Распорка задних стоек ваз 2109 своими руками – АвтоТоп

И так уважаемые товарищи! Долго думал ставить распорку на задние стаканы или не ставить, и все атки я решил!РАСПОРКЕ БЫТЬ!

Но покупать данное чудо я не собирался, так как мне не нравился материал из которого они сделаны.

При выборе способа крепления распорки к стаканам, я решил что буду приваривать, так как вариант с креплением к болтам на стойке я категорически не признаю (толку от такого девайса будет тупо 0), а сверлить дырки в стаканах у меня не было времени, потому было принято решение ВАРИТЬ!

И так я приступил к роботе! Сразу перед тем как работать мне пришлось обратится к токарю для того чтобы он мне выточил разжимной болт ( с одной стороны левая резьба, с другой правая резьба), 2 гайки с левой и 2 гайки с правой резьбой.

Потом нам понадобиться полтора метра металического профиля (ширина профиля на ваше усмотрение).

Розрезаем профиль на две части, в одну половинку ввариваем гайку с левой резьбой с другой правую.(к большому сожалению фото процесса поварки нету).

После всех сварочных работ с распоркой, приступаем к сварочным работам на стаканах автомобиля.

Выбираем место в котором буде росположена распорка (я розместил ее почти под задней сидушкой) и привариваем ее к стаканам.

После приварки, даем сварочным швам остыть, и после этого ключом гаечным начинаем розжимать распорку. я розжал на 7 мм.

Вот конечный результат. Сразу за ранее прошу прощение что мало фото, но я как бы не хотел не мог все сам фоткать и помогать было не кому.

Что касается результата. Результатом я доволен. Жопа автомобиля теперь держится в куче, пропал крен автомобиля при затяжных поворотах, практически пропал скрип ляды багажника. Место в багажнике она практически не занимает, так как росположена под самой сидушкой.

Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на БЖ, ставьте лайки, задавайте вопросы.

Если вы решили тюнинговать свой автомобиль, то вы должны знать все нюансы, а именно распорку передней и задней части. Обратите внимание, что задняя часть автомобиля также может давать «наплывы», особенно на резком повороте. Поэтому давайте разберем распорку задних стоек более подробно.

Зачем нужна распорка задних стоек

В первую очередь необходимо понимать, зачем она нужна. Такая распорка способна усилить кузов, и он не будет ходить ходуном в период вождения. Ну и конечно самое главное, такая распорка поможет предотвратить серьезной аварии. Поэтому она выполняет одну из главных функций в автомобиле – обеспечение безопасности водителя.

Дополнительные преимущества распорок:

1. Багажное отделение, а также задняя дверь автомобиля станет легче открываться.
2. Если в вашем авто были непонятный звук или шум, то после установки распорок они исчезнут.
3. Значительно увеличивается срок эксплуатации.

Необходимо отметить, что существует несколько видов таких распорок. Они бывают прямоугольные, крестовидные или же прямые.

Прямоугольная: она в отличие от других не занимает много места в багажном отделении, а также увеличивает в вашем автомобиле жесткость корпуса.

Крестовидная: ее водители не особо любят, так как она занимает очень много пространства в багажном отделении.

Прямые тип распорок: их уже необходимо устанавливать только на силовые части автомобиля. Отметим, если правильно установить прямую распорку, то объем багажного отделения не изменится.

Можно ли сделать распорку самостоятельно?

Конечно можно, но вы должны знать, что распорки делятся на два типа:

Помните, что распорка должна настраиваться именно под ваш транспорт.

Если у вас есть терпение, то можете изготовить их самостоятельно. Но, помните, что если их изготовить самостоятельно, то вид у них все равно будет отличаться от фирменной распорки. Поэтому мы вам рекомендуем все-таки купить распорку в магазине. Из статистических данных можно отметить, что водители чаще всего отдают свое предпочтение «Техномастеру» и «Автопродукту».

Монтаж задних распорок:

1. Сначала необходимо демонтировать обшивку арок колес.
2. Теперь необходимо снять крышки стаканов (это можно сделать при помощи ключей).
3. Только после этого можно на штоки крепления стаканов амортизаторов установить купленную распорку.
4. Осталось закрутить все гайки и отрегулировать распорку.
5. Обратите внимание! Чтобы вам было удобно их настраивать, вы можете открепить заднее сиденье и наклонить его вперед.

Советы от профессионалов: растяжка задних стоек

Первый совет: прежде чем покупать распорку, необходимо внимательно осмотреть крепления, они должны подходить к вашему автомобилю.

Второй совет: если вам нужен прочный автомобиль, то лучше отдать свое предпочтение нерегулированной распорке. Если в вашем автомобиле для вас самое главное комфорт, то можно приобрести регулируемыми.

И последнее что вы должны помнить, чем меньше в вашем автомобиле соединительных креплений и запчастей, естественно прочнее будет ваше авто. Если вы самостоятельно не сможете установить распорку, то пускай это сделают профессионалы, во избежание будущих проблем и поломок.

Профессионалы рекомендуют приобрести классический тип, например прямоугольную распорку, так как она более надежная в отличие от иных.

Носовая часть автомобиля испытывает немалые нагрузки из-за веса агрегатов моторного отсека и рулевого управления. Распоркой передних стоек многие автомобили комплектуются штатно, поэтому спорить о пользе от ее установки не имеет смысла. Кормовая часть автомобильного кузова испытывает не столь большие нагрузки, но дополнительная жесткость в любом случае не помешает. Именно с целью увеличения жесткости конструкции кузова устанавливается распорка задних стоек.

От каких проблем избавляет установка

Отечественные автомобили имеют печальную славу транспортных средств с малой жесткостью кузова, страдают этим и многие иномарки. Установка распорки задних стоек призвана уменьшить кручение кузова, повысить стойкость к вибрациям. Больше всего эффект будет заметен на автомобилях, ослабленных коррозией либо побывавших в серьезном ДТП. После установки автолюбители отмечают уменьшение кренов в повороте, частичное исчезновение скрипов кузовных элементов, шума от пластиковых панелей салона.

При этом стоит учитывать, что в случае даже небольшого удара в район одного из стаканов деформация сильнее передастся на ответную часть кузова.

Виды растяжек

Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.

• Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
• Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
• Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.

Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.

Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.

Варианты крепления

Распорка задних стоек должна крепиться только к кузову автомобиля. Чем ближе к креплению амортизатора будут основные точки фиксации, тем лучше для жесткости. Ведь именно места крепления амортизаторов к кузову переживают наибольшие нагрузки при проезде неровностей и в поворотах.

В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.

Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.

Какую растяжку покупать точно не стоит

Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.

Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.

Как установить

Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.

При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).

Растяжка передних стоек ВАЗ 2114: характеристики

Большинство автолюбителей уверено, что растяжка передних стоек ВАЗ 2114 поможет решить проблему с управляемостью автомобиля и позволит сделать его жестче. Но так ли это?

Вернуться к оглавлению

Усовершенствование подвески ВАЗ 2114

ВАЗ 2114 позиционируется на рынке как усовершенствованная ВАЗ 2109, модель, которую к моменту выхода новой Лады уже не производили. Обновленный автомобиль претерпел серьезные изменения, инженеры внесли много новшеств в его технические характеристики. Модернизация коснулась и салона. Автомобиль приобрел более спортивную внешность.

Молдинги вдоль всех бортов, накладки на пороги и спойлер позволяют ему иметь не только более представительный внешний вид, но и придают устойчивости и улучшают аэродинамику. Передняя подвеска у 2114 системы Макферсон, задняя же представляет собой поперечную балку. Все знают, какие в нашей стране дороги. К подвеске автомобилей они просто беспощадны.

 

Серьезным повреждениям поддаются машины иностранных производителей, что уж в таком случае говорить об автомобилях ВАЗ. Поэтому большинство автолюбителей делают тюнинг подвески. Доработка нижних частей кузова нужна почти каждому автомобилю. Тюнинг будет интересен и тем, кто предпочитает водить транспортное средство слишком динамично.

Благодаря тюнингу ВАЗ 2114 сможет легче управляться, лучше маневрировать и «проглатывать» дорожные неровности. Штатные стойки в ВАЗ 2114 не работают на все 100, по сравнению с зарубежными аналогами. Из-за низкой производительности, которой обладают запчасти отечественного производства, водители слышат стук подвески на дороге. Следовательно, чтобы этого избежать, нужно заменить стандартные стойки.

Важно установить более усовершенствованные или же новые улучшенные амортизаторы. Бывают масляные и гидравлические. Качественная работа подвески напрямую зависит от качественных амортизаторов. Гидравлические амортизаторы позволяют сделать подвеску более чувствительной к неровностям.

Можно установить и другие пружины. Если заменить эти детали на новые и более подходящие под параметры вождения, тогда управляемость автомобиля заметно улучшится. Транспортное средство приобретет небывалую плавностью движения.

Вернуться к оглавлению

Тюнинг или замена передних стоек, растяжки

Все чаще можно встретить автолюбителей, которые уверены, что растяжка передних стоек позволит автомобилю избавиться от многих проблем. Сегодня распорки или растяжки можно приобрести на множестве лотков с автозапчастями на рынках или же в автомобильных магазинах. Некоторые из тех, кто занимаются тюнингом, любят делать работы самостоятельно, и это правильно, потому что установка распорки не представляет ничего сложного.

Растяжка передних стоек для автомобиля призвана устранить изменение углов после установки развал-схождения для передних колес, особенно если кузов был деформирован. Распорки позволяют значительно улучшить поведение и управляемость транспортного средства. Вероятно даже, что установка растяжки даст возможность не менять другие детали подвески. Она позволяет продлить срок службы кузова ВАЗ 2114 и повысить безопасность движения.

Проблема состоит в том, что кузов автомобиля ВАЗ не подходит для слишком активной езды, поскольку не имеет необходимой жесткости. Одно из последствий недостатка жесткости — это вялая реакция на управление. Если вы ездите спокойно и ровно, то вам вряд ли понадобится рассматриваемая деталь, однако если вы много ездите, быстро и по дорогам с огромным количеством ям, то распорки — это то, что вам нужно.

Вернуться к оглавлению

Выбор распорок и их установка

Распорки на ВАЗ 2114 бывают нескольких типов. Различают:

• двухточечные;
• трехточечные.

Какую выбрать и какая лучше? Особой разницы между ними нет. Она состоит лишь в том, что трехточечная растяжка имеет возможности для закрепления ее на три болта, а двухточечная — на два. Двухточечная растяжка передних стоек имеет определенные преимущества. Совсем недавно стали широко распространятся универсальные распорки.

Они подходят и для более ранних моделей ВАЗ, вне зависимости от того, как организована система питания автомобиля. Также существуют нерегулируемые растяжки и регулируемые. Нерегулируемые произведены при очень четком соблюдении всех необходимых геометрических размеров и параметров. Если решение установить распорку принято, то такая отлично подойдет.

Если на автомобиле нарушена геометрия, например, установлен 16-клапанный двигатель, то для таких случаев выпускают специальную распорку. Она комплектуется дополнительной опорой, призванной заменить верхнюю опору для двигателя. Такая растяжка позволяет значительно повысить комфорт при движении в автомобиле.

Прежде чем приобретать распорку, нужно проверить и досконально изучить геометрические параметры автомобиля и покупаемой детали. Ведь они будут работать в паре и дополнять друг друга. Материал, из которого изготавливают эти элементы, преимущественно сталь либо алюминий.

Некоторые автомобильные эксперты, разбирающиеся в тюнинге и запчастях, утверждают, что алюминиевая растяжка передних стоек имеет преимущество перед стальной. В случае ДТП алюминиевая деталь просто-напросто сломается, а стальная в этом случае может привести к повреждению передних стоек.

Чтобы установить растяжку передних стоек на ВАЗ 2114, нужно открутить винты, которые крепятся на стойках амортизаторов. Затем нужно снять шайбы. Если в вашем автомобиле на одной из стоек имеется датчик движения, предварительно следует его демонтировать, а положение, в котором он был установлен, запомнить. Далее нужно надежно зафиксировать кронштейн крепления растяжки, на котором под пластину установлен датчик.

Причем это делается таким образом, чтобы датчик встал в то место, на котором был установлен ранее. Теперь нужно непосредственно перейти к установке новой детали. Растяжка передних стоек просто надевается на шпильки. Эти действия необходимо провести с обеих сторон. Теперь остается лишь закрутить болты. Вот и все, нет ничего сложного: с установкой справится совершенно любой автолюбитель.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы установки растяжки передних стоек

На вопрос, почему растяжка передних стоек так популярна, ответ найти трудно. Поэтому были проведены испытания и исследования. Если автолюбитель водит средство передвижения в самых обычных условиях, нагрузки, которые делают установку распорки актуальной, себя не покажут. В экстремальных же условиях, когда подвеска работает на своем пределе или даже уже не справляется с возложенными на нее функциями, распорка приходится как нельзя кстати.

Автомобиль лучше и уверенней держится на дороге, гораздо лучше, чем без распорки, входит в повороты. А сами повороты обретают более точные траектории, вероятность трещин на кузове значительно снижается, он не деформируется, автомобиль становится более устойчивым при движении назад. Растяжка передних стоек заставляет машину лучше управляться, а также отпадает риск того, что ее занесет.

Растяжка призвана увеличивать показатели поперечной жесткости кузова ВАЗ 2114. Можно припомнить особо популярные моменты, которые ярко описывают эту проблему, их знает каждый автовладелец. Например, когда разгруженное колесо спереди проскальзывает в боковом направлении. Здесь нагрузка воздействует лишь на один из стаканов, а точка стойки перемещается. Это нарушает параметры колес.
От того, насколько верно автомеханики выставляли параметры развала-схождения, напрямую зависит управляемость. Установка растяжки передних стоек на те автомобили, у которых низкие показатели жесткости в поперечных нагрузках, помогает мгновенно увеличить этот показатель на целых 25%.

Что касается минусов, то увеличенная жесткость кузова часто влияет на его баланс. Это повышает риск появления трещин там, где имеют место быть перепады жесткости. Если говорить о неудобствах для пассажиров, то в салоне немного повысятся вибрации. Растяжка передних стоек нужна больше именно автомобилистам со спортивным типом вождения или для участия автомобиля в спортивных соревнованиях. Для каждодневной езды распорка не нужна.

Есть еще и такой параметр, как крутильная жесткость. Рассмотрим простой пример, который может показать ее недостаток. Если заехать на бордюр и при этом попытаться открыть дверь, то от деформаций кузова открытие двери будет немного затруднено. Недостаток крутильной жесткости — это скрипы и шум в салоне.

Добавление этой жесткости решается установкой растяжки передних стоек и специальных усилителей салона. Можно улучшить жесткость автомобиля установкой нижней передней распорки. Некоторые производители ради увеличения жесткости предлагают еще и заднюю распорку для задних стоек.

После установки этих усилителей жесткости будет чувствоваться более жесткий и более усиленный ход транспортного средства. Такой автомобиль гораздо легче входит в повороты. После установки растяжки его движение станет более плавным, ямы и ухабы будут чувствоваться мягче. Водитель сможет оценить, насколько улучшилась управляемость автомобиля, он стал более слаженным.

Стоимость любой распорки напрямую зависит от материала и производителя. Но цены не слишком отличаются друг от друга. Выбор должен сделать сам автолюбитель. Многие из тех, кто хорошо разбирается в ВАЗ 2114, утверждают, что лучше установить распорку и ездить с ней, чем без нее.

Распорка задних стаканов ваз 2110 – Защита имущества

Носовая часть автомобиля испытывает немалые нагрузки из-за веса агрегатов моторного отсека и рулевого управления. Распоркой передних стоек многие автомобили комплектуются штатно, поэтому спорить о пользе от ее установки не имеет смысла. Кормовая часть автомобильного кузова испытывает не столь большие нагрузки, но дополнительная жесткость в любом случае не помешает. Именно с целью увеличения жесткости конструкции кузова устанавливается распорка задних стоек.

От каких проблем избавляет установка

Отечественные автомобили имеют печальную славу транспортных средств с малой жесткостью кузова, страдают этим и многие иномарки. Установка распорки задних стоек призвана уменьшить кручение кузова, повысить стойкость к вибрациям. Больше всего эффект будет заметен на автомобилях, ослабленных коррозией либо побывавших в серьезном ДТП. После установки автолюбители отмечают уменьшение кренов в повороте, частичное исчезновение скрипов кузовных элементов, шума от пластиковых панелей салона.

При этом стоит учитывать, что в случае даже небольшого удара в район одного из стаканов деформация сильнее передастся на ответную часть кузова.

Виды растяжек

Рынок автомобильных запчастей и деталей для тюнинга довольно обширен, а поэтому при покупке растяжки на популярные автомобили вы можете выбрать среди нескольких вариантов. Разумеется, наибольшее разнообразие на отечественных просторах среди растяжек для автомобилей ВАЗ. Рассмотрим основные преимущества и недостатки доступных к покупке распорок.

• Односоставная растяжка – наиболее простой вариант, отнимающий минимум полезного пространства в багажнике.
• Модель, называемая телевизором. Между задними стаканами располагается труба круглого сечения с регулировочным винтом. Нижняя часть корпуса крепится к днищу салона (на моделях ВАЗ к болтам крепления ремней безопасности). Преимущество такой растяжки в том, что сохраняется возможность сложить задние сиденья и положить в багажник габаритный груз. Но в случае сохранения функциональности мы теряем жесткость. Конструкция квадратной формы приобретает хорошую жесткость только в том случае, если ответные углы жестко соединены между собой по диагонали. Вот и получается, что эффект от наличия в конструкции нижней части не слишком превосходит результат, который можно получить от обычной растяжки.
• Распорка крестообразная, в форме бабочки. Именной такой вид растяжки будет обладать наибольшей жесткостью, так как имеет диагональное усиления. Недостаток одни, но довольно существенный – после установки растяжки перекрывается доступ к салону, а поэтому складывание сидений не прибавляет полезной площади багажнику.

Описаны отнюдь не все модели, представленные на рынке. В поисках можно наткнуться даже на изделия подобного формата.

Согласитесь, выглядит изделие довольно технологично. Вот только почувствовать на автомобиле с живым кузовом разницу между такой распоркой и самой простой однокомпонентной растяжкой вам точно не удастся.

Варианты крепления

Распорка задних стоек должна крепиться только к кузову автомобиля. Чем ближе к креплению амортизатора будут основные точки фиксации, тем лучше для жесткости. Ведь именно места крепления амортизаторов к кузову переживают наибольшие нагрузки при проезде неровностей и в поворотах.

В моделях некоторых производителей способ реализации крепления оставляет желать лучшего.

Верхняя часть распорки ложиться на стакан и прижимается снизу двумя полумесяцами, приваренными к болтам. Судя по отзывам, крепление довольно хлипкое и не вызывает доверия. Но из-за того, что низ верхней части сделан конусом, распорка должна прилегать плотно к стакану, обеспечивая тем самым более-менее устойчивое расположение. В сети можно найти отзывы людей, положительно отзывающихся об эффекте после установки такого рода изделия.

Какую растяжку покупать точно не стоит

Несмотря на, казалось бы, очевидную бесполезность, на рынке можно встретить распорку задних стоек, крепящуюся к штоку амортизатора. Грубо говоря, такую распорку было бы правильнее назвать дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Абсурдности добавляет и то, что с целью уменьшения вибраций амортизатор к кузову крепится через своего рода сайлентблок. В некоторых случаях по прошествии некоторого времени в автомобиле от распорки такого типа появлялись новые посторонние шумы. Поэтому мы бы не рекомендовали к покупке такого рода элементы тюнинга.

Прибегать к установке такой распорки можно только в том случае, если стаканы задних стоек не имеют четко выраженной формы (к примеру, как на Рено Логан). В таком случае без помощи сварки закрепить распорку стаканов иным способом будет невозможно.

Как установить

Установка растяжки задних стаканов, как и распорки передних стоек, не вызовет проблем даже у начинающего автолюбителя. Регулировочные винты предназначены для точной подгонки изделия к кузову конкретного автомобиля. Делать это нужно еще до прикручивания к кузову. Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности. После закручивания всех винтов можно слегка подкрутить регулировочный винт, создав незначительное напряжение на растягивание стаканов. Но не более этого! Чрезмерное раскручивание приведет к постоянному напряжению, которое со временем ослабит кузов и приведет к изменению геометрии.

При наличии желания и прямых рук заводской вариант задних распорок можно повторить своими руками (пример показан на видео).

Всем привет! Недавно, увидел в любимом магазинчике такой ништяк и решил к нему присмотреться.

Производитель: «Политех-авто» г.Тольятти

Потребность в подобной штуке возникла давно, т.к. спереди установлена и распорка и более толстый стабилизатор, сзади не хватает жесткости.

Почитав интернеты и не найдя не одного толкового обзора или хотя бы авторитетного мнения. Решил вкорячить эту железку и составить мнение о ней самостоятельно.
В сети, на тематических форумах, пишут, что если уж ставить заднюю растяжку, то это должен быть или телевизор или крестовина. Якобы ощутимо работают только они.

И ежу понятно, что такие варианты лучше, чем обычная прямая палка, но мне, за такие деньги они нафиг не нужны. Особенно крестовина, ибо возможность трансформации салона бывает просто жизненно необходимой.

Внешний осмотр
Конструкция довольно легкая и не особо внушает доверие. Крепление к штокам стоек мне сразу показались спорным вариантом.

Из описания к железке, Растяжка задних стоек ВАЗ 2108-2115, Приора увеличивает общую жесткость кузова, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается, как правило, между точками крепления задней подвески. И чем ближе к точкам крепления подвески, тем жестче конструкция и тем меньшее количество элементов кузова подвергается нагрузке.
Кроме того, учтена возможность легкого демонтажа/монтажа в эксплуатации. Если необходимо перевезти в багажнике габаритный груз, растяжку можно временно снять.

Установка
Установка, по идее, должна быть очень простой, но на деле, без геморроя не обошлось. Для установки требуется открутить верхние гайки штоков задних амортизаторов, накинуть растяжку и обратно закрутить гайки. Но растяжка отказалась становится на место. В один стакан она проваливалась со свистом, а в другой получилось её затолкать только под углом предварительно разобрав.

Следующим косяком оказалась её длинна. Растяжка была заметно длиннее чем нужно и не вставала на место. Диапазона регулировки сильно не хватило и пришлось снять одну из контрагаек.

Благо, законтрить эту конструкцию можно всего одной гайкой.
В итоге расятжка всё таки стала как надо. Растягивать сильно не стал, тянул до тех пор, пока соединение двух частей самой растяжки не обрело жесткость.

Ощущения
Какого то явного эффекта, я не почувствовал. На грани самовнушения немного уменьшился крен. Особо агрессивно, на больших скоростях покатать не удалось. На импровизированной змейке, от края до края дороги, при скорости 60кмч, показалось что крены реально стали меньше, а на одном из колец там где раньше «жопа» держалась, словил небольшой снос. Дорожные неровности проходит абсолютно так же.
Сразу после установки растяжки, не устанавливая спинки сидений, я решил провести тест драйв на предмет появления новых скрипов и стуков. На удивление новых скрипов и стуков не появилось, но появился новый звук, пшикающей стойки. Я понимаю, что пшиканье стойки это в порядке вещей, но до установки растяжки, в салоне этого звука точно не было слышно.
Сначала я решил, что стойки и раньше могли пшикали, а я их просто не слышал из за шумки и установленных спинок сидений. Решил поставить спинки, накидать шумки причем в два раза больше чем раньше и катнуть ещё один тест драйв.

Звук стал намного тише, но всё равно остался заметен, чего до установки растяжки точно не было. Прокатившись по городу около часа в разных режимах, и поигравшись с затяжкой растяжки звук не куда не пропал. Есть предположение, что из за растяжки меняется геометрия работы стойки.

По воздействием прилагаемой силы, действующей на шток со стороны растяжки, т.е. практически перпендикулярно, может перекашивается поршень или подминаться какой нибудь сальник внутри стойки, из за чего он будет перепускать, издавая этот самый звук.

Я решил снять растяжку, от греха подальше, пока стойки ещё живы.

Выводы,
Не всё желтое железо одинаково полезно. Задняя растяжка такой конфигурации по сути бесполезная железка. Приход от неё практически не заметен, хотя при такой цене и это было бы хорошо. Но негативный эффект полностью перекрывает положительный, звук работы стоек в салоне явно лишний. Не исключено, что эта растяжка может привести к преждевременному выходу задних стоек из строя.

Всем добрый вечер.
Хочу немного рассказать о своих дополнительных «железяках». Тему всяческих распорок начал рассматривать в процессе капитального ремонта-восстановления своей машины, до этого времени придерживался нейтральной позиции.
Проделано много работы, кузов облазили вдоль и поперек. В ходе такого осмотра и непосредственного вмешательства в конструкцию начинаешь понимать где у машины «проблемные точки» и слабые места. Недостатков не мало…
Машине не мало лет, все что было замечено дополнительно проварено. Кроме того на кузове были обнаружены так называемые «усталостные трещины»!
Первую трещину нашли на щитке передка со стороны салона. Появилась она как раз под правым креплением рулевой рейки. Жестянка в этом месте не имеет каких то выдающихся ребер жесткости и инженерных решений для увеличения прочности.
Фото не сделал, попробую схематично описать то место:

Трещинки около 10-20мм, но факт есть факт. Если не присматриваться, то заметить сложно (металл не расходится, разрыв плотный).
Для данной зоны предусмотрен «Усилитель рулевой рейки (усилитель щитка передка)»:

Деталь фабричная и что Нам обещает производитель:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
испытания усилителя рейки Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.
(Дорожные испытания конструкции выполнены испытателями журнала «За рулем» на автополигоне НАМИ в г. Дмитрове.)

Применение распорки передних и задних стоек для семейства ВАЗ

На чтение 4 мин Просмотров 120 Опубликовано 04.12.2015 Обновлено 19.11.2016

Всем, думаем, известно, что корпус автомобиля не является цельной конструкцией. Различные узлы в нем закрепляются с помощью разнообразных типов крепежа – сварка, болты и так далее. Естественно, что такие места в автомобиле является наиболее слабыми, поэтому могут деформироваться при нагрузках.

К чему может привести подобная деформация некоторых элементов машины? Минимальные последствия – начнут отваливаться плохо закрепленные детали, механизмы автомобиля станут работать хуже (Например, открытие/закрытие дверей), появятся лишние шумы во внутреннем пространстве. Более серьезные следствия – ухудшение управляемости машиной, особенно при прохождении поворотов при высоких скоростных режимах.

Важно отметить, что эффект деформации прослеживается абсолютно на всех транспортных средствах, даже если автомобиль не эксплуатируется при повышенных нагрузках – просто через время элементы крепежа начинают ослабевать, как бы качественно они не были бы выполнены.

Справиться с этой неприятностью поможет установка специальных усилителей кузова для автомобилей. Усилитель представляет собой металлическую распорку задних стоек, или ее аналог для лицевой части. В качестве альтернативы может быть использована растяжка задних стоек (или, как уже можно догадаться, передних). Это позволяет реально увеличить жесткость кузова, особенно на таких автомобилях, как отечественные модели ВАЗ.

Преимущества заднего усилителя кузова для ВАЗ

Конечно, можно попробовать изготовить распорку задних стоек для автомобиля ВАЗ самостоятельно, но специалисты рекомендуют использовать профессиональную продукцию, тем более, что она в достаточном количестве представлена на полках отечественных магазинов.

Итак, прежде всего, следует понять, что даст установка задней распорки на вашу модель ВАЗ?

Плюсы от установки заднего усилителя корпуса ВАЗ:

• Распорка задних стоек позволяет справиться с проблемой комфортного открывания дверей автомобиля.
• Задний усилитель кузова способствует снижению уровня шумов и посторонних звуков в салоне ВАЗ.
• Усиление жесткости кузова ведет к повышению такого параметра, как общая долговечность транспортного средства.
• Растяжка задних стоек также приводит к значительному повышению уровня комфорта во время движения.

Прямым следствием установки распорки задних стоек (или растяжки задних стоек) является:

1. Повышение устойчивости и управляемости автомобилем.
2. Транспортное средство, после установки растяжек задних стоек, начинает лучше слушаться руля.
3. Любая модель ВАЗ сразу начинает быстрее отвечать на действие водителя, благодаря ускорению реакции.

Отечественный рынок позволяет купить несколько типов задних усилителей кузова, наибольшим спросом из которых пользуются такие варианты, как продукция под торговыми марками «Техномастер» и «Автопродукт».

Изделие «Техномастер» позволяет увеличить жесткость кузова почти на четверть, после установки. Еще один плюс – перекладина полностью съемная, что способствует более рациональной эксплуатации багажного отделения, которое не самое просторное в отечественных ВАЗах.

Особенность «Автопродукта» заключается в том, что эти изделия повышают жесткость кузова только на 5 процентов, но, дополнительно, снижают перемещение задних стаканов крепежа подвески на 20 процентов.

Особенности распорок передних стоек

Установка растяжек передних стоек повышает эффект от усиления жесткости кузова, который был выполнен на задней части транспортного средства. Подобные системы подразделяются на 2-х или 3-х точечные. Установка первого варианта происходит на стаканах, 3-х точечная распорка передних стоек закрепляется дополнительно на кузове авто.

Сам процесс подсоединения растяжки передней стоки выглядит примерно так:

1. Зафиксировать средство передвижения на ровной поверхности.
2. Выполнить монтаж шпилек, которыми оснащены растяжки передних стоек, на стаканах опор.

Если конструкция является трехточечной, то придется сделать дополнительное отверстие в кузове авто. Для этого потребуется хорошая дрель и качественное сверло по металлу, нужного диаметра.

Эффект микродеформации совершенно не заметен для человеческого глаза. Тем не менее, снижение жесткости кузова можно определить по косвенным причинам, если не стоит распорка передних (кормовых) стоек. Это и появление различных посторонних звуков, шумов, скрипов, снижение управляемости авто, более плохая реакция на рулевое управление и так далее.

Лицевая система в тандеме с аналогичной конструкцией в кормовой части средства передвижения, способна реально повысить жесткость корпуса, обеспечить человеку большую безопасность и комфорт во время движения. Поэтому усилитель кузова является для многих типов автотранспорта просто необходимой вещью. Наиболее часто эти системы устанавливают на спорткарах, но его применение на обычном транспорте также не будет излишним.

Видео:

Стоимость подобной продукции – не так высока. По крайней мере, если сравнить ее с возможным ущербом от попадания средства передвижения в серьезное дорожно-транспортное происшествия. Поэтому, лучше один раз заплатить меньше, чем потом быть вынужденным отдать значительно более крупную сумму денег – за ремонт или лечение себя и других пострадавших в аварии.

Тем более, что монтаж подобной продукции не требует серьезных усилий, наличия специального инструмента, а также не занимает много свободного времени у автовладельца, особенно если выполнять монтирование отечественного продукта на, опять же, российское авто, под которое и были разработаны купленные изделия.

установка распорки задних стоек ваз 21099 — Автосайт

Для чего нужны распорки и растяжки? Они придают жесткость и целостность кузову автомобиля, и их, как правило, устанавливают между передними стойками машины. Давайте на примере «двенадцатой» рассмотрим, как это делается.

Помимо того, что кузов получает

Для чего нужны распорки и растяжки? Они придают жесткость и целостность кузову автомобиля, и их, как правило, устанавливают между передними стойками машины. Давайте на примере «двенадцатой» рассмотрим, как это делается.

Помимо того, что кузов получает дополнительную жесткость, машина становится еще и более управляемой

Но у растяжки есть и свой минус — случись авария, в сторону уведет сразу обе стойки.

Установка растяжки на «двенашку» занимает минимум времени и не требует особых усилий и специальных знаний. Но прежде, чем приобрести в автое растяжку, помните, что ее нужно подбирать на конкретную модель автомобиля — в нашем случае, на ВАЗ 2112. Девайс поставить очень просто

В отсеке двигателя на болтах упоров стоек откручиваем гайки, инсталлируем растяжку и гайки прикручиваем на место. При езде на невысокой скорости и маневрировании новая опция будет практически незаметна, и вы ее вряд ли почувствуете, но стоит скорость увеличить, как перемены вы ощутите сразу.

Ваша машина станет более «послушной», крен на поворотах значительно снизится, — появится ощущение, что авто в целом стало намного надежнее.

Перед установкой растяжки передних стоек поставьте машину на ровной площадке, чтобы не было уклонов. Она должна свободно надеться на верхние стойки — на их шпильки. Если обнаружили небольшое несовпадение в несколько миллиметров, попробуйте кузов «вытянуть» в необходимую сторону.

Если несовпадение больше, тогда нужно приобрести регулируемую растяжку (см. видео).

Получив дополнительную опору, мотор будет ограничен в максимальном перемещении при торможении, при резком «старте» с места и в случае наездов на преграду. Еще этой опоре некоторые владельцы приписывают такое дополнительное свойство, как помеху самовыключению передач в КПП. Инсталлировать четвертую опору тоже не составит особых проблем

Правда, если у вашего авто 8-клапанный инжекторный двигатель, придется покупать специальный кронштейн, и с его помощью переносить модуль зажигания.

Но и в этом переносе есть свои положительные моменты — модуль зажигания окажется немного выше, чем при штатной установке, а значит, подальше от дорожной грязи, пыли и влаги.

Стабилизатор задней подвески нужно инсталлировать на заднюю балку — это можно сделать на любом переднеприводном ВАЗе. В том числе, конечно, и на «двенадцатой» модели Волжского автогиганта. В результате увеличится угловая жесткость, боковые крены авто уменьшатся, сцепление колос с дорожным полотном на поворотах улучшится.

Часто случается, что когда заднее колесо случайно попадает в яму, оно настолько вывешивается, что вырывается шток заднего амортизатора. Когда авто проезжает выступающее препятствие, амортизатор работает на износ, и это влияет на его долговечность и надежность

В случае, когда балка усилена стабилизатором, подобных проблем можно избежать — нагрузка будет перераспределена между колесами.

Получается, что этот дополнительный элемент задней подвески служит как бы «предохранителем», защищающим амортизаторы.

Поставить стабилизатор могут многие автолюбители, здесь тоже не нужны особые знания и инструменты

Но прежде авто нужно загнать на смотровую яму или на эстакаду. Главная трудность при инсталляции — сверловка отверстий в задней балке — их нужно сделать 8 штук.

Также в автоах вы сможете приобрести т.н. штангу стабилизатора поперечной устойчивости — в ней диаметр стального прутка, по сравнению со стандартным, увеличен.

В этом ролике — как выглядит регулируемая растяжка, которую вы без проблем тоже можете приобрести в интернет-ах.

Похожие статьи:

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Распорка задних стоек ваз 2114

Растяжки для ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2 Вот думалось мне все приобрести растяжки, да как то слабо верилось в их эффективность. НО все же приобрёл: Растяжка перед стоек инжекторная с доп. опорой ВАЗ 2114 (г. Тольятти) 1300,00 руб Стабилизатор задний «Тюнинг авто» ВАЗ 2108-10 Ф16 900,00 руб Стабилизатор ПЕРЕДНИЙ » Тюнинг Авто» ф20 мм для ВАЗ 2108-10 1000,00 руб Усилитель щитка передка «Тюнинг Авто» ВАЗ 2108 350,00 руб Поперечина передней подвески «Тюнинг Авто» ВАЗ 2108-15 900,00 руб Усилитель кузова » Автопродукт » ВАЗ 2108-15 2250,00 руб Поставил только распорку переднею с дополнительной опорой на мотор. Результатом доволен. Что по самой растяжке, как и любая деталь нашего производства, требует доработки напильником. А именно на правом стакане есть место под крепление адсорбера, но нет изгиба под саму панель его крепления. Пришлось изгибать немного по месту. А выточенные места под болты крепления абсорбера не совпадают с реальным расположением на пару миллиметров. Исправлено напильником )). С лева на стакане все хорошо. Но дополнительная опора немного смутила отсутствием соосности между дугой крепления идишей через мотор и собственно рычагом, который идет к растяжке. Все собралось, но стоит под маленьким углом. По результату, машина стала реально чуть лучше стоять на дороге, меньше крен в поворотах, при старте нет удара, машина сразу же начинает трогаться. Конечно все это субъективно, но мне кажется машина стала более собранной. В общем поставлю все остальное и посмотрим, что выйдет в итоге. Цена вопроса: 6 700 ₽ www.drive2.ru Ремонт и Доработка» на DRIVE2 Задняя распорка — вещь не бесполезная, в этом я убедился еще на Девятке. Хотелось сделать её самому. Хотелось, чтобы она не занимала много места и чтобы была легкосъемной. Решил не изобретать велосипед, а взять за основу конструкцию заводских распорок. Изготовил 2 кронштейна из полосы металла толщиной 5мм, просверлил в них по 3 отверстия. Кронштейны сделал такой длинны, чтобы они не выпирали при снятой поперечине В качестве элемента жесткости, использовал квадратный профиль. Отверстия в профиле, сверлил «по месту», без преднатяга в какую либо сторону. Считаю, что задача распорки не разрывать кузов, а просто уменьшать излишние перемещения. Кронштейн в сборе с поперечиной. Вид сверху, при спинке сиденья в штатном положении. Распорка пока еще не облагорожена краской, но её работоспособность я уже проверил и ощутил эффективность. У машины начала ощущаться жопа, будто пружины сзади стали жестче, шумов и скрипов стало гораздо меньше. ЗЫ: Для тех кто будет писать — «да нафига это надо, лишний вес, толку от нее нет» Отвечаю сразу: Если вы фанат драга, для вас это лишний вес. Если вам нравится управляемость, то эта штука начинает работать, на не совсем ровной дороге. 23 апреля 2013 в 11:37 Метки: тюнинг, задняя распорка, приора универсал www.drive2.ru Распорка передних стоек — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2 всем привет Вот давно хотел себе поставить, читал статьи, выслушивал плюсы и минусы вот все таки купил и сегодня установил распорку передних стоек (ваз 2114,15,8,9 инжектор) вот небольшая статейка для интересующихся Зачем нужна распорка передних стоек автомобиля 1, повышается точность управления автомобилем в повороте; 2.повышается устойчивость автомобиля при движении по прямой; 3.уменьшается деформация кузова при движении автомобиля на поворотах и по неровным дорогам, что значительно снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове. Растяжка между верхними опорами стоек кузова придумана спортсменами. Ее начали использовать еще на кроссовых «восьмерках», чтобы усилить кузов при движении по бездорожью, прыжках с трамплинов и т. п. Кроме того, растяжки нашли применение и в кольцевых гонках — для повышения чувствительности рулевого управления (путем увеличения угловой жесткости кузова). Словом, это требуется, когда машина работает в условиях запредельных нагрузок. У автомобилей «десятого» семейства жесткость кузова достаточна, но если вы предполагаете, например, быструю езду по плохим дорогам, то растяжка поможет продлить жизнь кузову вашего автомобиля. Недостатки растяжки передних стоек: 1, На любом форуме можно встретить похожую фразу: при боковом ударе распорка нарушает геометрию противоположной части, в результате придется восстановить не одну, а две стороны. 2.Распорка мешает контролировать и доливать тормозную жидкость, но проблема решается установкой передней распорки стоек от Приоры. Заключение Стоит ли устанавливать распорку стоек или нет — личное дело каждого. Можно лишь сказать с уверенностью, что если Вы собираетесь делать из ВАЗ «спортивный болид», который будет постоянно получать нагрузки, то необходимость в распорке есть. Но в этом случае правильнее подходить к этому вопросу комплексно, то есть помимо передней растяжки стоек устанавливать еще и задний стабилизатор поперечной устойчивости. К таким доработкам можно отнести и пятую опору двигателя. Кстати, еще на распорке удобно сушить тряпочки. ВОТ КАК ТО ТАК мир всем, ловите фото Цена вопроса: 500 ₽ www.drive2.ru Самодельная задняя распорка. Стэйдж 1 — Лада 2113, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2 Всем Привет! Загорелся я как-то задней распоркой, да не простой, а той которая полностью удовлетворяла бы мои потребности, а это : 1. Сравнительно легко разбирающаяся 2. Выполняющая свои функции на 5 3. Не занимающая место в багажнике. Покупные не рассматривал из-за цены, габаритов (телевизор техномастер) и того, что почти все они не выполняют свою функцию. (крепящаяся на штоки не помню кто производитель, автопродукт с её смешными полумесяцами) Было решено варить самому. Купив таврические сгоны рулевых, трубу 3/4 ( 2 метра), шпильки короткие опор стоек, выточкив гаек с правой и левой резьбой и вырезав круги из металла принялся всё это соединять ) Итак, берем круги, размечаем по 120 град, сверлим отверстия. Берем трубу режем пополам и ввариваем заготовленные гайки для сгона. После этого в первую конечность берем эти площадки, во вторую конечность берем трубу и идем примерять как это должно быть на машине. Отмечаем будущие отверстия на стаканах и сверлим их, после чего снимаем стойки вставляем шпильки и притягиваем площадки гайками. Прикладываем нашу трубу отмечаем, снимаем площадки и идем варить. ( машина то ведь не разобрана, а сварка в наличии только MMA((( ) .Так же приварил косые из прутка 10 мм . Вроде ничего сложного. Эффект . Утром выезжая на работу и только поворачивая с проезда на улицу я уже понял, что машина перестала крутится, блин, это реально так. Ехав на работу я конечно немного начал расстраиваться, т.к. стало жестко настолько, что я начал задумываться уже о ее снятии. Вечером снял её для покраски. Поехал на работу и снова заметил «мягкий кузов». Ездя раньше на фобосах мне казалось жестко, поставил технорессоры и было очень комфортно, но спустя некоторое время уже и технорессоры кажутся жесткими и хочется комфорта. Вот так и с распоркой, понимаю что стало жестче, ляда даже снова начала прогуливаться, но мозг не дал рукам это все кинуть и появилось продолжение которое будет вскоре. Полный размер 2 Полный размер 3 Полный размер 4 Полный размер 5 Полный размер 6 Полный размер 7 Полный размер 8 Полный размер 9 Полный размер 10 Полный размер 11 Кронштейн для гоуMicrosoftпро ) Ну и маленькое видео о стаканах. Снять его меня подтолкнуло видео о стаканах BMW Скажу сразу до 2.25 я еду по грунтовой дороге на скорости от 10 до 15 км, после поворота разгон до 130 ( по видео кажется, что уже сверхзвук преодолел ))) ) Честно говоря, думал ход стаканов будет минимум миллиметров 5, т.к. разница от установки распорки очень ощутима. Заранее спасибо за лайки и репосты www.drive2.ru Распорка задних стаканов своими руками! полный трэш) — Лада 2115, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2 НА дворе последнее воскресенье на этой неделе!пора перед новой неделей маленько заморочиться) С жесткостью кузова у меня проблемы были с самой покупки авто, переживал по этому поводу очень, мол заднюю часть крутит сильно, двери ходуном ходят, по крыше паучки в краске были и по сварным швам по стойкам тоже( Вот уже после покраски авто не хотелось бы чтоб снова все повылазило, задумался о покупке распорке задних стаканов Техномастер, которая пол багажника занимает, вроде хвалят ее)заезжаю такой в самое пекло продаж запчастей для ваза, а мне там с улыбкой до ушей говорят что стоит добро это 4500тыс, с такой же улыбкой я разворачиваюсь и ухожу восвояси)А самое интересное, поставь ты Саня 13е штампы родные и не парься, так нет же, думаем на 16х дисках о комфорте))) Порыскав просторы интернет нашел ценник поменьше, 3тыс но плюс доставка и ждать пару недель с тольятти, почесав репу, про себя думаю, я лысый чтоли?))короч решил хэнд мэйд полный сделать и пошло поехало, берем отца который со сваркой на ТЫ, берем дибильную распорку на штоки задних стоек которую покупал за 500р когда-то, пару труб, и начинаем КВН) Пилим, режем кромсаем, примеряем, обвариваем и снова примеряем)в итоге имеем такое чудо))) Кстати себестоимость ее вместе с выпитым пивом не больше 1тыс, по времени часа полтора с перекурами и разговорами за жили были) Самое интересное: в конечном виде прикручиваем все, заднюю спинку не ставлю, поехал тестить, Мама роди меня обратно, эффект потрясающий, ни одна дверь не гуляет на петлях по разбитой дороге, на скручивание кузов стал гораздо сильнее, выехав на асфальт так вообще атас, ямы задняя подвеска проходит теперь на ура, появился эффект присутствия задней части авто)в поворотах кузов не кренит уже с демонической яростью)вообщем одни плюсы)Покрасить ток осталось)Ну а место в багажнике?да похер)картоху возить точно не буду, а вот с сабвуфером что то буду думать будующим) Теперь буду подрамник с рычагами заказывать, его точно варить не буду))) Двигаемся далече: помню давно я шильдики с багажника убирал, типа +5кобыл)а теперь возвращаю утраты обратно)мне так больше по душе, да и смотрится лучше все таки))По салону тоже пару мелочей приобрел)самый сок это дверные уплотнители которые за 15 лет никто не менял, и в которых дыры от бандитских пуль еще остались)эффект тоже хороший)пыль сифонила со всех дверей, а теперь двери закрываются плотно, и полная тишина в салоне) КУпил новый кожух на кулису))на родной кулисе КПП ручка сидела очень хорошо, но при установке короткоходной оказалось что длины не хватает так как она больше)хотел купить по длиннее но нигде не нашел и купил снова родной кожух, при установке оказалось что у меня вообще спарко стоял а родной теперь сидит как тут и был)))) Помоему хватит писульки писать и валить спать)всем удачной рабочей недели!) www.drive2.ru Ремонт и Доработка» на DRIVE2 Всем привет, на машинке уже довольно активно езжу, машина радует глаз) По ходу эксплуатации устраняются все различные небольшие косяки. Вчера загнал машину, чтобы мне сделали распорку задних стаканов. Заводские варианты задних распорок (телевизоров) меня не устраивали, а вариантов было немного. 1) Телевизор от техномастера. 2) Распорка крестообразная от Автопродукта. Первый вариант, телик от техномастера, очень много хороших отзывов, крепление идет к креплениям ремней безопасности. Для стокового авто я считаю идеальный вариант, но т.к. у меня в этом месте идет сварка, я боялся что получу обратный эффект, при боковых нагрузках всю шпаклю с бочины повыдавляет и порвет швы. Второй вариант от автопродукта, крепится к верхней части стаканов, крепления какие то хиленькие и не надежные, плюс отзывы не очень хорошие. Было принято решение делать свой вариант. Мой вариант будет по типу автопродукта, только несколько измененный в плане креплений. Приобрел три распорки от тюнинг авто Вот такие вот. Далее к стаканам приваривалась пластина с ушами, к которым крепится распорка. По словам мастера, кто приваривал пластину, он сказал — правильнее будет приварить пластину точками, нежели сплошным швом, от сплошного шва пластину может вырвать, вместе со стаканом, т.к. от сплошного шва идет сильное ослабление металла. Нам этого не нужно, поэтому в пластине были проделаны отверстия и приварили пластину к стаканам. Кастом распорка в процессе 1 Кастом распорка в процессе 2 Кастом распорка — готовый вариант 1 Кастом распорка — готовый вариант 2 По ощущениям, мне нравится, без нее и без того слабый вазовский кузов трещал по швам на поворотах, а у меня же плюс ко всему кузов весь порезанный вдоль и поперек, теперь тишина, ни чего ни скрипит, не трещит. Жопа явно жестче и собранней стала, распоркой очень доволен) Всем спасибо, всем пока) www.drive2.ru

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска более современная, отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцам, решившим самостоятельно обслуживать свои автомобили, должно быть интересно разбираться в вопросах подвески, а также в тематике ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как устроена

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторы — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию — стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой блок, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел крепится к поворотному кулаку ступицы колеса скобами. Часть основного элемента подвески или автомобильной стойки удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и фиксируется на трех болтах.Этот агрегат также оснащен шарниром. Это необходимо для крепления рулевых тяг.

Также в переднюю подвеску входят ступицы колес, шаровые опоры, специальные подшипники, комплектующие тормозной системы. Шаровые краны жестко закреплены на нижних рычагах передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону корпуса через кронштейны.Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, на котором установлен его конец. На втором идет следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так на ВАЗ-2114 подвешены передние колеса.

Сама система работает по следующему принципу: стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и демпфирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части.Кроме того, система не перемещается по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они натягиваются на специальные ушки, расположенные прямо на стойках. Вся сборка полностью вращается.

Его верхняя часть вращается опорным подшипником, а нижняя — шарикоподшипниками. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 связана между собой и может быть синхронизирована.

Задняя часть и ее устройство

Задняя часть системы намного проще передней. Есть зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов балки — навешивание на резиновые блоки.

На задних концах этого элемента подвески есть места для крепления ступиц колес. Устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Также в них есть элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены колонна и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска работает

Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник.Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она не может физически перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат упором для балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле решаются своими руками. Симптомы неисправности часто связаны с поломкой амортизационных стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля при движении по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, которую создают рулевые тяги. Стеллажи — серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также можно ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей замените изношенное уплотнение. Ремонт подвески ВАЗ-2114 подразумевает замену стоек, рессор, сайлентблоков.Для демонтажа стойки необходимы специальные инструменты. Все остальные инструменты стандартные, их можно найти в гараже. Специальные инструменты — это стяжка для демонтажа рессор, а также съемник для прижатия пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь машину устанавливают на яму, эстакаду или поднимают подъемником.

Автомобиль лучше поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять декоративные колпачки.Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо вытаскивается. Далее вынимаем палец шаровой опоры, который установлен в шарнирном рычаге на передней стойке. Далее будет демонтирована стойка стабилизатора с рычага. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровой шарнир, который держится на шкворне. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове.Также полностью снимите болты, с помощью которых накладки крепятся к поворотному кулаку.

Подставку можно не заметить — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого шлицевой хвостовик и ступица обжимаются. С капота снимается защитный кулак. Для этого снимите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также снимается другая стойка. Изменение подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новой в обратном порядке.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба в рукавах не была повреждена.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, вы сможете разобрать ее грамотно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку, и ослабьте гайки, удерживающие стойки. Затем откручиваем колесные болты.Далее демонтируем тросы тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к стойкам. Чтобы их отсоединить, снимите с корпуса резиновые подушки, гайки и шайбы. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть приподнята. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда кронштейны для крепления балки к кузову снимаются, то можно снимать балку целиком.На автомобиле ВАЗ-2114 устроена подвеска довольно просто. Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Заключение

Как видите, конструкция системы проста, и ее самостоятельный ремонт не представляет особых трудностей. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стук, а машина порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.

Снятие и установка.Установка КПП АКПП с автомобиля

В статье описан способ снятия механической коробки КПП (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Препарат

Выполнять работы со смотровой ямой или эстакадой. Автомобиль снять C. ручные тормоза. Переведите ручку в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снять защиту поддона.
Слить масло с КПП.

С передним приводом

На снять МКПП Нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Скинуть объемный провод.
Отсоединить магистраль сцепления. Вывод троса из рычага после ослабления наконечников гаек.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

• те, которые с разъема снимаем с блока;
• силовой кабель После откручивания снимите гайку.

Открутить гайки стартера. Потяните на себя.

Под машину

Отсоедините шестерню переключения от наконечника петли.
Отсоединить провод датчика заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания стопорной гайки.

Указатели.

Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.
Откручиваем гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Сдвинуть и отвернуть гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Отжать палец петли от рычага.
Толкните обе гранаты с КПП и заберите их обратно.

Вставьте заглушки в места полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите картер сцепления.
Наденьте двигатель на тросы. Для этого наденьте перемычку в виде деревянной планки на основе крыльев туловища.
Также можно залить мотор домкратом.
Снимаем левую опору, откручиваем только заднюю.

Снятие коробки передач

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Раскачивая, распечатайте коробку прорезей. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик — сайт zapchasti.ria.com.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — попасть вал коробки в шлицы маховика.После установки КПП ход педали сцепления регулируется.

С задним приводом

Как снять коробку передач С заднеприводной машины? Принцип такой же, как описано выше. Следовательно, в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:

1. Гранаты нет, поэтому полуось снимать не нужно.
2. Необходимо демонтировать кардан и систему отвода выхлопных газов.

Работа Начать с отключения аккумуляторной батареи.

В салоне

В районе расположения коробки передач сдвинуть вверх. Нажмите на головку шайбы. Подтяните рычаг скорости со штанги, на которую поставили третью передачу.
Снимите колпачки следующих рычагов:

• тормоза ручные;
• ручки переключения передач.

В пространстве windscarette

Откручиваем крепление и снимаем штуцер нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоединить массовый провод.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления выхлопных газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и снять цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Выложите мотор или принесите снизу.
Скиньте поперечину, которая поддерживает понижающуюся коробку передач.Будь осторожен!

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снять коробку передач.
CPP монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки с пазами вы можете использовать деревянный упор для поддержки пола.
К снимаем коробку передач Для первого раза лучше посмотреть видео . Выполняйте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109.Без этого невозможно отремонтировать корзину и колеса сцепления, а так же произвести ремонт на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Вы также можете установить его без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзаведитесь инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу.Для этого:

1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
2. Под левой стороной установлен домкрат.
3. Ослабить болты крепления колес.
4. Расколите гайку крепления внешней распорки и ослабьте ее затяжку.
5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
6. Установить емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежий.

На этом подготовительные работы окончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать переключению коробки. Поэтому нужно освободить место для маневров:

1. Ключом на «17» откручиваем два болта, которые крепятся к зажиму шаровой опоры для шарнирного кулака.концентраторы.
2. Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем отвернуть гайку ключом на «19».
3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия кулака.
4. Приложите тормозной шланг к тормозному шлангу.
5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешней шурте.
6. Потяните на себя всю стойку, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт делать нельзя, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из КПП.Но правильный гранат удаляют только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Снимите стартер, отключив от него два провода.
2. Выкрутить ключом минусовой провод на «13» закрепленный на коробке передач.
3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
4. Снимите трос привода спидометра.
5. Заменить трансмиссию на трансмиссию, можно обычный домкрат.
6. Отсоединяем рычаг от кулисы.
7. Снимите подушки, с помощью которых коробка передач крепится к кузову автомобиля.
8. Если нужно будет снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.

Вот и все, теперь коробка передач по-прежнему держится тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

Выполнив все предыдущие действия, вам нужно будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю.Не бойтесь, коробка после перекручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется обновить с помощью монтажных лопаток.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, снимите коробку передач с двигателя. Все работы лучше проводить на транспортном пакете или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно повесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одной из внутренних кустов установить в отверстие среза трубы. Иначе может сложиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал выйдет из пазов, можно будет опускать редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установочные коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднимите редуктор на первичный вал так, чтобы он оказался примерно по центру маховика.При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
3. Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы этого не хватило на коробку передач.
4. Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
5. Установить в отверстие.
6. Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
7. Установите сцепление и привод спидометра на место.

После этого можно собирать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите булавкой. Гайки ступицы необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Это как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но требуется сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, со временем стала плохо работать коробка передач.Однажды полностью остановили передачу и решили заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из КПП, как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1.Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выкрутите болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.

6.Откручиваем гайку крепления и отсоединяем провод от тягового болта стартера.

7. Открутите три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

9. Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от переключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте стяжную гайку натяжного крепления к рычагу подвески.

12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжку в стороны.

13. Отверните контргайки, крепящие тягу рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.

14. Открутите крепление шаровой опоры рулевой тяги.

15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.

16. Открутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавить хвостовик хвостовика одного из внутренних приводов привода передних колес из коробки передач и снять его в сторону.

18. Вставьте технологическую заглушку (например, старую внутреннюю шрус).После этого отключаем второй шрус.

19. Отверните три крепежных болта и снимите картер сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Поместите фланцы крыльев в область передних стоек подходящих деревянных опор и настройте машину на подвешивание двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22.Закручиваем двигатель за рифами на брустер с помощью длинного засова с крючком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования капюшон снимается).

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУС-вывода аккумуляторной батареи, слейте масло из КПП, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и открутите болт крепления модуля зажигания к сцеплению.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задний опорный силовой агрегат; 3-трубка для слива масла; 4-х ступенчатый привод переключения передач; 5-моторный; 6-ти внутренние петли привода ведущего колеса; 7-переключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стретч

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Открутите гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Снимите контргайки крепления рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.

16. Отвинтить шарнирное крепление шаровой опоры.

17. С помощью съемника из поворотного рычага рейки изготовите шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогичным образом отключаем вторую тягу рулевого управления.

18. Выкрутите болт болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавить из коробки передач хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода и убрать привод в сторону.

20. Вставить технологическую заглушку вместо приводной петли (например, старой внутренней петли). После этого отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода без установки технологической заглушки, иначе коробки передач окажутся внутри коробки дифференциала и установите приводы, не разбирая коробку передач.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22.Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Выложить двигатель на рыбалку (для удобства фотографирования капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой стойки силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Наконец откручиваем три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредить коробку лепестков пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае возможно отключение приводов от коробки передач во время движения.

30.Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу с нагруженной подвеской, когда автомобиль стоит на Земле.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что мне пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах этого процесса.

Устройство CPP

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства CPP

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; четыре — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлита; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — Транспортная заглушка; 10 — масляная тележка ведущая колесная; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — спутник; 14 — Коробка дифференциала; 15 — Картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — заглушка; 18 — кольцо регулировочное; 19 — ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — Упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — Упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 — Гайка; 33 — Упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 — ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 — шарикоподшипник первичного вала; 37 — Картер коробка передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — Сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стало понятным оформление элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

   Вид на машину со смотровой ямы

2. Снимите «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

   Осуществляем разборку клемм АКБ

3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.

   Снять защиту Картера

4. Снять передние колеса.

   Демонтируем передние колеса

5. Отсоединить трос спидометра и привод сцепления.
6. Далее нужно выключить привод кулисы.

   Снять шток кардана

7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

   Снять опору двигателя ВАЗ-2114

8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.

   Слить масло через КПП

.

Съемные башмаки с коробкой передач

9. Разобрав крепления, отсоединить коробку передач от двигателя.

   Снять коробку передач

10. Осуществляем разборку узла полностью.
11. При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.

Причины разборки

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:

• Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП — это ремонт непосредственно этого узла. .
• Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
• Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла при полном. демонтаже основного силового агрегата .
• Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 у большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.

Как происходит замена сальника коробки ВАЗ 2109

Наша инструкция подробно расскажет, как устранить проблему утечки масла из КПП из-за выхода из строя канавок переключения передач, первичного вала или внутренних болтов. Замена сальников коробок ВАЗ 2109 может осуществляться двумя способами.
Первый способ (при замене первичного сальника вала) требует демонтажа коробки. Второй способ (замена сальника на штоке или сальника шруса) производится без снятия КПП на самом автомобиле.
Способ без снятия коробки более быстрый и простой, поэтому он в первую очередь.

Диагностика проблемы

Итак:

• Симптомы, указывающие на необходимость замены сальника КПП, это в первую очередь следы масла, оставшиеся на асфальте после стоянки автомобиля.
• Перед заменой сальника следует сначала убедиться, что он в нем.
• Так как причиной утечки масла часто становится плохо закрепленный масляный фильтр.
• Позднее обнаружение проблемы, связанной с утечкой масла, грозит серьезными последствиями.
• Если своевременно не обнаружена утечка масла из коробки, она последует полностью, и тогда вместо сальника, цена которого 50-100 рублей, придется ремонтировать КПП (см.), и цена значительно вырастет.
• Для предотвращения этого необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе и в КПП.
• Недостаточный уровень масла в КПП может проявляться характерным хрустом, возникающим при переключении передач.

Замена сальника штока КПП ВАЗ 2109

Вам понадобится:

• Шилы, как вязальный крючок или что-то подобное.
• Ключи на 10 и 13.
• Шило обычный.
• Пластиковая пробка от минеральной бутылки.

Замена производится на смотровой яме или подъемнике. Если ничего нет, можно использовать дешевую альтернативу в виде двухкомпонентной пластмассы.
Берем две доски рано, и входим в такое импровизированное экзальтации. Работу естественно придется делать лежа.

ВНИМАНИЕ: После заселения в яму или ремонта на ремонт, в целях собственной безопасности почините автомобиль, используя ручной тормоз и дополнительные противоскользящие клинья (колодки).

Замена сальника в коробке передач ВАЗ 2109 выполняется в следующей последовательности:

• Добираемся до стержня, переключающего трансмиссию, сверху он прикрыт резиновым пыльником.
• Если промазал масло, то найти его очень просто на масляном пятне (см. Фото ниже).

• Сгибаем широкую часть этого пыльника, чтобы добраться до находящегося под ним Карданчика, убегающего на штангу.
• Для доступа к сальнику необходимо отсоединить карданчик от рычага переключения передач и от тяги.
• Используем ключ на 13.
• Откручиваем гайку полностью, это поможет ослабить связь рычага с карданчиком.
• Отдайте рычаг от карданчика, таким образом, 1-ю или 3-ю передачу.
• Ключом на 10 отсоединяем кардан от тяги, рычаг отводим в сторону.
• Демонтируем карданчик.

• Далее снимаем резиновый пыльник, теперь видим причину ремонта — это проточки КПП.
• Находится в специальной нише — это место, где стержень входит в коробку.
• Извлечь эту железу без применения специального инструмента невозможно, поэтому берем специальный сиквел и берем на себя внимание.
• Можно использовать самообладание как вариант, принцип очень простой — нужно вкрутить самоходник в сальник и «раскрыть» его как штопор.
• Когда вы удалили старую, можно начинать замену.
• Предварительно необходимо очистить место посадки от песка, масла и других загрязнений.
• Теперь можно запрессовать новый сальник в место посадки.

Замена сборочного ящика ВАЗ 2109 проще с помощью заглушки от пластиковой бутылки:

• Делаем так, вырезаем внутреннюю часть заглушки и через нее устанавливаем новый сальник.
• Без пробок можно обойтись, это дело хозяина.
• Производим сборку рычага в обратной последовательности разборки.

Примечание:

• При замене сальника или производстве любых работ, связанных с креплением рычага КПП и карданчика, сцена, разрешенная в автомобиле, сильно смещается, что делает невозможным, в некоторых случаях, переключение скоростей.
• Тут вся проблема кроется в винте на 13, который соединяет кардан и сам рычаг переключения скоростей.
• Не всем известно, он (винт на 13) не только крепежный, но и регулировочный.
• Поэтому по окончании работы обязательно проверьте, в каком положении находится рычаг, и при необходимости отрегулируйте его положение.
• Только теперь вы можете смело собирать инструмент и мыть руки.
• После сборки вы должны проверить уровень масла, если необходимо устранить низкий уровень, и тогда мы сможем проверить работу.
• Проехать пару кругов и убедиться, что масла больше нигде не бывает.
• Вот и все, надеюсь наша инструкция вам пригодилась. Как вы сами убедились в замене этого сальника, в этом нет ничего сложного, да и переплачивать за услуги смысла нет.

Замена сильвана шрусов

Итак:

• Для замены внутренних винтов (шарниров равных угловых скоростей) обязательно сливаем масло с КПП.
  

  Примечание: Замена полок кустов производится без снятия коробки передач с автомобиля на ВАЗ 2109.

• Для замены необходимо отсоединить передние колеса от коробки.
• Для этого: Снимите защитный колпачок и отверните гайку ступицы.
• Ослабление затяжки болтов крепления колес и затяжка гаек ступицы.
• Гайка ступицы зажимается с большим усилием, поэтому рекомендуем использовать в качестве рычага отрезанную трубку.

Предупреждение:
При откручивании гаек машина должна стоять на Земле! Ослабляем и затягиваем болты крепления колес только на машине, стоящей на земле.Момент затяжки болтов составляет 65-95 нм (что соответствует 6,5-9,5 кгс).

Продолжаем:

• Включаем автомобиль ВАЗ 2109, стояночный тормоз, устанавливаем упорные штанги (колодки) под оба задних колеса автомобиля и поднимаем переднюю часть, установив надежные опоры.
• Снимите переднее колесо с автомобиля.
• Затем откручиваем до конца и снимаем гайку ступицы.
• Отверткой снимаем упорную шайбу.
• Вытаскиваем штифт крепления гайки, который представляет собой упор шаровой опоры шарнира на рычаг.

• Откручиваем гайку шарнира крепления шаровой тяги рулевой тяги.
• Специальный съемник Нажмите на палец шарового шарнира этой рулевой тяги от рычага стойки .
• Откручиваем два болта и отсоединяем шарнирный рычаг нашей передней подвески от поворотного кулака.

• Отведите поворотный кулак в сторону вместе со стойкой и выньте стержень наружного шарнира из ступицы.

• Используя крепление, выдавите стержень внутренней распорки из контрольной точки.

Примечание: Если вы берете оба диска, то после снятия одного вставьте на его место в КПП технологическую заглушку (или старый Schlus) и только потом вытащите второй. В противном случае дифференциалы однозначно будут показаны, и вы не сможете вставить Sls при сборке

• Снять вал переднего колеса.
• Снимите сальник шарнира отверткой с картера коробки передач.

• Потом пропишем новую с оправкой подходящего диаметра до упора, рабочая кромка заглядывает внутрь КПП.

На этом замена коробок передач КПП ВАЗ 2109 (кустарники) завершена, установка кустов произведена по порядку, снятие обратное. Как видите, сделать эту процедуру своими руками не так уж и сложно.

Причины сжатия сцепления

Причина заедания сцепления — протекание заднего сальника коленчатого вала или отслоение первичного вала коробки передач. Трансмиссионное и моторное масло имеют разный запах.
Поэтому опытный автомобилист может по запаху масла распознать, какая из масляных солей вышла из строя и требует замены. В этом случае вам придется снимать КПП с автомобиля.

Замена первичного сальника вала

Итак:

• Для снятия короба производим удаление кустов, как уже писали выше.
• Вместо одной из кустов вставьте старую или специальную втулку, чтобы не крошился дифференциал.
• Переворачиваем болты крепления (их три) и снимаем щит картера сцепления.
• Ослабление затяжки болтов и гаек крепления картера сцепления к блоку.
• Надеваем на фланцы крыльев, расположенные в районе стоек ракет, подходящие бруски из дерева и устанавливаем на них поперечную планку для обжатия двигателя.

Предупреждение: древесина опирается исключительно на фланцы крыльев! В противном случае вы рискуете помешать организму.

• Тренируем двигатель на рифу длинным болтом с зацепом к брустеру.
• Для этого также подойдет сплошная веревка или проволока.

• Откручиваем две гайки, которые крепят заднюю часть двигателя к кузову.
• Откручиваем гайку и достаем болт левой опоры.
• Откручиваем три гайки, которые крепят левую опору двигателя к КПП, и снимаем опору.

• Наконец откручиваем болты (три штуки) и гайку (с обратной стороны КПП).
• Снимая коробку передач с машины ВАЗ 2109, сначала берем ее в горизонтальной плоскости от двигателя, чтобы вытащить первичный вал из дисков сцепления.
• Будьте осторожны, не повредите лепестки пружины сцепления.
• Снимите выжимной подшипник сцепления.
• Откручиваем три болта крепления направляющей втулки (под болтами пружинные шайбы).
• Снимите направляющую втулку.

• С помощью подходящего проволочного крючка извлеките сальник из КПК.
• Пропишем новый с помощью подходящего диаметра.
• Рабочая кромка направлена ​​внутрь КПП.

Совет: Перед установкой трансмиссии на автомобиль ВАЗ 2109 рекомендуется смазать поверхность направляющей втулки и паз первичного вала за пределами поверхности направляющей втулки и паза первичного вала. Зацементируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (старый первичный вал подходит с хорошими шлицами)

• Установить трансмиссию на автомобиль.
• Перед соединением передних колес заменяем стопорные кольца на концах внутренних шайб.
• В противном случае вероятность увеличения приводов от КПП появляется при движении автомобиля.
• Окончательно затяните гайку крепления натяжного ремня к рычагу на нагруженной подвеске, когда автомобиль уже стоит на земле.
• Заменить масло в коробке (см.).

Вот так производится замена железок, ничего сверхмощного в этом нет, тоже видео можно посмотреть.

технические характеристики, дизайн и цена Ковбои от Марса

Рынок сбыта: Россия.

Тагер, не считая джипов УАЗ, является самым доступным полноценным внедорожником на нашем рынке. И неважно, что это лицензионная копия корейского SsangYong Korando. Последний создан по всем канонам забытого жанра. Рама лонжерона, неразъемный задний мост, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, полный привод, имеющий схему Part Time и понижающий ряд.Теперь такой набор можно встретить как в конкретных моделях, так и в редких больших и дорогих внедорожниках. У Korando — с 1996 года, у Tager — с 2008 года. Напомним, в 2007 году российская компания приобрела оборудование и права на промышленную сборку внедорожника. Таганрогский аналог вместе с шасси, полноприводной трансмиссией и коробками передач (5МКП и 4АКП) также получил двигатели «в подарок». Бензиновые 2,3 литра (150 л.с.) и 3,2 литра (220 л.с.), а также дизельные 2,6 литра (104 л.с.) и 2.9 литров (120 л.с.). ). Большинство модификаций оснащено механической коробкой передач, и только для самого мощного 220-сильного мотора предлагается «автомат».

Основное отличие Тагера от SsangYong — это пятидверный кузов, который в Таганроге производят вместе с трехдверным. Комплектация типична для 90-х, то есть без новомодной электроники. Практичный интерьер, конечно, не выглядит современно, однако приборная панель автомобиля достаточно информативна, все показания легко читаются, блок управления на центральной консоли функционален и для большего удобства дополнен глубокой нишей для хранения мелкие предметы.Внизу еще одна ниша с лотком и двумя подстаканниками, над центральной консолью также есть лоток для мелочей. Пластиковая внутренняя отделка практична и проста в уходе. Базовая комплектация Tager включает гидроусилитель руля, регулируемую рулевую колонку, стандартные электроаккумуляторы (электрические стеклоподъемники, подогрев и электрически регулируемые боковые зеркала), иммобилайзер, кондиционер и центральный замок с дистанционным управлением. В более дорогой комплектации автомобиль предложат CD-плеер с 6 динамиками, кожаной обивкой и подогревом передних сидений.

Под капотом ТагАЗ Тагер можно найти силовые агрегаты разного объема и мощности, как бензиновые, так и дизельные. Все производятся по лицензии Mercedes-Benz. Начальный бензиновый «16-клапанный» объемом 2,3 литра с многоточечным впрыском выдает максимальную мощность 150 л.с. (при 6200 об / мин) и 210 Нм крутящего момента (при 2800 об / мин). Другой распространенный вариант — рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,2 литра. Он имеет мощность 220 «сил» (при 6500 об / мин) и 307 Нм крутящего момента (4700 об / мин), что позволяет Tager набирать «сотню» за 10.9 секунд, а максимальная скорость 170 км / ч, тогда как для базовой версии она составляет 12,5 секунды. и 165 км / ч соответственно. На ТагАЗ Тагер устанавливалась и дизельная «четверка» — объемом 2,6 и 2,9 литра. По мощности они скромнее (104 и 120 л.с.), но зато имеют вполне приличную тягу (216 Нм и 256 Нм), в среднем довольствуясь 8,7-10,5 литрами топлива, тогда как в смешанном цикле расходуется 10,2 бензина. -15,9 л / 100 км. Объем топливного бака у всех версий составляет 70 литров.

Как уже было сказано, Tager воплощает в себе классические для внедорожника дизайнерские решения.Помимо прочего, автомобиль оборудован гидроусилителем руля и дисковыми тормозами спереди и сзади (спереди вентилируемые). Неполную трансмиссию 4WD можно использовать только на скользкой дороге, на сухом асфальте можно ездить только на заднем приводе … Передние колеса включаются с помощью электрических вакуумных муфт, электроника также контролирует включение понижающей передачи. . Размер кузова различается в зависимости от количества дверей. Пятидверный Tager имеет длину 4512 мм, трехдверный — 4330 мм.Колесная база — 2480 или 2630 мм. Стандарт для внедорожника — шины 235/70 R16, запасное полноразмерное колесо крепится к двери багажника. Сам багажный отсек имеет объем 350 литров, его можно увеличить до 1200 литров, сложив спинку заднего сиденья (она разделена на две равные части), образуя ровный пол.

Несмотря на устаревшую конструкцию, не забыты и требования безопасности. В стандартной комплектации джип ТагАЗ имел усилители жесткости в дверях, предохранительную рулевую колонку, трехточечные ремни безопасности, антиблокировочную тормозную систему (АБС), подушку безопасности водителя, за доплату предлагалась подушка безопасности пассажира.Нет данных краш-тестов.

ТагАЗ Тагер вызвал большой интерес покупателей своей невысокой стоимостью. Основные достоинства модели — отличная проходимость, хорошая динамика, высокая маневренность, комфортный салон и хорошее оснащение. Среди недостатков владельцы часто называют склонность к «козлам», большой расход топлива, небольшой багажник. Еще один недостаток проявляется на 3-дверной версии с мощнейшим двигателем — сочетание высокой тяги и короткой колесной базы приводит к склонности к заносу.Постоянный полный привод (который изначально предлагал Korando 3.2 AT) здесь не помешал бы, но Tager лишен такого удовольствия. Хотя в интернете можно найти решение этой проблемы народными умельцами путем частичной замены узлов. Есть недостатки, связанные с качеством сборки: не очень четкое переключение передач (особенно при переходе на пониженную), проблемы с лакокрасочным покрытием и недостаточная защита от коррозии.

Читать полностью

Кто здесь ностальгирует по старым добрым рамным внедорожникам? Получил: «Korean Wrangler» — SsangYong Korando KJ собирается на ТагАЗе.Теперь его зовут Тагаз Тагер. Как вы помните, я сам все еще ретроград.

Я люблю, знаете ли, жаловаться на канувшие в Лету времена, когда все внедорожники оснащались железными бамперами и двигателями, нечувствительными к качеству топлива. Все так, но мы легко забываем, что за эту силу приходилось расплачиваться, в частности, управляемостью на дороге и расходом топлива под 20 литров на сотню. С другой стороны, даже в Подмосковье таких дорог и заправок очень много, что другим современным моделям внедорожников становится просто страшно.На этом фоне вполне естественно выглядит второе пришествие Корандо в лице Тагаза Тагера …

КОВБОЙ ИЗ МАРСА

В 1996 году новорожденный SsangYong Korando произвел сильное впечатление — как, впрочем, и все, что английский дизайнер Кен Гринли сделал для корейцев. Этот автомобиль до сих пор выглядит необычно: кажется, что его построили инопланетяне, вдохновленные внешним видом Jeep CJ. Этакий марсианский ковбой. Конструктивно этот автомобиль представляет собой классический внедорожник середины 90-х годов прошлого века.Более того, Tagaz Tager не получил никаких изменений, кроме шильдиков — все идентично оригиналу.

Главный плюс модели — двигатели и трансмиссии Mercedes-Benz. Немцы когда-то продали лицензию корейцам, и они до сих пор производят эти агрегаты дома. Кстати, из этого не следует делать вывод, что в Таганроге налажена сборка шуруповертов — совсем нет, есть полномасштабное сборочное производство со сваркой и покраской кузовов.

СТАРАЯ. ДОБРЫЙ?

Двигатель на Тагере установлен продольно. Однако сложно представить 3,2-литровую рядную «шестерку», расположенную иначе. В противовес этому 300-ньютон-метровому мастодонту пристыкован респектабельный 4-ступенчатый «автомат». Есть и более скромная версия — с 2,3-литровой «четверкой» и механической коробкой передач. Вдобавок ожидается дизель, но мы ездили на 3,2-литровом варианте.

Спереди у Тагаз Тагер независимая торсионная подвеска.рычаги сзади — неразрезной мост, рессоры и продольные рычаги. Трансмиссия неполная 4WD, то есть по сухому асфальту можно ездить только на заднем приводе. Передние колеса приводятся в движение электровакуумными муфтами (кстати, у бывшего в употреблении Korando это слабое место), а это значит, что вам не нужно выходить из салона для перехода в режим 4х4. Гусеница также включается с помощью электрической машины. Что еще? Ах да, все тормоза дисковые, рулевая рейка и шестерня.

НЕ ЕЗДАЙТЕ БЫСТРО

Если вы думаете, что вам нужен большой мотор, чтобы ездить как пуля, купите старый Mercedes или новый Tager и посмотрите иначе.Ну да, до сотни — чуть меньше 11 секунд, совсем неплохо. По трассе можно идти как 130, так и 140, но настройки трансмиссии по-прежнему «мерседесские», а значит, способствуют спокойной езде. Слушай, я нажимаю педаль акселератора до упора. Попутно нажимается скрытая под ним кнопка кик-дауна. Затем на приборной панели загорается надпись малой мощности, АКПП переходит на ступеньку вниз, затем двигатель должен немного гудеть, и после этого начинается разгон.Объективно — по секундомеру — все происходит довольно быстро. Но это субъективное ощущение задумчивости … Одним словом, я не хочу водить Тагер. Кроме того, ходовая часть не располагает к подвигам по асфальту. Все эти по старинке крены в поворотах, продольные качели. Опять же, педаль тормоза требует некоторых усилий … Нет, уличным гонщикам точно не о чем беспокоиться. Что ж, пусть стоят в очередях на Honda Civic или Mazda 3, а мы поедем туда, где полный привод в цене, тяга на низах и дорожный просвет… Потому что, если машина не нагревается по асфальту, она должна быть хороша вне его. Хотя лучше, конечно, когда есть и то, и другое.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕРЖАТЬ ШЛЯПЫ

Передний бампер свисает низко. А в самом низу — прозрачные бобы тумана. Если бы не это, прыгать по проселочной дороге было бы намного веселее — подвеска позволяет: она мягкая, но энергоемкая, поломок почти нет.Конечно, на кочках тагеры «козлят», да и пассажирам лучше за что-то держаться, но тем не менее для езды по неровным дорогам это действительно хорошо. Как я уже сказал, для другого современного внедорожника в такой ситуации сердце кровоточит — кажется, что после очередного удара рычаги с хрустом вырвутся, и амортизаторы потекут, а диски 17 дюймов лопнут . Причем ездить на Тагере вполне спокойно, практически без опасений — что это, противотуманки жить все равно не могут.

У этой машины очень приличные ходы подвески, но я бы не стал участвовать в джип-триале — слишком большие боковые крены кузова.Ну да, правильно — центр тяжести высокий, подвеска мягкая.

А ГДЕ ПОВЫШЕННОЕ ТРЕНИЕ?

Ручка управления коробкой передач практически незаметна — она ​​упирается в правое колено водителя. Если не знаешь, не сразу найдешь. Но вот что хорошо: и передняя ось, и понижающая передача включаются сразу, без задержек. Если вы не в курсе, большинство внедорожников требуют раннего перехода в режимы 4×4 и 4x4L — автомобиль должен пройти несколько метров, чтобы трансмиссия загрузилась, чтобы передачи были синхронизированы и включены… Это не тот случай: поверните ручку — и все ок. И это ощутимый плюс. Еще один плюс ожидается чуть позже — теперь задний мост Tager не оборудован дифференциалом повышенного трения, но он должен появиться в ближайшее время. Без него, честно говоря, месить грязь не очень весело, ведь электронных систем трекшн-контроля на Тагере нет.

И еще один момент — хорошая водонепроницаемость. Не знаю, специально ли это было спроектировано, но эта машина спокойно ходит сквозь фары в воде, сохраняя воздушный фильтр сухим, а двигатель работает плавно.

В целом Тагеру засчитывают работу на бездорожье (особенно если вы еще не забыли о его способностях на кочках).

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

Трудно было разобраться в теме салона. Он довольно старомоден. И даже загадочно. Например, перед навигатором абсолютно плоская панель, как будто туда хотели поставить еще одну панель приборов. Правда, за ней прячется подушка безопасности, что не может не радовать.Сиденье водителя вертикальное, правильное, но при росте 186 см мне еще не хватает диапазона регулировок. Кресла богатые, кожаные, и вроде бы обещают даже какую-то боковую поддержку, но ее нет — не рассчитывайте, что Тагер примет вас так плотно и аккуратно, как какой-нибудь «немец». Чтобы пристегнуться ремнем, вам нужно оттянуться назад довольно далеко за ним. Нет, все ясно — ремень крепится к стойке, и его отводят назад, чтобы дверной проем был шире. Но все равно — коряво…

МАТЧ: ТАГАЗ ТАГЕР

КОФЕ НА ДИВАНЕ

Похоже, дизайнеры больше подумали о задних пассажирах. Так что к дивану и доползти удобно, да и сидеть просторно. Непонятно одно: почему в багажнике под потолком подвешена катушка с ремнем для третьего, центрального райдера, если на кушетке поместятся только две? Багажник, кстати, несколько больше, чем я ожидал увидеть. Но это не главный, самый жирный изюм.Оказалось, что салон в Тагере раскладывается целиком, оставляя два полных спальных места. Кроме того, спинка заднего дивана регулируется, так что вы можете пить утренний кофе в машине, лежа. Романтика! (Или это называется как-то иначе? Ну, это не имеет значения.) Если бы я был молодым холостяком, я бы подумал о покупке.

Наконец, я должен подчеркнуть, что при всех своих плюсах и минусах Tagaz Tager в определенном смысле является уникальным предложением. Во-первых, трехдверный кузов, кроме него, это, пожалуй, Suzuki Jimny и Jeep Wrangler, но оба они из совершенно разных опер.Во-вторых, с двигателем 2.3 и МКПП Tager он стоит 629 900 рублей. В классе универсальных внедорожников (SUV) дешевле только «китайцы» и «Нива».

Ну а за Тагер в тестируемой нами комплектации АКПП 3.2 уже просят 769 900 руб. Кстати, Таганрожский Hyundai santa Fe Classic с 2-х литровым дизелем и АКПП. Он просторнее, намного лучше ведет себя на асфальте и не хуже на бездорожье, но на плохих дорогах наверняка проживет меньше…

ТагАЗ Тагер, 2009 г.

Итак, я стал счастливым обладателем «ТагАЗ Тигр» за 529 тысяч рублей. Конечно, я не ожидал особого комфорта за такие деньги. Первое впечатление — в машине вообще нет шумоизоляции, особенно под задним диваном, в салоне слышно грохот глушителя. Когда я сложил задний ряд сидений и поднял ковер, он был голым металлом. Предпродажная подготовка, насколько я понимаю, вообще не ведется, сразу отвалились солнцезащитные козырьки и открутился замок задней двери, в целом салон все раскрутили, но, на удивление, ходовая подтянулась нормально.Двигатель первые 2 тысячи тоже работал шумно, но после замены масла стало тише. Конечно, 150 лс. маловато для этого веса, но для города хватает. Сначала расход на ТагАЗ Тагер меня пугал — 16 литров на «сотню» (вместо 13,8 по паспорту), теперь (примерно после 5 тысяч пробега) упал до 13 литров при спокойной езде на заднем приводе. Передний мост подключается на ходу до 70 км / ч, машина сразу тупеет, но по снегу едет как танк.Машина довольно жесткая, особенно на лежачих полицейских. Чем быстрее вы перепрыгнете через них, тем мягче. На трассе ведет себя как штатная «рама», по прямой ходит как вкопанная, но «без маневренности», разгоняется на 160 по спидометру. Наверное, еще пойдет, но становится как-то неуютно, оптимальная скорость 110-120 км / ч … Расход на этой скорости около 10 литров. Езжу 92 бензин, пробовал 95 — разницы нет, только расход побольше. ТагАЗ Тагер заводится в любой мороз без проблем с первого раза, масло 5w40 «синтетика», в мосты и коробку с «раздаткой» после обкатки тоже залито «синтетика».Проходимость хорошая, особенно на пониженной передаче, но клиренс небольшой (195) и машина довольно тяжелая, так что на брюхе можно спокойно сесть, но если не броситься в бой за УАЗы и Нивы с нормальная резина, тогда все нормально. Передний обзор хороший, зеркала бы побольше, но ничего, но при движении задом только на зеркала заднего вида широкие задние стойки и запаска на пятой двери все перекрывает. Салон ТагАЗ Тагер, конечно, тесноват, особенно сзади.Мой рост 178, за рулем мне комфортно, но когда сажусь, колени прямо позади меня, тому, кто выше, сзади будет тесно. Фара у машины хорошая, хватает, хочу ксенон, но пока не решаюсь, боюсь, что встречные ослепят. Поломка пока всего одна, но я был к ней готов еще до покупки (читал в обзорах): после 3 тысяч пробега коробка хрустнула, особенно на холодном, сейчас жду ремонта на гарантии.На этом пока вроде все.

Сан : простенький. Ремонтопригоден практически в любых условиях. И самое главное, мы вообще не воруем.

недостатки : Русская сборка … Безопасность.

Евгений, Москва

ТагАЗ Тагер, 2008 г.

Купил недавно ТагАЗ Тагер. Что на борту: 3,2-литровая рядная «шестерка» от «Мерседеса» (лицензия из Кореи), автомат 4-х ступка, постоянный задний привод, подключаемый передок, «нижний».Задний мост неразрезной, кузов на раме. В салоне — кондиционер, кожа или что-то подобное, музыка от Hyundai с MP3. Понравилось: подвеска очень сбитая, но не «козлиная», повадки чисто рамочные, но по ощущениям машина очень солидная. Место для себя нашла не сразу, но после того, как нашла, ничего регулировать не нужно. Основная машина у меня новая «Chevrlee Tahoe» 5,3, так что есть с чем сравнивать. Родная резина — «нет», заменена на Нокиан, езжу на заднем приводе, хотя дороги явно не асфальтовые.Полный привод на ТагАЗ Тагер подключается моментально и реально помогает. Благодаря мощности мотора управление доставляет удовольствие. Посадка очень высокая, без подножки было бы катастрофой. Дорожный просвет достаточен для движения по снежным заносам и бордюрам. Но одна неприятность уже случилась, и я не знаю, чей «косяк». Либо заводчане, либо «военнослужащие». При ТО меня механик перевернул, так как из коробки на защите двигателя потекла жидкость. При покупке убедился, что предпродажная подготовка проведена.Выяснилось, что гайка магистрали жидкостного охлаждения машины не затянута, и оттуда «ноги растут». Самое интересное дальше, мы не смогли сразу определить уровень жидкости, так как щупа в коробке нет. Завтра пойду послушаю, что ребята мне скажут по этому поводу. Отсюда подведение итогов — после покупки растянуть все самостоятельно или на интеллектуальном сервисе. Справедливости ради отмечу наших «сервисников», долго не тянули, очень оперативно отреагировали, связались с заводом, без лишнего словоблудия забрали машину, чтобы исправить недочеты.Да, двери закрываются второй раз, нужно регулировать. В инструкции есть брелок для управления сигнализацией с центральным замком, на самом деле — только центральным замком, а сигнализация установлена ​​как дополнительное оборудование. При температуре на улице -29 завелась в пол-оборота и реально прогрелась за 7-10 минут. Подогрев сидений исправен. Автомобиль для веселья и активного времяпровождения.

Сан : Изгой. Рамка. Все замки. Скоординированная работа машины и двигателя.Мощная рядная «шестерка» с цепью ГРМ. Необычный дизайн.

недостатки : сборка сырая. По слухам, это ненадежная механическая коробка передач.

Анатолий, Томск

ТагАЗ Тагер, 2010 г.

ТагАЗ Тагер владею чуть больше 2-х лет. Пробег 149 тыс км, выбирал сознательно. Нужен был настоящий «честный» рамный джип за разумные деньги с учетом большого пробега по дорогам с разным покрытием.ТагАЗ Тагер полностью себя оправдал, и оправдал все мои ожидания. Теперь даже не знаю, на что менять. Он пообещал отдать эту машину тестю. Из опыта эксплуатации: ни разу не застрял, так что сам не мог выехать, пару раз пришлось сдувать шины до 0,7 атмосферы, а потом потихоньку вылезал на целину. Пришлось вытаскивать Mitsubishi Pajero 4 и Patrol из снега и грязи. К проходимости ТагАЗ Тагер претензий нет, если есть голова на плечах.Подвеска надежная. Поменял шаровые и рулевые наконечники за 140 тысяч впервые. И это все. Тогда я впервые поменял свечи. Ровно на 70 тыс. Км сцепление «умирает». Очень предсказуемо. Я его дважды менял. Это все. От авторизованного сервиса отказался после первого ТО. Они забыли перчатку в воздуховоде к инжектору. Я выехал после ТО на трассу, ахнул и заглох. На «завязке» 100 метров назад, 3 часа консультации, разборка половины двигателя и в итоге обнаружение забытой перчатки в форсунке.И смех, и грех, после этого только замена «расходников» в местном адекватном сервисе за совсем небольшие деньги (в среднем 5-7 тысяч на 10 тысяч км с затратами на масло и «расходники») до 140 тысяч, когда произошла полная тряска машина за 21 тысячу рублей с работой. По плохим дорогам езжу быстро. Машину не жалею. «Больше скорости — меньше дырок». Машина все прощает.

Сан : надежность. Проходимость. Неприхотливость.Цена. Неэффективность.

недостатки : 2 двери. Маленький багажник.

Николай, Коломна

ТагАЗ Тагер, 2009 г.

Впечатления и работа. На дороге ТагАЗ Тагер стоит довольно уверенно, но сказывается влияние рамы и торсионной подвески и короткой базы — большие выбоины глотает на ура, а вот с мелкими стыками, кучей заплат и различные суставы, это трясет.Тем не менее, я предпочитаю ездить по трассе в ТагАЗ Тагер: высоко сидишь — далеко глядишь, запаса хода всегда хватает. Всю дорогу едешь 110-120 (чтобы не было превышения больше 60) и всегда уверен, что динамики на обгон хватит. У ТагАЗ Тагер хорошие фары света (особенно если использовать противотуманки), но говорят, что на машинах 2008 г.в., где фары стеклянные и гофрированные, свет просто отвратительный. По сравнению с Элантрой (там действительно мерзко светят фары) как будто были включены прожекторы локомотива.По проходимости машина хорошая, с небольшим лифтом она значительно поднимается, но мне это не нужно — опять же, я не фанат грязи, просто люблю ездить на машине повыше и в которой есть это полный привод. В машине есть Частичная коробка передач, «понижающая», самоблокирующийся задний дифференциал. Есть кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, подогрев передних сидений, музыка, бортовой компьютер, мультитроника, ABS, EBD. Салон довольно просторный, особенно после Нивы и Ваз 2114, но высоким людям не всегда хватает регулировки передних сидений.Бензин спокойно переваривает АИ-92, пробовал заливать 95 — разницы вообще не заметил ни по расходу, ни по динамике. Расход, как и у всех, зависит от стиля езды, прогрев — зимой по заднеприводной трассе / город 16,5 л (объем бака 70 л). Если ехать по трассе 110-120, расход в районе 12,5 л, то +1 литр на каждые 10 км / ч, если накатить 80-90, то можно уложиться в 11. Обслуживание не доставляет проблем. : расходники всегда в наличии.

Сан : проходимость. Управляемость.

недостатки : немного шатко.

Андрей, Череповец

ТагАЗ Тагер, 2009 г.

Хорошая машина. За время владения ТагАЗом Тагер ни разу не пожалел, что взял. Двигатель простой и надежный, тяговитый. Первая передача довольно короткая, при трогании с места требуется сразу включить вторую или даже трогаться со второй передачи.Пониженный ряд практически не включаю. Я установил на передний мост механические ступицы, и проблемы с включением переднего моста исчезли (8-9 тысяч рублей). С коробкой проблем не было, просто включаю передачи на оборотах 1500 — 2000, при переключении коробка начинает хрустеть выше. Поставил пружины УАЗ — машина поднялась на 5 см, и торсионы подтянули. Я выступил в защиту. Меняю масло через 10 000 км. Была проблема с топливной аппаратурой, все делали в сервисе, специализирующемся на дизельных двигателях.Перестал ходить к официалам после 30 000 км, когда закончилась гарантия. С расходниками проблем нет, сейчас предложений столько, что только ленивый рычит об отсутствии запчастей. ТагАЗ Тагер неплохо заводится и летом, и зимой. К зиме меняю масло на более жидкое, например ЗИК 5W40 полусинтетика, оно идет в 8-литровый мотор. ТНВД на нем любит хорошую солярку, слева и неведомого качества случается «засорение» топлива.На днях поменял передний сальник коленвала, все достаточно просто, но нужен помощник, чтобы открутить, а потом затянуть гайку крепления шкива к коленвалу.

Сан : Рамка. Дизельный двигатель … Просто как болт.

недостатки : расческой нужно водить осторожно, можно выбросить.

Максим, Екатеринбург

ТагАЗ Тагер, 2009 г.

Я много езжу на своем ТагАЗ Тагер, не только летаю из Москвы в Нижний Новгород каждый понедельник (140 — 150 км / ч всегда, расход 15 литров), но и в пятницу обратно в Москву, так что еще могу ехать из Нижнего. до Саратова (700 км), оттуда сразу в Ульяновск (500 км) и на следующий день в Москву.Машина ни разу не подводила, как только загорелся чек, выяснилось, что оторвалась проводка к датчику температуры воздуха. Единственная неприятность на 100000, не считая детских болезней, которые мне устраняли бесплатно: прошивка, КПП. Самый «кайф» в том, что после пробега в 100000 км в подвеске ТагАЗ Тагер ничего не изменилось. Да-да, ни рулевых наконечников, ни сальников, ни шаровых, ни подшипников. Нет, я не «забываю» о службе, каждый T.O. вся машина диагностирована.Вот вам и русская сборка. Может, опыта у меня мало (29 лет, 10 лет за рулем), но я такого ни от кого не слышал, ни о какой марке, модели. В салоне нет сверчков, ничего не гремит, не воет, масло не ест (вообще). Ничего не отваливается, не греется, не свистит. На юбилей купил себе ТагАЗ Тагер 2 -ДИН магнитолу Сони — в машине всегда хорошая музыка.

Сан : надежность.Проходимость. Управляемость (для повышенного джипа). Динамика.

недостатки : заводские косяки.

Александр, Москва

ТагАЗ Тагер, 2011 г.

В целом машиной я остался доволен. Практически сразу после салона я поставил зимнюю шипованную резину диаметром чуть меньше стандартного, 215х70хR16. Средний расход бензина («по квитанциям» и пробегу) с декабря по апрель (обкатка) составил 13,5 л / 100 км.Бензин заливал в 92-й. Расход меня устраивает, но теперь после обкатки и «летом» должно быть меньше, надеюсь 11-12 л / 100 км. ТагАЗ Тагер отлично держит дорогу. Но на заснеженном асфальте с выключенным передком при резком старте чувствуется «склонность к заносу» даже на зимних шипах. На относительно небольших зимних колесах машина в сугробах требует дополнительных «движений тела» вперед-назад при скольжении. Хотя лопату вытаскивать никогда не приходилось, в тех же условиях, например, ВАЗ-21214 на хорошей резине мне было легче.Возможно, это и из-за посредственной резины, и из-за приличной массы ТагАЗ Тагер (многие, я знаю, поднимают и ставят высокие шины с хорошим «рисунком» — это снимает все сомнения в проходимости Тагера). Добавлю, что при всем этом все режимы переключения накопителя у меня работали надежно. кроме ходовых качеств, о которых я писал, все остальное в машине меня в целом полностью устраивает — интерьер, экстерьер, эргономика, оснащение и т.д. Из минусов: как у всех Tagger, двери, с очень большим раскачиванием при закрывании, захлопывании назад и полностью не хлопать.Автомобиль «грязный» из-за плохой аэродинамики.

Сан : в обзоре.

недостатки : в обзоре.

Виталий, Москва

Серийно выпускаются бюджетные внедорожники «ТагАЗ Тигр». За основу российские конструкторы взяли платформу корейского автомобиля «Ssang Yong Korando». Несмотря на то, что новинка имеет в своей конструкции более половины надежных корейских запчастей, особой популярности в России она не получила.

Дизайн

Машины Тигр имеют очень интересный внешний вид. Такой внедорожник явно привлечет внимание публики и не затеряется в серой массе других автомобилей. В передней части — массивный бампер со встроенными треугольными противотуманками. Над ним удачно размещена решетка радиатора. По бокам круглые фары и широкие поворотники. Однако, наряду с их уникальностью, автомобили Тигр сильно устарели внешне. Этот дизайн был популярен в 1970-х (вспомните Jeep Wrangler, он на что-нибудь похож?), Кроме пластиковых обвесов и рейлингов на крыше.

В профиль автомобили Tiger своей компактностью больше похожи на хэтчбек. Причем багажник новинки имеет наименьший объем — 350 литров. Это даже меньше, чем у некоторых хэтчбеков. Такой «вместительностью» не может похвастаться ни один внедорожник или кроссовер.

Технические характеристики

Следует отметить, что автомобили Tiger выпускаются в нескольких вариациях кузова, каждая из которых оснащена собственной линейкой двигателей. Итак, пятидверные внедорожники комплектуются бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и рабочим объемом 2.3 литра. Трехдверные модификации комплектуются двумя дизельными агрегатами. Среди них — силовые установки объемом 2,6 и 2,9 литра мощностью 104 и 120 лошадиных сил соответственно. Трехдверные автомобили «Тигр» также могут оснащаться бензиновым двигателем на 150 и 220 «лошадок». Что касается трансмиссии, то у покупателя нет выбора, кроме механической «пятиступенчатой». Исключение составляют модификации АТ5. Они оснащены 4-диапазонным «автоматом».

«Тигр» -автомобиль: цена и комплектация

Цена российского внедорожника напрямую зависит от комплектации.Так:

Следует отметить, что все комплектации комплектуются дисковыми тормозами (передние — вентилируемые, задние — с механизмом стояночного тормоза), колесами с АБС, ремнями безопасности с трехточечной регулировкой и гидроусилителем руля.

Разнообразие расцветок кузова будет хорошей новостью для автомобилистов. Всего покупатель может выбрать один из 6 вариантов расцветки. Отечественный внедорожник «ТагАЗ Тигр» предлагается в белом, бежевом, серебристом, черном, синем и темно-красном цветах.

Заключение

Учитывая стоимость и уровень технического оснащения, можно сказать, что автомобили Tiger являются серьезным конкурентом Chevrolet Niva, но последняя почему-то остается более популярной на российском рынке.

Как снимается коробка передач. Снятие и установка коробки передач. Подготовительные работы, которые необходимо снять в первую очередь, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием. Иногда бывает необходимо снять коробку передач, например, при капитальном ремонте самой коробки передач, замене в ней сальников, или если это мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье рассказывается, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[Скрыть]

Пошаговая инструкция

Водители, не желающие возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно произвести своими руками. Правда, для его проведения вам понадобится помощник.

Что вам нужно?

Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо загнать в смотровую яму, поднять подъемником или установить на эстакаде. Перед тем, как начать процесс снятия коробки передач с ВАЗ 2109, необходимо слить с нее масло.

Для снятия коробки передач вам понадобятся:

• комплект ключей;
• крепление;
• емкость объемом около 5 литров для слива масла.

Этапы

Процедура снятия КПП на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

1. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму на АКБ.
2. Далее снимается защита с картера двигателя.Для этого откручиваются винты, с помощью которых он крепится к корпусу.
3. Провод заземления необходимо снять со шпильки, открутив болт, удерживающий его.
4. Затем освободите трос сцепления, ослабив гайки на конце троса сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
5. Следующим этапом является отключение колодки, питающей провода питания от стартера.
6. Далее откручиваем гайку и снимаем кабель питания, идущий к АКБ, со шпильки.
7. Чтобы отсоединить стартер от корзины сцепления, отверните три стопорные гайки.
   

   Аккуратно потянув стартер на себя, нужно вынуть его из-под капота.

8. Для проведения дальнейших работ необходимо переместиться под машину. Шток привода переключения передач отсоединяется от конца шарнира ослаблением хомута.
9. Затем отключается датчик заднего хода.
10. Отвернув гайку крепления, отсоединить трос от привода спидометра.
11. Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
12. Затем откручиваются болты крепления кронштейна к кузову автомобиля или гайки, благодаря которым раскосы крепятся к кронштейну, раскосы необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
13. Далее снимается шплинт гайки, с помощью которого шар крепится к поворотному рычагу и откручивается гайка крепления шара.
14. Теперь, используя съемник, выдавите штифт шарового шарнира из поворотного рычага стойки.
15. Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
16. На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, нужно упереться одним ее концом в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
17. Сняв привод, на его место нужно установить техническую заглушку, можно использовать старую гранату. Теперь можно приступить к удалению второго. Если не поставить заглушку и не начать снимать второй привод, то внутри коробки могут сместиться шестерни дифференциала, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не могут встать на место.
18. Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.
    

    После этого ослабляем винты и гайку, благодаря которым картер сцепления и блок цилиндров удерживаются вместе.

19. Следующий шаг — исправить двигатель в приостановленном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии коробки передач ВАЗ 2109 ослабляются болты крепления опор силового агрегата … Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная планка, на которой двигатель будет висеть.Предварительно крылья следует покрыть материалом для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус в районе опор передних стоек разместить опорные бруски из дерева.
20. Далее двигатель подвешивается на прочном тросе или тросе.

    Подвешиваем двигатель Откручиваем крепеж левой опоры

21. Открутив гайку, снимаем болт левой опоры двигателя.
22. Затем откручиваются гайки крепления мотора к коробке передач и снимается опора.
23. Далее нужно окончательно открутить все крепления с другой стороны КПП. Затем вы должны вынуть коробку из машины, потянув ее на себя. В этом случае нужно действовать осторожно, чтобы не сломать корзину сцепления.

На этом процедура самостоятельного удаления завершена. Дальнейшие ремонтные работы можно продолжить.

Описывается снятие и установка коробки передач.

Когда автомобиль находится на земле, ослабьте гайки переднего ведущего вала с обеих сторон.

Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

Снимите последовательно следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если есть, вакуумный насос.

Выкрутите верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под один из болтов устанавливается подставка. ‘

Отвернуть заземляющий провод на стороне коробки передач.

Отсоединить разъем кабеля от переключателя фонарей заднего хода.

Отсоедините механизм переключения от коробки передач.

Выкрутить четыре болта крепления левой подвески КПП и вытащить подвеску.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте его на подставки. При следующей работе руководствуйтесь разделом «Подвеска передних колес».

Полностью отвинтите монтажный кронштейн левой реактивной распорки от кузова или освободите скобу, открутив гайки. Отверните же боковой поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо изнутри.

Отсоедините левый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите опору трансмиссии с той же стороны.Отсоедините трос сцепления от выжимного рычага и отсоедините от коробки.

Полностью отвинтить правую шаровую опору на нижней стороне поворотного кулака и прижать поперечный рычаг вниз.

Отсоедините правый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите крышку стартера, отсоедините провода от стартера и снимите стартер.

Соответственно поднимите двигатель,

либо на тросах или цепях и блоке шкивов, либо подставив мощный гаражный домкрат под двигатель.Второй домкрат нужен для подъема коробки передач (здесь работает гидравлический домкрат).

Вытащить щуп из коробки передач (чтобы не повредить его при снятии коробки передач).

Поддержите коробку передач домкратом, чтобы надежно удерживался весь силовой агрегат. Затем откручиваем последний болт на левой опоре коробки передач.

Опустите трансмиссию на домкрате так, чтобы двигатель поддерживался подъемным устройством.

На бензиновом двигателе снимите датчик верхней мертвой точки.

Снимите левую опору и открутите болты крепления коробки передач на двигателе с нижней стороны.

Потом можно вытащить коробку передач. При этом не утяжеляйте вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить диск сцепления.

Коробка передач устанавливается в обратном порядке. Смажьте шлицевую часть вала сцепления, направляющий подшипник выключения сцепления и нажимные рычаги механизма выключения сцепления графитовой смазкой. Тщательно отцентрируйте опоры коробки передач, а также разложенный поперечный рычаг.

Если масло слито из коробки передач, залейте масло в коробку передач. Для заливки масла лучше всего выкрутить выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.

Полноприводные автомобили

Коробка передач снимается таким же образом, с той разницей, что необходимо снимать приводные валы, чтобы вытащить коробку передач.

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей.В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

• комплект ключей;
• отвертки;
• помощник;
• WD-40;
• доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

3. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
7. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
8. Снимаем приводы колес. Свяжите заглушку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
13. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
14. Вешаем двигатель доской или другим приспособлением.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Снимите трансмиссию с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
19. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день трансмиссии вообще перестали включаться и было решено заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ … Также не забудьте слить масло из КПП, посмотрите, как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь вам с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1. Первым делом откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

8. Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

9. Открутите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от переключателя заднего света.

11. Ослабьте гайку крепления скобы к рычагу подвески.

12. Открутите гайку крепления распорки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую распорки в стороны.

13. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите в сторону.

18. Вставить вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.

19. Выкрутите три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

21. Поместите подходящие деревянные опорные блоки на фланцы крыльев в районе опор передней стойки и поместите на них блок для поддержки двигателя.Штанга должна опираться только на фланцы крыльев!

22. Закрепите двигатель на подъемной проушине длинным болтом с крюком. Вы также можете использовать для этого прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки капюшон снимается).

В статье описывается, , как снять механическую коробку передач (КПП) на автомобилях «Жигули» с передним и задним приводом.

Препарат

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза… Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса устанавливаем колодки.
Снять защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоединить магистраль сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

• снимите с блока те, у которых есть разъем;
• Отсоедините кабель питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера. Потяните его к себе.

Под машину

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Выкрутите гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или корпусу.
Растяжки убраны в стороны.
Выкрутите и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно опереть мотор домкратом.
Демонтировать левую опору, открутить только заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти.Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап — вставить вал КПП в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому в дальнейшем мы будем уделять внимание только отличиям, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе, где находится контрольно-пропускной пункт, сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня, который находится на третьей передаче.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручной тормоз;
• ручки переключения передач.

В подкапотном пространстве

Откручиваем фиксатор и снимаем патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепеж выхлопной трубы.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините стабилизатор от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоединить трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и отвести цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывесьте двигатель или подставьте снизу.
Откиньте опускающуюся поперечину коробки передач с главной передачей в сборе. Будь осторожен!

Выверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снять коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки из прорезей вы можете использовать деревянную опору в полу в качестве опоры.