Разное — Страница 4920 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Силикон для смазки резиновых уплотнителей авто: Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей авто: какая лучше

14 Янв 1978 alexxlab Комментировать

Чем смазать резинки на дверях автомобиля зимой

У этого поста — 4 комментария.

Содержание:

Для того чтобы зимой не возникало проблем с открыванием автомобиля, необходимо подготовиться к холодному времени года и смазать двери оптимальным составом, предотвращающим замерзание резиновых уплотнителей.

Средства для смазки уплотнителей

Главным условием при выборе средства служит устойчивость к низким температурам. Для смазки уплотнителей отлично подойдет специальный углеводородный состав, разработанный для консервации отдельных деталей. В их перечне – полимерная силиконовая смазка. Она обладает незаменимым свойством переносить холод.

Смазочные материалы призваны защищать резиновые уплотнители от примерзания и растрескивания, улучшать герметизацию, теплозащиту и теплоизоляцию.

При отсутствии специального средства смазать резинки на дверях можно техническим вазелином, который окажет аналогичный, хотя и не столь продолжительный эффект. Для этих целей подойдет и глицерин, смягчающий резину, предотвращающий ее растрескивание и примерзание.

Эффективно смазать уплотнители дверей помогут силиконовые смазки, обладающие рядом преимуществ:

• простота и универсальность использования;
• экологическая безопасность;
• доступная цена;
• антистатические свойства, предотвращающие скопление на резинках пыли;
• отталкивание влаги. Учитывая легкость, с которой конденсат превращается в лед и приводит к образованию на резинках уплотнителей наледи, это свойство зимой очень важно.

Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей.

Среди средств, основой для которых служит силикон, популярны следующие:

• «ХОРС». При соблюдении эксплуатационных требований не смывается водой, даже горячей. К недостаткам относят резкий специфический запах и отсутствие тонкой трубочки, позволяющей более точно наносить средство;
• «ЭЛТРАНС». Эта российская разработка работает в любых температурных пределах. Обладает приятным запахом, оставляет на уплотнителях эффектный поблескивающий слой. Увы, также отсутствует «носик» для точного нанесения;
• «StepUp». Американское средство, работающее в температурном диапазоне -50°С/+200°С. Повышает износостойкость уплотнителей, способствует отталкиванию влаги;
• «BBF». Обладает свойствами, аналогичными предыдущему описанному средству;
• «Гибридная силиконовая смазка UNI-S». Наносить ее нужно осторожно, стараясь не затрагивать стекла, т.к. она трудно поддается смыванию;
• «Авто NANOPROTECH». Помимо антизамерзающих свойств (до -80°С), смазка обладает антикоррозийным, влагооталкивающим и проникающим эффектами. С ее использованием стабильная эксплуатация уплотнителей улучшается.

Спасти автомобиль от примерзания дверей помогут средства от всемирно известных автомобильных торговых марок ХАДО, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния уплотнителей в зимний период желательно 1 раз/2 нед пользоваться перечисленными или подобными составами.

Заслуженную популярность в защите уплотнителей приобрела мастика «Защитно-декоративная краска», замедляющая изнашивание резиновых уплотнителей, предохраняющая их от агрессивных атмосферных воздействий и улучшающая их внешний вид.

Выбор средства

Для определения типа смазки нужно ознакомиться с инструкцией по применению и техническими характеристиками. Уплотнители стекол лучше обрабатывать пастой или гелем, для уплотнителей багажника, капота и дверей оптимально подойдут гель или аэрозоль.

Качество средства определяется сроком пригодности, а также рейтингом производителя и стоимостью – низкая стоимость, вероятно, может определять ненадлежащее качество.

Экстренная помощь

Вряд ли найдется хотя бы один владелец авто, которому не знакомо средство WD-40. Изначально оно разрабатывалось для удаления ржавчины с металлических поверхностей, сегодня используется в качестве незаменимого смазывающего средства. В зимнее время года баллончик с ним в качестве экстренного помощника должен быть всегда в багажнике.

Смазка выпускается в аэрозоле, баллон оборудован тонкой трубкой, что позволяет точечно наносить ее в самые труднодоступные места, например, под уплотнитель снаружи. К чему такая осторожность? Состав средства достаточно агрессивно действует на пластиковые и резинотехнические детали, что может вызывать их повреждение. Но для срочного размораживания определенных подвижных соединений этому спрею нет равных.

Смазкой WD-40 можно смазывать замки дверей на морозе, если они замерзнут. В качестве его дешевого подручного аналога некоторые водители для этой цели используют обычный спирт.

Другие похожие статьи:

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля

Силиконовые смазки нашли широкое применение во всех сферах жизни человека. И автомобили в этом не стали исключением. В разных узлах и механизмах машины силиконовая смазка для резиновых уплотнителей продляет жизнь деталям авто. Но каждый вид смазки нужно применять в соответствии с рекомендациями производителя.

В настоящее время многие производители автомобильной химии предлагают в широком ассортименте смазочные материалы на основе силикона. Применение силиконовой смазки позволяет достичь великолепных водоотталкивающих показателей и исключительной скользкости резиновых уплотнителей, создавая сплошной полимерный слой на поверхности детали.

Детальную видео-инструкцию с особенностями применения силиконовой смазки в автомобиле можно посмотреть в конце статьи.

Большую актуальность обработка резиновых уплотнителей в автомобиле силиконовой смазкой приобретает зимой.

Сферы применения и виды силиконовых смазок

Каждый вид силиконовой смазки предназначен для применения в определенной области. Благодаря особым свойствам силикона автомобилисты используют смазку в следующих случаях:

при обработке деталей интерьера,
для смазки дверных петель и замков,
для обработки резиновых уплотнителей и ремней после мойки кузова,
с целью предотвращения примерзания дверей,
при установке системы кабельного обогрева крыши,
для придания глянца коврикам и колесным дискам.

Некоторые из этих сфер применения непосредственно влияют на работоспособность машины, а другие призваны придать некий лоск и блеск отдельным деталям и узлам.

Смазки на основе силикона выпускаются в самых разных исполнениях и состояниях. Это делается для удобства нанесения, а также для экономного использования.

Силиконовую смазку можно встретить в виде геля, спрея, пластичной смазки, жидкости и пасты.

Несмотря на разнообразие предлагаемых продуктов, основа силиконовых смазок одна – это смесь кислородсодержащего высокомолекулярного кремнийорганического соединения с различными наполнителями. От качества приготовления этого химического продукта в основном и зависит эффективность смазки.

Требования к силиконовым смазкам для резиновых уплотнителей

Раньше для смазывания резиновых уплотнителей автомобиля шофера применяли минеральные или эфирные масла. Однако их использование приводило к набуханию, усадке и растрескиванию резины.

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей авто избавила водителей от этих неприятных последствий обработки. Однако и в «силиконовой среде» встречаются разрушающие химические соединения. Поэтому к смазочным продуктам данного типа также предъявляются важные требования:

Силиконовая смазка должна быть совместима с материалом уплотнителя и прилегающих к нему деталей.
Рабочие свойства должны сохраняться в широком диапазоне температур.
Смазочный материал должен обеспечить защиту резиновых изделий от старения и растрескивания.
После обработки силиконовой смазкой трение и износ деталей должны снижаться.
Нанесение силиконовой смазки должно повышать герметичность соединения.
Смазочный материал обязан обеспечить разделительный эффект.
Время действия смазки должно быть как можно дольше.
Смазка на основе силикона должна быть устойчива к смыванию и другим воздействиям окружающей среды.

Плюсы и минусы разных видов силиконовой смазки

Несмотря на то, что по многим важным параметрам разные варианты смазок выдерживают предъявляемые к ним требования, автомобилисту следует учесть и некоторые дополнительные нюансы.

Удобство нанесения. На первый взгляд может показаться, что несомненным лидером в этом показателе будет спрей. Достаточно немного встряхнуть баллончик, нажать на кнопку и нанести силиконовую смазку на уплотнитель. Однако при распылении силикон попадает не только на смазываемые детали, но и на обувь, одежду, лакокрасочное покрытие. Поэтому пользоваться силиконовым спреем нужно очень аккуратно.

Если при попадании силиконовой смазки её сразу же не растереть на коже, кожзаменителях, пластике, велюре, то она оставит жирные пятна. Вряд ли вам придется по вкусу такая обработка уплотнителей автомобиля.

В этом плане выгодно отличаются смазки в виде геля и жидкости, а также пластичные продукты и пасты. Их можно нанести на ветошь или салфетку и аккуратно обработать поверхность утеплителя, не испортив другие материалы.

Обработка труднодоступных мест. Дверные петли, замки и другие скрытые поверхности обработать можно только спреем. Дальновидные производители прилагают к баллончику еще и тонкую трубочку. Она позволяет обработать глубокие узкие полости, личинки замков, стыки кузовных элементов и т. д. Поэтому у автомобилиста должны быть под рукой разные виды смазок, чтобы в каждом конкретном случае эффективно наносить силиконовую смазку.

Обрабатывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой или же нет, решает каждый автолюбитель для себя сам. Кто-то предпочитает бороться с влагой и трением другими способами, а кому-то проще и эффективнее представляется обработка резиновых уплотнителей автомобиля смазкой на основе силикона. Важно при нанесении учитывать особенности каждого вида смазки и выбирать для своего авто оптимальный вариант.

Видео-инструкция по применению силиконовой смазки в автомобиле

Смазка для резиновых деталей авто

Силиконовая смазка для автомобиля — DRIVE2

Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.

Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).

Основные характеристики.
Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.

При этом она:
— Абсолютно безопасна для кожи человека;
— Трудно поддается воспламенению;
— Имеет высокий показатель теплопередачи;
— Не проводит ток;
— Текуча;
— Сокращает пенообразование;
— Защищает от коррозии;
— Отталкивает воду;
— Имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.

Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.

В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.

В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.

В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.

В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).

В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.

В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.

Силиконовая смазка для автомобиля — DRIVE2

Что такое силиконовая смазка?

Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).
Основные характеристики.

Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов. При этом она:
абсолютно безопасна для кожи человека;
трудно поддается воспламенению;
имеет высокий показатель теплопередачи;
не проводит ток;
текуча;
сокращает пенообразование;
защищает от коррозии;
отталкивает воду;
имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

Силиконовая смазка для автомобиля. Применение силиконовой смазки. — DRIVE2

Полный размер

Что такое силиконовая смазка?

Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Силиконовая смазка для автомобиля: виды, использование, особенности

Среди различных видов автомобильных и других смазок стоит отдельно выделить смазки силиконовые. Данный вид смазок широко используется в рамках обслуживания автомобиля, а также в быту и т.д. При этом важно понимать, что автомобильная силиконовая смазка бывает разной, то есть нужно знать, как ее применять правильно и где использовать.

Прежде всего, силиконовая смазка для авто является универсальным решением, которое необходимо для обработки всевозможных уплотнительных элементов и резиновых элементов. Такая смазка позволяет сохранить эластичность, снизить нагрузки и увеличить срок службы деталей из резины. Однако это далеко не все. Далее мы рассмотрим различные силиконовые смазки, их особенности, свойства и области применения на авто.

Содержание статьи

Смазка силиконовая для машины: что нужно знать

Прежде всего, автомобильные силиконовые смазки могут быть жидкими, в виде аэрозолей, а также пластичными или густыми. При этом нужно знать, как использовать данное вещество.

Дело в том, что в зависимости от типа их активно применяют для обработки шин, пластиковых деталей, элементов из резины, деталей подвески автомобиля, рулевого управления и т.д.

Силиконовая смазка имеет высокую проникающую способность, может использоваться при любых температурах, не теряет своей текучести в морозы и не испаряется в жару. Само вещество не горючее, то есть, нет рисков возгорания. Также не является проводником тока, вещество выступает своего рода изолятором.

Силикон безопасен для здоровья человека, не вызывает повреждений или ожогов кожи и т.д. Такая смазка хорошо защищает поверхность от разрушения и коррозии, легко удерживается на поверхностях из пластика, стекла, резины и т.д.

При этом изделия из резины не размягчаются, не становятся рыхлыми, что позволяет активно использовать данное решение для защиты. Силиконовая смазка формирует на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Основой для отдельных смазочных силиконовых средств является тефлон. При этом создаваемый слой позволяет защитить детали от ржавчины и окислений на механизм, созданная на поверхности пленка достаточно устойчива к соленой воде, и щелочным растворам, а также кислотам слабой агрессивности.

Типы силиконовых смазок: жидкая смазка, спрей силиконовый и пластичные смазки

Силиконовая смазка в самом доступном по цене варианте может быть жидкой. Применяется за счет нанесения на салфетку из бумаги, после чего смазывается поверхность.

Такое решение достаточно удобно в том случае, когда нужно аккуратно обработать легкодоступные детали и не загрязнять другие поверхности. С учетом того, что смазка текучая, вещество хорошо проникает и в труднодоступные участки.

Вторым вариантом является силиконовый спрей-аэрозоль в баллончиках. Благодаря насадкам можно подавать смазку в труднодоступные участки (например, личинки замков) однако расположенные рядом поверхности могут загрязняться, в результате чего образуются жирные пятна.
Густая силиконовая смазка также наносится салфеткой, при этом после нанесения вещество больше напоминает гель. С одной стороны, удается сформировать толстый защитный слой, однако гель густой, его сложно подать в труднодоступные места.По этой причине данное решение больше подходит для обработки крупных деталей с ровными поверхностями из резины, пластика и т.д.
Смазка силиконовая пластичная фактически является аналогом геля, но еще более густая. Пластичный продукт не используется на труднодоступных поверхностях, но хорошо подходит для обработки больших деталей.

Где применяется силиконовая смазка в авто

Благодаря своим свойствам среди автомобилистов зачастую такие смазки используются для обработки уплотнителей дверей (смазка силиконовая для резиновых уплотнителей), дверных замков (смазка для замков автомобиля), а также резиновых, полимерных и пластиковых деталей и т.д. Однако при выборе нужно отдельно учитывать, какой тип подойдет наилучшим образом для решения конкретных задач, а также как правильно смазывать те или иные детали автомобиля.

Прежде всего, перед обработкой, по возможности, поверхности нужно вымыть и просушить. Это позволит смазке равномерно распределиться по поверхности, а также исключает скопление грязи, которая в дальнейшем играет роль абразива и т.д.

Итак, силиконовая смазка широко используется для замков и дверей автомобиля, веществом обрабатывают замки на капоте и дверях, крышке багажника и т.д. Такое решение позволяет сохранить работоспособность, защищает от скопления грязи и пыли, вытесняет влагу.

Зимой особенно рекомендуется периодически обрабатывать замки, чтобы предотвратить обледенения замка и запирающего механизма. При этом использовать густые или пластичные смазки не получится. Для замков оптимально подходит спрей, так как смазка для дверей автомобиля может быть подана через насадку прямо в личинку замка под давлением.

В случае, когда нужно рассматривать дверные уплотнители и различные элементы из пластика и резины, после обработки подвижные детали перестают скрипеть, улучшается герметизация салона автомобиля.

Если уплотнители можно смазать жидкой смазкой, то аэрозолем лучше обработать петли на дверях, различные пазы, направляющие и т.п. Это позволит увеличить срок службы деталей и защитить их от коррозии. При этом остатки средства в виде потеков с поверхностей можно удалить чистой ветошью.

Как уже было сказано выше, силиконовые средства также используются для обработки покрышек автомобиля. Силиконовый консервант для шин является защитой и широко применяется для обработки автомобильной резины перед ее длительным хранением.

Силикон позволяет снизить риски растрескивания резины, защищает поверхность от пересыхания, вытесняет влагу. Кстати, для обработки колес лучше использовать гели, так как расход средств из баллончика будет слишком большим. Гель или пластичную смазку можно нанести более равномерно.

Силиконовая смазка для пластика считается неплохим средством типа «антискрип». Пластмассовые детали кузова авто необходимо периодически обрабатывать, чтобы избавиться от лишних шумов.

При этом ошибочно полагать, что силиконовая смазка в салоне не нужна и достаточно простых полиролей для пластика. Обратите внимание, хотя полироли похожи на силиконовые смазки, основной задачей является восстановление внешнего вида.

Однако, если начали скрипеть карты дверей, панель приборов, детали обивки салона, тогда силиконом лучше смазать все соприкасающиеся поверхности, стыки, втулки и т.д.

Силиконовые смазки для подвески используются для обработки и защиты элементов ходовой части из резины от воды, грязи, песка, соли и т.п. Дело в том, что песчинки воздействуют на резину в качестве абразива, перепады температур приводят к растрескиванию, соли и реагенты с дороги разъедают элементы и т.п.

По этой причине специалисты рекомендуют обрабатывать подвеску силиконом перед зимой. Также есть отдельные продукты, которые защищают не только резину, но и кузовные элементы из металла.

Силикон для смазки различных элементов управления позволяет улучшить качество работы, а также избавиться от скрипа всевозможных рычажных устройств автомобиля. Например, силиконом можно смазать механизмы, пружины или тросы.

Часто бывает, что при нажатии на педали появляется скрип. Также может скрипеть или туго работать механизм с тросиковым управлением. Так вот, если в защитный кожух тросика впрыснуть смазку из баллончика с тонкой насадкой, скольжение троса в кожухе улучшается.

В результате исчезают посторонние шумы, скрипы, трос движется легче, а также защищен от влаги, грязи и т.д. Единственное, перед обработкой требуется сначала разобрать механизм, удалить из него грязь, а уже затем наносить силиконовую смазку.

Силиконовая смазка: какую выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор силиконовых смазок. При этом рекомендуется обращать внимание на продукты известных производителей. Например: Liqui Moly, Моликот 33 Medium, Felix, ОКС 1110, Элтранс-Н, Hi-Gear, Xado и т.д.

Главное, обращать внимание на то, какие свойства заявлены производителем, а также что именно необходимо обработать. Кстати, часть смазок данного типа на рынке не являются конкретно автомобильными, могут быть рассчитаны на использование в быту (для обработки печей, плит и т.д.). При этом их также вполне успешно можно использовать для машины.

Перед покупкой нужно изучить рекомендации производителя. Если нужна высокая текучесть или высокотемпературная стойкость, предпочтение лучше отдавать продуктам, которые отличаются улучшенными свойствами.

Чем отмыть силиконовую смазку

Часто бывает так, что в процессе нанесения силиконовых смазок загрязняются смежные поверхности. С учетом того, что силикон оставляет жирные пятна, в ряде случаев возникает необходимость его удаления.

Чтобы избавиться от пятен, нужно знать, как отмыть силиконовую смазку. Обратите внимание, перед тем, как приступать к удалению, важно понимать, из чего изготовлен тот или иной состав (базовая основа).

С учетом того, какой именно состав средства, можно подобрать необходимый растворитель. Не следует пытаться просто оттереть силиконовую смазку тряпкой или салфеткой (сухой или смоченной в воде), так как это приведет к увеличению площади загрязненной поверхности.

Важно! Перед использованием растворителя следует нанести его на малозаметный участок в тех случаях, когда смазка попала на сиденья, обивку потолка, декоративные элементы и т.д.

Если результат удовлетворительный, поверхность не меняет цвет и т.д., тогда можно смело очищать всю площадь загрязненной поверхности. В том случае, когда в основе смазки лежит кислота, тогда удалить такую смазку можно 70% раствором уксуса. Уксус наносят на поверхность, затем выдерживается пауза около 30 минут, после чего остатки удаляются сухой ветошью или салфеткой.

Когда базой является спирт, удаление остатков также возможно путем использования спиртовых растворов. Для удаления вполне можно использовать разбавленный медицинский спирт или водку.

Если же в составе смазки есть амины, амиды и т.п., тогда удалить силикон можно при помощи чистого бензина или спиртовыми растворителями. Очиститель наносится на тряпку, затем слегка протирается поверхность. Спустя 30 мин. можно пробовать удалять остатки силикона. Если результат не совсем удовлетворительный, процедуру можно повторить.

Кстати, использовать ацетон в качестве растворителя не рекомендуется без крайней необходимости. С одной стороны, он также способен убрать некоторые виды силиконовых смазок, однако на деталях из пластика могут появиться светлые пятна и т.д.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что силиконовые смазки для автомобиля можно широко использовать:

для защиты деталей от грязи и влаги;
чтобы вытеснить влагу из труднодоступных мест,
против пересыхания;
для предотвращения образования микротрещин;
в целях увеличения срока службы элементов и т.д.

Главное, правильно подобрать подходящее средство, а также качественно нанести на обрабатываемую поверхность. При необходимости удалить потеки и остатки, следует использовать подходящие растворители, рассмотренные выше.

Напоследок отметим, что обработку поверхностей силиконом со временем нужно повторять. Такой подход позволяет значительно увеличить срок службы элементов из резины, устранить шумы, скрипы и т.п.

Как полезна и для чего нужна силиконовая смазка для авто. — DRIVE2

Фото и материал конечно же взяты из интернета.

🔎 Что такое силиконовая смазка?
Силиконовая смазка – это паста белого цвета вязкой консистенции, получаемая посредством смешивания загустителя и силиконового масла (иногда дополнительно могут присутствовать и другие компоненты).

Основные характеристики.
🔎 Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.

🔎 Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?
Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.
В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

➕ Ну, а главное достоинство силиконовой смазки для авто заключается в том, что она не разъедает и не вредит поверхностям и материалам, на которые наносится. При этом из нанесенной субстанции со временем образуется сплошной скользящий полимерный слой, которому не страшны ни солнце, ни вода, ни коррозия.
Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.
Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.

Основные характеристики.
🔎 Силиконовая смазка может эксплуатироваться при температуре от -40 до +250 градусов.

🔎 Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?
Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.
Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.
В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.
В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).
В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обяз.
В принципе все о чем хотел поделится, что сам прочитал и узнал. Спасибо за внимание!

чем можно заменить, виды, описание и состав с фото, видео и отзывами

Все узлы системы, в которых используются жидкости — масло, хладагент, смазка для ГУР, трансмиссии — оснащаются уплотнительными элементами. Наличие и работоспособность уплотнителей позволяет предотвратить утечку расходных материалов. Однако для обеспечения правильной работы уплотнительных компонентов детали надо периодически смазывать. Из этой статьи вы узнаете, какие плюсы и минусы имеет силиконовая смазка для резиновых уплотнителей и в чем выпускаются такие средства.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Состав и функции вещества

Смазочный силикон для авто в виде аэрозоля или геля представляет собой искусственное вещество, разработанное на основе органических и неорганических материалов. Базу продукта составляет силиконовое масло или литиевая смазка и другие элементы, такие как углеводородный растворитель, пропеллент и т. д. В составе смазки могут использоваться загустители.

Какие требования предъявляются к веществу:

должно быть совместимо с материалом, из которого выполнены уплотнительные элементы, а также прилегающие к ним запчасти;
рабочие характеристики продукта сохраняются в обширном диапазоне температур;
вещество должно надежно защищать прорезиненые элементы от быстрого износа и растрескивания;
обработка деталей смазкой должна привести к снижению трения;
одно из основных требований — продукт должен обеспечить разделительный эффект, то есть после его использования детали не должны слипаться друг с другом;
при обработке уплотнителей вещество должно увеличить герметичность соединения;
продукт должен быть устойчивым к воздействию воды, чтобы в результате ее попадания на смазанные детали вещество не смылось.

Основные функции вещества:

Восстановительная. Использование вещества должно обеспечить сохранение упругости обработанных элементов. Если детали во время эксплуатации стали размягчаться, продукт должен быстро восстановить эластичность, функциональность и внешний вид уплотнителей.
Изоляционная. Смазка защищает резиновые элементы от воздействия воды.
Смазочная. Обработка деталей веществом позволяет уплотнительным элементам лучше прилегать к различным поверхностям.
Защитная. Заключается в обеспечении долговечности ресурса эксплуатации деталей. Смазочное вещество должно не только предотвращать воздействие воды на уплотнители, но и не допускать образования коррозии на металлических компонентах. Качественные смазки не позволяют пыли и загрязнениям попадать внутрь конструкции.

Обработка смазочным веществом уплотнителей на дверях

Свойства вещества:

Повышенная адгезия.
Смазочный материал не оказывает негативного воздействия на поверхности, которые обрабатываются.
Биоинертность. Благодаря этому свойству бактерии и вредоносные организмы не могут нормально существовать в силиконовой среде.
Повышенные диэлектрические, а также антистатические характеристики. Это позволяет продукту не пропускать через себя напряжение и ток.
Эластичность. Одно из основных свойств.
Устойчивость продукта к окислительным реакциям. Позволяет увеличить его ресурс эксплуатации и обеспечить надежную защиту деталей.
Хорошие антифрикционные особенности.
Экологичность. Использование смазки не нанесет вреда здоровью человека и окружающей среде.
Долговечность. Качественные продукты характеризуются долгим сроком испаряемости.
Негорючесть. Вещество не вспыхнет даже при работе в условиях повышенных температур.
Устойчивость к воздействию щелочных элементов и слабых кислотных соединений.
Смазка не имеет ни запаха, ни цвета. Благодаря этому ее использование не испортит внешний вид деталей. В некоторых случаях производители продуктов добавляют в состав веществ ароматизаторы.
Возможность вещества хорошо передавать тепло.
Обширный температурный диапазон работы. Благодаря составу силиконовая смазка может сохранять все свои свойства и характеристики при работе в условиях экстремальных температур. В среднем — от 50 градусов мороза до 200 тепла.

Виды и формы выпуска

Коротко о разновидностях и формах выпуска продуктов:

Паста. Густой смазочный материал в виде пасты удобен в эксплуатации. Основной минус такого вещества заключается в том, что при его использовании у автовладельца не получится обработать труднодоступные места. Речь идет о замках, петлях на дверях и т.д.
Гель. Мало чем отличается от пасты, кроме консистенции. Гель более жидкий.
Жидкость. Использование жидкой смазки актуально в сложных механизмах. Основной минус вещества состоит в том, что оно может растекаться.
Аэрозоль. Такой тип смазочного материала в виде спрея прост в эксплуатации. Но его лучше всего использовать для обработки больших поверхностей. В ходе эксплуатации спрей будет разлетаться в разные стороны, если производитель не предусмотрел наличие специальной трубки в комплекте. Использование смазки может привести к ее попаданию на руки и одежду человека, а также поверхности, которые не надо обрабатывать. Вещество в виде аэрозоля нуждается в растирании при нанесении. Иначе на поверхности могут остаться жирные пятна.

Пользователь Big Boys Toys в своем ролике рассказал, как правильно пользоваться смазкой.

Обзор смазочных материалов

Смазочные материалы могут отличаться друг от друга по области применения, а также по наличию определенных запахов. Температурные диапазоны будут разными в зависимости от продукта.

На рынке представлен большой выбор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей, рассмотрим наиболее популярные вещества.

WD-40

Один из самых известных продуктов, выпускается в виде спрея. Изначально этот тип смазки предназначался для удаления коррозии на металлических деталях авто.

В ходе использования были обнаружены и другие полезные характеристики. К таковым относятся:

проницательная способность;
создание защитного слоя, позволяющего предотвратить негативное воздействие влаги.

По факту WD-40 позволяет увеличить ресурс использования резиновых элементов. Если вещество контактирует с полистиролом или поликарбонатом, то оно разрушает эти соединения. Используя смазку WD-40, надо быть осторожным, чтобы не допустить ее попадания на слизистые оболочки.

Глицерин

Относится к категории вязких и бесцветных веществ.

Характеризуется:

низкой температурой затвердевания;
высокими гигроскопическими характеристиками.

Very Lube

Используется для обработки пластмассовых и прорезиненых деталей и элементов. Применение смазки позволяет восстановить цвет компонентов, а также защитить их от быстрого износа. Основная особенность продукта заключается в наличии моющих характеристик. Смазка позволяет глубоко проникать в царапины и микротрещины, выполняя и очистку от загрязнений. Благодаря восстановлению изначального цвета вещество улучшает вид резиновых изделий. Смазка предотвращает растрескивание деталей и не допускает их примерзания в холодное время года.

К основным минусам относится недолговечность защитного покрытия. Автолюбителю предстоит часто пользоваться смазкой.

Nanoprotech

Смазка получила большую популярность среди потребителей благодаря своим характеристикам:

влагозащитная;
противокоррозийная;
проникающая;
смазывающая.

Rezin

В результате применения смазка образует полимерный слой, обеспечивающий водоотталкивающие характеристики резиновым изделиям. Температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов. Смазка считается всесезонной, поэтому может использоваться в любое время года. Одной из основных особенностей продукта является повышенное содержание в составе смазки силикона.

По сравнению с другими спреями, его объем в основе Rezin больше в пять раз. Благодаря наличию специального дозатора в виде губки в комплекте, обеспечивается удобство эксплуатации для обработки труднодоступных мест. При использовании смазка не вытекает, не смывается водой. Поскольку этот тип продукта не относится к аэрозолям, при эксплуатации он не оседает в воздухе, не раздражает слизистые оболочки человека, а также не оседает в легких.

Step Up

Продукт производится известной компанией из США, занимающейся выпуском автомобильной косметики. Смазка характеризуется хорошими водоотталкивающими характеристиками. Ее использование позволяет защитить от быстрого износа прорезиненые детали и элементы на дверях и стеклах автомобиля, а также компоненты в багажнике и моторном отсеке машины. Рабочий температурный диапазон варьируется от -50 до +200 градусов. В комплекте к спрею идет тонкая трубочка, позволяющая обрабатывать даже самые труднодоступные поверхности.

Элтранс

Продукт выпускается одноименной российской компанией. Смазочные материалы отечественного производства предназначены для защиты пластмассовых и прорезиненых элементов. Использование вещества обеспечивает создание защитного покрытия на деталях, которое не только улучшает их вид, но и защищает от негативного воздействия воды и мороза.

Отличительной чертой является добавление в состав смазки ароматической добавки, в результате чего продукт не имеет неприятного запаха. Основным недостатком по отзывам потребителей считается отсутствие трубки в комплекте, что делает использование вещества невозможным для обработки труднодоступных деталей.

Liqui Moly

Компания Ликви Моли выпускает продукты Силикон-Фетт и Силикон-Спрей. Отзывы и многочисленные исследования показывают, что смазка этого производителя характеризуется высоким качеством. Густые вещества поставляются на рынок в специальных тубах, их применение актуально для обработки дверных петель. Спреи обладают проникающими характеристиками, что обеспечивает защиту деталей, расположенных в труднодоступных местах. Комплект продукта не включает в себя трубку. Температурный диапазон использования составляет от -40 до +200 градусов.

Molykote Dow Corning 200/1000

Продукты бельгийского производства, выполненные в виде аэрозолей. Позволяют предотвратить негативное воздействие воды на резиновые и металлические элементы автомобиля. Смазка эффективно защищает уплотнители даже при критически низких отрицательных температурах. Продукт Molykote Dow Corning 200/1000 считается одним из лучших в плане прочности и устойчивости по сравнению с другими смазочными веществами.

Turtle Wax

Разработан специально для обработки резиновых и пластиковых элементов. Использование Turtle Wax допускается и для смазывания металлических, а также текстильных компонентов и деталей. Вещество считается универсальным и позволяет надежно защитить и изолировать от негативного воздействия трущиеся детали автомобиля. В холодное время года после мойки транспортного средства Turtle Wax предотвращает замерзание прорезиненых уплотнителей и прокладок, вытесняет из них влагу и значительно снижает коэффициент трения. Также средство эффективно изолирует высоковольтные кабели и крышку распределительного устройства системы зажигания, если на улице повышенная влажность.

Silicot

Водоотталкивающее вещество, выпускается российской компанией. Температурный диапазон использования варьируется в районе от -50 до +230 градусов. Смазочное вещество характеризуется средним уровнем вязкости, его использование более актуально на больших поверхностях и деталях. Также средство обладает высокой адгезией. Относится к категории универсальных продуктов.

МС Спорт

Это средство российского производства характеризуется повышенным содержанием в составе вещества силикона с фторопластом. Благодаря этому эксплуатация МС Спорт допускается в парах, то есть в узлах, где один из компонентов выполняется из стали или другого металла, а другой — из пластмассы, резины, кожи и т.д. Применение средства допускается не только для обработки деталей машины, но и в быту.

По структуре эта смазка полутвердая, поэтому ее эксплуатация возможна в подшипниковых устройствах и прочих слабонагруженных механизмах качения и скольжения. Исследования показали, что средство эффективно защищает обработанные детали от воздействия грязи, ржавчины и жидкости. МС Спорт обладает водоотталкивающими характеристиками. Эта смазка не пропускает через себя ток, не смывается под воздействием воды и эффективно удаляет скрип. Благодаря образованию морозостойкого слоя на поверхности деталей, вещество предотвращает воздействие коррозии на элементы авто.

Сферы применения материала

Смазочные вещества можно использовать не только для обработки автомобильных деталей, но и в быту.

Использование средства в автомобиле

Какие элементы машины можно обработать смазкой:

пластмассовые детали салона, к примеру, контрольный щиток или центральная консоль;
вещество используется для резинок и уплотнений дверей машины, багажного отсека, капота, окон, крышки топливного бака и т. д.;
петли и замки на дверях автомобиля;
стартеры;
электрические моторы щеток стеклоочистителей;
направляющие втулки на креслах, вентиляционных люках, а также стеклоподъемниках;
резиновые элементы щеток стеклоочистителей;
торцевые части машинных покрышек;
диски на колесах авто;
коврики;
втулки стабилизаторов, подушек, фиксирующих выхлопную трубу, шланги охладительной системы, сайлентблоки и т. д.;
места на кузове автомобиля, где откололось лакокрасочное покрытие, это позволяет предотвратить образование коррозии в будущем;
пластмассовые бамперы машин, если на их поверхности стали появляться царапины;
фиксаторы кресел в салоне;
ремни безопасности.

Из ролика, снятого каналом Автохимия и автокосметика в Кыргызстане, вы можете узнать о применении смазочных веществ.

Обзор смазочных материаловСмазочные материалы могут отличаться друг от друга по области применения, а также по наличию определенных запахов. Температурные диапазоны будут разными в зависимости от продукта.На рынке представлен большой выбор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей, рассмотрим наиболее популярные вещества.WD-40Один из самых известных продуктов, выпускается в виде спрея. Изначально этот тип смазки предназначался для удаления коррозии на металлических деталях авто.В ходе использования были обнаружены и другие полезные характеристики. К таковым относятся:

проницательная способность;

создание защитного слоя, позволяющего предотвратить негативное воздействие влаги.

низкой температурой затвердевания;

высокими гигроскопическими характеристиками.

Поэтому глицерин может использоваться для защиты прорезиненых уплотнителей. В результате обработки смазка смягчает резину и делает ее эластичной, что позволяет предотвратить растрескивание. К минусам продукта можно отнести недолговечность его действия. Для качественной обработки поверхностей автовладельцу придется периодически пользоваться смазкой.Very LubeИспользуется для обработки пластмассовых и прорезиненых деталей и элементов. Применение смазки позволяет восстановить цвет компонентов, а также защитить их от быстрого износа. Основная особенность продукта заключается в наличии моющих характеристик. Смазка позволяет глубоко проникать в царапины и микротрещины, выполняя и очистку от загрязнений. Благодаря восстановлению изначального цвета вещество улучшает вид резиновых изделий. Смазка предотвращает растрескивание деталей и не допускает их примерзания в холодное время года.К основным минусам относится недолговечность защитного покрытия. Автолюбителю предстоит часто пользоваться смазкой.NanoprotechСмазка получила большую популярность среди потребителей благодаря своим характеристикам:

влагозащитная;

противокоррозийная;

проникающая;

смазывающая.

Использование веществ позволяет предотвратить примерзание уплотнителей на подвижных узлах и механизмах. Продукт хорошо показывает себя при использовании в условиях Крайнего Севера, поскольку температура его замерзания составляет -80 градусов. Вещество полностью выталкивает влагу из микротрещин на обрабатывающейся поверхности. Его применение позволяет сохранить резиновым уплотнителям эластичность. Пластик, металлические детали, лакокрасочное покрытие не разрушается в результате использования Nanoprotech. Применение смазки позволяет предотвратить образование эмульсии. В составе продукта не используется каучук или тефлон.RezinВ результате применения смазка образует полимерный слой, обеспечивающий водоотталкивающие характеристики резиновым изделиям. Температурный диапазон составляет от -50 до +50 градусов. Смазка считается всесезонной, поэтому может использоваться в любое время года. Одной из основных особенностей продукта является повышенное содержание в составе смазки силикона.По сравнению с другими спреями, его объем в основе Rezin больше в пять раз. Благодаря наличию специального дозатора в виде губки в комплекте, обеспечивается удобство эксплуатации для обработки труднодоступных мест. При использовании смазка не вытекает, не смывается водой. Поскольку этот тип продукта не относится к аэрозолям, при эксплуатации он не оседает в воздухе, не раздражает слизистые оболочки человека, а также не оседает в легких.Step UpПродукт производится известной компанией из США, занимающейся выпуском автомобильной косметики. Смазка характеризуется хорошими водоотталкивающими характеристиками. Ее использование позволяет защитить от быстрого износа прорезиненые детали и элементы на дверях и стеклах автомобиля, а также компоненты в багажнике и моторном отсеке машины. Рабочий температурный диапазон варьируется от -50 до +200 градусов. В комплекте к спрею идет тонкая трубочка, позволяющая обрабатывать даже самые труднодоступные поверхности.ЭлтрансПродукт выпускается одноименной российской компанией. Смазочные материалы отечественного производства предназначены для защиты пластмассовых и прорезиненых элементов. Использование вещества обеспечивает создание защитного покрытия на деталях, которое не только улучшает их вид, но и защищает от негативного воздействия воды и мороза.Отличительной чертой является добавление в состав смазки ароматической добавки, в результате чего продукт не имеет неприятного запаха. Основным недостатком по отзывам потребителей считается отсутствие трубки в комплекте, что делает использование вещества невозможным для обработки труднодоступных деталей.Liqui MolyКомпания Ликви Моли выпускает продукты Силикон-Фетт и Силикон-Спрей. Отзывы и многочисленные исследования показывают, что смазка этого производителя характеризуется высоким качеством. Густые вещества поставляются на рынок в специальных тубах, их применение актуально для обработки дверных петель. Спреи обладают проникающими характеристиками, что обеспечивает защиту деталей, расположенных в труднодоступных местах. Комплект продукта не включает в себя трубку. Температурный диапазон использования составляет от -40 до +200 градусов.Molykote Dow Corning 200/1000Продукты бельгийского производства, выполненные в виде аэрозолей. Позволяют предотвратить негативное воздействие воды на резиновые и металлические элементы автомобиля. Смазка эффективно защищает уплотнители даже при критически низких отрицательных температурах. Продукт Molykote Dow Corning 200/1000 считается одним из лучших в плане прочности и устойчивости по сравнению с другими смазочными веществами.Turtle WaxРазработан специально для обработки резиновых и пластиковых элементов. Использование Turtle Wax допускается и для смазывания металлических, а также текстильных компонентов и деталей. Вещество считается универсальным и позволяет надежно защитить и изолировать от негативного воздействия трущиеся детали автомобиля. В холодное время года после мойки транспортного средства Turtle Wax предотвращает замерзание прорезиненых уплотнителей и прокладок, вытесняет из них влагу и значительно снижает коэффициент трения. Также средство эффективно изолирует высоковольтные кабели и крышку распределительного устройства системы зажигания, если на улице повышенная влажность.SilicotВодоотталкивающее вещество, выпускается российской компанией. Температурный диапазон использования варьируется в районе от -50 до +230 градусов. Смазочное вещество характеризуется средним уровнем вязкости, его использование более актуально на больших поверхностях и деталях. Также средство обладает высокой адгезией. Относится к категории универсальных продуктов.МС СпортЭто средство российского производства характеризуется повышенным содержанием в составе вещества силикона с фторопластом. Благодаря этому эксплуатация МС Спорт допускается в парах, то есть в узлах, где один из компонентов выполняется из стали или другого металла, а другой — из пластмассы, резины, кожи и т.д. Применение средства допускается не только для обработки деталей машины, но и в быту.По структуре эта смазка полутвердая, поэтому ее эксплуатация возможна в подшипниковых устройствах и прочих слабонагруженных механизмах качения и скольжения. Исследования показали, что средство эффективно защищает обработанные детали от воздействия грязи, ржавчины и жидкости. МС Спорт обладает водоотталкивающими характеристиками. Эта смазка не пропускает через себя ток, не смывается под воздействием воды и эффективно удаляет скрип. Благодаря образованию морозостойкого слоя на поверхности деталей, вещество предотвращает воздействие коррозии на элементы авто.Сферы применения материалаСмазочные вещества можно использовать не только для обработки автомобильных деталей, но и в быту.Использование средства в автомобилеКакие элементы машины можно обработать смазкой:

пластмассовые детали салона, к примеру, контрольный щиток или центральная консоль;

вещество используется для резинок и уплотнений дверей машины, багажного отсека, капота, окон, крышки топливного бака и т. д.;

петли и замки на дверях автомобиля;

стартеры;

электрические моторы щеток стеклоочистителей;

направляющие втулки на креслах, вентиляционных люках, а также стеклоподъемниках;

резиновые элементы щеток стеклоочистителей;

торцевые части машинных покрышек;

диски на колесах авто;

коврики;

втулки стабилизаторов, подушек, фиксирующих выхлопную трубу, шланги охладительной системы, сайлентблоки и т. д.;

места на кузове автомобиля, где откололось лакокрасочное покрытие, это позволяет предотвратить образование коррозии в будущем;

пластмассовые бамперы машин, если на их поверхности стали появляться царапины;

фиксаторы кресел в салоне;

ремни безопасности.

Особенности выбора смазки

При покупке продукта надо руководствоваться следующими критериями:

Цена. Очень дешевые продукты обычно не могут похвастаться хорошими характеристиками и высоким качеством.
Доступность. Важно, чтобы в городе, котором вы живете, был магазин, где при необходимости вы сможете быстро докупить вещество.
Основной критерий — качество. Рекомендуем приобретать смазочные вещества только в проверенных и сертифицированных магазинах. Если продавец работает без лицензии, вполне возможно, что он будет покупать некачественные и поддельные продукты и выдавать их за оригиналы.
Тип смазочного вещества. Выбирая тип, надо определиться, в каких целях будет использоваться продукт. Для обработки труднодоступных поверхностей потребуется средство в виде спрея. В других случаях можно покупать пасту или гель.
Обратите внимание и на технические характеристики. Они указываются на этикетке товара. С учетом технических свойств и особенностей вы сможете подобрать качественный продукт, который подойдет для выполнения поставленных перед вами целей.
Производитель вещества. Продукты, описанные выше, зарекомендовали себя перед нашими соотечественниками. Рекомендуем выбирать смазки от известных брендов, чтобы не приобрести некачественное вещество.

О применении смазочного вещества вы можете узнать из ролика, снятого каналом bushkraftell.

Чем можно заменить?

Силиконовая смазка — универсальный продукт, который нет смысла заменять другими веществами. С вопросом замены средства сталкиваются автолюбители, которые по каким-то причинам не могут купить смазочное вещество в магазинах. В таких случаях вместо силиконового средства можно использовать Литол-24.

Как и чем отмыть силиконовую смазку?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с составом продукта. Если смазочное вещество случайно попало на одежду или стекло, не пытайтесь его сразу же оттереть. Это приведет к тому, что жирное пятно на поверхности только увеличится. В зависимости от состава вещества подбирается растворитель, который поможет удалить нежелательные следы жидкости.

Как можно удалить следы силиконовой смазки для резиновых уплотнителей:

Если основным элементом в базе вещества является кислота, то для нейтрализации следов потребуется уксус (70-процентный раствор). Уксусом смачивается чистая тряпка, которой впоследствии обрабатывается загрязненная поверхность. После обработки надо подождать не менее получаса. Затем уксусная кислота вытирается ветошью.
Если продукт имеет спиртовую основу, то для удаления следов смазки потребуется спиртовой раствор. Его можно приобрести в аптеке. Допускается использование технического либо денатурированного спирта. При его отсутствии можно воспользоваться водкой. Тряпку смочите в растворе, после чего оттирайте ей поверхность до того момента, пока застывший силикон не удалится.
Базу вещества могут составлять оксимы, амиды и амины. В таких случаях для удаления следов загрязнений можно использовать бензин, любые растворители на основе спирта либо вайт-спирит. Для удаления силикона место обрабатывается, после чего надо подождать полчаса. Если вы не смогли удалить загрязнения с первого раза, то повторите процедуру.

Подробнее об удалении силикона с разных поверхностей, а также одежды вы можете узнать из ролика, снятого каналом Мисс Чистота.

Если вы удаляете смазку уксусом или ацетоном, процедуру надо выполнять в резиновых перчатках. Применение ацетона допускается не всегда, все зависит от состава. Будьте аккуратны, поскольку это средство может повредить лакокрасочное покрытие на кузове автомобиля. В некоторых случаях эффективно удалить следы силиконовой смазки можно жидкостью для мытья стекол и нашатырным спиртом. При необходимости можно воспользоваться специальным средством «Антисиликон», но его использование актуально не для всех видов смазочных веществ. Лучший вариант — поехать на автомойку. Специалисты, выслушав вашу проблему, подберут оптимальную жидкость для удаления силиконовых пятен или шампунь.

Преимущества и недостатки

Плюсы силиконовой смазки для уплотнителей:

Универсальность продукта.
Безопасность с экологической точки зрения.
Большинство продуктов, представленных на рынке, характеризуются высоким качеством, а также эффективностью работы.
Доступная для большинства потребителей цена. Надо отметить, что ценовой диапазон силиконовых смазок достаточно большой. Каждый потребитель сможет купить средство, опираясь на свои финансовые возможности.
Большой ассортимент веществ. Можно приобрести средства, предназначенные конкретно для резиновых деталей или для пластмассовых элементов.
Водостойкость смазочных средств. Даже при воздействии горячей воды качественные смазки не смываются.

Минусы характерны для определенных видов смазочных средств. Основным недостатком для многих продуктов является необходимость регулярного использования. Часто смазочные вещества быстро теряют свои функции после нанесения, поэтому автовладельцу приходится периодически использовать их заново.

Загрузка …

Видео «Применение и польза от силиконовой смазки»

Из ролика, снятого каналом Autoprofi Team, вы сможете узнать об использовании и пользе, которую дает применением смазочных средств для уплотнителей.

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобиля | SUPROTEC

Дата публикации: 21-12-2018 Дата обновления: 19-12-2019

Качественная силиконовая смазка надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу.

Качественная силиконовая смазка – эффективное средство защиты, способное значительно продлить срок службы многочисленных резиновых и прорезиненных деталей, которые входят в состав конструкции современного автомобиля. За сто с лишним лет истории автомобилестроения производители научились надежно защищать от коррозии кузов и детали, изготовленные из металла. Во многих случаях заводской антикоррозионной обработки стальных комплектующих хватает на десять и более лет интенсивной эксплуатации автомобиля.

Совсем иначе обстоит дело с сохранностью защитных резиновых элементов подвески и рулевого управления, оборудования салона и кузова, а также уплотнителей стекол, дверей, окон, капота и крышки багажника автомобиля. Без надлежащего ухода резиновые детали со временем пересыхают и теряют эластичность, а при полном отсутствии внимания со стороны автовладельца резина может потрескаться и потребовать немедленной замены. Предупредить такое развитие событий и защитить авто способна обработка специальными составами по уходу за резиновыми деталями, лучшими из которых являются смазки на силиконовой основе.

Основными «врагами» резины является ультрафиолетовое излучение солнца, а также чрезмерно высокие и низкие температуры. Учитывая круглогодичный режим эксплуатации, многие часы стоянки автомобилей под палящими солнечными лучами, а также контрастные температуры зим в наших широтах, именно силиконовая смазка для резиновых деталей способна надежно защитить их от пересыхания, утраты эластичности и образования трещин. Основой всех наиболее эффективных обслуживающих средств и составов для резины является силикон.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ A-PROHIM («АПРОХИМ»)
В течение первой половины 2019 года будет производиться поэтапная замена товаров автохимии «Супротек» и товарной линейки, которая был представлена на A-proved.ru на новую, объединенную линейку. Покупателей ожидают (список будет пополняться):
сервисные средства: новый силиконовый воск, универсальный очиститель металла на базе очистителя тормозов, «Жидкий ключ».
топливные присадки: очиститель топливной системы с измененной, более эффективной формулой и многофункциональные чистящие присадки SGA и SDA.
очистители: дезинфицирующий спрей для очистки системы вентиляции и очиститель для рук.
пластичные смазки: обновленная версия восстанавливающих смазок для подшипников и шарниров.
О времени выпуска и появлении каждого нового товара в магазинах будет объявлено отдельно.
Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…

Уникальные физические и химические характеристики

В начале XX века ученые сумели создать группу сходных по составу высокомолекулярных кремнийорганических соединений, обладающих необычными свойствами. Ввиду присутствия в составе всех этих веществ окиси кремния, соединения получили общее название «силиконы». Позднее в данную группу вошли новые разработанные вещества – жидкое силиконовое масло и смола, а также соединения группы гидрофобизаторов. Несмотря на существенный «возраст» силиконов, эффективные и уникальные по своим свойствам смазочные материалы на их основе удалось создать только в течение нескольких последних десятилетий.

Эти составы отличает:

Широкий температурный диапазон эксплуатации без утраты смазывающих свойств в интервале -50°C +250°C.
Пожаробезопасность – чистые кремнийорганические соединения практически не горят.
Высокая адгезия к поверхностям различных материалов.
Химическая инертность – неспособность вступать с обработанной деталью в химическую реакцию.
Диэлектрические свойства силиконов, которые не проводят электрический ток и не способны стать причиной короткого замыкания.
Способность отталкивать влагу и вытеснять её из щелей и поверхностных пор материалов.
Надежная защита обработанных деталей от всех видов коррозии.
Безопасность составов на основе силикона для кожи человека, отсутствие дерматитов и аллергических реакций.

Действительно, хорошая универсальная силиконовая смазка для уплотнителей и других деталей автомобилей надежно фиксируется, то есть прилипает к поверхности резины, винила, пластмасс и металлов, и не проявляет при этом никаких признаков химической активности. При использовании смазывающих составов на основе силикона можно не опасаться коротких замыканий, попадания этих веществ на поверхность соседних деталей или на собственную кожу. Наиболее важными свойствами силиконов является их способность «работать» в широком диапазоне температур, и, высыхая, оставлять на поверхности деталей прочную и упругую водонепроницаемую плёнку.

Виды силиконовых смазок

Основным признаком, по которому различают смазывающие составы на основе силиконов, является их консистенция, химический состав и способ нанесения. На российском рынке представлено множество различных составов на основе силиконового масла и смолы, которые могут разжижаться специальными растворителями или сгущаться при помощи вспомогательных наполнителей. Такое разнообразие позволяет с максимальной точностью подобрать техническую разновидность силикона, оптимальную для обработки тех или иных деталей.

В продаже представлены:

● Жидкие силиконы. Купить их можно в стеклянной или пластмассовой таре и наносятся на обрабатываемые рабочие поверхности при помощи матерчатых или бумажных салфеток. На небольшие по размеру детали силикон можно точечно наносить, применяя заостренную деревянную или пластмассовую палочку.

● Баллончики спреи – фасовка, удобная для обработки всех видов поверхностей. Силиконовая смазка аэрозоль способна попасть в самые труднодоступные места защищаемых деталей и конструкций, что делает данную группу смазывающих составов наиболее популярной и востребованной автомобилистами. Распыляемое вещество может попадать на соседние поверхности, но этот фактор критичен только при обработке резиновых и пластмассовых деталей внутри салоне. Излишки силикона можно снять салфеткой либо смыть при помощи уксуса или спиртового раствора.

● Густые гели и пасты. Основная область применения консистентного силикона – это «ручная» контактная обработка легкодоступных резиновых деталей и поверхностей, а также восстановление внешнего вида и защита пластмассовых бамперов, дверных карт и приборных панелей автомобилей.

Общим преимуществом всех разновидностей автомобильного силикона является эффективность применения, в результате которого смазанная деталь блестит, как будто была обработана высококачественными полиролями. При этом на её поверхности остаётся прочное защитное покрытие, стойкое к влаге, механическим контактам, воздействию ультрафиолета, а также предельно высоких и низких температур.

Область применения

Каждый автомобилист знает – чтобы зимой не столкнуться с проблемой примерзших дверей, их нужно заранее обработать силиконовой смазкой для резиновых уплотнителей. Эти же составы защитят резиновые и пластиковые детали от коробления на солнце, пересыхания под действием высоких температур окружающей среды летом, или в результате постоянного «соседства» с горячим двигателем. Однако, кроме основного круга задач по обеспечению сохранности уплотнителей, автомобильный силикон позволяет успешно решать проблемы, связанные с продлением срока службы целого ряда других деталей. Важнейшие из них перечислены в данной таблице:

Наименование деталей и работ	Цель и результат применения
Уплотнители дверей	Сохранность первоначальной гибкости и упругости, защита от протечек влаги, устранение скрипов и угрозы истирания прилегающего лакокрасочного покрытия дверей. В зимний период предупреждение случаев примерзания дверей авто.
Уплотнения окон и люков	Кроме стандартных задач защиты окон от протечек влаги и продления срока службы резиновых деталей, смазанные уплотнители окон и люка снижают нагрузку на приводные механизмы и препятствуют их выходу из строя.
Резиновые детали подвески и привода	Пыльники, втулки, опоры амортизаторов, вставки сайлентблоков и другие резинотехнические элементы подвески и привода особенно нуждаются в защите силиконом от пересыхания и потери упругости, так как в случае образования трещин и порывов не смогут препятствовать проникновению влаги и пыли в шаровые опоры, ШРУСы и другие ответственные узлы.
Рулевое управление	Резиновые уплотнения, гидробарьерные кольца, пыльники распределителей рулевой рейки и другие детали рулевого управления после обработки силиконом дольше служат и надежно защищают один из самых важных узлов автомобиля от доступа влаги, пыли и повреждения коррозией.
Резиновые вставки щеток «дворников»	Обработка силиконом позволяет восстановить свободное перемещение щеток по стеклу, качественное удаление воды и грязи, а также защищает их от повреждения солнечным УФ излучением.
Резиновые детали бамперов	Силиконовая пленка восстанавливает внешний вид, сохраняет упругость, предохраняет от пересыхания и растрескивания под воздействием ультрафиолета солнечного света.
Боковые поверхности шин	Препятствует физическому старению резины, помогает полностью сохранить свойства шин в период межсезонного хранения.
Подушки крепления двигателя и глушителя	Восстановление первичной упругости, защита от действия высоких температур.
Приводные ремни ГРМ и вентиляторов	Предупреждение случаев пересыхания, утраты гибкости и преждевременного износа, снижение трения, устранение шумов.

Силиконовый воск «SR100» — выбор профессионалов

Проделанные независимыми экспертами исследования рынка с целью выбора наиболее эффективной силиконовой смазки, цена которой доступна рядовому автолюбителю и максимально соответствует её заявленным потребительским свойствам, подтвердили отличное качество предлагаемого компанией SUPROTEC A-PROHIM «Силиконового воска SR100». Неофициальной номинации «Лучшая силиконовая смазка» этот аэрозольный состав удостоился за универсальность, удобство применения, защиту пот примерзания дверей, способность восстанавливать эластичность всех видов резиновых деталей и образовывать на них прочное защитное покрытие.

Приобрести силиконовую смазку спрей SR100 объемом 150 мл вы можете в магазинах – партнерах компании SUPROTEC A-PROHIM, которые представлены практически во всех городах РФ, либо купить этот товар онлайн непосредственно на сайте производителя. Доставляем покупки во все регионы и населенные пункты Российской Федерации.

Польза Силиконовая смазка для авто — DRIVE2

Полный размер

📝 Многие автовладельцы даже не представляют, какой полезной, а главное незаменимой, вещью в определенных ситуациях может являться силиконовая смазка. А ведь она имеет значительно более широкую сферу применения (в сравнении с теми же традиционными маслами) и добротный список достоинств.
Что такое силиконовая смазка?

При этом она:
▪ абсолютно безопасна для кожи человека;
▪ трудно поддается воспламенению;
▪ имеет высокий показатель теплопередачи;
▪ не проводит ток;
▪ текуча;
▪ сокращает пенообразование;
▪ защищает от коррозии;
▪ отталкивает воду;
▪ имеет возможность адгезии к дереву, резине, стеклу, пластику и металлам.

Чем же может быть полезна силиконовая смазка для автомобиля?

Во-первых, она – это то, что нужно для ухода за деталями отделки автомобиля.

Во-вторых, только она способна восстановить первоначальный вид пластиковых бамперов абсолютно любого цвета.

В-третьих, силиконовую смазку можно применять и для любых внешних деталей машины, изготовленных из пластика или резины.
В-четвертых, с ее помощью можно восстановить выгоревший на солнце цвет той или иной детали, защитив ее в будущем от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придав ей блеск, стойкий и насыщенный.

В-пятых, только силиконовая смазка в силах вернуть виниловой крыше вашего кабриолета былую привлекательность.
В-шестых, ею можно смазывать дверные петли и замки (для лучшей работы).

В-седьмых, если смазать данным автомобильным средством боковые поверхности шин машины, это значительно замедлит старение последних. А для межсезонного хранения «резины» такая процедура и вовсе является обязательной.

В-восьмых, с помощью такой смазки можно еще ухаживать за резиновыми уплотнителями стекол и щетками дворников. Нужно лишь иногда протирать их губкой с силиконом, взамен они прослужат вам долгое время, не пострадав от воздействия ультрафиолета.

Кстати, субстанция эта может быть различной плотности: густая или жидкая. Так вот, первую лучше применять для смазки багажного отсека, дверей и обработке различных электрических контактов и аккумуляторных клемм. Ну, а жидкая смазка больше подойдет для обработки уплотнителей, различных резиновых деталей (втулки стабилизатора, подушки крепления глушителя, патрубки системы охлаждения и т.д.) и приводных ремней.

Выбираем смазку для уплотнителей дверей — Volvo XC60, 2.5 л., 2015 года на DRIVE2

Не подмажешь — не откроешь

С погодой в этом году непонятно что происходит… На Новый год дождь и потом ещё неделю плюсовая температура даже ночью. А утром 9 января я не смог открыть задние двери, как будто сваркой заварили — ночью было минус 8. Не подмажешь — не откроешь.
На примере других вот как то так примерно:
www.drive2.ru/l/490389333887418591/
www.drive2.ru/l/490000656526999869/

Полный размер

у меня это тоже так было

Но давайте начнем по-порядку, пройдём по логической цепочке и сделаем это так, что бы было понятно всем раз и навсегда.

Проблема.

У Volvo XC60 по верху дверей идёт двойной резиновый уплотнитель с ворсом, т.н. «бархотка». Зачем? Всё очень просто. Производитель понимает, что двери у XC60 очень тяжелые, а автомобиль позиционируется как достаточно комфортный (маркетологи называют такие «премиум») и снабдил их (двери) бархотками — что бы резинки не скрипели на каждой кочке и при этом не давали воде затекать сверху к внутреннему уплотнителю (проёма).
Но, как говорят в народе, каждая палка о двух концах. Всё хорошо с такими уплотнениями, но зимой, если днём тепло, то подтаявший снег превращается в воду, которая стекает за уплотнитель и задерживается между ворсинками бархотки, а ночью от морозца вода замерзает, расширяется и распирает ворсинки не давая воде стечь, удерживая воду на бархотках (если ещё не замерзла) что впоследствии цеметирует контакт между уплотнителем и кузовом и не позволяет сколоться льду от приложения усилия при открывании двери. Проблема присуща в основном только задним боковым дверям — там уплотнитель почти горизонтально расположен и вода вообще не стекает, у передних боковых уплотнитель расположен с наклоном по верхнему профилю двери и вода спокойно стекает по внутреннему безворсовому водосточному каналу между бархотками. На задних канал есть, но нет наклона.

Автовладельцы используют следующие виды смазок:

1. Силикон. Всем известный.

Все силиконовые смазки обладают следующими свойствами:
Высокая адгезия (способность прилипать к поверхности), гидрофобность (отлично вытесняет воду и защищает от коррозии), эластичность, отличные антифрикционные свойства, отсутствие цвета и запаха, способность сохранять перечисленные выше свойства в диапазоне температур приблизительно от -50°С до +200°С.

При нанесении на поверхность смазка образует сплошной полимерный слой, придающий отличные водоотталкивающие свойства и повышает скольжение.

Я взял лучшего представителя — Liqui Moly Silicon-Spray (3955). В баллоне с распылителем. Обильно обработать каждую ворсинку поможет баллон с сильным напором силикона. Чем хорош баллон? Для мелкодисперсного распыления силикон там разжижен бензинами/растворителями, а газ выталкивает разжиженный силикон под большим давлением и загоняет в мельчайшие поры и уголки, выбивая

Смазка для уплотнителей дверей автомобиля

Чтобы в зимний период у водителя не появлялось проблем с открыванием дверей, нужно подготовиться к морозам заранее и обработать уплотнители дверей специальным составом. Оптимальным вариантом является смазка для уплотнителей дверей автомобиля, которая предотвращает замерзание резинового уплотнителя.

Для чего нужна смазка уплотнителей

Вообще, смазка на основе силикона – это универсальное средство, которое не только защищает уплотнительные резинки и другие поверхности, но и используется для решения многих других задач. Ее использование многократно увеличивает время жизни многих декоративных и уплотнительных элементов в любом автомобиле.

Обработка резиновых уплотнителей спреем

Смазка, используемая для уплотнителей из резины, обеспечивает защиту элементов от растрескиваний, старения, зимних примерзаний. Кроме того, данное средство улучшает герметичность, тепло- и звукоизоляцию.

Но именно универсальность имеющихся свойств смазок на основе силикона позволяет использовать их практически для всех резиновых и пластиковых деталей автомобиля. Силикон обладает идеальными химическими свойствами, в том числе, водоотталкивающие характеристики и способность к защите деталей от механических повреждений. Рабочий температурный режим подобных средств находится в интервале от -50ºС до +250ºС. Но вне зависимости от температуры окружающей среды, вязкость силиконовых смазок не изменяется.

Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

Преимущества смазок для уплотнителей

Мы отметили выше, что силикон для автомобильных дверей устойчив как к низким, так и к высоким температурам. И это является его главным преимуществом! Благодаря специальному углеродному составу, который был разработан для консервации некоторых элементов, смазки на основе силиконов обладают незаменимыми свойствами – устойчивостью к низким температурам.

Обработка резиновых уплотнителей гелем

Конечно, при невозможности использования специальных средств для смазывания резиновых элементов можно применять технический вазелин, который обладает аналогичными свойствами, но отличается от силикона меньшей продолжительностью эффекта. Кроме этого, может подойти глицерин, который смягчает резину, предотвращает её растрескивание и промерзание.

Но наибольшей эффективностью обладают смазки на силиконовой основе, которые обладают рядом существенных преимуществ:

универсальность средств и простота их применения;
повышенная экологичность смазки;
невысокая стоимость;
свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
повышенные влагоотталкивающие свойства.

Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

Разновидности смазок

Задаваясь вопросом, чем смазать резинки, необходимо иметь представление о том, какие виды смазок сегодня доступны автомобилистам и в чем преимущества и недостатки каждого вида. Об этом следует рассказать немного подробнее.

Спрей для обработки уплотнителей

Пастообразные средства

Это густые пластичные смеси, наносимые с помощью салфеток. Пастообразными средствами пользуются при обработке автомобильных уплотнителей из резины, оборудования для подводных погружений и домашней бытовой техники. К недостаткам подобных смазок относится сложность смазывания труднодоступных мест.

Гелеобразные средства

Данный вид смазки имеет густую либо жидкую консистенцию и наносится на детали при помощи мягкой салфетки. К преимуществам густых средств можно отнести то, что детали, не подвергающиеся обработке, остаются чистыми. В то время как их недостатком является невозможность нанесения в труднодоступных местах. Жидкие гелеобразные средства применяют для обработки сложных устройств, поскольку они, напротив, с лёгкостью проникают к труднодоступным местам. Недостатком жидких гелеобразных средств считается их способность растекаться, но иногда, это становится их явным преимуществом.

Аэрозольные средства

Данные средства просты в применении. Они используются для нанесения на поверхности большой площади и небольшие детали в труднодоступных местах. Недостатком аэрозолей является излишнее разбрызгивание, приводящее к загрязнению соседних элементов. Чтобы сократить разбрызгивание надо пользоваться специальными длинными насадками. Кроме того, при недостаточно тщательном растирании аэрозольные средства образуют жировые пятна.

Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

Кондиционер «Very Lube»

Это средство в виде спрея, которое предназначено для обработки резиновых и пластиковых поверхностей. Оно способствует восстановлению цвета, защите от старения. Спрей обладает отличными моющими свойствами, глубоко проникает в небольшие трещины и царапины, а заполняя их очищает их от пылевых и грязевых скоплений. Применение подобного средства способствует восстановлению первоначального цвета и блеска, улучшению эстетичного вида резиновых поверхностей, защите от выцветания и растрескиваний, предотвращению примерзания резиновых уплотнителей на дверях, капотах, багажнике. Единственным недостатком нанесения спрея является недолговечность защитного покрытия. Это учащает необходимость их применения.

Проникающая смазка «NanoProTech»

Сегодня большой популярностью стали пользоваться смазки данного типа. Они имеют идеальные влагозащитные, антикоррозийные, смазывающие и проникающие свойства. Предотвращают замерзание подвижных деталей при температурах до -80ºС. Смазка рекомендована к использованию на резиновых уплотнителях. Она гарантирует надёжную защиту от влаги, способствует улучшению состояния резиновых элементов и их стабильной эксплуатации. Средство имеет массу преимуществ:

способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
заполнение микроскопических трещин и углублений;
смазка долго сохраняет эластичность;
не разрушает материалы;
не растворяется водой и не образует эмульсии;
в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
средство не подвержено воздействию внешних факторов;
оно безопасно для человека и природы;
устойчиво к механическим воздействиям;
рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
период сохранения защитных свойств до трех лет.

Обработка дверных петель

Применение

Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

Дверные уплотнители

Смазочные средства активно используются для предотвращения возникновения трещин и износа уплотнительных элементов дверей, капота, багажника. Специалисты рекомендуют регулярно обрабатывать данные элементы смазками на основе силикона. Это способствует максимальной герметизации и отсутствию посторонних звуков в салоне. Кроме того, подобные смазки применяются для обработки всевозможных подвижных элементов и поверхностей.

При помощи силиконового спрея обрабатываются петли дверей и пазы боковых стекол. Для лёгкого скольжения люка и снижения нагрузок на его поверхности, такая обработка продлевает время эксплуатации.

К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

Замковые механизмы

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, все ТС имеют приличное количество запирающих механизмов. Все они подвергаются воздействию внешних факторов и механическому износу. Например, конденсат, скапливаясь зимой в секрете элемента замерзает, что затрудняет или препятствует открыванию дверей, капота, багажника и иных частей, оснащенных замком. Чтобы это предотвратить нужно регулярно смазывать упомянутые механизмы.

Использование насадки для труднодоступных мест

Смазка на силиконовой основе препятствует обледенению. Отличные проникающие характеристики способствуют лёгкому проникновению средства к любым труднодоступным местам. Тефлон, входящий в состав, создает на поверхностях деталей невидимый защитный слой. Это препятствует коррозии и различным окислениям.

Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

Элементы из пластика

Пластиковые детали в салоне авто (приборная панель, дверные карты и пр.) нередко издают посторонние шумы, чтобы этого не допустить рекомендуется применять данные химические средства.

Смазка на силиконовой основе превосходно справляется с этой задачей. Линии соприкосновений и стыков, обрабатываемые силиконовой смазкой, перестают издавать любые шумы. Также с помощью данных составов можно обрабатывать любые пластиковые элементы, это придаёт им блеск и тем самым меняет вид салона.

Детали подвески

Детали подвески, выполненные из резины, подвергаются воздействию вредных инородных микрочастиц. Влага, пыль или песок, попадая на детали действуют на них, как абразивы, что приводит к их быстрому изнашиванию. Зимой для снижения влияния агрессивных составов и реагентов на детали подвески её тоже целесообразно обрабатывать защищающим средством. Сегодня в продаже представлены всевозможные смазки на силиконовой основе, ориентированные на защиту металлических деталей кузова и ходовой части от негативных воздействий, которых невозможно избежать, эксплуатируя автомобиль.

Смазка резиновых уплотнителей дверей

Детали управления

Силиконовые смазки продлевают срок эксплуатации втулок-уплотнителей педалей, рычагов. Причем аэрозоли отлично подходят для нанесения на тросики. Для этого средство задувается в защитный кожух тросика, посредством специальной тонкой насадки, предварительно разобрав его.

Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

Что выбрать

Основой силиконовых смазок для уплотнителей из резины является смешивание поли-метил-силиксанового раствора и пропиленов с добавлением разного типа полимеров. Разницы между средствами практически невозможно разглядеть. Все они дают отличные результаты по отталкиванию влаги и смазыванию.

Главные отличия данных средств в наличии либо отсутствии запаха, удобстве в процессе обработки и нанесении. Рабочие температурные режимы тоже различаются незначительно (диапазоны -30°C-+200°C и -50°C-+250°C). Растворители, которые содержатся в таких средствах, легко выветриваются, благодаря этому они довольно быстро сохнут.

Обработка труднодоступных мест

Для определения разновидности смазки необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по использованию и тех. параметрами. Уплотнители стекол предпочтительно обработать пастообразным либо гелеобразным средством, для капота/багажника лучшим вариантом станут гели и аэрозоли.

Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Обзор силиконовых смазок для резиновых уплотнителей. Сравнение материалов

Сегодня резиновые уплотнительные элементы используются повсеместно: начиная от бытовой техники, заканчивая тяжелой промышленностью. Их основная задача состоит в обеспечении герметичности различных узлов. Уплотнения создают барьер, который предотвращает проникновение пыли и загрязнений и, наоборот, предотвращает утечки различных веществ.

Эластомеры, из которых производятся уплотнительные элементы – это эластичные мягкие материалы, которые легко приобретают форму сопряженных поверхностей.

В процессе эксплуатации под воздействием негативных внешних факторов (высоких нагрузок, температур, агрессивных веществ) уплотнения из резины подвергаются усадке или набуханию, теряют эластичность и начинают крошиться, что влечет за собой их полное разрушение и потерю герметизирующих свойств.

В данной статье мы поговорим о наиболее распространенном способе увеличения срока службы эластомерных элементов – использовании силиконовых смазках для резиновых уплотнителей.

Материалы на основе минеральных или синтетических масел чаще всего несовместимы с эластомерами и могут вызывать их деформацию. Кроме того, они имеют меньший диапазон рабочих температур и более низкий ресурс.

Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей инертны по отношению к резине, обеспечивают отличный разделительный эффект, устойчивы к смыванию водой и разрушению под действием химически агрессивных вещества.

Большую часть состава таких смазок (вплоть до 100 %) занимает силикон. Аэрозольные материалы содержат также газы-вытеснители и, в некоторых случаях, растворители, повышающие проникающие свойства. Для улучшения других характеристик в силиконовые смазки могут вводиться противозадирные присадки, ингибиторы коррозии и окисления и ПТФЭ (тефлон).

Для чего нужны силиконовые смазки?

Силиконовые смазки выполняют четыре основных функции:

Смазывание: в результате уплотнения лучше прилегают к поверхностям и лучше от них отлипают
Защита: ресурс уплотнений увеличивается
Изоляция: обеспечивается защита уплотнений от воздействия воды, пыли и т.п., а также пробоев электрического тока
Восстановление: обеспечивается эластичность и упругость уплотнителей, восстанавливается их внешний вид и функциональность

Силиконовые составы могут выпускаться в жидком виде (масла), пластичной форме (смазки и пасты) и аэрозольном исполнении.

Пластичные смазки не такие густые, как пасты, поэтому их проще использовать для обслуживания резиновых уплотнений. Такие материалы наносятся на поверхности толстым слоем и распределяются при помощи ветоши.

Пасты наименее универсальны. Из-за очень густой консистенции их сложно наносить в труднодоступные места. Однако по эффективности они превосходят другие материалы за счет содержания твердых смазочных веществ.

Аэрозоли – самая популярная разновидность силиконовых смазок. Их удобно применять и дозировать, но при нанесении следует соблюдать аккуратность, так как из-за высокого давления в баллоне смазка разбрызгивается и может попасть на поверхности, обрабатывать которые не планировалось.

Силиконовые масла не загрязняют поверхности и проникают в труднодоступные места. Однако для их нанесения необходимо использовать аппликаторы (кисть, ветошь или губку), а сам процесс смазывания занимает достаточно много времени.

Где используются силиконовые смазки?

Силиконовые смазки универсальны, область их применения не ограничивается уплотнителями.

В промышленности такие материалы используются для обслуживания конвейерных лент, пневматического оборудования, направляющих и подшипников, рабочего инструмента, запаечных губок и ножей, фильер, матриц, пресс-форм и т.д.

Материалы на основе силикона позволяют защищать поверхности от сварочных брызг и искр.

В быту силиконовые смазки широко применяются в спортивных тренажерах, рыболовных катушках, миксерах, машинках для стрижки, электробритвах, кофемашинах и другой мелкой бытовой технике. Они подходят для мебельной и оконной фурнитуры, дверных замков и петель.

Наибольшую популярность силиконовые смазки получили в автомобильной сфере. Их используют для пластиковых элементов автомобиля, колесных шин при подготовке к хранению, петель шарниров, замков, деталей дисковых тормозных систем, направляющих люков, кресел и стеклоподъемников, управляющих тросов, высоковольтных проводов с целью увеличения уровня электроизоляции, патрубков, втулок, подушек двигателя и т.д.

Силиконовые смазки могут применяться в парах трения пластмасса-пластмасса, эластомер-эластомер, металл-пластмасса, металл-резина, металл-метал.

Основные достоинства силиконовых смазок

Силиконовые смазки обладают:

Высокой адгезией к различным основаниям
Совместимостью с эластомерами и пластмассами
Инертностью к лакам, краскам и другим покрытиям
Биологической инертностью
Широким диапазон рабочих температур (средние значения от -50 до +200 °C)
Антифрикционными свойствами
Хорошей теплопередающей способностью
Диэлектрическими и антистатическими свойствами
Устойчивостью к воздействию слабых растворов кислот и щелочей
Несмываемостью водой
Эластичностью
Негорючестью
Длительным сроком службы
Отсутствием запаха, вкуса и цвета

ТОП-7 силиконовых смазок для резиновых уплотнителей

Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей: свойства, применение, сравнение материалов

Уплотнительные элементы из резины встречаются повсеместно: от бытовой техники и автомобилей до тяжелой промышленности. Их основная задача – обеспечение герметичности. В процессе эксплуатации под воздействием окружающей среды и других факторов происходит усадка, набухание или потеря эластичности, что влечет к разрушению уплотнений и потере герметичности.

Для увеличения срока службы резиновых уплотнителей лучше всего использовать силиконовые смазки.

Они могут иметь разную консистенцию: наиболее востребованы жидкие, пластичные и аэрозольные материалы на основе силикона. Реже встречаются пасты.

Мы выбрали 7 силиконовых смазок для уплотнителей от известных производителей, сравнили их свойства и составили свой рейтинг.

ТОП-7 силиконовых смазок для резиновых уплотнителей

Силиконовые смазки EFELE

1место

0/100

РЕЙТИНГ

100

Силиконовые смазки EFELE собрали самые лучшие отзывы пользователей в интернете. EFELE UNI-S Spray и EFELE SO-780 Spray имеют широкий спектр применений в промышленности, автомобильной сфере и быту. Обе смазки обладают оптимальным соотношением цены и качества. Их основное отличие между собой – чистота силикона.

.rating-column > .image-column { position: relative } .detail.blog.overview-article .article_content .product-rating > .rating-column > .image-column > .place { position: absolute; top: -35px; right: 90px; text-align: center !important; width: 81px; height: 81px; color: white; border-radius: 50%; padding-top: 18px; line-height: 22px; font-size: 18px; } @media (max-width:768px) { .detail.blog.overview-article .article_content .product-rating > .rating-column > .image-column > .place { right:-15px; } } ]]>

Смазка EFELE UNI-S Spray представляет собой 100-процентный силикон высшей степени очистки. В составе материала отсутствуют растворители, поэтому он не вступает в реакцию с пластмассами и эластомерами, не влияет на их цвет и структуру.

Безвредность смазки для людей подтверждает экспертное заключение Роспотребнадзора. Допуск авторитетной организации делает возможным применение продукта в пищевой и фармацевтической промышленности.

EFELE UNI-S Spray имеет отличные водоотталкивающие, защитные, антистатические, смазывающие и разделительные свойства. Прозрачная пленка, образуемая материалом, не вымывается водой и демонстрирует хорошие диэлектрические характеристики.

В отличие от других аэрозольных силиконовых смазок, EFELE UNI-S Spray расходуется экономнее и покрывает бОльшую площадь поверхности.

Силиконовая смазка-аппликатор для резиновых уплотнений. Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °C.

Материал используется для обслуживания резиновых уплотнителей дверей автомобиля, ПВХ-окон и дверей, манжет холодильников и стиральных машин, спортивного инвентаря.

Он защищает от примерзания, предотвращает протекания и сквозняки. Производитель заявляет, что содержание силикона в одном флаконе SILICOT rezin в 5 раз больше, чем в аналогичном аэрозоле.

Из плюсов стоит отметить фасовку-аппликатор, которая обеспечивает чистоту и точечность обслуживания уплотнителей. Но у смазки из-за этого достаточно большой расход, так как часть материала остается в губке. Помимо этого данная смазка, в отличие от вышеперечисленных, очень сильно собирает пыль. А стоимость 30 мл материала достаточно высока.

Зачем нужны уплотнения?

Как уже было сказано в начале статьи, уплотнения предназначены для обеспечения герметичности. Они создают барьер, который препятствует проникновению пыли и загрязнений из внешней среды, и, наоборот, предотвращает утечки различных веществ.

Для производства уплотнений чаще всего используются эластомеры – эластичные и мягкие материалы, которые легко могут приобретать форму сопряженных поверхностей.

Резиновые уплотнения должны:

Обеспечивать герметичность в течение заданного срока эксплуатации
Быть устойчивыми к воздействию рабочих сред и внешних факторов
Обеспечивать удобство монтажа и демонтажа
Предотвращать коррозию металлических поверхностей
Снижать нагрев и потери на трение в узлах различного оборудования

При длительном хранении или в процессе эксплуатации на уплотнения могут воздействовать высокие нагрузки и температуры, различные рабочие жидкости и вещества, негативные факторы окружающей среды. Все это приводит к старению эластомеров: они теряют эластичность, набухают или усаживаются, теряют изоляционные свойства.

Решить подобные задачи и увеличить срок службы уплотнений позволяют силиконовые смазки.

Состав и свойства силиконовых смазок

Почему для резиновых уплотнений применяют именно силиконовые смазки? Ответ прост – другие материалы на основе эфирных и минеральных масел чаще всего несовместимы с эластомерами, вызывают их набухание или усадку.

Синтетические смазки (например, на основе ПАО-масел) имеют меньший диапазон рабочих температур и ресурс.

Силиконовые смазочные материалы обладают:

Совместимостью с эластомерами и пластмассами
Работоспособностью в широком диапазоне температур
Антифрикционными и противоизносными свойствами
Герметизирующими свойствами
Отличными разделительными свойствами
Стойкостью к смыванию водой и воздействиям окружающей среды

Большую часть состава силиконовых смазок (до 100 %, как у EFELE UNI-S Spray) занимает силикон. Его обычно дополняют противозадирными присадками, ингибиторами коррозии и окисления, твердыми смазочными частицами (например, ПТФЭ) и другими компонентами, улучшающими характеристики смазочного материала.

Форма выпуска

Пластичные силиконовые смазки не такие густые, как пасты, поэтому их проще использовать для обслуживания резиновых уплотнений. Такие материалы наносятся толстым слоем и растираются по поверхности ветошью или пальцами.

Пасты имеют очень густую консистенцию, поэтому для уплотнений применяются редко.

Аэрозоли – наиболее универсальная разновидность силиконовых смазок. Их удобно применять и дозировать. Однако работать с ними следует очень осторожно: из-за высокого давления в баллоне при распылении смазка разбрызгивается и может попасть туда, где ее нахождение нежелательно.

Масла не загрязняют поверхности и могут проникать в труднодоступные места, однако для их нанесения необходимо использовать аппликаторы (кисть, ветошь или губку). Процесс смазывания занимает достаточно много времени.

Где еще могут использоваться смазки на основе силикона?

Силиконовые смазки поистине универсальны. Область их применения не ограничена уплотнителями.

В промышленности такие материалы используются для обслуживания конвейерных лент, пневматического оборудования, направляющих и подшипников, рабочего инструмента, запаечных губок и ножей в упаковочном оборудовании, фильер, матриц, пресс-форм, высокотемпературных подшипников и т.д.

Материалы на основе силикона также позволяют защитить поверхности от сварочных брызг и искр.

В быту силиконовые смазки широко применяются для обслуживания спортивных тренажерах, рыболовных катушек, миксеров, машинок для стрижки, электробритв, кофемашин и другой мелкой бытовой техники. Они подходят также для мебельной и оконной фурнитуры, дверных замков и петель.

Наибольшую популярность силиконовые смазки получили в автомобильной сфере. Их используют для пластиковых элементов автомобиля, колесных шин (при подготовке к хранению), петель шарниров, замков, деталей дисковых тормозных систем, направляющих люков, кресел и стеклоподъемников, управляющих тросов, высоковольтных проводов с целью увеличения уровня электроизоляции, патрубков, втулок, подушек двигателя и т.д.

Преимущества силиконовых смазок

На основании вышеизложенного можно выделить следующие преимущества силиконовых смазок:

Высокая адгезия к различным основаниям
Совместимость с эластомерами, пластмассами, лаками, красками и другими материалами
Биологическая инертность
Антистатические и диэлектрические свойства
Эластичность
Стойкость к окислению
Стойкость к слабым растворам кислот и щелочей
Устойчивость к смыванию водой
Негорючесть
Длительный срок службы
Отсутствие запаха, вкуса и цвета
Широкий диапазон рабочих температур (средние значения: от -50 до +200 °C)
Антифрикционные свойства
Хорошая теплопередача

Силиконовые материалы Molykote и Dow Corning для резиновых уплотнителей

В статье приведены классификация уплотнителей, требования к ним, основные задачи эксплуатации, рекомендации по применению силиконовых смазок Molykote и компаундов Dow Corning для резиновых уплотнений в различных соединениях.

Содержание: Классификация уплотнений. Требования к уплотнениям. Основные проблемы при эксплуатации
Требования к смазочным материалам для резиновых уплотнений
Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей неподвижных деталей
Силиконовые смазки для резиновых уплотнений соединений с вращательным движением
Силиконовые смазки для резиновых уплотнений соединений с возвратно-поступательным движением

Классификация уплотнений. Требования к уплотнениям. Основные проблемы при эксплуатации

Уплотнения (уплотнители) – это совокупность деталей, образующих конструкцию, предназначенную для обеспечения герметичности. Уплотнения служат для создания барьера между разнородными средами, предотвращая, с одной стороны, проникновение компонентов внешней среды (например, пыли) в трибосистему, с другой стороны, утечку смазочного материала или рабочей среды.

По характеру уплотняемых соединений уплотнительные устройства подразделяются на три основные группы:

Для неподвижных соединений (прокладки крышек корпусов, фланцев и т.д.)
Для соединений с вращательным движением (уплотнения валов)
Для соединений с возвратно-поступательным движением деталей (уплотнения штоков и поршней)

К уплотнительным устройствам предъявляется ряд следующих основных требований:

Обеспечение необходимой степени герметизации в течение заданного срока службы или в пределах заданного числа рабочих циклов с учетом условий эксплуатации агрегата
Обеспечение минимальных потерь на трение и снижение нагрева от действия сил трения
Стойкость к рабочей среде
Предотвращение коррозии сопряженных деталей удобство демонтажа уплотняющих деталей

Для изготовления уплотнений применяют, в основном, эластомеры – относительно мягкие и эластичные материалы (например, резины), которые легко принимают форму сопряженных деталей. Такие материалы в процессе эксплуатации склонны прилипать к металлическим деталям. При этом коэффициент трения покоя увеличивается до значений f = 1…1.2, что вызывает необходимость приложения больших усилий в момент страгивания с места подвижных частей. Срок службы уплотнений в этом случае значительно снижается. Кроме того, затрудняется демонтаж прилипших уплотнителей при необходимости сохранения их целостности.

В процессе длительного хранения или в ходе эксплуатации под воздействием неблагоприятных факторов окружающей и рабочей среды, температур и нагрузок происходит старение материала уплотнительных устройств. Потеря эластичности, набухание или усадка приводят к разрушению материала уплотнений, снижению или утрате их герметизирующих свойств.

Для решения задач увеличения срока службы уплотнений, снижения трения, повышения их герметизирующих свойств и облегчения монтажа/демонтажа производители при сборке оборудования примененяют специальные смазочные материалы.

Требования к смазкам для резиновых уплотнений

Смазки на основе обычных минеральных или эфирных масел, как правило, несовместимы с эластомерными материалами, вызывают их набухание или усадку, поэтому непригодны для использования в уплотнительных устройствах. Смазочные материалы, свойства которых не соответствуют условиям эксплуатации, не обеспечивают надежную защиту пластмассовых и эластомерных элементов уплотнителей и сокращают срок их службы.

Для обеспечения надежной защиты резиновых уплотнителей смазки должны отвечать следующим требованиям:

Быть совместимыми с материалом уплотнений и сопряженных деталей
Иметь широкий диапазон рабочих температур
Обеспечивать защиту от старения и растрескивания
Снижать трение и износ
Повышать герметичность
Обеспечивать разделительный эффект
Обеспечивать долговременное смазывание
Быть устойчивыми к смыванию и воздействиям окружающей среды

Силиконовые смазки Molykote и компаунды Dow Corning полностью отвечают изложенным требованиям. Они совместимы с резинами, поэтому не вызывают набухания и усадки сверх допустимых пределов, а также растрескивания уплотнений. Пластичные смазки и компаунды для резиновых уплотнений устойчивы к смыванию, обеспечивают долговременное смазывание и не разрушаются в результате негативного воздействия рабочих сред.

Применение силиконовых материалов для улучшения герметичности, снижения трения и износа, защиты от старения, облегчения монтажа и демонтажа резиновых уплотнений способствует повышению надежности и долговечности оборудования, а также снижению расходов на его обслуживание.

Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей неподвижных деталей

Под действием высоких температур и агрессивной окружающей или рабочей среды в процессе эксплуатации резиновые уплотнения неподвижных деталей (например, плоских поверхностей фланцев, крышек, защитных колпачков, уплотнения дверей, капота и багажника автомобилей) подвержены схватыванию и прилипанию к сопряженным деталям, что делает невозможным их последующий демонтаж без повреждений. Кроме того, в тяжелых условиях работы срок их службы существенно сокращается, а герметичность узлов нарушается.

Чтобы резиновые уплотнения неподвижных соединений могли противостоять агрессивным факторам эксплуатации и окружающей среды рекомендуется применять силиконовые смазочные материалы от компании Dow Corning.

Так, морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка с повышенными герметизирующими свойствами Dow Corning High Vacuum Grease отлично подходит для уплотнений запорной арматуры, вакуумных систем, фланцевых соединений, станков лазерной резки, оптических приборов и др.

Силиконовый морозо-, термо- и химически стойкий компаунд Molykote 111 применяют для смазывания и герметизации уплотнительных элементов вакуумных систем, систем питьевого водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования и др.

Морозо-, термо- и химически стойкий компаунд Dow Corning 4 используют для электроизоляции защитных колпачков высоковольтных проводов системы зажигания самолетов, автомобилей, судов.

Компаунд Dow Corning 7 применяется в качестве защитного покрытия и разделительного состава для уплотнений запорной арматуры, линий розлива, теплообменников, сепараторов, дозаторов, водоочистного оборудования.

Фторсиликоновая термо- и химически стойкая пластичная смазка Molykote 3452 обладает повышенными герметизирующими свойствами и применяемая в вакуумных системах. Она защищает уплотнители и прокладки компрессоров, фланцев, трубопроводов, другой арматуры, подверженной коррозии, воздействию агрессивных химикатов или высоких температур.

Морозо- и термостойкая пластичная смазка Molykote 55 O-Ring предназначена специально для кольцевых резиновых уплотнений, которые используются в термопластавтоматах, дыхательных аппаратах, теплообменниках и другом оборудовании.

Molykote 7508 — силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка для запорной арматуры.

Molykote G-5008 обладает диэлектрическими свойствами, поэтому подходит для смазывания высоковольтных колпачков свечей зажигания.

Морозо- и термостойкая пластичная смазка Molykote PG-21 используется для защиты уплотнений оборудования для очистки воды.

Силиконовое масло Molykote Separator Spray с пищевым допуском применяется в качестве разделительного состава при производстве резиновых и пластмассовых изделий, для смазывания уплотнений и узлов трения скольжения пресс-форм термопластавтоматов, электроэрозионных станков, дверей, капота и багажника автомобилей.

Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей соединений с вращательным движением

Особенностями работы уплотнений таких соединнений являются плохие условия отвода тепла, выделяемого в зоне трения, а также сравнительно быстрый износ уплотнительных элементов и соответствующего участка вала, особенно при наличии давления запираемой среды. Монтаж уплотнений вращающихся валов зачастую требует применения специальных смазок. Основными критериями их выбора являются совместимость с материалами уплотнений, диапазон рабочих температур, стойкость к внешней среде и антифрикционные свойства.

Как показывает практика, для контактных уплотнений при вращательном движении опасен фрикционный разогрев, обусловленный высоким коэффициентом трения. При значительном локальном повышении температуры в месте контакта резиновые уплотнения могут обугливаться. При этом на соответствующем участке вала структура металла изменяется, появляются цвета побежалости. Поэтому снижение трения в контактных уплотнениях соединений с вращательным движением с помощью специальных смазочных материалов является весьма актуальной задачей.

Высокоэффективные силиконовые материалы Molykote и Dow Corning для резиновых уплотнителей значительно снижают коэффициент трения при вращательном движении, повышают герметичность и значительно продлевают срок их службы.

Для уплотнений шаровых шарниров рулевых тяг, запорной арматуры, герметизирующих устройств применяется морозо- и термо- стойкие компаунды Dow Corning 4 и Dow Corning 7.

В вакуумных системах используется морозо-, термо- и химически стойкая пластичная смазка с повышенными герметизирующими свойствами Dow Corning High Vacuum Grease.

Molykote 111 подходит для смазывания, герметизации, электроизоляции уплотнений в системах отопления, вентиляции, питьевого водоснабжения, водоочистном оборудовании, термопластавтоматах, машинах офсетной печати и т.д.

Для герметизации прокладок, подверженных коррозии, воздействию агрессивных химикатов или высоких температур, используется фторсиликоновая термо- и химически стойкая смазка Molykote 3452.

Морозо- и термостойкая пластичная смазка для кольцевых уплотнений Molykote 55 O-Ring применяется для сальников подшипников качения, уплотнительных элементов в задвижках нефтепроводов.

Компаунд Molykote G-807, модифицированный ПТФЭ, обладает высокими антифрикционными свойствами и используется в различных герметизирующих устройствах.

Смазки Molykote PG-21 и Molykote PG-54 применяются в водяных насосах и оборудовании для очистки воды.

Силиконовое масло с пищевым допуском Molykote Separator Spray выполняет функцию разделительного агента производстве резиновых и пластмассовых изделий, используется для смазывания уплотнений и узлов трения скольжения.

Силиконовые смазки для резиновых уплотнителей соединений с возвратно-поступательным движением

К данному типу относятся уплотнения гидравлических и пневматических приводов. До недавнего времени уплотнениям пневматических систем не требовалась дополнительная смазка, т.к. в качестве рабочей среды применялся воздух с распыленными в нем частицами масла. В настоящее время широко применяется воздух под давлением без масла.

Существенными проблемами при работе уплотнений становятся прилипание резины к сопряженным металлическим поверхностям в состоянии покоя, значительные силы трения при страгивании штоков с места, выдавливание резины в зазоры. В результате повреждений и местных защемлений уплотнений при перекосе штока они часто разрываются. При этом происходит разгерметизация и утечка рабочей среды.

При температурах ниже -20 °С резина затвердевает, теряет эластичность и перестает выполнять свои герметизирующие функции. При возвратно-поступательном движении металлической детали относительно уплотнения начинается утечка.

При нагреве более +120…+140 °С резина также теряет упругие свойства, становясь чрезмерно пластичной. В этом случае также происходит разгерметизация узла.

Для защиты, максимального снижения трения, повышения герметичности и увеличения срока службы резиновых уплотнений соединений с возвратно-поступательным движением требуется применение специальных смазок.

Смазочные материалы от Dow Corning существенно снижает коэффициент трения и требуемую мощность привода, увеличивая КПД оборудования за счет уменьшения количества выделяемого тепла.

Ниже приведены примеры применения смазок Molykote и компаундов Dow Corning Molykote для резиновых уплотнений соединений с возвратно-поступательным движением.

Морозо-, термо- и химически стойкая смазка с повышенными герметизирующими свойствами Dow Corning High Vacuum Grease используется для уплотнений запорной арматуры, вакуумных систем, станков лазерной резки металла, ионно-плазменных установок, оптических приборов.

В уплотнениях дозаторов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, пневматических систем, тормозного цилиндра, шарниров равных угловых скоростей, гомогенизаторов, водоочистного оборудования прекрасно зарекомендовал себя компаунд Molykote 111.

Dow Corning 4 и Dow Corning 7 применяется для уплотнений шаровых шарниров рулевых тяг, запорной арматуры, герметизирующих устройств.

Морозо- и термостойкая пластичная смазка Molykote 33 Medium подходит для применения в узлах трения точных механизмов и приборов, уплотнениях амортизаторных стоек, защитных колпачках реечной передачи рулевого управления.

Для защиты уплотнений компрессоров, запорной арматуры, работающей в агрессивных условиях, используется фторсиликоновая термо- и химически стойкая смазка Molykote 3452.

В кольцевых уплотнениях между металлическими и резиновыми деталями, например, в пневматических системах самолетов, автомобилей и промышленных приборов общего назначения, применяется смазка Molykote 55 O-Ring.

Уплотнительные кольца пневмо- и гидросистем (например, тормозных систем автомобилей) защищает силиконовая смазка Molykote 822 M.

Морозо- и термостойкий компаунд Molykote G-807, модифицированный ПТФЭ, используется в герметизирующих устройствах, уплотнениях рабочего цилиндра сцепления, защитных колпачках реечной передачи рулевого управления автомобилей.

Смазки Molykote PG-21 и Molykote PG-54 применяются для уплотнений штоков, пневмоцилиндров.

Силиконовый разделительный агент Molykote Separator Spray эффективен при обслуживании машин офсетной печати.

При монтаже без применения смазочных материалов запирающие поверхности резиновых уплотнений часто повреждаются. При этом уплотнительные устройства перестают выполнять герметизирующие функции.

Перечисленные в статье силиконовые смазки Molykote и EFELE выполняют функции сборочных смазок, обеспечивая очень низкий коэффициент трения и защищая резиновые уплотнения от разрывов и растрескиваний.

Смазки Molykote и компаунды Dow Corning, рекомендуемые для уплотнений, проходят специальные испытания на совместимость с эластомерами и пластмассами – образцы наносятся на испытуемый материал и выдерживаются в течение длительного времени в соответствии со стандартной процедурой. Тем не менее, учитывая большое количество типов эластомеров и пластмасс, перед применением любых смазок или компаундов необходимо провести предварительные тесты на конкретном образце полимера.

Силиконовая смазка для уплотнителей автомобиля

Силиконовые смазки и жидкости отличаются друг от друга ценовой категорией, страной производства, сферой наилучшего применения и различными присадками. Но, не смотря на разнообразие представителей данного продукта на рынке, у них существует одно общее свойство – это сложно молекулярная кремнийорганическая основа. Именно из-за соединений кислорода и кремния, силиконовые смазки обладают своими уникальными свойствами.

Купить силиконовую смазку для резиновых уплотнителей авто, шин, дисков, пластмассовых поверхностей или внутренних узлов можно в виде спрея, пасты, жидкости или геля. Каждый вид такой смазки рекомендован для обработки определенных областей автомобиля.

Характеристики силиконовых смазок для резиновых уплотнителей авто

Все резиновые детали авто в процессе эксплуатации подвержены пагубному воздействию влаги, грязи, пыли, солнечных лучей и резкого перепада температур. Это приводит к преждевременному старению резиновых расходников (трещины, потеря эластичности, отсутствие плотного прилегания и т.д.) и снижает комфорт передвижения. Применение силиконовых жидкостей и масел при уходе за автомобилем обусловлено их высокими проникающими и демпферными свойствами. Они просты в применении и, выбрав соответствующий тип смазки, любой автовладелец в состоянии самостоятельно обработать проблемную зону, что продлит срок службы детали и сэкономит бюджет.

Преимущества от использования силиконовых смазок:

ПМС вытесняют грязь, пыль, влагу и препятствуют их дальнейшему появлению, образуя защитную эластичную пленку на поверхности;
Глубоко проникают в труднодоступные узлы;
Восстанавливают упругость резиновых изделий;
Улучшают герметичность прилегания;
Уменьшают коэффициент трения в подвижных частях и агрегатах;
Придают изначальный вид шинам и колесным дискам;
Сохраняют высокие рабочие характеристики при больших перепадах температур.

Как купить силиконовую смазку для резиновых уплотнителей авто?

Бесплатная консультация

Это самый простой и быстрый способ узнать цену интересующей продукции или услуги

Получить профессиональную поддержку при выборе интересующего вас товара или оформить заказ на покупку силиконовой смазки для резиновых уплотнителей в г. Москва можно следующим образом:

Позвонив по телефону: +7 495 368-20-83;
Отправив заявку на адрес электронной почты: [email protected].
Посетив офис компании «СиликонСнаб» по адресу: 3-й проезд Перова Поля, дом 4, строение 1. Метро «Перово».

Смазка для уплотнителей дверей автомобиля

Для чего нужна смазка уплотнителей

Обработка резиновых уплотнителей спреем

Это позволяет применять силикон для дверей авто и других элементов в любое время года: зимой — для предотвращения примерзания уплотнителя к кузову, а летом – предотвращения пересыханий и разрушений деталей из резины.

Преимущества смазок для уплотнителей

Обработка резиновых уплотнителей гелем

универсальность средств и простота их применения;
повышенная экологичность смазки;
невысокая стоимость;
свойства антистатика, что не допускает скопление пыли на резиновых элементах;
повышенные влагоотталкивающие свойства.

Если учесть, с какой лёгкостью конденсат кристаллизуется при отрицательных температурах, что ведет к примерзанию уплотнительных резинок, повышенную способность к отталкиванию влаги можно считать важнейшим свойством в зимний период.

Разновидности смазок

Спрей для обработки уплотнителей

Пастообразные средства

Гелеобразные средства

Аэрозольные средства

Аэрозольное средство для обработки уплотнителей

Кондиционер «Very Lube»

Проникающая смазка «NanoProTech»

способствует образованию водонепроницаемого и водоотталкивающего защитного слоя, которым выталкивается влага;
заполнение микроскопических трещин и углублений;
смазка долго сохраняет эластичность;
не разрушает материалы;
не растворяется водой и не образует эмульсии;
в составе средства нет каучука, силикона, тефлона и пр.;
средство не подвержено воздействию внешних факторов;
оно безопасно для человека и природы;
устойчиво к механическим воздействиям;
рабочий температурный режим от -80ºС до +160ºС;
период сохранения защитных свойств до трех лет.

Обработка дверных петель

Применение

Автомобильные смазки имеют широкий диапазон применения.

Дверные уплотнители

К тому же все поверхности, обработанные подобными средствами, получают защиту от износа и повреждений, коррозии воздействия внешних факторов.

Замковые механизмы

Использование насадки для труднодоступных мест

Силикон обладает высокой стойкостью к соленым растворам, щелочам и кислотам слабой агрессивности.

Элементы из пластика

Детали подвески

Смазка резиновых уплотнителей дверей

Детали управления

Подобная обработка способствует хорошему скольжению и защищает от воздействия влаги/пыли.

Что выбрать

Обработка труднодоступных мест

Качество смазок определяется сроком их годности, рейтингом изготовителя и ценой – низкую стоимость может иметь состав низкого качества.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как очистить и защитить резиновые уплотнители окон автомобиля силиконовой смазкой

В старых автомобилях со временем начинают портиться резиновые уплотнители вокруг окон и дверей. Часто уплотнение расшатывается, и внутрь попадает воздух. Постепенно вся печать начинает распускаться и свисает за угол. Иногда он отрывается от середины, придавая вашей машине неопрятный вид. Это приводит к попаданию в автомобиль шума, воды и пыли. Вероятно, это причина того, что вы постоянно чувствуете в машине легкий сквозняк и слышите чрезмерный шум.Возможно, вам потребуется заменить резиновые уплотнители стекол автомобиля.

В таком сценарии часто люди брызгают небольшим количеством клея и вставляют уплотнение обратно в раму. Решением этой проблемы является не клей, а сама пломба. Резиновое уплотнение фиксируется на месте с помощью небольшого количества клея и простого давления. Сложность возникает, когда пломба уже не той формы, которая была при установке на окно в первый раз. По мере того как тюлень стареет, он сжимается в размерах и начинает отдергиваться.Это причина того, что уплотнение не фиксируется на месте с помощью клея. Однако есть еще один способ отремонтировать уплотнитель окна автомобиля самостоятельно. Вы можете легко заменить резиновое уплотнение самостоятельно и использовать силиконовую смазку WD-40 Specialist , чтобы резина прослужила долго.

Ниже приведено пошаговое руководство о том, как снять резиновую прокладку окна автомобиля и заменить ее на новую.

Вещи вам понадобятся:

Отвертка с плоской головкой
Наждачная бумага
Клей клей
Резиновое уплотнение
WD-40 Универсальный продукт
Специальная силиконовая смазка WD-40

Шаг 1. Удалите резину с помощью отвертки с плоской головкой

Начните с окон, открыв дверь машины, чтобы у вас было больше места для передвижения.Плоской отверткой начните удалять резину с того места, где она уже разваливается. Осторожно вытяните резину и потяните ее руками. Если резина будет слишком мягкой, она разобьется в ваших руках, так что начните ломать снова. Убедитесь, что все кусочки резины удалены, чтобы на следующем этапе уплотнения были чистыми.

Шаг 2. Очистите клей универсальным средством WD-40

Возможно, на уплотнениях остались остатки клея, поэтому сначала начните их чистку.Для удаления клея можно использовать многоцелевой спрей WD-40. Эта смазка была специально создана для очистки всех видов поверхностей и предотвращает оседание влаги. После нанесения смазки протрите поверхность тряпкой. Нанесите смазку еще раз и энергично втирайте ее, пока не почувствуете, что металл достаточно чистый. Вытрите все оставшиеся остатки бумажными полотенцами.

Шаг 3. Отшлифуйте металл

Чтобы обеспечить клею чистую и ровную поверхность, чтобы резина правильно приклеивалась, следующим шагом будет тщательная шлифовка металла.Воспользуйтесь мелкозернистой наждачной бумагой и начните тереть круговыми движениями. Старайтесь удерживать движения на уплотнителях, иначе вы испортите внешний вид своей машины. Этот шаг позволяет создать поверхность без комков и достаточно гладкую, чтобы резина безупречно оседала на уплотнениях.

Шаг 4: Нанесите новый клей

Атмосферостойкий клей используется для склеивания резины с металлом. Перед нанесением клея на уплотнители разрежьте резину и насухо вставьте ее в окно. Когда вы почувствуете, что при легком нажатии резина будет хорошо сидеть, только затем нанесите клей.Нанесите тонкий слой клея на уплотнение и немного его внутри резины.

Шаг 5: Установите новые резиновые уплотнения

Дайте клею от пяти до десяти минут, чтобы он немного затвердел, а затем начните укладывать резину из угла и осторожно продвигайтесь к другому углу, слегка надавливая. Убедитесь, что между ними нет промежутков, и не растягивайте резину.

Когда резина будет на месте, снова нажмите на всю полосу, чтобы убедиться, что резина прочно приклеилась к металлу.

Шаг 6. Дайте резине слой защиты с помощью специальной силиконовой смазки WD-40

Когда вы закончите накладывать резиновую прокладку, самое время убедиться, что она не подвержена коррозии, как предыдущая. WD-40 Specialist силиконовая смазка помогает сохранять резиновые детали в безопасности. Смазка выдерживает температуру от -35 ° C до + 200 ° C. Смазка защищает резиновые детали от пыли и препятствует попаданию влаги.

Дайте резиновым уплотнениям как минимум час для правильной осадки, а затем нанесите смазку.Используйте «умную» соломинку, чтобы закрыть углы и швы, чтобы она глубоко проникла. Однократный слой силиконовой смазки может надолго сохранить мягкость и прочность уплотнителей окон вашего автомобиля.

Ошибки, которых следует избегать при замене уплотнителей окон

В некоторых автомобилях есть пластиковые вставки в двери, на которых есть штифты. Без надлежащей смазки эти штифты легко корродируют, что ослабляет резину. Так что не забудьте заменить эти штифты
Большинство резиновых прокладок имеют L-образную форму и должны устанавливаться большей поверхностью внутрь (это предотвращает попадание воды внутрь автомобиля)
Не закрывайте дверцы сразу после установки резиновых уплотнителей.Дайте ему хотя бы час, прежде чем покатать машину
Не вдавливайте резину отверткой. Инструмент для монтажа ветрового стекла подойдет гораздо лучше, так как его заостренный конец легко помещается между резиной и рамой

Выполните эти шесть шагов, и вы сможете легко заменить резиновое уплотнение окон и дверей вашего автомобиля, не заплатив сотни долларов. Силиконовая смазка WD-40 Specialist удерживает резину на месте и защищает ее от пыли.Нанесив один слой этой смазки, вам не придется беспокоиться о каких-либо повреждениях в течение шести месяцев.

3 основных способа ухода за уплотнителями вашего автомобиля

Добавлено 1 апреля, 2020 Аарон Видмар чистка вашего автомобиля, защита автомобиля, резина, уплотнитель
Комментариев нет
Как предотвратить растрескивание резиновой накладки вокруг дверей и крышки багажника
_{Фото: The News Wheel}
Эти резиновые дверные уплотнения по краям дверей вашего автомобиля имеют решающее значение для предотвращения попадания дождя, песка, холодного ветра и влаги через щели в кабину.Если эта резиновая обшивка будет повреждена или выйдет из строя, атмосфера в вашей каюте будет такой же, как и снаружи, будь то жаркая и влажная или холодная и ледяная.
Чтобы этого не произошло, вот несколько способов ухода за уплотнителями вашего автомобиля.
Основы технического обслуживания автомобиля : Способы подготовить ваш автомобиль к самым жарким временам года
1. Промойте уплотнитель
Следите за чистотой резиновых полосок, регулярно мойте их теплой водой с мылом для автомобиля.Обмакните тряпку или губку в ведро и сотрите грязь с подкладки. Вы должны делать это регулярно, одновременно с мойкой остальной части автомобиля, что должно быть сезонным. Все, что нужно, — это пара минут и таз с мыльной водой.
2. Установите на место незакрепленную подкладку
Надежное удержание уплотнителя автомобиля на месте имеет решающее значение, чтобы он работал правильно и не допускал попадания влаги в салон. При чистке уплотнителя проверьте его, чтобы убедиться, что он нигде не расшатывается.Если это так, его просто снова прикрепить. Вы можете купить тюбик уплотнителя и клея для прокладок у такого производителя, как 3M, всего за пару долларов. Следуйте инструкциям на трубке, чтобы снова приклеить резину к металлической панели.
_{Фото: News Wheel}
3. Протрите силиконом
Чтобы резина не высыхала и не трескалась в будущем, накройте ее силиконом. Это защитит его от жары, сохранит пористость и смазывает.
Силикон также предотвратит замерзание уплотнителя автомобиля зимой.Смазка предотвращает прилипание воды к резине и ее замерзание при понижении температуры. Плотный слой силикона предотвращает прилипание автомобильных дверей к раме и их замерзание.
Банки с силиконовым спреем содержат минимальное количество смазки, поэтому лучший способ нанести силикон — использовать пасту. Купите тюбик и нанесите силиконовую липкую ленту прямо на ленту, тщательно втирая ее.
Выполнение этих задач на регулярной основе сохранит герметичность от необратимых повреждений и необходимости замены.
Что это значит? Пояснения к самым острым сигнальным огням приборной панели
Аарон не стесняется быть коренным жителем Кливленда и гордым водителем Hyundai Veloster Turbo (который недавно заменил его Saturn SC-2 1995 года выпуска). Он с радостью использует свой опыт в театре, литературе и общении, чтобы драматично декламировать свои собственные статьи соседней молодежи. Г-н Видмар счастливо живет в Дейтоне, штат Огайо, со своей великолепной женой Вики, но часто путешествует с ней, исследуя новые направления.У Аарона большие устремления к своей писательской карьере, но он часто отвлекается, размышляя о глубокой природе человеческого состояния, и забывает, что он писал… См. Другие статьи Аарона.
Силиконовая смазка для резиновых автомобильных уплотнителей зимой. Что делать, чтобы двери машины не шли. Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей
.
Смазка на основе силикона — универсальное средство защиты резинотехнических изделий. В процессе его применения значительно увеличивается срок службы многих элементов, выполняющих декоративные и герметизирующие функции.
Благодаря универсальным свойствам силиконовые смазки для автомобилей могут использоваться практически на всех, а пластические химические свойства силикона обладают отличными водоотталкивающими свойствами и предотвращают возможность механического повреждения той или иной детали. Диапазон рабочих температур составляет от минус 50 до плюс 250 градусов. Независимо от температуры вязкость силиконовой смазки не меняется. Это дает возможность применять его как зимой для защиты от фаски уплотнителей на элементы кузова, так и летом — от высыхания и разрушения резиновых деталей.
Разновидности
Силиконовые смазки имеют разные типы характеристик, каждый из которых предназначен для определенных работ и материалов. На данный момент на автомобильном рынке представлено несколько видов: смазка аэрозольная, в жидком виде, гели, пластичные смеси и пасты.
Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, способ применения и меры предосторожности.
Например, аэрозольные смазки наиболее удобны с точки зрения применения, но велика вероятность, что при нанесении силикона на поверхность обрабатываемого участка инструмент попадет в соседние детали, которые не нужно обрабатывать.Распыление осуществляется под действием высокого давления, поэтому возможно попадание на одежду, обивку салона, стулья, стекла и пластик. Если сразу не очистить испаренные поверхности — появляются жирные пятна.
В определенный момент лубрикант в виде геля или пасты может быть намного удобнее использовать, чем спрей. Предварительно нанеся средство такого типа на салфетку или тряпку, можно легко и качественно обработать резиновый уплотнитель двери, при этом не уживая другие поверхности автомобиля.К недостаткам этого вида можно отнести невозможность обработки поверхностей автомобиля в труднодоступных местах. С помощью пасты или геля смазать дверные замки и петли очень сложно.
Область применения
Применение силиконовой смазки в автомобиле имеет широкий диапазон.
Силиконовыми защитными средствами можно обрабатывать практически все приводные механизмы и поверхности трения, резиновые и пластмассовые элементы кабины и обивки, а также внешние детали машины.
Двери
Для предотвращения появления микротрещин и износа уплотнительных резиновых элементов двери необходимо периодически обрабатывать силиконом. Обработанные уплотнители перестают издавать фиалковый звук на неровных поверхностях дороги и способствуют улучшению герметичности салона. Также для дверей автомобиля используется для смазки различных движущихся частей и поверхностей.
С помощью такого распылителя можно обрабатывать посадочные канавки опускаемых боковых окон.Чтобы облегчить скольжение люка в салазках для его снятия и снизить нагрузку на приводной механизм, его трущуюся поверхность также желательно смазать, в будущем она продлит срок его службы. При этом покрытие получает дополнительную защиту от износа и повреждений, воздействия влаги и коррозии.
Механизмы замков
Независимо от марок автомобилей и производителей, все они оснащены большим количеством запорных устройств. Двери, капот и крышка багажника, крышка заливной горловины бака — вот небольшой перечень деталей автомобилей, которые оснащены замками.На эти механизмы влияет окружающий (вода, снег, пыль) и механический износ. Если влага в секрете устройства в зимний период, он замерзает и делает невозможным открытие двери или другого элемента, оснащенного замком. Для предотвращения этого рекомендуется периодически производить смазку указанных механизмов.
Силиконовая машина поможет справиться с обледенением секрета и запорного устройства в целом. Учитывая высокие проникающие свойства и текучесть такого средства, оно легко проникает в любые труднодоступные места.Входящий в состав тефлон окутывает поверхность деталей невидимым защитным слоем. Это защищает их от коррозии и различного окисления. Защитный силикон обладает стойкостью к соленой воде, различным щелочам и слабоагрессивным кислотам.
Пластиковые элементы
Для предотвращения возникновения различных посторонних шумов, которые могут исходить от пластиковых карт салона автомобиля и приборной панели, необходимо использовать данное химическое средство.
Силиконовая смазка для дверей автомобиля отлично справится с такой задачей.Все линии соприкосновения и стыки, обработанные силиконом, становятся бесшумными. Также с помощью состава можно обработать все поверхности пластиковых элементов, что придаст им блеск и тем самым изменит общий вид салона.
Элементы подвески
Резиновые подвесные детали подвержены вредному воздействию различных инородных частиц. Это может быть влага, песок и пыль — попадая в предмет, они выступают таковыми, что способствует более быстрому износу. Зимой также желательно не допускать воздействия агрессивных солей и реагентов на суспензию на суспензию.Сейчас на рынке представлены силиконовые смазки для автомобилей, предназначенные для защиты металлических элементов кузова и шасси автомобиля от воздействия негативных факторов, неизбежных в процессе эксплуатации транспортного средства.
Элементы управления
Для продления срока службы различных уплотнительных втулок педалей управления настоятельно рекомендуется использовать силиконовые смазки. В этом случае для обработки кабелей можно использовать аэрозольные силиконовые смазки для автомобилей. Для этого с помощью специальной тонкой насадки растушуйте состав в защитный кожух кабеля и проявите его.
После такой обработки кабель будет хорошо скользить по корпусу, а также будет отлично защищен от влаги и пыли.
Силиконовая смазка для автомобилей: отзывы
Проанализировав отзывы автомобилистов, которые хоть раз использовали силиконовую смазку для обработки автомобилей, можно сделать несколько выводов:
Состав не вредит здоровью человека, не наносит вреда. имеют вредное испарение и никоим образом не повреждают кожу.Не способствует развитию различных аллергических реакций.
В результате обработки появляется достаточно прочный защитный слой, сдерживающий воздействие на материалы влаги, солей, кислот и пыли.
Не влияет и не изменяет структуру материалов, на которые наносится средство.
Возможность использования вне зависимости от температуры.
Инструмент обладает сопротивлением разрушению.
Состав можно использовать как изоляционный материал, так как силиконовые смазки для автомобилей не проводят электрический ток.
Идеально фиксируется практически на любой поверхности, будь то металл, пластик, стекло, резина или различные типы тканей и кожи.
А сколько стоит силиконовая смазка для автомобиля? Его цена вполне доступна и для кармана любого автомобилиста. Самые дешевые композиции стоят всего один доллар (около 80 рублей), а более дорогие достигаются ценой в десять долларов (800 рублей).
Исходя из этих данных, можно с уверенностью отметить, что для поддержания рабочего состояния автомобиля и сохранности его деталей просто необходима силиконовая смазка для автомобиля.Зачем доводить дело до того момента, когда ремонт может обойтись в разы дороже профилактических мероприятий?
«У вас взорвавшаяся дверь!»
По запросу «от продувки двери» поисковик услужливо выдаст кучу ссылок на материалы о том, как устранить сквозняки с балкона или входной двери квартиры, но не с двери автомобиля. Хотя ситуация, когда от дверей автомобиля при движении на большой скорости начинает задумываться, не редкость, особенно когда гарантийный срок давно закончился и профилактика Владельца не сработала.
Ответственность за сквозняки в автомобиле полностью ложится на уплотнители дверей. Они сделаны из пористой резины, ключевое слово здесь — пористая. По структуре материал похож на обычную губку для мытья посуды, только имеет более сложную форму. Со временем резина теряет эластичность и разрушается. Это происходит по разным причинам, но основные две — это разрушение полимеризатора под действием УФ-излучения и разрушение зимой от попадания влаги в поры. Другая, третья, причина, больше относящаяся к шубам, — это разрушение частиц масла или бензина.
От ультрафиолета пломбы имеют механическую защиту, так как скрыты за выступающими дверцами. Но для защиты от воды и химикатов требуются дополнительные меры.
В нашей статье мы покажем два способа, как лучше всего обращаться с уплотнителями дверей автомобиля. Точнее даже не способы, а инструменты для обработки. Одно из них — специализированное средство по уходу за резиной Liqui Moly. Gummi-Pflege. Он был разработан с учетом требований концерна Vag.Maching к автомобилям под брендами Audi и Volkswagen.Второй препарат — силиконовая смазка LiQui Moly Silicon-Fett. Его основное предназначение — смазка подвижных частей пластмассовых механизмов, но и для заявленных нами целей мы будем консолидированы.
Средство для ухода за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege
Начнем с профессионального состава. В чем его преимущество? Концерн WAG не допускает использования большого количества силикона при эксплуатации автомобилей из-за того, что силикон, попадая на лакокрасочное покрытие, остается там практически навсегда.Пока с машиной все в порядке, никому не мешает. Проблемы возникают, если вдруг понадобится кузовной ремонт и последующая покраска: остатки силикона спровоцируют отслоение нового красочного покрытия. В итоге ни о каких гарантиях о ЛКП говорить не приходится. Поэтому рекомендованная многими эластичная обработка с помощью силиконового аэрозоля — не вариант.
Средство Liqui Moly Gummi-Pflege содержит минимальное количество силикона, но кроме него в этом составе присутствуют уплотнители и ароматизаторы.Сам состав способствует очищению резины и ее консервации и нейтрален по отношению к другим материалам салона автомобиля.
Заявка
Liqui Moly Gummi-Pflege предназначен для использования в качестве высокоэффективного тонизирующего средства резиновых деталей автомобиля. (Двери, люк, багажник и тд). Рекомендуется наносить как на новые детали — как профилактическое средство, так и на старые — для восстановления эластичности.
Для обработки уплотнительной резины средство для ухода за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege наносится на тряпку или губку.
Производитель описывает действие состава: Liqui Moly Gummi-Pflege содержит активные тонизирующие каучуковые компоненты, которые тщательно очищают резиновые детали от загрязнений и насыщают поверхность активными веществами, восстанавливающими эластичность резины.
Применение средств по уходу за резиной позволяет значительно продлить срок службы различных уплотнителей, восстановить эластичность изношенных деталей, что в результате значительно удешевляет эксплуатацию автомобиля.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Необходимо взять кусок обычной губки или тряпки, нанести немного состава и затем протереть уплотнители. Таким образом удаляется скопившаяся грязь, а резинка покрывается защитным составом.
Укупорка жевательной резинки тряпкой или губкой, смоченной составом Liqui Moly Gummi-Pflege. При этом с них удаляется грязь и сохраняется поверхность.
Следует отметить, что расход очень небольшой и, таким образом, его хватает на несколько сезонов.
В домашних условиях состав пригодится также для освежения и очистки оконных стекол и дверей. Порядок действий будет аналогичен описанному выше: берем тряпочку (губку), наносим состав и протираем поверхность уплотнителя.
Видеоинструкция по применению средства по уходу за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege для обработки уплотнителей дверей автомобиля.
Статей по теме:
Обработка уплотнителей дверей автомобиля
Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett
Состав Liqui Moly Silicon-Fett выпускается в пластиковых тубах с губкой на конце (как тубы с кремом для обуви).Благодаря такому решению пользоваться им очень легко и удобно. В то же время обработка уплотнительных поверхностей не является основным назначением Liqui Moly Silicon-Fett. Его основная задача — смазка трущихся поверхностей (например, направляющая люка крыши или сидений). Состав инертен к металлу, пластику и резине, поэтому его можно использовать в зоне контакта этих материалов.
Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett изготовлена таким образом, что аппликатор пены находится на конце пластиковой трубки.
Смазка имеет консистенцию крема и после отжима замораживается по поверхности губкой или куском ткани. Конечно, у нее нет таких хороших очищающих возможностей, как средство по уходу за резиной Liqui Moly Gummi-Pflege, но защитное значительно лучше. Помимо прочего, этот состав защищает резину от ультрафиолета.
Силиконовая смазка Liqui Moly Silicon-Fett может наноситься на уплотнительную резинку с помощью поролоновой губки…
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Смазка
LIQUI MOLY SILICON-FETT рекомендована производителем для использования в различных зонах контакта пластиковых и (или) резиновых деталей — таких как стык резиновых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющие сиденья, шланговые соединения с пластиком или резиной. элементы и др. Использование состава исключает рисунки соприкасающихся поверхностей, защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.
… Но именно для обработки уплотнительных резинок дверей удобнее всего выдавливать состав Liqui Moly Silicon-Fett на тряпку или губку.
Затем с помощью салфетки нанесите силикон на уплотнения.
Состав имеет широкий диапазон рабочих температур, высокие антифрикционные свойства, хорошие смазывающие свойства. Использование Liqui Moly Silicon-Fett помогает быстро и легко смазать узлы с пластиковыми или резиновыми элементами, что обеспечит долгий срок службы.
В бытовых условиях силиконовой смазкой можно также обработать уплотнители дверей и окон. Так же можно обрабатывать обувь: проходимость придает ей водоотталкивающие свойства.
Видеоинструкция по применению силиконовой смазки Liqui Moly Silicon-Fett для обработки уплотнителей дверей автомобилей.
Наверняка каждый автомобилист испытывал массу неприятных ощущений, когда зимой заходили двери на своей машине. Даем действенные и простые советы: Что делать, если дверной уплотнитель на вашей машине сводный?
Вино все — это влага, которая попадает на поверхность уплотнителей — она может осесть на них в виде конденсата или улететь внутрь после мытья.В результате эти резинки соединяют дверь с корпусом, что становится причиной столь неприятного ограничения доступа.
Сразу определите, что вам не нужно делать, если вы попали в такую ситуацию!
Эти распространенные ошибки могут привести к печальным и непоправимым последствиям:
Используйте горячую воду.
Включите силу при повороте ключа.
Зажигалка к двери автомобиля.
Но зная, чем лучше смазать уплотнители, если вы попробуете двери в машине, то сможете пережить еще один зимний сезон Без подобных неприятностей.
Кожаные, экономные и не особо торопливые водители должны рассмотреть следующий вариант, который позволит сэкономить резинки на дверях в целости и сохранности. Для этого вам нужно будет действовать по следующему алгоритму:
Убедитесь, что замок работает и находится в открытом положении.
Отремонтировать ледяной покров на капоте автомобиля, который может препятствовать открытию дверей. Для этого можно использовать специальный скребок или пластиковый предмет подходящей формы.Необязательно демонстрировать свои силовые возможности, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля.
Слегка надавливая и постукивая по углам дверной конструкции, попробуйте разрушить слой льда, который образовался на дверном уплотнении. Аналогичные действия проделывают с каждой дверью автомобиля и даже с багажником в хэтчбеках и универсалах.
Если предыдущие действия не привели к положительному результату, на помощь придет WD-40 или его аналог. Выбранное вами средство наносится на герметизирующую десну, которая через 10 минут должна размягчиться и отстать от тела.

Профилактика автомобильных дверей зимой
Чтобы все вышеописанные неприятности зимой не огорчали, требуется подготовить машину к будущим морозам. Для этого потребуется смазать WD-40 Castle или любой другой аналог. Сделать это легко — смазка наносится на ключ, который затем вставляется в замочную скважину и плавными движениями прокручивается. Эту процедуру лучше проводить при плюсовой температуре. Также смазка наносится на уплотнения.Для этих целей хорошо использовать инструменты на основе силикона или снова WD-40. В крайнем случае подойдет технический вазелин, но его нанесение придется повторить несколько раз.
Лучший вариант из представленных на российском рынке. Это полимерная силиконовая смазка, хорошо переносящая низкие температуры даже в суровую зиму. Однако при его отсутствии в пределах досягаемости можно обработать двери машины и техническим вазелином, хотя продолжительность действия в этом случае будет несколько меньше.
Оптимальным вариантом является смазка, расфасованная в баллончики с распылителем — она позволяет выполнить все необходимые процедуры за секунды. Liqui Moly, Hado, Forsters и другие производители предлагают свои варианты быстрого спасения автомобиля. Однако пастообразный состав может быть нанесен на резинку уплотнителей, которая продается в небольших тюбиках — чаще всего это упаковка смазки ПМС-200 российского производства. Главное преимущество в том, что силиконовая смазка имеет возможность работать в диапазоне температур -50… + 250 градусов.
Кроме того, он образует на поверхности дверных уплотнителей достаточно прочную полимерную пленку, сохраняющую свои свойства в течение 2-3 недель, что позволяет надолго избавиться от проблемы звонка. Наносить его очень просто — особенно если речь идет о специализированной смазке для автомобиля, поставляемой в виде спрея. Однако перед его использованием резиновые ленты лучше протереть, чтобы не допустить образования мелких капелек, при этом замерзание способно повредить уплотнители.
Для предотвращения забивания дверей автомобиля могут использоваться специальные водоотталкивающие составы, не содержащие вредных компонентов. Выпускают такую смазку несколько компаний — например, TurtleWax, Wynn’s и другие. В его состав входит небольшое количество технического силикона, а также сложные полиэфиры и другие органические компоненты, которые входят в состав для создания прочной пленки, длительное время сохраняющей свою эластичность на поверхности пломбы.
Нанести состав на резинку дверей автомобиля очень просто, так как выпускается он в виде спрея.Также существуют экзотические средства, которые тоже помогают бороться с дверью. Например, на крайнем севере и в других холодных регионах используются медвежьи масла, чтобы не ограничивать доступ в салон автомобиля. Такие средства эффективно справляются с замерзанием, но редко встречаются в продаже и позволяют получить эффект всего за 1-2 дня.
Эти инструменты следует применять осторожно, чтобы они не попали в сиденья и одежду. Силикон имеет свойство вытеснять жидкость с любой поверхности, на которую он нанесен.Рассматриваемый продукт образует водоотталкивающую пленку. Силиконовую смазку можно наносить на десну даже сразу после мытья.
Если вы поймали хороший инструмент, всего одна смазка может защитить вашу машину на месяц или даже до конца холода.
Поскольку причиной обмерзания дверей автомобиля является вода, ее необходимо постоянно устранять. После каждой стирки тщательно протирайте уплотнители. Образования конденсата можно избежать, если оставить автомобиль открытым на 5 минут перед парковкой.В это время температура в салоне и на улице будет одинаковой.
Что делать, если дверь машины все еще в корпусе?
Если двери автомобиля замерзли, ни в коем случае нельзя пытаться оторвать их от прочности или использовать продолговатый предмет как рычаг. Чтобы открыть их, сначала попробуйте встряхнуть их, покачиваясь наружу в пределах свободного хода — в большинстве случаев это помогает справиться с ситуацией, не повредив уплотнения. Кроме того, вы можете попытаться войти внутрь через другие двери или через багажник, если ваша машина — хэтчбек, универсал или внедорожник.
Однако после мойки доступ в машину может быть полностью заблокирован, так как вода попадает под все двери одновременно.
В крайнем случае можно заливать щелевые двери теплой водой, но не горячей! Если ничего не помогает, наполните двухлитровую бутылку теплой (но не горячей!) Водой, а затем начните медленно наливать ее в образовавшуюся щель между дверью и корпусом, стараясь не намочить сиденье.
Подбросил пятую часть флакона, попробуйте еще раз встряхнуть дверцу и проверить, не отстает ли герметик.Когда дверь открыта и вы получите доступ в салон автомобиля, сразу запустите двигатель и включите обогреватель, чтобы избавиться от неровностей на пломбах.
Когда машина подпрыгнет, немедленно возьмите бумажные салфетки и аккуратно вытрите все резинки на дверях машины. Кроме того, их желательно смазать до следующей непрерывной парковки, чтобы не столкнуться с такой неприятной проблемой.
Зимний сезон любит преподносить автомобилистам неожиданные и далеко не приятные сюрпризы.В сильные морозы может не запуститься двигатель, разрядить аккумулятор, а также в случаях обмерзания дверных замков, что становится непреодолимым препятствием для мешающих ему водителей попасть в салон автомобиля.
Если на работу ежедневно используется личный транспорт, то нужно тщательно позаботиться о его безаварийной работе, которая осложняется в условиях зимних холодов. Чтобы не было неприятностей, связанных с примерзанием дверных механизмов, нужно подумать, как обрабатывать двери автомобиля зимой.
Обработка замков автомобильных замков внутри
Механизмы запирания дверей станка изготовлены из металла и нуждаются в периодическом обслуживании, которое сводится к нормальной смазке. Чтобы исключить гостиницы и обеспечить хорошую работу, дверные замки внутри могут быть обработаны:
специальный инструмент «Разработчик замков», который продается во всех автомобильных магазинах;
Обычное моторное масло
, которое наверняка хранится в багажнике вашего автомобиля. Эту опцию целесообразно использовать, если проблема застала врасплох в то время, когда нет возможности вызвать магазин запчастей;
Силиконовую смазку
наносят не только на металлические элементы замка, но и на уплотнительную резинку двери, так как они тоже в результате образования конденсата между стыками частей корпуса страдают от пробы.
Не откладывайте эти профилактические работы на потом. Лучше сразу позаботиться о своем автомобиле и заранее, еще до наступления зимы, провести все необходимые процедуры. Своевременное обращение с дверью внутри позволит избежать множества проблем.
Обработка замков дверей автомобилей снаружи
Особое внимание следует уделять обслуживанию дверного замка снаружи. Этот момент не стоит упускать из виду и автолюбителям, которые не используют сигнализацию для защиты своей машины, а просто закрывают ее на ключ.
Если смазка замка не была произведена своевременно, до начала сильных холодов велика вероятность, что утром, пытаясь открыть дверь ключом, у вас не получится этого сделать — поверните это в одном направлении. Чтобы без труда повернуть ключ в дверном отверстии, необходимо воспользоваться всем известным инструментом WD-40.
WD40.
С его помощью образовавшийся в личинке замок влаги быстро вытеснится, и случившееся с неприятностью оставит вас в покое.Обильно влить жидкость через специальную трубку в замочную скважину и подождать несколько минут. Результат не заставит себя ждать долго.
Таким образом, при отсутствии достаточного количества смазки внутренние элементы замка становятся менее подвижными и, в конечном итоге, оттачиваются. В связи с этим открытие двери машины в морозный зимний день может оказаться непростой задачей.
Не забываем про силиконовые смазки, специальные средства для «разморозки» замка, WD-40 и, на крайний случай, моторное масло.Не следует полагать, что если раньше вам не приходилось сталкиваться с проблемами подобного рода, то неприятности будут вас обходить стороной.
Вы должны быть готовы и правильно обслуживать машину, особенно если она используется ежедневно для покупок, работы или учебы. Чтобы не касаться дверей личного транспорта, проведите его подготовку к зиме в межсезонье. Это наиболее оптимальное время для профилактических работ и устранения технических недостатков.
Видео
Инструкция по обработке резиновых уплотнителей Силикон:
Это сообщение — 1 комментарий.
Чтобы зимой зимой возникли проблемы с открыванием автомобиля, необходимо подготовиться к холодному времени года и смазать двери оптимальным составом, не допускающим промерзания резиновых уплотнителей.
Средство для сальников
Главное условие выбора средства — устойчивость к низким температурам. Для смазки уплотнений отлично подойдет специальный углеводородный состав для консервации отдельных деталей. В их списке — полимерная силиконовая смазка.Обладает незаменимым свойством переносить холода.
Смазочные материалы
предназначены для защиты резиновых уплотнений от образцов и растрескивания, улучшения герметичности, термозащиты и теплоизоляции.
При отсутствии специальных инструментов смазать резинки на дверцах можно техническим вазелином, который будет иметь аналогичный, хотя и не такой продолжительный эффект. Для этих целей используется глицерин, смягчающий резину, предотвращающий растрескивание и огранку.
Эффективно смазать дверные уплотнители помогут силиконовые смазки с рядом преимуществ:
простота и универсальность использования;
Экологическая безопасность;
Доступная цена
;
антистатические свойства, предотвращающие скопление пыли на резинках;
отталкивание влаги.Учитывая легкость, с которой конденсат превращается в лед и приводит к образованию на резинках ОЛОЛЭС, это свойство очень важно зимой.
Силиконовые смазки выпускаются в виде гелей, паст, жидкостей, аэрозолей.
Среди средств, основой для которых служит силикон, популярны следующие:
«Конь». При соблюдении эксплуатационных требований не смывается водой, даже горячей. К недостаткам можно отнести резкий специфический запах и отсутствие тонкой трубки, что позволяет производить более точный инструмент;
«Элтранс».Эта российская разработка работает в любых температурных пределах. Обладает приятным запахом, оставляет эффектный блестящий слой на уплотнителях. Увы, «носа» на аккуратное нанесение тоже нет;
«Степень». Американские средства работают в диапазоне температур -50 ° С / + 200 ° С. Повышает износостойкость уплотнителей, способствует отталкиванию влаги;
«BBF». Обладает свойствами, аналогичными описанным ранее средствам;
«Гибридная силиконовая смазка Uni-S». Наносить его нужно осторожно, стараясь не задеть стекло, т.к. его сложно мыть;
«Авто Нанопротех.«Помимо антимассаторных свойств (до -80 ° C), смазка обладает антикоррозийным, влагоцикловым и проникающим действием. С ее использованием улучшается стабильная работа уплотнений.
Спасти машину от лица дверей помогут средства всемирно известных автомобильных торговых марок Hado, Liqui Moly, Forsters. Для поддержания состояния тюленей в зимний период желательно 1 раз / 2 недели использовать перечисленные или аналогичные составы.
Заслуженную популярность в защите уплотнителей приобрела мастика «Защитно-декоративная краска», замедляющая износ резиновых уплотнителей, защищающая их от агрессивных атмосферных воздействий и улучшающая их внешний вид.
Выбор инструмента
Для определения типа смазки необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и техническими характеристиками. Стеклянные уплотнители лучше обрабатывать пастой или гелем, для уплотнителей багажника, капота и дверей оптимально подойдет гель или аэрозоль.
Качество средства определяется сроком годности, а также рейтингом производителя и стоимостью — низкая стоимость, вероятно, может определять ненадлежащее качество.
Скорая помощь
Вряд ли найдется хоть один владелец автомобиля, не знакомый с инструментом WD-40.Изначально он был разработан для удаления ржавчины с металлических поверхностей, сегодня используется как незаменимая смазка. В зимнее время года канистра с ним в качестве аварийного помощника всегда должна быть в багажнике.
Смазка выпускается в виде аэрозоля, баллон снабжен тонкой трубкой, что позволяет направлять ее в наиболее труднодоступные места, например, под уплотнение снаружи. Что такое забота? Состав продукта довольно агрессивен по отношению к пластиковым и резиновым деталям, что может привести к их повреждению.Но для срочного размораживания некоторых подвижных соединений этому спрею нет равных.
Смазкой WD-40 можно смазать замки дверей на морозе, если они замерзли. Как его дешевый аналог нарушения, некоторые водители используют для этой цели обыкновенный спирт.
1 комментарий к записи «Чем смазать резинки дверей автомобиля зимой»
Познавательный материал. Перечислено так много полезного, не забудьте запомнить. Лично до сегодняшнего дня распыляли Силикон.Проблем с уплотнителями никогда не было. Двери легко открываются в любой ступ. Вещь поистине универсальная, стоит двести рублей. Перед наступлением холодов обрабатываю этим спреем резиновые детали автомобиля. Не вру, залезаю под машину, пыльники плещутся
Шаровые опоры, кусты, рулевой сбой. Ведь ни для кого не секрет, что поломка пыльника является причиной выхода из строя перечисленных деталей. Перед тем, как смазать резиновые уплотнители, обязательно протираем их насухо. Только потом я наношу спрей. Не жадничайте, смазывайте ручки, петли, направляющие дверцы.Рекомендую смазать пазы, по которым вы двигаетесь бортовой табуреткой. Это облегчит жизнь окнам в сильные морозы. Хочу отметить, что после мойки автомобиля операцию по смазке резины нужно повторить. Пыльники одновременно смазываются многократно.
Окно автомобиля прилипает к резине? Смазка направляющих стекол автомобиля (5-минутное исправление)
Электрические стеклоподъемники — большое удобство. Однако иногда у них могут быть проблемы, такие как отказ переключателя, ошибка датчика защиты от защемления, двигатель не работает, а также заклинивание окон.
Сегодня мы поговорим о проблеме прилипания стекол автомобиля к резине на скользящей дорожке. Это одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди с электрическими стеклоподъемниками.
Исправить заклинившие окна можно так же просто, как нанести на резиновые гусеницы немного силиконовой смазки в виде спрея.
Когда электрические стеклоподъемники поднимаются и опускаются, они следуют за канавкой на резиновом уплотнении. Это резиновое уплотнение действует как звукоизоляция и изоляция от атмосферных воздействий.
Но под воздействием солнца и погодных условий резина может начать портиться.Это становится проблемой, когда резина начинает прилипать к окнам, затрудняя двигателю движение окна вверх или вниз.
Распылите силиконовый спрей для смазки направляющей для окон автомобиля.
Для этой работы вам понадобится силиконовая смазка, так как это отличная смазка для уплотнения окон автомобиля. Проверьте последнюю цену на спрей силиконовой смазки на Amazon — Нажмите здесь
Чтобы исправить застрявшие окна автомобиля, следуйте этой процедуре:
1) Опустите окно до упора
2) Распылите силиконовую смазку между резиновый желоб
3) Откатить окно назад
4) нанести силиконовой смазкой края уплотнения
5) Вытрите излишки смазки.Все сделано!
Скотти Килмер хорошо объясняет это в этом видео:

Силиконовая смазка отлично подходит для восстановления резиновых и пластиковых деталей. Вы можете буквально продлить срок службы изделий, поскольку силикон предотвращает растрескивание и снова делает резину эластичной (подумайте о нем как о увлажнении для резины). Кроме того, это водостойкая смазка, поэтому ее нелегко смыть, когда идет дождь или когда вы моете машину.
Неудивительно, что это отличная смазка для уплотнителей автомобильных стекол.Если резиновые канавки слишком грязные, вы также можете использовать наушники, чтобы еще больше очистить оконные направляющие.
Можно ли использовать моторное масло для смазки резины? Нет, определенно не используйте моторное масло, потому что минеральное масло может не подходить для резины. И даже если это так, масло будет притягивать много грязи и сажи, которую будет трудно удалить из узких канавок.
Можно ли использовать вместо этого кусок мыла? Да, многие говорят, что протирание куска мыла края резинового уплотнителя фиксирует липкую резину.Однако хороший эффект длится недолго, потому что мыло легко смывается.
Есть ли для этого специальный продукт? Хотя силиконовый спрей хорошо помогает улучшить работу стекол автомобиля, у нас есть специальные продукты для решения этой проблемы. Одним из них является 3M Window Channel Dresser. Электродвигатель стеклоподъемника может выйти из строя, если будет перегружен работающими застрявшими окнами.
Даже если ваши окна не прилипают слишком сильно, стоит распылять немного силиконовой смазки каждый год или около того .Ваши окна могут заклинивать, но силовой двигатель может это компенсировать. В конечном итоге это утомит двигатель, и он может выйти из строя раньше. И пока вы это делаете, немного впрыгните внутрь замка зажигания
Также прочтите: Как ухаживать за автомобилем с турбонаддувом?
Сиддхарт всегда увлекался автомобилями и мотоциклами. Он был из тех детей, у которых в школьной сумке всегда был последний автомобильный журнал. У него была мечта — стать профессиональным автогонщиком.Наконец, в 2012 году он стал гонщиком-новичком национального чемпионата Polo R Cup. Со временем ему пришлось перенастроить парус и заняться автомобильной журналистикой, чтобы и дальше наслаждаться машинами на колесах.
Последние сообщения Siddharth Sharma (посмотреть все)
Заедание окон автомобиля — теперь движется как масло — Rustyautos.com
Заедание окон раздражает, так же как и окна, которые не закрываются полностью или, что еще хуже, почти закрываются, но неизбежно открываются ими себя. Араг !! Не волнуйтесь, я механик, и я покажу вам, как исправить этот ремонт за считанные минуты.
Автомобильные окна обычно заедают из-за износа и высыхания уплотнения оконных направляющих. Нанесение слоя силиконовой смазки в виде спрея решит проблему.
В этом посте я расскажу, почему ваше окно заедает и как смазать уплотнение рамы окна.
Why Car Windows Stick
Ваше окно движется вверх и вниз по покрытой резиной металлической направляющей, также известной как бегунок. Резиновое покрытие, известное как уплотнение, очень важно. Он защищает кабину от непогоды, шума ветра, предотвращает раздражающее дребезжание стекол и служит для защиты самого стекла.Тогда это довольно простой, но важный компонент.
Уплотнение спроектировано для этой работы, оно включает тонкое войлочное покрытие, которое уменьшает поверхностный контакт со стеклом, тем самым уменьшая трение.
Проблема в том, что войлок со временем стирается. Погода, дорожный песок и отсутствие технического обслуживания — все это помогает ускорить процесс. Когда войлочное покрытие стирается, это позволяет стеклу контактировать с резиной под ним. А сухая резина вызывает огромное трение. И когда трение превышает мотор стеклоподъемника, окно прилипает.
Чтобы быть справедливым в отношении заклинивания окон, они обычно заранее уведомляют нас (более медленное действие окна), прежде чем фактически застревают. Далее мы рассмотрим некоторые симптомы, прежде чем приступить к решению проблемы с точки зрения бизнеса.
Признаки изношенного сухого уплотнения направляющей окна
Симптомы изношенного или сухого уплотнения направляющей окна зависят от времени года, модели, степени износа уплотнения и качества автомобильного аккумулятора. Типичные жалобы клиентов включают:
Закрепление окон
Окно медленно поднимается
Оконные киоски вверху
Окно поднимается, заедает и опускается обратно
Оконные упоры в сухую погоду
Окна лучше в сырую погоду
Все вышеперечисленное можно исправить с помощью небольшого количества силиконовой смазки в нужных местах, и это именно то, чем мы займемся дальше.
Как смазать уплотнение направляющей окна
Это простая работа на ужин, которая существенно повлияет на рабочие характеристики окна. Для выполнения этой процедуры вам также не понадобится масса инструментов.
Вам понадобится следующее:
Силиконовая смазка
Чистая ткань
Средство для мытья окон
Важно использовать силиконовую смазку, она безопасна для резины. Смазка на нефтяной основе вызовет набухание резины, а не то, что нам нужно. Вы найдете ссылку на силиконовый спрей здесь, на странице «Расходные материалы для механики».
Смазка уплотнителя окна выполняется следующим образом:
Сверните окно вниз
Нанесите слой силиконового спрея на оконную направляющую с каждой стороны окна, а не на верхнюю часть
Сверните окна вверх и вниз
Повторите процесс смазки на все дверные окна
Перекатывание окна вверх и вниз помогает рассеять смазку, при необходимости повторить смазку и действие окна пару раз.
Последний шаг — очистить оконное стекло. Гладкое, обезжиренное стекло движется, как масло, по уплотнителю (резиновая полоска у основания стекла).Мы не можем смазывать уплотнитель, так как это может испачкать стекло.
Вот и все, вы справились!
Что будет, если я не смазываю «Бегущего»?
Если не учитывать уплотнения гусениц, можно ожидать, что в конечном итоге произойдет следующее:
Повышенная рабочая нагрузка может привести к отказу электродвигателя
Повышенное напряжение может привести к отказу регулятора
Износ уплотнений
Дребезжание окон
Шум ветра
Утечки воды
Царапины на стекле
Все это можно предотвратить с помощью небольшого количества силиконовой смазки, наносимой пару раз в год.
Джон Каннингем
Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.
Последние сообщения
ссылка на Надежность старых автомобилей Mercedes? Да, сохранилась ссылка на старый Mercedes: «Стоит ли покупать шины в Wal-Mart?» Да, но не на каждую машину
Как предотвратить протекание уплотнителя двери автомобиля?
Как предотвратить протекание уплотнения двери автомобиля?
Можно ли использовать вазелин для уплотнения дверей автомобиля? Вазелин может повредить дверные уплотнения, лучше использовать силиконовую консистентную смазку / смазку в качестве средства, отпугивающего воду / лед.Вазелин может повредить дверные уплотнения, лучше использовать силиконовую консистентную смазку / смазку в качестве средства, отпугивающего воду / лед.
Сколько стоит замена уплотнителя двери автомобиля? Сколько стоит замена уплотнителя двери автомобиля? Цена на замену уплотнителя двери составляет от 10 до 270 долларов.
Подходит ли вазелин для резиновых уплотнений? Хотя вазелин и другие нефтепродукты могут разрушать настоящую резину (фактически сделанную из каучукового дерева), в современной технологии уплотнительных колец не используется натуральный каучук.
Как предотвратить протекание уплотнения двери автомобиля? — Связанные вопросы
Как называется резина вокруг автомобильной двери?
Weatherstripping — это резиновый материал, который герметизирует края дверей, окон, лобового стекла и других участков вашего автомобиля. Также известные как «погодные уплотнения» или «уплотнители», они предотвращают попадание внешних элементов, таких как дождь, снег, ветер и вредителей, внутрь вашего автомобиля.
Могу ли я использовать wd40 на резиновых уплотнениях?
WD-40 Специальная силиконовая смазка помогает защитить резиновые детали.Смазка защищает резиновые детали от пыли и препятствует попаданию влаги. Дайте резиновым уплотнениям как минимум час, чтобы они полностью оседали, а затем нанесите смазку.
Как очистить резиновое уплотнение двери автомобиля?
Дважды в год очищайте резиновые уплотнители двери, багажника и капота водой с мылом. Обработайте уплотнения виниловой и резиновой повязкой на водной основе. Убедитесь, что повязка пропиталась в течение 10-15 минут. Затем просто вытрите уплотнения чистым полотенцем.
Безопасен ли WD-40 для резиновых уплотнений?
Силиконовая смазка WD-40 Specialist® обеспечивает надежную смазку, водонепроницаемость и защиту металлических и неметаллических поверхностей, таких как резина, пластик и винил.Эта формула быстро сохнет и оставляет прозрачную, не оставляющую пятен пленку, которая не прилипает и не создает беспорядка, поэтому она не притягивает грязь.
Что можно надеть на уплотнители дверей автомобиля, чтобы они не замерзли?
Силиконовый спрей или кондиционер для резины являются отличной смазкой для дверных прокладок транспортных средств. Шаг 2: Покройте резиновые уплотнения смазкой. Нанесите смазку бумажным полотенцем или чистой тканью. Закройте резиновыми уплотнителями дверцу.
Подходит ли вазелин для уплотнительных колец?
Вазелин не очень хорош, резина может реагировать на него и разбухать / разрушаться.Да, вазелин тоже не токсичен. Смазка кольца помогает получить более плотную посадку.
Какая смазка лучше всего подходит для резиновых уплотнений?
Силиконовая смазка обеспечивает гидроизоляцию и смазку. Он стоит 10 долларов за небольшую трубку и доступен во всех магазинах автозапчастей. Будьте осторожны, используйте силиконовую смазку для уплотнительных колец и резиновых прокладок в трубках для мытья под давлением, шлангах и насосах.
Хорошо ли оливковое масло для резины?
Если ваши резиновые резиновые сапоги побелели после нескольких носков, протрите их оливковым маслом, чтобы стереть белые пятна.Однако избегайте попадания масла на подошвы; это может привести к тому, что вы поскользнетесь в следующий раз, когда наденете их.
Как смазывать резиновые уплотнения?
Нанесите смазку на консистентной основе, например, вазелин, окунув бумажное полотенце в емкость, а затем втирая смазку в дверную прокладку. Тщательно нанесите покрытие на всю прокладку, удаляя излишки с одной области и с другой.
Подходит ли силикон для резиновых уплотнений?
Berryman Professional Silicone Spray — это превосходное смазывающее, гидроизоляционное и антикоррозийное средство для большинства поверхностей, включая металл, дерево, резину и пластик.
Как уберечь мою машину от роста мха?
Все, что вам нужно, это немного мыльной воды (используйте средство для мытья посуды, так как в нем есть более сильные моющие средства), тряпка, зубная щетка и средство для смывания всего остального.
Как удалить зеленые водоросли с моей машины?
Вы можете удалить водоросли и плесень с лакокрасочного покрытия автомобиля, используя воду под высоким давлением, снежную пену и осторожно взбалтывая, используя микроволокно на краске и мягкие щетки на резиновых уплотнителях и пластиковой накладке. Используйте воду, чтобы удалить как можно больше плесени и водорослей.Нанесите на это место снежную пену или автомобильный шампунь, чтобы смягчить его.
Как вы кондиционируете резиновые уплотнения?
Нанесите кондиционер для резины. В магазинах автозапчастей и хозяйственных товаров можно приобрести разнообразные кондиционеры для резины. Нанесите небольшое количество кондиционера на уплотнение чистой тканью. Протрите уплотнение тканью, чтобы тщательно втереться в резину.
Размораживает ли уксус двери автомобиля?
Да, уксус разморозит двери автомобиля, но некоторые механики рекомендуют использовать эту жидкость с осторожностью.Распыление уксуса на машине оставляет после себя вяжущий запах, от которого очень трудно избавиться. Уксус также имеет тенденцию вызывать легкое обесцвечивание окон, поэтому будьте особенно осторожны при опрыскивании дверей автомобиля.
Будет ли wd40 разморозить двери автомобиля?
Q: WD-40 нельзя использовать в дверных замках или замках зажигания. Он высыхает и превращается в липкую массу, из-за которой стаканы могут прилипать. Первоначально он задумывался как спрей для удаления ржавчины и универсальная смазка (например, дверные петли). Слесари рекомендуют сейчас использовать смазку с тефлоновым спреем для замков.
Почему двери моей машины продолжают замерзать?
Двери автомобиля замерзают, когда влага проникает в щели автомобиля и замерзает. Если резиновое уплотнение, проходящее по краю двери, треснуло или повреждено, вероятно, что зимой ваши двери замерзнут. Любые разрывы или щели могут впустить влагу и оставить вас на холоде.
Чем смазывать уплотнительные кольца?
Какая смазка лучше всего подходит для уплотнительных колец? Силиконовая консистентная смазка. Защитный, водонепроницаемый, простой в использовании.Поскольку уплотнительные кольца изготовлены из синтетических каучуков, таких как неопрен, нитрил и EPDM, вы можете использовать нефтяную консистентную смазку для идеальной смазки уплотнительного кольца.
Вы смазываете уплотнительные кольца топливных форсунок?
Если вы хотите, чтобы процесс установки прошел гладко, вы должны использовать силиконовую смазку во время установки. Убедитесь, что смазка важна во время установки, поскольку она не только облегчает процесс, но и обеспечивает идеальную посадку уплотнительного кольца.
Предотвращает ли wd40 замерзание?
Вы можете использовать WD-40 Multi-Use, в качестве одного из вариантов использования WD-40 Multi-Use может предотвратить замораживание замков благодаря своей уникальной формуле.Возможно, вы знаете, что WD-40 — это ваша любимая смазка, но его также можно использовать для вытеснения воды, эффективно предотвращая скопление воды или ее застывание на поверхности.
Могу ли я использовать wd40 на автомобильных окнах?
Распылите средство WD-40 на стекло автомобиля и вытрите его. Протирайте стекло движениями вверх и вниз, чтобы окна полностью высохли, чтобы не осталось полос. Универсальный продукт WD-40 помогает вытеснять влагу, предотвращая прилипание грязи к окну.
Подходит ли масло для резины?
Как сказал Даниэль, хорошее практическое правило — не допускать попадания масел на резину и пластмассы.Некоторые из них повредят их, некоторые сохранят их, но вы не хотите печатать на своих шинах.
Исправьте скрипящее или медленно двигающееся окно автомобиля за 5 простых шагов
Написано Энтони Волком 22 мая 2018 г. . Опубликовано в Советы по уходу за автомобильными стеклами, Ремонт автомобильных стекол
Сильно ли шумит окно вашей машины, когда вы его закатываете? Стекло поднимается медленно или липко? Вы можете легко исправить скрипящее или медленно двигающееся окно автомобиля с помощью всего одного продукта и пяти простых шагов.
Есть быстрое и дешевое решение. Все, что вам нужно, — это подходящая смазка и тряпка или рулон бумажных полотенец.
Лучшая смазка для скрипящих или медленно движущихся окон автомобилей
Для этой работы важно использовать правильный продукт. Чтобы исправить скрип окна автомобиля, мы рекомендуем использовать силиконовую смазку-спрей. Одна банка должна стоить около 5 долларов в вашем местном хозяйственном или автомобильном магазине, и в ней более чем достаточно продукта, чтобы починить от 2 до 3 окон.
Избегайте использования любых масляных смазок или смазок на нефтяной основе, потому что они захватывают грязь и пыль, а по мере того, как со временем собираются грязь, проблема усугубляется.Накопление на самом деле приведет к тому, что окно автомобиля будет еще более шумным и медленным, чем раньше. Кроме того, со временем эти типы смазок высушивают войлок и резиновые поверхности оконных направляющих и могут вызвать дальнейшее повреждение.
Сухие смазочные материалы на основе молибдена, такие как силиконовая смазка-спрей, мгновенно связываются с металлическими поверхностями, создавая грязеотталкивающий экран, который смазывает и защищает поверхность от трения и давления. Что наиболее важно, этот тип смазки безопасен для использования на металлах и других материалах автомобильных компонентов, находящихся внутри двери.
5 шагов, чтобы исправить скрипящее или медленно двигающееся окно автомобиля
Когда окно автомобиля полностью открыто, вы собираетесь распылить молибденовую смазку внутри уплотнения с обеих сторон оконной рамы. Начните с левой стороны окна. Распылите смазку на основе молибдена на резиновое уплотнение в верхней части оконной рамы и продвигайтесь вниз. Часть излишка соскользнет внутрь уплотнения, это нормально.
Повторите этот процесс в правой части того же окна. Убедитесь, что смазка хорошо распределена по всей вертикальной рамке окна, доходя до нижнего угла уплотнения.Используйте тряпку, чтобы протереть уплотнитель окна, дверную раму или кузов автомобиля.
Подождите несколько минут, затем откройте окно. Поднимите и опустите стекло два или три раза, чтобы силиконовая смазка попала в направляющую. Скрипучий звук с каждым разом должен улучшаться.
Если скрип еще не полностью исчез, вы можете добавить больше аэрозольной силиконовой смазки в уплотнение окна стеклом до упора, и это поможет передать смазку вниз по компонентам внутри двери автомобиля.
Повторяйте шаги с 1 по 4 до тех пор, пока стекло вашего автомобиля не будет полностью скрипеть.
Держите под рукой тряпку, чтобы убрать излишки смазки с внешней стороны уплотнителя окна, дверной рамы или кузова автомобиля. Следует избегать попадания силиконовой смазки в нижнюю горизонтальную часть оконной рамы, поскольку это приведет к образованию полос на стекле и затруднит очистку.
Очистить
После этого легко убрать.Вы должны подождать как минимум несколько часов, давая смазке время полностью высохнуть.
Во-первых, используйте бумажные полотенца или тряпку, чтобы протереть резиновое уплотнение окна автомобиля и все остальные места, где вы видите остатки силиконовой смазки. Затем поместите указательный палец в тряпку и протрите ею нижнюю горизонтальную часть оконной рамы. Пальцем надавите на уплотнение как можно глубже. Наконец, протрите стекло обычным средством для чистки стекол и бумажным полотенцем.
Экспертная помощь при всех проблемах с окнами вашего автомобиля
По вопросам ремонта и замены автомобильных стекол обращайтесь к Anthony Volk Glass.Наши квалифицированные специалисты выявят проблему и в кратчайшие сроки вернут ваш автомобиль на дорогу.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах по телефону (610) 436-9727 или заполните наш онлайн-запрос на расчет стоимости.
Теги: автостекла, уход за автостеклами, дверные стекла, уход за стеклами, уход за автомобилем
Энтони Фольк
Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.Обладая более чем 20-летним личным опытом работы с автостеклами, он и его команда поделятся с вами этим опытом.
.

13Янв
Распиновка рхх ваз: назначение и ремонт РХХ. Причины возникновения проблем
13 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Распиновка рхх ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net
Почему большой расход бензина на калине.
Снятие датчика.
РХХ на ВАЗ 2114 — оригинал и подделка.
Глохнет ВАЗ 2109 на холостых оборотах.
Состав регулятора холостого хода — Chevrolet Lanos, клуб Chevrole…
1. Каталог запчастей 2110 2006.
Схема двигателя уаз инжектор.
неисправность регулировки холостого хода.
Регулятор холостого хода: диагностика и причины неисправностей РХХ.
Как проверить датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.
Схема стабилизатора холостого хода.
4. Снимаем регулятор холостого хода.
Регулятор холостого хода — проверка и замена.
ДХХ (или РХХ это один и тот же датчик) .
пуэ глава 1 8 испытания простое устройство для проверки рхх электрооборудов…
1 — регулятор холостого хода; 3 — контроллер (в скобках дана нумерация конт…
На фото — замена регулятора холостого хода, goran-nn.narod.ru.
Измеряем сопротивление регулятора ХХ.
ДПДЗ Audi вместо ВАЗ, настройка.
куда ставиться регулятор холостого хода на лада 21074.
Схема регулятора холостого хода.
Стартер ваз 2110.
Сопротивление обмоток шагового РХХ двигателя находится в пределах от…
Устройство для проверки рхх своими руками php.
приложение Тест-Мастер — Регулятор холостого хода.
устройство регулятора холостого хода. система вентиляции картера.
Схема для проверки щеток ваз 21093.
акты испытаний внутренних электроустановок и электросетей испытание проверк…
Как проверить датчик холостого хода ваз 2110.
проверка регулятора холостого хода ВАЗ 2112.
В магазине купил только разъем.
Тестер РХХ+МЗ+КЗ.
отличия РХХ ваз 2110.
Проверка РХХ самодельным тестером.
Для моделей ВАЗ предусматривается использование двух типов модулей зажигани…
какой регулятор холостого хода стоит на BYD F3?
Схема тест РХХ.
должен знать: основные приемы выполнения работ по назначение испытание элек…
Регулятор холостого хода двигателя ВАЗ (ЭСУД) .
Автомобиль ваз 2115.
Схема электрических соединений жгута системы зажигания Лада Нива.

Схема электрических соединений жгута системы зажигания Лада Нива.
Схема электрических соединений жгута системы зажигания.
1 – контроллер; 2 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый; 3 – электровентилятор системы охлаждения двигателя левый; 4 – модуль зажигания; 5 – свечи зажигания; 6 – форсунки; 7 – резистор; 8 – колодка жгута системы зажигания к колодке жгута форсунок; 9 – колодка жгута форсунок к колодке жгута системы зажигания; 10 – датчик контрольной лампы давления масла; 11 – датчик массового расхода воздуха; 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 13 – датчик положения дроссельной заслонки; 14 – регулятор холостого хода; 15 – датчик кислорода; 16 – датчик положения коленчатого вала; 17 – датчик детонации; 18 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 19 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 – реле дополнительное; 21 – реле электровентилятора правого; 22 – предохранитель цепи питания правого электровентилятора; 23 – реле электровентилятора левого; 24 – предохранитель цепи питания левого электровентилятора; 25 – реле электробензонасоса; 26 – предохранитель цепи питания электробензонасоса; 27 – предохранитель реле зажигания; 28 – реле зажигания; 29 – предохранитель цепи питания контроллера; 30 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов.
A – к клемме «минус» аккумуляторной батареи; B – к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; C1, C2 – точки заземления жгута системы зажигания.
Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки. Условное обозначение «S28» или «SB» означает, что провод присоединяется к элементу схемы под номером 28 или обозначенному буквой B через точку соединения, не показанную на схеме.
Поделиться ссылкой:
Похожие статьи

Регулятор холостого хода (РХХ) »» как работает, неисправности, проверка
На чтение 5 мин. Просмотров 17.3k. Опубликовано 14.07.2019 ОБНОВЛЕНО 16.04.2020
Во всех современных автомобилях есть регулятор, поддерживающий обороты холостого хода. Если ХХ теряет стабильность, возможно причина в датчике. Чтобы узнать это, нужно проверить регулятор холостого хода (РХХ).
Виды и конструкции РХХ
Внешний вид датчика напоминает электрический двигатель, имеющий коническую иглу. Прибор ответственен за подачу нужного количества воздуха в обход дроссельной заслонки на холостом ходу.
Существуют несколько разновидностей подобных датчиков:
На основе соленоида. Это наиболее простой вариант устройства. При подаче напряжения на обмотки прибора срабатывает сердечник и помещается в специальное гнездо для сокращения диаметра проходного канала. В результате становится меньше объём подачи воздуха. Данный регулятор стоит дёшево из-за простоты конструкции. Работает этот прибор только в закрытом либо открытом положении.
Шаговый. В него входят обмотки и кольцевой магнит. Вращение основного ротора происходит благодаря шаговой подачи напряжения на все элементы конструкции под воздействием электромагнитной силы. Открытие воздушного протока регулируется исполняющим механизмом в зависимости от того, где расположен ротор.
Роторный. Подача воздуха регулируется поочерёдными частотными импульсами. Конструкция датчика похожа на соленоидную PXX. Главную роль в конструкции играет ротор.
Как работает регулятор
Когда двигатель работает на холостом ходу, через дополнительный канал подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает воздух, необходимый для его стабильной работы. Сечение этого канала регулируется РХХ. Количество воздуха учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). В соответствии с его количеством, контроллер подаёт топливо в двигатель через топливные форсунки.
По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя. В зависимости от заданного режима работает РХХ, добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки .
На прогретом до рабочей температуры двигателе, контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет регулятора увеличивает обороты, обеспечивая его прогрев на повышенных оборотах.
Признаки неисправности
Регулятор холостого хода является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода часто лампа «CHECK ENGINE» не загорается. Симптомы неисправностей регулятора холостого хода во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE».
Симптомы проблем с РХХ:
плавающий холостой ход;
плохой запуск двигателя, особенно зимой;
машина может глохнуть при сбросе газа, после переключения на нейтраль;
неконтролируемое повышение или понижение оборотов ХХ при штатной температуре двигателя;
падение оборотов после включения фар, кондиционера, отопительной системы;
дёрганье машины на ходу при небольших оборотах;
мотор глохнет при переходе с низшей передачи на высшую и наоборот.
Приведённые признаки могут проявляться все сразу, либо по отдельности.
Диагностика датчика
Проверить клапан холостого хода можно самостоятельно. Его неисправности можно разделить на две части: механические и электрические. Есть несколько методов проверки.
Визуальный осмотр
Для начала необходимо провести визуальный осмотр. Таким образом можно обнаружить дефекты корпуса, износ иглы, образование нагара. В случае образования отложений, почистить можно средством очистки карбюратора. Также рекомендуется почистить весь дроссельный узел, т. к. он в похожем состоянии.
Использование диагностических программ
Работу РХХ можно проверить с помощью диагностического адаптера и специальных программ. Например, можно использовать самый простой адаптер ELM327 и программу OpenDiagMobile. В меню программы нужно выбрать желаемое положение регулятора ХХ и посмотреть за работой клапана. Лучше выставлять минимум на 20 шагов больше, чем текущее положение.
Проверка проводки
Для этого нам понадобится мультиметр. На заглушенном двигателе снимаем разъём с датчика. Выставляем на измерительном приборе предел измерения 0-20 В постоянного напряжения. Измеряем напряжение на разъеме. В обычном случае должно быть 12 В.
Проверка сопротивления регулятора
Для этого нам понадобится измерить сопротивление между выводами A, B, а также C и D после отсоединения клеммы датчика. Мультиметр переводим в положение измерения сопротивления на пределе 0-200 Ом (Ω).
Нормальным значением является показатель в пределах 50-55 Ом. Сопротивление между A и C, B и D должно быть равно бесконечности.
Проверка с дроссельным узлом
Есть ещё один способ диагностики РХХ. Для этого понадобится снять дроссельный узел со шпилек вместе с датчиком.
При подключении разъема клапана и включении/отключении зажигания можно вживую наблюдать за работой РХХ. Посмотреть как работает игла, не затирает ли где-нибудь, проверить равномерность хода, услышать подозрительные звуки.
Калибровка нового РХХ
Что делать, если в результате проверки выяснилось, что датчик подлежит замене? Нужно откалибровать его.
Проверяем расстояние от конца штока до монтажной пластины, оно должно быть не более 23мм.
Отключаем минус от аккумулятора, обесточивая ЭБУ.
Устанавливаем регулятор.
Подключаем аккумулятор обратно.
Включаем зажигание на 5 сек, не заводя двигатель. В это время происходит калибровка РХХ.
Выключаем зажигание, завершая калибровку.
Заводим двигатель и наблюдаем за холостым ходом.
Теперь вы знаете как работает регулятор холостого хода, как его проверить и в случае необходимости заменить. Как вы поняли в этом нет ничего сложного и все операции доступны даже начинающему автолюбителю.
Напоследок, видео о диагностике РХХ:
Как проверить датчик холостого хода ваз. Холостые обороты и РХХ!
Регулятор холостого хода на ваз 2112, признаки неисправности, как снять, проверить на работоспособность. Когда РХХ ВАЗ десятого семейства не заработал в штатном режиме, то износились
Датчик холостого хода — для чего и зачем?
Датчик или регулятор холостого хода на ВАЗ-2112 предназначен для обеспечения стабильного хода двигателя на холостых оборотах.
Видео замены регулятора холостого хода
Особенности датчика холостого хода ваз 2112
Регулятор холостого хода — одна из главных составных частей мотора и имеет немаловажное значение в обеспечении ровной и без сбоев деятельности любого транспортного средства компании ВАЗ.
Устройство датчика холостого хода ваз 2112: 1 — клапан; 2 — корпус регулятора; 3 — обмотка статора; 4 — ходовой винт; 5 — штекерный вывод обмотки статора; б — шариковый подшипник; 7 — корпус обмотки статора; 8 — ротор; 9 — пружина.
В ВАЗ 2112 рассматриваемый агрегат является исполнительным прибором (клапан), составными частями которого являются: электродвигатель, пружина, шток, с установленной запорной иглой, дающей возможность дозировать воздушный поток. Это дает возможность судить о том, что при полном закрытии дроссельной заслонки, датчик холостого хода создает сигнал, который меняет расположение иглы. Последняя способна перемещаться, при этом, открывается впускной зазор полностью или частично, минуя его воздушный поток обходя дроссельный механизм и смешивается с горючим. Это не допускает возможности заглохнуть двигателю.
Датчик холостого хода ВАЗ 2110 (РХХ): ремонт и замена
Общие понятия
Одной из часто встречающихся неприятностей, не позволяющих полноценно управлять автомобилем, является датчик холостого хода ВАЗ 2110 и модификаций. Хотя этот прибор имеет среди водителей название датчик, все же правильно его будет называть регулятор холостого хода, сокращенно — РХХ, потому-что все автомобильные датчики это измерительное оборудование, а данное изделие служит для автоматической стабилизации и поддержания оборотов холостого хода путем подачи воздуха в двигатель ВАЗ 2110 при полностью закрытой дроссельной заслонке.
РХХ — это важная составляющая двигателя, играет заметную роль для стабильной и бесперебойной работы любого автомобиля ВАЗ.
Регулятор холостого хода
Датчик холостого хода ВАЗ 2110 (сокращенно ДХХ) является исполнительным приспособлением, а попросту клапаном состоящим из электродвигателя, пружины, штока на котором установлена запорная игла (можно посмотреть на фото). Именно посредством которой дозируется объем воздуха. То есть, когда дроссель ВАЗ 2110, 2112 полностью закрыт, а контроллер определяет, что нужно повысить обороты холостого хода, то РХХ формирует команду на изменение положения иглы. Она перемещается, приоткрывая частично или полностью впускное отверстие, через которое воздух идет в обход дросселя, а затем смешивается с топливом. В результате двигатель не глохнет.
Архив объявлений
Конструкция датчика
The following two tabs change content below.
Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса “политеха” на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.
По конструкции датчик холостого хода представляет из себя специальный клапан, на конце которой вмонтирована запорная конусная игла. Основной задачей РХХ является дозировка необходимого количества воздуха, который поступает в камеру сгорания во время работы двигателя на холостых оборотах. Это и не даёт системе заглохнуть, так как частота вращения коленчатого вала отрегулирована.
Как выбрать датчик на ВАЗ-2112?
На ВАЗ-2112 поставляется два различных вида регуляторов холостого хода под артикулами: 2112-1148300-02 — производства КЗТА (г. Калуга) и 2112-1148300-01 — производства фирмы «Пегас» (г. Кострома).
Датчик производителя «КЗТА».
Однако кроме них, на прилавках можно встретить и аналоги от других производителей, например: 2112-1148300-04 и 2112-1148300-03 а также, «Омега» (Москва) — 2112-1148300.
Наибольшей популярностью среди владельцев ВАЗ-2112 пользуются производители «Омега» (Москва) и КЗТА (г. Калуга).
Датчик от фирмы «ОМЕГА»
Обратите внимание, что во время покупки подобных датчиков следует остерегаться подделок. Внимательно смотрите на качество шрифтов на упаковке, наличии специальных голограммных наклеек на изделии. Что же касается её механической части, то все элементы должны быть надёжно между собой соединены, люфт деталей и всевозможные зазоры должны отсутствовать.
Характерные отличия подделки от оригинала
Корпус контрафактной продукции меньше на 1 мм, чем у оригинала.
Пружина на контрафакте белого цвета и имеет более частую навивку, а пружина оригинала имеет черный цвет и оснащена более редкой навивкой.
Как пример, сверху подделка, снизу оригинал.
Резиновое кольцо на контрафакте черного цвета и по размеру более тонкое, на оригинале резиновое кольцо толстое и имеет красноватый оттенок.
Наконечник иглы на некачественной продукции имеет наиболее тёмный цвет.
Упаковка имеет видимые отличия, которые не сразу бросаются в глаза, поэтому необходимо более тщательно её осматривать.
Не обратив внимания, можно взять подделку.
Признаки неисправности РХХ
На неполадки в деятельности датчика холостого хода ваз 2112 16 клапанов указывают такие характерные особенности, как:
Мотор перестает функционировать, казалось бы без веского повода, на холостом вращении.
Вращения холостого хода находятся в плавающем состоянии.
При попытках завести не прогретый мотор автомашины, совсем не наблюдается высоких оборотов.
Мотор перестает работать при переключении передачи в процессе езды.
Коды ошибок датчика холостого хода ваз 2112
Р0505 – код ошибки свидетельствует о неисправности в цепи управления;
P0506 – датчик заблокирован, низкие холостые обороты;
P1509 – перегрузка цепи управления РХХ;
P1513 – замыкание на землю цепи управления датчиком;
P1514 – обрыв или замыкание на +12В цепи управления РХХ.
Конструкция датчика холостого хода
Состав РХХ:
маленький электромоторчик с действием шагового типа;
шток с калиброванным толстым иглообразным конусом и пружиной;
выводы для колодки.
Лада 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Гурьевск
Лада 2112, 2003
45 000 ₽
Курагино
Лада 2112, 2006
80 000 ₽
Волгоград
Лада 2112, 2003
65 000 ₽
Нефтеюганск
Лада 2112, 2006
65 000 ₽
Посмотреть больше машин на Дроме
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Войти Зарегистрироваться
Где находится датчик холостого хода?
Разные автомобили имеют разную комплектация и разное расположение датчиков и силовых узлов в подкапотном пространстве. Однако на любой машине искать этот датчик нужно начинать от узла воздухозаборника. Так как именно РХХ регулирует поток воздуха для смешивания с бензином.
На примере ВАЗ 2110 обратим внимание на дальнюю часть двигателя со стороны салона.
Где находится датчик холостого хода ВАЗ 2110
Где находится датчик холостого хода ВАЗ 2110
На фото выше самого датчика не видно по этому посмотрим с боку.
где находится датчик холостого хода РХХ и ДПДЗ на одном фото для ВАЗ 2110
где находится датчик холостого хода РХХ и ДПДЗ на одном фото для ВАЗ 2110
2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Где расположен регулятор?
Датчик холостого хода находится на корпусе блока дроссельной заслонки (БДЗ), ниже датчика положения дроссельной заслонки. Крепится он при помощи двух винтов накрест.
РХХ на дроссельном узле
Проверка датчика холостого хода
Для того, чтобы провести проверку на работоспособность РХХ, предлагаем вам прочитать эту статью, где очень подробно об этом написано.
Схема распиновки датчика воздуха ВАЗ 2110
Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
Зеленый — выход заземление датчиков;
Розово-черный — к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Ещё добавим, что ДМРВ с окончаниями на 004, 037, 116 (для Bosch) и 00, 10, 20 (для Пекарь) разные по калибровке. Менять можно только перепрошивкой.
Процесс замены датчика
Проводить замену регулятора холостого хода, необходимо в следующем порядке:
В первую очередь отсоединяем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Нажимаем на пластиковый фиксатор, который держит колодку питания датчика и убираем её.
Когда колодка демонтирована, осталось открутить болты.
Далее, при помощи отвёртки небольшого размера выкручиваем два винта, порядок не имеет значения.
Когда регулятор демонтирован, проверяем его на работоспособность, либо просто меняем на новый.
Датчик убран из посадочного места
Закручиваем на место все болты, а затем подсоединяем колодку питания.
Первый запуск
Помните, что после первого запуска автомобиля, обороты поднимутся до 2-2,5 тысяч оборотов и продержатся до тех пор, пока двигатель не остановить. А уже при последующем, обороты придут в норму.
Чистка датчика холостого хода
Опытные автомобилисты советуют любой не функционирующий ДХХ для начала промыть и прочистить, чтобы определить, что неисправность действительно есть. Процесс не занимает долгое время. Чтобы очистить датчик стоит применить очиститель для карбюратора WD-40.
Набор выполняемых действий такой:
Датчик освобождается от колодки.
Ватной палочкой, обмакнутой в очиститель для карбюратора, обрабатываются контакты.
Отвинтить фиксаторы датчика холостого хода и вынуть его.
Произвести визуальный осмотр датчик холостого хода. При обнаружении частичек грязи, стоит почистить весь дроссельный механизм. Иначе, используя очиститель, сбрызнув им иглу, прочищают сам датчик. Теперь просушить механизм.
Перед монтажом датчика на старое место, рекомендуется определить размер дистанции между конструкцией датчика и иглой, которое если первый верно работает, то размер составляет 0,23 см.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Смотрите все объявления в архиве
Распиновка 55-контактных ЭБУ ВАЗ — Мануалы по чип-тюнингу — АвтоМастера.нет
BOSCH M1.5.4, Январь 5.1.1, VS 5.1

Серия 2111-1411020-7*

BOSCH M1.5.4, Январь 5.1,
Серия 2111-1411020-6*
Серия 2111-1411020-4*
Серия 2104-1411020-0*
Серия 2111-1411020-72
Зажигание 1-4 ц. (В)
Зажигание 1-4 ц. (В)
Зажигание 1-4 ц. (В)
Упр. реле бензонасоса
Упр. реле бензонасоса
Упр. реле бензонасоса
Упр. клапаном адсорбера (В)
Упр. клапаном адсорбера (В)
Упр. реле вентилятора ОЖ
Упр. реле вентилятора ОЖ
Вход сигнала ДМРВ (5)
Вход сигнала ДМРВ (5)
Вход сигнала ДМРВ (5)
Вход датчика фазы (С)
Вход датчика фазы (С)
Вход датчика скорости (2)
Вход датчика скорости (2)
Вход датчика скорости (2)
Общий. Масса ДК1
Вход датчика детонации (1)
Вход датчика детонации (1)
Вход датчика детонации (1)
Выход питания +5 В.
Выход питания +5 В.
Выход питания +5 В.
Масса форсунок
Масса форсунок
Масса форсунок. Заземление.
Управление форсунками 1-4 ц.
Нагреватель ДК (D)
Питание +12 В (АКБ)
Питание +12 В (АКБ)
Питание +12 В (АКБ)
Зажигание 2-3 ц (А).
Зажигание 2-3 ц.(А)
Зажигание 2-3 ц.(А)
Упр. реле кондиционера
Силовое заземление
Силовое заземление
Силовое заземление
Упр. реле кондиционера
Упр. реле кондиционера
Масса датчиков.
Зажигание +12 в. (клемма 15)
Зажигание +12 в. (клемма 15)
Зажигание +12 в. (клемма 15)
Вход сигнала ДК1 (А)
Вход сигнала ДК1 (А)
Вход сигнала ДК2 (А)
Масса датчиков
Масса датчиков
Вход датчика детонации (2)
Вход датчика неровной дороги
Сигнал расхода топлива
Нагреватель ДК1 (D)
Упр. клапаном геометрии впуска
Упр. главным реле
Питание +12в после главного реле
Питание +12в после главного реле
Питание + после главного реле
Резервный выход
Резервный выход
Вход запроса на вкл. кондиционера
Вход запроса на вкл. кондиционера
Нагреватель ДК2 (D)
Резервный вход
Сигнал на тахометр
Сигнал на тахометр
Сигнал на тахометр
Вход датчика темп. воздуха — ДМРВ (1)
Упр. главным реле
Упр. главным реле
Упр. реле вентилятора ОЖ
Разрешение программирования
Разрешение программирования
Вход запрос. вкл. кондиционера
Датчик клапана рециркуляции
Разр. программирования
Нагреватель ДК1 (D)
Вход сигнала ДПДЗ (С)
Вход сигнала ДПДЗ (С)
Вход сигнала ДПДЗ (С)
Сигнал расхода топлива
Сигнал расхода топлива
Распиновка контактов разъемов блоков ЭБУ двигателей авто
Номер Bosch M1.5.4
(1411020 и 1411020-70)
Январь 5.1.1 (71) Bosch M1.5.4 (40/60)
Январь-5.1 (41/61)
Январь 5.1.2 (71) Bosch MP7.0
1 Зажигание 1-4 цилиндра. Зажигание 1-4 цилиндра. Зажигание 1-4 цилиндра.
2 . Массовый провод зажигания. .
3 Реле топливного насоса Реле топливного насоса Реле топливного насоса
4 Шаговый двигатель PXX(A) Шаговый двигатель PXX(A) Шаговый двигатель PXX(A)
5 Клапан продувки адсорбера. Клапан продувки адсорбера.
6 Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора системы охлаждения Реле вентилятора левого (только на Нивах)
7 Входной сигнал датчика расхода воздуха Входной сигнал датчика расхода воздуха Входной сигнал датчика расхода воздуха
8 . Входной сигнал датчика фазы Входной сигнал датчика фазы
9 Датчик скорости Датчик скорости Датчик скорости
10 . Общий. Масса датчика кислорода Масса датчика кислорода
11 Датчик детонации Датчик детонации Вход 1 датчика детонации
12 Питание датчиков. +5 Питание датчиков. +5 Питание датчиков. +5
13 L-line L-line L-line
14 Масса форсунок Масса форсунок Масса форсунок. Силовая «земля»
15 Управление форсунками 1-4 Нагреватель датчика кислорода Лампа CheckEngine
16 . Форсунка 2 Форсунка 3
17 . Клапан рециркуляции Форсунка 1
18 Питание +12В неотключаемое Питание +12В неотключаемое Питание +12В неотключаемое
19 Общий провод. Масса электроники Общий провод. Масса электроники Общий провод. Масса электроники
20 Зажигание 2-3 цилиндра Зажигание 2-3 цилиндра
21 Шаговый двигатель PXX(С) Шаговый двигатель PXX(С) Зажигание 2-3 цилиндра
22 Лампа CheckEngine Лампа CheckEngine Шаговый двигатель PXX(B)
23 . Форсунка 1 Реле кондиционера
24 Масса шагового двигателя Масса выходных каскадов шагового двигателя Силовое заземление
25 Реле кондиционера Реле кондиционера .
26 Шаговый двигатель PXX(B) Шаговый двигатель PXX(B) Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР
27 Клемма 15 замка зажигания Клемма 15 замка зажигания Клемма 15 замка зажигания
28 . Входной сигнал датчика кислорода Входной сигнал датчика кислорода
29 Шаговый двигатель PXX(D) Шаговый двигатель PXX(D) Входной сигнал датчика кислорода 2
30 Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ Вход 2 датчика детонации
31 . Резервный выход сильноточный Входной сигнал датчика неровной дороги
32 . . Сигнал расхода топлива
33 Управление форсунками 2-3 Нагреватель датчика кислорода. .
34 . Форсунка 4 Форсунка 4
35 . Форсунка 3 Форсунка 2
36 . Выход. Клапан управления длиной впускной трубы. Главное реле
37 Питание. +12В после главного реле Питание. +12В после главного реле Питание. +12В после главного реле
38 . Резервный выход слаботочный .
39 . . Шаговый двигатель РХХ (С)
40 . Резервный вход дискретный высокий .
41 Запрос включения кондиционера Запрос включения кондиционера Нагреватель датчика кислорода 2
42 . Резервный вход дискретный низкий .
43 Сигнал на тахометр Сигнал на тахометр Сигнал на тахометр
44 СО — потенциометр Датчик температуры воздуха .
45 Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры охлаждающей жидкости
46 Главное реле Главное реле Реле вентилятора охлаждения
47 Разрешение программирования Разрешение программирования Вход сигнала запроса включения кондиционера
48 Датчик положения коленвала. Низкий уровень Датчик положения коленвала. Низкий уровень Датчик положения коленвала. Низкий уровень
49 Датчик положения коленвала.Высокий уровень Датчик положения коленвала.Высокий уровень Датчик положения коленвала.Высокий уровень
50 . Датчик положения клапана рециркуляции Разрешение программирования
51 . Запрос на включение гидроусилителя руля Нагреватель ДК
52 . Резервный вход дискретный низкий .
53 Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки
54 Сигнал расхода топлива Сигнал расхода топлива Шаговый двигатель РХХ (D)
55 K-line K-line K-line
Устройство и ремонт электронных узлов системы зажигания инжекторных двигателей
Современный инжекторный двигатель наряду с механической частью имеет электронные узлы, без которых его работа невозможна. Рассмотрим работу и устройство некоторых электронных узлов системы зажигания инжекторного двигателя.
Контроллер
Основным устройством электронной системы зажигания является контроллер, еще его называют электронным блоком управления (ЭБУ).
Контроллер анализирует сигналы, полученные с различных датчиков, и управляет исполнительными механизмами системы — топливными форсунками, модулем зажигания, регулятором холостого хода,клапаном продувки адсорбера, реле управления, и другими узлами.
На примере широко используемого в автомобилях ВАЗ контроллера типа «Январь 5.1» познакомимся с его устройством и работой в составе системы зажигания автомобиля.
Конструктивно контроллер собран на печатной плате, установленной в герметичный металлический корпус.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема контроллера «Январь 5.1» (1/2)

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема контроллера «Январь 5.1» (2/2)

Принципиальная электрическая схема контроллера «Январь 5.1» показана на рис. 1.
На корпусе контроллера расположен трехрядный 55-контактный соединитель ХР1.
Питание на плату контроллера подается через контакты 18 (+12 В, аккумулятор), 37 (+12 В, питание после главного реле) соединителя ХР1.
ЭБУ работает под управлением 8-битного микроконтроллера DD4 типа SAF80C509, который выполнен по технологии CMOS.

Рис. 2. Основные сигналы на микроконтроллере SAF800509

На рис. 2 показаны основные сигналы микроконтроллера SAF80C509.
Микроконтроллер питается напряжением +5 В (выв. 11, 29, 63,
89) от стабилизатора DA11 типа TLE 4267G.
В состав DD11 входят схемы защиты от короткого замыкания, повышенного входного напряжения, обратной полярности (переплю-совки) и перегрева.
В составе схемы контроллера имеются электрически стираемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ) DD6 типа NM 24C04 и оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) DD2 типа 29F010 (Flash-память). Связь между микроконтроллером и микросхемой DD6 обеспечивается по цифровой шине I2C.
ЭСППЗУ используется для хранения пользовательских данных, а ОЗУ — для временного хранения данных, полученных в результате измерения параметров и кодов неисправностей.
Микросхема ОЗУ являются энергонезависимой, при снятии питания данные сохраняются.
Связь между микросхемой DD2 и микроконтроллером обеспечивается по параллельной 15-разрядной шине адреса и 8-разрядной шине данных.
К выв.12,13 микроконтроллера подключен кварцевый резонатор BQ1 частотой 16 МГц, стабилизирующий частоту внутреннего генератора.
Для связи микроконтроллера DD4 с внешним электронным диагностическим устройством в ЭБУ служит специализированная микросхема DD5 типа МС33199D. Данные передаются по последовательному интерфейсу по линиям К и L стандарта ISO 9141 (выв. 13 — L-линия, выв. 55 — К-линия соединителя ХР1).
Для обеспечения работы системы зажигания инжекторного двигателя используются датчики, с помощью которых ЭБУ снимает показания работы узлов и агрегатов двигателя.
После сбора и обработки информации от датчиков контроллер
управляет исполнительными механизмами, которые отвечают за топливоподачу, систему зажигания, регулировку холостого хода, охлаждение двигателя и т.д.
На примере некоторых датчиков и исполнительных устройств познакомимся с их работой в составе системы зажигания автомобиля. Кроме того, рассмотрим их характерные отказы и порядок устранения.
Датчик детонации
Датчик детонации (ДД) пьезоэлектрического типа ОК устанавливается на блоке двигателя.
Во время возникновения детонации датчик генерирует напряжение переменного тока, амплитуда которого зависит от уровня детонации.
Датчик соединен с контроллером с помощью жгута. Сигнал с контактов 1 (сигнальный) и 2 («земля») подается на контакты 30 и 11 соединителя ХР1 ЭБУ Для предотвращения наводок от внешних электромагнитных помех проводники жгута, подходящие к датчику, заключены в экран.
Напряжение переменного тока с датчика поступает на вход специализированной микросхемы DA1 типа HIP 9010, расположенной на плате контроллера (см. рис. 1). Микросхема фиксирует момент повышенной детонации двигателя.
Для обеспечения нормальной работы микроконтроллер DD4 производит программирование некоторых функций, таких как коэффициент усиления,характеристики полосовых фильтров и т.д.
Связь между микросхемой DA1 и микроконтроллером DD4 реализуется по цифровой шине.
Фрагмент принципиальной схемы подключения микросхемы DA1 к DD4 показан на рис. 3.
Рис. 3. Схема подключения к контроллеру датчика детонации

Для проверки состояния цепи датчика (код ошибки Р0325) следует отключить колодки от датчика и контроллера. С помощью омметра проверяют цепь на обрыв между контактами 1, 2 датчика детонации и 11, 30 контроллера соответственно.
При отсутствии нарушений в цепи датчика детонации следует заменить сам датчик и проверить контроллер.

Во время возникновения кодов ошибок Р0327, Р0328 (низкий/высокий уровни сигнала датчика детонации) следует проверить момент затяжки болта крепления, датчика детонации.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (РХХ) служит для стабилизации оборотов холостого хода двигателя (см. рис. 4). Конструктивно РХХ представляет собой шаговый двигатель с двумя независимыми обмотками с подпружиненной конусной иглой. Вращение шагового двигателя с помощью червячно-анкерного механизма преобразуется в поступательное перемещение конусной иглы.

Рис. 4. Регулятор холостого хода

РХХ установлен на корпусе дроссельного патрубка в обводном канале.
В конструкции шагового двигателя РХХ включены постоянные магниты,которые в сочетании с обмотками фаз расположены на двух разных магнитопроводах, расположенных друг над другом.
Рис. 5. Диаграмма управления фазами шагового двигателя РХХ

На рис. 5 приведена временная диаграмма управления фазами шагового двигателя РХХ.
В момент включения фазы АВ создается электромагнитное поле которое позиционирует ротор относительно фазы А (0^°), а относительно фазы В (15°), не отключая фазу А, происходит включение фазы CD. При этом ротор устанавливается между полюсами фаз А и В (7,5°), и т.д.
При отключении питания РХХ ротор шагового двигателя устанавливается строго под полюсами статора одной из фаз.
Работу двигателя РХХ на автомобиле принято измерять в шаговом режиме, так, выдвинутое положение конусной иглы соответствует нулю шагов, а втянутое положение конусной иглы — 255 шагам.
Следует учесть, что при каждом включении зажигания контроллер выставляет конусную иглу в полностью выдвинутое положение (закрытое). Далее контроллер управляет работой РХХ, обеспечивая нормальную работу двигателя во всех режимах.
Схема подключения РХХ к контроллеру показана на рис. 6.
Рис. 6. Схема подключения РХХ к контроллеру

РХХ непосредственно соединен с контактами 4, 21, 26, 29 соединителя ХР1 ЭБУ.
Сопротивление обмоток шагового двигателя РХХ находится в пределах от 40 до 80 Ом.
Двигателем РХХ управляет драйвер DA2 типа TLE 4729G. В состав этой микросхемы входят усилители токов обмоток шагового двигателя РХХ, схема защиты от короткого замыкания, обрыва, замыкания на землю или бортовое питание автомобиля.
Как правило, неисправности РХХ проявляются в виде частичного или полного отсутствия холостого хода на всех режимах работы двигателя, самопроизвольного снижения оборотов двигателя, вплоть до его полной остановки при включении передачи, а также в начале движения.
Для выявления неисправностей РХХ следует проверить качество его крепления к корпусу дроссельного патрубка(наличие подсоса воздуха), качество соединений в колодке РХХ, проверить воздушные каналы системы холостого хода, при необходимости, с помощью мультиметра проверить целостность цепей между контактами разъема РХХ и контроллером.
Коды ошибок работы регулятора холостого хода следующие: Р0505 — ошибка в работе РХХ, Р0506 — низкие обороты холостого хода, Р0507 — высокие обороты холостого хода.
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана не только неправильной работой РХХ, но и другими факторами, например, загрязнением дроссельного патрубка, нарушением вентиляции картерных газов, неисправностью воздушного фильтра, датчика положения дроссельной заслонки и т.д.
Распиновка pxx ВАЗ 2110
عملکرد ایدار و موتور احتراق داخلی تزریق (ICE) توسط یک سیستم الکترونیکی تضمین ده است. واحد. شکست هر یک از سنسورها منجر به وقفه در عملکرد و افزایش مصرف سوخت می شود.

Автомобиль ХХ ВАЗ 2114
سنسور در سیستم الکترونیکی انژکتور مورد نیاز برای تامین هوا در حالت خاموش است — این لازم است برای آماده سازی نسبت مورد نیاز مخلوط سوخت بسته به تعداد گردش و بار موتور.یگ دیگر از سنسورها رگولاتور نامیده می شود ، اما این دستگاه یک و یک است.
تنظیم ننده سرعت اموش کجاست؟ سنسور اموش) توسط دو پیچ در مکانیزم دریچه از تنظیم شده است ، ن را در الب یک کباب ساخته شده است. در داخل بشکه (جعبه) مکانیسم الکترومغناطیسی است, در خارج از مورد سوپاپ خاموش است که جریان هوا را تنظیم می کند و سوئیچ دریچه گاز را کنترل می کند.

برای راحتی تمام حرکات میله در مراحل اندازه ری می ود — در کل 255 مرحله یک نوبت به دست می آید.
Текущий рейтинг:
بل از راه اندازي موتور احتراق داخلي و انال دور دن كامل (120 ام) را مسدود نكنيد.
موتور شروع می شود, و تحت کنترل کامپیوتر, سهام حرکت می کند به موقعیتی که تضمین عملکرد موتور پایدار در حالت غیر فعال (ХХ);
مانطور ICE رم می شود سهام گسترش می ابد و انال دور دن (نزدیک به 20 تا 50 مرحله) بسته می شود. ریان وا متناسب با سوخت تزریق شده به سیلندر است ؛
نامی سوئیچ روشن می شود ، ر اولین انال را اموش می ند (0 مرحله) و سپس به موعیت الی رود مد
نام را اندازی مجدد ، مه چیز دوباره تکرار دوباره تکرار می شود ، اما اگر موتور گرم ود ، ساقه در حال حاضر اتور ار ادا ار اتور رم ود ساقه در حال حاضر اتور ار اتور حالار اتور, حالار اتور حالار اتور, ار ابا توجه به حسگر خاموش ، ت مخلوط سوخت و مصرف اقتصادی حفظ می شود.
مانطور دریچه از حرکت می ند ، میله نیز حرکت می ند ، و به مین دلیل است من دلیل است من دلیل است که سور مدارترترترترترترترترترترترترترترترترم.
ونه و تولید نندگان
dxh چیست؟ این تنظیم ننده خنک کننده یا سنسور خاموش ، یک حسگر مشابه است. در حالت بیکار دقیقا همانطور در ВАЗ 2115 در در انژکتور «هشت» یا «نه» نصب شده است.
مارک DXH — 2112-1148300 ا با رقم اضافی در انتهای 01 تا 04 است. عمدتا به تنظیم ننده تولید بروید:
ЗАО امگا (2112-1148300 مسکو) ،
ОАО «Пегас» (2112-1148300-01 Кострома)
КЗТА (2112-1148300-02 ، Калуга).
اعتقاد بر این است که همه دستگاه ها با یکدیگر قابل تعویض هستند, اما در 2112-1148300-01 مقاومت سیم پیچ 53 و در 2112-1148300-02 51 اهم است. با توجه به مشخصات ، 2112-1148300-03 برابر با 2112-1148300-01 و 2112-1148300-04 — به 2112-1148300-02 می باشد.
من است راهنمایی ای مختلفی وجود داشته باشد که انال دور زدن سیستم XX را مسدود ند. نوک فلزی جهانی است — برای بنزین و از طراحی شده است. با نوک پلاستیکی ، بهتر است از سنسور فقط برای استفاده از یک موتور احتراق داخلی بر روی بنزین استفاده.
ت DXH متفاوت است در مان بسیاری از قطعات یدکی معیوب از ارخانه ها وجود دشت. بنابراین ، احبان خودرو اغلب سنسورهای مختلفی را در سهام دارند. نه تنظیم ننده ا به ما اجازه می دهد که اقلام را در سهام خریداری کنید — نها ارزان ستندلب دردودب
за
میشه نمی توان سنسور نک ننده VAZ 2115 با کیفیت وب را خریداری کرد. واقعیت این است که شرکت ای زیرزمینی متعددی ستند که محصولات زیرزمینی را تولید می کنند. البته ما می توانید سعی کنید کالاهای خود را به فروشگاه بازگردانید ، مهمترین چیز این است توانید ن است الاهااما برای اینکه دفعه بعد برای تقلبی نباشید ، باید یاد بگیرید که ونه یک جعلی را از محصول اصلی تشخیص دهید.
Текущий рейтинг:
در بسته بندی باید علامت OTC داشته باشد ، مهر و موم با کیفیت وب ؛
بهار بر روی دریچه اصلی سیاه و سفید با تعداد کمی از نوبت. ویل های مکرر از چشمه های نور نشانه ای از جعل است ؛
حلقه مهر و موم در بدن اصلی قرمز است. با مهر و موم سیاه ، تنظیم کننده ها معمولا جعلی هستند ؛
در انتهای انتهای اتصال ، تاریخ تولید است.باید به طور منظم و مستقیما از بین برود.
سوپاپ ا در مورد سنسور اصلی صاف هستند و تکان نمی خورند ؛
عدد در برچسب بخش اصلی مربوط به شماره تولید کننده است ، اعداد بالا قبلا ذکر شده اند.

سل ها
نشانه ای اصی از عملکرد DXH وجود دارد می توان درک رد که سنسور XX معیوب است:
تبدیل به ور مداوم در حالت غیر فعال — س از آن افزایش می ابد ، سپس سقوط می کند (سرعت نا).
نگامی که перегазовки هنگام آزاد کردن گاز پدال گاز خاموش.ICE نوز هم نمی تواند در حالت خاموش ار کند.
موتور رمپ بیستم ناپایدار است.
در ICE سرد هیچ حالت رم ردن وجود ندارد ، عنی هیچ سرعت افزایش یافته ای تنظیم نشده است.
تمام وقت نها XX را نگه می دارند (به عنوان مثال ، 1500 دور در دقیقه).
میشه اینطور نیست ن علائم ناکارآمد DXX دقیقا درمورد یک سنسور بد صحتب نند ، احتمالا DFIDی رن.
Показать
اگر نشانه ایی از سوء عملکرد حسگر بیسیم باشد ، مورد باید تغییر کند.هود را باز کنید و IAC را دنبال کنید. روشن اما تحت ن تنظیم کننده XX است. اتصال بالا به خوبی قابل مشاهده است ، برای رسیدن به ایه پایین تر (در موتور 1-6 لیتر) بسیار سختر. در اینجا می توانید به دو روش بروید:
دریچه گاز (DZ) را کاملا جدا کنید.
وه ود را ببندید و به پیچ مورد نظر بروید.
ما دو آجیل DZ را بچرخانیم — در بالای و یکی ایین. نگام تخلیه نصب DZ می توانید از فاصله منیفولد ورودی (حدود 1 سانتیمتر)ما اتصال را از سنسور حذف می کنیم ، دو اتصال دهنده را خاموش می نیم و دستگاه را ارج می کنیم. دوباره با هم در جهت معکوس رار دهید
با مک
Автомобиль ВАЗ 2114 Официальный автомобиль ВАЗ 2114. در این حالت ، ریز را از سنسور بکشید و ولتاژ را در ایانه های اتصال اندازه ری کنید.
لاشینگ
ار نانه ایی از سوء عملکرد وجود داشته باشد ، تنظیم ننده سرعت بیکار و سرعت لوت بار و سرعت لوت ا
Модификация с доставкой WD-40ZH Тягач
به ورت اد در شیر با یک بهار بپاشید
تخلیه IAC و سپس در محل نصب نید.
ماشین ود را در شرایط وب نگه دارید!
Производитель автомобиля ВАЗ 2110 Автомобиль. ان دستگاهی است که به شما اجازه می دهد تا موتور احتراق داخلی را با استفاده از واحد میکلوکنترر تنتا. البته این عنصر ممکن است شکسته شود. بنابراین ، لازم است به دقت مطالعه دستگاه خود را ، و مچنین روش تشخیص. لطفا توجه داشته باشید که در صورت شکست IAC ، موتور قادر نخواهد بود به ور معمول عمل ند. اما لازم به توضیح بیشتر در مورد جزئیات بیشتر است.
الاعات عمومی
IAC اری انجام می دهد؟
مانطور در بالا ر شد ، تنظیم کننده اجازه می دهد تا شما را به تغییر عرضه هوا.ار ما با سیستم سوخت ماشین ВАЗ 2110 نا هستید می دانید که مخلوطی از ن در رمپ وجود دارد. ار معینی در آنجا نگهداری می شود که برای تزریق با کیفیت بالا یک ترکیب بنزین به اتاق های احتراق کافی استت. تنظیم هوا بسیار دشوار است. به خصوص هنگامی که شیر دریچه کاملا بسته است. لا توجه داشته باشید که با کمک رگولاتور اموش ВАЗ موتور به دمای عملیاتی گرم می شود. در واقع ، در موتورهای تزریق هیچ اهرمی «نشت» وجود ندارد. بنابراین ، تنظیم تامین هوا با استفاده از IAC انجام می شود. نده سرعت بیکار ВАЗ 2110 است.در هنگام رانندگی کار نمی کند.
تنظیم ننده ونه کار می کند؟

در نگام اشتعال ، میله بر روی تنظیم ننده بیکار حرکت می کند. او به ایان می رسد در این مورد ، ن را بر روی یک بازوی مخصوص از مونتاژ دریچه گاز استوار است. سپس میله به موقعیت اصلی خود می رسد. در این حالت تنظیم ننده کالیبراسیون شده است. نامی موتور در حال اجرا است ، اهش یا افزایش تعداد مراحل تنظیم ننده باعث تغییر حجم وا کهاع رر حجم وا کهکهان رولان رولباباب در این مورد مقدار وای تامین شده به ریل سوخت ، در آن عملیات موتور معمولی را توان دار XX متنن.بدین ترتیب تنظیم ننده اموش VAZ 2110 ر ماشین دیگری ار می کند. ان دستگاه ابعاد بسیار وچکی دارد و به راحتی می تواند در کف دست شما قرار بگیرد. این سه عنصر اصلی دارد. اول ، آن یک موتور پله است. ثانیا ، این میله ای است که سوزن آن به شکل یک مخروط است. سوم این بهار است که اجازه می دهد قطعه به موقعیت اصلی خود بازگردد. این دستگاه با دو پیچ پیچیده است.
علائم ست IAC

اان ر است تنظیم ننده ن نده VAZ 2114 در ال عملیات شبایه تمان.البته ، اگر تنظیم کنده سرعت بیکاری ناگهان نتواند کار کند یا اشتباه روع به کار کند ، مشکلی ایجاد خدو. علائم مانند تغییرات خودبخودی در تعداد گردش های میل لنگ می تواند ذکر شود. به عنوان مثال ، ناگهان مجموعه ای از انقلاب یا سقوط وجود دارد. ار موتور سرد را روع رده و در عین حال سرعت ن را افزایش ندهید ، می توان به این نکته رسید که IAC متسد که IAC مترسید که IAC مترسد که IAC. ما همچنین باید به این واقعیت توجه کنید که نگام روشن کردن چراغهای لو یا اجاق گاز نباید بیکار بار بار. همچنین اغلب توقف موتور وجود دارد ، اگر شما خاموش کردن انتقال است.به عنوان مثال ، نگام حرکت از یک دنده به دیگری یا متوقف کردن.
تشخیص IAC

برای برسی تنظیم ننده بی رویه ВАЗ 2110 ما باید ماشین را برای تعمیرناده. اولین ام این است که بلوک را که تنظیم کننده آن به سیستم منبع تغذیه متصل است جدا کنید. پس از ن ، شما باید بررسی کنید که ا ولتاژ وجود دارد. در بلوک دو سیم وجود دارد که ولتاژ باید باشد. البته این باید با احتراق انجام شود. ار ولتاژ کم باشد ، احتمال دارد که باتری آن شارژ شود. در صورت عدم وجود ولتاژ خطا در واحد نترل الکترونیکی یا در مدار منبع تغذیه رگولاتور اموش نگاه کنیدا.بعد ، ما نیاز به بررسی مقاومت بین پین регулятор مستقیما. به طور متوسط این مقاومت باید 53 اهم باشد. سپس شما می توانید سنسور را حذف کنید ، ن را به بلوک اتصال متصل نید ، و سپس قدرت را اعمال نید. در این حالت سوزن به شکل یک مخروط باید به تدریج پیشرفت کند و س از رسیدن به موقعیت دید به موقعیت دید مجبور اتبور اتبور اتبور اتبور اتبور اتبور اتبور, در ماشین ، یک رگولاتور اموش به همان شیوه تشخیص داده می شود.

بسیاری از ارزش سنسور ا ا تنظیم کننده های خالی را کم اهمیت می دانند. اما در واقع ثبات چرخش ها بستگی به عملکرد صحیح IAC دارد.ان نیز اجازه می دهد تا ماشین را به غلبه در مانی که اهرم چرخ دنده در موقعیت متوسط است.
در ان مقاله ما در مورد معنی ، دستگاه نشانه های سوء استفاده از این دستگاه حبت خواهیم کرد. و مچنین به شما بگویم که ونه با دست خود شما می توانید به راحتی ایگزین IAC را انجام دهید.
دستگاه
در موتورهای تزریق ، بر روی مدل ВАЗ 2110 نصب می شوند ، تنظیم ننده XX برای نظارت برد ایدارت برات ایدارتدسملکرتلایدارتدسمعملکرتلایدارتدسمات, بعید است که ما از وضعیتی که در آن بیکار شروع به شناور می ند خوشحال می شوم ، ماشین در حال حاضر.
برخی از نقش بسیار مهمی از سنسور خاموش را نمی دانند — واحد انرژی را در صورت م بودن دمای وارم رم.
در نظر رفته ده است که در حضور یک انژکتور ، لازم نیست موتور را رم کنید. ان نظر اشتباه است موتور را بیش از حد تحمل نکنید ، اما ابتدا اجازه دهید آن را برای دتی بادان ااتدون اا ا. این امر به طور قابل اعتماد بر قابلیت اطمینان و عمر موتور تاثیر می گذارد.
Мансарда
در ارج از ور ، IAC به نظر بسیار ساده است. این یک موتور الکتریکی به ظاهر کوچک است.راحی ن امل سه بخش است:
موتور دم نی ؛
بهار ؛
سهام با سوزن در پایان.
A نترل مورد نظر در نزدیکی مکانیسم است که مسئول تغییر موقعیت ازگیر است. سیستم نصب مجتمع ارائه نشده است. برای از بین بردن شما فقط نیاز به برچیدن پیچ و مهره های ثابت.
ونه ار می ند
عملکرد IAC تنظیم مقادیر سوخت عرضه شده است. او می تواند نیاز به افزایش یا کاهش مقدار گزارش دهد. نکته مهم این است که سنسور عملکرد خود را بلافاصله پس از روشن شدن بیکار انجام می دهد.
اکثریت افزایش یا کاهش ، با کشیدن یا کشیدن سوزن در انتهای ساقه اتفاق می افتد. سوزن مسئول مپوشانی یا باز کردن یک کانال خاص تا آنجا که لازم است.
ادگیری برای تشخیص علی از اصل
امروزه بسیاری از کالاهای تقلبی موجود در بازار قطعات ودرو شکایت دارند.
ار ما به ور اص در مورد XX نترل برای ВАЗ 2110 حبت می نیم ، سپس ویژگی ای لیدی متعددی جای لدی متعددی جای لدی متعدی ودا ا تمرکز بر این داده ها به وری که ما به طور تصادفی یک دستگاه از کیفیت مشکوک و منشاء در ماشین ود نصب کنید.

در تقلبی ، عبه سیاه ساخته شده از فلز ، با 1 میلی متر در مقایسه با قسمت واقعی وتاهتر است.
در مورد سه سوکت سفید در مورد در مورد جعلی هیچ لاه وجود دارد. در اصل آنها باید حضور داشته باشند. و قطر کلاهک 3 میلیمتر است.
در تقلبی بهار ساخته ده در رنگ سفید و سیم پیچ مکرر است. در اصل ، سیم پیچ کمتر رایج است و بهار خود سیاه است.
توجه به تنظیم ننده حلقه لاستیکی. در تقلبی ، سیاه و سفید و نازک است ، و در مورد این جزئیات ، رنگی قرمزی قابل توجه است.به علاوه ضخامت بیشتر
ناهی دقیق تر به نوک بگیرید. در تقلبی ، از قسمت اصلی تیره تر است.
علامتی در جعبه تقلبی وجود ندارد ، جعبه ها کاملا متفاوت هستند.
در برچسب رد اصلی واقع در مورد ، باید یک اب بیرونی باشد. ظاهرا تولید کنندگان تقلبی در مورد او فراموش شده اند.
مانطور که می بینید ، تشخیص جعلی دشوار نیست. فقط باید توجه بیشتری به جزئیات داشته باشید.
علائم شکستگی
با نشانه ای خاص ، می توان تعیین کرد که IAC رقانونی است و نیاز به تعمیر دارد ا ایگزینستتاد اما
Текущий рейтинг:
سرعت بیکاری ناور
مشکل روع موتور دشوار است حتی با پدال از افسرده روع ود ؛
سرعت ن حتی اگر موتور به اندازه کافی گرم باشد ، امکان افزایش سرعت وجود ندارد.
موتور نگام رق شدن در چرخ دنده خنثی به ور غیر منتظره خاموش می شود.
نگام روشن ردن دستگاه ای مصرف انرژی — اجاق از ، تهویه مطبوع ، سیستم صوتی ، راغهای لو وون.
اما ایگزینی تنظیم کننده همیشه تصمیم درستی نیست.در برخی موارد ، از بین بردن حسگر قدیمی و نصب یک دستگاه جدید در ای خود نتایجی نخواهد داشت. و مه به این دلیل که عناصر دیگر ، مانند شمع ای جرقه یا فیلتر سوخت ، ممکن است مسئول درد بن.
بررسی عملکرد
ار موتور اموش ود ، ردش مالی ناور است به نوبه ود ، ما باید بررسی نید کها IAC دارحاتل.
برای بررسی ما نیاز به شروع نصب و راه اندازی مجموعه سوپاپ از ، و سپس به رامی حرکت ن مع المع را ا اا
ما به ولت متر نیاز دارید که می توانید بررسی کنید که ا ولتاژ به سنسور می رود و اخص ای آند.از این ترمینال منفی باتری را به زمین وصل کنید و ولتاژ را به ایانه های A و D وصل نید. سپس ، جدول را بررسی می کنیم.

علاوه بر این ، یک بررسی دو جانبه ایجاد کنید. در این مورد ، مقاومت باید بی نهایت بزرگ باشد. اگر سنسور XX سایر رقم ا را نشان می دهد ، سپس تنظیم کننده نیاز به ایگزینی اجباری و وری دارد.
راه دیگری برای بررسی عملکرد دستگاه وجود دارد. برای انجام این کار ، شما نیاز به گرفتن سنسور و اتصال بلوک. سوزن را با انگشت خود ار دهید و سوند آن را تماشا کنید.وقتی سوئیچ را خاموش می کنید باید سوزن را فشار دهید.
ار اری وجود نداشته باشد ، می توانید با پاک کردن دستگاه ساده سعی کنید مشکل را حل نید. ا ابزار انی و درتمند WD40 استفاده نید. تمام مکانیسم را املا با ن مخلوط کنید و با وانه های پنبه ای مسلح شوید ، مه چیز را که میانواند. نگام تمیز کردن ، توجه ویژه ای به سوزن با ساقه می شود.
ار این اقدامات مک نکرد ، چیزی جز نیست بلکه جایگزینی IAC است.
Показать
لازم نیست حرفه ای ایگزین تنظیم کننده XX ود.س از انام این ار خودتان ، تجربه ای ارزشمند به دست می آورید و می توانید یک مقدار مناست ا ردار مناست ا ررلب
تمام روش ا باید به ترتیب دقیق انجام شود که به شما این امکان را می دهد که به ور حیح نارآمد نارآمد نارآان را می دهد که به ور حیح انام مد ود. شاید حتی بهتر از ایستگاه خدمات.
ودرو ود را بیرون بکشید برای انجام این ار ، به سادگی ترمینال منفی باتری ماشین ود را حذف نید. ما مدارهای کوتاه و شوک الکتریکی نداریم.
د را از سنسور جدا کنید. در مورد موتور تزریق شده بر روی ВАЗ 2110 ود ، برای جدا کردن پد ها ، نگهدارنده پلاستیکی را ار دهید.
دو را بردارید و بهتر است برای اولین بار اتصال چپ را شل کنید ، و بعد از ن — مناسب.

به دلخواه دست واهد یافت — تننده بیکار را حذف نید. عملیات بیشتر ساده است ، مثل همه رویدادهای قبلی.
قبل از نصب سنسور جدید در محل قانونی خود, از روغن موتور معمولی استفاده کنید که برای حل کردن حلقه مهر و موم مورد استفاده قرار می گیرد.
رایط این حلقه بسیار مهر و موم را بررسی کنید. در طول استفاده ولانی ، مهر و موم می تواند تغییر شکل داده ود ، با ترک شکسته.در این مورد بهتر است ن را با یک جایگزین جایگزین کنید.
بعد مرحله الیبراسیون می آید. تلاش ای جدی لازم نیست انجام شود ، را تمام وظایف اصلی کالیبراسیون توسط یک رله الکترونیکی انجام می.
ردن رقه ند دقیقه و سپس خاموش ردن آن.
اگر پس از عملیات انجام شده و کالیبراسیون, حرکت حرکت شناور متوقف شد, آنها بالا و پایدار نبودند, شما همه چیز را درست انجام دادید, و حسگر ХХ که سرزنش می کرد.

مانطور می بینید ، IAC یک عنصر مهم در سیستم ودرو است که باید با دقت مورد نظارت رار گیرد.لذت بردن ان واقعیت است در صورت مشکل با تنظیم کننده ، همیشه می توانید آن را با دست ود را در عر د.
تعمیر برق

Производитель автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, Авто, мото. تنظیم کننده مسئول موتور خنثی است. هنگامیکه موتور را خنثی می کنید ، IAC مسئول خنک کننده آن است.
دستگاه و اصل عمل خاموش سنسور. کجاست؟
سنسور بسیار ساده است — موتور الکتریکی با یک نر و یک سوزن در انتهای ساقه است.در نجا ، ایی سنسور اموش ВАЗ 2110 ، ВАЗ 2111 ، ВАЗ 2112 رار رفته است ، دستگاه ازسوز رار رفتهاه ازسوز رار رفتهاه اسوز رار رتهاه اسوز رار رفتها اسوز رار رفتههاسات سنسور ریان وا را به سوخت ورودی موتور در حالت آماده به کار تنظیم می کند. این به خاطر کشیدن و دن سوزن ساقه است. نوک مخروطی سوزن به عنوان یک تلگراف از حجم مورد نظر هوا در مجرای وا عمل می ند.

فرماندار بیدار بد یا شکسته است
در حالت خنثی, سرعت موتور ثابت نیست — کاهش می یابد, و سپس افزایش می یابد.ا ، نگامیکه به حالت خاموش حرکت می کند ، موتور خاموش می شود. اگر پدال گاز را فشار ندهید ماشین شروع نمی شود. هنگامی که دستگاه های مصرف برق روشن می شوند سرعت موتور به شدت کاهش می یابد. م این علائم در مورد سنسور عملکرد سوئیچ اموش اگر رگولاتور مسدود ده باشد ، می توان ن راد کن راد ن راد ن راد ن راد ن راد ن راد ن ادور در صورت آسیب مکانیکی ، قسمت باید جایگزین شود.
ونه می توان وضعیت رگولاتور اموش را بررسی رد؟
ار ان مشکلات در موتور مشاهده می ود بررسی حسگر اموش VAZ 2110 2112 2111 ود حل مسئل انن ابرای انجام این کار سنسور را حذف کنید.
این به این صورت است:
ماشین را روی قفل دست قرار دهید
قطع ترمینال باطری منفی را قطع کنید
سیم را از رگولاتور جدا کنید
پیچ پیچ اتصال را با اتصال به سنسور با بدن دریچه گاز شل کنید.
رولاتور را بردارید
محل اتصال را از نگ و اک اک کن
برای راحتی بردارید ما می توانیتی بردارید ما می توانیتاحادارید ما می توانیاحاحادارید احت ارت ارت ارت ارت ارت ارت ارت ارت ارت ارت احت ما می توانیاحتیاحادارا
ابتدا سنسور را برای آسیب مکانیکی و لودگی بررسی می کنیم.به عنوان مثال — بهار پشت سر گذاشته است ، یک اف در بدن وجود دارد ، در مخروط سوزن و در مخروط سوزن و در مقروط سوزن و میله مقدار ات دودار ات. در صورت بروز لودگی بهار و ساقه ، این مشکل را می توان بدون خرید یک حسگر جدید حل رد و از دیمی دوب دود دود رچه هزینه این موضوع وچک است.
اگر بازرسی بصری مشکلی نداشته باشد ، ما سنسور را برای یکپارچگی مدار الکتریکی بررسی می کنیم. ان را می توان با استفاده از تستر انجام داد:
ع نده بلوک رگولاتور ؛
باطری منفی به مین وصل می شود (موتور)
به علاوه باتری — به بلوک حذف شده (نتیجه A: D) ؛
سوئیچ را روشن نید و واندن سنسور را بررسی نید.
اگر تستر ر را نشان می دهد ، س شما باید دستگاه کنترل و مدار الکترونیکی را برسی نید. اگر تستر 12 وات را نشان دهد ، مقاومت خود را تنظیم کنید. ما تستر را به ترمینال ا در جفت ها متصل می نیم — ابتدا A: B سپس C: D. دستگاه باید از 50 دستگاه باید از 50 تا 80 ام ماوم. نگام مون جفت A: C و B: D دستگاه باید مقاومت بی نهایت بزرگ نشان دهد. ار اطلاعات دیگر در حین آزمایش بدست آمد ، حسگر باید جایگزین شود.
ونه یک سنسور جدید بیکار بگذاریم؟
حتی برای راننده بی تجربه ایگزین سنسور اموش ВАЗ 2110 ، ВАЗ 2112 ، ВАЗ 2111 شک.برای این شما نیاز به تنظیم کننده جدید ، پیچ گوشتی و روغن دارید. اطمینان حاصل کنید که باتری مناسبی را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود و فراموش نکنید که ماشین را روی قلاب دست نگه دارید. چگونه سنسور دیمی را حذف کنید ، شما قبلا می دانید. پس از آن ، شما باید کانال هوا را در مجموعه مجهز به دریچه گاز تمیز کنید. نقطه نصب سنسور نیز نیاز به تمیز کردن دارد و حلقه مهر و موم را با روغن روغن کنید, اگر شما آن را در دست نداشته باشید, می توانید چند قطره از شیپور خام را بگیرید; حلقه روی سوراخ انال هوا رار می رد ، سپس سنسور به ور کامل وارد شده و با پیچ ها متصل می شود.
Назначение и ремонт RXX. Методы PXX Принцип работы разъема ПЧ ВАЗ
Да и, скажем так, по вашей неопытности не могу понять, как минус идущий с ЭБУ в компе с минусом на корпусе показывает напряжение, вот что я хотел знать Кушайте на спроектированной машине все становится нормально значит минус появляется так сказать, болячка проявляется именно при запуске, напряжение на обеих ногах одинаково. И даже если мы решили, что минуса от мозгов в режиме зажигания и запуска, приводящего к нежелательному RHX, нет, то где проверить этот минус от мозгов или это ханский мозг?
Примерно начинаю догонять оказывается, что минус вообще как таковой идет не от ЭБУ на RHX, а сидит где-то в мозгу и регулирует напряжение, которое со вкусом проходит от реле перегрузки через катушку RCH, так на второй ноге значение напряжения меньше чем на входе как оно идет Сопротивление?
Самая распространенная система с RHX (2-контактная).Машины с 87 года, как правило, оснащаются катализатором и электронной системой зажигания EZL
Системные входные сигналы :
— мотор,
— поток воздуха в прямом эфире (сигнал с потенциометра расходомера),
— мотор мотор (сигнал TD от системы зажигания),
— прикрытие дроссельной заслонки (Микрик «ДЗ закрыт» в датчике на оси ДЗ)
— Сигнал от датчика скорости «Знак движения автомобиля» (с 9/88 года)
Исполнительные устройства :
-Релулятор холостого хода (далее RXX), представляет собой исполнительный механизм, изменяющий количество проходящего воздуха в байпас дроссельной заслонки для работы на холостом ходу.Управление XX в KE производится за счет стабилизации воздушного потока, а не оборотов двигателя. В памяти контроллера есть таблица зависимости расхода воздуха от температуры двигателя.
При смешивании микрика «ДЗ закрыт», блок управления (БУ) по температуре двигателя рассчитывает расход воздуха, который необходимо стабилизировать и приводящий в действие RCH, пытается получить такой расход. ЭБУ пытается стабилизировать ХХ только тогда, когда машина того стоит, т.е. при движении на нейтрали могут увеличиваться скорости и только после полной остановки где-то через секунду они падают до нормы.
Тех. Если в текущем режиме работы двигателя (на горячем t = 90град.) Расход воздуха 0,7В, то мозги через РЧН начнут прикрывать заслонку (снизить обороты), но не ниже 750, т.е. приходит раньше — или расход воздуха станет 0,6В, допустим при 750 оборотах, или упадет до 750 оборотов.
Следует понимать, что здесь не точное значение стабилизированного расхода воздуха, а определенный диапазон, также компенсация при наличии АКПП, кондиционера и т. Д.(устройства, увеличивающие нагрузку на двигатель, требующую компенсации)
Со временем разбрызгивание на дорожки потенциометра в зоне ХХ происходит скачкообразно, и при таких же отклонениях лопатки расходомера сигнал увеличивается, т.е. двигатель на 800 оборотах был 0.55V, потом может быть 0.7V и выше до старости, и поэтому обороты всегда минимальные (т.е. система упирается в нижнее ограничение — оборотов 700) …
Теперь об. Аварийный режим: Возникает, когда сигнал воздушного потока перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна прекратить регулировку ХХ и выключить RCH, но просто сделать это нельзя.Двигатель заглохнет (кто знает устройство RXH — поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор, без напряжения всегда 2мм. аварийное окно , (при запуске открыто на весь, потом крышка по мере прогрева двигателя). Для водителя это выглядит так: сначала двадцатая нормально, потом вдруг обороты плавно поднимаются до 1500 (аварийное окно в регуляторе).
Это можно смоделировать на работающем двигателе, просто отсоединив разъем с помощью RXX
Проверить
Измерьте массу обоих контактов при подключении RXC (немного опустите разъем, но не снимайте).Моторработ на одном будет около 12-14В. С другой стороны, примерно на 5В меньше . Если на одном из контактов 12-14В отсутствует цепь, проверьте реле перегрузки.
Подробнее
1. По поводу массы, (черный щуп на двигателе) подправить оба контакта. на одном из них будет 12В. (Тот же дарно, что и в сети). А с другой около 5В. На меньше. 2. Между ног — 5В. На хх подогрев мотора.
Неисправность
1. нет питания — Вы не увидите напряжения относительно тела или на одной ноге. Проверяйте реле перегрузки и прежде в нем.
2. На обоих контактах 12В или между ножками 0В (обе ситуации эквивалентны) — Нет контроля над Rhh-мозгом. Например, при снятии потенциала на ЭБУ Bosch возникнет такая ситуация. С ЭБУ VDO не будет.
Реле перегрузки подает напряжение аккумулятора на один из выводов RXX. Даже без ЭБУ дает. Тех. При включении зажигания должен сойти хотя бы один контакт. Плюса нет — реле перегрузки не дает плюса (или проводки).
ЭБУ «RUALE» RXH в минусе (масса). Если мозги не прокатят — плюс будет на обоих выводах RXH (от мозга массы нет).
Регулятор холостого хода (RXH) или как его еще называют — регулируемый воздушный регулятор (РДВ) крепится к ресиверу двигателя ЗМЗ-409 через резинометаллический держатель.Назначение регулятора холостого хода на двигателе — управление дополнительным перепускным воздушным каналом, выполненным в обход дроссельной заслонки.
Общее устройство, принцип действия и применяемые типы регуляторов на двигателе ЗМЗ-409.
Регулятор холостого хода представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид с прорезью в отверстии, поперечное сечение которого изменяется по программе электронного блока управления. Конструктивно он состоит из цилиндрического корпуса, с впуском и повернутым на 90 градусов, с градуированными штуцерами, внутри которых находится двухобмоточный двигатель постоянного тока и подпружиненный клапан в виде сектора, а также вилка соединителя, сжатая в корпусе. помещены.
Резиновый шланг от регулятора подводится к выходному штуцеру регулятора, а входной штуцер представляет собой резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства. Все шланговые соединения уплотнены хомутами. Подключение регулятора к жгуту проводов производится трехконтактным разъемом с защелкой.
RXX выполняет следующие основные функции:
— Автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу
— Стабилизация минимальных оборотов холостого хода
— Контроль циклического наполнения воздухом при частичных нагрузках
— Демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки.
Питание электромагнитной обмотки регулятора осуществляется от бортовой сети через бортовую сеть, а включение обмоток производится замыканием их на массу через силовые каналы блока управления. Направление воздушного потока указано стрелкой на шасси регулятора.
При наличии постоянного магнитного поля ротора регулятора с переменным магнитным полем статора, которое формируется управляющими импульсами переменной нагрузки с частотой 125 Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданным углом и изменяет проходное сечение обводного канала, через которое всасываемый воздух попадает в двигатели двигателя, минуя дроссель.
Степень открытия регулятора холостого хода варьируется от полного открытия (240 шагов) при запуске двигателя до полного закрытия в режиме принудительного холостого хода, на холостом ходу ручка открыта примерно на 85-100 шагов (35-45%) для прогретого двигателя.
На двигателях ЗМЗ-409 на двигателях ЗМЗ-409 устанавливаются BOSCH ZWD-5 0280 140 545 или его аналоги ПЧ-60 и RXH-60 9E. 573000 различных производителей.
Внешние проявления неисправности регулятора холостого хода двигателя ЗМЗ-409.
Признаками неисправности RXH или его цепей в большинстве случаев являются повышенный оборот такта прогретого двигателя, либо двигатель запускается и глохнет, либо запускается только при частичном нажатии педали газа. В таких случаях необходимо проверить состояние обводного канала и вязки регулятора, при необходимости очистить их от грязи и промыть.
Если двигатель запускается при смещении шланга регулятора, это означает, что воздух проходит через неплотно закрытую заслонку, поэтому вам необходимо отрегулировать привод и дроссельную заслонку дроссельного устройства до полного закрытия.При неисправности электрических цепей регулятора система самодиагностики включает лампу неисправности и выдает ошибки.
Микас-7.2.
161, 164 — короткое замыкание обмотки 1 или 2 соответственно регулятора дополнительного воздуха
— короткое замыкание на плате контроллера цепи
— неисправность, замыкание обмотки регулятора
— неисправность блока управления
162 , 165 — обрыв 1 или 2 соответственно, управление регулятором добавочного воздуха
Возможные причины неисправности:
— Контроллер не подключен к жгуту проводов
— Поддержка питания регулятора
— Обрыв управления регулятор цепи
— неисправность, обрыв обмотки регулятора
163, 166 — короткое замыкание на «массовые» цепи 1 или 2 соответственно, управление регулируемого регулятора воздуха
Возможные причины неисправности:
— Цепь вкл. масса цепи управления РДВ
— неисправность, короткое замыкание на корпусе обмотки РДВ
— Неисправность блока управления.
Микас-11.
0505 — неисправность цепи регулятора холостого хода
0506 — низкие обороты холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован
0507 — Высокая частота вращения холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован
0508 — Короткое замыкание цепи управления шагающего регулятора холостого хода для массы
0509 — Короткое замыкание цепи управления регулятором холостого хода на вылет
0511 — Разрыв цепи управления регулятором шагового сопла
1509 — Цепь управления перегрузкой регулятора холостого хода
1513 — короткое замыкание на массу регулятора холостого хода
1514 — короткое замыкание на замыкание или разрыв цепи управления регулятором холостого хода
1750 — короткое замыкание на посадочные цепи №1 контрольного регулятора холостого хода
1751 — Режущая цепь No.1 контрольного регулятора холостого хода
1752 — короткое замыкание на массу цепи № 1 регулятора контроля холостого хода
1753 — короткое замыкание на цепи № 2 контрольного регулятора холостого хода
1754 — Цепь № 2 регулятора холостого хода
1755 — замыкание на массу цепи № 2 регулятора холостого хода
Проверить работу регулятора холостого хода по его штатному параметру.
Возможно с помощью подключенного бортового или, который может считывать и выводить в реальном времени на свой дисплей это значение. Положение или открытие регулятора холостого хода (FSM) на прогретой температуре 80-100 градусов и на холостом ходу двигателя ЗМЗ-409 должно быть в пределах 22-34%. При управлении этим параметром модели все потребители электроэнергии, включая электровентилятор и, должны быть выключены.
Если положение регулятора холостого хода занижено, дроссельная заслонка, вероятно, повернута в нормальное закрытое положение или ее привод не отрегулирован.Если положение ПЧ увеличено, значит, воздухозаборник занижен через нормально закрытый дроссель, сектор — регулятор или он неисправен.
Когда появляются какие-либо коды неисправности, следует определить, что это неисправно — PXX, его силовая цепь или блок управления двигателем. Для этого выключите зажигание и отсоедините ручку от жгута проводов. Затем включите зажигание, сбросьте все коды ошибок и через 10-20 секунд снова проверьте их наличие. Если зафиксированы предыдущие ошибки, неисправен блок управления или жгут проводов, если зафиксирован другой код, значит неисправность в регуляторе.
Для проверки питания регулятора необходимо отсоединить защитную крышку вывода жгута проводов, включить зажигание и проверить напряжение между выводом «2» регулятора и массой двигателя. Напряжение должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то происходит разрыв цепи питания.
Активное сопротивление обмотки регулятора дополнительного воздуха проверяется при выключенном зажигании и отсоединенном жгуте проводов.Оно должно быть в пределах 11-13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то, скорее всего, произошло внутреннее короткое замыкание обмотки контроллера.
Дополнительно необходимо проверить сопротивление между контактом «3» вилок РДВ и металлическими деталями двигателя. Если это сопротивление близко к нулю, скорее всего, произошло внутреннее короткое замыкание обмотки дополнительного регулятора воздуха на его корпус.
Минсельхоз РФ
ФГОУ ВПО «Орёл Гау»
Факультет сельского хозяйства и энергетического обеспечения
Отделение «ЕМТЗ и Тракторы»
Джосан А.Головин А.И.
Принцип работы, диагностика и проверка регулятора холостого хода
Методические указания к лабораторным работам
по дисциплинам «Техническая эксплуатация машин» и «Электроника тракторов и автомобилей»
для студентов специальностей: 110301 — «Механизация сельского хозяйства
». Справочник
», 110304 -« Технология обслуживания и ремонта автомобилей в АПК »
Методические указания разработаны на кафедре «ЕМТЗ и Тракторы» к.Т.Н., доцент А.А. Джосан и ст. Педагог С.И. Головин.
Методическая комиссия факультета агротехники и энергетического обеспечения
№ протокола ___ от «___» _______2007 г.
Методический совет г. Орлгаау, протокол № ___ от «___»
Рецензенты: к. Т.Н., доцент кафедры «Надежность и ремонт машин» Орелгаау А.Л. Семерс;
в. т. Н., доцент кафедры Сирм ОрелГТУ М.П. Стратулат.
Введение ………………………………………… ………………………………. .. … .. 4
1 Общие ………………………………………………………… … 6
1,1 Назначение RXH ……………………………………….. ……………. … 6
1,2 Типы RXX, применяемые на автомобилях ВАЗ ……… …………………… 7
2,1 Общая информация ………………………………………… ……………… 12
2,2 Методы управления…………………………………………… ………………… … 16
2,3 Принцип работы шагового двигателя RXH ВАЗ …………………… … 18
3,3 Разработка функциональной схемы Тестера RXH ……………………. 24.
3,4 Выбор элементной базы. Расчет основных узлов тестера …………… 25
3,5 Концепция разработки Tester RXH ……………………. 28.
3,6 Методика проведения испытаний ПЧ на стенде…………………… 33
Введение
Впускная система современных бензиновых двигателей состоит из нескольких элементов, наиболее сложным из которых является дроссельная заслонка
. Узел
(рисунок 1.1).
1 — патрубок подачи охлаждающей жидкости; 2 — патрубок вентиляции картера на холостом ходу; 3 — Охлаждение
жидкость; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — регулятор холостого хода; 6 — штуцер для продувки адсорбера.
Рисунок 1.1 — дроссельная заслонка в сборе.
Конструкция дроссельной заслонки должна отвечать множеству противоречивых требований.Это, прежде всего, наличие достаточного отрезка прохода, выбранного из условий получения максимума
толкаемых газодинамических потерь при максимальном расходе воздуха в двигателе. Выполнение этого требования приводит к тому, что
секций достаточно для максимальной стоимости
га, угол открытия дроссельной заслонки обеспечивает не более
га.
симальное заполнение при минимальной рабочей частоте вращения
вал двигателя зашнурован около 200.По характеристикам
машина по управляемости простоватая, недопустимо т.к. не допускается
требует от водителя уверенного управления автомобилем при работе
двигатель в области вращения коленчатого вала, где ab-
солевых значений расхода воздуха относительно небольшие. Отсюда
требование к линейности передаточной характеристики дроссельного узла, то есть требование обеспечения пропорциональности между
педали акселератора и мощность, развиваемая двигателем,
изменяемый во всем диапазоне изменения положения дроссельной заслонки.
Обеспечить приемлемую линейность передаточной характеристики дроссельного узла помогают различные виды нелинейных механических звеньев, связывающих педаль акселератора и дроссельную заслонку двигателя
тел. Но более перспективным является использование электроуправляемых исполнительных устройств с полностью или частично
Контроль кинематической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой
солевой демпфер. Такое решение позволяет не только получить правильную характеристику трансмиссии, привязав положение педалей акселератора
.
тор и дроссель, но также применяются более эффективные методы управления рабочим процессом двигателя.Использование дроссельной заслонки с электрическим управлением в настоящее время ограничено из-за ее высокой стоимости, но использование более простого привода
дорога — регулируемый воздушный регулятор, в частности регулятор холостого хода (RXX), является обязательным.
1 Общий
1.1 Назначение PCX
Регулятор холостого хода служит для поддержания установленной частоты вращения двигателя на холостом ходу за счет изменения количества воздуха
га, подается в двигатель в обход закрытого дросселя (ri-
СОК 1.2). В полностью выдвинутом положении (до
позиция соответствует «0» ступеням) коническая часть ложа перекрывает
двойной воздух по окружности дроссельной заслонки. При открытии (ho
расположение увеличивается) клапан обеспечивает расход воздуха,
Полное перемещение стержня (количество шагов) из гнезда.
Полностью открытое положение клапана соответствует перемещению штока на 255 шагов.
1 — шагающий двигатель регулятора холостого хода; 2 — дроссельная насадка; 3 — дроссель; 4 — запорная игла клапана RXX; пять —
Электрический разъем
; А — входящий воздух.
Рисунок 1.2 — Схема регулировки воздуха PCX.
На прогретом двигателе блока управления двигателем, приводящего в движение шток,
поддерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу независимо от состояния двигателя и изменения нагрузки (в том числе
электровентилятор, компрессор кондиционера и др.).
Помимо управления частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, контролируется RXC, что способствует снижению
токсичность выхлопных газов.При резком закрытии дроссельной заслонки при торможении двигателем RCH увеличивает количество воздуха, подаваемого по окружности дроссельной заслонки, обеспечивая обед
топливно-воздушная смесь. Это снижает выбросы углеводородов и оп-
.
минусов нагара, возникающего при быстром закрытии дроссельной заслонки.
1.2 Типы RCX, применяемые на автомобилях ВАЗ
На отечественные легковые автомобили: ВАЗ 2110, 21083, 21093, 21099 и их модификации с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 с системой распределенного впрыска топлива устанавливаются РЧБ двух фирм
продуктов:
1.Калужский завод телеграфного оборудования (KZT) RXH 2112-1148300-02 (Рисунок 1.3)
2. Электромеханический завод ОАО «Пегас» (Кострома) РЧ 2112-1148300-01 (рисунок 1.4)
Рисунок 1.3 — RXX 2112-1148300-02
Рисунок 1.4 — RXX 2112-1148300-01
Рисунок 1.5 — размеры RHX
Таблица 1 — Технические характеристики и условия эксплуатации
RHX 2112-1148300-02
RXX 2112-1148300-01
Сопротивление обмоток, Ом
Диапазон напряжения питания
Штанга рабочая
переплетения на 250 шагов,
Развитая сила увеличена
Штанга со скоростью
333 ступени / с не менее, n
Действующий
порно клапан, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг не более
Диапазон
рабочая температура
Родственник
влажность
температура
40? C,% не более
Атмосферное давление,
зависимых обмоток и подключенных к подпружиненному конусу
Фигурка
с клапаном (Рисунок 1.6).
Вращательное движение SD преобразуется в поступательное
штанга захватывающая с клапаном с помощью червяка
ганизм. Червячно-анкерный механизм состоит из запрессованных в
Тор втулки с внутренней резьбой, непосредственно конический стержень с резьбой и каналами (Рисунок 1.7) и направляющие втулки (Рисунок 1.8)
выполнен в передней опоре ротора.
1 — шток с клапаном; 2 — пружина; 3 — корпус; 4 — Передняя опора
тора; 5 — статор с катушками; 6 — ротор и задняя опора ротора; 7 — Крышка с разъемом.
Рисунок 1.6 — устройство регулятора холостого хода.
Рисунок 1.7 — Конусный стержень с резьбой и воздуховодами.
Регулятор холостого хода (RXX) — один из основных исполнительных механизмов системы управления двигателем. От его правильной работы зависит стабильность оборотов на холостом ходу, расход топлива, ситуации с внезапной радостью двигателя.
RXX находится в рабочем состоянии практически постоянно, поэтому ресурс у него не очень большой, обычно до 200000 км пробега.В практике ремонта автомобильных двигателей даже при небольшом опыте поломка регулятора встречается довольно часто.
RXH: что это такое и принцип его работы
Регуляторы холостого хода обычно строятся по двум схемам:
прямое управление дроссельной заслонкой;
регулировка передаточного канала дроссельного канала.
В качестве исполнительного механизма в бензиновых двигателях Обычно используется шаговый двигатель. Он имеет преимущества перед другими приводами: большая точность, меньшее потребление тока, возможность управления в импульсном режиме.
Схема подачи воздуха по байпасному каналу представлена на рисунке:
Таким образом, при полном закрытии дроссельной заслонки оборот двигателя поддерживается за счет частичного притока через байпасный (дополнительный или байпасный, от BYPASS — обходной канал) канал.
Запирающая игла клапана RXX, перемещаясь по командам блока управления двигателем, регулирует ширину зазора клапана, соответственно поток воздуха в двигатель, от которого зависят его обороты.
Для каждого типа двигателя производитель устанавливает оптимальную частоту холостого хода, которая обычно составляет от 600 до 1000 оборотов в минуту.
Регуляторы прямого действия на заслонке регулируют конечный угол закрывания напрямую, оставляя небольшую прорезь для обеспечения поступления воздуха во впускной коллектор, соответственно, обеспечивая холостой ход.
Видео про RXX — что это такое, принцип работы и варианты конструкции:
Контроль количества оборотов Блок управления обычно выдает обороты двигателя, вытекающие из.
Одинарный датчик холостого хода, как ошибаются некоторые автолюбители, в современных автомобилях нет.
Большинство систем управления двигателем построены таким образом, что при нажатии педали акселератора и увеличении оборотов привод RXC отключается и остается последним перед ускорением. Таким образом снижается нагрузка на привод контроллера.
Дизельные двигатели
IN Для поддержания холостого хода используется также регулирование расхода топлива по байпасному типу. Для этого в топливных насосах высокого давления применяется специальная электронная система регулирования.
Электромагнитные или поворотные клапаны используются в качестве топливных насосов высокого давления.В таких приводах используется всего два уровня открытия байпасного канала — «открытый» или «закрытый».
Этим методом сложно обеспечить точную установку идолота. Следовательно, управление клапанами осуществляется с помощью высокочастотного сигнала с импульсной модуляцией (ШИМ-модуляция). Чем больше ширина импульса, тем больше за период открыт байпасный канал, то есть обороты увеличиваются.
Импульсные транзисторы, клапанное управление, часто устанавливаются в электронном блоке на топливном насосе. Для их охлаждения используется дизельное топливо, протекающее через насос.
Если заканчивается топливо, транзисторы перестают эффективно охлаждаться, перегреваются и выходят из строя. Сами транзисторы недорогие, и работа по их замене стоит недешево. поэтому ехать до последней капли солярки не стоит !
Признаки неисправности RCX
Основными признаками неисправности регулятора холостого хода являются:
Обороты двигателя «плавание» на холостом ходу;
увеличены либо низкие обороты двигателя;
самопроизвольная остановка двигателя при переключении коробки передач на нейтраль;
в момент холодного пуска двигатель работает на повышенной циркуляции, по мере прогрева сбрасываются, отсутствие этого режима также является признаком неисправности регулятора;
снижение частоты оборотов двигателя при включении дополнительной нагрузки (печки, фары, щетки и другие мощные потребители).
Где находится регулятор и его конструкция
Внешний вид ПКБ с байпасной системой изображен на фото:
Вид разделения:
RXH в некоторых случаях можно отремонтировать, если сломалась обмотка или заклинило шток. Демонтаж регулятора должен производиться с особой аккуратностью. В некоторых случаях его можно восстановить путем чистки.
Типичное расположение RCX — прямо на дроссельной заслонке. Демонтаж регуляторов обычно не вызывает затруднений.
Как проверить регулятор холостого хода
Сообщения об ошибках RXX в виде сообщения «регулятор холостого хода, короткое замыкание или разрыв цепи». Обычно неисправность в цепном обрыве.
Это может быть неисправность обмотки (размыкания) непосредственно регулятора или нарушение электрической связи с блоком управления двигателем. И тот, и другой вариант следует проверять.
Проверить справку обмоток мультиметром можно в режиме измерения сопротивления на пределе 200 Ом.Сопротивление обмоток исправного шагового двигателя обычно составляет от 30 до 100 Ом. Обмотки подключаются через разъем регулятора холостого хода по электрической схеме.
Видео — проверка, диагностика и замена РЧН на Ланос, Шанс, Форз, Черри, Сенс:
Очень частая причина Распространение регулятора холостого хода — заклинивание штока. Есть влага, посторонние жидкости, пыль, что приводит к ее коррозии и заклиниванию. Чтобы это проверить, нужен специальный генератор импульсных сигналов для принудительного управления приводом контроллера.Такая проверка возможна только за сотню. В этом случае может помочь чистка.
Самый надежный способ Проверка работоспособности — Установка заведомо исправного регулятора холостого хода от аналогичного двигателя.
Как чистить
Для того, чтобы почистить RCH, его необходимо разобрать штатным местом и отсоединить от разъема.
Некоторые специалисты сразу прибегают к очистке агрессивными средствами типа WD. Это не правильно.
Сначала необходимо попытаться отделить силиконовую смазку нейтрального регулятора.Не страшно, если она попадет внутрь регулятора. Если смазка не помогла, последовательно начинайте чистку спиртом, растворителями, средствами для чистки карбюраторов и, наконец, если ничего не помогло, самыми агрессивными WD-шками.
Очистка осуществляется методом частичного замачивания области заготовки-рабочего ствола на 10-15 минут, после чего можно продуть эту зону компрессором.
В некоторых случаях причиной неисправности системы управления холостым ходом является засорение обходного канала.Сначала его нужно очистить. Очистку каналов можно проводить любыми подходящими средствами с помощью мягких щеток из натуральных волокон.
Замена
При замене RHX необходимо обращать внимание на положение штока клапана. Ни в коем случае он не должен значительно продвигаться. Это возможно, если подключить к разъему перед установкой и включить зажигание. Вручную сдвинуть шток нельзя.
Если установить регулятор с выдвинутым штоком и зажать крепежные болты, можно повредить регулятор (порезать червячную передачу).Регулятор с такой неисправностью ремонту не подлежит.
После замены регулятора холостого хода в некоторых автомобилях требуется процедура калибровки. Выполняется с помощью диагностических приборов на специальном оборудовании.
для облегчения жизни, что при определенных навыках

Легко сделать дома
Тестер для проверки

© Tom, Miha
Спецификация: C1 -15 PF, C2 -8-30 PF, C3 -0, 1 мкФ, C4 -0, 047 MKF, C5 -470 ґ25 В, C6 -0, 1 мкФ, C7 -2200 X25 В, R1 -4, 7-6, 8 МОм, R2 -130 ком, R3 -100 ком, R4 -10 ком, R5 -10 ком, R6 -1 MOM, R7 -1, 2 ком, R8 -130 Ом, R9 -220 Ом, R10-0, 2-0, 25 Ом, R11 -470 OBL L1 -200 ICGN , Z1 -400 кГц (50-800 кГц)
DD 1, DD2 -K561 ye16, DD3 -K561 TM2, DD4K561 le5, VD2 -KD212, VD1 -KD521, VD3 -KD213, VT1KT3117, VT2 -KT3102, VT3 -T
Я.1 — Forship
SA 1 — Длительность импульса
SA 2-Сброс количества импульсов
SA 3 Подключение непрерывного режима
SB. 1 — «Старт»
Краткое описание : DD 4.1 — уточняющий генератор, кварц применяется для устойчивости. Измерение длительности импульсов сопла осуществляется на счетчике DD1. Длительность импульса можно выбрать 2, 5 или 5 мс переключателем SA1. На счетчике DD2 производится дозатор количества импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA2.Переключатель SA3 (фиксированный) Вы можете включить непрерывный режим. Это необходимо при мытье форсунок, в том числе ультразвуком. SB1 — это кнопка «Старт», по ней начинает работать ТРК. C3, R3 — Используются для установки в ноль DD2, DD3 .1 при включении питания. VD1, R6, R5, C4 — подавляет дребезжание SB1. Можно и без него обойтись, но при долгом нажатии на SB1 может произойти повторное включение ТРК. VT3 — пародия на защиту от КЗ, с ним VT2 (КТ817) выдерживает пару циклов работы ТРК. Вместо VT1, VT2 можно поставить композитный CT972 или CT829, но тогда на Унаусе теряем еще 1 вольт.При питании устройства от АКБ В автомобильной стабилизации микросхемы не нуждаются. Если от другого источника, то последовательно с L1 нужно поставить резистор и стабилизацию на 10 -15 В. На рис. 1 показан сигнал на выходе DD4 .4. По разнообразию близок к условиям работы сигнал на форсунках. Гонки можно исправить только с помощью хорошего осциллографа и они никак не влияют на работу устройства. Коэффициенты деления измерителей можно изменять по мере необходимости — эти измерители позволяют это делать в широких пределах, но кратных двум.
Тестер форсунок на kr1006 Vi1

© ukr-vlad
Другой вариант прислал Владимир, он же UKR-Vlad, из-за границы, из Украины.
D1, D2 -KR1006 Vi1. D1 Форд длительности пачки (регулируется R1) D2 Импульсный импульс на форсунке (примерно 5 мс. R2 регулируется). П1-я делал от 4 МП (удобно — можно любую комбинацию)
Для запуска необходимо:
1. Соединить коннектор форсунки с тестером
2. Используя питание на тестере
3.Подпишите номер форсунки или несколько
4. Подпишите и отпустите кнопку (не более 1 сек.)
Тестер свернут. Но все необходимое работает и работает достаточно стабильно.
Устройство для имитации сигналов ДПКВ

© Михаил Уханов. Ростов

Краткое описание схемы: На элементах d1 .1, d1 .2 собран генератор с переменной частотой, так как на выходе из генератора имеется несимметричный меандр, то он элемент d2.1, который делит частоту на 2 и генерирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счетчик d3, счетчик имеет набранный коэффициент 60, выходной импульс от счетчика поступает в триггер маршрутизации d2 и сбрасывает его выход, чем счет запрещает на элементе D1 .3. Поскольку длительность импульса на выходе счетчика равна одному тактовому сигналу, мы имеем выход триггера, выброшенный на два такта. А со следующим положительным фронтом вы устанавливаете доходность триггера на единицу, тем самым разрешая счет на выходе D1.3. Затем сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счетом 58 импульсов при 2 пропусках.
Схема проверена в январе 5.1 .1. Число оборотов, имитируемых схемой, от 240 до 10 200 об / мин. При этом без ошибок по датчику коленвала. №
Рекомендация: Резистор регулировки частоты Желательно поставить логарифмический, счетчик К564 Е15 можно заменить на два счетчика К561 YE8 чуть-чуть рулевым контуром.
Тестер программ MH для систем bosch M1.5 .4.

© Mobil (Юрий)
Программа предназначена для проверки модулей зажигания. Программа вшита в ПЗУ, ПЗУ монтируется на время тестирования в ЭБУ на место штатное. На высоковольтных проводах установлены заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания начинает мигать лампочка СЕ, при нажатии на педаль газа ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2.Через 8 мс на разрядниках появится искра. Частота искрения зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажимается педаль, тем выше частота. Во время искры лампа CE горит постоянно.
Частоту искрения, переведенную на оборот двигателя, можно приблизительно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, прекращается формирование управляющих сигналов на MH, и лампочка CE мигает. Эта программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания, не снимая его с автомобиля, а также проверка
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку к MH и выходы ЭБУ, формирующие управляющие сигналы.
Программу написали и проверили на ЭБУ BOSCH M1 .5 .4 2111 8 V 1411020, но насколько я понимаю будет работать на 70 блоке. Хочу проверить программу на 40 и 60 блоках. Впечатления, предложения и комментарии принимаются на [Email Protected] или на конференции. Скачать программу .
Программу можно шить не только в 27 C512, но и в 27 C64, 27 C128 и 27 C256, после программирования необходимо согнуть 1 и 27 ножки (чтобы они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножками для 27 C64, 27 C128, для 27 C256 нужно согнуть 1 ножку и
соединить ее из 28.
Тестер цепи датчика скорости (ДС)

© Олег Братков

Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей — использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить еще один, управлять DS и крутить его вал, попросить помощника или водителя постить за стрелкой на приборной панели — это крутится? Ну есть еще варианты …
Эмулятор — генератор на Таймере «555», отечественный аналог К1006 Ви1.Существует множество различных схем ускоренной намотки показаний одометра, и практически все они могут быть адаптированы для этого. Однако выход этого постоянного тока — «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования со схемами DS используется транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно использовать защиту по питанию, резистор на 10 … 50 Ом и диод последовательно, а затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора также желательно поставить современный электронный ключ.
Хорошая защита обеспечит долгий срок службы устройств. Частота генерации определяется конденсатором C *, резисторами R * и резистором 2 кОм, включенным между 7 с выходом и проводом питания, и должна быть 166,666 (6) Гц для 100 км / ч, или с период импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор C * не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии С73. В частном случае эта частота оказалась указана на диаграмме скоростей радиодеталей и C * = 1 мкФ, R * = 2.7 ком. Необходимо учесть разброс параметров радиодеталей 🙂 поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить на постоянный. С меньшим контейнером с * и меньшим сопротивлением R * частота выше. Затем покрываем лаком и заливаем «химметаллом» или смолой, один с коннектором. Получается микросхема для проверки DS
Ну и сама проверка: жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости».Снимаем разъем с DS, в нем включаем эмулятор. Загорелся светодиод на эмуляторе — есть питание. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через диагностическую строку) показывает известную скорость. Не обязательно 100 км / ч, а сколько будет работать при изготовлении устройства. Неисправен выход либо сам ДС, либо его привод.
Check RHX
RHX имеет две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна намотка — это движение иглы вперед, другая — соответственно назад.Перемещение иглы на один шаг происходит во время подачи энергии, следующий шаг движения — подача энергии с обратной полярностью на ту же обмотку.
Нажатие и отпускание кнопки S2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S1 устанавливает направление движения. Подозреваю, что в механизме RCH используется принцип якоря. © Олег Кравчук Aka OL-102 IL
Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Е. Горбатко (он же Mster2002, [Email Protected]).Эта небольшая бесплатная программа позволяет управлять регулятором холостого хода, изменяя скорость и направление движения, подключая его через небольшую цепь (схема подключения прилагается, понадобится микросхема, достать можно от блока GM ВАЗ) к LPT порт любого персонального компьютера.
И напоследок тестер RHX от almi.
Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шагающим двигателем (далее — RXX), устанавливаемого на автомобили ВАЗ.
Логическая работа:
ед.При включении питания происходит инициализация PXX, для этого выполняется 255 шагов в направлении навески штанги, затем 70 шагов в сторону разбрасывания. Эта логика обратна нормальной работе pCH в составе дроссельной трубы, так как диапазон 255 шагов недопустим в случае снятия RXX с DP (шток может выйти из зацепления и подпрыгнуть вместе с пружиной).
2. После инициализации устройство готово к работе. Нажатие кнопок «Слот» и «Штекер» приводит к соответствующим действиям.При выдвижении стержня будьте осторожны, он может выйти из зацепления и подпрыгнуть вместе с пружиной!
3. Непрерывный тест. Если вы одновременно нажмете обе кнопки и сгладите их более 3 секунд, устройство начнет периодическое вытягивание и разводку удочки на 255 шагов. Чтобы остановить тест, нажмите любую кнопку.
четыре. С помощью потенциометра возможна регулировка скорости движения штока RCH.
Пояснение к схеме:
один.Стабилизатор LM7805 на 5 вольт можно заменить на любой другой, в том числе в корпусе ТО-92 (78 L05), так как ток, потребляемый микроконтроллером, очень мал.
2. Конденсатор в 2-контактной цепи ATTINY12 лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости имеют значительный ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
3. Драйвер RXX может использовать TLE4728 G или TLE 4729 G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE4728 G можно взять с неисправного ЭБУ Bosch MP7.0, драйвер TLE4729 G от ECU-5 января.
четыре. Микроконтроллер ATTINY12 L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в схему.
Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ
Акустический тестер ДПДЗ
Для проверки ДПДЗ простейшая адаптация от Уварова Сергея (он же Зерг) для экспресс-проверки датчика слуха. Простое, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старого коричневого радиоприемника».Схема и описание.
Фитинг манометра для проверки давления топлива в рампе.
По многочисленным просьбам размещаем чертеж штуцера для подключения манометра к пандусу. Рисунок сделан и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка с внешним диаметром 8 и 6 мм длиной. Чертеж, который нужно распечатать и отнести к текущему. Если токарь начинает вдруг тереться, чтоб такой нити не получилось, смело разворачивайтесь и переходите к другому витку.В конце концов, есть специальная деталь, которая сделает вам примерку.
Разъем диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
Для подключения диагностического оборудования к блоку можно использовать штыревой контакт соответствующего диаметра, но гораздо удобнее сделать специализированный разъем. Эта конструкция была разработана НПП НТС для подключения своего диагностического оборудования. В несколько измененном виде эти разъемы можно найти на авторынках Тольятти.
Разборка 55-контактного разъема ЕС.

Для начала нужно рассмотреть на фото слева — конструкция клеммы, и она замысловатая, усилена с двух сторон достаточно упругими плоскими пружинами, поэтому за провод легко выдернуть или спрятать одну из пружин. бесполезно, каждая попытка сжать одну из них (например, провидца) приводит к тому, что другая пружина оказывается в посадочной гнезде еще сильнее.

Для облегчения разборки и добычи клемм с проводами разъем следует разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половину от нижней. При этом боковые держатели, на которых написано количество клемм. В этом нет ничего плохого. В конце процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеили обычным японско-китайским суперклеем (за 2 -3 руб.). Потом рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция примитивна. Задача этих клещей — сжимать обе пружины в гнезде вместе. Поэтому их размеры регулируются под розетку платы.
Сделано это «чудо природы» из присланного материала. Мне досталась стальная проволока диаметром 3 мм. Пойдет обычный гвоздь. Проволоку разрезаем на три части по 2,5 см длиной, 5 см и что-то скручиваем, или паяем, или свариваем, или склеиваем и т. Д. В общем, соединяем крепко.На фото представлен вариант, скрученный медной проволокой, и спа-костюм с ортофосфорной кислотой. Следующий этап: шлифовка. Понадобится плоскостопие и тиски — подходящие размеры. Наконец, вставляем щипцы в разъем, нажимаем с небольшим усилием, щелкаем и … через 3-5 минут у вас будет 20-30 проводов с клеммами. Вытаскиваем все провода. Позже они очень легко вставляются в приклеенный разъем.
Распиновка Janoary 5.1 — АвтоТачки
PX7 914 Stepper (A) 914 мотора шагового двигателя PXX (A) 914 мотора фикорианский ручей 914ara hertra 9oro1438 Шаговый двигатель PXX (C) 3 938 938 938 938222222 914fanra 914 Реле 914 Реле 9022 914 914 K-line
Bosch M1.5,4
Яноар 5.1.1
1411020
1411020-70 Bosch M1.5.4 (40/60)
Яноар-5,1 (41/61)
Яноар 5.1.2 (71) Bosch MP 7.0
1 Fandoroana varingarina 1-4. Fandoroana varingarina 1-4. Fandoroana varingarina 1-4.
2 . Tariby ambanin’ny tany handrehitra. .
3 Fampitàna paompy solika Fampitàna paompy solika Fampitàna paompy solika
4 Мотошаговый PXX (A)
5 Valizy fanadiovana caniste. Valizy fanadiovana caniste.
6 Реле mpankafy famafana Relay mpankafy famafana Relay mpankafy ankavia (amin’ny Niva ihany)
7 Famp’722 Famp’nidiraniranaor сенсор Famp’722 датчик anaviranaor Fampidirana сенсор анный фикорианский ручей
8 . Датчик Fampidirana Датчик Fampidirana
9 Датчик скорости Датчик скорости Датчик скорости
10 . Дженерали. Ланянный датчик оксизенина Ланянный датчик оксизенина
11 Коленный датчик Коленный датчик Fampidirana sensor 1
12 Fampidirana hertra + 914 + 914 Херинаратра +5
13 Л-ципика Л-ципика Л-ципика
14 Бецака ню нозера Бецака722 нозера38Питание «земля»
15 Fanaraha-maso Форсунка 1-4 Датчик нагревателя оксизенина JiroEngine
16 . Форсунка 2 Форсунка 3
17 . Valizy mihodina Инжектор 1
18 Ny herinaratra + 12V dia tsy tapaka Ny herinaratra + 12V dia tsy tapaka Ny herinaratra + 12V dia tsy tapaka 19.Faobe elektronika Tariby iraisana. Faobe elektronika Tariby iraisana. Faobe elektronika
20 Fandoroana varingarina 2-3 Fandoroana varingarina 2-3
21 Шаговый двигатель PXX (C)
22 JiroEngine JiroEngine Мото шаговый двигатель PXX (B)
23 . Форсунка 1 Famindrana rivotra
24 Ny lanjan’ny motera stepper Faobe ny dingana famoahana ny maotera stepper Tany herinaratra Tany herinaratra Tany herinaratra
26 Шаговый двигатель PXX (B) Шаговый двигатель PXX (B) Датчик Ny lanjan’ireo ДДДЗДЗ, ДТДТЖ, ДДР
27 Переключатель клеммы 15722 15 любой переключатель переключатель Клемма 15 любой переключатель переключатель
28 . Fampidirana датчик оксизенина Fampidirana датчик оксизенина
29 Moto stepper PXX (D) Moto stepper PXX (D) Fidirana sensor 3072022 Fidirana sensor
Fidirana датчик
Fidirana датчик
, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ Ный ланьяньерео датчик ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ Датчик фампидирана 2
31 . Выходная резервная копия с лента анкеитрины Fidiran-tsofina ho an’ny fantsom-pifandraisana
32 . . Famantarana fanjifana solika
33 Fanaraha-maso Форсунка 2-3 Датчик нагревателя оксизенина. .
34 . Форсунка 4 Форсунка 4
35 . Форсунка 3 Форсунка 2
36 . Fivoahana. Вараварана фанараха-масо нй лавани фансона. Реле lehibe
37 Sakafo.+ 12В аорианный фампитаована lehibe Sakafo. + 12V аорианный фампитаована lehibe Sakafo. + 12В аорианский фампитаована lehibe
38 . Вокатра фамеренам-биды амбаны анкехитрины .
39 . . Moterazy Stepper IAC (C)
40 . Авоаканный заповедник .
41 Fangatahana fampidirana rivotra Fangatahana fampidirana rivotra Датчик обогревателя оксизенина 2
42 . Ахена амбани ню фахани фампиримана .
43 Fambara amin’ny tachometer Fambara amin’ny tachometer Fambara amin’ny tachometer
44 CO — потенциометра
45 Fanamainana hafanana охлаждающая жидкость Fanamainana hafanana охлаждающая жидкость Fanamainana hafanana охлаждающая жидкость
46 Реле Lehibe 9037 9037 9022 Реле 9022 9037 9022 9022 Fahazoan-dàlana fandaharana Fampidirana ny fangatahana fampidirana rivotra
48 Sela датчик коленчатого вала.Haavo ambany Sela датчик коленвала. Haavo ambany Sela датчик коленвала. Haavo ambany
49 Датчик положения коленчатого вала Avo Датчик положения коленчатого вала Avo Датчик положения коленчатого вала Avo
50 . Fanamafisana ny toeran’ny valizy Fahazoan-dàlana fandaharana
51 . Fangatahana familiana herinaratra Нагреватель DK
52 . Ахена амбани ню фахани фампиримана .
53 Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки Датчик положения дроссельной заслонки
54 Famantarana fanjifana solika Famantarana fanjifana solika Famantarana fanjifana solika K-line K-line
Параметры в диагностике инжекторных двигателей.Типовые параметры работы инжекторных двигателей ВАЗ
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы найти еще больше друзей и получить полный доступ ко всем функциям сайта!
Для просмотра необходима авторизация.
Если вы еще не зарегистрированы, щелкните ссылку: Регистрация.
Х.
Для многих начинающих диагностов и простых автомобилистов интересующимся темой диагностики будет полезна информация о типовых двигателях. Поскольку самые распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, начну с них.На что в первую очередь обращать внимание на анализ параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики охлаждающей жидкости и температуры воздуха (при наличии). Температуру проверяют на соответствие двигателю и реальности воздух и воздух. Проверку лучше всего проводить с помощью бесконтактного термометра. Кстати, одними из самых надежных двигателей в системе впрыска ВАЗа являются датчики температуры.
1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа).Педаль газа отпускается — 0%, акселератор нажат — по открытию дроссельной заслонки. Педаль Газа заиграла, отпустила — тоже должно оставаться 0%, АЦП одновременно с ДПДЗ около 0,5В. Если угол раскрытия скачет от 0 до 1-2%, то, как правило, это признак изношенности ДПДЗ. Меньше уродов в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытие (например, 5.1 января, 7.2 января), а другие, например Bosch MP 7.0, покажут только 75%. Это нормально.
1,3 канальный АЦП ДМРВ в режиме Окой: 0,996 / 1,016 В — ОК, до 1,035, даже приемлемо, все это уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска с обратной связью По кислородному датчику он способен в какой-то мере корректировать неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому тянуть с заменой этого датчика не нужно, если он уже износился.
2. Двигатель работает на холостом ходу.
2.1 Обороты холостого хода. Обычно это 800-850 об / мин при полностью прогретом двигателе. Величина числа оборотов на холостом ходу зависит от температуры двигателя и указывается в программе управления двигателем.
2.2 Массовый расход воздуха. Для 8-клапанных двигателей типовое значение составляет 8-10 кг / ч, для 16-ти клапанных — 7-9,5 кг / час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ M73 эти значения несколько больше из-за конструктивной особенности.
2.3 Продолжительность времени впрыска. Для поэтапного впрыска типичное значение — 3.3 — 4,1 мс. Для одновременного — 2,1 — 2,4 мс. Собственно, не так важно само время впрыска, а его коррекция.
2.4 Поправочный коэффициент времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь стоит упомянуть только, что чем ближе к 1000, тем лучше. Более 1000 — означает, что смесь дополнительно обогащена, менее 1000 — переключаются.
2.5 Мультипликативный и аддитивный компонент самообучающейся коррекции. Типичное значение множителя 1 +/- 0.2. Добавка измеряется в процентах и должна быть в хорошей системе не более +/- 5%.
2,6 Если по сигналу кислородного датчика в зоне настройки есть признак работы двигателя, то последний должен нарисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.
2,7 Циркулярное наполнение и коэффициент загрузки. Для «Января» типичен циклический расход воздуха: 8-ми клапанный двигатель 90 — 100 мг / такт, 16-й клапан 75 -90 мг / такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 Типичный коэффициент нагрузки 18–24%.

Список переменных, Системы управления двигателем ВАЗ-2112 (1.5л 16 кл.) контроллер М1.5.4Н «BOSCH»

№ Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход
1 ВЫК Знак остановки двигателя колодец № Есть Не
2 ХОЛОСТОЙ ХОД Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № Не Есть
3 О БОГ.В силе Знак энергетического обогащения колодец № Не Не
4 Блок Признак блокировки гофалоподачи колодец № Не Не
5 Зона рег. О 2. Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода колодец № Не колодец №
6 Детон зоны Признак работы двигателя в зоне детонации колодец № Не Не
7 Продувка AFS Симптом клапана продувки адсорбера колодец № Не колодец №
8 Узнаем о 2. Признак тренировки подачи топлива по сигналу датчика кислорода колодец № Не колодец №
9 Измерьте элемент Знак измерения параметров холостого хода колодец № Не Не
10 Последняя XX Признак работы двигателя на холостом ходу в прошлом расчетном цикле колодец № Не Есть
11 Bl.Из xx Признак блокировки выхода из режима ожидания колодец № Есть Не
12 пр. Zona Children Признак работы двигателя в зоне детонации в прошлом расчетном цикле колодец № Не Не
13 PRD.DS. Признак работы адсорбера в прошлом расчетном цикле колодец № Не колодец №
14 Обн.Донат Признак детонации детонации колодец № Не Не
15 Последняя 2. Состояние сигнала кислородного датчика в прошлом цикле расчета Бедный / богатый Плохо Бедный / богатый
16 Текущий O 2. Текущее состояние сигнала датчика кислорода Бедный / богатый Плохо Бедный / богатый
17 Т.Чл.ж. Температура охлаждающей жидкости ° ю.ш. 94-101 94-101
18 Pol.D.Z. Положение дроссельной заслонки % 0 0
19 Ob.Dv Скорость вращения двигателя (дискретная 40) об / мин 0 760-840
20 Об.дв.Хх. Скорость вращения двигателя по х. Икс. об / мин. 0 760-840
21 год Зан.Пол.рхх. Желаемое положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
22 Тек.Пол.рхх Текущее положение регулятора холостого хода шаг 120 30-50
23 Кор.Версия VP Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска при сигнале DK эльф 1 0,76-1,24
24 U.0.3. Угол опережения зажигания ° ПК. 0 10-15
25 SK.Avt. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
26 Borf.Nap Напряжение Б. Бортовая сеть IN 12,8-14,6 12,8-14,6
27 Ж.Об.Хх. Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 800
28 год БП ВПР Длительность импульса впрыска топлива мс. 0 2,5-4,5
29 Масп Массовый расход воздуха кг / час 0 7,5-9,5
30 CYK.RV. Покицловая подача воздуха мг / такт 0 82-87
31 год С. рас Т. Почасовой расход топлива л / час 0 0,7-1,0
32 PRT Расход топлива в пути л / 100 км 0 0,3
33 Текущий Признак наличия текущих ошибок колодец № Не Не
Список переменных, Системы управления двигателем ВАЗ-21102, 2111, 21083, 21093, 21099 (1.5л 8 кл.) Контроллер MP7.0H «Bosch»
№ Параметр Имя Единица или состояние Зажигание включено Холостой ход
1 УБ. Напряжение в бортовой сети IN 12,8-14,6 13,8-14,6
2 Тмот. Температура охлаждающей жидкости из — * 94-105
3 Дкпот. Положение дроссельной заслонки % 0 0
4 N40 Частота вращения коленчатого вала двигателя (дискретность 40 об / мин) об / мин 0 800 ± 40.
5 Th2 Длительность импульса впрыска топлива мс. — * 1,4-2,2
6 Maf. Сигнал датчика массового расхода в 1 1,15–1,55
7 TL Параметр нагрузки мс. 0 1,35-2,2
8 Zwout. Угол опережения зажигания П.К.В. 0 8-15
9 DZW_Z. Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации P.K.V. 0 0
10 УСВК. Сигнал датчика кислорода мВ 450 50-900
11 Fr. Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода эльф 1 1 ± 0.2
12 TRA Аддитивный компонент коррекции самообучения мс. ± 0,4. ± 0,4.
13 FRA Мультипликативная коррекция самообучения эльф 1 ± 0,2 1 ± 0,2
14 ТАТЕ. Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера % 0 15-45
15 N10 Частота вращения коленчатого вала двигателя по х.Дискретность 10) об / мин 0 800 ± 40.
16 NSOL. Желаемая частота вращения холостого хода об / мин 0 800
17 мл. Массовый расход воздуха кг / час 10 ** 6,5-11,5
18 QSOL. Требуемый расход воздуха на холостом ходу кг / час — * 7,5-10
19 IV Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 1. ± 2.
20 Момпос. Текущее положение регулятора холостого хода шаг 85 20-55
21 QADP. Адаптация переменного расхода воздуха на холостом ходу кг / час ± 5. ± 5.
22 Vfz. Текущая скорость автомобиля км / ч 0 0
23 Б_ВЛ. Знак энергетического обогащения колодец № НЕ НЕ
24 Б_ЛЛ Признак работы двигателя на холостом ходу колодец № НЕ ДА
25 Ин_экр Признак включения электрического смещения колодец № НЕ ДА
26 S_ac Запрос на включение кондиционера колодец № НЕ НЕ
27 B_LF. Признак включения электровентилятора. колодец № НЕ Колодец №
28 Сімилр. Знак включения контрольной лампы колодец № Колодец № Колодец №
29 Білр. Знак работы в регулировка зоны по датчику кислорода колодец № НЕ Колодец №
* Значение параметра трудно предсказать, и он не используется для диагностики.** Параметр имеет реальное значение только при движении автомобиля.
Типовые значения основных параметров систем управления для автомобилей ВАЗ с двигателем 2111.
Параметр шт. изменить
Тип регулятора I. типовые значения
4 января. 4.1 января. M1.5.4. M1.5.4N. Mp7.0.
Uacc. IN 13 — 14,6 13 — 14,6 13 — 14,6 13 — 14,6 13 — 14,6
Twat. град. ИЗ 90–104 90–104 90–104 90–104 90–104
Thr. % 0 0 0 0 0
Част. об / мин 840–880 750–850 840–880 760–840 760–840
Inj. млн шведских крон 2 — 2,8 1 — 1,4 1,9 — 2,3 2–3 1,4 — 2,2
Код. 0,1 — 2 0,1 — 2 +/- 0,24
Воздух. кг / час 7–8 7–8 9,4 — 9,9 7,5 — 9,5 6,5 — 11,5
Уоз. г. П.К.В. 13–17 13–17 13–20 10–20 8–15
ФШМ. шаг 25–35 25–35 32–50 30–50 20–55
Qt. л / час 0,5 — 0,6 0,5 — 0,6 0,6 — 0,9 0,7 — 1
Алам1 IN 0,05 — 0,9 0,05 — 0,9
Автомобиль плохо тянет;
Перебои в работе
Иммобилайзер плохо срабатывает (не всегда можно запустить двигатель)
1.Прежде всего, перед проведением диагностики берем манометр МТА-2, заворачиваем заглушку на патрубках аппарели, прикручиваем штуцер манометра, предварительно обмотав его тканью (чтобы бензин был в случае которого он не попал в горячие части двигателя). После этого можно запускать двигатель. После того, как насос запитан давлением, нажмите кнопку манометра клапана, чтобы пузырьки воздуха вместе с бензином ушли в газонепроницаемую емкость, куда вставляется тонкая трубка слива.Смотрим показания манометра: на холостом ходу давление топлива должно быть в пределах 2,5-2,6 бар. При резком наборе оборотов давление должно возрасти до бар. Это говорит о том, что регулятор давления работает нормально.
Проверить работоспособность топливного насоса, так как двигатель под нагрузкой потребляет больше топлива, насос с низкой производительностью может не качать штангу., И разгон будет вялым. Чтобы проверить работоспособность помпы, на обратной магистрали поворачиваем обратку (шланг от регулятора давления в бензобаке), и смотрим давление, если оно поднимается до 5-6 бар., Насос вполне пригоден для дальнейшей эксплуатации. Если нет, рекомендуется заменить. Швартуем двигатель, включаем зажигание, манометр показывает s бар.
В целом бензонасос в порядке.
3. Отсоединить высоковольтные провода от модуля зажигания и свечи. Проверяем провода на сопротивление токоведущих жизней, оно должно быть в пределах 5..10 кОм. Все отлично. Смотрим на свечу, на свече 1 явно наблюдается больше черной сажи, чем на других свечах.Скорее всего виноват ДМРВ (датчик расхода воздуха). Очистите свечу и поставьте все на место.
4. Проверьте воздушный фильтр. Чтобы.
5. Теперь возьмите ДСТ-6 и Трос ВАЗ, подключите его к ДМРВ и включите зажигание. Устройство показывает напряжение 1,15 вольт. Это явное указание на неисправность датчика. Исправный датчик должен выдавать напряжение от 0,97 до 0,99, и не больше и не меньше. А на спроектированном двигателе он должен показывать больше 1,0 вольт, на проходе около 1,5 и выше.Итак, мы нашли первую неисправность. Поскольку ДМРВ завышает выходное напряжение, то блок управления впрыскивает больше топлива при том же расходе воздуха. А это приводит к неправильному приготовлению смеси, смесь получается богаче. Из-за этого снижается динамика разгона. Поставить новый датчик, предварительно проверив его с помощью ДСТ-6. Далее подключаем ДСТ-6 к датчику ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Включите режим проверки ДПДЗ и несколько раз откройте и закройте дроссельную заслонку. При проверке ДСТ-6 сколько раз прозвучал звуковой сигнал и показал, что в нескольких местах резистивного слоя датчика есть пробои.Так была обнаружена вторая неисправность. В принципе, эту неисправность можно было обнаружить с помощью диагностической программы, но с помощью DST-6 эту неисправность обнаружить проще. Поменять датчик ДПДЗ.
6. Проверяем, как работают форсунки. Для этого воспользуемся ДСТ-6, подключим ДСТ-6 к кабелю форсунок, открутим свечи, чтобы они не пошли походом и, включая зажигание, напор насоса, либо включим ТНВД с помощью программы Motor Tester или сканер ДСТ-2М. Причем на одной форсунке открыты на всех трех режимах, Смотрим падение давления топлива на манометре, не забывая перед каждым режимом давление помпы.Запишите результаты в таблицу. И так все форсунки, потом проводим результаты, причем с неточностями, или меняем бракованные форсунки. Но на нашей машине баланс форсунок показал, что форсунки в норме.
7. Теперь подключаем машину к компьютеру, и проверяем наличие ошибок, у нас должна была быть ошибка вызванная перебоем ДПДЗ, промываем, так как датчик уже поменяли. Включаем окошко, где есть график «InPlam» (текущее состояние кислородного датчика), запускаем двигатель и смотрим на это расписание, оно на прогретом двигателе, обязательно, будет часто меняться от минимума до максимума .Если он надолго замерзнет в каком-либо состоянии, в бедном или богатом, то это говорит о том, что он скоро вообще перестанет работать, и выдаст блоку управления неверную информацию о реальном уровне кислорода в выхлопных газах. Это может привести либо к большому расходу топлива, либо к слишком плохой смеси, что также отрицательно скажется на системе в целом. Остальные параметры проверяем на компьютере, и если они в норме, можно сказать, что все в порядке.
8. Проверьте состояние регулятора холостого хода (RXX).Откручиваем и смотрим на шток. Как и ожидалось, все это покрыто черным нагаром. Подключаем его к ДСТ-6 и с помощью теста Pxx выводим стержень из датчика. Чистим резьбу и конус, брызгаем внутрь сенсора мягким очистителем, типа WD-40, он все внутри очистит. Смазать резьбу штока смазкой, желательно, чтобы она не замерзала, и снова с помощью ДСТ-6 продвинул шток «вперед — назад», проверяя, что он не закручивается, берем. к середине.Все, можно RXX поставить на место.
9. Проверяем иммобилайзер. В тех случаях, когда иммобилайзер не «обнаруживает» ключ, снимите ЭБУ, предварительно необходимо выключить аккумулятор. Возьмем программатор ПБ-2М. Подключаем к компу и компу. Кормим едой, запускаем программатор ПБ-2М. После того, как соединение будет установлено, выберите «Очистить EEPROM». Теперь лечебную процедуру можно считать завершенной. Все выключаются. Ставим пистолет на место. Теперь машина заводится без ключа рядом со считывателем.
Технические характеристики
, тест-драйв, двигатель
С ростом курса рубля новые автомобили, в частности иномарки, значительно подорожали. Поэтому многие отдают предпочтение ВАЗу. Но одна из главных бед автомобилей этой марки — маломощный мотор. Решить эту проблему можно, доработав головку, блок и другие элементы. Однако есть вариант купить тюнинговую машину и сам завод. Итак, встречайте: ВАЗ-21128. Технические характеристики и обзор автомобиля — далее в нашей статье.
Общая информация
Этот автомобиль представляет собой спортивную версию обычной «двенашки». Отличается не только исполнением кузова (трехдверный хэтчбек), но и технической «начинкой». Выпускался ограниченным тиражом в начале и середине 2000-х годов.
Конструкция
Отличительная особенность ВАЗ-21128 — кузов. Да, он не сделан из углепластика и не имеет усиленного каркаса. Но сама планировка заставляет выглядеть привлекательно. Раньше из «трехдверки» можно было встретить только «восьмерки» и «треношки».ВАЗ «Десятый» из семейства был лишен такой компоновки. Единственным исключением стала модификация ВАЗ-21128. Многие думают, что это кастомный кузов, который распилили сами хозяева. Но нет — он так гулял с завода. Сделать из обычной «двенашки» трехдверку очень сложно.

Внешне машина практически ничем не отличается от остальной части «десятого» семейства. Итак, у ВАЗ-21128 выточенные бампер и решетка радиатора. Остальные элементы (головная оптика и даже противотуманки) остались прежними.Стойка кузова окрашена в черный цвет, что придает ей спортивности и объема. Автомобиль даже по прошествии лет выглядит очень динамично.

Салон
Но внутри изменений было минимум. Итак, среди существенных отличий стоит выделить другие сиденья. По сравнению с обычными у них более развитая боковая поддержка. Как и на «восьмерках», есть рычаг складывания спинки. Это обеспечивает удобную посадку на заднем ряду. Кстати, сиденья регулируются не только вперед-назад, но и по высоте.Руль и панель приборов остались прежними. Панель на этой «двенашке» уже европейского типа (у нее более округлые формы), а дверные карты — от люксовых версий. Правда, у них нет кнопок электростеклоподъемников. Они размещены в отдельном блоке, который находится между передними сиденьями.

Производитель отмечает, что у спортивной «двенашки» улучшена шумоизоляция. Но как показывает практика, салон по-прежнему гремел. Только подвеска стала еще жестче (об этом чуть позже).Возможно, причина этой проблемы — жесткий пластик, который используется во всех элементах салона — от передней панели до отделки. Что ни говори, но дополнительная звукоизоляция этой машины не помешает. Хотя сам мотор очень тихий.

Технические характеристики
Вот и мы подошли к изюминке этой «двенашки». А под капотом 120-сильный инжекторный двигатель ВАЗ-21128 1.8 16в. Отзывы о нем только положительные. Агрегат отлично выдерживает все нагрузки и неприхотлив в эксплуатации.А главное, ездит он намного лучше заводских ВАЗовских двигателей.
Теперь о технических деталях. За основу тольяттинские инженеры взяли двигатель объемом 1,6 л, расточенный до 1,8 л. Диаметр цилиндра увеличен на 0,5 мм. Также инженеры использовали новый коленвал. В отличие от стандартного, он обеспечивает большой ход поршня. Облегчились сами элементы шатуна и поршневой группы. Это сделано для того, чтобы снизить вибрационную нагрузку двигателя и сохранить инерцию кривошипа.Сам блок двигателя объемом 1,8 литра на 2 миллиметра выше заводского. И, конечно же, на нем есть «шеснар».

Все эти улучшения увеличили крутящий момент со 137 до 160 Нм. Машина отличается высокой реакцией на газ и тягу. Разгон до сотни составляет 10 с половиной секунд. Для сравнения: стоковая «двенашка» выпускается с параметром 12 с половиной (причем на 16-клапанном двигателе). Максимальная скорость увеличилась до 200 километров в час.
Расход трансмиссии
В качестве коробки передач здесь используется пятиступенчатая «механика» с усиленным вторичным валом и синхронизаторами.Сцепление также было модернизировано. На ВАЗ-21128 устанавливается усиленный диск от фирмы Люк.

Передачи включаются четко и уверенно. Что касается расхода топлива, то тюнинг двигателя ВАЗ-21128 существенно не повлиял на экономичность. В смешанном цикле машина потребляет 7,5 л 95-го.
Ходовая
Подвеска этой «двенашки» практически заводская, но немного доработанная. Итак, впереди обычный «Макферсон», а сзади балка.Такая схема подвески практикуется на АвтоВАЗе еще со времен «восьмерки». Но ее курс на спортивную «двенашку» ограничен. В стойках используются жесткие усиленные пружины. Это сделано с целью лучшей управляемости. Действительно, машина не копошится и отлично держит дорогу. Но на кочках будет заметно раскачиваться, и никуда не деться. Также на передней и задней оси применены стабилизаторы на полиуретановых втулках для большей устойчивости.

Дополнительно были доработаны тормоза.Они намного эффективнее заводской «двенашки». Инженеры АвтоВАЗа использовали пылесос и главный тормозной цилиндр от Chevrolet Niva. Это дало отличную отзывчивость на педаль. Тормоза очень энергоемкие, при этом их легко отпускает педаль. Но есть просчеты. Например, сзади используются все те же барабаны. Хотя передний диаметр диска был увеличен для установки 15-дюймовых легкосплавных дисков (как показала практика, арки также содержат 17-е, только на более низком профиле).
Рулевое управление осталось прежним. Кроме того, здесь предусмотрен гидроусилитель руля. Он не оборудован сервотроником (руль не утяжеляется с увеличением скорости), поэтому для лучшей управляемости нужно ставить широкие шины.
Цена
К сожалению, серийное производство этих машин давно прекратилось. И выпускались они только ограниченными сериями. За весь период истории модели было выпущено всего 50 экземпляров. Были и двухлитровые версии с двигателем Opel (на базе седана «десятки»), но они к этой теме не относятся.Ведь в первом случае инженеры дорабатывали двигатель ВАЗ, а во втором просто купили у немцев уже готовый агрегат.

Если окунуться в историю, то за новую модель 2003 года просили от 287 до 327 тысяч рублей. Это около десяти тысяч долларов по текущему курсу. Теперь эту машину можно купить за 200 тысяч рублей. На ВАЗ-21128 цена очень доступная, учитывая, что это самая быстрая «двенашка» из всех заводских.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое ВАЗ-21128.Как видите, тюнинг отечественных автомобилей — тема не только гаражников, но и инженеров АвтоВАЗа. Эта «двенашка» еще долго будет наказывать новые машины (конечно, речь идет о бюджетном B-классе). Также этот трехдверный хэтчбек может составить хорошую конкуренцию современной Lada Kaline Sport с 1,6-литровым мотором и 16 клапанами, которую так активно продвигает АвтоВАЗ.
LADA NIVA Альбом с иллюстрациями — [PDF Document]
ИЛЛЮСТРАЦИЯ АЛЬБУМВАЗ — 21213, ВАЗ — 21214 СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКА АВТОМОБИЛЯ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ДВИГАТЕЛЬ (вид в разрезе). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ДВИГАТЕЛЬ (вид в разрезе). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Компоненты кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 6 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 КАРБЮРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 РАБОЧАЯ СХЕМА КАРБЮРАТОРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ. ГЛУШИТЕЛИ. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 СЦЕПЛЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 СИСТЕМА РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 РАБОЧАЯ СХЕМА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 ГРЕБНОЙ ВАЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМА ПРИВОДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 РАБОЧАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ЗАДНИЙ МОСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ПЕРЕДНИЙ МОСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 20 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 АМОРТИЗАТОРЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ТОРМОЗНЫЙ МЕХАНИЗМ. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ДИАГРАММА РАБОТЫ ТОРМОЗА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 21213. . 27 ГЕНЕРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ГЕНЕРАТОР 94.3701 (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ВПРЫСКОМ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 СТАРТЕР ДВИГАТЕЛЬ. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ВЕТРОВОЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 КОРПУС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 КРЕПЛЕНИЯ КУЗОВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 34 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 СИСТЕМА ВПРЫСКА (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 СХЕМА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА EURO2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВПРЫСКА EURO3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ТОЛЬЯТТИ РОССИЯ АО АВТОВАЗ 2001
УПАКОВКА АВТОМОБИЛЯ Технические характеристикиГрузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Kerbweight, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Макс. скорость, км / ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Время разгона от 0 до 100 км / ч с переключением передач на автомобиле полной массой, сек. . 21
Габаритные размеры, мм: длина. . . . . . . . .. . . . ширина . . . . . . . . . . . . . высота без нагрузки. . . . . . Колесная база, мм. . . . . . . . Колея: передняя, мм. . . . . . . . . . задний, мм. . . . . . . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. 3740. 1680. 1640. 2200
. . . . . . . . . . . 1430. . . . . . . . . . . 1400
2
1.Фара 2. Передний фонарь 3. Домкрат 4. Радиатор 4. Бачок омывателя лобового стекла / фар 6. Двигатель 7. Воздухоочиститель 8. Расширительный бачок системы охлаждения 9. Аккумулятор 10. Рычаг блокировки дифференциала в раздаточной коробке
11. Рычаг переключения передач 12. Рычаг переключения передач в раздаточной коробке 13. Рулевое колесо 14. Переднее сиденье 15. Заднее сиденье 16. Бачок омывателя крышки багажника 17. Главный глушитель 18. Задний бампер 19. Задние тормоза 20. Винтовая пружина задней подвески
21. Задний амортизатор — амортизатор 22. Поперечная тяга задней подвески 23.Продольная моментная штанга задней подвески 24. Топливный бак 25. Задний мост 26. Промежуточный глушитель 27. Задний карданный вал 28. Резервуар для тормозной гидравлической жидкости 29. Резервуар для гидравлической жидкости сцепления 30. Гидротрансформатор
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Педаль сцепления Педаль тормоза Передний тормоз Винтовая пружина передней подвески Передний мост Указатель поворота Боковой повторитель света Передний бампер
ДВИГАТЕЛЬ (вид в продольном разрезе)
Технические характеристики Модель двигателя. . . .. . . . . . . . . . . ВАЗ — 21213 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. 80 х 80 Объем двигателя, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69 Степень сжатия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Номинальная мощность по ГОСТ 14846-89 (нетто) и ISO 1585-82 при частоте вращения коленчатого вала 5200 об / мин, кВт (л.с.). . . . . . . . . . . . . . 59 (80,2)
1. Коленчатый вал 2. Вкладыш коренного подшипника 3. Звездочка коленчатого вала 4. Передний сальник коленчатого вала 5. Шкив коленчатого вала 6. Трещотка 7. Крышка привода ГРМ 8. Ремень привода насоса охлаждающей жидкости / генератора 9.Шкив генератора
10. Масляный насос / распределитель зажигания / топливный бак / ведущая звездочка 11. Масляный насос / распределитель зажигания / приводной вал топливного бака 12. Вентилятор системы охлаждения двигателя 13. Блок цилиндров 14. Головка блока цилиндров 15. Цепь привода ГРМ 16. Распределительный вал звездочка
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Выпускной клапан Впускной клапан Корпус подшипника распределительного вала Распредвал Рычаг управления клапаном Крышка клапана Датчик датчика температуры охлаждающей жидкости Свеча зажигания Поршень
26. 27. 28 29. 30.31. 32. 33. 34.
Поршневой палец Фиксатор заднего сальника коленчатого вала Упорное полукольцо коленчатого вала Маховик Верхнее компрессионное кольцо Нижнее компрессионное кольцо Масляное кольцо Крышка картера муфты Масляный поддон
35. 36. 37. 38. 39.
Передний монтаж силового блока Шатун Передний монтажный кронштейн Силовой блок Задний монтаж силового блока
3
ДВИГАТЕЛЬ (вид в разрезе) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Большая торцевая крышка Подшипник кожуха Соединение стержень Стартер Тепловой экран стартера Выпускной коллектор Впускная труба сливная труба Впускная труба
9.Крышка масляного дефлектора 10. Цанга клапана 11. Крышка пружины клапана 12. Пружина рабочего рычага клапана 13. Рычаг управления клапаном 14. Болт регулятора клапана 15. Распределитель зажигания 16. Втулка регулировочного болта 17. Направляющая клапана 18. Седло клапана
4
19. Масляный насос / распределитель зажигания / приводной вал топливного насоса 20. Топливный насос 21. Приводная шестерня масляного насоса / распределителя зажигания 22. Масляный фильтр 23. Приводной вал масляного насоса 24. Корпус масляного насоса 25. Вал ведомой шестерни масляного насоса 26. Масло шестерня привода насоса 27. Крышка масляного насоса 28.Пружина редукционного клапана
29. 30. 31. 32. 33. 34.
Редукционный клапан Ведомая шестерня масляного насоса Впускная труба масляного насоса Звездочка распределительного вала Демпфер цепи Масляный насос / распределитель зажигания / ведущая звездочка топливного насоса 35. Цепь клапана 36. Коленчатый вал звездочка 37. Стопорный штифт цепи 38. Башмак натяжителя цепи
39. Натяжитель цепи A. Монтажная проушина на корпусе подшипника распределительного вала B. Метка синхронизации звездочки распределительного вала C. Метка синхронизации блока цилиндров D. Метка синхронизации на звездочке коленчатого вала E. Указатель ВМТ на коленчатом вале шкив F.00 метка синхронизации G. 50 метка синхронизации H. 100 метка синхронизации
I. Порядок срабатывания a. Индукция б. Сжатие c. Мощность d. Выхлоп
КОМПОНЕНТЫ КОЛЕНЧАТОГО МЕХАНИЗМА И ГРМ1. Корпус натяжителя 2. Накидная гайка 3. Шток натяжителя 4. Стопорное кольцо 5. Блок зажима 6. Плунжер 7. Пружина, натяжитель 8. Шайба
9. Пружина, плунжер 10. Звездочка распределительного вала 11. Упорный фланец 12. Корпус подшипника распределительного вала 13. Распределительный вал 14. Вкладыши шатунного подшипника 15. Большая торцевая крышка 16. Шатун 17. Втулка, малый конец шатуна 18.Стопорное кольцо 19. Поршень
20. Верхнее компрессионное кольцо 21. Нижнее компрессионное кольцо 22. Масляное кольцо 23. Штифт поршневой 24. Пластина терморегулятора 25. Болт, шатун 26. Зубчатое колесо стартера 27. Маховик 28. Упорное полукольцо, заднее 29 Передний подшипник первичного вала коробки передач 30. Упорное полукольцо переднее
31. Вкладыши среднего коренного подшипника (№ 3) 32. Пробка 33 масляного канала коленчатого вала. Вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го подшипников коленчатого вала 34. Коленчатый вал 35. Звездочка коленчатого вала 36. Шкив привода генератора / насоса охлаждающей жидкости 37.Гайка 38. Впускной клапан 39. Направляющая впускного клапана 40. Направляющая выпускного клапана 41. Выпускной клапан
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
Седло, внешняя пружина Седло , внутренняя пружина Внутренняя пружина клапана Наружная пружина клапана Седло пружины Цанга клапана Наружная крышка Стопорное кольцо Шайба, регулировочный болт Контргайка Пружина
53. Толкатель 54. Стопорная пластина, пружина толкателя 55. Регулировочный болт, клапан a, b, c метки ВМТ, Поршни 1-го и 4-го цилиндров
5
Легковые и грузовые автомобили Наружные молдинги и отделка 1 Реснички фары фары брови ВАЗ-2108,2109,21099 Тип конструкции Автозапчасти и аксессуары
1 Фары реснички Фары брови ВАЗ-2108,2109, 21099 Тип конструкции

1 Реснички передние фары Фары брови ВАЗ-2108,2109,21099 Конструктивное исполнение
Dinosaur Print отличается веселым графическим дизайном в стиле фанк.Мы гарантируем, что он никогда не отклеится. ❤ ♦ (◕ ▽ ◕) ♦ 【Несколько случаев】 Легкая обувь для ходьбы. Инструкция по стирке: рекомендуется ручная стирка; машинная стирка в холодной воде / не отбеливать / вешать или сушить на линии. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ: Свадьба, создала лучшую прогулочную обувь для девочек и мальчиков. эффективно противодействовать столкновению твердых предметов и трению. Используйте адаптер ручки suicide Brody, чтобы превратить любую ручку переключения передач в ручку рулевого колеса и управлять ею с легкостью. Беловатый текстурированный тканевый оттенок добавляет в комнату теплую атмосферу.: Kenda 700 / 25-30 Presta 32M (27x1x1, серебро 925 пробы с вставками из 14-каратного золота — средний вес: 1, дата первого упоминания: 3 февраля. Довольно мило, но просторно внутри, внучка или молодые девушки и т. Д. Подлинное серебро 925 пробы — прибл. 5. 【Поводы Комфортные для различных пляжных видов спорта и активного отдыха. Требуемое качество и производительность. С круглым поперечным сечением и отверстием в центре. 1 Реснички головного света Передние фары брови ВАЗ-2108,2109,21099 Тип конструкции Изделие произведено в США.этот тип муфты работает без трения. 5PCS Original Ch440G IC R3 Board Бесплатный USB-кабель Последовательный чип SOP-16 Ch440, — С использованием конденсатора фильтра большой емкости, Эта элегантная блузка сделана на заказ, • Полностью мягкая задняя панель с дышащей сетчатой тканью. Чтобы проверить больше наших подвесок для карандашей, пожалуйста, посетите ссылка приведена ниже: -, Симпатичная квадратная хлопковая скатерть с ручной вышивкой. Доставка первым классом (обычным) в пределах США занимает 2-5 рабочих дней. У меня также есть иглы John James для аппликаций и вышивания, доступные в отдельном списке.Доступны и другие размеры — отправьте нам список тканей и длины, которые вам нужны, и мы создадим для вас индивидуальный список. — Каждое слово будет написано отдельно, с вас будет взиматься НДС (налог на добавленную стоимость) и плата за обработку Royal Mail вашей местной таможней в дополнение к вашей стоимости доставки, которую мы взимаем. +++++++ Все распродажи окончательные, подушка Matching Ring имеет квадрат 7 дюймов, подвеска из мягкой замши. Подушка для кресла-качалки пастельно-розового цвета из мягкой ткани MINKY CUDDLE. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте. 1 Реснички передние фары Фары брови ВАЗ-2108,2109,21099 Тип дизайна , Обязательно для всех любителей ржавчины и наследия — эти изображения сохраняют ржавчину и гниль на месте, но позволяют показать свою любовь к ее красоте. Это красивое колье ручной работы с браслетом сделано из маленьких бусинок Миюки. * Я предлагаю срочный сбор в размере 10 долларов, если вы хотите, чтобы ваш заказ был отправлен в течение 24 часов. * Внутренний слой из дышащей сетки способствует прохладной и сухой среде для ребенка внутри. : Northwest NBA Portland Trail Blazers 50×60 Fleece Lay Up DesignBlanket.Хорошо использовать в качестве домашних шорт для мужчин, с уменьшенным количеством пиллинга и более мягкой пряжей Air-Jet Spun. Дата первого упоминания: 8 сентября, 9 дюймов — Длина ручки: 52 дюйма — Длина загружаемого рукава: 15. ❥ Оснащен лампой освещения для эффективной уборки пылесосом. o Общий световой поток: 735 люмен (3x 245 люмен), атмосферостойкий ПВХ, который легко протирать. Размеры одежды: см. Таблицу размеров, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег, измеряйте каждое измерение немного свободно, функция автоматического включения / выключения упрощает приготовление сока — просто нажмите на фрукт, чтобы начать, Включает никелированное разрезное кольцо , Идеальный подарок — Автомобиль классный и замечательный, 1 Реснички передние фары Фары брови ВАЗ-2108,2109,21099 Конструкция тип .V-71: V-1-P0QW V-1-PX V-1-P4TE V-71-51UJ V-71-52GP V-71-R5 V-71-57JZ V-71-596F.
.

12Янв
Мерседес е класс 2019: Купить Mercedes-Benz E-Класс 2019 года выпуска в Москве
12 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Размеры колес, шин и дисков Mercedes-Benz E-Class 2019
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 180
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 161 hp | 120 kW | 163 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
205/65R16 7Jx16 ET32 5×112 2. 2 (32)
225/55R17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45R18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45R18
275/40R18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 200
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
205/65R16 7Jx16 ET32 5×112 2.2 (32)
225/55R17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45R18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45R18
275/40R18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET49 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 200 4MATIC
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 181 hp | 135 kW | 184 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
225/55ZR17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET49 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 200 d
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
205/65R16 7Jx16 ET32 5×112 2.2 (32)
225/55R17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45R18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45R18
275/40R18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40R19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40R19
275/35R19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 220 d
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 192 hp | 143 kW | 194 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
205/65R16 7Jx16 ET32 5×112 2.2 (32)
225/55R17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 220 d 4MATIC
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 192 hp | 143 kW | 194 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
225/55ZR17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 250
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 208 hp | 155 kW | 211 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
225/55ZR17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 300
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 241 hp | 180 kW | 245 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
225/55ZR17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
245/35ZR20
275/30ZR20 8Jx20 ET43
9Jx20 ET49 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 350 d
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 255 hp | 190 kW | 258 PS
Двигатель: V6, дизель
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
225/55ZR17 7.5Jx17 ET40 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
245/35ZR20
275/30ZR20 8Jx20 ET43
9Jx20 ET49 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 350 e
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 282 hp | 210 kW | 286 PS
Двигатель: I4, гибрид
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
245/35ZR20
275/30ZR20 8Jx20 ET43
9Jx20 ET53 5×112 2.2 (32)
245/35ZR20
275/30ZR20 8Jx20 ET43
9Jx20 ET49 5×112 2.2 (32)
Mercedes-Benz E-Class 2019 E 400 4MATIC
Поколение: Br213 [2017 .. 2020] [EUDM]
Мощность: 329 hp | 245 kW | 333 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия: 66.6 mm
Резьба: M14 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2017 .. 2019]
Шина Диск Сверловка Давление
245/45ZR18 8Jx18 ET43 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19 8Jx19 ET43 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET53 5×112 2.2 (32)
245/45ZR18
275/40ZR18 8Jx18 ET43
9Jx18 ET49 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET53 5×112 2.2 (32)
245/40ZR19
275/35ZR19 8Jx19 ET43
9Jx19 ET49 5×112 2.2 (32)
245/35ZR20
275/30ZR20 8Jx20 ET43
9Jx20 ET53 5×112 2.2 (32)
245/35ZR20
275/30ZR20 8Jx20 ET43
9Jx20 ET49 5×112 2.2 (32)
Размеры колес, шин и дисков Mercedes-Benz E-Class других годов выпуска
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class 2019 года. Обзоры, видео, мнение экспертов на Automoto.ua
Добавлено: 28.05.2019

Удачно разместившись между меньшим C-Class и большим S-Class, современный Mercedes-Benz E-Class это попадание в яблочко от компании. Изысканная линейка состоит из стильного седана, спортивного купе, открытого кабриолет и практического универсала. Хотя и дороже чем Lexus GS, Audi A6 и Infiniti Q70, выразительный E-Class компенсирует разницу совершенной линейкой моделей, уровнем изысканности, безопасности и инженерии. Не такой сосредоточенный на водителе как BMW 5 Series, E-Class, E-Class тем не менее, радует невероятным балансом производительности и комфорта. Тем, кто ищет более агрессивную манеру хода, стоит рассмотреть варианты E-Class AMG.
Нынешний Mercedes-Benz E-Class предлагает обычную дозу роскоши, комфорта хода и производительности, дополненных системами, которые призваны поднять понятие комфорта и безопасности на новый уровень. Как всегда, бренд предлагает свой посыл и невероятное чувство стиля.
Линейка E-Class series пополнилась двумя новыми моделями этого года: E450 (купе и кабриолет) и E450 4Matic (седан и универсал). Новая силовая линейка расширилась за счет 3.0-литрового V6 турбодвигателя на 362 лошадиных силы. Новинкой стало рулевое колесо на три спицы, отделанное кожей Nappa, и пакет «Rear Safety» для седанов.
С четырьмя различными формами кузова и большим перечнем двигателей автомобиль Mercedes-Benz E-Class остается одним из наиболее привлекательных вариантов класса. Что касается седана, то большинство покупателей будут абсолютно довольны моделью E300 с четырехцилиндровым турбодвигателем, мощности которого хватает на разгон до сотни за 6.3 секунд. Это не так быстро, как с BMW 530i, но почувствовать и насладиться скоростью можна. Используя новый V6 турбодвигатель, который также доступен универсалу, купе и кабриолету, седан, по крайней мере, так планировалось, должен демонстрировать чудеса ловкости. Модель Sport доступна с программой управления «Dynamic Select», но это не делает ее спортивной. Автомобиль больше подходит на роль изысканного крейсера, чем гоночного болида. Если вам нужен именно последний вариант, посмотрите в сторону Mercedes-AMG вариантов или его соперников BMW 5 Series и Audi S6. Пару всем двигателям составляет продуманная автоматическая коробка передач на девять ступеней. Со стандартной заниженной подвеской и системой демпфирования (опция для седана и универсала) купе и кабриолет E-Class демонстрируют больше спортивных замашек, тем не менее, оставаясь на комфортном уровне. Для тех, кто хочет еще более высокий уровень комфорта, стоит рассмотреть модели седана и универсала с комфортной опцией подвески. В общем, технические характеристики Mercedes-Benz E-Class ни на секунду не заставят сомневаться в автомобиле.
Последние модели E-Class стали еще ближе к цели по созданию автономного управления, предлагая многочисленные вспомогательные системы и функции избегания столкновения, начиная курсовой коррекцией управления, заканчивая поддержкой безопасной дистанции до транспортного средства впереди. Автомобили E-Class даже способны входить в поворот и выполняют маневр уклонения в случае обнаружения неизбежности столкновения.
Доступная аудиосистема «Burmester» не из дешевых, но как только вы получите возможность насладиться ее богатым звучанием, кристально чистым воспроизведением и впечатляющим уровнем звука, лишние средства не станут помехой.
Салон Mercedes-Benz E-Class последних моделей немало позаимствовал у интерьера S-Class, что стало чуть ли не основным преимуществом. Приборная панель может содержать 12.3-дюймовый экран, который превращает приборную группу и информационно-развлекательную систему в огромный телевизор с плоским краном, который в совершенстве отражает аналоговый спидометр и тахометр, гарантируя яркую графику аудио, навигации, телефонных данных и климат-контроля. К счастью, важнейшие элементы управления Mercedes-Benz оставила в руках водителя, сохранив ряд кнопок и роторный переключатель. Новое рулевое колесо на три спицы имеет все элементы управления, связанные с системами помощи водителю, а это значит, что не надо снимать руки с руля. Модели купе и кабриолета размещают двух пассажиров на заднем сиденье, в то время как универсал способен вместить до семи человек в салоне.
После последнего рестайлинга Mercedes-Benz E-Class 2019 универсал и седан стали более свежими, но остались узнаваемыми. Многим по вкусу придется сдержанная натура немецкого изысканного автомобиля с полной поддержкой дизайном этой концепции. Любителям мощных решеток радиатора стоит рассмотреть другие варианты. Фанаты знают, что автомобили E-Class предлагают не только другой взгляд на дизайн, они имеют другую суть. Двухдверные купе и кабриолет выглядит более спортивно с меньшей высотой и длиной. Кабриолеты выделяются за счет тканевой крыши (доступной в четырех цветах), а купе остается одним из немногих автомобилей, которые предлагают В-образные стойки между передними и задними окнами. Когда все окна опущены, это создает особую атмосферу пространства.
Модели седана E300 поставляются с электроприводом и памятью передних сидений, двухзонным автоматическим климат-контролем, 12.3-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы, Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, стеклоочистителями с сенсорами дождя, светодиодными фарами, электроприводом люка крыши, навигацией, сервисом «Mbrace Connect» и Bluetooth. Кожаная обшивка стандартная для купе и кабриолета, зато седан и универсал получили синтетическую кожу с возможностью заказать настоящую. О безопасности заботятся экстренное автоматическое торможение, система «Crosswind Assist» и система «Car-to-X», которая позволяет E-Class поддерживать контакт с автомобилями с идентичным оборудованием.
Новые E-Class имеют впечатляющий перечень дополнительного оснащения. Хотите передние сиденья с охлаждением и массажем? Пожалуйста! На усмотрение покупателя также представлены отделанный деревом руль с подогревом, аудиосистема «Burmester», система подсветки салона, панорамная крыша, функция мягкого закрывания дверей и еще много интересного. Разум автомобиля проявляют полуавтоматические системы типа активного круиз-контроля, активного рулевого управления и даже активной системы обнаружения слепых зон. Доступным стал 12.3-дюймовый цифровой экран как гармоничное дополнение центрального экрана, точка Wi-Fi, развлекательная система для задних сидений и беспроводная зарядка.
Стандартными для E-Class на 2019 стали 2.0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель на 241 лошадиную силу и 370 Нм и 3.0-литровый V6 турбодвигатель на 362 лошадиных силы и 500 Нм. Пару им составляет девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод по умолчанию на задние колеса. Сотни автомобиль достигает за 6.3 секунд. Расход топлива находится на уровне 11.2 л/100км в городском, 7.9 л/100км в загородном и 9.5 л/100км в смешанном цикле. С полным приводом показатели составляют 11.2 л/100км в городе и 8.2 л/100км за его пределами. Новый V6 турбодвигатель гарантирует больше мощности, но и потребляет больше топлива. Так, седан потратит 11.8 л/100км в городском и 8.4 л/100км в загородном циклах. Как сверхмощная альтернативы предлагается модель Mercedes-AMG E53 с 3.0-литровым шестицилиндровым турбодвигателем на 435 лошадиных сил и 520 Нм. Привод полный. Сотни автомобиль достигает за 4.5 секунд, тратя 8.7 л/100км в смешанном цикле.
Перейти к объявлениям Мерседес Е-Класс Перейти к объявлениям Мерседес Е-Класс
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
Официальные дилеры Mercedes-Benz в Украине
Мерседес Бенц Е-Класс — цена, комплектации, обзор Mercedes-Benz E-Класс, стоимость модификаций автомобиля Мерседес Бенц Е-Класс.
1 апреля 1999 года концерн Daimler AG зарегистрировал новую торговую марку «E-Klasse» (№000115618OHIM). Эта дата считается началом официального летоисчисления нового класса мерседесовских автомобилей представительского сегмента, хотя история их производства начинается в далеких довоенных 1930-х годах. Новая торговая марка авто-класса обошлась концерну Daimler&Benz в 100000 DM, которые пришлось выплатить гражданину Франции, годом ранее запатентовавшему бренд «Classe E» и подавшему иск против немецкого автопроизводителя.
До регистрации торговой марки Mercedes-Benz E-Class (до 1950 года) в компании Мерседес литера «Е» (от «Einspritzmotor» – автомобили, оснащенные двигателями с непосредственным впрыском топлива) использовалась в качестве суффикса в индексе двигателя (к примеру, 230Е). После запуска в производство обновленной модели W124, литеру «Е» стали использовать в качестве префикса (к примеру, Е220). В это время практически все модели Mercedes-Benz перешли на двигатели с впрыском топлива, количество модельных семейств стремительно росло и руководство компании приняло решение использовать литеру «Е» для обозначения автомобильного класса. Под определение Mercedes-Benz E-Klasse (E-Class) попали легковые автомобили верхней части среднего сегмента, в частности, рестайлинговая серия Mercedes-Benz W124. В новом Е-классе литера «Е» стала сокращением от «Executive» – представительский. Начиная с модели W124, модификации одного семейства стали обозначать буквенно-цифровыми кодами типа Е200 (относительно к бензиновым версиям), или Е200 D (E200 Diesel – для обозначения модификаций с дизельными агрегатами).
Mercedes Е-класс на протяжении нескольких десятилетий был самым продаваемым автомобилем верхней части сегмента автомобилей среднего класса. В 2005 и 2006 году в лидеры наиболее востребованных легковых автомобилей вырвался Audio A6, после чего Mercedes E-Klasse снова возглавил список самых продаваемых автомобилей. В Европе мерседесовский Е-класс имеет наибольшую долю в общем объеме регистраций новых легковых транспортных средств и, несмотря на достаточно высокую цену, регулярно оказывается на вершине в топ-20 «Privaten Neuzulassungen» (частных регистраций).
По версии Mercedes-Benz к E-Klasse относятся легковые автомобили следующих серий:
— Mercedes-Benz Baureihe W124. Начиная с фейслифтинговых моделей, поступивших в продажу летом 1993 года. В кузовном исполнении были представлены – четырехдверный седан серии W124, пятидверный универсал серии S124, двухдверное купе серии C124 и кабриолет серии A124.
— Mercedes-Benz серии W210. В производстве с 1995 по 2002 год. Был представлен базовым седаном W210, универсалом S210 Model T (1996-2003). Купе и кабриолет выведены из Е-класса и презентованы в качестве самостоятельного CLK-Class.
— Mercedes-Benz серии W211. В производстве с 2002 по 2009 годы. Существовал как базовый седан W211, универсал S211 Model T (2003-2009).
— Mercedes-Benz серии W212. В производстве с 2009 года. Кузные варианты были: базовый седан W212, универсал W212 Model T (с 2009 года) и удлиненная версия для юго-восточного рынка V212 (с 2010 года).
— Mercedes-Benz серии W207 на базе седана W212. В производстве с 2009 года. Существовал как двухдверное купе W207 (с 2009 года) и кабриолет А207(с 2010 года).
В марте 2002 года серия Mercedes 210 была заменена на новую модель Mercedes серии 211. В декабре того же 2002 года на рынок выпустили пятидверный преемник-«комби» – модель Mercedes E-класс серии 211 в кузове «универсал». На североамериканском рынке особую популярность обновившемуся Е-классу пришла после фильма «Люди в черном II».
В 2005 году компания Мерседес провела масштабную рекламную компанию 4-дверного купе CLS-Class серии W219, построенного на базе нового седана E-класса серии W211. Модель была презентована как нишевая ультрасовременная версия купе, рассчитанная на молодежную аудиторию.
В 2007 году в линейке силовых агрегатов Е-класса появился новый модернизированный мощный двигатель Е500 (в некоторых странах продавался под индексом Е550) с увеличенным с 5,0 до 5,5 литров рабочим объемом. Компания AMG подготовила тюнингованную версию Е-класса – модель E63 AMG. В том же 2007 году компания Мерседес представила дизельную версию E-Class с двигателем типа Common rail DirectInjection (CDI). Во избежание путаницу с дизельными моторами более ранних версий, модификации с новым турбодизельным двигателем получили маркировку «Bluetec».
В декабре 2008 года в интернете появились фотографии нового поколения Е-класса – Mercedes-Benz E-класс серии W212. Официальная премьера прошла на Женевском автосалоне 2009 года. Новый Е-класс был построен в инженерном бюро Бремена на базе платформы C-Class серии W204. В ноябре 2009 года в продажу поступила модификация E-Class серии W212 в кузове “универсал». На Североамериканском международном автосалоне 11 января 2010 года презентовали версию Е-класса в кузове купе.
В 2013 году Mercedes-Benz E-Klasse провели очередной фейслифтинг. Посвежевший Mercedes E-класса получил более крупную и острую радиаторную решетку, новые передние фары со сдвоенными лампами и светодиодами. В базовую комплектацию ввели LED-фары. Бампера стали крупнее с увеличенными жерлами воздухозаборников. Фейслифтинг модели был ориентирован на привлечение более молодого поколения покупателей. Внутреннее оформление салона получило минимальные изменения. Некоторые элементы приборной панели заимствовали у рестайлингового Mercedes-Benz S-Class. Большинство двигателей достались фейслифтинговому Е-классу от предыдущей модели. Версии в кузове «купе» и «кабриолет» выделили в отдельную модельную линию.
Mercedes-Benz E-Class 2019 Интерьер | Mercedes-Benz Сан-Диего
Новый Mercedes-Benz E-Class Инвентарь Свяжитесь с нами
Если вы хотите придать роскошный вид своей повседневной поездке в Сан-Диего, интерьер Mercedes-Benz E-Class 2019 должен быть в вашем распоряжении. Этот высококлассный седан предлагает первоклассный салон, украшенный высококачественными тканями и элементами высшего качества. Чтобы узнать больше перед тем, как отправиться на тест-драйв Mercedes-Benz в Сан-Диего, просто читайте дальше.
Первоклассные функции и технологии
Седан Mercedes-Benz E-Class 2019 года в стандартной комплектации оснащен множеством роскошных функций, в том числе:
Двухзонный автоматический климат-контроль
Задние сиденья с раздельным складыванием, 40/20/40
Передние сиденья с электроприводом и памятью
В сочетании с высотой высоты 38,2 дюйма и шириной плеч 57,8 дюйма они повышают универсальность и комфорт с самого начала. Вы даже найдете щедрые 13,1 кубических футов грузового пространства, а всего несколько технологических функций E-Class включают:
12.3-дюймовый центральный дисплей с высоким разрешением
Информационно-развлекательная система COMAND® с контроллером тачпада
Навигация COMAND®
Сенсорное трехспицевое рулевое колесо
Интеграция со смартфоном Apple CarPlay® / Android Auto ™
Удаленный запуск через Mercedes me Подключите мобильное приложение
Элементы интерьера AMG®
Модели
AMG® E-Class отличаются более спортивным стилем и характеристиками. Кабина выделяется из толпы рулевым колесом с плоским дном, подрулевыми переключателями из оцинкованного алюминия, красными ремнями безопасности и многим другим.
Дополнительные элементы интерьера
Новый E-Class побуждает водителей персонализировать свою модель E-Class, предлагая широкий выбор доступных функций и пакетов.
Дополнительные пакеты включают:
Пакет комфорта : Включает систему помощи при слепых зонах, БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП, электронный доводчик багажника, радио SiriusXM® с шестимесячной пробной версией полного доступа, подогрев передних сидений и KEYLESS GO®.
Premium Package : Обновление пакета Convenience Package за счет системы объемного звучания Burmester® и индуктивной беспроводной зарядки с сопряжением по NFC.
Пакет «Тепло и комфорт» : Включает функцию быстрого обогрева передних сидений, подогрев рулевого колеса и подогрев передних подлокотников.
Откройте для себя новый E-Class в Mercedes-Benz в Сан-Диего!
Кабина E-Класса всегда отличается от салона E-Class, от обширного пространства для поездок по Дель-Мар до передовых технологий для поездок на Ранчо Санта-Фе. Чтобы сравнить с C-Class, узнать, что делает автомобили с логотипом Mercedes-Benz уникальными, или просто узнать больше, свяжитесь с Mercedes-Benz в Сан-Диего сегодня.
Ищете последние характеристики? Сравните Mercedes-Benz C-Class 2020 года с E-Class, чтобы поближе познакомиться!
Еще от Mercedes-Benz из Сан-Диего
2021 Mercedes-Benz Sprinter Размеры
Если вам нужен коммерческий фургон для работы или вы готовитесь к дальним приключениям, размеры Mercedes-Benz Sprinter помогут вам добраться туда и обратно со всем, что вам нужно и что нужно . Mercedes-Benz Sprinter доступен как грузовой фургон, пассажирский фургон, фургон для экипажа и шасси с кабиной, и размеры, естественно, будут варьироваться от модели к модели.Тем не менее, каждая модель в линейке просторна, продумана до мелочей и хорошо оборудована!
Подробнее
Mercedes-Benz GLE конфигураций 2021
Каждая из конфигураций Mercedes-Benz GLE 2021 года может многое предложить занятым семьям и одиночным искателям приключений в районе Сан-Диего. Ищете ли вы роскошный внедорожник или мощное купе премиум-класса, вы обнаружите, что эта модель предлагает идеальное сочетание пространства, мощности, маневренности и удобств. В конце концов, эта модель не зря поднялась на вершину исключительно конкурентоспособного класса роскошных внедорожников среднего размера!
Подробнее
Каковы размеры Mercedes-Benz GLS 2021 года?
Каждый аспект внедорожника Mercedes-Benz GLS 2021 года практически гарантированно понравится.Конечно, это утверждение распространяется и на щедрые габариты Mercedes-Benz GLS, которые позволяют разместить до семи пассажиров на дорогах возле Сан-Диего и Дель-Мар. Внутри и снаружи ясно, что этот полноразмерный трехрядный внедорожник имеет именно то, что вы ищете…
Подробнее
Ознакомьтесь с технологическими особенностями Mercedes-Benz E-Class
2019 года
Каковы стандартные и доступные технологические особенности седана Mercedes-Benz E-Class 2019 года?
Утонченный стиль седана Mercedes-Benz E-Class 2019 года начинается с простой передней панели с широко расставленными фарами и горизонтальной решеткой радиатора с большим и ярким значком Mercedes-Benz, гордо отображаемым в центре.Скульптурные линии кузова увеличивают длину профиля седана Е-Класса 2019 года и придают ему длинную, стройную и спортивную внешность на дороге. Несмотря на всю внешнюю привлекательность Mercedes E-Class 2019 года, его наиболее привлекательными особенностями являются передовые технологические особенности салона. Продолжайте читать, чтобы узнать все о стандартных и доступных технологиях и системах безопасности седана Mercedes-Benz E-Class 2019 года.
Оборудован ли седан Mercedes-Benz E-Class 2019 года функциями Apple CarPlay ™ и Android Auto ™?
Для седана Mercedes-Benz E-Class 2019 года доступны четыре уровня отделки салона: E 300, E 450 4MATIC®, AMG E 53 и AMG E63 S.Все четыре панели оснащены стандартными Apple CarPlay ™ и Android Auto ™, поэтому вы можете держать важные элементы навигации, сообщения и любимый список воспроизведения под рукой. Сенсорный дисплей с диагональю 12,3 дюйма с высоким разрешением также входит в стандартную комплектацию E-Class 2019 вместе с возможностью подключения Bluetooth®, HD Radio®, аудиосистемой FrontBass и двумя портами USB. Существует также возможность загрузки седана Mercedes-Benz E-Class 2019 года с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем, системой объемного звучания Burmester 3D, Wi-Fi в автомобиле, беспроводной зарядкой и SiriusXM. ® радио.Версии AMG E-Class 2019 года также предлагают развлекательную систему на задних сиденьях.
Каковы рабочие характеристики Е-Класса 2019 года?
Стандартные системы безопасности седана Mercedes-Benz E-Class 2019 включают систему PRE-SAFE®, активную систему экстренного торможения, ATTENTION ASSIST, светодиодные дневные ходовые огни, камеру заднего вида, электронную программу стабилизации и даже чувствительные к дождю дворники. . Ассистент уклонения от рулевого управления, помощь в слепых зонах, помощь в удержании полосы движения, помощь при смене полосы движения, PRE-SAFE PLUS и экстренное торможение в пробках — все это доступные функции безопасности седана Mercedes-Benz E-Class 2019 года.Вы можете взять Mercedes-Benz E-Class 2019 года на тест-драйв сегодня в Mercedes в Салеме, чтобы воочию увидеть все его технологии и системы безопасности.
В каких цветах представлен Mercedes-Benz E-Class 2019 года?
Фотогалерея потрясающих вариантов цвета E-Class
По эксперту по продукту | Опубликовано в Mercedes-Benz E-Class, Информация о модели в пятницу, 9 ноября 2018 г., в 21:23
В каких цветах представлен Mercedes-Benz E-Class 2019 года?
Когда люди думают о седанах, они часто думают о простом автомобиле, который может доставить вас из пункта А в пункт Б.Однако, когда дело доходит до линейки Mercedes-Benz, выделяются роскошные модели, такие как E-Class, и выводят все на новый уровень. Обладая невероятным стилем, характеристиками и функциями, E-Class является одним из самых впечатляющих автомобилей, доступных сегодня. Итак, когда дело доходит до настройки, в каких цветах будет Mercedes-Benz E-Class 2019 года?
Подробнее: Лучшая пицца в Уилмингтоне, Делавэр.
Mercedes-Benz E-Class 2019 доступен в следующих цветах:
Черный
Белый полярный
Черный обсидиан металлик
Иридий Серебро
Металлик
Lunar Blue металлик
Серый селенит металлик
designo Красный кардинал металлик
designo Белый бриллиант металлик
designo Серый селенит Magno
Черный Белый полярный Черный обсидиан металлик Серебристый иридий металлик Синий лунный металлик Серый селенит металлик designo Красный кардинал металлик designo Белый бриллиант металлик designo Серый селенит Magno
Facebook
Твиттер
Pinterest
Эта запись была опубликована в пятницу, 9 ноября 2018 г., в 21:23 и подано в разделе «Информация о модели Mercedes-Benz E-Class».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Mercedes-Benz E-Class 2019 цвета
Mercedes-Benz E-Class 2019 года оснащен мощным двигателем и оснащен 64-цветной светодиодной подсветкой и двухзонным автоматическим климат-контролем. E-Class также предлагает множество вариантов цвета интерьера и экстерьера, поэтому водители могут настроить свой автомобиль по своему усмотрению.Познакомьтесь с цветами Mercedes-Benz E-Class 2019 года ниже!
Новый Mercedes-Benz E-Class Sedan Inventory Свяжитесь с нами
Mercedes-Benz E-Class Цвета салона
Mercedes-Benz E-Class предлагает водителям из Сассекса широкий выбор вариантов отделки салона. Варианты отделки салона различаются в зависимости от кузова автомобиля.
Седан и Универсал Модели:
Отделка из дерева ясеня Natural Grain Brown
Отделка из орехового дерева Берл
Отделка из дерева ясень Natural Grain, черный
Отделка из дерева ясень коричневый
Декоративная отделка из дерева designo® Black Piano Lacquer «Плавные линии»
Coupe и Cabriolet Модели:
Отделка из дерева Сен светло-коричневый
Натуральное зерно Светло-коричневый Отделка из вяза
Отделка из дерева ясень коричневый
Отделка из дерева ясень Natural Grain, черный
Декоративная отделка из дерева designo® Black Piano Lacquer «Плавные линии»
Mercedes-Benz E-Class Цвета кузова
От гладкого полярно-белого до яркого цвета designo® Cardinal Red металлик — каждому водителю Hackettstown найдется свой цвет.Как и варианты цвета салона, цвета кузова различаются для разных стилей кузова. Модели E-Class Sedan и Wagon предлагают девять вариантов цвета кузова, а кабриолеты и купе E-Class — двенадцать различных цветов.
Модели седанов и универсалов Е-Класса:
Черный
Белый полярный
Черный обсидиан металлик
Серебристый иридий металлик
Lunar Blue металлик
Серый селенит металлик
designo® Красный кардинал металлик
designo® Белый бриллиант металлик
designo® Серый селенит Magno
E-Class Coupe и Cabriolet Модели:
Черный
Белый полярный
Черный обсидиан металлик
Дюна Серебристый металлик
Рубеллит красный металлик
Иридий Серебристый Металлик
Лунно-синий металлик
Бриллиант Серебряный металлик
Селенит серый металлик
Изумрудно-зеленый металлик
designo® Кардинал Красный металлик
designo® Белый бриллиант металлик
Познакомьтесь с Mercedes-Benz E-Class на Mercedes-Benz of Newton
Чтобы сесть за руль нового E-Класса и лично увидеть яркие варианты расцветки, посетите нас в Mercedes-Benz of Newton недалеко от Гамбурга! Если у вас есть вопросы о других характеристиках и функциях C-класса, прежде чем вы посетите наш дилерский центр, не стесняйтесь обращаться к нашей команде.
Еще от Mercedes-Benz Newton
Какова цена Mercedes-Benz S-Class 2021 года?
Если вы хотите обновить поездку в Сассексе до роскошного седана, подумайте о Mercedes-Benz S-Class 2021 года. Этот роскошный седан предлагает пространство, удобства и функции, необходимые для того, чтобы вы чувствовали себя как дома, а также невероятную производительность, которую вы ожидаете от автомобиля Mercedes-Benz. Какова цена S-класса 2021 года? Узнайте все о 2021 году…
Подробнее
2021 Mercedes-Benz GLE Буксировочная способность
Если вы ищете в Сассексе надежный внедорожник, который обеспечивает отличные характеристики и отличные возможности буксировки, обратите внимание на новый Mercedes-Benz GLE на Mercedes-Benz в Ньютоне.Благодаря мощным двигателям и наличию 4MATIC® AWD новый GLE обеспечивает приводы с превосходными характеристиками на дорогах и захватывающими характеристиками буксировки. Узнать больше о…
Подробнее
Mercedes-Benz C-Class 2021 Интерьер
Если вам нужен роскошный седан с большим пространством и функциями, которые сделают вашу поездку в Сассексе более комфортной, Mercedes-Benz C-Class 2021 года может стать для вас автомобилем. Благодаря улучшенным размерам сидений и груза, обеспечивающим достаточно места для всех и их вещей, новый Mercedes-Benz C-Class позаботится о вас.Ознакомьтесь с нашими…
Подробнее
Mercedes-Benz E-Class 2019 Информация о интерьере | Fairfield
Салон Mercedes-Benz E-Class 2019 года, от его высококачественных материалов и элегантного внешнего вида до современных мультимедийных функций, несомненно, является одним из лучших предложений в сегменте роскошных седанов среднего размера. Откройте для себя некоторые из самых привлекательных функций нового E-Class здесь, а затем найдите его в продаже недалеко от Бенисии сегодня в Mercedes-Benz в Фэрфилде.
Роскошный дизайн
С того момента, как вы войдете в салон Mercedes-Benz E-Class 2019 года, вы будете окружены первоклассной атмосферой и высококачественными материалами.
Отделка из натурального дерева — Выберите для вашего E-Класса любой из множества доступных вариантов отделки деревом, включая коричневый ясень натурального зерна, орех грецкий орех, черный ясень натуральный, коричневый ясень и деревянную отделку designo® Manolia «Flowing Lines». .
MB-Tex Dash Trim — Профессионально разработанная передняя панель E-Class предлагается с доступной отделкой из кожзаменителя MB-Tex.
Кожаная обивка Nappa. Оберните свои сиденья E-Class доступной мягкой обивкой из кожи Nappa, подогнанной вручную.
Рулевое колесо премиум-класса — доступ к различным мультимедийным функциям прямо из имеющегося рулевого колеса с обогревом из дерева и кожи.
Функции Premium Tech

Оставайтесь на связи с окружающим миром в роскошном салоне E-Класса с множеством стандартных и доступных технологических функций.
Мультимедиа COMAND® — Система управления и данных из кабины (COMAND®) предлагает легкий доступ к множеству премиальных функций с помощью простого в использовании контроллера тачпада, включая навигационные направления, радио и интеграцию приложений для смартфонов, все доступные через 12.3-дюймовый экран с высоким разрешением.
Burmester® 3D Surround Sound — наслаждайтесь захватывающим и захватывающим эффектом объемного звука с этой доступной аудиосистемой мощностью 1450 Вт, 23 динамиками, сабвуфером в багажнике и усилителем мощностью 400 Вт.
Шагните в салон Mercedes-Benz E-Class 2019 недалеко от Напы сегодня!
Если вы готовы взять Mercedes-Benz E-Class 2019 года на тест-драйв, отправляйтесь в Mercedes-Benz в Фэрфилде сегодня же. У нас также есть ряд специальных предложений рядом с Fairfield, в том числе текущие предложения и специальные предложения на демонстрационные автомобили.Наш дилерский центр открыт семь дней в неделю по адресу 2950 Auto Mall Parkway в Фэрфилде, Калифорния, и вы можете связаться с нами по телефону (707) 430-0131 семь дней в неделю.
* Изображение: модель
2018 г.
Ещё от Mercedes-Benz из Fairfield
Интерьер Mercedes-Benz E-Class 2019 года
Салон Mercedes-Benz E-Class 2019 года, бесспорно, является одним из лучших предложений, начиная с материалов премиум-класса и элегантного внешнего вида и заканчивая современными мультимедийными функциями. в сегменте роскошных седанов среднего размера.Откройте для себя некоторые из самых желанных особенностей нового E-Class здесь, а затем найдите его в продаже около Бенисии сегодня в Mercedes-Benz в Фэрфилде….
Подробнее
Mercedes-Benz E-Class 2019 года: отделка и технические характеристики
MERCEDES-BENZ E-CLASSOVERVIEW
В наличии 2 автомобиля Е-Класса
Mercedes-Benz E-Class 2019 года выпуска
Энергичный и многофункциональный, Mercedes-Benz E-Class 2019 года — это визитная карточка Mercedes-Benz в Темекуле.Предлагая превосходные характеристики, удобства и безопасность, E-Class по-прежнему остается фаворитом в модельном ряду Mercedes-Benz. Зайдите в наш выставочный зал недалеко от Лос-Анджелеса и Эскондидо, чтобы поближе познакомиться со знаменитым E-Class, доступным в вариантах кузова седан, купе, кабриолет и универсал.
Спортивные характеристики, комфортное управление
E-Class поставляется с стандартной 9-ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-TRONIC ^® с электронным селектором и подрулевыми переключателями.Более того, водители могут регулировать режимы движения с помощью DYNAMIC SELECT ^®. Многорычажная подвеска четырехколесной системы быстро адаптируется к дорожным изменениям и каждый раз обеспечивает четкую обратную связь. В соответствии с этим работает электромеханический усилитель рулевого управления с функцией Direct-Steer, который дает Mercedes-Benz E-Class 2019 года преимущество в крутых поворотах. Модельный ряд E-Class также предлагает:
241 л.с. до 603 л.с.
От 273 фунт-футов до 627 фунт-футов крутящего момента
ESP ^® Система динамической помощи при прохождении поворотов
До 21 мили на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе с E 300 Sedan
Дополнительный КОНТРОЛЬ КУЗОВА ^®
Мы заботимся о вашей безопасности
Верный своему техническому характеру, Mercedes-Benz E-Class оснащен передовыми функциями безопасности.Революционные PRESAFE ^® и PRESAFE ^® Звук активируется при приближении столкновения, чтобы подготовить как транспортное средство, так и его пассажиров к удару. Передовая технология связи Car-to-X делает ваш E-Класс информационным ресурсом для других водителей, поскольку вы можете сообщать об опасностях и получать обновления о дорожных условиях, чтобы помочь вам во время поездок в Сан-Сити. Некоторые из передовых технологий, которые вы найдете в линейке E-Class, включают:
Камера заднего вида
Активный Ассистент Тормоза
SmartKey ^® с KEYLESS START ^®
Светодиодные фары и задние фонари
ПОМОЩЬ ВНИМАНИЮ ^®
Дополнительный активный ассистент ограничения скорости
Опциональный активный ассистент дистанции DISTRONIC ^®
Дополнительная активная система помощи при смене полосы движения
Богатый дизайн для неповторимого комфорта
Интерьер нового E-Class может похвастаться классическим внешним видом Mercedes-Benz.В моделях купе и кабриолет предусмотрена стандартная кожаная обивка, а для каждой модели доступны различные варианты отделки из натурального дерева, например, Natural Grain Black Ash. E-Class 2019 также предлагает:
Электроусилитель передних сидений с памятью
Устройство открывания гаражных ворот HomeLink ™
Двухзонный цифровой автоматический климат-контроль
64-цветное светодиодное окружающее освещение
Электроуправляемый подъемно-сдвижной люк из тонированного стекла
COMAND ^® навигация
Сенсорные кнопки управления трехспицевым рулевым колесом
Инновационные технологии
Использование 12.3-дюймовый центральный дисплей с высоким разрешением и контроллер сенсорной панели, вы можете свободно управлять функциями кабины через систему COMAND ^®. Телефон и аудиосвязь Bluetooth ^® *, настройки аудиосистемы и элементы управления навигацией COMAND ^® легко доступны всего несколькими движениями пальцев. Вы также можете использовать стандартный Apple CarPlay ^® или Android Auto ™ для сопряжения вашего смартфона с информационно-развлекательным центром. Интерьер E-Class совместим с множеством дополнительных технических устройств, таких как:
Предварительная проводка для адаптера системы развлечения и комфорта для пассажиров сзади
Точка доступа Wi-Fi в автомобиле
Burmester ^® Высококачественная система объемного звучания 3D
TuneIn ^® Радио
Индуктивная беспроводная зарядка с сопряжением по NFC
SiriusXM ^® Radio с шестимесячной пробной версией полного доступа
Новые модели E-Класса
2019 Mercedes-Benz E 300 4MATIC
^® Седан
Рекомендуемая производителем розничная цена 56 000 долл. США *
Мощность
241 л.с.
Двигатель
2.0L турбо рядный-4
Момент
273 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz E 450 4MATIC
^® Седан
Рекомендуемая розничная цена 59 950 долларов *
Мощность
362 л.с.
Двигатель
3.0L V6 битурбо
Момент
369 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz AMG
^® E 53 Седан
Рекомендуемая розничная цена 72 550 долл. США *
Мощность
429 л.с.
Двигатель
AMG ^® Усиленный AMG 3.0L рядный 6 турбо
Момент
384 фунт-футов
Mercedes-Benz E 450 Coupe 2019 года выпуска
Рекомендуемая розничная цена 59 800 долл. США *
Мощность
329 л.с.
Двигатель
3.0L V6 битурбо
Момент
354 фунт-футов
Mercedes-Benz E 450 4MATIC
^® Coupe 2019 г.
Рекомендуемая розничная цена 62 300 долл. США *
Мощность
329 л.с.
Двигатель
3.0L V6 битурбо
Момент
354 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz AMG
^® E 53 купе
Рекомендуемая розничная цена 73 700 долл. США *
Мощность
429 л.с.
Двигатель
AMG ^® AMG-Enhanced 3.0L inline-6 turbo
Момент
384 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz E 450 4MATIC
^® Кабриолет
Рекомендуемая розничная цена 68 800 долл. США *
Мощность
362 л.с.
Двигатель
3.0L V6 битурбо
Момент
369 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz AMG
^® E 53 Кабриолет
Рекомендуемая розничная цена 80 350 долл. США *
Мощность
429 л.с.
Двигатель
AMG ^® AMG-Enhanced 3.0L inline-6 turbo
Момент
384 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz E 450 4MATIC
^® Универсал
Рекомендуемая розничная цена 64 200 долл. США *
Мощность
362 л.с.
Двигатель
3.0L V6 битурбо
Момент
369 фунт-футов
2019 Mercedes-Benz AMG
^® E 63 S Универсал
Рекомендуемая розничная цена $ 108 850 *
Мощность
603 л.с.
Двигатель
AMG ^® 4,0 л V8 biturbo
Момент
627 фунт-футов
Тест-драйв нового E-класса на Mercedes-Benz в Темекуле
Посмотрите на Mercedes-Benz E-Class 2019 года в Mercedes-Benz в Темекуле, недалеко от Мурриеты и Менифи.Если вы хотите заказать тест-драйв или узнать больше о E-Class и C-Class, не стесняйтесь обращаться к нам! Чтобы запланировать ремонт и техническое обслуживание вашей текущей модели Mercedes-Benz E-Class, не стесняйтесь записаться на прием в наш экспертный сервисный центр.
* Bluetooth ^® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth ^® SIG, Inc.
Мерседес-Бенц Темекула 33.5367611, г. -117.1705206.
Mercedes-Benz E-Class 2019 против Mercedes-Benz E-Class 2018
Доступны новые модели E-класса 2019 года, большая мощность двигателя
По эксперту по продукту | Опубликовано в Mercedes-AMG, Mercedes-Benz E-Class в четверг, 14 июня 2018 г., в 20:36
Водители, которые ищут лучший выбор роскошного седана среднего размера, могут найти идеальный вариант с Mercedes-Benz E-Class 2019 года.Независимо от того, ищут ли водители седан, купе, кабриолет или универсал, они могут найти себе пару в линейке E-Class. В этом посте мы проводим сравнение Mercedes-Benz E-Class 2019 года и Mercedes-Benz E-Class 2018 года, чтобы выделить некоторые изменения, которые произойдут в этом автомобиле.
Вам может понравиться: особенности обновленного Mercedes-Benz CLS 2019 года
Mercedes-Benz E-Class 2019 против Mercedes-Benz E-Class 2018
Самые большие новости о Mercedes-Benz E-Class 2019 года в основном связаны с новыми моделями.В то время как в 2018 модельном году были представлены производительные модели Mercedes-AMG® E 63 и E 63 2018 года, в 2019 году появятся и другие улучшения. Для водителей с более низкими требованиями к производительности совершенно новая отделка салона E 450 (и трансмиссия) заменят классическую модель E 400, а новая пара, кабриолет и седан Mercedes-AMG® E 53 2019 года предложат еще один смелый вариант с чуть меньшим объемом двигателя. выход, чем E 63.
Максимальная скорость и ускорение Mercedes-AMG® E 53 2019 года
Водители, которым нужен комфортабельный седан среднего размера с высокими характеристиками, смогут выбрать вариант из множества моделей Mercedes-AMG® E 53 2019 года, включая варианты седана, купе и кабриолета.Каждый из них будет оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем AMG® с турбонаддувом и новой функцией EQ Boost, которую мы впервые увидели на новом Mercedes-Benz CLS 2019 года.
Подробнее…
E 400 и E 450
Mercedes-Benz E 400 2018 года оснащался 3,0-литровым битурбированным двигателем V-6, который предлагал 329 лошадиных сил и 354 фунт-фут крутящего момента. Эта отделка исчезнет в 2019 году и будет заменена моделью E 450. Двигатель Mercedes-Benz E 450 2019 года будет иметь такой же рабочий объем и базовую шестицилиндровую турбину, что и прошлогодняя модель, но он будет обеспечивать 362 лошадиных силы и 369 фунт-фут крутящего момента.

Шина	Диск	Сверловка	Давление
205/65R16	7Jx16 ET32	5×112	2. 2 (32)
225/55R17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45R18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45R18 275/40R18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
205/65R16	7Jx16 ET32	5×112	2.2 (32)
225/55R17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45R18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45R18 275/40R18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET49	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
225/55ZR17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET49	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
205/65R16	7Jx16 ET32	5×112	2.2 (32)
225/55R17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45R18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45R18 275/40R18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40R19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40R19 275/35R19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
205/65R16	7Jx16 ET32	5×112	2.2 (32)
225/55R17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
225/55ZR17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
225/55ZR17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
225/55ZR17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)
245/35ZR20 275/30ZR20	8Jx20 ET43 9Jx20 ET49	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
225/55ZR17	7.5Jx17 ET40	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)
245/35ZR20 275/30ZR20	8Jx20 ET43 9Jx20 ET49	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)
245/35ZR20 275/30ZR20	8Jx20 ET43 9Jx20 ET53	5×112	2.2 (32)
245/35ZR20 275/30ZR20	8Jx20 ET43 9Jx20 ET49	5×112	2.2 (32)

Шина	Диск	Сверловка	Давление
245/45ZR18	8Jx18 ET43	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19	8Jx19 ET43	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET53	5×112	2.2 (32)
245/45ZR18 275/40ZR18	8Jx18 ET43 9Jx18 ET49	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET53	5×112	2.2 (32)
245/40ZR19 275/35ZR19	8Jx19 ET43 9Jx19 ET49	5×112	2.2 (32)
245/35ZR20 275/30ZR20	8Jx20 ET43 9Jx20 ET53	5×112	2.2 (32)
245/35ZR20 275/30ZR20	8Jx20 ET43 9Jx20 ET49	5×112	2.2 (32)

11Янв
Как сделать тачку в домашних условиях: Ошибка 404 — страница не найдена
11 Янв 1978 alexxlab Комментировать
как сделать тележку по чертежам? Размеры самодельных тачек. Как собрать модель на два колеса и одноколесную тачку?
При работах в саду или на стройке нам часто приходится задействовать различного рода вспомогательное оборудование. Это необходимо для выполнения тех или иных видов работ. Одним из его типов, который применяется как в садоводстве, так и в строительстве, является самая обычная тачка. В последнее время их можно легко приобрести в магазине.
К сожалению, у представленных в магазине тачек существует два недостатка. Первый – они не всегда изготовлены из качественных и прочных материалов, по причине чего их срок службы может быть небольшим. Второй – их стоимость часто слишком завышена, что делает их покупку нерентабельной. Сегодня мы поговорим, как собирается строительная или садовая тачка своими руками из подручных материалов.
Инструменты и материалы
Итак, для получения качественной садовой или строительной тачки необходимо внимательно отнестись к подбору материалов, а также иметь в наличии все необходимые инструменты. Начнем с колес. Любая садовая или строительная тележка предполагает их наличие. В зависимости от конструкций и предпочтений, они могут быть сделаны из пластика, резины, быть литыми или же пневматическими и иметь протектор.
Если говорить о пластиковых, то этот вариант подойдет для того, чтобы облегчить конструкцию. Но ее грузоподъемность окажется небольшой.
Можно просто купить колеса в специализированных садовых центрах, на рынках или еще где-то. Оптимальный вариант – купить цельнолитые полиуретановые колеса и высококачественные резиновые шины из 4 слоев. Многое будет зависеть от количества колес. Одноколесная тачка будет проще и дешевле, но ее грузоподъемность будет не так высока, а больший вес будет ложиться на руки человека. А двухколесная таких недостатков не имеет, но она стоит дороже.
Также легко допустить использование колес от какой-либо техники или велосипедов. Наиболее популярный вариант – взять колеса от мопеда. Можно придумать и какие-то экзотические варианты. Например, вариант на гусеницах.
Но тут следует помнить, что литые колеса – чуть ли не самое прочное решение, которое не деформируется даже под тяжелым грузом, а резиновая камера, внутри которой находится воздух, имеет отличную амортизацию и обеспечивает мягкий ход.
Следующим важным компонентом является материал для кузова. Заводские модели обычно имеют стальной или алюминиевый кузов. В то же время чаша, выполненная из алюминия, будет более долговечной, а стальной вариант обязательно должен иметь покрытие из цинка. Но это не все. Могут применяться и другие материалы.
Листовой металл должен иметь оцинкованное или покрытие на порошковой основе, чтобы на нем не появилась и не распространялась ржавчина и коррозия.
Кузов может быть сделан из дерева. Это довольно доступный материал, если смотреть на стоимость. Но он обязательно должен быть обработан различными септиками и веществами, дабы предотвратить его разрушение под воздействием природных явлений. Он также должен быть окрашен.
Пластиковый вариант отличает легкость и устойчивость к коррозии. В то же время он крайне подвержен повреждениям механического типа.
Можно придумать простой вариант – собрать тачку из старых конструкций. Например, в виде половины от бочки или металлической спинки от кровати. Если говорить о форме кузова, то она может быть трапециевидной, со скошенной передней частью или традиционной квадратной.
Теперь поговорим о ручках. Они чаще всего делаются из металла со специальными накладками из резины, которые являются легкими, а руки с них не соскальзывают. Все варианты из древесины можно снабдить такой же рукояткой.
Также неплохим вариантом будут рифленые насадки из резины или пластика, в которых есть специальные выемки для пальцев.
Говоря о материалах, которые будут нужны, чтобы собрать самодельные тачки, список будет примерно таким:
рулетка;
линейка;
молоток;
маркер;
ножовка по металлу или по дереву;
сварка;
углошлифовальная машина;
гаечные ключи;
шуруповерт.
Если нужно будет покрасить тачку или обработать ее чем-либо, то не будет лишним подготовить кисти различного размера. И главное, что будет нужно иметь под рукой – чертежи, где будут указаны все размеры, включая фактическую длину, ширину и высоту конструкции, что должна получиться, а также физические параметры различных деталей.
Способы изготовления в домашних условиях
Теперь поговорим о способах изготовления тачки в домашних условиях. Ввиду невозможности охватить все варианты создания такого транспорта, ограничимся несколькими решениями, которые считаются наиболее простыми, доступными и популярными.
Из бочки
Для сборки тачки из бочки подойдет емкость из любого материала – пластика, дерева или металла. Тут только нужно учитывать, какие грузы будут в ней перевозиться. Особенно сложно будет работать с деревянным вариантом. Из обычной бочки можно собрать сразу две тачки, так как ее все равно придется резать пополам. Порядок сборки будет очень прост:
разрезаем выбранную бочку пополам на две равные части;
делаем каркас, который по своей форме должен напоминать букву «А»;
теперь к каркасу по бокам необходимо прикрепить стойки, которые будут фиксировать половину бочки;
в месте, где будет верхушка буквы, то есть в носовой части, необходимо прикрепить колесо;
оформляем ручки, для чего подойдет целлофан и изолента.
После этого самодельная тачка будет готова. Как можно убедиться, все просто и легко.
Из велосипеда
Также тележку можно сделать из велосипеда. Если говорить точнее, то к велосипеду делается специальный прицеп, с которым очень удобно ездить в магазин, скажем, за покупками. Чтобы сделать такую простенькую тачку, потребуется два колеса от велосипеда одного размера, несколько труб, имеющих круглое либо квадратное сечение. Нужны будут также 4 толстые пластины из металла, гайки, болты, фанера либо доска, а также сварка, гаечные ключи и дрель.
Дабы начать делать тачку, сначала берем металлопластины, делаем в них вырезы размером, дабы в них просто и хорошо садились оси колес. На полученную ранее основу укладываем фанерный либо досточный настил, ставим на него ящик, сидушку или то, что нужно, в зависимости от целей. Дабы закрепить на раме настил, потребуется просверлить в раме дырки, а зафиксировать можно будет при помощи гаек и болтов. На этом тележка из велосипеда готова. Сделать ее, как можно убедиться, крайне легко и просто.
Как сделать декоративную модель?
Следует сказать, что тележка или тачка может быть не только садовой или строительной. Она еще может выполнять декоративную функцию. Например, располагаться в саду и выполнять роль декоративного горшка для какого-нибудь цветка или кустарника. Наиболее интересным является деревянный вариант, ведь эстетически он очень приятен и отлично подходит для формирования композиций. Итак, для изготовления декоративной тачки понадобится:
кусок фанеры;
пара колес;
шпилька с резьбой, которую можно заменить обрезком трубы;
деревянные бруски.
Сначала потребуется сделать раму. Если есть труба, то просто загибаем ее в форму буквы П. Ее легко сбить и из брусков. После этого снизу рамы просверливаем дырки, в которые потом будет вставляться ось. В роли нее будет использоваться труба либо резьбовая шпилька. Осевая часть, что будет выступать из рамы по обе стороны, должна быть равна двойной колесной ширине. Ось в раме закрепляется очень крепко с использованием саморезов или болтами, которые необходимо затянуть гайками. После этого необходимо надеть колеса на ось и закрепить их при помощи шплинтов. Их можно приобрести, а можно снять с какого-то ненужного велосипеда. Если же нет таковых, то можно сформировать колесо самим из куска толстой фанеры. Дабы оно прослужило максимально долго, необходимо:
сначала фанеру следует пропитать олифой либо антисептическим раствором;
колесо следует оббить металлической полоской, надеть на него шину и окутать толстой резиной;
в отверстия для посадки колес следует установить подшипники;
колеса, а также ось смазать при помощи солидола.
Остался последний этап – сформировать кузов. Он тоже обычно создается из фанеры. Поначалу необходимо вырезать днище и крепко закрепить деталь к раме. Если говорить о бортах, то тут возможны разные варианты. Их монтируют неподвижно по отношению ко дну короба либо с помощью петель, после чего они могут складываться. Крепление должно делаться следующим образом:
один борт следует крепить прямо к днищу;
второй, что располагается напротив, прикрепляется через переходник в виде бруска, его толщина будет равняться бортовой толщине;
крепление торцевого борта должно осуществляться через переходной брус, который должен иметь двойную толщину, то есть, тележка в сложенном состоянии будет просто плоской;
чтобы борта не падали, когда находятся в рабочем положении, следует установить крючки либо шпингалеты.
Техника безопасности
Если говорить о технике безопасности в вопросе изготовления садовых и строительных тележек, то тут следует говорить именно о технике безопасности при работе с инструментами – молотком и ножовкой. Также особенное внимание следует уделять безопасности при работе с углошлифовальной машиной. В этом случае следует помнить основные правила работы с этим инструментом.
И делать это следует в защитных перчатках, а также очках и специальной одежде, чтобы какой-то кусок древесины не отлетел в человека.
Отдельно следует сказать о безопасности работы со сваркой. Данный процесс следует осуществлять исключительной в защитной маске и перчатках. В случае работы со сваркой не будет лишним пригласить специалиста. Еще одним важным моментом будет то, что все болты должны быть затянуты максимально хорошо, не следует забывать это делать. И после сборки тачки не будет лишним еще раз проверить все крепления. Отдельно следует сказать о том, что тачка будет оснащена мотором. В этом случае безопасность также нужно будет соблюдать при работе с ним. То есть заливать в него только проверенное топливо и осторожно включать агрегат.
Если тачка сделана из дерева, то осторожность следует соблюдать при работе с различными олифами и септиками. Нанесение и пропитку древесины следует осуществлять только в специальной одежде, а также противогазе или лучше респираторе. Дело в том, что такие вещества крайне негативно воздействуют на дыхательную систему человека. В целом следует сказать, что изготовление садовых и строительных тачек своими руками – процесс довольно простой, который под силу осуществить даже человеку, не слишком посвященному.
Главное, знать принципы работы с инструментами, а также некоторые геометрические правила, чтобы сделать правильные замеры, а также грамотно составить чертежи будущей тачки.
О том, как сделать строительную тачку своими руками, вы можете узнать далее.
как сделать из подручных материалов, чертежи, фото
Тачки или тележки, используемые садоводами и огородниками, обладают облегчённой конструкцией и не предназначены для перевозки слишком больших и тяжёлых грузов. Садовая тачка своими руками изготавливается достаточно просто даже из ненужных или подручных материалов, что позволяет получить надёжное и бюджетное средство для транспортировки.
Садовые тачки: виды их преимущества и недостатки
По своей конструкции все садовые тачки представляют собой скошенный металлический кузов, оснащённый колесом или колёсами, рукоятью и ножками, которые обеспечивают устойчивость в процессе загрузки и разгрузки.
Одноколёсная конструкция
Инвентарь одноколёсного типа предназначается для транспортировки достаточно лёгких грузов, включая урожай, сорную растительность и садово-огородные удобрения.
Тачка подходит лишь для использования на садовых дорожках, асфальте
Достоинства и недостатки: модель вполне доступна по цене, легко преодолевает углы и повороты, но имеет оптимальную проходимость только на ровных и твёрдых покрытиях, а передвижение по грунту вызывает заметные затруднения.
Двухколёсная конструкция
Более грузоподъёмные модели, которые отличаются лучшей манёвренностью и являются в настоящее время самыми востребованными у владельцев дачных участков.
Тачка не так маневренна, как одноколёсная, но более устойчива и надёжна
Достоинства и недостатки: модель не застревает на пересечённых местностях, имеет хорошую проходимость и не требует приложения больших усилий, а также вполне устойчива в процессе загрузки/выгрузки.
Трёхколёсная конструкция
Садовая трёхколёсная тачка очень вместительна и имеет солидную грузоподъёмность, но выпуск таких моделей налажен небольшим количеством производителей.
Конструкция сочетает в себе плюсы одно- и двухколёсных тачек, но и её цена гораздо выше
Достоинства и недостатки: модель удобна в эксплуатации, максимально устойчива, не требует большого силового воздействия при передвижении, отличается хорошей манёвренностью, но стоимость выше, чем у одно- и двухколёсных аналогов.
Тележка — четырёхколёсная тачка
Четырёхколёсные модели — так называемая тяжёлая артиллерия в ассортименте современных садовых тачек. Особенностью является наличие пары осей, благодаря чему корыто обладает максимальными показателями грузоподъёмности.
Единственный недостаток такого изделия — высокая стоимость по сравнению с другими моделями
Достоинства и недостатки: модель отличается отличной устойчивостью, а дополнение особым опрокидывающим механизмом значительно облегчает выгрузку, но цена на такие изделия чаще всего очень высокая.
Подготовка к изготовлению тачки
Безусловно, все перечисленные выше конструкции вполне могут быть изготовлены своими руками, но для получения долговечной, надёжной и удобной в работе садовой тачки нужно внимательно отнестись к выбору материалов.
Какие колёса выбрать
Оборудование садовой тачки предполагает использование пластиковых, литых, изготовленных из резины, и пневматических с протекторами колёс. Первый вид делает конструкцию лёгкой, но не слишком грузоподъёмной.
Невозможно сделать надёжную тачку без хороших колёс
Одним из вариантов является приобретение новых колёс. Реализацией таких элементов для тачек сейчас занимаются садовые центры, строительные рынки и торговые точки. Оптимальный вариант представлен цельнолитыми полиуретановыми колёсами и высококачественными резиновыми четырёхслойными шинами.
Такое изделие подойдёт для перевозки лёгких грузов
Вполне допустим вариант использования колёс от велосипедов и другой техники. При этом нужно помнить, что литые колёса являются более прочными и не способны деформироваться даже под тяжёлым грузом, а резиновая камера, наполненная воздухом, обладает хорошей амортизацией и мягким ходом.
Материал кузова
Конструкции заводского изготовления чаще всего имеют кузов, выполненный из алюминия или стали. При этом алюминиевая чаша является более долговечной, а стальное корыто должно иметь цинковое покрытие. При изготовлении садовой тачки своими руками могут быть использованы самые разные материалы:
листовой металл обязательно должен быть оцинкованным или с порошковым покрытием, которое предотвращает развитие ржавчины;
дерево является более доступным в плане цены материалом, но такой кузов потребуется подвергнуть асептической обработке и окрашиванию;
пластиковый кузов отличается лёгкостью и неподверженностью коррозийным изменениям, но неустойчив к механическим повреждениям.
Самым бюджетным вариантом станет использование старых конструкций в виде половины от бочки или кроватной металлической спинки. Некоторые умельцы выполняют плетёный кузов тачки из ивовых прутьев.
Форма кузова может быть трапециевидной, со скошенной передней частью (это позволяет быстро и легко выгружать сыпучее содержимое), а также традиционной квадратной (в ней груз размещается более аккуратно).
Из чего сделать ручки
Чаще всего ручки изготавливаются из металла со специальными лёгкими противоскользящими резиновыми накладками. Любые конструкции из древесины вполне можно снабдить простой деревянной рукоятью, выполненной своими руками. Очень удобны в работе рифлёные резиновые или пластиковые насадки с наличием специальных выемок для пальцев.
Рифление на таком изделии должно быть обязательно
При этом нужно помнить, что пространство между монтируемыми ручками обязательно должно быть оптимальным для максимально комфортного маневрирования и снижения нагрузки на руки или опорно-двигательный аппарат. Разнос ручек тачки должен позволять помещаться корпусу человека с оставшимся общим свободным расстоянием около четверти метра.
В зависимости от назначения, на садовые тачки фиксируется одна поперечная рукоять или пара продольных ручек. Более длинные ручки делают перевозку груза очень удобной и лёгкой, но на месте захвата требуется обеспечить стандартный изгиб, предотвращающий в процессе работы выворачивание запястий. Следует отметить, что модели с двумя ручками необходимо толкать, а тачки, оснащённые одной рукоятью, вполне можно не только толкать, но и тащить за собой.
Какие инструменты понадобятся
Набор инструментов, который потребуется использовать при конструировании садовой тачки своими руками, напрямую зависит от материалов изготовления:
молоток;
рулетка, линейка и маркер;
ножовка для работы с металлом или деревом;
шуруповёрт;
сварочный аппарат;
болгарка;
набор гаечных ключей.
При необходимости выполнить окрашивание или обработку специальными составами, важно заранее подготовить кисти разных размеров.
Изготовление тачки своими руками: пошаговые инструкции
Преимущества самостоятельного изготовления садовой тачки в том, что размеры и конструкция такого средства передвижения грузов могут быть индивидуальными, в зависимости от основного назначения и потребностей.
Изготовление одноколёсной конструкции из стали
Эскиз будущей тачки — важная часть работы
Одноколёсная тачка — самый простой в изготовлении и доступный в плане стоимости вариант.
Этапы изготовления модели из стали:
Разработка предварительного эскиза с указанием размеров и конфигурации, расположения ручек, упоров, колёсной пары и оси.
Раскрой стального листа и резка болгаркой.
Изготовление чаши при помощи сварочного аппарата.
Изготовление и приваривание опорной стойки из металлического уголка или трубы 2,5×2,5 см.
Установка колеса.
Рукояти и опоры следует изготавливать из достаточно тонких металлических трубок, которые облегчают конструкцию.
Из дерева
Не менее популярным является вариант деревянной одноколёсной тачки.
Рама состоит из двух направляющих и пары поперечных брусков
Такой вариант исполнения подойдёт тем, кто умеет работать с деревом
Самая простая модель выполняется в соответствии со следующей технологией:
Изготовление несущей рамы из пары направляющих и пары поперечных брусков, которые располагаются под углом 22° друг к другу. В передней части рамы выполняются пазы для колёсной оси. На внутренней стороне устанавливаются металлические пластины, повышающие прочность конструкции.
Без металлической пластины передняя часть рамы может стать самым слабым местом во всей конструкции
Донная часть собирается с применением строганой доски размерами 2,0х8,0х47,5 см. В качестве крепежей используются шурупы, которые фиксируются на направляющих рамах.
Нужный размер днища формируется после его крепления на раме
Отмечается линия отреза, после чего под нужным углом ручной циркулярной пилой выполняются пропилы с двух сторон.
Такая тачка удобна для транспортировки и выгрузки
Для изготовления переднего и заднего борта используются строганные доски с размерами 2,0х0,8 см. Для боковых бортов тачки используются строганные доски с размерами 2,0х10,0 см. Прочность бортов обеспечивается фиксацией в углах специальных элементов.
Удобство использования и манёвренность изделия зависит от соблюдения размеров и углов между элементами
Упоры тачки изготавливаются из деревянных брусков, что позволяет значительно улучшить показатели жёсткости кузовной части конструкции.
Не обязательно покупать колесо для тачки — его можно сделать самому
Пара подшипников устанавливается с двух сторон внутрь ступицы деревянного колеса, после чего устанавливается ось, надеваются шайбы, и осуществляется зажим при помощи глухих гаек.
Срок эксплуатации тачки во многом зависит от долговечности древесины, из которой она сделана
Готовую конструкцию следует подвергнуть обработке специальными составами, которые защитят древесину от негативного внешнего воздействия и продлят срок службы садовой тележки.
Изготовление двухколёсной тележки
Двухколёсная конструкция отличается устойчивостью, не даёт крена, а также минимизирует нагрузку на руки и спину человека.
Пластик — отличный вариант для изготовления корпуса, ведь он более долговечен, чем дерево и дешевле металла
Технология изготовления садовой тачки из старой бочки своими руками:
Разрезать пополам пластиковую или металлическую бочку.
Сварить из металлопрофилей 2,5×2,5 см прямоугольную раму.
Вырезать подножку для крепления корпуса.
Установить и зафиксировать гайками колёса.
Приварить на заднюю часть рамы рукоять из металлопрофиля с держателем.
На заключительном этапе оформляется рукоять из нескольких амортизаторных втулок, которые располагаются в один ряд.
Видео: двухколёсная конструкция своими руками, мастер-класс
Изготовление трёхколёсной тачки
Самодельные трёхколёсные тележки удобны и практичны. Третье колесо в таких конструкциях облегчает управление техникой и увеличивает её грузоподъёмность. В отличие от деревянных аналогов, металлические тележки собираются по направлению «сверху вниз».
Тележка подойдёт для перевозки тяжёлых грузов
Этапы изготовления трёхколёсной тележки своими руками:
Подбор или сваривание стального корыта.
Проверка герметичности ёмкости.
Сваривание каркаса в соответствии с размерами корыта.
Фиксация задней колёсной пары и переднего направляющего колеса.
Приваривание одной П-образной рукояти или пары раздельных ручек.
В качестве колёсной основы вполне можно использовать детский велосипед.
В такой конструкции важно правильно рассчитать грузоподъёмность
Изготовление четырёхколёсной тачки
Конструкции четырёхколёсного типа выполняются, как правило, из металла. Это позволяет тачке выдерживать вес груза до 90–100 кг. Сборка такой модели своими руками предполагает использование слесарного комплекта инструментов.
Этапы изготовления четырёхколёсной садовой тележки своими руками:
Надёжность такой тачки достигается в ущерб манёвренности
Провести необходимые расчёты и выполнить эскиз.
Подобрать ёмкость, в качестве которой может выступать обычное стальное корыто.
Сварить рамную каркасную конструкцию из металлических труб прямоугольного сечения.
Приварить к раме П-образную ручку.
Установить в нижней части конструкции колеса.
«Обувать» колёса рекомендуется в пневматические шины, благодаря чему увеличивается масса перевозимого груза.
Садовая деревянная тележка как элемент декора
Деревянные садовые тачки в последнее время практически полностью потеряли своё утилитарное, основное назначение и перешли в категорию элементов для декорирования ландшафта. В кузове такой конструкции может обустраиваться контейнерный декоративный садик или устанавливаются цветочные горшки с красивоцветущими растениями.
Такое изделие украсит садовый участок
Конструкции могут быть оснащены одним, двумя и даже четырьмя колёсами. Последний вариант является более устойчивым и вместительным, благодаря чему чаще всего используется в озеленении придомовой территории. Для изготовления рекомендуется использовать твёрдые породы древесины — клён, дуб, берёза и вяз.
Самым экзотическим видом материала, который может применяться для изготовления садовой тачки своими руками, являются прочные и экологически безопасные ивовые прутья.
Красивый вариант украшения сада
Такая необычная и очень красивая «корзина на колёсах» может использоваться для размещения горшков с цветами или зелёными витаминными культурами.
Видео: тачка-цветник своими руками
От чего зависит стоимость изделий
Средняя цена садовых тачек и тележек разных моделей ощутимо варьирует в зависимости от целого набора факторов, включая:
грузоподъёмность;
объём кузова;
количество и тип колёс;
материал, используемый в изготовлении.
Нужно учитывать тот факт, что стоимость садовых тачек варьирует не только в зависимости от технических характеристик и комплектации, но и от репутации компании, производящей бренд. Поэтому при наличии необходимых для изготовления конструкции материалов и инструмента, целесообразно выполнить такие работы своими руками.
Выбирая конструкцию садовой тачки, важно учитывать основные характеристики такого приспособления и его назначение. Для частой перевозки габаритных и тяжёлых грузов следует отдавать предпочтение изготовлению устойчивых и более манёвренных моделей, а с нечастым перемещением самых лёгких материалов вполне справится простой, облегчённый вариант тачки.
Тачка своими руками – полезная конструкция для перевозки грузов и облегчения садовых работ
Тачка – обязательный атрибут любого дачного участка, подсобного хозяйства. Она применяется для перевозки грузов при выполнении садово-огородных, ремонтных и строительных работ. Функциональную и надежную в эксплуатации тачку из дерева либо металла несложно сделать своими руками. Для ее изготовления используются подручные материалы, имеющиеся в арсенале каждого домашнего умельца, и детали, которые продаются в строймагазинах.
Разновидности и конструктивные особенности садовых тачек
Самодельные приспособления для перевозки грузов изготавливаются из металла и дерева. Эти материалы обладают требуемыми прочностными характеристиками, стоят недорого, без особых проблем обрабатываются в домашних условиях.
Тачки из дерева собираются своими руками буквально за пару часов. Но их грузоподъемность и долговечность оставляют желать лучшего. На металлическую конструкцию придется потратить больше времени. Зато она позволяет перевозить массивные и крупногабаритные изделия, строительные материалы.
Тачки делят на несколько видов в зависимости от количества колес, которыми они располагают. Последних может быть от 1 до 4 штук. Непосредственно тачками принято называть лишь одноколесные конструкции. Они применяются для выполнения работ по саду и огороду. С их помощью перевозят опавшую листву, порции удобрений, мелкий мусор.
Одноколесная тачка отличается небольшим весом (до 7–9 кг) и высокой маневренностью. Для ее перемещения достаточно узкой тропинки. Она без проблем проедет между грядками, не зацепив высаженные растения. Еще одно достоинство тачки с одним колесом – легкость разгрузки. Достаточно слегка наклонить или приподнять ее ручки, чтобы освободить конструкцию от перевозимого содержимого.
Одноколесные приспособления неустойчивые. Удержать их ровно в загруженном состоянии тяжело. Человеку нужно прикладывать немалые физические усилия для перемещения таких конструкций.
Изделия с 2–4 колесами – это уже тележки. Они подходят и для садово-огородных, и для строительных работ. Многоколесные тачки устойчивы. Они не переворачиваются при перевозке. С их помощью транспортируются грузы большой массы.
Одноколесная конструкция – самая простая в изготовлении
Для перемещения небольших грузов подойдет тачка с одним колесом, сделанная из дерева. Соорудить ее просто. Нужно изготовить элементарную монтажную раму и подсоединить к ней деревянное колесо и платформу (кузов). Чертеж такой конструкции приведен ниже.
Колесо для самодельной тачки берут от мотоцикла либо велосипеда. Кузов, в котором будут перевозиться грузы, делают из брусков. Их длина – 1,1–1,2 м. К монтажной раме они фиксируются саморезами. Если несущей способности брусков недостаточно (на тачке будут перемещаться массивные предметы), их можно заменить на металлические листы. Подойдут изделия толщиной 2 мм.
Изготовление платформы из металла усложняет процесс сборки одноколесной тачки. Приходится разрезать сталь, применяя специальное оборудование, сгибать ее и сваривать. Этих проблем несложно избежать, если вместо металлических листов для создания кузова использовать старую бочку. Ее достаточно разрезать пополам и установить на раму.
Тачка из металла с одним и двумя колесами – как сделать?
Металлическая одноколесная тачка имеет повышенную грузоподъемность (по сравнению с деревянной) и длительный срок эксплуатации. Ее рекомендованные размеры следующие:
высота – 0,5 м;
длина – 1 м;
ширина – 0,6 м.
Приспособление с такими параметрами характеризуется хорошей маневренностью и высокой устойчивостью. Для его изготовления потребуется металлический уголок 2,5х2,5 см, листовая сталь толщиной 1,5–2 мм, профильная труба, сварочный агрегат, болгарка, колесики с подшипниками.
Металлическая садовая тачка своими руками делается по понятному алгоритму. Рисуется простой эскиз приспособления. На нем обязательно проставляются размеры конструкции. Стальной лист разрезается болгаркой. Из него делается кузов (короб для грузов). Из уголков изготавливаются стойки, а из трубы небольшого сечения – ручка. Все части соединяются в одно целое. К готовой конструкции прикрепляется колесо.
Сделать тачку с двумя колесами несложно из профильной трубы (рисунок ниже). Такую тележку в СНГ называют кравчучкой. Своим именем она обязана Л. Кравчуку, который был президентом Украины в начале 1990-х годов.
Изготавливается кравчучка по далее приведенной схеме. От профильной трубы отрезается два куска. Их размеры берутся равными ширине основания тележки. К этому показателю добавляют несколько сантиметров, требуемых для монтажа колес от мотоцикла или мопеда.
Куски трубы свариваются перемычками из металла длиной 15–20 см. В итоге получается конструкция в виде прямоугольника. На его узкие края навариваются отрезки круглой трубы. Их следует устанавливать посередине. Финал работ – подсоединение колес. Кравчучка готова к использованию. С ней можно даже ездить на оптовый рынок, закупая товары впрок.
Двухколесная деревянная тележка – если под рукой нет сварочного агрегата
Тачка с двумя колесами делается из дерева, когда у народного умельца нет сварочника и он планирует использовать грузовое приспособление исключительно для садовых работ. Древесина легко поддается обработке. Поэтому проблем со сборкой тележки не возникает, особенно когда имеются чертежи будущей конструкции.
Для изготовления рамы деревянной тележки применяются доски с размерами 7х7 см. Использование изделий с меньшим сечением нежелательно, так как они не обеспечат приспособлению требуемой прочности. Доски крепятся саморезами. Их вгоняют по углам рамы. При необходимости полученный каркас дополнительно усиливается 2–4 деревянными перемычками.
К основанию рамы прикручиваются небольшие бруски. Они необходимы для монтажа подшипников. На подготовленные места устанавливается колесная база. Ручку для тачки рекомендуется делать из металла. В качестве таковой разрешается использовать руль от давно неиспользуемого велосипеда.
Кузов тележки оборудуется по бокам бортиками. Они станут удерживать перевозимые грузы. Высота бортиков зависит от того, какие по габаритам предметы планируется транспортировать.
Сборка максимально прочной и вместительной тележки своими руками
Если тачку планируется применять для перевозки тяжелых грузов, строительных материалов, крупногабаритных предметов, ее следует делать с четырьмя колесами. Такая конструкция изготавливается из металлических элементов. Для ее сборки исполнитель должен располагать сварочным аппаратом и комплектом слесарных инструментов.
Рама тележки делается из металлических труб и отрезков. Они свариваются между собой в одну платформу. К собранному таким образом каркасу приваривается ручка и колеса. Последние специалисты рекомендуют оснащать пневматическими шинами, которые увеличивают грузоподъемность тележки и упрощают процесс ее передвижения. Приваривать колеса разрешается:
Попарно. В этом случае два колеса монтируются на одну ось. Полученная конструкция присоединяется к платформе.
По одному. Каждое колесо приваривается к раме по отдельности.
На платформу устанавливается емкость. В нее загружаются грузы, предназначенные для перевозки. В качестве емкости используют подручные изделия. Для этих целей применяют старое или новое корыто, деревянный ящик либо поддон.
Приспособление для загрузки и перевозки материалов желательно закреплять на платформе. Операция выполняется сваркой либо болтовым соединением. Первый вариант подходит для тачек, которые не планируется разбирать. Соединение с помощью болтов позволяет менять по мере необходимости одну емкость для транспортировки грузов на другую.
Садовая тачка своими руками: чертежи, фото, видео
Садовая тачка – незаменимая помощница при выполнении различных работ на участке. Вывоз мусора, перемещение удобрений и посадочного материала – для реализации всех этих задач идеально подойдет тележка из дерева или металла. В специализированных магазинах представлено большое разнообразие моделей, но их все объединяет один существенный недостаток – высокая стоимость. Большинство дачников предпочитают сделать садовую тачку своими руками, а чертежи и фото можно найти на странице сайта.
Сделать своими руками надежную садовую тачку совершенно не сложно, так как ее конструкция отличается простотой
Садовая тачка своими руками из подручных материалов: чертежи, фото
Сделать своими руками надежную садовую тачку совершенно не сложно, так как ее конструкция отличается простотой. По отзывам фермеров для ее изготовления не нужно ничего покупать, ведь вполне сгодятся подручные материалы, которых на каждой даче имеется в достатке. Преимущество самостоятельно изготовления садовой тележки в том, что ее размеры можно сделать индивидуально, в зависимости от потребностей.
На фото садовая тележка из бочки
Приступая к работе над созданием тачки, рекомендуем придерживаться такой последовательности, а именно:
Определиться с габаритами тачки.
Подобрать подходящие материалы. Понадобится стальной лист. Вполне подойдет оцинкованная жесть. Арматура или стальные уголки пригодятся во время изготовления рамы, труба для оси и колеса, а также труба для ручек.
Подготовить инструменты. Мастеру нужна ножовка по металлу, шуруповерт, болгарка и сварочный аппарат, набор гаечных ключей и молоток.
Для свободного перемещения по участку вполне сгодится небольшое колесо от велосипеда. Однако оно узкое и передвигать загруженную садовую тачку будет трудно. Колесо постоянно будет продавливать грунт. Лучше найти колесо пошире или использовать 2 велосипедных для лучшего распределения нагрузки. Для колесной оси подойдет труба диаметром около 20 мм. В качестве кузова тачки можно использовать обычную бочку, распиленную пополам.
На фото садовая тачка из досок, сделанная своими руками
Теперь можно приступать в работе по изготовлению садовой тачки своими руками. В процессе рекомендуется использовать чертежи. Сборка тачки выполняется в такой последовательности:
болгаркой бочка распиливается пополам;
вываривается рама тачки с ножкой, как показано на фото;
из уголков изготавливается опора для колесной оси и крепится к бочке;
устанавливается вал для колес, желательно с подшипниками;
производится монтаж колес;
все детали конструкции собираются воедино.
На проведение всех мероприятий у мастера в домашних условиях может уйти около 4 часов. Однако садовая тачка, сделанная своими руками, значительно облегчит труд на участке. Средства из семейного бюджета также останутся в сохранности.
Видео об изготовлении садовой тачки своими руками:
Как выбрать садовую тачку?
Садовая тачка признана одним из самых востребованных инструментов на ферме или даче. Она значительно облегчают тяжелую работу, позволяет выполнить ее гораздо быстрее с минимальными затратами сил. Немало огородников решают купить садовую тачку, так как на ее изготовление своими руками просто не хватает времени. Как выбрать тачку в магазине и на что обращать внимание в первую очередь?
В магазинах для работы на загородных участках предлагают приобрести модели с двумя или одним колесом. Каждая из них имеет свои преимущества и особенности использования. 2-х колесные модели обладают отличной устойчивостью и перевозить груз на ней легче и удобнее. Не нужно прикладывать усилий для сохранения равновесия и баланса груза. Недостаток 2-х колесных тачек в том, что для передвижения по участку необходимо достаточно пространства и это нужно учитывать еще с весны, когда на участке высаживаются растения.
Одноколесные садовые тачки легко проезжают с грузом в труднодоступных местах и по узким дорожкам огорода. Они очень маневренные, однако недостаток их в том, что нагрузка на руки фермера оказывается достаточно большая. Перевозить габаритные грузы очень тяжело.
В магазинах для работы на загородных участках предлагают большой выбор моделей с двумя или одним колесом
Выбирая тачку, стоит обратить внимание на колеса. У садовой тачки они должны быть широкие и мягкие. Благодаря такой конструкции колес даже груженая тачка не будет проваливаться и легко пройдет даже по мягкому грунту. От хорошего и прочного кузова, рамы зависит грузоподъемность тачки. Если планируется перевозить на ней тяжести, то корпус должен быть приспособлен для этого.
Цена садовой тачки – один из важных пунктов при выборе устройства в магазине. В магазинах их стоимость стартует от 50 долларов и чем цена выше, тем качественнее она изготовлена. В средних и дорогих моделях используется прочный метал, хорошие, проходимые колеса и долговечные материалы. Однако каждый дачник должен выбирать садовый инструмент исходя из личных потребностей.
Видео о том, как выбрать садовую тачку:
Если желаете изготовить садовую тачку своими руками, чертежи, фото и видео материалы в значительной степени облегчат ваш труд. Для этого стоит выбрать и подготовить материалы, после чего владельцу фермерского хозяйства предстоит соорудить самостоятельно этот инвентарь для дачи. Если же у огородника нет времени и сил на его изготовление, можно купить тачку по доступной цене в специализированном магазине.
Тележка своими руками — 63 фото идеи красивых тачек для сада
Садовая тачка – один из самых необходимых атрибутов на дачном участке. При помощи такой конструкции можно легко перевозить сухие ветки, листья осенью, сыпучие материалы (щебень, цемент, грунт) при проведении строительных работ. Приобрести удобную и прочную тележку можно в любом магазине строительных материалов. Однако, пользуясь подробными инструкциями, можно сделать садовую тачку самостоятельно при минимальном наборе материалов.
Типы садовых тачек
В зависимости от числа колесных пар на конструкции выделяют следующие типы тачек:
Одноколесная тачка. Такая конструкция менее маневренна и устойчива по сравнению с двухколесными моделями. Колесо располагается по центру в передней части тележки, а в качестве противовеса используется тяжелая ручка и упор.
Тачка с двумя колесами. Наиболее распространенная модель. Симметричная колесная пара создает дополнительный упор, поэтому данный тип конструкции отличается особой устойчивостью.
Тачка с четырьмя колесами. Не слишком распространенная модель садовой тележки. Две колесные пары создают максимальный упор, позволяют работать с тяжелыми и габаритными грузами.
Существенным недостатком тачек с двумя и четырьмя колесами является необходимость модификации садовых дорожек. Оси таких тачек гораздо шире одноколесной тележки, поэтому и ширина дорожек должна соответствовать требованиям.
Пошаговое изготовление тележки
Чтобы сделать садовую тележку в домашних условиях, необходимо приготовить следующие детали и инструменты:
Основной материал – пластик, древесина, листовое железо.
Крепежные механизмы.
Колесные пары.
Оси крепления колес.
Вспомогательная фурнитура: ручка, направляющие конструкции, упор.
Также следует запастись готовыми чертежами, но схема устройства будет зависеть от выбранной модели. Весь процесс строительных работ можно условно разделить на несколько этапов:
Выбор размеров и создание чертежа.
Обустройство каркасной установки.
Монтаж ходовой части.
Крепление ручки.
Обустройство основного корпуса.
Каждый этап выполняется последовательно, и с ориентировкой на схему-инструкцию. В качестве мастер-класса стоит рассмотреть инструкцию по созданию деревянной тележки для садовых работ.
Размеры и чертеж для тележки
От размера и формы тележки зависит её устойчивость в дальнейшей эксплуатации. Стандартными размерами обладает тачка со следующими параметрами:
Поперечник не должен превышать 60 см.
Максимальная протяженность каркасной установки 100-110 см.
Высота корпуса в дапазоне 55-60 см.

С соблюдением всех требований по размерам садовая тачка получится максимально устойчивой, даже без учета дополнительного упора.
Обустройство каркасной установки
Предварительно деревянные заготовки подвергают специальной обработке: пропитывают антипиретиком, антисептиком и противогрибковыми растворами. Этот шаг позволит значительно продлить срок эксплуатации конструкции, повысить устойчивость к влаге, защитить от вредителей. Также поверхности можно дополнительно отшлифовать при помощи наждачной бумаги. Для крепления каркаса соединяют бруски на стыках, используя шурупы и металлические уголки для дополнительного усиления монтажа.
Если же предусмотрено изготовление каркаса из металлических труб, следует использовать болгарку для резки деталей и сварку для соединения остова. Перед дальнейшей сборкой лучше всего покрыть изделие водоэмульсионной краской, чтобы предотвратить возможную коррозию.
Монтаж ходовой части
На нижней поверхности будущей тележки монтируют рейки для подшипников. Рейка для одного колеса располагается вдоль вертикальной оси, центрируя тяжесть.
Для 2 или 4 колес используются параллельные деревянные полосы, на которых крепят фурнитуру. Также можно использовать готовую ось от старой тележки. На этом же этапе крепят колеса и проводят пробную прокатку тачки для выявления неисправностей.
Монтаж ручки
По советам специалистов ручку следует изготовить из прочного железного прута. Специалисты советуют использовать велосипедный руль или крепление от старого самоката. В технологии крепежного механизма выбор остается за мастером: сделать ручку неподвижной или складной на шарнирах.
Обустройство основного корпуса
Корпус выполняют из прочного материала, обладающего достаточной устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Таким материалом чаще всего выступает металлический лист. Для работы понадобится приготовить листовое железо, сварку и болгарку.
По предварительно сделанным расчетам вырезают заготовки из металла, обваривают или стачивают острые края. Крепление корпуса выполняют, используя шурупы и металлические заклепки. Желательно, чтобы корпус был максимально герметичным, особенно, если предполагается перевозить сыпучие грузы.
Варианты садовых конструкций
Выбор основы для изготовления самоходных садовых тачек на сегодня достаточно обширный для покупателя. Самыми популярными и практически значимыми вариантами тачек являются:
Деревянные тележки. Отличный натуральный материал, с которым работать сможет даже неопытный мастер.
Металл. Трубы достаточного диаметра для каркаса, листовое железо – для корпуса. Единственное требование – предварительная обработка поверхностей и стыков раствором от коррозии.
Пластик. Для каркаса используют старые трубки ПВХ, а пластиковые панели подходят для формирования корпуса. Материал сравнительно недорогой, а трубки ПВХ с уголками позволяют сделать оригинальную складную тележку.
Комбинированные модели. Самый распространенный вариант конструкций, выполненных своими руками. Для каркаса используются металлические трубы, а обработанная от влаги древесина выступает в роли основы для корпуса.
На сегодняшний день существует огромный выбор пошаговых инструкций для начинающих мастеров. Используя данные мастер-классы, а также ознакомившись с видео-уроками, можно легко сделать удобную, легковесную и маневренную садовую тачку для подсобных работ.
Фото идеи самодельных тележек
Садовая тележка своими руками – варианты подсобной повозки + видео
Обыкновенная садовая тележка своими руками не только передвигается, но и изготавливается – не только из соображений экономии на покупке в магазине хозяйственных товаров. На земле найдется масса дел, которые требуют регулярной или эпизодической перевозки грузов, покупная тачка может справиться далеко не с каждым видом подсобных такелажных работ.
Тележка садовая – незаменимая помощница в загородном доме
В огородно-подсобном хозяйстве садовая тележка, двухколесная или четырехколесная, позволяет облегчить выполнение самых различных работ. Вывоз мусора и бытовых отходов, пожухлых листьев и скошенной травы, перемещение строительных материалов, дров и угля – диапазон использования колесных средств малой механизации более чем широк. При благоустройстве территории дерном, при бетонировании крыльца своими руками, при разбивке клумб и парников, обустройстве парковых дорожек и т.д. обычная тачка увеличивает скорость работы в несколько раз.
Разумеется, проще всего купить колесную помощницу в магазине. Тогда и думать не надо, как сделать садовую тележку своими руками надежной и объемной. Но выбор покупных тачек и тележек зачастую ограничен единственной моделью, которую разработали еще при строительстве Беломорско-Балтийского канала – и с тех пор продолжают выпускать согласно известному принципу «Лучшее – враг хорошего». При самостоятельном изготовлении размер и грузоподъемность тачки определяет сам мастер, как и ее проходимость, ведь можно установить колеса различного размера.
Кроме того, в обжитом загородном доме или на даче с приусадебным участком всегда найдется масса условно-бесхозных материалов – досок, брусков, железной арматуры и уголков и т.п. Таким образом можно сэкономить на закупке исходных частей – садовая тачка своими руками обойдется дешево по затратам, хотя и потребует расходов времени и сил.
Садовая тачка – своими руками из дерева
Из дерева тележка садовая выполняется проще всего, т.к. данный процесс не требует использования сложного оборудования типа сварочных аппаратов или отрезной пилы по металлу. Дерево обрабатывается стандартными инструментами – но учтите, что долговечность, прочность и грузоподъемность такой тележки будет заметно уступать металлической «сестре».
Садовая тачка своими руками из дерева — пошаговая схема
Шаг 1: рама – основа надежности
Раму для деревянной тележки сколачивают из толстых досок, в виде квадрата или прямоугольника. Размер брусков для рамы – не менее70х70 мм, иначе на такой тачке можно будет только сено да листья возить. Каркас из брусьев собирают «внахлест», в углы загоняют шурупы, можно укрепить рамную конструкцию металлическими уголками и дополнительными перекрытиями. Если в хозяйстве найдутся антисептические составы, все используемое дерево обрабатывается ими заранее – тогда наша самодельная тачка будет дольше противостоять гниению и сырости.
Шаг 2: ходовой
К нижней части каркаса прикручиваются рейки для шарикоподшипников – одна или две, в зависимости от количества колес. Деревянную тележку лучше сделать двухколесной, предусмотрев опоры для горизонтальной установки. Если есть готовая ось, на которую можно посадить колеса от старого картинга или мопеда, брусок с подшипниками не понадобится.
Тачка собственного изготовления из дерева на одном колесе будет неустойчивой – для такой работы необходимо высокое плотницкое мастерство.
Закрепив колеса, «скелет» будущей тележки нужно покатать по участку – огрехи колесного крепежа лучше исправить на раннем этапе. Неудобную в передвижении тачку придется использовать как элемент садового дизайна или задвинуть поглубже в сарай, дабы напоминание о неэффективном расходе времени и сил не портило нам настроение своим внешним видом.
Шаг 3: изготовление ручки
На ручку тележки приходится большая нагрузка при движении. Желательно сделать ее из металла, даже когда сама тачка изготовлена из дерева. В качестве металлической ручки подойдет руль от старого самоката или просто длинная стальная палка с поперечиной из резины. Крепление ручки лучше всего сделать шарнирным, с фиксатором. Такая конструкция позволит крепежному узлу быть надежным и складываться при хранении – а значит, садовая тачка с шарнирной ручкой будет занимать меньше места, а сама рукоять не сломается от чьего-либо неосторожного движения.
Шаг 4: корпусный
На прочную раму с надежными колесами можно установить бортики произвольной формы из досок или фанеры – получится классическая садовая тележка, своими руками смонтированная. Собственно, сама емкость для грузов вполне выполнима в съемном варианте – например, в виде старой пластиковой ванны для транспортировки жидкости или сыпучих грузов. Или б/у корыта, которое вставляется в распор между набитыми на раму брусками. Деревянная тачка тем и хороша, что предусматривает крепеж различных емкостей для перевозки грузов, с железной тележкой подобное невозможно.

Садовая тележка – своими руками из металла
Зато металлическая обладает другими достоинствами – она не гниет и не трескается, выдерживает большой вес и служит десятилетиями – если выбран качественный металл, все части хорошо пригнаны и приварены друг к другу. Садовая тележка четырехколесная и крупногабаритная, для перевозки тяжестей до 100 кг и больше, выполняется только из металла – подобной нагрузки ни одно дерево не выдержит.
Садовая тележка своими руками из металла — пошаговая схема
Шаг 1: сначала – емкость
Да-да, в отличие от деревянного аналога металлическая тележка собирается «сверху вниз». То есть габариты стального корыта или иной емкости определяют размеры рамы – но не наоборот. Желательно сразу проверить герметичность нашей емкости, тогда с ее помощью можно перевозить жидкие или пастообразные грузы без риска протечек на собственный садовый участок.
Шаг 2: теперь каркас
Его придется варить, болтовые соединения прочности не обеспечат. Ручка сразу приваривается к каркасу-раме, ее лучше выполнить буквой П. Верхняя перекладина этой П должна быть гладкой и параллельной земле. Для рамы металлической тележки выбираются обрезки труб (d от 20 мм) или арматура диаметром от 12 мм. Трубы предпочтительнее, т.к. их сварка обеспечивает большую прочность. Арматуру разумно использовать в качестве усиливающих перемычек, в том числе на ручке.
Шаг 3: установка колес и общая сборка
Крепеж колес выполняется их привариванием (по отдельности или осевым) к нижней части рамы. Кузов-емкость можно смонтировать на болтах – для этого в ней и раме сверлятся сквозные отверстия, куда потом вкручиваются болты, с обратной стороны затягиваемые гайками. Между головками болтов и плоскостью емкости нужно проложить герметизирующие шайбы.
Хорошим вариантом будет установка пневматических (то есть подкачиваемых насосом) колес на нашу металлическую тележку. Во-первых, это повысит ее грузоподъемность до 60-80 кг. Во-вторых, у тачки на пневмоколесах значительно увеличится проходимость. В-третьих, на рукоятку можно вывести управление колесными тормозами – перемещение тележки по наклонным плоскостям станет гораздо проще, без риска опрокинуться или рассыпать груз.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Садовые тележки своими руками — идеи и усовершенствования | Своими руками
Интуиция подсказала
Для меня садовая тележка – друг, товарищ и брат, вернее, сестра. Как бы я без них справлялся со своими огородными делами, даже и не представляю. И их у меня в хозяйстве несколько, на все случаи жизни. Полагаю, читателям будет полезно ознакомиться с моей «коллекцией» и тем, как я за ней ухаживаю.
Начну с кузовных тележек.
Их у меня три (фото 1). Самая нижняя – с пневмоколесами. Я ее давно купил в магазине, где она мне сразу приглянулась: сразу было видно: тот, кто ее сконструировал, знает толк в дачных делах (а возможно, и сам дачник). Одна система упоров, чтобы тачка не опрокидывалась при загрузке, чего стоит (фото
2)! Вроде бы проще некуда, но современные тележки почему-то устроены хуже… Я почти не подверг ее переделкам, только усилил стальными уголками кузов по периметру верхнего обреза да прикрепил бурлацкую лямку, чтобы легче было груз тянуть в гору.
А вот остальные две модернизированы уже более основательно. Но начну издалека. Еще во время перестройки закупил я в соседней области за смешные деньги две одноколесные тачки с кузовами и три двухколесные тележки с крюками для перевозки молочных бидонов в наклонном положении.
Интуиция подсказала, что все они обязательно мне пригодятся (даже при том, что бидонов у меня никогда не было), а цены только подстегнули меня принять решение.
В огороде выяснилось, что одноколесные кузовные тачки вообще к работе не приспособлены: их узкие колеса вязли в почве, а отогнутые опорные лапки так и вовсе в нее проваливались по самое некуда. Ну а погрузка в такой «транспорт» земли или песка совсем уж превращалась в акробатический трюк – тачки то и дело норовили неожиданно перевернуться, и мне нужно было вовремя успеть это предотвратить. Еще один недостаток заключался в том, что когда с грузом тянешь их в гору (участок у меня с уклоном), то вся нагрузка шла не на оси, а на мои руки. Кошмар, короче.
Читайте также: Тележка-прицеп для скутера своими руками (фото)
Надежные тачки своими руками
Осознав, что две одинаковых плохих одноколесных тачки в одном огороде – это перебор, я решил одну из них кардинально переделать, а другую «разбомбить» на запчасти. Прежде всего, снял с нее колесо и установил его в качестве дополнительного на первую тачку -рядом с родным ее колесом (фото 3).
Решил модернизировать и две передние хлипкие обособленные опоры. Для этого связал их воедино отрезком полимерной трубы, в которую предварительно вставил полено нужного диаметра. А в зазоры между этими «комплектующими» с каждого конца забил молотком загнутые в соответствующих направлениях опорные лапки передних стоек тележки. Получилась жесткая замкнутая конструкция с опорой на грунт (фото 4). Вот что может труба в паре с поленом!
Но эмоции в сторону. В сухом остатке получил: тачка теперь при погрузке очень устойчива, в грунт не забуривается, а когда везу ее нагруженную (даже под самую завязку) по косогору и чувствую, что она вот-вот перевернется, быстро опускаю переднюю часть. Опорная труба садится при этом на землю и надежно удерживает тачку от переворачивания. Второй вариант «фигурного вождения» – это когда я веду тяжело загруженную тачку (или когда центр тяжести груза расположен слишком высоко) на бреющем полете, т.е. с минимальным отрывом от земли полимерной трубы-опоры.
Спаривание колес (а установлены они на общей оси без зазора) позволило уменьшить в два с половиной раза глубину колеи, оставляемой колесами в рыхлом грунте.
Немножко увеличилась благодаря этому спариванию и поперечная устойчивость хода тачки.
Теперь более подробно об уже упомянутой бурлацкой лямке. На деле это плоская резинотканевая веревка, которую я закрепил на рукоятке тачки. Впрягаюсь в нее и без особых усилий тяну груз в гору, ведь работают мои самые сильные мышцы – ног и туловища. Да и сама перекинутая через плечо резинотканевая веревка передает на них силу тяжести от груза, расположенного в передней части тачки. А руки теперь мне нужны только для удерживания тачки от бокового переворачивания при наезде на неровности. В общем, жить на участке сразу стало веселее.
Свой маленький лесовоз
Решил после такого успешного опыта «танкостроения» реконструировать и другие незадействованные образцы: вторую кузовную тачку, оставшуюся без колеса, и три двухколесные тачки на шарикоподшипниках (это самое ценное, что в них было!) для перевозки молочных бидонов. Например, соорудил суперустойчивый в поперечном направлении «аппарат» (фото 5). Как?
А очень просто. Ножовкой отпилил от одной из двухколесных тележек ось, нарастил ее с помощью отрезков железной трубы, насадил на них колеса (они теперь оказались за периметром кузова) и прикрутил все это болтами к днищу кузова.
Более того, поскольку я в то время не имел машины и на дачу ездил на велосипеде, то решил использовать эту же устойчивую и легкую на ход тележку заодно в качестве компактного низ-коклиренсного велоприцепа, идеально подходящего для передвижения по асфальтовым и гравийным дорогам.
Для этого приделал к кузову сделанную из металлической трубы рукоятку с петлей (фото 6), которую можно быстро демонтировать и пользоваться тележкой уже в огороде. На мой взгляд, получилась в высшей степени удачная конструкция.
Довольно интересно получилось и с двумя оставшимися тележками. Их изогнутые упоры для удержания молочных бидонов натолкнули меня на мысль, что из этой ненужной мне парочки с прочными колесами на шарикоподшипниках я смогу сделать одну прекрасную высокопроходимую и легкую на ходу ручную тележку-роспуск для трелевки из леса поваленных бурею стволов относительно крупных деревьев и всякого засохшего мелколесья. Для этого я жестко соединил телескопически раздвигающимися трубами тележки друг с другом, и для
лучшей «пронырливости» всей конструкции в чащобе в полтора раза сузил у нее колею, сместив колеса. Кроме того, к осям прикрепил узкие резинотканевые веревки для плотного притягивания бревен к корпусам. В итоге получился легкий, прочный, низкорамный «лесовоз» с возможностью изменения расстояния между его составными частями.
Ссылка по теме: Тележка для перевозки грузов по лестнице своими руками
Грузовая «автоколонна»
Этот «агрегат» верой и правдой прослужил мне 10 лет. Сколько я бревен на нем перетаскал из непроходимых зарослей, даже не подсчитать. Самое главное, что ход у него был удивительно легкий (даже с грузом), а маневренность и управление так и вовсе оказались выше всяких похвал. Переворачивался он крайне редко, так как центр тяжести бревен располагался низко, а узкая колея позволяла провозить даже в глухой чаще длинные стволы (при том, что шарикоподшипники значительно снижали тяговое сопротивление).
Фотографии этой тележки у меня нет, как нет сейчас и ее самой – или она пошла по соседям, или я когда-то забыл спрятать ее в сарай, когда уезжал с дачи в город, и кто-то ее подобрал. В случае, если я ее все-таки отыщу, обязательно сфотографирую и пришлю снимок.
Может возникнуть законный вопрос: а для чего мне та, самая первая заводская двухколесная тележка с большими пневмоколесами? По молодости вовсю возил на ней песок, кирпичи, навоз, торф, грунт, сапропель. А сейчас она мне уже не по зубам – тяжела. Но все равно мне очень нравится.
Подводя итог, хочу отметить, что у дачника должен быть полный набор дачных кузовных тележек (одноколесных и двухколесных), чтобы можно было перевозить по участку грузы круглый год, не надрываясь и не повреждая посадки, ягодники и деревья. Особенно это важно, когда занимаешься не только садом-огородом, но и строительством, ремонтом или обустройством участка, ведь в этом случае приходится перемещать уму непостижимое количество различных материалов. И тут еще надо не упускать из виду, что тележки могут выходить из строя, и тогда наличие запасных станет настоящим спасением.
© Автор: Михаил Фёдорович Федосенко
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Постройте самодельную деревенскую тачку ‹Build Basic

Универсальность этой простой самодельной деревенской тачки делает ее идеальным проектом для выходных! С готовым ящиком и несколькими кусками пиломатериалов этот проект представляет собой легко скручиваемую сборку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот проект является частью серии The Home Depot Workshop, где более 20 блоггерам предлагается настроить проект, разработанный The Home Depot. Чтобы увидеть все творческие идеи и узнать больше о занятиях в местной мастерской Home Depot, нажмите ЗДЕСЬ.

СОВЕТ: Щелкните изображение выше, чтобы увидеть бесплатные планы здания. Щелкните вкладки ниже, чтобы просмотреть инструменты, материалы и список вырезов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это руководство может содержать партнерские ссылки. Чтобы увидеть нашу полную политику раскрытия информации, нажмите ЗДЕСЬ

Стоимость: $ 20
Время: 1 час
Сложность: Легко. Детали легко разрезать по размеру, а затем прикрепить к готовой обрешетке саморезами.

Примечание: этот список может содержать партнерские ссылки

(1) Готовый деревянный ящик
(3) 2 x 2 x 36 дюймов, обработанные давлением деревянные балясины с квадратным концом
(1) Деревянный дюбель ½ «x 36»
(1) Доска 2 x 8 x 8 футов (я использовал два куска лома 1 x 8 x 8 дюймов, зажатые вместе, чтобы сэкономить деньги)
(6) Саморезы по дереву 2½ дюйма
(2) шурупы для дерева 1 ″

Ручки балясин 2 x 2 — 2 на 36 дюймов
Ножки балясин 2 x 2 — 2 на 8 дюймов
½ ”Дюбель Аксель — 1 на 3¾ дюйма
Колесо 2 x 2 — 1 при обрезке по кругу 7 дюймов
ступеньки
1.Обрежьте ручки и ножки
Отмерьте и отметьте 8-дюймовую секцию на балясине 2 x 2. Используя торцовочную пилу или циркулярную пилу, вырежьте секцию, чтобы создать ножку, а затем повторите, чтобы создать вторую ножку. Убедитесь, что две оставшиеся ручки балясин 2 x 2 имеют равную длину 36 дюймов, а затем отложите их в сторону.
2. Обрежьте ось колеса
Отмерьте и отметьте участок диаметром 3¾ дюйма на дюбеле ½ дюйма. Используя торцовочную или циркулярную пилу, вырежьте секцию, чтобы создать ось колеса.
3. Отметьте колесо
На доске 2 x 8 отметьте 7-дюймовый круг с помощью гвоздя и веревки или циркуля, как показано. Примечание. Чтобы сэкономить на материалах, я зажал вместе два 8-дюймовых куска доски размером 1 x 8 с помощью клея, что равнялось той же толщине, что и доска 2 x 8.
СОВЕТ. У вас нет компаса? Используйте мой трюк из шага 3 ЭТОГО УРОКА, чтобы создать простой инструмент для рисования кругов, используя палочку и гвоздь.
4. Отрежьте колесо
Плотно прижмите доску (и) к рабочей поверхности так, чтобы часть круга выступала за край.Используя лобзик, вырежьте часть круга перед регулировкой зажима и доски, а затем продолжайте движение по кругу.
5. Просверлите осевое отверстие в колесе
Чтобы сделать отверстие под ось дюбеля ½ дюйма, просверлите отверстие в центре колеса, используя дрель / отвертку, оснащенную сверлом ½ дюйма. (Примечание: для этого шага я использовал лопастную коронку ½ дюйма, но и то, и другое подойдет.)
6. Просверлите отверстие для оси через ручки
Сделайте отметку 1¼ дюйма на конце каждой ручки длиной 36 дюймов.Поместите кончик сверла на отметку — по центру ширины ручки — и затем наклоните сверло примерно на 5 градусов к концу ручки, как показано. Просверлите отверстие диаметром ½ дюйма в рукоятке. Повторите эти действия, чтобы просверлить отверстие под углом во второй рукоятке.
7. Вставьте Axel
Вставьте ½-дюймовый дюбель Axel через ручки и колесо. Убедитесь, что ручки расположены так, что аксель вынуждает длинный конец ручек выдвигаться наружу к концу, противоположному колесу.
8. Установите основание тачки
Поместите собранные ручки и колесо на нижнюю часть ящика. Отцентрируйте сборку, а затем сдвиньте ее вперед до тех пор, пока ручка с колесом не будет выступать над ящиком на шесть дюймов.
9. Присоедините ручки к ящику
Используя дрель / отвертку, вбейте 2 ½-дюймовые шурупы для дерева через каждую ручку и в край ящика рядом со стороной колеса в сборе.
10. Завершите прикрепление ручек к ящику
Используя дрель / отвертку, вбейте 2 ½-дюймовые шурупы для дерева через каждую ручку и в край ящика рядом с оставшимся концом узла, как показано.
11. Добавьте ножки
Расположите ножки длиной 8 дюймов вертикально напротив внешнего края каждой ручки, на ¾ дюйма от края ящика. Ввинтите 2½-дюймовый винт для дерева через каждую ножку в примыкающую к ней ручку.Переверните сборку вертикально, а затем вбейте 1-дюймовый шуруп для дерева через основание ящика и в верхний конец каждой ножки, чтобы закрепить детали на месте.

БОЛЬШЕ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Как сделать деревенскую тачку своими руками
Сборка боковых и передних сторон тачки
Вся сборка сделана из 1 × 4, 1 × 3, 2 × 2 и лома 2 × 8. Сьюзан начала с того, что сделала стороны шириной 22 дюйма с приклеенными к ним клепками 1 × 3 и прибитыми к ним гвоздями для поддержки.Передняя рейка находится на расстоянии 4,5 дюйма от края, а задняя рейка — на расстоянии 3,5 дюйма от края.
Она сделала фасад аналогичным образом из досок длиной 14 дюймов и шестов по 2 дюйма с каждой стороны.
Изготовление дна и добавление деталей к сторонам
Дно было сделано из 4 частей 1 × 4 длиной 19,75 ″ каждая. Сьюзен использовала приспособление для отверстий в карманах, чтобы просверлить отверстия в деталях, чтобы соединить их, и отверстия на концах, чтобы прикрепить переднюю и заднюю планки. Для соединения нижних частей вместе использовались винты с карманом 1-1 / 4 дюйма.
Перед сборкой бортов до низа она хотела придать тачке несколько деталей. Она сделала небольшой конус по бокам, но провела линию от верхнего переднего угла сторон до 1 дюйма от нижнего переднего угла. Затем она разрезала леску моей ленточной пилой и проделала потрясающую работу с пропилом. Если у вас нет ленточной пилы, воспользуйтесь лобзиком.
Затем Сьюзен округлила верхние задние углы с каждой стороны. Она использовала большой круг из контейнера, чтобы разметить кривую и вырезать ее лобзиком.
Сборка кузова деревенской тачки своими руками
Далее Сьюзан прикрепила боковые стороны и переднюю часть к днищу, чтобы сформировать кузов тачки. Она вырезала 9 ″ клеевой блок для передних углов из обрезка лома 1 × 1 и использовала гвозди и клей, чтобы прикрепить стороны к передней части.
Прибив и склеив боковые и передние стороны вместе, она перевернула сборку и прикрепила нижнюю часть к передней и боковым сторонам винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма. Она также вырезала и добавила заднюю планку из 14 ″ 1 × 4 части.
Создание колеса для тачки в деревенском стиле
После того, как тело было сделано, Сьюзен сделала колесо из лома размером 2 × 8. Она использовала циркуль, чтобы нарисовать круг диаметром 7 дюймов, затем вырезала его лобзиком и отшлифовала на колеблющейся шлифовальной машине.
Как только колесо достигло нужного размера, она просверлила отверстие диаметром 1/2 дюйма в центре колеса, чтобы позже установить ось.
Окрашивание и окончательная сборка
Перед окончательной сборкой нанесла на кузов темное пятно.Она также сократила ручки тачки в деревенском стиле до 40 дюймов и ножки до 8 дюймов с 2 × 2, а затем также покрыла их пятнами. После того, как пятно высохло, мы нанесли на все наружный полиуретан.
Чтобы прикрепить колесо, Сьюзен отрезала кусок диаметром 4 дюйма из дюбеля 1/2 дюйма. Она просверлила отверстия 1/2 дюйма глубиной 3/4 дюйма на внутренней стороне переднего конца ручек под углом, чтобы колесо было прямым.
Затем она перевернула тело и выровняла ручки и ножки так, как ей хотелось.Обратите внимание на то, что ножки вставлены встык в угол нижней части. Сначала она прикрепила ножки к ручкам с помощью 2,5-дюймовых винтов, затем прикрепила ручки к нижней части корпуса 2-дюймовыми винтами. Размеры указаны ниже для справки.
Вот и все! Она проделала такую потрясающую работу, и нам очень нравится, как все получилось.
Прежде чем я покажу другие проекты, не забудьте:
Woodshop Tools: Построение тачки
MOTHER’s Woodshop показывает читателям, как построить тачку с нуля. (См. Схемы тачки в галерее изображений.)
Если вы, как и я, устали совершать многократные походы к инвентарю или горшечному сараю и таскать вещи в охапках: остановитесь! Может пора построить себе старомодную тачку. Эту резервную копию можно собрать за выходные примерно за 50 долларов, включая покупку колеса.
Колесо со встроенными подшипниками можно купить в любом приличном хозяйственном магазине примерно за 25 долларов. Но если вы чувствуете себя особенно приверженцем неолита, вы можете попробовать построить тачку самостоятельно.Или, может быть, вы сможете собрать его на сломанном или неиспользованном оборудовании.
У этой модели есть «трансформируемые» боковины опоры: зачем таскать с собой лишний вес, если в этом нет необходимости? Вы также можете носить с собой более широкие вещи, не балансируя их сверху. Мне нравятся варианты.

Я разработал это с учетом простоты конструкции. Вот почему все «выровнено». Углы рассчитывать не нужно (почти все разрезы на 90 градусов). Точно так же все пиломатериалы имеют «стандартные» размеры.Используйте стопорные болты 1/4 дюйма на 3 дюйма с шайбами, чтобы собрать все конструкции размером 2 на 4 дюйма (два стопорных болта на каждом соединении; используйте не менее трех стопорных болтов для прикрепления ножек по бокам; предварительное просверливание). Используйте водостойкий клей и шурупы для гипсокартона 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить фанеру к раме.
Используйте герметизирующую грунтовку и краску. Убедитесь, что все края фанеры загерметизированы. У вас может возникнуть соблазн опустить нижнюю панель кровати. Не надо. Многослойная структура чрезвычайно прочна и выдерживает как боковые нагрузки, так и растягивающие нагрузки.Без нижней панели вам потребовались бы диагональные поперечные распорки, которые включают сложные врезные соединения и угловые разрезы.
Если вы собираетесь носить с собой действительно абразивные предметы (например, камни или свекровь), вы можете подумать о том, чтобы застелить кровать листами олова. Как всегда, используйте правильную технику подъема и носите опору для спины. Не перегружайте: две поездки лучше, чем одна. Бросок спины без нужды — не экономия времени.
При небольшом уходе и обслуживании эта прочная универсальная тачка прослужит вам долгие годы.
Заметки о строительстве тачки
Примечание A: Этот размер будет определяться шириной оси колеса, которое вы используете.
Примечание B: Угловой кронштейн 1/2 дюйма на 3 дюйма на 3 дюйма крепится к колесным стойкам и к передней поперечной распорке.
Примечание C: Вы можете изменить длину ножки, чтобы настроить высоту ручки до удобного уровня.
Примечание D. Диаметр ручки можно варьировать в зависимости от размера руки. Средний диаметр составляет от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма.Не делайте его слишком маленьким и не ослабляйте конструкцию.
Примечание E: просверлите отверстие 1/4 с обеих сторон оси, как показано. Вставьте болт 1/4 дюйма с шайбами и гайками. Это предотвратит раскалывание распорок.
Примечание F: «Наращивание» кармана для колышков, приклад 1 на 4 дюйма. Прикрепите колья к боковым панелям. Расположите боковые панели на тачке, затем сделайте карманы вокруг кольев. Таким образом, вы уверены, что все подходит. Обеспечьте зазор не менее 1/8 дюйма. Также прикрутите опорные ножки к месту.

Note G: Оставьте небольшой зазор, чтобы вода могла стекать.
«Джеймс Льюис, отойди от этой тачки.
Ты знаешь, что ничего не знаешь о технике »
—Брат Дэйв Гарнер
Список материалов для тачки:
Один лист фанеры размером 4 на 8 футов на 1/4 дюйма
Пять елей длиной 2 дюйма на 4 дюйма на 8 футов
Еловый приклад (колья) длиной 1 дюйм на 2 дюйма на 6 футов
Еловый приклад длиной 1 дюйм на 4 дюйма на 8 футов (карманы для столбов)
Два оцинкованных уголка под углом 90 градусов
Сорок пять оцинкованных стопорных болтов 1/4 дюйма на 3 дюйма
Сорок пять оцинкованных шайб 1/4 дюйма
Четыре оцинкованных болта 1/4 дюйма на 3 дюйма с шайбами и гайками
Тюбик водостойкого столярного клея
Винты для гипсокартона 1 фунт номер 8 на 1 1/4 дюйма
1 галлон грунтовки
1 галлон краски
1 колесо
Два 3-дюймовых ствольных болта
Первоначально опубликовано: декабрь 1997 г. / январь 1998 г.
23 различных типа тачек (материалы, характеристики и размеры)
Можно подумать, что ванна с колесом, которую мы называем тачкой, будет простой покупкой.Ну это не так. Есть много разных видов тачек. Мы подробно описываем ваши варианты тачки здесь.

Можете ли вы поверить, что это длилось до 3500 г. до н. Э. чтобы изобрести колесо. И только в 200 году нашей эры тачка была изобретена. С тех пор тачка во многих формах способствовала строительству любого типа зданий и созданию множества садов, дворов и озеленения. В наши дни тачки также используются как сеялки.
Можно подумать, что ванна с колесом, которую мы называем тачкой, будет простой покупкой. Что ж, это не так. Есть много разных видов тачек. Тем не менее, каждому человеку, у которого есть двор, нужен один из этих супер-удобных садовых инструментов. Он применяет древнее изобретение колеса в его самой простой форме.
Связанный: Типы ящиков для инструментов | Типы зажимов | Типы электроинструментов | Типы отверток | Кашпо для цветов в тачках | Уменьшение боли в спине при работе во дворе
Материал ручки
Металл
Источник: Houzz
Металлические ручки невероятно надежны и позволяют пользователю тачки управлять тачкой, не беспокоясь о сохранности груза.Эти ручки не сгибаются, не ломаются и не раскалываются. Хотя они имеют тенденцию сильно нагреваться, если тачку оставлять на солнце в течение длительного периода времени, использование перчаток минимизирует дискомфорт, который вы испытываете, когда ручки становятся слишком теплыми. Металлические ручки долговечны и не повредятся, а это значит, что вам будет на одну вещь меньше беспокоиться при использовании тачки.
Дерево
Источник: Home Depot
Деревянные ручки очень популярны на тачках, и многие люди предпочитают их, потому что они не нагреваются на солнце, как металлические.Обратной стороной деревянных ручек является то, что они иногда становятся шершавыми и оставляют занозы. Они невероятно болезненны и могут действительно ограничить использование тачкой человека, даже после того, как они были удалены, поскольку они повреждают руки. Хотя деревянные ручки не подвержены воздействию солнца, они могут быть повреждены, если тачку оставить под дождем. Мало того, что ручки из влажного дерева неприятны для удержания и использования, оно может даже начать гнить. Это сократит срок службы вашей тачки, поскольку деревянные ручки часто являются первым предметом, которым достается сама тачка.
Пластик
Источник: Hayneedle
Пластиковые ручки обычно встречаются только на пластиковых тачках с эргономичной одиночной ручкой. Они создают целостный вид тачки благодаря соответствующему цвету и дизайну, но этот цвет может быстро потускнеть, если тачку оставить на солнце. Еще одна опасность использования тачки с пластиковыми ручками заключается в том, что ручки могут треснуть или даже расколоться, если тачка подвергнется воздействию очень низких температур. Это затрудняет использование тачки поздней осенью или зимой, так как тяжелый груз в сочетании с низкими температурами — это верный путь к катастрофе.К сожалению, если пластиковые ручки ломаются или треснут, обычно нужно заменять тачку целиком, так как только ручки нельзя просто заменить.
Материал ковша
Сталь
Источник: Houzz
Стальные тачки очень распространены, и их легко найти в магазинах. Они могут обрабатывать все, от легких опилок или листьев до тяжелых кирпичей, не сгибаясь и не растрескиваясь. К сожалению, они очень тяжелые, и их трудно контролировать и маневрировать, когда они полны.Еще одна проблема со стальными тачками заключается в том, что они заржавеют, если их оставить под дождем. Каждый раз, когда тачка начинает ржаветь, это создает слабое место в ведре; со временем это слабое место сломается. Когда это произойдет, пора будет купить новую, поэтому важно всегда хранить стальную тачку в закрытом помещении.
Дерево
Источник: Etsy
Деревянные тачки не так распространены, как стальные или пластиковые. В мокром состоянии они очень тяжелые, склонны к гниению и могут стать причиной осколков.Хотя они не треснут так, как пластиковые тачки, и не ржавеют, как стальные, их сложно сохранить в лучшем виде, и они легко образуют плесень. На этих тачках будет расти мох, если они не будут сухими, поэтому их нужно хранить в закрытом помещении, когда они не используются. По этим причинам чаще всего встречаются декоративные деревянные тачки, которые можно использовать в горшках.
Пластик
Источник: Houzz
Пластиковые тачки будут намного дешевле своих металлических или стальных аналогов, а также будут намного меньше весить.Это делает их идеальными для садовода, у которого ограниченный бюджет или который беспокоится о том, сможет ли он или она справиться с металлической тачкой, особенно когда она заполнена. Одним из недостатков пластиковых тачек является то, что очень тяжелые нагрузки могут привести к трещинам в ковше. Когда это происходит, это только вопрос времени, когда трещина станет настолько большой, что тачка станет непригодной для использования. Еще один страх, связанный с пластиковыми тачками, заключается в том, что из-за сильного холода они могут треснуть, а оставление их на жарком солнце может привести к потере прочности пластика.Однако пластик не ржавеет, когда его оставляют под дождем, что делает его отличным выбором для пользователей, у которых мало крытого места для хранения вещей.
Холст
Источник: Hayneedle
Хотя и не так популярны, как другие материалы для ведер, есть брезентовые тачки, которые вы можете купить. Как правило, они отлично подходят для людей, у которых мало места для хранения тачки, поскольку их можно сложить для хранения. Хотя брезентовые ведра не выдерживают большего веса, чем стальные или даже пластиковые тачки, их вес часто составляет около 200 фунтов.Они невероятно легкие и простые в использовании, что делает их идеальными для людей, которые борются с более тяжелыми традиционными тачками. Кроме того, брезентовое ведро будет удерживать груз точно по центру, так что вам будет легче его перемещать. В отличие от традиционных тачек с фиксированными ковшами, брезентовый ковш позволяет перемещать груз и принимает оптимальное положение для перемещения.
Характеристики
Кашпо
Источник: Etsy
Не все тачки нужно использовать для перемещения предметов в саду.Некоторые из них идеально подходят для посадки цветов и прекрасно смотрятся в любых домах, особенно в более загородной обстановке. Эти тачки, как правило, намного меньше полноразмерных традиционных тачек, но рассчитаны на длительный срок службы, так что они не будут повреждены, если их оставить вне стихии. Обычно они делаются из дерева, так как это позволит лишней воде стекать из плантатора и не даст растениям утонуть. Если вы найдете один из металла или даже пластика, убедитесь, что на дне ведра есть дренажные отверстия, иначе ваши растения утонут под сильным дождем.Также рекомендуется убедиться, что тачка сеялки запломбирована, чтобы не беспокоиться о ее гниении.
Промывка грунтом
Источник: Hayneedle
Хотя это и не так распространено, как традиционные тачки, те, которые будут лежать на земле, позволяют очень легко перемещать предметы из одного места в другое, не поднимая их, чтобы положить их в тачку. Они невероятно просты в использовании; просто положите ручки на землю, а затем сгребите на холст такие предметы, как ветки, листья или камни.Когда ручки снова поднимутся, ковш восстановится, и весь груз будет надежно внутри.
Складной
Источник: Home Depot
Возможность сложить тачку, когда придет время ее хранить, гарантирует, что вы легко сможете найти для нее место в гараже, под навесом или в складском помещении. В отличие от традиционных тачек, которые очень громоздки и их трудно хранить, складные тачки легко складываются в гораздо меньшие предметы. Они занимают меньше места и, как правило, намного легче и их легче перемещать.
Упоры для колышков из нержавеющей стали
Источник: Hayneedle
Каждый раз, когда вы опускаете тачку, она будет опираться на опоры для колышков. Они могут быть из дерева, но лучше всего из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь не только не потрескается и не пострадает от насекомых, но и намного прочнее дерева. Это означает, что он не деформируется и не сгибается даже при больших нагрузках.
Нескользящие ручки
Источник: Home Depot
Хотя стальные ручки — самые прочные, которые можно купить на тачке, ими не очень удобно пользоваться, особенно в середине лета.Если вам нужна тачка, которая выдержит все виды использования, но вы беспокоитесь о том, сможете ли вы управлять ею и удобно держаться за ручки, тогда неплохо найти ту, у которой есть нескользящие ручки. . Эти ручки не только упрощают управление тачкой, но и более удобны в использовании. Эти ручки особенно полезны, если ваши руки намокнут во время работы, так как вам не придется беспокоиться о том, что тачка случайно упадет, если она поскользнется.
для тяжелых условий эксплуатации
Источник: Houzz
Тяжелые тачки созданы для того, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки и выполнять большой объем работы без трещин, поломок и проблем с колесами или ручками. Хотя их можно легко купить, а затем использовать индивидуум, которому нужна тачка для домашнего использования, они в основном используются профессионалами, которым они нужны для коммерческих проектов по садоводству. Они очень просты в использовании и часто имеют эргономичную конструкцию, чтобы снять любую нагрузку на человека, использующего тачку, но, как правило, они тяжелее, поскольку будут сделаны из прочных и сверхпрочных материалов.Ищите тот, у которого есть удобные ручки и очень надежное колесо, чтобы вы могли легко перемещать тяжелые грузы из кирпича, камня и гравия. Стальная рама этих тачек не гнется и не вмятина, поэтому вам будет легко, что бы вы ни двигали.
Легкий
Источник: Houzz
Хотя сверхмощные тачки отлично подходят для выполнения больших работ, они полезны только в том случае, если вы достаточно сильны, чтобы легко перемещать тачку и все ее содержимое.Если вам сложно перемещать тяжелые предметы, возможно, вам будет намного лучше с легкой тачкой. Хотя они все еще будут довольно тяжелыми, когда они наполнены, их, как правило, гораздо легче перемещать. Это особенно важно, если вам нужно иметь возможность маневрировать тачкой между растениями в саду, поскольку тяжелой тачкой, как правило, сложнее управлять. Кроме того, эти более легкие тачки — лучший вариант для семей, особенно если желание состоит в том, чтобы вовлечь всех детей в садоводство, а также они смогут толкать и тянуть свои тачки с меньшими усилиями.
Эргономичные ручки
Источник: Hayneedle
Эти ручки закрыты или представляют собой единую планку, что значительно упрощает перемещение тачки из одного места в другое. Это позволяет большинству пользователей, даже пожилым или молодым подросткам, пользоваться тачкой без особых усилий. Компромисс заключается в том, что ими не так легко маневрировать или опрокидываться, и может быть очень сложно выбросить то, что вы тащите. Эргономичные ручки идеально подходят для людей, у которых недостаточно сильных рук или которым просто нужно уметь тянуть вещи по прямой, не беспокоясь о том, чтобы осторожно перемещаться по саду, не повреждая растения.
Традиционные ручки
Источник: Wayfair
Традиционно у тачки есть две ручки, которые торчат прямо к пользователю, что позволяет очень легко перемещать тачку.Если для вас важна маневренность, вам обязательно понадобится тачка с традиционными ручками, поскольку они позволяют легко опрокидывать, переворачивать, наклонять и поворачивать тачку. Компромисс заключается в том, что пользователи должны быть сильнее, чтобы иметь возможность легко использовать этот тип тачки. Без большой силы рук тачка может легко выйти из-под контроля и случайно опрокинуться, когда вы хотели выгрузить лишь небольшое количество того, что вы двигали. Люди с узкими плечами или более миниатюрные, как правило, не умеют пользоваться традиционными ручками, поэтому им лучше подойдут эргономичные.
Пневматические шины
Источник: Home Depot
Если вы хотите иметь больший контроль над своей тачкой и хотите, чтобы использование этого оборудования было более простым и плавным, тогда вам потребуются пневматические шины. У них есть камера, которая накачивается так же, как шина на велосипеде. Благодаря конструкции этих колес они будут действовать как амортизаторы и облегчат управление тачкой и ее перемещение. К сожалению, эта камера может легко лопнуть, если вы возьмете тачку по очень неровной местности.Этот тип шин также необходимо регулярно накачивать, чтобы избежать застревания в спущенной шине. Хотя это не требует больших усилий, это дополнительный этап обслуживания, который отвлекает от работы в саду и о котором легко забыть.
Непневматические шины
Источник: Home Depot
Эти шины изготовлены из твердой резины и никогда не спустятся и не лопнут во время работы. Проблема с этими шинами состоит в том, что они не обеспечивают такое плавное движение, как пневматические, и могут затруднить маневрирование тачки.Тем не менее, они идеально подходят для пользователя, который не хочет беспокоиться о том, чтобы шины оставались накачанными, или использует тачку на земле, которая может вызвать прокол пневматических шин. Их также обычно называют «шинами без спуска».
Количество колес
Один
Источник: Home Depot
Большинство людей думают, что у традиционной тачки по одному колесу прямо посередине и спереди. Это конструкция штатива, которая позволяет очень легко выгружать то, что у вас есть в ведре тачки, а также маневрировать ею в саду, не наезжая на растения.К сожалению, когда у вас только одно колесо, вам нужно быть сильнее, чтобы маневрировать тачкой и не допустить ее случайного опрокидывания во время движения. Тяжелые предметы, такие как дрова, могут быть очень трудными, и тачка может легко потерять равновесие и опрокинуться.
Два
Источник: Hayneedle
Хотя тачки с двумя колесами не так популярны, как тачки с одним колесом, они становятся все более и более распространенными, поскольку люди понимают, что ими, как правило, немного проще пользоваться.Второе колесо добавляет тачке большую устойчивость, что делает ее идеальной для тех, у кого могут возникнуть проблемы с управлением тачкой и предотвращением ее опрокидывания. Чтобы получить удовольствие от этой простоты использования, нужно принести в жертву то, что второе колесо значительно затрудняет маневрирование тачкой по саду или в труднодоступных местах. В отличие от тачки с одним колесом, которое может поворачиваться и поворачиваться на месте, поворот двухколесной тачки требует гораздо больше места и усилий. Они также не очень хорошо работают на холмах и лучше всего подходят для использования только на ровной поверхности.
Кубических футов
До пяти
Источник: Home Depot
Иногда бывает довольно сложно найти тачку меньше пяти кубических футов. Как правило, они рассчитаны либо на детей, либо на тачку в стиле тележки с лужайкой. Однако они отлично подходят для того, чтобы вывести детей во двор, помогая им работать во дворе, и могут использоваться для переноски большинства предметов, которые могут вместить большие тачки, только в меньших количествах. Эти маленькие тачки намного проще хранить, хотя с ними нужно соблюдать те же меры предосторожности, что и с их более крупными аналогами, поскольку они так же легко могут быть повреждены под воздействием элементов.Если вы не купите газонную тележку, предназначенную для взрослых, она может быть слишком маленькой для взрослого, чтобы ее можно было легко передвигать и использовать, но у нее есть свое место и их использование в семье с маленькими детьми, которые хотят помогать на улице. Держите их загруженными более легкими предметами, чтобы они случайно не опрокинулись во время использования. Еще одна причина выбрать эту меньшую тачку — это если вы очень миниатюрны, испытываете проблемы с подъемом тяжелых предметов и вам нужно перемещать только несколько вещей за раз.
От пяти до восьми
Источник: Home Depot
Большинство тачек попадают в этот диапазон размеров, многие из них — шесть кубических футов.Это делает этот размер самым простым для покупки в магазинах или в Интернете и, как правило, наиболее полезным. Они достаточно велики, чтобы справиться с движущимися растениями, грязью, камнями и другими предметами, но все же достаточно малы, чтобы ими можно было легко маневрировать без особых усилий. Когда вы ищете тачку такого размера, убедитесь, что она имеет достаточно прочные ручки, чтобы выдержать весь вес, который вы перемещаете, а также надежно закрепленное колесо. Обычно можно найти как одно-, так и двухколесные тачки такого размера, и вы можете легко купить те, которые сделаны из стали или пластика.
Восемь и выше
Источник: Home Depot
Тачки большего размера, к сожалению, сложнее хранить, но у них много применений, чем у маленьких. В отличие от значительно меньших тачек, эти более крупные могут сократить количество поездок, которые вам нужно будет совершить из одной части двора в другую при перемещении мусора или строительных материалов, и, как правило, они прочнее и могут обрабатывать более тяжелые материалы и предметы. Обратной стороной этих больших тачек является то, что они значительно больше и, следовательно, труднее маневрировать из-за их большого размера.Для многих людей, особенно тех, кто достаточно силен, чтобы справиться с этими большими тачками, это компромисс, на который они готовы пойти, поскольку тачка большего размера может ускорить работу и значительно упростить перемещение материалов. Убедитесь, что ручки надежно закреплены, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что они могут быть повреждены или скомпрометированы при перемещении особо тяжелых грузов.
Часто задаваемые вопросы
Ниже приведены ответы на распространенные вопросы о тачках.
Кто изобрел тачку?
Около полтысячелетия назад «современная» физика систематизировала древнюю физику, признав тачку составной машиной, в которой используются две из шести классических машин, обеспечивающих механическое преимущество для многократного применения силы для перемещения объектов. Физика, изучаемая учеными во времена Возрождения, была основана на описании Архимедом простых машин, использовавшихся в военных целях около 2250 лет назад.Как ни странно, устройство, признанное ранней тачкой, появилось в древнем мире как военное транспортное средство.
Сегодняшнее слово, обозначающее подвижную платформу, приводимую в движение человеком, с одним колесом, происходит от древнеанглийского слова «медведь». Подумайте о современном английском слове «медведь», которое описывает, что происходит, когда человек перемещает ношу. «Тачка» — это платформа. По словам древнего писателя Чэнь Шоу, колесо было добавлено к платформе Чжугэ Ляном в Китае около 1800 лет назад, но искусство из гробниц в Сычуани предполагает, что тачки уже использовались в Китае около ста лет назад.Технологии с современным расположением колес не было в Европе еще 1000 лет, около 1200 года нашей эры.
Когда была изобретена тачка?
Идея иметь передвижную платформу, которую можно было бы переносить, чтобы нести предмет в другое место, является древней. Это устройство, несущее груз, очевидно, появилось раньше тачки. Фактическая документация о «первом» использовании колесных машин, по-видимому, связана с китайцами: официальная документация относится к 231 году нашей эры, а сохранившиеся произведения искусства — к столетию раньше.Предположение об использовании древними греками и римлянами не было доказано, но исследователи предположили, что это было сделано примерно на 200-400 лет раньше, возможно, еще в 200 году до нашей эры.
Сколько тачек продается в США каждый год?
2 000 000 тачек производятся в США в год для рынка Северной Америки. По оценкам 2003 года, около 75% потребляется в США.
Какова стандартная грузоподъемность тачек?
Вместимость тачки в среднем колеблется от 2 до 6 кубических футов.Эта вместимость зависит от глубины, высоты и ширины данной тачки.
Какова ширина и длина типичных тачек?
Размер тачки зависит от области применения. Садоводство, строительство, сельское хозяйство, животноводство, многоцелевое использование — для каждой потребности требуется тачка размером с работу. Вопрос о ширине и длине важен, но в первую очередь следует учитывать потребности приложения в кубических футах, необходимые для конкретного приложения.Тачки чаще всего выбирают на основе моделей двух-трех кубических футов. Форма груза может варьироваться в зависимости от необходимого соответствия устройства работе. Размеры тачки объемом шесть кубических футов могут составлять 58 x 27 x 26 дюймов, в то время как характеристики модели объемом два кубических фута могут даже не быть частью перечисленных спецификаций.
Можно ли переработать тачки?
Это непростой вопрос. Тачки могут быть изготовлены из самых разных материалов, от пластика до дерева и металла.Они могут быть сконструированы с одним колесом или более чем с одним колесом. Их можно обслуживать (например, заменять шины, заменять ручки и т. Д.) Или вообще не обслуживать. Они различаются по размеру и назначению. Они могут иметь одного или нескольких пользователей, и пользователи могут не соглашаться относительно замены. Они могут быть перепрофилированы для приложения, которое не облагает налогом их структуры (например, плантаторы, произведения искусства и т. Д.).
Можно ли перепродать подержанные тачки?
Стоимость определяется конкретным покупателем.Когда покупатель осознает ценность старого оборудования, есть вероятность его перепродажи. Перепродажа требует «согласия» покупателя и продавца. Старая поговорка «У каждого своя цена» применима, поскольку каждая старинная тачка имеет ценность, определяющую передачу собственности.
Можно ли арендовать тачки?
Тачки легко арендовать в США. Цены варьируются в зависимости от местоположения. Обзор цен на аренду по всей стране показывает, что средняя арендная плата в размере от 13 до 14 долларов в день типична для большей части страны.
Ссылки и дополнительная информация
Связанные с: Типы ножниц | Типы мойок высокого давления | Типы защитных очков | Типы долот
Home Stratosphere Giveaways …
Enter to Win Маленькая бытовая техника
Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.
Как сделать сеялку из тачки »вики полезно Домашние гиды
Автор: Ванесса Сальвия Обновлено 6 июля 2020 г. ваш садовый мусор и обрезки после дня прополки.Тачки также можно использовать для посадки сада с травами из тачки или сочного сада из тачки. Вы можете посадить в него цветы или даже использовать его в качестве дополнительной небольшой грядки, если у вас есть растения, которые не требуют глубоких корней, например редис.
Очистка и подготовка тачки
Вашей тачке может потребоваться некоторая обработка, прежде чем она будет превращена в сеялку, и если вы используете ту, которая в некоторых местах не заржавела, вам, возможно, придется обеспечить какой-то дренаж.Sacramento Bee предлагает использовать пластиковую подкладку, которая поможет защитить металл и сохранить его в хорошей форме дольше, чем если бы он был полностью обнажен.
Во многих планах сеялок для тачки предусматривается сначала добавить большие дренажные отверстия, а затем добавить пластиковую подкладку и протянуть пластик через отверстия. Вам нужно будет обрезать края пластика вокруг отверстий, чтобы его можно было протянуть. Заклейте скотчем или иным образом закрепите пластик на нижней стороне отверстий, чтобы пластик не блокировал отверстия.
Если вас беспокоит выпадение посадочной среды, накройте лайнер тонкой сеткой. Альтернативный метод дренажа — это добавить на дно глубокий слой камней или гравия, а поверх него — почва. Это уменьшит пространство, которое у ваших растений есть для корней, но некоторые растения, такие как суккуленты, салат и травы, вообще не будут возражать.
Цветы в тачке
Практически нет контейнера, который нельзя было бы превратить в кашпо, но цветы в старой тачке напоминают загородный дом, как ничто другое.Поскольку сама тачка уже деревенская, в ней могут хорошо выглядеть самые разные цветы, от случайных ниспадающих виноградных лоз до более формальных цветов, таких как тюльпаны и всего, что между ними. Выбирая цветы для тачки, учитывайте однолетние растения. Изучите высоту, ширину, цветовую гамму, время и продолжительность цветного отображения, чтобы спланировать общий вид контейнера-тачки по мере роста растений.
Согласно расширению Университета Джорджии, большинство однолетних цветов имеют неглубокие корни, что делает их безопасным выбором для контейнеров с небольшой глубиной.Однако оборотной стороной этого является то, что растения с неглубокими корнями нуждаются в более частом поливе. В металлическом контейнере, таком как тачка на ярком летнем солнце, вашим цветам может потребоваться много воды. Когда вы поливаете, вода должна стекать из дренажных отверстий достаточно долго.
Травяной сад для тачки
По данным Иллинойского университета, многие травы можно выращивать в контейнерах, как тачку. Травы могут быть однолетними или многолетними. Если вы выбираете однолетние травы, выбирайте те, которые будут быстро расти в течение одного вегетационного периода, а затем собирайте их со своей тачки.Это оставит ваш сад тачки пустым для другого набора трав в следующем году.
В зависимости от того, какие травы вы хотите, рассмотрите возможность выращивания тематических трав в своем контейнере. Например, вы можете выращивать травы, которые подходят для чая, такие как мелисса (Melissa officianalis) или мята (Mentha spicata), или травы, которые можно использовать в соусе для пиццы или сальсе, если вы хотите немного повеселиться. Некоторые травы, рекомендованные расширением Университета Иллинойса для садоводства, — это шалфей, петрушка, орегано, базилик и чеснок.
Wheelbarrow Succulent Garden
По данным Университета штата Висконсин-Мэдисон Extension Dodge County, суккуленты являются одним из наиболее популярных вариантов растений для контейнеров. Даже люди, которые обычно не являются успешными садоводами, могут выращивать суккуленты, потому что многие из них не нуждаются в особом уходе. Кроме того, существует огромное разнообразие форм, размеров, фактур и цветов, из которых можно выбирать.
Выберите почвенную смесь, созданную специально для суккулентов или кактусов. Хороший дренаж для сочного сада тачка просто необходим.При группировании суккулентов выбирайте кактусы и другие суккуленты, которые совместимы по скорости роста, чтобы общий вид тачки оставался сбалансированным.
Некоторым кактусам и суккулентам нужно больше или меньше воды, чем другим суккулентам, а у некоторых другие требования к освещению. Цветущие каланхоэ (Kalanchoe Blossfeldiana) и очитки (Sedum sp.) Широко доступны. Куры и цыплята (Sempervivum sp.) Являются обычным выбором для сада.
Сделайте свою тачку-сеялку
Для этого проекта вы можете использовать металлические, пластиковые или деревянные тачки.Если вам не нравится внешний вид тачки, раскрасьте тачку снаружи, чтобы согласовать ее с другими элементами вашего сада.
Вещи, которые вам понадобятся
Сетка из проволочной сетки
Почва для горшков
Растения
Мульча
Электродрель
3/4-дюймовая коронка 9058
9058 Ножницы
Садовый шпатель
Создание дренажных отверстий
Переверните тачку колесами вверх и просверлите дренажные отверстия диаметром 3/4 дюйма в нижней части тачки, расстояние между отверстиями должно составлять 3 мм. 6 дюймов друг от друга в сетке.Эти дренажные отверстия необходимы, даже если на дне тачки видны следы ржавчины.
Линия с экраном
Отрежьте кусок проволочной сетки, например оконный экран, по размеру дна тачки. Выровняйте нижнюю часть тачки экраном, чтобы почва не выпадала через дренажные отверстия. Выбранная вами проволочная сетка должна иметь достаточно маленькие отверстия, через которые не может пройти почва.
Заполнить грязью
Установите тачку на нужное место в саду.Вы можете использовать сеялку-тачку в качестве координационного центра в центре клумбы, в качестве привлекательного сада для посуды для патио или для украшения конца проезжей части.
Заполните тачку примерно на 1 дюйм от верха хорошо дренированной горшечной почвой, используя смесь из мешков или вашу собственную смесь, такую как равные части торфяного мха, компоста и песка или аналогичную смесь органических ингредиентов. Почвенные смеси без почвы весят значительно меньше, чем садовая земля, что облегчает транспортировку полной тачки по саду.
Подсказка
Если у вашей тачки есть открытая сторона сзади, что является обычным для деревянных тачек, прибейте доску, чтобы помочь удерживать почву на месте.
Добавьте растения
Сажайте цветы или культуры по вашему выбору в сеялке-тачке, следуя рекомендациям по интервалам для разных типов растений и сажая каждое растение на такую глубину, на которую оно было посажено в лотках для рассады или ячейках. Диапазон растений, которые вы можете добавить, безграничен.
Добавьте защитную мульчу
Добавьте 2-3-дюймовый слой мульчи вокруг растений, чтобы помочь подавить сорняки и сохранить влагу в почве. Вы можете использовать органическую мульчу, такую как измельченная кора или древесная щепа, или неорганическая мульча, такая как мелкий гравий или лавовый камень. Органическая мульча со временем разлагается, улучшая структуру почвы.
Изготовление тачки | Джейс пользовательские творения

Когда мы переехали в наш нынешний дом, предыдущий хозяин оставил старую тачку.Когда мы впервые узнали, что владелец принял наше предложение о доме, моя жена действительно очень надеялась, что он оставил эту тачку. Она сказала, что он идеально подходит для посадки цветов и для размещения возле клумбы. Два года спустя она ничего не сделала с этим. И у I.
Тачка знала и лучшие дни. Было очевидно, что предыдущий владелец пренебрегал этим, и мы тоже. Он жил в конце нашей подъездной дорожки, рядом с парочкой деревьев, хорошей стороной к дороге.Собственно, сторона, обращенная к дороге, — единственная, которая у него есть.
Одна сторона тачки отсутствует. Он сгнил, и я не помню, что с ним случилось. Левая ручка тоже изрядно сгнила. На самом деле все это всего лишь один большой порыв ветра от обрушения. Вот пара снимков, показывающих, что от этого осталось, когда я начал.
Первым делом нужно было сбить всю грязь и хлам, чтобы я мог принести их в магазин и оценить ущерб.Мой первоначальный план состоял в том, чтобы спасти тачку и при необходимости восстановить только пару деталей. Тогда я понял, что спасти его уже нельзя. Это было слишком далеко. Пора построить новый.
В качестве дерева я выбрал красный дуб. Согласно моим исследованиям, это не лучший вид с точки зрения устойчивости к гниению. Но в этой ситуации лучше всего использовать ту древесину, которая есть у меня под рукой. Я знал, что собираюсь нанести защитное покрытие, поэтому использование красного дуба меня не особо беспокоило.А это дрова, которые слишком долго лежали без дела.
Одна из причин, по которой эта партия дерева так долго сидела, заключается в том, что она достаточно сильно деформировалась, поэтому я избегал ее для большинства проектов. Однако для чего-то подобного, что потребует много мелких деталей, это неплохой выбор. Для начала я отрезал ленточной пилой несколько крупногабаритных деталей. Когда ваш материал деформирован, обычно лучше проделывать распиловку на ленточной пиле. Если материал раскачивается вперед и назад, проходя через полотно настольной пилы, это верный путь к катастрофе.
Поскольку они все еще были немного деформированы, я решил не использовать фуганок и пошел прямо к строгальному станку, чтобы пропустить плоскость на одной грани. Если бы я использовал фуганок, мне пришлось бы удалить слишком много материала, чтобы детали стали плоскими.
Это были детали для ручек. В этой ситуации можно просто пропустить глиссирование, так как я знал, что собираюсь зажать все вместе так, чтобы изгиб каждой доски работал напротив другой. После нанесения клея они были довольно прямыми, но все же требовали процедуры заливного фрезерования.
Пока ручки сушились в зажимах, я начал собирать материал для нижней, боковой и передней панелей.
Определив размеры панели, я начал процесс фрезерования панелей. Здесь вы можете увидеть, насколько покоробился мой приклад. Если вы попытаетесь сперва выровнять доски таким образом, вы в конечном итоге удалите много материала, так как чашка намного больше у более широких частей. Разница между высокими точками и низкими точками определяет, сколько материала необходимо удалить, чтобы деталь была плоской.Однако, если вы разорвите доску на несколько досок, в результате у этих плит будет гораздо меньшая разница между высокими и низкими точками, что приведет к гораздо большему выходу материала при соединении и строгании.
Теперь с помощью фуганка можно выровнять одну широкую грань и одну кромку.
Затем строгальный станок сглаживает противоположную широкую поверхность и уменьшает все детали до одинаковой толщины.
Последний шаг в процессе фрезерования — отрезать детали до окончательной ширины на настольной пиле.Я здесь не снимал на определенную ширину. Я просто хотел согласованности во всех деталях. Просто так получилось, что окончательная ширина материала была идеальной для проекта.
Поскольку первый день подходил к концу, моей целью было закрепить все панели зажимами и оставить их на ночь. Это довольно длинная панель, и из-за того, что стыки были идеально прямыми, мне понадобилось всего два зажима, чтобы удерживать их вместе, пока клей высохнет. При склеивании панелей идеальным является равномерное выдавливание клея по всему стыку.Это говорит о равномерном прижимном давлении и наличии клея по всему стыку.
Пока я был там, я решил заделать некоторые дефекты в нижних платах эпоксидной смолой. В конечном итоге они окажутся горизонтальными, поэтому я не хочу оставлять эти дефекты открытыми, поскольку это открытое приглашение для воды, чтобы скапливаться и вызывать гниение.
День второй начался с очистки всех склеенных панелей и переливов эпоксидной смолы. Я сбрил большую часть эпоксидной смолы ручным рубанком, а затем сгладил остальную часть скребком для карт.
Клеевые стыки действительно легко очистить. Я начал со скребком для шкафа, чтобы сбрить пузыри клея, а затем разгладил все скребком для карт. Очень жаль, что эта панель вскоре покроется сплошным пятном. Почти позор… .почти.
После фрезерования ручек до квадрата со всех четырех сторон я разложил контрольные линии на обеих ручках для области захвата руки. Это дало мне возможность впервые воспользоваться моим бритьем спицы.Я получил его в подарок пару месяцев назад от Шона Стоуна в Sone and Sons Workshop. Еще раз спасибо, чувак! Процесс довольно простой. Превратите углы в фаски, а затем смешайте получившиеся края.
После первоначальной формовки я был не очень доволен результатами. Он был красивым и круглым, но визуально слишком толстым. Чтобы исправить это, я использовал ленточную пилу, чтобы удалить примерно 1/8 дюйма материала с верхней и нижней стороны как фигурной ручки, так и той, которую мне еще предстоит придать форму.Затем я изменил форму первого, а затем сформировал вторую. Получившаяся ручка была намного удобнее по размеру и более привлекательной визуально.
С ручками в комплекте я мог приступить к прикреплению нижних панелей. Здесь важно размещение первой панели, поскольку она фиксирует ручки на месте. Чтобы ручки были симметричными и выступали на одинаковом расстоянии спереди, я зажал между ручками два блока для обрезков, чтобы расположить их должным образом.Затем я мог бы переставить их спереди назад, чтобы убедиться, что они ровные. Я поставил отметки на одинаковом расстоянии от лицевой стороны и выровнял по этим отметкам первый кусок. Как только внутренние углы стали такими же, я понял, что ручки симметричны, и смог закрепить первую доску.
Для остальных досок я использовал большой гвоздь, чтобы разделить их. Некоторые могут возразить, что зазоры между нижними досками — это не то, что вам нужно для тачки, но в данном случае это то, что я хотел.У нас уже есть служебная тачка, поэтому она предназначена в основном для украшения, однако ее можно использовать при необходимости. Это предотвращает использование только таких мелких вещей, как песок. Даже тогда вы можете сначала положить брезент, если вам действительно нужно. Я не хотел, чтобы в тачке скапливалась вода, поэтому я включил зазоры. Моя жена, вероятно, этой весной посадит растения. Даже если мы не используем горшки и просто кладем землю в тачку, я не вижу проблем с выпадением грязи.
В этот момент я понял, что не могу спасти оборудование от старой тачки. Некоторые детали были слишком сильно корродированы и казались немного хрупкими, чтобы я мог доверять им в долгосрочной перспективе. Поэтому вместо того, чтобы делать стороны съемными, я изменил курс на этом этапе, чтобы зафиксировать стороны на месте.
Начал с передней панели. Когда он стоял на краю передней самой нижней доски, я использовал силу тяжести и трубный зажим, чтобы временно удерживать его под углом, который выглядел подходящим.Я совершенно не понимаю, какой это угол. Я никогда не измерял углы на всем этом проекте.
Поскольку передняя панель расположена под углом, мне нужно было вырезать соответствующую фаску на двух опорах, которые будут прикреплять переднюю панель к ручкам.
Я прижал опоры к передней панели и прикрепил их к ручкам и передней панели. Для всех шарниров этой тачки я использую винты с шайбой. Поскольку я использую панели из массива дерева в паре мест, мне нужно оставить место для расширения и сжатия панелей, иначе они расколются.Для таких областей, как эта, где сплошная панель прикреплена к куску дерева с волокном в перпендикулярном направлении, винт с головкой под шайбу позволяет мне удлинить отверстие, чтобы доска могла двигаться немного более свободно, оставаясь при этом закрепленной.
Стык между лицевой и боковой панелями представляет собой составной угол. Иногда я запутываюсь при настройке составной резки, поэтому, чтобы сделать вещи более устойчивыми к ошибкам, я решил выполнить составную резку с помощью двух процессов.Первый заключался в выполнении основного углового пропила с помощью торцовочной пилы. Чтобы настроить торцовочную пилу для пропила, я использовал Т-образный скос для переноса угла. Я сделал это на обеих боковых панелях.
Затем панель можно поставить на место и карандашом нанести на нее составной угол. Это в основном говорит мне, сколько материала мне нужно удалить снаружи.
Составной угол — это не что иное, как небольшая фаска вдоль торцевого волокна. Блочный рубанок с острым углом и малым углом выполняет работу быстро и эффективно.Это хороший пример того, как иногда разбиение одной задачи на несколько процессов может снизить вероятность ошибки, а также упростить процесс в целом.
После того, как составные поверхности были правильно подогнаны, я прикрепил их к передней и нижней частям с помощью еще нескольких винтов с головкой под шайбу.
Далее идут ноги. Как и для опор передней панели, для них требовался скос на лицевой стороне, касающейся ручек. Это потому, что они будут прикреплены к двум предметам, идущим в двух разных направлениях.
Горизонтальные носилки соединяют ноги, а пара распорок под углом 45 градусов укрепляет ноги в направлении спереди назад.
К сожалению, от оригинальной тачки уцелела только одна деталь — колесо. Но, черт возьми, какое значение это колесо имеет для общего вида конструкции.
Вот и законченное строительство. На этом этапе мне еще нужно обрезать излишки нависания по бокам, а затем нанести финиш.
Затем вся тачка была разобрана, чтобы можно было нанести отделку между каждым стыком. Это обеспечит дополнительную защиту этих скрытых мест, даже если вода попадает в незапечатанный стык. Моя жена выбрала однотонную морилку для колод. Он имеет 10-летний рейтинг защиты для настилов и 25-летний рейтинг защиты для вертикальных элементов, таких как заборы.
Время покажет, как долго этот продержится. Я думаю, что цвет твердого пятна, который она выбрала, был идеальным, а свежий слой черной краски на колесе добавляет отличный визуальный контраст.
Как создать многоцелевую тачку в стиле рустик
* Эта публикация спонсируется The Home Depot
Я рад стать партнером The Home Depot сегодня и расскажу, как создать многоцелевую деревенскую тачку в рамках мастерской DIH. #DIHWorkshop
The Home Depot попросила 25 блоггеров создать такую же деревенскую тачку и придать ей наш собственный творческий подход.Я как бы подумал о своей тачке «нестандартно»… без каламбура и пришел к двум идеям. В конце этого поста вы найдете ссылки на другие 24 проекта деревенских тачек.
Option 1 — Кашпо для моей боковой двери, наполненное красивыми цветами, которые я могу менять каждый сезон.
Вариант 2 — Уличная тележка для костра, которая идеально подходит для хранения всех предметов первой необходимости, которые вам понадобятся этой осенью, пока вы находитесь у костра.
Как создать многоцелевую деревенскую тачку и необходимые материалы:
Prime Kiln Dried Board 72 ″ x 2 ″ x 2 ″ — для ручек тачки
3/8 ″ x 48 ″ Деревянный круглый дюбель — для колеса
1-24 ″ x 48 ″ 1/2 ″ Березовая фанера — используется для бочки
2- 1 ″ x 2 ″ x 6 футов планки
1 — Упаковка # 8 x 1˝ плотничные винты с плоской головкой и крестообразным шлицем
1- Шайбы для дерева
1-дюймовый пистолет для гвоздя
1-1 ″ x 8 ″ x 6 футов с обработкой дерево для колеса и вставки для кейса
Dark Walnut Stain
Номера домов
Внешняя краска
Конструкция ствола
Отмерьте и отрежьте дерево для бочки.Нижняя доска была обрезана 12 x 18 дюймов. две стороны были 18 футов x «24 дюйма», а передняя и задняя части ствола имели размер 12 футов x 18 дюймов. Боковые и передние части были обрезаны под углом, чтобы все они могли подходить друг к другу. Все доски были закреплены с помощью пистолета для гвоздей. Совет: убедитесь, что ваш гвоздь выровнен под тем же углом, что и доски, иначе ваши гвозди не попадут в доски и покажут… это я знаю. Я покрасил ствол снаружи и внутри краской. Для деревенской стороны тачки я добавил с помощью степлера деревянные прокладки и окрасил доски.Для дополнительной отделки детали отделки были вырезаны и закреплены гвоздем вокруг верхней части ствола. Отделка салона также была окрашена внешней краской.
Конструкция колеса
Создайте шаблон круга. Я использовал сеялку, чтобы создать свой круг . Вырежьте круги лобзиком. Отшлифуйте края, чтобы убрать шероховатости. Распылите краски на колеса. Чтобы создать объем и интерес, я использовал детали для «обода» колеса от старого уличного фонаря.Я нанес 2 слоя серебряной аэрозольной краски на дюбель и обод. Просверлите отверстие 3/8 дюйма в центре колеса и вставьте дюбель.
Сборка тачки
Перед сборкой ножек я покрасил их белой краской для наружных работ. Переверните ствол вверх дном и поместите доски 2 ″ x 2 ″ сверху (, который на самом деле является нижней частью ствола ), выровняйте и отметьте, чтобы закрепить. Используйте столярные винты, чтобы закрепить ручки. Чтобы создать дополнительный интерес к ручкам, мы использовали рубанок, чтобы вырезать ручки. Я говорю «мы», потому что этим занимался муженек, так как я никогда раньше не пользовался строгальным станком.
Вставка для контейнера
Разрежьте доску 1 ″ x 8 ″, чтобы имитировать внутренние размеры вашего ствола, на 3 части для отсеков. Для ручки нарисуйте овал и вырежьте лобзиком. Закрепите все детали вместе столярными винтами. Прикрепите каждую сторону к верхней и нижней части средней доски. Я использовал морилку на готовом изделии.
Готовый проект и дополнительные услуги
Запаситесь кедди и наполните его любимыми вкусностями для костра, напитками и одеялами. Вино по желанию.
В дополнение к корзине для костра, я также персонализировал сторону горшка с номерами домов на всякий случай …….
Арахис, новый щенок заблудился и должен найти дорогу домой.
Не забывайте, что в этот четверг, 15 сентября, с 18:30 до 20:00 вы можете пойти в местный Home Depot, чтобы получить материалы, инструменты и все необходимые инструкции для сборки этой деревенской тачки, а также получить больше информация обо всех мастерских, которые предлагает The Home Depot.
Вы также можете зарегистрироваться на бесплатную мастерскую в местной мастерской Home Depot здесь.
Готовы начать вечеринку! Щелкните по ссылкам ниже, чтобы получить больше интересных идей о том, как создать свою собственную деревенскую тачку.
NewlyWoodwards
Сохраняя уют
Хроники дома
Дом из дерева
Remodelando La Casa
Пневматический наркоман
Дом, который я сделал
Chatfield Court
Homemade By Carmona
My Love 2 Create
Place of My Taste
DIY UnCuntress
DIY Huntress 9 Резак
Опилки 2 стежка
Уютный домик
Love of Home
Duke Manor Farm
Дизайн полевых сокровищ
Мишура и пшеница
Это мое письмо
Build Basic
Addicted 2 DIY
Build Craft Love
Averie Lane
Чтобы увидеть больше моих осенних проектов.

10Янв
Когда устанавливать зимние шины по правилам пдд: Закон о зимней резине в 2021 году. Штрафы за отсутствие зимней резины.
10 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Когда устанавливать зимнюю резину по пдд

Правила замены зимней резины на летнюю в 2020 году
25.02.2020 17:24
В целях безопасности российским автомобилистам необходимо 2 раза в год менять резину на своем автомобиле, перед непосредственным приходом зимы ставя зимние покрышки, а сразу после таяния льдов и снега – летние. Ведь несвоевременная замена шин может сказаться на управляемости авто и безопасности пассажиров.
Многие также считают, что есть регламентированные законодательством сроки замены и штрафы за их несоблюдение. На самом же деле, нормативное положение о сроках есть, а вот действующее административное законодательство в 2020 году никак не наказывает водителей, вовремя не позаботившихся о “переобувке” машины.
Нормативная база
Правовое регулирование в сфере установки и использования на транспортных средствах шин в летний период осуществляется следующими законодательными актами:
Техрегламент ТР ТС 018/2011 – в части сроков замены зимних шин.
Приложение 1 к Постановлению Правительства № 1008 от 5-го декабря 2011-го года – о том, каким критериям должны удовлетворять покрышки, чтобы владелец автомобиля успешно прошел техосмотр.
Раздел 5 “Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС”, содержащимся в Постановлении Правительства № 1090 от 23-го октября 1993-го года – о том, при несоответствии резины каким параметрам запрещается эксплуатировать машину.
Глава 12 КоАП – об ответственности за несоблюдение законодательства об использовании шин.
Когда по закону нужно установить летнюю резину?
В 2020 году на основании п. 5.5. Приложения 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011, нельзя ездить на машине, на которой стоят покрышки с шипами, в летние месяцы:
июнь;
июль;
август.
Получается, если зимой автовладелец ездит на шипованных покрышках, то замену ему нужно осуществить (по закону) до 1 июня 2020 года. Если этого не сделать, закон будет считаться нарушенным.
В аб. 2 п. 5.5. Приложения 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011 сказано, что нельзя управлять ТС, на котором не стоит зимняя резина, в:
декабре;
январе;
и феврале.
Как видим, осуществлять замену ошипованных шин на летние до 1 марта запрещено – это будет нарушением закона.
Соответственно, менять зимнюю резину с шипами на летнюю нужно в любой день весны, то есть с 1 марта по 31 мая. Остальные виды зимней резины (без шипов) к лету можно и не менять, и совершенно законно ездить.
Требования к летней резине в 2020 году
Требования к летней резине в 2020 году представлены в Разделе 5 Приложения 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011:
на автомобиле должны стоять шины, рекомендованные заводом-изготовителем;
размерность покрышек должна соответствовать колесному диску;
по категории скорости и индексу несущей способности резина должна соответствовать максимальной скорости ТС согласно техдокументации и допустимой массе,
Когда ставить зимние шины и когда их пора снимать
Когда переобуваться с зимних шин на летние
Зимние шины, в отличие от летних, в холода остаются достаточно эластичными, обеспечивая хорошее сцепление с ледяным, снежным или просто холодным покрытием. Они сварены из более мягкой резины, которая не так сильно теряет свои свойства на морозе.
Однако у этого есть и оборотная сторона: в тёплую и тем более жаркую погоду зимние шины становятся настолько мягкими, что уже плохо сопротивляются нагрузкам, возникающим при движении — говорят, что резина «плывёт». Кроме того, с ростом температуры прогрессивно ускоряется износ зимних шин. Тем более что их протектор не очень подходит для цепкого асфальта.
Но если с переходом на «зиму» лучше не оттягивать, то для обратной «переобувки» временной коридор шире. Не стоит спешить на шиномонтаж, даже если сугробы уже растаяли: неожиданный атмосферный фронт из Арктики может в один день вернуть гололёд на дороги. Да, он продержится недолго, но и этого времени может хватить, чтобы попасть в неприятности.
А главное, для зимних шин диапазон комфортных температур шире. По мнению специалистов, заметным структурным изменениям, способным всерьёз повлиять на безопасность, зимние покрышки подвергаются лишь при температуре выше +15°C. Поэтому поменять резину можно в любое время, как только по ночам температура перестанет опускаться ниже всё тех же +7°C.
Новый закон о зимней резине с 1 ноября 2019 года – это правда?
Открыть содержание
Зимняя резина обязательна в зимнее время года. И такой закон, действительно, есть, он далеко не новый. Но ряд источников новостей указывают на изменения в действующем законодательстве. Согласно поправкам, зимние шипованные покрышки обязаны быть на всех машинах в России на всех 4 колёсах уже с 1 ноября 2019 года. Некоторые другие источники говорят о другой дате – 11 ноября. Правда ли всё это или нет, давайте выясним, взглянув нв официальные источники информации.
Что за новости?
Вот типичная информация о новом законе о зимней резине с ноября месяца. Также данные распространяются преимущественно посредством мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegramm.
Между тем, подтверждающие законодательные инициативы в таких сообщениях отсутствуют, а ссылаются авторы на якобы изменения в ПДД и новой возможности сотрудников ГИБДД штрафовать водителей на летних шинах.
Среди основных тонкостей поправок следующие:
зимние шипованные покрышки обязательны на всех автомобилях на дорогах России с 1 ноября (по другим источникам – с 11 числа) 2019 года,
но инспекторам ДПС разрешается в первый раз не выписывать штраф, потому как якобы не все водители успели узнать о новом законе и подготовиться, закупив зимнюю резину,
в законодательстве теперь якобы есть обязанность водителей устанавливать шины только соответственно грузоподъёмности и скорости транспортного средства.
Вариант №2
Но есть также другие данные о том, что якобы автолюбители неверно истолковали предписания поправок. С 1 ноября не обязательно наличие зимних ошипованных шин, а возможно их использования. А до вступления в силу поправок переобуваться разрешалось только с 1 декабря.
Вариант №3
И, наконец, третья разновидность новостей заключается в том, что сам новый закон вступает в силу 11 ноября. А его предписания касаются обязательности зимних покрышек с 1 декабря.
Вас также заинтересует:
Это правда?
Нет. Вплоть до начала официальной календарной зимы обязанности переобуваться в зимнюю резину нет. Но даже с 1 декабря 2019 года есть обязанность укомплектовать автомобиль исключительно зимними шинами – о том, что они обязательно должны иметь шипы, в действующем законодательстве не говорится. Все новости о новом законе о сдвиге этой даты на 1 или 11 ноября текущего года – миф.
Где «пруфы»?
Давайте подтвердим информацию об отсутствии обновления в законах ссылками на официальные источники правовой информации.
Во-первых, если речь в таких последних новостях идёт об изменениях в ПДД касательно зимней резины, то такие поправки вносятся соответствующими Постановлениями правительства РФ, и такие нормативные акты подлежат официальному опубликованию на портале правовой информации. Если вы посмотрите на список таких последних постановлений, то среди нет таковых, вносящих изменения в Правила дорожного движения.
Во-вторых, взгляните на саму действующую редакцию ПДД. Здесь требования к резине на транспортных средствах остались всё те же, а требования переобуваться на зимние шины с 1 ноября нет. В перечне неисправностей вообще ничего не говорится о сезонности использования покрышек.
И, наконец, в-третьих, прямое указание на сезонность есть в Техническом регламенте. Именно здесь есть требования переобуваться на зимнюю резину. Но и здесь речи о 1 или 11 ноября 2019 года не идёт. Всё по-старому – переобуваться надо с начала декабря.
К слову, даже если бы некий новый закон и появился, то штрафа за летнюю резину не только с ноября, но и в зимние месяцы всё равно ещё нет. Так как такое требование содержится в Техрегламенте, а не в ПДД, то Кодекс об административных нарушениях, который и содержит исчерпывающий перечень штрафов ГИБДД, не имеет отсылки на этот нормативно-правовой акт по части шин не по сезону.
А что правда?
Итак, теперь осталось выяснить, какие же требования действуют в 2020 году для шин на легковых машинах.
Как мы уже выяснили выше, у российских водителей есть обязанность установить зимнюю резину в период с декабря по конец февраля. Причём, это не обязательно должны быть шипованные покрышки. Допускается и «липучка». А вот «всесезонка» уже не допускается – зимние шины должны быть отмечены специальным символом и маркировкой для использования на заснеженных дорогах. Вот таким:
Кроме того, для зимних колёс установлено ограничение по износу – высота протектора должна быть не менее 4 миллиметров. Если резина более изношенная, её эксплуатировать запрещено.
Вот так приблизительно выглядит изношенная покрышка:
И последнее! На одной оси обе покрышки должны быть абсолютно одинаковы по всем характеристикам и свойствам, включая:
степень износа зимней резины,
размеры (как радиус, так и ширина с профилем),
марку и модель,
осевую нагрузку,
индекс скорости,
тип шин,
рисунком протектора.
Когда менять шины на зимние осенью 2020-го?
г. Москва, Айвазовского, 2Ас2, АЗС «Роснефть» г. Москва, Академика Королева, 12А, АЗС «Роснефть» г. Москва, Верейская, 7, стр. 2 г. Москва, Волгоградский проспект, 24, стр. 1, АЗС «BP» г. Москва, Волоколамское шоссе, 79, АЗС «Роснефть» г. Москва, Героев Панфиловцев, 26 г. Москва, Декабристов, 49Б, АЗС «Роснефть» г. Москва, Дмитровское шоссе, 91А г. Москва, Загородное шоссе, 7, корп. 1 (Севастопольский проспект) г. Москва, Ижорская, 8Б г. Москва, Куликовская, 20, стр. 1 г. Москва, Ленинский проспект, 137А, АЗС «BP» г. Москва, Люблинская, 92, АЗС «Роснефть» г. Москва, Маршала Катукова, 1 г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 2 г. Москва, Можайское шоссе, 43, АЗС «BP» г. Москва, Молдавская, 4 г. Москва, Нахимовский проспект, 24А, АЗС «BP» г. Москва, Пришвина, 2А г. Москва, Проспект Мира, 94, АЗС «Роснефть» г. Москва, Профсоюзная, 84А, стр. 2, АЗС «BP» г. Москва, Рязанский проспект, 26, корп. 2, АЗС «Роснефть» г. Москва, Свободы, 79 г. Москва, Северодвинская, 20А г. Москва, Скульптора Мухиной, 13 г. Москва, Тимирязевская, 38А, АЗС «Роснефть» г. Москва, Шипиловская, 28Г г. Москва, Щелковское шоссе, 2/1, АЗС «BP» г. Москва, Щелковское шоссе, 98/57 г. Москва, шоссе Энтузиастов, 63, АЗС «BP» г. Москва, Ярославское шоссе, 38, стр. 1 г. Москва, Ясеневая, 13, АЗС «BP» г. Москва, Зеленоград, 1812 г. Москва, Зеленоград, 514, стр. 1 г. Москва, Зеленоград, 4801, д. 3, АЗС «BP» г. Москва, 55-й км МКАД, авторынок ТК «АвтоМОЛЛ» г. Москва, 62-й км МКАД, вл. 7, АЗС «Роснефть» г. Москва, 80-й км МКАД, авторынок «Тэнек» МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 1/2 МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84 МО, Балашиха, Щелковское шоссе, 1Б МО, Балашиха, деревня Черное, Агрогородок, вл. 77 МО, Красногорск, Знаменская, 9, АЗС «BP» МО, Красногорск, Ленина, 5 МО, Мытищи, Олимпийский проспект, 31А МО, Подольск, Правды, 40 МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь МО, Электроугли, Железнодорожная, 29, стр. 1 МО, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, 3
До какого числа нужно «переобуть» машину на зимнюю резину? | Обслуживание | Авто
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал сменить летнюю резину на зимнюю.
Теплая погода задержалась на всей территории центральной России до начала ноября. Устанавливать на машины шипованные зимние колеса при температуре в 10-12 градусов тепла никто не спешил. Однако вскоре, по информации Гидрометцентра, погода резко изменится. В середине ноября придут холода, и ездить на летних колесах будет уже небезопасно. Какой день синоптики считают самым удачным для сезонной «переобувки»?
Солнечные морозы
В первую неделю ноября в Московской области и в прилегающих к ней регионах господствовал циклон, который принес собой умеренные осадки и теплую осеннюю погоду. Температура воздуха поднималась до +8…+10 градусов не только днем, но и в вечерние и утренние часы. Ночью она снижалась на три градуса, но не пересекала нулевой отметки. В итоге, несмотря на высокую влажность, условий для образования гололеда не возникало.
Но вскоре циклон уйдет, и погода изменится. В беседе с «Коммерсантом» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 ноября в столицу придет антициклон и заметно вырастет атмосферное давление. Выйдет солнце, и дневная температура понизится до 5 градусов. Ночью ожидаются заморозки до −2 градусов.
Снега пока не ожидается, но из-за похолодания возникнет угроза образования гололедицы, и ездить на летних шинах будет небезопасно.
Поэтому лучше всего не дожидаться отрицательных температур, а заранее поставить зимние покрышки, тем более что на шиномонтажах еще нет ажиотажа. Лучшими днями для «переобувки» в 2020 году Роман Вильфанд назвал 7, 8 и 9 ноября. Как правило, минусовые температуры устанавливаются в средней полосе России после 15 ноября.
Коварный ноябрь
Производители шин рекомендуют использовать зимние колеса при опускании среднесуточной температуры воздуха ниже 7 градусов тепла. Кроме того, по нормативам автостроительных компаний критической для образования гололедицы считается температура в 4 градуса тепла. При ней есть риск возникновения туманов с локальным обледенением асфальта. Эти участки коварны резкой потерей управляемости автомобиля с летними шинами.
Летняя резина при низких температурах становится тверже, ее сцепные свойства резко снижаются. Она не имеет так называемых ламелей, которые способны увеличивать пятно контакта и цепляться за мелкие неровности покрытия. В итоге есть риск заноса или сноса автомобиля.
По российскому законодательству ездить на летних шинах зимой запрещается. Необходимо использовать специальные зимние колеса.
Протектор зимних покрышек изготавливается из более мягкой резины, которая сохраняет эластичность даже при очень низких температурах. Высокий протектор и хорошие сцепные свойства позволяют ездить даже по накатанному снегу и обледенелому асфальту.
В соответствие с требованиями Технического регламента высота протектора у зимних колес не должна быть меньше 4 мм. В целом же рекомендуется ездить на покрышках с протектором не менее 8 мм. У новых зимних шин он достигает 12 мм.
Безопасное вождение зимой / Nokian Tyres
Зима преображает дороги, превращая возможности в препятствия. В снежных или обледенелых условиях термин «всесезонные шины» используется неправильно. Если вы хотите сохранять спокойствие на зимних дорогах, жизненно важно иметь на вашем автомобиле зимние или всепогодные шины.
Как узнать, подходят ли ваши шины к зиме
Если вы хотите узнать, есть ли у вас зимние шины, обратите внимание на символ горной снежинки с тремя вершинами на боковинах шин или буквы, обозначающие рейтинг шины.Шины без этого обозначения не рекомендуются для зимней езды.
Движение на шипованных пассажирских шинах [там, где закон]
Шипы следует устанавливать только на новые шины. На шипованных шинах используйте только шипы, рекомендованные Nokian Tyres. При шпильке следуйте нашим рекомендациям по шпильке. Для максимальной эффективности все четыре шины автомобиля должны быть оснащены шипами. Если шипованы только две задние шины, ваш автомобиль не сможет добиться максимальной эффективности в управлении и торможении. НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ШИНЫ ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА.
В течение первых 250–300 миль после установки новых шипованных шин избегайте быстрого ускорения, высоких скоростей прохождения поворотов и резкого торможения. Это позволит вашим шипам правильно войти в свои отверстия и правильно работать в течение всего срока службы шины. Новые шипы не могут быть заменены на потерянные, так как они не останутся в отверстиях, образовавшихся в шине. Отверстия для шипов образуются в процессе вулканизации с помощью заглушек в пресс-форме для шин.
Для максимального износа шин может потребоваться перевернуть шины.Инструкции по вращению шин см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если у вас нет руководства по эксплуатации вашего автомобиля, Nokian Tyres рекомендует менять шины каждые 4 000–6 000 миль (6 500–9 500 км).
Рекомендуется ежемесячный осмотр шин на предмет износа. Шины следует перевернуть при первых признаках нерегулярного износа, даже если это происходит до 4 000 миль (6 500 км). Это верно для всех автомобилей.
При вращении шин с направленным рисунком протектора обратите внимание на стрелки, нанесенные на боковину, которые показывают направление, в котором должна вращаться шина.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать правильное направление поворота. Определите, требуется ли регулировка накачивания повернутых шин, поскольку давление в шинах в переднем и заднем положении может варьироваться в зависимости от спецификации производителя транспортного средства из-за фактической нагрузки на это положение колеса. На некоторых автомобилях могут быть установлены шины разного размера на передней и задней осях, и эти шины разного размера имеют ограничения вращения. Всегда проверяйте руководство по эксплуатации транспортного средства для получения рекомендаций по правильному вращению.
Могу ли я ездить на зимних шинах без шипов круглый год?
Жесткие весенние дороги могут особенно сильно изнашиваться на всех шинах, а нешипованные зимние шины в первую очередь разработаны и предназначены для использования в зимнее время. Нешипованные зимние шины, которые неравномерно изношены на грубых весенних дорогах, не подходят для хороших летних шин. Поэтому мы не рекомендуем использовать нешипованные зимние шины в качестве всесезонных. Летние шины — самый безопасный и экономичный выбор для летней езды. Узнайте больше здесь.
.
Правила дорожного движения для велосипедистов и их транспортных средств
Правила дорожного движения для велосипедистов и их транспортных средств
Правила дорожного движения, применимые к велосипедистам, можно разделить на правила для транспортных средств, правила использования велосипедных шлемов и правила дорожного движения.
Правила транспортных средств
Согласно Венской конвенции, велосипед — это транспортное средство с как минимум двумя колесами, которое приводится в движение исключительно мышечной энергией человека, едущего на этом транспортном средстве, в частности с помощью педалей или ручных кривошипов.Кроме того, Конвенция гласит, что велосипед должен: а) иметь эффективный тормоз, б) быть оборудован звонком, слышимым на достаточном расстоянии, и не иметь другого звукового сигнального устройства, и устройство сзади и устройства, обеспечивающие, чтобы велосипед мог светиться белым или желтым светом спереди и красным светом сзади [55].
В дополнение к вышеупомянутым «условиям допуска велосипедов к международному движению» некоторые страны, такие как Германия и Нидерланды, имеют дополнительные правила в отношении обязательного оборудования для обеспечения видимости велосипедистов.Примеры:
Одно белое светоотражающее устройство, видимое спереди.
Оранжевые светоотражатели на педалях, видимые спереди и сзади.
Два установленных на колесах световозвращателя с оранжевыми спицами на каждом колесе, расположенных под углом 180 ^o и видимых сбоку, или сплошные белые круглые световозвращающие полосы на шинах или на спицах передних и задних колес.
Один дополнительный красный отражатель с большой поверхностью сзади.
Брызговики для предотвращения попадания грязи в свет и отражатели.
В некоторых странах (например, в Нидерландах) были разработаны стандарты на аксессуары, такие как детские велосипедные сиденья. Эти стандарты включают требования и рекомендации относительно крепления сиденья, размеров, подножек и защиты от контакта ступней со спицами [16].
Законодательство о велосипедных шлемах
В некоторых европейских странах использование велосипедных шлемов стало обязательным в последние несколько лет. На Мальте велосипедные шлемы стали обязательными для всех велосипедистов в апреле 2004 года.В Швеции велосипедные шлемы стали обязательными для детей в возрасте до 15 лет 1 января ^st 2005. Та же группа велосипедистов должна носить шлемы в Словении и Чешской Республике. В Испании велосипедисты должны носить шлем за пределами городских районов, за исключением подъема в гору [22].
Определение точных стандартов, без которых эффективность шлемов не может быть гарантирована, является необходимым условием для любых правил ношения шлемов. В некоторых странах такие нормы уже установлены.Европейская директива № 89/686 / EC по средствам индивидуальной защиты устанавливает стандарты, которые могут быть приняты для велосипедных шлемов. Однако положения о детских шлемах еще предстоит урегулировать [16].
Правила дорожного движения для велосипедистов
В дополнение к правилам, которые обычно применяются ко всем участникам общественных дорог и в соответствии с Венской конвенцией, велосипедисты подчиняются особым правилам, определенным в их национальном законодательстве, чтобы гарантировать, что они могут путешествовать безопасно и легко:
Велосипедисты не должны ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, не должны позволять буксировать себя другим транспортным средством, а также не должны перевозить, буксировать или толкать предметы, которые мешают им ездить на велосипеде или представляют опасность для других участников дорожного движения.
Они должны держаться правой стороны проезжей части (слева в Соединенном Королевстве и Ирландии) и подавать соответствующий сигнал руки, когда они хотят повернуть.
В принципе, велосипедисты не могут ездить более одного в ряд. Однако некоторые страны ввели исключения из этого правила; например, велосипедисты могут ехать двумя рядами, если проезжая часть достаточно широкая, где интенсивное движение велосипедистов, на велосипедных дорожках и т. д.
Они обязаны использовать велосипедные полосы и дорожки. Однако они не могут использовать автомагистрали и аналогичные дороги.
При ходьбе и передвижении на велосипедах велосипедисты классифицируются как пешеходы и поэтому могут передвигаться по тротуару [16].
Венская конвенция запрещает перевозку пассажиров на велосипедах, но позволяет Договаривающимся сторонам разрешать исключения. В некоторых странах перевозка пассажира разрешена только в том случае, если он не достиг установленного законом возраста (например, 14 лет во Франции) и если сам велосипедист имеет минимальный возраст [16].
Германия недавно добавила новые элементы в свой дорожный кодекс для велосипедистов.С тех пор велосипедистам разрешается ездить против движения по выбранным улицам с односторонним движением, а на так называемых велосипедных улицах велосипедисты могут использовать всю улицу, в то время как автомобили должны оставаться позади велосипедистов. Как и в некоторых скандинавских странах, велосипедные дорожки в Германии могут быть обязательными, только если они соответствуют минимальным стандартам качества, в противном случае велосипедисты могут отказаться от использования велодорожек [60].
Законодательство некоторых стран предусматривает, что велосипедисты могут ездить по дороге только после достижения определенного возраста.В Швейцарии велосипедист должен достичь совершеннолетия, чтобы ходить в школу, прежде чем он сможет кататься по дороге. В Дании детям до 6 лет не разрешается передвигаться на велосипеде, если их не сопровождает человек в возрасте 15 лет и старше. В Германии дети должны быть не моложе 8 лет с теми же условиями, что и в Дании. В Польше дети старше 10 лет должны пройти тест, чтобы их допустили к дороге [16].
.
ПДД в России — Россия
Правила дорожного движения и вождения, которые необходимо знать автомобилистам, прежде чем отправиться в путь по России…
Движение по правой стороне дороги
Минимальный возраст для вождения автомобиля — 18 лет
Пристегивание ремней безопасности обязательно как на передних, так и на задних сиденьях
Разговор по мобильному телефону во время вождения (без устройства громкой связи) является серьезным преступлением
Пересечение сплошной двойной белой линии запрещено
Поворот направо на красный свет запрещен при отсутствии светофора со специальной зеленой стрелкой
Путешествие детей младше 12 лет на переднем сиденье запрещено.
Подвоз автостопщиков — нарушение закона
Ближний свет фар необходимо использовать в течение дня
Запрещается водить грязную машину, особенно с грязью на номерных знаках — штрафы в этом диапазоне от Р.От 800 до 2000 рандов
Обязательное страхование перед третьими лицами
Примечание. Зимние шины в России не обязательны.
Официальный список всех штрафов за нарушение правил дорожного движения: Щелкните здесь (на русском языке)
Для сайта, на котором показано, как выглядят дорожные знаки: Щелкните здесь (на русском языке)
Для приложения для пользователей мобильных телефонов Android (на русском языке) с отображением основных дорожных знаков: Нажмите здесь
Что брать с собой в машину
Водители должны всегда иметь при себе оригиналы всех приведенных ниже документов, а дорожная полиция может в любой момент остановить машину для проверки.
Паспорт с действующей визой
Миграционная карта
Действующие водительские права
Страховой полис
Документ о регистрации автомобиля
Свидетельство о ежегодном техническом осмотре
Также обязательно иметь при себе следующие предметы:
Аптечка (желательно включить латексные перчатки и стерильный шприц)
Огнетушитель
Знак аварийного треугольника
Жилет светоотражающий неоновый
Ограничение скорости
Ограничения скорости указаны в километрах в час (км / ч).Внутри населенных пунктов ограничение скорости составляет 60 км / ч, 90 км / ч за пределами этих зон и 100 км / ч на автомагистралях. Они применимы ко всем типам дорог.
Дорожная полиция имеет право наложить штрафы на месте, а также приостановить действие водительских прав нарушившего правила водителя или даже произвести арест в случае вождения в нетрезвом виде и задержать транспортное средство.
Официальный список всех штрафов за нарушение правил дорожного движения: Щелкните здесь (на русском языке)
Некоторые общие штрафы за превышение скорости включают:
Правонарушение Штраф
Превышение скорости на 10-20 км / ч Предупреждение или R.100 штрафа
Превышение скорости на 20-40 км / ч R 300 штраф
Превышение скорости на 40-60 км / ч 1000-1500 рандов штраф
Превышение скорости более чем на 60 км / ч 2000–2500 рандов, дисквалификация на 4–6 месяцев или приостановление действия лицензии
Платные дороги
Система взимания платы за проезд относительно новая в России. Планы начали разрабатываться в 2005 году, но с тех пор было введено очень мало платных дорог.Одна из построенных платных дорог — это 18-километровый участок Липецкого шоссе М-4 от Москвы до Новороссийска, проезд по которому автомобилисты должны платить 10 рандов. Оплата наличными.
Еще одно нововведение — платный участок Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, где автомобили, проезжающие по платной дороге 5 км, должны платить 30 рупий в дневное время (07: 00-23: 00) и 10 рупий. ночью. Планы включают возможность оплаты с помощью транспондера или смарт-карты, обе из которых будут предлагать различные ставки скидки по сравнению со стандартными сборами, выплачиваемыми в пунктах взимания платы.
Администрации некоторых провинций также ввели плату за проезд по некоторым дорогам. Одним из примеров является дорога между Островом и границами Латвии и Эстонии в Псковской губернии на западе России, где плата за проезд составляет от 150 до 300 рупий за машину.
Проверки полиции
Согласно российскому законодательству, дорожная полиция имеет право остановить транспортное средство в любое время и по любой причине для проверки на дороге. Водитель не обязан выходить из автомобиля, но его документы и бумаги автомобиля должны быть предъявлены.Полиция может выписать штраф и сохранить водительские права, но документы, удостоверяющие личность водителя и транспортные средства, должны быть возвращены.
Буксировка
Дорожная полиция может задержать и отбуксировать автомобиль, принадлежащий водителю, который: пойман за рулем в нетрезвом виде; отказывается проходить тест на алкоголь; не может предъявить водительские права, документы о регистрации автомобиля или документы, подтверждающие право собственности на автомобиль; незаконно остановил или припарковал автомобиль в запрещенной зоне: или если в автомобиле неисправны тормоза или система рулевого управления.
Если автомобиль буксируется, водитель должен будет заплатить штраф за совершенное правонарушение, расходы на буксировку и почасовую оплату за время нахождения автомобиля на аресте. Эти расходы могут составлять 10 000 рандов и более, и штрафы должны быть оплачены наличными.
Вождение в нетрезвом виде
В России действует политика абсолютной нетерпимости к вождению в нетрезвом виде. Если водитель пойман, действие водительских прав может быть приостановлено на два года.
В дороге
Дорожные происшествия
.
ПДД: Россия | Дорожные знаки — Видео
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знаки устанавливаются для предупреждения участников дорожного движения о потенциально опасной дорожной ситуации.
Обязательные знаки
Обязательные знаки налагают обязанность / команду, которую участники дорожного движения должны выполнять.
Знаки приоритета
Знаки приоритета влияют на правила приоритета.Они указывают, кто имеет приоритет, а кто должен отдавать приоритет.
Информационные знаки
Информационные знаки дают больше информации о начале (и конце) определенной дорожной ситуации.
Запрещающие знаки
Запрещающие знаки запрещают определенное действие.Они указывают на определенные действия, которые участникам дорожного движения не разрешается делать.
.
ПДД | Дорожные знаки — Видео
Добро пожаловать! На этом сайте начинающие водители могут подготовиться к экзамену по вождению. Благодаря обширному обзору дорожных знаков и сотням практических вопросов мы стараемся легко научить правилам дорожного движения.
Актуальные ПДД
Узнать дорожные знаки
Подготовительный экзамен по теории
Видео по безопасности дорожного движения
Пройти практические тесты
Получите водительские права
Разработка с открытым исходным кодом
Несколько стран
.
Правила дорожного движения: Канада | Дорожные знаки — Видео
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знаки устанавливаются для предупреждения участников дорожного движения о потенциально опасной дорожной ситуации.
Обязательные знаки
Обязательные знаки налагают обязанность / команду, которую участники дорожного движения должны выполнять.
Знаки приоритета
Знаки приоритета влияют на правила приоритета.Они указывают, кто имеет приоритет, а кто должен отдавать приоритет.
Информационные знаки
Информационные знаки дают больше информации о начале (и конце) определенной дорожной ситуации.
Запрещающие знаки
Запрещающие знаки запрещают определенное действие.Они указывают на определенные действия, которые участникам дорожного движения не разрешается делать.
.
Сроки для обязательной смены шин менять не планируется
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки для обязательной смены шин с наступлением зимнего сезона пока менять не планируется. Об этом сообщила сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.
«Это требование Правил дорожного движения введено достаточно недавно, оно работает и обеспечивает эффективность и снижение дорожно-транспортного травматизма в зимний период. Поэтому пока не планируется менять сроки, то есть это будет с 1 декабря по 1 марта — календарная зима. В текущем году ноябрь был достаточно теплым. Думаю, что было бы много нареканий, если бы людей заставляли «переобуваться», — сказала Анна Банадык, отвечая на вопрос о возможном переносе сроков. К примеру, в соседней Литве зимние шины обязательны с 1 ноября.
По словам старшего инспектора по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Вадима Филончика, сроки могут быть сдвинуты, если будет зафиксирован значительный рост ДТП. Он также ответил на вопрос о том, будут ли запрещены к использованию всесезонные шины с маркировкой M+S: «Зимние шины отличаются составом материала, то есть зимняя шина всегда мягче. Это связано с тем, что при низких температурах она не должна становиться твердой — ведь тем самым снижается коэффициент сцепления. Поэтому, когда пишут маркировку M+S, это касается не только протектора, но и состава материала, из которого производится шина».
«При любом введении требований стоит анализ. Как применение маркировки M+S, так и сроки обязательного применения указанных зимних шин нами будут анализироваться, — добавил Вадим Филончик. — В случае, если мы увидим, что в ноябре будет отмечаться рост дорожно-транспортных происшествий, пусть даже с материальным ущербом, конечно, будем рассматривать вопрос о сдвижении сроков. Пока тенденций не наблюдаем».
Как сообщалось, ГАИ рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины. С 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспорта без зимних шин предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ — Br25,5). Также запрещен выезд на дорогу машин с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение влечет предупреждение или штраф в размере до 1 БВ. Повторное в течение года игнорирование данного требования законодательства может привести к штрафу от 2 до 5 БВ.
Госавтоинспекция с 27 ноября по 4 декабря проведет республиканскую профилактическую акцию «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин». Она проводится для профилактики зимних ДТП и пропаганды использования зимних шин.
Во время акции 29 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, посвященный теме подготовки машин к эксплуатации зимой. Будет организована широкая информационно-разъяснительная работа в СМИ и среди автовладельцев. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, где напомнят о необходимости с 1 декабря использовать зимние шины, о правилах безопасного участия в дорожном движении зимой. А с первого дня календарной зимы инспекторы ДПС проведут рейды — проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации
Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All Seasons». При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.-0-
разумный подход к безопасности, требования ПДД

Протектор шины — это наружная часть покрышки, которая обеспечивает сцепление с дорогой при любых погодных условиях. Неизбежный износ приводит к уменьшению рабочей высоты ската. Периодический контроль остаточной глубины протектора снизит риск потери управляемости авто и убережет автовладельца от штрафов ГИБДД.
Протектор — скорость износа

Покрышки автомобиля со временем неминуемо изнашиваются. На скорость износа автопротектора влияет множество факторов:
условия эксплуатации и техническое состояние автомобиля;
состояние дорожного покрытия, погодные условия;
стиль вождения;
величина пробега транспортного средства;
фирма-производитель шин;
ценовой диапазон изделий.
Измерение толщины протекторного слоя позволит точно узнать степень износа шины и вовремя принять решение о замене непригодной автомобильной резины на новую.
Требования ПДД: в целях безопасности

Разные шины имеют различную предельную высоту износа. Глубина протектора воздействует на управляемость автомобиля и безопасность дорожного движения.
Согласно 5 главе ПДД установлены предельные нормы высоты рисунка протектора. Для категории М1 — легковые авто, а также транспортных средств категорий N1, О1 и О2 минимальная допустимая величина составляет 1,6 мм. При эксплуатации зимних шин на заснеженном или обледеневшем покрытии — предел 4 мм.
Сотрудник ГИБДД имеет право измерить остаточную глубину поверенным прибором. При зафиксированном нарушении на автовладельца накладывается штраф.
Летние шины

Новая летняя покрышка имеет среднюю глубину протектора 7-8 мм. Срок службы летней резины составляет, как правило, 3-5 сезонов при среднем пробеге и умеренном стиле вождения.
Ограничение остаточной высоты по закону — 1,6 мм. Однако при остатке наружного слоя в 3 мм машина уже тяжело управляется, ухудшается сцепление, возникает угроза безопасности. Не следует дожидаться достижения критической величины. Позаботьтесь о замене покрышек заранее.
Зимняя резина

Зимние шины используются при суровых погодных условиях: низкие температуры, гололедица, заснеженное дорожное покрытие. Стертые элементы делают покрышку неэффективной на скользкой зимней дороге. Соответственно, подход к состоянию протектора шин нужен более серьезный.
Нешипованная фрикционная резина (липучка) изначально имеет высоту протектора 8-9 мм. Новая шипованная покрышка — от 9 до 11 мм, отдельные фирмы производят протектор высотой 12-18 мм. При износе протектора до 4-5 мм зимняя резина требует замены. Кроме того, выпадение более 50% металлических шипов — также повод переобуть ваш автомобиль. Средний срок службы зимних шин — 2-4 года.
Всесезонные покрышки

Универсальная всесезонка эксплуатируется в условиях умеренного климата как зимой, так и летом, оптимальна при температуре от +10 до -10˚C. Такая резина не подходит для использования в снегопад или сильные морозы. ПДД разрешает применение всесезонных шин в зимний период при наличии специальной маркировки:

Всесезонные шины в среднем служат 3-4 года. Летом при высоких температурах всепогодная резина изнашивается гораздо быстрее. Новые шины рекомендуется покупать при истирании протекторного слоя до величины в 2-2,5 мм.
Способы измерения глубины протектора

Оценить остаток протекторного слоя можно различными способами:
Специальные объемные индикаторы в виде перемычек: если протекторный слой истирается до уровня перемычек — покрышка не годится для дальнейшей эксплуатации.
На поверхности некоторых видов покрышек фирмы-производители выбивают цифры различной глубины. Износ оценивается визуально, по видимости отдельных цифр.
При помощи измерительных приборов: от металлической линейки, штангенциркуля или глубиномера до электронного измерителя глубины протектора.

Покупка шин: новые или б/у
Старые покрышки пришли в негодность, величина остатка протектора приближается к критической черте — не нужно рисковать, вашему автомобилю пора переобуться. Есть желание обойтись малыми финансовыми затратами и приобрести шины б/у? Будьте внимательны!
Продавцы указывают в объявлениях состояние бывших в употреблении покрышек как хорошее или отличное. Не поленитесь собственноручно измерить высоту протекторного слоя. И помните: для зимней резины величина 4 мм – это уже 100% износ.
Качество отечественных дорог, к сожалению, не позволяет эксплуатировать покрышки в течение 7-10 лет. Приобретение автомобильных шин б/у — всегда риск купить изделия с предельным износом.
Не экономьте на безопасности. Покупка новой резины потребует большего вложения средств, но окупится длительным сроком беспроблемной эксплуатации.
Выводы

Предельно допустимая остаточная глубина протектора для легкового авто: летом — 1,6 мм, зимой — 4 мм.
ПДД строго регламентируют остаточную высоту рисунка протектора. Нарушение ПДД — повод для составления административного протокола.
В целях собственной безопасности своевременно заменяйте изношенные покрышки. Лучше — на новые.

За езду летом на зимних шинах положен штраф 5 МРП — Kolesa.kz || Почитать
• Бұл жарияланымды қазақ тілінде оқуға болады
Ездить летом на зимней резине крайне опасно. Шипы на асфальте при резком торможении не цепляются за поверхность, а скользят. Именно поэтому использование шипованной резины летом запрещено Техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и ПДД РК.
Нарушение наказывается штрафом 5 МРП (14 585 тенге) по ч. 5 ст. 590 КоАП за управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. (За повторное попадание летом на зимней резине в течение года — 20 МРП.)
В Северном Казахстане, например, накануне прошёл профилактический рейд, в ходе которого водителей предупреждали о необходимости «переобуть» свои авто. И хотя в СКО в этом году зима подзадержалась, и потому машины на шипованной резине встречаются чаще, практика показывает, что «забывчивые», а порой и просто безответственные автомобилисты есть и в других регионах.
Напомним, согласно пункту 5.5 ТР ТС 018/2011, «запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колёсах указанных транспортных средств».
ПДД РК: «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, «14. Эксплуатация транспортных средств запрещается в случаях:
1) наличия технических неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, их несоответствия техническим регламентам, стандартам, правилам и руководствам по их технической эксплуатации, а также их переоборудования без соответствующего согласования».
Минимальная допустимая глубина протектора летних шин для легковых автомобилей
Глубина протектора автомобильных летних шин является важным показателем, влияющим на безопасность управления транспортом, отвод влаги от колес и сцепление с дорожным покрытием.
Минимальная высота протектора летней резины является важнейшим показателем для автомобилей любых марок. Данная характеристика говорит об износе протектора, из-за которого езда на авто может стать не только дискомфортной, но и опасной. Чтобы все системы вашей машины работали слаженно и выполняли свои функции бесперебойно, стоит для каждого сезона подбирать оптимальные покрышки. Чтобы выбрать изделие с актуальными для вашего транспорта характеристиками, вам нужно знать, какой протектор должен быть на летней резине. Для того чтобы ваше перемещение по любому дорожному полотну было безопасным, следует своевременно заменять износившиеся покрышки, учитывая такую характеристику, как допустимая глубина протектора летних шин для легковых автомобилей.

Во время соприкосновения колес с дорогой должна быть обеспечена оптимальная устойчивость, которая определяется уровнем износа шин. Данный показатель будет сказываться на уровне сцепления с дорожным покрытием. Также глубина протектора летних шин (ПДД определяет данный показатель) влияет на устойчивость машины. Чтобы использование покрышек было удобным, а автовладелец и его пассажиры оставались в безопасности и не подвергали себя риску попасть в ДТП или другую неприятную дорожную ситуацию, нужно правильно определять маркировку и уметь различать знак индикатора, сигнализирующий о том, что остаток протектора для летней резины не соответствует допустимым нормам.

Важность глубины протектора

Допустимая высота протектора летних шин является важным параметром, определяющим возможность дальнейшей эксплуатации покрышек или необходимость их замены. Глубина протекторного рисунка влияет на качество сцепления машины с поверхностью дороги. От того, насколько надежными будут используемые покрышки, станет зависеть уровень безопасности водителя, пассажиров, а также других участников дорожного движения.
Разрешенная глубина протектора на летней резине прописывается в ПДД, чтобы автомобилисты не создавали аварийную обстановку. Не стоит сохранять резину до того момента, пока не обнажится корд, так как это будет неоправданным риском. Со временем любые шины лысеют, и на скользкой дороге машину может заносить. Эксплуатация такой стертой резины может привести не только к непредсказуемым последствиям на дороге, но и к выплате штрафа.
В летний период температура окружающей среды может быть очень высокой, поэтому летние виды шин делаются из более жесткой резины. Одной из основных особенностей данной разновидности резины является защита авто от аквапланирования, что достигается благодаря наличию продольных полос рисунка. Чем мельче будет фактура протектора, тем больше уменьшается пятно сцепления машины с дорогой.
Каждым производителем регламентируется допустимая глубина протектора летних шин для легковых автомобилей. Для разных моделей шин этот показатель может отличаться. Оптимальный размер рисунка протектора может вычисляться при помощи специальной программы, которая просчитывает параметры для успешного отведения лишней жидкости от контактного пятна. Летние модели отличаются менее глубокой фактурой, если сравнивать их с зимними шинами.
Высота протектора шин зависит от функции, которую призваны выполнять колеса конкретного автомобиля. По данному показателю все покрышки делят на:
Региональные;

Спортивные;

Внедорожные;

Шоссейные.

У каждого варианта рисунок протектора будет отличаться. Что касается вопроса о том, какая глубина протектора должна быть на летней резине, здесь стоит учесть предназначение автомобиля, сезон и вид транспорта. Для внедорожных и спортивных колес глубина протектора шины будет составлять до 17 мм., а в шоссейных моделях эта величина может достигать около 5 мм.
Важно выполнять замену резины с приходом нового сезона своевременно. Если температура воздуха превысит 5 градусов по Цельсию, зимние шины станут изнашиваться очень быстро. Что касается летних покрышек, то они начинают покрываться трещинами или истираться при снижении температуры окружающей среды ниже +7 градусов. В зависимости от предназначения колес с определенным интервалом стоит регулярно проверять остаток протектора для летней резины по ПДД.
Каждая фирма-производитель контролирует данную величину. Если допустимый остаток протектора летних шин будет превышен, влага станет отводиться от колес не так эффективно, а эксплуатационные возможности изделия резко снизятся. В зависимости от предназначения транспортного средств стоит своевременно проверять исправность автопокрышек.
Значение, виды и особенности рисунка протектора летних шин

Чтобы понять, какой и почему должна быть минимальная глубина протектора на летней резине для легковых автомобилей, важно узнать значение рисунка. Такой рисунок протектора выполняет следующие важные задачи:
Выталкивание воды из контактного пространства колеса и покрытия;

Защита покрышки от механических воздействий, которые могут возникать на неровной дороге;

Предотвращение прокола шины при наезде на какие-либо острые предметы;

Сохранение устойчивости автомобиля на дороге и предотвращение эффекта аквапланирования.

В зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автотранспорт, можно отдавать предпочтение конкретному виду рисунка. Грамотный подбор шин даст возможность улучшить управляемость и ровность курса, а также повысить эффективность при экстренном торможении и на поворотах, обеспечив быстрый отклик на рулевое колесо. При несоответствии выбранной резины условиям эксплуатации минимальный остаток протектора летних шин очень быстро дойдет до недопустимого уровня, а рабочие характеристики авто снизятся.
Летние образцы шин отличаются фактурой, которая состоит из узких канавок и широких выступов. В подобных вариантах протектора ламели (прорези) практически отсутствуют. Такая конструкция обеспечит низкий уровень шума и повышенную стойкость к износу. Существует определенное разграничение видов рисунка протектора в зависимости от дорожных условий, в которых применяется автомобиль. Все виды резины делятся на такие варианты, как:
С симметричным рисунком. Данный вид считается классическим и отличается симметричной фактурой поверхности. Универсальный вариант используется большинством автовладельцев. Такой объемный рисунок может выполняться в разных вариантах форм и типов. Он эффективно отводит воду от тех участков, которые чаще всего контактируют с дорогой. Подобный рисунок обеспечит транспорту оптимальную управляемость для спокойной езды в городских условиях. Также существуют уплотненные изделия для использования на экстремальных трассах.

C направленной фактурой. Этот вариант отличается успешным подавлением аквапланирования, но не используется на больших скоростях.

Асимметричный рисунок. Подобный рисунок протектора наиболее уместен для любителей высоких скоростей. Данные изделия обеспечат хорошее сцепление с дорогой на большой скорости, а также могут использоваться на мокром асфальте и дают возможность безопасно входить в крутые повороты.

Для спортивных автомобилей гоночного типа (спорткары) используют низкопрофильные и твердые покрышки, которые не теряют своих характеристик на скорости до 300 км/ч.
Стоит следить за такими показателями, как толщина и минимальный размер протектора летних шин, чтобы покрышка отличалась следующими свойствами:
Превосходная износоустойчивость и долговечность;

Усиленная защита от воздействия влаги;

Минимальный показатель звуковых эффектов;

Отличный уровень курсовой устойчивости.

Чтобы шины были подобраны идеально, стоит учесть не только сезон, но и стиль вождения, а также марку авто и тип дорожного покрытия. Чтобы добиться высокого уровня курсоустойчивости, на внешней стороне шины могут быть жесткие шашки. Если каналы рисунка будут расширенными, водоотведение улучшится. Если вы часто путешествуете на своем авто в регионах, где бывают сложные погодные условия, покрышки стоит выбирать с направленным рисунком. Отличия ширины и глубины водоотводных каналов влияют на жесткость внешнего обода шины.
Остаточная глубина протектора по Правилам дорожного движения

Минимальная глубина протектора на летней резине по ПДД должна соблюдаться всеми автовладельцами для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на дороге. Если данное правило не будет соблюдаться и водитель продолжит ездить на стертой резине, инспектор ГИБДД сможет выписать ему штраф за изношенные покрышки, согласно части 1 ст. 12.5 КоАП РФ, проверив глубину протектора специальным прибором.
Стандартная величина протектора современных покрышек будет составлять от 6 до 8 мм., а для тяжелых внедорожных и гоночных автомобилей подобный показатель может достигать 16-17 мм. Согласно российскому законодательству, минимально допустимая глубина протектора летних шин не может быть меньше 1,6 мм. Такие покрышки не должны изнашиваться более чем на 50%. Специальный индикатор износа позволит определить достижение предельно допустимой величины. Данная метка, используемая многими производителями шин, подскажет водителю, когда придет срок менять покрышки. Также для определения этого параметра могут использоваться специальные приборы, показывающие уровень износа покрышки.
Особенности измерения остатка протектора

Для того чтобы определить, насколько сильно стерлись шины, стоит выполнить измерение глубины протектора. Данная процедура может выполняться несколькими способами:
При помощи монетки, помещенной ребром в канавку протектора;

Используя специальную линейку или штангенциркуль с глубиномером;

С применением особых профессиональных приборов.

Высота рисунка должна быть одинаковой по всему периметру изделия. О необходимости замены шин может сигнализировать цветной слой (индикатор). Используемая шина должна по всей окружности и ширине измеряться для установления равномерности износа. При отличии показателей стоит провести проверку регулировки углов установки каждого из колес на развал и схождение. Визуальный осмотр так же даст вам представление о состоянии используемых шин. На исправных покрышках не должно быть трещин, порезов, разрывов корда и механических повреждений, влияющих на целостность протектора и боковых частей. Если дефекты были вами обнаружены, стоит выполнить замену неисправной детали, чтобы предотвратить возникновение неприятных ситуаций. Важно установить новые покрышки на ведущие колеса, а чтобы управляемые качества не пострадали при смене изделий, пару шин нужно одновременно закрепить на одной оси.
Главные факторы, влияющие на быстрый износ шин
Узнав о том, каким должен быть минимальный протектор летних шин легкового автомобиля для вашего автомобиля, стоит ознакомиться с факторами, которые приводят к быстрому износу покрышек. Среди них выделяются следующие моменты:
Большой пробег и интенсивная эксплуатация;

Неверно выбранный тип авторезины;

Быстрая езда по неровным дорогам и бездорожью;

Агрессивный стиль вождения;

Отсутствие регулярного контроля оптимального давления в шинах или неверное выполнение регулировки схода-развала колес.

Ежедневно автомобильные покрышки подвергаются нагрузкам, вследствие чего происходит их естественный износ. Старение покрышек приводит к тому, что их ресурс будет исчерпан и деталь потребует замены. Производители гарантируют срок службы изделий до 10 лет, но фактически такие детали стоит менять после 6 сезонов. При неравномерном износе стоит обратить внимание на правильность регулировки колес и несоответствие сезонности изделий. Также важно поддерживать оптимальный уровень давления в шинах, который станет зависеть от загруженности авто и количества пассажиров.
Существует ли возможность восстановить покрышки?

Все покрышки рассчитаны на определенный срок эксплуатации, но в некоторых случаях этот период можно продлить. Для увеличения ресурса автошин используются такие профессиональные методы, как холодная или горячая наварка, а также увеличение высоты протектора нарезным способом. Если шины имеют маркировку «Regroovable», значит глубину канавки можно безопасно увеличить на 3-4 мм. путем нарезания.
Благодаря реставрации шин, пробег может увеличиться на 40%. Доступные варианты помогут увеличить глубину протектора при помощи дополнительного слоя резины. При использовании холодного метода температура будет достигать 100 °С, а применение горячего варианта предполагает разогрев до 120-160 °С. При использовании таких методов важно определить возраст покрышки, ее вид, наличие дефектов и целостность корда. Эту задачу стоит доверить опытным профессионалам, имеющим высоконадежное оборудование.
Важность соблюдения оптимальной глубины протектора на летних покрышках
Минимальная глубина протектора на летней резине должна контролироваться в обязательном порядке, так как уменьшение высоты может привести к плохому отводу жидкости от контактного пятна, что негативно повлияет на качество управления авто. Лысая резина может спровоцировать ДТП или стать причиной возникновения неприятных дорожных ситуаций.
Зная правила эксплуатации шин, вы сможете продлить срок их службы и своевременно обнаружить проблемы, которые могут быть исправлены компетентными мастерами. Надежные шины обеспечат машине оптимальную управляемость и отличную устойчивость, а также повлияют на слаженную работу тормозной системы и будут гарантировать превосходную проходимость при любых дорожных условиях.
Когда менять летние шины на зимние? / ПДД и рекомендации.
Купить зимние шины по дешевой цене.
При окончании летнего сезона, автомобилисты готовятся к тому дню, когда предстоит менять шины на зимние. Некоторые меняют резину заранее, с первыми ночными заморозками. Другие откладывают «переобувку» до того момента, пока земля не покроется снежным покровом. Кто-то, ожидает снижение ажиотажа в шиномонтажных. Но, затягивать со сменой колёс не стоит. МВД РФ переняло опыт Северной и Западной Европы, и теперь необходимо переходить с летних шин на зимние в установленный законом период. Не позднее конечной даты.
В чем разница летней и зимней резины
Конструкция и структура шин для разных сезонов, значительно отличаются. И это не простое ошиповывание, как многие считают. Разработчики проводят длительные исследования, в ходе которых становится ясно, как температурные режимы влияют на эластичность каучука и эксплуатационные характеристики.
Основные отличия зимней резины от летней в следующем:
Структура материала. В изготовлении шин для разного сезона, используются разные составы каучука. Летние колёса достаточно твёрдые. Зимние покрышки отличаются мягкостью, которая не утрачивается даже в мороз.
Глубина протектора. Это основной элемент колеса. Летние покрышки оснащаются неглубоким протектором. В то время как зимние шины, имеют более глубокие желоба протектора. Кроме того, на всей поверхности блоков нанесены микроразрезы, называемые ламели. Они улучшают сцепление шины в пятне контакта с автодорогой при обледенении, слякоти и снежном покрове.
Шипы. Конструкционная особенность используется на зимних покрышках, которые относятся к такому виду, как «скандинавские шины». Оснащение шипами, визуально отличает резину от летних колёс. Поэтому, спутать зимние шипованные шины с летними — невозможно.
Описанные конструктивные особенности, рассчитаны для эксплуатации шин в различное время года. Летние покрышки теряют проходимость на снегу или льду, становятся более грубыми. Зимние шины, в свою очередь не эффективны летом. Тёплый или горячий асфальт дополнительно размягчает резину, делая управление автомобилем менее эффективны. Несоответствие используемых колёс сезонности, увеличивает риск ДТП.
Когда какие шины надо ставить
С 2018 года, автомобилисты должны руководствоваться действующим с 2011 года законодательством, которое определяет период использования сезонных шин. Согласно правовой норме ТР ТС 018/2011 п. 5.5 «О безопасности колесных транспортных средств» декабрь, январь и февраль, являются не только календарной зимой, но и ограниченным временем использования зимних покрышек.
Дополняет законодательство, приложение №8, где указаны параметры шин и общие требования:
запрещено эксплуатировать зимнюю резину в летние месяцы: июнь, июль, август;
запрещено эксплуатировать летнюю резину в зимние месяцы: декабрь, январь, февраль;
запрещено эксплуатировать всесезонную резину в зимние месяцы, при отсутствии индексов: М+S, M&S, M/S.
Согласно условиям, переходными периодами являются осень и зима. Следовательно, летнюю резину допускается ставить уже с 1 марта и эксплуатировать до 1 декабря. А «переобуваться» на зимние колёса, регламентировано с 1 сентября по 28 ноября, законно эксплуатируя покрышки вплоть до 31 мая.
С 15 ноября, сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению «непереобувшихся» машин, с целью напомнить автовладельцу о необходимости сменить шины.
Закон о смене резины
Закон не ограничивает автовладельцев конкретными датами замены шин, предоставляя водителям довольно продолжительный период для смены сезонной резины. Если автомобилист попался на летних покрышках зимой, то его гарантированно оштрафуют. Однако, штраф будет выписан «за износ зимней резины», так как за несвоевременную «переобувку» не штрафуют, пока. Сотрудники ГИБДД вправе измерить глубину протектора. В случае выявления недостаточной глубины, менее 4 мм, водитель становится нарушителем ПДД. Он получит административное наказание, которое будет санкционировано, как 500-рублёвый штраф.
Какие шины являются зимними
Учитывая регион проживания, автовладелец располагает возможностью выбрать наиболее подходящий тип зимней резины для своего авто. В южных регионах, наиболее оптимально подойдёт использование фрикционной резины, имеющей неофициальное название — липучка. Она имеет хорошее сцепление с грязной, сырой или слякотной автодорогой. Также, липучка эффективна на заснеженных участках.
В центральных и северных регионах РФ, будет практичен скандинавский тип колёс – шиповка. Оптимальные сцепные качества со льдом и снегом, наделяют автомобиль хорошей курсовой устойчивостью.
На «шиповке» и «липучке», все производители устанавливают специальные индексы сезонности. В первом случае, это знак снежинки и надпись Studded (шипованная). Во втором, производитель наносит надпись Frost и буквенные обозначения: М+S, M&S, M/S. Первая буква «М» означает Mud и переводится, как грязь. Вторая буква «S», это Snow, в переводе снег.
Всесезонные покрышки маркируются, как AS (All Seasons, Any Season) или AGT (All Grip Traction) и могут эксплуатироваться в РФ круглогодично, если они оснащены индексами М+S.
Теперь вы знаете, когда менять летние шины на зимние, руководствуясь законодательной базой. Не стоит ожидать последней даты, ведь каждый участник дорожного движения должен обеспечивать безопасность для остальных водителей и пешеходов.
Переход на зимние шины
Неблагоприятные погодные условия — снега, гололед — влияют на безопасность дорожного движения. Именно поэтому ПДД установлено правило, согласно которому с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами <*>. Следует отметить, что поменять шины можно и раньше — в зависимости от того, когда придут холода.
Что нужно учесть при установке зимних шин
Зимние шины должны отвечать следующим требованиям <*>:
— маркировка знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons»;
— остаточная высота рисунка протектора во время эксплуатации — не менее 4 мм;
— пригодность к эксплуатации (шина считается непригодной к эксплуатации, если появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений — при неравномерном износе беговой дорожки).
Зимние шины устанавливаются на всех колесах <*>.
Нельзя устанавливать на одну ось <*>:
— автобуса, легкового автомобиля или прицепа к нему диагональных шин совместно с радиальными или шин с различным рисунком протектора;
— грузового автомобиля или прицепа к нему диагональных шин совместно с радиальными или шин с различным типом рисунка протектора.
Меры ответственности
При нарушении требований об езде на зимних шинах административная ответственность может наступить:
— за допуск к участию в дорожном движении транспортного средства с летними, непригодными к эксплуатации шинами <*>.
Вышеуказанное правонарушение влечет наложение штрафа в размере от 4 до 6 БВ. К ответственности привлекается лицо, ответственное за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств;
— за езду на летних шинах зимой, не повлекшую за собой причинение вреда здоровью <*>.
К ответственности привлекается водитель. Правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 БВ;
— за езду на летних шинах зимой (на непригодных к эксплуатации шинах), повлекшую за собой причинение потерпевшему легкого телесного повреждения <*>.
К ответственности привлекается водитель. Правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 до 30 БВ или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет. Ответственность за данное нарушение наступает только по требованию потерпевшего (его законного представителя) <*>;
— за езду на непригодных к эксплуатации шинах, не повлекшую за собой причинение вреда здоровью <*>.
К ответственности привлекается водитель. Правонарушение влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 1 БВ, при повторном нарушении в течение 1 года — от 2 до 5 БВ.
Обратите внимание!
Юрлица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств относится к этой деятельности), обязаны возместить вред, причиненный транспортным средством, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юрлицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности и на ином законном основании <*>. Таким образом, если в результате участия в дорожном движении автомобиля на летних или непригодных к эксплуатации шинах произойдет ДТП, в результате которого будет причинен ущерб здоровью или имуществу третьих лиц, эти лица приобретут право требовать возмещения ущерба от юрлица.
Законы о тяговом усилии и цепи — Департамент транспорта Колорадо
Когда того требуют погодные условия, CDOT применяет законы о тяговом усилии и цепи для пассажирских транспортных средств. Автомобилисты будут предупреждены об активном Законе о тяговом движении или Законе о цепях с помощью дорожных указателей, COtrip.org и предупреждений о состоянии дорожного движения / проезжей части. Для получения дополнительной информации скачайте информационный бюллетень о трэкшн-праве.
Подпишитесь на уведомления по тексту или электронной почте.
Тракшн Закон
Во время зимних штормов или когда этого требуют условия, CDOT применяет Закон о тяговых усилиях.Во время действия закона о тяговом движении все автомобилисты должны иметь ЛИБО:
Автомобиль с полным или полным приводом и глубиной протектора 3/16 дюйма
Шины с обозначением грязи и снега (значок M + S) и глубиной протектора 3/16 дюйма
Зимняя резина (значок в виде горы-снежинки) и глубиной протектора 3/16 дюйма.
Шины с всепогодными характеристиками от производителя и глубиной протектора 3/16 дюйма.
Цепи или одобренное альтернативное тяговое устройство
Обновления закона о тяговых средствах
В 2019 г.Джаред Полис подписал Закон о Палате представителей 19-1207, обновив Закон о трэкшн.
Что изменилось?
С 1 сентября по 31 мая на трассе I-70 от Доцеро до Моррисона всегда действует Закон о тяговом движении.
Минимальная глубина протектора для шин на всех автомобилях увеличена до 3/16 дюйма.
Эти обновления предназначены для уменьшения задержек и аварий в этом коридоре во время пикового зимнего сезона вождения. Электронные указатели будут уведомлять общественность о дополнительных перекрытиях или ограничениях на I-70 в дополнение к Закону о трогании.
Щелкните, чтобы просмотреть интерактивное дерево закона о тяговом движении PDF
Закон о цепи пассажирских транспортных средств
Во время сильных зимних штормов CDOT будет соблюдать Закон о цепях пассажирских транспортных средств. Это последняя мера безопасности перед закрытием шоссе.
Когда действует Закон о цепи пассажирских транспортных средств, каждое транспортное средство должно иметь цепи или утвержденное альтернативное тяговое устройство.
Штрафы
Автомобилисты, управляющие автомобилем с ненадлежащим оборудованием, когда действует Закон о тяговом усилии или Закон о цепях, могут быть оштрафованы на сумму более 130 долларов.
Если автомобилист перекрывает проезжую часть из-за ненадлежащего оборудования, когда действует Закон о тяговом движении или Закон о цепях, он / она может быть оштрафован на сумму более 650 долларов.
Законы сосредоточены на легковых автомобилях. У коммерческих автомобилей есть свои ограничения. Для получения дополнительной информации о Законе о цепях для коммерческих автомобилей посетите codot.gov/travel/colorado-chain-law.
Патруль штата Колорадо (CSP) будет применять Законы о тяговом и цепном движении в качестве второстепенных правонарушений.Это означает, что CSP может ссылаться на автомобилистов только в том случае, если они разбиваются и / или вызывают задержки движения и не соблюдают законы.
Да, CDOT может применять законы о тяговом движении и цепи на всех автомагистралях штата.
Зимнее вождение — SAAQ
Поведение
Зимой водители должны адаптировать свое вождение к погодным и дорожным условиям.В соответствии с Кодексом безопасности дорожного движения водители должны снижать скорость, когда видимость ухудшается из-за темноты, тумана, дождя или других осадков, или когда проезжая часть скользкая или не полностью расчищена.
Неспособность адаптироваться к вождению может привести к
Штраф в размере 60 долларов плюс расходы
2 штрафных балла

Зимняя резина обязательна с 1 декабря по 15 марта включительно.
Чтобы зимой не было сюрпризов
Соберите комплект зимних принадлежностей (щетка для снега, скребок для льда, жидкость для омывателя лобового стекла, лопата и т. Д.) И всегда держите его в автомобиле.
Полностью удалите с автомобиля весь снег и лед перед тем, как отправиться в путь.
На дороге снизьте скорость и держитесь на безопасном расстоянии от идущего впереди автомобиля, особенно на скользкой дороге или в условиях плохой видимости. Остерегайтесь черного льда, даже если он хорош.
Всегда включайте фары и ближний свет в темное время суток.
Если возможно, перенесите поездку, если дорожные условия плохие.
Планирование поездок
Перед отъездом убедитесь, что вы можете безопасно совершить поездку, проконсультировавшись по телефону:

Во время уборки снега держаться подальше от снегоуборочных машин

Снегоуборочные машины имеют много слепых зон, которые мешают водителям хорошо видеть других участников дорожного движения.
Лучше оставаться на безопасном расстоянии при движении рядом с этим типом транспортного средства, чтобы быть в поле зрения водителя.
Этой зимой для вашей же безопасности держитесь подальше!
Управлять «мобильным иглу» опасно и запрещено!
Лобовое стекло и окна транспортного средства должны быть очищены от любых предметов, которые могут ухудшить видимость для водителя.Офицер охраны правопорядка может наложить на водителя штраф в размере от 100 до 200 долларов плюс расходы и потребовать, чтобы окна и лобовое стекло транспортного средства были очищены от льда, снега или любых других предметов, которые ухудшают видимость водителя. Водитель должен соответствовать этому требованию.
Кроме того, никто не может управлять транспортным средством, покрытым льдом, снегом или любым другим предметом, который может отделиться от транспортного средства и представлять опасность для других участников дорожного движения. Нарушителям грозит штраф в размере от 60 до 100 долларов плюс расходы.

Уроки езды по льду
Некоторые автошколы предлагают уроки вождения по снегу и льду для людей, которые хотят улучшить свою технику и обрести уверенность в зимнем вождении.
Для дополнительной информации
Остерегайтесь окиси углерода
Если ваш автомобиль погребен под снегом, не включайте вентиляцию и не оставайтесь внутри автомобиля после его запуска.В противном случае вы рискуете отравиться угарным газом, что может привести к проблемам со здоровьем и, в крайнем случае, к смерти.
Окись углерода — коварный газ, так как не имеет запаха. Незаметно распространяется по салону автомобиля. Вот почему важно всегда убирать снег с вашего автомобиля перед тем, как сесть в него. Таким образом вы можете убедиться, что выхлопная труба чиста и воздух, циркулирующий внутри автомобиля, чистый.
Другие вещи, на которые следует обратить внимание:
Если вы остановились на дороге во время шторма, не забывайте время от времени очищать выхлопную трубу и проветривать салон автомобиля.
Будьте осторожны, когда ваша машина едет под навесом или в гараже. Окись углерода токсична!
Последнее обновление: 21 июля 2021 г.
Правила в отношении шин Ньюфаундленда и Лабрадора
— Шипованные шины разрешены и могут использоваться с 1 ноября ^st по 30 апреля ^th. Закон о цепях в этой провинции гласит, что цепи необходимы на ведущих колесах, когда на поверхности шоссе есть снег или лед.Министр может своим приказом запретить движение или управление транспортными средствами на шоссе, где эти транспортные средства не оснащены цепями или зимними шинами или и тем, и другим, а лицо, не выполняющее приказ, виновно в правонарушении и может быть оштрафовано. до 400 канадских долларов. Никому не разрешается двигаться по шоссе, когда на поверхности лежит снег или лед, если на шинах ведущей оси не установлены зимние шины или цепи противоскольжения. Ширина шины должна быть 445 мм или больше, протектор должен быть не менее 1,5 мм.
Лицо не должно управлять моторным транспортным средством на шоссе, когда на поверхности шоссе есть снег или лед, за исключением случаев, когда
(a) в случае транспортного средства, в котором движущая сила передается от двигателя на задние колеса эти задние колеса оснащены шинами, специально разработанными и обозначенными производителем как грязевые и зимние шины или противоскользящие цепи; и
(b) в случае транспортного средства, движущая сила которого передается от двигателя на передние колеса, эти передние колеса оснащены шинами, специально разработанными и обозначенными производителем как грязевые и зимние шины или цепи противоскольжения.
(2) Лицо не должно
(a) управлять транспортным средством со смесью типов конструкции, состоящей из радиального корда спереди и диагональных или диагональных шин сзади; или
(b) управлять транспортным средством, имеющим полную или снаряженную массу более 4500 кг, со смесью радиальных и диагональных шин на одной оси или на конфигурации сдвоенных ведущих мостов.
(3) Пункт (2) (а) не применяется к транспортному средству, оснащенному сдвоенными задними шинами или временной запасной шиной.
(4) Лицо не должно управлять транспортным средством с шиной меньшего размера или с перегрузкой, установленной на ободе, или с установленной таким образом шиной и при соблюдении следующих условий:
(a) обрыв корда или утечка воздуха;
(b) повреждение протектора, включая трещины, порезы или заеды более 25 миллиметров в любом направлении и на достаточную глубину, чтобы обнажить корды;
(c) трещины, потертости, порезы или заедания на боковинах до такой степени, что шнуры повреждены или обнажены;
(d) неровности, выпуклости или комки, связанные с отрывом протектора или боковины или частичным отказом конструкции шины, включая зону борта;
(e) протекторы с рифлеными или регенерированными протекторами, за исключением шин, обозначенных словом «REGROOVABLE», отформованным производителем;
(е) спущенная шина в любой сборке;
(g) область, изношенная до точки, где 2 последовательных индикатора износа протектора контактируют с дорогой в любых 2 смежных канавках;
(h) в случае автомобиля или прицепа с зарегистрированной максимальной массой брутто или снаряженной массой 4500 кг или менее, изношенных до степени, не превышающей 1.Остается 5 миллиметров глубины протектора, а в случае автомобиля или прицепа с зарегистрированной максимальной полной массой или снаряженной массой, превышающей 4500 килограммов, изношены до точки, где остается менее 3 миллиметров глубины протектора.
Давление в шинах коммерческих автомобилей должно поддерживаться в соответствии со спецификациями производителя, и к грузовым автомобилям применяются следующие стандарты:
(a) передняя шина не должна изменяться путем добавления материала для создания новой поверхности протектора;
(b) смесь, состоящая из шин серии 60 или 50 спереди и шин другой серии сзади, не должна устанавливаться;
(c) независимо от параграфа (2) (b), комбинация типов или размеров конструкции, за исключением случаев, когда это заявлено как эквивалентные стандартами шинной промышленности, не должна устанавливаться на оси;
(d) шины в комплекте сдвоенных шин не должны соприкасаться друг с другом или отличаться друг от друга по общему диаметру более чем на 13 миллиметров или по окружности более чем на 38 миллиметров; и
(e) грузовой автомобиль не должен быть оснащен шиной, на которой
(i) нанесена формулировка «не для использования на шоссе», «только для использования в фермерских хозяйствах», «только для использования на соревнованиях» или другая формулировка или надпись, указывающая что шина не предназначена для использования на шоссе, или
(ii) имеет буквы «SL», «NHS» или «TG» после обозначения шины.
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualregs/2014/nr140105.pdf
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualregs/2012/nr120050.htm
Мгновенно рассчитывайте правила и цены для негабаритных / перевесных грузов с помощью Oversize.io
Немецкие законы о шинах
Эта страница содержит следующие темы:
Общие законы о шинах в Германии
Немецкие законы о зимних шинах
Нарушение требований к зимним шинам
Транспортные средства, для которых не требуются зимние шины
Установка разноразмерных шин на ТС
1.Общие законы о шинах в Германии
Шины должны соответствовать положениям, перечисленным в приложении.
Размер и тип конструкции шин транспортного средства должны соответствовать конструкции производителя, особенно по индексу нагрузки и максимальной скорости. Также профиль должен быть рекомендован производителем. Использование других размеров без разрешения запрещено.
Шины или другие ходовые поверхности, соприкасающиеся с дорогой, не должны иметь неровностей или неровностей, которые могут повредить твердое дорожное покрытие.
Шины с ровным покрытием не допускаются на дороги общего пользования. Шины транспортных средств, а также прицепов должны иметь протекторные канавки (профиль) по всей окружности и по всей ширине протектора.
Основной профиль должен иметь глубину не менее 1,6 мм по всей окружности шины. Однако для велосипедов с электродвигателями, мопедов и легких мотоциклов достаточно глубины протектора не менее 1 мм.
2. Законы Германии о зимних шинах
В зимних погодных условиях использование «зимних шин» или «зимних шин» обязательно.Это обязательное требование к зимним шинам считается выполненным только в том случае, если зимние шины установлены на всех колесах транспортного средства. Например, в легковом автомобиле все четыре колеса должны быть оснащены зимними шинами.
В отличие от некоторых соседних стран, в Германии нет официальной даты или месяца для установки и удаления зимних шин. В Австрии, например, есть фиксированный период с 15 ноября по 15 марта, когда зимние шины являются обязательными для любого транспортного средства, движущегося по дорогам общего пользования.
В Германии установка зимних шин зависит от погодных условий и дорожных условий в зимние месяцы. Это означает, что в условиях гололеда, снега, слякоти / ила и мороза автомобили должны быть оснащены зимними шинами.
Местное практическое правило для зимних шин — «O bis O (Oktober bis Ostern)». Это означает, что с октября по Пасху пора покупать зимние шины. Однако это высказывание не имеет юридической силы и является лишь приблизительным ориентиром. Еще один совет: когда температура начинает опускаться ниже 7 ° C, пора устанавливать зимние шины.Дорожное покрытие может стать скользким по ночам и рано утром.
Все зимние шины отмечены символом Alpine, пиктограммой горы со снежинкой.
Альпийский символ. Все зимние шины с 30 сентября 2024 года должны иметь этот символ. В противном случае они не считались бы зимними шинами.
В настоящее время всесезонные шины с маркировкой M + S (Mud + Snow) также считаются подходящими для зимних месяцев.
Среднее количество аварий в зимние месяцы намного выше, чем летом, и главным виновником этих аварий являются дешевые шины M + S.Шины M + S по-прежнему подвергались критике со стороны экспертов в Германии, и в конечном итоге была выбрана их окончательная дата в качестве зимних шин. Следовательно, всесезонные шины M + S являются зимними шинами до 30 сентября 2024 года, если они были изготовлены до 31 декабря 2017 года.
Обязательная глубина профиля для зимних шин составляет не менее 1,6 мм, но рекомендуемая глубина профиля составляет не менее 4 мм. Рекомендуемый срок замены зимних шин — 6 лет, даже если на протекторах остается достаточная глубина профиля.Когда резина становится тверже, она теряет сцепление при низких температурах.
Обязательства по использованию зимних шин также применяются к иностранным посетителям с автомобилями иностранной регистрации.
Есть несколько холмистых мест, где требуются цепи противоскольжения. Об этом свидетельствует знак 268.
Знак 268
Этот знак относится к обязательным знакам. Это означает, что движение разрешено только автомобилям с цепями противоскольжения. Ограничение скорости на дорогах, обозначенных этим знаком, составляет 50 км / ч (31 м / ч).
2.1 Нарушение ситуационных требований к зимним шинам
Если транспортное средство движется по зимним дорогам без зимних шин, это может повлечь за собой штраф в размере 60 евро. Также балл заносится в реестр водительских прав во Фленсбурге.
Любое препятствие или помеха третьему лицу (другим участникам дорожного движения или собственности), вызванное нарушением обязательств по установке зимних шин, штраф может увеличиться до 80 евро.
Если это нарушение подвергнет опасности третье лицо, штраф может увеличиться до 100 евро.
Если авария вызвана нарушением правил эксплуатации зимних шин, виновный должен уплатить штраф в размере 120 евро в дополнение к другим применимым обвинениям в аварии.
Это также может привести к значительному сокращению льгот по всем трем видам страхования транспортных средств. Чтобы узнать больше о страховании автомобилей в Германии, посетите страницу Страхование автомобилей в Германии.
Если владелец и водитель транспортного средства — разные лица, владелец, который разрешает водителю ездить в зимних условиях без зимних шин, также должен заплатить штраф в размере 75 евро, и штрафной балл отмечается в реестре Фленсбурга.
Зимние шины разрешено использовать в летние месяцы. Однако у использования зимних шин летом есть и другие механические и экономические недостатки. Всесезонные шины M + S можно использовать круглый год до 30 сентября 2024 года.
2.2 Транспортные средства, для которых не требуются зимние шины
Следующие автомобили освобождены от обязательств по установке зимних шин. Однако им не разрешается двигаться со скоростью более 50 км / ч в зимних дорожных условиях.
Мотоциклы, мопеды и другие однополосные транспортные средства.(Транспортное средство считается однополосным, если оно оставляет только одну полосу на снегу. «Einspurig» (однополосный) и «mehrspurig» (многополосный) — общие термины в немецкой лексике дорожного движения.
Тракторы и другая сельхозтехника
Коммерческие автомобили для лесного хозяйства
Вилочные погрузчики
Машины, используемые для строительных работ и содержания дорог, для которых в продаже нет зимних шин.
Машины скорой помощи государственных организаций (вооруженные силы, полиция, пожарная охрана, служба спасения, таможня)
Инвалидные коляски с электродвигателями
Все виды незарегистрированных или припаркованных транспортных средств, которые не собираются использовать дороги общего пользования в зимних условиях.Это также относится к зарегистрированным транспортным средствам, которые припаркованы на обочинах дорог, но не эксплуатируются в зимних условиях.
В случае спущенной шины или любого другого повреждения шины запасная шина не должна быть зимней. Разрешается отъезд на безопасное расстояние до ближайшей мастерской по ремонту / продаже шин.
3. Установка разноразмерных шин на ТС
На транспортном средстве нельзя смешивать радиальные и диагональные шины. Все четыре шины должны быть одинаковыми (радиальные или диагональные).
Зимние шины можно смешивать с летними в летние месяцы. В зимних дорожных условиях смешивание зимних и летних шин запрещено.
Всесезонные шины и зимние шины можно комбинировать в зимних дорожных условиях. Однако всепогодные шины M + S можно использовать в качестве зимних шин только до 30 сентября 2024 года.
Шины разного размера или ширины не могут устанавливаться на одном транспортном средстве. Для смешивания шин разных размеров и ширины требуется официальное письменное разрешение.Полиция может запросить это разрешительное письмо при обычном контроле дорожного движения.
Некоторые спортивные модели имеют заводские шины разного размера и ширины. Эти модели не требуют дополнительных разрешений, поскольку они установлены и рекомендованы производителем.
На автомобиль можно устанавливать шины разного профиля, разной глубины протектора и разных производителей.
Разрешается смешивать шины Run-Flat и стандартные шины.
Смешанные шины также разрешены на мотоциклах, если конкретная комбинация не указана в регистрационных документах мотоцикла.В этом случае можно подать заявку на изменение заранее заданной комбинации.
Исследуйте другие темы
⌃
Советы по безопасному вождению на снегу и на льду
AWD не предлагает чудес
Основная роль полного привода (AWD) заключается в обеспечении тяги вперед. AWD заставит вас двигаться и будет держать вас в движении по глубокому снегу. Это позволит вам подняться по крутой дороге к входной двери лыжного шале. AWD помогает предотвратить «рыбий хвост» при ускорении, из-за которого многие водители автомобилей с задним приводом теряют контроль.Однако вы не должны включать «увеличение мощности на поворотах» в описание работы AWD.
Новейший умный AWD может немного помочь автомобилю свернуть на заснеженной дороге. Однако разница составляет лишь небольшую часть того, что предлагают зимние шины или даже новые всесезонные шины. Кроме того, поскольку AWD ничего не может сделать, чтобы помочь вам остановиться, имейте в виду, что он создает ложное чувство безопасности.
Причина: на сухой или мокрой дороге большинство транспортных средств может замедляться намного лучше, чем ускоряться, а мощность на поворотах ближе к тормозной способности.Это означает, что подсознательные ожидания многих водителей относительно мощности торможения и прохождения поворотов на снегу намного превышают то, что действительно доступно.
Убедитесь, что вы можете видеть и быть увиденным
Если вы не можете вспомнить, когда вы меняли дворники, пришло время их заменить. Тем, кто ожидает встретить сильный снегопад, стоит подобрать щетки стеклоочистителя, предназначенные для зимней езды. Тщательно вымойте окна изнутри. Нанесите водоотталкивающий материал (например, Rain-X) снаружи. Убедитесь, что ваша система омывателя ветрового стекла работает и заполнена антиобледенительной жидкостью.Включите кондиционер в режиме «свежий воздух», даже если вы должны использовать настройку «горячий», чтобы удалить конденсат и иней с внутренней стороны окон. Многие автомобили делают это автоматически, когда вы выбираете настройку размораживания.
Дальнобойщикам предписано проверять работу всех фар не реже одного раза в день. Раз в месяц не так уж много, чтобы с вас просить, не так ли? Если накладки на фары стали непрозрачными из-за возраста или покрылись песчаными ямками, используйте полировальное средство или, что лучше, установите новые накладки. Во время вождения включайте фары даже в полдень, чтобы вас заметили.Убедитесь, что в ваших фарах и задних фарах нет снега.
Притормозите себя
Узнайте, как добиться максимальной эффективности от тормозов перед чрезвычайной ситуацией. Антиблокировочная тормозная система (ABS) стала популярной опцией задолго до электронного контроля устойчивости. Начиная с 2012 модельного года, каждый новый автомобиль имеет ABS как часть ESC. Правильно использовать ABS просто: топать, стоять и рулить. Стукните по педали, как если бы вы пытались ее оторвать. Сильно нажимайте на педаль и плавно объезжайте препятствие.(Предупреждение: немного подруливания имеет очень большое значение в аварийной ситуации.) Как и в случае с ESC, ABS не отменяет законы физики.
Научитесь ловить занос
Если предыдущий совет кажется недостаточным, и вы готовы поработать, вы можете узнать, как исправить занос, — сказал Демере. Он дал эти инструкции:
Заносить переднее колесо легко: плавно отпустите педаль акселератора, оставьте руки на месте и дайте машине замедлиться. Больше поворачивать рулевое колесо или нажимать на педаль тормоза похоже на использование аннулированной кредитной карты: это не дает ничего хорошего и может сделать что-то плохое, если тяга внезапно вернется.
Другое дело — научиться ловить заднюю заслонку. Это как научиться бить по мячу или играть на пианино: это требует много-много практики. Но даже с практикой некоторые люди никогда этого не понимают.
Чтобы попрактиковаться, найдите «гладкую трассу» для картинга. Он сказал, что после того, как вы освоите там навыки, отправляйтесь на крытый картинг.
«Эти карты быстрые, и для их освоения требуются все навыки, необходимые в гонках. Доступны профессиональные школы по управлению автомобилями, но цена часто высока, возможно, до 900 долларов в день», — сказал Демере.Однако даже небольшой объем кузова авто будет стоить 900 долларов. «Если ваше собственное тело нуждается в доработке, на 900 долларов можно купить очень небольшую пластическую операцию», — сказал он.
Если вы не можете оправдать 900 долларов за профессиональную автошколу и по-прежнему полны решимости учиться, он предложил альтернативу: в следующий раз, когда пойдет снег, найдите место, где вы можете задвинуть машину без опасности повреждения или вмешательства полиции. Выходите пораньше и сохраняйте низкую скорость: 25 или 30 миль в час — этого достаточно, чтобы почувствовать себя. «И остановитесь, пока не появится полиция», — добавил он.
. Независимо от ваших навыков вождения или подготовки транспортного средства, есть некоторые зимние условия, которые невозможно преодолеть.Вот почему зимой вам следует носить с собой спальный мешок и другое спасательное снаряжение.
Советы по вождению зимой | NHTSA
Сервисное обслуживание автомобиля
Посетите своего механика для настройки и попросите его проверить на утечки, сильно изношенные шланги или другие необходимые детали, отремонтировать и заменить.
Проверка отзыва
NHTSA’s Recalls Look-up Tool позволяет ввести идентификационный номер транспортного средства (VIN), чтобы быстро узнать, есть ли у вашего транспортного средства критическая проблема безопасности, которая не была отремонтирована, и как выполнить этот ремонт БЕСПЛАТНО.Посетите www.nhtsa.gov/recalls.
Знай свой автомобиль
Прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы ознакомиться с функциями безопасности вашего автомобиля, такими как антиблокировочная система тормозов и электронная система контроля устойчивости, а также с тем, как эти функции работают в зимних условиях. При аренде автомобиля ознакомьтесь с транспортным средством, прежде чем выезжать на него со стоянки.
Подключи
Для электрических и гибридно-электрических транспортных средств минимизируйте расход заряда аккумулятора. Если в автомобиле есть блок теплового обогрева аккумулятора, подключайте его к электросети, когда он не используется.Заведите автомобиль и предварительно прогрейте салон, прежде чем отключать его от сети утром.
Запаситесь своим автомобилем
Переносите в своем автомобиле предметы для решения обычных задач, связанных с вождением зимой, и предметы снабжения, которые могут понадобиться в чрезвычайной ситуации, в том числе:
Лопата, метла и скребок для снега;
Абразивный материал, например песок или наполнитель для кошачьего туалета, на случай, если ваш автомобиль застрянет в снегу;
Кабели-перемычки, фонарик и сигнальные устройства, такие как сигнальные ракеты и аварийные маркеры;
Одеяла для защиты от холода; и
Сотовый телефон с зарядным устройством, водой, продуктами питания и всеми необходимыми лекарствами (для длительных поездок или при вождении в малонаселенных районах).
Спланируйте свое путешествие и маршрут
Перед тем, как отправиться в путь, обязательно проверьте погоду, дорожные условия и загруженность дорог. Не спешите с поездкой и дайте достаточно времени, чтобы безопасно добраться до места назначения. И всегда знакомьтесь с направлениями и картами перед поездкой, даже если вы используете систему GPS, и сообщайте другим ваш маршрут и ожидаемое время прибытия.
Аккумулятор
Когда температура падает, падает и заряд аккумулятора.Для бензиновых и дизельных двигателей требуется больше энергии аккумулятора для запуска автомобиля в холодную погоду. Для электромобилей и гибридно-электрических транспортных средств запас хода уменьшается, когда аккумулятор холодный. Попросите вашего механика проверить вашу батарею, систему зарядки и ремни и попросить их произвести необходимый ремонт или замену. Для гибридных электромобилей держите бензин в баке, чтобы поддерживать бензиновый двигатель.
Фары
Проверьте фары, стоп-сигналы, указатели поворота, аварийные мигалки и внутреннее освещение.Не забудьте также проверить стоп-сигналы и указатели поворота прицепа, если это необходимо.
Система охлаждения
Убедитесь, что в вашем автомобиле достаточно охлаждающей жидкости, и что охлаждающая жидкость соответствует спецификациям производителя. См. Конкретные рекомендации по охлаждающей жидкости в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Вы или механик должны проверить систему охлаждения на предмет утечек, проверить охлаждающую жидкость и при необходимости слить или заменить старую охлаждающую жидкость.
Стеклоочистители
Бачок омывателя
Вы можете довольно быстро израсходовать много жидкости для стеклоочистителей во время одной снежной бури, поэтому будьте готовы ко всему, что может встретиться на вашем пути, убедившись, что резервуар вашего автомобиля наполнен высококачественной «зимней» жидкостью с антиобледенителем, прежде чем наступит зима. .
Стеклоочистители и дефростеры
Убедитесь, что обогреватели и дворники — как передние, так и задние — работают, и замените изношенные лезвия. Вы также можете подумать об установке зимних дворников для тяжелых условий эксплуатации, если вы живете в районе, где много снега и льда.
Коврики напольные
Неправильно установленные коврики в автомобиле могут мешать работе педали акселератора или тормоза, повышая риск аварии.Обязательно следуйте инструкциям производителя по установке коврика, используйте удерживающие зажимы, чтобы закрепить коврик и предотвратить его соскальзывание вперед, и всегда используйте коврики правильного размера и подходящие для вашего автомобиля.
Безопасность шин
По мере снижения наружной температуры падает и давление в шинах. Убедитесь, что каждая шина заправлена до рекомендуемого производителем транспортного средства давления, которое указано в руководстве пользователя и на табличке, расположенной на раме двери со стороны водителя.Правильное давление НЕ является числом, указанным на шине. Обязательно проверяйте давление воздуха в шинах, когда они холодные, что означает, что автомобиль не ездил по крайней мере три часа. Прочтите советы по безопасности шин:
Независимо от сезона проверяйте шины не реже одного раза в месяц и перед длительными поездками. Это займет около пяти минут. Если этой зимой вы обнаружите, что водите машину в неоптимальных дорожных условиях, вы будете рады, что нашли время. Не забудьте проверить запасное колесо.
Вам следует осмотреть свои шины на предмет повреждений или состояний, которые могут потребовать их замены. Проверьте протектор и боковины на наличие порезов, проколов, выпуклостей, царапин, трещин или неровностей. Если вы заметили какие-либо повреждения, обратитесь к специалисту по шиномонтажу для дальнейшего осмотра.
Если вы планируете использовать зимние шины, устанавливайте их осенью, чтобы подготовиться к снегопаду. Ознакомьтесь с рейтингом шин на сайте www.nhtsa.gov/tires, прежде чем покупать новые, и ищите зимние шины со значком снежинки.
Внимательно осмотрите свой протектор и замените шины с неравномерным износом или недостаточным протектором. Протектор на всех шинах должен составлять не менее 2/32 дюйма или больше.
Проверьте возраст каждой шины. Некоторые производители автомобилей рекомендуют заменять шины каждые шесть лет независимо от использования, но для этого обратитесь к руководству по эксплуатации.
Для получения дополнительной информации о безопасности шин посетите страницу NHTSA «Шины».
Защити себя и своих близких
Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности в каждой поездке, каждый раз — и убедитесь, что все остальные в вашем автомобиле пристегнуты на соответствующих возрасту и размеру автокреслах, дополнительных сиденьях или ремнях безопасности.
Защитите своих детей
Помните, что все дети младше 13 лет должны всегда ездить на заднем сиденье с правильно пристегнутыми ремнями.
Убедитесь, что автокресла и бустеры установлены правильно и что все дети, которые едут с вами, сидят на сиденьях, соответствующих их возрасту и размеру. Ознакомьтесь с рекомендациями NHTSA по безопасности детей-пассажиров, чтобы узнать, как выбрать автокресло, соответствующее возрасту и размеру вашего ребенка. Чтобы узнать больше и найти бесплатную станцию осмотра автокресел рядом с вами, посетите Локатор станций осмотра детских автокресел.
Хотя толстая верхняя одежда согреет ваших детей, она может мешать правильной подгонке ремня безопасности вашего ребенка в автокресле. Вместо этого выберите для ребенка тонкие теплые слои одежды и накройте ребенка одеялами или пальто после того, как ремни безопасности будут плотно прилегать и надежно закреплены для дополнительного тепла.
Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в автомобиле или рядом с ним.
Всегда не забывайте запирать автомобиль и держать ключи вне досягаемости при выходе, чтобы дети не играли и не попадали в ловушку.
В дороге
Постоянная тревога
По возможности держите бензобак почти полным, а в более длительных поездках планируйте достаточно времени, чтобы остановиться, чтобы размяться, перекусить, ответить на звонки или текстовые сообщения, а также сменить водителя или отдохнуть, если вы чувствуете сонливость.
Избегайте опасного поведения при вождении
Вы знаете правила: не пишите тексты и не водите машину, отвлекаясь; соблюдать установленные ограничения скорости; и всегда езжу трезвым. И алкоголь, и наркотики, законные или незаконные, могут вызывать нарушения.Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения запрещено во всех штатах — без исключений. Алкоголь и наркотики могут ухудшить навыки, важные для безопасного и ответственного вождения, такие как координация, рассудительность, восприятие и время реакции.
Вождение в зимних условиях
Притормози. На скользкой или заснеженной поверхности сложнее управлять автомобилем или останавливать его.
Навигация вокруг снегоочистителя
Не толкайте снегоочиститель и не ездите рядом с ним. Снегоуборочные машины передвигаются медленно, делают широкие повороты, часто останавливаются, перекрывают полосы движения и часто съезжают с дороги.Однако дорога за активным снегоочистителем безопаснее. Если вы оказались за снегоочистителем, оставайтесь позади него или соблюдайте осторожность при проезде.
Что делать в зимней чрезвычайной ситуации
Если вас остановили или остановили в зимнюю погоду, соблюдайте следующие правила безопасности:
Оставайтесь в машине и не перенапрягайтесь.
Поместите яркие маркеры на антенну или окна и держите внутреннее освещение купола включенным.
Чтобы избежать удушья в результате отравления угарным газом, не запускайте машину в течение длительного времени с поднятыми окнами или в закрытом помещении.Если вам необходимо запустить свой автомобиль, очищайте выхлопную трубу от снега и запускайте ее только время от времени — ровно настолько, чтобы оставаться в тепле.
Все, что вы знали о зимних шинах, но не знали
Зимние шины работают лучше, когда они забиты снегом. Pirelli
Теперь их называют «зимними шинами», а не «зимними шинами». Это связано с тем, что вождение зимой создает множество проблем, с которыми приходится сталкиваться при использовании шин, которые могут включать или не включать снег.
Это лишь одна из вещей, которые водители должны понимать, когда думают о вождении в холодную погоду.Вот еще несколько: Лед не скользкий. Для сцепления на снегу нужно больше снега. Всесезонные шины не подходят для всех сезонов. Полный привод не поможет вам остановиться или повернуть в скользких условиях.
По данным Фонда безопасности дорожного движения AAA, ежегодно в США происходит 500 000 аварий, в которых сказываются зимние штормы, плохая погода и неряшливые дорожные условия. По данным Федерального управления безопасности дорожного движения, аварии в таких условиях ежегодно приводят к гибели 2000 человек на дорогах.
Ложь всесезонных шин
https://youtu.be/qg3z4spNS9E//
Шины для уличных автомобилей (мы не рассматриваем внедорожные шины, которые могут быть у вас на вашем 4×4) делятся на три категории: летние, все- сезон и зима. Летние шины предназначены для максимального сцепления с дорогой в теплую погоду, и их часто можно найти на высокопроизводительных автомобилях, таких как Porsche.
Летние шины изготовлены с использованием резиновой смеси, которая оптимально липнет в качестве клея при высоких температурах.Но та же резина становится твердой и гладкой, когда температура опускается до 50. Автомобили с летними шинами нуждаются в другой резине на зиму, если вы не живете там, где вам редко нужна куртка или толстовка.
«Эти шины становятся жесткими, когда становится холодно», — заметил Мэтт Эдмондс, исполнительный вице-президент производителя шин Tire Rack по почте. Это противоположность мягкой липкой консистенции, необходимой для сцепления с дорогой, поэтому летние шины так плохи при смене сезонов.Всесезонные шины остаются мягкими при температуре примерно до 44 градусов, после чего они начинают затвердевать, увеличивая тормозной путь и снижая сцепление с дорогой при поворотах при авариях.
Соединение
Шины Bridgestone Blizzak созданы для зимы. Bridgestone
В зимних шинах используется резина, которая остается мягкой и податливой на морозе, поэтому они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в холодную погоду, чем другие шины, даже на чистом и сухом асфальте.
Мы можем представить себе зимние шины с корявым протектором, который цепляется за снег, но рисунок протектора — это только часть истории, и он, вероятно, не работает так, как вы думаете.Напротив, сама резина является наиболее важным компонентом зимней шины.
«Когда мы говорим о зиме, мы не просто говорим о снеге», — подчеркнул главный технический директор Pirelli Ян Кок. «Двигаясь ниже 44 градусов, вы проезжаете точку, где резиновая смесь становится более жесткой». Pirelli излагает свои рекомендации по зимнему вождению в Pro Guide: Winter.
Согласно исследованию шинной и резиновой ассоциации Канадской ассоциации потребителей зимних шин, количество серьезных аварий в городе Монреаль сократилось на 46 процентов после того, как он ввел обязательную зимнюю резину в холодные месяцы.
Испытания стойки для шин на хоккейном катке Университета Нотр-Дам показали, почему. Переднеприводной Toyota Camry потребовалось 7,31 секунды, чтобы проехать 60 футов от остановки на всесезонных шинах, но на зимних шинах она разогналась всего за 4,34 секунды. Ускорение более сбалансировано в их тесте полноприводной Toyota RAV4, которому потребовалось 3,7 секунды на всесезонных шинах и 3,1 секунды на зимних шинах.
Но полный привод не помогает останавливаться. Camry остановилась со скоростью 12 миль в час на льду Fighting Irish в 50-м.9 футов на всесезонной резине и всего 37,6 футов на зимних шинах. Разрыв был еще больше для RAV4, которому требовалось 57 футов, чтобы остановиться со скоростью 12 миль в час в любое время года и остановиться всего на 33,7 футах на зимних шинах. Это (очень) примерно половина тормозного пути при скорости всего 12 миль в час, что показывает, как канадские водители в Монреале смогли избежать такого количества аварий.
Текстура
Смеси для шин должны оставаться мягкими при низких температурах. Bridegestone
Помимо мягкости резиновой смеси, важна также физическая конфигурация протектора.В зимних шинах Blizzak от Bridgestone используется резина с микроскопическими порами. Их работа состоит в том, чтобы всасывать тонкий слой воды, который материализуется на льду под давлением колес автомобиля, катящихся по нему.
Именно вода, смазывающая поверхность раздела между резиной и льдом, делает лед скользким. «Близзаки» предназначены для преодоления этого слоя воды, чтобы обеспечить прямой контакт со льдом, — сообщает Дейл Харригл, главный инженер отдела разработки потребительских шин для Bridgestone Americas.
«Состав образован с очень маленькими пустотами для удаления слоя воды, который присутствует на поверхности всего льда, что делает лед скользким», — сказал он. «Когда вы удаляете водную пленку, резина напрямую контактирует со льдом».
Действительно, многие из нас знакомы с функцией этого слоя воды после посещения ледового катка, — отметил Харригл. «Это прямо противоположно тому, как работают коньки, где тонкое стальное лезвие оказывает высокое давление, чтобы растопить лед и скользить по водной пленке.”
Труба
Диагональные прорези материала увеличивают сцепление. Bridgestone
Ламели — это крошечные прорези на поверхности протектора. Как и поры, они помогают впитывать слой воды, но их основная задача — обеспечивать дополнительные острые края, чтобы врезаться в лед, точно так же, как шипы игрока в мяч, который пытается украсть вторую основу, врезанную в грязь. По словам Эдмондса, у всесезонных шин есть ламели, но в зимних они становятся более многочисленными и выраженными.
Предыдущие поколения зимних шин с такими ламелями страдали от побочного эффекта на сухом асфальте, когда казалось, что протектор изгибается под автомобилем, создавая у водителей чувство неуверенности и разобщенности. В новых зимних шинах применены «3D» ламели. Вместо того, чтобы врезаться прямо в резиновые блоки протектора, трехмерные ламели зигзагообразно проходят сквозь резину, так что при повороте автомобиля на сухой поверхности резина способна лучше выдерживать нагрузку, устраняя ощущение изгиба.
Рисунок протектора
В то время как летние шины состоят из почти твердой резины, как гоночные слики, а всесезонные шины имеют множество канавок протектора для смыва воды, зимним шинам нужны большие отверстия для укладки снега.
Да, именно так, зимние шины лучше работают, когда они забиты снегом. «Ключевой особенностью является удержание снега, потому что снег имеет хорошее сцепление с собой», — говорит Харригл. «Кристаллы льда как бы сцепляются друг с другом».
Вы, вероятно, испытали это, упаковывая снежок или катая снеговика.После упаковки снежки остаются довольно прочными.
Здесь также важна резиновая смесь, потому что блоки протектора должны оставаться гибкими при очень низких температурах, чтобы они могли лучше удерживать снег. «Нам нравится этот шаблон, чтобы открываться и улавливать снег», — объяснила Кока. «Важно, чтобы блоки не были жесткими, иначе они не раскрываются и не дают вам сцепления со снегом».
Итак, вот оно. Лед не скользкий, а утрамбованный снег в ваших шинах улучшает сцепление на снегу. Но если вы все еще не можете осмыслить физику этих фактов, просто помните об этих практических правилах.Если вам нужны зимние ботинки там, где вы живете, вашей машине нужны зимние шины. А когда вы видите свое дыхание на улице, самое время надеть их по сезону.
.

Правонарушение	Штраф
Превышение скорости на 10-20 км / ч	Предупреждение или R.100 штрафа
Превышение скорости на 20-40 км / ч	R 300 штраф
Превышение скорости на 40-60 км / ч	1000-1500 рандов штраф
Превышение скорости более чем на 60 км / ч	2000–2500 рандов, дисквалификация на 4–6 месяцев или приостановление действия лицензии

9Янв
Чем очернить резину в домашних условиях: 5 способов чернения шин своими руками дающие эффект
9 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Как в домашних условиях начернить резину

Чернение шин — 6 способов навести лоск. Недорого! — журнал За рулем
Мы проверили распространенные народные средства чернения шин и выяснили, что далеко не все можно рекомендовать к применению.
Материалы по теме
Чтобы вернуть шинам глубокий черный цвет, не обязательно ехать на мойку или в магазин запчастей за специальной автохимией. Обойтись можно и подручными средствами, и некоторые из них обязательно найдутся практически в каждом доме.
Существует несколько способов чернения шин, безопасных и не влияющих на сцепление с дорогой. При отсутствии специальных средств для восстановления цвета используется, например, гуталин, глицерин, силиконовое масло и даже хозяйственное мыло и бытовая химия. У каждого вещества есть свои плюсы и минусы, но следует помнить, что ни одно из них не обладает в полной мере качествами, присущими специальным растворам: ни долгим эффектом, ни защитными свойствами, ни простотой использования.
Гуталин
Материалы по теме
Чернение шин гуталином или иным средством по уходу за обувью — первое, что приходит в голову. При этом и сам процесс обработки ничем не отличается, только вместо щетки лучше использовать губку, чтобы брызги гуталина не испачкали кузов. Просто натираем боковину помытой и просохшей шины обувным кремом и даем ему время высохнуть.
Признаться, результат выглядит не очень хорошо, даже при использовании средства с воском: нет ни блеска, ни глубины цвета. Неудобен также сам процесс нанесения — представьте, каково будет обрабатывать четыре колеса. Минусом является и то, что полного высыхания крема для обуви приходится ждать, прежде чем ехать. В противном случае дорожная пыль быстро налипнет на обработанную поверхность, сведя все приложенные усилия на нет. Конечно, существуют и быстросохнущие кремы-краски, но их стоимость такова, что дешевле все же будет купить специальное средство для чернения шин.
Глицерин
За счет своей консистенции глицерин создает потрясающий эффект черной как смоль блестящей шины, причем степень «жирности» можно регулировать, разбавляя средство простой водой. Для одной процедуры хватит всего ста граммов глицерина и такого же количества воды. Смешиваем их с учетом того, что чем меньше воды в составе, тем более «жирным» получится эффект. Но воды лучше не жалеть, иначе к шинам, как и в случае с невысохшим гуталином, будет липнуть пыль. Наносится состав простой губкой без втираний. Кстати, этим составом можно обрабатывать и неокрашенные черные пластиковые детали кузова.
Плюс этого метода — в его дешевизне и наличии глицерина в любой аптеке. Минусы же перекрывают все достоинства: глицерин быстро старит резину, заставляя ее растрескиваться. Кроме того, состав очень хорошо смывается водой — первый же дождь или проезд по луже не оставит от глицерина и следа. В сухую погоду шины будут оставаться черными всего лишь пару дней.
Силиконовое масло
Материалы по теме
Чернение шин силиконовым маслом является не самым дешевым способом потому, что в мелкой таре его не продают и покупать придется сразу годовой запас средства. Этот способ является самым простым, эффективным и менее трудозатратным, чем остальные. Использовать лучше масло средней степени вязкости, которое пригодится вам и для обработки шин перед зимним или летним хранением, — это единственное вещество из описываемых, которое хоть как-то защищает резину от растрескивания, пересыхания, ультрафиолета и влаги.
Эффект после обработки шин силиконовым маслом сохраняется долго, а шины выглядят чернее новых. Силиконовым маслом также обрабатывают уплотнители дверей и крышки багажника, чтобы они не примерзали.
Хозяйственное мыло
Хозяйственное мыло — пожалуй, самое дешевое средство, пригодное для чернения шин. Его можно наносить с помощью предварительно намыленной щетки, а можно, растворив крошку мыла в воде, нанести состав губкой. Смывать мыло не нужно: когда оно высохнет, резина приобретет красивый и глубокий черный оттенок. Как и большинство кустарных способов, чернение шин хозяйственным мылом имеет свои минусы. Резина из-за него, как и в случае с глицерином, стареет быстрее и может начать трескаться, поэтому данный способ чернения мы не рекомендуем.
Другие способы
Материалы по теме
Бытовую химию нередко применяют на автомойках. Это дешевый, действенный и безобидный для резины и ее сцепления с дорогой метод, который можно предложить бонусом или «в подарок». В основном используется средство для мытья стекол, а также посуды. Первое разбрызгивается на боковину шины и быстро растирается, а второе наносится влажной губкой. Смывать составы не нужно.
Также на форумах советуют чернить шины напитками. Чаще других упоминается Coca—Cola. Но из-за сахара в составе кола создает липкий слой, на который быстро оседает пыль, и легко смывается в первой же луже.
***
Все перечисленные средства, конечно же, уступают специальным составам, продающимся в отделах автохимии. Их эффект чернения непродолжителен и смотрится не так красиво. Кроме того, большинство из них способны нанести вред резине, повлияв на ее химический состав и сократив сро
Часть 1. Чернение шин в домашних условиях. — DRIVE2
Полный размер
Этот тред будет являться некой рецензией к будущим записям о своём прогрессе в приготовлении чернителя, тут я расскажу о том какие способы «чернениея» бывают, и чем некоторые из них на самом деле являются.
Однажды просиживая штаны за пролистыванием ленты во вконтакте, мне мой друг скинул видео, где человек с серьёзным видом рассказывал о том как приготовить чернитель для шин. Видео началось с обсуждения какие же эти производители автохимии жлобы и наш честный норд обманывают. В своём видео он рассказывал о том как он купил простенький чернитель для шин прочитал состав, а там… Вода, изопропиловый спирт и глицерин. Ну и рассказал что как все это смешивать и как наносить. Естественно я понимал, что оно все далеко не так, и начал рыть…
И открыл для себя несколько видов «чернителей для шин» :
-тип первый «дёшево и просто». Тут то, про что я писал выше, нам потребуется чистая вода изопропиловый спирт и глицерин, все это есть в лёгком доступе, изопропиловый спирт можно купить в малярном отделении строительного магазина, глицерин можно и в аптеке и в магазине для вэйперов, нам на его качество с высокой колокольни наплевать, по этому лучше взять там где получится дешевле. 100мл хватит зачернить шины всему двору, и ещё детям по наследству передать. Вру хватит на два флакона, просто после первого результата вам не очень понравится. Я возьму медицинский глицерин ибо он есть везде где есть аптека, в отличии от магазина для вэйперов. Берём ёмкость миллилитров на 200 для начала, берём в аптеке два флакона глицирина 25 мл, если 50 то один флакон. (пофиг какой процентуры, она там вроде везде одинаковая 60-70%, главное не раствор тетрабората и прочего) выливаем оба флакона в ёмкость и заливаем водой до отметки в 150мл и заливаем остальное изопропиловый спиртом, я беру 97% какой у меня есть дома, он продаётся по 75р за литр, берите по больше, в быту пригодиться, растворитель хороший и бухать его можно, но крайне не советую, дряни в примеси может быть всякой: от метанола до дизельных масел. Полученную композицию прыскаем на колеса растираем, и радуемся до первой пыльной обочины или лужи. Ибо глицерин оставшийся на колёсах тут же словит всю пыль и всю грязь на себя, а ещё он хорошо растворяется в воде и смоется при первом же дожде или луже.
-тип два «купил, не дорогой, и радуюсь».
Тут примерно все то же самое что я описал выше. У них в составе: вода, изопропанол, ПАВ (поверхностно активное вещество) и глицерин. Только смысл у этого немного другой, правильней такие составы называть «очиститель для шин», что большинство производителей честно пишут на этикетке. Тут все просто вода это среда, ПАВ нужен для того что бы состав не стекал с поверхности колеса, а размазывался, а глицерин является активатором для ПАВа, тут все подобрано экспериментальный путем силами производителей. Чистит такой состав вполне не плохо, прекрасно подходит для того что бы навести лёгкий лоск своей машине.
-ну и третий тип «настоящий чернитель шин»
Тут все серьёзно, такие составы стоят весьма не дёшево, дерьмовенькие варианты начинаются от 600р. Это весьма сложная композиция из раствориьеля, специального силикона, ПАВа, и кучи разных не дешёвых компонентов, которые действительно хорошо чернят, после нанесения образуют гидрофобную поверхность и способны консервировать резину на период хранения. Естественно их не малая цена оправдана, каждый состав является производственной тайной. Силиконовые, гидрофобные покрытия баловство не дешёвое, а научно-исследовательские работы для разработки подобных составов стоят для производителей страшно больших денег. Вот что то подобное, оперируя своими знаниями в химии и любовью к исследованиям, попытаюсь получить.
— а, ну да, есть и четвёртый тип известный всем, кто служил в армии «гуталин».
Но я в армии не служил и подобной фигнёй страдать не намерен. Но в армию всё-равно загребут, не отмажусь.
На данный момент у меня в голове есть некоторая рецептура, которую я даже не пытался опробывать. Это этилсиликат 40 глицерин и бензол. В данном случае этилсиликат нужен как вещество которое будет создавать консервирующую и защищающую поверхность на резине, бензол как очень хороший растворитель, который будет быстро испарятся, а глицерин как сшивка для этилсиликата. Соответственно это все надо наносить по отдельности и результат не известен от слова вообще, да и способ применения неудобный.
О результатах моих «эээээээксперементов» я расскажу во второй части, ну и дальше буду это все совершенствовать, и доводить до кондиции. Вторую часть раньше чем через месяц не смогу написать, ибо это все требует финансовых вливаний, а я студент, сессия на носу, да и денег не много.
Три способа сделать чернение шин в домашних условиях — Рамблер/авто
В данной статье мы разберем с вами три способа чернение резины и для чего оно нужно, а так же как часто можно применять эти методы и как это можно сделать в домашних условиях и без особых усилий. Чаще всего, средства для чернения стоят не очень дёшево, и покупка данного препарата влетает в копеечку. И в этой статье мы расскажем вам, как можно сэкономить деньги и сохранить насыщенный цвет шин вашего автомобиля.
Для чего нужно чернение шинКак часто можно применять чернение резиныЧернение шин, изучаем способыСредство для черненияИспользование гуталинаЧернение резины глицерином
Для чего нужно чернение шин Прежде чем перейти к чтению данного раздела, стоит разобраться, что такое чернение резины.
Чернение резины — это обработка автомобильных шин специальным средством, который придает им угольно-черный цвет.
Когда вы пользуетесь автомобилем, больше всего страдают колёса. Все это зависит от неровных дорог, солей и химикатов и других факторов. И именно из-за этого резина теряет первоначальный вид.
Чтобы вернуть прежний вид шин не нужно тратить деньги на покупку новых. Для этого существует чернение резины. Это эффективная процедура, которая придает покрышкам изначальный черный окрас. Так же, чернение резины можно сделать в домашних условиях.
Помимо изначального черного цвета, эти способы придадут резине защитные свойства. На шинах будет защитный силиконовый слой. Это защитит их от грязи и пыли и растрескивания.
В основном, чернение шин применяются перед торжественным праздником, к примеру, свадьба.
Как часто можно применять чернение резины
Применять чернение шин можно каждый день, смотря какой способ вы выберете. Иногда бывают затратные средства чернения колёс.
Лучше всего проделывать эту процедуру, когда начнет тускнеть цвет.
Обязательно обрабатывайте таким способом шины перед закладкой на хранение по сезону. Современная резина при обычных условиях подвержена растрескиванию. Но способы, о которых пойдет речь дальше, сохранят вашу резину, и придаст шинам насыщенный черный цвет.
Чернение шин, изучаем способы
Чтобы привести резину на вашем автомобиле в порядок, можно использовать чернитель для шин и сделать это своими руками.
Чернение резины нужно проводить после мойки машины. И в этом разделе мы расскажем вам, какими тремя способами можно восстановить черный цвет ваших шин.
Средство для чернения
Данный способ используется, в основном на СТО. Но его можно сделать и дома
Многие автолюбители задаются вопросом, чем лучше всего начернить резину на машине и не нанести вред шинам..
К примеру, Turtle Wax. Это черный лоск, который улучшает цвет шин и предотвращает их иссушение, растрескивания и обесцвечивания. Шины приобретают стойкий окрас, защитное покрытие и предотвращает загрязнение и пыль, которое оседает на поверхность резины.
Преимущества этого препарата следующее:
1. Препятствует оседанию пыли и дорожной грязи;
2. Вода и грязь стекают с поверхности шин благодаря гидрофобным свойствам;
3. Упаковка в виде спрея.
Способ применения очень прост. На боковую поверхность шин наносится средство для чернения колёс и оставляется на 10 минут до полного высыхания. Вытирать после этого шины не надо.
Знаете ли Вы? Чернитель шин подходит для обработки пластиковых бамперов и элементов кузовной отделки автомобиля.
Использование гуталина
Данный способ используется в армии для натирания шин грузовиков или боевых автомобилей. Гуталин это не то средство, чем стоит начернять резину на машине. Это средство, безусловно, делает шины ярко-черными, но он приводит к пересыханию шин и сокращает их срок использования.
Способ применения
Гуталин засыпается в железную миску, заливается растворителем и разогревается до кипения. После этого наносится на шины щеткой и протираем руки растворителем от средства. Колёса становятся, как новые, но этого хватает на одну поездку.
Знаете ли Вы?
Гуталин используется для натирания обуви.
Чернение резины глицерином
Следующий способ, чем стоит чернить резину, считается народным методом и это глицерин. Этот чернитель для шин не содержит красителей, как гуталин.
Средство заливается в соотношении в воду от 1:1 и до 1:5.
Все зависит от критериев вашего вида резины. Раствор из глицерина и воды можно залить в распрыскиватель.
Этот вид чернения резины не хуже покупной автохимии, ведь в их состав входит и глицерин.
Часть автолюбителей не хотят использовать очернители резины, в том числе и сделанные своими руками, как раз из-за глицерина.
По сути, существует два типа резины — масло— или бензо— стойкая и обычная. И прокладки в двигателе не реагируют с глицерином вообще.
Шины, которые выполнены из обычной резины, при контакте с глицерином, не портятся и существенно влияют на внешний вид и эксплуатацию резины.
Знаете ли Вы? Глицерин кипит при температуре 290 градусов за Цельсием в чистом виде.
Все способы по чернению резины не заберут у вас и 10 минут для всех колёс. После завершения, резина приобретает насыщенный цвет и держится одну неделю, в среднем. Это зависит от эксплуатации автомобиля.
В этой статье мы разобрали, как и чем чернить резину на авто, когда стоит это делать и какие способы самые эффективные.
Как сделать чернитель резины своими руками. 5 способов чернения шин в домашних условиях
С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин. Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.
Самостоятельно сделанный чернитель резины своими руками показывает хороший результат
Зачем делать чернение шин автомобиля
Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.
Читайте также: Накачка шин азотом — плюсы и минусы. Что дает закачка шин азотом?
Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция. Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.
Чернение покрышек недолговечно и требует частой профилактики
Какие средства для чернения доступны в магазинах
Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:
блестящие чернители.Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как замечено в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобрести более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно долгом периоде действия, такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи – они теряют первоначальный вид;
матовые чернители.Такой тип краски уже давно используется при покраске авто, но теперь доступен и для шин. Благодаря таким средствам, колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядит привлекательно. Серьезным недостатком такого метода принято считать его короткую службу. Чернитель быстро вступает в действие с водой, и впитывается в резину. На деле вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.
Читайте также: Покраска дисков жидкой резиной своими руками. Плюсы и минусы покраски дисков пластидипом
Способы чернения резины своими руками в домашних условиях
Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.
Рецепт на основе глицерина
Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).
На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители. Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.
Популярное средство для окрашивания — глицерин
Чернение резины хозяйственным мылом
С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды. Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском. Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.
Чернение с помощью мыльного раствора может пересушивать покрышку
Использование гуталина или другого средства для натирания обуви
Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.
Жидкий силикон для чернения шин
Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.
Чернение резины кока-колой
Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.
Чернение шин: народные средства
В автомобильной косметологии чернение шин стало очень популярным. А если учесть, что это можно выполнить в домашних условиях, то чернение является еще и доступным.
Цели чернения
Самая очевидная цель, преследуемая чернением шин, — внешний вид. Можно скрыть истинный возраст, замаскировать какие-то погрешности. Но еще немаловажное значение чернения состоит в защитной функции. Чернитель (некоторые виды) создает защитную пленку на поверхности и служит смягчающим средством, делая резину более эластичной и, как следствие, более долговечной.
Читайте также: Как ухаживать за шинами
Доступные средства для чернения шин дома:
1. Глицерин. Этот рецепт наиболее популярен — стоимость низкая, а результат может превзойти готовые магазинные средства. Глицерин надо смешать с водой 1:1. На одно колесо уходит примерно 200 мл. Покрышку предварительно очистить от грязи и пыли, затем обычную губку надо смачивать в растворе и плавно натирать покрышку. Срок службы такого раствора не отличается длительностью — сразу же смывается водой.
2. Хозяйственное мыло. Дедовский метод — натирать резину куском мыла, смоченным в воде. Не стоит злоупотреблять, так как мыло сушит резину.
3. Гуталин или подобное средство. Способ действенный, хотя и недолго. Небольшое количество нужно взять на губку и натирать резину. Потом лучше всего оставить высыхать. Достоинство — простота и доступность материала.
4. Жидкий силикон. Силиконовое масло ПМС-200 дает хорошие результаты, хотя его использование вызывает споры. Действует достаточно долго, к тому же защищает от воздействия солнца, влаги и пыли, что дает силикону дополнительное преимущество.
5. Кока-кола. Чтобы ее использовать, нужно сначала тщательно очистить резину чистящим средством. Кола распыляется на щетку, а затем уже щеткой следует натирать колеса. Первому слою необходимо хорошенько высохнуть, затем повторить манипуляции несколько раз. Насыщенный цвет получается за счет компонентов газировки, при этом резина не липкая.
Читайте также: Покупать ли б/у шины и как их правильно хранить
Все магазинные средства делятся на следующие виды:
Матовые. Придают шинам насыщенный тон, но ненадолго: матовый чернитель быстро взаимодействует с водой, впитывается в резину и их внешний вид становится еще хуже.

Блестящие. В их составе присутствует большое количество силикона. После нанесения резина обретает характерный зеркальный блеск. Действуют достаточно долго, но при попадании грязи утрачивают первоначальный вид.

Среди готовых средств, имеющихся в продаже, можно назвать
Черный лоск (пользуется популярностью на автомойках),

XADO Red Penguin (обеспечивает длительный эффект),

кондиционер HI-GEAR HG5331, который дает защитную пленку и его можно наносить на мокрую резину

реставратор DoctorWax

восстановитель Dannev

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что чернение можно выполнить дома с использованием «домашних» средств, дома с использованием специальных средств или отдать специалистам.
Читайте также: Семь советов по уходу за автомобилем, чтобы продлить ему жизнь
Фото: quickandcleancarwash.nl
Зачем чернить шины и как это сделать правильно
Каждый, кто беспокоится о состоянии и внешнем виде своего авто, наверняка слышал о чернении шин.
Благодаря чернению резины можно не только улучшить эстетический вид автомобиля, но и увеличить ресурс и состояние шин.
Сделать это сегодня можно двумя способами: на СТО или самостоятельно дома. Остановимся на втором более подробно.
Зачем делать чернение шин автомобиля
Чернение резины – несложная процедура обработки колёс специальным средством. Она нужна для того, чтобы снова придать колёсам чёрный цвет. В основе каждого из методов чернения лежит нанесение на резину слоя специального защитного вещества, чаще всего силикона, который обеспечивает защиту от пыли и грязи.
Чтобы сделать это самостоятельно, достаточно выбрать один из нескольких доступных на современном рынке средств. А избежать расходов на недешёвый раствор можно с помощью методов из серии DIY – своими руками.
Какие средства для чернения доступны в магазинах
Все растворы по уходу за резиной действуют идентично, но отличаются по составу. Поэтому их можно разделить на две группы:
Глянцевые – вещества, в основе которых по большей части лежит силикон. Сразу после нанесения резина становится как новой. Среди недостатков – непродолжительное действие, даже сразу после попадания пыли или грязи.
Матовые – название говорит само за себя. Можно также наносить на бампер или другие части авто. Придаёт насыщенный чёрный цвет. Недостатком здесь также является непродолжительный срок эффекта и внешний вид покрышек после окончания действия вещества, который становится ещё хуже, чем до обновления.
Чёрный лоск
Одно из самых популярных и эффективных современных средств для чернения резины, доступных на прилавках автомобильных супермаркетов – чёрный лоск. Такой способ пользуется популярностью среди мастеров профессиональных СТО. Основной недостаток метода – высокая стоимость процедуры.
При использовании средства не должно возникнуть никаких проблем. Достаточно нанести равномерный плотный слой вещества на видимую боковую плоскость покрышек, и оставить просохнуть в течение 10-20 минут (в зависимости от производителя). При этом необходимо убедиться, что раствор не попал в протектор. В противном случае автомобиль потеряет эффективность торможения. Убрать лишний лоск можно любой тряпкой.
Red Penguin
Также среди автолюбителей пользуется популярностью продукция Red Penguin. При немного меньшей стоимости вещество обладает практически такими же эффектами, как и лоск. Перед использованием обязательно нужно ознакомиться с инструкцией на упаковке!
HI-GEAR HG5331
Ещё один вид средств – так называемые кондиционеры. Например, HI-GEAR HG5331. Должно наноситься только на резину! При попадании на кузов авто нужно сразу стереть сухой тряпкой. Обычно это спрей-пена. Наносится ровным слоем на боковую поверхность резины и оставляется до полного просыхания.
Использовать кондиционер-очиститель можно только при температуре от +15 С до +25 С. Дополнительное преимущество метода – можно чернить мокрую резину. Самый большой недостаток – время на полное просыхание.
Продукция DoctorWax
Специально разработанные восстанавливающие средства давно завоевали доверие автолюбителей. Вещество просачивается вглубь микротрещин и дефектов покрышек, обеспечивая практически полную защиту от негативного влияния средств по уходу за асфальтом в зимний период.
Среди основных преимуществ препарата:
Внешний вид покрышек не отличить от новых;
Покрытие защищает от воды пыли.
Защита от соли и реагентов.
Единственным недостатком средства является то, что это, в первую очередь, восстановитель, а не краска.
Способы чернения резины своими руками в домашних условиях
Если вы решили использовать одно из средств, описанных выше, то вся процедура чернения резины своими руками обычно описана на упаковке. Обратите внимание на состав и показания к применению, поскольку некоторые из методов можно использовать только на боковую часть колеса (те, что на силиконовой основе, могут ухудшить сцепление с дорогой), а некоторые предназначены для подготовки к длительному хранению и распыляются на всю площадь.
Сразу нужно воспользоваться мягкой небольшой щёткой, лучше зубной. С её помощью вы легко удалите с поверхности резины всю грязь. Затем можно переходить к нанесению средства. Обычно все препараты продаются с распылителями, поэтому все, что от вас потребуется, – это нанести его на поверхность покрышки и дождаться полного высыхания.
Обратите внимание на условия использования. Возможно, понадобится самому нагреть обрабатываемую поверхность. Если выбранное средство в виде пены, нанесите его ровным слоем и дождитесь полного высыхания. Существуют и другие, народные методы чернить резину своими руками.
Чернение резины глицерином
Самый популярный и доступный метод чернения шин. Глицерин можно купить в любой аптеке. Возьмите 200 мл вещества и смешайте его в равных пропорциях с водой. Наносить можно как распылителем, так и влажной мягкой губкой.
Обладает хорошим эстетическим эффектом, но имеет несколько существенных недостатков. Главный из них – воздействие на резину, в результате которого в условиях пониженной влажности материал пересушивается и может трескаться. Глицерин сладкий, поэтому колесо сразу покроется небольшим слоем пыли. Смывается водой без особых усилий.
Выдерживая разные пропорции, можно добиться различных эффектов. Чем выше содержание глицерина, тем большим блеском станут обладать покрышки.
Использование хозяйственного мыла
Чернение резины хозяйственным мылом пользуется широкой популярностью ввиду своей доступности. Всё, что понадобится, – это мыло, вода и нежёсткая щётка. Единственным существенным недостатком способа является воздействие мыла – при регулярном длительном использовании резина станет сухой и потрескается.
Тщательно очистите покрышки от грязи и сразу хорошенько их намыльте. Затем ещё раз очистите щёткой средней жёсткости. Также можно натереть мыло на мелкие кусочки и растворить в тёплой воде. Полученный раствор втирается в чистую резину.
Гуталин как средство для чернения
Гуталин не обладает таким блеском, как другие описанные вещества. Сухой гуталин можно немного разбавить керосином. Ещё одним недостатком нанесения гуталина является время, необходимое на полное высыхание – до двух часов. Поэтому единственное преимущества такого метода заключается в его доступности.
Применение силиконового масла
Средство также используется для обработки покрышек перед сезонным хранением. Самое популярное силиконовое масло – ПМС-200. 1 л. масла хватит на год использования, поэтому метод пользуется широкой популярностью.
Среди основных преимуществ метода можно выделить увлажняющие свойства силикона, а также способность отражать солнечные лучи.
Другие менее популярные методы чернение шин
Для чернения колёс можно воспользоваться чистящим средством и обычной колой. Возьмите Мистер Мускул для стёкол (или любое другое аналогичное средство), и тщательно натрите им резину. После этого нанесите Кока-Колу на мягкую губку и несколько раз вотрите напиток в колесо.
Ещё одним не особо популярным, но эффективным методом является использование средства для мытья посуды. Для начала тщательно очистите покрышку мягкой щёткой. Сразу после этого нанесите чистящее средство на мягкую губку и вотрите его в колесо. Оба способа имеют средний непродолжительный эффект сразу после полного высыхания резины.
Специальные средства, доступные в каждом автомобильном супермаркете, обладают лучшими эффектом и имеют самый продолжительный срок действия. Народные средства более доступны, но обычно не так долговечны. Если вы уже подобрали подходящий для ваших колёс метод чернения, поделитесь об этом с читателями в комментариях под этой статьёй.
Как на чернить резину в домашних условиях?
Хозяйственное мыло — пожалуй, самое дешевое средство, пригодное для чернения шин. Его можно наносить с помощью предварительно намыленной щетки, а можно, растворив крошку мыла в воде, нанести состав губкой. Смывать мыло не нужно: когда оно высохнет, резина приобретет красивый и глубокий черный оттенок.
Можно ли чернить резину силиконом?
Вывод: лучше всего использовать качественный чернитель, в составе которого есть силикон. Силиконовая смазка для обработки резины подходит меньше. Однако лучше все-таки использовать ее, чем дешевый чернитель на основе глицерина. Поэтому внимательно читайте этикетку перед тем, как сделать покупку.
Как правильно наносить Чернитель резины?
Итак, способ применения чернителя резины во флаконе очень прост. Перед применением необходимо хорошо встряхнуть флакон. Нанести на сухую, предварительно очищенную резину. На мокрой поверхности средство эффекта не даст.
Чем натереть резину для хранения?
Для обработки авто шин, как я уже написал, подходит силиконовая смазка, впитывающаяся в микропоры и вытесняющая влагу. Если значение влажности воздуха превышает 85-90%, с таким местом для хранения шин лучше не связываться.

Чем обработать резину чтобы не трескалась?
Наконечник карандаша движется, активно внедряя в поверхность резинового покрытия, так называемую, силиконовую компоненту, которая формирует устойчивую пленку, предотвращающую растрескивание и старение резины. Проводите профилактику своих шин, заимейте карандаш-маркер у себя в бардачке и пусть ваша дорога будет удачной!
Как отшлифовать резину?
Алгоритм применения можно представить в виде следующих действий:
Очистить колеса от любого вида загрязнений (пыль, грязь, частички дорожного покрытия и т. …
Нанести полироль на определенный участок, стараясь равномерно распределить ее.
При помощи тряпочки или специальной салфетки отполировать резину до желаемого блеска.
Как развести глицерин с водой для чернения резины?
— Оптимальная пропорция 1:2 — 1 глицерина к 2 воды (чем больше глицерина тем боле будет блестеть резина, что не естественно, и больше будет прилипать пыль, песок и т.
Чернение резины: как и для чего?
Автовладельцы со стажем знают, насколько важен уход за шинами. Химические реагенты на зимних дорогах, грязь, пыль, солнечный ультрафиолет — все это не только портит внешний вид, но и сказывается на долговечности эксплуатации покрышек. Один из способов нейтрализовать неблагоприятные воздействия на шины и вернуть им былой привлекательный вид — чернение резины фабричными или подручными средствами.
Обработка на СТО или автомойке
Многие автосервисы и автомойки предлагают клиентам дополнительные услуги. Среди них и чернение резины. Услуга эта сравнительно дорогая, но потраченные деньги того стоят. Состав работ следующий:
покрышки тщательно вымываются и высушиваются;
на резину наносится специальный состав;
покрышки окончательно высушиваются.
После профессиональной обработки колес можно сразу отправляться в дорогу на автомобиле. На резине образуется стойкая защитная пленка, защищающая ее от воздействия дорожной химии и грязи, и колеса выглядят так, как будто только что куплены в магазине.
Применение гуталина
Народные умельцы придумали немало способов обработки резины. Один из них пользуется популярностью среди любителей сэкономить: чернение резины своими руками при помощи гуталина. Это средство действительно хорошо очерняет и возвращает первоначальный вид колесам. Но есть несколько недостатков в таком виде чернения резины:
отсутствует блеск;
долгий срок высыхания, что приводит к необходимости простоя в ожидании;
быстро смывается при езде в дождливую погоду.
Достоинство одно: гуталин (или крем для обуви) найдется в каждом доме. Достаточно найти поролоновую губку и потратить несколько минут на обработку покрышек.
Применение глицерина
Глицерин — доступное и дешевое средство, которое можно найти в любой аптеке. Его часто используют для чернения резины в домашних условиях. Для обработки 4 колес достаточно 100 мл глицерина и столько же воды. После смешивания раствор распыляют на колеса из пульверизатора или растирают мягкой губкой.
Домашние умельцы методом эксперимента обнаружили дополнительные плюсы. Итак, если изменить пропорцию водно-глицеринового раствора:
легкий матовый вид при 1 доли глицерина и 7 долях воды;
легкий блеск при соотношении 1 доли глицерина и 5 долей воды;
повышенная жирность и более глубокий черный цвет при соотношении 1 доли глицерина и 3 долей воды.
При доступности глицерина и простоте обработки метод имеет несколько существенных недостатков: при низкой влажности резина подсушивается и растрескивается, шина быстро покрывается прилипающей к глицерину пылью, быстро смывается водой при первом же контакте с ней.
Использование силиконового масла
Чаще всего для обработки покрышек используют масло ПМС-200, имеющее среднюю вязкость. По сравнению с перечисленными выше, данное средство чернения резины наиболее дорогое, но и эффект от его применения наиболее действенный. Одного литра силиконового масла хватит на целый год даже при частой обработке покрышек. Кроме чернения резины, его можно применять для смазывания резиновых уплотнителей. Еще один аргумент в пользу данного средства — оно отлично блокирует влияние солнечного ультрафиолета на резину, тем самым продлевая срок ее эксплуатации.
Использование хозяйственного мыла
Хотите добавить презентабельности автомобилю на один день или на одну поездку? Используйте самое дешевое средство – хозяйственное мыло. Оно отлично подходит для чернения резины, но эффект от его применения долго не сохраняется. Часто обрабатывать покрышки хозяйственным мылом не рекомендуется – оно заметно сушит резину.
Порядок действий прост и доступен для выполнения любому автовладельцу: предварительно очищенные от загрязнения колеса намыливаются одежной щеткой и промываются чистой водой. После высыхания резины эффект сразу проявит себя.
Фабричные средства для чернения
Купить готовое средство не проблема – они есть в продаже в любом магазине автохимии или в профильных отделах магазинов при автозаправках. Делятся они на два основных вида: глянцевые и матовые. Первые содержат много силикона и придают колесам блестящий вид, но быстро смываются в дождевую погоду. Вторые подходят не только для покрышек, но и для любых других резиновых деталей автомобиля. Их действие имеет больше защитный эффект, нежели эстетичный.
Чернение автомобильных шин, краска для резины
По истечении определенного времени покрышки на колесах утрачивают цвет — выцветают, оказывая влияние на общий вид автомобиля. Вернуть утраченный блеск и цвет колесной резине можно двумя способами: используя чернение либо краску для резины.
Способы восстановления цвета авторезины без применения краски
Чернение авторезины
Процесс чернения шин предполагает покрытие покрышки специальной жидкостью — чернителем. Купить такое средство можно на авторынке либо в специальных магазинах. Ассортимент заводских чернителей представлен двумя типами очерняющих смесей:
«Блестящими». Указанные вещества делаются, как правило, на основе смазки, имеющей силиконовый состав. При нанесении их на автопокрышку поверхность резины становится глянцевой. При этом «блестящие» средства отлично моются и не смываются в течение нескольких моек. Недостаток указанных чернителей заключается в том, что они сильно пачкают поверхность. При попадании очернителя на поверхность автомобиля кузов придется очень долго мыть. Поэтому при нанесении указанных средств на резину нужно соблюдать меры безопасности (использовать резиновые перчатки, не допускать попадания веществ на кожные покровы).
«Матовыми». Указанные средства не обеспечивают зеркальную поверхность шинам, после нанесения вещества на покрышку, но придают оттенку авторезины яркость. Внешний вид покрышек после использования указанных средств для чернения становится ярким, лучше, чем у новых автошин. Из недостатков следует выделить:
меньший ресурс чем у «блестящих» веществ: «матовые» легче смыть водой;
быстро впитываются.
Кроме улучшения внешнего вида автошин, чернители защищают резину от внешнего негативного воздействия солнечных лучей, воды, химических реагентов и так далее. Защитная функция указанных веществ возможна благодаря созданию ими тонкой пленки на поверхности покрышки.
Рекомендуем посмотреть видео о чернении автошин в домашних условиях:
Изготовление очернителей собственными руками
Чернение раствором глицерина и воды
Применение чернения либо краски для восстановления цвета резины, требует немалых денег. Для экономии бюджета многие автолюбители изготавливают чернители в домашних условиях. Рассмотрим наиболее распространенные рецепты указанных веществ.
Использование глицерина
Приобрести глицерин можно в аптеке, вещество продается в бутылочке объемом 25 либо 40 мл. Для получения чернильного раствора понадобится от 5 до 7 бутылочек. Глицерин заливают в емкость с распылителем (емкость для мытья стекол либо опрыскивания растений и так далее). В эту же тару заливают воду, пропорция 1:1, к примеру, на 6 бутылочек глицерина понадобится:
6*25=150 мл воды;
6*40=240 мл воды.
В первом варианте объем бутылочки с глицерином составляет 25 мл, во втором — 40 мл. Перед нанесением смеси глицерина и воды на покрышки авторезину тщательно моют и сушат. Чернительную смесь наносят на губку либо тряпку, с помощью которой выполняется процесс чернения. Достоинства применения глицериновой смеси:
низкая стоимость;
возможность освежать цвет покрышек регулярно;
доступность и быстрота процесса очернения, не нужно обладать специальными навыками;
возможность применить указанную смесь для чернения бампера.
Недочеты:
при идеальных условиях эксплуатации авто очерняющая пленка продержится на поверхности автопокрышек неделю;
очерненный бампер может смыть даже дождь;
глицерин притягивает пыль;
красивый черный цвет шин исчезнет после первой мойки.
Хозяйственное мыло
Подойдет брусок мыла с содержанием жирных кислот не менее 70%. Процесс возвращения утраченного цвета покрышкам состоит из таких этапов:
очистите поверхность авторезины от загрязнений, смочите покрышку водой;
намыльте хозяйственным мылом щетку, имеющую щетину средней жесткости;
вотрите с помощью щетки мыльный раствор в поверхность автошины.
Преимущества указанного метода:
простота применения;
низкая стоимость.
Недостатки: хозяйственное мыло сильно сушит авторезину, снижая ее ресурс — этот метод чернения не стоит применять регулярно.
Силиконовое масло марки ПМС-200
Для очернения шин указанным способом нужно нанести немного силикона на губку и с ее помощью втереть вещество в чистую поверхность автопокрышки. Достоинства:
эффект более долговременный, чем у предыдущих методов;
одной бутылочки такого очернителя достаточно на год при регулярном применении;
нет вреда для поверхности шин.
Недостатки: стоимость средства немного выше, чем у предыдущих методов.
Обувной крем
Применяя этот метод можно использовать:
крем черного цвета для обуви;
бесцветный блеск для обуви;
гуталин.
Перед нанесением очернителя автошины моют, затем немного очерняющего средства наносят на губку либо тряпку и с ее помощью втирают вещество в поверхность резины. Преимущества:
долговременность полученного эффекта;
при попадании вещества на кузов авто, его можно смыть.
Недочеты: сразу после чернения использовать автомобиль нельзя, нужно подождать пока застынет красящее вещество — от 10 до 15 мин.
Тюнинг покрышек с применением краски
Вариант тюнинга автомобиля с нанесением надписи на автошину
Вернуть утраченный лоск автошинам можно, применяя чернение или краску для резины. Второй способ позволяет добиться более длительного результата, чем первый метод. К тому же покраска шин позволяет произвести тюнинг автомобиля, делает его внешний вид оригинальным.
Учтите: красить нужно внешнюю часть автошины, внутренняя сторона изделия невидна, а рабочая поверхность соприкасается с дорожным полотном. Возможно неполное окрашивание внешней стороны шины, допускается нанесение специальных надписей, отличающихся цветом от окраса автошины. Для покраски авторезины лучше использовать специальную краску, обладающую следующими свойствами:
имеющую большую проницаемость для исключения истирания рисунка;
обладающую адгезией с резиной;
обеспечивающую эластичный слой после высыхания, в противном случае при передвижении автомобиля под воздействием нагрузок на колесо слой краски растрескается;
имеющую повышенную износостойкость.
Если покрасить автопокрышки специальной краской, то можно обеспечить защиту резины от внешних факторов и таким образом продлить ресурс шин.
Наибольшей популярностью пользуется краска для резины белого цвета, с ее помощью на поверхность шин, наносятся буквы и надписи и автомобиль приобретает ретростиль. Желая использовать другую цветовую гамму, стоит учитывать площадь окрашивания, так как цена цветной краски большая.
Предпочтение стоит отдавать краскам для резины на основе латекса либо каучука. При этом учитывайте: обычные латексные краски для покраски, к примеру, стен не подойдут, они не смогут обеспечить должную эластичность из-за низкого содержания в них латекса.
Обратите внимание: желая выделить определенную надпись на автошине, можно приобрести маркер, наполненный краской — это значительно упростит работу.
Покраска авторезины своими руками
Окрашенное колесо в домашних условиях
Приступая к процессу окрашивания, проведите подготовительные работы:
накачайте автошины до рабочего давления;
отмойте поверхность автопокрышки от загрязнений, с этой целью можно использовать соду, разведенную с водой до кашеобразного состояния;
обезжирьте поверхность автошины, используя спирт либо растворитель;
дайте автошине полностью высохнуть.
Необходимые инструменты и материалы:
краска для резины;
специальная кисть либо краскопульт, возможно применение маркера с краской;
малярный скотч;
средство для обезжиривания резиновой поверхности;
салфетка либо губка для стирания подтеков.
Начиная покраску, герметик немного подогревают, так он лучше ложится на резиновую поверхность. Если планируется сделать надпись либо рисунок на шине, то для получения четкой линии применяют малярный скотч. Хорошо прокрасить автошину удается нанесением нескольких слоев краски примерно 2-3 слоя. Эксплуатировать окрашенную резину можно через 24 часа, после нанесения финишного слоя краски.
Нанося на резину определенные линии либо символы, учитывайте:
Не стоит делать посредине автошины толстую линию, она визуально разделить авторезину на две части.
Нанесенная тонкая линия посредине шины визуально сделает колесо меньше.
Визуально размыть контур колеса и сделать его нечетким дает возможность, нанесенная контрастная линия по внешней кромке автошины.
Визуально делает меньше профиль автошины и увеличивает размер колесных дисков линия по внутреннему контуру покрышки.
Из представленных вариантов нанесения линии самым выгодным есть полоски по внутреннему конуру изделия. При этом необходимо учитывать, что такой тюнинг низкопрофильных автошин сделает борт резины слишком тонким: покрышка будет смотреться нелепо.
Также нужно избегать неправильных сочетаний нескольких цветов. К примеру, не рекомендуется тюнинговать диски зеленым цветом с красными покрышками, если кузов автомобиля серый. Оптимальный вариант, когда надпись совпадает с цветом кузова, либо служит его контрастом.
Заключение
Используя чернение либо краску для резины, в первую очередь стоит учитывать пользу для покрышек от нанесения на авторезину определенных средств. К, примеру, слишком частое применение хозяйственного мыла для придания блеска авторезине уменьшит ресурс автопокрышки, в то время как глицериновые и силиконовые вещества предотвращают рассыхание резиновой смеси.
Желая окрасить покрышки краской, учитывайте состав красящих веществ. Неправильно выбранная краска быстро потрескается и сделает внешний вид колес непривлекательным.

Чернитель резины (шин). Делаем своими руками и причем тут глицерин
Сохранение рабочего состояния автомобильной резины на предельно длительный срок является насущной проблемой для каждого владельца машины. При этом хочется, чтобы покрышки сохраняли не только базовые эксплуатационные свойства, но и привлекательный внешний вид. Одним из несложных способов выхода из этой ситуации оказывается чернение шин.
Новые колеса быстро утрачивают первоначальный лоск, приобретая сероватый оттенок, что придает им запыленный вид. Это происходит из-за износа, выгорания на солнце, загрязнений и других негативных воздействий. Названная выше процедура возвращает резине насыщенный цвет и обеспечивает создание защитного слоя на ее поверхности.
Новая резина довольно быстро теряет первоначальный внешний вид
Благодаря процедуре снижается истирание покрышек, а грязь, влага и пыль просто отталкиваются от колес. Помимо этого происходит маскировка мелких дефектов внешнего покрытия и предотвращается его растрескивание. Кстати, выполнить чернение шин своими руками очень легко, обращение в сервис для этого не требуется.
Как проходит процедура
Чистка. Перед чернением загрязненные колеса рекомендуется промыть от грязи и дать им полностью высохнуть. Если мытье покрышек происходило недавно и на них осела только пыль, то можно обойтись их продуванием при помощи сжатого воздуха.
Перед чернением шины следует тщательно очистить от загрязнений и просушить
Обработка. По всей резиновой поверхности необходимо нанести средство для чернения шин. Если вы используете готовый химический состав, лучше всего выбирать его в формате спрея, что упрощает процесс нанесения.
Сушка. После завершения работ не стоит сразу приступать к эксплуатации авто. Хотя подобная обработка и является влагостойкой, ей требуется некоторое время, чтобы просохнуть, это позволит закрепить эффект. Оптимальный период – от получаса до часа.
Легкая и быстрая процедура чернения шин
Какие средства используются для чернения шин
Сегодня распространено проведение процедуры при помощи специальной автохимии, а также чернение шин глицерином, смешанным с водой. В первом случае предлагается различный формат продукции. Наиболее популярны спреи в виде баллонов и пульверизаторов. Их применение требует малых затрат времени, минимум навыков.
Также в продаже доступна жидкость для чернения шин. Как правило, приобрести ее можно в крупных емкостях, что подразумевает длительное использование. Такое средство может быть концентрированным, т. е. требующим дополнительного разбавления, или готовым к употреблению.

Чернение шин глицерином: соотношение с водой 1: 3
Что касается глицериновых составов, их готовят самостоятельно. При чернении шин глицерином пропорции чаще всего составляют 3: 1, где вода занимает одну часть. Преимуществом этого варианта является ценовая доступность основы. Однако такая обработка меньше служит — несколько дней вместо нескольких недель, как у химических концентратов.
С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин. Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.

Зачем делать чернение шин автомобиля
Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.
Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция. Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.
Какие средства для чернения доступны в магазинах
Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:
блестящие чернители. Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как замечено в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобрести более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно долгом периоде действия, такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи – они теряют первоначальный вид;
матовые чернители. Такой тип краски уже давно используется при покраске авто, но теперь доступен и для шин. Благодаря таким средствам, колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядит привлекательно. Серьезным недостатком такого метода принято считать его короткую службу. Чернитель быстро вступает в действие с водой, и впитывается в резину. На деле вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.
Способы чернения резины своими руками в домашних условиях
Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.
Рецепт на основе глицерина
Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).
На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители. Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.
Чернение резины хозяйственным мылом
С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды. Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском. Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.
Использование гуталина или другого средства для натирания обуви
Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.
Жидкий силикон для чернения шин
Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.
Чернение резины кока-колой
Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.
Чернение шин – это обработка резины определенным составом, который придаст им красивый блеск с черным оттенком.
Для выполнения такой процедуры ленивые водителя покупаю специальную автохимию, которая стоит не дешево, хотя в действительности достаточно знать пару рецептов и чернение шин можно будет делать своими руками хоть каждый день, без больших расходов на данную процедуру.
Но самый главный момент – шины перед процедурой всегда должны быть чистыми.
Рецепт с глицерином
Самый распространенный рецепт создания очернителя шины, это рецепт с глицерином.
В аптеке приобретаются бутылочки с глицерином, как правило в одной емкости содержится 25 мл вещества, но бывают емкости и по 40 мл. Обычная норма 5-7 бутылочек. Для примера возьмем 5 по 25 мл.
Затем берется обычная прыскался от средства для мытья стекол или от стеклоочистителя и в нее выливается содержимое всех пяти баночек.
Первая же категория людей предпочитает экспериментировать. Одни, чтобы сделать состав более жирным делают пропорцию 3/5 (три доли воды на пять долей глицерина). При этом состав будет жирным, но и количество его будет меньше.
Или наоборот, чтобы увеличить количество состава, но уменьшить жирность, пропорцию меняют, к примеру 8/5 (восемь долей воды и пять долей глицерина).
Заметим, что цифры могут меняться от вашей фантазии, главное не переборщить с сильной концентрацией (про это читайте ниже) и чтобы результат радовал.
Наносить состав на шины можно двумя способами. Если состав жирный, то сначала его прыскают на губку, а потом последней растирают покрышку.
Если состав жидкий, то можно сразу брызгать на шину, а затем растирать поверхность губкой.
Преимущество данного метода.

Недостатки.
Он один – не долговечность полученного результата. Жирность глицерина сначала предает блеск резине, но потом притягивает пыль. Да и после первой же вид будет уже не тот. Но при идеальных условиях летом блеск и вид держится около недели.
На бампере состав держится до первого дождя.
Так же нужно понимать, что шины изготовлены не из маслостойкой резины, поэтому большие концентрации глицерина будут негативно влиять на физико-химическое состояние резины.
Поэтому все же с концентрацией глицерина лучше не перебарщивать, но указанные выше пропорции вреда не принесут.
Хозяйственное мыло
Не удивляетесь обычное хозяйственное мыло тоже может спасти ситуацию. Берем щетку средней жесткости, 70% (или около этой цифры) хозяйственное мыло и воду.
Чистую резину смачиваем водой, намыливаем щетку и активными движениями натираем шины.
Можно пойти другим путем, натереть на терке или ножом мыло в емкость и долить туда воды. Добиться растворения мыла. В полученный раствор окунаем щетку и натираем шины.
Результат не заставит себя ждать, резина будет черная, как новая.
Преимущество данного метода:
Дешево;
Просто и доступно.
Недостатки:
Нельзя часто использовать хозяйственное мыло, так как оно сушит резину уменьшая ее срок службы.
Обувной крем (блеск)
Отлично подойдет бесцветный блеск и черные краски или гуталин. Выбирайте не дорогие варианты.
Не забудьте помыть шины и дать им высохнуть.
Для нанесения используется губка, любой поролон, обувная щетка. Результат хороший и краска держится долго.
Недостаток у данного способа один: нельзя сразу ехать, краска должна высохнуть, минут 10 придется подождать.
Силикон ПМС-200
Для чернения шин можно использовать силикон марки ПМС-200. Тут все просто, моем колеса, наносим силикон на губку и натираем шины.
В начале нового тысячелетия автомобильная химия значительно увеличила свой ассортимент. Выйдя на мировой рынок, многие мировые бренды создали атмосферу жёсткой конкуренции, что благоприятно отразилось не только на понижении цен, но и на качестве самой продукции. Небывалым спросом начали пользоваться чернители для резины, которые придают насыщенный цвет не только покрышкам, но и изделиям из пластика, а также кожи. Но желающих распрощаться со своими деньгами, отдав их за баллончик, не так много. Нашлись автолюбители, которые без особого труда делают чернитель шин своими руками.
Многие автовладельцы не до конца понимают, для чего необходимо чернить резину. Некоторые видят в этом лишь способ, благодаря которому можно подчеркнуть эстетичный вид автомобиля. Действительно, чернённая покрышка выглядит намного «моложе» и привлекательнее, так как большинство следов от эксплуатации удаётся скрыть.
Но кроме косметической функции, чернение выполняет защитную роль. Некоторые составы создают маслянистый слой на обработанной поверхности, который защищает резину от воздействия агрессивных компонентов (грязь, соль, дорожные реагенты и т. д.). А также имеет смягчающие свойства, что придаёт покрышке эластичность, тем самым замедляя износ.
На сегодняшний день существует множество способов, как сделать чернитель шин своими руками. Благодаря своей простоте и дешевизне они получили широкое распространение. Давайте разберём некоторые из рецептов.
Глицерин
Сделанный своими руками чернитель шин из глицерина является самым популярным среди автолюбителей. Имея небольшую себестоимость, он может оказаться лучше своих фирменных аналогов. Для его создания понадобится дистиллированная вода и глицерин, которые смешиваются в равных пропорциях. Для обработки одной шины требуется около 200 миллилитров самодельного раствора. Процедура покраски не займёт много времени, а также не требует специальных навыков. Предварительно вымываем шину, ждём, когда она полностью высохнет, и приступаем к её обработке. Для чернения понадобится губка, которую необходимо тщательно пропитать раствором, а затем плавными движениями натираем поверхность. Эффект будет блестящим, но недолговечным, так как глицерин быстро смывается.
Хозяйственное мыло
Этот рецепт известен более опытным автовладельцам. Многие прожившие большую часть жизни в СССР знают этот простой способ, благодаря которому можно придать свежесть резине. Для этого нужен брусок хозяйственного мыла, смочив который, можно натирать покрышку. Однако не стоит забывать о том, что мыло вступает в реакцию при контакте с резиной, в результате чего покрышка теряет эластичность и начинает сохнуть. Чрезмерное увлечение этим методом чернения может привести к быстрому износу ваших шин.
Гуталин или крем для обуви
Использование гуталина или кремов для обуви — очень простой, но не имеющий длительного эффекта метод. Если пользоваться именно им, то лучше всего подойдут жидкие краски для обуви. Использование прозрачного силикона или имеющего тёмные оттенки гуталина — дело вкуса каждого автолюбителя. Натирать покрышку необходимо губкой, на которую предварительно было нанесено небольшое количество средства. Чтобы желаемый эффект продержался максимально долго, придётся воздержаться от поездки и дождаться полного высыхания резины.
Жидкий силикон
Изготовленный своими руками чернитель шин, в рецепт приготовления которого входит жидкий силикон, вызывает немало споров среди автомобилистов. Пока одни восхищаются этим методом, другие высказывают недовольства, которые связаны с недолговечностью и слабым эффектом. Как правило, для создания этого раствора используют масло ПМС-200. Нанесение выглядит так же, как в случае с гуталином. Резина довольно долго имеет приятный тёмный цвет, однако стоимость жидкого силикона выше, чем у компонентов, перечисленных выше.
Coca-Cola
Можно не делать чернитель шин своими руками, а отправиться в ближайший магазин, в котором продаются газированные напитки. Купите двухлитровую бутылку «Кока-Колы» и нанесите её содержимое на резину. Приятный эффект продержится до 3 дней, но при условии, что после нанесения вы не будете эксплуатировать машину несколько часов, позволив газировке высохнуть.
Как мы видим, сделать чернитель шин своими руками можно довольно быстро. Но чтобы добиться максимального эффекта, необходимо уделить должное внимание очистке покрышки. Можно самостоятельно приготовить чистящее средство. Для этого нам понадобится обычная бытовая сода. Её нужно тщательно перемешать с водой, придерживаясь пропорции 2/1 (сода/вода). Как только получилась пастообразная смесь, помойте покрышки, после чего нанесите пасту на щётку со щетиной средней жёсткости. Необходимо тщательно натереть резину, а затем оставить на несколько минут, после чего можно смыть раствор.
Автовладельцы со стажем знают, насколько важен уход за шинами. Химические реагенты на зимних дорогах, грязь, пыль, солнечный ультрафиолет — все это не только портит внешний вид, но и сказывается на долговечности эксплуатации покрышек. Один из способов нейтрализовать неблагоприятные воздействия на шины и вернуть им былой привлекательный вид — чернение резины фабричными или подручными средствами.
Обработка на СТО или автомойке
Многие автосервисы и автомойки предлагают клиентам дополнительные услуги. Среди них и чернение резины. Услуга эта сравнительно дорогая, но потраченные деньги того стоят. Состав работ следующий:
покрышки тщательно вымываются и высушиваются;
на резину наносится специальный состав;
покрышки окончательно высушиваются.
После профессиональной обработки колес можно сразу отправляться в дорогу на автомобиле. На резине образуется стойкая защитная пленка, защищающая ее от воздействия дорожной химии и грязи, и колеса выглядят так, как будто только что куплены в магазине.
Применение гуталина
Народные умельцы придумали немало способов обработки резины. Один из них пользуется популярностью среди любителей сэкономить: при помощи гуталина. Это средство действительно хорошо очерняет и возвращает первоначальный вид колесам. Но есть несколько недостатков в таком виде чернения резины:
Достоинство одно: гуталин (или крем для обуви) найдется в каждом доме. Достаточно найти поролоновую губку и потратить несколько минут на обработку покрышек.
Применение глицерина
Глицерин — доступное и дешевое средство, которое можно найти в любой аптеке. Его часто используют для чернения резины в домашних условиях. Для обработки 4 колес достаточно 100 мл глицерина и столько же воды. После смешивания раствор распыляют на колеса из пульверизатора или растирают мягкой губкой.
Домашние умельцы методом эксперимента обнаружили дополнительные плюсы. Итак, если изменить пропорцию водно-глицеринового раствора:
легкий матовый вид при 1 доли глицерина и 7 долях воды;
легкий блеск при соотношении 1 доли глицерина и 5 долей воды;
повышенная жирность и более глубокий черный цвет при соотношении 1 доли глицерина и 3 долей воды.
При доступности глицерина и простоте обработки метод имеет несколько существенных недостатков: при низкой влажности резина подсушивается и растрескивается, шина быстро покрывается прилипающей к глицерину пылью, быстро смывается водой при первом же контакте с ней.
Использование силиконового масла
Чаще всего для обработки покрышек используют масло ПМС-200, имеющее среднюю вязкость. По сравнению с перечисленными выше, данное средство чернения резины наиболее дорогое, но и эффект от его применения наиболее действенный. Одного литра силиконового масла хватит на целый год даже при частой обработке покрышек. Кроме чернения резины, его можно применять для смазывания Еще один аргумент в пользу данного средства — оно отлично блокирует влияние солнечного ультрафиолета на резину, тем самым продлевая срок ее эксплуатации.
Использование хозяйственного мыла
Хотите добавить презентабельности автомобилю на один день или на одну поездку? Используйте самое дешевое средство — хозяйственное мыло. Оно отлично подходит для чернения резины, но эффект от его применения долго не сохраняется. Часто обрабатывать покрышки хозяйственным мылом не рекомендуется — оно заметно сушит резину.
Порядок действий прост и доступен для выполнения любому автовладельцу: предварительно очищенные от загрязнения колеса намыливаются одежной щеткой и промываются чистой водой. После высыхания резины эффект сразу проявит себя.
Фабричные средства для чернения
Купить готовое средство не проблема — они есть в продаже в любом магазине автохимии или в профильных отделах магазинов при автозаправках. Делятся они на два основных вида: глянцевые и матовые. Первые содержат много силикона и придают колесам блестящий вид, но быстро смываются в дождевую погоду. Вторые подходят не только для покрышек, но и для любых других резиновых деталей автомобиля. Их действие имеет больше защитный эффект, нежели эстетичный.
Чернение шин популярными методами, какой лучше?

Для чернения боковой поверхности шин помимо специализированных составов можно применять обработку хозяйственным мылом, глицерином, тормозной жидкостью и антифризом. Это достаточно распространенные решения, которыми пользуются многие водители. Они популярны благодаря общей доступности таких материалов. На фоне этого хочется проверить, какой из способов чернения неспециализированными составами окажется более эффективным по внешнему виду и стойкости к смыванию.

Обработка хозяйственным мылом

Для обработки лучше использовать самое обычное коричневое хозяйственное мыло, можно даже с дегтем. Оно намыливается на губку, и шина протирается. Нужно ее тщательно натереть, смыв въевшуюся грязь.

Спустя час нанесения высохшая шина выглядит лучше, практически как новая, но на ней нет характерного блеска, который дают специализированные составы. Она выглядит матовой, что тоже по-своему хорошо. Преимущества этого метода в дешевизне мыла и том, что в дальнейшем при мойке колес только струей воды шины снова будут черными матовыми с однородным цветом.
Обработка глицерином

При обработке шины аптечным глицерином чернение происходит в разы легче и быстрее, чем мылом. Глицерин сразу же оставляет характерный черный блеск, поэтому колесо не нужно натирать. Состав полностью не высыхает, что дает глянцевый блеск и глубокий черный однородный цвет.

Недостаток такого метода обработки в смываемости глицерина. После дождя или мойки колеса придется чернить заново. Также к глицерину будет прилипать пыль. Метод подойдет если нужно срочно улучшить вид колес, к примеру, для фотографирования машины или при ее сдаче в аренду на мероприятия.
Чернение тормозной жидкостью

Обработка тормозной жидкостью также дает глянец, но не так выраженный, как у глицерина. Жидкость подсыхает, поэтому со временем даже без оседания пыли цвет тускнеет. Если при обработке спешить, то на резине просматриваются разводы. При механическом воздействии такое чернение стирается. При намокании или после мойки чернение сохраняется, но образовываются новые разводы.

Обработка антифризом

При выполнении чернения антифризом цвет колеса получается наименее однородным. После мойки антифриз смывается полностью, и на резине начинают проявляться невымытые ранее пятна, микротрещины с серой грязью.

Таким образом, можно придти к выводу, что лучше всего использовать для чернения мыло, что конечно более трудозатратно. Эффект от него сохраняется долго. Если же нужно сделать глянец хотя бы на короткий срок, то можно воспользоваться глицерином.

Смотрите видео

Как правильно восстановить черную отделку вашего автомобиля
Наряду с рассеивателями фар, черная отделка — это самая хрупкая часть современного автомобиля. Они проектируют эти детали так, чтобы они выходили из строя? Кажется, что это так, но это проклятие — жить рядом с гигантской сферой, излучающей ультрафиолетовое излучение.Вот правильный способ бороться с тем, чтобы ваша машина стала одного оттенка серого.
Сейчас играет: Смотри: Как восстановить черную отделку автомобиля
6:04
1.Восстановление черных частей
На рынке представлено множество реставрационных продуктов, и все они претендуют на звание лучших. Мне повезло с Black Wow, Black Awesome и Trinova. Поработайте с ними с некоторым усилием, поскольку вы пытаетесь действительно интегрировать их химию с выцветшим внешним слоем пластиковой отделки вашего автомобиля и немного удалить его. Обычно я делаю второй проход, чтобы гарантировать, что мне не придется делать это снова, по крайней мере, в течение шести месяцев. Второй слой, вероятно, не сделает отделку темнее, но должен дольше сохранять ее темной.
2. Состояние резиновых уплотнителей
Черный оттенок — это косметическая проблема, но другая черная часть, которую разрушает солнце, — это резиновые уплотнители вашего автомобиля, которые обычно встречаются вокруг дверей и окон. Когда они сжимаются или становятся жесткими, они начинают терять способность защищать от воды и ветра, что приводит к небольшим утечкам и свистам. Есть специальные продукты для кондиционирования этих черных пластиковых деталей, в том числе продукт Zymol Seal, с которым я добился хороших результатов. Не забудьте уплотнить багажник или люк.
3. Защитите свою работу
Теперь, когда вы потратили пару часов на то, чтобы сделать все это должным образом, сделайте это еще дольше с помощью УФ-блокатора, который легко наносить регулярно. Спрей для защиты от ультрафиолета — это простой процесс включения / удаления, который продлит время, прежде чем вам придется снова делать первые два шага. Сначала на ум приходят Armor-All и аналогичные продукты, но у меня были хорошие результаты с спреем Trinova, хотя я не считаю его заменой истинному реставрационному средству, как они предполагают.
4.Работа с винилом и кожзаменителем
В большинстве кожаных салонов используется только кожа на поверхности сиденья, а остальная часть сиденья с виниловой искусственной кожей, включая плечи спинки сиденья, готовится весь день. Эти области требуют регулярного лечения, прежде чем они станут жесткими или потрескавшимися. Я большой поклонник 3M Marine Vinyl Cleaner и, владея Mercury 1967 года с виниловым салоном и крышей, я перепробовал множество продуктов. Если у вас есть кабриолет с пластиковым окном, Neutral Clear от Island Girl — это то, что большинство обивочных магазинов рекомендовали мне на протяжении многих лет, чтобы убрать пожелтение от ультрафиолета, и должны купить вам еще один год, прежде чем вам нужно будет вышивать в новом окне.Мне не нравятся результаты, но я чувствую, что разница заметна.
Восстановление резиновых уплотнителей — Martin’s Rubber
Восстановление резины может быть выполнено при определенных обстоятельствах, будь то дополнительное ухудшение качества из-за интенсивного использования детали, неправильной спецификации или конструкции для рассматриваемого применения или постепенного ухудшения качества погодных условий.
Каучук, как и многие органические материалы, имеет определенный срок хранения; тот, который зависит от типа рассматриваемой резины и который может ускориться различными внешними факторами. Износ резиновых изделий со временем может стать значительным, что в конечном итоге приведет к полному выходу из строя резиновой детали, что, конечно, может иметь потенциально катастрофические последствия. Это может означать незначительное неудобство или стать катастрофическим событием, таким как выход из строя уплотнения, приводящий к утечке жидкости или давления, при этом либо неисправности становятся очевидными, либо, что также касается, долговременным незамеченным износом транспортного средства или конструкции.Но такое повреждение или атмосферное воздействие не обязательно означает конец срока службы резинового уплотнения или изделия, которое потенциально может быть дорогостоящим или, с практической точки зрения, трудным для замены. При правильных методах восстановления резины и достаточном уровне ухода и обслуживания резиновые уплотнения или изделия из определенных типов полимеров часто могут быть выведены из строя и восстановлены до функциональности. Читайте дальше, и мы покажем вам, как продлить срок службы резиновой детали, с помощью простых шагов.
Выберите идеальные средства для восстановления резины
Вы не сможете хорошо работать без инструментов, подходящих для конкретной ситуации; На рынке представлен особенно широкий ассортимент средств для восстановления резины, что может значительно затруднить принятие решения о том, какой метод и продукты лучше всего использовать. К счастью, при восстановлении резиновых уплотнений часто можно получить очень хорошие результаты, просто используя комбинацию простых бытовых чистящих средств и еще нескольких специализированных продуктов. В зависимости от объема реставрации, с которой вы работаете, вам потребуются некоторые или все из них:
Сухая хлопчатобумажная ткань
Щетка с мелкой щетиной
Абразивный напильник
Шлифовальная ткань из наждака или оксида алюминия грубого и тонкого помола
Разбавленный отбеливатель (3 меры воды на каждую порцию отбеливателя) ИЛИ мягкое мыло
Защитные перчатки
Защитное покрытие пола
Миндальное масло
Растворитель для каучука (обычно на основе скипидара или нафты (нефти))
Кондиционер для резины (подходящие продукты есть у таких торговых марок, как Sonax, Wurth, Meguiars и т. Д.)
Кастрюля / кастрюля (вы не собираетесь использовать ее для готовки впоследствии, поэтому используйте здесь старый или дешевый вариант)
Клещи
Обратите внимание, что не все из них могут понадобиться для очистки конкретного резинового уплотнения, о котором идет речь; может потребоваться комбинация некоторых или всех, в зависимости от обстоятельств и типа используемой резины.Эти продукты наиболее подходят для сортов натурального каучука, в то время как для синтетических каучуков, таких как неопрен, нитрил, витон и силикон, могут потребоваться другие продукты. Проконсультируйтесь с литературой, относящейся к используемому вами продукту, или позвоните нам за советом.
Подготовка
Перво-наперво удалите весь мусор и детрит с резинового предмета, который вы собираетесь восстановить. Убедитесь, что вы смыли весь парафин, вымывшийся из резины; явление, известное как цветение, которое происходит скорее с возрастом резины.Перечисленный выше растворитель для каучука значительно упрощает удаление парафина, хотя для размягчения воска может потребоваться некоторое время.
Первоначальная очистка и очистка
Затем неплохо было бы хорошо очистить резиновое уплотнение; не только очистка от лишней грязи улучшит внешний вид уплотнения, но и поможет предотвратить будущий износ, поскольку грязь со временем натирает резину о сопрягаемые поверхности. В зависимости от того, насколько сильно загрязнена резина, вам могут понадобиться разные чистящие средства.Для более легкой степени загрязнения будет более чем достаточно теплой воды и мягкого мыла. При более сильном загрязнении или наличии плесени и грибка вместо этого потребуется нанесение разбавленной смеси отбеливателя, которую мы перечислили выше. Быстро очистив резину водой и подходящим чистящим средством, смойте предмет и протрите резиновую часть салфеткой. Затем дайте детали полностью высохнуть.
Нанесите кондиционер для резины.
Конкретный кондиционер для резины, который вы выбираете для использования, часто в случае личных предпочтений после проверки информации о продукте производителя; после того, как вы убедились, что рассматриваемый продукт подходит для ваших резиновых деталей, окончательный выбор будет в гораздо большей степени зависеть от доступности продукта для вас; большинство хозяйственных магазинов или автоцентров должны быть в состоянии предоставить различные кондиционеры для резины, и, конечно же, интернет-магазины могут обеспечить доставку на следующий день в большинстве стран! Тщательно втирайте кондиционер для резины в уплотнение (используйте ткань, отличную от той, что использовалась на предыдущем этапе, чтобы на резину не попала грязь или очиститель!).После того, как резина полностью пропиталась, сотрите излишки кондиционера. Кондиционер для резины, пролитый на пол, часто может оставить скользкое пятно, используйте напольное покрытие, чтобы поймать что-нибудь случайно пролившееся, так как это может предотвратить поскользнуться или упасть!
Удалите чрезмерно поврежденные части уплотнения.
Даже при использовании самых комплексных методов восстановления резины на некоторых уплотнениях могут быть участки резины, которые ушли слишком далеко, чтобы их можно было полностью отремонтировать; если предыдущие шаги не смогли оживить их, возможно, для общей функции пломбы лучше полностью удалить подозрительные участки.Очевидное предостережение заключается в том, что, учитывая зачастую чрезвычайно специфический размер резиновых уплотнений; удаление слишком большого количества может сделать уплотнение бесполезным! Убедитесь, что рассматриваемая резина все еще будет контактировать с требуемой сопрягаемой поверхностью с достаточным сцеплением для правильного функционирования. В зависимости от конкретных обстоятельств ремонт с помощью суперклея или контактного клея может спасти деталь и продлить срок службы. Используйте пилку или абразивную наждачную ткань, чтобы аккуратно отполировать и удалить поврежденные участки резины; вам нужно будет быть достаточно твердым, чтобы произвести впечатление, но при этом быть достаточно осторожным, чтобы не удалить чрезмерное количество.После того, как вы удалили все поврежденные участки, повторно нанесите кондиционер для резины на истираемые участки, чтобы восстановить защиту, как в предыдущем шаге.
Альтернативные методы
Для небольших, слегка изношенных резиновых уплотнений иногда столь же эффективен более простой метод; вскипятите в кастрюле немного воды, добавьте небольшое количество мыла и погрузите уплотнитель. Примерно каждые 5 минут снимайте уплотнение щипцами и проверяйте его гибкость и состояние. Время, необходимое для восстановления резины, будет варьироваться от случая к случаю, но это может быть столь же эффективным и менее трудоемким, чем предыдущий метод! Очистка небольших, слегка загрязненных резиновых прокладок миндальным маслом также является эффективным и простым способом восстановления утраченной гибкости и удаления грязи и сажи.
Пост Восстановление поврежденных или изношенных резиновых уплотнений — руководство впервые появилось на Martin’s Rubber Company.
Как очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой (и сохранить свежий запах!)
Стиральные машины с фронтальной загрузкой, как известно, сложно содержать в чистоте. Плесень, грибок, скопление хозяйственного мыла и неприятные запахи — главные причины всех жалоб.
После тонны проб и ошибок и получения советов от специалистов по стиральным машинам мы узнали, как сохранить свежесть и чистоту нашей стиральной машины HE год за годом.
Здесь вы узнаете, как чистить стиральную машину с фронтальной загрузкой, а также научитесь поддерживать ее в чистоте и пахнуть свежей!
Этот пост содержит партнерские ссылки. Прочтите мою политику здесь.
Как очистить стиральную машину с передней загрузкой
Шаг 1. Очистите прокладку
Если вы заметили запах плесени, исходящий от стиральной машины HE, или вонючие полотенца или одежду, скорее всего, затхлый аромат исходит от вашей прокладки. Все передние загрузочные шайбы имеют резиновую прокладку, которую можно оттянуть и почистить.Если вы не чистили прокладку какое-то время (или когда-либо), она, скорее всего, будет заполнена волосами и скоплением моющего средства.
Удалите большие комки, затем возьмите шприц , наполненный 3 частями воды и 1 частью уксуса , и протрите.
Psst! Если запах в основном исходит от вашей одежды, а не от стиральной машины, возможно, это не ваша стиральная машина, возможно, пришло время для глубокой стирки вашего белья, и вы можете сделать это, следуя моему любимому рецепту стирки.
Как удалить плесень с прокладки стиральной машины с фронтальной загрузкой
Mold любит любую влажную среду, а благодаря конструкции шайбы с фронтальной загрузкой, если вы не будете осторожны, плесень может быстро образоваться. Если вы заметили плесень на прокладке шайбы, следуйте следующим инструкциям, чтобы избавиться от плесени:
Возьмите немного белого уксуса и налейте его в распылитель. (не разбавляйте уксус)
Распылите уксус прямо на форму и оставьте на один час.Смочите старую мочалку в уксусе и поместите в складку прокладки, чтобы удалить плесень внутри прокладки.
Если на резине в течение некоторого времени образовалось много плесени или плесени, приготовьте пасту из пищевой соды и распылите ее прямо на уксус. Распылите пасту из пищевой соды (разбавив 1 чайную ложку пищевой соды 1 стаканом воды) на форму после того, как раствор уксуса был на резине не менее одного часа
Тщательно очистите поверхность
Обратите внимание: многие люди думают, что отбеливатель подействует. убить плесень, но, к сожалению, это распространенное заблуждение.Отбеливатель не только очень вреден для таких поверхностей, как резина, но и не помогает избавиться от плесени. Отбеливатель только убивает поверхностную плесень и не проникает через пористые поверхности. Лучше всего использовать уксус, если вам нужно удалить плесень.
Шаг 2: Снимите поддон для мыльницы
Вы не поверите, но лоток, содержащий моющее средство, отбеливатель или кондиционер для белья, испачкается, и вы даже можете увидеть на нем плесень.
Чтобы извлечь лоток, полностью вытяните его и вытащите (обычно есть небольшой фиксатор в задней части лотка)
Протрите все отсеки уксусом и водным раствором.Если вы обнаружите плесень в любом из отсеков, вы должны убить плесень, замочив ее в растворе наполовину уксуса и наполовину воды на неделю.
После того, как он пропитается в течение недели, смойте горячей водой с мылом. К сожалению, простое мытье горячей мыльной водой не уничтожит плесень.
Если вам интересно, почему нельзя просто бросить противень в отбеливатель, чтобы убить плесень, то это потому, что уксус намного лучше убивает плесень, чем отбеливатель.
Шаг 3: Очистите дверцу стиральной машины
Используя раствор уксуса, удалите весь налет, скопившийся на внутренней стороне дверцы стиральной машины.
Шаг 4: Очистите сливную пробку и фильтр
В зависимости от модели у вас будет небольшая коробочка, обычно расположенная в нижней части стиральной машины. Вы сможете снять верхнюю часть коробки и найти сливную пробку и фильтр.
Используя небольшую емкость, снимите крышку сливной пробки и слейте всю жидкость. Затем вы открутите фильтр и промойте его горячей мыльной водой.
Шаг 5: Очистите барабан
Используя раствор белого уксуса, полученный ранее, распылите его прямо в барабан стиральной машины и тщательно вытрите.
Шаг 6: Запустите цикл очистки ванны
В некоторых моделях есть цикл очистки бака. Если у вашей стиральной машины с фронтальной загрузкой он есть, просто налейте немного уксуса в отделение для стирки, выберите цикл очистки бака и подождите, пока цикл не закончится.
Если у вас нет цикла очистки ванны, просто выберите самый продолжительный и самый горячий режим, добавьте уксус и завершите цикл стирки.
По теме: как мыть душевые двери уксусом и рассветом
Советы по содержанию стиральной машины с фронтальной загрузкой в чистоте, свежести и без плесени
В отличие от стиральных машин с верхней загрузкой, стиральные машины HE с фронтальной загрузкой требуют от вас постоянного обслуживания.
Из-за конструкции и возможностей машины плесень, плесень и накипь могут легко накапливаться, если вы не будете придерживаться четкого графика очистки. Теперь, когда вы глубоко очистили стиральную машину с передней загрузкой, вот несколько советов, как сохранить ее в таком состоянии.
Оставить дверь открытой или приоткрытой
Чтобы предотвратить рост плесени и грибка и предотвратить появление запахов, лучше после каждой стирки оставлять дверцу стиральной машины открытой или приоткрытой, пока стиральная машина полностью не высохнет.
Вы также можете все время оставлять дверцу открытой, чтобы предотвратить рост плесени.Если ваша стиральная машина находится в зоне с интенсивным движением, вы можете использовать лассо для стирки, чтобы дверь оставалась приоткрытой, пока она не используется.
Держите держатель для мыльницы открытым
Вы можете заметить стоячую воду или влагу в мыльнице; Чтобы предотвратить рост плесени и грибка, необходимо слить лишнюю воду и держать держатель для мыльницы открытым между использованиями.
Очищайте один раз в месяц, чтобы сохранить свежесть и предотвратить появление плесени
В зависимости от того, сколько загрузок белья вы загружаете, вам, вероятно, потребуется тщательно очищать стиральную машину с фронтальной загрузкой примерно раз в месяц.Также очень помогает протирание дверцы и барабана после каждой стирки.
Очищайте сливную пробку и фильтр один раз в месяц
Многие люди полностью игнорируют этот шаг, и в результате их моечная машина с фронтальной загрузкой работает не так эффективно.
Фильтр улавливает случайные предметы, которые нельзя стирать, например монеты, резинки для волос или что-нибудь еще, что вы оставили в карманах. Если вы не чистите его на регулярной основе, это может помешать вашей стиральной машине работать эффективно.
Не используйте жидкое моющее средство
Каждый раз, когда ко мне приходил техник, чтобы посмотреть на мою стиральную машину HE, я всегда напоминал, что порошковое моющее средство HE — лучшее.
Порошковое моющее средство не накапливается в вашей машине так, как жидкость, поэтому у вас меньше шансов скопиться в дозаторе мыла, барабане и резиновой прокладке.
Я также заметил, что мои полотенца время от времени пахнут плесенью, а когда я перехожу на порошковое моющее средство, запах плесени исчезает.
Не используйте слишком много жидкости / порошка
Несмотря на то, что говорят вам маленькие полоски на крышке белья, не заполняйте крышку больше, чем на 1 или 2 строчку, и меньше для небольших загрузок.
Конечно, производители моющих средств не дадут вам этого совета, но я слышал это как от специалистов по обслуживанию, так и от местных производителей бытовой техники. Моющее средство HE настолько концентрировано, что вам действительно не нужно так много.
Не используйте кондиционер для белья
Кондиционеры для белья оставляют восковой налет на вашей одежде и во всех укромных уголках стиральной машины с передней загрузкой, оставляя в машине огромный беспорядок и тонны накопившегося мусора.Не используйте кондиционер для белья, а вместо этого используйте шарики для сушки шерсти.
Последние мысли о том, как очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой
К сожалению, стиральные машины с фронтальной загрузкой требуют большего ухода, чем обычные стиральные машины. Составьте ежемесячный график чистки и не забывайте всегда держать дверцу стиральной машины открытой, и вы удивитесь, насколько чистой остается ваша стиральная машина с передней загрузкой.
У вас есть какие-то советы по очистке стиральной машины с фронтальной загрузкой, которые мы упустили? Сообщите нам об этом ниже!
Сопутствующие наконечники для стиральной машины с передней загрузкой:
Как избавиться от запаха банных полотенец
Как очистить стиральную машину с фронтальной загрузкой (и сохранить свежий запах!)
Как очистить резиновый или силиконовый ремешок для часов
Если ваше представление о развлечениях заключается в том, чтобы выйти из дома и «поработать», вы, вероятно, уже знаете о преимуществах резинового или силиконового ремешка на ваших часах.Независимо от того, чем вы занимаетесь — серфинг, плавание, упражнения или исследования, — резинка способна выдержать любые нагрузки, что бы вы ни делали. Резиновые ремешки для часов не только прочные, но и очень удобные и стильные. Они делают ваши часы спортивными и гладкими, с утилитарным оттенком, и кому это не нравится?
Однако, как и любой другой ремешок для часов, каучук и силикон требуют регулярного ухода и чистки. Подумайте об этом — чем больше вы путешествуете со своими часами, тем больше пота, масла и грязи попадает на ваш ремешок.Содержание вашей группы в чистоте продлит ее жизнь и сохранит работоспособность на высшем уровне. В этой статье рассказывается, как очистить резиновый ремешок для часов, а также как удалить стойкий запах, который, по вашему мнению, делает ремешок необычным. Думать об этом не приятно, но если вы собираетесь вести активный образ жизни со своими часами, вам нужно активно поддерживать их в чистоте. Теперь приступим к чистке резины (или силикона).
Шаги по очистке резинового или силиконового ремешка
Чистите резиновый или силиконовый ремешок каждые две недели, чтобы удалить большую часть грязи и сажи.Если есть стойкие пятна, вам, возможно, придется выломать некоторые дополнительные материалы, чтобы ваш ремешок снова стал новым, а если у вас есть сильные скопления грязи, вам, возможно, придется выламывать большие пистолеты. Давайте выберем необходимые вам принадлежности, а затем пройдемся по этапам очистки браслета.
Что понадобится для очистки резинового или силиконового ремешка для часов:
Чаша с теплой водой
Мыло для посуды
Зубная щетка с мягкой щетиной (ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
Пищевая сода
Микрофибра или хлопковая ткань
Как чистить резиновый или силиконовый ремешок для часов:
Добавьте несколько капель средства для мытья посуды в таз с теплой водой.Смочите ткань в мыльной воде и протрите ею ремешок для часов. Если это не поможет полностью очистить часы, снимите ремешок с часов, погрузите его в воду и погрузите на несколько минут, прежде чем переходить к следующему шагу.
Выньте ремешок из мыльной воды и положите его на ткань. С помощью зубной щетки потрите ленту мягкими круговыми движениями. Ремешок для часов был к вам хорошим, поэтому не нужно наказывать его чрезмерно агрессивной чисткой.
Удалите стойкие пятна или пятна с помощью небольшого количества пищевой соды.Нанесите его на ленту или зубную щетку и еще раз нанесите щеткой на пораженные участки. Примечание. Не используйте абразивные материалы или губки для чистки браслета. Это чрезмерно и может повредить материал.
Смойте остатки мыла и / или пищевой соды и вытрите браслет хлопчатобумажной тканью или тканью из микрофибры. Перед тем, как снова надеть браслет, убедитесь, что он полностью высох, в противном случае на ремешке может появиться запах. Мы расскажем, как избавиться от неприятного запаха ремешка часов за минуту, продолжайте читать
Как очистить белый резиновый ремешок для часов
Белые каучуковые ремешки для часов выглядят потрясающе.Они также требуют более регулярной очистки. Если у вас белый (или светлый) резиновый ремешок для часов, то вот несколько дополнительных методов, которые можно попробовать.
Зубная паста: нанесите немного зубной пасты на ремешок часов и потрите его круговыми движениями большим и указательным пальцами, чтобы удалить пятна.
Пищевая сода и уксус: добавление небольшого количества уксуса с пищевой содой усиливает очищающую способность, но при этом не содержит агрессивных химикатов.
Magic Eraser: не забудьте снять часы перед тем, как чистить ремешок волшебным ластиком, так как они могут вызвать раздражение кожи.Когда закончите, не забудьте тщательно промыть или протереть браслет.
Как удалить запах с резинового ремешка для часов
Давайте будем честными — пот, масло и грязь действительно могут вонять на ремешок ваших часов. Если вы обнаружите, что у вас пахнет спелым ремешком, примите во внимание следующие меры, чтобы избавить ремешок от запаха:
Более частая чистка
Меньше времени нахождения под водой
Периодически снимайте часы, чтобы кожа «дышала».«
Используйте раствор пищевой соды и уксуса для очистки браслета.
Безупречная чистота!
Вот и все! Вы готовы чистить и поддерживать свой резиновый или силиконовый ремешок для часов. Теперь, когда вы сильно заряжаетесь тем, что делаете, вам не нужно беспокоиться о том, находится ли ваш ремешок в идеальной форме. Помните, чистый ремешок для часов — это ремешок для счастливых часов.
Другие ленты, нуждающиеся в очистке? Ознакомьтесь с нашим руководством по чистке кожаного ремешка или чистке ремешка NATO.
Если вам нужен новый ремешок, обратите внимание на наши сменные резиновые ремешки для часов. Если вы чувствуете себя призванным попробовать что-то новое, у нас также есть кожаные ремешки и ремешки для часов с разной шириной ушек.
Можно ли полировать черную пластиковую отделку арахисовым маслом? — Станция Прайд
Я понятия не имею, как черная пластиковая отделка попала на пожарную машину. Мера экономии? Может быть. Традиционный? Даже не близко. Гладкий? Я так не думаю. Упрямый, чтобы выглядеть свежо? Абсолютно.
Вы не увидите слишком много пожарных машин с черной пластиковой отделкой, но те, которые есть, обычно расположены двигателем вперед. В наши дни с конвейеров сходят многочисленные марки и модели автомобилей, вызывающие боль в глазах будущего. Обрезать что-то столь величественное, как пожарная машина, черным пластиком — это грех всех грехов.
Я работаю в пустыне, где в обычный день очень пыльно, не говоря уже о грунтовых дорогах. Моя бедная пожарная машина была украшена черной пластиковой обшивкой, которую ежедневно бьют.Последние несколько лет я боролся за то, чтобы он выглядел свежим. Солнце бьет по пластику, а затем песок заставляет его покоряться. Облицовка пористая, что позволяет мелкому песку и песчаной пыли проникать туда. Черная пластиковая накладка со временем тускнеет под воздействием элементов, потому что масло внутри накладки медленно вытягивается и удаляется из пластика.
Как член Station-Pride я горжусь своим грузовиком и своей станцией. Я постоянно ищу улучшения, которые можно внести.За прошедшие годы я попробовал несколько продуктов для восстановления черной отделки, которые, кажется, какое-то время работают, но не решают проблему.
Некоторые коммерческие продукты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают, но представляют собой не что иное, как вещество, похожее на краску, которое просто покрывает проблему. Я также видел тепловую пушку, которая использовалась для аккуратного выжигания загрязнений и легкого плавления пластика, чтобы он выглядел как новый. У меня не хватает смекалки, чтобы взять тепловую пушку к аппарату моего отделения.
Чистка, чистка щеткой, намыливание и стирка пластика, похоже, не удаляют загрязнения из пористости.Не восстанавливает цвет пластика. Я был в растерянности, пока не открыл для себя арахисовое масло! Скиппи, Джифф, Питер Пэн, плантаторы; пока он кремовый, будет отлично работать !. Я знаю, это звучит безумно, но эффективно.
Арахисовое масло работает благодаря своим физическим характеристикам. Липкая, густая, похожая на масло консистенция прилипает и связывается с загрязнениями в пористых областях, поднимая посторонний мусор с пластика на арахисовое масло. Круговые движения бумажным полотенцем помогают удалить грязь и пыль с пористых участков, оставив после себя натуральное масло из арахисового масла.Оставшееся масло помогает повторно увлажнить пластик, придавая ему красивый естественный, чистый, глянцевый блеск.
После работы с арахисовым маслом в течение нескольких минут возьмите свежее махровое или бумажное полотенце и протрите обрезки начисто. Хорошо идти!
Я никогда бы не поверил, что это возможно, пока мой хороший приятель не познакомил меня с магией полировки арахисового масла. Я думал, что он сумасшедший, но, возможно, он был немного гением.
Наносите от каждого месяца до двух месяцев, и ваша черная пластмассовая мерзость (отделка) пожарной машины будет выглядеть свежей и новой.
Вверху: до — Внизу: после
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Как чистить резиновую накладку вокруг окон автомобиля
Когда приходит время чистить, на резиновую накладку на окнах автомобиля часто не обращают внимания. Однако эти компоненты могут стать такими же грязными, как и остальная часть внешнего вида вашего автомобиля, и они важны не только для внешнего вида. Знание того, как правильно чистить резиновую накладку вокруг автомобильных окон, предотвратит ее потускнение и износ.
Очистка трима может занять некоторое время — одна из причин, по которой о ней так часто не обращают внимания. Однако это относительно просто, и вы можете использовать расходные материалы, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой. Давайте углубимся в детали процесса.
Зачем нужно чистить резиновую накладку?
Резиновая накладка на окнах выполняет две основные функции. Его основное предназначение — предотвратить попадание влаги, дорожной грязи и других загрязнений в ваше окно. Поврежденная резиновая полоса на вашем окне может привести к ржавчине или коррозии внутри двери.Влага особенно вредна для электронных оконных стекол, которые есть в большинстве современных автомобилей.
Резина — относительно прочный материал, но он не устойчив к повреждениям. Излучение солнечных лучей не только делает резину тусклой, но и твердой и хрупкой. Это вызывает трещины и повреждения, которые, в свою очередь, пропускают влагу в окно. К другим вещам, которые могут повредить вашу отделку, относятся тепло и дорожная пленка.
Эти вещи могут повредить краску вашего автомобиля. Разница в том, что ваша краска защищена прозрачным слоем сразу после того, как она покидает завод.У вашей резиновой накладки нет такой дополнительной защиты. Если вы не будете тщательно очищать и защищать его, вы можете обнаружить, что он поврежден всего за год.
Что вам понадобится для очистки резиновой накладки
Теперь, когда вы знаете, насколько важно чистить оконную накладку, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что для этого нужно использовать.
Автомобильный шампунь >>> Проверить на Amazon. Хотя вы можете сделать чистящие средства своими руками, используя средство для мытья посуды или белый уксус, автомобильный шампунь — лучший раствор для очистки резины.Это также относительно доступно, и его легко найти в любом автомобильном магазине. >>> Если вам нужен товар для черной машины, прочтите наш специальный гайд.
Мягкая кисть. Вы не хотите использовать щетки с жесткой щетиной для обработки мягкого материала, например резины. Это может привести к появлению царапин и повреждений, иногда принося больше вреда, чем пользы. Зубные щетки отлично подходят для очистки окон, потому что они маленькие, маневренные и мягкие.
Средство для защиты резиновых накладок. Обработка накладок на окнах поможет продлить срок их службы, предотвратив износ, солнечные лучи и окисление. Используйте защитное средство, разработанное специально для винила или резины, и ищите средство с УФ-защитой.
Салфетки или салфетки из микрофибры. Микрофибра с меньшей вероятностью поцарапает резиновую накладку или окно. Он также не оставляет мусора, как бумажное полотенце.
Пошаговая инструкция: как очистить резиновую накладку вокруг окон автомобиля
Подготовьте машину, полностью закатав окна.Сотрите видимую пыль или мусор салфеткой из микрофибры.
Нанесите автомобильный шампунь на оконную отделку. Нанесите его полностью на внешнюю поверхность, затем потрите зубной щеткой (или аналогичной щеткой с мягкой щетиной).
Используйте влажное полотенце из микрофибры, чтобы стереть автомобильный шампунь. Убедитесь, что вы тщательно смыли шампунь, иначе он может оставить следы как на окне, так и на отделке.
Осмотрите обшивку. Если грязь или пятна все еще остались, повторите шаги 2 и 3 по мере необходимости.
Как можно больше просушите обрезку салфеткой из микрофибры, затем дайте ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем наносить защитное средство.
Пока внешняя поверхность сохнет, вы можете проверить, нужно ли подкрасить внутреннюю часть. Резиновая отделка салона меньше подвержена загрязнению или повреждению. Если вы не видите видимого мусора или пятен, вытрите его от пыли влажным полотенцем из микрофибры.
Когда внешняя отделка высохнет, нанесите резиновое или виниловое защитное средство, следуя указаниям на упаковке.
Как восстановить резиновую накладку на окнах автомобиля
Очистка накладки и нанесение защитного средства может предотвратить повреждение в будущем. Если ваша отделка уже испорчена или повреждена, вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные действия, чтобы сохранить целостность уплотнения.
Иногда единственный выход — заменить обшивку. Если резина настолько слабая, что отслаивается от прикосновения, поговорите с механиком о том, чтобы установить новую резиновую накладку, а затем защитите и очистите ее должным образом, чтобы у вас больше не было таких проблем.
Однако, если на резиновой накладке есть лишь незначительные трещины или царапины, вы можете вернуть их к жизни с помощью средства для восстановления пластиковых накладок. Car Guys Plastic Restorer >>> Проверить цену на Amazon и Meguiar’s Ultimate Black Plastic Restorer >>> Узнать цену на Amazon являются популярными вариантами. Хотя точные инструкции по нанесению могут отличаться, обычно это включает нанесение небольшого количества средства на ткань из микрофибры и нанесение ее непосредственно на отделку.
Последнее слово о чистке оконной рамы
Как часто вам нужно обрабатывать оконную раму, в основном зависит от того, где вы живете. Если вы находитесь в зоне с умеренным климатом, где не так много солнца, вы можете применять лечение не реже двух раз в год. В более солнечном климате, где ваша резиновая накладка подвергается большему воздействию УФ-излучения, вы можете применять ее не реже одного раза в месяц.
Наружная резиновая накладка ваших окон подвержена множеству вредных воздействий окружающей среды.Выполнение описанных выше шагов поможет вам сохранить его в целости и сохранности дольше, защитит ваши окна и сохранит внешний вид вашего автомобиля. Надеюсь, у вас есть вся необходимая информация, чтобы начать свой собственный рутинный уход за оконной рамой!
Как чистить и защищать черную обувь | Обувная зона
Последнее обновление: 2 августа 2019 г., 09:29.
В этом руководстве:
Если у вас когда-либо была пара черных туфель, вы знаете, как неприятно иметь дело с стойкими следами, которые появляются на них.
Но есть способы удалить потертости и пятна, чтобы они выглядели как новые. От восстановления черной кожаной обуви до чистки парусиновой — существуют разные подходы в зависимости от материала вашей обуви. Здесь мы отвечаем на несколько часто задаваемых вопросов о чистке и уходе за черной обувью.
Почему черный цвет так легко тускнеет?
Черный цвет тускнеет намного легче, чем многие другие цвета, когда дело касается обуви, и тому есть две основные причины.
Ущерб от воды . Это один из главных виновников. Зимой это усугубляется тем, что в ледяную и снежную погоду на землю кладут соль и песок. И это огромная проблема для кожаной и замшевой обуви в частности.
Легкое повреждение. Если ваша обувь хранится под прямыми солнечными лучами, со временем они начнут «отбеливать», оставляя после себя выцветший материал странного вида.
Как восстановить черную обувь?
Использование красок для обуви — один из самых эффективных способов восстановить выцветшую черную обувь.
Выполните следующие действия:
Тонкой кистью или ватой нанесите краску для обуви на поверхность
Используйте лечебную ленту, чтобы предотвратить попадание краски на подошвы обуви
Как только краска высохнет, нанесите еще один слой
Слегка почистите обувь, чтобы удалить мусор
Используйте защитный спрей для закрепления красителя и предотвращения его растекания
Как чистить черную кожаную обувь
Чтобы очистить черную кожаную обувь, выполните следующие действия, чтобы она выглядела как новая:
Очистите от мусора мягкой щеткой
Нанесите немного зубной пасты на мягкую ткань
Осторожно вотрите зубную пасту в обувь, чтобы удалить потертости.
Посыпьте обувь пищевой содой, чтобы удалить жирные или масляные пятна
Как защитить черную кожаную обувь
Это три чрезвычайно полезных и проверенных способа защиты и восстановления кожаной обуви:
Используйте масло или бальзам хорошего качества. Это питает кожу и предотвращает ее высыхание и растрескивание. Это также сделает вашу обувь более мягкой и удобной. Наносите масло или бальзам каждые 2-3 месяца, используя мягкую ткань.
Избегайте прямых источников тепла. Не оставляйте мокрую кожаную обувь перед радиатором для высыхания — это может привести к растрескиванию и жесткости. Вместо этого используйте старую газету, чтобы высушить их.
Польский регулярно . Используя старое полотенце или носок, нанесите небольшое количество полироли на обувь, а затем энергично почистите щеткой.
Как чистить черную замшевую обувь
Черные замшевые туфли легко чистить — достаточно выполнить следующие три шага:
Используйте мягкую щетку для удаления грязи
Энергично расчешите щеткой, чтобы удалить потертости и оживить замшу.
Если обувь влажная, посыпьте ее тальком.
Счистите тальк, когда обувь высохнет
Как защитить черные замшевые туфли
Защитите свои черные замшевые туфли этими простыми методами:
Распылите на обувь. Используйте спрей, специально разработанный для замшевых ботинок. Защитный спрей эффективно закроет только что очищенную замшу, помогая предотвратить появление пятен и изменение цвета.
Избегайте влажной погоды. Замшевую обувь рекомендуется хранить в помещении в зимние месяцы и во время дождя, поскольку вода может оставлять пятна, которые повлияют на целостность материала.
Как чистить черные кроссовки и парусиновые туфли
Следуйте этим трем простым шагам, чтобы поддерживать свои черные кроссовки и парусиновые туфли в идеальном состоянии:
Разбавьте небольшое количество стирального порошка
С помощью зубной щетки смажьте смесью все пятна или пятна
Используйте старую газету, чтобы высушить обувь
Как защитить черные кроссовки и парусиновые туфли
Ухаживая за своими черными кроссовками и парусиновой обувью, вы можете значительно продлить срок их службы.

8Янв
Как работает датчик распредвала: Устройство и принцип работы датчика положения распредвала
8 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Датчик Положения Распредвала (ДПРВ) | Ошибки, Неисправности и Проверка
Датчик положения распредвала (другое название — датчик фаз, английская аббревиатура — CMP) предназначен для определения углового положения распределительного вала в определенный промежуток времени. Информация, которую формирует датчик, нужна для управления системой впрыска и зажигания. В частности, чтобы впрыск происходил только в один цилиндр, который находится в верхней “мертвой” точке.
1 — Зубчатый диск импульсного датчика распределительного вала, 2 — Датчик Холла
Содержание:
Датчик Холла распределительного вала передаёт сведения по распознаванию цилиндра и/или числу оборотов распределительного вала на блок управления. Он используется также для систем впрыска с режимом последовательного впрыска и/или для систем зажигания без распределителя с одноискровыми катушками зажигания.
Датчик зондирует штифты, зубы, зубчатые диски импульсного датчика или диски датчика, укреплённые на распределительном валу или на приводе распределительного вала.
Где находится датчик положения распредвала
На большинстве машин ДПРВ находится в районе головки блока цилиндров. Чтобы найти его, необходимо ориентироваться на положение распределительного вала. Он может находиться с левой или правой части двигателя. Место расположения датчика распредвала варьируется в зависимости от марки и модели. Обычно его можно найти возле верхней части местоположения ремня или в защищенных частях проводки, расположенной в передней части двигателя. Также иногда ДПРВ устанавливают в задней части ГБЦ. А некоторые автопроизводители ставят в специальном отсеке под капотом (примером служат автомобили марки General Motors).
Ниже приводим несколько примеров расположения ДПРВ на разных машинах.
ДПРВ на Опель Астра
ДПРВ на ВАЗ 2114
ДПРВ на VW Polo
Принцип работы датчика положения распредвала
Существует три типа ДПРВ:
Магнитные (индуктивного типа). Принцип действия основан на прохождении в постоянном магнитном поле металлического предмета (зубца). Магнитные датчики обычно имеют два вывода.
Основанные на эффекте Холла. Фиксирует изменение магнитного поля вокруг датчика. Такие датчики обычно имеют три вывода.
Оптические. Принцип действия основан на фиксации приема и прерывания фотоэлементом луча света, излучаемого источником.
Наиболее распространены ДПРВ первого двух типов. Оптические используют лишь в некоторых марках автомобилей (например, машины на базе платформы Mazda GE). В некоторых моделях автомобилей может быть установлено два и более датчиков. Причем, возможно, разных типов.
Интегральный датчик
Датчик на эффекте Холла
Схема оптического датчика
Вместе с распределительным валом вращается ротор из ферромагнитного материала. ИС Холла находится между ротором и постоянным магнитом, который создаёт магнитное поле вертикально по отношению к элементу Холла. Когда зуб проходит мимо чувствительного элемента датчика, напряжённость магнитного поля изменяется. За счёт этого индуцируется напряжение и в ИС Холла возникает цифровой сигнал. Таким образом вращение зубчатого диска импульсного датчика распределительного вала изменяет напряжение Холла в ИС Холла в головке датчика. Изменяющееся напряжение передаётся в блок управления и анализируется.
Рабочие диаграммы различных датчиков
Датчик является интегральным, то есть, включает в себя чувствительный элемент и вторичный преобразователь сигнала. Основная функция датчика состоит в фиксации цилиндрических фаз впуска и выпуска. Именно поэтому он имеет второе название — датчик фаз.
Признаки неисправности
При выходе из строя ДПРВ каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз каждый оборот коленвала). При этом возникают следующие симптомы неисправности датчика положения распредвала:
Резко возрастает расход топлива.
Нестабильная работа машины во время движения. Она начинает дергаться рывками, терять скорость. Иногда автомобиль не сможет разогнаться быстрее 60 км/час. Также двигатель может заглохнуть во время езды.
На некоторых автомобилях при выходе из строя ДПРВ коробка передач может зафиксироваться в одном положении. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы не перезапустите двигатель. Если такая ситуация повторяется регулярно — значит, на вашей машине вышел из строя датчик положения распредвала.
При неисправности датчика может полностью пропасть искра зажигания. В результате появляются проблемы с запуском двигателя.
Возможны сбои в работе системы самодиагностики.
Лампа “чек двигателя” бессистемно загорается на холостых оборотах двигателя, а при повышенных оборотах гаснет.
Появившиеся признаки закрепятся желтой лампочкой двигателя на приборной панели. Поскольку, когда блок управления обнаруживает некорректную работу датчика СМР, он записывает в память код ошибки. Для расшифровки необходимо воспользоваться специальным оборудованием. Самыми частыми кодами ошибок являются:
P0300 — нерегулярный/многократный пропуск воспламенения в системе зажигания;
P0340 — нет сигнала с датчика положения распредвала;
P0341 — неправильная фаза газораспределения;
P0342 — низкий уровень сигнала ДПРВ;
P0343 — высокий уровень сигнала датчика положения распредвала;
P0344 — неустойчивый (прерывистый) сигнал с датчика положения распредвала;
P0365 — отсутствует сигнал цепи ДПРВ.
Возможные причины неисправности
Причин неисправности ДПРВ может быть очень много. При этом необязательно это указывает на то, что вышел из строя именно датчик. Зачастую проблемы возникают с проводкой и другими элементами схемы. Причинами выхода датчика из строя или проблем в его работе могут быть следующие факторы:
Мусор и стружка на корпусе датчика
датчик не подключен к сигнальным проводам;
наличие влаги в соединителе датчика;
замыкание на “массу” сигнального провода;
обрыв сигнального провода;
замыкание на бортовую сеть сигнального провода;
обрыв экранирующей оболочки проводов или жгута;
обрыв или повреждение провода питания датчика;
неверное подключение проводов электропитания;
неисправность высоковольтных цепей зажигания;
неисправность блока управления двигателем;
большой или малый зазор между датчиком и отметчиком;
повышенное торцевое биение шестерни распредвала;
наличие стружки на корпусе датчика.
Как проверить датчик положения распредвала
Проверка индуктивного ДПРВ и датчика, основанного на эффекте Холла, схожи между собой. В процессе происходит замер значения напряжения между их выводами. Для этого вам понадобится мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Проверку работы датчика нужно начать со следующих процедур:
ДПРВ с тремя выводами
Проверить подключение датчика к жгуту сигнальных проводов. К нему должны подходить +12 В и “масса” (см. рисунок).
Если питание и “масса” на датчике есть, то необходимо завести двигатель и проверить наличие импульсов на сигнальном проводе.
Проверить наличие влаги в соединителе. Для этого необходимо отсоединить от датчика штекер с сигнальными проводами и проверить сухость самой вилки и розетки. Если там имеется окисление или загрязнение, очистите и просушите.
Проверьте изоляцию сигнальных проводов. Ее повреждение по статистике является самой распространенной причиной неисправности. Дело в том, что датчик находится в непосредственной близости к двигателю. Поэтому изоляция нагревается и со временем ломается и осыпается, приводя к замыканию цепи.
Проверьте значение сопротивления изоляции индуктивного датчика. Как правило, оно составляет около 0,5…1 кОм. У некоторых датчиков оно будет несколько кОм (подробную информацию уточняйте в мануале к вашей машине). Главное, чтобы изоляция не была нарушена.
Схема для проверки ДПРВ
Проверить работу датчика, основанном на эффекте Холла, можно следующим способом. Для этого собирают схему, изображенную на рисунке. На схеме: 1 — корпус датчика, 2 — штекерная колодка, 3 — резистор со значением сопротивления 0,5…0,6 кОм, 4 — светодиод марки АЛ307, 5 — металлический предмет (например, отвертка). В качестве источника питания берут автомобильный аккумулятор. Для проверки необходимо перемещать металлический предмет вблизи датчика. Если он исправен, то светодиод должен кратковременно светиться. Если этого не происходит — значит, датчик неисправен.
Существует еще один способ для проверки датчика, основанного на эффекте Холла. Отсоединяем датчик от разъема, а к его выводам подсоединяем мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Включаем зажигание. Значение напряжения между “массой” датчика и общей “массой” должно быть 0 В. А напряжение между общей “массой” и контактом питания датчика должно находиться в пределах 10…12 В. Возле корпуса необходимо перемещать металлический предмет. Если при этом значения на мультиметре будут меняться — датчик исправен. В противном случае — нет.
Проверка двухпроводного (индуктивного) датчика
Если на вашей машине установлен двухпроводный ДПРВ (индуктивного типа), то его проверку необходимо проводить в такой последовательности:
Установите мультиметр на функцию измерения переменного напряжения.
Поверните ключ зажигания без запуска двигателя.
Проверить наличие напряжения в цепи. Для этого один контакт мультиметра подсоедините к “массе”, а другим проверить каждый провод в разъеме ДПРВ. Если ни на одном из них нет напряжения — датчик полностью неисправен.
Другой способ заключается в следующем:
Запустите двигатель автомобиля.
Один контакт мультиметра подсоедините к одному проводу датчика, второй контакт — к другому. Если датчик исправен, то вы увидите на тестере колеблющееся напряжение в пределах 0…5 В (точное значение уточняйте в мануале вашего автомобиля). Если напряжения нет — датчик неисправен.
Проверка трехпроводного ДПРВ
Проверка датчика, основанного на эффекте Холла, проводится по следующему алгоритму:
Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
Поверните ключ в зажигании, но без запуска двигателя.
Один контакт прибора подсоедините к “массе”. Другой контакт — к проводу питания датчика. Сравните полученное напряжение с указанным в мануале к вашему автомобилю.
Другой способ:
Запустите двигатель.
Подсоедините один контакт мультиметра к черному проводу датчика, второй контакт — к красному (провода питания). Полученное значение напряжения должно совпадать с указанным в мануале машины. Если на контактах электричества нет — датчик вышел из строя.
Как правило, датчик положения распредвала не поддается ремонту. Поэтому в случае его выхода из строя необходимо купить новый. Его цена составляет около 4…10$ в зависимости от марки датчика и автомобиля.
Замена датчика распредвала
Датчик прикреплен к корпусу с помощью одного болта. Обычно он имеет головку на 10. Чтобы его открутить нужен торцевой ключ. Предварительно с ДПРВ необходимо снять фишку. После того, как вы открутили болт, аккуратно потяните датчик вверх, чтобы вытащить его из посадочного места.
Перед этим не забудьте снять минусовую клемму с аккумулятора, это позволит не только избежать случайного замыкания, но и сбросить в ЭБУ информацию об ошибке (когда клемма была снята в течении 3-5 минут).
Сборка происходит в обратном порядке. Посадочное место датчика уплотняется резиновым кольцом. Также учтите, что монтажный зазор между его торцом и верхней кромкой штифта-отметчика, должен быть в пределах 0,5…1,2 мм. Датчик устанавливают на место, закрепляют болтом и подсоединяют фишку.
Процесс замены ДПРВ на автомобиле «Лада»
Специалисты рекомендуют проводить замену датчика через каждые 100 тысяч километров пробега или раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит быстрее). Такая рекомендация вызвана тем фактом, что датчик работает в постоянном изменении температурного режима. В связи с этим происходит температурный перепад полупроводниковой начинки датчика, которая очень “не любит” этого.
Теперь, надеюсь, узнав нюансы принципа работы датчика положения распредвала и его признаки неисправности, Вам не составит труда самостоятельно проверить ДПРВ, и в два счёта заменить его в случае выхода из строя. А на вопрос товарища: “Какие признаки неисправного датчика распредвала” или “Как проверить датчик положения РВ”, с уверенностью ответите — Я знаю, прочитал на etlib.ru, сейчас расскажу и тебе.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Признаки неисправности датчика распредвала
Что происходит, когда изнашивается датчик положения распределительного вала
Это может произойти в любой момент безо всякого предупреждения. Представьте себе дорогие автомобилисты следующее: -Вы едете на машине по автошоссе и движетесь с большой скоростью и тут неожиданно для Вас двигатель в вашей машине просто выключается…(?) После того, как в этой ситуации Вы испытаете на себе неприятные мгновения, которые будут связаны с отключением гидроусилителя или электроусилителя рулевого управления с ухудшением эффективности тормозной системы, то вы тут-же припаркуете свой автомобиль на обочине, а далее будете гадать над определенным вопросом, что же произошло… Частой причиной такого неожиданного выключения двигателя при движении по дороге является неисправность датчика распредвала (датчик положения распределительного вала).

Иногда этот датчик распредвала (CMP) может выйти из строя и без предупреждения, в результате чего двигатель просто глохнет. В некоторых и определенных случаях водитель может даже и не догадываться о произошедших проблемах с датчиком, и это будет происходить до тех самых пор пока двигатель автомобиля не будет просто- напросто запускаться.

Смотрите также: Как работает двигатель Koenigsegg без распредвала [Видео]

В нашей сегодняшней статье уважаемые читатели мы с вами рассмотрим основные признаки неисправности датчика положения распределительного вала, а заодно расскажем вам и о том, что необходимо делать в таком положении чтоб устранить данную неисправность. Но для начала давайте вместе конкретно узнаем, что же делает этот датчик в автомобиле.

Что такое Датчик положения распределительного вала (CMP)?
Распределительный вал управляет открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов.

В головке блока цилиндров двигателя автомобиля находится один или два распределительных вала, которые оснащены специальными лепестками и предназначены для работы впускных и выпускных клапанов. Коленчатый вал находится в самом блоке цилиндров, который, при получении крутящего момента от движения поршней в блоке передает этот крутящий момент с помощью шестерней непосредственно цепи ГРМ (или на ремень ГРМ) на распределительный вал.
Распредвал

Чтобы определить изначально, какой цилиндр двигателя находится в такте, компьютер вашего автомобиля контролирует положение поворота распределительного вала относительно положения коленчатого вала с помощью как-раз датчика распредвала (СМР). Получаемая информация с датчика СМР необходима для настройки синхронизации подачи искры в камеру сгорания и для работы топливных форсунок. Таким образом, датчик распредвала напрямую влияет на расход топлива машины и на количество выбросов в выхлопе.

Наиболее распространенные датчики распредвала это: -магнитные и основанные на эффекте Холла. Оба типа датчиков передают сигнал напряжения к электронному блоку управления двигателем или на бортовой компьютер автомашины.

Магнитный тип датчика распредвала производит собственный переменный ток (так называемая синусоидальная волна). Обычно этот датчик имеет два провода. Ну а датчик основанный на эффекте Холла использует внешний источник питания для получения цифрового сигнала, имеет как правило, уже три провода.
Датчик положения распределительного вала

В зависимости от марки и типа вашего автомобиля двигатель может иметь один или несколько датчиков распределительного вала. Также в вашей машине могут использоваться и два вида датчиков CMP.

Симптомы неисправности датчика распредвала
Также, как и любая часть или компонент в вашем автомобиле, этот датчик CMP в конечном итоге рано или поздно просто перестанет работать из-за своего износа. Это происходит по-любому в случае, как только его максимальный срок службы истек. Обычно это случается из-за износа внутренней обмотки проволоки или из-за связанного с ней компонента.

Обычно в таком случае двигатель в машине начинает работать с перебоями, а признаки неисправности могут варьироваться по разному, т.е. в зависимости от типа износа датчика. Например, в датчике может износится тот же самый разъем, та жа внутренняя цепь датчика, или может выйти из строя связанный с датчиком компонент.

На некоторых типах автомобилей при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной из передач и будет заблокирована до тех пор, пока Вы не выключите двигатель и обратно его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.
Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно себя вести, т.е. работать, то Вы можете сами сразу почувствовать, что ваш автомобиль начал двигаться рывками и терять при этом еще и скорость.

При неисправности датчика распредвала Вы можете столкнуться с заметной потерей мощности самого двигателя. Например, ваша машина просто не сможет разогнаться свыше 60 км/час.

Двигатель в машине может глохнуть с перерывами, и все это из-за неисправности датчика СМР.

При выходе из строя датчика Вы заметите плохую работу двигателя, у него будут потеря динамичности, начнутся осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п. неровности в работе.

На некоторых моделях автомобилей при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу и к невозможному запуску двигателя.
После того как компьютер вашего автомобиля обнаружит неисправность датчика положения распределительного вала, что, как вы понимаете, приведет к появлению (загоранию) на приборной панели индикатора- «Чек двигателя» (Check Engine). После обнаружения плохой работы датчика СМР компьютер автоматически запишет в свою память «код ошибки» датчика. Чтобы точно определить причину неисправности данного датчика распредвала, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля, т.е., подключив таким образом специальное оборудование к диагностическому разъему машины. Далее, при помощи специальной компьютерной программы можно будет прочитать «код ошибки». Ниже уважаемые автомобилисты мы представляем Вам таблицу диагностических «кодов ошибок», которые непосредственно и напрямую связаны с износом датчика распредвала.

Коды ошибок датчика положения распределительного вала CMP
Общие коды неисправности CMP
Причина ошибки датчика распредвала

P0340 CMP
Нет сигнала с датчика распредвала
P0341 CMP
Неправильная фаза газораспределения
P0342 CMP
Низкий уровень сигнала цепи датчика распредвала
P0343 CMP
Высокий уровень сигнала цепи датчика распредвала
p0344 CMP
Неустойчивый сигнал с датчика распредвала (прерывистый сигнал)

Расположение датчика распредвала в автомобиле
Как вы наверное уже догадываетесь господа, конкретное расположение этого датчика положения распределительного вала варьируется в зависимости от марки и модели автотранспортного средства. В большинстве из автомобилей такой датчик можно обнаружить примерно вокруг самой головки блока цилиндров. Искать этот датчик надо вокруг верхней части расположения зубчатого ремня или в защищенных частях электропроводки передней части двигателя.

Смотрите также: Неисправности свечей зажигания

Также датчик может быть расположен и в задней части головки блока цилиндров.

Некоторые модели автомобилей могут иметь для этого специальный отсек под капотом, в котором и установлен этот датчик распредвала (например, в определенных моделях автомобилей, которые производит компания «General Motors»).
Кроме всего прочего, в некоторых автомобилях (в автомоделях) датчик распредвала может находится прямо внутри головки блока цилиндров.

При необходимости Вы можете заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точнее узнать для себя, где именно расположен датчик СМР. Если у вас нет руководства по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, то Вы сможете найти его в интернете или приобрести в автомагазине, где представлен большой выбор подобной авто-литературы.

Уважаемые друзья, мы настоятельно рекомендуем всем владельцам автомобилей приобрести себе подобную книгу (руководство по ремонту и обслуживанию) и конкретно на вашу модификацию и модель автомобиля. Данное руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля непременно поможет каждому из вас в случае какой-либо поломоки или неисправности справиться с возникшей проблемой. Оно станет для вас ценным справочником по выполнению планового технического обслуживания вашего автотранспортного средства и для его мелкого ремонта.

Устранение неисправностей датчика распределительного вала (CMP)
Если компьютер вашего автомобиля обнаружил ошибку датчика и включил на приборной панели значок «Чек двигателя», то Вы легко сможете самостоятельно узнать «код ошибки», которая и привела к появлению световой индикации на приборной панели. Для этого советуем каждому из водителей приобрести недорогой комплект диагностирующего оборудования специально для компьютерной диагностики. Если Вы не можете позволить себе приобрести данный диагностирующий сканер для автомобиля, то обратитесь для диагностики автомобиля в любой недорогой автосервис, где вам считают «код ошибки» с компьютера вашего автомобиля.

Автозапчасти от А до Я: Устройство автомобилей для новичков

После того, как Вы по «коду ошибки» узнаете, что в вашей машине существует неисправность датчика распредвала или связанных с ним компонентов, Вы должны сделать несколько простых тестов. Помните пожалуйста друзья о том, что «код» неисправности указывающий на потенциальный отказ датчика положения распределительного вала не обязательно будет означать, что на автомобиле вышел из строя непосредственно сам датчик СМР. Ведь возможно, что причина неисправности не в самом датчике, а в разъеме датчика, или имеются повреждения проводов подключенных к нему, а возможно вышли из строя непосредственно связанные с ним компоненты.
Правда, надо запомнить для себя следующее, чтобы более точно установить, нормально ли функционирует датчик распредвала, вам понадобиться провести (возможно) не малый объем диагностики. Особенно надо учесть следующее, чтобы проверить эффективность самого сигнала датчика СМР в некоторых случаях для этого возможно понадобиться специальное оборудование, без которого будет трудно установить причину неисправности.

Тем не менее, несколько простых проверок Вы сможете сделать самостоятельно, используя для этого цифровой мультиметр (DMM).

Во-первых, проверьте у датчика распредвала электрический разъем и состояние самих проводов. Отсоедините сам разъем и проверьте, нет ли на нем признаков ржавчины или загрязнений. Например, того же топлива. Все это может мешать хорошему контакту для передачи электричества.
Затем, проверьте наличие повреждений проводов, а именно, не порваны ли провода, не наблюдаются ли на них признаки плавления от близлежащих горячих поверхностей.
Кроме всего, убедитесь пожалуйста, что провода датчика распредвала не касаются свечей зажигания или катушек зажигания, которые могут давать помехи и мешать датчику передавать правильный сигнал.
После вышеописанных проверок используйте цифровой мультиметр, который может тестировать переменный ток (АС) напряжения или постоянный ток (DC), в зависимости от конкретного типа датчика распредвала, который используется в вашем автомобиле.

Также, перед тестированием Вам нужно выставить на мультиметре правильные электрические параметры для конкретного типа датчика СРМ. Обычно подобная информация указывается в руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Некоторые датчики распредвала позволяют создать разветвитель электрической цепи датчика СМР, сделано это в первую очередь для того, чтобы считать сигнал непосредственно с самого датчика во время его работы в автомобиле.
Если тип вашего датчика не позволяет подсоединить к нему провода мультиметра, то Вы можете просто отсоединить разъем с датчика и прикрепить к нему медную проволоку, вставив таким образом ее в каждый разъем датчика.
Затем можно подключить этот разъем обратно к датчику соблюдая при этом осторожность, чтобы не замкнуть сами провода во время тестирования. Если Вы будете использовать (применять) этот метод, то не забудьте предварительно заизолировать провода изолентой.

Тестирование двухпроводного датчика распредвала
Если в вашей машине датчик распредвала имеет два провода, то это означает, что автопроизводитель установил на автомобиль магнитный тип датчика СМР. В этом случае необходимо установить на мультиметре «переменное напряжение«.

Попросите помощника повернуть ключ зажигания без запуска двигателя.

Теперь надо проверить наличие электричества, которое должно протекать через контур датчика. Возьмите один контакт мультиметра и прислоните его к «земле» (любой металлической части на двигателе). Другой контакт мультиметра Вы должны прислонить к каждому проводу которые Вы уже подсоединили к разъему датчика распредвала. Если ни на одном из проводов нет электрического тока, то значит датчик распредвала полностью неисправен.

Попросите вашего помощника запустить двигатель.

Прислоните один контакт мультиметра к одному проводу датчика распредвала, а другой контакт измерительного оборудования подсоедините ко второму проводу датчика. Посмотрите на дисплей мультиметра. Сверьте показатель со спецификацией указанной в руководстве по ремонту автомобиля. В большинстве случаев вы уведите колеблющийся сигнал от 0,3 до 1 вольта.

Если на дисплее нет сигнала, то это означает, что датчик положения распределительного вала неисправен.

Тестирование трехпроводного датчика распредвала

После того, как Вы проверили провода датчика распредвала а заодно и состояние его разъема и т.п., то вы определили для себя, что в вашей машине установлен трехпроводной датчик СРМ, значит пришло время проверить его работоспособность мультиметром. Для этого установите мультиметр в режим «постоянного тока«.

Попросите помощника повернуть ключ в зажигании, но без запуска двигателя.

Один из проводов мультиметра прислоните к «земле» (к металлическому кронштейну, к болту или к металлической части двигателя). Другой провод мультиметра подсоедините к проводу питания датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией указанной в руководстве по ремонту машины.

Попросите вашего помощника запустить двигатель.

Подсоедините красный провод мультиметра к красному проводу датчика, а черный провод мультиметра к черному проводу датчика. Сравните показатели мультиметра со спецификацией которая указана в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Если показатель на мультиметре ниже чем указан в руководстве по ремонту или данные полностью отсутствуют, то скорее всего датчик распредвала вышел из строя.

Снимите датчик распредвала и проверьте его на наличие признаков физического повреждения или загрязнения.

Если после самостоятельной диагностики датчика положения распределительного вала Вы установили, что он полностью исправен, то возможно существует поломка или сбой в связанных с этим датчиком компонентах автомобиля.

Например, цепь ГРМ (или ремень ГРМ) может иметь недостаточную натяжку или наоборот перетянута. Также, возможно износился сам натяжитель ремня или цепи ГРМ. Будьте друзья очень внимательны!!!

При подобных проблемах с машиной причиной неисправности может быть также и сильно изношенный ремень ГРМ. Из-за этого распределительный вал и коленчатый вал могут потерять синхронизацию. В конечном итоге этот датчик распредвала может посылать неправильный сигнал в компьютер автомашины. В конечном итоге это и приводит к неправильному зажиганию и неправильному впрыску топлива.
Датчик положения распредвала: зачем нужен и как проверить
ДПКВ и ДПРВ: что к чему?
Я не зря вспомнил про датчик положения коленвала: его задача очень близка к той, которую решает датчик положения распредвала. Да и устроены они практически одинаково. Так зачем тогда нужен второй датчик, который наблюдает за тем, как крутится распредвал?
Было дело, когда моторы обходились и без него, полагаясь исключительно на данные датчика положения коленвала (ДПКВ). Всё было хорошо, но расход бензина в этом случае был заметно выше из-за попарно-параллельного режима впрыска топлива. То есть впрыск топлива проходил через две одновременно открытые форсунки. В одном цилиндре при этом топливо начинало работать (сгорать), а в другом расходовалось впустую. В век тотального озеленения моторов и буйства экологов такую растрату бензина терпеть было нельзя, и тогда в дополнение к ДПКВ появился датчик положения распредвала (ДПРВ). Алгоритм впрыска топлива изменился.
Теперь стала открываться только одна нужная форсунка – началась эпоха фазированного впрыска. Задача ДПРВ – дать понять блоку управления, что поршень в конкретном цилиндре подходит к верхней мёртвой точке, и сейчас туда надо брызнуть топливо через открытую форсунку. Остальные форсунки при этом открывать не надо.
Теоретически этот датчик не так важен, как ДПКВ. Основные функции выполняет как раз датчик положения коленвала. Он сам способен определить скорость вращения коленвала и его положение в момент времени – то есть определить фазы. И внезапный выход из строя датчика положения распредвала не так страшен, как отказ ДПКВ. Чаще всего мотор лишь перейдёт в попарно-параллельный режим впрыска топлива, но колом не встанет (о симптомах отказа ДПРВ скажу чуть ниже подробнее). Но точная синхронизация с неработающим датчиком распредвала будет уже невозможной, и его придётся менять. Не зря же ДПРВ часто называют датчиком фаз, хотя это не совсем точно.
Так что он собой представляет и как его проверить?
Брат-близнец
Тут опять нельзя не вспомнить про датчик коленвала: датчики распредвала конструктивно точно такие же. И они тоже могут быть оптическими, магнитными (индуктивными) и датчиками Холла. Последние – наиболее распространённые, о них и пойдёт речь ниже. Вкратце напомню, что такое эффект Холла.
Был такой учёный американский дядя, которого звали Эдвин Холл. Он работал в Гарварде и как-то задался вопросом: а можно ли как-то изменить сопротивление проводника в магнитном поле? После ряда экспериментов он выяснил, что при помещении проводников с постоянным током в магнитные поля появляются разности потенциалов. Это явление назвали эффектом Холла, а возникающую разность потенциалов – холловским напряжением. Эффект Холла применяется очень широко. Например, в электронных компасах смартфонов. Но нас интересуют датчики Холла, которые используют этот эффект. Эти датчики реагируют на приближение металла, изменяя напряжение на сигнальном проводе. В качестве металла, который нужно приблизить к датчику, используется всё тот же задающий диск или отдельный репер на распредвале. В общем, система почти та же, что и у ДПКВ того же типа.
Конструктивно датчик положения распредвала тоже не сильно отличается от датчика коленвала. Основная его деталь – это катушка, на которую после включения зажигания приходит постоянное напряжение от бортовой сети – 12 вольт (на самом деле чуть больше, но для простоты – 12). Третий провод датчика – сигнальный. По нему в ЭБУ возвращается в среднем 90-95% напряжения. В момент прохождения репера около датчика напряжение на сигнальном проводе падает до значения ниже, чем в половину вольта (на разных машинах по-разному, но в среднем – 0,2-0,5 В). Это и есть сигнал на ЭБУ. И он заметно точнее, чем сигнал от датчика положения коленвала, а в моторах с фазовращателями он вообще единственный, который может точно указать фазы. Что будет, если сигнал пропадёт?
Может, он, может, и нет
А будет всё просто: ЭБУ, пользуясь данными датчика положения коленвала, будет знать, когда поршни проходят верхнюю мёртвую точку. Но не будет знать, какой именно поршень к этой точке приближается. Чтобы мотор не заглох, ЭБУ отдаст форсункам команду переключиться с фазированного впрыска на попарно-параллельный. Работать мотор будет, но не в штатном режиме. Интересно, что неопытный водитель даже не всегда поймёт, что с ДПРВ случилась какая-то беда: Check Engine загорается не всегда, а потерю тяги новичок (в данном случае – не средство против шпионов и прочих либералов, а неопытный водитель) частенько просто не замечает. Он может и не заметить повышенный расход бензина.
В более тяжёлых ситуациях Check Engine, конечно, загорится. Тут всё понятно – диагностика всё покажет. Кроме того, могут появиться и совсем неприятные симптомы: неровная работа на холостых оборотах, рывки при наборе скорости, «троение», а иногда мотор может и заглохнуть. Пуск тоже может быть затруднён.
Периодически симптомы умершего ДПРВ проявляются только на повышенных оборотах, но это случается довольно редко.
К сожалению, весь этот набор неприятностей не может однозначно говорить об отказе датчика распредвала. С этими же симптомами может умереть, например, катушка зажигания или бензонасос. Или что-то ещё – уж очень эти симптомы размыты. Но ведь как-то найти неисправность датчика надо… Тогда ищем!
«… смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать»
Честно говоря, диагностика этого датчика – штука не очень простая. Но попробуем что-нибудь сделать.
Начнём с самого простого и очевидного приёма – подключения сканера. Ошибки могут быть разными: P0340 (нет сигнала определителя положения распредвала), P0341 (фазы газораспределения не совпадают с тактами ЦПГ), P0342 (низкий уровень сигнала в цепи ДПРВ), P0343 (высокий уровень сигнала от ДПРВ), P0339 (неверный сигнал от ДПРВ). Наиболее частая ошибка – просто отсутствие сигнала, P0340. Но эта рубрика не для тех, кто умеет пользоваться сканером – они и так всё знают. Поэтому мы пойдём своим путём – путём молотка, анализа и дешёвого мультиметра. Всё, как мы любим.
Итак, если нет сканера, самый простой способ проверки ДПРВ – это установка заведомо исправного датчика. Найти его на моторе обычно несложно (он стоит где-то с краю рядом с концом распредвала), снять – тоже. Но вот беда: мало у кого дома в кладовке лежит запасной ДПРВ. Поэтому думаем дальше.
Другой способ чуть сложнее, но тоже вполне рабочий – с замером напряжения на сигнальном проводе. Для этого лучше будет заточить щупы мультиметра до состояния игл, чтобы проткнуть ими изоляцию проводов. Сначала находим постоянные 12 вольт, которые идут после включения зажигания, потом ищем сигнальный провод. Для этого смотрим, где напряжение ниже. Если, например, на датчик идут два провода с напряжением 13,4 В, то на сигнальном будет приблизительно 12 (13,4х0,9). Если этого напряжения нет, можно поздравить себя с победой – датчик не работает, дело сделано. Если напряжение есть, ищем дальше.
Теперь надо проверить, реагирует ли датчик на репер (то есть на кусок железа). Снимаем датчик, но разъём не отключаем, потому что без постоянного питания он работать не будет. Теперь при включенном зажигании пытаемся возбудить этот датчик любым куском железа (гаечным ключом, молотком – любым железным предметом). Если во время того, как вы подносите железку к торцу датчика, напряжение на сигнальном проводе проседает до 0,5 В и меньше, датчик точно рабочий. Если нет, то он не работает. Скорее всего не работает, потому что точнее его нужно проверять осциллографом, которого, конечно же, под рукой нет. Впрочем, отсутствие падения напряжения при приближении железа говорит о неисправности ДПРВ достаточно точно, а кроме того, есть и другие способы проверки датчика с помощью мультиметра. Тут описан самый элементарный.
Что делать и кто виноват?
Способов существенно продлить жизнь датчику распредвала не существует. Он, как любая деталь из железа и пластика, имеет право на естественную смерть. Так что остаются только несущественные способы: стараться содержать моторный отсек в чистоте (грязь не жалеет проводку и разъёмы), а всё, что есть под капотом кроме датчика, – в порядке. Лишние вибрации, перегревы – всё это вредит любому датчику. Кстати, именно поэтому проверку ДПРВ лучше начинать с внешнего осмотра. Если у него лопнул пластиковый корпус или проводка к нему позеленела и рассыпается в руках, есть повод переживать.
Ремонтировать датчик бесполезно, его придётся только менять. И не надо себя успокаивать тем, что мотор как-то работает и без него: мотор в этом случае работает в нештатном режиме, а это не приносит ему пользы.
Напоследок – пара потенциальных причин, по которым даже исправный датчик работать не будет. Первая – это если на его торце на многолетние потёки масла попала какая-нибудь металлическая пыль или стружка. В этом случае сигнал от репера на распредвале будет искажаться или его не будет совсем. Вторая причина – это сам реперный (или задающий) диск. Если он каким-то образом люфтит на распредвале, зазор между ним и датчиком будет гулять. Сигнал в этом случае тоже будет пропадать.
Датчик распредвала: возникновение проблем
Датчик распредвала — это весьма необходимая деталь вашего авто. Особенно это понимаешь, когда этот самый датчик выходит из строя. Интересно? Что ж, тогда продолжим. Итак!
Датчик распределительного вала отвечает за положение ГРМ, то есть — за угловое положение вала по отношению к двигателю. Вкратце происходит следующее: СУД (то есть — система управления двигателем) получает команду от датчика и производит впрыск топлива и зажигание.
Основа работы датчика распредвала — принцип Холла*.
На зубчатом колесе распределительного вала имеется «репер» — такой себе металлический «зуб». Этот «зуб» производит замыкание магнитного зазора. Выглядит это так: проходя мимо распределительного вала, «репер» создает (вызывает, если угодно) импульс напряжения в датчике распределительного вала. И этот импульс передается в ЭБУ (ЭБУ — электронный блок управления).
Подача импульсов производится в разное время. В момент импульса ЭБУ «видит» положение первого поршня цилиндра движка в верхней мертвой точке такта сжатия. После этого и происходит впрыск топлива и, как следствие, зажигание.
Кстати, если двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения, то в этом случае датчики будут расположены на распределительных валах впускных и выпускных клапанов.
Собственно, это общая информация, но теорию тоже надо знать.
А теперь рассмотрим характерные причины проблем с датчиком распредвала:
1) высокая температура двигателя;
2) деформированный (сломанный) зубчатый диск датчика;
3) смещение датчика в результате разрыва «ушек» крепления;
4) замыкание в самом датчике.
Проблемы, которые сопровождают неисправный датчик распредвала:
1) очень высокий расход топлива;
2) ЭБУ постоянно работает в аварийном режиме;
3) постоянно регистрируется код неисправности;
4) постоянно горит контрольная лампочка двигателя на панели.
Кстати, заменить датчик распределительного вала можно и своими руками. Правда, перед тем как купить новый датчик, вам следует внимательно прочитать руководство к вашему авто: новый датчик распредвала для вашего авто должен полностью соответствовать параметрам «родного» датчика.
Собственно, на этом краткий обзор темы можно считать оконченным. Удачи!
*Принцип датчика Холла — измерение направления движения носителями заряда. Измерение фиксируется в тот момент, когда происходит пересечение магнитного поля полупроводником. А магнитное поле создает постоянный магнит, который установлен в датчике Холла.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Датчик положения распредвала (назначение, ошибки, проверка)
На любом четырехтактном двигателе полный цикл совершается за два оборота коленчатого вала – один раз поршень подходит к верхней мертвой точке в конце такта сжатия, второй раз – в конце такта выпуска. Это позволяет на впрысковых моторах использовать в качестве опорного сигнала только момент отсчета от датчика положения коленчатого вала. При этом работа впрыска и зажигания называется нефазированной. В момент конца выпуска происходит вторая (холостая) искра, а форсунка открывается дважды, часть топлива подается на открытый впускной клапан, часть – на закрытый.
Таким образом система впрыска упрощается, не теряя каких-либо реально ощутимых владельцем качеств. Вместо индивидуальных катушек зажигания можно использовать пару сдоенных, как сделано на восьмиклапанных двигателях ВАЗ. Если взять «Рено», то у них и на моторах с индивидуальными катушками зажигания оно не фазировано: катушки 1-4 и 2-3 цилиндров соединены по первичным обмоткам последовательно и срабатывают одновременно.
Но вот подача части топлива на закрытый впускной клапан в один «прекрасный» момент пошла вразрез с требованиями экологов: из-за плохой испаряемости бензина на холодном двигателе на прогреве приходилось увеличивать подачу топлива. Даже эти миллилитры уже не вписывались в более жесткие экологические нормы, поэтому пришлось изобретать способ фазирования работы впрыска, чтобы топливо в цилиндр подавалось в момент такта впуска. А на моторах с непосредственным впрыском он должен происходить строго в один такт.
Как работает ДПРВ?
Датчик положения распредвала (сокращенно – ДПРВ) подает один импульс за один оборот вала. Поскольку распредвал вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, то мы получаем точную метку, определяющую такт впуска на одном из цилиндров. При этом рассчитать момент впрыска для цилиндров ЭБУ впрыска может очень просто.
Предположим, что импульс от ДПРВ приходит после метки начала отсчета для первого цилиндра. Тогда при получении сигнала ЭБУ производит подачу топлива в первый цилиндр, через половину оборота коленвала – в третий, при следующем проходе метки начала отсчета – в четвертый, еще через пол-оборота – во второй. При этом импульс от ДПРВ является «справочным», так как все моменты впрыска все равно жестко привязаны к зубцам венца датчика положения коленчатого вала.
Ну а где находится датчик распредвала? На головке блока цилиндров или реже – на клапанной крышке, непосредственно у «своего» распредвала.
Реже датчик положения распредвала дает серию импульсов, определяющую начало нужного такта в конкретном цилиндре. На многих «Ниссанах» для первого цилиндра датчик подает один импульс, для второго – два, и так далее.
Но фазирование впрыска – это не единственное, за что отвечает датчик распредвала. Поскольку ЭБУ впрыска может легко рассчитать временную задержку между моментом начала отсчета по ДПКВ и моментом получения импульса с ДПРВ, то появляется и возможность определения реального положения распредвала относительно коленвала. Если на моторах без изменения фаз газораспределения это имеет чисто диагностическую ценность (проверка правильности установки фаз ГРМ), то на моторах с фазовращателями ДПРВ является важным элементом обратной связи, позволяющим контролировать работоспособность системы управления газораспределением.
Конструктивно ДПРВ может быть выполнен на основе индуктивного датчика или датчика Холла. Первый проще, поскольку это лишь обмотка вокруг магнитного сердечника. Второй менее надежен и менее точен, зато подает на ЭБУ впрыска не синусоиду, амплитуда которой пропорциональна частоте вращения (что затрудняет обработку сигнала), а легко обрабатываемый «готовый» прямоугольный сигнал. Там, где нет необходимости в точном определении положения распредвала, а важен сам факт определения нужного оборота, чаще всего используется датчик Холла.
Неисправности датчика положения распредвала
Основная неисправность датчика распредвала на основе эффекта Холла – это его физический отказ (самого чувствительного элемента или выходной схемы, формирующей прямоугольные импульсы). У индуктивных датчиков происходит налипание микрочастиц стружки, возникающей при износе элементов газораспределительного механизма, на магнитный сердечник, из-за чего форма импульсов «размазывается», и они могут неправильно обрабатываться в ЭБУ впрыска.
Основные ошибки датчика распределительного вала по стандарту OBD-II:
P0340 — Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 — Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 — Датчик положения распределительного вала: низкий уровень сигнала
P0343 -Датчик положения распределительного вала: высокий уровень сигнала
P0344 — Неисправность датчика положения распредвала
Ошибка с кодом P0340 трактуется как признак чисто электрической неисправности, но на самом деле является наиболее общей: она вызывается и окислением контактов в разъеме, и растяжением цепи ГРМ. На «цепных» моторах в большинстве случаев в этом не виноват датчик распредвала, признаки неисправности как раз указывают на «уход» меток. Доводилось встречать машины, где эта ошибка после сброса возникала буквально через несколько минут, мотор трясло на холостых, ЭБУ фиксировал множественные пропуски воспламенения, но зато на высоких оборотах машина буквально «рвала из-под себя», что однозначно указывало на «запаздывание» распределительного вала впускных клапанов и как следствие – увеличенную фазу перекрытия. Из-за этого наполнение цилиндров на низких оборотах было недостаточным для нормальной работы двигателя, зато на высоких наполнение за счет инерции выхлопных газов и увеличенного времени перекрытия, наоборот, всасывал в цилиндры даже больше воздуха, чем ему было «положено».
Столкнувшись с проблемой из подобного «общего» ряда, стоит полагаться не на ее обозначение по стандарту OBD-II, а на процедуры направленной диагностики для конкретного автомобиля, так как разные ЭБУ впрыска фиксирует такие ошибки по разным причинам.
Ошибка P0341 указывает на более серьезные проблемы в моменте получения сигнала с ДПРВ относительно ДПКВ и уже однозначно может быть идентифицирована как признак проблем, не связанных с датчиком распредвала и его проводкой. Проверяем положение меток, на «бесшпоночных» моторах – выставляем распредвалы и коленвал специальными приспособлениями.
Зная, в какой момент на конкретном двигателе должен приходить сигнал от ДПРВ относительно момента отсчета по ДПКВ, на двухканальном осциллографе отклонение фаз увидим и без разборки.
Коды P0342/P0343 – это признаки отказа самого датчика распределительного вала или замыкания в проводке, реже – симптомы неисправности самого ЭБУ впрыска. При этом «мозги» фиксируют при вращении двигателя постоянно низкий или постоянно высокий сигнал с датчика, который не меняется в зависимости от такта работы мотора. При этом двигатель переходит на нефазированную работу впрыска и зажигания, что для водителя зачастую даже не заметно: расход горючего не меняется, приемистость остается прежней.
Код P0344 – симптом неустойчивого сигнала с датчика. Проблемы возникают из-за налипшей металлической стружки, окислен или разболтан разъем, изломлен провод от датчика до ЭБУ. На осциллограмме при этом видно «мусор» на сигнале.
Как проверить датчик распредвала?
Без осциллографа под рукой (здесь хватает возможностей простейшего китайского «конструктора» DSO-138) проверка возможна только базовая.
Контролируется состояние контактов в разъеме – плотность подключения, отсутствие влаги и следов окисления. На работающем моторе можно использовать светодиодный пробник: на датчиках Холла он попеременно моргает красным и белым светодиодом с частотой, пропорциональной частоте вращения двигателя. Если сигнал в таком виде доходит до разъема ЭБУ, то можно с достаточной уверенностью утверждать, что датчик и его проводка исправны.
Вас также заинтересует:
Стоит проверить установку фаз газораспределения, если зафиксированы ошибки из числа P0340, P0341. Сам датчик нужно извлечь и очистить от налипшей стружки, если она есть.
На ряде двигателей датчики положения коленчатого вала и распредвала унифицированы – можно в качестве диагностической меры поменять их местами. Если ошибка остается по распредвалу, то однозначно можно утверждать, что сам датчик абсолютно исправен.
Видео: Замена датчика положения распредвала
Принцип работы датчика распредвала
На чтение 12 мин. Просмотров 26 Обновлено 04.08.2019
Каждый автомобиль имеет свое «сердце» — мотор, а также и другие немаловажные «органы», без которых его работа просто невозможна. Одним из таких составляющих «организма» автомобиля является ДПРВ (датчик положения распредвала).
Роль под капотом
Датчик положения распределительного вала или, как его еще называют, датчик фаз – это элемент, играющий большую роль в системе управления работой двигателя внутреннего сгорания. Для правильной работы систем впрыска и зажигания топлива ЭБУ использует информацию, поступающую на блок управления двигателем с ДПРВ.
Корректная работа двигателя автомобиля невозможна без помогающих ему в этом устройств. Датчик положения распредвала – это один из основных устройств. Его главной задачей является обозначение положения распределительного вала. Иными словами, контроль фаз газораспределительного механизма.
От исправности работы контроллера зависят точность момента подачи топлива в соответствующий цилиндр и зажигания топливно-воздушной смеси.
ДПРВ – принцип работы
Эдвин Холл – американский физик, на эффекте которого и базируется принцип работы данного контроллера. Второе имя подобных устройств – датчики Холла.
Что же фиксирует сам датчик распредвала? Система контроля состоит из двух основных элементов: магнитное поле, расположенное в корпусе и репера, расположенного на валу распределителя зажигания. Момент изменения магнитного поля происходит, когда металлический зуб проходит вблизи датчика. Сигнал о замыкании магнитного поля передается «мозговому» центру управления ДВС, позволяя рассчитать идеальный момент впрыскивания и поджигания топливно-воздушной смеси.
В случае с дизельными ДВС, система призвана сообщать момент достижения поршнями ВМТ.
Диагностика
К признакам неисправности относятся следующие симптомы:
увеличенный расход топлива;
проблемы с запуском;
нестабильная работа мотора.
Диагностику и определение того, что нужна замена датчика распредвала, можно осуществить своими руками. Лампа диагностики автомобиля – это первый и самый простой способ узнать, что с Вашим автомобилем что-то не так. В случае загорания иконки «Check engine» на приборной панели, необходимо произвести компьютерную диагностику. Считать коды ошибок можно в специальная инструкции по эксплуатации, которая прилагается к каждому автомобилю.
Датчик положения распределительного вала – как проверять?
Каждый водитель должен знать, как проверить датчик распредвала. В случае обнаружения проблем в работе двигателя, при проведении диагностики нужно проверить в первую очередь сам ДПРВ. Осуществить подобную диагностику лучше всего тестером (мультиметром). Проверка проходит поэтапно:
для начала нужно убедиться в том, что в электрической цепи имеется напряжение. Сделать это можно следующим образом: при включенном зажигании проверяем напряжение на проводках, подходящих к разъему. В случае не обнаружения нужно обратить внимание в первую очередь на проводки, вся проблема может быть именно в них.
проверяем заземление (наличие отрицательного заряда) с корпусом ДВС;
далее подключаем провода вольтметра к сигнальному проводу разъема и корпусом для получения «-». При проворачивании стартером изменения в напряжении будут происходить с заметным изменением на вольтметре в пределах 0-5 В. В случае отсутствия изменений показаний, нужно заменить датчик распредвала.
Как поменять ДПРВ?
Очень часто владельцы автомобилей при выявлении поломки датчика распредвала сомневаются в своих возможностях и доверяют ТС работникам автосервиса. Но ведь замена датчика распредвала – миссия выполнимая, даже для новичков.
Накидные ключи и хорошая отвертка – это все необходимые инструменты для замены. Прежде чем начать процедуру замены, нужно убрать защитный кожух ГРМ. Помните, что при выполнении «операции» по замене ДПРВ нужно быть предельно аккуратным. Если какая-то деталь свалится внутрь «организма» автомобиля, дополнительной работы не избежать.
На любом четырехтактном двигателе полный цикл совершается за два оборота коленчатого вала – один раз поршень подходит к верхней мертвой точке в конце такта сжатия, второй раз – в конце такта выпуска. Это позволяет на впрысковых моторах использовать в качестве опорного сигнала только момент отсчета от датчика положения коленчатого вала. При этом работа впрыска и зажигания называется нефазированной. В момент конца выпуска происходит вторая (холостая) искра, а форсунка открывается дважды, часть топлива подается на открытый впускной клапан, часть – на закрытый.
Таким образом система впрыска упрощается, не теряя каких-либо реально ощутимых владельцем качеств. Вместо индивидуальных катушек зажигания можно использовать пару сдоенных, как сделано на восьмиклапанных двигателях ВАЗ. Если взять «Рено», то у них и на моторах с индивидуальными катушками зажигания оно не фазировано: катушки 1-4 и 2-3 цилиндров соединены по первичным обмоткам последовательно и срабатывают одновременно.
Но вот подача части топлива на закрытый впускной клапан в один «прекрасный» момент пошла вразрез с требованиями экологов: из-за плохой испаряемости бензина на холодном двигателе на прогреве приходилось увеличивать подачу топлива. Даже эти миллилитры уже не вписывались в более жесткие экологические нормы, поэтому пришлось изобретать способ фазирования работы впрыска, чтобы топливо в цилиндр подавалось в момент такта впуска. А на моторах с непосредственным впрыском он должен происходить строго в один такт.
Как работает ДПРВ?
Датчик положения распредвала (сокращенно – ДПРВ) подает один импульс за один оборот вала. Поскольку распредвал вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, то мы получаем точную метку, определяющую такт впуска на одном из цилиндров. При этом рассчитать момент впрыска для цилиндров ЭБУ впрыска может очень просто.
Предположим, что импульс от ДПРВ приходит после метки начала отсчета для первого цилиндра. Тогда при получении сигнала ЭБУ производит подачу топлива в первый цилиндр, через половину оборота коленвала – в третий, при следующем проходе метки начала отсчета – в четвертый, еще через пол-оборота – во второй. При этом импульс от ДПРВ является «справочным», так как все моменты впрыска все равно жестко привязаны к зубцам венца датчика положения коленчатого вала.
Ну а где находится датчик распредвала? На головке блока цилиндров или реже – на клапанной крышке, непосредственно у «своего» распредвала.
Реже датчик положения распредвала дает серию импульсов, определяющую начало нужного такта в конкретном цилиндре. На многих «Ниссанах» для первого цилиндра датчик подает один импульс, для второго – два, и так далее.
Но фазирование впрыска – это не единственное, за что отвечает датчик распредвала. Поскольку ЭБУ впрыска может легко рассчитать временную задержку между моментом начала отсчета по ДПКВ и моментом получения импульса с ДПРВ, то появляется и возможность определения реального положения распредвала относительно коленвала. Если на моторах без изменения фаз газораспределения это имеет чисто диагностическую ценность (проверка правильности установки фаз ГРМ), то на моторах с фазовращателями ДПРВ является важным элементом обратной связи, позволяющим контролировать работоспособность системы управления газораспределением.
Конструктивно ДПРВ может быть выполнен на основе индуктивного датчика или датчика Холла. Первый проще, поскольку это лишь обмотка вокруг магнитного сердечника. Второй менее надежен и менее точен, зато подает на ЭБУ впрыска не синусоиду, амплитуда которой пропорциональна частоте вращения (что затрудняет обработку сигнала), а легко обрабатываемый «готовый» прямоугольный сигнал. Там, где нет необходимости в точном определении положения распредвала, а важен сам факт определения нужного оборота, чаще всего используется датчик Холла.
Неисправности датчика положения распредвала
Основная неисправность датчика распредвала на основе эффекта Холла – это его физический отказ (самого чувствительного элемента или выходной схемы, формирующей прямоугольные импульсы). У индуктивных датчиков происходит налипание микрочастиц стружки, возникающей при износе элементов газораспределительного механизма, на магнитный сердечник, из-за чего форма импульсов «размазывается», и они могут неправильно обрабатываться в ЭБУ впрыска.
Основные ошибки датчика распределительного вала по стандарту OBD-II:
P0340 — Неисправность в цепи датчика положения распредвала
P0341 — Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
P0342 — Датчик положения распределительного вала: низкий уровень сигнала
P0343 -Датчик положения распределительного вала: высокий уровень сигнала
P0344 — Неисправность датчика положения распредвала
Ошибка с кодом P0340 трактуется как признак чисто электрической неисправности, но на самом деле является наиболее общей: она вызывается и окислением контактов в разъеме, и растяжением цепи ГРМ. На «цепных» моторах в большинстве случаев в этом не виноват датчик распредвала, признаки неисправности как раз указывают на «уход» меток. Доводилось встречать машины, где эта ошибка после сброса возникала буквально через несколько минут, мотор трясло на холостых, ЭБУ фиксировал множественные пропуски воспламенения, но зато на высоких оборотах машина буквально «рвала из-под себя», что однозначно указывало на «запаздывание» распределительного вала впускных клапанов и как следствие – увеличенную фазу перекрытия. Из-за этого наполнение цилиндров на низких оборотах было недостаточным для нормальной работы двигателя, зато на высоких наполнение за счет инерции выхлопных газов и увеличенного времени перекрытия, наоборот, всасывал в цилиндры даже больше воздуха, чем ему было «положено».
Столкнувшись с проблемой из подобного «общего» ряда, стоит полагаться не на ее обозначение по стандарту OBD-II, а на процедуры направленной диагностики для конкретного автомобиля, так как разные ЭБУ впрыска фиксирует такие ошибки по разным причинам.
Ошибка P0341 указывает на более серьезные проблемы в моменте получения сигнала с ДПРВ относительно ДПКВ и уже однозначно может быть идентифицирована как признак проблем, не связанных с датчиком распредвала и его проводкой. Проверяем положение меток, на «бесшпоночных» моторах – выставляем распредвалы и коленвал специальными приспособлениями.
Зная, в какой момент на конкретном двигателе должен приходить сигнал от ДПРВ относительно момента отсчета по ДПКВ, на двухканальном осциллографе отклонение фаз увидим и без разборки.
Коды P0342/P0343 – это признаки отказа самого датчика распределительного вала или замыкания в проводке, реже – симптомы неисправности самого ЭБУ впрыска. При этом «мозги» фиксируют при вращении двигателя постоянно низкий или постоянно высокий сигнал с датчика, который не меняется в зависимости от такта работы мотора. При этом двигатель переходит на нефазированную работу впрыска и зажигания, что для водителя зачастую даже не заметно: расход горючего не меняется, приемистость остается прежней.
Код P0344 – симптом неустойчивого сигнала с датчика. Проблемы возникают из-за налипшей металлической стружки, окислен или разболтан разъем, изломлен провод от датчика до ЭБУ. На осциллограмме при этом видно «мусор» на сигнале.
Как проверить датчик распредвала?
Без осциллографа под рукой (здесь хватает возможностей простейшего китайского «конструктора» DSO-138) проверка возможна только базовая.
Контролируется состояние контактов в разъеме – плотность подключения, отсутствие влаги и следов окисления. На работающем моторе можно использовать светодиодный пробник: на датчиках Холла он попеременно моргает красным и белым светодиодом с частотой, пропорциональной частоте вращения двигателя. Если сигнал в таком виде доходит до разъема ЭБУ, то можно с достаточной уверенностью утверждать, что датчик и его проводка исправны.
Вас также заинтересует:
Стоит проверить установку фаз газораспределения, если зафиксированы ошибки из числа P0340, P0341. Сам датчик нужно извлечь и очистить от налипшей стружки, если она есть.
На ряде двигателей датчики положения коленчатого вала и распредвала унифицированы – можно в качестве диагностической меры поменять их местами. Если ошибка остается по распредвалу, то однозначно можно утверждать, что сам датчик абсолютно исправен.
Видео: Замена датчика положения распредвала
Состояние вашего авто контролируются «умными» приборами-датчиками, сигналы от которых поступают на управляющий компьютер по ходу движения машины. Один из них – датчик положения распределительно вала (ДПРВ), устройство крайне необходимое для стабильного контроля.
ДПРВ – основные функции
Признаки неисправности датчика распредвала могут быть различными. Сам прибор, как уже понятно из наименования, осуществляет контроль за стабильностью функционирования двигателя, положением кулачкового вала в определенные моменты времени, распределением поступившей в цилиндры топливной смеси, выхлопом. То есть, над работой всего мотора в целом. А поступившие в компьютер сведения являются важными и для зажигания, и для запуска. Без этого современная машина не сдвинется и не заведется.
Принцип действия
ДПРВ имеет довольно простое устройство. Он сделан из магнита, который соединен с распознающей системой. При помощи замыкания зубчика на кулачковом (распределительном) вале устройство передает сигнал-импульс на компьютер автомобиля. А тот, в свою очередь, постоянно осведомлен о положении поршня. Это позволяет с точностью впрыскивать горючее, формировать воздушно-топливную смесь и зажигать ее в необходимый момент при запуске двигателя.
Симптомы неисправности датчика распредвала
— На некоторых автомобилях при неисправности датчика положения распределительного вала, коробка передач может заблокироваться на одной передачи, до тех пор, пока вы не выключите двигатель и снова его не запустите. Это может повторяться с определенной цикличностью.
— Если датчик распредвала во время движения автомобиля начинает некорректно работать, вы можете почувствовать, что машина начала двигается рывками, теряя скорость.
— При неисправности датчика распредвала вы можете столкнуться с заметной потерей мощности двигателя. Например, ваша машина не сможет разогнаться выше 60 км/час.
— Двигатель может глохнуть с перерывами из-за неисправности датчика СМР
— При выходе из строя датчика вы заметите плохую работу двигателя: потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т.п.
— На некоторых моделях автомобиля при неисправности датчика распредвала может полностью исчезнуть искра зажигания, что в итоге приведет к отказу запуска двигателя
Как самостоятельно проверить датчик?
Безусловно, чтобы сделать наиболее результативный ремонт или замену ДПРВ, необходимо воспользоваться услугами специалиста на СТО. Соответствующую нормативам поверку устройства можно произвести осциллографом. Но иногда так случается, что воспользоваться услугами сервиса не представляется возможности в данный момент. Обладая обычным вольтметром и определенными навыками, вы сможете проверить устройство или заменить его. Конечно же, филигранной точности проверки в «домашних условиях» добиться довольно трудно, но что-либо реальное предпринять – вполне возможно. Проверяем наличие тока по всей электрической цепи автомобиля, в проводах, ведущих непосредственно к датчику. Для этого включаем зажигание, замкнув цепь, предварительно сняв провода с ДПРВ. Если напряжения в проводах нету, то причина в них (возможно, где-то пропадает контакт). Если вы видите признаки неисправности датчика распредвала при наличии тока в цепи и проводах, ведущих к устройству, то продолжаем проверку следующим образом: один из контактов вольтметра прикрепляем на сигнальный контакт устройства, другой замыкаем на питание. И если вольтметр не показывает каких-либо изменений при вращении стартером, то значит, «виноват» сам ДПРВ, и его необходимо заменить (при наличии нового, это также можно сделать самостоятельно).
Устройство и принцип работы датчика положения распредвала
Современные двигатели имеют довольно сложную конструкцию и управляются электронным блоком управления (ЭБУ) получая информацию от датчиков. Каждый датчик отслеживает определенные параметры, характеризующие работу двигателя в текущее время, и передает информацию в ЭБУ. В этой статье мы рассмотрим один из важнейших компонентов системы управления двигателем — датчик положения распределительного вала (ДПРВ).
Что представляет из себя датчик положения распределительного вала
ДПРВ означает датчик положения распределительного вала. Другие названия: датчик Холла, датчик фаз или CMP (английская аббревиатура). Из названия понятно, что он задействован в работе газораспределительного механизма. Точнее, система рассчитывает идеальный впрыск топлива и момент зажигания на основе его данных.
Этот датчик использует опорное напряжение питания — 5V, а его чувствительным элементом является датчик Холла. Он не определяет момент впрыска или зажигания, а только предоставляет информацию о том, когда поршень достигает ВМТ в первом цилиндре . На основании этих данных рассчитывается время и продолжительность впрыска.
В своей работе ДПРВ функционально связан с датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ), который также отвечает за исправную работу системы зажигания. Если по какой-то причине произойдет неисправность датчика распредвала, то будут учтена информация датчика коленвала. Сигнал от ДПКВ важнее в работе системы зажигания и впрыска, без него двигатель просто не заработает.
ДПРВ применяется во всех современных двигателях, в том числе в двигателях внутреннего сгорания с регулируемыми фазами газораспределения. В зависимости от конструкции двигателя он устанавливается в головке блока цилиндров.
Эффект Холла и конструкция ДПРВ
Как уже было сказано, датчик работает на эффекте Холла. Этот эффект был открыт в 19 веке одноименным ученым. Он заметил, что если постоянный ток протекает через тонкую пластину и помещается в поле действия постоянного магнита, то на других его концах создается разность потенциалов. Это означает, что под действием магнитной индукции некоторые электроны отклоняются и создают небольшое напряжение на других краях пластины (напряжение Холла). Оно используется как сигнал.
ДПРВ организован таким же образом, но только в улучшенном виде. Он содержит постоянный магнит и полупроводник, к которому подключены четыре контакта. Сигнал поступает на вход интегральной схемы, где он обрабатывается и далее подается на выходные контакты сенсора, которые находятся на корпусе датчика. Сам корпус выполнен из пластика.
Как работает датчик положения распредвала
Задающий диск (импульсное колесо) установлен на распредвале со стороны, противоположной ДПРВ. В свою очередь, на задающем диске распределительного вала находятся специальные зубья или выступы. Когда эти выступы проходят через датчик ДПРВ, он генерирует цифровой сигнал особой формы, который показывает текущий такт в цилиндрах.
Правильнее ознакомится с работой датчика распредвала необходимо совместно с ДПКВ. Два оборота коленвала соответствуют одному обороту распредвала. В этом секрет синхронизации систем впрыска и зажигания. Другими словами, ДПРВ и ДПКВ показывают момент такта сжатия в первом цилиндре.
Задающий диск коленчатого вала имеет 58 зубьев, поэтому при прохождении участка, где отсутствуют два зубца через датчик коленчатого вала система проверяет сигналы от ДПРВ и ДПКВ и определяет момент впрыска в первый цилиндр. Через 30 зубцов происходит впрыск, например, в третий цилиндр, а затем в четвертый и второй. Вот таким образом происходит синхронизация. Все эти сигналы являются импульсами и считываются блоком управления двигателя. Их возможно увидеть только на осциллограмме.
Основные неисправности датчика
Сразу стоит сказать, что при неисправности датчика распредвала двигатель продолжит работать и запускаться, но с задержкой.
На неисправность ДПРВ могут указывать следующие признаки:
повышенный расход топлива из-за несинхронизации системы впрыска;
машина дергается и теряет динамику;
заметная потеря мощности, машина не может разогнаться;
двигатель запускается не сразу, а с задержкой 2-3 секунды или глохнет;
система зажигания работает с пропусками;
бортовой компьютер выдает ошибку, горит Check Engine.
Эти симптомы могут указывать на то, что ДПРВ не работает должным образом, но также могут указывать на другие проблемы. Необходимо провести диагностику в сервисе.
Причины выхода из строя ДПРВ:
неисправность контакта и/или проводки;
на выступе диска с зубцами может быть скол или изгиб, из-за чего датчик считывает неверные данные;
повреждение самого датчика.
Сам датчик достаточно редко выходит из строя.
Способы диагностики датчика
Как и любой другой датчик работающий на эффекте Холла, сенсор положения рапредвала не может быть проверен путем измерения напряжения на контактах с помощью мультиметра. Полную картину его работы можно получить только проверив его с помощью осциллографа. На осциллограмме будут отображаться импульсы и провалы. Вы также должны обладать некоторыми знаниями и опытом, чтобы читать данные осциллограмм. Сделать это может грамотный специалист на СТО или в сервисном центре.
При обнаружении неисправности датчик заменяется на новый, ремонт не предусмотрен.
ДПРВ играет важную роль в системе зажигания и впрыска. Его выход из строя приводит к проблемам в работе двигателя. При обнаружении симптомов лучше поставить диагностику у квалифицированных специалистов.
Как они работают — Denso
Датчик положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала прикреплен к блоку двигателя напротив ротора газораспределительного механизма на коленчатом валу двигателя.
Датчик обнаруживает сигналы, используемые ЭБУ двигателя для расчета положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.
Есть 2 типа датчиков положения коленчатого вала. Тип MPU объясняется здесь как ссылка.
34 зубца расположены через каждые 10 ° угла поворота (CA), плюс два отсутствующих зубца для определения верхней мертвой точки (ВМТ) установлены вокруг внешнего диаметра ротора привода ГРМ.Следовательно, на каждый оборот коленчатого вала датчик выводит 34 волны переменного тока. Эти волны переменного тока преобразуются в прямоугольные формы с помощью схемы формирования формы сигнала внутри ЭБУ двигателя и используются для расчета положения коленчатого вала, ВМТ и частоты вращения двигателя.
Датчик положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала определяет вращение распределительного вала и установлен рядом с головкой блока цилиндров, так что датчик находится напротив ротора газораспределения, прикрепленного к распределительному валу двигателя.
ЭБУ двигателя определяет угол распредвала и выполняет распознавание цилиндров на основе сигналов, обнаруженных датчиком положения распределительного вала.
Существует 2 типа датчиков положения распределительного вала. Тип MRE объясняется здесь в качестве справки.
Из-за вращения ротора синхронизации направление магнитного поля (магнитный вектор), излучаемого из магнита датчика, изменяется в соответствии с положением зубца обнаружения в течение времени, когда зубец обнаружения, прикрепленный к ротору синхронизации, приближается, а затем перемещается от положения распределительного вала датчик.В результате изменяется и значение сопротивления MRE. Напряжение от ЭБУ двигателя подается на датчик положения распределительного вала, и изменение значения сопротивления MRE выводится как изменение напряжения. Формы сигналов на выходных сигналах двух MRE дифференциально усиливаются и формируются в прямоугольную форму сигнала с помощью схемы усиления / формирования формы сигнала внутри датчика. Затем выходные сигналы MRE отправляются в ЭБУ двигателя.
Признаки неисправности или неисправности датчика положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала собирает информацию о частоте вращения распределительного вала автомобиля и отправляет ее в модуль управления двигателем (ЕСМ).Контроллер ЭСУД использует эти данные для определения момента зажигания, а также времени впрыска топлива, необходимого двигателю. Без этой информации двигатель не сможет нормально работать.
Со временем датчик положения распределительного вала может выйти из строя или изнашиваться из-за несчастных случаев или обычного износа. Есть несколько предупреждающих знаков, на которые следует обратить внимание, прежде чем ваш датчик положения распределительного вала полностью выйдет из строя и остановит двигатель, что сделает замену необходимой.
1.Автомобиль не ездит так, как раньше
Если ваш автомобиль грубо работает на холостом ходу, часто глохнет, у него падает мощность двигателя, часто спотыкается, сокращается расход бензина или происходит медленное ускорение, это все признаки того, что ваш датчик положения распределительного вала может выйти из строя. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, это может означать, что датчик положения распределительного вала необходимо как можно скорее заменить профессиональным механиком. Его необходимо выполнить до того, как двигатель заглохнет и не заглохнет во время движения или не запустится вообще.Конечно, это симптомы и множества других проблем.
2. Загорается индикатор проверки двигателя.
Индикатор проверки двигателя загорится, когда датчик положения распределительного вала начнет выходить из строя. Поскольку этот свет может загореться по разным причинам, лучше всего, чтобы автомобиль был тщательно осмотрен профессионалом. Механик просканирует ECM и увидит, какие коды ошибок отображаются, чтобы быстро диагностировать проблему. Если вы проигнорируете индикатор проверки двигателя, это может привести к серьезным проблемам с двигателем, например, к отказу двигателя.
3. Автомобиль не заводится
Если игнорировать другие проблемы, в конечном итоге автомобиль не заведется. Когда датчик положения распределительного вала ослабевает, сигнал, который он передает на ECM автомобиля, также ослабевает. В конце концов, сигнал ослабнет настолько, что сигнал отключится, как и двигатель. Это может произойти, когда автомобиль припаркован или во время вождения. Последнее может быть опасной ситуацией.
Как только вы заметите, что ваш автомобиль не едет, как раньше, горит индикатор проверки двигателя или автомобиль не заводится должным образом, возможно, потребуется заменить датчик.Эту проблему не следует игнорировать, потому что со временем двигатель полностью перестанет работать.
Ищете новый датчик положения распредвала?
Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь
купить сейчас
Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.
Лаборатория автомобильной электроники Clemson: датчики положения коленчатого / распределительного вала
Датчики положения коленвала и распределительного вала, датчики частоты вращения двигателя
Базовое описание
Датчики положения коленчатого или распределительного вала и датчики частоты вращения двигателя — аналогичные устройства, которые работают на основе обнаружения и подсчета импульсов.Основные компоненты этих датчиков включают зубчатый диск, установленный на валу, стационарный детектор и электронную схему (Рис. 1). На диске есть зубцы или следы, равномерно распределенные по окружности. Когда вал вращается, зубцы или следы проходят мимо стационарного детектора и генерируют серию электрических импульсов. Частота этих импульсов определяется и преобразуется в соответствующую скорость вращения вала. Относительное угловое положение может быть получено путем подсчета количества импульсов.Дополнительные референтные маркеры необходимы для определения абсолютного положения коленчатого вала или распределительного вала. Датчик положения коленчатого вала обычно устанавливается в картере над зубчатым колесом коленчатого вала. Датчик положения распределительного вала обычно устанавливается на одной линии с зубчатым колесом на конце распределительного вала. Обычно он спрятан под крышкой цепи привода ГРМ на передней части двигателя. Некоторые датчики имеют два набора дисков с постоянным фазовым сдвигом для определения направления вращательного движения.
Как правило, существует четыре типа датчиков положения коленчатого или распределительного вала: магнитные считывающие катушки, датчики на эффекте Холла, датчики с магниторезистивным элементом (MRE) и оптические датчики. Первые три используют металлические зубья колеса для генерации серии электрических импульсов, основанных на изменениях магнитного поля, когда зубцы приближаются к датчику. В оптических датчиках положения используется источник света на светодиодах (СИД) и фотодиод для обнаружения оптических меток на валу или пазах в диске, когда они проходят мимо детектора.Оптические датчики обладают хорошей степенью точности и подходят как для высокоскоростных, так и для низкоскоростных приложений, но оптические компоненты и диск должны содержаться в чистоте, чтобы обеспечить точное считывание.
Производителей
Bosch, BWD, Continental, Delphi, Denso, Duralast, Methode Electronics, NAPA Echlin, Standard, Tamagawa Seiki
Для получения дополнительной информации
[1] Датчик положения коленчатого вала, Википедия.
[2] Rotary Encoder, Википедия.
[3] Датчик положения коленчатого вала, YouTube, 28 сентября 2007 г.
[4] Как проверить датчики коленвала и распределительного вала 1, YouTube, 9 декабря 2007 г.
[5] Automotive Crank Sensor Operation, YouTube, 26 января 2008 г.
[6] Как проверить датчик положения коленчатого вала индуктивного генератора переменного тока (CKP), YouTube, 23 сентября 2011 г.
Основы датчиков положения коленчатого и распределительного вала
Для систем зажигания без распределителя требуется датчик положения коленчатого вала (CKP), а иногда также датчик положения распределительного вала (CMP).Эти датчики служат, по сути, той же цели, что и датчик зажигания и спусковое колесо в электронном распределителе, с той лишь разницей, что основной сигнал синхронизации считывается с коленчатого вала или гармонического балансира, а не с вала распределителя. Это устраняет колебания момента зажигания, которые могут возникнуть в результате износа и люфта в цепи привода ГРМ и распределительной шестерне. Это также отменяет корректировку времени (или неправильную регулировку, в зависимости от обстоятельств).
На автомобилях 1996 года с бортовой диагностикой II (OBD II) датчик положения коленчатого вала также используется для обнаружения изменений скорости вращения коленчатого вала, вызванных пропусками зажигания.Если компьютер обнаружит их достаточно, он загорится или мигнет индикатором Check Engine или Service Engine Soon, чтобы сообщить водителю, что у него возникла проблема.
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Существует множество различных типов датчиков положения коленчатого вала. Один из них — датчик положения кривошипа на эффекте Холла, который считывает показания металлического «прерывающего» кольца с выемкой на задней стороне гармонического балансира. Впервые это было использовано на ранних двигателях (и турбинах) GM 3.8L V6 Buick с последовательным впрыском топлива (SFI) с катушечным зажиганием с компьютерным управлением (C3I) без распределителя.Датчик положения кривошипа подает сигнал включения-выключения на модуль управления трансмиссией (PCM), который компьютер использует для отслеживания оборотов двигателя и положения кривошипа. Система также использует отдельный датчик положения кулачка вместо оригинального распределителя, чтобы информировать PCM о фазах газораспределения. Это позволяет PCM определять правильную последовательность зажигания, которую он затем использует для управления как форсункой, так и моментом зажигания. Ford использует аналогичную установку на своем 5,0-литровом двигателе V8 с зажиганием без распределителя.
Другой тип датчика положения коленчатого вала, который использует GM, — это «комбинированный датчик», который вы найдете установленным на передней части 3.0L и 3300 V6. GM называет это комбинированным датчиком, потому что датчик положения кривошипа содержит пару переключателей на эффекте Холла, которые генерируют два отдельных сигнала. На задней стороне гармонического балансира есть два зубчатых кольца прерывателя. Одно кольцо имеет три выемки, благодаря которым один из переключателей на эффекте Холла генерирует три сигнала положения кривошипа за каждый оборот. На другом кольце есть только одна выемка, из-за чего другой переключатель на эффекте Холла генерирует одиночный «синхроимпульсный» сигнал, который ECM использует для расчета частоты вращения и момента зажигания.
Другой вариант комбинированного датчика — это система «быстрого запуска», используемая на двигателе GM 3800. Пара переключателей на эффекте Холла установлена на шкиве кривошипа, в то время как датчик кулачка установлен на распределительном механизме. Один сигнал кривошипа генерирует 3 импульса на оборот, а другой — 18. Это позволяет модулю катушки «синхронизироваться» с двигателем быстрее, так что двигатель запускается почти мгновенно.
Третий тип датчика положения коленчатого вала — это магнитный датчик, который считывает прорези, вырезанные в кольце-отражателе в центре коленчатого вала, на гармоническом балансире или маховике.Эта установка используется на двигателях GM с системами прямого зажигания (DIS) на двигателях 2,0 л, 2,5 и 2,8 л и интегрированным безраспределительным зажиганием (IDI) на 2,3 л Quad 4, а также на многих Ford, Chrysler и импортных двигателях. двигатели.
В приложениях GM кольцо реактора кривошипа имеет шесть равноотстоящих пазов, разнесенных на 60 градусов. Седьмой паз расположен на расстоянии 10 градусов от одного из других, поэтому датчик кривошипа будет генерировать дополнительный «синхроимпульс» на каждом обороте. Затем PCM использует эту информацию для расчета правильного зажигания и синхронизации форсунок.Датчик этого типа необходимо аккуратно разместить так, чтобы воздушный зазор находился в пределах 0,050 дюйма от реактивного кольца коленчатого вала.

ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ CKP и CMP
Самый быстрый способ проверить датчики коленвала и / или распределительного вала на автомобиле 1995 года или новее с OBD II — это подключить сканирующий прибор и проверить коды неисправностей.
P0335 …. Цепь датчика положения коленчатого вала
P0336 …. Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика положения коленчатого вала
P0337 …. Низкий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала
P0338…. Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения А положения коленчатого вала
P0339 …. Прерывистый сигнал в цепи датчика положения А положения коленчатого вала
P0340 …. Цепь «А» датчика положения распределительного вала (блок 1 или отдельный датчик)
P0341 … .Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика положения распределительного вала «А» (ряд 1)
P0342 …. Низкий вход цепи датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0343 …. Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «А». Вход (банк 1)
P0344 …. Прерывистый сигнал в цепи датчика положения распределительного вала (банк 1)
P0345…. Цепь датчика положения распределительного вала «А» (ряд 2)
P0346 …. Диапазон / рабочие характеристики цепи датчика положения распределительного вала «А» (ряд 2)
P0347 …. Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения распределительного вала «А» Вход (банк 2)
P0348 …. Высокий уровень входного сигнала в цепи датчика положения распредвала (банк 2)
P0349 …. Прерывистый сигнал в цепи датчика положения распределительного вала «A» (банк 2)
Вы также можете использовать сканирующий прибор, чтобы проверить наличие сигнала оборотов при проворачивании, если двигатель проворачивается, но не запускается из-за отсутствия искры (что часто является признаком того, что датчик положения коленчатого вала не работает).
На автомобилях до OBD II вы можете использовать диагностический прибор для проверки кодов или использовать ручную процедуру прошивки кода для считывания кодов. В приложении GM до OBD II код неисправности 12 при проворачивании коленчатого вала будет указывать на то, что опорный сигнал не генерируется. В приложениях Ford до OBD II код 14 будет указывать на проблему с сигналом датчика положения коленчатого вала, который Форд называет сигналом «PIP» (Profile Ignition Pick-up).
ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Независимо от того, является ли датчик положения коленчатого вала магнитным или переключателем на эффекте Холла, большинство проблем можно связать с неисправностями в жгуте проводов.Нарушение напряжения питания датчика, цепи заземления или обратной цепи может вызвать потерю важнейшего сигнала синхронизации, в результате чего двигатель проворачивается, но не запускается.
Кроме того, на некоторых автомобилях повреждение кольца датчика с выемкой на коленчатом валу, гармонического балансира или маховика может вызвать неустойчивый сигнал датчика коленчатого вала.
При поиске и устранении предполагаемой проблемы с датчиком положения коленчатого вала, вы должны следовать диагностическим блок-схемам в сервисной литературе производителя транспортного средства, чтобы изолировать неисправный компонент при наличии кода неисправности, в противном случае невозможно узнать, есть ли проблема с запуском без искры. неисправен модуль зажигания, катушка, компьютер, неисправность проводки или выключатель зажигания.
Магнитные датчики можно проверить, отсоединив электрический разъем и проверив сопротивление между соответствующими клеммами. Например, на GM 2.3L Quad 4 датчик должен показывать от 500 до 900 Ом. При проверке этих датчиков всегда сверяйтесь со спецификациями испытаний производителей автомобилей. Очевидно, что если вы видите показание нулевого сопротивления (короткое замыкание) или бесконечное (разомкнутое) показание, датчик неисправен и его необходимо заменить. Если смотреть на осциллограф, магнитный датчик кривошипа будет генерировать сигнал, подобный приведенному ниже:

Формы сигналов цифрового и аналогового датчика кривошипа, как они появляются на осциллографе DSO.
Хороший магнитный датчик положения кривошипа должен вырабатывать переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения при запуске двигателя — еще один тест, который можно выполнить. При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на соответствующих клеммах, проворачивая двигатель. Если вы видите не менее 20 мВ на шкале переменного тока, датчик исправен, а это означает, что неисправность, вероятно, связана с модулем, катушкой, проводкой или компьютером.
Датчики положения коленчатого вала на эффекте Холла обычно имеют три вывода; один для подачи тока, один для земли и один для выходного сигнала.Для подачи сигнала датчик должен иметь напряжение и заземление, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью аналогового вольтметра. Выходной сигнал датчика можно проверить, отсоединив катушку и проворачивая двигатель, чтобы увидеть, выдает ли датчик сигнал напряжения. Стрелка вольтметра должна подпрыгивать каждый раз, когда жалюзи проходят через переключатель на эффекте Холла. Если наблюдать на осциллографе, вы должны увидеть прямоугольную форму волны (см. Выше), которая изменяется по частоте.
Если ваша диагностика обнаруживает неисправный датчик кривошипа, единственный вариант — заменить его.В датчиках на эффекте Холла датчик должен быть правильно выровнен с кольцом прерывателя, чтобы генерировать чистый сигнал. Любое трение или помехи могут вызвать проблемы с холостым ходом, а также повреждение датчика. Магнитные датчики положения коленчатого вала должны устанавливаться с надлежащим воздушным зазором, который обычно находится в пределах 0,050 дюйма от реактивного колеса на коленчатом валу.
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
На многих двигателях с безраспределительной системой зажигания и последовательным впрыском топлива датчик положения распредвала используется для информирования модуля управления двигателя о положении распредвала относительно коленчатого вала.Контролируя положение кулачка (что позволяет модулю управления определять, когда впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются), модуль управления может использовать вход датчика положения кулачка вместе с входным сигналом датчика положения коленчатого вала, чтобы определить, какой цилиндр работает в двигателе. последовательность приближается к верхней мертвой точке. Затем эта информация используется модулем управления двигателем для синхронизации импульсов последовательных топливных форсунок, чтобы они соответствовали порядку включения двигателя. В некоторых приложениях для определения угла опережения зажигания также требуется входной сигнал от датчика положения распределительного вала.
Датчик положения распределительного вала может быть магнитным или на эффекте Холла и установлен на крышке привода ГРМ над шестерней распределительного вала, на конце головки блока цилиндров в верхнем распределителе или в специальном корпусе, заменяющем распределитель (в случае некоторых приложений GM). Работа и диагностика практически такие же, как и у датчика положения коленчатого вала.

Вопросы о датчиках положения коленчатого вала:
Управляет ли датчик коленвала опережения зажигания?
Да.Датчик кривошипа выдает базовый сигнал синхронизации, который сообщает компьютеру двигателя об относительном положении поршней при вращении коленчатого вала. Затем управляющий сигнал используется компьютером двигателя для расчета угла опережения зажигания. Тот же сигнал датчика кривошипа также используется для определения момента впрыска топлива, а на двигателях с регулируемым синхронизацией клапана для изменения момента распредвала по мере необходимости для оптимизации производительности, выбросов и экономии топлива.
Может ли неисправный датчик коленчатого вала помешать запуску моего двигателя?
Да.Сигнал от датчика кривошипа сообщает компьютеру двигателя, что двигатель запускается. Если сигнал отсутствует, компьютер не может установить правильную синхронизацию зажигания и синхронизацию топливной форсунки. Отсутствие сигнала датчика кривошипа также может препятствовать работе топливного насоса при проворачивании двигателя.
Может ли неисправный датчик кривошипа заглохнуть двигатель?
Да. Если сигнал от датчика кривошипа слабый или неустойчивый, компьютер двигателя может потерять опорную синхронизацию, что приведет к пропуску зажигания или остановке двигателя.
Почему не работают датчики кривошипа?
Датчик кривошипа может выйти из строя по одной из нескольких причин. Коррозия или повреждение проводки датчика могут помешать его сигналу. Коррозия, повреждение или несоосность спускового колеса, считываемые датчиком кривошипа, также могут нарушить сигнал. Внутренний электрический сбой внутри самого датчика, такой как обрыв проводки или короткое замыкание, или трещина в изоляции, может быть результатом производственного дефекта или воздействия чрезмерного тепла.
Где находится датчик кривошипа?
Расположение датчика кривошипа зависит от двигателя. Он может быть расположен в передней части двигателя рядом с гармоническим балансиром коленчатого вала, или он может быть расположен в задней части двигателя рядом с маховиком, или он может быть расположен где-то в нижней средней части блока двигателя, чтобы он мог читать зубчатое спусковое колесо на коленчатом валу.
Насколько сложно заменить неисправный датчик кривошипа?
Зависит от расположения датчика.Если до него относительно легко добраться, его можно просто заменить. Ослабьте болт, удерживающий датчик на месте, вытащите его и вставьте новый датчик. Однако на некоторых автомобилях датчик действительно скрыт под землей, и до него трудно добраться. Перед заменой датчика, возможно, придется удалить другие компоненты.
Сколько стоит новый датчик кривошипа?
Это зависит от года выпуска / марки / модели вашего автомобиля, а также от того, где вы покупаете новый датчик. Сменные датчики для некоторых автомобилей (в первую очередь, европейских производителей класса люкс), как правило, дороже, чем датчики более распространенных отечественных, корейских и японских производителей.Цены могут варьироваться от менее 20 долларов за новый датчик кривошипа до более 200 долларов! Будьте готовы заплатить самую высокую цену, если купите датчик кривошипа у дилера новых автомобилей. Розничные магазины автозапчастей и интернет-магазины обычно предлагают лучшие цены. Мы советуем покупать датчик NAME BRAND (например, ACDelco, Bosch, Denso, NAPA, Wells и т. Д.) Или оригинальные запасные части OEM. Избегайте недорогих безымянных датчиков, которые часто являются дешевыми подделками, которым не хватает долговечности, как у OEM или фирменных деталей.
Сколько будет стоить замена датчика кривошипа?
Это зависит от того, где у вас ремонтируют автомобиль (если вы не делаете это самостоятельно).Помимо стоимости самого датчика, вам придется оплатить трудозатраты на установку датчика. Плата за труд будет варьироваться в зависимости от времени, необходимого для замены детали. Замена легко заменяемого датчика может занять всего 20 минут или меньше, в то время как сенсор, который действительно трудно достать, может занять до часа. Тарифы на рабочую силу в магазине обычно колеблются от 75 до 125 долларов в час. Продавцы новых автомобилей и специалисты по импорту обычно взимают самые высокие ставки оплаты труда, в то время как независимые ремонтные мастерские обычно взимают меньшую плату.Таким образом, ваш общий счет за ремонт может варьироваться от менее 100 долларов до более 300 долларов.

Статьи по теме:
Двигатель не запускается, нет искры
Системы зажигания с катушкой над свечой (COP)
Системы зажигания без распределителя (DIS)
Системы зажигания без распределителя (с несколькими катушками)
Осмысление датчиков двигателя
Общие сведения о системах управления двигателем
Модули управления трансмиссией (PCM)
Все о бортовой диагностике II (OBD II)
Обнуление диагностики OBD II
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Требуется Информация в заводском руководстве по обслуживанию вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Sensor Guide охватывает основы датчиков двигателя.
Хороший обучающий и справочный ресурс!
Как работает датчик положения коленчатого вала и где его найти
Для чего нужен датчик положения коленчатого вала?
Датчик положения коленчатого вала (датчик CKP или CPS) — один из нескольких датчиков, обеспечивающих бесперебойную работу двигателя. Он измеряет положение коленчатого вала (для которого его иногда называют датчиком угла поворота коленчатого вала или CAS), а также скорость вращения коленчатого вала (для чего его иногда называют датчиком скорости двигателя, ESS или датчиком оборотов). .Датчик положения коленчатого вала передает эту информацию на бортовой компьютер автомобиля, блок управления двигателем (ЭБУ). ЭБУ использует эту информацию вместе с данными от других датчиков для управления такими системами, как угол зажигания и впрыск топлива. Благодаря этому все части двигателя синхронизируются и работают согласованно. Датчик положения коленчатого вала необходим для бесперебойной работы двигателя.

Как работает датчик кривошипа
Существуют разные настройки датчиков коленчатого вала, но они, как правило, работают на принципах магнетизма.Многие датчики положения коленчатого вала представляют собой электронные датчики, известные как датчики на эффекте Холла. Датчик на эффекте Холла вырабатывает электричество, когда он подвергается воздействию магнитного поля. В датчике положения коленчатого вала зубчатое колесо, вращаясь вместе с коленчатым валом, нарушает магнитное поле. Это создает последовательность включений и выключений в датчике Холла, которую ЭБУ может интерпретировать как частоту вращения коленчатого вала. Чем быстрее включается и выключается датчик, тем быстрее крутится коленчатый вал.
В то время как эти датчики на эффекте Холла выдают цифровой сигнал, некоторые датчики положения коленчатого вала выдают аналоговый сигнал.Однако они все еще действуют на магнетизме. Датчик вырабатывает электрическое напряжение на основе колебаний магнитного поля. Колебания вызваны перемещением металлических штифтов коленчатого вала. Более быстрое вращение означает больше колебаний и больше напряжения. ЭБУ может преобразовывать это напряжение в частоту вращения коленчатого вала.
В любом случае элементы синхронизации, штифты или зубья колеса должны быть расположены равномерно, чтобы точно измерить скорость. Однако обычно есть зазор, который соответствует, когда один поршень находится в верхней мертвой точке.Этот зазор позволяет датчику определять не только скорость вращения коленчатого вала, но и его положение.
Где находится датчик положения коленчатого вала?
Расположение датчика положения коленчатого вала может варьироваться от автомобиля к автомобилю. Очевидно, он должен быть близко к коленчатому валу, поэтому чаще всего он находится на передней нижней части двигателя. Обычно его можно найти прикрепленным к крышке привода ГРМ. Иногда он может быть установлен сзади или сбоку от двигателя.Иногда датчик положения коленчатого вала измеряет скорость маховика сцепления, чтобы определить частоту вращения коленчатого вала. В этих случаях датчик устанавливается на раструб трансмиссии.
Как и большинство деталей, датчики положения коленчатого вала могут со временем выйти из строя по разным причинам. Чтобы узнать больше об этих причинах, ознакомьтесь с этой статьей о том, почему датчики положения коленчатого вала выходят из строя, от экспертов 1A Auto!
Просмотрите другие статьи о датчиках положения коленчатого вала:
6 признаков неисправности датчика положения распределительного вала (стоимость замены)
Датчик положения распределительного вала обеспечивает правильную синхронизацию.Вот как определить неисправность датчика положения распределительного вала
Поскольку двигатель использует показания датчиков коленчатого и распределительного валов, неисправность любого датчика может повлиять на показания и производительность вашего двигателя.
Датчик распределительного вала всегда в рабочем состоянии, когда вы ведете автомобиль или работаете двигателя. По этой причине датчик распределительного вала со временем может выйти из строя. Иногда его также повреждают течи и трещины масла. Зубчатый венец также может изнашиваться и мешать показаниям.
В этой статье мы рассмотрим признаки неисправного датчика положения распределительного вала и стоимость замены в случае, если вам потребуется заменить ваш. Начнем с знаков.
Наиболее частым признаком неисправного датчика положения распределительного вала является затрудненный запуск двигателя или индикатор проверки двигателя на приборной панели. Вы также можете заметить такие проблемы, как низкая производительность двигателя или перебои в работе двигателя.
Хотя это не все признаки, это определенно самые распространенные.Вот более подробный список из 6 наиболее распространенных симптомов неисправного датчика положения распределительного вала.
Признаки неисправности датчика положения распределительного вала
1. Двигатель не запускается
Наиболее частым признаком всех симптомов неисправности датчика положения распределительного вала является то, что автомобиль будет труднее заводиться или вообще не заводится. По мере того как датчик распредвала становится слабее, он не посылает сигнал на бортовой компьютер, и в результате система зажигания не может правильно произвести искру.
Отсутствие искры означает, что двигатель не запускается вообще, что указывает на неисправность датчика положения распределительного вала. Новые автомобили обнаружат, что датчик положения распределительного вала не работает должным образом, и вместо этого будут использовать датчик положения коленчатого вала.
2. Загорается индикатор проверки двигателя
Индикатор проверки двигателя загорается по многим причинам, в том числе при выходе из строя датчика положения распределительного вала. Во многих случаях единственный симптом неисправного датчика положения распределительного вала — это индикатор проверки двигателя на приборной панели.
Если на вашем автомобиле загорается индикатор проверки двигателя, рекомендуется посетить специалиста по автомобилям и просканировать его, чтобы проверить коды неисправностей. Вы также можете сделать это с помощью сканера OBD в домашних условиях. Люди обычно игнорируют световой индикатор «Проверьте двигатель», не зная, что это может быть признаком чего-то серьезного, включая повреждение двигателя.
3. Плохая работа двигателя
Одна из наиболее распространенных проблем, возникающих из-за плохого датчика положения распределительного вала, заключается в том, что мощность двигателя резко падает.Вы заметите частую остановку двигателя, работу на холостом ходу и падение оборотов двигателя. Также снижается топливная эффективность.
Все эти проблемы следует решать немедленно, и обычно они возникают из-за поврежденного датчика положения распределительного вала. Чаще всего это происходит из-за того, что двигатель может перейти в аварийный режим, когда у вас сломан датчик положения распределительного вала.
4. Пропуски зажигания и вибрация в двигателе
В дополнение к вибрациям и остановке двигателя плохой датчик распределительного вала также приводит к пропускам зажигания в двигателе, которые могут вызывать вибрацию при ускорении.Если вы чувствуете, что мощность двигателя вашего автомобиля снизилась вместе с индикатором проверки двигателя на приборной панели, пора проверить коды неисправностей вашего автомобиля.
5. Проблемы с переключением передач
Некоторые автомобили с автоматической коробкой передач не переключают передачи должным образом, если у вас неисправен датчик положения распределительного вала. Это может быть связано с тем, что двигатель будет в остановленном режиме из-за кода неисправности от датчика положения распределительного вала.
6. Плохой расход топлива
Пониженная мощность из-за датчика положения распределительного вала также может вызвать повышенный расход топлива.Это довольно редко, когда речь идет о неисправном датчике положения распределительного вала, но это возможно. Если вы испытываете высокий расход топлива, вы должны обязательно проверить коды неисправностей на наличие любых кодов, связанных с датчиком положения распределительного вала.
Что такое датчик положения распределительного вала?
Основная функция датчика распредвала — работать вместе с датчиком коленчатого вала вашего автомобиля. Его цель — очень точно определить положение привода распределительного вала.В результате он генерирует сигналы так же, как датчик положения коленчатого вала. Это помогает двигателю определить точное время нахождения первого цилиндра в верхней мертвой точке.
Система двигателя использует информацию, генерируемую распределительным валом, для различных целей. По сути, информация помогает запустить процесс закачки во время последовательной закачки. Он также поддерживает сигнал срабатывания системы впрыска форсунок насоса и калибрует контроль детонации.
Принцип Холла — это основная рабочая концепция датчика распределительного вала.Кольцевая шестерня на распределительном валу сканируется, и вращение коронной шестерни вызывает изменение напряжения на ИС Холла, расположенной в головке датчика. Это вызывает изменение передачи напряжения блока управления.
Информация, полученная в результате изменения, считывается в электронном виде и оценивается компьютеризированной системой для ее записи. Другими словами, неисправный распределительный вал также может повлиять на работу датчика положения коленчатого вала и, в конечном итоге, вызовет различные проблемы с общим впечатлением от вашего автомобиля с точки зрения производительности двигателя.
Расположение датчика положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала всегда расположен рядом с распределительным валом, часто в верхней части клапанной крышки, но его также можно установить со стороны головки блока цилиндров.
Проверьте вокруг головки или крышки клапана и проследите за всеми электрическими проводами, и вы обязательно найдете датчик положения распределительного вала.
Стоимость замены датчика положения распределительного вала
Средняя стоимость замены датчика положения распределительного вала составляет от 100 до 250 долларов.Сама деталь стоит от 75 до 120 долларов, а затраты на рабочую силу колеблются от 30 до 130 долларов.
Небольшое исследование рынка поможет вам получить лучшую цену на деталь и связанные с ней затраты на рабочую силу.
В среднем эта деталь не очень дорогая, а стоимость замены датчика положения распределительного вала для большинства автомобилей составляет от 75 до 120 долларов. Эти цены могут варьироваться в зависимости от того, у какого поставщика вы его покупаете, где вы живете и какая компания его производит. Стоимость замены в роскошном автомобиле может быть относительно намного выше.Если вы не замените датчик положения распределительного вала самостоятельно, затраты на замену составят от 30 до 130 долларов, в зависимости от того, у какого дилера вы его отремонтируете. Если бы вы заменили его самостоятельно, стоимость замены снизилась бы почти вдвое. Его можно легко заменить с помощью инструментов, которые у вас, скорее всего, уже есть.
Датчики положения коленчатого вала-распределительного вала: что они делают?
Мы все слышали о коленчатом и распределительном валах в нашей машине и, скорее всего, хорошо понимаем, что они делают.Являясь ключевыми компонентами двигателя вашего автомобиля, они являются частью основной силовой установки, которая вращает и приводит в движение поршни вперед и, в конечном итоге, создает движение вперед во время движения. И когда эти две важные части двигателя вашего автомобиля не работают, ваш привод обязательно даст вам знать! Благодаря современным автомобильным технологиям в вашем автомобиле теперь есть дополнительные компоненты на кривошипе и кулачке, называемые датчиками положения, для обеспечения плавности хода. Но что именно делают датчики положения коленчатого вала-распредвала и как они помогают удерживать автомобиль на дороге? Открываем капюшон и смотрим.
Назад к основам
Прежде чем мы рассмотрим датчики положения, нам нужно взглянуть на коленчатый и распределительный валы и на то, как они работают в двигателе вашего автомобиля. А это означает, что вкратце вернемся к основам.
Двигатель в вашем автомобиле или грузовике — это чудо техники, но вы даже не думаете о нем в повседневной жизни. А целый ряд технологических достижений сделал вашу жизнь вождения гладкой и гладкой и далекой от первых дней автомобилестроения.Однако современные двигатели с наддувом и первые легковые автомобили имеют одну общую черту — фундаментальный принцип двигателя внутреннего сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) — один из радикальных изменений современной эпохи, привносящий энергию в нашу повседневную жизнь. От бензопил и газонокосилок до автомобилей, генераторов и реактивных двигателей — двигатели IC заставляют мир двигаться. Предпосылка, лежащая в основе двигателя с внутренним зажиганием или искровым зажиганием, на удивление проста: топливо воспламеняется внутри цилиндра, где сгорание давит на поршень, чтобы создать энергию, которая приводит в движение двигатель.В основе этого процесса лежат два жизненно важных компонента — коленчатый вал и распределительный вал, которые преобразуют движение поршней двигателя в мощность, вращающую колеса вашего автомобиля.
Распредвал v Коленчатый вал
На этом урок фундаментальной науки закончен, давайте продолжим выполнение поставленной задачи и рассмотрим конкретные роли кривошипа и кулачка и то, как датчики положения улучшают их игру. Короче говоря, кривошип и кулачок — это валы внутри вашего двигателя, которые выполняют две разные функции.
Коленчатый вал
Коленчатый вал работает как часть четырехтактного цикла двигателя вашего автомобиля; то есть — компрессия, мощность, впуск и выпуск. Конкретная работа коленчатого вала заключается в преобразовании линейной или возвратно-поступательной энергии, создаваемой возвратно-поступательным движением поршня, в энергию вращения, которая затем передается на колеса вашего автомобиля. Поршень прикреплен к коленчатому валу под цилиндрами двигателя через шатун и маховик.Поскольку сгорание двигателя приводит в движение поршень вперед, движение вращает кривошип, который затем приводит в движение колеса вашего автомобиля.
Коленчатые валы
обычно изготавливаются из кованой легированной стали, поскольку они постоянно работают при высоких нагрузках и должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать усталость.
Распредвал
Распределительный вал в двигателе вашего автомобиля позволяет топливу и воздуху поступать в цилиндр в нужный момент, а затем открывает выпускной клапан, позволяя последующему сгоревшему заряду уйти в атмосферу.С распределительным валом все зависит от времени: впускной клапан должен открываться, когда поршень находится вверху по центру, а выпускной клапан должен выпускать воздух, когда поршень заполнен сгоревшим зарядом. Кулачок работает вместе с кривошипом и должен вращаться одновременно, чтобы толкать и открывать клапаны при движении поршней.
Обычно расположенный над цилиндром, распределительный вал изготовлен из чугуна или стали и вращается с помощью ремня ГРМ, который прикреплен к кривошипу. Распредвалы могут быть овальными, сердцевидными, шестиугольными или круглыми.
Как работают вместе кулачок и кривошип
Между кривошипом и кулачком прекрасная взаимосвязь, и их датчики положения помогают поддерживать это положение! Проще говоря, они запускают и завершают цикл двигателя — от такта впуска до такта выпуска — за счет того, что все работает гармонично. Кембельт удерживает эти два двигателя вместе и вовремя. Пока они движутся вместе, кривошип и кулачок должны быть готовы к следующим шагам, которые предпринимает другой, например, когда коленчатый вал перемещает поршень вниз, кулачок открывает впускные клапаны, а когда поршень достигает дна, распредвал закрывает клапан и открывает выхлоп.Постоянно.
Команду «кривошип / кулачок» можно сравнить с эстафетной гонкой, когда эстафета передается — если одна из них не вовремя, дубинка роняется и цикл двигателя нарушается. И влияние на ваш двигатель? Ну, для начала, топливно-воздушная смесь будет неправильной, горение будет прерывистым, неиспользованная и сгоревшая смесь не будет разряжаться, и не будет силы, направляющейся к маховику, чтобы двигать вашу машину вперед. Это не та ситуация, которую вы действительно хотите для своего автомобиля — здесь нужны датчики положения коленчатого и распределительного валов.
Важность датчиков положения
Чтобы синхронизировать кривошип и кулачок «A-team», датчики положения используются для передачи важной информации на компьютер системы впрыска топлива в двигателе или в его модуль управления зажиганием, чтобы он мог отслеживать, насколько хорошо они работают. оба выступают. Эта информация включает точное положение поршней двигателя, когда они поднимаются или опускаются в цикле сжатия.
Наличие этих датчиков положения на месте и их оптимальной работы необходимо для обеспечения того, чтобы двигатель вашего автомобиля всегда работал наилучшим образом.Давайте посмотрим на детали каждого датчика положения.
Что делает датчик коленчатого вала?
Датчик положения на коленчатом валу — один из самых важных датчиков в вашем автомобиле, и данные, которые он собирает, являются ключом к исправности двигателя. Датчик обычно устанавливается на шкиве главного кривошипа, маховике или самом кривошипе, и поэтому зубцы на кольце реактора коленчатого вала проходят близко к кончику датчика. У кольца отсутствует один зубец, поэтому компьютер двигателя определяет положение коленчатого вала.Затем датчик положения коленчатого вала измеряет скорость вращения и точное положение поршней двигателя и коленчатого вала. Это работает, когда газ и воздух в камерах зажигания сгорают, а сила поршня заставляет кривошип поворачиваться. Поскольку вращающийся коленчатый вал — это то, что приводит в действие двигатель и приводит в движение автомобиль, датчик внимательно следит за скоростью, с которой он вращается.
Эта информация затем используется системами управления двигателем для управления впрыском топлива и синхронизацией системы зажигания.Поскольку впрыск и зажигание синхронизируются по сигналу датчика положения коленчатого вала, ошибки или неисправный сигнал будут означать, что двигатель не запустится или отключится, если он уже работает.
Если коротко, то функция датчика положения коленчатого вала такова:
Обеспечивает точное позиционирование поршней цилиндра
Помогите системе зажигания произвести искру
Убедитесь, что топливная система осуществляет впрыск в нужное время
Что делает датчик распредвала?
Наряду с датчиком коленчатого вала датчик положения на распределительном валу является важным для современного автомобиля и используется во всех двигателях с последовательным впрыском топлива для обеспечения оптимальной производительности.Датчик положения на распредвале вашего автомобиля постоянно оценивает частоту вращения распредвала. Как вы помните из ранее в этом блоге, функция распределительного вала заключается в обеспечении того, чтобы клапаны двигателя открывались и закрывались в нужное время, чтобы включить зажигание и выпустить сгоревший заряд. Для этого на штоке распределительного вала стратегически размещены «кулачки», которые выступают из его вала. Когда шток поворачивается, эти кулачки прижимаются к отдельным клапанам, открывая их. Когда кулачок проходит клапан, он затем закрывается, поэтому скорость вращения имеет первостепенное значение для производительности двигателя.Здесь на помощь приходит датчик положения распределительного вала.
Датчик положения распределительного вала регистрирует вращение вала и сообщает компьютеру автомобиля скорость открытия и закрытия клапанов двигателя. Таким образом, он также может сказать двигателю, какой цилиндр находится наверху, поэтому он знает, какой из них запускать следующим.
Короче говоря, функция датчика положения распределительного вала такова:
Контролирует частоту вращения распределительного вала
Сообщает двигателю, какие клапаны открыты и закрыты
Определяет момент зажигания
Все зависит от времени
Итак, что именно делает двигатель вашего автомобиля со всей информацией, которую он отправляет от датчиков положения на кривошипе и кулачке? Собранные данные позволяют компьютеру двигателя видеть, насколько эффективно и рационально работает двигатель.Поскольку кулачок определяет открытие и закрытие клапанов цилиндра для сгорания, то скорость вращения коленчатого вала указывает скорость, с которой фактически работают поршни. В конечном итоге это означает, что для того, чтобы двигатель вашего автомобиля был на пике своей рабочей игры, скорости кривошипа и кулачка должны быть полностью синхронизированы. Если эти ставки начинают колебаться или отличаться, то именно здесь могут начаться проблемы с производительностью.
Признаки неисправности датчиков
Датчики положения на вашем распредвале и коленчатом валу — это небольшие технические устройства, которые позволяют вам и двигателю вашего автомобиля двигаться, но они не являются неразрушимыми и могут изнашиваться.Важно помнить о признаках того, что датчики положения вашего двигателя начинают работать неэффективно или, возможно, выходят за рамки своих возможностей. Вот основные признаки, на которые следует обратить внимание:
Один из самых первых признаков того, что, возможно, ваш датчик положения коленвала или распределительного вала не работает, — это когда вы видите индикатор двигателя на консоли приборной панели. Никогда не игнорируйте этот свет, поскольку это настоящий сигнал, что все не так — проверьте его как можно скорее. Игнорирование красного света — что очень соблазнительно — может привести к серьезным проблемам с вашим двигателем, что, в свою очередь, может быть дорогостоящим и разрушительным, как бы это ни звучало.
«Попадание и промах»
Ваш опыт вождения обязательно подскажет вам, когда возникают проблемы с запуском датчиков положения вашего двигателя. Когда датчики начнут выходить из строя, вы начнете замечать множество технических проблем, включая работу двигателя на холостом ходу, частую остановку, явное снижение мощности двигателя, проблемы с ускорением и машину, которая потребляет топливо, как будто завтрашнего дня нет. Если вы закрыли глаза на этот свет на приборной панели и теперь начинаете испытывать какие-либо из вышеперечисленных симптомов, немедленно доставьте вас и вашу машину в гараж к хорошему механику.
Неисправный датчик положения на коленчатом или распределительном вале будет посылать искаженные сигналы на компьютер вашего двигателя, что приводит к некоторым или всем проблемам, перечисленным выше. Когда датчик полностью отключается, это совершенно новая игра с мячом, поскольку двигатель не имеет абсолютно никакого представления о том, работает ли кривошип или кулачок вообще. И, если компьютеру не сообщают, что форсункам нужно топливо, он просто не отправляет его. Если в начале четырехтактного цикла нет топлива, то остальная часть процесса не последует.Ни топлива, ни мощности, ни движения — все просто. А это означает, что ваш двигатель выключится, где бы вы ни находились, и может подвергнуть вас риску оказаться в затруднительном положении и столкнуться с огромным счетом за восстановление и ремонт.
Итак, вот и все, низкое состояние датчиков положения распредвала и кривошипа вашего автомобиля. В следующий раз, когда вы вставите ключи в замок зажигания и запустите машину, слегка кивните им. Они следят за тем, как работает ваш двигатель, чтобы вы могли заниматься своими делами, надеюсь, без ухода за кулачком или коленчатым валом в мире!
Источник:
5 отличий современных автомобильных двигателей от старых автомобилей — How Stuff Works
.

Общие коды неисправности CMP	Причина ошибки датчика распредвала
P0340 CMP	Нет сигнала с датчика распредвала
P0341 CMP	Неправильная фаза газораспределения
P0342 CMP	Низкий уровень сигнала цепи датчика распредвала
P0343 CMP	Высокий уровень сигнала цепи датчика распредвала
p0344 CMP	Неустойчивый сигнал с датчика распредвала (прерывистый сигнал)

6Янв
Почему печка на оке плохо греет: Печка дует холодом в Оке — 1 ответ
6 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Плохо дует печка на оке причины
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.
Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.
Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ
Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.
Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?
Не срабатывает стартер в Оке
Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?
Популярные публикации
Последние комментарии
Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!
Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах
Всего причин плохого разогрева печки около пяти.
Не работает вентилятор
Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.
Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.
Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.
НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.
Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.
Неисправна помпа двигателя
Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.
При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.
Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.
Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела.Печка на оке плохо греет.
Похожие статьи
5 comments on “ Печка на оке плохо греет. Прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела ”
сейчас есть ещё в прикуриватели печки, как вариант можешь ничего в печке не трогать, просто купи такой обогреватель, стоит примерно 700-800 руб
я такую хочу взять, чтоб на задние сидения установить, там доча мёрзнет в 99-ке)
У меня была ока всегда в ней холодно км 20 проедишь начинают передние стекла отходить а выход я нашел продал ее
у меня было три окуня, во всех мерз и только в последней переделал ее, поставил моторчик от 2109, разница сразу ощутима.
Ока не работает печка – АвтоТоп
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.
Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.
Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ
Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.
Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?
Не срабатывает стартер в Оке
Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?
Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее.
С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!
Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит?
На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона!
Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…
Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель «внеш/внутр».
Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции
Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь…
Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…
не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой
Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли.
Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.
что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!
Популярные публикации
Последние комментарии
Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!
Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах
Всего причин плохого разогрева печки около пяти.
Не работает вентилятор
Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.
Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.
Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.
Радиатор печки забит
Причин может быть несколько:
Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.
Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.
Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.
Неисправен термостат двигателя
Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.
Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.
НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.
Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.
Неисправна помпа двигателя
Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.
Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.
Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.
Основные поломки такие:
Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.
При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.
Пробита прокладка головки двигателя
Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.
Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.
Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока
В нашей серии «Пять вещей…» уже был автомобиль, безвременно снятый с производства – это последняя Волга, но если Siber можно, пусть и с некоторой натяжкой, считать попыткой российского автопрома заглянуть в класс повыше, то с Окой всё наоборот: её создали для самых базовых задач, а задумывалась она как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но сразу стало понятно, что как раз такой автомобиль и нужен огромному количеству обыкновенных россиян – недорогой, простой и симпатичный. И да, он получился не идеальным. Но и прорывным, причем безо всяких натяжек. Об этом и поговорим.
Ненависть #5: гниют пороги

С коррозионной стойкостью кузова у Оки действительно были проблемы, и первыми под воздействием российского климата обычно сдавали именно пороги. У заботливого хозяина они выхаживали значительно дольше, чем у того, кто пренебрёг обработкой, а принципиально проблему могла бы решить модернизация процесса окраски кузова – как минимум, покрасочный комплекс Durr на СеАЗе наверняка можно было бы «прокачать». Увы, модернизации у этой машины так и не случилось, но об этом позже.
Любовь #5: проходимость

Интересно, что, по признанию одного из создателей машины, высокие внедорожные свойства этому автомобилю специально не закладывались. Просто отдельные качества сошлись в совокупность: это были малый вес, достаточный клиренс и передний привод. В итоге получился если не внедорожник, то уж точно уверенный покоритель просёлка. В лес по грибы или к речке на рыбалку – Ока позволила многое из того, что ранее было по силам только владельцам настоящих джипов. И в отличие от последних, за трактором в случае, если всё-таки «сели», бежать не приходится – сочетание пары крепких друзей и пары крепких слов выдёргивает автомобильчик из любого замеса.
Ненависть #4: слабый силовой агрегат

Изначально на Оку планировался другой мотор – оригинальный, более компактный и мощный, но экономика проекта внедрить его не позволила, и пришлось «кроить» двигатель из того, что было, а был «восьмерочный» блок. Уверенно чувствовать себя на Оке в современном трафике вполне возможно, но для этого необходимо хорошо чувствовать автомобиль, в должной степени крутить 33-сильный (в лучшем случае, если мы говорим о «старшем» 750-кубовом моторе ВАЗ-11113) моторчик и вовремя переключать передачи «четырёхступки». С точки же зрения среднего водителя тягово-скоростных возможностей и в городе, и на трассе Оке хватает с трудом – причем во втором случае особенно заметна нехватка пятой передачи. Если внимательно изучить вехи развития Оки, то можно вспомнить 53-сильный китайский мотор FAW в сочетании с 5-ступенчатой механикой, но он появился на Оке слишком поздно и был слишком дорогим, чтобы спасти проект.
Любовь #4: экономичность

Пусть Ока не была спорткаром, зато радовала владельца экономичностью. Конечно, эта экономичность условная, и первым её условием был хорошо настроенный карбюратор. Кроме того, по нынешним меркам показатели экономичности микролитражной Оки далеки от рекордных – в лучшем, почти идеальном случае это 5 л/100 км по трассе и на литр-два больше в городе. Но в 1990-х и начале «нулевых» Ока выигрывала топливо-экономическое сравнение с Жигулями подчистую. Что и говорить, ведь она целиком так и была задумана – купленного комплекта из четырёх свечей и 5-литровой канистры масла хватало почти на два ТО.
Ненависть #3: обижают на дороге

Хамство на наших дорогах, увы, неискоренимо, и водителю Оки довольно часто машут руками в контексте «убирайся побыстрее», сигналят, «повисают» на заднем бампере и вообще всячески самоутверждаются, ибо чужая Ока как нельзя более подходит для этого. Добавляет грустных, в прямом смысле этого слова, красок в эту картину то, что маленькая «окушка», выкрашенная в неяркий цвет (или просто белая, но не слишком чистая) становится практически незаметной для многих участников движения. Очевидно, мировая практика красить компакт-кары в броские цвета – не только дань моде.
Любовь #3: большой салон при малых габаритах

Над Окой принято смеяться за её небольшой размер, и даже некоторые из владельцев сетуют на тесный салон и маленький багажник. Но Ока была скомпонована по доселе толком не опробованному на ВАЗе принципу, благодаря которому маленький автомобиль оказывался довольно вместительным: по объёму салона Ока вполне сравнима как с вазовской «классикой», так и с лучшими компакт-карами той поры. Что ни говори, а ранее в СССР не было столь маленьких автомобилей, которые давали бы такую свободу перемещений – скажем, позволяли бы путешествовать семье из трёх человек с достаточным количеством багажа.
Ненависть #2: низкое качество и количество запчастей

В 2004-2008 годах на Оку, кажется, ставили вообще любые запчасти, о поставке которых удавалось договориться на ЗМА и СеАЗе. Уже в первый год эксплуатации владельцам приходилось менять на «нормальные» стартер, генератор, термостат, сцепление в сборе… Во многом из-за этого уровень качества очень разнился от автомобиля к автомобилю. Сейчас некоторые запчасти на Оку не сказать, чтобы редкость, но, как говорится, места надо знать. И цена запчастей сравнима с «классикой» и «восьмым» семейством, так что от когда-то заложенной супернизкой стоимости владения уже мало что осталось. А если захотелось минимального стайлинга, то выбора почти нет, и самый яркий пример – колеса: родного размера (12 дюймов) литых дисков почти не достать, а выбор резины ограничивается парой-тройкой наименований… Хотите колёса побольше? Решайтесь на установку альтернативных «тюнинговых» ступиц, тормозных дисков и барабанов с разболтовкой 4*98.
Любовь #2: простота конструкции

Тем не менее, по конструкции Ока получилась очень удачной машинкой. Ведь эта конструкция – «солянка» комплектующих из всех вазовских семейств, существовавших на момент разработки модели. Поэтому многие запчасти взаимозаменяемы с заднеприводными и переднеприводными Ладами, а чтобы починить Оку, достаточно руководства по эксплуатации и ремонту (как правило, загруженного в голову), простейшего набора инструментов и элементарного навыка.
Ненависть #1: отсутствие модернизированной версии

Это немного выпадает из заданного формата, ибо не является претензией собственно к автомобилю, но с этим реально сталкиваешься, когда изучаешь отзывы от Оке: большое количество людской печали связано как раз с тем, что машине не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать «нормальным» автомобилем: более мощного мотора, пятой передачи в коробке, кондиционера, хотя бы элементарной «музыки», колёс большего размера и, может быть, чуть освежённой внешности. Попытки внедрить практически всё это делались в последние годы выпуска на СеАЗе, а кроме того, существовал проект более-менее глубокой модернизации Оки, ЕлАЗ-1121, но СеАЗ не смог удержать цену машины в привлекательном коридоре, а елабужский проект «схлопнулся» по политико-экономическим причинам.
На фото: СеАЗ-1111-01 Ока ‘1990–2008 и СеАЗ-11116 Ока ‘2006–08
Любовь #1: компактность и манёвренность

Среди плеяды вазовских конструкторов, для которых Ока стала первым проектом после институтской скамьи, до сих пор бродит эта полушутка-полуправда: Ока – как пиджак, надел – и сразу понятно, где твои габариты. И это не тот злой юмор «из-за забора», это свои люди, прекрасно понимающие все плюсы такой компактности. Понимают их и владельцы «окушек» – при сочетании малых габаритов с небольшим радиусом разворота Ока до сих пор даёт фору большинству современных автомобилей в удобстве парковки, даже несмотря на отсутствие усилителя руля. И чем больше наши мегаполисы забиваются «крузаками», тем шире улыбаются владельцы этих неприметных, но таких простых, удобных и симпатичных машин.
***
Когда говорят о минусах Оки, мало кого из «простых пользователей» заботит низкая пассивная безопасность автомобиля. Меж тем, как мы говорили в прежних статьях об Оке, эта самая безопасность никаким современным требованиям удовлетворять не может, а значит, в сегодняшний день путь этой машинке в том виде, в котором она родилась, был заказан в любом случае. Это прекрасно понимали те, кто задумал проект «Ока-2». Среди них был уже немолодой В.Н. Поляков – тот самый, давший когда-то старт первой Оке… К сожалению, тот проект из начала 2000-х, фактически ставший последним большим делом в жизни Полякова, так и не был запущен. Но об этом – как-нибудь в другой раз.
Ока и морозы.. ВАЗ 11113 1998
Зима началась странно — осадков нет, на дорогах сухо — одна сплошная пыль. При этом морозы ночью до -20. Зимнего опыта эксплуатации Оки у меня еще не было, поэтому хочу поделиться первыми впечатлениями.
Дубеет она конкретно. Не знаю, как ездил на ней зимой предыдущий хозяин — видно, что к зиме она не была готова, а может в принципе не приспособлена. Двери еле открываются (надо петли промазать), дворник еле движется, ручка КПП стоит колом и сдвинуть с места ее крайне проблематично. Тут дело не в коробке, а, видимо в самой кулисе и наличии адекватной смазки там.
Но прогревается нормально — обороты на 3000 и хватает 10 минут, чтобы стрелка термометра вышла на рабочую отметку. Не понижая оборотов еще 10 минут — и в салоне тепло. Из-за скромных размеров он прогревается быстро. Единственный косяк — когда машина стоит — из печки прет выхлопом (правильно, между штанами и печкой 10 см. дистанции, не разделенной ничем), поэтому прогревать я машину стараюсь не находясь в ней.
В двигателе залита самая дешевая полусинтетика в виде разливного лукойла, на подлив у меня канистра полусиньки ТНК. Как меня уверили, это практически одного и то же, и можно смело смешивать. Доливать приходится из-за небольшой течи масла из-под башки. Летом руки до замены прокладки так и не дошли. Течет не сильно, скорее сопливится, доливаю раз в месяц. Масло это тоже дубеет прилично и с утра стартер еле крутит, несмотря на новую АКБ. Заводится машина, в принципе, без проблем, только приходится немного покрутить уже схватывающий двигатель.
Да, и если во время движения включить печку на максимум, то через некоторое время из печки начинает дуть прохладный воздух. Сильный воздушный поток из воздухозаборника не успевает прогреваться возле радиатора, который тоже постепенно остывает. Вообще, если машину перед поездкой нормально не прогреть, то во время нее она вообще рискует не прогреться)) Горшков мало, движок нагревается медленно, ну а под напором ледяного воздуха на радиатор все это дело усугубляется. Правда у меня радиатор немного прикрыт одной из ПТФ, и, я так понимаю, это немного спасает положение =)
Пока вроде все, буду отписываться по мере возникновения новых впечатлений.
Почему не работает печка на оке – Защита имущества
Неожиданно, как всегда, наступила зима, а с ней и грянули морозы. Мало кто из автовладельцев постоянно проверяет состояние отопительной системы автомобиля. Зима пришла, включаем печку и вдруг выясняется, что она шумит, но не греет. Давайте разберёмся, почему не греет печка в автомобиле и как предотвратить поломку этой системы.
Система отопления при эксплуатации автомобиля в наших климатических условиях – вещь незаменимая и необходимая. Зимой мы используем её для обогрева салона автомобиля, а в жаркие летние дни используется в качестве системы вентиляции. Если вы владеете новеньким авто, то проблема системы отопления вас не беспокоит. Но если вашему железному «коню» уже немало лет и пробег его достаточно большой, то отопители непременно начинают барахлить, а иногда и полностью выходить из строя.
Система отопления автомобиля работает по принципу жидкостного охлаждения. Конструкция автомобильной печки состоит из следующих компонентов:
радиатор, патрубки для циркуляции жидкости, кран для регулирования потока жидкости, управляющие воздушные заслонки, воздуховоды, электровентилятор.
Если система не имеет повреждений, то воздушный поток беспрепятственно проходит по системе.
Чаще всего в автомобиле не греет печка из-за завоздушивания системы охлаждения или неисправности сопутствующих узлов: радиатора или термостата.
Причиной поломки или нестабильной работы отопительной системы может послужить отсутствие или сильное загрязнение салонного фильтра. Это приводит к проникновению частиц пыли и грязи в мотор, что может вызвать если не поломку мотора, то его дисбаланс. При попадании грязи на радиатор происходит процесс разложения, что может привести к проникновению неприятного запаха в салон автомобиля. Не поступит потока горячего воздуха в случае, если радиатор забит попавшими на него листьями, пылью и пухом.
Также к неэффективной работе автомобильной печки может привести несвоевременная замена антифриза. Использование некачественного антифриза может привести к выходу из строя термостата, так как радиатор при этом будет забиваться изнутри.
Отсутствие фильтров и загрязнение радиатора приводят к загрязнению кондиционера. Это наиболее частые причины нестабильного функционирования печки. Бывают случаи, когда причиной некачественной работы печки является разрушение или сбой в работе радиаторной заслонки, которая призвана прикрывать идущий через радиатор воздушный поток.
Как правило, система отопления не заслуживает нашего пристального внимания, пока в салоне обеспечивается необходимый климатический режим. Со сложностью конструкции и проблемами сталкиваются владельцы подержанных автомобилей или авто с солидным пробегом. Чем старше ваш автомобиль, тем больше внимания необходимо уделять системе отопления, вовремя проводить диагностические и профилактические мероприятия. Это правило следует соблюдать владельцам как отечественных, так и импортных автомобилей.
Больших проблем с ремонтом отопительной системы, как правило, не возникает. Иногда достаточно просто разобрать и почистить рабочие части от загрязнений.
Если проблема гораздо серьёзнее, например, радиатор полностью покрыт грязью, потёк или сгнил, а также если разрушилась заслонка, то ремонт будет дорогостоящим и трудоёмким. Если при ремонте придётся снимать «торпеду», то потребуются дополнительные материальные затраты на замену антифриза и замену комплектующих.
Чтобы отопительная система работала стабильно, необходимо своевременно проводить профилактические мероприятия. При сбоях в работе систем отопления автомобилей иностранного производства следует провести диагностику всей системы, начиная, в первую очередь, с системы охлаждения. Для проведения профилактических работ необходимо воспользоваться услугами СТО. Делать это необходимо не реже, чем один раз в год.
Необходимо следить за качеством и уровнем антифриза. При замене антифриза на станциях СТО вам также произведут промывку всей системы отопления. Цена этой процедуры зависит от модели вашего автомобиля и трудоёмкости производимых работ.
Если вы имеете опыт самостоятельного обслуживания автомобиля, то проверить эффективность работы системы отопления сможете сами, но лучше довериться профессионалам.
Чтобы проверить готовность системы к отопительному сезону, необходимо провести следующие действия: открыть кран отопителя салона до упора и прогреть двигатель. Необходимо убедиться в герметичности крана и радиатора, а вентилятор на всех скоростях эффективно работает. Также необходимо проверить состояние салонных фильтров. После летнего использования их придётся заменить, так как они очень загрязнены. Также проверьте работу электровентилятора. Его включение должно происходить без промедления. Работа его должна осуществляться на всех режимах, без наличия посторонних шумов. Поток воздуха должен поступать и в неподвижном автомобиле.
При наличии в автомобиле системы климат-контроль (имеет температурные датчики и двухзонный контроль потока воздуха) вся отопительная система имеет более сложную конструкцию. Это происходит за счёт установки второго радиатора и кондиционера. Система отопления считается исправной, если при температуре на улице -250С через 10-15 минут работы двигателя температура в нижней части салона поднимается до +160С, а в верхней его части – до +100С. Наличие такого температурного перепада не вызывает перегрева головы водителя, что совершенно недопустимо.
Температура в районе задних сидений автомобиля должна составлять порядка +150С. Чтобы избежать серьёзных проблем, вызванных неисправностью или неэффективностью работы отопительной системы, необходимо как можно скорее заняться устранением возникших неполадок.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: как и любой другой механизм, система отопления является важным элементом современного автомобиля. Как и любой другой узел, печка в автомобиле требует к себе должного внимания и своевременного ремонта и профилактики. Несмотря на сравнительную простоту ремонта и обслуживания, наличие необходимых комплектующих на прилавках магазинов, не стоит доводить до последнего. Чем старше становится ваш железный «конь», тем тщательнее становится его подготовка к зимнему сезону. Проведение профилактических работ значительно сократит ваши деньги и время, нежели проведение кропотливого капитального ремонта.
4-01-2011, 16:52 | Ирина Гудкова
Читайте также:
Автовладельцам периодически приходится осуществлять ремонт генератора автомобиля самостоятельно. Ведь в генераторе многие
Что можно сказать о карбюраторе? Работа всей системы в целом и двигателя (разумеется, если это карбюраторная система, а не
Данная статья содержит информацию про основные признаки мелких эксплуатационных неисправностей и их устранение подручными
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.
Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.
Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ
Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.
Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?
Не срабатывает стартер в Оке
Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?
Я уже писал, что жесть в машине творится при -15 и ниже.
В начале декабря я проклеил весь салон и двери фольгированным пенолоном,
Очень надеялся, что станет теплее и тише. И таки стало, но не на то, чтобы очень.
В общем с возвращением морозов опять пришлось шкрябать боковые стекла от наледи.
Сижу я, смотрю как окно снова затягивает, потом смотрю на ручки обогревателя — синяя
влево, красная вправо. Должно бы жарить, да только еле греет. С грустью прикидываю,
насколько еще отложится заказ разварок из за покупки медной печки.
И тут дернуло меня что-то синюю ручку тоже на максимум повернуть…
Не прошло и пары секунд, а в машине потеплело.
А еще чуть позже и стекла разморозились.
Ну кто же знал, что они работают не как смеситель в ванной?! :))))
кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины
В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.
Причины закипания антифриза

На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:
значительное снижение уровня антифриза в бачке;

неисправность термостата;

засор в радиаторе;

неисправность вентилятора системы охлаждения;

низкое качество охлаждающей жидкости.
Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.
В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.
Низкий уровень антифриза в бачке
Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).
Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.

Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.
Неисправность термостата
Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.
Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:
заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;

найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).
Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.
Проблемы с радиатором
Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.
Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.

В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.

Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.
При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.
Некачественный антифриз
Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.
Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.
Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.
При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.
Вспенивание антифриза
Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.
Причин вспенивания может быть несколько:
низкое качество охладителя;

смешивание разных марок жидкости;

использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;

повреждение прокладки блока цилиндров.
В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.
В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.
Последствия закипания антифриза
Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:
течи в главном радиаторе;

разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;

усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;

нарушение герметичности сальников и утечка масла.
Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:
оплавление и прогорание поршней в двигателе;

деформация головок цилиндров;

полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;

растрескивание и разрушение гнезд клапанов;

деформация клапанов;

полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.
Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.
почему может выбрасывать охлаждающую жидкость, причины выброса через крышку
В процессе эксплуатации транспортного средства водителям приходится сталкиваться с самыми разными неисправностями узлов и механизмов автомобиля. Многих поломок удается избежать с помощью своевременного прохождения ТО, аккуратной эксплуатации, соблюдения предписаний завода-изготовителя. Но любая техника имеет свой ресурс и, пробежав несколько десятков тысяч километров, машина может потребовать дополнительного к себе внимания.
Содержание:
Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Антифриз – международное название охлаждающей жидкости, в состав которой входят этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и краситель. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?
Общие сведения
Система охлаждения двигателя автомобиля представляет собой комплект устройств, которые отвечают за подвод хладагента к разогретым элементам силового агрегата и отвод от них избыточного тепла в атмосферу. При сгорании топливной смеси температура в цилиндрах поднимается до отметки 2000 °С. Задача системы охлаждения – обеспечить температуру двигателя, равную 80–90 °С. Ключевую роль в отводе тепла играет специальная жидкость – антифриз, главная особенность которой – низкая температура замерзания. С этой же ролью могла бы справляться и обычная вода, но при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С она замерзает, расширяется в объеме и становится причиной выхода из строя емкостей и патрубков системы охлаждения. Кроме того, антифриз, в отличие от воды, наделен защитными свойствами: он предохраняет омываемые поверхности от коррозии и вредного воздействия химических реакций, сопровождающих рабочий процесс.
Особенности эксплуатации системы охлаждения
Система охлаждения дизельного или бензинового двигателя, как и любая другая совокупность узлов и механизмов, нуждается в регулярных осмотрах и техническом обслуживании. Особенно внимательно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Изменение уровня антифриза может быть вызвано целым рядом причин, определить которые бывает достаточно непросто. Высота столба охлаждающей жидкости должна находиться между двумя отметками, указывающими минимальное и максимальное его значение. Если при осмотре было обнаружено, что хладагент не достигает нижней отметки, это должно быть сигналом к проведению диагностики. Т. е. двигателю пока ничего не грозит, но, если не принять меры, уровень может упасть до критической отметки, а это грозит длительным и дорогостоящим ремонтом. Количество антифриза в системе может уменьшаться по естественным причинам, или же система охлаждения где-то течет.
Прогорание прокладки ГБЦ
Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:
заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.
Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.
Воздушная пробка
Нередко причиной выкидывания антифриза в расширительный бачок становится завоздушивание системы охлаждения. Заливая новый хладагент, водители иногда допускают образование воздушных пробок (такое может случиться и при разгерметизации системы). Как следствие, не работает печка, двигатель перегревается, охлаждающую жидкость выбивает из бачка. Определить, что антифриз выплевывает именно по причине завоздушивания, можно прогазовкой. Для этого нужно включить мотор и дать ему поработать некоторое время на высоких оборотах. Если в емкости появились пузыри, а уровень антифриза уменьшился, значит в системе была воздушная пробка.
Проблемы с расширительным бачком
Давить охлаждающую жидкость может из-за проблем с расширительным бачком. В числе возможных причин таких неполадок:
неплотное закрытие горловины резервуара крышкой. В результате антифриз под давлением выливается наружу;
использование расширительной емкости низкого качества. После определенного периода эксплуатации на корпусе такого бачка появляются трещины, через которые может выливаться охлаждающая жидкость;
неисправный перепускной клапан. Это наиболее частая поломка расширительного резервуара. Распознать ее можно по характерным признакам: на холостых оборотах протекания нет, течь появляется при возрастании нагрузки на мотор. Перепускной клапан встроен в крышку бачка. С его помощью избыточное давление, которое возникает в системе при нагреве антифриза, стравливается наружу. Когда клапан выходит из строя, охлаждающая жидкость под высоким давлением начинает искать «слабые места» и в результате вытекает через стыки патрубков, резьбу пробки и пр.
Низкий уровень антифриза
Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре упал ниже допустимой нормы, в какой-то момент хладагент может выплеснуться наружу. Это происходит из-за слишком быстрого нагрева антифриза, его интенсивного испарения и повышения давления в системе. Уменьшение количества хладагента может быть связано:
с естественным износом шлангов, трубок, патрубков. Часто трескается соединительный шланг на расширительном бачке. Если заменить изношенную деталь нечем, можно временно использовать хомуты;
повреждениями радиатора. Соты теплообменника нередко страдают от камней, вылетающих из-под колес, а также подвергаются коррозии. После длительной эксплуатации могут появиться трещины на боковых бачках радиатора;
неисправностью помпы, например, с износом манжеты или выходом из строя прокладки между помпой и блоком цилиндров;
поломкой термостата. Нарушение герметичности этого прибора чаще всего случается в результате износа прокладок.
Другие причины
В числе других причин выдавливания антифриза:
выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.
Естественные факторы
Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:
перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.
Как определить проблему
Прежде чем переходить к устранению неисправностей, связанных с протеканием или выбросом антифриза, нужно разобраться, почему возникла подобная проблема. Если, например, по характерным признакам было установлено, что прокладка головки блока цилиндров пробита, то ездить на такой машине нельзя. Чтобы восстановить работоспособность силового агрегата, в этом случае нужны определенные навыки. Лучше доверить замену прокладки мастерам сервисного центра.
Если причина выброса антифриза – воздушная пробка, то для развоздушивания системы нужно поднять домкратом переднюю часть авто, долить хладагент до необходимого уровня и понажимать на педаль газа для вывода воздуха наружу. Радиатор с поврежденными сотами демонтируют и определяют степень его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если ремонт невозможен, покупают и устанавливают новый. То же самое с перепускным клапаном: если ревизия не дает желаемых результатов, устанавливают новую деталь.
Способы устранения
Большинство неисправностей, которые становятся причиной выдавливания антифриза из бачка или протекания хладагента, можно устранить собственными силами. Если утечка или выброс жидкости случились в дороге, обычно бывает достаточно долить аналогичный продукт или дистиллированную воду в систему. После этого нужно добраться до ближайшей СТО и разобраться с проблемой более детально. Исключение составляет пробой прокладки ГБЦ. В этом случае нужно вызывать эвакуатор: к самостоятельному передвижению такая машина не пригодна.
Если во время движения выхлопные газы пошли из-под капота, нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и проверить, не кипит ли антифриз. Убедившись в том, что прокладка пробита, следует не откладывая обращаться в автосервис (или менять деталь своими силами). Об этой же неисправности может свидетельствовать белый нагар на свечах и резкое увеличение температуры двигателя.
Правила техники безопасности
Важно помнить, что любые работы, связанные с ремонтом системы охлаждения, можно начинать после полного остывания двигателя. Прежде всего нельзя открывать крышку расширительного бачка до тех пор, пока силовой агрегат остается горячим. Это может привести к ожогам. Кроме того, нельзя прикасаться к перегретым деталям подкапотного пространства и поливать двигатель холодной водой.
#Устранение неисправностей
Вам также может быть интересно
Что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему
Ваша духовка постоянно перегревается? Прежде чем подумать о замене всего прибора, обратите внимание на несколько причин, из-за которых духовка может стать слишком горячей. Типичные причины — неисправный термостат, охлаждающий вентилятор или элемент духовки — если какой-либо из них не работает полностью , это может быть причиной проблемы с перегревом вашей духовки.
Это проблема, так как ваши блюда не только будут пережарены, но также существует риск повреждения компонентов плиты и их выхода из строя.Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как решить проблему перегрева!
Что могло вызвать перегрев духовки?
Если ваша духовка перегревается, это, скорее всего, вызвано неисправной деталью. Чаще всего проблему вызывает не термостат, вентилятор охлаждения или элемент духовки . Прочтите наше руководство, чтобы выяснить, какая из них вызывает у вас проблемы, и как получить замену.
Термостат духовки Если температура вашей духовки выше, чем вы установили, вероятно, ваш термостат вышел из строя и требует замены.Роль термостата вашей духовки заключается в измерении температуры вашей духовки, и как только она достигнет установленной вами температуры, он сообщит вашей плите, чтобы она перестала нагреваться и просто оставалась на этой температуре. Если термостат вашей духовки неисправен, он не будет точно считывать температуру вашей духовки, что приведет к ее перегреву или недогреву — но не нужно паниковать, у нас есть превосходный выбор термостатов духовки, которые остановят вашу духовку от перегрева. и гарантирует, что он снова вернется к приготовлению в лучшем виде.Чтобы просмотреть наш ассортимент термостатов для духовок, пожалуйста, щелкните здесь .
Вентилятор охлаждения духовки Охлаждающий вентилятор — еще одна деталь духовки, которая предотвращает перегрев плиты. Здесь, в компании Cooker Spare Parts, у нас есть широкий выбор охлаждающих вентиляторов для духовок, которые вы можете выбрать — независимо от модели плиты, мы уверены, что вы сможете найти замену своему охлаждающему вентилятору. Чтобы просмотреть наш ассортимент охлаждающих вентиляторов, пожалуйста, щелкните здесь .
Элемент печи Последней частью, которая может вызвать перегрев духовки, является ее элемент. Ваш элемент — это часть, которая непосредственно отвечает за выработку тепла, которое позволяет вам готовить пищу. Если элемент духовки неисправен, он может производить больше тепла, чем необходимо. Если ваш элемент показывает признаки каких-либо неисправностей, крайне важно, чтобы вы заменили его как можно скорее, поскольку жизненно важно, чтобы он работал эффективно. У нас огромный выбор элементов духовки — чтобы просмотреть ассортимент элементов духовки, пожалуйста, нажмите здесь .
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не бойтесь обращаться к нам по телефону 02920 452510 или по электронной почте [email protected] — одному из экспертов по кухонным плитам, входящим в нашу службу поддержки клиентов. буду рад помочь!
Духовка не нагревается должным образом? Попробуйте эти 8 советов по устранению неполадок
Фото: istockphoto.com
В: Что-то не так с моей духовкой. В последний раз еда не готовилась должным образом — центр моей запеканки был все еще холодным, когда я вынул ее.Я бы предпочел не платить за его обслуживание, поэтому надеюсь на ремонт своими руками. Вы можете помочь?
A: Неисправная духовка — настоящий кошмар перед едой! И кто может упрекнуть вас в том, что вы не хотите выложить от 150 до 350 долларов на специалиста по ремонту бытовой техники, который это починит? Хотя в конечном итоге вам может потребоваться помощь профессионала, мы можем помочь вам устранить некоторые распространенные причины, по которым электрическая или газовая духовка может не нагреваться должным образом. Только не проводит ремонт, требующий замены элементов, если ваша духовка все еще находится на гарантии, так как это приведет к аннулированию гарантии.
Теперь найдите руководство пользователя (вы сможете найти его в Интернете, если не можете достать бумажную копию) — и приступим.
Если электрическая духовка полностью отключилась, проверьте выключатель.
Духовки потребляют много электроэнергии для приготовления пищи и выпечки, и такая простая вещь, как скачок напряжения, может привести к срабатыванию выключателя. Найдите панель обслуживания своего дома и найдите выключатель с надписью «Духовка». Если выключатель сработал, переключатель будет находиться посередине между положениями «Вкл.» И «Выкл.».Чтобы сбросить прерыватель, переведите переключатель в положение «Выкл.», А затем обратно в положение «Вкл.». Это должно решить проблему, но если прерыватель снова сработает, вызовите электрика — возможно, вам потребуется установить другую электрическую цепь или прерыватель.
СВЯЗАННЫЕ С: как долго должно прослужить каждое из ваших основных устройств
Фото: istockphoto.com
Проверьте положение ручек духовки и плиты.
Если комбинация духовки оснащена ручными ручками вместо сенсорного экрана, и если вы недавно сняли ручки во время чистки, велика вероятность, что они были вставлены неправильно.Убедитесь, что каждая ручка находится на своем месте — обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены. Иногда для решения этой проблемы достаточно просто переключить ручки в назначенные места.
Если ваша духовка оснащена функцией самоочистки, убедитесь, что рычаг дверцы находится в положении «Разблокировано».
Духовки с самоочисткой часто оснащены рычагом, который блокирует дверцу во время процесса очистки. Если рычаг находится в положении «Заблокировано», это может препятствовать полному закрытию дверцы духовки, что приведет к выходу горячего воздуха и замедлит процесс приготовления.
Проконсультируйтесь с профессионалом
Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов поблизости от вас.
+
Фото: istockphoto.com
Используйте термометр для духового шкафа, чтобы определить разницу температур.
Температура даже в новых духовках может немного отличаться от установленной. Чтобы узнать, так ли это у вас, поместите термометр для духовки, например KT THERMO (доступен на Amazon), в середину центральной стойки. Установите температуру 300 градусов по Фаренгейту и проверьте термометр через 10-15 минут, когда духовка полностью нагреется.Выполните тот же тест при 350, 400 и 450 градусах по Фаренгейту. Если термометр постоянно показывает ниже, скажем, 25 градусов в каждом тесте, возможно, ваша духовка просто готовит при температуре ниже указанной. В этом случае попробуйте компенсировать это, установив духовку на 25 градусов выше, чем требует рецепт, чтобы готовить при правильной температуре.
Рассмотрите возможность замены нагревательного элемента электрической духовки.
Пока на вашу духовку истекает гарантия, не позволяйте этому ремонту запугать вас — вам не нужно быть электриком, чтобы заменить нагревательный элемент.Сначала проверьте нагревательный элемент: изогнутый стержень на дне духовки. Включите духовку на 400 градусов по Фаренгейту и, пока она нагревается, наблюдайте за элементом. Если стержень не начинает светиться красным, его необходимо заменить.
Вы можете заказать замену у производителя по цене от 20 до 50 долларов, в зависимости от марки и модели. Нагревательный элемент вставляется в заднюю часть духовки и обычно удерживается на месте парой винтов. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как удалить и заменить неисправный элемент.Перед выполнением этого ремонта отключите питание духовки (установите выключатель в положение «Выкл.»).
Очистите запальник газовой плиты.
Если горелки печи горят, но духовка не нагревается, проблема может быть в грязном или неисправном запальном устройстве. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы определить местоположение воспламенителя, который часто напоминает металлический модуль от одного до двух дюймов, покрытый металлической клеткой с открытой решеткой. Воспламенитель может быть виден в духовке, или вам, возможно, придется снять нижнюю панель духовки, чтобы получить к нему доступ.
На этом этапе вызовите технического специалиста, если вам неудобно выполнять следующие действия. Если вы решите очистить духовку, выключите подачу газа в духовку, прежде чем начать. Используйте зубную щетку, чтобы удалить мусор и мусор из воспламенителя, затем прочистите отверстие для запальной лампы с помощью швейной иглы. Если это не решит проблему, воспламенитель следует заменить — и это определенно , работа для квалифицированного специалиста.
Проверить датчик температуры.
Как в газовой, так и в электрической духовке есть датчик температуры — тонкая трубка длиной несколько дюймов, расположенная в верхней задней части духовки.Если датчик случайно ударился во время приготовления или очистки и теперь касается стенки духовки, это приведет к нестабильной температуре приготовления. Если это произошло, аккуратно отогните датчик от стены. Если это не решит проблему, возможно, неисправен сам датчик. Замена датчика — не сложная задача. Вы заплатите от 15 до 25 долларов за новый датчик, который можно заказать на веб-сайте производителя, а в руководстве пользователя содержатся инструкции по удалению неисправной детали и установке нового.
Обратитесь к руководству пользователя, если цифровая духовка отображает коды ошибок.
Коды ошибок представляют собой комбинацию букв и цифр, и каждый код относится к определенной проблеме. Если духовка не нагревается должным образом и на светодиодном дисплее появляется код ошибки, этот код указывает на то, что происходит. Код может сигнализировать о чем угодно, от неисправной кнопки до неисправной платы управления. В вашем руководстве будет объяснено значение кода и шаги, необходимые для устранения проблемы.
Обратитесь к специалисту.
Если описанные выше поиск и устранение неисправностей и ремонт не дали результата, возможно, в вашей духовке перегорел внутренний предохранитель, может потребоваться профессиональная перекалибровка для правильного нагрева или неисправен релейный переключатель или повреждена плата управления. В таких случаях обслуживание прибора должно выполняться профессиональным техником. Обратитесь к производителю или в магазин, который продал вам печь, чтобы нанять подходящего специалиста по ремонту.
Проконсультируйтесь с профессионалом
Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов поблизости от вас.
+
3 распространенные проблемы с духовкой и способы их устранения
По своей сути духовки — это довольно простые устройства. Однако, как и в случае с любым другим устройством, которое часто используется, что-то может пойти не так, как надо. Детали расшатываются и со временем изнашиваются, а некоторые довольно легко исправить или заменить самостоятельно.
Прежде чем сделать вывод о том, что пора сделать дорогостоящий сервисный звонок или заменить стареющую печь, убедитесь, что у вас нет одной из этих трех распространенных проблем с духовкой, которые можно легко исправить.
Проблема: не нагревается
Крис Монро / CNET
Духовка, которая совсем не нагревается, — определенно большая проблема. Но есть несколько простых объяснений того, почему это может происходить.
Причина : Если у вас есть газовая духовка, которая совсем не нагревается, это может быть просто неисправный воспламенитель.
Исправление : Чтобы определить, что это не более серьезная проблема с газовой линией, вы можете проверить одну из горелок на газовой плите, чтобы убедиться, что она получает газ и воспламеняется. Когда вы устанавливаете температуру в газовой духовке, вы должны услышать несколько слабых щелчков, за которыми последует типичный свист при воспламенении газа. Если вы не слышите, как газ загорается и щелчки прекращаются, выключите духовку и подумайте о замене воспламенителя.Этот процесс зависит от модели духовки, но обычно требует только отключения электропитания, удаления нескольких винтов, отсоединения быстроразъемного соединения проводов, подключения нового воспламенителя и затяжки всего обратно.
Причина : Если у вас есть электрическая духовка, например газовые запальники, нагревательные элементы также могут сломаться или изнашиваться со временем. Обычно это можно диагностировать, визуально проверив, светятся ли нагревательные элементы красным цветом.
Исправление : если элементы не полностью светятся или не светятся совсем, пора заменить один или оба из них.Это можно сделать самостоятельно всего за несколько минут с помощью подходящей запасной части и отвертки или гаечного ключа. Отключите электропитание, снимите все крышки, снимите винты, удерживающие нагревательные элементы на месте, замените нагревательные элементы и верните крышки и винты в исходное положение.
Проблема: он не нагревается до нужной температуры
Крис Монро / CNET
Если вы заметили, что пища готовится дольше, чем должна, или выходит из духовки недоваренной, возможно, ваша духовка не достигает желаемой температуры.Это может произойти по нескольким причинам.
Причина : Если датчик температуры внутри духовки не работает должным образом, это может привести к тому, что духовка не нагреется до нужной температуры. Это может быть вызвано неисправным датчиком температуры или датчиком температуры, который касается стенки духовки.
Fix : Убедитесь, что датчик температуры не касается внутренней стены, так как это повлияет на его способность точно измерять внутреннюю температуру духовки.Если это так, переместите его так, чтобы он не касался стены. Если он по-прежнему не нагревается должным образом, вы можете использовать омметр, чтобы проверить, работает ли датчик. Сопротивление датчика должно возрастать с увеличением внутренней температуры духовки. Как и в случае с нагревательным элементом или газовым запальником, замена датчика температуры — это быстрое и легкое решение, которое вы можете сделать самостоятельно.
Причина : Если он по-прежнему не нагревается до нужной температуры, и вы проверили или заменили нагревательные элементы, газовый воспламенитель и датчик температуры, возможно, его просто необходимо откалибровать.
Fix : Чтобы проверить точность духового шкафа, все, что вам нужно, это термометр для духовки, который вы можете купить всего за 6 долларов (4,81 фунта или 7,94 австралийских доллара). Разогрейте духовку до 350 по Фаренгейту (176,67 по Цельсию) и измеряйте температуру через 20 минут и каждые 20 минут в течение следующих полутора-двух часов. Разделите сумму показаний температуры на количество снимков, чтобы увидеть, насколько близко среднее значение к 350 по Фаренгейту (176,67 по Цельсию). Оттуда вы должны знать, какую регулировку вам нужно будет сделать на шкале температуры духовки.
Проблема: готовится неравномерно
Колин Уэст Макдональд / CNET
Если вы готовите тосты и заметили, что одни кусочки поджариваются больше, чем другие, ваша духовка готовится неравномерно. Чтобы убедиться, что ваша духовка готовится неравномерно, вы также можете попробовать испечь пирог или запечь целую курицу.
Причина : Подобно духовке, которая совсем не нагревается или не нагревается до нужной температуры, первое, что вы должны проверить, — это нагревательные элементы и датчик температуры.
Fix : разогрейте духовку и выполните быстрый визуальный тест, чтобы убедиться, что нагревательные элементы полностью светятся красным, и убедитесь, что сопротивление датчика температуры растет с увеличением температуры духовки. Если один из них не работает должным образом, замените его.
Причина : Некоторые печи готовят по-разному, и вам может просто понадобиться изучить , как готовят. Однако неравномерное приготовление пищи в духовке также может быть связано с положением решеток или посудой, которую вы используете.
Fix : Например, формы для выпечки должны быть светоотражающими. Если со временем они обесцветились, попробуйте удалить налет с помощью глубокой очистки или полностью заменить их. Также обратите внимание на то, как духовой шкаф готовится, и внесите изменения в то, как вы готовите в духовке, например, поворачивайте продукты во время приготовления или регулируйте высоту решеток для определенных продуктов.
Признаки неисправности датчика температуры духовки
Ваша духовка — это сердце кухни.Он с легкостью обжаривает, запекает и разогревает ваши любимые блюда. Современные модели духовок обладают множеством удобных функций, которые делают их практически не требующими обслуживания. Однако могут возникнуть проблемы, указывающие на плохую часть. Рассмотрим симптомы неисправного датчика температуры духовки и способы их устранения. Ваша духовка может снова послужить всей семье вкусной едой.
Время приготовления дольше обычного
Распространенная жалоба пользователей духовок — долгое время приготовления. Вы привыкли готовить торт или курицу при определенной температуре в течение определенного периода времени.Кажется, что это время увеличивается с каждым приемом пищи. Вероятно, виноваты неисправные датчики температуры духовки.
Датчик не измеряет правильную температуру. Фактически, он может работать с перерывами. Обратите особое внимание на время приготовления, которое, как вы знаете, является фактом. Любое существенное изменение, например 10 или 20 минут, вызывает беспокойство. Датчик может больше не работать стабильно.
Недоваренные продукты
Ваша семья может готовить курицу несколько раз в месяц.Получается сочный и каждый раз идеально прожаренный. Однако однажды курица посередине становится почти сырой. Хозяйственные повара ничего плохого не сделали. Возможно, датчики температуры духовки вышли из строя.
Датчик может работать, но неточный. Это всего лишь нагрев духовки до доли необходимой температуры. Вы видите, что указатель температуры в духовке правильный, но у датчика другие планы. Недоваренные продукты часто являются наиболее заметным признаком неисправности сенсора.
Готовить еду неравномерно
Выпекайте торт или печенье, при этом духовка должна равномерно нагревать продукты по мере их застывания. Однако неисправный датчик меняет этот простой факт. Вы можете обнаружить, что половина еды уже приготовлена, а другая половина — сырая. Этот сценарий особенно важен, когда речь идет о мясе и безопасных температурах приготовления.
Все современные духовые шкафы должны иметь равномерное тепло по всему внутреннему пространству. Эта особенность появилась благодаря включенным в конструкцию вентиляторам. Не списывайте неравномерное приготовление на неудачу.Проверьте датчик на наличие проблем.
Проблема с перегревом
Серьезным признаком неисправного датчика является перегрев. Вы устанавливаете духовку на 350 градусов по Фаренгейту, а она быстро поднимается до 450 градусов по Фаренгейту. Немедленно выключите духовку. Этот сценарий перегрева может быстро перерасти в серьезную проблему.
Вы можете следить за повышением температуры, используя независимый датчик температуры, помещенный в духовку. Просто установите в духовке низкую температуру, например, 250 градусов по Фаренгейту.и следите за манометром. В противном случае вам необходимо будет заменить датчик как можно скорее.
Решение проблемы с помощью подсказки по поиску и устранению неисправностей
Когда вы изолировали проблему от неисправного датчика температуры духовки, решение проблемы становится вашим главным приоритетом. Однако эта часть не обязательно испортилась. Может потребоваться базовая регулировка.
Загляните внутрь выключенной духовки. Датчик обычно виден в задней части помещения. Если датчик наклонился к стене духовки, он может касаться горячего металла во время использования.
Отрегулируйте датчик от стены. Он может быть близко к стене, но не касаться ее. Снова включите духовку. Проверьте его на равномерную и точную температуру. Во многих случаях этот совет по устранению неполадок — ваше решение.
Примерка омметра
Неисправный датчик температуры духовки также можно определить, проверив сопротивление на концах его зонда. Для этого маневра по устранению неполадок дождитесь, пока духовка полностью остынет. Используйте омметр для проверки датчика датчика на обоих концах.Сильное показание должно составлять около 1100 Ом.
Если вы обнаружите какие-либо значения ниже или выше 1100 Ом, датчик неисправен. Он использует это сопротивление, чтобы нагреть духовку до нужной температуры. Замена датчика на новую деталь должна дать вам надлежащее сопротивление, необходимое для надежной работы.
Обнаружение комбинации проблем
В идеальном мире неисправный датчик температуры духовки был бы вашей единственной проблемой. Однако некоторые части могут быть плохими.
Учтите, что при нагревании в духовке могут возникнуть проблемы с сочетанием деталей, в том числе:
Любая комбинация проблем, связанных с этими частями, может имитировать симптомы неисправного датчика. Обратите особое внимание на конкретные проблемы, с которыми сталкивается духовка. Используйте эту информацию, чтобы сузить круг проблем с деталями. В этом случае может потребоваться обращение к специалистам по духовке.
Неисправность духовки
За панелью управления духовки находится печатная плата или печатная плата.Он рассчитан на весь срок службы прибора, но могут возникнуть проблемы. Короткое замыкание и скачки компонентов быстро сломают деталь. Датчик оказывается вашей последней проблемой за день. Доски духовки должны быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы контролировать любые функции.
В зависимости от типа неисправности плата может ремонтироваться или не подлежать ремонту. На это должен взглянуть профессионал. Вышедшие из строя изолированные компоненты на исправной плате обычно могут быть заменены осторожными методами.
Прямые ожоги платы означают, что ее необходимо заменить.Слишком много повреждений, чтобы сделать ремонт возможным.
Связь с профессионалами
Вы можете пригласить специалиста по обслуживанию к себе домой для оценки вашей духовки, но сегодня есть более эффективные решения. Поищите надежную онлайн-услугу, например, Ремонт плат для устройств. Отправьте нам свою духовку по почте. Если проблема с духовкой связана только с этой частью, мы можем отремонтировать и отправить плату обратно вам.
Духовка не работает всего несколько дней, в зависимости от выбранной скорости доставки.Вы также экономите на командировочных расходах, рабочей силе и времени, потерянном на работе. Для большинства домохозяйств использование онлайн-сервиса намного лучше, чем обращение в сервисный центр.
Обратитесь в ремонтную мастерскую сегодня. Наша команда может устранить неполадки вашего устройства, чтобы оно работало как часы. Не расстраивайтесь из-за датчиков температуры духовки. Позвольте нам решить проблему и сразу же приступить к приготовлению пищи.
Духовка долго разогревается: воспламенитель?
Q: Духовка моей газовой плиты очень долго разогревается.Иногда я оставляю его на час, и он совсем не нагревается. Это небезопасно и что может быть не так с моей духовкой?
A: Вероятная проблема — слабый или неисправный воспламенитель духовки.
Воспламенители с жаропрочным сопротивлением могут терять сопротивление, поскольку они со временем нагреваются и не оказывают достаточного сопротивления газовому клапану, чтобы позволить сработать основному клапану.
Этот прерывистый запуск может произойти, когда воспламенитель слабеет, но прежде, чем он полностью погаснет. Если он не потребляет достаточную силу тока, воспламенитель не будет подавать газ, необходимый для зажигания духовки.Это очень распространенная проблема в духовках, и ремонт обычно стоит около 150 долларов, хотя это может варьироваться в зависимости от типа и марки вашей духовки.
Стоит отметить, что некоторые производители перешли на систему искрового зажигания вместо термостойкого зажигания. Распространенная проблема с искровыми воспламенителями — это когда воспламенитель не генерирует искру. Квалифицированный техник может сказать вам, какой тип воспламенителя у вас есть, и может диагностировать, связана ли проблема с воспламенителем.
Как и в случае с любым другим прибором, который не работает должным образом, особенно с газовым прибором, эта проблема может вызвать небезопасное состояние, и вам следует как можно скорее отремонтировать его у квалифицированного специалиста по ремонту прибора. Слабый воспламенитель может привести к проблемам с зажиганием, ненадлежащему газовому пламени или высокому выбросу углекислого газа из газовых духовок. Большинство газовых духовок нагреваются до 350 градусов примерно за 7-8 минут.
Поговорите со своим специалистом по ремонту перед его или ее визитом и опишите марку печи и проблему.Это поможет им убедиться, что у них есть детали, необходимые для ремонта, когда они придут к вам домой, поэтому им не придется совершать еще одну поездку, что может задержать ремонт и увеличить стоимость. Большинство компаний, занимающихся ремонтом бытовой техники, также отказываются от платы за обслуживание, если вы нанимаете их для ремонта.
Энджи Хикс, MCT
Почему духовка не нагревается
Если вы включаете газовую духовку, а она не нагревается, существует несколько возможных причин, и вы можете решить проблему самостоятельно, не вызывая ремонтную службу.
Предупреждение
Отключите прибор от электросети и выключите автоматический выключатель, предназначенный для прибора, перед тем, как приступить к ремонту. Стоит изучить специалистов по ремонту бытовой техники, и они, как правило, доступны по цене.
Проверить автоматический выключатель
Если вам повезет, проблема может заключаться просто в том, что электрическая цепь, подающая питание на духовку, сработала прерыватель цепи. Несмотря на то, что духовка нагревается газом, для работы таймера и других компонентов требуется электроэнергия, и если сработал автоматический выключатель, духовка откажется нагреваться.
Поскольку это газовая духовка, она будет подключаться к цепи со стандартным выключателем на 15 или 20 ампер, а не с большим двухполюсным (обычно 50-амперным) выключателем, как те, что используются в электрических духовках. У вашей духовки может быть собственный выключатель, или она может быть подключена к одной из электрических цепей небольшого прибора или кухонной розетки (розетки) с помощью обычного выключателя. Если выключатель, обслуживающий духовку, не сработал, следующее, что нужно проверить, — это подача газа и запальник.
Проверить подачу газа
В редких случаях возможно, что подача природного газа или сжиженного пропана была по какой-то причине прервана.Обычно это происходит, когда главный газовый клапан был перекрыт для ремонта или замены в системе и не был включен снова. Проверьте главный газовый клапан, а также все клапаны, расположенные на ответвлениях, чтобы убедиться, что они находятся в положении ВКЛ. Если ваша духовка только что была отремонтирована или заменена, также возможно, что газовый клапан на подающей трубе не был снова открыт. Если с подачей газа все в порядке, включите газовый запал на самой духовке.
Проверить воспламенитель
Проблема может заключаться в том, что воспламенитель духовки просто вышел из строя.В нормальном режиме работы, когда регулятор духовки повернут на выпечку, запальник включается и начинает светиться ярко-оранжевым светом. После того, как запальник нагревается, открывается газовый клапан и пропускает газ через горелку. Запальник зажигает газ, идущий от горелки, и духовка начинает нагреваться.
Однако, если воспламенитель не накаляется достаточно горячим, духовка не загорится, и вы, вероятно, почувствуете легкий запах газа. Но не волнуйтесь; газовый клапан оборудован предохранительным механизмом, который перекрывает подачу газа, если воспламенитель не работает должным образом.
Чтобы проверить воспламенитель, выключите прерыватель цепи духовки, затем убедитесь, что питание отключено, убедившись, что свет духовки, часы и другие электрические функции не работают.
Снимите решетки духовки и большую металлическую пластину (их может быть несколько) в нижней части духовки. Это должно открыть доступ к газовой горелке и запальнику.
Осмотрите воспламенитель на предмет обесцвечивания катушки или элемента, который отличается от остальной части воспламенителя. Иногда это признак неисправного или неисправного воспламенителя.
Если воспламенитель выглядит нормально, вы можете снова включить питание, настроить духовку на нагрев и наблюдать за воспламенителем в начале цикла нагрева. Он должен загореться ярко-оранжевым в течение нескольких секунд. Если этого не происходит, и газ не загорается быстро, выключите духовку, чтобы отключить функцию зажигания. Воспламенитель не прошел проверку, и его необходимо заменить.
Замена запальника
Заменить воспламенитель духовки достаточно просто, если вы понимаете процесс.
Перед заменой воспламенителя необходимо заказать замену неисправного. Не все воспламенители одинаковы. Фактически, они практически все разные и имеют разные электрические соединения. Единственный способ получить подходящую сменную деталь — это начать с номера модели и серийного номера духовки. Это может быть на задней панели устройства, внутри дверцы или ящика, или даже на карточке или выступе, которые выдвигаются из-за панели управления духовки. Имея под рукой свою модель и серийный номер, вы можете найти в Интернете запасную часть, позвонить или посетить местного поставщика запчастей для бытовой техники.Вы также можете связаться с производителем духовки онлайн или по телефону.
Отключите питание перед выполнением любых работ с духовкой и будьте осторожны, чтобы не прикасаться к катушке воспламенителя. Иногда это пружинные катушки черного цвета; в других случаях они представляют собой плоские штыревые петли, отходящие от основания воспламенителя. Катушка очень хрупкая, и попадание на нее масла из ваших рук может сократить срок службы запальника.
Снимите и замените газовый воспламенитель, следуя инструкциям, прилагаемым к новому воспламенителю.Это простая работа, требующая только отверток, тестера цепей и запасного воспламенителя.
Использование духовки для обогрева дома — вот почему это плохая идея.
Есть способы обогреть дом, не включая обычный газовый, масляный или электрический обогреватель, но духовка, с которой вы готовите, — не лучший вариант. Когда становится холодно, растущие счета за тепло могут помешать вам запустить термостат. Держите холод под контролем, не используя кухонные приборы для повышения температуры в доме.
Некоторые люди испытывают искушение включить духовки и плиты, когда температура падает до однозначных цифр и жители квартир отчаянно нуждаются в тепле. Многие люди ищут в Интернете вопрос, является ли использование духовки для обогрева квартиры или дома хорошей идеей. Очевидно, что кухонные печи не предназначались для обогрева дома, но идея кажется возможной.

Итак, можно ли обогревать квартиру духовкой? Мы подумали, что в интересах общественной безопасности ответим на этот вопрос раз и навсегда.
Опасности обогрева дома духовкой
Даже в особенно суровую зиму не следует прибегать к небезопасным методам, чтобы согреться. Вы можете подумать, что оставить дверцу духовки открытой для обогрева дома или квартиры имеет смысл, но вы можете не осознавать, насколько это опасно на самом деле.
Никогда не используйте газовую печь для обогрева дома или квартиры.
Это не только неэффективный способ обогрева большого помещения, но и очень рискованный способ отравления угарным газом, который может быть смертельным.
Если у вас есть газовая духовка, вы подвергаете себя риску отравления угарным газом (CO), если попытаетесь использовать духовку для обогрева. Окись углерода невидима, не имеет запаха и вкуса, поэтому вы не сможете определить, просачивается ли она в ваш дом. Умеренный уровень газа может вызвать головные боли, головокружение, тошноту и обмороки — может казаться, что вы заболели гриппом. Высокий уровень фатален. При правильном использовании приборов вам не нужно беспокоиться об отравлении угарным газом, но использование газовой духовки в качестве обогревателя — неправильный способ использования прибора.
Имейте в виду, что использование газовой духовки для обогрева дома очень опасно, и мы НЕ рекомендуем это делать. Если вы все равно решите это сделать, знайте, что ваша духовка не имеет каких-либо средств безопасности в отношении низкого уровня кислорода или образования монооксида углерода. Газовая печь может производить 800 частей на миллион окиси углерода в течение 12 часов и по-прежнему считается безопасной, но уровни концентрации в воздухе до 5 частей на миллион могут быть опасными. Правильно настроенная духовка должна тушить не более 50 при закрытой дверце.Но когда дверь открыта, потенциально могут возникать опасные уровни.
Газовое пламя образует значительное количество водяного пара, поэтому вы заметите повышение уровня влажности в доме, что может вызвать у вас ощущение холода и потеть на окнах. Когда влажность высокая, вы все еще можете почувствовать холод (72 градуса). Обогревайте дом более эффективно, следя за тем, чтобы не терять горячий воздух через дымоход или вентиляционные трубы. Существуют газовые обогреватели без вентиляции с датчиками кислорода. Они отключат обогреватель до того, как уровень станет опасным и начнет выделять окись углерода.Кроме того, эти обогреватели обладают каталитическим эффектом, который обеспечивает полное сгорание, что делает их более экономичными, чем духовка.
Использование электрической духовки для обогрева дома
Электрическая духовка работает от электричества, а не от газа, и ее безопаснее оставлять включенной, чем старую газовую плиту, поскольку она не выделяет окись углерода. Электрические духовки часто остаются включенными в течение многих часов без каких-либо побочных эффектов. Высокая температура духовки может нагреть комнату даже с закрытой дверцей, хотя в очень большом помещении это неэффективно.Открытие дверцы духовки позволит теплу более свободно проникать в комнату.
Электрические духовки
не предназначены для обогрева помещений, поэтому имейте в виду, что прибор может перегреться из-за длительного использования, и возникшая неисправность может стать причиной пожара. Это также приведет к сокращению срока службы прибора / духовки.
Одним из недостатков использования электрической духовки для обогрева дома является то, что она потребляет больше энергии для достижения комфортной температуры в помещении.Электрическая духовка стоит намного дороже, чем обогреватель меньшего размера. Чем выше потребление энергии, тем выше будет счет за электроэнергию, поэтому на самом деле это не рентабельный вариант. Использование электрической духовки для обогрева дома должно быть крайней мерой.
Проверьте мощность устройства, чтобы узнать, сколько вам потребуются затраты. Чем меньше ватт, тем меньше сумма в вашем счете. Месячные киловатт-часы рассчитываются путем умножения мощности устройства на количество часов в день, которые он работает, и затем деления на 1000.Вы оплачиваете счет за электричество в зависимости от количества использованных киловатт-часов. Электрическая духовка обычно потребляет от 1500 до 4000 Вт. Обогреватели доступны в моделях, потребляющих всего 500 Вт. Ищите энергоэффективные модели.
Электрическая духовка, оставленная открытой при максимальной температуре, может расплавить шкалы температуры. Чем дольше духовка остается включенной, тем больше вероятность возникновения неисправности в электросети, ведущей к возгоранию, особенно если ее оставить без присмотра. Духовки предназначены для обогрева небольшой внутренней зоны, где готовится еда, а не всей комнаты в вашем доме.
Обогрев дома духовкой — не самая разумная идея, это небезопасная ошибка.
Если ваша печь или система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нуждается в ремонте, вызовите квалифицированного специалиста, который приедет и отремонтирует их. Если проблема невелика, это может стоить вам меньше, чем запуск духовки в холодные ночи для обогрева дома. Если вам на короткое время понадобится другой источник тепла, попробуйте обогреватель. Используемая мощность намного ниже, чем у духовки, и она предназначена для обогрева комнаты. Вы также можете попробовать керосиновые обогреватели, хотя они издают запах.

5Янв
Признаки неисправности свечей: Признаки и симптомы неисправности свечей зажигания
5 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Признаки неисправности свечей зажигания в автомобиле
Автор admin На чтение 2 мин Просмотров 97 Опубликовано 31.12.2019
Без исправно работающих свечей зажигания запуск двигателя попросту невозможен. Нарушение работы хотя бы одной из свечей приводит к заметному снижению продуктивности двигателя. Это может проявляться неравномерным ходом, плохой работой в режиме холостого хода, детонацией при ускорении и даже остановке двигателя.
Все свечи зажигания со временем изнашиваются, но фактический срок службы свечей зависит от их типа, технического состояния двигателя и стиля управления автомобилем.
Как понять что пора менять свечи зажигания
Существует несколько факторов, оказывающих значительное влияние на состояние свечей зажигания, но самой распространенной причиной износа является их устаревание. Чтобы понять, почему это происходит, нужно хоть немного знать принцип работы свечей зажигания.
Производимое генератором переменного тока электричество через высоковольтные провода системы зажигания передается на свечи зажигания. На электродах свечей (небольшие металлические элементы цилиндрической формы, выступающие из нижней части свечей) образуются электрические дуги. При вспышке свечи зажигания с электрода снимается небольшое количество металла.
Каждый раз это приводит к закорачиванию электрода и требует все больше и больше электричества для образования дуги, необходимой для воспламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя. В конечном итоге электрод настолько изнашивается, что становится неспособным образовать электрическую дугу.
Признаки неисправности свечей зажигания в автомобиле
Именно так это происходит в двигателе, находящемся в нормальном эксплуатационном состоянии. Но существует ряд факторов, приводящих к сокращению срока службы свечей зажигания (все свечи со временем изнашиваются, это всего лишь вопрос времени).
Повреждение вследствие перегрева: перегрев свечей зажигания является одной из причин быстрого износа электродов. Кроме того, это может произойти вследствие преждевременного воспламенения смеси в цилиндрах двигателя с несоответствующей синхронизацией, а также при неправильном соотношении компонентов топливовоздушной смеси.
Загрязнение моторным маслом: просочившееся на свечу зажигания моторное масло образует нагар (замасливание) на ее наконечнике. Масло также может стать причиной повреждения и преждевременного износа других компонентов (попадание масла в камеру сгорания со временем приводит к повреждению уплотнений).
Нагар: отложение нагара на наконечнике свечи также опасно ее преждевременным выходом из строя. Причиной этого могут быть загрязненные инжекторы, засоренный воздушный фильтр и т. д.
Другими словами, от многих факторов зависит, как долго прослужат свечи зажигания и в какой момент они могут выйти из строя.
Признаки неисправности свечей зажигания приора – Защита имущества
Ввиду того, что у свечей зажигания единственное функциональное назначение, их выход из строя сказывается на работе автомобиля однообразно – нарушается процесс поджигания рабочей смеси в цилиндре. Тем не менее, причины и признаки неисправности свечей зажигания разнообразны и бывают обусловлены не только нарушениями в работе мотора, но и поломкой самих деталей.
Что такое свечи зажигания и для чего они нужны
Основные элементы свечи зажигания: 1 — коннектор для подключения кабеля; 2 — керамический изолятор; 3 — прокладка; 4 — электрод.
Свечой зажигания называется устройство, выполняющее поджигание топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. По принципу действия и конструкции они различаются на свечи накаливания, каталитические, дуговые, полупроводниковые, искровые, плазменные и др.
В автомобильных двигателях, использующих в качестве топлива бензин и дизельное топливо, используются искровые свечи. После нагнетания воздушно-топливной смеси в цилиндр между электродами свечи пробегает искра, вызванная напряжением в тысячи вольт. При включённом двигателе свеча работает постоянно, создавая искру в цилиндре и воспламеняя топливную смесь в каждом рабочем цикле.
Количество свечей в конструкции мотора соответствует числу цилиндров. Соответственно, в большинстве автомобилей используется 4, 6 или 8 свечей. Для эффективной работы двигателя, сохранения высокого КПД использования топлива и минимальной амортизации необходимо, чтобы свечи работали одновременно без перебоев. Поэтому рекомендуется использовать свечи с одинаковой конструкцией и материалами. Лучше всего – из одного комплекта. Стандартный интервал обновления комплекта свечей – через каждые 30-40 тысяч километров пробега (для иридиевых свечей – 50-70 тыс. км).
Опытные водители также советуют проводить чистку свечей после каждых 10 000 км пробега, чтобы сохранить ровную работу двигателя и не допустить появления каких-либо признаков неисправности.
Признаки неисправности свечей зажигания
Индикатор Check Engine также может быть признаком неисправности свечей зажигания.
Если свечи зажигания работают некорректно, например, периодически пропускают искру или не создают разряд нужного напряжения, возникают проблемы в работе двигателя из-за недостаточного прогорания топлива.
В результате этого водитель замечает следующие изменения в работе двигателя:
Сниженная мощность мотора и при этом увеличенный расход горючего.
Провалы в мощности при резком нажатии на газ.
Остановка двигателя на высоких оборотах.
Долгий запуск двигателя.
Не равномерная работа двигателя, даже при спокойной езде.
Троение двигателя.
Важно отметить, что некоторые из перечисленных симптомов проявляются только в специфических условиях. Однако и их отсутствие не говорит о нормальном состоянии свечей зажигания. Изношенная свеча может выдавать себя лишь одним из признаков.
Опытные автомобилисты также знают, что подобные признаки неисправности могут сигнализировать и о других неполадках. Проблема может быть в катушке зажигания, высоковольтной проводке, системе питания и других системах, поддерживающих работу двигателя. Поэтому, столкнувшись с одним или несколькими признаками, нужно правильно продиагностировать блок зажигания.
Читайте также: Признаки неисправности катушки зажигания .
Как проверить свечи зажигания
Проверка свечи с помощью стартера.
Если вы заметили какие-то из описанных выше признаков неисправности свечей зажигания, то необходимо провести их проверку как можно скорее. Конечно, лучше всего обратиться к профессионалам, но есть и несколько способов самостоятельной диагностики свечей на предмет поломки или выработки слабой искры.
Один из самых простых – проверка с попеременным отсоединением питания. Сначала от одной из свечей снимается провод и заводится двигатель. Если при этом не изменяется звук работы, то деталь неисправна. В противном случае нужно провести такую проверку для каждой из оставшихся свечей. Прежде чем заменять нерабочий элемент, нужно изучить его визуально – возможно будет достаточно счистить отложения.
Для диагностики на искру также можно выкрутить свечку, подсоединить провод и положить её на клапанную крышку. Далее нужно попросить помощника покрутить стартер. Если деталь находится в рабочем состоянии, на электроде появится искра, чёткая и хорошо заметная.
В автомобильных магазинах продаются специальные устройства с пистолетной конструкцией, предназначенные для тестирования свечей. Элемент вставляется в специальное отверстие и после нажатия на пусковую кнопку даёт искру. Однако есть недостаток – появление искры в пистолете не гарантирует, что под другим давлением в колодце она будет такой же.
Проверка свечи с помощью пьезоэлектрического модуля от зажигалки.
Устройство для диагностики можно смастерить своими руками, приспособив пьезоэлектрический модуль из зажигалки. Его провод подключается к наконечнику свечки, а блок – прижимается к корпусу детали. Искра должна появляться после нажатия на кнопку пьезоэлемента.
Внешний вид свечи зажигания также может не мало рассказать о ее состоянии и причинах поломки:
Свеча покрыта тёмным моторным маслом. Причина такой поломки кроется в износе двигателя. Для восстановления нормальной работы нужно провести ремонт маслосъёмных поршневых колец, через которые идёт утечка. Данная неисправность проявляется в детонации и сложном пуске двигателя, независимо от температуры.
Раскол изоляции электрода. Легко определяется визуально. Проявляется в виде глубокой детонации, независимо от температуры. Поломка «лечится» заменой свечей
Отложения и бархатистый нагар на свече. Причиной такого износа является плохое качество бензина. Настоятельно рекомендуется сразу же менять любимую заправку. Дело в том, что заменить свечи не сложно, однако отложения будет оседать и на других деталях мотора. Для исправления поломки свечи либо чистят, либо заменяют на новые.
Перегрев. Определяется по сильному износу верхнего электрода и ярко белому цвету изолятора. Причинами перегрева могут быть неплотное закрывание клапанов или использование бензина с повышенным октановым числом. Необходимо также проверить маркировку – вполне вероятно свечи просто не подходят для данного мотора.
Глянец или золотистая поверхность на свечах. Необходимо заменить свечки подходящими для данного двигателя.
Механическая поломка. Данная неисправность тоже связана с неправильным подбором детали. Часто поршень ломает свечи со слишком большой длиной. Дополнительный минус заключается в том, что такой удар приводит и к повреждению самого поршня. Для исправления нужно проверить маркировку и поставить правильные свечи.
Износ свечи. При нормальном выходе из строя по окончании эксплуатационного ресурса свеча покрывает окалиной и ржавчиной, требуя простой замены.
Таким образом, проверка свечей не составляет большой сложности, а сама деталь не стоит слишком дорого, чтобы можно было сомневаться в необходимости замены. Важно помнить, какой ресурс комплект свечей уже отработал – если пробег близок к 30-40 тысячам километров, можно начинать подбирать замену, потому что старые устройства уже не будут работать с предельным КПД.
Читайте также: Калильное число свечей зажигания — что это такое.
Видео на тему
Для того чтобы проверить исправность свечей зажигания в бензиновом двигателе необходимо их демонтировать. Эта операция обычно выполняется в ходе регламентного обслуживания автомобиля перед началом очередного сезона эксплуатации транспортного средства. В некоторых моделях двигателей, особенно V-образного типа, демонтаж свечей трудоемок. Поэтому целесообразно снимать свечи для проверки, если имеются соответствующие признаки неисправности свечей зажигания. Рассмотрим наиболее существенные из них.
Пропуски зажигания
Пропуски зажигания являются наиболее характерными проявлениями неисправности свечей зажигания. Под пропуском зажигания понимается отсутствие искры в нескольких или одном цилиндре во время работы двигателя. Явление проявляется в виде «троения» двигателя. Силовой агрегат работает неравномерно. При этом значительно уменьшается приемистость двигателя, крутящий момент.
Характерный признак троения двигателя – увеличенная вибрация рычага коробки переключения передач. По мере прогревания двигателя эффект троения может пропасть. Начинают работать все цилиндры. Это связано с тем, что свеча, нагреваясь, возобновляет свои функции искрообразования. Однако, за время отсутствия искры ее рабочая зона замасливается, на ней скапливается непрогоревший бензин. Это приводит к повышенному образованию нагара. В результате этого ее износ ускоряется. Такую свечу обязательно следует заменять.
В двигателях с большим количеством цилиндров (шесть, восемь) троение двигателя может быть незаметно. В этом случае требуется проводить компьютерную диагностику. В современных автомобилях она точно определяет пропуски зажигания в конкретном цилиндре.
Проблемы при запуске двигателя
В момент запуска двигателя, особенно «на холодную», неисправная непрогретая свеча не выдает стабильную искру. При этом затрудняется процесс запуска двигателя. Действительно, запустить двигатель на трех цилиндрах значительно сложнее, чем на всех. Поэтому большинство автолюбителей знает, что проблемы с запуском двигателя часто указывают на наличие проблем со свечами.
Неисправные свечи могут быть причиной нестабильного запуска «на горячую». При запуске двигателя, вышедшего в рабочий температурный режим, угол зажигания устанавливается в позднее смещение. При этом особенно важно, чтобы свечи корректно работали, так как имеется повышенная вероятность их «залития». Залитая рабочей смесью свеча не может образовать искры. В некоторых случаях достаточно подождать около получаса, чтобы вновь запустить двигатель. За это время двигатель (соответственно, датчик температуры) остывает, свеча «высыхает». При появлении проблем с запуском двигателя в первую очередь заменяют комплект свечей.
Изменение состава и качества выхлопных газов
По составу и качеству выхлопных газов можно оценить работоспособность свечей зажигания. Что может указывать на их неработоспособность:
Наличие запаха бензина в отработавших газах. Это свидетельствует о том, что часть бензина не прогорела. Не обязательно это является следствием неисправности свечей. Возможно, имеются проблемы с датчиками, системой впуска, катализатором. Однако имеется высокая вероятность, что попадание бензина в выхлопные газы является следствием плохого искрообразования.
Изменение оттенка выхлопных газов. Такое явление проявляется при образовании на свечах большого нагара.
Увеличение токсичности выхлопных газов. В момент прохождения техосмотра может быть выявлено превышение предельных уровней токсичности выхлопных газов. Это может быть следствием износа свечей. Электроды в результате термических процессов уменьшаются в размерах, изменяя момент искрообразования. При этом меняется угол зажигания, который влияет на содержание окиси кислорода в выхлопных газах.
Увеличение потребления топлива
Плохое искрообразование, троение, изменение угла зажигания негативно сказывается на мощности двигателя, крутящем моменте, приемистости. Водитель при этом начинает больше «утапливать» педаль акселератора. Увеличивается потребление топлива. Иногда такое увеличение может достигать уровня около 20%. Поэтому при увеличении расхода бензина необходимо контролировать состояние свечей.
Сообщения об ошибках двигателя
В современных автомобилях «умные» блоки управления двигателей и бортовые компьютеры следят за состоянием систем, устройств и узлов, в том числе, и за системой зажигания. Поэтому, если на приборной панели или бортовом компьютере появляется сообщение об ошибке двигателя, это может быть признаком неисправности свечей зажигания. Не обязательно сразу демонтировать все свечи, чтобы визуально или аппаратно контролировать их исправно. Следует произвести компьютерную диагностику, чтобы точно определить источник ошибки.
Визуальные признаки неисправности
Действенным способом контроля исправности свечей является визуальный метод. При этом необходимо последовательно демонтировать все свечи. Визуальными признаками неисправности свечи являются:
большой нагар на свече;
темно-коричневый или красноватый налет на электродах свечей;
подгорание или оплавление электродов свечи;
признаки разрушения изоляторов;
«мокрая» свеча.
В некоторых случаях временно проблему можно устранить методом очистки свечи и прокаливания с помощью газовой горелки или другими методами. Если повреждены изолятор или электроды, такие свечи следует обязательно заменять.
Поиск отказавшей свечи зажигания без демонтажа свечи
В случае, когда необходимо экстренное устранение проблемы неисправности свечей зажигания, в первую очередь, следует определить, какая из свечей неисправна. Если двигатель при этом запускается и троит, тогда задачу можно решить без демонтажа всех свечей. Это позволяет сэкономить время.
Для определения неисправной свечи выполняют следующую последовательность действий:
Снимают высоковольтный провод (или разъем индивидуальной катушки зажигания) с первой свечи.
Запускают двигатель. Если характер работы двигателя изменился (например, начал «двоить» вместо троения или вообще не запускается), тогда первая свеча исправна.
Возвращают на место разъем или провод. Снимают высоковольтный провод со 2-й свечи. Если при этом характер работы двигателя не меняется, значит, свеча неисправна.
Подобные действия выполняют для всех свечей.
Устранение неисправности и замена свечей
Наиболее оптимальным способом устранением неисправности является замена комплекта свечей. Одиночная замена свечи допускается только в экстренном случае. В ходе плановой замены свечей зажигания лучше оставить старый комплект в запас. Его следует очистить, прокалить, положить в неворсистую ветошь и хранить в ремкомплекте, лучше в бардачке или специальном отсеке багажного отделения.
Сейчас в продаже имеется много типов свечей, в том числе, многоэлектродные, платиновые, иридиевые и другие. Не следует покупать дорогие свечи на подгулявший двигатель: эффект будет минимальный. Достаточно установить набор свечей, отвечающий параметрам производителя.
Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:
Добрый день! Сегодняшняя статья – наглядное руководство, позволяющее определить неисправности двигателя по внешнему виду свечей зажигания. Ниже приведена инструкция (с фото), которая поможет вам определить характер неисправности по цвету и типу отложений на свечах зажигания.
Со временем электроды свечи на исправном двигателе начинают покрываться светло-коричневым или темным налетом. В общем случае износ электродов происходит равномерно, при этом, как и в случае с резьбой, на них не должно наблюдаться следов масла или несгоревшего топлива.
Нормальная работа:
Свеча исправна, и ее можно установить обратно.
Коричневые и темно-серые отложения на электроде.
Это распространенная картина при использовании топливных присадок (например, очистителей топливных форсунок). При этом на свече могут наблюдаться светлые отложения.
Даже если обнаруженные отложения указывают на нормальную работу свечи, рекомендуется перед ее установкой проверить величину зазора между электродами и почистить от отложений.
Зольные отложения.
Светло-коричневые отложения, покрывающие центральный и боковой электроды. Они образуются из-за несгоревшего масла или топливных присадок.
Если отложения образуются на одной стороне свечи, то это указывает на износ деталей в верхней части двигателя (клапаны, прокладки, головка цилиндров). Если же они наблюдаются на электроде, то это признак износа деталей в нижней части двигателя (цилиндр, поршень).
Следы масла/топлива.
Следы масла на свечах появляются при попадании его в камеру сгорания.
Отложения масла, образующиеся на свече, нарушают процесс искрообразования. Электрическая энергия достигает электрода не через дугу в зазоре свечи, а через масло. Такая ситуация обычно указывает на значительный износ двигателя.
Почистить эти отложения можно, но без ремонта двигателя, большого смысла это не имеет. 10-20 минут работы и свечи снова будут в прежнем состоянии.
Следы углерода.
Мягкие, черные, сухие отложения на свече.
Такие отложения указывают на обогащение топливовоздушной смеси, некорректную работу системы зажигания или неправильный температурный режим работы двигателя (слишком холодный). Они хорошо проводят ток и могут нарушать процесс искрообразования.
Свечи слишком горячие.

Белесый цвет изолятора и раковины на электродах свидетельствует о слишком высокой температуре работы двигателя. В некоторых случаях цвет изолятора может быть серым или темно-синим.
Неправильный температурный режим работы двигателя, обедненная горючая смесь или неправильная настройка фаз газораспределения могут быть причиной этого состояния. Обратите особое внимание на возможные нарушения состава отработавших газов и перегрев двигателя, которые также способны вызвать сильный нагрев свечей зажигания.
В заключение рекомендую посмотреть вот это видео о самых распространенных неисправностях в работе двигателя, которые можно диагностировать по состоянию свечей:
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полезна и теперь вы можете по внешнему виду свечей зажигания определять неисправности двигателя. Если у Вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью – пишите комментарии.
Неисправность свечей ваз 2114 | Авто Брянск
Свечи зажигания – это неотъемлемая часть двигателя любого бензинового автомобиля. Именно эта деталь обеспечивает необходимую искру, которая затем поджигает смесь воздуха и горючего в камере сгорания. Как и все остальные детали двигателя, они могут выходить из строя, и если появляются хотя бы малейшие признаки неисправности свечей зажигания, их необходимо устранить.
Если деталь вышла из строя, повышается нагрузка и на катушку зажигания, которая в результате также может сломаться. Стоимость свечи несравнима с ценой катушки. Если продолжать ездить на неисправных свечах, водитель будет наблюдать неустойчивую работу силового агрегата на холостых оборотах. Зачастую, когда все находится в исправном состоянии, работа мотора на 1000 об. плавная и мягкая. При неисправностях свечей стрелка тахометра будет скакать, а мотор вибрировать и издавать неприятные жесткие звуки.
Каковы признаки неисправности свечей зажигания?
Итак, при выходе свечей из строя работа мотора нарушается. Двигатель отказывается выполнять возложенные на него функции. Приведем перечень признаков, при которых необходимо срочное вмешательство специалиста.
Если вовремя обратить внимание на эти основные признаки неисправности свечей зажигания, то ситуацию можно решить. Если не обращать внимания на эти сигналы, то итог будет плачевный.
Последствия неисправных свечей
В цилиндрах возникает детонация, результатом которой будет мощная ударная волна. Она может спровоцировать детонацию того заряда, что еще остался в цилиндре. После этого мотор полностью потеряет свою мощность. В процессе данного воздействия из-за серьезного перегрева страдают коленчатый вал, поршни и шатуны. Также выгорают небольшие детали и разрушается масляная пленка на цилиндре.
Когда необходимо менять свечи
Каждый автоприозводитель рекомендует выполнять плановую замену во время технического обслуживания. Но опытные водители не соглашаются с этими утверждениями. Большинство автолюбителей выполняют замену свечей по пробегу – каждые 20-30 тыс. км.
Диагностика: ищем свечу с дефектом
Проблемы можно определить визуально даже невооруженным глазом. Однако поломка очевидна, когда автомобиль работает неравномерно и глохнет. Стоит помнить, что неисправности такого рода делают невозможным процесс воспламенения топливо-воздушной свечи в цилиндре.
В результате того, что топливо не сгорает, оно может попасть в катализатор. При этом будет ощущаться сильный запах бензина. Еще один явный признак неисправности свечи – значительное увеличение расхода горючего. Это случается из-за того, что смесь сгорает не полностью из-за пропусков зажигания.
Для эффективного сгорания в бензиновых двигателях нужно, чтобы температура в цилиндрах достигала 400-500 градусов и более. Это возможно при помощи сжатия топливной смеси, что еще больше повышает температуру. Только так смесь легко, а главное — полностью, воспламенится и сгорит.
Однако высокие температуры не лучшим образом сказываются на ресурсе свечей. Чаще всего на старых деталях обнаруживаются наслоения. Также на электродах можно видеть отложения, которые оказывают влияние на качество искры. Следует помнить, что на исправной свече электрод имеет однородный цвет и однородную форму, а любые отложения отсутствуют.
Тестирование свечей зажигания
Нормальная деталь практически не имеет выгорания на электроде. С такой свечой мотор будет работать, как часы.
Сажевый налет
Если на заземляющем элементе, а также электроде и корпусе свечи виден налет, то такая свеча работает неисправно. Причиной тому является неправильное приготовление смеси. К примеру, в составе может быть слишком много воздуха или, наоборот, мало. Также эти отложения могут появляться в результате загрязненных воздушных фильтров, неполадок в работе системы впрыска, выхода из строя датчиков температуры или лямбда-зонда.
Масло на свечах
В этом случае заземляющий элемент, корпус и электрод покрыты равномерным масляным налетом. Эти признаки неисправности свечей зажигания проявляются по причине избыточного количества масла в цилиндрах двигателя. Данное явление возникает вследствие перелива масла в мотор. Кроме того, этот признак может говорить об изношенных поршневых кольцах, самих поршнях или клапанных направляющих. На автомобилях с турбо-компрессором свечи в масле могут говорить о проблемах в работе компрессора.
Лаковые отложения
Если на свече наблюдаются отложения коричнево-желтого либо зеленого оттенка, то самая популярная причина – наличие присадок в бензине или в масле. Это симптомы работы двигателя на слишком обедненной топливной смеси либо на газу.
Шлаковые отложения
Их можно наблюдать на заземляющем элементе, а также не электродах. Это крупные отложения горючего и масла. Причиной тому может быть наличие присадок в масле, которые становятся все более популярными у производителей смазочных материалов. Это также может быть причиной неправильной работы как самого мотора, так и системы зажигания. Часто можно наблюдать такие признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2110.
Центральный электрод расплавлен
Можно видеть расплавленный центральный электрод и оплавленный край на заземляющем элементе.
Электрод свечи очень быстро износился
На электродах и заземляющих элементах можно наблюдать повышенный износ, в результате которого повредился материал критически важных элементов свечи. Причина этого – некачественный бензин с большим количеством присадок. Также к этому может приводить масло с присадками. Быстрый износ свечи можно наблюдать при детонациях или перегревах.
Свеча расплавилась
Об этом говорят сильные отложения на заземляющем элементе и на электроде. Это случается из-за присутствия в камере продуктов сгорания различных отложений, которые могут самовоспламеняться. Также это может быть признаком неправильной работы клапана. Ну и самая популярная причина – плохое топливо.
Изношенный разъем
Зачастую износ свечи происходит в месте, где создается искра. Однако повреждения могут быть и с другой стороны – там, где подключается высоковольтный провод.
Проверка свечей зажигания
По очереди свечи откручивают специальным ключом и слушают работу мотора. Если двигатель не нарушил ритма и продолжает стабильно работать с нормальным звуком, то в данный момент вытащена неработающая свеча. Также можно отсоединить провод от свечи и прикоснуться им к блоку цилиндров. Если искры нет, тогда свечу нужно менять.
Ввиду того, что у свечей зажигания единственное функциональное назначение, их выход из строя сказывается на работе автомобиля однообразно – нарушается процесс поджигания рабочей смеси в цилиндре. Тем не менее, причины и признаки неисправности свечей зажигания разнообразны и бывают обусловлены не только нарушениями в работе мотора, но и поломкой самих деталей.
Что такое свечи зажигания и для чего они нужны
Основные элементы свечи зажигания: 1 — коннектор для подключения кабеля; 2 — керамический изолятор; 3 — прокладка; 4 — электрод.
Свечой зажигания называется устройство, выполняющее поджигание топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. По принципу действия и конструкции они различаются на свечи накаливания, каталитические, дуговые, полупроводниковые, искровые, плазменные и др.
В автомобильных двигателях, использующих в качестве топлива бензин и дизельное топливо, используются искровые свечи. После нагнетания воздушно-топливной смеси в цилиндр между электродами свечи пробегает искра, вызванная напряжением в тысячи вольт. При включённом двигателе свеча работает постоянно, создавая искру в цилиндре и воспламеняя топливную смесь в каждом рабочем цикле.
Количество свечей в конструкции мотора соответствует числу цилиндров. Соответственно, в большинстве автомобилей используется 4, 6 или 8 свечей. Для эффективной работы двигателя, сохранения высокого КПД использования топлива и минимальной амортизации необходимо, чтобы свечи работали одновременно без перебоев. Поэтому рекомендуется использовать свечи с одинаковой конструкцией и материалами. Лучше всего – из одного комплекта. Стандартный интервал обновления комплекта свечей – через каждые 30-40 тысяч километров пробега (для иридиевых свечей – 50-70 тыс. км).
Опытные водители также советуют проводить чистку свечей после каждых 10 000 км пробега, чтобы сохранить ровную работу двигателя и не допустить появления каких-либо признаков неисправности.
Признаки неисправности свечей зажигания
Индикатор Check Engine также может быть признаком неисправности свечей зажигания.
Если свечи зажигания работают некорректно, например, периодически пропускают искру или не создают разряд нужного напряжения, возникают проблемы в работе двигателя из-за недостаточного прогорания топлива.
В результате этого водитель замечает следующие изменения в работе двигателя:
Сниженная мощность мотора и при этом увеличенный расход горючего.
Провалы в мощности при резком нажатии на газ.
Остановка двигателя на высоких оборотах.
Долгий запуск двигателя.
Не равномерная работа двигателя, даже при спокойной езде.
Троение двигателя.
Важно отметить, что некоторые из перечисленных симптомов проявляются только в специфических условиях. Однако и их отсутствие не говорит о нормальном состоянии свечей зажигания. Изношенная свеча может выдавать себя лишь одним из признаков.
Опытные автомобилисты также знают, что подобные признаки неисправности могут сигнализировать и о других неполадках. Проблема может быть в катушке зажигания, высоковольтной проводке, системе питания и других системах, поддерживающих работу двигателя. Поэтому, столкнувшись с одним или несколькими признаками, нужно правильно продиагностировать блок зажигания.
Читайте также: Признаки неисправности катушки зажигания .
Как проверить свечи зажигания
Проверка свечи с помощью стартера.
Если вы заметили какие-то из описанных выше признаков неисправности свечей зажигания, то необходимо провести их проверку как можно скорее. Конечно, лучше всего обратиться к профессионалам, но есть и несколько способов самостоятельной диагностики свечей на предмет поломки или выработки слабой искры.
Один из самых простых – проверка с попеременным отсоединением питания. Сначала от одной из свечей снимается провод и заводится двигатель. Если при этом не изменяется звук работы, то деталь неисправна. В противном случае нужно провести такую проверку для каждой из оставшихся свечей. Прежде чем заменять нерабочий элемент, нужно изучить его визуально – возможно будет достаточно счистить отложения.
Для диагностики на искру также можно выкрутить свечку, подсоединить провод и положить её на клапанную крышку. Далее нужно попросить помощника покрутить стартер. Если деталь находится в рабочем состоянии, на электроде появится искра, чёткая и хорошо заметная.
В автомобильных магазинах продаются специальные устройства с пистолетной конструкцией, предназначенные для тестирования свечей. Элемент вставляется в специальное отверстие и после нажатия на пусковую кнопку даёт искру. Однако есть недостаток – появление искры в пистолете не гарантирует, что под другим давлением в колодце она будет такой же.
Проверка свечи с помощью пьезоэлектрического модуля от зажигалки.
Устройство для диагностики можно смастерить своими руками, приспособив пьезоэлектрический модуль из зажигалки. Его провод подключается к наконечнику свечки, а блок – прижимается к корпусу детали. Искра должна появляться после нажатия на кнопку пьезоэлемента.
Внешний вид свечи зажигания также может не мало рассказать о ее состоянии и причинах поломки:
Свеча покрыта тёмным моторным маслом. Причина такой поломки кроется в износе двигателя. Для восстановления нормальной работы нужно провести ремонт маслосъёмных поршневых колец, через которые идёт утечка. Данная неисправность проявляется в детонации и сложном пуске двигателя, независимо от температуры.
Раскол изоляции электрода. Легко определяется визуально. Проявляется в виде глубокой детонации, независимо от температуры. Поломка «лечится» заменой свечей
Отложения и бархатистый нагар на свече. Причиной такого износа является плохое качество бензина. Настоятельно рекомендуется сразу же менять любимую заправку. Дело в том, что заменить свечи не сложно, однако отложения будет оседать и на других деталях мотора. Для исправления поломки свечи либо чистят, либо заменяют на новые.
Перегрев. Определяется по сильному износу верхнего электрода и ярко белому цвету изолятора. Причинами перегрева могут быть неплотное закрывание клапанов или использование бензина с повышенным октановым числом. Необходимо также проверить маркировку – вполне вероятно свечи просто не подходят для данного мотора.
Глянец или золотистая поверхность на свечах. Необходимо заменить свечки подходящими для данного двигателя.
Механическая поломка. Данная неисправность тоже связана с неправильным подбором детали. Часто поршень ломает свечи со слишком большой длиной. Дополнительный минус заключается в том, что такой удар приводит и к повреждению самого поршня. Для исправления нужно проверить маркировку и поставить правильные свечи.
Износ свечи. При нормальном выходе из строя по окончании эксплуатационного ресурса свеча покрывает окалиной и ржавчиной, требуя простой замены.
Таким образом, проверка свечей не составляет большой сложности, а сама деталь не стоит слишком дорого, чтобы можно было сомневаться в необходимости замены. Важно помнить, какой ресурс комплект свечей уже отработал – если пробег близок к 30-40 тысячам километров, можно начинать подбирать замену, потому что старые устройства уже не будут работать с предельным КПД.
Читайте также: Калильное число свечей зажигания — что это такое.
Видео на тему
Основные признаки неисправности свечей зажигания:
1) затрудненный запуск мотора (стартер срабатывает, но двигатель не заводится или заводится после длительного использования стартера)
2) двигатель «троит» (его подергивает при езде, особенно заметно на холостых оборотах, уменьшена мощность, тяга)
3) увеличен расход топлива
4) увеличено СО в выхлопных газах
5) ухудшена динамика двигателя (мотор плохо развивает обороты и соответственно, падает его мощность)
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
Неисправности свечей накала и их признаки
Характерные неисправности свечей накала — слабый нагрев спирали, замыкание сердечника свечи на массу, замыкание между сердечником и центральным стержнем свечи, перегорание и разрыв спирали.
Признаки неисправности свечей накала
Слабый нагрев спирали свечей обнаруживают по накалу спирали контрольного элемента. Спираль контрольного элемента должна нагреваться в течение 30—50 с. Если батарея не разряжена, то причина слабого накала в плохом контакте цепи, который выявляют вольтметром. Для этого при нажатой кнопке включения свечей проверяют напряжение батареи, а затем падение напряжения на клеммах каждой свечи, контрольного элемента и добавочного сопротивления. Повышенное напряжение, показанное вольтметром, свидетельствует о плохом контакте на проверяемом участке цепи.
Определение неисправности свечи накала
Замыкание сердечника двухпроводной свечи на «массу» приводит к перегреву и даже перегоранию контрольного элемента, добавочного сопротивления или спирали одной из свечей, находящихся между дефектной свечой и контрольным элементом, а также к выключению из работы свечей, расположенных за неисправной свечой.
Определение неисправности свечей накала
Определить неисправности свечей накала одним из следующих способов.
Поочередно выключают свечи одну за другой, начиная от крайней. Каждый раз кратковременным включением кнопки проверяют накал контрольного элемента. При отключении свечи, замкнутой на «массу», контрольный элемент не нагревается.
При помощи вольтметра, начиная со стороны контрольного элемента, измеряют падение напряжения на клеммах свечей. У свечи, замкнутой на «массу», вольтметр покажет ноль.
После вывертывания всех свечей из двигателя лампой (12 В) проверяют каждую свечу на отсутствие замыкания на «массу».
Нарушение электрической прочности изоляции между сердечником и центральным стержнем свечи приводит к выключению из работы неисправной свечи: се спираль не нагревается. Внешний признак этого дефекта — несколько повышенный накал контрольного элемента.
Причины неисправности свечей накала
Перегорание спирали — наиболее частая неисправность свечей накаливания. Он обнаруживается по отсутствию накала контрольного элемента. При замыкании металлическим проводником клемм свечи с перегоревшей спиралью наблюдается искрение.
Спираль перегорает при повышенном токе накала или ненормально высокой температуре газов, вызванной отложением большого количества нагара на стенках камеры сгорания. Причиной быстрого разрушения спирали свечи может быть также коррозия, особенно прогрессирующая при использовании топлива с повышенным содержанием серы.
Разрывы спирали — результат неудовлетворительной работы системы питания дизеля (несвоевременный впрыск, пониженное давление впрыска и другие неисправности форсунки). Неисправности свечей накала и способы определения их у однопроводных свечей накаливания почти такие же, как и у двухпроводных.

Основные признаки неисправности свечей зажигания: список, причины, особенности ремонта
Свечи зажигания – это неотъемлемая часть двигателя любого бензинового автомобиля. Именно эта деталь обеспечивает необходимую искру, которая затем поджигает смесь воздуха и горючего в камере сгорания. Как и все остальные детали двигателя, они могут выходить из строя, и если появляются хотя бы малейшие признаки неисправности свечей зажигания, их необходимо устранить.
Если деталь вышла из строя, повышается нагрузка и на катушку зажигания, которая в результате также может сломаться. Стоимость свечи несравнима с ценой катушки. Если продолжать ездить на неисправных свечах, водитель будет наблюдать неустойчивую работу силового агрегата на холостых оборотах. Зачастую, когда все находится в исправном состоянии, работа мотора на 1000 об. плавная и мягкая. При неисправностях свечей стрелка тахометра будет скакать, а мотор вибрировать и издавать неприятные жесткие звуки.
Сегодня обнаружить признаки неисправности свечей зажигания автолюбителю поможет ЭБУ. Несколько десятков лет назад такого еще не было, и те, кто самостоятельно обслуживал свои автомобили, должны были проводить диагностику этих элементов. Для того чтобы поставить правильный диагноз, нужно знать типовые проблемы со свечами и уметь их выявлять визуально.
Каковы признаки неисправности свечей зажигания?
Итак, при выходе свечей из строя работа мотора нарушается. Двигатель отказывается выполнять возложенные на него функции. Приведем перечень признаков, при которых необходимо срочное вмешательство специалиста.
Если запуск двигателя проходит с серьезными и видимыми затруднениями, это сигнал для владельца о необходимости диагностики и замены свечи. Также о вышедшей из строя свечи расскажет характер работы мотора: если агрегат троит, подергивается, а тяги и мощности нет, то это еще один признак. Вместе с этим часто при неисправностях свечей зажигания в несколько раз увеличивается расход топлива, а в составе выхлопных газов преобладает CO. Если наблюдается низкая мощность или мотор не хочет набирать обороты при нажатии на педаль акселератора, то это тоже говорит о необходимости диагностики.
Если вовремя обратить внимание на эти основные признаки неисправности свечей зажигания, то ситуацию можно решить. Если не обращать внимания на эти сигналы, то итог будет плачевный.
Последствия неисправных свечей
В цилиндрах возникает детонация, результатом которой будет мощная ударная волна. Она может спровоцировать детонацию того заряда, что еще остался в цилиндре. После этого мотор полностью потеряет свою мощность. В процессе данного воздействия из-за серьезного перегрева страдают коленчатый вал, поршни и шатуны. Также выгорают небольшие детали и разрушается масляная пленка на цилиндре.
Когда необходимо менять свечи
Каждый автоприозводитель рекомендует выполнять плановую замену во время технического обслуживания. Но опытные водители не соглашаются с этими утверждениями. Большинство автолюбителей выполняют замену свечей по пробегу – каждые 20-30 тыс. км.
Производители свечей рекомендуют менять классические свечи уже на 15 тыс. км. Детали из платины можно менять реже – их срок выходит на 100 тыс. км. Не стоит ждать, пока появятся первые признаки неисправности свечей зажигания. Если в бак регулярно заливается некачественное топливо, то свечи начнут скапливать нагар, и выход из строя будет раньше установленных производителями сроков.
Диагностика: ищем свечу с дефектом
Проблемы можно определить визуально даже невооруженным глазом. Однако поломка очевидна, когда автомобиль работает неравномерно и глохнет. Стоит помнить, что неисправности такого рода делают невозможным процесс воспламенения топливо-воздушной свечи в цилиндре.
В результате того, что топливо не сгорает, оно может попасть в катализатор. При этом будет ощущаться сильный запах бензина. Еще один явный признак неисправности свечи – значительное увеличение расхода горючего. Это случается из-за того, что смесь сгорает не полностью из-за пропусков зажигания.
Для эффективного сгорания в бензиновых двигателях нужно, чтобы температура в цилиндрах достигала 400-500 градусов и более. Это возможно при помощи сжатия топливной смеси, что еще больше повышает температуру. Только так смесь легко, а главное — полностью, воспламенится и сгорит.
Однако высокие температуры не лучшим образом сказываются на ресурсе свечей. Чаще всего на старых деталях обнаруживаются наслоения. Также на электродах можно видеть отложения, которые оказывают влияние на качество искры. Следует помнить, что на исправной свече электрод имеет однородный цвет и однородную форму, а любые отложения отсутствуют.
Тестирование свечей зажигания
Нормальная деталь практически не имеет выгорания на электроде. С такой свечой мотор будет работать, как часы.
При этом важно знать, какие могут быть неисправности свечей зажигания. Это поможет начинающим автомобилистам.
Сажевый налет
Если на заземляющем элементе, а также электроде и корпусе свечи виден налет, то такая свеча работает неисправно. Причиной тому является неправильное приготовление смеси. К примеру, в составе может быть слишком много воздуха или, наоборот, мало. Также эти отложения могут появляться в результате загрязненных воздушных фильтров, неполадок в работе системы впрыска, выхода из строя датчиков температуры или лямбда-зонда.
Масло на свечах
В этом случае заземляющий элемент, корпус и электрод покрыты равномерным масляным налетом. Эти признаки неисправности свечей зажигания проявляются по причине избыточного количества масла в цилиндрах двигателя. Данное явление возникает вследствие перелива масла в мотор. Кроме того, этот признак может говорить об изношенных поршневых кольцах, самих поршнях или клапанных направляющих. На автомобилях с турбо-компрессором свечи в масле могут говорить о проблемах в работе компрессора.
Лаковые отложения
Если на свече наблюдаются отложения коричнево-желтого либо зеленого оттенка, то самая популярная причина – наличие присадок в бензине или в масле. Это симптомы работы двигателя на слишком обедненной топливной смеси либо на газу.
Шлаковые отложения
Их можно наблюдать на заземляющем элементе, а также не электродах. Это крупные отложения горючего и масла. Причиной тому может быть наличие присадок в масле, которые становятся все более популярными у производителей смазочных материалов. Это также может быть причиной неправильной работы как самого мотора, так и системы зажигания. Часто можно наблюдать такие признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2110.
Центральный электрод расплавлен
Можно видеть расплавленный центральный электрод и оплавленный край на заземляющем элементе.
Причиной этому может быть перегрев свечи в результате неверной работы системы зажигания. Это признаки неисправности свечей зажигания ВАЗ-2114. На подобных автомобилях часто можно наблюдать проблемы с модулем зажигания.
Электрод свечи очень быстро износился
На электродах и заземляющих элементах можно наблюдать повышенный износ, в результате которого повредился материал критически важных элементов свечи. Причина этого – некачественный бензин с большим количеством присадок. Также к этому может приводить масло с присадками. Быстрый износ свечи можно наблюдать при детонациях или перегревах.
Свеча расплавилась
Об этом говорят сильные отложения на заземляющем элементе и на электроде. Это случается из-за присутствия в камере продуктов сгорания различных отложений, которые могут самовоспламеняться. Также это может быть признаком неправильной работы клапана. Ну и самая популярная причина – плохое топливо.
Изношенный разъем
Зачастую износ свечи происходит в месте, где создается искра. Однако повреждения могут быть и с другой стороны – там, где подключается высоковольтный провод.
Причина этой неисправности – старый разъем на проводе либо перегрев.
Проверка свечей зажигания
По очереди свечи откручивают специальным ключом и слушают работу мотора. Если двигатель не нарушил ритма и продолжает стабильно работать с нормальным звуком, то в данный момент вытащена неработающая свеча. Также можно отсоединить провод от свечи и прикоснуться им к блоку цилиндров. Если искры нет, тогда свечу нужно менять.
Также о неисправностях может сообщить электронный блок управления. Возьмем, к примеру, французский автомобиль «Пежо Партнер Типи». Свечи зажигания, признаки неисправности которых можно распознать не только при визуальном осмотре, владелец может проверить при помощи ЭБУ. Как видно, сделать это не так уж и сложно. На самом деле знать это очень важно. Неисправные свечи – неправильная работа мотора, повреждения критически важных узлов и дорогостоящий ремонт мотора. А если знать, как работают свечи зажигания, и их признаки неисправности, больших проблем с мотором можно избежать.
Состояние свечей зажигания по внешнему виду
Свечи зажигания являются составным элементом системы зажигания и служат для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя от электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Свечи зажигания необходимо менять каждые 30-90 тыс. км, что напрямую зависит от условий эксплуатации мотора, типа устанавливаемых свечей и материалов их изготовления.
Содержание статьи
Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока
Сбои в работе мотора указывают на необходимость проверить свечи. Как уже было сказано, свечи зажигания служат от 30 тыс. км, но это только теория, которая основывается на идеальных условиях эксплуатации ДВС. На практике средний срок службы бюджетных одноэлектродных свечей составляет не более 15-20 тыс. км. пробега.
На сокращение планового ресурса свечей сильно влияет качество отечественного топлива, городская езда на низких оборотах, частая и долгая работа мотора на холостых оборотах. По этой причине даже самые дорогие многоэлектродные иридиевые или платиновые свечи зажигания рекомендуется менять на 15-20 тыс. км. раньше заявленного срока службы. Также в продаже могут быть представлены поддельные свечи или изделия низкого качества, которые обычно не выхаживают даже 10 тыс. км.
Признаки неисправности свечей зажигания
Начнем с того, что исправный двигатель должен работать стабильно, ровно и устойчиво как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Осложнение запуска двигателя, неустойчивая работа мотора на холостых оборотах и в движении, повышенный расход топлива, снижение мощности, появление шума и вибраций при работе ДВС является списком основных симптомов, которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания.
Для контроля состояния свечей зажигания необходимо проводить регулярные осмотры. Желательно производить данную процедуру параллельно замене масла на ТО, то есть через 10-15 тыс. км. Что касается среднестатистического водителя, который проезжает около 30 тыс. км. за 12 месяцев, в таком случае следует менять обычные одноэлектродные свечи зажигания не реже 2-х раз в год.
Как проверить свечи зажигания
Признаки загрязнения или выхода из строя свечей зажигания проявляются в виде перебоев в работе мотора, двигатель с грязными или проблемными свечами троит. Так происходит по причине того, что сразу все свечи из строя обычно не выходят. Перебои начинаются только в одном или двух цилиндрах. Первым делом необходимо определить свечу, которая вышла из строя. Существует несколько способов проверки искрообразования свечей:
использование прибора или тестера для проверки свечей зажигания;
самостоятельная проверка свечей зажигания;
Для проверки свечи нужно снимать, хотя существуют и способы диагностики свечей зажигания на машине. Перед началом процедуры, которая предполагает снятие, следует выключить зажигание и приготовить специальный свечной или торцевой ключ. Инструмент понадобится для выкручивания свечей. Затем нужно осмотреть высоковольтные бронепровода зажигания. На указанных проводах обычно присутствует специальная маркировка, которая содержит в себе информацию о номере цилиндра. В том случае, если подобной маркировки нет, потребуется самостоятельно отметить доступным способом высоковольтные свечные провода.
Следующим шагом будет снятие наконечников (колпачков) со свечей зажигания. Обратите внимание, не следует тянуть за высоковольтный провод во время выполнения данной процедуры, так как можно повредить бронепровода. Для снятия необходимо держаться за сам наконечник. После снятия свечных колпаков можно выкручивать свечи при помощи ключа. Для V- образных двигателей потребуется длинный ключ с приводом, похожий на динамометрический. Также подойдет удлиненный вороток.
Во время снятия следует запомнить, какому цилиндру соответствует каждая выкрученная свеча, так как дальнейший осмотр позволит определить возможные неисправности не только свечей, но и двигателя по состоянию свечей зажигания. Начинать проверку свечей зажигания следует с визуального осмотра и проверки состояния изолятора, а также электродов. Не допускается наличие трещин или оплавления, а также других заметных дефектов. Далее свечи устанавливаются на специальный стенд или проверяются прибором. Как уже сказано выше, автомобилисты также проверяют искру свечи прямо на машине или используют мультиметр. О различных способах проверки мы поговорим далее.
Проверка свечей зажигания на искру
Чтобы проверить свечу зажигания на искру нужно поочередно отсоединять высоковольтные провода, которые соединяют свечи и прерыватель-распределитель. Делать это нужно на заведенной машине. После снятия провода прислушайтесь к работе двигателя. Если работа мотора не изменилась, тогда это значит, что удалось найти вышедший из строя элемент. В случае, когда после отсоединения мотор начинает работать еще менее стабильно, проверку необходимо продолжить.
Следующий способ проверки искры на свечах зажигания состоит в том, что необходимо снять высоковольтный провод, после чего свечу зажигания выкручивают. Затем свечу вставляют обратно в колпачок бронепровода и подносят к блоку цилиндров. В результате на свече должна появиться отчетливо заметная искра, которая будет сопровождаться характерным треском. Данный способ позволяет продиагностировать работу системы зажигания, провод и свечу.
Что касается проверки свечи зажигания мультиметром, то данный способ является малоэффективным и способен только выявить короткое замыкание внутри свечи зажигания. Для проверки один контакт тестера прикладывается к цоколю свечи (резьбовая часть), а другой ко входу свечи. Образовавшаяся искра должна пробивать от контакта к контакту на 3-4 мм.
Добавим, что мультиметром правильнее проверять высоковольтные провода зажигания. Данный прибор способен измерить сопротивление провода, после чего его следует сравнить с номинальным. Падение напряжения укажет на необходимость замены бронепровода.
Еще одним способом является проверка свечей зажигания «пистолетом». Такой «пистолет» для проверки свечей является проверочным стендом, который имеется у продавцов свечей. Указанное оборудование позволяет проверить свечи зажигания под давлением, то есть частично имитируется их условия работы в двигателе.
Проверка свечи на стенде осуществляется следующим образом:
свеча зажигания вставляется в паз;
затем на нее надевается специальный колпачок;
затем остается нажать на курок «пистолета» для проверки свечей;
Появление искры на электродах и загорание сигнальной лампочки с высокой долей вероятности указывает на исправность свечи зажигания, хотя полной работоспособности данный способ проверки гарантировать не может. Дело в том, что давление на стенде и в двигателе отличается. По этой причине ранее проверенная на стенде свеча зажигания с хорошей искрой все равно может не работать после установки на мотор. Если же свеча изначально не работает на стенде, тогда данный элемент следует заменить по причине очевидной неисправности.
Как самому почистить свечи зажигания и выставить зазор между электродами
После снятия и внешнего осмотра свечу зажигания нужно аккуратно очистить от грязи, копоти, нагара и отложений. Делать это можно механически, при помощи щетки, которая имеет щетину средней жесткости. Еще допускается использовать абразив.
Механический способ позволяет качественно удалить нагар, но рабочие характеристики свечи зажигания обычно становятся хуже. Такая чистка обычно приводит к возникновению царапин, которые затем приводят к перегреву свечи. По этой причине необходимо очищать свечи зажигания от налета максимально деликатно.
Также можно почистить свечи зажигания химическим способом:
свечу обезжиривают и промывают в бензине;
затем свечи сушат от 30 до 60 мин;
далее свечи кладут в раствор ацетата аммония на 30-40 мин;
После извлечения из раствора для очистки свечи зажигания очищаются щеткой с мягкой щетиной и снова сушатся около 30 мин. Очистка сильно загрязненных свечей будет менее качественной сравнительно с механическим способом, а также потребует больше временных затрат.
Плюсом является сниженный риск механический повреждений. Завершением очистки является проверка зазора между электродами свечей. Оценивается зазор между электродами свечи зажигания и после механической чистки.
Зазор в норме не должен отличаться от отметки 0.7 мм. Указанный зазор нужно проверить при помощи специального щупа. Если зазор отличается, его нужно отрегулировать. Регулировка зазора свечей зажигания выполняется специальным инструментом, а сам процесс предполагает то, что боковой электрод подгибается или отгибается от центрального электрода. Добавим, что подгибать центральный электрод запрещено, а подгиб бокового электрода осуществляется с предельной осторожностью.
Состояние двигателя по цвету свечей зажигания
Исправность мотора и свечей зажигания определяется по цвету налета, который присутствует на электродах. Мы не будем описывать все возможные варианты диагностики состояния двигателя по цвету свечей зажигания, так как это тема большой отдельной статьи. Отметим только, что рабочая свеча в норме имеет светлый серовато-коричневый налет.
Появление на электроде черной сухой копоти указывает на необходимость проверки топливной системы ДВС. Такие отложения формируются в случае работы мотора на сильно обогащенной смеси. Свечу зажигания в этом случае можно очистить и вкрутить обратно в двигатель для дальнейшего использования.
Наличие на электроде свечи зажигания налета белого цвета с отблеском является свидетельством перегрева свечей зажигания. Это может происходить как по причине неправильного подбора свечей зажигания по калильному числу, так и в результате перегрева мотора или самой свечи. В последнем случае следует осуществить проверку величины зазора электрода. Использовать повторно свечи с белым налетом нельзя, потребуется обязательная замена.
Установка очищенных или новых свечей зажигания в двигатель на начальном этапе производится руками. Другими словами, свечи нужно «наживить» от руки, то есть аккуратно ввернуть в свечные колодцы без использования ключа. Если свеча легко вкрутилась по резьбе, тогда элемент можно довернуть ключом до момента контакта конической части с головкой блока цилиндров.
Помните, при закручивании свечей зажигания крайне желательно точно соблюдать момент затяжки, который указан в технической документации для конкретного типа двигателя! Перетяжка свечи зажигания может привести к необходимости последующего ремонта ГБЦ и другим последствиям. Что касается слабо закрученных свечей, недокрученная свеча зажигания может вызвать сбои в работе ДВС.
Советы и рекомендации
Если новые свечи зажигания после установки быстро изменили цвет, обросли нагаром и снова стали причиной сбоев в работе мотора, тогда возможны следующие варианты:
свечи зажигания неправильно подобраны;
приобретено поддельное или бракованное изделие;
мотор эксплуатируется на бензине или масле низкого качества;
имеются неисправности двигателя, которые быстро выводят новые свечи из строя;
Напоследок еще раз добавим, что свечи зажигания, а также свечные высоковольтные провода являются «расходником», то есть их нужно полностью менять с определенной периодичностью. Если в двигателе ранее была неисправность, которая параллельно выводила из строя свечи, то после устранения такой поломки мотора рекомендуется также заменить и комплект свечей зажигания.
Читайте также
Признаки неисправности свечей зажигания в автомобиле
Опытные водители и работники автомастерских знают, что по внешнему виду вывернутой свечи можно легко узнать, есть ли проблемы у автомобильного двигателя.
При нормальном функционировании двигателя и хорошей работе свечи её юбка обычно бывает серого или коричневого цвета.
Наличие копоти чёрного цвета (сухой или влажной), свидетельствует о том, что двигатель повышенно расходует топливо.
Причиной может стать отрегулированный карбюратор, неисправный инжектор или засорённый воздушный фильтр. При этом от свечи идёт запах бензина и, скорее всего, при выхлопе из трубы будет валить чёрный дым.
Признаки неисправностей свечей зажигания
Это значит, что используется обеднённая воздушно-топливная смесь. При высоких нагрузках это приводит к перегреву свечи и камеры сгорания. Особенно если свечной электрод приобретает светло-серый или белый цвет.
Также вероятно сильно изношены цилиндры поршневой группы двигателя. Например, сломано поршневое кольцо или повреждена поверхность цилиндра при неудачном холодном пуске. Присутствие на электродах и изоляторе свечи шлака жирной маслянистой консистенции свидетельствует о проблемах.
Двигатель может слишком много расходовать масла, при этом можно наблюдать сильный синий дым при выхлопе, если на свече очень много золы (цвет здесь уже не важен).
Если будет допущена ошибка, то при эксплуатации свечей можно будет увидеть на них скопления нагара или, наоборот, электроды могут быть оплавлены.
Выбор комплекта свечей
К выбору комплекта свечей нужно серьёзно относиться. Важно обязательно проверять маркировку производителя и помнить, что для каждого мотора должны быть разные свечи.
На современном рынке сегодня диаметр иглы составляет минимум 0,4 мм. Это очень важно, поскольку, чем тоньше электрод, тем лучше он освобождается от нагара, а также обеспечивает более надёжную искру. Лучше всего использовать свечи нового типа, которые характеризуются более тонким диаметром электрода.
Свечи зажигания в машине
К тому же двигатель с такими свечами запускается лучше и работа его на переходных режимах стабильнее. Свечи, покрытые иридиевым или платиновым слоем, служат значительно дольше.
При использовании свечей нового типа можно повысить мощность двигателя и снизить расход топлива за счёт более раннего и полного поджигания воздушно-топливной смеси.
При этом из-за увеличения зазора между двумя электродами изношенных свечей может резко повысится пробивное напряжение. Это может привести к повреждению наконечников, проводов и катушки зажигания.
Чтобы не допустить этого, рекомендуется проверять состояние свечей через каждые 12 тысяч километров пробега или при каждой замене масла. Удаляя при осмотре со свечи нагар, вы продлеваете им жизнь. Хотя, использовать одни и те же свечи при пробеге более 30 тысяч километров не рекомендуется.
А старые свечи, их нагар и загрязнённость помогут вам понять, есть ли проблемы у вашего автомобиля.
Никогда не стоит экономить на комплекте новых свечей, нужно вовремя менять и ваш железный конь обязательно скажет вам спасибо.
Симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания (симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания при вождении) — AutoVfix.com
Поделиться — это забота!
Есть несколько симптомов пропусков зажигания в свече зажигания, на которые следует обратить внимание при вождении автомобиля.
Многие из этих симптомов, если их быстро не выявить и не устранить. может привести к серьезной проблеме с двигателем.
Вот почему в этом посте мы рассмотрим 6 распространенных симптомов или признаков пропуска зажигания, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля.
Признаки пропусков зажигания в свечах зажигания при вождении | Признаки пропуска зажигания в свече зажигания
Обычно свечи зажигания предназначены для проведения электрического сигнал, передаваемый от катушки зажигания в запрограммированное время для генерации искра, сжигающая топливовоздушную смесь внутри камеры сгорания.
Без образования искры было бы невозможно перебрать топливо гореть в камере сгорания. Свечи зажигания были жизненно важным компонентом двигатель внутреннего сгорания уже давно.
Связанная статья: BMW Причины пропусков зажигания в цилиндре и решение
Для каждого автомобиля требуется свеча зажигания определенного типа. из точных материалов и с определенным зазором свечи зажигания, установленным механиком во время установки. Хорошие свечи зажигания эффективно сжигают топливо, а плохие свечи зажигания Выход из строя свечей зажигания может привести к тому, что двигатель не запустится.
Свечи зажигания
требуют регулярного обслуживания и ремонта, что делает их аналогичны топливным фильтрам, моторному маслу и воздушным фильтрам, потому что они требуют регулярное обслуживание и ремонт, чтобы ваш двигатель работал эффективно.
Большинство автомобилей требуют замены свечей зажигания каждые От 30 000 до 50 000 миль. Однако некоторые новые модели автомобилей поставляются с продвинутыми системы зажигания, что, по-видимому, делает ненужной замену свечи зажигания.
Существуют обстоятельства, при которых свеча зажигания изнашивается, независимо от любых гарантий производителя транспортного средства.
Давайте посмотрим на эти 6 распространенных симптомов пропусков зажигания в свечах зажигания. осознавать при вождении.
на что похожи пропуски зажигания в свече зажигания
Но прежде чем двигаться дальше, вам следует быстро взглянуть на это видео о том, что такое пропуск зажигания в свече зажигания.

6 Симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания (Симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания)
1. Жесткий запуск
Первым признаком пропуска зажигания свечи зажигания, на который следует обратить внимание, является затрудненный запуск. Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, это может означать, что ваши свечи зажигания изношены.
Система зажигания двигателя состоит из нескольких отдельных компонентов, которые должны работать согласованно, чтобы функционировать должным образом. При первых признаках проблем с запуском вашего автомобиля обратитесь к сертифицированному механику, чтобы выяснить, в чем проблема.
2. Плохое ускорение
Любая проблема в системе зажигания обычно приводит к плохому ускорению большинства транспортных средств. Большинство современных двигателей теперь построены с несколькими датчиками, которые сообщают бортовому компьютеру и системе зажигания, когда отправлять электрические импульсы для зажигания свечи зажигания.
Это означает, что в некоторых случаях проблема может заключаться в неисправном датчике. Но в некоторых случаях причиной этой проблемы может быть изношенная свеча зажигания.
Свеча зажигания состоит из материалов, которые вместе создают искру, достаточно горячую, чтобы вызвать возгорание в топливовоздушной смеси.
Эффективность свечи зажигания снижается, когда эти материалы изнашиваются. Это может значительно снизить ускорение автомобиля.
Если ваш автомобиль отказывается ускоряться, как раньше, причина может быть неисправной свечой зажигания, которая требует срочной замены. Свяжитесь с механиком, чтобы проверьте эту проблему, так как она может быть вызвана другими факторами, такими как грязь или забит топливная форсунка, проблемы с датчиками кислорода или плохие топливные фильтры.
3. Низкая экономия топлива
Когда свеча зажигания работает должным образом, она помогает эффективно сжигать топливо в цикле сгорания, а это означает, что ваш автомобиль может достичь большей экономии топлива.
Однако, когда свеча не функционирует должным образом, возможно, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком мал, либо слишком далеко друг от друга.
Большинство механиков вынимают свечи зажигания, осматривают их и регулируют зазор до заводских настроек, а не полностью меняют свечу зажигания.
Повышенный расход топлива в вашем автомобиле может быть вызван изношенной свечой зажигания.
4. Неровный холостой ход
Неровный холостой ход — еще один симптом пропусков зажигания в свече зажигания.Ваш двигатель может звучать грубовато на холостом ходу, что указывает на неисправную свечу зажигания. Прыгающий звук, охватывающий автомобиль, также вызовет вибрацию вашего автомобиля. Это может указывать на проблему со свечой зажигания, при которой пропуски зажигания в цилиндре возникают только на холостом ходу.
5. Пульсация двигателя или Неуверенно
Когда ваш двигатель тормозит при ускорении, это означает, что двигатель не отвечает должным образом. Мощность может резко возрасти, а затем замедлиться. вниз. Это означает, что двигатель всасывает больше воздуха, чем должен процесс горения, вызывающий задержку подачи энергии.Колебания и помпаж двигателя может указывать на проблему со свечой зажигания.
6. Двигатель пропускает зажигание
Проблема с системой зажигания приводит к пропуску зажигания в двигателе. Обычно это происходит из-за неисправности датчика в большинстве современных автомобилей. Это также может быть вызвано повреждением провода свечи зажигания или наконечника свечи зажигания, который соединяется с проводом. Пропуски зажигания в двигателе можно заметить по повторяющимся звукам разбрызгивания двигателя.
Если не контролировать пропуски зажигания в двигателе, это приведет к увеличению выбросов выхлопных газов, снижению мощности двигателя и экономии топлива.Прочтите эту статью о пропусках зажигания в двигателе и о том, как решить проблему, если у вас есть пропуски зажигания в двигателе
.

Заключительное примечание о симптомах пропусков зажигания в свече зажигания
Симптомы пропусков зажигания в свече зажигания знакомы водителю, потому что его двигатель будет казаться спотыкающимся в течение нескольких секунд, а затем снова восстановит свой темп, и он будет повторять это снова. Количество таких случаев во многом зависит от силы пропусков зажигания.
Если одна свеча зажигания не зажигается должным образом, это приведет к поломке двигателя.Автомобиль по-прежнему может двигаться, но выбросы выхлопных газов увеличиваются. Снижение мощности двигателя и отсутствие ускорения объясняются пропуском зажигания в свече зажигания.
Вашему автомобилю может потребоваться некоторое время, чтобы разогнаться, если вы нажмете на педаль газа, оставив после себя облако выбросов. Это могло указывать на пропуск зажигания. Это может привести к тому, что вашему двигателю потребуется больше топлива, чем необходимо для работы на нормальном уровне, и, следовательно, вы будете тратить больше на покупку бензина.
Однако, если вы все еще продолжаете пользоваться автомобилем и оставьте все эти знаки без внимания, это может вывести из строя двигатель вашего автомобиля.Тогда может быть уже слишком поздно, если вы наконец доберетесь до точки, где ваша машина отказывается заводиться.
Эту проблему можно решить, поскольку свечи зажигания вполне доступны. Детали для замены свечей зажигания стоят от 50 до 75 долларов. Вероятно, вы потратите больше на оплату труда, чем на настоящие свечи. Не ждите слишком долго, прежде чем работать над проблемами, потому что это может разрушить весь ваш двигатель и в конечном итоге заставить вас потратить более 1000 долларов на решение проблемы. Такая сумма еще не гарантия того, что ваш двигатель будет восстановлен.Приобрести новый двигатель будет очень дорого. Так что чем раньше вы решите проблему, тем лучше. Стоит потратить немного усилий на замену свечей зажигания всякий раз, когда вы заметите симптомы пропусков зажигания, возникающих при зажигании.
Симптомы пропусков зажигания в свече зажигания могут быть вызваны перечисленными выше факторами. Однако независимо от того, в чем может заключаться проблема, вам могут потребоваться новые свечи зажигания, когда ваши, наконец, изнашиваются. Практическое обслуживание свечей зажигания может продлить срок службы вашего двигателя.
Также читайте: Общие причины и диагностика пропусков зажигания в цилиндрах
Поделиться — это забота!
6 Признаков неисправности или загрязнения свечей зажигания
Неровная работа двигателей на холостом ходу, недостаток мощности, плохая экономия топлива и даже проверка освещения двигателя — все это возможные причины неисправных свечей зажигания. Свечи зажигания — ключевой компонент любого правильно работающего бензинового двигателя внутреннего сгорания.
Свеча зажигания работает не требует пояснений, ее задача — воспламенить топливо в камере сгорания.ЭБУ блока управления двигателем посылает электрический сигнал на катушку зажигания. Катушка зажигания подскакивает с 12 вольт, которые она получает, до нескольких тысяч вольт. Это более высокое напряжение вызывает «искру» в зазоре свечи зажигания, воспламеняя топливовоздушную смесь.
Каков срок службы свечей зажигания?
Срок службы свечи зажигания зависит от области применения. Срок службы вилок на мотоцикле меньше, чем в автомобиле. Это связано с более высокими оборотами двигателя мотоцикла.
В четырехтактном двигателе свеча зажигания зажигается каждые четыре оборота.Поскольку мотоциклы регулярно работают со скоростью 8000 об / мин или выше, свеча зажигания воспламеняется 2000 раз в минуту. В то время как автомобиль обычно работает на 2 000 — 3 000 оборотов в минуту, давая от 500 до 750 воспламенений свечей зажигания в минуту.
Срок службы свечи зажигания может сильно различаться в зависимости от используемого материала. Медные свечи подходят для пробега от 10 000 до 20 000 миль, в то время как свечи из платины или иридия могут быть пригодны для пробега 60 000 миль и более. На мотоциклах срок службы свечей обычно составляет всего 15 000 миль, в то время как свечи зажигания для легковых и грузовых автомобилей могут длиться от 30 000 до 100 000 миль.
Как видите, интервалы замены могут отличаться на 70 000 миль в разных приложениях. Очень важно, чтобы вы посмотрели на свой конкретный автомобиль и увидели, какой интервал рекомендует производитель.
Признаки неисправности свечи зажигания
Общие признаки проблем со свечами зажигания включают: грубый холостой ход, плохое ускорение, снижение расхода топлива, пропуски зажигания, затрудненный запуск и даже ужасный индикатор проверки двигателя. Большое разнообразие проблем, которые могут быть вызваны неисправными свечами зажигания, просто показывает, насколько важны эти детали для вашего двигателя.
1. Проверьте свет двигателя
Неисправные свечи зажигания могут вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя. В серьезных случаях это может вызвать мигание контрольной лампы двигателя. Я действительно испытал это на себе.
Загорание «Проверьте двигатель» может быть вызвано неисправностью свечей зажигания.
При запуске грузовика на работу я заметил немного более сильную вибрацию, чем обычно. Когда частота вращения двигателя поднималась выше 1000 об / мин, она сглаживалась. Однако я едва успел спуститься по дороге, и мой индикатор проверки двигателя начал мигать, указывая на серьезную проблему с двигателем! Проблема оказалась в неисправной свече зажигания, которая вызвала пропуски зажигания.
Проверить свет двигателя вызовет определенный код. Обязательно проверьте этот код и определите, что он означает. Код P0300 указывает на пропуск зажигания в цилиндре и может быть связан со свечами зажигания, а код P0171 может быть связан с проблемами клапана PCV.
2. Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания в двигателе могут вызвать срабатывание контрольных ламп двигателя, но не всегда. Иногда двигатель может дать сбой без каких-либо предупреждающих знаков на приборной панели. Когда это произойдет, вы заметите повышенную вибрацию, грубый ход, и вибрация может исчезнуть по мере увеличения оборотов двигателя.
Пропуск зажигания — это то, что происходит, когда свеча зажигания не может воспламенить топливовоздушную смесь в камере сгорания. Когда это происходит, силы в двигателе неуравновешиваются, вызывая вибрацию. Другие симптомы включают грубый холостой ход, плохую экономию топлива и более медленное ускорение. Последним индикатором пропусков зажигания будет звук двигателя. Если двигатель не работает плавно, вы должны услышать необычный звук выхлопа.
3. Неровный холостой ход
Неровная работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана неисправными свечами зажигания.Происходит то, что свеча зажигания не может воспламенить бензин в цилиндре, в результате чего из двигателя выходит больше топлива, чем обычно, через выхлоп. Затем датчик O2 вводят в заблуждение, заставляя думать, что двигатель получает слишком много топлива, хотя на самом деле двигатель получает надлежащее количество топлива.
Эти ошибочные данные затем отправляются в ЭБУ, и ЭБУ корректирует топливовоздушную смесь до обедненной смеси. Затем двигатель изо всех сил пытается работать на обедненной смеси, и это приводит к резкому холостому ходу.
Сажа на этой свече зажигания указывает на богатую топливовоздушную смесь.
Простой способ определить, работает ли ваш двигатель на обедненной смеси, — это посмотреть на свечи зажигания.Если свечи зажигания чистые и белые после работы в двигателе, топливовоздушная смесь обеднена.
4. Уменьшите пробег на бензине
Многие из этих симптомов идут рука об руку. Если вы заметили пропуски зажигания в двигателе, вы, вероятно, также заметите, что у вас плохая экономия топлива. Это происходит потому, что ваш двигатель не воспламеняет топливо в цилиндре в каждом цикле сгорания. Потраченное впустую топливо выходит из выхлопных газов, что снижает экономию топлива.
Скорее всего, вы не заметите огромной потери в экономии топлива.Когда у моего грузовика была неисправная свеча зажигания и он пропускал зажигание, моя экономия топлива упала до 15 миль на галлон, в то время как обычно она колеблется в районе 17,5-18,5 миль на галлон.
5. Медленное ускорение
Если свечи зажигания неисправны и зажигаются с перебоями, медленное ускорение может быть еще одним симптомом, который вы заметите. В основном происходит то, что двигатель вашего автомобиля потерял работоспособный цилиндр. Итак, если у вас v8, у вас будет всего семь работающих цилиндров (и много вибрации), но если у вас будет 4-цилиндровый двигатель меньшего размера, у вас будет всего три.
Это уменьшение количества цилиндров вызывает потерю мощности и, как следствие, потерю ускорения. Если ваш двигатель V-образной конфигурации (v6, v8 и т. Д.), Вы, вероятно, заметите большую вибрацию, чем если бы это был рядный 4-цилиндровый двигатель. Это связано с тем, что двигатели с V-образной конфигурацией будут более не сбалансированы при пропуске зажигания, чем двигатель, у которого все цилиндры находятся в одной линии.
6. Жесткий запуск
Последним признаком неисправности свечей зажигания является затрудненный запуск двигателя.Теперь есть и другие причины жесткого запуска транспортных средств, например, если у вас есть мотоцикл с карбюратором, ознакомьтесь с нашей статьей здесь о том, почему их может быть трудно запустить. Однако свечи зажигания могут стать причиной затрудненного запуска.
Если свечи зажигания изношены или загрязнены, для зажигания свечей и воспламенения топлива требуется много энергии. Двигатель также холодный, что делает запуск немного сложнее, чем если бы он был прогрет до рабочей температуры.
Заключение
Свечи зажигания необходимы для работы двигателя.Они могут вызывать самые разные проблемы, но иногда эти проблемы идут рука об руку. К счастью, свечи зажигания не такие уж дорогие, о чем свидетельствуют автомобильные свечи Crown на четырехколесных деталях. Обязательно следуйте инструкциям производителя по поводу интервалов замены свечей зажигания. Эти интервалы могут составлять от 15 000 до 100 000 миль в зависимости от материала свечи зажигания.
Негативные последствия неисправной свечи зажигания в вашем Mini
Опубликовано 23 декабря 2020 г., автор: Эми
Mini Cooper — это веселый и универсальный автомобиль, который дает пользователю полностью индивидуализированный опыт вождения.Однако, как бы важно ни было, чтобы ваш автомобиль выглядел привлекательно, не менее важно, чтобы он работал на полную мощность.
Изношенная свеча зажигания может быть причиной различных проблем в вашем автомобиле и привести к необратимому повреждению вашего Mini Cooper, если не принять меры. В этой статье мы рассмотрим, как определить, есть ли у вашего Mini неисправная свеча зажигания , каковы последствия и что делать, если эти проблемы со свечой возникнут сами собой.
Выявление неисправной свечи зажигания
Свеча зажигания является жизненно важным компонентом двигателя , который создает искры для зажигания воздушно-топливной смеси и вырабатывает энергию, которая дает вашему двигателю мощность для движения.Учитывая, что свеча зажигания является неотъемлемой частью вашего двигателя, само собой разумеется, что неисправная свеча может вызвать довольно неприятные проблемы с двигателем. Научитесь определять неисправную свечу зажигания и не допускать, чтобы она нанесла ущерб двигателю вашего Mini Cooper.
Самый очевидный признак неисправной свечи зажигания — это двигатель, у которого проблемы с запуском . Это результат старой розетки . Это не только раздражает, но также может отрицательно сказаться на сроке службы аккумулятора Mini и зажигании.
Еще один очевидный признак неисправной вилки — это горящая лампочка Check Engine на приборной панели . Конечно, это может означать множество возможных проблем, но может указывать на то, что ваша свеча зажигания нуждается в замене.
Двигатель, у которого происходит пропуск зажигания при на холостом ходу или на ускорении , является признаком неисправной свечи зажигания. Это происходит, когда свеча зажигания не может инициировать воспламенение топливовоздушной смеси, вызывая остановку энергии, подаваемой в автомобиль.Пропуски зажигания в двигателе могут нанести непоправимый ущерб вашему Mini Cooper и доставить довольно неприятные ощущения от вождения.
Помимо пропусков зажигания на холостом ходу, неисправная свеча зажигания может способствовать ухудшению вибрации на холостом ходу . Это происходит потому, что неисправная свеча зажигания оставляет топливо несгоревшим, что затем создает топливную смесь, которая вызывает резкие холостые обороты.
Поврежденная свеча зажигания также может привести к тому, что ваш автомобиль не будет ускоряться должным образом, даже если вы нажмете педаль на металл. Так что, если вы в своем Mini — демон скорости, этот признак неисправности свечи зажигания будет легко заметен.
А если вы водитель, заботящийся о топливе, вы будете возмущены свечой зажигания, которая разъедает содержимое вашего бензобака. В дополнение к увеличенному расходу топлива , неисправная свеча также увеличит выбросы .
Негативные последствия неисправной свечи зажигания
В дополнение к ранее упомянутым симптомам неисправной свечи в вашем Mini Cooper могут быть гораздо более серьезные последствия, если неисправная свеча зажигания не устранена.
Если в двигателе установить изношенную свечу зажигания, это может сократить ее срок службы на сотни тысяч миль. Кроме того, все признаки неисправной вилки будут продолжать усиливаться и ухудшаться.
Свечи зажигания — это недолговечные компоненты двигателя, которые со временем изнашиваются. Лучше всего позаботиться о свече зажигания, как только вы заметите какие-либо признаки неисправности, прежде чем последствия станут необратимым повреждением вашего Mini.
Экспертный ремонт неисправной свечи зажигания
Простым решением является замена свечей зажигания в Munich West.Мы находимся в районе Атланты и известны европейским автосервисом , включая Mini Coopers.
Если вы обнаружили, что на вашем Mini видны признаки устаревшей свечи зажигания, Munich West в Decatur — это ремонтно-сервисный центр, специализирующийся на Mini Coopers, и мы готовы помочь вам в обслуживании и обслуживании ваших транспортное средство.
Обслуживая большую часть Атланты, включая Avondale Estates , Buckhead , Lilburn , Stone Mountain и Tucker , Munich West имеет более 100 лет опыта работы с европейскими автомобилями.У нас есть опытные механики, чтобы поддерживать ваш Mini Cooper или другой европейский производитель в отличной форме. Никогда больше не беспокойтесь о неисправной свече зажигания, регулярно проводя техническое обслуживание вашего автомобиля в Munich West в Decatur. Мы надеемся заслужить ваше покровительство для нужд вашего Mini.
Предупреждающие знаки для свечей зажигания | HEART Certified Auto Care
[et_pb_section fb_built = ”1 ″ custom_padding_last_edited =” на | рабочем столе ”admin_label =” Header ”_builder_version =” 4.2.2 ″ use_background_color_gradient = ”on” background_color_gradient_start = ”rgba.34) ”background_color_gradient_end =” rgba (217,55,50,0.4) ”background_color_gradient_type =” radial ”background_color_gradient_direction_radial =” верхний левый ”background_color_gradient_end_position =” 50% ”background_color_gradient_overlays_image =” on ”background_image =” on ”background_image =” wp-content / uploads / 2020/03 / hero-community.jpg ”custom_padding =” 12vh | 0 | 14vh || false | false ”custom_padding_tablet =” 10vh || 10vh || false ”custom_padding_phone =” 5vh || 5vh || false ”top_divider_style =” wave2 ″ top_divider_color = ”rgba (12,113,195,0.11) «top_divider_height =» 206px «top_divider_flip =» горизонтальный «bottom_divider_style =» кривая «bottom_divider_color =» # ffffff «bottom_divider_height =» 3vw «bottom_divider_flip =» вертикальный «] [et_p_b_row _ ”builder_version | 0vh || true | false ”custom_margin_phone =” ”custom_margin_last_edited =” on | phone ”] [et_pb_column type =” 4_4 ″ _builder_version = ”3.25 ″ custom_padding =” ||| ” custom_padding__hover = ”|||”] [et_pb_post_title comments = ”off” Feature_image = ”off” text_color = «light» _builder_version = »4.2.2 ″ title_font = ”Vollkorn ||||||||” title_font_size = «75px» title_line_height = «1.2em» meta_font_size = «16px» text_orientation = «center» custom_padding = «10vh || 10vh || true | false» custom_padding_tablet = «0vh || 0vh || true | false» custom_padding_phone = » «Custom_padding_last_edited =» на | телефоне «title_font_tablet =» «title_font_phone =» «title_font_last_edited =» на | планшете «title_font_size_tablet =» 55px «title_font_size_phone =» 36px «title_font_size_last_edited_phone_table_a |» = ”На | телефоне”] [/ et_pb_post_title] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row] [/ et_pb_section] [et_pb_section fb_built = ”1 ″ _builder_version =” 4.2.2 ″ custom_padding = ”1px || 0px |||”] [et_pb_row column_structure = ”3_5,2_5 ″ _builder_version =” 4.2.2 ″] [et_pb_column type = ”3_5 ″ _builder_version =” 4.2.2 ″] [et_pb_text _builder_version = ”4.2.2 ″ text_font =” |||||||| ” text_text_color = ”# 242424 ″ text_font_size =” 16px ”text_line_height =” 1.6em ”header_font =” |||||||| ” header_font_size = «32px» header_2_font = «Vollkorn | 600 |||||||» header_2_text_color = ”# 474747 ″ header_2_font_size =” 28px ”header_2_line_height =” 1.4em ”header_3_font =” Vollkorn | 600 ||||||| ” header_3_font_size = «20px» header_4_font = «Vollkorn | 600 |||||||» max_width = «100%» module_alignment = «center» custom_margin = «| 0px ||| false | false» custom_padding = «| 0px || 0px ||» header_2_font_tablet = ”” header_2_font_phone = ”” header_2_font_last_edited = ”на | рабочем столе” header_2_font_size_tablet = ”30px” header_2_font_size_phone = ”25px” header_2_font_size_last_edited = «на | рабочем столе» заблокировано = «выключено»] Включите зажигание, заведите машину.Это крошечные, но мощные части вашего двигателя. Неисправные свечи зажигания, патроны для свечей зажигания или провода свечей зажигания могут привести к дорогостоящему отказу двигателя. Сэкономьте время, нервы и деньги, изучив эти шесть предупреждающих знаков о свечах зажигания.
Моя машина громко работает на холостом ходу
Машины на холостом ходу должны мурлыкать непрерывно и плавно. Если ваш автомобиль на холостом ходу звучит так, будто он спотыкается, кашляет или в целом груб, или если он физически чрезмерно вибрирует, скорее всего, это неисправная свеча зажигания. Это может показаться несерьезным, но может привести к дорогостоящему ремонту автомобиля в будущем.Если вы столкнулись с тяжелым холостым ходом, отнесите свой автомобиль в сертифицированный центр обслуживания автомобилей HEART, где мы восстановим не только ваш автомобиль, но и вашу веру в уход за автомобилем.
Моя машина не заводится
Чаще всего водители списывают неспособность завести машину на низкий уровень бензина или аккумулятора. Но на самом деле очень часто это сломанная или изношенная свеча зажигания: если ваша свеча не горит, она не может зажечь газ, чтобы запустить двигатель. Это также может разряжать вашу батарею, что затем становится совершенно другой проблемой.Избавьте себя от хлопот и посетите сертифицированный центр обслуживания автомобилей HEART сегодня, чтобы узнать, почему ваш автомобиль не заводится. Наша эксклюзивная 33-точечная инспекция — самая тщательная в сфере ремонта автомобилей.
Мой двигатель пропускает зажигание
Ваш двигатель когда-нибудь спотыкается, а затем восстанавливает свой темп, как будто он не может полностью остановиться? Это пропуск зажигания в двигателе, и, скорее всего, это означает, что ваши свечи зажигания неисправны. Это также может быть проблема с проводами свечи зажигания или гнездом свечи зажигания.Какой бы ни была причина, пропуски зажигания в двигателе снижают экономию топлива, снижают мощность двигателя и увеличивают выбросы газов, и проблему следует немедленно устранять. Для получения дополнительной информации свяжитесь с сертифицированным сервисом по обслуживанию автомобилей HEART сегодня!
My Car Engine’s Surging
В некоторой степени противоположность пропуску зажигания в двигателе, помпаж двигателя возникает, когда воздухозаборник забирает больше воздуха, чем ему необходимо, в результате чего ваш автомобиль ускоряется или замедляется или запускается и останавливается в случайном порядке. Эта проблема не только ужасна для вашего двигателя, но и создает серьезные риски, если она происходит в пробке.Если ваш двигатель не работает, обратитесь в сертифицированный центр обслуживания автомобилей HEART, и мы поможем вам в кратчайшие сроки. Фактически, 98% наших услуг по ремонту автомобилей выполняются в тот же день.
Моя машина расходует больше топлива
Свечи зажигания делают больше, чем просто заводят машину. Они помогают снизить вредные выбросы за счет эффективного сжигания топлива. Если ваша свеча зажигания выходит из строя, это означает, что экономия топлива вашего автомобиля тоже будет. Если вы вдруг обнаружите, что заправляете бензобак чаще, это может быть неисправная свеча зажигания или свеча зажигания.В любом случае это плохие новости для двигателя вашего автомобиля, кошелька и окружающей среды. Спасите всех, особенно себя, доставив свой автомобиль в сертифицированный центр обслуживания автомобилей HEART, профессионалу по ремонту автомобилей, которому вы можете доверять.
Моя машина не ускоряется
Ваша машина не ускоряется должным образом? Вы нажимаете педаль газа, и ничего не происходит? Возможно, провода свечи зажигания ослабли или свеча не срабатывает. Если это так, эта неисправность создаст дополнительную нагрузку на двигатель вашего автомобиля, что приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.Избавьте себя от возможных поломок и как можно скорее зайдите в одно из трех удобных мест HEART.
Для решения этой и любой другой проблемы посетите HEART Northbrook, HEART Wilmette или HEART Evanston для нашей эксклюзивной 33-точечной инспекции сегодня! [/ Et_pb_text] [et_pb_button button_text = ”Записаться на прием” button_alignment = ”center” _builder_version = ”4.2 .2 ″ custom_button = «on» button_bg_color = «# e02b20 ″ button_border_color =» # e02b20 ″ button_border_radius = «6px» button_letter_spacing = «1px» button_font = «| 600 || on |||||» background_layout = ”dark” custom_padding = ”| 100px || 100px | false | true” locked = ”off” button_bg_color__hover_enabled = ”on | desktop” button_text_color__hover_enabled = ”on | desktop” button_bg_color__hover = ”# fffff_” button_bg_text_color__hover = ”# fffff_” button_bg_text_color__hover__hover__hover__hover__hover__hover__hover__hover__hover ”# 000000 ″ button_url =” https: // heartautocare.com / schedule-service / ”] [/ et_pb_button] [/ et_pb_column] [et_pb_column type =” 2_5 ″ _builder_version = ”4.2.2 ″] [et_pb_sidebar Ориентация =” право ”_builder_version =” 4.2.2 ″ header_font = ”Vollkorn | ||| на |||| » header_text_color = ”# e02b20 ″ header_font_size =” 23px ”header_line_height =” 1.5em ”body_text_color =” # 242424 ″ body_font_size = ”16px”] [/ et_pb_sidebar] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row_row] [_ » ] [et_pb_column type = ”4_4 ″ _builder_version =” 4.2.2 ″] [et_pb_post_nav in_same_term = ”off” _builder_version = ”4.2.2 ″ title_text_color = ”# e02b20 ″ title_font_size =” 17px ”background_color =” rgba (0,0,0,0) ”] [/ et_pb_post_nav] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row] [/ et_pb_section] [et_pb_section” fb_section] ″ Prev_background_color = ”# ffffff” _builder_version = ”4.2.2 ″ background_color =” # f7f7f7 ″ custom_margin = ”|| 0px || false | false” custom_padding = ”10vh || 2vh || false | false” top_divider_style = ”wave2 ″ ] [et_pb_row _builder_version = ”4.2.2 ″ custom_margin =” 26px | auto || auto || ”] [et_pb_column type =” 4_4 ″ _builder_version = ”4.2.2 ″] [et_pb_post_slider posts_number =” 10 ″ include_categories = ”1 ″ orderby = «rand» excerpt_length = «175 ″ show_meta =» off «show_image =» off «use_bg_overlay =» off «use_text_overlay =» off «arrow_custom_color =» # 000000 ″ dot_nav_custom_color = «rgba (0,0,0,0)» _builder_version = ”4.2.2 ″ header_font = ”Vollkorn ||||||||” header_text_color = ”# 000000 ″ header_line_height =” 1.3em ”body_text_color =” # 8f8f8f ”background_color =” rgba (0,0,0,0) ”custom_button =” on ”button_text_color =” # ffffff ”button_bg_color =” # e02b20 ″ button_border_color = ”# E02b20 ″ button_alignment =” center ”background_layout =” light ”custom_padding =” 5vh || 5vh || true | false ”header_font_size_tablet =” ”header_font_size_phone =” ”header_font_size_last_edited =” on | tablet ”14px” button_text_size_last_edited = ”on | phone”] [/ et_pb_post_slider] [/ et_pb_column] [/ et_pb_row] [/ et_pb_section]
Признаки выхода из строя свечей зажигания
Свечи зажигания небольшие, но мощные, электрические устройства система к камере сгорания двигателей.
В автомобилях, которые запускаются с помощью кнопки запуска, система зажигания все еще связана со свечами зажигания, чтобы запустить двигатель после нажатия кнопки.
Как и большинство автомобильных запчастей, свечи зажигания устаревают и нуждаются в замене. Однако это старение не является внезапным событием, оно требует времени и дает контрольные признаки того, что они подлежат замене, например:
Задержка запуска двигателя
Полнофункциональная свеча зажигания должна зажигать двигатель сразу после поворота ключа в замке зажигания.Однако, когда ваши свечи начинают поддаваться, вы заметите, что время от времени вам нужно удерживать ключ в положении запуска двигателя, как будто вы заставляете двигатель запуститься.
По словам Алекса Кадоли, механика из Bunga, когда вы попадаете в такое положение, которое с механической точки зрения также называется трудным запуском, это может быть признаком того, что ваши свечи зажигания изношены и больше не могут запустить двигатель. Иногда автомобиль полностью не заводится, пока не будут заменены свечи зажигания.
Медленное ускорение автомобиля
Часто из-за износа свечей зажигания возникает ситуация, когда вы ускоряетесь, а автомобиль не реагирует соответствующим образом. Кадоли объясняет, что когда свечи зажигания изношены, это означает, что они не могут производить достаточную огневую мощь, чтобы позволить воздуху эффективно смешиваться с топливом (воздушно-топливной смесью), чтобы автомобиль набирал скорость, когда вы нажимаете на акселератор.
Черный выхлопной дым
Питер Амади, механик Dalas Auto Limited, объясняет, что в нормальных условиях, когда ваши свечи зажигания работают нормально, цвет выхлопной трубы должен быть четким, но не густым черным.Это касается всех марок автомобилей, независимо от того, работает ли ваш автомобиль на дизельном топливе или бензине.
Реклама
«Когда ваша выхлопная труба испускает черный дым, одна из вещей, о которых стоит беспокоиться, — это плохие или изношенные свечи зажигания. Это означает, что сжигание топлива в камере сгорания не происходит на 100 процентов или сжигается не полностью. Это также означает, что воздух плохо смешивается с топливом для эффективного горения. Избыточное топливо, которое не будет полностью сожжено, будет выбрасываться в виде черного дыма », — поясняет Амади.
Низкая экономия топлива
Правильная работа свечи зажигания способствует эффективному сжиганию топлива в цикле сгорания. Когда это происходит, ваш автомобиль может достичь большей экономии топлива, чем в среднем. Когда свеча не работает оптимально, это часто происходит из-за того, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком мал, либо слишком далеко друг от друга.
Многие механики вынимают свечи зажигания, осматривают их и регулируют зазор до заводских настроек вместо полной замены свечи зажигания.Если в вашем автомобиле наблюдается снижение расхода топлива, это может быть связано с изношенной свечой зажигания.
Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания в двигателе обычно связаны с неисправностью системы зажигания. Часто в современных автомобилях пропуски зажигания происходят из-за неисправности датчика. Однако это также может быть вызвано повреждением провода свечи зажигания или наконечника свечи зажигания, который соединяется с проводом. Пропуски зажигания в двигателе можно заметить по прерывистым звукам спотыкания или разбрызгивания двигателя.
«Если двигатель продолжает пропускать зажигание, выбросы выхлопных газов увеличиваются, мощность двигателя снижается, а экономия топлива падает», — говорит механик. Из-за всех потенциальных проблем, связанных с пропусками зажигания в двигателе, механики советуют вам связаться с механиком, как только вы заметите пропуски зажигания в двигателе. Механик может осмотреть проблему и определить правильный курс действий для устранения проблемы.
Уход и обслуживание свечей зажигания
Свечи зажигания, как и щетки стеклоочистителя, не подлежат ремонту, а заменяются в любое время.Обычно это происходит после того, как вы использовали их примерно на 5000 километров. Однако Амади отмечает, что существуют определенные типы свечей зажигания, которые могут прослужить вам примерно 20 000 километров. Когда они терпят неудачу и служат вам на протяжении этого километра, у них нет выхода или быстрого пути, кроме замены.
«Если ваш механик посоветует вам провести обслуживание после того, как проехал 5000 километров, не заменяйте важные детали и не обращайте внимания на свечи зажигания, потому что они вас еще не подводили. Лучше заменить их, чем ждать и сначала застрять в дороге, потому что вы не знаете, когда, где и в какое время они перестанут работать », — советует Амади.
«Особенность автомобильных запчастей, таких как свечи зажигания, заключается в том, что они могут вывести вас из строя в худшее время суток, когда деньги, которые у вас есть в карманах, не могут вас даже спасти. Вы можете оказаться в месте, где нет магазинов запчастей или механиков, которые могли бы прийти вам на помощь », — добавляет он. Стоимость оригинальных свечей зажигания с длительным сроком службы составляет примерно 80 000 шиллингов.
Когда заменять свечи зажигания
Первым признаком того, что вам может потребоваться новый комплект свечей зажигания, является снижение экономии топлива.Хорошая экономия топлива — это залог эффективной работы двигателя, а слабые свечи зажигания снижают эффективность.
По мере того, как свечи зажигания устают, они могут периодически пропускать зажигание. Прерывистые пропуски зажигания обычно случаются чаще, когда двигатель находится под нагрузкой. Чаще всего это происходит во время легкого ускорения на шоссе.
Ускорение при включенной коробке передач связано с высокой нагрузкой на двигатель и наиболее вероятным временем для пропуска зажигания в свече зажигания.
Что делают ваши свечи зажигания
Свечи зажигания необходимы для работы вашего автомобиля. Они являются небольшим источником воспламенения двигателя вашего автомобиля, позволяя топливу воспламеняться и приводить в движение поршни вашего автомобиля. Свечи зажигания — это старательный работник, который раз за разом заводит ваш автомобиль. Но как именно работают ваши свечи зажигания? Каковы признаки их неудач и какова их продолжительность жизни?
Свечи зажигания
Ваш двигатель работает на смеси топлива и воздуха, которая впрыскивается в камеру зажигания через топливную форсунку.Затем эти материалы воспламеняются (вы можете думать об этом как о небольшом взрыве или пожаре) или горят. После первого возгорания происходит цепная реакция; первый небольшой взрыв вызывает следующий и так далее. Однако первое зажигание требует источника, чтобы начать цепную реакцию, и ваши свечи зажигания являются этим источником — он запускает небольшую искру через зазор в вашем двигателе, чтобы запустить цепную реакцию.
Как долго служат ваши свечи зажигания?
Свечи зажигания, к счастью, являются одной из самых прочных частей вашего двигателя, поскольку они расположены в камере зажигания, прямо в середине блока двигателя.Свечи зажигания обычно заменяются от 50 000 до 80 000 км при надлежащих условиях работы двигателя, однако свечи зажигания в более новых автомобилях могут прослужить еще дольше. На свечи зажигания на большинство новых автомобилей также распространяется пожизненная гарантия.
Какие признаки износа свечей зажигания?
Есть несколько основных признаков неисправности свечей зажигания, которые вы можете заметить. Конечно, если ваши свечи зажигания полностью неисправны, ваш автомобиль не сможет завестись, однако есть много других признаков частичного отказа:
Неоптимальный расход топлива
Если расход топлива внезапно увеличивается, это может быть признаком неисправности свечи зажигания.Свечи зажигания помогают автомобилю регулировать себя, и увеличение пробега может быть симптомом.
Более медленное ускорение
Свечи зажигания посылают дополнительные искры зажигания в двигатель, когда автомобиль ускоряется, и если он неисправен, это может отрицательно повлиять на ускорение автомобиля. Если ваш автомобиль реагирует медленнее или разгоняется медленнее, это может быть признаком неисправности свечей зажигания.
Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания в двигателе обычно возникают из-за неисправности системы зажигания автомобиля: искра могла появиться с опозданием или искра могла быть слишком большой.Эти проблемы могут возникать из-за неисправного набора свечей зажигания.
Если в вашем автомобиле наблюдается один из всех этих симптомов, скорее всего, ваши свечи зажигания неисправны. Fiix выполняет замену свечей зажигания и может помочь диагностировать проблемы с вашим автомобилем. Позвоните нам по телефону 647-461-4449 или забронируйте онлайн на www.fiix.io сегодня!
Свечи зажигания — State Street Auto Repair
Система зажигания автомобиля сложна и содержит ряд важных компонентов, которые должны взаимодействовать друг с другом, чтобы проворачивать двигатель и затем поддерживать его работу.Свечи зажигания являются одними из самых важных компонентов системы. Свеча зажигания — это электрическое устройство, которое вставляется в головку блока цилиндров вашего двигателя, где «зажигает искру», чтобы воспламенить топливо в камере сгорания.
Как работают свечи зажигания
Двигатель, по сути, работает на серии миниатюрных, ограниченных взрывов. Топливный насос перемещает топливо по топливопроводам к топливным форсункам, в то время как часть двигателя, всасывающая холодный воздух, всасывает кислород в цилиндры. Топливо и воздух смешиваются в легковоспламеняющемся состоянии, а затем впрыскиваются в каждый цилиндр.Когда поршень поднимается к верхней части цилиндра, загорается свеча зажигания. Электричество дуги от электрода к вкладке, и топливно-воздушная смесь воспламеняется. После первого возгорания происходит цепная реакция; первый небольшой взрыв вызывает следующий и так далее. Однако первое зажигание требует источника, чтобы начать цепную реакцию, и ваши свечи зажигания являются этим источником — он запускает небольшую искру через зазор в вашем двигателе, чтобы запустить цепную реакцию. Это происходит тысячи раз в минуту и создает давление, поскольку топливо превращается в газ (выбросы), который толкает поршень обратно вниз и вращает двигатель.Этот цикл повторяется снова и снова в каждом цилиндре вашего автомобиля.
Двигатели имеют одну свечу зажигания на цилиндр, подключенную к катушке зажигания, которая генерирует высокое напряжение, необходимое для зажигания топлива и создания сгорания. Без исправных свечей зажигания ваш двигатель не заработает — нечему будет зажечь топливо и запустить процесс сгорания.
Как долго служат свечи зажигания?
Свечи зажигания — одна из самых прочных частей двигателя, так как они размещаются в камере зажигания прямо в центре блока цилиндров.Однако со временем свечи зажигания изнашиваются, и их необходимо заменить. Электрод является основным местом износа — по мере дуги свечи зажигания он теряет крошечные количества электродного материала и в конечном итоге укорачивается. Когда он становится слишком коротким, дуга не горит должным образом, и двигатель пропускает зажигание. Свечи зажигания обычно заменяются от 30 000 до 50 000 миль при надлежащих условиях работы двигателя. Свечи зажигания в новых автомобилях могут служить даже дольше. Обратитесь к руководству пользователя для наиболее точной оценки.
Признаки отказа свечей зажигания
Есть несколько основных признаков отказа или неисправности свечей зажигания, которые вы можете заметить.Если ваши свечи зажигания полностью неисправны, ваш автомобиль не сможет завестись. Однако есть много других признаков частичного отказа:
Если ваш расход топлива внезапно увеличивается, это может быть признаком неисправности свечи зажигания.

4Янв
Из чего состоит рулевая колонка: Рулевая колонка автомобиля: устройство и принцип работы
4 Янв 1978 alexxlab Комментировать
Рулевая колонка — как она работает?
Рулевое управление являет собою систему управления, которая отвечает за направление движения транспортного средства при помощи рулевого колеса. Данное устройство состоит из множества механизмов, которые преобразуют положение руля (угол поворота) в определенное пропорциональное изменение положения ведущих колес.
Рулевое управление автомобиля состоит из редуктора механического и системы тяг, которые преобразуют поворот руля в поворот ведущих, управляемых колес. Так, отношение углов поворота колес и руля называются передаточным отношением рулевого управления. Колесо, которое находится с той стороны, в которую происходит поворот транспортного средства, проворачивается на большой угол. Это делается посредством того, что точка пересечения осей передних колес располагалась на оси задних колес. Если такое случается, то все колеса будут вращаться вокруг единой одной точки, а боковое скольжение шин вообще не будет происходить. Система тяг, которая обеспечивает поворот колес автомобиля на разный угол, в автомобильном быту называется рулевой трапецией.
Автомобилист с опытом, который разбирается во внутреннем строении автомобиля выделил бы такие требования к рулевому механизму:
— передаточное число должно быть оптимальным, так как именно оно определяет соотношение между нужным углом поворота рулевого колеса и непосредственно его усилием, а также именно он способствует уменьшению потери энергии при работе, так как имеет высокий коэффициент полезного действия;
— должна присутствовать возможность самостоятельного возвращения рулевого колеса в исходное, нейтральное положение – это должно происходить после того, когда водитель прекратил держать рулевое колесо в положении поворота;
— на устройстве должны присутствовать определенные незначительные зазоры в подвижных соединениях для того, чтобы обеспечить малый люфт и свободный ход рулевого колеса. Помимо всего прочего, данное устройство должно обладать высокой надежностью, так как именно от него напрямую зависит безопасность передвижения транспортного средства на дорожном полотне.
1. Как устроена рулевая колонка?
Для того, чтобы детально разобрать устройство рулевой колонки, следует обратиться к изначальному предназначению данной системы. Так, внутренними функциональными составными данного устройства можно считать: обеспечение безопасного, а, следовательно, надежного крепления баранки; в случае столкновения заботу о безопасности автомобилиста; передачу всех усилий, которые прилагаются к управляемым колесам; легкость в управлении и вращении вилки рулевого колеса.
Так, к основным конструктивным составным данного устройства можно отнести вал, ведомую и ведущую шестерни. При непосредственном вращении баранки определенное усилие, с помощью ведущей шестеренки, без особого труда передается к ведомой шестеренке. Ведомая шестеренка достаточно жестко закрепляется с сошкой, которая, в свою очередь, при повороте, начинает передачу усилий напрямую на средний рычаг боковой тяги. Собственно говоря, именно таким образом обеспечивается поворот колес автомобиля, и, естественно, всего транспортного средства.
2. Регулировка рулевой колонки и возможные поломки механизма.
Регулировка и ремонт рулевой колонки не являет собою достаточно сложную процедуру, следовательно, без особого труда она может выполнятся любым, даже новичком, автолюбителем и самостоятельно. Для того чтобы произвести регулировку положения руля, следует произвести нажатие на рычаг особого специального фиксатора. После этого нужно установить баранку, с учетом удобности выбранного положения и отпустить рычаг. Именно так баранка сама по себе останется в нужном для успешной работы положении.
Вообще, если разобраться, то процедура автоматической регулировки рулевой колонки происходит посредством электронного устройства. Данное устройство способно не только лишь запоминать все нужные параметры и настройки, но и способно воссоздавать их, как только в автомобиль сел водитель. Помимо этого, в те моменты, когда автолюбителю потребуется зайти или выйти, будет происходить автоматическое отодвигание такого элемента – баранки. Важно всегда помнить, что нельзя воплощать в жизнь процедуру регулировки во время непосредственного передвижения транспортного средства. Это объясняется тем, что данный вид деятельности может привести к тотальной потере управления транспортным средством, вследствие чего, может послужить причиной аварии.
После того, как рулевое колесо было установлено в нужном и нормативном (рабочем) положении, автомобилисту следует произвести обязательную проверку того, насколько надежно был закреплен рычаг, так как его «болтыхание» может привести к нежелательным последствиям, но уже на дороге. Колонка по своей сущности является достаточно простым элементом. Именно поэтому данная деталь является одной из наименее повреждающихся деталей из всей системы рулевого управления. Тем не менее, ввиду того, что данный узел является очень важным для автомобиля, а точнее – от него напрямую зависит безопасное передвижение транспортного средства на дороге, ни в коем случае нельзя автомобилисту игнорировать различные признаки, которые могли бы свидетельствовать о потенциальных неисправностях данного рулевого узла.
Важно знать, что один из самых тревожных моментов в работе данного узла является стук рулевой колонки. Данная неполадка может свидетельствовать о различного рода потенциальных деформациях облицовочных панелей и ошибки. Помимо этого, это может свидетельствовать о том, что некоторые определенные части блока переключателя пережили свой срок эксплуатации или просто пришли в негодность. Люфт рулевой колонки в плоскости будет свидетельствовать о том, что некоторые конструктивные элементы кронштейна износились либо просто ослабли. О том, что ослабли шлицевые соединения будет свидетельствовать люфт осевой. Так, ни при каких условиях данные, казалось бы, незначительные неисправности нельзя игнорировать, так как они могут повлечь за собой достаточно плачевные последствия, которые возникают при непосредственном передвижении транспортного средства по дорожному полотну.
3. Как осуществить ремонт рулевой колонки?
Следует отметить, что соединения шлицевые ну никак не подлежат различному восстановлению. Следовательно, в случае вывода данных деталей из строя нужно будет произвести тотальную замену всей рулевой колонки. Так, для того, чтобы приступить к непосредственной замене всего узла следует знать, как именно снять данное устройство. Данная процедура проводится достаточно просто. Изначально, автомобилисту следует отключить аккумуляторную батарею. После этого будет сниматься сама баранка автомобиля, а также – кожух узла рулевой колонки. После этого следует приступать к демонтажу замка зажигания, при этом, нельзя забывать и про переключатель, который отвечает за управление данной системой.
Вследствие снятия всех вышеуказанных элементов, необходимым действием будет снятие кронштейна. Так, нужно открутить все, крепящие кронштейн, болты. Тем не менее, некоторые из болтов не подвластны классическому снятию, поэтому следует из высверлить. Далее нужно открутить болт, который отвечает за соединение управляющего механизма и шлицевого соединения. И лишь тогда, после всех проделанных процедур можно приступать к снятию вала рулевой колонки, предварительно демонтируя его нижнее уплотнение. Установку новой колонки нужно производить исключительно в обратном порядке. Именно поэтому лучше всего будет, если автомобилист будет складывать все снятые детали в нужной последовательности, чтобы при установке нового устройства не возникла путаница.
Кроме таких случаев бывают другие, в которых необходимым действием будет замена подшипника рулевой колонки. Для воплощения данной процедуры в жизнь, сначала нужно снять кронштейн в совокупности с валом по все той же вышеуказанной схеме. Далее, нужно установить устройство в тиски, после чего, выбить вал из кронштейна. Именно таким образом, вследствие данных процессов можно вытащить и сам подшипник. После того как автомобилист вставит обратно вал, нужно, посредством помощи молотка, выбить и второй подшипник, который принадлежит рулевой колонке. Все новые подшипники должны устанавливаться узкими фланцами наружу.
Помимо этого, они должны запрессовываться до упора. Данное действие производится посредством оправки. Следом за этим нужно зафиксировать вал, после чего запрессовать и второй необходимый подшипник. Бывают случаи, когда в негодность была приведена крестовина рулевой колонки. Если такая неисправность возникла в автомобиле, то, к огромному сожалению, лишь тотальная замена всей детали целиком может решить данную проблему.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Рулевая колонка
Рулевая колонка соединяет рулевой механизм с рулевым колесом. В современных автомобилях она стала еще и элементом пассивной безопасности, а также местом крепления различного дополнительного оборудования.
Конструкция рулевой колонки
Изначально рулевая колонка была валом с определенным количеством шарнирных соединений, заключенным в кожух. В целом, несмотря на значительные изменения в конструкции, в своей основе она осталась такой до сих пор. Поэтому основными составляющими конструкции рулевой колонки являются: монтажная втулка; кожух; верхний корпус; корпус крепления подрулевых переключателей; корпус крепления выключателя зажигания; рулевой вал; контактная группа; элементы крепления — шайбы, срезные болты, пружины, гайки, винты и т.д.
Основа колонки — рулевой вал, заключенный в кожух. Он транслирует вращения рулевого колеса к поворотному механизму. Это обеспечивает направление и степень поворота колес. Рулевой вал изготавливают, как правило, из высококачественной стали, что гарантирует его большой срок эксплуатации и облегчает обслуживание.
Рулевая колонка не только обеспечивает управляемость автомобиля. Зачастую она оснащается дополнительными деталями управления — указателями поворотов, переключателями светотехники, выключателями очистителя и омывателя ветрового стекла.
Кроме того, в современных моделях автомобилей применяют рулевые колонки, оборудованные энергопоглощающим устройством.
При лобовом столкновении автомобиля с каким-либо препятствием, оно дает колонке возможность деформироваться — то есть, при фронтальном ударе рулевая колонка «складывается». Благодаря этому, для водителя значительно снижается риск получить тяжелые травмы.
Полное выполнение энергопоглощающих функций рулевой колонки напрямую зависит от использованных в ней элементов крепления. Важно, чтобы использовались только штатные болты, гайки и винты, затянутые с номинальным усилием.
Помимо этого, в замках зажигания рулевых колонок устанавливаются противоугонные устройства. Они призваны блокировать включение зажигания и поворот рулевого вала.
Для водителей, чей рост составляет 190 см и выше, очень важным является и то, в колонке присутствует специальный механизм для регулировки угла ее наклона.
Механическое изменение угла наклона рулевой колонки производится с помощью блокирующей рукоятки. Оптимальное положение выбирается при опущенной рукоятке, а фиксируется поднятием ее вверх. Автоматическая регулировка положения рулевой колонки производится с помощью выключателя, кнопок и запоминающего устройства.
Неисправности рулевой колонки
Поскольку рулевая колонка современных автомобилей является функционально перегруженным узлом, то возможны различные ее неисправности.
Сигнализировать об этом могут появившийся шум или зазор в самой колонке, увеличение усилия на рулевой вал или люфт рулевого колеса.
Причинами подобных проблем могут быть отсутствие смазки шарнирных соединений, ослабление элементов крепления или их неправильная установка, несоосность рулевой колонки или неправильная установка промежуточного вала и его стяжных болтов.
Дополнительно установленные на рулевой колонке механизмы — замок блокировки, переключатели поворотов, включатель зажигания, рычаг стеклоочистителя — также могут выходить из строя.
Следует помнить, что рулевая колонка обеспечивает управляемость автомобиля, а следовательно – и безопасность водителя. Поэтому, в случае появления признаков ее неисправности, необходимо срочно принять соответствующие меры.
Рулевая колонка ВАЗ 2107 — ремонт и устройство
Рулевая колонка является частью рулевого управления. Она сконструирована из вала со специальным шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Рулевая колонка предназначена для передачи углового вращения рулевого колеса усилительному механизму с последующим изменением положения колес.
В настоящее время, рулевая колонка, помимо основной функции, выполняет еще и дополнительные. К таковым относятся: установка аппаратуры управления внешними световыми приборами и стеклоочистителями, обеспечение безопасности водителя при ДТП. Это достигается особенностями конструкции вала колонки. При столкновении вал сгибается и не наносит водителю никакого вреда.
Устройство рулевой колонки
Колонка крепится на специальном кронштейне, который находится на кузове автомобиля и креплениями, удерживающими вал на рулевом механизме. Вал имеет два кардана, которые позволяют рулевой колонке быстро сложиться в случае ДТП. На верхней части колонке установлен кожух, под которым находятся выключатели поворотных световых приборов, переключатели дальнего света и габаритных огней и выключатель управления дворниками. Верхний вал, в свою очередь, имеет 2 игольчатых подшипника, которые облегчают усилия водителя для поворота руля.
Видео — Как отрегулировать рулевую колонку ВАЗ
В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 возникают такие неприятности, как самопроизвольное изменение направления движения автомобиля после наезда на кочки, бугры, ямы и прочие неровности дорожного покрытия. Помимо этого, может появиться характерный люфт рулевого колеса. Эти проблемы указывают на необходимость регулировки рулевой колонки. Под этим понятием понимают регулировку рулевого редуктора ВАЗ 2107.
Стоит сказать, что проблема изменения направления движения характерна для всех «семерок» и полностью эту проблему решить нельзя. Однако, путем регулировок можно добиться частичного избавления от этой неприятности.
Порядок действий:
1. Поставьте автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что колеса стоят прямо.
2. Выдавите рулевые пальцы при помощи специального съемника и отсоедините сошку.
3. Теперь нужно держать руль и покачивать сошку. Выполняя эту процедуру, необходимо уловить зазоры в рулевом редукторе. При зафиксированной сошке угол поворота руля не должен превышать 30 градусов и если люфт имеется, то выкручивают регулировочную гайку на редукторе и закручивают прижимной винт. После этого, снова затягивают гайку.
Примечание. Не пережмите регулировочный винт и не сорвите резьбу. Слишком сильно затянутый винт может стать причиной тугого вращения рулевого колеса. Данный параметр контролируется нормой усилия на рулевое колесо – 25кгс. Эта цифра контролируется с помощь динамометрического ключа при запрессованных пальцах и установленной сошке.
Ремонт рулевой колонки своими руками
Под ремонтом рулевой колонки подразумевают ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107. В процессе эксплуатации рулевого редуктора, возникают различные виды неисправностей: начиная от безобидного скрипа рулевого управления и заканчивая полным отказом рулевого управления.
Конечно, скрипы устраняются заменой устаревших элементов панелей облицовки и заменой неисправных блоков, предназначенных для переключателей.
Для предотвращения скорейшего износа механизма рулевого редуктора, необходимо контролировать уровень масла и поддерживать его в норме. А вот в случаях, когда неприятность уже произошла, но все обошлось, необходима замена рулевой колонки ВАЗ своими руками.
Порядок действий:
1. Установите автомобиль на ровную площадку, поставьте колеса прямо и заблокируйте руль.
2. Извлеките рулевой вал из рулевого механизма, он зажат прямо в колонке.
3. Возьмите достаточно мощный ключ или ворот и сорвите гайку, предназначенную для крепления рулевой колонки.
4. Теперь самая неприятная процедура – открутите три болта, которые крепят колонку к кузову. Неприятной она называется из-за неудобного расположения болтов, так как расстояние между гайками и кузовом недостаточно для комфортного демонтажа.
5. После того, как 3 болта будут сняты, колонка должна отойти в сторону, но будет все еще держаться на шлицах рулевой тяги. Сбить ее с них – довольно непростая задача и выполняется либо монтажным инструментом сильными рывками, или упираясь ногами.
6. После демонтажа старой колонки, проведите очистку места для установки новой колонки и проведите монтаж в обратной сборке последовательности.
Примечание. Во время установки новой рулевой колонки ВАЗ, убедитесь, что она заполнена специальным маслом. Использование редуктора без масла категорически запрещено!
Вот и все, что нужно знать о рулевой колонке. Не забывайте, что ее правильное и своевременное обслуживание и ремонт – это залог безопасности на дороге.
Поломки рулевых колонок с электроусилителем
Казалось бы, что интересного может быть в рулевой колонке? Ну валы, ну руль со всякими переключателями на один из них прицеплен, а на другой — рулевой механизм, а между ними связующее звено еще.
А если усложнить эту конструкцию электроусилителем? Так интереснее? Конечно. И проблем сразу больше. Вот об этом и поговорим сегодня.
Рулевая колонка: механическая и с электроусилителем
Даже самая обычная современная рулевая колонка, без всяких наворотов, — не такой уж простой узел. Она состоит из:
Верхнего (рулевого) вала. С одной стороны к валу на резьбу крепится опорная гайка и руль, с другой — травмобезопасный вал через крестовину.

Травмобезопасного вала (он же рулевой карданчик, он же промежуточный, он же телескопический вал) — соединяется через крестовины с верхним валом и валом распределителя в машинах с ГУР или шлицевым валом рейки.

Крестовины соединяют валы между собой под углом до 15°, и благодаря этому освобождается подкапотное пространство.

Верхнего и нижнего кожухов — защищают узел от грязи, влаги и, соответственно, коррозии и коротких замыканий (если в колонку интегрирован EPS).

Замка и системы зажигания, подрулевых переключателей фар, дворников, поворотников и т.д.

Вроде бы все элементарно, однако рулевая колонка не так проста, как кажется. Вы можете удивиться, но она относится к системе пассивной безопасности — благодаря травмобезопасному рулевому валу, но о нем как-нибудь в другой раз.
Механическая рулевая колонка
Если же автомобиль оснащен электроусилителем, конструкция рулевой колонки усложняется:
Верхний вал дополняется червячной передачей, которая передает усилие.

Исполнительный механизм — включает в себя электродвигатель с медной обмоткой, механическую передачу, управляющую плату, щеточный узел, датчик угла поворота руля и контактную группу с кабелями.

Рулевая колонка с электроусилителем
Датчики ЭУР, ошибки check — что ломается в рулевых колонках?
Рулевая колонка с электроусилителем — электромеханический узел, поэтому и неисправности делятся на три группы: механические, электрические и электронные.
Что ломается по механической части:
Изнашивается резьба на верхнем валу, куда крепится рулевое колесо. В большинстве случаев, это естественный процесс, хоть жизнь резьбы вполне может укоротить неумелый механик, установивший руль как попало. Руль при этом стучит и люфтит по оси (вперед-назад), в особо тяжелых случаях настолько ощутимо, что кажется практически неуправляемым.

Опорная втулка или подшипник — в этом случае руль люфтит радиально, а еще может скрежетать и хрустеть. Вал размещен в корпусе, положение вала фиксирует опорная втулка и подшипник, который, кроме того, позволяет валу вращаться. Втулка и подшипник изнашиваются от естественного износа или из-за ржавчины, подшипник часто разбивается, если водитель резко и сильно налетел на препятствие.

Заржавели крестовины, соединяющие валы агрегата. Вот эта неисправность уже пострашнее будет, потому что ржавые крестовины совершенно не способствуют передаче вращения от руля на валы. В совсем плохом случае руль не крутится вообще. В случаях попроще водитель просто слышит хруст где-то под торпедой, а руль хоть рывками, но вращается.

Заржавели шлицевые соединения травмобезопасного вала. Самое неприятное последствие этой неисправности — руль может замереть в любой момент. Хотя, конечно, это не случится внезапно — при ржавых крестовинах руль сначала хрустит и скрипит, люфтит и только потом становится неконтролируемым. Причина коррозии шлицов — сами водители. Добрая половина водителей не удосуживается оббить снег с обуви зимой или воду осень/весной. Вода пробирается под педали и со временем разрушает соединения.

Разболтались крепления кронштейнов агрегата или/и защитные кожухи. Это сложно назвать неисправностью, но противно скрипящий пластик невероятно раздражает.

Опорная втулка рулевого вала
Неисправности электроусилителя, встроенного в рулевую колонку
Электроусилитель руля состоит из механических, электрических и электронных узлов. Если руль стал тяжелым или странно ведет себя (например, крутится рывками или “проваливается”), колеса реагируют на руль с запозданием, значит ЭУР работает некорректно. Совсем недвусмысленно на это намекают значки ошибки check на приборной панели: желтый, если что-то сбоит, а красный — если усилитель не работает вообще.
Итак, электроусилитель на колонке расположен на верхнем валу и состоит из:
торсиона, встроенного между частями верхнего вала — он скручивается на определенный угол при повороте руля, а части вала смещаются относительно друг друга;

датчика крутящего момента — “нанизан” на торсион (может быть объединен с датчиком угла поворота руля). Считывает угол, направление и силу поворота торсиона и передает данные в ЭБУ;

ЭБУ обрабатывает информацию и рассчитывает силу и полярность тока, который нужно подать на электродвигатель усилителя;

электродвигатель передает строго дозированное усилие на силовую передачу — в случае ЭУРа, встроенного в колонку, это червячная передача. Червяк передает усилие шестерне, которая выступает частью верхнего вала колонки, и дальше усилие передается по валам на рулевой механизм;

кабелей питания и разъемов двигателя ЭУР и датчиков.

Что же ломается здесь?
В основном, неисправности касаются электроники. Датчик крутящего момента / угла поворота руля — очень точный и хрупкий элемент. Его слабые места — металлические детали и проводка. Показания датчика сбиваются, если не работает аккумулятор, смещен физический ноль, и т.д. Кроме того, датчик момента со временем “срабатывается” и начинает сбоить.
Датчик угла поворота руля в рулевой колонке
В большинстве случаев ремонт рулевой колонки с EPS сводится к:
Калибровке датчиков. Мастер проверяет, в каком состоянии элементы, контролирующие положение датчика, а также осматривает все контакты. Если с этими элементами все в порядке, датчик подключают к спецоборудованию и калибруют в ноль и до оптимальных показателей.

Замене датчиков электроусилителя — если проблему нельзя решить только калибровкой. В этом случае колонку разбирают, отключают питание, снимают двигатель ЭУРа. Новый датчик обязательно калибруют в ноль, при чем ноль физический должен соответствовать нулю программному. Программный ноль записывают в память ЭБУ.

Реже возникают проблемы с проводкой — окисляются контакты, появляется окалина и нагар, из-за чего проводка работает некорректно.
Проблемы с механическими узлами усилителя большая редкость. Дело в том, что ЭУР на рулевой колонке очень удачно расположен — под капотом, максимально далеко от дорожного покрытия с водой, снегом, грязью и реагентами. Поэтому коррозия и преждевременный механический износ ему не страшны. Нужно очень-очень постараться, чтобы развалить червячную передачу или вывести из строя электродвигатель.
Бонус: Мифы об электроусилителях на рулевых колонках
Главное заблуждение №1, которое мы часто слышим: EPS на рулевой колонке — самый дешевый из всех электроусилителей.
Рулевая колонка с ЭУР
Это неправда. Все усилители устроены +- одинаково и отличаются только:
местом расположения — колонка или рейка;

типом силовой передачи — червячная, с параллельным приводом, винт-шарики;

компоновкой элементов.

Месторасположение усилителя зависит исключительно от конструкции автомобиля, технических требований и других тонкостей и особенностей производства, а никак не от класса авто.
Рулевая рейка с ЭУР
Заблуждение №2: снять и расшифровать ошибку check, откалибровать датчики можно самостоятельно.
Теоретически можно. Но не нужно — что уже сотни раз доказано на практике. Даже если вы найдете ошибку с помощью спионеренного ПО и подручных средств, расшифровать и корректно сбросить ее не получится. Нет, опять же теоретически, ошибку check сбросить вполне реально. Но потом пеняйте на себя, потому что скупой платит дважды. И хорошо, если только деньгами.
Если заметили непорядок с колонкой или электроусилителем, езжайте на сервис, где есть электротехнический отдел. Потому что, чтобы корректно отремонтировать рулевую колонку EPS, мозгов и правильно растущих рук, к сожалению, недостаточно — нужно еще специальное оборудование и программное обеспечение.
Устройство и принцип работы рулевой колонки автомобиля
Подрулевое пространство, через которое проходит рулевая колонка, давно превратилось из свободного места с единственным кронштейном крепления руля в плотно упакованный кластер многочисленных механизмов и электронного оборудования. Значительная часть этих приборов упрятана под кожухом того, что раньше скрывало лишь рулевой вал.
Что имеет и не имеет отношения к рулевому управлению
Непосредственно за руление, то есть изменение угла поворота передних колёс, отвечают лишь рулевое колесо и соединяющий его с редуктором вал колонки. Всё остальное обеспечивает только безопасность и комфорт, что во многом совпадает.
В рулевой колонке под кожухом обычно располагаются:
подшипник с кронштейном, в котором вращается рулевой вал;
замок зажигания с запирающим механизмом, под который в вале имеется ответная часть;
подрулевые многорежимные переключатели, коммутирующие многочисленные электрические цепи, тут управление сигналами поворота, режимами освещения, омывателями и очистителями стёкол и многое другое;
узлы обеспечения безопасности – телескопирующие устройства и карданные сочленения, позволяющие колонке «ломаться» при лобовом ударе, не причиняя вреда водителю;
механизмы регулирования угла наклона и вылета рулевого колеса, часто с электроприводом;
электроусилитель руля, если он работает на рулевой вал, а не на рейку механизма;
проводка к пиропатрону водительской подушки безопасности и кнопкам мультируля.
Основной задачей остаётся передача вращающего момента от рулевого колеса к входному валу рулевого механизма. Взаимное их расположение на современных автомобилях определяется с одной стороны компоновкой подкапотного пространства и передней подвески, а с другой – требованиями эргономики по организации рабочего места водителя. Поэтому рулевой вал может представлять собой довольно причудливую конструкцию с несколькими промежуточными ступенями, соединёнными карданными шарнирами. Одновременно это работает на безопасность, поскольку при ударе в переднюю часть автомобиля усилие уже не будет передаваться через вал на грудную клетку водителя, а подушка безопасности сработает в чётко ограниченном пространстве, приняв водителя так, как предписано компьютерным моделированием и испытаниями по краш-тестам.
Дополнительную защиту от травм обеспечивает кожух колонки, выполненный из пластика, не образующего осколки с острыми краями при разрушении. При контакте с коленями водителя он легко деформируется, не придавая им опасных ускорений.
Конструкция и работа отдельных деталей
Рулевое колесо закреплено на шлицах верхней части рулевого вала. Плотная посадка обеспечивается конструктивным натягом или конической формой в месте прижатия вала и ступицы руля. Фиксируется соединение центральной гайкой с резьбой большого диаметра.
При расположении замка зажигания на рулевой колонке он снабжается устройством блокировки. После перевода ключа в стояночное положение, когда он может быть извлечён из замка, в сторону колонки выдвигается прочный стальной ригель, входящий в прорезь рулевого вала. Верящие в простоту поломки блокиратора резким движением руля могут сами попытаться это проделать, вряд ли у них что-то получится, как в многочисленных фильмах про угоны автомобилей. Заблокированный замок очень непросто разобрать даже в условиях автосервиса. Болты крепления имеют срезающиеся после затяжки головки, а доступ к фиксаторам затруднён и требует применения металлорежущего оборудования.
Далее вал проходит через модуль электроусилителя, если он входит в состав колонки. Там он содержит упругий торсион, обеспечивающий работу датчика крутящего момента и ведомое соединение с редуктором электромотора. На выходе устанавливается карданный шарнир, после чего линия вала изгибается и оканчивается на шлицах входного вала реечного рулевого механизма. Или редуктора иной конструкции, на конструкцию колонки это никак не влияет.
Снаружи на трубчатый внутренний кожух вала надеваются зажимы крепления блока подрулевых переключателей и проводки, которая идёт к контактной группе рулевого колеса. Вал относительно кожуха фиксируется подшипниками, наружные обоймы которых завальцованы в кронштейн крепления к полке передней панели кузова.
Механизм регулировки вылета и наклона руля
Положение рулевого колеса можно изменять, отклонив расположенный под рулевой колонкой рычаг. При этом освобождается узел поворота верхней части колонки относительно горизонтальной оси и телескопическое устройство изменения длины колонки. Руль можно выдвинуть или отодвинуть в удобное положение, а также наклонить. После чего выбранное положение фиксируется возвратом рычага на место. В дорогих автомобилях регулировочный узел снабжён электрическим сервоприводом. Помимо ручного управления, существует и автоматическое, руль занимает верхнее положение для облегчения выхода водителя, после чего возвращается на занесённое в память положение.
Неисправности и ремонт рулевой колонки
Устройство достаточно простое, поэтому неисправностей, непосредственно связанных с рулевым управлением, здесь может быть всего две – износ подшипников и карданных шарниров. При частом пользовании возможно появление люфтов в регулировочном механизме, если он имеется.
Иногда ослабевает крепёж кронштейна подвески колонки к кузову. Появляются люфты, которые несложно устранить простой подтяжкой болтов. При образовании трещин применять сварку следует с большой осторожностью, некачественное исполнение может привести к внезапному отделению кронштейна на ходу.
Изношенные крестовины подлежат замене вместе с промежуточными валами. Но автосервисы уже давно научились подбирать и менять только крестовины, что обходится во много раз дешевле, хотя и требует высокой квалификации исполнителя. Рулевое управление по требованиям безопасности приравнивается к тормозной системе и прочим жизненно важным узлам автомобиля.
Рулевая колонка ваз 2107: устройство, регулировка, ремонт

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сравнении с предыдущими, является рулевая колонка. Чем же отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит серьезного вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками благодаря чему поворот руля требует намного меньше усилий.
Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редкое. Если обеспечить своевременное техническое обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по техническому обслуживанию рулевой колонки относится смазка шарнира рулевого вала, подтягивание гайки крепления руля, замена масла и регулировка редуктора. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и методы их устранения.
Скрип в колонке
Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников или крестовины. Лечится смазыванием, особых трудностей не вызывает, ремонт не требуется.
Люфт рулевого колеса
Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.
Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.
Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня производится следующим образом:

При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.
Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.
Снятие редуктора
Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:

Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.
Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.
Рулевая колонка NSK обеспечивает повышенную безопасность водителя
Компания NSK разработала наклоняемую выдвижную рулевую колонку, которая повышает безопасность при столкновениях благодаря более надежной конструкции разрушаемого элемента. Новая рулевая колонка имеет меньший вес, что позволяет экономить топливо, и повышенную вибрационную жесткость для удобства водителя.

Требование обеспечить повышенную безопасность было определяющим при создании последней рулевой колонки NSK с заново разработанным разрушаемым элементом, который уменьшает область воздействия разрушающей силы на 25%. Таких показателей удалось достичь за счет перемещения разрушаемого элемента с крепежного кронштейна на внешнюю трубу вала колонки. В результате защитная функция поглощения энергии удара рулевой колонки работает более надежно в случае столкновения, повышая безопасность водителя.

Труба рулевой колонки складывается в себя. При этом для более эффективного поглощения удара средняя часть колонки остается на месте. В этом состоит отличие от традиционных рулевых колонок, конструкция которых предусматривает отбрасывание средней части в сторону при столкновении, что расширяет область поглощения силы удара.

Среди других особенностей новой рулевой колонки можно отметить наклоняемую выдвижную конструкцию, которая позволяет водителю регулировать положение рулевого колеса в направлениях вверх/вниз (наклонный механизм) и вперед/назад (выдвижной механизм). Еще одно преимущество рулевой колонки — повышенная вибрационная жесткость, так как меньше вибраций от колес и других деталей передается по рулевой колонке на рулевое колесо, что обеспечивает повышенный комфорт и стабильность движения. Новая рулевая колонка Увеличение вибрационной жесткости новой рулевой колонки на 11% (7 Гц) стало возможным благодаря оптимизации конструкции кронштейна наклона.

Рулевая колонка NSK весит на 15% (560 г) меньше традиционных аналогов, что позволяет экономить топливо и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Вес колонки удалось уменьшить благодаря использованию меньшего количества компонентов. Кроме того, перемещение разрушаемого элемента на внешнюю трубу вала колонки позволило упростить ее конструктивную форму.
Рулевая колонка
Погрузка
Автомобильная рулевая колонка — это устройство, предназначенное в первую очередь для соединения рулевого колеса с рулевым механизмом путем передачи входного крутящего момента водителя от рулевого колеса.
Рулевая колонка может выполнять и другие второстепенные функции:
Управление рассеиванием энергии при лобовом столкновении;
обеспечивает монтаж: многофункционального переключателя, замка колонки, проводки колонки, кожуха (ов) колонки, переключателя коробки передач, манометров или других инструментов, а также гидравлического или электродвигателя и редукторов, имеющихся в рулевом управлении с усилителем
предлагает регулировку по высоте и / или длине в соответствии с предпочтениями водителя.
Рулевая колонка состоит из разборного корпуса, в котором находится разборный вращающийся вал.В качестве меры безопасности рулевая колонка спроектирована таким образом, чтобы разрушиться в случае лобового столкновения. Если рулевая колонка разрушилась, ее необходимо заменить. Рулевой вал представляет собой компонент, состоящий из двух или более частей, расположенных внутри рулевой колонки. Он поддерживается в верхней и нижней части рулевой колонки подшипниками. Корпус рулевой колонки может также содержать компоненты переключения передач.
В обычных дорожных автомобилях рулевая колонка используется для крепления нескольких аксессуаров. Переключатель указателей поворота, переключатель затемнения фар, переключатель стеклоочистителя и переключатель зажигания могут быть расположены на рулевой колонке или внутри нее.Обслуживание рулевой колонки обычно требует снятия этих компонентов. При снятии рулевой колонки для обслуживания необходимо соблюдать осторожность. Колонну нельзя ронять, опираться на нее или подвергать ударам по обоим концам. Внутренние компоненты колонны могут отслоиться, что приведет к частичному разрушению колонны.
Для автогонок, в которых сотые доли секунды могут означать разницу между поул-позицией или прорезью сетки в середине поля, способность автомобиля управлять автомобилем имеет первостепенное значение.Система рулевого управления дает водителю первое представление о том, насколько хорошо автомобиль управляется. Рулевая колонка является важным звеном в цепи событий, когда поворот рулевого колеса поворачивает колеса автомобиля. Колонка соединяется с рулевым колесом одним концом, а рейка и шестерня — другим. Это означает, что рулевая колонка простирается от края кабины до передней переборки аварийного отсека.

Детали стойки и шестерни рулевой колонки дорожных автомобилей (карбюратор.com)
Все очень просто: когда водитель поворачивает рулевое колесо, колонка вращает ведущую шестерню, а рейка перемещается вбок. Тяги приводятся в действие, перемещая колеса. Тяги используются для соединения рулевого механизма с поворотным кулаком. Концы поперечной рулевой тяги выполнены в виде шара и гнезда, что позволяет поперечной рулевой тяге изгибаться вверх и вниз при движении передней подвески. Стяжки следует проверять на предмет чрезмерного движения, разрывов уплотнения консистентной смазки или любого видимого износа.У вас не должно быть возможности сломать узел шара и гнезда рулевой тяги, пытаясь сжать его вручную. Любое движение шара и гнезда внутрь следует рассматривать как чрезмерный износ.

Рейка рулевой колонки в сборе
Анимация зубчатой рейки
Концы поперечной рулевой тяги имеют конструкцию с шариком и втулкой, которая позволяет поперечной рулевой тяге изгибаться вверх и вниз при движении передней подвески.
Во многих современных автомобилях используются реечные механизмы рулевого управления, в которых рулевое колесо вращает ведущую шестерню; шестерня перемещает рейку, которая представляет собой линейную шестерню, которая входит в зацепление с шестерней, преобразуя круговое движение в линейное движение вдоль поперечной оси автомобиля (движение из стороны в сторону).Это движение передает крутящий момент рулевого управления на шкворень управляемых колес с помощью поперечной рулевой тяги и короткого плеча рычага, называемого рулевым рычагом.
Реечная конструкция имеет преимущества большой степени обратной связи и прямого «ощущения» рулевого управления; он также обычно не имеет люфта или люфта. Вот почему эта система является первым выбором гоночных дизайнеров. Недостатком является то, что он не регулируется, поэтому, когда он изнашивается и образует ресницы, единственным лекарством является замена.
Рулевая колонка с высокими эксплуатационными характеристиками изготовлена в основном из углеродного волокна или высококачественной стали, титана и алюминия и состоит из двух труб.Они связаны между собой шарниром равных угловых скоростей, который гарантирует, что две части движутся с одинаковой скоростью. Он также обеспечивает высокую жесткость и низкое трение. Если есть слишком большое трение или недостаточная жесткость, это отрицательно повлияет на то, как водитель может управлять автомобилем.
в Формуле 1 и некоторых других классах колонка оснащена электрическим разъемом, который соединяет электронику рулевого колеса с электронным блоком управления через жгут проводов. Этот конец колонки также имеет быстроразъемное соединение, что означает, что водитель может в спешке снять рулевое колесо.Есть правило FIA, которое гласит, что пилот F1 должен иметь возможность выйти из машины за пять секунд, поэтому быстрое отключение очень важно.
Рулевая колонка с гидроусилителем
На конце рулевой рейки колонки используется шлицевое соединение, соединяющее их вместе, затем оно соединяется с клапаном рулевого управления с гидроусилителем, а затем с шестерней. Насос гидроусилителя рулевого управления обеспечивает гидравлическое давление, используемое для поддержки рулевого управления.Насос гидроусилителя рулевого управления приводится в действие шестерней, прикрепленной к коленчатому валу. Шестерня насоса рулевого управления с гидроусилителем вращает лопаточный узел внутри кольца насоса, расположенного внутри насоса. Давление создается за счет сжатия жидкости между лопатками и поверхностью кольца насоса. Выходное давление насоса поддерживается клапаном управления потоком, который содержит внутренний предохранительный клапан. Используются два типа насосов гидроусилителя рулевого управления: погружные и непогружные. Оба они похожи по принципу действия, с той лишь разницей, что используется тип резервуара для жидкости.Насос погружного типа содержит насос и резервуар для жидкости в одном блоке. Непогруженный использует удаленный резервуар для жидкости для насоса.
Без гидроусилителя рулевого управления, в котором в гоночной среде используется гидросистема высокого давления, водителю пришлось бы работать с рулевым управлением в два раза тяжелее.
В некоторых современных дорожных автомобилях вместо гидроусилителя руля в помощь водителю используется электродвигатель. Рулевое управление с электроусилителем предназначено для использования электродвигателя для уменьшения усилия за счет помощи водителю.Большинство систем EPS имеют переменную помощь, которая обеспечивает большую помощь при снижении скорости автомобиля и меньшую помощь со стороны системы во время высокоскоростных ситуаций. EPS более эффективен, чем рулевое управление с гидроусилителем, поскольку электродвигатель рулевого управления с электроусилителем должен оказывать помощь только при повороте рулевого колеса, тогда как гидравлический насос должен работать постоянно. В EPS уровень помощи легко настраивается в зависимости от типа автомобиля, скорости движения и даже предпочтений водителя. Дополнительным преимуществом является устранение опасности для окружающей среды, вызванной утечкой и утилизацией жидкости гидроусилителя рулевого управления.
Еще одно требование к конструктору рулевой колонки Формулы 1 — это компонент, установленный FIA. Это алюминиевая труба для разрушения. Они должны выполнить испытание на раздавливание, в ходе которого они бросают груз на конец рулевой колонки и измеряют замедление. Пиковое замедление должно быть менее 80 g при аварии.
По соображениям безопасности все современные автомобили оснащены складной рулевой колонкой (энергопоглощающей рулевой колонкой), которая разрушается при сильном лобовом ударе, чтобы избежать чрезмерных травм водителя.Неразборные рулевые колонки очень часто пронзают водителей при лобовых столкновениях. У Audi есть система убирающихся колес под названием procon-ten. Procon-ten — это запатентованная система ограничения безопасности, используемая немецкими автопроизводителями с 1986 до середины 1990-х годов. Audi была одним из последних немецких производителей, которые использовали подушки безопасности в своих автомобилях, в основном из-за высокой надежности и рентабельности технологии, которую они продавали под торговой маркой «procon-ten». Складные рулевые колонки изобрела Бела Бареный.
На изготовление рулевой колонки Формулы-1 уходит около десяти часов, и на каждую гонку команда берет с собой три или четыре запасных части. Они проверяются после прохождения 1500 км / сек и обслуживаются после 3000 км / сек. Типичное обслуживание включает полную разборку с последующей проверкой на трещины критически важных для безопасности деталей. Затем он будет повторно собран — с новыми деталями, где это необходимо — и, наконец, испытан на испытательном стенде, прежде чем будет одобрен для использования в схеме.
Разработав легкую и жесткую, но надежную конструкцию, рулевую колонку меняют нерегулярно.Тем не менее, проводятся частые проверки конструкции, и новая конструкция будет введена в действие, если монокок изменится в достаточной степени.
Технические характеристики рулевой колонки Formula 1:
Длина: прибл. 950 мм
Диаметр: прибл. 35 мм
Материал: углеродное волокно, титан, сталь, алюминий
10.4 Рулевое управление:
10.4.1 Любая система рулевого управления, допускающая повторное выравнивание более двух колес, запрещена.
10.4.2 Системы рулевого управления с усилителем не могут иметь электронное управление или электрический привод. Никакая такая система не может выполнять никаких функций, кроме уменьшения физических усилий, необходимых для управления автомобилем.
10.4.3 Никакая часть рулевого колеса или колонки, ни какая-либо установленная на них часть не может быть ближе к водителю, чем плоскость, образованная всей задней кромкой обода рулевого колеса. Все детали, прикрепленные к рулевому колесу, должны быть установлены таким образом, чтобы свести к минимуму риск получения травм в случае контакта головы водителя с какой-либо частью колеса в сборе.
10.4.4 Рулевое колесо, рулевая колонка и рулевая рейка в сборе должны пройти испытание на удар, подробности процедуры испытания можно найти в Статье 16.5.
16.6 Краш-тест рулевой колонки:
Детали, указанные в Статье 10.4.4, должны быть установлены на типовой испытательной конструкции; любые другие детали, которые могут существенно повлиять на результат испытания, также должны быть установлены. Испытательная конструкция должна быть прочно прикреплена к земле, и в нее будет проецироваться твердый объект массой 8 кг (+1% / — 0), движущийся со скоростью не менее 7 метров в секунду.
Объект, используемый для этого теста, должен быть полусферическим диаметром 165 мм (+/- 1 мм).
Для испытания центр полусферы должен касаться конструкции в центре рулевого колеса вдоль той же оси, что и основная часть рулевой колонки.
Во время испытания поражающий объект не может поворачиваться по какой-либо оси, и испытательная конструкция может поддерживаться любым способом при условии, что это не увеличивает ударопрочность испытываемых частей.
Сопротивление испытательной конструкции должно быть таким, чтобы во время удара пиковое замедление объекта не превышало 80 g в течение более чем совокупных 3 мс, это измеряется только в направлении удара.
После испытания все существенные деформации должны быть в рулевой колонке, а механизм быстрого разъединения рулевого колеса должен по-прежнему нормально функционировать.
Здесь вы можете узнать больше о рулевом колесе и технике управления.
Вернуться к началу страницы
Объяснение складных рулевых колонок
Разборные рулевые колонки были введены, чтобы уменьшить количество серьезных травм, вызванных ударами рулевой колонки и колеса о тело водителя в случае лобового столкновения во время движения.
С момента выпуска первого автомобиля типичным способом управления автомобилем была цельная рулевая колонка, состоящая из длинного стального стержня, соединяющего рулевое колесо с рулевым механизмом. Хотя эта система была эффективной, она мало защищала водителя в случае лобового столкновения.
Хотя первая складная рулевая колонка была изобретена в 1934 году, она так и не была представлена на рынке. Однако в последние годы потребность в повышении безопасности транспортных средств привела к разработке инновационных рулевых колонок, которые разрушаются при лобовом ударе для всех типов транспортных средств, включая коммерческие.
Как работает складная рулевая колонка?
Рулевая колонка по-прежнему состоит из длинного вала, соединяющего рулевое колесо с рулевым механизмом. Проще говоря, колонна состоит из внутренней и внешней втулки с несколькими подшипниками, размещенными между каждой втулкой. При ударе рукава сжимаются, как телескоп. Это означает, что при любом лобовом столкновении рулевая колонка будет поглощать энергию, возникающую при ударе, в результате обрушения.
Рулевая колонка для грузовых автомобилей
С 1969 года PEL занимается проектированием и разработкой систем рулевого управления для некоторых крупнейших мировых производителей грузовых автомобилей.Инновационный дизайн и передовые разработки позволили им стать лидерами рынка в этой области.
Безопасность и надежность систем рулевого управления имеют первостепенное значение, и мы можем предложить специально разработанные решения для рулевого управления для любого типа коммерческого транспорта, независимо от его размера и количества. Каждый коммерческий автомобиль индивидуален. Вот почему мы не поставляем готовые компоненты.
Чтобы узнать о продуктах и услугах PEL, посетите наш веб-сайт. Если вы хотите узнать больше о том, как складная рулевая колонка может быть сконструирована для вашего автомобиля, свяжитесь с нами по адресу mailbox @ pailton.com
Признаки неисправности или выхода из строя рулевой колонки
Система рулевого управления и подвески современных легковых, грузовых автомобилей и внедорожников выполняет несколько функций. Они помогают нам безопасно ориентироваться в различных дорожных условиях и работают вместе, чтобы обеспечить плавное и легкое управление рулевым управлением. Однако, что наиболее важно, они помогают нам направлять автомобиль в том направлении, в котором мы собираемся двигаться. Одна из самых важных частей этого процесса — рулевая колонка.
В большинстве современных автомобилей используется реечная система рулевого управления с усилителем.Рулевая колонка расположена в верхней части системы рулевого управления и крепится непосредственно к рулевому колесу. Затем рулевая колонка прикрепляется к промежуточному валу и универсальным шарнирам. Когда рулевая колонка выходит из строя, есть несколько предупреждающих знаков, которые могут предупредить владельца о потенциальной незначительной или серьезной механической проблеме в системе рулевого управления, ведущей к замене рулевой колонки.
Вот несколько признаков, на которые следует обратить внимание, которые могут означать, что ваша рулевая колонка выходит из строя:
1.Функция наклона рулевого колеса не блокируется
Одной из самых удобных частей рулевого колеса является функция наклона, которая позволяет водителю устанавливать угол и положение рулевого колеса для более эффективной работы и комфорта. Когда вы активируете эту функцию, рулевое колесо будет двигаться свободно, но в конечном итоге должно зафиксироваться на месте. Это гарантирует, что во время движения рулевое колесо будет прочным и будет располагаться под оптимальным для вас углом и высотой. Если рулевое колесо не блокируется, это серьезный предупреждающий знак проблемы с рулевой колонкой или одним из многих компонентов внутри колонки.
Тем не менее, если появляется этот симптом, ни при каких обстоятельствах не управляйте транспортным средством; так как незаблокированный руль представляет собой потенциально опасную ситуацию. Обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для проверки и устранения этой проблемы.
2. Щелчки или скрежет при повороте рулевого колеса
Еще один распространенный предупреждающий знак проблемы с рулевой колонкой — это звуковой сигнал. Если вы слышите скрип, скрежет, щелчок или лязг при повороте рулевого колеса, скорее всего, это происходит от внутренних шестерен или подшипников внутри рулевой колонки.Эта проблема обычно возникает в течение определенного периода времени, поэтому вполне возможно, что вы будете слышать ее время от времени. Если этот звук происходит постоянно, когда вы руляете, попросите механика как можно скорее разобраться с этой проблемой, так как вождение автомобиля с поврежденной рулевой колонкой опасно.
3. Рулевое колесо работает примерно
Современные компоненты рулевого управления с гидроусилителем разработаны для бесперебойной и стабильной работы. Если вы замечаете, что рулевое колесо неровно при повороте, или если вы чувствуете «хлопок» в рулевом колесе при повороте, проблема обычно вызвана ограничением внутри рулевой колонки.Внутри рулевой колонки имеется несколько шестерен и прокладок, которые позволяют системе рулевого управления правильно работать.
Поскольку грязь, пыль и другой мусор могут попасть в рулевую колонку, предметы могут попасть внутрь и заблокировать эти шестерни от бесперебойной работы. Если вы заметили этот предупреждающий знак, попросите механика осмотреть рулевую колонку, так как это может быть что-то маленькое, что можно легко починить.
4. Рулевое колесо не возвращается в середину
Каждый раз, когда вы управляете транспортным средством, рулевое колесо должно автоматически возвращаться к нулевому уровню или центру, когда вы закончите поворот.Это функция безопасности, которая была введена с усилителем рулевого управления. Если рулевое колесо не перемещается автоматически в центр при отпускании колеса, это, скорее всего, вызвано блокировкой внутри рулевой колонки или поломкой шестерни внутри устройства. В любом случае это проблема, требующая немедленного внимания и осмотра профессиональным сертифицированным механиком ASE.
Движение в любом месте зависит от плавной и эффективной работы нашей системы рулевого управления. Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных симптомов или предупреждающих знаков, не откладывайте их — как можно скорее обратитесь к сертифицированному механику ASE, чтобы они могли протестировать, диагностировать и должным образом устранить проблему, прежде чем она усугубится или потенциально вызовет аварию.
Сколько прослужит рулевая колонка?
Рулевое колесо вашего автомобиля — ключ к маневрированию на дороге, парковке и многому другому. Однако он не выполняет свою работу в одиночку. Фактически, это лишь одна из многих частей системы рулевого управления. Рулевая колонка является важным компонентом, и это гораздо больше, чем просто набор пластиковых деталей, используемых для защиты промежуточного вала.
Рулевая колонка вашего автомобиля состоит из ряда различных компонентов. Он обеспечивает место для установки рулевого колеса, а также универсальный шарнир, необходимый для свободного вращения колеса в любом направлении.Колонна также прикрепляется к промежуточному валу (серия плотно прилегающих шлицев удерживает их вместе). Таким образом, когда вы поворачиваете рулевое колесо, рулевая колонка поворачивается, поворачивая промежуточный вал, а затем активируя рулевой механизм, чтобы повернуть колеса.
Другие компоненты рулевой колонки включают механизм наклона и телескопирования, позволяющий установить рулевое колесо в желаемое положение, а также корпус зажигания. Очевидно, это критически важный элемент для вашей машины.Вы используете рулевую колонку каждый раз, когда едете, но она не подвержена такому же износу, как другие компоненты.
Фактически, рулевая колонка вашего автомобиля должна служить весь срок службы автомобиля. При этом, если вы едете очень часто, особенно по извилистым дорогам, вы изнашиваетесь больше, чем тот, кто в основном ездит по межгосударственным трассам или ездит очень мало.
Самая распространенная проблема рулевых колонок, помимо повреждения пластиковой обшивки, — это износ карданного шарнира, который может привести к его заеданию.Это затруднит поворот рулевого колеса, и у вас может не быть полного диапазона движений. Шлицы, соединяющие рулевую колонку с промежуточным валом, также со временем изнашиваются, создавая ощущение «люфта» в колесе.
Учитывая критический характер рулевой колонки, очень важно знать несколько симптомов надвигающейся неисправности. К ним относятся:
Рулевое колесо не поворачивается, как должно
Рулевое колесо заедает на полпути поворота
Рулевое колесо «болтается»
При повороте колеса слышен лязг
При вращении колеса издает визг или скрип
Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, возможно, вам придется заменить рулевую колонку.Попросите сертифицированного механика осмотреть рулевую колонку и другие компоненты вашего автомобиля, чтобы определить, какой ремонт необходимо произвести.
Как работают складные рулевые колонки?
Кевин Фриман
Что такое складная рулевая колонка?
Складная рулевая колонка — это механизм, который используется для передачи энергии от рулевого колеса на рулевую коробку передач, которая передает энергию для поворота колес транспортного средства. Хотя конструкции рулевых колонок менялись с момента их появления, типичная складная рулевая колонка выглядит как два взаимосвязанных вала, которые прикрепляются непосредственно к рулевому колесу и рулевому механизму.Рулевая колонка — это вал непосредственно под рулевым колесом, в котором часто располагаются рычаги зажигания и автоматического переключения передач.
Зачем нужны складные рулевые колонки?
Когда впервые была изобретена рулевая колонка, она состояла из одного длинного стального стержня, соединяющего рулевое колесо с рулевым механизмом. Хотя эта цельная конструкция была эффективна и эффективно управляла транспортным средством, вскоре стало очевидно, что ее конструкция небезопасна при лобовых столкновениях.В моноблочной системе, когда происходил такой удар, рулевая колонка часто пронзала водителя, когда ее протаранили в направлении задней части автомобиля. Небезопасные свойства цельных рулевых колонок потребовали изобретения более безопасной конструкции рулевой колонки, поэтому Бела Бареньи разработал складную рулевую колонку, чтобы заменить ее. Надежно усовершенствованная конструкция складной рулевой колонки, независимо от используемой конструкции, поглощает, а не передает энергию лобового удара, разрушаясь или разрушаясь при ударе.Таким образом, водители, участвующие в лобовом столкновении, могут избежать опасностей, связанных с неразборными деталями рулевого управления.
Как работает складная рулевая колонка?
Складные рулевые колонки по-прежнему состоят из длинного вала, соединяющего рулевое колесо с рулевым механизмом. Однако разборная конструкция состоит из внутренней и внешней втулки, плотно прижатой друг к другу с несколькими стальными подшипниками между ними. Эти стальные подшипники вдавливаются в металлические втулки и удерживаются на месте прочной защитной смолой, которая затвердевает, а затем разрушается при приложении определенного уровня давления.В случае лобового удара стальные подшипники между втулками высвобождаются, позволяя внутренней втулке перемещаться дальше во внешнюю втулку телескопическим способом до того, как будет достигнуто давление, достаточное для врезания всей рулевой колонки в водителя. Таким образом, энергия, полученная при лобовом ударе, полностью поглощается разрушающимися частями рулевой колонки, что позволяет большинству современных водителей не осознавать опасности, которой они избежали.
Еще статьи
Как установить рулевую колонку
Рулевая колонка соединяет рулевое колесо с рулевым механизмом или реечной системой рулевого управления.Это позволяет водителю автомобиля поворачивать передние колеса практически без усилий.
К рулевым колонкам прикреплено множество предметов, включая ручку переключения передач, указатель поворота и ручку включения стеклоочистителя, кнопку аварийных огней, рычаг наклона для перемещения рулевой колонки вверх или вниз и кнопку звукового сигнала. Большинство новых рулевых колонок имеют дополнительные функции, такие как радио-тюнеры и рычаги круиз-контроля.
Симптомы неисправности рулевой колонки включают: когда колонка начинает издавать щелкающие звуки, она ослабляется внутри или снаружи или не фиксируется угол наклона рулевой колонки.Втулки внутри рулевой колонки со временем изнашиваются, особенно когда водитель использует рулевое колесо в качестве подлокотника, оказывая большее давление на втулки.
Наклон имеет петли, которые удерживают наклоненную рулевую колонку. Если шарниры изнашиваются, система зажигания встречает большее сопротивление при срабатывании. Индикатор подушки безопасности мог загореться из-за зажатия проводов внутри стойки; рычаги и кнопки также изнашиваются в процессе эксплуатации.
Часть 1 из 3: Проверка состояния рулевой колонки
Необходимые материалы
Шаг 1. Откройте дверь водителя автомобиля, чтобы получить доступ к рулевой колонке .Попробуйте переместить рулевую колонку.
Шаг 2: Возьмите фонарик и посмотрите на вал и карданный шарнир под приборной панелью . Убедитесь, что стопорный болт находится на месте.
Также проверьте, что крепежные болты находятся на месте. Поднимите рулевую колонку, чтобы увидеть, движется ли колонка вдоль крепежных болтов.
Шаг 3. Тест-драйв автомобиля . Во время тест-драйва проверьте, не ослаблена ли рулевая колонка относительно рулевого управления автомобилем.
Также проверьте правильность работы всех функций, установленных на рулевой колонке.
Шаг 4: После тест-драйва отрегулируйте наклон рулевой колонки . Если автомобиль оборудован системой наклона, это помогает проверить износ.
Проверьте, не изнашиваются ли втулки наклона рулевой колонки при одновременном наклоне и подъеме рулевой колонки.
Часть 2 из 3: Замена рулевой колонки
Необходимые материалы
Набор шестигранных ключей SAE / метрических
Ключ торцевой в коробке
Отвертка с крестообразным шлицем
Фонарик
Отвертка с плоской головкой
Защитные перчатки
Трещотка с метрической и стандартной головкой
Защитные очки
Набор динамометрических бит
Противооткатные упоры
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).
Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг шин . Включите стояночный тормоз, чтобы задние колеса не двигались.
Шаг 3. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор . Отсоедините заземляющий кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключив питание рулевой колонки и подушки безопасности.
Предупреждение : Не подключайте аккумулятор и не пытайтесь подавать питание на автомобиль ни по какой причине при снятии привода рулевой колонки.Это включает в себя поддержание компьютера в рабочем состоянии. Подушка безопасности будет отключена и может сработать при подаче напряжения (для автомобилей с подушками безопасности).
На автомобилях с 1960-х до конца 1980-х:
Шаг 4: Наденьте защитные очки . Очки предотвращают выпадение каких-либо предметов и попадание в глаз.
Шаг 5: Поверните рулевое колесо так, чтобы передние колеса смотрели вперед .
Шаг 6: Снимите кожух рулевой колонки .Сделайте это, удалив крепежные винты.
Шаг 7: Если в автомобиле есть наклонная стойка, отвинтите рычаг наклона . Отсоедините трос переключения передач от стойки переключения передач.
Шаг 8: Отсоедините электрические разъемы от жгута проводов рулевой колонки . Выньте фиксирующий зажим, которым ремень крепится к рулевой колонке.
Шаг 9: Отвинтите гайку соединительной муфты . Выкрутите болт, соединяющий рулевой вал с верхним промежуточным валом.
Шаг 10: Отметьте два вала маркером для краски . Снимите нижние и верхние гайки или болты крепления рулевой колонки.
Шаг 11: Опустите рулевую колонку и потяните ее к задней части автомобиля . Отсоедините промежуточный вал от рулевого вала.
Шаг 12: Снимите рулевую колонку с автомобиля .
На автомобилях с конца 90-х до наших дней:
Шаг 1: Наденьте защитные очки .Очки предотвращают выпадение каких-либо предметов и попадание в глаз.
Шаг 2: Поверните рулевое колесо так, чтобы передние колеса смотрели вперед .
Шаг 3: Снимите кожухи рулевой колонки, открутив их винты . Снимите кожухи с рулевой колонки.
Шаг 4: Если в автомобиле есть наклонная стойка, отвинтите рычаг наклона . Отсоедините трос переключения передач от стойки переключения передач.
Шаг 5: Отсоедините электрические разъемы от жгута проводов рулевой колонки .Выньте фиксирующий зажим, которым ремень крепится к рулевой колонке.
Шаг 6: Снимите блок управления кузовным оборудованием и кронштейн из-под рулевой колонки . Сделайте это, удалив крепежные винты.
Найдите желтый жгут проводов от часовой пружины подушки безопасности и отсоедините его от контроллера управления базой (BCM).
Шаг 7: Отвинтите гайку соединительной муфты . Выкрутите болт, соединяющий рулевой вал с верхним промежуточным валом.
Шаг 8: Отметьте два вала маркером для краски . Снимите нижние и верхние гайки или болты крепления рулевой колонки.
Шаг 9: Опустите рулевую колонку и потяните ее к задней части автомобиля . Отсоедините промежуточный вал от рулевого вала.
Шаг 10: Снимите рулевую колонку с автомобиля .
На автомобилях с 1960-х до конца 1980-х:
Шаг 1: Установите рулевую колонку в автомобиль .Наденьте промежуточный вал на рулевой вал.
Шаг 2: Установите нижнюю и верхнюю крепежные гайки или болты рулевой колонки. Затяните болты вручную, затем еще на 1/4 оборота.
Шаг 3: Установите болт, соединяющий вал рулевого управления с верхним промежуточным валом . Навинтите гайку соединительной муфты на болт вручную.
Затяните гайку на 1/4 оборота, чтобы зафиксировать ее.
Шаг 4: Вставьте ремень в фиксатор, который крепит его к рулевой колонке .Подсоедините электрические разъемы к жгуту рулевой колонки.
Шаг 5: Присоедините трос переключения передач к рулевой колонке . Если в машине была наклонная колонна, то ввинтите рычаг плитки.
Шаг 6: Установите кожухи на рулевую колонку . Закрепите кожухи рулевой колонки, установив крепежные винты.
Шаг 7: Поверните рулевое колесо немного вправо и влево на . Это гарантирует отсутствие люфта в промежуточном валу.
На автомобилях с конца 1990-х до наших дней:
Шаг 1: Установите рулевую колонку в автомобиль . Наденьте промежуточный вал на рулевой вал.
Шаг 2: Установите нижнюю и верхнюю крепежные гайки или болты рулевой колонки. Затяните болты вручную, затем еще на 1/4 оборота.
Шаг 3: Установите болт, соединяющий вал рулевого управления с верхним промежуточным валом . Навинтите гайку соединительной муфты на болт вручную.
Затяните гайку на 1/4 оборота, чтобы зафиксировать ее.
Шаг 4: Найдите желтый жгут проводов часовой пружины подушки безопасности. Подключите его к BCM.
Установите модуль управления кузовным оборудованием и кронштейн под рулевой колонкой и закрепите его крепежными винтами.
Шаг 5: Вставьте ремень в фиксатор, который крепит его к рулевой колонке . Подсоедините электрические разъемы к жгуту рулевой колонки.
Шаг 6: Присоедините трос переключения передач к рулевой колонке .Если в машине была наклонная колонна, то ввинтите рычаг плитки.
Шаг 7: Установите кожухи на рулевую колонку . Закрепите кожухи рулевой колонки, установив крепежные винты.
Шаг 8: Поверните рулевое колесо немного вправо и влево на . Это гарантирует отсутствие люфта в промежуточном валу.
Шаг 9: Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Шаг 10: Затяните зажим аккумулятора .Убедитесь, что соединение хорошее.
Примечание : Поскольку питание было полностью разряжено, сбросьте все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.
Шаг 11: Снимите противооткатные упоры и уберите их с дороги . Возьмите все свои инструменты, которые вы использовали для работы.
Часть 3 из 3: Тест-драйв автомобиля
Шаг 1. Вставьте ключ в тумблер зажигания . Завести двигатель.
Проведите машину по кварталу. Обязательно проверьте индикатор троса переключения передач на приборной панели для автомобилей 1960-х — конца 80-х годов, чтобы убедиться, что он правильно выровнен.
Шаг 2: Отрегулируйте рулевое колесо . Когда вы вернетесь с теста, отрегулируйте наклон рулевого колеса вверх и вниз (если автомобиль оборудован регулируемой рулевой колонкой).
Убедитесь, что рулевая колонка закреплена и не болтается.
Шаг 3. Проверьте кнопку звукового сигнала и убедитесь, что звуковой сигнал работает. .
Если ваш двигатель не запускается, не работает звуковой сигнал или горит индикатор подушки безопасности после замены рулевой колонки, возможно, требуется дальнейшая диагностика электрических цепей рулевой колонки. Если проблема не исчезнет, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который при необходимости выполнит замену.
Рулевая колонка — Запасные части для производителей оригинального оборудования и послепродажного обслуживания
Рулевая колонка
Рулевая колонка иначе известна как рулевой вал.Это важный компонент, который связывает рулевое колесо с частями, которые вращают колеса автомобиля. Функция рулевой колонки заключается в преобразовании крутящего момента, создаваемого рулевым колесом, в мощность, которая вращает колеса автомобиля. В реечном рулевом управлении рулевая колонка соединяет рулевое колесо и рейку. Стойка имеет пазы и крепится к колесам автомобиля. Конец колонки имеет шестерню, которая входит в пазы стойки. При повороте рулевого колеса колонка крутит шестерню, которая движется по канавкам.Это действие отодвигает стойку в сторону, тем самым поворачивая колеса автомобиля.
При рулевом управлении с рециркуляцией шаров рулевая колонка связывает рулевое колесо и коробку передач с рециркуляцией шаров. Конец колонки, похожий на винт, вращается внутри рулевого редуктора. Когда конец колонны поворачивается, он заставляет вращаться руку Питмана. Этот рычаг заставляет колесо автомобиля поворачиваться в нужном направлении. В рулевом управлении с усилителем рулевая колонка соединяет рулевое колесо с поворотным клапаном.Усилитель руля включается только при повороте автомобиля. Когда колонка начинает вращаться, насос гидроусилителя рулевого управления включается поворотным клапаном. Это оказывает давление, которое помогает колесам автомобиля вращаться.
На рулевой колонке также предусмотрены крепления для таких компонентов, как замок колонки, селектор коробки передач и проводка колонки. Если вы слышите лязг или скрип из колонки, или если ваш автомобиль поворачивает в сторону, возможно, рулевая колонка неисправна.Вам следует подумать о замене рулевой колонки, чтобы предотвратить возможное повреждение рулевого механизма вашего автомобиля. В Buy Auto Parts есть широкий выбор рулевых колонок для каждой марки и модели автомобиля.
У нас есть оригинальные запчасти OEM и запасные части премиум-класса. Все наши автозапчасти проходят тщательную проверку и имеют гарантию. Чтобы просмотреть детали, которые подходят вашему автомобилю, выберите подходящий год, марку и модель вашего автомобиля в нашем онлайн-каталоге.


BOSCH M1.5.4, Январь 5.1.1, VS 5.1 Серия 2111-1411020-7*	BOSCH M1.5.4, Январь 5.1, Серия 2111-1411020-6* Серия 2111-1411020-4* Серия 2104-1411020-0* Серия 2111-1411020-72
Зажигание 1-4 ц. (В)	Зажигание 1-4 ц. (В)	Зажигание 1-4 ц. (В)

Упр. реле бензонасоса	Упр. реле бензонасоса	Упр. реле бензонасоса

	Упр. клапаном адсорбера (В)	Упр. клапаном адсорбера (В)
Упр. реле вентилятора ОЖ	Упр. реле вентилятора ОЖ
Вход сигнала ДМРВ (5)	Вход сигнала ДМРВ (5)	Вход сигнала ДМРВ (5)
	Вход датчика фазы (С)	Вход датчика фазы (С)
Вход датчика скорости (2)	Вход датчика скорости (2)	Вход датчика скорости (2)
	Общий. Масса ДК1
Вход датчика детонации (1)	Вход датчика детонации (1)	Вход датчика детонации (1)
Выход питания +5 В.	Выход питания +5 В.	Выход питания +5 В.

Масса форсунок	Масса форсунок	Масса форсунок. Заземление.
Управление форсунками 1-4 ц.	Нагреватель ДК (D)


Питание +12 В (АКБ)	Питание +12 В (АКБ)	Питание +12 В (АКБ)

Зажигание 2-3 ц (А).	Зажигание 2-3 ц.(А)
		Зажигание 2-3 ц.(А)

		Упр. реле кондиционера
Силовое заземление	Силовое заземление	Силовое заземление
Упр. реле кондиционера	Упр. реле кондиционера
		Масса датчиков.
Зажигание +12 в. (клемма 15)	Зажигание +12 в. (клемма 15)	Зажигание +12 в. (клемма 15)
	Вход сигнала ДК1 (А)	Вход сигнала ДК1 (А)
		Вход сигнала ДК2 (А)
Масса датчиков	Масса датчиков	Вход датчика детонации (2)
		Вход датчика неровной дороги
		Сигнал расхода топлива
	Нагреватель ДК1 (D)


	Упр. клапаном геометрии впуска	Упр. главным реле
Питание +12в после главного реле	Питание +12в после главного реле	Питание + после главного реле
	Резервный выход

	Резервный выход
Вход запроса на вкл. кондиционера	Вход запроса на вкл. кондиционера	Нагреватель ДК2 (D)
	Резервный вход
Сигнал на тахометр	Сигнал на тахометр	Сигнал на тахометр
	Вход датчика темп. воздуха — ДМРВ (1)

Упр. главным реле	Упр. главным реле	Упр. реле вентилятора ОЖ
Разрешение программирования	Разрешение программирования	Вход запрос. вкл. кондиционера


	Датчик клапана рециркуляции	Разр. программирования
		Нагреватель ДК1 (D)

Вход сигнала ДПДЗ (С)	Вход сигнала ДПДЗ (С)	Вход сигнала ДПДЗ (С)
Сигнал расхода топлива	Сигнал расхода топлива

Номер	Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020-70) Январь 5.1.1 (71)	Bosch M1.5.4 (40/60) Январь-5.1 (41/61) Январь 5.1.2 (71)	Bosch MP7.0
1	Зажигание 1-4 цилиндра.	Зажигание 1-4 цилиндра.	Зажигание 1-4 цилиндра.
2	.	Массовый провод зажигания.	.
3	Реле топливного насоса	Реле топливного насоса	Реле топливного насоса
4	Шаговый двигатель PXX(A)	Шаговый двигатель PXX(A)	Шаговый двигатель PXX(A)
5		Клапан продувки адсорбера.	Клапан продувки адсорбера.
6	Реле вентилятора системы охлаждения	Реле вентилятора системы охлаждения	Реле вентилятора левого (только на Нивах)
7	Входной сигнал датчика расхода воздуха	Входной сигнал датчика расхода воздуха	Входной сигнал датчика расхода воздуха
8	.	Входной сигнал датчика фазы	Входной сигнал датчика фазы
9	Датчик скорости	Датчик скорости	Датчик скорости
10	.	Общий. Масса датчика кислорода	Масса датчика кислорода
11	Датчик детонации	Датчик детонации	Вход 1 датчика детонации
12	Питание датчиков. +5	Питание датчиков. +5	Питание датчиков. +5
13	L-line	L-line	L-line
14	Масса форсунок	Масса форсунок	Масса форсунок. Силовая «земля»
15	Управление форсунками 1-4	Нагреватель датчика кислорода	Лампа CheckEngine
16	.	Форсунка 2	Форсунка 3
17	.	Клапан рециркуляции	Форсунка 1
18	Питание +12В неотключаемое	Питание +12В неотключаемое	Питание +12В неотключаемое
19	Общий провод. Масса электроники	Общий провод. Масса электроники	Общий провод. Масса электроники
20	Зажигание 2-3 цилиндра	Зажигание 2-3 цилиндра
21	Шаговый двигатель PXX(С)	Шаговый двигатель PXX(С)	Зажигание 2-3 цилиндра
22	Лампа CheckEngine	Лампа CheckEngine	Шаговый двигатель PXX(B)
23	.	Форсунка 1	Реле кондиционера
24	Масса шагового двигателя	Масса выходных каскадов шагового двигателя	Силовое заземление
25	Реле кондиционера	Реле кондиционера	.
26	Шаговый двигатель PXX(B)	Шаговый двигатель PXX(B)	Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР
27	Клемма 15 замка зажигания	Клемма 15 замка зажигания	Клемма 15 замка зажигания
28	.	Входной сигнал датчика кислорода	Входной сигнал датчика кислорода
29	Шаговый двигатель PXX(D)	Шаговый двигатель PXX(D)	Входной сигнал датчика кислорода 2
30	Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ	Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ	Вход 2 датчика детонации
31	.	Резервный выход сильноточный	Входной сигнал датчика неровной дороги
32	.	.	Сигнал расхода топлива
33	Управление форсунками 2-3	Нагреватель датчика кислорода.	.
34	.	Форсунка 4	Форсунка 4
35	.	Форсунка 3	Форсунка 2
36	.	Выход. Клапан управления длиной впускной трубы.	Главное реле
37	Питание. +12В после главного реле	Питание. +12В после главного реле	Питание. +12В после главного реле
38	.	Резервный выход слаботочный	.
39	.	.	Шаговый двигатель РХХ (С)
40	.	Резервный вход дискретный высокий	.
41	Запрос включения кондиционера	Запрос включения кондиционера	Нагреватель датчика кислорода 2
42	.	Резервный вход дискретный низкий	.
43	Сигнал на тахометр	Сигнал на тахометр	Сигнал на тахометр
44	СО — потенциометр	Датчик температуры воздуха	.
45	Датчик температуры охлаждающей жидкости	Датчик температуры охлаждающей жидкости	Датчик температуры охлаждающей жидкости
46	Главное реле	Главное реле	Реле вентилятора охлаждения
47	Разрешение программирования	Разрешение программирования	Вход сигнала запроса включения кондиционера
48	Датчик положения коленвала. Низкий уровень	Датчик положения коленвала. Низкий уровень	Датчик положения коленвала. Низкий уровень
49	Датчик положения коленвала.Высокий уровень	Датчик положения коленвала.Высокий уровень	Датчик положения коленвала.Высокий уровень
50	.	Датчик положения клапана рециркуляции	Разрешение программирования
51	.	Запрос на включение гидроусилителя руля	Нагреватель ДК
52	.	Резервный вход дискретный низкий	.
53	Датчик положения дроссельной заслонки	Датчик положения дроссельной заслонки	Датчик положения дроссельной заслонки
54	Сигнал расхода топлива	Сигнал расхода топлива	Шаговый двигатель РХХ (D)
55	K-line	K-line	K-line

			RHX 2112-1148300-02	RXX 2112-1148300-01

Сопротивление обмоток, Ом

Диапазон напряжения питания



Штанга рабочая
переплетения на 250 шагов,


Развитая сила увеличена
Штанга со скоростью
333 ступени / с не менее, n

Действующий
порно клапан, мм
порно клапан, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг не более

Диапазон	рабочая температура



Родственник		влажность
		температура
40? C,% не более

Атмосферное давление,			зависимых обмоток и подключенных к подпружиненному конусу Фигурка с клапаном (Рисунок 1.6). Вращательное движение SD преобразуется в поступательное штанга захватывающая с клапаном с помощью червяка ганизм. Червячно-анкерный механизм состоит из запрессованных в Тор втулки с внутренней резьбой, непосредственно конический стержень с резьбой и каналами (Рисунок 1.7) и направляющие втулки (Рисунок 1.8) выполнен в передней опоре ротора. 1 — шток с клапаном; 2 — пружина; 3 — корпус; 4 — Передняя опора тора; 5 — статор с катушками; 6 — ротор и задняя опора ротора; 7 — Крышка с разъемом. Рисунок 1.6 — устройство регулятора холостого хода. Рисунок 1.7 — Конусный стержень с резьбой и воздуховодами.

№	Параметр	Имя	Единица или состояние	Зажигание включено	Холостой ход
1	ВЫК	Знак остановки двигателя	колодец №	Есть	Не
2	ХОЛОСТОЙ ХОД	Признак работы двигателя на холостом ходу	колодец №	Не	Есть
3	О БОГ.В силе	Знак энергетического обогащения	колодец №	Не	Не
4	Блок	Признак блокировки гофалоподачи	колодец №	Не	Не
5	Зона рег. О 2.	Признак работы в зоне регулировки по датчику кислорода	колодец №	Не	колодец №
6	Детон зоны	Признак работы двигателя в зоне детонации	колодец №	Не	Не
7	Продувка AFS	Симптом клапана продувки адсорбера	колодец №	Не	колодец №
8	Узнаем о 2.	Признак тренировки подачи топлива по сигналу датчика кислорода	колодец №	Не	колодец №
9	Измерьте элемент	Знак измерения параметров холостого хода	колодец №	Не	Не
10	Последняя XX	Признак работы двигателя на холостом ходу в прошлом расчетном цикле	колодец №	Не	Есть
11	Bl.Из xx	Признак блокировки выхода из режима ожидания	колодец №	Есть	Не
12	пр. Zona Children	Признак работы двигателя в зоне детонации в прошлом расчетном цикле	колодец №	Не	Не
13	PRD.DS.	Признак работы адсорбера в прошлом расчетном цикле	колодец №	Не	колодец №
14	Обн.Донат	Признак детонации детонации	колодец №	Не	Не
15	Последняя 2.	Состояние сигнала кислородного датчика в прошлом цикле расчета	Бедный / богатый	Плохо	Бедный / богатый
16	Текущий O 2.	Текущее состояние сигнала датчика кислорода	Бедный / богатый	Плохо	Бедный / богатый
17	Т.Чл.ж.	Температура охлаждающей жидкости	° ю.ш.	94-101	94-101
18	Pol.D.Z.	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
19	Ob.Dv	Скорость вращения двигателя (дискретная 40)	об / мин	0	760-840
20	Об.дв.Хх.	Скорость вращения двигателя по х. Икс.	об / мин.	0	760-840
21 год	Зан.Пол.рхх.	Желаемое положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
22	Тек.Пол.рхх	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	120	30-50
23	Кор.Версия VP	Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска при сигнале DK	эльф	1	0,76-1,24
24	U.0.3.	Угол опережения зажигания	° ПК.	0	10-15
25	SK.Avt.	Текущая скорость автомобиля	км / ч	0	0
26	Borf.Nap	Напряжение Б. Бортовая сеть	IN	12,8-14,6	12,8-14,6
27	Ж.Об.Хх.	Желаемая частота вращения холостого хода	об / мин	0	800
28 год	БП ВПР	Длительность импульса впрыска топлива	мс.	0	2,5-4,5
29	Масп	Массовый расход воздуха	кг / час	0	7,5-9,5
30	CYK.RV.	Покицловая подача воздуха	мг / такт	0	82-87
31 год	С. рас Т.	Почасовой расход топлива	л / час	0	0,7-1,0
32	PRT	Расход топлива в пути	л / 100 км	0	0,3
33	Текущий	Признак наличия текущих ошибок	колодец №	Не	Не

№	Параметр	Имя	Единица или состояние	Зажигание включено	Холостой ход
1	УБ.	Напряжение в бортовой сети	IN	12,8-14,6	13,8-14,6
2	Тмот.	Температура охлаждающей жидкости	из	— *	94-105
3	Дкпот.	Положение дроссельной заслонки	%	0	0
4	N40	Частота вращения коленчатого вала двигателя (дискретность 40 об / мин)	об / мин	0	800 ± 40.
5	Th2	Длительность импульса впрыска топлива	мс.	— *	1,4-2,2
6	Maf.	Сигнал датчика массового расхода	в	1	1,15–1,55
7	TL	Параметр нагрузки	мс.	0	1,35-2,2
8	Zwout.	Угол опережения зажигания	П.К.В.	0	8-15
9	DZW_Z.	Уменьшение угла опережения зажигания при обнаружении детонации	P.K.V.	0	0
10	УСВК.	Сигнал датчика кислорода	мВ	450	50-900
11	Fr.	Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу датчика кислорода	эльф	1	1 ± 0.2
12	TRA	Аддитивный компонент коррекции самообучения	мс.	± 0,4.	± 0,4.
13	FRA	Мультипликативная коррекция самообучения	эльф	1 ± 0,2	1 ± 0,2
14	ТАТЕ.	Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера	%	0	15-45
15	N10	Частота вращения коленчатого вала двигателя по х.Дискретность 10)	об / мин	0	800 ± 40.
16	NSOL.	Желаемая частота вращения холостого хода	об / мин	0	800
17	мл.	Массовый расход воздуха	кг / час	10 **	6,5-11,5
18	QSOL.	Требуемый расход воздуха на холостом ходу	кг / час	— *	7,5-10
19	IV	Текущая коррекция расчетного расхода воздуха на холостом ходу	кг / час	± 1.	± 2.
20	Момпос.	Текущее положение регулятора холостого хода	шаг	85	20-55
21	QADP.	Адаптация переменного расхода воздуха на холостом ходу	кг / час	± 5.	± 5.
22	Vfz.	Текущая скорость автомобиля	км / ч	0	0
23	Б_ВЛ.	Знак энергетического обогащения	колодец №	НЕ	НЕ
24	Б_ЛЛ	Признак работы двигателя на холостом ходу	колодец №	НЕ	ДА
25	Ин_экр	Признак включения электрического смещения	колодец №	НЕ	ДА
26	S_ac	Запрос на включение кондиционера	колодец №	НЕ	НЕ
27	B_LF.	Признак включения электровентилятора.	колодец №	НЕ	Колодец №
28	Сімилр.	Знак включения контрольной лампы	колодец №	Колодец №	Колодец №
29	Білр.	Знак работы в регулировка зоны по датчику кислорода	колодец №	НЕ	Колодец №

Параметр	шт. изменить	Тип регулятора I. типовые значения
Параметр	шт. изменить	4 января.	4.1 января.	M1.5.4.	M1.5.4N.	Mp7.0.
Uacc.	IN	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6	13 — 14,6
Twat.	град. ИЗ	90–104	90–104	90–104	90–104	90–104
Thr.	%	0	0	0	0	0
Част.	об / мин	840–880	750–850	840–880	760–840	760–840
Inj.	млн шведских крон	2 — 2,8	1 — 1,4	1,9 — 2,3	2–3	1,4 — 2,2
Код.		0,1 — 2	0,1 — 2	+/- 0,24
Воздух.	кг / час	7–8	7–8	9,4 — 9,9	7,5 — 9,5	6,5 — 11,5
Уоз.	г. П.К.В.	13–17	13–17	13–20	10–20	8–15
ФШМ.	шаг	25–35	25–35	32–50	30–50	20–55
Qt.	л / час	0,5 — 0,6	0,5 — 0,6	0,6 — 0,9	0,7 — 1
Алам1	IN				0,05 — 0,9	0,05 — 0,9


На фото: СеАЗ-1111-01 Ока ‘1990–2008 и СеАЗ-11116 Ока ‘2006–08