от СССР до самой современной
Автолюбителям постоянно приходится сталкиваться с самой разной классификацией автомобилей, разобраться в которой удается далеко не с первого раза. Причина заключается в том, что сегодня в мире не существует единой классификации легковых автомобилей, которой мог бы пользоваться каждый. Стоит отметить, что для каждой классификации используется свой подход, который может включать массу, габариты или даже мощность двигателя. Сегодня мы собираемся познакомить вас с наиболее распространенными типами классификации автомобилей, которые использовались еще при СССР и распространены сегодня в Европе.
1. Классификация авто в СССР: в чем ее особенности и как ее правильно трактовать?
Сегодня самой распространенной считается классификация легковых автомобилей, основанная на размере их кузова. Однако еще во время существования и развития советского автопрома было принято полагаться на объем двигателя, который устанавливался на автомобиль. В результате было выделено 5 категорий, в которые попадали все машины:
1. Автомобили особо малого класса, объем двигателя которых не превышал 1,2 литра.
2. Малый класс авто характеризовался максимальным объемом в 1,8 литра.
3. К среднему классу относились те машины, объем двигателя которых составляет не больше 3,5 литров.
4. Большой класс автомобилей в СССР был представлен транспортными средствами с двигателем объемом до 3,6 литров.
5. Самый высший класс автомобилей по сути не регламентировался. Но логично, что объем их двигателей составлял больше 3,6 литров.
К слову, вышеприведенный список был нами пронумерован не просто так. Все номера, которые стоят напротив описания, являются цифровым обозначением каждого класса автомобиля, который использовался в СССР. Все мы знаем, что модели советских автомобилей имели специальный цифровой код. Так вот, на первом месте в нем обязательно стояла цифра, обозначающая класс автомобиля, о котором идет речь.
Рассмотрим специфику классификации автомобилей в СССР на примере ВАЗ-2109. Нетрудно догадаться, что это автомобиль второго малого класса, объем двигателя которого колеблется от 1,3 до 1,8 литра. Если среди нас есть почитатели или просто знатоки автомобилей ВАЗ, то вы наверняка сделали вывод, что данный концерн не выпускал автомобили других классов. Примером авто третьего класса является ГАЗ-31029 с объемом двигателя до 3,5 литров.
Что же касается всех остальных цифр в обозначении советских моделей авто, то никакой полезной информации они по сути не несут. После первой цифры в обозначении всегда использовалась единица, а вслед за ней порядковые номера разработки конкретного автомобильного завода.
2. Европейская система классификации автомобилей.
Данная система сегодня является наиболее распространенной, поэтому с ней должен быть ознакомлен каждый автомобилист (особенно, если он собирается покупать новое авто). В эту классификацию включено сразу 6 классов автомобилей, которые обозначаются буквами английского алфавита. Стоит отметить, что эта классификация не всегда соответствует действительности. Зачастую ее применяют как исключительно маркетинговый ход для увеличения продаж автомобилей.
«А» класс – очень малогабаритные или же самые компактные автомобили
Речь идет о наиболее малых автомобилях, длина кузова которых не превышает даже 3,6 м. Из-за своих компактных размеров эти автомобили предназначены для эксплуатации преимущественно в городских условиях, так как они обладают низкой посадкой, не позволяющей осуществлять передвижение по проселочной дороге.
«А» класс – это автомобили советского периода, которые по «отечественной» классификации относятся к самому первому классу с объемом двигателя 1,2 литра. Речь идет об машине ВАЗ-1111 и «Ока». Не менее популярной машиной «А» класса на наших просторах является Daewoo Matiz. Определить такое авто по внешнему виду несложно:
— зачастую такая машина имеет всего 3 двери, хотя конструкторы умудрились создать и 5-дверные;
— по типу корпуса такие авто представляют из себя хэтчбек с достаточно вместительным багажником, который составляет с салоном практически одно целое;
— идеальное авто для передвижения в одиночку или всего с одним пассажиром.
Выбирают для себя автомобили «А» класса в основном таксисты, курьеры, девушки, небогатые студенты (если речь, конечно же, идет о западных странах и США), а также дачники, которые любят совершать одиночные поездки. Что же касается технических характеристик таких авто, то они редко могут дотянуть хотя бы до середины. Тем не менее, обслуживание машин «А» класса обходится дешевле всего, что можно считать еще одним их преимуществом. К тому же, на двигателе малой мощности и малый расход топлива, о чем не стоит забывать при осуществлении покупки.
«В» класс – категория малогабаритных автомобилей
Длина кузова таких автомобилей достигает 4,2 метра, а ширина — около 1,7. Этот автомобиль также может быть представлен только тремя дверьми, хотя все же чаще среди «В» класса встречаются и 5-дверные.
Данному классу чаще присущ тип кузова хэтчбек, хотя некоторые седаны и универсалы также занимают позицию малогабаритных автомобилей. Чтобы вы могли себе представить, что такое автомобиль категории «В», можете подробно изучить модели Volkswagen Polo (Classic), Skoda Felicia, Toyota Yaris (Verso) – все они представители именно этого класса.
Такое авто является более универсальным, поскольку здесь присутствует более мощное техническое оснащение и хорошая динамичность кузова. Высокая посадка позволяет выезжать на машинах «В» класса даже на проселочные дороги. Со скоростью в 150 км/ч расход двигателя такого транспортного средства (его мощность равна всего 60-70 л.с.) будет составлять всего лишь от 5 до 10 литров.
Авто «В» класса даже могут подойти для путешествий, хотя для четырех людей в нем будет немного тесновато. Если же отправляться только вдвоем, то и в салоне и в большом багажнике найдется достаточно много место для багажа. На наших дорогах практически четверть автомобилей относятся именно к «В» классу. Зачастую их выбирают женщины.
«С» класс – нижний средний
Вот мы, наконец-то, и добрались до класса, который больше всего предпочитают европейцы. Несмотря на достаточно низкую мощность, такое авто уже хоть что-то из себя представляет. Внутри этого класса можно выбрать как седан или хэтчбек, так и универсал. Взирая на популярность таких автомобилей, среди них можно выбрать модель с любым удобным для вас приводом.
Но стоит отметить, что по критериям комфорта, мощности, вместительности и допустимой скорости внутри класса существует очень большой разброс. То есть то, что этот класс европейцы называют «ниже среднего», в целом не имеет отношения к действительным его характеристикам. Учитывая мощность около 75 л.с. и возможность набирать скорость до 180 км/ч, расход такого автомобиля составляет всего 6-9 литров, что уже указывает на выгоду иметь такое авто.
Как отмечают специалисты, потребительские характеристики автомобилей «С» класса практически отвечают всем требованиям следующего по рангу класса «D», хотя технически параметры не покидают свой класс. Среди автомобилей российского производства в этот класс попадает Лада Приора, а среди «иномарок» – Mercedes А-Class, Audi A3, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Ford Focus, FIAT Brava, Opel Astra, Honda Civic, Peugeot 306, Volkswagen Bora, Toyota Corolla.
«D» класс – средний
Если для Европы это средний класс, то на наших просторах кататься на таком авто – это очень престижно. 4-5 дверей, небольшой, но достаточно вместительный багажный отдел, кузов типа хэтчбек, универсал или седан – это все делает автомобили «D» класса такими же популярными, как и два предыдущих класса данной классификации.
Стоит отметить, что «D» класс также подразделяется на базовый и элитный. Последний отличается наличием большого количества расширенных возможностей, за которые, конечно же, приходится доплачивать. Но зато в таком авто не стыдно ездить деловым людям, которые являются обладателями успешного бизнеса. Что касается технических характеристик таких автомобилей, то их мощность составляет не более 90 л.с., что, впрочем, не так уж и мало. С максимальной скоростью 190 км/ч такие автомобили расходуют 8-12 литров горючего.
Среди наиболее популярных представителей «D» класса стоит назвать такие модели, как Skoda Octavia, Mazda 626, Honda Accord, Toyota Avensis, Subaru Legacy, Renault Laguna, Hyundai Elantra, Mitsubishi Carisma, Nissan Primera, Volkswagen Passat, Peugeot 406.
«Е» класс – самый высокий среди средних
Хотя такие авто имеют незаурядные габариты, по своим техническим и потребительским характеристикам это очень «навороченные» автомобили, позволить которые может себе далеко не каждый автолюбитель. Очень вместительный салон с кузовом типа седан или же универсал. Хэтчбеки среди таких авто практически не встречаются.
С объемом двигателя в 2 литра такие автомобили обладают мощностью до 140 л.с. и могут развивать предельную скорость до 200 км/ч. Расход бензина при этом может быть даже ниже, чем у предыдущего класса – всего 7-11 литров.
К базовым представителям «Е» класса принято относить автомобили Audi А6, Toyota Camry и даже BMW-5. На таких автомобилях мы привыкли видеть очень состоятельных бизнесменов и представителей власти.
«F» класс – представительский
Не просто качественные и надежные автомобили, но и достаточно дорогие, поэтому спрос на них среди украинских потребителей не такой уж и высокий. В таком автомобиле гармонично соединяются между собой и комфорт, и безопасность, и роскошь, к чему с большим взысканием относятся состоятельные автолюбители.
По типу кузова — это исключительно седаны, среди которых самыми популярными моделями являются Jaguar XJ8, Audi A8, Mercedes-Benz S, Lexus LS430, BMW 8. В отношении технических характеристик превзойти «F» класс практически невозможно: 300 л.с., двигатель 3 л, разгон до 100 км/ч всего за каких-то 8 секунд. Хотя расход топлива в этом случае не радует – до 14 л. В целом, для людей, которые могут позволить приобрести для себя такое авто, такой расход совершенно ничего не значит.
Автомобили, которые «пролетели» мимо классификации
Как вы наверняка и сами заметили, мы не упомянули в вышеприведённой европейской классификации автомобилей транспортные средства, которые имеют тип кузова минивэн, внедорожник, купе и кабриолет. По определенным характеристикам эти автомобили невозможно «смешать» с привычными «легковушками», поэтому их принято рассматривать как отдельные категории. Тем не менее, внутри каждого типа таких автомобилей можно отыскать вариант, который по техническим характеристикам не будет ничем уступать даже самому престижному представительскому классу.
3. Прочие системы, которые используются для классификации автомобилей.
Несмотря на то, что выше мы уже ознакомили вас с самой популярной классификацией автомобилей, которая используется в Европе, в таких странах как Франция и Испания сегодня принято применять несколько иную классификацию. Основным критерием для классификации машин в этих странах является их мощность и экологичность, что упрощает государственным органам взыскивать с автолюбителей налоги.
Что же касается США, то раньше в этой стране в качестве критерия для определения класса автомобиля выступала длина колесной базы. Сегодня же отнести машину к тому или иному классу можно только после измерения полезного пространства внутри салона.
Был период, когда в США престижность автомобиля определялась тем, какую позицию занимает концерн-производитель. По этой причине японская Toyota очень долгий период времени не воспринималась американскими покупателями как дорогой и представительский автомобиль, вследствие чего его производителям пришлось выпустить на рынок новый Lexus.
Но все же, ориентироваться исключительно на класс при покупке автомобиля не стоит. Лучше внимательно изучить его характеристики, чтобы автомобиль действительно соответствовал вашим личным предпочтениям, а не представлениям о нем неосведомленных потребителей. Иногда достаточно мощный автомобиль маркетологи по тем или иным причинам могут опустить до самого нижнего класса.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Экологический класс транспортного средства: 3 способа определения
Содержание статьи
Автомобили, в зависимости от своего предназначения и размеров, имеют различные классы экологичности, что очень влияет на окружающую среду. Легковые машины чаще всего оборудуются специальными фильтрами, минимизирующими вредные выхлопы. Крупная техника, которая используется в карьерах либо при строительстве различных зданий, имеет значительно больший объём мотора, поэтому её класс существенно отличается.
Экологический класс транспортного средства позволяет выяснить подробную информацию про машину и её оснащение.
Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно описаны классы автомобилей по цене и предназначению.Классификация авто
Существуют пять основных разновидностей экологичных стандартов. Они вводились в разное время, поэтому имеют различные требования к выхлопным газам. Подробную информацию можно увидеть в таблице.
| Классификация | Описание |
| Евро-1 | Самый первый стандарт, который был принят в Европе для минимизации и контроля за выбросом вредных веществ. Он был актуален только для двигателей, работающих на бензине. Евро-1 регулировал соотношение углеводорода, азота и оксида углерода в выхлопных газах. Стандарт достаточно лоялен к работе машин, поэтому мало заботится об окружающей среде. Практически все машины в стандарте Евро-1 уже выведены из эксплуатации либо переоборудованы в соответствии с современными нормами. |
| Евро-2 | В сравнении с Евро-1 в Евро-2 были уменьшены допустимые показатели вредных веществ в 3 раза. Стандарт более жёсткий по отношению к транспортным средствам. В России о стандарте заговорили впервые в 2005 году, но полностью стали придерживаться его только в 2006 году. Евро-2 встречается на многих отечественных машинах с бензиновым двигателем с 2006 по 2008 годs выпуска. |
| Евро-3 | Стандарт отличается от своих предшественников тем, что в нём прописаны нормы не только для бензиновых, но и для дизельных силовых агрегатов. По сравнению с Евро-2 новый стандарт ужесточил контроль за выхлопами на 40 %. В Российской Федерации есть много машин, соответствующих данному стандарту. Большинство машин японского и китайского производства до 2010 года поставлялись с мотором Евро-3. В Европе в 2005 году был принят стандарт Евро-4, но в Россию машины с классом Евро-3 стали производиться только в 2008 году. |
| Евро-4 | Каждый стандарт предполагает значительное ужесточение норм. Евро-4 в России ввели в 2010 году. Контроль за выхлопными газами позволил ещё на 40 % сократить загрязнение атмосферы при работе машин. Требование хоть и вступило в силу в Евросоюзе в 2005 году, но автомобили вторичного рынка достаточно долго поставлялись с предшествующими нормами. |
| Евро-5 | На сегодняшний день это актуальный стандарт, которого придерживаются производители различных машин по всему миру. Изначально требованиям должны были соответствовать грузовые авто, но спустя год в Европе был принят закон, по которому и легковой транспорт переходил на новый экологический класс. В Российской Федерации Евро-5 действует с 2015 года. Данная классификация имеет наименьший таможенный налог, благодаря чему при покупке машины за границей многие россияне предпочитают брать более экологичный транспорт. |
Как узнать экологический класс автомобиля?
Существует несколько способов выяснить, к какому стандарту относится автомобиль. Все способы отличаются достоверностью, поэтому не нуждаются в перепроверке. Способы выяснения экологического класса таковы.
- При помощи ПТС. Паспорт предполагает указание всей информации, влияющей на работу транспортного средства. В большинстве документов есть строка, где указывается класс, к которому относится машина. В бумагах нового типа есть специальная графа под номером 13, в которой указывается словами класс машины. В старых техпаспортах класс экологичности может указываться в разделе дополнительные отметки, но это необязательно.
- В таблице Росстандарта. Специальная табличка, разработанная профильным ведомством, содержит информацию об экологичности транспортных средств определённого года выпуска и марки. В таблице учитывается страна, в которой был выпущен автомобиль, и на основе этих данных составляется статистика. Например в Европейских странах нормы к производству машин менялись практически сразу после вступления требования в силу. Страны Востока реагировали на нововведения гораздо позже, поэтому машины стали производиться в новых стандартах спустя несколько лет. В Японии стандарт Евро-4 вступил в силу позже, чем в России, поэтому автомобили некоторое время не могли попасть на территорию страны легальным образом. Оформление таможенных бумаг могло происходить только на те автомобили, которые соответствовали принятым в России экологическим стандартам.
- По VIN-коду. В небольшой табличке под капотом зашифровано большое количество информации. При регистрации машины в МРЭО в базу заносятся все данные о машине. На специальном сайте можно узнать подробную информацию о машине, всего лишь введя ВИН-код (как проверить машину по вин-коду, узнайте в нашей статье). В предоставленной по запросу информации будет содержаться: информация о производителе (название и адрес), модель транспортного средства, тип кузова, информация о моторе, экологический класс авто. Ещё в запросе может указываться техническая информация. Если машина отсутствует в базе, то получить данную информацию можно только при личном обращении в профильное ведомство.
В каких машинах возможно несоответствие года выпуска и класса экологичности?
Специальная техника, работающая в карьерах либо на строительных площадках, имеет другой документ. Вместо паспорта транспортного средства выдается паспорт самоходного механизма.
К машинам с ПСМ выдвигается гораздо меньше экологических требований.
Руководители экологических комиссий по какой-то причине считают, что техника, которая может передвигаться не более 40 км/час, выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ, чем легковой автомобиль и не нуждается в тщательном контроле.
Возможно ли повышение или понижение класса экологичности?
В процессе эксплуатации автомобиль подвергается замене многих деталей. Так как катализаторы на Евро с 3 по 5 стоят достаточно дорого, то многие автомобилисты отказываются от их использования и получается, что машина имеет первый либо второй класс после переделки. В Российской Федерации практически не регулируются преобразование автомобилей на более низкий класс экологичности.
При повышении экологического класса необходимо провести переоборудование, в котором выдадут соответствующие бумаги установленного образца. Если автомобиль имеет старый ПТС и затёртые номерные знаки, то целесообразно переоформлять сразу весь комплект. В новых паспортах будет сразу указываться повышенный класс.
Пожалуйста, оцените этот материал!
Загрузка…Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!
Классы автомобилей таблица по маркам — фото и видео
Некоторые автолюбители ещё не знают, какой именно автомобиль они захотят купить. Чтобы начать знакомство с представителями личного транспорта, стоит ознакомиться с классификационными категориями автомобилей и их характеристиками. Информация, представленная в этой статье, будет нести рекомендательный характер и никак не повлияет на выбор, а лишь поможет с чего-то начать поиски, чтобы определиться с весовой категорией будущего стального друга.
Все автомобили такие разные, но в чем-то все же они похожи. По этим признакам их сводят в единую классификационную таблицу с классами автомобилей по маркам, затем группируют.
О сложившейся системе табличной классификации с примерами
Производственные представители мирового автопрома и автолюбители разных стран для определения класса авто пользуются общепринятыми данными. Всего насчитывается порядка двадцати категорий, по которым можно определить каждый автомобиль. Некоторые из них даже занимают сразу два звена. Подробное изучение всех параметров конкретной модели и сравнение с имеющимися данными позволят сделать правильный выбор без промедлений.
Имея точные данные перед покупкой конкретного агрегата, начинающий драйвер сможет применить информацию для собственной пользы. К примеру, транспортное средство имеет определённый износ. Его реализует прежний владелец и пытается выдать за автомобиль высшей, чем он есть на самом деле, категории, то грамотный покупатель сможет довести продавцу, что этот агрегат недостоин той стоимости, какую за него требует владелец.
Итак, детальнее об отличиях авто.
вернуться к меню ↑Первый класс автомобилей («Супер мини» в Европе)
Размером они небольшие: 380 см в длину и 160 в ширину. Небольшие двигатели от 600 мл до 1,2 литров потребляют горючее в малом количестве. Чаще они исполнены в кузове купе (с тремя дверьми), иногда — хэтчбек (с пятью створками).
Эти кары отлично подходят для ежедневных поездок в городских условиях, когда нужно быстро преодолевать незначительные расстояния и по возможности занимать незначительное пространство уличных парковок, просачиваться в транспортном потоке.
Представители этого звена хорошо известны соотечественникам по моделям из списка автомашин класса «а»:
- Ока;
- Matiz;
- Kia Picanto;
- Chevrolet Spark;
- Ford KA;
- Peugeot 107;
- Citroen C1;
- Chery qq6;
- Chery Kimo.
Все «микролитражки» или «сити-кары», так называют авто первого класса, отличаются от старших автомобилей своих компаний более доступной стоимостью и компактными параметрами. За это и получили признание в качестве дополнительного средства передвижения для повседневного пользования.
вернуться к меню ↑Второй, малый класс автомобилей — «В»
Исследуя габариты этих авто, можно отметить следующие. По длине они меньше 4,2 м., по ширине – до 170 мм. Объем двигателя больше, чем у предыдущей категории, но менее 1,6 л.
Этот сегмент удачно объединяет доступную стоимость авто, наравне с первым классом и вместительность старших товарищей гольф-класса, а также предрасположенность для удобных передвижений в салоне четырёх-пяти человек. Ездить удобно как водителю, так и пассажирам, расположившимся на сиденьях спереди и сзади.
К перечню малых авто относят:
- Citroen C3;
- Peugeot 206;
- Peugeot 1007,
- Ford Fusion;
- Ford Fiesta;
- Renault Modus;
- Mitsubishi Colt;
- Kia Rio New;
- Honda Jazz;
- Nissan Micra;
- Nissan Note.
Иногда таких современников характеризуют рангом выше, например VW Polo, и другие иномарки. Но по определённым причинам они остаются коренным «В» классом.
вернуться к меню ↑Третий, гольф-класс или порядковый «С»
Основоположником этого автомобильного течения стала популярная модель «Фольксваген Гольф». Теперь во дворах европейцев добрая половина авто – представители этого звена. За счёт габаритов, приближенных к классу «В», транспортные средства приравнивают к «В+». И количественные показатели у них такие же:
- двигатель до двух литров,
- кузов длиной менее 430 см, шириной – до 180 см.
Среди импортных моделей к сегменту «гольф» относят:
- Chevrolet Lacetti;
- Citroen C4;
- Ford Focus;
- Kia Cerato;
- Opel Astra;
- Peugeot 307;
- Hyundai: Elantra, Sonata, Matrix;
- Suzuki Liana;
- Skoda Octavia;
- Toyota Corolla.
Однако, есть несколько отличий автомобилей категории «с» от «б»:
- в салоне Гольфов просторнее, но преимущественно на первом ряду;
- наличие топовых комплектаций с расширенными интеллектуальными возможностями;
- приближённость к полноценному среднему классу за счёт увеличенных габаритов некоторых представителей.
По цене «С» и «В» мало чем различаются между собой, потому активно продаются во всех странах.
вернуться к меню ↑D класс
Золотая середина легковых авто с такими предельными габаритами:
- ширины – 190 см;
- длины – 470 см;
- увеличения объёма двигателя до 2,5 л.
Уровень цен выше среднего.
Присутствие топовых версий с улучшенными параметрами по оформлению (с кожаной отделкой), звукоизоляции и другими характеристиками.
Представители D класса:
- Alfa Romeo 159;
- Chevrolet Epica;
- Chrysler Sebring;
- Citroen C5;
- Kia Magentis;
- Honda Accord;
- Opel Vectra;
- Opel Signum;
- Skoda Superb;
- Toyota Avensis;
- Volvo S40 и S60.
E – высший средний или бизнес-класс
Прибавка отмечается по всем параметрам:
- длина достигает 460 см;
- литраж двигателя – свыше 2,4 л.
Комфортабельнее и дороже предшественников, демонстрирует отделку натуральными материалами, климат-контролем.
Образцовые модели класса «Е»:
- ГАЗ 31105 (по габаритам и мощности),
- Audi A6;
- BMW 5 Series;
- Citroen C6;
- KIA Opirus;
- Lexus GS 450h;
- Mitsubishi Galant;
- Renault Vel Satis.
- Honda Legend;
- Jaguar S-Type;
- Volvo S80.
F класс (представительский)
Имеет два варианта – серийные модели «F1» и премиум «F2».
У представителей обоих подклассов в единственном кузове седан — отменная комфортабельность, дорогостоящая отделка, длина более 5 метров. А у второго – исключительно ручная сборка, большинство экземпляров у мировых производителей насчитывается в разовом количестве, что подтверждает их заоблачная стоимость.
Ещё статьи:
Как узнать класс автомобиля 🚩 как узнать экологический класс машины 🚩 Авто 🚩 Другое
Среди вредных веществ, которые выделяет автомобиль, выделяются те топливные продукты, которые выделяются в двигателе во время работы: оксиды углерода, азота, углеводороды и многие другие.
Правительство РФ постепенно вводит новые экологические стандарты. Так, в настоящее время действует «Евро -2010», а вот с 2014 года в стране будет действовать уже «Евро-5». Если авто приобретается за границей, то узнать класс автомобиля необходимо до его покупки. Так, если автомобиль имеет «Евро-4», то можно быть спокойным. При покупке не надо будет готовить никаких дополнительных документов, которые имеют отношение к экологическому классу.
Так как же узнать класс машины? Данной процедурой занимаются органы сертификации. А чтобы иметь примернее данные по экологическому классу, можно воспользоваться базами данных тех экологических сертификатов, которые выдавались ранее и размещены на сайте Федерального агентства по техническому регулированию (gost.ru). Чтобы узнать экологический класс собственного авто, необходимо знать его vin номер. Совпадение данного номера должно осуществляться на уровне первых девяти знаков. Модель двигателя автомобиля должна иметь полное совпадение. Если же на уровне первых девяти знаков выдается различный экологический класс (например, Евро 4 и Евро 3), то следует ввести большее количество знаков VIN номера. Но и в этом случае может случиться, что однозначного результата нет. Тогда данное транспортное средство необходимо подвергнуть процедуре сертификации, чтобы узнать класс автомобиля. Экологический сертификат будет выдан официальным органом.
Введение экологической классификации позволит установить на транспортные средства различный налог, в зависимости от его экологического класса. Если экологический класс низкий, то владелец ТС должен оплатить большую пошлину и транспортный налог. Все необходимые сведения будут передаваться в налоговые службы, которые будут рассчитывать налог.
Как узнать экологический класс автомобиля?
Как узнать экологический класс автомобиля? История появления в России данных об экологическом классе двигателя.
В 2018 году — это наверно самый популярный вопрос большинства автомобилистов России, особенно тех кто эксплуатирует автомобили с момента выпуска в обращение которых прошло более 10 лет, а это львиная доля всего автопарка РФ. По данным «Автостата» средний возраст автомобиля в России составляет 12,5 лет. Даже в двух столицах нашей страны (Москва и Санкт-Петербург) средний возраст автомобилей превышает 10 лет. В это иногда сложно поверить, особенно тем, кто часто бывает в центре Москвы, так как присутствует ощущение, что большинство автомобилей моложе 3 лет. Ладно, отбросим эмоции, статистика знает лучше.
В цифрах в Москве средний возраст автопарка по состоянию на 1 января 2018 года составляет 10,3 года, в Санкт-Петербурге – 10,7 лет. Самым старым автопарком РФ обладают регионы Дальнего Востока, с примерным усредненным возрастом — 20 лет.
Статистика наибольшего среднего возраста парка в регионах на 1 января 2018, лет:
- 1 Еврейская АО 20,9
- 2 Сахалинская область 20,0
- 3 Магаданская область 19,8
- 4 Амурская область 19,1
- 5 Калининградская область 19,1
- 6 Забайкальский край 18,9
- 7 Республика Бурятия 18,1
- 8 Республика Саха (Якутия) 18,0
- 9 Иркутская область 17,9
- 10 Республика Алтай 17,5
- 11 Хабаровский край 17,5
- 12 Алтайский край 17,2
- 13 Республика Тыва 16,9
- 14 Республика Хакасия 16,7
- 15 Псковская область 16,0
Источник статистической информации.
После небольшого экскурса в статистику возникает вопрос — Как связан экологический класс двигателя транспортного средства и средний возраст автопарка в России? Так вот связан и очень сильно! С введением новых дорожных знаков ограничивающих въезд автомобилей с низким экологическим классом вопрос определения экологии и внесения ее в ПТС и базу данных ФИС-М стоит достаточно остро.
Теперь сделаем небольшой экскурс в историю появления экологических классов двигателей и обзор нормативных документов, которые дали старт новой графе паспорта транспортного средства. Таким правовым документом стал —
Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (Утвержден Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 г. N 609). Регламент предусматривал следующие сроки введения экологических классов:
а) экологического класса 2 — с даты вступления в силу настоящего регламента;
б) экологического класса 3 — с 1 января 2008 г.;
в) экологического класса 4 — с 1 января 2010 г.;
г) экологического класса 5 — с 1 января 2014 г.
Паралельно созданию технического регламента «О выбросах вредных веществ…» были внесены изменения в положение о Паспортах транспортных средств от 23 июня 2005 г. (Приказ МВД РФ № 496/192/134), таким образом появилась новая графа в паспорте ТС (пункт 13), содержание которой подразумевало указание соответствующего экологического класса:
36. В строке «13. Экологический класс» прописью указывается словами один из пяти экологических классов транспортных средств («нулевой», «первый», «второй», «третий», «четвертый»).
Фактически первые паспорта ТС с экологическим классом начали появляться уже осенью 2005 года, а повсеместно ПТС с данной графой появились где-то с 2006 года, правда не всегда она была заполнена, так как срок действия некоторых ранее выданных одобрений типа ТС (ОТТС) не закончился и в ПТС экологический класс не указывали. Поясним, максимальный срок действия ОТТС — 3 года и выданные одобрения до даты вступления в силу «экологического регламента» не содержали информацию об экологическом классе двигателя транспортного средства, в связи с чем в новых бланках паспортов она не заполнялась.
Подводя итог можно сделать вывод, что все автомобили с неустановленным экологическим классом будут в будущем ограничены в передвижении, а в органах ГИБДД возникнут очереди желающих внести экологию своего автомобиля в регистрационные документы.
Сейчас это можно сделать, на основании действующего положения о «бумажных» паспортах транспортных средств, а именно в соответствии с пунктом 36, 39 Приказа МВД РФ от 23 июня 2005 г. № 496/192/134:
…
«п.36. В строке «13. Экологический класс» прописью указывается один из экологических классов, которому соответствует транспортное средство.
При отсутствии в паспорте данной строки сведения об экологическом классе транспортного средства в раздел «Особые отметки» вносится запись: «Экологический класс (указывается номер экологического класса)».
…
п.39. Сведения, предусмотренные в пунктах 33-38 настоящего Положения, заполняются на основании ОТТС, Свидетельства, а при их отсутствии соответствующие строки могут заполняться на основании официально изданных технических характеристик, справочников, таблиц и иных документов».
Пример «иного документа», а именно «Заключения технической экспертизы транспортного средства об экологическом классе двигателя».
С даты завершения оформления «бумажных ПТС», а именно с ноября 2019 года изменится процедура внесения данных в ПТС, возможно она упростится. В любом случае переходный процесс будет не таким простым и сбои будут присутствовать. С первого июля текущего года заработала система оформления электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на автомобили впервые выпускаемые в обращение на территории Таможенного союза, в ближайшее время ожидается запуск процедуры оформления ЭПТС взамен бумажных на ранее зарегистрированные в ГИБДД автомобили. Как только это произойдет можно будет попробывать внести экологический класс в электронный паспорт и сделать сравненительный тест двух процедур.
Конечно же лучше не ждать появления новых «экологических» знаков дорожного движения и уже сейчас внести экологию двигателя в документы.
Ответы на многие вопросы относительно определение экологического класса и внесения его в ПТС есть на форуме.
Он-лайн сервис проверки экологического класса двигателя автомобиля
Нью-Йорк DMV | Коды регистрационного класса
Перечислены только классы регистрации, подходящие для одной или нескольких онлайн-транзакций. Это не полный список всех классов и кодов. Если кода для вашего класса регистрации нет в списке, регистрация не дает права на продление через Интернет или замену регистрационного документа, а также на электронные напоминания.
Общие классы
Описание | Код | |
Легковые автомобили | ||
Персонализированные таблички (легковые автомобили, минивэны, внедорожники и некоторые пикапы , зарегистрированные как пассажирский класс) | SRF | |
Коммерческие автомобили (стандартные или персонализированные номера — в включает полноразмерных фургонов и большинство пикапов — e x включает пикапов как специально зарегистрированные пассажирский класс) | COM 900 05 | |
Мотоциклы (без онлайн-регистрации замен) | MOT | |
Исторические мотоциклы (без онлайн-регистрации замен) | HSM3 9001 Мотоциклы ограниченного использования (без онлайн-регистрации)
| Класс A: LMA Класс B: LMB Класс C: LMC |
Классы клиентов
Описание | Код |
Место рождения бейсбола | BOB |
Организации и направления (колледжи, братства и другие организации) | Пассажир: ORG Коммерческий: ORC |
Региональная серия | Пассажир: RGL Коммерческий: RGC |
Спортивная серия | Пассажирский: SPO Коммерческий: CSP Коммерческий |
Ливрея, такси и транспорт
Описание | Код | |
Hearse Coach | HIR | |
HIR | ||
CHC | ||
Бытовой трактор | THC | |
Ливрея Omnibus (без продления онлайн-регистрации) | OML | |
Медальон онлайн г Продление регистрации) | OMT | |
Public Service Omnibus | OMF | |
Regular Omnibus | Standard: OMR Personalized: OMR Personalized: OMR Personalized: OMR Personalized Трактор | TRC |
School Car | SCL | |
Специальная аренда омнибусов | OMS | |
Резервная регистрация автомобиля без продления) | OMT | |
Комиссия по такси и лимузину (без продления онлайн-регистрации) | OMT | |
Taxi Omnibus (без продления онлайн-регистрации) | 90 014||
Эвакуатор | TOW | |
Фургон бассейн | VPL |
0 Описание
Код
Резерв ВВС
ORG
Национальная гвардия ВВС
ARG
0 SR
Американский легион
900Армия Национальная гвардия
AYG
Армейский резерв
ORG
Резерв береговой охраны
ORG
Почетная медаль Конгресса
CMH
Ветеран-инвалид
PAS
Восточно-парализованный ветеран
SRF
Бывший военнопленный
15
Бывший военнопленный
Gold Star Mothers
GSM
Ветераны еврейской войны
JWV
Лига морской пехоты
MCL
900 Резерв морской пехоты 19 ORG
Военно-морское ополчение
NLM
| Описание | 9 900 Гражданский кодекс воздушной службы 0009 | SRF |
Техник скорой медицинской помощи | Пассажир: SRF Коммерческий: COM | |
| Техник скорой медицинской помощи Фельдшер | SRF | |
Радиолюбитель | Пассажир Коммерческий: HAC | |
| Metro Police Conference | SRF | |
| Вспомогательная полиция округа Нассау | SRF | |
| Округ Нассау PBA | SRF | |
| Ассоциация начальников полиции штата Нью-Йорк | SRF | |
| Полицейская благотворительная ассоциация | SRF | |
| Благотворительная ассоциация сержанта | SRF | |
| Государственный пожарный | SRF | |
| Выжившие после щита | SOS | |
| Волонтерская служба скорой помощи 9001 9 | VAS | |
Пожарный-волонтер | Пассажир: SRF Коммерческий: COM |
Профессиональный
Описание | |||
Иглотерапевт | SRF | ||
Сертифицированный бухгалтер | Пассажир: ORG Коммерческий: ORC | ||
Мануальный терапевт — Имперская синяя пластина | |||
Мануальный терапевт — фото | Пассажир: ORG Коммерческий: ORC | ||
Доктор стоматологической хирургии (DDS) | SRF | ||
NYS | 15 | Пассажир: ORG||
Преподаватель | EDU | ||
Гипнотерапевты | SRF | ||
000 Медицинский врач | SRN | ||
Оптометрист / офтальмолог | SRF | ||
Фармацевт | SRF | Физиотерапевт | |
Ортопед | SRF | ||
Профессиональный инженер | SRF | ||
Психолог | SRF | ||
Зарегистрированный архитектор | |||
Дипломированная медсестра (RN) | SRF | ||
Ассистент дипломированного врача | SRF | ||
Телевидение | Телевидение 9000 SR5 | 19 Ветеринарный врач | SRF |
Выездная медсестра | SRF |
Другие классы / пластины
00 9001 — 2500 Серия SRN Сельское хозяйство AGR вездеход (без онлайн-регистрации замены) ATV 0ATV Дилеры (без онлайн-регистрации замен) Дилер ATV: ATD Автомобиль: DLR Мотоцикл: MCD Farm (без онлайн-регистрации замен) FAR Исторический HIS Ограниченное использование Авто LUA Локомотив (40 и 8 поездов) онлайн регистрационные замены) LOC Моторная лодка (без замены онлайн-регистрации) BOT Снегоход (без онлайн-регистрации 5 ) | 90 026СНО Сельский перевозчик писем SRF Коммерческий специальный (без замены онлайн-регистрации) SPC Трейлеры (нет онлайн-регистрации замены) — Легкие прицепы — 999 фунтов.или менее MGW — Обычные прицепы — 1000 фунтов. или более MGW House Coach: HOU Light Trailer: LTR Regular Trailer: TRL Semi-Trailer: SEM World University Games WUG |
Описание | Код | ||
Городской суд | SRN | ||
Гражданский суд | CME | ||
Наблюдательный совет округа | CBS | ||
Клерк округа | CCK | ||
| SR | |||
Законодательные органы округов | CLG | ||
Апелляционный суд | JCA | ||
Претензионный суд | Международный торговый суд | SRN | |
Уголовный суд | SRN | ||
Окружной прокурор | SRN | ||
Судья районного суда | 9002 6 | Избирательный комиссарПассажир: ORG Коммерческий: ORC | |
Суд по семейным делам | SRN | ||
Федеральный суд | SRN | ||
Жилищный суд | SRN | ||
Совет штата Нью-Йорк | NYC | ||
Ассамблея штата Нью-Йорк | NYA | ||
Сенат штата Нью-Йорк | NYS | ||
Государственная ассоциация мировых судей | Пассажир: SRF Коммерческий: COM | ||
Судья Верховного суда | SUP | ||
Апелляционная палата Верховного суда | АО | Суррогатный суд | SRN |
U.S. Судья по административным делам | SRF | ||
Конгресс США | USC | ||
Сенат США | USS |
Руководство по классификации автомобилей DVLA
Что такое класс транспортных средств DVLA?
Под классом транспортного средства понимаются размер, вес и количество колес. Например, классы 1 и 2 относятся к мотоциклам и мотоциклам с коляской с двигателями менее 200 куб. См.Транспортные средства класса 3 включают в себя такие, как Robin Reliant (cue Del Trotter), которые работают только на трех колесах.
Большинство автомобилей относятся к классу 4 (все, что выше, обычно является коммерческим транспортным средством, таким как фургон или грузовой автомобиль). Затем класс 4 делится на девять различных подклассов — если вы хотите купить новый или подержанный автомобиль, важно выяснить, к какому классу будет относиться ваш автомобиль, поскольку это повлияет на сумму, которую вы потратите на страхование автомобиля. , дорожный налог и другие автомобильные расходы.
Подкатегории транспортных средств DVLA класса 4
Класс A: Микроавтомобили, в том числе автомобили SMART и городские пригородные автомобили.
Класс B: Супермини — сюда входят автомобили Vauxhall Corsa, Ford Fiesta, Volkswagen Polo и им подобные.
Класс C: Небольшие семейные автомобили, включая такие как Ford Focus, Vauxhall Astra и Volkswagen Golf.
Класс D: Большие семейные автомобили — например, Ford Mondeo, BMW 3 серии и т. Д.
Класс E: автомобилей представительского класса, таких как Volvo S80, Audi A5 или BMW 5 серии.
Класс F: Большие роскошные автомобили — Mercedes S класса, Audi A8 и т. Д.
Класс S: спортивных автомобилей, таких как спортивный автомобиль MGF, Volvo C70, Audi TT, Porsche Boxster и т. Д.
Класс M: Многоцелевые автомобили (например, MPV) — включая Vauxhall Zafira, Ford Galaxy, Ford S-Max и т. Д.
Класс J: автомобилей с полным приводом (4×4), включая Land Rover, Jeep, Toyota Tundra и т. Д.
Это маркетинговая статья компании Towergate Insurance.
Стоимость владения автомобилем — 5-летний калькулятор стоимости
Компонентами этого калькулятора TCO® являются амортизация автомобиля, проценты по финансированию, налоги и сборы, страховые взносы, топливо, техническое обслуживание, ремонт и любой доступный федеральный налоговый кредит. .Для оценки определенных затрат, зависящих от пробега, мы предполагаем, что автомобили будут проезжать 15 000 миль в год. Для подержанного автомобиля мы рассчитываем количество лет, в течение которых автомобиль находился в эксплуатации, используя номинальную разницу между текущим календарным годом и модельным годом автомобиля, и мы предполагаем, что за каждый из этих лет автомобиль проехал 15 000 миль.
Обратите внимание, что TCO® — это инструмент для сравнения, а не для прогнозирования — ваши фактические 5-летние затраты на владение конкретным автомобилем будут варьироваться в зависимости от ваших личных обстоятельств, таких как история вождения и количество пройденных миль.
Как мы рассчитываем истинную стоимость владения®
В расчетах TCO® используется следующий набор допущений:
- Эксплуатационные расходы оцениваются на 5-летний период
- Вы будете проезжать 15 000 миль в год
- Вы финансируете автомобиль, использующий традиционное финансирование, а не лизинг
- У вас есть кредитный рейтинг выше среднего для определения вашей финансовой ставки
- Вы вносите 10% первоначальный взнос за автомобиль при покупке
- Срок кредита составляет 60 месяцев
Используя собственные формулы, мы рассчитываем 5-летние затраты для семи категорий затрат, составляющих совокупную стоимость владения (амортизация автомобиля, страхование, финансирование, налоги и сборы, топливо, техническое обслуживание и ремонт).Мы также принимаем во внимание любые применимые федеральные налоговые льготы.
Объяснение терминов True Cost to Own®
Общая стоимость наличными
Для новых автомобилей Отображаемая Общая цена наличными представляет собой рыночную стоимость транспортного средства плюс обычно оборудованные опции, плату за место назначения, базовый налог и сборы, установленные вашим штатом, и , если применимо, налог на потребителя газа за вычетом любых широко доступных денежных скидок от производителя к покупателю. (Тем не менее, мы не учитываем другие виды денежных скидок или поощрений из-за изменчивости этих предложений и требований, предъявляемых к ним.) Для подержанных автомобилей указанная общая сумма наличных средств представляет собой сумму стоимости транспортного средства в «чистом» состоянии, установленную частным лицом, плюс обычно оборудованные опции, а также базовый налог и сборы, установленные вашим государством.
Амортизация
Это сумма, на которую снижается стоимость транспортного средства от его покупной цены до его оценочной стоимости при перепродаже. В качестве покупной цены используется общая стоимость автомобиля за вычетом всех налогов и сборов, включенных в эту сумму. Мы оцениваем стоимость перепродажи, исходя из предположения, что автомобиль будет в «чистом» состоянии, будет проезжать 15 000 миль в год и будет продан частному лицу.
Страхование
Это приблизительный средний годовой страховой взнос в вашем штате. Размер премии был определен на основе данных о ежегодных страховых взносах для определенных профилей водителей и страховых покрытий (ответственность, комплексная и страховая) от крупного национального страховщика. Хотя эта информация относится к марке, модели, году выпуска и типу кузова автомобиля, ваша личная информация не принимается во внимание и может значительно изменить фактическую сумму страховой премии, установленную страховщиком. Факторы, которые повлияют на вашу ставку, включают ваш возраст, семейное положение, кредитную историю, водительские записи и адрес гаража вашего автомобиля.
Финансирование
Это процентные расходы по ссуде в размере Общей денежной цены, при условии 10% первоначального взноса и срока ссуды 60 месяцев. Используемая процентная ставка — это преобладающая ставка, которую банки и другие прямые автомобильные кредиторы в настоящее время взимают с потребителей в вашем географическом регионе, имеющих кредитный рейтинг выше среднего.
Примечание. Даже если вы не финансируете свое транспортное средство, включение финансовых затрат в определение истинной стоимости владения® по-прежнему уместно, поскольку оно отражает предполагаемую «альтернативную стоимость» (т.е. сумму, которую вы можете заработать), если бы вы вложили Покупную цену вместо того, чтобы использовать ее для покупки транспортного средства.
Налоги и сборы
Сюда входят базовые налоги с продаж (или использования), лицензионные и регистрационные сборы в вашем штате, а также налог на потребление газа, если это применимо. Эти налоги и сборы часто основаны на процентах от покупной цены и обычно уменьшаются по мере старения транспортного средства и его потери.
Примечание. Ставка налога с продаж / использования штата, которую мы используем, включает средние местные налоги и налоги округа, начисленные в этом штате.
Топливо
Эти расходы основаны на пересмотренных оценках пробега EPA, предполагая, что расход состоит из 45% движения по шоссе и 55% от езды по городу и что автомобиль оснащен трансмиссией, которая является стандартным оборудованием для этого автомобиля. Смета расходов основана на текущих годовых скользящих средних ценах на самообслуживание в вашем штате с использованием обычного неэтилированного бензина для транспортных средств, производители которых требуют регулярного; неэтилированный бензин премиум-класса для автомобилей, производители которых рекомендуют или требуют премиум-класса; или дизельное топливо для дизельных автомобилей.
Техническое обслуживание
Это ориентировочные расходы по двум типам технического обслуживания: плановому и внеплановому. Плановое техническое обслуживание — это выполнение рекомендованных заводом-изготовителем элементов через периодический пробег или через календарные интервалы. Внеплановое обслуживание включает регулировку углов установки колес и замену таких элементов, как аккумулятор, тормоза, фары, шланги, детали выхлопной системы, лампы задних фонарей / указателей поворота, шины и щетки / вставки стеклоочистителя. Ориентировочная стоимость замены шин предоставляется Edmunds компанией Tire Rack Inc.
Ремонт
Это приблизительные расходы на ремонт, не покрываемый гарантией производителя транспортного средства, в течение пяти лет с даты покупки, при условии, что ежегодно проезжается 15 000 миль. Мы оцениваем эти расходы, исходя из стоимости типичной расширенной гарантии с нулевой франшизой на автомобиль за вычетом расчетной суммы этих затрат, которая состоит из накладных расходов и прибыли поставщика гарантии.
Федеральные налоговые льготы
Это налоговые льготы, предусмотренные Законом об энергетической политике 2005 года.Налоговый кредит вычитается непосредственно из общей суммы федерального налога, который вы должны. Налоговый кредит предоставляется для электромобилей.
Кредит доступен только первоначальному покупателю нового подходящего автомобиля и подлежит определенным правилам поэтапного отказа, которые мы принимаем во внимание при расчете совокупной стоимости владения. Если подходящее транспортное средство сдается в аренду потребителю, лизинговая компания может потребовать кредит.
Автомобильные усилители классов от A до D
Из всех классов усилителей только четыре обычно используются в автомобильных аудиосистемах, и один из них является комбинированным.Этими четырьмя классами усилителей являются A, B, AB и D. Вот краткое руководство по этим классам усилителей.
Типы и классы
На базовом уровне существует всего два типа усилителей мощности: аналоговые и переключаемые. Эти базовые типы разбиты на более чем дюжину буквенных классов. Некоторые из них, такие как T и Z, являются патентованными, зарегистрированными торговыми марками, а другие, такие как A и B, производятся различными производителями.
Все усилители мощности выполняют, по сути, одну и ту же функцию и работают в соответствии с одними и теми же основными принципами, но классы не равны.
Сравнительная таблица классов усилителей
| Плюсы | Минусы | |
| Класс A | Чистый вывод, высокая точность, низкий уровень искажений. | Large; создает много тепла. |
| Класс B | Эффективный, имеет меньший размер, меньше нагревается. | Более низкая точность воспроизведения звука и возможное искажение сигнала. |
| Класс A / B | Более эффективен, чем класс A; меньше искажений, чем у класса B. | Менее эффективен, чем класс B, и больше искажений, чем класс A. |
| Класс D | Чрезвычайно эффективный. | Искажения на высоких частотах. |
Автомобильные усилители класса A
По определению усилители класса А всегда включены. В них используется внутренняя схема, предназначенная для постоянного протекания тока через выходные транзисторы.Эта базовая конструкция имеет преимущества и недостатки, которые делают усилители класса A хорошо подходящими для одних приложений и плохо подходящими для других. Когда речь идет об усилителях класса A в автомобильных стереосистемах, самая большая проблема — это размер.
Автомобильные усилители класса B
В отличие от усилителей класса A, усилители мощности класса B являются переключаемыми. Это означает, что они используют внутреннюю схему, которая позволяет им эффективно отключать свои выходные транзисторы, когда нет аудиосигнала для усиления. Это приводит к повышению эффективности, что делает усилители класса B хорошо подходящими для автомобильных аудиоприложений, но также снижает качество звука.
Автомобильные усилители класса AB
Эти усилители представляют собой гибрид традиционных усилителей классов A и B. Хотя через их транзисторы всегда протекает ток, они используют схему, способную уменьшить величину тока при отсутствии сигнала. Это приводит к большей эффективности, чем усилители класса A, без таких больших искажений, как усилители класса B. Благодаря этим преимуществам усилители мощности класса AB являются наиболее часто используемыми полнодиапазонными усилителями в автомобильных аудиосистемах.
Автомобильные усилители класса D
Усилители классов A, B и AB являются примерами классов аналоговых усилителей, что делает класс D единственным переключаемым классом усилителей, обычно используемым в автомобильных аудиосистемах. В отличие от классов A, B и AB, усилители класса D работают, очень быстро включая и отключая ток, подаваемый на транзисторы. Это создает переключаемый или импульсный выходной сигнал, который отображается на аналоговый входной сигнал.
Хотя автомобильные усилители класса D чрезвычайно эффективны, метод переключения / импульсного режима приводит к определенным искажениям на высоких частотах.Это часто удаляется фильтром нижних частот, поскольку нижние частоты не страдают от таких же искажений. Многие усилители для монофонических сабвуферов относятся к классу D, но преимущества размера и мощности делают их также одним из наиболее популярных классов усилителей для широкополосных динамиков.
За пределами A, B и D
Большинство автомобильных аудиоусилителей — A / B или D, но также доступны вариации этих двух основных типов. Эти другие классы усилителей обычно выбирают характеристики из основных типов усилителей в попытке повысить производительность, не жертвуя слишком многим взамен.
Например, точно так же, как усилители AB сочетают в себе конструкции A и B, усилители класса BD предназначены для обеспечения меньших искажений на высоких частотах, чем усилители класса D, с большей эффективностью, которую вы ожидаете от класса B.
Какой класс усилителя выбрать?
С появлением усилителей BD, GH и других типов выбор правильного класса может показаться более сложным, чем когда-либо прежде. Если вам нужен хороший звук, но не слишком глубоко, основное практическое правило состоит в том, что усилители A / B лучше всего подходят для широкополосных и большинства компонентных динамиков, в то время как усилители класса D лучше управляют сабвуферами.Вы можете усложнить задачу, если хотите, но следование этому базовому плану направит вас на верный путь.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Трудно понятьКлассы амортизируемого имущества — Canada.ca
Примечание. Строка 22900 была строкой 229 до 2019 налогового года.
Недвижимость, подлежащая амортизации, обычно группируется в классы.Чтобы подать заявку на CCA, вы должны знать о следующих классах.
Класс 8
Максимальная ставка CCA для этого класса составляет 20%. Музыкальные инструменты относятся к 8 классу.
Class 10
Максимальная ставка CCA для этого класса составляет 30%.
Вы включаете автомобили и некоторые пассажирские транспортные средства в класс 10. Автомобили и легковые автомобили определены в таблице определений транспортных средств.
Ваш пассажирский автомобиль может относиться к классу 10 или классу 10.1. Вы включаете легковой автомобиль в Класс 10.1 только в том случае, если он соответствует определенным условиям. Эти условия объясняются ниже.
Класс 10.1
Максимальная ставка CCA для этого класса составляет 30%.
Максимальная капитальная стоимость каждого транспортного средства, которое может быть включено в класс 10.1, теперь составляет 30 000 долларов США плюс налог с продаж и провинциальный налог с продаж (PST) или HST.
Включите ваш пассажирский автомобиль в Класс 10.1, если он соответствует одному из следующих условий:
- Вы приобрели его после 31 августа 1989 г. и до 1 января 1997 г., и это стоило вам более 24 000 долларов.
- Вы приобрели его в 1997 году, и он обошелся вам более чем в 25 000 долларов.
- Вы приобрели его в 1998 или 1999 году, и это стоило вам более 26 000 долларов.
- Вы приобрели его в 2000 году, и он стоил вам более 27 000 долларов.
- Вы приобрели его после 31 декабря 2000 г., и он обошелся вам более чем в 30 000 долларов.
Если ваш легковой автомобиль не соответствует ни одному из этих условий, то он относится к Классу 10.
Чтобы определить, к какому классу принадлежит ваш пассажирский автомобиль, не включает GST и PST или HST при расчете стоимости транспортного средства.
Ниже приводится сравнение двух классов CCA (класс 10 и класс 10.1) для транспортных средств:
Из-за различий между Классом 10 и Классом 10.1 график надбавки на капитальные затраты на обратной стороне Формы T777 «Отчет о трудовых расходах» разделен на две отдельные части (Часть A и Часть B).
Используйте , часть A , чтобы вычислить CCA для свойств как класса 8, так и класса 10, поскольку правила для этих двух классов схожи.
Используйте Part B для расчета CCA для класса 10.Только 1 объект. Перечислите каждое транспортное средство, относящееся к классу 10.1, в отдельной строке. Рассчитайте CCA отдельно для каждого перечисленного транспортного средства.
Для подробного объяснения того, как заполнить Часть A или Часть B, см. Как рассчитать CCA.
Автомобили с нулевым уровнем выбросов
Существует два класса CCA для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, приобретенных после 18 марта 2019 г., которые становятся доступными для использования до 2028 г.
Автомобили и легковые автомобили класса 54, за исключением такси и автомобилей, используемых для аренды и аренды
Ставка CCA для этого класса составляет 30%, но может применяться более высокий вычет (максимум до 100%) для определенных соответствующих критериям транспортных средств, приобретенных после 18 марта 2019 г. и до 1 января 2028 г. (поэтапное прекращение использования с 2024 г.).
Капитальные затраты будут вычитаться в размере до 55 000 долларов плюс налог с продаж на 2019 год для легковых автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Лимит будет пересматриваться ежегодно, и в год утилизации будут применяться особые правила для таких транспортных средств, когда капитальные затраты превышают этот лимит.
Класс 55 для автомобилей в аренду или в аренду и такси
Ставка CCA для этого класса составляет 40%, но может применяться более высокий вычет (максимум до 100%) для определенных соответствующих критериям транспортных средств, приобретенных и доступных для использования после 18 марта 2019 г. и до 1 января 2028 г. (начало поэтапного вывода из эксплуатации). в 2024 г.).
Чтобы соответствовать требованиям класса 54 или 55, автомобиль с нулевым уровнем выбросов должен соответствовать всем следующим критериям:
- Вы приобрели автомобиль с нулевым уровнем выбросов после 18 марта 2019 г.
- Помощь не выплачивалась правительством Канады в рамках федерального стимула закупок
- Транспортное средство не использовалось и не приобреталось для использования в каких-либо целях до того, как вы его приобрели.
- По сути, автотранспортное средство для использования на улицах и шоссе (за исключением троллейбуса или транспортного средства, эксплуатируемого исключительно по рельсам)
- Подключаемый гибрид с аккумулятором емкостью не менее 7 кВтч или полностью:
- электрический; или
- работает на водороде.
Доступен расширенный CCA на первый год со следующим периодом поэтапного отказа:
- 100% после 18 марта 2019 г. и до 2024 г.
- 75% после 2023 г. и до 2026 г.
- 55% после 2025 г. и до 2028 г.
Увеличенное пособие за первый год рассчитывается по формуле:
1. увеличение добавленной стоимости чистых капитальных затрат до нового класса для собственности, которая станет доступной для использования до 2028 года, и применение предписанной ставки CCA для этого класса, как описано ниже:
Для класса 54 с применением установленной ставки CCA в размере 30% к:
- 2 1/3 чистой прибавки к классу собственности, которая станет доступной для использования до 2024 года;
- 1 1/2 чистой прибавки к классу недвижимости, которая станет доступной для использования в 2024 или 2025 году;
- 5/6 раз больше чистого прибавления к классу собственности, которая станет доступной для использования после 2025 года и до 2028 года.
Для класса 55 с применением предписанной ставки CCA 40% к:
- В 1 1/2 раза больше чистого прибавления к классу собственности, которая станет доступной для использования до 2024 года;
- 7/8 раз больше чистого прироста к классу недвижимости, которая станет доступной для использования в 2024 или 2025 году;
- 3/8 чистого прибавления к классу недвижимости, которая станет доступной для использования после 2025 года и до 2028 года; и
2. приостановка действия действующего полугодового правила CCA
CCA будет применяться к любому остатку остатка в новых классах с использованием специальной ставки для нового класса.
Заполнение налоговой декларации
Рассчитайте свое требование CCA, используя обратную сторону формы T777 «Отчет о трудовых расходах», и введите сумму в соответствующей строке на лицевой стороне формы.
Введите сумму, которую вы можете вычесть из Общие расходы строка (9368) из Форма T777 в строке 22900 вашего дохода.
Какова длина автомобиля? (Средняя длина вагона по типам)
Вы хотите знать, сколько в среднем длится автомобиль? Длина транспортного средства является одним из определяющих факторов при строительстве различных объектов.
Один из них — дороги и автостоянки, так как большинство строителей считают длину средней машины, которая будет использовать такое сооружение. Некоторые строительные конструкции, такие как проектировщики парковок, также принимают во внимание типы автомобилей и их соответствующие размеры, прежде чем давать рекомендации.
Разные автомобили бывают разных размеров, но чтобы получить средний размер автомобиля, вы должны получить как можно большую длину и определить средний размер автомобиля.
Средняя длина автомобиля в метрах или футах
Согласно исследованиям, средняя длина автомобиля приравнивается к эталонной длине Audi A4, которая составляет около 15 футов (4.5 метров). Причина среднего в том, что некоторые автомобили длиннее, а некоторые меньше этой длины.
Хотя теперь вы знаете среднюю длину, уместно добавить, что каждый производитель автомобилей имеет определенную длину для каждой модели своего автомобиля. Вы должны знать марку и модель автомобиля, чтобы определить длину автомобиля.
Как правило, автомобиль класса малых размеров должен иметь длину от трех до четырех метров, а автомобиль класса длинных автомобилей — пять метров и выше. Ниже приведен список типов автомобилей и их размеры.
Типы автомобилей и их длина
1. Городские автомобили
Городские автомобили — это тип транспортных средств, которые ездят по муниципалитету. Их длина составляет от 2,7 до 4 метров. Диапазон высоты городских автомобилей составляет от 1,5 до 1,7 метра.
Они сопоставимы друг с другом по размеру и размеру крышки, но не превышают эти размеры по длине и высоте.
2. Малогабаритные автомобили
Малоразмерные автомобили входят в спектр Renault Zoe.У малогабаритных автомобилей средние габариты; они немного длиннее городских автомобилей — 3,8 — 4,1 метра.
Разницы в высоте не много. Большинство автомобилей имеют размер от 1,5 до 1,8 метра в высоту и в ширину от 1,6 до 1,7 метра.
Они более просторны, чем городские автомобили, но немного меньше, чем автомобили категории компактных автомобилей. Посмотрим, какие они там большие.
3. Малолитражные автомобили
Honda civics и Citroens относятся к этому классу автомобилей.Компактные автомобили обычно имеют длину 4,1–4,3 метра, высоту 1,4–1,5 метра и ширину 1,7–1,8 метра. Как правило, они просторны внутри, сохраняя при этом правильный баланс снаружи.
Между тем, они достигают этих размеров без учета боковых зеркал. Причина в том, что зеркала при снятии мерок всегда складываются.
4. Автомобили Porsche
Эта категория автомобилей вопит о роскоши, когда видишь их на дороге. SL Mercedes и Maseratis относятся к этому классу.Это автомобили с выдвижной крышей, хорошо продуманными системами безопасности, выдающимся изобретательным дизайном кузова и очень быстрыми.
Внутри они не занимают много места, поэтому длина ориентирована только на внешнюю часть корпуса. Размеры автомобилей Порше составляют; диапазон длины 4,6-5,6 метра, ширины 1,9-2,0 метра и высоты 1,3-1,5 метра.
5. Спортивные автомобили
Спорткары бывают следующих размеров — длина от 4 до 5 метров, высота до 1.2-1,3 метра, а диапазон ширины 1,7-1,8 метра. Эти автомобили, в том числе Mercedes S-класса и Mazda Mx-5, имеют средний капот — 1,5 метра и более.
Это автомобили среднего класса с системой премиум-класса и мощным двигателем, который с лихвой компенсирует небольшой размер капота.
6. Машины многоцелевые
Многоцелевые автомобили включают в себя пятиместные или более местные автомобили, у которых много места снаружи, а также огромное внутреннее пространство.Их часто используют для поездок, так как у них большой багажный отсек. Примеры — Kia и Ssangyong Rodius.
Размеры следующие: длина от 4,0 до 5,1 метра, высота от 1,5 до 1,8 метра и ширина 1,7-1,9 метра.
7. Малые внедорожники
Внедорожники меньшего размера — удобные автомобили для всех категорий людей. В их число входят такие автомобили, как Jeep Renegade и Mercedes Benz class GLC. У них более точная конструкция кузова, чем у MPV с приподнятым приводом.
Размеры небольшого внедорожника включают диапазон длины 4,3–4,7 метра, диапазон ширины 1,8–1,9 метра и высоту 1,5–1,7 метра. У них размер багажника около 4,5 метра с художественным оформлением для бездорожья, улучшающим баланс грунта.
8. Компактные кроссоверы
Среди компактных кроссоверов — Suzuki S-класса и спортивный автомобиль Eco от Ford. Это автомобили средней длины, позволяющие передвигаться по городу. Они обладают дорожным художественным оформлением с немного повышенной высотой.
Габаритные размеры компактных кроссоверов включают длину от 3,7 до 4,3 метра, высоту от 1,5 до 1,7 метра и ширину около 1,7-2,0 метра. У него меньший размер багажника — всего 4,3 метра
9. Большой внедорожник
К большим внедорожникам относится Mercedes Benz класса GLS с диапазоном длины от четырех до пяти метров, шириной менее 2 метров и диапазоном высоты 1,5–1,7 метра. Они имеют более высокий рост и улучшенную способность процветать на пересеченной местности.Размер их ботинка чуть больше пяти метров в длину.
10. Пикапы
В этой категории вы найдете Ford Ranger с большим капотом (4,7 метра) и повышенным комфортом в салоне. Эти большие автомобили имеют большое пространство внутри автомобиля и обещают более комфортные поездки, чем внедорожники.
Средний размер грузовика составляет 5,2–5,7 метра в длину, 1,7–1,9 метра в высоту и ширину 2 метра и более.
Как узнать размеры автомобилей
Существуют различные методы определения длины автомобиля.Однако некоторые способы более авторитетны, чем остальные. В их числе
Декодер VIN
Эта мера — самый простой и быстрый способ самостоятельно определить размер вашего автомобиля. Все, что вам нужно сделать, это найти свой идентификационный номер автомобиля (VIN) в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Затем введите VIN в бесплатный онлайн-декодер номеров, и появится точный размер вашего автомобиля.
Убедитесь, что VIN полный (17 символов) и точен, чтобы он не отображал вам размер другого автомобиля.
Запрос от дилера
Вы можете предоставить автомобильному дилеру свои номера лицензий и VIN, и он немедленно отправит вам точный размер автомобиля. Просто свяжитесь с ними по номеру их карты; это простой и надежный способ узнать среднюю длину автомобиля в футах.
Узнай сам
Вы можете самостоятельно определить длину своей машины, измерив ее вручную. Используйте линейку или ленту длиной не менее десяти метров и проведите ею от заднего номера к переднему капоту.Затем вы проводите им по ботинку сверху вниз. Там! У вас точный размер машины.
Заключение
Важно знать, какой длины ваша машина и какую ширину она занимает. Иногда это помогает, когда учишься водить машину. Приведенная выше информация включает среднюю длину автомобилей в метрах и футах.
Лучше всего знать длину каждого автомобиля по его модели и марке, так как это более естественный способ определения размеров автомобилей. .
От чего зависит цена полиса автострахования?
Сумма, которую вы заплатите за страховку автомобиля, зависит от ряда самых разных факторов — от типа страхового покрытия до вашего водительского стажа и места парковки вашего автомобиля.Хотя не все компании используют одни и те же параметры, вот список того, что обычно определяет итоги вашей автомобильной политики.
- Ваш рекорд вождения — Чем выше ваш рекорд, тем ниже ваша премия. Если вы попали в аварию или серьезно нарушили правила дорожного движения, скорее всего, вы заплатите больше, чем если бы у вас был чистый стаж вождения. Вы также можете заплатить больше, если вы новый водитель без страхового стажа.
- Сколько вы используете свой автомобиль — Чем больше миль вы проезжаете, тем больше вероятность несчастных случаев, поэтому вы заплатите больше, если едете на машине по работе или используете ее для поездок на дальние расстояния.Если вы водите машину только изредка — то, что некоторые компании называют «удовольствием», — вы будете платить меньше.
- Местоположение, расположение, местонахождение — Из-за более высокого уровня вандализма, краж и несчастных случаев городские водители платят более высокую цену автострахования, чем водители в небольших городах или сельской местности. Место, где вы припарковываете свой автомобиль (на улице или в охраняемом гараже), и противоугонные функции также могут повлиять на прибыль.
Другими факторами, влияющими на цену премии, которая может варьироваться в зависимости от региона или штата, являются: стоимость и частота судебных разбирательств; расходы на медицинское обслуживание и ремонт автомобилей; распространенность мошенничества при автостраховании; и погодные тенденции.
- Ваш возраст — Как правило, у зрелых водителей меньше аварий, чем у менее опытных водителей, особенно подростков. Страховщики обычно берут больше, если подростки или молодые люди младше 25 лет водят вашу машину.
- Ваш пол — По статистике, женщины, как правило, меньше попадают в ДТП, меньше ДТП с участием водителя (DUI) и, что наиболее важно, попадают в менее серьезные аварии, чем мужчины. Таким образом, при прочих равных, женщины часто платят за автострахование меньше, чем их коллеги-мужчины.
- Автомобиль, на котором вы водите — Стоимость вашего автомобиля является основным фактором, влияющим на стоимость его страхования. Другие переменные включают вероятность кражи, стоимость ремонта, объем двигателя и общий уровень безопасности автомобиля. Автомобили с высококачественным оборудованием для обеспечения безопасности могут претендовать на премиальные скидки.
Страховщики смотрят не только на то, насколько безопасно управлять конкретным транспортным средством и насколько хорошо оно защищает пассажиров, но и на то, какой потенциальный ущерб он может нанести другому автомобилю.Если конкретная модель транспортного средства имеет больше шансов нанести ущерб при аварии, страховщик может взимать дополнительную плату за страхование ответственности.
- Ваш кредит — Как и ваш кредитный рейтинг, ваш кредитный страховой рейтинг является статистическим инструментом, который прогнозирует вероятность подачи вами претензии и вероятную стоимость этого требования.
- Тип и сумма покрытия автострахования — Ограничения на ваше базовое автострахование, размер вашей франшизы, а также типы и суммы вариантов полиса (например, на случай столкновения), которые разумно для вас иметь, все влияют на то, насколько вы заплатите за покрытие.
- НИКОГДА не раса или религия –Законно использовать расу или религию для определения страховых ставок.
Следующие шаги: Узнайте, как сэкономить на взносах по автострахованию.
.Замена лобового стекла ваз 2114: Замена лобового стекла на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Замена лобового стекла на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Лобовое стекло сильно подвержено деформации, т.к. часто в него летят маленькие камушки, а иногда и большие. Такое случается, когда встречный автомобиль проезжает мимо вас, либо вас обгоняют по щебёнке. Иногда стекло выдерживает удары и ничего с ним не случается, а бывает возникают трещины и сколы. Не обязательно сразу приступать к замене стекла на автомобиле. Паутинка – трещина идущая поверх стекла, особой опасности не представляет. Однако, от наезда на кочки паутина будет всё больше и больше разрастаться. Затем трещина упрётся во что-то, и тогда разрастанием можно бороться. Берёте в руки стеклорез (специальный инструмент, режущий по стеклу) и им аккуратно делаете поперечный надрез в конце трещины – трещина упрётся в надрез и дальше не пойдёт. Однако, мы все же рекомендуем заменить стекло на новое, т.к. любая крупная кочка способна спровоцировать дальнейшую деформацию стекла.
Примечание!
Вам понадобится следующий инструмент: отвёртка, прочная, но не слишком толстая верёвка (льняная отлично подойдёт), новый уплотнителем для стекла.
Во-первых, треснувшее стекло ослабевает, а кочки и неровности дороги провоцируют дальнейшее разрастание. Во-вторых, из-за трещин солнечные начинают бить вам прямо в глаза, т.к. солнце будет отражаться от них и светить в салон автомобиля.
Замена лобового стекла на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115
Примечание!
В отличие от автомобилей десятого семейства, лобовое стекло на Самарах-2 не клеится, а просто держится на уплотнительной резинке, соответственно менять легче.
1) В начале снимите обе боковые передние накладки, закрывающие стойки с обеих сторон. Ниже мы разместили фотографию, синей стрелкой указана одна из боковых накладок, а красными указаны места крепления винтами к боковой стойке. Отвернув винты, вы без проблем снимите накладку с автомобиля.
2) Теперь снимите оба дворника с лобового стекла, или даже их можно не снимать, а просто отогнуть, но тогда процесс замены не столь удобен. Подробности читайте в статье: «Замена дворников на автомобиле».
3) Попросите помощника встать с наружной стороны стекла (на улице), а вы находитесь автомобиля. Пусть помощник вынет отвёрткой резиновый уплотнитель из кузова (уплотнитель сидит на кромке кузова, необходимо завести за кромку), а вы изнутри помогайте, надавливая рукой на стекло. Удобнее всего с верхней части стекла выдавливать уплотнитель.
Установка
Устанавливается стекло с помощью верёвки и помощника. Установите уплотнитель на стекло (фото 1), затем смажьте мыльным раствором паз уплотнителя и засуньте строго в первый паз, идущий ближе к салону. Возьмите прочную верёвку (фото 2) и от начала до конца пройдите паз уплотнителя. Для удобства воспользуйтесь отвёрткой. В конце в центре веревка должна сойтись (фото 3). После проделанной операции установите стекло и сделайте так, чтобы концы верёвки вошли в салон и легли внутри внахлёст (фото 4). Пусть помощник со стороны улицы прижимает стекло в месте, где вы вытягиваете верёвку. Таким образом действуйте до конца, пока верёвка полностью не выйдет из уплотнителя и стекло плотно не зафиксируется.
Примечание!
В боковых частях аккуратно вынимайте верёвку, в местах изгибов нить тяжелее выходит, прижимайте плотнее рукой и аккуратно тяните.
Ниже прикреплен видеоматериал по теме сегодняшней статьи на примере автомобиля ВАЗ 2107. На автомобилях Самара-2 процедура аналогичная. Существенно отличается процесс замены стекла на автомобилях десятого семейства, на новых машинах, Лада Калина и т.д. Стекло в них держится на клею.
Примечание!
Кстати, заднее стекло у Самар-2 и задние боковые заменяются заменяются аналогично лобовому.
Меняем лобовое стекло на автомобилях ЛАДА Самара.
Фото и видеоинструкция по самостоятельной замене лобового ст
екла на автомобилях семейства ЛАДА Самара 2114, 2113, 2115.
Внимание! Для замены стекла нужен прочный стул и помощник.
1. Первым делом снимаем рычаги стеклоочистителей.
2.
Затем нужно снять зеркало заднего вида. 3. Откручиваем накладку левой стойки кузова. 4. Плоской отверткой в верхнем углу заправляем край уплотнителя за кромку проема кузова и фиксируем его там. Потом второй отверткой начинаем заправлять уплотнитель стекла за кромку проема поочередно в обе стороны от первой отвертки. Проходим так по верху и по бокам стекла. 5. Теперь можно снять стекло.
6. Снимаем со стекла уплотнитель.
7. Уплотнитель нужно почистить от грязи.
8. Для того, чтобы поставить новое стекло, стелим на капот картон или что-нибудь не царапающее.
9. Кладем на капот новое стекло наружной стороной вниз.
10. Одеваем на него уплотнитель. 11. В уплотнитель заправляем шнур. 12. Посередине нижнего края стекла нужно оставить перехлест концов шнура. Для того, чтобы стекло легче село на место, можно смазать уплотнитель мыльной водой или силиконовой смазкой.
13. Вставляем стекло в проем. Размещаем стекло точно посередине. Концы шнура должны быть в салоне.
14. Помощник снаружи прижимает стекло, а вы изнутри поочередно тянете за концы шнура так, чтобы уплотнитель зашел за край. 15. Сначала переводим край уплотнителя по низу. Затем давим на стекло сверху, чтобы опустить его вниз. После этого вытягиваем шнур по бокам и сверху от краев к центру.
16. Ставим на место накладки стоек, рычаги стеклоочистителя и зеркало заднего вида.
Видео по замене лобового стекла:
Замена лобового стекла на ваз 2114, какое выбрать
Выбор и замена лобового стекла на ваз 2114 своими руками
Для автомобиля ВАЗ используются стандартные размеры для моделей лобового стекла, начиная с ВАЗ 2108: 1400 на 662 миллиметра. ВАЗ 2114 – не исключение, что существенно облегчает поиск и подбор запасной части автомобиля.
Для автомобиля ВАЗ используются стандартные размеры для моделей лобового стекла, начиная с ВАЗ 2108: 1400 на 662 миллиметра. ВАЗ 2114 – не исключение, что существенно облегчает поиск и подбор запасной части автомобиля.
Лобовые стекла автомобилей отличаются особой прочностью по сравнению с обычными стеклами, используемыми, например, в оконных рамах. У ВАЗа 2114 оно обладает трехслойной конструкцией, которую также называют триплексом.
Конструкция «лобовухи» представлена двумя стеклами, между которыми располагается прозрачная пленка. Такая пленка имеет особое значение, поскольку не дает рассыпаться осколкам в разные стороны в случае повреждения или удара материала.
Когда требуется замена
Даже опытным водителям не всегда удается полностью предугадывать дорожную обстановку. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля может оказаться необходимой замена лобового стекла.
Основная причина повреждений лобового — неудовлетворительное состояние дорог. Иногда даже небольшой камень, вылетевший из-под колес встречной машины, может повлечь большие трещины на «лобовушке».
Условно все повреждения можно разделить на:
- Трещины;
- Сколы.
Скол– это, как правило, повреждение верхнего слоя лобового стекла. Можно сказать, что такой дефект является незначительным.
Трещина же представляет серьезную опасность для участников движения и требует немедленного вмешательства, поскольку в противном случае «лобовушка» может просто выпасть.
В зависимости от типа дефекта можно определить порядок необходимых действий владельца автомобиля.
| Тип повреждения | Действие |
| Образование сколов на поверхности | Можно дальше эксплуатировать |
| Появление трещин | Применить временные меры по защите от выпадении стекла, а затем заменить его |
Временная защита
Временная защита стекла может осуществляться несколькими способами, которые позволят сохранить целостность «лобовушки до появления возможности покупки новой запасной части.
- Для начала необходимо «перебить» структуру трещины и направления, по которым она идет. Сделайте с помощью стеклореза надрезы около 0,5 сантиметров с каждого края поперек трещины.
- Просверлите несколько тонких отверстий по краям трещины. Для этого воспользуйтесь алмазным сверлом. Эти меры не позволят трещине пойти дальше.
- Прибегните к помощи автомастерских, которые квалифицируются в данном вопросе. В хороших мастерских возникшие трещины могут заварить так, что внешне их даже не будет видно.
Приняв временные меры, следует как можно скорее приступить к поиску и покупке новой детали, иначе масштаб проблемы увеличится. Временные меры потому и названы временными, что с помощью них невозможно полностью устранить проблему.
Выбор и замена стекла
При покупке ветрового стекла для автомобиля ВАЗ 2114, необходимо учитывать несколько важных обстоятельств, которые влияют на выбор качественного и долгосрочного изделия.
Осуществлять непосредственную замену любой поврежденной детали автомобиля можно двумя способами:
- При помощи специалистов в сервисном центре;
- Самостоятельно, прибегая к помощи других лиц.
Менять лобовое стекло своими руками рекомендуетсятолько с помощью других лиц и лишь тогда, когда вы обладаете хоть некоторым опытом в данном вопросе.
Если вы не уверены в своих силах, не экономьте на установке лобовогои доверьтесь профессионалам.
Если же вы все-таки решили использовать более сложный, но бюджетный вариант, то есть собираетесь установить «лобовуху» самостоятельно, вам следует помнить, что замена лобового стекла ВАЗ 2114 осуществляется примерно в следующем порядке.
- Освободите извлекаемое лобовое от антенны, зеркала, сигнализации, видеорегистратора и иных посторонних предметов, которые могут на нем находиться, быть приклеенными. Снимите боковые накладки с обеих сторон.
- Извлеките старое лобовое с помощью несильного нажатия изнутри. Начните выдавливать «лобовушку» с любого удобного Вам угла наружу.
- Следите за тем, чтобы вместе с ним извлекался из автомобиля и уплотнитель. Присмотритесь, если запчасти плохо поддаются ручному извлечению, примените плоскую отвертку из надежного металла. Подденьте запчасть, используя инструмент в качестве рычажка, так стекло выйдет быстрее. Выдавите уплотнитель резинки за металлическую кромку кузова.
- При этом, извлечь триплекс в целости, скорее всего, не удастся, поскольку он уже поврежден. В этом и нет особой необходимости, поскольку использование лобового с многочисленными трещинами несет опасность для жизни и здоровья находящихся в автомобиле людей. Но для собственной безопасности при демонтаже старого стекла используйте защитные перчатки для предотвращения порезов и будьте предельно осторожны.
- Проем после извлечения старого лобового из паза необходимо как следует очистить, избавьтесь от остатков уплотнителя. Даже если старый уплотнитель остался в целости и сохранности после демонтажа лобовушки, рекомендуется все же приобрести новый уплотнитель и использовать его для установки новой запчасти.
- Обратите внимание на углы уплотнителя. В местах сгиба должны иметься особые отверстия для выхода воды – «дренажики» или дренажные отверстия. Дренажные отверстия уплотнителя и кузова автомобиля должны совпадать, иначе вода, в случае ее попадания на стекло, окажется в салоне автомобиля.
- Новый уплотнитель следует хорошо смазать, например герметиком или силиконом, что упростит установку нового стекла. Некоторые специалисты считают, что применение герметика или силикона хотя и делает посадку стекла прочнее, тем не менее, усложняет его извлечение в случае повреждения. Так что в этом вопросе опирайтесь на собственное мнение.
- На новое лобовое наденьте смазанный уплотнитель
- На внутренней стороне уплотнителя необходимо поместить тонкую нить из капрона по всему периметру, чтобы края нити оказались посередине в нижней части стекла.
- Прибегните к помощи товарища: возьмитесь за «лобовуху» с разных сторон и вставьте его в проем своего автомобиля, а затем осторожно прижмите к посадочному месту. Выведите концы капронового шнура внутрь автомобиля, то есть в салон.
- Далее кто-то один должен прижимать «лобовушку», другой же – осторожно вытаскивать капроновую нитку из-под уплотнителя. Подходя к углам, будьте особенно осторожны, поскольку именно на сгибах капроновая нить извлекается тяжелее всего.
В автосервисах процесс замены лобового стекла в общем виде занимает не более получаса, тогда как на самостоятельную замену потребуется куда больше времени. Для того чтобы установка прошла легче, используют специальные ручки с присосками, с помощью которых оно легко поднимается и вставляется в проем.
Только вам решать, как осуществлять замену лобового стекла – самостоятельно или при помощи специалистов. Так или иначе, наличие трещин на лобовом сигнализирует о необходимости его замены в кратчайшие сроки. Не рискуйте своим здоровьем и здоровьем ваших пассажиров!
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Как поменять лобовое стекло ВАЗ 2114?
Если Вы будите постоянно следить за своим автомобилем ВАЗ 2114, то он прослужит Вам верой и правдой. Не стоит экономить деньги на детали, которые уже отслужили свой срок службы. При необходимости меняйте их на новые. Не забывайте о такой важной части автомобиля, как стекла. Особенно это касается лобового стекла ВАЗ 2114, отвечающего за хороший обзор дороги. Как поменять лобовое стекло ВАЗ 2114, расскажет данная публикация.
Дорожный мусор и камни являются частой причиной образования сколов и трещин на лобовом стекле ВАЗ 2114. Если трещины через время начнут становиться больше, их площадь увеличится, то в этом случае необходимо поменять лобовое стекло ВАЗ 2114 на новое. Длинные трещины и глубокие сколы не допустимы на лобовом стекле ВАЗ 2114. При малейшем встряхивании автомобиля стекло в самый неподходящий момент может вывалиться, создав множество проблем и неприятностей.
Для того, чтобы поменять лобовое стекло ВАЗ 2114, необходимо будет немного потратится и купить лобовое стекло.
На сегодняшний день в атомагазинах стекла представлены различного качества. Чем выше качество стекла, тем выше соответственно и цена. Но приобретать дешевые экземпляры не рекомендуется. Самым идеальным вариантом является оригинальное стекло завода-производителя.При покупке стекла будьте внимательны. Никаких царапин, трещин и потертостей не может быть на новом стекле. Хорошо посмотрите края стекол, они должны обладать идеальной гладкостью. Если Вы посмотрите в стекло, то изображение должно быть очень четким.
Если стекло было произведено на специализированном предприятии с соответствующим оборудованием, то никаких дефектов не может быть. Обязательно посмотрите на маркировку, где указывается производитель и тип стекла.
Для того, чтобы поменять лобовое стекло ВАЗ 2114, потребуется смазка(можно использовать солидол) для того, чтобы смазать ей контур резинки уплотнителя, для дальнейшего выдавливания стекла. Процесс снятия лобового стекла заключается в аккуратном вытягивании резинки уплотнителя снаружи и выдавливании стекла по контуру из салона. Главное не переусердствовать, и случайно не повредить стекло при давлении на него. Весь процесс умелые мастера производят за 20-30 минут. После установки новой «лобавухи» автомобиль можно эксплуатировать сразу, это преимущество отсутствия клея.
Для замены лобового стекла на десятом семействе ВАЗ, вам необходим клей, обезжириватель и самая тонкая гитарная струна. При замене без «вторых рук» не обойтись, поэтому понадобится помощь товарища. Для того чтобы произвести демонтаж стекла ВАЗ 2110, вставьте струну в угол и вырежьте стекло. Затем раму необходимо хорошенько очистить от клея и обезжирить. Теперь нанесите клей сплошной линией и подождите 20 минут. Устанавливая стекло, не забудьте об уплотнителе. На следующий день можете уже садиться за руль.
В видео ролике продемонстророван процесс замены лобового стекла.
2114 | Замена лобового стекла Пермь
2114 | Замена лобового стекла Пермь — АвтоСтекло 59АВТОСТЕКЛА для автомобиля LADA 2114 Samara в Перми
Узнать наличие стекла, цену, и запись на замену стекла по телефону 8-902-809-1111- лобовое стекло ВАЗ 2114
- заднее стекло ВАЗ 2114
- стекло переднее левое двери ВАЗ 2114
- стекло переднее правое двери ВАЗ 2114
- стекло заднее левое двери ВАЗ 2114
- стекло заднее правое двери ВАЗ 2114
#стекла 2114 #стекло на ваз 2114 #лобовое стекло 2114 #лобовое стекло ваз 2114 #заднее стекло ваз 2114 #боковое стекло ваз 2114 #стекло фары 2114 #размеры стекол ваз 2114 #стекло на фару ваз 2114 #тонировка стекол ваз 2114 #размер заднего стекла ваз 2114 #омыватели стекол ваз 2114 #размер заднего стекла 2114 #как снять стекло ваз 2114 #заднее стекло на 2114 #2114 не работает омыватель стекла #передние стекла ваз 2114 #замена стекла 2114 #стекло двери 2114 #не работает омыватель стекла ваз 2114 #омыватели лобового стекла ваз 2114 #стекло двери ваз 2114 #омыватель лобового стекла 2114 #стекло ваз 2114 цена #замена стекла ваз 2114 #обогрев заднего стекла 2114 #обогрев заднего стекла ваз 2114 #заднее лобовое стекло ваз 2114 #ваз 2114 боковое переднее стекло #тонировка заднего стекла 2114 #сколько стоят стекла на ваз 2114 #размеры задних стекол ваз 2114 для тонировки #тонировка заднего стекла ваз 2114 #цены на стекла 2114 #стекло задней двери 2114 #не работает омыватель лобового стекла ваз 2114 #не работает омыватель лобового стекла 2114 #стекло задней двери ваз 2114 #купить стекло на ваз 2114 #лобовое стекло ваз 2114 пермь #стекло зеркала ваз 2114 #стекло заднего вида ваз 2114 #лобовое стекло ваз 2114 цена #как поставить стекло ваз 2114 #лобовое стекло 2114 цена #замена лобового стекла 2114 #установка стекла ваз 2114 #тонировка боковых стекол ваз 2114 #омыватель заднего стекла ваз 2114 #омыватель заднего стекла 2114
Заказать бесплатный звонок
Замена лобового стекла в Челябинске
В автотехцентре «Боравтостекло» в Челябинске вы можете купить лобовое стекло любой ценовой категории. Все стекла, представленные в нашем каталоге, соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Также мы занимаемся ремонтом ветровых стекол и их установкой по выгодным ценам. Вы можете заранее записаться на любой удобный день.
Наши специалисты имеют большой опыт работы по устранению повреждений лобовых стекол (сколов, трещин и т. д.). Однако бывают ситуации, когда не обойтись без замены стекла. Если дефект большого размера (трещина больше 10 см) или находится в неудобном для ремонта месте (например, в зоне видимости водителя), лобовое стекло лучше поменять.
Этапы замены лобового стекла автомобиля:
- Разбирается жабо и снимаются дворники для получения доступа к стеклу.
- Снимается декоративный молдинг. В отличие от наших конкурентов, мы стараемся сохранить его в первоначальном виде, чтобы избавить клиентов от дополнительных затрат.
- Разбираются датчики дождя и света, а также камеры (при их наличии). От правильного снятия этих устройств при замене лобового стекла зависит их дальнейшее функционирование.
- Снимаются зеркало, антенны, сигнализация, авторегистратор.
- Срезается лобовое стекло автомобиля. Мы делаем это с помощью специальной струны и системы, которая позволяет сохранить в целости декоративную обшивку, торпеду и потолок салона.
- Чистится рамка для удаления старого клея, грязи и следов коррозии. После этого ее обезжиривают и грунтуют специальным составом для защиты металла от образования коррозии и воздействия окружающей среды.
- Стекло готовится к замене путем обезжиривания и грунтовки. После этого на него наносится клей.
- Производится вклейка лобового стекла и сборка всех элементов.
Замена лобового стекла в Челябинске
Если вам нужно купить или установить лобовое стекло, обращайтесь в компанию «Боравтостекло». Наши специалисты оперативно выполнят необходимые работы, используя качественные материалы и инструменты. Мы гарантируем долговечность и надежность наших стекол.
В нашем сервисе вы можете заказать замену лобового стекла для любого автомобиля. Например, мы меняем автостекла как на отечественных автомобилях ( ВАЗ 2105, 2112, 2109, 2114, 2110, 2107, Лада Калина, Приора), так и на иномарках (Тойота, Киа Рио, Рено Логан, Форд Фокус 2 и 3, Опель Астра, Хендай Солярис и др.).
Чтобы узнать стоимость и задать интересующие вопросы, позвоните по указанному на сайте телефону. Наши специалисты предоставят подробную консультацию и предложат проведение только тех работ, которые действительно нужны для вашего автомобиля. Обращайтесь в «Боравтостекло» и вы не пожалеете о своем выборе!
Смотрите также: замена заднего стекла
Замена рамки лобового стекла ваз 2114
- Заведомо низкое качество металла, из которого сделана рамка,
- Неплотно прилегающая резина – под нее попадает грязь и вода, что способствует развитию процесса коррозии,
- Плохой водослив рамки – в таком случае вода в ней застаивается, что приводит к тому же результату.
Ремонт рамки – это реально!
Как отремонтировать рамку лобового стекла?
Стоимость ремонта рамки лобового стекла
У вашего автомобиля есть люк. Тогда цена ремонта будет следующая:
- ремонт от сколов: 10.000 руб — 12.000 руб
- ремонт от ржавчины: 12.000 руб — 18.000 руб
У Вашего автомобиля нет люка. Тогда цена ремонта будет следующая:
- ремонт от сколов: 14.000 руб — 16.000 руб
- ремонт от ржавчины: 14.000 руб — 24.000 руб
Если Вам необходимо отремонтировать только боковую стойку:
- ремонт от сколов: 4000 руб
- ремонт от ржавчины: 6000 руб
Сроки ремонта рамки лобового стекла автомобиля:
- ремонт сколов — 2 дня
- ремонт ржавчины — от 2 до 5 дней
Какую гарантию на ремонт Вы получите:
- ремонт сколов — 3 года
- ремонт ржавчины — 1 год
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога, сегодня поговорим о гнили рамки лобового стекла и о том что можно с ней сделать. Зачастую у владельцев автомобиля вызывает шок снятое лобовое стекло, точнее вид под ним, или когда поднялась краска на рамке лобового стекла, ведь зачастую под такими «подъёмами» находится гниль.
Две довольно не заметные дыры в рамке лобового стекла
Прежний владелец и мастера которые делали это авто в прошлый раз не заморачивались насчет этих дыр, все было завалено сантиметровым слоем шпаклевки и выведено хорошо. Но впоследствии шпаклевка лопнула и отвалилась. О разных способах заделывать дыры в наружных панелях кузова мы говорили в этом посте.
Мы же будем стараться соблюдать технологию и поддерживать качество на уровне, если удастся, судить вам. Для начала что нам понадобится:
- Углекислотный полуавтомат
- Болгарка, щетка для нее, отрезной круг
- Метал на заплаты, я использовал старую, советскую филенку
- Грунты — акриловый и реактивный, шпаклевка — со стекловолокном и универсальная, разбавитель для грунта, антисиликон.
- Наждачная бумага Р120-240-360-500, шлифовальная колодка
- Естественно пульверизатор с компрессором
Начинаем ремонт с зачистки гнилого места и вырезания негодного металла. Я делал это с помощью болгарки сначала щеткой, затем отрезным кругом. Следует вырезать вплоть до нормального металла, иначе произвести сварку за гнилые остатки качественно не получится . Главный критерий — целый металл.
Вот что вылезло у нас
Вырезаем гнилую часть рамки лобового стекла
Так же само я поступил и со второй дырой. Далее я изготовил макет ремонтной вставки, для этого мне понадобились ножницы и картон. Приложив и обжав картон по контуру отверстия я вырезал необходимую заплату из кузовного металла.
Вырезанный макет из картона
После изготовления, примерки и подгонки заплатки, болгаркой было очищено как место вокруг выреза, так и сама заплатка. Это крайне важно и необходимо для проведения качественной сварки.
Спасибо за подписку!
Далее была произведена сварка и зачистка сварочных швов.
Дыры заварены и прошлифованы
Далее не смог снимать процесс, но он не сложный, распишу пошагово:
- Грунтуем металл реактивным (кислотным) грунтом. Предварительно не забудьте зачистить всю ржавчину и обезжирить поверхность. Не забывайте использовать защитные средства.
Реактивный грунт от Novol
Акриловый двухкомпонентный грунт от Novol
Далее я использовал шпаклевку со стекловолокном, она дает очень прочный слой и подходит для налаживания толстыми слоями 3-4мм. В данном случае я применял ее для заполнения впадины, я не выводил форму, просто заполнил яму. Старался положить ее тонким, ровным слоем, для того чтобы не шлифовать, так как шпаклевки со стекловолокном довольно плохо обрабатываются, ввиду своей твердости.
Шпаклевка со стекловолокном от Novol
Внимание. Нельзя класть шпаклевку на реактивный грунт, так как шпаклевка потеряет свои свойства и отпадет. Обязательно необходимо покрывать реактивный грунт акриловым или эпоксидным.
Фото и видеоинструкция по самостоятельной замене лобового ст
екла на автомобилях семейства ЛАДА Самара 2114, 2113, 2115.
Внимание! Для замены стекла нужен прочный стул и помощник.
1. Первым делом снимаем рычаги стеклоочистителей.
Затем нужно снять зеркало заднего вида. 3. Откручиваем накладку левой стойки кузова. 4. Плоской отверткой в верхнем углу заправляем край уплотнителя за кромку проема кузова и фиксируем его там. Потом второй отверткой начинаем заправлять уплотнитель стекла за кромку проема поочередно в обе стороны от первой отвертки. Проходим так по верху и по бокам стекла. 5. Теперь можно снять стекло.
6. Снимаем со стекла уплотнитель.
7. Уплотнитель нужно почистить от грязи.
8. Для того, чтобы поставить новое стекло, стелим на капот картон или что-нибудь не царапающее.
9. Кладем на капот новое стекло наружной стороной вниз.
10. Одеваем на него уплотнитель. 11. В уплотнитель заправляем шнур. 12. Посередине нижнего края стекла нужно оставить перехлест концов шнура. Для того, чтобы стекло легче село на место, можно смазать уплотнитель мыльной водой или силиконовой смазкой.
13. Вставляем стекло в проем. Размещаем стекло точно посередине. Концы шнура должны быть в салоне.
14. Помощник снаружи прижимает стекло, а вы изнутри поочередно тянете за концы шнура так, чтобы уплотнитель зашел за край. 15. Сначала переводим край уплотнителя по низу. Затем давим на стекло сверху, чтобы опустить его вниз. После этого вытягиваем шнур по бокам и сверху от краев к центру.
16. Ставим на место накладки стоек, рычаги стеклоочистителя и зеркало заднего вида.
Видео по замене лобового стекла:
2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция
Автомобильный обогреватель не зря называют печкой, т.к.он предназначен для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно в салоне независимо от температуры окружающей среды. Неисправность этого устройства может доставить немало хлопот. И дело не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции обогрева, также служит для обдува лобового стекла. А это очень важно, особенно в морозные дни.Без него водителю придется очень нелегко.
В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что из себя представляет, по каким причинам вышел из строя и как проводится его ремонт или замена.
Конструкция каменки «четырнадцатая»
Духовка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:
- пластиковый корпус;
- радиатор отопителя;
- вентилятор.
Как видите, список невелик. Кроме того, при любой неисправности замена печки ВАЗ-2114 в сборе не требуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.
Как работает обогреватель
Сам обогреватель не производит тепло. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, поступающая в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и через специальные сопла начинает проникать внутрь.Однако естественной циркуляции для прогрева внутреннего пространства автомобиля недостаточно. Подача теплого воздуха под давлением осуществляется только вентилятором. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.
Что такое вентилятор отопителя
Вентилятор ВАЗ-2114 — обычный электродвигатель постоянного тока, питающийся от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на валу якоря.
Вентилятор управляется специальным переключателем, расположенным на панели управления.Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости. Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем больший поток воздуха поступает в салон.
Неисправности вентилятора отопителя
В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора печки может производиться как в рамках текущего обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей. Устройство не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все равно случаются.К наиболее «популярным» поломкам можно отнести:
- износ подшипников якоря;
- износ щеток;
- разрушение щеточного коллектора;
- Обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).
Не спешите разбирать
Обнаружив, что вентилятор ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель. Сначала проверьте электрическую схему устройства, а именно: предохранитель
- ; резистор
- переключения режимов;
- проводка.
Если не работает вентилятор ВАЗ-2114, в первую очередь проверьте предохранитель. Он находится в основном монтажном блоке и обозначен на схеме как F-7 (30 А). Достаем из посадочного гнезда и «вызываем» тестером. В случае необходимости — меняем.
Следующим этапом является диагностика резисторного переключателя. При включенном зажигании поверните ручку селектора в положение третьей скорости. Если вентилятор исправен — замените резистор.
Проверка проводки заключается в измерении напряжения, приложенного к устройству.Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и произвести замеры, переключая режимы при включенном зажигании. Напряжение есть — причина в самом моторе, нет — лучше обратиться в автоэлектронику для диагностики проводки.
Износ подшипников
Признак износа подшипников двигателя Вентилятор — характерное гудение. На начальном этапе неисправности это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме.Поэтому, заметив, что вентилятор ВАЗ-2114 дует, поспешите смазать подшипники.
Износ щетки и неисправность коллектора
Щетки подают электрический ток на якорный электродвигатель. Они сделаны из графита и, естественно, подвержены износу. Если электродвигатель работает в обычном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.
Разрушение резервуара чаще всего является следствием износа щеток.Восстановить этот элемент достаточно проблематично даже для специалиста, поэтому, если такая проблема будет выявлена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки станет неизбежной.
Обрыв или замыкание обмоток
С обмотками дело обстоит еще сложнее. Если выход из строя коллектора можно обнаружить визуально, то необходимо измерить сопротивление на разных участках, да и то не факт, что после обнаружения неисправности она будет устранена перемоткой.Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет не таким дорогим. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с кожухом — 1300 рублей.
Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114
Для ремонта или замены электродвигателя вентилятора его необходимо снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.
В первом случае необходимо разобрать пластиковый салон, слить хладагент, отсоединить радиатор от системы охлаждения и т. Д.Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда нужно заменить печку ВАЗ-2114 в сборе. Если ничего не планируете, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:
- Поднимаем капот, находим кожух вентилятора ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по округлой форме и черному пластику, из которого он сделан.
- Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми кожух крепится к корпусу печки.
- Отсоедините разъемы блока питания.
- С помощью тонкой отвертки или ножа откройте защелки половин крышки. Отсоедините половинки, уберите их в сторону.
- Раскладываем вентилятор так, чтобы он прошел между бортиком подкапотного пространства и декоративной решеткой. Извлекаем устройство.
Как заменить вентилятор
На ВАЗ-2114 замена тепловентилятора не вызовет затруднений. Особенно, если неисправный прибор вы уже разобрали.Первым делом нужно проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите к разъему два провода от аккумулятора. Электродвигатель завелся? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в подкапотное пространство из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Убедитесь, что вентилятор работает во всех своих положениях. Затем установите мотор на место и закройте крышкой. Прикрутите крышку к корпусу нагревателя. Подключите провода питания.Дополнительно проверьте работу устройства.
p> Ваз 2114установка форсунок на дворники. Ремонт и обслуживание
Хорошая видимость дорожной обстановки через лобовое стекло автомобиля позволяет водителю безопасно управлять автомобилем в условиях загруженного дорожного движения … Поэтому на состояние лобового стекла нужно уделять достойное внимание. Метеорологические осадки и перепады температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, что отрицательно сказывается на безопасности вождения.Грязь из-под колес, налипших насекомых, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла следует как можно быстрее удалить с помощью системы очистки, состоящей из переднего и заднего стекла, бака с жидкостью для незамерзания.
Работа веерных форсунок омывателя лобового стекла
Рифленые форсунки для омывателей ветрового стекла — более поздняя и модная разработка системы подачи воды на стекло по сравнению с классическими форсунками для разбрызгивания воды. У них есть свои особенности применения, знание которых позволит автомобилистам более осознанно подойти к выбору того или иного типа насадки.
Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла — положительная и отрицательная стороны
Основной отличительной чертой секторных форсунок является формирование широкого фронта мелких брызг моющей жидкости типа дождя, который полностью покрывает всю поверхность лобового стекла, в отличие от форсунок, подающих струю воды только на определенные участки. области перед водителем и передним пассажиром. Эта система водопотребления более экономична и эффективна с точки зрения качества и скорости очистки стекла.
К преимуществам вентиляторных форсунок омывателя лобового стекла можно отнести:
- Удаление пыли, грязи, насекомых более полное и качественное за счет равномерного смачивания большей площади стекла.
- При первом движении щетки стеклоочистителя перемещаются по смоченной поверхности стекла, смывая, а не отталкивая грязь, обеспечивая более быструю очистку стекла.
- «Экономия», предназначенная для эффективной очистки стекол, которая выражается в значительной сумме при интенсивной эксплуатации автомобиля в городских и неблагоприятных климатических условиях.
- Уменьшено количество микроцарапин на лобовом стекле из-за сухого движения щеток стеклоочистителя.
К недостаткам веерообразного способа смачивания стекла можно отнести:
Кратковременное ухудшение видимости при работе форсунок
- После того, как капли жидкости попали на лобовое стекло, дорога не будет видна, пока они не будут сметены дворниками. Некоторых водителей это может раздражать, поэтому они отказываются от веерных форсунок в пользу форсунок.
- Рифленые форсунки более склонны к замерзанию, чем форсунки. В условиях Русского Севера они могут безупречно работать только при использовании специальной системы обогрева.
Выбор форсунок омывателя лобового стекла
Струйные и веерные форсунки
Идеальный случай — приобрести фирменные форсунки, предназначенные для использования на этой конкретной модели автомобиля. Сегодня многие производители выпускают такие оригинальные форсунки под конкретную марку и модель автомобиля.Кроме того, существуют универсальные типы веерных форсунок, которые можно адаптировать для использования на различных марках и моделях машин. В некоторых случаях возможны незначительные изменения.
Универсальные форсунки с вентилятором — это изделия под номерами 30655605 и 7845009010 в каталоге автомобильных запчастей Volvo и Ssang Yong. Первые используются в качестве стандартных форсунок на Volvo S80. Оба продукта абсолютно идентичны по дизайну, но различаются по цене. «Кореец» почти вдвое дешевле «шведа».Но более престижными считаются форсунки Volvo. Оба они могут использоваться на автомобилях других марок, в частности на «Дэу», «Субару», «Тойота», «Мазда» и так далее.
Альтернативным вариантом могут стать форсунки Toyota для автомобилей бизнес-класса. Также их можно использовать на различных моделях автомобилей. Но здесь нужно знать, что в комплекте идет только одна насадка, поэтому при покупке товара из каталога следует повторить заказ дважды, чтобы получить две насадки на машину. Для замены стандартных форсунок на веерные необходимо приобрести сами форсунки, а также тройник со шлангами и обратный клапан к нему.
Еще кое-что вам пригодится:
Видео: Lada Granta — установка и проверка веерных форсунок омывателя
Выбор обратного клапана стеклоочистителя
В стандартной конструкции шайбы может не быть обратного клапана, который предназначен для предотвращения вытекания жидкости из шлангов обратно в резервуар при выключенном всасывающем насосе. Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости, особенно в момент включения насоса, так как воздух не попадает в трубопроводы через отверстия форсунок.Клапан представляет собой обычный подпружиненный шар, который закрывает отверстие сопла при отсутствии давления жидкости. Систему также можно использовать без обратного клапана. Затем необходимо обеспечить механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды. Жидкость должна успеть пройти по шлангам от резервуара к форсункам до того, как дворники заработают.
Универсальный обратный клапан для форсунок Toyota
Здесь можно использовать обратный клапан для моделей Жигули 8 и 9 под №21080-5208550-00 в каталоге запчастей ВАЗ или обратный клапан от топливной системы под номером 2108-1156010-01. Также можно использовать импортные клапаны, например, для марок Volvo — детали по каталогу 30896546 или для марок Toyota — 85321-26020. В качестве альтернативы стоит отметить использование уже готовой тройника со встроенным обратным клапаном для Mitsubishi — каталожный номер M850641.
Нестандартное, но приемлемое решение — использование обратного клапана в аквариумном воздушном компрессоре. Обычно он стоит в выпускном патрубке компрессора и отличается высокой надежностью и эффективностью.Кроме него в зоомагазине также можно приобрести гибкую силиконовую трубку для изготовления насадок для обратного клапана и насадки, которые используются для подачи воздуха в аквариум. По приспособляемости к температурным перепадам и сроку службы эта трубка намного превосходит стандартные шланги, используемые в «Жигулях».
Установка веерных форсунок омывателя лобового стекла
Порядок установки вентиляторных форсунок предусматривает выполнение следующих работ:
- снятие обивки на капоте, если оно установлено, с аккуратной выемкой без поломки пластиковых колпачков с помощью специальных инструментов или двух плоских отверток;
- демонтаж буферных подушек из поролона, прикрепленных к двустороннему скотчу (для их повторной сборки потребуется новый скотч) и снятие крышки с пластиковых деталей;
- отсоединение патрубков подачи жидкости от штатных форсунок;
- демонтаж старых форсунок, которые можно прикрепить к капоту или раме с помощью пластиковых зажимов или крепежных гаек;
- подключение патрубка к соплам вентилятора и предварительная установка их на штатные места без окончательной фиксации;
- подключение обратных клапанов к трубопроводам омывающей жидкости и форсункам, их надежное крепление;
- проверка работоспособности системы и регулировка направления вентилятора жидкости на лобовое стекло;
- Окончательная фиксация форсунок.
Видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы
При установке и регулировке форсунок может потребоваться откорректировать отверстия, отрегулировать форсунки по размеру, направлению, высоте и наклону положения. Для этого нужно подрезать, подпилить или, наоборот, нарастить основание форсунок с помощью инструментов и резиновых или пластиковых прокладок. В результате необходимо следить за тем, чтобы площадь разбрызгивания жидкости на поверхность стекла была максимальной, но не выходила за ее пределы.
Как часто автолюбитель не может даже отправиться в поездку на своей машине, если вдруг перестает работать смывка водительского обзора. И это нормально, если закончится жидкость, или каналы просто забиты. Хуже, когда вышла из строя сама «шприц».
Здесь необходимо заменить форсунки омывателя лобового стекла. К счастью, эти оросители можно купить очень недорого. Но почему они приходят в негодность? На то есть несколько причин, перечисляем их ниже:
- постоянные засоры приводят к непоправимому налипанию грязи в отверстиях;
- перепады температур и постоянная влажность, из-за чего дыры заполняются ржавчиной;
- замерзающая вода может привести к растрескиванию.
Конечно, при любом подозрении на неисправность этих агрегатов, необходимо обязательно сначала попробовать их почистить. Почему можно взять иглу из шприца и аккуратно воткнуть ее в отверстие той части, откуда распыляется жидкость.
Однако, когда чистка не помогает, а проверка электродвигателя системы показывает его неисправность, то есть отсутствие шума с ее стороны, необходимо заменить электродвигатель омывателя лобового стекла.
В случае, когда двигатель закачивает омывающую жидкость в форсунки, а она брызгает где-то под капотом, то есть происходит разрыв шланга — в этом случае негерметичный шланг омывателя подлежит замене.
Как исправить полив на ВАЗ
Допустим, на автомобиле ВАЗ произошла поломка. Поговорим сначала о «десятой» семье. Для замены форсунок омывателя на ВАЗ 2110 пригодятся следующие инструменты:
Начать.
- Первым делом демонтируем решетку воздухозаборника.
- Далее, открутив крепеж, снимаем декоративную накладку.
- Открутив винты крепления неисправных элементов, демонтируем последние.
- Вытаскиваем концы трубок из демонтированных элементов.
- Устанавливаем новые детали и собираем в обратной последовательности.
Если на «двенадцатой» модели вышли из строя опрыскиватели, то дефектные омыватели лобового стекла на ВАЗ 2112 заменяем по точно такой же технологии.
Однако бывает, что вышла из строя помпа системы орошения омывающей жидкости (из-за того, что, скажем, при минусовой погоде включалась система, заполненная водой).Затем для замены «мертвого» мотора омывателя лобового стекла придется снять аккумулятор, снять системный бачок, отсоединить провода и переустановить блок.
А теперь поговорим о самарской семье. Для замены форсунок от ВАЗ 2114 возьмем какой-нибудь инструмент, а именно плоскогубцы.
Здесь все намного проще. Давайте начнем.
- Открывая капот, находим наши битые детали.
- Вытаскиваем из них шланги.
- Аккуратно сдавливая зажимы снизу плоскогубцами, вытаскиваем дефектные узлы.
- Установите новые в обратном порядке.
А вот как идет замена Калины. Из инструмента берется только отвертка. Начните с открытия капота.
- Вытащите зажимы облицовки капота с помощью инструмента.
- Снять облицовку.
- Снимите трубки с разбитых жиклеров.
- Вынуть неисправные элементы и установить новые. Потом все идет обратно.
Теперь о Приоре.Для замены форсунок омывателя от Приоры берем следующие аксессуары:
- отвертка плоская;
- кусок ткани.
Делаем вот так.
- Уложив четверной кусок ткани, поддеваем бракованный элемент инструментом и вытаскиваем из отверстия капюшона.
- Снимаем с него патрубок.
- Установите новую деталь в обратном порядке.
Однако картина будет более детальной, если обратиться к популярным иномаркам.
Что делать с иномарками
Для замены форсунок лобового стекла на Рено Логан нужны плоскогубцы.
Действуем вот так.
- Открывая капот, находим бракованный элемент.
- Снимаем с него гибкую трубку.
- Осторожно сожмите зажимы плоскогубцами и вытащите разбрызгиватель.
- Установка новой запчасти производится в обратной последовательности.
Как видите, для этой машины очень легко провести весь процесс своими руками.
Несколько иная ситуация с корейской иномаркой. Для замены форсунки омывателя стекла на Киа Сид необходимо использовать — плоскую отвертку. Что мы делаем.
- Осторожно вставьте наконечник инструмента со стороны передних сидений автомобиля под жиклер. Затем нажимаем на защелку.
- Выносим сломанную часть себе.
- Отсоединить гибкую трубку от демонтированного элемента.
- Устанавливаем новый опрыскиватель, двигаясь по пунктам назад.
Здесь отметим, что замена на Solaris осуществляется практически так же. Только отверткой нужно действовать немного иначе. Точнее нужно взять две отвертки. Подденьте одну из насадок со стороны окна, а вторую — со стороны внутренней части вытяжки.
Но при замене форсунок омывателя лобового стекла на Chevrolet Trailblazer мы действуем один на один, как в только что данной инструкции.
Заменить форсунки омывателя стекол на Опель Астра намного сложнее.В этой машине, чтобы добраться до разбитых форсунок, необходимо сначала отстегнуть поводки дворников, сняв колпачки и открутив гайки. А потом еще нужно демонтировать пластиковую панель, на которой крепится сменная фурнитура. Вытащить их из панели больше не сложно.
Стоимость такой несложной операции не высока
Нетрудно предположить, что стоимость выполнения такой простой операции в автосервисе столь же невелика. А если кто-то боится что-то сломать, смело может идти на СТО.
Ориентировочные цены для России указаны в этой таблице.
Вот средние данные по переустановке жиклеров системы иномарки. А при необходимости замены насоса омывателя лобового стекла стоимость такой операции будет вдвое дороже.
Сегодня поговорим о веерных форсунках омывателя для автомобилей ВАЗ.
Для автомобилей ВАЗ разные форсунки омывателя :
одноструйный
двухструйный
веерообразные
Чаще всего наши автомобили с завода комплектуются простейшими одноструйными форсунками.
Их напора и радиуса действия часто не хватает для качественной очистки всего лобового стекла, поэтому многие ставят двухструйные форсунки (например, такие есть на автомобилях Шевроле Нива).
Однако наиболее эффективным решением являются веерные форсунки омывателя … Они отличаются от обычных тем, что распыляют воду не струей, а широким вентилятором, который смачивает все лобовое стекло автомобиля.
Проблема в том, что сложно найти штатные веерные форсунки омывателя ВАЗ … Чтобы выйти из ситуации, есть несколько вариантов.
Покупка кооперативных форсунок на авторынке. На авторынках часто встречается большое количество различных вариантов веерных форсунок, но качество их работы зачастую далеко от идеального, а процент брака слишком высок. Но цена на такие насадки начинается от 10-20 рублей.
Установка веерных форсунок омывателя от Volvo. Это самый дорогой вариант; пара таких насадок стоит порядка 500-600 руб.Заказать их можно в различных интернет-магазинах, код детали: Volvo 30655605 Форсунка омывателя 2 шт. Но и здесь все не так просто, посадочный диаметр этих форсунок немного больше стандартных, поэтому их придется регулировать на месте при установке.
Купить веерные форсунки омывателя ВАЗ через интернет-магазины. Например, 2 форсунки на ВАЗ в интернет-магазине Аламар стоили 150 рублей. Однако они достаточно хорошего качества и без доработок подходят на место штатных.
На видео ниже показана работа веерных форсунок омывателя на автомобиле Лада Калина.
Два года эксплуатации выявили свои плюсы и минусы.
Плюсов:
Намочить сразу все лобовое стекло
позволяют очистить все стекла за пару движений дворников
не требует регулировки во время работы
Минусы:
зимой при использовании густеющей на морозе антифриза давление через форсунки ослабевает, при морозах ниже 30 градусов начинают работать как жиклер
расход воды увеличивается, но ненамного, так как стекло моется быстрее, чем со стандартными насадками.
В целом можно сказать, что веерные форсунки омывателя на автомобилях ВАЗ имеют больше плюсов, чем минусов.
Автопроизводители стремятся поддерживать максимальную видимость с места водителя. Помогает в этом качественная мойка лобового стекла. За этот процесс отвечают несколько систем, в том числе работа «дворников», правильный поток встречных воздушных потоков. Веерообразные форсунки омывателя лобового стекла улучшают обзор.
Этот тип гидроочистки является более совершенной технологией, чем классические струйные конструкции.Водитель может самостоятельно установить понравившиеся ему опрыскиватели на свою модель автомобиля.
Оптимальный вариант — приобрести данный элемент конструкции под конкретную модель автомобиля. Удобство этого варианта в том, что вам не нужно будет что-то корректировать или укорачивать / удлинять. Но можно сэкономить и купить универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла. Они будут работать так же, но на этапе установки могут возникнуть небольшие проблемы.
Если «универсалы» выпускает известный производитель, то автомобилист может не почувствовать разницы в качестве с оригинальным товаром.Срок службы и гарантия тоже будут долгими. Единственная разница будет в цене и торговой марке.
Производством универсальных шайб занимаются такие концерны, как Ssang Yong, Volvo, Toyota. Из них наиболее приемлемая цена — на корейскую продукцию. Разница со скандинавскими товарами достигает 2 раз.
Японская компания специализируется на запчастях для автомобилей премиум-класса. Но у азиатского производителя есть один нюанс. Заказать стиральную машину можно будет не в паре, а индивидуально.Поэтому нужно быть внимательнее при оформлении удаленной заявки на получение.
Правильная замена форсунки омывателя лобового стекла вместо штатного спрея подразумевает наличие дополнительных элементов, таких как тройники, шланги для проводки и обратный клапан.
Отрицательные и положительные стороны использования веерных форсунок
Благодаря своей конструкции форсунка этого типа подает мелкодисперсную широкую струю на лобовое стекло. Он проходит по прозрачной плоскости максимальным фронтом.Старые моечные машины обеспечивали только направленную струю под давлением в определенное место на лобовом стекле.
Сравнение шайб
За счет максимального распыления веерной форсунки происходит экономичный поток жидкости из бака. Это также приводит к более эффективному растворению грязи с помощью спрея.
Преимущества вентиляторных форсунок:
- уважение к щеткам стеклоочистителя и поверхности стекла, так как движение резины по поверхности начинается уже во влажном состоянии, и нет царапин на стекле и износа дворников;
- равномерное смачивание всей поверхности обеспечивает качественное удаление со стекла пыли, грязи, насекомых;
- экономичное использование омывающей жидкости;
- прозрачность стекла не снижается от возможных микроцарапин при протирании его сухими «дворниками».
Недостатки системы при использовании роликовых шайб:
- насадки могут быстро покрываться ледяной коркой при отрицательных температурах; чтобы этого не произошло, необходимо установить дополнительные системы обогрева зоны мойки;
- сразу после распыления на стекло видимость для водителя значительно снижается, поэтому их необходимо использовать сознательно и с тщательным контролем дорожной ситуации.
Работа обратного клапана в системе омывателя
Не все гидротехнические сооружения стеклоочистителей имеют в своем контуре обратный клапан.Наличие такой детали позволяет жидкости оставаться в шлангах, не перетекая обратно в резервуар. Удобство заключается в том, что при включении насоса подача воды осуществляется без промедления и «дворники» не царапают сухое стекло.
Обратный клапан
Внутри такого клапана находится подпружиненный шарик. Именно он перекрывает проход «незамерзающего» обратно при отсутствии давления от помпы в системе. Если этот элемент не установлен, то необходимо будет установить электронную задержку запуска движения «дворников» в цепь.
Можно установить клапан на любую иномарку. Подойдет как европейская, так и азиатская части. Некоторые смельчаки даже придумали для установки в этот контур клапаны от аквариумных компрессоров.
Процесс установки
Алгоритм замены или установки новых шайб состоит из следующих шагов:
- избавляемся от обивки моторного отсека, которая крепится к поверхности при помощи пластиковых фиксаторов;
- удалить звукоизоляционный слой поролона, который крепился на двусторонний скотч;
- отсоединить гидравлические шланги, ведущие к штатным опрыскивателям;
- снимаем штатные форсунки откручивая крепеж от капота;
- монтируем веерные форсунки на шланги омывателя автомобиля;
- включаем в цепь обратный клапан и закрепляем в подкапотном пространстве;
- проводим пробное напыление незакрепленного устройства;
- при качественной работе схемы жестко монтируем все элементы на свои места.
Для чтения 8 мин.
Форсунки омывателя ветрового стекла выполняют важную функцию, обеспечивая безопасность движения в плохую погоду. Работа машины с неисправными или забитыми форсунками крайне нежелательна. Вы должны иметь возможность чистить их или заменять новыми.
Эволюция системы омывателей лобового стекла
Трудно поверить, но омыватели лобового стекла стали появляться на автомобилях только во второй половине ХХ века. До этого водители обходились без них, испытывая массу проблем при движении в непогоду.Первыми автомобилями в России, на которых были установлены эти устройства, стала продукция Горьковского автомобильного завода.
Изначально омыватель был механическим. Для подачи воды в стакан необходимо было потянуть за ручку, которая была установлена на лицевой панели. Затем рядом с основными педалями стали устанавливать механический насос, и для его включения приходилось нажимать на него ногой.
Через некоторое время на автомобили установили электронасос. С тех пор отпала необходимость нажимать на педаль или дергать ручку.Электронасос включался подрулевым переключателем или специальным ключом, который располагался на панели приборов. Прошло время, прежде чем конструкторы совместили включение омывателя с автоматическим запуском щеток стеклоочистителей.
Вслед за насосом эволюционировали и форсунки омывателя. Тогда их называли реактивными. В середине двадцатого века струя обычно была только одна. Он располагался сверху, на раме лобового стекла, и подавал воду только со стороны водителя.Вскоре он перебрался в капюшон и обзавелся партнером. Оказалось, что это сегодня всем знакомый дизайн.
В состав системы омывателя лобового стекла входят:
- Бак с водой или специальной жидкостью;
- Электронасос;
- Трубки и шланги соединительные;
- Форсунки;
- Переключатель.
Бачок находится под капотом автомобиля. Его объем может быть разным. Чаще всего на легковых машинах он составляет от двух до пяти литров.Как правило, в бак встраивается электронасос. К насосу подсоединяется трубка, соединенная с форсунками. Для подачи воды или омывающей жидкости в стекло водитель должен нажать подрулевой переключатель. Насос включится, и жидкость под давлением направится через форсунки к лобовому стеклу автомобиля. В то же время щетка стеклоочистителя начнет двигаться.
В большинстве автомобилей используются форсунки. Однако в последнее время автопроизводители начали активно использовать так называемые веерообразные устройства, которые имеют массу преимуществ перед реактивными.Возможна и самостоятельная замена форсунок на вентилятор. Как производится замена, а также более подробно о преимуществах веерообразных устройств будет рассказано ниже.
В некоторых современных автомобилях есть датчик, контролирующий уровень воды или омывающей жидкости в бачке. Если возможно, когда уровень достигает определенной отметки, на приборной панели загорается свет, напоминающий о необходимости пополнения запаса жидкости.
При положительной температуре окружающей среды в бак можно наливать обычную воду.Иногда в него добавляют специальное моющее средство, чтобы лучше удалить загрязнения со стекла. Особенно это актуально, когда машину часто используют на проселочных дорогах … Именно на них даже в сухую погоду стекло может запачкаться мошками, которые на большой скорости бьются о лобовое стекло автомобиля. При отрицательных температурах окружающей среды в бак необходимо заливать специальную жидкость-незамерзание. Он уже должен содержать специальные моющие добавки. Некоторые автомобилисты вместо антифриза используют водку или разбавленный спирт.Специалисты не рекомендуют этого делать, так как оба могут разъедать резинки дворников.
Для предотвращения засорения форсунок бачок омывателя должен быть оборудован специальной сеткой, через которую сливается жидкость. Однако даже в этом случае риск заражения остается. Забитая форсунка становится неспособной пропустить через себя необходимое количество жидкости, а иногда даже вообще перестает работать. В обоих случаях требуется чистка. Если это не поможет, то потребуется замена.
Как очистить сопло?
Прежде всего, нужно выяснить, где именно произошла перегрузка. Возможно, забита не форсунка, а ведущая к ней трубка. В последнем случае, как правило, не работают обе форсунки. Убедившись, что трубка чистая, нужно приобрести баллончик со сжатым воздухом. Они продаются в специализированных магазинах. Поставляется с тонкой трубкой. Он соответствует диаметру крошечных форсунок омывателя. Один конец трубки надевается на распылитель, а другой прижимается непосредственно к забитой форсунке.Пшикать надо до тех пор, пока не услышите бульканье жидкости в емкости. Как только это произошло, нужно проверить работу форсунки. Жидкость должна свободно стекать по стеклу.
Стоит помнить, что направляя сжатый воздух в форсунку, вы можете случайно сломать трубку, по которой в форсунку попадает вода или омывающая жидкость. Если это произойдет, необходимо будет снова поставить трубку на место. Для этого потребуется открыть капот и, возможно, снять с него накладку, чтобы получить доступ к нижней части инжектора.
Если жидкость по-прежнему не поступает в стекло, то можно попробовать другие возможные варианты очистки. Необходимо взять тонкую, но плохо гнущуюся проволоку. Его нужно будет затолкнуть в отверстие насадки как можно глубже. Лучше сделать это несколько раз. Если этот вариант не помог, то требуется только замена. Сделать это довольно просто. Подробнее о технологии мы поговорим позже. Вы можете приобрести и установить аналогичное устройство или поставить вентиляторную конструкцию. Сопло этого типа имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными струйными устройствами. Однако у него есть и недостатки. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо выяснить все «за» и «против».
Преимущества и недостатки вентиляторных форсунок
Чистота лобового стекла — существенный фактор безопасности дорожного движения … Видимость значительно ухудшается в плохую погоду, когда он попадает в грязь вместе с дождем или снегом на стекле. С этим справляются так называемые автомобильные дворники, а также форсунки, подающие на стекло чистую воду или специальную жидкость для омывателя лобового стекла.
В последнее время большую популярность приобрели специальные веерные форсунки. С их помощью вода или специальная моющая жидкость подается на стекло мощным фронтом из мелких капелек, а не отдельными потоками, как в классических приборах. Некоторые современные автомобили стандартно комплектуются такими насадками. Но даже при наличии на станке обычных стандартных форсунок их можно самостоятельно заменить на устройства вентиляторного типа.
Зубчатые насадки имеют много преимуществ по сравнению с обычными насадками.Они обеспечивают максимальную безопасность движения. При использовании веерных форсунок вода или омывающая жидкость распыляется почти равномерно по большей части поверхности лобового стекла. С другой стороны, дворники не начинают двигаться на сухую, как в случае с обычными насадками, а сразу проходят по смоченной поверхности и смывают всю грязь. В результате сводится к минимуму риск появления царапин на лобовом стекле дворниками.
Помимо очевидных преимуществ у форсунок веерного типа есть и недостатки. Однако минусов гораздо меньше, чем плюсов.Одна из них заключается в том, что до тех пор, пока дворники не удалят воду или омывающую жидкость со стекла, водитель лишается нормальной видимости … Этот недостаток связан с тем преимуществом, что жидкость при разбрызгивании почти полностью покрывает стекло. В сложных дорожных условиях и на высоких скоростях есть риск на мгновение потерять контроль над ситуацией. Именно этот факт чаще всего останавливает некоторых автомобилистов от установки на свой автомобиль форсунок вентиляторного типа. Однако те, кто уже установил себе такие устройства, как правило, довольны своей работой.И они быстро привыкают к этой особенности. То, что такие устройства более подвержены обледенению, чем классические варианты, отпугивает гораздо меньше автовладельцев. В крайнем случае можно использовать жидкий незамерзающий продукт, рассчитанный на более низкие температуры окружающей среды.
Как выбрать форсунки веерного типа?
Оптимальный вариант — приобрести фирменную форсунку омывателя ветрового стекла, рассчитанную на конкретную модель автомобиля. В настоящее время существует довольно много производителей, которые производят форсунки веерного типа для различных машин.
Если вы не можете найти приспособление, предназначенное для вашего железного коня, то можете воспользоваться универсальными моделями таких насадок.
Например, продукция шведской компании Volvo подходит для большинства современных автомобилей … Кроме того, хорошим вариантом может стать выбор универсальных веерных форсунок корейского производителя SsangYong.
Замена стандартных форсунок на изделия вентиляторного типа
В некоторых случаях могут возникнуть трудности с установкой универсальных вентиляторных устройств.Иногда их необходимо отрегулировать по высоте, а также использовать изоленту для герметизации, если площадь распыления слишком велика. Бывают случаи, когда автомобилисты вынуждены подрывать корпус покупных устройств, если их нижняя часть шире, чем у штатных.
Технология, по которой проводится замена, довольно проста. Необходимо открыть капот автомобиля и демонтировать его обшивку. Далее от штатной форсунки отсоединяются патрубки, по которым подается вода или жидкость для омывателя лобового стекла.После этого вы легко сможете снять сами форсунки. Затем на их место устанавливаются купленные изделия вентиляторного типа. К ним подключаются трубки для подачи жидкости. На этом замена форсунок завершена. Ни насос омывателя ветрового стекла, ни другие компоненты никак не затронуты.
Зубчатый омыватель лобового стекла ВАЗ 2114. Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла. Преимущества веерных форсунок
Хороший обзор дорожной обстановки через лобовое стекло позволяет водителю безопасно управлять автомобилем в условиях интенсивного движения.Поэтому состоянию лобового стекла следует уделять должное внимание. Метеорологические осадки и перепады температур снаружи и внутри салона ухудшают прозрачность стекла, что отрицательно сказывается на безопасности вождения. Грязь из-под колес, приставших насекомых, снег и потоки дождя с внешней стороны стекла следует как можно быстрее удалить с помощью системы очистки, состоящей из омывателей передних и задних окон, бака с жидкостью незамерзающей.
Работа веерных форсунок омывателя лобового стекла
Рифленые форсунки для омывателей ветрового стекла — более поздняя и модная разработка системы водоснабжения для стекол по сравнению с классическими форсунками для разбрызгивания воды. У них есть свои особенности применения, знание которых позволит автомобилистам более осознанно подойти к выбору того или иного типа насадки.
Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла — положительная и отрицательная стороны
Основной отличительной чертой секторных форсунок является формирование широкого фронта мелких брызг моющей жидкости типа дождя, который полностью покрывает всю поверхность лобового стекла, в отличие от форсунок, подающих струю воды только на определенные участки. области перед водителем и передним пассажиром.Эта система водопотребления более экономична и эффективна с точки зрения качества и скорости очистки стекла.
К преимуществам вентиляторных форсунок омывателя лобового стекла можно отнести:
- Удаление пыли, грязи, насекомых более полное и качественное за счет равномерного смачивания большей площади стекла.
- При первом движении щетки стеклоочистителя перемещаются по смоченной поверхности стекла, смывая, а не отталкивая грязь, обеспечивая более быструю очистку стекла.
- «Экономия», предназначенная для эффективной очистки стекол, которая выражается в значительной сумме при интенсивной эксплуатации автомобиля в городских и неблагоприятных климатических условиях.
- Уменьшено количество микроцарапин на лобовом стекле из-за сухого движения щеток стеклоочистителя.
К недостаткам веерообразного способа смачивания стекла можно отнести:
Кратковременное ухудшение видимости при работе форсунок
- После того, как капли жидкости попали на лобовое стекло, дорога не будет видна, пока они не будут сметены дворниками.Некоторых водителей это может раздражать, поэтому они отказываются от веерных форсунок в пользу форсунок.
- Рифленые форсунки более склонны к замерзанию, чем форсунки. В условиях Русского Севера они могут безупречно работать только при использовании специальной системы обогрева.
Выбор форсунок омывателя лобового стекла
Струйные и веерные форсунки
Идеальный случай — приобрести фирменные форсунки, предназначенные для использования на этой конкретной модели автомобиля.Сегодня многие производители выпускают такие оригинальные насадки под конкретную марку и модель автомобиля. Кроме того, существуют универсальные типы веерных форсунок, которые можно адаптировать для использования на различных марках и моделях машин. В некоторых случаях возможны незначительные изменения.
Универсальные форсунки с вентилятором — это изделия под номерами 30655605 и 7845009010 в каталоге автомобильных запчастей Volvo и Ssang Yong. Первые используются в качестве стандартных форсунок на Volvo S80. Оба продукта абсолютно идентичны по дизайну, но различаются по цене.«Кореец» почти вдвое дешевле «шведа». Но более престижными считаются форсунки Volvo. Оба они могут использоваться на автомобилях других марок, в частности на «Дэу», «Субару», «Тойота», «Мазда» и так далее.
Альтернативным вариантом могут стать форсунки Toyota для автомобилей бизнес-класса. Также их можно использовать на различных моделях автомобилей. Но здесь нужно знать, что в комплекте идет только одна насадка, поэтому при покупке товара из каталога следует повторить заказ дважды, чтобы получить две насадки на машину.Для замены стандартных форсунок на веерные необходимо приобрести сами форсунки, а также тройник со шлангами и обратный клапан к нему.
Еще кое-что вам пригодится:
Видео: Lada Granta — установка и проверка веерных форсунок омывателя
Выбор обратного клапана стеклоочистителя
В стандартной конструкции шайбы может не быть обратного клапана, который предназначен для предотвращения вытекания жидкости из шлангов обратно в резервуар при выключенном всасывающем насосе.Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости, особенно в момент включения насоса, так как воздух не попадает в трубопроводы через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шар, который закрывает отверстие сопла при отсутствии давления жидкости. Систему также можно использовать без обратного клапана. Затем необходимо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды. Жидкость должна успеть пройти по шлангам от резервуара к форсункам до того, как дворники заработают.
Универсальный обратный клапан для форсунок Toyota
Здесь можно использовать обратный клапан для моделей Жигули 8 и 9 под № 21080-5208550-00 в каталоге запчастей ВАЗ или обратный клапан от топливной системы под № 2108-1156010-01. Также можно использовать импортные клапаны, например, для марок Volvo — каталожный номер 30896546 или для марок Toyota — 85321-26020. В качестве альтернативы стоит отметить использование уже готовой тройника со встроенным обратным клапаном для Mitsubishi — каталожный номер M850641.
Нестандартное, но приемлемое решение — использование обратного клапана в аквариумном воздушном компрессоре. Обычно он стоит в выпускном патрубке компрессора и отличается высокой надежностью и эффективностью. Кроме него в зоомагазине также можно приобрести гибкую силиконовую трубку для изготовления насадок для обратного клапана и насадки, которые используются для подачи воздуха в аквариум. По приспособляемости к температурным перепадам и сроку службы эта трубка намного превосходит стандартные шланги, используемые в «Жигулях».
Установка веерных форсунок омывателя лобового стекла
Порядок установки вентиляторных форсунок предусматривает выполнение следующих работ:
- снятие обивки на капоте, если оно установлено, с аккуратной выемкой без поломки пластиковых колпачков с помощью специальных инструментов или двух плоских отверток;
- демонтаж буферных подушек из поролона, прикрепленных к двустороннему скотчу (для их повторной сборки потребуется новый скотч) и снятие крышки с пластиковых деталей;
- отсоединение патрубков подачи жидкости от штатных форсунок;
- демонтаж старых форсунок, которые можно прикрепить к капоту или раме с помощью пластиковых зажимов или крепежных гаек;
- подключение патрубка к соплам вентилятора и предварительная установка их на штатные места без окончательной фиксации;
- подключение обратных клапанов к трубопроводам омывающей жидкости и форсункам, их надежное крепление;
- проверка работоспособности системы и регулировка направления вентилятора жидкости на лобовое стекло;
- Окончательная фиксация форсунок.
Видео: Универсальные веерные форсунки — обзор, установка, пример работы
При установке и регулировке форсунок может потребоваться откорректировать отверстия, отрегулировать форсунки по размеру, направлению, высоте и наклону положения. Для этого нужно подрезать, подпилить или, наоборот, нарастить основание форсунок с помощью инструментов и резиновых или пластиковых прокладок. В результате необходимо следить за тем, чтобы площадь разбрызгивания жидкости на поверхность стекла была максимальной, но не выходила за ее пределы.
Для чтения 8 мин.
Форсунки омывателя ветрового стекла необходимы для безопасности движения в плохую погоду. Работа машины с неисправными или забитыми форсунками крайне нежелательна. Вы должны иметь возможность чистить их или заменять новыми.
Эволюция системы омывателей лобового стекла
Трудно поверить, но омыватели лобового стекла стали появляться на автомобилях только во второй половине ХХ века. До этого водители обходились без них, испытывая массу проблем при движении в непогоду.Первыми автомобилями в России, на которых были установлены эти устройства, стала продукция Горьковского автомобильного завода.
Изначально омыватель был механическим. Для подачи воды в стакан необходимо было потянуть за ручку, которая была установлена на лицевой панели. Затем рядом с основными педалями стали устанавливать механический насос, и для его включения приходилось нажимать на него ногой.
Через некоторое время на автомобили установили электронасос. С тех пор отпала необходимость давить на педаль или дергать ручку.Электронасос включался подрулевым переключателем или специальным ключом, который располагался на панели приборов. Прошло время, прежде чем конструкторы совместили включение омывателя с автоматическим запуском щеток стеклоочистителей.
Вслед за насосом эволюционировали и форсунки омывателя. Тогда их называли реактивными. В середине двадцатого века струя обычно была только одна. Он располагался сверху, на раме лобового стекла, и подавал воду только со стороны водителя.Вскоре он перебрался в капюшон и обзавелся партнером. Оказалось, что это сегодня всем знакомый дизайн.
В состав системы омывателя лобового стекла входят:
- Бак с водой или специальной жидкостью;
- Электронасос;
- Трубки и шланги соединительные;
- Форсунки;
- Переключатель.
Бачок находится под капотом автомобиля. Его объем может быть разным. Чаще всего в легковых автомобилях он составляет от двух до пяти литров.Как правило, в бак встраивается электронасос. К насосу подсоединяется трубка, соединенная с форсунками. Для подачи воды или омывающей жидкости в стекло водитель должен нажать подрулевой переключатель. Насос включится, и жидкость под давлением направится через форсунки к лобовому стеклу автомобиля. В то же время щетка стеклоочистителя начнет двигаться.
В большинстве автомобилей используются форсунки. Однако в последнее время автопроизводители начали активно использовать так называемые веерообразные устройства, которые имеют массу преимуществ перед реактивными.Также возможна самостоятельная замена струйных форсунок на веерные. Как производится замена, а также более подробно о преимуществах веерообразных устройств будет рассказано ниже.
В некоторых современных автомобилях есть датчик, контролирующий уровень воды или омывающей жидкости в бачке. Если он есть, при достижении уровня определенной отметки на приборной панели загорается лампочка, напоминая о необходимости пополнить запас жидкости.
При температуре окружающей среды выше нуля в бак можно наливать обычную воду.Иногда в него добавляют специальное моющее средство, чтобы лучше удалить загрязнения со стекла. Особенно это актуально при частом использовании автомобиля на проселочных дорогах. Именно на них даже в сухую погоду стекло может запачкаться мошками, которые на большой скорости бьются о лобовое стекло автомобиля. При отрицательных температурах окружающей среды в бак необходимо заливать специальную жидкость-незамерзание. Он уже должен содержать специальные моющие добавки. Некоторые автомобилисты вместо антифриза используют водку или разбавленный спирт.Специалисты не рекомендуют этого делать, так как оба могут разъедать резинки дворников.
Для предотвращения засорения форсунок бачок омывателя должен быть оборудован специальной сеткой, через которую сливается жидкость. Однако даже в этом случае риск заражения остается. Забитая форсунка становится неспособной пропустить через себя необходимое количество жидкости, а иногда даже вообще перестает работать. В обоих случаях требуется чистка. Если это не поможет, то потребуется замена.
Как очистить сопло?
Прежде всего, нужно выяснить, где именно произошла перегрузка. Возможно, забита не форсунка, а ведущая к ней трубка. В последнем случае, как правило, не работают обе форсунки. Убедившись, что трубка чистая, нужно приобрести баллончик со сжатым воздухом. Они продаются в специализированных магазинах. Поставляется с тонкой трубкой. Он соответствует диаметру крошечных форсунок омывателя. Один конец трубки надевается на распылитель, а другой прижимается непосредственно к забитой форсунке.Пшикать надо до тех пор, пока не услышите бульканье жидкости в емкости. Как только это произошло, нужно проверить работу форсунки. Жидкость должна свободно стекать по стеклу.
Стоит помнить, что направляя сжатый воздух в форсунку, вы можете случайно сломать трубку, по которой в форсунку попадает вода или омывающая жидкость. Если это произойдет, необходимо будет снова поставить трубку на место. Для этого потребуется открыть капот и, возможно, снять с него накладку, чтобы получить доступ к нижней части инжектора.
Если жидкость по-прежнему не поступает в стекло, вы можете попробовать другие возможные варианты очистки. Необходимо взять тонкую, но плохо гнущуюся проволоку. Его нужно будет затолкнуть в отверстие насадки как можно глубже. Лучше сделать это несколько раз. Если этот вариант не помог, то требуется только замена. Сделать это довольно просто. Подробнее о технологии мы поговорим позже. Вы можете приобрести и установить аналогичное устройство или поставить вентиляторную конструкцию. Сопло этого типа имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными струйными устройствами. Однако у него есть и недостатки. Чтобы сделать правильный выбор, нужно выяснить все плюсы и минусы.
Преимущества и недостатки вентиляторных форсунок
Чистое лобовое стекло необходимо для безопасности дорожного движения. Видимость значительно ухудшается в непогоду, когда попадает в грязь вместе с дождем или снегом на стекле. С этим справляются так называемые автомобильные дворники, а также форсунки, подающие на стекло чистую воду или специальную жидкость для омывателя лобового стекла.
В последнее время большую популярность приобрели специальные веерные форсунки. С их помощью вода или специальная моющая жидкость подается на стекло мощным фронтом из мелких капелек, а не отдельными потоками, как в классических приборах. Некоторые современные автомобили стандартно комплектуются такими насадками. Но даже если машина укомплектована обычными стандартными насадками, есть возможность самостоятельно заменить их на устройства вентиляторного типа.
Зубчатые насадки имеют много преимуществ по сравнению с обычными насадками.Они обеспечивают максимальную безопасность движения. В случае веерных форсунок вода или омывающая жидкость распыляется почти равномерно по большей части поверхности лобового стекла. С другой стороны, дворники не начинают двигаться на сухую, как в случае с обычными насадками, а сразу проходят по смоченной поверхности и смывают всю грязь. В результате сводится к минимуму риск появления царапин на лобовом стекле дворниками.
Помимо очевидных преимуществ у форсунок веерного типа есть и недостатки.Однако минусов гораздо меньше, чем плюсов. Одна из них заключается в том, что до тех пор, пока дворники не удалят воду или омывающую жидкость со стекла, водитель лишается нормальной видимости. Этот недостаток проистекает из того преимущества, что жидкость при разбрызгивании почти полностью покрывает стекло. В сложных дорожных условиях и на высоких скоростях есть риск на мгновение потерять контроль над ситуацией. Именно этот факт чаще всего останавливает некоторых автомобилистов от установки на свой автомобиль форсунок вентиляторного типа.Однако те, кто уже установил себе такие устройства, как правило, довольны своей работой. И они быстро привыкают к этой особенности. То, что такие устройства более подвержены обледенению, чем классические варианты, отпугивает гораздо меньше автовладельцев. В крайнем случае можно использовать жидкий незамерзающий продукт, рассчитанный на более низкие температуры окружающей среды.
Как выбрать форсунки веерного типа?
Оптимальный вариант — приобрести фирменную форсунку омывателя ветрового стекла, рассчитанную на конкретную модель автомобиля.В настоящее время существует довольно много производителей, производящих веерные форсунки для различных машин.
Если вы не можете найти приспособление, предназначенное для вашего железного коня, то можете воспользоваться универсальными моделями таких насадок.
Например, продукция шведской компании Volvo подходит для большинства современных автомобилей. Кроме того, хорошим вариантом может стать выбор универсальных веерных форсунок от корейского производителя SsangYong.
Замена стандартных форсунок на изделия вентиляторного типа
В некоторых случаях могут возникнуть трудности с установкой универсальных вентиляторных устройств.Иногда их необходимо отрегулировать по высоте, а также использовать изоленту для герметизации, если площадь распыления слишком велика. Бывают случаи, когда автомобилисты вынуждены подрывать корпус покупных устройств, если их нижняя часть оказывается шире, чем у штатных.
Технология, по которой проводится замена, довольно проста. Необходимо открыть капот автомобиля и демонтировать его обшивку. Далее от штатной форсунки отсоединяются патрубки, по которым подается вода или жидкость для омывателя лобового стекла.После этого вы легко сможете снять сами форсунки. Затем на их место устанавливаются купленные изделия вентиляторного типа. К ним подключаются трубки для подачи жидкости. На этом замена форсунок завершена. Ни насос омывателя ветрового стекла, ни другие компоненты никак не затронуты.
Сегодня поговорим о веерных форсунках омывателя для автомобилей ВАЗ.
Для автомобилей ВАЗ разные форсунки омывателя :
одноструйный
двухструйный
веерообразные
Чаще всего наши автомобили с завода комплектуются простейшими одноструйными форсунками.
Их напора и радиуса действия часто не хватает для качественной очистки всего лобового стекла, поэтому многие ставят двухструйные форсунки (например, такие есть на автомобилях Шевроле Нива).
Однако наиболее эффективным решением являются веерные форсунки омывателя … Они отличаются от обычных тем, что распыляют воду не струей, а широким вентилятором, который смачивает все лобовое стекло автомобиля.
Проблема в том, что сложно найти штатные веерные форсунки омывателя ВАЗ … Чтобы выйти из ситуации, есть несколько вариантов.
Покупка кооперативных форсунок на авторынке. На авторынках часто встречается большое количество различных вариантов веерных форсунок, но качество их работы зачастую далеко от идеального, а процент брака слишком высок. Но цена на такие насадки начинается от 10-20 рублей.
Установка веерных форсунок омывателя от Volvo. Это самый дорогой вариант; пара таких насадок стоит порядка 500-600 руб.Заказать их можно в различных интернет-магазинах, код детали: Volvo 30655605 Форсунка омывателя 2 шт. Но и здесь все не так просто, посадочный диаметр этих форсунок немного больше стандартных, поэтому их придется регулировать на месте при установке.
Купить веерные форсунки омывателя ВАЗ через интернет-магазины. Например, 2 форсунки на ВАЗ в интернет-магазине Аламар стоили 150 рублей. При этом они достаточно хорошего качества и без доработок подходят взамен стандартных.
На видео ниже показана работа веерных форсунок омывателя на автомобиле Лада Калина.
Два года эксплуатации выявили свои плюсы и минусы.
Плюсов:
Намочить сразу все лобовое стекло
позволяют очистить все стекла за пару движений дворников
не требует регулировки во время работы
Минусы:
зимой при использовании незамерзающей жидкости, которая на морозе густеет, давление через форсунки ослабевает, при морозах ниже 30 градусов начинают работать как жиклеры
расход воды увеличивается, но ненамного, так как стекло моется быстрее, чем со стандартными насадками.
В целом можно сказать, что веерные форсунки омывателя на автомобилях ВАЗ имеют больше плюсов, чем минусов.
Многие автовладельцы задумались об установке веерообразных форсунок омывателя лобового стекла вместо штатных. Зубчатые форсунки имеют ряд преимуществ, распыляя воду на большую площадь стекла, улучшая видимость, а это влияет на безопасность и снижает расход омывающей жидкости. Зачем нужны вентиляторные форсунки, в чем их преимущества и недостатки, сколько стоят вентиляторные форсунки и как их выбрать для своего автомобиля — об этом читайте в нашей статье.
Зубчатые форсунки омывателя
Что такое веерные форсунки омывателя
В последнее время многие автопроизводители начали устанавливать на свои модели веерные форсунки омывателя лобового стекла, которые отличаются тем, что подача жидкости омывателя ветрового стекла к стеклу осуществляется не двумя или три отдельных форсунки, но мелкими каплями, падающими сразу на большую площадь лобового стекла. Отличия в работе классических двухструйных форсунок омывателя от веерных очень хорошо видно на этом видео.
На одном автомобиле одновременно устанавливаются как обычные форсунки (слева), так и форсунки вентилятора (справа).
Зубчатые форсунки
Достоинства и недостатки веерных форсунок омывателя ветрового стекла
Если вы еще не решили, действительно ли вам нужно устанавливать веерные форсунки омывателя лобового стекла, рассмотрим основные достоинства и недостатки данной конструкции.
Преимущества веерных форсунок:
Недостатки веерных форсунок:
Выбор веерных форсунок
Первый и самый простой вариант — подбор оригинальных форсунок специально для вашего автомобиля.Иногда такие форсунки поставляются как опция или как элемент более богатой комплектации.
Если оригинальные форсунки вентилятора не предусмотрены специально для вашей модели или вы хотите сэкономить, следует подумать о выборе альтернативных форсунок, которые сразу подойдут к вашему автомобилю или с небольшими доработками. Правда, сразу скажу — универсальных веерных форсунок омывателя лобового стекла не существует! То есть то, что идеально подходит для одной модели, может совершенно не подходить для другой (чаще всего из-за угла наклона распыляются либо низко, либо на крышу).
Самый распространенный вариант, который пестрит новостями в Интернете, — это форсунки от Volvo S80, артикул Volvo 30655605. Подходит для самых разных автомобилей. Есть примеры установки на Toyota, Subaru, Daewoo (и некоторые корейцы), Mazda (3 и 6) и ряд других.
Зубчатые форсунки Volvo 30655605
Стоимость 350 руб. За штуку.
Кстати, информации по этому поводу гораздо меньше, но есть очень интересный, а главное абсолютно идентичный и недорогой вариант — это Ssang Yong 7845009010.По сути, это точный клон веерных форсунок омывателя VOLVO 30655605 — соответственно, он подойдет к тем же автомобилям. Стоимость 160 рублей за штуку! как говорится почувствуйте разницу.
форсунки вентилятора Ssang Yong 7845009010
Еще один хороший и очень популярный вариант — форсунки вентилятора Camry (номер 85381-AA042). Подходит ко многим машинам, на драйве много положительных отзывов и цена вполне демократичная (около 300 рублей за штуку).
На Дэу Ланос и Шевроле Авео хорошо подходят форсунки от VW-Skoda, каталожный номер 3b0955985.Стоимость около 300 рублей за штуку.
Практически на все модели Mitsubishi, кроме Grandis, Pajero Sport, Pajero 4, Outlander XL, подходят форсунки от американского Galant 2008. Каталожные номера MR300201 и MR300202. Цена около 400 руб.
Установка веерных форсунок омывателя
Установка веерных форсунок вместо штатных форсунок, как правило, не вызывает особых затруднений. В зависимости от модели автомобиля форсунки могут быть установлены как без дополнительных доработок, так и с некоторыми нюансами, связанными, например, с регулировкой форсунок по высоте.На некоторых автомобилях площадь распыления может быть очень высокой. Решить эту проблему можно, подложив под заднюю часть форсунки пломбу или два-три слоя изоленты. Иногда нижняя часть корпуса веерного сопла оказывается немного шире установленных ранее струйных аналогов. в этом случае придется немного заточить корпус, чтобы насадка встала на место.
Что необходимо для установки веерных форсунок
- комплект веерных форсунок омывателя;
- клапан обратный;
- новые шланги;
- тройник.
Выбор обратного клапана
Обратный клапан необходим для установки веерообразных форсунок омывателя ветрового стекла, поэтому, если он отсутствует в системе подачи омывающей жидкости на вашем автомобиле, его необходимо приобрести и установить.
Назначение обратного клапана — обеспечить стабильное давление в системе и предотвратить попадание жидкости в резервуар сразу после выключения насоса. Именно благодаря обратному клапану при включении омывателя жидкость без задержки подается на веерные форсунки омывателя и дворники не царапают сухое стекло.
Устраивается такой вентиль довольно просто. Внутри находится подпружиненный шар, который блокирует проход омывающей жидкости при отсутствии давления в системе.
Требуется только один клапан, он устанавливается перед тройником. Если мы поместим его перед каждым соплом, это уменьшит силу струи.
Клапан омывателя от Тойота 85321-26020 вполне подойдет. Стоимость 50 руб.
Обратный клапан Toyota 85321-26020
Порядок установки вентиляторных форсунок:
Если площадь распыления веерных форсунок очень большая или, наоборот, слишком низкая, единственный способ решить эту проблему — положите пломбу или два-три слоя изоленты под заднюю или переднюю часть насадки.
Есть еще вопросы. Вы хотите что-то добавить? Оставляйте свои комментарии!
bwiper.ru
Выбор веерообразных универсальных форсунок омывателя лобового стекла
Максимальная обзорность важна для любого водителя, поэтому производители автомобилей уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя несколько систем. Благодаря дворникам, правильному потоку встречных потоков воздуха и форсункам автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на проезжей части.Однако в случае выхода из строя одной из этих систем работа другой не сможет быть выполнена на необходимом уровне, поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют форсунки.
Чтобы получить нужные устройства, сначала необходимо понять, какие типы этих компонентов существуют.
Типы форсунок
Существуют следующие типы форсунок:
- Jet — форсунки омывателя в виде полого цилиндра.Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому к шлангу подключается сама насадка. Вверху находится баллончик с распылителем. В этом случае силу подачи жидкости можно регулировать с помощью специального винта.
- Зубчатые форсунки. Особенностью такой конструкции является наличие множества насадок (не менее 3-х). Также стоит отметить, что жидкость в этом случае проходит по более узкому каналу, из-за чего жидкость распыляется с большим давлением.
Первый тип чаще встречается на автомобилях «среднего возраста», а также на отечественных, например, форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2110 имеют струйную конфигурацию.На иномарки и автомобили последних лет уже устанавливаются веерные форсунки.
Форсунки омывателя, разработанные с использованием современных технологий, отличаются не только удобством использования, но и простотой установки. Однако у этих элементов есть и свои недостатки.
Преимущества и недостатки веерных форсунок
Благодаря удачной конструкции веерных форсунок на стекло падает не узкая струя, как в случае струйных моделей, а широкая мелкодисперсная струя, покрывающая почти все все «лобовое стекло».К другим преимуществам относятся следующие:
- Благодаря хорошему распылению грязь растворяется более эффективно, что приводит к экономии жидкости.
- Если в случае струйных форсунок дворники начинают работать немного раньше, чем жидкость попадает в стекло, то модели с вентилятором подключаются одновременно со стеклоочистителем. Это защищает стекло от царапин.
Если говорить о недостатках, то автомобилисты выделили следующие нюансы:
- Вентиляторные жиклеры быстро покрываются льдом при минусовых температурах.Чтобы избежать подобных неприятностей, придется покупать дополнительную систему обогрева стиральных машин.
- Поскольку в стекло сразу попадает большое количество жидкости, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.
Как видите, у такой системы тоже есть недостатки, но все они решаемы. Главное — правильно выбрать жиклеры для своей машины.
Как выбрать форсунки омывателя
Лучше всего выбирать форсунки специально для вашего автомобиля.Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, то они будут другими. Конечно, эти отличия не критичны и вы всегда можете подогнать деталь под марку вашего автомобиля, но в этом случае установка будет намного сложнее.
Вы также можете приобрести универсальные продукты, подходящие для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong.Оба самолета абсолютно идентичны с одним отличием — корейская деталь будет стоить почти вдвое дешевле шведской. В противном случае оба продукта можно использовать в качестве форсунок для омывателей лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и других моделей.
Другой вариант предлагает концерн Toyota, но при покупке жиклеров по каталожному номеру 85381-AA042 у этого производителя следует учитывать, что они продаются 1 штукой. Поэтому при оформлении заказа через Интернет необходимо добавить в корзину два товара.После покупки товаров вы можете установить их самостоятельно.
Как заменить форсунки омывателя
Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей. Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «стирка». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.
После этого необходимо выполнить следующие действия:
- Снимите обивку и осторожно вытащите пластиковые заглушки.
- Снимите подушечки из буферной пены.Обычно они приклеиваются к ленте, поэтому вам нужно приготовить новую клейкую ленту, чтобы переустановить их.
- Снимите пластиковые крышки.
- Снимите шланги, по которым подается жидкость.
- Снимите старые форсунки.
- Подсоедините трубу к новым жиклерам.
- Подсоедините обратный клапан к форсункам и трубам.
- Проверить работу системы.
При замене стандартных форсунок также необходимо приобрести обратный клапан, который не даст жидкости «откатываться назад», из-за чего дворники часто начинают работать задолго до появления чистящего состава на стекле.
Иногда новые форсунки омывателя не работают должным образом (жидкость льется слишком высоко или наоборот, низко, смещение в сторону и т. Д.), И в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.
Как отрегулировать форсунки омывателя
Для регулировки форсунок не требуется специального оборудования или специальных навыков. Все, что вам нужно, это обычная игла или английская булавка. Чтобы разобраться, как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла, достаточно понять, что они имеют сферическую форму и свободно вращаются внутри пластикового корпуса.Поэтому просто:
- Не стесняйтесь вставлять шпильку в насадку и начинать ее поворачивать в нужном вам направлении.
- Если жидкость попадает в стакан слишком низко, закрутите штифт вверх.
- Если струя попадает очень сильно, это также можно исправить с помощью иглы.
- На иномарках форсунки имеют 3 жиклера, которые лучше регулировать иначе. Крайние должны быть в самых нижних точках, так как они ударяются о борта машины. Средние жиклеры лучше направить в центральную часть лобового стекла, а остальные центральные жиклеры лучше направить в верхнюю часть стекла.
Так же можно самостоятельно почистить форсунки омывателя своими руками.
Как почистить форсунки омывателя
Если форсунки стали работать некорректно, то чаще всего проблему можно решить, очистив эти элементы от загрязнений. Перед очисткой форсунок омывателя лобового стекла подготовьте:
- английскую булавку или швейную иглу;
- компрессор;
- шприц большого объема;
- мыло и вода.
Перед началом работ рекомендуется проверить уровень очищающей жидкости в баке, так как форсунки могут не работать из-за отсутствия «омывателя».После этого нужно отсоединить форсунки омывателя от шлангов и слегка надавить на них, пока они не поднимутся.
- Вымойте каждую форсунку в мыльном растворе.
- Подсоедините компрессор, включите продувку и подайте высокое давление на жиклер.
- Если под рукой нет компрессора, можно использовать шприц, в который нужно набрать воду.
- Прочистите отверстия обычной иглой или булавкой.
- Вставьте шприц в насадку и начните промывку.
Конечно, компрессор будет намного эффективнее, но если форсунки сильно забиты и не дают проникнуть жидкости, то с помощью подручных средств можно хотя бы временно решить проблему.
Другой способ — оставить форсунки в мыльной воде на ночь и попробовать повторно использовать шприц или компрессор утром. Это будет полезно в случае особенно стойких старых загрязнений.
На хранении
При установке универсальных форсунок омывателей фар или форсунок лобового стекла постарайтесь отрегулировать их так, чтобы они распыляли жидкость на поверхность стекла, не выходя за ее пределы.Выбирая форсунки, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны специально для вашего автомобиля, это сэкономит вам время на сборку элементов.
avto-moto-shtuchki.ru
Как правильно отрегулировать форсунки омывателя автомобиля, типы форсунок омывателя
Безопасность автомобиля зависит от многих факторов, в том числе видимости. Водителю необходимо понимать, что происходит вокруг автомобиля на 360 градусов, а для этого используются стекла и зеркала. Водитель получает большую часть информации через лобовое стекло, которое не должно иметь трещин, сколов, преломлять световые лучи и иным образом мешать обзорности.
В случае дождя или снега видимость окружающей среды через лобовое стекло ухудшается из-за его загрязнения. Для очистки лобового стекла от бочки омывателя через форсунки к нему подается соответствующее средство, которое подхватывается дворниками и размазывается по поверхности стекла, очищая его. Распылительные форсунки обязательно должны попадать в зону действия дворников и не закрывать видимость водителю струей воды. Для этого их нужно настроить, и в этой статье мы рассмотрим, как это сделать.
Форсунки омывателя лобового стекла бывают двух типов — форсунки и веерные. У большинства машин есть струйные варианты, и чаще всего таких насадок бывает две-три. Зубчатые форсунки можно установить самостоятельно, выбрав вариант для конкретного автомобиля. Можно выделить следующие преимущества веерных форсунок омывателей ветрового стекла перед струйными:
Однако веерные форсунки омывателей имеют два существенных недостатка по сравнению с форсунками, из-за которых многие водители не устанавливают их на автомобили:
- В российских реалиях, где температура воздуха сильно колеблется и часто оказывается ниже нуля, сопла вентилятора могут обледенеть.Чтобы этого не произошло, используется специальная система обогрева;
- Распыление антифриза такими форсунками происходит практически по всей поверхности лобового стекла. Это хорошо с точки зрения безопасности дворников и стекол, но плохо с точки зрения обзорности. Водитель практически полностью перестает получать информацию через лобовое стекло.
Чтобы струя из форсунок омывателя не мешала приему информации, форсунки необходимо правильно отрегулировать после установки.
Как отрегулировать форсунки омывателя
Любой тип форсунки омывателя можно настроить. Они представляют собой пластиковый корпус, в котором установлено несколько форсунок (чаще всего 2 или 3). Эти форсунки имеют форму шара и могут регулироваться по желанию водителя. Для регулировки форсунки омывателя достаточно иметь простую иглу, с помощью которой можно плавно повернуть их в нужном направлении.
Если автомобиль оборудован трехструйными форсунками, нет необходимости устанавливать их все на одной высоте по высоте.Желательно, чтобы крайние форсунки омывателя лобового стекла были направлены в самые низкие точки. Благодаря этому удастся защитить стекло от микроцарапин (которые могут возникнуть, если дворники будут «ходить по сухому»), а распыляемая жидкость не будет закрывать обзор водителю. Центральную форсунку омывателя необходимо отрегулировать так, чтобы она касалась верхней части стекла.
На каждой конкретной машине водитель должен сам решить, насколько комфортно работать форсункам лобового стекла. Не стоит пренебрегать их настройкой, на это нужно потратить всего пару минут, чтобы не было проблем с обзорностью во время движения при чистке лобового стекла.
OkeyDrive.ru
Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла: как они работают
Хорошая обзорность лобового стекла всегда играла ведущую роль в безопасном движении автомобиля. А как известно, безопасность важна абсолютно для всех участников дорожного движения. Видимость резко ухудшается из-за погодных условий, таких как снег, проливной дождь, туман и грязь на лобовом стекле. Очень частое явление для активных автомобилистов — сбитые насекомые, которых может быть несколько подряд даже за небольшой промежуток времени.
В такой ситуации очень важны скорость и качество очистки лобового стекла. Элементами, которым доверена эта ответственная задача, являются дворники, форсунки и жидкость для стирки.
В этом контексте будут рассмотрены форсунки, их положительные и отрицательные качества, а также возможные варианты установки омывателя лобового стекла автомобиля.
Что такое веерные форсунки?
В последнее время многие автопроизводители начали устанавливать на свои модели веерные форсунки омывателя лобового стекла, которые отличаются тем, что подача жидкости омывателя лобового стекла к стеклу осуществляется не двумя-тремя отдельными форсунками, а передней частью падающих мелких капель. сразу на большую площадь лобового стекла.
Современные автомобили все чаще оснащаются вентиляторными форсунками омывателя лобового стекла. Энтузиасты тюнинга знакомы с форсунками ряда автомобилей Volvo. Это самые распространенные и популярные форсунки, которые хорошо зарекомендовали себя.
Но есть и альтернативы. Например, концерн Toyota бизнес-класса, который также имеет возможность предложить форсунки этого типа. Не забывайте, что в комплект входит только одна насадка, поэтому если товар выбран из каталога, то заказ следует повторить или оформить дважды.
Достоинства и недостатки веерных форсунок
Если вы еще не решили, действительно ли вам нужно устанавливать веерные форсунки омывателя лобового стекла, рассмотрим основные достоинства и недостатки данной конструкции.
Преимущества веерных форсунок
Более равномерная подача омывающей жидкости практически по всей площади лобового стекла. Это позволяет щеткам стеклоочистителя очищать стекло более эффективно, проводя первый проход по уже влажному стеклу, а не размазывая грязь.
Улучшено удаление всех видов твердой грязи, налета, насекомых за счет равномерного попадания жидкости на большую площадь.
Снижает риск поцарапать стекло при работе щетки стеклоочистителя всухую.
Некоторые автовладельцы отмечают уменьшение расхода омывающей жидкости.
Недостатки веерных форсунок
Зубчатые форсунки в силу конструктивных особенностей более подвержены промерзанию на морозе. Поэтому часто используются веерные форсунки с подогревом.
Большая площадь стекла, на которую подается омывающая жидкость, может на некоторое время привести к потере нормальной видимости, даже если стекло чистое.
Выбор форсунок веерообразной формы
Первый и самый простой вариант — подбор оригинальных форсунок специально для вашего автомобиля. Иногда такие форсунки поставляются как опция или как элемент более богатой комплектации. Если оригинальные форсунки вентилятора не предусмотрены специально для вашей модели или вы хотите сэкономить, стоит подумать о выборе альтернативных форсунок, которые сразу подойдут к вашему автомобилю или с небольшими доработками.
Самый распространенный вариант, который пестрит новостями в Интернете, — это форсунки от Volvo S80, артикул Volvo 30655605. Подходит для самых разных автомобилей. Есть примеры установки на Toyota, Subaru, Daewoo, Mazda и ряд других.
Кстати, информации по этому поводу гораздо меньше, но есть очень интересный, а главное абсолютно идентичный и недорогой вариант — это Ssang Yong 7845009010. По сути, это точный клон вентиляторной мойки VOLVO. насадки — соответственно подойдут такие же автомобили.
На Дэу Ланос и Шевроле Авео хорошо подходят форсунки от VW-Skoda, каталожный номер 3b0955985. Стоимость около 300 рублей за штуку. Практически все модели, кроме Grandis, Pajero Sport, Pajero 4, Outlander XL, подходят к форсункам от американского Galant 2008. Каталожные номера MR300201 и MR300202.
Выбор обратного клапана стеклоочистителя
Стандартная конструкция омывателя может не иметь обратного клапана, который предназначен для предотвращения вытекания жидкости из шлангов обратно в резервуар при выключенном всасывающем насосе.Клапан обеспечивает непрерывность подачи жидкости, особенно в момент включения насоса, так как воздух не попадает в трубопроводы через отверстия форсунок. Клапан представляет собой обычный подпружиненный шар, который закрывает отверстие сопла при отсутствии давления жидкости.
Систему можно использовать и без обратного клапана. Затем необходимо предусмотреть механическую или электрическую схему задержки начала движения дворников относительно момента подачи воды.
Жидкость должна успеть пройти по шлангам от резервуара к форсункам, прежде чем дворники начнут работать. Здесь можно использовать обратный клапан для моделей Lada 8 и 9. Также можно использовать импортные клапаны, например, для марок Volvo или Toyota — 85321-26020. Как вариант, заслуживает внимания использование готовой тройника со встроенным обратным клапаном для Mitsubishi.
Нестандартным, но приемлемым решением является использование обратного клапана в аквариумном воздушном компрессоре.Обычно он стоит в выпускном патрубке компрессора и отличается высокой надежностью и эффективностью. Кроме него в зоомагазине также можно приобрести гибкую силиконовую трубку для изготовления насадок для обратного клапана и насадки, которые используются для подачи воздуха в аквариум. По приспособляемости к температурным перепадам и сроку службы эта трубка намного превосходит стандартные шланги, используемые в «Жигулях».
Особенности монтажа веерных форсунок
Установка веерных форсунок вместо стандартных форсунок, как правило, не вызывает особых затруднений.В зависимости от модели автомобиля форсунки могут быть установлены как без дополнительных доработок, так и с некоторыми нюансами, связанными, например, с регулировкой форсунок по высоте. На некоторых автомобилях площадь распыления может быть очень высокой.
Эту проблему можно решить, поместив уплотнение или два или три слоя изоленты под заднюю часть сопла. Иногда нижняя часть корпуса веерного сопла оказывается немного шире установленных ранее струйных аналогов.в этом случае придется немного заточить корпус, чтобы насадка встала на место.
Что нужно для установки веерных форсунок?
Для замены стандартных форсунок на веерные необходимо приобрести:
Набор форсунок веерообразных омывателей;
Клапан обратный;
Новые шланги;
Тройник.
Обратный клапан необходим, если он совместим с системой подачи омывающей жидкости на вашем автомобиле. Его задача — обеспечить стабильное давление в системе и не допустить попадания жидкости в емкость сразу после выключения насоса.Именно благодаря обратному клапану при включении омывателя жидкость незамедлительно подается на веерные форсунки омывателя. Нужен только один клапан и устанавливается перед тройником. Если мы поместим его перед каждым соплом, это уменьшит силу струи.
Клапан омывателя Toyota в порядке. Стоимость 20 гривен.
Порядок установки веерных форсунок
Поднимите капот и снимите облицовку, если таковая имеется.
Снимите трубки подачи жидкости с форсунок.
Демонтировать стандартные форсунки. Для этого откройте зажимы и сдвиньте их вверх с места.
Подключите обратный клапан, если он не предусмотрен.
Установить форсунки веерных омывателей на прежние места. При необходимости измените.
Подсоедините шланги подачи жидкости к форсункам.
Регулировка веерных форсунок омывателя
Зубчатые форсунки омывателя лобового стекла не требуют регулировки. Как правило, в корпус вставляется только сама веерная насадка, в которой просто нет движущихся элементов.Соответственно регулировать нечего.
Если площадь распыления веерных форсунок очень велика или, наоборот, слишком мала, единственный способ решить эту проблему — это прокладывать уплотнение или два или три слоя изоленты под задней или передней частью сопло.
Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.
Была ли эта статья полезной?
Автопроизводители стремятся поддерживать максимальную видимость с места водителя.В этом помогает качественная очистка лобового стекла. За этот процесс отвечают несколько систем, в том числе работа «дворников», правильный поток встречных воздушных потоков. Веерообразные форсунки омывателя лобового стекла улучшают обзор.
Этот тип гидроочистки является более совершенной технологией, чем классические струйные конструкции. Водитель может самостоятельно установить понравившиеся ему опрыскиватели на свою модель автомобиля.
Оптимальный вариант — приобрести данный элемент конструкции под конкретную модель автомобиля.Удобство этого варианта в том, что вам не нужно будет что-то корректировать или укорачивать / удлинять. Но можно сэкономить и купить универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла. Они будут работать так же, но на этапе установки могут возникнуть небольшие проблемы.
Если «универсалы» выпускает известный производитель, то автомобилист может не почувствовать разницы в качестве с оригинальным товаром. Срок службы и гарантия тоже будут долгими. Единственная разница будет в цене и торговой марке.
Производством универсальных шайб занимаются такие концерны, как Ssang Yong, Volvo, Toyota. Из них наиболее приемлемая цена — на корейскую продукцию. Разница со скандинавскими товарами достигает 2 раз.
Японская компания специализируется на запчастях для автомобилей премиум-класса. Но у азиатского производителя есть один нюанс. Заказать стиральную машину можно будет не в паре, а индивидуально. Поэтому нужно быть внимательнее при оформлении удаленной заявки на получение.
Правильная замена форсунки омывателя лобового стекла вместо штатного спрея подразумевает наличие дополнительных элементов, таких как тройники, шланги для проводки и обратный клапан.
Отрицательные и положительные стороны использования веерных форсунок
Благодаря своей конструкции форсунка этого типа подает мелкодисперсную широкую струю на лобовое стекло. Он проходит по прозрачной плоскости максимальным фронтом. Старые моечные машины выдавали струю под давлением только в определенное место на лобовом стекле.
Сравнение шайб
За счет максимального распыления веерной форсунки происходит экономичный поток жидкости из бака. Это также приводит к более эффективному растворению грязи с помощью спрея.
Преимущества вентиляторных форсунок:
- уважение к щеткам дворников и поверхности стекла, так как движение резины по поверхности начинается уже во влажном состоянии, и нет царапин на стекле и износа «дворников»;
- равномерное смачивание всей поверхности обеспечивает качественное удаление со стекла пыли, грязи, насекомых;
- экономичное использование омывающей жидкости;
- прозрачность стекла не снижается от возможных микроцарапин при протирании его сухими «дворниками».
Недостатки системы при использовании роликовых шайб:
- насадки могут быстро покрываться ледяной коркой при отрицательных температурах; чтобы этого не произошло, необходимо установить дополнительные системы обогрева зоны мойки;
- сразу после распыления на стекло видимость для водителя значительно снижается, поэтому их необходимо использовать сознательно и с тщательным контролем дорожной ситуации.
Работа обратного клапана в системе омывателя
Не все гидротехнические сооружения стеклоочистителей имеют в своем контуре обратный клапан.Наличие такой детали позволяет жидкости оставаться в шлангах, не перетекая обратно в резервуар. Удобство заключается в том, что при включении насоса подача воды осуществляется без промедления и «дворники» не царапают сухое стекло.
Обратный клапан
Внутри такого клапана находится подпружиненный шарик. Именно он перекрывает проход «незамерзающего» обратно при отсутствии давления от помпы в системе. Если этот элемент не установлен, то необходимо будет установить электронную задержку запуска движения «дворников» в цепь.
Можно установить клапан на любую иномарку. Подойдет как европейская, так и азиатская части. Некоторые смельчаки даже придумали для установки в этот контур клапаны от аквариумных компрессоров.
Процесс установки
Алгоритм замены или установки новых шайб состоит из следующих шагов:
- избавляемся от обивки моторного отсека, которая крепится к поверхности при помощи пластиковых фиксаторов;
- удалить звукоизоляционный слой поролона, который крепился на двусторонний скотч;
- отсоединить гидравлические шланги, ведущие к штатным опрыскивателям;
- снимаем штатные форсунки, открутив крепеж от капота;
- монтируем веерные форсунки на шланги омывателя автомобиля;
- включаем в цепь обратный клапан и закрепляем в подкапотном пространстве;
- проводим пробное напыление незакрепленного устройства;
- при качественной работе схемы жестко монтируем все элементы на свои места.
Friendswood Ремонт / замена лобового стекла
Friendswood, TX, Ремонт и замена лобового стекла
Требуется качественная замена и ремонт лобового стекла в г. Френдсвуд, штат Техас? Если ваше лобовое стекло повреждено мусором или у вашего автомобиля есть скол в стекле задняя дверь, American Windshield Replacement & Auto Glass — это ремонт автомобильных стекол Friendswood и сервисный специалист по замене.
Сочетание многолетнего опыта, безупречного обслуживания и опытных технических специалистов гарантирует Пожалуйста, Вы можете рассчитывать на нашу компанию, если Вам потребуется замена автостекол. Наши бесплатные мобильные услуги предоставляются без дополнительных затрат и поддерживаются нашей национальной пожизненной гарантией, Это означает, что технический специалист доступен круглосуточно и без выходных, чтобы помочь в случае аварии. скорая медицинская помощь.
American Windshield Replacement & Auto Glass гордится тем, что является предпочтительным ремонтом лобового стекла и заменяющий поставщик от всех крупных страховых компаний по всей стране, взяв на себя работу подачи иска. Позвоните сегодня, чтобы записаться на обслуживание, замену или ремонт Американское лобовое стекло.
Получите предложение сегодня! Запланируйте сервис Auto Glass 24/7, онлайн или по телефону
Мы понимаем, что аварийные ситуации или повреждение автомобиля редко совпадают с вашим графиком, но мы Гарантируйте, что ваш американский эксперт по замене и ремонту лобового стекла сделает это.Предлагаем два быстрых а также простые способы составить график. Чтобы записаться на прием онлайн, просто посетите раздел Получить расценки и расписание. страница.
Если вы предпочитаете поговорить с нашей командой напрямую, чтобы записаться на прием, или если у вас есть вопросы о повреждениях, наших услугах или стоимости, звоните нам в любое время по телефону (281) 549-2681 для больше информации.Сообщите нам подробную информацию о ваших потребностях в обслуживании стекла, и вы узнаете цена ремонта или замены нового автостекла в течение часа после предложения специалист по сервисному ремонту. Гарантируем, что вы останетесь довольны ценой и услугами предоставлена.
American Windshield Replacement & Auto Glass предлагает:
- Качественная продукция
- Экспертное обслуживание, предоставляемое квалифицированным специалистом и подтвержденное национальным сроком службы гарантия
- Услуги для всех марок и моделей
- Замена лобового стекла
- Ремонт лобового стекла
- Установка лобового стекла
- Мобильные автостекла
Эксперты American Windshield Replacement & Auto Glass видели все проблемы, ремонт, и замены в книгах и готовы предложить качественный сервис в соответствии с вашим графиком и по цене, которая вам понравится.
Установка автостекол| Мобильный Стекольный Сервис
Надежный сервис автостекол
Если вам понадобится отремонтировать или заменить лобовое стекло вашего автомобиля, не ищите ничего, кроме Paul’s Discount Glass & Tire. Наши высокопрофессиональные и опытные сотрудники обслуживают все типы транспортных средств, от легковых и грузовых автомобилей до тяжелого оборудования и даже автобусов. Помимо лобовых стекол, мы можем заменить любое стекло на вашем автомобиле, например, дверное стекло, четверть стекла, заднее стекло и вентиляционное стекло; мы делаем все это.Мы также устанавливаем стеклоподъемники и стеклоподъемники. Спросите подробности.
Вот следующие признаки того, что вы имеете право на ремонт ветрового стекла вместо его замены:
- Повреждения на лобовом стекле не находятся в зоне прямой видимости
- Площадь повреждения составляет около шести дюймов или меньше.
- Повреждение не рядом с датчиком или в месте расположения камеры в лобовом стекле
- У вас три скола или меньше
- Поврежденный участок не находится рядом или на краю лобового стекла
Зачем идти на ремонт лобового стекла?
- Ремонт сколы лобового стекла стоит недорого.
- Ремонт небольших сколов лобового стекла может быть ранней профилактикой замены лобового стекла, поскольку сколы лобового стекла могут перерасти в большие трещины, которые затем потребуют полной замены.
- Ремонт лобового стекла требует меньше времени.
- Мы используем только самые качественные материалы, доступные на рынке.
Что делать после установки моего стекла …
Пожалуйста, избегайте детализации вашего автомобиля в течение 48 часов после замены лобового стекла, потому что химические вещества из очищающей жидкости и давление воды могут повлиять на установку вашего нового лобового стекла.Кроме того, если на ваше новое ветровое или заднее стекло наклеена лента, оставьте ее на 24 часа, поскольку она помогает удерживать клей и стекло на месте.
Mobile Glass Service доступна
Не можете добраться до нашего магазина из-за того, что работаете полный рабочий день? Может, тебе просто не нравится выходить из дома. Команда Paul’s Discount Glass & Tire приедет к вам для ремонта или замены вашего автомобиля. У нас отличная команда, которая путешествует каждый день! Мы покрываем южные части MS, AL & LA.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать самое дешевое предложение в городе!Что вам нужно знать
Если у вас есть повреждение лобового стекла, которое не может быть устранено простым ремонтом, то вам, вероятно, потребуется его замена. Если вы никогда не заменяли лобовое стекло транспортного средства, у вас может возникнуть много вопросов о замене лобового стекла, например, о том, как выбрать новое лобовое стекло и что вам следует делать после замены, чтобы добиться отличного конечного результата.
Прочтите, чтобы узнать, что каждый автовладелец должен знать о замене лобового стекла.
Конструкции лобового стекла могут отличаться
Прежде чем ваш эксперт по автомобильному стеклу сможет заменить ваше лобовое стекло, ему, вероятно, придется заказать новое ветровое стекло, которое было изготовлено специально для вашей марки и модели автомобиля. Хотя доступны лобовые стекла стандартных размеров, сегодня лишь немногие из них соответствуют этим спецификациям. Фактически, не только высота и ширина лобовых стекол транспортных средств сильно различаются в зависимости от марки и модели автомобиля, но также варьируются толщина и кривизна лобового стекла.
Очень важно заменить имеющееся ветровое стекло на новое, точно соответствующее ему по размеру и форме. Правое лобовое стекло обеспечивает вашему автомобилю структурную поддержку, необходимую для защиты во время столкновения, и помогает должным образом не допустить попадания внешних погодных элементов в ваш автомобиль.
Доступны варианты ветрового стекла
Существует два основных типа сменных ветровых стекол: ветровые стекла изготовителя оригинального оборудования (OEM) и эквивалент оригинального оборудования (OEE) или вторичный рынок.Ваш эксперт по ремонту автомобильных стекол может позволить вам выбрать между этими двумя типами автостекол.
Хотя оба типа лобового стекла разработаны специально с учетом исходных спецификаций лобового стекла вашего автомобиля, производитель транспортного средства предоставляет производителям автостекол OEM эти спецификации, а производители автостекол OEE определяют эти характеристики путем обратного проектирования оригинальных лобовых стекол.
Большинство экспертов по автомобилям сходятся во мнении, что обычно единственное различие между двумя ветровыми стеклами заключается в том, что на лобовых стеклах OEM напечатаны оригинальное название автопроизводителя и напечатан журнал, в то время как на лобовых стеклах OEE нет, некоторые потребители и автомобильные эксперты предпочитают один тип автомобиля. стекло или другое.Лобовые стекла OEM обычно стоят немного дороже, чем лобовые стекла OEE.
Молдинги можно заменить
Большинство автомобилей имеют молдинги или уплотнители, окружающие лобовое стекло, которые помогают предотвратить попадание наружного воздуха, дождя и других элементов в автомобиль вокруг оконной рамы.
В зависимости от конструкции лобового стекла и типа повреждений, которые оно понесло, молдинги лобового стекла могут нуждаться в замене, а могут и не нуждаться в замене вместе с автомобильным стеклом.Если ваши молдинги все еще в отличном состоянии, то ваш специалист по ремонту автомобильных стекол может оставить их на месте и просто заменить стекло.
Однако, если ваши молдинги также повреждены или ваше лобовое стекло спроектировано и продается только с прикрепленными молдингами, то эти молдинги, возможно, также придется заменить вместе с лобовым стеклом.
Датчики лобового стекла также требуют замены
Сегодня многие новые автомобили на дорогах имеют специальные датчики, встроенные в их лобовые стекла.Если ваше автомобильное лобовое стекло оснащено любым из этих датчиков, то их, вероятно, придется заменить при замене лобового стекла.
Лишь несколько датчиков, часто встраиваемых в лобовые стекла, включают датчики дождя, которые автоматически активируют дворники, когда обнаруживают дождь, автоматические датчики фар и датчики, которые помогают обнаруживать потенциальное лобовое столкновение. Если ваш автомобиль оснащен усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS), то на вашем лобовом стекле также могут быть датчики, управляющие многими функциями безопасности системы, такими как адаптивный круиз-контроль.
После замены этих датчиков вместе с ветровым стеклом им потребуется тщательная повторная калибровка, чтобы обеспечить их правильную работу после того, как вы покинете мастерскую по ремонту автомобильных стекол. В то время как некоторые датчики можно откалибровать с помощью специального оборудования прямо в магазине, для других требуется динамическая калибровка, которая может выполняться только во время движения транспортного средства.
Поскольку повторная калибровка этих датчиков требует дополнительного времени после замены лобового стекла, будьте готовы к тому, что услуга по замене лобового стекла займет больше времени, если ваше автомобильное стекло оснащено этими датчиками.
Уход за лобовым стеклом обеспечивает отличные результаты
После того, как вы отъезжаете на автомобиле от магазина по замене автомобильных стекол, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы добиться отличного окончательного результата замены лобового стекла.
Во-первых, не садитесь за руль в течение как минимум одного часа после замены лобового стекла, чтобы клей для стекла успел схватиться, прежде чем он попадет в дорожные условия. Слишком раннее вождение может привести к потере клея.
Кроме того, поскольку клею часто требуется время для полного затвердевания, оставьте хотя бы одно окно с трещиной примерно на дюйм в течение нескольких дней после замены лобового стекла. Эта небольшая трещина предотвращает колебания давления воздуха в автомобиле, которые могут вызвать чрезмерную нагрузку на лобовое стекло и клей. Кроме того, не ставьте машину на автоматическую мойку в этот период времени.
Наконец, если ваш специалист по ремонту автомобильных стекол поместил удерживающую ленту на новые оконные молдинги, оставьте эту ленту на один-два дня, чтобы защитить молдинги от погодных условий, поскольку их клей схватывается.
Если на вашем лобовом стекле есть серьезные повреждения, которые не могут быть устранены простым ремонтом, то теперь вы знаете больше о замене лобового стекла. Свяжитесь с командой MS Glass Outlet для всех ваших
требуется замена автостекол.
ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция
Автономный обогревательне зря называют печкой, ведь он устроен так, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно в салоне независимо от температуры окружающей среды.Неисправность этого устройства может доставить массу неприятностей. И дело не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции — обогрева, служит еще и для обдува лобового стекла. А это очень важно, особенно в морозные дни. Без него водителю будет очень сложно.
В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что это такое, по каким причинам выходит из строя и как ремонтируется или заменяется.
Конструкция подогревателя «Четырнадцатый»
Духовка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:
- пластиковый корпус;
- радиатор отопителя;
- вентилятор.
Как видите, список невелик. Кроме того, при любой неисправности замена печки ВАЗ-2114 в сборе не требуется, так как каждый ее элемент можно заменить индивидуально.
Принцип работы ТЭНа
Сам по себе нагреватель не производит тепла. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, поступающая в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и начинает проникать в кабину по специальным трубам.Однако естественной циркуляции для обогрева внутреннего пространства автомобиля недостаточно. Подачу теплого воздуха под давлением осуществляет точно такой же вентилятор. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.
Что такое вентилятор отопителя
Вентилятор печки ВАЗ-2114 — обычный электродвигатель постоянного тока, питающийся от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на валу якоря.
Управление вентилятором осуществляется с помощью специального переключателя, расположенного на панели управления.Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости. Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем сильнее поток воздуха, подаваемого в салон.
Неисправности вентилятора отопителя
В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора печки может производиться как в рамках текущего ремонта, так и при обнаружении критических неисправностей. Устройство не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все равно случаются. К наиболее «популярным» поломкам относятся:
- износ подшипников якоря;
- износ щетки;
- разрушение щеточного коллектора;
- обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).
Демонтировать не спешите
Обнаружив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 не работает, не стоит спешить с демонтажем и разборкой отопителя. Для начала нужно проверить электрическую схему устройства, а именно:
- предохранитель;
- резистор переключения режимов;
- проводка.
Если вентилятор ВАЗ-2114 не работает, сначала проверьте предохранитель. Он находится в основной сборочной единице и обозначен на схеме как F-7 (30 А).Достаем из посадочного гнезда и «вызываем» тестера. В случае необходимости — меняем.
Следующим шагом является диагностика переключающего резистора. При включенном зажигании поверните ручку переключателя в положение, соответствующее третьей скорости. Если вентилятор исправен, меняем резистор.
Проверить проводку — измерить напряжение, подаваемое на устройство. Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и провести замеры, переключая режимы при включенном зажигании.Напряжение есть — причина в самом моторе, нет — лучше обратиться к автоэлектрику для диагностики проводки.
Износ подшипников
Признаком износа подшипников двигателя вентилятора является характерный гул. На начальном этапе неисправности это явление обычно не влияет на работу устройства, но со временем обязательно перерастет в более серьезную проблему. Поэтому, заметив, что гудит вентилятор ВАЗ-2114, спешите смазать подшипники.
Износ щетки и выход из строя резервуара
Щетки подают электрический ток на якорь электродвигателя. Они сделаны из графита и подвержены естественному износу. При нормальной работе электродвигателя их может хватить на 50-70 тысяч километров. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.
Разрушение коллектора чаще всего происходит в результате износа или наклона щеток.Восстановить этот элемент достаточно проблематично даже для специалиста, поэтому, если подобная проблема была обнаружена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки станет неизбежной.
Обрыв или короткая обмотка
С обмотками дело обстоит еще сложнее. Если неисправность коллектора удастся выявить визуально, то необходимо будет измерить сопротивление на разных участках, и не факт, что после обнаружения проблемы ее можно будет устранить перемоткой.Оптимальный вариант в данном случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство не такое уж и дорогое. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1 100 руб., С кожухом — 1300 руб.
Как снять вентилятор на печке ВАЗ-2114
Чтобы отремонтировать или заменить двигатель вентилятора, его необходимо снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только мотор.
В первом случае придется разобрать пластик салона, слить хладагент, отсоединить радиатор отопления от системы охлаждения и т. Д.Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда нужна замена печки ВАЗ-2114 в сборе. Если ничего подобного не планируете, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:
- Поднимаем капот, находим кожух вентилятора печки ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по круглой форме и черному пластику, из которого он сделан.
- Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми крышка крепится к корпусу печки.
- Отсоедините разъемы блока питания.
- С помощью тонкой шлицевой отвертки или ножа откройте защелки половин корпуса. Отсоедините половинки, уберите их в сторону.
- Разворачиваем вентилятор так, чтобы он мог пройти между боковой стороной моторного отсека и декоративной решеткой радиатора. Удаление устройства.
Как заменить вентилятор
На ВАЗ-2114 замена вентилятора печки не вызовет никаких затруднений. Особенно, если неисправный прибор вы уже разобрали.Первым делом нужно проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите к разъему два провода от аккумулятора. Электродвигатель запустился? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в моторный отсек из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Убедитесь, что вентилятор работает во всех своих положениях. После этого установите электродвигатель на место и накройте кожухом. Прикрутите крышку к корпусу обогревателя. Подключите провода питания.Дополнительно проверьте работу устройства.
.Днище кузова: Ошибка 404. Страница не найдена
Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?
Главный несущий элемент авто – это кузов, в котором днище выступает основанием, платформой, на нем собраны все элементы конструкции. Не зря при покупке автомобиля, особенно с пробегом, будущий владелец транспортного средства детальное внимание обращает на состояние кузовного дна. Защита днища автомобиля призвана продлить срок эксплуатации машины, а о том, как ее проводить, рассказано далее.
Почему разрушается днище авто?
Первый враг здесь – коррозия, которая появляется и распространяется на кузове, в частности на днище, по причине воздействия влаги и солей. Негативную роль в разрушении кузовного дна играют и всевозможные механические повреждения, вызываемые такими факторами, как вылетающие камешки, неровное дорожное покрытие, езда по песчаной, пыльной дороге, по высокой траве.
В итоге первоначальное покрытие днища теряет свою целостность, а это благоприятно для проникновения воздуха, влаги и химических реагентов вглубь покрытия.
Начинают появляться очаги коррозии, а в особо запущенных случаях даже дыры.
Это не лучшим образом отражается на прочности всей конструкции кузова, приводя к перекосам, деформациям, прогибам, нарушению геометрии. Также изменения влияют и на состояние подвески и ходовой части, так как перекосы приводят к неправильной работе пружин и амортизаторов, нарушению развал схождения. Водить такой автомобиль уже небезопасно, поэтому защищать днище, вовремя обнаруживать очаги ржавчины и устранять их очень важно.
Методы защиты кузовного дна
Как же защитить дно авто? Любой из описанных ниже способов оградить днище машины от коррозии представляет собой не что иное, как нанесение защитного покрытия. Разница лишь в том, какие материалы используются. Итак, рассмотрим все три метода.
Пассивный
Здесь главная роль достается всевозможным антикоррозионным мастикам. Такие протекционные материалы автохимии могут быть изготовлены на основе смолы, каучука или битума.
Наиболее распространены битумные мастики. Помимо основы в состав таких антикоров нередко включают графит и волокнистые соединения.
Обрабатывают днище с помощью мастики следующим образом:
- рабочую поверхность как следует моют и очищают;
- обрабатывают грунтовкой;
- разогревают мастику для улучшения ее текучести;
- наносят ее в несколько слоев.
Примерами битумных антикоров могут служить Kerry KR-955, Sintec, Astrohim AC-490, Элтранс Бастион, Fill Inn FL019.
Активный
Этот вариант предусматривает применение такого антикоррозийного материала, как мовиль. Это довольно популярное средство для обработки днища кузова авто для его защиты от коррозии. Также его используют и на внутренних поверхностях авто.
Особенность мовиля в том, что не только образует изолирующий слой, но и содержит вещества ингибиторы, останавливающие развитие уже появившейся ржавчины. Также в состав такого материала включены присадки, задача которых заключается в вытеснении влаги с поверхности.
Мовиль отлично сочетается с разными типами антикоров, поэтому удалять старый стой мастики перед его нанесением не обязательно. Напротив, взаимодействуя с прежним антикоррозионным покрытием, он только уплотняет его, улучшая защиту от коррозии.
Однако составляющие мовиля обладают свойством разрушать всевозможные виды резины, поэтому нельзя допускать его попадания на покрышки, подкрылки, чехлы и защитные уплотнения из таких материалов.
Преобразующий
Такой вариант используется, если очаги коррозии уже поселились на днище авто. Суть подобной обработки в том, что на ржавчину наносят специальные средства, которые вступают с окислами железа в реакцию и превращаются в защитный грунт. Материалы для преобразующей обработки коррозии чаще всего содержат ортофосфорную кислоту.
На рынке автохимии можно найти преобразователи ржавчины большого количества российских и зарубежных марок. Например, Омега-1, Кольчуга, Intrepid, Rost Killer, Runway RW1046, Abro RC-1000, Элкотранс, Penetrus Atas, Loctite 7505.
После обработки днища автомобиля преобразователем коррозии поверхность необходимо обработать мастикой или мовилем.
Порядок обработки днища
Работа по защите кузовного дна обычно проводится в четыре этапа:
- мойка поверхности;
- сушка: можно использовать поток горячего воздуха;
- осмотр днища и устранение дефектов и неровностей;
- применение антикоррозионных материалов: профессионалы делают это посредством распыления под давлением 6-8 атм.
Толщина антикора для надежной защиты должна быть не менее 250 мкм, так как слой меньшей толщины плохо справляется с функцией защиты от коррозии, а толстый легко отслаивается.
И еще – после антикоррозионной обработки днища не следует использовать транспортное средство в течение 24 часов.
Интересное по теме:
5 скрытых отверстий в кузове авто, за которыми важно следить, чтобы избежать коррозии — Лайфхак
- Лайфхак
- Эксплуатация
Фото www.cnautos.com.cn
Конструкция кузова автомобиля предусматривает определенное количество скрытых полостей. Для того, чтобы при эксплуатации в них не задерживалась влага, которая становится причиной коррозии, предусмотрена специальная водоотводная система. К сожалению, мало кто из водителей знает, где в их машине находятся дренажные отверстия, хотя за ними нужно регулярно следить. Пробел в знаниях ликвидирует портал «АвтоВзгляд».
Ржавчина на машине — страшный сон любого автовладельца, поэтому необходимо заботиться, чтобы вода на кузове и в кузове не задерживалась. Для этого рекомендуется периодически контролировать состояние дренажной системы, так как скопившаяся в ней грязь нарушает нормальный водосток. Особенно это касается владельцев подержанных машин.
Для ухода за водоотводами необходимо знать, где в машине находятся дренажные отверстия и проверять их хотя бы раз в год — весной и осенью. Поскольку до многих отверстий добраться непросто, то лучше всего, если их чисткой займутся профессионалы в автосервисе с помощью необходимого оборудования.
Днище
Не стоит путать технологические отверстия в днище машины, закрытые резиновыми заглушками, с дренажной системой. Их функция ограничивается стоком жидкости при антикоррозийной обработке и покраске кузова на заводе.
Фото http://www.1gai.ru
А вот открытое отверстие в передней части авто предназначено для удаления влаги из системы конденсации. Помните лужу под припаркованным автомобилем в летнюю пору? Это и есть работа по удалению конденсата дренажной системы, так что упомянутое отверстие всегда должно быть открыто.
Багажник
Ни в коем случае не стоит закупоривать сливные каналы в багажном отделении, расположенные под запасным колесом А если они забиты грязью, их необходимо прочистить, чтобы там не скапливалась влага. Обычно, производитель предусматривает в грузовом отсеке два таких отверстия для отвода воды.
Двери
Дренажные каналы в дверях, как правило, забиваются грязью быстрее остальных. Они находятся в нижней кромке под резинкой и предназначены для слива воды, попавшей во внутреннюю полость двери.
Фото https://лада.онлайн
С забитым дренажом там будет скапливаться вода, а это, кроме появления ржавчины, чревато выходом из строя механизмов электрических стеклподъемников.
Лючок топливного бака
Коррозия в лючке топливного бака — явление распространенное. А все потому, что далеко не каждый автовладелец следит за состоянием сливного отверстия рядом с горловиной. Оно должно отводить воду и остатки горючего из этого закутка. А кроме того, водоотвод препятствует попаданию влаги в топливный бак.
Моторный отсек
Сливные каналы в этой части кузова находятся у основания лобового стекла под вентиляционной решеткой. Здесь также быстро скапливается грязь, опавшие листья и прочий мусор. Если за их состоянием не следить, то высока вероятность не только возникновения очагов коррозии, но и нарушения нормального кондиционирования воздуха в салоне.
104675
104675
10 декабря 2019
87493
Замена днища кузова автомобиля в сервисе — AVTOkapitan
Возможна ли самостоятельная замена в гараже
Чтобы взяться за такой объем работы в своем гараже, нужно или быть слишком экономным или сильно верить в свой опыт мастера кузовщика. В нормальной ситуации заменой днища, даже частичной, самостоятельно никто заниматься не будет. Это просто потеря времени, нервов из-за сплошных неудобств. Мешает абсолютно все — от сидений до трубок топливной и тормозной систем.
Но это еще не основная проблема, чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:
- Необходимость полной разборки салона, демонтажа проводки, так как удобно пристроить ее удается не всегда.
- Большой объем подготовительных работ, так как подобные повреждения обычно переходят на лонжероны, пороги, усилители пола. То есть, заменой одного корыта отделаться вряд ли выйдет.
- Необходимость выполнения работ как со стороны салона, так и снаружи. Делать это без ямы, выставляя машину на домкратах, не порекомендовали бы никому. Целые руки, ноги, да и голова гораздо важней и дороже.
- Зачастую работа связана с изготовлением ремонтных вставок, решить проблему обычными способами не удается. Подобная замена в основном связана с необходимостью придумывать нестандартные решения. Без соответствующего опыта сделать это нереально.
- Если менять днище полностью, потребуется решать, как поставить его в салон. Габариты дверных проемов не дают это сделать, иногда приходилось даже срезать ветровое стекло.
- Если упустить грунтовку, качественный антикор, то надеяться на долговечность нового днища не стоит, ржавчина не заставит себя долго ждать.
Можно смело сказать, что замена днища, сопутствующий ремонт других кузовных деталей, — то еще удовольствие. А если еще и с размерами, геометрией допущены ошибки, то последующие проблемы станут появляться уже в геометрической прогрессии. Не испытывайте судьбу, обычно она обманывает. Задача решается проще и быстрей только в условиях сервиса, в котором есть подъемник и необходимое сварочное оборудование.
Где найти новое или б/у днище
Для машин отечественной сборки поиск новых комплектующих для замены днища несложен. В продаже можно найти как оригинал, так и мало отличающиеся аналоги. Подрезать, подгонять по размеру придется в любом случае. Обратим внимание только на один момент — не стоит покупать явную фольгу, которая гнется пальцами. При такой толщине металла результат будет недолговечным даже при нормальной антикоррозийной обработке. Даже для самодельных ремонтных вставок желательно брать железо, толщина которого не менее 1,5–2 мм.
С комплектующими для иномарок ситуация сложней. Для европейцев и американцев сложно найти новые кузовные элементы с завода. Да, проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы. Да и по стоимости такой вариант будет далеко не дешевым. Искать новое днище целесообразно только при ремонте (восстановлении) дорогой машины после аварии, найти на какую-либо старушку уже проблематично. Основной вариант — поиск контрактных кузовных элементов. Обходится такое решение дешевле, по качеству редко когда уступает новому железу, серьезные компании, работающие в этой сфере, следят за этим моментом.
Искать днище на наших разборках — такое же неблагодарное дело. В большинстве случаев предлагают варианты с различной степенью повреждения ржавчиной, найти, что-то стоящее, можно только при большой удаче. В этом случае лучше отдавать предпочтение недорогим аналогам, они проходят дольше при качественной обработке антикоррозийными составами.
Чтобы вам самим не заниматься поиском комплектующих, готовы взять решение этой задачи на себя. Работаем с проверенными поставщиками, которые обеспечивают поставку кузовных деталей на самые распространенные в столице модели машин всего за 2–6 дней. Вам так явно будет удобней, да и спокойней.
Особенности частичной замены
Днище машины гниет не только с наружной стороны, но и с салона. Поэтому антикоррозийная обработка, выполненная сразу после покупки, еще не повод успокаиваться. В группу риска традиционно попадают любители заносить с собой снег, забывая почистить обувь при посадке. Даже наличие резиновых ковриков, полноценного ковра не дает гарантии, что под ними не скопится лужа талой воды.
В большинстве случаев повреждается передняя четверть кузова с водительской или пассажирской стороны. Зона заднего сиденья ржавеет чуть реже, правда, зависит это больше от условий эксплуатации и регулярности ухода за салоном и кузовом.
Замена днища по отдельным корытам-ваннам (четвертям), более предпочтительна. В этом случае объем работ существенно сокращается, снижается стоимость услуги. То есть, если хотите сэкономить — обращайте внимание на состояние металла в салоне, ведь иногда нетрудно убрать коврик, проверить нет ли влаги под ковролином.
Требуемый объем арматурных работ
Объем разборки салона также соответственно сокращается, если речь не идет о сопутствующих повреждениях лонжеронов, порогов, панелей моторного отсека или багажника, то замену вполне реально выполнить за 1-2 дня. В качестве примера приведем объем арматурных работ при замене одной из передних четвертей, так как именно с такой просьбой и обращаются чаще всего в сервис (по этому направлению):
- Начинаем с ковриков, они будут мешать точно.
- Снимаем передние сиденья, причем даже при замене одной четверти лучше демонтировать оба, создают дополнительные неудобства.
- Снимаем внутренние накладки обшивки порогов, стоек, разбираем центральный тоннель.
- В отдельных случаях приходится снимать и двери, в крайнем случае откручиваем ограничитель открывания.
- Под днищем проложены трубки тормозной и топливной систем, элементы выхлопной, которые также подлежат демонтажу. Иногда даже приходится демонтировать коробку переключения передач.
Главное условие — обеспечить доступ ко всем сварным швам, по которым удаляемая четверть днища стыкуется с другими кузовными элементами.
Демонтаж поврежденных участков
Правильный способ — высверливание всех сварных точек по всем кромкам. Вырубывать металл придется дольше, такую технологию применяем только тогда, когда доступ к точкам затруднен из-за стесненных условий. Резать плазмой или той же болгаркой нежелательно, опасность искр и капель расплавленного металла не стоит недооценивать.
Высверливаем специальной фрезой или сверлами диаметром 5-6 мм, причем просверливаем только верхний слой металла, иначе приварить новый элемент будет проблематично. Кроме того, осторожность нужна и для того, чтобы не повредить проводку, трубки, идущие под днищем. Основные участки, по которым выполняются эти работы:
- Соединение с панелью (щитом) моторного отсека.
- Места стыковки с порогом дверного проема, центральным тоннелем.
- Соединение с усилителем пола.
- Зоны, в которых удаляемая четверть днища приварена к лонжерону.
Но прежде чем сверлить, убираем слой шумоизоляции, внутренне антикоррозийное покрытие, зачищаем краску до металла. В противном случае найти все сварные точки не выйдет. При сборке машин все такие стыки должны быть закрыты герметиком, который придется подрезать или же вырывать деталь днища через силу.
Подготовка кузова и ремонтных вставок
Новые детали днища в особой подготовке не нуждаются, обычно они поставляются в состоянии под покраску. Но есть один нюанс, который касается недорогих аналогов. Производитель банально экономит и применяет транспортный грунт, по которому красить нельзя, покрытие будет отслаиваться целыми участками. Поэтому если от салфетки (ветоши) с растворителем остаются грязные разводы, зачищаем такой грунт до металла.
Основная часть работ приходится на подготовку самого кузова, менять днище тогда, когда по остальным элементам нет никаких проблем нам еще не приходилось. В самом простом случае наблюдаются следы ржавчины, не сквозные или глубоки повреждения, а простые рыжие пятна. С этой бедой боремся при помощи преобразователя ржавчины или кислотным травящим грунтом.
Если на других прилегающих участках металла появились более серьезные повреждения, проблему решаем кардинально — все поврежденное железо без жалости вырезаем, варить можно только к живому металлу. Для таких участков готовим ремонтные вставки из стали толщиной 1,5–2 мм, подрезаем их, придаем требуемую форму. Варим обычно внахлест контактной сваркой.
После того как все окружающие участки зачищены, переварены, обезжириваем поверхности, в том числе и новую четверть, и покрываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью. Только для кромок, по которым будут проходить сварочные швы, применяем токопроводящий грунт с цинком. Он меньше горит, да и лучшее качество сварной точки обеспечивает.
Сварочные работы и антикоррозийная обработка
В первую очередь примеряем новую четверть днища по месту, в редких случаях удается без дополнительной подгонки и даже подрезки. Обязательно добиваемся плотного прилегания металла по всем кромкам, иногда приходится и подгибать. По всем будущим сварным стыкам сверлим отверстия диаметром 4-5 мм с шагом 3-4 см. Существует правило — количество точек соединения не должно быть меньше, чем при заводской сборке автомобиля, только так можно обеспечить проектную прочность и жесткость стыка.
После этого устанавливаем новый элемент на место и фиксируем в 3-4 местах сварочными клещами, чтобы предотвратить самопроизвольное смещение. Варить начинаем в точках с лучшим прилеганием металла. Провариваем не подряд, а через 5–10 подготовленных отверстий, это позволяет избежать локального перегрева и деформации металла. При необходимости прижимаем ввариваемый сегмент к кузову, чтобы обеспечить максимально плотный контакт.
По завершении сварочных работ тщательно зачищаем металл от окалины, срезаем лишние наплывы. Обязательное условие для защиты от коррозии — обработка всех получившихся стыков полиуретановым герметиком, который после можно покрасить. Он предотвращает проникновение воды между слоями металла, снижает риск появления ржавчины.
Со стороны салона новую вставку и все прилегающие зоны обезжириваем, восстанавливаем поврежденный грунт и красим. Обычно покраска выполняется без тщательного подбора цвета, достаточно проверить соответствие по коду. А отдельные автовладельцы, чтобы удешевить замену, настаивают только на грунтовании без дальнейшей покраски. Антикоррозийную обработку днища снаружи также проводим только по предварительной договоренности. Но не рекомендуем отказываться от такого способа защиты металла, тем более что у нас довольно хороший выбор различных материалов для этой цели.
Особенности полной замены днища машины
Такая замена практикуется в основном при самых печальных ситуациях, когда повреждены и лонжероны, и пороги. А это тянет за собой уже и нарушение геометрии кузова. Поэтому самостоятельно не стоит экспериментировать, без стапеля, точного контроля размеров по основным точкам не выйдет.
Существует правило — новое днище должно подгоняться и ввариваться только после полного устранения повреждений порогов и лонжеронов, усилителей пола и поддомкратников. Да, в отдельных случаях приходится варить и так, но только тогда, когда речь идет о частичной замене, и то исключительно в качестве временного решения. Для полной замены такой способ категорически неприемлем.
Все такие дефекты уже видны при предварительной диагностике, поэтому вопрос закупки всех комплектующих оговариваем сразу. Иначе браться за работу бессмысленно. Именно по этой причине время замены может быть увеличено до 3-4 дней без учета поиска и доставки комплектующих.
Главная сложность связана с увеличенными размерами корыта-ванны. И варить придется больше, обрабатывать швы, да и просто развернуться в салоне машины с такой габаритной деталью непросто. В отдельных случаях приходится даже устанавливать отдельными сегментами.
Разборка и демонтаж
Салон, да и не только его, придется разбирать полностью. Особенно приходится поработать над заднеприводными машинами, в которых нужно убирать и элементы трансмиссии. Снимаем:
- Сиденья и двери.
- Нижнюю часть обшивки салона.
- Облицовку центрального тоннеля.
- Мешающиеся трубки и участки проводки.
- Кардан, при необходимости другие элементы трансмиссии.
- В отдельных случаях вырезаем и ветровое стекло.
Само днище демонтируется по отработанной технологии — высверливаем все сварные точки в местах примыканиях к другим кузовным элементам. Для этого предварительно убираем все имеющиеся в салоне покрытия, зачищаем краску, удаляем шумку. Чтобы не тратить время, режем все днище на несколько отдельных сегментов, так извлечь его будет гораздо проще. Когда салон полностью разобран, никакой опасности от резки уже нет.
Установка и сварка
Дальнейшие действия также стандартны. Выполняем работы по подготовке кузова к установке нового днища:
- Тщательно зачищаем или обрабатываем поврежденные коррозией участки преобразователем ржавчины.
- При необходимости устанавливаем ремвставки или меняем элементы, эксплуатация которых в дальнейшем невозможна.
- Прежде чем приступать к замене самого днища меняем или восстанавливаем пороги, другие силовые детали с обязательной проверкой геометрии кузова.
- Грунтуем все места примыкания, по которым пройдут сварные швы.
- Зачищаем само днище до металла, просверливаем отверстия для сварки, грунтуем.
- Если предполагается замена отдельными сегментами, располагаем их так, чтобы стыки приходились на усилители пола. Обязательно варим внахлест.
- После зачистки наплывов металла и удаления окалины тщательно продуваем сжатым воздухом, обезжириваем и герметизируем все сварочные швы.
Рекомендуем не отказываться от дополнительной покраски днища со стороны салона. Это не займет много времени, так как используем оборудование для инфракрасной сушки. Такое покрытие станет дополнительной защитой и оттянет момент повторного появления ржавчины еще на пару лет.
Что дополнительно рекомендуем сделать при замене днища машины
Прежде чем приступать к обратной сборке салона, рекомендуем воспользоваться некоторыми возможностями модернизации машины. Так, при согласовании готовы выполнить следующие работы:
- Заменим электропроводку, состояние которой вряд ли будет нормальным. Дополнительно проложим линии для подключения датчиков парктроника, обогрева стекла, усилителей, сабвуферов и других акустических устройств.
- Улучшить шумо- и виброизоляцию, проклеив несколько слоев материалов STP или Шумофф. Подберем варианты с различной звукоизолирующей способностью, которые минимально утяжелят кузов. Такая полная обработка позволит сделать салон машины более комфортным.
- И главное — не отказывайтесь от антикоррозийной обработки днища снаружи. Используем только проверенные составы битумных и полимерных мастик. Покрытия этого класса продлевают срок службы металла на 3-4 года. Нелишним будет и проверить состояние антикора колесных арок, пола багажника, задних лонжеронов. Эти зоны так же подвержены ржавчине, как и само днище.
По завершении всех согласованных работ приступаем к обратной сборке машины. Все оборудование, которое подвергалось демонтажу, будет подключено с обязательной проверкой работоспособности. Кстати, если у вас возникнет желание, готовы внести изменения и в интерьер салона, стайлинг дает для этого широкие возможности.
Чтобы купить и заменить днище машины полностью или частично оставьте заявку на сайте или позвоните нам. При невозможности добраться в сервис своим ходом, предоставим эвакуатор.
Методы обработки днища автомобиля: пассивный, активный, преобразующий
В крупных городах практически круглый год автомобильные дороги покрывают специальными составами. Зимой, чтобы избежать замерзания дорожного полотна, а летом, чтобы снизить вероятность растрескивания. Не менее регулярно выпадают осадки, которые образуют на дорогах лужи. Все эти факторы приводят к тому, что постоянно на днище автомобиля попадают различные вредные для металла соединения, которые могут привести к его коррозии. Чтобы этого избежать, нужно своевременно проводить антикоррозийную обработку днища автомобиля. В рамках данной статьи рассмотрим 3 метода такой обработки.
Оглавление: 1. Пассивный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля 2. Активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля 3. Преобразующий метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
Пассивный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
В автомобильных магазинах можно найти десятки различных мастик для нанесения на днище автомобиля. Наиболее распространенные среди них: мастика сланцевая, мастика битумная, антикор битумный, автоантикор эпоксидный, автоантикор резинобитумный и другие. Нанесение таких мастик принято называть пассивным методом обработки днища автомобиля.
В таких мастиках в качестве основы выступают битум, каучук или смола. Также в них добавляют различные присадки, среди которых графит и волокнистые компоненты. Данный состав наносится, чтобы максимально ограничить взаимодействие металла днища автомобиля с вредными компонентами окружающей среды.
Обратите внимание: Поскольку мастика наносится на днище автомобиля в несколько слоев, это также помогает незначительно улучшить звукоизоляцию в салоне.
Пассивный метод обработки мастиками проходит очень просто:
- Сначала следует подготовить автомобиль. Для этого нужно обязательно промыть все элементы, на которые будет наноситься мастика;
- Второй шаг — обработка днища автомобиля грунтом, который позволит мастике “схватиться” с днищем;
- Далее наносят саму мастику. Поскольку данная субстанция довольно густая, лучше предварительно ее нагреть, чтобы она стала более текучей и ложилась ровными слоями.
Важно: Мастику нужно наносить в несколько слоев.
Недостатком пассивного метода антикоррозийной обработки днища автомобиля является необходимость раз в полгода наносить состав повторно. Кроме того, если перед нанесением мастики не удалить всю воду с днища автомобиля, это приведет к тому, что оно начнет разрушаться изнутри под защитным слоем.
Активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
Под активным методом антикоррозийной обработки поднимается использование средства Мовиль (пушечное сало), которое является достаточно популярным для защиты металлических компонентов кузова автомобиля от коррозии. Довольно часто Мовиль используется для обработки внутренних поверхностей кузова, но можно его применять и для защиты днища автомобиля.
В отличие от мастики, Мовиль способен не только снизить воздействие извне на обработанный металлический элемент, но также и предотвратить начавшееся из-за коррозии разрушение металла, благодаря наличию в составе необходимого ингибитора, а также специальных присадок, предназначенных для удаления с поверхности металла влаги.
Стоит отметить, что активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля может быть выполнен после пассивного. То есть, если ранее на днище автомобиля была нанесена мастика, можно поверх нее использовать Мовиль. Данное средство сочетается с антикоррозийными составами и способна улучшать их свойства.
Важно: При обработке днища автомобиля Мовилем нужно обращать внимание, чтобы оно не попало на резиновые элементы. Мовиль негативно сказывается на резиновых изделиях, разрушая их.
Преобразующий метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
Если антикоррозийная обработка днища автомобиля не производилась — ни пассивная, ни активная, то со временем на нем начнут образовываться элементы коррозии. В такой ситуации применяют преобразующий метод обработки, чтобы удалить ржавчину, которая уже начала распространяться.
Преобразующий метод получит такое название, поскольку для обработки используется специальный состав, способный на химическом уровне выполнить преобразование ржавчины в защитный грунт. Зачастую такие средства выполняются на основе ортофосфорной кислоты.
В автомобильных магазинах можно найти десятки различных средств, которые предназначены для преобразования ржавчины. Имеются как российские, так и зарубежные составы. Например, среди популярных отечественных вариантов можно отметить средства “Кольчуга” или “Цинкарь”, а среди зарубежных Fenom и DINITROL.
Важно: Обработав пораженные участки днища автомобиля составами для преобразования ржавчины, нужно после этого выполнить пассивную или активную обработку.
Загрузка…Пескоструйная обработка автомобиля | кузова, днища вашего авто
Здравствуйте! Интересует примерная стоимость полной очистки кузова легкового авто. Габариты всборе 4.6х1.7х1.4. Но машина будет полностью разобрана до голого кузова. Очистка как снаружи так и внутри (подкапотка, салон, багажник, в общем везде, где можно подобраться). Так же интересует какой способ лучше, чтобы избавиться от лкп и поверхностной коррозии и минимально повредить металл. И также примерная стоимость напыления цинка на весь этот кузов. Если потребуется — пришлю фото.
Спасибо!
Артемий 26 октября 2019 года 1:48
Ориентировочно — пескоструй 45000, цинкование 55000. И все почистим и оцинкуем. Звоните по телефону и договоримся.
Ecoblasting 28 октября 2019 года 16:21
Здравствуйте, подскажите вы делаете кроме пескоструйной обработки еще и оцинковку и покрытие грунтом ? Интересуют данные работы на кузове ваз 2131 нива 5д
Никита Игоревич 4 сентября 2019 года 6:04
Здравствуйте! Да, у нас есть и оцинковка металла и покрытие грунтом на своём оборудовании. На Ниве сделаем без проблем — звоните по телефону 8 (925) 737-73-73 , договоримся.
Ecoblasting 4 сентября 2019 года 11:18
Справится ли пескоструй с очисткой мотоцикла МВ-750?
Владимир 4 июля 2013 года 21:04
Здравствуйте! Да, пескоструйная очистка справится с очисткой мотоцикла. Наши специалисты не навредят мотоциклу и бережно выполнят работы. Свяжитесь с нами по телефону 8 (925) 737-73-73.
Ecoblasting 20 июля 2013 года 17:26
Отдал на очистку топливный бак от BMW 7. Сделали быстро, ржавчины не осталось вообще. Теперь хочу отдать автомобиль на пескоструйную обработку, цена будет явно дешевле, чем руками все чистить. Да и время сэкономлю.
Тимур 28 марта 2013 года 11:28
Заказал чистку кузова дедова Москвича. Много было жучков, старая краска. Очень он волновался, что будет с машиной после очистки. Чистил в Экобластинге. Пескоструйная обработка авто просто чудеса творит! Машина чистая, без царапин. Щас еще подшаманю и дед гонять будет.
Андрей 20 февраля 2013 года 10:19
Металл для ремонта кузова автомобиля
Металл из которого производят автомобили имеет свойство ржаветь. Эта проблема вполне решаема. Нужно лишь вырезать сгнившую деталь или её часть и поставить “заплатку”.
Какой металл подойдет для ремонта?
Для ремонта корпуса важно использовать те стали, которые были рассчитаны и заложены на заводе. Кузов автомобиля является несущим элементом, и проектируется таким образом, чтобы:
- Выдерживать все нагрузки при эксплуатации автомобиля;
- При аварии деформироваться таким способом, чтобы не подвергать пассажиров и водителя угрозе. К примеру, чтобы капот не сдвигался в кабину, а сминался, постепенно снижая силу удара при лобовом столкновении.
Лучше покупать готовые кузовные элементы, или вырезать детали из аналогичных списанных автомобилей. “За” использование кузовного железа говорит тот факт, что металл уже имеет защитное покрытие. И часто оно отличается высоким качеством, ведь нанесено на заводе. Но готовые элементы дороги, а автомобильный кузов модели, аналогичной вашей, редко доступен для раскраивания под сварку. Что же делать?
Листовой металл для ремонта машины
Экономичным материалом для ремонта кузова служит листовой прокат, который можно найти на металлобазе или в строительном магазине. Для ремонта применяют следующие марки стали: 08ПС, 08КП, 10ПС, 08Ю, 01ЮПД, 08ГСЮФ, 08ГСЮТ, 08ЮП, 08ЮПР, 08ФКП, 09Г2С. Среди перечисленных марок наиболее часто встречается листовая сталь 09Г2С.
В различных моделях автомобилей определить конкретную марку стали не так просто. Но существуют общие советы:
- Используемый прокат должен быть холоднокатаным. Такой прокат более однороден по структуре, имеет более высокие параметры прочности, пластичности и упругости, на нем отсутствует окалина.
- Металл должен быть мягким, для придания ему нужной формы.
Толщину используемых для ремонта элементов необходимо выбирать близкую к заводским, чтобы в результате ремонта конструкция работала таким же образом, как запланировано при конструировании. Для неответственных элементов кузова и днища (таких, как листовые панели, двери, капот и т.д.) можно брать листовой металл 09Г2С, толщиной 0,8 – 1 мм. Если необходимо восстановить ответственные несущие элементы кузова (усилители днища, передние стойки кузова, и т.д.), толщину и марку металла лучше всего выбрать аналогичную использованной на заводе. Чаще всего, подойдет лист из стали 09Г2С, с толщиной 1 – 1,5 миллиметра.
Не рекомендуется усиливать конструкцию кузова бездумно. Например, приваривать профильную трубу на место порогов, так как она увеличивает жесткость кузова в месте присоединения. Это может привести к повышенной нагрузке на сварные швы и могут возникнуть деформации (трещины) в швах или околошовных зонах. Такое изменение повлияет и на работу конструкции кузова в целом: изменится поведение кузова при аварии, что абсолютно нежелательно.
Вырезать заплатку лучше ножницами по металлу, для получения ровного края реза. Края свариваемых элементов необходимо зачищать углошлифовальной машинкой, для получения качественного шва.
При восстановлении неответственных элементов для получения сложной формы детали допускается воспользоваться газовой горелкой. Нагревая элемент, мы повышаем его гибкость. Но при восстановлении ответственных элементов этот инструмент лучше не использовать, ведь нагрев меняет параметры стали.
Обработка днища автомобиля
Обработать дно автомобиля, первое, что стоит сделать при покупке новой машины, каким бы самым современным он не был. Расскажем о процессе обработки, какие материалы стоит подбирать и их стоимость.Обработать дно автомобиля, первое, что стоит сделать при покупке новой машины, каким бы самым современным он не был. Расскажем о процессе обработки, какие материалы стоит подбирать и их стоимость.
Содержание статьи:
Каждому водителю известно, что кузов это основная часть автомобиля, а его днище это основание всего кузова на котором расположилось множество деталей. Чаще всего именно днище подвергается коррозии и попаданию грязи на кузов, как результат оно быстрей всего износится.
Именно из-за этих причин каждый хозяин нового автомобиля обрабатывает днище машины антикоррозийными материалами, такая процедура позволит сохранить кузов дольше и защитить от воздействия коррозии. Многие так же считают, в случае, когда коррозия уже появилась, то нечего с этим не поделаешь, но это ошибка, так как, оставив ситуацию на самотек, кузов вовсе сгниет.
Причины появления ржавчины
К сожалению перед процессом коррозии не устоит не одно средство передвижения, и вовсе не зависит насколько качественно производитель изготовил кузов или другие части автомобиля, будь-то премиум автомобиль или бюджетный. Хотя все же есть производители, которые относятся серьезно к такой ситуации. Многие современные автомобили переходят с металлический частей на пластиковые или алюминиевые. Как результат, стоимость автомобиля сразу увеличивается.
Обработку днища автомобиля скорей можно назвать отсрочкой от коррозии, нежели полную консервацию днища кузова. На скорости даже самые мельчайшие камни могут повредить антикоррозийную обработку, и через время на этом месте появится ржавчина.
Выделяют несколько причин быстрого появления ржавчины на днище. Первое это конструкция кузова и ошибки при создании проекта автомобиля. Второе – низкое качество антикоррозийного покрытия днища производителем в труднодоступных местах машины. Самое частое это неправильный уход за автомобилем при эксплуатации.
Кому то могут показаться такие мелочи пустяками, но это реальность и многие говорят, что старые автомобили намного дольше живут относительно кузова, нежели современные новые. Именно поэтому нужно бороться и вовремя смотреть на такие мелочи.
Последствия коррозии для автомобиля
Как уже говорили, появление ржавчины на днище автомобиля может привести к тяжелым последствиям и нанести серьезный ущерб по бюджету. Отверстия созданные процессом коррозии могут испортить прочность кузова, что приведет к его быстрой деформации и выхода из строя остальных деталей.
Часто это приводит еще к деформации других частей кузова, проседанию дверей, уплотнительных резинок и стоек кузова в целом. За собой это потянет быстрый износ расходных частей и покрышек автомобиля. Часто такое можно наблюдать на автомобилях после капитального ремонта, где на кузов наносилась шпаклевка и при езде по плохой дороге на лакокрасочном покрытии появятся трещины или вовсе начнет отпадать.
Таким образом, прежде чем начинать покраску и шпаклевку автомобиля стоит на 100% убедиться, что все возможные дефекты из-за коррозии были устранены, иначе потраченные силы, время и деньги будут напрасными.
Процесс антикоррозийной обработки днища
Процедуру антикоррозийной обработки днища автомобиля можно заказать как на СТО, так и самому произвести. Процесс не сложный и главное чтоб было желание и немного денег на закупку необходимых материалов. Чаще всего для обработки днища автомобиля используют битумную мастику, ПВХ и жидкий пластик.
Так же можно использовать специальные наполнители, предназначенные для скрытых или недоступных поверхностей. Они достаточно хорошо проникают под давлением в закрытые углы и щели, при этом оставляя высокую эластичность и устойчивость к коррозии. В среднем советуют обрабатывать днище автомобиля раз на два года, при интенсивном его использовании.После зимнего периода стоит проводить чистку и обработку днища, чтоб убрать антигололедные составы, которыми так любят посыпать дороги зимой. Такие средства очень быстро портят материалы для обработки кузова, да и сам кузов в целом. При такой чистке днища можно осмотреть кузов на наличие ржавой поверхности и появление новых дефектов. Выяснить от чего началась коррозия, не всегда могут даже опытные специалисты, эти ситуации зачастую непредсказуемы.
Если же вы решили обработать днище автомобиля в домашних условиях антикоррозийным средством, стоит определиться, какое средство будет наноситься на днище. Так же понадобится яма для ремонта, чтоб удобней было обрабатывать днище автомобиля.
Прежде чем приступить к обработке днища, стоит тщательно вымыть и вытереть место, где будет производиться процесс. Чаще всего сначала моют днище обычной водой с мыльным раствором, как можно лучше вымывая углубления и царапины, теперь стоит дать автомобилю просохнуть. Загнав автомобиль на яму, стоит еще раз осмотреть на наличие грязи и дефектов коррозии, можно дополнительно щеткой по металлу протереть поверхность, где плохо смыли грязь, вытереть от пыли и только потом приступать к нанесению антикоррозийного средства.
Чтоб средство наносилось равномерно на днище, советуют использовать пистолет для распыления или хорошую кисточку без ворсы. Не бойтесь наносить несколько слоев, главное, чтоб не было открытого днища автомобиля и пропущенных мест, так как со временем оно себя проявит. Когда нанесенное средство подсохнет, оно образует своеобразную защитную пленку, обычно это порядка 250-300 мкм. Окончив процесс нанесения антикоррозийного материала, стоит дать автомобилю постоять, чтоб обсох хотя бы сутки.
Не рекомендуют после обработки днища эксплуатировать даже в ближайшие 6 часов, поэтому прежде чем начинать процесс стоит хорошо просчитать свои поездки. Весь процесс от мойки до выезда готового автомобиля занимает где-то сутки.
Особой сложности в процессе обработки днища никакой нет, главное это внимательность и терпение. Помните, что не стоит наносить на мокрую (влажную) поверхность, она должна быть сухой, чистой, без пыли и грязи. Саму процедуру рекомендуют проводить летом в теплую, сухую погоду.
Цена на материал и роботу
По количеству материала для обработки днища многое будет зависеть от размеров поверхности, на которую будет наноситься антикоррозийное средство. В среднем на обработку днища понадобится литры 2-3 такого средства. Битумная резина обойдется порядка 10$ за 3 л. Желательно выбирать с хорошей вместительностью битума, так как он главное, что будет защищать кузов.
Если же брать специальные средства обработки днища в небольших баллонах емкостью 1л. фирмы Piramid Gravitex, то цена одного баллона от 4$ и до 20$. При выборе средства стоит учитывать, в каких климатических условиях будет эксплуатироваться ваш автомобиль.
Стоимость работ на СТО по обработке днища будут включать в себя мойку днища автомобиля и далее только его обработку. Чаще всего это обходится от 30$, но учтите, что подбирать какое средство никто не будет, а скорей используют то которое доступно и просто наносится.
Видео антикоррозийной обработки днища автомобиля:
|
определение днища по The Free Dictionary
Капитан Ходжсон открывает огромный коллоидный иллюминатор в днище кузова, через который я наблюдаю, как сильно освещенный Лондон скользит на восток, когда шторм овладевает нами.
Коллоид под ее телом — открытая земля, ее стропы-транспортеры свисают, как щупальца.
Поднимите шипящие стропы лайнера; ее нижняя часть рушится домой, и она снова уносится прочь.
Капитан Ходжсон открывает коллоид под днищем, вытаскивает тяжелую пробку из стеллажа, который в вкладышах обычно представляет собой диван для курительной комнаты, и с расстояния в двести футов выпускает уловку.
ЕСЛИ ВЫ ЖИЛИ в городах и гуляли в парке летним днем, возможно, вы видели, моргая в углу его железной клетки, огромную гротескную обезьяну, существо с уродливым, отвисшим, безволосым. кожа под глазами и ярко-пурпурная нижняя часть тела.Эта обезьяна — настоящий монстр. Модель имеет усиленную подвеску, усиленную ячейку безопасности пассажира и бронированное багажное отделение, а экстерьер оснащен формованными бронированными панелями кузова, защитными пластинами днища и многослойным 33-миллиметровым безопасным стеклом для лобового стекла и дверей. и перегородка багажника. * Пакет Ranger FX2 отличается жестким стилем и расширенными возможностями с помощью заднего дифференциала с электронной блокировкой, внедорожных шин, настроенной для бездорожья подвески, передней защиты днища и экрана кластера Ford для бездорожья [USPRwire, вторник, 16 октября 2018] Рынок покрытий днища автомобилей: Введение Покрытия днища автомобилей наносятся на днище автомобилей, чтобы обеспечить защитный слой защиты между днищем автомобиля и разрушающими силами, такими как влажность, коррозия, повреждение каменной крошкой и устойчивость к погодным условиям.Полный привод входит в стандартную комплектацию, а стильный пакет включает хромированные и серебряные детали, подкладки колесных арок, 19-дюймовые колеса и внедорожный пакет, который защищает днище кузова в том маловероятном случае, если вы действительно снимете его с бездорожья. Министерство заявило, что автомобиль был отозван из-за того, что монтажная консоль для обшивки днища кузова не соответствует текущей конфигурации серийного производства. Однако теперь Skoda придала своему внедорожнику Kodiaq дополнительную грязь, присвоив ему значок Scout и новый внедорожник. бамперы, задний диффузор и изготовленные на заказ легкосплавные диски, а также более важные дополнения, включая защиту днища и защиту поддона двигателя.UnderGlow-X | Лучший светодиодный комплект для днища кузова | ONEUPLIGHTING
Мелвин Джон М.
Я так их люблю. Настоятельно рекомендую и простой в установке.
Jordan C.
Очень хорошее светодиодное подсвечивание, подъехать к кому-то, что ведет себя так, как будто они получили подсвечивание, и включить их, они будут черт побери, где вы их взяли ?!
Diamondthatbabyy O.
Я так люблю свои фары лучшее, что я купил для своей машины IG @diamondthatbabyy
Francisco I.
Эти светодиодные фары лучше всего подходят для автомобилей, особенно для людей, которые пробуют новые вещи
Hatsady С.
Определенно впечатлило качество и простота установки. Рекомендую всем, кто интересуется продуктом. Спасибо за отличный продукт и с нетерпением жду удовольствия от него.
Кристофер Б.
Babecittaaaa
Gage G.
Великолепный продукт! Всегда был мастером и заставлял машину выглядеть так хорошо!
Trinity M.
Кто-то мне его установил, и мне это нравится !! Он проделал отличную работу ❤️И мне нравятся разные цвета
Micheal O.
Простая установка отлично работает
Spencer P.
Как нельзя лучше. Я понятия не имею, что делаю, когда дело касается моей машины, но установка была настолько простой, что повысила мою уверенность в том, что я могу работать с моей машиной. И цветовая последовательность безумная. Много махало на освещение One Up! Всю дорогу от Мауи, Гавайи. Определенно рекомендуется !!
Roger L.
Простота установки и любовь к музыкальному режиму.
Роберт У.
Был продуктом, который я поддерживаю, и у меня не было ничего, кроме потрясающей работы, поворачивающей голову
Jed C.
Привет, ребята, просто хочу знать, будет ли он работать с 4×4
Джастин Ф.
Выглядит потрясающе
Кейт Д.
Великолепно выглядит, супер быстрая доставка. Я надел их на свой 2ss 2018 года и прошу всех проверить машину на всех соревнованиях.
райан б.
Я очень доволен подсветкой. Они яркие и простые в установке, они придают моей машине великолепный вид, и я получаю от них комплименты каждый раз, когда я езжу.
SirJames P.
Отличный продукт, очень простой в установке, хорошо выглядит
SirJames P.
Отличный продукт, я часто обращаю внимание, путешествуя.
Tucker S.
Потребовалось некоторое время, чтобы он появился, но этого следовало ожидать с Covid. Выглядит очень хорошо и очень ярко. Рекомендую всем, кто ищет хороший подсвечник с простой установкой.
Recardo W.
Сначала я немного нервничал, когда заказывал его, но теперь я безумно удивлен и счастлив.
Ricky R.
Лучшие фары, безусловно, выглядят потрясающе на моей машине и поворачивают головы везде, где я бываю.Мне очень нравятся эти фонари.
Enrique L.
Отличный продукт, не говоря уже о цветовых вариациях, которые вы можете выбрать, о различных типах вспышек и многом другом. Рекомендую всем любителям автомобилей, которые хотят выделиться!
Mark K.
Все еще покупаю товар
Jase H.
Получил его намного раньше, чем ожидалось, и люблю его гибкость.
Guillermo F.
Великолепный продукт, простой в установке. Я рекомендую это. Тебе это понравится.
Mikey Lamb
Все еще отлично работает! Спасибо!!!
Джефф Херсон
О да, сэр! Большой S / O to Oneuplighting
Jovan C
Люблю новое обновление, спасибо oneup
Alex Daley
Самый яркий комплект освещения на рынке
Mikey M
Я не могу поверить, насколько яркий этот комплект! Это была довольно простая установка, и она отлично работает.Выделите рекомендую oneuplighting
Cory K
Все публикуют свои, угадайте, пост мой. Ваше здоровье!
Jesse T
В целом доволен
Logan L
Отправил фото установки
Davis G.
Заказ пришел быстро, проверил все работает, с приложением заканчивается, после установки скину фото , большое спасибо продавцу !!;)
Evan B.
Быстро протестировал, влюбился в него
Hector V.
Дает совершенно новое ощущение и настроение моей машине ночью, супер больно.
Ник Дж.
Одна из лучших покупок, которые я сделал за весь год для машины, я очень счастлив, что их купил. Как я и ожидал.
Nick E.
Синее свечение выглядит действительно красиво и гладко.
Kasey R.
Включил свет, и они загорелись! Это действительно выглядит фантастически, не могу дождаться, чтобы установить этих плохих парней.
Davide M.
Ночной гоблин выглядит очень больным! Спасибо продавцу
Thomas L.
Все работает нормально
Victor R.
Быстрая доставка, работает именно так, как я ожидал.
Jackson T.
Отличный продукт и яркие цвета работают на расстоянии. Применение имеет большой диапазон
Emma P.
Красный цвет действительно выделяется, отлично выглядит
James C.
Простота установки и очень хороший результат.
Collin R.
На самом деле установить намного проще, чем я ожидал. Отличный продукт
Логан В.
Фары выглядят потрясающе, сегодня вечером собираюсь положить их под корвет!
Что такое услуга промывки днища кузова? | Новости
CARS.COM — Что такое промывка днища? Это просто средство для мытья днища автомобиля, чтобы удалить все, что может вызвать ржавчину или коррозию в долгосрочной перспективе. GM, например, в течение многих лет рекомендовала владельцам промывать днище автомобилей не реже одного раза в год для удаления солевых отложений, грязи, грязи и другой накопившейся грязи.Другие производители также могут порекомендовать такую очистку, и даже если она не рекомендуется, это хорошая идея для тех, кто ездит по бездорожью или часто ездит по грунтовым дорогам.
Связанные: Общие проблемы с колесами
GM не особо заботится о промывке днища кузова, советуя владельцам чистить ходовую часть автомобилей чистой водой, чтобы соль и другой мусор не попадали на постоянное место жительства. Это можно сделать на автомойке (которая иногда предлагает мытье днища за дополнительную плату), с садовым шлангом на подъездной дорожке или — если вы относитесь к тому типу владельцев, для которых расходы на техническое обслуживание не имеют границ — вы можете взять его дилеру.Однако мы не можем не задаться вопросом, насколько будет чище днище вашего автомобиля, если это сделает дилер (и сколько это будет стоить).
Возможно, регулярно ходить на мытье машины и следить за тем, чтобы брызги воды там, где не светит солнце, — это все, что вам нужно для поддержания чистоты днища кузова, особенно если вы сделаете это вскоре после снежной бури, когда на дороге остались остатки соли. было смыто. Только не увлекайтесь, потому что тоже можно было бы сделать много хорошего: хотя GM рекомендует проводить промывку днища ежегодно, он также предупреждает: «Не промывайте напрямую силовые мойки выходных уплотнений раздаточной коробки» на всех и полноприводные модели в попытке поразить все укромные уголки и трещины.Вода под высоким давлением может повредить уплотнения и загрязнить жидкость раздаточной коробки, которую затем потребуется заменить.
Аналогичным образом, чрезмерное увлечение очисткой и опрыскиванием снизу из форсунки может привести к скоплению воды на верхней части двигателя, где она может закоротить провода свечей зажигания и вызвать грубую работу или остановку двигателя. Если вы обнаружите, что это произошло, оставьте капот открытым и тщательно высушите воду, прежде чем снова управлять автомобилем.
Автомобили.Редакционный отдел компании com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной отрасли. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
Светодиод ColorSHIFT под автомобильные фары
ORACLE Номер детали 4227-333
Придайте своему автомобилю совершенно новый вид с помощью ORACLE ColorSHIFT под автомобильными фарами.В наш специально разработанный комплект входят четыре светодиодные ленты, которые подходят для большинства автомобилей. Подсвеченные светодиодные фонари ORACLE придадут вашему автомобилю или грузовику вид парящего и выделят вас из толпы.
Наши гибкие ленты для поверхностного монтажа содержат сверхяркие светодиодные чипы 5050, обеспечивающие максимальное качество, яркость и долговечность. Если вы хотите произвести впечатление, эти автомобильные фары затмевают конкурентов, поскольку на каждую секцию приходится больше светодиодов, чем у аналогичных продуктов других компаний.
Если вам нужна лента нестандартной длины для вашего автомобиля, вы можете купить ее прямо у нас.
**** Для работы этого продукта требуется контроллер ColorSHIFT. **** Ознакомьтесь с нашей подборкой контроллеров ColorSHIFT.
Самый яркий комплект, высокая плотность светодиода!
В комплект входит:
— (2) 4-футовые полосы ColorSHIFT для передней и задней части днища вашего автомобиля
— (2) 6-футовые полосы ColorSHIFT для нижней части кузова со стороны пассажира и водителя
Характеристики продукта:
— Универсальный комплект для большинства популярных автомобилей.
— Подключается напрямую к любому контроллеру ColorSHIFT
— Больше светодиодов на секцию, чем у наших конкурентов (60 светодиодов на метр)
— Лучший в отрасли рейтинг прочности и водонепроницаемости (IP69K)
Примечания:
— Для установки необходимы некоторые электрические знания.
Нижняя часть кузова — Atlas Copco USA
Проблемы в приложениях для днища кузова
Защита от скалывания камней и коррозии является серьезной проблемой при окраске днищ кузова, особенно в зонах повышенных нагрузок, таких как рулевые рубки и коромысла.Обычно ПВХ используется для герметизации швов днища кузова и образования защитного покрытия на открытых участках и деталях. Во многих случаях материал наносится снизу вверх, что требует точных применений с более высоким давлением без ущерба для точности. Линия продуктов SCA Atlas Copco предлагает специальные решения для днища кузова в покрасочных цехах, которые ориентированы не только на высокое качество нанесения, но и предназначены для работы с высокими расходами и скоростью роботов для обеспечения продуктивного производственного процесса.
Плоская струя для герметизации швов днища
Плоский поток — это широко распространенный процесс, разработанный для защиты кромок обрезных кромок от коррозии.Материал наносится плоским валиком с умеренным давлением. Размер и форма валика определяются геометрией сопла. Точное распределение материала и ровный контур нанесения гарантируют высококачественное уплотнение и предотвращают обширные переделки. В то же время он обеспечивает высокую скорость потока при малой продолжительности рабочего цикла. Благодаря широкому выбору форсунок плоский поток можно гибко адаптировать к требованиям клиентов.
Безвоздушное распыление днища кузова
Безвоздушное напыление — удобное решение для защиты днища кузова от влаги и сколов.Это приложение с высоким давлением, которое позволяет увеличить расстояние между форсункой и деталью автомобиля, но при этом обеспечивает равномерное распределение материала. Безвоздушное распыление зависит от толщины покрытия, а также расстояния нанесения и скорости нанесения.
Широкая плоская струя для покрытия днища кузова
УвеличитьПриложение с широким плоским потоком
Wide Flat Stream — чрезвычайно эффективное решение для нанесения покрытия на днище кузова.Благодаря использованию специальных форсунок с широкими прорезями ширина нанесения может достигать 150 мм. Резко очерченный поток обеспечивает повторяемость качественного покрытия без избыточного распыления. Это предотвращает загрязнение кузова автомобиля и производственной ячейки, а также улучшает внешний вид.
Панель клапанов / нанесение защиты от сколов
Панели коромысел расположены рядом с автомобилем.Поскольку они являются неотъемлемой частью кузова автомобиля, очень важно тщательно защитить их от коррозии. Кроме того, видны качающиеся панели, поэтому покрытие должно соответствовать высоким эстетическим требованиям. Покрытие из ПВХ можно наносить либо плоской струей, либо безвоздушным распылением. Для получения четкого контура мы используем специальный маскирующий инструмент для нанесения безвоздушным распылением.
Другие приложения для покрасочных цехов:
Создавайте инновации вместе с нами
Мы разрабатываем индивидуальные приложения и процессы, которые решают вашу проблему присоединения.Узнайте, как мы можем вас поддержать!
Комплект подсветки днища из алюминия (серия RGB, RGBW или Flow) — LightingTrendz
Наш комплект днища из алюминия приведёт в движение ваш автомобиль в любых условиях! Выберите из RGB (полноцветная функциональность) или Flow Series (полноцветная функциональность с более чем 200 последовательными режимами).
* Если вы выберете опцию без дистанционного управления для освещения, вы не получите контроллер, необходимый для подключения или управления освещением
* Нижняя часть корпуса Flow не совместима на одном контроллере с какими-либо из наших светильников серии Flow 5V, включая (Halos, DRL Boards, Logos, Tubes, etc.)
У нас есть несколько разных стилей, когда дело доходит до наших полосок алюминия, вот разбивка по каждому стилю, чтобы вы лучше понимали свои варианты:
- RGB: Полноцветная функциональность
- RGBW: Полноцветный режим, включая 6k белого цвета
- Серия Flow: Полноцветная функциональность с более чем 200+ последовательными режимами / режимами поиска
- (2) 36-дюймовые предварительно собранные жесткие алюминиевые кожухи с полосами Colorwerkz
- (2) 60-дюймовые предварительно собранные жесткие алюминиевые кожухи с полосами Colorwerkz
- (4) — Удлинители.(2) @ 10 футов (2) @ 23 футов
Доставка:
Отправляем по всему миру! Мы также предлагаем ускоренную доставку, если вы спешите! Если вам нужно индивидуальное предложение по доставке, свяжитесь с нами по адресу [email protected] (Attn: Shipping).
Справка по установке:
Чтобы получить помощь с установкой, посетите нашу страницу «Часто задаваемые вопросы»,
. Если у вас возникнут другие вопросы или проблемы, попробуйте наш чат в реальном времени или позвоните нам по телефону (973) -803-2834
Гарантия:
На самостоятельно установленные продукты распространяется (1) годовая гарантия, на продукты, установленные авторизованным дилером Lighting Trendz, распространяется пожизненная гарантия.* Все продажи являются окончательными, любые возвраты будут осуществляться только в виде кредита в магазине. .Как снять гранату: Как снять ШРУС самостоятельно (видеоинструкция) — журнал За рулем
Как снять наружный ШРУС с полуоси Дэу Ланос
Основу ходовой ZAZ Lanos составляют так называемые шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Благодаря этим шарнирам на приводные колеса передается крутящий момент от КПП. Суть шарниров состоит в том, чтобы передавать крутящий момент от трансмиссии на вывернутые колеса. Но со временем ШРУСа изнашиваются, что заметно отражается на работе ходовой. Благо, что сегодня нет дефицита на запчасти Дэу Ланос.
Это интересно! ШРУС появился в результате глубокой переработки карданного вала. Главное отличие ШРУСа от кардана заключается в угле передачи крутящего момента. Если карданный вал физически не способен выворачиваться свыше 15-20˚, то ШРУС может легко преломлять крутящий момент на угол до 45˚ и даже более того.
В Daewoo Lanos, как и любом другом современном автомобиле, используется 2 типа ШРУСа:
- Внутренний шарнир
- Внешний шарнир (граната)
Внутренний шарнир является связующим звеном между коробкой скоростей и полуосью (приводом колеса). Касательно внешнего ШРУСа, который еще называют гранатой, этот шарнир соединяет полуось с поворотным кулаком и колесной ступицей.
Обслуживая ходовую многие водители сталкиваются со сложностями при замене внешнего ШРУСа. Если внутренний шарнир просто извлекается из КПП, то внешний шарнир не так-то просто снять. Дело в том, что внешний шарнир фиксируется на полуоси при помощи стопорного кольца. Подобраться к нему снаружи весьма и весьма проблематично. По этой причине многим водителям приходится идти на различные ухищрения.
Ниже по тексту будет выложен видеоролик о том, как отсоединить наружный ШРУС от полуоси.
Замена наружного ШРУСа ZAZ LanosСледует начать с того, что наружные шарниры, впрочем как и внутренние, имеют солидный срок службы. При умелом и грамотном вождении ЗАЗ Ланос ШРУСа могут выхаживать по 150 000 и даже 200 000 (км) пробега. Но если за рулем сидит малоопытный водитель, или если машине приходится часто колесить по дорогам плохого качества, шарниры могут приходить в негодность уже к 70 000 – 100 000 (км) пробега.
Обратите внимание, внутренний и внешний ШРУС, при чем как на правом, так и на левом колесах, необходимо менять вместе, то есть за один подход. Если менять шарниры поочередно, через время, новые ШРУСа будут изнашиваться в ускоренном темпе!
При замене шарниров не обойтись без замены полуосей.
Как снять полуось- Заезжаем на смотровую яму и стопорим ход стояночным тормозом.
- Приподнимаем переднюю часть кузова домкратами и подпираем Дэу Ланос снизу страхующими подставками. Перед поддомкрачиванием крайне желательно ослабить затяжку как колесных болтов, так и ступичных гаек.
- Снимаем колесо на той стороне, с которой начато обслуживание ходовой.
- Размыкаем соединение шаровой опоры и поворотного кулака. Для этого следует: отсоединить стойку стабилизатора, снять шплинт, открутить гайку и вывести палец шаровой из кулака. Чтобы разомкнуть данное соединение, иногда требуется приложение большой силы. В данном случае лучше воспользоваться съемником.
- Полностью выкручиваем ступичную гайку.
- Выворачиваем руль до упора. Если шарниры обслуживаются на левом колесе, то выворачивать руль следует в крайнее правое положение. Выворачивание руля позволяет избежать отсоединения наконечника рулевой тяги.
- Выводим наружный шарнир из зацепления с поворотным кулаком.
- Поддеваем монтировкой внутренний шарнир. Следует контролировать место приложения силы, так как рядом находится сальник, его легко повредить металлическим инструментом.
Хвостовик внутреннего шарнира, который входит в КПП ЗАЗ Ланос, фиксируется в трансмиссии при помощи стопорного кольца. При отсоединении полуоси следует приложить силу таким образом, чтобы хвостовик шарнира переместился вверх и вперед. Других путей безопасного извлечения внутреннего шарнира нет.
Все, можно переносить полуось в сборе с шарнирам на слесарный верстак.
Как заменить внешний шарнир (гранату)- Фиксируем полуось в тисках. Лучше всего это делать через мягкие накладки. В качестве накладок можно использовать как древесину, так и толстую резину.
- Снимаем хомуты пыльника. На шарнирах обычно используются зажимные хомуты. Они одноразовые. Опытные специалисты просто перекусывают такие хомуты и все.
- Подвигаем пыльник. Его нужно просто подвинуть вниз по полуоси.
- Очищаем внутренности шарнира от старой смазки. Главной целью данного шага является расчистка стопорного кольца.
- Снимаем стопорное кольцо. Для этого мастеру потребуется специальный съемник.
- Отсоединяем наружный шарнир. Без стопорного кольца наружный ШРУС отсоединяется без лишних усилий.
- Извлекаем старый пыльник. Повторно использовать старый пыльник крайне нежелательно, так как он может порваться в любой момент.
- Ставим в новый ШРУС стопорное кольцо и набиваем шарнир новой смазкой. Обычно смазка закладывается из расчета 100 (г) в шарнир и 20-40 (г) в пыльник.
- Одеваем на полуось новые хомуты и новый пыльник.
- Продеваем полуось в наружный шарнир. Когда полуось полностью оденется, мастер услышит характерный щелчок.
- Разрабатываем шарнир. ШРУС следует вращать в разные стороны, чтобы смазка разошлась по недоступным снаружи внутренним поверхностям. Шарнир должен поворачиваться без постороннего шума и заеданий.
- Натягиваем пыльник, предварительно добавив в него смазки (20-40 г).
- Затягиваем хомуты. Для затяжки хомутов пыльника мастеру нужен будет специальный инструмент. Если его нет в наличии, то вместо затяжных хомутов следует использовать обычные, с головкой под крестовую отвертку или торцевую головку.
- Повторяем все вышеперечисленные работы на противоположной стороне.
Ниже выложен видеоролик, как заменить наружную часть ШРУСа у Daewoo Lanos.
Замена внутреннего шарнираОбслуживание ШРУСа не будет полным, если не заменить и внутренний шарнир.
- Зажимаем полуось в тисках внутренним ШРУСом вперед. Между прижимными губками тисков и валом полуоси желательно положить мягкую проставку.
- Снимаем стопорное кольцо, при помощи которого хвостовик внутреннего шарнира фиксируется в коробке скоростей. Для извлечения стопора следует воспользоваться отверткой с плоским шлицем.
- Снимаем хомуты, которые держат пыльник. Обычно хомуты ШРУСа являются одноразовыми, поэтому с ними можно особо не церемониться. Как правило, хомуты просто перекусываются.
- Отсоединяем обойму внутреннего ШРУСа. Она просто извлекается.
В некоторых случаях малоопытные мастера оставляют обойму внутреннего шарнира в корпусе КПП. Подобный ремонт предполагает замену одного тришипа, а обойма остается старой. Данный метод ремонта является в корни неверным. Замена внутреннего ШРУСа предполагает замену как тришипа, так и самой обоймы!
- Снимаем стопорное кольцо тришипа.
- Отсоединяем старый тришип.
- Извлекаем старый пыльник.
- Вытираем начисто полуось.
- Одеваем на полуось новые хомуты и новый пыльник.
- Ставим новый тришип и фиксируем его стопорным кольцом.
- Добавляем в новый стакан внутреннего шарнира смазки, из расчета 100-120 (г).
- Одеваем обойму на тришип. Не забудьте надеть на хвостовик обоймы стопорное кольцо.
- Разрабатываем шарнир.
- Добавляем в пыльник смазки (40-60 г) и крепим пыльник на шарнире и полуоси.
- Повторяем все перечисленные выше операции со внутренним шарниром на противоположной стороне.
- Все, можно устанавливать полуоси на место.
- Собираем ходовую в обратной последовательности и делаем пробный заезд.
Замена шруса на ВАЗ 2109 своими руками: замена пыльников, рекомендации специалистов (Видео)
Содержание:
- Причины и поломки
- Виды ШРУСов
- Замена
ШРУС — это шарнир равных углов скоростей. Он является нагруженным, весьма значимым элементом ходовой части для переднеприводных ВАЗ 2109. При идеальных условиях эксплуатации ресурс элемента рассчитан на продолжительный срок службы, равный практически ресурсу самого автомобиля.
Причины и поломки
В действительности ресурс ШРУСа оказывается существенно меньше, что вызвано условиями эксплуатации, низким качеством дорог, манерами вождения и прочими факторами.
В народе ШРУС принято называть»гранатой», что обусловлено внешним сходством элемента с этим взрывным устройством.
Вот что вам следует знать про неисправности гранаты:
- Практика показывает, что наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа является грязь, пыль, песок, которые попадают в механизм через поврежденный пыльник;
- Иногда проблему не функционирующей гранаты можно решить путем замены пыльника. Это возможно, если сам ШРУС еще не успел износиться из-за воздействия загрязнений;
- Если не обнаружить вовремя поврежденный пыльник, граната полностью износится буквально за 200 километров пробега;
- В случае выхода из строя ШРУСа появляется сильный хруст при вхождении в повороты и ускорениях. Подобный симптом говорит о необходимости срочно заменить шрус;
- Стоимость новых гранат достаточно демократичная, они доступны в любом магазине автозапчастей. Но приобретать следует те, которые отвечают техническим требованиям ВАЗ 2109;
- При наличии хотя бы небольшого опыта по самостоятельному ремонту авто, заменить гранату вполне можно своими руками.
Старый и новый элемент
Виды ШРУСов
Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.
Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.
Тип ШРУСа | Особенности |
Внутренний | Их 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач |
Наружный | Их также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса |
Наружный
Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.
Внутренний
Замена
При возникновении проблем с гранатами, следует определить, у каких именно образовались неполадки. Далее мы рассмотрим, как поменять привод, как его снять. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео руководства по ремонту.
Процедура замены внутренних и наружных ШРУСов отличается друг от друга, потому каждый этап следует рассматривать отдельно.
Начнем с внутреннего.
Внутренний ШРУС
Резиновые пыльники — это уязвимый элемент конструкции гранаты. Не редко, заменив пыльник, промыв гранату с помощью бензина и заложив новую смазку, удается решить проблему. Если износ ШРУСа незначительный, подобные меры могут заменить полноценный ремонт.
Но если вы обнаружили поломку поздно, придется полностью менять внутренние шрусы.
- Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса.
- Открутите гайку ступицы с помощью воротка и торцевой головки. Аккуратно бородком удалите элементы кернения с гайки. Так вам удастся сохранить резьбу на гранате. Саму гайку при обратной сборке потребуется заменить на новую.
- Тут главное откручивать гайку, опустив колеса на землю. Иначе вы рискуете сломать дифференциал и прочие компоненты коробки передач.
- Поднимите автомобиль с помощью домкрата с нужной стороны, перед этим ослабив гайки колеса. Снимите колесо.
- Слейте масло из коробки передач. Это можно сделать и раньше, как вам удобнее.
- Освободите поворотный кулак от шаровой опоры в нижней части. Для этого откручивается пара крепежных болтов.
- Поскольку вы уже демонтировали гайку ступицы и открутили от поворотного кулака шаровую, приступайте к извлечению шлицевой части гранаты. Для этого потяните на себя тормозной диск со стойкой в сборе. Ход у нее приличный. Просто не забудьте повернуть руль до упора так, чтобы наконечник рулевой выступил на максимальное расстояние.
- Подденьте внутреннюю гранату монтировкой, что позволит вам извлечь привод.
- Достав ШРУС, посмотрите на состояние сальника в КПП. При обнаружении следов потеков обязательно замените элемент.
Внутренний привод (ШРУС) предназначен для работы с меньшими углами, его пыльник менее подвержен негативным воздействиям. Потому меняют внутреннюю гранату достаточно редко.
Наружный ШРУС
Наружная граната изнашивается активнее, потому замену проводят чаще.
Ни в коем случае не извлекайте одновременно два ШРУСа из КПП. В противном случае это приведет к смещению шестерни. Снимайте поочередно или вставляйте специальные вставки на место шарнира.
- Если у вас имеется большой опыт в подобных делах, наружную гранату вполне можно выбить прямо под автомобилем. Это экономит время, силы. Но подобная задача требует повышенного внимания и осторожности в действиях.
- Обеспечьте неподвижность или ограниченное движение полуоси. Если этого не сделать, полуось будет перемещаться при ударах молотком по обойме гранаты. Из-за этого внутренний ШРУС попросту выйдет из контакта, разделится на части внутри пыльника. Потому придется демонтировать узел полностью, а это уже очень сложная задача.
- Держать полуось можно руками, но более эффективное средство — ручные тиски, газовый ключ. Лучше заручиться поддержкой напарника. Это оптимальный вариант.
- Возьмите достаточно тяжелый молоток с короткой рукояткой.
- Разрежьте в случае повреждения, выверните или отведите в сторону пыльник, чтобы он не мешал наносить удары.
- Удары следует делать резкие, но при этом аккуратные. С огромного размаха стучать по элементу не стоит.
- За счет последовательных ударов сопротивление фиксирующего кольца должно ослабнуть, что позволит демонтировать наружную гранату с полуоси.
- Тщательно обработайте бензином посадочный участок, обработайте ветошью и заложите порцию новой смазки в шарнир.
- Новый пыльник надевается на полуось и монтируется новенький ШРУС.
Демонтажные работы
Для фиксации пыльника к полуоси и корпусу новой гранаты многие используют обычные сантехнические хомуты. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что они удобнее и эффективнее стандартных крепежей, предусмотренных заводом.
Поменять ШРУСы — задача не самая легкая, но и невероятно сложным этот этап никак не назовешь. Главное, использовать качественные новые гранаты, чтобы в ближайшие несколько десятков тысяч километров пробега вы про них забыли. А они о себе не напоминали.
Загрузка …Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Как снять наружную гранату на ваз 2110 – АвтоТоп
ШРУС — Шарнир равных угловых скоростей, который также называют «гранатой», может доставить много проблем владельцу ВАЗ 2110, если вовремя не выполнить замену. В этом материале подробно описано, как проходит замена ШРУСа ВАЗ 2110. Мы рассмотрим конструкцию шарнира, основные неисправности и их признаки.
Назначение и устройство
ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:
- Стопорное кольцо.
- Шарики.
- Сепаратор.
- Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
- Корпус.
- Вал привода.
- Внутренняя обойма.
Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.
Резкий старт с места с вывернутым рулем в одну из сторон приводит к преждевременному износу шарнира «десятки». Срок работы заводской детали составляет около 100 тысяч километров.
Признаки неисправности ШРУСа
Износ гранаты по причине брака или окончания эксплуатационного срока и загрязнение деталей – это самые распространенные поломки шарнира угловых скоростей. Неисправный ШРУС сам «сообщит» водителю, что пора проводить замену наружного шарнира и пыльника. Во время движения появляется хруст, особенно потрескивающие звуки заметны при повороте, в кузове ВАЗ 2110 появляются вибрации. Если вовремя принять меры, то замену внутреннего и наружного шарнира выполнять не придется, достаточно будет провести установку нового пыльника. Чтобы узнать степень поломки нужно будет провести разбор.
Выявить поломку и подтвердить свои догадки можно следующими способами:
- Выворачиваем рулевое колесо до упора вправо, а потом влево. Во время этого процесса следует оценить состояние пыльника. Если в нем появились разрывы, то элемент нужно поменять.
- Взять приводной вал и покачать из стороны в сторону. Если при этом появляется люфт, то требуется замена внутреннего и наружного ШРУСа.
Пыльники защищают гранату от грязи, которая разрушает деталь. Изнашиваются они быстрее, чем другие компоненты узла, поэтому чехлы следует регулярно осматривать. Если игнорировать неисправности и продолжать использовать авто, ШРУС на ВАЗ 2110 может переломиться пополам. Это не только затраты, но и опасность попасть в ДТП, ведь поломка может случиться в дороге.
Замена
Необходимые инструменты и подготовка к работе
- Стандартный набор отверток.
- Удлинитель.
- Монтировка и пробой.
- Набор торцевых ключей.
- Молоток.
- Домкрат.
Чтобы проводить ремонт было удобно, «десятку» следует загнать на эстакаду или на яму, не забудьте поставить машину на ручной тормоз. Под задние колеса необходимо положить фиксаторы, а затем включить передачу. Оба ШРУСа установлены на валовом приводе, замена проходит по одинаковой схеме.
Пошаговая инструкция
- Выкручиваем гайки на картерной защите, с каждой стороны расположено по две гайки, сзади на 19, спереди на 17.
- Слейте часть масла из коробки передач (менее 50%). Снимаем болты при помощи баллончика со стороны неисправной гранаты. Вооружившись головкой на 30 следует выкрутить гайку внешнего ШРУСа.
- Домкратом поднимаем машину и демонтируем нужное колесо. На ступице вы увидите два болта, которые держат гранату. Выкручиваем 13-ым ключом и двигаемся дальше.
После выполненных работ вы можете отправляться в путь для проверки новой гранаты. Если же у вас остались вопросы, то вы можете просмотреть видеоинструкцию ниже.
ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.
Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.
Конструкция
Схема привода
Если разобрать шрус, то он будет состоять из трех основных элементов:
- Внутренняя обойма;
- Кольцо с отверстиями, которые удерживают шесть шариков — сепаратор;
- Корпус шарнира вместе с ведущим валом.
В автомобиле ВАЗ 2110 может потребоваться замена шруса. Но какого именно? Ведь в «десятке» их два — внутренний и внешний. Они необходимы для того, чтобы эффективно преодолевать все препятствия. Тут одного шруса явно будет маловато.
Внутренний и внешний
- Первая граната — внутренняя, и она передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
- Вторая граната — внешняя и она входит в зацепление со ступицей колеса автомобиля.
Несмотря на то, что принцип работы у них одинаковый, конструктивно и по цене они отличаются.
Дефекты «гранат»
Перед тем как поменять шрус на ВАЗ 2110, необходимо удостовериться в том, что они выполнены качественно и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.
Увы, иногда замена внутреннего шруса на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, поскольку при изготовлении или установке проявляются дефекты изделий.
Дефекты могут быть следующими:
- Низкое качество сплавов, применяемых при изготовлении;
- Банальные подделки и брак комплектующих;
- Низкое качество или полное отсутствие смазки, что ведет к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
- Поврежденные пыльники, из-за которых в гранату попадает всевозможный мусор.
Относительно замены пыльников шруса у ВАЗ 2110 рекомендуем посмотреть видео, которое позволит справиться с возникшей проблемой. К этому вопросу следует подходить основательно.
Проверка работоспособности
Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса , поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.
Внешняя граната
Граната
Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:
- Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
- Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
- Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.
Внутренняя граната
Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:
- Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
- Заведите мотор;
- Включите первую скорость;
- Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.
Процедура замены
Первое, с чего рекомендуем начать — это посмотреть видео о замене шруса на ВАЗ 2110. Так вы наглядно поймете, как выполняется процедура и в какой последовательности. Далее, согласно представленной нами инструкции, можно приступать к работе.
- Поскольку шрус расположен снизу автомобиля, вам потребуется подъемник или яма в гараже, откуда вы сможете заняться заменой элемента.
- Обязательно зафиксируйте автомобиль. Для этого можно включить четвертую передачи и затянуть ручной тормоз до упора.
- Под колеса, если вы загнали машину на яму, поставьте клинья или деревянные бруски, чтобы заблокировать колеса.
- Демонтируйте защитный колпак, открутите на ступице гайку.
- Демонтировав ступичную гайку, отвинтите крепежи колеса.
- Поднимите колесо, на котором требуется замена шруса, используя домкрат.
- Теперь выкрутите каждый из шести болтов детали, после чего держать ее будет только фланец.
- С нижней опоры кулака выкрутите два болта.
- Поверните руль до упора, что позволит элементу самому выпасть.
- Снимите пыльник, который расположен в конструкции гранаты.
- Демонтируйте стопорное кольцо.
- Открутите шарнир со шлица вала, чтобы избежать повреждения других узлов.
- Проверьте работу всей системы, чтобы определить причины поломки.
- Установите новый шрус, действия в обратной последовательности.
Нюансы сборки
Перед обратной сборкой также советуем посмотреть видео о замене внутреннего шруса на ВАЗ 2110. Плюс придерживайтесь нескольких советов.
- На конце вала обязательно устанавливается заглушка из пластика.
- Перед монтажом нового шруса обязательно элемент смазывается специальными составами.
- Устанавливать стопорное кольцо нужно перед тем, как монтировать новый агрегат — гранату.
- Установив привод, он насаживается на шестерню, добиваясь полной фиксации. На этом этапе вам потребуется воспользоваться молотком.
Лучшим решением будет поиск хорошей станции технического обслуживания, где работают настоящие профессионалы своего дела. Доверьте замену гранат им, чтобы гарантировать высокое качество ремонта и эффективность работы всей ходовой части вашего автомобиля.
Ну а если вы не в первый раз занимаетесь ремонтом своей «десятки», тогда такая процедура как замена шруса станет для вас легко выполнимой задачей. Только не забывайте следовать рекомендациям из руководства по эксплуатации к вашему ВАЗ 2110.
Каждый опытный шофер знает, что источником неприятного скрежета в колесе на поворотах, является шрус. В простонародье из-за похожей формы деталь прозвали гранатой. Она выступает в роли шарнира равных угловых плоскостей, который служит для передачи вращательного движения от одной полуоси к другой.
Находясь постоянно в разных углах между собой, шрус эксплуатируется под действием регулярных нагрузок. И даже несмотря на качественное сырье, коим является углеродистая сталь, со временем, деталь неминуемо выходит из строя. Надеяться, что граната для ВАЗ 2110 чем-то отличается от аналогов, не приходится. От утечки смазки, различных внешних факторов, а также повреждений элементов гранаты и в том числе пыльников, никто не застрахован.
Шрус в разрезе
Раз уж избежать проблем с шарнирами все-равно не удастся, необходимо подготовиться хотя бы теоретически, чтобы потом на практике, решить проблему оперативно. Прежде чем бросить вызов неисправной гранате собственной десятки, важно познакомится с ее конструкцией поближе. Состоит она из пяти элементов:
- обойма внутреннего типа;
- ведущий вал, интегрированный в корпус;
- сепаратор, состоящий из шести шариков;
- стопорные кольца;
- пыльник.
Неисправный шрус аналогично исправному, но неправильно установленному – может запросто привести к проблемам на дороге.
Чтобы избежать неприятностей, собирая механизм строго придерживайтесь рекомендаций производителя. А главное – исключите вероятность попадания в корпус изделия инородных объектов.
Разновидности
При поломке шруса нужно понимать, что они бывают разные. Поэтому прежде чем приобретать деталь и приступать к ремонтным работам, требуется провести диагностику. Она поможет определить, какой именно тип подлежит замене.
- Внутренний – передает крутящий момент от трансмиссии на вал.
- Внешний – переносит ту же силу уже на колесо.
Принцип работы обоих модификаций мало чем отличаются, чего не скажешь о стоимости и конструкции.
Основные проблемы
Нередки случаи, когда замена шрусане приносит желаемого результата. Чтобы избежать неудачи, покупая новую деталь, серьезней относитесь к репутации производителя. Обесценит ремонт могут следующие причины:
- сырье низкого качества – ради снижения себестоимость не чистые на руку компании, часто прибегают к использованию недорогих и хрупких сплавов при изготовлении изделий;
- заводской брак – в последнее время довольно частое явление, внимательнее осматривайте гранату еще в магазине;
- поддельная продукция – гаражных производителей сегодня огромное количество, избегайте подозрительных брендов;
- поврежденные пыльники или неплотная их фиксация – отверстие в резине открывает доступ песку, пыли и прочему мусору, оперативно реагируйте! Если вовремя сменить пыльник, производительность шруса сохранится;
- низкий уровень смазочного материала или полное ее отсутствие – приводит к быстрому выходу детали из строя, обзаведитесь дополнительным количеством смазки для шрусов и исключите вероятность ее недостатка.
Учтите – процедура замены внутренней и внешней гранаты, а также признаки их поломки несколько отличаются. Поэтому предварительно оцените состояние обоих.
Тем, кому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, рекомендуем познавательный видеоролик доступный здесь же.Он наглядно продемонстрирует, как поменять шрус на ВАЗ 2110 своими руками.
Как установить поломку внешнего шруса?
Хруст – основной симптом выхода из строя именно внешней гранаты. Его источником выступают шарики, которые перемещаются по деформированной канавке, издавая характерный звук. Подтвердить предположения фактами, можно несколькими способами:
- Имитируйте рывки средней силы, параллельно наблюдая за поведением детали.
- Резко наберите скорость и остановитесь.
- Проверьте люфт на валу между гранатами.
На сложных участках дороги, резком старте и при поворотах, его невозможно не услышать, если конечно, граната действительно износилась. Испробовав все способы диагностики на практике, вы точно поймете требуется ли замена внешнего шруса ВАЗ 2110 или нет.
Проверка внутренней гранаты
Вероятность износа внутреннего шарнира на порядок ниже, как следствие эксплуатационный срок – выше. Однако, даже она не вечна. Установить поломку, обычно можно даже при передвижении на прямом отрезке. Если этого мало, существует еще один эффективный метод, просто следуйте инструкции:
- Потребуется вывести внутреннюю гранату на максимально возможный угол, для этого оторвите колеса от земли с помощью домкрата;
- После, заведите двигатель;
- Переместить рычаг в положение первой скорости;
- В критическом состоянии шрус издаст уже знакомы хруст.
Наличие неприятного звука – это явный сигнал к действию. Не откладывайте на завтра! Срочно приступайте к ремонту!
Правильная замена шарниров
Запомните раз и навсегда – ремкомплектов для гранат не существует! Забудьте об их поиске, неисправный шрус не спасти! Единственный рецепт восстановления – новая деталь.
Итак, когда изделие приобретено, можно приступать к замене.
- Изначально создайте условия для доступа к низу автомобиля, откуда можно извлечь старую гранату – сойдет обычный подъемник, смотровая яма или эстакада.
- Надежно зафиксируйте автомобиль – четвертая передача в тандеме с ручником, как вариант.
- Заблокируйте колеса – сойдут не только специальные клинья, но и обычный кирпич или брусок.
- Открутите гайку на ступице, предварительно сняв колпак.
- После, сорвите гайки на колесе и поднимите его домкратом.
- Сняв колесо, выкрутите крепежные болты в количестве шести штук.
- Теперь, гранату держит только фланец – изъятие двух болтов с нижней опоры, позволит освободить шрус полностью.
- При полном повороте руля, деталь должна сама выпасть из посадочного места.
- Ослабив хомуты, демонтируйте пыльник.
- Снимите стопорное кольцо.
- Во избежание прочих повреждений, открутите со шлица вала шарнир.
- Установите причину поломку, путем диагностики всей системы.
Процесс демонтажа нерабочей гранаты, можно считать законченным. Для установки нового изделия, произведите все описанные действия в обратной последовательности.
Нюансы обратной сборки
При объективной оценке всей процедуры, можно смело утверждать, что замена шруса – процесс не из простых. Правда и сверхтяжелым его назвать никак нельзя, скорее средней сложности. Чтобы у вас наверняка все получилось, рекомендуем придерживаться советов бывалых.
- Пластиковая заглушка на конце вала – обязательный атрибут.
- Предварительная смазка специальными составами – важный элемент ремонтного процесса, о котором нельзя забывать!
- Стопорное кольцо, устанавливается перед монтажом шруса.
- Чтобы зафиксировать привод на шестерне, не стесняйтесь задействовать молоток.
Самостоятельная замена шарниров может одинаково легко, как сэкономить финансы, так и их растратить. Ведь малейшие отклонение от инструкции, чревато повторным ремонтом и дополнительными вложениями. Хорошенько подумайте по плечу ли вам такое мероприятия или лучше довериться специалистам. Они и гарантию дадут, еще и полную диагностику ходовой части проведут. Рисковать или нет – это исключительно ваш выбор!
Как снять внутреннюю гранату
Honda Accord K24Z3 › Logbook › Убираем вибрацию на ходу. Замена внутренних гранат. Ребилд приводов.
При покупке авто заметил вибрации на ходу, похожие на болтанку. Списал на балансировку колес.
После покупки, переобул машину на свои новые тапки, вибрация не прошла и точно стало ясно что это привода, а вернее внутренние гранаты.
Меня беспокоили несколько вибраций:
❶ Первая появлялась редко, но была сильная — При постоянной определенной скорости и примерно на +-1800 оборотов/мин машину начинало трясти как будто с места уходишь в букс, жесткая болтанка — помогал сброс газа.
Эта проблема полностью ушла При полной замене масла в АКПП Масло в коробке было чернющее ппц.
❷ Вторую вибрацию я даже не замечал по началу. Вибрация была не сильная при плавном разгоне 40-60 и 80-120 — Классика!
❸Так же была трясучка при “тапке в пол” с 0 и до 120+ не сильная но очень противная.
Решил полностью обслужить привода, покрасить и поменять все что требует замены.
Замена внутренних гранат
●Сразу же были закуплены Внутренние гранаты LYNXauto CI3400 — левая и CI3402 — правая
Для внешних шрусов
●Новые пыльники внешних шрусов, резина жесткая GKN (LOEBRO) 304309 — 2 шт. В итоге оставил оригинальные, были хорошие. Ещё можно поставить пыльники 1-56 (MARUICHI) 05414
Для промежуточного вала
●На пром валу поменял подвесной подшипник — поставил то что идет в оригинал NTN SC07A42LLSAC4L588
●И сальник для подшипника — Honda 91260-SDB-A01
●Стопорное кольцо — Honda 94520-550-00
●Кольцо стопорное пром вала — Honda 44319-S0A-300 — не точно
Покраска приводов
Решил покрасить палки приводов, все равно разбирать.
а пром вал у меня выглядел так:
Поэтому взял хорошо зарекомендовавший себя грунт BODY 961 ETCH 510.07.0004.0
и черную глянцевую краску BODY 500.02.0001.0
Процесс:
Левая ступичная гайка открутилась без проблем, а вот правая ни в какую.
Сломали вороток, накидного ключа на 36 под рукой не было, поэтому пришлось применить лайфхак:
Кое где краска облезла и появилась ржавчина
Разбираем все привода, остаются только палки, зачищаем, травим ржавчину и красим
Все загрунтовал и покрасил, в несколько слоев — краска сохнет 5-10 мин, единственное температура окружающей среды должна быть от +20
Собранный промежуточный вал, поменял подшипник, сальник, стопорное кольцо, все омыл и покрасил, что бы все по феншую.
Подшипник имеел осевой люфт, новый кстати тоже.
Перед снятием гранат проверил люфт — нифига не понятно, но на левом приводе радиальный люфт был сильнее, на правом почти не было.
Снятые внутренние гранаты промыл от смазки и вот итог:
На правой одна большая
На левой гранате 2 раковины, средняя и совсем маленькая
Из-за этих раковин и была проблема с вибрацией.
Все отмыл, поставил новые гранаты, забил свежей смазки, новый пыльник на новые хомуты.
Внешние шрусы разобрали, промыли от старой смазки и забили новую LIQUI MOLY 7574
Оригинальные пыльники были целые, оставил их.
Все собрали, вышли новые привода, чистые красивые и со свежей смазкой.
Проверил сальники приводов в коробке — в хорошем состоянии, не дубовые, так же не стал менять.
NOK K91205P0X005 — Левый
NOK K91206RCT003 — Правый
Продам за 200р пара.
Собираем все в обратном порядке и вуаля у меня новые привода и вибрация прошла полностью.
Машина едет ровно и плавно, трясучки больше нет, так что кто столкнулся с подобной проблемой, делайте и забудьте о вибрации как о страшном сне, всем мир.
Осталась запись про подвеску и мотор.
Так же там делаю записи, сейчас в основном подробно описываю болячки и обслуживание аккорда, как бы из первых рук легче идет.
Можете накидывать мне интересных тем или делится своим опытом, будет интересно.
Всем мир.
Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.
В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:
- Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
- Вибрация и толчки при переключении передач;
- Значительный люфт при пробе рукой;
- При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.
” alt=””>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.
Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
” alt=””>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:
- Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
- Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
- Снимают колесо.
- Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
- Отсоединяют рулевой наконечник.
- Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
- Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.
На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.
Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.
Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.
Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.
Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.
Замена и ремонт пыльника
Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
” alt=””>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.
Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).
Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.
На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.
Ремонт ШРУС
Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.
Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.
После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.
Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.
Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками
Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.
Когда менять ШРУС
Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.
Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.
Что нужно для установки нового ШРУСа
При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:
- подъемник;
- набор накидных ключей;
- пассатижи;
- отвертку;
- металлическую трубу в качестве рычага;
- слесарные тиски.
Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.
Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.
Замена наружного ШРУСа
- Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
- Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
- Снимаем колесо.
- Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
- Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
- Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.
Замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.
Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.
Можно ли обойтись без замены
Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.
Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.
Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.
Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике
Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.
Диагностика неисправности
Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.
При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.
Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.
Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.
Замена ШРУСа
Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:
- Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
- Откручивается гайка ступицы колеса;
- Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
- Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.
После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.
Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.
На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.
Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.
Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.
Профилактика неисправности
Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.
Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.
Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».
Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.
Замена наружной гранаты Toyota Estima. КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД
Комментарии к теме Замена наружной гранаты Toyota Estima
Талгат
Мне приятель сказал на эстиме с наружной гранатой пока проблем не было )) А если граната хорошая и надо её снять и промыть и поставить назад. Без съемника ничего не сделаешь. Проверено. Я бил кувалдой и так и не снял, если бить очень сильно то грананате пипец.
Macie
Автоген еще бы взял!!!
Куандык
Там вроде можно ступичный болт до упора закрутить. Таким образом шрус снимается на вагах.
Потанин Электрон
У коллеги с работы на эстима с наружной гранатой до сих пор без проблем )) На ступичную гайку привариваешь скобку (как серёжка получается), далее накручиваешь гайку на резьбовую часть ШРУСа. Привод в тиски — на серёжку цепляешь обратный молоток и с его помощью снимаешь ШРУС. Резьба выдержит — любая граната снимется. Не благодари)
Halimah
Судя по виду стопорного кольца, в данном случае граната разбирается, а после вынимается стопорное кольцо. Ничего не надо было пилить, надо разобрать
Alondra
Рукожоп.Обратным молотком сними.
Русин
О наружной гранате и так куча инфы в инете 😉 Просто було болт закрутить ы вын пыв высь видавит
Гулия
Прочёл название,думаю,ну вот,что-то оригинальное человек покажет,,а тут опять банальная болгарка.Автор даже мысли не допускает,что так могут ВСЕ!
Гавриил
Я еще до наружной гранаты не добрался Ж)) Дебилы штоли там штопор стоит его снимаеш и снимается грата вот и всё
Мамай
Со мной тоже был один случай,на VW Passat 2003г.,когда пришлось тем же способом снять гранату и из этого я извлек для себя 2 урока 1. по моему мнению,бывают шарниры,из которых не возможно снять шарниры,потому что завод изготовитель сделал так,что бы менялось шарнир целиком,а не отдельно гранаты(скажем горячая посадка гранаты на ось шарнира итд)2. перед тем,как отпилить болгаркой гранату,убедитесь ,что новый по размеру точно подходит на ось,а то может так случится,что после снятие старой гранаты,новый не подойдет.В моем случае новая не подошел и мы так и не нашли подходящий по размеру гранату,а собрать обратно старую невозможно,отпилили уже :)Пришлось поставить шарнир целиком б
Масис Азовельт
… простой метод
Аскар
Если нет других способов и автосервиса поблизости, то как вариант… Однажды также пришлось колхозить вдали от цивилизации.
Шейнбаум Симпсон
Мы только кувалдой сняли: Периодические геморрои с наружной гранатой подзадолбали )
Герасименко Джамшед
Метод хрень. Можно и более простым снять..
Бобир
У меня и без наружной гранаты на эстима куча чего поломалось ) Это всё понятно,ну а если не снимается рабочая граната,только пыльник поменять нужно
Irwin
А если пыльник надо поменять без замены гранаты?? Как нибудь сниму ролик про снятие шруза, а вообще он снимается и ставится по месту за 10 минут. Ps Бывает конечно кольцо втыкается… и без болгарки не обойтись.
Андорра
горе мастера 😉 Не частые проблемы с наружной гранатой не особо напрягают,
Трент
Я представляю если треснутый пыльник надо было поменять.
Rhett
Вы е блан ы там стопочное кольцо было
Kamille
Сказочный олень!!! Съёмник не пробовал использовать! На крайняк зажим на вал и между зажимом и гранатой 2 зубила (как клинья) и слетает как миленькая.
Чжан
такого бреда я вообще не видел… Желательно в деталях по наружной гранате на тойота порекомендовал бы ))
Похожие видео по ремонту
✅ Как снять внутреннюю гранату
Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками
Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.
Когда менять ШРУС
Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.
Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.
Что нужно для установки нового ШРУСа
При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:
- подъемник;
- набор накидных ключей;
- пассатижи;
- отвертку;
- металлическую трубу в качестве рычага;
- слесарные тиски.
Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.
Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.
Замена наружного ШРУСа
- Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
- Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
- Снимаем колесо.
- Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
- Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
- Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.
Замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.
Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.
Можно ли обойтись без замены
Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.
Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.
Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.
Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.
В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа
Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:
- Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
- Вибрация и толчки при переключении передач;
- Значительный люфт при пробе рукой;
- При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.
» alt=»»>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.
Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.
Замена внутреннего ШРУСа своими руками
» alt=»»>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:
- Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
- Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
- Снимают колесо.
- Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
- Отсоединяют рулевой наконечник.
- Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
- Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.
На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.
Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.
Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.
Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.
Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.
Замена и ремонт пыльника
Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
» alt=»»>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.
Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).
Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.
На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.
Ремонт ШРУС
Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.
Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.
После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.
Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.
Как снять внутренний ШРУС
Любой узел автомобиля должен работать исправно и стабильно, иначе безопасность эксплуатации транспортного средства ставится под большой вопрос. Наибольшего внимания требует передняя часть, ведь именно здесь располагается двигатель, основа трансмиссии и ведущие колёса. Рассматривая функционирование последних нельзя не упомянуть такой элемент подвески, как ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) или граната.
Шарнир представляет собой привод, который регулирует подачу вращения на каждую полуось в необходимой пропорции , если они находятся под углом друг к другу (то есть при повороте колёс).
ШРУС состоит из двух частей – внутренней и внешней, вместе организующих привод в сборе. Только в едином комплексе внутренний и внешний ШРУСы могут нормально функционировать и в полной мере выполнять свою работу. Их конструкция на большинстве современных автомобилей предполагает, что при поломке одной части, можно заменить или отремонтировать только её, не прибегая к замене привода в сборе. В сегодняшнем материале наш ресурс решил подробно осветить тему о том, как снять внутренний ШРУС для замены или ремонта.
Подготовка
Снятие внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое проводится не столь часто среди автомобилистов. Это связано с тем, что внутренняя часть гранаты при работе испытывает меньшие нагрузки, чем его аналог, но только уже с внешней стороны. К тому же любой шарнир является достаточно долговечной деталью, за которой лишь требуется правильно и своевременно ухаживать. Просто так трогать и разбирать подвеску автомобиля не стоит, особенно обращаясь к гранатам. Однако снять внутренний ШРУС обязательно в следующих ситуациях:
- при необходимости дополнительно смазать шарнир или заменить его пыльник;
- при появлении каких-либо проблем со ШРУСом для осуществления его ремонта;
- в случае когда необходимо заменить внутреннюю часть гранаты из-за её износа.
Прежде чем начинать ремонтные мероприятия необходимо провести некоторую подготовку. Подготовительные мероприятия заключаются в проведении двух основных процедур:
- выбор и приобретение новой детали или отдельных её элементов для ремонта;
- подготовка необходимого для снятия внутреннего ШРУСа инструмента и определённых окружающих условий.
В первую очередь, необходимо приобрести привод в сборе, отдельно его внутреннюю часть или какую-либо деталь шарнира именно для вашей модели автомобиля. Избежать ошибок при выборе поможет осуществление одной из представленных ниже процедур:
- подбор деталей по VIN-коду;
- подбор деталей по примеру, то есть предварительно необходимо снять внутренний ШРУС и найти отличительные знаки;
- подбор деталей через обращение на СТО, как правило, специализирующиеся на вашей марке авто;
- подбор деталей в магазинах вашей автомобильной марки.
Приобретя необходимую запчасть, можно подготовить необходимый инструмент и условия для ремонта. Из первых обязательно понадобится следующее:
- набор гаечных ключей и головок;
- ветошь;
- молоток и монтировка или специальный съёмник для ШРУСов;
- смазка для шарнира и смазка для «застывших» гаек или болтов;
- домкрат;
- иногда могут понадобиться плоскогубцы и специальные съёмники для ступичных гаек и фиксирующих шайб.
Подготовка некоторых условий заключается в таких мероприятиях, как:
- Очищение ремонтной зоны подвески от грязи.
- Организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно обойтись и домкратом).
- Поиск помощника, что также необязательно, но иногда без подсобника не обойтись.
Осуществив несложные подготовительные процедуры, можно начинать ремонтные мероприятия по снятию внутреннего ШРУСа.
Ремонт: снятие и процесс замены
Снять и провести замену/ремонт внутреннего шарнира на большинстве современных автомобилей достаточно просто. Однако даже в такой процедуре есть некоторые нюансы, которые могут вызвать ряд трудностей. Проблем при снятии внутренней части гранаты можно избежать, ознакомившись с представленным ниже алгоритмом действий:
- Поставьте автомобиль над смотровой ямой, на эстакаду или же поддомкратьте. Обязательно надёжно зафиксируйте транспортное средство.
- Внимательно изучите принцип крепления внутреннего ШРУСа на вашей машине. В том случае, если имеется возможность демонтировать деталь без снятия других элементов подвески, то просто открутите крепления гранаты и переходите на пункт 7. Если же такую практику осуществить невозможно, то переходите на следующий пункт.
- Теперь необходимо снять с необходимой стороны колесо и открутить гайку крепления ступицы (1).
В целом снять и отремонтировать внутренний ШРУС на автомобиле не столь проблематично. Главное в данном процессе – делать всё правильно и не допускать ошибок. Провести подобное мероприятие именно с учётом данных аспектов в полной мере поможет представленный выше материал. Удачи на дорогах!
Видео о том, как снять внутренний ШРУС и провести его ремонт:
Замена наружного и внутреннего ШРУСа
Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?
Что такое ШРУС?
ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.
Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.
Диагностика неисправностей ШРУСа
В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.
Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.
Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.
- Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
- Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.
Видео — Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ
Как поменять наружный и внутренний ШРУС?
При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.
При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.
Порядок действий:
1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.
2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.
3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.
4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.
5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.
6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.
7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.
8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.
9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.
На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.
Источники:
http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/zamena-shrusa.html
http://cartore.ru/292-kak-samomu-snyat-i-zamenit-shrus.html
http://znanieavto.ru/uzly/zamena-pylnika-i-vnutrennego-shrusa-na-vaz.html
http://mashintop.ru/articles.php?id=3214
http://vipwash.ru/podveska/zamena-naruzhnogo-i-vnutrennego-shrusa
Сможете ли вы предотвратить взрыв гранаты? — Цвета-NewYork.com
Можете ли вы остановить взрыв гранаты?
Да, для американских гранат, которые мы выпустили давно, вы можете вставить штифт обратно — пока вы не отпускаете рычаг, который (обычно) НЕ раскладывается, а выбрасывается и просто ВЫПАДАЕТ. Однако вас предупреждают, что вы можете просто бросить его, если есть безопасная зона.
Может ли бронежилет остановить гранату?
Нет, но по мнению других ветеранов пехоты, Данхэм поступил правильно.Любой, кто накроет гранату своим кевларом, получит тяжелые ранения. И, скорее всего, Данхэм, вероятно, был бы убит гранатой независимо от его близости.
Можно ли зубами вытащить гранату?
Первоначальный ответ: Может ли солдат выдергивать штифт на ручной гранате своими зубами? Нет. Штифты гранаты разработаны таким образом, что для их вытаскивания требуется довольно большое усилие. Попытка сделать это зубами приведет к их разрушению, и вам все равно придется тянуть за булавку рукой.
Что произойдет, если зубами выдернуть штифт гранаты?
Реклама: Крутой парень достает гранату и зубами выдергивает булавку, а затем бросает ее, чтобы убить кучу муков. На самом деле штифты для гранат спроектированы таким образом, чтобы их было трудно вытащить, поэтому их нельзя вытащить случайно. Попытка выдернуть их зубами, скорее всего, приведет к болезненному повреждению зубов.
Насколько тяжело выдергивать штифт гранаты?
Подсчитано, что для удаления штифта стандартной американской гранаты M67 требуется 3-5 кг силы.Не слишком прочный, но все равно не подходит для зубов. Еще говорят, что российские гранаты в этом плане использовать сложнее.
Взорвется ли граната сразу после удаления английской булавки?
«Английские булавки» относительно прочно прикреплены к гранате на заводе, но, возможно, они были подделаны. Если «тяговое кольцо» зацепится за одежду, когда вы вынимаете гранату, и если вы не удерживаете «предохранительный рычаг», предохранитель воспламенится, и в течение нескольких секунд граната взорвется.
Насколько тяжелая ручная граната?
14 унций
Могут ли гранаты отскакивать от стен?
Если цель находится рядом со стеной, взрыв не будет проходить сквозь стену. Если вы промахнетесь с гранатой, граната отскочит столько раз (1-3), прежде чем взорвется.
Epic remove Grenades из-за этого сломанного эксплойта
С момента выхода игрыскинов Fortnite зажили собственной жизнью. Когда-то мы не могли себе представить, чтобы потратить деньги на бесплатную игру.Теперь, сотни долларов спустя, мы все еще набиваем свои шкафчики как коллекционеры внутриигровой косметики.
Некоторые скины многое говорят об игроке, который их носит. Пили? Они просто пытаются пошалить и повеселиться. Динамо? Пот, вероятно, постоянно льется на их клавиатуру.
Сегодня мы рассмотрим самые ненавистные скины в Fortnite — скины, которые вызывают немедленную реакцию противников. Вам лучше быть готовым к некоторой негативной реакции, если вы разместите клип в одной из этих скинов.
5. Женские футбольные скины
женских футбольных скинов ненавидели с тех пор, как они впервые вышли. Возможно, это была первая «потная» кожа, появившаяся в Fortnite, и она остается в этой категории по сей день. Тем не менее, он довольно часто доступен в магазине предметов, поэтому он есть у всех, от спортивного до повседневного.
«Футбольный скин» на данный момент означает больше, чем просто скин, который кто-то носит. Это термин, который давние игроки Fortnite, вероятно, будут помнить до конца своей игровой карьеры.Однако из-за того, что он часто появляется в магазинах, он стоит последним в списке.
Через: Epic Games4. Пользовательские скины супергероев
Эти скины вызвали настоящий переполох среди игроков и не раз мешали соревнованиям. Настоящее название этих скинов — Boundless, и они являются одними из самых настраиваемых скинов в игре. Многие игроки поначалу покупали их из-за их универсальности, но быстро стали ими злоупотреблять со стороны конкурентоспособных игроков.
Игроки могут установить для своих скинов полностью черную или полностью белую цветовую схему, что затрудняет их просмотр.Эти цветовые комбинации были запрещены в игре, но игроки все же нашли способ сделать их скины более заметными. Это привело к тому, что эти потные скины были полностью запрещены во всех соревновательных играх.
3. Аниме Скины
Эта категория скинов является довольно новой, так как скины «аниме» были представлены в 5-м сезоне главы 2. В течение 6-го сезона также был выпущен комплект аниме-скинов, который содержит одни из самых сладких и самых ненавистных скинов Fortnite.
Чигуса, Мегуми и Юки являются частью набора Cyber Infiltration, а Лекса выдавалась игрокам, достигшим определенного уровня боевого пропуска сезона 5.По какой-то причине игроки ненавидят эти скины с закрашенными ячейками и предпочли бы сразиться с футбольными скинами.
2. Ведьма прибоя
Когда мы спросили Twitter, какие скины они ненавидят больше всего, большое количество ответов включало Surf Witch. Кажется, эту кожу ненавидят из-за того, что ее используют в поте лица, а также из-за ее тусклого дизайна.
ДизайнSurf Witch не сильно отличается от многих других женских скинов. Фактически, у нее очень похожий дизайн на Haze, уже существующий скин.Многие игроки думают, что Surf Witch — это дешевое копирование Haze, и их ненависть проистекает из их сходства.
1. Динамо
Dynamo — безусловно, самый ненавистный скин в Fortnite на данный момент. Если вы разместите клип, надев скин Dynamo, вы гарантированно увидите, что основная часть ваших ответов будет состоять из чего-то вроде «Dynamo, фу».
Мы не совсем уверены, почему Dynamo имеет статус самого ненавистного скина в Fortnite. Возможно, это потому, что у Dynamo очень потная кожа, которую нетрудно достать.В отличие от Crystal и Aura, многие игроки думают, что Dynamo — это просто плохая кожа, да еще и то, что оно невероятно потное.
Какова бы ни была причина, ношение шкуры Dynamo ставит цель вам на спину. Если вы попали на остров в Динамо, вам лучше быть настолько хорошими, насколько вам подсказывает скин.
Epic GamesОзначает ли этот список, что вам не следует носить эти скины в Fortnite? Точно нет. Фактически, многим игрокам нравится играть роль антагониста во всевозможных играх.Это может быть весело. Носите все, что хотите — это лишь некоторые из скинов, которые сейчас находятся под прицелом сообщества. Мы уверены, что в будущем это изменится. Носите то, что хотите, и получайте удовольствие!
Call of Duty Warzone термитный трюк позволяет убрать эффекты светошумовых гранат
Вы можете убрать эффекты светошумовой гранаты в Call of Duty Warzone , поджег себя термитной гранатой.
Поджечь себя — это не тот совет, который вы найдете в большинстве руководств по военной подготовке, но он может спасти вашу жизнь в перестрелке в зоне боевых действий в следующий раз, когда вы попадете под светошумовую гранату, как выясняется в этой обстановке. вы загорелись термитом, чтобы нейтрализовать поражающее действие гранаты.Этот трюк заметил пользователь Reddit TwistedFate3 , который разместил видео, демонстрирующее этот трюк.
В ролике мы видим, как TwistedFate3 поражает себя светошумовой гранатой, получая обычный оглушающий эффект, который длится пять секунд. Затем они ударили себя другой светошумовой гранатой и сразу же последовали за ней, бросив термит на пол. Это поджигает их, что нивелирует замедляющий эффект светошумовой гранаты. Вы тратите себе немного здоровья или броню, но это может быть меньшее из двух зол: пять секунд — это долгий срок, чтобы оглушить вас в такой игре, как Warzone.
На самом деле, это изящный трюк, который вы практически никогда не сможете выполнить, так как вам нужно уже смотреть себе под ноги, когда вас оглушают, чтобы достаточно быстро снять термитную гранату. Большинство людей будут поднимать глаза во время перестрелки, и попытка осуществить это, пока ваша комната взламывается, вероятно, просто приведет к вашей смерти.
Но, как отмечает один из комментаторов, это говорит о том, что вы не должны дополнять свои собственные светошумовые гранаты термитами, так как вы можете в конечном итоге освободить своих врагов от оглушения преждевременно.Итак, есть ваш главный совет на день — бросайте термиты перед светошумовыми гранатами в следующий раз, когда вы будете пытаться выбросить кого-нибудь из здания.
Мета изменилась с появлением 3 сезона, поэтому ознакомьтесь с нашей статьей Лучшее оружие Warzone , чтобы узнать, какое оружие вам нужно выбрать.
Warzone Season 3 | Новая карта боевых зон | Warzone Adler Контракты Intel | Советы по Call of Duty Warzone | Коды ошибок Warzone | Warzone не работает? | Лучшее оружие Warzone | Описание обновления Warzone | Warzone лучшие комплекты снаряжения ППШ 41 | лучшее снаряжение Warzone ZRG 20 мм
Когда все становится некрасиво
На протяжении сотен лет ручные гранаты использовались на полях сражений.
Ручная граната — это противопехотное оружие, разработанное и используемое для зачистки вражеских укреплений, зданий или траншей.
Может использоваться с разрушительным эффектом в ограниченном пространстве против незащищенных противников.
После Первой мировой войны и позиционной войны гранаты теперь использовались в большинстве крупных конфликтов.
Это особенно актуально при сближении с противником наедине.
Гранаты бывают разных видов, в том числе осколочно-фугасные гранаты, дымозащитные гранаты, светошумовые гранаты, гранаты с инфракрасной маркировкой и многие другие.
Иногда их использование на войне имеет обратную сторону. Несчастные случаи могут случаться и случаются.
Как часто говорят новобранцам:
«Когда штифт выдергивают, мистер Гранейд больше не ваш друг».
Известно, что плохо обученные солдаты или новобранцы бросали булавку и роняли гранату себе под ноги. Также существует угроза, что истребитель противника успеет отбросить гранату.
Для обеспечения максимального разрушения гранаты предназначены для стрельбы во всех направлениях для увеличения радиуса поражения.
Гранаты, выбрасывающие почти 2000 металлических осколков со скоростью сотни футов в секунду, предназначены для того, чтобы серьезно покалечить или убить любого на своем пути.
Осколки гранаты также известны как «военное конфетти» или прозваны теми, кто их использует.
Здесь мы отвечаем на некоторые из часто задаваемых вопросов о гранатах.
Откуда произошло название «граната»?
Считается, что слово граната происходит от французского термина для обозначения граната, поскольку гранаты, использовавшиеся в 16 веке, напоминали плод граната.В них также были крупные зерна пороха, похожие на семена.
Французы первыми сформировали полк гренадеров — специально обученных солдат, чтобы бросать гранаты на большие расстояния. Они были выбраны исходя из их роста, силы и способности метать гранаты.
Британские гренадерские гвардейцы завоевали свой титул после победы над французскими гренадерами во время битвы при Ватерлоо в 1815 году.
Исторически гренадеры во всех пехотных полках британской армии, как правило, были самыми высокими людьми в своем полку и отвечали за бросок гранат.Даже сейчас гренадерские гвардейцы Королевской роты нанимают мужчин ростом выше шести футов.
В основном для церемониальных целей … хотя во время боевых действий это правило немного ослаблено, и лицам меньшего роста разрешается служить в рядах из-за имеющейся квалификации.
Какая смертельная дистанция для уничтожения гранаты?
Без бронежилета или защиты одиночная граната может убить человека на расстоянии до 10 метров и может вызвать серьезные травмы на расстоянии до 20 метров.
Шрапнель может достигать 200+ метров от точки взрыва. Однако он становится намного менее эффективным.
Почему некоторые гранаты имеют форму ананаса?
Канавки специально вырезаны в гранатах, придавая им вид ананаса, и были изготовлены таким образом, чтобы солдат с грязными руками мог гораздо лучше удерживать гранату при броске. Не для того, чтобы способствовать фрагментации, во что некоторые могут поверить.
Что входит в состав ручной гранаты?
Основной корпус состоит из металлического кожуха, заполненного гексогеном / тротилом, а также;
— Предохранитель
— Спусковой крючок
— Предохранительный штифт
— Предохранительный зажим, черный матовый
— Откидной рычаг
Кто изобрел ручную гранату?
Первая в истории «безопасная в использовании» граната была разработана британским инженером Уильямом Миллсом в 1915 году, которую он назвал «Бомба Миллса».
До этого большинство гранат было непредсказуемым и иногда могло привести к травмам или смерти тех, кто готовился их использовать.
Какие типы ручных гранат активно используются британскими военными?
L109 Осколочная граната HE (осколочно-фугасная)
Используется в оборонительных операциях и может эффективно использоваться в наступательных операциях, если пользователь хорошо обучен.
Дымовая граната
Используется для блокировки прямой видимости, их также можно использовать для обмана.
Граната с белым фосфором
Гранаты с белым фосфором используются для создания мгновенной дымовой завесы, их также можно использовать в качестве противопехотных гранат при ведении боя в окопах или бункерах. Они содержат фосфор, который воспламеняется при контакте с воздухом, горя при очень высоких температурах.
В 2017 году дорожные рабочие в Девоне обнаружили партию до восьми гранат с белым фосфором времен Второй мировой войны.
Считается, что они были похоронены членами Ополчения на случай немецкого вторжения.Однако записи об их местонахождении со временем были утеряны.
Оглушающая граната
Для несмертельной очистки здания / комнаты они используются, чтобы отвлечь людей при входе и дать преимущество.
Дымовые сигнальные гранаты
Эти дымовые гранаты предназначены для дыма и бывают разных ярких цветов, включая красный, желтый, фиолетовый, зеленый и синий.
Они используются войсками для обозначения своего местоположения, чтобы их могли легко идентифицировать другие дружественные силы.
Их также можно использовать для обозначения мест посадки вертолетов (HLS), чтобы пилоты могли определить правильные зоны посадки.
Дымовая граната Изображение MoD / Crown Авторское правоКакова дальность поражения ручной гранаты?
Смертельная близость осколочно-фугасной ручной гранаты в разных вариантах различается, но обычно радиус взрыва гранаты составляет 20 метров — любой в пределах этого диапазона может быть выведен из строя или убит.
Смотрите ниже: Тренировочное метание ирландских гвардейцев (L109) Живая осколочно-фугасная граната
Осколочная граната L109A1 HE может быть брошена на расстояние до 40 метров среднестатистическим солдатом и имеет задержку срабатывания взрывателя 3-4 секунды.
— Ирландская гвардия (@irish_guards) 24 мая 2019 г.
Эффективный радиус поражения составляет 15 метров из-за детонации стального снаряда, который с большой скоростью разносится наружу. # Irishguards☘️? pic.twitter.com/ODlB5qdJVJ
На случай, когда одной гранаты недостаточно…
Гранатомет есть всегда. Его калибр составляет 40 миллиметров, и он способен стрелять гранатами на расстояние до 2200 метров.
Рота поддержки 2 40-мм гранатометный пулемет PARA Изображение: CSgt Crisp (PARA)Гранаты имеют ленточную подачу и поставляются в виде лент по 32 гранаты.
Эти гранаты предназначены для детонации при ударе, а не с задержкой по времени, как стандартные ручные гранаты.
Сколько времени нужно, чтобы взорвалась граната?
Чтобы вытащить штифт и бросить гранату, обычно требуется от двух до шести секунд, прежде чем произойдет детонация.
Как удалить эффект оглушения в зоне боевых действий с помощью нового счетчика светошумовых гранат
Этот новый трюк в Warzone позволяет убрать эффект оглушения, чтобы вы никогда не замедлились!
Светошумовые гранаты — одно из самых распространенных тактических снарядов в Warzone.Почти каждый игрок будет запускать светошумовые гранаты или датчик сердцебиения.
Однако вскоре все может измениться, поскольку игроки Warzone разработали новый метод удаления эффекта оглушения.
Насколько хороши светошумовые гранаты?
Светошумовые гранаты — безусловно, лучшее тактическое снаряжение для агрессивных игроков Warzone. Соедините их с пистолетом-пулеметом с максимальной скоростью передвижения, и никто не сможет сбежать!
Однако они также очень универсальны и могут использоваться в защите.Оглушение врага, который толкает вас, также является отличной стратегией, поскольку его уменьшенное движение может позволить вам изменить положение, чтобы получить преимущество.
Несмотря на то, что добыча на полу в третьем сезоне ужасна, игроки все еще могут найти эти мощные светошумовые гранаты на земле.
До сих пор не было возможности убрать эффект оглушения, вызванный этими гранатами в зоне боевых действий, кроме использования перка «Закаленный в боях» для уменьшения длительности. Однако теперь игроки разработали простой способ снять с себя эффект оглушения.
Также читайте: Сбои в стенах разрушают 3-й сезон боевых действий в Новом Верданске ’84 Карта
Как удалить эффект оглушения в зоне боевых действий
Чтобы удалить эффект оглушения в Warzone, как показывает игрок Warzone TwistedFate3, вам сначала нужно убедиться, что у вас есть Thermite в вашем снаряжении. Хотя многие игроки используют Semtex или новое лучшее смертоносное оборудование в Warzone, Thermite по-прежнему остается хорошим вариантом.
Тогда брось термит к своим ногам. Если вы ошеломлены, нанесение урона вашим собственным термитом устранит замедление вашего движения и скорости прицеливания.
Также читайте: Лучшее оружие в Warzone Season 3
К сожалению, этот трюк будет стоить вам пары тиков урона, но это намного лучше, чем быть сидячей уткой для приближающегося отряда врага.
Это, вероятно, непреднамеренное взаимодействие, и мы можем предположить, что разработчик Warzone Raven Software скоро исправит эту ошибку удаления оглушения. Так что извлекайте максимум из этого, пока можете!
Между тем, игрокам Warzone нравится новая сбалансированная мета в третьем сезоне.Теперь есть так много хороших вариантов оружия на выбор.
Однако есть одно очень сломанное ружье, которое профессиональные игроки называют мощным. Удаление эффекта оглушения не спасет вас от игроков Warzone, использующих эту винтовку!
Наконец, Activision подтвердила, что больше денег вкладывается в античит Warzone. Неужели хакерская проблема скоро закончится?
игроков Warzone призывают разработчиков удалить оглушение и другие тактические приемы из ГУЛАГа
Пулемет MG 82 от Warzone может похвастаться самой высокой скорострельностью в своей категории, что делает его отличным выбором для снаряжения с перезарядкой 5-го сезона.Вот насадки и льготы, чтобы сделать лучшую экипировку Warzone MG 82 и максимально раскрыть ее потенциал.
Как и во всех новых сезонах, в игре есть новое оружие, и пулемет MG 82 был добавлен в Warzone в начале 4 сезона.
Поклонникам M13 наверняка понравится MG 82, поскольку он может похвастаться безумно высокой скорострельностью, самой высокой в своем классе. Хотя он наносит лишь умеренный урон, его скорострельность, точность и размер магазина более чем компенсируют его.
В то время как MG 82 был ослаблен после того, как он ненадолго стал доминирующей силой в мета Warzone, он все еще может быть полезным оружием в 5-м сезоне Reloaded, если он построен правильно.
Имея это в виду, вот дополнения и перки, которые вы должны использовать, чтобы сделать лучшую экипировку Warzone MG 82.
Лучшее снаряжение для боевой зоны MG 82
Снаряжение для снаряжения Best Warzone MG 82
- Дуло: Глушитель агентства
- Ствол: Оперативная группа 16,4 ″
- Оптика: Осевое вооружение 3x
- Подствольный ствол: Захват полевого агента
- 125000 Боеприпасы лучший выбор, чем глушитель Agency, для дульной насадки лучшего снаряжения Warzone MG 82.Он не только скрывает ваши выстрелы с миникарты, но также увеличивает скорость пули, дальность урона и контроль отдачи в лучшем снаряжении Warzone MG 82.
Ствол 16,4 ″ Task Force идеален для лучшего снаряжения Warzone MG 82 в дополнение к этому глушителю. Этот ствол улучшает все аспекты дальнобойного потенциала оружия, значительно улучшая контроль отдачи, скорость пули и дальность поражения.
Для оптики идеальным увеличением для этого LMG является Axial Arms 3x .У вас не будет проблем с удалением целей на расстоянии, но он не настолько увеличен, что вы потеряете цели на более близком расстоянии. А чтобы еще больше не упустить цель, вам следует использовать рукоятку полевого агента .
Что касается боеприпасов, 125 Rnd Mags дает вам немного больше денег, не влияя на скорость вашего ADS. Если вы предпочитаете отдавать предпочтение времени перезарядки, а не скорости ADS, вам следует выбрать 125 Rnd Speed Mag.
Лучшие перки для MG 82 class
- Perk 1: Double Time
- Perk 2: Overkill then Ghost
- Perk 3: Amped
Поскольку MG 82 — тяжелый LMG, вы будете двигаться значительно медленнее, чем с ручным пулеметом. Штурмовая винтовка. Double Time увеличит продолжительность вашего Тактического спринта, что позволит вам перемещаться по карте намного быстрее.
Поскольку он намного медленнее, MG 82 не будет столь же эффективным в ближнем бою. Overkill позволит вам сразу взять собственный SMG вместе с LMG, что сделает вас смертельным на всех дистанциях. Затем вам следует уделить первоочередное внимание получению перка Ghost из другого снаряжения, чтобы спрятаться от БПЛА и датчиков сердцебиения.
И, наконец, Amped позволит вам переключаться между двумя видами оружия почти мгновенно.
Последние баффы и нерфы MG 82 в Warzone
Прошло немного времени с тех пор, как Raven Software в последний раз вносила какие-либо существенные изменения в MG 82 LMG в королевской битве Call of Duty. Мы обновим этот раздел последними баффами или нерфами, когда они будут применены к оружию.
Как разблокировать MG 82
MG 82 можно разблокировать бесплатно для всех игроков, поскольку он был частью бесплатного боевого пропуска Warzone и сезона холодной войны 4. Вам нужно было достичь уровня 15, а затем вы можете экипировать и повысить уровень этого скорострельного LMG, чтобы получить лучшую экипировку Warzone MG 82.
Не волнуйтесь, если вам не удастся попасть туда во время 4-го сезона, ведь есть еще способ получить это оружие бесплатно.
Теперь игрокам необходимо выполнить одно из двух заданий по разблокировке, чтобы получить этот пулемет, который вы можете найти ниже:
- Black Ops Многопользовательский режим холодной войны / Warzone: Используя LMG, убейте 3 или более врагов без перезарядки в 15 различных завершенных матчах
- Black Ops Зомби холодной войны: Используя LMG, убейте 250 врагов, оглушенных вашим Tesla Storm
Лучшие альтернативы
Если вы еще не разблокировали MG 82 или хотите использовать что-то еще, помимо лучшего снаряжения Warzone MG 82, вы можете использовать множество других жизнеспособных тяжелых LMG, таких как RAAL MG.
PKM также стал отличным выбором из-за его низкой отдачи и большого размера магазина, но вы также можете использовать недооцененный SA87, если вы ищете что-то более универсальное.
Если вы ищете еще больше отличного оружия, то можете ознакомиться с некоторыми из лучших комплектов боевой зоны этого сезона ниже:
C58 | Гроза | M4A1 | Милан | АК-47 | SP-R 208Кредиты изображений: Activision / Raven Software
ЭкспертHero Army извлекает гранату, застрявшую в ноге человека из Алабамы, завершая 8-часовое испытание возле больницы Бирмингема.
БИРМИНГЕМ, Алабама. Взрывное устройство, застрявшее в ноге человека из округа Уокер, было извлечено сегодня утром армейским экспертом по взрывчатым веществам внутри здания. скорая помощь припарковалась возле больницы UAB, завершив восьмичасовое испытание.
Специалист по обезвреживанию боеприпасов армии США из Форт-Беннинга был доставлен в Бирмингем в сопровождении солдат штата Алабама и извлек из бедра человека то, что оказалось 40-мм учебной гранатой. Представитель полиции Бирмингема лейтенант Шон Эдвардс сказал, что инцидент закончился в 6:50 утра
. «Это было чрезвычайно героично, — сказал Дэйв Хич, начальник Бирмингемского Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. — Никто не знал, что это не так. не живу. Удаление его могло легко убить всех присутствующих.»
Мужчина, в возрасте около 60 лет, был доставлен в больницу UAB поздно вечером в пятницу с возможным взрывным устройством внутри его ноги. Инцидент побудил полицию Бирмингема и UAB закрыть Южную Пятую авеню между 18-й и 19-й улицами после 11:00.
Он был доставлен в UAB из другой больницы региональной фельдшерской службой, сказал сержант полиции Бирмингема Б. Шелтон. — нога, — сказал Шелтон.
Хич сказал, что разбирал гранату, когда она была запущена. Это не стреляло из гранатомета.
Он обратился в другую больницу округа Уокер, а затем был доставлен в Бирмингем. Власти заявили, что ни одна из больниц не позволит ему войти с возможным взрывным устройством в ноге.
Когда он приехал в Бирмингем, он остался в машине скорой помощи за пределами отделения неотложной помощи.
На месте происшествия присутствовали сотрудники правоохранительных органов по крайней мере из полдюжины агентств, включая полицию Бирмингема и Джаспера, ATF, ФБР, Государственное бюро расследований и U.S. Army EOD. И полиция Бирмингема, и SBI имели на месте службы саперов.
Хич сказал, что власти провели всю ночь, не зная, является ли устройство осколочно-фугасной гранатой. По его словам, никто не знал, пока армейский специалист не снял устройство в машине скорой помощи.
Мужчина сообщил властям, что возился с учебной гранатой, когда она выстрелила и застряла ему в ноге. По словам Хич, отчасти оно выбило окно в доме этого человека.
Тренировочные гранаты, по его словам, будут стрелять и преодолевать расстояние до нескольких сотен метров.Они не редкость, но власти не хотят, чтобы они показывались широкой публике.
Власти проведут обыск в доме этого человека сегодня.
Автомобили б класса список: ТОП 8 популярных автомобилей B-класса
Модельный ряд и цены автомобилей BMW (БМВ)
История немецкого бренда началась на северной окраине Мюнхена в 1916 году с малого авиамоторного завода. Карл Рапп и Густав Отто создали предприятие под названием Bayerische Motoren Werke, что в переводе означает «Баварские моторные заводы». За основу эмблемы BMW создатели взяли стилизованный самолётный винт на фоне голубого неба. Согласно другой трактовке, значок логотипа был выбран из-за белых и голубых цветов баварского флага. Тогда ещё никто не предполагал, что небольшая авиакомпания превратится в гиганта авторынка.
Большой спрос на самолётные двигатели BMW был вызван Первой мировой войной, однако её итоги чуть не погубили молодую компанию: в заключённом Версальском договоре был прописан запрет на изготовление моторов для немецкой авиации – на то время единственной продукции мюнхенской фирмы. Тогда было принято решение выпускать мотоциклетные двигатели. Первый мотоцикл BMW R32 был сконструирован молодым инженером Максом Фрицем буквально за пять недель.
Но и производство авиамоторов в скором времени возобновилось, утраченные на этом рынке позиции BMW были стремительно возвращены. Подъёму баварской компании поспособствовало и то, что Германия заключила секретное соглашение с СССР о поставке новейших авиадвигателей. Советские самолёты 30-х годов, оборудованные двигателями BMW, совершили немало рекордных перелётов.
В то время Европа переживала экономические трудности, и первый малолитражный автомобиль BMW Dixi 1929 года завоевал большую популярность. Спустя семь лет баварская фирма представила мировой публике своё знаменитое спортивное купе BMW 328, ставшее победителем многих гоночных соревнований. Однако основу бизнеса по-прежнему составляло производство авиационных двигателей.
Во время Второй мировой войны было разрушено немало немецких автомобильных предприятий, в том числе и мюнхенский завод компании BMW, на восстановление промышленной базы которой потребовались годы. Упадочное состояние баварской фирмы едва не закончилось решением о её продаже давнему конкуренту Mercedes-Benz, но благодаря новой стратегии, выбранной владельцем, BMW удалось сохранить свою независимость. Политика компании послевоенных лет заключалась в производстве малокубатурных мотоциклов и больших комфортабельных седанов. Такие модели 60-х годов, как BMW 700 и 1500 завоевали всеобщее признание и дали надежду на возрождения бренда. Именно тогда появился совершенно новый класс компактных спортивно-туристических автомобилей. В те же годы выпускалась необычная трёхколёсная малолитражка BMW Izetta – нечто среднее между мотоциклом и машиной. Впервые увидели свет и автомобили знаменитых серий – третьей, пятой, шестой и седьмой.
Стремительному развитию баварского автопроизводителя сопутствовал мировой экономический бум 80-х. Делая упор на отличные ходовые качества и максимальный комфорт для водителя, фирма увеличила свои продажи в разы и существенно потеснила американских и японских конкурентов. В различных точках земного шара открылись торговые и производственные подразделения BMW.
В 90-е годы в состав растущей немецкой компании вошли такие марки, как Rover и Rolls-Royce, что позволило пополнить её модельный ряд внедорожниками и авто сверхмалого класса.
В течение последних тридцати лет прибыль автопроизводителя ежегодно возрастает. Оказываясь не один раз на грани краха, империя BMW поднималась и снова достигала успеха. Сейчас немецкий бренд занимает прочное положение законодателя автомобильной моды. Марка BMW – синоним высоких стандартов в области качества, комфорта и безопасности.
Лучший в автомобиль в B-классе: Skoda Rapid
Меня часто спрашивают что купить из нового, недорогого в качестве единственного семейного автомобиля? Если есть возможность надо брать Rapid!
Теперь объясню почему я так думаю и начну издалека. Суть в том, что класс B у нас с рынка практически исчез: появились новые модели, которые стали дорогими для обнищавших внезапно опять россиян, какие то производители ушли, рубль упал, а так как в этом классе преимущественно хэтчи, которые у нас традиционно не любят, то их просто перестали возить. Итого, у нас на рынке из B класса остались только ВСЕ Лады, кроме Нивы, Логан/Альмера, Солярис/Рио, Фиеста (седан и хетч), Поло и Рапид.
Что из себя представляют Лады, думаю, никому объяснять не надо: Веста по сути глубокая творческая переработка Логана. Что такое Логан и другие автомобили из списка? По сути делались все они для неразвитых стран третьего мира как самая дешевая, простая модель, со всеми вытекающими: низкая безопасность, неказистый дизайн (крайне сложно сделать седан б класса с высоким клиренсом красивым), плохенькое оснащение, эргономические просчеты, и, самое главное, находясь в этих машинах ты чувствуешь что на тебе и автомобиле жестко экономили — это проявляется во множестве деталей, и этот пресс никуда не денется, сам автомобиль кричит всем чем только можно — ты нищеброд, у тебя не хватило денег на нормальный автомобиль!
Но есть и два исключения в этом списке:
Первое — Фиеста. Сделана для Европы, имеет неплохое оснащение, современная платформа, высокая безопасность, управляемость, шумоизоляция, приятные материалы и так далее об этом вы можете подробно почитать в моей статье про нее «Осталось ли в Fiesta ралли? Тест — драйв Ford Fiesta«. Но у нее есть пару минусов: небольшой багажник и ощущение что его все таки прилепили по остаточному принципу, особенно контрастирует в сравнении с гармоничным хэтчем. Ну и сзади немного тесновато. Кого то может отпугнет робот с двумя сцеплениями, хотя теперь они достаточно надежны. Классический гидротрансформаторный автомат не предлагается.
И второе исключение — Skoda Rapid, автомобиль продается в Eвропе, сделан для Европы и уже только потом адаптирован под российские условия — попроще двигатель, гидротрансформаторный классический автомат (зато и надежнее), клиренс.
Итак по пунктам почему же Шкода Рапид лучше других своих конкурентов:
- Безопасность — 5 звезд по EURONCAP.
- В базе системы активной безопасности — система стабилизации, а с двигателем 110 сил задние дисковые тормоза.
- Отличная управляемость, в лучших немецких традициях.
- Недорогой, но качественный интерьер (не маркий, не откровенно урезанный, не скрипит, подогнан очень ровно).
- Традиционно отличная эргономика VW — все всегда интуитивно понятно и в нужном месте, каждая кнопочка включается четко с нужным усилием и звуком — никакого разброда и шатания.
- Очень удобные сидения (в этом автомобиле с пакетом динамик сидения вообще замечательные), которые поначалу кажутся жестковатыми, но, в итоге, чем дальше едешь, тем больше понимаешь насколько у них хороший профиль и набивка.
- Багажник — практичнее и больше просто не бывает. Я не видел.
- Крайне щепетильное внимание к мелочам — крючки, подстаканники, уплотнители — орднунг!
- Дизайн вне времени — он строгий и спокойный, машина и через 10 лет будет смотреться актуально.
- Двигатель с характеристиками позволяющими ехать на полке момента с самых низов, поэтому он достаточно экономичен и зачастую воспринимается как более мощный чем есть на самом деле.
То есть самое главное: вы будете чувствовать себя в этом автомобиле как белый человек, автомобиль сделан по человечески, экономия не прет из всех щелей.
Ко мне часто обращаются за подбором автомобиля (считайте анонс услуг) и спрашивают что же им выбрать. И, часто, при соответствующем бюджете, я предлагаю остановиться на Шкода Рапид. Пока никто не жалел. К тому же дилеры Шкоды вполне вменяемы и охотно идут на скидки при покупке.
Да, Rapid может оказываться зачастую подороже, но и доплата стоит того. Он очень близок к автомобилям классом выше: часто по простору салона, и, тем более, размеру багажника. К тому же благородство повадок, хорошая шумоизоляция, приятные мелочи не дадут вам чувствовать себя ущербным в этом автомобиле, это ли не то что нам надо?
Ведь конкуренты это бооольшой компромисс, часто неразумный.
Запилили небольшое видео о Rapid:
Загрузка …
Крутая статья? Поделись!
Автор: Юрий (Er…)
эксперт по автомобилям и мотоциклам в Перми
Обо мнеЕще интересные статьи:
Официальный дилер «Мерседес-Бенц» — автомобили Mercedes в наличии
АО «Мерседес-Бенц РУС» и Daimler AG используют куки-файлы и похожие технологии, например, веб-хранилище HTML5 или локальные совместно используемые объекты (далее: «куки-файлы») для определения предпочтений пользователей и оптимальной организации веб-сайтов. Они облегчают навигацию и делают посещение сайта более удобным.
Куки представляют собой небольшие файлы, которые сохраняются на Вашем устройстве. Они используются для идентификации Вашего устройства при повторном входе на наши веб сайты. При этом используются только сохраненные на Вашем устройстве куки-файлы. Персональные данные сохраняются в куки-файлах только с Вашего согласия.
Если Вы пользуетесь нашим веб-сайтом, Вы соглашаетесь на использование и сохранение куки-файлов на Вашем устройстве.
Наши веб-сайты можно просматривать и без куки-файлов. Большинство браузеров акцептуют (устанавливают) куки-файлы автоматически. Вы можете воспрепятствовать сохранению куки-файлов на Вашем устройстве, выбрав в своем браузере настройку *не акцептовать (сохранять) куки-файлы*. Вы можете в любое время удалить установленные на Вашем устройстве куки-файлы. Более подробную информацию об этом читайте в инструкции по настройке установленного у Вас браузера или Вашего устройства.
Дальнейшую информацию по деактивации куки-файлов Вы найдете в разделе «Анализ данных об использовании» ниже.
Куки-файлы могут быть разделены на следующие категории:
Необходимые куки-файлы (тип 1)
Данные куки-файлы являются необходимыми для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Без этих куки-файлов невозможно, например, пользоваться такими службами, как конфигуратор автомобиля.
Функциональные куки-файлы (тип 2)
Данные куки-файлы позволяют повысить уровень комфорта пользования и сервиса веб-сайтов и предоставлять в распоряжение различные функции. В функциональных куки-файлах могут сохраняться, например, языковые настройки.
Сервисные куки-файлы (тип 3)
Данные куки-файлы собирают информацию о том, как Вы пользуетесь веб-сайтами. Сервисные куки-файлы помогают определять, например, какие разделы нашего веб-сайта вызывают особый интерес. Таким образом мы можем изменять содержание наших веб-сайтов в соответствии с Вашими потребностями и улучшать наши услуги. Дальнейшую информацию по сбору и обработке информации Вы найдете в разделе «Анализ данных об использовании».
Куки-файлы третьих лиц (тип 4)
Данные куки-файлы устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контентов социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте. Информацию об использовании плагинов социальных сетей Вы найдете в подразделе «Плагины социальных сетей» раздела «Конфиденциальность данных».
Анализ данных об использовании
Мы используем куки-файлы, чтобы отслеживать предпочтения посетителей и выявлять популярные разделы нашего веб-сайта. Таким образом мы можем адаптировать контент наших веб-сайтов под Ваши предпочтения и улучшить предлагаемый Вам сервис.
Для статистического анализа данных АО «Мерседес-Бенц РУС» использует сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика, предоставляемый компанией ООО «Яндекс» (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16). Для отслеживания конверсии АО «Мерседес-Бенц РУС» использует сервис управления маркетинговыми кампаниями Google DoubleClick (входит в состав Google Marketing Platform), предоставляемый компанией ООО «Гугл» (115035, Москва, ул. Балчуг, 7).
Если на веб-сайте используется виджет обратного звонка или сервис подменных номеров CallTouch / CallKeeper, предоставляемый компанией ООО «Фастком», то при заказе и совершении обратного звонка с помощью виджета, виджет собирает дополнительную информацию: Ваши номер телефона, пол, а также запись, время и длительность совершенного через виджет звонка. Указанная информация используется исключительно в статистических целях и для определения предпочтений посетителей сайта.
Собранная при помощи куки-файлов информация не может идентифицировать Вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего веб-сайта. Информация об использовании Вами данного сайта, собранная при помощи куки-файлов, будет передаваться в вышеуказанные компании и обрабатываться ими для оценки использования нашего веб-сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего веб-сайта, и предоставления других услуг.
Если Вы не хотите, чтобы АО «Мерседес-Бенц РУС» и Daimler AG организовывали сбор и анализ статистики данных, связанных с посещением Вами наших сайтов, Вы можете в любое время заблокировать эту функцию (Opt-Out). Однако это может повлиять на работу некоторых функций веб-сайта.
Технически такая блокировка осуществляется путем установки на Вашем браузере куки-файла Opt-Out. Данный куки-файл служит исключительно для идентификации Вашего отказа. При этом учитывайте, что по техническим причинам куки-файл Opt-Out применим только на том браузере / терминальном устройстве, на котором он был установлен. В случае удаления куки-файлов с Вашего браузера или использования другого браузера / терминального устройства функцию Opt-Out необходимо будет включить повторно.
Установить Opt-Out-Cookie для Яндекс.Метрики
Установить Opt-Out-Cookie для Google DoubleClick
На нашем веб-сайте мы используем следующие куки-файлы:
Наименование: APISID, HSID, ID, OGPC, PREF, SAPISID, SID, SS, SSID
Описание: Эти куки-файлы устанавливаются Google Maps (Гугл Карт) для отображения поиска дилера на карте.
Тип: Тип 1
Наименование: JSESSIONID
Описание: Эти куки-файлы устанавливаются сторонним сервером, поставляющим картографические данные. Сохраняется ID сессии, который привязывает к серверу несколько связанных друг с другом запросов, соотнося их к сессии.
Тип: Тип 1
Наименование: JSVERA
Описание: Этот куки-файл используется для отображения персональных контентов (например, результатов поиска) и временного сохранения указанных пользователем данных в запросе бронирования / регистрации на обучающие курсы.
Тип: Тип 1
Наименование: WEBGATE_SESSION
Описание: Этот куки-файл сохраняет на время Вашего посещения тренинга по повышению прибыли анонимизированный идентификатор для администрирования сессии (ID сессии).
Тип: Тип 1
Наименование: _it, _pr
Описание: При регистрации в «My Mercedes» в этом куки-файле в закодированном виде сохраняются данные профиля пользователя для получения зарегистрированного статуса.
Тип: Тип 1
Наименование: _slt (soft login token)
Описание: Этот куки-файл сохраняет неконфиденциальные данные профиля пользователя для персонализации веб-сайта в незарегистрированном состоянии.
Тип: Тип 1
Наименование: dealer
Описание: Этот куки-файл сохраняет заложенный в профиле мобильного приложения My Mercedes контакт избранного дилера.
Тип: Тип 1
Наименование: pgid, sid
Описание: Эти куки-файлы присваивают Вашему устройству на время посещения анонимизированный ID (Session ID) для отображения персональных контентов (например, последние просмотренные продукты).
Тип: Тип 1
Наименование: ARPT
Описание: Для обеспечения пользователю бесперебойного пользования веб-сайтами «Мерседес-Бенц» использует несколько серверов для распределения нагрузки. Этот куки-файл сохраняет соотнесение пользователя к одному из этих серверов.
Тип: Тип 2
Наименование: AWSALB, AWSELB
Описание: Для обеспечения пользователю бесперебойного пользования веб-сайтами «Мерседес-Бенц» использует несколько серверов для распределения нагрузки. Этот куки-файл сохраняет соотнесение пользователя к одному из этих серверов.
Тип: Тип 2
Наименование: CooS_*
Описание: Этот куки-файл отображает, согласны ли Вы с использованием куки-файлов на наших веб-сайтах.
Тип: Тип 2
Наименование: EMB_DS_FAVORITE
Описание: Этот куки-файл используется при поиске дилера для сохранения выбранного Вами дилера как избранного.
Тип: Тип 2
Наименование: PREF
Описание: Сохраняет настройки пользователя для сервисов YouTube.
Тип: Тип 2
Наименование: ShopStartLinkOutlet*
Описание: Этот куки-файл определяет финишную страницу, на которую Вы вышли через ссылку стартовой страницы.
Тип: Тип 2
Наименование: YSC
Описание: Используется сервисом YouTube для отслеживания настроек для встроенного видеоролика с YouTube, когда он воспроизводится.
Тип: Тип 2
Наименование: model
Описание: Этот куки-файл запоминает последнюю просмотренную Вами модель автомобиля. Так при следующем посещении сайта мы в соответствии с Вашими интересами можем указать Вам на контенты, связанные с данной моделью.
Тип: Тип 2
Наименование: sr_voc, sr_voc_model
Описание: Эти куки-файлы содержат информацию о том, какую модель малотоннажного автомобиля «Мерседес-Бенц» пользователь составил через конфигуратор в последний раз. Эти данные отображаются на странице с информацией о соответствующей модели и позволяют продолжить конфигурацию позже.
Тип: Тип 2
Наименование: unit
Описание: На нашем веб-сайте содержится информация обо всех продуктах и услугах, предлагаемых «Мерседес-Бенц». Этот куки-файл сохраняет подразделение, которое Вы просматривали в последний раз. Благодаря этой информации мы можем при следующем Вашем посещении направить Вас на страницы интересующих Вас продуктов.
Тип: Тип 2
Наименование: ADRUM, ADRUM_
Описание: Эти куки-файлы сохраняют информацию о том, как пользователи используют наши веб-сайты, и помогают нам таким образом оптимизировать наши веб-сайты с учетом Ваших интересов.
Тип: Тип 3
Наименование: GPS
Описание: Регистрирует однозначный ID на мобильных устройствах для осуществления отслеживания на основе географического местоположения GPS.
Тип: Тип 3
Наименование: HighBandwidth, $ms_externalFlash
Описание: Эти куки-файлы содержат информацию о том, какая версия Adobe Flash Player установлена на устройстве и какая пропускная способность доступна. Благодаря этому мы можем предлагать Вам медийные контенты в соответствии с Вашими индивидуальными системными предпосылками, чтобы избежать долгого ожидания загрузки.
Тип: Тип 3
Наименование: _lgin, lastUrl, amcv_
Описание: Эти куки-файлы сохраняют информацию о том, как пользователи используют наши веб-сайты, и помогают нам таким образом оптимизировать наши веб-сайты с учетом Ваших интересов.
Тип: Тип 3
Наименование: ct, _ct_session_id, _ct_site_id
Описание: Эти куки-файлы используются для сбора данных о совершаемом с помощью виджета CallTouch / CallKeeper обратном звонке либо о звонке на подменный номер, а также о пользователе, совершившем звонок.
Тип: Тип 3
Наименование: flashtalkingad1
Описание: Эти файлы cookie сохраняют заинтересовавшую Вас продукцию и услуги, чтобы на веб-сайтах наших партнеров по ретаргетингу мы могли предоставить Вам информацию, наиболее соответствующую Вашим интересам.
Тип: Тип 3
Наименование: i, _ym_d, _ym_isad, _ym_uid, _ym_metrika_enabled, _ym_metrika_enabled_,_ym_mp2_substs_,_ym_visorc_, _ym_wasSynced, yandexuid, amcuid, cycada, fuid01, mda, my, yabs-frequency, yabs-sid, yp
Описание: Эти куки-файлы используются Яндекс.Метрикой для сбора информации о характеристиках посетителя, его поведении на страницах сайта, целевых действиях и др.
Тип: Тип 3
Наименование: psyma_participation
Описание: Для оптимизации наших веб-сайтов мы регулярно проводим онлайн-опросы о качестве наших сайтов и предлагаемой на них информации. Этот куки-файл показывает, приняли ли Вы или отклонили приглашение на участие в опросе.
Тип: Тип 3
Наименование: s_campaign, s_var_1
Описание: Сохраняет параметры кампаний csref во избежание повторного счета – на время посещения веб-сайта.
Тип: Тип 3
Наименование: s_cc
Описание: Этот куки-файл показывает, что в Вашем браузере активирован прием куки.
Тип: Тип 3
Наименование: session
Описание: Этот куки-файл предотвращает повторный показ приветственной цепочки на нашей стартовой странице.
Тип: Тип 3
Наименование: VISITOR_INFO1_LIVE
Описание: Пытается определить пропускную способность для встроенного видеоролика с YouTube.
Тип: Тип 4
Наименование: doubleclick
Описание: Этот куки-файл сохраняет информацию об отслеживании конверсии и целевых действиях пользователя, совершенных на сайте.
Тип: Тип 4
Наименование: is_p4s_p_push_key_updated, last_diplay_dateNative, p4s_p__subdomain_subscription_init, p4s_p_first_visit, p4s_p_push_do_not_show_notification_native, p4s_p_push_subscription_status, p4s_p_referrerUrl, p4s_p_unick_sended, page_view_count, IsDislogViewed, __zlcmid, _ym_d, _ym_isad, _ym_uid
Описание: Эти куки файлы передаются сервису CallTouch / CallKeeper для сбора информации о характеристиках посетителя, его поведении на страницах сайта, целевых действиях и др.
Тип: Тип 4
Наименование: yandex_optout
Описание: Эти куки-файлы сохраняют информацию о том, разрешен ли анализ статистики действий пользователя при посещении сайта.
Тип: Тип 4
© КОМОС МБ
Глобус Трейд — Автомобили с пробегом
- Приезжайте к нам!
- Пн — Сб : с 8:00 до 19:00 Вс : с 8:00 до 17:00
- Наш адрес : г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 28Н
- Соц.сети :
Большое
пополнение
склада!
Тотальная
реализация
дисконт-склада
шин по 250 р/шт.
* Подробности в ООО «Глобус Пробег»
и по тел.: +7 (4752) 70 05 02
Новые поступления
Polo Sedan был первым в истории фирмы автомобилем, специально…
- 96 985 км
- Год: 2015
- Ручная
Nissan Qashqai— городской кроссовер. Куплен в январе 2021 года.…
- 8 881 км
- Год: 2020
- Вариатор
Лада Приора 2014 – это автомобиль, который обладает утонченным…
- 180 000 км
- Год: 2015
- Ручная
LADA XRAY — российский автомобиль малого класса, компактный…
- 108 398 км
- Год: 2016
- Ручная
Nissan X-Trail — компактный кроссовер, производство которого…
- 24 124 км
- Год: 2018
- Вариатор
Автомобиль приобретался в октябре 2013 -го года. Проведена тщательная…
- 211 061 км
- Год: 2013
- Вариатор
В комплектацию входят следующие опции: би ксеноновые фары с ходовыми…
- 172 900 км
- Год: 2013
- Автомат
Nissan Juke — мини-кроссовер японской компании «Nissan». Автомобиль…
- 133 501 км
- Год: 2012
- Ручная
Подборки от Глобус Пробег
Почему выбирают Глобус Пробег?
Покупаем авто в любом состоянии
Улучшаем предложения конкурентов
На 100% официально и безопасно
Комиссия без затрат на хранение
Объективно оцениваем состояние
Факты о нас в цифрах
Автомобилей с пробегом продано
Принято в обмен б/у на б/у
Лет на автомобильном рынке Тамбова
Автомобильных брендов сотрудничает с нами
Способы реализации Вашего авто
Выгодный обмен
Как на новый авто, так и на авто с пробегом
Выкуп
Рыночная стоимость авто. Сделка за 1 день
Выездной выкуп
К Вам приезжает эксперт и берет все на себя
Комиссия
Мы продаем Ваш авто на Ваших условиях
Всегда бесплатно для наших клиентов
Эвакуатор
ГЛОБУС ПРОБЕГ на 100% компенсирует расходы на доставку автомобиля при заключении сделки выкупа
Такси
Бесплатное такси за счет компании для всех клиентов при заключении сделки выкупа и комиссии
Диагностика
Диагностика производится для клиентов компании бесплатно при любом виде сделок
Комфорт
Во время сделки в вашем распоряжении lounge-зона с бесплатным wi-fi, кофе, прессой и тв
Дополнительные услуги для вашего авто
Спасибо что выбрали Глобус Пробег
Посетите наш просторный автосалон
Есть вопросы?
Напишите нам!
Наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время
Онлайн заявки
Оставьте свой номер, наш менеджер с вами свяжется в удобное для Вас время!
Честные каталки: какие машины меньше всего ломаются | Статьи
Американская маркетинговая компания J.D. Power and Associates подготовила ежегодный рейтинг надежности новых автомобилей, большинство из которых представлены и на рынке России. Меньше всего проблем возникло с корейскими машинами, неожиданно слабо выступили традиционные лидеры — Toyota и Lexus, а премиальные английские марки Jaguar и Land Rover и вовсе оказались в самом низу списка. В России подобные рейтинги не всегда работают из-за национальных особенностей, технического регулирования и порога входа на рынок, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».
Фирма веники не свяжет
Исследование надежности составлено на основе опроса 76,3 тыс. американских автовладельцев. Участие принимали только хозяева новых автомобилей со сроком владения не более года. Их просили рассказать о поломках, случившихся в первые 90 дней эксплуатации. Победителей разделили на два списка: марки и модели, подсчитав количество поломок на 100 машин.
Весь подиум оккупировали южнокорейские марки — Genesis (63 поломки на 100 машин), Kia (70), Hyundai (71), далее идут американцы: Ford (83), Lincoln (84), Chevrolet (85). И замыкают десятку лучших Nissan (86), Dodge (90), а также тандем Lexus и Toyota, оба японских бренда показали по 90 поломок на 100 автомобилей. Примечательно, что традиционный лидер рейтингов надежности — японская Honda (98) — откатился в середину списка.
Фото: Genesis
Выявились и аутсайдеры. Так, марка Mini показала лишь 107 баллов, Acura — 110 баллов. Владельцы машин Chrysler, Subaru, Volkswagen рассказали о 113 поломках на сотню машин. Шведская компания Volvo, зарекомендовавшая себя как надежная марка, неожиданно показала 114 баллов. На самом дне рейтинга по поломкам компании Alfa Romeo (118), Mitsubishi (121), Land Rover (123) и Jaguar (130).
Знак качества
Среди конкретных моделей, отметившихся невысоким числом поломок, были и те, чья родительская компания не показала выдающихся результатов в этом исследовании. Так, «лучшим из лучших» было признано купе Porsche 911, притом что сама немецкая компания получила целых 96 баллов. Самыми надежными «маленькими автомобилями» стали Kia Rio, седан Hyundai Accent, более известный в России как Solaris, а также Nissan Versa, в премиуме среди компактов лидировало купе BMW 2-Series. В сегменте C-класс победили Kia Forte, Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Лучшим компактным автомобилем американцы назвали Mini Cooper и Hyundai Veloster, а в сегменте компактных премиум-седанов наименее проблемными стали Genesis G70, BMW 4-Series и Kia Stinger.
Фото: Kia
В категории «среднеразмерный автомобиль» первыми стали Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima, Doge Challenger (как спортивный автомобиль). Наиболее надежными премиальными среднеразмерниками были названы Mercedes-Benz CLS, Genesis G80 и Audi A7, а среди больших седанов лучше всего показали себя Nissan Maxima, Toyota Avalon и Chrysler 300. В сегменте кроссоверов и внедорожников звание самых надежных (из тех, что представлены в России) заработали Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda CR-V, BMW X4, Mercedes-Benz GLC, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Nissan Murano, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.
Доверяй, но проверяй
Рейтинги надежности, проводимые такими авторитетными компаниями, как J.D. Power and Associates, заслуживают внимания, но выносить однозначное суждение об автомобилях на российском рынке, основываясь лишь на них, не стоит, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.
«В этом рейтинге лидируют машины корейских компаний, но для России это не совсем справедливо. В США очень качественный бензин и по большей части великолепные дороги, соответственно, выпадает большой круг проблем с топливной аппаратурой, моторами и шасси. В России же, наоборот, это наиболее частые причины поломок автомобилей, поскольку дороги находятся в перманентно плохом состоянии, а если говорить про регионы, то это же касается и бензинов. Из моего опыта эксплуатации корейских автомобилей могу сказать, что, например, подвеска и система полного привода в плане надежности — далеко не самое их сильное место», — отметил Ифанов.
Хотя в надежность дешевых массовых народных седанов, по мнению Ифанова, все автопроизводители вкладываются. Во-первых, громкие проблемы с ними мгновенно пошатнут имидж всей марки в целом, во-вторых, это позволяет «подсаживать» клиентов на бренд, формировать в автомобилистах уверенность в марке. По словам собеседника, российский рынок существенно отличается от американского менее высоким порогом вхождения.
Фото: autoiwc.ru
«В США существуют государственные и частные институты, которые занимаются как реальными испытаниями автомобилей, так и опросами потребителей. К примеру, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) регулярно проводит краш-тесты автомобилей, результаты разрушительных испытаний публикует и американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS). Десятки консалтинговых компаний делают регулярные исследования удовлетворенности клиентов своими автомобилями, что в итоге приводит к повышению их качества. В России пока всё это только зарождается, поэтому иностранные автопроизводители используют эти лакуны», — пояснил эксперт.
«Сейчас выбор надежного автомобиля не столько зависит от конкретной марки, сколько от определенного набора потребительских свойств. Я бы посоветовала ориентироваться на простые проверенные решения, такие как атмосферный мотор и автоматическая трансмиссия с классическим гидротрансформатором. Хотя, как показывает практика, даже эти решения не всегда гарантируют 100-процентную надежность автомобиля», — поделилась опытом Елена Лисовская, автор проекта «Лиса Рулит».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
70 самых надёжных автомобилей с пробегом
Надежность и доступная цена – два качества, которые больше всего ценят в автомобилях украинские водители. Доступными обычно называют подержанные автомобили, но можно ли их назвать надежными? Конечно, если это автомобили из зарубежья.
Самые надежные б/у автомобили по рейтингу TUV-2018
В конце прошлого года немецкая организация по техническому надзору TÜV предоставила результаты тестов, целью которых было определить самые надежные подержанные автомобили в пяти возрастных группах – 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет. Чтобы получить максимально точные результаты, эксперты TÜV проверили 8,8 миллиона автомобилей. Для тестов выбрали 225 самых распространенных моделей на европейском рынке. Проверяли все системы и агрегаты автомобиле – от двигателей и коробок передач до рулевых реек и тормозных суппортов.
Логотип организации TÜV
Почему говорим о европейском рынке, а не украинском? Во-первых, тенденция покупать подержанные автомобили из Европы постоянно растет и мы надеемся, что вскоре это станет распространенной практикой. Во-вторых, европейские водители меняют автомобили чаще нас, поэтому выбор и разнообразие автомобилей с пробегом гораздо выше, чем в нашей стране. В-третьих, европейские б/у-шки в большинстве случаев банально дешевле и надежнее подержанных автомобилей украинского рынка.
Большой выбор рулевых реек
ПерейтиНо вернемся к нашей статистике. Ниже представлены результаты тестов TÜV и списки самых надежных подержанных автомобилей в каждой из возрастных групп. В графе «Процент поломок» указан процент неисправных автомобилей по отношению к общему числу проверенных транспортных средств определенной модели. В графе «Пробег, тыс.км» указан средний пробег проверенных автомобилей определенной модели.
В «младшей» группе самыми надежными оказались «немцы» – 10 позиций из 12. Также в списке засветился один «японец» от концерна Mazda Motor Co и еще один «швед» от компании Aktiebolaget Volvo. Лидером стал автомобиль Mercedes Benz SLK-Class.
В группе автомобилей возрастом от 4 до 5 лет снова преобладают немецкие автомобили – 8 из 10 позиций. Одна позиция досталась японской Mazda, а еще в списке засветился испанский Seat Mii (компания-производитель Seat принадлежит VW Group). Первое место списка снова досталось Mercedes Benz, но уже B-Class.
Средняя возрастная группа, и опять немецкие эксперты уверяют, что самые надежные – автомобили из Германии. Как результат – 1 американский, 1 южнокорейский, 2 японских и аж 6 немецких автомобилей вошли в список лучших автомобилей с пробегом возрастом от 6 до 7 лет. Пальма первенства от концерна Mercedes Benz перешла к компании Porsche и их легендарному Porsche 911 Carrera.
В четвертой группе собрались самые надежные б/у автомобили возрастом 8-9 лет. В этот раз немецкие автомобили заняли только 5 из 10 «призовых» мест. Также в этот список вошло сразу 3 автомобиля Toyota и еще 2 модели американского производителя Ford Motor Company. А вот лидер с прошлого списка не поменялся – первое место осталось у Porsche 911 Carrera.
Больше всего удивила пятая, самая возрастная группа автомобилей. Чем? Тем что в список самых надежных автомобилей этой группы вошло только 3 немецких автомобиля. В этот раз лучше всех показали себя «японцы», которые заняли 6 из 10 позиций. Разбавить этот японско-немецкий коктейль удалось американскому Ford Fusion. Первую строчку списка в третий раз занял автомобиль Porsche 911 Carrera.
На первый взгляд результаты кажутся предсказуемыми – проверяли ведь немцы, значит самыми надежными назовут именно немецкие автомобили. Но на самом деле ничего удивительного в таких результатах нет. Немецкий автопром всегда славился надежными и долговечными автомобилями, как, впрочем, и японские, и американские марки.
Самые надежные подержанные автомобили до 5 тысяч евро
Само собой, что некоторые автомобили, которые пользуются популярностью на европейском рынке, будут не по карману обычному украинскому автомобилисту. Тот же Porsche 911 Carrera, который признали самым надежным б/у автомобилем сразу в трех возрастных группах, может стоит немалых денег. Средняя цена этого немецкого автомобиля с пробегом 75 тысяч километров – 37-45 тысяч евро.
Поэтому специально для вас мы собрали список из 18 надежных подержанных автомобилей не дороже 5000 евро.
Самыми надежными и доступными по ценам оказались японские автомобили, которых в списке аж 9 моделей. К слову, 5 из них – детища концерна Toyota. Еще 6 позиций «отвоевали» немецкие автомобили и по одной позиция забрали автомобили американского, французского и испанского автопрома.
Самым дешевым из надежных оказался немецкий Opel Agila A 2000-2007 годов выпуска с минимальной ценой 750 евро. А самой дорогой «рабочей лошадкой» стала немецкая Skoda Citigo с минимальной ценой 4,5 тысячи евро.
Большой выбор рулевых реек
ПерейтиПокупать подержанный автомобиль из Европы или выбирать что-то на нашем рынке – решать вам. Главное, чтобы автомобиль радовал не только надежностью и ценой, но также внешним видом, салоном и техническими характеристиками. Желаем удачи в поисках вашей единственной! А как правильно выбрать СТО для ремонта своего авто, вы можете прочитать тут.
Класи автомобілів (A, B, C, D …)
Классы автомобилей (A, B, C, D…) Среди классификаций легковых автомобилей самое широкое распространение получила буквенная система классов Европейской экономической комиссии.
В качестве ключевых признаков для разграничения легковых машин на логические группы эта европейская классификация использует в первую очередь массу и габариты автомобилей. Однако в счёт идут и такие характеристики как цена, набор опций, вид и ряд других. Поэтому границы между классами автомобилей оказываются в известной степени условными.
Европейский “автомобильный алфавит” включает шесть главных букв-сегментов — это классы автомобилей A, B, C, D, E, F — и несколько специальных, в которые попадают автомобили, выходящие по некоторым параметрам за пределы шести основных групп.
А-класс или Mini cars. Автомобили “особо малого класса” — Daewoo Matiz, Toyota Yaris 1.0, Ford Ka, Renault Twingo, Peugeot 106, Daewoo Tico DLX, Hyundai Atos 1000GLS, Renault Twingo — по габаритам не превышают 3,6 м в длинe и 1,6 м в ширинe. По типу кузова машины сегмента A, как правило, представляют собой трёхдверные или пятидверные хэтчбеки. Представители этого класса экономичны, компактны и манёвренны, однако не отличаются мощностью и хороши лишь для передвижения по городу и на короткие дистанции.
B-класс или Small cars. “Малый класс” включает в себя автомобили не длиннее 3,6—3,9 м и не шире 1,5—1,7 м. Семейство автомобилей этого класса представляют Opel Corsa, Kia Rio, Hyundai Accent, Skoda Felicia 1.3 LX, Suzuki, Swift 1.0, Volkswagen Polo 1.0, Volkswagen Polo Classic 1.4, Volkswagen Polo Variant, Ford Fiesta, Seat Ibiza, Peugeot 206, Toyota Yaris Verso, Seat Cordoba. По типу кузовов класс B весьма пёстр: трёхдверные хэтчбеки лидируют, но есть также седаны и универсалы. Например, Polo Variant и Toyota Yaris Verso. Последний отличается повышенной вместимостью (минивэн). Авто класса B чрезвычайно востребованы в Европе: на их долю приходится около четверти всех покупок. “Малый класс” вполне подходит для пригородных путешествий, но преимущественно в паре, для четырёх человек автомобили сегмента B несколько тесноваты.
C-класс или Medium cars. Самый популярный в Европе C-класс известен также под названиями “первый средний класс”, “гольф-класс” и “низший средний класс”. Каждый год выбор около 30% клиентов автомобильных концернов падает на машины со следующими характеристиками: 3,9—4,3 м длина и 1,6—1,7 ширина, тип кузова — хэтчбек, седан, универсал или минивэн. Автомобили C-класса, которые отличаются сдержанными ценами — выбирают обычно небольшие семьи, хотя некоторые автомобили “гольф-класса” вмещают до 5 человек. Наиболее видные представители класса C: Volkswagen Golf/Bora, Opel Astra Audi A3, Daewoo Nexia, Citroen Xsara, FIAT Brava, Ford Escort и Ford Focus, Peugeot 306, Toyota Corolla Honda Civic, Subaru Impreza, Kia Sephia/Shuma, Mazda 323, Mitsubishi Colt/Lancer, Nissan Almera, Renault 19.
D-класс или Larger cars. Класс комфортных автомобилей 4,3 – 4,6 м в длину и 1,69-1,73 в ширину характеризуют такие качества как вместительность, комфорт и надёжность. “Cредний класс» или ”второй средний класс”, как ещё называют этот сегмент рынка легковых автомобилей, представлен следующими моделями: Opel Vectra, Daewoo Espero/ Nubira, Ford Mondeo, Hyundai Elantra, Mazda 626, Mitsubishi Carisma, Nissan Primera, Peugeot 406, Renault Laguna, Subaru Legacy, Toyota Avensis, Volkswagen Passat, Seat Toledo, Kia Clarus, Honda Accord, Skoda Octavia и др. В сегменте D, “разношёрстном” по типам кузовов (хэтчбек, седан, универсал, в том числе повышенной вместимости), есть автомобили и среднего ценового диапазона, и высшего.
Сразу шесть автомобилей гольф-класса
Если модели, которыми представлены на современном рынке классы автомобилей B, С, D, наиболее удобны и приемлемы с экономической точки зрения и составляют подавляющее большинство автопарков европейских стран, то автомобили, входящие в классы E и F гораздо более редки.
E-класс или Executive cars. Автомобили “высшего среднего класса” помимо серьёзных размеров (от 4,6 до 4,9 м в длину и от 1,73 до 1,82 м в ширину) и внушающего доверие уровня комфорта, обладают выдающимися характеристиками: мощным двигателем, сложной подвеской и большой колёсной базой. Автомобили “бизнес-класса”, как ещё называют машины сегмента E, находят поклонников в среде успешных и состоятельных людей. Представители семейства: Jaguar S-type, Mercedes-Benz E-класса, Volvo S80/V70, BMW (серия 5), Audi А6, Hyundai Sonata, Opel Omega, Toyota Camry, Mitsubishi Galant, SAAB 9-5, Nissan Maxima — автомобили с кузовом седан и универсал, а также выпускавшаяся с 1992 по 2001 год Renault Safrane с 5-тидверным хэтчбеком. На авто класса E приходится всего около 5% рынка.
F-класс или Luxury cars. “Высший класс” легковых авто представляют внушительных размеров мощные автомобили с кузовом типа “седан”. Предназначены автомобили класса F (более 4,9 м в длину и более 1,82 м в ширину), прежде всего, для людей публичных. Во-первых, для тех, кому положение не позволяет предпочесть роскоши что-то иное, а во-вторых, для тех, кого не повергнет в шок цена сего металлического благолепия: Jaguar XJ8, Bentley, Lexus LS, Volkswagen Phaeton, Rolls-Royce, Hyundai Equus, Toyota Crown, Audi A8, Mersedes Benz (S-класса).
На этом классы автомобилей не заканчиваются. Так, купе, кабриолеты и спорткары (Ferrari Enzo, Volvo C70, Volkswagen Eos, Audi TT, BMW Z4, Porsche Boxster и др), согласно классификации Европейской комиссии, попадают в класс S. Минивэны — а это Ford Fusion, Peugeot Partner, Fiat Idea, Skoda Roomster, Opel Zafira, Honda Odyssey и др. — в класс M. Внедорожники и кроссоверы вроде Toyota Land Cruiser, Nissan Navara, Jeep Grand Cherokee, BMW X6, Mitsubishi Pajero iO — в класс J.
По материалам сайта: http://afftomobil.ru • Декабрь 7, 2012 • Автор: •
==================================================================================================
автомобилей класса B в Forza Horizon 4 — Forza Horizon 4 Game Guide
Далее Легковые автомобили Класс C Назад Легковые автомобили КлассРекомендуемые автомобили класса B:
Ford Fiesta ST (2014)
Fiesta — доступная база для дальнейшего тюнинга.Эта машина также плавно движется как по улицам, так и по бездорожью. Вы даже можете попробовать создать точную копию машины Кена Блока!
Subaru WRX STI (2015)
Еще один Subaru, получивший нашу рекомендацию — на этот раз гораздо более универсальный благодаря своему приводу 4×4. Очень хорошая статистика прямо с автошоу пригодится на улицах и бездорожье.
Mazda MX-5 (2016)
Еще одна Mazda, на этот раз из B-класса. Причина этой рекомендации та же, что и раньше — нельзя не любить эту машину.Невысокая цена и безупречная управляемость нельзя просто переоценить.
Mini John Cooper Works (2009 г.)
Не самый быстрый, но после некоторой настройки идеально подойдет для начальных гонок. Путешествуя по карте Великобритании, нужно хоть немного покататься на Mini.
Ford F-150 Raptor (2017)
Самый популярный автомобиль в США. Люди в Великобритании ценят его за размер и мощность, выбирая короткие пути вместо обычных дорог. Раптор не может пересечь местность.
Автомобили класса В
Марка и модель | Год | Тип | Цена |
Abarth 695 Biposto | 2016 | Горячий люк | 48 000 |
Альфа Ромео Джулия TZ2 | 1965 | Классические гонщики | 2 500 000 |
Alumi Craft Class 10 Race Car | 2015 | Багги для бездорожья | 100 000 |
Астон Мартин DBR1 | 1958 | Классические гонщики | 10 000 000 |
Audi RS 4 Avant | 2001 | Ретро седаны | 94 000 Модель |
Audi RS 3 Sportback | 2011 | Супер горячий люк | 42 000 |
Audi RS 2 Avant | 1995 | Ретро седаны | 50 000 |
Audi S1 | 2015 | Горячий люк | 35 000 |
Auto Union Тип D | 1939 | Винтажные гонщики | 10 000 000 |
БМВ М3 | 1997 | Ретро седаны | 35 000 |
БМВ М1 | 1981 | Ретро суперкары | 585 000 |
БМВ М5 | 1995 | Ретро седаны | 25 000 |
Шевроле Корвет ZR-1 | 1970 | Классические мышцы | 310 000 |
Шевроле Корвет Стингрей 427 | 1967 | Классические мышцы | 150 000 Модель |
Dodge Dart Hemi Super Stock | 1968 | Классические мышцы | 125 000 |
Феррари 250 ГТО | 1962 | Классические гонщики | 10 000 000 |
Феррари 365 ГТБ / 4 | 1968 | Редкая классика | 600 000 |
Форд Сьерра Косуорт RS500 | 1987 | Ретро седаны | 66 000 Модель |
Ford Falcon XA GT-HO | 1972 | Классические мышцы | 80 000 |
Форд Фокус РС | 2009 | Супер горячий люк | 25 000 |
Форд Ф-150 Раптор | 2017 | Внедорожник | 63 000 |
Форд Фокус РС | 2003 | Современное ралли | 30 000 |
Форд Фиеста СТ | 2014 | Горячий люк | 25 000 Модель |
Ford SVT Cobra R | 2000 | Ретро мышцы | 55 000 |
Honda S2000 CR | 2009 | Современные спортивные автомобили | 25 000 |
Hyundai Велостер N | 2019 | Супер горячий люк | 30 000 |
Ягуар Ф-Пейс S | 2017 | Sports Utility Heroes | 55 000 |
Ягуар XE-S | 2015 | Супер седаны | 57 000 |
Aston Martin DBS Джеймс Бонд издание | 1969 | Редкая классика | Best of Bond Car Pack |
Aston Martin DB5 Джеймс Бонд издание | 1964 | Редкая классика | Best of Bond Car Pack |
Aston Martin V8 Джеймс Бонд издание | 1986 | Спортивные ретро-автомобили | Best of Bond Car Pack |
Ламборджини Миура P400 | 1967 | Редкая классика | 1 000 000 |
Lancia Дельта S4 | 1986 | Ретро ралли | 146 000 |
Мазерати 8CTF | 1939 | Винтажные гонщики | 10 000 000 |
Мазерати 300 S | 1957 | Классические гонщики | 6 000 000 |
Mazdaspeed MX-5 | 2005 | Спортивные ретро-автомобили | 25 000 |
Мазда MX-5 | 2016 | Современные спортивные автомобили | 35 000 |
Мазда RX-7 | 1997 | Спортивные ретро-автомобили | 35 000 Модель |
Mazda RX-8 R3 | 2011 | Современные спортивные автомобили | 27 000 |
Мерседес W154 | 1939 | Винтажные гонщики | 10 000 000 |
Mercedes # 24 Гоночный грузовик Tankpool24 | 2015 | Грузовые автомобили | 500 000 |
Mini X-Raid All4 Racing Countryman | 2013 | Экстремальный внедорожник | 500 000 |
Mini John Cooper Works | 2009 | Горячий люк | 25 000 Модель |
Nissan Fairlady Z | 2003 | Спортивные ретро-автомобили | 35 000 Модель |
Nissan Silvia Spec-R | 2000 | Спортивные ретро-автомобили | 35 000 Автомобиль |
Nissan Skyline GT-R V-Spec | 1997 | Спортивные ретро-автомобили | 37 000 Автомобиль |
Nissan Skyline GT-R V-Spec | 1993 | Спортивные ретро-автомобили | 85 000 |
Порше 911 Каррера РС | 1973 | Редкая классика | 200 000 |
Порше 911 Турбо 3.3 | 1982 | Ретро суперкары | 150 000 |
Порше 944 Турбо | 1989 | Ретро суперкары | 35 000 |
Renault Megane R.S. 250 | 2010 | Супер горячий люк | 30 000 |
Renault Clio R.С. 200 EDC | 2013 | Горячий люк | 29 000 |
Shelby Cobra 427 S / C | 1965 | Редкая классика | 2 100 000 |
Шелби Кобра Дейтона купе | 1965 | Классические гонщики | 8 000 000 Модель |
Subaru Impreza WRX STI | 2008 | Современное ралли | 31 000 Автомобиль |
Subaru Impreza WRX STI | 2005 | Современное ралли | 51 000 Автомобиль |
Subaru WRX STI | 2011 | Современное ралли | 33 000 Автомобиль |
Subaru WRX STI | 2015 | Современное ралли | 42 000 Модель |
Vauxhall Corsa VXR | 2016 | Горячий люк | 28 000 Модель |
Vauxhall Astra VXR | 2012 | Супер горячий люк | 25 000 |
Vauxhall Lotus Carlton | 1990 | Ретро седаны | 70 000 |
Фольксваген Гольф Р | 2014 | Супер горячий люк | 50 000 Автомобиль |
Volkswagen Touareg R50 | 2008 | Sports Utility Heroes | 48 000 |
Фольксваген Гольф R32 | 2003 | Горячий люк | 20 000 Автомобиль |
Volkswagen Scirocco R | 2011 | Горячий люк | 45 000 |
Volvo V60 Polestar | 2015 | Супер седаны | 62 000 |
Астон Мартин DB4 GT Zagato | 1960 | Классические спортивные автомобили | Сарай Найдите Модель |
Audi Sport Quattro | 1983 | Ретро ралли | Сарай Найдите Модель |
Subaru Impreza 22B STI | 1998 | Ретро ралли | Сарай Найдите |
Форд Транзит Суперспортван | 2011 | Микроавтобусы и коммунальные услуги | Forza Edition |
[Top 10] Forza 7 Лучшие автомобили B-класса
10 лучших автомобилей Forza 7 B-класса
Я сейчас выйду и скажу: B-класс не получает достаточно любви.Помещенные между удобным для новичков C-классом и более высокооктановым A-классом, эти автомобили не получают той любви, которой они заслуживают. Обучение эффективному вождению автомобилей B-класса поможет вам подняться по карьерной лестнице и со временем сесть за руль чего-то более сложного. Вот 10 автомобилей B-класса, на которых вы сможете развить свои навыки.
10. Honda Civic Typ e-R
Правильно — Honda Civic. Те вещи, на которых школьники ездят без глушителей и звучат так, будто вот-вот взорвутся.Но последняя версия Civic — абсолютный монстр в Forza. Honda — всегда хороший выбор для низших классов, и это не исключение. Он не совсем обеспечивает скорость некоторых из будущих автомобилей из-за его системы переднего привода, но ускорение и управляемость более чем компенсируют это.
9. Subaru BRZ Forza Edition
Современное сотрудничество между Subaru и Toyota, в этом автомобиле действительно есть все. У него скорость, чтобы держать ваших противников по пятам, и ловкость, чтобы выбраться из сложной ситуации.И, что самое главное, водить машину — это весело. Существует бесконечное количество конфигураций тюнинга, которые вы можете использовать, чтобы сделать этот автомобиль отличным, и он будет работать фантастически независимо от трассы. Возможно, в нем нет блеска и гламура некоторых других автомобилей, но иногда доктор прописал именно надежность.
8. Subaru Impreza 22B STi Forza Edition
Этот автомобиль может не побеждать в драг-гонках или соревнованиях по дрифту, но у него есть один очень важный фактор, который помещает его в список — это чертовски весело водить.Есть что-то гениальное в том, чтобы пристегнуться к раллийной машине с полным приводом и по очереди как идиот. Действительно бросить это шасси и заставить всех заднеприводных болванов платить за то, что они встают у вас на пути. Удовлетворение даже не может описать это. Вы можете превратить его в автомобиль с задним приводом, но потеряете столько очарования, что оно того не стоит.
7. Lamborghini Countach
Знаю, знаю … в начале статьи казалось, что вы не увидите ни одного этого итальянского дерьма о суперкарах.Но Countach слишком хорош, чтобы его игнорировать. Это первая версия того, что мы представляем, когда думаем о Lamborghini сегодня: этот автомобиль ослепляет быстро на прямых. Хотя это потребует некоторой настройки, чтобы действительно иметь возможность соревноваться с лучшими, вы не будете стрелять себе в ногу, если решите использовать это.
6. Lotus Elise
Lotus известны своей управляемостью. Elise не является исключением — у него лучшее сцепление с дорогой и управляемость, чем у большинства полноприводных раллийных автомобилей, при этом он сохраняет невероятно легкий вес.Хотя вы окажетесь в морге, если вас ударит что-то даже немного более крупное, чем жучок, это не должно помешать вам по-настоящему разогнать эту машину до максимума. Как только вы опередите остальных, догнать смогут только самые опытные водители. Настройте его правильно, и вы сможете играть по очереди, как будто вы играете в Mario Kart.
5.Honda S2000
Еще один автомобиль, который также фигурировал в предыдущих топ-10 списках, S2000 более чем заслуживает места и в этом списке. Маленькая Хонда на первый взгляд может показаться не такой уж большой, но точность и управляемость, которые этот автомобиль предлагает даже самым неопытным водителям, не имеют себе равных. Обычно это одна из первых машин, которые я покупаю в любой игре Forza, чтобы проверить, чем отличается механика вождения. Плюс — помогает то, что двигатель круто звучит.
4. Шевроле Камаро 2002
Вы можете вспомнить эту машину по драг-стрипу, где это была одна из лучших машин, на которых можно было плавить лица.Но даже без серьезной модернизации двигателя этот автомобиль является силой, с которой нужно считаться в B-классе. Хотя в нем нет изящества двух предыдущих автомобилей, он более чем компенсирует это явной агрессивностью. Camaro быстр, подлый и не берет в плен. Если вы хотите чего-то более вкусного, это ваша машина.
3. Альфа Ромео 33 Страдейл
Еще один взрыв из прошлого, а также еще один автомобиль из предыдущей десятки. При покупке на рынке Stradale имеет индекс производительности 600, максимальное количество, которое может иметь автомобиль и при этом оставаться в этом классе.Хотя он может быть не таким веселым или сексуальным, как некоторые другие автомобили в списке, он принадлежит сюда просто из-за того, насколько он хорош. Эти ретро-автомобили действительно делают убийство в B-классе. Превосходное управление, отличная скорость и винтажный стиль. Однозначно заслуживает места в топ-3 \
2. Порше 718 RS 60
Продолжая нашу приверженность ретро-автомобилям, у нас есть старый школьный Porsche, который может противостоять даже самым современным автомобилям B-класса.Хотя сначала немного сложно справиться с этой задачей из-за обидчивой дроссельной заслонки, несколько гонок на этой машине заставят вас почувствовать себя уверенно. Я лично предпочитаю настройку на основе скорости, а не управляемую, но вы можете настраивать ее для каждого трека. Вы все равно попадете в тройку лидеров. Иногда забавно просто не стартовать на старте гонки, а просто сидеть и смотреть на то, насколько хороша эта машина.
1. Альфа Ромео Джулия TZ2
Это не только одна из лучших машин класса B, но и одна из лучших машин во всей игре.И это не только из-за того, насколько он великолепен. Этот автомобиль обладает абсолютно безумной скоростью ускорения, которая позволит вам легко обогнать своих коллег-водителей, если они станут немного агрессивными на своих трассах. Хотя он не «предназначен» для треков, основанных на скорости, вы сможете ударить практически любого, кто не разбирается в игре.
Конец линии
Вот и все, 10 машин B-класса, на которых можно устроить убийство в день трека. Тот факт, что автомобиль не оснащен двигателем V8 и обвесом, не означает, что вы не можете получить от него массу удовольствия.B-классом часто пренебрегают, и это настоящий позор. Я считаю, что способность управлять собой в классе B является требованием для работы с более мощными машинами в игре. Так что крутите некоторые из этих автомобилей и получайте удовольствие, пока вы на один шаг приблизитесь к тому, чтобы управлять этим Pagani.
Что-то не так | AA
Телефон доверия в Великобритании 24/7
0800 88 77 66
Член или нет, мы можем помочь — убедитесь, что вы в безопасном месте, прежде чем звонить.
Сообщайте онлайн и следите за своим спасением
Или скачайте наше приложение
Это самый быстрый способ обратиться к нам за помощью и отследить наше прибытие.
Потеряли ключи от машины?
Клавиша помощи при вызове AA
0800 048 2800
пн – вс с 7 до 22
Неправильное топливо в вашей машине?
Позвоните в службу помощи топливом AA
0800 072 7420
Линии открыты круглосуточно
Телефон доверия для Европы 24/7
00 800 88 77 66 55
Или со стационарных телефонов Франции:
08 25 09 88 76
04 72 17 12 00
Или из других стран ЕС и мобильных телефонов Великобритании:
00338 25 09 88 76
00334 72 17 12 00
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Заявления по страхованию жилья
Чтобы сообщить о любых потерях или повреждениях, вам необходимо позвонить в службу страховой защиты и иметь под рукой номер полиса.Оба они указаны в вашем страховом свидетельстве. Консультант по претензиям поможет с вашей претензией.
Крышка пробоя Великобритании
0800 085 2721 Пн – пт 9–18, сб 9–17
Крышка пробоя европейская
0800 072 3279 Пн – пт с 8 до 18, сб с 9 до 17
Автострахование
0800 316 2456 Пн – пт 9–18, сб 9–17
Страхование жилья
0800 197 6169 Пн – пт 9–18, сб 9–17
Уроки вождения
0800 587 0087
Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9 до 17
Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Купить крышку пробоя UK
0800 085 2721
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить Европейскую пробойную крышку
0800 072 3279
пн – пт 8–18, сб 9–17
Претензии на запчасти и гараж
0344 579 0042
пн – пт 9–17, сб 9–13
Смените аварийное покрытие
0343 316 4444
пн – пт 8–18, сб 9–17
Купить автострахование
0800 316 2456
пн – пт 9–18, сб 9–17
Заявления по страхованию автомобилей
0800 269 622
Линии открыты круглосуточно
Запросы политики
0370 533 2211
пн – пт 9–18, сб 9–17
Купить страховку мотоцикла
0344 335 2932
пн – пт 9–18, сб 9–16
Существующие клиенты по страхованию фургонов
0800 953 7537
пн – пятница с 9 до 19, сб с 9 до 13
Купить страхование жилья
0800 197 6169
пн – пт 9–18, сб 9–17
Запросы политики
0370 606 1617
пн – пт 9–18, сб 9–17
Прикрытие для экстренной помощи дома
— сообщить об экстренной ситуации0800 316 3984
Линии открыты круглосуточно
Книга уроков вождения
Новый ученик
0800 587 0087
Пн – Пт с 8:30 до 20:00, сб с 9 до 17
Уроки для новых учеников Вход для существующих учеников
Обучение на инструктора по вождению
0800 316 0331
пн – чт 9–20, пт 9–17:30, сб 9–16
Присоединяйтесь к нам в качестве инструктора по вождению
0800 587 0086
пн – чт с 9 до 20, пт с 9 до 17:30, сб с 9 до 16
AA Автошкола для справок
Отдел обслуживания клиентов, Автошкола AA, 17-й этаж Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff CF10 3AG
Чтобы защитить вашу личную информацию, нам нужно задать вам несколько вопросов безопасности по телефону, прежде чем мы сможем помочь.По этой причине мы не можем отвечать на финансовые запросы по электронной почте.
Семейные инвестиции ISA, открытая после октября 2015 года
0333 220 5069
пн – пт 9–19, сб 9–13
Счета участников Saver / Easy Saver, открытые после февраля 2017 г.
0800 917 8612
пн – пт 8–20, сб 9–17
Сберегательные счета, открытые до 2 сентября 2015 года
0345 603 6302
пн – сб с 8:00 до 20:00
Кредитные карты Банка Ирландии после июля 2015 г.
0345 600 5606
пн – пт 8–20, сб 9–17, государственные праздники 10–17
Кредитные картыAA, выпущенные до июля 2015 года компанией MBNA
0345 603 6302
пн – сб 8–20, государственные праздники не работают
Утерянные и украденные кредитные карты
0800028 8997
Или, если вы находитесь за пределами
0044 800 028 8997
Линии открыты круглосуточно
Общие вопросы по кредитам AA, полученным с ноября 2015 г.
0345 266 0124
пн – сб 8–20, вс 9–17
Просроченная задолженность или запросы платежей по кредитам AA, взятым с ноября 2015 года
0800032 8180
пн – сб 8–20, вс 9–1.30 вечера
Скачать приложение
Загрузка нашего приложения — это самый быстрый и простой способ получить доступ ко всем вашим преимуществам, включая скидки в ресторанах, уход за автомобилем, выходные и многое другое. Войдите в систему, указав свой номер участника и почтовый индекс, чтобы увидеть свои преимущества.
Ваша личная информация
Вы можете ознакомиться с нашим уведомлением о конфиденциальности, политикой использования файлов cookie и правилами и положениями веб-сайта, когда наш веб-сайт будет резервным.Или вы можете связаться с нами, используя указанную выше информацию.
На этой странице и на нашем веб-сайте используются файлы cookie, чтобы вы получили максимум удовольствия от посещения. Файлы cookie позволяют нам не только улучшать работу определенных функций, но и собирать отзывы и информацию о том, как вы использовали сайт, чтобы мы могли продолжать улучшать его для вас.
Используя этот сайт, мы предполагаем, что вы принимаете использование нами файлов cookie и других подобных технологий.
:: CLOUDFLARE_ERROR_500S_BOX ::
Подержанный автомобиль Mercedes-benz B-класса Цена онлайн: Проверьте стоимость подержанного автомобиля Mercedes-benz B-класса
Что такое OBV?
Orange Book Value — это платформа, которая помогает определять справедливую рыночную цену на подержанные автомобили.По сути, это алгоритм ценообразования, который предлагает рыночную стоимость подержанных автомобилей, подержанных велосипедов и подержанных скутеров. Когда мы решаем продать подержанный автомобиль, нам приходят на ум вопросы вроде того, какова стоимость моего подержанного автомобиля или подержанного велосипеда. Однако мы не можем понять, как правильно оценивать наши автомобили.
Чтобы правильно оценить подержанные автомобили или велосипеды, Orange Book Value использует анализ данных в реальном времени для оценки амортизации автомобилей. Это помогает продавцам поставить перед покупателем справедливую цену, а покупателям — получить продукт, который стоит их денег с отличным соотношением цены и качества.Это сервис компании droom, основанной Сандипом Аггарвалом.
Почему OBV?
Orange Book Value работает как независимый калькулятор стоимости автомобилей, мотоциклов и скутеров, который определяет цены на подержанные автомобили. Он использует запатентованные технологии Droom и науку о данных для определения справедливой рыночной цены на подержанные автомобили, велосипеды и скутеры, а также использует научные данные для определения точной стоимости автомобиля. Основная цель данного справочника по ценам на подержанные автомобили — получить справедливую рыночную цену на подержанные автомобили.
Еще одна причина использования Orange Book Value — это объективные результаты, которые помогают получить надежные данные о ценах на подержанные автомобили. Кроме того, это своего рода инструмент оценки подержанных скутеров, велосипедов и автомобилей, который вычисляет данные в режиме реального времени с помощью научного метода определения их текущей рыночной стоимости.
Как это работает?
Чтобы получить справедливую рыночную цену на свой подержанный автомобиль, вам нужно выполнить всего четыре простых шага. Сначала вам нужно выбрать цель, то есть, хотите ли вы купить или продать транспортное средство.После этого вам нужно выбрать категорию подержанного автомобиля, то есть подержанный автомобиль, байк или скутер. Следующим шагом является выбор таких параметров, как марка, модель, год, комплектация и т. Д. Продукта, для которого вам необходимо получить правильную рыночную оценку. Рыночная стоимость вашего бывшего в употреблении велосипеда, автомобиля или скутера будет сильно зависеть от состояния автомобиля и пройденного километража. После этого вы получите точную стоимость вашего автомобиля через Orange Book Value.
Преимущества OBV
Orange Book Value помогает покупателям понять справедливую стоимость подержанного автомобиля, велосипеда или скутера.Таким образом, покупателю не нужно будет угадывать цену подержанного автомобиля или велосипеда, и он может быть удовлетворен ценой, которую он / она платит за товар. Для продавцов это помогает определить лучшую рыночную стоимость подержанного автомобиля. Этот инструмент оценки подержанных автомобилей и мотоциклов обеспечивает прозрачность всего процесса. Это руководство по ценам на подержанные автомобили, подержанные велосипеды и скутеры, помогающее быстро продать подержанные автомобили. Для банков и NBFC это помогает получить справедливую цену на подержанные автомобили, что еще больше улучшает процесс утверждения кредитов.Для страховых компаний данные, полученные в режиме реального времени с помощью научных расчетов, также помогают получить текущую оценку подержанных автомобилей, мотоциклов и скутеров.
Методология OBV
Orange Book Value — самый продвинутый алгоритм расчета стоимости на основе алгоритмов и данных. Это самый точный инструмент для оценки подержанных автомобилей, велосипедов и скутеров в Индии. В отличие от других механизмов ценообразования, Orange Book Value использует собственные методологии анализа данных и новейшие технологии Droom для получения правильных цен на подержанные автомобили, велосипеды и скутеры в зависимости от различных факторов, которые приводят к снижению стоимости, таких как марка, модель, комплектация, данные о пробеге в км. которая определяется путем снятия показаний одометра, текущего состояния автомобиля, включая износ, вмятины, капитальный ремонт и т. д.Транспортное средство, которое содержится в хорошем состоянии и находится в хорошем состоянии, получает больше баллов по методологии OBV и имеет лучшую рыночную стоимость.
Соответствующее состояние
Orange Book Value рассчитывает оценку подержанного автомобиля, велосипеда или скутера в соответствии с различными параметрами, которые вызывают снижение стоимости подержанных автомобилей. Когда двигатель дает конкретный результат на основе марки, года выпуска, комплектаций автомобиля, показаний одометра, которые определяют общее количество пройденных километров, а также физическое и механическое состояние автомобиля, оцениваются подержанные автомобили и велосипеды. на его основе.Эти рейтинги включают «Отлично», «Очень хорошо», «Хорошо» и «Удовлетворительно». В то время как «Отлично» и «Очень хорошо» обозначают исправный подержанный автомобиль, «Хорошее и удовлетворительное» указывают на то, что у него проблемы с некоторыми деталями и что он требует особого внимания и ремонта.
Copyright © OrangeBookValue, 2021.Все права защищены.
Подержанный электрический привод Mercedes-Benz B-класса на продажу рядом со мной
Karplus Warehouse — Pacoima / California
Расположен в 1366 милях от Ратленда, Северная Дакота.
2017 Mercedes-Benz B-Class B 250e Hatchback…… Оптовые цены доступны для общественности прямо сейчас! Самые низкие цены на рынке … «С ЦЕНАМИ НА ПРОДАЖУ» … *** EZ FINANCING ПО НИЗКИМ СТАВКАМ *** НЕДОСТАТОЧНЫЙ КРЕДИТ ИЛИ НОМЕР ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ *** Общественность, дилер, оптовик приветствует крупнейший дилерский центр бывшего в употреблении более 500 автомобилей, внедорожников, грузовиков и фургонов с 2 удобными точками обслуживания в Пакойме и Ван-Найсе. Все наши автомобили покрыты дымом, безопасны и доступны для технического осмотра покупателем. У нас есть финансирование для всех наших автомобилей, у нас больше банков с лучшими ставками, доступными для всех.Мы предоставляем отчеты об истории Carfax для всех наших автомобилей. ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЦЕНЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ И ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ С ПОКАЗАНИЯ ИЛИ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН. ЦЕНЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПЛЮС ЛЮБЫЕ ПОСЛЕ РЫНОЧНЫХ КОЛЕС, ПОДЪЕМНЫХ КОМПЛЕКТОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ КРАЖИ, ТИНТА, ДВЕРНОЙ ЗАЩИТЫ И УСТРОЙСТВ ПОИСКА АВТОМОБИЛЯ, НАЛОГИ, СБОРЫ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЮ, СБОРЫ НА УГОН, ЛИЦЕНЗИЯ. Акции — Предложения ограничены по времени. Перед покупкой уточняйте срок годности. Чтобы обеспечить вам полное удовлетворение, мы настоятельно рекомендуем, поскольку вы обязаны проверить у дилера, что все перечисленные детали, включая полную спецификацию автомобиля и цену, являются точными.Пожалуйста, позвоните или напишите по электронной почте. Финансирование — Мы финансируем кого угодно (O.A.D.) по утвержденному первоначальному взносу. Ставки всего 3,9% на основе критериев кредитора, ограничений транспортных средств, не все клиенты будут иметь право.
Дилерский обзор:
Вчера мы зашли посмотреть IS250 Lexus F Sport впервые. Нам сказали, что у нас не может быть отчета об автомобильном факсе, и нам пришлось просматривать его только в офисе. От машины пахло травкой, как только вы открыли дверь (как будто прямо перед нашим приездом в ней кто-то курил).Мы вернулись сегодня после того, как моя дочь позвонила и нам сказали, что машину вычистят и избавят от запаха марихуаны. Когда мы приехали, продавца уже не было, машину нужно было перепрыгнуть перед тем, как начать текстовую поездку, на этот раз нам предоставили карфакс …. и когда мы пошли поговорить с цифрами, убийца в том, что они добавили 6000 долларов в качестве придуманных сборов от 17 991 доллар на общую сумму 24 тысячи долларов !!! Какого черта !? Конечно, мы оставили это ЕСТЬ 250 прямо здесь !! Кроме того, менеджер назвал нам 10% налог с продаж и не учел город, в котором мы живем, в котором наш налог с продаж равен 9.5% (он поправил). У машины есть удар на правой стороне передней части, который выглядит так, как будто он был закрашен, подвеска должна быть сделана и ломается согласно нашему механику, который приехал с нами. Наконец, нам сказали, что запах марихуаны нормальный !! Они что, сумасшедшие … так что мне следовало бы, чтобы полиция остановила моего чернокожего ребенка, и они предположили, что она курит травку из машины, которую купила !? Совсем не профессионально !! Не честное место.
Сводка истории автомобилей AutoCheck
Автомобиль без происшествий: Да
История происшествий: ДТП не сообщалось
Количество предыдущих владельцев: 2 зарегистрированных владельца
Только для личного пользования: Нет
Использование Тип: Автомобиль корпоративного флота
Провайдер истории: AutoCheck
Сведения о заглавии: Чистый титул
Аварийный автомобиль: №
Повреждение рамы: №
История краж: №
Лимонный статус: Нет
Отчет об истории бесплатного использования: Нет
Характеристики и характеристики:
Описание: Подержанный Mercedes-Benz B-Class Electric Drive B 250e 2017 года с предупреждением о давлении в шинах, аудиосистемой и круиз-контролем на рулевом колесе, предварительно -система безопасности при столкновении, система контроля устойчивости, бесключевой доступ / запуск.
Трансмиссия: Прямой привод
Конфигурация ведущего колеса: передний привод
84 Комбинированный MPG (85 Город / 82 шоссе)
Информация о листинге:
VIN: WDDVP9AB0HJ015891
Наличие: Y015891
Сертифицированный б / у: No
Дата регистрации: 09 -02-2021
автомобилей Mercedes-Benz 【Список всех моделей и классов Mercedes】 Обзоры, цены, фотографии и рейтинги всех новых автомобилей Mercedes-Benz в США
Официально работающий под своим нынешним названием с 1926 года, Mercedes-Benz около ста лет совершенствовал свой рецепт создания роскошных автомобилей.Автопроизводитель имеет репутацию производителя мощных и дорогих продуктов, и на выбор предлагается множество классов автомобилей. Изначально ставя во главу угла чистое величие, а не мощь, современный модельный ряд включает модели, ориентированные на различные приоритеты.
Существует так много моделей Mercedes-Benz на выбор, что вряд ли вам будет сложно найти ту, которая идеально соответствует вашим потребностям. Mercedes занимает довольно обширную территорию в США, поэтому вполне вероятно, что у вашего ближайшего дилера есть такой, готовый к работе.В то время как многие покупатели выбирают новый Mercedes, столько же выбирают подержанные версии с небольшим пробегом. Это объясняет, почему ряд более старых версий все еще находится в продаже.
Mercedes-Benz Модельный ряд 2020
Модельный ряд обширен, и отдельные автомобили распределены по классам Mercedes-Benz; каждый из различных типов ориентирован на разный уровень роскоши и стиля.
- A-Class — Новейшие автомобили в этой категории нацелены на то, чтобы быть самой доступной спецификацией производителя с возможностью выбора между обычным и производительным вариантами.
- C-Class — За исключением серий начального уровня и более роскошного E-Class, это один из самых продаваемых автомобилей MB.
- E-Class — Эта группа, находящаяся чуть ниже высшего уровня роскоши, включает в себя некоторые из последних седанов, универсалов и купе Mercedes.
- S-Класс — флагман марки, в этой серии представлены различные купе, седаны и кабриолеты. Вы даже можете выбрать гибридную трансмиссию для этого топового Mercedes.
- G-Class — родина квадратных и функциональных автомобилей, он сохраняет тот же внешний вид в течение многих лет, и ему все еще удается привлечь внимание многих.
- GLA-Class — это самый экономный внедорожник с точки зрения стоимости — это способный кроссовер, который знаменует собой вход в модельный ряд.
- GLB-Class — Чуть дороже, этот райдер более снисходительный и имеет более значительные размеры для тех, у кого более скромный бюджет и требуется дополнительное пространство.
- GLC-Class — это лучший семейный самосвал, предлагаемый Merc, и его больший размер имеет большую цену.
- GLE-Class — это один из самых больших и роскошных кроссовок, предлагаемых брендом, этот большой кроссовок с высокой посадкой идеально подходит для большой семьи со свободными кошельками.
- GLS-Class — Занимая первое место в прайс-листе Mercedes, это самый шикарный семейный автомобиль, вызывающий долги.
Цены на автомобили Mercedes-Benz
Для удобства, вот текущие цены на модельный ряд Mercedes:
| Модель | Мощность | Двигатель | Базовая цена |
|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG ONE | 1021 л.с. | 1.Подключаемый модуль 6L Turbo V6 Hybrid | 2 700 000 долл. США |
| Mercedes-AMG GT Черная серия | 720 лс | 4.0L Twin-Turbo V8 Газ | 325 000 долл. США |
| Мерседес-AMG GT 43 | 362 л.с. | 3.0L Twin-Turbo Inline-6, газ | $ 89 900 |
| Mercedes-Benz A-Class Седан | 188 л.с. | 2.0L Turbo Inline-4, газ | $ 33 650 |
| Mercedes-Benz C-Class Седан | 255 л.с. | 2.0L Turbo Inline-4 Газ | $ 41 600 |
| Mercedes-Benz CLA-класс | 221 л.с. | 2.0L Turbo Inline-4, газ | $ 37 850 |
| Mercedes-Benz CLS-класс | 362 л.с. | 3.0L Turbo Inline-6, газ | $ 70 300 |
| Mercedes-Benz E-Class вездеход | 362 л.с. | 3.0L Turbo Inline-6, газ | 67 600 долл. США |
| Mercedes-Benz S-Class Седан | 429 л.с. | 3.0L Turbo Inline-6 Газ | $ 109 800 |
| Mercedes-Benz SLC-класс | 241 л.с. | 2.0L Turbo Inline-4, газ | $ 49 950 |
Наименее дорогие цены на Mercedes-Benz
Помимо грузовых и пассажирских фургонов, которые начинаются от 32 тысяч и 36 тысяч долларов соответственно, текущая линейка включает следующие модели нижнего ценового диапазона:
- A-Class Sedan — 34 тыс. Долларов
- внедорожник GLA-класса — 36 тыс. Долларов
- CLA Coupe — 38 тыс. Долларов
- внедорожник GLB — 38 тыс. Долларов
- седан C-класса — 42 тыс. Долларов
Самые дорогие цены на Mercedes-Benz
Эти модели потребуют глубоких карманы:
- AMG ONE — 2 доллара.7 миллионов
- AMG GT Black Series Coupe — 325 тысяч долларов
- AMG S 63 Cabriolet — 185 тысяч долларов
- Maybach S-Class — 185 тысяч долларов
- AMG S 63 Coupe — 173 тысяч долларов
Самое интересное для вождения
- AMG GT R (новый больше не выпускается)
- AMG CLA 45
- AMG GT 63
- AMG C63 Coupe
Лучшая экономия топлива
- Седан A-класса — совокупный расход 28 миль на галлон
- CLA-Class — 25 / 33/27 миль на галлон
- CLS-Class — 24/31/26 миль на галлон
- S-Class Hybrid — 25/32/28 миль на галлон
Часто задаваемые вопросы
Стоит ли покупать новый автомобиль Mercedes-Benz?
Обязательно стоит задуматься.Если вы не уверены, вы можете провести небольшое исследование, прочитав каждый обзор Mercedes-Benz в США. Как правило, они дают вам представление о том, чего ожидать от рекомендованной рекомендованной производителем розничной продажи и каковы сильные и слабые стороны каждого отдельного продукта. Под эгидой Daimler есть множество вариантов на выбор в США.
Есть ли доступные модели от Mercedes?
Да и нет. Это зависит от того, что вы считаете доступным по цене. Несмотря на множество различных вариантов, ни один из них не является действительно дешевым по сравнению с Hyundai или Kia.
Обязательно ознакомьтесь с нашими обзорами Mercedes-Benz, чтобы получить исчерпывающую информацию о нынешних и будущих автомобилях.
Купить подержанные модели Mercedes-Benz
2021 Mercedes-Benz A220 Седан
Mercedes-Benz A220 Седан 2020 года
Mercedes-Benz A220 4MATIC Седан 2020 года
2021 Mercedes-Benz A220 Седан
Mercedes-Benz B-Class 2017: обзоры, характеристики, сравнение 2017 модельного года.
B250e, ранее называвшийся B-Class Electric Drive, является единственным электромобилем и хэтчбеком Mercedes-Benz. При начальной цене 39 900 долларов (до пункта назначения) слоты B-класса выше CLA-класса, GLA-класса и C-класса с точки зрения цен автопроизводителя. Chevrolet Bolt и BMW i3 являются прямыми конкурентами этого хэтчбека электромобиля. Mercedes также предлагает подключаемую версию C-Class под названием C350e.
2017 Mercedes-Benz B250e — единственная модель B-класса, экспортируемая автопроизводителем в США.С. рынок. Этот Mercedes оснащен разработанным Tesla электродвигателем мощностью 177 л.с. и мощностью 251 фунт-фут, соединенным с односкоростной трансмиссией, которая передает мощность на передние колеса. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи емкостью 28 кВт · ч, которая обеспечивает запас хода в 87 миль по рейтингу EPA при полной зарядке и обеспечивает 85/82 миль на галлон по городу / шоссе. Зарядка с использованием зарядного устройства на 240 В (уровень 2) занимает примерно четыре часа. Mercedes-Benz утверждает, что этому четырехдверному хэтчбеку требуется 7,9 секунды, чтобы разогнаться до 60 миль в час, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 100 миль в час.
Стандартное оборудование в B250e включает 7-дюймовый цветной экран, mbrace Connect, включая дистанционный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом и памятью, автоматические фары с датчиком сумерек и локатором освещения, дворники с датчиком дождя и рулевое колесо с кожаной отделкой. Блютуз. Используя домашнюю страницу транспортного средства, водитель может удаленно взаимодействовать с транспортным средством с помощью ПК или смартфона и, например, определять такие вещи, как оставшееся время зарядки, отображать запланированный маршрут или устанавливать время для предварительного нагрева или предварительного охлаждения. автомобиль.
«Мерседес-Бенц» оснащает B250e доступной системой активного экстренного торможения с технологией адаптивного торможения, которая включает в себя прогнозируемую подкачку тормозов, автоматическое сушка тормозов, помощь при трогании с места и функцию удержания тормоза. К дополнительным системам помощи водителю относятся система помощи при слепых зонах, система удержания полосы движения и система помощи при парковке. Mercedes «Energy Space» надежно размещает аккумулятор под полом для гарантированной защиты в случае аварии.
Mercedes-Benz представил второе поколение B-класса в 2012 году, но модель не дошла до U.С. рынок до 2014 года и только в электрическом виде. В обзоре First Drive 2014 Mercedes Benz Electric Drive (в 2016 году название было изменено на B250e) нам понравились быстрое ускорение, регулируемость рекуперативного торможения, управляемость и роскошный интерьер, которого мы ожидаем от Mercedes- Benz. Однако мы не думаем, что у B250e достаточно экранов «эко-обучения», которые помогут вам контролировать потребление и регенерацию энергии, тормоза были чувствительными и требовали времени, чтобы привыкнуть, и высокая высота пола. «На извилистых холмистых дорогах, поднимающихся по прибрежному хребту полуострова в горах Санта-Крус, B-Class замечательно нес свои 3950 фунтов (в основном низко расположенные).
Pp на пластике: Треугольники на пластике: как разобраться в маркировке?
ВИДЫ ПЛАСТИКА, ПРИМЕРЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
В этой статье мы постараемся описать те материалы, которые чаще всего применяются в производстве, чем это характеризуется и как правильно подобрать материал под ту или иную потребность. Существует огромное множество разновидностей термопластов используемых при производстве пластиковых изделий методом литья под давлением в металлические пресс-формы, а также в рамках одного основного материала можно менять характеристики за счет добавок.
За основу возьмем небольшой список самых популярных материалов, которые покрывают 95% требований, предъявляемых клиентами к своим изделиям:
*значения усредненные и могут отличаться от характеристик конкретной марки
Рассмотрим основные виды поверхностей изделий:
Глянцевая | Матовая | Гальванизированная | Текстурированная |
Цвет пластика может быть практически любой и задается номером из таблицы RAL, ниже пример некоторых цветов:
ABS (АБС) – Акрилонитрилбутадиенстирол является одним из самых распространенных материалов с широчайшей сферой применения, при этом достаточно прочный. Его используют для производства корпусных изделий в приборостроении, разъемов в электронике, бытовой техники, фурнитуры, розеток, выключателей и т.д. Большинство пластиковых изделий в автомобильной промышленности делается именно из АБС-пластика: бампера, решетки радиаторов, колпаки колесных дисков, элементы салона и многое другое. Не мало применений данный тип пластика находит в медицинской промышленности. В пищевой промышленности ABS не так популярен, тут господствует материал под названием полипропилен (PP), о нем чуть позже. Поверхность АБС-пластика легко поддается гальванизации, тем самым расширяя круг применения в декоративных изделиях.
Данный вид пластика имеет хороший коэффициент усадки (0,4-0,7 %) позволяя изготавливать изделия с высокой точностью.
Не используется АБС-пластик там, где необходима устойчивость к высоким или низким температурам, где необходима износостойкость, к примеру, в подвижных механизмах, где необходима эластичность.
Справедливости ради, нужно отметить, что существует множество марок АБС-пластика, а также комбинации АБС с другими пластиками, поэтому выбор марки лучше оставить специалистам на производстве.
Примеры изделий:
PE – (ПЭ) полиэтилен это самый производимый полимер в мире, его процентная доля среди прочих полимеров составляет более 30%. Технология производства изделий относительно простая и не требует узкоспециализированного оборудования как, к примеру, с поливинилхлоридом. Существует огромное множество добавок и красителей для придания необходимых свойств и характеристик конечному продукту. Самые валовые продукты делают именно из полиэтилена. ПЭ находит свое применение в производстве шлангов и труб, изоляции для электрических кабелей. Пленки из полиэтилена широко используются в быту и для нужд самых разнообразных видов промышленности. Из них делают упаковки, пакеты, мешки для мусора и т.д. Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) применяется в ламинировании картонных и металлических поверхностей.
Полиэтилен легко поддается переработке всеми известными способами, хорошо сваривается, пластичен, ударостоек, обладает хорошими диэлектрическими свойствами, устойчив к бензину, воде, алкоголю, маслу. Из минусов – довольно большой коэффициент усадки, что затрудняет производство высокоточных изделий, низкая прочность у большинства марок.
Примеры изделий:
PP – (ПП) полипропилен по количеству производства в мире идет сразу после полиэтилена и занимает более 20% от объема всех полимеров. Полипропилен, как правило, имеет более высокую рабочую температуру, чем у полиэтилена, легко выдерживает кипячение, после введения стабилизаторов в состав пластика становится устойчивым к кислороду и свету, является хорошим гидроизолятором.
Широчайшее применение PP нашел в пищевой промышленности: упаковки для продуктов могут обладать хорошей прозрачностью, устойчивостью к перегибам и замятиям, такая упаковка довольно прочная и практически не тянется. Благодаря барьерным свойствам не пропускает кислород, пары и жидкости, уберегая продукт внутри упаковки от посторонней влаги и запахов.
Определенные марки полипропилена не имеют практически никаких выделений даже при нагреве и выдерживают температуру более 110°С, благодаря чему этот материал получил широкое применение в производстве всевозможных продуктовых контейнеров, разовой посуды, крышек для бутылок, футляров с гибкими петлями и многого другого.
Примеры изделий:
PA – (ПА) Полиамид обладает повышенной прочностью, термостойкостью, стойкостью к истиранию и циклическим нагрузкам, обладает хорошими фрикционными качествами. Благодаря этим свойствам данный материал часто используют в механических изделиях с подвижными элементами. Рассмотрим один из самых распространенных полиамидов – PA6, его также называют капролоном или нейлоном (в США), чем прочнее марка полиамида, тем выше ее гигроскопичность, тоесть свойство впитывать влагу, что влечет за собой ухудшение диэлектрических характеристик. Чаще всего прочностные характеристики полиамида усиливают добавлением стекловолокна, в итоге получается еще одна распространенная марка – PA6-GF30, где приставка GF30 обозначает наполнение полиамида стекловолокном на 30%.
Полиамид относится к конструкционным пластикам, из него производят всевозможные шестерни, валики и ролики, корпуса для техники с повышенной вибрационной и ударной стойкостью. Коэффициент трения полиамида при соприкосновении с металлом довольно низок, что обеспечивает износостойкость. Помимо конструкционного применения, полиамид совершил революцию в текстильной промышленности. Из волокон производят пряжу, нити и нейлоновые ткани.
Примеры изделий:
PET – (ПЭТ) полиэтилентерефталат занимает пятое место по объемам производства в мире, однако в России он не имеет столь широкого разнообразия применений. Более 90% материала идет на производство преформ для изготовления пластиковых бутылок.
Преформа производится на термопластавтаматах методом литья под давлением в металлическую пресс-форму и является сырьем для производства всевозможных пластиковых бутылок. Полиэтилентерефталат обладает хорошей ударной стойкостью и выдерживает многократное сгибание, низкая гигроскопичность позволяет материалу легко хранить всевозможные жидкости в том числе газированные. Обладая такой же прозрачностью, что и оргстекло, PET в 10 раз прочнее. Кроме бутылок из полиэтилентерефталата можно увидеть такую продукцию, как прозрачные пленки и упаковочную ленту, которая по прочности сопоставима со стальной лентой.
Примеры изделий:
значение c ldpe, pet, hdpe, pvc, pp, ps
Обязательная маркировка пластиковых отходов позволяет дать общее представление об их категории и возможности вторичной переработки. Некоторые изделия могут вообще не подлежать рециклингу. Известно, что пластик негативно воздействует на окружающую среду, при этом накапливается он в огромном количестве.
Срок его разложения крайне велик: от 100 лет и более в зависимости от вида. Кроме того, горы пластиковой массы, постепенно распадаясь на мельчайшие частицы, проникают в землю и вредят живым существам, растениям. Именно поэтому важно учитывать знаки на упаковке и правильно обращаться с отслужившими свое изделиями.
Что такое маркировка, и где ее искать
Мнение эксперта
Александра Ю.
Задумываясь о проблемах экологии, важно не только сортировать, но и уменьшать потребление.
Задать вопрос экспертуИзделия из полимеров подразделяются на несколько видов согласно существующей системе утилизации отходов. В основу классификации заложена информация о свойствах пластика и безопасности его повторного использования в быту. Единая маркировка была создана под эгидой Сообщества Пластиковой Индустрии в 1988 году. И по сегодняшний день не было внесено никаких существенных изменений в классификацию этого вида материала.
Глобальная организация, которая начала свою работу в далеком 1937 году, представила новые возможности для утилизации пластиковых отходов. Она предложила указывать информацию об их типах в виде кодов идентификации смол. Эти обозначения актуальны и сейчас.
Вопросами утилизации пластиковых отходов с 2010 года продолжила заниматься другая организация, известная как ASTM International. Она преобразила коды в стандарты. Благодаря разработанным ею требованиям, значок повторной переработки пластика наносится на все виды изделий из полимеров. Это позволяет в значительной мере упорядочить обращение с отслужившими изделиями такого типа. Утилизация полимерных отходов стала не только задачей глобальных корпораций, но и ответственностью каждого жителя планеты.
Маркировка пластика
Упаковки из этого материала в последние несколько лет стали крайне популярными. Среди преимуществ их использования — комфорт и малая масса. За счет изделий из полимеров удается упростить быт обычного человека. Однако преимущества их использования ставятся под сомнение с учетом количества накапливающегося в природе мусора.
маркировка пластика
И все же есть виды пластика, которые являются безопасными для человека и окружающей среды, если соблюдать требования эксплуатации, разработанные производителем. Не все люди владеют информацией на эту тему, хотя с ней стоит ознакомиться каждому.
При внимательном изучении пластикового изделия можно увидеть на нем специальный значок: три стрелки. Они повернуты по кругу, соединяясь в виде треугольника. В этом обозначении указана информация о возможности переработки пластика, его вредности и месте в общей классификации отходов.
Такое изображение есть даже на крышках от бутылок. Маркировка включает семь обозначений в виде цифр и аббревиатур. Она идентифицирует все виды пластика, используемые человеком в быту. Так называемую петлю Мебиуса можно встретить и на продуктах, которые изготавливаются из вторсырья.
PET, PETE, ПЭТ
Полиэтилентерефталат, а именно материал на основе синтетических полимеров с буквенным обозначением PET, является наиболее популярным сырьем для изготовления изделий из пластмассы. Из него производятся бутылки для минеральной воды и сладких газированных напитков.
Это относительно дешевый материал, который имеет существенный недостаток: он рассчитан на одноразовое использование. При повторном использовании пластик, который взаимодействует с жидкостью внутри изготовленной из него емкости, начинает выделять токсичные вещества.
Одним из его важных преимуществ является то, что он безоговорочно принимается во всех центрах утилизации отходов.
HDPE, PE HD, ПНД
Полиэтилен высокой плотности используют при изготовлении тары для моющих средств и шампуней. Пластик с обозначением HDPE применяется и при производстве обычных пакетов. Во многих странах на законодательном уровне пытаются ограничить их оборот.
Это относительно дешевый материал, поэтому из него изготавливают контейнеры для пищи и другие виды тары. В легкой промышленности его использует нечасто, поскольку он выделяет формальдегид. Это вредное вещество, которое негативно влияет на нервную систему человека и его здоровье в целом.
PVC V, ПВХ
Если пластик с маркировкой HDPE советуют реже применять в пищевой промышленности, то изделия из полимеров с обозначением PVC V вообще в ней запрещены. Поливинилхлорид чаще всего встречается в сфере строительства. Из него делают жалюзи и отделочные материалы.
В составе изделий с аббревиатурой PVC V находятся такие химические вещества, как бисфенол А, флатан, винилхлорид. Пластмассовая масса этого типа в процессе горения выделяет канцерогены. Ее негативное воздействие на окружающую среду неоспоримо.
LDPE PBD, ПВД
Полиэтилен низкой плотности считается безопасным материалом, поэтому он не имеет никаких противопоказаний к использованию в пищевой индустрии. Кроме того, всем знакомые мусорные и другие пакеты производятся именно из него. Однако есть определенные рекомендации, связанные с их применением в быту.
При длительном контакте с продуктами и жидкостями такая тара может выделять небезопасные вещества. Обратившись к справочным таблицам, можно узнать, что означает маркировка с обозначением LDPE и специальный знак на упаковке. В частности, там указывается пригодность материала к длительному контакту с жидкостями и продуктами, а треугольник говорит о возможности переработки. Однако не во всех странах этот материал умеют успешно утилизировать.
PP, ПП
Полипропилен применяется в производстве пластиковых трубочек, которые сейчас уже постепенно заменяются металлическими аналогами. Из полипропилена делают бутылки для детей, используемые в период младенческого кормления. Он считается одним из наиболее безопасных материалов. Однако все же не приветствуется длительное использование этого вида пластика в быту, в том числе для хранения продуктов.
Мнение эксперта
Александра Ю.
Задумываясь о проблемах экологии, важно не только сортировать, но и уменьшать потребление.
Задать вопрос экспертуЛучше не оставлять жидкость на долгое время в бутылках с обозначением PP. Ее остатки стоит сразу же выливать. Заполнять емкость следует непосредственно перед использованием.
PS, ПС
Полистирол входит в состав столовых приборов, игрушек и некоторых видов тары. Материал со знаком PS также применяется для изготовления ручек. Он является вредным для людей и окружающей среды, так как при горении и даже простом нагревании выделяет канцерогены. Противопоказан для применения в легкой промышленности.
Other, другое
Пластик с отметкой Other является небезопасным при контакте с продуктами, поэтому вряд ли эту аббревиатуру можно увидеть на бутылках с водой или пакетах с едой. Из него делают корпуса для мобильных телефонов. Этот вид пластика не перерабатывается.
Что означает цифра внутри треугольника
Каждый значок из стрелок является хранителем определенного кода. Цифровая маркировка пищевого или строительного пластика в треугольнике начинается с единицы и заканчивается семеркой. Цифра выше номера «7» в таблице указывает на разновидность материала. Например: бумага (PAP), жесть (FE), алюминий (ALU), стекло (GL), тетрапак (C/PAP). Их можно и нужно отправлять в специально созданные центры рециклинга.
Утилизация отходов: маркировка материалов для переработки
| Код переработки | Материал (буквенное обозначение) |
|---|---|
| 1 | PET |
| 2 | HDPE |
| 3 | PVC V |
| 4 | LDPE |
| 5 | PP |
| 6 | PS |
| 7 | O |
| 22 | PAP |
| 40 | FE |
| 41 | ALU |
| 70 | GL |
| 84 | C/PAP |
84 или С/PAP — это пластик?
Производство изделий с отметкой C/PAP предполагает добавление пластика, однако в состав этого вида материала входит еще и бумага. Иногда изготовляют упаковки с цифровым обозначением от 80 до 84, что указывает на присутствие внутри металла. Тетрапак производится с применением композиционных материалов. Этот вид материала непросто переработать. В связи с этим упаковки от соков и молока в некоторых центрах утилизации отходов могут не приниматься на переработку. Они сразу отправляются на сжигание.
Однако крышки от тары из-под сока и молока все же годны для переработки, так как они изготавливаются из полимеров. Обычно это полиэтилен высокой плотности (HDPE).
Знаки на пластиковой посуде
Есть специальная маркировка, используемая конкретно для пластиковой посуды. Так, значок с нарисованными в нем бокалом и вилкой означает, что изделие может применяться для порционной сервировки блюд без опасений за здоровье человека. Также посуда с таким обозначением годится для того, чтобы хранить в ней остатки еды.
Некоторые виды изделий из полимеров при нагревании могут выделять в пищу или воду небольшое количество вредных веществ. Поэтому на такой таре размещаются знаки с изображением перечеркнутой микроволновой печи. Производители пластиковой посуды предупреждают покупателей об осторожности и рекомендуют не нарушать правила эксплуатации тары, так как это может навредить здоровью.
Иногда на пластиковой посуде размещается значок с двумя вращающимися стрелками. Это означает, что такую тару сразу после применения нужно отсортировать и отправить на утилизацию. Ее многократное использование невозможно.
Если значок бокала с вилкой разрешает соприкосновение тары с горячей пищей, то зачеркнутая тарелка и ложка, наоборот, запрещают это. Емкости с подобным обозначением можно применять только для холодных закусок.
На пластиковой посуде иногда можно увидеть перечеркнутое изображение холодильника. Подобная маркировка предупреждает о том, что хранить посуду в этой бытовой технике категорически запрещается.
Есть обозначение, которое должны иметь в виду любители полакомиться жирной пищей. Так, запрещается помещать последнюю на пластиковую посуду с изображением перечеркнутого блюда с курицей. Для такого вида лакомств стоит подобрать более подходящую тару.
Как выбрать пластиковую посуду
При покупке следует руководствоваться простыми правилами:
- Стоит избегать пластиковых изделий с номерами «3» и «7», поскольку они не будут приниматься на переработку.
- Лучше покупать тару с цифровым обозначением «2» и «4», так как такой пластик оказывает более щадящее воздействие на человека и среду вокруг него.
- Следует учитывать рекомендации производителей. Внимательно изучать все обозначения и рисунки, которые размещаются на внешней части тары.
- Не стоит покупать посуду без маркировки. Подобные изделия не утилизируются.
- Одноразовая посуда не является полноценной альтернативой обычной, т. к. не предназначена для многократного использования.
Чем можно заменить тару из пластика
Любителям coffee-to-go рекомендуют найти более экологичные аналоги, чем стаканы из полипропилена. Конечно, термочашки могут быть немного дороже по стоимости. Однако после совершения этой покупки использовать полюбившуюся емкость можно очень долго. А еще лучше выпить чашечку кофе в уютной атмосфере дома или в ближайшем кафе с друзьями. Пластиковые пакеты можно заменить на авоськи или специальные сумки из ткани.
В последнее время появилось много производителей мешочков для овощей и различных круп. Что касается пластиковой посуды, то ее всегда можно заменить более качественной тарой многоразового использования. Это будет намного экологичнее. Для хранения продуктов стоит найти более качественные аналоги пластиковых лотков. Так, все чаще домохозяйки покупают стеклянные контейнеры с бамбуковыми крышками и другую подобную тару.
Можно ли одноразовую посуду использовать повторно
Пластиковая посуда может содержать вредные вещества, которые при ее правильном использовании не будут высвобождаться. Поэтому производители такого вида тары обязаны позаботиться о здоровье покупателей и снабдить ее соответствующей маркировкой. В пищу и воду в одноразовых емкостях, используемых не по назначению, могут попадать канцерогены, которые потом оказываются в теле человека.
Акриловую посуду разрешается использовать долгое время, если не нагревать в ней пищу в свч-печи. Емкости, изготавливаемые с применением полипропилена, выдерживают воздействие высоких температур, их можно мыть и снова использовать по прямому назначению. Производители всегда предупреждают о правилах использования посуды с помощью специальных обозначений на ней.
Пластики — GoRecycle
Пластиковая упаковка широко вошла в нашу жизнь за счёт своей прочности, лёгкости и дешевизны производства. Сейчас уже трудно представить наш мир без этого удобного неэкологичного материала. Однако пластиковая упаковка имеет и обратную сторону – она не разлагается в природе и засоряет окружающий мир. Вдумайтесь, вся пластиковая упаковка, когда-либо произведённая в мире до сих пор в том или ином виде присутствует на планете, в основном в виде сваленного мусора на земле и в мировом океане.
Полиэтилентерефталат (ПЭТ, PET, PETE)
Пластик с маркировкой 1.
Широко используется в качестве пищевой упаковки для напитков, молочных продуктов, а также для упаковки кондитерских изделий и электроники (блистеры). Из PET также изготавливаются упаковочные ленты для гофрокоробов. Может быть самого различного цвета и формы, лёгкий, прочный и изностойкий.
Недостатками упаковки из данного материала являются её низкие барьерные свойства – она пропускает ультрафиолет и кислород, что ухудшает качество продукта. К тому же под действием прямых солнечных лучей в продукты могут выделяться вредные соединения. За счёт этого тарой из ПЭТ нельзя пользоваться вторично — при повторном использовании может выделять опасное вещество – фталат (токсичен, способен вызывать серьезные болезни нервной и сердечно-сосудистой системы).
Преимущество данного вида пластика в том, что он подлежит вторичной переработке и пользуется спросом у перерабатывающих заводов. Является одним из самых дешёвых пластиков.
Резюме:
- подлежит вторичной переработке
- нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей
- безопасный при однократном использовании
Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) (ПЭНД, PEHD, HDPE)
Пластик с маркировкой 2.
Используется в основном в качестве тары для бытовой химии, косметики, различных технических масел, промышленных химикатов, реже для пищевых продуктов. Считается самым безопасным пластиком – он устойчив к действию агрессивных сред и высокой температуры. Также из полиэтилена высокой плотности изготавливают пакеты для развесных продуктов, пакеты-майки, различные канистры для питьевой воды, пластиковые ящики, горшки для рассады и прочие изделия.
Резюме:
- подлежит вторичной переработке
- можно нагревать
- безопасный при многократном использовании
Поливинилхлорид (ПВХ,PVC)
Пластик с маркировкой 3.
Применяется для изготовления непищевой упаковки, оконных рам, линолеума, грязезащитных ковриков, скатертей, нескользящих покрытий для перчаток и прочего. Редко, но встречаются игрушки из ПВХ для малышей, НИКОГДА не покупайте и не дарите их – ПВХ токсичен при облизывании проглатывании! Изделия из ПВХ нельзя нагревать свыше 110 градусов – начинает выделять хлористый водород. Пластик также содержит бисфенол А, винилхлорид, фталаты, а так же может содержать кадмий. При сжигании выделяет в воздух очень опасные яды — канцерогенные диоксины.
Несмотря на нанесённый на изделия из ПВХ знак переработки фактически не подлежит ей – в России нет ни одного предприятия.
Резюме:
- не подлежит переработке
- токсичен при нагревании
- не давать детям!
Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) (ПЭВД, LDPE, PELD)
Пластик с маркировкой 4.
Из этого материала изготавливаются пакеты, мусорные мешки, линолеум. Широко распространён благодаря дешевизне. Считается приемлемым для повторного использования и более безопасным, чем многие другие пластики, но не настолько безопасным, как пластики 2 и 5.
Резюме:
- подлежит переработке
- можно нагревать
- сравнительно безопасный при многократном использовании
Полипропилен (ПП,PP)
Пластик с маркировкой 5.
Твёрдый полипропилен находит широкое применение при изготовлении пищевой упаковки (молочные продукты – сметана, йогурт), пластиковых стаканчиков для кулеров, трубочек для питья, различных пластиковых ёмкостей (садовые горшки, ящики, лоточки с крышкой для продуктов), медицинских шприцов, детских игрушек, водопроводных труб, посуды. Из мягкого полипропилена изготавливают почти все пакеты под сыпучие продукты – макароны, сахар, крупы (хрустящие пакеты).
Наряду с полиэтиленом низкого давления (пластик с маркировкой 2) является одним и з самых безопасных пластиков.
Резюме:
- подлежит переработке
- можно нагревать
- безопасный при многократном использовании
Полистирол (ПС, PS)
Пластик с маркировкой 6.
Используется для упаковки холодных пищевых продуктов (молочная продукция, кондитерские изделия), в качестве крышек для одноразовых бумажных (на самом деле композитных) стаканчиков, для производства пенопласта. При повторном использовании или нагревании может выделять стирол, который является канцерогеном. Специалисты рекомендуют по возможности отказаться от использования данного вида пластика или сократить его потребление к минимуму.
Резюме:
- подлежит переработке, но переработчиков по России очень мало – мало где можно его сдать на утилизацию
- нельзя нагревать
- условно безопасен при соблюдении правил использования
Другие пластики (Other, C/PP, C/LDPE и прочие материалы с приставкой С/)
Пластик с маркировкой 7.
В данную группу входят материалы, не получившие отдельный номер. Здесь могут быть как отдельные виды пластиков, таких как поликарбонат, полиамид или различные смеси пластиков. Переработка таких материала невозможна из-за невозможности идентификации вида пластика. Свойства данных материалов также сильно разнятся в зависимости от состава, при этом маркировка не меняется. Из них изготавливаются бутылочки для детей, игрушки, бутылки для воды, различная упаковка, например, для замороженных продуктов. При частом мытье или нагревании выделяет бисфенол А — вещество, которое ведет к гормональным сбоям в организме человека.
С точки зрения переработки в основном используется для изготовления полимерпесчаной плитки.
Резюме:
- условно подлежит переработке
- химико-физические свойства сильно зависят от состава
- безопасен при соблюдении правил использования (каждый вид упаковки рассчитан на свой продукт)
Роскачество дало рекомендации по использованию пищевого пластика :: Общество :: РБК
Общество , 02 окт 2019, 10:13 Сделано для агрегаторов0
Роскачество дало рекомендации по безопасному использованию пластиковой упаковки. Их организация опубликовала на своем сайте.
По словам экспертов Роскачества, на сегодняшний день существует несколько видов маркировки для пластиковой продукции. Так, из полиэтилена высокого давления или низкой плотности (LDPE, ПВД, 4) делают пакеты, из полипропилена (PP или ПП, 5) — контейнеры для продуктов и флаконы для шампуней.
Другие полимеры маркируются цифрой 7 и обозначаются буквами OTHER. В эту группу входят все виды пластмассы, в том числе сплавы, почти не поддающиеся переработке. Такая маркировка была введена для удобства сортировки.
Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиковПочти все эти виды пластика нельзя использовать при температуре выше 80 градусов, посуда для разогревания пищи в СВЧ-печи должна иметь специальный значок. Пластик лучше не мыть в горячей воде, а бутылки не оставлять около огня. В таре без маркировки нельзя хранить пищевые продукты и напитки.
Маркировка пластиковой посуды: расшифровка знаков и обозначений
Сегодня в магазинах представлен большой выбор посуды из разных материалов. Относительной новинкой, является кухонная утварь из пластика. Одноразовые стаканчики и тарелки практичны в использовании. Особенно удобна такая посуда на пикнике. Использовав однажды, тарелки и вилки можно выбросить в мусорный контейнер. Но не каждый пользователь знает, что пластиковая посуда имеет свою особенную маркировку, которая говорит о свойствах и качествах данного изделия.
Пластиковые контейнерыО потребительских качествах
Потребительские качества – набор характеристик, на которые обращает внимание покупатель при выборе данного продукта.
Одноразовая или пластиковая посуда должна соответствовать следующим характеристикам:
- Безопасность использования.
- Привлекательность внешнего оформления.
- Сохранение полезных свойств даже при условии взаимодействия с горячими продуктами.
- Возможность использования пластиковых ёмкостей для горячих и холодных напитков.
- Вероятность нагревания в микроволновке.
- Устойчивость к моющим средствам, кислым и жирным блюдам.
- Удобство применения.
- Безопасность для окружающей среды.
- Вместительность и компактность.
Однократное применение
Специалисты утверждают, что кухонная утварь из полимеров не должна использоваться более 1 раза. Это касается одноразовых стаканчиков, тарелок, ножей, вилок, бутылок. Особо опасными пластиковые емкости становятся при повторном использовании в случае хранения в них алкоголя или молока. Смесь полимера и напитка является ядовитой.
Одноразовая посудаВыбирая пластиковые емкости обратите внимание на маркирование. На каждом изделии должен стоять значок, обозначающий из какого материала произведен данный товар. Если обозначений нет, рекомендуется воздержаться от покупки. Если на донышке пластиковой ёмкости нарисована цифра 3, заключенная в треугольнике или имеются буквы PVC, это означает, что упаковка ядовита. Но не нужно пугаться, далеко не вся пластиковая тара является вредной.
К пищевым видам пластика относятся изделия с маркировкой:
- РЕ (ПЕ) – полиэтилен
- РS – под кодом 6 – полистирол
- ПЭТ либо ПЭТФ – полиэтилентерефталат
- ПП (РР) – полипропилен
- Столовые приборы из безопасного пластика обозначаются цифрами 05 или 1
Подробнее о маркировке
Если на упаковке нанесена цифра 6, заключенная в треугольник из стрелочек, а внизу имеется надпись PS, это значит, что перед нами изделие из полистирола. Такая посуда не подходит для горячего, ее нельзя использовать в микроволновке. Если разогреть пищу в такой посудине, человек может сильно отравиться, поскольку в ходе нагревания полистирол выделяет вредные токсины. По этой же причине в емкости из полистирола нельзя наливать алкоголь.
Маркировка пластиковой посудыМаркировка РР на пластиковой посуде означает, что изготовлена она из полипропилена. Такие емкости можно использовать в микроволновке, наливать горячие напитки. Однако в совокупности с алкоголем полипропилен выделяет фенол и формальдегид, которые вызывают потерю зрения у человека.
Если на упаковке с пластиковой посудой нанесен треугольник из стрелочек, расшифровка означает, что пищевая тара произведена из вторичного сырья. А вот из какого именно указывает цифра внутри треугольника. Это может быть пластик, бумага, картон, металл, дерево, ткань, стекло.
Если на пластиковом изделии нанесен знак бокала с вилкой, это расшифровка маркировки на пластиковой посуде для горячего. В таких ёмкостях можно нагревать и хранить пищу. Если же знак перечеркнут, нельзя такую посуду применять для пищи.
Расшифровка значковМаркировка пластика
Любая пластиковая тара имеет свое обозначение. В зависимости от типа маркера различают не опасный и опасный для здоровья человека пластик. На пластиковой посуде всегда имеется значок в виде треугольника, состоящего из трех стрелочек. Внутри треугольника нарисована цифра от 1 до 7.
Что означает данный маркер?
- Цифра 1 или аббревиатура ПЭТ говорит пользователю об однократном применении тары. Обычно данная маркировка применяется на одноразовых пластиковых бутылках. Применять их повторно нельзя.
- Цифра 2 или ПЭВД – полиэтилен повышенной плотности, который может применяться вторично.
- 3 или ПВХ применяется для производства пленочной упаковки. Очень опасен для здоровья, особенно при горении выделяет ядовитые вещества.
- 4 или ПЭНД – используется для производства полиэтиленовых пакетов. Может применяться повторно.
- 5 или РР – полипропилен для многоразового применения. Используется для изготовления пищевых контейнеров.
- 6 или ПС – пенопласт, используется в качестве добавления в смесь для производства крышечек для одноразовых чайных стаканчиков.
- 7 или прочие – не подходит для пищевой промышленности поскольку вызывает тяжелые заболевания.
Маркировка посуды для микроволновки всегда наносится на изделия и выглядит, как уменьшенное изображение электроприбора с тарелкой, размещенной внутри.
Таблица с обозначениямиТаким образом
Приобретая посуду из пластика обязательно обращайте внимание на маркеры, указанные на упаковке. К сожалению не все изделия из пластика, реализуемые в розничной сети разрешено использовать в совокупности с пищевыми продуктами. Необходимо знать, как выглядят знаки и понимать расшифровку каждого. Только в этом случае, можно обезопасить себя от приобретения некачественной и вредной посуды.
Правда о пластике — на дне бутылки
Каждый человек хотя бы раз в жизни пил воду из пластиковых бутылок. Большинство из нас делает это постоянно, покупая воду на улице или употребляя ее из кулера с пластиковыми бутылями на работе, в фитнес-клубе или другом заведении. Однако мало кто задумывается, из какого пластика сделана та самая бутылка для воды. И информация об этом содержится не на самой этикетке, а на дне тары, и представляет собой маркировку в виде цифр от 1 до 7 и нескольких букв. Давайте попробуем разобраться, что значат такие обозначения, какой пластик безопасен и безопасен ли вообще?
1.PET/PETE.Самый часто используемый в мире вид пластмассы. Опасен он тем, что может выделять в жидкость тяжелые металлы и вещества, влияющие на гормональный баланс. Данный вид пластика предназначен лишь для одноразового использования.
2. HDP/HDPE. Пластик с такой маркировкой практически не выделяет в жидкость вредных веществ, безопасен для природы и хорошо перерабатывается. Как правило, используется для тары с молоком и моющих средств.
3.PVC/V.Данный вид пластика отличается высокой гибкостью и достаточно опасен, так как выделяет сразу несколько опасных химикатов. Как правило, используется для хранения растительного масла, детских игрушек, блистерных упаковок для продуктов, обшивки кабелей для компьютеров, садовых шлангов и оконных рам.
4.LDPE. Пластик с данной маркировкой совершенно безопасен для жидкости, но чрезвычайно опасен для продуктов. Как правило, из него делаются пакеты для продуктов. Выделяемые из такого пластика химикаты очень опасны для нашего сердца.
5.PP. Данный вид пластика относительно безопасен. Он применяется для упаковок для йогуртов и различных сиропов. Термоустойчив и не плавится при нагреве.
6. PS.Полистирол — вид пластика, который встречается нам довольно часто. Из него производят контейнеры для быстрого питания и кофейные стаканы. Для холодных напитков он безопасен, однако при нагревании начинает выделять опасные химические вещества.
7. PC.Поликарбонат — вид пластика, который применяется при производстве бутылок для воды и пищевых контейнеров и является самым опасным! Хранить в данной таре воду или пищу категорически нельзя. Именно этот вид пластика выделяет бисфенол А — вещество, уничтожающее нашу эндокринную систему и подавляющее выработку эстрогена.
Отличной альтернативой воде из пластиковых бутылок и кулерам с бутылями являются Автоматы питьевой воды, все элементы которых изготовлены из безопасного пищевого пластика и не содержат бисфенол-А. Многоуровневая системе фильтрации и технология Firewall очищают воду от опасных микроорганизмов. Благодаря этому вода из пурифайеров — безопасная, чистая и рекомендована для употребления даже самым маленьким.
Техническая информация про Nova PP-GF
1. Убедитесь, что на печатающей головке Вашего принтера установлено сопло из закаленной износостойкой стали, твердосплава, оксида алюминия или любого другого износостойкого материала. Советуем использовать цельнометаллический термобарьер (без тефлоновой трубки, доходящей до самого сопла)2. Для подготовки печатной поверхности Вам необходимо очистить стеклянную поверхность нагревающего столика от предыдущих слоев адгезивов.
!Все работы по нанесению адгезива нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении!
3. Далее печатный столик нагревается до 95-120 градусов Цельсия. На горячую поверхность стекла выливается адгезив и равномерно распределяется подходящим плоским инструментом. У Вас должна получится темно коричневая пленка из засохшего клея. (Смотрите видео в нашей группе Вконтакте: https://vk.com/novaprint3d ).
-Такой слой обладает достаточной износостойкостью и выдержит не менее 10 процедур печати. Его можно обновлять нанесением небольшого количества свежего адгезива поверх предыдущего. При необходимости удалить слой клея, мы рекомендуем налить на холодный столик этиловый спирт или спиртовой антисептический раствор для размягчения, выдержать 10-15 минут и далее механически удалить острым предметом.
4. После того как Вы подготовили поверхность столика, можете приступать непосредственно к печати. Советуем начать с калибровочной башенки или кубика.
5. В процессе печати первого слоя рекомендуем ставить толщину первого слоя не менее 0.2-0.3 мм и ширину не менее 0.6 мм. Температуру в районе 250-280оС. Обдув не включать.
— Для Вашего удобства на нашем сайте в разделе https://novaprint3d.ru/download есть профили для слайсера Cura.
— Мы рекомендуем всегда использовать «рафт» или «брим» для улучшения адгезии. При расчете «рафта» или «брима» исходите из настроек для ABS пластика .
6. Далее, в процессе печати следующих слоев, следует отрегулировать коэффициент подачи пластика (flow) до получения печатной линии необходимой ширины и качества боковой поверхности.
7. Для печати нависающих участков и мелких деталей рекомендуем включить обдув.
8. Для получения максимальной прочности и водостойкости советуем печатать толщиной не более — 0.1мм для сопла 0.5мм и 0.15мм для сопел 0.6 и 0.8мм. Также помогает включение функции в слайсере Cura — «ironing».
9. После завершения печати обязательно требуется обтереть деталь жесткой тканью. Отлично подходят для этого рабочие перчатки с резиновым покрытием.
Приятной печати!
Все, что вам нужно знать о полипропилене (ПП) Пластик
Что такое полипропилен (ПП) и для чего он используется?Полипропилен (ПП) представляет собой «аддитивный полимер» из термопласта , полученный из комбинации мономеров пропилена. Он используется во множестве приложений, включая упаковку для потребительских товаров, пластмассовые детали для различных отраслей промышленности, включая автомобильную промышленность, специальные устройства, такие как подвижные петли, и текстиль. Полипропилен был впервые полимеризован в 1951 году парой ученых-нефтяников Phillips по имени Пол Хоган и Роберт Бэнкс, а затем итальянскими и немецкими учеными Наттой и Реном.Он стал известен чрезвычайно быстро, поскольку коммерческое производство началось всего через три года после того, как итальянский химик профессор Джулио Натта впервые полимеризовал его. Натта усовершенствовал и синтезировал первую полипропиленовую смолу в Испании в 1954 году, и способность полипропилена кристаллизоваться вызвала большой интерес. К 1957 году его популярность резко возросла, и широкое коммерческое производство началось по всей Европе. Сегодня это один из наиболее часто производимых пластиков в мире.
Прототип крышки для безопасности детей из полипропилена с ЧПУ, вырезанной из полипропилена, от Creative Mechanisms
По некоторым данным, текущий мировой спрос на материал формирует годовой рынок около 45 миллионов метрических тонн, и, по оценкам, к 2020 году спрос вырастет примерно до 62 миллионов метрических тонн.Основными конечными потребителями полипропилена являются упаковочная промышленность, на которую приходится около 30% от общего объема, за ней следует производство электротехники и оборудования, на которое приходится около 13%. И бытовая техника, и автомобилестроение потребляют по 10% каждая, а за ними следуют строительные материалы с 5% рынка. Остальные области применения вместе составляют остальную часть мирового потребления полипропилена.
Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность, что может сделать его возможным заменителем пластмасс, таких как ацеталь (POM), в приложениях с низким коэффициентом трения, таких как шестерни, или для использования в качестве места контакта для мебели.Возможно, отрицательным аспектом этого качества является то, что полипропилен может быть трудно приклеивать к другим поверхностям (то есть он плохо держится с некоторыми клеями, которые хорошо работают с другими пластиками, и иногда его приходится сваривать, если требуется формирование стыка. ). Хотя полипропилен скользкий на молекулярном уровне, он имеет относительно высокий коэффициент трения, поэтому вместо него будут использоваться ацталь, нейлон или ПТФЭ. Полипропилен также имеет низкую плотность по сравнению с другими распространенными пластиками, что приводит к экономии веса для производителей и дистрибьюторов деталей из полипропилена, изготовленных методом литья под давлением.Он обладает исключительной стойкостью при комнатной температуре к органическим растворителям, таким как жиры, но подвержен окислению при более высоких температурах (потенциальная проблема при литье под давлением).
Одним из основных преимуществ полипропилена является то, что из него можно изготавливать (с помощью ЧПУ или литья под давлением, термоформования или опрессовки) в живую петлю. Живые петли — это очень тонкие кусочки пластика, которые не ломаются (даже в экстремальных диапазонах движения, близких к 360 градусам). Они не особенно полезны для структурных применений, таких как удерживание тяжелой двери, но исключительно полезны для ненесущих применений, таких как крышка бутылки кетчупа или шампуня.Полипропилен уникален для живых петель, потому что он не ломается при многократном сгибании. Одним из других преимуществ является то, что полипропилен можно обрабатывать на станке с ЧПУ, чтобы включить в него живой шарнир, что позволяет ускорить разработку прототипа и дешевле, чем другие методы прототипирования. Уникальность Creative Mechanisms заключается в том, что мы можем изготавливать живые петли из цельного куска полипропилена.
Еще одно преимущество полипропилена состоит в том, что его можно легко сополимеризовать (по существу, объединить в композитный пластик) с другими полимерами, такими как полиэтилен.Сополимеризация значительно изменяет свойства материала, что позволяет использовать его в более надежных инженерных решениях, чем это возможно с чистым полипропиленом (сам по себе в большей степени являющийся товарным пластиком).
Характеристики, упомянутые выше и ниже, означают, что полипропилен используется в самых разных областях: тарелки, подносы, чашки и т. Д. Можно мыть в посудомоечной машине, непрозрачные переносные контейнеры и многие игрушки.
Каковы характеристики полипропилена?Некоторые из наиболее важных свойств полипропилена:
- Химическая стойкость: Разбавленные основания и кислоты плохо реагируют с полипропиленом, что делает его хорошим выбором для емкостей с такими жидкостями, как чистящие средства, средства первой помощи и т. Д.
- Эластичность и прочность: Полипропилен будет действовать эластично в определенном диапазоне отклонений (как и все материалы), но он также будет испытывать пластическую деформацию на ранних этапах процесса деформации, поэтому обычно считается «прочным» материалом. Прочность — это технический термин, который определяется как способность материала деформироваться (пластически, а не упруго) без разрушения.
- Сопротивление усталости: Полипропилен сохраняет свою форму после значительного скручивания, изгиба и / или изгиба.Это свойство особенно ценно при изготовлении живых петель.
- Изоляция: полипропилен обладает очень высокой устойчивостью к электричеству и очень полезен для электронных компонентов.
- Коэффициент пропускания: Хотя полипропилен можно сделать прозрачным, обычно он имеет естественный непрозрачный цвет. Полипропилен может использоваться в тех случаях, когда важна передача света или имеет эстетическую ценность. Если требуется высокий коэффициент пропускания, лучше подойдут такие пластмассы, как акрил или поликарбонат.
Полипропилен классифицируется как «термопластичный» (в отличие от «термореактивного») материал, что связано с тем, как пластик реагирует на тепло. Термопластические материалы становятся жидкими при температуре плавления (примерно 130 градусов Цельсия в случае полипропилена). Основным полезным признаком термопластов является то, что их можно нагреть до точки плавления, охладить и снова нагреть без значительного разрушения. Вместо сжигания термопласты, такие как полипропилен, превращаются в жидкость, что позволяет легко формовать их под давлением, а затем перерабатывать.Напротив, термореактивные пластмассы можно нагреть только один раз (обычно в процессе литья под давлением). Первое нагревание вызывает затвердевание термореактивных материалов (аналогично двухкомпонентной эпоксидной смоле), что приводит к химическим изменениям, которые нельзя отменить. Если вы попытаетесь нагреть термореактивный пластик во второй раз до высокой температуры, он просто сгорит. Эта характеристика делает термореактивные материалы плохими кандидатами на переработку.
Почему полипропилен используется так часто?Полипропилен используется как в быту, так и в промышленности.Его уникальные свойства и способность адаптироваться к различным технологиям изготовления делают его бесценным материалом для самых разных целей. Еще одна неоценимая характеристика — способность полипропилена работать как пластиковый материал и как волокно (как те рекламные сумки, которые раздают на мероприятиях, гонках и т. Д.). Уникальная способность полипропилена производиться различными методами и для различных применений означала, что вскоре он стал бросать вызов многим старым альтернативным материалам, особенно в упаковочной, волокнистой и литьевой промышленности.Его рост был устойчивым на протяжении многих лет, и он остается крупным игроком в мировой индустрии пластмасс.
В Creative Mechanisms мы использовали полипропилен во многих сферах применения в различных отраслях промышленности. Возможно, самый интересный пример — это наша способность на станке с ЧПУ из полипропилена включать в себя живую петлю для разработки прототипа живой петли. Полипропилен — очень гибкий, мягкий материал с относительно низкой температурой плавления. Эти факторы не позволяют большинству людей правильно обрабатывать материал.Он слипается. Это не режет чисто. Он начинает таять от тепла фрезы с ЧПУ. Обычно его нужно соскрести, чтобы что-нибудь приблизилось к готовой поверхности. Но нам удалось решить эту проблему, что позволяет нам создавать новые прототипы живых петель из полипропилена. Взгляните на видео ниже:
Какие бывают типы полипропилена?Доступны два основных типа полипропилена: гомополимеры и сополимеры.Сополимеры далее делятся на блок-сополимеры и статистические сополимеры. Каждая категория лучше подходит для определенных приложений, чем для других. Полипропилен часто называют «сталью» в пластмассовой промышленности из-за различных способов, которыми он может быть модифицирован или настроен для наилучшего использования для конкретной цели. Обычно это достигается путем введения в него специальных добавок или особого производства. Эта адаптивность — жизненно важное свойство.
Гомополимерный полипропилен — универсальный.Вы можете думать об этом как о состоянии полипропилена по умолчанию. Блок-сополимер полипропилен имеет звенья сомономера, расположенные в виде блоков (то есть в виде регулярного рисунка), и содержат от 5% до 15% этилена. Этилен улучшает некоторые свойства, такие как ударопрочность, в то время как другие добавки улучшают другие свойства. Случайный сополимер полипропилен — в отличие от блок-сополимера полипропилена — имеет звенья сомономера, расположенные в нерегулярном или случайном порядке вдоль молекулы полипропилена.Они обычно включают в себя от 1% до 7% этилена и выбираются для применений, где желателен более гибкий и более чистый продукт.
Как производится полипропилен? Полипропилен, как и другие пластики, обычно начинается с перегонки углеводородного топлива на более легкие группы, называемые «фракциями», некоторые из которых объединяются с другими катализаторами для производства пластмасс (обычно путем полимеризации или поликонденсации).
Полипропилен не всегда доступен в виде нитей для 3D-печати.
Обработка полипропилена с ЧПУ:Полипропилен широко используется в качестве листового материала для производства станков с ЧПУ. Когда мы создаем прототипы небольшого количества деталей из полипропилена, мы обычно обрабатываем их с помощью ЧПУ. Полипропилен приобрел репутацию материала, который не поддается механической обработке. Это потому, что он имеет низкую температуру отжига, а это означает, что он начинает деформироваться под действием тепла. Поскольку в целом это очень мягкий материал, для его точной резки требуется чрезвычайно высокий уровень навыков.Креативным механизмам это удалось. Наши бригады могут использовать станок с ЧПУ и резать полипропилен чисто и с очень высокой детализацией. Кроме того, мы можем изготавливать живые петли из полипропилена толщиной всего 0,010 дюйма. Изготовление живых петель само по себе является сложной задачей, что делает использование такого сложного материала, как полипропилен, еще более впечатляющим.
Полипропилен для литья под давлением:Полипропилен — очень полезный пластик для литья под давлением и обычно доступен для этой цели в форме гранул.Полипропилен легко формовать, несмотря на его полукристаллическую природу, и он очень хорошо течет из-за низкой вязкости расплава. Это свойство значительно увеличивает скорость заполнения формы материалом. Усадка полипропилена составляет около 1-2%, но может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая давление выдержки, время выдержки, температуру плавления, толщину стенок формы, температуру формы, а также процентное содержание и тип добавок.
Другое:
В дополнение к обычным пластиковым материалам полипропилен также хорошо подходит для использования с волокнами.Это дает ему еще более широкий спектр применения, выходящий за рамки простого литья под давлением. К ним относятся веревки, ковры, обивка, одежда и тому подобное.
Изображение с AnimatedKnots.com
Какие преимущества полипропилена?- Полипропилен доступен и относительно недорого.
- Полипропилен обладает высокой прочностью на изгиб благодаря своей полукристаллической природе.
- Полипропилен имеет относительно скользкую поверхность.
- Полипропилен очень устойчив к впитыванию влаги.
- Полипропилен обладает хорошей химической стойкостью к широкому спектру оснований и кислот.
- Полипропилен обладает хорошей усталостной прочностью.
- Полипропилен обладает хорошей ударной вязкостью.
- Полипропилен — хороший электроизолятор.
- Полипропилен имеет высокий коэффициент теплового расширения, что ограничивает его применение при высоких температурах.
- Полипропилен подвержен разрушению под действием УФ-излучения.
- Полипропилен имеет плохую стойкость к хлорированным растворителям и ароматическим соединениям.
- Известно, что полипропилен трудно окрашивать, так как он имеет плохие адгезионные свойства.
- Полипропилен легко воспламеняется.
- Полипропилен подвержен окислению.
Несмотря на свои недостатки, полипропилен в целом отличный материал. Он обладает уникальным сочетанием качеств, которых нет ни в одном другом материале, что делает его идеальным выбором для многих проектов.
Каковы свойства полипропилена?Объект | Значение |
Техническое наименование | Полипропилен (ПП) |
Химическая формула | (C 3 H 6 ) n |
Идентификационный код смолы (используется для переработки) | |
Температура расплава | 130 ° C (266 ° F) |
Типичная температура пресс-формы для литья под давлением | 32 — 66 ° C (90 — 150 ° F) *** |
Температура теплового отклонения (HDT) | 100 ° C (212 ° F) при 0.46 МПа (66 фунтов на кв. Дюйм) ** |
Прочность на разрыв | 32 МПа (4700 фунтов на кв. Дюйм) *** |
Прочность на изгиб | 41 МПа (6000 фунтов на кв. Дюйм) *** |
Удельный вес | 0,91 |
Скорость усадки | 1,5 — 2,0% (0,015 — 0,02 дюйма / дюйм) *** |
* В стандартном состоянии (при 25 ° C (77 ° F), 100 кПа) ** Исходные данные *** Исходные данные
HDPE и PP пластик: в чем разница?
Когда дело доходит до полиэтилена высокой плотности и полипропилена, между ними много общего, что позволяет легко спутать эти два материала, когда приходит время для вашего производственного проекта.Однако выбор между полиэтиленом высокой плотности и полипропиленом может привести к резким различиям в конечном конечном продукте. По этой причине важно понимать, чем отличается HDPE от PP, а также какие преимущества каждый материал может принести в следующем проекте вашего бизнеса.
Имея это в виду, мы исследуем преимущества обоих материалов, демонстрируя их особые различия, чтобы помочь вам выбрать идеальный материал для нужд вашего бизнеса. Взгляните:
Преимущества пластика HDPE
HDPE, что означает полиэтилен высокой плотности, представляет собой универсальный пластик, известный своими уникальными преимуществами.Благодаря исключительной прочности материала, HDPE обычно используется для создания контейнеров, таких как кувшины для молока и воды, где 60-граммовый кувшин может эффективно удерживать более галлона жидкости, не искажая его первоначальную форму.
Однако HDPE также может оставаться гибким. Взять, к примеру, полиэтиленовые пакеты. Долговечный, устойчивый к атмосферным воздействиям и способный выдерживать вес по сравнению со своим собственным, полиэтилен высокой плотности может быть идеальным вариантом для тех, кто ищет пластик, который может выдерживать множество различных факторов нагрузки, сохраняя при этом свою прочность — будь то жесткий или гибкий.
HDPE известен своей устойчивостью к плесени, плесени и коррозии, поэтому он обычно используется для различных строительных и санитарных применений. Кроме того, ему можно придать практически любую форму, сохраняя при этом легкий вес, что делает его идеальным вариантом по сравнению с другими типами пластика.
Преимущества полипропилена
PP, что означает полипропиленовый пластик, представляет собой тип пластика, который особенно известен своей полукристаллической природой, его можно легко формовать и формовать благодаря низкой вязкости материала.Полипропилен идеален для литья под давлением, но это не единственное его применение.
Полипропиленовый пластик можно найти во всем, от веревок до ковров и одежды. Это относительно доступный коммерческий материал, обеспечивающий высокую химическую стойкость к широкому спектру оснований и кислот. Это означает, что если полипропилен необходимо очистить, он, вероятно, будет устойчив к химическим чистящим средствам в течение более длительных периодов времени, чем аналогичные пластмассы, обеспечивая более легкую очистку и обслуживание.
Кроме того, полипропилен является более легким материалом по сравнению с другими типами пластика. Это делает его идеальной альтернативой для множества коммерческих приложений, независимо от того, ищут ли компании пластик для изготовления многоразовых контейнеров или текстильные изделия.
Подходит ли HDPE или PP для моего бизнеса?
У пластикаHDPE и PP-пластика одинаковые преимущества. Помимо высокой податливости, они относительно устойчивы к ударам, а это означает, что прочность не должна быть проблемой при использовании этих пластиков.Кроме того, как HDPE, так и PP считаются термостойкими и малотоксичными для человека. Это может быть еще одним фактором, который следует учитывать, если пластик будет использоваться для таких предметов, как контейнеры для еды и напитков.
Наконец, каждый из этих пластиков может быть переработан, что может быть выгодно для экологически сознательных предприятий, заинтересованных в создании большого количества предметов для временного использования (например, пищевых контейнеров, вывесок).
В конце концов, есть несколько преимуществ, связанных с использованием HDPE и PP, на которые предприятиям следует обратить внимание, прежде чем принимать окончательное решение.Это может гарантировать, что они максимально эффективно используют свой бюджет, когда дело доходит до инвестиций в определенный вид пластика.
Что такое полипропиленовый пластик и как он используется?
Прежде чем приступить к поэтическому описанию еще одного моих любимых пластиков, позвольте мне прояснить: я люблю их все. (Ссылайтесь на мои изделия из силикона и полиэстера, если сомневаетесь в моей беспристрастности.)
Итак, давайте углубимся в пластик, который считается одним из самых универсальных: полипропилен! Вы сталкиваетесь с этим многофункциональным многофункциональным устройством на кухне (посуда), в туалете (спортивная одежда), в семейной комнате (коврики), в машине (аккумуляторы)… на самом деле, полипропилен можно найти практически в каждом секторе рынка, который использует пластмассы.Вроде как супергерой из пластика.
Открытый итальянскими учеными в середине 1950-х годов, полипропилен сегодня превосходит по объемам производства только полиэтилен, открытый двумя десятилетиями ранее. Уникальный химический состав полипропилена проявляется в его различных суперспособностях (ОК, характеристики):
- Он имеет высокую температуру плавления, поэтому его используют для изготовления многих контейнеров для микроволновой печи;
- Не вступает в реакцию с водой, моющими средствами, кислотами или щелочами, поэтому плохо разлагается;
- Он устойчив к растрескиванию и механическим нагрузкам даже в изгибе, поэтому его используют во многих петлях;
- Он достаточно прочный, поэтому выдерживает ежедневный износ.
Характеристики полипропилена делают его идеальным для изготовления прочных и надежных изделий, начиная от защитных автомобильных бамперов и заканчивая спасательными медицинскими инструментами и защитным снаряжением для наших солдат. Кроме того, из него также может быть разработан широкий спектр упаковок, помогающих защитить продукты, которыми мы пользуемся каждый день, от лекарств до йогурта и детского питания.
Одна из моих любимых вещей в полипропилене? Это ключевая часть переработанного продукта номер один в Америке: автомобильные аккумуляторы. Более 95 процентов автомобильных аккумуляторов перерабатываются в этой стране для восстановления металлов и пластмасс (полипропилена).Теперь — это статус супергероя .
Узнайте больше о другом универсальном пластике: HDPE Plastic
Говоря о вторичной переработке, как и многие другие термопласты, полипропилен можно плавить и преобразовывать в пластиковые гранулы, которые затем используются для производства новых продуктов. Фактически, полипропиленовые бутылки и контейнеры собираются для вторичной переработки в большинстве программ обочин по всей стране. Переработка полипропилена помогает уберечь этого супергероя от свалок, чтобы он мог жить другой жизнью в виде дуршлагов, контейнеров для хранения продуктов, разделочных досок, уличных ковриков, автомобильных запчастей и многого другого.
Итак… полипропилен используется почти на каждом рынке пластмасс, от защитной упаковки до медицинского оборудования. Это тяжело. Он прочный. Его перерабатывают из автомобилей и домов по всей стране.
Это мой герой. Ознакомьтесь с различными типами пластика и их использованием.
ПЭТ или ПП — какой пластик лучше всего подходит для устойчивого развития
Недавняя оценка жизненного цикла (LCA) лотков из ПЭТ и ПП дала некоторые интересные выводы об устойчивости пластиковой упаковки.По заказу компании Milliken и проведенной ведущей консалтинговой компанией Sphera, ранее известной как thinkstep®, цель LCA заключалась в том, чтобы лучше понять относительные экологические характеристики полипропилена (PP) и полиэтилентерефталата (PET) при их использовании для изготовления термоформованных лотков. . Кроме того, он был направлен на то, чтобы выделить горячие точки в жизненном цикле продукта лотков из ПП и ПЭТ.
Горячая точка определяется как вклад в более 25% общего воздействия продукта, измеренного с помощью LCA.Основные точки жизненного цикла этих продуктов связаны с производством сырья. Процесс экструзии также важен, как и обработка отходов в конце жизненного цикла при использовании рекуперации энергии для всех продуктов из-за потенциала глобального потепления.
«Мы хотели понять, насколько эффективна упаковка из полипропилена по сравнению с ее наиболее логичной альтернативой, полиэтилентерефталатом. NX® UltraClear ™ PP, осветленный с помощью Millad® NX 8000, стал эталоном для кристально чистого полипропилена, придав ему прозрачность, подобную стеклу, при небольшом весе, предлагая владельцам торговых марок экономичную альтернативу традиционным прозрачным материалам, таким как ПЭТ и стакан.Это делает понимание экологических характеристик очень важным для нас », — сказал главный научный сотрудник Милликена Скотт Р. Тренор, доктор философии.
Тестирование лотков
Лотки из полипропилена и полиэтилентерефталата предназначены для упаковки пищевых продуктов, например салатов, и считаются имеющими эквивалентную функциональность с точки зрения соответствия характеристикам упаковки для этого использования. Функциональной единицей для этого LCA были лотки эквивалентного объема с идентичной массой 9.1гр.
Специалисты по LCA часто спорят о том, как правильно учитывать использование переработанного содержимого в продукте, и есть два совершенно разных подхода: переработка в конце срока службы (также известная как «избежание бремени») и переработанное содержимое (также известное как «подход с отсечением»). 1
Проще говоря, предотвращенная нагрузка компенсирует долю материала, который может быть переработан в конце срока службы, то есть продукту дается «кредит» на переработку, но переработанные материалы оцениваются как первичные.
Напротив, подход с отсечением учитывает долю первичного материала, компенсируемую вторичным материалом при производстве продукта.Часть переработанного содержимого отсечена от материального бремени предшествующего технологического процесса и несет только воздействие на окружающую среду, связанное со сбором и переработкой вторсырья.
В этом LCA Sphera посчитала, что подход избегания нагрузки был наиболее подходящим, потому что для лотков как из ПП, так и из ПЭТ разумно предположить, что любой имеющийся и собранный для переработки лом будет фактически переработан, что позволяет избежать потребности в первичном материале. в следующей жизни.
LCA изучила все аспекты жизненного цикла лотка от колыбели до захоронения, начиная с производства полимерного гранулята и до конца срока службы упаковки — захоронение (LF), переработка (Рек.) или рекуперации энергии (Inc.). Он также сравнил ряд общих экологических показателей для каждой упаковки. Это были потенциал подкисления (AP), потенциал эвтрофикации (EP), потенциал глобального потепления (GWP), потенциал фотохимического образования озона (POCP), потребность в первичной энергии (PED) и потребление воды.
Эта «тепловая карта» показывает относительную интенсивность воздействия как для полипропилена, так и для полиэтилентерефталата в каждой из категорий экологических показателей. Лотки из ПП и ПЭТ были изготовлены только из первичного материала.
Это ясно показывает, что при захоронении или сжигании полипропилен оказывает значительно меньшее воздействие, чем первичный ПЭТ такого же размера. При повторном использовании воздействия примерно равны из-за методологии распределения нагрузки, которой можно избежать.
Имеет ли значение использование переработанного содержимого?
Короткий ответ: это зависит от методологии, используемой в LCA . Этот LCA также изучил эффект использования переработанного содержимого в лотках из ПЭТ, чтобы определить, привело ли это к снижению воздействия этого материала на окружающую среду.Он оценил лотки из ПЭТ с различным количеством rPET по сравнению с лотками из полипропилена, изготовленными только из первичного материала. Это связано с тем, что правила использования переработанного содержимого в пластиковой упаковке для пищевых продуктов различаются в зависимости от региона, и в настоящее время в ЕС переработанное содержимое в ПЭТ разрешено, а в полиолефинах (ПП и полиэтилен) — нет.
При использовании методологии избегания нагрузки эта тепловая карта не показывает различий в категориях ПЭТ, поскольку количество переработанного ПЭТ (rPET), используемого для производства лотка, увеличивается, что, по-видимому, указывает на то, что увеличение уровня переработанного содержимого не дает положительное влияние на лотки из ПЭТ с точки зрения оценки жизненного цикла.
Альтернативно, методология подхода с отсечением показывает, что по мере увеличения количества вторичного сырья снижается воздействие лотка из ПЭТ на окружающую среду. Поскольку в Северной Америке доступны сорта переработанного полипропилена, контактирующие с пищевыми продуктами, предполагается, что аналогичная тенденция сохранится и при включении переработанного полипропилена в лоток из полипропилена. Это основано на экологических преимуществах замены первичной смолы переработанной смолой, как это показано Ассоциацией переработчиков пластмасс (APR). 2
Влияние конца жизни
Этот LCA показал, что выбор сценария завершения жизненного цикла сильно влияет на экологические показатели всего жизненного цикла. В то время как Milliken всегда уделяет особое внимание повторному использованию и переработке, этот LCA обнаружил, что для лотков из полипропилена переработка или сжигание с рекуперацией энергии являются благоприятными вариантами окончания срока службы в зависимости от экологического показателя. Для лотков из ПЭТ переработка всегда является наиболее предпочтительным вариантом по окончании срока службы.
Несмотря на это, сегодня лотки из ПЭТ, как правило, не перерабатываются в упаковку, поскольку загрязнение и цвет ограничивают рыночное признание материала. Однако rPET из лотков может быть переработан в волокно и другие области применения. Подносы из полипропилена, с другой стороны, перерабатываются в другие приложения из полипропилена, от контейнеров для хранения до парковочных бамперов. rPP, однако, обычно не используется в пищевых продуктах из-за существующих правил и очень ограниченного предложения.
В целях значительного повышения пригодности полипропилена к вторичной переработке и демонстрации приверженности компании Milliken принципам устойчивого развития в 2019 году мы заключили партнерство с PureCycle Technologies, чтобы ускорить коммерциализацию революционной технологии, которая восстанавливает использованный полипропилен до «девственного» качества. .
Запатентованный процесс переработки PureCycle, разработанный и лицензированный компанией Procter & Gamble, отделяет цвет, запах и другие загрязнения от исходных пластиковых отходов, превращая их в смолу, подобную первичной. Добавки Milliken будут играть решающую роль, обеспечивая соответствие эксплуатационных свойств этой первичной смолы конкретному применению, обеспечивая преобразующую возможность помочь решить проблему с окончанием срока службы пластмасс.
Влияние функционального блока
Функциональной единицей для анализа, использованной в этой LCA, была эквивалентная масса (лотки с идентичной массой 9.1ж), но важно отметить, что в действительности все может быть иначе. ПП имеет более низкую плотность, чем ПЭТ, поэтому для достижения того же объема и функциональности обычно требуется значительно меньше материала по сравнению с ПЭТ. Например, из 1 кг ПЭТ получается 109 контейнеров, а из 1 кг NX UltraClear PP получается 161 контейнер, каждый из которых весит на 31% меньше — 6,2 г. При использовании подхода с использованием вторичного сырья это заметно повлияет на результаты в пользу полипропилена с меньшим воздействием при уровнях rPET, значительно превышающих 50%.
«Это понимание относительных экологических характеристик этих двух полимеров в данном приложении может помочь в обсуждениях с клиентами, которые запрашивают информацию о сравнительных экологических характеристиках осветленных продуктов из полипропилена и полиэтилена», — сказал Пол Кернс, менеджер по устойчивому развитию Milliken’s Химический бизнес. «Мы рады, что Millad NX 8000 для полипропилена обеспечивает альтернативу прозрачности ПЭТ».
Использование оценок жизненного цикла для работы в направлении экономики замкнутого цикла
Оценка жизненного цикла, подобная той, которую компания Milliken заказала для сравнения ПЭТ и ПП, стала важнейшим методом для индустрии пластмасс в 21, и годах.Они начались в начале 1960-х годов, когда начали возникать опасения по поводу ограничений на доступность сырья и энергетических ресурсов, и это вызвало интерес к поиску новых способов учета использования энергии и материалов.
В компании Milliken мы поддерживаем концепцию жизненного цикла и считаем, что оценки жизненного цикла, подобные этой, следует учитывать при выборе упаковочных материалов. Эти стандартизированные процессы позволяют нам рассчитывать и сообщать о воздействии на окружающую среду в течение всего срока службы продукта, а не только в конце его срока службы.
Поскольку все мы стремимся к экономике замкнутого цикла для пластмасс, оценки жизненного цикла — это инструменты, которые производители и потребители должны использовать, чтобы сделать наилучший выбор для будущего нашей планеты.
Для получения дополнительной информации об исследовании или копии полного отчета «Сравнение LCA лотков из полипропилена и ПЭТ», пожалуйста, свяжитесь с нами.
В исследовании не оценивались фактические показатели переработки в стране или регионе, а сравнивались лотки из полипропилена и ПЭТ на основе сценариев, моделирующих экстремальные ситуации (100% захоронение отходов, 100% рекуперация энергии, 100% переработка).
Концентраты NX UltraClear позволяют переработчикам полипропилена (ПП) достичь высочайшего уровня прозрачности своей продукции, а также предлагают возможности для более быстрого и экономичного производства. Концентраты NX UltraClear основаны на технологии Millad NX 8000 и используются во многих приложениях для термоформования, литья под давлением и выдувного формования, включая чашки, лотки, раковины, контейнеры, горшки, складную упаковку, крышки и бутылки.
Для получения дополнительной информации, включая анализ чувствительности подхода с отсечкой, свяжитесь с нами.
Ссылки
1 https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/ifu/eco-systems-design-dam/documents/lectures/2015/master/advanced-environmental -ass / readings / ifu-esd-msc-AESEA-Frischknecht_IntJLCA_2010_final.pdf
2 Ассоциация переработчиков пластмасс: ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СМОЛ, ПЕРЕРАБОТАННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПЭТ, ПНД и ПП, декабрь 2018 г .; https://plasticsrecycling.org/images/apr/2018-APR-Recycled-Resin-Report.pdf
5 отличий полипропиленовой пищевой упаковки от полиэтиленовой.
Полиэтилен и полипропилен — два наиболее распространенных пластика, используемых в индустрии упаковки для пищевых продуктов. На первый взгляд они кажутся очень похожими, однако каждый из них имеет определенные четко определенные характеристики и функции. Вы знаете разницу между ними?
Сегодня мы рассмотрим характеристики каждого из этих полимеров, чтобы помочь вам понять 5 различий между полипропиленовой и полиэтиленовой упаковкой для пищевых продуктов.
ПОЛИЭТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН: ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Когда мы говорили об идентификационных кодах пластмасс, мы объяснили, что полиэтилен классифицируется как номер 2 — HDPE: полиэтилен высокой плотности — и номер 4 — LDPE: полиэтилен низкой плотности.Полиэтилен — это полимер, сделанный из этилена, и в зависимости от того, как он полимеризуется, свойства полиэтилена меняются.
Полипропилен, однако, относится к категории 5 — PP. Это также пластичный полимер, но его мономером является пропилен, который легко производится и имеет высокую степень чистоты.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОЛИЭТИЛЕНОМ И ПОЛИПРОПИЛЕНОМ ПИЩЕВАЯ УПАКОВКА
1. ХИМИЧЕСКАЯ И ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ
- Высокие температуры: полипропилен выдерживает высокие температуры лучше, чем полиэтилен.В то время как первый остается в идеальном состоянии между 140ºC и 170ºC, самая высокая температура, которую последний может выдерживать, находится в диапазоне от 105ºC до 115ºC.
- Низкие температуры: в этом случае полиэтилен более устойчив при низких температурах, сохраняя свои характеристики на уровне -80ºC. Полипропилен сохраняет свои свойства только при температуре выше 0ºC.
- Химическая стойкость: несмотря на то, что полиэтилен имеет лучшую устойчивость к износу и истиранию, именно полипропилен выделяется своей высокой стойкостью к абразивным кислотам, что является одним из основных различий между двумя пластиками.
2. ГИБКОСТЬ
Полиэтилен — очень эластичный материал, который легко растягивается, что делает его идеальным материалом для упаковки пищевых продуктов. Полипропилен гораздо менее гибкий, хотя его значительно труднее сломать. В зависимости от ориентации пластика — БОПП или ОПП — он будет иметь большую или меньшую степень гибкости.
3. ЛЕГКОСТЬ И ЦВЕТ
Полипропилен — намного более легкий материал, чем полиэтилен.Что касается цвета, то в его естественной форме первый представляет собой прозрачный белый цвет, а полиэтилен — бесцветный. Различные процессы промышленной экструзии используются для разработки лучших характеристик для упаковочной промышленности, другими словами, лучшей прозрачности, разрывности, проницаемости и т. Д.
4. УТИЛИЗАЦИЯ
Пищевая упаковка из полипропилена и полиэтилена легко перерабатывается, поскольку оба материала являются термопластами. Это означает, что они плавятся под воздействием тепловых процессов и могут подвергаться многократной формовке.В конкретном случае этих двух пластмасс после переработки их можно использовать по-новому. Однако из этих двух полиэтилен перерабатывается более широко.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПАКОВКЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Разные свойства обоих пластиков означают, что их использование в качестве упаковки для пищевых продуктов часто сильно различается. Давайте посмотрим на несколько примеров:
- Упаковка для микроволновой печи: благодаря устойчивости к высоким температурам полипропилен идеально подходит для упаковки в микроволновую печь.
- Высокая липкость: упаковка для пищевых продуктов с высокой липкостью или стойкостью к термосвариванию идеально подходит для упаковки орехов, риса и соусов.Он в основном изготовлен из двуосно ориентированного полипропилена.
- Полипропилен — хороший материал для термической обработки, такой как стерилизация и пастеризация, поскольку он отлично выдерживает обе обработки. Однако полиэтилен выдерживает только пастеризацию.
ПРОЧИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИЭТИЛЕНА
Полиэтилен и полипропилен могут использоваться не только для упаковки пищевых продуктов, но и для других целей:
- Изоляция: специальная полипропиленовая пленка PP FLOC в основном используется в качестве изоляции для внутренних частей автомобилей, а также дверей и окон.
- Полиэтиленовые пакеты: полиэтилен — один из наиболее часто используемых материалов для изготовления пластиковых пакетов. Это могут быть хозяйственные пакеты, мешки для мусора и т. Д.
- Клейкая лента: большинство клейких лент изготовлено из полипропилена, потому что он очень прочный.
- Игрушки: полиэтилен высокой плотности обычно используется для изготовления детских игрушек.
- Ящики для хранения: штабелируемые пластиковые ящики для хранения обычно изготавливаются из полипропилена, поскольку он прочный и устойчивый к истиранию.
- Использование в сельском хозяйстве: теплицы, геотермальные одеяла (обычно гибриды полиэтилена и полипропилена).
Если вам нужна дополнительная информация о различных применениях этих пластиков, посетите нашу веб-страницу или свяжитесь с нами, мы будем рады ответить на все ваши вопросы!
5 различий между полипропиленовой и полиэтиленовой упаковкой для пищевых продуктов. 2020-12-102020-12-10 https://www.spg-pack.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/logo_cabecera.pngSPGrouph https://www.spg-pack.com/ spg-pack.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/post-polipropileno-vs-polietileno-4-266×266-1.jpg200px200px
7 типов пластика, наносящего ущерб нашему здоровью
Это все вокруг нас —В наших домах, стенах, водопроводных трубах, бутылках и банках, ковриках, зубных пломбах, линзах для очков, телефонах, автомобилях, садовой мульче и многом другом.Речь, конечно же, о пластике.
ПЭТ обычно используется в коммерческих бутылках для воды, бутылках для безалкогольных напитков, бутылках для спортивных напитков и бутылках для приправ.
Помимо разрушительного воздействия на здоровье планеты, пластик оказывает огромное влияние на здоровье человека. Десятилетие за десятилетием мы наблюдали, как увеличиваются показатели рака простаты и груди, показатели фертильности у мужчин падают, молодые девушки вступают в ранний период полового созревания, молодые мальчики становятся все более гиперактивными, а дети — толще.Все эти условия являются результатом множества факторов, но нельзя сбрасывать со счетов влияние пластика.
Разрушители эндокринной системы являются связующим звеном между опасностями для здоровья человека и пластиком. Некоторые из наиболее известных эндокринных разрушителей включают диоксины и ПХБ, которые загрязнили водные пути нашей страны. В организме человека эндокринные разрушители имитируют действие гормона эстрогена. Они нарушают гормональный фон и могут стимулировать рост опухолей груди, матки или простаты.Они могут повлиять на фертильность, беременность и, что еще хуже, могут повлиять на плод, нарушая выработку тестостерона, нарушая нормальное половое развитие. Это нарушение часто не проявляется до зрелого возраста и включает повышенный риск рака.
Одним из основных химических веществ, используемых для производства пластмасс, является бисфенол А, или BPA, эндокринный разрушитель, который преобладает в огромном количестве широко используемых продуктов, в том числе в пластиковых бутылках для пищевых продуктов и напитков и в покрытиях металлических банок. Тепло, многократная стирка, кислотность и щелочность заставляют бисфенол А, содержащийся в пластмассах, попадать в нашу пищу и напитки.Кроме того, BPA вымывается в наши грунтовые воды из всего пластика, находящегося на свалках. И, конечно же, мы получаем BPA из всей рыбы, которую мы едим, которая ранее проглотила весь пластик, плавающий в океане.
В одном исследовании Центры по контролю за заболеваниями обнаружили, что 95 процентов образцов мочи содержат некоторое количество BPA. Он находится в нашей крови, наших околоплодных водах, грудном молоке. Маленькие дети подвергаются наибольшему риску, потому что они кладут все в рот, они дышат и пьют больше, чем их размер, и они медленнее выделяют отходы.
Риски для здоровья, связанные с BPA, наблюдались в основном при тестировании на животных, и есть некоторые разногласия по поводу того, можно ли экстраполировать риск для человека из тестов на животных. Тем не менее, многие из побочных эффектов BPA, такие как рак репродуктивной системы, ожирение, диабет 2 типа и даже аутизм, увеличиваются в человеческой популяции за последние 50 лет, что отражает рост потребления пластика. Хотя корреляция не является причинно-следственной связью, признаки, безусловно, не обнадеживают.
Хотя Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что уровни BPA безопасны, Сара Янссен из Совета по защите природных ресурсов сказала Mother Earth News: «BPA следует рассматривать как опасность для человеческого развития и репродукции с четкими доказательствами побочных эффектов. «Многие страны, включая США, запретили присутствие BPA в детских бутылочках. К сожалению, распространенным заменителем часто является бифенол S (BPS), который также является эндокринным разрушителем и, кажется, вызывает многие из тех же проблем, что и BPA.
Бутылки для воды из поликарбоната, популярные среди тех, кто стремится минимизировать пластиковое загрязнение, являются основным источником воздействия бисфенола А на человека. Исследования показали, что BPA вымывается в воду даже при комнатной температуре, а при воздействии кипящей воды BPA выщелачивается в 55 раз быстрее, чем до воздействия тепла.
Другой класс эндокринных разрушителей, называемых фталатами, также присутствует в пластмассовых изделиях, содержащих ПВХ. Фталаты используются для смягчения пластика, их можно найти в игрушках, дезодорантах и шампунях, занавесках для душа, плащах, упаковке пищевых продуктов и множестве других продуктов.Фталаты слабо связаны с пластиком и легко всасываются с пищей, напитками и слюной, и, как и BPA, обычно обнаруживаются в нашем организме. Больше всего беспокоит влияние фталатов на репродуктивное здоровье мужчин. Воздействие на плод связывают с пороком мужской репродуктивной системы.
Пластик опасен не только при проглатывании. При промышленном производстве пластика выделяются всевозможные токсичные химические вещества, многие из которых являются канцерогенными или нейротоксичными.К ним относятся винилхлорид из ПВХ; диоксины и бензол из полистирола; и формальдегид из поликарбонатов. Многие из этих токсинов известны как СОЗ или стойкие органические загрязнители. Они очень токсичны и, как и пластик, нелегко уйти.
Пластмасса бывает многих разновидностей, различные комбинации смол и полимеров создают пластмассы с разными свойствами, а различные типы пластмассы представляют разные опасности. Цифры, нанесенные на большинство пластиковых изделий, идентифицируют тип пластика, из которого он сделан, якобы для того, чтобы его можно было должным образом переработать.(Реальность такова, что перерабатывается лишь 10 процентов пластика, или, точнее, перерабатывается на , скажем, от бутылки содовой до изоляции зимнего пальто, поэтому он все равно попадает на свалку.)
Вот самые распространенные пластмассы, по номерам и некоторым опасностям, которые они представляют.
1. ПЭТ: полиэтилентерефталат
ПЭТ обычно используется в коммерческих бутылках для воды, бутылках для безалкогольных напитков, бутылках для спортивных напитков и бутылках для приправ (например, кетчупа).Хотя он обычно считается «безопасным» пластиком и не содержит BPA, в присутствии тепла он может выщелачивать сурьму, токсичный металлоид, в еду и напитки, что может вызвать рвоту, диарею и язву желудка. Некоторые исследования показали до 100 раз больше сурьмы в бутилированной воде, чем в чистой грунтовой воде. Чем дольше бутылка находится на полке, подвергается воздействию тепла или солнечного света, тем больше сурьмы может попасть в продукт.
2. HDPE: полиэтилен высокой плотности
HDPE обычно используется в бутылках для молока и сока, бутылках с моющими средствами, бутылках для шампуня, продуктовых пакетах и вкладышах для ящиков с хлопьями.Как и ПЭТ, он также считается «безопасным», но было показано, что он выщелачивает эстрогенные химические вещества, опасные для плода и несовершеннолетних.
3. ПВХ: поливинилхлорид
ПВХ может быть гибким или жестким и используется для изготовления водопроводных труб, прозрачной упаковки для пищевых продуктов, термоусадочной пленки, пластиковых детских игрушек, скатертей, виниловых полов, детских игровых ковриков и блистерных упаковок (например, для лекарств). ПВХ содержит фталат, называемый DEHP, который может привести к тому, что мужские черты станут более феминизированными (продукты, содержащие DEHP, запрещены во многих странах, но не в США.С.). В некоторых продуктах DEHP был заменен другим химическим веществом под названием DiNP, которое, как было показано, также обладает свойствами разрушения гормонов.
4. ПВД: полиэтилен низкой плотности
LDPE используется для химчистки пакетов, пакетов для хлеба, газетных пакетов, пакетов для продуктов и мусорных пакетов, а также «бумажных» пакетов для молока и чашек для горячих / холодных напитков. LDPE не содержит BPA, но, как и большинство пластмасс, он может выщелачивать эстрогенные химические вещества.
5. PP: полипропилен
PP используется для изготовления контейнеров для йогурта, пищевых продуктов и утеплителей для зимней одежды.ПП на самом деле обладает высокой термостойкостью и, как таковой, не выщелачивает многие химические вещества, которые делают другие пластмассы.
6. ПС: полистирол
PS, также широко известный как пенополистирол, используется для изготовления чашек, тарелок, выносных контейнеров, подносов для мяса в супермаркетах и упаковки арахиса. Полистирол может выщелачивать стирол, предположительно канцероген, особенно в присутствии тепла (что делает неразумным выбор горячего кофе в контейнере из пенополистирола).
7. Все остальное
Любой пластиковый предмет, не сделанный из шести указанных выше пластиков, объединяется в пластик №7.Любой пластик под номером 7, вероятно, выщелачивает BPA и / или BPS, оба являются мощными эндокринными разрушителями, влияющими на правильное настроение, рост, развитие, сексуальную функцию, репродуктивную функцию и половое созревание, среди других важных процессов человеческого развития. Также подозревают, что они повышают риск рака репродуктивной системы у взрослых, ожирения, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.
Опасности выделения газа
Опасность химикатов в пластике не ограничивается вымыванием из бутылок и пищевых упаковок.Еще один серьезный источник беспокойства — это выделение газа (также известное как выделение газа). Этот запах новой машины, запах нового ковра из синтетического волокна или новой пластмассовой игрушки на самом деле называется выделением газа.
Что происходит химически, так это то, что летучие органические соединения (ЛОС) испаряются в окружающий нас воздух. Эти газы во многих случаях опасны для здоровья человека.
Эти летучие органические соединения включают альдегиды, спирты, пластификаторы и алканы. ПВХ, вероятно, является наихудшим нарушителем выделения газа и широко распространен в домашнем хозяйстве.Накопление ЛОС в доме (иногда называемое синдромом больного здания) может привести к таким симптомам, как головокружение, тошнота, аллергия, раздражение кожи / глаз / носа / горла и астма. Долгосрочное повреждение может включать рак и сердечные заболевания. Тепло может ускорить процесс дегазации, поэтому может быть полезно поставить новые изделия, содержащие пластик, на солнце на несколько часов, чтобы свести к минимуму накопление летучих органических соединений в помещении.
Азбука избегания пластмасс
Очевидным решением проблемы токсичности пластика является отказ от пластика, что в мире, наводненном пластиком, довольно сложно.В отсутствие этого имеет смысл максимально ограничить близкие контакты с пластиком.
- Никогда не нагревайте и не разогревайте пищу в пластиковых контейнерах, так как это увеличивает вымывание химикатов.
- Избегайте контакта с BPA, избегая пластиковой упаковки (используйте воск, пергаментную бумагу или алюминиевую фольгу), пластиковых пищевых контейнеров (используйте металлические или стеклянные контейнеры) и одноразовых бутылок с водой (используйте многоразовые непластиковые бутылки или бутылки без BPA) .
- Обратите внимание на отсутствие BPA на этикетке продуктов (хотя это не является гарантией безопасности, но, по крайней мере, ограничивает воздействие BPA).Используйте металлическую и деревянную посуду для еды и приготовления пищи вместо пластиковой.
- Найдите емкости для еды и воды, не содержащие бисфенола А. Избегайте фталатов, в первую очередь избегая продуктов из ПВХ (помеченных как пластик № 3).
- Ищите этикетки без фталатов.
- По возможности, проветривайте новые пластиковые изделия, такие как надувные матрасы, коврики из синтетического волокна, скатерти и игрушки, на улицу в течение нескольких часов, чтобы позволить ЛОС разойтись.
- По возможности избегайте пластиков с номерами №6 и №7.
Ларри Шварц — писатель-фрилансер из Бруклина, специализирующийся на здоровье, науке и истории Америки.
Статьи с вашего сайта
Статьи по теме в Интернете
токсичных пластмасс и как их избежать | Блог
Вы, наверное, слышали в СМИ о BPA и его присутствии в пластике №7 — дело в том, что BPA — это только самое последнее токсичное химическое вещество, обнаруженное в пластике, и, к сожалению, вероятно, не последнее.
Итак, вы, вероятно, слышали в средствах массовой информации о BPA и его присутствии в пластике №7 — пластике, часто используемом для изготовления детских бутылочек и поильников, дело в том, что BPA — это только самое последнее токсичное химическое вещество, обнаруженное в пластике. и, к сожалению, вероятно, не будет последним. Из-за этого многие семьи предпочитают вообще избегать пластика, что, к сожалению, в современном обществе практически невозможно. Эта статья будет охватывать информацию о токсичных химикатах, которые были обнаружены в пластмассах, о том, в каких пластиках они находятся, и о долгосрочном воздействии, которое они могут оказывать на наш организм.В нем также будет рассказано, почему так важно избегать этих токсинов во время беременности и детства, а также полезные идеи о том, как можно избежать наиболее вредных пластмасс и заменить их безопасными альтернативными материалами.
Есть несколько причин, по которым так важно избегать вредных токсинов, содержащихся в пластмассах, во время беременности, а также у младенцев и маленьких детей. Во время беременности все химические вещества и токсины, которым подвергается мать, а также ее развивающийся ребенок. С момента зачатия до раннего детства тело и мозг детей развиваются и растут, закладывая основы жизни, этот быстрый рост и развитие делает младенцев и маленьких детей более уязвимыми, поскольку любое токсическое вмешательство в этот период развития может нарушить нормальные модели роста. .Младенцы и детские тела не могут перерабатывать химические вещества и токсины так же, как взрослые, и из-за небольшого размера их тела токсичная доза, которая считается « безопасной » для взрослого, потенциально намного опаснее для маленького ребенка. . Унция за унцию дети потребляют больше еды, пьют больше воды и вдыхают больше воздуха, чем взрослые, из-за быстрого роста и более высокой скорости метаболизма они потребляют пропорционально больше токсинов окружающей среды, чем взрослые.
Ядовитым химическим веществом, которое сейчас в центре внимания каждого, является бисфенол А (BPA) — химическое вещество, обычно используемое в пластмассах №7, известных как поликарбонаты *, которые также содержатся в подкладке некоторых пищевых банок.BPA — известный разрушитель гормонов, который при нагревании выщелачивается в 55 раз быстрее (что часто происходит с детскими бутылочками), даже когда он не нагревается, это вредное химическое вещество мигрирует в еду и питье просто при нормальном использовании, поцарапанном и старом пластике. которые содержат BPA, особенно сильно выщелачивают химикат. Исследования связывают воздействие низких доз BPA с такими эффектами, как необратимые изменения в половых путях; увеличение веса простаты; снижение тестостерона; клетки груди, предрасположенные к раку; клетки простаты более чувствительны к гормонам и раку; нарушения внимания и гиперактивности; раннее начало полового созревания у девочек и ожирение.
Еще одним токсичным химическим веществом, используемым в пластмассах, является группа фталатов. Фталаты — это пластификаторы, которые делают пластмассовые изделия более гибкими. Это синтетические химические вещества, обычно содержащиеся в пластике № 3 из поливинилхлорида (ПВХ), включая пищевую пленку. Сейчас известно, что пластификаторы в пластиковой упаковке переходят в жирные продукты, такие как мясо и сыр. Исследования показали связь между фталатами и повреждением печени и репродуктивной недостаточностью. Также было показано, что риск выкидыша выше среди женщин, подвергшихся воздействию высоких уровней фталатов.Игрушки, предназначенные для помещения в рот детям до трех лет и содержащие некоторые специфические фталаты, запрещены на всей территории Европейского Союза, однако эти химические вещества все еще используются в мягких пластиковых игрушках, таких как игрушки для ванн и мягкие игрушки, так что это все еще возможно их проглатывание младенцами и маленькими детьми. ПВХ также известен под названием «Винил» и используется в качестве протирающего покрытия на многих «водонепроницаемых» детских нагрудниках. Эти химические вещества особенно опасны, если младенцы и маленькие дети кладут в рот игрушки или нагрудники, поскольку абсорбция фталатов может превышать максимальную суточную дозу и оказывать долгосрочное воздействие на здоровье.
ПВХ (пластик № 3) скрывается еще одна неприятная группа химических веществ, называемых оловоорганическими соединениями. Эти химические вещества используются в качестве стабилизатора ПВХ. Их можно найти в виниловых полах и более твердых игрушках из ПВХ. Было обнаружено, что они вызывают гормональные изменения и долгосрочное воздействие на иммунную систему животных.
Полистирол является третьим в нашем списке токсичных пластиков, классифицируется как пластик №6. Он бывает двух видов: экструдированный полистирол (широко известный как пенополистирол) и неэкструдированный полистирол, который представляет собой одноразовый прозрачный пластик.Обе формы обычно используются в упаковочных контейнерах для пищевых продуктов «на вынос» и могут выщелачивать стирол в пищу, стирол считается возможным канцерогеном для человека Международным агентством по изучению рака. Это также может нарушить гормональный фон или повлиять на репродуктивную функцию.
Итак, вот наш список пластмасс, которых следует избегать — №№ 3, 6 и 7, которые все считаются токсичными.
А как насчет остальных — пластмассовых №№ 1, 2, 4 и 5? Пластмассы Полиэтилентерефаталат № 1 (ПЭТ или ПЭТ) и полиэтилен высокой четкости № 2 (HDPE) не только вредны для окружающей среды, но и могут быть потенциально токсичными для человека, они также известны как одноразовые пластмассы и могут выщелачиваться при воздействии УФ-излучения. , тепла и со временем от естественного распада.Никогда не используйте эти пластмассы повторно, не оставляйте их на солнце и не наливайте в них горячие жидкости.
Пластмассы №4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE) не считается «плохим» пластиком. Однако в его производстве используются потенциально токсичные промышленные химические вещества, в том числе бутан, бензол и винилацетат. Этот пластик считается безопасным, но не очень экологически чистым.
Пластмассы № 5 Полипропилен (ПП) считается самым безопасным из всех пластиков, это прочный пластик, устойчивый к высоким температурам.Из-за высокой термостойкости полипропилен вряд ли выщелачивается даже при воздействии теплой или горячей воды. Этот пластик одобрен для использования с продуктами питания и напитками. Полипропиленовые пластмассы можно безопасно повторно использовать с горячими напитками.
Несмотря на то, что в современном обществе очень трудно полностью отказаться от пластика, существует множество безопасных вариантов. Хорошими альтернативами являются стекло, нержавеющая сталь, вощеная бумага, бамбук, дерево, керамика, фаянс и фарфор. Ниже приведены некоторые идеи о том, как избегать использования пластика, особенно в отношении младенцев и детей:
Избегайте бутылок для напитков с пластиковой и алюминиевой эпоксидной (bpa) подкладкой.Используйте только детские бутылочки из стекла или нержавеющей стали и поилки, такие как Klean Kanteen Sippy
Дайте своему ребенку игрушки из натуральных тканей и материалов вместо пластиковых
Храните еду и напитки в непластиковых контейнерах
Не помещайте продукты в микроволновую печь в пластиковый контейнер и никогда не помещайте в микроволновую печь что-либо, покрытое полиэтиленовой пленкой.
Оберните мясо и сыр вощеной бумагой, а не полиэтиленовой пленкой.
Избавьтесь от пластиковой посуды и чашек и замените их стеклом, нержавеющей сталью или керамикой / фарфором.
Если у вас есть пластиковая посуда, выбросьте все поцарапанные или изношенные предметы.
Избегайте покупки и использования воды в бутылках; вместо этого фильтруйте свои собственные, используя фильтр обратного осмоса, и используйте многоразовые бутылки для воды из нержавеющей стали, такие как Klean Kanteen
. При совершении покупок старайтесь избегать еды в упакованном пластике или банках (внутренняя поверхность банок содержит BPA). Также имейте в виду, что крышки продуктов в банках могут содержать BPA на внутренней стороне крышки.
Приготовьте домашнее детское питание и заморозьте в лотках для льда из нержавеющей стали или силикона или ложками на силиконовых противнях, а затем храните в герметичных стеклянных контейнерах, когда оно затвердеет.
Не покупайте игрушки из ПВХ или, если вы это делаете, сначала обратитесь к производителю, чтобы узнать, содержат ли они фталаты и оловоорганические соединения.
Удаление мелких царапин на автомобиле своими руками: Легкое удаления мелких царапин вручную. Полировка Рулит | Ремонт авто своими руками
Ремонт сколов и царапин на кузове автомобиля своими руками
На чтение 7 мин. Просмотров 17.8k. Опубликовано Обновлено
Безусловно, каждый водитель в процессе эксплуатации сталкивался с проблемами возникновения сколов и мелких царапин на кузове своего транспортного средства. Они вызываются механическими повреждениями от камней или гравия, которые вылетают из – под колес попутного или встречного транспорта. Чаще всего водители игнорируют мелкие царапины и вмятины и оставляют такие ситуации до «лучших времен», когда будет хватать времени или финансов, для ремонта своего авто.
Но что если можно убрать все сколы, царапины и трещины с кузова, проведя ремонт своими руками?
Чем опасны сколы и царапины на кузове авто?
С течением определенного периода сколы и царапины, если они глубокие, начинают покрываться ржавчиной. Это не только портит первоначальный эстетический вид всего автомобиля, но и является первичным очагом распространения коррозии. Это впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту всего элемента, и обычная подкраска здесь уже не поможет. Ведь не секрет, что многие кузова современных авто защищаются от ржавчины при помощи цинкования или гальваническим методом.
Однако, при таких способах в металлические сплавы кузова не добавляются специальные легированные вещества, которые защитят от ржавчины. В этих случаях кузов покрывается тонким слоем защитного материала, который затем кристаллизуется и образует прочную пленку.
В случае механического удара пленка вместе с лаком и краской деформируются, обнажая металл. Если кузовные элементы вашего авто не изготовлено из алюминия или углепластика, то металл в местах ударов окисляется и ржавеет. Если такую ситуацию не решить в самом начале, то деталь придется полностью перекрашивать, а перед этим выводить ржавчину. Конечно, можно обратиться за такой помощью в специализированные автомастерские.
Внимание: локальный очаг коррозии будет распространяться дальше, что проявляется во вздутиях ЛКП.
Устранение мелких повреждений
Убрать небольшие потертости и мелкие царапины вы можете с помощью шлифовальной пасты, которую можно приобрести в любом магазине с авто химией. Для этого очистите поверхность, которую нужно обработать, нанесите абразивную пасту на сухую тряпочку из микрофибры и быстрыми движениями проведите шлифовку до тех пор, пока паста не станет сухой. Эту процедуру лучше проводить 3-4 раза для наилучшего результата. Если это не помогло и царапины остались, переходите на более профессиональные методы.
Удаление царапин при помощи корректирующих маркеров
Процесс полировки производится при серьезных потертостях на кузове, а что же делать с мелкими сколами от камней? В этом случае абразивная обработка бессмысленна, потому что такой дефект лакокрасочного покрытия легко нивелируется при помощи специализированных маскирующих тонеров – восковых карандашей, которые подходят для цветов metallic, акрил и перламутр.
Важно: подбирать цвет маркера стоит по цвету кузова своего авто, причем учитывать нужно даже оттенок, потому что при разности цветов зона ремонта будет выделяться.
По сути тонер – это небольшая туба, в которой находится пигментный материал. Его достаточно нанести на место скола, а затем подождать пока материал кристаллизуется и засохнет. Для точного подбора следует знать цифровую кодировку цвета кузова. Ее можно узнать при покупке авто у специалиста по продажам, на сайте официальных импортеров, а также в интернете или при непосредственном обращении к дилеру, мастер-приемщик которого предоставит вам такие сведения. Процесс нанесения корректирующего пигмента на поверхность следующий:
- Помыть и обезжирить специальными автомобильными смывками зону ремонта.
- При наличии очага коррозии, следует удалить оксид металла механическим способом. Очень важно удалить ржавчину полностью, потому что в последующем она проступит в виде пузырей и «жуков», даже на месте ремонта.
- Далее на обработанное место наносится слой грунта, который затем разглаживается, а его следы, оставшиеся на краске тоже удаляются.
- Наносится непосредственно тонер на место скола.
Все подготовительные операции необходимо тщательно и скрупулезно выполнять, потому что от этого зависит качество адгезии между пигментным материалом и поверхностью кузова. Этот метод наиболее эффективен для удаления и ремонта сколов на кузове транспортного средства, который можно быстро выполнить своими руками.
Удаление царапин без покраски, при помощи полировки
Методом полирования можно эффективно удалить царапины на авто без применения подкрашивания. Ремонт царапин, если они неглубокие, возможно сделать полировочной машиной или своими руками – зависит от степени поврежденности лакокрасочного покрытия.
- При помощи полироля из воска. Нанесите полироль и отполируйте поверхность мягкой салфеткой. Такого способа восстановления царапин хватает на небольшой срок, а затем требуется обновить полировочный слой.
- При помощи полировочной машины и абразивной пасты с мелкой структурой. Для этого на тщательно вымытую и просушенную поверхность наносится небольшое количество состава и полируется, понемногу прибавляя мощность шлифмашины. Полируйте равномерно по вей поверхности, не перегревая ЛКП.
Важно: не проводите полировку авто по прямым воздействием солнечных лучей. Лучше всего это делать в гаражных условиях, в тени или в гараже.
Удаление повреждений при помощи специальных наборов, например, Dr. ColorChip
Устранение царапин на кузове автомобиля своими руками можно провести с помощью специального набора от Dr. ColorChip или других подобных. Они продаются в автомагазинах и имеют в комплекте инструкцию и полный набор необходимых средств для восстановления царапин на кузове автомобиля своими руками. С помощью этих средств можно улучшить внешний вид авто без особых усилий.
В каких случаях повреждений не избежать покраски?
При наличии глубоких повреждений потребуется не только восстановление сколов и царапин, но и покраска авто. Без окрашивания автомобиля не обойтись, если появились очаги ржавчины и коррозии металла. Иногда достаточно покраски отдельного участка авто, а в сложных случаях придется полностью обновить лакокрасочный слой автомобиля.
Полноценный ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками
Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками осуществляется при помощи специализированных технических приспособлений. Для этого необходимо использовать шлифовальную машинку и специальные затирочные пасты. Но такой метод больше относится к большим по площади притертостям, так как их невозможно устранить при помощи маркеров, карандашей и тонеров.
Этот способ заключается в разглаживании слоя ЛКП и «затягивания» краски на место притертости. Он выполняется в несколько этапов, чтобы избежать чрезмерного давления на лак. Процесс самостоятельной полировки кузова выглядит следующим образом:
- Кузов очищается от загрязнителей, а место полировки обезжиривается при помощи специальных средств.
- При появлении в месте притертости коррозии она удаляется механически.
- На всю площадь повреждения наносится специальный полировочный материал, который разглаживается шлифмашинкой.
Для выполнения такой работы необходима сноровка, потому что неподготовленный специалист может убрать лишний слой лака, что «оголит» краску, либо оставит на ЛКП видимые круги, что не является показателем хорошей работы. Такой ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками хорошо себя зарекомендовал, но перед его реализацией все же необходимо немного потренироваться.
Важно: нельзя полировать кузов в пыльном помещении, потому что мелкие абразивные частицы, содержащиеся в воздухе, могут попадать между трущимися поверхностями, что оставит видимые задиры на кузове.
Полноценный ремонт глубоких царапин кузова машины
При наличии глубоких повреждений может помочь только метод окрашивания.
- Подготовьте поверхность – хорошенько промойте и высушите.
- Если на поврежденном участке появились ржавые пятна, обработайте их наждачкой с мелкой структурой.
- Зачищенную поверхность обезжирьте и обозначьте рабочую площадь малярной лентой.
- Нанесите на обезжиренную площадь слой грунта-антикора и высушите.
- Обработайте грунтовкой для выравнивания поверхности.
- Поочередно нанесите два слоя краски, хорошо их просушивая.
- После высыхания нанесите бесцветный лак.
Что нужно, если сколы или царапины уже стали причиной ржавчины
Каждая маленькая царапинка или скол на лакокрасочном покрытии, при отсутствии должного внимания, может привести к большим неприятностям – образованию ржавчины. В этом случае без перекрашивания не обойтись. Действовать нужно так:
- Зачистить очаг повреждения, полностью сняв ЛКП.
- Обработать преобразующим коррозию средством.
- Обезжирить, прогрунтовать поверхность, дать ей высохнуть.
- Отшлифовать и произвести окрашивание, высушить.
- Отполировать полученную поверхность.
Смотрите подробное видео о том, как убрать сколы и царапины с авто.
Как убрать царапины на машине своими руками. Как убрать царапины на машине Удаление небольших царапин на автомобиле
Статья о том, как убрать царапины с кузова автомобиля своими руками. Причины появления царапин, способы решения проблемы. В конце статьи — видео о том, как отполировать машину для удаления царапин.
Содержание статьи:
Царапины на кузове автомобиля – явление неизбежное, если, конечно, вы свою машину активно эксплуатируете, а не держите в гараже ради созерцания.
Возможные причины появления царапин
Причины происхождения царапин на ЛКП (лакокрасочное покрытие) могут быть разными. В первую очередь на ум приходят тайные злоумышленники, которые пытаются увековечить свой «подвиг» разного рода надписями на корпусе чужого авто. Но, тем не менее, основные причины появления царапин не имеют ничего общего с недоброжелателями.
«Травмы» на лакокрасочном покрытии зачастую возникают в результате воздействия веток деревьев или кустарника, встречающихся на вашем пути, а также от недобросовестного отношения к своим обязанностям обслуживающего персонала автомойки, когда на загрязненной ветоши остаются песчинки, царапающие поверхность кузова. В конце концов, ЛКП может поцарапать даже оказавшаяся на капоте кошка – это вполне возможно, несмотря на нелепость происходящего.
В общем, путей, ведущих к таким неприятностям как царапины на поверхности кузова машины, предостаточно, а вот способов удаления царапин не очень много, и об этом мы сейчас поговорим.
Разновидности повреждений ЛКП
Итак, вы к своему неудовольствию обнаружили на корпусе машины повреждения в виде царапин. Однако, каким бы сильным ни был стресс от увиденного, не спешите сразу решать проблему — в первую очередь, необходимо исследовать поврежденную поверхность на глубину проникновения дефекта в ЛКП, которое состоит из четырех слоев:
- Наружный слой в виде высокопрочного лака, который выполняет основную защитную функцию.
- Эмаль. Именно она создает цветовой оттенок вашей машины.
- Грунтовка. Осуществляет прочность сцепления ЛКП с металлической поверхностью кузова.
- Фосфатная прослойка. Защищает от коррозии, но имеется не у всех автомобилей.
Ликвидируем царапины своими руками
Вполне возможно, что стоимость услуг автосервиса может показаться вам не совсем справедливой. Почему бы не решить эту проблему собственными силами?
Соответствующее вашему автомобилю ЛКП в специализированных магазинах можно найти с помощью компьютера. А если при этом вам известен код вашего автомобиля, то тогда задача еще более упростится: компьютером будет найдена именно та краска, которая была использована для вашего авто изготовителем.
При этом необходимо знать, что металлический блеск кузова достигается за счет двойного слоя покрытия: быстросохнущая основа, которая наносится в первую очередь. После ее закрепления наносится второй слой краски, за счет которого поверхность приобретет цветовой оттенок металла или перламутра.
Перед началом ремонта необходимо определить степень повреждения лакокрасочного покрытия. Если поцарапанными оказались лишь верхние слои ЛКП, то эта небольшая проблема решается за счет обычной полировки.
Увидеть поверхностную царапину можно только на сухой поверхности – на мокром кузове она не видна. Но как только покрытие высыхает, царапина проявляется в виде белой линии.
Для «лечения» таких царапин можно применять неабразивный полироль, который не повреждает краску при его использовании. Наносим препарат с помощью салфетки, а затем применяем полировочную машину. Для достижения максимального результата эту процедуру стоит повторить не менее 14-15 раз. При этом не забывайте после каждой процедуры делать перерывы для охлаждения обрабатываемого участка.
Примечание : для удаления мелких царапин можете использовать препарат «Антириск». Кроме того, это средство хорошо устраняет пятна, которые могут возникнуть после проезда по дорогам, обработанным реактивами против гололеда.
Глубокие царапины на кузове автомобиля можно удалить без глобальной покраски. Просто замажьте поврежденное место цветным воском либо специальным карандашом, и после этого приступайте к той же полировке, которая была описана выше.
Главное преимущество этого метода — отсутствие необходимости подбора цветового тона. В зависимости от оттенка авто подбирается темный или светлый карандаш – только и всего.
Минусом этого способа можно назвать его недолговечность. Несколько моек – и царапины опять проявятся наружу. И тогда придется все повторять заново.
При широких и углубленных повреждениях ЛКП необходимо использовать специальную краску, которая выпускается в небольших емкостях. В комплект к этой краске входит кисточка.
Смачиваем мягкую салфетку без ворса обезжиривающим составом и очищаем поврежденную поверхность. После этого кистью наносим краску и затем, когда краска высохнет, покрываем лаком. В этом случае основную сложность представляет поиск нужного оттенка.
В каких случаях необходимо обращаться к специалистам
Если приведенные нами советы по самостоятельному удалению царапин на кузове автомобиля вам не помогли, то волей-неволей придется обратиться в сервисный центр. Однако, при этом вам не помешает знать, каким образом профессионалы будут устранять повреждения ЛКП. Алгоритм этих действий следующий:
- В начале проводится подготовка, в процессе которой поврежденный участок отмывается, сушится и затем обезжиривается, например, бензином. После этого поверхность протирается сначала влажной, а затем сухой салфеткой.
- Следующий шаг – покрытие поврежденного участка антикоррозийной грунтовкой. Это нужно сделать обязательно, иначе ржавчина начнет распространяться под краской, и закончится эти тем, что коррозия прорвется наружу.
- Далее наносится обычная грунтовка, которая осуществляет сцепление между краской и металлической поверхностью кузова. Если этого не сделать, краска может вздуться или провалиться в углубление. Большое количество краски здесь тоже не поможет, поэтому грунтовка необходима.
- В качестве заключительного этапа приступают к окончательной покраске в тот цвет, который вы выбрали. И здесь потребуется пульверизатор, без которого сотрудники автосервиса не обходятся. Распыление производится в несколько приемов. После трехслойного окрашивания ваша машина будет выглядеть, как новая.
Важный совет : если вы сомневаетесь в собственных возможностях или видите, что своими руками проблему действительно решить нельзя, то разумнее всего обратиться к услугам специалистов, чтобы не сделать хуже и впоследствии не заплатить дважды.
Каждый владелец автомобиля сталкивается с появлением царапин на кузове машины. И дело не в хулиганском промысле: получение своеобразных шрамов без участия злоумышленников происходит чаще. Виновниками неприятности выступают жесткие ветки кустарников, песчинки на тряпках персонала мойки, выпадение града или даже приютившаяся на капоте кошка. К счастью, подобные последствия обратимы, если предпринять подходящую контрмеру.
Разновидности внешних повреждений
Прежде чем переходить к решению проблемы, следует определить, насколько велик ущерб. Иными словами, необходимо проанализировать, какова глубина внедрения дефекта в лакокрасочное покрытие. Последнее состоит из четырех уровней:
- Наружный слой — высокопрочный лак, выполняющий защитную функцию;
- Эмаль — формирует оттенок автомобиля;
- Грунтовка , призванная улучшить сцепление финишного покрытия и металлической конструкции;
- Фосфатная прослойка — улучшает сопротивляемость к коррозийным процессам, однако присутствует не у всех моделей.
Повреждение верхних покрытий и раскол, достигающий металла — две непохожие друг на друга ситуации, сопряженные с ремонтными операциями различного характера.
Как убрать царапины на машине своими руками
Если стоимость сервисных услуг кажется вам неоправданно завышенной, то можно обойтись собственными силами. Для этого понадобятся инструменты:
- Подходящие лакокрасочные материалы. В профильных магазинах поиск наилучшего покрытия реализуется с помощью компьютера. Задача упростится, если вы знаете код авто: в этом случае появится возможность предусмотренную производителем модели краску.
- Со сложностью цвета машины связана еще один нюанс. Если кузов имеет оттенок металла или перламутра, то покрытие содержит два слоя, первым из которых наносится быстро высыхающая основа. Когда она закрепляется, процедуру повторяют. Именно этой многоуровневостью и объясняется металлический блеск.
- Если внешность вашего авто не отличается подобным эффектом, то не можно обойтись без привлечения профессионалов.
Предварительно нужно оценить серьезность повреждения. Если царапина задела лишь верхние слои, то достаточной мерой станет обычная полировка. Выглядит поверхностная царапина как белая линия. Она перестает быть видна, пока машина сырая, и проявляется после высыхания.
Итак, в качестве средства для «лечения» дефекта послужит неабразивный полироль, оставляющий краску автомобиля нетронутой. Распространив вещество с помощью салфетки, в дело идет полировальное устройство. Повторять подобное действие необходимо до 15 раз для наилучшего результата. Причем нужно делать перерывы после каждого подхода, чтобы обрабатываемый участок охладился.
Как убрать мелкие царапины с кузова автомобиля? Воспользуйтесь для этого «Антириском». Он так же хорош для устранения пятен, которые образуются при езде по дорогам, обработанным средством против гололеда.
Удаление глубоких царапин на автомобиле без покраски возможно с применением цветного воска или карандаша. Замазав ими проблемное место, переходят к той же полировке неабразивным составом. Достоинство такого способа в исключении необходимости в подборе тона. В зависимости от того, каков оттенок авто, подбирают соответствующий карандаш — светлый или темный. Недостаток данного подхода в недолговечности: по прошествии нескольких моек требуется повтор описанных действий.
Если на кузове присутствует широкая и углубленная царапина, то задействуют специальную краску, продающуюся в небольших флаконах. К ним также прилагается кисточка.
Взяв неворсистую салфетку и смочив ее обезжиривающей жидкостью, поверхность очищают. Протерев участок, кистью наносится краска, за которой следует лак. Единственная трудность — поиск правильного оттенка.
Когда стоит прибегнуть к помощи профессионалов
Если с помощью перечисленных способов не получится достичь удовлетворительного вида авто, в дело вступает сервисный центр и его систематический подход. Сперва проводят подготовку: отмывают поврежденный участок, дают ему высохнуть и обезжиривают бензином или иным средством. Затем протирают сначала влажной, а затем сухой ветошью.
Следующая стадия предполагает покрытие проблемной зоны тонким слоем антикоррозийного грунта. Этот пункт инструкции игнорировать не рекомендуется, поскольку ржавчина может распространиться и под краской, а через некоторое время прорвется наружу. После наносят обычную грунтовку, которая отвечает за сцепление краски. Она вздуется или провалиться в трещину, если пропустить данный этап. Делу не поможет заполнение пробела с помощью большего количества краски: такая маскировка дефекта прослужит очень короткий срок.
В заключение приступают к покраске в выбранный заранее цвет. Без пульверизатора вряд ли получится удовлетворительный результат, поэтому без него не обходится ни один сотрудник сервиса. Распыление происходит в несколько подходов. При трехслойной покраске машина наверняка примет вид не хуже прежнего. У людей, незнакомых с аспектами работы автосервисов, наверняка сформировалось следующее заблуждение: восстановить внешний вид машины не под силу обычному человеку. Однако чтобы избежать обращения к рихтовщикам, достаточно вооружиться алгоритмом, описанным выше.
Итог
В ситуации, когда вы сомневаетесь, что сможете решить проблему без посторонней помощи, разумнее будет заплатить за услуги специалистов, чем необдуманными действиями привести автомобиль в еще более плачевное состояние.
Появление царапин и сколов на поверхности деревянной двери — очень распространенная проблема. Причин появления царапин много — неправильная транспортировка двери к месту установки, механические повреждения полотна, домашние питомцы и т.д. В любом случае, при появлении царапины, дверь теряет эстетическую привлекательность. Предлагаем ознакомиться со способами самостоятельного избавления от царапин на двери.
Царапина на двери: как убрать
Для избавления от мелких царапин на двери используют специальные покупные средства и спреи. Они делают данные повреждения практически не заметными. Однако, существуют домашние методы избавления от царапин, о которых поговорим далее.
Использование грецкого ореха, поможет избавить от царапин любую деревянную дверь. Царапины натираются очищенными четвертинками ореха. Не переусердствуйте с надавливанием, достаточно того, что эфирное масло ореха заполнит поврежденную полость. Дождитесь высыхания материала и вы увидите, что царапина практически не видна.
Еще один вариант — соединение уксуса с оливковым маслом. Для этого потребуется смешать между собой четверть уксуса и треть масла. Полученная жидкость используется для натирания двери и позволяет замаскировать мелкие царапины.
Для того, чтобы устранить сколы на поверхности мебели, рекомендуем воспользоваться специальным воском. Перед его нанесением на поверхность, необходимо хорошо очистить дерево от пыли и грязи. Далее, используя мягкую безворсовую тряпку, разотрите воск по двери с помощью круговых движений. Внимательно прочитайте инструкцию и уточните время высыхания материала. После этого, используя салфетку или специальную ткань проведите полировку поверхности. Если вы не желаете добиваться глянцевого блеска, то потребность в полировании отпадает.
Еще одним способом избавления от царапин на двери является применение йода или машинного масла. Первый вариант подходит для более светлых шкафов, а второй для темных. Смажьте царапины с помощью машинного масла и подождите несколько минут, затем протрите поверхность с помощью сухой тряпки, для того, чтобы избавиться от излишков материала.
Для нанесения йода на поверхность используйте ватную палочку. Йод, та кже как и масло наносится на поверхность царапин.
Существует ряд карандашей и маркеров, с помощью которых также удается замаскировать царапины. Они продаются в обычных хозяйственных магазинах и оттенок необходимо подбирать в соотношении с цветом дерева для обработки. Однако, если вы не нашли такого карандаша, используйте обычный маркер, по цвету схожий с древесиной.
Морилка — специальный состав, с помощью которого удается реставрировать мебель. Главное достоинство данного материала — прокрашивание самой древесины, а не маскировка непосредственно царапин. Данный способ используется с особой аккуратностью, наносите небольшое количество материала на поверхность.
Черный чай — также помогает удалить царапины, для этого один пакетик чая заливается 35 мл воды. Состав должен настояться несколько минут и приобрести особую крепость. С помощью ватного тампона нанесите жидкость на поврежденные участки, дождитесь их высыхания.
Средство под названием “Мебельный штрих” позволяет избавиться от царапин на двери. С его помощью удается реставрировать не только деревянную, но и ламинированную дверь. Кроме того, он способен реставрировать пол. Перед использованием состава, необходимо его несколько раз взболтать. Нанесите средство специальной кисточкой в несколько слоев и дождитесь их высыхания. Для удаления излишков используйте влажную ткань.
Использование любого средства для удаления царапин должно начинаться в пробы данного состава на самом незаметном месте. Если дерево не дает никакой реакции, смело используйте состав для избавления от царапин.
Как убрать царапины шпонированной двери
Если на поверхности двери из шпона обнаружены царапины глубиной до двух миллиметров, то для их устранения вполне подойдет восковой карандаш. Подбирайте этот инструмент в соотношении с тоном самого покрытия. Перед началом использования карандаша, он разогревается. Для этого, достаточно его подержать в ладошках. Далее карандаш постепенно начинает втираться в поверхность. Не спешите выполняя нажатия, чтобы не сломать его. Выполняйте затирку до того момента, пока воск не будет выступать над шпонированным материалом.
Используя нож, аккуратно срежьте излишки воска с поверхности, а с помощью ремонтного лака устраните видимость царапины. При технологически правильном выполнении этого процесса, царапина останется незаметной.
Учтите, что при большей глубине царапины, использование воскового карандаша недопустимо. В таком случае, необходимо заменить поврежденный участок.
Для устранения на деревянной поверхности дыры или скола, удалите ее заплатой. Она изготавливается в соотношении с поврежденным контуром. Для точной копировки поврежденной площади, наложите на нее папирусную бумагу, используя карандаш заштрихуйте материал. Далее, на бумагу накладывается шпон и вырезается в соотношении с шаблоном.
Для фиксации заплаты на поверхности двери, воспользуйтесь клеем ПВА. Чтобы удалить видимые зазоры между заплатой и дверью, используйте тот же восковой карандаш, процесс нанесения которого описан выше. Далее следует покрыть дверь лаком и дождаться его высыхания. Таким образом, удастся на двери шпон убрать царапины и вернуть ей привлекательный внешний вид.
Как убрать царапины с железной двери
Довольно часто на двери из металла появляются царапины, особенно если полотно, после монтажа не было покрыто специальными защитными составами. В таком случае, прежде всего определяется размер и характер царапины.
Если повреждение большое, то необходимо воспользоваться шпаклевкой, подобранной по цвету двери. Используя спичку, нанесите состав на царапину, после высыхания шпаклевки, следует зашкурить место повреждения и окрасить его. Старайтесь проводить работу с особой аккуратностью, во избежание повреждения поверхности вокруг двери.
Для того, чтобы убрать царапины металлической двери также используются специальную мастику. С ее помощью удается затереть царапину, замаскировав ее при этом. Мастика по внешнему виду схожа с холодной сваркой, также быстро схватывается. Поэтому, работу необходимо проводить быстро, но в то же время аккуратно.
Еще один способ — шлифовка материала, для этого, выполните такие действия:
- используя шлифовальную машинку отшлифуйте металлическую дверь;
- нанесите на поверхность грунтовку, для этих целей воспользуйтесь пульвелизатором;
- окрасьте поверхность в нужный цвет.
Для того, чтобы царапины входной двери убрать, также используется силиконовая смазка или специальные карандаши.
Для того, чтобы немного улучшить презентабельность металлической двери, воспользуйтесь таким способом:
- на губку нанесите моющее средство и хорошо протрите им дверь;
- с помощью влажной тряпки удалите состав в полотна;
- вытрите дверь;
- используя лимонное масло, с помощью которого полируется мебель, обработайте царапины.
Как убрать царапины двери машины
Появление сколов и царапин на поверхности автомобиля приводит к потере привлекательности его внешнего вида. Причин этому может быть несколько:
- механические повреждения;
- ветки, песок, касания двери о разные предметы;
- камни, царапающие автомобиль во время езды и т.д.
Все царапины на двери авто подразделяются на несколько видов, в соотношении с типом повреждения. Царапины верхнего, среднего слоев и повреждения непосредственно металлической поверхности.
Для определения характера повреждения достаточно визуально осмотреть дверцу. Перед осмотром желательно помыть автомобиль. Место локализации краски обезжиривается с помощью уайт спирита.
Существует несколько способов для того, чтобы убрать царапины обшивки двери. Предлагаем с ними ознакомиться:
1. Выполнение полировки.
С помощью применения абразивных полиролей удается снять верхнюю часть краски в месте, где находится царапина. При этом, производится сравнение ее до одного уровня. Используя данные средства не переусердствуйте с их нанесением, так как снятие чрезмерного количества краски приведет к изменению цвета покрытия.
С помощью супертонких абразивов удается осуществить деликатное воздействие на дверцу. Однако, они не подходят для простых повреждений.
2. Восковые карандаши.
Самый простой способ устранения мелких недочетов на поверхности автомобиля. Проводя карандашом по поверхности царапины, удается заполнить ее полость воском и сравнять поверхность. Для достижения лучшего эффекта от данной обработки, нанесите на дверцу цветообогащенную полироль.
3. Нанесение краски.
В соотношении со специальным кодом цвета краски на автомобиле подбирается точно такая же краска. Некоторые производители добавляют к основной краске ремонтные наборы, в составе которых присутствует баллончик с краской и лаком. В таком случае, с подборкой нужного цвета проблем не возникает.
Для того, чтобы добиться аккуратного окрашивания, обклейте место расположения царапины с помощью малярной ленты. Для нанесения краски используйте встроенную кисть. Если требуется более тонкое нанесение состава, достаточно использовать зубочистку.
После нанесения первого слоя краски, подождите около 10 минут и нанесите второй слой. При наличии небольшого бугорка на поверхности трещины, подточите его с помощью мелкозернистой шкурки. После высыхания краски рекомендуется покрыть поверхность лаком.
При наличии мелких царапин на поверхности лакокрасочного слоя дверцы достаточно воспользоваться такими методами:
- полировка;
- восковой карандаш;
- покраска.
При наличии царапин, которые достигают слоя грунтовки, актуальными будут такие методы их устранения:
- применение воскового карандаша;
- ремонтный набор лакокрасочных изделий.
Самыми неприятными являются царапины, которые достают до металлического слоя. Если их не заделать, то существует риск покрытия кузова ржавчиной. В таком случае, срок эксплуатации автомобиля значительно снижается.
Обезжирьте поверхность перед работой, нанесите на нее преобразователь ржавчины, при необходимости. Для зачистки места расположения царапины используйте мелкозернистую шкурку. Далее производится нанесение препарата на поверхность. Поверхность должна стать темно-серой или черной. После этого, разрешается выполнять следующие действия. Если коррозия не будет удалена специальным раствором, то она начнет развиваться под краской. Таким образом, со временем ваш автомобиль разрушится изнутри.
Хотя большинство автомобилей имеют слой оцинковки на кузове, поэтому коррозия не развивается, если этот слой не поврежден. Далее на дверцу наносится грунтовка, затем поверхность окрашивается в несколько слоев и покрывается лаком.
Как убрать царапины на деревянной двери
Для удаления царапин на деревянной двери темного цвета отлично подойдет йод или орехи или комбинация двух этих средств. Нанесение йода производится ватной палочкой, орехами натирают царапину. В процессе комбинации этих составов, рекомендуется изначально покрыть мебель ореховым маслом, а затем нанести на него йод. При этом, после нанесения ореха, поверхность протирается тряпкой.
При наличии не только царапин, но и растрескивания, для их удаления воспользуйтесь майонезом. Заполните трещины с помощью майонеза, удалите излишки и подождите несколько дней. Произойдет набухание и закрытие трещины. Далее следует отполировать деревянную дверь.
Убрать царапины межкомнатной двери поможет мебельный воск. С его помощью также удается отреставрировать ламинированную поверхность. Расплавьте воск и нанесите его на поверхность с помощью шпателя. Срежьте излишки воска ножом и выполните полировку поверхности. При несовпадении цвета, покрасьте воск карандашом цвет которого максимально приближен к цвету древесины.
Также, для удаления царапин на деревянной двери используется смесь сигаретного пепла с водой. Эта кашица наносится на древесину, заполняя ее. Заменив сигаретный пепел зубной пастой, удается достигнуть такого же эффекта.
Избавиться от глубоких царапин поможет лак на водной основе. Однако, им покрывают всю дверь. Если поверхность дерева глянцевая, то для ее реставрации потребуется специальный лак — нитро.
На крайний случай, если ни один из методов вам не подошел, постарайтесь подобрать лак для ногтей по цвету с вашей дверью. Нанесите немного лака на поверхность, растушуйте его, дождитесь высыхания, царапина должна стать менее заметной. Это в том случае, если она не глубокая и на поверхности отсутствуют сколы.
Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Одно неосторожное движение — и на любимой вещи появилась царапина. Не спешите отчаиваться или выбрасывать дорогой сердцу предмет. Не слишком глубокие царапины можно удалить своими силами.
Мы в сайт собрали несколько советов, которые помогут в домашних условиях спасти разные поверхности, чтобы они вновь заблестели как новенькие.
Стеклянные поверхности
Чтобы удалить или замаскировать мелкие царапины на стеклянных поверхностях , воспользуйтесь одним из следующих способов.
- Нанесите немного зубной пасты (без гранул и эффекта отбеливания) на ватный диск или хлопчатобумажную ткань. Аккуратно втирайте ее в стекло круговыми движениями в течение 10 секунд. Следы пасты удалите водой.
- Если нанести на салфетку из микрофибры или вату тонкий слой растительного масла и аккуратно втирать его несколько секунд, можно на время избавиться от неглубоких царапин. Для достижения такого же эффекта можно использовать небольшое количество вазелина.
- Сделайте полирующую пасту, смешав обычную пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите на стекло и протрите, используя хлопковую или шерстяную ткань. Аккуратно удалите остатки пасты влажной тряпочкой.
- Справиться с царапинами на стеклянных поверхностях помогут полироли для стекол автомобиля . Следуйте инструкции, предварительно убедившись, что состав реагентов подойдет для поверхностей, на которые вы их наносите.
Кожаные изделия
Царапины на кожаных изделиях не редкость. Если повреждение не слишком серьезное, приведите вещь в порядок самостоятельно.
- Нанесите на царапину ватной палочкой растительное или детское масло . Вотрите его круговыми движениями и дайте высохнуть. Остатки вытрите чистой тканью. При необходимости повторите процедуру.
- Замаскировать повреждения на кожаной поверхности можно с помощью лака для ногтей . Для этого на поврежденный участок нанесите зубочисткой лак подходящего цвета.
- Убрать царапины поможет специальный воск для кожи. При его отсутствии можно воспользоваться и обычным пчелиным, например из свечи. Нагрейте воск и нанесите на царапину. Протрите фланелевой тканью. Закрасьте места обработки на цветных изделиях фломастером, маркером или кремом для обуви нужного оттенка.
Деревянные поверхности
Замаскировать или убрать дефекты с деревянных поверхностей помогут следующие советы.
- Если царапины появились на темном дереве, выручит йод . Разведите его с водой, нанесите на ватную палочку и закрасьте дефекты. При необходимости покройте лаком.
- Возьмите половину ядра грецкого ореха и натрите им поврежденные места. Когда царапина потемнеет, протрите салфеткой и покройте бесцветным лаком.
- Если дерево потрескалось, попробуйте использовать для реставрации майонез . Нанесите его ваткой на место повреждения и оставьте на 2–3 дня, убрав излишки. Древесина немного разбухнет, и трещина затянется.
Поверхности из пластика
Удалить царапины с пластиковых поверхностей также помогут несколько хитростей.
- Дефекты на гладких пластиковых поверхностях поможет удалить обычный или строительный фен . Включите его на минимальную мощность и направляйте горячий воздух вдоль царапины. По мере необходимости увеличивайте температуру, чтобы черточки начали сглаживаться. Подождите 10–15 минут и отполируйте поверхность, чтобы окончательно скрыть проблемные места.
- Убрать царапины с пластика помогут полироли и карандаши , предназначенные для автомобилей. Удалите грязь с царапины, нанесите средство. Заполируйте мягкой тканью без ворса.
Металлические поверхности
Металлические поверхности отличаются разнообразием и требуют разного подхода к реставрации. Избавляться от царапин на ювелирных изделиях безопаснее в ювелирных и часовых мастерских. Дефекты на поверхностях из нержавейки попробуйте исправить самостоятельно.
- Царапину на матовой нержавеющей стали можно удалить с помощью блока для полировки ногтей .
- В качестве абразивного средства можно использовать отбеливающую зубную пасту . Нанесите ее на поврежденное место и потрите щеткой с мягкой щетиной или мягкой тканью вдоль текстуры металла. Вытрите пасту чистой влажной тряпкой.
Экспериментируя с любым из предложенных выше способов, помните, что ни один из них не поможет справиться с глубокими царапинами. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам или заменить поврежденное изделие.
Царапины на кузове могут появиться по разным причинам: неправильная парковка, механическое воздействие пыли и камешков с дорожного покрытия или недостаточно качественное нанесение лакокрасочного покрытия на заводе-изготовителе.
Удаление сколов и царапин на автомобиле может проводиться разными способами в зависимости от типа дефекта. Зачастую автолюбители занимаются ремонтом самостоятельно и просто наносят на царапину новую краску. Такой способ считается неправильным, поскольку не соблюдается необходимая последовательность действий.
Устранение сколов и царапин на автомобиле необходимо совершать еще на начальном этапе их появления, поскольку это не только портит внешний вид транспортного средства, но и может стать причиной развития коррозийных процессов. Глубокие царапины удалять гораздо сложнее, это потребует определенных навыков, денежных затрат и много времени.
Поэтому лучше, если удаление царапин на авто проведут квалифицированные специалисты СТО. Виды дефектов:
- Задет только лак.
- Повреждение лакового покрытия и задета краска.
- Задет слой грунтовки.
- Виднеется металл.
Оценить повреждение можно самостоятельно на глаз, но иногда может понадобиться лупа. Осматривать машину лучше в светлое время суток, плохое освещение не позволит увидеть реальную картину и качественно устранить дефект.
Удаление мелких царапин на автомобиле своими руками
Неглубокие повреждения лакокрасочного покрытия можно убрать таим образом:
- При помощи полировочных паст разной абразивности и без абразива.
- Используя полироли.
- Специальных карандашей для удаления царапин.
- Провести удаление царапин с автомобиля своими руками.
Полироль – отличное средство для устранения дефектов лакокрасочного покрытия кузова. Перед тем как приступить к работе, автомобиль необходимо тщательно вымыть специальным шампунем и высушить. Полироль наносится на сухую тряпочку без ворса и затем тщательно втирается круговыми движениями в царапину.
Затем средству необходимо дать время высохнуть (в соответствии с инструкцией) и растереть до появления блеска. Такое удаление царапин без покраски подходит только в том случае, если было повреждено лаковое покрытие транспортного средства. Приобрести средство можно в специализированном автомагазине, предварительно проконсультировавшись с продавцом.
Брать лучше небольшой флакон, поскольку расход его минимален. Хорошо зарекомендовали себя средства на основе воска и тефлона. После их применения дефект становится незаметным, но эффект от них кратковременный (воск продержится до 2-3 моек, средство на основе тефлона считается более долговечным – 10 моек).
Специальный карандаш тоже поможет убрать царапины на автомобиле. Перед его применением поверхность необходимо обезжирить и аккуратно нанести средство на царапину. Можно воспользоваться зубочисткой или кисточкой, которая идет в комплекте.
Остатки карандаша с лакокрасочного покрытия можно удалить салфеткой, а после того, как средство подсохнет – царапина исчезнет. Такие средства очень просты и удобны в использовании, но при их покупке следует обращать внимание на подлинность, чтобы не приобрести подделку, результата от которой не будет.
Средство необходимо наносить в несколько слоев до тех пор, пока не будет достигнут уровень лакокрасочного покрытия машины. Удаление царапин без покраски можно проводить только в том случае, если повреждение незначительное или провести его как профилактическую меру, если нет возможности заехать на СТО сразу же .
Устранение глубоких царапин на кузове
Некоторые царапины и сколы сильно повреждают лакокрасочное покрытие кузова машины и имеют большую площадь. Как устранить сколы на авто своими руками? Этот процесс более трудоемкий, чем использование полироли и могут понадобиться специальные инструменты для частичного кузовного ремонта:
- Наждачная бумага разной зернистости.
- Шпаклевка для выравнивания поверхности.
- Специальная грунтовка и обезжириватель.
- Краска необходимого оттенка (лучше, если колеровку проведет специалист)
Устранение царапин на автомобиле начинается с его подготовки. Транспортное средство необходимо вымыть и дождаться полного его высыхания. После того как был проведен визуальный осмотр повреждения можно приступать к шлифовке с помощью крупнозернистой наждачной бумаги.
В процессе работы надо переходить на мелкое зерно и немного обрабатывать лакокрасочное покрытие вокруг самого скола или царапины, чтобы впоследствии место ремонта не выделялось. Затем поверхность обезжиривается и на нее наносят слой грунтовки, которому нужно дать время высохнуть.
Удаление царапин на кузове автомобиля – процесс длительный, поэтому необходимо запастись терпением.
Далее место повреждения необходимо тщательно зашлифовать, чтобы оно было на одном уровне с остальным покрытием автомобиля. После этого проводится покраска царапин. Наносить краску нужно в несколько слоев, обязательно дав возможность высохнуть предыдущему.
Удаление царапин на бампере своими руками
Бампер считается самой уязвимой частью машины, поскольку непосредственно контактирует с пылью и камнями с дорожного покрытия. Его ремонт будет зависеть от того, из какого материала была изготовлена эта деталь.
Избавиться от небольших царапин можно при помощи специального средства (для пластикового бампера), ремонт металлического будет сложнее. Реставрируется бампер точно так же, как и другие части кузова – поверхность зачищается, при необходимости все вмятины выравниваются при помощи шпаклевки, затем наносится грунтовка и заканчивается ремонт окрашиванием.
Покраска царапин на автомобиле своими руками – процесс несложный, основная проблема состоит в том, как правильно подобрать необходимый оттенок краски.
Царапины могут появиться даже на бампере у аккуратного водителя, поэтому нужно лишь вовремя их устранять. Тогда автомобиль сохранит эффектный внешний вид надолго.
Удаление царапин на кузове. Особенности процедуры
Проводить все работы необходимо при хорошем освещении, но не под прямыми солнечными лучами. Предварительно лучше снять с рук все кольца и часы, чтобы не добавить новых повреждений. Все работы необходимо выполнять аккуратно.
Удаление сколов на автомобиле – процесс сложный, поскольку зачастую такие дефекты имеют значительную площадь. Если повреждение глубокое – нужно провести поэтапный кузовной ремонт. Если же глубина скола небольшая, можно воспользоваться специальной полиролью со цветообогащающими частицами и затем нанести дополнительный слой защитной полироли.
Все работы необходимо проводить придерживаясь инструкции и применяя средства индивидуальной защиты.
Можете посмотреть видео по удалению царапин:
Удаление мелких царапин и вмятин своими руками
Новенькая машина из салона радует взор. Проходит месяц, два, иногда – полгода и уже лакокрасочное покрытие не настолько свежо. Царапины, сколы, вмятины образуются в результате вылетающих из-под колёс камешков, падающих веток, ошибочного маневрирования при езде, чьих-то хулиганских выходок. И что дальше? Вызывать мастера, ехать и делать мелкий кузовной ремонт с перекрашиванием кузова? А это значит потратить солидную сумму на восстановление автомобиля.
Давайте посмотрим, что можно сделать своими руками.
Методы и технологии ремонта машины- Удаление вмятин
1.1 Внутреннее устранение повреждений
Используемые рычаги, опускаемые в отверстия, позволяют как можно ближе подобраться к деформированному участку. Лёгкими и осторожными движениями надо постукивать изнутри по кузовному участку, ожидая восстановления металла до начального уровня. Если вдруг в наружной стороны появятся небольшие выпуклости, то можно использовать отбойник из мягкого фторопласта.
1.2 Наружное выпрямление
Предлагается несколько методов внешней нейтрализации дефектов.
а) Магнитное вытягивание. Способ подразумевает применение обычного магнита, которым двигают от краёв к центру вмятины с небольшим натяжением на себя. Чтобы магнит не оставил следа на поверхности автомобиля, под него подкладывают тонкую тряпку.
б) Использование мини-лифтёра с клеевой фиксацией. Аппликатор накладывается на повреждённый участок. После высыхания клея специальный пистон позволяет захватить вмятину и вытянуть её наружу до выправления поверхности. Вспомогательными деталями при проведении работ служат клеевые адаптеры.
в) Присоски и всем известный вантуз – ещё одна разновидность борьбы с наружными повреждениями в виде вмятин. Есть готовое устройство под названием Pops-a-Dent с термопистолетом, который нагревает клей. Действие этих помощников основано на создании вакуума в районе исправляемого места. Резиновые присоски не способны повредить ЛКП и в тоже время обладают значительным вытягивающим усилием.
г) Выпрямление дефектов при помощи фена основано на разогреве и мгновенном охлаждении места повреждения. Физика процесса заключается в том, что при охлаждении металл частично сжимается. Молекулярные связи стремятся к упрочнению, поэтому вмятина выщёлкивается наружу.
- Удаление царапин
Царапины подразделяют на мелкие (повреждение коснулось только верхнего лакокрасочного слоя) и глубокие (до металла). Мелкие ремонтируются путём выполнения полировки специальными пастами. Свежие царапины выводятся послойным заполнением краски из пузырька. Последний высушенный слой краски шлифуется и полируется. Глубокие царапины чистятся наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, покрываются средством против появления ржавчины, обезжириваются, шпаклюются, грунтуются и красятся.
Готовые средства для устранения царапин— «Антицарапин» применяется при повреждении лака или краски. Его работа основана на скрывании царапин. Место обрабатывается обезжиривающим раствором, высыхает на воздухе, наносится паста, поверх неё для «Антицарапин». Дальше идёт полировка.
— Корректирующие карандаши Touch-up Pencil – это однокомпонентное средство-краска или 2 компонента (краска, лак). Наносятся кисточкой.
— Маркер для уничтожения царапин Fix It Pro подходит для окрашенных краской и лакированных кузовов. Бесцветный гель заполняет царапину, одновременно обеспечивая антикоррозионный эффект. Работает средство при температуре свыше +10°С, сохнет не менее 2-х суток.
- Устранение сколов
Скол представляет собой отрыв кусочка лака или краски. Бывают повреждения размерами несколько сантиметров, а бывают – на полдвери или значительную часть капота. В первом случае при восстановлении покрытия можно обойтись собственными силами, во втором лучше заехать в сервисный центр на малярные работы.
а) Поверхность машины тщательно моется и высушивается. Более качественное мытье получится при использовании автошампуней. После обезжиривания поверхности проводится визуальный осмотр машины, мысленно отмечаются все повреждённые места.
б) Определяется внешнее декоративное покрытие автомобиля. На белую ткань наносится малое количество полировочной пасты с абразивом. Протирается ею часть капота. Если на ткани образуется грязное пятно, значит, машина покрыта лаком. При наличии на тряпке цветного следа делается вывод, что это была обычная краска.
в) Удаляется ржавчина и следы начального корродирования. Шлифовальной бумагой пятно растирается до того момента, пока поверхность машины рядом не станет матовой. Это делается для хорошей адгезии и ровного высыхания краски. Сколы обрабатываются грунтовкой.
г) На акриловый кузов по грунтовке наносится краска до появления бугорка над общей поверхностью. Лакированный кузов требует после окрашивания нанесения бесцветного лака.
д) Когда пройдёт 3-5 суток, можно приступать к выравниванию. Вокруг созданных красой бугорков наносится нитрошпаклёвка. После её высыхания пора приступать к мокрому шлифованию. Для этих целей используется шлифмашинка и мелкая наждачка Р1500. После завершения операции поверхность машины будет пятнистой. Затем производится полировка, грунтовка, окраска, лакирование (при необходимости).
- Защита кузовных частей от появления мелких царапин
Полировка поможет скрыть мелкие царапины и защитить автомобиль от воды и вредного действия от зимнего посыпания дорог солью. Автомобиль перед полировкой надо очень хорошо вымыть и насухо вытереть. Если царапин много, то выбирается абразивная полировка. Она поможет за счёт отражения солнечного света на время скрыть мелкие повреждения и позволит автомобилю получить отличные эстетические параметры.
Если вы решили обратиться за полировкой в сервисный центр, не бойтесь установленных расценок. Работа кропотливая и она того стóит. В любом случае, это гораздо быстрее и дешевле, чем повторная окраска автомобиля.
Царапины на автомобили, как удалить царапины кузова своими руками. Как убрать царапины с авто при помощи реставрационного карандаша. Убираем царапины с помощью карандаша для подкраски, техника безопасности в процессе работы.
Со временем, на поверхности каждого автомобиля, даже самого нового и современного, образуются сколы и царапины. Сегодня, существует два наиболее действенных и эффективных способа от них избавиться. Первый вариант предполагает обращение в автосервис, в котором быстро и качественно удалят царапины за соответственную плату. Однако, более простым и дешевым методом является применение специального карандаша. Его цена колеблется от десяти до пятнадцати долларов. Нельзя сказать, что это дешево, но, зато эффективно. В любом случае, за карандаш вы заплатите меньше, чем работникам автосервиса. Для достижения максимального результата, важно знать, каким образом стоит использовать карандаш для царапин.
Царапины на кузове авто, причины мелких повреждений
Даже самый аккуратный автомобилист не может быть застрахован от мелких повреждений на кузове транспортного средства. Наиболее частыми причинами появления царапин на поверхности автомобиля можно выделить:
1.Вылетающие из-под шин камни;
2.Различные ветки, на которые может наехать машина.
3.Действия злоумышленников.
4.Аварии и много других причин.
Даже в случае незначительных царапин и сколов, можно здорово потрепать себе нервы, так как они очень опасны и являются очагами коррозии, не говоря уже про эстетическую привлекательность автомобиля. Когда на кузов транспортного средства попадает соленая влага, особенно часто это происходит зимой, сколы представляют особую опасность. Они способны ускорить развитие процессов коррозии в несколько раз. По этому, перед использованием автомобильной косметики, стоит удалить мелкие повреждения.
Полировка кузова автомобиля для устранения царапин лакового покрытия
Большинство автомобилистов уверены, что избавится от царапин можно различными полиролями, пастами и другими средствами. На современном рынке и в правду существует множество подобных товаров, однако, не все они способны предоставить желаемый результат. Зачастую, такие средства могут нейтрализовать лишь те царапины, которые задевают лако-красочный слой. Но, со сколами, проникающими внутрь краски, справится они не способны.
Реставрационный карандаш для сколов и царапин, состав карандаша
Специальный реставрационный карандаш имеет способность удалять даже очень глубокие царапины. Вещество имеет акриловую основу, что позволяет ему легко ложится на любые сколы. Представлены эти карандаши в самых разнообразных вариантах. Их можно подобрать в зависимости от марки и цвета транспортного средства. Существуют даже бесцветные универсальные карандаши, которые подходят для автомобилей любых оттенков. Применение этого средства является довольно простым процессом, не требующим специальных навыков, однако, нюансы в его использовании все же стоит знать.
Достоинства карандаша для подкраски
1.Из-за уникального состава, карандаш отличается высокой эффективностью. В его активную формулу входят микроскопические полирующие частицы, которые заполняют собой царапину и покрытие восстанавливается.
2.В веществе не содержатся токсины, по этому оно абсолютно безопасно для человека.
3.Средство полностью заполняет скол, предотвращая этим коррозию.
4.Карандаш для подкраски невозможно смыть, по этому не стоит переживать, что на машину попадет вода или другая жидкость.
5.Он не способен оставлять следы на поверхности транспортного средства, потому что его структура очень схожа с лакокрасочным покрытиям автомобиля.
6.При помощи такого карандаша каждый водитель может закрасить трещины или царапины, не прибегая к помощи специалистов. Также, стоит сказать, что его приобретение довольно экономично, потому как ремонт в специальном автосервисе, обойдется вам примерно в двадцать раз дороже.
Как применять карандаш для подкраски и удаления царапин
1.Перед использованием реставрационного карандаша, необходимо тщательно промыть кузовную поверхность водой с мылом.
2.Далее, необходимо удалить остающееся моющие средства и протереть корпус насухо. Не рекомендовано применять для этого ворсистые ткани, так как они способны снизить прочность сцепления краски и ремонтного вещества. Для форсирования процесса сушки, можно использовать обыкновенный бытовой фен.
3.Затем, мы встряхиваем карандаш и нажимаем на его конец, что бы появилась корректирующая жидкость. Зависимо от конструкции, карандаши для корректирования царапин и сколов могут быть укомплектованы кисточкой либо стержнем-апликатором.
4.Аккуратно и не спеша наносим вещество на царапины. Наносить его нужно равномерно и небольшими порциями, распределив по всей поверхности скола.
5.Если необходимо, устраняем остатки средства при помощи сухой салфетки.
После того, как процедура проведена, необходимо просушить автомобиль на солнечном свете. Хорошо, если машина простоит на улице около двух суток. Важно знать, что если царапины слишком глубокие и большие, то вы не сможете устранить их самостоятельно. Вы только сгладите их, однако, что бы полностью их устранить, без обращения в специализированную мастерскую, вам не обойтись. Не забудьте закрыть карандаш колпачком после использования. В случае засыхания жидкости на конце приспособления, необходимо вытащить кусочек, который засох и опустить этот конец на пять или шесть часов в растворитель. После окончания ремонта и полного высыхания вещества, вы можете отполировать замазанное место.
Техника безопасности при работе с реставрационным карандашом New Ton
Реставрационный карандаш необходимо хранить в местах, к которым дети не имеют доступа. В случае попадания корректирующей жидкости на кожу, ее сразу же необходимо смыть теплой водой. Но все же, не стоит этого допускать. При обработке автомобильной поверхности желательно использовать резиновые перчатки. Если жидкость попадет в глаза, следует некоторое время их промывать ( примерно пятнадцать минут ), после чего необходимо сразу обратиться к доктору. Категорически запрещено вдыхать пары этого вещества, лучше провести обработку машины на улице.
Рекомендовано сразу использовать весь карандаш, так как он может засохнуть через некоторое время. Именно по этой причине, большинство реставрационных карандашей представлены на рынке в небольшом объеме. На свежем воздухе и при условии попадания прямых солнечных лучей, жидкость способна затвердевать фактически мгновенно. Однако, в тени, вещество может засыхать от семи и до десяти дней, в зависимости от температуры воздуха. Для увеличения срока эксплуатации карандаша, после применения, требуется очень плотно закрыть колпачок, а также, перемотать его изолентой.
Профессионалы советуют корректировать глубокие царапины в несколько слоев. Для начала необходимо нанести первый слой жидкости, дать ему просохнуть в течении одного или двух дней, после чего нанести второй и также дать ему просохнуть. Эту процедуру нужно повторять несколько раз до тех пор, пока царапина не станет полностью незаметной. Осуществлять этот процесс следует с максимальной аккуратностью и осторожностью, что бы на поверхности транспортного средства не оставалось следов.
На сам конец, хотелось бы сказать, что некоторые автомобилисты, считают реставрационный карандаш средством для «замазывания» глаз, которое долго не продежится. Однако, тут все зависит от правильного выбора карандаша. На современном рынке их существует огромное количество, и нельзя поспорить, что некоторые из них, могут быть более эффективны и качественны, чем другие. По этому, при выборе карандаша для подкраски не стоит экономить, желательно остановить свой выбор на одном из наиболее известных и проверенных производителей, также, можно предварительно почитать отзывы о нем.
Что касается восковых карандашей, то из-за посещения бесконтактых моек и различных химикатах на дорогах, они просто вымываются из царапин, по этому их нельзя назвать оптимальным средством для удаления повреждений.
Удаление царапин и сколов своими руками
В процессе эксплуатации автомобиля лакокрасочное покрытие кузова подвергается негативному влиянию внешних факторов. Погодные условия, вылетевшие из-под колес мелкие камушки, случайно зацепленный бордюр – все это приводит со временем к изъянам ЛКП, таким, как сколы и царапины. Перекрасить всю дефектную деталь – слишком дорогое удовольствие, поэтому многие автолюбителя предпочитают проводить ремонт сколов ЛКП своими руками. Удаление царапин или сколов на авто своими руками – процесс достаточно тонкий, все работы должны производиться максимально аккуратно. Обычно он не требует демонтажа кузовных элементов, поэтому справиться можно за несколько часов. Чаще всего автолюбители сталкиваются с такой проблемой, как удалить сколы на капоте. Также часто изъяны получают передний и задний бампера. Остальные элементы кузова меньше подвержены возникновению царапин или сколов.
Виды царапин и сколов
Перед тем, как удалить сколы на кузове автомобиля, необходимо проанализировать их характер.- Неглубокие царапины и сколы, не затронувшие слой базовой краски. Самый легкий дефект, позволяющий удалить царапины на автомобиле без покраски. В этом случае можно обойтись исключительно полировкой.
- Небольшие царапины, однако, слой базовой краски затронут. Сначала необходимо устранить царапины на автомобиле и потом провести локальную покраску детали в месте дефекта.
- Глубокие и значительные по площади сколы и царапины. Если затронут металл, процесс ремонта будет более сложным. Вначале придется при необходимости восстановить геометрию детали, затем избавиться от сколов и в конце придется перекрашивать всю деталь.
- Царапины и сколы с очагами коррозии. В этом случае необходимо будет избавиться от ржавчины и только потом приступать к работе со сколом.
Инструмент для удаления царапин на автомобиле своими руками
Чтобы успешно удалить царапины на авто, нам потребуются:- автошампунь;
- наждачная бумага зернистостью Р1500 или Р2000;
- полировальная машинка;
- полировальные пасты;
- кузовная шпатлевка и шпатель;
- грунтовка;
- краска.
Технология удаления царапин на автомобиле
Процесс удаления царапин на автомобиле своими включает несколько этапов.Первым делом дефектное место необходимо зачистить и хорошо вымыть водой. Если остались следы грязи, можно использовать автомобильные шампуни или мыло.
Далее поверхность необходимо обезжирить. Для этого можно взять растворитель типа «Уайт-спирит» или бензин. В случае, если затронут слой металла, необходимо удалить ржавчину и загрунтовать дефектное место.Мелкие поверхностные царапины можно заделать с помощью воскового карандаша, сейчас их в продаже очень много. Однако следует помнить, что такое покрытие слишком долго не продержится.
Так как отремонтировать маленькие сколы на машине лучше один раз и надолго, более предпочтительным способом является нанесение полироли. Наносить полироль можно как вручную (с помощью салфетки), так и с помощью полировальной машинки. Чтобы удалить глубокие сколы на капоте, крыле или двери, после обезжиривания место царапины необходимо заделать специальной шпатлевкой для кузовных работ, не забыв предварительно восстановить геометрию детали и удаление ржавчины. После высыхания дефектное место нужно зачистить мелкоабразивной шкуркой и отполировать абразивной полиролью для хорошего сцепления с краской. После этого на поверхность наносится грунт и далее она окрашивается. Напоминаем, краску нужно тщательно подобрать, чтобы обеспечить идеальное совпадение цвета. Баллон с точно подобранной краской необходимо держать строго вертикально на небольшом удалении от окрашиваемой детали. Неудачно нанесенную краску можно легко удалить с помощью сухой тряпки. Чтобы краска хорошо легла, ее необходимо наносить в несколько последовательных слоев, каждый из который должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. После подсыхания последнего слоя, если в этом есть необходимость, наносится лак. Видео удаления царапин на автомобиле дает более наглядное представление о последовательности проведения работ.Устранение сколов и царапин на кузове автомобиля со следами коррозии
Как удалить царапины на кузове авто со следами коррозии? Сначала дефектное место необходимо зачистить наждачкой, можно также использовать преобразователь ржавчины, чтобы следов коррозии не осталось. Дальше наносится кузовная шпатлевка, после высыхания которой поверхность зачищается, полируется, грунтуется и красится, как было описано ранее.После покраски или лакирования дефектной кузовной детали должно пройти не менее суток перед тем, как снова сесть за руль, чтобы краска хорошенечко подсохла. Если все сделать согласно приведенной технологии удаления царапин на авто, то уже через сутки вы забудете, в каком месте был дефект.
Ремонт царапин на кузове автомобиля: мелкий и капитальный
Безусловно, каждый водитель в процессе эксплуатации сталкивался с проблемами возникновения сколов и мелких царапин на кузове своего транспортного средства. Они вызываются механическими повреждениями от камней или гравия, которые вылетают из — под колес попутного или встречного транспорта. Чаще всего водители игнорируют мелкие царапины и вмятины и оставляют такие ситуации до «лучших времен», когда будет хватать времени или финансов, для ремонта своего авто.
Но что если можно убрать все сколы, царапины и трещины с кузова, проведя ремонт своими руками?
Чем опасны сколы и царапины на кузове авто?
С течением определенного периода сколы и царапины, если они глубокие, начинают покрываться ржавчиной. Это не только портит первоначальный эстетический вид всего автомобиля, но и является первичным очагом распространения коррозии. Это впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту всего элемента, и обычная подкраска здесь уже не поможет. Ведь не секрет, что многие кузова современных авто защищаются от ржавчины при помощи цинкования или гальваническим методом.
Однако, при таких способах в металлические сплавы кузова не добавляются специальные легированные вещества, которые защитят от ржавчины. В этих случаях кузов покрывается тонким слоем защитного материала, который затем кристаллизуется и образует прочную пленку.
В случае механического удара пленка вместе с лаком и краской деформируются, обнажая металл. Если кузовные элементы вашего авто не изготовлено из алюминия или углепластика, то металл в местах ударов окисляется и ржавеет. Если такую ситуацию не решить в самом начале, то деталь придется полностью перекрашивать, а перед этим выводить ржавчину. Конечно, можно обратиться за такой помощью в специализированные автомастерские.
Внимание: локальный очаг коррозии будет распространяться дальше, что проявляется во вздутиях ЛКП.
Наборы для устранения царапин
Индустрия детейлинга имеет достаточно много хороших продуктов для успешного подкрашивания сколов и царапин. Специальные ручки (touch-up pens) для подкрашивания переносят краску внутрь сколов и царапин капиллярным действием. Ими реально сделать ремонт царапин и сколов аккуратно.
p, blockquote 51,0,0,0,0 —>
Продаются готовые наборы для удаления царапин. К примеру, набор ( 3M Scratch & Scuff Removal Kit) содержит в себе всё необходимое для удаления неглубоких царапин. В набор входит шлифовальная бумага, полировальная паста, шлифовальный блок и полировальная подушка.
p, blockquote 52,0,0,0,0 —>
Флакончики с краской нужного оттенка можно купить у дилера автоцентра марки Вашего автомобиля, либо в магазине косметики автомобиля или в специализированном магазине с товарами для кузовного ремонта.
p, blockquote 53,0,0,0,0 —>
Устранение мелких повреждений
Убрать небольшие потертости и мелкие царапины вы можете с помощью шлифовальной пасты, которую можно приобрести в любом магазине с авто химией. Для этого очистите поверхность, которую нужно обработать, нанесите абразивную пасту на сухую тряпочку из микрофибры и быстрыми движениями проведите шлифовку до тех пор, пока паста не станет сухой. Эту процедуру лучше проводить 3-4 раза для наилучшего результата. Если это не помогло и царапины остались, переходите на более профессиональные методы.
Удаление царапин при помощи корректирующих маркеров
Процесс полировки производится при серьезных потертостях на кузове, а что же делать с мелкими сколами от камней? В этом случае абразивная обработка бессмысленна, потому что такой дефект лакокрасочного покрытия легко нивелируется при помощи специализированных маскирующих тонеров – восковых карандашей, которые подходят для цветов metallic, акрил и перламутр.
Важно: подбирать цвет маркера стоит по цвету кузова своего авто, причем учитывать нужно даже оттенок, потому что при разности цветов зона ремонта будет выделяться.
По сути тонер – это небольшая туба, в которой находится пигментный материал. Его достаточно нанести на место скола, а затем подождать пока материал кристаллизуется и засохнет. Для точного подбора следует знать цифровую кодировку цвета кузова. Ее можно узнать при покупке авто у специалиста по продажам, на сайте официальных импортеров, а также в интернете или при непосредственном обращении к дилеру, мастер-приемщик которого предоставит вам такие сведения. Процесс нанесения корректирующего пигмента на поверхность следующий:
- Помыть и обезжирить специальными автомобильными смывками зону ремонта.
- При наличии очага коррозии, следует удалить оксид металла механическим способом. Очень важно удалить ржавчину полностью, потому что в последующем она проступит в виде пузырей и «жуков», даже на месте ремонта.
- Далее на обработанное место наносится слой грунта, который затем разглаживается, а его следы, оставшиеся на краске тоже удаляются.
- Наносится непосредственно тонер на место скола.
Все подготовительные операции необходимо тщательно и скрупулезно выполнять, потому что от этого зависит качество адгезии между пигментным материалом и поверхностью кузова. Этот метод наиболее эффективен для удаления и ремонта сколов на кузове транспортного средства, который можно быстро выполнить своими руками.
Удаление царапин без покраски, при помощи полировки
Методом полирования можно эффективно удалить царапины на авто без применения подкрашивания. Ремонт царапин, если они неглубокие, возможно сделать полировочной машиной или своими руками — зависит от степени поврежденности лакокрасочного покрытия.
- При помощи полироля из воска. Нанесите полироль и отполируйте поверхность мягкой салфеткой. Такого способа восстановления царапин хватает на небольшой срок, а затем требуется обновить полировочный слой.
- При помощи полировочной машины и абразивной пасты с мелкой структурой. Для этого на тщательно вымытую и просушенную поверхность наносится небольшое количество состава и полируется, понемногу прибавляя мощность шлифмашины. Полируйте равномерно по вей поверхности, не перегревая ЛКП.
Важно: не проводите полировку авто по прямым воздействием солнечных лучей. Лучше всего это делать в гаражных условиях, в тени или в гараже.
Удаление повреждений при помощи специальных наборов, например, Dr. ColorChip
Устранение царапин на кузове автомобиля своими руками можно провести с помощью специального набора от Dr. ColorChip или других подобных. Они продаются в автомагазинах и имеют в комплекте инструкцию и полный набор необходимых средств для восстановления царапин на кузове автомобиля своими руками. С помощью этих средств можно улучшить внешний вид авто без особых усилий.
Полировка кузова
Одним из эффективных методов устранения царапин на автомобиле без покраски является полировка.
Этот вид ремонтных работ может быть защитным и абразивным. Защитная полировка способствует восстановлению цвета и приданию блеска кузову, устраняя при этом мелкие дефекты. Абразивная предполагает применение специальных паст различной зернистости, которые в состоянии удалить царапины, неровности, потертости и сколы на машине.
Одним из эффективных методов устранения царапин на автомобиле без покраски является полировка
Удаление глубоких царапин проводится путем абразивной полировки, поэтому необходимо приготовить инструменты:
- полировальную машинку;
- шлифовальную бумагу;
- полирующие средства;
- автокраску необходимого оттенка.
Сам по себе процесс является достаточно трудозатратным и требует некоторой подготовки, поэтому новичкам перед тем, как убрать царапины шлифмашинкой, необходимо хорошенько изучить все тонкости.
Полноценный ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками
Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками осуществляется при помощи специализированных технических приспособлений. Для этого необходимо использовать шлифовальную машинку и специальные затирочные пасты. Но такой метод больше относится к большим по площади притертостям, так как их невозможно устранить при помощи маркеров, карандашей и тонеров.
Этот способ заключается в разглаживании слоя ЛКП и «затягивания» краски на место притертости. Он выполняется в несколько этапов, чтобы избежать чрезмерного давления на лак. Процесс самостоятельной полировки кузова выглядит следующим образом:
- Кузов очищается от загрязнителей, а место полировки обезжиривается при помощи специальных средств.
- При появлении в месте притертости коррозии она удаляется механически.
- На всю площадь повреждения наносится специальный полировочный материал, который разглаживается шлифмашинкой.
Для выполнения такой работы необходима сноровка, потому что неподготовленный специалист может убрать лишний слой лака, что «оголит» краску, либо оставит на ЛКП видимые круги, что не является показателем хорошей работы. Такой ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками хорошо себя зарекомендовал, но перед его реализацией все же необходимо немного потренироваться.
Важно: нельзя полировать кузов в пыльном помещении, потому что мелкие абразивные частицы, содержащиеся в воздухе, могут попадать между трущимися поверхностями, что оставит видимые задиры на кузове.
Если повреждён базовый слой краски
Как убрать царапину на машине, если повреждён базовый слой краски? Потребуется сначала заполнить часть царапины краской, оставив место для финишного слоя лака. Если царапина дошла до слоя грунта, но грунт по-прежнему закрывает металл, то потребуется постепенно, слой за слоем перекрыть грунт, чтобы он не просвечивал.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Если возможно, постарайтесь подобрать краску по оттенку краски кузова.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Самые лёгкие цвета при ремонте царапин – чёрный и белый. Такие цвета прощают незначительное несовпадение оттенка, а граница перехода старой и новой краски менее заметна.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Используйте маленькую, тоненькую рисовальную кисточку или зубочистку/списку для нанесения краски в царапину. Специальный карандаш для царапин тоже не плохой вариант для заполнения царапины.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Всегда тестируйте соответствие оттенка новой краски с оригинальным цветом в малозаметном месте.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Это делается не быстро. Окунайте в краску только кончик кисточки или спички (2–3 мм). Используйте капиллярное движение, чтобы переносить краску с кисточки внутрь царапины. Дотрагивайтесь кончиком зубочистки или кисточки внутренней части царапины. Краска будет перетекать в неё.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Нужно наносить лакокрасочный материал поэтапно, слоями. Каждый слой должен сохнуть 15–30 минут перед нанесением следующего. Не стоит переживать, если после первого нанесения краски были пропущены некоторые области царапины. При втором нанесении их можно подкрасить.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Оставшуюся полость царапины нужно будет заполнить лаком. Лак нужно наносить, когда краска подсохнет.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
Полноценный ремонт глубоких царапин кузова машины
При наличии глубоких повреждений может помочь только метод окрашивания.
- Подготовьте поверхность — хорошенько промойте и высушите.
- Если на поврежденном участке появились ржавые пятна, обработайте их наждачкой с мелкой структурой.
- Зачищенную поверхность обезжирьте и обозначьте рабочую площадь малярной лентой.
- Нанесите на обезжиренную площадь слой грунта-антикора и высушите.
- Обработайте грунтовкой для выравнивания поверхности.
- Поочередно нанесите два слоя краски, хорошо их просушивая.
- После высыхания нанесите бесцветный лак.
Удаление царапин без покраски
Самая безболезненная процедура удаления царапин применяется при неглубоких повреждениях верхнего слоя краски. Такие царапины имеют вид белой линии и исчезают при мойке авто. Для их устранения следует нанести на салфетку полироль и заполировать поврежденный участок. В общем, в этом деле главное найти хорошее и качественное средство, а как отполировать кузов автомобиля понять несложно.
Есть еще один способ, который позволит избавиться даже от более глубоких царапин без шлифовки и покраски. Он предполагает применения бесцветного воска или карандаша. Неоспоримым плюсом этого метода является отсутствие необходимости подбирать тон полироли. Но вот недостаток в том, что после нескольких моек процедуру придется повторить.
Что нужно, если сколы или царапины уже стали причиной ржавчины
Каждая маленькая царапинка или скол на лакокрасочном покрытии, при отсутствии должного внимания, может привести к большим неприятностям — образованию ржавчины. В этом случае без перекрашивания не обойтись. Действовать нужно так:
- Зачистить очаг повреждения, полностью сняв ЛКП.
- Обработать преобразующим коррозию средством.
- Обезжирить, прогрунтовать поверхность, дать ей высохнуть.
- Отшлифовать и произвести окрашивание, высушить.
- Отполировать полученную поверхность.
Смотрите подробное видео о том, как убрать сколы и царапины с авто.
- Автор материала
- Другие материалы
Автор Кристиан
Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.
- Топ 10 лучших смазок для подшипников ступицы — 30.11.2019
- ТОП 10 марок жидкого стекла для авто — 03.11.2019
- Дорожные знаки к ПДД на 2020 год в картинках и с пояснениями — 30.10.2019
- 10 самых ожидаемых кроссоверов в 2020 году — 26.09.2019
- Сигнализация Аллигатор: полная инструкция по эксплуатации — 26.09.2019
Посмотреть другие статьи
Все ли царапины можно убрать самостоятельно?
Если царапина совсем небольшая и затрагнивает в основном лак, ее достаточно отполировать: мелкая бороздка выровняется и станет незаметной.
Глубокое повреждение ЛКП может обнажать грунт и даже металл кузова. Такую царапину нужно заделать как можно скорее, чтобы не допустить коррозии незащищенного участка. Сделать это можно самостоятельно, вооружившись дрелью и шприцем.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками
На кузове авто появляются царапины, потертости и небольшие сколы. Эти дефекты портят внешний вид транспортного средства, и являются причиной появления более серьезных проблем. В поврежденных участках развивается коррозия, которая поражает неповрежденные элементы. Чтобы избежать более серьезного ремонта, автомобилисты выполняют удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
Когда можно удалить сколы и царапины без покраски
Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев. На производстве, металл покрывается грунтовкой, эмалью и слоем лака. При повреждении лака, эмали и грунтовки, дефекты удаляют без покраски автомобиля. Если глубина царапин достигла металла, тогда без перекраски кузова машины не обойтись.
На дверях, крыльях, капоте и крышке багажника, появляются неглубокие царапины. Для устранения повреждений защитного слоя, поверхность авто полируют, обрабатывают специальными восстанавливающими карандашами и замазками. Эти материалы имеют в своем составе красящие вещества и маскируют место повреждения лакокрасочного слоя. Так вы сможете убрать царапины на машине без покраски.
Перед восстановлением лакокрасочного покрытия, проводят подготовку обрабатываемой поверхности:
- Рабочий участок следует тщательно отмыть, высушить и обезжирить.
- Подготовить наждачную бумагу разной зернистости, шлифовальную машинку, круги, мягкую не волокнистую ветошь.
- Приобрести полироли.
Способы удаления царапин на кузове без покраски
Удаление царапин без покраски с кузова автомобиля выполняется с помощью использования специальных средств:
- Автомобильных карандашей и замазок. С помощью этих приспособлений, удаляют небольшие дефекты и сколы, которые затрагивают слои краски и лака.
- Абразивных и защитных полиролей. Продукцию применяют при удалении глубоких повреждений, затронувших грунтовый слой поверхности кузова.
Карандаши позволяют закрасить мелкие царапины. Состав наносят на предварительно очищенный и обезжиренный поврежденный участок. При выборе карандаша нужно подобрать наиболее близкий оттенок цвета тому, в который окрашен кузов автомобиля. В противном случае место повреждения не удастся полностью замаскировать.
С помощью замазок удаляют сколы. Средства выполнены в виде офисного корректора, и имеют в комплекте небольшую кисточку, которой удобно наносить состав. Веществом грунтуют повреждение. Оно содержит красящие компоненты, которые маскируют восстановленное место. Как и в случае с карандашами, необходимо подобрать наиболее близкий цвет состава к автомобилю. Так удастся убрать и замаскировать место ремонта без покраски детали.
Закрашивание сколов и царапин эффективно при наличии неглубоких повреждений. Такой локальный ремонт проводят регулярно, тем самым поддерживая хороший внешний вид транспортного средства, и предотвращая появление более серьезных проблем.
Полировка кузова автомобиля выполняется следующим способом:
- На место повреждения наносят абразивную или защитную полироль.
- При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки полируют поврежденный участок. Чтобы не повредить краску, скорость шлифовального круга выставляют на среднее значение.
- Для защиты обработанного участка, на него наносят лак, и при помощи войлочного круга полируют до появления блеска.
Абразивные вещества имеют в своем составе мелкие крупицы. С их помощью полировка поврежденного участка более эффективна. Защитные средства созданы на основе воска, они покрывают мелкие царапины и сколы. Однако обработка защитными составами требует регулярного повторения.
Расходные материалы
При удалении царапин на кузове автомобиля без покраски запасаются расходными материалами. К ним относят полироли, наждачную бумагу и круги (так как они изнашиваются в процессе эксплуатации), не волокнистые ткани, краску, замазки и автомобильные карандаши. При приобретении этих средств нельзя экономить, так как от их качества напрямую зависит результат проведенных работ.
Нанесение краски на поврежденный участок необходим после удаления глубокой царапины, и обработки поверхности антикоррозийным составом. Эти меры предотвращают вероятность появления ржавчины.
Основные виды профилактики
После окончания ремонта, нужно проводить профилактику появления царапин и сколов. Основным видом защиты корпуса является обработка поверхности специальными составами и наклеивание полимерных и виниловых пленок.
Среди продукции, позволяющей защитить кузов от небольших дефектов без покраски, популярностью пользуется «жидкое стекло». Состав наносят вручную на поверхность авто, он тонким слоем покрывает корпус транспортного средства. Вещество устойчиво к многочисленным мойкам и резким перепадам температур.
Кузов машины подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. В результате на нем появляется большое количество мелких дефектов, портящих внешний вид авто. Без покраски повреждения устраняют с помощью полировки и обработки специальными составами. При ремонте крупных дефектов, окрашивания поврежденной детали не избежать.
Как убрать царапины на авто своими руками. Как удалить царапины на автомобиле Удаление мелких царапин на автомобиле
Статья о том, как своими руками убрать царапины с кузова автомобиля. Причины появления царапин, пути решения проблемы. В конце статьи — видео о том, как отполировать машину от царапин.
Содержание статьи:
Царапины на кузове авто — неизбежное явление, если, конечно, вы активно пользуетесь своим автомобилем, а не храните его в гараже ради созерцания.
Возможные причины появления царапин
Причины возникновения царапин на лакокрасочном покрытии (ЛКП) могут быть разными. В первую очередь на ум приходят тайные злоумышленники, которые пытаются увековечить свой «подвиг» разного рода надписями на кузове чужой машины. Но, тем не менее, основные причины появления царапин не имеют отношения к недоброжелателям.
«Травмы» на лакокрасочном покрытии часто являются результатом удара веток или кустов деревьев на вашем пути, а также несправедливого отношения обслуживающего персонала автомойки к своим обязанностям, когда на загрязненных тряпках остаются песчинки, царапины на поверхности тела.В конце концов, даже кошка, зацепившаяся за капот, может поцарапать лакокрасочное покрытие — это вполне возможно, несмотря на абсурдность происходящего.
В общем, способов, приводящих к такой неприятности, как царапины на поверхности кузова автомобиля, масса, но способов убрать царапины не так уж и много, и мы сейчас об этом поговорим.
Разновидности повреждений лакокрасочного покрытия
Итак, к своему досаде, вы обнаружили повреждения в виде царапин на кузове автомобиля. Однако каким бы сильным ни был стресс от увиденного, не спешите сразу решать проблему — в первую очередь необходимо исследовать поврежденную поверхность на глубину проникновения дефекта в лакокрасочное покрытие, состоящее из четырех слоев. :
- Наружный слой выполнен в виде высокопрочного лака, выполняющего основную защитную функцию.
- Эмаль. Именно она создает цветовой оттенок вашей машины.
- Грунтовка. Обеспечивает прочность сцепления лакокрасочного покрытия с металлической поверхностью кузова.
- Прослойка фосфата. Защищает от коррозии, но доступен не для всех автомобилей.
Устраняем царапины своими руками
Возможно, стоимость услуг автосервиса может показаться вам не совсем справедливой. Почему бы не решить эту проблему самостоятельно?
Соответствующее лакокрасочное покрытие для вашего автомобиля можно найти в специализированных магазинах с помощью компьютера. А если при этом вы знаете код своего автомобиля, то задача будет еще более упрощена: компьютер найдет именно ту краску, которая использовалась для вашего автомобиля производителем.
Однако важно знать, что металлический блеск корпуса достигается за счет двойного слоя покрытия: быстросохнущей основы, которая наносится первой.После закрепления наносится второй слой краски, благодаря которому поверхность приобретет цветовой оттенок металла или перламутра.
Перед началом ремонта необходимо определить степень повреждения лакокрасочного покрытия. Если поцарапались только верхние слои лакокрасочного покрытия, то эту небольшую проблему решает обычная полировка.
Поверхностная царапина видна только на сухой поверхности, на влажном теле ее не видно. Но как только покрытие высохнет, царапина появится в виде белой линии.
Чтобы «залечить» такие царапины, можно использовать неабразивный полироль, не повреждающий краску при использовании. Наносим препарат салфеткой, затем пользуемся полировальной машинкой. Для достижения максимального результата эту процедуру нужно повторить не менее 14-15 раз. При этом не забывайте делать перерывы после каждой процедуры для охлаждения обработанного участка.
Примечание : Для удаления мелких царапин можно воспользоваться препаратом Anti-Risk. Кроме того, этот продукт хорошо удаляет пятна, которые могут появиться после езды по дорогам, обработанным антиобледенительными реагентами.
Глубокие царапины на кузове автомобиля можно удалить без глобальной покраски. Просто покройте поврежденное место цветным воском или специальным карандашом, а затем приступайте к такой же полировке, как описано выше.
Главное преимущество этого метода в том, что нет необходимости подбирать цветовой тон. В зависимости от оттенка машины выбирается темный или светлый карандаш — и все.
Недостатком метода является его недолговечность. Несколько стирок — и царапины появятся снова. А потом придется все повторять снова.
При широком и глубоком повреждении лакокрасочного покрытия необходимо использовать специальную краску, выпускаемую в небольших емкостях. Кисть прилагается к этой краске.
Мягкую безворсовую ткань смачиваем обезжиривающим средством и очищаем поврежденную поверхность. После этого кистью наносим краску и затем, когда краска высохнет, покрываем лаком. В этом случае основная сложность — найти желаемый оттенок.
В каких случаях необходимо обращаться к специалистам
Если данные нами советы по самостоятельному устранению царапин на кузове автомобиля вам не помогли, то волей-неволей придется обращаться в сервисный центр.Однако при этом вам не помешает узнать, как профессионалы устранят повреждение лакокрасочного покрытия. Алгоритм этих действий следующий:
- Вначале проводится подготовка, во время которой поврежденный участок промывается, просушивается, а затем обезжиривается, например, бензином. После этого поверхность протирается сначала влажной, а затем сухой тканью.
- Следующим шагом будет покрытие поврежденного участка антикоррозийной грунтовкой. Это необходимо сделать, иначе под краской начнет распространяться ржавчина, а это закончится прорывами коррозии.
- Далее наносится обычная грунтовка, обеспечивающая сцепление краски с металлической поверхностью кузова. Если этого не сделать, краска может разбухнуть или попасть в бороздку. Здесь тоже не поможет большое количество краски, поэтому грунтовка необходима.
- В качестве последнего шага переходите к финальной окраске в выбранный вами цвет. И здесь вам понадобится окрасочный пистолет, без которого работникам автосервиса не обойтись. Опрыскивание производится в несколько этапов. После трех слоев краски ваша машина будет выглядеть как новая.
Важный совет : если сомневаетесь в собственных возможностях или видите, что действительно не можете решить проблему своими руками, то разумнее всего обратиться к услугам специалистов, чтобы не усугубить ситуацию и впоследствии не платить дважды.
С царапинами на кузове машины сталкивается каждый автовладелец. И дело не в хулиганстве: получение своеобразных шрамов без участия злоумышленников случается чаще. Виновники беды — жесткие ветви кустов, песчинки на тряпках стирального персонала, град или даже кошка, укрывшаяся на капюшоне. К счастью, эти эффекты обратимы, если принять соответствующие меры.
Разновидности внешних повреждений
Перед тем, как перейти к решению проблемы, следует определить, насколько велик ущерб.Другими словами, необходимо проанализировать, какова глубина проникновения дефекта в лакокрасочное покрытие. Последний состоит из четырех уровней:
- Наружный слой — высокопрочный лак с защитной функцией;
- Эмаль — формирует оттенок автомобиля;
- Грунтовка предназначена для улучшения адгезии финишного покрытия и металлической конструкции;
- Фосфатная прослойка — повышает устойчивость к коррозионным процессам, однако присутствует не во всех моделях.
Повреждение верхнего покрытия и трещины, достигающие металла, — это две разные ситуации, связанные с ремонтными операциями разного характера.
Как удалить царапины на автомобиле своими руками
Если стоимость услуг кажется вам неоправданно высокой, то вы можете сделать это самостоятельно. Для этого вам понадобятся инструменты:
- Подходящие лакокрасочные материалы. В специализированных магазинах поиск лучшего покрытия осуществляется с помощью компьютера. Задача упростится, если вы знаете код автомобиля: в этом случае появится краска, предоставленная производителем модели.
- Есть еще один нюанс, связанный со сложностью окраски автомобиля. Если корпус имеет оттенок металла или перламутра, то покрытие содержит два слоя, первый из которых представляет собой быстросохнущую основу. Когда он зафиксируется, процедура повторяется. Именно этой многоуровневостью объясняется металлический блеск.
- Если внешний вид вашего автомобиля не отличается подобным эффектом, то вам не обойтись без привлечения профессионалов.
Во-первых, необходимо оценить серьезность повреждений.Если царапина касается только верхних слоев, достаточно регулярной полировки. Поверхностная царапина выглядит как белая линия. Он перестает быть видимым, пока машина мокрая, и появляется после высыхания.
Итак, неабразивная полироль послужит средством «вылечить» дефект, не повредив автомобильную краску. После намазывания вещества салфеткой применяют полировальный прибор. Для достижения наилучших результатов повторите это действие до 15 раз. Причем после каждого подхода нужно делать перерывы, чтобы обработанный участок охладился.
Как удалить мелкие царапины на кузове автомобиля? Используйте для этого «Антириск». Он также хорошо удаляет пятна, образующиеся при движении по дорогам, обработанным антиобледенительными средствами.
Удалить глубокие царапины на автомобиле без покраски можно с помощью цветного воска или карандаша. Покрыв ими проблемный участок, переходят к такой же полировке неабразивным составом. Преимущество этого метода в том, что он избавляет от необходимости выбора тона. В зависимости от оттенка автомобиля подбирается подходящий карандаш — светлый или темный.Недостатком такого подхода является его недолговечность: после нескольких стирок описанные действия необходимо повторить.
Если на теле есть широкая и глубокая царапина, используйте специальную краску, которая продается в небольших флаконах. Также в комплекте идет кисточка.
Взяв безворсовую ткань и смочив ее обезжиривающей жидкостью, поверхность очищается. После протирания участка кистью наносится краска, а затем лак. Единственная сложность — найти подходящий оттенок.
Когда обращаться за профессиональной помощью
Если с помощью перечисленных методов не удается добиться удовлетворительного внешнего вида автомобиля, в игру вступает сервисный центр и его системный подход.Сначала готовятся: промывают поврежденный участок, дают высохнуть и обезжиривают бензином или другими средствами. Затем протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
Следующий этап — покрытие проблемного места тонким слоем антикоррозийного грунта. Игнорировать этот пункт инструкции не рекомендуется, так как под краской может разлиться ржавчина, а через время она вылезет наружу. После этого наносится обычная грунтовка, отвечающая за адгезию краски.Если вы пропустите этот шаг, он выпадет в трещину или выпукнет. Заполнение щели большим количеством краски бизнесу не поможет: такая маскировка дефекта продержится очень недолго.
В заключение приступают к покраске в заранее выбранный цвет. Без пульверизатора вряд ли удастся получить удовлетворительный результат, поэтому без него не обойдется ни один обслуживающий персонал. Опрыскивание происходит в несколько подходов. При трехслойной покраске машина наверняка будет выглядеть не хуже предыдущей.У людей, незнакомых с аспектами работы автосервисов, вероятно, сложилось следующее заблуждение: восстановить внешний вид автомобиля обычному человеку не под силу. Однако, чтобы не обращаться к выпрямителям, достаточно вооружиться описанным выше алгоритмом.
Итог
В ситуации, когда вы сомневаетесь, что сможете решить проблему без посторонней помощи, разумнее будет оплатить услуги специалистов, чем опрометчивыми действиями приводить машину в еще более плачевное состояние.
Появление царапин и сколов на поверхности деревянной двери — очень распространенная проблема. Причин появления царапин много — неправильная транспортировка двери к месту установки, механические повреждения полотна, домашние животные и т. Д. В любом случае при появлении царапины дверь теряет эстетическую привлекательность. Предлагаем вам ознакомиться с методами самостоятельного избавления от царапин на двери.
Царапина на двери: как почистить
Чтобы избавиться от мелких царапин на дверце, используйте специальные покупные средства и спреи.Они делают этот ущерб практически незаметным. Однако есть и самодельные способы избавления от царапин, о которых мы поговорим дальше.
Использование грецкого ореха поможет избавиться от царапин на деревянной двери. Царапины натирают очищенными четвертинками грецкого ореха. Не переусердствуйте с давлением, достаточно, чтобы эфирное масло грецкого ореха заполнило поврежденную полость. Подождите, пока материал высохнет, и вы увидите, что царапина практически незаметна.
Другой вариант — смешать уксус с оливковым маслом.Для этого вам нужно смешать четверть уксуса и треть масла. Полученная жидкость используется для протирания двери и позволяет замаскировать мелкие царапины.
Для удаления сколов с поверхности мебели мы рекомендуем использовать специальный воск. Перед нанесением на поверхность необходимо тщательно очистить древесину от пыли и грязи. Затем, используя мягкую ткань без ворса, протрите дверь воском круговыми движениями. Внимательно прочтите инструкцию и проверьте время высыхания материала.После этого при помощи салфетки или специальной ткани отполируйте поверхность. Если вы не хотите добиться глянцевого блеска, то в полировке нет необходимости.
Еще один способ избавиться от царапин на дверях — использовать йод или машинное масло. Первый вариант подходит для более светлых шкафов, а второй — для более темных. Смажьте царапины машинным маслом и подождите несколько минут, затем протрите поверхность сухой тканью, чтобы удалить излишки материала.
Нанесите йод на поверхность ватным тампоном.Йод, как и масло, наносится на поверхность царапин.
Существует ряд карандашей и маркеров, которые также можно использовать для маскировки царапин. Они продаются в обычных строительных магазинах, и их оттенок должен соответствовать цвету обрабатываемой древесины. Однако, если вы не нашли такого карандаша, воспользуйтесь обычным маркером, который по цвету похож на дерево.
Морилка — это специальный состав, с помощью которого можно реставрировать мебель. Главное преимущество этого материала — окрашивание самой древесины, а не непосредственная маскировка царапин.Этот метод используется с особой осторожностью, на поверхность наносится небольшое количество материала.
Черный чай — также помогает удалить царапины, если на один чайный пакетик налить 35 мл воды. Состав должен настояться несколько минут и приобрести особую крепость. С помощью ватного тампона нанесите жидкость на поврежденные участки, дождитесь, пока они высохнут.
Инструмент под названием «Мебельный мазок» позволяет избавиться от царапин на двери. С его помощью можно восстановить не только деревянную, но и ламинированную дверь.Кроме того, он умеет восстанавливать пол. Перед использованием состава необходимо несколько раз встряхнуть. Нанесите средства специальной кисточкой в несколько слоев и дождитесь высыхания. Удалите излишки влажной тряпкой.
Использование любого средства для удаления царапин следует начинать с пробы состава в самом незаметном месте. Если древесина не дает никакой реакции, смело используйте состав для избавления от царапин.
Как удалить царапины на шпоне двери
Если на поверхности фанерованной двери обнаружены царапины глубиной до двух миллиметров, то для их удаления вполне подойдет восковой карандаш.Выбирайте это средство в зависимости от тона самого покрытия. Перед использованием карандаша его прогревают. Для этого достаточно подержать его в ладонях. Далее карандаш постепенно начинает втирать в поверхность. Не торопитесь нажимать, чтобы не сломать. Заливайте раствор до тех пор, пока воск не будет выступать из облицовки.
С помощью ножа аккуратно срежьте с поверхности излишки воска и удалите царапины с помощью ремонтного лака. При технологически правильном выполнении этого процесса царапина останется незаметной.
Обратите внимание, что при более глубокой царапине использование воскового карандаша недопустимо. В этом случае необходимо заменить поврежденный участок.
Чтобы заделать отверстие или скол на деревянной поверхности, удалите его пластырем. Производится по отношению к поврежденному контуру. Чтобы точно скопировать поврежденный участок, поместите на него папирусную бумагу, растушевывая материал карандашом. Далее на бумагу наносится шпон и вырезается по шаблону.
Закрепить заплатку на поверхности двери клеем ПВА.Чтобы убрать видимые зазоры между заплатой и дверью, используйте тот же восковой мелок, как описано выше. Далее следует покрыть дверь лаком и дождаться высыхания. Таким образом удастся убрать царапины на шпоне двери и вернуть ей привлекательный вид.
Как удалить царапины с железной двери
Довольно часто на металлических дверях появляются царапины, особенно если полотно после установки не было покрыто специальными защитными составами.В этом случае в первую очередь определяется размер и характер царапины.
Если повреждения большие, то необходимо использовать шпатлевку под цвет двери. Спичкой нанести состав на царапину, после высыхания шпатлевки отшлифовать поврежденный участок и покрасить. Старайтесь работать с особой осторожностью, чтобы не повредить поверхность вокруг двери.
Для удаления царапин на металлической двери также используется специальная мастика. С его помощью можно протереть царапину, одновременно замаскировав ее.Мастика внешне похожа на холодную сварку, также быстро схватывается. Поэтому работы нужно проводить быстро, но при этом аккуратно.
Другой способ — шлифование материала, для этого выполните следующие действия:
№- шлифовать металлическую дверцу шлифовальной машиной;
- нанести на поверхность грунтовку, для этого использовать пистолет-распылитель;
- покрасить поверхность в желаемый цвет.
Для удаления царапин на входной двери также используют силиконовую смазку или специальные карандаши.
Чтобы немного улучшить презентабельность металлической двери, воспользуйтесь методом:
- нанесите моющее средство на губку и хорошо протрите им дверцу;
- влажной тряпкой нанести состав на полотна;
- протереть дверь;
- с использованием лимонного масла, которым полируют мебель, для обработки царапин.
Как удалить поцарапанную дверь автомобиля
Появление сколов и царапин на поверхности автомобиля приводит к потере его привлекательности.Причин может быть несколько:
- механическое повреждение;
- веток, песок, касание двери различными предметами;
- камни царапают машину во время движения и т. Д.
Все царапины на двери автомобиля делятся на несколько типов, в зависимости от типа повреждения. Царапины верхнего, среднего слоев и повреждение непосредственно металлической поверхности.
Для определения характера повреждений достаточно визуально осмотреть дверь.Перед осмотром машину желательно вымыть. Место локализации краски обезжиривается уайт-спиритом.
Есть несколько способов удалить царапины на обшивке двери. Предлагаем вам ознакомиться с ними:
1. Выполнение полировки.
Используя абразивные полироли, можно удалить верхнюю часть краски в том месте, где есть царапина. При этом сравнивается с одним уровнем. При использовании этих продуктов не переусердствуйте с их нанесением, так как удаление чрезмерного количества краски приведет к обесцвечиванию покрытия.
С помощью сверхтонких абразивов можно тонко обработать дверь. Однако они не подходят для простых повреждений.
2. Карандаши восковые.
Самый простой способ устранить мелкие неровности на поверхности автомобиля. Проведя карандашом по поверхности царапины, можно заполнить ее полость воском и выровнять поверхность. Чтобы добиться наилучшего эффекта от этой обработки, нанесите на дверь цветную полироль.
3.Нанесение краски.
В соответствии со специальным цветовым кодом краски на автомобиле выбирается точно такая же краска. Некоторые производители добавляют к основной краске ремкомплекты, в которые входит баллончик с краской и лаком. В этом случае проблем с подбором желаемого цвета не возникает.
Чтобы добиться аккуратного окрашивания, заклейте место царапины липкой лентой. Для нанесения краски используйте встроенную кисть. Если требуется более жидкое нанесение состава, достаточно использовать зубочистку.
После нанесения первого слоя краски подождите около 10 минут и нанесите второй слой. Если на поверхности трещины есть небольшая неровность, отшлифуйте ее мелкозернистой наждачной бумагой. После высыхания краски рекомендуется покрыть поверхность лаком.
При наличии небольших царапин на лакокрасочном слое двери достаточно использовать следующие методы:
- полировка;
- восковой карандаш;
- живопись.
При наличии царапин, доходящих до грунтовочного слоя, актуальными будут следующие методы их устранения:
- использование воскового карандаша;
- ремонтный набор лакокрасочных материалов.
Больше всего раздражают царапины от металлического слоя. Если их не ремонтировать, есть опасность появления ржавчины на кузове. В этом случае срок эксплуатации транспортного средства значительно сокращается.
Перед использованием обезжирить поверхность, при необходимости нанести средство для удаления ржавчины. Очистите место царапины мелкозернистой наждачной бумагой. Далее препарат наносится на поверхность. Поверхность должна стать темно-серой или черной. После этого разрешается выполнять следующие действия.Если не удалить коррозию специальным раствором, она начнет развиваться под краской. Таким образом, со временем ваша машина развалится изнутри.
Хотя на кузове большинства автомобилей имеется оцинкованный слой, коррозия не разовьется, если этот слой не поврежден. Далее на дверь наносится грунтовка, затем поверхность окрашивается в несколько слоев и покрывается лаком.
Как удалить царапины на деревянной двери
Йод, орехи или их комбинация отлично подходят для удаления царапин на темной деревянной двери.Нанесение йода производится ватным тампоном, натирая царапину орехами. В процессе сочетания этих составов рекомендуется сначала покрыть мебель маслом грецкого ореха, а затем нанести на нее йод. В этом случае после наложения гайки поверхность протирают тряпкой.
Если есть не только царапины, но и трещины, удалите их майонезом. Залейте трещинки майонезом, удалите излишки и подождите несколько дней. Трещина набухнет и закроется. Далее следует отполировать деревянную дверь.
Мебельный воск поможет убрать царапины на межкомнатной двери. Это также помогает восстановить ламинированную поверхность. Растопите воск и нанесите его на поверхность шпателем. Срежьте ножом излишки воска и отполируйте поверхность. Если цвет не совпадает, раскрасьте воск карандашом, цвет которого максимально приближен к цвету дерева.
Также смесь сигаретного пепла и воды используется для удаления царапин на деревянной двери. Эту кашицу наносят на древесину, заполняя ее.Тот же эффект можно получить, заменив пепел от сигарет зубной пастой.
Лак на водной основе поможет избавиться от глубоких царапин. Однако им покрыта вся дверь. Если поверхность дерева глянцевая, то для ее восстановления потребуется специальный лак — нитро.
В крайнем случае, если ни один из методов не помог вам, попробуйте подобрать цвет лака для ногтей в соответствии с цветом вашей двери. Нанесите на поверхность немного лака, растушуйте, подождите, пока он высохнет, царапина должна быть менее заметной.Это если он неглубокий и на поверхности нет сколов.
Ребята, вкладываем душу в сайт. Спасибо за
, что вы открыли для себя эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки по коже.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и Свяжитесь с
Одно неосторожное движение — и на любимой вещи появилась царапина. Не спешите отчаиваться и не выбрасывайте дорогой сердцу предмет. Не слишком глубокие царапины можно удалить самостоятельно.
Мы находимся на сайте собрали несколько советов, которые помогут вам сохранить различные поверхности дома, чтобы они снова сияли, как новые.
Стеклянные поверхности
Чтобы удалить или замаскировать небольшие царапины на стеклянных поверхностях , используйте один из следующих методов.
- Нанесите немного зубной пасты (без гранул и без отбеливающего эффекта) на ватный диск или хлопковую ткань. Аккуратно втирайте его в стакан круговыми движениями в течение 10 секунд. Следы пасты удалите водой.
- Если нанести на ткань из микрофибры или вату тонкий слой растительного масла и аккуратно втереть его в течение нескольких секунд, можно временно избавиться от мелких царапин. Для достижения того же эффекта можно использовать небольшое количество вазелина.
- Сделайте полировальную пасту, смешав обычную пищевую соду с небольшим количеством воды. Нанесите на стекло и протрите ватой или шерстяной тканью. Осторожно сотрите оставшуюся пасту влажной тканью.
- Справляется с царапинами на стеклянных поверхностях. полироли для автомобильных стекол … Следуйте инструкциям, убедившись, что состав реагента подходит для поверхностей, на которые вы их наносите.
Кожаные изделия
Царапины на кожаных изделиях Обычное дело. Если повреждение не слишком серьезное, уберите предмет самостоятельно.
- Нанести на царапину ватным тампоном. Растительное или детское масло … Потрите круговыми движениями и дайте высохнуть. Сотрите остатки чистой тканью.При необходимости повторите процедуру.
- Повреждения на поверхности кожи можно замаскировать с помощью лака для ногтей … Для этого на поврежденный участок нанести лак подходящего цвета с помощью зубочистки.
- Удалить царапины поможет специальный инструмент. Воск для кожи. При ее отсутствии можно использовать обычную пчелку, например, от свечи. Нагрейте воск и нанесите на царапину. Протрите фланелевой тканью. Используйте фломастер, маркер или крем для обуви желаемого оттенка, чтобы закрасить обработанные участки на цветных предметах.
Деревянные поверхности
Замаскируйте или удалите дефекты с деревянных поверхностей Следующие советы помогут.
- Если на темном дереве появились царапины, выручит йод … Развести водой, нанести на ватный тампон и закрасить дефекты. При необходимости покрыть лаком.
- Возьмите половину сердцевины грецкого ореха и протрите ею поврежденные участки. Когда царапина потемнеет, протрите салфеткой и покройте прозрачным лаком.
- Если древесина потрескалась, попробуйте использовать для реставрации. майонез … Нанесите ватным тампоном на поврежденное место и оставьте на 2-3 дня, удалив излишки. Дерево немного разбухнет, и трещина заживет.
Пластиковые поверхности
Удалите царапины с пластиковых поверхностей Несколько уловок также помогут.
- Дефекты на гладких пластиковых поверхностях помогут удалить обычный или строительный фен … Включите его на минимальную мощность и обдуйте царапину горячим воздухом.При необходимости увеличьте температуру, чтобы сгладить линии. Подождите 10-15 минут и отполируйте поверхность, чтобы полностью скрыть проблемные места.
- Убрать царапины с пластика помогут полироли и карандаши для автомобилей. Удалите грязь с царапины, нанесите средство. Отполируйте мягкой безворсовой тканью.
Металлические поверхности
Металлические поверхности разнообразны и требуют разного подхода к реставрации. Избавиться от царапин на ювелирных изделиях безопаснее в ювелирных и часовых магазинах.Попробуйте самостоятельно устранить дефекты на поверхностях из нержавеющей стали.
- Царапину на матовой нержавеющей стали можно удалить с помощью блока для полировки ногтей .
- В качестве абразивного средства можно использовать отбеливающую зубную пасту … Нанесите ее на поврежденный участок и протрите щеткой с мягкой щетиной или мягкой тканью по текстуре металла. Удалите пасту чистой влажной тканью.
Экспериментируя с любым из вышеперечисленных методов, помните, что ни один из них не поможет вам справиться с глубокими царапинами.В таких случаях лучше обратиться к профессионалу или заменить поврежденный товар.
Царапины на кузове могут появиться по разным причинам: неправильная парковка, механическое воздействие пыли и камней с дорожного покрытия или недостаточно качественное лакокрасочное покрытие на заводе-изготовителе.
Удаление сколов и царапин на автомобиле может осуществляться разными способами, в зависимости от типа дефекта. Часто автолюбители ремонтируют самостоятельно и просто наносят новую краску на царапину.Этот способ считается неправильным, так как не соблюдается требуемая последовательность действий.
Устранение сколов и царапин на автомобиле необходимо производить на начальном этапе их появления, так как это не только портит внешний вид автомобиля, но и может вызвать развитие коррозионных процессов. Глубокие царапины удалить гораздо сложнее; для этого потребуются определенные навыки, деньги и много времени.
Поэтому лучше, если удаление царапин на автомобиле будет производиться квалифицированными специалистами СТО.Виды дефектов:
- Тронут только лак.
- Поврежденный лак и краска затронута.
- Тронут слой грунтовки.
- Металл виден.
Вы можете сами оценить ущерб на глаз, но иногда может понадобиться увеличительное стекло. Осматривать машину лучше в дневное время, плохое освещение не позволит увидеть реальную картину и качественно устранить дефект.
Удаление мелких царапин на автомобиле своими руками
Мелкие повреждения лакокрасочного покрытия можно удалить таким способом:
- С помощью полировальных паст разной абразивности и без абразивов.
- Использование полиролей.
- Специальные карандаши для удаления царапин.
- Провести удаление царапин с автомобиля своими руками.
Полироль — отличное средство для устранения дефектов лакокрасочного покрытия кузова. Перед началом работы машину необходимо тщательно вымыть специальным шампунем и просушить. Полироль наносится на сухую безворсовую ткань, а затем круговыми движениями тщательно втирается в царапину.
Затем инструменту нужно дать время высохнуть (в соответствии с инструкцией) и отшлифовать до появления блеска.Такое удаление царапин без покраски подходит только в том случае, если лакокрасочное покрытие автомобиля было повреждено. Приобрести товар можно в специализированном автомагазине, предварительно посоветовавшись с продавцом.
Лучше взять бутылочку, так как расход у нее минимальный. Хорошо зарекомендовали себя изделия на основе воска и тефлона. После их нанесения дефект становится незаметным, но эффект от них недолговечный (воск выдерживает до 2–3 стирок, изделие на основе тефлона считается более прочным — 10 стирок).
Также специальный карандаш поможет удалить царапины на автомобиле. Перед его использованием поверхность необходимо обезжирить и аккуратно приложить к царапине. Вы можете использовать прилагаемую зубочистку или щетку.
Остатки карандаша от лакокрасочного покрытия можно удалить салфеткой, а после высыхания изделия царапина исчезнет. Такие средства очень просты и удобны в использовании, но при их покупке следует обращать внимание на подлинность, чтобы не купить подделку, результата от которой не будет.
Продукт необходимо наносить в несколько слоев до тех пор, пока не будет достигнут уровень окраски машины. Устранение царапин без покраски можно проводить только при незначительных повреждениях или в качестве превентивной меры, если нет возможности немедленно заехать на СТО.
Устранение глубоких царапин на кузове
Некоторые царапины и сколы сильно повреждают лакокрасочное покрытие кузова автомобиля и имеют большую площадь. Как исправить сколы на авто своими руками? Этот процесс занимает больше времени, чем использование полироли, и для частичного ремонта кузова могут потребоваться специальные инструменты:
- Наждачная бумага с разной зернистостью.
- Шпатлевка для выравнивания поверхности.
- Специальная грунтовка и обезжириватель.
- Краска необходимого оттенка (лучше, если тонировку проводит специалист)
Удаление царапин на автомобиле начинается с его подготовки. Транспортное средство нужно помыть и дождаться полного высыхания. После того, как был проведен визуальный осмотр повреждений, можно приступать к шлифовке крупной наждачной бумагой.
В процессе работы необходимо перейти на мелкую зернистость и немного обработать лакокрасочное покрытие вокруг скола или самой царапины, чтобы в дальнейшем место ремонта не выделялось.Затем поверхность обезжиривается и на нее наносится слой грунтовки, которой нужно дать время высохнуть.
Удаление царапин на кузове автомобиля — длительный процесс, поэтому нужно запастись терпением.
Далее место повреждения необходимо тщательно отшлифовать, чтобы оно было на одном уровне с остальным покрытием автомобиля. После этого царапины закрашиваются. Наносить краску необходимо в несколько слоев, следя за тем, чтобы предыдущий просох.
Устранение царапин на бампере своими руками
Бампер считается наиболее уязвимой частью автомобиля, так как он вступает в прямой контакт с пылью и камнями с дорожного покрытия.Его ремонт будет зависеть от того, из какого материала была изготовлена эта деталь.
От мелких царапин можно избавиться с помощью специального инструмента (для пластикового бампера), отремонтировать металлический будет сложнее. Бампер восстанавливается так же, как и другие части кузова — очищается поверхность, при необходимости выравниваются все вмятины шпаклевкой, затем наносится грунтовка и ремонт заканчивается покраской.
Покраска царапин на автомобиле своими руками — процесс несложный, главная проблема — как правильно подобрать оттенок краски.
Царапины могут появиться даже на бампере аккуратного водителя, их просто нужно вовремя исправить. Тогда автомобиль надолго сохранит эффектный внешний вид.
Устранение царапин на кузове. Особенности процедуры
Все работы необходимо проводить при хорошем освещении, но не под прямыми солнечными лучами. Предварительно лучше снять с рук все кольца и часы, чтобы не добавить новых повреждений. Все работы нужно делать аккуратно.
Удаление сколов на автомобиле — сложный процесс, так как такие дефекты часто имеют значительную площадь.Если повреждение глубокое, нужно провести поэтапный ремонт кузова. Если глубина скола небольшая, можно использовать специальный полироль с частицами, улучшающими цвет, а затем нанести дополнительный слой защитной полироли.
Все работы должны выполняться в соответствии с инструкциями и с использованием средств индивидуальной защиты.
По удалению царапин можно посмотреть видео:
Как удалить мелкие царапины с автомобиля?
Как удалить мелкие царапины с автомобиля?
Размещено 12 октября, 2018 3:11:44Если у вас есть машина какое-то время, вы можете начать замечать небольшие царапины на лакокрасочном покрытии, которые притупляют сияющее сияние, которое когда-то было у краски.Эти небольшие царапины могут быть вызваны неправильной техникой мойки автомобиля, использованием некачественных или грязных губок, жесткими щетками на автомойках самообслуживания, проезжей части автомоек с щелкающими ремнями, о которых не заботятся должным образом, и даже могут быть вызваны птицами и кошками. гуляя на машине или проезжая мимо кустов и кустарников. Хорошей новостью является то, что поверхностные царапины часто можно исправить или даже избежать, выполнив несколько простых действий на местной автомойке.
В идеале, когда вы впервые покупаете автомобиль, вы должны вкладывать средства в защиту лакокрасочного покрытия.Гидрофобный слой и защитный барьер, защитное покрытие может предотвратить попадание поверхностных царапин на лакокрасочное покрытие. Чтобы поддерживать автомобиль в отличном состоянии, с как можно меньшим количеством мелких царапин, регулярные услуги по уходу за автомобилем, такие как очистка краски и нанесение воска, помогут вам в пути.
Однако, если на лакокрасочном покрытии будут видны завитки и небольшие царапины, вероятно, потребуется разрез и полировка, чтобы вернуть вашей гордости и радости былую славу.Обработку и полировку лучше всего доверить профессионалам, и ближайшая автомойка будет рада сообщить вам расценки и обсудить, насколько они могут успешно удалить небольшие царапины. В зависимости от серьезности царапин резка и полировка могут не удалить все следы повреждений. В этом случае местная автомойка может направить вас для ремонта мелких царапин и вмятин.
После тщательной мойки и очистки краски, резка и полировка будут завершены с использованием орбитального полировального круга и специальных составов, которые восстанавливают поверхность краски.После того, как резка и полировка будут завершены, самое время нанести защиту для краски, чтобы ваша краска в дальнейшем оставалась в наилучшем состоянии. Затем регулярная чистка автомобиля качественным мылом с нейтральным pH и чистыми специальными губками, которые не приведут к дальнейшим царапинам. Оставьте это на усмотрение специалистов по мойке в вашем местном магазине Magic и добавьте обычный ручной воск и полироль, и вам больше не придется беспокоиться о вихревых следах.
Темы: Уход за автомобилем, Детализация автомобиляУдаление царапин с автомобилей: советы
Увы, мы живем не в идеальном мире.Это касается и нашей машины. Нам приходится ездить в самых разных условиях: вдоль дорог растут деревья, другие водители не так осторожны, как мы, есть камни, грязь и так далее. Шанс, что ваша машина останется такой же сияющей и новой, как когда вы только что купили, равна нулю. Рано или поздно вам придется столкнуться с царапинами и сколами на кузове вашего автомобиля. Они могут быть незначительными или более серьезными. Однако все они требуют вашего внимания. Если не предпринять никаких шагов по удалению царапин, это может привести к плачевным последствиям.Ваш автомобиль будет иметь не только изношенный и неприятный вид. Неисправность окраски может привести к коррозии и ржавчине. Если более глубокие царапины должны быть устранены профессиональными автомастерскими, то мелкие царапины может легко удалить владелец автомобиля. Вот несколько советов по удалению царапин, которые могут оказаться полезными.
1. Узнайте, насколько глубока царапина.
Во-первых, вы должны знать, что ваша покраска не является чем-то монолитным. Он состоит из нескольких слоев.Металлический корпус — самый нижний из них. Затем следует грунтовка, краска и, наконец, лак. Вы должны понимать, насколько глубока царапина, которую вам нужно удалить, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Типов сколов и царапин может быть несколько. Возможно, вам придется иметь дело с сколами только через прозрачное покрытие. Это простейший случай, требующий лишь небольших усилий по удалению царапин. Вы также можете провести скол через прозрачное покрытие и покрасить или сколоть металл. Это еще хуже, и вам, вероятно, придется найти профессионального специалиста по удалению царапин.
2. Подготовить материал
После того, как вы определились, что сможете удалить царапину на кузове вашего автомобиля своими руками, вам необходимо проделать некоторую подготовительную работу. Прежде всего, это означает, что нужно тщательно промыть область вокруг царапины. Таким образом вы предотвратите попадание грязи под краску, что только усугубит ситуацию. Очистив поврежденный участок, отшлифуйте его. Это необходимо для того, чтобы место с царапиной получилось гладким, когда вы приступите к нанесению новой краски.Когда дело доходит до шлифовки, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете использовать мелкую наждачную бумагу с зернистостью 2000 (или более грубую для более глубоких царапин), если царапина занимает много места. Если область сравнительно небольшая, нанесите обычную зубную пасту на кусок хлопчатобумажной ткани, втирая ее в царапину круговыми движениями.
3. Удаление мелких царапин
Чтобы удалить небольшую (и неглубокую) царапину, используйте состав для трения, а затем нанесите воск. Нанесите небольшое количество средства для растирания на чистый кусок ткани и начните втирать его в царапину круговыми движениями.Продолжайте до тех пор, пока царапина больше не будет видна. Затем нанесите воск на место, где раньше была царапина, и втирайте его мягкими круговыми движениями. Это восстановит лаковое покрытие на поврежденном участке. Последняя важная операция — промыть только что отремонтированное место. Если вы видите на нем бусинки, значит, вы все сделали правильно.
4. Более глубокое удаление царапин
Производители автомобилей очень внимательны. Они знают, что царапины и сколы просто неизбежны.Поэтому автовладельцам предоставляют комплекты для ретуши, которые восстановят поврежденное место, используя «родной» цвет кузова. Каждому цвету соответствует код. Итак, ваша первая задача — найти комплект для ретуши под цвет вашего автомобиля. Начните удаление царапины, потерев пятно (в дополнение к шлифовке, которую вы делали на этапе подготовки). Закончите шлифование, когда металл станет шероховатым на ощупь. Защитите те части автомобиля, на которые не должна попадать краска, заклейте их малярным скотчем.Нанесите праймер на пораженный участок кистью и дайте ему высохнуть на некоторое время (обычно сутки). Нанесите тонкий слой краски из набора для ретуши на поцарапанный участок (перед этим хорошо встряхните) и дайте высохнуть в течение четверти часа. Затем приступайте к нанесению краски слой за слоем. Этот процесс должен продолжаться до тех пор, пока новая краска не совпадет с исходной. Краска должна сохнуть около двух суток. Затем нанесите лак, распыляя его на автомобиль. Наконец, нанесите воск на пятно так же, как и для удаления мелких царапин.Также неплохо обработать воском всю машину, чтобы блеск равномерно распределился по кузову.
Вы должны попытаться удалить автомобильные царапины, как только заметите их. Таким образом вы избежите более серьезных проблем с вашим автомобилем, таких как ржавчина. Хотя любой может удалить мелкие или неглубокие царапины, более глубокое удаление царапин следует доверить профессиональной мастерской по ремонту автомобилей. У них есть все необходимые материалы и оборудование, чтобы ваш автомобиль снова выглядел как новый.
Как легко удалить царапины с автомобиля за несколько простых шагов
Почесывание головы ничего не решит.
Смотреть на свою новую блестящую машину или на старую, но недавно перекрашенную, — это как первые дни медового месяца. Поначалу все хорошо и легко, и чувствуешь себя на седьмом небе от счастья и все такое. Но довольно быстро магия новых начинаний начинает иссякать. То же самое происходит, когда вы впервые замечаете первые царапины на краске новой машины. К счастью, это чувство распотрошенности можно легко исправить, не волнуйтесь.
Конечно, вы можете попросить профессионала вернуть этот первоначальный блеск, но это стоит больших денег.Лучший вариант — научиться делать это самому, чтобы вы могли сэкономить свои с трудом заработанные деньги и регулярно поддерживать их, чтобы вам больше никогда не приходилось смотреть на эти ужасные царапины. И, конечно же, учитывая, что вы нашли этот пост, мы можем с уверенностью предположить, что вы уже неплохо разбираетесь в автомобилях и ремонте своими руками, не так ли?
Если вы готовы нанести немного смазки для локтей, вы, несомненно, сможете научиться удалять царапины с автомобиля в кратчайшие сроки. Конечно, это требует небольшой практики, но на самом деле это довольно легко, если вы научитесь этому.
Как удалить легкие автомобильные царапины
Во-первых, чтобы выбрать правильную процедуру, вам нужно буквально определить глубину вашей проблемы. Царапины и правильный подход к их удалению различаются в зависимости от того, насколько глубоко они проникают в поверхность краски. Чтобы отнести царапину к категории «легкая царапина», вы можете использовать простой тест ногтя. Просто проведите ногтем по царапине, и если она не зацепится за нее, все в порядке.
Легкие царапины удалить легче всего (очевидно).И, к счастью, уже существует множество продуктов, предназначенных для удаления таких царапин, обычно называемых чем-то вроде Scratch & Swirl Remover, Scratch Eraser Kit или Scratch Doctor.
В некоторых случаях вы даже можете добавить в партию зубную пасту, поскольку все они в основном являются низкоабразивными соединениями. Тем не менее, я предпочитаю использовать продукты, разработанные специально для работы, но если у вас ограниченный бюджет, вы можете сначала попробовать зубную пасту — никогда не угадаете.
Что вам понадобится:
- Пара чистых полотенец из микрофибры
- Полироль
- Полироль
Шаг 1.Подготовка
Здесь очень важна подготовка, так как вам придется очистить поверхность. Вы же не хотите усугубить ситуацию, поцарапав ее еще больше пылью и грязью.
Вымойте поверхность водой с мылом, безопасным для автомобилей, затем сполосните и высушите.
Шаг 2. Соединение для растирания
Затем возьмите чистое полотенце из микрофибры и нанесите состав для растирания на царапину. Втирайте круговыми движениями около минуты. Будьте точны. Вам не нужно выходить за пределы поцарапанной поверхности.Не увлекайтесь здесь.
Это также можно сделать, используя подушку и дрель или автомобильный буфер / полировщик, настроенный на среднюю скорость. Однако чрезмерная скорость может со временем привести к сгоранию краски, если все будет сделано неправильно. Если вы не уверены, вам лучше сделать это вручную.
Шаг 3. Полировальная паста
Сотрите излишки шлифовальной пасты и еще раз обработайте обработанную поверхность полировальной пастой, чтобы вернуть первоначальный блеск. Этот шаг в основном такой же, как и предыдущий, но с другим составом.Это также можно сделать с помощью сверла / буфера / полировщика.
Шаг 4. Повторите
Протрите полировальную пасту и осмотрите царапину. Если он все еще виден, повторите тот же процесс еще раз. Если после этого она все еще там, скорее всего, ваша царапина должна была быть отнесена к категории «мелких».
Как удалить небольшие автомобильные царапины
Тот же тест на ногтях может выявить незначительные автомобильные царапины. На этот раз мы ищем царапины, которые могут остановить ваш ноготь при движении по поверхности.Они могут быть вызваны мелочами, некоторые из которых вы иногда даже не замечаете.
Удар по веткам в дикой природе, оставление ланч-бокса на багажнике и его растирание, удаление снега с машины зимой и т. Д. — все это может поцарапать хрупкую автомобильную краску. Основное различие между «легкой» царапиной и «маленькой» заключается в том, что легкие царапины повреждают только лаковое покрытие, а мелкие царапины выходят за пределы базового покрытия и иногда доходят до него.
Что вам понадобится:
- Пара чистых полотенец из микрофибры
- Полировальная подушечка
- Полировальная паста
- Полировочная паста
- Мокрая наждачная бумага зернистостью 3000 (по желанию)
Шаг 1.Подготовка
Еще раз, вы должны сначала тщательно вымыть автомобиль, особенно на поцарапанном участке, и дать ему высохнуть, прежде чем продолжить.
Шаг 2. Соединение для растирания
Нанесите состав для полировки на полировальную подушку и нанесите ее на царапину. Здесь можно забыть о технике господина Мяги, так как нам нужно твердое и точное растирающее давление взад и вперед. Подождите пару минут. Вы должны увидеть, как царапина начнет исчезать.
Шаг 3.Протрите
Следующий шаг — протереть область чистым полотенцем из микрофибры и проверить результаты предыдущего шага.
Шаг 4. Повторите
Повторите шаг 2 четыре-пять раз, чтобы не повредить краску слишком интенсивным трением, а также чтобы убедиться, что царапина исчезла.
Шаг 5. Полировка
Повторите шаг 3 и нанесите полировальную пасту. Отполируйте поверхность до тех пор, пока блеск не станет равным цвету остальной автомобильной краски.
Как удалить глубокие автомобильные царапины
Если все предыдущие шаги не помогли, царапины могли быть глубже, чем предполагалось изначально. Глубокие царапины требуют дополнительной работы и более внимательного подхода. У вас есть два варианта: запачкать руки и сэкономить кучу зелени или отвезти машину к профессионалу.
Эти типы царапин обычно легко заметны на расстоянии и могут быть вызваны небольшими камнями, легким прикосновением к велосипеду ваших детей или с небольшой помощью ваших ревнивых соседей.Однако не стоит отчаиваться, ведь для всего есть решение.
Что вам понадобится:
- Пара чистых полотенец из микрофибры
- Наждачная бумага с зернистостью 320
- Наждачная бумага с зернистостью 500
- Влажная наждачная бумага с зернистостью 2000
- Малярная бумага
- Малярная лента
- Спрей для автомобильной грунтовки
- Спрей для автомобильной краски
- Спрей для лака
- Пистолет-распылитель (опция)
Шаг 1. Подготовка
Снова очистите поверхность и дайте ей высохнуть, прежде чем приступить к более серьезной работе.
Шаг 2. Шлифование
Начните шлифовать поцарапанную область с помощью шлифовального блока и наждачной бумаги с зернистостью 320. Не сходите с ума, такая крупная наждачная бумага довольно быстро впивается в краску. Остановитесь, как только царапина исчезнет.
Работайте на минимально возможной площади, так как вы не хотите открывать ящик Пандоры и в конечном итоге перекрашивать всю машину.
Шаг 3. Промыть
Смойте весь мусор и промойте область. Протрите это место чистым полотенцем из микрофибры (или, что еще лучше, липкой тканью), чтобы на поверхности не осталось пыли или грязи.
Шаг 4. Маскирование
Закройте прилегающую территорию и соседние панели малярной бумагой и заклейте края лентой, чтобы пары краски не прилипали к другим частям автомобиля.
Шаг 5. Нанесение грунтовки
Здесь можно пойти двумя путями. Если у вас дома уже есть воздушный компрессор, возьмите в руки хороший краскораспылитель. Использование краскораспылителя не только ускорит процесс, но и улучшит качество отделки. Однако пистолетами-распылителями труднее управлять, и им приходится учиться.На самом деле, намного проще заставить краску капать, если вы не знаете, как правильно настроить и использовать краскораспылитель.
В случае сомнений можно просто использовать баллончики с краской. Их намного легче контролировать, и они не требуют никакой регулировки. С другой стороны, они просто не подходят для больших поверхностей и усложнят подгонку краски к соседним поверхностям.
После того, как вы решили, по какому пути идти, процесс очень похож.Нанесите на поверхность несколько слоев грунтовки (обычно достаточно 2, если вы не шлифовали до голого металла) и дайте ему высохнуть в течение примерно 15 минут между каждым слоем.
Шаг 6. Шлифование грунтовки
После полного высыхания отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 320, пока она не станет гладкой. Завершите процесс наждачной бумагой зернистостью 500.
Шаг 7. Выбор правильной краски
Следующий шаг — закрасить область подходящим цветом. Чтобы убедиться, что вы заказываете точно такую же краску, как та, которая изначально была на вашем автомобиле, поищите наклейку внутри косяка двери водителя.Код обычно есть, но, учитывая, что на этой наклейке всегда много различной информации, вам может потребоваться сначала посмотреть, где она находится в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
Когда дело доходит до выбора краски, никогда не обращайте на нее внимания. В конце концов, мы все узнали, что существует не менее 50 оттенков серого, поэтому никогда не импровизируйте.
Если сомневаетесь, позвоните производителю краски, и он сможет вам с этим помочь — эти ребята обычно хорошо знают свое дело!
Шаг 8.Базовое покрытие
Если вы используете пистолет-распылитель, вам сначала нужно смешать базовый слой и разбавитель в соответствующих пропорциях. Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, внимательно следуйте рекомендациям производителя. Неправильная смесь принесет больше вреда, чем пользы. Если вы используете аэрозольный баллончик, не беспокойтесь, он уже смешан.
Начните распыление краски снизу вверх, перекрывая каждый проход на 50–75%. После нанесения первого слоя убедитесь, что грунтовка почти полностью покрыта и цвет однородный.Дайте высохнуть и повторите процесс еще раз. При необходимости нанесите третий слой.
Шаг 9. Прозрачный слой
При нанесении лака процесс в основном такой же, как и с базовым слоем, за исключением того, что лаковое покрытие необходимо смешать с активатором. Если вы используете аэрозольные баллончики, обязательно проверьте, так как некоторые краски в банках уже содержат прозрачное покрытие, поэтому вы можете пропустить этот шаг.
Начните с нанесения средне влажного слоя (вы увидите, что прозрачное покрытие стекает намного быстрее, чем базовое покрытие).Повторите процесс, но на этот раз распылите «мокрый» слой — это то, что сделает прозрачное покрытие «прозрачным».
Дайте высохнуть.
Шаг 10. Полировка
Как только лак полностью высохнет, отполируйте поверхность, чтобы вновь окрашенная поверхность смешалась со старой.
Вуаля!
Последние слова
Вы всегда можете повернуть голову в другую сторону (сопровождаемая яркой руганью) после того, как заметите царапины на своей машине, или можете взять дело в свои руки и что-то с этим сделать.Независимо от того, насколько глубока царапина, всегда есть способ исправить ее, не тратя большие деньги в мастерской по ремонту кузова.
Все, что вам нужно, — это выполнить несколько простых шагов, потратить некоторое время, которое вы в противном случае использовали бы для серфинга в Интернете, немного практики и пару долларов. Мы уверены, что после этого вы будете смотреть на свою машину с таким же энтузиазмом, как и в тот день, когда ее купили.
Как удалить царапины с сенсорного экрана автомобиля? 6 шагов
Как удалить царапины с сенсорного экрана автомобиля?
Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, — как исправить царапину на сенсорном экране автомобиля.Причина появления царапин на сенсорном экране автомобиля в том, что мы часто не заботимся о своей машине.
Мы часто касаемся сенсорного экрана автомобиля грязными руками, и на сенсорном экране автомобиля остаются отпечатки пальцев или царапины.
Царапины на сенсорном экране автомобиля, вызванные неправильной очисткой стереосистемы или сенсорного экрана автомобиля. Сенсорный экран хрупкий, на нем больше шансов поцарапаться.
Для очистки автомобиля следует использовать простой метод, не оставляющий царапин на сенсорном экране автомобиля.
Люди часто чистят автомобиль, трясь о сенсорный экран автомобиля, и это наиболее серьезная причина появления царапин на сенсорном экране автомобиля. Царапины непродолжительны, и их можно удалить разными методами.
Люди часто задают разные вопросы, чтобы исправить царапины на сенсорном экране автомобиля.
Вот 6 шагов, чтобы исправить царапины на сенсорном экране вашего автомобиля:
Шаг 1: Используйте зубную пасту для очистки сенсорного экрана автомобиля
Шаг 2: Используйте пищевую соду, чтобы удалить царапины
Шаг 3: Используйте детская присыпка для устранения мелких царапин
Шаг 4: Используйте растительное масло для устранения скрытых царапин
Шаг 5: Используйте кремы для устранения царапин
Шаг 6: Нанесите защитное стекло на сенсорный экран автомобиля
Лучше использовать защитное стекло на сенсорном экране автомобиля, чтобы избавиться от царапин на оригинальном сенсорном экране автомобиля.Преимущество защитного стекла заключается в том, что если на нем есть царапины, вы можете заменить защитное стекло сенсорного экрана автомобиля.
Царапины на сенсорном экране автомобиля могут появиться по-разному. Если кто-то поставит чашку или холодный напиток на верхнюю часть сенсорного экрана или автомобильной стереосистемы, и если он упадет на сенсорный экран, он может поцарапать его.
Если человек коснется стереосистемы или сенсорного экрана автомобиля ногтями, это также может привести к появлению царапин на сенсорном экране автомобиля.
Люди часто водят машину на большой скорости, что приводит к автомобильной аварии. В результате автомобильной аварии на сенсорном экране автомобиля могут появиться царапины.
Вам нужно будет выполнить все указанные шаги, чтобы завершить процесс.
Необходимые инструменты
- Зубная паста
- Пищевая сода
- Вода
- Детская присыпка
- Растительное масло
- Спиртовая подушечка
- Пылесос
- Мягкая ткань
- Защитное стекло
- Кремы для удаления царапин
Первый шаг — использовать зубную пасту для очистки сенсорного экрана автомобиля.Перед нанесением зубной пасты необходимо отключить аккумулятор автомобиля.
После этого возьмите кусок мягкой ткани или хлопка и окуните его в небольшое количество зубной пасты.
После этого аккуратно протрите сенсорный экран автомобиля мягкой тканью. Потрите мягкую ткань вращательными движениями, а не беспорядочными движениями.
Пожалуйста, не используйте зубную пасту в больших количествах; зубной пасты должно быть минимальное количество. Пожалуйста, используйте настоящую зубную пасту и не используйте зубную пасту в форме геля.
Не трите тряпкой сильно сенсорный экран автомобиля. Это может повредить сенсорный экран автомобиля. Сенсорный экран автомобиля чувствителен, поэтому не мойте его водой.
После этого протрите сенсорный экран чистой, сухой и мягкой тканью и удалите с экрана зубную пасту.
Шаг 2: Используйте пищевую соду для удаления царапинСледующим шагом по удалению царапин является нанесение пищевой соды на сенсорный экран автомобиля.Пищевая сода хорошо удаляет царапины. Возьмите немного воды и разрыхлителя и хорошо перемешайте их в миске.
Не наливайте слишком много воды в миску, поэтому возьмите небольшое количество воды и приготовьте пасту из воды и пищевой соды.
После этого возьмите кусок мягкой ткани и окуните его в пасту. Затем протрите этой мягкой тканью сенсорный экран автомобиля вращательными движениями.
Пожалуйста, не чистите сенсорный экран резко, поэтому аккуратно очищайте сенсорный экран, чтобы удалить царапины.
После этого возьмите еще один чистый и сухой кусок ткани и вытрите пасту из пищевой соды и воды, которую вы ранее нанесли на сенсорный экран автомобиля.
Шаг 3: Используйте детскую присыпку, чтобы удалить небольшие царапины с сенсорного экрана автомобиля.После нанесения пищевой соды приготовьте смесь детской присыпки и воды. Возьмите небольшое количество воды и хорошо перемешайте с небольшим количеством детской присыпки.
Детская присыпка по своей природе деликатна, и в ней нет вредных химикатов.Сделайте густую пасту из детской присыпки и воды.
Эта паста хорошо известна тем, что удаляет скрытые и мелкие царапины на сенсорном экране автомобиля. Не используйте слишком много воды, потому что вода может повредить сенсорный экран.
Затем возьмите небольшой кусок хлопка или ткани и окуните его в прошлое. Протрите сенсорный экран автомобиля этим куском хлопка или ткани.
Осторожно потрите ткань или вату в течение нескольких минут. После этого возьмите другой кусок ткани и удалите пасту из детской присыпки и воды, которую вы нанесли на сенсорный экран автомобиля.
После его удаления вы увидите, что многие мелкие царапины исчезли с вашего сенсорного экрана.
Шаг 4: Используйте растительное масло для устранения скрытых царапинСледующим шагом для удаления невидимых и мелких царапин является нанесение растительного масла на сенсорный экран автомобиля.
Растительное масло обычно используется для устранения царапин на сенсорном экране автомобиля. Люди часто используют натуральное растительное масло для удаления мелких и скрытых царапин.
Метод нанесения растительного масла заключается в том, что берем кусок мягкой ткани и слегка окунаем его в растительное масло.
Затем возьмите этот кусок ткани и протрите им сенсорный экран автомобиля. Пожалуйста, не трите им сильно сенсорный экран автомобиля, потому что сенсорный экран очень чувствительный. Протрите экран тканью примерно 10–15 минут.
После этого возьмите чистый кусок ткани и удалите растительное масло с нанесенной ранее сетки.
Не используйте горячее растительное масло или ледяное растительное масло. Не мойте сенсорный экран автомобиля водой, так как вода может повредить сенсорный экран автомобиля.
Шаг 5: Используйте кремы для устранения царапинСледующим шагом является нанесение крема для устранения царапин на сенсорный экран вашего автомобиля. На рынке есть много известных кремов для устранения царапин.
Поэтому возьмите кусок мягкой ткани и нанесите на него небольшое количество крема. Эти кремы помогут вам удалить или минимизировать царапины на сенсорном экране вашего автомобиля.
Затем возьмите этот кусок ткани и аккуратно протрите им сенсорный экран автомобиля. Не трите ее сильно и не трите вращающимися движениями.
Потрите кусок ткани в течение 15–20 минут, а затем удалите крем чистой тканью.
После удаления крема для устранения царапин вы заметите, что все царапины исчезли с вашего сенсорного экрана.
Крем для устранения царапин может удалить глубокие царапины на корпусе автомобиля или сенсорном экране автомобиля.
Шаг 6: Нанесите защитное стекло на сенсорный экран автомобиляСамое важное, что нужно сделать при устранении царапин на сенсорном экране автомобиля, — это нанести защитное стекло на сенсорный экран автомобиля.
Сначала возьмите протектор стекла и сравните его с автомобильным сенсорным экраном. Размер защитной пленки должен соответствовать размеру сенсорного экрана автомобиля. Это важно для предотвращения появления царапин на сенсорном экране автомобиля.
Возьмите спиртовую салфетку и аккуратно очистите сенсорный экран автомобиля. Не протирайте сенсорный экран автомобиля резко. Это может привести к повреждению дисплея автомобиля.
Затем осторожно протрите поверхность сенсорного экрана сухой тканью.После этого возьмите пылесос и потрите им сенсорный экран автомобиля, чтобы удалить пыль, и, надеюсь, вы не увидите сломанного сенсорного экрана автомобиля.
Затем возьмите защитное стекло и закрепите его на сенсорном экране автомобиля. Не наносите мягкую пленку на сенсорный экран автомобиля, потому что на ней больше шансов поцарапать.
Есть вероятность образования пузырей на мягкой пленке, а на защитном стекле почти нет пузырей.
Статьи по теме:
Способы замены плавкого предохранителя в автомобильном усилителе
Как удалить коррозию с автомобильного усилителя?
9 лучших приложений для Android Car Stereo
Лучшие 4-дюймовые автомобильные динамики Обзоры 2021
Как легко удалить царапины с ваших часов Crystal
Для любителей наручных часов свежая царапина на безупречном кристалле — ужасное зрелище.Ощущение может быть еще хуже с новыми часами или часами, которые только что вернулись с обслуживания. Но прежде чем отправить испорченные часы обратно для замены кристалла, вы можете подумать о домашнем средстве. Сначала вам нужно определить, что можно сделать — и это зависит от типа кристалла, который вы поцарапали.
До 1980-х годов почти все часы оснащались акриловым кристаллом для защиты циферблата и стрелок. Акрил используется из-за его низкой стоимости и способности к полировке.Поездка на часовые форумы в поисках способов устранения царапин для этого типа кристаллов даст около дюжины различных средств. Кажется, что у всех есть «правильный» способ сделать это, хотя на самом деле сложно ошибиться, если вы следуете указаниям.
Наиболее часто рекомендуемые полировальные средства — это Polywatch, Brasso, Displex и зубная паста. Процесс состоит из (1) заклеивания лицевой панели ленты, чтобы не повредить ее во время полировки; и (2) используя мягкую тряпку для полировки (или что-то подобное), нанесите небольшое количество выбранного вами вещества на царапину круговыми движениями.Как правило, на избавление от царапин требуется несколько минут, если они не слишком глубокие. Если на ваших часах очень глубокие царапины, возможно, стоит заплатить за замену кристалла.
Хотя акриловые кристаллы по-прежнему используются в менее дорогих часах, многие производители перешли на минеральное стекло. Минеральное стекло создается с помощью процесса плавления с участием стекла и упрочняющих минералов, процесса, в результате которого создается материал, в семь раз более твердый, чем акрил, и гораздо более устойчивый к царапинам и ударам.Это все хорошо, но, к сожалению, такая твердость создает трудности при полировке. Многие часовщики просто рекомендуют заменять эти кристаллы, поскольку их стоимость ничтожна по сравнению с деталями и трудозатратами, необходимыми для самостоятельного изготовления.
Сапфировое стекло используется высококлассными часовщиками. Сапфир получил 9 баллов из 10 по шкале твердости минералов Мооса, чуть ниже алмаза, что делает его даже более устойчивым к царапинам, чем минеральное стекло. Обладая потрясающими возможностями, сапфир стоит дорого.В зависимости от того, какие часы у вас есть или куда вы идете в ремонт, замена сапфирового стекла может стоить от 75 до 250 долларов. Немного исследований и немного смазки для локтей могут восстановить ваш кристалл менее чем за 30 долларов.
Хотя сапфир тверже минерального стекла, дополнительные усилия окупаются. Но прежде чем погрузиться в процесс полировки сапфиров, обратите внимание: это средство следует использовать для кристаллов с внутренним антибликовым покрытием, если вы не согласны с удалением указанного покрытия.Кроме того, это средство лучше всего подходит для мелких царапин. Устранение глубоких царапин — гораздо более трудозатратный процесс, и в итоге вы можете получить искаженный кристалл.
Шаг 1. Заклейте лицевую панель изолентой.
Защитите лицевую панель от алмазной пасты малярным скотчем так же, как вы защитите деревянную отделку при покраске комнаты.
Шаг 2: Начните полировку.
Нанесите небольшое количество пасты 3µ на царапину, равномерно распределяя ее круговыми движениями тканью. Через несколько минут вы увидите, как царапина исчезнет.
Шаг 3: Продолжить полировку.
Как только царапина исчезнет, сотрите излишки и нанесите пасту 0,25 мкм. Выберите новое место на своей ткани и начните то же круговое движение, что и раньше. Эта ультратонкая паста придаст вашему хрусталю стеклянную отделку, которую он когда-то имел. Когда вы довольны эффектом исчезновения, сотрите излишки пасты и осмотрите свою работу.
Шаг 4: Повторите (при необходимости).
Если царапина осталась, промойте и повторите шаги два и три.Если он исчез, промойте и сотрите остатки или отпечатки пальцев тканью для часов.
Все, что вам понадобится
Алмазная полировальная паста TEMO 0,5 микрон 5 грамм
Идет прямо по кристаллу, заполняя надоедливые трещины и царапины.
Лента 3M Scotch 2090 Blue Painters 1 дюйм.
Лента предназначена для защиты лицевой панели ваших часов.
Салфетки из микрофибры MagicFiber для чистки
MagicFiber амазонка.ком8,95 долл. США
Используйте их, чтобы нанести алмазную пасту на кристалл.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как удалить царапины от прозрачного покрытия всего за 15 минут
В этом посте я покажу вам, как удалить длинный глубокий прозрачный крахмал с Toyota Tacoma.Эту детскую поломку легко исправить с помощью наждачной бумаги и протирочного состава. Это сработает, только если краска не повреждена. Если вы видите грунтовку, то царапина слишком глубокая и ее необходимо подкрасить.
Вся работа должна занять у вас не более 15 мин. Хотя эту царапину можно удалить вручную, использование полировальной машины двойного действия сэкономит вам время и улучшит результат. Сначала посмотрите видео, а затем следуйте моим пошаговым инструкциям.
Вещей, которые вам понадобятся:
- Наждачная бумага с зернистостью 2000, влажная / сухая
- Растворитель для подготовки — удаляет масла, дорожную смазку, грязь, автомобильный воск и другие поверхностные загрязнения, а также улучшает адгезию к поверхности.
- Meguiar’s Ultimate Compound — Полироль используется для удаления песчаных царапин с прозрачного покрытия. Вы можете использовать любой состав для протирки, который вам нравится, только убедитесь, что он безопасен для прозрачного покрытия. Ultimate Compound от Meguiar — лучшее средство для удаления царапин от автомобилей, которое я когда-либо пробовал. Он удаляет легкие и глубокие царапины на прозрачном покрытии, вихревые следы, пятна и сильные окисления всего за несколько минут.
Дополнительные элементы:
- Meguiar’s Ultimate Polish — Используйте свой любимый полировальный состав.Мне нравится Ultimate Polish от Meguiar, потому что в нем используется технология уменьшения абразива, что означает, что крошечные абразивные материалы постепенно разрушаются при трении. Цвет краски будет выглядеть смелее и ярче с гладким гладким блеском. Это качественный, недорогой, долговечный и безопасный лак.
- Meguiar’s Tech Wax — Используйте свой любимый воск. Мне нравится Meguiar’s NXT Generation Tech Wax . Этот продукт удивителен, потому что он не только дает самый глубокий и ясный блеск, который вы когда-либо видели, но также действует как лакокрасочный герметик, обеспечивающий долговременную защиту вашего автомобиля.
- Шлифовальный / полировальный станок двойного действия — я нашел на Amazon хороший полировщик для начинающих по разумной цене, который даст вам потрясающие результаты. Профессиональных полировщиков очень много, но они стоят более 150 долларов. Этот полировальный станок Black & Decker получил отличные отзывы покупателей.
- Полотенце из микрофибры — Избегайте использования других материалов, таких как банное полотенце, бумажное полотенце или тряпка для мытья посуды, поскольку они могут оставить царапины на прозрачном покрытии. Подушечки для аппликатора
- — Подушечки используются для нанесения полироли, полироли и воска.
Видеоурок: Как удалить глубокие царапины от прозрачного покрытия с Toyota Tacoma
Шаг 1. Помойте машину
Вымойте ремонтируемый участок теплой водой с несколькими каплями средства для мытья посуды. Это удалит всю грязь. Затем опрыскайте его подготовительным растворителем. Растворитель для подготовки удалит масло, воск, жир и другие загрязнения.
Шаг 2: шлифование
Ваша цель — выровнять поверхность, чтобы не было видно царапин.Отшлифуйте царапину наждачной бумагой с зернистостью 2000 для мокрой / сухой обработки. Кому-то нравится сухое шлифование. Я предпочитаю влажное шлифование, потому что это быстрее и проще.
Замочите наждачную бумагу в холодной воде на 10-15 мин. Обрызгайте поверхность водой. Несколько капель средства для посуды сделают его более скользким. Начинайте шлифование, не прикладывая слишком большого давления. После шлифовки царапины сотрите остатки салфеткой из микрофибры и посмотрите, видна ли царапина. Вы же не хотите шлифовать краску. Вам может потребоваться несколько раундов шлифовки, чтобы выровнять поверхность.
Белое вещество на фото ниже на самом деле является пылью от шлифовки лака.
Шаг 3: Очистите место
Если поверхность ровная и царапина не видна, очистите и высушите участок чистым полотенцем из микрофибры.
После шлифовки эта область будет выглядеть очень тусклой по сравнению с остальной краской. Не волнуйтесь, это можно легко исправить с помощью какого-нибудь втирочного состава на следующем этапе.
Шаг 4: Растирочная паста
Используйте состав для протирки, чтобы вывести краску и удалить царапины от песка. Убедитесь, что используемый состав для затирки безопасен для лака. Это можно сделать вручную или с помощью полировальной машины двойного действия.
Если вы будете делать это вручную, это займет у вас больше времени и вам потребуется задействовать дополнительные мышцы. Чтобы избавиться от царапин, может потребоваться несколько применений состава для трения. Нанесите несколько капель состава для растирания на поцарапанную область с помощью подушечки для аппликации.Продолжайте тереть, пока смесь не высохнет и не исчезнут царапины от песка.
Совет: Избегайте ремонта на ярком солнце. Автомобиль станет слишком горячим, а паста высохнет слишком быстро. Найдите тенистое место. В этом видео они должны были делать это на полном солнце, иначе видео было бы слишком темным, и было бы трудно увидеть процесс.
Если вы используете полировальную машинку двойного действия, установите ее на 1800 об / мин. При использовании ДА не стойте на одном месте, краску очень легко обжечь.Когда царапины исчезнут, вытрите остатки чистым полотенцем из микрофибры.
Шаг 5: полировальная паста
Этот шаг можно выполнить вручную, но он даст лучшие результаты, если вы используете полировальную машинку. Нанесите небольшое количество полировальной пасты на подушечку из микрофибры и протрите, пока полировщик не высохнет.
При помощи DA отполируйте поверхность при 1000 об / мин. Продолжайте двигать DA, чтобы не поджечь краску. Вытрите остатки чистым полотенцем из микрофибры.
Шаг 6: воск
Нанесите воск, чтобы запечатать ремонт, и все готово.
Что такое степень сжатия двс: Что такое компрессия и степень сжатия
Что такое компрессия и степень сжатия
При диагностике автомобиля перед покупкой опытные автовладельцы практически всегда советуют новичкам проверить компрессию. А еще существует степень сжатия – казалось бы, схожий термин, ведь компрессия – это и есть сжатие. На самом деле это совершенно разные вещи. Давайте разберемся, что есть что, а заодно поймем, что и как нужно проверять при покупке машины.
Что такое степень сжатия?
Начнем со степени сжатия. Как мы помним, поршень в цилиндре при работе двигателя движется вверх-вниз, имея две так называемых мертвых точки, верхнюю и нижнюю. Так вот, степень сжатия – это отношение между двумя объемами: полным объемом цилиндра, когда поршень находится в нижней мертвой точке, и объемом камеры сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке. То есть степень сжатия – это математическое отношение, которое показывает, во сколько раз топливовоздушная смесь (или воздух, если речь о дизеле) сжимается в цилиндре при работе мотора.
Степень сжатия – одна из базовых характеристик любого двигателя, и закладывается она на стадии проектирования. У бензиновых моторов она ниже, чем у дизельных: в среднем от 8:1 до 12:1 у первых и от 14:1 до 23:1 у вторых. Дело в том, что работа дизельного мотора предполагает самостоятельное воспламенение топливовоздушной смеси от сжатия, а в бензиновом моторе смесь в каждом такте поджигается свечой зажигания. Однако в целом по мере развития технологий двигателестроения степень сжатия в моторах росла. Причина проста: повышение степени сжатия позволяет увеличить КПД мотора, получая больше мощности при том же рабочем объеме и расходе топлива. Собственно, с ростом степени сжатия связано и применение более высокооктановых бензинов.
Таким образом, степень сжатия – это конструктивная характеристика двигателя, и она не меняется по мере его износа и старения. Степень сжатия не нужно «проверять» при покупке, а знать ее нужно в основном для того, чтобы знать, какой бензин лучше заливать в бак купленной машины.
Что такое компрессия?
Если степень сжатия – параметр математический и неизменный, то компрессия – характеристика изменяемая. Компрессия – это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень идет от нижней мертвой точки к верхней, сжимая воздух или топливовоздушную смесь. Давление в цилиндре в момент, когда поршень достиг верхней мертвой точки – это и есть компрессия. Можно подумать, что компрессия фактически должна быть равна степени сжатия – ведь она тоже показывает разницу давления в цилиндре при двух положениях поршня – верхнем и нижнем. Однако на самом деле компрессия оказывается значительно выше. Ведь воздух при резком сжатии нагревается, что означает увеличение давления. А еще он нагревается от горячих стенок цилиндра, ведь рабочая температура двигателя гораздо выше температуры окружающей среды. Таким образом, компрессия, конечно, зависит от степени сжатия, но не равна ей. И именно компрессию замеряют при диагностике двигателя, чтобы оценить его техническое состояние.
Как замеряют компрессию?
Замер компрессии проводится с учетом перечисленных выше условий: на полностью прогретом двигателе и при полностью открытой дроссельной заслонке, отвечающей за подачу воздуха в цилиндр. Разумеется, горение топлива для замера компрессии не нужно, в цилиндре сжимается только воздух. Так что подачу топлива отключают, а свечу зажигания (или накаливания, если речь идет о дизеле) выкручивают, а на ее место вкручивают шлаг компрессометра. Компрессометр – это прибор для измерения компрессии. Он фактически представляет собой манометр, подключаемый трубкой к цилиндру и оснащенный обратным клапаном, чтобы не сбрасывать измеренное давление.
Зачем измерять компрессию?
Замер компрессии позволяет оценить исправность и техническое состояние двигателя. Во-первых, после замера можно сравнить соответствие полученного результата заводским параметрам – то есть оценить компрессию в имеющемся двигателе по сравнению с новым. Во-вторых, низкий показатель компрессии означает наличие проблем с мотором, ведь он сигнализирует о том, что воздух «утекает» из камеры сгорания, а при работе мотора из нее будут прорываться раскаленные газы. Причин может быть довольно много: поршневые кольца, повреждения седел клапанов и самих клапанов, негерметичность прокладки ГБЦ и даже трещина в самом поршне. Ну а в-третьих, важна не только сама величина компрессии, но и ее равномерность во всех цилиндрах двигателя. Если компрессия в одном или нескольких цилиндрах ниже, чем в других, это говорит о неравномерном износе и наличии проблем.
Таким образом, замер компрессии – одна из простых, но эффективных методик оценки исправности и общего технического состояния двигателя. Он позволяет быстро отсеять заведомо «мертвые» моторы, имеющие проблемы с цилиндропоршевой группой, клапанами и так далее. Поэтому замер компрессии можно и нужно проводить при диагностике практически любого автомобиля перед покупкой.
Компрессия и степень сжатия двигателя автомобиля
Кто изучает устройство автомобиля, встречает непонятные термины из области работы двигателя. Расскажем что такое компрессия и степень сжатия мотора, их определения. Рассмотрим работу мотора с изменяемой степенью сжатия.
Что такое степень сжатия
Это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей она намного больше и оставляет от 14 до 18 единиц. Для бензиновых двигателей, чем выше степень сжатия — тем выше удельная мощность. Но если её сильно увеличить, то может снизится ресурс и возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом.Что такое компрессия двигателя
Это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.Компрессия это давление в цилиндре. Поэтому она зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии.
При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 грамм моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли — причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне — в клапанах.Двигатели с изменяемой степенью сжатия
Японские производители улучшили эффективность традиционного двигателя за счет поднятия степени сжатия до 14:1, что ранее было просто невозможно. Они заявляют, что с данной степенью сжатия могут работать, как бензиновый, так и дизельный двигатели, причем на обычном 95-ом бензине. Как это возможно? Один из недостатков бензиновых моторов с искровым зажиганием — относительно невысокая степень сжатия. Если ее поднять с нынешних 10:1 до 12,5:1, то эффективность использования теплоты сгоревшего топлива возрастет процентов на шесть. Но чем сильнее сжимаем поршнем воздух с парами бензина, тем выше риск взрывного неконтролируемого самовоспламенения смеси — это детонация, страшный враг двигателя: ударные нагрузки, перегрев, разрушение поршней и колец.Не зря степень сжатия бензиновых агрегатов редко поднимается выше 11:1.
На самом деле все дело в снижении средней температуры цикла. Чем «холоднее» горючая смесь в камере сгорания, тем сильнее ее можно сжать без риска возникновения детонации. Думаете, японцы решили охлаждать всасываемый воздух? Нет, они занялись системой выпуска.
Этот прием давно известен по гоночным моторам — «настроенные» выпускные каналы по схеме 4-2-1, в которых порции выхлопных газов из всех четырех цилиндров не «толкаются» друг с другом, а строго поочередно вылетают в атмосферу. При чем здесь температура цикла? «Настроенный» выпуск за счет газодинамического наддува улучшает продувку цилиндров — в них остается меньше горячих отработавших газов, которые неизбежно подмешиваются к свежему воздуху на такте впуска и поднимают температуру в конце такта сжатия. Как уверяют, если долю выхлопа снизить с обычных 8% до 4%, то степень сжатия можно безболезненно поднять на три единицы. А за счет охлаждения воздуха при распыле бензина прямо в цилиндр — сжатие можно увеличить еще на единичку.
Чтобы реализовать продвинутый газообмен, пришлось раскошелиться на фазовращатели на обоих распредвалах — и впускном, и выпускном. А вдобавок с помощью компьютерного моделирования придумать еще кучу всяких ухищрений. К примеру, чтобы улучшить «термоизоляцию» камеры сгорания, диаметр цилиндра пришлось уменьшить с нынешних 87,5 мм до 83,5 мм, соответственно увеличив ход поршня.
Длинноходность способствует увеличению крутящего момента на низких оборотах, вдобавок тягу «на низах» улучшают непосредственный впрыск и увеличение степени сжатия — и возникает эффект, который именуют downspeeding. Мол, мотор настолько хорошо тянет «внизу», что среднестатистические обороты при езде снижаются на 15% — это дает эффект по части снижения расхода бензина и выбросов СО2 по сравнению с турбомотором с уменьшенным до 1,4 л рабочим объемом.
Вот что на самом деле означает ‘степень сжатия’, и почему это имеет значение
Почему для двигателей так важна степень сжатия, и на что она влияет.
Вы наверняка слышали термин «степень сжатия» в двигателях внутреннего сгорания. Но вы когда-нибудь задумывались, что он означает? Итак, пришло время точно объяснить, что же такое коэффициент сжатия (степень) в двигателях автомобиля и почему сегодня все автопроизводители одержимы этим показателем, как будто этот параметр представляет собой Святой Грааль для будущих продаж автоновинок.
Сразу хотим отметить, что разобраться в том, что такое степень сжатия двигателя, не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы наверняка заметили в различных рекламных проспектах и каталогах, а также в описании на сайтах автопроизводителей, что автобренды пытаются привлечь наше внимание такой характеристикой, как степень сжатия двигателей. Особенно стараются нам рассказать о степени сжатия менеджеры автосалонов. Мы обычно делаем вид, что понимаем, о чем идет речь, пропуская мимо ушей эту информацию. И причина такого поведения в том, что многие автолюбители просто не представляют, что такое степень сжатия двигателей, равно как и на что она влияет. Но тем не менее мы считаем, что все автолюбители должны знать, что же это за показатель двигателей внутреннего сгорания, о котором недавно вспомнили многие автопроизводители.
Мы знаем, что высокое сжатие двигателя – это хорошо, а низкое – плохо. Мы также знаем, что новый мотор Mazda Skyactiv-X имеет высокую степень сжатия. Не отстает от Mazda и Toyota со своими моторами «Dynamic Force», которые имеют высокую степень сжатия. Эти компании рекламируют новые двигатели с большим коэффициентом сжатия, заявляя, что они не только стали мощнее, но и получили большую экономичность. Но при чем здесь высокая степень сжатия и увеличение мощности с уменьшением расхода топлива? Сейчас объясним.
Двигатель Toyota «Dynamic Force»
Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто дать двигателю больше энергии за счет укрупнения, как, например, это было раньше, когда автопроизводители на многие свои автоновинки устанавливали моторы с увеличенным объемом. К тому же это приводило к неминуемому увеличению расхода топлива и росту уровня вредных выбросов в выхлопе автомобиля. Сегодня в связи с дороговизной топлива по всему миру и сложной экологической обстановкой подобный способ увеличения мощности мотора не подходит. Особенно если учитывать жесткие экологические нормы, предъявляемые автопроизводителям рядом развитых западных стран.
В итоге автопроизводители стали улучшать эффективность нынешних моторов за счет применения турбин и увеличения степени сжатия современных двигателей.
Как определяется степень сжатия, и что это такое?
Степень сжатия – это показатель, при котором устанавливается, какой максимальный объем цилиндра двигателя может быть сжат в минимальный объем цилиндра. Этот показатель степени сжатия определяется как соотношение.
Например, обычно степень сжатия записывают вот таким образом: 9:1 (коэффициент сжатия двигателя «девять к одному»).
Теперь представьте цилиндр двигателя. Внутри цилиндра двигателя, как вы знаете, перемещается поршень: вверх и вниз. Когда поршень находится в самой нижней точке цилиндра двигателя, это называется «нижней мертвой точкой». Именно в этом положении поршня сверху него находится наибольший объем цилиндра. Когда поршень находится в самой высокой точке внутри цилиндра двигателя, это положение поршня называется «верхней мертвой точкой». В этом положении объем цилиндра находится в наименьшем значении. Вот сравнение этих двух объемов цилиндров над поршнями двигателя и образует соотношение степени сжатия. Обратите внимание, что когда поршень находится в верхней мертвой точке, все-таки над ним есть объемное пространство, где и происходит сжатие топливно-воздушной смеси.
Для тех, кто любит больше смотреть, чем читать, внизу мы публикуем GIF-картинку, на которой демонстрируется, как работает четырехтактный двигатель. Обратите внимание, как поршень движется вверх во время такта сжатия топливной смести (топливо + кислород), которая подается клапанами головки блока двигателя. Напомним, что воздух и топливо, поступаемые в цилиндр двигателя, сжимаются поршнем, чтобы затем воспламенить эту смесь с помощью свечи зажигания (в бензиновых моторах) или за счет сильного сжатия (в дизельных моторах).
Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что заданный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшем пространстве, чем в двигателях с небольшой степенью сжатия.
А теперь математический пример соотношения степени сжатия в ДВС.
Предположим, что у нас есть двигатель, объем цилиндра и камер сгорания которого в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке составляет 10 куб. см. После того как впускной клапан головки блока двигателя закрывается и поршень поднимается вверх, начав такт сжатия, он сжимает воздух и топливную смесь в пространство 1 куб. см. Этот двигатель имеет коэффициент сжатия (степень) 10:1.
Также часто производители любят вычислять итоговую степень сжатия, деля большее значение объема цилиндра над поршнем на меньший объем цилиндра. В итоге во многих технических характеристиках автомобилей вместо соотношения производители указывают результат деления этих значений.
Таким образом вычисляется, во сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь при движении из нижней мертвой точки поршня в верхнюю мертвую точку. Разделив большее значение на меньшее, мы и получим итоговое значение степени сжатия без соотношения большего объема к меньшему.
Почему производители стараются увеличить степень сжатия?
Но не все так просто со степенью сжатия. Одно дело – понимать, что такое степень сжатия. И это не менее важно по сравнению с пониманием, почему так важна высокая степень сжатия для современных двигателей. К сожалению, объяснить простыми словами, почему высокая степень сжатия в двигателях современных автомобилей – это отличное решение на ближайшие годы, не получится. Тем не менее мы попытаемся.
Вы знаете, что мощность двигателя появляется в тот момент, когда сгорание топливной смеси оказывает силу на поршень внутри цилиндра двигателя. Эта сила толкает поршень вниз по цилиндру. И чем выше поршень находится в цилиндре в момент сжигания топливно-воздушной смеси, тем больше сил будет приложено на поршень.
Как мы уже сказали, чем больше степень сжатия, тем выше находится поршень в верхней мертвой точке. В итоге это позволяет вырабатывать больше мощности в момент сгорания топлива. Также помимо увеличения мощности для вырабатывания силы, толкающей поршень вниз по цилиндру двигателя, необходимо меньше топлива, что в конечном итоге влияет на топливную эффективность мотора. Это простое объяснение. Но оно неполное, поскольку при увеличении степени сжатия двигателей возникает ряд проблем, для решения которых необходимо в идеале знать термодинамику.
Итак, мы знаем, что высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше силы и мощности из того же количества топлива по сравнению с мотором с меньшим коэффициентом сжатия. Как мы выяснили, это хорошо для динамики автомобиля, а также для достижения хороших показателей его экономичности.
Чтобы объяснить вам точнее, почему более высокая степень сжатия дает больше экономии топлива, мы не будем погружаться слишком глубоко в науку о термодинамике. Тем не менее без нее нам также не объяснить вам в деталях, почему моторы с большой степенью сжатия более экономичные. Да, это нелегко понять. Но все же этот раздел термодинамики очень и очень интересен.
Более высокое сжатие в двигателе означает больше мощности, но больше давления
На приведенном выше рисунке показана диаграмма PV давления – объема для идеального типичного бензинового двигателя. Этот график наглядно демонстрирует, что происходит в двигателе, когда он сжигает воздушно-топливную смесь (в нашем примере бензин + кислород).
На приведенном выше графике кривая 1-2 показывает ход сжатия.
Линия 2-3 показывает сгорание топлива.
Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.
И линия 4-1 показывает отвод тепла, когда открывается выпускной клапан в головке блока цилиндров двигателя.
Если описать все более техническим языком, то эту диаграмму следует понимать так:
На диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, при котором давление (ось Y) возрастает, а объем (ось Х) падает, когда поршень сжимает воздушно-топливную смесь внутри цилиндра, приближаясь к верхней мертвой точке.
Линия 2-3 показывает тепло, выделяемое во время горения топливной смеси. Эта линия показывает, как быстро увеличивается давление и температура сгораемого топлива.
Кривая 3-4 показывает увеличение объема цилиндра двигателя и падение давления, когда газ, полученный в процессе сгорания топливной смеси, оказывает силу на поршень, который начинает свое движение вниз по цилиндру двигателя (такт расширения).
Линия 4-1 показывает отвод тепла от газов, образованных в процессе сгорания топлива. Когда давление внутри цилиндра возвращается к давлению окружающей среды, открывается выпускной клапан.
Наконец, линия 1-5 демонстрирует нам ход выхлопа (выхлопной цикл мотора), в процессе которого поршень снова движется внутри цилиндра вверх (к верхней мертвой точке), чтобы снова сжать топливно-воздушную смесь для повторения цикла.
Область в пределах линий 1-2-3-4 показывает нам, сколько работы было проделано двигателем в рамках одного лишь только цикла. Более высокая степень сжатия двигателя означает, что две вертикальные линии на графике выше будут двигаться влево и вверх, оставляя больший диапазон хода поршня, что влияет на получение большей мощности по сравнению с двигателем, имеющим низкий коэффициент сжатия. То есть двигатель с высокой степенью сжатия сделает больше работы за один цикл, чем мотор с небольшой степенью сжатия.
И все дело в том, что в двигателях с высокой степенью сжатия в процессе сгорания топлива образуется больше давления, которое с большей силой двигает поршень вниз по цилиндру. Правда, в этом случае внутри двигателя выделяется больше тепла.
Более высокое сжатие в двигателе также означает более высокую тепловую эффективность
Важно отметить, что образование тепла и потеря тепла в течение цикла работы двигателя напрямую связаны с его эффективностью (речь идет о коэффициенте полезного действия – КПД). Причем на КПД главное влияние оказывает степень сжатия двигателя. Все дело в двух идеях. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована в механическую или отработанную. Во-вторых, тепловая эффективность – это просто результат работы двигателя (мощность и сила), разделенный на теплопередачу.
Таким образом, с помощью уравнения можно вычислять взаимосвязь между тепловым КПД и степенью сжатия.
Вот как выглядит уравнение этой взаимосвязи (n – тепловой КПД, r – степень сжатия, а γ (гамма) – свойство жидкости):
Теперь вернемся к нашей диаграмме выше. Когда вы обеспечиваете больший ход поршня между верхней и нижней мертвой точкой, вы увеличиваете степень сжатия. За счет этого вы смещаете на диаграмме PV вверх и влево и увеличиваете температуру (Qh на графике выше). Причем увеличение температуры будет больше, чем потери тепла (Ql).
Иными словами, вы добываете в процессе сгорания топливной смеси больше энергии за один цикл работы двигателя. Кстати, вот один интересный ролик видеоблогера Джейсона Фенске, который рассказывает более простыми словами о взаимосвязи между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью (экономичностью двигателя):
Для тех, кто не знает английский, включите субтитры и их машинный перевод на русский язык.
Так что, как вы, наверное, уже поняли, тепловая эффективность двигателя возрастает по мере увеличения степени сжатия двигателя. Таковы законы физики, а именно законы термодинамики. Особенно это становится ясно из уравнения, приведенного выше.
Соответственно, чем выше степень сжатия мотора, тем больше он выдает лошадиных сил и меньше потребляет топлива. Для нас это означает более тяжелый кошелек за счет сэкономленных денег на заправке и больше адреналина при разгоне.
Чтобы это понять, вам нужно взять на прокат какой-нибудь старый американский неэффективный автомобиль с бензиновым V8 атмосферным двигателем, который имеет низкую степень сжатия. Поездив на таком автомобиле несколько дней, вы поймете, что автомобиль «жрет», как слон, но взамен не выдает хорошую мощность, которую сегодня показывают современные четырехцилиндровые и даже трехцилиндровые моторы.
Например, знаменитый двигатель Skyactiv-G от Mazda является очень эффективным в плане не только мощности, но и хорошей экономичности. Во многом это благодаря большой степени сжатия. Также ряд и других производителей стали выпускать современные моторы с высоким коэффициентом сжатия. Так, сегодня компании Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota и другие начали выпускать двигатели с очень высокой степенью сжатия – 14:1.
Вы не поверите, но двигатели с такой степенью сжатия еще недавно казались фантастикой. Кстати, благодаря такой степени сжатия автопроизводителям нет необходимости оснащать двигатели турбинами, для того чтобы добиться соответствия современным стандартам экономичности, экологическим нормам, а также требованиям к мощности.
Почему более высокая степень сжатия означает, что автомобиль должен заправляться топливом с высоким октановым числом
Но почему большинство автопроизводителей сегодня не перешли на выпуск двигателей с высокой степенью сжатия, если такие силовые агрегаты позволяют без турбокомпрессоров добиваться таких выдающихся результатов эффективности силовых агрегатов? Все дело в законах физики.
Многие двигатели с высоким коэффициентом сжатия нуждаются в премиальном топливе или в высокооктановом бензине.
Тем, кто не знает или не помнит, что такое октан бензина и как он помогает избежать детонации в двигателе, советуем почитать наши следующие материалы:
Какой бензин лучше?
Почему премиум бензин является пустой тратой денег для большинства автомобилей
Сколько энергии в различных видах топлива
Топливо с низким октановым числом по сравнению с топливом с высоким октаном, скорее всего, будет самопроизвольно воспламеняться из-за более высоких температур и давления воздуха в двигателях с высокой степенью сжатия. Мы знаем, что воспламенение топливно-воздушной смеси должно происходить, когда это действительно нужно, а не наоборот. Такое неконтролируемое воспламенение топлива называется детонацией. Это очень вредно для любых двигателей внутреннего сгорания. Дело в том, что излишняя детонация уменьшает крутящий момент и может нанести непоправимый урон двигателю автомобиля.
Высокая степень сжатия увеличивает риск сильной детонации двигателя. Вот почему моторы с большим коэффициентом сжатия, как правило, работают на высококачественном или высокооктановом бензине.
Главная причина риска самовоспламенения топливно-воздушной смеси в двигателях с высокой степенью сжатия – это превышение допустимого давления, которое приводит к резкому нагреву топливной смеси. В итоге это вызывает преждевременное сжигание топлива еще до того, как свеча зажигания с помощью искры зажжет его. Повторяем, преждевременное воспламенение топлива – это очень плохо для любого двигателя.
Для того чтобы снизить риск преждевременного воспламенения топлива, компания Mazda много работала над поршневыми и выпускными конструкциями бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия (соотношение степени сжатия в цилиндрах двигателя 14:1). Например, мотор Skyactiv-X оснастили специальными поршнями, имеющими полость посередине, которая позволила предотвращать всплеск богатого кислородом топлива вокруг области воспламенения топливной смеси от свечи зажигания.
Именно проблема самовоспламенения топлива в двигателях с высокой степенью сжатия и препятствует сегодня массовому распространению данного типа моторов во всей автопромышленности. Подробнее об двигателе Mazda можно почитать здесь
Существуют ли ограничения по увеличению степени сжатия в двигателях
Интересно, почему автопроизводители не стараются сделать степень сжатия своих двигателей еще больше? Почему сегодня коэффициент сжатия 14:1 уже считается много? Неужели нельзя сделать двигатель с еще большим коэффициентом сжатия? Ведь в таком случае автомобили получили бы еще больше мощности и одновременно стали бы еще экономичней.
Например, почему бы не сделать двигатель со степенью сжатия 60:1? Но на самом деле это невозможно в сегодняшнем мире.
Такую степень сжатия не выдержит ни один металл внутри двигателя. Да дело даже не в металле. Даже если бы у нас был такой крепкий дешевый металл, способный выдержать степень сжатия 60:1, все равно бы мы не смогли построить подобный рабочий мотор. Просто такая степень сжатия привела бы к чрезмерно высокой температуре внутри двигателя. В итоге мотор стал бы настолько горячим, что это вызвало бы его самоуничтожение (двигатель взорвался бы от высоких температур).
Также, в принципе, нас не должна так сильно заботить высокая степень сжатия в современных автомобилях, если речь идет, конечно, не о спортивных мощных автомобилях, где каждая лишняя лошадиная сила на вес золота. Сегодня в рамках массового рынка нас больше волнует не мощность, а экономичность обычных повседневных автомобилей. Особенно во времена немалой стоимости топлива, где вопрос экономии топлива напрямую влияет на наши кошельки. Также сегодня более остро стоит вопрос экологии. А мы знаем, что чем менее экономичен автомобиль, тем меньше он загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Так что, в принципе, увеличение степени сжатия в современных двигателях необходимо в первую очередь для улучшения экологической обстановки на всей планете. Но для того чтобы этого добиться, нет смысла существенно увеличивать в современных моторах степень сжатия.
Вот мы и подошли к концу темы о степени сжатия двигателей внутреннего сгорания. Надеемся, что теперь вы не просто знаете, что такое степень сжатия силовых агрегатов, но и понимаете, какую важную роль она играет в современных двигателях.
Что такое степень сжатия
Степень сжатия является величиной, которая характерна для двигателей внутреннего сгорания. Степень сжатия двигателя является отношением полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Другими словами, это отношение объема пространства над поршнем во время его нахождения в НМТ (нижняя мертвая точка) к объему такого же пространства над поршнем при его нахождении в ВМТ (верхняя мертвая точка).
Стоит отметить, что понятие степени сжатия двигателя зачастую ошибочно принимается за показатель компрессии. Компрессия представляет собой максимальный уровень давления в цилиндре, которое создается в результате движения поршня из НМТ в ВМТ. Показатель компрессии принято измерять в атмосферах, тогда как степень сжатия выражается математически в виде определенного отношения. В качестве примера можно указать степень сжатия 11:1.
На самом деле показатель степени сжатия условно является разницей давлений в камере сгорания между моментом подачи топливно-воздушной смеси (или только дизтоплива для дизельных ДВС) в цилиндр и тем моментом, когда происходит воспламенение топливного заряда. Различные двигатели могут иметь разный параметр степени сжатия, что зависит от типа мотора и его конструктивных особенностей. Принято выделять низкую или высокую степень сжатия.
Содержание статьи
Увеличение степени сжатия: плюсы и минусы
Любой ДВС в основе имеет принцип воспламенения смеси воздуха и распыленного топлива в камере сгорания. Результатом сгорания смеси становится тепловое расширение газов, которые толкают поршень. Такая энергия толчка от поршня передается на коленчатый вал двигателя посредством работы КШМ, что означает преобразование сгорания топлива в полезную механическую работу.
Чем большим оказывается показатель степени сжатия двигателя, тем сильнее итоговое давление газов на поршень. Увеличение давления будет означать, что за один такт силовая установка способна выполнить больше механической работы. Если проще, то мощность и отдача от двигателей с большей степенью сжатия выше сравнительно с аналогами, которые имеют меньший показатель. Также необходимо добавить, что количество самого подаваемого топлива в моторах с большей степенью сжатия не увеличивается, при этом такой двигатель имеет больший КПД. Бензиновые двигатели могут демонстрировать показатель степени сжатия от 8 до 12. Что касается дизельных моторов и особенностей воспламенения смеси в таких агрегатах, степень сжатия дизеля выше и находится в рамках от 14 до 18 единиц.
При всех положительных аспектах сильно увеличить степень сжатия не представляется возможным, так как значительное уменьшение объема камеры сгорания приводит к детонации топлива. Детонация в результате увеличения степени сжатия свойственна бензиновым ДВС. Дизельный двигатель, в котором воздух подается и сжимается отдельно, также может детонировать после впрыска дизтоплива. Детонация в дизеле связана с неисправностями топливной аппаратуры, неправильно установленным моментом впрыска, закоксовкой и сильным нагаром в цилиндрах двигателя и т.п.Большинство современных моторов легковых автомобилей имеют высокую степень сжатия, так как двигатель становится мощнее и экономичнее. Топливно-воздушная смесь в таких ДВС сгорает более полноценно и равномерно, позволяя улучшить ряд характеристик двигателя во всем диапазоне оборотов. Главной особенностью моторов с высокой степенью сжатия является повышенная требовательность к качеству топлива. Для таких силовых агрегатов обязательно использование дорогих марок бензина с высоким октановым числом и солярки с необходимым цетановым числом. Большинство современных бензиновых ДВС предполагают использование топлива с октановым числом не ниже АИ-95 или АИ-98.
Доработка двигателя: изменение степени сжатия
Среди распространенных решений для форсирования двигателя или езды на более дешевом бензине является самостоятельное изменение объема камеры сгорания. Далее мы рассмотрим, как увеличить или уменьшить степень сжатия своими руками.
Если вы планируете форсировать двигатель, тогда степень сжатия нужно увеличить. Следует помнить, что увеличение закономерно приводит к тому, что детонационный порог будет снижен. Слишком высокая степень сжатия для двигателя будет означать, что устранить детонацию при помощи высокооктанового бензина, настройки УОЗ и других манипуляций не получится.
Стоит добавить, что более ощутимый прирост мощности способен обеспечить такой двигатель, который изначально был рассчитан на меньшую степень сжатия. Другими словами, больше мощности после тюнинга выдаст агрегат, штатно имеющий показатель 9:1 и доработанный до 10:1 сравнительно с мотором, который в стоке имел 12:1 и был форсирован путем увеличения показателя степени сжатия до 13:1.
Для прибавки мощности существуют такие способы:
- доработка ГБЦ и/или установка тонкой прокладки ГБЦ;
- расточка цилиндров и общее увеличение объема ДВС;
Под тюнингом головки блока в этом случае стоит понимать фрезеровку нижней части, которая стыкуется с блоком цилиндров. ГБЦ таким образом укорачивается, что и приводит к уменьшению камеры сгорания двигателя, а также увеличению степени сжатия. Аналогичную задачу преследует и установка более тонкой прокладки ГБЦ.
Необходимо учитывать, что при таком тюнинге существует риск встречи клапанов с поршнем. Перед началом работ необходимы детальные расчеты. В ряде случаев требуется замена поршней на такие, которые имеют увеличенные выемки под клапан. Фазы газораспределения также сбиваются, что потребует их последующей настройки.
Что касается расточки блока цилиндров, данный способ также требует замены поршней. Результатом становится увеличение рабочего объема ДВС и более высокая степень сжатия, так как объем камеры сгорания по отношению к увеличенному объему цилиндра не меняется.
Дефорсирование ДВС
Вполне очевидно, что после понижения степени сжатия двигатель будет дефорсирован. Делается такая доработка в том случае, если мощность двигателя отодвигается на второй план. Уменьшение степени сжатия позволяет эксплуатировать мотор на низкооктановом бензине без риска появления детонации, что и обеспечивает определенную экономию на разнице стоимости горючего.
Необходимо добавить, что подобное решение зачастую применяется на старых карбюраторных автомобилях. Что касается инжекторных авто с электронным блоком управления, в этом случае данный способ доработки настоятельно не рекомендуется.
Для уменьшения степени сжатия двигателя нужно реализовать увеличение высоты прокладки под ГБЦ. Для этого используются две обычные прокладки, между которыми укладывается третья, изготовленная из алюминия. Результатом станет увеличение высоты ГБЦ и объема камеры сгорания, что позволит в итоге перейти на более дешевый бензин.
Читайте также
Степень сжатия двигателя
Категория: Полезная информация.
Степенью сжатия называется одна из основных характеристик двигателя внутреннего сгорания (ДВС). От нее напрямую зависит мощность мотора, топливная экономичность, а также динамика автомобиля.
В статье:
Воздушно-топливная смесь поступает в цилиндр, когда соответствующий поршень находится в самом нижнем положении (нижняя мертвая точка). В это время она занимает максимально возможный объем, который уменьшается по мере движения поршня в верхнем направлении, и становится минимальным после достижения им крайней верхней позиции. В этот момент объем цилиндра ограничен камерой сгорания, и находящаяся в ней смесь воспламеняется. Создавшееся мощное давление оказывает воздействие на поршень, отталкивая его в нижнем направлении и, тем самым, заставляя вращаться коленвал, на котором он установлен.
Степенью сжатия называется показатель, который характеризует, во сколько раз уменьшается объем воздушно-топливной смеси при движении поршня от крайнего нижнего к крайнему верхнему положению. Говоря более простым языком, это отношение максимального объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Чем сильнее сжимается рабочая смесь, тем более высокое давление образуется в камере сгорания. Следовательно, поршень получает значительно больше энергии, которая естественным образом переходит на коленвал.
Вывод очевиден: чем выше степень сжатия — тем мощнее мотор. Но данный показатель не может увеличиваться бесконечно: при создании чрезмерно высокого давления может происходить крайне нежелательное явление — преждевременное воспламенение, называемое детонацией. Из-за него давление на поршень начинает создаваться еще до того, как он достигнет верхней позиции. Это становится причиной:
- мощных и резких ударных нагрузок;
- постоянного перегрева даже после непродолжительной работы;
- разрушения поршневых пальцев и колец;
- ощутимой потери динамики и мощности.
Поэтому степень сжатия должна определяться с учетом других рабочих характеристик и конструктивных особенностей конкретного двигателя.
Возможность увеличения степени сжатия без риска преждевременной детонации предусмотрена во многих двигателях. Это делается через уменьшение объема камеры сгорания (чем он меньше, тем сильнее будет сжиматься находящаяся в ней рабочая смесь). Существует три способа:
- Расточка цилиндров. При этом увеличивается объем двигателя. Поскольку объем камеры сгорания не меняется, это повышает степень сжатия. Однако расточка цилиндров подразумевает обязательную замену поршней, что обусловлено увеличением диаметра.
- Фрезерная обработка нижней части ГБЦ, в результате чего она укорачивается. Объем двигателя остается прежним, а у камеры сгорания — уменьшается, соответственно — повышается степень сжатия.
- Установка более тонкой прокладки ГБЦ по сравнению с имеющейся. Это также приведет к уменьшению объема камеры сгорания при неизменном объеме двигателя.
Подробнее о том, как увеличить мощность дизельного двигателя читайте в нашем материале.
В двух последних случаях следует учитывать вероятность столкновения поршней с клапанами. Поэтому перед модернизацией двигателя следует провести точные расчеты. Одним из вариантов решения проблемы является установка поршней, имеющих увеличенные выемки под клапана (они предназначены, в том числе, для подобных операций).
Процедура приводит к снижению мощности двигателя, но позволяет перевести двигатель на более дешевый низкооктановый бензин. Чтобы уменьшить степень сжатия, следует увеличить объем камеры сгорания. Это делается через повышение высоты прокладки под головкой блока цилиндров. Алгоритм прост: между двумя стандартными прокладками подкладывается третья, сделанная из алюминия.
Технология была широко распространена в советские времена, когда владельцы карбюраторных «Жигулей» и «Москвичей» массово переводили свои машины с 92-го на более дешевый 76-й бензин. На современных автомобилях, оснащенных электронными системами управления двигателем, проводить данную процедуру крайне не рекомендуется: с экономической точки зрения это бессмысленно, а с технической — может привести к серьезным неполадкам.
Иногда проще купить новый элемент двигателя, чем производить ремонт. Найти нужные запчасти вы можете у нас!
Посмотреть запчасти в наличии
Метки: Дизель, сжатие двигателя
Мощнее, экономичнее, безвреднее – Наука – Коммерсантъ
Последние 20 лет в автомобилестроении идет перманентная революция. Она распространяется на все детали — от колес до омывателя стекол. Но главное движение мысли инженеров направлено на двигатель внутреннего сгорания (ДВС).
Речь пойдет о ДВС с переменной степенью сжатия. Сейчас существует один серийный автомобиль с подобной технологией — Infiniti QX50. Но и в России существует разработка, способная потягаться с японской. Российский ДВС с переменной степенью сжатия создали инженеры Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, или, говоря бюрократическим языком, ГНЦ РФ ФГУП НАМИ. (Кстати, именно эта организация делает автомобили марки Aurus.) ДВС с переменной степенью сжатия НАМИ представил на конференции в Германии зимой 2019 года.
Степенью сжатия называется отношение поршня, находящегося в нижней точке, к поршню, находящемуся в верхней точке. Почти во всех автомобилях этот показатель — фиксированный и определяется таким образом, чтобы не допустить взрыва топливной смеси. Возможность динамически изменять степень сжатия позволяет значительно поднять КПД автомобиля. То есть при малых нагрузках степень сжатия может быть выше, а при больших, когда в камеру сгорания попадает много воздушно-бензиновой смеси и возможна опасная детонация, степень сжатия уменьшается. Вроде все просто.
Одними из первых, кто попытался воплотить технологию в жизнь, стали инженеры фирмы SAAB. В 2000 году на автосалоне в Женеве они представили инновационный двигатель с изменяемой степенью сжатия. Суть разработки заключалась в том, что цилиндры двигателя и головка блока выполнены как моноблок (у обычных двигателей они существуют раздельно). Таким же образом были объединены блок-картер и шатунно-поршневая группа. (Блок-картер — это не что иное, как корпус, который объединяет и скрепляет все детали двигателя.) Так вот, изменение степени сжатия происходило за счет наклона моноблока относительно блок-картера с помощью гидропривода при неизменном ходе поршня. За всеми этими сложными словами скрывается простая задумка: когда нужно уменьшить степень сжатия, моноблок отклоняется от вертикали, что приводит к увеличению объема камеры сгорания и, соответственно, к нужному результату. Для увеличения степени сжатия угол наклона моноблока нужно уменьшить, уменьшив тем самым объем камеры сгорания. Руководит процессом электронный блок управления, который рассчитывает оптимальный угол отклонения в зависимости от множества факторов, начиная от нагрузки и заканчивая типом топлива.
Шведский двигатель объемом 1,6 л выдавал мощность 225 л. с. Прекрасный результат! Но еще и расход топлива уменьшился на 30%. Более того, удалось добиться существенного снижения выброса вредных веществ, что крайне важно для Швеции, где к экологии относятся исключительно внимательно.
Примерно в то же время, когда на Женевском автосалоне был представлен инновационный двигатель, компания SAAB перешла в полную собственность General Motors. Постепенно проекты вроде этого стали сворачиваться, а в 2010 году GM избавилась от шведской марки. Теперь ее вовсе не существует — осталась втуне и перспективная разработка.
Похожую задумку пробовали воплотить и инженеры немецкой компании FEV Motorentechnik. Их двигатель с переменной степенью сжатия был представлен в том же 2000 году. Немцы тоже пытались добиться результата за счет изменения объема камеры сгорания, но только не за счет блока цилиндров, как сделала SAAB, а за счет управления высотой подъема коленвала. Опорные шейки коленвала размещались в эксцентричных муфтах (эксцентриком называется механизм, который преобразует вращательное движение в поступательное), а они приводились в действие электромотором через шестерни. Поворот эксцентриков заставлял подниматься или опускаться коленвал, что и меняло объем камеры сгорания. Разработка была использована в турбированном четырехцилиндровом двигателе Volkswagen объемом 1,8 л. Мотор развивал мощность до 218 л. с., но в серию не пошел (по неведомым причинам).
Возможно, идея ДВС с переменной степенью сжатия так и осталась бы идеей, если бы в 2017 году Infiniti не выпустила свой VC-Turbo.
Японцы пошли отличным от коллег путем и применили траверсный механизм: шатун соединен системой рычагов с приводом электромотора, который, в свою очередь, регулирует через систему рычагов свободу движения поршня, изменяя степень сжатия. Главный успех Infiniti — в том, что пока это единственный производитель, которому удалось довести разработку до серийного производства. VC-Turbo используется в автомобиле Infiniti QX50, японцам удалось вместить в двухлитровый турбированный агрегат 270 лошадиных сил, увеличив экономичность на 27% по сравнению с аналогичными двигателями.
Алексей Теренченко, кандидат технических наук, доцент, директор центра «Энергоустановки» НАМИ, объясняет, что основной целью российских конструкторов было добиться идеального сочетания механизмов для получения максимального диапазона степени сжатия при минимальных затратах энергии на управление. Руководствуясь этой целью, конструкторы пришли к выводу, что добиться такого сочетания проще всего благодаря траверсному механизму. В этом смысле решение схоже с Infiniti, но есть и различия.
«Рядные двигатели, как правило, изначально имеют непропорциональную форму – они высокие и узкие. А все конструкторы пытаются сделать так, чтобы двигатель в моторном отсеке занимал пропорциональные — в отношении высоты, ширины и длины — размеры. Для этого все вспомогательные агрегаты вешаются по бокам. В нашей конструкции траверс примыкает к цилиндрам и находится сбоку. Infiniti же поместила механизм снизу. С точки зрения габаритов решение не самое удачное,— рассказывает господин Теренченко.— Нашим конструкторам удалось добиться диапазона хода поршня от 7 до 14, это очень хороший результат».
Основная проблема, продолжает Алексей Теренченко,— в стоимости двигателя. ДВС с такой технологией под капотом машины неизбежно переводит ее в премиальный класс. Для Infiniti — премиальной марки — нормально. Российский же автопром к такому пока не готов. Условной Lada Vesta не нужен такой двигатель, да и покупатель не готов переплачивать за навороченную разработку. Так что технология лежит на полке и ждет своего часа из-за банальной неготовности рынка ее принять. То есть не технология не дотягивает до серийного производства, а наоборот.
Более того, как говорит господин Теренченко, проблема еще и в том, что у России нет таких жестких норм чистоты автомобильного выхлопа, как в Европе или в США, а такие нормы становятся дополнительным стимулом для внедрения технологии ДВС с переменной степенью сжатия. Патовая ситуация.
Кузьма Лебедев
Как рассчитать и изменить степень сжатия двигателя
string(10) "error stat"
string(10) "error stat"
Одним из главнейших технических показателей автомобильного мотора является коэффициент сжатия. Он показывает соотношение разницы между объёмом свободного участка над цилиндровым поршнем и под ним в крайних его положениях.
Что такое степень сжатия двигателя
Условно величину сжатия представляют и как соотношение давлений в устройстве при подаче горючего и взрыве смеси. Конкретно эта степень обусловлена конструкцией автомобильного двигателя, и может быть высокой или низкой.
Перед непосредственным процессом воспламенения горючей смеси, поршни сжимают топливо до определённого объёма. Инженеры способны варьировать этот показатель, рассчитывая его ещё на стадии проектирования. Узнав количественное соотношение данной величины к объёму камеры сгорания, можно делать различные выводы.
На бензиновых силовых установках показатель сжатия достигает максимум 12 единиц. Чем выше здесь степень сжатия двигателя или ССД, тем больше удельная мощность мотора. Однако при сильном увеличении данного показателя снижается ресурс агрегата, особенно при заправке низкосортным бензином. На дизельных моторах, ввиду их технических отличий, она может варьироваться от 14 до 18 единиц.
В бензиновые двигатели с увеличенной до 12 единиц степенью сжатия нельзя лить ничего, кроме АИ-98 Премиум. Очевидно, что это существенно удорожает расходы на топливо.
На что она влияет
ССД непосредственно определяет объём работы, произведённой ДВС. Чем изначально выше рассчитана степень сжатия, тем продуктивнее будет воспламенение. Пропорционально увеличится и отдача мотора. Вспомним, как разработчики в 90-е годы старались повышать этот показатель, полностью не модернизируя двигатель. Таким способом они конкурировали между собой, делая агрегаты мощнее, и не затрачивая при этом много средств. Но что самое интересное — моторы в этом случае не потребляли больше горючего, а даже становились экономнее.
Однако всему есть предел, и как было сказано выше, чересчур высокий коэффициент приводит к снижению ресурса ДВС. Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это затрагивает агрегаты на бензине, поэтому здесь данный коэффициент имеет строгое ограничение.
Помните, что применение низкооктанового топлива становится причиной детонации на агрегатах с повышенной ССД. И наоборот, высокооктановое горючее может не позволять двигателю полностью раскрываться, если будет использовано в агрегатах с низким коэффициентом сжатия. По этой причине оба параметра должны соответствовать. Подробнее в таблице ниже.
Отличие степени сжатия от компрессии
Степень сжатия двигателя не является компрессией. Они полностью различаются, хотя многие их путают. Коэффициент, о котором идёт речь в статье, не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед возгоранием. Измеряется ССД лишь относительно, в соотношении к единице объёма камеры.
Под компрессией принято понимать предельное значение сжатия, образуемого в камере сгорания, на конечном этапе давления горючей смеси. Данная величина априори не может быть относительной, поэтому её измеряют в абсолютных значениях — атм, кг/см2, бар.
Степень сжатия и компрессия неразрывно связаны, но не идентичны. Показатель компрессии зависит не только от сжатия. На него оказывает влияние температура ДВС, наличие зазоров в приводных клапанах, состав топлива и многое другое.
Расчет коэффициента сжатия
Ввиду того, что желательно увеличивать степень сжатия до определённого значения, необходимо уметь рассчитывать этот показатель. К тому же это даст возможность избежать детонационных моментов, разрушающих силовой агрегат изнутри в процессе форсирования.
Таким образом, необходимость в измерении этого показателя требуется в таких случаях, как:
- форсировка мотора;
- подгонка под топливо с другим АИ или для метанового топлива с октановым числом 120;
- послеремонтная корректировка.
Турбированные моторы
На турбомоторах расчёт коэффициента сжатия отличается. Это объясняется наличием наддува воздуха. Поэтому в этом случае величину, полученную в ходе вычислений, умножают на показатель турбокомпрессора.
Кроме того, при вычислении степени сжатия турбированных моторов учитывается не только давление наддува, но и показатель эффективного сжатия, климатические изменения и многое другое. В данном случае процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном двигателе.
Пример подсчета
Вот как выглядит общепринятая расчётная формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания — «ОКС».
Для расчёта «РО» нужно в первую очередь разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.
Для вычисления параметра «ОКС» специалисты пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего. Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес более соотносим к объёму в см3.
Внимание! Для точного измерения «ОКС» дополнительно приплюсовывается объём толщины прокладки ГБЦ, учитывается форма днища поршней и другие особенности. Поэтому расчёт этой величины рекомендуется доверить специалистам.
Как увеличить степень сжатия двигателя
Если необходимо увеличить данный показатель, используют несколько способов:
- расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
- уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.
Нельзя забывать, что в некоторых случаях потребуется инсталляция модернизированных поршней. Это делается, чтобы исключить такое нежелательное последствие, как встреча поршней с клапанами. В частности, на элементах увеличивают выемки клапанов. Также в обязательном порядке корректируются заново фазы газораспределения.
Интересно, что лучше всех раскрыли потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать систему выпуска.
Приём, давно известный ещё по гоночным движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.
Секрет японской формулы, согласно которой можно без опаски сжимать горючую смесь, имеет строго математическое соотношение. Так, если процент выхлопа снизить в 2 раза, ССД можно поднимать на 3 единицы, но не больше. Если же при этом ещё и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно приплюсовать ещё одну единицу.
Однако для реализации данного метода нужно будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру, изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.
Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.
Таким образом, передовая система изменения ССД позволяет вдвое уменьшать литраж мотора, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.
Курс на увеличение степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном, высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя сжатия.
Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен на двигателях, штатно работающих на низкой степени сжатия. Например, моторы с показателем 8 единиц, доведённые до 10, выдадут больше мощности, чем агрегаты со стоковым параметром 11 единиц, форсированные до 12.
Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить
Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.
Дефорсирование двигателя, как правило, процедура вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические данные.
Что касается снижения показателя сжатия на турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.
В отдельных случаях дефорсированию предпочитают свап, когда менее мощный контрактный мотор устанавливают вместо штатного.
Таблица: зависимость степени сжатия от октанового числа
| Степень сжатия | Октановое число |
| 5,5-7 | АИ 66-72 |
| 7-7,5 | АИ 72-76 |
| 7,5-8,5 | АИ 76-85 |
| 10 | АИ 92 |
| 10,5-12,5 | АИ 95 |
| 12-14,5 | АИ 98 |
Таблица: популярные двигатели и показатель сжатия
| Двигатели | Степень сжатия |
| BMW M54B30 | 10,2 |
| Mercedes-Benz M112 E32 3.2 л | 10 |
| Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF | 10,8 |
| Infiniti VQ37VHR (Nissan) 3.7 л | 11.0 |
| Mitsubishi 4М41 | 17.0 |
| Audi 3.6 FSI | 12.0 |
| ЗМЗ 406 2.3 л. | 8-9,3 |
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Знаете ли вы ?: Степень сжатия | Автомобильные новости
Что такое степень сжатия?Каждый двигатель имеет определенную степень сжатия. Топливно-воздушная смесь сжимается в цилиндре для создания воспламенения, сила которого зависит от степени сжатия: объема цилиндра, когда поршень находится в нижней части своего хода, по сравнению с объемом цилиндра, когда поршень находится в нижнем положении. в верхней части штриха. Кстати, вы должны знать, что под рабочим объемом двигателя понимается полная мощность всех поршней в течение полного цикла.
Воспламенение происходит, когда поршень находится в верхней части своего хода, то есть в верхней части цилиндра (также известной как головка цилиндра), который образует камеру сгорания. Оставшийся объем топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания позволяет пропорционально определять степень сжатия.
Степень сжатия обычно составляет от 8: 1 до 10: 1. Более высокая степень сжатия — скажем, от 12: 1 до 14: 1 — означает более высокую эффективность сгорания.
| Фото: Себастьян Д’Амур |
Преимущества
Более высокие степени сжатия и полнота сгорания означают большую мощность при меньшем количестве топлива и меньшем количестве выхлопных газов.С другой стороны, более сильные воспламенения усиливают нагрев, трение и износ, что затрудняет работу внутренних компонентов двигателя. Автопроизводителям нужно найти правильный компромисс.
Возьмем, к примеру, технологию Mazda SKYACTIV. Инженеры переработали внутренние компоненты, чтобы увеличить ход поршня, чтобы обеспечить более высокую степень сжатия. При этом водителям, которые хотят воспользоваться этим, абсолютно необходимо использовать бензин премиум-класса (бензин с более высоким октановым числом).
Двигатели с наддувом и дизельные двигатели
Двигатели без наддува могут иметь более высокую степень сжатия, чем двигатели с наддувом (с наддувом или с турбонаддувом).Например, в двигателе с турбонаддувом воздух, поступающий в камеру сгорания, уже находится под давлением, поэтому степень сжатия должна быть немного ниже, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на компоненты. Двигатели с наддувом обычно имеют степень сжатия от 8: 1 до 8,5: 1.
Однако, что касается дизельных двигателей, отсутствие свечей зажигания требует более высокой степени сжатия — примерно от 14: 1 до 22: 1. Они используют горячий воздух для испарения, а затем воспламенения топлива.
Сорта топлива
Чем больше сжатие и нагрев топлива может выдержать топливо перед воспламенением, тем выше октановое число (87, 91, 94 и т. Д.)) и более высокой марки топлива (обычное, премиум и т. д.).
Как я уже сказал; более высокая степень сжатия означает больше тепла внутри двигателя. Топливо с более высоким октановым числом может выдерживать большее повышение температуры и менее склонно к преждевременному воспламенению или преждевременному воспламенению, также известному как детонация двигателя. Это явление изменяет ход поршня и может привести к серьезному повреждению двигателя.
Степень сжатия — обзор
Степень сжатия обычно варьируется от 1,05 до 7 на ступень; однако соотношение 3.5–4,0 на стадию считается максимальным для большинства технологических операций. Довольно часто повышение температуры газа во время сжатия диктует предел безопасного или разумного повышения давления. Максимальное повышение температуры определяется либо максимальной рабочей температурой цилиндра компрессора, либо максимальной температурой, которую газ может выдержать перед разложением, полимеризацией или даже самовоспламенением, как для хлора, ацетилена и т. Д. увеличение степени сжатия, это также добавляет к выбору разумного предельного давления нагнетания.При известной максимальной температуре максимальная степень сжатия может быть рассчитана из соотношения повышения адиабатической температуры.
Оптимальная минимальная мощность достигается при одинаковой степени сжатия во всех цилиндрах для многоступенчатых агрегатов. При внешнем охлаждении газа между ступенями необходимо сделать разумные поправки на перепады давления в промежуточных охладителях и учесть это при настройке степеней сжатия:
Фактическое (с промежуточным охлаждением)
(18-38) Pi1 / P1 = Pi2 / Pi1 ′ = Pi3 / Pi2 ′ =… Pfy / Piy
где 1,2,3 ,.… Y = состояние газа в баллоне, представленное (1) для первой ступени, (2) для второй ступени и т. Д.
i = условие межступенчатого давления нагнетания, непосредственно в баллоне.
Prime (‘) = состояние межкаскадного нагнетания, уменьшенное за счет падения давления в промежуточных охладителях, клапанах, трубопроводах и т.д .; следовательно, штрих представляет собой фактическое давление на всасывании следующего цилиндра в многоступенчатой цилиндровой системе.
f = конечное давление или давление на выходе из многоступенчатой установки.
Степени сжатия по ступеням:
R1 = Pi1 / P1R2 = Pi2 / Pi1′R3 = Pi3 / Pi2′Rf = Pfy / Piy ′
(18-39) R1 = R2 = R3 = … Rf = yRt
, где R t = общая степень сжатия агрегата = P i / P 1
Для двухступенчатого сжатия на ступень:
(18-39A) R1 = R2 = Pf2 / P1
Для пяти ступеней:
(18-39B) R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 5Pf5 / P1
Обычно на многоступенчатых машинах используются промежуточные охладители.Функция промежуточного охладителя заключается в охлаждении газа до максимально близкой к исходной температуре всасывания с минимально возможным падением давления. Это важно для термочувствительных материалов. Это охлаждение приводит к экономии требуемой тормозной мощности, так как по существу происходит охлаждение при постоянном давлении, что приводит к тому, что следующий цилиндр обрабатывает меньший объем газа. Чтобы добиться максимальной экономии, следует использовать самое холодное охлаждение, доступное на практике.
В некоторых случаях желательно использовать двухступенчатое сжатие без промежуточного охлаждения.Если состав газа должен оставаться постоянным на протяжении всего процесса сжатия, а температура не ограничивается, промежуточные охладители нельзя использовать, если присутствуют конденсируемые вещества. Иногда для газов с низким значением «k» или «n» используются две ступени для повышения объемного КПД. Когда это так, и высокие температуры сжатия или экономичность работы не контролируются, может быть выгодно отказаться от промежуточного охладителя.
Обратите внимание, что когда промежуточные охладители не используются, температура воды в рубашке компрессора должна быть на 10–15 ° F выше, чем точка росы между ступенями.Для этого на предыдущем этапе потребуется теплая вода из куртки.
Работа промежуточного охладителя внешне не влияет на теоретическую оптимальную степень сжатия на ступень. Однако это влияет на совокупную мощность, необходимую для выполнения работы по полному сжатию, потому что все потерянные потери давления должны быть заменены на мощность в лошадиных силах. За счет этого промежуточного охлаждения также наблюдается выигрыш в производительности, как показано на рисунках 18-17A и 18-17B. Поправка на падение давления в промежуточном охладителе обычно делается путем увеличения давления на выходе из цилиндра, чтобы включить половину падения давления в промежуточном охладителе между ступенями, а давление всасывания на следующей ступени уменьшается до другой половины падения давления. по сравнению с теоретическим давлением без учета перепада давления.
Рисунок 18-17а. Комбинированные индикаторные карты двухступенчатого компрессора, показывающие, как водяные рубашки цилиндра и промежуточный охладитель помогают приблизить линию сжатия к изотермической.
(Используется и адаптировано с разрешения: Miller, H.H. Power, © 1994. McGraw-Hill, Inc., Нью-Йорк. Все права защищены.)Рисунок 18-17b. Влияние объема зазора на эффективность работы цилиндра поршневого компрессора (эффект конструкции клапана).
(Используется с разрешения: Livingston, E. H. Chemical Engineering Progress, V.89, № 2, © 1993. Американский институт инженеров-химиков, Inc. Все права защищены.)Можно рассчитать степень сжатия на ступень.
(18-40) Pf = P1Rγ− (Δp1) Rγ − 1− (Δp2) Rγ − 2− (Δp3) Rγ − 3− (Δp4) Rγ − 4…
Продолжайте, чтобы увидеть количество членов в правой части уравнение, равное количеству ступеней. Обычно это лучше всего решается методом проб и ошибок, и его можно упростить, если предположить, что большинство значений ΔP равны. Предполагается, что весь перепад давления в промежуточном охладителе вычитается из давления всасывания следующей ступени, т.е.е. Падение давления в промежуточном охладителе первой ступени вычитается из давления всасывания второй ступени.
P f = конечное давление многоступенчатого набора цилиндров
γ = количество ступеней сжатия
Δp = перепад давления на промежуточных охладителях, фунт / кв. Дюйм
1 = первая ступень
2 = вторая ступень
Если половина Δp добавляется к разряду одной ступени и половина вычитается из всасывания следующей ступени:
(18-41) Pf = P1Rγ− (12Δp1) Rγ − 1− (12Δp2) Rγ − 2− (12Δp3) Rγ − 3− (12Δp4) Rγ − 4…
На практике соотношения для каждой ступени могут не совпадать; однако это не мешает компрессору работать удовлетворительно, если все другие факторы учитываются соответствующим образом.
Охлаждение рубашки компрессора. Вода для охлаждения рубашки компрессора не должна быть такой же теплой, как вода в рубашке газового двигателя. Вода на 15–20 ° F более теплая, чем точка росы сжимаемого газа, предохраняет от конденсации. Рекомендуется повышение температуры воды в рубашке максимум на 15–20 ° F. Никогда не следует ограничивать поток воды к рубашкам, чтобы поддерживать эту температуру, поскольку пониженная скорость имеет тенденцию способствовать загрязнению рубашек.
Количество тепла, отводимого рубашками компрессора, зависит от размера и типа машины.Этот отвод тепла обычно выражается в британских тепловых единицах / час / л.с. Отвод тепла в цилиндр компрессора в среднем составляет около 500 БТЕ / ч / л.с. Некоторые из них имеют низкий уровень 130, и необходимо уточнить у производителя, чтобы получить точную цифру.
Пример 18-1Межступенчатое давление и степени сжатия
Для двух ступеней сжатия, какими должны быть давления в цилиндрах, если перепад давления в промежуточном охладителе и трубопроводе составляет 3 фунта на квадратный дюйм?
Всасывание до первой ступени: P 1 = 0 фунтов на кв. Дюйм (14.7 psia)
Нагнетание из второй ступени: P f2 = 150 psig (164,7 psia)
Perstage: Rc = 164,7 / 14,7 = 11,2 = 3,35
Без промежуточного охлаждения:
С промежуточным охлаждением:
Первая ступень:
Вторая ступень:
Пример показывает, что, хотя отношения на цилиндр сбалансированы, каждое из них больше теоретического. Это соответствует реальным операциям.
Важно отметить, что довольно часто фактическая степень сжатия для отдельных цилиндров многоступенчатой машины не может быть точно сбалансирована.Это состояние возникает в результате ограничения потребляемой мощности в лошадиных силах для определенных размеров и конструкций цилиндров производителя. В окончательном выборе они будут скорректированы, чтобы обеспечить максимально возможные степени сжатия для использования стандартных конструкций.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу.Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Какая связь между степенью сжатия и экономией топлива?
Как мы узнали на предыдущей странице, статическая компрессия двигателя измеряется, когда впускной клапан двигателя полностью закрыт. Однако в реальной эксплуатации этого почти никогда не происходит.Двигатель работает так быстро, что впускной воздушный клапан может потребоваться снова открыть до того, как поршень завершит свой полный ход вверх и вниз. Когда это происходит, часть давления внутри цилиндра падает, что снижает эффективность. По сути, здесь больше места для воздуха, поэтому двигатель теряет часть мощности из-за сгорания топлива и воздуха.
Динамические степени сжатия учитывают движение впускного клапана. Инженеры могут настроить двигатель так, чтобы впускной клапан закрывался раньше, что помогает нарастить давление в цилиндре.Двигатель также можно настроить так, чтобы клапан закрывался позже, но это позволяет выпустить немного воздуха и снизить эффективность использования топлива двигателем.
Вычислить динамическую степень сжатия на самом деле довольно сложно. Для этого вы используете длину хода и длину шатуна, чтобы определить положение поршня, когда клапан полностью закрыт. Поскольку это соотношение обнаруживается, когда поршень находится в середине своего хода, оно всегда ниже, чем степень статического сжатия. Как и при статическом сжатии, более высокая степень сжатия означает более эффективное использование топлива и лучшую экономию топлива.
Сегодняшние высокоэффективные двигатели на многих современных автомобилях во многом обязаны своей экономией топлива своей высокой степени сжатия. Но у двигателя с высокой степенью сжатия есть и недостатки. Чтобы он работал безупречно, вам нужно использовать высокооктановый газ, который дороже, чем обычный неэтилированный газ. Если пропустить бензин премиум-класса, со временем в двигателе может появиться детонация. Детонация двигателя — это когда сгорание топливовоздушной смеси не происходит в оптимальное время хода поршня.Использование низкооктанового топлива в двигателе с высокой степенью сжатия может повысить вероятность детонации двигателя, поэтому, если вы приобретете новый экономичный автомобиль с высокой степенью сжатия, убедитесь, что вы используете тип газа, рекомендованный в руководстве пользователя, чтобы получить большинство из этого.
Ищете дополнительную информацию о степени сжатия двигателя и экономии топлива? Просто перейдите по ссылкам на следующей странице.
Вот что на самом деле означает «коэффициент сжатия» и почему он имеет значение
Новый двигатель Toyota с высокой степенью сжатия «Dynamic Force».Рисунок: Toyota / Raphael Orlove
Вы слышали термин «степень сжатия» раньше, но задумывались ли вы, что именно он означает? Что ж, пора объяснить, что такое степень сжатия, и почему каждый автопроизводитель теперь одержим ею, как Святым Граалем.
Степень сжатия, надо признать, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не помогает и то, что это один из тех терминов, которые вы слышите на автосалонах и в пресс-релизах без серьезных объяснений.Это одна из тех вещей, которую вы в большинстве своем пытаетесь понять, пытаясь произвести впечатление на артиста-трапеции, которого вы встретили в цирке на прошлых выходных.
Мы знаем, что высокая степень сжатия — это хорошо, а низкая — плохо. Мы знаем, что новый двигатель Mazda Skyactiv-X «Holy Grail» отличается высокой степенью сжатия, наряду с «дизельным убийцей» Infiniti и серией Toyota «Dynamic Force», которые рекламируют большую мощность при большей эффективности.
Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто увеличить мощность двигателя, сделав его больше.Изменение степени сжатия двигателя становится обычным делом.
G / O Media может получить комиссию
(Кстати, если вы читаете это и фыркаете, потому что уже знаете, что такое степень сжатия, хорошо для вас! Не все остальные.)
What Defines Степень сжатия очень проста
Степень сжатия — это именно то, на что она похожа — степень, при которой вы сжимаете максимальный объем цилиндра до минимального объема цилиндра. Это объем цилиндра, когда поршень полностью опущен по сравнению с полностью вверху.Это написано и указано в виде отношения. Например, для двигателя со степенью сжатия 9: 1 вы бы сказали, что это «девять к одному».
Теперь представьте себе цилиндр в своей голове. Поршень движется вверх и вниз внутри этого цилиндра. Когда поршень находится в самой нижней точке, это называется нижней мертвой точкой. Вот где объем цилиндра наибольший. Когда поршень находится в наивысшей точке цилиндра, это называется верхней мертвой точкой, и именно здесь объем цилиндра наименьший. Сравнение этих двух объемов — вот откуда взялось ваше соотношение.
Если вы такой же наглядный ученик, как я, вам понравится этот созданный мной GIF, показывающий, как работает четырехтактный двигатель. Видите, как поршень движется вверх во время такта сжатия? Это весь воздух и топливо сжимаются в цилиндре. Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что данный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшее пространство, чем двигатель с более низкой степенью сжатия.
А теперь пример с простой математикой, мой любимый вид.
Представьте, что у вас есть двигатель, объем цилиндра и камеры сгорания которого составляет 10 куб. См, когда поршень находится в нижней мертвой точке. После того, как впускной клапан закрывается и поршень поднимается вверх во время такта сжатия, он сжимает топливно-воздушную смесь в объеме одного кубического сантиметра. Этот двигатель имеет степень сжатия 10: 1.
Вот и все! Это степень сжатия. Общий рабочий объем плюс сжатый объем (включая объем головки блока цилиндров и все, что выше, где поршень «движется») в один только сжатый объем .
Почему лучше — это сложно
Но понимание того, что такое степень сжатия , менее важно, чем понимание , почему нас это волнует или почему высокая степень сжатия — это такое стремление.
Лучшее объяснение, которое я получил в этом, было от моего коллеги и инженера Дэвида Трейси, который затем обратился за помощью к другим инженерам и профессорам. Лучший ответ из них дал доктор Энди Рэндольф, технический директор ECR Engines. Он проводит исследования трансмиссии для NASCAR, и его объяснение предельно ясно:
С точки зрения непрофессионала, мощность двигателя генерируется, когда сгорание воздействует на поршень и толкает поршень вниз по цилиндру во время такта расширения.
Чем выше поршень находится в канале ствола в момент начала сгорания, тем большее усилие будет приложено.
По мере увеличения степени сжатия поршень перемещается выше в отверстии в верхней мертвой точке, следовательно, возникает дополнительная сила для хода расширения (дополнительная сила для того же количества топлива равняется более высокой эффективности).
Теперь мы на самом деле нужно больше понимать о , почему в дополнение к , как , и это означает, что нам придется рискнуть в области термодинамики.
Суть всего этого в том, что более высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше работы при том же количестве топлива. Это хорошо для энергии, а также миль на галлон.
Чтобы объяснить, почему более высокая степень сжатия дает лучшую эффективность, мы не собираемся слишком углубляться в термодинамику, но, черт возьми, давайте просто окунем кончики пальцев ног. Это здорово и полезно для души.
Более высокое сжатие означает больше работы, но больше давления
На изображении выше показана диаграмма «давление-объем» для идеального и типичного бензинового двигателя.Он визуально показывает, что происходит в вашем двигателе, когда он сжигает бензин.
На диаграмме выше нижняя кривая 1-2 показывает ход сжатия.
Строка 2-3 показывает горение.
Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.
А линия 4-1 показывает отвод тепла при открытии выпускного клапана.
Чтобы быть более техническим, на диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, в котором давление (ось y) возрастает, а объем (ось x) падает, когда поршень действительно воздействует на газ, сжимая его.Строка 2-3 показывает тепло, выделяющееся при сгорании, быстро увеличивая давление и температуру газа. Кривая 3-4 показывает увеличение объема и падение давления по мере того, как газ действует на поршень во время такта расширения. Линия 4-1 показывает отвод тепла от газа в окружающую среду по мере того, как давление возвращается к окружающему при открытии выпускного клапана. Наконец, плоская линия 1-5 внизу представляет ход выпуска и возврат поршня в верхнюю мертвую точку в конце.
Область внутри этих 1-2-3-4 строк показывает, сколько работы проделано двигателем.Более высокая степень сжатия означает, что две вертикальные линии на графике будут перемещаться влево и вверх, оставляя больше области в пределах, чем при более низкой степени сжатия, и, таким образом, работа выполняется. Но, как вы можете видеть на этой диаграмме, вы столкнетесь с более высоким давлением. Другими словами, вы получите больше механической работы от двигателя с высокой степенью сжатия. Вы будете получать большее давление в цилиндре и на поршне из-за тепловыделения от сгорания.
Более высокое сжатие также означает больший тепловой КПД
Также важно отметить, что тепловложение и тепловые потери во время цикла вашего двигателя связаны с КПД как функцией степени сжатия.Все это работает по двум идеям. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована либо в механическую работу, либо в отходящее тепло. Во-вторых, тепловой КПД — это просто результат работы, деленный на подводимое тепло. Таким образом, вы можете вывести соотношение между термической эффективностью и степенью сжатия, как MIT, построенное на его веб-странице и показанное выше. Уравнение здесь (nu — термический КПД, r — степень сжатия, а гамма — свойство жидкости) :
По мере того, как вы даете двигателю определенного рабочего объема более высокую степень сжатия, вы эффективно перемещаете фотоэлектрическую диаграмму вверх. и влево, и увеличивают тепловложение (Qh на диаграмме) в большей степени, чем тепловые потери (Ql).Другими словами, вы превращаете больше входящей энергии в работу. Вот Джейсон Фенске из Engineering Explained , разбирающий взаимосвязь между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью:
В любом случае, дело в том, что термодинамика диктует, что термический КПД возрастает с увеличением степени сжатия, как вы можете видеть на этом графике и уравнении. выше. А это означает больше лошадиных сил, лучшую экономию топлива, более тяжелые кошельки и более широкие улыбки. Управляйте любым вялым, хрипящим, всасывающим газ, старым американским V8 с низкой степенью сжатия, и вы поймете, о чем я.
Степень сжатия также делает такие двигатели, как двигатель Mazda Skyactiv-G, такими эффективными. Mazda, первая из серии новых двигателей с высоким и переменным сжатием от Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota, на данный момент имеет самую высокую степень сжатия в отрасли — 14: 1, поэтому она может справляться с высоким расходом топлива. показатели экономичности и мощности даже без турбонагнетателя.
Почему более высокое сжатие означает более высокое октановое число
Почему не все просто используют высокие степени сжатия? Что ж, высокая степень сжатия — вот почему многим двигателям требуется топливо премиум-класса или высокооктановый бензин.Октановое число, как указано в статье How Stuff Works , является мерой способности бензина сопротивляться детонации.
По сравнению с газом с высоким октановым числом бензин с низким октановым числом более склонен к самовоспламенению из-за высоких температур и давления наддува. По сути, вам нужен газ, который воспламеняется, когда вы хотите, а не тот, который воспламеняется, когда вы не хотите, . Такое неконтролируемое горение называется детонацией.Стук — это плохо; он снижает крутящий момент и может нанести непоправимый ущерб вашему двигателю.
Высокая степень сжатия увеличивает риск детонации, поэтому в двигателях с очень высокой степенью сжатия используется высокооктановый гоночный газ или (что сейчас чаще) E85. При сжатии газы склонны нагреваться, поэтому повышенная плотность тепла может привести к преждевременному возгоранию топлива до того, как свеча зажигания воспламенит его. Повторяю: это плохо.
Mazda пришлось проделать большую работу с поршнем и конструкцией выхлопной системы, чтобы уменьшить детонацию в двигателе 14: 1, работающем на газовом насосе.Поршни в двигателе Skyactiv-X, например, имеют полость посередине, чтобы позволить Mazda выстрелить потоком богатого топлива вокруг свечи зажигания в обедненной смеси, и, да, есть причина, по которой это было не так. Технологию нелегко разработать.
Что еще интересно, так это то, что вы не можете просто сделать двигатель с такой высокой степенью сжатия, как вы хотите. Я обратился к Джону Хойенге, владельцу производственного выхлопа и раллийного магазина Nameless Performance, чтобы поговорить о рисках и преимуществах высокой компрессии.
Джон строит раллийный автомобиль Nissan 240SX, на который он меняет четырехцилиндровый SR20VE, который в настоящее время развивает около 250 лошадиных сил на колесах всего из 2,0 литров. Удивительно, но без турбо. Все, что Джон должен поблагодарить, — это очень высокая степень сжатия 14,5: 1. «Сжатие выполняет больше работы, — пояснил он, — поэтому тем больше мощности [двигатель] будет производить без наддува».
При этом, поскольку это гоночный двигатель, он использует гоночный бензин или E85 с очень высоким октановым числом.Джон сказал, что при степени сжатия выше 14,5: 1 возникает риск самовоспламенения, а также может вылететь шток или вращаться подшипник. Это то, что небрежно называют «взрывом».
Есть предел тому, насколько высоко вы можете подняться
Я спросил, почему мы не видим, что люди не бегают с двигателями, которые имеют значительно более высокую степень сжатия, чем все, что мы видим сегодня. Неприлично завышенные соотношения, вроде 60: 1. Джон рассмеялся. Он объяснил, что металл просто не может выдерживать такие высокие уровни напряжения, а такая степень сжатия приведет к тому, что вещи будут настолько горячими, что они взорвут любой современный двигатель.
Конечно, не все из нас строят гоночные автомобили с гоночными двигателями, поэтому об изменении степени сжатия нам не о чем беспокоиться. Но мы случайные владельцы автомобилей и энтузиасты квазидвигателей, так что это было объяснением того, что означает степень сжатия и почему это важно. Вам больше не нужно подделывать это, теперь вы знаете, что это такое.
А теперь иди, найди того художника по трапеции и расскажи ему, что ты чувствуешь!
Основные геометрические параметры поршня и цилиндра ДВС — x-engineering.org
Чтобы охарактеризовать основные характеристики двигателя внутреннего сгорания во всем его рабочем диапазоне, мы можем использовать некоторые параметры и геометрические соотношения поршня и камеры сгорания. Рабочие характеристики двигателя связаны как с топливной экономичностью, так и с динамической отдачей (мощность и крутящий момент), на которые напрямую влияют основные параметры двигателя.
Чтобы вспомнить принципы работы двигателя внутреннего сгорания, прочтите статью Как работает двигатель внутреннего сгорания.
Основные геометрические параметры цилиндра, поршня, шатуна и коленчатого вала показаны на изображении ниже.
Изображение: Основные параметры геометрии поршня и цилиндра двигателей внутреннего сгорания
где:
IV — впускной клапан
EV — выпускной клапан
ВМТ — верхняя мертвая точка
НМТ — нижняя мертвая точка
B — отверстие цилиндра
S — поршень ход
r — длина шатуна
a — радиус кривошипа (смещение)
x — расстояние между осью кривошипа и осью поршневого пальца
θ — угол поворота кривошипа
V d — смещенный (стреловидный) объем
V c — зазор
Поршень перемещается внутри цилиндра между ВМТ и НМТ.Для завершения полного цикла сгорания поршень совершает четыре хода, а коленчатый вал делает два полных оборота. Вытесненный объем — это объем, в котором движется поршень, зазорный объем — это объем, оставшийся в цилиндре, когда поршень достигает ВМТ.
В этом руководстве мы рассмотрим, как рассчитать объемный объем двигателя , что такое степень сжатия и какие основные геометрические параметры двигателя.3 \]
Рабочий объем современных двигателей внутреннего сгорания варьируется от 1,0 л до примерно 6,0 л, в среднем около 1,5 — 2 л. Существует четкая тенденция к уменьшению объемной мощности двигателя (уменьшение габаритов) с целью уменьшения объема двигателя. выполнять более строгие стандарты по выбросам топлива.
Базовая геометрия поршневого (возвратно-поступательного) двигателя внутреннего сгорания определяется следующими параметрами:
- степенью сжатия
- отношением диаметра цилиндра к ходу поршня
- отношением длины шатуна к радиусу кривошипа (смещение)
Степень сжатия рассчитывается как отношение между максимальным (общим) объемом цилиндра (когда поршень находится в НМТ) и минимальным (зазором) объемом (когда поршень находится в ВМТ).
В технической литературе греческая буква эпсилон ε используется для обозначения степени сжатия двигателя.
\ [\ varepsilon = \ frac {V_ {max}} {V_ {min}} = \ frac {V_c + V_d} {V_c} \]Большинство современных бензиновых двигателей с искровым зажиганием имеют степень сжатия от 8 до 11, в то время как двигатели с воспламенением от сжатия (дизельные) имеют степень сжатия в диапазоне от 12 до 24.
Обычно двигатели внутреннего сгорания с наддувом или турбонаддувом имеют более низкую степень сжатия, чем двигатели без наддува.
Чем выше степень сжатия, тем выше давление сгорания в цилиндре. Максимальное значение степени сжатия зависит в основном от материалов двигателя, технологии и качества топлива.
Поскольку это зависит от геометрии двигателя, степень сжатия является фиксированной. Существуют различные попытки разработать двигатели с переменной степенью сжатия, которые должны иметь более высокий общий КПД.
Отношение диаметра цилиндра к ходу поршня . в большинстве случаев определяется как греческая буква дзета ζ :
\ [\ zeta = \ frac {B} {S} \]Для легковых дорожных транспортных средств диаметр отверстия Отношение хода к ходу обычно от 0.8 к 1.2. Когда диаметр цилиндра равен ходу, B = S , двигатель называется квадратным двигателем . Если ход больше диаметра отверстия, двигатель будет под квадратом . Если длина хода меньше диаметра отверстия, двигатель называется по квадрату . В нашем примере отношение диаметра цилиндра к ходу составляет 0,87.
Отношение длины шатуна к радиусу кривошипа обычно определяется как R :
\ [R = \ frac {r} {a} \]Для малых двигателей R составляет от 3 до 4, для больших двигатель запускается с 5 до 10.
При фиксированном объемном объеме двигателя более длинный ход позволяет использовать меньший диаметр (меньше квадрата). Преимущество заключается в меньшей площади поверхности камеры сгорания и, соответственно, меньших тепловых потерях. Это улучшит тепловой КПД камеры сгорания. Недостатком является то, что чем длиннее ход, тем выше скорость поршня и большие потери на трение, что снижает эффективную мощность двигателя.
Если ход уменьшен, диаметр отверстия должен быть увеличен, и двигатель будет более квадратным.Это приводит к меньшим потерям на трение, но увеличивает потери теплопередачи. Большинство современных автомобильных двигателей имеют почти квадратную форму, некоторые — чуть больше квадратной, а некоторые — чуть меньше квадратной.
В таблице ниже приведены несколько примеров двигателей внутреннего сгорания с указанием их основных геометрических параметров.
| Производитель | Топливо | Количество цилиндров | Объем двигателя [см 3 ] | Диаметр цилиндра [мм] | 002 Ход | [мм] ζ [-] ε [-] | |
| Fiat | Бензин | 2 | 875 | 80.5 | 86 | 0,94 | 10: 1 |
| Renault | Бензин | 3 | 898 | 72,2 | 73,1 | 0,99 | 9,5: 1 |
| Audi | Дизель | 3 | 1422 | 79,5 | 95,5 | 0,83 | 19,5: 1 |
| Renault | Бензин | 4 | 1149 | 69 | 76,8 | 0.9 | 9,8: 1 |
| Mazda | Бензин | 4 | 1496 | 74,5 | 85,8 | 0,87 | 14: 1 |
| VW | Дизель | 4 | 1598 | 79,5 | 80,5 | 0,99 | 16,5: 1 |
| Renault | Дизель | 4 | 1598 | 80 | 79,5 | 1,01 | 15,4: 1 |
| Honda | Бензин | 4 | 2157 | 87 | 90.7 | 0,96 | 11,1: 1 |
| Mazda | Дизель | 4 | 2184 | 86 | 94 | 0,91 | 14: 1 |
| Porsche | Бензин | 6 | 2893 | 89 | 77,5 | 1,15 | 11,5: 1 |
| BMW | Дизель | 6 | 2993 | 84 | 90 | 0,93 | 16.5: 1 |
| Ford | Бензин | 8 | 4951 | 92,2 | 92,7 | 0,99 | 11: 1 |
| VW | Дизель | 10 | 4921 | 81 | 95,5 | 0,85 | 18: 1 |
По любым вопросам, наблюдениям и запросам, касающимся этой статьи, используйте форму комментариев ниже.
Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!
Как увеличение степени расширения / сжатия двигателя внутреннего сгорания влияет на его эффективность, если степень сжатия остается постоянной?
Abstract
Основная цель этого эксперимента — изучить эффект расширения / сжатия. соотношение по КПД двигателя внутреннего сгорания.КПД внутреннего сгорания на двигатели влияют степень сжатия, степень расширения / сжатия, внутреннее трение и многие другие факторы. Степень сжатия — фактор, влияющий на процесс сгорания топлива. в основном влияет на давление сгорания, поскольку степень сжатия увеличивается, растворимость топлива поэтому выделяемая энергия увеличивается. Расширение — это процесс преобразования производимого давления теплом в кинетическую энергию. При достаточном давлении степени расширения внутри горения камера может быть уравновешена по внешнему давлению.С оптимизацией этих двух соотношений, полезная энергия, производимая из единицы количества топлива, может быть увеличена. Чтобы сохранить сжигание топлива КПД и увеличение степени расширения, сначала я определил, какая степень расширения / сжатия для проверки, а затем рассчитать объем, который необходимо уменьшить в камере сгорания, чтобы исправить степень сжатия на восемь и степень расширения увеличения. Для уменьшения объема металлические детали были привинченный к головке блока цилиндров, градуированный цилиндр крепился на топливном баке. Чтобы добиться результатов ближе к реальной эксплуатации на коленчатый вал было прикручено 2 кг цилиндрической массы.В каждом тесте было использовано одинаковое количество топлива, обороты поддерживались постоянными при каждом запуске, время регистрировалось для каждая установка.
Схема аккумуляторной батареи: Три схемы соединения аккумуляторных батарей для электропитания
Три схемы соединения аккумуляторных батарей для электропитания
Аккумуляторные батареи (АКБ) в зависимости от их назначения собираются из определенного количества аккумулирующих энергию элементов. Схема соединения
аккумуляторных батарей при этом зависит от того, какая преследуется цель. Это может быть увеличение емкости батареи, повышение напряжения либо сочетание обеих этих параметрических характеристик устройства.В основном батареи собирают последовательно-параллельно, а сами сборки служат для промежуточного или резервного хранения электроэнергии
Известны и повсеместно применяются 3 варианта соединения отдельных аккумуляторов в батарею: последовательное, параллельное и смешанное или комбинированное.
Повышение рабочего напряжения батареи
Аккумуляторы электрической энергии имеют различное рабочее напряжение. Варьироваться оно может в очень широком диапазоне: от 0,5 до 48 Вольт. В то же время, для обеспечения автономного питания приборов, запуска двигателей внутреннего сгорания, питания электроприводной техники требуется другой диапазон напряжений. Повысить рабочее напряжение автономного источника тока можно последовательным соединением нескольких аккумуляторов в батарею.
Схемы и формулы при последовательном соединении батарей
При последовательном соединении коммутируются разнополярные клеммы аккумулятора. Плюсовой вывод предыдущего устройства соединяется с минусовым выводом последующего. Суммарное рабочее напряжение батареи при таком способе будет равно сумме рабочих напряжений коммутированных источников тока. Это значит, что для получения АКБ с рабочим напряжением 12 В необходимо последовательно соединить 4 трехвольтных источника либо 10 аккумуляторов с рабочим напряжением 1,2 В. Емкость скомплектованной последовательным соединением источников не изменяется и остается равной емкости каждого включенного в схему аккумулятора.
Очевидным и наглядным примером такого способа комплектации батареи могут служить автомобильные АКБ. В них отдельные источники, именуемые банками, объединены в общем корпусе и последовательно соединены свинцовыми шинами. Выбор в качестве материала для соединительных шин свинца объясняется просто: аккумуляторные электроды также изготавливаются из свинца. Шины, интегрированные в коммуникационную схему, соединяются с электродами на молекулярном уровне, а не механически. Это позволят избежать возникновения электрохимических коррозионных процессов.
Увеличение емкости источника питания
Нередки технические условия, когда от источника питания при сохранении рабочего напряжения требуется повышенная емкость. В таких случаях для комплектования батареи применяется параллельное соединение аккумуляторов. Такой способ коммутирования позволяет в разы, а в особо ответственных случаях – в десятки раз увеличить суммарную емкость питающего устройства.
Параллельное соединение батарей с формулами
Параллельное соединение осуществляется путем коммутации однополюсных выводов источников тока: плюсовой и минусовой выводы предыдущего аккумулятора соединяются с одноименными выводами последующего. Суммарная электрическая емкость скомпонованной таким способом коммутации батареи будет равна сумме электрических емкостей входящих в схему отдельных источников. Это значит, что при соединении трех аккумуляторных батарей с номинальной емкостью 60 А*ч получится устройство, имеющее электрическую емкость 180 А*ч.
В качестве примера подключения аккумуляторных батарей параллельной коммутацией можно привести источники бесперебойного либо аварийного питания приборов и аппаратуры. Параллельно подключаются АКБ большегрузных автомобилей и тяжелой специальной техники с большим объемом двигателя. Большой распространение параллельная коммутация получила на флоте: здесь параллельно соединенные устройства питания применяются для запуска вспомогательных дизелей, работы освещения, систем связи и жизнеобеспечения в аварийных ситуациях.
Повышение напряжения с одновременным увеличением емкости АКБ
Ярким примером смешанного или комбинированного соединения аккумуляторов в комплекс с необходимыми показателями рабочего напряжения и электрической емкости служат источники питания машин с электрическим приводом.
ВАЖНО! При увеличении емкости аккумуляторных батарей увеличиваются и токи. Правильно подбирайте сечения проводов! Используйте негорючие или самозатухающие провода.
Тяговые аккумуляторные батареи для обеспечения работы приводных и управляющих двигателей электроприводных машин и механизмов комплектуются именно по такой схеме. Достаточно подробно о способах соединения АКБ изложено в этом видео:
Комбинированное соединение подразумевает использование в коммутационной схеме одновременно последовательного и параллельного способов подключения. Возможны два варианта:
1. Сначала методом последовательного соединения источников подготавливаются батареи с требуемым рабочим напряжением. На втором этапе параллельно коммутируется необходимое количество подготовленных сборок для обеспечения потребной электрической емкости.
2. Во втором варианте параллельной коммутацией предварительно набираются батареи с требуемой емкостью. После этого устройства соединяются последовательно до достижения необходимого рабочего напряжения.
Схема последовательно-параллельного соединения аккумуляторных батарей наиболее часто применяемая, так как современные батареи для автономного энергообеспечения домов имеют номинальное напряжение 3,4 В
Комплектование АКБ комбинированным способом позволяет формировать источники питания, напряжение и электрическая емкость которых ограничивается только занимаемым ими рабочим пространством.
Особенности комплектования батарей аккумуляторов
Все три способа соединения отдельных источников питания в комплекс подчиняются не сложным, но важным для эффективной и долгосрочной эксплуатации правилам.
Последовательно-параллельная схема подключения на примере литий-ионных батарей
Пролонгированная работа батареи и ее экономическая целесообразность может быть обеспечена при соблюдении следующих правил:
- электрическая емкость включаемых в комплекс источников не должна отличаться на величину, превышающую 5% от номинальной;
- рабочие напряжения отдельных элементов батареи должны находиться в разумном соотношении;
- эксплуатационное техническое состояние включаемых в комплекс автономного питания элементов должно быть максимально сбалансированным;
- сечение коммутационных линий и шин должно быть рассчитано с учетом токовых нагрузок как внутри батареи, так и во внешних электрических цепях.
Ассортимент предлагаемых рынком источников питания при грамотном подходе позволяет создавать аккумуляторные батареи со всеми необходимыми для надежного использования характеристиками.
Аккумуляторная батарея или аккумулятор автомобиля
Аккумуляторная батарея (или просто аккумулятор) преобразует химическую энергию в электрическую.
Автомобильная аккумуляторная батарея питает потребителей электрического тока при неработающем или работающем с малой частотой вращения коленчатого вала двигателе. На автомобилях применяют свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, обладающие небольшим внутренним сопротивлением и способные в течение нескольких секунд отдавать ток в несколько сот ампер, который необходим для пуска двигателя стартером.
Емкость аккумуляторов
Аккумуляторная батарея характеризуется емкостью, т.е. количеством электрической энергии, которую может отдать батарея при разряде от полностью заряженного состояния до предельно допустимого разряженного.
Емкость измеряется в ампер-часах и зависит от конструкции батареи, числа пластин, их толщины, материала разделителей пластин и других факторов.
В эксплуатации емкость аккумулятора зависит от силы разрядного тока, температуры электролита, режима разряда (прерывистый или непрерывный), степени заряженности и изношенности аккумулятора. Так, при увеличении разрядного тока и понижении температуры электролита емкость аккумуляторной батареи уменьшается.
Устройство аккумулятора
Корпус 1 аккумулятора (схема 1) изготовлен из кислотостойкой пластмассы (полипропилена) и разделен перегородками на шесть секций. В каждой секции установлен отдельный элемент, состоящий их положительных 9, отрицательных 10 пластин и сепараторов 8 (разделителей) между ними.
Схема 1 – Устройство автомобильного аккумулятора
1- корпус; 2 – крышка; 3, 5 – выводы; 4 – мостик; 6 – пробка; 7 – индикатор; 8 – сепаратор; 9, 10 – пластины
Элементы имеют напряжение 2 Вольт и последовательно соединены между собой мостиками 4. Корпус аккумуляторной батареи закрыт общей для всех элементов пластмассовой крышкой 2. Крышка приварена по периферии к наружным стенкам корпуса. Соединения крышки с перегородками корпуса уплотняются при сборке герметиком, что исключает переливание электролита из одной секции в другую.
Для каждой секции в крышке имеется резьбовое отверстие с пробкой 6 для заливки и контроля индикатором 7 уровня электролита. Пробки снабжены отверстиями для связи внутренней полости батареи с атмосферой. Батарея имеет два вывода: положительный 3 и отрицательный 5. Аккумуляторная батарея установлена в подкапотном пространстве отделения двигателя автомобиля.
Маркировка аккумуляторов
В маркировке автомобильных аккумуляторов указывается:
- число последовательно соединенных элементов, что определяет напряжение батареи; назначение аккумулятора;
- емкость аккумулятора в ампер-часах при режиме разряда 20 часов;
- материал корпуса;
- материал сепараторов.
Например, маркировка аккумуляторной батареи 6СТ-55П означает следующее: батарея стартерная, напряжение 12 В, емкость 55 Ач, корпус и крышка из пропилена (кислотостойкая пластмасса).
При техническом обслуживании аккумуляторной батареи необходимо соблюдать правила техники безопасности: осторожно обращаться с электролитом, содержащим химически чистую серную кислоту; при осмотре батареи нельзя подносить к ней открытый огонь из-за возможности вспышки газов над электролитом и др.
Другие статьи по системе зажигания двигателя
Как правильно соединять аккумуляторы последовательно и параллельно
Коротко разберём распространённое мнение – «при последовательном соединении двух аккумуляторов (АКБ), их ёмкость не меняется, она остаётся такой же, как у одного аккумулятора, поэтому время автономной работы при таком соединении будет меньше».
Но как же закон сохранения энергии? Да, при последовательном соединении аккумуляторов, формально ёмкость считается как у одного аккумулятора, а напряжение удваивается (или утраивается, учетверяется и т.д., в зависимости от количества последовательно соединённых АКБ). При параллельном же соединении АКБ – ёмкость удваивается (утраивается и т.д.), а напряжение остаётся тем же.
Варианты соединения аккумуляторов
Противоречия здесь нет. Когда люди говорят об аккумуляторе (обычно об автомобильном), то сообщают его ёмкость, но не уточняют вольтаж. Просто все привыкли, что аккумуляторы имеют напряжение 12В, и подразумевается, что упоминать об этом глупо. Но в вообще-то, ёмкость без указания вольтажа не имеет физического смысла. Существуют аккумуляторы самой разной ёмкости и на разное напряжение – на 2В, и на 6В, и на 12В, и, редко, на 24В. Кроме того, любые одинаковые АКБ можно соединять последовательно, параллельно, или последовательно-параллельно одновременно.
Но стоит только указать после величины ёмкости её вольтаж, как всё встаёт на свои места. Ведь энергоёмкость в любом случае, как бы мы не соединяли аккумуляторы, останется прежней.
Итак, если, например, два АКБ по 200Ач 12В (например, Аккумулятор Delta GEL 12-200), соединить последовательно, то получится энергоёмкость 200Ач 24В. А если эти же два АКБ соединить параллельно, то получится – 400Ач 12В.
Проверим:
200Ач * 24В = 480Ач * В = 400Ач * 12В
Но для расчётов токов (обычно, номинальным током заряда считается ток 0,1С, где С –величина равная ёмкости аккумулятора), С берут именно по цифре слева, т.е. в нашем примере, при последовательном соединении С = 200, а при параллельном С = 400. Легко заметить, что и мощность зарядного устройства в обоих случаях будет одинаковой.
Для первого случая, зарядный ток будет 0,1*200 = 20А, но при напряжении 24В. Т.е. зарядная мощность, Р = 20А 24В = 480Вт
Для второго случая, зарядный ток будет 0,1*400 = 40А, но при напряжении 12В. Т.е. зарядная мощность, Р = 40А 12В = 480Вт
Если рассматривать одиночные аккумуляторы, то, например, один аккумулятор 600Ач 2В (см. раздел Аккумуляторные батареи FAAM) по своей энергоёмкости соответствует одному аккумулятору 100Ач 12В (например, Аккумулятор DELTA GEL 12-100).
Чтобы получить из этих аккумуляторов (600Ач 2В) большую аккумуляторную батарею, например, на 24В, нужно соединить последовательно 12 шт таких АКБ с помощью перемычек (Перемычка для аккумуляторов 250 мм). Общая итоговая ёмкость получится 600Ач 24В. Эта энергоёмкость, если сравнивать её с 12-и вольтовыми АКБ по 200Ач (а такие применяются в грузовиках), соответствует 6-и штукам (три соединённых параллельно цепочки аккумуляторов, где каждая цепочка состоит из двух, соединённых последовательно, аккумуляторов):
(600Ач*2В)*12 = 600Ач*24В = (200Ач*24В) + (200Ач 24В) + (200Ач 24В)
Обратите внимание – на всех рисунках специально показано, что если минус инвертора подключён к условно первому АКБ, то плюс – к последнему. Так его следует подключать, чтобы компенсировать сопротивление даже толстых медных проводов, соединяющих аккумуляторы. Иначе, из-за их сопротивления, при огромных токах, «дальний» от выводов инвертора аккумулятор, окажется и не «дозаряжаем», и не «доразряжаем».
Итак, ёмкостью (читайте «энергоёмкостью») аккумулятора (объединённой группы аккумуляторов), называется количество электричества (т.е. мощности, равной току умноженного на НАПРЯЖЕНИЕ), которое аккумулятор отдает при разряде до наименьшего допустимого напряжения.
Чтобы аккумулятор служил долго, его нельзя разряжать более чем на 80%. Для 12-и вольтового АКБ, это соответствует напряжению на его клеммах примерно 11,5В. Но тут важно каким током относительно емкости АКБ мы его разряжаем.
Чем больше сила разрядного тока, тем ниже напряжение, до которого может разряжаться аккумулятор. Это потому что при быстром разряде большими токами относительно маленькой ёмкости аккумулятора электролит не успевает перемешиваться, и разряженный слой скапливается вокруг пластин. Напряжение АКБ падает и нагрузку снимают. Однако, спустя несколько десятков минут, электролит перемешивается и ёмкость (и, соответственно, напряжение аккумулятора) повышается.
Если же разряжать малым током относительно ёмкости, то можно вычерпать всю энергию, что плохо для долговечности АКБ. Всегда надо оставлять не менее 20% ёмкости. Подробнее об этом далее.
Отметим, что во время заряда, зарядное устройство постепенно повышает напряжение на АКБ, а затем, после снятия заряда, напряжение уменьшается, возвращаясь к спокойному состоянию (так, на 12-и вольтовом аккумуляторе, в зависимости от типа АКБ, оно обычно растёт до 14,1 – 14,5 В, а после снятия заряда, даже без нагрузки, в течении получаса возвращается к 12,5 – 12,8 В).
Схема подключения батареи ноутбука
Информационный сайт о накопителях энергии
Распиновкой называют обозначение контактов в разъемах, соответствующих схеме, но для монтажа в отверстиях. Функционально контакты соответствуют справочной нумерации. Распиновка разъема батареи, работающей с ноутбуком, потребуется в тот момент, когда батарея перестанет заряжаться. В каждом разъеме 6,7, 9 контактов, которые зеркальны на источнике энергии и потребителе. Но расположение контактов зависит от компоновки, и у производителей электронные схемы не совпадают. Маркировки нет. Но распиновка есть в схемах производителей.
Пример распиновки разъема ноутбука перед вами:
- DATA+ для поступления напряжения;
- DATA- нулевой контакт;
- вывод >
Распиновка батареи ноутбука ASUS
Литиевая аккумуляторная батарея обладает способностью саморазряда. Работает или отдыхает батарея, химические процессы идут. Батарея разряжается иногда настолько, что уходит из диапазона контроля. В этом случае чтобы зарядить потребуется разобрать устройство, провести ревизию и зарядку каждой банки принудительно. Но чтобы восстановить соединение аккумулятора с материнской платой, нужно знать, за что отвечает каждый контакт.
В компании ASUS ноутбуки с батареями на 9 контактов. Поэтому лучше подбирать новый аккумулятор с установкой по месту, благо, ноутбук мобильный.
Силовой разъем аккумулятора ноутбука может быть двухконтактным и трехконтактным. Двухконтактный разъем цилиндрический, для внутреннего и внешнего напряжения. В трехконттактном напряжение подается на внутренний центральный контакт, в виде иглы. На нее и поступают данные по мощности адаптера. При низкой мощности заряд не поступает на мультиконтроллер, зарядка не идет. Внутренний контакт – напряжение, наружный – земля.
Распиновка батареи ноутбука HP
Распиновка аккумуляторной батареи ноутбука НР состоит из 6 контактов.
1 – VCC, иногда подключенный переключатель
2 – термистор, NTC, 10KOhm, подключается к GND
3 – часы и данные
4 – данные, обмен данными 8 бит
5 – переключатель, выключается и включается при подключении к GND
Зная распиновку НР MU06, можно подобрать совместимую батарею ноутбука именно для этой материнской платы. Если батарея не заряжается, ее можно разобрать, проверить контакты, и по замерам найти проблемный узел Без распиновка невозможно совместить все контакты батареи ноутбука с операционной системой.
Распиновка батареи ноутбука Lenovo
Модели ноутбуков с литий-ионными батареями соединяются с помощью контактов. При этом на выводы подается вся информация о конкретном изделии в кодированном виде:
- текущее состояние;
- тип аккумуляторных элементов;
- идентификатор;
- серийный номер;
- даты производства и первого включения;
- производитель;
- число зарядно-разрядных циклов.
Если аккумулятор не заряжается от батареи, возможно, работает его внутренняя защита или нет контакта в каком либо выводе. Выполнив замеры, и зная распиновку разъема батареи ноутбука, можно найти зону ответственности неработающего контакта.
Распиновка батареи ноутбука Samsung
Аккумуляторы Samsung AA-PB9NC6B подходят в большинству фирменных ноутбуков. Это литий-ионная батарея, рассчитанная на 400-500 циклов заряда. Контактная площадка имеет 8 ниш, но контактов 7, одна используется, как направляющая.
Распиновка батареи ноутбука Самсунг наглядно изображена на фото. Но маркировку чаше приходится делать самостоятельно, используя схему производителя на эту модель. Посмотрите на фото распиновку ноутбука , имеющего 6 рабочих контактов от этого же производителя..
Распиновка батареи ноутбука Тошиба
Случилось, как ни заботились об литий-ионной батарее, она села. Нужно разобрать для восстановления. Если после ремонта батарея не работает с материнской платой ноутбука, наверняка нужно исследовать контакты в разъемах. Какое соединение за что отвечает будет известно, когда найдется схема распиновки этой модели. Только из нее можно узнать назначение каждого контакта.
Распиновка батареи ноутбука Toshiba Satellite
Прекрасная портативная модель ноутбука проработала отведенный срок, выработала ресурс, но заменить ее нечем. В розничной продаже фирменного изделия найти невозможно. Все, что предлагают – реплики или откровенные подделки по завышенной цене.
Причина в том что модель снята с производства, но верно служит. Для замены старого аккумулятора купите совместимый, от компании ОЕМ по доступной цене и приемлемого качества. Эта компания зарекомендовала себя надежной и поставляет продукцию на линии по сборке, в том числе и на Тошиба. Подбирайте аккумулятор не только по разъемам и габаритам, но по напряжению, не отличающемуся от «родного» на 0,5 в большую или меньшую сторону.
Распиновка батареи ноутбука Acer
Ноутбуки Acer подразделяются на 4 группы – Aspire, TravelMate, Extensa, Ferrari. Известны на российском рынке Acer Aspire, как доступные по цене и с хорошей компонентной базой. Все модели имеют литий-ионные аккумуляторы с хорошей емкостью. Но заканчивается ресурс и нужно покупать новый аккумулятор для ноутбука. Если купить родной аккумулятор, не нужно знать распиновку, все встанет на свои места. Но стоимость их высока, и вполне можно приобрести подделку за большие деньги.
Совместимые аккумуляторы для продукции Асер выпускает компания из Гонконга Cameron Sino, относящаяся к категории ОЕМ производителей. При этом можно купить совместимую батарею более высокой емкости. Главное, чтобы геометрические размеры и разъемы подходили. Напряжение может отличаться не более чем на 0,5 В.
Если новая батарея не заряжается, потребуется найти причину. Для этого требуется знать распиновку контактов. Каждая модель имеет свою компоновку и назначение выводов.
Распиновка батареи ноутбука Dell
Компания Dell снабжает свои ноутбуками аккумуляторами, срок годности которых сопоставим с жизнью самого лэптопа. Но случилось, по ряду причин батарею нужно менять или восстанавливать. При выборе нового аккумулятора нужно знать:
- марку и модель компьютера;
- величину входного тока 220 Россия или 110 США;
- напряжение, равное заменяемой батарее;
- выходная мощность должна полностью соответствовать «родной» или быть немного выше;
- выходной ток должен быть большим или равным оригинальному устройству;
- Штекер должен полностью повторять форму и размер снятого, иначе не будет заряжать.
Для замены батареи, производитель предлагает покупать собственные изделия. Они лучше защищены, не подвержены возгоранию.
Видео
Как найти причину и отремонтировать батарею, если она не заряжается, посмотрите на видео.
Информационный сайт о накопителях энергии
Распиновкой называют обозначение контактов в разъемах, соответствующих схеме, но для монтажа в отверстиях. Функционально контакты соответствуют справочной нумерации. Распиновка разъема батареи, работающей с ноутбуком, потребуется в тот момент, когда батарея перестанет заряжаться. В каждом разъеме 6,7, 9 контактов, которые зеркальны на источнике энергии и потребителе. Но расположение контактов зависит от компоновки, и у производителей электронные схемы не совпадают. Маркировки нет. Но распиновка есть в схемах производителей.
Пример распиновки разъема ноутбука перед вами:
- DATA+ для поступления напряжения;
- DATA- нулевой контакт;
- вывод >
Распиновка батареи ноутбука ASUS
Литиевая аккумуляторная батарея обладает способностью саморазряда. Работает или отдыхает батарея, химические процессы идут. Батарея разряжается иногда настолько, что уходит из диапазона контроля. В этом случае чтобы зарядить потребуется разобрать устройство, провести ревизию и зарядку каждой банки принудительно. Но чтобы восстановить соединение аккумулятора с материнской платой, нужно знать, за что отвечает каждый контакт.
В компании ASUS ноутбуки с батареями на 9 контактов. Поэтому лучше подбирать новый аккумулятор с установкой по месту, благо, ноутбук мобильный.
Силовой разъем аккумулятора ноутбука может быть двухконтактным и трехконтактным. Двухконтактный разъем цилиндрический, для внутреннего и внешнего напряжения. В трехконттактном напряжение подается на внутренний центральный контакт, в виде иглы. На нее и поступают данные по мощности адаптера. При низкой мощности заряд не поступает на мультиконтроллер, зарядка не идет. Внутренний контакт – напряжение, наружный – земля.
Распиновка батареи ноутбука HP
Распиновка аккумуляторной батареи ноутбука НР состоит из 6 контактов.
1 – VCC, иногда подключенный переключатель
2 – термистор, NTC, 10KOhm, подключается к GND
3 – часы и данные
4 – данные, обмен данными 8 бит
5 – переключатель, выключается и включается при подключении к GND
Зная распиновку НР MU06, можно подобрать совместимую батарею ноутбука именно для этой материнской платы. Если батарея не заряжается, ее можно разобрать, проверить контакты, и по замерам найти проблемный узел Без распиновка невозможно совместить все контакты батареи ноутбука с операционной системой.
Распиновка батареи ноутбука Lenovo
Модели ноутбуков с литий-ионными батареями соединяются с помощью контактов. При этом на выводы подается вся информация о конкретном изделии в кодированном виде:
- текущее состояние;
- тип аккумуляторных элементов;
- идентификатор;
- серийный номер;
- даты производства и первого включения;
- производитель;
- число зарядно-разрядных циклов.
Если аккумулятор не заряжается от батареи, возможно, работает его внутренняя защита или нет контакта в каком либо выводе. Выполнив замеры, и зная распиновку разъема батареи ноутбука, можно найти зону ответственности неработающего контакта.
Распиновка батареи ноутбука Samsung
Аккумуляторы Samsung AA-PB9NC6B подходят в большинству фирменных ноутбуков. Это литий-ионная батарея, рассчитанная на 400-500 циклов заряда. Контактная площадка имеет 8 ниш, но контактов 7, одна используется, как направляющая.
Распиновка батареи ноутбука Самсунг наглядно изображена на фото. Но маркировку чаше приходится делать самостоятельно, используя схему производителя на эту модель. Посмотрите на фото распиновку ноутбука , имеющего 6 рабочих контактов от этого же производителя..
Распиновка батареи ноутбука Тошиба
Случилось, как ни заботились об литий-ионной батарее, она села. Нужно разобрать для восстановления. Если после ремонта батарея не работает с материнской платой ноутбука, наверняка нужно исследовать контакты в разъемах. Какое соединение за что отвечает будет известно, когда найдется схема распиновки этой модели. Только из нее можно узнать назначение каждого контакта.
Распиновка батареи ноутбука Toshiba Satellite
Прекрасная портативная модель ноутбука проработала отведенный срок, выработала ресурс, но заменить ее нечем. В розничной продаже фирменного изделия найти невозможно. Все, что предлагают – реплики или откровенные подделки по завышенной цене.
Причина в том что модель снята с производства, но верно служит. Для замены старого аккумулятора купите совместимый, от компании ОЕМ по доступной цене и приемлемого качества. Эта компания зарекомендовала себя надежной и поставляет продукцию на линии по сборке, в том числе и на Тошиба. Подбирайте аккумулятор не только по разъемам и габаритам, но по напряжению, не отличающемуся от «родного» на 0,5 в большую или меньшую сторону.
Распиновка батареи ноутбука Acer
Ноутбуки Acer подразделяются на 4 группы – Aspire, TravelMate, Extensa, Ferrari. Известны на российском рынке Acer Aspire, как доступные по цене и с хорошей компонентной базой. Все модели имеют литий-ионные аккумуляторы с хорошей емкостью. Но заканчивается ресурс и нужно покупать новый аккумулятор для ноутбука. Если купить родной аккумулятор, не нужно знать распиновку, все встанет на свои места. Но стоимость их высока, и вполне можно приобрести подделку за большие деньги.
Совместимые аккумуляторы для продукции Асер выпускает компания из Гонконга Cameron Sino, относящаяся к категории ОЕМ производителей. При этом можно купить совместимую батарею более высокой емкости. Главное, чтобы геометрические размеры и разъемы подходили. Напряжение может отличаться не более чем на 0,5 В.
Если новая батарея не заряжается, потребуется найти причину. Для этого требуется знать распиновку контактов. Каждая модель имеет свою компоновку и назначение выводов.
Распиновка батареи ноутбука Dell
Компания Dell снабжает свои ноутбуками аккумуляторами, срок годности которых сопоставим с жизнью самого лэптопа. Но случилось, по ряду причин батарею нужно менять или восстанавливать. При выборе нового аккумулятора нужно знать:
- марку и модель компьютера;
- величину входного тока 220 Россия или 110 США;
- напряжение, равное заменяемой батарее;
- выходная мощность должна полностью соответствовать «родной» или быть немного выше;
- выходной ток должен быть большим или равным оригинальному устройству;
- Штекер должен полностью повторять форму и размер снятого, иначе не будет заряжать.
Для замены батареи, производитель предлагает покупать собственные изделия. Они лучше защищены, не подвержены возгоранию.
Видео
Как найти причину и отремонтировать батарею, если она не заряжается, посмотрите на видео.
Благодаря аккумуляторной батарее ноутбук стал мобильным устройством. Пользователи нередко встречаются с различными проблемами, связанными с АКБ.
Эти неприятности отличаются своей сложностью, и в некоторых ситуациях приходится посещать сервисный центр. Однако некоторые недостатки могут быть устранены самостоятельно, но для этого необходимо знать распиновку аккумулятора ноутбука.
Типы аккумуляторов
Все АКБ работают по одному принципу – обратимости протекающих в них реакций. Говоря проще, химическая реакция проходит в одном направлении, а заряд идет в противоположном.
Сегодня в лэптопах используется 2 типа аккумуляторов:
Второй вид АКБ является более современным и используется производителями все чаще. В начале эры мобильных устройств активно использовались никель-кадмиевые батареи.
Однако в их состав входит кадмий, обладающий высокой токсичностью. В результате возникали серьезные проблемы с утилизацией вышедших из строя аккумуляторов.
Им на замену пришли никель-металлогидридные батареи, лишенные некоторых недостатков никель-кадмиевых. Но показатель их энергоемкости все же был невелик, как и число циклов перезарядки.
Литий-ионные АКБ обладают высокой энергетической плотностью и низким показателем саморазряда. Однако и они не лишены недостатка: литий постепенно разрушается, и уже через год емкость батареи снижается. На практике срок эксплуатации аккумуляторов этого типа составляет 2-3 года, а не заявленные производителями 5 лет.
Устройство батареи
Современные АКБ лэптопов подключаются с помощью интерфейса SMBus. Они имеют минимум 5 контактов, два из которых предназначены для передачи напряжения. Еще два пина позволяют обмениваться информацией об уровне заряда батареи, отработанных циклах перезарядки и т. д.
Аккумулятор состоит из следующих элементов:
- термостат;
- контроллер;
- аккумуляторные элементы;
- контактная площадка;
- предохранители.
Контроллер предназначен для отключения АКБ от зарядного устройства при достижении максимального заряда или при падении напряжения до 2,5 вольт.
Во втором случае отключение необходимо для предотвращения необратимых химических изменений в аккумуляторных батареях. В современных АКБ установлено большое количество датчиков, призванных обеспечить надежную защиту источника питания.
Схемы распиновки
Современные батареи имеют от 5 до 9 контактов. Распиновка аккумулятора ноутбука Samsung или другого лэптопа может отличаться в зависимости от модели. Именно поэтому пользователи ищут схему для своего мобильного девайса на официальных сайтах компаний-производителей.
Если в батарее установлен семипиновый разъем, то его цоколевка может иметь следующий вид:
- ID.
- NC.
- SCL/SDA — используется для связи микросхем.
- BATT_IN — передача сигнала о подключении.
- SMB — линия, предназначенная для передачи информации о состоянии АКБ.
- DATA- — ноль.
- DATA+ — основное питание.
Однако следует помнить, что в зависимости от модели распиновка аккумулятора ноутбука Acer, Lenovo, Toshiba и других производителей, может отличаться в зависимости от конкретной модели.
Схема распиновки батареи a32 на 9pin для лэптопов Asus.
Чтобы найти распиновку батареи ноутбука HP, Dell или другой компании, пользователю придется посетить официальный сайт производителя.
Если там отыскать нужную информацию не удастся, то предстоит зайти на форму владельцев лэптопов конкретного производителя.
В качестве примера можно привести распиновку mu06 notebook battery, используемой в устройствах компании НР.
Сброс контроллера
Даже если распиновка батареи ноутбука Acer или другого производителя известна, этого может оказаться недостаточным для устранения неисправности. Не менее важно иметь представление о контроллере аккумулятора — это микросхема, которая взаимодействует с контроллером материнской платы самого лэптопа и передает ОС всю необходимую информацию о работе и состоянии АКБ.
Вот схема контроллера батареи ноутбука, основанного на микросхеме DW 01-З.
Если контроллер начинает работать некорректно, то ОС получает неверную информацию. В результате могут возникнуть различные неприятности, например, лэптоп отключится быстрее, чем положено при 100% заряда. Такое поведение девайса необязательно говорит о выходе АКБ из строя, и проблема может быть решена с помощью сброса контроллера ноутбуковой батареи (калибровки).
Решить задачу можно двумя способами:
В первом случае используется специальный софт, например, программа Battery EEPROM Works. Это мощная утилита, которая зачастую буквально реанимирует батарею.
Однако для ее использования необходимо разбираться в микросхемах.
В домашних условиях для большинства пользователей лучшим выбором станет ручная калибровка.
Если есть возможность, то можно использовать специальные утилиты для управления питанием ноутбука от производителя устройства.
После ее запуска необходимо выбрать опцию сброса контроллера и строго следовать инструкциям.
Если такая программа не была найдена, калибровку можно провести вручную. Для этого ноутбук отключается от сети и переводится в режим БИОС. После этого устройство необходимо оставить включенным до полного разряда АКБ, не выключая лэптоп, его необходимо поставить на зарядку и дождаться полного восстановления емкости батареи. Если эти манипуляции не вернули аккумулятор к жизни, то его придется заменить.
Схемы подзарядки маломощных аккумуляторных батарей для питания МК
Аккумулятор (лат. «accumulator» — собиратель) представляет собой устройство для накопления энергии с целью её последующего использования. Следует отличать электрические аккумуляторы от гальванических батарей (Табл. 6.7).
Аккумуляторы требуют периодической подзарядки энергии при помощи зарядных устройств (ЗУ). ЗУ можно разделить на внешние и внутренние. Первые из них подключаются к устройству через отдельный разъём и берут питание от сети 220 В, автомобильного аккумулятора, солнечной батареи и т.д. Характерным примером внешних ЗУ могут служить обычные «зарядки» для мобильных телефонов. Схемотехника подобных устройств — это отдельная и достаточно сложная тема.
Применительно к МК, более актуальными являются внутренние ЗУ, позволяющие восстанавливать энергию «на лету» от основного источника питания устройства. Методы заряда аккумуляторов бывают следующие:
- медленный заряд током, не превышающим 0.1С, где «С» — это штатная ёмкость аккумулятора в ампер-часах;
- заряд током 0.5… 1С с остановкой в момент начала спада напряжения;
- быстрый заряд большим током 2…4С с контролем температуры перегрева;
- «интеллектуальный» заряд по сложному графику со стабилизацией зарядного тока и напряжения.
При выборе типа аккумулятора следует учитывать разнообразие геометрических размеров (Табл. 6.8). Общее правило — чем больше физический объём элемента, тем больше его энергоёмкость, масса и, разумеется, цена.
На Рис. 1, а…д показаны схемы подзарядки аккумуляторов от внутреннего (основного) источника питания МК.
Рис. 1. Схемы внутренней подзарядки аккумуляторов.
На рисунке 1 приведены следующие схемы зарядных устройств:
- а) стандартная схема резервирования питания от источников +5 и +3 В дополняется резистором R1. Через него осуществляется постоянная подзарядка аккумулятора GB1 током примерно 0.1 мА. Столь низкий ток выбран для компенсации саморазряда аккумулятора во времени;
- б) подзарядка NiCd, NiMH аккумуляторов GB9, GB10 типоразмера АА/ААА от панели солнечных элементов GB1…GB8. Ток заряда в яркий солнечный день может достигать 50 мА;
- в) ток заряда аккумулятора GB1 обратно пропорционален сопротивлению резистора RI. Диод VD1 не позволяет разряжаться аккумулятору GB1 через внешние цепи при снятии основного питания +6 В. Диоды VD2, VD4 в сумме дают падение напряжения примерно 0.8… 1 В. Диод VD3 открывается только при снижении напряжения основного источника +6 В ниже +4.6 В;
- г) аккумулятор GB1 подзаряжается от энергии ветрогенератора G1. Диодный мост VD1…VD4 преобразует переменное напряжение, поступающее от ветрогенератора, в пульсирующее одно-полярное. Конденсатор C1 сглаживает пульсации. Аккумулятор стабилизирует выходное напряжение и служит буферным накопителем энергии;
- д) подзарядка аккумулятора GB1 от «интеллектуального» драйвера DA1. Заряд производится в три этапа с оптимальными режимами, специально разработанными для литиевых аккумуляторов. Максимальное напряжение заряда составляет 4.2 В, после чего микросхема DA I отключается и светодиод HL1 гаснет.
Источник: Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема.
Схемы соединения аккумуляторов: параллельное и последовательное подключение, как сделать правильно
Объединенная группа аккумуляторов называется батареей элементов или просто гальванической батареей. Существуют два основных способа соединения элементов в батареи: последовательное и параллельное соединения.
В рамках данной статьи рассмотрим особенности последовательного и параллельного соединения аккумуляторов. Есть разные ситуации, когда может потребоваться увеличить общую емкость или поднять напряжение, прибегнув к параллельному или последовательному соединению нескольких аккумуляторов в батарею, и всегда нужно помнить о нюансах.
Параллельное соединение предполагает объединение положительных клемм аккумуляторов с общей плюсовой точкой схемы, а всех отрицательных — с общим минусом, т. е. все положительные выводы элементов присоединить к одному общему проводу, а все отрицательные выводы — к другому общему проводу. Концы общих проводов такой батареи присоединяются к внешней цепи — к приемнику.
Сущность последовательного способа соединения аккумуляторов, как это вытекает из самого его названия, заключается в том, что все взятые элементы соединяются между собою в одну последовательную цепочку, т. е. положительный полюс каждого элемента соединяется с отрицательным полюсом каждого последующего элемента.
В результате такого соединения получается одна общая батарея, у которой у одного крайнего элемента остается свободным отрицательный, а у второго — положительный выводы. При помощи их батарея и включается во внешнюю цепь — в приемник. Далее поговорим об этом более подробно.
Параллельное соединение аккумуляторов дает объединение емкостей, и при равном исходном напряжении на каждом из аккумуляторов, входящих в собираемую из них батарею, емкость составной батареи оказывается равной сумме емкостей этих аккумуляторов. При равных емкостях объединяемых аккумуляторов, для нахождения емкости батареи достаточно умножить количество составляющих батарею аккумуляторов на емкость одного аккумулятора в сборке.
Параллельное соединение:
Сколько бы элементов мы ни соединяли параллельно, общее их напряжение всегда будет равно напряжению одного элемента, но зато сила разрядного тока может быть увеличена во столько раз, сколько элементов будет входить в состав батареи, если только все элементы в батарее однотипные.
Соединяя аккумуляторы последовательно, получают батарею той же емкости, что и емкость одного из аккумуляторов, входящих в батарею, при условии, что емкости равны. При этом напряжение батареи будет равно сумме напряжений каждого из составляющих батарею аккумуляторов.
Ежели последовательно соединяются аккумуляторы равной емкости и равного на момент соединения напряжения, тогда напряжение батареи, полученной путем последовательного соединения, будет равно произведению напряжения одного аккумулятора и количества аккумуляторов, составляющих последовательную цепь.
Последовательное соединение:
При последовательном соединении элементов складываются и величины их внутренних сопротивлений.
Поэтому от составленной батареи независимо от величины ее напряжения можно потреблять только такой же силы ток, на какой рассчитан один элемент, входящий в состав данной батареи.
Это и понятно, так как при последовательном соединении через каждый элемент проходит тот ток, какой проходит и через всю батарею.
Таким образом, путем последовательного соединения элементов, увеличивая их общее количество, можно повысить напряжение батареи до любых пределов, но сила разрядного тока батареи останется такой же, как и у одного отдельного элемента, входящего в ее состав.
И при параллельном, и при последовательном соединении, общая энергия батареи оказывается равной сумме энергий всех аккумуляторов, составляющих батарею.
Итак, для чего же аккумуляторы объединяют в батареи? Все дело в том, что в любой схеме существуют потери, связанные с нагревом проводников. И при одном и том же сопротивлении проводника, если требуется передать определенную мощность, гораздо выгоднее передавать мощность при высоком напряжении, тогда ток потребуется меньший, и омические потери будут меньше.
По этой причине мощные источники бесперебойного питания используют батареи последовательно соединенных аккумуляторов на общее напряжение в несколько десятков вольт, а не параллельную цепь на 12 вольт. Чем выше напряжение источника, тем выше КПД преобразователя.
Когда нужен значительный ток, а одного имеющегося в наличии аккумулятора для поставленной цели не достаточно, увеличивают емкость батареи, прибегая к параллельному соединению нескольких аккумуляторов.
Не всегда экономически выгодно заменять аккумулятор на новый, обладающий большей емкостью, и иногда достаточно присоединить параллельно еще один, и повысить емкость источника до необходимой. Некоторые источники бесперебойного питания имеют отсеки для установки дополнительных аккумуляторов параллельно уже имеющемуся, с целью повысить энергетический ресурс преобразователя.
Что следует учитывать при объединении аккумуляторов в последовательную цепь? Аккумуляторы различной емкости (изготовленные по одной и той же технологии, например свинцово-кислотные) отличаются внутренним сопротивлением. Чем выше емкость, тем меньше внутреннее сопротивление, зависимость здесь почти обратно пропорциональная.
По этой причине, если последовательно соединить аккумуляторы разной емкости, и замкнуть цепь нагрузки или зарядную цепь, то ток по цепи пойдет везде одинаковый, а вот падения напряжений будут разными.
И на каком-то из аккумуляторов батареи напряжение при зарядке окажется намного выше номинала, что опасно, а при разрядке — намного ниже нижнего предела, что вредно.
Рассмотрим далее пример, покажем, чем это чревато.
Пусть в нашем распоряжении 10 аккумуляторов, номинальное напряжение каждого 12 вольт, 9 из них имеют емкость 20 ампер-часов, а один — 10 ампер-часов.
Мы решили соединить их последовательно, и заряжать от зарядного устройства с контролем зарядного тока, выставили ток на 2 ампера.
Зарядное устройство настроено так, что прекратит зарядку когда напряжение батареи пересечет отметку в 138 вольт, исходя из среднего значения в 13,8 вольт на каждый аккумулятор последовательной батареи. Что произойдет?
Для каждого аккумулятора производитель предоставляет зарядную характеристику, где можно увидеть, каким током и на протяжении какого времени нужно заряжать аккумулятор.
Очевидно, аккумулятор в 2 раза меньшей емкости при токе в 2 ампера примет столько же энергии, что и аккумуляторы большей емкости, но рост напряжения на нем будет идти примерно втрое быстрее. Так, уже через 3 часа маленький аккумулятор возьмет свое, в то же самое время большие аккумуляторы еще 6 часов должны будут заряжаться.
Но напряжение на маленьком аккумуляторе уже пошло через край, его бы нужно перевести в режим стабилизации напряжения, на наш зарядный прибор этого не делает. В конце концов система рекомбинации газов в аккумуляторе вдвое меньшей емкости не выдержит, клапаны сорвет, и аккумулятор начнет терять влагу, терять емкость, при этом большие аккумуляторы все еще будут недозаряжены.
Вывод: заряжать последовательно можно только аккумуляторы равной емкости, одной и той же технологии, одного и того же состояния разряда.
Теперь допустим, что мы разряжаем эту же последовательную цепь. Изначально на каждом аккумуляторе 13,8 вольт, а разрядный ток составляет 2 ампера.
Защита от глубокого разряда разомкнет цепь при 72 вольтах, то есть предполагается не менее 7,2 вольт на аккумулятор.
Через 4 часа маленький аккумулятор полностью разрядится, а на больших еще будет по 12 вольт, и защита от глубокого разряда не уследит подвоха. Маленький аккумулятор уже необратимо потеряет часть своей емкости.
Вот почему последовательно можно соединять лишь аккумуляторы равных емкостей, если не хотите их испортить. Лучше всего последовательно соединять аккумуляторы из одной партии, и проверить предварительно их емкости тестером АКБ, дабы убедиться, что емкости аккумуляторов, из которых вы собираетесь собрать последовательную батарею, почти равны.
А вот параллельно соединять аккумуляторы разной емкости допустимо. Разумеется, при условии равенства напряжений на их клеммах. При параллельном соединении емкости аккумуляторов не будут играть роли, поскольку внутренние сопротивления аккумуляторов окажутся подключены параллельно, и максимальный ток заряда или разряда будет у каждого аккумулятора свой, они будут работать синхронно.
Однако для клемм аккумуляторов и для каждого конкретного аккумулятора ограничения по току имеются, клеммы могут и не выдержать длительный ток, который в принципе способен дать аккумулятор, об этом важно не забывать. В технической документации к аккумулятору эти параметры указаны.
Если в момент соединения двух аккумуляторов, сильно различающихся по емкости, их напряжения отличаются значительно, неизбежна кратковременная перегрузка по току одного из аккумуляторов. Если напряжение выше у аккумулятора меньшей емкости, то перераспределение заряда в момент соединения вызовет кратковременный ток короткого замыкания в нем, и может быстро привести к его разрушению.
Если напряжение выше у аккумулятора большей емкости, то опять же под угрозой аккумулятор меньшей емкости, ибо он станет принимать заряд в режиме перегрузки. Поэтому лучше всего соединять параллельно аккумуляторы, предварительно выровняв напряжения на них, а уже следующим шагом объединять в батарею.
Надеемся, что наша статья была для вас полезной, и теперь вы знаете, как можно, а как нельзя соединять аккумуляторы и для каких целей это обычно делают.
Андрей Повный
Параллельное и последовательное соединение аккумуляторов
При параллельном соединении, аккумуляторы соединяют так, чтобы положительные клеммы всех аккумуляторов были подключены к одной точке электрической схемы (″плюсу″), а отрицательные клеммы всех аккумуляторов были подключены к другой точке схемы (″минусу″).
Получившаяся при паралельном соединении аккумуляторная батарея имеет то же напряжение, что и у одиночного аккумулятора, а емкость такой аккумуляторной батареи равна сумме емкостей входящих в нее аккумуляторов. Т.е. если аккумуляторы имеют одинаковые емкости, то емкость аккумуляторной батареи равна емкости одного аккумулятора, умноженной на количество аккумуляторов в батарее.
Для последовательного соединения аккумуляторов, к ″плюсу″ электрической схемы подключают положительную клемму первого аккумулятора. К его отрицательной клемме подключают положительную клемму второго аккумулятора и т.д. Отрицательную клемму последнего аккумулятора подключают к ″минусу″ электрической схемы.
Получившаяся при последовательном соединении аккумуляторная батарея имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее аккумуляторов. Т.е. Если аккумуляторы имеют одинаковые напряжения, то напряжение батареи равно напряжению одного аккумулятора, умноженному на количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее.
Электрическая энергия, накопленная в аккумуляторной батарее равна сумме энергий отдельных аккумуляторов (произведению энергий отдельных аккумуляторов, если аккумуляторы одинаковые), независимо от того, как соединены аккумуляторы — параллельно или последовательно.
2. Зачем соединять аккумуляторы в аккумуляторную батарею?
В любых электрических системах или устройствах есть омические потери: часть электрической энергия превращается в тепло, не производя полезной работы. Чем больше напряжение электросистемы, тем (при той же мощности) меньше ток, меньше омические потери и меньше цена системы. Т.е. выгодно иметь электрические системы высокого напряжения.
Причем, чем больше мощность системы, тем больше выигрыш высоковольтной системы по сравнению с низковольной.
Поэтому в небольших UPS (на несколько сотен ВА) обычно стоит один аккумулятор на 12 вольт (так получается дешевле), в UPS на несколько кВА используется аккумуляторная батарея напряжением в десятки вольт, а в мощных ИБП на десятки киловатт напряжение аккумуляторной батареи может превышать 500 В.
Следовательно, цель использования аккумуляторных батарей с последовательным соединением аккумуляторов — уменьшение потерь и увеличение коэффициента полезного действия (КПД).
Иногда емкости одного аккумулятора недостаточно, и нужно увеличить емкость. Иногда удобнее не ставить взамен аккумулятор большей емкости, а поставить еще один такой же аккумулятора параллельно, чтобы суммарная емкость аккумуляторной батареи аккумуляторной батареи удвоилась.
Например, для увеличения времени работы высококлассного ИБП Eaton Powerware 9130 от аккумуляторной батареи параллельно существующей батарее подключают еще одну или несколько таких же аккумуляторных батарей.
3. Можно ли соединять последовательно свинцовые аккумуляторы разной емкости?
Известно, что внутреннее сопротивление аккумуляторов, изготовленных по одной технологии, примерно обратно пропорционально емкости аккумулятора.
Поэтому, при протекании тока через последовательную аккумуляторную батарею, на свинцовых аккумуляторах разной емкости будут разные напряжения.
Опасно ли это для отдельных аккумуляторов и для аккумуляторной батареи в целом? Рассмотрим по-отдельности режимы разряда и зарядки свинцовых аккумуляторов.
Предположим, мы заряжаем последовательную аккумуляторную батарею, состоящую из семи 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов емкостью по 10 А*час и одного 12-вольтового свинцового аккумулятора емкостью 8 А*час. В начале все аккумуляторы разряжены. Зарядное устройство реализует алгоритм зарядки I-U с начальным током 1 А и конечным напряжением 110 В (13.8 В в среднем на аккумулятор).
По данным производителя, при зарядке аккумуляторов постоянным током, напряжение на аккумуляторе изменяется в соответствии с графиком справа. В начале процесса зарядки, зарядное устройство поддерживает ток 1 А, а суммарное напряжение на аккумуляторной батарее сложится из напряжений на отдельных аккумуляторах, напряжение для каждого аккумулятора можно определить по его зарядной характеристике (графику зависимости напряжения аккумулятора от времени, который приводится производителем в его технических характеристиках). В начале зарядки на свинцовом аккумуляторе в 8 А*час будет около 12.3 В, а на всех аккумуляторах емкостью 10 А*час — примерно по 12 В на каждом. Начало зарядки абсолютно безопасно для всех 8 аккумуляторов.
Примерно через 10 часов напряжение на аккумуляторе емкостью 8 А*час достигнет 13.8 вольт. Аккумулятор в этот момент будет заряжен примерно на 80%. Остальные аккумуляторы будут заряжены примерно на 70%, а напряжение на каждом из них будет около 13.2 В.
Аккумулятор емкостью 8 А*час уже нужно переводить в режим стабилизации напряжения, но это невозможно — ведь суммарное напряжение на аккумуляторной батарее еще не достигло конечного напряжения 110 В, а составляет примерно 13.2 * 7 + 13.8 = 106.2 В.
Поэтому все аккумуляторы емкостью 10 А*час будут продолжать заряжаться, суммарное напряжение продолжит расти, а вместе с ним и напряжение на аккумуляторе емкостью 8 А*час.
Еще через 3-4 часа, напряжение на аккумуляторной батарее достигнет предела — 110 В. Это напряжение разделится следующим образом: на аккумуляторах емкостью 10 А*час будет чуть больше 13.5 В, а на аккумуляторе емкостью 8 А*час — больше 15 В.
Система рекомбинации газов, выделяющихся в этом аккумуляторе, перестанет справляться c нагрузкой, предохранительные клапаны аккумулятора откроются, аккумулятор начнет терять воду, а с ней и емкость. В то же время, все аккумуляторы емкостью 10 А*час будут недозаряжены.
Следовательно, при зарядке свинцовых аккумуляторов соединенные последовательно аккумуляторы разной емкости будут все больше и больше расходиться по своим параметрам — ″разбегаться″.
Рассмотрим теперь разряд все той же аккумуляторной батареи из 8 свинцовых аккумуляторов током 1 А. Пусть система построена так, что при уменьшении напряжения до 84 В срабатывает защита от глубокого разряда, и разряд прекращается. Начальное состояние всех свинцовых аккумуляторов — ″полностью заряжены″.
Через 7-8 часов после начала разряда, аккумулятор емкостью 8 А*час полностью разрядится. Напряжение на нем составит 10.5 В. Напряжение на остальных аккумуляторах батареи будет в это время чуть больше 11 В на каждом. Значит суммарное напряжение на аккумуляторной батарее еще далеко от конечного напряжения разряда 84 В и составляет примерно 10.5 * 7 + 11.
1 = 88,2 В. Поэтому вся аккумуляторная батарея продолжит разряжаться, в том числе и многострадальный аккумулятор емкостью 8 А*час. Напряжение на нем будет очень быстро падать, в то время, как остальные свинцовые аккумуляторы практически не будут разряжаться.
Когда напряжение на нем достигнет примерно 7 В, система отключит нагрузку, но будет уже поздно — аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда и потеряет часть емкости.
Теперь становится понятно, что последовательно можно соединять только свинцовые аккумуляторы одинаковой емкости, иначе аккумуляторная батарея будет быстро выходить из строя.
Рекомендуется использовать для последовательного соединения свинцовые аккумуляторы одного типа, одного завода и из одной партии.
Если в аккумуляторную батарею предполагается объединить более двух свинцовых аккумуляторов последовательно, очень желателен еще и предварительный подбор аккумуляторов по емкости и напряжению с помощью тестеров аккумуляторов
Для параллельно соединенных свинцовых кислотных аккумуляторов нет опасности появления на клеммах аккумулятора разных напряжений. Напряжения на всех параллельно соединенных аккумуляторах одинаковы в силу самого характера соединения. Значит параллельно соединенные аккумуляторы не могут «разбежаться» — они будут разряжаться или заряжаться синхронно.
Но у свинцовых аккумуляторов есть ограничение не только по максимальному и минимальному напряжению, но и по токам. Например, для аккумулятора CSB GP 1272 (GP1272) производителем установлены следующие ограничения по токам.
Максимальный разрядный ток не должен превышать 100 А для аккумуляторов с клеммами шириной 3/16″ (4.75 мм) и 130 А для аккумуляторов с клеммами 1/4″ (6.35 мм) — 130 А (18С).
Протекание такого большого тока через аккумулятор емкостью всего 7.2 А*час ограничено и по времени: не более 5 с.
Почему ограничен разрядный ток, понятно — клеммы аккумулятора не могут надежно передать больший ток (хотя сам аккумулятор, вероятно, мог бы).
Если мы посмотрим технические характеристики аккумуляторов разных производителей (правда не все указывают максимально допустимый ток), нам откроется довольно пестрая картина. Для стационарных (промышленных) свинцовых аккумуляторов, максимальный ток ограничен значением, которое численно (в амперах) составляет от 5 до 25 емкостей аккумулятора (в А*час).
Некоторые производители указывают еще и ток короткого замыкания (иногда с ограничением времени — 0.1 с) — он численно составляет от 15 до 70 емкостей аккумулятора (15С….70С).
Суммируя эти данные, можно сказать, что свинцовый аккумулятор может безопасно разряжаться очень большими токами, вплоть до десятков С, причем чем меньше время разряда, тем больше допустимый ток.
Жесткого ограничения максимального зарядного тока производитель CSB GP 1272 (GP1272) не дает, он только рекомендует ограничить максимальный ток зарядного устройства значением 2.16 А (это численно равно 30% емкости аккумулятора — 0.3С).
Это ограничение совершенно точно не связано с возможностями проводников (клемм и решетки пластин аккумулятора), — проводники этого аккумулятора, как мы уже знаем, могут передать в 50 раз больший ток.
Тогда с чем же связано это ограничение?
В процессе зарядки свинцового аккумулятора, сернокислый свинец превращается в свинец или окись свинца (в зависимости от того, на положительной или отрицательной пластине происходит реакция), а сера, входившая в состав сернокислого свинца, переходит в электролит.
Для эффективного протекания электрохимической реакции зарядки свинцового аккумуляторав, нужно все время подводить в поверхности, на которой происходит реакция, свежий электролит и отводить продукты реакции (все тот же электролит, но уже содержащий больше серы).
Активная масса пластины свинцового аккумулятора имеет пористую структуру (это увеличивает активную поверхность и емкость свинцового аккумулятора).
К открытой части активной поверхности очень легко подводить (и отводить) вещества, участвующие в реакции, а перенос свежего электролита вглубь пористой пластины затруднен — по мере удаления от поверхности, поры становятся все уже и глубже.
Поэтому в начале зарядки свинцового аккумулятора, электрохимическая реакция происходит главным образом на открытой поверхности пластин и только потом распространяется вглубь активной массы.
В начале зарядки, аккумулятор способен безопасно воспринять довольно большой зарядный ток — ведь к поверхности пластины можно быстро доставить сколько угодно свежего электролита. Но по мере того, как процесс зарядки перемещается вглубь активной масыы, зарядный ток нужно уменьшать, иначе вместо электрохимической реакции зарядки аккумулятора будет происходить разложение электролита (аккумулятор «закипит»). Свинцовый аккумулятор может быть и не выйдет из строя сразу, но его старение ускорится и он раньше потеряет емкость.
Соблюдение общего ограничения тока зарядного устройства (2.16 А для аккумулятора CSB GP 1272 (GP1272), установленного производителем, позволяет безопасно заряжать аккумулятор, независимо от глубины и характера его разряда и температуры (в определенных производителем пределах). Тем не менее, в начале зарядки свинцового аккумулятора, допустим и больший зарядный ток.
Вернемся теперь к параллельно соединенным свинцовым аккумуляторам. Понятно, что, если суммарный ток через параллельную аккумуляторную батарею не превышает ограничений, установленных для каждого аккумулятора батареи, то никакой опасности для аккумуляторов нет.
Понятно также, что, если мы соединим параллельно 5 аккумуляторов CSB GP 1272 (GP1272) из одной партии и будем их заряжать током 5 х 2 = 10 А, то опять-таки нет никакой опасности — аккумуляторы абсолютно одинаковые, токи разделятся поровну, и ток через каждый аккумулятор не превысит установленного производителем ограничения.
Но если мы соединим в параллельную батарею разные аккумуляторы, и суммарный разрядный или зарядный ток заметно превысит ограничения, установленные для отдельного свинцового аккумулятора, то через какой-то аккумулятор может потечь ток, превышающий возможности этого аккумулятора. Посмотрим теперь, как распределяются токи между свинцовыми аккумуляторами параллельной аккумуляторной батареи, составленной из аккумуляторов разных типов.
В начале зарядки или разряда параллельной аккумуляторной батареи, токи (зарядный или разрядный) разделятся между аккумуляторами обратно пропорционально их внутреннему сопротивлению.
Если свинцовые аккумуляторы сильно различаются по емкости, конструкции, составу пластин или технологии изготовления, то внутреннее сопротивление аккумуляторов может оказаться не совсем обратно пропорциональным их емкости.
В этом случае, и токи в начале разряда или зарядки свинцовых аккумуляторов могут распределиться не совсем пропорционально их емкости.
Соединенные параллельно свинцовые аккумуляторы имеют одинаковое напряжение на своих клеммах. Поэтому их разряд или зарядка происходят синхронно: невозможна ситуация, когда один из параллельно соединенных аккумуляторов разрядился (или зарядился) наполовину, а другой — полностью.
Поэтому, через некоторое время после начала разряда или зарядки, токи начинают перераспределяться между аккумуляторами так, чтобы компенсировать возможно имевшую в начале процесса место диспропорцию.
В конечном счете (или, вернее сказать, в среднем), токи распределяются между аккумуляторами пропорционально их реальной емкости, даже если внутреннее сопротивление аккумуляторов не совсем обратно пропорционально емкости аккумуляторов.
Следовательно, потенциальную опасность представляет начало разряда или зарядки свинцовых аккумуляторов, соединенных параллельно.
Но в начале разряда или зарядки, как мы уже выяснили, свинцовые аккумуляторы могут без вреда для себя разряжаться или заряжаться токами, которые превышают установленные производителем ограничения.
Поэтому можно было бы сказать, что параллельное соединение разнородных аккумуляторов не представляет опасности.
Но мы будем осторожнее, и скажем, что такой опасности почти нет — но при параллельном соединении свинцовых аккумуляторов разной емкости или изготовленных по разным технологиям нужно избегать ситуаций, когда зарядный или разрядный ток аккумуляторной батареи в несколько раз превышает установленное производителем предельное значение зарядного или разрядного тока одного аккумулятора.
Схемы соединения аккумуляторных батарей для электропитания
66008 Опубликовано 26 апреля 2017
Аккумуляторные батареи (АКБ) в зависимости от их назначения собираются из определенного количества аккумулирующих энергию элементов. Схема соединения
аккумуляторных батарей при этом зависит от того, какая преследуется цель. Это может быть увеличение емкости батареи, повышение напряжения либо сочетание обеих этих параметрических характеристик устройства.
В основном батареи собирают последовательно-параллельно, а сами сборки служат для промежуточного или резервного хранения электроэнергии
Известны и повсеместно применяются 3 варианта соединения отдельных аккумуляторов в батарею: последовательное, параллельное и смешанное или комбинированное.
Повышение рабочего напряжения батареи
Аккумуляторы электрической энергии имеют различное рабочее напряжение. Варьироваться оно может в очень широком диапазоне: от 0,5 до 48 Вольт.
В то же время, для обеспечения автономного питания приборов, запуска двигателей внутреннего сгорания, питания электроприводной техники требуется другой диапазон напряжений.
Повысить рабочее напряжение автономного источника тока можно последовательным соединением нескольких аккумуляторов в батарею.
Схемы и формулы при последовательном соединении батарей
При последовательном соединении коммутируются разнополярные клеммы аккумулятора. Плюсовой вывод предыдущего устройства соединяется с минусовым выводом последующего. Суммарное рабочее напряжение батареи при таком способе будет равно сумме рабочих напряжений коммутированных источников тока.
Это значит, что для получения АКБ с рабочим напряжением 12 В необходимо последовательно соединить 4 трехвольтных источника либо 10 аккумуляторов с рабочим напряжением 1,2 В.
Емкость скомплектованной последовательным соединением источников не изменяется и остается равной емкости каждого включенного в схему аккумулятора.
Очевидным и наглядным примером такого способа комплектации батареи могут служить автомобильные АКБ. В них отдельные источники, именуемые банками, объединены в общем корпусе и последовательно соединены свинцовыми шинами.
Выбор в качестве материала для соединительных шин свинца объясняется просто: аккумуляторные электроды также изготавливаются из свинца. Шины, интегрированные в коммуникационную схему, соединяются с электродами на молекулярном уровне, а не механически.
Это позволят избежать возникновения электрохимических коррозионных процессов.
Увеличение емкости источника питания
Нередки технические условия, когда от источника питания при сохранении рабочего напряжения требуется повышенная емкость. В таких случаях для комплектования батареи применяется параллельное соединение аккумуляторов. Такой способ коммутирования позволяет в разы, а в особо ответственных случаях – в десятки раз увеличить суммарную емкость питающего устройства.
Параллельное соединение батарей с формулами
Параллельное соединение осуществляется путем коммутации однополюсных выводов источников тока: плюсовой и минусовой выводы предыдущего аккумулятора соединяются с одноименными выводами последующего.
Суммарная электрическая емкость скомпонованной таким способом коммутации батареи будет равна сумме электрических емкостей входящих в схему отдельных источников.
Это значит, что при соединении трех аккумуляторных батарей с номинальной емкостью 60 А*ч получится устройство, имеющее электрическую емкость 180 А*ч.
В качестве примера подключения аккумуляторных батарей параллельной коммутацией можно привести источники бесперебойного либо аварийного питания приборов и аппаратуры.
Параллельно подключаются АКБ большегрузных автомобилей и тяжелой специальной техники с большим объемом двигателя.
Большой распространение параллельная коммутация получила на флоте: здесь параллельно соединенные устройства питания применяются для запуска вспомогательных дизелей, работы освещения, систем связи и жизнеобеспечения в аварийных ситуациях.
Повышение напряжения с одновременным увеличением емкости АКБ
Ярким примером смешанного или комбинированного соединения аккумуляторов в комплекс с необходимыми показателями рабочего напряжения и электрической емкости служат источники питания машин с электрическим приводом.
ВАЖНО! При увеличении емкости аккумуляторных батарей увеличиваются и токи. Правильно подбирайте сечения проводов! Используйте негорючие или самозатухающие провода.
- Тяговые аккумуляторные батареи для обеспечения работы приводных и управляющих двигателей электроприводных машин и механизмов комплектуются именно по такой схеме. Достаточно подробно о способах соединения АКБ изложено в этом видео:
- Комбинированное соединение подразумевает использование в коммутационной схеме одновременно последовательного и параллельного способов подключения. Возможны два варианта:
1. Сначала методом последовательного соединения источников подготавливаются батареи с требуемым рабочим напряжением. На втором этапе параллельно коммутируется необходимое количество подготовленных сборок для обеспечения потребной электрической емкости.
2. Во втором варианте параллельной коммутацией предварительно набираются батареи с требуемой емкостью. После этого устройства соединяются последовательно до достижения необходимого рабочего напряжения.
Схема последовательно-параллельного соединения аккумуляторных батарей наиболее часто применяемая, так как современные батареи для автономного энергообеспечения домов имеют номинальное напряжение 3,4 В
Комплектование АКБ комбинированным способом позволяет формировать источники питания, напряжение и электрическая емкость которых ограничивается только занимаемым ими рабочим пространством.
Особенности комплектования батарей аккумуляторов
Все три способа соединения отдельных источников питания в комплекс подчиняются не сложным, но важным для эффективной и долгосрочной эксплуатации правилам.
Последовательно-параллельная схема подключения на примере литий-ионных батарей
Пролонгированная работа батареи и ее экономическая целесообразность может быть обеспечена при соблюдении следующих правил:
- электрическая емкость включаемых в комплекс источников не должна отличаться на величину, превышающую 5% от номинальной;
- рабочие напряжения отдельных элементов батареи должны находиться в разумном соотношении;
- эксплуатационное техническое состояние включаемых в комплекс автономного питания элементов должно быть максимально сбалансированным;
- сечение коммутационных линий и шин должно быть рассчитано с учетом токовых нагрузок как внутри батареи, так и во внешних электрических цепях.
Ассортимент предлагаемых рынком источников питания при грамотном подходе позволяет создавать аккумуляторные батареи со всеми необходимыми для надежного использования характеристиками.
Последовательная и параллельная конфигурация соединения аккумулятров
Категория: Поддержка по аккумуляторным батареям Опубликовано 10.04.
2016 14:30
Abramova Olesya
Электрические батареи могут достигать необходимого рабочего напряжения путем последовательного подсоединения нескольких элементов — каждый элемент добавляет свой показатель напряжения к общему напряжению всей системы.
Параллельное же соединение обеспечит более высокий показатель емкости и силы тока — суммарная емкость такой системы будет равна сумме емкостей всех подключенных элементов, сила тока также будет равняться сумме значений всех элементов.
Некоторые системы могут состоять из нескольких параллельных или последовательных соединений.
Аккумуляторы для портативных компьютеров обычно состоят из четырех 3,6 В литий-ионных элементов, соединенных последовательно для обеспечения напряжения 14,4 В и двух соединенных параллельно для увеличения емкости от 2400 мАч до 4800 мАч.
Такая конфигурация называется 4S2P, что соответственно и расшифровывается как 4 Serial 2 Parallel (что в переводе с английского — 4 последовательных и 2 параллельных соединения). Между такими элементами в аккумуляторе обязательно присутствует изоляционный материал, во избежание короткого замыкания.
Элементы большинства электрохимических систем способны к последовательному и параллельному соединению.
Важно использовать элементы одного типа, с одинаковым напряжением и емкостью, и никогда не формировать соединение из элементов разных марок и размеров, так как более слабый элемент вызовет дисбаланс всей системы.
Это особенно важно при последовательном соединении, так как вся система будет зависеть от самого слабого элемента. В этом случае уместна аналогия с цепью, где слабое звено нивелирует прочность всей цепи (рисунок 1).
Рисунок 1: Сравнение последовательного соединения электрических батарей с цепью. Каждое звено этой цепи можно сравнить с электрохимическим элементом питания в последовательно соединенной системе, слабость звена или элемента приведет к коллапсу всей системы.
Слабый элемент может выявиться не сразу, при щадящих режимах работы нагрузка на него не велика, однако при возрастании нагрузки он исчерпывает свой ресурс очень быстро.
При зарядке такой элемент полностью заряжается быстрее других, следовательно, остальное время на него действует излишняя зарядка, что приводит к вредному перезаряду. При разряде же он выходит из строя первым, заставляя остальные элементы питать нагрузку, уже превышающую номинал всей системы.
Элементы в аккумуляторных системах обязательно должны иметь одинаковые характеристики, особенно в условиях высоких нагрузок.
1. Области применения одиночных элементов питания
Система из одного электрохимического элемента питания является простейшим примером электрической батареи. Такая система не требует предварительного согласования, а защитная схема, в случае если это литий-ионная технология, крайне проста.
Типичными примерами таких систем являются 3,60 В литий-ионные аккумуляторы для мобильных телефонов и планшетов. Другим примером использования одноэлементных батарей являются настенные часы, где чаще всего используется 1,5 В щелочная батарейка.
Номинальное напряжение элемента на основе никеля составляет 1,2 В, щелочной — 1,5 В, серебряно-оксидной — 1,6 В, а свинцово-кислотной — 2,0 В. Первичные литиевые элементы обеспечивают напряжение в диапазоне от 3,0 до 3,9 В, в их числе литий-ионные — 3,6 В, литий-фосфатные — 3,2 В, литий-титанатные — 2,4 В.
Литий-марганцевая и другие электрохимические системы на основе лития часто могут обеспечить напряжение элемента на уровне 3,7 В и выше.
Это связано не столько с электрохимическими аспектами, сколько является следствием оптимизации под более высокий показатель количества ватт-часов путем уменьшения внутреннего сопротивления элемента.
Но в основном, элементы этой электрохимической системы производятся со стандартным показателем напряжения в 3,6 В.
2. Последовательное соединение
Портативное оборудование, требующее высоких значений напряжения, использует в качестве источника питания два или больше электрических элемента, соединенных последовательно. На рисунке 2 показан батарейный блок из четырех 1,2 В никелевых элементов, соединенных последовательно.
Такой блок создан для получения напряжения 4,8 В и известен как 4S. Для сравнения, свинцово-кислотный аккумулятор с шестью 2 В элементами (“банками”) будет генерировать 12 В, а четыре 3,6 В литий-ионных элемента дадут 14,4 В.
(BU-303: Номинальное напряжение аккумулятора)
Рисунок 2: Последовательное соединение четырех элементов (4S). Последовательное присоединение элемента увеличит напряжение, сила тока останется неизменной.
Если вам нужно особое значение напряжения, например, 9,5 вольт, последовательно подключите пять свинцово-кислотных, восемь никель-металл-гидридных или никель-кадмиевых, или три литий-ионных элемента.
Конечное напряжение батарейного блока может быть немного большим, чем номинальное устройства, приложение 12 В вместо 9,5 В позволит его эксплуатировать.
Большинство устройств, рассчитанных на питание электрическими батареями, могут выдерживать некоторое превышение номинального напряжения, но не следует этим злоупотреблять, слишком большое превышение напряжения может повредить устройство.
Использование электрической батареи с высоким напряжением позволяет уменьшить потери и увеличить КПД. Беспроводные инструменты работают на 12 В и 18 В аккумуляторах, более высококлассные используют даже 24 В и 36 В. Большинство электровелосипедов комплектуются 36 В литий-ионным аккумулятором, некоторые даже идут с 48 В.
Существуют инициативы в автомобильной промышленности по поводу увеличения напряжения стартерного аккумулятора с 12 В (14В) до 36 В (42 В), путем размещения в аккумуляторе 18 свинцово-кислотных элементов (“банок”).
Но этой инициативе препятствует необходимость изменения свойств электрических компонентов в автомобиле и повышенный риск возникновения искр в механических переключателях.
Некоторые гибридные автомобили работают на 48 В литий-ионном аккумуляторе и в дополнение к этому используют преобразователь напряжения для получения стандартных 12 вольт для электрической системы автомобиля.
Также возможен вариант с отдельной установкой стандартного стартерного аккумулятора для запуска двигателя внутреннего сгорания. Первые гибридные автомобили использовали 148 В аккумуляторы, электромобили имеют аккумуляторную систему напряжением 450-500 В.
Такая система состоит из более чем 100 литий-ионных элементов, соединенных последовательно.
Аккумуляторные системы высокого напряжения требуют тщательного согласования элементов, особенно при подключении к сильной нагрузке или при работе в низкотемпературных условиях.
Так как в таких последовательно соединенных системах выход из строя всего лишь одного элемента приводит к коллапсу всей системы, существуют специальная система защиты, которая выявляет неисправный элемент и позволяет “обходить” его.
Такой метод конечно же уменьшает общее напряжение системы, но как временное решение весьма практичен, и главное позволяет всей системе сохранить работоспособность.
Согласование элементов становится проблемой при необходимости замены неисправного элемента в устаревшей аккумуляторной системе.
Более современные элементы, как правило, имеют более высокую емкость, в результате чего в такой системе может возникнуть дисбаланс.
Сварная конструкция аккумуляторной системы также усложняет ремонт, и в связи с этим чаще всего вся аккумуляторная система меняется полностью.
В электромобилях, где цена аккумуляторной системы составляет весомую часть от стоимости всего транспортного средства, полная замена этой системы видится абсурдной. Поэтому производители делят аккумуляторную систему на модули, каждый из которых состоит из определенного числа элементов.
И если такой элемент выйдет из строя, замена будет необходима не всей системе, а определенному модулю. Возникновение трудностей возможно в случае, если доступны только новые модули, укомплектованные более современными элементами.
(Смотрите: Как восстановить аккумуляторную систему).
На рисунке 3 показан батарейный блок, в котором элемент-3 производит только 0,6 В вместо 1,20 В. С пониженным общим напряжением этот батарейный блок разрядится раньше обычного. Напряжение будет проседать, и в конце концов питаемое устройство отключится.
Рисунок 3: Последовательное соединение с неисправным элементом. Неисправный элемент-3 понижает общее напряжение и приводит к преждевременному прекращению работы подключенного устройства.
Аккумуляторные системы в беспилотных летательных аппаратах или других устройствах, требующих высокие токи нагрузки, часто демонстрируют неожиданное падение напряжения, если один элемент в системе является слабым.
Пиковые нагрузки увеличивают стресс на аккумуляторную систему, вызывая коллапс еще быстрее.
Измерение напряжения сразу после зарядки не поможет для идентификации слабого элемента — его напряжение без нагрузки будет относительно нормальным; для решения этой проблемы существуют специальные анализаторы электрических батарей.
3. Параллельное соединение
Если для устройства требуется высокое значение силы тока и удовлетворить это требование одним элементом невозможно, следует использовать параллельное соединение элементов.
Большинство электрохимических систем позволяют использование параллельной конфигурации подсоединения, но с некоторыми побочными эффектами. На рисунке 4 показаны четыре параллельно соединенных элемента, такая конфигурация еще называется 4P (4 Parallel).
Напряжение этой системы остается 1,20 В, но сила тока и емкость увеличены в четыре раза.
Рисунок 4: Параллельное соединение четырех электрических элементов. Благодаря параллельной конфигурации подсоединения сила тока и емкость увеличиваются, напряжение же остается неизменным.
Выход из строя единичного элемента при параллельном соединении не столь критично, как при последовательном. Такая проблема конечно уменьшит нагрузочные характеристики всей системы, но хотя бы не выведет ее из строя.
Можно провести аналогию с цилиндрами двигателя внутреннего сгорания — автомобиль сможет ехать и на трех цилиндрах, даже если у него их всего четыре.
С другой стороны, при наличии неисправного элемента в параллельных системах существует больший риск возникновения короткого замыкания, так как такой элемент как бы высасывает энергию из других, в результате чего возрастает риск возгорания. Большинство таких коротких замыканий довольно умеренны и проявляются в виде повышенного саморазряда.
Причиной короткого замыкания может быть поляризация или возникновение дендритов в элементе. Большие аккумуляторные системы часто снабжены предохранителем, который отключает неисправный элемент из параллельной цепи, если он был закорочен. На рисунке 5 показана параллельная конфигурация с одним неисправным элементом.
Рисунок 5: Параллельное соединение с одним неисправным элементом. Слабый элемент не повлияет на напряжение всей системы, но уменьшит общее время работы за счет уменьшения емкости системы. Закороченный элемент может вызвать перегрев и стать причиной возникновения пожара.
4. Последовательно-параллельное соединение
Последовательно-параллельная конфигурация подсоединения элементов, показанная на рисунке 6, предоставляет большую гибкость конструкции, с ее помощью можно создать систему с желаемыми значениями напряжения и тока, используя стандартные элементы.
Суммарная мощность будет произведением значений напряжения и силы тока, например, четыре 1,2 В элемента емкостью 1000 мАч производят 4,8 Вт мощности. Четыре элемента типоразмера 18650 емкостью 3000 мАч каждый могут быть соединены последовательно-параллельно для достижения 7,2 В и 12 Вт.
Использование тонких элементов позволит сконструировать гибкую аккумуляторную систему, но ей будет необходима система защиты.
Рисунок 6: Последовательно-параллельное соединение четырех элементов (2S2P). Такая конфигурация обеспечивает максимальную гибкость конструкции. Параллельные элементы помогают в управлении напряжением.
Литий-ионные элементы отлично подходят для последовательно-параллельных конфигураций, но необходим мониторинг каждого элемента — для соответствия значений напряжения и силы тока.
Такой мониторинг реализуется аппаратно — путем создания электронного устройства, стандартный образец которого может контролировать систему из 13 литий-ионных элементов.
Для больших аккумуляторных систем создаются специальные схемы, например, как в электромобиле Tesla, где аккумуляторная система состоит из 7000 элементов типоразмера 18650, суммарная мощность которых достигает 90 кВт/ч.
5. Рекомендации по использованию первичных батарей
- Держите контакты элементов в чистоте. Конфигурация с четырьмя элементами имеет восемь контактов и каждый добавляет сопротивление.
- Никогда не смешивайте разнотипные элементы, если вышел из строя один, и ему нет аналогичной замены, то необходимо заменить все. Общая производительность настолько хороша, насколько этому соответствует самый слабый элемент.
- Соблюдайте полярность. Неправильно размещенный элемент уменьшает общее напряжение системы.
- Для предотвращения утечки электролита и коррозии, извлекайте элементы из устройства, когда оно не используется. Особенно это касается угольно-цинковых элементов.
- Не храните электрические батареи в металлических коробках. Элементы следует по отдельности помещать в полиэтиленовые пакеты, во избежание короткого замыкания. Не стоит носить батареи в карманах.
- Держите батареи подальше от детей. Помимо риска попадания в дыхательные пути, что может вызвать удушение, ток электрохимической батареи при попадании в желудочно-кишечный тракт может вызвать язву, а при разрыве оболочки — отравление. (Смотрите: Влияние электрохимических батарей на здоровье человека).
- Не заряжайте первичные (неперезаряжаемые) электрические батареи, так как накопление водорода может привести к взрыву. Экспериментировать с зарядкой можно лишь контролируя этот процесс.
6. Рекомендации по использованию вторичных батарей
- Соблюдайте полярность при зарядке вторичных элементов. Несоблюдение может привести к короткому замыканию.
- Извлекайте полностью заряженные элементы из зарядного устройства. Обычное зарядное устройство не имеет встроенной системы индикации заряда, следовательно, аккумулятор может перегреться.
- Производите зарядку при комнатной температуре.
Последнее обновление 2016-02-29
Как правильно соединять аккумуляторы последовательно и параллельно
Коротко разберём распространённое мнение – «при последовательном соединении двух аккумуляторов (АКБ), их ёмкость не меняется, она остаётся такой же, как у одного аккумулятора, поэтому время автономной работы при таком соединении будет меньше».
Но как же закон сохранения энергии? Да, при последовательном соединении аккумуляторов, формально ёмкость считается как у одного аккумулятора, а напряжение удваивается (или утраивается, учетверяется и т.д., в зависимости от количества последовательно соединённых АКБ). При параллельном же соединении АКБ – ёмкость удваивается (утраивается и т.д.), а напряжение остаётся тем же.
Варианты соединения аккумуляторов
Противоречия здесь нет. Когда люди говорят об аккумуляторе (обычно об автомобильном), то сообщают его ёмкость, но не уточняют вольтаж. Просто все привыкли, что аккумуляторы имеют напряжение 12В, и подразумевается, что упоминать об этом глупо. Но в вообще-то, ёмкость без указания вольтажа не имеет физического смысла.
Существуют аккумуляторы самой разной ёмкости и на разное напряжение – на 2В, и на 6В, и на 12В, и, редко, на 24В. Кроме того, любые одинаковые АКБ можно соединять последовательно, параллельно, или последовательно-параллельно одновременно. Но стоит только указать после величины ёмкости её вольтаж, как всё встаёт на свои места.
Ведь энергоёмкость в любом случае, как бы мы не соединяли аккумуляторы, останется прежней.
Итак, если, например, два АКБ по 200Ач 12В (например, Аккумулятор Delta GEL 12-200), соединить последовательно, то получится энергоёмкость 200Ач 24В. А если эти же два АКБ соединить параллельно, то получится – 400Ач 12В.
Проверим:
200Ач * 24В = 480Ач * В = 400Ач * 12В
Но для расчётов токов (обычно, номинальным током заряда считается ток 0,1С, где С –величина равная ёмкости аккумулятора), С берут именно по цифре слева, т.е.
в нашем примере, при последовательном соединении С = 200, а при параллельном С = 400. Легко заметить, что и мощность зарядного устройства в обоих случаях будет одинаковой.
Для первого случая, зарядный ток будет 0,1*200 = 20А, но при напряжении 24В. Т.е. зарядная мощность, Р = 20А 24В = 480Вт
Для второго случая, зарядный ток будет 0,1*400 = 40А, но при напряжении 12В. Т.е. зарядная мощность, Р = 40А 12В = 480Вт
Если рассматривать одиночные аккумуляторы, то, например, один аккумулятор 600Ач 2В (см. раздел Аккумуляторные батареи FAAM) по своей энергоёмкости соответствует одному аккумулятору 100Ач 12В (например, Аккумулятор DELTA GEL 12-100).
Чтобы получить из этих аккумуляторов (600Ач 2В) большую аккумуляторную батарею, например, на 24В, нужно соединить последовательно 12 шт таких АКБ с помощью перемычек (Перемычка для аккумуляторов 250 мм). Общая итоговая ёмкость получится 600Ач 24В.
Эта энергоёмкость, если сравнивать её с 12-и вольтовыми АКБ по 200Ач (а такие применяются в грузовиках), соответствует 6-и штукам (три соединённых параллельно цепочки аккумуляторов, где каждая цепочка состоит из двух, соединённых последовательно, аккумуляторов):
(600Ач*2В)*12 = 600Ач*24В = (200Ач*24В) + (200Ач 24В) + (200Ач 24В)
Обратите внимание – на всех рисунках специально показано, что если минус инвертора подключён к условно первому АКБ, то плюс – к последнему.
Так его следует подключать, чтобы компенсировать сопротивление даже толстых медных проводов, соединяющих аккумуляторы.
Иначе, из-за их сопротивления, при огромных токах, «дальний» от выводов инвертора аккумулятор, окажется и не «дозаряжаем», и не «доразряжаем».
Итак, ёмкостью (читайте «энергоёмкостью») аккумулятора (объединённой группы аккумуляторов), называется количество электричества (т.е. мощности, равной току умноженного на НАПРЯЖЕНИЕ), которое аккумулятор отдает при разряде до наименьшего допустимого напряжения.
Чтобы аккумулятор служил долго, его нельзя разряжать более чем на 80%. Для 12-и вольтового АКБ, это соответствует напряжению на его клеммах примерно 11,5В. Но тут важно каким током относительно емкости АКБ мы его разряжаем.
Чем больше сила разрядного тока, тем ниже напряжение, до которого может разряжаться аккумулятор.
Это потому что при быстром разряде большими токами относительно маленькой ёмкости аккумулятора электролит не успевает перемешиваться, и разряженный слой скапливается вокруг пластин. Напряжение АКБ падает и нагрузку снимают.
Однако, спустя несколько десятков минут, электролит перемешивается и ёмкость (и, соответственно, напряжение аккумулятора) повышается.
Если же разряжать малым током относительно ёмкости, то можно вычерпать всю энергию, что плохо для долговечности АКБ. Всегда надо оставлять не менее 20% ёмкости. Подробнее об этом далее.
Отметим, что во время заряда, зарядное устройство постепенно повышает напряжение на АКБ, а затем, после снятия заряда, напряжение уменьшается, возвращаясь к спокойному состоянию (так, на 12-и вольтовом аккумуляторе, в зависимости от типа АКБ, оно обычно растёт до 14,1 – 14,5 В, а после снятия заряда, даже без нагрузки, в течении получаса возвращается к 12,5 – 12,8 В).
Схемы подключения аккумуляторов
У любого аккумулятора выделяют следующие основные характеристики:
- Номинальное напряжение (В ― Вольт)
- Емкость (Ач – Ампер*час)
- Максимальное количество запасенной энергии = Номинальное напряжение умноженное на Емкость (кВт*ч – киловатт*час)
Существует три возможных варианта соединения аккумуляторов между собой – последовательно, параллельно или последовательно-параллельно. В зависимости от схемы соединения аккумуляторов в Банк Аккумуляторов может меняться Номинальное напряжение или Емкость системы, при этом максимальное количество запасенной энергии всех аккумуляторов останется неизменным.
Рассмотрим каждый из возможных вариантов соединения аккумуляторов в Банк Аккумуляторов:
1) Последовательное соединение аккумуляторов- При таком соединении минусовая клемма первого аккумулятора соединяется с плюсом второго, минус второго с плюсом третьего и так далее.
- В случае такого соединения Емкость системы остается неизменной, но напряжение системы является суммой всех соединенных последовательно аккумуляторов.
- Например:
Имеем 4 аккумулятора емкостью 200Ач и номинальным напряжением 12В. Подключив их последовательно, мы получим номинальное напряжение равное 12В*4=48В и емкость равную 200Ач.
При этом максимальное количество запасенной энергии определяется как сумма максимального запаса энергии всех аккумуляторов – 200Ач*12В*4=9600Вт*ч=9,6кВт*ч, или, что то же самое, как максимальный запас энергии всего банка аккумуляторов – 200Ач*48В=9600Вт*ч=9,6кВт*ч.
Такая схема включения используется для поднятия напряжения системы.
2) Параллельное соединение аккумуляторовПри таком соединении плюсовые клеммы аккумуляторов поочередно соединяются между собой. Минусовые клеммы также соединяются поочередно между собой.
В случае такого соединения напряжение системы остается неизменным, при этом емкость Банка Аккумуляторов является суммой всех соединенных параллельное аккумуляторов.
Например:
Имеем те же 4 аккумулятора емкостью 200Ач и номинальным напряжением 12В. Подключив их параллельно, мы получим номинальное напряжение равное 12В, а емкость при этом будет равна 4*200Ач=800Ач.
При этом максимальное количество запасенной энергии определяется как сумма максимального запаса энергии всех аккумуляторов – 200Ач*12В*4=9600Вт*ч=9,6кВт*ч, или, что то же самое, как максимальный запас энергии всего банка аккумуляторов – 800Ач*12В=9600Вт*ч=9,6кВт*ч.
Такая схема включения используется для увеличения емкости (тока заряда) системы.
3) Последовательно-параллельное соединение аккумуляторов- Такое соединение является самым востребованным при сборке Банков Аккумуляторов для различных целей.
- При таком соединении цепочки последовательно соединенных аккумуляторов соединяются параллельно.
- Например:
Снова обратимся к нашим 4 аккумуляторам емкостью 200 Ач и номинальным напряжением 12В.
Соединив по 2 аккумулятора последовательно и затем объединим их параллельно, мы получим номинальное напряжение равное 12В*2=24В и емкость равную 200Ач*2=400Ач.
При этом максимальное количество запасенной энергии определяется как сумма максимального запаса энергии всех аккумуляторов – 200Ач*12В*4=9600Вт*ч=9,6кВт*ч, или, что то же самое, как максимальный запас энергии всего банка аккумуляторов – 400Ач*24В=9600Вт*ч=9,6кВт*ч.
Примечание: обратите внимание, что максимальное количество запасенной энергии ― не зависит от схемы соединения аккумуляторов!
Различные схемы подключения аккумуляторов нужны для оптимизации работы комплекса оборудования используемого вместе с аккумуляторами. Выбирая различные схемы соединения, мы устанавливаем необходимые токи и напряжения для всей системы.
Источник: oporasolar.ru
Эта статья прочитана 12146 раз(а)!
Продолжить чтение
Электрическая Схема Аккумулятора Шуруповерта — tokzamer.ru
Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет.
Шестерни чаще всего ломаются, если они изготовлены из пластика применяются в дешевых аппаратах.
Ссылка по теме: Ремонтный стапель своими руками Итак, после проведения измерений я отобрал 10 банок с наименьшей величиной внутреннего сопротивления. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще.
Ремонт Ni-Cd аккумулятора от шуруповерта своими руками / Battery / Repair
Такой способ зарядки не считается интеллектуальным, ЗУ не может определить, в каком состоянии находится батарея.
Не работает трещотка. При этом каждый из элементов управления, встроенных в блок кнопки, сам по себе не может работать корректно.
Функциональность неисправных элементов можно восстановить или заменить их новыми. Аккумулятор нужно поставить заряжаться и дождаться полной зарядки.
Принцип работы регулятора следующий: При включении кнопки на управляющий электрод симистора подается переменный ток, имеющий синусоидальную фазу.
Но такое решение имеет и свои минусы.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ «МЕРТВОГО» Ni-Cd АККУМУЛЯТОРА ШУРУПОВЕРТА СВОИМИ РУКАМИ
Комментарии
Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. Если Ваш шуруповерт работает от напряжения 12 или 13В можно произвести поиск более простым методом.
Поэтому необходимо определить место поломки.
Алгоритм работы схемы довольно прост.
Это значит, что он загрязнет пылью от щеток.
Со временем из-за износа и влажности кнопка SK1 «Пуск» начинает плохо срабатывать, а иногда и вообще отказывает.
Для начала взглянем на принципиальную схему. Эта функция будет необходима при работе с материалом изделий различной степени твердости, поскольку при работе с мягким материалом тело самореза будет легко утапливаться в нем, слишком высокая твердость материала будет способствовать нарушению геометрии шурупа, особенно если он небольших размеров.
Этот метод эффективен в том случае, если электролит в наличии, но потерял объем. Воспользовавшись паяльником, разъедините 2 элемента на следующем рисунке указано стрелкой.
Восстановление аккумулятора шуруповерта в домашних условиях.
Еще по теме: Составление смет на электромонтажные работы
Принцип работы ЗУ
Инструментально это осуществляется при помощи перекидных контактов, приводящихся в действие рычажком реверса.
Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет.
Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. В большинстве случаев ремонт трещотки шуруповерта заключается в очистке ее составляющих от загрязнений и в нанесении новой смазки.
Сверление отверстий для литий-полимерного аккумулятора — тоже не проблема. Теперь аккуратненько, вынимаем механизм включения из корпуса, придерживая возвратную пружину.
А чтобы пользоваться шуруповертом, пока аккумулятор будет заряжаться, можно сделать сетевой адаптер. После последней разрядки аккумулятора его отключают от зарядного устройства и хранят без подключения к шуруповерту.
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
Время работы микросхемы U1 настроено на один час работы, после чего питание снимается с транзистора Q1 и, соответственно, с реле. После такого ремонта кнопка послужит еще какое то время, но все равно придется приобрести новую! Увеличивая величину затяжки, тем самым вы глубже ввинчиваете саморез. Для этого полная разборка шуруповерта не потребуется.
Во время тренировки заряжать аккумулятор следует около 10 часов, чтобы снабдить его максимально возможной энергией. Надеемся, статья была вам полезной. Разборка блока, например, для ремонта аккумулятора шуруповерта Hitachi изображен ниже , очень проста — откручиваем шурупы по периметру и разъединяем корпус. Пониженное переменное напряжение 18V со вторичной обмотки трансформатора поступает на диодный мост через плавкий предохранитель FU1.
Ёмкость штатного аккумулятора — 1 А-ч. Шуруповёрт комплектуется двухсторон- ней битой фото 3.
Собираем 12V аккумулятор шуруповерта на 5 Ah.
Определяем тип аккумулятора и ищем поломку
Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать. Также к кнопке подсоединяются 3 провода от транзистора, отвечающего за регулировку оборотов.
Вернуться к оглавлению Новые технологии и советы по теме Аккумулятор шуруповерта может быть сделан и на основе батарей с иным химическим составом.
Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека. Но зато с хорошо заточенным сверлом даже толстый стальной уголок просверлить несложно фото
Обзор первой , и второй. Сняв крышку, вы увидите отсек реверса. Удалить из него всю бывшую начинку.
Для теста взял упаковку 35 шт. Её схема включения формирует выдержку интервала времени заряда. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Эта работа может быть проделана 2 способами.
А теперь — тест. Для этого нужно поставить батарею на заряд на целую ночь, а затем еще на сутки оставить для остывания. Светодиод LED1 гаснет. Поддевая по очереди и выталкивая защелки, в тех местах, где указывают стрелочки на фото, снимаем крышку и нашему взору предстает отсек реверса, но сам механизм включения шуруповерта пока еще не доступен.
Особенности инструмента
Диод VD8, включённый параллельно транзистору, защищает его от скачка напряжения, вызванного отключением реле. Ток заряда выставляется регулировкой резистора R1 при подключенном аккумуляторе.
Чтобы не деформировать данную деталь, можно проложить небольшую деревяшку. Регулятор оборотов шуруповерта Электрический шуруповерт работает либо от сети В, либо от аккумуляторной батареи. Зарядное устройство представляет собой генератор тока на мощном составном транзисторе VT2, который питается от выпрямительного мостика, подключенного к понижающему трансформатору с достаточным выходным напряжением см. Литий-полимерный аккумулятор пришлось заказать в Китае. В процессе заряда оно соответствует текущему состоянию аккумулятора и обычно чуть выше номинального в конце заряжания.
Всё, что нужно знать для самостоятельной диагностики и ремонта АКБ шуруповёрта на Li Ion-18650
Батареи, схемы и трансформаторы — Управление энергетической информации США (EIA)
Батареи производят электроэнергию
Электрохимическая батарея вырабатывает электричество с двумя разными металлами в химическом веществе, называемом электролитом . Один конец батареи прикреплен к одному из металлов, а другой конец — к другому металлу. Химическая реакция между металлами и электролитом освобождает больше электронов в одном металле, чем в другом.
Источник: адаптировано из Национального проекта развития энергетического образования (общественное достояние)
Металл, который высвобождает больше электронов, приобретает положительный заряд, а другой металл — отрицательный. Если электрический провод или провод соединяет один конец батареи с другим, электроны проходят через провод, чтобы сбалансировать электрический заряд.
Электрическая нагрузка — это устройство, которое использует электричество для выполнения работы или выполнения работы.Если электрическая нагрузка — например, лампа накаливания — размещена вдоль провода, электричество может работать, поскольку оно течет через провод и лампочку. Электроны текут от отрицательного конца батареи через провод и лампочку и обратно к положительному концу батареи.
Электроэнергия передается по цепям
Электричество должно пройти полный путь, или электрическая цепь , прежде чем электроны смогут двигаться. Выключатель или кнопка включения-выключения на всех электрических устройствах замыкает (включает) или размыкает (выключает) электрическую цепь в устройстве.Выключение или выключение света размыкает цепь, и электроны не могут проходить через свет. Включение света замыкает цепь, что позволяет электричеству течь от одного электрического провода через лампочку, а затем через другой провод.
Лампа накаливания излучает свет, когда электричество проходит через крошечный провод в лампочке, который становится очень горячим и светится. Лампа накаливания перегорает, когда крошечный провод внутри лампы обрывается, что приводит к размыканию цепи.
Источник: адаптировано из Национального проекта развития энергетического образования (общественное достояние)
Трансформаторы помогают эффективно перемещать электроэнергию на большие расстояния
Чтобы решить проблему отправки электричества на большие расстояния, Уильям Стэнли разработал устройство под названием трансформатор .Трансформатор изменяет электрическое напряжение в проводнике или линии электропередачи. Линии передачи высокого напряжения, например те, которые проходят между высокими металлическими башнями, переносят электричество на большие расстояния туда, где это необходимо. Электроэнергия более высокого напряжения более эффективна и менее дорога для передачи электроэнергии на большие расстояния. Электричество более низкого напряжения безопаснее для использования в домах и на предприятиях. Трансформаторы повышают (повышают) или снижают (понижают) напряжение по мере того, как электроэнергия перемещается от электростанций в дома и на предприятия.
Последнее обновление: 8 января 2020 г.
Как на самом деле работает электрическая цепь?
Напряжение батареи определяет содержащийся в ней электрический потенциал. Однако мы должны выпустить эту энергию через цепь, чтобы получить электричество, которое мы можем использовать. Эта цепь должна содержать материалы, способные проводить это электричество. Если электрическая цепь содержит изоляционный материал, это предотвратит возникновение процесса.
Как электрическая цепь позволяет электричеству течь
Электроэнергия перетекает от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Вот почему положительный вывод всегда имеет немного большее напряжение, чем отрицательный. Если мы вставим устройство подходящего номинала в провод между ними, то электрическая энергия будет питать это устройство.
Производители аккумуляторов четко маркируют свои клеммы отрицательными или положительными. Потому что, если мы подключим батарею неправильно, электричество не будет течь, и устройство не будет работать.Следовательно, простейшая электрическая цепь состоит из батареи, проводящего провода между клеммами и устройства, рассчитанного соответственно, чтобы оно могло работать должным образом.
Нагрузки, обрыв и короткое замыкание
Мы называем эти устройства нагрузками, потому что они представляют собой нагрузку, которая потребляет часть потока. Если номинальная нагрузка слишком высока, она может замедлить поток электронов и не работать должным образом, если вообще не будет работать.
И наоборот, если нагрузка слишком легкая, электричество будет проходить через нее быстрее, чем должно, и может повредить ее.Соединение клемм аккумулятора без промежуточных устройств создает электрическую цепь без нагрузки. Вот так литиевые батареи загораются при выходе из строя изоляции и коротком замыкании внутри.
Электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Электричество коротко замыкается в человеческих телах, когда это возможно, потому что они являются отличными проводниками. Это происходит, когда ребенок проглатывает батарейку для пенни и не может разорвать электрическую цепь, вынув ее.
Связанные
Понимание воздействия тепла и нагрузки на аккумулятор
Потенциально смертельная опасность, связанная с батарейками-таблетками
Изображение для предварительного просмотра: Определение тока цепи с использованием законов Ома и Кирхгофа
Ссылка для обмена видео: https: // youtu.be / VnnpLaKsqGU
% PDF-1.5 % 89 0 obj> эндобдж xref 89 76 0000000016 00000 н. 0000002452 00000 н. 0000001816 00000 н. 0000002530 00000 н. 0000002654 00000 н. 0000003177 00000 н. 0000003526 00000 н. 0000004058 00000 н. 0000004584 00000 н. 0000005115 00000 н. 0000005400 00000 н. 0000006025 00000 н. 0000006090 00000 н. 0000006295 00000 н. 0000006622 00000 н. 0000006686 00000 н. 0000006846 00000 н. 0000006893 00000 н. 0000006957 00000 н. 0000007004 00000 н. 0000007288 00000 н. 0000007374 00000 н. 0000007876 00000 н. 0000013412 00000 п. 0000013798 00000 п. 0000014167 00000 п. 0000014455 00000 п. 0000014830 00000 п. 0000020351 00000 п. 0000020768 00000 п. 0000020882 00000 п. 0000021224 00000 п. 0000022475 00000 п. 0000022733 00000 п. 0000022934 00000 п. 0000023287 00000 п. 0000026956 00000 п. 0000027571 00000 п. 0000032829 00000 п. 0000038520 00000 п. 0000043730 00000 п. 0000048792 00000 п. 0000053797 00000 п. 0000058856 00000 п. 0000059151 00000 п. 0000060917 00000 п. 0000061282 00000 п. 0000061436 00000 п. 0000061661 00000 п. 0000062031 00000 п. 0000065753 00000 п. 0000066124 00000 п. 0000066193 00000 п. 0000066257 00000 п. 0000066982 00000 п. 0000067609 00000 п. 0000069621 00000 п. 0000069908 00000 н. 0000069976 00000 п. 0000070495 00000 п. 0000070588 00000 п. 0000075741 00000 п. 0000081716 00000 п. 0000082560 00000 п. 0000083366 00000 п. 0000084220 00000 п. 0000085167 00000 п. 0000085730 00000 п. 0000086082 00000 п. 0000086173 00000 п. 0000086492 00000 п. 0000087091 00000 п. 0000087328 00000 п. 0000087489 00000 п. 0000087852 00000 п. 0000089428 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 91 0 obj> поток xb«b«Oc`g`cdd @
Как сделать схему
Вы когда-нибудь задумывались о разнице между батареями и электричеством от розеток или о том, как сделать электрическую цепь?
На этой странице вы узнаете об электронах и электрическом токе, батареях, схемах и многом другом!
Проекты схемотехники
Построить схему
Как сделать схему? Цепь — это путь, по которому течет электричество.Он начинается с источника питания, такого как батарея, и течет по проводу к лампочке или другому объекту и обратно к другой стороне источника питания. Вы можете построить свою собственную схему и посмотреть, как она работает с этим проектом!
Что вам понадобится:
* Чтобы использовать фольгу вместо проволоки, отрежьте 2 полоски длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма каждая. Плотно согните каждую по длинному краю, чтобы получилась тонкая полоска.)
** Чтобы использовать скрепки вместо держателей батарей, прикрепите один конец скрепки для бумаг к каждому концу батареи, используя тонкие полоски ленты.Затем подсоедините провода к скрепкам.
Часть 1 — Создание схемы:
1. Подсоедините один конец каждого провода к винтам на основании патрона лампы. (Если вы используете фольгу, попросите взрослого помочь вам открутить каждый винт настолько, чтобы под ним поместилась полоска фольги.)
2. Подключите свободный конец одного провода к отрицательному («-») концу одной батареи. Что-нибудь случилось?
3. Присоедините свободный конец другого провода к положительному («+») концу батареи.Что теперь происходит?
Часть 2 — Дополнительная мощность
1. Отключите аккумулятор от цепи. Поставьте одну батарею так, чтобы конец со знаком «+» был направлен вверх, затем установите другую батарею рядом с ней так, чтобы плоский конец со знаком «-» был направлен вверх. Обмотайте середину батарей липкой лентой, чтобы удерживать их вместе.
2. Прикрепите скрепку к батареям так, чтобы она соединяла конец «+» одного с концом «-» другого. Закрепите скрепку узкой лентой (не заклеивайте концы металлических батарей).
3. Переверните батарейки и приклейте один конец скрепки к каждой батарейке. Теперь вы можете подключить к каждой скрепке по одному проводу. (В нижней части аккумуляторного блока должна быть только одна канцелярская скрепка — не подключайте к ней провод.)
4. Присоедините свободные концы проводов к лампочке.
(Примечание: вместо шагов 1-3 вы можете использовать две батареи в держателях батарей и соединить их вместе одним проводом.)
Что случилось:
В первой части вы узнали, как сделать цепь с батареей, чтобы зажечь лампочку.
Электроэнергия питается от аккумуляторов. Когда они подключены должным образом, они могут «запитать» такие вещи, как фонарик, будильник, радио… даже робота!
Почему не загорелась лампочка, когда вы подключили ее к одному концу аккумулятора с помощью провода?
Электричество от батареи должно проходить через один конец (отрицательный или «-») и обратно через положительный («+») конец, чтобы работать.
То, что вы построили с батареей, проводом и лампочкой на шаге 3, называется разомкнутой цепью .
Чтобы электричество начало течь, нужен замкнутый контур . Электричество вызывается крошечными частицами с отрицательным зарядом, называемыми электронами .
Когда цепь замкнута или замкнута, электроны могут течь от одного конца батареи по всем проводам к другому концу батареи. По пути он будет переносить электроны к подключенным к нему электрическим объектам — например, к лампочке — и заставлять их работать!
Во второй части вы добавили еще одну батарею.Это должно было заставить лампочку гореть ярче, потому что две батареи вместе могут обеспечить больше электричества, чем одна!
Скрепка в нижней части батарейного блока позволяла электричеству течь между батареями, делая поток электронов сильнее.
Вы видите, как работают замкнутые и разомкнутые цепи, чтобы позволить или остановить электричество?
Изолятор или проводник?
Материалы, через которые может проходить электричество, являются проводниками вызова.Материалы, препятствующие протеканию электричества, называются изоляторами.
Вы можете узнать, какие предметы в вашем доме являются проводниками, а какие — изоляторами, используя схему, которую вы создали в последнем проекте, чтобы проверить их!
Что вам понадобится:
- Цепь с лампочкой и 2 батареями
- Дополнительная проволока с зажимом из крокодиловой кожи (или проволока из алюминиевой фольги *)
- Объекты для тестирования (из металла, стекла, бумаги, дерева и пластика)
- Рабочий лист (необязательно)
Чем вы занимаетесь:
1.Отсоедините один из проводов от аккумуляторной батареи. Подключите один конец нового провода к батарее. У вас должно получиться два провода со свободными концами (между лампочкой и аккумулятором).
2. Произошел разрыв цепи, лампочка не должна загореться. Затем вы протестируете объекты, чтобы увидеть, являются ли они проводниками или изоляторами. Если объект является проводником, лампочка загорится. Это изолятор, он не горит. Для каждого объекта угадайте, думаете ли вы, что каждый объект замкнет цепь и загорится лампочка или нет.
3. Подсоедините концы свободных проводов к объекту и посмотрите, что произойдет. Вот некоторые предметы, которые вы можете проверить: скрепку, ножницы (попробуйте лезвия и ручки по отдельности), стакан, пластиковую посуду, деревянный кубик, вашу любимую игрушку или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать.
Что случилось:
Перед тем, как протестировать каждый объект, угадайте, загорится он лампочкой или нет. Если это так, то объект, к которому вы прикасаетесь проводами, является проводником.
Лампочка загорается, потому что проводник замыкает или замыкает цепь, и электричество может течь от батареи к лампочке и обратно к батарее! Если он не загорается, объект является изолятором и останавливает поток электричества, как это делает разомкнутая цепь.
Когда вы настраивали цепь на шаге 1, это была разомкнутая цепь. Электроны не могли двигаться по кругу, потому что два провода не соприкасались. Электроны были прерваны.
Когда вы помещаете металлический предмет между двумя проводами, металл замыкает или замыкает цепь — электроны могут течь через металлический объект и переходить от одного провода к другому! Объекты, замыкающие цепь, заставили лампочку загореться. Эти объекты — проводники.Они проводят электричество.
Большинство других материалов, таких как пластик, дерево и стекло, являются изоляторами. Изолятор в разомкнутой цепи не замыкает цепь, потому что электроны не могут проходить через него! Лампочка не загоралась, когда между проводами вставлялся изолятор.
Если вы используете провода или зажимы из крокодиловой кожи, внимательно посмотрите на них. Внутри они металлические, а снаружи пластик. Металл — хороший проводник. Пластик — хороший изолятор.Пластик, обернутый вокруг провода, помогает удерживать электроны, протекающие по металлическому проводу, блокируя их передачу на другой объект за пределами проводов.
Урок схемотехники
Что такое электричество?
Все вокруг вас состоит из крошечных частиц, называемых атомами.
Атомы содержат внутри еще более мелкие частицы, называемые электронами . Электроны всегда имеют отрицательный заряд.
Когда электроны движутся, они производят электричество!
Электричество — это движение или поток электронов от одного атома к другому.Не волнуйтесь, если это покажется сложным. Это!
электронов называют субатомными частицами , что означает, что то, что они делают, происходит внутри атомов, так что это довольно сложная наука.
Вы помните, как узнали о магнитах? У них есть положительный и отрицательный заряды, а противоположные заряды (+ »и« — ») притягиваются друг к другу. То же самое и с электрическими зарядами. Отрицательно заряженные электроны пытаются соответствовать положительным зарядам в других объектах.
Как электроны перемещаются от одного атома к другому?
Они плавают вокруг своих атомов до тех пор, пока не получат достаточно электроэнергии, чтобы их толкнуть.
Энергия, которая заставляет их двигаться, исходит от источника питания, такого как аккумулятор или электрическая розетка.
Это работает примерно так же, как вода течет по шлангу, когда вы открываете кран.
Когда вы включаете выключатель или подключаете прибор, электроны проходят по проводам и выходят в виде электричества, которое мы иногда называем «мощностью».”
Вы, наверное, знаете, что в некоторых электронных устройствах используются батарейки, а некоторые могут быть подключены к розетке.
В чем разница? Электричество, которое исходит из розеток в вашем доме, очень мощное — в нем много электронов, протекающих с большим количеством энергии.
Он называется переменным током , или переменным током. Электроны в переменном токе очень быстро перемещаются вперед и назад (со скоростью света) по проводам на сотни миль от больших электростанций к розеткам, встроенным в стены домов и зданий.
Поскольку переменный ток очень силен, он также может быть очень опасным. Никогда не прикасайтесь к линии электропередачи, не вставляйте пальцы или другие предметы, кроме электрических вилок, в розетки. Вы можете получить сильный удар, который может нанести вам вред из-за сильных токов, протекающих по проводам и розеткам.
Батареи вырабатывают гораздо менее мощную форму электричества, называемую постоянным током или DC. В постоянном токе электроны движутся только в одном направлении — от отрицательного (-) конца или вывода к положительному (+) выводу, через батарею и обратно обратно через «-» конец.
Ток, протекающий по проводам, подключенным к батареям, намного безопаснее переменного тока.
Он также очень полезен для питания небольших предметов, таких как сотовые телефоны, радио, часы, игрушки и многое другое.
Все о схемах
Цепь — это путь, по которому течет электричество. Если путь нарушен, это называется разомкнутой цепью, и электроны не могут двигаться полностью. Если цепь замкнута, это замкнутая цепь, и электроны могут течь от одного конца источника питания (например, батареи) через провод к другому концу источника питания.В цепи батареи положительный и отрицательный концы батареи должны быть соединены через цепь, чтобы обмениваться электронами с лампочкой или другим объектом, подключенным к цепи.
Переключатель — это то, что позволяет размыкать и замыкать цепь. Если вы включаете выключатель света в своем доме, вы замыкаете или замыкаете цепь. Внутри стены выключатель замыкает цепь, и электричество течет к свету. Когда вы выключаете свет, цепь размыкается (теперь это разомкнутая цепь ), электроны перестают течь, и свет гаснет.
Отрицательно заряженные электроны, о которых мы говорили выше, не могут «прыгать», чтобы соответствовать положительным зарядам — они могут перемещаться только от одного атома к другому. Вот почему цепи должны быть замкнутыми, чтобы работать.
Жизнь без электричества
Отключалось ли когда-нибудь электричество там, где вы живете?
Иногда сильный ветер и шторм могут повредить линии электропередач (высокие столбы, удерживающие толстые провода, по которым течет электричество), нарушая поток электричества.
Когда это происходит, электроны перестают течь и не могут добраться туда, куда бы они ни направлялись. Когда в ваш дом не подается электричество, ни свет, ни розетки не будут работать!
Если на улице темно, то и внутри будет темно.
Компьютеры, телефоны, микроволновые печи, радио и другие устройства, которые необходимо подключить для работы, перестанут работать.
Если вы раньше теряли власть, можете ли вы описать, на что это было похоже?
Вы делали что-нибудь, что было прервано?
Вам приходилось использовать свечи, чтобы видеть?
Если вы никогда раньше не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии, постарайтесь думать обо всех повседневных делах, требующих электричества.
Как бы изменился ваш день, если бы у вас не было электричества? Есть ли вещи, которые вы могли бы использовать вместо этого, работающие от батареек?
- Прочтите этот урок естествознания, чтобы узнать больше об энергии и различных видах электричества.
Научные слова
Электроны — крошечные частицы внутри атомов, которые всегда имеют отрицательный заряд. Именно они вызывают электричество.
Ток — электроны текут, чтобы произвести электричество.
Обрыв цепи — прерванный путь, по которому электроны не могут течь.
Замкнутая схема — непрерывный путь, по которому электроны могут течь от источника питания обратно к другому концу источника питания.
3 правила работы схемы | ОРЕЛ
Приветствую новых инженеров. Это прекрасное место для начала, с простой схемы, которая является строительным блоком для каждого элемента электроники в нашем мире.Когда вы полностью поймете, вы будете готовы начать собственное путешествие по их проектированию и устранению неисправностей.
Строительные блоки схемы
Перед тем, как погрузиться в полную схему, разумно сначала поразмыслить над отдельными частями, составляющими единое целое: потоком, нагрузкой и проводимостью. Мы разбили эти принципы на три основных правила:
- Правило 1. Электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.
- Правило 2 — Электричество всегда требует работы.
- Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь.
Каждой электронной схеме нужен источник питания, будь то батарея AA, которую можно вставить в контроллер Xbox One, или что-то с большей силой, например настенная розетка, которая может питать большое количество устройств. Электричество, исходящее от этих источников, измеряется напряжением, вольтами или просто В.
Да, мы говорим о таком напряжении! Когда он достаточно высок, он может нанести серьезный ущерб.
Независимо от того, откуда течет эта энергия, ее цель всегда одна — переходить из одной области в другую и в процессе выполнять некоторую работу, например, заряжать компьютер или включать свет.
Фундаментальным компонентом этого потока энергии является то, что электричество будет всегда течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению.Всегда. Это называется потенциалом . Можно сказать, что это потенциальное электричество должно перемещаться из одного района в другой.
Поток высокого (положительного) напряжения в низкое (отрицательное) напряжение.
Как это соотносится с нашим реальным миром? Возьмем для примера простую батарею:
- Батарея имеет две стороны, отрицательная сторона — это низкое напряжение, измеряемое при 0 В, положительная сторона — это высокое напряжение, измеряемое при 1,5 В.
- Энергия всегда будет вытекать из положительной стороны батареи, чтобы перейти к отрицательной стороне, чтобы найти баланс.
- Для этого он должен протекать по чему-то, обычно по медному проводу, и выполнять при этом некоторую работу, например включать свет или вращать двигатель.
В конце концов, все электричество хочет найти равновесие на земле (0 В). Единственный способ сделать это в батарее — сместить положительный полюс на отрицательный. Мы извлекаем выгоду из этого естественного стремления к энергии, размещая некоторые объекты так, чтобы они проходили через них, что позволяет нам включать свет, силовые двигатели и включать и выключать транзисторы в компьютере.
Все это составляет Правило 1 — Электричество всегда будет хотеть течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Помните это; это никогда не изменится.
Правило 2 — Начало работыИтак, у вас может быть электричество, которое хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое, но какой в этом смысл? Единственная причина заставить электричество течь — это немного поработать. Этот процесс, когда электричество выполняет работу в цепи, называется нагрузкой .Без нагрузки или работы с электричеством нет смысла иметь электрическую цепь. Нагрузка может быть чем угодно, например:
- Spinning Двигатель, вращающий пропеллеры дрона.
- Включение светодиода на кабеле для зарядки, чтобы указать, что ваш ноутбук подключен к электросети.
- Подключение гарнитуры по беспроводной сети к ноутбуку для прослушивания музыки.
В это время года электрическая нагрузка бывает разных форм, одна из которых питает эти светодиоды.(Источник изображения)
Обратите внимание, что все эти нагрузки являются действиями. Электричество всегда заставляет происходить что-то физическое, даже если мы не можем увидеть это собственными глазами. Но почему это называется нагрузкой? Вы можете думать об этом как об обузе для всего, что питает вашу схему. Для вращения двигателя требуется электричество, а это забирает у вашего источника питания энергию, которая у него когда-то была.
Помните Правило 2 — У электричества всегда есть работы, которые необходимо выполнить . Без работы схема бесполезна.
Правило 3 — Следование по путиТретье и последнее правило — это то, что делает возможными первые два правила — электричеству нужен путь для передвижения. Этот путь действует как своего рода посредник. Допустим, вы подключаете зарядное устройство ноутбука к розетке, а затем к ноутбуку. Разумеется, он заряжается, но без этого шнура между компьютером и розеткой ничего бы не произошло.
Это связано с тем, что электричеству нужен путь, по которому можно добраться из одного пункта назначения в другой.И путь всегда один и тот же:
- Электроэнергия — Электричество всегда исходит от источника, такого как батарея или розетка.
- Путешествие — Затем он путешествует по тропе, выполняя свою работу по пути.
- Назначение — Затем он прибывает в конечный пункт назначения, находя покой в точке с самым низким напряжением.
Этот путь, по которому проходит электричество, состоит из так называемого проводящего материала, который состоит из обычных металлов, таких как медь, серебро, золото или алюминий.Электроэнергетика любит путешествовать по этой штуке. Электричество также очень избирательно, и оно не мешает путешествовать по дорожкам, сделанным из индуктивных материалов. Сюда входят такие вещи, как резина, стекло и даже воздух.
Видите все эти медные провода? Электричество любит путешествовать по этому проводящему материалу.
Запомните Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь по . Без пути он никуда не денется.
Собираем все вместе — полная схема
Давайте теперь объединим все эти правила в полное определение схемы.
Цепь — это просто путь, по которому может течь электричество.
И с этой простой концепцией мужчины и женщины продолжили строить безумно сложные цепи, которые отправили человечество в космос и в глубины наших самых глубоких океанов. А пока постараемся упростить задачу и составим нашу первую схему. Вот что вам понадобится, если вы хотите продолжить:
- (1) 9-вольтовая батарея
- (1) Резистор 470 Ом
- (1) Стандартный светодиод
- (3) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»
Шаг 1 — Добавление источника питания
Возвращаясь к нашему правилу трех, первое гласит, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.Итак, это означает, что нам нужен какой-то источник питания в этой цепи, мы добавим нашу батарею на 9 В.
Начало нашей схемы начинается с 9-вольтовой батареи.
Правило 1 теперь выполнено. У нас есть какой-то источник питания, у которого высокое напряжение на положительном конце (+) и 0 В на отрицательном конце (-). Но все это электричество будет потрачено зря, если мы не будем с ним что-то делать, так что давайте дадим ему немного работы (нагрузку).
Шаг 2 — Добавление работы
Теперь мы хотим, чтобы электричество поработало за нас, прежде чем оно успокоится, поэтому давайте включим простой светодиодный индикатор.Скорее всего, вы видели их повсюду: на своей елке, фонариках, лампочках и т. Д. Итак, мы возьмем этот светодиод и поместим его с другой стороны нашей батареи.
Теперь о светодиоде следует упомянуть то, что он действительно чувствителен и не может пропускать слишком много энергии, поэтому нам нужно добавить так называемый резистор. Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, но просто знаем, что резистор будет действовать так, как сказано в его названии, — противостоять току электричества, достаточному для того, чтобы наш светодиод справился с ним. Поместим этот резистор слева от светодиода.
Добавляем немного работы в нашу схему с помощью светодиода и резистора.
Отлично, Правило 2 выполнено, и у нашего электричества есть над чем поработать. Но у него нет возможности завершить свою работу без пути, давайте добавим это сейчас.
Шаг 3 — Предоставление пути
Эта деталь проста, нам просто нужно соединить наши зажимы типа «крокодил» между всеми компонентами нашей схемы. Если вы все сделаете правильно, то ваш светодиод будет ярко светить! Помните, что при подключении проводов к батарее всегда подключайте сначала положительный конец, а затем отрицательный.Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как все это должно быть связано вместе.
Теперь у нашего электричества есть проход с добавленными зажимами из крокодиловой кожи
Типы цепей
Теперь, прежде чем вы убежите в дикую природу и создадите свои собственные схемы, вам нужно знать о двух способах описания схемы, один из которых может испортить жизнь вашей схемы, они включают:
Замкнутый или открытый контур
Цепь считается замкнутой цепью , когда есть полный путь, по которому может проходить электричество.Это также называется полной схемой. Теперь, если ваша цепь не работает должным образом, это означает, что это разомкнутая цепь . Это может быть вызвано несколькими причинами, включая неплотное соединение или обрыв провода.
Вот простой и наглядный способ понять разницу между замкнутой и разомкнутой цепями. Посмотрите на схему ниже и обратите внимание, что это та же самая цепь, которую мы создали выше, только теперь в ней есть переключатель.
Вот схема цепи, которую мы сделали выше.Обратите внимание на добавление переключателя.
Прямо сейчас переключатель поднят, и вы увидите, что электричество не имеет плавного пути, поскольку переключатель разрывает соединение. Это разомкнутая цепь. Но что произойдет, если щелкнуть выключателем?
Теперь наш выключатель срабатывает, замыкая цепь, позволяя электричеству течь к нашему светодиоду!
Ага! Теперь вы только что проложили полный путь для вашего электричества, и ваш светодиод загорится! Это замкнутая схема.
Короткое замыкание
Тогда есть короткое замыкание . Когда вы не даете своей схеме никакой работы, но все же обеспечиваете некоторую мощность, приготовьтесь к некоторым проблемам. Посмотрите на нашу схему ниже, мы вынули светодиод, резистор и переключатель, оставив только медный провод и батарею.
Вот цепь, которая скоро превратится в короткое замыкание! Без выполнения каких-либо действий эта батарея скоро сгорит.
Если мы соединим эту штуку вместе в ее физической форме, тогда аккумулятор и провод сильно нагреются, и в конечном итоге батарея разрядится.Почему это происходит? Когда вы даете электричеству некоторую работу в цепи, например, зажигаете светодиод или вращаете двигатель, это ограничивает количество электричества, которое будет проходить через вашу цепь.
Но в ту минуту, когда вы прекращаете работу своей схемы, электричество сходит с ума и бежит по своему пути на полной скорости, и ничто его не сдерживает. Если вы позволите этому случиться в течение длительного периода времени, то обнаружите, что у вас поврежден блок питания, разряженная батарея или, может быть, что-то еще хуже, например, пожар!
Ух ты! Не пытайтесь повторить это дома.Вот здоровенная батарея фонаря на 12 В, замкнутая во имя науки. (Источник изображения)
Итак, если вы когда-либо работали с цепью, и ваш провод или батарея сильно нагреваются, тогда немедленно выключите все и ищите короткие замыкания.
Ты теперь опасен
Итак, молодой мастер электроники, теперь у вас есть вся информация, необходимая для управления скромной схемой. Понимая, как работает схема, вы скоро сможете выполнять проекты любых форм и размеров.Но прежде чем начать собственное путешествие, запомните Руководящее правило троек:
.- Правило 1. Электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.
- Правило 2 — Электричество всегда требует работы.
- Правило 3 — Электричество всегда требует дороги.
И если ваша схема когда-нибудь станет очень горячей, выключите ее! У вас короткое замыкание.
Готовы построить свою первую схему сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно.
20.1: Батареи и простые схемы
Батарея — это электрический компонент, который обеспечивает постоянную разность электрических потенциалов (фиксированное напряжение) на своих выводах. Луиджи Гальвани был первым, кто осознал, что определенная комбинация металлов, находящихся в контакте друг с другом, может привести к разнице электрических потенциалов (или, скорее, они могут заставить подергиваться ноги мертвой лягушки, что, как мы теперь понимаем, связано с разностью потенциалов. из-за металлов). Фактически Гальвани создал первую «электрохимическую ячейку».Затем Алессандро Вольта объединил несколько из этих ячеек вместе, чтобы сформировать «гальваническую батарею», которую мы теперь назвали бы батареей (батарея, технически, представляет собой комбинацию нескольких ячеек, батарею ячеек, хотя часто используется термин аккумулятор, даже если задействован только один электрический элемент).
Электрохимическая ячейка
Электрический элемент может быть сконструирован из металлов, которые имеют различное сродство к растворению в кислоте. Простая ячейка, аналогичная той, что изначально была сделана Volta, может быть изготовлена с использованием цинка и углерода в качестве «электродов» (Volta использовала серебро вместо углерода) и раствора разбавленной серной кислоты (жидкость называется «электролитом»). как показано на рисунке \ (\ PageIndex {1} \).{2 +} \)). Это оставляет избыток электронов на цинковом электроде, что приводит к отрицательному электрическому заряду. Точно так же положительно заряженные ионы цинка притягивают электроны от углеродного электрода в раствор, оставляя углеродный электрод положительно заряженным. Равновесие достигается очень быстро, так как в какой-то момент отрицательный заряд цинкового электрода будет электрически притягивать положительные ионы цинка, предотвращая дальнейшее растворение ионов цинка в растворе. Точно так же, когда углеродный электрод накапливает положительный заряд, этот заряд в конечном итоге предотвратит «прыжок» электронов в раствор.В этот момент между двумя электродами (клеммами) батареи будет фиксированная разность электрических потенциалов.
Если два электрода соединены друг с другом через резистор, электроны покинут цинковый электрод, пересекут резистор и окажутся на положительном углеродном электроде. Это оставит место для большего количества электронов на цинковом электроде, поэтому больше ионов цинка будет растворяться в растворе. Таким образом, образуется цепь, в которой электрон движется вверх по цинковому электроду, через резистор и обратно вниз по углеродному электроду.В то же время все больше и больше ионов цинка растворяется в электролите, пока цинковый электрод не растворится полностью. На практике ионы цинка проходят через раствор и пластину на углеродный электрод (электроны не совсем «прыгают» в электролит, скорее, это ионы цинка, которые перемещаются в электролите). Поскольку заряд на электродах постоянно пополняется, разность потенциалов между электродами остается постоянной даже при протекании тока.
Электрический элемент перестанет работать, как только цинковый электрод полностью растворится (это то, что происходит, когда ваша батарея разряжена).Обратите внимание, что существует также максимальный ток, который может подавать элемент, который зависит от скорости, с которой цинк может растворяться в электролите и наноситься на углеродный электрод. Если электроды ячейки соединены с резистором с очень низким сопротивлением, результирующий ток будет слишком большим для поддержания разности потенциалов. Большинство электрических элементов работают аналогичным образом, хотя химические реакции могут быть намного сложнее. Иногда химическая реакция обратима; можно использовать другую батарею, чтобы подать отрицательное напряжение на угольный электрод, чтобы обратить реакцию вспять и нанести цинк обратно на цинковый электрод, таким образом «перезарядив батарею» (и преобразовав электрическую энергию обратно в накопленную химическую потенциальную энергию).
Идеальная батарея в цепи
В дальнейшем мы будем использовать термин «батарея» в широком смысле для обозначения устройства (такого как электрический элемент или совокупность элементов), которое может обеспечивать фиксированную разность потенциалов между двумя выводами (или электродами). На рисунке \ (\ PageIndex {2} \) показана принципиальная схема батареи, состоящая из двух (или четырех) вертикальных полос, причем большая полоса указывает на положительный полюс батареи.
Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): символы принципиальной схемы, которые можно использовать для батареи.На рисунке \ (\ PageIndex {3} \) показаны символы принципиальной схемы, используемые для резистора (в Северной Америке и Европе используются разные символы).
Рисунок \ (\ PageIndex {3} \): символы принципиальной схемы для резистора с использованием североамериканского соглашения (слева) и европейского соглашения (справа).На рисунке \ (\ PageIndex {4} \) показана принципиальная схема очень простой схемы, состоящей из одной батареи \ (9 \ text {V} \), подключенной к резистору \ (2 \ Omega \). При рисовании принципиальной схемы (или создании реальной схемы) каждый соединяет различные компоненты вместе (например,грамм. батареи и резисторы) с сегментами провода с нулевым сопротивлением , даже если на практике провода всегда имеют некоторое сопротивление. Однако, поскольку провода соединены последовательно с резисторами (или другими компонентами, имеющими сопротивление), всегда можно включить сопротивление проводов, добавив его к сопротивлению других компонентов. Например, на рисунке \ (\ PageIndex {4} \), если общее сопротивление проводов составляет \ (1 \ Omega \), мы могли бы просто смоделировать схему, как если бы сопротивление резистора было \ (3 \ Omega \) вместо \ (2 \ Omega \).На практике это обычно учитывается при составлении принципиальной схемы (т.е. любые резисторы включают сопротивление подключенных к нему проводов).
Рисунок \ (\ PageIndex {4} \): Простая схема, показывающая батарею \ (9 \ text {V} \) и резистор \ (2 Ом \). Для облегчения анализа цепей мы предлагаем нарисовать «стрелку батареи» над батареями, которая идет от отрицательной клеммы к положительной.Схема на рисунке \ (\ PageIndex {4} \) проста для анализа. В этом случае, какой бы заряд не выходил из одной клеммы батареи, она должна пройти через резистор, а затем войти в другую клемму батареи.Мы всегда используем обычный ток для анализа цепи. Таким образом, мы моделируем схему так, как будто положительные заряды выходят из положительной клеммы батареи, проходят через резистор, а затем входят в отрицательную клемму батареи.
Мы рекомендуем вам всегда рисовать «стрелку батареи» для каждой батареи на принципиальной схеме, чтобы указать направление, в котором увеличивается электрический потенциал, и в каком направлении обычный ток будет выходить из батареи, если простой резистор будет подключен к батарее.В сложных схемах ток не обязательно может течь в том же направлении, что и стрелка батареи, а стрелка батареи упрощает анализ этих цепей. Мы также указываем ток, протекающий в любом проводе схемы, путем рисования стрелки в направлении тока на этом проводе (обозначенном \ (I \) на рисунке \ (\ PageIndex {4} \)).
Полезно подумать о значении электрического потенциала вдоль различных частей цепи, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {5} \) для той же цепи, что и на рисунке \ (\ PageIndex {4} \).2R \)), и заряды не «теряют» никакой потенциальной энергии (а значит, и потенциал не может измениться). Единственное место, где заряды могут рассеивать энергию, — это внутри резистора. После того, как заряды пересекли резистор, электрический потенциал в проводе снова остается постоянным, пока они не достигнут другого вывода батареи. Таким образом, в этой простой схеме разность электрических потенциалов на резисторе такая же, как и разность потенциалов на выводах батареи. Это показано цветными областями на рисунке \ (\ PageIndex {5} \).Если мы выберем \ (0 \ text {V} \) для определения на отрицательном полюсе батареи, тогда потенциал будет \ (9 \ text {V} \) всюду в красной области (справа от резистора. ) и \ (0 \ text {V} \) везде в серой области (слева от резистора).
Мы можем применить закон Ома (макроскопическая версия) к резистору и определить ток в цепи, поскольку мы знаем разность потенциалов на резисторе: \ [\ begin {align} \ Delta V & = RI \\ \, следовательно, I & = \ frac {\ Delta V} {R} = \ frac {(9 \ text {V})} {(2 \ Omega)} = 4.5 \ text {A} \ end {align} \]
Полезно думать о схемах с точки зрения энергии. Заряды движутся по цепи, и их потенциальная энергия изменяется, когда они проходят через компоненты, в то время как она остается постоянной, когда они движутся по проводу. Если положительный заряд входит в отрицательную клемму батареи и выходит из положительной клеммы, ее потенциальная энергия увеличивается. Если этот заряд затем попадает в резистор, его потенциальная энергия будет уменьшаться по мере прохождения через резистор, поскольку заряд будет «использовать» свою потенциальную энергию для нагрева резистора.Батареи обеспечивают энергию для «проталкивания» зарядов через резисторы в цепи путем преобразования химической потенциальной энергии в электрическую потенциальную энергию зарядов.
Также полезно провести аналогию с гидродинамикой; аккумулятор можно представить как насос, который непрерывно проталкивает вязкую несжимаемую жидкость по трубе с узким сечением, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {6} \). Широкое сечение трубы аналогично проводам без сопротивления, а узкое сечение аналогично резистору.Разница давлений, создаваемая насосом, аналогична напряжению, создаваемому батареей, а расход жидкости аналогичен электрическому току. Давление в трубе не падает в широком сечении, если нет сопротивления. Полное падение давления жидкости происходит в узком сечении, так же как напряжение падает только на резисторе.
Рисунок \ (\ PageIndex {4} \), где насос играет роль батареи, а узкая трубка — резистора.Пример \ (\ PageIndex {1} \)
Два резистора \ (2 \ Omega \) и \ (4 \ Omega \) соответственно подключены последовательно к батарее \ (12 \ text {V} \).Каков ток через каждый из резисторов и какое напряжение на каждом резисторе?
Решение :
Начнем с создания принципиальной схемы, как на рисунке \ (\ PageIndex {7} \), на которой показаны резисторы, ток, \ (I \), батарея и стрелка батареи. Обратите внимание, что, поскольку это замкнутая цепь только с одним путем, ток через батарею \ (I \) совпадает с током через два резистора.
Рисунок \ (\ PageIndex {7} \): два резистора, соединенных последовательно с батареей.Если мы выберем потенциал на отрицательной стороне батареи равным \ (0 \ text {V} \), то точки \ (a \) и \ (e \) на диаграмме будут иметь потенциал \ (0 \ text {V} \), так как потенциал не может измениться в проводе без сопротивления. Аналогично, точки в \ (b \) и \ (c \) находятся под потенциалом \ (12 \ text {V} \) (относительно точек \ (a \) и \ (e \)). В точке \ (d \), между двумя резисторами, потенциал будет между \ (0 \ text {V} \) и \ (12 \ text {V} \), поскольку потенциал будет «падать» по мере того, как ток проходит через резистор \ (2 \ Omega \).
Самый простой способ определить ток через эту простую схему — объединить два резистора в один эффективный резистор с сопротивлением: \ [\ begin {align} R_ {eff} = (2 \ Omega) + (4 \ Omega) = 6 \ Omega \ end {align} \], чтобы схему можно было упростить до схемы, показанной на рисунке \ (\ PageIndex {8} \):
Рисунки \ (\ PageIndex {7} \) объединены последовательно для упрощения схемы.Разность потенциалов на эффективном резисторе такая же, как и на батарее (между точками \ (e \) и \ (c \)), так что закон Ома может быть применен к эффективному резистору для определения тока, который проходит через него. : \ [\ begin {align} \ Delta V & = R_ {eff} I \\ \, следовательно, I & = \ frac {\ Delta V} {R_ {eff}} = \ frac {(12 \ text {V})} {(6 \ Omega)} = 2 \ text {A} \ end {align} \] Это тот же ток, который проходит через каждый отдельный резистор, поскольку он такой же, как ток, протекающий через батарею.Возвращаясь к полной схеме (рисунок \ (\ PageIndex {7} \)), теперь мы можем использовать закон Ома для вычисления падения напряжения на каждом резисторе, поскольку мы знаем ток через каждый резистор. Напряжение на резисторе \ (2 \ Omega \) определяется следующим образом: \ [\ begin {align} \ Delta V_ {2 \ Omega} = RI = (2 \ Omega) (2 \ text {A}) = 4 \ текст {V} \ end {align} \], а напряжение на резисторе \ (4 \ Omega \) задается следующим образом: \ [\ begin {align} \ Delta V_ {4 \ Omega} = RI = (4 \ Omega ) (2 \ text {A}) = 8 \ text {V} \ end {align} \] Обратите внимание, что сумма этих двух напряжений равна увеличению напряжения на батарее за счет сохранения энергии.Рассмотрите электрический потенциал в разных точках на рисунке \ (\ PageIndex {7} \), когда вы двигаетесь по часовой стрелке по петле, начиная с точки \ (a \). Если электрический потенциал определяется как \ (0 \ text {V} \) на отрицательном конце батареи (точки \ (a \) и \ (e \)), потенциал в точке \ (d \) ( между резисторами) — это потенциал в точке \ (e \) плюс разность потенциалов на резисторе \ (4 \ Omega \): \ [\ begin {align} V_d = V_e + \ Delta V_ {4 \ Omega} = (0 \ text {V}) + (\ Delta V_ {4 \ Omega}) = 8 \ text {V} \ end {align} \] Если мы затем добавим разность потенциалов на резисторе \ (2 \ Omega \) к потенциал в точке \ (d \), мы обнаруживаем, что потенциал в точке \ (c \) равен \ (V_c = V_d + \ Delta V_ {2 \ Omega} = 12 \ text {V} \), как и ожидалось, поскольку это соответствует потенциалу на плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
Обсуждение:
В этом примере мы показали, как можно смоделировать схему, объединив резисторы вместе в эффективные резисторы, чтобы упростить схему. Мы также показали, как разность потенциалов между различными компонентами в цепи должна составлять в сумме ноль (падение напряжения на резисторах должно суммироваться с увеличением напряжения на батарее).
Упражнение \ (\ PageIndex {1} \)
Какое напряжение на комбинации батареи \ (3 \ text {V} \), соединенной последовательно с батареей \ (6 \ text {V} \), где отрицательная клемма \ (6 \ text { V} \) батарея обращена к положительному полюсу батареи \ (3 \ text {V} \)?
- \ (9 \ text {V} \).
- \ (6 \ text {V} \).
- \ (3 \ text {V} \).
- \ (0 \ text {V} \).
- Ответ
Настоящая батарея в цепи
До сих пор мы моделировали батареи как «идеальные» устройства, обеспечивающие фиксированную разность потенциалов. На самом деле при этом не учитывается тот факт, что материалы, из которых изготовлена батарея, сами обладают сопротивлением. Например, если электроны хотят покинуть цинковый стержень в электрическом элементе, показанном на рисунке \ (\ PageIndex {1} \), они потеряют некоторую энергию при прохождении через цинк.Таким образом, при моделировании реальной батареи в цепи важно учитывать ее «внутреннее сопротивление» в виде резистора, включенного последовательно с разностью потенциалов. Это проиллюстрировано на рисунке \ (\ PageIndex {9} \), на котором показаны две клеммы реальной батареи, идеальная батарея (с фиксированной разностью потенциалов \ (\ Delta V_ {ideal} \)) и ее внутренняя сопротивление, \ (r \) (которое можно нарисовать с любой стороны батареи).
Рисунок \ (\ PageIndex {9} \): Модель реальной батареи, показывающая идеальную батарею последовательно с резистором для моделирования внутреннего сопротивления батареи.Важно отметить, что разность потенциалов на выводах реальной батареи равна разности потенциалов на идеальной батарее только при отсутствии тока, протекающего через батарею . Если есть ток \ (I \), протекающий через внутреннее сопротивление, электрический потенциал уменьшится на величину \ (Ir \) на внутреннем сопротивлении, и напряжение на реальных выводах будет \ (\ Delta V_ {идеал} -Ир \).
Пример \ (\ PageIndex {2} \)
Когда к реальной батарее не подключено сопротивление, измеренная разность потенциалов на ее выводах составляет \ (6 \ text {V} \).Когда к батарее подключается резистор \ (R = 2 \ Omega \), через резистор измеряется ток \ (2 \ text {A} \). Какое внутреннее сопротивление \ (r \) батареи и какое напряжение на ее выводах, когда подключен резистор \ (R = 2 \ Omega \)?
Решение :
Настоящая батарея может быть смоделирована как идеальная батарея с разностью потенциалов \ (\ Delta V_ {ideal} \), соединенной последовательно с внутренним сопротивлением \ (r \). Хотя нам неизвестно значение внутреннего сопротивления, нам говорят, что разность потенциалов на выводах реальной батареи равна \ (6 \ text {V} \) , когда через нее не протекает ток .Поскольку через внутреннее сопротивление не протекает ток, напряжение на внутреннем сопротивлении не падает, а напряжение на выводах реальной батареи (например, рисунок \ (\ PageIndex {9} \)) должно быть равным напряжению на клеммы идеальной батареи, так что \ (\ Delta V_ {ideal} = 6 \ text {V} \).
Имея эту информацию, мы можем составить принципиальную схему для случая, когда резистор \ (2 \ Omega \) подключен к клеммам реальной батареи, как показано на рисунке \ (\ PageIndex {10} \).
Рисунок \ (\ PageIndex {10} \): Схема, показывающая настоящую батарею (с внутренним сопротивлением \ (r \)) последовательно с резистором.Клеммы реальной батареи расположены в точках \ (a \) и \ (c \) диаграммы, а клеммы идеальной батареи соответствуют точкам \ (a \) и \ (b \). Когда через внутренний резистор \ (r \) не протекает ток, на этом резисторе нет падения напряжения, и потенциал в точке \ (b \) будет равен потенциалу в точке \ (c \), как мы утверждали выше.
Схема на рисунке \ (\ PageIndex {10} \) теперь идентична схеме, проанализированной в примере 20 .1.1 , и с ним можно поступить так же. Мы можем последовательно соединить резистор \ (2 \ Omega \) с внутренним сопротивлением \ (r \), чтобы получить эффективный резистор \ (R_ {eff} = r + R \). Падение напряжения на эффективном резисторе будет таким же, как разность потенциалов на идеальной батарее, и мы можем использовать закон Ома, чтобы найти внутреннее сопротивление, \ (r \): \ [\ begin {align} \ Delta V_ {ideal} & = R_ {eff} I = (r + R) I \\ \ поэтому r & = \ frac {\ Delta V_ {ideal}} {I} -R = \ frac {(6 \ text {V} )} {(2 \ text {A})} — (2 \ Omega) = 1 \ Omega \ end {align} \] Теперь, когда мы знаем внутреннее сопротивление, мы можем определить падение напряжения на внутреннем резисторе, используя Закон: \ [\ begin {align} \ Delta V_r = rI = (1 \ Omega) (2 \ text {A}) = 2 \ text {V} \ end {align} \] Падение напряжения на реальных клеммах батарея (между точками \ (a \) и \ (c \)), таким образом, задается следующим образом: \ [\ begin {align} \ Delta V_ {real} = \ Delta V_ {ideal} — \ Delta V_r = (6 \ text {V}) — (2 \ text {V}) = 4 \ text {V} \ end {align} \] Опять же, вы можете убедиться, что падение напряжения на двух резисторах будет суммироваться с общим падением напряжения на клеммы идеального аккумулятора.
Обсуждение:
Моделирование реальных батарей не так уж отличается от моделирования идеальных батарей, поскольку в схему нужно только включить внутреннее сопротивление. Ключевое отличие от реальной батареи заключается в том, что напряжение на ее реальных клеммах зависит от того, что подключено к батарее. В приведенном выше примере батарея имеет напряжение \ (6 \ text {V} \) на ее (реальных) выводах, когда ничего не подключено, но напряжение падает до \ (4 \ text {V} \), когда \ Подключен резистор (2 \ Omega \).
Упражнение \ (\ PageIndex {2} \)
Предположим, вы хотите измерить идеальное напряжение реальной батареи, подключив измерительное устройство (вольтметр) к ее клеммам. Чтобы получить наиболее точные показания, следует ли выбирать вольтметр с высоким сопротивлением или вольтметр с низким сопротивлением?
- Высокое сопротивление.
- Низкое сопротивление.
- Не имеет значения, имеет ли вольтметр высокое или низкое сопротивление.
- Ответ
для пользовательских блоков литиевых батарей
Защита от перегрева — важнейший компонент каждой литиевой аккумуляторной батареи.Хотя это правда, что UL имеет очень конкретные правила, касающиеся безопасности литиевых аккумуляторных блоков, ничто не может заменить значительный опыт в развертывании электроники и других физических средств защиты для обеспечения безопасной работы вашего конечного продукта.
Первичные цепи безопасности
Первичные цепи безопасности управляют всеми основными функциями безопасности: перенапряжением, пониженным напряжением, перегрузкой по току, а иногда и повышением или понижением температуры.Кроме того, большинство производимых нами конструкций мирового класса также включают в себя вторичную цепь безопасности, которая предназначена для защиты элемента от заряда в случае выхода из строя первичной цепи безопасности.
Цепи защиты
Цепи защиты содержатся в так называемом модуле цепи защиты (PCM). Хотя есть много готовых модулей PCM, которые вы можете купить, для каждого отдельного приложения требуются уникальные параметры, поэтому не рекомендуется использовать эти готовые модули для чего-либо, кроме лабораторных прототипов.
PCM является частью системы управления батареями (BMS), которая управляет электроникой аккумуляторной батареи, отслеживая ее состояние, сообщая эти данные, балансируя элементы вместе с защитой батареи и контролируя ее окружающую среду.
Схемы защиты аккумуляторных батарей для наиболее требовательных приложений работают в основном с помощью интегральных схем (ИС), обычно использующих полевые МОП-транзисторы для включения и выключения литиевых элементов. Защита от перегрузки по току обычно обеспечивается, когда ИС определяет верхний предел тока батареи и затем прерывает цепь.
Отказоустойчивые среды
Многие из этих защит могут быть сброшены, но в отказоустойчивых средах они могут быть спроектированы так, чтобы это не происходило. Двумя ключевыми производителями этих микросхем являются Texas Instruments (TI) и Sieko, обе микросхемы требуют системного программирования, основанного на функциональности конкретных аккумуляторных блоков. Вот почему так важно работать с опытной компанией, у которой есть история этих проектов, которая будет включать в себя библиотеку программного обеспечения и микропрограмм, которые можно перенести в любое приложение.
Важность модулей схем защиты
Поскольку многие из крупнейших производителей аккумуляторных элементов уходят от небольших приложений, чтобы сосредоточиться на рынке электромобилей, многие новые и небольшие компании теперь предоставляют элементы для критически важных приложений. Вот почему PCM, использующие первичный и вторичный механизмы безопасности, имеют первостепенное значение для любой компании, которая хочет сделать свое устройство портативным и безопасным в использовании.
.Растяжка задних стоек ваз 2114: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито
Распорка задних стоек ваз 2109 своими руками – АвтоТоп
И так уважаемые товарищи! Долго думал ставить распорку на задние стаканы или не ставить, и все атки я решил!РАСПОРКЕ БЫТЬ!
Но покупать данное чудо я не собирался, так как мне не нравился материал из которого они сделаны.
При выборе способа крепления распорки к стаканам, я решил что буду приваривать, так как вариант с креплением к болтам на стойке я категорически не признаю (толку от такого девайса будет тупо 0), а сверлить дырки в стаканах у меня не было времени, потому было принято решение ВАРИТЬ!
И так я приступил к роботе! Сразу перед тем как работать мне пришлось обратится к токарю для того чтобы он мне выточил разжимной болт ( с одной стороны левая резьба, с другой правая резьба), 2 гайки с левой и 2 гайки с правой резьбой.
Потом нам понадобиться полтора метра металического профиля (ширина профиля на ваше усмотрение).
Розрезаем профиль на две части, в одну половинку ввариваем гайку с левой резьбой с другой правую.(к большому сожалению фото процесса поварки нету).
После всех сварочных работ с распоркой, приступаем к сварочным работам на стаканах автомобиля.
Выбираем место в котором буде росположена распорка (я розместил ее почти под задней сидушкой) и привариваем ее к стаканам.
После приварки, даем сварочным швам остыть, и после этого ключом гаечным начинаем розжимать распорку. я розжал на 7 мм.
Вот конечный результат. Сразу за ранее прошу прощение что мало фото, но я как бы не хотел не мог все сам фоткать и помогать было не кому.
Что касается результата. Результатом я доволен. Жопа автомобиля теперь держится в куче, пропал крен автомобиля при затяжных поворотах, практически пропал скрип ляды багажника. Место в багажнике она практически не занимает, так как росположена под самой сидушкой.
Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на БЖ, ставьте лайки, задавайте вопросы.
Если вы решили тюнинговать свой автомобиль, то вы должны знать все нюансы, а именно распорку передней и задней части. Обратите внимание, что задняя часть автомобиля также может давать «наплывы», особенно на резком повороте. Поэтому давайте разберем распорку задних стоек более подробно.
Зачем нужна распорка задних стоекВ первую очередь необходимо понимать, зачем она нужна. Такая распорка способна усилить кузов, и он не будет ходить ходуном в период вождения. Ну и конечно самое главное, такая распорка поможет предотвратить серьезной аварии. Поэтому она выполняет одну из главных функций в автомобиле – обеспечение безопасности водителя.
Дополнительные преимущества распорок:
- Багажное отделение, а также задняя дверь автомобиля станет легче открываться.
- Если в вашем авто были непонятный звук или шум, то после установки распорок они исчезнут.
- Значительно увеличивается срок эксплуатации.
Необходимо отметить, что существует несколько видов таких распорок. Они бывают прямоугольные, крестовидные или же прямые.
Прямоугольная: она в отличие от других не занимает много места в багажном отделении, а также увеличивает в вашем автомобиле жесткость корпуса.
Крестовидная: ее водители не особо любят, так как она занимает очень много пространства в багажном отделении.
Прямые тип распорок: их уже необходимо устанавливать только на силовые части автомобиля. Отметим, если правильно установить прямую распорку, то объем багажного отделения не изменится.
Можно ли сделать распорку самостоятельно?Конечно можно, но вы должны знать, что распорки делятся на два типа:
Помните, что распорка должна настраиваться именно под ваш транспорт.
Если у вас есть терпение, то можете изготовить их самостоятельно. Но, помните, что если их изготовить самостоятельно, то вид у них все равно будет отличаться от фирменной распорки. Поэтому мы вам рекомендуем все-таки купить распорку в магазине. Из статистических данных можно отметить, что водители чаще всего отдают свое предпочтение «Техномастеру» и «Автопродукту».
Монтаж задних распорок:
- Сначала необходимо демонтировать обшивку арок колес.
- Теперь необходимо снять крышки стаканов (это можно сделать при помощи ключей).
- Только после этого можно на штоки крепления стаканов амортизаторов установить купленную распорку.
- Осталось закрутить все гайки и отрегулировать распорку.
- Обратите внимание! Чтобы вам было удобно их настраивать, вы можете открепить заднее сиденье и наклонить его вперед.
Первый совет: прежде чем покупать распорку, необходимо внимательно осмотреть крепления, они должны подходить к вашему автомобилю.
Второй совет: если вам нужен прочный автомобиль, то лучше отдать свое предпочтение нерегулированной распорке. Если в вашем автомобиле для вас самое главное комфорт, то можно приобрести регулируемыми.
И последнее что вы должны помнить, чем меньше в вашем автомобиле соединительных креплений и запчастей, естественно прочнее будет ваше авто. Если вы самостоятельно не сможете установить распорку, то пускай это сделают профессионалы, во избежание будущих проблем и поломок.
Профессионалы рекомендуют приобрести классический тип, например прямоугольную распорку, так как она более надежная в отличие от иных.
Носовая часть автомобиля испытывает немалые нагрузки из-за веса агрегатов моторного отсека и рулевого управления. Распоркой передних стоек многие автомобили комплектуются штатно, поэтому спорить о пользе от ее установки не имеет смысла. Кормовая часть автомобильного кузова испытывает не столь большие нагрузки, но дополнительная жесткость в любом случае не помешает. Именно с целью увеличения жесткости конструкции кузова устанавливается распорка задних стоек.
От каких проблем избавляет установка
Отечественные автомобили имеют печальную славу транспортных средств с малой жесткостью кузова, страдают этим и многие иномарки. Установка распорки задних стоек призвана уменьшить кручение кузова, повысить стойкость к вибрациям. Больше всего эффект будет заметен на автомобилях, ослабленных коррозией либо побывавших в серьезном ДТП. После установки автолюбители отмечают уменьшение кренов в повороте, частичное исчезновение скрипов кузовных элементов, шума от пластиковых панелей салона.
При этом стоит учитывать, что в случае даже небольшого удара в район одного из стаканов деформация сильнее передастся на ответную часть кузова.
Виды растяжек
Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.
- Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
- Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
- Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.
Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.
Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.
Варианты крепления
Распорка задних стоек должна крепиться только к кузову автомобиля. Чем ближе к креплению амортизатора будут основные точки фиксации, тем лучше для жесткости. Ведь именно места крепления амортизаторов к кузову переживают наибольшие нагрузки при проезде неровностей и в поворотах.
В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.
Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.
Какую растяжку покупать точно не стоит
Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.
Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.
Как установить
Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.
При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).
Растяжка передних стоек ВАЗ 2114: характеристики
Большинство автолюбителей уверено, что растяжка передних стоек ВАЗ 2114 поможет решить проблему с управляемостью автомобиля и позволит сделать его жестче. Но так ли это?
Вернуться к оглавлению
Усовершенствование подвески ВАЗ 2114
ВАЗ 2114 позиционируется на рынке как усовершенствованная ВАЗ 2109, модель, которую к моменту выхода новой Лады уже не производили. Обновленный автомобиль претерпел серьезные изменения, инженеры внесли много новшеств в его технические характеристики. Модернизация коснулась и салона. Автомобиль приобрел более спортивную внешность.
Молдинги вдоль всех бортов, накладки на пороги и спойлер позволяют ему иметь не только более представительный внешний вид, но и придают устойчивости и улучшают аэродинамику. Передняя подвеска у 2114 системы Макферсон, задняя же представляет собой поперечную балку. Все знают, какие в нашей стране дороги. К подвеске автомобилей они просто беспощадны.
Серьезным повреждениям поддаются машины иностранных производителей, что уж в таком случае говорить об автомобилях ВАЗ. Поэтому большинство автолюбителей делают тюнинг подвески. Доработка нижних частей кузова нужна почти каждому автомобилю. Тюнинг будет интересен и тем, кто предпочитает водить транспортное средство слишком динамично.
Благодаря тюнингу ВАЗ 2114 сможет легче управляться, лучше маневрировать и «проглатывать» дорожные неровности. Штатные стойки в ВАЗ 2114 не работают на все 100, по сравнению с зарубежными аналогами. Из-за низкой производительности, которой обладают запчасти отечественного производства, водители слышат стук подвески на дороге. Следовательно, чтобы этого избежать, нужно заменить стандартные стойки.
Важно установить более усовершенствованные или же новые улучшенные амортизаторы. Бывают масляные и гидравлические. Качественная работа подвески напрямую зависит от качественных амортизаторов. Гидравлические амортизаторы позволяют сделать подвеску более чувствительной к неровностям.
Можно установить и другие пружины. Если заменить эти детали на новые и более подходящие под параметры вождения, тогда управляемость автомобиля заметно улучшится. Транспортное средство приобретет небывалую плавностью движения.
Вернуться к оглавлению
Тюнинг или замена передних стоек, растяжки
Все чаще можно встретить автолюбителей, которые уверены, что растяжка передних стоек позволит автомобилю избавиться от многих проблем. Сегодня распорки или растяжки можно приобрести на множестве лотков с автозапчастями на рынках или же в автомобильных магазинах. Некоторые из тех, кто занимаются тюнингом, любят делать работы самостоятельно, и это правильно, потому что установка распорки не представляет ничего сложного.
Растяжка передних стоек для автомобиля призвана устранить изменение углов после установки развал-схождения для передних колес, особенно если кузов был деформирован. Распорки позволяют значительно улучшить поведение и управляемость транспортного средства. Вероятно даже, что установка растяжки даст возможность не менять другие детали подвески. Она позволяет продлить срок службы кузова ВАЗ 2114 и повысить безопасность движения.
Проблема состоит в том, что кузов автомобиля ВАЗ не подходит для слишком активной езды, поскольку не имеет необходимой жесткости. Одно из последствий недостатка жесткости — это вялая реакция на управление. Если вы ездите спокойно и ровно, то вам вряд ли понадобится рассматриваемая деталь, однако если вы много ездите, быстро и по дорогам с огромным количеством ям, то распорки — это то, что вам нужно.
Вернуться к оглавлению
Выбор распорок и их установка
Распорки на ВАЗ 2114 бывают нескольких типов. Различают:
- двухточечные;
- трехточечные.
Какую выбрать и какая лучше? Особой разницы между ними нет. Она состоит лишь в том, что трехточечная растяжка имеет возможности для закрепления ее на три болта, а двухточечная — на два. Двухточечная растяжка передних стоек имеет определенные преимущества. Совсем недавно стали широко распространятся универсальные распорки.
Они подходят и для более ранних моделей ВАЗ, вне зависимости от того, как организована система питания автомобиля. Также существуют нерегулируемые растяжки и регулируемые. Нерегулируемые произведены при очень четком соблюдении всех необходимых геометрических размеров и параметров. Если решение установить распорку принято, то такая отлично подойдет.
Если на автомобиле нарушена геометрия, например, установлен 16-клапанный двигатель, то для таких случаев выпускают специальную распорку. Она комплектуется дополнительной опорой, призванной заменить верхнюю опору для двигателя. Такая растяжка позволяет значительно повысить комфорт при движении в автомобиле.
Прежде чем приобретать распорку, нужно проверить и досконально изучить геометрические параметры автомобиля и покупаемой детали. Ведь они будут работать в паре и дополнять друг друга. Материал, из которого изготавливают эти элементы, преимущественно сталь либо алюминий.
Некоторые автомобильные эксперты, разбирающиеся в тюнинге и запчастях, утверждают, что алюминиевая растяжка передних стоек имеет преимущество перед стальной. В случае ДТП алюминиевая деталь просто-напросто сломается, а стальная в этом случае может привести к повреждению передних стоек.
Чтобы установить растяжку передних стоек на ВАЗ 2114, нужно открутить винты, которые крепятся на стойках амортизаторов. Затем нужно снять шайбы. Если в вашем автомобиле на одной из стоек имеется датчик движения, предварительно следует его демонтировать, а положение, в котором он был установлен, запомнить. Далее нужно надежно зафиксировать кронштейн крепления растяжки, на котором под пластину установлен датчик.
Причем это делается таким образом, чтобы датчик встал в то место, на котором был установлен ранее. Теперь нужно непосредственно перейти к установке новой детали. Растяжка передних стоек просто надевается на шпильки. Эти действия необходимо провести с обеих сторон. Теперь остается лишь закрутить болты. Вот и все, нет ничего сложного: с установкой справится совершенно любой автолюбитель.
Вернуться к оглавлению
Плюсы и минусы установки растяжки передних стоек
На вопрос, почему растяжка передних стоек так популярна, ответ найти трудно. Поэтому были проведены испытания и исследования. Если автолюбитель водит средство передвижения в самых обычных условиях, нагрузки, которые делают установку распорки актуальной, себя не покажут. В экстремальных же условиях, когда подвеска работает на своем пределе или даже уже не справляется с возложенными на нее функциями, распорка приходится как нельзя кстати.
Автомобиль лучше и уверенней держится на дороге, гораздо лучше, чем без распорки, входит в повороты. А сами повороты обретают более точные траектории, вероятность трещин на кузове значительно снижается, он не деформируется, автомобиль становится более устойчивым при движении назад. Растяжка передних стоек заставляет машину лучше управляться, а также отпадает риск того, что ее занесет.
Растяжка призвана увеличивать показатели поперечной жесткости кузова ВАЗ 2114. Можно припомнить особо популярные моменты, которые ярко описывают эту проблему, их знает каждый автовладелец. Например, когда разгруженное колесо спереди проскальзывает в боковом направлении. Здесь нагрузка воздействует лишь на один из стаканов, а точка стойки перемещается. Это нарушает параметры колес.
От того, насколько верно автомеханики выставляли параметры развала-схождения, напрямую зависит управляемость. Установка растяжки передних стоек на те автомобили, у которых низкие показатели жесткости в поперечных нагрузках, помогает мгновенно увеличить этот показатель на целых 25%.
Что касается минусов, то увеличенная жесткость кузова часто влияет на его баланс. Это повышает риск появления трещин там, где имеют место быть перепады жесткости. Если говорить о неудобствах для пассажиров, то в салоне немного повысятся вибрации. Растяжка передних стоек нужна больше именно автомобилистам со спортивным типом вождения или для участия автомобиля в спортивных соревнованиях. Для каждодневной езды распорка не нужна.
Есть еще и такой параметр, как крутильная жесткость. Рассмотрим простой пример, который может показать ее недостаток. Если заехать на бордюр и при этом попытаться открыть дверь, то от деформаций кузова открытие двери будет немного затруднено. Недостаток крутильной жесткости — это скрипы и шум в салоне.
Добавление этой жесткости решается установкой растяжки передних стоек и специальных усилителей салона. Можно улучшить жесткость автомобиля установкой нижней передней распорки. Некоторые производители ради увеличения жесткости предлагают еще и заднюю распорку для задних стоек.
После установки этих усилителей жесткости будет чувствоваться более жесткий и более усиленный ход транспортного средства. Такой автомобиль гораздо легче входит в повороты. После установки растяжки его движение станет более плавным, ямы и ухабы будут чувствоваться мягче. Водитель сможет оценить, насколько улучшилась управляемость автомобиля, он стал более слаженным.
Стоимость любой распорки напрямую зависит от материала и производителя. Но цены не слишком отличаются друг от друга. Выбор должен сделать сам автолюбитель. Многие из тех, кто хорошо разбирается в ВАЗ 2114, утверждают, что лучше установить распорку и ездить с ней, чем без нее.
Распорка задних стаканов ваз 2110 – Защита имущества
Носовая часть автомобиля испытывает немалые нагрузки из-за веса агрегатов моторного отсека и рулевого управления. Распоркой передних стоек многие автомобили комплектуются штатно, поэтому спорить о пользе от ее установки не имеет смысла. Кормовая часть автомобильного кузова испытывает не столь большие нагрузки, но дополнительная жесткость в любом случае не помешает. Именно с целью увеличения жесткости конструкции кузова устанавливается распорка задних стоек.
От каких проблем избавляет установка
Отечественные автомобили имеют печальную славу транспортных средств с малой жесткостью кузова, страдают этим и многие иномарки. Установка распорки задних стоек призвана уменьшить кручение кузова, повысить стойкость к вибрациям. Больше всего эффект будет заметен на автомобилях, ослабленных коррозией либо побывавших в серьезном ДТП. После установки автолюбители отмечают уменьшение кренов в повороте, частичное исчезновение скрипов кузовных элементов, шума от пластиковых панелей салона.
При этом стоит учитывать, что в случае даже небольшого удара в район одного из стаканов деформация сильнее передастся на ответную часть кузова.
Виды растяжек
Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.
- Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
- Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
- Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.
Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.
Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.
Варианты крепления
Распорка задних стоек должна крепиться только к кузову автомобиля. Чем ближе к креплению амортизатора будут основные точки фиксации, тем лучше для жесткости. Ведь именно места крепления амортизаторов к кузову переживают наибольшие нагрузки при проезде неровностей и в поворотах.
В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.
Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.
Какую растяжку покупать точно не стоит
Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.
Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.
Как установить
Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.
При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).
Всем привет! Недавно, увидел в любимом магазинчике такой ништяк и решил к нему присмотреться.
Производитель: «Политех-авто» г.Тольятти
Потребность в подобной штуке возникла давно, т.к. спереди установлена и распорка и более толстый стабилизатор, сзади не хватает жесткости.
Почитав интернеты и не найдя не одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения. Решил вкорячить эту железку и составить мнение о ней самостоятельно.
В сети, на тематических форумах, пишут, что если уж ставить заднюю растяжку, то это должен быть или телевизор или крестовина. Якобы ощутимо работают только они.
И ежу понятно, что такие варианты лучше, чем обычная прямая палка, но мне, за такие деньги они нафиг не нужны. Особенно крестовина, ибо возможность трансформации салона бывает просто жизненно необходимой.
Внешний осмотр
Конструкция довольно легкая и не особо внушает доверие. Крепление к штокам стоек мне сразу показались спорным вариантом.
Из описания к железке, Растяжка задних стоек ВАЗ 2108-2115, Приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески. И чем ближе к точкам крепления подвески, тем жестче конструкция и тем меньшее количество элементов кузова подвергается нагрузке.
Кроме того, учтена возможность легкого демонтажа/монтажа в эксплуатации. Если необходимо перевезти в багажнике габаритный груз, растяжку можно временно снять.
Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на деле, без геморроя не обошлось. Для установки требуется открутить верхние гайки штоков задних амортизаторов, накинуть растяжку и обратно закрутить гайки. Но растяжка отказалась становится на место. В один стакан она проваливалась со свистом, а в другой получилось её затолкать только под углом предварительно разобрав.
Следующим косяком оказалась её длинна. Растяжка была заметно длиннее чем нужно и не вставала на место. Диапазона регулировки сильно не хватило и пришлось снять одну из контрагаек.
Благо, законтрить эту конструкцию можно всего одной гайкой.
В итоге расятжка всё таки стала как надо. Растягивать сильно не стал, тянул до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не обрело жесткость.
Ощущения
Какого то явного эффекта, я не почувствовал. На грани самовнушения немного уменьшился крен. Особо агрессивно, на больших скоростях покатать не удалось. На импровизированной змейке, от края до края дороги, при скорости 60кмч, показалось что крены реально стали меньше, а на одном из колец там где раньше «жопа» держалась, словил небольшой снос. Дорожные неровности проходит абсолютно так же.
Сразу после установки растяжки, не устанавливая спинки сидений, я решил провести тест драйв на предмет появления новых скрипов и стуков. На удивление новых скрипов и стуков не появилось, но появился новый звук, пшикающей стойки. Я понимаю, что пшиканье стойки это в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне этого звука точно не было слышно.
Сначала я решил, что стойки и раньше могли пшикали, а я их просто не слышал из за шумки и установленных спинок сидений. Решил поставить спинки, накидать шумки причем в два раза больше чем раньше и катнуть ещё один тест драйв.
Звук стал намного тише, но всё равно остался заметен, чего до установки растяжки точно не было. Прокатившись по городу около часа в разных режимах, и поигравшись с затяжкой растяжки звук не куда не пропал. Есть предположение, что из за растяжки меняется геометрия работы стойки.
По воздействием прилагаемой силы, действующей на шток со стороны растяжки, т.е. практически перпендикулярно, может перекашивается поршень или подминаться какой нибудь сальник внутри стойки, из за чего он будет перепускать, издавая этот самый звук.
Я решил снять растяжку, от греха подальше, пока стойки ещё живы.
Выводы,
Не всё желтое железо одинаково полезно. Задняя растяжка такой конфигурации по сути бесполезная железка. Приход от неё практически не заметен, хотя при такой цене и это было бы хорошо. Но негативный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что эта растяжка может привести к преждевременному выходу задних стоек из строя.
Всем добрый вечер.
Хочу немного рассказать о своих дополнительных «железяках». Тему всяческих распорок начал рассматривать в процессе капитального ремонта-восстановления своей машины, до этого времени придерживался нейтральной позиции.
Проделано много работы, кузов облазили вдоль и поперек. В ходе такого осмотра и непосредственного вмешательства в конструкцию начинаешь понимать где у машины «проблемные точки» и слабые места. Недостатков не мало…
Машине не мало лет, все что было замечено дополнительно проварено. Кроме того на кузове были обнаружены так называемые «усталостные трещины»!
Первую трещину нашли на щитке передка со стороны салона. Появилась она как раз под правым креплением рулевой рейки. Жестянка в этом месте не имеет каких то выдающихся ребер жесткости и инженерных решений для увеличения прочности.
Фото не сделал, попробую схематично описать то место:
Трещинки около 10-20мм, но факт есть факт. Если не присматриваться, то заметить сложно (металл не расходится, разрыв плотный).
Для данной зоны предусмотрен «Усилитель рулевой рейки (усилитель щитка передка)»:
Деталь фабричная и что Нам обещает производитель:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
испытания усилителя рейки Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.
(Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове.)
Применение распорки передних и задних стоек для семейства ВАЗ
На чтение 4 мин Просмотров 120 Опубликовано Обновлено
Всем, думаем, известно, что корпус автомобиля не является цельной конструкцией. Различные узлы в нем закрепляются с помощью разнообразных типов крепежа – сварка, болты и так далее. Естественно, что такие места в автомобиле является наиболее слабыми, поэтому могут деформироваться при нагрузках.
К чему может привести подобная деформация некоторых элементов машины? Минимальные последствия – начнут отваливаться плохо закрепленные детали, механизмы автомобиля станут работать хуже (Например, открытие/закрытие дверей), появятся лишние шумы во внутреннем пространстве. Более серьезные следствия – ухудшение управляемости машиной, особенно при прохождении поворотов при высоких скоростных режимах.
Важно отметить, что эффект деформации прослеживается абсолютно на всех транспортных средствах, даже если автомобиль не эксплуатируется при повышенных нагрузках – просто через время элементы крепежа начинают ослабевать, как бы качественно они не были бы выполнены.
Справиться с этой неприятностью поможет установка специальных усилителей кузова для автомобилей. Усилитель представляет собой металлическую распорку задних стоек, или ее аналог для лицевой части. В качестве альтернативы может быть использована растяжка задних стоек (или, как уже можно догадаться, передних). Это позволяет реально увеличить жесткость кузова, особенно на таких автомобилях, как отечественные модели ВАЗ.
Преимущества заднего усилителя кузова для ВАЗ
Конечно, можно попробовать изготовить распорку задних стоек для автомобиля ВАЗ самостоятельно, но специалисты рекомендуют использовать профессиональную продукцию, тем более, что она в достаточном количестве представлена на полках отечественных магазинов.
Итак, прежде всего, следует понять, что даст установка задней распорки на вашу модель ВАЗ?
Плюсы от установки заднего усилителя корпуса ВАЗ:
- Распорка задних стоек позволяет справиться с проблемой комфортного открывания дверей автомобиля.
- Задний усилитель кузова способствует снижению уровня шумов и посторонних звуков в салоне ВАЗ.
- Усиление жесткости кузова ведет к повышению такого параметра, как общая долговечность транспортного средства.
- Растяжка задних стоек также приводит к значительному повышению уровня комфорта во время движения.
Прямым следствием установки распорки задних стоек (или растяжки задних стоек) является:
- Повышение устойчивости и управляемости автомобилем.
- Транспортное средство, после установки растяжек задних стоек, начинает лучше слушаться руля.
- Любая модель ВАЗ сразу начинает быстрее отвечать на действие водителя, благодаря ускорению реакции.
Отечественный рынок позволяет купить несколько типов задних усилителей кузова, наибольшим спросом из которых пользуются такие варианты, как продукция под торговыми марками «Техномастер» и «Автопродукт».
Изделие «Техномастер» позволяет увеличить жесткость кузова почти на четверть, после установки. Еще один плюс – перекладина полностью съемная, что способствует более рациональной эксплуатации багажного отделения, которое не самое просторное в отечественных ВАЗах.
Особенность «Автопродукта» заключается в том, что эти изделия повышают жесткость кузова только на 5 процентов, но, дополнительно, снижают перемещение задних стаканов крепежа подвески на 20 процентов.
Особенности распорок передних стоек
Установка растяжек передних стоек повышает эффект от усиления жесткости кузова, который был выполнен на задней части транспортного средства. Подобные системы подразделяются на 2-х или 3-х точечные. Установка первого варианта происходит на стаканах, 3-х точечная распорка передних стоек закрепляется дополнительно на кузове авто.
Сам процесс подсоединения растяжки передней стоки выглядит примерно так:
- Зафиксировать средство передвижения на ровной поверхности.
- Выполнить монтаж шпилек, которыми оснащены растяжки передних стоек, на стаканах опор.
Если конструкция является трехточечной, то придется сделать дополнительное отверстие в кузове авто. Для этого потребуется хорошая дрель и качественное сверло по металлу, нужного диаметра.
Эффект микродеформации совершенно не заметен для человеческого глаза. Тем не менее, снижение жесткости кузова можно определить по косвенным причинам, если не стоит распорка передних (кормовых) стоек. Это и появление различных посторонних звуков, шумов, скрипов, снижение управляемости авто, более плохая реакция на рулевое управление и так далее.
Лицевая система в тандеме с аналогичной конструкцией в кормовой части средства передвижения, способна реально повысить жесткость корпуса, обеспечить человеку большую безопасность и комфорт во время движения. Поэтому усилитель кузова является для многих типов автотранспорта просто необходимой вещью. Наиболее часто эти системы устанавливают на спорткарах, но его применение на обычном транспорте также не будет излишним.
Видео:
Стоимость подобной продукции – не так высока. По крайней мере, если сравнить ее с возможным ущербом от попадания средства передвижения в серьезное дорожно-транспортное происшествия. Поэтому, лучше один раз заплатить меньше, чем потом быть вынужденным отдать значительно более крупную сумму денег – за ремонт или лечение себя и других пострадавших в аварии.
Тем более, что монтаж подобной продукции не требует серьезных усилий, наличия специального инструмента, а также не занимает много свободного времени у автовладельца, особенно если выполнять монтирование отечественного продукта на, опять же, российское авто, под которое и были разработаны купленные изделия.
установка распорки задних стоек ваз 21099 — Автосайт
Для чего нужны распорки и растяжки? Они придают жесткость и целостность кузову автомобиля, и их, как правило, устанавливают между передними стойками машины. Давайте на примере «двенадцатой» рассмотрим, как это делается.
Помимо того, что кузов получает
Для чего нужны распорки и растяжки? Они придают жесткость и целостность кузову автомобиля, и их, как правило, устанавливают между передними стойками машины. Давайте на примере «двенадцатой» рассмотрим, как это делается.
Помимо того, что кузов получает дополнительную жесткость, машина становится еще и более управляемой
Но у растяжки есть и свой минус — случись авария, в сторону уведет сразу обе стойки.Установка растяжки на «двенашку» занимает минимум времени и не требует особых усилий и специальных знаний. Но прежде, чем приобрести в автое растяжку, помните, что ее нужно подбирать на конкретную модель автомобиля — в нашем случае, на ВАЗ 2112. Девайс поставить очень просто
В отсеке двигателя на болтах упоров стоек откручиваем гайки, инсталлируем растяжку и гайки прикручиваем на место. При езде на невысокой скорости и маневрировании новая опция будет практически незаметна, и вы ее вряд ли почувствуете, но стоит скорость увеличить, как перемены вы ощутите сразу.Ваша машина станет более «послушной», крен на поворотах значительно снизится, — появится ощущение, что авто в целом стало намного надежнее.
Перед установкой растяжки передних стоек поставьте машину на ровной площадке, чтобы не было уклонов. Она должна свободно надеться на верхние стойки — на их шпильки. Если обнаружили небольшое несовпадение в несколько миллиметров, попробуйте кузов «вытянуть» в необходимую сторону.
Если несовпадение больше, тогда нужно приобрести регулируемую растяжку (см. видео).
Получив дополнительную опору, мотор будет ограничен в максимальном перемещении при торможении, при резком «старте» с места и в случае наездов на преграду. Еще этой опоре некоторые владельцы приписывают такое дополнительное свойство, как помеху самовыключению передач в КПП. Инсталлировать четвертую опору тоже не составит особых проблем
Правда, если у вашего авто 8-клапанный инжекторный двигатель, придется покупать специальный кронштейн, и с его помощью переносить модуль зажигания.Но и в этом переносе есть свои положительные моменты — модуль зажигания окажется немного выше, чем при штатной установке, а значит, подальше от дорожной грязи, пыли и влаги.
Стабилизатор задней подвески нужно инсталлировать на заднюю балку — это можно сделать на любом переднеприводном ВАЗе. В том числе, конечно, и на «двенадцатой» модели Волжского автогиганта. В результате увеличится угловая жесткость, боковые крены авто уменьшатся, сцепление колос с дорожным полотном на поворотах улучшится.
Часто случается, что когда заднее колесо случайно попадает в яму, оно настолько вывешивается, что вырывается шток заднего амортизатора. Когда авто проезжает выступающее препятствие, амортизатор работает на износ, и это влияет на его долговечность и надежность
В случае, когда балка усилена стабилизатором, подобных проблем можно избежать — нагрузка будет перераспределена между колесами.Получается, что этот дополнительный элемент задней подвески служит как бы «предохранителем», защищающим амортизаторы.
Поставить стабилизатор могут многие автолюбители, здесь тоже не нужны особые знания и инструменты
Но прежде авто нужно загнать на смотровую яму или на эстакаду. Главная трудность при инсталляции — сверловка отверстий в задней балке — их нужно сделать 8 штук.Также в автоах вы сможете приобрести т.н. штангу стабилизатора поперечной устойчивости — в ней диаметр стального прутка, по сравнению со стандартным, увеличен.
В этом ролике — как выглядит регулируемая растяжка, которую вы без проблем тоже можете приобрести в интернет-ах.
Похожие статьи:
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Растяжки для ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2Вот думалось мне все приобрести растяжки, да как то слабо верилось в их эффективность. Поставил только распорку переднею с дополнительной опорой на мотор. Результатом доволен. По результату, машина стала реально чуть лучше стоять на дороге, меньше крен в поворотах, при старте нет удара, машина сразу же начинает трогаться. Конечно все это субъективно, но мне кажется машина стала более собранной. В общем поставлю все остальное и посмотрим, что выйдет в итоге. Цена вопроса: 6 700 ₽ www.drive2.ru Ремонт и Доработка» на DRIVE2Задняя распорка — вещь не бесполезная, в этом я убедился еще на Девятке. Кронштейны сделал такой длинны, чтобы они не выпирали при снятой поперечине В качестве элемента жесткости, использовал квадратный профиль. Отверстия в профиле, сверлил «по месту», без преднатяга в какую либо сторону. Считаю, что задача распорки не разрывать кузов, а просто уменьшать излишние перемещения. Кронштейн в сборе с поперечиной. Вид сверху, при спинке сиденья в штатном положении. Распорка пока еще не облагорожена краской, но её работоспособность я уже проверил и ощутил эффективность. У машины начала ощущаться жопа, будто пружины сзади стали жестче, шумов и скрипов стало гораздо меньше. ЗЫ: Для тех кто будет писать — «да нафига это надо, лишний вес, толку от нее нет» 23 апреля 2013 в 11:37 Метки: тюнинг, задняя распорка, приора универсал www.drive2.ru Распорка передних стоек — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2всем привет Растяжка между верхними опорами стоек кузова придумана спортсменами. Ее начали использовать еще на кроссовых «восьмерках», чтобы усилить кузов при движении по бездорожью, прыжках с трамплинов и т. п. Кроме того, растяжки нашли применение и в кольцевых гонках — для повышения чувствительности рулевого управления (путем увеличения угловой жесткости кузова). Словом, это требуется, когда машина работает в условиях запредельных нагрузок. У автомобилей «десятого» семейства жесткость кузова достаточна, но если вы предполагаете, например, быструю езду по плохим дорогам, то растяжка поможет продлить жизнь кузову вашего автомобиля. Недостатки растяжки передних стоек: Заключение
ВОТ КАК ТО ТАК Цена вопроса: 500 ₽ www.drive2.ru Самодельная задняя распорка. Стэйдж 1 — Лада 2113, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2Всем Привет! Загорелся я как-то задней распоркой, да не простой, а той которая полностью удовлетворяла бы мои потребности, а это : Полный размер 2 Полный размер 3 Полный размер 4 Полный размер 5 Полный размер 6 Полный размер 7 Полный размер 8 Полный размер 9 Полный размер 10 Полный размер 11 Кронштейн для гоуMicrosoftпро ) Ну и маленькое видео о стаканах. Снять его меня подтолкнуло видео о стаканах BMW Скажу сразу до 2.25 я еду по грунтовой дороге на скорости от 10 до 15 км, после поворота разгон до 130 ( по видео кажется, что уже сверхзвук преодолел ))) ) Честно говоря, думал ход стаканов будет минимум миллиметров 5, т.к. разница от установки распорки очень ощутима. www.drive2.ru Распорка задних стаканов своими руками! полный трэш) — Лада 2115, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2НА дворе последнее воскресенье на этой неделе!пора перед новой неделей маленько заморочиться) Самое интересное: в конечном виде прикручиваем все, заднюю спинку не ставлю, поехал тестить, Мама роди меня обратно, эффект потрясающий, ни одна дверь не гуляет на петлях по разбитой дороге, на скручивание кузов стал гораздо сильнее, выехав на асфальт так вообще атас, ямы задняя подвеска проходит теперь на ура, появился эффект присутствия задней части авто)в поворотах кузов не кренит уже с демонической яростью)вообщем одни плюсы)Покрасить ток осталось)Ну а место в багажнике?да похер)картоху возить точно не буду, а вот с сабвуфером что то буду думать будующим) Теперь буду подрамник с рычагами заказывать, его точно варить не буду))) Двигаемся далече: помню давно я шильдики с багажника убирал, типа +5кобыл)а теперь возвращаю утраты обратно)мне так больше по душе, да и смотрится лучше все таки))По салону тоже пару мелочей приобрел)самый сок это дверные уплотнители которые за 15 лет никто не менял, и в которых дыры от бандитских пуль еще остались)эффект тоже хороший)пыль сифонила со всех дверей, а теперь двери закрываются плотно, и полная тишина в салоне) КУпил новый кожух на кулису))на родной кулисе КПП ручка сидела очень хорошо, но при установке короткоходной оказалось что длины не хватает так как она больше)хотел купить по длиннее но нигде не нашел и купил снова родной кожух, при установке оказалось что у меня вообще спарко стоял а родной теперь сидит как тут и был)))) Помоему хватит писульки писать и валить спать)всем удачной рабочей недели!) www.drive2.ru Ремонт и Доработка» на DRIVE2Всем привет, на машинке уже довольно активно езжу, машина радует глаз) По ходу эксплуатации устраняются все различные небольшие косяки. Вчера загнал машину, чтобы мне сделали распорку задних стаканов. Заводские варианты задних распорок (телевизоров) меня не устраивали, а вариантов было немного. 1) Телевизор от техномастера. 2) Распорка крестообразная от Автопродукта. Первый вариант, телик от техномастера, очень много хороших отзывов, крепление идет к креплениям ремней безопасности. Для стокового авто я считаю идеальный вариант, но т.к. у меня в этом месте идет сварка, я боялся что получу обратный эффект, при боковых нагрузках всю шпаклю с бочины повыдавляет и порвет швы. Второй вариант от автопродукта, крепится к верхней части стаканов, крепления какие то хиленькие и не надежные, плюс отзывы не очень хорошие. Было принято решение делать свой вариант. Мой вариант будет по типу автопродукта, только несколько измененный в плане креплений. Приобрел три распорки от тюнинг авто Вот такие вот. Далее к стаканам приваривалась пластина с ушами, к которым крепится распорка. По словам мастера, кто приваривал пластину, он сказал — правильнее будет приварить пластину точками, нежели сплошным швом, от сплошного шва пластину может вырвать, вместе со стаканом, т.к. от сплошного шва идет сильное ослабление металла. Нам этого не нужно, поэтому в пластине были проделаны отверстия и приварили пластину к стаканам. Кастом распорка в процессе 1 Кастом распорка в процессе 2 Кастом распорка — готовый вариант 1 Кастом распорка — готовый вариант 2 По ощущениям, мне нравится, без нее и без того слабый вазовский кузов трещал по швам на поворотах, а у меня же плюс ко всему кузов весь порезанный вдоль и поперек, теперь тишина, ни чего ни скрипит, не трещит. Жопа явно жестче и собранней стала, распоркой очень доволен) Всем спасибо, всем пока) www.drive2.ru |
ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска
На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска более современная, отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцам, решившим самостоятельно обслуживать свои автомобили, должно быть интересно разбираться в вопросах подвески, а также в тематике ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.
Передняя подвеска: как устроена
Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.
В системе используются амортизаторы — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию — стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой блок, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.
Узел крепится к поворотному кулаку ступицы колеса скобами. Часть основного элемента подвески или автомобильной стойки удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и фиксируется на трех болтах.Этот агрегат также оснащен шарниром. Это необходимо для крепления рулевых тяг.
Также в переднюю подвеску входят ступицы колес, шаровые опоры, специальные подшипники, комплектующие тормозной системы. Шаровые краны жестко закреплены на нижних рычагах передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону корпуса через кронштейны.Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, на котором установлен его конец. На втором идет следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.
Принцип работы
Так на ВАЗ-2114 подвешены передние колеса.
Сама система работает по следующему принципу: стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и демпфирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части.Кроме того, система не перемещается по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они натягиваются на специальные ушки, расположенные прямо на стойках. Вся сборка полностью вращается.
Его верхняя часть вращается опорным подшипником, а нижняя — шарикоподшипниками. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана между собой и может быть синхронизирована.
Задняя часть и ее устройство
Задняя часть системы намного проще передней. Есть зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов балки — навешивание на резиновые блоки.
На задних концах этого элемента подвески есть места для крепления ступиц колес. Устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Также в них есть элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены колонна и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена в стакане. Последний приваривается к кузову автомобиля.
Задняя подвеска работает
Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник.Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она не может физически перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат упором для балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.
Типичные неисправности
Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле решаются своими руками. Симптомы неисправности часто связаны с поломкой амортизационных стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля при движении по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, которую создают рулевые тяги. Стеллажи — серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также можно ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей замените изношенное уплотнение. Ремонт подвески ВАЗ-2114 подразумевает замену стоек, рессор, сайлентблоков.Для демонтажа стойки необходимы специальные инструменты. Все остальные инструменты стандартные, их можно найти в гараже. Специальные инструменты — это стяжка для демонтажа рессор, а также съемник для прижатия пальца рулевой тяги.
Как разобрать и заменить элементы передней подвески?
В первую очередь машину устанавливают на яму, эстакаду или поднимают подъемником.
Автомобиль лучше поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять декоративные колпачки.Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо вытаскивается. Далее вынимаем палец шаровой опоры, который установлен в шарнирном рычаге на передней стойке. Далее будет демонтирована стойка стабилизатора с рычага. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровой шарнир, который держится на шкворне. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове.Также полностью снимите болты, с помощью которых накладки крепятся к поворотному кулаку.
Подставку можно не заметить — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого шлицевой хвостовик и ступица обжимаются. С капота снимается защитный кулак. Для этого снимите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также снимается другая стойка. Изменение подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новой в обратном порядке.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба в рукавах не была повреждена.
Разборка задней подвески своими руками
Зная устройство подвески ВАЗ-2114, вы сможете разобрать ее грамотно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку, и ослабьте гайки, удерживающие стойки. Затем откручиваем колесные болты.Далее демонтируем тросы тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.
После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к стойкам. Чтобы их отсоединить, снимите с корпуса резиновые подушки, гайки и шайбы. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть приподнята. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда кронштейны для крепления балки к кузову снимаются, то можно снимать балку целиком.На автомобиле ВАЗ-2114 устроена подвеска довольно просто. Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.
Заключение
Как видите, конструкция системы проста, и ее самостоятельный ремонт не представляет особых трудностей. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стук, а машина порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.
Снятие и установка.Установка КПП АКПП с автомобиля
В статье описан способ снятия механической коробки КПП (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.
Препарат
Выполнять работы со смотровой ямой или эстакадой. Автомобиль снять C. ручные тормоза. Переведите ручку в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снять защиту поддона.
Слить масло с КПП.
С передним приводом
На снять МКПП Нужно сбросить клеммы с АКБ.
Под капотом
Скинуть объемный провод.
Отсоединить магистраль сцепления. Вывод троса из рычага после ослабления наконечников гаек.
Отсоединить провода идущие к стартеру:
- те, которые с разъема снимаем с блока;
- силовой кабель После откручивания снимите гайку.
Открутить гайки стартера. Потяните на себя.
Под машину
Отсоедините шестерню переключения от наконечника петли.
Отсоединить провод датчика заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания стопорной гайки.
Указатели.
Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.
Откручиваем гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Сдвинуть и отвернуть гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Отжать палец петли от рычага.
Толкните обе гранаты с КПП и заберите их обратно.
Вставьте заглушки в места полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.
Опоры двигателя
Снимите картер сцепления.
Наденьте двигатель на тросы. Для этого наденьте перемычку в виде деревянной планки на основе крыльев туловища.
Также можно залить мотор домкратом.
Снимаем левую опору, откручиваем только заднюю.
Снятие коробки передач
Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Раскачивая, распечатайте коробку прорезей. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт zapchasti.ria.com.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — попасть вал коробки в шлицы маховика.После установки КПП ход педали сцепления регулируется.
С задним приводом
Как снять коробку передач С заднеприводной машины? Принцип такой же, как описано выше. Следовательно, в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:
- Гранаты нет, поэтому полуось снимать не нужно.
- Необходимо демонтировать кардан и систему отвода выхлопных газов.
Работа Начать с отключения аккумуляторной батареи.
В салоне
В районе расположения коробки передач сдвинуть вверх. Нажмите на головку шайбы. Подтяните рычаг скорости со штанги, на которую поставили третью передачу.
Снимите колпачки следующих рычагов:
- тормоза ручные;
- ручки переключения передач.
В пространстве windscarette
Откручиваем крепление и снимаем штуцер нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоединить массовый провод.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления выхлопных газов.
Под моторным отсеком
Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и снять цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Выложите мотор или принесите снизу.
Скиньте поперечину, которая поддерживает понижающуюся коробку передач.Будь осторожен!
Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снять коробку передач.
CPP монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки с пазами вы можете использовать деревянный упор для поддержки пола.
К снимаем коробку передач Для первого раза лучше посмотреть видео . Выполняйте работу вместе.
При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109.Без этого невозможно отремонтировать корзину и колеса сцепления, а так же произвести ремонт на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Вы также можете установить его без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзаведитесь инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.
Подготовительные работы
Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу.Для этого:
- Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
- Под левой стороной установлен домкрат.
- Ослабить болты крепления колес.
- Расколите гайку крепления внешней распорки и ослабьте ее затяжку.
- Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
- Установить емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
- Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежий.
На этом подготовительные работы окончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.
Разборка левого привода
Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать переключению коробки. Поэтому нужно освободить место для маневров:
- Ключом на «17» откручиваем два болта, которые крепятся к зажиму шаровой опоры для шарнирного кулака.концентраторы.
- Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем отвернуть гайку ключом на «19».
- Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия кулака.
- Приложите тормозной шланг к тормозному шлангу.
- После этого нужно полностью открутить гайку на внешней шурте.
- Потяните на себя всю стойку, чтобы привод упал на землю.
Шестой пункт делать нельзя, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из КПП.Но правильный гранат удаляют только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.
Окончательная разборка
Далее необходимо произвести следующие манипуляции:
- Снимите стартер, отключив от него два провода.
- Выкрутить ключом минусовой провод на «13» закрепленный на коробке передач.
- Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
- Снимите трос привода спидометра.
- Заменить трансмиссию на трансмиссию, можно обычный домкрат.
- Отсоединяем рычаг от кулисы.
- Снимите подушки, с помощью которых коробка передач крепится к кузову автомобиля.
- Если нужно будет снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.
Вот и все, теперь коробка передач по-прежнему держится тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.
Как полностью снять коробку?
Выполнив все предыдущие действия, вам нужно будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю.Не бойтесь, коробка после перекручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется обновить с помощью монтажных лопаток.
Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, снимите коробку передач с двигателя. Все работы лучше проводить на транспортном пакете или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно повесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одной из внутренних кустов установить в отверстие среза трубы. Иначе может сложиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал выйдет из пазов, можно будет опускать редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.
Установочные коробки
Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Поднимите редуктор на первичный вал так, чтобы он оказался примерно по центру маховика.При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
- Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
- Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы этого не хватило на коробку передач.
- Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
- Установить в отверстие.
- Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
- Установите сцепление и привод спидометра на место.
После этого можно собирать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите булавкой. Гайки ступицы необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Это как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но требуется сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.
Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, со временем стала плохо работать коробка передач.Однажды полностью остановили передачу и решили заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.
Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из КПП, как это сделать.
Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.
Снятие КПП на ВАЗ 21099
1.Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.
2. Выкрутите болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.
3. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.
4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.
5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.
6.Откручиваем гайку крепления и отсоединяем провод от тягового болта стартера.
7. Открутите три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.
8. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.
9. Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
10. Отсоедините колодку с проводом от переключателя фонарей заднего хода.
11. Ослабьте стяжную гайку натяжного крепления к рычагу подвески.
12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжку в стороны.
13. Отверните контргайки, крепящие тягу рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.
14. Открутите крепление шаровой опоры рулевой тяги.
15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.
16. Открутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.
17. Выдавить хвостовик хвостовика одного из внутренних приводов привода передних колес из коробки передач и снять его в сторону.
18. Вставьте технологическую заглушку (например, старую внутреннюю шрус).После этого отключаем второй шрус.
19. Отверните три крепежных болта и снимите картер сцепления.
20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
21. Поместите фланцы крыльев в область передних стоек подходящих деревянных опор и настройте машину на подвешивание двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!
22.Закручиваем двигатель за рифами на брустер с помощью длинного засова с крючком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования капюшон снимается).
Снятие и установка коробки передач
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.
2. Отсоедините провод от МИНУС-вывода аккумуляторной батареи, слейте масло из КПП, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и открутите болт крепления модуля зажигания к сцеплению.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.
Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задний опорный силовой агрегат; 3-трубка для слива масла; 4-х ступенчатый привод переключения передач; 5-моторный; 6-ти внутренние петли привода ведущего колеса; 7-переключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стретч
3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).
4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.
5. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.
6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.
7. Отсоедините колодку с проводом клеммы тягового реле.
8. Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.
9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.
10. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.
11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.
12. Отсоедините колодку жгута проводов от переключателя фонарей заднего хода.
13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.
14. Открутите гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.
15. Снимите контргайки крепления рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.
16. Отвинтить шарнирное крепление шаровой опоры.
17. С помощью съемника из поворотного рычага рейки изготовите шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогичным образом отключаем вторую тягу рулевого управления.
18. Выкрутите болт болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.
19. Выдавить из коробки передач хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода и убрать привод в сторону.
20. Вставить технологическую заглушку вместо приводной петли (например, старой внутренней петли). После этого отключите второй привод.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не отключайте оба привода без установки технологической заглушки, иначе коробки передач окажутся внутри коробки дифференциала и установите приводы, не разбирая коробку передач.
21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.
22.Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.
23. Выложить двигатель на рыбалку (для удобства фотографирования капот снят).
24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
25. Отверните гайку и снимите болт левой стойки силового агрегата.
26. Открутите три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.
27. Наконец откручиваем три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредить коробку лепестков пружины диафрагменной муфты.
Полезный совет
Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).
Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.
28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.
29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае возможно отключение приводов от коробки передач во время движения.
30.Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу с нагруженной подвеской, когда автомобиль стоит на Земле.
Любой автомобилист сталкивался с тем, что мне пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.
Видео снятия КПП на ВАЗ-2114
Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах этого процесса.
Устройство CPP
Коробка передач в снятом и немного разобранном виде
Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.
Схема устройства CPP
1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлита; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — масляная тележка ведущая колесная; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — спутник; 14 — Коробка дифференциала; 15 — Картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — заглушка; 18 — кольцо регулировочное; 19 — ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — Упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 — Гайка; 33 — Упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробка передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала
Процесс передачи
Когда стало понятным оформление элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:
- Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.
Вид на машину со смотровой ямы
- Снимите «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.
Осуществляем разборку клемм АКБ
- Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.
Снять защиту Картера
- Снять передние колеса.
Демонтируем передние колеса
- Отсоединить трос спидометра и привод сцепления.
- Далее нужно выключить привод кулисы.
Снять шток кардана
- С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.
Снять опору двигателя ВАЗ-2114
- Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.
Слить масло через КПП
. - Разобрав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.
Снять коробку передач
- Осуществляем разборку узла полностью.
- При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.
Съемные башмаки с коробкой передач
Причины разборки
Механизм выбора передач снят с коробкой передач
Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:
- Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
- Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
- Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла при полном. демонтаже основного силового агрегата .
- Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.
выводы
Снять коробку передач на ВАЗ-2114 у большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.
Как происходит замена сальника коробки ВАЗ 2109
Наша инструкция подробно расскажет, как устранить проблему утечки масла из КПП из-за выхода из строя канавок переключения передач, первичного вала или внутренних болтов. Замена сальников коробок ВАЗ 2109 может осуществляться двумя способами.
Первый способ (при замене первичного сальника вала) требует демонтажа коробки. Второй способ (замена сальника на штоке или сальника шруса) производится без снятия КПП на самом автомобиле.
Способ без снятия коробки более быстрый и простой, поэтому он в первую очередь.
Диагностика проблемы
Итак:
- Симптомы, указывающие на необходимость замены сальника КПП, это в первую очередь следы масла, оставшиеся на асфальте после стоянки автомобиля.
- Перед заменой сальника следует сначала убедиться, что он в нем.
- Так как причиной утечки масла часто становится плохо закрепленный масляный фильтр.
- Позднее обнаружение проблемы, связанной с утечкой масла, грозит серьезными последствиями.
- Если своевременно не обнаружена утечка масла из коробки, она последует полностью, и тогда вместо сальника, цена которого 50-100 рублей, придется ремонтировать КПП (см.), и цена значительно вырастет.
- Для предотвращения этого необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе и в КПП.
- Недостаточный уровень масла в КПП может проявляться характерным хрустом, возникающим при переключении передач.
Замена сальника штока КПП ВАЗ 2109
Вам понадобится:
- Шилы, как вязальный крючок или что-то подобное.
- Ключи на 10 и 13.
- Шило обычный.
- Пластиковая пробка от минеральной бутылки.
Замена производится на смотровой яме или подъемнике. Если ничего нет, можно использовать дешевую альтернативу в виде двухкомпонентной пластмассы.
Берем две доски рано, и входим в такое импровизированное экзальтации. Работу естественно придется делать лежа.
ВНИМАНИЕ: После заселения в яму или ремонта на ремонт, в целях собственной безопасности почините автомобиль, используя ручной тормоз и дополнительные противоскользящие клинья (колодки).
Замена сальника в коробке передач ВАЗ 2109 выполняется в следующей последовательности:
- Добираемся до стержня, переключающего трансмиссию, сверху он прикрыт резиновым пыльником.
- Если промазал масло, то найти его очень просто на масляном пятне (см. Фото ниже).
- Сгибаем широкую часть этого пыльника, чтобы добраться до находящегося под ним Карданчика, убегающего на штангу.
- Для доступа к сальнику необходимо отсоединить карданчик от рычага переключения передач и от тяги.
- Используем ключ на 13.
- Откручиваем гайку полностью, это поможет ослабить связь рычага с карданчиком.
- Отдайте рычаг от карданчика, таким образом, 1-ю или 3-ю передачу.
- Ключом на 10 отсоединяем кардан от тяги, рычаг отводим в сторону.
- Демонтируем карданчик.
- Далее снимаем резиновый пыльник, теперь видим причину ремонта — это проточки КПП.
- Находится в специальной нише — это место, где стержень входит в коробку.
- Извлечь эту железу без применения специального инструмента невозможно, поэтому берем специальный сиквел и берем на себя внимание.
- Можно использовать самообладание как вариант, принцип очень простой — нужно вкрутить самоходник в сальник и «раскрыть» его как штопор.
- Когда вы удалили старую, можно начинать замену.
- Предварительно необходимо очистить место посадки от песка, масла и других загрязнений.
- Теперь можно запрессовать новый сальник в место посадки.
Замена сборочного ящика ВАЗ 2109 проще с помощью заглушки от пластиковой бутылки:
- Делаем так, вырезаем внутреннюю часть заглушки и через нее устанавливаем новый сальник.
- Без пробок можно обойтись, это дело хозяина.
- Производим сборку рычага в обратной последовательности разборки.
Примечание:
- При замене сальника или производстве любых работ, связанных с креплением рычага КПП и карданчика, сцена, разрешенная в автомобиле, сильно смещается, что делает невозможным, в некоторых случаях, переключение скоростей.
- Тут вся проблема кроется в винте на 13, который соединяет кардан и сам рычаг переключения скоростей.
- Не всем известно, он (винт на 13) не только крепежный, но и регулировочный.
- Поэтому по окончании работы обязательно проверьте, в каком положении находится рычаг, и при необходимости отрегулируйте его положение.
- Только теперь вы можете смело собирать инструмент и мыть руки.
- После сборки вы должны проверить уровень масла, если необходимо устранить низкий уровень, и тогда мы сможем проверить работу.
- Проехать пару кругов и убедиться, что масла больше нигде не бывает.
- Вот и все, надеюсь наша инструкция вам пригодилась. Как вы сами убедились в замене этого сальника, в этом нет ничего сложного, да и переплачивать за услуги смысла нет.
Замена сильвана шрусов
Итак:
- Для замены внутренних винтов (шарниров равных угловых скоростей) обязательно сливаем масло с КПП.
Примечание: Замена полок кустов производится без снятия коробки передач с автомобиля на ВАЗ 2109.
- Для замены необходимо отсоединить передние колеса от коробки.
- Для этого: Снимите защитный колпачок и отверните гайку ступицы.
- Ослабление затяжки болтов крепления колес и затяжка гаек ступицы.
- Гайка ступицы зажимается с большим усилием, поэтому рекомендуем использовать в качестве рычага отрезанную трубку.
Предупреждение:
При откручивании гаек машина должна стоять на Земле! Ослабляем и затягиваем болты крепления колес только на машине, стоящей на земле.Момент затяжки болтов составляет 65-95 нм (что соответствует 6,5-9,5 кгс).
Продолжаем:
- Включаем автомобиль ВАЗ 2109, стояночный тормоз, устанавливаем упорные штанги (колодки) под оба задних колеса автомобиля и поднимаем переднюю часть, установив надежные опоры.
- Снимите переднее колесо с автомобиля.
- Затем откручиваем до конца и снимаем гайку ступицы.
- Отверткой снимаем упорную шайбу.
- Вытаскиваем штифт крепления гайки, который представляет собой упор шаровой опоры шарнира на рычаг.
- Откручиваем гайку шарнира крепления шаровой тяги рулевой тяги.
- Специальный съемник Нажмите на палец шарового шарнира этой рулевой тяги от рычага стойки .
- Откручиваем два болта и отсоединяем шарнирный рычаг нашей передней подвески от поворотного кулака.
- Отведите поворотный кулак в сторону вместе со стойкой и выньте стержень наружного шарнира из ступицы.
- Используя крепление, выдавите стержень внутренней распорки из контрольной точки.
Примечание: Если вы берете оба диска, то после снятия одного вставьте на его место в КПП технологическую заглушку (или старый Schlus) и только потом вытащите второй. В противном случае дифференциалы однозначно будут показаны, и вы не сможете вставить Sls при сборке
- Снять вал переднего колеса.
- Снимите сальник шарнира отверткой с картера коробки передач.
- Потом пропишем новую с оправкой подходящего диаметра до упора, рабочая кромка заглядывает внутрь КПП.
На этом замена коробок передач КПП ВАЗ 2109 (кустарники) завершена, установка кустов произведена по порядку, снятие обратное. Как видите, сделать эту процедуру своими руками не так уж и сложно.
Причины сжатия сцепления
Причина заедания сцепления — протекание заднего сальника коленчатого вала или отслоение первичного вала коробки передач. Трансмиссионное и моторное масло имеют разный запах.
Поэтому опытный автомобилист может по запаху масла распознать, какая из масляных солей вышла из строя и требует замены. В этом случае вам придется снимать КПП с автомобиля.
Замена первичного сальника вала
Итак:
- Для снятия короба производим удаление кустов, как уже писали выше.
- Вместо одной из кустов вставьте старую или специальную втулку, чтобы не крошился дифференциал.
- Переворачиваем болты крепления (их три) и снимаем щит картера сцепления.
- Ослабление затяжки болтов и гаек крепления картера сцепления к блоку.
- Надеваем на фланцы крыльев, расположенные в районе стоек ракет, подходящие бруски из дерева и устанавливаем на них поперечную планку для обжатия двигателя.
Предупреждение: древесина опирается исключительно на фланцы крыльев! В противном случае вы рискуете помешать организму.
- Тренируем двигатель на рифу длинным болтом с зацепом к брустеру.
- Для этого также подойдет сплошная веревка или проволока.
- Откручиваем две гайки, которые крепят заднюю часть двигателя к кузову.
- Откручиваем гайку и достаем болт левой опоры.
- Откручиваем три гайки, которые крепят левую опору двигателя к КПП, и снимаем опору.
- Наконец откручиваем болты (три штуки) и гайку (с обратной стороны КПП).
- Снимая коробку передач с машины ВАЗ 2109, сначала берем ее в горизонтальной плоскости от двигателя, чтобы вытащить первичный вал из дисков сцепления.
- Будьте осторожны, не повредите лепестки пружины сцепления.
- Снимите выжимной подшипник сцепления.
- Откручиваем три болта крепления направляющей втулки (под болтами пружинные шайбы).
- Снимите направляющую втулку.
- С помощью подходящего проволочного крючка извлеките сальник из КПК.
- Пропишем новый с помощью подходящего диаметра.
- Рабочая кромка направлена внутрь КПП.
Совет: Перед установкой трансмиссии на автомобиль ВАЗ 2109 рекомендуется смазать поверхность направляющей втулки и паз первичного вала за пределами поверхности направляющей втулки и паза первичного вала. Зацементируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (старый первичный вал подходит с хорошими шлицами)
- Установить трансмиссию на автомобиль.
- Перед соединением передних колес заменяем стопорные кольца на концах внутренних шайб.
- В противном случае вероятность увеличения приводов от КПП появляется при движении автомобиля.
- Окончательно затяните гайку крепления натяжного ремня к рычагу на нагруженной подвеске, когда автомобиль уже стоит на земле.
- Заменить масло в коробке (см.).
Вот так производится замена железок, ничего сверхмощного в этом нет, тоже видео можно посмотреть.
технические характеристики, дизайн и цена Ковбои от Марса
Рынок сбыта: Россия.
Тагер, не считая джипов УАЗ, является самым доступным полноценным внедорожником на нашем рынке. И неважно, что это лицензионная копия корейского SsangYong Korando. Последний создан по всем канонам забытого жанра. Рама лонжерона, неразъемный задний мост, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, полный привод, имеющий схему Part Time и понижающий ряд.Теперь такой набор можно встретить как в конкретных моделях, так и в редких больших и дорогих внедорожниках. У Korando — с 1996 года, у Tager — с 2008 года. Напомним, в 2007 году российская компания приобрела оборудование и права на промышленную сборку внедорожника. Таганрогский аналог вместе с шасси, полноприводной трансмиссией и коробками передач (5МКП и 4АКП) также получил двигатели «в подарок». Бензиновые 2,3 литра (150 л.с.) и 3,2 литра (220 л.с.), а также дизельные 2,6 литра (104 л.с.) и 2.9 литров (120 л.с.). ). Большинство модификаций оснащено механической коробкой передач, и только для самого мощного 220-сильного мотора предлагается «автомат».
Основное отличие Тагера от SsangYong — это пятидверный кузов, который в Таганроге производят вместе с трехдверным. Комплектация типична для 90-х, то есть без новомодной электроники. Практичный интерьер, конечно, не выглядит современно, однако приборная панель автомобиля достаточно информативна, все показания легко читаются, блок управления на центральной консоли функционален и для большего удобства дополнен глубокой нишей для хранения мелкие предметы.Внизу еще одна ниша с лотком и двумя подстаканниками, над центральной консолью также есть лоток для мелочей. Пластиковая внутренняя отделка практична и проста в уходе. Базовая комплектация Tager включает гидроусилитель руля, регулируемую рулевую колонку, стандартные электроаккумуляторы (электрические стеклоподъемники, подогрев и электрически регулируемые боковые зеркала), иммобилайзер, кондиционер и центральный замок с дистанционным управлением. В более дорогой комплектации автомобиль предложат CD-плеер с 6 динамиками, кожаной обивкой и подогревом передних сидений.
Под капотом ТагАЗ Тагер можно найти силовые агрегаты разного объема и мощности, как бензиновые, так и дизельные. Все производятся по лицензии Mercedes-Benz. Начальный бензиновый «16-клапанный» объемом 2,3 литра с многоточечным впрыском выдает максимальную мощность 150 л.с. (при 6200 об / мин) и 210 Нм крутящего момента (при 2800 об / мин). Другой распространенный вариант — рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,2 литра. Он имеет мощность 220 «сил» (при 6500 об / мин) и 307 Нм крутящего момента (4700 об / мин), что позволяет Tager набирать «сотню» за 10.9 секунд, а максимальная скорость 170 км / ч, тогда как для базовой версии она составляет 12,5 секунды. и 165 км / ч соответственно. На ТагАЗ Тагер устанавливалась и дизельная «четверка» — объемом 2,6 и 2,9 литра. По мощности они скромнее (104 и 120 л.с.), но зато имеют вполне приличную тягу (216 Нм и 256 Нм), в среднем довольствуясь 8,7-10,5 литрами топлива, тогда как в смешанном цикле расходуется 10,2 бензина. -15,9 л / 100 км. Объем топливного бака у всех версий составляет 70 литров.
Как уже было сказано, Tager воплощает в себе классические для внедорожника дизайнерские решения.Помимо прочего, автомобиль оборудован гидроусилителем руля и дисковыми тормозами спереди и сзади (спереди вентилируемые). Неполную трансмиссию 4WD можно использовать только на скользкой дороге, на сухом асфальте можно ездить только на заднем приводе … Передние колеса включаются с помощью электрических вакуумных муфт, электроника также контролирует включение понижающей передачи. . Размер кузова различается в зависимости от количества дверей. Пятидверный Tager имеет длину 4512 мм, трехдверный — 4330 мм.Колесная база — 2480 или 2630 мм. Стандарт для внедорожника — шины 235/70 R16, запасное полноразмерное колесо крепится к двери багажника. Сам багажный отсек имеет объем 350 литров, его можно увеличить до 1200 литров, сложив спинку заднего сиденья (она разделена на две равные части), образуя ровный пол.
Несмотря на устаревшую конструкцию, не забыты и требования безопасности. В стандартной комплектации джип ТагАЗ имел усилители жесткости в дверях, предохранительную рулевую колонку, трехточечные ремни безопасности, антиблокировочную тормозную систему (АБС), подушку безопасности водителя, за доплату предлагалась подушка безопасности пассажира.Нет данных краш-тестов.
ТагАЗ Тагер вызвал большой интерес покупателей своей невысокой стоимостью. Основные достоинства модели — отличная проходимость, хорошая динамика, высокая маневренность, комфортный салон и хорошее оснащение. Среди недостатков владельцы часто называют склонность к «козлам», большой расход топлива, небольшой багажник. Еще один недостаток проявляется на 3-дверной версии с мощнейшим двигателем — сочетание высокой тяги и короткой колесной базы приводит к склонности к заносу.Постоянный полный привод (который изначально предлагал Korando 3.2 AT) здесь не помешал бы, но Tager лишен такого удовольствия. Хотя в интернете можно найти решение этой проблемы народными умельцами путем частичной замены узлов. Есть недостатки, связанные с качеством сборки: не очень четкое переключение передач (особенно при переходе на пониженную), проблемы с лакокрасочным покрытием и недостаточная защита от коррозии.
Читать полностьюКто здесь ностальгирует по старым добрым рамным внедорожникам? Получил: «Korean Wrangler» — SsangYong Korando KJ собирается на ТагАЗе.Теперь его зовут Тагаз Тагер. Как вы помните, я сам все еще ретроград.
Я люблю, знаете ли, жаловаться на канувшие в Лету времена, когда все внедорожники оснащались железными бамперами и двигателями, нечувствительными к качеству топлива. Все так, но мы легко забываем, что за эту силу приходилось расплачиваться, в частности, управляемостью на дороге и расходом топлива под 20 литров на сотню. С другой стороны, даже в Подмосковье таких дорог и заправок очень много, что другим современным моделям внедорожников становится просто страшно.На этом фоне вполне естественно выглядит второе пришествие Корандо в лице Тагаза Тагера …
КОВБОЙ ИЗ МАРСА
В 1996 году новорожденный SsangYong Korando произвел сильное впечатление — как, впрочем, и все, что английский дизайнер Кен Гринли сделал для корейцев. Этот автомобиль до сих пор выглядит необычно: кажется, что его построили инопланетяне, вдохновленные внешним видом Jeep CJ. Этакий марсианский ковбой. Конструктивно этот автомобиль представляет собой классический внедорожник середины 90-х годов прошлого века.Более того, Tagaz Tager не получил никаких изменений, кроме шильдиков — все идентично оригиналу.
Главный плюс модели — двигатели и трансмиссии Mercedes-Benz. Немцы когда-то продали лицензию корейцам, и они до сих пор производят эти агрегаты дома. Кстати, из этого не следует делать вывод, что в Таганроге налажена сборка шуруповертов — совсем нет, есть полномасштабное сборочное производство со сваркой и покраской кузовов.
СТАРАЯ. ДОБРЫЙ?
Двигатель на Тагере установлен продольно. Однако сложно представить 3,2-литровую рядную «шестерку», расположенную иначе. В противовес этому 300-ньютон-метровому мастодонту пристыкован респектабельный 4-ступенчатый «автомат». Есть и более скромная версия — с 2,3-литровой «четверкой» и механической коробкой передач. Вдобавок ожидается дизель, но мы ездили на 3,2-литровом варианте.
Спереди у Тагаз Тагер независимая торсионная подвеска.рычаги сзади — неразрезной мост, рессоры и продольные рычаги. Трансмиссия неполная 4WD, то есть по сухому асфальту можно ездить только на заднем приводе. Передние колеса приводятся в движение электровакуумными муфтами (кстати, у бывшего в употреблении Korando это слабое место), а это значит, что вам не нужно выходить из салона для перехода в режим 4х4. Гусеница также включается с помощью электрической машины. Что еще? Ах да, все тормоза дисковые, рулевая рейка и шестерня.
НЕ ЕЗДАЙТЕ БЫСТРО
Если вы думаете, что вам нужен большой мотор, чтобы ездить как пуля, купите старый Mercedes или новый Tager и посмотрите иначе.Ну да, до сотни — чуть меньше 11 секунд, совсем неплохо. По трассе можно идти как 130, так и 140, но настройки трансмиссии по-прежнему «мерседесские», а значит, способствуют спокойной езде. Слушай, я нажимаю педаль акселератора до упора. Попутно нажимается скрытая под ним кнопка кик-дауна. Затем на приборной панели загорается надпись малой мощности, АКПП переходит на ступеньку вниз, затем двигатель должен немного гудеть, и после этого начинается разгон.Объективно — по секундомеру — все происходит довольно быстро. Но это субъективное ощущение задумчивости … Одним словом, я не хочу водить Тагер. Кроме того, ходовая часть не располагает к подвигам по асфальту. Все эти по старинке крены в поворотах, продольные качели. Опять же, педаль тормоза требует некоторых усилий … Нет, уличным гонщикам точно не о чем беспокоиться. Что ж, пусть стоят в очередях на Honda Civic или Mazda 3, а мы поедем туда, где полный привод в цене, тяга на низах и дорожный просвет… Потому что, если машина не нагревается по асфальту, она должна быть хороша вне его. Хотя лучше, конечно, когда есть и то, и другое.
ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕРЖАТЬ ШЛЯПЫ
Передний бампер свисает низко. А в самом низу — прозрачные бобы тумана. Если бы не это, прыгать по проселочной дороге было бы намного веселее — подвеска позволяет: она мягкая, но энергоемкая, поломок почти нет.Конечно, на кочках тагеры «козлят», да и пассажирам лучше за что-то держаться, но тем не менее для езды по неровным дорогам это действительно хорошо. Как я уже сказал, для другого современного внедорожника в такой ситуации сердце кровоточит — кажется, что после очередного удара рычаги с хрустом вырвутся, и амортизаторы потекут, а диски 17 дюймов лопнут . Причем ездить на Тагере вполне спокойно, практически без опасений — что это, противотуманки жить все равно не могут.
У этой машины очень приличные ходы подвески, но я бы не стал участвовать в джип-триале — слишком большие боковые крены кузова.Ну да, правильно — центр тяжести высокий, подвеска мягкая.
А ГДЕ ПОВЫШЕННОЕ ТРЕНИЕ?
Ручка управления коробкой передач практически незаметна — она упирается в правое колено водителя. Если не знаешь, не сразу найдешь. Но вот что хорошо: и передняя ось, и понижающая передача включаются сразу, без задержек. Если вы не в курсе, большинство внедорожников требуют раннего перехода в режимы 4×4 и 4x4L — автомобиль должен пройти несколько метров, чтобы трансмиссия загрузилась, чтобы передачи были синхронизированы и включены… Это не тот случай: поверните ручку — и все ок. И это ощутимый плюс. Еще один плюс ожидается чуть позже — теперь задний мост Tager не оборудован дифференциалом повышенного трения, но он должен появиться в ближайшее время. Без него, честно говоря, месить грязь не очень весело, ведь электронных систем трекшн-контроля на Тагере нет.
И еще один момент — хорошая водонепроницаемость. Не знаю, специально ли это было спроектировано, но эта машина спокойно ходит сквозь фары в воде, сохраняя воздушный фильтр сухим, а двигатель работает плавно.
В целом Тагеру засчитывают работу на бездорожье (особенно если вы еще не забыли о его способностях на кочках).
ЗАГАДКИ ИСТОРИИ
Трудно было разобраться в теме салона. Он довольно старомоден. И даже загадочно. Например, перед навигатором абсолютно плоская панель, как будто туда хотели поставить еще одну панель приборов. Правда, за ней прячется подушка безопасности, что не может не радовать.Сиденье водителя вертикальное, правильное, но при росте 186 см мне еще не хватает диапазона регулировок. Кресла богатые, кожаные, и вроде бы обещают даже какую-то боковую поддержку, но ее нет — не рассчитывайте, что Тагер примет вас так плотно и аккуратно, как какой-нибудь «немец». Чтобы пристегнуться ремнем, вам нужно оттянуться назад довольно далеко за ним. Нет, все ясно — ремень крепится к стойке, и его отводят назад, чтобы дверной проем был шире. Но все равно — коряво…
МАТЧ: ТАГАЗ ТАГЕР
КОФЕ НА ДИВАНЕ
Похоже, дизайнеры больше подумали о задних пассажирах. Так что к дивану и доползти удобно, да и сидеть просторно. Непонятно одно: почему в багажнике под потолком подвешена катушка с ремнем для третьего, центрального райдера, если на кушетке поместятся только две? Багажник, кстати, несколько больше, чем я ожидал увидеть. Но это не главный, самый жирный изюм.Оказалось, что салон в Тагере раскладывается целиком, оставляя два полных спальных места. Кроме того, спинка заднего дивана регулируется, так что вы можете пить утренний кофе в машине, лежа. Романтика! (Или это называется как-то иначе? Ну, это не имеет значения.) Если бы я был молодым холостяком, я бы подумал о покупке.
Наконец, я должен подчеркнуть, что при всех своих плюсах и минусах Tagaz Tager в определенном смысле является уникальным предложением. Во-первых, трехдверный кузов, кроме него, это, пожалуй, Suzuki Jimny и Jeep Wrangler, но оба они из совершенно разных опер.Во-вторых, с двигателем 2.3 и МКПП Tager он стоит 629 900 рублей. В классе универсальных внедорожников (SUV) дешевле только «китайцы» и «Нива».
Ну а за Тагер в тестируемой нами комплектации АКПП 3.2 уже просят 769 900 руб. Кстати, Таганрожский Hyundai santa Fe Classic с 2-х литровым дизелем и АКПП. Он просторнее, намного лучше ведет себя на асфальте и не хуже на бездорожье, но на плохих дорогах наверняка проживет меньше…
ТагАЗ Тагер, 2009 г.
Итак, я стал счастливым обладателем «ТагАЗ Тигр» за 529 тысяч рублей. Конечно, я не ожидал особого комфорта за такие деньги. Первое впечатление — в машине вообще нет шумоизоляции, особенно под задним диваном, в салоне слышно грохот глушителя. Когда я сложил задний ряд сидений и поднял ковер, он был голым металлом. Предпродажная подготовка, насколько я понимаю, вообще не ведется, сразу отвалились солнцезащитные козырьки и открутился замок задней двери, в целом салон все раскрутили, но, на удивление, ходовая подтянулась нормально.Двигатель первые 2 тысячи тоже работал шумно, но после замены масла стало тише. Конечно, 150 лс. маловато для этого веса, но для города хватает. Сначала расход на ТагАЗ Тагер меня пугал — 16 литров на «сотню» (вместо 13,8 по паспорту), теперь (примерно после 5 тысяч пробега) упал до 13 литров при спокойной езде на заднем приводе. Передний мост подключается на ходу до 70 км / ч, машина сразу тупеет, но по снегу едет как танк.Машина довольно жесткая, особенно на лежачих полицейских. Чем быстрее вы перепрыгнете через них, тем мягче. На трассе ведет себя как штатная «рама», по прямой ходит как вкопанная, но «без маневренности», разгоняется на 160 по спидометру. Наверное, еще пойдет, но становится как-то неуютно, оптимальная скорость 110-120 км / ч … Расход на этой скорости около 10 литров. Езжу 92 бензин, пробовал 95 — разницы нет, только расход побольше. ТагАЗ Тагер заводится в любой мороз без проблем с первого раза, масло 5w40 «синтетика», в мосты и коробку с «раздаткой» после обкатки тоже залито «синтетика».Проходимость хорошая, особенно на пониженной передаче, но клиренс небольшой (195) и машина довольно тяжелая, так что на брюхе можно спокойно сесть, но если не броситься в бой за УАЗы и Нивы с нормальная резина, тогда все нормально. Передний обзор хороший, зеркала бы побольше, но ничего, но при движении задом только на зеркала заднего вида широкие задние стойки и запаска на пятой двери все перекрывает. Салон ТагАЗ Тагер, конечно, тесноват, особенно сзади.Мой рост 178, за рулем мне комфортно, но когда сажусь, колени прямо позади меня, тому, кто выше, сзади будет тесно. Фара у машины хорошая, хватает, хочу ксенон, но пока не решаюсь, боюсь, что встречные ослепят. Поломка пока всего одна, но я был к ней готов еще до покупки (читал в обзорах): после 3 тысяч пробега коробка хрустнула, особенно на холодном, сейчас жду ремонта на гарантии.На этом пока вроде все.
Сан : простенький. Ремонтопригоден практически в любых условиях. И самое главное, мы вообще не воруем.
недостатки : Русская сборка … Безопасность.
Евгений, Москва
ТагАЗ Тагер, 2008 г.
Купил недавно ТагАЗ Тагер. Что на борту: 3,2-литровая рядная «шестерка» от «Мерседеса» (лицензия из Кореи), автомат 4-х ступка, постоянный задний привод, подключаемый передок, «нижний».Задний мост неразрезной, кузов на раме. В салоне — кондиционер, кожа или что-то подобное, музыка от Hyundai с MP3. Понравилось: подвеска очень сбитая, но не «козлиная», повадки чисто рамочные, но по ощущениям машина очень солидная. Место для себя нашла не сразу, но после того, как нашла, ничего регулировать не нужно. Основная машина у меня новая «Chevrlee Tahoe» 5,3, так что есть с чем сравнивать. Родная резина — «нет», заменена на Нокиан, езжу на заднем приводе, хотя дороги явно не асфальтовые.Полный привод на ТагАЗ Тагер подключается моментально и реально помогает. Благодаря мощности мотора управление доставляет удовольствие. Посадка очень высокая, без подножки было бы катастрофой. Дорожный просвет достаточен для движения по снежным заносам и бордюрам. Но одна неприятность уже случилась, и я не знаю, чей «косяк». Либо заводчане, либо «военнослужащие». При ТО меня механик перевернул, так как из коробки на защите двигателя потекла жидкость. При покупке убедился, что предпродажная подготовка проведена.Выяснилось, что гайка магистрали жидкостного охлаждения машины не затянута, и оттуда «ноги растут». Самое интересное дальше, мы не смогли сразу определить уровень жидкости, так как щупа в коробке нет. Завтра пойду послушаю, что ребята мне скажут по этому поводу. Отсюда подведение итогов — после покупки растянуть все самостоятельно или на интеллектуальном сервисе. Справедливости ради отмечу наших «сервисников», долго не тянули, очень оперативно отреагировали, связались с заводом, без лишнего словоблудия забрали машину, чтобы исправить недочеты.Да, двери закрываются второй раз, нужно регулировать. В инструкции есть брелок для управления сигнализацией с центральным замком, на самом деле — только центральным замком, а сигнализация установлена как дополнительное оборудование. При температуре на улице -29 завелась в пол-оборота и реально прогрелась за 7-10 минут. Подогрев сидений исправен. Автомобиль для веселья и активного времяпровождения.
Сан : Изгой. Рамка. Все замки. Скоординированная работа машины и двигателя.Мощная рядная «шестерка» с цепью ГРМ. Необычный дизайн.
недостатки : сборка сырая. По слухам, это ненадежная механическая коробка передач.
Анатолий, Томск
ТагАЗ Тагер, 2010 г.
ТагАЗ Тагер владею чуть больше 2-х лет. Пробег 149 тыс км, выбирал сознательно. Нужен был настоящий «честный» рамный джип за разумные деньги с учетом большого пробега по дорогам с разным покрытием.ТагАЗ Тагер полностью себя оправдал, и оправдал все мои ожидания. Теперь даже не знаю, на что менять. Он пообещал отдать эту машину тестю. Из опыта эксплуатации: ни разу не застрял, так что сам не мог выехать, пару раз пришлось сдувать шины до 0,7 атмосферы, а потом потихоньку вылезал на целину. Пришлось вытаскивать Mitsubishi Pajero 4 и Patrol из снега и грязи. К проходимости ТагАЗ Тагер претензий нет, если есть голова на плечах.Подвеска надежная. Поменял шаровые и рулевые наконечники за 140 тысяч впервые. И это все. Тогда я впервые поменял свечи. Ровно на 70 тыс. Км сцепление «умирает». Очень предсказуемо. Я его дважды менял. Это все. От авторизованного сервиса отказался после первого ТО. Они забыли перчатку в воздуховоде к инжектору. Я выехал после ТО на трассу, ахнул и заглох. На «завязке» 100 метров назад, 3 часа консультации, разборка половины двигателя и в итоге обнаружение забытой перчатки в форсунке.И смех, и грех, после этого только замена «расходников» в местном адекватном сервисе за совсем небольшие деньги (в среднем 5-7 тысяч на 10 тысяч км с затратами на масло и «расходники») до 140 тысяч, когда произошла полная тряска машина за 21 тысячу рублей с работой. По плохим дорогам езжу быстро. Машину не жалею. «Больше скорости — меньше дырок». Машина все прощает.
Сан : надежность. Проходимость. Неприхотливость.Цена. Неэффективность.
недостатки : 2 двери. Маленький багажник.
Николай, Коломна
ТагАЗ Тагер, 2009 г.
Впечатления и работа. На дороге ТагАЗ Тагер стоит довольно уверенно, но сказывается влияние рамы и торсионной подвески и короткой базы — большие выбоины глотает на ура, а вот с мелкими стыками, кучей заплат и различные суставы, это трясет.Тем не менее, я предпочитаю ездить по трассе в ТагАЗ Тагер: высоко сидишь — далеко глядишь, запаса хода всегда хватает. Всю дорогу едешь 110-120 (чтобы не было превышения больше 60) и всегда уверен, что динамики на обгон хватит. У ТагАЗ Тагер хорошие фары света (особенно если использовать противотуманки), но говорят, что на машинах 2008 г.в., где фары стеклянные и гофрированные, свет просто отвратительный. По сравнению с Элантрой (там действительно мерзко светят фары) как будто были включены прожекторы локомотива.По проходимости машина хорошая, с небольшим лифтом она значительно поднимается, но мне это не нужно — опять же, я не фанат грязи, просто люблю ездить на машине повыше и в которой есть это полный привод. В машине есть Частичная коробка передач, «понижающая», самоблокирующийся задний дифференциал. Есть кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, подогрев передних сидений, музыка, бортовой компьютер, мультитроника, ABS, EBD. Салон довольно просторный, особенно после Нивы и Ваз 2114, но высоким людям не всегда хватает регулировки передних сидений.Бензин спокойно переваривает АИ-92, пробовал заливать 95 — разницы вообще не заметил ни по расходу, ни по динамике. Расход, как и у всех, зависит от стиля езды, прогрев — зимой по заднеприводной трассе / город 16,5 л (объем бака 70 л). Если ехать по трассе 110-120, расход в районе 12,5 л, то +1 литр на каждые 10 км / ч, если накатить 80-90, то можно уложиться в 11. Обслуживание не доставляет проблем. : расходники всегда в наличии.
Сан : проходимость. Управляемость.
недостатки : немного шатко.
Андрей, Череповец
ТагАЗ Тагер, 2009 г.
Хорошая машина. За время владения ТагАЗом Тагер ни разу не пожалел, что взял. Двигатель простой и надежный, тяговитый. Первая передача довольно короткая, при трогании с места требуется сразу включить вторую или даже трогаться со второй передачи.Пониженный ряд практически не включаю. Я установил на передний мост механические ступицы, и проблемы с включением переднего моста исчезли (8-9 тысяч рублей). С коробкой проблем не было, просто включаю передачи на оборотах 1500 — 2000, при переключении коробка начинает хрустеть выше. Поставил пружины УАЗ — машина поднялась на 5 см, и торсионы подтянули. Я выступил в защиту. Меняю масло через 10 000 км. Была проблема с топливной аппаратурой, все делали в сервисе, специализирующемся на дизельных двигателях.Перестал ходить к официалам после 30 000 км, когда закончилась гарантия. С расходниками проблем нет, сейчас предложений столько, что только ленивый рычит об отсутствии запчастей. ТагАЗ Тагер неплохо заводится и летом, и зимой. К зиме меняю масло на более жидкое, например ЗИК 5W40 полусинтетика, оно идет в 8-литровый мотор. ТНВД на нем любит хорошую солярку, слева и неведомого качества случается «засорение» топлива.На днях поменял передний сальник коленвала, все достаточно просто, но нужен помощник, чтобы открутить, а потом затянуть гайку крепления шкива к коленвалу.
Сан : Рамка. Дизельный двигатель … Просто как болт.
недостатки : расческой нужно водить осторожно, можно выбросить.
Максим, Екатеринбург
ТагАЗ Тагер, 2009 г.
Я много езжу на своем ТагАЗ Тагер, не только летаю из Москвы в Нижний Новгород каждый понедельник (140 — 150 км / ч всегда, расход 15 литров), но и в пятницу обратно в Москву, так что еще могу ехать из Нижнего. до Саратова (700 км), оттуда сразу в Ульяновск (500 км) и на следующий день в Москву.Машина ни разу не подводила, как только загорелся чек, выяснилось, что оторвалась проводка к датчику температуры воздуха. Единственная неприятность на 100000, не считая детских болезней, которые мне устраняли бесплатно: прошивка, КПП. Самый «кайф» в том, что после пробега в 100000 км в подвеске ТагАЗ Тагер ничего не изменилось. Да-да, ни рулевых наконечников, ни сальников, ни шаровых, ни подшипников. Нет, я не «забываю» о службе, каждый T.O. вся машина диагностирована.Вот вам и русская сборка. Может, опыта у меня мало (29 лет, 10 лет за рулем), но я такого ни от кого не слышал, ни о какой марке, модели. В салоне нет сверчков, ничего не гремит, не воет, масло не ест (вообще). Ничего не отваливается, не греется, не свистит. На юбилей купил себе ТагАЗ Тагер 2 -ДИН магнитолу Сони — в машине всегда хорошая музыка.
Сан : надежность.Проходимость. Управляемость (для повышенного джипа). Динамика.
недостатки : заводские косяки.
Александр, Москва
ТагАЗ Тагер, 2011 г.
В целом машиной я остался доволен. Практически сразу после салона я поставил зимнюю шипованную резину диаметром чуть меньше стандартного, 215х70хR16. Средний расход бензина («по квитанциям» и пробегу) с декабря по апрель (обкатка) составил 13,5 л / 100 км.Бензин заливал в 92-й. Расход меня устраивает, но теперь после обкатки и «летом» должно быть меньше, надеюсь 11-12 л / 100 км. ТагАЗ Тагер отлично держит дорогу. Но на заснеженном асфальте с выключенным передком при резком старте чувствуется «склонность к заносу» даже на зимних шипах. На относительно небольших зимних колесах машина в сугробах требует дополнительных «движений тела» вперед-назад при скольжении. Хотя лопату вытаскивать никогда не приходилось, в тех же условиях, например, ВАЗ-21214 на хорошей резине мне было легче.Возможно, это и из-за посредственной резины, и из-за приличной массы ТагАЗ Тагер (многие, я знаю, поднимают и ставят высокие шины с хорошим «рисунком» — это снимает все сомнения в проходимости Тагера). Добавлю, что при всем этом все режимы переключения накопителя у меня работали надежно. кроме ходовых качеств, о которых я писал, все остальное в машине меня в целом полностью устраивает — интерьер, экстерьер, эргономика, оснащение и т.д. Из минусов: как у всех Tagger, двери, с очень большим раскачиванием при закрывании, захлопывании назад и полностью не хлопать.Автомобиль «грязный» из-за плохой аэродинамики.
Сан : в обзоре.
недостатки : в обзоре.
Виталий, Москва
Серийно выпускаются бюджетные внедорожники «ТагАЗ Тигр». За основу российские конструкторы взяли платформу корейского автомобиля «Ssang Yong Korando». Несмотря на то, что новинка имеет в своей конструкции более половины надежных корейских запчастей, особой популярности в России она не получила.
Дизайн
Машины Тигр имеют очень интересный внешний вид. Такой внедорожник явно привлечет внимание публики и не затеряется в серой массе других автомобилей. В передней части — массивный бампер со встроенными треугольными противотуманками. Над ним удачно размещена решетка радиатора. По бокам круглые фары и широкие поворотники. Однако, наряду с их уникальностью, автомобили Тигр сильно устарели внешне. Этот дизайн был популярен в 1970-х (вспомните Jeep Wrangler, он на что-нибудь похож?), Кроме пластиковых обвесов и рейлингов на крыше.
В профиль автомобили Tiger своей компактностью больше похожи на хэтчбек. Причем багажник новинки имеет наименьший объем — 350 литров. Это даже меньше, чем у некоторых хэтчбеков. Такой «вместительностью» не может похвастаться ни один внедорожник или кроссовер.
Технические характеристики
Следует отметить, что автомобили Tiger выпускаются в нескольких вариациях кузова, каждая из которых оснащена собственной линейкой двигателей. Итак, пятидверные внедорожники комплектуются бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и рабочим объемом 2.3 литра. Трехдверные модификации комплектуются двумя дизельными агрегатами. Среди них — силовые установки объемом 2,6 и 2,9 литра мощностью 104 и 120 лошадиных сил соответственно. Трехдверные автомобили «Тигр» также могут оснащаться бензиновым двигателем на 150 и 220 «лошадок». Что касается трансмиссии, то у покупателя нет выбора, кроме механической «пятиступенчатой». Исключение составляют модификации АТ5. Они оснащены 4-диапазонным «автоматом».
«Тигр» -автомобиль: цена и комплектация
Цена российского внедорожника напрямую зависит от комплектации.Так:
Следует отметить, что все комплектации комплектуются дисковыми тормозами (передние — вентилируемые, задние — с механизмом стояночного тормоза), колесами с АБС, ремнями безопасности с трехточечной регулировкой и гидроусилителем руля.
Разнообразие расцветок кузова будет хорошей новостью для автомобилистов. Всего покупатель может выбрать один из 6 вариантов расцветки. Отечественный внедорожник «ТагАЗ Тигр» предлагается в белом, бежевом, серебристом, черном, синем и темно-красном цветах.
Заключение
Учитывая стоимость и уровень технического оснащения, можно сказать, что автомобили Tiger являются серьезным конкурентом Chevrolet Niva, но последняя почему-то остается более популярной на российском рынке.
Как снимается коробка передач. Снятие и установка коробки передач. Подготовительные работы, которые необходимо снять в первую очередь, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом
Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием. Иногда бывает необходимо снять коробку передач, например, при капитальном ремонте самой коробки передач, замене в ней сальников, или если это мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье рассказывается, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.
[Скрыть]
Пошаговая инструкция
Водители, не желающие возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно произвести своими руками. Правда, для его проведения вам понадобится помощник.
Что вам нужно?
Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо загнать в смотровую яму, поднять подъемником или установить на эстакаде. Перед тем, как начать процесс снятия коробки передач с ВАЗ 2109, необходимо слить с нее масло.
Для снятия коробки передач вам понадобятся:
- комплект ключей;
- крепление;
- емкость объемом около 5 литров для слива масла.
Этапы
Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:
- Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму на АКБ.
- Далее снимается защита с картера двигателя.Для этого откручиваются винты, с помощью которых он крепится к корпусу.
- Провод заземления необходимо снять со шпильки, открутив болт, удерживающий его.
- Затем освободите трос сцепления, ослабив гайки на конце троса сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
- Следующим этапом является отключение колодки, питающей провода питания от стартера.
- Далее откручиваем гайку и снимаем кабель питания, идущий к АКБ, со шпильки.
- Чтобы отсоединить стартер от корзины сцепления, отверните три стопорные гайки.
Аккуратно потянув стартер на себя, нужно вынуть его из-под капота.
- Для проведения дальнейших работ необходимо переместиться под машину. Шток привода переключения передач отсоединяется от конца шарнира ослаблением хомута.
- Затем отключается датчик заднего хода.
- Отвернув гайку крепления, отсоединить трос от привода спидометра.
- Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
- Затем откручиваются болты крепления кронштейна к кузову автомобиля или гайки, благодаря которым раскосы крепятся к кронштейну, раскосы необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
- Далее снимается шплинт гайки, с помощью которого шар крепится к поворотному рычагу и откручивается гайка крепления шара.
- Теперь, используя съемник, выдавите штифт шарового шарнира из поворотного рычага стойки.
- Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
- На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, нужно упереться одним ее концом в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
- Сняв привод, на его место нужно установить техническую заглушку, можно использовать старую гранату. Теперь можно приступить к удалению второго. Если не поставить заглушку и не начать снимать второй привод, то внутри коробки могут сместиться шестерни дифференциала, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не могут встать на место.
- Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.
После этого ослабляем винты и гайку, благодаря которым картер сцепления и блок цилиндров удерживаются вместе.
- Следующий шаг — исправить двигатель в приостановленном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии коробки передач ВАЗ 2109 ослабляются болты крепления опор силового агрегата … Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная планка, на которой двигатель будет висеть.Предварительно крылья следует покрыть материалом для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус в районе опор передних стоек разместить опорные бруски из дерева.
- Далее двигатель подвешивается на прочном тросе или тросе.
Подвешиваем двигатель Откручиваем крепеж левой опоры
- Открутив гайку, снимаем болт левой опоры двигателя.
- Затем откручиваются гайки крепления мотора к коробке передач и снимается опора.
- Далее нужно окончательно открутить все крепления с другой стороны КПП. Затем вы должны вынуть коробку из машины, потянув ее на себя. В этом случае нужно действовать осторожно, чтобы не сломать корзину сцепления.
На этом процедура самостоятельного удаления завершена. Дальнейшие ремонтные работы можно продолжить.
Описывается снятие и установка коробки передач.
Когда автомобиль находится на земле, ослабьте гайки переднего ведущего вала с обеих сторон.
Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.
Снимите последовательно следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если есть, вакуумный насос.
Выкрутите верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под один из болтов устанавливается подставка. ‘
Отвернуть заземляющий провод на стороне коробки передач.
Отсоединить разъем кабеля от переключателя фонарей заднего хода.
Отсоедините механизм переключения от коробки передач.
Выкрутить четыре болта крепления левой подвески КПП и вытащить подвеску.
Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте его на подставки. При следующей работе руководствуйтесь разделом «Подвеска передних колес».
Полностью отвинтите монтажный кронштейн левой реактивной распорки от кузова или освободите скобу, открутив гайки. Отверните же боковой поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо изнутри.
Отсоедините левый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.
Снимите опору трансмиссии с той же стороны.Отсоедините трос сцепления от выжимного рычага и отсоедините от коробки.
Полностью отвинтить правую шаровую опору на нижней стороне поворотного кулака и прижать поперечный рычаг вниз.
Отсоедините правый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.
Снимите крышку стартера, отсоедините провода от стартера и снимите стартер.
Соответственно поднимите двигатель,
либо на тросах или цепях и блоке шкивов, либо подставив мощный гаражный домкрат под двигатель.Второй домкрат нужен для подъема коробки передач (здесь работает гидравлический домкрат).
Вытащить щуп из коробки передач (чтобы не повредить его при снятии коробки передач).
Поддержите коробку передач домкратом, чтобы надежно удерживался весь силовой агрегат. Затем откручиваем последний болт на левой опоре коробки передач.
Опустите трансмиссию на домкрате так, чтобы двигатель поддерживался подъемным устройством.
На бензиновом двигателе снимите датчик верхней мертвой точки.
Снимите левую опору и открутите болты крепления коробки передач на двигателе с нижней стороны.
Потом можно вытащить коробку передач. При этом не утяжеляйте вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить диск сцепления.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке. Смажьте шлицевую часть вала сцепления, направляющий подшипник выключения сцепления и нажимные рычаги механизма выключения сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрируйте опоры коробки передач, а также разложенный поперечный рычаг.
Если масло слито из коробки передач, залейте масло в коробку передач. Для заливки масла лучше всего выкрутить выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.
Полноприводные автомобили
Коробка передач снимается таким же образом, с той разницей, что необходимо снимать приводные валы, чтобы вытащить коробку передач.
На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей.В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.
Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.
Как снять коробку передач?
Для снятия коробки передач нам понадобится:
- комплект ключей;
- отвертки;
- помощник;
- WD-40;
- доска или другое подвесное оборудование.
Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.
- Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
- Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
- Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
- Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
- Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
- Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
- Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
- Снимаем приводы колес. Свяжите заглушку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
- Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
- Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
- При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
- Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
- Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
- Вешаем двигатель доской или другим приспособлением.
- Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
- Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
- Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
- Снимите трансмиссию с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
- Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.
Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.
Как установить коробку передач?
Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.
Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день трансмиссии вообще перестали включаться и было решено заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.
Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ … Также не забудьте слить масло из КПП, посмотрите, как это сделать.
Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь вам с ремонтом.
Снятие КПП на ВАЗ 21099
1. Первым делом откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.
2. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.
3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.
4. Снимите конец троса с рычага сцепления.
5. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.
6. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.
7. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.
8. Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.
9. Открутите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.
10. Отсоедините колодку с проводом от переключателя заднего света.
11. Ослабьте гайку крепления скобы к рычагу подвески.
12. Открутите гайку крепления распорки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую распорки в стороны.
13. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.
14. Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.
15. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
16. Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.
17. Выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите в сторону.
18. Вставить вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.
19. Выкрутите три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.
20. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.
21. Поместите подходящие деревянные опорные блоки на фланцы крыльев в районе опор передней стойки и поместите на них блок для поддержки двигателя.Штанга должна опираться только на фланцы крыльев!
22. Закрепите двигатель на подъемной проушине длинным болтом с крюком. Вы также можете использовать для этого прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки капюшон снимается).
В статье описывается, , как снять механическую коробку передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.
Препарат
Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза… Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса устанавливаем колодки.
Снять защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.
Передний привод
Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.
Под капотом
Снимите заземляющий провод.
Отсоединить магистраль сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:
- снимите с блока те, у которых есть разъем;
- Отсоедините кабель питания после откручивания гайки.
Отверните гайки стартера. Потяните его к себе.
Под машину
Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.
Полуоси
Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Выкрутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки убраны в стороны.
Выкрутите и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.
Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.
Подушка двигателя
Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно опереть мотор домкратом.
Демонтировать левую опору, открутить только заднюю.
Снятие КПП с двигателя
Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти.Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — вставить вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.
Задний привод
Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:
- Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
- Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.
Начните работу, отключив аккумулятор.
В салоне
В районе, где находится контрольно-пропускной пункт, сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня, который находится на третьей передаче.
Снимите крышки следующих рычагов:
- ручной тормоз;
- ручки переключения передач.
В подкапотном пространстве
Откручиваем фиксатор и снимаем патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепеж выхлопной трубы.
Под моторным отсеком
Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините стабилизатор от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоединить трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и отвести цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывесьте двигатель или подставьте снизу.
Откиньте опускающуюся поперечину коробки передач с главной передачей в сборе. Будь осторожен!
Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снять коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки из прорезей вы можете использовать деревянную опору в полу в качестве опоры.
