч и снимите защитную пленку.

    Также может производиться полировка стекол фар своими руками, без механических приспособлений. Для этого вам понадобятся шкурки разной зернистости (600, 800, 1000 и 2000). Если царапины глубокие, используйте крупнозернистый материал, в ином случае применяйте только шкурки зернистостью в 1000 и 2000. Перед применением замочите их в воде на 10 минут. Первый этап шлифовки осуществляется с применением крупнозернистой шкурки, постепенно переходя к самой мелкозернистой. После каждого этапа шлифования фары следует хорошенько ополоснуть водой.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Полировка стекла фары: технология и абразивы

    С прозрачными фарами автомобиль смотрится намного эффектнее, поэтому оптику нужно своевременно полировать

    Полировка стекол фар автомобиля является эффективным методом восстановления рабочих характеристик оптики. Часто автовладельцы встречаются с проблемами освещения трассы в темное время суток, что связано сматировкой внешней оптики машины. Из полностью прозрачных, они делаются мутными и начинают рассеивать свет.

    Оптические свойства линз сильно зависят от их прозрачности. На стекле фар нанесены специальные риски, которые необходимы для формирования светового потока. По сути, стекло фары является линзой, но, как и любая другая линза, она будет корректно работать только при исходных оптических характеристиках своей поверхности. Без разницы – грязные фары или матовые: светить они будут одинаково плохо в том или ином случае.

     

    Причины матировки передней оптики?

    Внешняя поверхность фар подвержена негативному воздействию песка и гравия. Контакт с абразивом приводит к увеличению шероховатости стекол и, как следствие, — к увеличению коэффициента преломления света. Нужна замена, но полировка стекол поможет избежать траты денег на приобретение новых стекол.

    На заметку

    Стеклянная оптика (минеральное стекло) поддается полировке только на специальном оборудовании. Процедура эта довольно продолжительная и требует специальных обрабатывающих инструментов.

    Поликарбонат – прозрачный пластик, из которого производят автомобильные фары, – в десятки раз мягче минерального стекла. Мелкие камешки и песок, встречающийся на трассах, оставляют на нем глубокие следы. Зато пластиковые линзы менее хрупкие и разбить их сложнее, чем стеклянные.

    Фары из минерального стекла менее чувствительны к «дорожному абразиву». Однако при встрече с крупным гравием от них может отколоться кусочек стекла, если она не разобьется вдребезги. Мелкий абразив вредит ей незначительно, но по той же причине настоящее стекло очень плохо поддается полировке.

    Следует заметить, что мутные фары сильно ухудшают внешний вид автомобиля. Даже при идеально сохранившемся кузове, такая машина выглядит весьма уставшей. Справедливо и обратное: кристально прозрачные фары создают эффект новизны. Благо – полировка пластиковых линз не отнимает много времени и может выполняться своими руками.

     

    Полировка стекла фар — основные этапы процесса

    В гаражных условиях можно отполировать только пластиковые (поликарбонатные) фары. Владельцам автомобилей со стеклянными фарами придется обращаться в специализированные центры или покупать новую оптику. Но настоящие стекла царапаются меньше и могут не потребовать полировки вообще. Далее описываются четыре технологических этапа полировки.

    1. Для полировки стекол стоит применять уже испытанный временем материал — Abralon. Этот абразивный расходный материал зарекомендовал себя не одним поколением автомастеров. Зернистость абралона будет изменяться в процессе работы от 600 до 4000. Также необходимо, помимо абралона различной зернистости, приобрести полироль и салфетки (круги) для ее нанесения. Средство для полировки выбираем в автомагазине, ориентируясь на средний ценовой сегмент.
    2. Полировка стекла фары начинается с изоляции кузовных деталей, которые находятся вокруг фар: капот, решетку, крылья. После окончания подготовительных работ, начинаем тщательно мыть фару от пыли и грязи, чтобы не царапать ее дополнительным абразивом (более грубым).
    3. Полировка стекла фары: на первом этапе абралоном с маркировкой 600 матируем поверхность стекла. При матировке интенсивно подаем воду в зону контакта. При использовании шлифовальной техники, не прижимайте диск сильно и не задерживайте на месте долго, т.к. это приведет к разогреву стекла и, как следствие, к образованию трещин и «ожогов». При работе каждым номером абралона доводим всю поверхность фары равномерной матовости.
    4. На финишном этапе полируем поверхность фары салфеткой с полиролью. Примерно через пять минут ручной полировки, фара станет кристально прозрачной.

    Таким нехитрым способом Вы вернете фарам заводской блеск и сэкономите деньги. Далее, обычно приступают к полировке автомобиля целиком своими руками. В результате внешний вид авто разительно преображается.

     

    Технология полировки пластиковых фар

    При полировке фар используют ступенчатую абразивную обработку. Ступеней должно быть не меньше пяти. Начинают полировку с крупного зерна №600 и заканчивают №4000. Полировку ведут по мокрому.

    Если на фаре присутствуют глубокие царапины, то крупным абразивом ее обрабатывают до тех пор, пока она не исчезнет. В этот момент фара становится полностью матовая, но это не должно пугать. В дальнейшем мелкое зерно вернет стеклу былую прозрачность.

    На заметку

    Жидкие полироли тоже различаются по фракции абразива. Их следует использовать в порядке уменьшения зерна. Эти средства втираются поролоновым или войлочным кругом. В процессе работы шлифмашиной нельзя задерживаться на одном месте, иначе произойдет перегрев пластика.

    При постоянном и равномерном перемещении шлифмашины по площади фары, максимальное время работы – 4 минуты. После сеанса обработки надо дать фаре отдохнуть и остыть в течении 2-3 минут. Сократить время технологического перерыва позволяет подача воды.

    Полировать фары можно и без шлифмашинки, но это очень долго и трудно. Как известно, вода камень точит, но если автоматизированная полировка фары занимает не более получаса, то руками придется тереть несколько часов. Кроме того, что это тяжело и неудобно, такая работа сильно утомляет эмоционально.

    И все же стоит дать несколько советов тем, кто собрался полировать вручную, поскольку ситуации бывают разные, и шлифмашинка может быть недоступна. Но под рукой обязательно должен быть набор наждачной бумаги Р600-Р2500, состоящий из 5-6 градаций.

    Наждачную бумагу смачивают мыльной водой. К следующему (более мелкому) размеру переходят после того, как вся фара равномерно будет обработана предыдущим номером. Но, чем мельче абразив, тем дольше нужно с ним работать. Соответственно, утомительнее всего вручную доводить фару до идеала финишной полиролью.

     

    Интересное видео:  полировка при помощи абразивных полиролей для лакокрасочных покрытий.

     

    Оценка статьи:

    Загрузка. ..

     

    Читайте также:

    Узнайте как отреставрировать оптику своего авто своими руками.

    За большую практику  автолюбителя ни разу не приходилось встречать человека, полировавшего фары своими руками. В то же время почти каждый автомобиль со значительным сроком эксплуатации из-за  помутневших, запескоструенных  фар выглядит полуслепым котёнком.  Это не только сильно портит внешний вид авто, но одновременно снижается яркость и концентрация светового потока фар в тёмное время суток, увеличивая тем самым вероятность ДТП

    Самый простой выход из такой  ситуации –  заменить оптику на новую или поручить их полировку СТО. Но для этого Вам придётся потратить как минимум один  день именно в рабочее время на поиски подходящего сервиса, согласование вопроса и, как минимум,  ожидание очереди и выполнения самого процесса. Стоит ещё добавить совсем немалую стоимость услуг.

    Конечно, купить новые фары на наш отечественный автомобиль не большая проблема, а вот для некоторых  иномарок вам могут предложить только фару в сборе. Платить по две-три сотни долларов  за это не каждому по карману даже ради своей безопасности. Но на большинстве современных машинах стекла – пластиковые,  и их полировка обойдётся значительно дешевле. Ведь в этом случае не потребуются дорогие абразивные пасты с алмазными добавками.

    Примитивные старые способы полировки стекла: скобление острым лезвием  и шлифовка пастой ГОИ, натирка зубным порошком, ещё и варка в машинном масле,  обжигание пламенем подходят лишь как демонстрация неуёмной  находчивости, но… Уже давно существуют отработанные технологии  и материалы, которые способные преобразить стекло за считанные минуты.

    В этой статье мы поговорим о том, как провести все работы по полировке фар авто своими руками. Помимо хорошего и дешёвого результата у вас появится удовлетворение от самостоятельно выполненной  работы.

    Суть работы заключается в удалении с поверхности фар тончайшего повреждённого, рассеивающего слоя с доведением новой поверхности до требуемого по прозрачности  состояния.

    Технология полировки разделяется на два вида:

    • ручная
    • с использованием оборудования  и приспособлений для машинной обработки.

    Во втором случае имеется в виду шлифовальная машинка.  Возможно,  просто дрель или болгарка с регулируемой скоростью вращения рабочего инструмента. Также не помешает подвод непрерывной подачи воды непосредственно  к месту работы.

    Необходимые материалы

    1) Полироли

    • ЗМ №1 (74),
    • ЗМ №2 (75),
    • ЗМ №3 (76)

    2) Бумага наждачная с зернистостью от  600 до 4000

    3) Малярный скотч

    Всё это без труда можно купить во многих автомагазинах.

    Кроме того, понадобится вата, ватные диски или салфетки, тряпки для протирания фар на отдельных этапах работы.  Практика показала, что полиролей будет достаточно по 50 г каждой, наждачной бумаги – по одному листу.

    Подготовка

    Содержание статьи

    Автомобиль нужно установить на защищённую от ветра, дождя или снега площадку, где можно будет свободно пользоваться инструментами и материалами.

    Если полировать фары не снимая, то придётся обклеить их вокруг скотчем, чтобы защитить детали кузова вокруг от воздействия абразива.   Лучше просто  наложите скотч в несколько слоёв. На поверхность кузова под скотч придётся заранее нанести тонкий слой смазки, чтобы потом, после окончания полировки, скотч отходил без усилия, не оставляя следов на  лакокрасочном покрытии.

    Более надёжный вариант — обложить соседнюю часть кузова вокруг фар простой плёнкой из полиэтилена, закрепив её по краям  скотчем.

    Приступаем к шлифовке

    Вначале  нужно отмыть фары от грязи под струёй воды или просто поливая из бутылки. Потом кусочком наждачки протираем фары, непрерывно поливая их водой. Это применяется лишь в сложных случаях (глубокие кратеры). Затем поверхность фары обрабатывается  материалами разной зернистости от более крупной к мелкой. Каждый новый материал должен убирать последствия предыдущего. В конце обработки последним материалом фара должна стать одинаково матовой. На обработку каждой шкуркой и пастой, как правило, достаточно  3-5 минут. Продолжаем это до тех пор, пока полностью не исчезнут визуально заметные глубокие кратеры или царапины.

    Для использования абразивных кругов понадобится  машинка. В этом случае можно обработать всю поверхность обеих фар  значительно быстрее. При этом вся поверхность будет обработана более  качественно, не будет заметных переходов, остающихся при работе  наждачной  бумагой вручную. Однако нужно учитывать ещё тот фактор, что машинкой можно обработать только очень ровную, ничем не ограниченную поверхность, т.е. если основные повреждения локализуются ближе к краям фары, то не стоит проводить машинную обработку (возникает опасность повреждения элементов кузова, либо самой поверхности фары на примыкании к деталям кузова)!

    К окончанию первой шлифовки поверхность должна стать ещё более непрозрачной, но  равномерно, без выделяющихся участков шероховатости.

    Полировка

    При получении такой однородной матовой поверхности можно переходить к полировке.  Используем поочерёдно указанные в перечне полироли. №1 – пока не исчезнут следы наждачной обработки, №2 – пока не исчезнут следы предыдущей грубой полироли и т.д.

    Для наведения финального блеска лучше использовать войлочные тряпки или бархотки.

    Следует отметить, что полировка пластика и стекла существенно отличается.

    Чтобы отличить пластиковую оптику от стекла, нужно внимательно присмотреться к обозначениям. Если внизу в центре фары есть маркировка : PL — пластик, а если стилизованная буква «А» — стекло. Многие автолюбители склонны считать, что пластиковые фары устойчивее от мелких повреждений. На отечественных автомобилях чаще можно встретить фары из стекла.  Стеклянные фары боятся удара, пластиковые – мутнеют сами по себе со временем.

    Фары из пластика лучше полировать  лишь полиролями без использования наждачной бумаги. На каждом этапе необходимо визуально оценивать промежуточный результат.

    В том случае, если вы  пользуетесь шлифовальной машиной или  дрелью, нужно избегать сильного нажима рабочего  инструмента  на обрабатываемую поверхность. Лучше использовать малые  обороты. Пластик может размягчиться от нагрева, непрозрачность его поверхности может усугубиться, и он окажется безвозвратно испорченным.

    Фары же из стекла  стоит полировать лишь в том случае, когда царапины и прочие дефекты невелики, и зацепиться ногтем за них ещё невозможно. В противном случае полировка может существенно изменить геометрию стекла и привести к ненормальному рассеиванию света. Бывают случаи, когда купить новые будет дешевле.

    По суммарному времени вся процедура занимает вместе с подготовкой (ведь руки быстро устают) 30-40 мин. на каждую фару.

    Полировка фар изнутри

    При работе ксеноновых ламп на внутренней поверхности стекла осаждается прочный затемняющий слой.  Для его удаления с помощью полиролей придётся разобрать фару. При этом надо стараться не повредить тончайшую  зеркальную поверхность отражателя, желательно даже не касаться его пальцами. Для размягчения герметика придётся использовать промышленный фен с нагревом не менее 500 градусов.

    Следует отметить высокую сложность и трудоёмкость последнего указанного действия.  Но прозрачная как слеза оптика автомобиля  будет хорошей наградой за все ваши труды.

    Когда работа закончена, убираем  скотч и плёнку, моем автомобиль.

    В заключении следует сказать о новой настройке фар, так как старая настройка в случае снятия их с автомобиля будет изменена. Это придётся сделать на стене гаража в тёмное время суток. Хорошо, если вы до полировки отметили на ней центры пучков дальнего и ближнего света при фиксированном положении колёс автомобиля.

    Если же полировка производилась без снятия и разборки оптики, то эта операция не понадобится.

    Желаем вам удачи!

    Полировка оптики автомобиля: технология и нюансы

    Ежедневно автомобиль проходит настоящую проверку на прочность, это может быть разрушительная волна из мелких камней и песка при движении по трассе, либо ядовитое болото из химии и реагентов при  поездках в зимнем мегаполисе.

    В теплое время года кузов  становиться более восприимчив воздействию загрязнений органического происхождения, таких например как смола деревьев или птичий помет и, конечно же, частиц дорожной разметки и асфальта, которые благодаря жаре на улице стали пластичными и теперь так и норовят прилипнуть к автомобилю и испортить лакокрасочное покрытие если вы вовремя их не заметите и не удалите. В противном случае велика вероятность что лак на вашем авто может поменять оттенок в местах загрязненных битумом и смолами, особенно это актуально для владельцев светлых автомобилей.

    Исходя из всего вышесказанного, становиться очевидно, что при активном использовании автомобиля, не важно в городе или магистралях, ему необходим должный уход и забота о его внешнем виде. Одним из самых уязвимых месть в автомобиле, конечно же, являются фары. Многие наши клиенты приезжают к нам с такой проблемой, фары на автомобиле потеряли свой первозданный внешний вид, на них появились замутнения и царапины.

    К сожалению, это не редкое и довольно типичное явление и причиной этому может служить множество факторов. Но основная причина это естественный износ, ведь фары в автомобилях делают из современного, износостойкого, технологичного, но все же пластика. Поэтому ему так же абсолютно не чужды все те «болезни» пластика, с которыми мы можем столкнуться и  в быту. Это разрушение материала агрессивной химией и реагентами, которыми покрывают улицы наших городов, механическое воздействие песка и грязи при движении автомобиля, ну и конечно же свой вклад в уничтожении оптики вашего авто вносит неправильная мойка. Это могут быть неквалифицированные мойщики, либо вы сами в порыве чистоплотности решили протереть грязные фары вашего авто влажной салфеткой и сами того не подозревая расцарапали все фары. Как итог фары светят тускло, выглядят и того хуже, а про удовольствие от управления авто с таким светом и речи не идет. В такой ситуации правильным решением будет доверить восстановление внешнего вида ваших фар опытной команде мастеров вооруженных профессиональным инструментом.

    Приступая к работе с вашим автомобилем, наши мастера в первую очередь полностью очищают специальной синтетической глиной,  затем оклеивают все детали вокруг фар маскировочной лентой во избежание попадания полировальной пасты и воздействия полировального круга там, где этого не требуется. Затем, после всех подготовительных процедур, можно начинать процесс восстановления фар. Подбирается связка из полировального круга необходимой жесткости и полировальной пасты с нужным количеством абразива и начинается  процесс полировки. В итоге фарам возвращается былой блеск и прозрачность, а Вам хорошее настроение.

    Для лучшей защиты и  сохранения внешнего вида команда Car Stile рекомендует после полировки фар оклейку их антигравийной пленкой. С такой защитой фары не подвержены царапинам и будут неизменно радовать Вас не один год.

    Полировка фар

    Решение проблемы – полировка фар автомобиля. Мы предлагаем услуги по полировке фар любой степени сложности, обеспечивая устранение мелких царапин и повреждений, а также восстановление фирменного блеска и прозрачности. Вот каких результатов можно добиться:



    Не затягивайте с визитом на полировку фар!

    Сохранить заводское защитное покрытие фар можно только в том случае, если приехать на полировку вовремя, когда слишком глубоких повреждений еще нет. Это в первые несколько месяцев после покупки нового авто. Если же повреждения уже запущенные, потребуется более глубокая процедура восстановления.

    Как происходит полировка фар?

    Полировка фар авто несколько отличается по технологии для стеклянных и пластиковых фар. Стеклянные требуют исключительной точности и деликатности, в то время как пластиковые позволяют эффективно удалять мелкие повреждения методом полировки. Процедура полировки выглядит следующим образом:


    • Все поверхности вокруг фары, которые не предполагается шлифовать, закрываются защитным материалом. Сама фара шлифуется непосредственно на корпусе автомобиля, без разборки оптики.
    • Поверхность фары тщательно отмываются от всех видов загрязнений.
    • Выполняется шлифовка в несколько этапов. Как именно мастер будет полировать фару зависит от того, пластик это или стекло, а также каковы технические свойства материала.
    • Желательно после полировки нанести специальный защитный состав, который позволит существенно продлить период, когда фара будет сохраняться прозрачной и блестящей.

    Полировка фар у нас – выгодная цена и гарантированный результат

    Цена на полировку фар в Москве у нас – самая привлекательная. Работа выполняется только профессионалами высшего уровня, которые хорошо знают особенности каждого авто и выполняют полировку именно так, как следует.

    Стоимость полировки будет зависеть от класса авто, а также от степени повреждений фары и ряда других факторов. Уточнить стоимость можно по телефону, обратившись к нам. Звоните прямо сейчас, уточните любые интересующие вас детали или сразу записывайтесь на полировку фар в Москве!

    Наши преимущества

    25 лет опыта

    Работая с 1993 года, мы идеально знаем все тонкости нашего дела

    Идеальное качество

    Имея за плечами огромный опыт, мы гарантируем качество своих услуг

    Индивидуальный подход

    Мы ценим клиентов, поэтому и внимательно подходим к реализации каждого проекта

    Любая сложность

    Мы с лёгкостью решаем и реализуем даже самые невероятные идеи и случаи

    Химическое восстановление фар

    При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov. info!

    В Интер­не­те мож­но най­ти несколь­ко видео­ро­ли­ков по хими­че­ско­му вос­ста­нов­ле­нию фар. При­ме­ня­ет­ся круж­ка с нагре­вом (так назы­ва­е­мый испа­ри­тель), на кото­рую оде­ва­ет­ся крыш­ка с труб­кой. Внутрь зали­ва­ет­ся вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость, кото­рая после нагре­ва начи­на­ет испа­рять­ся. Этим паром и нуж­но воз­дей­ство­вать на зара­нее под­го­тов­лен­ную поверх­ность про­зрач­ной части фары.

    Вокруг этой темы появи­лось мно­го неяс­но­стей. Кто-то счи­та­ет эту тех­но­ло­гию про­ры­вом в вос­ста­нов­ле­нии фар, а кто-то уве­рен, что это оче­ред­ной спо­соб выка­чи­ва­ния денег и, вос­ста­нов­лен­ные таким спо­со­бом фары, не будут дол­го оста­вать­ся прозрачными.

    В этой ста­тье рас­смот­рим, что такое тех­но­ло­гия хими­че­ско­го вос­ста­нов­ле­ния фар, как пра­виль­но под­го­тав­ли­вать фары к вос­ста­нов­ле­нию, а так­же раз­бе­рём­ся, что собой пред­став­ля­ет вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость и даёт ли она дол­го­вре­мен­ную защи­ту фарам.

    Почему фары мутнеют?

    На совре­мен­ных авто­мо­би­лях, для изго­тов­ле­ния рас­се­и­ва­те­лей фар (про­зрач­ной части) при­ме­ня­ет­ся поли­кар­бо­нат. Он име­ет хоро­шую про­зрач­ность, высо­кую проч­ность, изно­со­стой­кость и отлич­ную фор­му­е­мость, что поз­во­ля­ет изго­тав­ли­вать фары любой фор­мы. Несмот­ря на то, что поли­кар­бо­нат изве­стен сво­ей уда­ро­стой­ко­стью, он вос­при­им­чив к появ­ле­нию цара­пин и под­вер­жен пожел­те­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей. По этой при­чине про­зрач­ную часть фар на заво­де покры­ва­ют защит­ным сло­ем, про­ти­во­сто­я­щим обра­зо­ва­нию цара­пин и УФ-излу­че­нию солн­ца. Когда этот слой раз­ру­ша­ет­ся, то фары очень быст­ро мут­не­ют из-за появ­ле­ния мно­же­ства цара­пин и воз­дей­ствия солнца.

    Восстановление фар

    Что­бы вос­ста­но­вить помут­нев­шие фары, нуж­но уда­лить остат­ки раз­ру­шен­но­го слоя, умень­шить цара­пи­ны, вос­ста­но­вить про­зрач­ность и защи­тить рас­се­и­ва­тель (про­зрач­ную часть) сно­ва. Обыч­но исполь­зу­ют два спо­со­ба вос­ста­нов­ле­ния: поли­ров­ка фар и покры­тие фар лаком. После поли­ров­ки обя­за­тель­но нуж­но защи­тить фары (защит­ным вос­ком, силан­том, кера­ми­че­ским покры­ти­ем, бро­ни­ро­ва­ни­ем), ина­че фары помут­не­ют через 1–2 меся­ца или быст­рее. Для лаки­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся под­го­то­вить поверх­ность более круп­ной шли­фо­валь­ной бума­гой, чем при поли­ров­ке (обыч­но P600).

    Итак, теперь рас­смот­рим хими­че­ское вос­ста­нов­ле­ние фар.

    Химическое восстановление фар

    В Интер­не­те про­да­ют­ся раз­но­об­раз­ные ком­плек­ты для хими­че­ско­го вос­ста­нов­ле­ния фар. Чаще все­го это китай­ские това­ры, одна­ко, мож­но встре­тить пару рос­сий­ских фирм, кото­рые пред­ла­га­ют подоб­ный ком­плект (воз­мож­но тоже самое, про­сто под сво­ей эти­кет­кой). Обыч­но, в набор  вхо­дит ёмкость с жид­ко­стью 600 или 800 мл. (про­зрач­ной или сине­ва­то­го цве­та), испа­ри­тель (нагре­ва­тель­ная круж­ка или как пишут китай­цы Anodizer/анодатор) с бло­ком пита­ния, пла­сти­ко­вая крыш­ка с труб­кой для выхо­да пара, ворон­ка, мас­ки­ро­воч­ная лен­та, шли­фо­валь­ная бума­га (от P180 до P1200), респиратор.

    Так­же мож­но встре­тить набо­ры, содер­жа­щие шли­фо­валь­ную машин­ку (не орби­таль­ную и, на мой взгляд, не эффек­тив­ную и даже бес­по­лез­ную для про­цес­са вос­ста­нов­ле­ния) и шли­фо­валь­ный бру­сок. Всё это богат­ство обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся в алю­ми­ни­е­вом кей­се. Так­же мож­но все ком­по­нен­ты при­об­ре­сти по отдельности.

    Восстанавливающая жидкость

    Мно­гие виде­ли, как под­го­тов­лен­ная шли­фо­ва­ни­ем фара вос­ста­нав­ли­ва­ет свою про­зрач­ность под дей­стви­ем пара испа­ря­ю­щей­ся жид­ко­сти. То есть, вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фары эта тех­но­ло­гия спо­соб­на, и с этим никто не спо­рит. Как было напи­са­но в этой ста­тье выше, про­зрач­ная часть фар, сде­лан­ная из поли­кар­бо­на­та тре­бу­ет нали­чия защит­но­го слоя, кото­рый будет про­ти­во­сто­ять появ­ле­нию цара­пин, и дол­жен иметь УФ-фильтр от воз­дей­ствия сол­неч­ных лучей. Ина­че, любое вос­ста­нов­ле­ние про­зрач­но­сти фар бес­по­лез­но. Имен­но от нали­чия это­го свой­ства у вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти зави­сит «жиз­не­спо­соб­ность» этой тех­но­ло­гии. Обыч­но, свой­ства про­дук­та мож­но понять по его соста­ву. На ёмко­сти, в кото­рой нахо­дит­ся вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость, зна­чит­ся состав: син­те­ти­че­ская смо­ла, толу­ол и т.д. (synthetic resin, toluene, etc.) Это, конеч­но же, не подроб­ный состав, а ско­рее фор­маль­ный. На сай­те про­из­во­ди­те­ля, в раз­де­ле, где ука­зы­ва­ет­ся основ­ной ком­по­нент, мож­но встре­тить назва­ние «акри­ло­вый поли­мер», а у дру­го­го подоб­но­го про­дук­та «эпок­сид­ная смола».

    На эти­кет­ке в каче­стве глав­ных ингре­ди­ен­тов ука­за­но: “син­те­ти­че­ские смо­лы, толу­ол и т. д.”

    Ситу­а­ция напо­ми­на­ет нали­чие соста­ва у «кера­ми­че­ско­го покры­тия». Там так­же невоз­мож­но най­ти подроб­но­го опи­са­ния соста­ва, вез­де ука­зы­ва­ет­ся толь­ко нали­чие диок­си­да кремния.

    Как и со мно­ги­ми попу­ляр­ны­ми про­дук­та­ми (в том чис­ле и «кера­ми­че­ским покры­ти­ем»), вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость для фар выпус­ка­ет­ся несколь­ки­ми круп­ны­ми заво­да­ми, у кото­рых ретей­ле­ры поку­па­ют эту жид­кость оптом и про­да­ют под сво­ей маркой.

    Одним из таких заво­дов обла­да­ет ком­па­ния «Shandong Allplace Enviromental Protection Technology Co., Ltd». Она осно­ва­на в 1999 году, рас­по­ло­же­на в Китае и про­из­во­дит целый спектр хими­че­ских про­дук­тов, сре­ди кото­рых УФ-моно­ме­ры, УФ-клей (в том чис­ле при­ме­ня­е­мый для ремон­та ско­лов на лобо­вых стёк­лах), УФ-отвер­жда­е­мый лак, защит­ное покры­тие для фар с УФ-филь­тром. У них есть круг­ло­су­точ­ная инфор­ма­ци­он­ная под­держ­ка. Судя по фото­гра­фи­ям на сай­те, они име­ют свою лабо­ра­то­рию, где раз­ра­ба­ты­ва­ют и тести­ру­ют про­из­ве­дён­ные ими про­дук­ты. К при­ме­ру, на сай­те, в опи­са­нии вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти для фар ука­за­ны пока­за­ния теста твёр­до­сти при помо­щи каран­да­ша – 5H, что гово­рит о хоро­шей защи­те от царапин.

    Фото­гра­фия с сай­та ком­па­нии ALLPLACE. На защит­ном покры­тии для фар про­ве­де­но 3 теста: тест на силу адге­зии (при­ли­па­ния), тест твёр­до­сти (тест каран­да­ша­ми, метод Воль­фа Виль­бор­на), тест на блеск/прозрачность. Вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость сине­ва­то­го цвета

    Они так­же про­из­во­дят и про­да­ют «кера­ми­че­ское покры­тие» и все про­из­ве­дён­ные ими хими­че­ские про­дук­ты мож­но купить оптом, после чего они про­да­ют­ся под обо­зна­че­ни­ем их ком­па­нии, либо под мар­кой дру­гих фирм. Это всё не рекла­ма и не реко­мен­да­ции поку­пать какую-либо кон­крет­ную мар­ку, а все­го лишь раз­мыш­ле­ния. Так­же есть мне­ние, что появи­лось мно­го дешё­вых под­де­лок вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти, кото­рая после нане­се­ния не слу­жит дол­го. Здесь я утвер­ждать ниче­го не буду, но зву­чит доста­точ­но не логич­но, китай­цы под­де­лы­ва­ют про­дук­цию китай­цев. Здесь сто­ит читать отзы­вы и поку­пать уже про­ве­рен­ный про­дукт. Воз­мож­но, так­же нару­ше­ние тех­но­ло­гии восстановления.

    Судя по все­му, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость пред­став­ля­ет собой подо­бие завод­ско­го защит­но­го покры­тия, но в очень жид­ком виде, что поз­во­ля­ет ему лег­ко испа­рять­ся при нагре­ве и пере­но­сит­ся на поверх­ность рас­се­и­ва­те­ля. Воз­мож­но, из-за нагре­ва и силь­но­дей­ству­ю­щих ком­по­нен­тов жид­ко­сти, про­ис­хо­дит про­трав­ли­ва­ние про­зрач­ной части фары. То есть, если исполь­зо­вать про­ве­рен­ный про­дукт, то он будет не толь­ко вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фар, но и фор­ми­ро­вать защит­ный слой. Мно­гие фир­мы, как ази­ат­ские, так и рос­сий­ские реа­ли­зу­ют услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар по этой тех­но­ло­гии и дают гаран­тию мини­мум 12 меся­цев. Неко­то­рые китай­цы, предо­став­ля­ю­щие услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар, гаран­ти­ру­ют, что их покры­тие при пра­виль­ной под­го­тов­ке и нане­се­нии может про­слу­жить 3–5 лет. Но оста­вим эти утвер­жде­ния на их совести.

    Процесс подготовки фары

    1. Отшли­фуй­те фару шли­фо­валь­ны­ми бума­га­ми P320, P600, P800, P1000/P1200 с исполь­зо­ва­ни­ем воды. Более круп­ный абра­зив уби­ра­ет дефек­ты на фаре, а после­ду­ю­щие шли­фо­валь­ные бума­ги поэтап­но сгла­жи­ва­ют цара­пи­ны. Так реко­мен­ду­ет про­из­во­ди­тель, одна­ко, по опы­ту знаю, что перед лаки­ров­кой, для луч­шей адге­зии, нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу не более P600. Поли­кар­бо­нат отно­сит­ся к мате­ри­а­лам с невы­со­кой поверх­ност­ной “энер­ги­ей” (пре­дель­ным для покрас­ки без уси­ли­те­ля адге­зии). Этот пока­за­тель вли­я­ет на конеч­ную адге­зию лака. К при­ме­ру, у поли­про­пи­ле­на (из него сде­ла­но 95% пла­сти­ко­вых бам­пе­ров) этот пока­за­тель ещё более низ­кий и он тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния уси­ли­те­ля адге­зия (спе­ци­аль­но­го грун­та) перед покрас­кой.  Этот метод вос­ста­нов­ле­ния отли­ча­ет­ся от лаки­ро­ва­ния, поэто­му утвер­ждать ниче­го не буду.
    2. Для более глу­бо­ких цара­пин мож­но исполь­зо­вать бума­гу P150/P180, после чего так­же после­до­ва­тель­но сгла­жи­вать цара­пи­ны более мел­ки­ми абразивами.
    3. Шли­фуй­те бума­гой с водой каж­до­го раз­ме­ра по 2–3 минуты.
    4. Нуж­но пол­но­стью уда­лить остат­ки ста­ро­го покры­тия и жёл­тый слой с поверх­но­сти рас­се­и­ва­те­ля фары.
    5. После завер­ше­ния шли­фо­ва­ния, обмой­те фару чистой водой, высу­ши­те и обезжирьте.
    6. Наклей­те маляр­ную лен­ту вокруг про­зрач­ной части фары, что­бы защи­тить при­ле­га­ю­щие области.

    Процесс химического восстановления

    1. Перед при­ме­не­ни­ем испа­ри­те­ля нуж­но наде­вать защит­ный респи­ра­тор (луч­ше угольный).
    2. Налей­те 80–100 мл жид­ко­сти в круж­ку, нагрей­те в тече­ние 5–6 минут до появ­ле­ния едва замет­но­го выхо­дя­ще­го пара из трубки.
    3. При­близь­те круж­ку к фаре. Дер­жи­те носик крыш­ки на рас­сто­я­нии 1 см от про­зрач­ной части фары. Сле­ди­те за рав­но­мер­но­стью тол­щи­ны и ско­ро­стью дви­же­ния трубки.
    4. Реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать паром фару посте­пен­но с ниж­ней части к верхней.
    5. Сле­ди­те, что­бы труб­ка рас­по­ла­га­лась вер­ти­каль­но. Она не долж­на сги­бать­ся вниз, что­бы не обра­зо­вы­ва­лось капель.
    6. На одну фару затра­чи­ва­ет­ся 3–4 мину­ты. Долж­но полу­чить­ся рав­но­мер­ное тон­кое покры­тие. Не нуж­но повтор­но обра­ба­ты­вать сфор­ми­ро­ван­ный защит­ный слой.
    7. После нане­се­ния покры­тия, оно долж­но про­сох­нуть в тече­ние 10 минут при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. После это­го поверх­ность не будет лип­нуть, но может цара­пать­ся. Для пол­но­го высы­ха­ния и отвер­де­ва­ния потре­бу­ет­ся несколь­ко часов.
    8. Жид­кость не долж­на до кон­ца засы­хать в кружке.
    9. Дай­те охла­дить­ся круж­ке, вылей­те оста­ток и помой­те её.
    10. Бутыл­ки может хва­тить при­мер­но на 30 фар.

    Обслуживание фар

    Что­бы фары доль­ше оста­ва­лись про­зрач­ны­ми, не нуж­но их про­ти­рать сухой тряп­кой. Так­же их нель­зя мыть агрес­сив­ны­ми абра­зив­ны­ми мою­щи­ми сред­ства­ми. Не ставь­те более мощ­ные лам­поч­ки, чем раз­ре­ше­но про­из­во­ди­те­лем. Для уве­ли­че­ния сро­ка служ­бы фар на них мож­но накле­ить поли­уре­та­но­вую защит­ную плён­ку (см. бро­ни­ро­ва­ние фар плён­кой).

    Печа­тать статью

    Ещё интересные статьи:

    Кузовной ремонт и покраска автомобилей в Москве ВАО Авиамоторная — гарантия, низкие цены


    Если Вы на нашем сайте, значит вашему автомобилю нужна помощь и Вы ищете специалистов, которые могут устранить текущую проблему. Мы понимаем, что сейчас, в век информации, когда со всех сторон нам пытаются что-то продать, очень сложно найти и выбрать из этого потока действительно стоящее предложение. Автосервисов огромное количество, реклама каждого гласит о качестве и профессионализме. Но так ли это на самом деле? Хорошо, если вам порекомендуют хороших мастеров. А если нет? По каким критериям вы будете выбирать автосервис? Что для важно? Цена? Качество? Быстрота?

    Мы не можем сказать, что наши цены самые низкие, если  очень постараетесь, найдете цены ниже. Но мы можем со всей ответственностью заявить, что не будем  навязывать вам ненужные услуги и накручивать цены.

    Мы не можем сказать, что у нас идеальное качество. У каждого профессионала бывают ошибки. Но мы даем гарантию 6 месяцев. И можем честно сказать, что если в течении этого времени выявятся дефекты наших работ, то мы переделаем за наш счет.

    Мы не гарантируем, что сделаем вашу машину быстрее всех остальных, но можете быть уверены, что будем стараться сделать быстрее, так как это и в наших интересах тоже.

    Только вам решать кому доверить ваш автомобиль!

    Но только помните, что машина – это не только средство передвижения, это еще и ваш статус, ваш имидж, ваш комфорт и ваша безопасность. Она может вас радовать, а может приносить разочарование, чувство неудобства, неловкости и много  других неприятных ощущений. Понятно, что, когда стоит выбор сделать вмятину, или потратить деньги на семью. Выбор будет сделан в пользу семьи и это правильно. Но если вы все же решились обратиться к специалистам по кузовному ремонту, то постарайтесь сделать правильный выбор, дабы избежать лишней головной боли.

    Звоните прямо сейчас по тел. +7 (495) 003-51-62, +7 (967) 282-83-05
    Ждем Вас по адресу: Москва, ВАО, Лефортово, ул. Лефортовский вал, д. 26
    График работы: с 10:00 до 20:00 без перерыва на обед.
     

    Покраска автомобиля

    В нашес автосервисе есть все условия, гарантирующие качественную покраску, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии,  покрасочная камера Verta. Мы гарантируем качественную покраску как автомобиля целиком, включая внедорожники,  так и покраску отдельных деталей авто, и локальную покраска небольших проблемных мест поверхности автомобиля. 

    Мы красим следующие детали автомобиля: капот бампер двери крылья кузов

    ремонтируем: пластиковые бампера

    Кузовной цех

    Кузовной цех автосервиса Март-сервис  выполняет свою функциональную задачу уже несколько лет. За это время специалисты цеха приобрели большой опыт в своей работе, и качественный кузовной ремонт 

    Слесарный цех

    Слесарный цех нашей компании являет собой замечательный коллектив специалистов, выполняющих технически грамотный слесарный ремонт. Это работники высокого класса с большим стажем

    Предпродажная подготовка автомобиля

    Предпродажная подготовка автомобиля — это комплекс услуг направленный на улучшение товарного вида вашего автомобиля за минимальное время и минимальную цену.

    Тонировка

    Тонировка автомобиля или точнее тонировка  стекол должна выполняться без нарушения требований инструкций служб дорожного контроля и соответствующих гостов на выполнение данной процедуры

    Диагностика автомобиля

    Диагностика систем автомобиля нужна и в межремонтный период. И даже в большей степени, чем при возникновении проблемы ремонта. Можно утверждать, что диагностику автомобиля следует делать при малейших симптомах, а то и просто для профилактики

    Ремонт двигателя

    В нашей фирме есть все условия, в том числе и новейшее оборудование, применяющее современные технологии, для того, чтобы производилась качественная покраска автомобиля

    Аэрография

    Очень интересно можно выразить свою индивидуальность и неповторимость своего автомобиля через искусство аэрографии. Аэрография специалистов нашего автосервиса отличается величайшей убедительностью тех образов, которые аккумулированы в рисунках на поверхности автомобиля.

    Доверьте свой автомобиль профессионалам! 

    Вы будете приятно удивлены доступностью наших цен!

    Полезная информация по ремонту автомобилей

    Мы ремонтируем Все бренды

    Особенности, преимущества и способы использования восстановления фар

    Когда вы покупаете новый автомобиль, это гордость вашей семьи. Благодаря привлекательным аксессуарам, функциям, блестящему внешнему виду и чистому внутреннему пространству вы получите удовольствие, перемещаясь в нем со своими близкими. Удивительно, что новый автомобиль предоставляет вам особые функции, которые производители обещали вам при покупке автомобиля. Однако через несколько лет и продолжительное использование легко заметить изменение, которое требует регулярного ремонта и технического обслуживания вашего автомобиля. Одна из составляющих, требующих особого внимания, — это фары вашего автомобиля. Фары автомобиля теряют свою яркость и, теряя яркость, представляют опасность для вас при вождении в темное время суток. Реставрация фар предлагает недорогую процедуру, благодаря которой ваши фары будут как новенькие.

    Вместо того, чтобы ждать, пока что-то ухудшится и приведет к несчастному случаю, лучше восстановить фары через определенный период времени. Вождение автомобиля с обесцвеченными и поцарапанными фарами кажется неприличным и вялым. Автобезопасность важна, когда вы владеете автомобилем, поскольку вы несете ответственность за свою безопасность, а также за безопасность других пассажиров. Четкие, яркие и прочные фары всегда обеспечивают четкий обзор дороги.

    Если вы столкнулись с проблемой фар, важно немедленно решить ее. Есть несколько возможностей франшизы в AZ , предлагаемых компаниями по ремонту фар. Процедура вполне разумная и предпочтительна для опытных людей, ухаживающих за своим автомобилем.

    Важнейшие причины, по которым стоит пойти на автоматическую реставрацию фар, приведены ниже:

    • Восстановите новизну в ваших тусклых и желтых фарах, которые уменьшают эстетическую привлекательность автомобиля. Реставрация фар может вернуть оригинальность фар вашего автомобиля. Это позволяет предотвратить полную замену и помогает повысить стоимость вашего автомобиля.
    • Это рентабельный метод, который ограничивает ваши расходы и позволяет выполнить задачу в рамках ограниченного бюджета.
    • Благодаря лучшей видимости вы можете безопасно управлять автомобилем в темноте. Изменение цвета фар часто приводит к затемнению видимости на дороге. Вместо того, чтобы рисковать, восстановите фары и устраните препятствия на пути к месту назначения даже ночью.

    Найдите отличные возможности для франшизы в FL , присоединившись к команде Headlights Made New. Фары Made New намного лучше, чем комплекты «сделай сам», поскольку они предлагают запатентованный процесс, выполняемый лицензированными авторизованными дилерами Headlights Made New.

    Лучший комплект для восстановления фар 2020 года | Стратег

    Фото: Роберто Мачадо Ноа / LightRocket через Getty Images

    Когда я недавно подошел к своей машине, я заметил, что фары были очень грязными, что объясняло, почему я не мог четко видеть дорогу во время вождения ночью. По крайней мере, я так думал.Но даже после того, как я прочистил фары, они все равно выглядели мутными. Они так сильно окислились, что свет едва мог ускользнуть от них.

    Авторская фара до и после

    com/strategist/_components/clay-paragraph/instances/ck6v8odrc006c3g676kl4x0bm@published» data-word-count=»109″> Окисление — обычная проблема для старых автомобилей и тех, которые оснащены определенным типом пластиковых стекол фар.Это происходит со временем при длительном пребывании на солнце; Солнечные ультрафиолетовые лучи разрушают защитное покрытие линз, заставляя их затуманиваться и желтеть. Вы можете заменить саму крышку фары, но это может стоить более 100 долларов (за фару), в зависимости от типа автомобиля, который вы водите. Другой вариант — купить комплект для полировки фар, в который входят все необходимые материалы. Или, как самый быстрый и простой метод, вы можете купить эти три продукта, взять дрель и сделать это самостоятельно менее чем за 20 минут.

    Трудно по-настоящему понять, насколько плохи дела, пока не увидишь результатов. Мои фары теперь выглядят как новые. Что еще более важно, они сияют как новенькие: когда я ехал на машине в ту первую ночь, мне казалось, что я езжу с прожекторами.

    Этот сверхтонкий состав для шлифовки специально создан для полировки царапин с фар.

    Этот полировальный набор включает две поролоновые подушечки для нанесения полировального состава, три шерстяных покрытия для полировки линз и специальную насадку, которая позволяет прикрепить их к сверлу.

    Последний шаг — нанесение этого прозрачного герметика для предотвращения окисления и пожелтения в будущем.

    Я купил эти предметы отдельно, но если у вас нет дрели или вам просто нравится идея универсальных покупок, этот набор включает в себя все, что вам нужно, чтобы делать то же самое вручную. Это займет немного больше времени, так как вы наносите собственную смазку для локтей, но это должно быть сделано менее чем за час.А «Сильвания» гарантирует результат, пока вы владеете автомобилем.

    Используйте ткань из микрофибры, чтобы нанести обильное покрытие для обновления фары на рассеиватель одной фары. (Лучше всего полностью завершить процесс на одной фаре, а затем повторить все шаги для другой.) Вставьте основание диаметром шесть дюймов из набора для полировки в аккумуляторную дрель и прикрепите к основанию резиновую накладку.Используйте дрель и подушку для полировки линз, пока не будет удалена вся смазка. Это займет около трех минут.

    Снимите резиновую подушку с базы сверла и замените ее шерстяной полировальной подушкой. Полируйте до тех пор, пока линза не станет блестящей и кристально чистой — около пяти минут. Если линза по-прежнему выглядит немного запотевшей, повторите шаги 1 и 2.

    Прозрачное покрытие поставляется в небольшом мешочке, похожем на Wet-Nap.Разорвите упаковку и протрите всю линзу горизонтальными движениями, слегка перекрывая каждый штрих, чтобы обеспечить полное покрытие. Припаркуйте машину в защищенном месте, чтобы она могла сохнуть в течение 24 часов, и все.

    получить информационный бюллетень стратега

    Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

    Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности, а также на получение писем от нас.

    Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучшие средства для лечения акне , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , естественные средства от беспокойства и банные полотенца .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

    Витрина для ремонта фар

    Philips Комплект для реставрации фар

    Помимо того, что они непривлекательны и выглядят старыми, желтые матовые линзы фар представляют опасность для автомобилистов, поскольку они уменьшают количество света, попадающего на дорогу, и ухудшают видимость. В комплект Philips для восстановления фар входят все материалы, необходимые для обработки двух фар за четыре простых шага.Его также можно использовать на задних фонарях, поворотниках и световозвращающих крышках линз. www.usa.philips.com

    P / N: HRK00XM Тип комплекта: Потребительский и профессиональный Содержимое: 1 унция. Бутылка предварительной обработки на водной основе, 1 унция. Бутылка чистящего средства / полироли, 1 унция. Бутылка средства для восстановления блеска / средства для сохранения блеска, кусочки наждачной бумаги с зернистостью 600, 1500 и 2000 размером 2,75 × 3 дюйма, 10 бумажных полотенец, перчатки Шагов: 4 Прочность: 24 мес. Freq. лечения: по мере необходимости Количество обработок линз: 2-4 MSRP: 19 долларов.99

    Дождь-X Комплект для реставрации фар

    Со временем линзы фар окисляются, делая их мутными и желтыми. Набор для восстановления фар Rain-X® обеспечивает глубокую очистку фар, поврежденных УФ-излучением, с использованием специально разработанного полироля и герметика. Этот многоступенчатый комплект обеспечивает более глубокий процесс очистки, чем одноэтапные продукты, представленные на рынке. Экономьте свои деньги, не заменяйте фары, если можете их восстановить. www.rainx.com

    P / N: 800001809 Тип комплекта: Потребительский Содержимое: (1) 2 унции.Смазка для фар, (1) 5 унций. Реставратор фар, (1) 2 унции. Герметик, (3) полировальные подушечки, (1) ткань из микрофибры Шагов: 4 Прочность: 12 мес. Freq. обращения: 2-3 мес. Количество обработок линз: 6-8 Рекоменд. Цена: $ 15,99.

    Surf City Garage Комплект для реставрации сверхпрозрачных фар

    Чем Ultra-Clear® лучше других комплектов для восстановления фар? Шлифовка не требуется. Многие другие комплекты требуют нескольких этапов шлифовки для удаления загрязнений.Только в Ultra-Clear используется передовая технология Micron Polishing TechnologyTM, которая устраняет необходимость в шлифовке и придает новый вид без дополнительных усилий. Ultra-Clear также включает в себя защитное средство для линз, которое защищает новые, неповрежденные линзы, а также недавно восстановленные линзы от выцветания в будущем. www.surfcitygarage.com

    P / N: 472 Тип комплекта: Потребительский и профессиональный Содержимое: (1) 4 унции. Сверхпрозрачный полироль для линз, (1) 8 унций. Сверхпрозрачное средство для защиты линз, (1) бит для полировки хлопка, (1) полотенце из микрофибры, (1) малярная лента Шагов: 2 Прочность: 4-5 мес. Freq. обращений: 4-6 мес. Количество обработок линз: 8 Рекоменд. Цена: 18,99 $

    Symtech Набор для ухода за автомобилем Bright Solutions

    Набор для ухода за автомобилем Bright Solutions Headlamp Restoration — это трехэтапное решение для восстановления фар, благодаря которому ваши фары будут выглядеть как новые, работать как новые и светиться на 100% ярче, чем до обслуживания, проецируя на 80% больше света на Дорога. Этот процесс не только очищает, но и изолирует фару от элементов, обеспечивая долгие годы четкой видимости при вождении в темное время суток.www.symtechcorp.net

    P / N: 75010010 Тип комплекта: Потребительский Состав: Предварительная обработка, наждачная бумага, полироль и УФ-защита Шагов: 5 Прочность: 24 мес. Freq. обращений: 24 мес. или по мере необходимости Количество обработок линз: 2 Рекоменд. Цена: $ 23,95.

    Черепаший воск Реставратор фар

    Средство для восстановления линз фар

    Turtle Wax удаляет среднюю степень окисления и герметизирует фары, чтобы предотвратить пожелтение в будущем.Система защитного покрытия и уплотняющих салфеток для линз защищает и продлевает прозрачность линз на долгие годы. Это решение экономит деньги, так как вам не нужно тратить сотни или тысячи долларов на новые фары. Вы можете добиться превосходных результатов без дрели или электроинструмента. www.turtlewax.com

    P / N: T240KT Тип комплекта: Потребительский Состав: Состав для осветления линз, смазка-спрей, (4) салфетки для восстановления, пластиковая перчатка, салфетки для герметизации линз Шагов: 3 Прочность: 24+ Мос. Freq. лечения: по мере необходимости Количество обработок линз: 2-4 Рекоменд. Цена: $ 9,99.

    Wipe New Восстановление фар

    Уход за фарами транспортных средств часто можно упустить или принять как должное, что приводит к плохому освещению в ночное время. С Wipe New Headlight Restore вы увидите дорогу, как никогда раньше, а также увеличите время реакции и видимость. За несколько секунд ваши фары могут измениться от тусклого и облачного до кристально чистого! Кроме того, Wipe New Headlight Restore продолжает работать после нанесения, сохраняя ваши огни чистыми и яркими.www.wipenewheadlightrestore.com

    P / N: HDLRTLKIT Тип комплекта: Потребительский Содержимое: (1) Аппликационная салфетка из микрофибры, предварительно пропитанная салфеткой New, нитриловые перчатки, (1) двусторонняя шлифовальная тарелка (зернистость 2000/3000), (1) Сушилка из микрофибры, инструкции Шагов: 3 Прочность: 24 мес. Freq. обращений: 24 мес. Количество обработок линз: До 10 Рекоменд. Цена: $ 9,99.

    Страница 1: Советы

    Страница 2: Комплекты до 30 долларов США

    Страница 4: Наборы от 30 до 99 долларов

    Страница 5: Наборы более 99 долларов США / Домашние средства

    Статья: Устранение проблем, связанных с восстановлением фар

    Услуги по восстановлению фар, очиститель фар — восстановление стекол Carmike и восстановление фар

    Процедура:
    Компания Carmike разработала эксклюзивный и уникальный процесс под названием C-BRITE sm для восстановления вашей фары с повреждениями от небольших повреждений до серьезных повреждений и придания им кристально чистой , прозрачный, внешний вид с пожизненной гарантией.Время уходит на удаление окисления, а затем нанесение раствора для защиты от ультрафиолетового излучения на внешнюю поверхность пластиковой фары.

    Время:
    Carmike позаботится о том, чтобы фары были кристально чистыми. В зависимости от окисления ваших фар процесс восстановления может занять от 30 до 90 минут. Наш техник может определить необходимое время, когда он приедет и увидит поврежденную фару.

    Опыт:
    Наши специалисты прошли тщательную подготовку и прошли испытания по технологии Carmike C-BRITE sm для восстановления ваших пластиковых фар.Наше обучение включает в себя удовлетворенность клиентов процедурой и результатами Carmike C-BRITE sm Headlight Restore на фарах вашего автомобиля. Ваше удовлетворение гарантировано. Мы уверены, что когда вы увидите изменение внешнего вида вашей фары, вы будете поражены результатами Carmike C-BRITE! Процесс, который используется для восстановления фар, включает в себя УФ-защитное средство.

    Свидетельства нашей работы:
    Картинки лучше тысячи слов. Вы можете увидеть больше фар…проверьте

    Наш эксклюзивный процесс обработки C-Brite sm действительно УДИВИТЕЛЬНЫЙ! УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО! ДОСТУПНЫ ПОЖИЗНЕННЫЕ ГАРАНТИИ !!

    Посмотрите на наш продукт, который используется дочерней компанией

    !

    ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ !!

    CALL CARMIKE СТЕКЛО И ФАРА СЕГОДНЯ …… 804-218-4532

    Обработка C-Brite sm восстановит ваши фары, а не полирует их.Лекарства, купленные в магазине / Интернете, не могут конкурировать! C-Britesm
    Технология, в которой мы используем лучшие мировые продукты, и обеспечивающая непревзойденный глубокий блеск прозрачного покрытия !!

    У ВАС ЕСТЬ ПАРК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ГРУЗОВИКОВ?
    Мы вернем фару вашего личного или автомобильного автомобиля обратно в яркое сияние.
    ДАВАЙТЕ НАМ ПОБАЛОВАТЬ ВАШ ФЛОТ!
    Мы понимаем ваши проблемы!
    Каждый свет можно восстановить!


    Доступные услуги C-Brite sm включают:

    Пакет с 2 фарами
    Пакет противотуманных и задних фонарей
    Пакеты полного автоматического освещения
    Пакет новых / бывших в употреблении УФ-защитных / профилактических средств для фар
    Prep & Clean БЕСПЛАТНО
    C-Brite sm Гарантия включена за пакет
    Бесплатная мобильная установка в Ричмонд, штат Вирджиния, в Шарлоттсвилль, штат Вирджиния,
    ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ НАМ ДЛЯ ЦЕНЫ НА ВСЕ ПАКЕТЫ.
    1. ЭТО НЕ ПОЛЬСКАЯ, А ПЕРЕЛИВКА !!
    2. ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАР
    !

    Доверьте это нам !!
    * Наш мобильный специалист по обслуживанию приедет к вам домой, в офис или в магазин.

    * Доступны варианты обслуживания и скидки для транспортных средств
    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ФОНАХ ВИРДЖИНИИ:
    Кодекс штата Вирджиния § 46.2-1012. Фары, дополнительные фары, задние фонари, стоп-сигналы и подсветка номерных знаков на мотоциклах.
    Каждый мотоцикл должен быть оборудован по крайней мере одной фарой, которая должна быть типа, одобренного суперинтендантом, и должна обеспечивать достаточное освещение передней части такого мотоцикла, чтобы можно было различить человека или объект на расстоянии 200 км. ноги. Однако огни не должны излучать яркий или ослепляющий свет на людей, приближающихся к таким мотоциклам.Кроме того, каждый мотоцикл может быть оборудован не более чем двумя дополнительными фарами типа, одобренного суперинтендантом.

    Профессиональная реставрация фар в NC

    Облачно передние фары

    Как владелец транспортного средства, вы, наверное, заметили, что ваши фары теперь не такие четкие, как раньше. Возможно, вы даже заметили, что ваши старые линзы фар затрудняют видеть ночью. Раньше единственным способом исправить это была полная замена линз фар, но теперь, когда RGX предлагает профессиональное восстановление фар, у водителей есть доступ к исправлению непрозрачности фар, которое гораздо более рентабельно.

    Почему передние фары становятся пасмурными

    При изготовлении фар производитель использует специальное прозрачное покрытие для защиты линз и сохранения их прозрачности. Со временем это покрытие тускнеет, оставляя ваши фары незащищенными и делая их мутными и мутными.

    Большая часть облачности, наблюдаемой в старых линзах фар, вызвана солнцем. После стирания прозрачного покрытия фар, изготовленного производителем оригинального оборудования, УФ-лучи начинают воздействовать на пластик, из которого сделаны линзы фар.Фары без покрытия, подверженные воздействию солнца, могут пожелтеть всего за пару лет. И хотя парковка вашего автомобиля в тенистом месте может помочь защитить фары от ультрафиолетовых лучей, есть несколько других причин, по которым фары могут запотевать.

    Например, дым, выхлопные газы и плавающие в воздухе химические вещества могут влиять на четкость фар. Грязь и мусор также могут со временем попасть в фары, вызывая небольшие царапины, трещины и вмятины. Кроме того, если водонепроницаемое уплотнение на ваших фарах сломано, может образоваться конденсат и повлиять на распределение света.

    Признаки того, что ваши фары нуждаются в ремонте

    Возможно, вам интересно, можно ли узнать, как не запутаться в свете фар. Хотя есть краткосрочные решения, которые вы можете попробовать, например, содержать фары в чистоте и использовать полироль для фар, ухудшение состояния фар — одна из тех вещей, которые неизбежно произойдут, если у вас будет достаточно времени.

    Имея это в виду, когда вы начнете видеть следующие признаки, возможно, пришло время подумать о восстановлении фар:

    • На линзах фар видны царапины или трещины.
    • Внутри линзы фары есть влага
    • Видно помутнение / обесцвечивание линз фары.
    • Вы заметили, что ночью труднее увидеть
    • Ваши фары были повреждены дорожным мусором или в результате аварии

    Кроме того, вы можете подумать о восстановлении фар, если вы собираетесь продать или обменять свой автомобиль, даже если они немного мутные.

    Преимущества восстановления фар

    Мутные фары опасны для многих, но хуже всего то, что они могут подвергнуть вас большему риску аварии ночью или в плохую погоду. Восстановление фар не только улучшит вашу видимость, но и:

    • Удалите непрозрачность, царапины и вмятины
    • Восстановите водонепроницаемое уплотнение вокруг линз.
    • Повысьте стоимость перепродажи вашего автомобиля
    • Улучшите внешний вид вашего автомобиля
    • Повышение безопасности

    Наконец, восстановление фар сэкономит вам много денег по сравнению со стоимостью покупки новых линз для фар.

    Почему стоит выбрать профессиональную реставрацию фар?

    Существует множество вариантов восстановления фар своими руками с использованием обычных предметов домашнего обихода, таких как зубная паста или пищевая сода, но в лучшем случае это краткосрочные решения. Существует также ряд комплектов для восстановления фар послепродажного обслуживания, но они требуют определенных технических знаний и нескольких часов времени. Кроме того, если вы сделаете это самостоятельно, вы рискуете повредить фары или столкнуться с проблемами с проводкой.

    Реставрацию фар определенно лучше доверить профессионалам. В RGX Rim Repair наши специалисты строго следуют процессу, который не только восстанавливает ваши фары, но и обеспечивает их защиту от дальнейшего повреждения. Мы тщательно очищаем каждую фару, чтобы удалить все остатки и окисление, перед шлифовкой, полировкой и воском всей поверхности. Мы заканчиваем нанесением прозрачного покрытия и поверхностной полимеризацией каждой линзы, чтобы защитить ее от элементов.

    Мы можем заменить поверхность практически любой фары, независимо от того, насколько мутной или обесцвеченной она стала.Кроме того, RGX Rim Repair также предлагает тонировку фар и задних фонарей во всех наших магазинах, чтобы вы могли убедиться, что ваши фары соответствуют вашим индивидуальным колесам. Для получения дополнительной информации о восстановлении фар свяжитесь с нами или назначьте встречу по телефону 888-775-RIMS.

    Комплект и продукты для реставрации фар | Линза фар и защитное покрытие от УФ-излучения

    Комплект для восстановления фар и продукты

    Ночью не видишь? Внешние фонари вашего автомобиля, такие как фары, указатели поворота и задние фонари, имеют решающее значение для безопасного вождения ночью или в плохую погоду.Но без надлежащего ухода и обслуживания ваши фары могут быстро стать отличными. Каждый раз, когда вы едете, ваши фары подвергаются воздействию дождя, града, ветра и резкого солнечного света, загрязнения, грязи, грязи, насекомых, дорожного мусора, микроскопических загрязнений и многого другого. Они разрушают пластик в ваших фарах, что делает их мутными, поцарапанными и потрескавшимися, а вместе с этим — плохими характеристиками фар и небезопасным вождением. Помимо безопасности, мутные фары делают вашу машину старой и грязной. Не испортите отличную покраску и воск из-за царапин и размытых фар! А поскольку внешняя пластиковая линза и лампочка представляют собой единое целое, их замена действительно сложна.Замена не должна быть единственным выходом: при регулярном и правильном уходе пластик прослужит долго и сэкономит ваши деньги. Наши средства по уходу за реставрацией фар устранят коррозию и окисление, уменьшат трещины, сотрут этот уродливый коричневый слой грязи, который делает ваши фары желтыми, и защитят ваши фары с помощью УФ-блокирующих и атмосферостойких герметиков с твердым покрытием. Не забудьте о удобном наборе инструментов SoCal Wax Shop, специально разработанном для отличного нанесения герметика на фары, например, кистях из пенопласта, салфетках из мягкого микроволокна, аэрозольных баллончиках, микро наждачной бумаге и перчатках.Наши герметики также отлично подходят для замены глиняных брусков. В магазине SoCal Wax представлены лучшие продукты — от проверенных брендов до наших собственных продуктов — от профессионального гаража до автовладельца-любителя, который вам нужен для полного комплекта для ухода за автомобилем, вплоть до фар и задних фонарей. С лучшими продуктами всего на расстоянии одного клика, все, что вам нужно, это немного смазки для локтей, чтобы восстановить и продлить срок службы ваших фар, а также сохранить их великолепный внешний вид.

    Как снова сделать тусклые и туманные фары четкими — менее 20 долларов

    Insider Picks пишет о продуктах и ​​услугах, которые помогут вам ориентироваться при совершении покупок в Интернете.Insider Inc. получает комиссию от наших аффилированных партнеров, когда вы совершаете покупку по нашим ссылкам, но наши отчеты и рекомендации всегда независимы и объективны.

    Amazon
    • Со временем УФ-лучи могут окислить заводское прозрачное покрытие на ваших фарах, делая их тусклыми и мутными.
    • Вместо того, чтобы заменять их, вы можете сэкономить сотни долларов, восстановив их самостоятельно с помощью одного из этих комплектов стоимостью менее 20 долларов.
    • Основываясь на личном опыте, я рекомендую комплект для обновления фар Mothers NuLens, в котором используется электродрель для шлифования дымки, потому что он быстрый и простой в использовании. Однако он не поставляется с заменяющим слоем, блокирующим УФ-излучение, поэтому вам придется время от времени полировать фары.
    • Если вы готовы потратить больше времени и энергии на процесс для достижения более долгосрочных результатов, комплект для восстановления фар Sylvania поставляется со сменным прозрачным слоем для защиты ваших фонарей с течением времени, но для этого потребуется отшлифовать фары вручную.

    Ночное вождение неинтересно (не говоря уже о том, что опасно), когда вы не видите, куда идете. Хотя вы, вероятно, обвиняете плохую видимость в плохих лампах, проблема, скорее, в линзе фары , а не в самих фарах.

    Большинство линз фар имеют заводское покрытие, блокирующее УФ-излучение, но со временем они могут подвергнуться коррозии. Коррозия вызывает тусклый и мутный налет, который резко снижает световой поток — и независимо от того, насколько яркие ваши лампы, вы не сможете хорошо видеть.Но вместо того, чтобы тратить сотни долларов на замену фар, есть гораздо более доступные способы сделать их кристально чистыми.

    Возможно, вы слышали о дурацких методах очистки фар с помощью зубной пасты или спрея от насекомых, но лучший способ сделать это — использовать комплект для восстановления фар и немного смазки для локтей. Как автолюбитель, я выполнил свою долю проектов DIY, включающих реставрацию и ремонт автомобилей, а также расчистку комплекта фар — самую простую и наиболее удовлетворительную работу.

    Вот то, что вам понадобится

    • Комплект для восстановления фар: Я рекомендую комплект для восстановления фар Mothers NuLens, в котором для быстрой очистки от дымки используется электродрель, хотя он требует немного большего обслуживания, так как он не поставляется с замена УФ-блокирующего покрытия.
    • Вы также можете выбрать ручной комплект для восстановления фар Sylvania, который требует ручной шлифовки. Это требует больше времени и усилий, но поставляется с покрытием, блокирующим УФ-лучи, которое обеспечит более длительный результат.Я не тестировал это лично, но он высоко оценен на Amazon (4,6 звезды из 5, от более чем 4200 клиентов).
    • Малярная лента художника: если у вас ее нет, подойдет любая из них на Amazon.
    • Салфетки из микрофибры: в комплект, который вы получаете, могут быть включены полотенца и аппликаторы, но всегда полезно иметь под рукой дополнительные принадлежности для этой работы и других работ по уборке автомобиля.
    • Электродрель: если вы выберете набор для дрели, то, вероятно, у вас уже есть под рукой, но если вы хотите купить такую ​​дрель, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке аккумуляторной дрели.

    Теперь, когда у вас есть все необходимое, давайте рассмотрим методы очистки.

    Как использовать набор для сверления Amazon

    Независимо от того, какой тип реставрационного комплекта вы используете, вам нужно подготовить фары, промыв их водой с мылом и отделив их от остальной части автомобиля.Поскольку процесс восстановления включает в себя шлифовку и использование агрессивных химикатов, которые потенциально могут повредить краску вашего автомобиля, это хорошая практика безопасности.

    После того, как ваш свет будет очищен и заклеен лентой, вы готовы к работе.

    Процесс восстановления фар всегда включает шлифовку. Хотя вы можете отправиться в город и отшлифовать фары вручную, комплект NuLens Headlight Renewal Kit упрощает эту задачу, позволяя электродрели выполнять большую часть работы. В комплект входит 3-дюймовая опорная пластина для адаптации к вашей дрели, два шлифовальных диска с зернистостью 800, два шлифовальных диска с зернистостью 1500, финишный диск из пенопласта с зернистостью 3000, полировальный инструмент PowerBall 4Lights и 8 унций средства для полировки фар. .

    Я использовал этот комплект в прошлом и был очень доволен результатами. Даже если вы не считаете себя мастером DIY, вы все равно можете выполнить эту работу без каких-либо проблем. Просто следуйте этим инструкциям, и все будет в порядке:

    1. Прикрепите опорную пластину к сверлу и отшлифуйте всю фару шлифовальным диском с зернистостью 800. Используйте перекрывающиеся движения, чтобы не пропустить ни одного пятна. Поскольку это самый грубый шлифовальный диск, он может ухудшить внешний вид вашей фары, но не беспокойтесь.Чем лучше диски, тем лучше.

    2. Повторите процесс шлифования с диском с зернистостью 1500, а затем с финишным диском из пенопласта с зернистостью 3000. Переходя к более мелким дискам, вы добьетесь гладкой поверхности.

    3. Нанесите никелевое количество полироли для фар на пенопласт PowerBall при выключенной дрели. Полируйте сверлом до получения прозрачного покрытия. Если вам нужно больше лака, постепенно добавляйте больше в пену на протяжении всего процесса.Если вы добавите слишком много полироли сразу, он, скорее всего, сбросит пену PowerBall, создав беспорядок.

    4. Удалите излишки полироли и отполируйте линзы фары полотенцем из микрофибры.

    5. Повторите шаги 1–4 для второй фары.

    Так как это эффективно удаляет поврежденный заводской лак, вы можете поддерживать его, периодически полируя фары. Вы уже выполнили большую часть работы, так что двигаться дальше будет намного проще.Вам нужно только нанести полироль (вручную или с помощью насадки для сверления) и отполировать.

    Комплект для обновления фар Mothers NuLens, доступный на Amazon, 19,97 долл. США (первоначально 31,49 долл. США) [Вы экономите 11,52 долл. США]

    Как использовать комплект без сверления

    Amazon

    Если вы готовы потратить немного больше времени и усилий на фары, лучший вариант для самостоятельной сборки — комплект, включающий ручную шлифовку.Этот, в частности, может дать вам более длительные результаты, так как он поставляется с полиролью, блокирующей УФ-лучи, которой нет у другого (набор на основе сверла удаляет заводское УФ-защитное покрытие, чтобы очистить фару, и требует немного большего обслуживания чтобы оставаться в стороне с течением времени).

    Хотя я сам этим не пользовался, с оценкой 4,6 из 5 звезд на основании более чем 4200 отзывов клиентов на Amazon, комплект для восстановления фар Sylvania, похоже, является любимым вариантом для фанатов. В набор входит 30 грамм спрея-активатора поверхности, 30 грамм прозрачного покрытия для защиты от УФ-лучей, осветляющий состав, салфетка для аппликатора, две полировальные салфетки, виниловая перчатка и наждачная бумага с зернистостью 400, 800 и 2000.

    Если вы не предпочитаете использовать свои собственные перчатки или салфетки из микрофибры для сушки и полировки, все, что вам нужно, входит в комплект. Поскольку в этом наборе используется метод мокрой шлифовки, вам понадобится немного воды. Ведро, распылитель или шланг подойдут. Выключив фары в качестве меры предосторожности, можно начинать.

    1. Распылите активатор поверхности на рассеиватель фары. Это смягчит пластик и облегчит шлифование. Дайте ему поработать 30 секунд, а затем смойте водой.Просушите фару.

    2. Намочите наждачную бумагу с зернистостью 400 и линзы фары и отшлифуйте круговыми движениями в течение примерно пяти минут. Убедитесь, что вы закрыли все области фары. После того, как вы отшлифовали всю фару, вытрите ее насухо.

    3. Повторите процесс мокрого шлифования с абразивной бумагой с зернистостью 800 и 2000. Поскольку наждачная бумага с каждым шагом становится мельче, вам нужно прикладывать большее давление с каждой наждачной бумагой. Вытрите фару, и поверхность станет гладкой.

    4. Смочите рассеиватель фары и нанесите осветляющий состав с помощью одной из прилагаемых салфеток для полировки. Наносите его круговыми движениями так же, как автомобильный воск. Смойте излишки состава и просушите фару.

    5. Повторно нанесите активатор поверхности (см. Шаг 1), удалите ленту и полностью высушите фару. Ваша фара по-прежнему должна выглядеть несколько мутной, но это изменится на следующем шаге.

    6. Надев прилагаемую перчатку, нанесите УФ-блокирующее прозрачное покрытие на синюю ткань аппликатора.Затем проведите им по фарам чистыми размашистыми движениями от края до края. Используйте слегка перекрывающиеся мазки, чтобы убедиться, что вся фара закрыта, и вы увидите кристально чистую поверхность. Не наносите повторно — вам понадобится всего один слой УФ-блокатора.

    7. Повторите шаги 1-7 для второй фары.

    Хотя этот набор требует больше времени и смазки для локтей, чем набор для сверления, он стоит дополнительных усилий. Вместо того, чтобы просто удалить корродированное заводское прозрачное покрытие и полировать линзы, комплект Sylvania также заменяет прозрачное покрытие, поэтому вам не придется ничего делать, чтобы поддерживать покрытие.

    20Май

    Ваз 2115 горит лампочка аккумулятора: Горит лампочка зарядки ВАЗ 2114, 2113, 2109. Причины и решение.

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Тускло горит лампа зарядки аккумулятора на ВАЗ 2110: причины, что делать?

    На автомобилях отечественного производства приборная панель недостаточно информативна. Однако на ней есть все основные индикаторы работы главных узлов и систем транспортного средства. Иногда случается ситуация, когда что-то выходит из строя, но определить неисправность в начальной стадии бывает невозможно.

    Из данной статьи вы узнаете, почему постоянно горит лампа зарядки АКБ или появляется слабая индикация. Почему так происходит и что делать, читайте далее.

    Основное назначение сигнальной лампы АКБ

    Рассматриваемый индикатор предназначен для того, чтобы водитель знал, происходит ли зарядка батареи или вся электросеть питается напрямую от АКБ во время движения.

    При включении зажигания все сигнальные лампы зажигаются, во время запуска ДВС все индикаторы должны погаснуть. В таком случае система зарядки аккумулятора исправна и беспокоиться не о чем.

    В ином случае, если лампа АКБ все же горит, тогда следует искать неисправность.

    Горит лампа аккумулятора – о чем это говорит

    Причиной тому, что во время работы двигателя загорается сигнальная лампа аккумулятора, может быть только одна – это отсутствие подачи напряжения от генератора или его величина недостаточна.

    Основные неисправности, которые приводят к этому:

    1. Отсутствие качественного контакта на клеммах АКБ.
    2. Повреждение ремня генератора или ослабление натяжения.
    3. Нет контакта «минуса» с массой.
    4. Обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток в генераторе.
    5. Поломки диодного моста обычно сопровождаются тусклым горением лампочки аккумулятора на приборной панели.
    6. Выход из строя предохранителя.
    7. Сбой в работе реле-регулятора.

    Перед тем как начать поиск неисправности, обратите внимание на то, почему горит лампа. Если напряжение на АКБ вообще не поступает – тогда лампа горит правильно. В иной ситуации работа сигнального индикатора при наличии зарядки значительно усложняет проблему.

    В первую очередь определите, есть ли напряжение на аккумуляторе. Для этого возьмите вольтметр (мультиметр), заведите мотор и замерьте необходимую характеристику на клеммах АКБ.

    Если все находится в исправном состоянии, вы увидите показатели в диапазоне от 13,6 до 14,2 В. В таком случае зарядка аккумулятора происходит должным образом. Если полученные результаты значительно отличаются от нормальных, тогда в системе есть какая-то поломка.

    Плохой контакт на клеммах аккумулятора

    Проверьте состояние выводов АКБ и контактных проводов батареи. Нередки случаи, когда в этих местах происходит окисление и соприкосновение значительно ослабевает. Когда загорается лампа и зарядка есть, именно это может стать причиной.

    В таком случае генератор работает нормально, напряжение поступает к АКБ, но ослабевает из-за недостаточного контакта. Следствием этого и загорается сигнальная лампа на приборной панели. Как правило, индикация горит тускло.

    Для устранения проблемы нужно зачистить клеммы и контактные выводы. Дополнительно обработайте эти элементы водоотталкивающим средством.

    Читайте также: Что делать, если на ВАЗ-2110 стартер щелкает, а вал не крутит

    Неисправности диодного моста

    Электрическая схема предназначена для конвертации переменного напряжения в постоянное. Если происходит пробой хотя бы одного из диодов, функциональный узел перестает выполнять свои обязанности. Следствием этого происходит подача напряжения, которое не соответствует необходимым показателям.

    Выпрямитель нужно проверять тогда, когда лампочка зарядки АКБ горит, но зарядка есть.

    Определить поломку можно посредством использования мультиметра. Возьмите тестер и подключите красный щуп к плюсу моста, а черный к одному из контактов с маркировкой АС.

    Пропускное напряжение для диодов (кремниевых) составляет от 400 до 1000 мВ. Если тестер показывает иные значения, тогда мост нужно менять. Ремонту такой узел не поддается.

    Выход из строя предохранителя

    Электрическая схема зарядки АКБ защищается предохранителем. Располагается этот элемент в монтажном блоке автомобиля и маркируется как F10. Однако перед тем как проверять наличие неисправности в этом месте, лучше предварительно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в котором вы узнаете точное обозначение необходимого элемента.

    При выходе из строя предохранителя зарядка на батарею вообще не поступает. Однако бывают случаи, когда сигнальная лампа загорается, а зарядка есть.

    Проверить элемент можно при помощи тестера (деталь извлекается из монтажного блока). Если мультиметр покажет, что предохранитель непригоден, все что нужно сделать – это заменить его.

    Поломки реле-регулятора

    Неисправность реле-регулятора – это еще одна причина, почему загорается лампочка зарядки АКБ. Этот узел ответственен за включение/выключение сигнального индикатора.

    Принцип работы устройства следующий: во время включения зажигания через его замкнутые контакты проходит ток, который идет от батареи и подпитывает индикаторные сигналы. Когда запускается ДВС, начинает работать генератор, который подает на реле уже выпрямленное напряжение и контакты узла размыкаются. В это время лампочка должна погаснуть.

    Проверить деталь можно самостоятельно. Отключите от него оба провода и замкните между собой. Заведите мотор и посмотрите на приборную панель. Если индикация отсутствует – нужно поменять реле.

    Полезные рекомендации

    Чтобы ваш автомобиль не испытывал проблем с зарядкой батареи, воспользуйтесь следующими советами:

    1. Не игнорируйте сигналы приборной панели автомобиля. В таком случае вы сможете решить проблему на начальной стадии ее развития.
    2. Регулярно осматривайте ремень генератора. От него напрямую зависит правильная работа всей электрики на борту. При наличии дефектов как можно скорее проводите его замену.
    3. Проверяйте напряжение от генератора на аккумулятор. Если заметили несоответствие – диагностируйте бортовую сеть.
    4. Периодически обращайте внимание на состояние клемм АКБ. Если заметили окисление – устраняйте этот дефект. Их можно обработать при помощи WD-40.
    5. Изолируйте генератор и аккумулятор от попадания воды, чтобы не случилось короткого замыкания. Мойку двигателя доверяйте профессионалам.
    6. В ремонте схемы зарядки аккумулятора не используйте дешевые запчасти.

    Подводя итог, отметим, что аккумулятор – это наиболее важный элемент в электросети автомобиля. Поэтому следует производить своевременное обслуживание цепи зарядки и по необходимости менять необходимые детали. В таком случае вы обеспечите надлежащую систему работы. В статье мы рассказали вам об основных неисправностях, от которых может загореться лампа зарядки АКБ и что с этим делать. Надеемся, наши рекомендации помогут вам в решении рассматриваемой проблемы.

    почему горит лампочка и не идет зарядка, какой выбрать АКБ?

    Аккумуляторная батарея — это устройство, представляющее собой, по сути, расходный материал, который используется в каждом современном авто. Поскольку производителей АКБ сегодня очень много, покупка прибора может вызвать трудности у автовладельца. Подробнее о том, как выбрать аккумулятор для ВАЗ 2114 и 2115, и какие нюансы при этом нужно учесть, мы расскажем в этой статье.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    В каких случаях необходимо менять родную батарею?

    Если вы не знаете, какой аккумулятор лучше выбрать на ВАЗ 2115, то мы готовы помочь вам в этом вопросе. Но для начала давайте разберемся, в каких же случаях АКБ подлежит замене. Как правило, необходимость в этом бывает только одна — батарея износилась полностью и частично и уже не может держать заряд. Если устройство даже после зарядки не в состоянии запустить стартер, чтобы завести двигатель, то это свидетельствует о том, что вероятнее всего, прибор отработал свой ресурс эксплуатации. Даже ели после зарядки АКБ заводит двигатель, но при последующих попытках завести его ничего не выходит, то скорей всего, в ближайшем будущем возникнет необходимость покупки нового прибора.

    Моторный отсек ВАЗ 2114

    Как выбрать батарею для ВАЗ четырнадцатой и пятнадцатой модели?

    Выбирать аккумулятор на ВАЗ 2114 в Москве или любом другом городе, необходимо руководствоваться несколькими факторами:

    • емкость покупаемого прибора;
    • показатель его номинальной мощности потребления энергии;
    • бренд, производитель устройства.

    Если вы хотите, чтобы батарея хорошо держала заряд, то нужно правильно рассчитать емкость прибора, а для этого, в свою очередь, есть простая формула. Чтобы рассчитать емкость, максимальный ток отдачи генераторного узла необходимо умножить на 0.75. Например, если вы используете генератор, максимальный ток которого составляет 70 Ач, то параметр емкости батареи должен составлять 52,5 Ач. В данном случае наиболее подходящий для вас вариант — это АКБ емкостью 55 Ач.

    Кроме того, покупая аккумулятор для ВАЗ 2115, следует также учесть и объем двигателя — в данном случае оптимальным вариантом являются АКБ емкостью 55-66 Ач. Более высокую емкостью выбирать не следует, так как для ее зарядки может не хватить мощности генераторного узла.

    Диагностика зарядки девайса тестером

    Параметры

    Чтобы выбрать устройство, которое прослужит вам не один год без сбоев, нужно учитывать не только факторы, приведенные выше, но и определенные параметры, а именно:

    1. Габариты конструкции. Как известно, для монтажа АКБ в моторном отсеке есть специальное место с площадкой, а провода для питания батареи ограничены в длине. В том случае, если вы купите аккумулятор, который не подойдет по габаритам, то его попросту не получится установить в место монтажа. Тем более, что его, скорей всего, не получится зафиксировать, а в таком случае эксплуатация батареи будет невозможной. Поэтому в первую очередь, покупая прибор, обратите внимание на размеры, подробно они указаны в сервисной книжке.
    2. Емкость. Насчет этого момента мы уже объяснили, что наиболее оптимальным вариантом будут батареи на 55-66 Ач.
    3. Полярность прибора. Как известно, производители аккумуляторов из США и Европы в большинстве случаев используют батареи с обратной полярностью. Прямая полярность характеризуется тем, что положительный вывод у нее расположен с левой стороны, а отрицательный — с правой. Как правило, устройства с прямой полярностью выпускаются японскими или корейскими брендами.
    4. Год производства девайса. Учтите, что если устройство было выпущено более двенадцати месяцев назад, то от его покупки лучше отказаться. За такое время простоя батарею нужно периодически подзаряжать, но далеко не факт, что этим занимался продавец. Чем «свежее» прибор, тем будет лучше.
    5. Уровень заряда — также необходимо обратить внимание и на заряженность устройства. В зависимости от конструктивных особенностей, прибор может заправляться при помощи электролита или быть по своей структуре сухозаряженным. Если вы отдаете предпочтение сухозаряженным батареям, то учтите, что их в обязательном порядке перед эксплуатацией нужно заправить кислотой. В данном случае плотность раствора должна составлять минимум 1.25 кг/см3. Процедура проверки плотности девайса должна осуществляться при температуре окружающей среды, составляющей 25 градусов тепла.
      После того, как аккумулятор будет заряжен, необходимо подождать не менее 20 минут перед тем, как произвести проверку напряжения, при этом оно должно проверяться без нагрузки. Если батарея хорошая, то параметр напряжения должен составлять не менее 12.5 вольт. Если при проверке выяснилось, что напряжение ниже, то АКБ необходимо будет дополнительно подзарядить. В том случае, если показатель напряжения составляет 10.5 вольт или ниже, то вероятнее всего, вы купили заводской брак, который нужно вернуть продавцу. В данном случае зарядка девайса не поможет, а его эксплуатация является нецелесообразной (автор видео — Александр Шестопалов).

    Производители и марки

    Если говорить о производителях аккумуляторных устройств, то этот параметр также является немаловажным.

    В результате анализа рынка, а также потребительского спроса, наш ресурс подготовил список АКБ, которые наиболее подходят для отечественных авто как по параметрам, так и по стоимости:

    1. Отечественный производитель «Тюмень» на сегодняшний день является лидером рынка, в частности, в сегменте АКБ для ВАЗ 2114 и 2115. Ассортимент производителя Тюмень достаточно огромный, но наши соотечественники выделяют две модели, использование которых наиболее оптимально — 6СТ 57 и 6СТ 60. Емкость этих устройств составляет 57 и 60 Ач соответственно. Как показывает практика, девайсы могут функционировать в температурном диапазоне от -40 до +60 градусов. Они без проблем и быстро заряжаются при необходимости, позволяют давать наиболее эффективный ток, а также гарантируют запуск силового агрегата практически при любых погодных условиях.
    2. Не менее популярны среди наших соотечественников девайсы от производителя «Аккумуляторные технологии», который выпускает АКБ «Зверь». Этот производитель также из России, наиболее оптимальные варианты девайсов подбираются в соответствии с необходимой емкостью. Одной из особенностей таких АКБ является то, что производитель дает на них гарантию 36 месяцев, что встречается не так часто.
    3. Еще один неплохой вариант девайсов для отечественных ВАЗ — это производитель «Варта». За долгие годы работы на российском рынке американский производитель зарекомендовал себя в качестве бренда, выпускающего качественные аккумуляторы. На практике такие АКБ обладают высокой эффективностью, а также надежной эксплуатацией. Этот производитель также гарантирует бесперебойную эксплуатацию АКБ на протяжении трех лет, хотя по факту такие девайсы могут отслужить и пять лет.
    4. Разумеется, список лучших производителей нельзя было составить без бренда Bosch. Этот бренд является универсальным, поскольку выпускает множество видов различных комплектующих и девайсов для современных транспортных средств. В данном случае лучше остановить свой выбор на АКБ, емкость которых составляет 70 Ач. Такие устройства довольно надежны, как правило, в среднем их ресурс эксплуатации варьируется около пяти лет. Мощность тока холодного запуска в этом случае составляет 500 ампер.
      Эти характеристики позволяют без проблем запустить двигатель отечественного авто даже в сильный мороз, что особенно актуально для жителей центральных и северных регионов.

    Цена вопроса

    Видео «Как правильно проверить состояние АКБ?»

    Подробный урок касательно диагностики автомобильного аккумулятора приведен на видео ниже (автор — канал Дни Решений).

     Загрузка …

    Горит лампочка температуры охлаждающей жидкости: причины, диагностика, решение проблемы

    Автомобильная панель приборов с каждым годом становится все сложнее, и на ней появляется все больше различных значков, сигнализирующих водителю о той или иной неисправности. При этом значок охлаждающей жидкости не относится к числу новых, и контролировать параметр охлаждения производители автомобилей предлагают водителям давно. На это есть причины – поддержание верной температуры в двигателе необходимо, чтобы не ухудшились его тяговые характеристики. Кроме того, излишне охлажденный или перегретый двигатель несет опасность для отдельных агрегатов, которые могут выйти из строя, и их ремонт обойдется в немалую сумму.

    Как должна работать лампочка охлаждающей жидкости

    Как и большинство индикаторов на панели приборов, лампочка охлаждающей жидкости при верной работе агрегатов и отсутствии проблем с охлаждением ДВС, выключена при заведенном моторе.

    Она должна загораться в момент старта двигателя, тем самым компьютерная система автомобиля сверяет наличие связи между температурными датчиками и лампочкой на панели приборов. Если лампочка после старта мотора спустя 2-5 секунд погасла, значит, система прошла диагностику, и никаких разрывов или проблем в цепи между индикатором и датчиками не обнаружено. В том случае, когда лампочка охлаждающей жидкости не загорается при старте двигателя, следует искать неисправность непосредственно в индикаторе. Не исключено, что лампочка (светодиод) перегорела.

    Если после старта двигателя лампочка охлаждающей жидкости на панели приборов автомобиля продолжает гореть, значит, имеются проблемы с датчиком или цепью, и информация к индикатору не поступает. Также подобная индикация может сигнализировать о проблеме с одним или несколькими элементами системы охлаждения мотора.

    Обратите внимание: Современные автомобили имеют продвинутую систему индикации на панели приборов, и лампочки могут работать в нескольких режимах. Производители автомобилей часто пользуются подобной возможностью для индикатора охлаждающей жидкости, и он загорается красным в момент перегрева или синим при излишнем охлаждении.

    Почему горит лампочка охлаждающей жидкости

    Как было сказано выше, индикация о проблеме в охлаждающей системе автомобиля загорается при повышенной или пониженной температуре двигателя, то есть при любом отклонении от номинального температурного режима. Чаще всего лампочка сигнализирует о недостатке в баке охлаждающей жидкости и необходимости ее в срочном порядке долить.  Смешивать антифриз можно не всегда, и следует ответственно подходить к выбору охлаждающей жидкости для автомобиля.

    Важно: Если индикатор охлаждающей жидкости загорелся на горячем двигателе, ни в коем случае не доливайте сразу антифриз. Мотору необходимо дать время остыть, иначе перепад температуры между горячими элементами двигателя и охлаждающей жидкостью приведет к появлению трещин в головке блока цилиндров.

    При этом лампочка охлаждающей жидкости может гореть на панели приборов не только в том случае, когда имеются проблемы с антифризом. Возможно, что неисправен один из элементов охлаждающей системы, и выявить проблему наиболее точно можно с помощью электронного диагностического оборудования в сервисе.

    Что делать если загорелась лампочка охлаждающей жидкости в дороге

    Проблема с охлаждением двигателя чаще всего появляется именно во время движения автомобиля, когда мотор работает на различных нагрузках в течение продолжительного периода времени. Охлаждение может перестать справляться с нагревом, и в таком случае у водителя загорится соответствующая лампочка. Если индикатор охлаждающей жидкости загорелся при движении автомобиля, необходимо сделать следующее:

    1. Включить систему отопления автомобиля до тех пор, пока не будет найдено место, чтобы остановиться. При включении отопления часть тепла отводится от мотора, тем самым водитель организует дополнительное охлаждение;
    2. Далее необходимо остановиться, но не выключать двигатель. Откройте капот и убедитесь, что вентилятор работает в штатном режиме. Если он не крутится – проблема найдена, и необходимо определить причину, по которой он вышел из строя;
    3. Убедившись, что вентилятор исправен, выключите двигатель и дотроньтесь до радиатора. Если он холодный, значит, мог выйти из строя термостат. Когда радиатор слегка теплый, проблему следует искать в нем или помпе;
    4. Проверьте натяжение ремней;
    5. При необходимости долейте охлаждающую жидкость (но не в горячий двигатель!).

    Если по первичным признакам обнаружить проблему, из-за которой загорелась лампочка охлаждающей жидкости, не получилось, необходимо завести двигатель и без резких ускорений добраться до ближайшего сервисного центра или площадки, где имеется диагностическое оборудование.

    Почему необходимо реагировать на лампочку охлаждающей жидкости

    На приборной панели автомобиля имеется масса различных индикаторов, часть из которых можно проигнорировать и заняться устранением возникшей неисправности чуть позже. Данное утверждение явно не относится к индикации охлаждающей жидкости на панели приборов автомобиля.

    При перегреве двигатель рискует получить серьезные неисправности, ремонт которых заставит водителя раскошелиться. В частности, при работе мотора на повышенных температурах, могут деформироваться детали цилиндро-поршневой группы, системы охлаждения и смазки. При возникновении трещин на стенках цилиндрах, разрыве поршневых колец или «клине» двигателя ремонт обойдется недешево.

    Если автомобильный мотор излишне охлаждается, данная проблема может стать причиной понижения мощности двигателя в результате проблем с образованием топливной смеси. Это приведет не только к потере динамических характеристик, но и ускоренному износу ряда агрегатов.

    Загрузка…

    не горит лампа зарядки, лампа зарядки горит в полнакала

    Если на автомобиле применяется контрольная лампа для контроля работы генераторной установки, то перед пуском двигателя, при включении зажигания, контрольная лампа должна гореть.

    Не горит лампа зарядки.

    Если не горит лампа зарядки , но при этом другие приборы работают, то возможно она перегорела, имеется обрыв в проводе возбуждения на генератор или неисправен генератор. Если не работают все приборы панели, то стоит начать с проверки предохранителя. При перегорании лампы возбуждение генератора осуществляется через добавочное сопротивление, по этому, целостность лампы не влияет на работу схемы заряда. Единственным исключением являлись первые автомобили семейства ВАЗ 2110, но этот недостаток быстро устранили, и таких машин выпущено было не много.

    Проверка генератора.

    Для проверки работоспособности генератора и заряда аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Лучше всего для этого подойдёт не дорогой электронный прибор типа DT830C, M833, APPA iMeter 3 или подобных. Стрелочные мультиметры требуют точного соблюдения полярности, при подключении, и очень чувствительны к ударам и падениям. Для проверки достаточно замерить напряжение на клеммах аккумулятора. Если напряжение в пределах 13,5 — 14,5 В, то генератор исправен. Если напряжение меньше 13,5 В то генератор неисправен и необходимо найти и устранить причину.

    Не горит лампа зарядки поиск причин.

    Как необходимо поступить, если при включении зажигания не горит лампа зарядки ? Как быстро найти неисправность? Все последующие действия, касающиеся контрольной лампы, не подходят к ВАЗ 2101 (2103, 2106).

    Первым делом надо определить неисправное место, то есть неисправен генератор или контрольная лампа с проводом. Для быстрого определения необходимо отсоединить тонкий провод от генератора, идущий от контрольной лампы, соединить его с массой автомобиля и включить зажигание. Если лампа при этом загорит, то не исправен генератор. Возможными неисправностями могут быть обрыв обмотки генератора, неисправность регулятора напряжения, износ щёток или контактных колец якоря и так далее.

    Проверка исправности лампы и провода.

    В том случае если лампа контроля заряда не загорит необходимо проверить исправность лампы и провода. Для этой проверки не понадобится снимать панель приборов и вытаскивать лампу, что бы рассмотреть целостность нити. Достаточно соединить один щуп мультиметра, в режиме вольтметра, с отключенным проводом, а второй с  корпусом автомобиля. Вместо мультиметра можно использовать контрольную лампу мощностью не более 1Вт.

    При исправной цепи мультиметр будет показывать напряжение аккумуляторной батареи, а контрольная лампа будет гореть в пол накала. В этом случае перегорела лампа контроля заряда. Если показание вольтметра сильно отличается от напряжения батареи, то возможен обрыв в цепи от контрольной лампы до генератора.

    Если рассмотреть подобную ситуацию для ВАЗ-2106 (2101, 2103), то тут обстановка несколько другая. Всё дело в наличие реле Р-702, которое подаёт питание на лампу контроля заряда аккумуляторной батареи и находится под капотом на правом крыле. В этом случае проверка цепи и исправности самой лампы достаточно соединить  питающий провод на реле с проводом от контрольной лапы. Если всё исправно, то лампа будет гореть. Для проверки реле лампы необходимо замерить напряжение на жёлтом проводе при работающем двигателе. Напряжение должно быть не менее 6 В. Если напряжение ниже, то неисправен генератор, в противном случае реле.

    Проверка генератора.

    Если лампа контроля заряда не тухнет при работе двигателя необходимо проверить работоспособность генератора. Так же это надо сделать в случае горения лампы в пол накала.  В любом случае для проверки работы генератора необходимо проверить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Показания напряжения должны быть в пределах 13,5 – 14,5 В. Проверка производится на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар. Горение контрольной лампы заряда, при работе двигателя, в пол накала возможно из-за утечки тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста или неисправности диода в щитке приборов. При этом генератор будет работать нормально и не нуждается в ремонте.

    admin 21/10/2012 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

    Вопрос\Ответ по генераторам

    Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

     

    В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

    Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

    Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

    Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

    Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

    Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

    Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

    Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

     

     

    Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов — 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

    Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

    При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

    Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

     

    Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

    Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

    Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

    Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

    К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

    Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

    Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

    Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2112

    Если автолюбитель систематически замечает, что аккумуляторная батарея теряет заряд, то причин этому может быть несколько.

    Возможна, например, потеря тока при выключенном автомобиле, или повышенное потребление бортовой электроники во время поездки. И даже при нормальном режиме разряда подвести может генератор, который не будет восполнять заряд аккумулятора из-за неисправности. Если при запуске ВАЗ 2110 горит лампа аккумулятора на приборной панели , то как раз имеет место последний вариант.

    А вот почему конкретно генератор не подает напряжение сразу определить довольно сложно. Самый очевидный сценарий – ослаб ремень, и генератор просто не набирает необходимые для работы обороты. Тогда достаточно просто натянуть ремень, и следить за поведением лампочки. Если же и после этого аккумулятор не заряжается, виновником может быть регулятор напряжения.

    В рабочем состоянии регулятор напряжения генератора сглаживает напряжение на выходе до уровня 13,2-14,7 В. Если же в бортовой сети значение намного отличается, то проблема заключается именно в работе регулятора. Если фиксируется 14,7 В и выше, значит регулятор замыкает «массу» и выход “DF” – можно попробовать устранить замыкание. Если же напряжение, наоборот, низкое, тогда регулятор напряжения нужно менять полностью. В рассмотренных сценариях с участием неисправного регулятора горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 только в случае с низким напряжением, так как аккумулятор начинает «голодать». А вот влияние высокого напряжения на батарею куда более пагубное – за значением напряжения в сети очень важно следить.

    Еще одной причиной мигания лапочки на «десятке» может стать выход из строя одного из диодов выпрямительного блока. Диод предназначен для того, чтобы пропускать ток только в одну сторону, и не давать ему идти в генератор.

    Очень часто диоды горят при неправильном подключении к прикуривателю в салоне. Тогда ток от аккумуляторной батареи может пойти в обмотку генератора, что ничего хорошего не предвещает. Диод при выходе из строя может либо проводить ток в обе стороны, либо же вообще не пропускать его. Вот тогда генератор и не отдает ток, и аккумулятор садится. И когда на ВАЗ 2110 горит лампа аккумулятора, на панели, рекомендуется проверить диоды генератора омметром.

    Сделать это довольно просто, но для этого сначала нужно разобрать генератор. Прежде всего, нужно снять провод с минусовой клеммы аккумулятора. Потом отключается провод возбуждения от самого генератора. Ключом на 10мм откручивается гайка, которой прикручены остальные провода. Снимаем ремень, откручивает регулировочный винт и удерживающую гайку. Снимаем натяжную планку, ключом на 13мм откручиваем крепежную гайку снизу, и крепежный болт. После этого генератор сойдет с места.

    Чтобы добраться до выпрямительного блока, в котором находятся диоды, потребуется ключ на 8мм и на 10мм. Также пригодится крестовая отвертка. К каждому диоду подключаем по очереди омметр, и смотрим на его реакцию. При разном подключении контактов, омметр должен показывать либо бесконечность, либо значение около нескольких сотен Ом. Соответственно, каждый диод нужно тестировать двумя вариантами подключения прибора. И если картина не соответствует описанной – диод нужно заменить, а лучше поставить новый выпрямительный блок. Таким же поводом для замены может стать повреждение вентилей выпрямительного блока.

    Еще одной причиной того, что горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, могут быть отпаявшиеся выводы обмотки возбуждения генератора, которые потеряли связи с контактными кольцами. Тогда их можно просто припаять обратно, либо заменить полностью весь ротор генератора. Тот же эффект, а именно полное отсутствие подачи тока от генератора, даст замыкание либо обрыв обмотки возбуждения генератора. Нужно разбирать устройство и омметром проверять выводы статора — на замыкание, и пропусканием тока — на обрыв. При замыкании на «массу» генератор начинает характерно подвывать, что уже само по себе должно серьезно насторожить автолюбителя. Чтобы не заворачиваться, легче просто заменить весь статор в сборе – однако причину поломки все равно выяснить надо.

    Читайте так-же, другие обзоры

    На приборной панели систематически горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, не беспокойтесь, прочтите наши рекомендации и вы сможете оперативно устранить поломку. Данная проблема хорошо знакома не только владельцам ВАЗа, но и иномарок, просто в последних это намного реже. Многие неопытные водители по началу теряются при виде того, как горит индикатор и начинают паниковать.

    Вот только это все попросту, так как данная поломка опасности не представляет. Мы привыкли, что после запуска движка все табло должно потухнуть. Итак, где искать источник загорания и как это сделать своими силами, давайте подробным образом рассмотрим в данной статье.

    Причины


    Горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, на это есть две причины. Заводом-изготовителем предусмотрено, что контрольный индикатор должен загораться в момент запуска мотора и гаснут после. Если такого не наблюдается, то ваша аккумуляторная батарея просто не получает заряд от генератора.

    Второй вариант: лампа не горит вообще. .


    Возбуждение генератора


    Электрическая цепь выглядит так: ротор генератора изначально намагничен, но ему не хватает тока для возбуждения, который может дать АКБ. После набора оборотов, в обмотке генератора возникает ток, и через контакты попадает в диодный мост. Собственно последний и питает аккумулятор и реле РС — 702 одновременно. Так вот данное реле и есть индикатором, который мы видим при старте. Контакты замыкаются – диод горит, и обратно.

    Где искать причину?


    Вот, собственно говоря, на этом тема, почему горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110 окончена. Все распространенные причины рассмотрены, а также способы их устранения. Надеемся, что наша статья-рекомендация поможет многим водителям оперативно находить и устранять неполадки, тем самым продлевая срок эксплуатации транспортного средства. Пусть неполадки как можно реже беспокоят ваш автомобиль. Удачи вам.

    Аккумулятор автомобильный рассчитан на постоянную подзарядку и не является полностью независимым компонентом электроцепи.

    Если на ВАЗ 2114 горит лампа аккумулятора, то это игнорировать крайне не рекомендуется . В нормальном режиме лампа аккумулятора загорается лишь при запуске двигателя, потом она тухнет. Загорается она для того, чтобы показать свою работоспособность. Тухнет же она при нормальном режиме подзарядки АКБ, когда на нее подается ток от раскрутившегося генератора.

    Если лампа не тухнет, а горит ярко, или в половину накала, то это говорит о серьезной неисправности. Ехать с горящей лампой далеко нельзя, так как есть риск полностью посадить заряд АКБ, и тогда автомобиль заглохнет. Поведение этой лампы уже само по себе может сказать многое. Она может загореться сразу, или загораться периодически. Тусклый свет говорит о подаче тока, но батарея при этом не заряжается, хотя генератор все равно может покрывать потребность бортовых потребителей — при этом заряд просто будет стоять на месте.

    Автолюбитель, увидев горящую лампочку, зачастую покупает новый генератор и сразу ставит его вместо старого. Но лампочка все так же может гореть и дальше. В первую очередь нужно просто проверить контакты на окисление, ведь плохой контакт препятствует прохождению тока. Лишь зачистив контакты и хорошо их затянув стоит переходить к генератору, если проблема не исчезла. Не лишним будет также заглянуть в блок предохранителей, разобраться в котором можно по схеме на его крышке.

    Если перегоревший предохранитель найден, заменен на новый, а тот, в свою очередь снова сгорел, то не стоит сразу ставить более мощный – скорее всего проблема кроется не здесь.

    Осмотр генератора стоит начать с простой проверки натяжения ремня. Если нажать пальцем на ремень генератора ВАЗ 2114, то он не должен прогибаться больше 10-15 мм. Если же ремень натянут слабо, то он будет проскальзывать, а генератор не наберет необходимые обороты. Именно в этом сценарии обычно лампочка то горит, то гаснет – в зависимости от оборотов вала генератора.

    Типичной причиной, по которой не тухнет лампочка аккумулятора, является вышедший из строя регулятор напряжения. Устанавливаемый на ВАЗ 2114, как и на ряд других автомобилей ВАЗ, генератор 94.3701 должен выдавать напряжение 13,7-14,3 В. Если оно ниже, тогда аккумулятор не заряжается совсем, хотя потребители тока могут работать при этом без участия АКБ. Собственное внутренне сопротивление батареи не дает току с малым напряжение пополнять заряд.

    Регулятор напряжения являет собой цельную деталь, которую не ремонтируют, а сразу меняют. Цена его небольшая, и замена целесообразна. Неисправный регулятор кроме пониженного напряжения вполне может выдавать и повышенное, от которого батарея будет разрушаться, теоретически может даже закипеть.

    Ярко горящая лампа говорит о полном отсутствии подзарядки АКБ, и батарея перестает быть потребителем, переключается в режим источника энергии. Если заряд полный, то его может хватить примерно на один час пути, однако давно не заряжавшаяся стационарно батарея явно имеет более низкий заряд. Потому так важно своевременно выявить проблему.

    Еще одной причиной ярко горящей лампочки аккумулятора либо её тусклого света может быть несправный диодный блок генератора. Один перегоревший диод может либо снизить напряжение, либо прекратить его подачу полностью. Диод пропускает ток лишь в одну сторону, предохраняя тем самым обмотку генератора от замыкания. Поступающий в обмотку ток через неисправный диод может оплавить обмотку, что в свою очередь может привести даже к взрыву самой батареи. Проверить диод можно либо омметром, либо лампочкой. Сопротивление его должно составлять бесконечность и несколько Ом, в каждом из вариантов подключения мультиметра. Исправляется поломка пайкой аналогичного диода, либо заменой всего блока. В зависимости от модели генератора делается это либо совсем просто, либо с довольно ощутимой разборкой самого генератора.

    Нередко причиной разряда аккумуляторной батареи является также обрыв обмотки в генераторе. Тогда на ВАЗ 2114 горит лампа аккумулятора ярко, постоянно. Если же обмотка замкнула, то генератор издает характерный вой, громкий и неприятный. Такой генератор использовать нельзя, следует сразу его снять. Обмотку проверяют в обоих случаях тестером либо омметром. В случае нахождения проблемы меняется всё полностью. Примерно тот же эффект, что и обрыв обмотки, вызывает отпайка контактов обмотки возбуждения от колец. В таком случае также меняют весь ротор, целиком.

    Вообще генератор являет собой механическое устройство, которое находится в постоянном движении. Если стартер запускается лишь на короткий период, то генератор работает все время, пока работает сам двигатель. Таким образом, износ его составляющих это лишь вопрос времени. Обычно быстрее всего изнашиваются щетки, и тогда просто пропадает контакт. Реже изнашиваются подшипники, тогда вал крутится с усилием, иногда заклинивает полностью. С заклинившим валом ехать на автомобиле, конечно же, нельзя.

    Зачастую причиной горящей лампочки аккумулятора является неисправный генератор, однако никогда не стоит исключать таких банальных вариантов как перебитый кабель, либо перепутанные провода на самой панели приборов. Случаи неправильного подключения лампочки имеют место быть. Ориентироваться можно также на показатели напряжения на бортовом компьютере «четырнадцатки» — там можно наблюдать точное значение вырабатываемого генератором напряжения.

    Читайте так-же, другие обзоры

    Check Engine: загорелся чек двигателя в машине — почему и что с этим делать?

    В современных автомобилях предусмотрено электронное управление для контроля и самодиагностики силового агрегата (ЭСУД). Это позволяет водителю своевременно узнать о проблемах, возникающих в работе мотора, и принять меры. Оповещает об этом лампочка check на панели авто с изображением двигателя. С появлением этой индикации необходимо найти надежный автосервис для выполнения диагностики мотора. Это обусловлено тем, что система самодиагностики, определив не корректную работу двигателя, отправляет код ошибки на бортовой компьютер, который можно расшифровать, подключив к электронному управлению специальное диагностическое оборудование.

    Некоторые современные машины, когда загорелся чек, самостоятельно расшифровывают код ошибки и сообщают водителю о проблеме без помощи специалистов автосервиса. Но в большинстве случаев эта функция отсутствует, и водителю приходится обращаться в сервис, чтобы понять, какие меры необходимо принять по отношению к силовому агрегату и его второстепенным системам или попытаться самостоятельно все исправить. Но сначала следует разобраться в том, почему загорается чек двигателя, так как эта индикация может сработать в весьма нестандартных ситуациях. На форумах в интернете много жалоб о том, что периодически загорается чек независимо от температуры двигателя, при заливке топлива сомнительного качества и даже после его банальной мойки. Отсюда напрашивается вопрос: так что такое чек в автомобиле и что именно он означает.

    Что означает check engine

    Все участки двигателя и его вспомогательные системы работают синхронизировано, а отклонение одной из систем от требуемых параметров влияет на работу других. При этом мотор может функционировать в том же режиме, и водитель не заметит ухудшений, пока другие системы тоже не начнут отклоняться от параметров. Поэтому, если ЭСУД фиксирует изменение параметров, горит значок двигателя на панели управления. Это вовсе не означает, что ситуация критическая, так как данная индикация является первым сигналом, предназначенным для предотвращения серьезных проблем. Но не стоит долго эксплуатировать автомобиль, если не известно из-за чего может гореть чек. Стоит сразу оговориться, что данная индикация всегда активна, когда включается зажигание. Многие этого не знают этого и настораживаются, считая, что система самодиагностики выявляет проблемы, возникающие во время запуска. Но на самом деле это просто сигнал водителю, что система самодиагностики исправно работает, а потому, если в заведенном автомобиле загорелся чек двигателя, то это нормально. После запуска эта тревожная лампочка потухнет.

    Рассмотрим детально, что такое чек в машине и что он означает. Как говорилось выше, ЭСУД мониторит практически все системы двигателя, а потому причин появления данной индикации может быть много. Когда лампочка check engine нашла применение в машинах, она была выполнена в виде простого индикатора, сигнализирующего о проблемах с двигателем. Это объясняется примитивностью системы самодиагностики на то время. В современных машинах ЭСУД способна зафиксировать проблемы, связанные не только с двигателем, но и с зажиганием или топливной системой. Рассмотрим каждую из них отдельно.

    Качество топлива

    Как правило, если загорелась лампочка чек после посещения АЗС, то проблему следует искать в топливе. Опытный водитель способен сам понять это, оценив снижение мощности двигателя, а после длительной эксплуатации авто зафиксировать, что повысился расход топлива. Это происходит из-за несоответствия октанового числа в топливе. Система самодиагностики фиксирует детонацию в камерах сгорания и другие нарушения сгорания горючей смеси. Далее, после обнаружения этих нарушений, все происходит так: сигнал о них отправился на электронный блок управления — вот и загорелся значок двигателя.

    Проблема исчезнет, если заменить топливо или на свой страх и риск подождать, пока оно будет полностью выработано, и заправиться качественным горючим. В некоторых случаях даже рекомендуется промывка топливной системы, так как индикация может не исчезнуть после замены топлива. Однако можно обойтись и без этого, если сбросить ошибку check engine. Для этого необходимо устройство диагностики, которое имеется только в условиях автосервиса, или выполнение самостоятельного сброса, заключающегося в определенной последовательности действий.

    Перегрев двигателя

    Если постоянно во время работы силового агрегата мигает check engine, то следует посмотреть показания датчика температуры. Если она выше 90 °С, то индикация работает из-за перегрева двигателя. Чтобы устранить эту проблему, необходимо выполнить техническое обслуживание системы охлаждения. В частности, проверить ее на наличие течи и добавить антифриза, если его уровень упал. Если после этого все равно горит лампочка двигателя, нужно проверить работоспособность термостата и помпы. В первом случае поломка не дает антифризу циркулировать полный круг и двигатель перегревается. Во втором случае нарушается циркуляция охлаждающей жидкости из-за поломки помпы или ее нестабильной работы. Когда температура двигателя станет оптимальной, тревожная лампочка потухнет.

    Низкий уровень масла

    Еще один вариант того, что делать если горит check engine, заключается в проверке уровня масла. Возможности ЭСУД даже позволяют определить критический уровень масла и отправить соответствующий сигнал на ЭБУ. Такая функция очень удобна для тех, кто редко проверяет уровень смазки. Таким образом, если с температурой и мощностью все стабильно, а горит check engine, что это значит? Все просто — в силовом агрегате низкий уровень смазки. Чтобы исправить ошибку, следует восполнить смазочный материал.

    Механические повреждения

    Если загорелся check в автомобиле одновременно с посторонним стуком в моторе, то это серьезная проблема, требующая диагностики и ремонта в условиях автосервиса. При таком сочетании рекомендуется прекратить самостоятельное передвижение и вызвать эвакуатор. Возникнуть проблема может из-за разрушения комплектующих мотора по причине износа или увеличения между ними зазоров больше максимально допустимых. Если после обслуживания в автосервисе все равно горит лампочка check engine, то специалисты выполнят сброс данной ошибки.

    Троит двигатель

    Еще одна проблема, когда загорается чек, заключается в троении двигателя. Возникает это из-за неисправностей, связанных с системой зажигания или некорректной подачей топлива. В первом случае необходимо проверить высоковольтную катушку, целостность проводов и осмотреть свечи. Проблемы с топливом заключаются в том, что горючее неправильно подается в цилиндр или не подается вообще. Система самодиагностики мониторит эти симптомы и отправляет код ошибки на ЭБУ. Вот почему горит check engine, когда троит двигатель.

    Почему горит чек двигателя на холодную

    Многих удивляет, что горит чек в машине с еще холодным двигателем. Но, как писалось выше, система самодиагностики начинает работать с запуском мотора. Несмотря на то, что мониторинг некоторых систем возможен только по достижении силовым агрегатом оптимальной температуры, ЭСУД и в холодном двигателе может зафиксировать нарушения. Рассмотрим их детально:

    • Индикатор check engine работает при загрязненных свечах или полностью вышедших из строя. Следовательно, горючая смесь не воспламеняется в цилиндре, и это нарушение фиксируется ЭСУД.
    • Нарушение изоляции высоковольтных проводов или окисление контактной группы также препятствует генерированию искры и, как следствие, цилиндр не работает.
    • Некорректно работающая высоковольтная катушка может способствовать тому, что на панели приборов горит check. Так происходит, когда сопротивление на выводах не соответствует требуемым параметрам.
    • Низкая пропускная способность устройств впрыска топлива. Из-за загрязнившегося инжектора или форсунки горючая смесь в полном объеме поступает в камеры сгорания с опозданием и не успевает полностью сгореть.
    • Пониженное давление топлива. Обусловлено поломкой топливного насоса или загрязнением фильтрационного элемента.
    • Поломка датчика кислорода или катализатора способствует тому, что появляется ошибка check engine. В зависимости от вида поломки эти детали можно отремонтировать или заменить, чтобы ошибка исчезла.

    Не стоит забывать, что самодиагностика является независимой системой. Следовательно, она тоже может работать некорректно из-за поломки некоторых ее составляющих. В частности, при неисправности одного из датчиков системы будет гореть check в машине. Чтобы проверить корректность работы самодиагностики двигателя, необходима диагностика посредством специальных устройств в автосервисе.

    Как сбросить check engine

    Не всегда чтобы выполнить сброс необходимо обращаться в автосервис. Только в тех случаях, когда нельзя самостоятельно устранить нарушение. Если причина устранена, а ошибка двигателя продолжает гореть, чтобы ее снять необходимо выполнить следующее:

    • довести двигатель до рабочей температуры;
    • отсоединить плюс от аккумулятора примерно на 15 минут и снова подсоединить;
    • повернуть ключ зажигания в предпоследнее положение, чтобы лампочки на панели управления стали активны;
    • через минуту вернуть ключ зажигания в первоначальное положение.

    После такой последовательности действий можно заводить двигатель, чтобы убедиться, что не горит чек. Но это при условии, что нарушения были устранены, и некорректно работающие системы снова функционируют согласно требуемым параметрам.

    К сожалению, не всегда этот способ помогает, когда загорелся чек, причины в том, что он носит разный характер. Самый надежный способ убрать ошибку заключается в программном вмешательстве. Для этого в автомобилях, выпущенных начиная с 2000 года, предусмотрен специальный разъем OBD2 для подключения диагностического оборудования. Данный разъем может располагаться под рулевой колонкой, возле педального узла или на других участках в районе руля, в зависимости от модели авто. Разъем стандартный, а потому одинаковый на всех автомобилях, а вот диагностическое оборудование отличается. Поэтому, возможно, потребуется специальный переходник для синхронизации средств диагностики к разъему OBD2. После программного сброса контрольная лампа check engine погаснет.

    Что делать когда чек горит в машине: выводы

    Выше мы разобрали что такое check engine и определили причины, из-за которых начинает работать данная индикация. Важно помнить, что работа индикации совпадает с некорректным поведением мотора, что зачастую можно почувствовать и без приборов диагностики. Сопоставляя изменения в работе силового агрегата с индикацией check engine, можно самостоятельно определить, где искать сбои в работе: система охлаждения, уровень масла, подача топлива или неполадки с зажиганием.

    Также следует сказать про уязвимость не только системы самодиагностики. ЭБУ тоже может работать не корректно, допуская ошибки при получении информации о состоянии мотора. Поэтому он таже может быть причиной того, что загорелся check engine. С такой проблемой могут справиться только специалисты, потому что причина плохого функционирования ЭБУ бывает связана как с повреждением оборудования, так и с программной прошивкой.

    Чтобы избежать данной индикации после того, как двигатель заведен, следует регулярно следить за работоспособностью системы охлаждения и не допускать снижения уровня масла. Также не следует допускать загрязнения свечей зажигания, не стоит позволять себе экономить на качестве топлива. Попытки сэкономить на расходных материалах часто вытекают в серьезные технические проблемы для автомобиля, а лампочка оповещения check engine будет всегда напоминать об этом, раздражая водителя. При каждом техническом обслуживании авто рекомендуется выполнять диагностику ЭБУ на корректность работы.

    Какой аккумулятор на ВАЗ 2115. Выбрать аккумулятор. На что следует обратить внимание при покупке нового аккумулятора

    Автомобильный аккумулятор предназначен для запуска двигателя и в качестве резервного источника питания основных потребителей, если генератор не работает или отключился. Кроме того, при включенном двигателе аккумулятор помогает генератору в переходных режимах или при сглаживании пульсаций напряжения.

    Для того, чтобы правильно выбрать аккумулятор для автомобиля, необходимо знать некоторые особенности их устройств и условия, при которых они сохраняют достаточную эффективность.

    Для всех легковых авто На данный момент установлена ​​свинцово-кислотная акб. Стандартный аккумулятор этого типа состоит из шести аккумуляторов, соединенных вместе в пластиковый корпус непроводящего тока. Электроды из сплава Swing имеют решетчатую структуру. Их погружают в электролит из раствора серной кислоты. На верхней панели есть отверстия для подачи газа при зарядке. Аккумулятор при установке на автомат подключается к двум свинцовым выводам, размещенным на этой панели.Для удобства нанесите «положительный» вывод, тем толще «отрицательный».

    Электролит чувствителен к температуре. Оптимальным для максимально эффективной работы аккумулятора является — плюс 27 градусов. При этом понижение температуры воздуха до минус восемнадцати градусов приводит к падению до 50 процентов емкости аккумуляторного бака. В физическом смысле это означает, что для запуска машины требуется в два раза больше энергии. Кроме того, необходимо помнить, что при серьезной отрицательной температуре подзарядка практически не производится.Аккумулятор работает на износ. При высоких температурах часто случается так называемый «горячий старт». Горячий двигатель Для работы требуется значительно больше электроэнергии.

    Таким образом, когда сделан выбор, какой аккумулятор для ВАЗ 2114 нужно покупать, то нужно учитывать емкость АКБ, номинальную мощность потребителей энергии, особенно при запуске, а также страну производителя. Последнее условие связано с тем, что желательно, чтобы в этой стране температурный режим был похож на российский.

    Специалисты рекомендуют определять емкость покупного акб по формуле — (максимальный ток протока генератора в АКБ) х 0,75. То есть, если на ВАЗ 2114 установлен генератор на 80 Ач, то для этой машины потребуется аккумулятор емкостью 60 Ач.

    При этом гораздо большей емкости аккумулятор не устанавливается, т.к. мощности генератора может не хватить для подзарядки.

    Выбирая АКБ на ВАЗ 2114, необходимо обратить внимание на следующие основные параметры АКБ: размер , емкость, полярность, тип и страна производителя, год выпуска.

    1. Одним из важнейших показателей, определяющих, какой аккумулятор на ВАЗ 2114 стоит выбрать, является размер покупаемого аккумулятора. Это оказывается важным, потому что место в моторном отсеке для этого агрегата специально оборудовано. Провода для подключения имеют строго определенную длину. Любая батарея нестандартного размера либо не войдет в место установки, либо будет болтаться, так как закрепить ее будет невозможно. Стандартные размеры на ВАЗ 2114 составляют 242х175х190 мм.
    2. Емкость также должна соответствовать требуемым параметрам для нормального запуска двигателя в любых погодных и температурных условиях. Производитель ставит АКБ на ВАЗ 2114 емкостью 55 Ач. Специалисты рекомендуют приобретать анкб емкостью 60 Ач. Автоэлектрики считают такие аккумуляторы наиболее оптимальными для автомобилей ВАЗ.
    3. Для европейских и американских автомобилей выбран АКБ с обратной полярностью.
    4. Особое внимание при выборе АКБ для ВАЗ 2114 стоит обратить на год выпуска аккумулятора.Любая батарея, срок хранения которой превышает один год с даты выпуска, должна пройти процедуру подзарядки.
    5. Аккумулятор продается в двух состояниях: заправленный электролитом и заряженный до необходимой емкости, а также высушенный. После покупки аналогичного аккумулятора необходимо залить кислоту плотностью 1,25 г / куб. СМ. и выше. Эту плотность следует измерять при температуре воздуха плюс 25 градусов. Через двадцать минут после заправки аккумулятора необходимо проверить натяжение банок без нагрузки.Нормальные рабочие показания — 12,5 В и более. Если напряжение меньше 12,5 В, то аккумулятор требует дополнительной зарядки. Если показания составляют 10,5 В или меньше этого значения, значит, это заводской брак и применять такой агрегат нельзя.

    Если автовладелец собрался покупать аккумулятор для ВАЗ 2114, то он должен посмотреть, кто страна производитель аккумулятора и какой марки предлагается. На форумах и некоторых ресурсах в Интернете есть результаты опросов водителей с рекомендациями производителей AKB:

    • безоговорочным лидером такого обзора является аккумулятор под брендом Тюмень, производство тюменской аккумуляторной упаковки.Для ВАЗ 2114 подходят два типа аккумуляторов этой марки — 6ст-57 и 6ст-60. У них емкость соответственно 57 Ач и 60 Ач. Температурный режим От минус сорока до плюс шестидесяти градусов. Эти аккумуляторы обладают хорошей скоростью заряда и большим разрядным током, что обеспечивает стабильный запуск двигателя в любых условиях;
      • Следующим в рейтинге
    • идет аккумулятор под маркой «Зверь». Производитель — «Аккумуляторные технологии» со штаб-квартирой в Иркутской области. Для ваз подходят аккумуляторы емкостью 55, 60, 66 и 70 Ач.На эти аккумуляторы хорошая гарантия три года;
      • Большой популярностью
    • пользуются аккумуляторные батареи «Варта». Разработчик этого продукта американская компания Johnson Controls обеспечила высокие показатели этой батареи при эксплуатации. Гарантийный срок также составляет три года. На практике многие водители используют его по четыре года;
    • многие автолюбители рекомендуют АКБ Bosch с аккумулятором ёмкостью 70 Ач. В первую очередь из-за их высокой надежности, позволяющей эксплуатировать этот аккумулятор в течение пяти лет.Имеет ток холодного пуска 500 А, это высокий показатель, позволяющий спокойно эксплуатировать эту батарею при низких температурах.

    Когда перед водителем встает задача выбора АКБ, он смотрит на последнюю строчку, и сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2114. Конечно, идеальный вариант — когда оптимальное соотношение «цена — емкость составляет надежный.»

    Однако опытные водители и мастера по ремонту рекомендуют не экономить на таком важном узле, как аккумулятор.Мощный, надежный аккумулятор — стабильный старт при минимальной температуре.

    Время от времени каждый автовладелец сталкивается с проблемой частичного или полного выхода из строя, как правило, это происходит с наступлением холодов. Первыми признаками плохого состояния аккумуляторной батареи являются: императивный запуск двигателя после протяженности автомобиля, его быстрая разрядка при использовании электроприборов с неработающим двигателем, а также при исправном генераторе, при неработающем двигателе. При всех этих симптомах стоит задуматься о приобретении нового аккумулятора.В этом обзоре даются советы по правильному выбору этого элемента. Разберемся, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114.

    Стандартный аккумулятор на 2114

    Автомобиль данной модели с завода комплектуется аккумулятором емкостью 55 Ач, впрочем, как и первые самарские модели. Такое оборудование уже стало традиционным и регулируется классом машины. Под этой батареей рассчитывается общий расход электроэнергии в бортовой сети и моторных электродвигателях.Ваза четырнадцатая модель оснащена элементом питания 6Т-55А. Этот аккумулятор считается обслуживаемым, с минимальным процентом испарения электролита. Но все же в корпусе аккумулятора есть технологические дыры, и его можно частично обслужить.

    Параметры выбора

    Подбор АКБ по всей машине — дело достаточно серьезное. От качества I. технических характеристик данного устройства зависит нормальная работа основной электронной системы авто, его долговечность и надежность.

    Приобретая новый элемент, важно определиться с несколькими основными параметрами, которые будут влиять на стабильную работу Устройства:

    • Параметры резервуара.
    • Потребление электроэнергии.
    • Полярность подключения.
    • Размер батареи.
    • Компания-производитель.
    • Дополнительное оборудование.

    Емкость аккумулятора и ток срабатывания

    Основным параметром, на который следует обратить особое внимание, является емкость. Этот показатель отвечает за продолжительность рабочего этапа АКБ под воздействием нагрузок.Емкость указывает период времени, в течение которого батарея может выдавать ток под нагрузкой, и измеряется в часах в амперах. И чем этот показатель выше, тем больше заряда накапливается в корпусе устройства, при этом увеличивается время работы электроприборов в автомобиле. Как утверждают опытные автомобилисты Автомобиль ВАЗ-2114 желательно приобретать вариант с мощностью 60 А вместо 55.

    Указывает на самый большой разряд аккумулятора. При запуске двигателя в зимнем стартере требуется высокое значение энергии запуска для достаточной скорости.коленвал и пуск двигателя. Если значение мощности питательного элемента невысокое, то старт будет затруднен или вообще невозможен. Поэтому подбор АКБ по автомобилю следует проводить с учетом технических особенностей двигателя и его мощности.

    Полярность батареи

    Американские и европейские автопроизводители устанавливают батареи с обратной полярностью. Это значит, что с левой стороны устройства отрицательный вывод, а с правой — положительный.Азиатские Автопринты предпочитают установку аккумуляторов с прямой полярностью, расположение выводов противоположное европейскому типу.

    Для беспрепятственного подключения АКБ важно определить его полярность, то есть расположение положительной и отрицательной клемм. Итак, установив на автомобиль элемент с несоответствующей полярностью, можно столкнуться с проблемой отсутствия соединительных проводов. В этом случае придется либо отвести аккумулятор в магазин для замены, либо удлинить проводку.Поэтому задаваясь вопросом, как выбрать аккумулятор на ВАЗ-2114, важно серьезно отнестись к типу полярности. На четырнадцатой модели авто установлено устройство американского и европейского типа.

    габариты

    Еще одним индикатором служат габариты банков аккумуляторной батареи. Размеры должны соответствовать параметрам сидения в отсеке для управления. Устройство должно легко устанавливаться, при этом надежно фиксироваться и не препятствовать закрытию крышки капота. К четырнадцатой модели отлично подходит стандартная модель автомобиля, параметры следующие: длина — 242 мм, ширина — 175 мм, высота — 190 мм.

    Несмотря на небольшие размеры, аккумулятор полностью выполняет свои функции. Это возможно за счет использования различных современных технологий производства.

    Дополнительное оборудование для питания

    Сюда входят различные устройства управления и приспособления. Индикаторы заряда и наличие электролита значительно упрощают обслуживание, складывающаяся ручка облегчает транспортировку, а защитные колпачки клемм уменьшают вероятность закрытия.

    Какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114

    От этого фактора зависит, насколько надежен и на сколько хватит аккумулятора.Сегодня на рынке автомобильных аксессуаров существует множество разных фирм, одни из которых давно и надежно зарекомендовали себя, а другие просто не известны потребителю. Также авторынок наполнен элементами китайского производства. Этот продукт не отличается особой надежностью, но имеет существенно заниженную цену. Чтобы купить хороший аккумулятор на ВАЗ-2114, нужно иметь хоть малейшее представление о производителях. Учитывая рейтинг продаж аккумуляторов, можно составить определенный порядок популярности этих устройств среди автомобилистов.

    В первую очередь смело можно отнести завод в Тюмени, который славится производством своей продукции. Автомобильные аккумуляторы «Тюмень» отлично подходят для ВАЗ-2114, особенно для моделей мощностью 55 и 60 ампер / час. Эти устройства справляются со своей задачей при температуре от -40 до +60 градусов. В то же время они славятся своей надежностью и более длительным сроком службы.

    На втором месте аккумулятор «Зверь». Этот продукт выпускает фирма «Аккумуляторные технологии», расположенная в Иркутской области.Водители автомобилей ВАЗ-2114 часто отдают предпочтение именно этой марке аккумуляторов, так как она идеально соответствует параметру цена-качество. Автомобильные аккумуляторы «Зверь» имеют заводскую гарантию три года.

    Акб «Варта» известного американского производителя «Johnson Controls», отличаются высокой надежностью и экономичностью. Часто продукция этой компании немного дороже отечественной, но покупатель получает настоящее западное качество за большую ценность. Стоит отметить гарантии — четыре года назад! А при умеренной эксплуатации аккумулятор может прослужить менее шести лет.

    В список ведущих компаний не следует включать продукцию под торговой маркой Bosch. Независимо от того, что производитель работает в различных технологических секторах, его АКБ пользуется большим спросом у водителей. Размышляя, какой аккумулятор выбрать для ВАЗ-2114, можно остановиться на этом производителе. АКБ мощностью семьдесят ампер и пусковой мощностью 500 надежно обслуживает автомобиль в любое время года в течение пяти-шести лет.

    Цена вопроса

    Все зависит от технических параметров Акб и его изготовления.Собираясь купить на ВАЗ-2114 новый аккумулятор, цена которого может варьироваться от трех с половиной до семи тысяч рублей, важно внимательно подойти к корпусу. Кстати, старый аппарат можно сдать «в яме» за 200-500 руб.

    Не имея достаточных знаний об автомобильных аккумуляторах, желательно воспользоваться услугами профессионалов, которые, в свою очередь, помогут выбрать и избавят вас от возможности приобретения некачественного товара.

    Выход

    Еще напомним правду — скупец платит дважды.Поэтому необходимо учитывать тот факт, что дешевый аккумулятор принесет вам больше неудобств и хлопот, нежели использование. Поэтому какой бренд может указывать его цену, ведь стоимость продукции зависит от используемых материалов и технологий. Как правило, экономия на производстве АКБ существенно влияет на их показатели.

    Итак, мы выяснили, как правильно выбрать аккумулятор на автомобиль ВАЗ-2114. Но окончательное решение принимать, конечно же, вам. Поскольку аккумуляторные батареи в наше время — самое дешевое удовольствие, к их выбору следует отнестись серьезно.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ со временем сталкиваются с проблемами аккумуляторной батареи. Такие неисправности бывают по многим причинам. В основном это следующие трудности:

    1. Батарея садится шустро.
    2. Не заряжается или наоборот быстро заряжается.
    3. Горит красная лампа.
    4. Проблемы при запуске автомобиля.
    5. Сбои в работе потребителей.

    Однако не стоит спешить с решением и покупать новый аккумулятор.Для начала необходимо произвести диагностику, т. К. Например, если немного устранить поломку. Но бывают такие ситуации, когда замена батареи необходима.

    Какой аккумулятор выбрать на ВАЗ-2115

    Перед покупкой нового аккумулятора для автомобилей ВАЗ необходимо знать его основные характеристики и особенности.

    Технические характеристики АКБ ВАЗ-2115:

    1. Номинальное напряжение — 13 В.
    2. Емкость при 22-часовом использовании и температуре электролита 26 градусов Цельсия — 55 Ач.
    3. Сила тока разряда — 255 А.
    4. Значение тока зарядки — 5,5 А.
    5. Резервная мощность — около 100 часов работы.

    ВАЗ 2115 Аккумулятор Полярный

    Все аккумуляторы, особенно разные модели автомобилей, имеют неодинаковую полярность. Бывают прямая и обратная полярность. При прямой полярности аккума расположение плюсовой клеммы (большого сечения) слева, а минуса соответственно справа.

    Поэтому при покупке обязательно выяснять полярность. Поскольку неправильно подобранный аккумулятор может доставить массу проблем не только автомобилю, но и его владельцу.

    АКБ

    ВАЗ-2115 имеет прямую полярность.

    Какой лучше выбрать и поставить аккум в ВАЗ-2115

    Правильная установка аккумулятора на автомобиль ВАЗ-2115


    Чтобы избежать неприятных ситуаций при установке АКБ на ВАЗ, нужно соблюдать определенные правила.Установка АКБ осуществляется поэтапно. Первоначально необходимо удалить старую батарею. Это открывает капот автомобиля. Сделать это можно головкой на 10 мм, ослабив стяжной болт минусовой клеммы. После этого снимаем терминал.

    Обычный аккумулятор заменяется просто, но следует соблюдать несколько простых правил, которые помогут сделать этот процесс безопасным и быстрым. Самый главный момент При установке аккумулятора — не бери шланг, который предназначен для газов.В нем есть клапан, защищающий аккумулятор от встречного газа.

    Инструкция по установке АКБ на ВАЗ-2115:

    1. Прежде всего, нужно установить одну сторону аккумулятора на опорный кронштейн.
    2. В процессе установки необходимо осмотреть фиксирующий выступ в основании аккумулятора. Его необходимо поместить в качающийся кронштейн.
    3. Другая сторона аккумулятора фиксируется монтажной пластиной и прикручивается болтом.
    4. После этого необходимо проверить, надежно ли закреплен аккумулятор, иначе можно значительно сократить срок его службы.
    5. Далее кончик провода подсоединяется к плюсовой клемме аккумулятора, после чего затягивается крепежный болт. Стоит помнить, что клеммы нельзя плотно закручивать, так как контакт будет задет, а стартер не будет случайным. В результате машина не заводится. Необходимо установить и закрепить корпус держателя предохранителя на аккумуляторной батарее.
    6. Крепежный болт электропроводящей пластины навинчивается на положительный полюс аккумуляторной батареи.
    7. Предохранители устанавливаются в специальный держатель.
    8. После этого электрический разъем подключается к держателю предохранителя.
    9. Далее нужно подключить массы к АКБ к АКБ, после чего затянуть болт крепления.
    10. Теперь, если в машине есть радиоприемник, вы должны ввести его снова.
    11. Установить время.
    12. Активировать электрические стеклоподъемники с электроприводом.

    Следуя этим простым правилам, вы без проблем сможете установить аккумулятор на ВАЗ-1215.

    Приветствие на сайте компании «Электромотор». Меня зовут Анна, и сегодня мы поговорим о том, как выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115. Если вам нужен аккумулятор (АКБ), и вы попали на наш сайт — значит направление выбрано правильно, что уже хорошо. Я постараюсь вам помочь.

    Начать нужно с определения самого главного параметра — , емкость аккумулятора .Емкость указывается в амперах / часах и узнайте этот показатель, внимательно прочитав паспорт к автомату, где указаны все рекомендуемые параметры. Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего осмотреть старую батарею.

    Следующий индикатор полярность . Полярность прямая или обратная. На аккумуляторе это отображается расположением клемм: Левый (L) + левый плюс, Правый (R) + правый плюс.

    Пусковой ток Как правило, зависит от емкости аккумулятора.Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

    Далее определим S. габариты . Лучше всего сделать примерные замеры самостоятельно, тогда картина комплектации аккумулятора будет более наглядной, так как по примерным параметрам мы можем выбрать стандартный тип.

    Подбор аккумулятора на ВАЗ 2115 — не такая уж и сложная задача. Я могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для машин этого типа.

      Емкость аккумулятора. Для ВАЗ 2115 эта емкость может варьироваться от 40 л / ч до 65 л / ч. В основном беру 40-45 машин. НО Б. Зимние условия Часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда также приобретаются 55 а / ч и 63 а / ч. Хочу отметить, что выбор этого параметра зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

      Полярность для русских автомобилей Часто прямо используют ячейку с плюсом слева (L +), если присмотреться к клеммам аккумулятора поближе к себе.

      Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и бывают сильные морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечная «домашняя» подзарядка и опасения, что крепированная активная масса в самый неподходящий момент закроется пластинами, после чего вы на буксире с какого-то перекрестка потащите вас домой. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но что?

      Все стартерные батареи делятся на три категории: обслуживаемые и ремонтопригодные; невысокий сервис; не слуга.

      Аккумуляторы

      Come maintenance до сих пор в продаже, хотя десять лет назад их было почти абсолютное большинство. Сейчас они производят только несколько российских фабрик. Да, в нескольких странах бывшего общественного значения. Их легко узнать по корпусу из эбонита и черной мастике, которая сверху залита. Этот аккумулятор дает возможность заменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство этим заниматься не будет.К тому же корпус из эбонита дороже в производстве, чем пластик, и при его измельчении. У мастики есть и существенный недостаток — со временем от грязи и перепадов температуры она теряет изоляционные свойства, из-за чего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

      Владелец необслуживаемого аккумулятора Просто лишили возможности что-то с ним сделать: на крышке такого аккумулятора нет дыр и топливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай — идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом и отлаженной службой.Они очень дороги и подходят не для всех автомобилей.

      Большинство автомобильных аккумуляторов, производимых в мире, не обслуживаются. У них нет таких жестких ограничений по эксплуатации и они широко представлены на рынке, от относительно дешевых и простых до дорогих, качественных и буквально отточенных современных технологий.

      Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и что? Во-первых — где. Лучше всего обратиться в солидную компанию, где вы быстро выберете то, что вам нужно.Что теперь. Мы не будем советовать что-то конкретное, дадим лишь некоторые рекомендации.

      Престиж и известность любой марки аккумуляторов имеют решающее значение при покупке, но следует учитывать некоторые технические моменты. Конечно, продавцу вряд ли будет известен химический состав плит или технология их изготовления. И нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что вы видите сами. Например, упакованные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверсионный сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними из-за сползания активной массы и, соответственно, продлевают срок службы батареи.Такие упаковки хорошо видны, если открыть бухту пробку. Обратите внимание на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита испаряется и при электролизе разлагается на водород и кислород.

      Для того, чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках сделано небольшое отверстие для выпуска газов. В простейшем (и дешевом) аккумуляторе проделайте лишь небольшое отверстие, которое можно быстро забить грязью. В более дорогих пробках делают клапан, не дающий разбрызгивания электролита, с полостью для сооружения паров.Лучше всего, если в пробках не будет отверстий, а в крышке аккумуляторной батареи будет система полостей для конденсации воды, а также единый канал отвода газов, как в необслуживаемых аккумуляторах.

      A малообслуживаемые батареи поставляются производителями в высушенном (как и большинство обслуживаемых) или залитом электролитом на заводе-изготовителе. Если вы купите аккумулятор будущего, лучше купите алкаш: у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести их в рабочее состояние, нужно залить электролит. Аккумуляторы, заправленные на заводе, готовы к работе.Электролит для них готовится специалистами из качественных компонентов и содержит множество (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатированию, ползучести по активной массе и т. Д. Надо сказать, что появились специальные модификаторы, якобы содержащие такие добавки, но они не вызывают доверия. Есть еще один плюс замораживания батареек. Перед попаданием в торговую сеть они проходят специальную зарядку с контролем параметров на специальном оборудовании. В то же время выявить некачественные батареи намного проще.

      Наверное, самое главное, на что стоит обратить внимание покупателю — это характеристики аккумулятора. Их трое. Первый шалить, он у всех аккумуляторов одинаковый, и ошибиться невозможно. При покупке желательно проверить аккумулятор вилкой нагрузки. Второй — емкость, измеряемая в амперах / часах (А / Ч), грубо говоря, это количество электроэнергии, хранящейся в батарее. Это зависит от того, как долго можно крутить двигатель, точнее — сколько попыток запустить двигатель.Цена батареи почти прямо пропорциональна ее емкости. И третья характеристика — пусковой ток (измеряется в амперах, а), т. Е. е. Ток, подаваемый на стартер при запуске. На батареях он может указываться в четырех разных системах: ГОСТ (на внутреннем рынке), EN (Единый европейский стандарт), SAE (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт ближе всего к нашему ГОСТу и большинство европейских аккумуляторов ставятся «по умолчанию», т.е. е. Когда стандартная система не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер проверит двигатель.

      Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше с минимальными затратами. Вы можете сэкономить и купить батарею меньшего размера, но она будет служить вам меньше обычного времени и будет трудно справиться с зимним запуском. Купив батарею даже чуть большей емкости, срок службы не выиграешь, т. К. Перманентный баумулятор приведет к сульфатным пластинам, а деньги потеряешь. Увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: сжечь стартер.Лучше поменяйте масло в двигателе, и с запуском проблем не будет.

      В последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не исключение. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должен быть указан производитель и завод-производитель, лучше с адресом. Второй — должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залит.К каждой батарее должен быть приложен технический паспорт, но наличие инструкции не является обязательным. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы в розницу практически не продаются, специалисты устанавливаются на СТО. В-третьих, качественный аккумулятор, немыслимый без качественного корпуса, хороших пробок и плавных выходных клемм, часто размытых технической защитной смазкой от окисления и прикрытых цветными пластиковыми колпачками.

    Стартер ВАЗ-2115: возможные неисправности — Автомобили 2021

    ВАЗ-2115 — поистине народный автомобиль.Выпускался серийно более десяти лет. Эта машина завоевала популярность благодаря простоте устройства и невысокой стоимости обслуживания. Однако ничто не вечно. А иногда выходит из строя такая надежная деталь, как стартер. Машина не запускается. Что делать в этом случае? Как работает стартер ВАЗ-2115, устранение неисправностей и методы их устранения — в нашей статье.

    Характеристика

    В любом автомобиле предусмотрена система зажигания. Однако это не только свечи, змеевик и бронепровода.Эта система включает стартер. Ими оснащается и ВАЗ-2115. На автомобилях «Самара-2» он шестеренчатый. Элемент собран с тяговым реле и приводным механизмом.

    Стартер взаимодействует с замком зажигания и двигателем, являясь своего рода промежуточным звеном. Основное назначение элемента — создание двигателю необходимого крутящего момента, который позволит двигателю внутреннего сгорания работать автономно.

    Устройство

    Стартер ВАЗ-2115 состоит из следующих элементов:

    • Статор
    • Ротор (якорь).
    • Контактная пластина.
    • Щетки с держателем.
    • Тяговое реле.
    • Приводной механизм.

    Питание на обмотки стартера подается через тяговое реле. Итак, при повороте ключа зажигания от аккумуляторной батареи идет пусковой ток (около 500 ампер) на реле. Далее этот механизм перемещает приводной элемент.

    В зацепление входит привод стартера и зубчатая втулка маховика. Для успешного запуска агрегата достаточно нескольких оборотов (конечно, если у вас есть исправный стартер).ВАЗ-2115 имеет простое устройство этого элемента. Однако не исключайте с ней неисправностей. Итак, давайте рассмотрим, почему у автомобиля ВАЗ-2115 не заводится стартер и что с этим делать.

    Совершенно не крутится

    Если якорь не вращается при включении зажигания и не срабатывает тяговое реле, проверьте напряжение в АКБ. Для успешного запуска требуется не менее 12 вольт. На стартерную батарею уходит много энергии. Поэтому важно поддерживать его в хорошем состоянии.Проверить напряжение на аккумуляторной батарее можно несколькими способами. Лучший способ — мультиметр. При замыкании контактов на устройстве отобразится результат. Но если такого устройства нет, а индикатор напряжения на панели отсутствует, можно воспользоваться старинным методом. Для этого берем автомобильную лампочку на 12 вольт и пару проводов. Голые контакты замыкают его на выводах. Если напряжение 12 вольт, он загорится нормально. Если меньше, горит очень тускло.

    Следующая причина того, что тяговое реле не включается, — неплотно проложенные концы проводов (как со стороны АКБ, так и со стороны стартера).Возможно, там окислились контакты. Воспользуйтесь специальным очистителем или наждачной бумагой. Специалисты не исключают обрыва втягивающей обмотки. Если чистка контактов не помогла и стартер не крутит, ВАЗ-2115 требует замены тягового реле. Как это сделать, мы рассмотрим в конце статьи.

    Якорь медленно вращается, реле не работает

    Что делать, если автомобиль ВАЗ-2115 не заводится, стартер крутится и не «цепляется»? В этом случае требуется зачистить гайки крепления проводов.Если это не помогает, вы можете убедиться, что коллектор сгорел или есть износ щеточного узла. В этом случае щетки подлежат замене. Не исключен открытый якорь. Он полностью меняется на новый.

    Реле срабатывает, но выключается

    В этом случае наблюдается сильное падение напряжения в цепи питания тягового реле.

    Проверить состояние цепи от АКБ до штекера «50» на ВАЗ-2115. Само реле в норме — важно найти, где периодически пропадает контакт.Еще раз проверьте уровень зажима клемм на стартере. В большинстве случаев причина именно в плохом контакте.

    Якорь вращается, маховик — нет

    В данном случае причина — пробуксовка односторонней муфты. Требуется разобрать стартер и визуально осмотреть его состояние. При необходимости замените шестерни.

    Шум при вращении якоря

    В этом случае проверьте состояние карданного вала и вкладышей подшипников якоря. Замените изношенные предметы.Возможно, ослабло крепление стартера или сломана его крышка на одном из концов. Из-за этого механизм работает в обратном направлении. Осмотрите сам маховик. На его зубах работать не должно. При наличии маховик необходимо заменить. Бывает, что шестерня не выходит из зацепления с ней. В этом случае причина неисправности — в сцеплении. Он заедает на шлицах вала. Реле стартера ВАЗ-2115 пока может нормально работать. Очистите щели и смажьте их. Это помогает избежать прилипания.

    Как поменять реле своими руками?

    Для этого нам необходимо обесточить бортовую сеть — снять клеммы с АКБ.Далее очистите поверхность стартера от пыли и грязи. Откручиваем гайку с реле и снимаем ее контакт. Отверните болты крепления реле к корпусу стартера. После этого снимаем с торца гайки.

    Далее нужно демонтировать старую жилу и поставить на ее место новую. Все элементы собираются в обратной последовательности. Важно сразу после ремонта проверить работу нового устройства. Установите стартер на место, накачайте клеммы и запустите двигатель.Двигатель должен запуститься на половине оборота (при условии, что батарея заряжена нормально).

    Что еще нужно знать о реле?

    Поскольку стартер потребляет достаточно мощный ток, проверку целостности его элементов нужно производить каждые 100 тысяч километров или каждые 3 года. В это время в механизме могут возникнуть небольшие колебания напряжения, что может привести к выходу реле из строя.

    Вы можете проверить его работоспособность, щелкнув по нему. Бывает, что при запуске стартер продолжает работать.В этом случае вы услышите резкий визг. Это говорит о том, что втягивающий механизм вышел из строя. Механизм не может вернуться в противоположное положение.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как устроен стартер на ВАЗ-2115, какие у него неисправности и как их исправить. Этот элемент всегда должен быть в рабочем состоянии. При любых неисправностях нужно провести полную диагностику. В противном случае запустить двигатель можно будет только «с толкателя», что не всегда возможно.

    возможных причин и решений. Причины зарядки АКБ

    Если обнаружено, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Придется либо искать попутчика, согласен взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

    Теория «на пальцах»: как все работает

    На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2х источников.Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор выдает энергию, когда двигатель заглушен. У него определенная зарядка расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

    Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минус, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13.Реле зажигания, 14. Замок.

    Контрольная лампа

    Как видно из схемы, в системе зарядки срабатывает большое количество составных элементов и каждый из них может вызвать плохой заряд или его отсутствие. Для отслеживания процесса зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оборудована контрольной лампой.

    Если система находится в хорошем состоянии, после завода-изготовителя включается управляющий сигнал. Но при выходе мотора в работу лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит.Это означает, что питание батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

    Признаки отсутствия зарядки АКБ:

      • Витая стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
      • Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
      • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
      • При работающем двигателе напряжение аккумулятора должно поддерживаться на уровне 13.9 площадь.
      • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Нижнее белье аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшно.

    Падение напряжения До 12 В говорит: С генератором заряд не идет!
    Лампа тусклого горения Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — Раздача АКБ.

    С чего начать проверку

    Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр выдает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт.Их сила их окисления может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не будет приходить. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы подзарядки.

    В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем моторе.Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требуется замена.

    Следующим проверяемым элементом является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электричества. И хоть зарядка и будет проводиться (при условии состояния цепи), но этого будет мало.В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше — например, включить фары — то напряжение резко упадет. Потом, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд аккумулятора, это говорит о том, что натяжной ремень немного растянут, проседает. Ремень следует затянуть; Если в процессе эксплуатации износился — замените. Но тащить нельзя: чрезмерное напряжение планки дает перегрузку на насосах, подшипниках генератора.

    Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей).Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: заблокировал предохранитель зарядки АКБ ВАЗ 2107 — система работать не будет.

    Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

    Что еще проверить

      1. Регулятор напряжения;
      2. Выпрямительный генераторный агрегат;
      3. диодов;
      4. Генератор для размыкания обмотки;
      5. Узел генератора щеток;
      6. Контакты на выходах генератора, монтажного блока.

    Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система подзарядки, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

    Продолжаем …
    Диоды проверяются контрольной лампочкой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

    Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

    Сам генератор часто выходит из строя в связи с износом щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

    Практически все вышеперечисленные узлы системы при выходе из строя заменяются, так как ремонту ремонту не подлежат. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

    Хуже всего, если по дороге возникли проблемы с подзарядкой.Из-за отсутствия подзарядки он со временем полностью разрядится. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер мотора не получится. Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

    Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

    По паспорту АКБ рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически ходит меньше). Поэтому со временем необходимо покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

    Приобретая новый акб, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
    Тип аккумулятора: обслуживаемый и подлежащий ремонту. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет использовать аккумулятор дольше.

    Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективной. Для этой модели подходит аккумулятор емкостью 50-60 а * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах.К тому же карбюраторные модели ваз требуют более мощных аккумуляторов — больше потребляют энергии при запуске.
    По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания с габаритами 242 * 175 * 190 мм. Подавляющее большинство подходят для пробного рынка.

    При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства держателя «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение акб повышенной мощности: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

    Противодействие злонамеренности

    В связи с тем, что аккумулятор не обслуживается, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально смотрят на «семерку».

    Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения воровства.

    • Охраняемая Парковка или надежный гараж.
    • Установка Сигнализация.
    • Установка Замок на капот.Сразу уточню: мало кто шел на этот шаг. Нужны сварщики, внешний вид испортится, а взломать замок замка довольно просто.
    • Забери Аккумулятор с собой. Трудно, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить на время, она беззащитна: снять аккумулятор можно как на парковке в супермаркете.

      • Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от кражи ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

      Видео — Защита аккумулятора от кражи

    Необходимо немедленно искать причину неисправности, т.к. угрожает положение всего электрооборудования, а также — зарядка аккумуляторной батареи.

    Как известно, при хорошем генераторе аккумулятор не требует зарядки в течение многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которых обычно комплектуются десятками, наполняется током за счет работы исправного генератора.

    Виды генераторов

    Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) оснащается генератором 9402.3701. На инжектор ВАЗ — 3202.3771 (с поликлинической лямкой). Но в любом случае проблемы одни и те же, мы их рассмотрим.

    Основные неисправности

    Если генератор начинает сцепляться, то следует искать основные причины неисправности либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора.Если генератор дает заряд, но недостаточный, то он тоже может быть слишком «загружен», ставя многие другие гаджеты на полную электрооборудование, и он уже работает на пределе своих возможностей.

    Уж больно наши автомобилисты любят тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливающий свет и т.д. В таких случаях в таких случаях меняют аккумулятор, например ставят емкость 70 Ач, вместо обычного Вазовского на 55 Ач.

    Но если на первых порах может помочь, то со временем этот аккумулятор будет садиться еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить его полный заряд, ему не хватает мощности.

    Причины разряда АКБ подробно изложены в следующем материале:

    устранение неисправностей

    Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если они есть, отключать их все на время. Причем не выключать, а именно отключать от машины.

    Check Plan:

    1. Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, пока он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены.Будет идеально, если нет возврата. Но бывает это крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то находится из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.д. Небольшая отдача все же наблюдается. Но — именно маленький, а не тот, в котором аккумулятор может сесть за ночь парковки;
    2. Если все в порядке, утечек тока не наблюдается или они скудные, аккумулятор не разряжен, подключите все те устройства, которые вы (неважно сами или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе, установили на машина.Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток активно наклоняется, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, это не то устройство, которое не предусмотрено конструкторами ВАЗ 2110;
    3. Но если и тогда возвраты не обнаруживаются, переходите к тщательному осмотру генератора. И здесь есть много возможных неисправностей:
      Нет достаточного контакта между щетками и кольцами ротора;
      обрыв обмотки возбуждения;
      Возможно межгородское замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор нагревается и гудит;
      Обмотка возбуждения может быть замкнута на корпусе ротора;
      В фазной обмотке статора могут возникать обрывы;
      Статор можно замкнуть на корпусе;
      возможное замыкание в «плюс» на корпусе;
      Диоды могут пробить диоды в выпрямительном блоке;
      Механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

    А теперь рассмотрим подробнее вышеперечисленные неисправности генератора.

    Слабый контакт

    Контакт может стать слабым при загрязнении или притирке щеток, контактных колец ротора.Другой виновник — усыхание пружин, выходящих из строя щеток, а также самих щеток при замерзании. Эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения и даже прервать цепь.

    Обычно помогает протирание тканью, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет очистка стеклянным скуртом.

    Без оглядки

    Если обмотка возбуждения оборвана, то зарядки аккумулятора нет.Чтобы определить это, часто достаточно положить руку на генератор. При разрыве нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения, к нему, а зажим генератора подсоединить (через вольтметр или свет) проводов аккумулятора.

    Если есть обрыв, то стрелка бустера не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы узнать, какие катушки не дают работать генератору, подключите к каждой отдельно провода от аккумулятора. Наконец, проверьте припои и выводы катушек.При внутреннем обрыве катушку необходимо заменить, с внешней помогает пайка.

    Бесконтактное замыкание

    В любой из катушек обмотки возбуждения может возникнуть межконтактное замыкание. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения замыкания недостаточно отметить, какой из них их нагревает, нужно измерить сопротивление каждой катушки к измерителю.

    Цепь на корпусе ротора

    При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает.Чаще всего замыкается на корпусе местами, отводя концы обмотки к контактным кольцам ротора. Проверить его пулей с напряжением 220 В.

    Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой — к сердечнику ротора или его валу. При замыкании загорится лампочка. С таким генератором не пойдёшь, значит нужно заизолировать, либо заменить обмотку.

    Цепь в фазной обмотке статора

    Чаще всего замыкание происходит при нарушении изоляции между витками в катушках статора.При этом сильно нагревается генератор, недостаточно заряжать аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах коленчатого вала.

    Статор замыкается на корпусе

    Как и другие замыкания, с генератором без лопастей: он сильно греется, гудит, снижается мощность. Проверка проводится лампой 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. Если есть замыкание — загорается лампа. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

    Плюс зажим закрывает корпус

    Данная неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает замыкание аккумулятора. Она может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

    Механические неисправности

    Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно нагревается шкив генератора. К тому же нет адекватного заряда аккумулятора.Осмотрите все на предмет плохого контакта, качения и т. Д.

    Поэтому независимо от того, у кого карбюратор есть авто, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при неисправностях быстро к ним выявлять.

    Прежде чем писать об основных причинах, по которым может пропадать зарядка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109-2108, хочу предупредить всех читателей, что список неполный и составлен он только на основании личного опыта. Итак, за ваш короткий 10-летний стаж вождения автомобилей пришлось много эксплуатировать и было довольно много проблем с зарядкой акб, и я постараюсь написать здесь о главном.

    Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его деталей зарядка может быть полностью полной, либо стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

    • Износ щеток генератора. Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, зарядка может исчезнуть постепенно, а потом исчезнет и вовсе.Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все такое.
    • Установка диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на машинах ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Он уже протестирован не только мной, и любой автоэлектрик это подтвердит. Если сгорел один из диодов или полностью весь выпрямительный блок, его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит.Чуть ниже кинэ ссылка на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
    • Более сложная поломка генератора, например обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, такое бывает редко, но все же иногда бывает. Стоимость этих деталей невысока, поэтому лучше покупать их новыми и комплектовать сгоревшими, чем покупать новый генератор.
    • Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту.Он начинает свистеть, в результате проскальзывает шкив, тем самым не давая генератору набрать достаточного количества доработок для оптимальной зарядки аккумулятора.

    Если у Вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, то все процедуры обслуживания можно прочитать здесь:. Все описано достаточно подробно и даже для новичков информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

    Конечно, причины зарядки могут быть еще, а кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю информация будет полезна всем!

    Бывает, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107.Нет, либо плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает забиваться или двигатель будет работать нестабильно, значит, зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор дает слабую зарядку или вообще не заряжается.

    Из-за чего не заряжается генератор на ВАЗ 2107?

    1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть минимум 12 мм. Если длина их меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
    2. Копаем диодный мост. Ослабленный или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Оказывается, если поменять полярность подключения, лампа сгорит, не горит.
    3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как правильно его называют реле регулятора напряжения.Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разном режиме вращения генератора. Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром с двигателями), то можете смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка АКБ ВАЗ 2107, то замените реле напряжения новым. Но перед тем, как отправиться за его покупкой, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо рядом с магазином, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может вам не подойти, будучи хорошо.К тому же очень частый брак реле напряжения.
    4. По этой причине разумнее было поставить третье место, но так как для его идентификации требуется квалификация электрика, он выделен отдельно. Бывает, но редко генератор дает слабую зарядку из-за неисправностей обмоток статора и ротора. Это может быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

    Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, «виноват» один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, связи между ними.Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как будто эта статья поможет.

    Выполните проверку с использованием стандартного оборудования

    Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

    1) Включите зажигание не включая стартер И посмотрите на контрольную лампу.Должен светиться полный калий как на фото. Стрелка хартметра в норме, находится на шкале белого (ФОТО). Допустим все ок- иду

    Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

    Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% будет искажено. При этом все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените точно так же и повторите проверку.Снова перегорел предохранитель питания, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединились ли провода от генератора, не было ли где-то изоляции и т.д. В поиске причины поможет схема 3 для этого звена

    Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

    Проверить провода на генераторе, не развернулся ли провод от клеммы «61». Если там все в норме, необходимо проверить наличие «плюса» на этом проводе с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

    Терминал «61» Генератор ВАЗ-2107

    Если у «Плюс» это — Проверяем «Таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.


    «Плюс» № — Придется снять панель приборов и проверить лампу. Отображает замену. Как снять панель смотреть видео


    2) Запустите двигатель . Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и находится от середины к правому краю (фото).Если все так, то скорее всего генератор работает нормально .

    Лампа продолжает гореть или немного сбрасывать

    Если дать газу на высокой скорости и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и при поворотах уходит к краю зеленого. Выход — неисправен генератор . Такой же вывод, если лампа продолжает гореть ни на каких оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

    3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму АКБ, вынимаем. Двигатель, работающий на холостом ходу (около 900 оборотов), не должен споткнуться. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и запускаем заново. Держим оборот 1200-1500 удаляем терминал снова. Двигатель снова заглох? Затем выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным Повторяем тест.Теперь двигатель с минусовой клеммой отключен от АКБ продолжает работать. Вывод- генератор работает, но не показывает требуемый ток, необходимо его отремонтировать.

    Примечание! С таким осмотром лучше и безопаснее работать вместе. Нельзя выключать клемму АКБ, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания.Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

    Что делать, если «закипает» батарея

    Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, резкий «химический» запах в салоне. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «поглядеть» — идет вправо до упора. Показывает, что стабилизатор напряжения (шоколадка) вышел из строя . Если это случилось, ехать дальше дороже! Может переборщить со всем электрооборудованием автомобиля, и аккумулятор его достанет, электролит «закипит», пластины можно проглотить.Чтобы добраться до места ремонта, можно на время отключить генератор, отсоединив провод от 61 вывода генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте отключить лишние электроприборы. — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитола и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

    В данной статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними.О том, как все это починить.

    Генератор выдает менее 13 вольт под нагрузкой. Бензогенератор не выдает напряжение

    Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания энергопотребляющих систем и оборудования ВАЗ 2114.

    Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. А также виды проблем генератора и методы их устранения.

    Генераторная установка

    Конструктивные особенности и принцип работы устройства

    Преобразование энергии из одного вида в другой осуществляется в основном магнитном поле. Конструкция узла состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

    Статор — представляет собой полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора размещается обмотка, выполненная из медной проволоки достаточной толщины.Статор — это неподвижный элемент конструкции генератора.

    Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. О наконечниках, к которым подключено внешнее питание.

    Ротор и статор скрыты в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, происходит ротор, регулятор напряжения, крыльчатка и шкив. Шкив — это привод устройства, он выполнен в виде паза, на котором закреплен ремень.С помощью ремня механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем, передается генератору.

    Корпус устройства — сборка состоит из передней и задней части, соединенных между собой болтами. Также болтами на внутренней поверхности корпуса неподвижно закреплен статор. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник установлен на валу ротора, передний — запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае его поломки, невозможна, потребуется замена соответствующей части корпуса целиком.


    Устройство

    Нюансы эксплуатации генератора ВАЗ 2114

    Генератор — довольно выносливое устройство, которое при соблюдении всех правил его использования способно прослушивать без поломки.

    Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

    1. Внимательно следите, чтобы генератор никогда не работал с отключенным акб. При работе устройства без аккумулятора к четырнадцатому числу в бортовой электросети будут происходить постоянные всплески напряжения, которые могут вызвать выход из строя устройств и систем, потребляющих электроэнергию, а также перегрев самого генератора;
    2. При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо выключить, идя на аккумулятор и генератор;
    3. Следите за правильностью подключения прибора минус АКБ должен идти на массу, а плюс на зажим генератора.Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит поломкой оборудования, потому что из-за скачка напряжения сразу ломаются диоды;
    4. Проверку генератора ВАЗ 2114 необходимо выполнять в полном соответствии с методом, описанным в статье: Не делайте амуниции — никогда не пытайтесь проверить «искру» генератора, так как это чревато пробоем диодов.

    Проверка работоспособности генератора

    Проверку генератора ВАЗ 2114 необходимо производить с периодичностью один раз в полгода, даже если само устройство работает в штатном режиме.

    При выходе из строя агрегата под ударом все системы, потребляющие системы, падают: если генератор дает заряд недостаточной мощности, то аккумулятор просто разряжается и автомат поднимается, но если дает чрезмерное напряжение, могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием до четырнадцатого.

    Первые новости о неисправностях, при обнаружении которых нужно проверить генератор на ВАЗ 2114:

    • Индикатор батареи на панели приборов горит слишком ярко даже при работающем двигателе, это говорит о том, что батарея заряжена;
    • Акб свет после включения зажигания, поворотников, дворников и подобных устройств — не получает заряд на АКБ, так как не работает генератор;
    • Генератор повышенного шума

    Шум указывает на износ подшипников.Носится, как правило, чаще всего спереди. Ездить с такой проблемой невозможно, потому что подшипник может заклинивать, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего прибор станет неактуальным

    Сейчас разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, его можно купить в любых автоматах за 400-600 руб. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может быть использована на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

    1. Включите зажигание.Смотрим, чтобы сжечь все лампочки приборной панели;
    2. Приносим четырнадцатый. Индикатор батареи на приборной панели, если устройство работает исправно, следует заземлить;
    3. Прогрев мотора до ° С). Теперь необходимо создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого нужно будет включить все приборы, потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
    4. Мультиметр Установите в режиме вольтметра. Здесь нам понадобится помощник, который сядет за место водителя и будет поддерживать обороты мотора на 3200-3500 об / мин;
    5. Штекер щупа мультиметра.Во время максимальной нагрузки бортовой электросети генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
    6. Далее отключите все потребители энергии и проверьте электроприбор с минимальной нагрузкой. Делаем то же самое — снимаем мерку при двигателе 3200-3500 об / мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


    Поверочный мультиметр

    Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и, при необходимости, замене прибора.

    Возможные неисправности

    Если в режиме максимальной нагрузки генератор подает на ВАЗ 2114 12 вольт (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

    • Ослабление натяжения ремня;
    • Получившаяся цепь генератора — масса окислилась или проводка поделена;
    • Неисправен регулятор напряжения;
    • Износ или повреждение щеток;
    • Износ подшипников;

    Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо выявить точную причину, из-за которой устройство работает некорректно.

    Сначала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном защемлении пальцем ремень не должен складываться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

    Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключите устройство к выходам генератора. При четырнадцатом тестер должен показать напряжение 14-14,2 вольт. Теперь помощника нужно нажать на акселератор, если напряжение изменилось больше при изменении напряжения, чем 0.5 вольт, значит, регулятор работает некорректно.

    Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим трансм и поочередно приближаем щуп мультиметра на каждый из диодов. Тестер нужно производить только при проверке по одному из направлений, если тестер лопнул по каждому направлению — диод пробит.

    Тогда эта статья будет вам полезна. Ниже приведены частые поломки и способы их решения.

    Одной из причин, по которой генератор не выдает напряжение, может быть отключенный защитный автомат или банально перегоревший провод в розетке.Эти неисправности можно отнести к самым безобидным.

    Для проверки напряжения вам понадобится тестер для измерения напряжения и частоты.

    1. Убедитесь, что защитный автомат, который находится на панели генератора, включен, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

    2. Записываем щиток приборов от генератора (4 винта по краям), снимаем защиту и видим визуально на проводах питания, которые идут к розеткам.Визуально оцените их состояние. Если вы видите, что они черные или бракованные с розетки и т. Д., Верните их в заводское состояние

    .

    3. Вы можете использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку с генератора. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, с которой провода выходят и входят в панель управления (визуально они толще других), там и нужно проверить тестером напряжение (однофазное или трехфазное в зависимости от модель генератора). Если напряжение на клеммной колодке генератора есть, то проблема не в генераторе, а в панели управления.

    В бензогенераторах и дизель-генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля AVR (черный полумесяц или прямоугольный ящик).

    Как определить неисправность регулятора напряжения бензогенератора?

    Для проверки работоспособности АРН:

    Перед проверкой проведите визуальный осмотр, не почернел ли статор или якорь, не покрылся ли лаком и т. Д. Значит, он сгорел. В этом случае необходима перемотка.

    4. Чтобы новый АРН не сгорел, необходимо имитировать ее работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

    и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30В, в зависимости от генератора нужно следить, чтобы напряжение в розетках было 220-230В.

    При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 мин., Если бы я не пошел дым, то столкнулся с AVR. Перед имитацией полностью отключите AVR.

    Принцип работы AURO заключается в измерении переменного напряжения в статоре и выдаче якоря постоянного напряжения.

    5. После замены ABR у вас пропало напряжение, значит проблема в КЗ на посту. Блокировка с силовой обмоткой на статоре. В этом случае необходима перемотка статора.

    Если есть вопросы, звоните: 063 202-90-70 097023-42-42

    Самые популярные вопросы, связанные с выдачей напряжения. Не производит напряжение или низкое напряжение, высокое напряжение, низкое напряжение:

    1. Бензогенератор не выдает напряжение, вызванное

    бензогенератор не выдает напряжение

    Бензиновый генератор

    не выдает напряжение

    бензогенератор без выходного напряжения

    бензогенератор не выдает нужное напряжение

    регуляторы напряжения автоматические

    дизель-генератор не выдает напряжение

    Бензогенератор

    не выдает напряжение, вызванное видео

    дизель-генератор Не выдает напряжение

    бензогенератор работает, но не выдает напряжения

    почему бензогенератор не выдает напряжение

    не производит напряжение бензогенератор dd 25

    Ремонт бензогенератора

    своими руками без напряжения

    бензиновый генератор без напряжения

    ремонт Регулятора напряжения

    Бензиновый генератор

    не дает напряжения

    бензогенератор перестал выдавать напряжение

    электростанция не выдает напряжение

    Регулятор напряжения ремонтный бензогенератор

    Ответ : Прочтите текст выше если не нашли ответа Пишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

    2.Генератор выдает низкое напряжение

    бензогенератор выдает низкое напряжение

    почему бензогенератор дает низкое напряжение

    бензогенератор дает малое напряжение

    Ответ : Посмотрите на частоту вращения двигателя, а также на частоту напряжения, частота должна быть в пределах 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АРН .

    3.Бензогенератор выдает высокое напряжение

    бензогенератор выдает завышенное напряжение

    почему бензогенератор дает высокое напряжение

    Дает много напряжения

    бензогенератор выдает повышенное напряжение

    бензиновый генератор выдает повышенное напряжение

    бензогенератор выдает высокое напряжение 306 В

    Ответ : Большие обороты двигателя, посмотрите на частоту напряжения, она должна быть 50-53 Гц, неисправен АРН, замкнута дополнительная обмотка с мощностью, если немного завышена, можно отрегулировать винт регулировки на АРН

    4.Сдам бензогенератор напряжением

    регулировка напряжения бензогенератора

    Ответ : Есть два способа, первый — увеличить или уменьшить частоту вращения двигателя (правильный двигатель работает на холостом ходу, это 51-53 Гц), если

    Напряжение

    вас все равно не устраивает, на AVR есть регулировочный винт.

    5. Регулировка частоты бензинового генератора

    Бензогенератор Частотная регулировка

    Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который находится над двигателем ближе к карбюратору.

    Неисправность определяется по индикатору заряда и выходному напряжению в бортовой сети.

    После поворота ключа зажигания и его включения на панели приборов загорается лампа заряда. Это демонстрирует исправность начальной цепи возбуждения генератора.

    После пуска двигателя и начала работы генератора на выходе генератора, к которому подключен провод от контрольной лампы, слетает плюс и лампа. Если в цепи от АКБ к активному сопротивлению панели приборов в результате падает напряжение на выводах питания панели, лампа заряда начинает гореть на полу тепла из-за разницы потенциалов на выходах ламп .Это связано с прохождением тока со стороны генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или может не отсутствовать.

    Проверить генератор.

    Для проверки нужно проверить напряжение на выводах генератора при оборотах двигателя около 2000 об / мин и включенном дальнем Свете фары При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АВ в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяется на зажимах АКБ при включении дальних фонарей, и нужно учитывать, что номинальное напряжение Генератор выдает при среднем обороте около 2000-2500 об / мин.

    Неисправность генератора. Определение и поиск причин.

    К основной неисправности генератора Автомобиль относится к отсутствию заряда АВ, повышенному либо пониженному выходному напряжению, а также разрушению подшипников. При напряжении выше 14,5 В регулятор напряжения не заряжается или нарушается контакт в его соединениях. При установленном вне генератора контроллере возможно нарушение контактов в цепи возбуждения (характерная неисправность для газелей с двигателем 402).

    Низкое напряжение на генераторе.

    При поиске неисправности при достаточном напряжении без нагрузки и при включении фары ниже нормы необходимо обращать внимание на натяжение приводного ремня, а также на положение его в шкив генератора, во время клинового ремня.

    Растяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., В этом случае прогиб должен составлять 8-10 мм. При небольшом растяжении происходит проскальзывание ремня, а при чрезмерном растяжении — большая нагрузка на подшипники, что может привести к их выходу из строя.Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлинерным ремнем, если низ шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое растяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и при дальнейшей работе может восстановиться. Также необходимо проверить состояние контакта на клемме 30.

    Если приводной ремень и контакт в клеммах в норме, то генератор неисправен.Чаще всего с такими неисправностями выходит генератор Выпрямляющий диод выпрямительного моста. Также возможен обрыв или нарушение соединения обмотки статора и диодного выпрямителя.

    Генератор не вырабатывает ток.

    Отсутствие напряжения, выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению АКБ, возможно при неисправности регулятора напряжения, обрыве, пробое диодного выпрямителя, отсутствии напряжения на , разрыв подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание Но перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и работу цепи контрольной лампы.Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение исходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с контрольной лампой перезаписи на панели приборов.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышью и нажмите STRL + ENTER»

    admin. 12/04/2011

    Как проверить натяжение ремня генератора. Ремни натяжные

    Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления.Привод генератора — ременной. Оптимально растянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он резьба или не дойдет, то ресурс будет меньше закладываться, к тому же неправильно натянутый ремень быстрее рвет ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала генератора. сам.

    Если ремень неправильный

    Если ремень ослаблен

    Часто бывает, что ремень в процессе эксплуатации ослаблен.В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень проскочит, значит, генератору нечего проскочить, никто его не заставляет. И если вал генератора медленно вращается или вообще останавливается, он не будет производить электрический ток. Отсюда нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которой с каждым десятилетием становится все больше. Каких датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых автомобилях.

    При пробуксовке страдает генератор и ремень.Фрикционный ремень нагревается, мечется, появляются куртки, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс продукта зависит от способа эксплуатации.

    Если ремень упорный

    При сильном натяжении ремня генератора ремень даже быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, его заменили, заменили, но ремень бедности даже прочнее подшипников коленвала и вала генератора. Ресурс ремня при этом не дойдет до заявленного. Если ток мал или больше ставится на батарею, то проблема в реле проста.

    Проверка натяжения ремня генератора

    У каждой марки и модели автомобиля свое значение оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации конкретной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную растяжку. Инструкции полностью в электронном виде, ни у кого книги нет.

    От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительного оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т. Д.

    Для большинства машин формула определения правильного растяжения выглядит следующим образом: в середине ремня между шкивами прикладывают давление с силой 10 км. В этом случае ремень можно продавать только за 1 сантиметр.

    Например, на ВАЗ 2115 стоит штатный генератор 37.3701 и установлен генератор 9402.3701. Если генератор с цифрами 37.3701, то с усилием 10 кг на середину ремня следует подавать ремень от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с таким же усилием ремень нужно подавать от 6 мм до 10 мм.

    Почему свистит пояс?

    Многие наверняка слышали сладкое из-под капота машины. Это точно такой же звук, который издает проскальзывающий ремень генератора по канавкам. Некоторые автомобили сообщают автомобильными сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор разряженного аккумулятора.

    Время от времени нужно открывать капот и проверять состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове автомобиля.При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или натянут, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо своими руками правильно натянуть ремень с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

    Как натянуть ремень при регулировке

    Конструкция агрегата с доской — устаревшая модель. У старых ВАЗовских машин есть такая планка для натяжения ремня.

    В этом случае крепление генератора осуществляется с помощью дугообразной планки.Эта планка имеет прорезь, поэтому она перемещается относительно болта.

    Последовательность:
    1. Ослабить гайку.
    2. Крепление или что-то в этом роде, перемещение генератора.
    3. После выставления нужного натяжения затягиваем гайку и дугообразная пластина фиксируется.
    4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.
    Как натянуть ремень регулировочным болтом

    Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня.Следующая последовательность выглядит следующим образом:

    1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
    2. Откручивание или вращение регулировочного болта., Переместите генератор и покажите желаемое натяжение ремня.
    3. Затяните болты крепления генератора.
    4. Еще раз проверить растяжку.
    Как натянуть ремешок регулировочным роликом

    Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С его помощью регулировка выполняется быстрее.

    В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

    Инструментов:

    Сначала откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем специальным ключом ослабьте или натяните ремень. Затем закрепите ролик.

    После регулировки натяжения ремня генератора нужно запустить мотор, включить электронику автомобиля и понаблюдать, есть ли лист ремня, все ли устройства работают (вырабатывается ли ток генератором) .

    Через сколько делать подъемник ремня генератора

    В основном ременную подвеску нужно делать каждые 15 000 км пробега. А ремень генератора нужно менять каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере использования постепенно на микроны растягивается.

    Натяжение ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Грант, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеуказанными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня. с помощью встроенных пружин.

    Выход

    После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить двигатель, понаблюдать за работой. После непродолжительной эксплуатации еще раз проверьте ремень. Есть дефектные ремни, которые быстро устраняются.

    Видео

    В этом видео про натяжку ремня на приору.

    Другой способ натяжения на автомобиле Лада Приора.

    Нашел причину пищи ремня в наклоне натяжителя.

    Как натянуть ремень генератора?






    Ремень генератора представляет собой узкое гибкое кольцо из специальной технической резины, усиленной специальными волокнами для прочности.Ремень одевается на шкив коленчатого вала и шкив ротора и соединяет их между собой. Таким образом, вращение двигателя передается на электрогенератор. Поскольку вал двигателя вращается с очень высокой скоростью, совершая несколько тысяч оборотов в минуту, чтобы ремень генератора не проскальзывал в процессе вращения, необходимо, чтобы он очень плотно прилегал к канавкам обоих шкивов. Степень натяжения ремня во многом зависит от работы электрогенератора.

    Давайте подробнее поговорим о том, как правильно натянуть ремень генератора.

    Степень натяжения ремня

    Правильное натяжение

    Оптимальное значение натяжения ремня генератора зависит от марки автомобиля и указывается производителем в сопроводительной документации. В большинстве случаев прогиб центральной части ремня под действием прилагаемого к нему усилия в этом месте в 10 кгс должен составлять 10-15 мм. При таком правильном натяжении генератор будет работать без перебоев, а ремень не рвется и прослужит весь период последним.

    Чрезмерное натяжение

    Если прогиб ремня будет меньше указанного выше значения, ремень может растянуться. Но это не самое серьезное последствие. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу и разрушению подшипника электрогенератора

    .

    Недостаточное натяжение

    Если ремень натянут слишком слабо, он может порваться. К тому же недостаточное натяжение приводит к зачистке ремня на большой скорости, в результате чего ухудшается работа генератора и из-под капота начинает вырываться характерный мерзкий свист.Такой свист, особенно усиливающийся в сырую погоду, говорит о том, что ремень необходимо срочно затянуть. О том, как это можно сделать, рассказывается в нашей статье.

    Проверить и отрегулировать натяжение ремня

    Проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня генератора следует каждые пятнадцать, а еще лучше каждые десять тысяч километров пробега автомобиля. Внеплановая корректировка должна проводиться, если был слышен свист, о котором говорилось выше.

    Проверить степень натяжения

    1. Смоделируйте двигатель, поставьте машину на ручной тормоз, вытащите ключ из замка зажигания.
    2. Приготовьте набор из рожка и накидного ключа, крепления и две стальные странные стропы.
    3. Поднимите капот и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
    4. Поместите один комплект на ремень так, чтобы его концы прилегали к шкивам коленчатого вала и генератору.
    5. Довольно сильно нажмите на центр ремня и второй линией измерьте расстояние между ремнем и первой линией. Если величина прогиба соответствует норме, о которой было сказано выше (10-15 мм), натяжение ремня регулировать не нужно.
    6. Если ремень начинает сильнее, значит, его нужно натянуть.

    Русские машины есть у всех. Натяжение ремня можно регулировать двумя способами, все зависит от модели и года выпуска.

    Первый способ: натяжение ремня с регулировочной планкой

    Этот способ подходит для классических моделей ваз, у которых электрогенератор крепится к картеру одним длинным болтом. В верхней части генератора находится дугообразный план регулировки, в котором есть небольшая прорезь и гайка, фиксирующая положение генератора.

    1. Снимите эту гайку.
    2. Отожмите генератор от двигателя до такого положения, в котором ремень приобретет желаемое натяжение.
    3. Удерживая генератор в этом положении, затяните гайку.
    4. Проверить натяжение ремня. Если этого все еще недостаточно, повторите всю процедуру. Если ремень случайно оказался натянутым, то при повторении второго пункта инструкции генератор немного за двигатель и тем самым ослабляет натяжение.

    Второй способ: изменение степени натяжения регулировочным болтом

    Таким удобным способом можно регулировать натяжение ремня у более новых моделей.

    1. Слегка ослабьте гайки крепления генератора сверху и снизу.
    2. Вращая регулировочный болт по часовой стрелке, мы постепенно перемещаем генератор от двигателя, пока ремень не натянется в желаемое положение.
    3. Когда необходимая степень натяжения будет достигнута, прекратите регулировку и полностью затяните все крепежные гайки генератора.

    Если из-под капота при запуске двигателя, в начале движения или при переключении передач пропадает характерный свист, после увеличения оборотов двигателя самое время обратить внимание на ремень генератора. Если контрольная лампа в виде батарейки на панели приборов не гаснет после запуска двигателя или загорелась во время движения, то, скорее всего, ремень уже вышел из строя.

    Проверка состояния приводного ремня генератора и натяжного ролика

    Даже если вы не услышали характерного звука из-под капота, брокера ремня генератора сложно не заметить — это можно понять как по загорелой лампе на панели приборов, так и при заметном снижении мощности всего электрическое оборудование.Однако подобные симптомы могут быть связаны с повреждением проводки, либо выходом из строя генератора, поэтому при отсутствии ремня на шкиве все же стоит убедиться при визуальном осмотре.

    В идеале приводить ремень привода в такое состояние, когда он просто грубеет от чрезмерного износа, конечно, не стоит. Для этого необходимо периодически проверять его состояние. Сделать это не составит труда, ведь при открывании капюшона ремень прекрасно виден. Достаточно просто взглянуть на это, например, долив жидкость в бачок омывателя.При обнаружении на поверхности потертостей, трещин, отслоений, порезов и других повреждений необходимо заменить ремень генератора .

    Для проверки состояния натяжного ролика ремня генератора необходимо послушать его работу при запущенном двигателе. Если с правой стороны слышен отчетливый хруст, скрип или свист, при этом ремень в нормальном состоянии, необходимо заглушить двигатель, снять ремень (кстати, это поможет лучше рассмотреть) и прокрутить ролик рукой.Если выясняется, что посторонние звуки издает именно так — пункт необходимо поменять. В противном случае стоит проверить натяжной ролик ремня ГРМ и помпу.

    Проверка натяжения ремня привода генератора

    В некоторых случаях низкий зарядный ток, генерируемый генератором, может вызвать проскальзывание приводного ремня Шкивом из-за его недостаточного натяжения. Проверить натяжение можно приложив усилие 10 кгс на участке между шкивом коленчатого вала и генератором.При этом пояс должен прогнуться примерно на 1 см. Если прогиб больше, ремень необходимо натянуть, отрегулировав положение натяжного ролика.

    Спасибо за подписку!

    Натяжение ремня При вращении шпильки можно управлять стилетом механизма натяжения. Для этого повернуть ключ с помощью обычной невозможности — простейших пружинных грузиков. При достижении его показаний 2 кг — выдергивание шпильки нужно прекратить.

    Своевременная проверка ремня генератора и его натяжения Позволяет предотвратить разряд аккумуляторной батареи, а также необходимость замены приводного ремня в «взаимных условиях». Проверить состояние натяжного ролика приводного ремня можно по его вращению, желательно без нагрузки. Внешний вид внешних звуков В то же время свидетельствует о сильном износе.

    Любой уважающий себя автомобилист всегда должен следить за состоянием своего автомобиля. Конечно, следить за всеми важными узлами и агрегатами, тем не менее, столкнуться с поломкой, способной обездвижить машину, совсем не хочется.Совершенно привычными стали банальные проверки технических жидкостей, а также растяжки всевозможных ремней. Не исключение — ремень электрогенератора, который всегда нужно правильно натягивать. Сегодня вы узнаете, как натянуть ремень генератора.

    Почему важно поддерживать надлежащее натяжение ремня генератора

    Генератор — единственный бесперебойный источник электроэнергии в автомобиле . Если он выйдет из строя, нагрузка примет аккумулятор, который может очень быстро сесть.При правильном подходе можно растянуть его энергию на 60 километров, но после этого мотор не получится.

    Электромашина приводится в движение ременной передачей, которая передает крутящий момент от коленчатого вала. Вот почему растяжка ремня играет очень важную роль.

    1. Недостаточное натяжение . Проявляется в лямках. Как правило, в этом случае генератор не всегда вращается, а значит, вырабатывает недостаточное количество электроэнергии.Чтобы определить это, достаточно прислушаться к звукам при установке роллеров. Ремень Ремень всегда издает неприятный свист, и его очень сложно спутать с чем-то другим. Слабое натяжение может быть получено при неправильной настройке ремня или со временем из-за того, что он просто растягивается.
    2. Сильное натяжение . Эта проблема намного опаснее, чем слабая растяжка, потому что ремень очень сильно достает. Дело в том, что слишком большая нагрузка разрушает его волокна, и он просто рвется. Тогда вы рискуете остаться без зарядки.Все это в лучшем случае. В худшем — чрезмерное натяжение, прижимает вал генератора ближе к центру трансмиссии, и поэтому подшипники получают неравномерную нагрузку. Обычно это заканчивается критикой последнего, что становится еще большей проблемой.

    Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо строго следовать рекомендациям производителя и не допускать банальных ошибок при обслуживании генератора.

    Как правильно выполнить прямую растяжку генератора

    Так как мы поняли, что растяжка должна быть не слишком сильной и не слабой, теперь пора узнать, как найти эту «золотую середину».Чтобы оценить эту величину, производители автомобилей разработали специальные стандарты, которые должны измерять расстояние между двумя сторонами ремня, когда они сужают руки. Эти данные сильно разнятся в зависимости от марки автомобиля, поэтому вам поможет только подробная инструкция. В самом процессе растяжки нет ничего сложного.

    Для регулировки положения ремня разработаны два приспособления — планка и регулировочный болт. Первый корпус характерен для автомобилей отечественного производства и довольно прост в использовании.Чтобы вытащить или ослабить, достаточно ослабить гайку над штангой и гайку, расположенную на нижнем болте, отвечающем за осевое перемещение генератора. Перемещая электрическую машину по доске, вы можете тянуть или отпускать ремень. Чем дальше генератор отводится от двигателя, тем сильнее натягивается ремень. Для удобства можно использовать монтажный инструмент, чтобы создать рычаг и затянуть гайку на штанге. После этого нужно проверить правильность регулировки и при необходимости повторить процедуру.

    Намного проще регулировать болтовым способом. Для этого нам нужно ослабить гайки на генераторе и повернуть регулировочный болт, уменьшая или приближая генератор к двигателю. Плюс этого устройства в том, что можно сразу проверить правильность натяжения и только после этого затянуть крепежные гайки. Конечно, этот способ применяется исключительно на иномарках.

    Как видите, все достаточно просто и натянуть ремень любой, даже начинающий водитель.Желаем удачи на дорогах!

    Натрите кузов воском или залейте волшебные присадки в масло или в топливный бак — это не значит следить за состоянием вашего автомобиля. Воск и добавки могут быть не только полезными, но и вредными, а в случае с бытовыми переднеприводными вазами гораздо полезнее перед каждым выездом проверять состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна вещь, о которой они часто забывают, а потом сожалеют. Это приводной ремень генератора ВАЗ-2114.Смотрим внимательно.

    Свистки и грабли? Диагностирую ремень генератора

    Пока ремень работает нормально и исправно, мы этого не замечаем. Генератор работает в штатном режиме и обеспечивает надежное питание бортовой электросети и подзарядку аккумулятора.

    Это стабильные показатели амперметра и бесшумная работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень дает о себе знать пронзительным скрежетом или отсутствием зарядки ток. на батарее.Об этом покажет амперметр на панели приборов и лампа зарядки аккумулятора.

    Ремень привода генератора

    Откройте капот и посмотрите, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых маунт-водителей ремень лопается прямо в дороге, и замена ему довольно сложна.

    На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому ремень генератора находится с противоположной стороны коробки передач, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть, и работа бортовой электросети стабилизируется.

    Не хитрый рычаг!

    Для этого пригодятся всего два ключа из стандартного набора инструментов — на 10 и 13, но удобнее использовать дребезжащую головку. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

    Как натянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

    Процедура подвески и регулировки ремня займет пять минут от силы, но важно знать несколько тонкостей, которые избавят в будущем от проблем на дороге.

    Тонкость в первую очередь — волочить пояс опасно, как беременность. Можно обрабатывать подшипники генератора, а их замена обойдется в пять дороже ремня. Кроме того, для замены подшипников придется полностью разобрать генератор или. Бросать пояс — недопустимо!

    Процедура подвешивания ремнем проста, с ней справится даже ребенок Если следовать простому алгоритму и не нарушать определенную последовательность:

    Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с помощью кронштейна; 3 — натяжной винт; 4 — генераторные установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

    1. Лучше и проще натянуть ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровном и сухом участке, ведь нырять придется под машину, причем несколько раз.
    2. Устанавливаем машину на участок и ставим на ручник или первую передачу.
    3. Если установлен картер, можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого вам понадобится головка на 13, но если защиты нет, то болт из-под машины легче открутить рожковым ключом.Просто оторвите гайку и выверните ее на несколько оборотов.

      Ослабление болта крепления нижнего генератора

    4. Перед тем, как затянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабьте верхнюю гайку крепления, прижимающую корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем тот же ключ на 13.

      Ослабление верхней гайки крепления генератора

    5. Для подвешивания ремня необходимо найти натяжной болт, он устанавливается прямо перпендикулярно оси вращения генератора.Поворачивая болт натяжителя по часовой стрелке, натягиваем ремень, против — ослабляем. При натяжении ремня корпус генератора смещается из блока цилиндров. Подробно .

      Натянуть ремень генератора

    6. Контроль натяжения ремня после приостановки. Сверху это довольно проблематично, так как мешает опоре двигателя. Это проще сделать ниже, когда вся ветвь ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленчатого вала, чтобы ремень сел на место.

      Проверить натяжение ремня после подвески

    7. Если ремень натянут правильно, затяните нижнюю гайку крепления гайки, затем верхнюю гайку, фиксирующую корпус генератора к регулировочному кронштейну.

    Когда нужно затягивать?

    Собственно, причины, по которым необходима ременная подвеска Просто — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку acB. Первым признаком слабого натяжения ремня будет свист из-под капота.Тем не менее, ремень может свистеть и при попадании воды в воду, иногда — при шлифовке шкивов, еще реже — при выводе подшипников генератора. Если ремень не поддается растяжке или регулировочная планка не позволяет толкать генератор дальше, необходима замена ремня.

    Тонкость вторая. Резина имеет вкус трещин, и даже с учетом усиленной конструкции приводного ремня она прослужит долго.

    Самая частая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень Может быть, через пару месяцев, если мертвый груз окажется под капотом. Новые или запасные ремни следует хранить либо в гараже, либо в багажнике.

    Затянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 достаточно просто, главное делать это умеренно и придерживаясь простых правил, норм производителя. Тогда генератор (см. «») Прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Крепкие все ремни и хорошие дороги!

    Видео о том, как вытащить или ослабить ремень генератора на передних автомобилях ВАЗ водяной

    Правильное натяжение ремня.Проверка, регулировка и замена приводных ремней

    Каждый автовладелец понимает, что для его «железного коня» очень важно проводить техническое обслуживание … Но сложность заключается в том, что современные автомобили настолько сложны, что уследить за всеми узлами иногда очень сложно. машина сразу.

    Чтобы не допустить неожиданной поломки автомобиля, опытные автовладельцы проводят регулярный визуальный осмотр основных узлов своего транспортного средства … Если вы этого не делали раньше, то обязательно заводите, это поможет избежать многих проблем.

    Помимо осмотра и проверки основных показателей, таких как уровень заряда аккумулятора, количество оставшегося моторного масла, уровень охлаждающей жидкости и так далее, следует регулярно проверять натяжение ремня автомобильного генератора … Все дело в том, что качество работы автомобиля генератор лишь частично зависит от исправности всех его узлов; при этом большое значение имеет сила натяжения ремня.

    Насколько близка к технически идеальному уровню сила натяжения ремня автомобильного генератора, зависит от того, сколько электроэнергии он преобразует из механической энергии вращения коленчатого вала.

    Своевременная регулировка ремня генератора

    Дело в том, что есть только один способ получить механическую энергию от коленчатого вала автомобильным генератором — его ременная передача. Сам ремень представляет собой кольцо из специальной резины, прошедшей процедуру армирования. Он установлен на двух шкивах, которые могут разгонять его до скорости в несколько тысяч оборотов в минуту. Из-за этих скоростей важно натянуть ремень автомобильного генератора, потому что в противном случае он проскользнет, ​​эффективность снизится, а это означает, что системы автомобиля не будут получать достаточно электроэнергии.

    После покупки ремня ГРМ его необходимо правильно установить. Рассмотрим этапы сборки ремня ГРМ на устройствах.
    Специалисты нашей компании «Мир ремней» в Минске рекомендуют ответственно подойти к этой работе. Вот что говорят наши специалисты: срок службы, надежность и эффективность ремня и оборудования в целом зависят от того, какой ремень и как вы его устанавливаете. При неправильной установке возникает аварийная ситуация, когда зубчатый ремень разваливается.

    Рекомендации наших специалистов по правильному натяжению ремня ГРМ

    Специалисты компании «Мир ремней» в Минске рекомендуют следующие этапы монтажа зубчатых приводных ремней… Не пренебрегайте всеми этими точками установки.

    • Покупка у проверенных поставщиков
    • Проверить работоспособность и целостность шкивов
    • Правильная установка
    • Правильное натяжение ремня

    В настоящее время многие компании предлагают различные ремни. Также многие люди производят эту продукцию, но качество продукции может существенно отличаться. Внешне они могут не отличаться, качество ремня проявится через некоторое время в процессе эксплуатации.Преимущества зубчато-ременного привода зависят от материалов, из которых он изготовлен, от технологии вулканизации ремня. Наша компания ответственно подходит к выбору производителей поясной продукции, все они много лет производят качественные ремни.

    Работы при установке и натяжении резинового или полиуретанового ремня

    • При установке ремня обратите внимание на шкивы, на которые будут устанавливаться приводные ремни. Шкивы должны иметь исправные подшипники, валы в хорошем состоянии, не иметь люфтов и биений, проверить целостность шкива на наличие сколов, выбоин и других дефектов.Зубья шкива не должны быть изношенными или иметь неправильную форму. При необходимости необходимо исправить выявленные недостатки. Если есть ключ, то его состояние.
    • После подготовительных работ приступаем непосредственно к установке зубчатого приводного ремня. Он должен устанавливаться на шкивы свободно, без помех. Зубья шкивов и ремня должны совпадать — не используйте ремни, не предназначенные для работы с этими шкивами. Заказывайте ремни ГРМ в соответствии со спецификациями OEM.При установке не должно быть перегибов, ремень не должен касаться посторонних предметов во время движения. Затем предварительно натяните ремень и попробуйте повернуть ведущий шкив. При правильной установке ремень должен вращаться без дополнительных усилий. Сила, прилагаемая к вращению шкивов на полном обороте, должна быть везде одинаковой. Если на одном валу установлено несколько ремней, то все они обязательно должны быть натянуты с одинаковым натяжением.
    • Натяжение ремня играет важную роль при установке.Срок службы ремня и шкивов, а также эффективность оборудования зависят от правильного натяжения зубчатого приводного ремня. При установке ремня убедитесь, что ремень не провисает. На приводном натяжном ремне задействовано несколько факторов: периферийная сила, радиус шкива, предварительное натяжение.
    • После натяжения ремня необходимо проверить, правильно ли он натянут. О чем мы поговорим ниже.
    Методы поверки

    Одна из самых надежных и правильных проверок — с помощью измерительного устройства, которое определяет частоту колебаний с помощью сенсорных датчиков
    , расположенных вдоль ленты.Методика измерения следующая: размещая датчики по длине, вы касаетесь ремня и создаете естественные колебания. Частота этих колебаний отображается на экране устройства. За счет предварительного натяжения вы добиваетесь минимальной вибрации ремня, которую можно записать для использования в будущем. В процессе эксплуатации можно периодически проводить такие замеры и контролировать натяжение ремня с помощью прибора.

    Второй и последний — самый простой, это ленточная перфорация, она не должна превышать на 1 м -3 мм при ширине 20 мм и 4 при ширине более 20 мм.Больше нет способов. Есть устройства, определяющие необходимый момент силы, равной силы. Это верно, если на одном валу установлено много ременных передач. При изгибе угол не менее 120 градусов.

    Вы можете заказать и купить зубчатый приводной ремень или шкив, получив консультацию в нашей компании Belts World, г. Минск. Наши специалисты всегда рады помочь вам и проконсультировать по всем интересующим вас вопросам. Возможен выезд специалиста. Гарантия выполнена. Работа.

    Офис фирмы находится в городе Минске, Республика Беларусь, мы работаем со всеми организациями и компаниями из России, Казахстана, Украины и других стран СНГ.У нас быстрая и несложная доставка транспортными компаниями.

    Как натянуть ремень генератора

    Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора ? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от факта того, как натягивается ремень генератора , зависит состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленчатого вала и вала генератора.Далее мы подробно разберем, , как правильно натянуть ремень генератора на конкретном примере.

    Важность уровня натяжения и его проверка

    Рассмотрим неприятные последствия неправильного уровня натяжения. Если он ослаблен, вероятно проскальзывание … То есть привод генератора не будет работать на номинальной скорости, что, в свою очередь, приведет к тому, что уровень генерируемого им напряжения будет ниже нормы. В результате возникает недостаточный уровень заряда, недостаточное количество электроэнергии для питания систем автомобиля и работа электрической системы с повышенной нагрузкой.Кроме того, при пробуксовке значительно повышается температура самого ремня, то есть он перегревается, из-за чего теряет ресурс и может преждевременно выйти из строя .

    Если ремень слишком натянут, это также может привести к чрезмерному износу самого ремня … А в худшем случае даже. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, поскольку они должны работать в условиях повышенных механических нагрузок. Это приводит к чрезмерному износу и приближает их к выходу из строя.

    Проверка натяжения

    Процесс проверки натяжения

    Теперь давайте рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что величины усилий уникальны и зависят не только от марки и модели станка, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в руководствах для вашего автомобиля или в инструкциях по эксплуатации генератора или ремня. Также скажется наличие установленного в автомобиле дополнительного оборудования — гидроусилителя руля и кондиционера.В общих чертах можно сказать, что если на самом длинном участке между шкивами нажать на ремень с усилием около 10 кг, то он должен отклониться примерно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при усилии 10 кг, пределы прогиба ремня составляют 10 … 15 мм для генераторов 37.3701 и 6 … 10 мм для генераторов типа 9402.3701).

    Часто, если ремень генератора неплотно затянут, он начинает излучать, и водитель видит неисправности в электрооборудовании машины.В некоторых случаях лампа разряда аккумулятора сообщит вам о проблемах. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

    Если во время осмотра вы обнаружите, что ремень генератора ослаблен или слишком натянут, вам необходимо отрегулировать натяжение. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от типа вашей машины — с помощью регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

    Натяжение с помощью регулировочной планки

    Крепление генератора с помощью планки

    Этот метод применяется для более старых автомобилей (например, «классических» ВАЗов).Он основан на том, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной балки , а также болта и гайки. Ослабив крепление, можно переместить штангу с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, регулируя тем самым уровень натяжения.

    Действия выполняются по следующему алгоритму:

    • открутить гайку крепления на дугообразной планке;
    • с помощью крепления регулируем положение (перемещение) генератора относительно двигателя;
    • затяните гайку, фиксируя новое положение генератора.

    Процедура простая, ее можно повторить, если не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

    Натяжение регулировочным болтом

    Регулировка болта на ВАЗ-2110

    Этот способ более прогрессивный и применяется на большинстве современных машин … Он основан на использовании специального регулировочного болта , прокруткой которым можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в этом случае будет следующий:

    • ослабить крепление генератора, его верхнее и нижнее крепления;
    • с помощью регулировочного болта изменить положение генератора;
    • закрепить и затянуть опору генератора.

    В этом случае уровень натяжения ремня можно проводить в процессе регулировки.

    Регулировка натяжения с роликом

    Регулировочный ролик и ключ к нему

    В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные ремни. регулировочные ролики … Они позволяют быстро и легко натянуть ремень. В качестве примера использования этого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле Lada Priora с кондиционером и гидроусилителем руля, как на одном из самых популярных автомобилей в нашей стране.

    Как натянуть ремень генератора на «Приоре»

    Натяжение ремня генератора на автомобиле Лада Приора осуществляется с помощью специального натяжного ролика, входящего в состав конструкции. Для работы понадобится ключ на 17 мм для откручивания и повторной фиксации указанного ролика, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (это конструкция из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автосалоне за символическую цену.Некоторые автовладельцы используют в работе изогнутые плоскогубцы или «утконосы». Однако советуем купить гаечный ключ регулировочный, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

    Процесс регулирования напряжения

    Для регулировки ключом на 17 нужно немного открутить фиксирующий болт, удерживающий регулировочный ролик, затем специальным ключом немного повернуть ролик с целью увеличения (чаще всего) или уменьшите натяжение ремня. Затем снова зафиксируйте регулировочный ролик ключом на 17.Процедура простая и с ней справится даже неопытный автовладелец. Важно только правильно подобрать усилие.

    После натяжения, нужно проверить … Для этого запустите двигатель и включите на максимум электроэнергию потребителей — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, а ремень не свистит, значит, вы правильно выполнили натяжение.

    Автопроизводитель рекомендует подтягивать ремень каждые 15 тысяч километров, а заменять каждые 60 тысяч.Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

    Натяжение ремня генератора на «Приоре»

    Другой способ натяжения ремня генератора на «Приоре»

    Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине Лада Приора вы найдете в разделе соответствующий.

    Как натянуть ремень генератора «Форд Фокус»

    На автомобилях Форд Фокус различных модификаций используется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с автоматической или с механическим роликом.В первом случае эксплуатация для владельца намного проще, так как натяжение ремня осуществляется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю достаточно периодически (самостоятельно или на СТО) заменять ремень.

    В случае механического ролика натяжение должно выполняться вручную с использованием слесарных инструментов — монтировки и гаечных ключей. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление валика, растянуть и снова зафиксировать.Также в некоторых модификациях «Форд Фокус» (например, «Форд Фокус 3») нет регулировки натяжения … То есть, если ремень проскальзывает, его необходимо заменить.

    Примечание! Покупайте оригинальные ремни, так как часто неоригинальные ремни имеют немного больший размер, из-за чего после установки он будет свистеть и нагреваться.

    Предлагаем ознакомиться с материалом, в котором представлена ​​процедура замены ремня генератора на автомобиле Форд Фокус 2 -.

    Наконец

    Независимо от того, какой метод вы использовали для регулировки положения генератора, после процедуры вам необходимо 2-3 раза повернуть его с помощью шпонки коленчатого вала, а затем убедиться, что уровень натяжения не изменился.Также рекомендуем проехать небольшое расстояние (1 … 2 км), после чего проверьте еще раз .

    Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете выполнить эту процедуру самостоятельно, обратитесь за помощью на СТО. Если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это свидетельствует о необходимости его замены. Как правило, пробег автомобиля между заменами ремня составляет 50 … 80 тысяч километров в зависимости от модели и марки автомобиля.

    Все детали конструкции автомобиля имеют свой удельный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Генератор приводится в движение ремнем. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается его ресурс, но если он перетянут или не дойдет, то ресурс будет меньше ожидаемого, к тому же неправильно натянутый ремень быстрее рвет ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала генератора.

    Если ремень неправильно натянут

    Если ремень ослаблен

    Часто случается, что ремень во время работы провисает. В этом случае при слабом натяжении он будет проскальзывать в пазах шкивов. Причем, если ремень проскальзывает, значит вал генератора ничего не крутит, его никто не заставляет. И, если вал генератора вращается медленно или вообще останавливается, то он не будет генерировать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных устройств автомобиля, которая становится все больше с каждым десятилетием.В современных легковых и грузовых автомобилях сейчас отсутствуют всевозможные датчики.

    При пробуксовке страдают и генератор, и ремень. Ремень нагревается от трения, отслаивается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, что ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

    Если ремень натянут

    При сильном натяжении ремня генератора ремень изнашивается даже быстрее, чем при слабом. Ремень в порядке, износится, заменит, но перетянутый ремень еще больше изнашивает подшипники коленвала и вала генератора.При этом срок службы ремня не дойдет до заявленного. Если на аккумулятор подается небольшой или больший ток, проблема в реле решается легко.

    Проверка натяжения ремня генератора

    У каждой марки и модели автомобиля есть свои значения оптимального натяжения ремня генератора. В инструкции по ремонту и эксплуатации того или иного станка можно найти информацию, с каким значением производить правильное натяжение.Есть много руководств в электронном виде, в которых нет книги.

    От натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и дополнительное оборудование, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т. Д.

    Для большинства машин формула определения правильного натяжения следующая: нажмите на середину ремня между шкивами рукой с усилием 10 км. В этом случае ремень можно сжать только на 1 сантиметр.

    Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701, а иногда и генератор 9402.3701. Если генератор с шифром 37.3701, то при усилии 10 кг посередине ремня ремень должен прогнуться от 1 см до 1,5 см. А если генератор 9402.3701, то с таким же усилием ремень должен прогнуться от 6 мм до 10 мм.

    Почему ремень свистит?

    Многие наверняка слышали антураж из-под капота машины. Именно такой звук издает ремень генератора, скользящий по канавкам шкивов.Некоторые автомобили будут уведомлять автомобиль сигналами на панели приборов, например, может загореться индикатор низкого заряда батареи.

    Время от времени необходимо открывать капот и проверять состояние двигателя и других конструктивных элементов кузова автомобиля. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень свисает или перетягивается, в зависимости от марки и модели автомобиля, необходимо правильно натянуть ремень своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

    Как натянуть ремень с помощью регулировочной планки

    Барная конструкция является устаревшей моделью.У старых автомобилей ВАЗ есть такая планка для натяжения ремня.

    В этом случае генератор крепится с помощью дугообразного стержня. На этой планке есть прорезь, поэтому она перемещается относительно болта.

    Последовательность:
    1. Ослабьте гайку.
    2. С помощью лома или чего-то подобного перемещаем генератор.
    3. После установки желаемого натяжения затяните гайку, и дугообразный стержень зафиксируется.
    4. После затяжки гайки еще раз проверьте натяжение.
    Как натянуть ремень регулировочным болтом

    Это наиболее распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня.Последовательность работ следующая:

    1. Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора.
    2. Откручивая или затягивая регулировочный болт, перемещаем генератор и выставляем необходимое натяжение ремня.
    3. Затяните болты крепления генератора.
    4. Еще раз проверьте натяжение.
    Как натянуть ремень с помощью регулировочного ролика

    Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулировки натяжения. Он быстрее вносит корректировки.

    В качестве примера рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля.

    Инструментов:

    Сначала откручиваем болт ключом на 17 и ослабляем ролик. Затем ослабляем или стягиваем ремень специальным ключом. Затем закрепляем валик.

    После регулировки натяжения ремня генератора нужно запустить двигатель, включить электронику автомобиля и посмотреть, есть ли свист ремня, все ли устройства исправны (генерирует ли генератор достаточный ток).

    Сколько времени нужно, чтобы натянуть ремень генератора

    В основном ремень следует подтягивать каждые 15 тысяч километров. А ремень генератора нужно менять каждые 60 тысяч километров. Ремень в процессе работы постепенно растягивается на микроны.

    Натяжение ремня на Ниссан, Шевроле, Калина, УАЗ, Газель, Рено, Грант, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 осуществляется вышеуказанными способами, только некоторые автомобили имеют автоматическую регулировку ремня с помощью встроенные пружины…

    Выход

    После создания правильного натяжения ремня генератора нужно запустить ДВС, понаблюдать за работой. После непродолжительного использования проверьте ремень еще раз. Есть дефектные ремни, которые быстро отслаиваются.

    Видео

    В этом видео про натяжение ремня на Приоре.

    Другой способ натяжения автомобиля Лада Приора.

    Нашел причину скрипа ремня в перекосе натяжителя.

    В статье очень подробно рассказывается, почему привод генератора растягивается и почему его нельзя сильно затянуть или ослабить. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировке.


    От того, как натягивается ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленчатого вала и натяжной ролик. Если ремень ослаблен, он не будет генерировать определенную силу тока для зарядки аккумулятора. Если ремень затянуть сильнее, генератор может сломаться.Ремень привода генератора рекомендуется менять каждые 15 тысяч километров, а также при наличии трещин, отслоения резины и разрывов на ремне. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110; с другими брендами сделайте то же самое.

    1. Важно, чтобы при проверке ремня автомобиль не заводился.
    2. С ремнем привода генератора удобнее работать под автомобилем. Поэтому переднюю часть машины необходимо поднимать домкратом и снимать защиту картера двигателя.
    3. После этого следует рукой прижать ремень вверх по центру между коленчатым валом и шкивами генератора, усилие должно быть около 10 кгс. Линейкой измеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

    Регулировка натяжения

    Если величина прогиба не соответствует цифрам, то необходимо отрегулировать ремень привода генератора. Для этого нужно:

    К натяжению или ослаблению ремня привода генератора нужно подходить очень грамотно, так как при большом натяжении ремня натяжной ролик и подшипники генератора будут подвергаться повышенным нагрузкам, что скажется на их быстрый выход из строя.

    20Май

    Как правильно держать руки на руле: способы руления и распространенные ошибки

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    способы руления и распространенные ошибки

    Водитель, который может быстро и адекватно отреагировать на аварийную ситуацию на дороге, попадает в ДТП реже других. Вовремя нажать на педаль тормоза или молниеносно воспользоваться ручником — не всегда достаточно для того, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Бывает важнее быстро вывести машину на нужную траекторию — выровнять, повернуть или вовсе резко увернуться от других участников движения. Такие маневры обеспечивает правильное положение рук на руле. Многие игнорируют этот факт, тем самым совершают огромную ошибку.

    Общие правила

    Первое, и самое важное правило — во время движения авто нельзя убирать с рулевого колеса обе руки. Даже если дорожное полотно кажется идеально ровным, а машина полностью исправной, малейший поврежденный отрезок может стать причиной серьезной аварии. При самовольном изменении траектории движения автомобиля важно суметь ее исправить фактически за доли секунды. Когда руки заняты чем угодно, но только не рулем, это сделать невозможно.

    Что еще очень важно — нельзя крутить рулевое колесо стоящего на месте авто с выключенным мотором. Таким образом очень легко сломать механизм, который отвечает за повороты колес. Кроме того, гарантирован быстрый износ покрышек. Взрослый человек вряд ли будет злоупотреблять такими действиями, а дети — наверняка. Поэтому не стоит пускать ребенка за руль авто, в том числе без ключа в зажигании.

    Первоначальное расположение рук

    Профессиональные водители сравнивают руль с циферблатом часов — так удобнее описать правильное положение рук. Как на стандартном часовом механизме нужно в воображении представить 12 сверху, 6 снизу, а 3 и 9 по бокам. Левую руку следует расположить в пределе от 9:00 до 10:30, а правую — от 13:30 до 15:00. Если разделить рулевое колесо горизонтальной линией пополам, то держать его нужно чуть выше этой черты. При этом нельзя оказывать сильное давление на руль, а локти стоит держать слегка согнутыми — так усталость не одолеет водителя в первые же минуты после начала движения.

    Многие водители называют такое положение неудобным, и держат руки на руле так, как им комфортно. Это в корне неверное решение. Правила вождения должны быть отточены до автоматизма, и привыкать к устоявшимся принципам нужно с первого дня обучения в автошколе. Правильное положение рук на руле существенно повышает степень безопасности водителя и пассажиров.

    Способы руления

    Расположение рук на руле меняется в зависимости от того, какой маневр собирается совершить водитель. Во время поворота, объезда препятствия, обгона или освобождения дороги для другого участника движения важно правильно определить угол поворота руля.

    Одни из самых простых маневров — начало движения, перестроение в другой ряд, остановка, требуют поворота руля не более, чем на 45°. Для этого не нужно отрывать руки и менять их исходное положение. Новички всегда начинают практические занятия с отработки такой техники. Большего опыта требует вождение одной рукой, когда нужно включить обогреватель, проигрыватель, подогрев. Подобная техника небезопасна, поэтому требует ловкости и скорости. Если есть возможность дождаться остановки, от дороги лучше не отвлекаться.

    Еще один вариант руления автомобиля — перехват. Его необходимо использовать при угле поворота машины, превышающем 90°, например, при крутом повороте или объезде препятствия. Правильное вождение в этом случае предусматривает следующую последовательность действий (рассмотрим ситуацию с поворотом влево):

    • выкрутить колеса в левую сторону до тех пор, пока левая рука не коснется бока;
    • убрать левую руку, продолжить поворот правой;
    • перенести левую кисть поверх правой и взяться за рулевое колесо;
    • когда расположение правой руки становится некомфортным, переложить ее наверх.

    Руль выкручивается, пока авто не примет нужное положение, а затем выравнивается по аналогии с описанным принципом. При повороте вправо большинство водителей используют лишь левую руку, располагая ее выше горизонтальной линии посередине. Сильно сжимать руль не стоит, усилить давление целесообразно только в максимальном правом положении. При этом нужно упереться ладонью, а пальцы выпрямить. После совершения маневра обе руки следует вернуть в исходную позицию.

    При движении задним ходом пользоваться также придется одной рукой, особенно тем, кто еще не может похвастаться большим опытом. Ведь бывалые водители без труда едут назад, используя лишь боковые зеркала. Другим же при движении вправо или по прямой нужно держать левой рукой руль, а правой спинку сиденья пассажира. При “заднем” повороте налево машиной управляет правая рука, и ее локоть упирается в спинку водительского сиденья.

    Занос и аварийная ситуация

    Гололед представляет большую опасность для малоопытных водителей. Какой бы качественной ни была резина, любой может угодить в занос. И здесь очень важно в каком положении будут руки на рулевом колесе. В состоянии паники новоиспеченные автовладельцы жмут на тормоз, газ, переключают передачу, крутят руль в разные стороны. Такое поведение лишь усугубляет ситуацию. Чтобы выбраться из затруднительного положения, следует придерживаться таких рекомендаций:

    • забыть об использовании тормоза, ручника и сцепления;
    • отпустить педаль газа, не прикасаясь к ручке переключения передач;
    • переднеприводные автомобили поворачивать в сторону, противоположную заносу, заднеприводные — наоборот, в ту же сторону, куда заносит транспорт;
    • полноприводные машины достаточно слегка повернуть в сторону заноса, главное, не трогать при этом газ.

    Невозможно дать четкую инструкцию, как вести себя в той или иной аварийной ситуации. Иногда можно отступать от правил, действуя в соответствии с логикой и здравым смыслом. Например, в ожидании сильного столкновения, единственное разумное решение — вовсе убрать руки с руля. При срабатывании подушки безопасности ее резкий выброс может спровоцировать перелом кистей, если они останутся на рулевом колесе. Поэтому какая техника будет уместнее, каждый решает сам. Главное, не пренебрегать тренировками и отработкой возможных нештатных ситуаций.

    Распространенные ошибки

    Большинство начинающих водителей отказываются учиться держать руки на руле, считая это очевидным и не столь важным. При этом все, кто считает это действие второстепенным, допускают непоправимые ошибки:

    • держатся за руль несколькими пальцами и теряют контроль над авто при крутых поворотах или при необходимости резко увернуться от столкновения;
    • располагают на рулевом колесе расслабленные руки, фактически повесив кисти на край устройства — быстро сделать что-либо из этого положения вовсе невозможно;
    • сильно сжимают руль, из-за чего быстро устают, что влечет за собой рассеивание внимания;
    • откидываются на спинку и держат руль вытянутыми руками — такое положение максимально ограничивает мобильность, поэтому не дает адекватно сориентироваться в аварийной ситуации.

    Выработать правильную технику самостоятельно довольно сложно. Справиться с этой задачей помогут опытные инструкторы. Даже если водителю некомфортно при соблюдении рекомендаций наставника, это не значит, что его советы неверны. После нескольких занятий правильное положение рук будет казаться естественным, а старые привычки вождения несуразными. Действуя в соответствии с рекомендациями профессионалов, можно защитить от ДТП и себя, и других участников дорожного движения.

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки

    Многие начинающие водители сталкиваются с трудностями в рулежке во время первых выездов

    Как правильно держать руки на рулевом колесе. Казалось бы банальный вопрос, но некоторых начинающих водителей он приводит в ступор.

    Читай также: “Слепая зона“ в автомобилях: что нужно знать и как не попасть в ДТП

    Стандартным положением рук на руле считается в промежутках 13:30 – 15:00 для правой руки и 9:00 – 10:30 для левой руки. Идеальным хватом с точки зрения безопасности, считается на 9 и на 3 часа, так как в этом положении подушка безопасности не нанесет или причинит минимум ущерба рукам водителя.

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки / Bigmir)АВТО

    Если рассмотреть рекомендации ПДД, касательно того, как правильно держать руль, то тут нет каких-то четко прописанных норм. Это легко объяснить, так как каждый человек имеет свои физиологические особенности и то, что будет удобно одному, может привести к аварийной ситуации у другого.

    Положение рук на руле при повороте

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки / Bigmir)АВТО

    Так, начнем с базового положения рук на руле (без отрыва от рулевого колеса). Подобный «захват» можно использовать только в ряде случаев, а именно:

    Читай также: Как правильно отрегулировать зеркала в машине

    • при корректировке прямолинейного движения автомобиля;
    • при отъезде от тротуара;
    • перед остановкой;
    • при перестроении в соседнюю полосу;
    • при плавном объезде препятствия.

    Не отрывая руки от руля, можно поворачивать, когда угол поворота не превышает 45 градусов

    Поворот налево/направо с перехватом

    Читай также: Что делать, чтобы машина не била током: практичные советы

    Что же делать если нужно совершить резкий поворот или разворот? В таком случае придется перехватывать руль. Подробная схема работы рулем при повороте налево и направо показана ниже.

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки / Bigmir)АВТО

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки / Bigmir)АВТО

    Спортивный хват руля автомобиля

    Многие новички считают, что нужно смотреть на профессионалов и пытаться копировать их манеру вождения. Это не совсем верно. Ситуация на треке кардинально отличается от того, что происходит на дороге.

    Читай также: Виды светофоров в Украине: Горизонтальные, с допсекциями и трамвайные

    Так, гонщики держат руль немного выше обычного – на 10 и 2, а не 9 и 3. Причем и это правило уже не особо актуально. Все дело в том, что во многих гоночных авто ставится квадратный руль с двумя ручками, а не привычное колесо. Это позволяется сэкономить место и вес. Установка такого руля становится возможной благодаря тому, что гоночные болиды, как правило, не ездят задним ходом.

    Ошибки при работе с рулевым колесом

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки / Bigmir)АВТО

    Читай также: Как подготовить авто к осени: основные советы автомобилистам

    Вне зависимости от того, в каком именно неправильно положении вы поставили руки на руль, результат будет один и тот же. В 1, 3, 4 и 5 случае положение рук на руле слишком не устойчиво, и вы рискуете неожиданно для себя повернуть, если руки вдруг соскочат. Во втором случае руль, наоборот, будет слишком сильно зафиксирован и когда потребуется повернуть, вам может не хватить амплитуды поворота рулевого колеса и вы просто не впишитесь в поворот.

    Поворот руля одной рукой

    Как правильно держать и работать рулем авто: Секреты и ошибки / Bigmir)АВТО

    Относительно сложная процедура для новичка, которая может быть полезна в ряде случаев. Как правило, поворот руля одной рукой требуется на авто с МКПП. Пока одна рука на руле, вторая рука находится на коробке передач, чтобы выбрать нужную скорость после выхода из поворота.

    Самое опасное при повороте руля одной рукой – упустить руль, что может привести к аварии

    Ранее мы писали о том, как правильно настроить зеркала.

    • Теги:
    • автомобиль
    • руль
    • советы
    • инфографика
    • начинающие водители

    Правильное положение рук на рулевом колесе

    Правильное положение рук на рулевом колесе является одним из наиболее важных шагов, которые вы можете предпринять для обеспечения безопасного вождения. В конце концов, колесо управляет всем вашим транспортным средством. Правильная техника рулевого управления снижает вероятность автомобильной аварии и позволяет вам более эффективно управлять автомобилем, согласно данным сайта Driving Tests, который предлагает тесты по вождению для конкретных штатов.

    Статистические данные показывают, что плохая техника рулевого управления является основной причиной автомобильных аварий, когда водители съезжают с дороги, по данным NHTSA. Вы можете помочь защитить себя и других, следуя этим советам по расположению рулевого колеса, когда вы находитесь в кресле водителя.

    Правильное положение рук на рулевом колесе

    В какой-то момент вы, возможно, слышали фразу «10 и 2», когда речь идет о том, куда класть руки на рулевое колесо. Эти цифры относятся к часам. Ваши руки должны быть там, где были бы цифры «двойка» и «10». Однако в последние годы рекомендации NHTSA изменились. Теперь организация предлагает водителям немного опустить руки до позиции «9 и 3» . Это изменение было рекомендовано отчасти потому, что положение рук «10 и 2» может быть опасным в автомобилях с меньшими рулевыми колесами и подушками безопасности.

    Поскольку размеры рулевого колеса различаются, просмотрите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы выбрать положение рук, которое лучше всего подходит для вашего автомобиля. Как правило, положение руля «9 и 3» удерживает ваши руки в нужном месте для метода поворота «толкай и тяни». Ознакомьтесь с разделом «Управление из рук в руки» ниже, где метод поворота «толкай и тяни» объясняется более подробно.

    Дополнительные рекомендации NHTSA по расположению рук на рулевом колесе включают:

    • Положите обе руки на внешнюю сторону рулевого колеса с противоположных сторон.
    • Держите руль крепко, но осторожно.
    • Управляйте рулем пальцами, а не ладонями. Держите большие пальцы вдоль поверхности руля.
    • Не поворачивайте колесо, если вы держите его за внутреннюю часть обода.

    Выберите правильный метод рулевого управления для данной ситуации

    Техника рулевого управления, возможно, наиболее важна при повороте автомобиля. По данным NHTSA, при повороте автомобиля следует использовать три стандартных метода рулевого управления.

    Рулевое управление

    Этот метод, также известный как рулевое управление «тяни/толкай», требует, чтобы вы перемещали левую руку между положением «7 и 8 часов», а правую руку между положением «4 и 5 часов». Часы.» Ваша правая или левая рука толкает руль вверх, в то время как противоположная рука скользит вверх, захватывает руль и тянет его вниз, чтобы повернуть.

    В то время как тянущая рука движется вниз, рука, которая первой подняла руку, возвращается в исходное положение, чтобы произвести необходимые корректировки. NHTSA рекомендует водителям использовать область рулевого колеса между «11 и 8 часами» левой рукой и областью «1 и 8 часов» правой стороной, независимо от того, в какую сторону они поворачивают.

    Использование ручного управления или ручного управления помогает предотвратить травмы. При использовании этого метода ваши руки не пересекают рулевое колесо, что снижает вероятность того, что ваши руки или руки ударятся и поранят вас в случае срабатывания подушки безопасности.

    Ручное рулевое управление

    Ручное рулевое управление лучше всего подходит для поворотов на низкой скорости, в условиях ограниченной видимости на перекрестке или при парковке, согласно NHTSA. Это также полезно, если вы столкнулись с заносом. Поместите левую руку между «8» и «9».часть руля с часовой стрелкой и правая от вас между отметками «3 часа» и «4 часа», чтобы управлять автомобилем вручную.

    Вы можете использовать правую верхнюю треть рулевого колеса, чтобы переместить его в этом направлении. Сделайте наоборот, чтобы переместить колесо влево. Что касается движения колеса, ваша правая или левая рука берет колесо и толкает вверх, в то время как другая рука отпускает, перемещается по противоположной руке и тянет колесо вверх — отсюда и термин «рука за рукой». Когда руль вытягивается вверх, рука, начавшая толкать, освобождается и возвращается в исходное положение.

    Управление одной рукой

    Как можно чаще держите руль двумя руками. Однако бывают случаи, когда вам нужно управлять одной рукой. Это может произойти, когда вам нужно включить фары, дворники или сигнал поворота. Вам также необходимо освоить технику рулевого управления одной рукой, чтобы переключать передачи в автомобиле с механической коробкой передач. В таких случаях держите другую руку в положении «8–9 часов» или «3–4 часа». Так вы сохраните устойчивость автомобиля и сможете сделать больше поворотов руля, если это необходимо.

    НАБДД рекомендует использовать положение руля «на 12 часов» только в том случае, если вам нужно выдвинуть автомобиль задним ходом из места и повернуться на сиденье, чтобы увидеть, куда вы едете. Выработайте привычку оглядываться назад, даже если у вас есть резервная копия с помощью камеры.

    Не забывайте о правильной осанке и позиционировании

    Правильное положение руля повышает вероятность безопасного вождения. Хотя руль важен для безопасности водителя, он настолько же эффективен, как и все остальное вокруг вас. Убедитесь, что подголовник, сиденье и зеркала отрегулированы в соответствии с вашим ростом. Вы также должны иметь возможность регулировать положение рулевого колеса в зависимости от модели автомобиля, согласно тестам на вождение. Сделайте все эти настройки до вы отправляетесь в путь.

    Правильная осанка также способствует более безопасному и комфортному вождению. Переместите копчик как можно ближе к спинке сиденья для лучшей поддержки спины. Не садитесь слишком близко к рулю. Вы хотите быть достаточно близко, чтобы дотянуться до педалей и иметь возможность нажимать на них всей ногой, но не настолько близко, чтобы рисковать травмой головы, шеи или груди при столкновении.

    Вам также следует отрегулировать зеркало заднего вида и боковые зеркала, чтобы видеть движение позади вас, не вытягивая шею. Не поворачивайте голову, когда вам нужно будет проверить слепые зоны перед перестроением.

    Как крутится руль, так и машина. Держите обе руки на руле, желательно в положении «9 и 3», используйте методы поворота и убедитесь, что другие настройки вашего автомобиля верны, чтобы обеспечить безопасность вам, вашим пассажирам и другим водителям на дороге.

    Узнайте, сколько вы можете сэкономить на автостраховании GEICO, и получите бесплатное предложение тарифа без обязательств уже сегодня. GEICO предлагает скидки в некоторых штатах для страхователей, прошедших курсы безопасного вождения и имеющих в семье молодого водителя, прошедшего курс обучения вождению. Студенты очной формы обучения с хорошей успеваемостью также могут получить скидку до 15% на определенные страховые покрытия.

    Джо Дайтон

    Положение рук на руле | DriveSmartBC

    На прошлой неделе в моем классе Elder College было несколько студентов, которые были удивлены, узнав, что больше не принято держать руль руками в положении 10 и 2. Кто бы мог подумать, что манера держать руль вашего автомобиля изменится или что это вообще имеет значение?

    После того, как мы поделились этой идеей с классом, первым вопросом был: «Почему нам об этом не говорят?» Я ответил собственным вопросом: «Когда вы в последний раз читали руководство по эксплуатации вашего автомобиля?»

    Лучшая теория на сегодняшний день состоит в том, что левая рука должна быть между 7 и 9, а правая рука между 3 и 5. Это удержит ваши руки и руки в стороне, если подушка безопасности сработает, и вы не закончите драка с самим собой в случае столкновения. Обратите внимание, что эти инструкции требуют, чтобы обе руки находились на руле.

    Есть три способа держать руль в зависимости от дорожной ситуации.

    Традиционный метод «с рук на руки» умер тихой смертью, за исключением низких скоростей на парковках и перекрестках.

    В противном случае предпочтительный метод для использования сейчас называется либо двухтактным, либо случайным управлением, в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Руль толкают одной рукой, а затем тянут другой, эффективно перетасовывая руль между руками. Ни одна рука никогда не проходит позиции 12 или 6, и колесо не может скользить через обе руки одновременно, поскольку оно центрируется после поворота.

    Управление одной рукой допустимо в двух случаях: при управлении автомобилем и при движении задним ходом.

    Одной рукой держите рулевое колесо в правильном положении для переключения передач, а другой управляйте органами управления автомобилем, такими как рычаг переключения передач, сигнальные огни или стеклоочистители. Это следует делать, когда не требуется рулевого управления.

    При движении задним ходом держите одну руку за рулевое колесо. Направление, в котором вы двигаете руль, также должно быть направлением, в котором движется задняя часть вашего автомобиля.

    Проверка водителей-экспертов ICBC показывает, что если вы держите руль ладонью, используете только одну руку для управления рулем (кроме случаев движения задним ходом) или берете руль изнутри обода, это будет отмечено как ошибка при вождении. тест.

    Переход от ручного управления к шаркающему рулевому управлению может потребовать некоторой практики, но это дает два преимущества: вы с меньшей вероятностью переусердствуете в экстренной ситуации и будете меньше уставать в руках и спине, достигая пункта назначения в более безопасном режиме.

    20Май

    Зачистка металла от ржавчины: Очистка металлических поверхностей от ржавчины и масел

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Очистка металла от коррозии, ржавчины и грязи.Центр Пескоструйной Обработки

    Очистка металла от коррозии, ржавчины и грязи осуществляется благодаря готовым импортным средствам, созданным специально для ее удаления. Но у таких средств есть существенный недостаток  — они, как правило, обладают очень низкой эффективностью. Качественная очистка металла таким способом маловероятна, в лучшем случае удастся справиться с легким малозаметным налетом. При этом стоимость подобных средств достаточно высока.

    Способы очистки металла от коррозии

    Если возникает необходимость качественно очистить металл, в ход идут более радикальные способы. Наиболее эффективными и распространенными считаются механическая очистка металла, химическая очистка с применением опасных химических средств, пескоструйная обработка и мягкий бластинг.

    Все вышеперечисленные методы являются достаточно эффективными, но при этом имеют и свои недостатки. Так скажем, механическая очистка металла представляет собой достаточно длительный процесс, который при всей своей трудоемкости не обеспечивает высокого качества во всех случаях. Поверхности сложных конфигураций таким образом очищать и сложно, и рискованно.

    Очистка с применением агрессивной химии  — способ достаточно затратный, экологически вредный и требующий особого внимания и, соответственно, некоторой подготовки. Иногда когда необходима очистка металла от коррозии применяется термообработка, но она не всегда дает ожидаемый результат.
    Одним из наиболее эффективных способов очистки является пескоструйная очистка металла. Но при неумелом использовании этого метода возможна деформация обрабатываемой поверхности. Из всего вышеперечисленного можно сделать важный вывод — для качественной очистки металла необходимо вмешательство в процесс настоящих профессионалов.

    Профессиональная очистка металла от коррозии

    Как утверждают специалисты, очистка металла от коррозии, грязи часто требует комплексных решений, связанных с выбором и последовательностью действий. Для того чтобы обрабатываемая поверхность не истончилась, не деформировалась и сохранила необходимые эксплуатационные качества, нужен подбор правильного метода пескоструйной очистки металла. Такие меры вполне оправданы, если от этого, к примеру, зависит эксплуатация и ремонт судов, ведь толщина или степень износа металла имеет огромное значение для возможности дальнейшей пригодности очищаемого судна.

    Неправильная или небрежная очистка металла может привести и к более тяжелым последствиям, чем деформация обрабатываемых поверхностей. Скажем, при использовании агрессивной химии или сухой пескоструйной обработки вполне можно по халатности нанести ощутимый вред как себе, так и здоровью окружающих. К счастью, в наше время нет проблем с поиском специалистов, способных быстро и качественно очистить металл. Потому, если речь идет о чем-то более сложном, чем очистка металлического крана от ржавчины или краски — обращайтесь к специалистам и они качественно проведут пескоструйную очистку любого металла.

    Очистка металла от коррозииот 200 /м2
    Пескоструйная обработка нержавеющей листовой сталиот 200 /м2
    Пескоструйная обработка нержавеющей листовой стали после прокатаот 250 /м2
    Пескоструйная обработка чёрного листового металла от коррозии (ржавчины)от 250 /м2
    Пескоструйная обработка чёрного листового металла от окалиныот 250 /м2
    Пескоструйная обработка листового металла от краски (не порошковой)от 250 /м2
    Пескоструйная обработка листового металлаот 300 /м2
    Пескоструйная обработка металлической решетки от коррозии (ржавчины)от 300 /м2
    Пескоструйная обработка металлической решетки окрашенной порошковой краскойот 400 /м2
    Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность слабаяот 700 /м2
    Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность средняя, высокаяот 1000 /м2

    *Цена зависит от степени загрязнения

    Антикоррозийная обработка автомобиля

    Одним из важных этапов антикоррозионных работ с автомобилем является пескоструйная очистка.

    Этап работы – пескоструйная очистка проводится после демонтажа и полной разборки автомобиля проводится тщательная очистка кузова и деталей. Процесс очистки кузова и удаления старой краски, ржавчины на автомобиле зависит от целей, сохранности металла и труднодоступности места.

    Пескоструйная обработка днища позволяет подготовить поверхность к дальнейшей покраске. Только этот способ очистки дает возможность обработать труднодоступные участки. Даже самый маленький необработанный участок, может ускорить образование коррозии. Пескоструйная очистка несомненно является лучшим способом в данном случае. При помощи пескоструя можно полностью очистить любые детали от всевозможных загрязнений и наслоений. При этом срок службы покрытий, нанесенных на поверхность увеличивается.

    Преимущества своевременной антикоррозийной обработки автомобиля

    Антикоррозийная обработка деталей автомобиля при помощи пескоструя производится до нанесения на поверхность металла защитных составов или свежего покрытия. Данная технология позволяет эффективно очистить их от продуктов коррозии, затвердевших нефтепродуктов, солевых окалин, нагара и следов предыдущих покрасок.

    Понятие коррозии включает химические и физические процессы разрушения — результат взаимодействия металла с окружающей средой, кислородом и влагой. При этом на поверхности деталей образуются прочные соединения солей и оксидов. Ржавчина, в свою очередь, появляется от взаимодействия влаги с оксидами железа, и дает характерные проявления.

    Антикоррозийная обработка как средство снижения затрат

    Металлические детали очищаются в процессе антикоррозийной обработки, перед нанесением защитных составов. За счет качественного удаления загрязнений, окалин и ржавчины в несколько раз увеличивается стойкость нового покрытия и увеличивается срок службы самого изделия.

    В процессе использования пескоструйной установки работы проводятся до получения «белого» металла, без посторонних включений микрочастиц. Шероховатость поверхности достигает 30 мкм, что позволяет эффективно предупредить дальнейшее развитие коррозии.

    Пескоструйная обработка также исключает необходимость в предварительном обезжиривании. Таким образом, происходит снижение затрат на защиту от коррозии, уменьшается износ оборудования и стоимость текущего ремонта.

    Антикоррозийная обработка как профилактическая мера

    Как показывает статистика, коррозия металлов ежегодно приносит в СНГ до 3 млрд долларов убытков. Этот показатель можно значительно снизить, если в качестве профилактики будет своевременно проводиться антикоррозийная обработка. Результат устойчивости к коррозии всего на 20% зависит от выбранных защитных средств и ЛКМ. При этом 80% успеха определяются качеством предварительной подготовки поверхности.


    Лучшие круги для удаления старой краски и ржавчины

    Даже не обязательно старой, может и новой краски. Если вы покрасили а вам цвет не тот.

    Очистка металлических поверхностей перед покраской, перед сваркой, после покраски в случае деффектов — это задачи, которые регулярно приходится выполнять на производствах или в небольших мастерских. Кроме того, вам может понадобиться выполнять такие работы даже в быту, например при ремонте дачи, балкона, или это может быть связанно с хобби.

    И у нас есть несколько максимально эффективных решений для этого и сегодня мы расскажем о преимуществах и особенностях каждого из этих продуктов.

    Но прежде чем говорить о них, уделим немного внимания тем способам, которые уже используются сегодня. Это позволит нам лучше увидеть преимущества специальных продуктов.

    Лепестковый круг.

    Изначально лепестковый круг это не решение для очистки поверхностей. Он предназначен для снятия металла или других материалов и имеет специальную для этого структуру и свойства самого абразивного зерна. При выполнении не стандартных для него задач, удаление краски и ржавчины, лепестковый круг легко “забивается” продуктами шлифования и не может больше выполнять свою работу.

    Лепестковый круг после зачистки краски.

    При этом, он может быть практически не изношенным. А когда круг еще новый, то зачистив краску и дойдя до металла он будет “грызть” и его, чем испортит геометрию поверхности изделия. Поэтому такой круг можно считать не самым удачным вариантом для зачистки старой краски. Хотя в некоторых случаях он будет хорошо справляться с толстой окалиной, но на чистом металле.

    Зачистка окалины на трубе с помощью КЛТ.

    Металлические щетки.

    Это продукт предназначенный для очистки поверхностей от различных покрытий, будет это ржавчина и краска или окалина. В зависимости от вида работ существует большое многообразие форм и видов щеток. Щетки для УШМ бывают из гофриванной проволоки или жгутовые.

    Первые довольно мягкие и более деликатно очищают металл, могут лучше подбираться к неровностям поверхности или сварным швам.

    Жгутовые щетки более агрессинвы, лучше счищают твердые покрытия, но при этом менее эластичны и труднее подбираются в неровности.

    Но при всех возможных комбинациях, металлические щетки не всегда могут обеспечить требуемое качество поверхности и снять нужный слой покрытия, если оно особо твердое.

    Для эффективной работы щетки требуют высоких оборотов, а в сочетании с большим (в сравнении с КЛТ) весом, это содает высокий уровень вибрации, который не благоприятно сказывается на операторе при продолжительной работе.

    Помимо комфорта, металлические щетки не являются самым безопасным способом для наших работ. Даже из самых качественных и дорогих щеток при работе вылетает проволока, периодически цепляясь за острые края изделия. И вылетая такие части могут легко травмировать оператора или как минимум доставить дискомфорт.

    Зачистка краски жгутовой щеткой.

    Но тем не менее, это один из самых распространенных продуктов, потому что его можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине и он весьма сносно справляется со своей задачей.

    Это два распространенных варианта решения описанной задачи:

    • первый используется потому что часто уже есть под рукой и не требует дополнительных действий и затрат для его приобретения.
    • второй, потому что доступен и достаточно эффективен для применения в хозяйстве или небольших мастерских.

    И теперь мы расскажем про круги для удаления ржавчины и краски из сферы профессионального применения.

    Круг зачистной CD (Cleaning Disk)

    Старый и новый круг Gtool CD.

    Это круги выполненные из нетканого материала. Представляют собой объемную паутину из толстой нейлоновый нити, на которую нанесено абразивное зерно с помощью клея. В круге CD расстояние между нитями образует большие поры, которые позволяют “выкидывать” продуты шлифования и не “засалилваться” кругу, даже при шлифовке очень старой краски, нанесенной во много слоев.

    Рекомендуемая частота вращения — 4 000 об/мин. Такие обороты значительно комфортнее для оператора и безопаснее, чем 10–11 тысяч при работе металлическми щетками или КЛТ.

    Структура CD круга позволяет ему немного “сжиматься” при работе и этим амортизировать и обрабатывать не плоские поверхности, а например трубы и слегка изогнутые профили.

    Он достаточно агрессивный, чтобы снять твердую окалину на металле. При этом геометрия поверхности останется неизменной, лишь с небольшими следами абразивного зерна. Которые легко перекроются последующей покраской.

    Зачистка краски кругами Gtool CD

    Важный момент — CD круг очень мало нагревает поверхность, особенно это актуально при работе по тонколистовому металлу, например кузова автомобилей.

    Вот видео:

    Как видите, скорость зачистки потрясающая.

    Плюсы данного круга:

    1. Высокая скорость съема краски и ржавчины.
    2. Не снимает металл, не изменяет форму заготовки.
    3. Безопасен, нет вылетающих элементов.

    Особенности:

    1. Требуется УШМ с регулировкой оборотов.
    2. Боится острых кромок, которые могут приводить к повышенному износу.

    Зачистной круг для очистки поверхности СIBO

    Круги Cibo для удаления краски и ржавчины

    Это младший брат круга CD. Младший, потому что работает более деликатно — в нем меньше абразивное зерно и тоньше нейлоновая нить. Что это дает? Круг получается более мягкий и эластичный, может обрабатывать более искривленные поверхности и при этом оставлять меньшую шероховатость.

    Он отлично снимает краску, ржавчину, большие загрязнения. Но с твердой окалиной ему уже сложнее справиться.

    Это делает его отличным кругом для обработки, например нержавеющей стали или даже алюминия.

    Вот видео его работы:

    Преимущества:

    1. Высокая скорость съема краски, ржавчины и других покрытий.
    2. Не нагревает металл.
    3. Мягкий, подходит для обработки криволинейных поверхностей.
    4. Мелкозернистый, оставляет высокое качество поверхности, подходит для нержавеющей стали и других металлов.

    Особенности:

    1. Требует УШМ с регулировкой оборотов.
    2. Не подходит для грубой обработки.

    Круг доводочный Cibo FAG 5

    Cibo FAG — круг для очистки металла

    Это совершенно новые круги. Они совсем недавно появились в нашем ассортименте и уже стали нашими любимцами.

    Служат они все для тех же задач — удаление краски, ржавчины, загрязнений и покрытий. Но эти круги максимально мягкие и гибкие. В них используется очень тонкая нить и очень мелкое абразивное зерно. Это повзоляет им деликатно и качественно обрабатывать любые металлы и оставлять после себя чрезвычайно высокое качество поверхности. В Европе такие круги применяются для очистки и ухода за лопастями ветрогенераторов.

    Но из-за более мелкого зерна эти круги создают больше трения, и следовательно при работе ими происходит больше выделения тепла. Это следует учитывать при работе.

    Зачистка краски кругами Cibo FAG

    За счет мягкости и мелкой зернистости этот круг отлично справляется даже с удалением цветов побежалости после сварки.

    Вот видео его работы:

    Преимущества:

    1. Очень высокое качество поверхности после зачистки.
    2. Высокая скорость съема краски, ржавчины и загрязнений.
    3. Подходит для удаления слеждов побежалости после сварки. Идеален для нержавеющей стали и мягких металлов.

    Особенности:

    1. Требует УШМ с регулировкой оборотов.
    2. При работе выделяет больше тепла, чем предыдущие круги.

    Круги для зачистки краски и ржавчины от Gtool.ru

    Это 3 лучших круга в нашем ассортименте для очистки краски, ржавчины и других покртыий и загрязнений. Их эффективность проверена и доказана нашими испытаниями и опытом наших клиентов.

    Теперь вы знаете особенности этих кругов и сможете выбрать идеальное решение для вашей задачи.

    Самые актуальные новости в наших соцсетях и на нашем канале:

    Gtool Group Youtube

    https://www. facebook.com/Gtoolgroup/

    https://www.instagram.com/gtool.ru/

    Очистка металла от коррозии — Завод Свайных Конструкций

    Очистка металлических изделий

    Для качественной защиты металлических конструкций  от коррозии, путем нанесения специальных покрытий, очень важна предварительная подготовка поверхности, а именно очистка от продуктов коррозии. Данная обработка металлической поверхности должна производиться очень тщательно, т.к. при несоблюдении правил, дальнейшее нанесение защитного покрытия может быть произведено с различными затруднениями. В данной статье мы рассмотрим основные виды очистки металлических изделий – ручная, механическая, абразивная и т.д.

      Ручная очистка металла

    Данный вид очистки осуществляется при помощи ручных инструментов. В некоторых ситуациях ручная очистка производится на начальном этапе работ, когда требуется удалить загрязнения, носящие легкий характер. После подобной очистки переходят к очистке с использованием механизированных средств.

    При ручной очистке  металлической поверхности обычно применяются обрубочные молотки, шпатели, скребки, ручные проволочные щетки, наждак, абразивные шкурки. Обрубочные молотки применяются для того, чтобы удалить толстый рыхлый слой ржавчины и обычно применяются в купе с зачисткой проволочными щетками. Также для удаления толстого слоя ржавчины используются скребки. Следует сказать, что очистка обрубочными молотками нерациональна для общей подготовки металлической поверхности перед нанесением защитных покрытий.

     Механизированная очистка металла 

    В данном случае средствами для очистки металла выступают механизированные ручные инструменты, а именно машины для зачистки абразивными шкурками, вращающиеся проволочные щетки, диски для зачистки абразивными шкурками, абразивные точильные камни, игольчатые пистолеты, шлифовальные круги, зачистные молотки с электро- или пневмоприводом и т. д. В случае, когда механизированные инструменты  непригодны для очистки труднодоступных мест изделия, осуществляется ручная чистка. Перед тем как приступить к механизированной очистке, необходимо удалить все толстые слои ржавчины. Механизированная очистка является гораздо более эффективным и производительным, нежели очистка ручным способом, но следует сказать, что по эффективности этот метод все-таки уступает абразиво-струйной очистке.  Чтобы достичь подобной эффективности, равной эффективности абразиво-струйной очистки, следует использовать не один вариант специализированного инструмента, что, как следствие, является абсолютно экономически невыгодным. Кроме этого, отдавая предпочтение механизированному методу, с металлической поверхности не представляется возможным удалить масло, смазки, а также различные активирующие коррозии вещества – сульфаты, хлориды. Но механизированный метод очистки  рационален в том случае, когда требуется избежать образования пыли или отработанного абразива.

    Во время очистки металлической поверхности путем использования механизированных инструментов важно не допустить  появления чересчур шероховатой поверхности, а также кромок, острых выступов, т. к в дальнейшем при нанесении защитного покрытия оно просто-напросто не перекроет эти огрехи обработки.  В случае использовании проволочных вращающихся щеток также важно не допустить чрезмерной полировки остаточной окалины, что напрямую ухудшит адгезию покрытия.

    По завершении всех работ и перед нанесением защитного покрытия необходимо избавиться от всех заусенцев, острых краев, срезов, которые образовываются во время проведения очистки. Обрабатываемая поверхность должна быть просушена в случае, если это требуется тем или иным способом – щетками, пылесосом или же продувкой струей сухого чистого воздуха, что также и поспособствует удалению пыли.

     Абразиво-струйная очистка металла


    Абразиво-струйная очистка металла разделяется на несколько видов: сухая абразиво-струйная очистка (бластинг), абразивная струйная очистка сжатым воздухом,  абразивная струйная очистка с вакуумом или всасывающей головкой, абразивная струйная очистка с впрыскиванием влаги,  влажная абразивная струйная очистка со сжатым воздухом, суспензионная струйная очистка,  струйная очистка жидкостью под давлением.


     

    Сухая абразиво-струйная очистка

     

    Сухая абразиво-струйная очистка (бластинг) – это ударный абразивный поток, обладающий  высокой кинетической энергией, направленный на обрабатываемую поверхность. Осуществление подачи абразива происходит за счет центробежной силы, сжатого воздуха и эжекции. Во время данного процесса для устранения пыли в воздушно-абразивный поток добавляется небольшое количество воды.

    Центробежная абразивная очистка производится на неподвижных установках или же в специальных передвижных устройствах. На вращающиеся колеса или лопасти подается абразив, после чего он равномерно с большой скоростью распределяется по обрабатываемой поверхности.

     Абразивная струйная очистка сжатым воздухом

     

    Данный метод очистки осуществляется  при подаче абразива в поток воздуха и направлении образующейся воздушно-абразивной смеси с высокой скоростью из сопла на очищаемую поверхность.  Впрыскивание абразива в воздушный поток может быть произведено из  специальной емкости, что находится под давлением или же абразив может быть увлечен воздушным потоком в процессе всасывания из емкости, не находящейся под давлением.  

     

     

    Абразивная струйная очистка с вакуумом или всасывающей головкой

     

    Эта технология очистки схожа с технологией очистки сжатым воздухом, разница заключается лишь в том, что сопло  установлено внутри всасывающей головки, герметично закрепленной  на  стальной очищаемой поверхности. Головка собирает отработанный абразив и различные загрязнения. Также существует и альтернативный вариант, когда воздушно-абразивный поток подается на металлическую поверхность, а давление во всасывающей головке понижено.  Данный метод называется – вакуум-бластинг.

    Абразивная струйная очистка с впрыскиванием влаги 


    Эта технология также созвучна с технологией очистки сжатым воздухом, но  различие заключается в том, что в воздушно-абразивный поток добавляется небольшое количество чистой жидкости, что позволяет  избежать пыли в диапазоне размера взвешенных частиц менее 50 мкм, расход воды составляет 15-25 л/ч.

     

     

    Влажная абразивная струйная очистка со сжатым воздухом

     

    При осуществлении данного метода очистки в поток  добавляется чистая жидкость – пресная вода. Очистка поверхности осуществляется при помощи потока воды, воздуха и абразива. При такой технологии  используются смесь абразива с водой в соотношении от 1:2 до 1:6.

     

    Суспензионная струйная очистка

     

    При суспензионной струйной очистке на обрабатываемую поверхность подается  дисперсия мелких абразивных частиц в воде или какой-либо другой жидкости.

     

    Струйная очистка жидкостью под давлением

     

    Суть данного метода заключается в том, что абразив или же смесь абразивных частиц вводятся в поток чистой воды, после чего поток направляется через сопло на очищаемую поверхность. Этот поток – жидкость находится под давлением. Количество абразивов в этом случае меньше, нежели чем в методе влажной абразивной очистки сжатым воздухом, но струя воды отлично справляется с различными загрязнениями на поверхности изделия, ржавчиной, смазками, битумом, смолами, лакокрасочными покрытиями и т.д. В зависимости от типа удаляемых загрязнений зависит и давление воды.

    От абразиво-струйной очистки металла перейдем к другим методам очищения.

     

    Очистка пламенем

     

     Данный вид очистки производится с использованием горелок, а также ацетилена или пропана с кислородом.  Очистка пламенем способна удалить почти всю прокатную окалину, но не всю ржавчину, тем самым подобный метод не рекомендуется использовать в случае, когда требования к покрытиям достаточно высоки. Очистку пламенем применяются для металлических изделий, толщина которых составляет не менее 6 мм. После завершения процесса очистки поверхность обрабатывается с использованием механизированных щеток, а после обеспыливается.

    Очистка металла от коррозии цены на услуги в Москве

    Очищение металла с будущей спецобработкой и покраской защитными ЛКМ позволит продлить срок службы конструкции. Ведь на изготовление подобных стальных изделий уходит много денежных средств. К таким изделиям относятся:

    • мосты;
    • опоры ЛЭП;
    • путепроводы;
    • каркасы строительных элементов;
    • элеваторы;
    • резервуары;
    • и т. д.

    Очистка металла от коррозии проводится только квалифицированными профессионалами. Они смогут подобрать оптимальный вариант процедуры и выполнить все качественно, с соблюдением всех сроков, а также ваших требований и пожеланий.

    Специалисты оценивают состояние ржавчины и определить вариант ее устранения. Для этого мастера придерживаются стандарта международного уровня ISO 8501-1. В России его знают также под таким названием — ГОСТ 9.402. После проведенного исследования можно будет подобрать оптимальный способ. Он устранит налет и защитит от последующего разрушения. После этого проводится окрашивание ЛКМ, который будет выполнять необходимые свойства.

    Сегодня услугами по очищению от образования и его подготовке к дальнейшему нанесению краской пользуются многие люди. Наша компания уже долго оказывает услуги в данной области. Использование современной аппаратуры и только проверенных материалов обеспечивает получение удивительного результата. Каждый клиент фирмы останется доволен результатом. Деталь очищается выбранным методом. Все нюансы сотрудничества оговариваются со специалистами и только потом приступают к работе.

    Очистка металла от коррозииКак правило, очистить металл от следов коррозионного повреждения, грязи и ржавчины можно при помощи импортных химических средств. Однако у них есть существенный недостаток, который снижает итоговое качество обработки — низкая эффективность воздействия. В таких случаях удаётся удалить лишь малозаметный налёт и верхние слои загрязнения, при этом потратив на покупку средства значительные деньги.

    Пескоструйная технология очистки металла от коррозии эффективно удаляет любые её следы на металлических деталях и агрегатах автомобиля, придаёт эстетичный вид, а также очищает от любых видов загрязнений, нагара, старой краски и антикоррозионного покрытия. Очистку проводят перед тем, как нанести на поверхность металла новый защитный состав.

    Расправляемся с ржавчиной

    Любые тонкослойные лакокрасочные покрытия по металлу (кроме промышленных / профессиональных) требуют соответствующим образом предварительно подготовленную под окраску поверхность. В бытовом случае и при мелкосерийном производстве ковки, а так же в остальных случаях в принципе — финишные покрытия вторичны. 50% успеха мероприятия, срока службы покрытия и внешний вид зависят от подготовки поверхности (еще до грунтования) перед окраской. И только 50% от качества финишной краски.

     

    А, если метал ржавый, это соотношение снижается до 75 / 25%. Так что ржавчину надо первым делом убирать, преобразователи ржавчины особо не помогают в этом. Эффективны исключительно механические способы, которых несколько, от простой очистки металлической щеткой по месту, до гидроабразивной очистки металла от ржавчины в производственных условиях. Цена вопроса тоже разная, как и итоговый результат. Красить прямо на ржавчину не стоит ни чем, хотя серьезные промышленные покрытия на это способны, но мягко говоря не вписываются в частный бюджет.

     

    Зачистка поверхности металла вручную проволочными щетками. Применяется на небольших по площадям конструкциях или разряженных сварных заборах для первичной обработки поверхностей (удаление рыхлой ржавчины). Так же незаменима при зачистке труднодоступных сварных швов. Результат очистки так себе, окалина не снимется вовсе, так что лучше потом пройтись начисто еще и механической кордшеткой. Щетка понадобиться так же потом, для придания рельефа перед нанесением на поверхность металла грунтовки.

     

    Зачистка болгаркой с кругами до металлического блеска. Ей за одним можно скруглить и кромки, потому что острые ржавеют быстрей. Подход с болгаркой эффективен, но тоже трудоемкий и требует потом применения или металлической щетки, или крупнозернистой наждачной бумаги. Так как круги делают металл слишком гладким — зализывают поверхность, а для лучшей сцепляемостью с грунтовкой она должна не должна быть гладкой. После этого остается обезжирить этиловым спиртом или ацетоном, которые не оставляют на поверхности металла пленки. И можно грунтовать.

     

    Самая эффективная очистка поверхности металла от ржавчины и следов ранее применявшихся покрытий — это пескоструйная обработка карьерным или речным песком под давлением. Пескоструйный пистолет, просеянный песок, компрессор и спецодежду для сотрудников в принципе может себе позволить даже небольшая организация. Пескострука удаляет всё начисто: нагар и окалину, ржавчину и старую краску. Если будете заказывать услугу для себя, требуйте, чтобы песок не был вторичным. Качество заметно страдает из-за этого.

     

    Существует так же глубокая гидроабразивная очистка поверхностей металлов. Производится воздействием подающимся под давлением абразивным материалом и воды. Качественную установку (универсальную и с высоким давлением) могут себе позволить только организации покрупнее. Предпринимателям и частным лицам экономически выгоднее оплатить разовую услугу, чем содержать гидроабразивную установку самим. А она серьезная должна быть, недорогие со вторичной ржавчиной не справляются.

     

    Есть еще способ, принципиально отличается от механических. При котором ржавчина удаляется химически активными веществами — в основном растворами серной или соляной кислоты с ингибиторами коррозии (уротропин). Без добавок даже 5% раствор способен разъесть не только ржавчину, но и сам черный металл. Второй химический подход не подразумевает смывание раствора после обработки, а эксплуатирует способность ортофосфорной кислоты с бутиловым спиртом преобразовывать ржавчину в твердое вещество.

     

    Химические способы устранения ржавчины можно применять далеко не во всех случаях и не везде. Вдобавок первый способ подразумевает интенсивное удаление кислоты с металла после реакции большим количеством воды. Что создает условия для повторного его поражения. Второй способ так же срабатывает 50/50. Лучше метода, чем механическое абразивное удаление пораженных участков, пока нет. Подходов к реализации избавления от ржавчины несколько, остается выбрать приемлемый для вас по деньгам. В большинстве случаев добросовестной механической работы ржавчину удается победить. Разумеется металл после обработки лучше сразу хотя бы грунтом покрыть.

    Лазерная очистка металла от ржавчины и краски, обезжиривание поверхностей, очистка сварочных швов, удаление лаковых покрытий

    Лазерная очистка – это надежная, безопасная и быстрая технология, предназначенная для очистки поверхностей. С использованием этой технологии можно легко удалять ржавчину, слои краски, лака и других покрытий или осаждений, обезжиривать поверхности, счищать последствия окисления или осаждения пыли. Поскольку при очистке поверхностей не используются посторонние вещества, этот процесс не вредит окружающей среде и пользователю оборудования. Благодаря долговечности и надежности оборудования, а также небольшому расходу энергии лазерная очистка стала широко используемым методом в промышленности.

    Области применения:

    • Очистка пластиковых и резиновых литейных форм
    • Удаление слоев ржавчины и краски
    • Обезжиривание поверхностей в пищевой промышленности
    • Обезжиривание металлических поверхностей перед сваркой
    • Очистка сварочных швов и поверхности, поврежденной при сварке
    • Удаление лаковых, полиамидных и других покрытий
    • Реставрация зданий, мостов, скульптур и даже картин
    • Удаление сажи
    • Нейтрализация радиоактивных поверхностей
    • Удаление изоляции с проводов

    Преимущества

    • Бесконтактная технология – очищаемый материал не подвергается механическому, термическому или химическому воздействию, поэтому сохраняются его структура и поверхность, следовательно данный метод подходит для работы с очень тонкими или хрупкими материалами.
    • Сухая очистка – в отличие от процессов очистки песком или сухим льдом при лазерной очистке не используются дорогие и опасные материалы, ядовитые химикаты, не выделяется большое количество отходов и пыли.
    • Точность – четко определяемая и изменяемая длина линии очистки позволяет применять эту технологию там, где требуется высокая точность.
    • Надежность – система лазерной очистки создана в Литве, предусмотрен ресурс работы более 90 000 часов, система приспособлена к использованию в промышленности.
    • Скорость очистки – в зависимости от применения и мощности системы можно достичь до 10-ти! раз большей скорости очистки по сравнению со стандартными методами очистки поверхностей.
    • Быстрая подготовка к работе – система полностью готова к работе менее чем за 5 минут.
    • Безопасность – для работы с системой требуются лишь защитные очки, а также рекомендуется респиратор.
    • Компактная и транспортируемая система – оборудование можно с легкостью перемещать в помещении или даже переносить как ранец.
    • Быстро окупающаяся инвестиция – для эксплуатации оборудования не требуется пополнение материалов, не нужны дорогие и сложные средства защиты. В большинстве случаев оборудование для лазерной очистки окупается за один год.
    • Небольшая стоимость эксплуатации – в зависимости от модели оборудование для лазерной очистки потребляет всего 1–5 кВт электроэнергии.
    • Чистота – предлагаемые нами системы не загрязняют окружающую среду и имеют высокий КПД.

    Как это работает?

    Очень короткие наносекундные импульсы мощностью 100 000 Вт направляются в очищаемый слой, где они впитываются. Абсорбированная загрязнениями энергия вызывает их моментальный распад, часть которых испаряется, превращается в пыль или расщепляется на атомарном уровне. Остатки разложившихся веществ могут быть удалены системой фильтрации воздуха или счищены. Этот процесс повторяется пока не достигается желаемая глубина повреждения слоя или его удаление. Длину волны предлагаемого Optola лазера лучше всего поглощают оксиды и органические вещества такие как резина, краски, изоляция, лак, сажа и т. д.

    Процесс лазерной чистки

    Сравнение до и после

    Решения

    Легко транспортируемые системы

    Транспортируемые системы состоят из лазерного источника света, оптического кабеля желаемой длины (до 40 метров) и лазерного пистолета. Мы предлагаем системы мощностью 20 – 1000 Вт. В зависимости от модели такие лазерные системы применяются, как для прецизионной обработки поверхностей небольшого площади, так и для поверхностей материалов с большой площадью.
    Мы предлагаем системы лазерной очистки ранцевого типа, маленький вес которых (<18 кг) и легкое управление позволяют работать в труднодоступных местах.

    Системы, интегрированные в производство

    Компактные стационарные твердотельные и волоконные лазеры Nd:YAG, предназначенные для конвейерной лазерной очистки. Системы этого типа оптимизированы для максимальной эффективности и скорейшей окупаемости в автоматизированном производственном процессе.

    Решения для автоматизированных и роботизированных систем

    Полностью автоматизированные системы лазерной очистки позволяют оптимизировать работу через достижение безукоризненной точности и эффективности. Мы предлагаем полную разработку проекта от адаптации системы лазерной очистки в соответствии с Вашими задачами до сдачи в эксплуатацию и гарантируем всестороннее техническое обслуживание и поддержку системы.

    Особенности лазерных систем очистки:

    • Быстрая скорость лазерной очистки — до 5 мин / м2 (полное перекрытие импульсов)
    • Частота импульсов от 25 кГц до 500 кГц
    • Всегда готовая система, просто подключи и работай
    • Самые компактные и эффективные системы: Размеры 485x390x180 мм, вес 18 кг
    • Качество: Срок гарантии 2 гола, с возможностью продления до 3 лет
    • Срок службы: более 90000 часов;
    • Готовность: 24/7
    • Метод охлаждения: воздушное (до 300 Вт)
    • Все системы включают в себя профессиональную подготовку по лазерной безопасности и эксплуатации класса 4
    • Optola использует технологию Galvano-scanner, которая позволяет достичь до 10 м2 /ч скорости очистки в зависимости от очищаемого материала

    Как выбрать подходящую систему?

    Самый простой способ — отправить нам образец (предпочтительно ~ 10×10 см).
    Мы сможем определить скорость очистки и влияние желаемой системы на конкретный материал. После тестов, мы посоветуем наиболее эффективную систему в зависимости от ваших задач.

    Все системы оснащены принадлежностями, необходимыми для работы:

    Стандартным оптоволоконным кабелем 5 м, кабелем питания длиной 2 м (может быть изменен). Комплект принадлежностей включает в себя: 2 шт. защита для глаз, 2 шт. респираторы, ИК-детектор, набор для чистки линз.

    Оборудование для лазерной очистки:

    Химическая очистка металла

    Распространенным способом очистки металла от ржавчины является химическая очистка с применением агрессивных химических средств. Такой способ является недорогим, быстрым, безопасным и простым в применении. Эффективная химическая очистка металла дает отличный результат, создавая эффект полированной металлической поверхности. После полного удаления ржавчины металл становится более стабильным и устойчивым к коррозии. Составы для химической очистки металла разрабатываются для каждого вида металла. Способы их применения определяются по состоянию поверхности и заводской инструкцией.

    Перед тем, как приступить к химической очистке металла, изделие необходимо очистить от жировых загрязнений и щеткой с железной щетиной удалить слабо сцепленные с металлом слои ржавчины. В раствор для травления металла добавляются специальные ингибиторы, которые обволакивают поверхность металла и предохраняют его от контакта с кислотами.

    В процессе химической очистки металла нельзя оставлять обрабатываемое изделие в растворе на длительное время. Время от времени изделие извлекается из раствора, промывается водой и зачищается от ржавчины. Это способствует равномерной очистке от продуктов коррозии по всей площади. Когда осуществляется химическая очистка металла, необходимо следить, чтобы изделие было полностью погружено в раствор, чтобы не происходило растравливание металла по ватерлинии. Для того чтобы ускорить очистку, раствор можно подогревать и перемешивать.

    В растворы для химической очистки металла входят соли меди, поэтому держать длительное время изделие в таком растворе не следует, так как по мере накопления в растворе растворенных продуктов коррозии, они начинают осаждать медь на поверхность изделия. Поверхность при этом может приобретать розовую окраску. Осажденную медь сложно удалять. Кроме этого, при увеличении в растворе концентрации медных солей изменяется уровень рН, что увеличивает скорость растравливания металлической поверхности. После очистки и промывки железное изделие тщательно ополаскивается раствором нитрита натрия.

    Как чистить металл и удалять ржавчину: важные советы

    Знать, как чистить металл, удобно. В конце концов, настоящую периодическую таблицу металлов можно найти повсюду в доме, от старинных зеркал до старых добрых раковин из нержавеющей стали.

    Есть много коммерческих чистящих средств для металла. Но если вы ищете решение, не содержащее химикатов (или просто не хотите ходить в магазины), вы также можете попробовать множество домашних средств.

    Самый эффективный метод очистки действительно зависит от типа металла, с которым вы имеете дело.Дорогому декоративному кольцу потребуется больше ухода, чем, например, вашему чайнику.

    Советы по очистке металла: безопасность прежде всего

    Если вы идете за домашним очистителем или купленным в магазине, мы советуем соблюдать осторожность. Не все металлы настолько твердые, как можно было бы ожидать, поэтому важно выбрать метод очистки, позволяющий избежать царапин и коррозии поверхности.

    Насколько вы беспокоитесь о дезинфекции во время уборки?

    Всегда проверяйте инструкции производителя перед тем, как начать чистку, и обязательно проверяйте все новые продукты и самодельные чистящие растворы на небольшом незаметном месте.

    Если вы имеете дело с чем-то действительно ценным (будь то в фунтах или сентиментальной ценности), лучше всего доверить очистку экспертам.

    Теперь, когда у нас закончилась лекция, давайте перейдем к нашим основным советам по очистке металлов …

    Как очистить нержавеющую сталь и хром

    Вы можете использовать большинство кастрюль и посуды из нержавеющей стали. посудомоечной машине, но сначала ознакомьтесь с инструкциями производителя.

    Самый простой способ удалить водяные пятна, жир и грязь с крупных предметов — это использовать специальное чистящее средство, такое как Cif Stainless Steel.

    В качестве альтернативы, обычный многоцелевой очиститель, как правило, выполнит наполовину приличную работу, хотя сначала проверьте небольшую область, особенно когда дело доходит до хрома.

    • Протрите поверхность влажной тканью.

    • Нанесите средство для очистки из нержавеющей стали или универсальное чистящее средство, следуя инструкциям на этикетке. (Всегда наносите очиститель на нержавеющую сталь, втирая его вдоль волокон, чтобы не поцарапать.)

    • Смойте водой и аккуратно отполируйте насухо чистой тканью.Еще раз, если вы чистите сталь, следите за зерном.

    Нержавеющая сталь все еще выглядит немного тусклой? Вы можете вернуть блеск с помощью бикарбоната, белого уксуса или даже газированной воды. Узнайте, как это сделать, в нашем полном руководстве по очистке нержавеющей стали здесь.

    Как чистить алюминий

    Алюминий легко меняет цвет, поэтому лучше не мыть его в посудомоечной машине. С другой стороны, его обычно легко мыть с помощью старого доброго мыла и воды. Дистиллированный белый уксус также может творить чудеса с пятнами.Прочтите наше полное руководство по очистке и полировке алюминия здесь.

    Как чистить медь, латунь и олово

    В последние годы медь стала очень популярной. Наряду с латунью и оловом он может выглядеть фантастически в блестящем состоянии, но со временем тускнеет. Существуют коммерческие очистители меди, но другие варианты могут дать результаты.

    Попробуйте разрезать лимон пополам и посыпать его крупной солью. Аккуратно потрите медь с лимоном, чтобы вернуть ей естественный блеск.Смойте, а затем аккуратно протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.

    Медь и латунь также можно очистить с помощью кетчупа! Прочтите все наши советы по очистке меди, латуни и олова здесь.

    Как чистить серебро и посеребрение

    Серебро со временем окисляется, поэтому выглядит тусклым и обесцвеченным. К счастью, довольно легко вернуть его в нормальный вид. Перед тем как начать, хорошо промойте вещь горячей мыльной водой.

    • Поместите алюминиевую фольгу в кастрюлю с водой со столовой ложкой соли и столовой ложкой бикарбоната соды.

    • Доведите до кипения и снимите с огня.

    • Осторожно опустите серебро в кастрюлю и оставьте на пару минут.

    • Используйте лопатку для перемещения серебряных предметов.

    • Вы должны начать видеть черные хлопья в воде. Это признак того, что он работает!

    • Когда серебро станет чистым, поднимите его и протрите мягкой тканью, пока оно еще влажное.

    Прочтите наше руководство по чистке серебряных украшений здесь.

    Как чистить золото

    Опять же, проще всего очистить золото с помощью специального очистителя. Если у вас его нет, вы можете попробовать очистить его зубной пастой или пастой из соли, уксуса и муки. При необходимости протрите его зубной щеткой и протрите мягкой тканью после полоскания.

    Вы должны быть особенно осторожны с золотом, в котором есть драгоценности, например обручальное кольцо, так как вы можете легко повредить камень, поэтому перед началом ознакомьтесь с нашим полным руководством по чистке золотых украшений.

    Как чистить металлические столовые приборы

    Обычно для чистки столовых приборов требуется только жидкость для мытья посуды. Потрите его губкой (сначала замочите, чтобы удалить остатки пищи, если это необходимо). Затем просто отполируйте мягкой тканью.

    Столовые приборы, которые используются каждый день, могут быстро потерять свой блеск. А те дорогие серебряные ножи и вилки, которые хранятся в лучшем виде, со временем могут потускнеть. Узнайте, как заставить свои столовые приборы сверкать.

    Как удалить ржавчину с металла

    Ржавчина — это настоящая боль, и ее не всегда удачно удалить, так как часто случается повреждение самого металла.Однако есть несколько хитрых приемов, чтобы очистить металл от ржавчины, и их стоит попробовать.

    Как очистить металл от ржавчины с помощью белого уксуса

    Мы в Cleanipedia большие поклонники белого уксуса. Это один из самых универсальных натуральных чистящих ингредиентов, который можно использовать для чего угодно, от мытья окон до очистки посуды от ржавчины. Вот как его использовать:

    • Смочите бумажное полотенце в белом уксусе.

    • Положите бумажное полотенце на ржавое место.При необходимости используйте несколько бумажных полотенец.

    • Дайте ему впитаться примерно 24 часа.

    • Снимите бумажные полотенца и тщательно промойте пораженный участок чистой водой.

    • Полностью просушите поверхность, чтобы вода не нанесла еще больший ущерб.

    Как удалить ржавчину с металла с помощью лимонного сока

    Лимон необходим не только для создания идеального G&T. Это также ваш ингредиент номер один, если вы хотите, чтобы в доме было естественно чисто.Вот как использовать лимон и соль для борьбы с ржавчиной:

    • Натрите солью заржавевшие участки.

    • Выжмите свежий лимонный сок поверх соли.

    • Оставить на 2-3 часа.

    • Используйте стальную мочалку, чтобы удалить соль и лимонный сок. Ржавчину тоже нужно счистить. Не используйте стальную мочалку для мягких металлов, таких как алюминий, так как вы их поцарапаете. Вместо этого просто используйте цедру лимона, чтобы стереть ржавчину.

    Как чистить старые металлические вещи?

    Мы все любим делать покупки в благотворительном магазине.Будь то серебряная рамка для фотографий или просто старая ложка, вам нужно будет ее почистить. Главное, что нужно помнить при очистке металла, — это подбирать технику к типу металла. Неправильная техника может легко принести больше вреда, чем пользы.

    Большинство типов металлов довольно легко отличить друг от друга, но серебро, нержавеющая сталь и алюминий могут быть сложнее.

    Для приблизительной оценки серебро намного тяжелее нержавеющей стали или алюминия, и обычно на нем есть печать, указывающая на его чистоту.Алюминий намного мягче нержавеющей стали, поэтому легко царапается. Кроме того, он менее блестящий, чем сталь.

    Очищает ли уксус металл?

    Белый уксус помогает очистить нержавеющую сталь, алюминий и некоторые другие металлы. Ознакомьтесь с нашими советами выше, чтобы узнать больше.

    Как удалить ржавчину с металла — лучшие домашние средства для мебели, инструментов и многого другого

    Rust, с чего начать? Этот ужасный оранжево-коричневый цвет не только неприглядный, но также может испортить садовую мебель, инструменты и другие предметы домашнего обихода, поэтому важно удалить ржавчину с металла, как только вы ее заметите.

    К счастью, существует множество домашних средств, которые помогут очистить металл и быстро избавить ваши любимые предметы от ржавчины. Подумайте об уксусе, пищевой соде, мыле для посуды, таком как «Рассвет», и даже о картофеле …

    Во-первых, как вообще возникает ржавчина? Наступает мини-урок естествознания. Железо вступает в реакцию с h30 и кислородом, образуя ржавчину, также известную как гидратированный оксид железа. С точки зрения непрофессионала, ржавчина подкрадывается, когда вещи остаются под дождем … (Вы знаете, что сделали это). Продолжайте прокручивать, берите чистящие инструменты и перчатки и приготовьтесь успешно избавиться от ржавчины на всех металлических предметах дома.

    Поместить металлические инструменты, ржавые кастрюли и сковороды, а также другие сильно заржавевшие предметы в ванну с белым уксусом действительно эффективно. Полностью погрузите все в воду и оставьте на ночь. Затем потрите металлической мочалкой или губкой для мытья посуды, если он тонкий или тонкий металл, плюс немного смазки для локтей после того, как вы закончите, ржавчина будет хорошо удалена.

    Это может занять два раза, если ваши вещи далеко ушли.

    (Изображение предоставлено Getty images)

    Этот метод хорошо работает с ржавыми инструментами, если вам нужна альтернатива уксусу, а также он поможет с небольшими металлическими горшками для растений и аналогичными предметами.Вы можете приготовить пасту из пищевой соды и воды, нанося ее и втирая зубной щеткой непосредственно на ржавые участки. Или, если у вас есть более сильно заржавевший предмет, очистите его и, пока он еще влажный, посыпьте пищевой содой непосредственно пораженные участки. Оставьте это на час или около того, а затем сотрите ржавчину металлической мочалкой или другим чистящим инструментом.

    Как удалить ржавчину с раковин и поверхностей

    Картофель не только для картофеля фри, о нет. Они содержат щавелевую кислоту, которая фактически растворяет ржавчину и поэтому подойдет вам, если вы хотите удалить ржавчину с раковины или другой слегка поврежденной поверхности.Начните с того, что разрежьте картофель пополам, а затем смажьте открытый конец Dawn или другим средством для мытья посуды. Затем посыпьте картофель пищевой содой (соль подойдет, если вы все закончили) и протрите ею заржавевший участок. Комбинация абразивности соли / пищевой соды и очистки плюс растворяющая способность картофеля и средства для мытья посуды должны хорошо разрушить ржавчину. Удалите грязь и тщательно просушите.

    Еще один продукт, который легко найти. Используйте этот метод на неокрашенных поверхностях, таких как инструменты и т.п., так как он будет снимать краску.Смешайте 2 стакана теплой воды с 2 столовыми ложками лимонной кислоты и по возможности погрузите предметы в воду, по крайней мере, на несколько часов, лучше всего на ночь. Используйте губку для мытья посуды, чтобы удалить остатки, промойте и тщательно вытрите чистой тканью.

    Прежде чем красить металлическую мебель, вам понадобится чистый лист. А чтобы счистить мусор и ржавчину с садовой мебели, которую вы хотите обновить, или, может быть, обеденного стола и стульев, ваш ответ — смазка для локтей и губка для чистки или губка Brillo. Объедините это с одним из вышеперечисленных методов, если вы хотите естественный маршрут для хороших результатов.Обратите внимание, что лимонная кислота смывает краску, поэтому перед нанесением грунтовки убедитесь, что она полностью смыта.

    Если это не так, то что-нибудь сверхпрочное, например, Evapo-Rust®, поможет. Убедитесь, что вы полностью прочитали инструкции.

    (Изображение предоставлено Amazon)

    Как предотвратить ржавчину в первую очередь

    • Покрытие и защита: Храните садовую мебель в гараже или под навесами хорошего качества, когда идет дождь. Если они застряли, высушите их как можно скорее.
    • Сушка на ходу: Поварские ножи и другие металлические предметы на кухне следует сушить сразу после мытья, а затем убирать.
    • Масло, где можно: Для инструментов что-то вроде WD40 может помочь предотвратить образование ржавчины, что также идеально для секаторов и других садовых инструментов. Для ножей можно использовать минеральное масло.

    Получите удобный набор для естественной очистки

    Как удалить ржавчину с металла Искусство стены | Home Guides

    Устранение проблем с произведениями искусства часто требует особой осторожности, чтобы гарантировать, что ваше произведение искусства не будет больше повреждено во время ремонта.Хотя есть много способов удалить ржавчину с металлических стен, вы можете попробовать один из более щадящих методов удаления ржавчины, в зависимости от того, насколько прочно ваше искусство и насколько обширна ржавчина.

    Уксус

    Уксус — это слабая кислота, настолько мягкая, что ее можно есть. Он также обладает мощными очищающими свойствами, и вы можете использовать уксус для удаления ржавчины. Если ваша настенная живопись нежная или сильно украшена, и вы не думаете, что легко вычистите ржавчину из трещин, попробуйте смочить ее в уксусе.В зависимости от степени повреждения вам может понадобиться вымочить его всего на 10 или 20 минут, или вам, возможно, придется оставить вещь замачиваться на ночь. Если замачивание не дает желаемого результата, попробуйте добавить в уксус немного лимонного сока и / или пищевой соды, чтобы улучшить результат. Вы также можете смочить ткань или бумажное полотенце в уксусе и обернуть им металл, если вы не можете его снять или если это изделие из смешанной техники с компонентами, которые нельзя замачивать.

    Пищевая сода

    Еще один безопасный метод удаления ржавчины с металла — это пищевая сода.Возьмите немного пищевой соды и смешайте ее с водой. Используйте столько воды, чтобы приготовить пасту, которая намазывается, но не настолько, чтобы она не прилипала к настенным рисункам. Оставьте клей на стенах примерно на 30 минут, затем вытрите влажной тряпкой. Это хорошая тактика, если вам нужно безопасное и естественное средство для удаления ржавчины, если ржавчины не так много или если вы не можете снять искусство, поскольку паста будет оставаться на месте, пока работает.

    Коммерческие очистители

    Если ржавчина очень толстая или стойкая, обратитесь к коммерческому очистителю ржавчины.Они содержат токсичные химические вещества, но они быстрые и эффективные. Один из вариантов — использовать военно-морское желе, растворяющее ржавчину. Это может быть применено к любым сильно украшенным областям вашего настенного искусства. При обращении с этим веществом необходимо надевать перчатки. Доступны и другие варианты. Ищите очистители ржавчины, содержащие щавелевую кислоту, которая является особенно эффективным химическим веществом для борьбы с ржавчиной.

    Прочие соображения

    Не используйте стальную вату для чистки настенного искусства; при этом могут остаться кусочки стали, которые могут заржаветь и вызвать дальнейшие проблемы. Некоторые безопасные инструменты для использования: пластиковые скрубберы и щетки, мятая алюминиевая фольга, зубные щетки — если ваше искусство тонкое — и латунные проволочные щетки или наждачная бумага, если ваше искусство более прочное. Вы также можете соскрести часть ржавчины перед нанесением очистителя с помощью металлической щетки или наждачной бумаги. Как можно быстрее высушите свое искусство после его очистки; вам нужно смыть водой химикаты, которые вызывают ржавчину. Когда вы удалите всю ржавчину, покройте свое произведение чем-нибудь, что защитит его, например краской или отделочным воском.

    Удаление пятен с железа, ржавчины

    Одежда / Ткани

    Пятна ржавчины удалить очень сложно. Не используйте хлорный отбеливатель для удаления ржавчины. Эти пятна закрепятся с помощью хлорного отбеливателя. Если стойкость цвета одежды вызывает сомнения, сначала протестируйте следующие средства для удаления ржавчины на скрытом участке.

    1. Посыпьте пятно солью, выдавите на него лимонный сок и разложите на солнце, чтобы высохнуть. Тщательно промыть. При необходимости повторить.
    2. Если можно безопасно кипятить ткань (обычно некоторые изделия из хлопка и льна), прокипятите испачканное изделие в растворе, содержащем 4 чайные ложки винного камня на 1 пинту воды.Варить, пока пятно не исчезнет. Тщательно промыть.
    3. Осторожно нанесите коммерческое средство для удаления ржавчины, следуя инструкциям производителя. При необходимости повторите процесс. Средства для удаления ржавчины обычно продаются в магазинах бытовой техники и хозяйственных товаров.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для появления ржавого цвета на загрузке белых вещей добавьте моющее средство и одну чашку кислородного отбеливателя и замочите одежду на 10–15 минут. Отмыть. Также можно использовать коммерческое средство для удаления цвета (доступное в продуктовых магазинах и аптеках). Информацию о специальных тканях (моющийся шелк, моющаяся шерсть, замшевые и шелковые ткани) см. В указателе.

    ВНИМАНИЕ:

    • Всегда читайте этикетку по уходу перед тем, как пробовать какой-либо метод удаления пятен. Не используйте какие-либо продукты или процедуры, запрещенные этикеткой по уходу.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческих продуктов или комбинаций чистящих средств.
    • Всегда предварительно проверяйте каждое чистящее средство на незаметном участке, чтобы определить стойкость цвета.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании щелочных или коммерческих чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Ковер

    Смешанные волокна, мех, конопля, джут, натуральные волокна, синтетические волокна, шерсть

    1. Смешайте раствор из 1 столовой ложки щавелевой кислоты и 1 стакана теплой воды. Нанесите раствор зубной щеткой, слегка помешивая.
    2. Если пятно не исчезнет, ​​дайте ему высохнуть и повторите метод №1.
    3. Если пятно осталось, попробуйте имеющееся в продаже средство для удаления ржавчины / железа.

    ВНИМАНИЕ:

    • Всегда предварительно проверяйте каждое чистящее средство на незаметном участке, чтобы определить стойкость цвета.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.
    • Щавелевая кислота ядовита. Не позволяйте касаться кожи. Надевайте резиновые перчатки.

    Полы с твердым покрытием

    Кирпич, бетон, камень / кладка (кроме мрамора)

    Сделайте пасту, смешав 7 частей безворсового глицерина, 1 часть кристаллов цитрата натрия (можно приобрести в аптеке), 6 частей теплой воды и достаточно отбеливателя, чтобы получилась густая паста. Нанесите эту пасту на пятно и дайте ему затвердеть. Удалите деревянным скребком и при необходимости повторите. Тщательно промойте место чистой водой и дайте высохнуть.

    ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости пасту можно оставить на пятне в течение нескольких дней.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Мрамор

    1. Пятна ржавчины на мраморных полах обычно возникают в результате контакта с предметами из черных металлов (железо / сталь) или металлической ватой. Всегда ставьте подставки под цветочные горшки, подставки для ламп или любые предметы, которые могут испачкать мраморную поверхность.
    2. Протрите мягким моющим средством (например, пищевой содой) и войлочной подушечкой. Тщательно промойте место чистой водой и вытрите насухо.
    3. Если пятно не исчезнет, ​​приготовьте пасту из порошкообразной белил или меловой пыли, смешанной с имеющимся в продаже жидким средством для удаления ржавчины.Смесь нанести на морилку и накрыть полиэтиленовой пленкой, заклеив малярным скотчем. Дать постоять несколько часов. Смочите смесь губкой и отполируйте обработанный участок.
    4. Пятна от ржавчины могут быть улучшены после последующей обработки пастой, изготовленной из измельченной порошковой пыли или порошковой меловой пыли, смешанной с 6% перекисью водорода. Выполните ту же процедуру, что и с методом пасты №2.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление пятна ржавчины с мраморной поверхности может привести к потускнению поверхности. Смочите поверхность водой и посыпьте полировальной пудрой для мрамора (оксид олова).Протрите толстой мягкой тканью или используйте электрический буфер.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Устойчивый

    Вытрите пятно тканью или губкой, смоченной теплой мыльной водой.Хорошо промойте и вытрите насухо. Если остались какие-либо пятна, используйте коммерческое средство для удаления ржавчины, которое безопасно для упругих полов. Используйте согласно указаниям на этикетке упаковки.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны, чтобы не пролить коммерческие средства для удаления ржавчины на фарфор или эмаль (например, на кухонные приборы), поскольку эти продукты могут испортить отделку.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки! Контейнеры в соответствии с рекомендациями.Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Плитка

    Пятна ржавчины на полах из керамической плитки возникают из-за наличия железа в водопроводе, которые можно удалить навсегда, только установив железный фильтр. Иногда железо растворяется из ржавых труб или водопроводов агрессивной водой.

    1. Для удаления свежих пятен от железа на керамидопластической плитке используйте прочный чистящий состав, такой как Spic ‘n Span, который содержит большое количество тринатрийфосфата (TSP).Нанесите гранулированный очиститель влажной тканью или салфеткой и протрите обесцвеченную поверхность, пока пятно не исчезнет. Тщательно промойте, вытрите насухо и отполируйте сухой тканью.
    2. Сильные стойкие пятна ржавчины часто можно удалить с помощью пятновыводителей с щавелевой кислотой, таких как Zud, или трихлормеламиновых соединений, таких как Barkeeper’s Friend. Очень внимательно следуйте инструкциям.
    3. Для пятен ржавчины, уже оставшихся на керамидопластической плитке, растворите кристаллы щавелевой кислоты в горячей воде и достаточном количестве отбеливателя или талька, чтобы получилась мягкая паста.Нанесите эту припарку на пятно ржавчины и дайте высохнуть перед удалением. Тщательно промойте и отполируйте.

    ВНИМАНИЕ:

    • Щавелевая кислота ядовита. Не позволяйте касаться кожи. Надевайте резиновые перчатки.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты! Банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Мебель

    Литое, кованое железо

    Есть несколько методов удаления ржавчины с металлических поверхностей. Ржавление черных металлов (чугун, сталь) происходит в присутствии влаги. Слой краски предотвращает ржавчину.

    1. Желательно удаление ржавчины до металла. Однако часто это бывает сложно. Иногда возникает глубокая ямка. С помощью металлической щетки или насадки-щетки на электродрели сбейте как можно больше ржавчины.Затем отшлифуйте до чистого металла бумагой из карбида кремния средней зернистости. Обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой или стальной ватой. Перед окраской очистите поверхность разбавителем для краски и нанесите стойкую к ржавчине грунтовку на основе хромата цинка, такую ​​как краска Rust-Oleum. Он хорошо препятствует дальнейшему окислению и обеспечивает финишное покрытие.
    2. На поверхностях, которые трудно отшлифовать, очистите щеткой как можно больше ржавчины, чем примените имеющееся в продаже гелеобразное средство для удаления ржавчины, как указано. «Желе из пупка» — это один из видов химического геля, который продается в хозяйственных магазинах.Покройте заржавевшие части и следуйте указаниям на контейнере. При необходимости повторите процесс. Когда поверхность полностью высохнет, покрасить устойчивой к ржавчине краской.

    ПРИМЕЧАНИЕ. На рынке есть химические гели, которые разрушают ржавчину, поэтому она высыхает и затвердевает, образуя гладкую защитную основу, такую ​​как грунтовочное покрытие. Затем поверхность можно красить. Внимательно прочтите все этикетки и меры предосторожности.

    ВНИМАНИЕ:

    • Всегда предварительно проверяйте каждое чистящее средство на незаметном участке, чтобы определить стойкость цвета.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте канистры / контейнеры с продуктами в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Мрамор

    Пятна ржавчины на мраморных полах обычно возникают в результате контакта с предметами из черных металлов (железо / сталь) или металлической ватой.Всегда ставьте подставки под цветочные горшки, подставки для ламп или любые предметы, которые могут испачкать мраморную поверхность.

    1. Протрите мягким очищающим средством (например, пищевой содой) и войлочной подушечкой. Тщательно промойте место чистой водой и вытрите насухо.
    2. Если пятно не исчезнет, ​​приготовьте пасту из измельченной отбеливателя и меловой пыли, смешанной с коммерческим жидким средством для удаления ржавчины. Смесь нанести на морилку и накрыть полиэтиленовой пленкой, заклеив малярным скотчем. Дать постоять несколько часов. Смочите смесь губкой и отполируйте обработанный участок.
    3. Пятна от ржавчины могут быть полезны при последующей обработке пастой, изготовленной из порошкообразной белил или порошковой меловой пыли, смешанной с 6-процентной перекисью водорода. Выполните ту же процедуру, что и с пастой в №2.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление пятна ржавчины с мраморной поверхности может привести к потускнению поверхности. Смочите поверхность водой и посыпьте полировальной пудрой для мрамора (оксид олова). Протрите толстой мягкой тканью или используйте электрический буфер.

    ВНИМАНИЕ:

    • Всегда предварительно проверяйте каждое чистящее средство на незаметном участке, чтобы определить стойкость цвета.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.
    • Переувлажнение водой может привести к смещению отделки обивочной ткани и, таким образом, к образованию круга на обработанном участке.

    Мягкая мебель

    Кожа

    Железо и ржавчина — это химические пятна, которые следует обрабатывать профессиональным чистящим средством.СТЕНЫ И ПОТОЛКИ — БУМАГА (КОЖА, ЗАМША) Железо и ржавчина — это химические пятна, которые следует обрабатывать профессиональным чистящим средством.

    Стены и потолки

    Плитка (керамика / пластик)

    Пятна ржавчины на керамидопластиковых стенах ванных комнат / кухонь / прачечных обычно возникают из-за наличия железа в водопроводе, которое можно удалить навсегда, только установив железный фильтр. Иногда железо растворяется из ржавых труб или водопроводов агрессивной водой.

    1. Для удаления свежих пятен от железа на кафельных стенах в ванной комнате / прачечной используйте сильнодействующий чистящий состав, такой как Spic ‘n Span, который содержит большую часть тринатрийфосфата (TSP).Нанесите этот гранулированный очиститель влажной тканью или салфеткой и протрите обесцвеченную поверхность, пока пятно не исчезнет. Тщательно промойте, вытрите насухо и отполируйте сухой тканью.
    2. Сильные стойкие пятна ржавчины часто можно удалить с помощью пятновыводителей с щавелевой кислотой, таких как Zud, или трихлормеламиновых соединений, таких как Barkeeper’s Friend. Очень внимательно следуйте инструкциям.
    3. Для пятен ржавчины, уже оставшихся на стенах, растворите кристаллы щавелевой кислоты в горячей воде и достаточном количестве порошка Whiting или талька, чтобы получилась мягкая паста.Нанесите эту припарку на пятно ржавчины и дайте высохнуть перед удалением. Тщательно промойте и отполируйте.
    4. Паста из буры и лимонного сока эффективно удаляет пятна от железа. Вотрите пасту в пятно и дайте ему высохнуть. Промыть чистой водой, при необходимости повторить. Снова промойте и вытрите насухо чистой тканью.

    ВНИМАНИЕ:

    • Щавелевая кислота ядовита. Не позволяйте касаться кожи. Надевайте резиновые перчатки.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / контейнеры для банок в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.
    • Не используйте палочку пемзы для обработки керамического стекла на посуде или керамических плитах. Это поцарапает поверхность.

    Металлы

    Чугун / кованое железо

    Есть несколько методов удаления ржавчины с металлических поверхностей.Ржавление черных металлов (чугун, сталь) происходит в присутствии влаги. Слой краски помогает предотвратить ржавчину.

    1. Желательно удаление ржавчины до металла. Однако часто это бывает сложно. Иногда возникает глубокая ямка. С помощью металлической щетки или насадки-щетки на электродрели сбейте как можно больше ржавчины. Затем отшлифуйте до чистого металла бумагой из карбида кремния средней зернистости. Обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой или стальной ватой. Перед окраской очистите поверхность разбавителем для краски и нанесите стойкую к ржавчине грунтовку на основе хромата цинка, такую ​​как краска Rust-Oleum.Он хорошо препятствует дальнейшему окислению и обеспечивает финишное покрытие.
    2. С поверхностей, которые трудно отшлифовать, очистите щеткой как можно больше ржавчины, а затем нанесите имеющееся в продаже гелеобразное средство для удаления ржавчины, как указано. Naval Jelly — это химический гель, который продается в хозяйственных магазинах. Покройте ржавые детали и дайте постоять не менее 24 часов, затем промойте теплой водой. При необходимости повторите процесс. Когда поверхность полностью высохнет, покрасьте ее устойчивой к ржавчине краской.

    ПРИМЕЧАНИЕ. На рынке есть химические гели, разрушающие ржавчину, так что она высыхает и затвердевает, образуя гладкую защитную основу, например грунтовочное покрытие.Затем поверхность можно красить. Внимательно прочтите все этикетки и меры предосторожности.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Храните и отправляйте контейнеры для продуктов в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • При использовании едких, токсичных, ароматических или легковоспламеняющихся чистящих растворов обязательно обеспечьте соответствующую вентиляцию.

    Нержавеющая сталь

    Протрите пятно ржавчины влажным куском очень тонкой эластичной бумаги (можно приобрести в строительном магазине, от грубой до мелкой), а затем потрите это место кусочком лука.Хорошо промыть горячей водой и тщательно высушить мягкой тканью.

    Внешние поверхности

    Фундаменты

    Кирпич

    Коричневые пятна на поверхностях кладки вызваны присутствием растворимых оксидов марганца или железа. Часто эти пятна возникают из-за неправильного использования соляной кислоты или соединений, содержащих соляную кислоту.

    1. Если пятна легкие, Brick Klenz легко их удалит.
    2. Если пятна новые и светлые, смешайте 1 фунт щавелевой кислоты с 1 галлоном воды.Потрите щеткой с жесткой щетиной.
    3. Многие коричневые пятна можно удалить с помощью средства для удаления железных пятен Sure Klean. Следуйте инструкциям по применению, указанным на этикетке.
    4. Если коричневые пятна тяжелые, темные и старые, их обычно можно успешно удалить, смешав 1 часть перуксусной кислоты и 4 части воды. Нанесите кистью или распылите на загрязненный участок. Дайте постоять несколько минут (до завершения реакции) перед тем, как тщательно промыть область водой из шланга. Дайте поверхности стены высохнуть в течение 12 · 24 часов, затем нанесите кистью или распылите раствор из 1 части Brick Klenz и 4 частей воды на стену.Не смывать. Этот раствор служит «нейтрализующим» материалом.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Упомянутые выше коммерческие продукты можно приобрести в строительной компании или в местной компании по производству кирпича.

    ВНИМАНИЕ:

    • Щавелевая кислота ядовита. Избегайте контакта с кожей. Надевайте резиновые перчатки.
    • Перуксусная кислота — опасное химическое вещество для текстиля, которое продается некоторыми поставщиками химикатов для текстиля. При соблюдении надлежащих мер предосторожности пользователь не может пострадать.Рабочие должны защищать глаза, руки и т. Д. При использовании перуксусной кислоты и не вдыхать пары.
    • При обращении с контейнером необходимо соблюдать особую осторожность. Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.

    Подъезды, террасы, патио:

    Кирпич

    Коричневые пятна на поверхностях кладки вызваны присутствием твердых оксидов марганца или железа.Часто эти пятна возникают из-за неправильного использования соляной кислоты или соединений, содержащих соляную кислоту.

    1. Если пятна легкие, Brick Klenz легко их удалит.
    2. Если пятна новые и светлые, смешайте 1 фунт щавелевой кислоты с 1 галлоном воды. Потрите щеткой с жесткой щетиной.
    3. Многие коричневые пятна можно удалить с помощью средства для удаления железных пятен Sure Klean. Следуйте инструкциям по применению, указанным на этикетке.
    4. Если коричневые пятна тяжелые, темные и старые, их обычно можно успешно удалить, смешав 1 часть перуксусной кислоты и 4 части воды.Нанесите кистью или распылите на загрязненный участок. Дайте постоять несколько минут (до завершения реакции), прежде чем тщательно промыть область шлангом. Дайте поверхности высохнуть в течение 12–24 часов, затем нанесите кистью или распылите раствор из 1 части Brick Klenz и 4 частей воды на поверхность. Не смывать. Этот раствор служит «нейтрализующим» материалом.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Упомянутые выше коммерческие продукты можно приобрести в строительной компании или в местной компании по производству кирпича.

    ВНИМАНИЕ:

    • Щавелевая кислота ядовита.Избегайте контакта с кожей. Надевайте резиновые перчатки.
    • Перуксусная кислота — опасное химическое вещество для текстиля, которое продается некоторыми поставщиками химикатов для текстиля. При соблюдении надлежащих мер предосторожности пользователь не может пострадать. Рабочие должны защищать глаза, руки и т. Д. При использовании перуксусной кислоты и не вдыхать пары.
    • При обращении с контейнером необходимо соблюдать особую осторожность. Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    Дерево (морилка)

    Смешайте 1 часть цитрата натрия, 6 частей воды и 7 частей глицерина. Смешайте это с Уайтингом, чтобы образовалась густая паста. Распределить по месту до полного высыхания. Соскребите. При необходимости повторите процесс.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.

    Сайдинг / стены

    Кирпич, Кирпичный шпон

    Коричневые пятна на поверхностях кладки вызваны присутствием растворимых оксидов марганца или железа. Часто эти пятна возникают из-за неправильного использования соляной кислоты или соединений, содержащих соляную кислоту.

    1. Если пятна легкие, Brick Klenz легко их удалит.
    2. Если пятна новые и светлые, смешайте 1 фунт щавелевой кислоты с 1 галлоном воды. Потрите щеткой с жесткой щетиной.
    3. Многие коричневые пятна можно удалить с помощью средства для удаления железных пятен Sure Klean. Следуйте инструкциям по применению, указанным на этикетке.
    4. Если коричневые пятна тяжелые, темные и старые, их обычно можно успешно удалить, смешав 1 часть перуксусной кислоты и 4 части воды. Нанесите кистью или распылите на загрязненный участок. Дайте постоять несколько минут (до завершения реакции) перед тем, как тщательно промыть область водой из шланга. Дайте участку стены высохнуть в течение 12–24 часов, затем нанесите щеткой или распылите раствор из 1 части Brick Klenz и 4 частей воды на стену.Не смывать. Этот раствор служит «нейтрализующим» материалом.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Упомянутые выше коммерческие продукты можно приобрести в строительной компании или в местной компании по производству кирпича.

    ВНИМАНИЕ:

    • Щавелевая кислота ядовита. Избегайте контакта с кожей. Надевайте резиновые перчатки.
    • Перуксусная кислота — опасное химическое вещество для текстиля, которое продается некоторыми поставщиками химикатов для текстиля. При соблюдении надлежащих мер предосторожности пользователь не может пострадать.Рабочие должны защищать глаза, руки и т. Д. При использовании перуксусной кислоты и не вдыхать пары.
    • При обращении с контейнером необходимо соблюдать особую осторожность. Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.
    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    Штукатурка

    Растворите 1 часть цитрата натрия в 6 частях воды и 6 частях глицерина. Сделайте пасту, смешав часть этой жидкости с порошковой Уайтингом.Нанесите его на пятно толстым слоем. Когда высохнет, либо смочите существующий слой оставшейся жидкостью, либо замените его свежей пастой. Обычно на удаление пятна ржавчины уходит около недели.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки! Контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.

    ДРЕВЕСИНА (ВИТРАЖА, ПЛИТКА, ТОЛЩИ)

    Смешайте 1 часть цитрата натрия, 6 частей воды и 7 частей глицерина.Смешайте это с Уайтингом, чтобы образовалась густая паста. Распределить по месту до полного высыхания. Соскребите. При необходимости повторите процесс.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки! Контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.

    Другое / экстерьер

    Навесы, водостоки, гидроизоляция, фурнитура (металл)

    Есть несколько методов удаления ржавчины с металлических поверхностей.Ржавление черных металлов (чугун, сталь) происходит в присутствии влаги. Слой краски предотвращает ржавчину.

    1. Желательно удаление ржавчины до металла. Однако часто это бывает сложно. Иногда возникает глубокая ямка. С помощью металлической щетки или насадки-щетки на электродрели сбейте как можно больше ржавчины. Затем отшлифуйте до чистого металла бумагой из карбида кремния средней зернистости. Обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой или стальной ватой. Перед окраской очистите поверхность разбавителем для краски и нанесите стойкую к ржавчине грунтовку на основе хромата цинка.Краска Rust-Oleum хорошо препятствует дальнейшему окислению и обеспечивает финишное покрытие.
    2. На поверхностях, которые трудно отшлифовать, очистите щеткой как можно больше ржавчины, чем примените имеющееся в продаже гелеобразное средство для удаления ржавчины, как указано. Naval Jelly — это химический гель, который продается в хозяйственных магазинах. Покройте заржавевшие части и дайте постоять не менее 24 часов, затем промойте теплой водой. При необходимости повторите процесс. Когда поверхность полностью высохнет, покрасьте ее устойчивой к ржавчине краской.

    ПРИМЕЧАНИЕ. На рынке есть химические гели, разрушающие ржавчину, так что она высыхает и затвердевает, образуя гладкую защитную основу, например грунтовочное покрытие.Затем поверхность можно красить. Внимательно прочтите все этикетки и меры предосторожности.

    ВНИМАНИЕ:

    • Будьте осторожны при использовании коммерческого продукта или комбинации чистящих средств.
    • Обязательно храните и утилизируйте продукты / банки / контейнеры в соответствии с рекомендациями. Храните в недоступном для детей месте.

    Очистка нержавеющей стали | Ресурсы для литья металлов

    Защитите нержавеющую сталь от ржавчины с помощью проверенных методов очистки и пассивирования

    Нержавеющая сталь обладает высокой устойчивостью к коррозии, однако при использовании нержавеющей стали может сохраняться риск повреждения поверхности.Окисление, коррозия, ржавление или образование пятен могут происходить в течение длительного времени в суровых условиях без регулярной очистки и обслуживания. Повторные механические повреждения также способствуют более быстрой деградации металла.

    Все нержавеющие стали содержат не менее 10,5% хрома по весу. Именно это содержание хрома создает экран, называемый пассивным слоем, который защищает нержавеющую сталь от коррозии, в отличие от других сталей. Чем выше содержание хрома, тем выше коррозионная стойкость.Ржавчина нержавеющей стали возникает, когда пассивный слой поврежден и хрома недостаточно для его восстановления.

    Изделия из нержавеющей стали требуют регулярной очистки и обслуживания для защиты от окисления, коррозии, ржавчины и пятен.

    Как работает пассивный слой?

    Пассивный слой создается, поскольку хром, содержащийся на поверхности нержавеющей стали, реагирует на кислород. Пассивный слой действует как защитный барьер, предотвращая дальнейшее окисление нержавеющей стали.Для сравнения, поверхности из обычной углеродистой стали при контакте с кислородом образуют оксид железа. Оксид железа не образует сплошного слоя, поэтому в конечном итоге он отслаивается, оставляя необработанную сталь незащищенной и подверженной разрушительному циклу ржавления.

    Пассивный слой нержавеющей стали самовосстанавливающийся. Если он поврежден, хром в незащищенной нержавеющей стали вступит в реакцию с кислородом с образованием нового оксида хрома. Пока присутствует достаточное количество хрома, слой оксида хрома будет продолжать преобразовываться и защищать поверхность нержавеющей стали.

    Причины коррозии нержавеющей стали

    Хром может защитить нержавеющую сталь, если локальная концентрация составляет 12% или выше. Все, что снижает локальную концентрацию хрома ниже порогового значения 12%, вызовет появление пятен или ржавчины. Общие причины коррозии нержавеющей стали включают хлориды, соляную кислоту, серную кислоту, контакт с железом или углеродистой сталью, а также высокие температуры. Существует более 150 марок нержавеющей стали, и некоторые из них более подвержены коррозии, чем другие.Коррозионная стойкость и другие полезные свойства нержавеющей стали улучшаются за счет увеличения содержания хрома или добавления других элементов, таких как молибден, никель и азот.

    Хлориды

    Оксид хрома особенно уязвим для хлоридов. Коррозия ускоряется в прибрежных районах, подверженных воздействию солевого тумана, а также в районах, где зимой используются антиобледенительные соли. Компоненты для химической и пищевой промышленности имеют высокое содержание хрома, чтобы компенсировать регулярное воздействие хлора, соли и других коррозионных веществ.

    Кислоты

    Сильные кислоты дестабилизируют пассивный слой. Когда нержавеющая сталь подвергается воздействию соляной и серной кислот, может возникнуть общая поверхностная коррозия. Соляная кислота чрезвычайно кислая и используется в производстве пластмасс. Разбавленная соляная кислота содержится в средствах для удаления накипи. Серная кислота — это едкое химическое вещество, которое может вызвать серьезные химические ожоги и вторичные термические ожоги. Он используется при переработке полезных ископаемых, нефтепереработке и очистке сточных вод.Более разбавленные формулы можно найти в бытовых продуктах, таких как очистители канализации.

    Частицы железа и углеродистой стали

    Коррозия нержавеющей стали также может быть вызвана контактом с частицами железа или углеродистой стали. Следы частиц железа или углеродистой стали могут вызвать коррозию поверхностей из нержавеющей стали. Если оставить без присмотра, пятна ржавчины могут повредить поверхность оксида хрома и перерасти в локальную коррозию, такую ​​как точечная коррозия. Загрязнение происходит, когда нержавеющая сталь подвергается воздействию искр или частиц в результате сварки, резки, сверления или шлифования углеродистой стали поблизости.

    Загрязнение происходит, когда нержавеющая сталь подвергается воздействию искр или частиц в результате сварки, резки, сверления или шлифования углеродистой стали поблизости.
    Высокие температуры

    Менее распространенная форма ржавления возникает после того, как нержавеющая сталь подверглась воздействию очень высоких температур в диапазоне 750–1550 ° F. Этот тип коррозии встречается при сварке, когда нержавеющая сталь нагревается, а затем охлаждается. Может возникнуть сенсибилизация, когда углерод и хром связываются с образованием карбидов.Это приводит к тому, что границы зерен становятся дефицитными по хрому, и слой оксида хрома становится прерывистым. Повышенная чувствительность к нагреву может навсегда испортить нержавеющую сталь. Однако иногда ущерб можно уменьшить с помощью термической обработки.

    Из-за сенсибилизации при сварке границы зерен теряют содержание хрома, и слой оксида хрома становится прерывистым.

    Работа с нержавеющей сталью

    Срок службы нержавеющей стали можно продлить за счет предотвращения контакта с коррозионными веществами.Следуйте лучшим практикам при работе с нержавеющей сталью:

    • Всегда надевайте чистые перчатки.
    • Всегда используйте инструменты и компоненты из нержавеющей стали.
    • Избегайте контакта с углеродистой сталью или железом.
    • Запрещается сваривать, резать, сверлить или шлифовать углеродистую сталь рядом с нержавеющей сталью.
    • Избегать контакта с моющими средствами для бетона.
    • Избегать контакта с растворами хлоридов.
    • Не используйте стальную вату или другие абразивные чистящие губки.

    Самая распространенная ошибка, которую совершают люди, — это использование агрессивных продуктов для очистки поверхностей из нержавеющей стали.Никогда не используйте следующие продукты для обработки нержавеющей стали:

    • Очистители хлоридов
    • Абразивные чистящие средства
    • Универсальные очистители
    • Хлоридный отбеливатель

    Регулярная очистка нержавеющей стали

    Нержавеющую сталь необходимо регулярно чистить, чтобы сохранить целостность металла и безупречный внешний вид. При правильном уходе и выборе соответствующей марки нержавеющую сталь можно уберечь от коррозии. Если не уделять внимание уходу за нержавеющей сталью, коррозионные вещества могут накапливаться на уязвимых поверхностях.

    Регулярная очистка (выполнять каждые 6 месяцев)
    1. Используйте мягкую нейлоновую щетку для удаления скопившейся грязи.
    2. Мыть мягким мылом или моющим средством.
    3. Промойте чистой водой.
    4. Вытирать насухо мягкой тканью, одноразовой салфеткой или воздуходувкой.

    Для ухода за нержавеющей сталью и обслуживания может потребоваться использование вредных химикатов. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к чистящим или полирующим средствам. Убедитесь, что средства индивидуальной защиты используются в соответствии с директивами по охране труда и технике безопасности.

    Специальная очистка нержавеющей стали

    Если нержавеющая сталь сильно загрязнилась, появились признаки обесцвечивания или коррозии, обычной очистки может оказаться недостаточно. Ниже перечислены методы очистки, предназначенные для устранения определенных типов повреждений.

    Некрасивые отпечатки пальцев, оставленные на изделиях из нержавеющей стали, можно очистить теплой водой с мылом.
    Отпечатки пальцев
    • Очистите теплой водой с мылом или моющим средством.
    • Также можно использовать имеющиеся в продаже растворы или углеводородные растворители.
    Масляные и жировые следы на нержавеющей стали можно удалить с помощью растворителя и не царапающей ткани.
    Масло-консистентные марки
    • Используйте изопропиловый спирт, ацетон или метилированный спирт.
    • Несколько раз нанесите растворитель чистой не царапающей тканью до тех пор, пока все следы не будут удалены.
    Используйте разбавленный нашатырный спирт или моющее средство для пригоревших пятен на кастрюлях и сковородках из нержавеющей стали.
    Пригоревшие пятна
    • Замочите в горячей воде с добавлением нашатырного спирта или моющего средства.
    • Удалите грязь нейлоновой щеткой.
    • При необходимости используйте мелкий абразивный порошок, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать полированные поверхности.
    • Тщательно промыть чистой водой.
    Пятна от кофе или чая на посуде из нержавеющей стали можно удалить с помощью раствора карбоната или бикарбоната натрия.
    Изменение цвета, пятна от кофе и чая

    Изменение цвета

    • Используйте мягкие неабразивные чистящие средства.
    • Наносить мягкой тканью или губкой
    • Тщательно промыть чистой водой.

    Кофейные пятна

    • Замочите в растворе бикарбоната натрия (пищевая сода и теплая вода).

    Чайные пятна

    • Замочите в растворе карбоната натрия (сода для стирки и теплая вода).

    Если объект слишком большой для замачивания, используйте губку или мягкую ткань.

    Локальные пятна ржавчины можно обработать раствором щавелевой кислоты.
    Локальные пятна ржавчины
    • Используйте мягкую ткань, чтобы нанести раствор щавелевой кислоты.
    • Оставьте раствор на поверхности на несколько минут для растворения загрязняющих частиц.
    • Смойте остатки раствора чистой водой.
    Попробуйте раствор уксуса для удаления накипи на нержавеющей стали.
    Брызги известкового налета, цемента и строительного раствора

    Известковый налет

    • Разведите одну часть уксуса в трех частях воды и нанесите нейлоновой кистью.

    Брызги цемента и раствора

    • Промыть брызги сразу.
    • Используйте 10–15% раствор на основе фосфорной кислоты в теплой воде.
    • Равномерно нанесите очиститель, подождите 30–60 минут, затем нейтрализуйте кислоту щелочным очистителем или разбавленным аммиаком.
    • Промыть чистой водой.
    Граффити на нержавеющей стали можно удалить с помощью биоразлагаемых салфеток для очистки граффити.
    Граффити
    • Используйте биоразлагаемые спреи или салфетки для очистки граффити.
    • Избегайте использования ножей или твердых скребков, чтобы не повредить поверхности из нержавеющей стали.
    Пятна от нагрева с поверхностей из нержавеющей стали можно удалить с помощью отечественного полироля для металла.
    Пятна тепла
    • Используйте отечественную полироль для металла (хромовые полироли для автомобильных деталей широко доступны и эффективны).
    • Обработайте всю поверхность нержавеющей стали, чтобы избежать появления пятен обесцвечивания.
    Сильно поврежденные изделия следует вывести из эксплуатации до тех пор, пока не будет произведен ремонт или замена.
    Структурные повреждения
    • Повреждения конструкции включают видимые вмятины, трещины и изломы.
    • Сильно поврежденные изделия следует вывести из эксплуатации до тех пор, пока не будет произведен ремонт или замена.
    • Чтобы предотвратить усугубление повреждений, следует как можно скорее удалить значительную ржавчину.
    Легкую и умеренную коррозию можно обработать универсальной смазкой или очистителем для нержавеющей стали на основе фосфорной кислоты.
    Коррозия

    Незначительная коррозия

    • Используйте универсальную смазку, например WD-40, чтобы протереть пораженный участок.
    • Тщательно промыть чистой водой.

    Умеренная коррозия

    • Используйте очиститель для нержавеющей стали на основе фосфорной кислоты, например E-NOX CLEAN.
    • Равномерно распределите очиститель, оставьте на 30–60 минут, затем нейтрализуйте кислоту с помощью распыляемого щелочного очистителя, такого как UNO S F.
    • Протрите поверхность бумажным полотенцем.
    • Тщательно промыть чистой водой.

    Сильная коррозия

    • Проконсультируйтесь с профессиональным поставщиком услуг (сильная обработка ржавчины очень коррозионная)
    • После обработки нержавеющая сталь может быть пассивирована слабой азотной кислотой.

    Процедура пассивации

    Чистая поверхность из нержавеющей стали может быть повторно повреждена механическими средствами, сильным нагревом или химическим воздействием. Когда это происходит, железо обнажается, и материал снова подвергается коррозии. Может потребоваться регулярная пассивация для предотвращения ржавчины. Пассивация максимизирует внутреннюю коррозионную стойкость нержавеющего сплава.

    В идеале пассивный слой должен образовываться сразу после обработки или пассивации, чтобы полностью покрыть поверхность нержавеющей стали.В действительности частицы и загрязнения могут прилипать к поверхности. Если им позволить остаться, эти инородные частицы снизят эффективность первоначальной защитной пленки. Пассивация необходима для максимизации естественной коррозионной стойкости нержавеющей стали и удаления поверхностных загрязнений.

    Двухступенчатая процедура пассивации обеспечивает наилучшую коррозионную стойкость:

    1) Очистка

    Деталь из нержавеющей стали должна быть тщательно очищена. Нержавеющие стали нельзя пассивировать, если поверхность не чистая и не имеет загрязнений и окалины.В крайних случаях перед пассивацией, возможно, придется удалить посторонние предметы шлифованием, механической абразивной обработкой или травлением.

    2) Пассивирующая обработка

    Деталь из нержавеющей стали погружается в ванну с пассивирующей кислотой. Может быть использован любой из трех подходов к пассивированию: пассивация азотной кислотой, пассивация азотной кислотой с дихроматом натрия или пассивация лимонной кислотой. Пассивационная обработка варьируется в зависимости от содержания хрома и характеристик обрабатываемости нержавеющей стали, а также от установленных критериев приемки.

    Увеличение срока службы нержавеющей стали

    Правильный регулярный уход и специальная очистка для более серьезных проблем могут продлить срок службы нержавеющей стали и обеспечить бесперебойную работу оборудования. Хотя встроенное содержание хрома в нержавеющей стали защищает от коррозии, полагаться только на него недостаточно. Воздействие химических растворов, атмосферных воздействий, солей или механических повреждений — все это приводит к необходимости регулярной пассивирующей обработки. Процедуры пассивации и правильные методы очистки помогают нержавеющей стали продолжать сиять как один из самых универсальных материалов сегодня в коммерческом и промышленном мире.

    18 способов очистки и защиты вашего металла

    Изображение предоставлено Pixabay

    Металлы, такие как железо и сталь, прочные, надежные и прочные. Именно поэтому они являются основным материалом для строительства и других предметов быта. (И да, возможно, даже Железный Человек.)

    Однако, как и у любого супергероя, у металлов, таких как железо и сталь, есть главная слабость — ржавчина. Да, это грозный красный враг, который может ослабить эти прочные вещи.

    Ржавчина также известна как оксид железа.

    Образуется при контакте железа с водой и кислородом. Взаимодействие этих трех элементов приводит к коррозии, которая превращается в темно-красную пыль, которую мы видим на металлических предметах. Коррозия даже происходит быстрее, когда металл подвергается воздействию морской воды и кислотных дождей.

    Из-за ржавчины гайки и болты трудно выкручивать, сложнее пользоваться плоскогубцами, и в некоторой степени ржавчина может испачкать одежду.

    Ржавчина может также повредить антикварные и исторические предметы. Но то, что ржавчина начинает накапливаться, не означает, что ее нельзя удалить.Есть несколько изящных способов избавиться от ржавчины с металла и восстановить его.

    Способы удаления ржавчины с металла

    Ржавчина — это результат реакции между железом, водой, кислородом и временем. Ржавчина, оставленная на долгое время, может разъедать металл и превращать его в красную пыль. Но есть еще способы спасти ржавые предметы. Вот несколько идей:

    • Уксус — это так называемая чудо-кислота. Он хорошо работает как чистящее средство, в том числе удаляет ржавчину с металла.Все, что вам нужно сделать, это замочить металл на ночь в уксусе.
    • Сочетание лимона и соли также может смыть ржавчину. Натрите металлический предмет солью, а затем выдавите на него лимонный сок. Оставьте на пару часов, а затем удалите ржавчину цедрой лимона.
    • Используйте пищевую соду и зубную щетку или абразивную щетку. Смешайте пищевую соду и воду до образования пасты. Нанесите на металл и с помощью кисти соскребите ржавчину.
    • Используйте половину картофеля и жидкость для мытья посуды.Нанесите немного жидкости для мытья посуды на открытую половину картофеля и нанесите на ржавый металл. Оставьте на несколько часов и потрите, пока не исчезнет ржавчина.
    • Окуните ржавый металлический предмет в щавелевую кислоту. (Необходима особая осторожность, поскольку кислота очень опасна.)

    Есть много других способов удалить ржавчину, включая электролиз и даже колу. Однако для колы, даже несмотря на то, что содержание фосфорной кислоты может помочь в очистке, это не рекомендуется использовать в качестве чистящего средства из-за высокого содержания сахара.

    Удаление ржавчины с помощью предметов домашнего обихода

    Наиболее распространенный способ борьбы с ржавчиной — использование комбинации предметов домашнего обихода. Вот видео, в котором показано, как удалить ржавчину с гаек и болтов с помощью уксуса и пищевой соды.

    Следуйте приведенным ниже инструкциям по удалению ржавчины с металла.

    • Приготовьте пустую стеклянную бутылку, яблочный уксус, пищевую соду и WD-40.
    • Поместите все ржавые гайки и болты в стеклянную бутылку и залейте уксусом.
    • Закройте крышку и немного встряхните. Убедитесь, что гайки и болты полностью погружены в уксус.
    • Оставить на ночь.
    • Слейте уксус, а затем налейте немного пищевой соды в бутылку (с гайками и болтами).
    • Добавьте воды, закройте крышку и еще раз встряхните.
    • Оставить на ночь.
    • Слейте жидкость из бутылки и наденьте гайки и болты на сухую ткань.
    • Дать высохнуть.
    • Нанесите на гайки и болты WD-40 для защиты от дальнейшей коррозии.

    Это всего лишь один из способов удалить ржавчину с мелких предметов, таких как винты и болты. Для более крупных предметов могут быть лучше другие методы. Удаление ржавчины может оказаться более полезным для больших объектов.

    Предотвращение дальнейшей коррозии

    То, что вы удалили ржавчину, не означает, что ваши металлические изделия устойчивы к ржавчине. Помните, что постоянное воздействие воды и кислорода может привести к появлению новых точек ржавчины, если вы не предпримете каких-либо мер для предотвращения этого.

    После того, как вы почистили свои металлические предметы, важно принять к сведению эти советы, чтобы обеспечить их защиту и сохранность.

    • Всегда держите ваши металлические предметы сухими. Насколько это возможно, не подвергайте свои металлические предметы воздействию воды и, что еще более важно, соленой воды и кислотных дождей. Если он все-таки обнажился, быстро высушите его.
    • Нанесите грунтовочную краску на металлические предметы, чтобы они служили защитным покрытием. Это защитит ваши металлические предметы от воздействия воды и воздуха.
    • В качестве дополнительного слоя защиты было бы здорово покрыть ваши металлические предметы хорошей и прочной краской.

    Восстанавливаете ли вы старые предметы или заставляете ржавый металл снова ощущать себя новым, эти советы по дому помогут вам сделать это очень легко.

    Помните, что ни один метод не является наиболее эффективным, так как он будет зависеть от металлического предмета, который вы хотите очистить от ржавчины. Не стесняйтесь пробовать разные методы удаления ржавчины с металла и придумайте наиболее эффективный способ.

    S ources :

    http://www.lifehacker.co.uk/2014/08/23/6- способы-удалить-ржавчину-просто-что-нибудь

    http://www.wikihow.com/Remove-Rust-from-Metal

    http: // чистка.lovetoknow.com/Cleaning_Rust_Off_Metal

    http://science.howstuffworks.com/question445.htm

    http://www.ask.com/science/coke-remove-rust-c5ece86814683deb

    Предотвращение и удаление ржавчины: быстрое Грунтовка

    Одно из самых распространенных заблуждений о нержавеющей стали — то, что она непроницаема для ржавчины.

    Хотя большинство марок обладают исключительной устойчивостью, они не являются стойкими к ржавчине.

    Они просто окрашивают меньше … отсюда и название.

    Изображение через Cougartron

    К счастью, минимизировать риск появления ржавчины несложно.

    В этом руководстве мы рассмотрим некоторые из лучших вариантов.

    А если уже слишком поздно и вы заметили ржавчину на своих деталях или поверхностях, мы расскажем, как удалить ржавчину с нержавеющей стали.

    Что вызывает ржавление нержавеющей стали?

    Чтобы понять, что вызывает появление ржавчины, нам сначала нужно взглянуть на то, что такое ржавчина, на более глубоком уровне.

    Как упоминалось в предыдущем руководстве, нержавеющая сталь имеет специальный слой оксида хрома, который придает ей коррозионную стойкость.

    Ржавчина также представляет собой слой оксида, в данном случае оксида железа. Однако, в отличие от оксида хрома, ржавчина не образует ровного слоя. По мере того, как этот слой нарастает, а затем спадает, он обнажает большую часть необработанной нержавеющей стали под ним.

    По крайней мере, это неприглядный изъян.

    В худшем случае это может привести к структурной нестабильности и, в конечном итоге, к отказу.

    В местах общественного питания или других местах, где требуется высокий уровень чистоты или гигиены, ржавчина также может вызвать проблемы с загрязнением.

    Это делает ржавчину серьезной проблемой для любого, кто пользуется нержавеющей сталью.

    Лучшая защита от ржавчины, как и от любой другой формы коррозии,
    — это прочный пассивирующий слой.

    Лучшая защита от ржавчины, как и от любой другой формы коррозии, — это твердый пассивирующий слой.

    Когда этот слой поврежден или истощен, возрастает риск образования ржавчины.

    Ситуации, которые могут повредить пассивирующий слой и вызвать коррозию, включают:

    • Использование в среде с высоким содержанием хлоридов
    • Физические повреждения — например, вмятины от ударов тупым предметом или царапины и выбоины от острых краев
    • Воздействие высоких температур, например сварка или термообработка
    • Воздействие химикатов
    • Загрязнение свободного железа в результате механической обработки, очистки или хранения
    • Использование в среде с низким содержанием кислорода

    Мы рассмотрим эти и другие факторы более подробно в нашем руководстве по коррозии нержавеющей стали.

    Предотвращение образования ржавчины на нержавеющей стали

    Зная, что вызывает ржавчину, легче разработать планы по ее предотвращению.

    Конкретные действия и меры предосторожности зависят от того, как и где вы используете оборудование и детали из нержавеющей стали.

    Однако, как правило, приведенные ниже советы должны помочь вам в широком диапазоне сценариев.

    Заявление об отказе от ответственности: Информация в этом руководстве предназначена для использования в качестве общего обзора методов обслуживания нержавеющей стали и вариантов решения проблем, связанных с ржавчиной.Всегда консультируйтесь со специалистом, инженером или производителем чистящего средства, прежде чем пытаться самостоятельно выполнять техническое обслуживание. Обращение к данным MSDS для любых задействованных химикатов и информации об утилизации дополнительно минимизирует риск для людей, материалов и окружающей среды.

    Совет № 1: Установите регулярные процедуры очистки для нержавеющей стали

    Загрязнения поверхности и мусор затрудняют заживление пассивирующего слоя в случае повреждения.

    Хорошая стирка мягкой тканью, теплой водой и мягким моющим средством имеет большое значение для поддержания этого слоя в оптимальном состоянии.

    Обязательно проверяйте химические вещества, используемые в любых чистящих средствах, чтобы избежать абразивов, сильных кислот или оснований и хлоридов.

    Если вам нужно больше энергии, чем может обеспечить вода и мягкое мыло, доступен ряд чистящих средств для нержавеющей стали, которые гарантируют, что вы не нанесете больше повреждений, чем устраните, сохраняя при этом поверхности и детали чистыми.

    Совет № 2: Всегда чистите места сварки

    Под воздействием экстремальных температур — например, при сварке — нержавеющая сталь меняет цвет.

    Любая область, демонстрирующая изменение цвета, также имеет ослабленный или отсутствующий пассивирующий слой.

    Шлифовка сварных швов, очистка окружающих поверхностей, пассивация или травление часто требуются для возврата нержавеющей стали к ее первоначальному коррозионно-стойкому состоянию и цвету.

    Совет № 3: Избегайте абразивных чистящих средств и острых инструментов

    Каждый раз, когда вы чистите поверхность стальной мочалкой или металлической губкой для мытья посуды, вы рискуете оставить микроскопические отложения железа.

    То же самое верно, если вы повредите поверхность железным инструментом.

    Если вы храните или транспортируете нержавеющую сталь рядом с другими металлическими предметами, удары и трение также могут оставить невидимые частицы.

    Это приводит к свободному загрязнению железом.

    Хотя это не всегда видно, это загрязнение снижает способность пассивирующего слоя к заживлению. Со временем это может привести к образованию ржавчины и снижению уровня коррозионной стойкости.

    В отличие от стандартной очистки, удаление остатков железа с поверхности нержавеющей стали часто требует специальных действий.

    Ведущие варианты включают электрополировку, травление и окисление под воздействием тепла.

    Хотя в заявке чистящие средства заявляют, что они удаляют свободное железо, обязательно проверьте химический состав, чтобы убедиться в результатах и ​​избежать непреднамеренных взаимодействий или рисков для безопасности как материалов, так и персонала перед использованием.

    Удаление ржавчины с нержавеющей стали

    Если вы обнаружили это руководство слишком поздно, чтобы предотвратить образование ржавчины, не волнуйтесь!

    Если ржавчина не представляет серьезной угрозы конструкции или не нарушила целостность деталей или оборудования из нержавеющей стали, есть хороший шанс удалить ржавчину и вернуть нержавеющую сталь в состояние, напоминающее ее прежнее.

    Для небольших участков или легкой ржавчины используйте «мягкий» абразив, например, пищевую соду.

    Создайте пасту из пищевой соды и воды и аккуратно потрите поверхность пластиковой мочалкой или сухой тканью в направлении волокон или отделайте до тех пор, пока ржавчина не исчезнет.

    После удаления промойте поверхность большим количеством теплой чистой воды и дайте ей высохнуть. В течение дня или двух пассивирующий слой должен восстановиться и снова обеспечить отличную коррозионную стойкость.

    Для больших поверхностей можно нанести пищевую соду прямо на металл, а затем опрыскать поверхность водой, пока она не станет достаточно влажной, чтобы ее можно было тереть. Опять же, используйте пластиковую губку для мытья посуды или сухую ткань, чтобы избежать свободного загрязнения железом.

    Если ржавчина более сильная, может помочь очиститель, содержащий щавелевую кислоту.

    Многие производители делают специальные смеси для промышленности, чтобы облегчить выполнение более крупных работ. Однако это химическое вещество достаточно безопасно для многих бытовых чистящих средств, таких как Bar Keepers Friend.

    Независимо от того, какой очиститель вы выберете, обязательно ознакомьтесь с документацией MSDS и соблюдайте все рекомендуемые меры безопасности и инструкции, чтобы минимизировать риск.

    Хотя шлифование ржавчины может работать, это создает риск загрязнения основной поверхности стали и распространения свободного железа от ржавчины по окружающей среде.

    В большинстве случаев рекомендуется сначала попробовать вышеуказанные средства, прежде чем прибегать к абразивным мерам.

    В крайних случаях ржавчины — или для удаления ржавчины с сложных деталей или сложных форм — электролиз является лучшим подходом.

    Хотя точные шаги будут зависеть от размера имеющихся у вас стальных деталей и инструментов, общие компоненты станций электролиза включают:

    • Непроводящий бассейн
    • Хорошо вентилируемое помещение
    • Раствор электролита
    • Источник тока
    • Объект, который вы хотите очистить
    • Кусок «жертвенного» черного металла

    Погрузите ржавую деталь и металлолом в бассейн с электролитом, подключите отрицательную клемму источника тока к проржавевшей части, а положительную клемму — к металлолому.

    При подаче тока железо в ржавчине переходит на металлолом, оставляя черный налет на ранее проржавевшем куске. Затем его можно удалить щеткой и пассивировать поверхность.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Ни один из этих методов не может заменить металл, потерянный из-за повреждения ржавчиной. В том случае, если вам нужно вернуть объект в точном соответствии с производственными стандартами, лучшим вариантом будет его замена.

    Краткий обзор

    • Нержавеющая сталь CAN ржавчина
    • Ржавчина, как и другие формы коррозии, возникает в результате загрязнения или повреждения пассивирующего слоя нержавеющей стали
    • Регулярная бережная чистка — лучший способ предотвратить ржавчину
    • Избегайте хлоридов, сильных кислот или щелочей, абразивов и металлических инструментов при чистке или обслуживании нержавеющей стали
    • «Мягкие» скрабы, такие как пищевая сода, отлично подходят для точечной и легкой очистки.
    • Электролиз обеспечивает мощное средство удаления широко распространенной ржавчины или очистки сложных деталей
      Удаление ржавчины никогда не может воссоздать нержавеющую сталь, потерянную или поврежденную ржавчиной

    Если вы имеете дело с проблемами ржавчины или планируете проект, в котором ржавчина вызывает беспокойство, Unified Alloys имеет более чем 40-летний опыт удовлетворения потребностей в нержавеющей стали в отраслях промышленности по всей Северной Америке.

    20Май

    Самодельный авто: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    он до сих пор ездит!

    Автомобиль, построенный братьями-умельцами в 1982 году, находится в отличном состоянии и выглядит эффектно, несмотря на возраст.

    Фотографии ярко-красного самодельного купе «Юна» сделаны Александром Арефьевым в одном из гаражных кооперативов Москвы. Сайт Wroom.ru публикует снимки с разрешения автора. Создатель и владелец автомобиля до сих пор использует его для повседневных поездок.

    А началась история «Юны» ещё в конце шестидесятых годов, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили своими руками построить автомобиль.

    На изготовление машины потребовалось несколько лет — работа завершилась только в 1977 году. Построенный автомобиль выглядел отлично: двухдверный кузов купе, современный для тех лет дизайн, эффектные поднимающиеся фары…

    Под капотом стоял четырёхцилиндровый двигатель от «Волги» ГАЗ-24, хотя действовавшие в те годы стандарты разрешали ставить на «самоделки» только малолитражные моторчики. Кузов построили по традиционной для таких машин схеме: металлическая пространственная рама и внешние стеклопластиковые панели.

    Правда, поставить на учёт спорткупе сразу не удалось — из-за слишком мощного для самодельной техники двигателя. Какое-то время братья Алгебраистовы ездили на машине без номеров. Как вспоминал позднее Юрий, инспекторы ГАИ постоянно интересовались автомобилем, но не предъявляли претензий к отсутствию регистрации. А позже купе прошло комплекс испытаний в НАМИ, что позволило оформить документы и получить номера.

    Так «Юна» выглядела в 1984 году

    Проект оказался удачным, и в 1982 году было сделано второе купе, наречённое именем «Юна». Фотографии этой машины, на которой до сих пор ездит Юрий Иванович Алгебраистов, публикуются здесь.

    За почти четыре десятка лет автомобиль неоднократно модернизировался. Юрий изменил оформление передней части «Юны», полностью переделал салон, поставил 15-дюймовые колёса вместо «волговских» 14-дюймовых, установил машину передними дисковыми тормозами вместо барабанных. А прежний двигатель ЗМЗ-402 уступил место шестицилиндровому мотору BMW объёмом 2,8 литра и мощностью 180 л. с.

    В отличие от многих других подобных машин, «Юна» не сгнила на свалке и не попала в музей, а по-прежнему выезжает на улицы Москвы. Создатель автомобиля продолжает его дорабатывать и совершенствовать.

    Материалы по теме:
    — Самодельный суперкар из Смоленска продают на «Авито»;
    — Какие автомобили нашли при сносе московских гаражей.

    Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

    В народе и раньше ходили рассказы о том, как кто-то собрал у себя в гараже автомобиль, способный поспорить по оригинальности с иными концепт-карами тех лет. Но подлинные масштабы этого явления становятся понятны лишь теперь, когда в Сети начали всплывать все новые и новые фото уникальных автомобилей советского периода.

    Это вам не какой-то там тюнинг, от скуки распространявшийся в «загнивающем буржуазном обществе». Подумаешь – пристроить к бамперу «губу», перекрасить капот или навесить на багажник вычурное антикрыло! А построить с нуля целую машину – слабо? Не одна тысяча советских граждан могла вместо ответа на этот вопрос предъявить собственноручно изготовленный автомобиль – лично или в команде с друзьями. Самые активные из них под патронажем государственных органов регулярно собирались на грандиозные всесоюзные пробеги, пропагандируя в массах техническое творчество и поднимая уровень автомобильной культуры. И массы отвечали взаимностью: в каждом «транзитном» городе такие передвижные автофестивали собирали десятки тысяч зрителей – целые стадионы, до отказа заполненные центральные площади и проспекты. Да, в какой-то мере это заменяло нам, тогдашним, теперешние ежегодные автошоу и автовыставки. Однако это было нечто большее, чем обывательский интерес потребителя, приходящего с приготовленным кошельком в сияющие софитами павильоны модных моторшоу.

    Кто и зачем?

    Но помимо сотни публичных «самодельщиков», вместе с их творениями справедливо обласканных вниманием ДОСААФ, центрального телевидения и научно-популярных журналов, существовало куда большее количество умельцев, соорудивших автомобиль исключительно для себя. Не желая тратить свой тарифный отпуск на громкие всесоюзные мероприятия, они тихо и скромно эксплуатировали свой однажды сотворенный эксклюзив по личным надобностям. И практически в каждом городе Союза можно было встретить как минимум одну, а то и несколько легковушек, не имеющих аналогов нигде в мире.

    Использованы фото из архива Сергея Ионеса

    Кем же они были – эти люди, владельцы абсолютного автомобильного эксклюзива? Ведь не шейхи из Эмиратов, не принцы, и даже не наследники заокеанских бабушек-миллионерш… Чтобы сделать себе автомобиль, в условиях СССР достаточно было иметь уверенность в себе и быть технически подкованным человеком. Граждан с такими качествами тогда было предостаточно. Почему же они не покупали себе готовую серийную машину? Отнюдь не потому, что это было дорого – постройка самоделки обходилась в деньгах не дешевле как минимум подержанного Москвича. Причин несколько: ограниченный типаж серийных автомобилей, желание выделиться среди товарищей, а главное – зуд творчества и желание самовыразиться в работе с техникой. Но подвиг советских самодельщиков в другом: как правило, вступая на стезю движения «Самавто», они обрекали себя на многолетний нелегкий труд в свободное от работы время. То есть – без выходных, отпусков, посиделок за домино или пивом. Рекорд СССР по скорости постройки автомобиля – 8 месяцев (житель Армянской ССР Лев Саакян), а средняя цифра – пожалуй, 3-4 года, поскольку многие работали над «темой» по десять-пятнадцать лет.

    Как они это делали?

    Далеко не все, но все же большинство самодеятельных конструкторов имело подробный проект, которого они более-менее строго придерживались на всем протяжении работы. Многие узлы и технические решения дорабатывались «по ходу», а чаще – «по месту». Несмотря на одобрительное отношение партии и правительства к самодельщикам, анархии в сфере транспорта государство не допускало. Были официально узаконены «Технические требования к легковым автомобилям, изготовленным в индивидуальном порядке». Они ограничивали, к примеру, объем двигателя и габариты самоделки, предписывали использовать самые важные системы (тормоза, рулевое управление, светотехника) заводского производства. С годами доверие государства к самодеятельным конструкторам росло: за 25 лет «Технические требования» менялись четыре раза, причем каждый раз становились более либеральными. Если в 1960-70-е годы допускалось оснащать машины-самоделки лишь мотоциклетными двигателями, то в следующей редакции «Технических требований» от 1980 г. объем разрешенного мотора вырос до 1,2 л – а это уже движок «ушастого» Запорожца (40 л.с.) или «первой» модели Жигулей (58 л.с.)! А с 1987-го можно было использовать силовые агрегаты любого объема при условии удельной мощности автомобиля в пределах 24-50 л.с. на тонну полной массы.

    Шедевры из подвалов

    Главной проблемой для многих самодельщиков было рабочее место – мастерская, где творец мог бы на протяжении нескольких лет создавать свое детище. Все-таки абсолютное большинство автосамодельщиков принадлежало к числу горожан. А они, как правило, жили в благоустроенных квартирах и места для технического творчества не имели. Поэтому им приходилось эти квартиры превращать в мастерские. Те несколько лет, что длилась работа над машиной, терпеливая семья ютилась на кухне и одной-двух оставшихся комнатах. Известны случаи, когда в многоэтажках создавались не только отдельные узлы, а даже кузова. Проблема спуска готового изделия на землю на фоне многолетних работ по созданию автомобиля выглядела пустяковой. Так, одни прибегали к помощи канатов и мышечной силы друзей (как москвичи братья Щербинины), другие пользовались автокраном (как Генрих Матевосян из Еревана), третьи использовали натянутые под уклоном от балкона к земле тросы – по ним машину скатывали, как по рельсам, поставив вместо колес голые диски. При этом такие мелочи, как необходимость демонтировать балконные рамы или разбирать крышу «хрущевки», никого не останавливали. На этом фоне самодельщики, в чьем распоряжении был хоть какой-нибудь подвал или сарай, казались «коллегам» счастливчиками.

    Технологии

    Казалось бы, чего проще – возьми, скажем, «жигулевское» шасси, «надень» на него сверху свой кузов – и получи неповторимый автомобиль. Но так было неинтересно. Поэтому многие авторы проектировали свою собственную ходовую часть. Известны случаи изготовления и моторов собственной конструкции: в эпоху дефицита некоторым было проще сделать двигатель самому, чем дождаться возможности купить его в магазине. Более того – в 1980-е годы широкую известность получила неказистая с виду машина «Весна» конструкции Владимира Миронова – с невиданной в СССР автоматической трансмиссией: клиноременным вариатором собственного производства! Об аналогичных узлах малолитражек DAF в нашей стране тогда мало кто знал, а счастье ездить на «автомате» имели только водители автобусов ЛиАЗ и правительственных лимузинов. Если дефицит автокомпонентов и вышеупомянутые «Технические требования» сдерживали фантазии самодельщиков как дизайнеров и конструкторов, то с точки зрения технологий свобода творчества была полной. Чаще всего кузов делали из армированного пластика – строительной стеклоткани (а то и обычной мешковины), пропитанной эпоксидной смолой. В зависимости от терпения и стремлений автора, детали клеили на болванку (это проще) из дерева, гипса или глины, или в матрицу (это в разы труднее). Матричная технология помимо лучшего качества поверхности деталей позволяла впоследствии тиражировать кузов мелкой серией, что в некоторых случаях и делалось. Несущим основанием стеклопластикового автомобиля выступал или сам кузов (получался тяжелым), иногда усиленный встроенными в него несущими металлическими элементами (экономия в весе), или сваренный из водопроводных труб каркас. Некоторые не доверяли пластику, по старинке выстукивая детали кузова из стального листа или сваривая их из мелких фрагментов-выкроек. Прогрессивный метод применил мариуполец В. Милейко: выпуклую крышу для своей «Мелодии» он «отштамповал», выстрелив в лист железа из двух заряженных дробью двустволок…

    Стекла приходилось применять от серийных машин, хотя со временем стандартные лобовые «триплексы» умельцы приловчились обрезать до нужной формы. Вопрос отсутствия в продаже краски типа «металлик» решался, как тогда говорили, по-новаторски: закупкой в ближайшей галантерее маникюрного лака (вариант, кстати, не из дешевых).

    Бюрократия

    Чтобы получить техпаспорт и номера, нужно было предоставить в ГАИ документ от технической комиссии о безопасности построенного транспортного средства. Обычно такое заключение выдавала ячейка ВДОАМ – Всесоюзного Добровольного Общества Автомотолюбителей. Впрочем, в глубинке вопрос мог решаться и попроще – создатель одной из уникальных машин рассказывал, что получил номера сразу после получасового тест-драйва его детища, проведенного лично начальником ГАИ. Видимо, во многих случаях официальные лица закрывали глаза на явные нарушения нормативов конструкторами: например, некоторые интересные машины укомплектованы двигателями более мощными, чем официально позволялось в период их рождения. Еще одна серьезная проблема была бумажной: на каждый использованный в машине агрегат, а также все детали и материалы нужно было предоставить чек или иной документ, подтверждающий законность приобретения. Между тем, в стране с нерыночной экономикой товарные отношения граждан зачастую сводились к договору «за бутылку» или вообще «по дружбе». А еще многие детали и агрегаты, позаимствованные у серийных машин, в таких бумагах фигурировали как «списанные» – то есть, якобы отслужившие свой срок на транспорте государственного АТП, завода, колхоза.

    Рестайлинг эксклюзива

    Естественно, многие самодеятельные конструкторы не останавливались «на достигнутом» и после регистрации машины продолжали ее совершенствовать. Более того, порой под документы уже построенной, давно зарегистрированной машины строилась новая, более совершенная – благо, фотография к техпаспорту не прилагалась. Благодаря кузовам из долговечного нержавеющего стеклопластика некоторые из поистине уникальных самодельных машин мы имеем возможность видеть и сегодня. И что вдвойне отрадно, нередко они хранятся уже в музейных коллекциях.

    Живые примеры советского эксклюзива

    «Труд» (1964 г.)

    Один из малоизвестных автомобилей индивидуальной постройки. Его металлический кузов поражает трудоемкостью изготовления: все округлые поверхности составлены из десятков тщательно подогнанных по выкройкам и затем сваренных фигурных кусочков листовой стали. Кроме того, у автомобиля самодельный трехцилиндровый двигатель: его создатель, москвич О. Кучеренко, не стал ждать, когда мотор дозволенного объема поступит в магазин.

    КД («Спорт-900»): (1969 г.)

    Стильное купе пассажирской формулы «2+2» создано на базе агрегатов «горбатого» ЗАЗ-965. Машина заднемоторная, стеклопластиковый кузов посажен на плоскую трубчатую раму, снаряженная масса – всего лишь 500 кг. В проекте участвовало несколько человек-единомышленников, для каждого из которых по единой матрице был выклеен стеклопластиковый кузов. Постройка машин заняла семь лет. Общее число кузовов – 5 или 6, точное число комплектных автомобилей – не менее четырех. Несколько из них дожили до наших дней.

    ГТЩ (1969 г.)

    Один из самых известных самодельных автомобилей советского периода, в его названии зашифрована фамилия братьев-авторов: «Гран Туризмо Щербининых». Двигатель от ГАЗ-21 Волга разгонял купе до 150 км/ч. Раму строящегося автомобиля Анатолий и Владимир сварили во дворе многоэтажки. Затем подняли ее в квартиру на седьмой этаж, где постепенно «одели» кузовными панелями, выклеенными из стеклопластика. После этого готовый кузов снова спустили вниз, и уже во дворе укомплектовали его силовым агрегатом, подвеской, облицовкой, интерьером. Пережив два «рестайлинга», автомобиль сохранился до наших дней.

    «Лань» (1972 г.)

    Типичный автомобиль индивидуальной постройки, ранее не «светившийся» на тусовках самодельщиков. Седан с двухдверным кузовом (тудор). Построен жителем Луганской (ранее Ворошиловградской) области в период раннего «Самавто». Базируется на агрегатах и деталях серийных автомобилей; со временем был модернизирован – установлен более мощный двигатель от ВАЗ-2101. Кузов стеклопластиковый, с гармоничным, стилистически выдержанным дизайном. Машина эксплуатировалась в Лисичанске до середины 2000-х годов, сохранилась на ходу до настоящего времени.

    «Тритон» (1985 г.)

    Этот уникальный транспорт зарегистрирован и в ГАИ, и в Госинспекции маломерных судов. Двигатель от Волги ГАЗ-21, трансмиссия – от ЗАЗ-968 Запорожец. В отличие от многих других амфибий, «Тритон» уверенно чувствует себя и на суше, и на воде. Благодаря отличной развесовке по осям (50:50) машина отличается плавностью хода и устойчивостью на шоссе. Движитель на воде – водомет, позволяющий двигаться по мелководью, движитель на земле – колеса. В режиме глиссирования на воде они поднимаются вверх вдоль бортов тросовой лебедкой. Для длительных водных путешествий колеса можно снять совсем, для чего магистрали гидропривода тормозов оснащены быстродействующими «сухими» разъемами.

    «Меркурий» (1980 г.)

    Можно сказать, что это ВАЗ-2106 с кузовом купе. Кроме агрегатной базы «шестерки» использовано также ее стальное днище, которое служит основой для крепления элементов подвески и стеклопластикового кузова. Неответственные детали выполнены из мешковины, пропитанной смолой-«эпоксидкой», а стеклоткань применена, в частности, для оклейки стандартного металлического днища ВАЗ-2106. Построено пять экземпляров: два в Тбилиси и три в Москве. Первый, «стартовый» экземпляр был построен в московском подвале. Несколько машин сохранилось, одна из них переделана в электромобиль.

    «Кентавр» (1984 г.)

    Советские самодельщики любили строить микроавтобусы, поскольку частным лицам в СССР их не продавали. Этот вэн для путешествий выделяется полноприводной трансмиссией с раздаткой от Willys MB времен Великой Отечественной войны и жесткими мостами на рессорах. Конструкция рамная, в основе – клепаная рама от машины довоенного производства. Кузов изготовлен из металлических панелей от газовых плит. Крышу и боковины задней части можно снять, чтобы превратить микроавтобус в пикап. Автомобиль сохранился до наших дней.

    «Панголина» (1980 г.)

    Культовый автомобиль, символизирующий продвинутость «Самавто». Построен на агрегатах ВАЗ-2101 в стеклопластиковом несущем кузове, благодаря обтекаемости которого разгонялся до 180 км/ч. Отличался рядом новшеств, невиданных для тогдашнего автопрома. Так, роль дверей играла часть крыши, поднимающаяся вперед-вверх пневмоприводом вместе с лобовым и боковыми стеклами. Двигатель запускался набором цифрового кода на кнопочной панели. Машину построили в северном городе Ухта, откуда в «большую жизнь» ее пришлось вывозить по железной дороге – по причине отсутствия автомобильных дорог. Автомобиль помог своему создателю инженеру Александру Кулыгину получить работу в дизайнерском бюро АЗЛК. Пойдя «по рукам», «Панголина» дожила до наших дней, хотя поднимающуюся вместе с частью бортов крышу заменили на упрощенную конструкцию.

    «Лаура» (1985 г.)

    Две одинаковые машины за три года построены друзьями в сарае на городской окраине, их изюминка – в переднеприводной компоновке и самодельной подвеске типа McPherson. Мотор от ВАЗ-2105 (кстати, на 100 «кубиков» превышавший дозволенный тогда лимит объема) расположили спереди, КПП от Запорожца перевернули задом наперед, ШРУСы приспособили от Нивы. Кузов – с несущим каркасом из водопроводных труб, оклеенным сэндвич-панелями из стеклопластика и пенопласта. Трубы пилили вручную, соблюдая миллиметровую точность, а прочностные расчеты делали на ЭВМ одного из ВУЗов, оформив документы как лабораторную работу. В 1986 году на выставке «100 лет автомобиля» в Праге сам Нуччио Бертоне был приятно впечатлен современным купе и не сразу поверил в то, что это – самоделка. Познакомившись с этими машинами, советский Генсек Михаил Горбачев потребовал от отечественного автопрома в ближайшие годы стать «законодателями мировой автомобильной моды». Оба экземпляра живы до сих пор, хотя и с измененным обликом.

    Вместо заключения

    Такие они – малоизвестные, но удивительные творения простых автолюбителей Советского Союза. И это, несомненно, еще далеко не все, что было создано ими в те годы. Может, и у вас во дворе или деревне до сих пор есть что-то, о чем ходят слухи и сочиняют истории? Скорее всего, немалая часть такой техники безвозвратно сгинула от беспощадного времени, но мы будем надеяться, что еще узнаем о чем-то выдающемся и необычном – о том, чем можно гордиться.

    Советские самодельные автомобили / Назад в СССР / Back in USSR

    В СССР на машину надо было в очереди стоять лет восемь, но наш человек так просто не сдавался: люди делали машину себе сами! Не все конечно. Так вот, на выставке Олдтаймеров Ильи Сорокина собрали все такие автомобили, которые смогли найти.
    ГТЩ 1969
    Гранд-Туризмо Щербининых. Построен на базе «Волги» ГАЗ-21.
    КД 1963-1969
    Это первый самодельный авто построенный отечественными умельцами не в единственном экземпляре. Двигатель, трансмиссия и подвеска от ЗАЗ-965А. Построено 6 автомобилей.

    Спорт-1500 1977
    Узлы и агрегаты от ВАЗ-2103.

    Купе Щербининых «Сатана» 1980
    Во Щербинины разошлись не на шутку. В этом проекте к Щербининым подключились еще два таких же брата энтузиаста, браться Алгебраистовы.

    Гном 1970
    Двигатель от Явы-350, узлы и агрегаты от мотоколяски С3Д.

    Панголина 1983
    Это самый известный из самодельных автомобилей. Двигатель и агрегаты от Жигулей ВАЗ-2101.


    ЮНА 1982
    Это тот самый автомобиль, который появился в проекте «Сатана» Щербининых. Юрий Алгебраистов, создатель этого авто постоянно апгрейдит свою машину. Она полностью на ходу и в прекрасном состоянии. Сегодня под капотом стоит движок от BMW. В общем, это, по-моему, единственная выжившая советская самоделка.

    Труд 1964
    У этого авто самодельный трехцилиндровый двигатель.

    Кентавр 1981
    Микроавтобус повышенной проходимости. До перестройки регистрация грузовых автомобилей в собственность частных лиц запрещалась. Именно поэтому А.К. Мишуков (автор этого авто) собрал его на шасси УАЗ-452. Двигатель от ЗМЗ-24Д.

    Комар 1990
    «Многофункциональны автомобиль, построенный В.Комаром для использования в условиях российской действительности.», — написано на табличке возле этого автомобиля. Еще раз, 90 год, «… в условиях российской действительности». Посмотрите, и ведь правда дизайн авто отвечает условиям российской действительности 90-х.

    Катам 1966
    Построен скорее как катер с колесами. Деревянный каркас, обшитый пропитанной водостойким материалом фанерой. Двигатель от Явы-350. Оборудован машино-катер судоходным светом и девайсами необходимыми для судовождения.

    Гепард 1966-1968
    Была построена серия однотипных авто на агрегатах от Запорожца (ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968)

    Протон 1985
    Электро-автомобиль с двигателем от погрузчика и аккумуляторами от тяжелой техники.

    Муравей 1965
    Двигатель от мотоцикла Jawa-350, главная передача и обе подвески от мотоколяски С3А

    Багги соло 1980
    Один из проектов братьев Щербининых. Вообще надо сказать братья были реальными маньяками самодельного автомобилестроения в то время.

    Звездочка 1972
    Двигатель от мотоцикла «Урал». Агрегаты ходовой части от мотоколяски С3Д.

    FOX 2011
    Это уже современные попытки сделать «прикольный» авто от Shustov Cars. Его делали уже не энтузиасты, а профессиональные дизайнеры. Это то и печально. Это очередной пример того, что у нас в стране творится в автопроме. Как только специалисты берутся за дело, получается вот такой вот страх. На западе дизайнеры за период своего обучения успевают набаловаться с подобными формами в рамках курсовых проектов. А у нас дизайнеры считают, что чем больше линий он начеркает на бумаге, тем меньше шансов у заказчика обвинить его в том, что он нихера не сделал. У наших энтузиастов лучше машины почему-то получаются, чем у наших профессионалов.

    В Украине узаконили самодельные легковые автомобили

    Начиная с 11 июня вступило в действие постановление КМУ № 471 от 31 мая 2012 года, которым внесены изменения в порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятии с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. Как сообщает «ЛИГАБизенсИнформ» со ссылкой на портал «Юрлига», постановлением отменен запрет на регистрацию (перерегистрацию) переоборудованных – путем замены кузова на кузов иной марки, модели, серии или модификации – легковых автомобилей или изготовленных на их базе самодельных легковых автомобилей. Теперь можно будет регистрировать как транспортные средства (ТС), переоборудованные субъектами хозяйствования, так и переоборудованные в индивидуальном порядке.

    В первом случае (если переоборудование осуществлялось субъектом хозяйствования) необходимо представить для регистрации свидетельство о согласовании конструкции относительно безопасности дорожного движения, оформленное ГП ГосавтотранспортНИИпроект или Центром безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД на соответствующий вид переоборудования. Вместе с ним необходимо представить и сертификат соответствия (для ТС, работающих на газовом топливе – не обязательно), выданным органом по оценке соответствия.

    Во втором случае, для индивидуально переоборудованных ТС и переоборудованных для работы на газовом топливе, при регистрации понадобится акт технической экспертизы (который, впрочем, не нужен для регистрации автобусов) или сертификат соответствия, выданный испытательной лабораторией (центром), имеющей аттестат аккредитации соответствующей отрасли и полномочия по проведению проверки технического состояния транспортных средств, или органом по оценке соответствия, или предприятием, имеющим сертификат соответствия государственной системы сертификации УкрСЕПРО.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Самодельный турецкий «летающий автомобиль» Cezeri впервые взлетел в воздух

    «Летающий автомобиль», который разрабатывают в Турции, совершил свой первый испытательный полет. Судно, известное как Cezeri, было спроектировано на местном уровне фирмой Bayker Makina.

    Хотя местные СМИ называют его летающим автомобилем, на самом деле это квадрокоптер, в котором может разместиться один человек. Модель получила возможность вертикального взлета и посадки. Во время недавнего испытательного полета Cezeri поднялся на несколько футов над землей с помощью дистанционного управления.

    Технический директор компании Bayker Makina Сельчук Байрактар является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, потребуется 10-15 лет, прежде чем Cezeri станет обычным видом транспорта в Турции. До того, как это произойдет, он думает, что через 3-4 года он будет использоваться для отдыха в сельской местности.

    «После умных автомобилей революция в автомобильных технологиях будет связана с летающими автомобилями. Поэтому с этой точки зрения мы готовимся к завтрашним гонкам, а не к сегодняшним», — сказал он в заявлении, опубликованном AA.

    Название корабля вдохновлено Исмаилом аль-Джазари, известным инженером-мусульманином, который жил между 1136 и 1206 годами. Bayker Makina уже производит дроны как для вооруженных, так и для невооруженных сил, а также системы управления, симуляторы и системы авионики. Байрактар подтвердил, что есть планы провести испытательные полеты с пилотом-человеком. Cezeri состоит из наших больших лопастей, подобных квадрокоптеру, которые обеспечивают ему подъемную силу, необходимую для отрыва от земли. Под этими лопастями висит небольшой стеклянный пассажирский отсек.

    Читайте также о том, что обновленный Chevrolet Corvette приобрел «летающий» режим эксплуатации.

    малоизвестные советские автомобили / Хабр

    Принято считать, что советский автопром в целом был весьма скуден по всем фронтам. Советскому автолюбителю чаще всего доставались однотипные, штампованные машины, которые не могли похвастаться ни изысканным дизайном, ни технической составляющей. Но действительно ли это так? Мало кто знает, что иногда на советских автозаводах создавались действительно интересные модели, которые по каким-то причинам не были запущены в серийное производство.

    С другой стороны, периодически появлялись новости, что кто-то собрал у себя в гараже автомобили, который способны конкурировать или даже превосходили иностранные концепты той эпохи. Как и многое в Советском Союзе эти события чаще всего оставались в тени, и только недавно в сеть стали попадать фото концептуальных советских автомобилей тех времен, которые смогли отразить подлинные масштабы этого явления.

    Кто этим занимался?


    И если в странах Запада пользовался популярностью тюнинг уже имеющихся автомобилей, советские «самоделы» предпочитали создавать уникальные машины с нуля. Чаще всего такие умельцы создавали эксклюзивные автомобили самостоятельно или в команде с единомышленниками для личного пользования. Конечно, были и такие, кто старался пропагандировать свои творения, устраивая показательные заезды, тем самым поднимая культуру советского автопрома. Такие заезды не оставались без внимания — в транзитных городах следования таких машин собирали сотни восторженных зрителей. В какой-то степени это было похоже на современные автошоу и выставки.

    Тех, кто не желал привлекать широкое внимание общественности, и мастерил автомобили исключительно для личного пользования, было значительно больше. Практически в каждом более или менее крупном советском городе можно было встретить одну, а то и несколько легковушек, которые не имела аналогов в мире. Создавали такие автомобили обычные граждане, которые часто даже не являлись автомеханиками. Для того чтобы с нуля сделать собственный автомобиль человек должен был быть как минимум талантлив и технически хорошо подкован. Но главное, что двигало таких умельцев, была сама идея реализовать свой творческий замысел. Но и плата за это была весьма велика — несколько лет проведенных в гараже и солидные затраты на комплектующее. Чаще всего такие конструкторы имели подробный технический проект, которого они старались придерживаться на протяжении всего производства. В свою очередь, многие технические узлы и детали часто дорабатывались «на ходу».

    В целом власть достаточно лояльно относились к подобной деятельности, тем не менее, существовали официальные «Технические требования к легковым автомобилям, изготовленным в индивидуальном порядке», которые требовали использовать основные технологические системы, такие как тормоза, рулевое устройство, светотехнику исключительно советского производства.

    Как они создавались?


    Главной проблемой при создании самодельных автомобилей было отсутствие мастерских. Большинство из создателей эксклюзивных машин были среднестатистические люди, которые жили в квартирах. Но и это не было для них преградой — одна из комнат переоборудовалась в мастерскую, и в ней по отдельности создавались различные технические узлы, а то и целые кузова. На фоне этого спуск готового автомобиля с балкона квартиры казался пустяком. Известны случаи, когда машины спускали на землю с помощью канатов (спортивный автомобиль братьев Щербиных), иногда использовался автокран (концепткар Генриха Матевосян из Еревана).

    Кто касалось технической части самодельных машин, то здесь тоже можно было где развернуться. Установить на шасси Жигулей эксклюзивный кузов было слишком скучно, поэтому конструкторы создавали собственную ходовую часть. Иногда заказать готовый двигатель из магазина было слишком долго и накладно, поэтому мастера создавали собственные двигатели. Так в 1980-е г. появилась невзрачная с виду машина «Весна» конструктора Владимира Миронова, которая имела невиданную на то время в СССР автоматическую трансмиссию с клиноременным вариатором собственного производства. Конечно, подобная технология уже давно применялась в легковушках DAF, но в Советском Союзе об этом мало кто знал, а попользоваться автоматической коробкой передач хотели многие. Кузова собственного производства обычно изготавливались из стеклопластика, пропитанного эпоксидной смолой. Детали кузова клеились на болванку из дерева или гипса, и в редких случаях в матрицу. Матричная технология была надежнее и позволяла тиражировать кузова мелкими сериями.

    После того, как машина была создана и готова к использованию, ее естественно надо было зарегистрировать, получить техпаспорт и номера. Для этого необходимо было предоставить в ГАИ заключение технической комиссии о безопасности построенного транспортного средства. Обычно такие заключения выдавала Всесоюзное Добровольное Общество Автомотолюбителей. Кроме этого надо было приложить чеки всех приобретенных технических деталей и материалов, подтверждающих законность их приобретения. Впрочем, на это нередко закрывали глаза, и регистрация проходила без особого труда.

    После того, как автомобиль получал номера, он часто подвергался дальнейшему рестайлингу. Известны случаи, когда на базе одного автомобиля создавался абсолютно новый, благо к тех паспорту не прилагалась фотография транспортного средства. Как бы там ни было, из-за того, что подобные автомобили создавались с любовью, некоторые из них до сих пор находятся на ходу или покоятся в музеях, сохраняя достойное техническое и внешнее состояние.

    «Победа-спорт», 1950 г.


    В 1948 г. вышло специальное постановление правительство СССР о запрете использования зарубежных автомобилей во внутрисоюзных автосоревнованиях. Так, в 1951 г. на базе кузовов и агрегатов серийного автомобиля «Победа», производимых на Горьковском автомобильном заводе группа инженеров под руководством А. А. Смолина изобретает три спортивно-гоночных автомобиля «Победа-Спорт» под кодовым названием «ГАЗ-20-СГ1» для кольцевых соревнований. Данные модели стали первыми по-настоящему удачными советскими спортивными автомобилями. На них были установлены двигатели с роторными нагнетателями мощностью 105 л. с. За счет чего машина могла развивать скорость 190 км/ч. За шесть лет было создано еще два экземпляра спортивной «Победы». В общей сложности на машинах «Победа-Спорт» было выиграно три чемпионата СССР (1950, 1955 и 1956 гг.).

    «ЗИС-112», 1951 г.


    Одновременно с «Победой-спорт» на заводе имени Сталина создавался еще один интересный спортивный автомобиль — «ЗИС-112», который увидел свет в 1951 г. Из-за специфической формы передка он также неофициально назывался «одноглазкой» или «циклопом». Кузов-родстер автомобиля был разработан конструктором Валентином Ростковым, которого вдохновил дизайн Бьюика Х90. Кроме того «ЗИС-112» стал первым советским автомобилем, в котором кузов был изготовлен из стеклопластикового материала. Первая модель не была допущена к участиям в гонках, так как имела длину шесть метров и вес почти три тонны, из-за чего в дальнейшем несколько раз модифицировалась.

    «Труд» 1964 г.


    Самодельный автомобиль под символическим названием «Труд» был создан московским инженером О. Кучеренко в 1964 г. Главной особенностью автомобиля стал металлический кузов, который поражает трудоемкостью работы. Все округлые детали мастер составлял из тщательно подогнанных, а затем сваренных кусочков листовой стали. Инженер не стал дожидаться двигателя из магазина и установил на «Труд» 3-ех цилиндровый мотор собственного производства.

    Москвич 408 «Турист», 1964 г.


    В 1964 г. увидел свет очень популярный в то время «Москвич» серии 408, некоторые экземпляры которого встречаются на дорогах до сих пор. Но одновременно с классической моделью была выпущена также вариация 408-ого под названием «Турист». Автомобиль был выполнен в необычном для советского человека стиле купе-кабриолете. Главным недостатком «Туриста» стало то, что складываемая крыша полностью не помещалась в багажник, из-за чего ее приходилось отсоединять и хранить отдельно. Основные производственные мощности «Москвича» были направлены на производство классической 408-й модели, а модель «Турист» вышла всего в двух экземплярах и в дальнейшем так и не поступила в серийное производство.

    «ГТЩ», 1969 г.


    Пожалуй, один из самых известных советских «самавто», в названии которого зашифрована фамилия братьев-создателей — «Гран Туризмо Щербининых». На автомобиле был установлен 2,45 л. двигатель от ГАЗ-21 мощностью 75 л.с., который разгонял «ГТЩ» до скорости 150 км/ч. Раму автомобиля Анатолий и Владимир Щербины сварили во дворе многоэтажного дома, после чего подняли на седьмой этаж квартиры и постепенно обшили панелями, выклеенными из стеклопластика. После того, как кузов был готов, автомобиль снова спустили во двор и полностью укомплектовали его силовыми агрегатами, подвеской, элементами интерьера и т.д. Потерпев два рестайлинга, автомобиль в достаточно хорошем состоянии сохранился до наших дней.

    «Панголина», 1980 г.


    Еще один культовый советский автомобиль, демонстрирующий полет фантазии тогдашних инженеров. А построил этот необычный автомобиль Александр Кулыгин на базе ВАЗ-2101. Футуристический, но в то же время сравнительно простой дизайн кузова позволял вклеивать кузовные панели на фанерной болванке. Машину решили назвать «Панголина» из-за отдаленного сходства с броненосцем. Автомобиль имел ряд новшеств, которые в то время были в диковинку советскими людям.

    Так, роль дверей выполняла поднимающаяся с помощью пневмопривода крыша вместе с боковыми и лобовыми стеклами, а двигатель запускался с помощью цифрового кода. «Панголину» Кулыгин строил на протяжении года в родном городе Ухта вместе с группой учеников-пионеров из кружка технического творчества. Готовую машину пришлось транспортировать в Москву по железной дороге, так как плохие дороги северного города не позволяли это сделать ей самостоятельно.

    «Меркурий», 1982 г.


    В начале 1980-х. г группа энтузиастов из трех человек: художника, скульптора и слесаря решила создать эксклюзивный автомобиль на базе ВАЗ-2106. Слесарь, Владимир Иванович Мищенко, который возглавил проект, уже имел опыт в постройке самодельных автомобилей. В 1982 г. на свет появился самодельный легковой автомобиль «Меркурий». Всего было построено пять экземпляров автомобиля: три в Москве и два в Тбилиси. Первая опытная модель была построена в одном из московских подвалах, а один из наиболее сохранившихся экземпляров «Меркурия» недавно был переделан в электромобиль.

    «Лаура», 1985 г.


    В 1981 г. в Ленинграде проходил очередной заезд самодельных машин, организованный журналом «Техника-молодежи». Впечатленные этим зрелищем двое товарищей Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфёнов решают создать собственные автомобили. Последующие три года друзья провели за работой в сарае на окраине города, и вот — в 1985 г. были созданы две практически одинаковые машины, которые получили общее название «Лаура».

    Изюминкой автомобилей стала самодельная подвеска типа McPherson и футуристический кузов, с несущим каркасом из водопроводных труб, оклеенный сэндвич-панелями из стеклопластика и пенопласта. Двигатель для «Лауры» был взят от ВАЗ-2105, ШРУСы использовали от Нивы, а КПП от Запорожца перевернули задом-наперед. Расчеты прочности товарищи выполняли с помощью ЭВМ одного из ВУЗов под видом лабораторной работы.

    «Тритон», 1985 г.


    «Тритон» — это уникальный в своем роде автомобиль-амфибия, созданный московским инженером Д. Кудрячковым. Автомобиль одновременно был зарегистрирован в ГАИ и в Госинспекции маломерных судов. На «Тритоне» был установлен двигатель от Волги ГАЗ-21, а трансмиссия от Запорожца ЗАЗ-968. Автомобиль отлично себя чувствовал как на суше, так и на воде. На шоссе он отличался устойчивостью и плавностью хода. Для движения по воде конструктором был взят водомет, позволяющий двигаться по мелководью со скоростью 50 км/ч. Во время движения по воде колеса поднимались вверх вдоль бортов тросовой лебедкой.

    «Охта» 1987 г.


    В 1986 г. начала работу Ленинградская Лаборатория Перспективного Макетирования Легковых Автомобилей при НАМИ, где должны были создаваться советские прототипы автомбилей-будущего. Заведующим лаборатории стал Дмитрий Парфенов, а его заместителем тот самый создатель «Лауры» Геннадий Хаинов. Стартовым проектом лаборатории стало создание перспективного минивэна под названием «Охта».

    Уже спустя год первый опытный экземпляр был завершен. Семиместный салон автомобиля мог трансформироваться — передние сидения могли разворачиваться на 180ᵒ, а средний ряд мог модернизироваться в столик. Из-под переднего бампера на больших скоростях для увеличения прижимной силы выдвигался спойлер. К сожалению, массовой постройки автомобиля так и не суждено было случиться из-за скорого развала СССР.

    Можно ли зарегистрировать самодельный автомобиль или прицеп

    Россия всегда славилась своими мастерами на все руки, которые изобретали различные уникальные изделия, поражающими своей необычностью и оригинальностью. Особенно много изобретателей было и есть в отрасли автомобилестроения. Некоторые автолюбители из подручных средств и старых запчастей могли соорудить такое транспортное средство, которое по своим качественным характеристикам не уступало, а зачастую было и лучше некоторых заводских моделей авто. Раньше подобное изделие могло лишь стоять во дворе и радовать глаз умельца, так как законы не разрешали регистрировать самоделки и ездить на них по дорогам общественного пользования. Но на сегодняшний момент в закон внесены поправки и у собственников самодельных машин появилось право на получение регистрационных номеров и возможность передвижения на них.

    Немного истории

    У советского человека желание создать автомобиль или прицеп по собственному проекту, возникло неспроста. Дело в том, что в то время выпускался массовый модельный ряд, а о создании автомобилей, отвечающих потребностям конкретного покупателя, и речи быть не могло. Хватило бы сил обеспечить рынок стандартными моделями авто. Именно поэтому, умельцы сами создавали себе агрегаты, способные удовлетворить их запросы. Автолюбители из трех, отслуживших свой век, старых машин, собирали одну, на ходу. Чтобы преодолевать водные препоны и болота, создавались амфибии. В деревнях легковые кузова переконструировали в грузовые: удлиняли каркас, увеличивали грузоподъемность. Изобретателям приходилось проявлять все свое мастерство, так как грузовик нельзя было приобрести в личное пользование.

    Находились и такие люди, которых просто не устраивал сам вид серийной легковушки. Эстеты сформировывали авто вариации – от приземистых спорткаров до самых фантасмагоричных и нередко несуразнейших конструкций. Все эти изделия представлялись на выставках и на законных основаниях ездили по проезжей части.

    В Советском Союзе к езде на самодельных машинах правительство относилось равнодушно и не выпускало законы о запрете. Первые оговорки появились в 80-хх годах: ограничили мощность (50 л.с./т.) и габариты (4,7 м. длина и 1,8 м. ширина). Большинству автолюбителей осталось довольствоваться единственной лазейкой. Так как технику ставили на учет не только в ГАИ, но и в Ростехнадзоре, где требования к самодельному транспорту были существенно мягче, то внедорожники регистрировали, как трактора и в те времена они вполне подходили под эту категорию. Поэтому с 1993 г. по 1995 год на учет было поставлено большое количество транспортных средств ручной сборки.

    В 2005 году вступил в силу закон о запрете регистрации самодельного автотранспорта, как в ГАИ, так и в Ростехнадзоре. Верховный суд РФ выдвинул аргумент, что нужно разработать сначала четкие требования к «самодельному» автотранспорту. На самом же деле государство вело борьбу с таким рыночным явлением, как продажа «конструкторов». Суть проблемы была в том, что, чтобы не платить налоги автомобиль (например, японский) импортировали в Россию в виде запчастей, затем осуществлялась сборка, а регистрировали ее уже как самодельную.

    К сожалению, этот запрет коснулся и умельцев, которые своими руками изготавливали отечественные автомобильные шедевры. Но мастера, несмотря на запрет, продолжили свое искусство, доказательство этому, ежегодно проводимые выставки «Автоэкзотика», где самодельные машины демонстрируются в изобилии. Однако, подавляющая часть этих машин, привезена на эвакуаторах без номеров, так как ездить по дорогам общественного пользования им нельзя. Хотя именно в езде самоделки могут показать свое превосходство над серийными заводскими автомобилями.

    к содержанию ↑

    Регистрация самодельного автомобиля

    С начала 2014 года вступил в силу Приказ Ростехрегулирования, утвердивший изменения N1 «Правил по проведению работ в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

    Теперь для регистрации уникального автомобильного «изделия» необходимо обратиться в орган сертификации, предоставить для осмотра самоделку и получить свидетельство о соответствии ТС всем предъявляемым техническим требованиям. Далее с полученным документом прошествовать в ГИБДД и поставить автомобиль на учет.

    Органов сертификации у нас не так уж и много по стране. На сайте Ростехурегулирования (www.gost.ru/wps/portal/) можно выбрать ближайший к вам пункт сертификации.

    Оценка самоделки отныне будет производиться по упрощенной схеме, как «ТС, производимое малыми сериями». Минимальное число авто в малой серии -1 шт. Количество машин в малой серии требуется указывать. Эта уловка спасает государство от импорта «конструкторов», потому что тот, кто делает авто для себя, больше одной однотипной машины собирать не станет. А тем, кто хочет схитрить и на заказ ввозить машинокомплекты, собирая их здесь, по новому порядку сертификации невыгодно станет работать. Количество автомобилей в партии проверяется, а пройти сертификацию дважды нельзя.

    Однако, полученное одобрение типа транспортного средства не имеет срока действия и заканчивается по вступлению в силу новых технических требований. К примеру, если с нового года начали действовать требования по экологичности Евро 3, то именно с этого момента идет прекращение одобрения типа ТС, так как оно одобряло нормы Евро 2.

    к содержанию ↑

    Новые требования к самодельным авто

    Самодельные автомобили должны пройти соответствие правилам Европейской экономической комиссии ООН и, хотя для малых серий будет использоваться усеченный пакет требований, все равно самоделки должны соответствовать всем стандартам автомобилестроения.

    У легковых автомобилей, согласно документу, будут проверяться на соответствие требованиям: тормозная система, безопасность руля, ремни безопасности и их крепления, оборудование зеркалами заднего вида, оснащение приборами освещения и световыми сигналами, устойчивость и управляемость, шумоизоляция, содержание вредных веществ в салоне и концентрация вредных веществ в выхлопе.

    В новых требованиях появился также пункт, который будет приятен автовладельцу. На сегодня программа краш-тестов пересмотрена и убраны те испытания, при которых автомобиль может получить повреждения.

    После того, как автовладелец вместе со своим детищем пройдет все круги ада, т. е. все этапы экспертизы, он получит одобрение типа ТС. С этим бланком следует направиться прямиком в ГИБДД по месту жительства, где сотрудник полиции выдаст ПТС и регистрационный номер, поставив тем самым, самодельный автомобиль на учет. Данные одобрения типа при этом занесут в паспорт транспортного средства.

    Конечно, навряд ли новые положения в законе вызовут бум в самодельном автомобилестроении, но в любом случае нашим умельцам станет жить легче.

    Если вам интересна эта тема, то советуем просмотреть следующее видео:

    Видео:


    Видео:

    25 самодельных автомобилей, не прошедших дорожные испытания

    С тех пор, как автопроизводители начали соревноваться в создании самых технологически совершенных автомобилей, которые были бы удобны и обеспечивали отличные характеристики, им пришлось поднять цены на свои автомобили. Большинству людей со средним доходом приходится брать деньги на покупку автомобиля, чтобы позволить себе хороший автомобиль. У некоторых людей может быть плохая кредитная история или они не хотят иметь долги, но у них нет денег для покупки автомобиля, поэтому им приходится выбирать другие варианты.

    В то время как большинство из них остановилось на более дешевом автомобиле, чем предполагалось, другие не хотели идти на компромисс в выборе транспортных средств, поэтому они сделали автомобили у себя дома.Хотя это может показаться жизнеспособным вариантом, план по созданию надежного автомобиля сработает только тогда, когда производитель имеет опыт сборки автомобилей.

    Проблема большинства людей, выбирающих вариант «сделай сам», заключается в том, что они руководствуются строгим бюджетом, а не желанием и умением строить автомобили. Некоторые работы вам придется доверить профессионалам, но мы обнаружили людей, которые строили автомобили из своих гаражей и не обладали необходимым набором навыков для создания безопасных транспортных средств.Их усилия привели к созданию автомобиля настолько необычного, что он не выдержал испытания на пригодность к эксплуатации. Чтобы показать вам, что мы имеем в виду, мы собрали фотографии самодельных автомобилей, построенных людьми, которым требуется больше усилий, чем приложил строитель. Когда другие участники дорожного движения видели представленные нами автомобили, они задавались вопросом, как водитель получил разрешение на управление этим транспортным средством по дорогам общего пользования.

    25 Стилет

    через Национальный

    Чистильщик обуви хотел рекламировать свой бизнес, поэтому он сконструировал автомобиль в форме стилета.

    «Я единственный чистильщик обуви в стране, который работает на своей машине. Восемь лет назад я решил создать машину, на которой предлагаю свои услуги чистильщика обуви. Сначала у меня был простой трехколесный моторизованный скутер.Затем я придал ему форму мужского бездельника. Три месяца назад я решил сменить его на красный высокий каблук », — говорит Мохаммад Али Хасан Хани, сообщает The National.

    24 два по цене одной

    через Youtube

    У некоторых автомобилей великолепная передняя часть, но ужасная задняя часть.Один водитель подумал, что его машина лучше всего выглядела бы, если бы оба ее конца были спереди, поэтому он сконструировал машину с двумя передними частями.

    Помимо неудобного интерьера, предусмотренного конструкцией, водителю будет сложно выбраться из машины, так как ему придется вылезать из окна.Задний капот служит грузовиком, а передний — двигателем. Пассажирам, желающим прокатиться, придется пролезть через окно, как водителю.

    23 Кушетка пассажирская

    через IB Times UK

    В связи с тем, что на дорогах ежедневно происходят многочисленные аварии, безопасность стала одной из наиболее важных характеристик, которые водители ищут в автомобиле.Это причина того, что внедорожники завоевали огромную популярность на автомобильном рынке.

    Если вы пассажир в этом автомобиле, не ожидайте, что вы будете сидеть в одном положении, когда водитель поворачивает автомобиль, поскольку пассажирские сиденья выглядят как диван.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, пассажир отшатывается от сиденья и перепрыгивает через водителя из-за отсутствия ремня безопасности.

    22 Шестиколесный Hummer

    через Car News China

    Потребители, которые не могут позволить себе гигантский Hummer из-за высокой закупочной цены, не говоря уже о непомерных расходах на бензин и ремонт, имеют возможность построить его.Так поступил один человек в Китае.

    Большая разница между его автомобилем и оригинальным Хаммером заключалась в размере, комфорте и количестве колес. Он построил Hummer с шестью колесами и использовал двигатель мотоцикла, а также колеса от полутораколесной Cherry QQ3, сообщает Car News China.Строитель спроектировал шасси и кузов.

    21 Банановая машина

    через Студию по изготовлению художественных автомобилей братьев-мутантов

    Когда владелец этого автомобиля сошел с ума, он решил построить автомобиль, соответствующий его индивидуальности.Если вы находитесь в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, вы можете заметить Big Banana Car, единственную банановую машину в мире.

    По сообщению Los Angeles Daily News, за машину-банан ответственна причудливая автомобильная компания Mutant Brothers.Автомобиль появился, когда Стив Брейтуэйт смотрел на вазу с фруктами на заправке. Еще одним проектом, над которым также работали братья-мутанты, был сэндвич-вагон для подводной лодки.

    20 Вагон с ветряной турбиной

    через Youtube

    С тех пор, как автопроизводители создали газовые двигатели, изобретатели пытались сделать их версию более популярной.Рудольф Дизель был человеком, который изобрел дизельный двигатель, и многие производители устанавливали электрические двигатели на автомобили. Один человек сконструировал автомобиль с ветряной турбиной.

    Спорный вопрос, может ли турбина транспортного средства вырабатывать ветровую энергию для снабжения автомобиля энергией, но можно сказать наверняка, что он спроектировал транспортное средство, которое не соответствует стандартам дорожной ценности.Найти парковку для этой машины было бы кошмаром.

    19 Викторианский дом

    через Yeni Mobi

    Вождение автомобиля без необходимых средств безопасности — это одно, а когда вы ведете дом, — совсем другое дело.Иногда правда страннее вымысла.

    Некоторые люди не хотят покидать свои дома, когда им нужно ехать в город, поэтому они придумали новое значение слов «дом на колесах».«Конструктор этого автомобиля сделал свой дом мобильным, установив его на колеса и установив двигатель. Самое приятное в дизайне — это то, что дом выполнен в викторианском стиле.

    18 человек Корова

    через Бена Филлиппи

    Muscle cars уже давно притягивает к себе внимание многих людей.Что не может не понравиться автомобилю с броским внешним видом и мощным двигателем, который рычит, как лев? Когда вы не можете позволить себе владеть маслкаром, вы можете попробовать построить его, но лучший вариант — представить свою идею профессионалам.

    Один человек подумал, что он может спроектировать превосходный маслкар, но в итоге получил автомобиль, похожий на мятую бумагу.Меньше всего водитель хочет, чтобы на него врезался другой автомобиль, учитывая используемый материал.

    17 Автомобиль-амфибия

    через Inventor Spot

    Детройтский автосалон хвастался некоторыми странными автомобилями, но ни один из них не был лучше, чем Tang Hua Detroit Fish.По словам Inventor Spot, автомобиль дебютировал на Детройтском автосалоне в 2009 году и имеет пропеллер на выхлопе.

    Предполагается, что Tang Hua Detroit Fish является транспортным средством-амфибией, но я с трудом могу представить себе это транспортное средство на дороге, не говоря уже о воде.Самым странным было то, что машина выставлялась на продажу. Кажется, что на все на свете есть покупатель.

    16 Ламборджини

    через IB Times UK

    Большинство мальчиков росли с плакатами Lamborghini на стенах спальни.Как можно не любить автомобиль с беспрецедентным дизайном, который может разогнаться от 0 до 100 км / ч за 3 секунды?

    Единственная причина, по которой кто-то может не любить Lamborghini, — это завистливая цена покупки.Тем, кто не может позволить себе цену в 300 000 долларов, придется утилизировать детали со свалки и создавать точную копию. Хотя этот автомобиль не похож на Lamborghini, у него ножничные двери. Идея владельца была хороша, но исполнение было неудовлетворительным.

    15 Ржавый Мустанг

    через Bangshift

    Если честно, этот автомобиль может выглядеть как настоящий Мустанг.Когда я взглянул на него первый раз, то подумал, что он заржавел, треснул оригинал. При ближайшем рассмотрении я обнаружил, что владелец использовал множество деталей для создания автомобиля.

    Автомобиль не только имеет отверстия в лобовом стекле и капоте, но также не имеет фар, индикаторов или решетки радиатора.При правильной покраске и установке многочисленных огней эта копия могла бы выглядеть как оригинальный Mustang.

    14 Крысиная удочка

    через Pinterest

    Единственные люди, которых я мог представить за рулем этого автомобиля, — это Джетсоны.Хотя владельцу по понятным причинам необходимо держать этот автомобиль вдали от дороги, он создал уникальный автомобиль.

    Ему будет трудно увидеть дорогу во время дождя из-за отсутствия дворников, но его поездка похожа на машину Формулы-1 60-х годов.Если владелец хорошо покрасил машину и добавил несколько средств безопасности, он мог бы получить разрешение кататься на своем ребенке по дорогам общего пользования. А пока он ограничен небольшой улочкой перед своим домом.

    13 Ржавая миниатюрная машинка

    через BuzzNick

    Я не понимаю, что имел в виду этот строитель при проектировании машины.Единственное, в чем я уверен, это то, что он хотел маленькую машину. После того, как он построил его, он не смог его обслуживать, поэтому машина заржавела.

    Двери настолько малы, что среднестатистическому мужчине сложно попасть внутрь машины.В баке не может храниться много бензина, а мощность двигателя мизерная. Учитывая, что машина в плохом состоянии, один из вариантов для владельца — сдать ее на свалку.

    12 Солтеров A1

    через Picssr

    У Salters A1 один из самых странных дизайнов автомобилей, которые я когда-либо видел.Х.А. Автомобиль построили Солтерс из Гааги, Нидерланды. A1 имеет 3 колеса и двигатель ATCO объемом 75 куб. См. Водитель должен нажать на педаль, чтобы двигатель запустился с места.

    Не ожидайте от этого родстера слишком высокой производительности, так как максимальная скорость автомобиля составляла 22 мили в час, а вес — 187 фунтов.Легковес поможет водителю, когда ему придется толкать автомобиль, если он сломается. Salters A1 выглядит как тележка для покупок с установленным сверху кузовом.

    11 Передвижная хижина

    через Crazy Daily Content

    Туристы, побывавшие в странах третьего мира, видели, как люди живут в полуразрушенных жилищах, известных как лачуги.Люди, которые не видели лачугу, могли получить хорошее представление о ее конструкции по изображенному на фотографии транспортному средству. Этот автомобиль не только представляет опасность на дороге, но и выглядит как лачуга на колесах.

    Функции безопасности на этом автомобиле практически отсутствуют.Одним из преимуществ мобильной хижины является то, что водитель может вздремнуть в любое время, когда он устанет от вождения, а не то, что он должен водить этот автомобиль по дорогам общего пользования.

    10 CLK Мерседес

    через Car Advice

    На первый взгляд это выглядит так, будто это разбитый Mercedes CLK; это не.Изобретатель автомобиля использовал детали от Mercedes CLK для создания автомобиля, который выглядит так, будто вот-вот самоуничтожится.

    Помимо отсутствия окон и нескольких других ключевых функций безопасности, реплика CLK имеет шесть колес.Задние колеса размером с колеса внедорожника, с двумя меньшими колесами, расположенными у задних пассажирских дверей. Автомобиль не имеет смысла и не обеспечивает безопасности, не говоря уже о ночном освещении.

    9 Классический Ford

    через Flickr

    Одними из самых популярных автомобилей, разработанных Фордом, были Ford Model T и Model A.Автомобили стали настолько популярными, что коллекционеры платят непомерные цены, чтобы заполучить эти классические автомобили. Производитель автомобилей подумал, что он построит классический автомобиль, и в итоге остановился на таком, в котором нет дворников, ремней безопасности и открытого двигателя.

    Транспортное средство представляет опасность для водителя и других участников дорожного движения, но мы приветствуем приложенные усилия.Мастерство и усилия, необходимые для сборки всех частей, были впечатляющими.

    8 Палатка

    через Ballinatown FC

    Потребители предпочли автомобили с жестким кузовом, такие как пикапы и внедорожники, чтобы обеспечить их безопасность.Вождение автомобиля с кузовом из того же материала, что и производитель палаток, не дает водителю спокойствия.

    Хотя производитель этой машины сэкономил огромные средства, накрыв машину брезентом, он не принял всех мер предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность.Если он попадет в аварию, он пожалеет, что не оснастил машину надлежащим кузовом, который снизил бы риск травмы.

    7 Трехколесный джип

    через Flickr

    Вождение по дороге — это весело, но многие потребители искали автомобили, обеспечивающие внедорожные качества.Джипы приобрели огромную популярность у любителей бездорожья, поскольку они обладают невероятной маневренностью на бездорожье. Полный привод помогает водителям Jeep преодолевать большие валуны.

    Учитывая, что у этого джипа всего три колеса, он не обеспечит хорошей проходимости по бездорожью.Какой смысл делать трехколесный джип, ведь на нем нельзя ездить по бездорожью?

    6 Верхняя тележка

    через NewsLocker

    Некоторые люди считают, что нормально — это скучно, и хотят быть эксцентричными.Их отношение заставляет их создавать автомобили, которые буквально перевернуты вверх ногами. Водитель этого пикапа не хотел довольствоваться стандартной машиной, поэтому перевернул ее с ног на голову.

    Я должен поблагодарить строителя за оригинальный дизайн, но нормальный пикап выглядит намного лучше.Иногда лучше придерживаться стандартного дизайна, чем отклоняться слишком далеко. Когда вы уходите слишком далеко от нормы, все заканчивается с ног на голову.

    5 Деревянные не работают (Понятно?)

    через 886bl

    Изготовление автомобиля из стали, алюминия или специальных волокон — дорогое удовольствие.Это не остановило некоторых автопроизводителей, поскольку они нашли более дешевую альтернативу. Один автопроизводитель решил построить самодельную машину из дерева. Его изобретение похоже на машину и едет как машина, значит, это должна быть машина.

    Единственная проблема этого автомобиля в том, что он не соответствует правилам безопасности дорожного движения.Если бы водитель попал в аварию с этой машиной, он пожалел бы, что сделал ее из дерева и не установил ремни безопасности и окна, чтобы защитить себя.

    4 Улитка

    через Ordissinaute

    Вождение автомобиля, похожего на улитку, не только странно, но и опасно для других участников дорожного движения и пассажиров, особенно когда дети сидят на крыше автомобиля.Строитель получает признание за уникальный дизайн, который не принесет ему никаких баллов, когда ему придется подвергнуть автомобиль достойным испытаниям.

    Дети могут подумать, что кататься на машине-улитке — это круто, но они подумают иначе, если случится инцидент.Это единственная прогулка, на которую я бы не пошел. Я предпочитаю сидеть в салоне с пристегнутым ремнем безопасности.

    3 Ванна

    через BuzzNick

    Если заглянуть в историю автомобилей, то 40-е и 50-е годы были временем, когда автопроизводители производили большие роскошные автомобили.Поскольку некоторые люди не могли позволить себе роскошные предметы, они решили построить автомобиль из запчастей со свалки.

    Лучше всего я могу описать этот автомобиль тому, кто его не видел, — это то, что он выглядит как ванна на колесах.Лучшая особенность, которую установил строитель, — это крышка для своего так называемого кабриолета на случай дождя. У автомобиля всего три колеса, и переднее колесо выглядит шатким.

    2 крытых вагона

    через проекты с кофеином

    Когда Джереми Кларксон вместе со своими двумя коллегами вел шоу Top Gear, речь шла о вождении превосходных автомобилей, подшучивая друг над другом.Иногда трое докладчиков отдыхали от моделей Lamborghini и Bugatti, чтобы водить автомобили, которые автолюбители собирали из дома.

    Некоторым автомобилям не хватало многочисленных функций безопасности, поэтому единственное место для тест-драйва автомобилей — трасса.Хотя за рулем находился профессиональный водитель, некачественное производство не позволяло ему управлять автомобилем.

    1 кроссовки Converse

    через двигатель 1

    Компании уже много лет используют автомобили для продвижения своей марки.В то время как некоторые предпочли нанести на автомобиль логотип компании, другие приняли более крайние меры.

    Когда производитель кроссовок Converse захотел продвигать свою обувь, производитель захотел прорекламировать свою обувь и название компании.Для достижения своей цели производитель обуви сконструировал автомобиль в форме своей обуви. Несмотря на то, что дизайн оригинален, автомобиль является наркоманом и не годен для дорог.

    Источники

    — Daily News, Car News & The National

    Следующий 10 потрясающе красивых машин… Но постоянно ломалась

    Об авторе Горан Раданович (Опубликована 221 статья) Ещё от Goran Radanovic

    20 достойных внимания фотографий самодельных автомобилей, привезенных на мероприятиях людей

    Кто из вас никогда не был на автосалоне? Не то чтобы это имеет значение, поскольку мы не можем напрямую судить о тех, кто этого не делал, но дело в том, что каждый должен хоть немного понимать, что такое автомобильное шоу.Что ж, следующие автомобили действительно меняют то, что значит быть на выставке. Представьте себе шкатулку на колесах или гигантский телефон (для людей, которые даже помнят, как раньше выглядели телефоны).

    Есть несколько очень новаторских людей, и некоторые из них в свое время сделали довольно привлекательные автомобили.И это то, о чем вся эта машина … воспевание той нелепости, которую представляет самодельный шоу-кар. Итак, давайте разберемся с педалью металлолома и проверим эти машины!

    20 The Snail-Mobile

    Flickr.ком

    Это очень интересный вид шоу-кара. Есть какая-то сущность хипстера и Burning-Man, которая действительно выливается из этой машины. Мы должны сказать, что нам нравится верхняя колода … мы просто надеемся, что это медленная игра, иначе это может быть очень опасная колода, мягко говоря.

    19 Стилет и сумочка

    AutoWebExpo.ком

    Что? Нам действительно нужно задаться вопросом, что же приходит в голову людям, когда они решают построить самодельный автомобиль. Какой может быть смысл делать машину на шпильке или сумочку, если не над тем, чтобы над ним потешались на подобном сайте?

    18 кеды Converse Sports

    Pxleyes.ком

    Хорошо, надо признать, что это круто. Кажется, все до сих пор любят Чака, но тот факт, что кто-то построил маленькую гоночную модель и сделал ее похожей на туфли Converse, действительно заставляет задуматься, чем еще люди занимаются в свое время.

    17 Автомобиль-ларец

    Rockvalleymustangclub.ком

    Это довольно круто (хотя и немного отталкивает), но мы не можем себе представить, что, должно быть, чувствовали люди, которые привезли настоящие машины, когда этот гроб проехал мимо, отвлекая от них внимание. Тем более, что водитель по какой-то причине носит шляпу Slash. В любом случае, это должно заставить настоящих автолюбителей хоть немного съежиться.

    16 Установка Redneck

    Команда Джимми Джо.ком

    Это уже слишком. Быть деревенщиной — одно дело. Другое дело — петь это на вершинах гор, но совсем другое дело — в моде хипстера демонстрировать свои жлобские тенденции в этом камуфляже, похожем на сарай, с деревянным каркасом, охотящемся за птицами, низкопробном зверьке. достойного качества.

    Экскурсия на 15 банановых автомобилях

    SouthCountryNews.ком

    Эта машина слишком много раз объезжала. Конечно, это приличное мастерство, мы просто думаем, что талант здесь использовался плохо. Имея возможность собрать что-то подобное, у нас возникает ощущение, что этот парень мог использовать свой талант для чего-то большего, чем гнусная шутка.

    14 Форд Гигант

    Pinterest.ком

    Хорошо, это довольно круто, хотя и совершенно бессмысленно. Этот автомобиль не столько привезен на шоу, сколько сам по себе шоу. Трудно не учитывать, что он больше тираннозавра. Классические Форды великолепны, но мы бы предпочли увидеть тот, на котором можно было бы ездить, слушая это мурлыканье.

    13 Баклажан…

    FodorsTravelGuide.com

    Хорошо … что !? Представьте, что вы подъезжаете к следующему автомобильному шоу в городе. Мало того, что это уже фургон, который выглядит в точности как смайлик с очень интересной коннотацией, но в нем также есть полностью оборудованная кухня по какой-то невероятно странной причине. Может быть, если бы он был функциональным и там подавалась еда, мы бы меньше заботились о том, насколько это глупо.

    12 Steampunk House Car

    Rebloggy.com

    Это просто неуправляемая машина. Конечно, это довольно круто, но это также довольно неприятная машина. Свет для этой штуки на самом деле является театральным! Поддержка этой штуки должна быть нелепой! Ни одна из дверей не закрывается.Тогда нет кондиционера? А как насчет линий электропередач? Мы не можем себе представить, сколько газа нужно, чтобы добраться из пункта А в пункт Б.

    11 футуристическая сборка

    Pinterest.com

    Хорошо … на заднем плане действительно кажется пара футуристических машин.Но, по большей части, название игры кажется классическим. И так или иначе, в чем смысл этой машины? Так выглядит диван за стеклом и пандусом. Мы бы ни за что не захотели попасть в эту причудливую поездку с задним расположением двигателя и краской.

    10 «Свобода 1» …

    YouTube.ком

    Да, верно. «Свобода 1». Почему это так называется? Можно было бы ожидать, что это будет немного более круто, усыпанное звездами, с таким именем, но реальность такова, что создатель этой машины, выставляя ее напоказ от шоу к шоу, решил, что люди должны иметь право иметь заостренную машину. , поэтому он изо всех сил старался построить именно это. Вот и все …

    9 Плотницкое строительство

    ATXCarPictures.ком

    Мы всегда скептически относимся к автомобилям, которые в основном сделаны из дерева. Особенно, когда они исправны. Не говоря уже о солнечном тепле. Отлично. Но только представьте, как тепло двигателя попадает в ДЕРЕВЯННУЮ РАМКУ! Это просто случайность, ожидающая своего часа.

    8 Briggs & Stratton Box, сборка

    SpecialtyCarsLimited.ком

    Вот кастомная сборка 50-х годов. Хорошо, что он был построен только для того, чтобы ездить по ферме, потому что это полная противоположность аэродинамике. Этот грузовик не так давно поступил в продажу по цене менее 4000 долларов и видел свою долю аудитории … но это все еще просто красная пожарная машина … не более того.

    7 Лодка-мобильная

    Зеркало.ком

    Это одна из самых нелепых машин в этой машине, и на самом деле она одна из самых красивых. Причина в том, что этот парень рекламирует эту лодочную машину повсюду на дороге, но как часто его видят на воде? Мы можем с уверенностью сказать, что никогда.

    6 Багги для ванны

    Ялопник.ком

    Как часто здесь можно увидеть, как по улице спускается передвижной унитаз? И мы не говорим о Smart Car или Hummer h4 или о чем-то подобном. Буквально мы имеем в виду туалет. Мы хотим знать, исправны ли ванна и туалет на этом … хотя мы действительно видим потенциальные судебные иски на этой витрине.

    5 Merc SLS

    , состоящих из 10000 деталей Тратить мое время.ком

    Итак, это, мягко говоря, довольно инновационно, но мы должны сказать, что Mercedes SLS — это не автомобиль, который нужно делать из металлолома. Это замечательная машина, которая заслуживает лучшего. И внешний вид в стиле стимпанк, безусловно, делает эту машину немного вызывающей. Особенно с мотоциклетным болваном сзади.

    4 кольца кольцо кольцо!

    NOCarNOFun.ком

    Мы хотели бы сказать, что это будет только вещь на Burning Man, но мы видели до сих пор всякие нелепые шоу-кары в этой машине. Однако … у нас есть вопросы. Как видит водитель? Разве не опасно сидеть наверху, когда водитель не видит? Также … почему?

    3 2805 Ошибка в ломе

    КомандаBHP.ком

    Вот что происходит, когда у кого-то слишком много свободного времени. Как и Merc SLS, состоящий из 10 000 деталей, это лом VW Beetle, состоящий из 2805 деталей. Имеет смысл сделать меньше деталей (они меньше), но что с шипами и блестками? Это хуже, чем Херби!

    2 Деревянный вагон

    Flickr.ком

    Надо передать создателям этого. Этот универсал довольно изобретателен. Прецизионная резка, должно быть, была очень напряженной задачей. При этом мы не можем себе представить, как легко все это разлетится на части … или как легко может произойти случайное возгорание (только представьте, насколько тревожным может быть вождение по шоссе).

    1 правая сторона вверх ногами…

    NewsLocker.com

    Это определенно шоу-кар, который успел побывать на слишком многих мероприятиях. Этот парень получил свою небольшую известность, создав автомобиль, который выглядит как перевернутый грузовик … что за трата шин (если они на самом деле не являются запасными частями для настоящей автомобильной части автомобиля).

    Следующий Актеры из «Шоу 70-х»: где они сейчас?

    самодельный автомобильный диффузор! | Шери Сильвер

    сделать самодельный автомобильный диффузор проще (и симпатичнее)!

    Недавно я был на автомойке и был откровенно потрясен огромным количеством освежителей воздуха для автомобилей, которые были в продаже.Было легко найти 50 разновидностей этих «древесных» освежителей, но это было только начало. Банки. Спреи. Клипсы. Мы никогда не используем освежители воздуха в автомобилях, главным образом потому, что, хотя я люблю все эти ароматные вещи, они слишком поддельные даже для меня.

    Но мне было любопытно об их безопасности, так как я был почти уверен, что они попадут в категорию «определенно небезопасно».

    Да, они определенно небезопасны.

    Как и любой другой продукт, содержащий «аромат», производители освежителей воздуха защищены от необходимости раскрывать свои ингредиенты публике благодаря Закону о торговых секретах (изначально разработан для защиты производителей парфюмерии от разглашения того, что входит в их творения) .Так что эти милые деревца и клипсы не такие невинные, как кажутся. И хотя — благодаря Закону о коммерческой тайне — мы не можем быть на 100% уверены, что входит в эти продукты, мы знаем, что большинство из них содержит два наиболее токсичных типа химикатов — фталаты и летучие органические соединения (ЛОС). Они делают запахи «ароматными», но также способствуют головным болям, кашлю, насморку и тому подобному (вот отличная книга, если вы хотите узнать больше).

    Теперь учтите, что эти освежители есть в вашей машине — небольшое пространство + более концентрированная экспозиция + закрытые окна.

    Что делать?

    Сделайте эти простые очаровательные диффузоры! Вот что вам нужно:

    МАГАЗИН ПОЧТЫ!

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Шерстяные шарики (лучше всего подойдет размер около 1 дюйма)

    Шпагат или нить

    Игла для обивки или ковра

    Эфирные масла (предлагаемые комбинации см. Ниже)

    Вам понадобится около 24 дюймов струны и 7-8 шариков для каждого диффузора.Проденьте нить и проденьте иглу в шарики, завязав узел между первым и последним, чтобы образовался круг. Нанесите несколько капель масла на каждый шарик и привяжите к зеркалу заднего вида.

    Они действительно прекрасно пахнут, и их разновидностей бесконечное множество!

    Вы можете использовать шерстяные шарики любого цвета, чередовать их с неокрашенными деревянными бусинами или оставить их висящими прямо (может быть, с кисточкой внизу?).

    Вот некоторые из наших любимых масел:

    Мята перечная

    Thieves (пахнет праздниками) и Citrus Fresh (комбинация из 5 цитрусовых и мяты)

    Лимонно-лаймовый

    Эвкалипт и грейпфрут

    Дайте мне знать, если вы сделаете такой для себя; Я бы хотел увидеть картинку!

    Обратите внимание, что этот пост содержит партнерские ссылки.Как влиятельный человек в стиле Rewards Style я зарабатываю небольшую комиссию с соответствующих покупок — без каких-либо дополнительных затрат для вас.

    Как сделать 3 натуральных освежителя воздуха для автомобилей

    Эти самодельные автомобильные освежители воздуха пахнут так же хорошо, как и выглядят!

    Я много времени провожу в машине! Поскольку маленький городок, в котором мы живем, находится по крайней мере в 30 минутах езды от ближайшего большого города, моя машина часто используется в качестве мобильного офиса. К тому же в последнее время у меня было много дополнительных посещений врача, которые находятся в часе езды.В большинстве случаев я не задумываюсь об интерьере своей машины, но, поскольку в последнее время я видел так много его, мне пришло в голову, что есть несколько простых вещей, которые я мог бы сделать, чтобы провести время в машина приятнее.

    Итак, сначала я избавился от всего мусора и других случайных предметов, которые скопились в моей машине, а затем я стал искать способ сохранить внутреннюю часть моего недавно очищенного автомобильного салона , приятно пахнущего ! Я никогда не был большим поклонником этих освежителей воздуха для деревьев, потому что даже когда они хорошо пахнут, они просто НАСТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ! После недолгих поисков и исследований я пришел к трем различным идеям, как сделать освежители воздуха для моей машины!

    Я еще не определил, какой из них использовать, потому что они мне нравятся все! Я думаю, что буду просто периодически их просматривать, просто чтобы было интересно.

    Вот как сделать 3 различных вида освежителей воздуха с естественным запахом, которые идеально подходят для вашего автомобиля.

    Освежитель воздуха прищепки

    Вам понадобится:

    Указания:

    Нанесите около 5 капель эфирного масла вашего выбора на каждую прищепку. Мы использовали масло мяты перечной из-за его свежего и бодрящего аромата.

    Положите прищепки в пластиковый пакет для сэндвичей вместе с горстью свежих трав (или нет, это необязательно!) И закройте пакет.Мы решили добавить в пакет горсть ароматных листьев мяты, которые отлично сочетаются с ароматом апельсинового масла. Комбинация апельсина и мяты пахнет свежей, чистой и бодрящей! Если вы решите не добавлять травы, храните прищепки в пакете для сэндвичей, пока не будете готовы их использовать.

    Чтобы использовать освежители воздуха прищепками, просто прикрепите один или два к вентиляционным отверстиям в машине. Это идеальный освежитель воздуха для тех, кто предпочитает что-то более тонкое, чем традиционные освежители воздуха, поскольку запах действительно «активируется» только тогда, когда вы используете тепло или кондиционер в машине.

    Со временем запах исчезнет с ваших прищепок, но вы можете использовать их снова и снова, добавляя больше масла и снова запечатывая их новыми травами.

    Освежитель воздуха Mason Jar

    Вам понадобится:

    Указания:

    Добавьте пищевую соду в кувшин для каменщика примерно на 2/3. Добавьте в пищевую соду около 20 капель вашего любимого эфирного масла или масел. Мы использовали равное количество масел лимона, лаванды и мяты.

    Закройте банку крышкой и хорошо встряхните, чтобы масло распределилось по всей пищевой соде.

    Затем снимите крышку и используйте плоский диск в качестве шаблона, чтобы нарисовать круг на куске картона. Вырежьте круг ножницами или острым ножом и поместите его на банку с пищевой содой.

    Используйте кольцевую часть крышки, чтобы прикрепить картон к банке, а затем с помощью кнопки проткните несколько отверстий в картонной крышке.Все сделано!

    Для использования поместите банку в подстаканник в машине или уберите ее под сиденье. Делайте свежую банку примерно раз в месяц.

    Освежитель воздуха из войлока и пены

    Вам понадобится:

    Указания:

    Во-первых, вам нужно решить, какой формы вы хотите, чтобы освежитель воздуха был. Мы сделали несколько забавных форм — солнечные лучи, морскую ракушку и шлепанцы! (Если вам нужно вдохновение, в магазине Silhouette Design Store есть страницы и страницы с забавными дизайнами!)

    После того, как вы решили, какой дизайн вы будете использовать, вырежьте его дважды; один раз с помощью клейкой пены и один раз с помощью войлока.Мы смогли вырезать и то, и другое с помощью нашего Silhouette Curio. (Мы ссылались на этот урок от Сары Хартс, чтобы узнать, как вырезать войлок с помощью нашего Curio!)

    Когда обе ваши формы будут вырезаны, снимите бумажную подложку с пенопласта и приклейте ее к задней части куска войлока. .

    С помощью куска бечевки или веревки сделайте петлю наверху, на которой ее можно повесить.

    Последний шаг — добавить свой аромат! Вы можете просто добавить несколько капель эфирных масел прямо на войлочную сторону или использовать небольшой распылитель, как мы.Распыление эфирных масел, смешанных с водой, даст вам более равномерное распределение масел.

    Когда все будет готово, остается только повесить новый освежитель воздуха на зеркало заднего вида!

    Самодельный электромобиль Аль Янды

    В выпуске № 33 мы познакомили читателей MOTHER с одноцилиндровым трехколесным «Wayfarer» Боба Вэя и упомянули, что «множество других людей также работает над сверхлегкими и сверхэффективными городскими автомобилями. , тоже». Что ж, вот еще один член этой элитной группы стойких пионеров: Аль Янда.. . архитектор из Канзас-Сити с особым пренебрежением к двухтонным символам статуса Детройта, пожирающим бензин, и очень особым талантом создавать свою собственную «лучшую идею». В данном случае это маленький изящный самодельный электромобиль, который он построил примерно за 800 долларов.

    Ал не из тех парней, которые сначала прыгают ногами в проект, а потом теребят голову уже потом. . . вместо этого он разработал 20-дюймовую картонную модель своего мозгового штурма в масштабе — просто чтобы убедиться, что все соответствует его требованиям, понимаете — а затем приступил к созданию полноразмерного прототипа из фанеры (просто чтобы убедиться вдвойне). , и , затем приступили к работе над настоящим.И его кропотливое планирование показывает.

    Взгляните, например, на тело. Al буквально развеял причудливый внешний вид и создал легкую конструкцию из листового алюминия, специально разработанную для обеспечения минимального сопротивления воздуху и гравитации. А то, что скрывается за его самодельным электромобилем, немного похоже на рекламный лист на одну из тех «сексуальных» европейских вакансий: независимая подвеска четырех колес, передние и задние дисковые тормоза, реечное рулевое управление и «убираемые» фары. .И есть ряд довольно радикальных нововведений, таких как фитинги Delrin с низким коэффициентом трения, позволяющие сократить количество точек смазки до одной большой (на рулевой колонке), и стеклоочиститель ветрового стекла с ручным управлением для дождливых дней. .

    Но настоящая суть дела в том, что заставляет малолитражку Ала работать. В общей сложности 250 фунтов из 550-фунтовой машины — это батареи … четыре 6-вольтовых свинцово-кислотных блока Gould, подключенных к двум электродвигателям Bosch с постоянными магнитами на 1,14 лошадиных силы.Ремень вентилятора соединяет каждый из приводов со шкивом, прикрепленным к разделенной задней оси автомобиля. Когда г-н Янда хочет уйти, он просто нажимает педаль пола, которая одновременно задействует две, три или четыре батареи. . . и он ушел. Максимальная скорость составляет 35 миль в час и более, с запасом хода от 30 до 35 миль на одной зарядке. Подходит для экологически чистых прогулок на работу или похода в продуктовый магазин по соседству.


    Успех испортит Аль Янду? Ни единого шанса. . . К тому времени, как вы это прочтете, архитектор / изобретатель, вероятно, добавит к своему маленькому автомобилю боковые окна, тефлоновые колпаки и более эффективные пружины.Кроме того, он планирует установить механизм рекуперативного торможения, который будет заряжать батареи каждый раз, когда он нажимает на тормоза. Вот человек, который знает, что если у вас есть что-то хорошее, вы всегда можете сделать это лучше!

    Что — если подумать — намного больше, чем можно сказать о некоторых «профессиональных» автопроизводителях в Motor City.

    Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1975 г.

    9 раз люди пытались построить автомобили с нуля

    Все мы знаем, что владение автомобилями может быть очень дорогим.Не только начальная стоимость автомобиля может обанкротить вас, но и дополнительные расходы на топливо, техническое обслуживание и страховку. Но что, если бы вы могли просто построить свой собственный автомобиль с нуля? И я не имею в виду взять старую удочку и перестроить ее. Я имею в виду на самом деле взять запчасти со свалки и превратить их в какую-то машину с колесами, которая будет считаться автомобилем! Что ж, это именно то, что сделали эти люди со всего мира. Они нашли неиспользуемые детали и медленно собрали их вместе, чтобы сделать автомобиль, который можно было использовать по городу.Посмотрите на эти 10 самодельных машин со всего мира.

    1. Похоже, что когда-то это был трактор. Несмотря на это, двое владельцев этого автомобиля очень рады показать его кому-то другому.

    2. Похоже на какое-то велотакси, но с мотором. По крайней мере, заднее сиденье мягкое.

    3. Этот парень выглядит так, как будто он принадлежит к 1940-м годам во время Второй мировой войны, хотя, возможно, это была эпоха, когда был сделан этот снимок. Вам никогда не придется беспокоиться о друзьях, которые попросят вас отвезти их домой на этой машине.

    4. Самодельная машина сделана из дерева. Похоже, вытяжка сделана из старого бочонка с виски. Он потратил много времени и усилий на создание этой машины, чтобы она выглядела и отлично работала.

    5. Чистильщик обуви хотел рекламировать свой бизнес, поэтому он сконструировал автомобиль в форме стилета.

    6. Эта машина выглядит как прямо из фильма Уэса Андерсона.

    7. Несмотря на то, что он выглядит как старая куча ржавчины со спущенной шиной, похоже, что этот автомобиль был сварен вместе, поэтому он действительно выглядит как автомобиль.Это, наверное, больше, чем умная машина.

    8. Еще одна машина, похожая на велосипедное такси, но без этой тяжелой работы с педалями.

    9. Итак, он взял Фольксваген с откидным верхом и превратил его в другую машину? Или, может быть, он использовал чей-то сарай на заднем дворе. Похоже, он не до конца готов, потому что там, где должны быть динамики, есть отверстия.

    10. Несмотря на то, что он пытался превратить это в роскошную машину, у него ничего не вышло. Я имею в виду, что он не похож на этот DIY Lamborghini или что-то в этом роде, но, эй, хорошая работа, приложив усилия.

    H / T

    Мне очень понравились №4 и №6, но это не значит, что я буду чувствовать себя в безопасности в любом из них. Довольно невероятно, что все эти люди начинали с одной кучи хлама, а теперь у них есть беговая машина, которая по крайней мере может возить их по городу. Надеюсь, они не попадут в аварию!

    Турция представляет первый полностью самодельный автомобиль со ставкой в ​​3,7 миллиарда долларов на электрический

    Деловые новости

    Сотрудники Reuters
    20Май

    Давление в шинах ниссан кашкай r16: какое должно в R16, R17

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    какое должно в R16, R17

    Производитель рекомендует тщательно контролировать давление в резине Nissan Qashqai, чтобы обеспечить полноценную работу элементов подвески. Также поддержка заданных показателей на нужном уровне, помогает сэкономить на покупке покрышек.

    Содержание

    • 1 Давление в резине Qashqai R16
    • 2 Давление в покрышках Кашкая R17
    • 3 Скаты R18
      • 3.1 Давление в колесах Qashqai J10
      • 3.2 Давление в скатах Qashqai J11
    • 4 Система контроля давления в резине Кашкай
    • 5 Таблица норм давления в скатах
    • 6 Итог

    Тщательный контроль необходим по причине естественного стравливания воздуха из баллона. Если водитель активно использует машину, из резины за месяц стравливает до 0,3Атм. Определить проседание покрышки визуально будет проблематично. Далее предоставлена информация о должном давлении в колесах автомобиля 2013-2020 годов.

    Давление в резине Qashqai R16

    Для всех модификаций, в стандартной версии резины типа 215/65 R16 изготовитель устанавливает рабочий показатель на отметке 2,3 и 2,1 БАРа для передней и задней оси. Кормовая часть авто требует периодической регулировки накачки. При полной загрузке надув баллона следует поднять на 0,2 Атм, что компенсирует увеличенную нагрузку на ось.

    Для 7 местной версии машины, кормовую часть нужно подкачивать на уровне не ниже 2,3 Атм.

    Указанная величина оптимальна при температуре окружающей среды около +20⁰С. В холодное время года накачку нужно увеличить на 0,1-0,2 БАР, чтобы компенсировать уплотнение воздуха на морозе.

    Давление в покрышках Кашкая R17


    Независимо от комплектации и версии сборки автомобиля, на 17 штатных катках, следует держать накачку в пределах 2,3 и 2,1 Атм для передка и зада автомобиля. Аналогично колесам на 16, в семиместной версии на задней оси машины следует перекачивать колеса до 2,3 кг.

    Так же регулируйте степень накачки катков в холодное время года.

    Скаты R18

    Для штатных покрышек типа 215/55 заводом предусмотрена накачка обеих пар шин до уровня 2,3Атм. Опытные автолюбители подмечают, что низкопрофильная резина лучше работает на повышенном давлении. Иными словами, если машину используют на «ушатанной» дороге, покрышки нужно подкачать сильнее. Это предотвратит повреждение боковин.

    Давление в колесах Qashqai J10


    Информация, указанная выше, относительно рекомендуемой подкачки будет наиболее актуальна в первом поколении машины. Точные данные по оптимальным показателям можно найти на дверной переборке со стороны водителя. На шильдике изготовитель наносит исчерпывающие сведения.

    Давление в скатах Qashqai J11

    На Ниссане 2 поколения таблица с нормальной накачкой колес расположена также, как и на первой модификации. Здесь используются аналогичные покрышки, и нормой для них считается 2,3 и 2,1 БАР на передней и задней колесной паре.

    Система контроля давления в резине Кашкай

    В большинстве комплектаций автомобиля для проверки накачки скатов используют модуль TPMS. Система подразумевает наличие специальных датчиков в каждой покрышке и модуля управления под приборной панелью.

    Блок мониторинга постоянно считывает информацию с чувствительных сенсоров и передает ее на дисплей. Если одна из шин спустила, на экране высветится специальный индикатор, указывающий на наличие проблем.

    Таблица норм давления в скатах

    Далее представлена оптимальная накачка колес Кашкая разных поколений.

    Размер колесаОптимальное давление, Атм.
    Передняя осьЗадняя ось без нагрузкиВедомая ось под нагрузкой
    215/65R162,32,12,6
    215/60R172,32,12,6
    215/55R182,32,12,6

    Итог

    Накачку покрышек Кашкая следует тщательно контролировать. От правильности надувки скатов напрямую зависят динамические характеристики авто, комфорт и точность управления.

    Оставить отзыв

     

    Давление в шинах ниссан кашкай r16 в Нижнем Тагиле: 535-товаров: бесплатная доставка [перейти]

    Партнерская программаПомощь

    Нижний Тагил

    Каталог

    Каталог Товаров

    Одежда и обувь

    Одежда и обувь

    Стройматериалы

    Стройматериалы

    Текстиль и кожа

    Текстиль и кожа

    Здоровье и красота

    Здоровье и красота

    Детские товары

    Детские товары

    Продукты и напитки

    Продукты и напитки

    Электротехника

    Электротехника

    Дом и сад

    Дом и сад

    Вода, газ и тепло

    Вода, газ и тепло

    Мебель и интерьер

    Мебель и интерьер

    Промышленность

    Промышленность

    Все категории

    ВходИзбранное

    Давление в шинах ниссан кашкай r16

    Шина Yokohama iceGuard Studless iG50+ 205/60 R16 96Q

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Автошина Sailun Ice Blazer WST1 215/75 R16 113/111R Ширина профиля: 215, Высота профиля: 75,

    В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

    Автошина Zeta Antarctica Ice 215/60 R16 99T Ширина профиля: 215, Высота профиля: 60, Диаметр: 16

    В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

    Автошина Sailun Ice Blazer WST1 205/75 R16 110/108R Ширина профиля: 205, Высота профиля: 75,

    В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

    Автошина Sailun Ice Blazer WST3 215/60 R16 99T Ширина профиля: 215, Высота профиля: 60, Диаметр: 16

    В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

    11 930

    Continental VikingContact 7 215/65 R16 102T XL

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    16 536

    Шина Hankook Dynapro HP2 RA33 245/70 R16 111H Радиус: 16, Ширина: 245, Высота: 70

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    14 184

    Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 215/60 R16 99H Радиус: 16, Ширина: 215, Высота: 60

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    17 088

    Шина Hankook Dynapro HP2 RA33 235/70 R16 106H Радиус: 16, Ширина: 235, Высота: 70

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    12 360

    Шина Hankook Dynapro HP2 RA33 225/70 R16 103H Радиус: 16, Ширина: 225, Высота: 70

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    19 140

    Шина Hankook Dynapro HP RA23 255/70 R16 111H Радиус: 16, Ширина: 255, Высота: 70

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    11 268

    Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 215/55 R16 93V Радиус: 16, Ширина: 215, Высота: 55

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    10 656

    Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 205/60 R16 92H Радиус: 16, Ширина: 205, Высота: 60

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    14 460

    Шина Hankook Winter I*Cept X RW10 215/70 R16 100T Радиус: 16, Ширина: 215, Высота: 70

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    16 812

    Шина Hankook Winter I*Cept X RW10 225/75 R16 104T Радиус: 16, Ширина: 225, Высота: 75

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    14 904

    Шина Hankook Dynapro HP RA23 235/75 R16 108H Радиус: 16, Ширина: 235, Высота: 75

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    12 768

    Шина Hankook Vantra LT RA18 195/65 R16C 104/102R Радиус: 16C, Ширина: 195, Высота: 65

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    11 286

    Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 195/45 R16 84V Радиус: 16, Ширина: 195, Высота: 45

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    12 984

    Шина Hankook Optimo ME02 K424 235/60 R16 100H Радиус: 16, Ширина: 235, Высота: 60

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    14 297

    Шина Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV 225/70 R16 107T Радиус: 16, Ширина: 225, Высота: 70

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Шина Goodyear UltraGrip Ice 2 215/65 R16 98T Радиус: 16, Ширина: 215, Высота: 65

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Шина Hankook Winter I*cept iZ 2 W616 205/55 R16 94T Радиус: 16, Ширина: 205, Высота: 55

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Шина Nexen Winguard WinSpike WH62 205/55 R16 94T Радиус: 16, Ширина: 205, Высота: 55

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    Шина Sailun Atrezzo Elite 225/60 R16 102V Радиус: 16, Ширина: 225, Высота: 60

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    tempName Ширина: 225, Высота: 70, Диаметр: 16

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    10 659

    Шина Bridgestone Blizzak VRX 205/65 R16 95S Радиус: 16, Ширина: 205, Высота: 65

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    11 209

    Шина Continental ContiVikingContact 7 195/50 R16 88T Радиус: 16, Ширина: 195, Высота: 50

    ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

    2 страница из 18

    Давление в шинах Nissan Qashqai — накачка

    Список значений давления в шинах Nissan Qashqai.

    Двигатель Размер шин Фронтальное давление Заднее давление Давление с фронтальной нагрузкой Давление задней нагрузки
    1,2 215 55 R18 99V XL 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    1,2 215 60 R17 96H 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    1,2 215 65 R16 98H 4×4 38,0 35,0 38,0 38,0
    1. 2 225 45 R19 96W XL 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    1,6 215 60 R17 96H 4×4 33,0 33,0 38,0 39,0
    1,6 215 65 R16 98H 4×4 33,0 33,0 38,0 39,0
    1,6 дКи 215 55 R18 99V XL 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    1,6 дКи 215 60 R17 96H 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    1,6 дКи 225 45 R19 96W XL 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    2,0 215 55 R18 95H 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0
    2. 0 215 60 R17 96H 4×4 33,0 30,0 33,0 38,0

    Давление в шинах Nissan, рекомендуемая настройка давления в шинах, давление в загруженных шинах

    Отправить текстовое сообщение или WhatsApp: 07451277211
    Обычные часы работы: Пн-Пт с 8:00 до 18:00
    В нерабочее время: Круглосуточная аварийная служба



    350Z370ZAlmeraAlmera TinoCabstarCubeCube 1.5dCiInterstarJukeKubistarLeafMaxima QXMicraMuranoNV200NV400NavaraNotePatrol GRPixoPrimastarPrimeraPrimera EstatePulsarQashqaiQashqai 7 SeaterSerenaTerrano IIXTrail

    What is the correct Manufacturer’s tyre pressure required for a Nissan?

    Nissan Давление в шинах, размеры шин и настройки крутящего момента.
    Обратите внимание: эту таблицу следует использовать только в качестве руководства.
    Всегда обращайтесь к руководству пользователя.

    Не видно настроек крутящего момента? Измените ориентацию или обзор телефона на более крупном экране

    20 Расположение таблички 2025920 39440 Просмотр таблички 920 Просмотр таблички 90 Просмотр таблички 920 Просмотр таблички 920 Просмотр таблички 9
    Модель Год производства крутящий момент (n порядка) Размер шины Фронт давления (PSI) Задний (PSI) Расположение таблички
    Ниссан 350Z 03 — 09 113 225/45R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan 350Z 03 — 09 113 245/45R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan 370Z 09 — 17 108 245/40R19 35 —
    Ниссан 370Z 09 — 17 108 275/35R19 — 35
    Ниссан Альмера (N16) 00 — 07 108 185/65R15 29 29
    Ниссан Альмера (N16) 00 — 07 108 195/55R16 29 29
    Nissan Almera (N16) 00 — 07 108 195/60R15 29 29
    Nissan Almera Tino (V10) 00 — 06 108 205/55R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах99
    Nissan Almera Tino (V10) 00 — 06 108 195/65R15 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах99
    Nissan Cabstar (TLO) TL32/ TL34 04 — 06 180 185/75R16 69 67
    Nissan Cabstar (TLO) TL32/ TL34 04 — 06 180 195/70R15 61 614
    Nissan Cube 09 — 11 108 195/55R16 33 30
    Nissan Cube 09 — 11 108 195/60R15 33 30
    Nissan Cube 1. 5dCi 09 — 11 108 195/60R15 36 33
    Nissan Cube 1.5dCi 09 — 11 108 195/60R16 36 33
    Nissan Interstar (X70) 02 — 10 172 195/65R16 55 55
    Ниссан Интерстар (X70) 02 — 10 172 225/65R16 55 64
    Nissan Interstar (X70) 02 — 10 172 215/65R16 57 62
    Nissan Juke 10 — 19 112 205/60R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр таблички
    Ниссан Джук 10 — 19 112 225/45R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр расположения таблички
    Nissan Juke 10 — 19 112 215/55R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр таблички
    Nissan Juke 19 — 21 112 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр расположения таблички0029
    Nissan Juke 19 — 21 112 215/60R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр таблички
    Nissan Juke 19 — 21 112 225/45R19 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр таблички
    Nissan Kubistar (X76) 03 — 09 105 175/65R14 31 38
    Nissan Kubistar (X76) 03 — 09 105 165/70R14 38 49
    Nissan Kubistar (X76) 03 — 09 105 165/75R14 32 46
    Nissan Leaf 10 — 17 108 215/50R17 Просмотр давления в шинах 36
    Nissan Leaf 10 — 17 108 205/55R16 36 36
    Nissan Leaf 17 — 22 108 205/55R16 36 36
    Nissan Leaf 17 — 22 108 215/50R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Ниссан Максима QX (A33) 00 — 05 108 195/65R15 36 31
    Nissan Maxima QX (A33) 00 — 05 108 215/65R16 33 30
    Nissan Micra (K11) 92 — 02 108 175/60R13 31 27
    Ниссан Микра (К11) 92 — 02 108 165/60R14 33 29
    Nissan Micra (K11) 92 — 02 108 155/70R13 31 27
    Nissan Micra (K12) 03 — 10 105 185/50R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Micra (K12) 03 — 10 105 175/60R15 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Micra (K12) 03 — 10 105 175/65R15 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Micra (K12) 03 — 10 105 165/70R14 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Micra (K13) 10 — 17 108 185/55R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Micra (K14) 17 — 22 105 185/65R15 32 290 Посмотреть табличку
    Nissan Micra (K14) 17 — 22 105 195/55R16 Посмотреть давление в шинах Посмотреть давление в шинах
    Ниссан Микра (К14) 17 — 22 105 205/45R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр расположения таблички
    Nissan Murano 15 — 16 133 225/65R18 33 33
    Nissan Murano 09 — 14 133 235/65R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Murano (Z50) 05 — 09 108 225/65R18 33 33
    Nissan Note 06 — 13 105 175/65R15 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Note. 0029
    Nissan Note 13–18 110 195/55R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Note 13–18 110 185/65R15 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan NV200 09 — 18 108 175/70R14 35 35
    Nissan NV400 11 — 22 235 225/65R16 55 65
    Nissan Patrol GR (Y61) 98 — 11 133 235/80R16 26 39
    Nissan Patrol GR (Y61) 98 — 11 133 265/70R16 29 36
    Nissan Pick-up/ Navara (D40) 05 — 14 136 255/65R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Pick-up/ Navara (D40) 05 — 14 136 235/70R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах29
    Nissan Pick-up/ Navara (D40) 05 — 14 136 265/70R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Пикап/ Navara/ NP300 (D22) 98 — 05 133 255/65R17 31 395
    Nissan Pick-up/ Navara/ NP300 (D22) 98 — 05 133 205/80R16 41 491 591
    Nissan Pick-up/ Navara/ NP300 (D22) 98 — 05 133 185/80R14 44 58
    Nissan Pick-up/ Navara/ NP300 (D23) 14 — 22 133 255/60R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах 49
    Nissan Pixo 09 — 16 85 155/65R14 31 29
    Nissan Primastar (X83) 02 — 14 142 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Primastar (X83) 02 — 14 142 205/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Primastar (X83) 02 — 14 142 195/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Primera (P11 — 144) 99 — 02 108 195/60R15 32 32
    Nissan Primera (P11 — 144) 99 — 02 108 205/50R16 33 3099
    Nissan Primera (P11 — 144) 99 — 02 108 185/65R15 33 309
    Nissan Primera (P12) 02 — 07 108 215/50R17 32 29
    Nissan Primera (P12) 02 — 07 108 205/60R16 32 29
    Nissan Primera (P12) Est/ Kmb/ Brk 02 — 07 108 205/60R16 32 329
    Nissan Primera (P12) Est/ Kmb/ Brk 02 — 07 108 215/50R17 32 329
    Nissan Pulsar 15 — 18 108 205/50R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Pulsar 15 — 18 108 215/45R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Pulsar 15 — 18 108 195/60R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Qashqai 14 — 22 113 225/45R19 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Qashqai 14 — 22 113 215/60R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Ниссан Кашкай 14 — 22 113 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр местоположения таблички
    Nissan Qashqai 14 — 22 113 215/55R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Qashqai 07 — 14 113 215/55R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Qashqai 07 — 14 113 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Qashqai 07 — 14 113 215/60R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах
    Nissan Qashqai + 2 (7 мест) 07 — 14 113 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр расположения таблички
    Nissan Qashqai + 2 (7-местный) 07 — 14 113 215/60R17 Просмотр таблички о давлении в шинах Просмотр таблички о давлении в шинах
    9 Расположение 20 Давление в шинах9 Nissan Qashqai + 2 (7-местный) 07 — 14 113 215/55R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр местоположения таблички Nissan Qashqai + 2 (7-местный) 14 — 22 113 215/60R17 Просмотр давления в шинах Просмотр таблички о давлении в шинах9 Расположение 20 Давление в шинах9 Nissan Qashqai + 2 (7-местный) 14 — 22 113 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр таблички о давлении в шинах9 Расположение 20 Давление в шинах9 Nissan Qashqai + 2 (7-местный) 14 — 22 113 215/55R18 Просмотр давления в шинах Просмотр таблички о давлении в шинах9 Расположение 20 Давление в шинах9 Nissan Serena (C23) 92 — 02 108 215/80R15 26 31 Nissan Serena (C23) 92 — 02 108 175/80R14 36 36 Nissan Serena 01 — 05 108 195/60R16 30 34 Nissan Serena 05 — 10 108 195/60R16 30 34 Nissan Serena 10 — 16 108 195/60R16 30 34 Ниссан Серена 17 — 22 108 195/60R16 30 34 Nissan Serena 17 — 22 108 195/65R15 30 34 Nissan Serena 10 — 16 108 195/65R15 30 34 Nissan Terrano II (R20) 93 — 08 133 235/65R17 26 26 Nissan Terrano II (R20) 93 — 08 133 215/80R15 26 32 Nissan X-Trail (T30) 01 — 07 108 215/65R16 29 29 Nissan X-Trail (T30) 01 — 07 108 215/70R15 29 29 Ниссан Х-Трейл (Т31) 07 — 14 108 215/65R16 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр расположения таблички Nissan X-Trail (T31) 07 — 14 108 215/60R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах 902 Табличка 29 Расположение 902 Nissan X-Trail (T31) 07 — 14 108 225/60R17 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах Просмотр местоположения таблички Nissan X-Trail (T31) 07 — 14 108 225/55R18 Просмотр давления в шинах Просмотр давления в шинах 902 Табличка 29 Расположение 902 Nissan X-Trail (T32) 14 — 22 108 225/65R17 33 33 Nissan X-Trail (T32) 14 — 22 108 225/60R18 33 33 Модель Год (МГ) Крутящий момент (Нм) Размер шин Давление спереди (PSI) Давление сзади (PS

    Обратите внимание: эту таблицу следует использовать только в качестве руководства.

    20Май

    Как переключать скорости на машине механика: Как переключать передачи на механической КПП?

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Как переключать скорости на автомобиле?

    Как трогаться на механике? Водителям со стажем известно, что управлять автомобилем в разы легче, чем научится трогаться.

    Какие же действия необходимо выполнить для того, чтобы тронуться и поехать? Первоначально, поставив рычаг переключения передач на первую позицию, плавно отпустите педаль сцепления. И потихоньку начните движение на начальной небольшой скорости. Для этого очень плавно надавите на педаль газа и достигните скорости автомобиля до 20 км/ч.


    Действуйте осторожно, слишком резкое нажатие на педаль газа может вызвать резкое движение вперед, при этом вызывая пробуксовку колес, ведущую к быстрому износу резины. Также данное действие может стать причиной повышенной нагрузки на двигатель. Кроме того, при резком движении, в силу неожиданности, водитель теряет на некоторое мгновение контроль над ситуацией и дорогой.

    После того как автомобиль достиг желаемой скорости в 20 км/ч, необходимо убрать ногу с педали газа и в одно время с этим вплоть до упора выжать педаль сцепления. Далее поставить рычаг переключения скоростей во второе положение, таким образом, переключив с первой скорости на вторую. При этом, между переходами скоростей нужно выждать буквально секунду.

    Секундная пауза необходима для выравнивания частоты вращения шестерен в коробке передач. Далее достаточно плавно, но в то же время и быстро нужно опустить педаль сцепления, и выжать педаль «газа», данное действие вызывает увеличение подачи бензина или иного топлива. После выполнения всех указанных действий, скорость автомобиля должна, с вашей помощью увеличится, и вы можете продолжить движение уже на второй передачи.

    Движение на второй передаче

    Некоторый период времени автомобиль должен двигаться на второй передачи, вы в это время почувствуете себя более уверенно и комфортно за рулем, читаем, как научиться ездить на машине. Однако, контроль скорости должен происходить на уровне ощущений, взгляд должен быть устремлен на дорогу, а не на спидометр. Необходимо при движении на второй передачи успевать следить за дорожной ситуацией, иными участниками дорожного движения, разметкой и многими иными факторами. Идеальной является ситуация, когда вы контролируете не только происходящее перед вами, но и то, что происходит как позади, так и слева-справа от вашего автомобиля. Старайтесь чаще смотреть в зеркала, читаем, как избежать ДТП.

    Движение на третьей передаче

    Только после того как, вы полностью освоили механизм начала движения, а также непосредственно самого движения автомобиля на первой и второй передаче, когда можете комфортно заводить автомобиль, можете переходить к освоению третьей передачи. Аналогичные предыдущим действия, которые вы произвели, когда двигались на второй передаче, при движении на третьей скорости повторяются. Однако имеется один важный нюанс, разгон с первой скорости до третьей равен не20 км/ч, а 30-40 км/ч. После того, как будете уверенны управлять автомобилем на третьей передаче, можно переходить на четвертую, а затем и на пятую.

    При переключении на более высокие передачи, например, четвертую или на пятую, педаль сцепления необходимо опускать живее, чем при начале движения и переходе передач с первой на второю. Перед переключением с третьей на четвертую позицию, автомобиль необходимо разогнать до50 км/ч, а на пятую – до 80-90км/ч.

    Типичные ошибки при переключении передач на механике Видео

    Как правильно переключать скорости на автомобиле, рекомендации.

    Не пропускайте очередность переключения передач. В случае движения автомобиля со скоростью, недостаточной для определенной передачи, двигатель при ее переключении может просто заглохнуть. Также такие действия однозначно приводят к быстрому износу деталей автомобиля, в том числе и его основной детали — двигателя.

    Практически все современные автомобили оборудованы тахометрами. В этом случае, для понимания момента возможности переключения передач необходимо ориентироваться именно на его показания, то есть на частоту вращения коленчатого вала. Наиболее приемлемым считается 2500-3500 об/мин. , но для начала движения, потребуется лишь 1500-1700 об/мин. Так называемый холостой ход предусматривает не менее 600-800 об/мин.

    Обратное переключение передач.

    Помимо набора скорости нужно и не забывать о необходимости обратного действия, то есть переключение передач от наиболее высокой к первой. Данная необходимость, естественно, возникает для быстрого торможения. Для этого необходимо отпустив педаль «газа», притормозить, после чего полностью выжать сцепление. После чего, включив нужную передачу, очень плавно отпустите педаль сцепления.

    Таким образом, автомобиль комфортно для вас перейдет на необходимую передачу, после чего движение продолжится на необходимой скорости. Учитывайте, что более низкая передача предполагает, более плавные движения при отпускании педали сцепления. В противном случае, возможен занос автомобиля, что крайне опасно, особенно в зимний период.

    Как переключать скорости на автомобиле и трогаться с места Видео

    Рекомендую прочитать:

    Как правильно переключать передачи на механике

    Как видно из названия механической коробки передач, основной ее чертой является то, что передачи в ней переключаются вручную. Многие начинающие водители испытывают сложности при переключении передач (некоторые даже предпочитают сразу учиться на машине с «автоматом»), однако с опытом этот процесс перестает вызывать сложности.

    Казалось бы, что может быть проще: выжать сцепление – включить передачу – отпустить сцепление. Однако у переключения передач на «механике» есть целый ряд тонкостей, которые облегчают процесс езды и продлевают жизнь коробки передач. 

    Как выжимать сцепление?

    Независимо от того, какую передачу нужно включить, принцип работы с педалью сцепления всегда одинаков: педаль сцепления нужно выжимать резко и до конца, а отпускать плавно. Одновременно с нажатием педали сцепления необходимо отпустить газ. При отпускании педали сцепления можно слегка нажать на газ, поднимая обороты двигателя (таким образом компенсируется потеря скорости). Когда сцепление отпущено полностью, можно нажимать на газ сильнее.

    Если автомобиль движется в спокойном режиме и частые переключения скорости не нужны, не стоит держать ногу над педалью сцепления – так она слишком быстро устанет. Лучше поставить ногу слева от педали сцепления. 

    Когда переключать скорости?

    Единого правила переключения скоростей для всех автомобилей не существует, так как у разных автомобилей могут быть свои особенности. Усредненные правила переключения передач выглядят следующим образом:

    ПередачаСкорость
    Iдо 20 км/ч
    II20-40 км/ч
    III40-60 км/ч
    IV60-80 км/ч
    Vвыше 80 км/ч

    В бортовых компьютерах многих современных автомобилей есть функция «подсказок»: система указывает водителю оптимальные моменты для переключения передач.  

    Особое внимание следует уделить задней передаче. На большинстве автомобилей расположение задней передачи таково, что включить ее «случайно» очень сложно (иногда для ее включения даже надо проделать дополнительные действия: нажать на рычаг, например). Включать заднюю передачу можно только после того, как автомобиль окончательно остановится. Включение задней передачи в движении может привести к поломке сцепления и дорогостоящему ремонту. 

    Как правильно переключать передачи на механике

    Как правильно переключать передачи на механике.

    Техника переключения на механической коробке переключения передач

    Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

    Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

    Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

    Работа со сцеплением и газом.

    При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

    Переключение на пониженную передачу.

    Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

    Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подцветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

    Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

    Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

    Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

    Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…

    Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

    Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

    1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

    *Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

    2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

    Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

    3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

    Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

    Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

    Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

    Переключение на более высокую передачу.

    Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

    Пять мифов о нейтральной передаче — Российская газета

    Почти на всех автомобилях (исключение, быть может, электрокары) имеется нейтральная передача. Чаще всего «нейтралка» задействуется на стоянке, а также при буксировке автомобиля. Однако многие водители практикуют езду на «нейтрали» с «механическими», «автоматическими», роботизированными и вариаторными коробками (условно назовем последние также автоматическими), переводят селектор в положение N на светофорах, и пытаются переключать передачи на «автомате» на высокой скорости. В нашем материале мы обобщили основные ошибки при использовании нейтральной передачи. И надеемся, что нам удалось развеять некоторые мифы.

    Езда на «нейтралке» позволяет сэкономить

    Автомобили, оснащенные механической коробкой передач, как известно, допускают езду накатом — движение на нейтральной передаче после разгона или на спуске.

    При этом считается, что такая метода — это отличный способ сэкономить бензин или солярку. Тем не менее, экономия если и имеет место, на поверку выйдет незначительной. Ведь двигатель продолжает работать на холостых оборотах, расходуя в среднем 2-3 л топлива на 100 км пути.

    Поэтому не менее эффективным будет оставить включенную передачу и просто на время прекратить давить на газ, если позволяют условия движения. Между тем, если вы практикуете езду накатом и при этом осуществляете торможение, то повышаете нагрузку тормозной системы. Еще один аргумент «накатчиков» — мол так они сохраняют ресурс сцепления. И снова неверно. Фактически интенсивность работы сцепления не влияет кардинальным образом на его долговечность. Куда важнее правильно и своевременно переключать передачи.

    Парковка с включенной передачей безопасна

    Многие автомобилисты убеждены, что оставлять машину с «механикой» на парковке следует непременно на нейтральной передаче. Многих так учили в автошколах (на спусках паркуемся па первой, на подъемах — на задней), а аргументацией служило следующее — мол, если автомобиль сорвется с «ручника», передача удержит его от скатывания и столкновения.

    В то же время оставлять машину с включенной передачей мы можем рекомендовать только лишь если площадка для парковки относительно ровная. На уклоне же парковка на «нейтрали» при определенных обстоятельствах может нанести вред как трансмиссии, так и двигателю. В частности, такая практика может спровоцировать проскальзывание ремня или цепи ГРМ и сбой в работе газораспределительного механизма. Отсюда вывод — не пренебрегайте ручником, а при парковке на сложном рельефе — используете и ручной тормоз вместе с включением передачи.

    Движение с «автоматом» в «нейтрали» не вредно

    В отличие от «механики» нейтральное положение гидромеханических «автоматов» предусмотрено почти исключительно для того, чтобы буксировать его на небольшие расстояния.

    Дело в том, что в режиме N масляный насос переходит на щадящий режим работы, и давление смазки резко снижается. В том числе поэтому недопустимо включать «нейтраль» для езды накатом (как на «механике»), равно как на светофоре для минимизации износа узла и экономии топлива.

    Такие действия крайне вредны для автоматических трансмиссий. Что уж говорить о буксировке машины с «автоматом» на дальние расстояния на тросе. За отсутствием смазки приговорить АКП можно в таком случае очень легко и быстро. А вот машины с роботизированной коробкой передач буксировать таким образом можно. Ведь по сути «роботы» являются доработанной «механикой» путем добавления актуаторов — исполнительных механизмом, состоящих из механического привода, направляющей и моторчика.

    Тормозить на «нейтралке» не опасно

    Вновь оговоримся, что езда накатом доступна лишь на технике, оборудованной механической коробкой передач. В любом случае, водителей, стремящихся сэкономить топливо во время езды накатом, должны предостеречь следующие факты.

    Поскольку мотор оставлен без тяги, при чрезвычайной ситуации на дороге они смогут либо маневрировать, либо тормозить. Управления тягой они сами себя лишили.

    К тому же, если дорога скользкая или того хуже, обледенелая, резко повышают риски блокировки колес. Или, скажем, если торможение осуществляется в повороте, то вытащить машину из заноса газом опять-таки не получится. Да и вакуумный усилитель тормозов при движении под уклон с включенной передачей работает эффективнее, чем на нейтрали.

    Переключаться из N в Drive и обратно на ходу не опасно

    Переключение из режима Drive в Neutral в движении чревато последствиями.

    Первичный вал «автомата» в этом случае будет отсоединен от вторичного, и давление в системе смазки может снизиться в два раза. Иными словами — имеем масляное голодание узла. Однако к катастрофическим последствиям такая практика, если она не регулярная, все же не приведет.

    Другое дело, когда на высокой скорости вы пытаетесь переключиться из N в D. При таком раскладе электроника в теории должна подобрать правильную передачу. Но в некоторых случаях она может включить вторую и даже «первую», в результате шестерни могут ударно цепляться друг за друга, и это вполне может привести к серьезной поломке трансмиссии.

    Последовательность переключения передач автомобиля

    Несколько слов о том, как собственно нужно переключать передачи. Что такое вообще «передачи»? В любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным) есть коробка передач (не важно, механическая или автоматическая). Назначение этого узла заключается в том, чтобы автомобиль мог двигаться с разными скоростями при примерно одинаковых оборотах двигателя.

    Давайте разберемся на примере обычного велосипеда (думаю, в детстве такой был у каждого). Если помните, на велосипеде есть две шестерни: большая у педалей и маленькая на колесе (повторю, что речь идет о самом обычном велосипеде, например, «Украине» или «Орленке», рис. 3.8а). Так вот, две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее —p крутить медленнее. Для того чтобы заехать на таком велосипеде на гору, нужно обладать очень неплохим здоровьем, поскольку это задача еще та. В спортивных же велосипедах (которые сейчас стали даже более распространены, чем обычные) и возле педалей, и на колесе шестерен очень много (рис. 3.8b). Если вы когда-нибудь смотрели велогонки, то могли заметить, что спортсмены обычно крутят педали в одном ритме —p так они рационально распределяют свои силы. Количество передач на таких велосипедах очень велико: обычно больше двадцати (гораздо больше, чем в легковых автомобилях). Именно благодаря такому большому количеству передач можно ехать на велосипеде с самыми различными скоростями и на любую горку, постоянно вращая педали в одном ритме.


    Рисунок 3.8 На обычном велосипеде две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее —p крутить медленнее. в спортивных же велосипедах и возле педалей, и на колесе шестерен очень много, что позволяет рационально распределять человеческие силы.

    Так вот, первая передача на автомобиле самая мощная. Она создает максимальное тяговое усилие, но при этом автомобиль едет небыстро. У инженеров такая закономерность называется «золотым правилом механики» —p выигрываешь в усилии, значит проигрываешь во времени (или скорости), и наоборот —p выигрываешь во времени, значит проигрываешь в усилии. Попытаюсь объяснить это на следующем примере.

    Представьте себе, что вы, сидя за рулем автомобиля, захотите открыть дверь (рис. 3.9). Куда при этом лучше приложить руку, чтобы открыть дверь было легче всего —p возле дверных петель или туда, где находится дверная ручка? Конечно же, туда, где ручка. Но, открывая дверь таким образом, вы увидите, что даже после того, как рука будет полностью вытянута, дверь откроется еще далеко не до упора. Зато так открывать легко. Чтобы открыть дверь больше, придется перенести руку где-то на середину двери. Это действие можно сравнить с переключением на вторую передачу. Перенесёте руку еще ближе к дверным петлям —p это третья передача и так далее, пока не откроете дверь полностью.

    В автомобиле все происходит подобным образом —p «подтолкнув» машину на первой передаче, мы добиваемся того, что «толкать» ее дальше становится легче. Постепенно разгоняя автомобиль, мы включаем вторую передачу, потом третью и так далее, пока не достигнем нужной скорости движения.


    Рисунок 3.9 Открывать дверь автомобиля легче всего, приложив руку возле ручки двери. Но так она откроется не полностью. чтобы открыть дверь больше, нужно перенести руку где-то на середину двери. Если приложить усилие возле дверных петель —p открывать будет тяжело, но дверь откроется полностью. Эти действия можно сравнить с переключением на разные передачи —p первую, вторую и третью соответственно.

    Обычно первая передача используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч. Вторая передача —p от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч; четвертая передача —p для скоростей свыше 60 км/ч. Пятая передача —p это отдельная тема для разговора. Как правило, такая передача обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч (рис. 3.10).


    Рисунок 3.10 Первая передача обычно используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч, вторая передача —p на скорости от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч, четвертую передачу включают для скоростей свыше 60 км/ч. пятая передача, как правило, обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч.

    Есть машины, которые развивают максимальную скорость на четвертой передаче, а есть такие, которые достигают максимума на пятой. Все зависит от конструктивных особенностей каждого отдельно взятого автомобиля и довольно подробно описывается производителем в прилагаемой к автомобилю документации. На самом деле это уже не столь важно —p на этапе обучения максимальные скорости движения нас пока интересуют мало. В любом случае, чем выше передача, тем выше скорость движения. Но, если, например, нам необходимо преодолеть крутой подъем, а скорость движения при этом небольшая, то, понятно, на четвертой передаче мы не поедем —p нужно переключиться на вторую, а то и на первую передачу.

    Интервалы передач не стыкуются между собой строго, то есть нет такого, что по достижении 25 км/ч и ни больше нужно непременно переключиться на вторую. На самом деле все эти диапазоны частично перекрывают друг друга —p на второй передаче автомобиль уверенно едет уже с 10 км/ч, а первую передачу можно «раскрутить» не до 25 км/ч, а до всех 40 км/ч (правда при этом будет очень громко «орать» мотор, но, тем не менее, динамика ускорения будет достаточно высокой). На второй можно разгонять автомобиль до 60~70 км/ч —p большого смысла тоже нет, но если нужно интенсивное ускорение, то вполне можно использовать. Третью можно включить уже на скорости примерно 30 км/ч, но автомобиль будет ехать «тяжеловато». Весь фокус выбора передачи для движения заключается в том, чтобы двигатель автомобиля легко «откликался» на педаль газа. Например, во время движения у нас возник вопрос: «А нужная ли нам передача включена в настоящий момент?» Для того чтобы это проверить, просто легко нажмите на педаль газа и машина должна «побежать» еще быстрее. Если вы чувствуете, что, несмотря на «орущий» двигатель, добавление газа не приводит к увеличению скорости, значит пора переключаться на следующую передачу. Если же при добавлении газа машина «мычит» и не может ускориться, поскольку двигатель начинает работать с перебоями, значит нужно переключиться на одну, а то и на две передачи вниз. Как правило, особых проблем с этим не возникает: постепенно понимание того, когда и какую передачу включать, перерастает в привычку и все необходимые действия производятся на полном автоматизме.

    На этапе обучения проблема заключается в том, что на учебной площадке, которая, как правило, не настолько большая, до четвертой передачи дело никогда не доходит. Поскольку мы уже знаем, как именно переключаются передачи (вспомните первое занятие, когда вы учились правильно крутить руль и переключать передачи), то остается лишь освоиться с интервалами переключений, а в этом вам на первом этапе поможет инструктор. Я вам скажу, что спустя какое-то количество повторов, вы уже самостоятельно по шуму двигателя будете понимать, что настало время для переключения передачи, а рука сама будет тянуться к рычагу.

    К слову сказать…
    Иногда на спидометрах автомобилей рисуют деления, которые разграничивают скорость движения по соответствующим передачам. В других автомобилях с этой целью установлены тахометры —p приборы, показывающие скорость вращения двигателя и имеющие поделенный на зоны циферблат, благодаря которому также можно ориентироваться при выборе передачи (рис. 3.11). Я не призываю вас подробно рассматривать шкалы приборов во время движения —p гораздо лучше ориентироваться по звуку работы двигателя. В идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром. Ориентируясь по звуку двигателя и скорости движения, довольно просто (особенно со временем) определить соответствие включенной передачи реальной обстановке.


    Рисунок 3.11 При выборе передачи можно ориентироваться по приборам на приборной панели, но гораздо эффективнее ориентироваться по звуку работы двигателя. в идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром.

    Из опыта обучения вождению
    Очень часто (так уж исторически сложилось) ко мне приходят люди, окончившие автошколы и получившие права. «Машину купил, права купил, ездить не купил… Надо что-то с этим делать…». Как правило, при езде по городу происходит следующее: мы едем на первой передаче, потом на второй, потом я предлагаю включить третью, а ученик спрашивает: «А может, не надо?. ..» После включения третьей, когда настает время включать четвертую, сидящий за рулем человек просто не понимает, что от него хотят: «В смысле четвертую? А мы на курсах никогда не включали четвертую…». О чем это говорит? Полноценно эксплуатировать автомобиль этого человека не научили, зато внушили страх, основанный на мысли: «Если я сейчас включу четвертую передачу, то машина как помчится!…» Очень важно понимать, что скорость движения автомобиля в первую очередь зависит от того, как сильно вы жмете на газ, и лишь где-то десятым пунктом от того, какая сейчас у вас включена передача. Мы сейчас говорим о механической коробке —p в автомате все делается без вашего участия и, как правило, там все зависит ТОЛЬКО от педали газа. Если вы разогнались на третьей передаче до скорости 60 км/ч, то, включив четвертую, вы можете ехать по прежнему те же 60 км/ч —p никто не сказал, что нужно непременно разгоняться дальше. Другой пример. Вы едете на скорости 55 км/ч, но дорога идет на уклон (пусть даже совсем небольшой). Это значит, что необязательно «доводить» третью до 60 км/ч, а можно включить четвертую пораньше —p со временем вы будете это чувствовать, не задумываясь.

    Самым главным критерием для переключения всех передач является плавность хода автомобиля. И как раз об этом стоит поговорить подробнее. Как правило, начинающий водитель, двигаясь по дороге, сначала разгоняется на первой передаче, потом при пере- ключении на вторую происходит «спотыкание» —p машина «дергается»; худо-бедно разогнавшись на второй, ученик переключается на третью —p снова со «скачком» (рис. 3.12). И так продолжается на каждом переключении.

    Причиной первого «спотыкания» является то, что человек, разогнавшись, отпускает педаль газа (поскольку двигатель «слишком громко рычит») и только после этого выжимает сцепление. Бывает, что, даже осознавая необходимость выжать сцепление раньше, чем отпустить газ, человек забывает о том, что глубина нажатия педали сцепления гораздо больше, чем глубина нажатия педали газа. То есть выходит, что сцепление только-только начинает выключаться, а газ уже отпущен. Именно поэтому очень полезно сделать следующее (особенно это касается перехода с первой на вторую передачу, поскольку в этом случае все рывки проявляются максимально). Чтобы избежать клевка при сбросе газа на первой передаче, необходимо сначала РЕЗКО выжать сцепление (буквально топнуть левой ногой по педали сцепления) и только вслед за этим отпустить педаль газа. Даже если двигатель при этом недовольно «рыкнет», это будет лишь говорить о том, что случилась другая крайность —p передержали газ; но при этом «клевка» не будет! На мой взгляд, «клевок» гораздо вреднее, чем немного «рыкнувший» мотор. Вам ведь не понравится, если вас взять за плечи и резко встряхнуть? Машине это тоже не нравится. Поэтому, чтобы этого избежать, выжимайте сцепление «пинком», резким «тычком», буквально топнув ногой, и только потом отпускайте газ.


    Рисунок 3.12 Ошибки в переключении передач.

    После того как вы отпустите педаль газа, двигатель выйдет на режим холостого хода —p нужно дождаться, чтобы он затих. Бояться этой паузы не нужно. Если вы вспомните велосипед, то после того, как вы быстро раскрутили педали и вдруг бросили их, велосипед еще долго будет катиться самостоятельно. То же самое происходит и с автомобилем: в тот момент, когда вы правильно резко выжмете сцепление, не допустив клевка и спотыкания, машина еще долго будет катиться (как минимум секунды три), не теряя скорости.


    Рисунок 3.13 Правильное переключение передач.

    Дождавшись холостого хода двигателя СПОКОЙНО (заметьте, резко выжимается только сцепление, все остальное переключается бережно и аккуратно!) переключитесь на следующую передачу (рис. 3.13).

    Обратите особое внимание
    Если вы будете переключать передачи молниеносно, то синхронизаторы в вашей коробке передач выйдут из строя уже «послезавтра» —p не отъездив на автомобиле и 20 тысяч километров, вам придется обратиться на станцию техобслуживания для ремонта коробки. Если вы понаблюдаете за тем, как переключаются передачи в различных машинах на перекрестках, то заметите, что в некоторых из них это происходит с «хрустом». Это как раз из-за того, что человек просто преждевременно «убил» свою коробку передач. Не нужно стараться переключать передачи слишком быстро! Делайте это аккуратно и плавно, чтобы машина успела понять, что вообще от нее хотят. Правильные действия при переключении передач позволят вам проездить на автомобиле столько, сколько вам захочется, а потом продать его так, чтобы купивший был счастлив и еще долго продолжал ездить, вспоминая вас добрым словом.

    После того, как вы включите следующую передачу, чтобы сохранить ту же скорость движения и не допустить второго «клевка», вам нужно попасть оборотами двигателя так, чтобы скорость движения на включенной только что передаче строго соответствовала той скорости, которая уже есть в настоящий момент. Нужно понимать, что причиной второго «клевка» является разница в угловой скорости вращения вала двигателя и сцепления, существующая в момент их соединения (рис. 3.14). Для того чтобы справиться с этой проблемой, давайте вспомним наши действия при старте автомобиля (ведь там мы уже сталкивались с этим явлением). Поднимая педаль сцепления с высокой точностью, одновременно с этим постепенно добавляйте газ, пока двигатель не «подхватит» движение автомобиля. В этот самый момент задержите подъем педали сцепления и выдержите ту самую ПАУЗУ, о которой мы говорили при обсуждении старта автомобиля. После того как вы почувствуете, что автомобиль покатился легко, просто отпустите педаль сцепления. Даже если вы отпустите педаль чуть раньше и разница между скоростями вращения будет составлять примерно 200~300 об/мин, то вы практически ничего не почувствуете. Если же разница будет существенной (порядка 1000 об/мин) —p скорее всего, вы очень отчетливо ощутите «рывок».


    Рисунок 3.14 Для того чтобы не было рывка при переключении передач, скорости вращения вала двигателя и сцепления должны сравняться.

    Как правильно переключать передачи? — Автошкола Ганг-Люкс, качественное обучение вождению по категориям В, В1, ААвтошкола Ганг-Люкс, качественное обучение вождению по категориям В, В1, А

    Прежде чем начать осваивать переключение передач,следует научиться трогать машину с места плавно, без рывков. Освоить это действие не так просто. Довольно часто у новичков автомобиль совершенно не намерен начинать движение и, после резкого рывка, мотор глохнет. Немного терпения и машина начинает плавное движение, вот теперь можно осваивать премудрость переключения передач. Стоит отметить, что этот процесс осваивается гораздо легче, чем начало движения и, тем не менее, ему тоже нужно учиться. Обучение переключению передач необходимо осуществлять на ровной местности. После начала движения водитель включает первую передачу, полностью отпускает педаль сцепления и едет на малой скорости. Затем, плавным нажатием на педаль газа, разгоняет автомобиль до скорости около 20 км/час. Снимает с педали газа ногу и быстрым, но не резким движением нажимает до упора педаль сцепления. Одновременно рычаг переключений скоростей переключает на 1- 2 секунды в положение нейтральной передачи, для выравнивания частоты вращения шестеренок и производит переключение на вторую передачу. После этого плавным движением быстро отпускает педаль сцепления и усиливает давление на педаль газа. Это приводит к увеличению подачи топлива и увеличению скорости автомобиля с использованием второй передачи. При этом достигается скорость движения от 30 до 40 км/час. Важно. Соблюдать плавное нажатие на педаль газа. Резкое нажатие может привести к тому, что автомобиль дернется, а колеса будут прокручиваться. Такие действия приводят увеличению нагрузки на двигатель и преждевременному износу шин. Чтобы закрепить полученные навыки, водителю необходимо повторить это движение несколько раз. После того, как действия при переходе на вторую передачу происходят уверенно, почти автоматически, можно начинать осваивать переход на третью передачу. Переключение на третью передачу происходит таким же образом, как и на вторую, с той лишь разницей, что на ней при разгоне развивается скорость 35- 40 км/час. При переключении с третьей передачи на четвертую, автомобиль разгоняется до скорости от 50 до 60 км/час. Переключение с четвертой передачи на пятую производится на скорости от 80 до 90 км/час. Важно. Переключение на более высокие передачи, начиная с третьей передачи, производится с более быстрым отпусканием педали сцепления, чем при начале движения или переходе с первой передачи на вторую. Переключение со второй передачи сразу на четверную приводит к увеличению износа деталей и узлов двигателя, а также может привести к полной остановке автомобиля, что может создать на дороге аварийную ситуацию. Переключение на более низкую передачу производится отпусканием педали газа, снижением скорости автомобиля до той, которая соответствует нужной передаче путем нажатия на педаль тормоза, полностью выжимая сцепление, включая рычагом соответствующую передачу, не задерживаясь в нейтральном положении, плавным отпусканием педали сцепления и нажатием педали газа. Следует обратить внимание, что если переход на повышенные передачи происходит последовательно, то при переходе на пониженные передачи соблюдение этого условия не обязательно. Таким образом, можно сразу перейти с пятой передачи на вторую или третью. Для этого снижается скорость до нужного предела, соответствующего данной передаче. Осваивая переключение передач, необходимо помнить, что при этом водитель смотрит на дорогу и не отвлекается на попутчиков или на приборы. Следует контролировать движение других автомобилей на дороге, используя отражения в боковых зеркалах и зеркалах заднего вида. Необходимо уделять внимание сигналам светофоров, научиться замечать дорожные знаки. Осуществлять движение с соблюдением разметки на дороге. Всем этим и другим премудростям обучат опытные преподаватели и инструкторы в автошколе «ГАНГ- ЛЮКС»

    Переключение передач на машине с МКПП. Как правильно переключать скорости на механической коробке передач.

    Транспортное средство с механической коробкой от автомобиля с «автоматом» отличается тем, что у него имеется 3 педали: это сцепление, тормоз и газ. На автоматической же коробке сцепления нет. В отличие от МКПП, АКПП сама переключает передачи.

    В авто с «механикой» скорости переключаются вручную. Прямо на рычаге переключения передач указана схема их переключения и по ней можно узнать как их правильно переключить.

    Механические КПП бывают 4-5 и 6 ступенчатыми.


    Задняя схема может располагаться по схеме переключения в разных краях. На любом ТС предусмотрена защита от включения задней скорости при движении вперед.

    МКПП более надежна в эксплуатации и весьма неприхотлива в обслуживании. Каждая из коробок имеет свое собственное передаточное число и подбирается к определенному мотору. Она обеспечивает оптимальную работу силового агрегата в разных условиях.

    Для того, чтобы автомобилю начать движение, используется 1 передача. Остальные применяются для разгона, дальнейшего движения и торможения мотором.

    Как правильно переключать скорости?


    Правильное переключение подразумевает под собой правильную последовательность: на повышение — 1, 2, 3, 4 и 5, а на понижение — в обратном порядке.

    Если не соблюсти это правило и переключиться с 1 скорости сразу на 4, то мотор не сможет вытащить авто с низов. Такое перескакивание приведет к очень быстрому износу автомобильных деталей и узлов агрегата. Так что, чем дороже транспорт, тем больше придется раскошелиться на ремонт.

    Если же на большой скорости переключиться с 5 на 2, то можно запросто вывести из строя мотор, редуктор, провода и даже саму коробку.

    Чтобы с 5 скорости переключиться на 2 без нежелательных последствий, надо снизить скорость транспортного средства до той, которая бы соответствовала 2 передаче. Водитель при переключении на пониженную скорость должен помнить, что сцепление должно отпускаться плавно, в противном случае на скользком асфальте машину запросто может занести.


    Какое оптимальное соотношение скорости и передачи?


    Именно оно и влияет на работу силового агрегата и экономию горючего.

    При езде на 1 первой скорости двигаться нужно не быстрее 20 км/ч, второй — 40 км/ч, третьей — 60 км/ч, на четвертой — 80 км/ч, на пятой же автомобиль должен ехать быстрее 80 км/ч.

    Для каждой передачи существует своя скорость движения. Если такое соотношение будет нарушено, то утратится динамика разгона и повысится расход горючего, износ деталей и узлов мотора.

    Вовремя переключаясь на определенную скорость, поддерживается оптимальная работа не только двигателя, но и коробки.

    Для двигателей работающих на бензине оптимальные обороты — 200-2500. Для дизелей же оптимальное количество оборотов должно составлять — 1500-2000.

    У тех автомобилей у которых нет тахометра, водителям приходится прислушиваться к звуку мотора.

    Как улучшить динамику?


    Ошибка большинства автовладельцев в том, что они не переключаются на пониженную скорость в момент обгона. Обогнать впереди едущую машину получится быстрее на пониженной передаче. Не теряя скорости поднимутся обороты двигателя и увеличится тяга. В особенности это актуально при обгоне большегрузов с прицепами.

    Если по какой-то причине не удалось обогнать автомобиль, при возвращении на свою полосу приходится заехать на сплошную линию, из-за чего возникает риск нарваться на штраф.

    Аналогичное правило работает и при подъеме в горку. Мотор на повышенной скорости не тянет, падают обороты и, соответственно, скорость. В данном случае также необходимо переключиться на пониженную скорость и увеличить обороты силового агрегата, чтобы не потерять скорость движения.

    Переключение передач и плавность хода авто зависит от того, насколько плавными и синхронными будут действия водителя. Это переключение МКПП, выжим сцепления и газа.

    Ошибка начинающих автолюбителей в том, что они в момент движения всегда смотрят на рычаг переключения скоростей. Они теряют очень много времени на переключение и сильно отвлекаются. Такая ошибка напрямую связана с безопасностью ДД.

    Поэтому начинающим водителям обязательно нужно научиться переключать скорости «вслепую».

    21.03.2017

    5 советов по правильному переключению передач в автомобиле

    Последнее обновление: 21 ноября 2019 г.

    Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, то вы знаете, как сложно переключать передачи. Это не так просто, как с автоматической коробкой передач, где все, что вам нужно сделать, это переключить передачу один раз, прежде чем вы даже начнете движение.

    Автомобили с механической коробкой передач требуют от вас постоянного переключения передач во время движения и выполнения различных действий. Если вы не переключаете передачи должным образом, вы можете повредить трансмиссию, что будет очень дорогостоящим ремонтом или заменой.

    Как узнать, когда переключать передачи — 5 советов

    Если вы хотите получить помощь с правильным переключением передач в автомобиле, ниже приведены 5 советов, которые помогут вам встать на правильный путь.

    # 1 — Блокировка переключения

    Переключение передач не обязательно должно выполняться последовательно. Каждый раз, когда вы пропускаете передачу, происходит смена блока. Преимущество замены блока заключается в том, что вы можете увеличить расход топлива и продлить срок службы сцепления.

    # 2 — Пониженные передачи для ускорения

    Если вы едете и хотите очень быстро ускориться, переключитесь на более низкую передачу, потому что это придаст вашему автомобилю больше мощности.Если вы хотите замедлить автомобиль, просто снимите ногу с педали акселератора, и машина замедлится сама по себе.

    Вы не заметите этого так сильно на высоких передачах, но на более низких передачах это легко заметить.

    # 3 — Правильное переключение передач

    Уберите ногу с педали акселератора, одновременно нажимая на сцепление. Уберите одну руку с рулевого колеса, чтобы плавно переключить передачу. Когда вы снова начнете нажимать на педаль акселератора, медленно сбросьте давление со сцепления.

    Некоторые автомобили переключить сложнее, чем другие. Это может быть связано с высокопроизводительным сцеплением, которое требует больше усилий для работы, или просто потому, что где-то в вашей трансмиссии есть проблема, которая затрудняет переключение.

    # 4 — Слушайте звук двигателя

    Вы узнаете, когда вам нужно переключить передачу, прислушиваясь к звукам, исходящим из вашего двигателя. Более глубокие звуки означают, что вы находитесь в диапазоне низких оборотов, а более громкие и высокие звуки означают, что вы находитесь на высоких оборотах и ​​вам нужно переключиться на следующую передачу.

    Обладая достаточным опытом, вы будете точно знать, когда переключать передачи, основываясь исключительно на звуке двигателя.

    # 5 — Высокие передачи для скорости

    Есть разница между ускорением и скоростью. Ускорение — это скорость, с которой изменяется ваша скорость, тогда как скорость сама по себе показывает, насколько быстро вы двигались за определенный промежуток времени (например, 5 миль в час).

    Если вы хотите ехать на более высоких скоростях, используйте высокие передачи. Если вы хотите ехать быстрее очень быстро, вы будете использовать низкие передачи для ускорения.В большинстве случаев высокие передачи не помогут вам быстро разогнаться.

    Заключение

    Даже если вы не водите автомобиль с механической коробкой передач прямо сейчас, в будущем может наступить время, когда вы это сделаете, и важно знать, как правильно переключать передачи, чтобы вы могли хорошо работать в качестве водителя. . Если вы будете следовать только что изложенным советам, вы сохраните жизнь своей трансмиссии и автомобиля на долгие годы.

    Невозможно переключить передачи Инспекционные услуги и стоимость

    Независимо от того, есть ли у вас коробка передач с механической или автоматической коробкой передач, она должна переключать передачи во время движения.Если ваша трансмиссия застряла на передаче или не выходит из парковки, проблема определенно существует. Фактическая причина будет зависеть от других симптомов и информации — от того, застряла ли она в парке, используете ли вы автомат или ручную коробку передач, и многое другое.

    Как работает эта система:

    Как механическая, так и автоматическая трансмиссии сложны и требуют значительного количества компонентов для работы. Конечно, автоматика — более сложная из двух систем.Однако ваша проблема может не иметь ничего общего с трансмиссией. Например, если вы не можете выйти из парковки с автоматической коробкой передач, велика вероятность, что проблема в другом, возможно, в выключателе стоп-сигнала, прикрепленном к педали тормоза.

    В механической коробке передач для переключения передач требуются работающие педаль сцепления, сцепление и другие компоненты. Вы нажимаете педаль сцепления, которая включает сцепление и останавливает вращение коробки передач вместе с двигателем. Это позволяет переключать передачи.Секвенсоры позволяют плавно переключаться на каждую передачу.

    Кроме того, существует вопрос о вашем главном цилиндре, если у вас есть гидравлическое сцепление (у некоторых автомобилей есть трос сцепления, но у некоторых есть гидравлический привод и будут иметь заполненный жидкостью главный цилиндр и рабочий цилиндр, которые должны работать, чтобы переключать передачи. , или автомобиль будет вести себя так, как будто педаль сцепления не нажата).

    В автоматической коробке передач всю работу делает за вас. Все, что вам нужно сделать, это нажать на акселератор, и трансмиссия переключится сама по себе по мере увеличения вашей скорости.Для этого требуется ряд компонентов, которых нет в механической коробке передач.

    Насколько важна эта услуга?

    Если ваш автомобиль не переключает передачи, это серьезная проблема, и вам не следует пытаться управлять транспортным средством. Регулярное обслуживание может помочь предотвратить подобные проблемы, включая осмотр главного цилиндра, замену жидкости и многое другое. Один из наших механиков может осмотреть систему и определить реальную первопричину проблемы, а затем отремонтировать ваш автомобиль, чтобы вы снова вышли на дорогу.

    Как управлять рычагом переключения передач

    Я до сих пор помню тот день, когда научился управлять рычагом переключения передач. Мы с папой искали машину на мое шестнадцатилетие. Я положил глаз на красный Isuzu Hombre (верно, марка моей первой машины была испанским словом «человек»). Единственная проблема? У него была механическая коробка передач, а я умел водить только автомат.

    «Не проблема», — сказал отец.

    Он получил ключи от продавца, и мы поехали на тест-драйв.Мой отец въехал на кладбище, через которое пролегала большая пустая дорога. Он остановил машину, выключил ее и вышел.

    «Хорошо, Бретт-Ос. Твоя очередь.»

    Так началось мое приобщение к высокому искусству вождения с рычагом переключения передач.

    Я заглох, когда в первый раз попытался завести машину. Потом второй раз. А потом в третий раз. Мой отец просто сидел и тихо хихикал про себя, предлагая отеческие советы. Наконец, с четвертой попытки я завел грузовичок.Когда мой отец увидел, что я могу останавливаться и последовательно заводить Hombre и переключать передачи, не перетирая сцепление, он разрешил мне забрать грузовик. И я пошел, покачиваясь в своей новой свободе.

    Прошло более десяти лет с тех пор, как я впервые научился водить джойстик, и я до сих пор езжу по шоссе и переулкам Америки точно так же. Но число моих собратьев по переключению передач невелико; после того, как Oldsmobile представил первую автоматическую коробку передач в 1940 году, количество автомобилей с механической коробкой передач на дорогах резко сократилось, и за последние несколько лет они составляли лишь около 4% годовых продаж автомобилей в США.(Интересно, что в первом квартале 2012 года продажи руководств подскочили на 3%, что, возможно, сигнализирует о небольшом возвращении). Хотя наших цифр может быть немного, есть несколько причин, по которым вам следует подумать о том, чтобы присоединиться к нам.

    Почему вы должны научиться водить Stick

    Никогда не знаешь, когда нужно будет знать, как это сделать. Ваш друг опьянел, и вам нужно отвезти его и его старый Ford Bronco «три на дереве» домой? Вам нужно взять напрокат машину друга, и единственная из доступных имеет механическую коробку передач? А как насчет аренды автомобиля за границей? Автомобили с механической коробкой передач гораздо более распространены на международном уровне, чем в США, поэтому автоматика не всегда доступна, а если и есть, то намного дороже.

    Умение водить клюшкой означает, что вас никогда не поймают в затруднительном положении, застенчивым и застенчивым. Человек, который умеет водить машину со стандартной коробкой передач, может легко управлять и автоматической коробкой передач, но обратное неверно. Лучше знать это и не нуждаться в этом, чем нуждаться в этом и не знать этого.

    Автомобили с механической коробкой передач, как правило, дешевле, чем с автоматикой. Поскольку сегодня очень немногие люди умеют управлять рычагом переключения передач, спрос на них невелик. Это может раздражать, если вы ищете конкретную модель автомобиля с механической коробкой передач, а ее нет в наличии.Но положительным моментом является то, что автомобили с механической коробкой передач часто имеют более низкую цену, чем их аналоги с автоматической коробкой передач, а низкий спрос на них может стать козырем при покупке подержанных автомобилей. Они склонны сидеть на лотке подольше, поэтому скажите продавцу, что вы будете более чем счастливы забрать это одинокое руководство из их рук, если они еще немного снизят цену.

    Так что вы не садитесь в «взятую напрокат» машину, на которой не умеете водить. Потому что механическая коробка передач может выступать в качестве возможного сдерживающего фактора вора.

    Автомобили с механической коробкой передач обычно расходуют меньше бензина. Знание того, как водить стандартный автомобиль, не только сэкономит вам деньги при покупке автомобиля, но и сэкономит вам деньги на долгие годы, поскольку они обычно расходуют больше бензина, чем их автоматические собратья. Хотя это правда, что недавняя автоматика закрыла этот пробел, и некоторые модели могут даже превзойти своих ручных аналогов, руководства по-прежнему имеют преимущество; Consumer Reports обнаружил, что в среднем переключение рычага переключения передач может сократить расход топлива на 2-5 миль на галлон.При таких высоких ценах на газ каждая небольшая экономия помогает.

    Иногда можно запустить автомобиль с механической коробкой передач с разряженной аккумуляторной батареи. Если у вас разряженная батарея, но нет соединительных кабелей, вы часто можете получить автомобили с механической коробкой передач, особенно старые модели, с старым добрым стартом.

    Некоторые действительно крутые машины идут только с механической коробкой передач. Если вы когда-нибудь решите купить старинный спортивный автомобиль и починить его, знание того, как водить джойстик, значительно расширит ваш выбор автомобилей.И если вы когда-нибудь выиграете соревнование, где призом станет Aston Martin V12 Vantage или Ford Shelby GT500, вам лучше научиться водить джойстик. Эти автомобили поставляются только с механической коробкой передач, и существует бесчисленное множество других высококлассных и роскошных спортивных автомобилей, которые также имеют стандартную коробку передач. Почему? Потому что парни, которые готовы бросить серьезную монету на такие автомобили, как правило, хотят получить полный опыт вождения, то есть…

    Рукоять — это еще веселее! Если вы всю жизнь ездили только с автоматической коробкой передач, вы не знаете, какого удовольствия вам не хватало.Вождение с автоматической коробкой передач кажется пассивным и искусственным — как будто вы просто указываете или управляете автомобилем, а не управляете им. С ручным управлением вы действительно чувствуете себя частью машины и настраиваетесь на ее вибрации и шумы. Кроме того, механические трансмиссии proactive вместо reactive — вы включаете нужную передачу вместо того, чтобы ждать, пока автоматическая трансмиссия будет искать нужную.

    Конечно, этот фактор удовольствия уменьшается, если вы большую часть своей езды ведете в пробках или в городе с огромными холмами.Но как только они переходят на ручной режим, многие ребята никогда не возвращаются, потому что автоматика по сравнению с ним кажется праздником.

    Как водить Stick: основы

    Первое: ознакомьтесь со своей кабиной

    Педали: сцепления, тормоза, газа. Педаль сцепления, которой нет на вашем автомобиле с автоматической коробкой передач, находится крайняя левая педаль. Вы нажимаете педаль сцепления, когда переключаете передачу вверх или вниз. Подробнее о переключении через минуту.

    Тормоз — это педаль посередине; он используется для торможения.

    Крайняя правая педаль газа. Работает так же, как педаль газа на автоматической коробке передач.

    Одна из вещей, которая сбивает людей с толку при первом включении рычага переключения передач, — это добавление педали сцепления, потому что теперь при вождении вам придется использовать ОБЕИ ноги, а не только правую ногу. Вы будете использовать левую ногу для нажатия на сцепление и правую ногу для нажатия педали тормоза и газа .

    Переключатель передач. Ваш переключатель передач делает именно это — переключает передачи вашей коробки передач. Большинство современных автомобилей с механической коробкой передач имеют шесть передач: с первой по пятую, а затем заднюю. На ручке переключения передач вы найдете диаграмму, показывающую, в каком положении должен находиться переключатель, чтобы включить каждую передачу.

    Тахометр . Тахометр — это датчик на приборной панели, который показывает, сколько оборотов в минуту совершает коленчатый вал вашего двигателя.Когда вы начинаете управлять рычагом переключения передач, тахометр — хороший способ помочь вам определить, когда вам следует переключиться вверх или вниз. Как правило, вы должны переключать передачи, когда тахометр показывает «3» или 3000 об / мин; переключитесь вниз, когда тахометр показывает «1» или 1000 об / мин. После некоторого опыта вождения рычага переключения передач вы сможете определить, когда нужно переключать передачи, по тому, как ваш двигатель звучит и «ощущается». Подробнее об этом ниже.

    Практикуйтесь в переключении передач и нажатии на сцепление и газ при выключенном автомобиле

    Небольшое замечание, прежде чем углубляться в механику вождения джойстика: я настоятельно рекомендую вам попрактиковаться в том, что мы собираемся объяснить, с выключенным автомобилем и включенным стояночным тормозом.Это дает вам возможность почувствовать, как шестерни включаются и выключаются, а также какое сопротивление или сопротивление оказывает сцепление. Это также позволяет вам освоиться с общей механикой тела, заключающейся в перемещении переключателя передач и нажатии на педали двумя ногами, а не одной. Итак, после того, как вы прочитаете инструкции и прежде чем включать машину, потренируйтесь выполнять движения переключения передач.

    Собираем машину

    Вероятно, самая сложная и самая устрашающая часть вождения с рычагом переключения передач — это фактически запустить машину на первой передаче.Требуется время, чтобы понять, насколько вам нужно нажимать на педаль газа и как медленно нужно выключать сцепление, чтобы шестерни вашего автомобиля успели поймать и начать движение. Чтобы предотвратить разочарование и насилие над собой, с самого начала примите то, что вы собираетесь заглохнуть. Ничего страшного. Все это часть посвящения в Братство ручной передачи. Однако хорошая новость заключается в том, что когда вы заводите машину, переключать передачи становится очень легко.

    Давай покатаем эту машину.

    Практикуйтесь на пустой стоянке. Вы собираетесь заглохнуть и перевернуть машину, поэтому тренируйтесь там, где нет движения и у вас ровная поверхность. Пустые автостоянки — идеальное место для практики переключения передач. Также неплохо было бы, чтобы на пассажирском сиденье был кто-то, кто знает, как водить машину с ручным управлением, чтобы он мог давать подсказки.

    Нажмите педаль сцепления и тормоза и заведите автомобиль. Чтобы завести автомобиль с механической коробкой передач, вам всегда нужно нажимать сцепление, поворачивая ключ зажигания.Хотя вам не нужно нажимать ногу на тормоз, чтобы завести машину (как в случае с автоматической коробкой передач), это хорошая привычка.

    При нажатой педали сцепления левой ногой и нажатой правой ногой на тормоз включите автомобиль.

    Включите 1-ю передачу. Если это еще не сделано, переведите переключатель передач на 1-ю передачу. Если из того, что я собираюсь объяснить, можно понять только одно, пусть будет так: никогда не переключайте передачи, не нажав полностью на педаль сцепления. Если этого не сделать при включенной машине, вы услышите ужасный скрежет, и вы будете регулярно ездить (и платить) в магазин трансмиссии. Поэтому перед переключением на 1-ю передачу убедитесь, что ваша нога все еще нажимает педаль сцепления до упора.

    Чтобы включить передачу 1 -й , правой рукой переместите рычаг переключения передач вверх и влево.

    Убедитесь, что передача полностью включена. Как узнать, что он полностью занят? Вы сможете чувствовать это так же хорошо, как и видеть — рычаг переключения передач должен оставаться на месте, когда вы убираете руку с ручки переключения передач.

    Удерживайте педаль сцепления и тормоз нажатыми. Не убирайте левую ногу со сцепления, иначе вы откатитесь. Также держите тормоз нажатым.

    Уберите правую ногу с тормоза и поставьте на педаль газа. Одновременно начните отпускать сцепление левой ногой. Это сложная часть, когда вы только начинаете учиться. Снимите правую ногу с тормоза, переведите ее на педаль газа и начните нажимать на нее… одновременно медленно отпуская педаль сцепления левой ногой. Вы не хотите прекращать нажимать на газ правой ногой, пока делаете это, иначе вы заглохнете. Держите легким. нажимайте на педаль газа правой ногой, чтобы тахометр оставался на уровне 1500–2000 об / мин, пока вы отпускаете сцепление левой ногой. Если все пойдет хорошо, вы должны почувствовать, как шестерни «кусаются» или цепляются за вращающийся двигатель, и вы начнете медленно двигаться вперед. Когда вы катитесь с устойчивым зажимом, вы можете полностью отпустить сцепление.Поздравляю! Вы успешно завели машину на первой передаче.

    Если вы заглохнете, начните с начала. Если вы заглохнете, не волнуйтесь. Просто начните описанный выше процесс с самого начала.

    Остановись. Чтобы остановиться, просто одновременно нажмите на сцепление левой ногой и на тормоз правой ногой.

    Повторяйте до тех пор, пока не сможете завести машину на первой передаче без остановки. Продолжайте тренироваться, заставляя машину ездить снова и снова, пока вы не научитесь делать это регулярно, не заглохивая машину.Если вы все же заглохнете, смейтесь над собой и начните процесс заново.

    Запуск двигателя первым — это в основном тот же процесс, который вы будете использовать при движении задним ходом, только переключение передач будет установлено в обратном направлении. Иногда, даже если вы на небольшом спуске, вы можете начать движение задним ходом без необходимости нажимать на педаль газа, просто сняв ногу со сцепления.

    Найдите холм и потренируйтесь там. Когда вы освоите старт на ровной поверхности, найдите холм, на котором можно потренироваться.Для трогания с места в гору требуется гораздо больше ловкости с педалями сцепления и газа. Вы же не хотите, чтобы при первом старте в гору машина находилась прямо за вами. Пытаться завести машину, не заглохнув и не скатываясь назад к водителю позади, может быть очень нервным для новой механической коробки передач.

    Повышение передачи

    Как упоминалось ранее, как только вы можете перевести автомобиль с места на 1-ю передачу, вы в значительной степени освоите 90% вождения с ручным переключением передач.Переключиться на другую передачу очень просто. Как правило, переключение на более высокую передачу требуется, когда тахометр достигает 3000 об / мин. Для каждой машины это будет разное, но это хорошее практическое правило. Если вы переключитесь слишком рано, вы почувствуете, как машина вздрогнет, и вам придется переключить передачу на более низкую передачу, чтобы она не заглохла.

    Когда вы будете готовы к переключению на более высокую передачу, просто следуйте этой схеме:

    • Уберите правую ногу с педали газа, нажмите на сцепление до упора левой ногой и полностью переведите рычаг переключения передач на следующую передачу одним синхронным движением.
    • Отпустите педаль сцепления, одновременно нажав на педаль газа правой ногой.
    • Полностью отпустите левую ногу с педали сцепления после включения передачи и продолжайте нажимать на газ.

    Понижающая передача

    Хотя вы не должны переключаться на пониженную передачу, чтобы ваш автомобиль останавливался в нормальных условиях движения (см. Ниже), для этого есть место в вашем арсенале управления рычагом переключения передач. Очевидно, это необходимо, когда вы едете в потоке, который замедляется и ускоряется по мере вашего движения.Понижайте передачу, когда ваш автомобиль замедляется, и тахометр опускается примерно до 1.

    Кроме того, когда вы едете по опасным дорогам, особенно по снегу и льду, вы не хотите полагаться на тормоза, чтобы замедлить скорость, чтобы не соскользнуть в машину, идущую впереди вас. Вместо этого замедлите автомобиль, переключившись на более низкие передачи. Если дорога действительно гладкая, вы, вероятно, захотите остаться на второй передаче.

    Знание, когда переключать передачи, не глядя на тахометр

    Вы, вероятно, будете полагаться на тахометр, когда впервые начнете управлять рычагом переключения передач, чтобы знать, когда переключать передачи.Но с опытом вы сможете сделать это по звуку и ощущениям от машины. Если двигатель издает высокий шум и кажется, что независимо от того, сколько газа вы даете, вы никуда не денетесь, значит, вы находитесь на слишком низкой передаче и вам нужно переключиться на повышенную. Если двигатель издает низкий грохочущий шум и сильно вибрирует, значит, вы на слишком высокой передаче и вам нужно переключить на пониженную.

    Не используйте сцепление

    Вам нужно избегать «езды на сцеплении». Это означает, что вы не должны ставить левую ногу на педаль сцепления при включении передачи.Хотя легкого нажатия ноги на педаль сцепления недостаточно для полного выключения передачи, этого достаточно для частичного выключения, что вызывает преждевременный износ сцепления.

    Итог: после успешного переключения на передачу (или нейтраль) полностью снимите левую ногу с педали сцепления.

    На остановке

    Есть две школы мысли о том, как нужно останавливаться при вождении автомобиля с механической коробкой передач.Первый метод — замедлить автомобиль, переключив понижающую передачу до второй передачи, и только потом нажимать на тормоза. Второй метод — нажать на сцепление и переключить автомобиль в нейтральное положение, а затем снять ногу с педали сцепления, останавливаясь по инерции, используя педаль тормоза по мере необходимости.

    Хотя это правда, что вы можете замедлить скорость своего автомобиля, просто переключив понижающую передачу, это действительно вызывает большой износ вашего сцепления и трансмиссии. По словам Click and Clack (и я тоже научился это делать), на вашей машине легче использовать второй метод.Переключитесь на нейтраль и используйте тормоз. Если вы не можете включить нейтраль, помните, что вам нужно одновременно нажать сцепление и тормоз, когда вы останавливаетесь.

    Парковка

    Когда вы паркуете автомобиль с механической коробкой передач, аварийный тормоз — ваш друг. Вам нужно будет устанавливать его каждый раз, когда вы паркуете машину, будь то на ровной или наклонной поверхности. Для дополнительной безопасности оставьте автомобиль на первой передаче. Если вы припаркованы на холме, направив его вниз, поставьте задним ходом.И независимо от того, в каком направлении вы указываете на холме, поверните передние колеса так, чтобы, если автомобиль начал катиться, он скатился по тротуару.

    Ну, это охватывает основы. Есть еще кое-что, что нужно понять о вождении клюшки, но большую часть того, что осталось, вы узнаете из опыта, когда вы настроитесь слушать свою машину. Через некоторое время переключение передач станет таким же естественным, как дыхание!

    Есть еще какие-нибудь советы для начинающего водителя переключения передач? Есть какие-нибудь забавные истории о вашем опыте обучения ручному переключению? Делитесь ими с нами в комментариях!

    Иллюстрации Теда Слампяка

    Могу ли я ехать с неработающей или неисправной коробкой передач?

    Найти время в неделе, чтобы сдать машину к механику, — задача не из легких.Даже если вы не занятой человек, это на какое-то время лишает вас возможности передвижения, а многим людям это нелегко. Но можете ли вы по-прежнему водить машину, когда знаете, что ваша машина должна пойти в магазин? Вот что следует учитывать, пытаясь водить машину с неработающей коробкой передач.

    Нормально ли ехать с неисправной коробкой передач?

    Краткий ответ: нет! Единственное, что вам следует сделать, если вы считаете, что у вас неисправна трансмиссия, — это быстро отправиться к своему местному механику.Если у вас плохая трансмиссия, это лишь вопрос времени, когда ваш автомобиль буквально не сможет никуда ехать. Даже если это настолько просто, как если закончится трансмиссионная жидкость, ваш автомобиль может быть непоправимо поврежден. Если у вас действительно закончилась трансмиссионная жидкость, это как если бы у вас закончилось моторное масло. Вы повредите свой автомобиль и получите очень дорогой счет, когда его замените.

    Подробнее: Что не так с трансмиссией на вашем автомобиле

    Что будет, если у меня закончится трансмиссионная жидкость?

    Трансмиссионная жидкость предотвращает заедание шестерен вашего автомобиля.Отсутствие трансмиссионной жидкости означает, что вы можете повредить коробку передач. Вы, наверное, уже знаете, что произойдет, если у вас закончится моторное масло; ваш двигатель выйдет из строя. И нет, мы не используем образный язык. Ваш двигатель перегреется и выйдет из строя, если вы продолжите ездить без масла. Примерно то же самое произойдет с вашей коробкой передач, если вы дадите вытечь трансмиссионной жидкости.

    Итак, можно ли ехать с неисправной коробкой передач? Хорошо обязательно. Наверное. Пока он не будет супер поврежден.Вы должны? Неа. Если вы впервые заметили, что что-то не так, когда ваш автомобиль пытается переключиться, вам нужно как можно скорее передать его механику.

    Хорошая механика в Пеории, Аризона, в 2019 году

    Нужно найти хорошего механика в Пеории, штат Аризона, 2019? Вам повезло! Наша надежная команда в Mercedes-Benz из Arrowhead находится прямо в Пеории! Свяжитесь с нашим отделом обслуживания, если вы считаете, что с вашим автомобилем что-то не так.

    Заинтересованы в новом автомобиле Mercedes-Benz? Проверьте наш инвентарь здесь!

    Автомеханик переключает передачи, становится врачом в 47 лет и помогает решить проблему нехватки чернокожих врачей

    Карл Алламби стал опытным диагностом после того, как провел детство, ныряя головой под капоты Chevys и Ford со старшими парнями в своем районе Восточного Кливленда. .Если автомобиль скулил и рычал при повороте, или если он пищал при запуске, он мог пробежаться по контрольному списку в своей голове, сосредоточиться на проблеме и исправить ее.

    Сегодня, после карьерного пересмотра, он делает то же самое с людьми в качестве резидента скорой медицинской помощи, окончив медицинский институт в этом году в возрасте 47 лет.

    Автомеханик теперь работает механиком в больнице общего профиля Кливлендской клиники Акрон. где он начал в качестве резидента в этом месяце. Он сделал больше, чем просто перестроил свою карьеру: он на один сократил огромный разрыв в черных врачах в этой стране, особенно в черных врачах-мужчинах.

    Чтобы перейти от механика Карла к доктору Алламби, он должен был выполнить поворот на 180 градусов, не нажимая на тормоза.

    Тяжелая работа приносит награды

    Алламби вырос в Восточном Кливленде с двумя братьями и тремя сестрами. Его отец был фотографом по совместительству, который также продавал посуду на дому. Его мама была домохозяйкой. Денег было мало.

    Школа никогда не была приоритетом, но работа была приоритетной.

    Он устроился на работу в 16 лет в магазин автозапчастей недалеко от того места, где он жил.А поскольку он хорошо разбирался в автомобилях, клиенты начали спрашивать его совета о том, как устанавливать купленные детали.

    «Я только начал говорить:« Привет, да. Я могу позаботиться о вас после работы на стоянке », — сказал он.

    Он отлично разбирался в ремонте машин, но не в школе. Он окончил среднюю школу Шоу со средним баллом менее 2,0. Ничего страшного, он не собирался учиться в колледже.

    «В школе я не помню, чтобы ни один человек говорил со мной о колледже», — сказал он.«Для нас это было в основном поиском работы на заводе или поступлением в армию. В итоге я нашел работу ».

    Эта работа выросла из парковки у магазина автозапчастей в ремонтную мастерскую, которую он позже арендовал в магазине через улицу. В конце концов он взял под свой контроль все здание и запустил бизнес по ремонту автомобилей и, в конечном итоге, продавал там подержанные автомобили в течение 18 лет. Затем он купил еще один магазин Advanced Auto Repair в Южном Евклиде и управлял им вместе с продажей подержанных автомобилей еще восемь лет.

    Его бывшие клиенты в восторге от него.

    «Я говорю вам, этот парень работал без перерыва. Он мог чинить машины во сне », — сказал давний клиент Тавана Ки.

    «Он действительно умен, он может диагностировать машину, как никто другой», — сказала другая покупательница, Карен Роан.

    Работа была тяжелая, а отпуска были редкими. Тем не менее, он решил, наконец, поступить в колледж, чтобы получить степень в области бизнеса.

    «Большинство людей идут в бизнес не потому, что они хорошие бизнесмены, а потому, что они хороши в своей профессии.Я хорошо чинил машины », — сказал он. «Я просто чувствовал, что если я действительно хочу вырастить это и вырастить правильно, мне действительно нужно базовое бизнес-образование, чтобы по-настоящему понять это».

    Итак, в 2006 году, спустя десятилетия после окончания средней школы, он начал посещать вечерние занятия, по одному или два за раз, в колледже Урсулин. Но был один обязательный предмет, который он все время откладывал: биология.

    «Я аргументировал это так:« Я здесь по делу, зачем мне вообще нужно ходить на уроки биологии? », — сказал он.

    Наконец, его советник сказал, что ему это нужно, чтобы получить высшее образование.Итак, он подписался.

    И тут автомеханик переключил передачи.

    Один класс изменил все

    Класс был обзором жизни. «Довольно просто, — сказал Алламби.

    Но что-то было в учителе, докторе Мике Уоттсе, в то время резидентом отделения интервенционной радиологии в клинике Кливленда.

    «Он просто загорелся, когда вошел в комнату», — сказал Алламби. «После первого часа занятий я подумал:« Это то, чем я хочу заниматься. Мне нужно заняться медициной.«Это было похоже на включенный свет».

    Алламби вспомнил, как однажды в детстве мечтал стать врачом, но «где-то в средней и старшей школе меня выбили».

    И у него не было чернокожих врачей в качестве образцов для подражания.

    «Некому даже подражать. Просто чтобы сказать: «Эй, я знаю парня, который работает врачом, который похож на меня, и если он может это сделать, то и я смогу», — сказал он.

    Он думал о карьере в медицине, возможно, в качестве медсестры или фельдшера.Быть врачом казалось невозможным из-за того, что для этого потребовались годы учебы. Ему было 40, у него была семья, и он все еще вел бизнес.

    Но на этот раз у него были образцы для подражания. И когда он рассказал об этом двум черным докторам, он подружился в спортивном клубе Северанс, доктора. Кеннет Лейн и Дэвид Хиден сказали ему, чтобы он целился высоко.

    «Это было просто невероятно, они поддержали меня, сказав:« Вы можете это сделать, это вполне возможно », — сказал он.

    НЕТРАДИЦИОННЫЙ СТУДЕНТ, НЕТРАДИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

    После получения степени по бизнесу на 3.98 GPA, Алламби начал посещать курсы фундаментальных наук в муниципальном колледже Кайахога, пока он выяснял, что будет дальше.

    Учитель химии рассказал ему о новой программе в Кливлендском государственном университете, которая предлагает интенсивные занятия в бакалавриате, помощь в подготовке к вступительным экзаменам в медицинский колледж, а затем, в случае успеха, место в Медицинском университете Северо-Восточного Огайо в Рутстауне. Партнерство за здоровье в городах стремилось нанимать и обучать врачей, особенно врачей из числа меньшинств, практиковать городские общины.

    Алламби пропустил крайний срок регистрации в этом году и взял больше классов Tri-C для подготовки. Он победил их всех.

    «Пока он был в классе со мной, я очень много работал с ним», — сказал д-р Ормонд Брэтуэйт, декан STEM в Tri-C и профессор химии 2 Алламби.

    Брэтуэйт поставил Алламби больше «пятерки» по окончании курса. Дочь Брэтуэйта только что сдала экзамен в медицинской школе, и он отдал Алламби ее книги и учебные материалы, зная, что впереди его работа.

    «Это был крутой подъем, но у него был интеллект», — сказал Брэтуэйт.

    Алламби закончил два года в CSU и получил вторую степень бакалавра, сдав вступительный экзамен NEOMED в 2015 году. Но перед началом занятий ему пришлось распустить свой бизнес по ремонту автомобилей, наняв аукциониста и распродав все за день.

    «Это было похоже на:« Наконец-то я свободен от этого и могу заняться тем, чего всегда хотел », — сказал он.

    Его рабочая нагрузка не уменьшилась.Медицинская школа была строгой, и Алламби, который ехал на работу из Бичвуда, также вел семейную жизнь: его жена Ким, двое старшеклассников дома и двое взрослых детей от предыдущего брака. Посещение школы на полный рабочий день съело бы его сбережения и потребовало бы больших ссуд на обучение.

    «Ставки были высоки, типа:« Человек, я действительно не могу проиграть », — сказал он.

    Это означало, что книги надо прятать.

    «Было много дней, когда я думал:« Боже мой, у меня есть куча документов, которые нужно пройти, вся эта информация, чтобы понять, как я собираюсь это сделать, а также проводить время с мои дети? »И моя жена говорила мне:« Эй, у нас все в порядке, иди учись, делай все, что нужно делать, и делай это ».’»

    Он сделал. Он не только отличился во всех классах, но и был назначен тогдашним губернатором. Джон Касич должен быть представителем учащихся в попечительском совете школы.

    «Он является образцом этой программы», — сказал доктор Джей Гершен, президент NEOMED. «Дело не только в том, что он делает, а в том, кто он есть. Он потрясающий человек ».

    НАДЕВАЯ ПАЛЬТО

    Приветливая личность Алламби, а не только его академическая успеваемость, произвела впечатление на комитет по найму в клинике Кливленда, больнице общего профиля Акрон, где он был выбран для прохождения трехлетней резидентуры по неотложной помощи.

    «У него есть навыки работы с людьми, с которыми большинство врачей не начинают, этот менталитет взаимоотношений с клиентами, возникший после его лет работы в бизнесе», — сказал доктор Стивен Брукс, заведующий отделением неотложной медицины в Akron General. «Мы были потрясены им».

    Его опыт работы в качестве владельца малого бизнеса также показал впечатляющую трудовую этику, сказал Брукс. Алламби сказал, что он смеялся, когда люди предупреждали его о долгих часах работы жителей.

    «Когда у вас небольшой бизнес, 80-часовая неделя похожа на отпуск», — сказал он.

    Его образ жизни в постели и трудолюбие, безусловно, выделяют его. Но есть еще кое-что, что действительно может принести пользу пациентам, особенно в городских районах: его раса.

    «Будучи цветным врачом, у вас есть особая связь с пациентами, когда вы выглядите как они. Между вами и пациентом существует определенный уровень доверия. Этот человек, похожий на меня, понимает, через что я прохожу », — сказала доктор Стефани Гейнс, врач отделения неотложной помощи университетских больниц, которая была наставником Алламби во время одной из его смен в медицинской школе.

    Алламби понимает важность этого.

    «Я столько раз захожу в разные больницы, и [черный пациент] говорит:« Слава Богу, наконец-то здесь есть брат », — сказал Алламби.

    «Нам абсолютно необходимо больше чернокожих врачей, — сказал он, отметив недоверие, имеющее долгую историю, в том числе исследование нелеченного сифилиса Таскиги, в котором жертвами стали чернокожие пациенты.

    «Я думаю, вы устраняете множество этих препятствий, когда рядом есть человек, похожий на вас», — сказал он.

    Исследования показывают, что чернокожие пациенты лучше ладят с чернокожими врачами. Исследование, проведенное Национальным бюро экономических исследований в прошлом году, показало, что чернокожие мужчины, у которых самая низкая продолжительность жизни среди всех американских демографических групп, с большей вероятностью делились подробностями с чернокожими врачами и прислушивались к их советам. Наличие черного врача было более эффективным для убеждения их сделать прививку от гриппа, чем финансовое вознаграждение.

    Но черных врачей мало.

    По данным Ассоциации американских медицинских колледжей, менее 6% выпускников медицинских школ в национальном масштабе идентифицируют себя как чернокожие, в то время как 13 процентов населения — чернокожими.Ассоциация сообщила, что количество чернокожих мужчин в медицинской школе, несмотря на небольшой рост в прошлом году, остается примерно на одном уровне с 1978 года.

    Почему?

    «Данные показывают, что некоторых цветных студентов не поощряют заниматься естественными науками, математикой и медициной. Мы как бы списываем их со счетов, прежде чем узнаем, каковы их желания », — сказал Кималон Диксон из Кливлендского фонда, который в качестве сотрудника программы организовал грант Партнерству по охране здоровья в городах, чтобы помочь изменить эту ситуацию.

    «Подобные программы пытаются ликвидировать ущерб, нанесенный структурным расизмом», — сказала она.

    Доктор Соня Харрис-Хейвуд, руководитель Партнерства по охране здоровья в городах, сказала, что сейчас в школе 90 учащихся партнерства, еще 40 участвуют в программах резидентуры, как и Алламби. Двадцать два процента составляют меньшинства, что намного выше, чем в среднем по общеобразовательной медицинской школе.

    На сегодняшний день в NEOMED зачислено 125 студентов из партнерства.

    Надеюсь, что они останутся местными.

    «Мы просто пытаемся подготовить врачей для обслуживания нашего сообщества», — сказала она.

    Алламби надеется поддержать новую волну черных врачей, когда они будут молоды.Он не рекомендует начинать после 30 лет.

    «Когда я выступаю в средней или старшей школе, я говорю детям:« Эй, если вы интересуетесь медициной, обратитесь ко мне, — сказал он, — потому что я помогу вам, насколько смогу. ‘”

    Его 23-летний сын Кайл работает пожарным в Восточном Кливленде и получает степень фельдшера. Папа помогает ему, а также сестре-близнецу Кайла, Кэй, которая учится на медсестру. Его жена — физиотерапевт.

    «У меня есть большой бизнес-план, — говорит Алламби с кривой улыбкой, — где мой сын приведет пациента, я спасу его жизнь, моя жена вылечит их, а моя дочь позаботится о них, пока они в больнице.А потом они получат бесплатную замену масла при выпуске «.

    Как управлять автомобилем с механической коробкой передач без использования сцепления

    Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, у вашего автомобиля есть сцепление. Сцепление — это компонент, используемый для подключения и отключения трансмиссии от двигателя, чтобы вы могли переключать передачи. Он довольно легко управляется нажатием педали сцепления на полу со стороны водителя слева от педали тормоза.

    Редко случается, что ваше сцепление выходит из строя во время движения.Независимо от того, сломается ли педаль сцепления или диск сцепления сломается, вы можете обнаружить, что нажатие на педаль сцепления не включает сцепление. Если это произойдет, вы не сможете переключить трансмиссию традиционным способом.

    Однако вы можете продолжать движение до тех пор, пока вам не понадобится остановиться. Управлять автомобилем с механической коробкой передач без использования сцепления сложно и может привести к повреждению трансмиссии. Его следует использовать только в экстренных случаях и в течение непродолжительного времени.

    Часть 1 из 2: Повышение передачи без использования сцепления

    Когда вы едете на автомобиле с механической коробкой передач и у вас выходит из строя сцепление, вы все равно можете ускориться и переключиться на более высокую передачу.Переключение на более высокую передачу без сцепления не является плавным действием и будет жестким, поскольку ваше сцепление не может использоваться для облегчения переключения между передачами.

    Шаг 1: Разгоните автомобиль до точки следующего переключения передачи . Скорость варьируется от автомобиля к автомобилю.

    Повышение передачи при 3000–3500 об / мин — хороший диапазон, чтобы попробовать.

    Шаг 2: Одновременно отпустите газ и выключите рычаг переключения передач . Пока вы отпускаете газ, трансмиссия не оказывает на него давления.

    Рычаг переключения передач должен вытащить с небольшим усилием. Если вы слишком долго ждете, чтобы выключить рычаг переключения передач, вам, возможно, придется снова увеличить обороты двигателя и попробовать еще раз.

    Шаг 3: Нажмите на рычаг переключения передач до следующей высшей передачи в последовательности . Если вы находитесь на третьей передаче, прижмите переключатель к четвертой передаче.

    Приложите умеренное постоянное давление к переключателю, когда обороты двигателя падают. Как только число оборотов в минуту будет совпадать со скоростью трансмиссии, переключатель переключится на передачу.Слишком сильное нажатие приведет к шлифованию шестерен, а слишком легкое нажатие может привести к пропуску шестерни.

    Шаг 4: Разгонитесь до следующей точки переключения . Как только рычаг переключения передач встанет на место, нажмите педаль акселератора, чтобы увеличить скорость.

    Таким образом вы можете продолжить движение по всему диапазону передач.

    Часть 2 из 2: Понижение передачи без использования сцепления

    Вы можете переключаться на понижающую передачу без использования сцепления, как при повышении передачи.Поскольку ваше сцепление не используется или не работает, вам нужно использовать дроссель для управления замедлением.

    Шаг 1. Замедлите автомобиль, нажав педаль акселератора ногой . Скорость вашего автомобиля будет медленно падать.

    Шаг 2: Когда ваши обороты составляют 1200-1500, выведите переключатель из передачи . Ваша трансмиссия теперь находится в нейтральном положении.

    Для этого вам может понадобиться «отрыгнуть» дросселем. Просто слегка нажмите на газ на секунду, затем сбросьте давление.Это снижает давление на трансмиссию, позволяя выключить рычаг переключения передач.

    Шаг 3: Разогнать двигатель до 3000 об / мин . Вы хотите, чтобы обороты примерно соответствовали тому, что они были бы на той же скорости на более низкой передаче.

    Например, если вы находитесь на третьей передаче и вам нужно переключиться на вторую передачу, примерно 1200 об / мин на третьей передаче будут соответствовать скорости 2500 об / мин на второй передаче.

    Шаг 4: Прижмите рычаг переключения передач к следующей низшей передаче .Удерживая рычаг переключения передач умеренным усилием, прижмите его к передаче.

    Как и при переключении на более высокую передачу, слишком большое давление приведет к измельчению шестерен, а слишком низкое давление может означать, что вы пропустите переключение.

    Шаг 5: Дать медленному падению оборотов . Когда частота вращения двигателя совпадает со скоростью трансмиссии на нужной передаче, рычаг переключения передач встанет на место.

    Используйте дроссельную заслонку, чтобы сохранить скорость, или отпустите акселератор, чтобы снизить скорость для следующего переключения на пониженную передачу.

    Как только вы остановитесь, вы больше не сможете использовать эту технику.Он работает только во время движения, поскольку без сцепления невозможно включить первую передачу с места.

    Вождение автомобиля с механической коробкой передач без использования сцепления возможно только тогда, когда автомобиль уже находится в движении. Если вы остановились и у вас не работает сцепление, этот метод вам не подойдет. Убедитесь, что одно из ваших сцеплений было проверено и отремонтировано одним из сертифицированных специалистов YourMechanic.

    [Руководство] Переключение передач на мотоцикле

    Когда дело доходит до плавной езды на мотоцикле, Mr.Chow from the Hangover, наверное, спросит — «Но ты переменился?»

    Большинство мотоциклов на рынке с ручным переключением передач , что означает, что вы переключаете передачи самостоятельно, а не полагаетесь на механику транспортного средства, которая сделает это за вас, и они включают в себя рычаг, называемый рычагом сцепления. Чтобы не усложнять, я сосредоточусь на переключении с помощью сцепления на 6-ступенчатом мотоцикле (у некоторых есть 4 или 5 передач — почти такая же схема переключения без одной передачи).

    По сути, ваш велосипед скажет вам, что ему нужно переключиться, по тому, как звучит двигатель и как он реагирует. — это то, как я люблю учить своих студентов, полагаясь на тахометр (который показывает обороты двигателя или оборотов в минуту ) — еще одна вещь, которая отвлекает от дороги.

    Не спускать глаз с дороги чрезвычайно важно — особенно во время учебы — и столько же важных лет в будущем, поскольку это может быть разница в прибытии домой или прибытии на 6 футов ниже на каталке.

    Plus, научившись читать, слушать и чувствовать мотоцикл, также может сказать вам, когда что-то не работает и звучит не так, как обычно, или что-то не работает должным образом (что означает, что вы можете захотеть получить это проверено кем-то — желательно лицензированным мотористом).

    Переключение передач на мотоциклах последовательное. Это означает, что самая низкая передача — 1-я, затем нейтральная передача — это половина щелчка вверх между 1-й и 2-й (в основном вверх или вниз, N или нейтраль всегда находится между 1-й и второй передачами, за одним исключением, которое я коснусь в конце этого. артикул

    Итак, схема 6-скоростного велосипеда должна выглядеть так: 1, N, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы используете переключение передач в стиле MotoGP, эта схема теперь противоположна тому, где вы переключаете одну вверх, чтобы попасть первым. , и вниз, чтобы достичь 2-6 (снова все в последовательном порядке, прямо противоположном обычному стилю смены).Пожалуйста, см. Мое предыдущее руководство для получения более подробной информации о типах смен.

    Совпадение по звуку и ощущениям

    Основное правило звука

    У меня есть простая поговорка: если двигатель звучит высоко, переключайтесь на более высокую (повышайте передачу), а если двигатель звучит медленно и ниже (низкий тон), переходите на более низкую передачу. Это действительно простой способ запомнить, когда нужно переключаться, и это мое основное правило звука .

    Высокий звук = высокий сдвиг, низкий уровень звука = низкий сдвиг.

    Чтобы сделать это правильно, люди учат ряду различных методов, но для новичков я предпочитаю придерживаться простейшего способа, и как только вы узнаете больше о механике своего велосипеда, с мышечной памятью и временем езды, экспериментируйте с тем, что вы » я узнал, не повредит.

    Например, при езде на первой передаче и переключении на вторую, , вам нужно указать байку причину переключения передач . Оптимально у вас будет хороший отклик дроссельной заслонки при выключенном сцеплении, но двигатель не кричит на вас, когда они называют красной линией . Здесь вы достигли предела скорости вращения двигателя, и он отскакивает от чего-то, что называется ограничителем, поэтому ваш двигатель не выходит за рамки своих возможностей и резко сокращает срок его службы.

    Если вы слишком быстро включите передачу и заглохнете, то есть двигателю не хватило мощности для того, что вы ему говорили, просто возьмите рычаг сцепления за руль и переключите вниз 7,8 примерно 1000000 раз ( если это больше, чем количество передач, тогда вы знаете, что вы первый), нажмите кнопку пуска, включите сцепление и начинайте движение.Вы можете начать движение на более высоких передачах, но вам нужно значительно больше газа, чтобы стимулировать ускорение в той или иной форме.

    В каком я снаряжении?

    Я всегда спрашиваю своих учеников, как узнать, в каком снаряжении вы находитесь? Это вопрос с подвохом — обычно вы этого не делаете. Вы знаете, что начинаете первым и можете переключать только одну передачу за раз. Итак, я возвращаюсь к моему основному правилу: звук и переключение на пониженную передачу чаще, чем количество передач, чтобы знать, что вы снова на первой передаче.

    Мне сказали: «Эй, Дженн — этот байк показывает на элементах управления, на какой передаче я нахожусь», на что я обычно отвечаю: «Не доверяй электронике — в конце концов, они выходят из строя» пока мы не отправимся в путь — к их большому разочарованию.

    Чувственная часть зависит от вашего рычага сцепления и того, как изменяется мощность велосипеда, а также от вашей ноги на рычаге переключения передач. У вас должна быть обувь, подходящая для мотоциклетной обуви, как для безопасности (я большой сторонник ATGATT или All The Gear All The Time ), так и для того, чтобы вы могли чувствовать рычаг переключения передач.

    Позиционирование стопы

    У меня были ученики, которые носили ботинки со стальным носком или толстые каблуки с кромкой на них — и они, кажется, всегда сталкиваются с проблемой не завершить смену и соскользнуть в нейтральное положение, потому что, возможно, они используют кромку. обуви вместо того, чтобы поставить ногу прямо под рычаг.Примерно в 90% времени наблюдения это становится проблемой, если у них вообще есть какие-либо проблемы с переключением передач.

    Что происходит при переключении передач?

    Схема основана на оригинале VF750FD

    Последовательность переключения

    Итак, чтобы углубиться в механику, сначала я объясню последовательность переключения . Проще говоря, когда вы готовы переключить передачу, вы втягиваете рычаг переключения передач — отсоединяя двигатель от заднего колеса (простые термины), ставите ногу сверху или снизу рычага (в зависимости от типа переключателя и от того, что вы: (переходите вверх или вниз в последовательности передач) и либо нажмите, либо потяните этот рычаг левой ногой.

    Затем одновременно нажмите дроссельную заслонку и медленно отпустите рычаг сцепления . Я подчеркиваю медленно из-за тенденции новичков просто отпускать рычаг внезапно (большую часть времени из-за усталости мышц, которые не использовались какое-то время или никогда) вместо того, чтобы постепенно переходить к изменениям.

    Важно либо немного включить дроссельную заслонку, либо в качестве альтернативы «поднять» дроссельную заслонку (в основном, немного увеличивая число оборотов в минуту, быстро открывая и закрывая дроссельную заслонку и позволяя оборотам упасть, чтобы они соответствовали переключению передач).Вот почему иногда можно услышать, как мотоциклисты увеличивают обороты двигателей при переключении передач — и нет, это не просто для того, чтобы выпендриваться. Это последовательность движений для завершения вашей смены .

    Это помимо того, что вы смотрите, куда идете, держите танк коленями и все остальное, что происходит в данный момент во время езды. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что рассмотрение калибровочного кластера поначалу не имеет значения?

    Схема

    от Auto — Как работает материал

    Механика движения

    Вернемся к механике велосипеда. Что происходит, когда вы делаете все эти движения? Сначала я начну со сцепления, поскольку это первое, чего вы касаетесь при переключении передач в большинстве случаев, если только оно не автоматическое или не имеет быстрого переключения — мы поговорим об этом в следующей статье.

    Когда сцепление включено — рычаг выключен и мощность переходит на заднее колесо — на диск сцепления, соединяющего первичный привод с первичным валом, нажимаются маленькие пружины. Другими словами, часть вращается от движущихся вверх и вниз поршней, которые соединяются с различными шестернями, чтобы передавать эту крутящую силу на заднее колесо.

    Когда вы втягиваете этот рычаг, пластина отделяется, освобождая соединение с двигателем. Это позволяет вам переключать передачи (что практически невозможно без сцепления, если оно не рассчитано точно по времени — и это то, что требует более продвинутого обучения).

    Рычаг переключения передач, на который нажимает ваша нога, соединен с чем-то, что называется вилкой переключения передач . Он перемещается вокруг части, которая прикрепляет шестерни двигателя к дифференциалу, например частей, содержащих цепь, ремни или приводной вал, передающий мощность на заднее колесо.

    Вилка переключения передач имеет нечто, называемое воротником с «собачками» , которые сцепляются вместе, когда вилка переключается с одной передачи на другую. «Собаки» — это маленькие кусочки, которые соединяют шестерни вместе с приводным валом от двигателя. Это как если бы вы сложили руки вместе и переплели пальцы, ваши пальцы действовали бы как «собаки».

    Ужасный ложный нейтраль

    Предоставлено Bikes Republic

    Идя дальше с переключением передач, ваш велосипед может проскальзывать на что-то под названием False Neutral или между передачами, которые не должны иметь нейтрали, например, с 3-й на 2-ю, 4-ю на 5-ю и т.

    Это означает, что когда вы перемещали рычаг переключения передач, чтобы переключить передачу, этого могло не хватить, и собачки отсоединились от одной передачи, но не полностью соединились со следующей, и поэтому соединение не произошло. Не завершено, и на заднее колесо нет электропитания. В основном, шестерни движутся, но их нечем соединить .

    Если это когда-нибудь произойдет, потяните сцепление, поставьте ногу под него (или сверху в случае переключения передач в стиле MotoGP) и удерживайте ногу после этого, подтягиваясь (или нажимая вниз для стиля MotoGP) — в основном переходя на более высокий уровень механизм.Это уменьшит вероятность повреждения шестерен, поскольку они синхронизируются с более медленным вращением.

    Я не скажу, что у вас не будет повреждений, потому что это не обязательно так и могут быть признаки износа вашей коробки передач, но просто быстро, что делать, и исправить шестерню, когда вы выйдете из ложной нейтрали. Хороший способ избежать этого — просто убедиться, что вы полностью сжимаете / тянете рычаг переключения передач на своей ноге и, возможно, оставляете его там, пока вы полностью не отпустите сцепление.

    Могут быть ситуации, когда ставить ногу ниже рычага переключения передач — не лучшая идея — пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом , как будто есть что-то, что может зацепить вашу ногу, например, землю, вероятно, будет безопаснее, чтобы ваши ступни были выше / на колышки / доски.

    Повышение и понижение передачи

    Повышение передачи

    Повышение передачи всегда будет легче, чем понижающая передача, поскольку передачи переходят на более высокий уровень, и вы собираетесь двигаться быстрее. Так что, если вы случайно отпускаете сцепление слишком быстро, это более снисходительно, хотя имейте в виду, что это также может означать резкое увеличение мощности задней части и значительное изменение динамики (например, заднее колесо или когда ваше переднее колесо соскальзывает с колеса. земля).

    Раскрытие информации , I настоятельно не рекомендую предпринимать попытки на колесах или задержку роста любого рода, если вы не находитесь в защищенной контролируемой среде вдали от машин, препятствий, людей и т. Д. И у вас есть надлежащее снаряжение и подготовка.

    Я также настоятельно рекомендую не пытаться делать что-либо из этого, не имея большого опыта в первую очередь на своем мотоцикле, и я не несу ответственности за чей-либо личный выбор в этих вопросах). Станьте профессионалом в своих основах, а затем тренируйтесь оттуда.

    Понижающая передача

    Понижение передачи может быть менее плавным (за исключением мотоциклов с переключением передач или проскальзывающими сцеплениями), что означает, что если вы отпускаете сцепление слишком быстро, переключение передачи вниз может фактически замедлить заднее колесо, что приведет к сжатию переднего конца. , или вызвать щебетание из-за внезапного отсутствия сцепления заднего колеса с землей. Здесь действительно важно управление сцеплением и, что еще важнее, плавность и управляемость при отпускании рычага сцепления.

    Имейте это в виду при прохождении поворотов, так как это резкое изменение заднего колеса может фактически привести к ослаблению сцепления с дорогой, чтобы продолжить движение за точку сцепления и отбросить вас на низкую сторону, что означает, что заднее колесо выскользнет из точка сцепления, и теперь байк скользит по дороге на боку.

    20Май

    Моторное масло в механическую коробку передач: Что будет если залить моторное масло в коробку передач – можно ли это делать

    20 Май 2021 alexxlab Комментировать

    Что будет если залить моторное масло в коробку передач – можно ли это делать

    Сегодня на рынке смазочных материалов представлен большой выбор составов, различающихся по базе, эксплуатационному классу и вязкости. Все горюче-смазочные материалы подразделяются на две группы: масло в КПП (трансмиссионное) и в ДВС (моторное). Первые классифицируются на жидкости для механической коробки переключения передач и устройства автомат. Согласно классификации, по базе выделяют минеральные, полусинтетические и синтетические составы. Горюче-смазочный материал для ДВС и жидкость для коробки передач работают в совершенно разных условиях. Но нередко ситуация складывается так, что перед владельцами авто встаёт вопрос, можно ли лить моторное масло в КПП? От идеи добавить продукт для двигателя в автоматическую гидромеханическую коробку стоит отказаться сразу даже в экстренном случае. Дело в том, бывают случаи, когда вариатор некорректно функционирует даже на специальных составах ATF. Можно ли долить моторное масло в механическую коробку передач? В старых «вазовских» моделях ТС и для двигателей, и для трансмиссии действительно использовали один и тот же горюче-смазочный материал. Как быть с современными автомобилями? Давайте разбираться.

    В чём разница между двумя продуктами

    Смазывающая жидкость для ДВС и ГСМ для КПП отличаются по составу, функции, условиям работы. В основе каждого из них присутствует индивидуальный комплекс присадок. И если последние не соответствуют характеристикам устройства, то могут нанести непоправимый вред его конструктивным элементам.

    Отличия моторного масла

    ГСМ в КПП и смазывающая жидкость в ДВС выполняют свои функции в условиях совершенно разных температурных показателей. Последняя подвергается воздействию высокой температуры с частым перепадом, испытывает разного уровня нагрузки (нормальные и экстремальные), контактирует с газами, продуктами сгорания топливной смеси.

    Маркируется такой состав буквами и цифрами, обозначающими его эксплуатационные характеристики. Горюче-смазочный материал для ДВС подбирается с учётом рекомендаций производителя ТС. Моторная жидкость должна соответствовать конструктивным особенностям ДВС. Цвет ГСМ для двигателя – от светло жёлтого до насыщенного коричневого.

    Отличительные характеристики трансмиссионных жидкостей

    Такой продукт не подвергается воздействию перепадов температурного режима и агрессивной среды. В силу того, что ГСМ, который рекомендовано заливать в коробку передач, воспринимает серьёзные нагрузки, его основа является более густой, чем жидкости для двигателя. Повышенный показатель вязкости позволяет трансмиссионной смазке образовать на трущихся поверхностях надёжную и более плотную защитную плёнку. Последняя способна эффективно выполнять свои защитные функции в условиях высоких нагрузок:

    • усиленно отводить тепло от конструктивных элементов устройства;
    • снижать уровень шума и обеспечивать акустический комфорт;
    • предупреждать механический износ трущихся деталей.

    Чем ещё отличаются смазки для КПП от ГСМ для силового агрегата? Трансмиссионное масло характеризуется большим сроком годности. Но при этом важно обращать внимание, какого цвета состав. Если трансмиссионное масло помутнело, и в нём образовался кристаллический осадок, то такой продукт заливать в коробку передач нельзя.

    Важно! Качественный продукт для АКПП включает в своей основе различные добавки, благодаря которым он имеет красноватый или желтоватый оттенок, реже бывает зелёного цвета.

    Смазывающая жидкость для МКПП маркируется MTF, для устройства автомат – ATF.

    Как распознать тип масла?

    Разница между смазывающим составом для КПП и ГСМ для силового агрегата кроется не только в основе и вязкости. Отличить эти жидкости можно и по следующим признакам:

    • по запаху. Трансмиссионный горюче-смазочный материал характеризуется специфическим «ароматом». Некоторые водители ощущают выраженный запах серы. Но если ГСМ определённое время находился в открытой таре, то он, как правило, не пахнет, так как его «аромат» зачастую выветривается;
    • по ощущениям. В этом случае поможет тактильный контакт. Все, что потребуется – это окунуть два сжатых пальца в жидкость, а потом следует медленно их разомкнуть. Если ГСМ для трансмиссии, то плёнка моментально порвётся, если для ДВС – растянется на 2-3 мм.

    Способ, который наиболее точно поможет определить масла – моторное или трансмиссионное – это проверка водой. В ёмкость следует налить воды и добавить пару капелек горюче-смазочного материала. А затем посмотреть, как выглядит эксперимент. Если капельки, сохраняя форму, будут долго плавать на поверхности и плохо растворяться, то это ГСМ для силового агрегата. Как отличить трансмиссионное масло? ГСМ для КПП хорошо растекается плёнкой, переливаясь всеми цветами радуги.

    Что будет, если залить моторное масло вместо трансмиссионного

    Перед тем, как решиться на такой шаг, рекомендовано обратиться к руководству по эксплуатации ТС. В мануале точно найдёте ответ на вопрос: можно ли залить в КПП масло для двигателя? Некоторые механические коробки переключения передач вполне могут функционировать определённое время на моторном ГСМ. Такое решение оправдано, если нужно срочно долить в КПП смазывающий материал, чтобы доехать до СТО. Что будет, если практиковать на постоянной основе применение ГСМ не по назначению? Минимальное последствие – сокращение срока службы устройства, максимальное – выход из рабочего строя КПП.

    Если уж так случилось, что в аварийной ситуации залил моторную жидкость в механическую коробку передач (в автомат ни в коем случае нельзя!!!), то рекомендовано, как можно скорее добраться до СТО и, удалив в полном объёме старую смазку, заменить её на материал, рекомендованный производителем ТС.

    Как проверить уровень масло в МКПП?

     

    Коробка передач не предусматривает доступа без специального оборудования, и для определения уровня трансмиссионного масла нет прямых систем (таких как измеритель уровня моторного масла). Поэтому, для проверки уровня масла и его доливки вам необходимо обратиться к механику. 
    Если вы все-таки решили провести данную операцию самостоятельно, мы можем дать вам следующие рекомендации:

    Перед началом работы

    Найдите в руководстве по эксплуатации, какое трансмиссионное масло подходит для вашей коробки передач и как часто его необходимо менять. В руководстве также указано место расположения крышки заливной горловины.

    Подготовьте тряпку или рулон бумажных полотенец.

    Как проверить уровень трансмиссионного масла в механической коробке передач:

    • Припаркуйте свой автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Выжмите педаль сцепления и поставьте машину на ручной тормоз.
    • Убедитесь, что с момента выключения двигателя прошло минимум 2 минуты, так что масло не циркулирует и находится на дне масляного поддона.
    • В случае использования автомобиля в течение более 30 минут подождите несколько минут, чтобы трансмиссионное масло успело остыть. Это важно для вашей безопасности и точности результатов.
    • С помощью руководства по эксплуатации, определите место расположения крышки заливной горловины коробки передач и определите, какой тип гаечного ключа вам необходим для того, чтобы открутить ее.
    • Откройте крышку заливной горловины и проверьте уровень масла: масло должно находиться непосредственно под крышкой.
    • Поскольку специального измерителя нет, вы можете использовать металлический стержень или отвертку для того, чтобы замерить уровень масла и выяснить, насколько высоко оно находится в поддоне.
    • Примечание: масло может вытекать. В таком случае оно находится на нужном уровне. Быстро закройте крышку.
    • Для того чтобы взять образец масла для анализа, вы можете использовать шприц. Однако мы рекомендует доверить проведение такой операции профессионалу.
    • Не забудьте закрутить крышку заливной горловины в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации.

    Добавление трансмиссионного масла в механическую коробку передач

    Для того чтобы долить масло необходимо определить место расположения крышки заливной горловины и открутить ее.Рекомендуется использовать шприц или специальный насос для постепенного добавления нового масла в масляный поддон коробки передач.
    Постоянно проверяйте уровень масла согласно приведенным выше рекомендациям, чтобы не допустить его переливания.

    Классификация трансмиссионных масел для механических КПП

       

    Все трансмиссионные масла классифицируются по определенным установленным стандартам и условиям эксплуатации.

    Наиболее распространенная система стандартизации, которой придерживаются производители масел, разработана Аmеrican Рetrоleum Institute (АРI). Указателем данного стандарта является аббревиатура GL (Geаr Lubricant), с последующей номерной классификацией. Так, например, в автомобилях ранних годов выпуска используется трансмиссионное масло с  аббревиатурой GL-1 – GL-3, а в современных автомобилях различных типов и модификаций  – GL-4 и GL-5. Трансмиссионные масла группы GL-6 в настоящее время не применяются, так как эффективность присадок класса GL-5 соответствует всем самым строгим требованиям.

     

    Кроме номерной аббревиатуры GL для легковых автомобилей,  Amеrican Petrоleum Institute (API) предложил дополнительно две новые категории, характеризующие свойства трансмиссионных масел грузовых автомобилей — PG. Совместная работа  АРI с Американской Ассоциацией  Автомобильных Инженеров (SАЕ) и  Американским Обществом Испытаний Материалов (АSТМ) позволило выделить отдельную группу трансмиссионного масла, обладающие высокотемпературными свойствами:

    РG-1 – применяется в МКПП автобусов и тяжелых грузовиков;

    РG-2 – применяется в редукторах ведущих осей грузовиков и автобусов. В технической литературе часто заменяют обозначение категории РG-2 на обозначение  группой GL-7.

     

    В основном, классификация API предусматривает разделение трансмиссионных масел по эффективности присадок, обеспечивающих  противозадирные свойства. Чем выше номерной показатель группы GL, тем больше эффективность присадок. Сернистые соединения, содержащиеся в присадках, во время работы механизмов разрушают небольшой поверхностный слой металла путем химических реакций. Как следствие  образуется тонкая модифицированная пленка – продукт износа. В результате, при критических и максимальных нагрузках, детали КПП изнашиваются меньше благодаря присадкам и модифицированной пленке. Химическая модификация состава трансмиссионного масла позволяет продлить срок службы именно стальных и чугунных элементов.

     

    Трансмиссионное масло для переднеприводных и заднеприводных коробок передач

    Что же касается синхронизаторов, которые устанавливаются во всех МКПП и изготавливаются из цветных металлов, то химические реакции на них оказывают пагубное воздействие и ускоряют износ. В трансмиссиях отечественных переднеприводных автомобилей ВАЗ до сих пор применяется обыкновенное моторное масло, так как российскими заводами производителями трансмиссионных масел до настоящего момента не налажен выпуск соответствующего состава масла. При использовании обычного моторного масла синхронизаторы сохраняются, а износ шестеренок увеличивается.

    Есть и другие минусы в работе КПП при использовании трансмиссионного масла класса GL-5. Принцип работы синхронизаторов механической коробки переключения скоростей основан на трении. Переключение скоростей тем легче, чем больше коэффициент трения механизма синхронизации. А так как присадки масла GL-5 снижают коэффициент трения, то приходится прикладывать больше усилий к рычагу переключения скоростей для переключения передачи. Таким образом для всех типов современных МКПП рекомендуется использовать трансмиссионное масло c допуском GL-4. Оно предназначено для синхронизированных КПП как переднеприводных, так и заднеприводных автомобилей. По сравнению с трансмиссионным маслом GL-5,  оно проявляет меньше агрессии к синхронизаторам. Подводя итоги, следует сказать, что масло GL-4 отлично справляется с защитными функциями в КПП.

     

    Масло для редуктора (моста)

    Производители трансмиссионного масла рекомендуют использовать масло класса GL-5 только в КПП с гипоидным зацеплением (именно такой тип шестерен используется в автомобильных мостах (редукторах). Наиболее распространенная ошибка – это заправка трансмиссионного масла класса GL-4 в редуктор заднеприводного автомобиля. Быстрый износ и выход из строя шестеренок главной пары – это последствия неправильного использования масла.

     

    Универсальное масло для механической КПП и редуктора

    Также заводы-производители масел для КПП выпускают универсальные масла для использования как в КПП с синхронизаторами, так и в КПП с гипоидными передачами. Такое масло маркируется совмещенным допуском GL-4/GL-5.

    Так как многие важные свойства масла не были учтены при классификации по системе АРI, то многие производители известных брендов: General Мotors, МАN, Сhrysler, Fоrd, Vоlvo, Маck, Меrcedes выдвигают свои требования и определенные спецификации к заводам производителям трансмиссионных масел.

     

    Как выбрать вязкость трансмиссионного масла

    Стоит отметить, что качество масла определяется не только наличием и концентрацией различных присадок. Важную роль играет вязкость. При высоких рабочих температурах масла должны сохранять оптимальную вязкость и нормально уплотнять зазоры, а при  «минусовых» температурах – не становиться слишком густыми и вязкими, что может препятствовать корректному вращению шестеренок агрегатов КПП. Густое и вязкое масло  усложняет работу синхронизаторов КПП, и при переключении скоростей масло выдавливается из зазоров между контактирующими рабочими поверхностями.  Из-за чрезмерной густоты масла в сильные морозы, переключать передачи становится очень затруднительно. Случается даже, что автомобиль может двигаться без включения передачи (на нейтральной скорости), достаточно выжать сцепление.

     

    Учитывая тот факт, что трансмиссионные агрегаты должны работать в различные времена года и при различной температуре окружающей среды производители масел разработали летние, зимние и всесезонные масла. На маркировке обязательно указывается цифро-буквенное обозначение (например, 75W-90), В данном случае буква W – обозначает, что масло можно использовать в зимнее время и вязкость определена в условиях низкой температуры окружающей среды. Если в маркировке нет дополнительной буквы W, то это означает, что масло предназначено для эксплуатации исключительно в летний период. Существует следующая классификация трансмиссионных масел (SАЕ J 306C): Летние —  80, 85, 90, 140, 250; зимние —  70W, 75W, 80W, 85W. Предельные характеристики вязкости при минусовых температурах должны соответствовать определенным требованиям: вязкость масла должна быть в пределах – 150000 санти-Пуазов (сП) при температуре 1000С. Для других типов трансмиссионных масел SAE обозначается Санти-Стоксами (сСт) при температуре 100С.

    В отличие от зимних и летних масел, требующих ежесезонной замены, всесезонные масла не требуется менять каждые полгода. Замена происходит в зависимости от выработки.

     

    Как выбрать масло для коробки передач

    Что касается подбора трансмиссионного масла, то следует в первую очередь прислушиваться к требованиям автопроизводителя, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Все масла и классификация SАЕ основаны по принципу высокотемпературных либо низкотемпературных вязкостей. Учитывая температурные особенности нашей климатической зоны, оптимальная зимняя вязкость должна соответствовать показателю 80W.

     

    Согласно классификации АРI трансмиссионные масла делятся на группы:

    GL-1 – используются в механических КПП без синхронизаторов в грузовых автомобилях и сельскохозяйственной технике, а также в механизмах с червячными и спирально-конусными передачами.

    GL-2 – применяются для смазки в трансмиссиях сельскохозяйственной техники либо червячных передачах, которые работают при низких скоростях и оборотах.

    GL-3 – применяются при умеренных нагрузках на червячно-конические передачи, а так же в трансмиссиях грузовых автомобилей. Противопоказано применение в трансмиссиях с гипоидными передачами.

    GL-5 – применяются в трансмиссиях с гипоидными передачами, которые работают при высоком скоростном режиме при малых крутящих моментах. В основном применяется для гипоидных передач со смещенными осями. В механических КПП применяют только, если это предусмотрено заводом изготовителем автомобиля.

     

    Классификация трансмиссионных масел по SАЕ:

    70W – обеспечивают нормальную работу механизмов при минимальной температуре -55С.

    75W — обеспечивают нормальную работу механизмов при минимальной температуре -40С.

    80W — обеспечивают нормальную работу механизмов при минимальной температуре -26С.

    85W — обеспечивают нормальную работу механизмов при минимальной температуре -12С.

    Масла с маркировкой 80, 85, 90, 140, 250 являются летними и отличаются только по степени вязкости.

    Замена и подбор масла для механической коробки передач: фото и инструкции

    Эффективность смазывания рабочих поверхностей выражается в антиизносных свойствах масла. За предупреждение задирания и сваривания металлических механизмов МКПП отвечают антизадирные свойства трансмиссионных масел. Оба этих свойства чрезвычайно важны и являются основными требованиями к трансмиссионным жидкостям механической коробки.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Какую жидкость нужно заливать в МКПП?

    Трансмиссионные масла играют роль смазывающего характера в системе устройства механической коробки передач. Рабочие жидкости хорошего качества и c отменными характеристиками, в процессе работы МКПП обволакивают все зубчатые и сцепляющие механизмы, создавая на их поверхности защитную плёнку. Тем самым происходит повышение износостойкости защищённых поверхностей, что, несомненно, сказывается на их прочности. Поэтому масло для механической коробки передач является важным элементом.

    Теперь стала немного понятна картина, что представляет собой рабочая жидкость для механической КПП. Вы можете совершенно справедливо задать вопросы: «Чем трансмиссионное масло отличается от моторного? И, могу ли я его заливать в механическую коробку передач?». Ответы на данные вопросы весьма неоднозначны.

    7-ми ступенчатая механическая трансмиссия

    По рекомендации изготовителей, моторное в МКПП допустимо заливать в следующем случае — если ваш автомобиль является переднеприводным. У таких авто, коробка имеет шестерёнки цилиндрической формы, поэтому задирание в этом случае невелико.

    Даже если ваш автомобиль подходит под описание, прежде всего, попробуйте уточнить у производителя, пригодна ли моторная жидкость для вашей механики. Тем самым вы можете избавить кассовый аппарат автосервиса от нового шелеста ваших купюр.

    В основном различие моторного и трансмиссионного масла состоит в вязкости. Моторное более «жидкое», в этом можно убедиться даже подручным способом, а именно взболтать бутылку моторного масла и трансмиссионного.

    Моторная и трансмиссионная жидкость Shell

    При выборе жидкости, которую нужно заливать, как правило, отталкиваются от двух наиболее значительных характеристик: степени вязкости и эксплуатационных свойств.

     Эксплуатационные свойства

    • GL-1 – минеральное масло без присадок;
    • GL-2 – содержит жирные продуты;
    • GL-3 – содержит противозадирные присадки;
    • GL-4 – содержит противозадирные, противоизносные и прочие присадки;
    • GL-5 – содержит также противозадирные, противоизносные и многие другие присадки.

    К примеру, рабочие жидкости классов GL-1 – GL-3 используются в МКПП старых авто. GL-4 и GL-5 применяют для коробок легковых автомобилей разных типов. Очень важно знать, что GL-4 заливают в механическую коробку только переднеприводных автомобилей. В свою очередь, масла класса GL-5 применяются для коробок заднеприводных автомобилей и для мостов. Существует также класс GL-6, но в настоящее время не применяется, так как GL-5 отвечает более высоким требованиям.

    Бутылка трансмиссионной жидкости Liqui Moly класса GL-4/GL-5

    Степень вязкости

    Буква «W» (winter – зима) в числовом показателе вязкости обозначает отношение к сезону применения масла в холодное время года. Отсутствие буквы «W» — применение масла в летнее время года.

    Практика показала, что среди сезонных и всесезонных наибольшее предпочтение дают всесезонным (такие масла обозначаются в виде SEA 80W-90). Это объясняется тем, что за период использования сезонного масла, оно часто не успевает отработать весь свой потенциал. И потому менять сезонные масла каждый период года — неудобно и экономически накладно.

    Класс вязкостиМаксим. темп., при кот. вязк. не превыш. 150000 сП, оСКинематическая вязкость
    при 100 оС, сСт
    минимальнаямаксимальная
    70W— 554,1—
    75W— 404,1—
    80W— 267,0—
    85W— 1211,0—
    90—13,524,0
    140—24,041,0
    250—41,0—

    Таблица степени вязкости в зависимости от класса трансмиссионного масла (по SAE)

    Как проверить уровень масла в МКПП?

    1. Проверять уровень масла необходимо строго при холодной коробке передач. Это где-то спустя 3-4 часа после последней поездки.
    2. Автомобиль предварительно необходимо расположить на горизонтальной поверхности. Заехать на эстакаду или смотровую канаву в гараже.
    3. Проверка уровня производится через контрольное или заливное отверстие. Его найти можно по размерам шляпки болта – она выделяется.
    4. Картер вокруг отверстия коробки передач лучше очистить.
    5. Отворить пробку. Для этого можно воспользоваться воротком или ключом.
    6. В коробке передач уровень масла должен соответствовать уровню нижней кромки заливного отверстия. Если после извлечения пробки масло начинает вытекать, то его уровень в норме. В противном случае уровень нужно проверить, опустив в отверстие палец или кусок проволоки.
    Вытекающая жидкость из заливного отверстия КПП

    Замена масла в МКПП

    И вот вы проверили уровень масла, отворили пробку заливного отверстия, но ничего не течёт. Это означает, что по какой-либо причине уровень масла ниже оптимального. Причин снижения уровня рабочей жидкости немного. Зачастую это случается из-за плохой изоляции, которую обеспечивают сальники. Если сальники выполняют свою работу плохо, то скорей всего заливать смазку придётся чаще, чем полагается. Их тоже можно поменять.

    Или другой вариант, как только сняли пробку заливного отверстия, сразу хлынула жидкость. Это говорит о достаточном количестве нефтепродукта. Чтобы удостовериться в необходимости замены масла, нужно проверить его состояние и качество. Если жидкость имеет чёрный цвет и «горелый» запах – поменять смазку необходимо. Также замена актуальна после пробега в 60 тыс. км.

    Непосредственно для замены рабочей смазки необходимо эту смазку слить. Доливая масло, мы лишь разбавляем новое со старым, а не производим его замену.

    Автомобиль на эстакаде
    1. Для слива жидкости существует сливное отверстие. Обычно оно находится в нижней части поддона картера.
    2. Перед тем как его открывать, приготовьте резервуар для отходной жидкости. Пока масло будет сливаться, а происходить это будет минут 10-15, можно приготовиться к заливке нового.
    3. Вам понадобится плунжерный шприц или как более упрощенный вариант – обычная медицинская груша, купленная в любой аптеке или большой шприц на 16 кубиков. При необходимости можно использовать резиновую трубку. Так как в разных автомобилях заливное отверстие на картере может находиться в весьма неудобном для заливки месте, трубка может пригодиться.
    4. Используя шприц или грушу, в опустошенную коробку передач заливаем новую жидкость, какую вы подобрали ранее.
    5. Достигнув уровня нижней кромки заливного отверстия подачу жидкости нужно прекратить.
    6. Закрываем пробку.

    Стоить помнить, что нельзя смешивать нефтепродукты разных оснований и классов. Оптимально заливать вещество, какое было изначально.

    В этом случае была произведена частичная замена масла в механической коробке передач. Частичная она, потому что некоторая часть старого масла осталась на поверхности деталей МКПП внутри картера.

    Полная замена смазки производится путём промывки, вымещения старого масла новым и так далее. Но это процесс более трудоёмкий и сложный. Его лучше доверить опытному специалисту автосервиса.

    Присадка Ликви Моли для МКПП

    Присадки – это такие добавки в основу масляной жидкости, предназначенные для повышения качества и эксплуатационных свойств. Одной из таких присадок является антифрикционная присадка Getriebeoil-Additiv. По заявлению производителя данный продукт создан для значительного снижения износа и температуры на поверхностях трения.

    Это ведёт к смягчению переключения передач и её плавной работе. Добавляя данную присадку в старые коробки производитель обещает посредством сглаживания зубьев улучшение их работы. Переключение передач приобретает плавность, а также наблюдается прирост эффективности работы механической коробки.

    Присадка Liqui Moly Getriebeoil-Additiv

    В рекомендации по использованию присадки указывается объём, который равен 20 мл на 1-2 литра трансмиссионного масла.

    Эффекты и свойства присадки:

    • снижение трения и повышение износостойкости;
    • повышение четкости переключения передач;
    • сохранение свойств при долговременных высоких нагрузках;
    • повышение надёжности работы коробки;
    • снижение уровня шума при работе трансмиссии.

    Отзывы пользователей о присадке

    ПоложительныеОтрицательные
    Исчезает посторонний шум в КППНепригодна для изношенных трансмиссий
    Переключение передач становится плавнымМожет лишить работы специалистов автосервиса
    Высокая совместимость со всеми маслами
    Эффект наступает после 100-500 км

    Видео «Проверка уровня масла в МКПП»

    В этом ролике узнайте, как проверять уровень масла и куда его нужно заливать у автомобилей марки Renault.


    Если эта статья вам помогла или у вас есть чем ее дополнить, а может и поправить, напишите свой отзыв.

    Можно ли в коробку заливать моторное масло?

    На первый взгляд кажется странным, что кто-то в принципе задаётся таким вопросом. Ведь разница между среднестатистическим моторным и трансмиссионным маслом для МКПП не настолько критична, чтобы искать экономии в столь изощрённом решении. Другое дело – автоматы. Ниже рассмотрим, можно ли в коробку заливать моторное масло.

    Моторное масло в АКПП

    Сложно даже предположить, зачем автовладелец в здравом уме станет заливать в дорогущую автоматическую коробку передач в принципе неподходящее трансмиссионное масло, не говоря уже о моторном. Порассуждаем в теории, чем чревато использование моторных смазок в АКПП.

    Смазочные материалы для автоматических коробок передач (так называемые ATF-жидкости) на самом деле более близки по своим свойствам к гидравлическим маслам, чем к моторным. Поэтому, если стоял бы вопрос об использовании «веретёнки» или другого гидравлического масла в автомате, здесь можно было подумать о какой-то взаимозаменяемости.

    Моторное масло довольно сильно отличается от ATF-жидкостей.

    1. Неподходящий температурный режим. Жидкости для АКПП даже в сильные морозы сохраняют приемлемую текучесть относительно моторных масел. Условно говоря, если масло загустеет до консистенции, например, мёда, то гидравлика (начиная от гидротрансформатора, закачивая гидроплитой) будет частично или полностью парализована. Хотя есть такие зимние масла, которые остаются достаточно жидкими и при очень низких температурах (стандарта 0W). Так что этот пункт весьма условный.
    2. Непредсказуемая работа под воздействием высоких давлений. Одним из обязательных условий нормальной работы АКПП выступает предсказуемость поведения масла под воздействием давления. Коробка-автомат – это сложнейший механизм, состоящий из разветвлённой системы гидравлических каналов. В каждом канале свои, строго нормируемые, значения давления и скорости потока. Жидкость должна быть не просто несжимаемой и хорошо передавать усилие, но и ни в коем случае не образовывать воздушных пробок.
    3. Неподходящий пакет присадок, который навредит коробке. Вопрос заключается лишь в том, через какой промежуток времени проявятся последствия. Механическая часть в АКПП работает с высокими контактными нагрузками, с которыми моторное масло на пике не справится. Задиры и выкрашивания зубьев – вопрос времени. А богатые присадки моторного масла, которые рассчитаны на 10-15 тысяч км пробега в двигателе (и в совершенно других, чем в АКПП условиях), могут выпасть в осадок. Отложения в гидроблоке непременно вызовут проблемы.

    В целом заливать моторное масло в коробку автомат можно только в качестве изощрённого и дорогого эксперимента: как долго протянет АКПП на моторном масле. Для нормальной эксплуатации в автоматическую КПП не подойдёт даже самое дорогое и технологичное моторное масло.

    Моторное масло в МКПП

    Сразу отметим, что моторное масло в коробку автомобилей ВАЗ классических моделей заливать можно. Об этом писалось даже в заводских инструкциях ранних моделей.

    С одной стороны, подобное решение было основано на недостатке хороших трансмиссионных масел в 80-е годы, когда началось массовое производство Жигулей. Смазки типа ТАД-17 обладали повышенной вязкостью, которая была приемлема для грузовиков. Но в связке с маломощными моторами первых моделей ВАЗов большой процент мощности, особенно в зимнее время, уходил на вязкостное трение в коробке. А это вызывало эксплуатационные проблемы с авто в зимний период, такие как повышенный расход топлива, низкую приёмистость при разгоне и падение максимальной скорости.

    К тому же, конструктивный запас прочности у МКПП автомобилей ВАЗ был очень высок. Поэтому моторное масло если и снижало ресурс коробки, то не настолько сильно, чтобы это становилось критичной проблемой.

    С появлением более совершенных масел этот пункт из инструкции по эксплуатации убрали. Однако конструктивных изменений коробка не претерпела. Поэтому, даже сейчас, можно заливать моторные масла в коробку ВАЗовской классики. Главное выбирать более густые смазки, вязкостью не ниже 10W-40. Также не будет большой ошибкой, если за неимением подходящей трансмиссионной смазки долить в МКПП ВАЗа небольшое количество моторного масла.

    В механические коробки современных авто лить моторные масла нельзя. Нагрузки на зубья шестёрен в них значительно выросли по сравнению с автомобилями, выпускавшимися 20-30 лет назад. А если главная передача в коробке гипоидная, да ещё со значительным смещением осей – заливка моторных масел в этом случае полностью запрещена. Дело в отсутствии достаточного количества противозадирных присадок, что непременно приведёт к разрушению контактной поверхности зубьев передачи этого типа.

    Отзывы о маслах МКПП Total: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

    Что мы знаем о маслах МКПП Total

    Бренд производителя зарегистрирован в стране — Франция. Официальный сайт находится по адресу: http://ru.total.com/ru.

    В мае 2021 года на PartReview сложилось неоднозначное мнение о маслах МКПП Total. Оценка PR — 93 из 100, базируется на основе 20 отзывов и 62 голосов. 18 отзывов имеют положительную оценку, 2 — нейтральную, и 0 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 4.3 (из 5). Голоса распределились так: 58 — за, 4 — против.

    Запчасть не участвует в рейтинге из-за малого количества отзывов. Вы можете помочь это исправить, если напишите отзыв на масла МКПП Total.

    Пользователи также составили мнение о качествах масел МКПП Total:

    1. Работа трансмиссии — влияние на работу трансмиссии и переключение передач — оценивается позитивно. 4.1 балла из 5.
    2. Температура — эффективность при экстремальных температурах — оценивается неоднозначно. 3.3 балла из 5.

    Масло МКПП Total в авторейтингах

    Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили масла МКПП Total на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

    1. Total на первом месте в авторейтинге масел МКПП для: Honda Civic, Renault Logan, Citroen C4 .
    2. Total на втором месте в авторейтинге масел МКПП для: Nissan Almera Classic, Renault Sandero .

    Масло МКПП Total в сравнении

    На PartReview доступны 15 сравнений масел МКПП Total c другими производителями.

    В частности можно выяснить, чьи масла МКПП лучше: Total или Kixx, Total или MOTUL, VALVOLINE или Total, bp или Total, Total или ZIC .

    ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ МАСЛО В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

    • Механика, автомат, вариатор – зачем и как часто менять масло в этих трансмиссиях.

    В перечень работ по техобслуживанию любого автомобиля включена замена моторного масла. Но не нужно забывать, что в коробке передач тоже залито масло. Но как определить, что, пришло время его замены? Выгорает ли оно вовремя работы и нужно ли его доливать, как в двигатель? И существует ли регламент на обслуживание автомобильной трансмиссии?

    Зачем нужно масло в коробке

    Любые масла, хоть для двигателей, хоть для трансмиссий состоят из основы, так называемого базового масла, и пакета присадок.

    При таких температурных нагрузках масло начинает пениться и терять смазочные свойства

    Свойства масел определяются качеством химического состава их основы, а присадки, добавляемые в масла, служат для корректировки и улучшения их рабочих характеристик.

    Кроме смазки у трансмиссионных масел есть ещё одна немаловажная функция, это отвод тепла от находящихся в зацеплении шестерёнок. Средняя температура масла в коробке передач находящегося в движении автомобиля колеблется около 150 градусов Цельсия, а в пятне контакта находящихся в зацеплении шестерен — около 300. При таких температурных нагрузках масло начинает пениться и терять смазочные свойства. А в автоматических коробках передач масло является ещё и рабочим телом, передающим крутящий момент от двигателя к шестерёнкам, и вспененное масло просто не даёт машине двигаться. Не помогают даже и специальные радиаторы, устанавливаемые для охлаждения масла. Чтобы этого не происходило, в масло добавляют специальный пакет присадок.

    Когда и зачем менять масло?

    Масло необходимо менять, прежде всего, из-за потери работоспособности пакета присадок. С течением времени, в процессе эксплуатации присадки теряют свои свойства и перестают обеспечивать надёжную защиту работающих поверхностей. Масло начинает вспениваться и может произойти задир главной передачи. Последствия – нудное гудение шестерен дифференциала коробки передач, которое будет усиливаться, и после 300-500 километров пробега зубья шестерен начнут разрушаться. В конечном итоге коробку передач заклинит. Это происходит на автомобилях с полным и передним приводом. На автомобилях имеющий задний привод и механическую КПП, коробка передач не испытывает таких температурных нагрузок и масло может служить на 10-20 тысяч дольше не теряя смазочных свойств. Но его замену обычно приурочивают к замене масла в редукторе. Делается это для удаления частиц грязи и стружки, которая вырабатывается в результате работы шестерен, а при замене выходит из картера КПП вместе со сливаемым маслом.

    Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют проводить процедуру замены масла в коробке передач раз в 50-60 тысяч километров пробега, а при интенсивной езде «разгон-торможение» срок замены сокращается до 30-40 тысяч пробега. Эти рекомендации не зависят от общей величины пробега автомобиля.

    В некоторых моделях автомобилей трансмиссионное масло залито на весь срок службы. В этом случае в картере КПП нет сливной пробки.

    Говоря про обслуживание автоматических коробок передач нельзя не упомянуть про вариаторные коробки, получившие большое распространение в современном автомобилестроении. Хоть они и считаются автоматическими, но устроены совсем иначе и работают в очень жёстком температурном режиме. Обычное масло для автоматических трансмиссий для них не годится — существует специальная жидкость. Рекомендуется менять жидкость в вариаторе раз в 40-50 тысяч километров, а при интенсивной езде замены сокращается до 30 тысяч. Периодичность замены вариаторной жидкости необходимо строго соблюдать, так как, из-за постоянных высоких нагрузок на ремень вариатора и жёсткого температурного режима, пакет присадок распадается гораздо быстрее, чем в обычном трансмиссионном масле.

    При замене трансмиссионного масла картера коробки передач не промываются — в этом нет необходимости. При ремонте в результате разборки коробки оттуда вручную удаляется вся грязь и чистится магнит, который собирает на себя стружку, появляющуюся в результате работы шестерен. Не стоит экономить, и после сборки узла в коробку инженеры дилерских центров рекомендуют заливать новое масло, даже если плановая замена была совсем недавно, так как использование свежего масла –залог надёжной и долговечной работы коробки передач.

    Современные синтетические трансмиссионные масла являются все сезонными и могут работать без потери своих смазочных свойств в диапазоне температур от -50 до + 50 градусов Цельсия. Они не густеют, не теряют своих вязкостных свойств на морозе и на жаре, поэтому автомобили с такими маслами могут эксплуатироваться практически везде.

    Выбор лучшего трансмиссионного масла для механической коробки передач (видеоурок внутри)

    О том, какое трансмиссионное масло подходит для автоматических коробок передач, много говорилось. Но не многие люди обсуждали, как выбрать подходящее трансмиссионное масло для автомобиля с механической коробкой передач.

    К сожалению, это правда, что многие автовладельцы даже не удосуживаются своевременно менять моторное масло. Итак, вы можете себе представить, как мало владельцев автомобилей на самом деле заменяют трансмиссионную жидкость. Вы один из немногих, кто хочет узнать, какой тип трансмиссионного масла лучше всего подходит для механической коробки передач.Узнайте про 3 типа МКПП

    Хотя в каждом руководстве по автомобилю упоминается тип необходимого трансмиссионного масла, но люди спорили об этом с тех пор, как были построены автомобили. Некоторые механики рекомендуют высоковязкое трансмиссионное масло, а другие придерживаются масла ATF как для автоматических, так и для механических коробок передач. Тогда есть больший выбор — синтетическое или минеральное масло?

    Когда следует заменять масло механической коробки передач?

    Что ж, когда так много шума мнений, мы говорим, следуй тому, что предлагает производитель автомобилей. Однако имейте в виду, что производитель рекомендует для среднего пользователя. Я имею в виду, что вы, водитель автомобиля, хорошо знаете, как машина управляется и в каком состоянии.

    Исходя из этого, вы должны руководствоваться рекомендациями производителя в качестве основы и принимать собственные гибкие решения.

    Если вы едете по холмистой местности, ваша трансмиссия должна ежедневно подвергаться большей нагрузке по сравнению с автомобилем, движущимся по равнинным дорогам. Точно так же, если вы едете с энтузиазмом, ваша трансмиссия должна выдерживать большие нагрузки.

    Для машины, движущейся по горным дорогам, 45000 км — хорошее время для замены трансмиссионной жидкости. А тому же автомобилю, который ездит по равнине, он не понадобится раньше 80 000 км. Большинство производителей рекомендуют менять масло примерно от 80 000 до 100 000 км

    Некоторые производители говорят, что их трансмиссионное масло бессрочно?

    Многие производители автомобилей, включая BMW, теперь используют в своих моделях трансмиссионное масло «на весь срок службы». Но термин «продолжительность жизни» довольно расплывчатый, потому что он может означать 5 или 50 лет в зависимости от человека.Представьте себе, через 50 лет BMW будет работать с «пожизненным» трансмиссионным маслом… ЭТОГО никогда не произойдет.

    Если вы действительно заботитесь о своем автомобиле, то вам следует менять трансмиссионное масло как минимум на отметке 80 000 км. Это не сложная работа, и на нее уйдет не более 30 минут. Если вам нравится более плавное переключение передач или повышенная долговечность в экстремальных условиях, вам следует убрать слово «срок службы» из инструкции по эксплуатации.

    Исключительные ситуации, когда требуется замена трансмиссионного масла

    Помимо плановой замены трансмиссионной жидкости, в некоторых обстоятельствах это необходимо сделать раньше.Один из распространенных случаев — подозрение на погружение трансмиссии или раздаточной коробки в воду. При движении по затопленным дорогам вода может попасть в трансмиссию. Это может серьезно повредить коробку передач, если ее не заменить сразу и вы продолжите вести машину в обычном режиме.

    Кроме того, если у вас была устранена утечка в трансмиссии, убедитесь, что масло в трансмиссию снова долито. Этим легко пренебречь, и это может потенциально вывести из строя вашу коробку передач в случае масляного голодания.

    Как выбрать трансмиссионное масло для вашего автомобиля с механической коробкой передач?

    Хорошо, теперь у нас есть общее представление о том, когда менять трансмиссионное масло.Но давайте поговорим о том, какое масло нужно заливать в механическую коробку передач.

    Трансмиссионные масла имеют более высокую вязкость по сравнению с моторными маслами. Например, для трансмиссионного масла часто встречаются цифры, например 80W-90.

    Но не только вязкость отличает трансмиссионные масла от моторного масла. Оба масла имеют разные присадки.

    Механическая коробка передач состоит из различных металлов и резиновых деталей. Шестерни могут быть изготовлены из стали, синхронизаторы трансмиссии — из более мягкого металла, например, латуни.

    То, что хорошо для одного металла, может не подходить для другого металла. Поэтому большая часть выбора подходящего трансмиссионного масла — это подобрать совместимое масло.

    Это можно сделать, зная рейтинг GL трансмиссионных масел. Наиболее распространенный рейтинг GL — GL-4 и GL-5. GL-4 обычно используется в обычных автомобилях для повседневного использования. GL-5 рекомендуется для высоконагруженных коробок передач грузовых автомобилей и легковых автомобилей большой мощности.

    Рейтинг GL трансмиссионных масел

    Руководство по эксплуатации вашего автомобиля определенно подскажет правильный рейтинг GL для трансмиссии.

    При просмотре руководства вы можете найти рекомендации по рейтингу MT-1. Масло марки МТ-1 применяется в коробках передач несинхронизированного типа. Его часто используют в тяжелых грузовиках и некоторых полноприводных раздаточных коробках.

    Просто скажите, какое масло мне использовать?

    Ну, как видите, невозможно порекомендовать вам немного масла, не зная, на какой машине вы ездите. Но производители позаботились об этом и упомянули спецификации трансмиссионного масла в инструкции по эксплуатации.

    Motul 75W90 Трансмиссионное масло неплохое

    Да, в руководстве по эксплуатации вы найдете правильный рейтинг GL вместе с требуемой вязкостью.Однако, если вы найдете синтетическое трансмиссионное масло требуемого качества, оно всегда предпочтительнее минерального масла.

    Примечание: Узнайте, какая вязкость и уровень GL требуются, и сравните их с этикеткой на бутылке с маслом.

    Подробнее о трансмиссионных маслах GL-4 и GL-5 (видео):

    См. Также: Различные типы автоматических коробок передач; Что лучше?

    Сиддхарт всегда увлекался автомобилями и мотоциклами.Он был из тех детей, у которых в школьной сумке всегда был последний автомобильный журнал. У него была мечта — стать профессиональным автогонщиком. Наконец, в 2012 году он стал гонщиком-новичком национального чемпионата Polo R Cup. Со временем ему пришлось перенастроить парус и заняться автомобильной журналистикой, чтобы и дальше наслаждаться машинами на колесах.

    Последние сообщения от Siddharth Sharma (посмотреть все) [Всего: 2 Среднее: 5/5]

    Wolflubes — Жизненно важная смазка — Блог

    Ранее в нашей серии статей по основам смазочных материалов мы познакомили вас с концепциями базовых масел и присадок.

    Обычно они упоминаются в контексте моторного масла — масла, которое необходимо для плавной и эффективной работы двигателя. Моторное масло — это смазка, которую вы встретите чаще всего.

    Сегодня мы представляем вам младшего брата моторного масла. Это еще одна смазка, менее известная, но необходимая для правильного функционирования любого автомобиля: трансмиссионная жидкость.

    Трансмиссионное масло, также называемое трансмиссионным маслом, обеспечивает бесперебойную работу и увеличенный срок службы трансмиссий, раздаточных коробок и дифференциалов легковых, грузовых автомобилей и другой техники.

    Как и моторные масла, они состоят из базового масла (минерального, полусинтетического или полностью синтетического) и присадок.

    Два вида трансмиссионной жидкости

    Системы трансмиссии бывают двух видов: ручные и автоматические. Неудивительно, что каждому требуется своя трансмиссионная жидкость:
    • Смазочные материалы для автоматических трансмиссий называются ATF: жидкости для автоматических трансмиссий.
    • Для механических коробок передач они называются MTF или жидкости для механических коробок передач.

    (Примечание: помимо разделения на ATF и MTF, существует множество различных типов трансмиссионной жидкости. Но это материал для другой статьи. Чтобы найти трансмиссионную жидкость, которая идеально подходит для вашего автомобиля, попробуйте наш онлайн-инструмент для восстановления продукта. ) МОГ

    : что нужно знать

    MTF имеют высокую вязкость, то есть они «толще». Почему? В механических трансмиссиях нет насосов, распределяющих масло по системе.Более жидкое масло с низкой вязкостью оставит только самую нижнюю часть системы в масляном поддоне. Это приведет к неэффективной работе.

    MTF с высокой вязкостью, однако, «прилипает» ко всей системе, чтобы обеспечить оптимальную работу.

    А как насчет добавок? MTF обычно содержат противозадирные присадки, необходимые для работы в механических трансмиссиях. Также называемые противозадирными присадками, они содержат определенные соединения, которые вступают в реакцию с желтыми металлами, такими как медь и латунь.Поэтому MTF для систем, содержащих желтые металлы, следует выбирать с осторожностью.

    MTF также содержат противоизносные присадки, которые компенсируют скольжение гипоидных конических зубчатых колес.

    ATF

    : что нужно знать

    ATF смазывают автоматические трансмиссии. Различные ATF предназначены для разных типов трансмиссии, например:
    • Коробка передач с двойным сцеплением (DSG)
    • Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
    • и 6-, 7-, 8-, 9- и даже 10-ступенчатая автоматическая коробка передач MB.

    Помимо смазки, благодаря присадкам они могут выполнять и другие функции. Считать:
    • сохранить трансмиссию в прохладе
    • очистить и защитить металлические поверхности от износа
    • состояние прокладок (уплотнения, соединяющие две поверхности)
    • увеличить скорость вращения и температурный диапазон.
    • За исключением моторных масел, ATF окрашены в красный или зеленый цвет, чтобы отличать их от других жидкостей, используемых в автомобиле.

    Как читать рейтинги API трансмиссионной жидкости

    Американский институт нефти, устанавливающий стандарты для смазочных материалов, классифицирует трансмиссионные масла с использованием рейтингов: рейтинги GL.Они идут от GL-1 до GL-5. Чем выше число, тем большее давление может выдержать жидкость без контакта металла с металлом между компонентами трансмиссии.

    Для большинства современных коробок передач требуются отдельные дифференциалы, которые испытывают более высокое давление между металлическими частями. Для этих коробок передач требуются жидкости класса GL-5.

    Помимо классификации GL, Общество автомобильных инженеров (SAE) также устанавливает стандарты вязкости трансмиссионных жидкостей. Жидкость может, например, иметь вязкость 75W90.Обратите внимание, что вязкость моторного масла и трансмиссионных жидкостей не представлена ​​одинаково. 75W90 соответствует моторному маслу 10W40 по абсолютной вязкости. Вот почему распространенная ошибка — думать, что трансмиссионная жидкость толще (имеет более высокую вязкость), чем есть на самом деле.

    Еще одна классификация трансмиссионных масел по API — МТ-1. Эти жидкости подходят для несинхронизированных механических коробок передач, используемых в автобусах и тяжелых грузовиках. Они обеспечивают защиту от перепадов температуры, износа компонентов и сальника.

    Какая трансмиссионная жидкость вам нужна?

    Вы можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или легко найти подходящее трансмиссионное масло для вашего автомобиля на нашем веб-сайте, указав марку и модель вашего автомобиля. Жидкость для автоматических трансмиссий

    и жидкость для механических коробок передач: в чем разница?

    Еще в 2006 году производители оригинального оборудования (OEM) предлагали покупателям выбор между автоматической и механической коробкой передач в 47 процентах новых автомобилей.По данным edmunds.com, перенесемся в 2018 год, когда только 2% проданных автомобилей имели механическую коробку передач.

    Даже с механическими коробками передач в списке исчезающих видов все еще возникают вопросы о жидкостях для автоматических трансмиссий и механических коробок передач. Независимо от того, выбираете ли вы палку или коробку для слякоти, вы хотите использовать правильную трансмиссионную жидкость, чтобы максимизировать ее производительность и срок службы.

    Купить AMSOIL в Великобритании и Ирландии

    Четыре обязанности хорошей жидкости для автоматической коробки передач

    Различия между жидкостью для автоматических и механических коробок передач заключаются в том, что каждая жидкость должна выполнять. Не нужно быть инженером, чтобы знать, что автоматическая коробка передач намного сложнее, чем механическая коробка передач. Соответственно, и жидкость, которая необходима для правильного функционирования.

    Жидкость для автоматических трансмиссий должна выполнять несколько функций, в том числе…

    Купить AMSOIL в Норвегии

    1. Действует как гидравлическая жидкость

    В автоматических коробках передач для переключения передач используется жидкость под давлением. Жидкость для автоматических коробок передач — гидравлическая жидкость.

    Когда компьютер вашего автомобиля решает, что пора переключить передачи, он посылает электрический сигнал на соответствующий соленоид трансмиссии.Соленоид направляет жидкость через сложную серию каналов в корпусе клапана для включения правильной передачи. Жидкость сжимает ряд пластин внутри муфты сцепления, чтобы соединить двигатель с выходным валом трансмиссии и передать мощность на колеса.

    В исправно функционирующей коробке передач все это происходит мгновенно и в значительной степени остается незамеченным.

    Однако слишком густая жидкость (слишком высокая вязкость) может не течь быстро для четких, уверенных переходов.Это одна из причин, по которой жидкость для автоматических коробок передач имеет более низкую вязкость, чем жидкость для механических коробок передач.

    Жидкость, в которой скопилась пена, также может не выполнять свою роль гидравлической жидкости. Пузырьки пены схлопываются под давлением, вызывая удлиненные или непостоянные сдвиги (не говоря уже об износе шестерен). По этой причине жидкость для автоматической коробки передач должна содержать ингибиторы пенообразования.

    Купить AMSOIL в Финляндии

    2. Обеспечьте правильные требования к трению

    Как уже отмечалось, жидкость для автоматической коробки передач под давлением сжимает блоки сцепления, чтобы включить правильные передачи.Эти блоки сцепления состоят из металлических пластин и пластин, покрытых фрикционным материалом. Включение и выключение должно происходить плавно, чтобы водитель чувствовал себя максимально комфортно.

    Фрикционные свойства жидкости определяют, создает ли эта сложная хореография движущихся металла и жидкости четкие сдвиги или вы планируете время для замены трансмиссионной жидкости.

    Таким образом, жидкость для автоматических трансмиссий разработана для обеспечения точных фрикционных свойств, которые не требуются от жидкости для механических коробок передач.

    Купите AMSOIL в вашей стране

    3. Защищать шестерни от износа

    Автоматические трансмиссии содержат ряд солнечных, планетарных и коронных шестерен, которые требуют смазки для защиты от износа. Жидкость должна образовывать прочную жидкую пленку на металлических поверхностях, чтобы предотвратить контакт металла с металлом и износ.

    4. Борьба с жарой

    Тепло — враг номер один для автоматических трансмиссий. Он химически разрушает жидкость (это называется окислением). Разложившаяся жидкость приводит к образованию отложений и нагара, которые могут закупоривать узкие масляные каналы и способствовать остеклению сцепления. Вскоре ваш автомобиль может начать резко переключаться, дергаться или колебаться.

    Автоматические коробки передач обычно нагреваются сильнее, чем ручные, а это означает, что жидкость должна обеспечивать повышенную защиту от нагрева. Это одна из причин, по которой в некоторых автомобилях есть охладители жидкости для автоматической коробки передач.

    Найдите подходящее масло для своего автомобиля

    Три обязанности хорошей жидкости для механической коробки передач

    То, что они менее сложные, не означает, что требования к смазке механической трансмиссии просты.Хорошая жидкость для механической коробки передач должна выполнять несколько функций, в том числе…

    1. Включить плавное переключение передач

    Ничто так не связывает автомобиль и водителя, как плавная механическая коробка передач. Энтузиасты не потерпят трансмиссионную жидкость, которая мешает работе этого звена.

    Здесь мы имеем дело с переходом между жидкостью для автоматических и механических коробок передач. Но они обеспечивают плавное переключение по-разному, в зависимости от архитектуры компонентов.

    Большинство механических трансмиссий оснащены синхронизаторами.Как следует из названия, синхронизатор выравнивает свою скорость со скоростью включенной передачи, обеспечивая плавное переключение. Без него шестерни, вращающиеся с разной скоростью, столкнулись бы при попытке сцепления.

    Блок синхронизатора состоит из двух основных компонентов: муфты и блокирующего или синхронизирующего кольца. Когда водитель выбирает, например, первую передачу, втулка перемещается на первую передачу и фиксируется на зубьях зацепления шестерни, также известных как собачки. Нажатие педали сцепления и выбор второй передачи приводит к тому, что муфта перемещается в другую сторону и таким же образом выбирает вторую передачу.

    Прежде чем втулка сможет зафиксироваться на шестерне, необходимо сначала синхронизировать скорость вращения каждой из них. Трение между блокирующим кольцом и конусом на поверхности шестерни выравнивает их скорость, позволяя шестерням сцепляться без столкновения. Весь процесс происходит быстро и остается незамеченным при исправной трансмиссии.

    Вязкость смазки играет жизненно важную роль в ощущении переключения передач.

    Слишком высокая вязкость может помешать переключению передач до тех пор, пока трансмиссия не прогреется, или приведет к аномально высоким температурам во время работы.Слишком низкая вязкость может привести к слишком быстрому включению синхронизатора и кулачковой шестерни, что приведет к скрежету или резкому переключению передач и ненормальному износу трансмиссии.

    Найдите подходящее масло для своего автомобиля

    2. Боевая одежда

    Опять же, жидкость для механической коробки передач должна защищать от износа, как жидкость для автоматической коробки передач. Жидкость для механической коробки передач, как отмечалось ранее, имеет более высокую вязкость, чем жидкость для автоматической коробки передач. Это помогает жидкости образовывать толстую прочную защитную пленку.

    3. Защитите латунные синхронизаторы

    Synchros обычно делают из латуни, которая мягче других металлов. Некоторые присадки к смазочным материалам несовместимы с латунью и могут повредить синхронизаторы.

    Правильно подобранная жидкость для механических коробок передач для вашего автомобиля будет защищать синхронизаторы, обеспечивать их срок службы и обеспечивать плавное переключение передач.

    Как вы, возможно, догадались, в некоторых случаях жидкость для автоматических трансмиссий может нормально работать с механическими коробками передач.Возникает еще один вопрос…

    Найдите подходящее масло для своего автомобиля

    Будет ли работать жидкость для автоматической коробки передач с механической коробкой передач?

    Да — при условии, что это рекомендует производитель оригинального оборудования. Прежде чем заливать ATF в механическую трансмиссию, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

    Фактически, в некоторых руководствах может потребоваться смазка для зубчатых передач или даже моторное масло для более старых агрегатов.

    Я также должен отметить, что бесступенчатые трансмиссии (CVT), которые сегодня появляются на большем количестве автомобилей из-за их повышенной эффективности, используют собственные жидкости.То же самое и с коробками передач с двойным сцеплением (DCT), которые вы найдете на многих спортивных автомобилях.

    Что бы вы ни предпочли, AMSOIL создает трансмиссионную жидкость, которая помогает максимизировать производительность и срок службы трансмиссии.

    Где купить AMSOIL

    Вернуться в блог

    Следующее сообщение

    Категории:

    Коробка передач

    | Зумброта, Миннесота | ZBAG |

    Коробки передач являются неотъемлемой частью любого автомобиля, с ручным или автоматическим управлением.Без надлежащих жидкостей ваша трансмиссия выйдет из строя, а без работающей трансмиссии ваш автомобиль по сути представляет собой огромное пресс-папье! В Zumbrota Bearing and Gear мы предлагаем полную линейку новых, подержанных и восстановленных трансмиссий в Зумброте, Миннесота.

    Мы восстанавливаем и продаем трансмиссии, и мы не понаслышке знаем, как неправильное обслуживание может разрушить хорошую систему. Когда вы покупаете автомобиль, знайте, какие жидкости ему требуются, независимо от того, есть ли у вас механический или автоматический привод.

    В то время как в некоторых механических коробках передач теперь используется жидкость для автоматических трансмиссий (ATF), в большинстве руководств используются различные жидкости для оптимальной работы двигателя и коробки передач.Трансмиссионное масло — это не то же самое, что ATF, и знание различий может сломать ваш автомобиль.

    ATF Basics:
    • ATF — это сложная жидкость, наполненная смазочными и детергентами, которые обеспечивают плавную работу трансмиссии с минимальным износом. ATF также работает как гидравлическая жидкость для систем рулевого управления с гидроусилителем и некоторых картеров 4WD в автомобилях с автоматической коробкой передач.
    • Помимо смазки и детергента, ATF также содержит комбинацию присадок, включая противоизносные присадки, присадки, блокирующие ржавчину и коррозию, диспергаторы и поверхностно-активные вещества, защищающие и очищающие металлические детали в трансмиссии, улучшители кинематической вязкости и индекса вязкости, набухание уплотнений. присадки, увеличивающие скорость вращения и температурный диапазон, антипенные присадки, антиокислительные составы, присадки, улучшающие хладотекучесть, высокотемпературные загустители, кондиционеры для прокладок, депрессор температуры застывания и некоторые виды нефтяных красителей.
    • Чтобы отличить ATF от трансмиссионного масла в крайнем случае, помните, что ATF — гораздо более жидкая жидкость и обычно окрашена в красный или зеленый цвет.

    Основы трансмиссионного масла:
    • Трансмиссионное масло смазывает и предотвращает коррозию механической коробки передач.
    • Поскольку механические трансмиссии испытывают сильное трение во время переключения передач и выключения сцепления, трансмиссионное масло содержит добавки серосодержащих противоизносных соединений. Это придает трансмиссионному маслу характерный резкий запах.
    • Трансмиссионное масло толще, чем ATF, поскольку оно служит в основном для смазки коробки передач, раздаточных коробок и дифференциалов.

    Неправильное использование ATF в механической коробке передач или трансмиссионного масла в автоматической коробке передач может значительно увеличить износ. ATF не обладает густыми смазочными качествами, необходимыми для механической коробки передач, а трансмиссионное масло не содержит всех присадок, необходимых для плавной работы автоматической коробки передач.

    Если вам нужна новая или отремонтированная трансмиссия, свяжитесь с Zumbrota Bearing and Gear. У нас есть широкий выбор механических коробок передач для немедленной доставки, и если у нас под рукой нет того, что вам нужно, мы найдем это!

    ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ И РУЧНЫХ ТРАНСМИССИЙ, ЗНАЮЩАЯ РАЗНИЦУ

    Как и автомобили, современные мотоциклы выпускаются с разными вариантами трансмиссии — автоматической и ручной.В то время как автоматические мотоциклы или мотороллеры широко популярны в настоящее время, двухколесные автомобили с механической трансмиссией не совсем потеряли приверженцев, особенно среди любителей спорта и мотоциклов.

    С точки зрения технического обслуживания, разные системы трансмиссии требуют разных типов масла, каждое из которых имеет разное содержание. Эти знания необходимы, хотя многие владельцы мотоциклов не знают об этом практическом правиле. Использование нефтепродуктов, разработанных для различных систем взаимозаменяемо, приведет к повреждению и риску безопасности, особенно когда жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) используется для механической трансмиссии.

    А почему?

    В автоматическом двухколесном транспортном средстве используется «сухое» сцепление, которое работает с системой бесступенчатой ​​трансмиссии (CVT), отдельной от двигателя мотоцикла. В этом мотоцикле масляный двигатель смазывает только детали двигателя. Трансмиссия CVT требует отдельной трансмиссионной жидкости для ее защиты. Применение жидкости для механической коробки передач на мотоцикле с автоматической коробкой передач только увеличит трение между компонентами вариатора, предотвращая плавное переключение передач.

    Напротив, двухколесный транспорт с ручным управлением использует «мокрое» сцепление. Масло двигателя смазывает всю систему — двигатель и трансмиссию . ATF не содержит определенных присадок, которые необходимы МКПП; Если в мотоцикле с механической коробкой передач используется ATF, сцепление может проскальзывать, что создает угрозу безопасности.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 ШАГОВ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА НА ДОМУ

    Следующий шаг, чтобы убедиться, что вы не выбрали неправильное масло, — это обратить внимание на код, который различает жидкость для автоматических и механических коробок передач:

    Автоматический: продукт ATF имеет код Японской ассоциации автомобильных стандартов (JASO) MB.«MB» относится к содержанию молибдена или добавке, модифицирующей трение, в то время как JASO является японской независимой организацией по обеспечению качества масла.

    Manual: Нефтепродукт для МКПП имеет код JASO MA. «МА» означает, что продукт предназначен для автомобилей с мокрым сцеплением и содержит присадки для смазки диска сцепления.

    Между тем, разница в уровне вязкости масла незначительна. Жидкости для механических и автоматических трансмиссий могут иметь вязкость между 5W-40, 10W-30, 10W-40 и 20W-50.

    Щелкните следующую ссылку, чтобы просмотреть полный вариант масла для механических и автоматических трансмиссий от Total https://www.id.total.com/en/automotive-lubricants/motorcycle-lubricants/engine-oil

    Наконец, хотя использование неподходящего масла может не вызвать немедленных эффектов, использование его в качестве привычки, безусловно, ухудшит качество двигателя и вызовет его повреждение.

    Итак, выбирайте внимательно и выбирайте только лучший товар для своего двухколесного велосипеда.

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

    Что такое трансмиссионная жидкость и для чего она нужна?

    Трансмиссионная жидкость используется для смазки компонентов трансмиссии автомобиля для достижения оптимальных характеристик.В автомобилях с автоматическими коробками передач эта жидкость также действует как охлаждающая жидкость. Существует несколько типов трансмиссионных жидкостей для автомобилей, и тип, используемый в отдельных легковых и грузовых автомобилях, зависит от типа трансмиссии внутри. В автоматических трансмиссиях используется обычная жидкость для автоматических трансмиссий, как следует из названия. Однако жидкость для механической трансмиссии может варьироваться, используя обычное моторное масло, трансмиссионное масло, известное как тяжелое гипоидное трансмиссионное масло, или жидкость для автоматических трансмиссий. Тип трансмиссионной жидкости, используемой в автомобилях со стандартной коробкой передач, обычно можно найти в разделе технического обслуживания руководства пользователя.

    Хотя основная функция жидкости для автоматической трансмиссии — смазывать различные детали трансмиссии, она может выполнять и другие функции:

    • Очистить и защитить металлические поверхности от износа
    • Состояние прокладок
    • Улучшение функции охлаждения и снижение высоких рабочих температур
    • Увеличить частоту вращения и диапазон температур

    Различные типы трансмиссионной жидкости

    Существует также множество различных типов трансмиссионных жидкостей, которые выходят за рамки простого разделения между автоматическими и механическими коробками передач. Для достижения наилучших характеристик при высоких температурах и полного продления срока службы жидкости используйте трансмиссионное масло или различные жидкости, рекомендованные производителем вашего автомобиля, которые обычно указаны в руководстве по эксплуатации:

    • Dexron / Mercon: Эти разновидности, доступные в различных классах качества, являются наиболее часто используемыми в настоящее время жидкостями для автоматических трансмиссий и содержат модификаторы трения для наилучшей защиты внутренних поверхностей трансмиссии.

    • Жидкости HFM: Жидкости, модифицированные высоким трением (HFM), очень похожи на типы Dexron и Mercon, но модификаторы трения в них даже более эффективны.

    • Синтетические жидкости: Эти типы жидкостей часто стоят дороже, чем Dexron или Mercon, но они разработаны, чтобы лучше выдерживать резкие перепады температуры и значительно снижать трение, окисление и сдвиг.

    • Тип-F: Этот тип жидкости для автоматических трансмиссий используется почти исключительно в моделях ретро 70-х годов и не содержит модификаторов трения.

    • Гипоидное трансмиссионное масло: Используемое в некоторых механических коробках передач трансмиссионное масло этого типа обладает высокой устойчивостью к экстремальным давлениям и температурам.

    • Моторное масло: Хотя моторное масло обычно используется в двигателе транспортного средства, оно работает в крайнем случае для смазки механических коробок передач, поскольку оно имеет состав и свойства, аналогичные свойствам трансмиссионного масла.

    В зависимости от типа вашего автомобиля и срока владения вам, возможно, никогда не придется беспокоиться о том, какой тип трансмиссионной жидкости вы используете. Это потому, что нет необходимости часто менять его. Фактически, некоторые автоматические трансмиссии могут никогда не потребовать замены жидкости, хотя большинство механиков рекомендуют менять ее каждые 60 000–100 000 миль. Механические трансмиссии требуют более частой замены трансмиссионного масла, обычно каждые 30 000–60 000 миль. Если вы сомневаетесь, нужна ли вашему автомобилю свежая трансмиссионная жидкость или масло и какой тип использовать, не стесняйтесь проконсультироваться с одним из наших опытных механиков.

    Как проверить жидкость для механической коробки передач

    Трансмиссионная жидкость — важная жидкость в вашем автомобиле, и ее необходимо регулярно доливать. Если ваша трансмиссионная жидкость протекает, это может привести к повреждению вашего двигателя.

    Проверка трансмиссионной жидкости в автомобиле с механической коробкой передач немного отличается от проверки трансмиссионного масла с автоматической коробкой передач. Механические трансмиссии состоят из шестерен с внутренним зацеплением, подшипников и синхронизаторов, которые позволяют водителю переключать передачи. Многие механические трансмиссии смазываются тяжелым маслом на нефтяной основе. Когда это масло разрушается, его смазывающие свойства ухудшаются, что может затруднить водителю включение передачи.

    Часть 1 из 1: Проверка жидкости для МКПП

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Установите противооткатные упоры .Установите противооткатные упоры вокруг задних колес.

    Шаг 2: Поднимите автомобиль домкратом . Используя гидравлический напольный домкрат, поднимайте переднюю часть автомобиля по одной стороне в точках, рекомендованных производителем. Поднимите его достаточно высоко, чтобы получить зазор под ним.

    Шаг 3: Закрепите автомобиль домкратами . Поместите домкратные стойки под точки подъема производителя и опустите автомобиль на домкратные стойки.

    Шаг 4. Найдите пробку заливного отверстия для жидкости .В большинстве случаев пробка заливного отверстия представляет собой большой болт, расположенный примерно на полпути к трансмиссии.

    Шаг 5: Снимите пробку заливного отверстия . Используя трещотку и гнездо, которое плотно прилегает к пробке заливного отверстия, снимите пробку заливного отверстия.

    Шаг 6: Проверьте уровень жидкости . Проверьте уровень жидкости в соответствии с указаниями производителя в руководстве по ремонту.

    В большинстве случаев уровень механической коробки передач проверяется, помещая палец в отверстие заливной пробки и проверяя, не попала ли жидкость на кончик пальца.Если вы этого не сделаете, значит уровень жидкости низкий. Если на этом уровне есть жидкость, то дополнительная жидкость не требуется.

    Шаг 7: Добавьте трансмиссионную жидкость . С помощью жидкостного насоса долейте жидкость в трансмиссию через заливную пробку.

    Еще раз проверьте жидкость несколько раз, пока она не достигнет нужного уровня.

    Шаг 8: Замените пробку заливного отверстия . Установите на место пробку заливного отверстия и затяните ее в соответствии со спецификациями производителя.

    Шаг 9: Опустите автомобиль .Используя напольный домкрат, поднимайте автомобиль по одной стороне и снимайте подставку. Затем опустите автомобиль на землю.

    Оставаясь в верхней части трансмиссионной жидкости, вы можете избежать последующих проблем с трансмиссией, поэтому стоит знать, как проверить и заменить эту жидкость. Однако, если вы не знакомы с типом системы, установленной в вашем автомобиле, или если вам неудобно заменять трансмиссионную жидкость самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic.Если вы сомневаетесь в том, как часто проверять трансмиссионную жидкость, вы можете найти свой автомобиль, чтобы узнать больше о том, когда ваш автомобиль нуждается в обслуживании.

    Ищете трансмиссионную жидкость?

    Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь

    купить сейчас
    Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены. .
    1 2 3 4