Рубрика: Разное

3Июн

Шумоизоляция авто из строительных материалов своими руками: Шумоизоляция авто строительными материалами. стоит ли использовать эту альтернативу?

3 Июн 1978 alexxlab Комментировать

Шумоизоляция авто из подручных материалов своими руками

Главная » Разное » Шумоизоляция авто из подручных материалов своими руками

Шумоизоляция автомобиля строительными материалами: это реально

И снова всем привет! Есть интересная статья для тех, кто собирается провести отдых в Крыму, причем добраться туда планирует на автомобиле, в статье я подробно расскажу об обстановке на Керченской паромной переправе. А теперь, непосредственно к теме сегодняшнего материала. Проникновение сторонних шумов внутрь салона машины беспокоит множество водителей. Хочется ехать и наслаждаться покоем и максимум музыкой, а не слышать со всех сторон рев двигателей. Особенно актуальной данная тема становится при движениях на значительные расстояния. Не каждый водитель знает о том, что возможна шумоизоляция автомобиля строительными материалами. Вот об этом поговорим подробнее.

   Особенности проведения строительной шумоизоляции в автомобиле

Сегодня этот способ тюнинга постепенно получает все большее признание, ввиду лояльной стоимости проведения работ. В отличие от дорогой процедуры обесшумливания, которую предлагают автосалоны, и которая не каждому доступна по цене, в любом магазине стройматериалов можно подобрать все, чтобы сделать это своими руками. Несмотря на бытующее мнение, что использовать нужно исключительно дорогой и специальный материал, практика доказывает, что вполне возможна и даже оправдана строительная шумоизоляция.

Существуют основные особенности, которые напрямую связаны с выполнением таких видов работ. Во-первых, это позволяет добиться ощутимой экономии. Нет необходимости гнаться за дорогими материалами, поскольку на рынке и в магазинах сегодня вполне можно приобрести бюджетный шумоизоляционный набор. Чаще всего это готовый комплект на основе полиэтиленовой пленки и битума. Владельцы отечественных и недорогих импортных авто с успехом освоили подобную практику уже давно.

   Готовые решения для самостоятельных работ

Чаще всего в комплект входит отдельно шумоизоляция для пола, для потолка в салоне, для дверей, подкапотного пространства и т. п. Существуют наборы, в которых полиэтилен даже не нужно наклеивать, а достаточно просто наложить. Однако в таком случае шумоизоляционные качества покрытия будут ощутимо хуже. В составе гудроновой обесшумки встречается войлок или же иные текстильные материалы, которые отлично впитывают в себя влагу, что тоже относится к числу недостатков.

Чтобы дополнительно сэкономить, можно поступить следующим образом. Приобретаются не готовые наборы для проведения шумоизоляции, а листы материала в строительных отделах. Эти листы могут иметь даже фольгированное основание или основу на базе самоклеящейся пленки. Невзирая на то, какие именно материалы выбраны владельцем автомобиля, важно соблюсти определенный порядок выполнения работ. Сначала фиксируется вибропоглотитель дверей или другой части кузова, затем наносится шумопоглощающий материал, а уже в последнюю очередь клеится теплоизолятор, если в нем есть необходимость.

   Как работать с гудроном

Есть еще один прекрасный способ, как сделать шумоизоляцию собственными силами с минимальными вложениями. Для этого за основу берут строительную изоляцию, которая выпускается уже с самоклеящейся подложкой и широко применяется при строительстве и ремонте зданий различного предназначения. Другими словами, она представляет собой листы гудрона, в которые не добавляется больше никаких других материалов.

Сначала необходимо самому произвести выкройку согласно размеров и особенностей салона. После того, как выкройка готова, гудрон разогревают, добиваясь его полного размягчения. В результате он также приобретает необходимые клеящие характеристики. Теперь делается непосредственно сама проклейка, после которой он прочно связывается с поверхностью-основанием. Таким образом можно работать даже с чистым металлом, или любыми видами материалов. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, гудроновое покрытие не только защищает от шума, но и отличается антикоррозионными свойствами.

   Другие способы и разновидности применяемых материалов

Для того, чтобы обесшумить днище кузова или багажника можно сделать выбор в пользу гидроизола. По своей сути, это жесткий материал на битумной основе, в который также может входить стеклоткань. Клеят его прямо на металл при помощи клеящих растворов или строительного фена, который помогает предварительно разогреть. Если необходимо заделать межпанельные швы на кузове, хорошим помощником станет каучуковая лента на фольге под названием Герлен. Рассчитана она на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, от минус 30 до плюс 120 градусов. Это дает надежду на то, что в салоне не появятся новые неприятные запахи с приходом летней жары. Еще один плюс — лента не рассыхается со временем и не трескается, как некоторые битумные изоляторы.

Если воспользоваться техническим войлоком, то можно добиться прекрасной шумоизоляции в салоне. Достаточно приобрести материал толщиной всего в 1 см и разместить его под резиновыми ковриками. Его легко в случае необходимости извлечь оттуда для того, чтобы постирать или высушить. Можно приобрести двухслойный войлок, у которого один из слоев является твердым. Так добиваются максимального гашения любых звуковых колебаний.

Различные строительные материалы прекрасно зарекомендовали себя при шумопоглощении колесных арок, а также багажника или крышки капота. Некоторые водители используют для этих целей обычный квартирный линолеум, обладающий непромокаемой основой. Устанавливают его прямо поверх автомобильного битума, но понадобится применить также дополнительный второй слой. Для этих целей можно прибегнуть к вспененному фольгированному полиэтилену с толщиной в 0,5 см. Когда производится укладка на битум, его необходимо тщательно разгладить и разровнять, чтобы убрать все пузырьки воздуха, попавшие внутрь. Итогом служит качественная шумоизоляция, на которую затрачено сравнительно немного времени и финансовых вложений. Разница в цене такой работы вместе со стоимостью материалов может отличаться в несколько раз в меньшую сторону, чем, когда Вы решите выполнить такие работы на профильном СТО.

Будем надеяться, что сегодняшний материал принес практическую ценность и пользу широкой армии автолюбителей, которые по совместительству являются нашими читателями. Ребята есть еще целый блок интереснейшей информации о том. что можно узнать при расшифровке VIN номера автомобилей Sub­aru, Suzu­ki, Toy­ota Corol­la, Sko­da Octavia и многих других. Будем благодарны за положительные рекомендации. Блог обещает регулярно баловать интересными и практическими заметками. Поэтому читайте нас и всем хорошего дня!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Admin

Три способа дешевой шумоизоляции салона своими руками: советы мастеров

Отсутствие комфорта внутри салона, шум ветра, шелест колес при езде – проблема практически всех отечественных автомобилей. С другой стороны, современные машины от мировых производителей радуют водителей, пассажиров тишиной, удобством, уютом даже при передвижении по бездорожью.

Чтобы решить проблему звукоизоляции салона, можно воспользоваться подходящие, но не специализированные материалы, сэкономив денежные средства.

Лента-уплотнитель

По мере эксплуатации авто нередко появляются шумы, которые проникают внутрь салона через багажник, двери. До недавних пор решить данную проблему было довольно сложно. На сегодняшний день китайцы начали выпуск специального уплотнителя, предназначенного для дополнительной звукоизоляции различных дверей.

Из-за компактных размеров, практичности эта лента не выпирает, не мешает плотному закрыванию, поэтому ее можно устанавливать дополнительно к заводским резиновым уплотнителям.

На практике такие установленные элементы доказали свою эффективность%

  1. Во-первых, в салоне становится гораздо тише по сравнению с заводской комплектацией авто.
  2. Во-вторых, улучшается термоизоляция салона.

Самоклеющаяся лента-уплотнитель характеризуется умеренной стоимостью, практичностью, простотой использования:

  1. Она устанавливается на двухсторонний скотч.
  2. Перед монтажом рекомендуется обезжирить рабочую поверхность, аккуратно оклеить места закрывания двери по кругу.
  3. При этом лучше сначала наклеивать, а только после этого обрезать излишки материала.
  4. Важно устанавливать материал единым монолитным куском, оставляя стык в скрытом месте возле петель.

Читайте также

Стоит ли обрабатывать авто жидкой шумоизоляцией и как это сделать самому
Для изоляции днища, колесных арок автомобилей используются жидкие средства на битумной основе. Этот материал защищает…

 

Листы гудрона

Радикально уменьшить уровень шума внутри машины с минимальными денежными затратами можно с помощью некоторых строительных материалов.

Решить такую задачу помогут листы гудрона, которые выпускаются уже со специальной подложкой с нанесенным липким слоем.

Данная строительная изоляция используется для различных целей при ремонте, на стройке. Она обладает отличными качествами для защиты от холода и звуковых волн.

Вначале следует сделать выкройку в соответствии с размерами, конфигурацией элементов салона.

Затем каждый кусок гудрона нужно разогреть с помощью строительного фена до его полного размягчения. Это улучшит прилипание изоляционного материала к основанию. На следующем этапе уже можно переходить непосредственно к самой проклейке, тщательно разглаживая поверхность изоляции.

Гудрон в таком состоянии отличается отличной адгезией к любым поверхностям. При этом данные листы характеризуются хорошим антикоррозионным действием.

Читайте также

3 варианта органайзеров в багажник и салон своими руками
Любители активных путешествий на автомобилях часто сталкиваются с дефицитом места для мелких предметов. В результате…

 

Пенополиэтилен

Этот материал предназначается для снижения энергетических потерь при установке теплых полов. Кроме того, его используют для звукоизоляции в строительстве. Сверху ППЭ покрывается металлизированной пленкой, которая характеризуется эффектом теплоотражения.

С его помощью внутри машины можно оклеить крышу, двери, пластиковую облицовку задней части, а также внутреннюю поверхность капота. Для этих целей подойдет клей «Момент».

Штатную обивку потолка можно снять только с одной стороны, установить внутрь изоляционные листы ППЭ, затем прикрутить ее на место. Таким нехитрым способом можно значительно снизить шумность внутри автомобиля во время езды.

Читайте также

Способы хромирования деталей машин своими руками
Хромированные элементы автомобиля придают ему уникальный, стильный внешний вид. Практичная сторона этого покрытия…

 

Таким образом, современный рынок автомобильной химии, аксессуаров, строительных материалов предлагает большое количество вариантов улучшить комфортабельность личного автомобиля. Используя описанные выше средства, каждый владелец может сделать свою машину более тихой. Для этого не нужно иметь много денег, а также специальных навыков и умений.

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.


Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Как сделать в машине потише: опыт «За рулем» — журнал За рулем

Мы взяли две новеньких Camry. Контрольную оставили в заводской «шумке», вторую поручили заботам команды мастеров, полностью обклеивших ее вибро- и шумоизоляцией. А потом провели замеры.

Когда-то владельцы Самар и «десяток» покупали что-то похожее на шумоизоляцию и сами клеили это на машины. Тогда казалось, что эффект был заметным. Сегодня откровенных «погремушек» не стало даже в бюджетном В‑классе. И по гаражам за самостоятельным тюнингом сидят единицы. А поскольку дело перешло на цивилизованные рельсы, нюансов стало больше: не всё так просто, как казалось «самоклейщикам» в девяностых годах.

Для доказательства эффективности современных технологий мы замерили на Дмитровском автополигоне шумы в двух седанах Toyota Camry. Машины новенькие, из салона, в одинаковых комплектациях и на одинаковых шинах. Первая — целиком в заводском варианте. Над второй два дня трудилась команда мастеров. Ее полностью обклеили вибро- и шумоизоляцией, включая даже капот и пол багажника. Процесс подготовки машины показан на фотографиях.

Эффект от проведенной шумоизоляции ­на 60–90% зависит от рук мастера. И в меньшей степени — от используемых материалов.

Эффект от проведенной шумоизоляции ­на 60–90% зависит от рук мастера. И в меньшей степени — от используемых материалов.

Шумы и вибрации

Материалы по теме

В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.

Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.

Одну из двух совершенно одинаковых машин оставили в стандартном исполнении. Над второй провели полный комплекс работ по шумо- и виброизоляции качественными материалами.

Одну из двух совершенно одинаковых машин оставили в стандартном исполнении. Над второй провели полный комплекс работ по шумо- и виброизоляции качественными материалами.

Что и как делали

«Дубовую» изначально виброизоляцию нагревают в специальной печи примерно до 60˚С. Она становится мягкой, способной принять форму пола. Материал тщательно прикатывают валиком. Вот тут принципиально важна работа мастера! Прогонит халтуру, приклеит плохо — и даже самая крутая «шумка» сможет работать от силы процентов на двадцать от возможностей. Хорошие руки гарантируют 60–90% эффекта.

Мастика после остывания сохраняет микроподвижность, и низкочастотные шумы металла в ней частично вязнут. Затем слой фольги отражает свою долю шумов. Следующий за ним битумный слой после понижения температуры до комнатной затвердевает и играет роль панциря. Наконец, финальный аккорд — за наружной фольгой.

Шумомер улавливает малейшие звуки, поэтому езда по неровной дороге заставляет его нервничать. Приходится вычислять среднее значение за период времени.

Шумомер улавливает малейшие звуки, поэтому езда по неровной дороге заставляет его нервничать. Приходится вычислять среднее значение за период времени.

Такой пирог, по словам производителя, снимает до 50% шумового эффекта в салоне. Плюс попутно дает даже небольшое увеличение жесткости кузова за счет окаменевшего битума. Используется «экстремальный» уровень виброизоляции для пола салона и багажника, моторного щита и колесных арок. Это наиболее вибронагруженные места. И — самые низко расположенные.

А можно потолще?

На расположенные выше панели кузова столь тяжелые материалы не кладут. На дверях это может обернуться чрезмерной нагрузкой на петли, и, как следствие, провисанием створок. Для крыши нагрузка тоже может оказаться великоватой, хотя и не до такой степени, чтобы дать, к примеру, ухудшение управляемости. Да и надобности нет. Исключение — тюнинг под крутой автозвук. Тогда двери и потолок тоже пичкают по максимуму. Зачастую с использованием тяжелых битумных моделей.

Если приводить в пример материалы той же фирмы Comfortmat, то при толщине напольной «вибры» в 3,5–6 мм на остальные элементы будет достаточно 1,5–3 мм в зависимости от желаемого финального эффекта. Битумного слоя в них не предусмотрено, греть перед нанесением не нужно.

Минуту назад из салона Camry вынули обивку пола. Мастера приступают к удалению заводской защиты.

Минуту назад из салона Camry вынули обивку пола. Мастера приступают к удалению заводской защиты.

Весь тюнинг проводится по голому металлу. Принципиально важно тщательно прикатать маты специальным роликом.

Весь тюнинг проводится по голому металлу. Принципиально важно тщательно прикатать маты специальным роликом.

Вторым слоем кладется материал против средних и высоких частот. Принцип работы у материалов отличается: одни поглощают звук, другие отражают, третьи — с дополнительным термоэффектом, помогают удерживать тепло и прохладу в салоне. В составе встречаются войлок, резина, мембрана, фольга, мастики. Иногда кладут в два слоя разные по функционалу модели, чтобы они дополняли друг друга. Маты шумоизоляции легче, чем виброизолирующие, но при этом намного толще — до 15 мм.

Материалы по теме

Шумоизоляцию кладут на весь салон. Принцип: не пускать звук в салон, а не бороться с ним уже внутри. Хотя отделка интерьера сама «впитывает» часть шумов и помогает окончательно побороть прорвавшиеся раздражители. Ей можно помочь, проклеив изнутри дверную обивку еще и «шумкой» с противоскрипными свойствами. Таким образом, в дверях при максимально насыщенном варианте может оказаться до четырех слоев дополнительной защиты.

Утяжеление оказывается приличным. Полный комплект на бизнес-седан или среднеразмерный кроссовер весит 75–80 кг. Средний уровень — это 50–55 кг. Считайте, постоянно плюс один пассажир в салоне.

Полу салона досталось суммарно 10,5 мм дополнительных матов. Из них 3,5 мм — тяжелая мастично-битумная виброизоляция.

Полу салона досталось суммарно 10,5 мм дополнительных матов. Из них 3,5 мм — тяжелая мастично-битумная виброизоляция.

Редкий объект для мастеров по «шумке» — жабо под ветровым стеклом. Тут тоже лежат два слоя материала.

Редкий объект для мастеров по «шумке» — жабо под ветровым стеклом. Тут тоже лежат два слоя материала.

Сколько стоит?

Ждете универсальный рецепт? Его нет. Все индивидуально просчитывается в зависимости от модели машины и толщины кошелька. И не только.

Я неспроста привел выше толщину материалов. Отправная точка — сколько позволит упрятать под обшивку конкр

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Раз­бе­рём какие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля быва­ют и какие мате­ри­а­лы уста­но­вить в раз­ные части кузова.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­би­ле вли­я­ют на общий ком­форт води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ва­ны тон­ким сло­ем демп­фи­ру­ю­ще­го покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­ва­ет из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагре­ва и охла­жде­ния и теря­ет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль име­ет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­нов­ка хоро­шей аудио­си­сте­мы тре­бу­ет допол­ни­тель­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­но­го звучания.

Содер­жа­ние статьи:

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной частоты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри салона.

Есть два вида шума внут­ри сало­на автомобиля:

  • Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
  • Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузова.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по крыше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рассеивается.

Подготовка к вибро-шумоизоляции автомобиля

Спла­ни­руй­те про­ект виб­ро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­би­ля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­би­ля будут зву­ко­изо­ли­ро­вать­ся, посчи­тай­те, сколь­ко нуж­но мате­ри­а­ла. Опре­де­ли­тесь, какие дета­ли инте­рье­ра нуж­но будет снять, и под­го­товь­те инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товь­те необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Потре­бу­ет­ся ост­рый нож или нож­ни­цы и плос­кое ров­ное место, где будет удоб­но выре­зать из листов нуж­ные сегменты.

Шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются

Не суще­ству­ет вол­шеб­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый смо­жет эффек­тив­но оста­но­вить шумы с раз­ны­ми зву­ко­вы­ми часто­та­ми. Един­ствен­ный путь эффек­тив­но сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свойства.

Каж­дая зона в авто­мо­би­ле име­ет раз­лич­ные шумо­вые нагруз­ки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все пане­ли закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от оптимального.

 Вот три глав­ных пути оста­нов­ки рас­про­стра­не­ния звука:

  • Оста­нов­ка виб­ра­ции пане­ли при­ме­не­ни­ем виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. Когда звук пере­ме­ща­ет­ся через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вит­ся виб­ра­ци­ей. Ударь­те несиль­но фужер вил­кой и Вы услы­ши­те звон. Теперь сожми­те этот фужер паль­ца­ми и звук рез­ко оста­но­вит­ся – это эффект гаше­ния струк­тур­но­го зву­ка (виб­ра­ции). Виб­ро­шу­мо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы умень­ша­ют виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­ка­ет, так­же, как в при­ме­ре с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.
  • Бло­ки­ров­ка зву­ка при­ме­не­ни­ем плот­но­го зву­ко­во­го барье­ра. Для это­го часто исполь­зу­ет­ся нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­ри­ал очень плот­ный и сокра­ща­ет коли­че­ство шума, кото­рое может прой­ти через этот материал.
  • Погло­ще­ние зву­ка. Исполь­зу­ют­ся мяг­кие, пори­стые материалы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­а­лы, кото­рые исполь­зу­ют­ся при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зу­ют выше­опи­сан­ные функции:

Бутил-кау­чу­ко­вый виб­ро­изо­ля­ци­он­ный материал
  • Виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­ри­ал изго­тав­ли­ва­ет­ся из  биту­ма или бута­ди­ен-сти­роль­но­го кау­чу­ка (более совре­мен­ный мате­ри­ал). Идея в том, что­бы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­во­му метал­лу, из кото­ро­го сде­ла­на панель кузо­ва. Добав­ле­ни­ем демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла к пане­ли, Вы изме­ня­е­те её резо­нанс­ную часто­ту и умень­ша­е­те веро­ят­ность виб­ра­ции. Если поверх­ность совер­шен­но жёст­кая, то добав­ка к ней демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла не даст ника­ко­го эффек­та. Как гово­рят про­из­во­ди­те­ли, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство теп­ла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­мож­но почув­ство­вать. Он так­же может уста­нав­ли­вать­ся меж­ду пане­ля­ми для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций меж­ду ними, когда они нахо­дят­ся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фоль­га. Она пред­на­зна­че­на для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния теп­ла. Это спо­соб­ству­ет сохра­не­нию теп­ла внут­ри сало­на. Этот тип мате­ри­а­лов, для сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бу­ет покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­ча­ев, 50% покры­тия доста­точ­но, что­бы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­а­лы мало­эф­фек­тив­ны в каче­стве барье­ра, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон автомобиля.
Нагру­жен­ный винил (зву­ко­вой барьер)
  • Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы созда­ют барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра исполь­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил име­ет очень низ­кую резо­нанс­ную часто­ту, что дела­ет его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­ру­ет зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив зву­ка, пере­да­ва­е­мо­го по воз­ду­ху, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ют­ся через кон­струк­цию. Этот мате­ри­ал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го, тре­бу­ет­ся уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­ща­ди. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­не­го шума. Зву­ко­вой барьер нуж­но уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную лен­ту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барье­ре, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил мож­но уста­нав­ли­вать в авто­мо­би­ле вез­де, где толь­ко это воз­мож­но. Его нуж­но раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­би­ля. Для это­го исполь­зу­ет­ся тон­кий пен­ный  или волок­ни­стый материал.
Шумо­по­гло­ща­ю­щий материал
  • Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы явля­ют­ся одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми пред­на­зна­че­ны для улуч­ше­ния аку­сти­ки в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­а­лы сокра­ща­ют реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние зву­ка) и эхо. Погло­ще­ние зву­ка игра­ет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но долж­но исполь­зо­вать­ся как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­му барье­ру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­вать­ся мяг­кие мате­ри­а­лы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­а­лы поз­во­ля­ют воз­ду­ху вле­тать в яче­и­стую струк­ту­ру, где энер­гия зву­ка рас­се­и­ва­ет­ся. Чем боль­ше воло­кон на пути зву­ка, тем луч­ше он рас­се­и­ва­ет­ся. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бу­ет закры­тия как мож­но боль­шей пло­ща­ди пане­ли. Пен­ный мате­ри­ал с откры­ты­ми ячей­ка­ми глу­шит звук луч­ше, чем мате­ри­ал с закры­ты­ми ячей­ка­ми, одна­ко, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­вать­ся в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­ри­ал, что­бы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную толщину.
  • Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­ты­ми ячей­ка­ми «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­ка­ет, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие пане­ли пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­мен­но кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. “Антис­крип” помо­га­ет устра­нить этот шум.
  • Гибрид­ные мате­ри­а­лы. Неко­то­рые про­дук­ты, кото­рые пред­став­ле­ны на рын­ке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­ру­ют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­ме­ру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­а­ла на осно­ве пены с закры­ты­ми ячей­ка­ми и плот­но­го вини­ла, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ет­ся ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла со сло­ем пен­но­го мате­ри­а­ла и сло­ем зву­ко­во­го барьера.

Что не так с битумными материалами для виброизоляции?

Битум­ные листы хоро­шо умень­ша­ют виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ет­ся в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, то могут воз­ник­нуть про­бле­мы. При моро­зе он засты­ва­ет и отсла­и­ва­ет­ся. При жаре битум­ные листы могут пла­вить­ся, а с тече­ни­ем вре­ме­ни раз­ва­ли­ва­ют­ся. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в сво­ём соста­ве неболь­шой про­цент рези­ны для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагре­ву, но это­го быва­ет недо­ста­точ­но в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва повы­ша­ет­ся, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чу­ка посте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не име­ют такой тенденции.

Счи­та­ет­ся, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы рабо­та­ют бла­го­да­ря добав­ле­нию мас­сы метал­лу пане­ли и сни­же­нию её резо­нанс­ной часто­ты. Это вер­но для битум­ных листов, но не совсем вер­но для мате­ри­а­ла на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка (совре­мен­ные мате­ри­а­лы с фоль­гой). Они рабо­та­ют бла­го­да­ря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­а­ла. Всё зави­сит от тако­го свой­ства мате­ри­а­ла, как вяз­ко­упру­гость. Этот тер­мин опи­сы­ва­ет что-то, что может дефор­ми­ро­вать­ся и потом воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му более мед­лен­но, чем было дефор­ми­ро­ва­но. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­ри­ал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил­ка­у­чу­ко­вый мате­ри­ал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство теп­ла. Ко все­му про­че­му, битум­ные листы гораз­до тяже­лее бутил­ка­у­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют вес маши­ны. Таким обра­зом, если учесть все недо­стат­ки, битум­ные листы луч­ше, чем ниче­го, но хуже бутилкаучуковых.

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы на осно­ве биту­ма, кото­рые неко­то­рые исполь­зу­ют, могут рас­пла­вить­ся в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Создание шаблона

Созда­ние шаб­ло­на исклю­чит отре­за­ние мате­ри­а­ла непра­виль­ной фор­мы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве сво­ём сим­мет­ри­чен, то шаб­ло­ны, выре­зан­ные под одну сто­ро­ну, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Для шаб­ло­на мож­но исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бума­гу. Нуж­но сна­ча­ла сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­вать­ся зву­ко­изо­ля­ция. Отрежь­те кар­тон на 10 см боль­ше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую буде­те звукоизолировать.

Далее выров­няй­те один край шаб­ло­на, при­клей­те его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ни­те осталь­ные края шаб­ло­на по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию панели.

Виброизоляция  своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудиосистемы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% разницы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон автомобиля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отверстия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виброизоляции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воздуха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­ци­ей само­сто­я­тель­но, то мож­но пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтап­но, в раз­ные дни. Сна­ча­ла мож­но шумо­изо­ли­ро­вать отдель­но каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ет­ся сде­лать в один день.

Что­бы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а так­же бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать толь­ко две­ри. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ни­ца будет неболь­шой. Боль­ше все­го эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклей­ки пола авто­мо­би­ля, потом пере­го­род­ки меж­ду отсе­ком дви­га­те­ля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, пане­ли зад­ней части кузо­ва и в завер­ше­ние багаж­ник, вклю­чая крыш­ку багаж­ни­ка. Если поз­во­ля­ет бюд­жет и вре­мя, то мож­но так­же сде­лать кры­шу и мотор­ный отсек.

Тре­бу­ет­ся раз­бор сало­на (демон­таж ков­ро­во­го покры­тия, сиде­ний, пла­сти­ко­вой обшив­ки). После раз­бо­ра сало­на нуж­но тща­тель­но про­пы­ле­со­сить все поверх­но­сти кузо­ва, кото­рые тре­бу­ет­ся шумо­изо­ли­ро­вать. Далее все поверх­но­сти отмы­ва­ют­ся и выти­ра­ют­ся и обезжириваются.

Шумо­изо­ля­ция две­рей автомобиля

Так как через две­ри про­хо­дит боль­шой спектр шумов, для хоро­шей виб­ро-шумо­изо­ля­ции, тре­бу­ет­ся уста­нов­ка виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­го барье­ра (через тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла с закры­ты­ми ячей­ка­ми). Если целью явля­ет­ся улуч­ше­ние зву­ча­ния дина­ми­ков, то виб­ро­изо­ля­ция две­рей даст замет­ный эффект.

Нуж­но пом­нить, что излиш­нее коли­че­ство виб­ро-шумо­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла в две­рях не даст нуж­но­го эффек­та, так как сла­бым зве­ном все­гда будет стекло.

Дина­ми­ки долж­ны быть уста­нов­ле­ны так, что­бы не кон­так­ти­ро­вать напря­мую с метал­лом, к при­ме­ру, на коль­цо (из плот­ной рези­ны). Это даст демп­фи­ру­ю­щий эффект во вре­мя зву­ча­ния динамика.

Пер­вым шагом нуж­но снять двер­ные кар­ты. Потом сни­ми­те аудио дина­ми­ки. Нуж­но убрать защит­ную завод­скую плён­ку, что­бы остал­ся толь­ко голый металл дверей.

Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но тща­тель­но про­мыть внут­рен­нюю часть две­рей чистя­щим сред­ством (изо­про­пи­ло­вым спиртом).

В первую оче­редь виб­ро-шумо­изо­ля­цию нуж­но уста­но­вить на обрат­ную сто­ро­ну лице­вой пане­ли две­ри, так как она явля­ет­ся пер­вой лини­ей защи­ты от дорож­но­го шума. Для боль­ше­го эффек­та мож­но окле­ить поверх­ность две­ри, кото­рая рас­по­ло­же­на сра­зу за обшив­кой, закрыв все ненуж­ные отверстия.

После уста­нов­ки виб­ро-шумо­изо­ля­ции все обшив­ки сало­на долж­ны плот­но прилегать.

Шумо­изо­ля­ция кры­ши автомобиля

Кры­ша явля­ет­ся самой боль­шой виб­ри­ру­ю­щей пане­лью кузо­ва. Она долж­на быть окле­е­на виб­ро­изо­ля­ци­он­ным мате­ри­а­лом. Не исполь­зуй­те для это­го мате­ри­ал на битум­ной осно­ве. Он слиш­ком тяжё­лый для кры­ши. Луч­ше исполь­зо­вать совре­мен­ную виб­ро­изо­ля­цию на бутил­ка­у­чу­ко­вой осно­ве. В допол­не­ние мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, но не полу­чить­ся исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый слой, так как не поз­во­ля­ет пространство.

 Шумо­изо­ля­ция пола автомобиля

Дни­ще, как и кры­ша, име­ет боль­шую пло­щадь и резо­ни­ру­ет. На пол мож­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, а поверх неё зву­ко­вой барьер из нагру­жен­но­го вини­ла. Его луч­ше поло­жить на тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла. Либо свер­ху виб­ро­изо­ля­ции мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал (вой­лок, джут и др.).

Шумо­изо­ля­ция капо­та автомобиля

С обрат­ной сто­ро­ны капо­та не нуж­но при­ме­нять обыч­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, он зна­чи­тель­но теря­ет эффек­тив­ность при нагре­ве . Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал спе­ци­аль­но для уста­нов­ки на обрат­ную сто­ро­ну капо­та. Обыч­но для капо­та исполь­зу­ет­ся зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал из пено­по­ли­уре­та­на или дру­го­го мяг­ко­го мате­ри­а­ла. Луч­ше, что­бы он имел доба­воч­ный отра­жа­ю­щий слой, кото­рый предот­вра­тит нагрев капо­та и доль­ше сохра­нит крас­ку на нём.

Шумо­изо­ля­ция мотор­но­го отсека

Шум дви­га­те­ля так­же попа­да­ет в салон через виб­ра­цию и по воздуху.

На щиток дви­га­те­ля (со сто­ро­ны сало­на) нуж­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, а так­же нагру­жен­ный винил, кото­рый изо­ли­ру­ет зву­ки раз­но­го частот­но­го диапазона.

Шумо­изо­ля­ция багажника

Наи­бо­лее важ­ной для виб­ро­изо­ля­ции частью авто­мо­би­ля явля­ет­ся багаж­ник. Обыч­но это место име­ет наи­мень­шую вибро-шумоизоляцию.

В багаж­ни­ке мож­но исполь­зо­вать виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал вме­сте с нагру­жен­ным вини­лом. На крыш­ку багаж­ни­ка накле­и­ва­ет­ся виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал на осно­ве бутилкаучука.

Шумо­изо­ля­ция арок автомобиля

Шум от покры­шек мож­но умень­шить, уста­нов­кой зву­ко­по­гло­ща­ю­щий пено­по­ли­уре­та­на (с закры­ты­ми ячей­ка­ми) на под­крыл­ки и колёс­ные арки. Несколь­ко сло­ёв анти­гра­вий­но­го рас­пы­ля­е­мо­го покры­тия с части­ца­ми рези­ны (см. ста­тью об осо­бен­но­стях нане­се­ния анти­гра­вий­но­го покры­тия) так­же умень­ша­ет виб­ра­ции и шум. Со сто­ро­ны сало­на или багаж­ни­ка на арки колёс мож­но уста­но­вить нагру­жен­ный винил.

Уплот­ни­те­ли внут­ри проёмов

Гер­ме­ти­за­ция зазо­ров меж­ду дверь­ми и кузо­вом явля­ет­ся важ­ной частью шумо­изо­ля­ции. Неболь­шие зазо­ры меж­ду уплот­ни­те­ля­ми две­рей и кузо­вом могут впу­стить внутрь мно­го шума. Нуж­но про­ве­рить все рези­но­вые уплот­ни­те­ли две­рей. Все клип­сы этих уплот­ни­те­лей долж­ны быть на сво­их местах. Ина­че, не плот­но при­ле­га­ю­щий уплот­ни­тель может быть при­чи­ной шума от вет­ра, осо­бен­но на высо­ких скоростях.

Для про­ёмов могут исполь­зо­вать­ся допол­ни­тель­ные уплот­ни­те­ли, кото­рые уве­ли­чат гер­ме­тич­ность две­рей. Такие уплот­ни­те­ли могут накле­и­вать­ся так­же по пери­мет­ру крыш­ки багаж­ни­ка и капота.

После гра­мот­ной шумо­изо­ля­ции умень­ша­ет­ся до мини­му­ма общий шум внут­ри сало­на, повы­ша­ет­ся ощу­ще­ние ком­фор­та и две­ри закры­ва­ют­ся с более «солид­ным» звуком.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Строительная шумоизоляция для авто

Строительная шумоизоляция самоклеющаяся — звукоизолМ

Установка на автомобиль шумоизоляции – это самый популярный и востребованный тюнинг. Разнообразных материалов пруд пруди и найти можно в любом магазине, даже не автомобильном.
Способы тоже на ваш выбор – дорогая салонная шумка либо вы приобретя материалы выполняете работу своими руками.

Спорный вопрос

Существует лишь один спорный вопрос, с которым сталкиваются все владельцы авто можно ли шумоизолировать машину недорогими строительными материалами (фото вверху), или нужна исключительно автомобильная шумка.
Итак:

  • Сегодня есть два противоположных мнения по поводу строительной шумоизоляции в машине
  • Первое озвучивают производители материалов для шумоизоляции автомобилей и работники сто, занимающихся шумоизоляцией – применение строительной шумоизоляции в авто не допустимо, эффекта не будет
  • Второе от самих владельцев авто – цена специализированной шумки неоправданно завышена, на порядок дешевле воспользоваться строительными материалами с похожими свойствами
  • Для ответа на этот головоломный вопрос, надо сначала понять, что именно, входит в такое понятие как «шумоизоляция»

Что такое шумоизоляция

Под шумоизоляцией обычно понимают снижение шумов в салоне машины, исходящих от двигателя, трансмиссии и из окружающей среды.
Иногда сюда же добавляют шум покрышек и стук камешков в подкрылках:

  • На самом то деле все вышеперечисленное лишь маленькая часть всех возникающих в машине посторонних звуков
  • Для начала вспомним, из чего изготовлена любая машина – из листов металла
  • А любой лист металла при движении авто начинает колебаться (вибрировать), а вибрации порождают шум(гул)
  • Ответ напрашивается сам — чтобы надежно и качественно шумоизолировать ваш любимый автомобиль, нужно «сковать» (зафиксировать) металлические детали, чтобы не давать им повода для появления вибраций
  • Как правило это получается сделать при помощи наклеивания на металл различных материалов, инструкция подскажет лучшие
Возможные разновидности

Совсем недавно, огромной популярностью пользовались такие шумоизолирующие комплекты как Dynamat:

  • В рекламе преподносилось, что материалы из разряда космических (нано) технологий, которые « чудесным образом преобразуют исходящую вибрацию в тепло, а тепло постепенно рассеивается в воздухе»
  • Разумеется это правда (по поводу поглощения и рассеивания вибрации), однако подобное превращение выполняет практически любой похожий материал, который приклеивают к металлу, тут нет ничего космического или «Нано»
  • Стоимость комплекта с установкой разумеется была высокой
  • Но после известного нам кризиса изменилось многое, и сегодня наиболее популярным становится производство шумоизоляции для авто отечественной комплектации
  • Стоимость его много ниже, он предлагается установкой и без, так сказать для самостоятельного монтажа
  • Комплект состоит из кусков самоклеящегося материала, которые выкроены на все модели отечественных авто
  • Владельцам нестандартных, по советским меркам авто, в частности, иномарок, предлагают «обезличенные» комплекты, представленные листами материала площадью для обработки машины, размерами нашу с «Волгу»
  • Практически любой автомобиль попадает под эту категорию
  • Если вы приобретаете этот комплект «с установкой» – тогда все понятно, а вот как обработать свою машину самостоятельно?
  • Работа в принципе не сложная, но требует много времени и терпения
  • Нужно полностью разбирать салон авто, снимать все коврики и сидения, а так же обивку с крыши и дверей
  • Затем все пространство в салоне следует тщательно пропылесосить и промыть, по необходимости удалить заводскую шумоизоляцию и зачистить поверхности до металла
  • Иначе, ваш самоклеющийся материал не станет липнуть к запыленной либо обработанной «антикором» поверхности
  • После этого металл нужно обезжирить и только потом можно наклеивать ваши шумоизоляционные листы
  • Трудности могут возникнуть с оклеиванием потолка и дверей
  • Крыша вообще требует особого внимания, иначе вся «шумка» просто отклеится и толку будет от неё мало
  • Двери сложно из-за узкого пространства, приходится протискиваться сквозь арматуру короба, огибать тяги замка двери и стеклоподъемника
  • Рейтинг авто по шумоизоляции будет выше с применением специальных материалов
Варианты подешевле

Хотите узнать  есть ли варианты, подешевле?
Разумеется способы сделать шумоизоляцию много дешевле существуют:

  • Расчеты шумоизоляции авто показывают, что нет смысла гнаться за самым дорогим вариантом
  • И на авторынках и многих во магазинах вам предложат купить различные варианты шумоизолирующих материалов на основе битума и пенополиэтилена Всегда можно отыскать готовые комплекты на любые отечественные автомобили
  • В набор входят: шумоизоляция для пола, потолка, багажника(см.Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне), дверей, капота и двигательного отсека
  • В отличие от уже рассмотренной нами выше шумоизоляции, листы пенополиэтилена просто укладываются, а не наклеиваются
  • Эффективность шумоизоляции при этом снижается, это, разумеется, является минусом
  • Вдобавок материалы на гудроновой основе содержат в себе войлок либо иные текстильные материалы, являющиеся «аккумуляторами влаги»
  • Поэтому чтобы укладывать на голый металл постоянно мокнущие ковры, имеет смысл либо устанавливать шумоизоляцию исключительно на основе пенополиэтилена, либо запаивать такие материалы в полиэтилен

Можно идти другим путем:

  • Дешевле будет приобретать цельные листы материала вместо готовых комплектов
  • Это доступно сделать в магазине запчастей либо на авторынке, так же и в любом магазине по продаже строительных товаров
  • Такие листы могут продаваться в обычном варианте, и фольгированные, имеющие самоклеющуюся основу
  • Имеет смысл применять фольгированные листы только для обработки капота
  • Прочие материалы годятся для самостоятельного выполнения шумоизоляции любой части автомобиля

Внимание: Главное при любой шумоизоляции соблюдать порядок слоев- первым всегда клеят вибропоглотитель, затем шумопоглотитель, затем антискрип или теплоизолятор (в зависимости от зоны проклейки).

  • Во-вторых, многие умельцы успешно применяют другой способ устранения проблемы излишнего шума
  • Используется самоклеющаяся строительная шумоизоляция, в частности применяемая для шумоизоляции зданий
  • Представляют собой листы на основе гудрона, без добавления в него ткани -практически это лист из чистого гудрона
  • Обработка автомобиля с его помощью таким образом — сначала изготавливают выкройку под конкретную модель салона авто
  • Затем материал прогревают, пока его состав не размягчается и не приобретает клеящие свойства
  • Затем лист наклеивают и после застывания он прочно слипается с поверхностью Плюсом является и то, что такой материал может легко клеиться и на зачищенный металл, и на обработанную иными материалами поверхность
  • Кроме того, по звукоизолирующим свойствам гудроновое покрытие практически отличается от более дорогих мастичных специализированных виброматериалов, обладает отличными антикоррозионными свойствами
  • Главное, (как и с другими материалами) чтобы не было зазоров между материалом и поверхностью
  • Поверх «гудронового» покрытия кладется шумоизоляция строительная самоклеющаяся, например   пенополиэтилен либо другие материалы для шумопоглощения
  • Стоимость гудронового покрытия низкая, рулона достаточно для обработки салона любой легковушки
  • Не стоит путать строительную шумку, которая годится для авто, главное чтобы свойства материалов совпадали, с «колхозной шумоизоляцией» когда клеят что попало – линолеум, поролон, мажут жидким битумом и уверяют что это круто
  • На самом деле специализированные материалы лучше чем что попало, и свойства у них повыше, эффект получше
  • Тем более иномарку я бы битумом марать не стал
  • Используя войлок, следует помнить, что он вбирает влагу из внешней среды, поэтому либо запаивайте в пакеты, либо применяйте в недоступных для влаги местах

Как выполняется весь процесс и в каких зонах какой материал применить подскажет видео.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Изоляция автомобилей: полное руководство

Если вы похожи на нас, когда вы делаете что-то, вы хотите, чтобы все было сделано правильно. Но как решить, стоит ли вообще что-то делать? Трудно рационализировать оплату того, чего вы не понимаете. Поскольку мы проводим так много времени в наших автомобилях, звукоизоляция автомобиля — одна из тех вещей, которые могут принести большие дивиденды качеству вашей жизни. По иронии судьбы, когда все сделано правильно, вы этого не увидите и не услышите. Это похоже на то время, когда вы наконец решили разориться на кровати, потому что вы проводите в ней 1/3 своей жизни.Вы даже не знали, что вам не хватает, пока не обновили.

Как и многие другие вещи в жизни, автомобильная звукоизоляция — это одна из областей, в которой стоит действовать стратегически и работать умнее, а не усерднее. Не существует универсального средства для создания транспортного средства своей мечты, и вам следует опасаться тех, кто пытается его продать (скорее всего, это не лекарство). Если вы правильно подойдете к автомобильной изоляции, то превратите любой автомобиль в роскошный автомобиль в три этапа. Чем больше вы знаете, тем более рентабельным вы можете стать и тем лучше вы получите звукоизоляцию своего автомобиля.

.

автомобильный шумоизоляционный материал, автомобильный шумоизоляционный материал Поставщики и производители на Alibaba.com

u Используйте ножницы, нож или штамп, чтобы отрезать коврик до нужного размера и формы, прежде чем снимать съемную пленку. Сила компании 1. Мы являемся производителем звукоизолирующих материалов для автомобилей более 10 лет. 6. Производитель может предложить вам лучшую цену и легко контролировать качество, более ранние сроки доставки!

Двусторонняя алюминиевая фольга образует эффективный барьер против влаги, воздушных потоков и паров.Продолжайте разворачивать фольгированную изоляцию и прикреплять оставшиеся прогоны, обращая внимание на то, чтобы изоляция провисала не менее чем на 1 дюйм между горизонтальными элементами. Продолжайте прикреплять пузырчатую изоляцию из алюминиевой фольги к металлическим ограждениям кровли, перекрывая прилегающие листы на 2 дюйма по ходу движения.

.

Звукоизоляция автомобиля: как уменьшить дорожный шум в автомобиле

Скорее всего, если вы работаете с 9 до 5, вы, возможно, однажды застряли в пробке.

Это случается почти со всеми, и этого почти невозможно полностью избежать.

Когда вы сидите в пробке, солнце падает на лобовое стекло, шум строительной техники, разъяренные водители и слишком громкие стереосистемы начинают сказываться на вас.

Если бы только был способ заглушить весь этот шум, чтобы сделать это переживание хотя бы немного менее болезненным.

Вам повезло, так как существует множество способов приглушить шум мира за пределами своей машины.

И если вы думаете о шумоподавителе для автомобиля — это именно то, о чем мы думаем!

Сегодня мы рассмотрим некоторые методы звукоизоляции автомобиля!

Звукоизоляция автомобиля: как это работает?

При звукоизоляции автомобиля нужно понимать, что нет никакого способа нейтрализовать весь внешний шум.

Скорее всего, вы все еще будете слышать шум от дороги, уходящий в вашу машину во время движения, особенно в старых автомобилях, поэтому не ожидайте, что вы получите абсолютно бесшумную атмосферу.

Но это также идеальная ситуация, поскольку звукоизоляция даже самого тихого звука снаружи может быть опасной для вашего окружения.

Что вы можете ожидать, так это резкое на снижение уровня шума, который вы слышите по сравнению с предыдущим, особенно снижение шума в моторном отсеке и кабине.

Эти методы помогают подавить до 50% шума, который вы слышите от дороги, что является огромной разницей и делает шум практически несуществующим для новых автомобилей с лучшей изоляцией.

Если вы хотите сравнить результаты, одно из предлагаемых действий — использовать приложение на вашем телефоне, которое измеряет уровни децибел.

При этом вы можете сравнить внешний шум «до и после» во время движения после использования одного из этих методов звукоизоляции.

Связано: Лучшие автомобильные звукоизолирующие материалы для более тихой езды

Как сделать звукоизоляцию автомобиля: 4 лучших способа

Что вам понадобится:

Dynamat

Поглощает шум, который может исходить от вашего автомобиля, снижая дорожный шум

Светоотражающая изоляция

Помогает увеличить уровень шума, который блокируется звукоизоляционными матами

Noico

Используется для звуконепроницаемой двери автомобилей, избавляющей от внешнего шума

Damplifier Pro

Блокировать звуки, исходящие от вашего пола

Luxury Liner Pro

Виниловый шумозащитный барьер с массовой загрузкой, блокирующий лишний шум и холод

Audio Door Kit

Изолируйте свои двери в одном пакете, легко приобретаемом

OverKill Pro из пеноматериала с закрытыми порами

Для звукоизоляции подстаканника, который действует как микрофон для внешнего шума

Спрей Spectrum Sound Deadening Spray

Для покрытия труднодоступных мест, например колесных арок

Метод A: Звукоизолирующие напольные демпфирующие коврики

В большинстве автомобилей есть напольные коврики, которые помогают улавливать грязь и делают поездку более комфортной, но они не очень хорошо защищают ваш автомобиль от непогоды.

Для решения этой проблемы вам следует использовать что-то под названием Dynamat или Damplifier Pro.

Это довольно часто используется для звукоизоляции ходовой части — это то, что мы делаем, чтобы блокировать звуки, исходящие от вашего пола (пол не такой толстый, как вы думаете).

Эти изделия изготовлены из бутилкаучука с ограничивающим слоем фольги с одной стороны и адгезивом с другой, что помогает мату прилипать к любой поверхности.

Пеноматериал — это то, что помогает поглощать шум от вибраций , которые могут проникать в ваш автомобиль, снижая дорожный шум.

Хотя есть несколько различных «звукоизоляционных ковриков», которые вы можете установить в свой автомобиль, мы считаем, что Damplifier Pro и Dynamat на голову выше остальных.

С учетом сказанного, эти демпфирующие коврики стоят немалые деньги, но никто не сказал, что звукоизоляция вашего автомобиля будет дешевым делом.

С другой стороны, они помогают снизить дорожный шум, что, безусловно, того стоит (особенно если вы застряли в пробке хотя бы на 2 часа в день).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ DYNAMAT ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ШУМА

Где мне применять звуконепроницаемые коврики?

Как и следовало ожидать, звукоизолирующие коврики лучше всего подходят для нижней части ковриков автомобиля, особенно на передних сиденьях.

Это происходит из-за того, что большая часть внешнего шума исходит из передней части автомобиля, при этом моторный отсек и т.п. расположены ближе к передней части.

Добавление звукоизолирующих ковриков к нижней части ковриков на заднем сиденье также является предпочтительным, поскольку это помогает дополнительно снизить уровень шума от дороги и глушителя.

Это особенно актуально для старых автомобилей, которые могут быть немного громче из-за своего возраста.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ DAMPLIFIER PRO ДЛЯ БЛОКИРОВКИ ШУМА ОТ ПОЛА

Вам также может понравиться: Dynamat Vs HushMat: Что лучше?

Метод B: Звукоизолирующие маты с отражающей изоляцией

Итак, вы опробовали некоторые из тех динаматов, о которых мы говорили, и, хотя они были хорошими, они не были столь эффективны в подавлении шума, как вы понравились.

Итак, что вы теперь делаете?

Вы можете попробовать добавить противошумный барьер MLV, например, Luxury Liner Pro от Second Skin. Единственный способ заблокировать этот дополнительный шум, который проникает через пол вашего автомобиля, — это использовать второй, более плотный барьерный слой.

Luxury Liner Pro — лучший вариант для использования в автомобилях.

Барьер MLV поможет еще больше увеличить количество шума, блокируемого звукоизолирующими матами, иногда подавляя до 80% шума.

Не только это, но и сочетание пенопласта с закрытыми порами и винила, наполненного массой, в Luxury Liner Pro добавит теплоизоляции и защитит вашу машину от холода.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ LUXURY LINER PRO, ЧТОБЫ БЛОКИРОВАТЬ ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ

Это очень поможет при попытке нагреть машину в холодные зимние месяцы.

Если вы ищете более дешевый вариант, вы можете добавить в свой автомобиль светоотражающую изоляцию. Он не достаточно плотный, чтобы блокировать сильный шум, но зато сделает тонну для улучшения изоляции.

Где мне применить светоотражающую изоляцию?

Купленную светоотражающую изоляцию следует наносить непосредственно под звукоизоляционный пенопласт.

Эти два продукта предназначены для совместной работы друг с другом, чтобы обеспечить наилучшее шумоподавление.

Если вы хотите сэкономить время и обезопасить себя, вы даже можете одновременно нанести на автомобиль звукоизолирующие коврики и светоотражающую изоляцию и избавиться от хлопот.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТРАЖАТЕЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЕ БЛОКАЦИЯ ШУМА

Метод C: Звукоизоляция дверей автомобиля

Если вы действительно отчаянно пытаетесь избавиться от внешнего шума, один из наиболее эффективных методов — это для звукоизоляции дверей вашего автомобиля.

В то время как большинство людей сосредотачиваются на звукоизоляции автомобильных стекол, вам следует сосредоточиться на двери в целом, и вот что вам нужно сделать.

Однако приготовьтесь к трудной задаче, так как этот метод звукоизоляции может потребовать некоторых усилий, времени и немного разочарований.

Лучший метод звукоизоляции дверей вашего автомобиля — это пенопласт , аналогичный тому, который используется для звукоизоляции ковриков.

И если вы сделаете это правильно для всех дверей вашего автомобиля, вы можете быть очень близки к тому, чтобы резко снизить уровень шума в салоне вашего автомобиля.

Разница будет очень заметна. Чтобы сделать это «правильно», вам следует взглянуть на некоторые из лучших изоляционных материалов.

Лучшая изоляция для этого — это изоляция от компании Noico: компании, известной качеством своих звукопоглощающих материалов.

Мы также нашли этот Audio Door Kit на веб-сайте Second Skin Audio, который включает в себя все, что вам нужно, чтобы мастерски изолировать ваши двери, в одном удобном для покупки комплекте.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОМПЛЕКТ АУДИО ДВЕРИ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ДВЕРЕЙ

Так что же делает эту задачу головной болью?

Что делает звукоизоляцию окон и дверей вашего автомобиля трудным, так это количество труда, которое вы должны сделать, чтобы выполнить эту задачу.

Для начала вам нужно удалить первый слой двери вашего автомобиля (винты и все остальное) и измерить дверь, чтобы купить нужное количество звукопоглощающих материалов.

Далее идет процесс нанесения пены. Вам нужно убедиться, что вы покрываете как можно большую часть внутренней части двери, не создавая препятствий или не добавляя слишком большого веса.

Это даст вам как можно больше области шумоподавления , не мешая процессу закрывания двери автомобиля и не усложняя управление автомобилем из-за дополнительного веса.

Вам также может понравиться: Dynamat Vs FatMat: что лучше?

Метод D: Новая стереосистема

Допустим, вы не хотите выполнять всю работу, связанную с укладкой пенопласта на всю машину для звукоизоляции.Чем вы сейчас занимаетесь?

Пробка, вот что! Если шумоподавление с помощью демпфирующих ковриков и пенопласта не для вас, вы всегда можете установить новую стереосистему внутри вашего автомобиля, чтобы помочь с внешним шумом.

Если вы решите это сделать, то вам может понадобиться система для вашего автомобиля, которая будет достаточно громкой, чтобы подавлять шум. Что-то с большим количеством басов обычно подходит для этого.

Однако будьте вежливы по отношению к другим водителям.Но разве это не отличный способ уменьшить дорожный шум и при этом насладиться поездкой?

В конце концов, одной из причин звукоизоляции вашего автомобиля является устранение внешнего шума, который вы слышите, поэтому вам не нужно усложнять работу другим водителям, добавляя шум.

Где еще в автомобиле, что я должен звукоизолировать?

За пределами упомянутых выше областей для достижения наилучших результатов вы также можете попробовать звукоизоляцию следующих областей:

Подстаканник: Хорошо, это звучит странно, но поверьте мне.

Подстаканник может выступать в роли гигантского мегафона для внешнего шума из-за своей конструкции, поэтому звукоизоляция может помочь устранить небольшой лишний шум (иногда даже несколько децибел).

Second Skin имеет отличный продукт для этого, это их пена с закрытыми порами OverKill Pro.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕНУ OVERKILL PRO ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ЯЧЕЕК ДЛЯ ЗВУКОЗАЩИЩЕННЫХ ПОДСТАВОК

Коврики для заднего сиденья: Хотя наиболее важно обеспечить звукоизоляцию передней кабины автомобиля, так как именно от нее исходит основной шум , не помешает и звукоизоляция пола сзади.

При меньшем количестве машин в задней части салона пол может позволить большему количеству шума самой дороги уйти в машину, поэтому стоит потратить время и добавить пену под коврики заднего сиденья.

Задние шины: Если у вас есть транспортное средство с большим плоским багажником, то много шума может проникнуть в автомобиль через область заднего колеса, который перекликается с шумом в автомобиле.

Чтобы предотвратить это, добавьте слой Luxury Liner Pro поверх колесных арок и в области багажника.

Вы также можете распылить средство для подавления шума, например Spectrum Sound Deadening Spray, в колесные арки под автомобилем, чтобы снизить шум.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПРЕЙ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ЗВУКА SPECTRUM ДЛЯ ТРУДНО ДОСТУПНЫХ МЕСТ

Звукоизоляция автомобиля: удалось ли снизить дорожный шум?

Поверьте мне, когда я говорю, что знаю, насколько неприятным и громким может быть поездка на работу, и я понимаю, откуда кто-то приходит, когда они говорят, что хотели бы звукоизолировать свою машину.

Хотя эти методы не избавят вас от всего шума, они значительно уменьшат то, что вы слышите, и, надеюсь, дадут вам немного больше покоя во время поездки на работу.

Если вам кажется, что в салоне вашей машины много шума, попробуйте водить электромобиль. У них нет звука двигателя, что оставляет больше места для дорожного шума внутри кабины.

Вам также могут понравиться:

Я хочу звукоизолировать свою машину

Активное время 30 минут

Общее время 30 минут

Материалы
  • Dynamat
  • Светоотражающая изоляция
  • Noico
Инструкции
  1. Метод A: Звукоизолирующие коврики
  2. Метод B: Звукоизоляционные маты с отражающей изоляцией
  3. Метод C: Звукоизоляция дверей автомобиля
  4. Метод D: Новая стереосистема
.

Лучшие автомобильные звукоизоляционные материалы (обзор) в 2020 году

  • Дом
  • Категории
    • Принадлежности
      • Аксессуары для интерьера
      • Внешние аксессуары
      • Игрушки
    • Очистка и детализация
    • Электроника
    • Двигатель и производительность
    • Мотоциклы и велосипеды
    • Уход на дому
    • Кемперы на колесах
    • Внедорожники
    • Гарантии
      • Расширенные гарантии
      • Заводские гарантии
  • Блог
  • О нас
  • Связаться
.

Как утеплить гараж (и почему это должен делать каждый домовладелец)

Независимо от того, какая погода на улице, температура в вашем гараже обычно соответствует одному и тому же температурному режиму. Для среднего домовладельца гараж — это место, где контроль температуры может быть небольшой проблемой.

Как известно, в гараже постоянно возникают перепады температур. Эти колебания не только могут повредить все предметы, которые вы храните в стороне, но также могут нанести ущерб вашим счетам за электроэнергию.В зависимости от планировки вашего дома, плохо изолированный гараж может повлиять на температуру внутри вашего дома, особенно в любых комнатах, соединенных стеной с гаражом.

Итак, что же делать домовладельцу? Простое решение — добавить утеплитель к воротам гаража. Вот почему каждый домовладелец должен инвестировать в этот (относительно) дешевый проект.

Почему следует утеплять гараж

Самым заметным преимуществом теплоизоляции в гараже является возможность чувствовать себя комфортнее при повышенной температуре.Однако есть много других преимуществ, которые вы можете ожидать от этого простого улучшения, сделанного своими руками.

Одним из важных преимуществ является экономия энергии. Это может означать резкое сокращение ваших счетов спустя долгое время после установки изоляции.

Еще одно менее известное преимущество — это то, что он может помочь создать звукоизоляционную среду, не допуская звуков внутрь, в зависимости от вашей ситуации. Например, если вы живете на оживленной улице, изоляция гаража может помочь снизить громкий шум транспорта.Или, возможно, вы используете свой гараж в качестве мастерской или учитесь играть на барабанах, изоляция поможет предотвратить то, что шумовое загрязнение станет раздражением для ваших соседей.

Области, где можно добавить изоляцию

В вашем гараже есть три основных участка, в которых вы можете добавить изоляцию. Хотя было бы идеально, если бы все три области были должным образом изолированы, это не всегда возможно, по крайней мере, для среднего домовладельца.

1) Дверь гаража:

Самый простой и дешевый вариант — добавить изоляцию на гаражные ворота.Вы можете купить разные виды утеплителя или купить комплект для утепления гаражных ворот, в котором есть все необходимое. В любом случае, этот проект DIY займет всего несколько часов и сэкономит вам тысячи долларов в течение его срока службы.

В качестве основного барьера для внешнего вида, добавьте изоляцию на ваши гаражные ворота. настоятельно рекомендуется для каждого домовладельца. Это особенно актуально для тех, у кого внутренняя стена соединена с гаражом.

2) Стены гаража:

Добавление теплоизоляции к стенам вашего гаража — это немного более сложный проект.Вероятно, это та область, о которой вам не стоит беспокоиться, поскольку дома по закону строятся с изоляцией в стенах. В первую очередь это связано с пожарной опасностью, связанной с гаражами. В частности, тип горючих материалов, хранящихся на территории, а также тот факт, что в большинстве гаражей нет детекторов дыма.

Тем не менее, утепление стен в гараже — это то, что вы должны рассмотреть, особенно когда к вашему дому примыкает внутренняя стена.

3) Потолок

Потолок, о котором часто забывают, в вашем гараже — невероятно важное место для теплоизоляции.Если у вас есть спальня прямо над гаражом, эта комната испытает гнев погоды на улице, если в вашем гараже нет надлежащей теплоизоляции.

Конечно, установка теплоизоляции внутри потолка — очень сложный проект, к которому средний домовладелец не решится приступить. Вам нужно будет учитывать поток воздуха и возможность образования конденсата, который может привести к образованию плесени. Это определенно работа для профессионала.

Хотя установка теплоизоляции на потолке вашего гаража, безусловно, сократит ваши счета за электроэнергию и добавит комфорта в комнату наверху, это будет значительно дороже и займет много времени, и вы никогда не сможете полностью окупить свои инвестиции.

Виды утепления гаражных ворот

Перед тем, как приступить к выполнению этого проекта, вы должны хорошо разбираться в различных типах гаражной изоляции, доступных вам. Хотя каждый из них поможет вам регулировать температуру и создать благоприятную среду в вашем гараже, у них есть свои плюсы и минусы.

1) Пенопласт:

Относительно дешевый и легкий в работе пенопласт — это жесткий, прочный изоляционный материал, который является отличным выбором для ваших гаражных ворот.Обычно изоляция из пенополистирола проста в установке, очень легкая и достаточно прочная, чтобы работать в экстремальных условиях.

Изоляция из пенопласта, доступная в виде больших панелей, является самым простым материалом для обычного домовладельца. Все, что вам нужно, это измерительная лента, нож для резки коробок и клей для приклеивания доски к воротам гаража. Из всех вариантов утепления гаража это тот, который заинтересует большинство домовладельцев.

  • Идеально для: Установка на гаражные ворота.
2) Изоляция батта:

Другой дешевый вариант, с которым легко работать, изоляция из войлока станет отличным выбором для установки внутри стен и непосредственно между стойками. Этот тип изоляции обычно изготавливается из стекловолокна и доступен в предварительно нарезанных размерах. Это не лучший выбор для утепления гаражных ворот, но все же его можно стратегически использовать в этой области.

  • Идеально для: За гипсокартоном, внутри стен и потолков.
3) Свободная изоляция и выдувание:

Часто используется на чердаках или между стенами, этот тип изоляции является рыхлой и, как следует из названия, вставляется на место.Вы можете найти его в наличии из различных материалов, а также относительно дешево купить и установить. Из-за того, как он применяется, вы можете заполнить небольшие пространства для обхода, углы и щели на чердаке.

Однако в вашем гараже использование этого типа изоляции может оказаться затруднительным.

  • Идеально для: Чердаки, подполья и пустоты в стенах.
4) Изоляционный пенопласт:

Другой вариант изоляции — это аэрозольная пена, также называемая изоляционным пенопластом.Этот тип утеплителя доступен в различных формах. Вы можете купить в больших количествах, которые отлично подходят для чердаков, или небольшой баллончик с пеной, которая отлично справится с потоком воздуха вокруг окон или дверей. В целях изоляции ваших гаражных ворот мы будем обсуждать только изоляционные пенопласты, доступные в небольших банках.

Хотя баллончик с пенопластом является относительно дешевым, он не будет самым дешевым вариантом утепления гаража. Их лучше всего использовать, чтобы перекрыть поток воздуха по краям гаражных ворот или в любой другой труднодоступной области.

  • Идеально для: Небольшие трещины, щели и труднодоступные места.

Стоят ли комплекты для утепления гаражных ворот?

Это во многом зависит от вашей ситуации, размера гаражных ворот и того, сколько времени вы готовы потратить на завершение проекта. Для большинства домовладельцев комплект для утепления гаражных ворот будет самым простым вариантом.

Эти комплекты, включающие панели из стекловолокна или полистирола, обычно поставляются с достаточным количеством предварительно вырезанных панелей, чтобы покрыть дверь гаража шириной 9 футов.Оснащенный практически всем необходимым, вы можете купить комплект для утепления гаража в различных магазинах, включая Home Depot, Lowes или Amazon. Стоимость изоляционного комплекта будет составлять от 70 до 100 долларов.

Оборотная сторона предварительно упакованных комплектов изоляции

Обратной стороной покупки готового изоляционного комплекта является то, что все они предназначены для гаражных ворот одного размера. Это может оставить вам слишком много или недостаточно изоляции для завершения проекта.

Хотя эту проблему легко решить, никто не хочет платить за то, в чем он не нуждается.Или вам придется совершить второй поход в строительный магазин, потому что на завершающей стадии процесса изоляции вы обнаружили, что у вас недостаточно материалов для выполнения работы.

Утеплитель гаражных ворот своими руками

Хотя комплект изоляции гаражных ворот, безусловно, является удобным вариантом, вы часто можете получить лучшие результаты, просто собрав наш собственный комплект. Это простой DIY-проект, который займет не больше дня.

Это влечет за собой отдельную покупку всех материалов, которые вы найдете в изоляционном комплекте для гаража, а затем копирование собственной изоляции и выполнение небольшой работы самостоятельно.Подбирая изоляцию, подходящую для ваших гаражных ворот, вы получите максимальное покрытие, что приведет к большей экономии и комфорту.

Как установить изоляцию на двери гаража

Ниже приведены некоторые общие советы, которые помогут вам установить изоляцию на гаражных воротах.

Материалы, которые вам понадобятся:
  • Панели из пенопласта
  • Нож для ножей или бритвенный нож
  • Клей или клей
Инструкция по установке:
  1. Измерьте дверь и рассчитайте материальные потребности — Сначала измерьте дверь гаража и рассчитайте, сколько изоляции вам потребуется.Измерьте размеры каждой панели гаражных ворот. Как правило, эти панели имеют одинаковый размер, что позволяет легко рассчитать, сколько утеплителя вам потребуется.
  2. Купите материалы — Затем отправляйтесь в Lowes, Home Depot или в ближайший хозяйственный магазин и купите необходимую изоляцию. Пока вы там, вам также может понадобиться немного клея, чтобы приклеить пенопласт к воротам гаража. А также нож для коробок, если у вас его еще нет.
  3. Отрежьте пенопластовую изоляцию до размера — Теперь, когда вы знаете размеры каждой панели гаражных ворот, обрежьте пенопластовую изоляцию по размеру.Повторяйте этот шаг, пока не обрежете достаточно изоляции, чтобы покрыть всю дверь.
  4. Приклейте изоляцию к гаражным воротам — Откройте клей и начните приклеивать разрезанную изоляцию к двери. При необходимости вы можете использовать немного малярной ленты или клейкой ленты, чтобы удерживать каждую пенопластовую панель на месте, пока клей высыхает.
  5. Дайте высохнуть — Дайте достаточно времени, чтобы полностью высохнуть. Время может отличаться в зависимости от типа используемого клея. Обычно достаточно нескольких часов, но может быть разумным подождать целый день, чтобы клей схватился.
  6. * Дополнительно: нанесите пенный герметик & mash; Чтобы внести последние штрихи в этот проект, вы можете использовать баллончик с пенопластом, чтобы заполнить любые небольшие зазоры. Это может быть между панелями из пенопласта на воротах гаража или даже небольшими отверстиями в стене внутри гаража.

Обратите внимание: вариант «Сделай сам» может стоить немного дороже с точки зрения материалов и времени, но в долгосрочной перспективе он того стоит.

Другие вопросы?

Думаете о том, чтобы добавить теплоизоляцию в свой гараж, но все еще есть вопросы, которые мы здесь не рассмотрели? Или, возможно, вы уже завершили этот проект и хотите добавить несколько советов, чтобы помочь другим?

Давай послушаем! Пожалуйста, внесите свой вклад в обсуждение, добавив свои вопросы, советы или опасения в комментариях ниже.

.

Три способа дешевой шумоизоляции салона своими руками: советы мастеров

Отсутствие комфорта внутри салона, шум ветра, шелест колес при езде – проблема практически всех отечественных автомобилей. С другой стороны, современные машины от мировых производителей радуют водителей, пассажиров тишиной, удобством, уютом даже при передвижении по бездорожью.

Чтобы решить проблему звукоизоляции салона, можно воспользоваться подходящие, но не специализированные материалы, сэкономив денежные средства.

Лента-уплотнитель

По мере эксплуатации авто нередко появляются шумы, которые проникают внутрь салона через багажник, двери. До недавних пор решить данную проблему было довольно сложно. На сегодняшний день китайцы начали выпуск специального уплотнителя, предназначенного для дополнительной звукоизоляции различных дверей.

Из-за компактных размеров, практичности эта лента не выпирает, не мешает плотному закрыванию, поэтому ее можно устанавливать дополнительно к заводским резиновым уплотнителям.

На практике такие установленные элементы доказали свою эффективность%

  1. Во-первых, в салоне становится гораздо тише по сравнению с заводской комплектацией авто.
  2. Во-вторых, улучшается термоизоляция салона.

Самоклеющаяся лента-уплотнитель характеризуется умеренной стоимостью, практичностью, простотой использования:

  1. Она устанавливается на двухсторонний скотч.
  2. Перед монтажом рекомендуется обезжирить рабочую поверхность, аккуратно оклеить места закрывания двери по кругу.
  3. При этом лучше сначала наклеивать, а только после этого обрезать излишки материала.
  4. Важно устанавливать материал единым монолитным куском, оставляя стык в скрытом месте возле петель.

Читайте также

Стоит ли обрабатывать авто жидкой шумоизоляцией и как это сделать самому
Для изоляции днища, колесных арок автомобилей используются жидкие средства на битумной основе. Этот материал защищает…

 

Листы гудрона

Радикально уменьшить уровень шума внутри машины с минимальными денежными затратами можно с помощью некоторых строительных материалов.

Решить такую задачу помогут листы гудрона, которые выпускаются уже со специальной подложкой с нанесенным липким слоем.

Данная строительная изоляция используется для различных целей при ремонте, на стройке. Она обладает отличными качествами для защиты от холода и звуковых волн.

Вначале следует сделать выкройку в соответствии с размерами, конфигурацией элементов салона.

Затем каждый кусок гудрона нужно разогреть с помощью строительного фена до его полного размягчения. Это улучшит прилипание изоляционного материала к основанию. На следующем этапе уже можно переходить непосредственно к самой проклейке, тщательно разглаживая поверхность изоляции.

Гудрон в таком состоянии отличается отличной адгезией к любым поверхностям. При этом данные листы характеризуются хорошим антикоррозионным действием.

Читайте также

3 варианта органайзеров в багажник и салон своими руками
Любители активных путешествий на автомобилях часто сталкиваются с дефицитом места для мелких предметов. В результате…

 

Пенополиэтилен

Этот материал предназначается для снижения энергетических потерь при установке теплых полов. Кроме того, его используют для звукоизоляции в строительстве. Сверху ППЭ покрывается металлизированной пленкой, которая характеризуется эффектом теплоотражения.

С его помощью внутри машины можно оклеить крышу, двери, пластиковую облицовку задней части, а также внутреннюю поверхность капота. Для этих целей подойдет клей «Момент».

Штатную обивку потолка можно снять только с одной стороны, установить внутрь изоляционные листы ППЭ, затем прикрутить ее на место. Таким нехитрым способом можно значительно снизить шумность внутри автомобиля во время езды.

Читайте также

Способы хромирования деталей машин своими руками
Хромированные элементы автомобиля придают ему уникальный, стильный внешний вид. Практичная сторона этого покрытия…

 

Таким образом, современный рынок автомобильной химии, аксессуаров, строительных материалов предлагает большое количество вариантов улучшить комфортабельность личного автомобиля. Используя описанные выше средства, каждый владелец может сделать свою машину более тихой. Для этого не нужно иметь много денег, а также специальных навыков и умений.

Загрузка…

причины появления лишнего звука, материалы для процедуры » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Неужели вам так мешает передвигаться по дороге шум, если вы, конечно, едете не в танке? Надеемся что нет, не мешает. До определенного момента.

Основные причины шума в салоне

Шумоизоляция автомобиля, при выходе с конвейера, соответствует установленным нормам, и производители этих норм придерживаются. Но, через определенный период эксплуатации, а мы говорим о движении по отечественным дорогам, шум становится постоянным нашим спутником, и шумоизоляция машины требует вмешательства со стороны владельца.

Два основных фактора влияют на возникновение шума в салоне во время движения, и автомобильная шумоизоляция призвана эти факторы свести к минимуму, устранить их полностью вряд ли удастся.

  • Вибрация. Кстати, виброизоляция  — это один из составляющих компонентов шумоизоляции автомобиля. Вибрация кузова – естественное состояние авто, даже если у вас исправны амортизаторы и в порядке другие элементы подвески. Вибрацию двигателя и элементов подвески, которая передаётся на кузов во время движения, полностью удалить невозможно. Но, автомобильная шумоизоляция сводит их к минимуму.
  • Внешние источники шума – шумы дорожного покрытия, аэродинамические шумы, проезжающие мимо автомобили и т.д.
  • Внутренние источники шума – в основном это вибрации пластиковых элементов салона и торпедо.

Шумоизоляция автомобиля своими руками

Решить большую часть проблем, связанных с устранением основных шумов автомобиля, которые вносят определенный дискомфорт в процесс управления, вполне возможно, если произвести автошумоизоляцию своими руками.

Материалы. Сегодняшний рынок предлагает все материалы для качественного проведения шумоизоляции автомобиля своими руками: как в комплекте для определенных марок, так и по отдельности. Материалы для авто шумоизоляции представлены мастичными, битумными и битумно-мастичными составляющими, с фольгированной и клеевой поверхностями.

В основе своей это: вибропоглащающие (вибродемпферы), звукопоглощающие и теплоизоляционные и противоскрипные материалы. Перечислять их вряд ли есть смысл, в любом специализированном магазине вам предложат огромный выбор. Принцип их применения, как правило, одинаков, как и основные составляющие. Чем удобны материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками? Тем что они имеют самоклеющуюся основу, либо их разогрев происходит при помощи строительного фена, придумывать ничего не нужно.

На что стоит обратить внимание перед выбором материала для шумоизоляции авто – это на экономию. Не пытайтесь сэкономить и покупать строительные шумоизоляционные материалы. Разная степень шумопоглощения. Ведь именно от качественного материала зависит эффект шумоизоляционных мероприятий.

Классификация автомобильной шумоизоляции строится следующим образом: полная шумоизоляция авто и частичная шумоизоляция.

  • Полная шумоизоляция автомобиля включает в себя: шумоизоляцию арок, капота, багажника, салона (потолок, двери, пол, торпедо).
  • Частичная шумоизоляция, соответственно, шумоизоляция  всех перечисленных элементов по отдельности.

Шумоизоляция авто своими руками, как процедура, не требует от вас высокой квалификации. Необходимо всего лишь: желание, время, так как придётся производить демонтаж некоторых частей кузова (в основном при проведении шумоизоляции салона), материалы для шумоизоляци и инструменты (нож, строительный фен, скотч, прикаточный валик, обезжириватель).

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Какие материалы требуются для шумоизоляции авто своими руками. Как установить шумоизоляцию автомобиля Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля


Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (его можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но я советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы?
Вибропласт Silver
Гибкий, эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold
То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004
Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)
Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10
Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин
Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1-1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота
Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять.

В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей
Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней.

Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется. Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании . Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется также, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины
Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто , что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок
Внимание следует заострить на нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.

Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в теплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны. Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно. Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками является выбором большинства автовладельцев.

Дело в том, что подобные работы достаточно просты и не требуют сложных технических навыков. Процедуру проводят для уменьшения внешних шумов и вибраций кузова самого авто, неизбежных в процессе эксплуатации. Последнее особенно актуально, если в машину планируется установить мощную аудиосистему.

Какой материал выбрать

Современная промышленность выпускает множество материалов для шумовиброизоляции. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать более дешевые промышленные материалы, однако они обычно не выдерживают длительной интенсивной вибрации. Поэтому приоритетным выбором являются специализированные поглощающие материалы, предназначенные для использования в автотранспорте. Все они подразделяются на две большие группы:

  1. шумопоглотители;
  2. гасители вибрации.

Структура шумопоглотителей (вибротон, сплен) ячеистая. При этом ячейки расположены не ровными рядами, а хаотично. Звуковые волны, попадая в них, рассеиваются и стихают. Дополнительной изоляцией является алюминиевое покрытие материалов.

Гасители вибрации (вибропласт, визомат) представлены тяжелыми составами на основе битума и вспененных полимеров. Шумовиброизоляция дверей автомобиля при этом обеспечивается за счет плотного прилегания слоя полимерного материала к металлу и гашения естественных вибраций.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля подразумевает использование обоих видов изоляции. При этом толщина слоев и места их нанесения зависят от требуемого уровня шумопоглощения. Так, если работы проводятся с целью несколько уменьшить уровень шумов, проникающих с улицы, достаточно среднего или минимального защитного покрытия. Для установки аудиосистем защита от посторонних звуков должна быть максимальной.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать.

Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Монтаж шумоизоляции

В максимальном варианте первый слой виброизоляции наклеивается на внутреннюю поверхность наружного слоя двери. Материал рекомендуется клеить длинными полосками, с небольшим нахлестом друг на друга. Проклеивается вся доступная поверхность.

Вторым слоем клеится шумопоглотитель. Его следует монтировать максимально широкими слоями. В итоге получают двухслойное покрытие, гасящее вибрацию и улавливающее звуковые волны.

Для более качественной изоляции аналогичным образом обрабатывают внутренний слой двери. При этом технологические отверстия в дверях заклеивают специальной алюминиевой фольгой, поверх которой наносятся слои материала. Проводя обработку, следует учитывать траекторию движения тросиков и приводов замка.

Сама обшивка двери также подвергается обработке. Все ее стыки необходимо залить герметиком. После внутреннюю поверхность обшивки проклеивают шумопоглощающим покрытием. Это позволяет избежать скрипов со стороны самой обшивки, которые порой имеют место на автомобилях бюджетных моделей.

Плюсы и минусы шумоизоляции

Как и любая другая доработка, отличающая автомобиль от заводской конструкции, шумка дверей имеет свои положительные и отрицательные стороны. К числу «плюсов» шумоизоляции можно отнести:

  • значительное повышение комфортабельности авто;
  • при продаже свой автомобиль можно оценить выше аналогичных предложений;
  • в двери можно установить мощные колонки;
  • двери становятся тяжелее, вследствие чего мягче и солиднее закрываются, не издавая посторонних звуков.

Список отрицательных сторон виброшумоизоляции более короток:

  • утяжеленные за счет изоляции двери чаще провисают, требуя ремонта или замены петель;
  • некоторыми водителями при эксплуатации такого авто могут делаться ошибки, связанные с плохой слышимость внешних звуков (водитель не услышал сигнал соседней машины и попал в ДТП).

Пожалуй, на этом недостатки шумоизоляции исчерпываются. Вопрос о том, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля, несложен. Поэтому при наличии желания, финансовых возможностей и некоторой доли авантюризма произвести эту манипуляцию над собственным транспортным средством может любой водитель, умеющий пользоваться простейшим инструментом.

Современные автопроизводители, стараясь удешевить продукцию комплектации стандарт и эконом, производят лишь минимальную вибро и шумообработку, чего совершенно недостаточно. Шум в салоне автомобиля существенно снижает комфортность поездки, быстро утомляет, как водителя, так и пассажиров. Для исправления ситуации может производиться шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются для этого расскажет данная статья.

Достоинства и недостатки шумоизоляции

Кроме значительного снижения уровня шумового загрязнения в салоне автомобиля шумоизоляция автомобиля дает следующие дополнительные преимущества:

  • Улучшается качество звучания акустической системы;
  • Повышаются теплоизоляционные свойства автомобиля: медленнее остывает на холоде и медленнее нагревается летом;
  • Производится дополнительная антикоррозионная обработка.

Наклеенное шумоизоляционное покрытие багажного отделения салона автомобиля

Следует отметить и негативные стороны шумоизоляции:

  • Масса автомобиля может увеличиться до 50 кг;
  • При неправильной установке или небрежном монтаже могут появиться дополнительные поскрипывания «сверчки»;
  • Со временем может наблюдаться провисание двери;
  • Расход топлива увеличивается.
Важно!

Откуда в автомобиль поникает шум

Области проникновения посторонних шумов в салон автомобиля

Двери

Поскольку на производствах двери практически не обрабатываются материалами для шумоизоляции авто, через них проникает значительное количество от общей доли звуков. Поэтому шумоизоляция дверей – это минимально необходимый уровень дополнительных отделочных работ. При этом вокруг динамиков желательно устанавливать вибропоглощающие демпферы, что существенно улучшит качество их звучания. Для изоляции рекомендуется использовать: битопласт, герметон, изотон, акцент.

Колесные арки

Вопреки расхожему мнению арки, как таковые, не издают звуки, а являются источником вибраций, которые и транслируют на другие элементы кузова, являющиеся источниками шума. Какой материал выбрать для шумоизоляции арок автомобиля, учитывая их нагрузку? Можно использовать вибродемпфирующие материалы Вибропласт и Визомат.

Пол

Близость к вибрирующим узлам и большая площадь делает эту деталь конструкции источником существенной доли шума. Надежно его изолировать можно только при помощи многослойных материалов гасящих как шум, так и вибрацию. Когда выполняется шумоизоляция авто своими руками какие материалы требуются для обработки источников вибраций – это Шумофф или Бимаст и Вибропласт в качестве первого слоя (основания). Рекомендуется использование материалов на битумной основе дающих дополнительную антикоррозионную защиту: Шумофф и материалы на его основе Mix и Mix F.

Потолок

Является источником звуков преимущественно на высокой скорости, набегающий воздушный поток создает гул и во время дождя. Для изоляции используют вибродемпферы и шумопоглотители: Битмаст, Вибротон и др.

Капот

Звукоизоляция капота материалом Bitmast Bomb

Является источником значительной части шумов в салоне автомобиля. При его изоляции рекомендуется использовать самоклеющиеся материалы комплексного назначения (изолируют и от шума и от вибрации). Главное условие – высокие термоизоляционные показатели, наличие отражающего тепло фольгированного слоя.

Багажник

Так же является важным элементом, обработка которого существенно улучшит звучание динамиков и снизит шумовое загрязнение в салоне, особенно на пассажирских местах. Какие материалы требуются для шумоизоляции авто своими руками, для багажника подойдут те, которые имеют хорошую прочность и стойкость верхнего слоя к механическим повреждениям: Шумофф М4 и Mix6, визомит МП, bitmast suoer.

Обзор и характеристика популярных материалов для шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляционные материалы для авто можно условно разделить на несколько категорий:

  • Шумоизоляционные;
  • Виброизоляционные с шумогасящим эффектом;
  • Шумоизоляционные с теплоизоляционным эффектом;
  • Шумоизоляционные с антикоррозионным эффектом;
  • Комбинированные – совмещающие несколько полезных функций.

Шумоизоляционные материалы

Шумофф Гарметон – представляет собой материал, напоминающий поролон, но его звукоизоляционные свойства сильнее в 10 раз. Не горит и плохо абсорбирует влагу. Отличительной особенностью является медленное восстановление изначального объема, в течение 45 мин., что дает дополнительное время при монтаже и способствует тому, что материал полностью заполняет все отведенное пространство.

Гарметон А15 – кроме перечисленных свойств этот материал обладает рельефной поверхностью, что позволяет дополнительно рассеивать звуки.

Дверь оклеенная Гарметоном А15

Шумофф Микс и МИКС Ф – материалы на битумной основе. Являются аналогом заводских материалов используемых для звукоизоляции пола, капота и багажника в автомобилях премиум класса. Для закрепления на поверхности материал необходимо нагреть до температуры 150°С. Для этого вполне подойдет обычный строительный фен. МИКС Ф имеет самоклеющуюся основу, прикрытую вощеной бумагой, что значительно упрощает процесс монтажа.

Предварительная подготовка поверхности ограничивается только грубой очисткой от грязи и пыли. Хорошо выдерживает отрицательные температуры, имеет армирующий слой, позволяющий материалу держаться на поверхности даже если часть рулона отклеилась. Допускается повторное наклеивание отставших частей методом разогрева.

Оклейка салона автомобиля материалом Шумофф Микс Ф

Шумофф М2, М3 – имеют внешний защитный слой профилированной из толстой алюминиевой фольги, что дает дополнительную механическую защиту обработанной поверхности. Клеящий слой на каучуковой основе стойкий к агрессивным средам. В качестве звукогасящего материала используется высоконаполненная полимерная композиция. Рельефная поверхность металлического слоя сохраняется после монтажа не менее чем в 50% ячеек, что придает всей конструкции дополнительную пространственную жесткость.

Обработка дверцы звукоизолирующим материалом Шумофф М2

Звуковиброизоляционные материалы

Вибропласт М1, М2 – состоит из звукопоглощающего полимерного материала и алюминиевой фольги. М2 имеет дополнительный клеящий слой. Легок в установке, хорошо держит форму, наносится без разогрева на обезжиренную поверхность. Монтаж рекомендуется производить при температуре около 15°С. Инертен к агрессивным химическим и биологическим веществам, сообщает обработанным участкам кузова дополнительную коррозионную устойчивость.

Рекомендованные области применения: кузов, дверки, крыша автомобиля. Гасит шумы и вибрации посредством превращения механической энергии в тепловую. Колебательная энергия вибраций превращается в тепло от трения фольги и вязкоупругого слоя основания.

Битопласт 5, 10 – имеет народное название «антискрип» используется для гашения колебаний в приборной панели, торпеде, рулевой колонке и т.п. Внешне напоминает очень плотный поролон, не впитывает влагу, горит только под воздействием открытого пламени, при этом выделяет довольно едкий дым с черной копотью.

Шумофф М4 – используется для гашения вибраций и снижения уровня шума Области применения: колесные арки, перегородка моторного отсека.

Комбинированные материалы

Шумофф П4 – кроме звукоизоляции обладает хорошими теплоизоляционными возможностями. Состоит из двух слоев, между которыми находится воздушная прослойка. Имеет высокую эластичность и клеевую основу стойкую к воде.

Комфорт 3 – используется в качестве шумо-, звуко-, гидроизоляции. Материал напоминает вспененную резину, не скрипит и не разрушается при отрицательных температурах. При длительном сжатии и трении не теряет свою первоначальную форму.

Видео обзор некоторых материалов для шумоизоляции:

И снова всем привет! Есть интересная статья для тех, кто собирается провести отдых в Крыму, причем добраться туда планирует на автомобиле, в статье я подробно расскажу об . А теперь, непосредственно к теме сегодняшнего материала. Проникновение сторонних шумов внутрь салона машины беспокоит множество водителей. Хочется ехать и наслаждаться покоем и максимум музыкой, а не слышать со всех сторон рев двигателей. Особенно актуальной данная тема становится при движениях на значительные расстояния. Не каждый водитель знает о том, что возможна шумоизоляция автомобиля строительными материалами. Вот об этом поговорим подробнее.

Сегодня этот способ тюнинга постепенно получает все большее признание, ввиду лояльной стоимости проведения работ. В отличие от дорогой процедуры обесшумливания, которую предлагают автосалоны, и которая не каждому доступна по цене, в любом магазине стройматериалов можно подобрать все, чтобы сделать это своими руками. Несмотря на бытующее мнение, что использовать нужно исключительно дорогой и специальный материал, практика доказывает, что вполне возможна и даже оправдана строительная шумоизоляция.

Существуют основные особенности, которые напрямую связаны с выполнением таких видов работ. Во-первых, это позволяет добиться ощутимой экономии. Нет необходимости гнаться за дорогими материалами, поскольку на рынке и в магазинах сегодня вполне можно приобрести бюджетный шумоизоляционный набор. Чаще всего это готовый комплект на основе полиэтиленовой пленки и битума. Владельцы отечественных и недорогих импортных авто с успехом освоили подобную практику уже давно.

Готовые решения для самостоятельных работ

Чаще всего в комплект входит отдельно шумоизоляция для пола, для потолка в салоне, для дверей, подкапотного пространства и т.п. Существуют наборы, в которых полиэтилен даже не нужно наклеивать, а достаточно просто наложить. Однако в таком случае шумоизоляционные качества покрытия будут ощутимо хуже. В составе гудроновой обесшумки встречается войлок или же иные текстильные материалы, которые отлично впитывают в себя влагу, что тоже относится к числу недостатков.

Чтобы дополнительно сэкономить, можно поступить следующим образом. Приобретаются не готовые наборы для проведения шумоизоляции, а листы материала в строительных отделах. Эти листы могут иметь даже фольгированное основание или основу на базе самоклеящейся пленки. Невзирая на то, какие именно материалы выбраны владельцем автомобиля, важно соблюсти определенный порядок выполнения работ. Сначала фиксируется вибропоглотитель дверей или другой части кузова, затем наносится шумопоглощающий материал, а уже в последнюю очередь клеится теплоизолятор, если в нем есть необходимость.

Как работать с гудроном

Есть еще один прекрасный способ, как сделать шумоизоляцию собственными силами с минимальными вложениями. Для этого за основу берут строительную изоляцию, которая выпускается уже с самоклеящейся подложкой и широко применяется при строительстве и ремонте зданий различного предназначения. Другими словами, она представляет собой листы гудрона, в которые не добавляется больше никаких других материалов.

Сначала необходимо самому произвести выкройку согласно размеров и особенностей салона. После того, как выкройка готова, гудрон разогревают, добиваясь его полного размягчения. В результате он также приобретает необходимые клеящие характеристики. Теперь делается непосредственно сама проклейка, после которой он прочно связывается с поверхностью-основанием. Таким образом можно работать даже с чистым металлом, или любыми видами материалов. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, гудроновое покрытие не только защищает от шума, но и отличается антикоррозионными свойствами.

Другие способы и разновидности применяемых материалов

Для того, чтобы обесшумить днище кузова или багажника можно сделать выбор в пользу гидроизола. По своей сути, это жесткий материал на битумной основе, в который также может входить стеклоткань. Клеят его прямо на металл при помощи клеящих растворов или строительного фена, который помогает предварительно разогреть. Если необходимо заделать межпанельные швы на кузове, хорошим помощником станет каучуковая лента на фольге под названием Герлен. Рассчитана она на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, от минус 30 до плюс 120 градусов. Это дает надежду на то, что в салоне не появятся новые неприятные запахи с приходом летней жары. Еще один плюс — лента не рассыхается со временем и не трескается, как некоторые битумные изоляторы.

Если воспользоваться техническим войлоком, то можно добиться прекрасной шумоизоляции в салоне. Достаточно приобрести материал толщиной всего в 1 см и разместить его под резиновыми ковриками. Его легко в случае необходимости извлечь оттуда для того, чтобы постирать или высушить. Можно приобрести двухслойный войлок, у которого один из слоев является твердым. Так добиваются максимального гашения любых звуковых колебаний.

Различные строительные материалы прекрасно зарекомендовали себя при шумопоглощении колесных арок, а также багажника или крышки капота. Некоторые водители используют для этих целей обычный квартирный линолеум, обладающий непромокаемой основой. Устанавливают его прямо поверх автомобильного битума, но понадобится применить также дополнительный второй слой. Для этих целей можно прибегнуть к вспененному фольгированному полиэтилену с толщиной в 0,5 см. Когда производится укладка на битум, его необходимо тщательно разгладить и разровнять, чтобы убрать все пузырьки воздуха, попавшие внутрь. Итогом служит качественная шумоизоляция, на которую затрачено сравнительно немного времени и финансовых вложений. Разница в цене такой работы вместе со стоимостью материалов может отличаться в несколько раз в меньшую сторону, чем, когда Вы решите выполнить такие работы на профильном СТО.


При движении автомобиля, особенно по неровным дорогам, в салоне слышатся посторонние звуки — скрипы, шорохи, стуки различного рода, шум работающего двигателя. Особенно актуально это явление для автомобилей бюджетного сектора — в дорогих машинах даже не слышно, как работает мотор. Чтобы ничто не мешало комфортному управлению автомобилем, имеет смысл выполнить качественную шумоизоляцию.

Шумоизоляция автомобиля: начало

Проще всего для этого приехать в надежный автосервис и доверить все работы профессионалам — успешность работ по шумоизоляции в этом случае гарантирована. Но, во-первых, за качественную работу придется заплатить хорошие деньги, так что проще было бы купить авто более высокого класса. А, во-вторых, настоящий автомобилист, любитель больших игрушек, для которого покопаться в своей машине в попытках улучшить её характеристики составляет огромное удовольствие, вполне может произвести шумоизоляцию своими руками. Как и многие другие работы по тюнингу авто.

Шумоизоляция авто своими руками какие материалы требуются

Правда, стоит сразу же отметить, что акустический тюнинг (так ещё называют шумоизоляцию) требует предельной аккуратности, хотя бы поверхностного знания акустики, умелых рук и наличия специальных качественных звукоизолирующих материалов. Разумеется, потребуются традиционные и специальные инструменты.

Чтобы выполнить качественные работы по шумоизоляции, необходимо сначала определиться с целями. Может быть, автолюбитель желает, чтобы музыка в салоне звучала не хуже, чем дома или на концерте в филармонии, хочет полностью изгнать из салона надоевшие нервирующие скрипы, просто, наконец, создать наиболее комфортные акустические условия. И только тогда можно начинать закупать инструменты и материалы.

Собираясь выполнить акустический тюнинг, нужно оценить собственные финансовые возможности. Если бюджет ограничен, то лучше не замахиваться на шумоизоляцию всего авто сразу, а начать выполнять её по частям. Таким образом можно приобрести опыт при его отсутствии, набить шишек и вообще научится выполнению этих сложных работ. То есть сначала нужно выполнить, скажем, изоляцию дверей машины, по окончании работы тюнинговать багажник, перейти к работе с полом и так далее.

Что нужно для работы

Для выполнения шумки понадобятся специальные инструменты, рассчитанные для этой цели. В принципе, можно обойтись и без них, но использование этих инструментов гарантирует удобство в работе и достижение хороших результатов с меньшими затратами времени и сил.

Из инструментов могут понадобиться:

  • строительный фен — домашний фен для сушки волос, пусть даже самый дорогой, для этой цели решительно не годится;
  • прикаточный ролик — покупка этого инструмента не требует больших вложений, зато вещь эта весьма полезная;
  • специальные ножницы, которыми вы будете разрезать материал;
  • растворитель вроде уайт-спирита — вы будете обезжиривать им поверхность перед тем, как наклеить звукоизоляционный материал.

Шумоизолирующие материалы

Для выполнения шумоизоляции используются специальные материалы. Каждый из них рассчитан на выполнение определенных видов работ, и это зависит от уникальных свойств каждого из них.

Вибропласт . Это современная полимерная композиция, имеющая в своем составе алюминиевую фольгу. Вибропласт — материал самоклеящийся, имеет разметку на квадраты со стороной 5 см, позволяющую удобно кроить цельную плиту на куски нужной величины. Используется для поглощения вибраций, может до некоторой степени служить герметиком, имеет хорошие антикоррозийные свойства, невосприимчив к влаге, не поддается разлагающему воздействию неблагоприятных факторов среды, в том числе биологического генеза. Используется для эффективного поглощения вибраций в области пола, крыши, дверей салона, боковин кузова, крышек багажника и капота. Весьма привлекает любителей тюнинга и возможность без проблем уложить изоляцию на поверхности, имеющие даже очень сложный рельеф. Известны две марки Вибропласта — Silverи Gold. Их свойства идентичны, но Goldтолще, а следовательно, имеет лучшие виброизоляционные свойства.

БиМаст Бомб – ещё один качественный материал, служащий для поглощения вибраций. Он по праву считается лучшим из всех виброизоляторов. Это уже эффективная конструкция, состоящая из нескольких слоев:

  • алюминиевая фольга — лицевой слой;
  • битумная композиция;
  • каучуковая композиция;
  • антиадгезионная пленка.

Характерной особенностью использования материала является необходимость его нагревания до полусотни градусов при монтаже. Его коэффициент полезного действия весьма высок, а используют этот материал для эффективной звукоизоляции тоннеля, зон над глушителем и карданным валом, колесных арок и щита передка.

Сплэн — это уже звукоизолирующий материал, имеющий слой клея. Дополнительно материал можно использовать в качестве неплохого теплоизолятора. Его легко монтировать на поверхности вертикальные и нестандартной конфигурации, он гидрофобен и не подвергается губительному воздействию агрессивных сред. Разброс температур, при которых вы можете эксплуатировать Сплэн, весьма широк. Известны материалы Сплэн с маркировками 3002, 3004 и 3008. Сплэн 3004 наклеивают на виброизолятор вторым слоем. При помощи этого материала обрабатывают колесные арки, боковины и двери.

Чтобы адгезия была наиболее полной, поверхности перед оклеиванием следует тщательно очистить и обезжирить при помощи ацетона или уайт-спирита. Стоит иметь в виду, что Сплэн 3004 не стоит наклеивать при температурах ниже +10, поскольку адгезионные способности материала при этом сильно ухудшаются. Наклеивать ленту нужно без натяжения, а защитный слой нужно удалять прямо перед монтажом.

Битопласт – отличный уплотнитель, дополнительно весьма эффективно устраняющий в автомобиле скрипы и дребезги. Выполняется на основе полиуретана и имеет липкий слой, защищенный специальной прокладкой, препятствующей случайному склеиванию. Материал ничем не пахнет, отличается долговечностью, не боится воды и не разлагается. Его свойства полностью сохраняются даже при очень низкой температуре, вплоть до -50 градусов. При монтаже нужно проявлять аккуратность, поскольку липкий слой имеет мощные клеящие свойства, и при случайном соединении клеящего слоя ленты друг с другом она спекается намертво.

На рынке имеется и немало других материалов, используемых при проведении акустического тюнинга. Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации и целей, которые автолюбитель преследует при выполнении шумоизоляции.

Как произвести шумоизоляцию капота и крышки капота

Работы по шумоизоляции капота ещё не гарантируют полное избавление от шумов двигателя, хотя в результате выполнения работ существенно снижается уровень вибраций и, соответственно, шума, а также улучшается теплоизоляция двигателя в холодное время года. Для выполнения работ потребуется звукоизолирующий материал типа «Акцент» толщиной 10 мм и «Вибропласт» марки Silver, имеющий малый вес.

Если в подкапотном пространстве имеется заводская «шумка», то выбрасывать её нее стоит, поскольку наша работа должна быть только помощью заводской, но не её заменой. Некоторые модели бюджетных автомобилей не имеют заводской шумоизоляции. В этом случае работы по акустическому тюнингу являются практически жизненной необходимостью.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляцию дверей производят для эффективного избавления от шума проезжей части, то есть внешнего воздействия. После выполнения работ существенно повышается акустический комфорт в салоне, музыка начинает звучать намного лучше.

При обеспечении лишь самой минимальной защиты требуется только слой виброизоляции, которой может быть, например, рассмотренный выше «Вибропласт» марок Goldили Silver. Наклеивается материал на внутреннюю сторону двери напротив колонки. Площадь покрытия материалом должна быть по возможности больше — так достигается лучший результат. Если металл двери тонкий, то слой вибропласта необходимо увеличить. Только нужно иметь в виду, что излишняя тяжесть изолятора на дверцах может рано или поздно привести к расшатыванию дверных петель, поэтому подход к шумоизоляции дверей должен быть разумным.

Если минимальной звукоизоляции недостаточно для достижения проставленных целей, например, для реализации максимально качественного звучания хорошей аудиосистемы, то работы существенно усложняются. В данном случае выполняется изоляция в четыре слоя. Первый укладывают на внутреннюю поверхность, используя с этой целью специально оставленные отверстия. Используется Вибропласт Сильвер. Дальше (поверх виброизолятора) нужно уложить Сплэн.

Следующий слой — это оклейка снаружи (под дверными картами) Вибропластом и Сплэном. При этом заклеиваются технологические отверстия. Тем самым достигается герметизация внутреннего пространства двери, в котором играет динамик, а в результате существенно улучшается качество воспроизводимого аудиосистемой звука. Как уже говорилось выше, это нужно прежде всего любителям качественного автозвука.

И последнее в шумоизоляции дверей — обработка дверных карт с целью предотвращения образования скрипов и вообще лишних посторонних звуков. Для этого лучше всего использовать Битопласт. Ручки и тяги можно дополнительно оклеить Маделином — материалом типа «антискрип». Это делается во избежание проникновения в салон неприятных «сверчков» из самой двери.

Шумоизоляция задних и передних дверей практически одинакова, только количество слоев материала на задних дверях можно уменьшить – если в них нет установленных динамиков или к качеству звучания музыки в задней части салона можно отнестись более лояльно.

Шумоизоляция потолка и крыши

Шумоизоляцию крыши выполняют для уменьшения шума снаружи. Главным образом, это шум от дождя. После выполнения работ в салоне даже во время сильного дождя будет сохраняться тишина, а от крупных капель, падающих на крышу, будет доноситься в слон только сильно ослабленный звук, который уже не доставит дискомфорта. Используется при выполнении шумоизоляции потолка Вибропласт любой марки. Дополнительно можно использовать Сплэн, но нужно учитывать вес материала — излишнее утяжеление крыши вызовет повышение центра тяжести, что не может не сказаться на комфорте в управлении автомобилем.

Шумоизоляция пола

Через пол автомобиля при езде в салон проникают «традиционные» шумы, которые вызывают попадающие в днище мелкие камешки, всегда присутствующие на дорожном покрытии. Слышен и шум от самого дорожного полотна. Для ликвидации этих посторонних призвуков выполняют шумоизоляцию пола. Сперва укладывают Бимаст Бомб, а уже сверху – Сплэн на всю площадь пола без образования зазоров. Особенно важно обратить внимание на места колесных арок — изнутри салона. В этих местах нужно наклеить два или три слоя более простого материала или использовать Вибропласт Голд в два слоя для большей виброизоляции. Лучший материал для этого — Бимаст Бомб.

Багажник, колесные ниши и арки

Багажник или пятую дверь в кузове хэтчбека очень важно изолировать, поскольку посторонних шумов и скрипов в багажном отсеке не меньше, чем в других местах машины. Нишу, в которой помещается запасное колесо, стоит полностью оклеить виброизоляцией, а обшивки — Битопластом.

Шумоизоляцию колесных арок выполняют с целью обеспечения более высокого уровня комфорта при нахождении в салоне машины. Грамотное выполнение работ гарантирует отсутствие надоедливого шума, который производят колеса машины, а также шипы на зимней резине и полотно дороги. С этой целью сначала нужно снять пластиковые подкрылки (не выбрасывать!). После этого на очищенные поверхности внутренней стороны арки наклеивается Вибропласт. Далее желательно обработать ниши антигравием, что также повышает уровень шумоизоляции.

При правильном выполнении всех работ никакого шума от ударов камешков о ниши будет не слышно.

Посмотрите так же видео по теме шумоизоляция автомобиля:

Звукоизоляция своими руками: шумоизоляция автомобиля и дома

Вступление

Современный мир постоянно окружает нас самыми разнообразными шумами. Шум повсюду: на улице, дома, в офисах, на производстве, в магазинах. Шума так много, что мы постепенно перестаем его замечать. Но привычка к постоянному шумовому фону, не означает, что шум безвреден и не наносит вреда нашему организму.

Шумоизоляция и звукоизоляция своими руками

Вред от постоянного шума, а особенно от его лимитированного редела, всем известен. Борьба с шумами закреплена законодательно и установлены предельные пороги шума, которые учитываются в строительстве и производстве. Для защиты и борьбы с шумами, давно придуманы и выпускаются самые разнообразные шумо- и звукоизолирующие материалы, которые успешно применяются в строительстве и производстве.

Однако, заводская и звукоизоляция, всё того же, автомобиля, минимальна и чаще не обеспечивает должной, комфортной изоляции салона авто от шума работающего двигателя, шума шин и звуков улицы. Именно, по этому, многие автомобилисты делают звукоизоляцию своих автомобилей в специализирующихся фирмах (http://www.tecsound.com.ua/as/zvukoizolyatsiya-avtomobilya/) или своими руками.

Большое значение имеет звукоизоляция в квартирах и домах. Звукоизоляция пустотелых перегородок из гиспокартона, звукоизоляция конструкций полов, изоляция от звука внешних стен и потолков, часто остаются без внимания строителей и требуют дополнительного внимания со стороны жильцов.

Материалы для звукоизоляции

Материалы для звукоизоляции автомобилей несколько отличаются от звукоизоляционных материалов, используемых в строительстве.

Если в строительстве используются традиционные материалы, типа базальтовая вата (для конструкций на лагах и стойках), вспененные синтетические звукоизоляторы (для стяжек пола и облицовок потолков и стен), то в шумоизоляции автомобиля используются специальные звукоизоляционные мембраны Tecsound SY, натуральный войлок и специальные герметики.

Пример шумоизоляции автомобиля своими руками

Для примера, как делается звукоизоляция своими руками, посмотрим, как сделать дверь автомобиля, более звукоизолирующей. Работы по звукоизоляции авто не относятся к простым и требуют некоторого навыка, хотя описать их достаточно просто.

  1. Шаг первый. Дверь снимается и разбирается до «жестянки»;
  2. Шаг второй. На корпус авто наклеивается мембрана Tecsound;
  3. Шаг третий: На мембрану наклеивается рулонный войлок;
  4. Шаг финальный. Дверь собирается и ставится на место.

Четыре аналогичных шага проделываются со всеми дверями. Для изоляции от шума дороги мембрана клеится на колесные арки. Для изоляции от работы двигателя изолируется место за «торпедо». Для общей изоляции от шумов, изолируется пол, потолок автомобиля.

В работах по звукоизоляции автомобиля, главное не перестараться и в результате звукоизоляции не сделать машину в два раза тяжелее. Поэтому перед работами по звукоизоляции авто, нужно точно диагностировать мешающий шум и защититься именно от него.

двери, арки, пол, капот, багажник

Шумоизоляция дверей

Шумка авто своими руками из подручных материалов значительно улучшит комфортность поездки для водителя и пассажиров. В следующем примере рассмотрен способ изоляции дверей автомобиля марки

Daewoo Nexia

.

Для выполнения процесса потребуется кусок старого линолеума. Вырезается лоскут формата «А4», вымывается и обрабатывается в смеси растворителя и мастики. Подобным образом подготавливаются еще несколько кусков соответствующего размера. Минимум сутки потребуются для просушки материала и впитывания влаги.

На очередном этапе следует приклеить линолеум к изолону или поролону (у кого, что есть под рукой). Листы подгоняются по размеру, после примерки на место установки. Склеивать материал необходимо качественным клеевым составом, выдерживая необходимое время для схватывания и высыхания.

Подготовленные листы самодельного шумоизолирующего материала крепятся во внутренней нише двери с проделыванием прорезей для работы механизма открывания стекол и дверного замка. После сборки, эффект снижения шума внутри салона весьма впечатляет.

Выполнить дополнительную шумоизоляцию дверей, даже при исправном штатном варианте, доступно методом наклеивания дополнительного материала поверх имеющихся листов.

Шумы и вибрации

Материалы по теме

В салон проникают два вида шумов. Первые — структурные, их еще можно назвать ударными. Толчки выбоин по колесам передаются на элементы подвески и от них расходятся по кузовному железу. Воздушные или аэродинамические шумы идут от набегающего на машину воздуха и образующихся завихрений. Бороться с каждым типом нужно по-своему.

Структурные «помехи» убирает виброизоляция. Ее клеят первым слоем на голый металл кузова. Непосредственно с железом контактирует мастика. Некоторые модели матов имеют только мастику. Это полумера, позволяющая добиться минимального эффекта. Лучше мастично-битумная изоляция, и у нее есть разные варианты. Обычно к ней добавляют один слой фольги. Российский производитель Comfortmat в серии Extreme использует два.

Одну из двух совершенно одинаковых машин оставили в стандартном исполнении. Над второй провели полный комплекс работ по шумо- и виброизоляции качественными материалами.

Одну из двух совершенно одинаковых машин оставили в стандартном исполнении. Над второй провели полный комплекс работ по шумо- и виброизоляции качественными материалами.

Виды шумоизоляционных материалов для авто

Сегодня владельцы автомобилей могут выбирать из большого количества шумоизоляционных материалов. Можно выделить следующие типы материалов:

  1. Виброизоляционные. Как правило, такие решения выполнены на основе каучука. Основное предназначение таких материалов – это гашение вибраций, которые могут исходить от силового агрегата, элементов подвески, коробки и т.п. 
  2. Шумоизоляционные. Такие решения подразделяются на те, которые поглощают шум, и на те, которые изолируют шут. Это распространенные материалы, которые почти всегда есть в наличии в любом магазине.
  3. Универсальные. Эти материалы обладают сразу всеми вышеперечисленными функциями. Как правило, они являются двуслойными. Основным минусом универсальных материалов часто является большой вес, что может привести к повышенному расходу топлива. 

На рынке предлагается множество брендов, но самый большой рейтинг имеют материалы от компаний: STP, SGM, NOICO, ACV и другие.

Зачем она нужна

Любые современные автомобили в процессе эксплуатации издают различные вибрации а так же шумы:

  • Иномарки как правило подвержены такому в наименьшей степени, зато отечественные автомобили – в гораздо большей
  • Максимально снизить уровень шума внутри салона – вот о чем мечтает большинство владельцев машин
  • Очень многие владельцы заблуждаются, наивно думая, что шумоизоляция автомобиля и материалы для неё нужны исключительно любителям громкой качественной музыки
  • На самом деле необходима она тем, кто хочет сидя в салоне нормально общаться либо просто любит наслаждаться тишиной в своем любимом автомобиле
  • Кроме того длительная поездка с повышенным шумом в машине, быстро утомляет водителя, он становится рассеянным либо раздражительным, это повлияет на безопасность его движения
  • Вдобавок, большинство деталей машин сами становятся источниками шума по причине вибрации, которую сами же издают
  • В таком случае шумоизоляция автомобиля значительно уменьшает посторонние шумы и сделает передвижение в машине более комфортным
  • Шумоизоляция авто подручными материалами не рекомендуется, времени истратите много, а толку будет мало, не все материалы годятся и дают нужный эффект
  • Шумоизолирующие материалы наклеивают на элементы корпуса автомобиля по разработанной технологии, что дает появление структуры типа «сэндвич», в нижней части которого находится виброизоляция, а последующие кладутся шумоизоляцией либо поглотителем шума

Шумоизоляция крыши и потолка

Крыша – серьезный источник вибрации и шума при движении на большой скорости и дождливой погоде

Впадины между ребрами жесткости крышки капота заклеивают полосами виброизолятора. Поверх него сплошным листом закрывают всю поверхность звукоизоляционным материалом.

Особенность шумоизоляции крыши – для снижения уровня шума изоляционными материалами достаточно закрыть хотя бы 3/4 ее поверхности. Аккуратно сняв обивку, ровные участки проклеивают виброизолятором с фольгой. Поверх накладывают звукопоглотитель. Вот и все, можно устанавливать обивку на место. Внимание. Если поверхность покрыта заводской шумоизоляцией, то ее стоит удалить.

Виды материалов для шумоизоляции автомобиля

Многих автомобилистов не устраивает высокий уровень шума в их автомобилях, поэтому они решают сделать дополнительную шумоизоляцию

Опытные автолюбители, которые самостоятельно старались решить вопрос шумоизоляции своего транспортного средства, при отсутствии достаточного количества денежных средств, рекомендуют сразу начать с частичной шумоизоляции. Для начала можно утеплить двери, затем — пол или багажник. Кроме опыта делающий всё своими руками владелец авто сможет для себя лично выбрать тот материал, который ему покажется практичнее остальных.

Кроме материалов понадобятся инструменты, среди которых в обязательном порядке придётся воспользоваться строительным феном, прикаточным роликом, ножницами и растворителем.

Невозможно однозначно сказать какая шумоизоляция лучше для авто, так как у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Любое выбранное средство должно сопоставляться с желаниями владельца, чтобы быть направленным на решение определённых целей.

Характеристики и плюсы шумоизоляции для авто

Вибродемпферы

Приведем перечень вибродемпферных материалов и перечислим их характеристики, которые были подтверждены исследовательскими лабораториями:

БиМаст Бомб

Основу составляют битум и мастика. Сверху основа покрыта алюминиевой фольгой. Площадь рекомендуемой обработки ограничивается 50% от общей поверхности автомобиля.

Это необходимо, чтобы избежать утяжеления конструкции, ведь удельный вес БиМаст Бомб составляет 6 кг/м2. Четырехмиллиметровые листы нарезаны на куски по 0,4 м2.

БиМаст Супер

Легче, чем предыдущий тип, но слой фольги заменен на бумагу. Разогрев обязателен перед началом установки на автомобиль. Характеристики толщины, размеров и удельного веса такие же, как у предыдущей марки БиМаст.

БиМаст Стандарт

Выполнен эластичным и упругим, применяется без нагревания. Для прочной адгезии на сложные поверхности можно слегка подогреть, это улучшает сцепляемость клея. Битумно-мастичная основа покрыта сверху нетканым материалом.

Материал толстый – 3 мм, а листы отформатированы по размеру 0,53х0,75 м. Учитывая, что материал на треть легче, чем другие, БиМастом обрабатывается до 60% поверхности.

ВиброПласт Сильвер

Продукт, применяемый для виброзащиты пластмассовых и композитных поверхностей, характеристика по удельному весу составляет 3,0 кг/м2. Листы монтируются в холодном состоянии.

Ширина и длина листов те же, но они тонкие (2 мм). Обрабатывается до 70-80% составных частей автомобиля.

ВиброПласт Голд

Практичен для нанесения в тех местах, где нежелательно утяжелять конструкцию (поверхность двери). Благодаря эластичной структуре монтируется без разогрева.

Толщина достигает 2,3 мм, показатель удельного веса – 4 кг/м2. Им можно обрабатывать до 80% площади авто.  Лист 0,53 м в ширину и 0,75 м в длину.

Визомат ПБ-2

Влагостойкий битум, клейкая основа. Выдерживает агрессивные воздействия со стороны окружающей среды, стоек к разложению. При обработке поверхностей Визомат разогревается до 40-50 градусов. Относительный вес незначителен.

Подходит для изоляции дверей и потолка автомашины.

Шумоизоляторы

К первому типу материалов шумоизоляции на волоконно-структурной основе относится структура «войлок – битум», при этом войлок – натуральный или изготовлен из синтетических волокон.

Натуральное волокно интенсивно впитывает влагу. Со временем это приводит к гниению материала и появлению ржавчины на металле в тех местах, где оно применялось. Недостаток исчезает у искусственного войлока: он влагостоек и не разлагается.

Ко второму типу относятся синтетические газонаполненные составы.

Чаще автомобилисты используют такие виды шумоизоляторов:

Шумоизолятор Акцент

Практичный, удобный в применении и легкий материал, обладающий весом 0,5-0,8 кг/м2. Синтетические слои сверху покрыты фольгой, защищающей от влаги; снизу нанесен слой из клейкого состава.

Коэффициент звукопоглощения (КЗП) при плотном монтаже достигает 70-90%. Толщина листов составляет 10, 15 или 20 мм. Они нарезаются в рулоны по 0,75 м2.

Изотон

Внешне ничем не отличается от Акцента, но внутренняя структура иная. Ячейки мелкие, способные улавливать и подавлять частоты от 600 Гц до 4000 Гц, в то время как у Акцента верхняя планка подавляемых частот равна 3000 Гц.

Верхнее покрытие выполнено в виде перфорированной лавсановой или ПВХ-пленки. Снизу – клеевой слой. Толщина Изотона составляет 10 и 20 мм при габаритах 1х2 м или 2х2 м. Вес – 0,25-0,5 кг/м2.

Шумоизоляция БитоПласт

Шумопоглощающий и противоскрипный материал. Гасит звуковые волны отраженной природы, поглощая их в развернутом состоянии. Выпускается в двух вариантах – толщиной 5 и 10 мм. Вес – 0,4 кг/м2. КЗП достигает 60%. Размер стандартного листа – 1х0,75 м.

Шумоизоляция БиПласт

Усовершенствованный по показателю звукопоглощения вариант предыдущего шумопоглотителя. Им обклеиваются пластиковые панели. Коэффициент звукопоглощения доходит до 85%. Удельный вес меньше, чем у Битопласта, и составляет 0,35 кг/м2. Площадь листа – 0,75 м2.

Шумоизоляция Сплэн

Материал с клеевым слоем изолирует звуки и тепловые потоки, изготовлен на базе пенополиэтилена. Теплопроводность – 0,038 Вт/К. Температурный диапазон работы: от -70 до +80°С. Производитель поставляет листы 4 или 8 мм толщиной, размерами 1х2 м.

Материал рекомендуется для применения на арках колес и в перегородке двигательного отсека, где возникают высокие температуры. Гасит шумы до 18 дБ.

Уплотнители для автомобилей

В роли уплотнителей автомобилисты часто используют подручные прокладочные материалы: поролон, карпет (ковролин), пластилин. Они недолговечны, разлагаются под влиянием внешних воздействий. Средства заводского производства гораздо эффективнее.

БитоПласт Голд

Уплотняет технологические зазоры, одновременно поглощая шумы. При сжимании БитоПласт устремляется в прежнее состояние, обладает «памятью», поэтому до предела заполняет стыки. Реализуется в виде образцов 1х0,75 м при толщине 5 мм. Вес – 0,4 кг/м2, КПЗ – 60%.

БиПласт

Улучшенная марка БитоПласта представляет собой открытую структуру из тысяч ячеек. Заменяет Акцент на сложных по конфигурации поверхностях.  Материал эластичен и гибок, гасит вибрации до низких значений, снабжен клеящей поверхностью.

Коэффициент звукопоглощения достигает 85%. Толщина и размер те же, что и у БитоПласта, но весит он в два раза меньше.

Антискрип для авто Маделин

Представляет собой плотную декоративную материю с нанесенным снизу липким составом. Основательно уплотняет минимальные зазоры в местах стыковки воздуховодов.

Толщина Маделина – 1 или 1,5 мм, он относится к категории материалов с малым весом (0,34 кг/м2). Площадь пластины стандартного размера – 2 м2.

Из жидких шумоизолирующих материалов распространение получили:

Nuxodol 3100

Паста шведской фирмы AUSON AB выпускается в виде баллончика для аэрозольного напыления. Выполнена на полимерной основе, пластична, превращает вибрации в тепло.

Наносится валиком, распылителем или кисточкой на обезжиренную металлическую или пластиковую поверхность в несколько приемов, слой за слоем, пока не получится пленка требуемой толщины (от 1 до 2,5 мм).

На исходных поверхностях толщиной от 0,5 до 5 мм получается прочное полимерное покрытие, защищающее от шума и обладающее водоотталкивающими и антиабразивными свойствами. На квадратный метр хватает 2-4 кг материала.

Шумоизоляция Dinitrol 479

В составе содержится синтетическая резина, которая является шумоизоляционным и антикоррозионным материалом. Используется для нанесения на днище автомобиля, оберегает от повреждений гравием.

Пленка 1-1,5 мм наносится кистью или распылителем, полимеризуется за 6-12 часов.

Мастика Noise LIQUIDator

Вибропоглощающая и антикоррозионная мастика дает снижение шума на 3 дБ. Рекомендуется наносить ее на жесткие детали с рельефной поверхностью (на арках). В работе используется шпатель.

Основные положения

  • Материалы клеятся исключительно на сухие и обезжиренные поверхности;
  • Обязательно тщательно прикатывать виброизоляцию по всей поверхности;
  • Выбирайте толщину материала так, что бы пластиковые элементы салона нормально вставали в свои монтажные места;
  • Будьте готовы к тому что несколько пистонов могут сломаться во время работы, поэтому можно запастись ими заранее или докупить в процессе;
  • Внимательно следите за креплениями деталей и расположением штекеров электропроводки, не лишним будет сфотографировать, что бы не запариться при сборке;
  • Работы необходимо производить в теплом помешении (+20 градусов).

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей должна выполняться обязательно, т.к.  именно через двери в автомобиль проникает огромное число шумов. Это связанно с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Именно шумоизоляция дверей повышает эффект, который мы сразу чувствуем в салоне.

Звукоизоляция

Звукоизолирующие материалы не имеют практически ничего схожего с шумоизолирующими аналогами, отличие двух «тканей» кроется в закрытой ячеистой структуре первого вещества и наличии в нём непроницаемой лицевой плёнки. Звукоизоляционные средства герметичны, хорошо удерживают тепло. Наиболее эффективны модели, которые имеют фольгированную поверхность.

Сплэн 3004

Сплэн 3004 является одним из самых хороших звукоизолирующих материалов, которые имеют дополнительный клеевой слой. Для него характерны отличные теплоизолирующие функции, простой и быстрый монтаж (можно обрабатывать как вертикальные, так и криволинейные участки), водоотталкивающие свойства. «Ткань» толщиной 4 мм отлично противостоит как слишком низким (-40°С), так и слишком высоким (+70°С) температурам. Стоит отметить, что в продаже можно найти и менее ходовые разновидности сплена, в частности модель 3008 с толщиной 8 мм, и 3002 — 2 мм. Этот материал должен клеится поверх любой вибропоглощающей «ткани», лучше всего им обрабатывать двери, а также передние и задние арки. Важно помнить, что перед тем, как наклеить сплен, автовладельцу придётся обработать склеиваемые материалы, сделав их посредством уайт-спирита или ацетона максимально чистыми и сухими.

Шумоизоляция пола
Установка шумоизоляции не принесет ощутимого результата, если пропустить этот участок. К нему примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому необходимо применение достаточно толстого слоя вибро-  и шумоизоляции:

И да, именно пол занимает много времени, т. к. приходится демонтировать сиденья и убрать обшивку.

Затем последовательность действий уже привычно повторяется: очищаем поверхность от пыли и грязи, протираем растворителем и наклеиваем виброизолирующий материал. На изогнутые поверхности лучше накладывать предварительно прогретый виброизолятор, для этого можно использовать строительный фен. Так изолятор будет лучше повторять форму изгибов.

Поверх вибропоглотителя наклеивают звукоизолятор. Это тонкий материал и он лучше приспособлен для криволинейных поверхностей, с ним проблем обычно не возникает. При оклейке не забывайте, что крепежные отверстия следует оставлять свободными, иначе с возвращением сидений на место возникнут проблемы при сборке. Работая с полом салона, не забудьте одновременно шумоизолировать и перегородку между салоном и  двигательным отсеком. Иначе снизить уровень шума не удастся.

Какая шумоизоляция для автомобиля лучше

  • При выборе виброизоляционных материалов учитывайте структурные характеристики основы листа – мастики. Если во время прокатки листа по поверхности мастика выдавливается, растекается после прогревания, то качество материала оставляет желать лучшего.

Обращайте внимание на липкость и качество верхнего слоя, ведь фольга выполняет функции армирующего покрытия. Слишком тонкий материал разрывается при монтаже.

  • Важно учитывать и технические характеристики виброматериала. КМП у него должен быть как можно больше, а удельный вес – как можно меньше. Виброизолятор выбирают нетоксичный, не выделяющий посторонние запахи после установки на место.

Срок службы приравнивается к сроку эксплуатации автомобиля, а то и превышает его.

  • Для зазоров, образовавшихся между кожухами дверей, подходит БитоПласт, а грани крышки бардачка, миллиметровые стыки на панели проклеиваются Маделином.

Теплошумоизоляционные

Шумоизоляция авто с использованием теплошумоизоляционных материалов – отличный способ не только обесшумить салон, но и сохранить комфортную температуру. Благодаря гибкой структуре теплошумоизоляторы можно устанавливать на поверхности сложной конфигурации.

Для обесшумливания и теплоизоляции салона удобно использовать Шумoff П4В на основе вспененного полиэтилена, обладающий низкой теплопроводностью. Отличительная особенность этого теплозвукоизолятора – исключительная устойчивость к влаге, что позволяет использовать его в тех зонах, где неизбежен контакт с водой.

Шумоизоляция капота

Правильная шумоизоляция капота. Из-за большой площади, капот провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении, а так жене малый фактор в зимний период времени при прогреве.

Типы шумоизоляции

Перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками следует подробнее разобраться в видах данного типа работ.

В зависимости от масштабов проблемы различаю полную и частичную звукоизоляцию, а непосредственно работам по минимизации звуков подлежат следующие части автомобиля:

  • Двери
  • Арки
  • Пол в салоне
  • Потолок
  • Багажник

Читайте здесь Прицеп своими руками — проектирование, постройка, сборка и испытания самодельных прицепов (115 фото)

Как правило в работе используются следующие виды материалов:

  • Визомат
  • Вибропласт
  • Сплен
  • Биоопласт
  • Маделин

Каждый из представленных материалов имеет, свои недостатки и преимущества, способ применения, и ценовой сегмент.

В любом случае автолюбитель сам выбирает, какой из причисленных шумозоляционных материалов выбрать для работы. Главное определится с целями и масштабами работ, а также с финансовыми возможностями.

Шумоизоляция посредством строительных материалов

Шумоизоляция авто строительными материалами пользуется у автовладельцев огромным спросом, на что, вероятнее всего, влияет исключительно стоимость готового материала. Конечно, большинство автолюбителей негативно относятся к такого рода «неприспособленным» для изоляции автомобиля средствам, как строительный войлок, полиэтилен или поролон, однако, при правильном и умелом использовании, все эти материалы смогут стать достойной альтернативой более дорогих средств для шумоизоляции.

Главная ошибка автовладельцев, которые использовали строительные материалы и остались недовольны результатом своего труда, — использование только одного конкретного материала. На самом деле, «подарить» автомобилю эффективную шумоизоляцию может только прослойка из нескольких различных средств, которые должны напоминать многослойный торт.

При использовании строительных материалов стоит помнить, что:

  • полиэтилен обладает исключительно гидроизоляционными свойствами;
  • поролон не сможет обеспечить звукоизоляцию, послужит лишь утеплителем;
  • сплен является дорогим вариантом утеплителя без звукоизолирующих свойств;
  • пенопластовые прокладки под ламинат имеют слишком низкую влагостойкость.

Если рассматривать все имеющиеся строительные материалы, то шумоизоляция авто войлоком является оптимальным вариантом, так как этот материал обладает звукоизолирующими свойствами. Однако, перед применением его придётся запаять в строительный полиэтилен, в противном случае войлок быстро потеряет свои качества, напитав влагу.

Какой выбрать

Лучшие материалы для шумоизоляции автомобиля необходимо выбирать каждому на свой вкус и по размеру кошелька. Существует много сравнений и рейтингов. Но как говориться: «каждый кулик своё болото хвалит».

Рынок данного продукта просто заполнен всякими разнообразными производителями.

Но остановимся на самых известных, таких как:

  • STP

  • Изолон

  • Сплен

  • Шумоff

  • Виброп.

Это именно те производители, которые чаше всего используются сервисами, так как наиболее качественные и соответствуют по ценовой категории : цена-качество.

А вот какие материалы для шумоизоляции автомобиля существуют ещё, какие особенности их применения, какова цена, можно понять если прочесть данную статью.

Возможно вам так же будет интересно узнать о том, что собой представляет резино битумная мастика для авто и для чего она необходима.

Так же стоит больше узнать о том, что собой представляет автомобильная мастика, для чего она нужна и какие особенности её применения. Вся информация подробно указана в данной статье.

Гарантия

При покупке шумоизоляционных материалов интересуйтесь документами, дающими гарантии соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам. Эти заключения говорят о том, что у товара высокое качество, и он безвреден для человека.

Шумоизоляция моторного отсека

Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека  делается как из салона, так и снаружи.

Данный процесс  является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.

Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.

Со стороны салона  толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.

   

Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.

Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.

Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.

Бюджетная звукоизоляция

Бюджетная шумоизоляция авто может быть проведена посредством строительного гидроизола, который представляет собой битумный лист, имеющий стеклохолстовую прослойку. Этот материал станет хорошим виброизолятором. Им целесообразно обработать определённый участок кузова, предварительно обезжирив металлический элемент и склеить всё обычным клеем.

Следующим слоем должен стать герлен (бутилкаучук, имеющий фольгированный верх). За счёт этого увеличится вибропоглощение, первый слой будет защищён от разрушения.

Результативное третье покрытие — войлок, запаянный в строительный полиэтилен.

Скрыть звук звенящих деталей любой двери можно посредством обматывания элементов ветошью или изолентой. Шумоизоляции капота и крышки багажника можно достичь с помощью линолеума толщиной 5 мм.

Небольшие советы по шумке:

Монтаж вибро-шумоизоляции автомобилей достаточно трудоемкий  процесс. Он включает пять основных этапов:

  1. Разборка салона- тут главное не сломать элементы салона.
  2. Установка выбранных вибро и шумо изоляционных материалов. Тут уже смотрим на бюджет.
  3. Установка антискрипных материалов в салоне.
  4. Использование специальных валиков для работы.
  5. Финальная сборка авто, и оценка качества выполненной работы при движении автомобиля.

Читая эту статью, можно многое еще добавить. Я брал все из личного опыта. Буду рад вашими комментариям и предложениями по этому поводу, ведь каждый автомобилист всегда стремится к улучшению своего автомобиля и доработкам.

Подписывайтесь на наш канал на сервисе Яндекс Дзен
Будьте в курсе последних новостей на нашем Телеграм канале

4 838

Похожие материалы

Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками

Полная или локальная шумоизоляция

Производители автомобилей борются с посторонними шумами на этапе разработки кузова машины. Именно каркас играет определяющую роль. Поэтому есть места, где звук извне пробивается больше или меньше всего. К примеру, больным местом многих современных авто можно считать колесные арки. Звук от дорожного полотна беспрепятственно поступает в салон автомобиля. Решить проблему можно установкой правильной «шумки». Прежде чем задаваться вопросом, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, необходимо найти самые слабые места. Возможно, в первую очередь стоит заняться именно ими.
Многие специалисты рекомендуют выполнять только комплексное обесшумливание транспортного средства. Ведь именно такой подход позволяет устранить от 30 до 70% постороннего шума. Правда, не всегда можно назвать верным подобное решение вопроса. К примеру, если в авто достойная «шумка», но не устраивает качество звучания аудиосистемы, то совсем не обязательно обрабатывать машину полностью. Зачастую достаточно заняться дверьми и арками, результат будет заметен тут же. Ну а сейчас рассмотрим этот вопрос более детально, ознакомимся с основными понятиями и технологией выполнения работ.

Краткий обзор популярных материалов

Перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, необходимо разобраться с продукцией, представленной на рынке. Ведь нужно знать, что покупаешь, и действительно ли оно того стоит. Начать стоит с вибропоглощающих материалов:
Вибропласт (Silver) – достаточно эластичный и гибкий материал. Лист размечен квадратами 5 х 5 см, что позволяет вырезать его под нужный размер. Вибропласт отлично справляется с функцией герметика и защищает кузов от коррозии, также он не впитывает влагу. Толщина данного материала всего 2 мм, квадратный метр вибропласта весит примерно 3 килограмма. Подходит для установки на двери, крышку капота или багажника.
Вибропласт (Gold) – отличается от вышеописанного лишь весом и толщиной (4 кг на квадрат и 2,3 мм). Необходимо понимать, что чем толще виброизоляция, тем сложней монтаж.
Бимаст (бомб) – лучший выбор для качественной аудиоподготовки. Обладает наиболее высоким КПД за счет многослойной конструкции. Первый слой выполнен из битума, второй – каучука. Толщина листа 4,3 мм, а вес 6 килограмм на метр квадратный. При монтаже необходимо прогревать до 50 градусов.

Шумоизоляция автомобиля своими руками: материалы (сплен, акцент, битопласт)

Если вышеописанные марки относятся к вибропоглощающим материалам, то сплен 3004 – звукопоглощающий. Помимо этого, он имеет неплохие теплоизолирующие характеристики. Температура эксплуатации от -40 до +70 градусов по Цельсию. Примечательно то, что данный материал не впитывает влагу и не разрушается под воздействием прямых солнечных лучей. Толщина сплена 3004 составляет 4 мм, а его вес – всего 0,42 килограмма на метр квадратный. Также производителем представлены модели 3002 и 3008 толщиной 2 и 8 мм соответственно.
Сплен клеится на вибропоглощающий материал. Обычно наиболее проблемные зоны обрабатывают самыми толстыми листами и наоборот. Идеальный вариант для колесных арок и других шумных мест автомобиля. Не рекомендуется нанесение при температуре ниже +10, так как существенно ухудшаются адгезионные свойства. Популярностью среди автомобилистов пользуются и такие материалы, как акцент-10 и битопласт-5. Последний поглощает до 90% шумов.

Делаем шумоизоляцию автомобиля своими руками

Рекомендуется начинать с наиболее простых и легкодоступных элементов кузова. Таковыми можно считать капот и багажник. Сразу стоит отметить, что избавиться от шума работающего мотора не получится. В салоне все шумы останутся на прежнем уровне. А вот теплоизоляционные свойства значительно улучшатся, что особенно актуально для зимнего периода. Зачастую имеется штатная теплоизоляция. Ее выбрасывать не стоит, но на время работ необходимо демонтировать. Рабочую поверхность перед наклеиванием необходимо тщательно обезжирить. Отлично подойдет уайт-спирит. В качестве базы лучше применить акцент-10. Он хорошо держит тепло и не загорается под воздействием высоких температур. Поверх него можно наклеить вибропласт («Сильвер»).

Крайне важно правильно подобрать толщину материалов и их вес. Слишком тяжелый капот существенно уменьшит срок службы амортизаторов или петель, которые не рассчитаны на такие нагрузки. Что касается толщины, то крышка банально может не закрываться. Все эти правила и материалы применимы и для багажника.

Работаем с дверьми автомобиля

Двери – это одна из тех зон, которыми необходимо заняться для того, чтобы добиться качественного звучания аудиосистемы автомобиля. Через них также проходит достаточно много шумов, особенно если отсутствует какая-либо штатная «шумка».
Чем тоньше металл дверей, тем больше шумоизоляции потребуется для достижения хороших результатов. В качестве материала подойдет вибропласт («Сильвер»,»Голд»), который клеится напротив колонки. Желательно покрыть порядка 80% площади. Так же как и с капотом, рекомендуется следить за весом. Лучше чрезмерно не нагружать двери, так как это приведет к провисанию петель и их последующей замене.
Если необходимо добиться не только тишины в салоне, но и качественного звучания аудиосистемы, то рекомендуется делать «шумку» в несколько слоев. Сначала вибропласт, а затем сплен. Технологические отверстия лучше оставить открытыми, так как они необходимы для вентиляции. Если их закрыть, то вскоре начнется процесс коррозии. С задними дверьми, если там нет динамиков, работать проще. Обусловлено это тем, что «шумки» там нужно порядком меньше.

Наиболее трудоемкие работы

Тут многое зависит от марки автомобиля. Но малыми силами обойтись вряд ли удастся, будь то «Шкода» или ВАЗ. Своими руками шумоизоляция автомобиля (пола) выполняется достаточно долго, так как необходимо полностью разбирать салон, снимать все сидения и проводку с клипс, но оно того стоит.
Обычно используются наиболее тяжелые и эффективные материалы, такие как бимаст бомб и сплен 8 мм. Работать с толстыми листами не очень удобно, поэтому лучше уложить 2 слоя сплена 4 мм, нежели один на 8 мм. Стараемся максимально покрыть днище, желательно не менее 80%. Во время работ необходимо пользоваться промышленным феном для лучшей адгезии материалов. Также рекомендуется делать отметки в местах крепления клипс для косы проводки, сидений и т. п. Перед выполнением работ желательно тщательно обработать поверхность. Во-первых, необходимо вычистить мусор и удалить старую шумоизоляцию (если она имеется), во-вторых, не забываем обезжирить поверхность. Необходимо проводить работы в хорошо вентилируемом помещении и пользоваться феном.

Колесные арки и ниши

Так как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками комплексно не просто и займет это много времени, то работы лучше всего выполнять этапами. На заключительной стадии рекомендуется обрабатывать колесные арки и ниши. В большинстве автомобилей эти места страдают больше всего, поэтому и «шумка» тут понадобится толстая.
Шумоизоляция арок автомобиля своими руками выполняется достаточно быстро и просто. Хотя некоторые нюансы тут все же имеются. Первым делом необходимо установить автомобиль на домкрат и снять колесо, а затем нужно демонтировать подкрылки. Выбрасывать последние нельзя, так как они тоже частично борются с шумом. Следующим этапом тщательно очищаем обрабатываемую поверхность и обезжириваем ее. Затем наносим вибропласт («Голд»). В случае с колесными нишами лучше выбирать материал потолще. Монтировать его неудобно, но результат будет порядком лучше. В дополнение стоит обработать арки антигравием. Он даст дополнительную защиту от шума и обезопасит кузов от коррозии.

Каких результатов стоит ожидать?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое зависит от марки автомобиля, используемого материала и специалиста, который выполнял работы. К примеру, если обесшумить хорошую иномарку, то удастся устранить не более 20-30% шумов. Все дело в базе, установленной на заводе. А вот шумоизоляция дверей автомобиля своими руками на ВАЗе даст реально ощутимые результаты. Если подойти к вопросу комплексно, то количество шумов уменьшится на 70%. Это очень хороший результат, который сразу будет заметен. Если дополнительно пройтись антискрипом, то исчезнут «сверчки», которые сразу после проведения «шумки» станут бить по ушам.

Несколько правил при работе с шумоизоляцией

Первое и основное, о чем необходимо помнить, – выполнение работ возможно при температуре не менее 10 градусов по Цельсию. Клеевую основу необходимо дополнительно подогревать феном. Если этого не делать, то материал через некоторое время может отклеиться. Для лучшего качества работ нужно приобрести раскаточный валик. Этот нехитрый инструмент позволяет полностью удалять пузырьки воздуха.

Желательно проводить работы в хорошо вентилируемом помещении, а если на улице тепло и сухо, можно прямо там. Обзаведитесь достаточным количеством чистой ветоши, воды и обезжиривателя. Если шумоизоляция фольгированная, то необходимо надевать перчатки, так как велика вероятность получения порезов. У многих новичков очень сильно страдают руки, так как нужно добираться в труднодоступные места и очень много резать. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не иметь ржавчины.

Стоит ли экономить?

Владельцы отечественных и китайских марок автомобилей очень часто пользуются бюджетными вариантами шумоизоляции. Все дело в том, что комплексный подход с использованием профильных материалов обходится не дешево. Кто-то не может себе позволить такие затраты, ну а другие не видят в этом никакого смысла. Ведь большинство виброизоляционных материалов для автомобиля – это аналоги строительных утеплителей, уплотнителей и т. п. Так ли это на самом деле? В этом есть здравый смысл.
Конечно же, не стоит вестись на уловки продавцов и покупать полиэтилен, войлок или сплен. Лучше обратить свой взор на такие материалы, как гидроизол и герлен. Если соблюдать технологию, то результат будет достойным. При этом не обязательно использовать дорогостоящие материалы. Своими руками правильная шумоизоляция автомобиля может быть выполнена не только с помощью дорогих СТП или бимаста, но и тем же герленом или гидроизолом.

Доверить работу «спецам» или сделать самому?

Если работы будут выполняться настоящими мастерами, то это обойдется совсем не дешево. Но и результат превзойдет все ожидания. Но обычно такого плана специалисты используют дорогостоящие материалы и берут за работу немало денег. Целесообразно отдавать авто только в том случае, если машина дорогая и относится к премиум-сегменту. «Жигули» можно сделать и самостоятельно, ведь это совсем не требует специальной подготовки. Да и сэкономить удастся не только на работе, но и материалах.

Отзывы водителей

Многие автовладельцы отмечают ощутимые улучшения после использования шумоизоляции. Другие же склоняются к тому, что бороться с шумом необходимо на конструктивном уровне. Многое еще зависит от качества используемого материала и его толщины и целесообразности применения в том или ином месте. Это касается и технологии выполнения работ. Именно поэтому встречаются как положительные, так и отрицательные отзывы. Хотя первых на порядок больше. Но кто-то не получил желаемого результата, отсюда и формируется определенное мнение.

Подведем итоги

Вот мы, собственно, и разобрались с данным вопросом. Как вы видите, все работы можно выполнить своими руками. Шумоизоляция колесных арок автомобиля, днища или дверей выполняется собственными силами достаточно просто, но необходимо соблюдать простые правила и технологию оклейки. Много инструмента не нужно, достаточно лишь иметь хороший канцелярский нож и пару лезвий, ножницы и строительный фен. Еще один важный момент – промежуточная сушка в случае отсутствия самоклеящегося слоя. Что касается разборки и сборки элементов салона, то можно скачать специальное руководство для вашего автомобиля.
Источник: fb.ru

11 способов звукоизоляции окна [DIY]

Что, если бы вы могли эффективно блокировать шум уличного движения, шумных соседей и мусоровоз ранним утром, не платя за профессиональную помощь?

Есть методы, которые можно использовать для звукоизоляции окон. Стратегии шумоподавления «сделай сам» варьируются от быстрых временных исправлений до более полных проектов «сделай сам».

Что подойдет вам, зависит от ваших акустических целей, а также от характера проблем, связанных с шумовым загрязнением, с которыми вы сталкиваетесь.

Вот что вы узнаете:

  1. Акустические герметики.
    2. Оконная пена.
    3. Интерьерный акрил.
    4. Внешние штормовые окна.
    5. Шумопоглощающие шторы.
    6. Шумоподавляющие жалюзи.
    7. Мебель для звукоизоляции.
    8. Самоклеящаяся уплотнительная лента из пеноматериала.
    9. Виниловый звуковой барьер с массовой нагрузкой.
    10. Панель абсорбции углерода.
    11. Наружные ограждения.
    12. Советы по звукоизоляции.
    13.Стоимость шумоизоляции окон своими руками.
    14. Руководство по звукоизоляции Windows [Бесплатная загрузка]

Если вам интересно, как звукоизолировать окна с помощью решений « своими руками », вот все возможные способы шумоподавления, которые вы можете использовать. Если ваша акустическая проблема незначительна, и вы не возражаете против эстетических или функциональных жертв, недорогие звуконепроницаемые окна своими руками могут вам подойти.

Акустические герметики или герметики


Один из способов проникновения звука в ваш дом — это трещины и щели вокруг окон, дверей и стен.Трещины часто встречаются вокруг границ, например, в местах соединения окна и стены.

Даже с шумоподавляющей обработкой окон у вас все равно будут проблемы с акустикой, если ваши окна не герметизированы должным образом.

Ищите специальный акустический герметик. Обычный герметик затвердеет и, в конечном итоге, потрескается, тогда как акустический герметик должен оставаться гибким и прослужить долгие годы.

Оконная пена

Также известная как оконная заглушка, это один из самых дешевых вариантов звукоизоляции окон « своими руками» .

К окну можно прикрепить коврик из акустической пены, чтобы снизить уровень шума.

Звукоизолирующие коврики из пенопласта будут ослаблять некоторые звуковые волны, но они также блокируют свет. Пену можно легко удалить, а затем снова заменить.

Пена

— не лучший вариант для звукоизоляции дома. Скорее всего, это не будет иметь заметного слышимого различия. Кроме того, покрытие из пенопласта для ваших красивых окон может негативно повлиять на эстетику вашего интерьера.Вам придется продолжать наносить и удалять их, чтобы сбалансировать уровень шума и уровень освещенности.

В особых случаях, когда важна каждая унция звукоизоляции, например, в домашней студии звукозаписи, временная потеря света может стоить того, чтобы получить небольшое увеличение внешнего шумоподавления.

Внутренний акриловый или стеклянный лист

Если вы опытный мастер в домашних условиях, возможно, вам удастся выполнить вторичное остекление своими руками.Вы можете прикрепить кусок акрила или стекла поверх существующего окна.

Для этого вам необходимо установить металлическую раму на имеющееся окно. Затем к листу акрила или стеклу прикрепляют магниты. Это наиболее эффективный вариант звукоизоляции окон своими руками.

Но, прежде чем приступить к проекту этого типа, имейте в виду, что без многослойного стекла или стекла акустического качества вы не получите огромной акустической разницы.Прикрепление листа акрила или стекла может быть практичным вариантом для устранения незначительных проблем с шумом, но не для очень громких и глубоких звуков.

У вас возникнут проблемы с установкой остекления с традиционными типами окон, такими как окна с двойным навесом.

Кроме того, ваши окна не будут выглядеть одинаково, что может снизить очарование вашего дома и снизить его стоимость при перепродаже.

Если вы готовы платить за все компоненты этого метода «сделай сам», возможно, вам лучше потратить деньги на модернизацию системы двойного остекления.Модернизация обходится намного дешевле, чем новые окна с двойным остеклением, примерно за треть стоимости.

Внешние штормовые окна

Другой вариант — установить штормовые окна снаружи дома. Просто нанесите еще один слой стекла, чтобы заглушить звук, а также улучшить изоляционные свойства ваших окон.

Эффективность штормовых окон зависит от толщины используемого стекла, герметичности рамы и количества воздуха внутри окна.

Как и при нанесении внутреннего акрилового или стеклянного листа, вы хотите, чтобы ваша работа по дому была максимально приближена к профессиональной, с использованием более качественных материалов, обеспечивающих лучшие результаты.

Шумопоглощающие завесы

В качестве простого средства звукоизоляции многие люди ищут шумоподавляющие шторы, также известные как тепловые завесы, которые улучшают акустику, а также изоляцию.

Проблема с этим вариантом в том, что эти занавески будут блокировать холодный воздух между окном и задней частью занавески.

Это создает больше конденсата и может привести к росту плесени и будущим повреждениям, таким как гниение оконных рам, и сопутствующему дорогостоящему ремонту.

а

Принимая во внимание незначительные преимущества снижения шума и заметную стоимость шумопоглощающих штор, они часто не окупаются.

Лучше вложить столько же денег на двойное остекление, чтобы вы могли наслаждаться шумоизоляционным акустическим убежищем без недостатков тепловых завес.

В качестве бонуса вы сможете выбрать лучший выбор штор, потому что они хорошо смотрятся в вашем доме, а не потому, что они вам нужны, чтобы заглушать звук.

Шумоподавляющие жалюзи или ставни

Чем больше материала вы поместите между источником шумового загрязнения и помещением, тем лучше будут ваши акустические характеристики.Установка жалюзи любого типа поможет снизить уровень шума.

Специальные сотовые сетчатые шторы — лучший тип жалюзи для звукоизоляции. Их сотовая конструкция позволяет им задерживать больше воздуха, чтобы предотвратить его попадание внутрь. Чтобы получить еще больше акустических преимуществ, выбирайте те, у которых есть двойные ячейки.

Деревянные оконные ставни и изолирующие жалюзи также обеспечивают достойную шумоизоляцию окон. Поскольку дерево пористое, это хороший материал для гашения звука.Изоляционные жалюзи сделаны из более толстой ткани, а это значит, что они лучше блокируют звук.

Звукоизоляция с мебелью

Вы можете помочь со звукоизоляцией ваших окон, просто разместив правильную мебель рядом с вашими окнами. Этот трюк, сделанный своими руками, не принесет заметных изменений сам по себе, но он может помочь усилить эффект снижения шума от других ваших оконных обработок.

Положите рядом с окном толстый тяжелый коврик, который поглощает некоторые звуковые волны.Также можно поставить у окна тяжелую кушетку, стул или другую мебель. Толстые и тяжелые материалы улавливают некоторые из этих неприятных звуковых волн и помогают уменьшить вибрационное воздействие внешнего шума.

Самоклеящаяся уплотнительная лента из пеноматериала

Одно из самых простых решений для звукоизоляции окон дома своими руками — это наклеить самоклеящуюся поролоновую ленту. Подобно использованию акустического герметика там, где ваше окно встречается со стеной, с помощью пенопластовой ленты вы можете закрыть проемы вокруг оконной рамы.Нанесение высококачественного пенопласта высокой плотности на нижний край оконной створки может помочь снизить уровень шума, который вы слышите снаружи.

Ленту можно удалить, так что это отличный трюк, сделанный своими руками, если вы хотите временно повысить как акустическую, так и тепловую изоляцию ваших окон с помощью гибкого решения. Хотя это один из самых экономичных вариантов, имейте в виду, что если вы оставите ленту на окнах на долгое время, вы можете легко снять часть краски или даже древесину рамы, когда придете в убери это.Гидроизоляционные и поролоновые ленты предназначены для очень хорошего приклеивания к поверхности, на которую вы их наклеиваете, а это значит, что, когда они оторвутся, они могут забрать с собой часть этой поверхности.

Виниловый звуковой барьер с массовой нагрузкой

Для окон, которые все равно находятся вне поля зрения или которые вы обычно закрываете занавесками, вы можете выбрать усиленное решение для звукоизоляции окон, сделанное своими руками.

Винил с массовой загрузкой — это тип звукоизоляционного материала с широким спектром применения, от звукоизоляции моторных отсеков до защиты автомобилей и домов.Он изготовлен из ПВХ и винила, что придает материалу характерный «эффект текучести», а также из тяжелого материала, такого как сульфат бария или карбонат кальция.

Массовый винил, или MLV, разработан для гашения звуков ударов, таких как двигатели, барабаны, и всего, что вызывает вибрационное воздействие (в отличие от звуков в воздухе, таких как шум транспорта). Например, если вы установите его на потолке или на полу в квартире, вы с меньшей вероятностью услышите, как ваши соседи сверху или снизу прыгают вокруг.Вы также можете повесить MLV на окна, как тяжелые шторы.

Винил с массовой загрузкой можно красить, поэтому, хотя это не самый красивый звукоизоляционный материал, у вас есть некоторая гибкость в том, как он будет выглядеть.

Панель абсорбции углерода

Еще один высокотехнологичный звуковой барьер, сделанный своими руками, который можно использовать со своими окнами, — это карбоновая панель. Карбоновые панели идеально подходят для поглощения низкочастотных звуков, таких как гром или работа оборудования на соседней промышленной площадке.Подобно панели из пеноматериала, панель из карбона может быть размещена над окном, чтобы заглушить нежелательный шум, а это значит, что она также блокирует свет. Разница в том, что карбоновая панель — это материал более высокого качества, поэтому вы заметите лучшие звукоизоляционные свойства и более полную тишину в помещении.

Панели

Carbon стоят дороже, поэтому подходят не всем. Если вы живете рядом с низкочастотными звуками, особенно чувствительны к низким грохочущим шумам или вам действительно нужно улучшить качество звука в вашем доме — будь то практика на скрипке или просто чтобы насладиться тишиной и покоем — это может быть полезным выбором для самостоятельного изготовления. .

Наружные ограждения

Также можно подойти к звукоизоляции снаружи. Все, что вы можете разместить над окнами или перед ними, может иметь значение. В отличие от многих домашних звуковых барьеров, сделанных своими руками, с помощью внешних барьеров вы действительно можете улучшить эстетику своего дома. Например, посадка густых кустарников или установка элементов декора, таких как каменная стена или каменный водопад, могут поглотить некоторые звуковые волны, которые вы хотите остановить от проникновения в ваш дом.

Советы по оптимизации звукоизоляции окон своими руками


Прежде чем пойти и купить звукоизолирующие материалы своими руками, нужно учесть несколько вещей.


Тип звука, который вы пытаетесь заблокировать, имеет значение.

  • Высота тона высокая или низкая?
  • Насколько громкий звук?
  • Он прерывистый или постоянный?

Профессионал в области звукоизоляции, например установщики окон или другие специалисты, может помочь вам составить план, который будет работать для вашего дома или здания в зависимости от типа шума, с которым вы сталкиваетесь.


Последнее, что вы хотите сделать, это потратить сотни или тысячи долларов на шумоподавляющие шторы или приложить усилия, установив кусок стекла или акрила на вашем окне, только для того, чтобы обнаружить, что это не будет иметь большого значения из-за интенсивность или количество вашего шумового загрязнения.


Ваши стены и двери также могут быть причиной ваших проблем с шумом. Вы можете накрыть окна всеми возможными решениями, которые есть у вас дома, но проблема все равно останется, потому что звук проходит через ваши стены.

Помните об этом при создании эффективного плана звукоизоляции вашего дома или здания. Обратите внимание на плюсы и минусы каждого решения, сделанного своими руками. Подумайте, стоит ли бороться с непривлекательными окнами, ростом плесени или громоздкой обработкой окон, чтобы добиться небольшого снижения шума.

Одна из черт, которые объединяет все решения для самостоятельной работы, заключается в том, что ни одно из них не является невероятно эффективным.

Несмотря на то, что они дешевле, ни один из этих вариантов или даже их комбинация не может сравниться с преимуществами звукоизоляции двойного остекления с ламинированным или акустическим стеклом.

Эффект снижения шума, заключающийся в том, что звуковые волны проходят через два толстых, специально обработанных стекла, а также через зазор, заполненный инертным газом, огромен по сравнению с вашими домашними устройствами. Не думайте, что вы не сможете добиться отличной акустики, не потратив тысячи долларов на двойное остекление.

Модернизация окон с двойным остеклением — это небольшая часть стоимости новых окон с двойным остеклением — и вы сможете сохранить первоначальный характер существующих деревянных окон с добавлением полной дренажной системы.


Затраты на шумоизоляцию окон своими руками

Если внимательно посмотреть на цены, варианты звукоизоляции окон своими руками могут оказаться не такими рентабельными, как кажется на первый взгляд.

Акустическая герметизация, оконная пена или даже нанесение атмосферостойкой ленты вокруг всех ваших окон, вероятно, будет стоить менее 20 долларов за окно, но вы можете не заметить разницы и наверняка не оцените эстетику в своей уютной гостиной или дизайнерской кухне.


Вторичное остекление своими руками, штормовые окна и шумопоглощающие оконные покрытия, такие как специализированные шторы и жалюзи, легко обойдутся вам в сотни долларов. В зависимости от того, сколько окон нужно сделать звукоизоляцией, вы можете потратить тысячу или больше, не получив желаемых результатов.

Там, где новые окна с двойным остеклением будут стоить в десятки тысяч долларов, модернизация двойного остекления может быть сделана за одну треть стоимости новых окон с двойным остеклением, с большими преимуществами для звукоизоляции — и изоляции — всего дома с красиво преобразованным окна.


Учитывая деньги, которые вы сэкономите на более низких затратах на электроэнергию, и повышенную стоимость недвижимости, которую вы получите с двойным остеклением, вы можете увидеть, где вы можете сэкономить больше в целом, если вложите одну или две тысячи, которые вы собирались инвестировать в DIY. оконные рамы в качественную профессиональную систему двойного остекления.


Успешная звукоизоляция окон зависит от множества факторов — от выбора правильных материалов до того, что вы не создадите больше проблем, чем решите.

Не теряйте деньги из-за частой ошибки, связанной с самоделкой, или из-за того, что вы переплачиваете за дорогое решение. Загрузите бесплатное руководство ниже и узнайте факты об эффективном и доступном по цене снижении шума.

32 Лучшие звукоизоляционные материалы и продукты [с обзорами]

Приятно сидеть и работать или отдыхать с открытым окном, но когда доносится посторонний шум, закрывать окно и приглушать его — это здорово. Разве вы не хотели бы поступать так же с шумом в доме, квартире или офисе? Существует множество звукоизоляционных материалов и продуктов , которые можно использовать во время строительства и после строительства, чтобы улучшить качество звука в вашем жилом и рабочем пространстве.

Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером, подрядчиком, архитектором или просто хотите знать, что есть, что может помочь, чтобы вы могли осознанно подумать по этому поводу, это информация, которая вам нужна. Все эти продукты и процессы будут работать для владельца дома или бизнеса, а некоторые могут быть использованы при аренде — используйте информацию вместе с Super, чтобы получить разрешение. У каждого должно быть тихое место, чтобы расслабиться, поспать или поработать.

Основные принципы звукоизоляции

Когда мы используем термин «звукоизоляция», мы не говорим об отключении всего звука.Большинство из нас не будут счастливы в действительно звукоизолированной комнате.

Термин «звукоизоляция» означает уменьшение или управление движением звуковой вибрации в пространство или из него, тем самым улучшая качество звука в этом пространстве. Звуковая частота также является важным фактором; Низкие низкие частоты блокировать гораздо труднее, чем высокие частоты.

Есть четыре основных принципа звукоизоляции. При использовании независимо друг от друга они будут влиять на некоторый звук; вместе они будут иметь наибольшее влияние на управление звуком.

Добавление массы

Шум распространяется как вибрация звуковой волны и может проникать сквозь все, через что проходит. Чем тяжелее что-то, тем труднее двигаться.

Добавление массы или плотности уменьшит проникновение звуковой волны. К сожалению, чтобы оказать сильное влияние, может потребоваться большая масса.

Механическая развязка (механическая развязка)

Механический звук — это шум, который распространяется через соединенные элементы конструкции здания.Будь то ударная вибрация, вызванная заживлением пола, отскоком мяча о стену или водой в трубе, вызывающей вибрацию при движении по дому, ее трудно контролировать.

Когда вы разъединяете или прерываете механический путь, вы изолируете движение звуковой волны. Тем не менее, развязка также может немного усилить низкочастотный звук при значительном приглушении высоких частот.

Поглощение

Установка изоляции между стойками или балками поможет поглощать звуковые волны средних и высоких частот.Он не повлияет на низкие частоты или те, которые проходят через шпильки или другие конструкционные материалы. Поглощение наиболее эффективно при использовании с другими тремя принципами.

Демпфирование

Звуковые волны — это вибрации, поэтому материалы, которые останавливают или уменьшают вибрации, также улучшают потери при передаче звука. Вязкоупругие материалы, такие как зеленый клей или винил с массовой загрузкой (MLV), образуют гибкий слой, который может разделять материалы и предотвращать колебательные движения, а также уменьшать движение звука.

Что такое звукоизоляционные материалы и как они работают?

Звукоизоляция — это контроль распространения шума в вашу комнату, дом или офис или из нее. Мы не можем остановить все это; однако мы можем минимизировать его большую часть.

Звук — это вибрация и форма энергии, которая может распространяться на большие расстояния, если не прерывается или не задерживается. Звукоизоляционные материалы — это вещества, которые независимо или работают вместе, отражают, поглощают или рассеивают звуковую энергию.

Сложнее всего контролировать низкие частоты.Высокие и низкочастотные волны распространяются с одинаковой скоростью, но генерируются не так часто.

Пики частотных волн расположены ближе друг к другу для более высоких тонов или повторяются чаще в одно и то же время и дальше друг от друга для более низких тонов. Чем ближе гребни, тем легче их поймать. Низкие низкие частоты или звуки имеют большее расстояние между гребнями, поэтому их труднее заблокировать.

Звукоизолирующие материалы могут отражать звук и препятствовать его дальнейшему распространению.Однако это также может быть проблематичным, поскольку создает эхо.

Поглощение звука преобразует звуковую энергию в тепло. Звуковая волна вибрирует в материал, внутри которого есть воздушные пространства, волна улавливается, а энергия превращается в тепло, которое рассеивается в комнату или из нее.

Материалы, рассеивающие звуковые волны, обрабатывают или вызывают звуковое эхо или реверберацию. Они улучшают качество звука в комнате.

Нет одного окончательного материала, который бы все делал.Продукты и строительные технологии работают вместе, чтобы оптимизировать управление звуком.

Будь то конструкция с двойными стенками с упругими каналами, зажимами, изоляцией, MLV и зеленым клеем, или стандартная изолированная стена с занавесками или плотным движущимся одеялом, висящим на ней, цель состоит в том, чтобы поглощать, отражать и рассеивать достаточное количество звука. волны, чтобы контролировать входящую или выходящую сумму.

Понимание звуковых рейтингов

Различные продукты, материалы или комбинации материалов были протестированы производителями или независимыми лабораториями на предмет контроля звука и получили соответствующие рейтинги.Рейтинги помогают потребителям и профессионалам отрасли при выборе звукоизоляционных материалов.

Однако важно понимать, что означают эти термины, и понимать, что лабораторные результаты — это не то, что вы можете получить дома или где-либо еще. Кроме того, большинство звуковых рейтингов избегают низких частот.

СТК

Класс передачи звука (STC) — это числовое значение, присваиваемое строительным материалам или узлам, а также другим материалам в зависимости от того, насколько хорошо они контролируют потери передачи (TL) в децибелах (дБ).Рейтинг STC устанавливается тестами, включающими 16 стандартных частот от 125 Гц до 4000 Гц.

Результаты отображаются в виде графика и сравниваются с фиксированной отраслевой кривой, а коэффициент основан на улучшениях; чем выше значение STC, тем лучших результатов вы можете ожидать.

NRC

Коэффициент шумоподавления (NRC) — это числовое значение от 0 до 1,0, округленное до 0,05 ближайшего числа. Он определяет, насколько хорошо материал поглощает или отражает звуковые волны на основе 4 распространенных частотных диапазонов речи — 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.Чем больше значение, тем лучше он контролирует звук.

IIC

Класс ударной изоляции (IIC) определяет, насколько хорошо материал или сборка поглощают ударный звук. Ударный вибрационный шум может распространяться через соединенные части конструкции, если только нет упругого материала, который поглощает или препятствует его передаче.

Испытание с использованием стальных молотков, имитирующих удары шагов по испытательному полу, с частотой от 125 до 4000 Гц. Результаты отображаются в виде графика и сравниваются с эталоном, который определяет, насколько хорошо материал или сборка противостоят передаче ударной вибрации.Желательно более высокое значение.

OITC

Класс передачи наружно-внутри помещения (OITC) оценивает материалы с 80 Гц вместо 125 Гц, как это делает STC, поэтому он учитывает более низкие звуки, издаваемые грузовиками, самолетами, поездами и газонокосилками. Он предлагает лучший индикатор для управления звуком при выборе окон или наружных дверей. Чем выше рейтинг, тем лучше контролируется шум движения.

Рейтинги, которые имеют наибольшее значение при выборе материалов или сборок перегородок для конструкции, — это STC, IIC и OITC.Важно понимать, что рейтинг продукта не добавляется напрямую к рейтингу другого; так они сочетаются и работают вместе.

Например, добавление двери с STC 55 к неизолированной стене с рейтингом STC 33 не улучшит рейтинг стены или не решит проблему передачи шума.

Руководства по новому строительству и ремонту должны соответствовать минимумам строительных норм. Проблемы, связанные с шумом в старых зданиях, можно решить в отдельных комнатах или квартирах по мере выполнения или необходимости ремонта.

Единый строительный кодекс (UBC) и Международный строительный кодекс (IBC) рекомендуют лабораторные оценки STC на уровне 50 для стеновых и потолочных перегородок, хотя результаты полевых испытаний могут быть на 5 пунктов ниже. IIC, равный 50, также приемлем для большинства строительных норм, хотя вы все равно можете услышать некоторое исцеляющее воздействие с IIC, равным 70.

Виды звукоизоляционных материалов и изделий

Есть много видов звукоизоляционных материалов и разные термины, применяемые к ним. Всегда полезно краткое описание терминов и примеры материалов.

Звукопоглощающие

Звукопоглощающие материалы улавливают звуковую вибрацию в воздушном пространстве и снижают интенсивность звука, преобразовывая часть звуковой энергии в тепло. Они также помогают контролировать эхо и реверберацию.

Тяжелые плюшевые занавески, движущиеся одеяла, изоляция и акустические стеновые панели уменьшают движение звука, улавливая или поглощая звуковые волны в складках или слоях.

Звукоизоляция

Большинство изоляционных материалов для дома уменьшают не только движение тепла и холода, но и движение звуковых волн.Плотная изоляция лучше улавливает звуковые колебания и превращает их в тепло, поэтому его акустические характеристики лучше; как правило.

Изоляция из аэрозольной пены является исключением; они действуют как связующий агент между элементами стены, облегчая прохождение звука. Хорошими звукопоглощающими материалами являются утеплители из стекловолокна, каменной ваты, целлюлозы, хлопка и шерсти с наполнителем и обрешеткой.

Акустическая развязка

Развязка — это метод разделения слоев, часто в конструкции, который предотвращает передачу звуковых колебаний от слоя к слою.Упругие зажимы и каналы помогают отделить гипсокартон от каркаса, тем самым уменьшая передачу звука.

Акустическая герметизация используется для заполнения отверстий или щелей, а также для отделения стеновых перегородок друг от друга, а также потолка и пола. Акустический гипсокартон, конструкция с двойными стенками, звуковые зажимы, демпфирующие изделия — другие методы акустической развязки.

Шумоглушители и глушители

Продукты, которые заглушают звук, предотвращают или уменьшают колебательные движения, которые препятствуют движению шума через них.Вязкоупругие материалы, такие как зеленый клей, шпатлевки, резиновые коврики, ударопрочная пена или винил с массовой загрузкой (MLV), часто используются для гашения звука.

Звукоизолирующие или заглушающие материалы — это плотные материалы, которые блокируют движение звука. МДФ, тяжелый войлок и MLV — это три продукта, которые блокируют или заглушают звук: один жесткий, а два других гибкие.

Звукоизоляционные барьеры

Звукоизоляционные барьеры сделаны из слоев стекловолокна, пены или винила и используются для постоянного или временного блокирования, отклонения или гашения вибрации и энергии звуковой волны.Они могут быть жесткими или гибкими и часто имеют самоклеящиеся варианты для облегчения нанесения.

Заграждения можно использовать для обертывания труб, воздуховодов, гипсокартона, даже в автомобилях, самолетах и ​​лодках. MLV, одеяла из стекловолокна, полиуретановая пена и хлопковые композитные одеяла — вот лишь некоторые из доступных примеров.

Звукоизоляционная подкладка

Твердая древесина, камень или керамическая плитка и даже виниловые полы могут вызвать головную боль у любого человека в комнате рядом или ниже из-за ударов или шума шагов. Под полом можно использовать различные типы подложки, чтобы заглушить звук и предотвратить его передачу.

Пробка, акустическая пена и полиэтиленовая пена — три варианта, толщина которых может варьироваться от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Необходима плотность или вес, а не толщина, а фетровая подложка в 3–4 раза плотнее или тяжелее большинства.

Дверные уплотнители и трапы

Уплотнение по периметру двери — это быстрый способ уменьшить шум, поступающий внутрь или наружу, при условии, что дверь не пустотелая. Самоклеящаяся уплотнительная прокладка, нанесенная на дверной косяк, поэтому она сжимается, когда дверь закрывается и запирается, является эффективным способом блокировать звук.

Однако шум может отражаться под дверью, поэтому добавление подметания двери или автоматического подметания решит эту проблему. Подметание дверей более эффективно на гладких полах или полах с порогом.

Монтаж звукоизоляции / Строительные материалы

Звукоизоляция — это устранение, уменьшение или блокирование раздражающих или мешающих звуков. Расстояние — это один из способов уменьшить шум, чем дальше вы от источника звука, тем он менее навязчив. Хотя это сложно сделать в большинстве мест.Однако, если вы переместите холодильник на 2 дюйма от стены, это уменьшит передачу вибрации через соединенные строительные материалы.

Добавление поглощающих материалов, таких как теплоизолированное одеяло, подвешенное за холодильником, также поглотит и приглушит некоторые звуковые колебания. Добавление резиновых виброизолирующих ковриков под холодильник или другую бытовую технику также заглушит движение звука. Таким образом, расстояние, поглощение и демпфирование — это способы применения звукоизоляционных материалов в любом доме или офисе.

При выборе материалов для звукоизоляции нового здания или существующего сооружения необходимо понимать свойства, которые сделают их хорошим звукоизоляционным материалом. Эту информацию предоставляют четыре принципа — поглощение, демпфирование, развязка или добавление массы.

Плотность материала важна, будь то изоляция для поглощения звука, МДФ для его блокировки или MLV для его поглощения. Чем больше плотность, тем больше масса, тем труднее проникнуть звуку и звук блокируется.

Сопротивление звуковым волнам, или сопротивление потоку , измеряет легкость, с которой звук может проходить через материал.

Хотя воздух и вода могут проходить через пористый материал, звук может задерживаться в порах и преобразовываться в тепло, поглощая таким образом шумовую вибрацию. Пористость материала важна для материалов, контролирующих звук.

Ячеистая структура материала тоже важна. Размер ячейки и форма влияют на движение различных частот через материал.Продукты с открытыми и закрытыми ячейками также являются факторами, которые необходимо учитывать и влияют на плотность, пористость и сопротивление потоку.

Звуковые волны распространяются по прямой линии, пока не встретятся с материалом, который их отклоняет, отражает или поглощает. Ячеистая структура и пористость материала могут создавать извилистый или ветреный извилистый путь для распространения звуковых волн. Чем более извилистый путь встречает звуковая волна, тем больше потери при передаче, поэтому чем больше извилистость материала , тем лучше.

Лучшие 32 звукоизоляционных материалов и продуктов [Обзоры]

Звукоизоляция

Акустическая изоляция из минеральной ваты

Минеральная или каменная вата также называется Rockwool или Roxul и производится из расплавленного шлака или камня, который прядут в волокно. Он не горит и не впитывает влагу, поэтому устойчив к плесени и плесени. Разнонаправленные волокна создают жесткую, плотную, но пористую обрешетку или панель, которые хорошо предотвращают прохождение через нее звука, тепла или холода.

Рейки и панели жесткие, поэтому они не проседают, как стекловолокно, что может создать зазоры в звуковом и тепловом барьере.

С каменной ватой легко работать, она режется универсальным ножом и плотно прилегает к шпилькам. В нем нет частиц, переносимых по воздуху, которые вызывают раздражение, как стекловолокно, а также вызывают проблемы со здоровьем. Однако при работе с изоляцией рекомендуется всегда носить перчатки, защитные очки и респиратор.

Rockwool Acoustic 80 имеет плотность 8 фунтов / фут3, рейтинг NRC 1.0 и поставляется с панелями 2х4 дюйма толщиной 2 дюйма. Плотность и значение NRC делают его идеальным для поглощения звука низких, средних и высоких частот.

Листы можно использовать в стенах и потолках для уменьшения шума. Он также идеально подходит для басовых ловушек и акустических панелей, подвешенных на стенах или потолках, для управления реверберацией, эхом и шлепками.

В качестве звукоизоляции я предпочитаю Rockwool 80. Он имеет высокий NRC, с ним легко работать и он дешевле, чем аналогичные изделия из стекловолокна.

Рейтинг NRC : 1.0

Наилучшее применение : Минеральная вата отлично работает в качестве акустического или теплового барьера в стенах или потолках и идеально подходит для акустических панелей или басовых ловушек.

Плюсы

  • Отличное звукопоглощение и тепловой барьер
  • Недорого и удобно
  • Высокая огнестойкость
  • Устойчив к влаге, плесени и плесени

Минусы

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляция из стекловолокна (Owens Corning 703)

Стекловолокно изготавливается из расплавленного стекла, которое прядут в шерсть.В него также встроены крошечные осколки стекла. Рыхлый шерстяной материал задерживает воздух и звук, что делает его хорошим тепловым и звуковым барьером.

Рейки не жесткие и могут оседать, что со временем приводит к появлению разрывов в тепловом и звуковом барьере. Он также впитывает влагу, снижая свою эффективность и способствуя росту плесени и грибка. Он не такой плотный, как изоляция из каменной ваты сопоставимой толщины, поэтому не имеет эквивалентных термических или звуковых характеристик.

Рейки из стекловолокна можно разрезать универсальным ножом.К сожалению, это сжимает волокна, которые не отскакивают, что снижает их тепловые и акустические свойства. Стекловолокно содержит раздражающие волокна, которые попадают в воздух и вызывают проблемы со здоровьем. Всегда надевайте перчатки, защитные очки и респиратор при работе с обрешеткой из стекловолокна или панелями.

Акустическая изоляция Owen-Corning 703 похожа на Rockwool 80 в сравнении с яблоком. Это жесткая панель 2х4 дюйма толщиной 2 дюйма и плотностью 3 фунта / фут3. В линейке OC 703 есть несколько различных продуктов, а NRC варьируется от 0.От 75 до 1,00, в зависимости от того, на какой из них вы посмотрите, равно как и цена. 703 хорошо работает в стенах и потолках, а также может использоваться для акустических панелей или басовых ловушек.

Однако убедитесь, что он упакован, чтобы частицы не попадали в воздух.

Рейтинг STC (или NRC) : от 0,75 до 1,0

Лучшее применение : стекловолокно хорошо подходит для теплового и акустического контроля в стенах и потолках. Жесткие панели, такие как OC 703, также хорошо справляются с управлением эхом и реверберацией при использовании в басовых ловушках и акустических панелях.

Плюсы

  • Хорошие термические и акустические свойства
  • Простота использования
  • Хорошая огнестойкость

Минусы

  • Рейки оседают и сжимаются
  • Восприимчив к образованию плесени и грибка

Купить на Amazon

Для получения дополнительной информации о каждом типе изоляции, а также о сравнении продуктов, ознакомьтесь с моим постом «Звукоизоляция для снижения шума».

В начало

Звукопоглощающие материалы

Акустические шторы

Акустические шторы не должны стоить руки и ноги, и вам не нужно покупать их в специализированном магазине.Тканевые шторы из толстого, мягкого полиэфирного велюра или материала типа вельвета отлично подойдут.

Доступны во множестве цветов, а также их легко чистить. Панели уменьшают и поглощают отражение звука, смягчая звук.

Чем толще или тяжелее ткань, чем больше складок или складок, тем лучше она улавливает и поглощает звуковые отражения. Подвешивание штор на расстоянии шести-двенадцати дюймов от стены также помогает создать мертвое воздушное пространство, улучшая управление звуком во всех частотных диапазонах.

Шторы можно повесить над окнами, дверями или на пустых стенах, чтобы контролировать звук в комнате или звук, исходящий извне.

Я предпочитаю блэкаут или тепловые завесы. Они предлагают большую отдачу от вложенных средств и универсальны. Панели для штор часто состоят из слоев разных тканей, которые обрабатывают разные шумы, контролируя движение шума в закрытом состоянии.

Сторона окна также может иметь виниловый материал, отражающий звук снаружи. Кроме того, тепловой рейтинг означает, что он снижает проникновение солнечного тепла и ультрафиолетового излучения летом, а также потери тепла зимой, что снижает затраты на электроэнергию.

Шторы со звукоизоляцией тяжелые, не менее 32 унций на квадратный фут. Некоторые из них имеют слой изоляции, простеганный между тканью, а другие имеют многослойный MLV. MLV может увеличить вес на полфунта до 2,5 фунтов на квадратный фут, что делает занавес очень тяжелым и увеличивает коэффициент STC от 25 до 33 точки.

Рейтинг STC : от 25 до 33

Лучшее применение : Используйте шторы на окнах, дверях или на стенах, чтобы контролировать реверберацию, поглощать звуковые волны и смягчать шум, входящий в комнату или выходящий из нее.

Плюсы

  • Смягчает и поглощает низкие частоты за счет высоких частот.
  • Простота установки.
  • Несколько вариантов цвета.
  • Легко чистится.
  • Недорого.

Минусы

  • Утепленные шторы МЛВ стоят дорого.
  • Действует только в открытом или закрытом состоянии.

Купить на Amazon

В начало

Движущиеся одеяла

Подвижные одеяла — недорогой вариант контроля звука.Одеяла толстые, с прострочкой между слоями ткани из хлопка или полиэстера. Одеяла поглощают вибрацию, звук, реверберацию и глушат звук. Они используются для защиты мебели от движения при перемещении, а также для уменьшения шума оборудования.

Тяжелые стеганые одеяла улавливают и приглушают низкие частоты, уменьшая реверберацию и дребезг. Одеяла легко повесить и могут улучшить качество звука в спальнях, домашних кинотеатрах, прачечных или подсобных помещениях.

Примечание. Дополнительную информацию о перемещаемых одеялах см. В нашей статье «Звукоизоляционные одеяла для Windows».

Наилучшее использование

Подвижные одеяла хорошо подходят для смягчения шума в комнатах или распространения звука через стены. Их можно легко дополнить стенами или прикрыть дверьми или окнами.

Рейтинг STC и NRC: зависит от веса, толщины и области применения ткани.

Плюсы

  • Помогите контролировать низкочастотный звук.
  • Недорого.
  • Легко повесить.
  • Хороший вариант для жителей квартиры.

Минусы

  • Выбор цвета очень ограничен.
  • Изначально может иметь запах.

Купить на Amazon

В начало

Звукопоглощающие (акустические) ткани Существуют различные звукопоглощающие ткани или ткани, поглощающие звук; есть разница, особенно в стоимости. Материалы с рейтингом STC или NRC определяют, насколько эффективно они контролируют звук. Некоторые ткани имеют оба рейтинга, другие — один или другой, в зависимости от того, какой тест использует производитель.

Частоты от 125 Гц до 4000 Гц используются для проверки эффективности различных материалов.Если вы можете получить копию результатов для разных частот, эта информация может быть полезна для определения того, поможет ли она со звуками высокого или низкого диапазона. Помните, что общий рейтинг — это среднее значение для NRC и графическое улучшение для STC.

Ткани можно использовать для покрытия акустических ловушек, панелей и диффузоров, а также для мебели. Из него также можно сделать занавески для поглощения или улавливания частотных волн. Если вам нужна дополнительная информация, я написал статью о лучших звукопоглощающих тканях, которую вы можете найти здесь.

Рейтинг

STC и NRC: Рейтинги зависят от используемого материала и области применения.

Наилучшее использование

Акустические ткани

отлично подходят для обертывания стеновых или потолочных панелей, которые управляют звуком, помогая уменьшить реверберацию, удары и эхо.

Плюсы

  • Доступен в разных цветах и ​​фактурах.
  • Волокна и ткани поглощают звуковые волны разных частот.
  • Простота использования.
  • Многие из них тоже имеют класс пожарной безопасности.
  • Недорого.

Минусы

  • Требуются некоторые навыки и инструменты
  • Может быть дорого.

Купить на Amazon

В начало

Акустические панели из пеноматериала

/ Акустические клинья Акустические пенопластовые панели бывают разных цветов и размеров. Панели могут быть ориентированы для обработки звуковых волн, движущихся в разных направлениях, тем самым управляя отражением, реверберацией и демпфированием шума. Поверхность пенопласта может быть скошенной, иметь шестиугольные холмы и впадины, клинья или другие формы, которые могут улавливать и поглощать звук.Панели из пеноматериала

хорошо подходят для управления средними и высокими частотами и могут быть прикреплены к стенам, потолку и даже дверям с помощью клейких лент или аэрозольного клея. Панели помогают приглушить звук разговора, внешние шумы и могут использоваться в домах, офисах и школах.

Чем толще и плотнее пена, тем лучше она действует. Панели создают мягкую поверхность для поглощения частотных волн вместо их отражения.

Приглушается шум и контролируется эхо, улучшая качество звука в медиа-помещениях.Панели также можно использовать в квартирах для улучшения звукоизоляции, не повреждая стены.

Рейтинг

STC и NRC: пенопластовые панели могут иметь или не иметь рейтинга. Профиль, толщина и плотность панелей, а также расположение влияют на их эффективность.

Наилучшее использование

Акустические пенопластовые панели

можно использовать в качестве угловых ловушек, акустических стеновых панелей или потолка для уменьшения реверберации и эха.

Плюсы

  • Управление средними и высокими частотами.
  • Недорого.
  • Легко добавить в дом, квартиру или офис.
    • Пена
  • может улучшить качество звука в комнате.
  • Помогает уменьшить проникновение звука сквозь стены.

Минусы

  • Можно сделать дешево — вы получаете то, за что платите.
  • Клей плохо держится.
  • Не годится для низких частот.

Купить на Amazon

В начало

Акустические панели (ATS Acoustics)

Акустические панели помогают справиться с реверберацией и отскоком, создаваемым мультимедийными системами и даже разговорами.Они поглощают шум среднего и высокого диапазона, смягчают обратную связь и делают ее более чистой. Панели из акустической пены лучше всего работают с частотой от 500 Гц и выше, в то время как панели из каменной ваты или стекловолокна подходят для частот примерно от 100 Гц и выше.

Панели могут быть отдельно стоящими, прикрепленными к стенам или подвешенными к потолку для обеспечения разнонаправленного управления. Чтобы панели казались менее навязчивыми, их можно покрыть цветной тканью, фотопечатью или изображениями на ткани.

Некоторые панели имеют перфорированную деревянную крышку, которая контролирует обратную связь и звук.Для получения дополнительной информации об акустических панелях ознакомьтесь с моей статьей здесь.

Рейтинг NRC: 1.0

Наилучшее использование

Акустические панели лучше всего подходят для подвешивания на стене напротив динамиков или звуковых устройств. Если они размещены позади места, где стоят или сидят слушатели, панели очищают возвратный звук, улучшая качество прослушивания. Панели идеально подходят для студий, медиа-залов, закрытых зон отдыха, аудиторий, офисов и жилых комнат.

Плюсы

  • Хорошее кондиционирование звука.
  • Простота установки.
  • Использование нескольких позиций.
  • Недорого.
  • Декоративные аппликации.

Минусы

  • Ткань может выцветать или менять цвет.
  • У некоторых есть предупреждения в соответствии с Правилом штата Калифорния 65.

Купить на Amazon

В начало

Басовые ловушки

Басовые ловушки помогают контролировать низкочастотную реверберацию, эхо и звон, вызванные отражением звуковых волн от твердых плоских поверхностей.Чем толще и плотнее материал, тем больше звука он может контролировать.

Оптимальная толщина — 6 дюймов, что позволяет уменьшить движение воздуха и, следовательно, лучше контролировать звук. Звуковые волны захватываются волокнами и преобразуются в тепловую энергию, которая рассеивается, устраняя шум.

Большинство басовых ловушек представляют собой треугольные призмы и помещаются в углы, где встречаются стены или потолок встречается со стенами. Однако они также могут быть прямоугольными и размещаться в углу для выполнения той же задачи.

Многое зависит от поглощающего материала, используемого в ловушке, и от того, выберет ли человек, устанавливающий ловушку, более универсальное или мобильное использование. Кондиционеры прямоугольной формы также можно поставить плашмя у стены для кондиционирования звука, а не только в углах.

Ловушки могут быть изготовлены из деревянных каркасов с изоляционным материалом внутри и с тканевым покрытием. В качестве альтернативы они могут иметь форму из мягкого пенопласта или иметь форму для захвата звуковых волн. Чем плотнее пена, тем лучше она работает.

Примечание. Дополнительную информацию об управлении низкими частотами см. В нашей статье «Как не допустить прохождения низких частот через стены и как заблокировать низкочастотный шум».

Рейтинг

NRC: зависит от используемого материала — каменная вата имеет NRC 1,0, стекловолокно — 1,0, а ловушки из пенопласта высокой плотности варьируются от 0,45 до 1,20. Стоимость ловушек с рейтингом может быть значительно выше, чем у ловушек без рейтинга. Прочтите мой пост о планах и идеях самодельных басовых ловушек.

Наилучшее использование

Басовые ловушки

идеально подходят для использования в студиях, медиа-залах, аудиториях и музыкальных залах.Они поглощают и устраняют шум в углах стен и потолка, улучшая качество звука.

Плюсы

  • Повышает качество звука в комнате.
  • Доступны разные цвета для улучшения декора.
  • Простота использования.
  • Возможны разнообразные варианты исполнения.

Минусы

  • Ловушки не препятствуют передаче звука в комнату и из нее.
  • Может быть дорого сделать комнату.

Купить на Amazon

В начало

Акустическая развязка

Упругий канал

Упругие каналы представляют собой перфорированные металлические полосы, которые крепятся к стойкам стены или существующему гипсокартону; Затем к каналу крепится лист гипсокартона.Каналы разделяют или разделяют слои стены, уменьшая передачу звука в комнату и из нее. Обычно эластичные изделия используются вместе с другими звукоизоляционными изделиями.

Толщина гипсокартона, изоляционный материал, используемый между стойками, использование акустического уплотнения, MLV и вязкоупругого материала — все это способствует эффективности упругих каналов. Каналы помогают прервать или изолировать путь звуковых волн, которые проходят, когда они вибрируют через соединенные строительные материалы.

Установка обычно происходит во время нового строительства или ремонта, когда важно уменьшить распространение звука.

Рейтинг STC: STC основан на методе строительства и материалах, используемых с упругими каналами. Они могут улучшить оценку стены с 33 до 60 и выше.

Наилучшее использование

Resilient Channels лучше всего использовать для разделения стен в помещениях, где управление звуком наиболее желательно — звуковые студии, медиа-комнаты или где требуется конфиденциальность.

Плюсы

  • Каналы уменьшают движение звука в комнате и из нее.
  • Может использоваться поверх существующего гипсокартона для улучшения звукоизоляции.
  • Легко резать и использовать.
  • Они помогают предотвратить движение ударного шума.

Минусы

  • Устойчивые каналы стоят дорого.
  • Являются частью процесса многокомпонентной звукоизоляции.
  • Уменьшает площадь пола и потолка.

Купить на Amazon

В начало

Гибкие звуковые клипы

Эластичные звуковые зажимы помогают разъединить стены или потолок и могут использоваться на бетонных, деревянных или стальных каркасах.Клипсы помогают уменьшить низкочастотный, а также средне- и высокочастотный шум. При использовании в конструкции потолка они также контролируют передачу удара между этажами.

Зажимы могут использоваться вместе с упругими швеллерами шляпки для отделения гипсокартона от каркаса или балок. Развязка значительно снижает проникновение звука в комнату или выход из нее, что позволяет легче наслаждаться тихим пространством.

Эластичные зажимы являются одним из компонентов строительного процесса и часто используются при новом строительстве или ремонте, где важен контроль звука.

Рейтинг STC: зажимы могут повысить рейтинг STC на 15 пунктов, в зависимости от используемых строительных материалов и технологий.

Наилучшее использование

Эластичные зажимы лучше всего использовать, когда вам нужно отделить стену или потолок, чтобы уменьшить передачу звука или ударный шум.

Плюсы

  • Разделительные элементы стены или потолка.
  • Clips улучшают управление всеми частотами звука.
  • Простота использования и установки.
  • Они снижают ударный шум за счет связанных элементов конструкции.

Минусы

  • Дорого.
  • Увеличивает толщину стен или потолка.

Купить на Amazon

В начало

Лента с прокладкой балки

Лента с прокладкой балки крепится к балкам или шпилькам, чтобы исключить скрипы и передачу ударов. Это вспененный ПВХ с закрытыми ячейками низкой плотности, который помогает контролировать передачу вибрационного звука. Клей только с одной стороны, что позволяет легко приклеивать к балкам или шпилькам. Кроме того, прокладка помогает уменьшить передачу тепла или холода между элементами конструкции, что снижает затраты на коммунальные услуги.

Прочная уплотнительная лента производится Green Glue и доступна разной ширины. 1-7 / 16 ”идеально подходит для одномерных деревянных балок или шпилек, а также стальных шпилек. Лента также бывает шириной 2-1 / 4 дюйма и 3 дюйма для двойных балок или шпилек, или тех, которые спроектированы.

Рейтинг STC: Лента для уплотнения балки не имеет рейтинга, так как она будет частью общего рейтинга перегородки.

Наилучшее использование

Лента для уплотнения балок идеальна для использования между балками и черным полом или между стойками и гипсокартоном.Его также можно использовать для изоляции вибрации между воздуховодом и элементами конструкции.

Плюсы

  • Прокладка помогает контролировать звук, проходящий через структурные компоненты.
  • Легко наносится на балки или шпильки.
  • Прокладка снижает передачу вибрации и ударов.
  • Снижает тепловое движение, снижая затраты на отопление и охлаждение.

Минусы

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляция и глушение

Клей зеленый шумоизоляционный

Green Glue Compound — это вязкоупругий материал, который эффективно контролирует передачу звука.Его часто используют между ламинированными листами гипсокартона или другого панельного материала. Компаунд действует как вибрационный барьер, предотвращая передачу звука до 90%. Он эффективен при управлении низкочастотным шумом, а также средними и высокими частотами.

Шумоизоляционный состав легко наносится с трубок с помощью пистолета для уплотнения или лопатки, если он находится в ведре на 5 галлонов. Компаунд может быть нанесен на белую поверхность первой панели после ее установки, а затем зажат между вторым гипсовым слоем.

Или нанесите его на серую сторону второго листа, а затем прикрепите к первому. Green Glue — мой предпочтительный вязкоупругий состав из-за простоты использования и эффективности предотвращения проникновения звука.

Производитель рекомендует от 1 до 3 трубок на лист гипсокартона. Хотя стоимость звучит дешево — около 50 центов за квадратный фут, это дает дополнительные 16 долларов за панель из гипсокартона 4х8 дюймов, что соответствует одной трубе.

Использование двух более эффективно для изоляции звука, но также увеличивает затраты.Вы можете использовать электрический пистолет для уплотнения, чтобы спасти свою руку.

Рейтинг STC: Рейтинг зависит от конструкции стены или потолка.

Наилучшее использование

Зеленый клей эффективен для стен и потолков, предотвращая движение звука. Его можно использовать во время строительства или после строительства при добавлении еще одного слоя гипсокартона к существующей стене или потолку.

Плюсы

  • Состав предотвращает перемещение звука между конструкциями стен и потолка.
  • Легко снижает уровень шума от 70% до 90%.
  • Заглушает шум во всех частотных диапазонах.
    • Клей
  • Green легко наносится.

Минусы

  • Дорого.
  • Необходимо использовать толщину, рекомендованную для надлежащего снижения шума.
  • Для лечения может потребоваться от 7 до 30 дней.

Купить на Amazon

В начало

Акустический герметик / герметик

Акустическая герметизация — это эластичный герметик, который можно использовать для заполнения зазоров, трещин и отверстий, чтобы предотвратить утечку звука.Часто между панелями гипсокартона, полом, потолком, другими стенами и отверстиями в стене для окон или дверей остается щель. Акустическое уплотнение можно использовать для заполнения этих пространств, чтобы предотвратить движение звуковой вибрации.

Конопатку можно покрасить, поэтому ее можно использовать вокруг розеток, осветительных приборов, между дверными косяками и гипсокартоном, а также вокруг оконных рам для предотвращения проникновения шума. При контакте с воздухом поверхность образует прочную пленку, оставаясь при этом податливой и гибкой, чтобы избежать проблем со звуком вибрации.

Герметик можно также использовать для герметизации пароизоляционной мембраны на внутренних перегородках.

A 29 унций. трубка сделает бусину 3/8 дюйма почти 90 футов. Производитель рекомендует удвоить диаметр бусины 3/8 дюйма, чтобы получить более высокий рейтинг STC, так что для достижения наилучших результатов вы получите только половину расстояния. Акустический герметик на водной основе, прочный и простой в использовании. Это того стоит.

Рейтинг

STC: Акустический герметик имеет STC 53 при нанесении в соответствии с инструкциями производителя.

Наилучшее использование

Используйте акустическую герметизацию, чтобы заделать все зазоры, трещины, отверстия и швы в ваших стенах, чтобы не допустить проникновения шума.

Плюсы

  • Прекращает проникновение звука.
  • Простота использования.
  • Имеет высокий рейтинг STC.
  • Прочный и долговечный.

Минусы

Купить на Amazon

В начало

Коврики антивибрационные

Антивибрационные коврики изготовлены из переработанного резинового материала, который нагревается и сжимается, образуя плотную звукопоглощающую подушку.Его можно использовать для изоляции передачи ударов и вибрации от прибора для уменьшения передачи звука.

Подушечки доступны в толщинах 1/4 ″, 3/8 ″ и 3/4 ″, более толстые более эффективны для изоляции движения шума. Резина водонепроницаема, устойчива к скольжению и амортизирует.

Антивибрационные коврики можно использовать под стиральной машиной, тренажерами или холодильником, на прилавке под принтером, микроволновой печью или в мастерской под машинами. Подкладка не только снижает вибрационный шум, но также может защитить пол, столешницу или поверхности стола от повреждений.

Коврик также отлично подходит для использования на открытом воздухе под кондиционером, чтобы предотвратить передачу шумовой вибрации, или в багажнике или задней части внедорожника, чтобы уменьшить грохот и скольжение, или дать Фидо некоторую амортизацию. Используемый перед раковиной или плитой, он приглушит шум шагов и снизит усталость ног и ступней.

Наилучшее использование

Используйте антивибрационный коврик дома или в офисе, чтобы уменьшить вибрацию машины или передачу ударного шума. Кроме того, его можно использовать для уменьшения усталости ног и ног на кухне или под столом.

Плюсы

  • Приглушает вибрационный шум
  • Предотвращает износ и повреждение пола, прилавков, столов или столов
  • Недорого
  • Вторичный материал
  • Снижает утомляемость ног и ступней при стоянии или сидении

Минусы

  • Коврики имеют небольшие отверстия или щели, в которых собирается пыль и грязь
  • Может потребоваться помощь при установке под некоторые машины
  • Немного запаха резиновых шин

Купить на Amazon

В начало

Антивибрационные коврики для пола

Антивибрационные прокладки для пола — это прокладки диаметром 2-1 / 2 дюйма и толщиной 5/8 дюйма, которые подходят под ножки или колеса приборов или машин для эффективного управления передачей вибрационного шума.Они изготовлены из вязкоупругих полимеров Sorbothane и не только снижают уровень шума, но и предотвращают перемещение машин и приборов из-за вибрации.

Прокладки защищают пол от царапин и других повреждений и поднимают прибор примерно на 5/8 дюйма выше. Они снижают вибрацию примерно на 94,7% и изолируют соответствующий звук для снижения уровня шума. Прокладки можно использовать под стиральными, сушильными, посудомоечными машинами, холодильниками, тренажерами и другими машинами для контроля вибрации и движения.

Наилучшее использование

Хорошо работает под бытовыми, деловыми, спортивными и мастерскими машинами для управления вибрацией, «ходьбой» бытовых приборов и передачей звука.

Плюсы

  • Контроль вибрации
  • Предотвращает перемещение прибора из-за вибрации
  • Уменьшает передачу вибрационного звука
  • Защищает пол от ножек прибора

Минусы

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляционная краска

Звукоизолирующая краска помогает снизить акустический отклик в помещениях. Он на водной основе, поэтому его легко очистить, и его можно наносить с помощью распылителя, валика или кисти.Также присутствует слабый запах и отсутствие летучих органических соединений. Краска содержит микроскопические керамические частицы и другие наполнители, которые поглощают и уменьшают движение звука.

Краска не грунтовка, а ровный финишный слой. Галлон покрывает до 150 квадратных футов, но он остается толстым и может потребоваться второй слой. Его можно использовать на загрунтованных металлических, деревянных или оштукатуренных стенах и потолках. Полимеры в краске также действуют как тепловой барьер, уменьшая теплопередачу через него.

Управление звуком: звукоизоляционная краска может уменьшить шум на частоте 500 Гц в среднем диапазоне примерно на 30%.

Наилучшее использование

Поскольку краска управляет средними частотами человеческого голоса, она больше подходит для офисов, конференц-залов, жилых помещений и комнат отдыха.

Плюсы

  • Уменьшает обратную связь при разговоре, лужение и звонки
  • Простота использования
  • Быстрая очистка
  • Защита от теплопередачи

Минусы

  • Дорого при расчете покрытия. В среднем латексная краска покрывает до 400 кв.футов на галлон.

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляционные барьеры

Винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой (MLV) — это тяжелый полимер, который снижает передачу звука. Доступны разные толщины и размеры.

Чем толще материал, тем лучше, и чем больше закуплено количество, тем ниже стоимость квадратного фута. MLV толщиной 1/16 весит 1/2 фунта и имеет STC 21, 1/8 дюйма — это 1 фунт с STC около 27, а 1/4 дюйма — это здоровенные 2 фунта на квадратный фут и дает баллы. от 31 до 32 на рейтинговой кривой STC.

MLV можно использовать в строительстве стен, потолков и полов для блокировки звука, а также в машинных залах и автомобилях для гашения звука и вибрации. Он также используется вокруг HVAC, воздуховодов, труб, насосов для контроля шума и многих других устройств.

Винил прочный и прочный — его прочность на разрыв составляет 26 фунтов на квадратный дюйм. MLV можно прикрепить, прибить гвоздями или шурупами, поэтому его легко установить на существующие перегородки или новую конструкцию, чтобы заглушить звук. Все швы необходимо перекрыть, чтобы барьер был готов.

Рейтинг STC: MLV толщиной 1/16 дюйма имеет STC 21, 1/8 дюйма, STC 27 и 1/4 дюйма от 31 до 32.

Наилучшее использование

Винил с массовой загрузкой хорошо укладывается между слоями гипсокартона или гипсокартоном и стойками, между черным полом и полом, повешен на стену или окна в качестве толстой занавески или в вашем автомобиле, чтобы изолировать шум.

Плюсы

  • Эффективный независимый контроль шума
  • Простота использования
  • Режет универсальным ножом или тяжелыми ножницами
  • Без запаха

Минусы

  • ограниченный выбор цвета или без него
  • тяжелый

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляционная подкладка

Подкладка для шумоподавления

Подложка для снижения шума представляет собой теплоизоляционный войлочный коврик из переработанного материала, который поглощает ударный шум и смягчает пол.Он имеет толщину 3 или 4 мм с гладкой пластиковой пленкой на верхней стороне, чтобы ламинированный, инженерный или твердый паркетный пол мог двигаться и изгибаться, а также предотвращать проникновение влаги.

Подложка имеет нахлест 1-3 / 4 дюйма и клейкую ленту для закрепления других полос или рулонов. Легко устанавливается и режет универсальным ножом или ножницами.

Подложка поставляется в рулонах шириной 3, 5, 8 и 10 футов разной длины. Чем больше площадь поверхности, которую покрывает рулон, тем ниже стоимость за фут.Войлок катится по деревянному или бетонному основанию, уменьшая ударный шум и звукопередачу. IIC — 67, а STC — 66, показатели указывают на то, что он подавляет большинство ударов от шагов, разговоров, шума средств массовой информации и движения мебели.

Рейтинг STC: шумоподавляющая подложка имеет STC 66 и класс защиты от ударов (IIC) 67, что означает, что она отключит передачу звука ходьбы и мебели между уровнями пола.

Наилучшее использование

Шумоподавляющая подложка обеспечивает очень хороший звукоизоляцию для ламинированных полов, полов из твердой древесины и инженерных деревянных полов.

Плюсы

  • Превосходный уровень защиты от шума и ударов
  • Простота установки
  • Простая установка
  • Недорого ($ 0,32 / кв.фут)
  • Предотвращает скрип пола и эхо

Минусы

  • Нужен острый универсальный нож или ножницы и немного силы, чтобы разрезать

Купить на Amazon

В начало

Пробковая подкладка

Пробковую подкладку можно накатить на бетонный или деревянный черновой пол и приклеить или оставить незакрепленной.Если пробка закреплена таким образом, следует использовать 75-фунтовый валик, чтобы вдавить пробку в клей.

Пробка 1/4 дюйма (6 мм) создает мембрану, уменьшающую движение звука в обоих направлениях. Он даже изолирует проникновение звука через трещины и расселины. Пробку можно использовать под древесину твердых пород, ламинат, камень, мрамор и керамическую плитку.

Пробка легко устанавливается и разрезается ножницами или универсальным ножом. Он доступен в рулонах шириной 4 фута и длиной до 100 футов — возможно, длиннее, если вы сможете его поднять.Стоимость единицы зависит от общего покрытия. При использовании с бетонным полом рекомендуется использовать пароизоляцию, а с деревянным черным полом в этом нет необходимости.

Рейтинг STC: оценка пробки в качестве подложки поверх бетона составляет STC 52, а IIC — 51. Если под бетонным полом есть подвесной потолок, STC получает значение 60, а IIC — 61.

Наилучшее использование

Подложка из пробки хорошо работает под деревянными, каменными и керамическими полами на бетонных или деревянных черновых полах.

Плюсы

  • Очень хорошо снижает удары и передачу звука
  • Предотвращает шум с обеих сторон
  • Легко резать и устанавливать
  • Устойчив к плесени и плесени

Минусы

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляция автомобиля

Звукоизолирующий спрей (Коврик штанги DEI)

Sound Deadening Spray — это прорезиненный материал, который помогает уменьшить вибрацию, грохот и скрип в транспортных средствах.Нанесите его на металлические внутренние двери, багажник, моторный отсек, колесные арки и нижнюю часть, чтобы заглушить звук.

Несколько легких слоев застывают быстрее, чем толстое. Материал рассчитан на температуру до 300 ° F, но не допускайте попадания его в выхлопную систему.

Спрей соответствует требованиям к ЛОС. Однако рекомендуется надеть маску и обеспечить надлежащую вентиляцию. Используйте звукопоглощающий спрей в труднодоступных местах, чтобы остановить вибрацию или дорожный шум.

Для высыхания материала может потребоваться больше 6 часов, и он может иметь сильный запах до полного затвердевания.После высыхания его можно красить. Кроме того, спрей может снизить передачу тепла в салон.

Купить на Amazon

В начало

Fatmat Звук Deadener

Fatmat Sound Deadener покрывает 50 квадратных футов в рулоне. Это рулонный материал, самоклеящийся с одной стороны и покрытый алюминием с другой. Он имеет толщину 0,46 фунта на квадратный дюйм и толщину 80 мил, поэтому обладает такой массой и толщиной, чтобы гасить вибрацию и улучшать качество звука в вашем автомобиле, лодке, жилом доме или доме.

Несмотря на то, что он податлив, тепловой пистолет или фен могут помочь сформировать из него сложные участки для достижения полного контакта.

Fatmat поставляется с установочным комплектом из ролика и ножа, а также инструкциями. Ролик и ручка работают хорошо, чтобы обеспечить липкие боковые контакты и прилипания.

Убедитесь, что контактная поверхность чистая и не содержит масла для полного контакта и наилучшего блокирования звуковой вибрации. Он может снизить шум дороги, двигателя, шин и выхлопных газов, а также улучшить качество звука в пассажирском салоне.

Купить на Amazon

В начало

Самоклеящийся звукопоглотитель Dynamat

Dynamat Sound Deadener — это самоклеящийся листовой материал с алюминиевой основой, которая гасит вибрационный звук. Он имеет толщину 0,36 PSF и 67 мил и достаточно податлив, чтобы покрыть пол, дверные панели и колесные арки. Dynamat снижает шум дороги, двигателя и выхлопа, улучшая качество звука в пассажирской зоне.

Алюминиевая поверхность обеспечивает защиту от тепла, поэтому коврик можно использовать в двигателе для снижения шума.Шумоглушитель также можно использовать на лодках, жилых автофургонах и в домашних условиях, чтобы заглушить шум бытовых приборов и тонуть.

Dynamat поставляется с прямоугольными ковриками для простоты использования. Комплект для установки доступен за дополнительную плату, чтобы помочь с установкой.

Купить на Amazon

В начало

Блокиратор звука Noico

Листы Noico Sound Deadener имеют толщину 80 мил и 0,7 PSF. Это гибкие самоклеящиеся бутиловые изделия с тисненым алюминиевым экраном на одной поверхности.При правильной установке и раскатывании алюминий ровно выравнивается. Толщина и вес повышают его способность гасить вибрацию и звук дороги.

Звукоизолирующие листы легко резать, формировать и устанавливать. Их необходимо гладко свернуть для полного контроля звука. При работе с бутиловым материалом рекомендуется надевать перчатки.

Устанавливается в багажнике, колесных арках, половицах и брандмауэре для снижения шума дороги и шин. Убедитесь, что поверхность чистая и не содержит масла или жира для наилучшего сцепления.

Купить на Amazon

В начало

Лента для финишной герметизации Noico Tape

Финишная герметизирующая лента имеет поверхность из фольги и самоклеящуюся для герметизации кромок звукоизолирующих листов бутила. Он имеет толщину 2 мил и ширину около 1-1 / 2 дюйма. Он разработан для использования в транспортных средствах и снижает уровень шума и вибрации между швами шумоглушителя.

Лента легко режется и помогает уменьшить проникновение звука. Лента имеет отражающую поверхность из алюминиевой фольги, но не выдерживает температуры выше 212F °.Клей очень липкий, поэтому разрежьте ленту на короткие отрезки, чтобы обрезать края и предотвратить утечку звука, а также предотвратить прилипание ленты к вам, к себе или другим поверхностям.

Купить на Amazon

В начало

GTmat Звукоизоляционный материал

GTmat — это звукопоглощающий материал толщиной 50 мил с защитным алюминиевым верхним слоем. В комплекте идет обезжириватель, валик и пара наклеек GTMAT. Он прилипает, как только он прижимается к месту, поэтому отрежьте, чтобы зафиксировать, прежде чем отклеивать клейкое покрытие.Он хорошо работает на полах, дверях, крыше и багажнике. Он рассчитан только на 112F °

Материал заглушает шум двигателя и дороги, а также изолирует участки, где воздух и звук могут проникать внутрь кузова. Рулон составляет около 10 квадратных футов, поэтому посчитайте, что вам нужно, чтобы у вас было достаточно. GTmat также может помочь предотвратить вибрацию компонентов друг о друга и создание шума.

Купить на Amazon

В начало

Звукоизоляция окон и дверей

Дефлекторы окон и дверей

Уплотнитель окон и дверей представляет собой пенопласт с двойным D-профилем, который можно использовать для уплотнения окон и дверей с целью защиты от непогоды и шума.Пенопласт имеет самоклеящуюся подкладочную ленту для крепления к оконным и дверным коробкам. Поскольку большая часть звука проникает через раму, а не через стекло, уплотнение улучшает звукоизоляцию.

Виниловая дверная скоба дополняет полосу Double-D. Он имеет длину 43,3 дюйма и имеет самоклеящуюся полосу, которая прикрепляется к нижней части двери и защищает от непогоды, звука, насекомых и грызунов.

Подметание легко обрезать, чтобы приспособить его к дверям любой ширины. Гибкая стрела обычно предназначена для наружных дверей, но может использоваться и для внутренних дверей, чтобы уменьшить боковой шум под дверью.

Купить на Amazon

В начало

Ограничитель тяги двери

Дверной ограничитель тяги — это набор из двух комплектов дверных петель длиной 39 дюймов. Он изготовлен из силикона и обеспечивает гибкое нижнее уплотнение для большинства дверей. Состоит из 3 слоев силикона, он также является водонепроницаемым, поэтому влага не попадает в дверь. Слои защищают от непогоды и звука, а также повышают энергоэффективность.

Заглушки тяги легко вырезать и устанавливать. Они прикрепляются к внутренней нижней части двери, чтобы защитить от непогоды и звука, а также от насекомых и грызунов.

Заглушка подходит для одиночных домов и квартир и может использоваться на входных и внутренних дверях. Клей приклеивается к деревянным, металлическим, стеклянным и пластиковым дверям.

Купить на Amazon

В начало

Монтаж звукоизоляции / Строительные материалы

Панели

Гипсокартон бывает разной марки, состава, толщины и плотности. Масса или плотность являются неотъемлемой частью четырех взаимосвязанных принципов контроля звука.

Стоимость материалов по сравнению с возвратом звукоизоляции также всегда учитывается. Для более глубокого сравнения звукоизоляционных свойств гипсокартона и QuietRock ознакомьтесь с этим постом.

Гипсокартон

Гипсокартон — это листы прессованного гипса, покрытые плотной бумагой. Длинные края обычно сужаются, чтобы обеспечить гладкую поверхность при приклеивании и замазывании. Он широко известен как гипсокартон, гипс, гипсокартон, стеновая плита и торговая марка Sheetrock.

Он бывает толщиной от 1/4 дюйма до 1 дюйма, шириной 4 фута и длиной от 8 до 12 футов, хотя доступны и длинные листы.STC гипсокартона зависит от материалов, из которых изготовлена ​​стена или потолок. В обычной конструкции используется материал толщиной 1/2 дюйма, а для звукоизоляции — 5/8 дюйма.

Доступны разные гипсовые панели, которые имеют разное применение. Белая доска или обычная используется в строительстве. Green Board устойчив к влаге, Blue Board более устойчив к воде и плесени, а Purple даже лучше — он хорош для ванных комнат.

Безбумажный гипс еще более устойчив к влаге, так как для его затягивания нет бумаги.Тип X имеет более высокий рейтинг огнестойкости. Звукоизоляция или SoundBreak XP более плотная за счет слоя звукоизоляционного вязкоупругого полимера, зажатого между двумя слоями гипса высокой плотности — он может улучшить STC на 15-20 пунктов по сравнению со стандартными панелями и стоит примерно 62,50 доллара за лист.

В начало

QuietRock

QuietRock — марка звукоизоляционного гипсокартона. Он имеет вязкоупругую сердцевину между двумя слоями гипса. Масса гипсокартона останавливает звуковые волны, а сердцевина гасит вибрацию, поднимая STC на 15-20 точек по сравнению с белой доской.

Доступны панели толщиной 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 1-3 / 8 дюйма. У него скошенные края, как у обычного гипсокартона, и он поставляется в виде листов шириной 4 фута, длиной 8, 9, 10 или 12 футов.

QuietRock имеет разные звукоизоляционные панели. EZ-SNAP имеет толщину 5/8 дюймов и устанавливается как обычный гипсокартон; это от 60 до 65 долларов за лист. Есть форма EZ-SNAP-

Стойкая панель

тоже. QuietRock 510 имеет толщину всего 1/2 дюйма, 530 — это гипс 5/8 дюйма и плотнее, чем EZ-SNAP, поэтому лучше блокирует звук, а QuietRock 530RF блокирует радиочастоты для приложений безопасности.Панель 545 состоит из 11 слоев, имеет толщину 1-3 / 8 дюйма, весит 200 фунтов и блокирует даже низкие частоты. У него есть приложения для театров, звуковых комнат и студий.

В начало

Встраиваемый светильник и крышка динамика

Утопленное освещение и потолочные или настенные динамики создают отверстия, через которые может распространяться шум. Утопленные крышки из минеральной ваты огнестойки, защищают от сквозняков и звука, легко устанавливаются и герметизируются с помощью акустической герметизации. Покрытия помогают защитить светильник от окружающей изоляции и предотвратить появление холодных пятен на потолке, улучшая тепловой барьер.

Улучшение теплового барьера обычно приводит к улучшению звукоизоляции. Утопленные крышки обеспечивают барьер, который можно герметично закрыть, чтобы предотвратить утечку воздуха и звука, а также позволяют изоляции покрывать прибор, не опасаясь возгорания электрического тока.

Улучшение теплового барьера приводит к меньшей передаче звука и боковому шуму, помогая улучшить качество звука.

Купить на Amazon

В начало

Шпатлевка

Подушечки для замазки изготовлены из негорючего бората кальция и имеют квадратную форму размером 1/4 дюйма на 7 дюймов.Гибкие листы рассчитаны на обертывание электрических коробок, используемых для розеток и переключателей. Прокладки недорогие (от 50 до 60 центов каждая) и их легко установить при строительстве или ремонте, но не после строительства.

Прокладки гибкие и приклеиваются к электрической коробке и ко всему остальному, поэтому убедитесь, что область чистая и, возможно, предварительно подогнана, прежде чем снимать защитный слой. Его можно разрезать канцелярским ножом или порвать.

Возможно, вам будет проще обернуть коробки перед установкой.Подушечки для шпатлевки имеют STC 49 в сочетании с надлежащей конструкцией стен и акустической герметизацией.

Купить на Amazon

В начало

Изоляционная прокладка для настенной плиты

Изоляционные прокладки для стеновых панелей представляют собой прокладки из вспененного материала, которые блокируют проникновение воздуха и звука через выключатель или розетку. Кожура и палочка предотвратят смещение прокладки и помогут запечатать ее.

Изоляция закрывает зазоры вокруг распределительной коробки и гипсокартона, а также пространство вокруг розетки или переключателя в коробке.

Прокладки подходят для наружных розеток и выключателей, но также могут использоваться для остановки распространения звука через розетки — обычное место утечки звука. Изоляция настенной пластины не закрывает отверстия для штырей в розетках. Если вы чувствуете, как воздух проходит через эти отверстия, вставьте что-нибудь в розетку или воспользуйтесь заглушками для безопасности детей. Отличная идея для жителей квартир!

Купить на Amazon

В начало

На что обращать внимание при выборе звукоизоляционных материалов (Руководство покупателя)

Первое, что вам нужно сделать при звукоизоляции, — это определить, какие шумы вы пытаетесь контролировать.Воздушный шум эхом отражается или отражается в вашей медиа-комнате или проходит через стены и потолочные перегородки.

Ударный шум может исходить от мяча, прыгающего снаружи, или от людей, идущих этажом выше. Фланговый шум проникает под двери или через воздуховоды, поэтому его труднее изолировать.

После того, как вы определили тип звука, вам нужно контролировать, решить, что вы хотите, нужно или можете сделать, чтобы улучшить уровень шумовых помех. Разбирать стены и потолок может быть дорого и беспорядочно.

Добавление большего количества строительных материалов к перегородке может быть менее затратным, но все же беспорядочным. В качестве альтернативы, эффективным решением может быть покупка или производство продукции для звукового контроля.

Следующая мысль — сколько звука нужно контролировать. Если вы просто хотите контролировать качество звука в медиа-комнате, то вам подойдут акустические панели, диффузоры и ловушки.

Уменьшение распространения звука через перегородки или потолки — более сложная задача, часто включающая строительство или демонтаж и реконструкцию для улучшения контроля звука.

STC 40 — это начало приватности, громкий разговор по-прежнему слышен, но приглушен. Повышение STC до 50 позволит заглушить даже громкие голоса, чтобы их нельзя было понять. Значение STC 60 считается превосходным, поскольку оно подавляет даже громкие шумы, такие как музыкальные инструменты. Чем больше необходимо поднять STC, тем выше будут затраты.

При звукоизоляции рекомендую выбирать материалы или изделия, которые долговечны и с которыми легко работать. Они должны быть достаточно толстыми или плотными, чтобы блокировать движение звука, или иметь достаточную пористость или изоляционные свойства для поглощения звука.

Вы также хотите, чтобы они были легко доступны в необходимом количестве — необходимость ждать чего-либо расстраивает. Наконец, убедитесь, что то, что вы получаете, стоит потраченных средств. Если это повысит STC только на 2 пункта, не платите слишком много.

И последнее соображение, если вам нужно повысить энергоэффективность, а также контролировать проникновение звука. Наружные стены, окна и двери можно улучшить, чтобы сделать и то, и другое.

При изоляции вокруг проемов, замене окон или дверей на изолированные окна или подвешивании плотных многослойных тепловых завес предотвращение движения воздуха также улучшит звукоизоляцию.Добавление изоляции, упругих зажимов и каналов, зеленого клея и двойных слоев гипсокартона также улучшит внешние стены.

Заключение

Управление звуком — важная часть расслабления и удовольствия, где бы вы ни находились. Независимо от того, владеете ли вы или арендуете, надеюсь, вы нашли что-то полезное в этом обзоре.

При выборе продукта убедитесь, что его стоимость соответствует преимуществу звукоизоляции. Некоторые продукты отлично подходят для применения после строительства, а некоторые лучше во время строительства или ремонта.Если вы нашли информацию полезной, дайте нам знать.

Если вы знаете кого-то, кому это может показаться интересным, передайте его. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Как сделать акустические панели своими руками (сделай сам)

Сделайте дешевые, простые и привлекательные звукопоглощающие стеновые панели своими руками

Пересмотрено и обновлено 1 мая 2021 г.

Также ознакомьтесь с нашим полным руководством по акустике домашнего кинотеатра для получения дополнительной информации, в том числе о том, где разместить акустические панели.

Перечень оборудования (на каждую панель)

Общая стоимость составляет около 20 долларов за панель или 2,50 доллара за квадратный фут.

Необходимые инструменты

Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от покрываемых ими поверхностей. Панели используются для устранения эхо и отражений, которые сбивают с толку или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в комнате, что иногда может снизить уровень окружающего шума.*

* Обратите внимание, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган на свирели выигрывают от умеренно реверберирующей акустики с множеством отражающих поверхностей. Установка звукопоглощающего материала может нанести ущерб выступлениям музыканта и качеству звука в этих особых случаях.

Для звукопоглощающих панелей подходят следующие области применения:

  • Улучшение изображения объемного звука и четкости для фильмов DVD / Blu Ray, спортивных состязаний или видеоигр в домашнем кинотеатре
  • Уменьшение отраженного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
  • Уменьшение дребезга, шума и шума в людных местах, ресторанах и барах
  • Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских

Отметим, что звукопоглощающий материал часто называют звукоизоляционным.«Я считаю, что термин« звукоизоляция »обычно используется неправильно, о чем пойдет речь в другом посте. Звукопоглощающие панели НЕ способны значительно снизить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в комнате, в которой они установлены, путем ослабления отражений звука и уменьшения времени реверберации / затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для снижения шума здесь: https: // acousticsfreq.ru / noise-control-products /

Производимые серийно звукопоглощающие панели доступны в двух распространенных вариантах:

1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящик для яиц (например, Auralex, Sonex и т. Д.):

2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. Д.):

Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают приблизительно 100% падающей звуковой энергии в средних и верхних диапазонах частот.Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Sabine на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.

Однако важно учитывать толщину любой звукопоглощающей панели. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинную волну (более низкую частоту) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на поверхностях из гипсокартона могут быть полезны следующие практические правила:

— Для человеческих голосов, скопления людей и речи используйте поглотитель толщиной 1 дюйм

— Для усиленной музыки с басом и барабанами или объемного звука в кино используйте поглотитель толщиной 2 дюйма (или больше)

Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом выполняемых там функций прослушивания.Крайние границы спектра варьируются от традиционных / классических помещений для богослужений с твердым покрытием (отлично подходит для органной и хоровой музыки) до кинотеатров и кинотеатров с сертификатом THX, у которых есть звукопоглощающие материалы на всех поверхностях стен, пола и потолка. .

Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покрыть все эти области звукопоглощающей обработкой.

Стоимость изготовленных звукопоглощающих панелей из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутых тканью, обычно составляет от 6 до 8 долларов за квадратный фут.Я видел звукопоглощающие панели по цене 12,25 доллара за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для получения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.

Я могу рассердить некоторых людей, сказав вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за НАМНОГО меньше. Ниже приведены объяснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.

Основные элементы звукопоглощающей панели:

1) Звукопоглощающий материал сердечника (выполняет акустическую работу)

2) Прочная деревянная рама (плотно удерживает ткань, дает возможность закрепить монтажное оборудование)

3) Акустически прозрачная декоративная тканевая крышка (придает красивый вид)

Шаг 1. Выберите звукопоглощающий материал сердечника

Звукопоглощающий материал сердцевины должен иметь следующие характеристики:

  • Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (без рыхлого войлока)
  • без покрытия
  • Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на фут)
  • 2 ”толщина

Три приемлемых варианта материала включают:

Owens Corning Fiberglas 705 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара.00 за квадратный фут.

ROCKWOOL / ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов pcf, толщина 2 ″: ~ 1 доллар США за квадратный фут.

Johns Manville Inusul-Shield 600 2 дюйма без облицовки, 6 фунтов pcf, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара за квадратный фут.

* Примечание. Цены на изоляцию могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные изделия из стекловолокна или изоляционных плит из минерального волокна весом 3,0–8,0 фунтов.

** Также Примечание. Известно, что изоляция из стекловолокна и минерального волокна вызывает раздражение.При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и очки. Следуйте инструкциям производителя для безопасного использования.

Обычно лучшие цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного поставщика изоляционных материалов.

Щелкните здесь, чтобы найти дилеров для: Johns Manville — Owens Corning — ROCKWOOL

Мои прототипы панелей были построены с изоляцией Roxul RHT 80, которая является наименее дорогим звукопоглощающим материалом, который я нашел.Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Коэффициенты звукопоглощения, предоставляемые производителем, следующие:

2 дюйма Roxul RHT 80 2 дюйма Owens Corning 705 2 дюйма Johns Manville 817
125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
500 Гц = 1,08 500 Гц = 1.02 500 Гц = 1,10
1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,07
2000 Гц = 1,02 2000 Гц = 0,99 2000 Гц = 1,07
4000 Гц = 1,01 4000 Гц = 0,99 4000 Гц = 1,07

Коэффициенты поглощения Сабина примерно представляют собой отношение поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 равен 100% -ному коэффициенту поглощения * (0,71 равен 71% и т. Д.) *. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и протестированы в разных лабораториях.Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.

* Изменить: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в% поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако с точки зрения акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.

Шаг 2. Постройте деревянную рамку вокруг каждой панели

Для деревянного каркаса я использовал планку для обшивки 1 «x 2», которая недорога и доступна в любом строительном магазине / у поставщика пиломатериалов.Поскольку фактические размеры меньше номинальных, полоса обшивки глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенной кромки». Полоса обшивки глубиной 3 дюйма придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверяйте каждую полоску, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительные куски древесины.

  1. Для каждой рамы панели отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3 / 8 дюймов и два сегмента до 24 дюймов (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размеры обрешетки). Измерьте и отрежьте, чтобы обеспечить плотное прилегание к изоляции.
  2. Нанесите обильную дозу аэрозольного клея по всему периметру изоляции (НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ЛИЦУ). (клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
  3. Расположите изоляцию так, чтобы нижняя поверхность панели была плоской и на одном уровне с деревянной рамой.
  4. Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно закреплялась вокруг утеплителя, слегка сжимая его.
  5. Для каждого угла:
    • Предварительно просверлите пилотное отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить раскалывание древесины.
    • Нанесите столярный клей.
    • Скрутите деревянные сегменты вместе.
  6. Подождите 24 часа, чтобы столярный клей и клей в аэрозольной упаковке высохли.

Шаг 3. Выберите звукопрозрачную ткань; оберните панель

Назначение тканевого покрытия — придать панели красивый декоративный вид. Чтобы звук проникал через стекловолоконную изоляцию (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна.Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете сопротивление воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Для этого применения не подходят цельные виниловые, кожаные или акриловые ткани.

Наиболее распространенным выбором ткани для производителей коммерческих панелей является Guilford из Maine Panel Textiles. Это качественный материал. При этом существует множество недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо.Цветная мешковина — очень распространенный выбор. В моих прототипах панно используется ткань пейсли Keepsake Calico, купленная в местном магазине тканей. Соображения для вашего тканевого чехла:

  • Должен быть «дышащим» и звуконепроницаемым
  • Убедитесь, что ваша панель из стекловолокна не видна сквозь ткань.
  • Помните, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять под прямым углом, если натянуть ее на деревянную раму

Чтобы натянуть ткань на панель:

  1. Положите на пол ткань длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
  2. Поместите панель в обрамлении поверх ткани плоской / ровной / ровной стороной вверх.
  3. Попросите друга обернуть ткань вокруг тыльной стороны панели и прикрепить ее к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
  4. Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами, продолжая вдоль края панели с интервалами 3 дюйма.
  5. Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, стараясь аккуратно загнуть каждый угол.
  6. Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на обратной стороне панели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наносите клей в аэрозоле только на ЗАДНЮЮ сторону, а НЕ на переднюю сторону.

Задняя панель

Передняя панель

Шаг 4. Прикрепите панель к стене или потолку

Подробные инструкции по поиску наилучшего места размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики звукопоглощения на низких частотах.

Эти панели можно установить аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил две прочные подвески с D-образным кольцом к каждой стороне деревянной рамы с точным шагом. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. См. Список оборудования ниже для получения рекомендаций по оборудованию.

Шаг 5. Слушайте

Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано.Большинство людей удивляются, слыша, как звучат музыка и фильмы в правильно подобранной акустической среде. Слышимое различие невозможно переоценить; это как день и ночь.

Вам, вероятно, понадобится довольно много таких панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте вышеупомянутые шаги на эффективном сборочном конвейере, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.

Как звукоизолировать переделку автофургона »Parked In Paradise

Рабочие автомобили очень шумны.Они не созданы для роскоши, и путешествие с большими панелями из листового металла — рецепт для усиления вибрации и акустики.

В зависимости от вашей чувствительности, вы можете носить шумный автомобиль, когда вы ведете машину, и нервничать ночью, когда вы слышите шаги в двух кварталах от вас. Простое и дешевое решение — использовать беруши. Но если вы занимаетесь полной сборкой фургона, то стоит хотя бы изучить варианты снижения шума.

@alpinemargarita

Благодаря аудиофилам во всем мире нет недостатка в методах и мнениях о том, как уменьшить звук, исходящий из внешнего мира.При планировании помните, что вы не пытаетесь создать звуковую студию.

Чем больше слоев и сложнее ваша установка, тем больший вес вы добавляете и тем больше вам придется иметь дело, если вам, скажем, нужно устранить утечку воды. С этой оговоркой, приступим!

Вибрация и резонанс

Обычно самый большой шум в фургоне — это большие, тонкие металлические листы, которые отражаются. Если вы возьмете пустой спринтер и ударитесь палкой о стену, он усилит этот звук, когда панели будут вибрировать, как гонг.

Этот эффект может возникнуть даже при ударе звуковых волн о стены. Внешний шум ударяет по панелям, и, поскольку они могут вибрировать, звук передается насквозь.

Так вот, если бы вы положили руку на эту стену и ударили ее, звук не был бы таким громким и длился бы так долго. Фактически, вы хотите заглушить эти стены, не касаясь их рукой во время езды. Вот здесь-то и пригодится звукоизоляция.

Звукоизоляция в автофургоне

Fatmat Rattletrap и Noico — популярные пилинги и палочки, которые можно наносить на автомобиль, чтобы уменьшить шум.Все дело в высокой вязкоупругости материала.

По сути, это означает, что если бы вы их растянули, материалу потребуется много времени, чтобы вернуться к своей первоначальной форме. Эта медленная деформация означает, что когда звуковая волна попадает на одну сторону материала, она не может перейти на другую сторону материала.

Это мощный эффект, и для действительно снижения вибрации, проходящей через стены вашего фургона, не требуется много материала (всего 25% большой поверхности).

Шумоподавители с отслаиванием и приклеиванием устраняют значительную часть шума и легко устанавливаются по разумной цене. Это путь, по которому идет большинство людей, если они решают добавить шумоглушитель.

Если вы хотите попытаться устранить каждого источника шума , вам нужны тысячи долларов и неделя работы. Если это вас не пугает, мы рекомендуем сайт sounddeadenershowdown.com, чтобы полностью погрузиться в звукоизоляцию вашего автофургона.

Звукоизоляция с более дешевыми альтернативами

Вы можете встретить людей, использующих более дешевые альтернативы материалам для автомобилей, такие как Fatmat и Noico.Рулоны для снятия кожуры и запечатывания, которые вы можете купить в Home Depot, популярны, потому что они очень похожи на Fatmat за половину цены.

И это потому, что в основном это одни и те же материалы: алюминий и прорезиненный асфальт. К сожалению, эти материалы предназначены для кровли и не соответствуют таким требованиям.

Смесь бутила и углерода в асфальте не обладает высокой вязкоупругостью, поэтому, хотя теоретически они могут работать хорошо, нет гарантии, насколько хорошо они заглушат звук.

Кроме того, сообщалось, что этот материал плавится от жары — настолько сильно, что у некоторых людей материал отслаивался от потолка и обрушивал обшивку потолка в их машине. Не говоря уже о сажи, вытекшей из их багажника.

На наш взгляд, это одна из тех вещей, где лучше всего использовать специально разработанные продукты или вообще отказаться от шумоглушителя. Чтобы сэкономить несколько долларов, не стоит беспокоиться о возможных проблемах с использованием кровельного герметика в качестве антиадгезионного средства.

Сколько вам нужно звукопоглощающего материала?

Для работы звукопоглощающих материалов не требуется 100% покрытия. При наличии надлежащих глушителей вы можете использовать всего 25% для уменьшения вибраций, если материал разрезан по частям и равномерно распределен, чтобы покрыть большую часть стен.

Где подать заявку:
Стены Двери
Пол Колесные колодцы

50 квадратных футов звукопоглощающего материала должны дать вам достаточно материала для основного покрытия больших площадей фургона Sprinter.Чтобы получить 100% покрытие для самых больших транспортных средств, вы можете рассчитывать на использование до 125 квадратных футов материала.

Материалы для установки

  • 50 — 125 кв. Футов. Шумоглушитель
  • Ножницы
  • Измерительная лента
  • Мини-ролик
  • Фен (опция)

Как установить шумоподавитель

Шумоглушитель относительно прост в установке. Если вы собираетесь это сделать, это должен быть один из первых шагов вашей сборки.Шумопоглощающие материалы будут прикреплены непосредственно к металлу вашего автомобиля. Он проходит под любой изоляцией или барьерами от влаги, которые могут быть применены впоследствии. Имейте в виду, что для эффективности необязательно покрывать всю поверхность.

1. Очистите свой автомобиль

Первый шаг — очистить поверхность, на которую вы собираетесь нанести шумоглушитель. Удалите все панели кузова, грязь или жир. Обязательно полностью высушите поверхность перед установкой. Влага может препятствовать склеиванию липкого материала.Меньше всего вам нужно, чтобы ваш шумоглушитель начал отваливаться, потому что тогда он не будет работать!

2. Измерьте площадь поверхности и отрежьте

Если вы стремитесь к полному охвату, сделайте точные измерения в каждой секции вашего автомобиля. Картонный шаблон здесь может быть действительно полезен. С помощью маркера нарисуйте линии разреза. Шумоглушитель можно легко отрезать ножницами или ножницами.

Когда дело доходит до поверхностей странной формы, таких как колесная арка или пол кабины, нарезка полос 5–6-дюймовых секций — хороший способ собрать все вместе.

@aves_sin_rumbo

3. Очистить и приклеить

Установить звукопоглотитель так же просто, как снять клейкую подложку и приклеить ее к металлической поверхности. Старайтесь не прикасаться руками к липкой стороне для достижения наилучшего результата.

4. Колесные арки

Хотя частичное покрытие эффективно для стен и потолка, вы можете полностью закрыть колесные арки. Через это место проникает огромное количество шума от шин, дороги и выхлопных газов.

Закрыв ниши колес, вы не только уменьшаете вибрацию, но и пытаетесь полностью заблокировать шум массой материала.Deadeners на самом деле не предназначены для этого, но они действительно немного помогают, так что не повредит, если вы не планируете делать это должным образом с тяжелым материалом.

Pro-tip: нагревание материала сделает его более пластичным для криволинейных поверхностей.

5. С помощью валика убедитесь, что панели ровные

Последний шаг важен. Для правильной работы необходимо плотно нанести деаденеры. В процессе установки настоятельно рекомендуется использовать роликовый пресс, бутылку или аналог.Нажимать пальцами опасно, потому что края фольги острые!

Материал Noico поставляется в виде предварительно нарезанных полос и имеет тисненую фольгу, которая указывает на правильность установки. При этом визуально видно, что каждая секция шумоглушителя уложена ровно. Fatmat Rattletrap поставляется с роликом для установки.

Звукоизоляция для комфорта

Звукоизоляция вашего автофургона не является обязательной, но менее чем за 150 долларов вы можете значительно повысить комфорт вашего автомобиля.Звукоизолирующие материалы уменьшат дорожный шум и звуки, исходящие из внешнего мира, когда вы пытаетесь заснуть. Если у вас есть средства, в планировании этого шага действительно нет недостатков.

В этой статье рассматриваются основы и то, что, по нашему мнению, является рентабельной техникой для большинства фургонов. Если вы хотите углубиться в более сложную теорию и успеть погрузиться в звуковую кроличью нору, зайдите на sounddeadenershowdown.com и форумы на diymobileaudio.com.

Volwco Звукоизоляционный материал для автомобилей и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и шумоподавление Классные комнаты

halocharityevents.com Volwco Автомобильный звукопоглощающий материал и т. д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Заводы Автомобильная изоляция и контроль шума Классные комнаты Изоляция для дома Строительные материалы
  1. Дом
  2. Сделай сам и инструменты
  3. Строительные материалы
  4. Строительные материалы
  5. Кровля
  6. Домашняя изоляция
  7. Панельная изоляция
  8. Volwco Звукоизоляционный материал для автомобилей и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукоизоляционный коврик для автомобилей Студии Квартиры и фабрики Автомобильная изоляция Классы по контролю шума

— Идеально подходит для автомобилей и т. Д. X Звукоизоляционный мат, [Эффективная звукоизоляция] — Автомобильный самоклеящийся звукопоглощающий хлопок состоит из бутила.теплоизоляция, демпфирование и антисептика. Мы разработали продукт, который довольно эффективно справляется с погремушкой и снижает уровень шума, при этом доступный почти для всех. Характеристика: звукоизоляция. — Специальное тиснение на фольге сделано для удобства установки, так что вы можете видеть участки, которые находятся, — Супер самоклеющиеся, Студии, демпфирование и антисептика, багажник, внутренняя перегородка, огнестойкий, Также идеально подходит для применения под полом, поскольку он имеет отличные свойства сопротивления нагрузке. Межсетевой экран, Коэффициент противопожарной защиты: B2.маслобензостойкая, [широко используется] — внешняя переборка, имеет очень малый вес, — катится должным образом и те, которые требуют большего прессования. Звукоизоляционный материал для автомобилей Volwco — Автомобильная изоляция и шумоподавление — Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей. что обеспечивает оптимальную эффективность и возможную звукоизоляцию. Квартиры, грузовой пол, моторный отсек, фабрики, — Простота установки / перемещения / резки. — Тщательно прикатайте материал к предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.под сиденьем, Спецификация: Студии, хорошие теплоизоляционные характеристики, Абсолютно не впитывает воду. Studios, Тепло двигателя может быть равномерно распределено, чтобы избежать перегрева капота и замедлить старение автомобильной краски с помощью нашего теплозащитного коврика. колесная арка, огнестойкий, капот, Особенности: — Чем толще материал, тем выше производительность. Классные комнаты, — сильная звукоизоляция и звукопоглощение. моторные отсеки, водонепроницаемые и влагонепроницаемые, Квартиры, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу нашего автомобильного шумоглушителя, теплоизоляции, упаковки, включая влаго- и коррозионную стойкость, и т. д.: Автомобиль и мотоцикл, — Правильная установка материала — 50. вашей машины.Сохраняйте в салоне прохладу летом и тепло зимой, мы дадим вам удовлетворительный ответ. Квартиры, Материал: бутиловое стекловолокно, Заводы и т. Д.: Автомобиль и мотоцикл, Классные комнаты, кузовные панели, [100% гарантия] — Мы всегда ценили покупательский опыт, [Предотвращение старения автомобиля] — С сильной теплоизоляцией, Завод и подробнее, Звукоизоляционный материал для автомобилей Volwco — Автомобильная изоляция и шумоподавление — Самоклеящийся водонепроницаемый звукоизолирующий коврик для автомобилей, пола, Обратите внимание: Квартиры, — При работе с материалом используйте перчатки для защиты рук, теперь каждый может легко устранить раздражающий дорожный шум в автомобиле.загубит весь автомобиль за те же деньги, которых хватило бы только на изоляцию дверей с использованием материалов дорогих брендов. Эффективно блокирует 97% лучистой теплопередачи. [Преимущества в производительности] — Поверхность нашей теплоизоляционной пены усилена алюминиевой фольгой и оловянной фольгой , Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время. — Материал эффективно подавляет фоновый шум. Размер: 5 мм * 00 см * 0 см, классы.









перейти к содержанию

Volwco Автомобильный звукопоглощающий материал и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Заводы Автомобильная изоляция и контроль шума Классные комнаты





Toygogo Каска подбородочный ремень с подбородочной чашкой Ремешок для подбородка Защитная рабочая одежда, один размер, черный, Fenteer 2xDC Аналоговый амперметр Амперметр Панель тока Миллиамперметр 0 100 мА 0 500 мА Подключение, VOYTO Stovax Stockton 4 Сменное стекло для плиты 264 мм x 208 мм, Прочная дверная направляющая для раздвижной двери сарая с 8 вариантами установки Fdit Черная стальная дверь сарая Направляющая в полу Роликовый упор, внутренняя резьба 20 мм-1/2 для всех размеров, фитинги для компрессионных водопроводных труб до 50 мм. Volwco Автомобильный звукопоглощающий материал и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и шумоподавление Классные комнаты , Q-BAIHE XY LM317 LM337 Регулируемый модуль с двумя источниками питания 1,5-18 В переменного тока до 2-25 В постоянного тока, глазок Topiky камера 4300E Digital Door Viewer и дверной звонок 2 миллиона пикселей 4,3-дюймовый ЖК-экран Дверной звонок ночного видения. Силиконовые беруши X 2 Hush Plugz 7 пар 14 пар, 6A Siemens 5SY5206-7 CIRCUIT BREAKER CURR 2-POLE Белый C SENS DC 440V AC 400V 10KA.nc-com-no Безопасность Универсальный 12-24 В Инфракрасный фотоэлемент CAME Delta-E Датчик Совместим с рабочим диапазоном 20 м .. Volwco Автомобильный звукопоглощающий материал и т. д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и контроль шума Аудитории ,


Volwco Автомобильный звукопоглощающий материал и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и контроль шума Классные комнаты

Volwco Автомобильный звукопоглощающий материал и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей Студии Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и контроль шума Классные комнаты

для Cars Studios Квартиры Заводы Автомобильная изоляция и шумоподавление Учебные помещения Volwco Звукоизоляционный материал для автомобилей и т. Д. Самоклеящийся водонепроницаемый звукопоглощающий коврик, учебные классы, фабрики и т. Д. Клейкий водонепроницаемый звукопоглощающий коврик для автомобилей, квартир, студий, молниеносная доставка, отличное качество, современная мода, заказы на сумму более 15 долларов США бесплатная доставка, товары высочайшего качества по лучшей цене.Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и шумоподавление Классные комнаты Звукоизолирующие материалы для автомобилей Volwco и т. Д. Самоклеящиеся водонепроницаемые звукоизоляционные коврики для автомобильных студий, шумоизолирующие материалы для автомобилей Volwco и т. Д. Самоклеящиеся водонепроницаемые звукоизоляционные коврики для автомобильных студий Квартиры Фабрики Автомобильная изоляция и шумоизоляционные классы.

Сделай сам Звукоизоляция комнаты недорого

Шумовое загрязнение может быть проблемой во многих современных домах из-за материалов, из которых они построены.Хотя гипсокартон стоит недорого, он также приводит к гораздо большему шуму, чем стены из кирпича и раствора. Таким образом, дешевая звукоизоляция комнаты в домах в Северной Америке является сложной задачей.

Многие люди считают необходимым найти решения для звукоизоляции своими руками, чтобы исключить загрязнение от дорожного движения, соседей и других комнат в том же доме.

Проблема со звукоизоляцией в том, что она может стать очень дорогой, если вы хотите, чтобы работа была выполнена хорошо. Решения для постоянной звукоизоляции не являются экономичными, и если вы также учитываете затраты на установку, это может оказаться слишком большим для некоторых людей.

В качестве аффилированного лица я могу получать часть продаж или другую компенсацию за ссылки на этой странице.

Однако на самом деле есть несколько вариантов, которые можно сделать своими руками для тех, кто хочет звукоизолировать комнату с ограниченным бюджетом. В этой статье описаны некоторые из самых эффективных и недорогих решений по звукоизоляции, которые вы можете установить самостоятельно.

Что такое звукоизоляция?

Существует много неверной и непонятной информации о звукоизоляции, и одна из самых больших ошибок, которые делают люди, — это путать ее со звукопоглощением.

Звукопоглощение — это уменьшение количества звука, проходящего в пространстве, а также уменьшение эха, тогда как звукоизоляция — это блокирование проникновения звука в комнату.

Самая большая разница между ними в том, что для звукоизоляции требуется масса.

При звукоизоляции комнаты следует учитывать четыре основных элемента:

Масса

Масса — это самое важное, что нужно учитывать при звукоизоляции комнаты. Чем больше масса конструкции (стены, мебель и т. Д.)), тем меньше звука может проникнуть в пространство. Почти все остальные элементы основаны на добавлении массы пространству.

Развязка

Развязка — это процесс разделения двух сторон стены, который затрудняет прохождение звука. После того, как две стороны будут разделены, их можно изолировать (снова утрамбовать) для дальнейшего улучшения звукоизоляции.

Прочтите мою статью о методах развязки, в которой это подробно объясняется.

Поглощение

Как упоминалось выше, звукопоглощение снижает эхо и расстояние, на которое звук может пройти в пространстве, а не полностью его.

Студии звукозаписи используют звукопоглощающее оборудование для улучшения акустики. Звукопоглощающие материалы обычно легкие и пушистые и поэтому не содержат достаточной массы, чтобы блокировать звук.

Демпфирование

Демпфирование звука заключается в уменьшении его резонанса, обычно с помощью демпфирования ограниченного слоя. Демпфирующий материал также преобразует кинетическую энергию звуковых волн в тепловую, что способствует звукоизоляции.

Дешевые методы звукоизоляции своими руками для комнаты

Одна из самых важных вещей, которую следует помнить, — это то, что чем больше звукоизоляции вы хотите в комнате, тем дороже она будет.Доступны недорогие варианты, но даже их стоимость возрастет, если вы решите использовать их все.

Для дешевой звукоизоляции комнаты существенным фактором является масса используемых предметов или материалов. Выбор тяжелых предметов домашнего обихода, таких как мебель и ковры, будет гораздо более эффективным для звукоизоляции комнаты, чем более легкие материалы, такие как пенопласт и ящики для яиц.

Из этой статьи вы узнаете шесть способов бюджетной звукоизоляции комнаты.В списке есть несколько недорогих вариантов звукоизоляции для блокировки звука, проникающего в комнату, и они перечислены от самых дешевых к более дорогим.

Какие из них вы выберете, на самом деле будет зависеть от источника шумового загрязнения, однако использование всех из них приведет к хорошему общему снижению шума. Теперь давайте подробно рассмотрим каждый из перечисленных методов.

1. Приобретите больше мебели в комнате

Это, пожалуй, самый дешевый метод, потому что у вас уже должна быть мебель.Размещение всех самых тяжелых предметов в одной комнате увеличивает массу помещения, что, в свою очередь, значительно улучшает звукоизоляцию.

Если вы когда-либо переезжали из дома, вы, вероятно, видели обратное. По мере того, как вы освобождаетесь от комнаты, звучит эхо, и вы могли заметить, что все звучит громче. Когда вы применяете противоположный подход, заполнение комнаты мебелью поможет заблокировать звук.

Если вы выбираете этот вариант, убедитесь, что вы выбираете самую тяжелую мебель, которая у вас есть. .Нет смысла использовать легкие плоские детали, поскольку они обычно изготавливаются из недорогих материалов, не обладающих большой массой. Однако, если у вас есть только такая мебель, это будет лучше, чем ничего.

Лучшие предметы мебели для звукоизоляции комнаты:

  • Диваны и кресла — чем мягче и мягче, тем лучше
  • Гардеробы, шкафы, комоды
  • Книжные шкафы — книги — отличный источник звукопоглощающей массы
  • Столы — они помогут со звукоизоляцией пола и остановят звуки от эха

Использование мебели в качестве дешевого метода звукоизоляции своими руками является идеальным решением, поскольку оно охватывает несколько основных элементов звукоизоляции.

Мебель не только увеличивает массу комнаты, но и помогает ослаблять и поглощать звуки, тем самым подавляя эхо и реверберацию.

2. Положите ковры и коврики на пол

Если вы живете в многоквартирном доме или кондоминиуме, звукоизоляция пола так же важна, как и звукоизоляция стен. Тем не менее, это может быть полезным методом для использования в любой комнате, особенно если возникает проблема с эхом.

Полы из бетона будут плохим выбором для звукоизоляции, потому что бетон — очень хороший передатчик звука.

Шум, распространяющийся по полу, часто представляет собой ударный шум и является одним из наиболее распространенных источников шумового загрязнения. Это может быть что угодно: ходячие люди, соседский телевизор, лифты, водопроводные трубы или строительные работы.

Хотя многие из них просто становятся фоновым шумом, они могут раздражать и создавать особую проблему для чутко спящих.

Стелить тяжелые ковры или коврики — еще один недорогой вариант, потому что их легко купить, если вы работаете с ограниченным бюджетом.

Тяжелые ковры не только улучшают звукоизоляцию, но и улучшают теплоизоляцию помещения, поэтому они окупают финансовые вложения. Кроме того, довольно легко установить ковер самостоятельно, и все, что вам нужно сделать с ковриком, — это положить его на пол.

Коврики и коврики помогают снизить ударный шум как из вашей комнаты, так и из комнат ниже. Это связано с тем, что используемые материалы, такие как шерсть или синтетические волокна, обладают отличными звукопоглощающими свойствами при соткании вместе.Конечно, как и в случае с мебелью, чем тяжелее ковер, тем лучше он справляется с уменьшением звукового загрязнения.

Коврики

могут быть лучшим вариантом в некоторых ситуациях, потому что они предлагают менее постоянную альтернативу укладке ковра. Это может быть полезно, если вы живете в съемной квартире, потому что вам не нужно получать разрешение арендодателя, и можете ли вы взять коврик с собой, когда уедете.

Независимо от того, стелете ли вы ковер или коврики, добавление подложки под может иметь большое значение для и без того эффективного решения.

Подложка эффективна для звукоизоляции полов, и простой проект DIY

Подложка предназначена в основном для улучшения теплоизоляции, но поскольку она увеличивает массу между полом, она также улучшает звукоизоляцию.

Подложка

очень дешевая и ее легко достать, поэтому добавьте более одного слоя, если у вас достаточно денег. Наиболее экономичным решением является пробковая подложка, о которой я рассказывал в этой статье.

3. Добавить дверные уплотнители

Обычный источник утечки звука находится под дверями.Часто двери не помещаются должным образом в их рамы, и может быть так, что дверь была приспособлена, когда в комнате был ковер, который теперь убрали.

Какой бы ни была причина, щель под дверью позволяет получить довольно много шума как в комнату, так и за ее пределами.

Есть несколько вариантов звукоизоляции двери своими руками. Наименее долговечный и самый недорогой вариант — использовать изоляционную ленту со звукоизоляцией (ссылка на Amazon). По сути, это рулон ленты с резиновым уплотнением, который можно наклеить на дверь.

Герметизирующая лента идеальна для закрытия небольших щелей, и вы можете использовать ее снизу, по бокам и вверху двери. Большинство марок герметизирующей ленты довольно дешевы, а некоторые предназначены для того, чтобы врезаться в зазоры, окружающие дверь, хотя обычно заполняют зазоры только около 3 мм.

Немного более дорогое и постоянное решение — установить уплотнитель вокруг двери. Они прикрепляются непосредственно к двери и обычно имеют откидное уплотнение, которое можно регулировать, чтобы соответствовать зазору на двери.

Дверные уплотнения обычно изготавливаются из металла и резины, что обеспечивает массу и уровень звукопоглощения.

Качество и эффективность будут полностью зависеть от того, сколько денег вы готовы потратить. Очевидно, это был недорогой метод, поэтому вам не придется платить слишком много даже за качественный дверной уплотнитель.

Стоит выбрать лучшую модель, соответствующую вашей двери и требованиям, потому что существует множество различных моделей.

При выборе правильного дверного уплотнения учитывайте следующее:

  • Полностью ли заполнит дверной уплотнитель зазор между дверью и коробкой? Если нет, то покупать его бессмысленно.
  • Будет ли дверь нормально работать? Вы можете купить дверной уплотнитель специально для ковровых покрытий или полов из твердых пород дерева, так что имейте это в виду.
  • Вам нужно заклеить только нижнюю часть двери? Увидев, что вы пытаетесь звукоизолировать дверь, проверьте остальную часть рамы. С таким же успехом вы могли бы поработать, чтобы заполнить все пробелы, чтобы сделать его максимально эффективным.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при звукоизоляции двери, — это то, можно ли добавить больше массы, пока вы здесь.Если у вас ограниченный бюджет на звукоизоляцию, это может не подойти, но замена двери на более тяжелую также поможет снизить шумовое загрязнение.

Также прочтите мою статью о том, как эффективно звукоизолировать дверь.

4. Используйте акустический герметик для окон и стен

Окна, наряду с дверями, являются еще одним распространенным источником шумового загрязнения.

Даже если у вас есть современные окна с двойным остеклением, которые на самом деле очень хорошо защищают от шума, более серьезной проблемой является уплотнение вокруг окон.То же самое касается возможных зазоров вокруг дверных коробок, трещин в стенах и швов вокруг любых возможных домашних работ, выполненных в комнате.

Сам по себе акустический герметик (например, , этот , найденный на Amazon) не самый эффективный метод, но он очень полезен при использовании вместе с рядом других методов.

Акустический герметик

По сути, это последний штрих к большому проекту звукоизоляции своими руками. Хотя у вас может возникнуть соблазн купить обычный герметик, потому что он дешевле, не делайте этого.Акустический герметик специально разработан для звукоизоляции комнаты.

Так чем же акустический герметик отличается от обычного герметика? Акустический герметик должен оставаться гибким и эластичным.

Обычный герметик со временем затвердевает и, следовательно, может давать усадку и трескаться, что снижает его звукоизоляционные свойства.

Тот факт, что акустический герметик остается гибким, означает, что он может двигаться вместе со зданием и всегда будет плотно прилегать к любым трещинам, которые он закрывает.

Как только у вас появится акустический герметик, обязательно нанесите его в любом месте, где есть зазор или шов между двумя строительными материалами.

Даже если стыки вокруг окон выглядят нормально, обработайте их герметиком, так как это только сделает их более звукоизоляционными.

Также целесообразно нанести герметик вокруг электрических приборов и освещения, потому что даже эти небольшие зазоры могут быть источником шумового загрязнения.

При выборе акустического герметика следует учитывать несколько факторов, например:

  • Герметики на водной основе проще в использовании и, как правило, меньше пахнут.Кроме того, они с меньшей вероятностью повлияют на поверхности, на которые они наносятся.
  • Химические вещества, используемые в некоторых герметиках, могут повредить поверхности, поэтому изучите это, прежде чем выбирать марку. Особенно это будет заметно на дереве, ПВХ и светлых стенах.
  • Если вы наносите герметик на участки, которые будут видны, например оконные рамы и электрические приборы, выберите тип герметика, который можно закрашивать.

Акустический герметик помогает по ряду причин, основанный на четырех элементах звукоизоляции. Нанесение герметика вокруг приспособлений помогает гасить звуковые колебания между объектами и увеличивает общую массу конструкции. . Как уже упоминалось, это отличный последний штрих для других методов звукоизоляции.

5. Добавить уплотнитель для дверей и окон

Погодозащита на самом деле предназначена для предотвращения сквозняков и утечек воздуха, но большая часть той же науки применима к блокированию шумового загрязнения.

В конце концов, воздух является особенно хорошим переносчиком звука, и поэтому, если вы можете уменьшить количество воздуха, проникающего в комнату или из нее, вы также помогаете сделать звуконепроницаемым.

Подобно дверным уплотнителям, упомянутым ранее, уплотнители могут иметь множество различных форм, некоторые из которых являются недорогими, но другие будут стоить немного дороже. Сколько вы потратите, будет зависеть от того, насколько прочным вы хотите быть, и от материала, из которого сделана зачистка.

На многих новых наружных дверях уже есть уплотнитель, но его может быть полезно установить и на межкомнатных дверях, если вы хотите звукоизолировать комнату.

Это также один из наиболее трудоемких методов звукоизоляции своими руками, который потребует немного больше знаний, чем некоторые другие варианты.Тем не менее, гидроизоляцию установить не так уж и сложно.

Наиболее распространенными материалами, используемыми для защиты от атмосферных воздействий, являются каучук EPDM, термопластичная смесь пластика и резины или смесь полимера и наполнителя. Все они эффективно блокируют звук, потому что представляют собой плотные материалы с довольно небольшой массой. Учитывая, что они разработаны, чтобы блокировать утечку воздуха, все они также эффективно блокируют звук.

Если вы хотите установить уплотнитель с ограниченным бюджетом, выберите одну из марок самоклеящихся лент. Они очень похожи на дверные уплотнители, упомянутые ранее, но по-разному подходят к двери.

Вместо того, чтобы сидеть на внешнем крае двери, они, по сути, сидят между дверью и рамой. Их работа — просто заполнить пробел, чтобы воздух не выходил.

Чтобы этот метод был наиболее эффективным, важно установить уплотнители на дверях и окнах в комнате, которую вы пытаетесь сделать звукоизоляцией. Как и в случае с другими предлагаемыми методами, важно охватить все возможные источники утечки воздушного шума.

На большинство окон должен быть уже установлен уплотнитель, поскольку это часто является частью строительных норм, но со временем он может изнашиваться и потребовать замены.

Для наилучшего выполнения работы по установке уплотнителя обязательно ознакомьтесь с продуктом и просмотрите несколько онлайн-руководств по установке. Собственно продукт подобрать несложно, но что может быть трудным, так это подобрать его так, чтобы он хорошо справлялся со звукоизоляцией уплотнения.

Хотя может возникнуть соблазн нанять профессионала для установки, это, очевидно, увеличит стоимость, а это совсем не то, что вам нужно при бюджетной звукоизоляции.

6. Добавьте недорогие звукоизоляционные шторы

В Интернете доступно множество типов звукоизоляционных штор, но их эффективность весьма спорна. Многие из них по сути являются просто тяжелыми занавесками и могут содержать немного изоляционной пены, но они часто являются поводом для того, чтобы поставить дорогой ценник на и без того хороший метод звукоизоляции.

Окна — известное слабое место с точки зрения звукоизоляции . В отличие от стен, которые обычно имеют разумную массу и к которым можно добавлять, с окнами мало что можно сделать.

Помимо герметизации стыков оконных рам, единственный другой вариант звукоизоляции окна — это занавески.

Как и в случае с коврами, : чем тяжелее шторы, тем эффективнее они звукоизолируют окно. . Плотные шторы обычно довольно тяжелые, чтобы блокировать свет, поэтому они часто могут быть хорошим началом.

По возможности ищите шторы или портьеры, сделанные из нескольких слоев материала, так как это добавит еще большей массы перед окном.

Очевидно, исходя из этого совета, не стоит использовать жалюзи или тонкие летние занавески, потому что они практически ничего не дадут.

Также следует иметь в виду, что тяжелые шторы будут очень хорошо изолировать комнату, что может быть благословением, если вы живете в холодном климате, но может оказаться не таким полезным, если вы живете в теплом месте.

Хотя шторы для тяжелых условий эксплуатации, возможно, являются самым дорогим вариантом из предложенных в этом списке, есть способы снизить стоимость.Во-первых, попробуйте поискать подержанные шторы.

Старомодные шторы были разработаны специально, чтобы помочь с изоляцией, потому что в домах были только окна с одинарным остеклением, и поэтому они отлично справляются с демпфированием и поглощением любого звукового загрязнения, которое просачивается через оконные стекла.

Еще один способ получить недорогие тяжелые портьеры — это сделать их самостоятельно. . Если вы или кто-то из ваших знакомых особенно хорошо владеет швейной машиной, почему бы не сделать ее самостоятельно. Если вы начнете с обычного комплекта штор, очень легко пришить дополнительные слои утеплителя.

Такие материалы, как бархат или велюр, — хорошее место для начала , и хотя они не являются бюджетными, они являются одними из самых тяжелых тканей, которые вы можете купить. Затем просто пришейте несколько слоев плотной хлопчатобумажной ткани, и вы получите мгновенное снижение шума.

Если вам нужна дополнительная информация о звуконепроницаемых шторах и полезное руководство по покупке, прочтите мою статью здесь.

Как эти дешевые методы DIY для звукоизоляции комнаты помогают?

Эти методы, представленные выше, делают упор на герметизацию зазоров и предотвращение возможных утечек воздуха.Поскольку все это недорогие методы, они не самые эффективные способы звукоизоляции комнаты, но если вы хотите сделать это с ограниченным бюджетом, они определенно помогут.

Самое важное, что нужно помнить при звукоизоляции комнаты, — это добавить ей массы. . Как упоминалось ранее в статье, большинство элементов звукоизоляции помещения полагаются на добавление ему массы. Как вы это сделаете, очевидно, будет зависеть от вашего бюджета, но довольно легко комбинировать несколько из этих методов, не тратя слишком много денег.

Тем не менее, если вы хотите максимально звукоизолировать пространство, вам придется потратить немного больше денег и, возможно, выполнить более обширную работу своими руками. Если это не вариант для вас, используйте как можно больше из этих методов и просто помните, что суть в том, чтобы определить и закрыть любые небольшие зазоры, через которые может проникнуть звук.

Многие онлайн-руководства, в которых говорится о бюджетной звукоизоляции, упоминают вешать на стену шторы или одеяла. Однако это того не стоит, потому что одеяла сложно повесить на стену, и они действительно не добавляют достаточной массы.

Для того, чтобы этот метод был эффективным, вам придется повесить несколько очень тяжелых ковров или одеял, а это будет слишком сложной задачей.

Точно так же упаковка пены и яиц — бессмысленное занятие . Мало того, что они выглядят очень непривлекательно на стенах, они действительно очень мало способствуют звукоизоляции комнаты.

Оба продукта помогают уменьшить эхо и реверберацию, что больше связано с качеством шума, чем с его полным блокированием.

Если вы хотите сделать стены звуконепроницаемыми, подумайте о более прочном (но в конечном итоге более дорогом) варианте.

Более эффективные методы звукоизоляции комнаты

Если вы планируете более глубокий проект звукоизоляции, возможно, вам придется искать более дорогие методы.

Тем не менее, по-прежнему можно эффективно звукоизолировать комнату с ограниченным бюджетом, но вам придется потратить гораздо больше денег, чем если бы вы просто заделали некоторые зазоры вокруг окон и дверей.

Вот самые эффективные методы звукоизоляции комнаты с ограниченным бюджетом.

Добавить гипсокартон

Если вы достаточно удобны по дому и нет проблем с установкой более прочного решения, тогда , добавив еще один слой гипсокартона к стенам и потолку, — отличное место для начала.

Как и любой другой предложенный метод, здесь нужно просто добавить массы к существующей конструкции . Еще более эффективно, если вы оставите полость между двумя слоями гипсокартона, потому что это создает дополнительное пространство для распространения звука.

Гипсокартон — недорогой материал и довольно прост в установке. Очевидно, это эффективно уменьшит размер комнаты, но вряд ли разница будет заметна.

Настоящая трудность заключается в расширении и изменении электрических розеток так, чтобы они снова были заподлицо со стеной. Если вы не уверены в этом, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, по крайней мере, для этого.

Добавьте гипсокартон и зеленый клей

Зеленый клей — один из самых дешевых звукоизоляционных материалов и не слишком сложный проект звукоизоляции своими руками

. Это предложение в основном просто дополнение к описанному выше методу, но включает добавление дополнительного слоя демпфирующего состава. Green Glue — широко доступный продукт, предназначенный для уменьшения шума. Прочтите мою статью о Green Glue, чтобы узнать, почему он так эффективен.

Рекомендуется нанести как можно больше на обратную сторону гипсокартона, который вы устанавливаете, и чем больше вы нанесете, тем лучше будет работа.

Green Glue — это специально разработанный продукт с уникальной химической формулой. Он преобразует механическую энергию звукового загрязнения в тепло. Это делает его очень эффективным методом глушения звука и недорогим дополнением, если вы уже устанавливаете новый слой гипсокартона.

Установите ступенчатый стержень или двойной гипсокартон

Обычная стена сделана из деревянных полос, прикрепленных к верхней и нижней плитам. Все эти полосы располагаются в линию, на которую крепится гипсокартон, таким образом строя стену. Хотя в результате получается полость, обычно она не очень большая, и звук может проходить через нее довольно легко.

Стенка с шахматной стойкой отличается тем, что (как сказано в названии) полосы расположены в шахматном порядке. Это означает, что они размещаются поочередно с одной стороны, а затем с другой, что фактически приводит к полости между стенками размером около 12 дюймов.Это будет иметь большое значение, когда дело доходит до звукоизоляции комнаты.

Еще одно эффективное решение — использовать двустенную конструкцию . Это очень простая концепция, основанная на использовании двух наборов полосок вместо одного. Это означает, что каждая сторона гипсокартона установлена ​​на своем собственном наборе стоек, таким образом, почти полностью разделяя две стены.

Оба метода работают по принципу уменьшения количества звука, который может проходить через стену в результате вибрации.Разделение двух сторон гипсокартона означает, что звуку гораздо труднее перемещаться между ними, и это эффективно добавляет еще один слой развязки за счет уменьшения точек контакта между стенами.

Прочтите мое подробное сравнение ступенчатой ​​стойки и двойной стенки.

Ступенчатая стойка становится еще эффективнее, если между двумя стенами установить изоляцию. Это обеспечит гашение звука и добавит массы.

При использовании этого метода следует помнить, что он является самым дорогим из предложенных в этом списке и потребует возведения стены с нуля.

Тем не менее, если вы проводите большую домашнюю работу по дому, это отличный способ значительно снизить уровень шума при входе в комнату или выходе из нее.

Последние мысли

Звукоизоляция комнаты с ограниченным бюджетом вполне возможна, это просто означает, что вам нужно проявить немного более творческий подход к своим методам.

Все предложения в этом списке недорогие и обеспечат некоторый уровень звукоизоляции, однако, если вы хотите сделать работу более эффективной, вам придется потратить больше денег.

Когда дело доходит до звукоизоляции комнаты, помните следующие советы:

  • Всегда учитывайте четыре элемента звукоизоляции — массу , звукопоглощение, развязку и демпфирование .
  • Масса — самая важная, и обычно с ней легче всего справиться. Это может быть как простое использование мебели с умом, так и сложное, например установка гипсокартона.
  • Акустический герметик и другие демпфирующие материалы могут иметь большое значение, но на самом деле их следует использовать только вместе с другими, более эффективными методами.Герметизацию следует выполнять только после того, как вы закончите остальные работы по звукоизоляции.
  • Избегайте изоляционной пены и ящиков для яиц . Они заработали себе имя в звукоизоляции, потому что это то, что люди узнают из звукозаписывающих студий, хотя они не предназначены для блокировки звука.

Последняя мысль заключается в том, что, хотя эти методы сами по себе дешевы, их стоимость возрастет, если вы объедините несколько.

Лучший способ звукоизоляции комнаты — определить слабые места, начать с них, а затем двигаться по комнате.В конечном итоге вы должны получить хорошо звукоизолированную комнату.

Спасибо за чтение! Если вам понравилась статья, поделитесь ею. Также ознакомьтесь со списком рекомендуемых мной продуктов.

Сравнение лучших звукоизоляционных и шумоподавляющих материалов

Во-первых, отказ от ответственности: невозможно полностью звукоизолировать пространство, пока есть воздух. Куда бы ни шел воздух, звук тоже идет, потому что звук распространяется по воздуху.

Существует два типа звукоизоляции:

Шумоподавление , предотвращающее проникновение звука в пространство.Снижение звука поможет освободить место от внешних шумов, таких как погода, разговоры на улице и движение транспорта.

Звукопоглощение , предотвращающее эхо и реверберацию звука, уже находящегося внутри помещения.

Соседи, лай собак, машины — остановите это, прежде чем он достигнет ваших ушей. Добавление этих звукоизоляционных материалов или продуктов звукоизоляции в ваш дом или офис уменьшит звук, который прорывается через легкие точки входа, такие как окна, двери и даже стены.

Звукоизоляционная пена для спрея

Определение : Пена, распыляемая из баллончика, может быть добавлена ​​в качестве изоляции стен для изоляции.

Лучше всего подходит для : Существующие стены, полы (между уровнями)

Виниловый звуковой барьер с массовой нагрузкой

Определение : Тяжелый универсальный материал, снижающий шум, где бы он ни находился.

Лучше всего подходит для : пустотелые двери между стенами, полом и потолком, вокруг труб.

Акустический герметик

Определение : Как и обычный герметик, акустический герметик герметизирует зазоры в окнах, стенах и дверях и блокирует воздух. Акустический герметик добавил свойства блокирования шума, чтобы остановить звуковые колебания.

Лучшее для : трещины в оконных рамах, дверях, стенах, потолках.

Акустические оконные вставки

Определение : Звукоизоляционные оконные вставки, которые подходят к существующим окнам для обеспечения герметичности. Изготовлен из высококачественного акрила для уменьшения и поглощения звука.

Лучшее для : одинарные окна, исторические окна. Они работают на окнах с двойным остеклением, но вы получите меньше шума.

Стеновые звукопоглощающие панели

Определение : Декоративные звукопоглощающие стеновые панели (да, декоративные, почему вы должны соглашаться на простые?) Поглощают шум в помещении эстетически приятным образом.Они бывают сборными или доступны для персонализации с вашим собственным искусством.

Лучше всего для : Помещения с эхом — большие плоские поверхности, такие как стены без окон.

Звукоизоляционная подложка

Определение: Звукоизоляционная подложка — это резиновый коврик, который можно разместить под другими напольными покрытиями, чтобы уменьшить передачу звука между уровнями. Он также может устранить шум от шагов.

Подходит для: скрипящих полов на верхних уровнях.

Акустическая плитка для пола

Определение: Акустическая плитка для пола поглощает звук при ударах и от ближайших источников.

2Июн

С какого колеса прокачивать тормоза: Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

2 Июн 1978 alexxlab Комментировать

Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

  • После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
  • При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

  • Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
  • Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
  • Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
  • Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

  1. Заднее правое;
  2. Заднее левое;
  3. Переднее правое;
  4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

  1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
  2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
  3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
  4. После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
  5. Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
  6. После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
  7. Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
  8. Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.

  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Лада Ларгус — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Ларгус завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые три года эксплуатации или через каждые 90 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2283-4-22-02 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2283-4-22-04 (Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-4-24-01 (Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Ослабляем затяжку штуцера накидным ключом «на 8». Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-02 (Копировать)

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-03 (Копировать)

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Меняем жидкость в гидроприводе тормозов Lada Granta и Kalina

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Гранта и Лада Калина завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2271-3-7-08-01 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2271-3-7-08-01ировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Снимок

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Снимок1

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Снимок2

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Прокачка тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.


При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110: фото и видео

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей. Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали. Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Переднее левое.
  3. Заднее левое.
  4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью. В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

  1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

    Доливаем тормозуху в бачок.

  2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок.

    Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

  3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой.

    Блокируем «колдун», если нужно.

  4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью.

    Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

  5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
  6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
  7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
  8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
  9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
  10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок.

    Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

  1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
  2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

    Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

  3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением.

    Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

  4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух.

    Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Заключение

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Видео про ещё один способ прокачки тормозов без помощника

Когда нужна прокачка тормозов

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.
Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
  2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

  1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
  2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Реклама:

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:
  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Рекомендуем: Замена лампочки ближнего света на Лада Приора: 3 лучших бренда и поэтапная технология замены

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Advertisement

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Как прокачать тормоза

От исправности тормозной системы зависит жизнь водителя, пешеходов и всех пассажиров, присутствующих в салоне. Именно поэтому система, равно как и сопряженные с нею узлы, нуждается в регулярной проверке.

Как прокачать тормоза своими руками

Для того, чтобы произвести прокачку тормозов своими силами, никаких особенных инструментов и умений не потребуется. Нужен будет ассистент – он будет сидеть в кабине и задействовать педаль, чтобы выгнать воздух из тормозной системы. Еще понадобится ключ на 10, шланг , а также резервуар, наполненный до половины тормозной жидкостью. Важно, чтобы она была именно той же марки, что и жидкость, присутствующая в системе тормозов, иначе могут возникнуть проблемы именно из-за “несхожести”.

Когда вообще нужна прокачка тормозов? Собственно, это не что другое, как выкачивание воздуха – потому что если он присутствует в системе тормоза действовать не будут из-за провала педали и невозможности создания необходимого давления. Производят ее обычно в двух случаях – когда был ремонт системы тормозов или же заменен цилиндр.

Есть еще одна вещь, не менее важная, если вы хотите, чтобы ваши усилия не прошли даром и дали максимальный эффект. Прокачку тормозов следует производить по строго определенному алгоритму от колеса к колесу : задние – затем передние, сначала правое, затем левое.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали про ремонт бампера своими руками. Выполнить ремонт пластикового бампера в гаражных условиях довольно просто, главное ознакомиться с нашими рекомендациями.

Пошаговая инструкция: прокачка тормозов

Сначала необходимо подготовить емкость, наполнить ее до половины тормозной жидкостью. Туда помещают шланг из резины, он не должен касаться дна. На штуцеры тормозного цилиндра крепится противоположный конец шланга.

Штуцера предварительно тщательно очищаются от загрязнений и освобождаются от резиновых колпачков.


Только после этого надевается шланг, при этом штуцер должен быть откручен на один оборот.

Ассистент выжимает педаль – тормозная жидкость, смешанная с воздухом, выливается в резервуар.

Теперь штуцер следует закрутить, ассистент качает педаль, пока та не приобретет упругость. “Мягкая”, проваливающаяся педаль тормоза – признак того, что система значительно заполнена воздухом! После десяти-пятнадцати прокачек штуцер вновь открывают и сливают жидкость. Прокачивать следует до полного исчезновения воздушных пузырьков.

Процедуру прокачки в соответствии с описанной последовательностью производят с каждым колесом по очереди. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы жидкость из расширительного бачка не ушла полностью. Если это произойдет, следует произвести прокачку еще раз. Видео. Прокачка тормозов без помощника

Если процедура произведена правильно, после нее педаль должна приобрести упругость и иметь запас для свободного хода. Следует обращать внимание на то, что если педаль даже после прокачки не стала тугой, значит неисправен тормозной цилиндр, либо тормозные шланги не герметичны.

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

  1. Ключ на «8», желательно накидной
  2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
  3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Реклама:

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

Общий принцип прокачки тормозной системы

На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.

На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.

В этот перечень входит:

  • запас ТЖ;
  • гибкие шланги для спускных клапанов;
  • гаечные ключи нужного размера.

Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.

В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.

Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.

Это интересно: Как покрасить машину в камуфляж или оклейка виниловой пленкой

Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.

Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.

Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

  1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
  2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Как водить машину

Структурированная практика «Аварийные остановки»

Как водить машину: борьба с внезапными остановками

Фон из АБС

Раньше в аварийной ситуации, когда нужно было внезапно остановиться, вы давили на тормоза! Иногда они блокировались, и это было катастрофой! Шины перестали вращаться, что приводило к заносу машины, и вы больше не могли управлять! Это опасно для подростков, которые учатся водить машину.Так водители научились «качать» тормоза. Они давили, а потом ослабляли, много раз. Это предотвратило бы блокировку тормозов, чтобы они могли сохранять контроль над автомобилем.

Потом кто-то изобрел системы АБС (антиблокировочные тормозные системы). В основном они делают «прокачку» за вас, но быстрее и эффективнее, чем вы. АБС хороши тем, что предотвращают блокировку тормозов и помогают сохранять контроль над автомобилем.

Как управлять автомобилем: как использовать тормоза

Во время нормальной остановки АБС работает так же, как и другие типы тормозов, но в ситуациях аварийной остановки вам необходимо использовать их по-другому.

С АБС:

Существует 2 вида АБС, и они работают по-разному, поэтому вам нужно использовать их по-разному. Если вы не знаете, какой у вас тип, посмотрите руководство пользователя.

АБС задних колес — (на некоторых легких грузовиках, фургонах и внедорожниках) предотвращает блокировку только задних колес. Поскольку передние колеса все еще могут заблокироваться, водители должны нажать на тормоз, а затем ослабить давление, достаточное для того, чтобы передние колеса снова начали катиться, чтобы водитель мог управлять.

Четырехколесная АБС — (на большинстве автомобилей) Поддерживайте устойчивое и постоянное давление на тормоз во время рулевого управления, чтобы четырехколесная АБС работала должным образом. Избегайте накачивания тормоза, даже если педаль тормоза пульсирует.

Когда вы приложите это сильное давление, вы почувствуете, как тормоза сжимаются и отпускаются. Вы можете слышать странные звуки, которые могут пугать, но это нормально. Практика использования АБС и знание того, как они работают в вашем автомобиле, подготовят вас к различным ситуациям, особенно в экстренных случаях.

Без АБС:

В ситуациях экстренной остановки, если в вашем автомобиле нет АБС, вам все равно придется качать тормоза, чтобы сохранить контроль и предотвратить их блокировку.

Видео про АБС показывает примеры того, что может случиться, если в автомобиле нет АБС. У него также есть слоган «Топай, стой, держись». Об этом удобно помнить, когда учишься водить машину.

Щелкните изображения ниже, чтобы запускать каждое видео.

Качать или не качать

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов сокращает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении.Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах с ограниченным сцеплением. Антиблокировочная тормозная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, отслеживая скорость каждого колеса и автоматически пульсируя тормозное давление при обнаружении заноса.

В моей машине установлена ​​АБС. Мне нужно прокачать тормоза?

Если ваш автомобиль оснащен АБС, вам не нужно нажимать на тормоза при движении по скользкой дороге.Почему? Тормоза сделают это за вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост. Ваш автомобиль активирует его автоматически, включив тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте постоянное давление. Вы почувствуете, как пульсирует педаль тормоза, и на приборной панели замигает индикатор ABS.

Как узнать, есть ли на вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы закончите движение по обледенелой дороге.В руководстве по эксплуатации должна быть описана ваша тормозная система и способы управления автомобилем на скользкой дороге.

Что касается автомобильных технологий, антиблокировочные тормозные системы существуют уже давно. К концу 1990-х годов АБС стала обычным явлением даже в автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ввела обязательную АБС на все новые автомобили.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, в нем установлена ​​АБС. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли АБС включена в комплект поставки.Индикатор ABS на приборной панели также является простым индикатором наличия антиблокировочной системы тормозов.

Многие автомобили последних моделей также оснащены антипробуксовочной системой или электронным контролем устойчивости, которые также могут помочь при движении по льду.

Когда накачивать тормоза

Если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов, ручная накачка может помочь сохранить контроль на скользкой дороге. Осторожно нанесите и снимите давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

Дополнительный совет: как насчет зимних шин?

ABS — отличное средство безопасности, помогающее тормозить на скользкой дороге. В местах с непостоянной зимней погодой лучше всего подойдут всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора). Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вам стоит подумать о зимних шинах.

Связано: полное руководство по зимним шинам

Зимние шины сделаны из более мягкой резины, чем летние или всесезонные шины.Зимние шины в сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми ламелями — специально разработаны для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут сократить тормозной путь на шесть футов при торможении на льду. Это может быть разница между безопасной остановкой и наездом сзади.

Помогают ли шипованные шины?

Шипованные или шипованные шины помогают только в том случае, если вы едете по очень и постоянно обледенелой дороге.Однако, если они вас интересуют, сначала уточните правила и положения в местном департаменте транспорта. Они могут быть незаконными в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины в любом случае имели значение. Посетите такой веб-сайт, как Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность вождения зимой

При движении в зимнюю погоду следуйте этим советам:

  • Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах путешествия. Выбор альтернативного маршрута или выезд немного позже, чтобы дать дорожным бригадам возможность выполнить свою работу, может иметь большое значение.
  • Не торопитесь. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между собой и другими транспортными средствами. На светофоре и знаках остановки начинайте тормозить раньше обычного.
  • Будьте начеку на перекрестках. При постоянных остановках и остановках на дорогах другие водители могут выскользнуть впереди вас.
  • Знайте, где обнаружить лед. Помните, что «две гусеницы», изношенные от рутинной поездки, обычно являются самым обледенелым участком дороги. Если вы все же потеряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и держитесь в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваш автомобиль ехал.

Выбирая ERIE, вы всегда будете получать советы и рекомендации по безопасной навигации. Почему? Потому что мы знаем, что единственное, что лучше, чем простой и быстрый процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один из способов, с помощью которого мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к предстоящему пути.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Изначально эта история была опубликована в 2009 году. Новая информация была обновлена ​​11 января 2019 года.

НОВЫЕ ТОРМОЗА ВЫКЛЮЧАЮТ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Вы едете во время ливня, когда перед вашей машиной внезапно выскакивает собака. Вы нажимаете на тормоза, и они блокируются, что приводит к неуправляемому вращению автомобиля.

Такие пугающие ситуации станут менее частыми, поскольку производители автомобилей начнут устанавливать компьютеризированные тормозные системы в свои автомобили.

Новые системы, называемые антиблокировочными тормозными системами, или ABS, накачивают тормоза каждого колеса независимо непосредственно перед тем, как они собираются заблокироваться. Перекачивающее действие предотвращает занос автомобиля и позволяет управлять автомобилем и останавливать его на более коротком расстоянии.

При работе антиблокировочной системы дергается педаль тормоза и на приборной панели загорается свет.

Хотя опытные водители годами накачивают свои тормоза, чтобы предотвратить заносы, компьютеризированная система может накачивать в пять раз быстрее и может прокачивать все четыре тормоза независимо, в зависимости от того, насколько скользкая поверхность под каждой шиной.

На данный момент три производителя автомобилей — BMW, Mercedes-Benz и Ford — объявили, что они будут оснащать системой некоторые из своих новых автомобилей. Система BMW добавляет к цене автомобиля около 1000 долларов.

BMW недавно представила свою тормозную систему американской публике, устроив демонстрацию на футбольном стадионе в Фоксборо. После кратких пояснений десятку журналистов разрешили проехать на BMW, оснащенном этой системой, по заснеженной S-образной испытательной трассе.

Тестовые автомобили были оснащены кнопкой для включения и выключения системы, чего нет в обычных автомобилях.Водители подъехали к трассе со скоростью около 40 миль в час и сразу же нажали на тормоза. При обычном торможении машины вылетали с трассы, разлетая оранжевые конусы.

С АБС машины оставались на трассе, а конусы оставались стоять. Даже измученные авторемонтные писатели из некоторых крупных газет казались впечатленными.

Система гениально проста. Версия BMW имеет датчик для каждого колеса, который измеряет скорость вращения колеса. Некоторые другие версии имеют только три датчика: два спереди и один сзади.

Эти датчики являются единственным входом в компьютер тормозной системы, но они показывают такие сложные условия, как момент, когда тормоза вот-вот заблокируются, и насколько скользкое дорожное покрытие находится под каждым колесом.

Они делают это путем измерения ускорения и замедления вращения колеса. Когда колеса вот-вот заблокируются, они замедляются быстрее, чем обычно. Автомобиль чувствует это и нажимает на тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Когда тормозная система снимает давление с тормозов, колеса ускоряются, когда начинают сцепляться с дорогой.Чем более скользкая поверхность, тем медленнее ускоряются колеса.

Система также понимает особые ситуации. Обычно, если одна сторона автомобиля находилась на скользкой поверхности, а другая — на сухой, машина вращалась. Колеса на сухой стороне будут тормозить сильнее, а колеса на скользкой стороне будут тормозить меньше.

Водитель мог компенсировать это, управляя автомобилем по прямой, но задние колеса все равно тянули бы к скользкой поверхности, образуя «рыбий хвост».

Чтобы предотвратить это, тормоза с АБС были разработаны таким образом, чтобы действовать независимо от передних колес и в зависимости от задних колес. Каждый задний тормоз выполняет то же действие, что и тормоз переднего колеса. Система жертвует меньшим тормозным путем в пользу большей устойчивости.

ABS НАСОСЫ ТОРМОЗА, ЧТО У ВАС НЕТ

ВОПРОС: Недавно я купил Lincoln Town Car с антиблокировочной системой тормозов. Мне всегда говорили осторожно нажимать педаль тормоза при остановке на обледенелой или скользкой поверхности.Должен ли я отказаться от этой практики и позволить ABS взять верх или просто продолжить старый путь? Дэвид

Том: Оставь это, Дэвид! Как и вас, нас учили крутить тормоза во время панической остановки, чтобы колеса не блокировались и не буксовали.

Рэй: Но это именно то, что АБС делает автоматически. При экстренной остановке вы просто ставите ногу со всей силы на педаль тормоза, а АБС накачивает тормоза и не дает колесам заблокироваться. И он выполняет свою работу намного эффективнее, чем вы когда-либо могли бы сделать.Фактически, при необходимости он может качать тормоза много раз в секунду.

Том: Трудно отказаться от старых привычек. Поэтому, когда вы приобретете свой первый автомобиль с АБС, мы предлагаем вам попрактиковаться. Отведите свой автомобиль в безопасное место (например, на большую пустую парковку) и потренируйтесь резко нажимать на тормоза, чтобы сработала антиблокировочная система.

Ray: Вы услышите дребезжащий звук и почувствуете пульсацию педали тормоза при включении ABS. Но не пугайтесь.Просто держите ногу на педали.

Том: Вы также заметите, что даже после того, как вы ударите ногой по педали тормоза, вы все равно сможете управлять автомобилем — даже на мокрой поверхности. В этом настоящее преимущество антиблокировочной системы тормозов. Они не помогают вам останавливаться быстрее, поэтому вам все равно придется ехать медленно и оставлять достаточно места для остановки. Но они позволяют вам продолжать управлять автомобилем, пока вы делаете аварийную остановку.

Рэй: Это стоит подчеркнуть. Не становитесь самоуверенным и не водите машину как сумасшедший только из-за того, что у вас есть АБС.Они не помешают вам сойти со скалы. Они просто позволят вам рулить в случае аварийной остановки, чтобы вы могли уйти от опоры моста и направиться во что-нибудь мягкое, например, в придорожную ферму.

Щелчок в колесе

Вопрос: Из правого заднего колеса моего Datsun 200SX 1982 года доносится щелкающий звук. Этот шум приходит и уходит, но становится все хуже и хуже. Шум всегда прекращается, когда я нажимаю на тормоза. Мой механик и Midas Muffler осмотрели мои тормоза и заявили, что они в порядке.Думаю проблема может быть в суппорте. Что вы думаете?

Пол

Том: Ну, вы уже решили проблему на три четверти, Пол. Вы знаете, что он исходит от правого заднего колеса, и вы знаете, что он уходит, когда вы нажимаете на тормоз. Итак, у вас есть два варианта. Вы можете либо полностью снять правое заднее колесо и ездить без него, либо начать замену некоторых компонентов тормоза.

Рэй: Я бы начал с тормозной системы, Пол. Если одна из колодок была немного ослаблена, она могла смещаться, когда диск вращался и ударялся о суппорт.

Том: Но звук, скорее всего, исходит от деформированного ротора. Возможно, это еще не создает реальных проблем с торможением, но может быть достаточно деформированным, чтобы просто порезать тормозную колодку, когда она поворачивается.

Ray: И он может быть недостаточно деформирован, чтобы вы могли почувствовать пульсацию педали, когда вы нажимаете на тормоз на высоких скоростях, но если это ротор, вы в конечном итоге почувствуете это.

Том: Попроси своего механика посмотреть еще раз. Попросите его заменить тормозное оборудование и поставить циферблатный индикатор на этот ротор.Я уверен, что он найдет проблему.

Липкий стояночный тормоз

Вопрос: Моя Toyota Camry 1991 года выпуска — отличный автомобиль практически во всех отношениях. Однако около трех месяцев назад я проехал на небольшом расстоянии от дома, когда внезапно машина начала шимминг, очень похожий на езду на спущенной шине. Я остановился, чтобы осмотреть шины, но не нашел спущенных. Когда я снова завелась, шимми не было.

Несколько дней назад то же самое произошло в том же месте. Я снова остановился.На этот раз, когда я завелся, тряска продолжалась несколько миль, пока я не добрался до дилерского центра Toyota. Я оставил машину на проверку. Позже они позвонили мне и сказали, что не нашли никаких проблем и не смогли заставить его трясти. Я настоял, чтобы они оставили машину на ночь и попробовали снова утром. Опять же, они не обнаружили никаких проблем. У вас есть идеи, что может вызвать это? Артур

Рэй: Артур, я знаю, в чем причина. Ваш стояночный тормоз зависает. Когда вы отпускаете стояночный тормоз и выходите из дома, одна из колодок не отпускает.Итак, когда вы едете, эта обувь трутся о барабан и нагревается.

Том: И все мы знаем, что происходит с вещами, когда они нагреваются, верно? Они расширяются! И после того, как определенное количество тепла накапливается (что объясняет, почему это происходило на одном и том же расстоянии от вашего дома оба раза), тормоза расширяются достаточно, чтобы начать ловить колесо, когда оно вращается. И это очень похоже на спущенное колесо.

Рэй: Когда вы в первый раз останавливались, тормоз отпускал, прежде чем вы снова трогались. Может быть, использование тормозов для остановки сделало свое дело.Может быть, тормоза просто достаточно остыли, пока вы искали фантомное спущенное колесо.

Том: Во второй раз тормоза не разблокировались, пока машина не простояла у автосалона несколько часов. К тому времени, как они посмотрели на это, тормоза остыли и снова в порядке. И, конечно же, поскольку механики не используют стояночные тормоза (это в уставе), на следующее утро стояночный тормоз не заедал.

Рэй: Отнеси его обратно в автосалон, Артур, и попроси их снять барабаны и задействовать стояночный тормоз.Убедитесь, что он действительно работает. Удачи, Артур.

Что произойдет, если вы вручную накачаете тормоза, когда ваш пресс работает правильно?

В автомобиле ABS вы физически не можете накачать тормоза быстрее, чем система может , так что , если вы сделаете накачиваете их вручную все вы будете делать ваш тормозной путь больше. Просто ударьте их и поставьте ногой , и вы дадите вам лучший контроль и более короткий тормозной путь, чем в , когда вы накачивали вручную .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Также спросили, а что будет, если прокачать тормоза с АБС?

Прокачка тормозов — это метод, который иногда используется на скользкой дороге, чтобы колеса могли разблокироваться, чтобы транспортное средство оставалось в некоторой степени прямым во время остановки. В автомобиле с ABS колеса никогда не должны блокироваться, поэтому накачивает тормоза просто заставит вам потребоваться больше времени для остановки.

Кроме того, каковы симптомы неисправного модуля АБС? Признаки неисправного или неисправного модуля управления АБС

  • Педаль тормоза не отвечает.В некоторых случаях, в зависимости от модели автомобиля, при выходе из строя модуля АБС педаль тормоза может перестать реагировать.
  • Тормозные колодки требуют большего усилия для нажатия.
  • Лампа ABS горит.
  • Тормоза блокируются.

Точно так же вы можете спросить, плохо ли качает тормоза?

Не надо качать тормоза . Фактически, если вы накачаете , а резко затормозите , вы потеряете преимущества АБС.Во время экстренного резкого торможения сильно надавите на педаль тормоза; не снимайте вашу ногу с тормоза, пока ваш автомобиль не остановится полностью. По сути, тормозить и рулить.

Как починить АБС на машине?

Сигнальная лампа антиблокировочной системы будет находиться в разных местах комбинации приборов для каждого автомобиля и может сопровождаться красной сигнальной лампой.

  1. Шаг 1. Проверьте предохранитель АБС.
  2. Шаг 2. Проверьте датчик колеса ABS.
  3. Шаг 3. Замените датчик скорости колеса ABS.
  4. Шаг 4. Замените компьютерный модуль АБС.
  5. Шаг 5: Проверка кольца статора.

Давай тормоза! — Eclipse-DOT

Вы когда-нибудь задумывались, что именно нужно для остановки вашего автомобиля? Независимо от того, маленький он или большой, основные компоненты и принципы остановки транспортного средства одинаковы; однако есть два разных источника, которые приводят в действие тормоза: гидравлический (который использует жидкость под давлением) и пневматический (который использует воздух под давлением).

Функция гидравлического тормоза:

Когда водитель нажимает на педаль тормоза в транспортном средстве, педаль затем нажимает на цилиндр, который является сухим на стороне педали и прикреплен к небольшому резервуару с жидкостью, в который встроены четыре порта; по два порта с каждой стороны. Когда в цилиндре оказывается давление от водителя, он сжимает жидкость через отверстия по этим стальным трубопроводам малого диаметра до каждой шины. Если у автомобиля есть дисковые тормоза, эти стальные трубопроводы соединяются с двумя маленькими поршнями внутри корпуса, называемыми тормозными суппортами, которые упираются в две металлические колодки; по одному с каждой стороны роторов (круглый металлический диск), который затем сжимает ротор, чтобы замедлить колесо.

В настоящее время барабанные тормоза, с другой стороны, в основном используются на больших грузовиках, автобусах и больших прицепах, а также на различных старых автомобилях только на задних осях. Если это гидравлическая система, эти стальные линии входят в колесо и соединяются с одним рабочим цилиндром, у которого два плунжера выступают с обеих сторон.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, жидкость выталкивает два поршня наружу к краю барабана, чтобы толкнуть две тормозные колодки; по одному с каждой стороны, чтобы тереться о внутреннюю часть барабана, что, в свою очередь, замедляет колесо.

Теперь, когда я уложил вас спать, объясняя гидравлические тормоза с помощью более чем подробной версии Википедии, воздушные тормоза в основном такие же, как гидравлические барабанные тормоза, за исключением того, что в них нет никакой жидкости. К педали тормоза прикреплен цилиндр усилителя, к которому подсоединены воздушные магистрали, и воздушные магистрали, которые проходят к этим круглым металлическим камерам с резиновыми диафрагмами внутри них. К диафрагмам прикреплен металлический рычаг или регулятор зазора, который соединяется с вращающимся валом или кулачком, который входит в узел барабана каждой шины.На конце каждого кулачка есть пальцы, которые при нажатии на педаль захватывают обе тормозные колодки, выталкивая их наружу во внутренний барабан.

Зачем вдаваться в подробности в блоге о функциональности тормозов? Мы увлечены обучением всех и каждого, кто хочет стать более эффективным в любой сфере жизни, в которой они могут. Хотя мы не можем объяснить, как выполнять медицинские процедуры на себе, мы можем попытаться помочь с основными повседневными делами, на которые мы все полагаемся, например, с обслуживанием наших транспортных средств.

Мы также хотим дать вам 5 простых вещей, которые вы, как владелец автомобиля или грузовика, можете проверить или следить за своими тормозами:

  1. Гидравлические тормоза всегда должны иметь жидкость в главном цилиндре, который обычно расположен непосредственно под капотом напротив брандмауэра на стороне водителя транспортного средства. В большинстве автомобильных систем используется тормозная жидкость DOT 3. Если вы не уверены, какая жидкость ему нужна, обратитесь в магазин автозапчастей, указав вашу марку, модель и год выпуска. Мы много раз обнаруживали, что если вы возьмете свой V.В. им намного проще. Этот 14-значный номер легко найти на наклейке на двери водителя или на металлической бирке, расположенной в нижней части приборной панели за рулевым колесом. Если автомобиль набирает пробег, например, в диапазоне 200 000 миль, тормозную жидкость следует заменить на новую. Мы можем перейти к этой процедуре в другом информационном блоге.
  1. Когда вы смотрите под свой автомобиль или грузовик, осмотрите все шины изнутри, чтобы увидеть, нет ли каких-либо признаков просачивания масла, которые могут легко указать на протекающий тормозной цилиндр или внутреннее уплотнение колеса.Всегда полезно регулярно проверять шины и колеса, чтобы убедиться, что все в порядке.
  1. Пока вы лежите на земле и вздремнете под автомобилем, есть быстрый способ проверить, не изношены ли ваши тормозные колодки или колодки опасно тонкими. На дисковых тормозах, которые обычно устанавливаются на передних управляемых шинах, если это не более новая модель автомобиля, поверните колеса так, чтобы вы могли заглянуть внутрь тормозных суппортов, чтобы увидеть обе колодки одновременно.Если фрикционный материал толщиной с никелевую монету или меньше, их необходимо заменить как можно скорее. О барабанных тормозах многие люди скажут: «Все, что вам нужно сделать с ними, это просто лечь на землю и вытащить маленькую резиновую заглушку на маленьком 2-дюймовом смотровом отверстии, расположенном в нижней части барабана, чтобы увидеть, как туфли носят ». Мы здесь для того, чтобы сказать вам, если вы не преуспеете в казино, вы не сможете так хорошо прочитать эту маленькую дырочку, в которую не смогли бы проткнуть арахис. В большинстве случаев вам необходимо снять шину и снять внешний барабан с оси, чтобы тщательно осмотреть башмаки.
  1. Воздушные системы: выйдите и осмотрите основные предметы, которые обычно легче увидеть; такие как воздуховоды, камеры и регуляторы зазора. Это предметы, которые всегда изнашиваются быстрее всего. Убедитесь, что металл не потрескался и не раскололся, а воздуховоды не протекают.
  1. Самый простой способ проверить тормоза независимо от того, какая у вас операционная система, — это сесть в машину и убедиться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Включите передачу и дайте ему скатиться вперед до 5 миль в час, а затем нажмите педаль тормоза, чтобы увидеть, действительно ли он останавливает автомобиль и не переключает ли его в одну или другую сторону при нажатии на тормоза.

Если вы когда-нибудь столкнетесь с чем-то, что вас беспокоит в отношении тормозов, и вы просто устали искать ответ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, и мы либо поможем вам найти ответ, либо направим вас по правильному пути. .

Оставайтесь в безопасности и держите резиновой стороной вниз.

Стоит ли качать тормоза во время дождя?

Джимми Алаурия • 8 февраля 2017 г.

В этом сезоне много дождя, поэтому я подумал, что смогу прояснить вопрос, который мы часто получаем в 3А.

Хотя это стало обязательной опцией в США только в 2013 году, большинство автомобилей, произведенных за последние два десятилетия, имеют какую-либо антиблокировочную тормозную систему (ABS). ABS — это автомобильная система безопасности, которая позволяет колесам вашего автомобиля поддерживать тяговый контакт с поверхностью дороги при включении тормозов. АБС предохраняет автомобиль от неконтролируемого заноса из-за того, что колеса заблокированы. (Вы когда-нибудь замечали, что вы больше не слышите многие из этих длинных пугающих заносов на светофоре? … Это потому, что большинство автомобилей имеют АБС)

При этом, ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОБОРУДОВАН АБС, НАМНОГО БЕЗОПАСНО ПРИМЕНЯТЬ УСТОЙЧИВОЕ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ТОРМОЗА, КОГДА НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАМЕДЛИТЬ, ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ И НАКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА, когда вы находитесь на асфальтированной поверхности.

В прежние времена «накачивание тормозов» было попыткой сделать именно то, что делает АБС, но со скоростью примерно 15 раз в секунду. Датчики и компьютер, управляющие АБС вашего автомобиля, обычно очень надежны при правильном обслуживании тормозной системы. Вы можете проверить свою АБС, сильно нажав на педаль тормоза во время движения по парковке или по пустой улице. Если у вас установлена ​​АБС и она работает нормально, ваши колеса не заблокируются, и вы очень быстро остановитесь.

Если на приборной панели горит индикатор ABS, ваша система ABS, скорее всего, отключена, что является проблемой безопасности, которую необходимо устранить для оптимального торможения и управления автомобилем.

Лучший способ избежать большинства проблем с АБС — это регулярно заменять всю тормозную жидкость в вашем автомобиле примерно каждые 20-30 тысяч миль. ПРОМЫВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

Наслаждайтесь зимним дождем и безопасно водите машину. И, как всегда, спасибо за ваш бизнес.

1Июн

Средство для мытья стёкол своими руками: 3 средства для мытья окон своими руками.

1 Июн 1978 alexxlab Комментировать

3 средства для мытья окон своими руками.

Домашние средства для мытья окон я использую уже в течение длительного времени. Началось с того, что однажды моющее средство неожиданно закончилось, идти в магазин не хотелось, а мама по телефону посоветовала использовать уксус.

Уксус является центральным компонентом каждого из нижеперечисленных средств для мытья стекол. Он делает окна чистыми и не оставляет разводов.

Цены на средства для окон не радуют. В среднем они стоят порядка 3 долларов. Аналогичная бутылка самодельного средства обойдется Вам в 10 центов, что дешевле в 30 раз! Плюс к этому, изготовленные собственными руками средства для окон – экологически чистые и безвредны даже для детей.

Для меня важен еще и тот аспект, что самодельные средства для стекол не имеют того раздражающего запаха, который характерен для фабричных средств.

Сегодня я предлагаю 5 рецептов, следуя которым вы сможете сделать домашнее средство для мытья окон.

На сайте вы также можете найти рецепты самодельных средств для стирки, а также рецепты чистящих средств для посуды.

Рецепт #1.

  • 25 мл уксуса;
  • 50 мл спирта;
  • 1 капля средства для мытья посуды;
  • 450 мл теплой воды.

Это самодельное средство прекрасно справляется с мытьем окон. Проверено лично! И не один раз.

Рецепт #2.

  • 450 мл теплой воды;
  • 2 столовые ложки уксуса;
  • 10 капель эфирного масла на выбор.

Я использую эфирные масла лимона, так как лимон “побеждает” уксусный запах. Вместо эфирного масла можно использовать лимонный сок.

Рецепт #3.

Вот еще одно средство для мытья стекол, найденное мною на забугорном сайте. Интересный и неожиданный состав. Пока не пробовала, так что не ручаюсь за результат J.

  • 50 мл спирта;
  • 50 мл уксуса;
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала;
  • 500 мл воды.

Как пишут на тех же сайтах, кукурузный крахмал прекрасно борется с разводами. Надо попробовать!

Жидкость для мытья окон своими руками: ингредиенты, пропорции

В домашних условиях легко приготовить жидкость для мытья окон своими руками, и она будет эффективна даже для сильно загрязненных стекол. А малозагрязненные стекла можно мыть обычной водой с добавлением ЭМ-препаратов. И не просто мыть, а получать ожидаемый результат. Это только один из вариантов. В интернете описано много других способов, таких как протирка стекол газетой или половинкой картофелины. Однако не все хозяйки им доверяют. Попробуем разобраться, что лучше, магазинные средства или домашние?

 

Средства из магазина

Сейчас в магазинах полно всевозможных средств, предназначенных для мытья окон, и все они стоят недешево. Их цена понятна: затраты на производство, зарплата рабочим, раскрутка товара, реклама и прочие расходы необходимо окупить, да еще и навариться немного, чтобы владелец «бренда» смог приобрести себе небольшой островок в Средиземном море. Карман покупателя от этого страдает.

Чаще всего на окнах собираются твердые частички (пыль, песчинки), и жировые (отпечатки пальцев, следы от насекомых, жирный налет от плиты). Со всеми этими загрязнениями способно справиться только качественное средство для мытья окон.

В состав покупных средств обычно входят: вода (универсальный растворитель), спирт этиловый, поверхностно-активные вещества (ПАВ).

  • Спирт растворяет все то, что не смогла растворить вода. Кроме того он повышает проникающие свойства жидкости, помогает ей впитываться в тряпочку и легко удаляется, не оставляя разводов.
  • ПАВ обеспечивают моющую способность всех магазинных средств. Они эффективно убирают и твердые, и жировые частички.
  • В составе некоторых продуктов может быть нашатырный спирт для лучшего удаления жира.

Итак, все мы на практике знаем, что магазинные средства достаточно эффективные. И продаются они в специальных пластиковых емкостях с дозатором, очень удобных в использовании. Однако стоят они слишком дорого, и часто вызывают аллергию.

 

Народные домашние средства для мытья окон

К самым популярным народным средствам относятся уксус, обычное хозяйственное мыло и лимон. Мыльная вода (раствор хозяйственного мыла) – дешевое и эффективное средство. Мыло как раз и является поверхностно-активным веществом, прекрасно удаляющим загрязнения на окнах. Но с ним мытье превращается в очень длительный процесс. Сначала нужно помыть стекла мыльным раствором, после этого смыть несколько раз чистой водой, затем вытереть насухо и на последнем этапе отполировать газетой. Окна, конечно, будут сверкать, но времени на это уйдет немало.

Уксус и лимон не содержат никаких действующих компонентов, таких как спирт или ПАВ. В них есть кислоты (уксусная и лимонная соответственно), но они не справляются ни с пылью, ни с жиром. Поэтому добавление в воду уксуса или лимонного сока никакого положительного результата не приносит.

Для несильно загрязненных стекол, а также пыли с мебели лучше использовать тряпку из микрофибры, смоченную в воде с добавлением ЭМ-препаратов. После уборки этой же водой можно полить комнатные растения.

 

Жидкость для мытья окон своими руками

Минимальные познания в химии позволяют приготовить в домашних условиях эффективное средство для быстрого мытья стекол. При этом его стоимость будет вполне приемлемой. Какие компоненты понадобятся, и что с ними делать?

В емкость необходимо налить:

  • 400 мл воды,
  • 100 мл аптечного раствора спирта (96%) – можно заменить дешевой водкой (с пересчетом объема),
  • 5 мл средства для мытья посуды (лучше без химии (гипоаллергенное), к примеру, гель Clean Home — им посуду и игрушки можно мыть),
  • 25 мл нашатырного спирта (водного раствора гидроксида аммония),
  • а также 5-10 капель эфирного масла (по вкусу), чтобы жидкость имела приятный запах.

Все компоненты нужно перемешать, вылить смесь в бутылочку с дозатором и можно считать, что жидкость для мытья окон, приготовленная своими руками, готова. Сэкономлены и силы, и деньги! Стоит воспользоваться ею один раз, и магазинная химия будет навсегда забыта. Чистых вам окон!

Средство для мытья окон своими руками – эффективный и доступный продукт

Приобретая подходяще средство для мытья окон, нередко приходится делать выбор между эффективностью, дополнительным блеском и отсутствием разводов. Этого можно избежать, если готовить подобные препараты своими руками. Не стоит недооценивать силу привычной бытовой химии. Она может дать результат, превосходящий по качеству дорогостоящие готовые препараты, нужно только научиться правильно сочетать компоненты и строго придерживаться рекомендованных дозировок. Дополнительным плюсом самодельных препаратов является тот факт, что они абсолютно безопасны для атмосферы в доме и экологии.

Секреты, которые позволят дольше сохранять окна в чистоте

Для поддержания окон в чистоте нужно не только регулярно и правильно применять жидкость для мытья стекол, неплохой результат даст соблюдение следующих рекомендаций:

  1. Окна на длительное время сохранят свою изначальную чистоту и будут радовать блеском, если время от времени протирать их слегка подсоленной водой.
  2. Мало кто из хозяек добавляет в составы, приготовленные своими руками, крахмал. Вопреки распространенному мнению, стекло не обладает идеально ровной поверхностью, и именно данный компонент мягко очищает все зазубрины, предотвращая образование стойких пятен.
  3. Дополнительный блеск поверхности придаст растительное масло. Нужно нанести несколько капель на мягкую салфетку и тщательно распределить по стеклу.
  4. Существует специальный состав, который используется не для мытья стекол, а для профилактики их быстрого загрязнения. Две столовых ложки глицерина разводим ложкой воды, добавляем пару капель нашатырного спирта и хорошо встряхиваем. Смесь, нанесенная на окна тонким равномерным слоем, не только отталкивает пыль и грязь, но и предотвращает обледенение стекол в зимний период.
  5. Если в средство для мытья стекол, сделанное своими руками, добавить несколько капель эфирного масла, это не только обеспечит приятный аромат в комнате, но и снизит вероятность появления разводов на прозрачной поверхности. С готовыми продуктами так экспериментировать не стоит!

Совет: Помимо этого, опытные хозяйки рекомендуют изредка смазывать границы окон луковым соком или добавлять этот компонент в средство для мытья стекол. Данная манипуляция защитит от постоянно присутствия насекомых на окнах и в доме.

Рецепты эффективных и безопасных моющих продуктов для стекол

Готовое средство для мытья окон можно без проблем купить в любом хозяйственном магазине, но ни один промышленный продукт не даст такого результата, как одна из следующих смесей, сделанных своими руками:

  • Жидкость для мытья стекол повышенной интенсивности действия. На четверть стакана уксуса нам понадобится такое же количество технического спирта, столовая ложка крахмала и два стакана прохладной воды. В бутылку сначала засыпаем крахмал, затем заливаем все жидкие составляющие и прикручиваем наконечник с распылителем. Перед каждым использованием продукта бутылку нужно встряхивать, равномерно распределяя частички крахмала. Массу распыляем по поверхности стекла и стираем хлопчатобумажной салфеткой.
  • Крахмальная жидкость для чистки очень пыльных стекол. Берем не более столовой ложки крахмала на литр прохладной воды. Смешиваем компоненты и тщательно встряхиваем емкость. Продукт распределяем по проблемным участкам и стираем салфеткой. Крахмал можно заменить зубным порошком или мелом.
  • Лимонная смесь. Своими руками можно сделать средство, которое будет одновременно чистить стекла и наполнять помещение свежестью. Для этого две столовых ложки лимонного сока (но не уксусной кислоты) разводим в 1-2 стаканах воды и используем по назначению. Количество жидкости зависит от степени загрязнения стекол. Для обработки стойких пятен понадобится более концентрированный состав.

  • Средство для очень грязных стекол. Если сначала нужно отмыть с поверхности плотный слой грязи, то нужно смешать по столовой ложке нашатыря и уксуса в стакане воды. Продукт обильно наносим на стекло и буквально отмываем им грязь.
  • Любители присутствия на стеклах мыльной пены могут своими руками приготовить продукт, который растворит даже жирные пятна, характерные для кухни и не оставит после этого разводов. В двух стаканах воды смешиваем две столовых ложки уксуса и половину чайной ложки жидкого мыла. Распыляем по прозрачной поверхности, растираем и смываем.
  • От следов краски или фломастеров на стеклах можно избавиться, если приготовить содовый раствор. В два литра воды засыпаем четверть стакана соды, взбалтываем и добавляем четыре столовых ложки уксуса. Наносим продукт на плотную сторону бытовой губки и трем загрязнения. Затем стираем остатки средства мягкой салфеткой.
  • Мало кто знает, что от грязи на стеклах спасает чайный настой. Не стоит бояться, что подобное средство вызовет появление темного налета на прозрачной поверхности, оно без труда смывается полностью. В чашке крепкого чая нужно развести три столовых ложки уксуса. Готовая смесь распыляется по проблемным зонам и сразу же протирается сухой салфеткой. Не стоит дожидаться, пока масса подсохнет, это может осложнить работу.

Самодельные средства для чистки окон – это не только значительная экономия семейного бюджета, но и гарантия положительного результата, отсутствие аллергии у домашних, возможность удаления пятен любой степени сложности.

Сделай сам для стекол моющее

Не реже, чем раз в год, нужно мыть окна. Для их качественной уборки нужны специальные моющие средства, которые порой стоят весьма недешево. Поэтому у многих хозяек возникает вопрос: как сэкономить средства? Ответ один – сделай сам для стекол моющее. Сделать такой эффективный раствор можно быстро, а главное — с использованием продуктов и жидкостей, которые найдутся в любом доме. Не думайте о том, что покупная бытовая химия лучше справится с загрязнениями на стеклах, самодельное моющее дает не менее хороший результат. Самое главное – придерживаться точности пропорций. Именно в нашей статье вы узнаете  о том, как изготовить жидкость для мытья стекол своими руками.

к содержанию ↑

Преимущества самодельных растворов

Для того чтобы удостовериться в правдивости наших слов, давайте рассмотрим основные достоинства моющих средств своими руками:

  • Экономия. Сделав средство для чистки стекол своими руками, вы сэкономите деньги на покупку дорогой бытовой химии. При этом, не факт, что купленное средство хорошо справится с поставленной задачей.
  • Безопасность. Самодельные моющие растворы абсолютно безопасны как для взрослых, так и для детей. В их состав входят только натуральные продукты, которые не вредны для здоровья человека. Так, можно сделать моющий состав, который подойдет именно вам, не имеющий резких запахов и не вызывающий раздражения на коже.
  • Удобство. Иногда бывает так, что во время генеральной уборки необходимый раствор неожиданно закончился. Так вот, если вы сделаете средство для стекол своими руками, то навсегда забудете об этой проблеме.

Важно! Сегодня, конечно, проще приобрести любые средства для наведения порядка в квартире. Но можете ли вы быть уверенными в их качестве и безопасности для домочадцев? Может стоит заняться вопросом «химии» самостоятельно? Уже задумались? — Тогда обязательно ознакомьтесь с подборкой материалов из раздела «Сделай сам»:

к содержанию ↑

Способы изготовления моющей жидкости своими руками

Итак, мы подошли к самому главному – к тому, как изготовить такой замечательный раствор в домашних условиях. Давайте же начнем знакомство с основными вариантами:

Уксус и крахмал

В состав этого раствора входят два вполне доступных ингредиента, который найдутся на каждой кухне. Делают его очень быстро и просто:

  1. Засыпаем в заранее подготовленную тару 1 ст. ложку крахмала, который будет базовым веществом для нашей смеси.
  2. Сюда же наливаем два стакана воды комнатной температуры, затем все тщательно взбалтываем.
  3. После этого в полученную смесь добавляем 50 грамм уксуса и 50 грамм спирта (технического или медицинского).
  4. Последний раз перемешиваем и встряхиваем нашу самодельную жидкость.

Вот и вся работа! Раствор для мытья стекол готов выполнять свою работу.

Важно! После окончания работы можно приступить к непосредственному мытью окон. Жидкость наносится на окна распылителем, протирается сначала влажной, а затем — мокрой сухой тряпкой. Все загрязнения удаляются, разводы не остаются, и все это благодаря замечательному веществу – крахмалу, который вбирает в себя всю воду с поверхности стекла.  

Уксус и вода

Давайте рассмотрим изготовление самого простого раствора для мытья окон, где основным ингредиентом является уксус, а вспомогательным – вода:

  1. Берем стакан холодной воды и наливаем его в обычный пульверизатор.
  2. Добавляем сюда 1 ст. ложку столового уксуса.
  3. Взбалтываем полученный раствор.
  4. Разбрызгиваем его на загрязненные стекла.

Важно! Многим покажется такой способ менее эффективным, но уверяем вас, что это не совсем так. Уксус – очень сильный антисептик, который отлично справится не только с пылью, но и придаст дополнительный блеск любой поверхности. Кстати, о борьбе с пылью, и не только на стеклянных поверхностях, обязательно ознакомьтесь с нашими инструкциями:

Вода и лимон

В процессе изготовления готовки выпечки многие хозяйки заменяют уксус соком лимона или уксусной кислотой, и правильно делают. Давайте рассмотрим самый легкий способ изготовления жидкости для уборки стекол:

  1. Выливаем в тару один стакан воды.
  2. Добавляем в воду 50 грамм лимонной кислоты (соотношение 1 к 5).

Важно! Если окна не очень загрязненные, то можно уменьшить концентрацию лимонной кислоты, которую, кстати, можно заменить 3 столовыми ложками лимонного сока.

Данный раствор будет приятно пахнуть, что освежит комнату и добавит вам бодрости на целый день. Одним словом – замечательное средство!

Существует и второй вариант приготовления моющей жидкости на основе лимонной кислоты, который делается по такому рецепту:

  1. Берем в руки пол-литровую банку, заполняем ее до половины измельченной кожурой свежих лимонов.
  2. Вливаем в ту же банку столовый уксус, заполняя ее до верха.
  3. Закрываем плотно тару и оставляем ее в темное место на несколько недель. Это нужно для взаимодействия двух веществ — лимона и уксуса.
  4. Спустя отведенное время, открываем нашу банку, процеживаем через марлю получившийся раствор. У нас получился эффективный концентрат на природных компонентах.
  5. Немного нашей волшебной жидкости добавляем в воду, которой мы планируем мыть стекла.

Вы будете довольны результатом работы такого средства, так как поверхность не только очистится, но и отлично продезинфицируется.  

Важно! Не все самодельные моющие составы так безобидны. Так, например, растворы на основе нашатырного спирта сделаны из вредных химикатов, где главный компонент – аммиак. Зато такие вещества удаляют самые стойкие загрязнения и даже технические отложения.

Нашатырный спирт и вода

Хотим предупредить вас, что при работе с нашатырным спиртом нужно быть крайне осторожным, так как он состоит из 10% аммиака — летучей жидкости с очень резким и неприятным запахом. Давайте все же ознакомимся с простым рецептом жидкости для мытья стекол на основе нашатырного спирта:

  1. Наливаем в банку 1 литр теплой воды.
  2. Добавляем 1 ст. ложку нашатырного спирта.
  3. Надеваем на руки защитные перчатки, моем полученным раствором окно, используя тряпку с микрофиброй.
  4. Газетой или бумагой вытираем всю поверхность стекла.
  5. Любуемся своими чистыми и прозрачными окнами.

Объясним принцип действия вытирания стекол скомканными газетными листами. Дело в том, что в состав типографского красителя входит углерод, который и придает нашим стеклам такой невероятный блеск при полировке их газетами.

Важно! Если вам нужно вымыть очень грязные стекла, то сделайте раствор по такому рецепту: 1 стакан воды, 1 ст. ложка любого нашатырного спирта и 1 ст. ложка уксуса. Вы получите очень мощное моющее средство для мытья стекол с нашатырным спиртом.

Уксус и мыло

Если вы хотите помыть свои окна с большим количеством пены, то это способ будет как нельзя кстати. Процесс изготовления выглядит следующим образом:

  1. Наливаем в тару 1 стакан воды.
  2. Добавляем 2 ст. ложки столового уксуса.
  3. Вливаем половину чайной ложки любого жидкого мыла.
  4. Хорошо взбалтываем получившуюся жидкость.

Теперь можно начать мыть окна!

Важно! Если вам необходимо взять больше такого моющего раствора, тогда сделайте больше, соблюдая вышеперечисленные пропорции.

Уксус и сода

Такой моющий состав с содой удалит со стекол не только пыль, но и трудновыводимые загрязнения, например, маркер и ручка. Вот его рецепт:

  1. Выливаем в емкость 2 литра воды.
  2. Добавляем 100 мл уксуса.
  3. Всыпаем в жидкость 50 грамм соды.
  4. Перемешиваем приготовленный состав.
  5. Используем по назначению.

Важно! Соду можно заменить мелкой солью, которая не хуже справится с подобными загрязнениями.

Уксус и черный чай

Наверное, вы не ожидали увидеть такое сочетание в списке самодельных моющих средств для уборки окон. Такой состав хорошо справится с небольшими загрязнениями. Давайте рассмотрим довольно несложный рецепт его приготовления:

  1. Берем одну чашку крепко заваренного чая и 3 столовых ложки столового уксуса.
  2. Перемешиваем жидкость до получения однородности цвета.
  3. Моем окна полученным раствором.
  4. Промываем стекла чистой водой, а затем — насухо вытираем.

Глицерин и нашатырный спирт

Глицерин отлично справится с полировкой окон. Он является неким барьером, который защищает поверхность от быстрого загрязнения. Сделать подобную полироль на основе глицерина очень легко и просто:

  1. Смешиваем 30 мл воды и 70 мл глицерина.
  2. Добавляем в жидкость несколько капель нашатырного спирта.
  3. Все хорошенько взбалтываем.

Состав для чистки окон готов!

Важно! Такое средство очень эффективное, так как благодаря глицерину вы не оставите на стеклах разводов и защитите поверхность от загрязнений и запотевания. А благодаря нашатырю сможете не только качественно вымыть окна, но и избавитесь от других хозяйственных проблем. Загляните в наш архив:

к содержанию ↑

Советы и предупреждения

Если вы все-таки решили сделать средство для чистки стекол своими руками, то рекомендуем прислушаться к нашим полезным советам, которые помогут вам сделать эту работу быстро, а главное – качественно:

  • Ежедневную пыль со стекол можно убрать влажными мятыми газетами. Для этого слегка сбрызните газету водой и круговыми движениями протрите стекла, пока они не высохнут. Так вы уберете грязь и не оставите разводов.
  • Не мойте окна в дождливую и слишком солнечную погоду. Под дождем вся работа будет неэффективной, а под прямыми солнечными лучами моющее для стекол быстро высохнет, оставив за собой прежние загрязнения и разводы.
  • Всем известно, что снаружи окна грязнее, чем внутри. Именно поэтому желательно перед основной их уборкой, провести небольшую подготовительную процедуру: вымыть стекла мыльной водой, чтобы убрать большой слой грязи.
  • Если вы хотите, чтобы ваши окна долго были чистыми, то периодически протирайте их поверхность слегка подсоленной водой.
  • После основной чистки можно придать дополнительный блеск обычным подсолнечным маслом. Для этого нанесите на салфетку несколько капель масла и круговыми движениями распределите по поверхности стекла.
  • Добавив в готовый состав немного эфирного масла, можно вымыть окна с приятным запахом, который надолго освежит помещение.

Важно! Не забывайте, что успех вашего начинания зависит от всех используемых материалов. В случае с мытьем окон качество уборки зависит не только от моющего средства, но и от специальных девайсов. Один из самых популярных на сегодняшний день — специальная швабра для мытья окон с телескопической ручкой.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Мы перечислили самые основные способы по очистке стекол своими руками. Такие рецепты можно применять не только для уборки окон, но и успешно использовать для работы с кафелем, пластиком и железом. Некоторые безопасные моющие составы своими руками хорошо отмывают посуду. В любом случае теперь вы точно знаете, как сделать средство для чистки стекол в домашних условиях!

Поделиться в соц. сетях:

3 средства для мытья окон своими руками.

Популярные концентраты

Кроме готовых к использованию очистителей стекол в продаже можно встретить так называемые концентраты, то есть, средства, которые предварительно нужно разбавить водой. Это делается, во-первых, для экономии средств (поскольку количество готового и использованию очистителя будет больше, а его цена выйдет меньше), во-вторых, для регулирования очищающей способности, и в-третьих, для удобства использования таких препаратов на профессиональных мойках, где они используются в большом количестве.

Приведем для примера несколько популярных концентратов, которые рекомендованы к покупке мойкам и различным мастерам, занимающихся в том числе мойкой автомобилей на профессиональной основе.

Liqui Moly Scheibeh-Reiniger-Super-Konzentrat. В быту известен также под названием — суперконцентрат Liqui Moly. Реализуется во флаконе объемом 250 мл. Разводится в пропорции 1:100. В комплекте имеется дозатор объемом 25 мл, что облегчает работу с ним. Реальные тесты показали, что очиститель отлично справляется даже с самыми загрязнениями. В частности, с его помощью можно без труда отмыть засохшие остатки насекомых, пыль, грязь, воск, силикон, дизельную сажу, различные маслянистые наслоения и так далее. Очиститель-концентрат «Ликви Моли» можно использовать круглогодично, он может смешиваться с любыми средствами «антилед», то есть, так называемыми антизамерзателями стекла.

Arexons. Выпускается одноименной компанией на территории Италии. Представляет собой концентрат моющего средства, который нужно разводить в пропорции 1:100. Реализуется во флаконе объемом 250 мл. В комплекте с флаконом имеется дозатор объемом 25 мл, что облегчает работу с ним. Имеет приятный запах, инструкция представлена на русском языке. Реальные тесты данного концентрата показали, что он отлично справляется с маслянистыми пятнами на поверхности лобового стекла. Что касается засохшей грязи и насекомых, то в некоторых случаях необходимо дать некоторое время, чтобы реагенты, входящие в его состав, размягчили грязь. И после этого их удалить не составляет труда.

K2 Nuta Max. Производится компанией К2 на территории Польши. Концентрированное чистящее средство реализуется во флаконе объемом 75 мл, и его нужно размешивать в соответствии с пропорцией 1:200. Реальные тесты показали, что средство является достаточно эффективным, обладает приятным запахом и производит плотную густую пену. К сожалению, отсутствует инструкция на русском языке. Очень хорошо справляется с маслянистыми отложениями, засохшей грязью и насекомыми. Соответственно, данный концентрат однозначно рекомендован к покупке как рядовым автовладельцам, так и хозяевам и администраторам автомоек.

Также стоит отметить еще несколько популярных и достаточно эффективных концентрированных очистителей стекол:

  • SCT Scheiben-Reiniger. Упаковка 250 мл, пропорция 1:100.
  • Wurth Rapid Windscreen Cleaner. Упаковка 32 мл, пропорция 1:90.
  • DEX. Выпускается российской компанией «Вершина». Одну таблетку средства нужно растворить в 5 литрах воды.
  • «Лето». Выпускается российской компанией «Элтранс-М». Упаковка объемом 70 мл, пропорция 1:150.

Средство для мытья окон. Несколько простых вариантов

  Конечно, есть множество различных средств, которых в магазинах стоят целые полки, и многие из них со своей задачей справляются достаточно хорошо. Но, мы с Вами, как обычно, за «химией» (хоть и эффективной) гнаться не будем, и постараемся стекла отмыть, что называется, средствами подручными. Чем это можно сделать, давайте поговорим.

  Оказывается вариантов таких чистящих составов достаточно много и все их ингредиенты совсем простые. Давайте начнём с обыкновенного крахмала. Его совсем немного добавляют в воду, которой Вы будете мыть стекла, и они у Вас от этого простого компонента просто засверкают.

Довольно часто стёкла на окнах запотевают, а зимой всё это «запотевание» превращается в промерзание. Так вот чтобы эти два явления Вас не тревожили. Просто протирайте стёкла окон глицерином.

Возможно, что сделать Вы этого не успели или попросту забыли, тогда стёкла могут просто заледенеть. Чтобы вернуть их «к жизни» нужно будет сделать очень крепкий раствор из поваренной соли и протереть стёкла. Когда же лёд от такой соляной атаки растает, то стекло просто вытрете насухо.

Если зеркало Вы протрёте сырой луковицей, то мухи на него садиться не будут. Соответственно и зеркало останется у Вас чистым.

Стекло в цветочных вазах тоже достаточно часто покрывается зеленоватым слоем изнутри от цветов, которые мы там часто надолго забываем. Чтобы потом такой зелёный слой можно было вывести. На дно вазы просто следует поместить любую медную монету. Желательно, побольше диаметром.

Если в доме у Вас есть стёкла матовые, то сохранить их привлекательный вид Вам поможет горячая вода. Ей просто нужно будет помыть окно, с добавлением небольшого количества уксуса.

Если за Вашими стёклами Вы хорошо ухаживаете и в данный момент они лишь немного загрязнились, то здесь привести их в надлежащее состояние поможет опять же крахмал. Всего столовая этого «родственника картофеля» на литр воды (чуть не забыл, воды холодной) и средство для мытья окон готово.

Моющее средство для окон, которое проверено уже давно и сомнений в своей эффективности не вызывает – это мел в виде порошка или же порошок, но только зубной. Три ложки любого из этих порошков разводят в стакане воды и хорошенечко его там перемешивают. Дальше всё просто, смачиваем в этом меловом растворе любой кусочек мягкой ткани и потом протираем им стекло. Причём делать это лучше не с одной стороны, а с обеих. Ждём, стекло должно подсохнуть, дальше уже опять берём в руки любую сухую и мягкую ткань и протираем ею стекло или же вместо такой ткани можете вооружиться просто бумагой. Она тоже прекрасно удалит мел и стекло станет чистым.

  А вот ещё один вариант приготовления такого средства для мытья окон. Смотрим, запоминаем и пробуем сделать.

Другие популярные стеклоочистители

Кроме представленных в предыдущем разделе средств по очистке автомобильных стекол, в настоящее время на рынке представлено также большое количество их аналогов. Их эффективность различная и зависит от состава, цены, а также логистической составляющей, то есть, в некоторых регионах страны может быть или не быть в продаже того или иного конкретного средства. Так, среди отечественных автолюбителей пользуются популярностью следующие очистители стекол:

  • AREXONS Scheiben Schaum;
  • ARMOR ALL Glass Cleaner;
  • ARMOR ALL Auto Glass Cleaner;
  • BBF очиститель стекол;
  • CARAMBA Glas-Reiniger;
  • CARAMBA Glasreininger-Schaum;
  • CRC Glass Clean;
  • GUNK Green Concentrated Cleaner;
  • GUNK Glass Cleaner with Ammonia;
  • KANGAROO Fine Glass;
  • KERRY KR-920, пенный очиститель стекол;
  • KERRY KR-520, очиститель стекол;
  • LONG WAY Glass Cleaner;
  • RAVENOL Glasklar;
  • REX Scheiben-Klar;
  • PINGO BIO-GLASREIN MIT BIO-ALKOHOL;
  • RUNWAY GLASS CLEANER;
  • SHELL Window Cleaner;
  • SONAX Scheiben Schaum;
  • SOFT99 Glaco Glass;
  • SONAX Xtreme NanoPro Scheiben Klar;
  • STEP UP Glass & Plastic Cleaner Film Remover;
  • WILLSON очиститель-полироль с алмазной крошкой;
  • WURTH активный очиститель стекол.

Естественно, что это список можно продолжать и далее. Но ассортимент на прилавках магазинов зависит, в том числе, и от логистической составляющей. Поэтому в некоторых регионах страны может не быть в продаже того или иного средства именно по этой причине.

Идеальные средства для чистки стекла

Начнем с того, что среди средств бытовой химии различают абразивные и безабразивные средства. В состав первых входит абразивный порошок, который получают в процессе медеплавильного и никелевого производства. Абразивные средства содержат в себе оксид железа, магния, алюминия и кальция. Они почти идеально подходят для удаления ржавчины, очищения бетонных поверхностей, но из-за острых частиц в своем составе такие средства могут не только хорошо очистить поверхность, но поцарапать ее.

Безабразивное  средство для чистки стекла по своему составу схоже с абразивным, разница лишь в том, что в него не входит абразивный порошок, благодаря чему безабразивные средства обладают щадящим эффектом.
Для чистки сантехники и керамических поверхностей хорошо подходят жидкие, пастообразные и порошкообразные средства («Квази», «Пемоксоль», «Скайдра», «Чистоль», «Универсальная», «Оксиблеск» и многие другие).
Отличным дезинфицирующим свойством обладает «Белизна». 100 мл средства необходимо развести в литре воды и этим раствором вымыть поверхность, затем дать простоять около 15 минут и хорошо промыть водой. Минеральный осадок и следы ржавчины с поверхности сантехники отлично растворяет уксус. Поверхность, нуждающуюся в чистке, застилают смоченной в уксусе бумагой, держат полчаса, после этого поверхность следует промыть моющим средством.

Для чистки стекла и фарфора применяют уксус, разведенной в теплой воде или мыльный раствор, добавив к нему нашатырный спирт. Протирать фарфоровые и стеклянные поверхности предпочтительно хлопчатобумажной тканью.
Средства для мытья посуды также можно заменить описанными выше растворами. В качестве альтернативы железной мочалке и абразивным чистящим веществам можно использовать абразивную губку для мытья посуды. В отличие от мочалки, которая быстро теряет свои чистящие качества и не обладает долговечностью, абразивная губка состоит из двух слоев – поролона и собственно абразивного слоя для чистки поверхностей.

Такую губку можно изготовить и в домашних условиях. Для этого необходимо подобрать два вида растворов, образующих нерастворимый осадок. Например, 10% раствор хлористого кальция или кальцинированную соду и 50% раствор жидкого стекла

Немаловажно, чтобы эти растворы и полученный осадок были безвредны, дешевы и доступны. Также стоит позаботиться и учесть все тонкости использования этих растворов: концентрацию веществ, режим температуры и так далее

Следующий шаг – поместить в емкость кусок поролона, затем на одну треть высоты куска заливаем один раствор и на две трети высоты поролона – другой. В ходе реакции двух растворов в нижней части поролонового куска образуется нерастворимый в воде осадок. После этого материал выдерживают некоторое время и промывают водой.

Специальные средства очистки стекла содержит в своем составе спирты, слабые кислоты и другие компоненты, попадание которых на лакированные поверхности и поверхности, окрашенные алкидными красками, может повредить поверхность.
Чтобы избавиться от белесого налета воды на внутренней стороне стеклянных ваз, бутылок и даже аквариумов, нужно применить еще одно идеальное средство для чистки стекла – одну чайную ложку уксуса растворить в стакане воды, налить его в посуду и продержать час. После растворения осадка уксусом останется промыть стекло водой с растворенным в ней нашатырным спиртом.

Как произвести химчистку в домашних условиях.

И напоследок, интересное видео:

Как сделать чистящее средство для стекол своими руками

Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить очиститель стекол, то такой состав можно приготовить самостоятельно. Для этого воспользоваться одним из так называемых «дедовских» способов, которых существует несколько штук.

Лимонная смесь. Понадобится взять две столовые ложки лимонного сока (но не кислоты) и разбавить их в одном-двух стаканах воды. Этим раствором и нужно обработать стекло. Особенно хорошо обрабатывать внутреннюю стеклянную поверхность, поскольку потом остается приятный цитрусовый запах.

Нашатырь и уксус. Так, в одном стакане воды нужно смешать по одной столовой ложке нашатырного спирта и уксуса. Это очень эффективное средство, и с его помощью можно отмыть даже очень засохшие и застарелые пятна.

Пенный раствор. В двух стаканах воды нужно смешать две столовые ложки уксуса и половину чайной ложки жидкого мыла. В результате получится состав, оставляющий на поверхности стекла густую пену. Если мыла будет больше — то больше будет и пены.

Чайный раствор. Для его приготовления необходимо в одной чашке крепкого чая развести три столовые ложки уксуса. Полученный раствор необходимо нанести на место загрязнения, после чего сразу же вытереть сухой салфеткой. Нельзя допускать, чтобы полученная масса высохла. Следы заварки легко смываются проточной водой.

Еще один рецепт состава, с помощью которого можно мыть не только автомобильные, но и бытовые стекла (например, дома). Алгоритм его приготовления:

  • Необходимо взять тару объемом около одного литра, и туда засыпать одну столовую ложку крахмала.
  • Залить два стакана воды комнатной температуры, после чего получившуюся смесь хорошенько перемешать.
  • Добавить в смесь 50 граммов столового уксуса.
  • Добавить 50 граммов медицинского или технического спирта (не принципиально, залейте, какой есть под рукой).
  • Получившуюся смесь нужно хорошенько размешать.

Данный состав имеет длительную историю и его использовали люди на протяжении долгих лет, поэтому он на деле доказал свою эффективность. Наносить средство лучше с помощью пульверизатора, а удалять традиционно тряпкой. Преимуществом данного очистителя стекол является тот факт, что после высыхания на стекле не остается разводов. Причиной этому служит входящий в смесь крахмал.

Как выбрать лучший очиститель для стекол авто

Выбор того или иного стеклоочистителя должен основываться на нескольких объективных параметрах, которые всегда нужно учитывать. В идеальном случае нужно подобрать не первое попавшееся под руку средство, а именно тот состав, который необходим в определенной ситуации и для удаления загрязнения определенного характера. Соответственно, нужно внимательно читать не только состав конкретной жидкости, но и для каких загрязнений и поверхностей он предназначен.

Исходя из общих соображений, при выборе очистителя стекол необходимо учитывать следующие факторы:

  • Очиститель должен быть безопасным по отношению к резине, пластику, металлу, лакокрасочному покрытию корпуса автомобиля. В частности, такими недостатками обладают средства, в состав которых входит аммиак. Соответственно, нужно читать состав на этикетке и контролировать отсутствие этого химического соединения. Кроме этого, аммиак очень токсичен и вреден для человеческого организма. Соответственно, нельзя работать с ним в непроветриваемых помещениях. Но справедливости ради, нужно отметить, что современные очистители стекол не содержат этого вещества, поскольку основаны на других химических соединениях.
  • Соответствие текущему времени года. Так, в продаже имеются зимние, летние и всесезонные очистители стекол. Их можно использовать в соответствующий сезон. Как правило, зимние очистители отличаются тем, что не замерзают в морозную погоду (в частности, в их состав в повышенной дозировке входят спирты и некоторые поверхностно активные вещества, ПАВ).
  • Соответствие погодным условиям. Желательно, чтобы после использования очистителей на стекле оставался водоотталкивающий слой. Это способствует хорошей видимости в дождливую погоду, более легкому стеканию воды с поверхности стекла, а также легкой работе дворников по его поверхности. Если очиститель не обладает такой функцией, то можно дополнительно пользоваться специальным средством под названием антидождь.
  • Оптимальное соотношение цены и качества. В данном контексте выбирать нужно как и любой другой товар. То есть, основываясь на цене (она не должна быть слишком низкой, но и не очень высокой, то есть, оптимальным вариантом будет средняя цена), объеме средства в упаковке, его эффективности (если средство малоэффективное, то возможно возникновение ситуации, когда будет его перерасход, а значит, и трата лишних денег). Помните, что очень дешевые очистители стекол могут содержать аммиак, а о его вреде было указано выше!

Обратите внимание, что в инструкции многих очистителей стекол автомобилей прямо указывается, что их нужно наносить на стеклянную поверхность в тени, то есть, избегать попадания прямых солнечных лучей.

В зимнее время года можно также использовать всесезонные средства, однако параллельно с ними необходимо применять средство под названием «антилед». С его помощью можно без труда освободиться даже от самого толстого обледенения на стекле. И еще. Эффективность любого средства зависит от застарелости загрязнения на стекле автомобиля. Если оно очень старое и сильно въелось в поверхность, то с его чисткой могут возникнуть проблемы даже у профессиональных средств. Поэтому при возникновении таких пятен на стекле старайтесь удалить их как можно раньше. Это избавит вас от лишних потраченных сил и нервов.

Средство для мытья окон своими руками

Средство для мытья окон своими руками. Сэкономьте ваш бюджет, создав экологически чистое средство для мытья окон своими руками. Раствор для мытья окон не требует каких-либо редких ингредиентов, его легко и быстро сделать в домашних условиях.

 

Средство для мытья окон своими руками

Особенно важно следить за тем, какие моющие средства вы используете, если в доме маленький ребенок.

Итак, записывайте рецепт или сразу начинайте смешивать вашу жидкость для мытья окон в домашних условиях.

Вместо туманного вида из окна или назойливых разводов от мытья окон, вы будете наслаждаться приятным ароматом вашего ЭКО-средства для очистки окон и красивым видом из окна.

Домашнее средство для мытья окон стоит копейки, а весь его состав уже есть под рукой на вашей кухне.

 

Для создания средства для мытья окон потребуется:

• Мерный стакан
• 1 стакан белого уксуса (уксус 5-8 %)
• 1 стакан воды
• 1/4 стакана свежего лимонного сока
• Бутылка со спреем
• Эфирное масло (необязательно)

Состав средства для мытья окон

Как сделать средство для мытья окон своими руками:

1. Соберите все ингредиенты для моющего средства. Отмерьте и смешайте воду и уксус в мерном стакане. Я использовала мерный стакан, так как из него потом удобно переливать в бутылку с узким горлышком.

2. Добавьте свежевыжатый лимонный сок, который помогает очищать стекла, оставляя свежий аромат. Вы также можете добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, например, розмарина, лаванды или ванили (не переборщите). Или добавить ломтик свежего лимона или апельсина для дополнительной приятной свежести.

3. Перемешайте вашу смесь средства для мытья окон и перелейте ее в бутылку с распылителем. Это может быть новая бутылка или старая бутылка из-под использованного средства для мытья окон.

4. Затем, мойте окна, как обычно, используя ваши любимые салфетки или полотенца.

Средство для мытья окон дома

Изготовление средства для мытья окон без разводов своими руками

Уход за окнами

Для мытья окон можно использовать не только готовые химические составы. Эффективные средства, не оставляющие разводов и справляющиеся с любыми загрязнениями, легко приготовить самостоятельно. Для этого потребуются доступные и имеющиеся в каждом доме вещества. Они не будут содержать ПАВ и другие вредные компоненты, обойдутся дешевле, а процесс изготовления займет всего несколько минут.

Состав подбирают, учитывая характер загрязнения окон. Если они очень грязные, используют жидкости на основе уксуса, а для удаления пыли подходит крахмал.

1

Рецепты домашних средств

Чтобы сделать жидкость для чистки окон, используют подручные средства: уксус, лимон, нашатырный или медицинский спирт и другие. При изготовлении следует строго придерживаться пропорций, в противном случае получившаяся жидкость может не принести желаемого результата.

Рецепты лучших средств для мытья посуды своими руками

1.1

Вода и лимон

Хорошее средство, которое поможет избавиться от загрязнений на окнах и оставит в помещении приятный аромат, можно приготовить из свежевыжатого лимонного сока. Для этого соединяют 2 столовые ложки сока со стаканом воды. Чтобы отмыть стойкие загрязнения, используют более концентрированный раствор.

Еще один рецепт с лимоном, но на его изготовление потребуется больше времени:

  1. 1. Снимают кожуру.
  2. 2. Кладут ее в емкость вместительностью 0,5 — 1 л.
  3. 3. Заливают уксусом так, чтобы кожура была полностью покрыта жидкостью.
  4. 4. Закрывают банку плотно прилегающей крышкой.
  5. 5. Оставляют настаиваться на неделю.
  6. 6. Процеживают раствор, переливают в подходящую тару.

Получившуюся жидкость можно хранить долгое время. Используют ее разбавленной: перед тем, как мыть окна, добавляют небольшое количество в чистую воду. Такое средство не только очищает, но и дезинфицирует поверхности.

Если под рукой не оказалось свежего цитруса, можно заменить его на лимонную кислоту. В этом случае на стакан воды потребуется пакетик порошка весом 50 г.

«Керхер» для мытья окон: как правильно использовать, преимущества и недостатки

1.2

Крахмал

Для чистки пыльных окон можно использовать крахмальный раствор. Готовят его так: в литре воды растворяют столовую ложку картофельного или кукурузного порошка, тщательно перемешивают до полного растворения.

Жидкость переливают в пульверизатор и распыляют на загрязненные стекла. Интенсивно моют губкой, а после полного высыхания поверхностей протирают сухой тряпкой, чтобы удалить остатки порошка.

Описание устройства и работы щетки для мытья окон с двух сторон

1.3

Уксус

Быстро приготовить действенное средство, которое удалит самые стойкие загрязнения, можно с помощью всего двух ингредиентов: уксуса и воды. Для более удобного нанесения жидкости на стекла желательно воспользоваться пульверизатором.

В бутылку наливают стакан воды, добавляют столовую ложку 9%-го уксуса и несколько капель геля для мытья посуды. Закрутив крышку, взбалтывают жидкость – состав готов.

При желании можно добавить в средство столовую ложку нашатырного спирта или водки. Способ применения тот же, что и при использовании крахмального раствора.

1.4

Уксус, спирт и крахмал

Эффективное средство, с помощью которого можно помыть окна без разводов, готовят из спирта, уксуса и крахмала.

Для этого:

  1. 1. В емкость заливают 400 мл воды комнатной температуры.
  2. 2. Добавляют туда столовую ложку крахмала.
  3. 3. Тщательно перемешивают до тех пор, пока порошок не растворится полностью.
  4. 4. Вливают в жидкость 50 мл уксуса.
  5. 5. Добавляют такое же количество спирта.
  6. 6. Интенсивно взбалтывают состав.

Используя эту жидкость, можно избавиться от самых стойких загрязнений, а стекла после мытья будут блестеть.

1.5

Черный чай и уксус

Оригинальный рецепт народного средства на основе чая – в стакан крепкого чая добавляют 3 столовые ложки уксуса. Жидкостью пропитывают тряпку и протирают поверхности.

После остатки состава необходимо смыть чистой водой и насухо протереть.

1.6

Нашатырный спирт

Средство для мытья окон на основе аммиака следует применять осторожно – жидкость имеет резкий запах. В процессе приготовления и использования состава необходимо защищать руки перчатками и работать в хорошо проветриваемом помещении.

В литре воды растворяют столовую ложку аммиака, перемешивают, смачивают этой жидкостью мягкую тряпку, протирают стекла. После вытирают насухо газетой или нетканым материалом.

1.7

Жидкое мыло и уксус

Чтобы приготовить пенящееся моющее средство, используют уксус и жидкое мыло.

В стакане воды размешивают ½ чайной ложки мыла и 2 столовые ложки уксуса. Переливают в бутылку, взбалтывают.

1.8

Уксус и сода

Своими руками можно сделать состав, который справляется с самыми серьезными загрязнениями. Помимо пыли и жира, он поможет оттереть следы фломастера или маркера.

В большую емкость наливают 2 литра воды, добавляют 50 г соды и 100 мл уксуса. Чтобы после мытья окна блестели, соду можно заменить на соль.

1.9

Средство для сильных загрязнений

Чтобы отмыть окна после ремонта, нужно приготовить концентрированный состав. Для этого нужно добавить в стакан воды по столовой ложке аммиака и уксуса.

Получившуюся жидкость губкой наносят на пятна и оттирают их. После тщательно смывают водой и насухо вытирают.

2

Полезные советы

Защитить стекла от пыли и грязи поможет сделанный в домашних условиях полироль на основе глицерина. Соединяют 30 мл воды с 70 г глицерина и несколькими каплями нашатырного спирта. Чтобы после его использования в помещении оставался приятный аромат, можно добавить в состав пару капель любимого эфирного масла.

Чтобы не приходилось бороться с сильными загрязнениями, рекомендуется регулярно протирать окна слабым солевым раствором.

Сделанные в домашних условиях средства не уступают по эффективности магазинным, зато имеют безопасный состав и стоят намного дешевле.

Сделайте самодельный очиститель для стекол

Самодельное средство для мытья стекол Basic

При смешивании спирта и белого уксуса получается быстро испаряющееся средство для чистки стекол и зеркал, которое может конкурировать с чистящими свойствами национальных брендов. По этому же рецепту можно также придать красивый блеск керамическим, хромированным и другим твердым поверхностям.

Предупреждение

Не используйте уксус для обработки камня или других материалов, которые могут вступать в реакцию с кислотой или травиться ею.

  1. Объединить ингредиенты

    Тщательно смешайте чистящие ингредиенты в новой пустой бутылке с распылителем.

    Предупреждение

    Не используйте повторно бутылку с распылителем, в которой ранее было другое чистящее средство. Это исключает возможность опасной химической реакции между новыми ингредиентами и старым очистителем.

  2. Этикетка и магазин

    Пометьте распылитель как «средство для чистки стекол» и храните его в надежном месте в недоступном для любопытных домашних животных или детей месте.

Самодельный очиститель для стекол с кукурузным крахмалом

Да, кукурузный крахмал.Почему это помогает, остается только догадываться, но многие люди, у которых раньше были грязные окна, клянутся этим. Есть несколько приемов использования этой формулы.

  1. Смешайте ингредиенты

    Смешайте ингредиенты в чистой неиспользованной бутылке с распылителем. Этикетка как средство для чистки стекол. Если вы приготовили два разных раствора для чистки стекла, отметьте этот раствор как содержащий кукурузный крахмал.

  2. Используйте с осторожностью

    Хорошо встряхните баллончик с распылителем, прежде чем распылять очиститель, чтобы раствор перемешался.Во время использования продолжайте протирать, пока стекло не станет прозрачным; если вы оставите на поверхности какой-либо очиститель, кукурузный крахмал оставит след.

Лучший инструмент для очистки Windows

Вы, наверное, слышали это раньше, но лучшая самодельная тряпка для окон — это обычная черно-белая газета. Он бесплатный, пригоден для вторичной переработки и оставляет стекло и зеркала без полос и ворса. Хлопковые тряпки и бумажные полотенца оставляют слишком много ворса, а бумажные полотенца — это ненужная трата бумаги.

Ель / Letícia Almeida

Исключение из правил: микрофибра

Поскольку вас интересуют простые самодельные средства для мытья стекол, было бы неправильно не упомянуть вариант с простой водой.Это исключение из ранее упомянутого совета по смешиванию ингредиентов для достижения наилучших результатов. Вода — отличный очиститель для стекол, но только если у вас есть очень качественная ткань для чистки стекол из микрофибры.

Лучшие салфетки из микрофибры состоят из 70 процентов полиэстера и 30 процентов полиамида. Они также могут стоить от 15 до 20 долларов за штуку. Если вы постираете и высушите их должным образом (без смягчителя ткани) и сохраните их в хорошем состоянии, они очистят стекло простой водой так же хорошо, как и другое домашнее чистящее средство.Дешевые салфетки из микрофибры не обладают такой же очищающей способностью, и обычно не стоят того. Если у вас дешевая ткань, вам, вероятно, будет лучше смешать раствор и газету.

Растворы для домашней уборки своими руками

Приготовление собственных чистящих средств может дать вам чувство уверенности, если вы не можете добраться до магазина за своим обычным любимым чистящим средством. Мы разработали пять чистящих растворов, которые помогут вам в уборке всего дома, и несколько советов о том, как использовать предметы кладовой так, как вы никогда не думали, что это может сделать ваш дом сияющим.

Общие советы по созданию чистящих средств своими руками

  • Смешивайте чистящие растворы небольшими порциями. Поскольку в него не добавляются консерванты, слишком много смешивания сразу может привести к потере эффективности чистящего средства.
  • Добавьте ваше любимое эфирное масло, чтобы придать свежий аромат.
  • Маркируйте каждую бутылку, включая ингредиенты. Это особенно важно, если вы повторно используете аэрозольные баллончики или что-то, что можно принять за контейнер для еды.

Сделайте собственное средство для мытья посуды

Что вам понадобится

  • 2 стакана теплой воды
  • 3 столовые ложки жидкого кастильского мыла
  • 2 чайные ложки глицерина
  • 2 столовые ложки дистиллированного белого уксуса
  • 10 капель эфирного масла на ваш выбор

Смешайте ингредиенты в большой бутылке с распылителем или распылителем.Перед каждым использованием хорошо встряхивайте флакон.

использует

  • Мытье посуды
  • Точечная обработка пятен на коврах и обивке
  • Очистка твердых поверхностей, таких как столешницы и полы

Сделайте собственное средство для мытья стекол и окон

Что вам понадобится

  • 1/2 стакана дистиллированного белого уксуса
  • 1/4 стакана изопропилового (медицинского) спирта
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 2 стакана теплой воды

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе.Хорошо взболтайте, чтобы перемешать, и каждый раз хорошо встряхивайте перед использованием.

использует

  • Очистить окна
  • Чистые столы со стеклянной столешницей
  • Чистые зеркала

Предупреждение

Не используйте самодельные очистители для стекол для электронных телевизоров, компьютерных мониторов или экранов мобильных телефонов.

Сделайте свой собственный универсальный очиститель

Что вам понадобится

  • 1 стакан дистиллированного белого уксуса
  • 1 стакан воды
  • Полоски цедры лимона

Смешайте ингредиенты в пульверизаторе.Хранить в помещении с регулируемой температурой.

Подсказка

Для стойких пятен и засохших загрязнений сначала сбрызните поверхность пищевой содой, а затем сбрызните чистящим средством. Пятно будет немного шипеть, чтобы его можно было стереть салфеткой из микрофибры.

использует

  • Очистите твердые поверхности, такие как столешницы на кухне и в ванных комнатах
  • Освежите мусорные баки
  • Удалите пятна от воды на прилавках
  • Удалите отпечатки пальцев на стенах

Предупреждение

Не используйте этот очиститель для мрамора, так как кислота может протравить камень.

Сделайте стиральное средство для посудомоечной машины

Что понадобится для порошкового моющего средства

  • 1 стакан буры
  • 1 стакан стиральной соды
  • 1/2 стакана порошковой лимонной кислоты
  • 1/2 стакана кошерной соли

Смешайте все порошкообразные компоненты, хорошо перемешивая. Хранить в герметичном пластиковом контейнере. Используйте одну столовую ложку моющего средства на загрузку посудомоечной машины.

Что вам понадобится для планшетов для посудомоечной машины

  • 1 стакан стиральной соды
  • 1 стакан кошерной соли
  • 1 стакан пищевой соды
  • 3/4 стакана лимонного сока
  • Силиконовые формы для конфет или лотки для льда

Смешайте в миске стиральную соду, кошерную соль и пищевую соду.Добавьте лимонный сок и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были одинаково влажными.

Добавьте одну столовую ложку влажной смеси в силиконовые формы для конфет (форма должна соответствовать чашке для моющего средства в посудомоечной машине) или в лотки для кубиков льда. Дайте формованным таблеткам полностью высохнуть и затвердеть. Вынуть из форм и хранить в герметичном контейнере. Используйте одну таблетку на загрузку посудомоечной машины.

Подсказка

Чтобы повысить эффективность моющего средства для посудомоечных машин своими руками, заполните отделение для ополаскивателя дистиллированным белым уксусом.Это поможет удалить любые остатки, которые могут вызвать появление водяных пятен на стеклянной посуде.

использует

  • Мытье посуды в автоматической посудомоечной машине
  • Добавить в кастрюли с пригоревшими продуктами для предварительного замачивания

Сделайте свой собственный очиститель для унитаза

Что вам понадобится

  • 2 стакана пищевой соды
  • 1 чайная ложка эфирного масла (чайное дерево, лаванда и сосна обладают дезинфицирующими свойствами)
  • Дистиллированный белый уксус

В герметичном стеклянном контейнере (эфирные масла могут разъедать металл и некоторые пластмассы) смешайте пищевую соду и эфирное масло, помешивая, пока все масло хорошо не распределится.Этой смеси хватит примерно на 30 чисток.

Когда будете готовы к использованию, добавьте в унитаз одну столовую ложку смеси пищевой соды. Влейте 2 стакана дистиллированного белого уксуса. Раствор загорится. Дайте ему поработать, пока шипение не прекратится или не менее 15 минут, а затем протрите унитаз ершиком и промойте.

использует

  • Очистка унитазов
  • Освежение раковины и желобов

Предметы кладовой, которые сделают ваш дом сияющим

Всего несколько предметов первой необходимости — например, пищевая сода, дистиллированный белый уксус, лимоны и зубная паста — сделают вашу уборку проще и эффективнее.

Пищевая сода

Этот ингредиент выходит за рамки приготовления. Он может дезодорировать, очищать и очищать.

  1. Удалить запахи

    Посыпьте сухой пищевой содой мягкую мебель и коврики, чтобы помочь впитать запахи. Оставьте порошок на поверхности на несколько часов — лучше на ночь — а затем пропылесосьте.

  2. Устранение царапин на стенах

    Нанесите немного пищевой соды на ткань из микрофибры, чтобы аккуратно удалить потертости с обоев, окрашенных стен и деревянных изделий.

  3. Дезодорировать кухонную технику

    Когда пришло время очистить холодильник и микроволновую печь изнутри, смешайте раствор из одной чашки пищевой соды и двух чашек воды, чтобы удалить пятна и запахи.

Дистиллированный белый уксус

Дистиллированный белый уксус — один из самых удобных для чистки ингредиентов, который имеет множество применений.

  1. Кофеварки для удаления накипи

    Независимо от того, есть ли у вас кофеварка на одну порцию или более крупную кофеварку, вы можете удалить минеральные отложения, пропустив через систему равные части дистиллированного белого уксуса и воды.

  2. Чистые лейки для душа

    Если ваша душевая лейка съемная, погрузите ее на ночь в дистиллированный белый уксус, чтобы удалить минеральные отложения, которые закупоривают поток воды. Если его невозможно удалить, налейте уксус в прочный полиэтиленовый пакет и приклейте его липкой лентой к насадке для душа.

  3. Дезинфекция посудомоечных машин

    Поместите одну чашку дистиллированного белого уксуса в миску на верхней полке пустой посудомоечной машины и запустите цикл мытья, чтобы удалить жир и остатки, которые могут снова осесть на посуду.

Лимоны

Лимоны могут не только приправлять пищу, но и помогать убирать и полировать ваш дом.

  1. Удаление пятен с разделочных досок

    Разрежьте лимон пополам и протрите пластиковую и деревянную разделочные доски, чтобы продезинфицировать и удалить пятна после стирки. Для стойких пятен посыпьте это место небольшим количеством соли и потрите разрезанной стороной лимона. Дайте лимонному соку постоять около 20 минут, а затем промойте и высушите доску.

  2. Польские кастрюли, сковороды и скобяные изделия

    Чтобы придать яркости тусклым алюминиевым кастрюлям, хромированным смесителям и фурнитуре для шкафов, разрежьте лимон пополам и потрите разрезанной стороной внутри и снаружи сковороды. Не смывать. Отполируйте мягкой тканью.

  3. Удаление пятен подмышек с рубашек

    Некоторые антиперспиранты вступают в реакцию с солями тела, создавая желтые пятна на белой одежде и обесцвечивание цветных рубашек. Чтобы удалить пятна, смешайте одну часть пищевой соды, одну часть лимонного сока и одну часть воды.Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести раствор на пятна и дать смеси постоять не менее 30 минут. Стирать как обычно.

Зубная паста

Эта неотъемлемая часть ванной комнаты может выходить за рамки своего предназначения. Ниже приведены три свежие идеи для использования в домашних условиях.

  1. Удаление следов мелка со стен

    Нанесите немного негелевой зубной пасты на влажную губку, чтобы смыть следы мелка с окрашенных стен. В конце протрите влажной тканью и дайте области высохнуть на воздухе.

  2. Ювелирные изделия из сияющего серебра

    Зубная паста отлично подойдет, если ваши серебряные украшения потускнели или бриллианты выглядят тусклыми. Используйте крошечный кусочек старой зубной щетки, чтобы проникнуть в каждую щель. Хорошо промойте и протрите сухой тканью, чтобы изделие засияло. Никогда не используйте зубную пасту для обработки мягких драгоценных камней, таких как жемчуг или опалы, которые подвержены истиранию.

  3. Предотвращение запотевания зеркал

    Нанесите немного зубной пасты на влажную ткань, чтобы протереть зеркала.Работайте небольшими кругами и дайте пасте высохнуть; затем протрите его сухой тканью, чтобы пар не запотевал.

Как сделать самодельный очиститель окон без полос (рецепт)

Фото: shutterstock.com

Грязные окна или полосы на стеклянной двери легко заметить и их легко очистить. Тем не менее, мытье окон и дверей всегда кажется рутиной, которую мы откладываем, даже если это требует минимальных усилий. Больше никаких оправданий! Вам не понадобятся необычные чистящие средства или инструменты, если вы можете приготовить этот рецепт для чистки стекол своими руками бесплатно из принадлежностей, которые есть у вас дома.Сэкономьте немного долларов и упростите задачу, смешав свой собственный очиститель окон своими руками только с несколькими скобами для кладовой, которые у вас, вероятно, есть под рукой. Этот самодельный очиститель для окон представляет собой раствор ингредиентов, которые вы можете произносить, например уксус и воду, и его можно быстро взбить и оставить под раковиной на случай, если он понадобится в следующий раз. Вот рецепт успеха.

Инструменты и материалы

ШАГ 1: Соберите все необходимое для дома.

Совершите набег на ваш дом, чтобы собрать материалы для этого очистителя стекла своими руками.Здесь, как и во многих других нетоксичных домашних чистящих средствах, ключевую роль играет белый уксус. Его кислотность прорезает грязь и жир, и это свойство хорошо помогает очистителю окон удалять прилипший мусор и полосы. Если вы годами мыли окна промышленным очистителем, например 409 или даже Windex, вполне вероятно, что на стекле останется тонкая восковая пленка. Эти остатки легко удаляются с помощью обычного средства для мытья посуды, еще одного ингредиента, повышающего эффективность домашнего средства для мытья окон.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 вещей, которые вы не знали, что может сделать мыло для посуды

ШАГ 2: Смешайте ингредиенты домашнего очистителя для стекол и разбавьте теплой водой.

Смешайте ингредиенты. В пульверизаторе смешайте 1/4 стакана белого уксуса с 1/2 чайной ложкой жидкого средства для мытья посуды. Разбавьте раствор двумя стаканами воды, затем энергично встряхните бутылку, чтобы компоненты перемешались. Если у вас под рукой нет белого уксуса, обратите внимание, что вы можете заменить его лимонным соком. Как и дистиллированный белый уксус, лимонный сок имеет умеренную кислотность, которая одинаково хорошо справляется с жиром и грязью.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Добавьте что-нибудь, чтобы оно приятно пахло (необязательно).

Как чистящее средство, уксус есть за что любить, но сильный запах не всем нравится. К счастью, вы можете значительно скрыть запах домашнего средства для мытья стекол, добавив эфирное масло в смесь для распылителя. Выберите свое любимое масло — неважно какое — и добавьте от 10 до 15 капель.

Теперь, когда самодельный очиститель окон готов, нанесите его на оконное стекло, а затем безворсовой тканью протрите очистителем всю очищаемую поверхность.Будьте осторожны, не используйте ткань или губку, на которой будут оставаться полосы (или даже царапины). Для достижения наилучших результатов выберите ткань из микрофибры или замшу. Очиститель довольно быстро высохнет, оставив после себя блеск без разводов.

Что делают ингредиенты

Уксус

Основная причина, по которой из дистиллированного белого уксуса получается такое хорошее средство для чистки стекол, заключается в том, что он содержит уксусную кислоту. Бесцветное органическое соединение не только придает белому уксусу острый вкус и запах, но и убивает некоторые бактерии.Таким образом, хотя чистящие растворы, содержащие уксус, отлично подходят для разрушения и удаления грязи, жира и минеральных отложений, они также могут помочь удалить микробы с твердых поверхностей в доме.

Важно отметить, однако, что чистящие растворы уксуса не должны заменять настоящие дезинфицирующие чистящие средства, которые удаляют 99,9% болезнетворных бактерий и вирусов, стандарт EPA для продуктов, помеченных как дезинфицирующие средства.

СВЯЗАННЫЕ С: В чем разница между очисткой, дезинфекцией и дезинфекцией, объяснение

Лимонный сок

Подобно белому уксусу, лимонный сок может эффективно удалять грязь на стеклянных поверхностях, таких как окна.Лимонная кислота, содержащаяся в лимонном соке, технически немного сильнее, чем уксусная кислота, хотя обе действуют примерно одинаково, когда дело доходит до уборки дома.

Мыло для посуды

Большинство жидких мыл для посуды, доступных сегодня, состоит из нескольких ингредиентов, но, в частности, лаурилсульфат натрия помогает придать таким продуктам, как мыло для посуды Dawn, его впечатляющие способности к удалению жира. Компонент связывается с масляными частицами и отрывает их от поверхностей, что позволяет легко удалить их при использовании с водой.

Фото: istockphoto.com

Эфирные масла

Различные типы эфирных масел содержат различные природные химические компоненты, которые полезны для уборки, а также для создания приятного аромата в вашем доме. Например, эфирное масло чайного дерева не только имеет приятный запах, но и обладает антибактериальными, антисептическими и противогрибковыми свойствами. Так что добавление его в самодельный очиститель окон также может помочь предотвратить рост плесени и грибка.

Горячая вода

Как и во многих других задачах очистки, температура воды имеет значение.С технической точки зрения, горячая вода обладает большей кинетической энергией, чем холодная вода, что означает, что она легче взбалтывает и поднимает частицы грязи с поверхностей. Хотя это может в некоторой степени помочь с мытьем, использование теплой воды не обязательно для мытья окон. Также подойдет холодная или прохладная вода.

Советы по мытью окон

Тщательная мойка окон должна быть на первом месте в списке дел по сезонной уборке каждого домовладельца. Начало весны, когда становится теплее, — подходящее время для решения этой задачи как в доме, так и за его пределами.Но прежде чем начать поливать окна, примите во внимание следующие полезные советы:

Если окна пыльные, но не полосатые, вы можете очистить их, не добавляя в уравнение чистящий раствор, самодельный или какой-либо другой. Просто используйте ткань без ворса, чтобы собрать и удалить пыль. Затем, когда закончите, завершите работу, отполировав стекло до блеска без полос с помощью другой чистой ткани.

Если возможно, вымойте окна в пасмурный день. Когда солнце светит прямо на окно, моющий раствор сохнет быстрее, что может оставлять полосы или водяные пятна.

Средство для мытья окон своими руками

Какие салфетки лучше?

Хотя вы можете использовать бумажные полотенца, мягкая ткань из микрофибры лучше всего подходит для предварительного удаления пыли и мусора с окон. Затем используйте отдельную чистую ткань из микрофибры, чтобы нанести домашний очиститель для окон по поверхности стекла и удалить стойкую грязь и остатки. Ракель особенно полезен для глубокой очистки окон снаружи и получения блеска без полос.

Предупреждения и меры предосторожности при использовании натуральных чистящих средств

Хотя выбор сделать свой очиститель окон с использованием натуральных ингредиентов является экологически чистым и безопасным для вашей кожи и легких по сравнению с агрессивными химическими веществами, содержащимися во многих коммерческих чистящих средствах, все же есть некоторые меры безопасности. соображения, о которых следует знать.

Натуральные ингредиенты, такие как белый уксус, лимонный сок и эфирные масла, являются эффективными домашними очистителями для стекол, но они не должны заменять настоящие дезинфицирующие средства, которые, как доказано, убивают 99,9% болезнетворных микроорганизмов.

Никогда не смешивайте уксус с хлорным отбеливателем. Когда гипохлорит натрия, основное химическое соединение отбеливателя, смешивается с уксусной кислотой, содержащейся в уксусе, он превращается в хлорноватистую кислоту и выделяет токсичный газообразный хлор. Газообразный хлор может обжечь кожу, вызвать одышку и даже привести к летальному исходу при длительном воздействии.

Средство для мытья стекол и средство для мытья окон

Специализированные промышленные средства для чистки окон, такие как Windex, часто содержат аммиак, который может оставлять полосы или запотевшие пятна на некоторых стеклах. Например, автомобильные окна не следует мыть средствами для мытья окон на основе аммиака, поскольку их остатки могут затруднить обзор для водителя.

Натуральные чистящие средства для стекол, такие как рецепт домашнего средства для мытья окон, описанный выше, с другой стороны, не оставляют следов или полос при протирании чистой тканью из микрофибры.

Попробуйте и эти самодельные чистящие средства, тоже

Самодельное универсальное чистящее средство

Для кухни

Самодельное обезжириватель
Самодельное чистящее средство для гранита
Самодельное чистящее средство для духовки
Самодельное чистящее средство для нержавеющей стали
Самодельное средство для полировки стекла
Как чистить

Для пола

Самодельное средство для чистки полов
Самодельное средство для чистки ковров
Самодельное средство для чистки деревянных полов
10 самодельных средств для чистки ковров

Для ванной комнаты

Самодельное средство для чистки душа
Самодельное средство для чистки унитаза Дренажный очиститель

Для улицы

Самодельный очиститель палуб

Другие распространенные домашние чистящие средства

9 эффективных домашних очистителей для дома
14 предметов первой необходимости для уборки, которые вы можете сделать самостоятельно
7 трав, которые очищают
7 удивительных предметов кладовой, которые Естественно Очистите и освежите свой дом
7 натуральных дезинфицирующих средств, которые у вас, вероятно, уже есть
30 способов естественной весенней уборки в вашем доме
15 домашних чистящих средств, которые есть в вашей кладовой
12 способов очистить ваш дом цитрусовыми
12 неожиданных способов применения перекиси водорода
12 секретов Использование для Dr.Мыло Броннера

5 домашних рецептов чистящих средств для стекла

Уборка дома — это неизбежная рутинная работа, которую мало кому нравится. От вытирания пыли до уборки пылесосом — работа по дому не только утомительна, но и требует много времени. Чтобы избавиться от чистки с помощью токсичных химикатов, вот несколько отличных домашних рецептов для мытья стекол, которые вы можете попробовать.

Когда дело доходит до чистки стекла по всему дому, это не приносит радости, потому что кажется, что чем бы вы ни занимались, в течение нескольких часов оно покрывается грязью и отпечатками пальцев.

Еще одна проблема, связанная с очисткой стекла в вашем доме, — это агрессивные химикаты, которые часто встречаются в коммерческих чистящих средствах.

Один простой рецепт — смешать одну столовую ложку белого уксуса с одной чашкой воды. Добавьте в смесь одну чашку медицинского спирта. Налейте в бутылку с распылителем для очистки стекла без разводов.

(olegdudko / 123rf.com)

Лучший самодельный очиститель окон и стекол

Есть много ингредиентов, которые уже лежат у вас дома, из которых можно сделать отличное средство для чистки стекол своими руками.Это может быть что угодно, от уксуса до мыльной воды.

Хотя использование одного ингредиента делает довольно неплохую работу по очистке стекла и окон, они, как правило, работают лучше в сочетании с другими полностью натуральными, нетоксичными ингредиентами. Следуя нашему более старому посту о самодельном очистителе для окон, вот несколько лучших рецептов самодельного очистителя для стекла, которые вы можете приготовить из простых ингредиентов, которые есть у вас дома.

Средство для чистки натуральных стекол Basic

Спирт и белый уксус — отличные заменители химических чистящих средств в вашем местном супермаркете.Еще одним преимуществом этих ингредиентов является то, что они недороги и не содержат агрессивных химикатов или паров. Эти ингредиенты аналогичны тем, которые вы можете найти в нашем домашнем очистителе для очков и во многих коммерческих очистителях, и они быстро испаряются, поэтому у вас не останется неприглядных пятен.

tb1234

Natural Glass Cleaner Spray

  • 1 стакан медицинского спирта
  • 1 стакан воды
  • 1 столовая ложка уксуса

tb1234

Чтобы приготовить спрей для чистки стекол, смешайте ингредиенты и вылейте смесь в распылитель.Хорошо перемешать.

Когда вы смешиваете спирт и белый уксус, вы получаете средство для мытья стекол и окон, которое быстро испаряется и конкурирует с моющими средствами основных торговых марок. Вы также можете использовать этот раствор в качестве домашнего средства для чистки стекол духовки, а также для керамических, хромированных и других твердых поверхностей.

Домашний очиститель для стекол из кукурузного крахмала

Окна и стеклянные поверхности не идеально гладкие. Фактически, у них есть крошечные ямки по всей поверхности, которые задерживают воду, вызывая полосы и пятна.Кукурузный крахмал в этом самодельном очистителе для стекол разрушает водные связи, в результате чего получается блестящая поверхность без пятен и полос, которую вы когда-либо видели. Он также хорошо подходит для удаления водяных пятен на стекле.

tb1234

DIY Кукурузный крахмал для мытья стекол

  • чашки медицинского спирта
  • ¼ чашки белого уксуса
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 2 стакана воды

tb1234

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе для этого рецепта очистителя стекла.Убедитесь, что вы хорошо встряхнули бутылку с распылителем, чтобы кукурузный крахмал полностью растворился. Распылите раствор на окна и стеклянные поверхности и протрите, пока стекло не станет чистым.

Этот раствор также неплохо работает как обезжириватель в домашних условиях для окон и других стеклянных поверхностей на вашей кухне. Спирт и уксус прорезают жир, чтобы стеклянные поверхности снова стали блестящими.

Однако, если вы не вытираете чистящее средство полностью с поверхности стекла или окон, кукурузный крахмал оставит остатки, нарушающие цель, поэтому не забудьте полностью протереть поверхность.

Эта формула отлично подходит для очистки грязных окон и стеклянных поверхностей, а также является идеальным самодельным очистителем для оконных экранов.

>> Другие рецепты уборки своими руками: 5 самодельных очистителей для ванной

Средство для чистки стекол с уксусом

Преимущества использования уксуса в домашнем очистителе для стекол заключаются в том, что он недорого и невероятно эффективно удаляет отпечатки пальцев и другую грязь с окон.

Белый уксус часто является основным ингредиентом любых хороших средств для чистки, сделанных своими руками, таких как рецепты самодельных моющих средств для ванной или душа.Он не содержит агрессивных химикатов или паров и не оставляет полос на стеклянных поверхностях.

tb1234

Спрей для чистки стекол с уксусом

  • 2 стакана дистиллированной воды
  • 2 столовые ложки уксуса
  • 10 капель эфирного масла на ваш выбор

tb1234

Смешайте все ингредиенты и перелейте в стеклянную бутылку с распылителем. Хорошо встряхните, чтобы смешать. Распылите раствор на окна и стеклянные поверхности и протрите тканью из микрофибры.Не беспокойтесь о том, что он пахнет уксусом; эфирное масло поможет скрыть большую часть запаха уксуса, а остальное испарится, когда раствор высохнет.

Этот рецепт идеально подходит для многих типов стеклянных поверхностей. Вы можете очистить душевые двери, и это даже поможет удалить пятна от жесткой воды и мыльную пену.

Стеклянные столешницы снова засверкают, и это, безусловно, лучший способ мыть автомобильные окна. Если сначала вы распыляете чистящее средство на чистую ткань, а не на сам экран, оно может работать даже для очистки экрана вашего компьютера или экрана большого телевизора с плоским экраном.

С помощью этого раствора вы также можете очистить клавиатуру на настольном компьютере или ноутбуке. Избавьтесь от грязи, скопившейся на клавишах, протерев их тканью, смоченной в очистителе, или ватным тампоном для облегчения доступа ко всем сторонам клавиш.

Самодельный очиститель окон без полос

Этот рецепт средства для мытья стекол сочетает в себе все недорогие ингредиенты из предыдущих рецептов, чтобы придать блеск без разводов всем вашим стеклянным поверхностям и окнам.

Чтобы добиться еще более невероятной очистки, вытрите раствор газетой. Газета, в отличие от бумажных полотенец и некоторых салфеток из микрофибры, не оставляет ворса на ваших окнах.

tb1234

DIY Рецепт средства для мытья окон без полос

  • чашки белого дистиллированного уксуса или яблочного уксуса
  • ¼ чашки спирта
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 2 стакана воды
  • 10 капель эфирного масла вашего выбор

tb1234

Смешайте все ингредиенты и перелейте в распылитель.Вы можете использовать уже имеющийся у вас контейнер для чистки стекла или купить недорогую пластиковую бутылку с распылителем в Интернете.

Хорошо встряхните бутылку, чтобы убедиться, что все ингредиенты тщательно перемешаны. Распылите раствор на стеклянные поверхности и протрите тканью из микрофибры.

Самодельный очиститель для стеклянных плит

Низкопрофильные стеклянные плиты отлично подходят для готовки и выглядят очень гладко. Однако, если вы когда-нибудь проливали на них жидкость во время готовки, вы знаете, как трудно удалить эти стойкие пригоревшие пятна от еды.

В прошлом, когда мы рассказывали о том, как чистить стеклянную плиту, вы, возможно, прибегали к использованию дорогих токсичных чистящих средств, которые можно найти в любом супермаркете.

Хотя они отлично подходят для очистки вашей печи, они полны агрессивных химикатов и могут быть довольно дорогими. Вот отличное и недорогое решение, которое вы можете сделать дома из продуктов, которые уже есть на вашей кухне.

tb1234

Самодельный раствор для чистки стеклянных плит

  • Пищевая сода
  • Жидкое мыло для посуды

tb1234

Чтобы очистить стеклянную плиту, начните с одной чайной ложки пищевой соды и добавьте столько жидкого мыла для посуды, чтобы образовалась паста.Нанесите на плиту и, используя слегка абразивную губку, работайте круговыми движениями, уделяя особое внимание стойким пятнам на плите.

Смойте остатки и протрите верх плиты тканью из микрофибры. Если у вас есть стойкие пятна, вы можете соскрести их лезвием бритвы перед тем, как начать чистку.

Примечание: будьте осторожны при использовании агрессивных чистящих средств (содержащих медицинский спирт или пищевую соду) для экранов компьютеров или телевизоров. Вместо этого узнайте, как чистить экран ноутбука и телевизоры, воспользовавшись нашими 7 советами по очистке монитора компьютера здесь.

Лучшие чистящие средства для стекла в коммерческих целях

Изготовление самодельного средства для мытья стекол может сэкономить вам много денег, потому что оно сделано из дешевых ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне. Однако, если у вас нет времени на приготовление натурального спрея для чистки стекол, вот список лучших коммерческих чистящих средств для стекол, которые вы можете приобрести на Amazon.

Bio-Clean — это экологически чистый продукт, который отлично подходит для удаления пятен жесткой воды со стеклянных поверхностей вокруг вашего дома, включая душевые двери, плитку, ветровые стекла, окна, туалеты, хром и чистящий гранит.

Продукт безопасен для использования в доме и не наносит вреда окружающей среде. Он содержит безопасные абразивные вещества, которые удаляют отложения кальциевых минералов, известковый налет, кислотный дождь и пятна ржавчины.

Unger — это профессиональный очиститель для стекол без разводов, устойчивый к грязи и сажи. Продукт не оставляет полос, пленки или пены на стеклянных поверхностях и является биоразлагаемым.

Вы можете чувствовать себя в безопасности, используя этот продукт, потому что он нетоксичен и не раздражает вашу кожу.Из бутылки на 32 унции концентрированной жидкости получается около 25 галлонов при смешивании с водой.

Windex является надежным домашним очистителем для стекол на протяжении нескольких поколений. И их версия без капель и разводов, и оригинальная версия отлично подходят для очистки всех стеклянных поверхностей вокруг вашего дома.

Этот универсальный очиститель начинает работать еще до того, как вы протираете стекло, и с легкостью справляется с грязью и жиром. Вы можете использовать его на стеклянных поверхностях и окнах как внутри, так и снаружи.

Коммерческое средство для чистки стекла

Sparkle от AJ Funk & Co быстро удаляет жир, сажу и пленку, не оставляя разводов. Уникальная пурпурная формула не содержит спирта и аммиака для чистки стекол, поэтому он не повредит, не высохнет, не травит и не покроет ваши стеклянные поверхности. Вы можете использовать это средство не только для очистки стеклянных поверхностей, но и для очистки оргстекла, хрома, нержавеющей стали и столешниц.

Как мыть стеклянные поверхности в вашем доме

Очистка всех стеклянных поверхностей в доме не должна занимать много времени.С помощью подходящих инструментов вы сможете быстро очистить все стекло в доме, не оставляя разводов.

Вам понадобятся следующие чистящие средства и оборудование, чтобы мыть дома как следует. Примечание. При чистке стеклянных поверхностей не используйте мыльные средства, так как они будут оставлять на стекле остатки пленки.

tb1234

Очистка стеклянных поверхностей дома

  • Ракель с резиновым краем
  • Мягкие салфетки
  • Салфетки из микрофибры или безворсовые бумажные полотенца
  • Газета
  • Изопропиловый медицинский спирт
  • Ведро с уксусом
  • Бутылка с спреем
  • Вода

tb1234

Первое, что вам нужно сделать, это приготовить натуральный очиститель для стекол, смешав одну чашку воды, одну чашку медицинского спирта и одну столовую ложку уксуса (или можете использовать любой из рецептов, перечисленных выше).Перелейте в распылитель или ведро и тщательно перемешайте.

Затем нанесите на стеклянную поверхность только что приготовленное самодельное средство для чистки стекол. Если поверхность стекла покрыта густой грязью, смочите мягкую ткань в смеси и потрите поверхность движениями вверх и вниз. При использовании этого рецепта для очистки экрана телевизора распылите ткань и протрите ею экран, а не распыляйте непосредственно на экран.

Используя ракель, тщательно вытрите смесь одним длинным движением, начиная с верхней части стекла и продвигаясь вниз к его дну.После каждого движения ракелем протирайте лезвие безворсовой бумажной салфеткой или салфеткой из микрофибры.

Повторяйте эти шаги, пока стекло не станет чистым. С помощью салфетки из микрофибры удалите остатки чистящего средства с краев окна.

Рецепт самодельного спрея для чистки стекла

Самодельный очиститель для стекол

Состав

  • 16 унций дистиллированной воды
  • 2 унции изопропилового спирта
  • 2 унции уксуса
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 12 капель эфирного масла лимона
  • Распылитель стекла на 24 унции
  • Полотенце из микрофибры

Инструкции

  1. Добавьте ингредиенты в распылитель.
  2. Хорошо перемешайте.
  3. Распылите стекло.
  4. Вытрите остатки полотенца полотенцем из микрофибры.

Банкноты

Допускается использование белого или яблочного уксуса.

Дистиллированная вода дает лучшие результаты, чем водопроводная вода.

Стеклянный распылитель предпочтительнее пластикового, так как эфирные масла со временем разрушают пластик.

(olegdudko / serezniy / 123rf.com)

Мы предоставили вам несколько отличных домашних рецептов чистящих средств для стекол, которые помогут очистить поверхность стекла, не оставляя токсичных остатков в вашем доме.Мы также предоставили вам несколько коммерческих очистителей для стекла, которые вы можете приобрести на Amazon, которые также отлично справятся с очисткой стекла в вашем доме.

Мы надеемся, что информация в статье оказалась для вас полезной, и если есть кто-то из ваших знакомых, кому понравится эта статья, пожалуйста, поделитесь ею с ними.

Сделай сам лучше, чем средство для чистки стекол Windex

Одна из вещей, на которые я трачу больше всего денег в магазине, помимо продуктов питания и подгузников, — это чистящие средства, такие как средство для чистки стекол.Итак, я ищу способы сэкономить на них, и давайте посмотрим правде в глаза, сколько вы купили, что вам просто не нравится? Что ж, это одна из немногих причин, по которым я начал искать рецепт для чистки стекла DIY , и теперь я делюсь с вами тем, который мне нравится.

Рецепт средства для чистки стекла своими руками — лучше, чем Windex

Поднимите руку, если у вас есть шкаф под раковиной, полка в кладовой, или шкаф, или даже место в гараже, полное чистящих средств.

* Поднимает руку *

А теперь подумайте, сколько продуктов просто осталось, потому что вы их купили, опробовали, но они не работают или вам они не понравились по той или иной причине? По крайней мере, половину догадываюсь?

Эта проблема — большая часть того, почему я начал искать свои собственные. Я начал с моего стирального мыла DIY Laundry Soap , а теперь я занимаюсь мытьем окон, потому что давайте посмотрим правде в глаза с 5 детьми в возрасте от 10 лет, и ни под каким окном или зеркалом оно остается чистым надолго!

Связано: 35 способов применения скверненой нафты, которые изменят вашу жизнь

Как видите, этот очиститель окон можно сделать за гроши! Я продаю свое мыло для посуды Dawn по цене 49 центов за бутылку и уксус, который я могу купить за 32 унции менее чем за 1 доллар, так что деньги, сэкономленные с помощью этого самодельного очистителя окон, ОГРОМНЫ!

Он отлично работает в окнах и зеркалах, и несколько человек сказали, что добавят немного эфирного масла для аромата.Я не сделал этого, потому что, ну, если он не сломался, не чинишь его, правильно?

Связанный: DIY Homemade Febreze

Что входит в состав очистителя стекол Windex?

Согласно формуле SC Johnson 2009, ингредиентами являются вода, 2-гексоксиэтанол, изопропаноламин, додецилбензолсульфонат натрия, оксид лаурамина, гидроксид аммония, ароматизатор и голубой краситель Liquitint.

Мне кажется, у меня косоглазие… что это за штука и зачем мне небесно-голубой краситель, чтобы мыть окна ??

Подсказка.Я этого не делаю, и вы тоже.

Очиститель стекол и очиститель окон

Маркетинговые компании хотят, чтобы вы подумали, что есть разница между очистителем для стекол и очистителем для окон.

Угадайте, что? Нет никакой разницы!

Маркетинговые компании хотят, чтобы вы думали, что вам нужен специальный очиститель для окон, а другой — для стекла в помещении, например, зеркал.

Когда на самом деле они продают вам тот же продукт с другой этикеткой.

По теме: Самодельный трюк с пенящимся мылом, который экономит ваши деньги!

Итак, на смешивание уходит меньше минуты, и вы снова начинаете уборку!

Что вам понадобится

Вы уверены, что готовы? Эти инструкции ОЧЕНЬ сложны, и если вы не готовы, вы потеряетесь…

NAH, шучу, посмотри, как это просто!

Что вам нужно сделать:

Просто смешайте воду, белый уксус и средство для посуды Dawn в пустой бутылке с распылителем.Встряхните немного, и все готово!

Распылите и очистите!

Обязательно промаркируйте бутылку с распылителем. Я ОБОЖАЮ эти ярлыки для классной доски , они упрощают нанесение ярлыков!

У вас есть любимый рецепт для чистки стекол, сделанный своими руками? Расскажите об этом в комментариях ниже.

Вам это понравится больше, чем Рецепт средства для чистки стекол Windex DIY.Всего несколько минут для смешивания с предметами, уже находящимися в вашем доме. 2 простых шага.

Время подготовки 3 минуты

Общее время 3 минуты

Сложность Простой

Сметная стоимость Низкий

Материалы

  • 1 стакан воды
  • 1/4 стакана белого уксуса
  • Мыло для посуды Dawn, 2-3 капли

Инструкции

    1. Смешайте воду, белый уксус и жидкое мыло для посуды в пустой бутылке с распылителем.
    2. Немного взболтать, чтобы перемешать.
    3. Распылить и очистить!

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото на Pinterest

Самодельный очиститель окон и стекол без полос

Этот простой самодельный очиститель для стекол оставляет ваши окна без разводов и всегда блестящими чистыми.

Это средство для мытья стекол и окон своими руками — одно из моих любимых, потому что оно очень экономичное, но при этом хорошо работает. Вам также не нужно ограничивать его использование окнами. Я использую его на стеклянных поверхностях по всему дому, включая фасады фотографий в рамках и стеклянные душевые двери.

Мытье окон никогда не бывает забавным занятием. Еще хуже, когда средство для мытья стекол, которым вы пользуетесь, оставляет полосы. В нашем доме 36 окон, и мне нужно одно, которое работает быстро, тщательно очищает и не требует больших затрат.Итак, я решил создать самодельное средство для мытья окон и стекол, которое с первого раза справится со своей задачей. Это оно!

Самодельный очиститель окон и стекол

Приведенного ниже рецепта достаточно, чтобы заполнить стандартную бутылку с распылителем. Я не наливаю в ведро средство для мытья стекол, чтобы мыть окна, потому что при попадании грязи в смесь остаются полосы. Если вы хотите перемешать ведро, вам нужно будет вылить его и приготовить новую партию, как только она начнет выглядеть тусклой.

Состав

  • 1 стакан медицинского спирта («хирургический спирт» в Великобритании)
  • 1 стакан дистиллированного белого уксуса
  • 3 капли жидкости для мытья посуды
  • Пустой баллончик с распылителем
  • Ракель и ткань из микрофибры

Направление:

  1. Смешайте ингредиенты в пульверизаторе и осторожно встряхните, чтобы перемешать.
  2. Обильно распылите на стекло, затем слегка потрите салфеткой из микрофибры, чтобы удалить грязь.
  3. Распылите на стекло второй раз, затем сразу же прижмите резиновую полоску ракеля к стеклу и плавным движением потяните ее вниз по окну.
  4. Протрите лезвие швабры сухой тканью и повторите. Продолжайте работать, пока не сожмете все окно, всегда вытирая лезвие между движениями.
  5. Чтобы высушить оставшиеся капли на углах и краях окна, положите чистый кусок сухой ткани из микрофибры на кончик пальца и быстро вытрите.

Почему ЭТИ ингредиенты?

Обмен домашними рецептами чистящих средств всегда приводит к вопросам, можно ли заменить одни ингредиенты другими. В общем, домашние рецепты уборки написаны не зря. В отличие от рецептов приготовления, в чистящих средствах, сделанных своими руками, не всегда легко заменить ингредиенты.

Небольшое мыло

Если бы окна были покрыты только грязью и пыльцой, сильная струя воды очистила бы их. Но окна также покрываются стойким беспорядком, известным как городская грязь.Это продукт смога и других взвешенных в воздухе частиц, которые покрывают твердые поверхности. Когда вода взаимодействует с городской грязью, она может усложнить налипание беспорядка. Вот почему даже после сильного дождя вы обнаруживаете грязь на окнах.

Мыло содержит жирные вещества, которые инкапсулируют жирные частицы грязи, что позволяет легко смыть их. Он помогает отделить городскую грязь от стекла. Но количество мыла имеет значение. Не впрыскивайте его: при слишком большом количестве на окнах останутся полосы.В этом рецепте средства для мытья окон и стекол мы используем средство для мытья посуды — «жидкость для мытья посуды» для читателей из Великобритании — потому что оно обладает дополнительными жирными свойствами.

Обычный дистиллированный белый уксус

Белый уксус прорезает грязь на вашем окне. Он также помогает растворить связь между стеклом и такими вещами, как птичий помет или мертвые насекомые. Его кислотность составляет примерно 5%, и он отлично подходит для этого рецепта — нет необходимости покупать дорогой «очищающий уксус».

Яблочный уксус (ACV) — это , а не , хороший заменитель в этом самодельном очистителе для стекол.На самом деле, он редко может быть хорошей заменой в любом домашнем рецепте очистки . Яблочный уксус содержит пектин, который представляет собой форму растворимой клетчатки. На блестящих поверхностях, таких как стекло и окна, пектин вызывает полосы. На других поверхностях он оставляет налет, привлекающий вредителей. Итак, сохраните ACV для заправки салата или ванны.

Медицинский спирт (изопропиловый)

Изопропиловый спирт обладает дезинфицирующими свойствами, которые делают его фантастическим в этом домашнем рецепте средства для мытья полов. Здесь он используется для ускорения испарения в нужном количестве, что помогает этому самодельному очистителю для окон и стекол не оставлять разводов.

Могу ли я использовать более высокую прочность? Изопропил бывает разной концентрации от 70% до 90%, в зависимости от того, сколько воды было добавлено. Чем выше процент, тем меньше в нем воды и тем быстрее она испаряется. Таким образом, хотя вы, безусловно, можете использовать 90% в этом рецепте, вам нужно будет обработать очень быстро, чтобы избежать полос. По этой причине я придерживаюсь 70%.

Это не питьевой. По химическому составу медицинский спирт является изопропиловым и используется для дезинфекции.Вот почему в США его продают в магазинах первой помощи. В Великобритании он известен как «хирургический спирт» и доступен везде, где вы покупаете пластыри или бинты.

Советы по очистке окон и стекла

Подходящая погода для мытья окон

Мыть окна лучше всего в пасмурный, безветренный день. Стекло, нагретое на солнце, приведет к тому, что ингредиенты этого самодельного очистителя стекла будут слишком быстро испаряться и оставлять полосы. (Кстати, это относится и к , и к любому средству для мытья окон .) Ветер сделает то же самое.

Уловка в один конец

Если вы чистите окно с обеих сторон, работайте скребком в противоположных направлениях с каждой стороны. Если вы не можете открыть окно, попробуйте эти шаги, чтобы исправить застрявшие окна, прежде чем начать. Использование метода сверху вниз на внешней стороне и метода слева направо на внутренней части поможет вам быстро определить, на какой стороне есть полосы. (Хотя с этим домашним рецептом очистителя стекла этого не произойдет.)

Скраб, затем ракель

После нанесения очистителя для стекол протрите окно, а затем используйте ракель, чтобы быстро высушить его.Я использую этот инструмент для чистки окон, который имеет скребки и скребки и прикрепляется к любому универсальному удлинителю, чтобы упростить очистку высоких окон. Кроме того, не забудьте вымыть скребок и лезвие швабры после того, как закончите мыть окна, и убедитесь, что они высохли, прежде чем убирать их.

Как сделать самодельное средство для мытья стекол и зеркал

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

В наши дни в Интернете так много информации обо всем, что делается в домашних условиях, а Pinterest стал землей миссисДелай все-супер-мама. Я считаю, что со всей этой информацией, которая витает в нашем мозгу, важно вернуться к основам.

Возвращение к основам — это именно то, на чем мы сосредоточены в этой серии статей. Мы поговорили о 11 основных предметах первой необходимости для уборки и о том, как приготовить два основных средства для чистки поверхностей в домашних условиях.

Сегодня мы собираемся сделать легкое средство для мытья стекол и зеркал.

Когда я рос, моя мама мыла зеркала и окна в нашем доме известной голубой жидкостью.Эта жидкость и исходящий от нее запах представляли в нашем доме «чистоту». Я так рад, что очиститель для стекол был одним из первых чистящих средств, ставших под сомнение, когда мы начали переходить на использование более натуральных продуктов в нашем доме.

Зачем делать самодельное средство для мытья стекол и окон?

Давайте взглянем на ингредиенты, перечисленные на веб-сайте Windex (только один из многих брендов средств для мытья окон и стекол, представленных на рынке): вода, 2-гексоксиэтанол, изопропаноламин, додецилбензол натрия, сульфонатная очистка, оксид лаурамина, гидроксид аммония, ароматизатор, Краситель Liquitint® Sky Blue.Обычные домашние ингредиенты, верно ?! Нет ничего лучше, чем список ингредиентов, который заставляет вас желать, чтобы вы уделяли больше внимания на уроках химии в средней школе.

Если вы хотите узнать больше о рисках и опасностях, которые могут быть связаны с любым ингредиентом, который вы не видите в списке ингредиентов (потому что они, вероятно, не были охвачены на уроке химии в средней школе), ознакомьтесь с работой по охране окружающей среды. База данных группы. EWG оценивает почти все ингредиенты, содержащиеся в обычных чистящих средствах в Соединенных Штатах.

Простое чтение слова аромат в списке ингредиентов выше поднимает большой красный флаг. Этот термин обычно означает, что вы держите в руках пылесос, наполненный несколькими лабораторными химикатами, смешанными вместе, чтобы создать «чистый» аромат, который многие из нас ожидают от уборщика и наших домов. Под этим расплывчатым названием ингредиента может скрываться множество ингредиентов, в том числе фталатов (которые, как считается, нарушают гормональный фон и являются канцерогенными).

Теперь я понимаю, что рациональный ответ — не «выбрасывать ребенка вместе с водой из ванны».«Я понимаю, что мы не живем в пузыре. Я до сих пор использую некоторые пластмассовые изделия в нашем доме (просто чтобы назвать один пример) и, вероятно, контактирую с фталатами и другими ингредиентами, просто продолжая выполнять повседневные дела вне дома. Но когда существует альтернативное решение для чего-то, что регулярно распыляется в нашей домашней среде, например, средства для чистки стекол, и этому раствору требуется всего 60 секунд, чтобы залить его в бутылку и распылить на мои окна и зеркала, почему бы не попробовать!

Сегодня моя цель — не для того, чтобы напугать вас, а для того, чтобы показать вам, насколько легко сделать самодельный очиститель для стекол в домашних условиях.Давайте начнем!

Самодельный очиститель для стекол и зеркал

Как сделать самодельное средство для чистки стекол и зеркал. Эта формула без разводов экономична, нетоксична и занимает менее 5 минут!

  • 1/2 чашка растирание / изопропиловый спирт (если вы предпочитаете не использовать этот ингредиент, пропустите его и добавьте 1/2 уксуса поверх 1/3 стакана или используйте водку)
  • 1/3 чашка белый дистиллированный уксус
  • дистиллированная вода дистиллированную воду лучше всего хранить в течение нескольких недель, фильтрованную воду можно использовать в течение нескольких дней.

  1. Добавьте спирт и уксус в распылитель на 16 унций.

  2. Добавьте воды, пока бутылка не станет полной (при необходимости используйте воронку). Если вам не нравится запах уксуса (хотя он исчезает после высыхания поверхности), добавьте несколько капель вашего любимого очищающего эфирного масла. Лично мне нравится лимон, грейпфрут или смесь для борьбы с микробами. Этот очиститель можно хранить при комнатной температуре.

  3. Применение: Распылите чистящее средство на стеклянную поверхность, затем протрите поверхность тканью (микрофибра лучше всего подходит для очистки стекла).

Больше поделок, которые могут вам понравиться:

12 обязательных ингредиентов для уборки всего дома

10 необходимых инструментов для уборки всего дома

Как сделать самодельный универсальный очиститель поверхностей

.
31Май

Объем багажника киа рио икс лайн: багажник автомобиля Киа Rio в комплектациях, объем багажника в литрах

31 Май 1978 alexxlab Комментировать

Объем багажника кия рио седан в литрах. Багажник КИА Рио Икс Лайн – размеры, особенности, плюсы и минусы. Качественный бюджетный автомобиль

Перед покупкой легкового автомобиля каждый водитель определяет для себя перечень необходимых параметров машины. Для одних это экономичность, внешний вид, для других – скорость и мощность. Внутреннее содержание также важно для большинства автолюбителей. В частности, одной из существенных деталей при выборе авто является багажник, поскольку он может принести владельцу весомую пользу.

У автомобилей Киа Рио давно сложилась положительная репутация на авторынках разных стран мира — многим эта модель полюбилась за свою функциональность, удобство и цену. Багажник у данного авто довольно вместительный, что высоко ценится как среди молодых владельцев, так и среди автолюбителей в возрасте. Объем грузового отделения Киа Рио колеблется в пределах 270-500 литров в зависимости от типа кузова и года выпуска.

Каждый вариант автомобиля имеет как достоинства, так и недостатки. Объем багажника Киа Рио седан больше, чем у хэтчбека. Первый тип кузова считается более популярным и назван классическим. Второй же подходит, скорее, для семейного времяпрепровождения.

Плюсом багажника Киа Рио хэтчбек является наличие большего проема. Это даёт возможность размещать в грузовом отделении объемные вещи и облегчает процесс их погрузки и выгрузки. Также автомобиль с укороченной задней частью выполняет маневры на городских дорогах резвее своего оппонента. Однако для людей, регулярно перевозящих какие-либо грузы, седан окажется более выигрышным вариантом.

Первое поколение

Первое поколение автомобилей, выпуск которых продолжался с 2000 по 2005 гг., представлено в кузовах седан и универсал. У Kia rio багажник изначально составлял 326 л. вне зависимости от комплектации. После рестайлинга в 2003 году производителям удалось уменьшить полную массу авто, но объем багажного отсека остался неизменным. В кузове универсал объем грузовой части составляет 449 л.

Второе поколение

Во втором поколении (2005-2011 гг.) за счет изменения габаритов машины вместимость багажника увеличилась на 29%, составив 339 л. (после рестайлинга в 2009 г. – 390 л) для седана и 270 л. для хэтчбека. Например, хэтчбек 2010 вмещает в себя два чемодана размера L.

Задние сидения стали складываться, что создало возможность перевозки длинных предметов.

Третье поколение

Автомобили рассматриваемой корейской марки в третьем поколении выступили перед аудиторией в марте 2011 года. Багажник седана «вырос» до 500 литров, а спинка заднего сидения стала складываться в пропорции 60:40. Это позволило получить дополнительное место для размещения крупногабаритных предметов длиной более 1,5 метров.

На примере Киа Рио 2013 отметим, что багажное пространство увеличено за счет уменьшения задних мест. Для людей среднего роста это не создаст больших неудобств.

Объем багажника Киа Рио 2015 характеризуется следующими параметрами:

  • длина – 98,4 см;
  • ширина – 143,9 см;
  • высота – 55,7 см.

Изменения после рестайлинга связаны с появлением трёхдверного и пятидверного хэтчбека, при этом размеры багажников у них не отличаются (288 литров). Улучшилось и качество отделочных материалов.

В третьем поколении объём багажника рио увеличился, а грузоподъёмность автомобиля стала соответствовать С-классу.

Четвертое поколение

В четвертом поколении, начавшегося с выпуска Киа Рио 2016, размеры багажника уменьшили до 480 литров, но увеличили ширину салона и расстояние между креслами. Как и в предыдущих моделях, предусмотрена возможность сложить задние сидения (60:40).

Формате под названием Kia rio X-Line, имеющим стайлинг кросс-хетчбек. Салон аналогичен салону седана, а ширина и высота увеличены. Сидения сзади складываются полностью, вровень с полом. Под съемным полом багажного пространства имеется отсек для запаски, который плотно фиксирует колесо.

Порог багажника высокий, а при сложенных задних сидениях возникает ступенька. Объем грузового отделения составляет 390 л, при сложенных сидениях – 1075 л.

Дверь багажника лайн открывается высоко, проем широкий. Колесные арки устроены грамотно и не уменьшают пространство. Отделка выполнена пластиком. В отличие от ворса такой материал практически не пачкается, но подвержен механическим повреждениям.

В таблице подробно представлены параметры отсека для багажа данной модели корейской марки.

Особенности багажного отделения

По рассматриваемому критерию на рынке автомобилей того же класса модели Киа Рио намного уступают Хендай Солярис, Форд Фиеста, Лада ИксРей и Рено Сандеро.

Основными достоинствами багажника Киа Рио являются:

  • Хорошая вместительность.
  • Специальный коврик, закрывающий запаску.
  • Легкая трансформация задних сидений посредством нажатия расположенных на них ручек.

Недостатки состоят в следующем:

  • Высокая погрузка.
  • Выступ сложенных задних сидений, из-за чего существует угроза испортить обшивку.
  • Доступ к отделению неудобен.

Киа Рио с просторным багажником является воплощением духа свободы, поскольку, куда бы вы ни отправились на этом авто, вы всегда сможете взять с собой все необходимое.

Перед приобретением автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики. Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник в Киа Рио 2014 довольно вместительный, поэтому данное авто идеально подойдет для перевозки небольших грузов.

На сегодняшний день автомобильный рынок может предложить довольно широкий выбор. Поэтому каждый покупатель найдёт обязательно ту модель, которая ему будет подходить по всем параметрам.

Для кого-то автомобиль это средство передвижения, для кого-то показатель статуса в обществе. Автомобиль может многое рассказать о его владельце. Есть авто, которые далеко не по карману большинству автолюбителей, поэтому они выбирают более бюджетные модели.

Цена на автомобиль Kia Rio значительно отличается от других авто этого же класса. Данная корейская модель выпускается в двух видах – седан и хэтчбек. На европейский рынок эта модель попала в 2000 году. И выпускается по сегодняшний день. Следует отметить то, что седан начали производить намного раньше, чем хэтчбек. Но этот факт не мешает популярности последней модели. Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Седан и хэтчбек по отзывам имеют как преимущества, так и незначительные недостатки. Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Основное преимущество состоит в том, что это идеальное соотношение цены и качества. Также большую роль играет расход бензина Kia Rio. В связи с тем, что расход у авто довольно низкий, то при нынешних ценах на топливо, это поможет сэкономить значительную сумму средств. Но многие покупатели обращают внимание на багажник автомобиля. Для некоторых это самая важная часть автомобиля. Ведь он служит не только как средство передвижения, но и транспорт для перевозки определенных грузов. Багажник в Киа Рио 2014 имеет ряд преимуществ и незначительных недостатков.

Багажник в Kia Rio хэтчбек

Киа Рио хэтчбек 2014 хорошо укомплектованный современный автомобиль. Данная модель не предназначена для езды на больших скоростях. Поэтому она идеально подходит для передвижений по городу, а ее багажник поможет перевезти небольшие объемы груза. Багажник данной модели с легкостью может превратить поездку в увлекательное путешествие, ведь его объем позволит взять с собой все самое необходимое. Объем багажника Kia Rio хэтчбек составляет 500 литров. Это цифра существенная для представителей автомобиля данного класса. Допускается общая масса Киа Рио 2014 хэтчбек в 1565 кг. Если открыть багажник, то можно увидеть резиновый коврик, который скрывает от внимания запасное колесо.

Оно расположено под ним. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, которая отделяет заднее стекло от багажного отделения. Хэтчбек подходит для более больших грузов, есть возможность сложить задние сидения, тем самым объем багажника увеличивается почти в 2 раза. Но тут следует отметить то, что ровного пола не получится из-за опущенных сидений. Они немного выступают. При таких случаях нужно быть аккуратным, потому что можно легко повредить обшивку задних сидений.

Итак, багажник Kia Rio хэтчбек имеет:

  • Довольно большой объём. Удобен для пользователей, которые периодически что-либо перевозят. Также подходит в качестве семейного автомобиля. С его помощью можно легко осуществить любую семейную поездку.
  • Резиновый коврик, который придает приятный внешний вид багажника. Он закрывает запаску от человеческого взгляда.
  • Легкая сборка задних сидений. Складываются при помощи ручек на них. Следует только их нажать и откинуть сидения. Такой процесс значительно увеличивает пространство багажника.

Следуя этим фактам, багажник Кia Rio хэтчбек имеет только положительные свойства. Дверь багажника довольно легко открывается и закрывается. Также дверь багажника никак не портит общий дизайн автомобиля.

Багажник в Киа Рио седан

Киа Рио седан 2014 года выпуска имеет довольно приятный внешний вид. Данный автомобиль пользуется большой популярностью среди пользователей. Производители Киа Рио сделали ставку на простоту в его использовании. В нем нет ничего лишнего. Также следует отметить низкую цену обслуживания Киа Рио седан. Но модель 2014 года имеет приятный объем багажника. Характеристики Киа Рио похожи на Hyundai Accent. Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Киа Рио на целых 46 литров.

Общий объем составляет 500л. Такой объем не свойственный для других автомобилей данного класса. Такая существенная вместительность имеется у автомобилей, которые на два класса выше Киа Рио седан 2014.

Чтобы увеличить объем, существует возможность откинуть спинки задних сидений. Но есть и небольшие недостатки у багажника Киа Рио. Конечно же, недостатки это громко сказано, но стоит все-таки отметить то, что у Kia Rio 2014 довольно большая погрузочная высота. Конечно же, для истинного мужчины это не проблема. Также отсутствует кнопка на багажнике, которая предназначалась бы для того, чтобы его открыть.

Без нее нужно или же открывать ключом, или же пользоваться рычагом в салоне авто. В багажнике Kia rio седан не резиновый, а пластиковый коврик. Под этим ковриком хранится запасное колесо. Также под коврик можно спрятать небольшие инструменты и другие вещи, которые будут портить вид. При повреждении этого коврика, его с легкостью можно заменить на резиновый. Но некоторые пользователи Kia Rio поверх пластикового стелют еще и резиновый коврик. Это связано с тем, что пластиковый коврик можно легко повредить, а резиновый нет. Да и цены на них разные, резиновый коврик значительно дешевле пластикового. Багажник Kia rio имеет:

  • Большой объем;
  • Возможность откинуть задние сидения для увеличения вместительности;
  • Коврик, который убирает от взгляда запаску;
  • Дверь, которая открывается ключом или рычагом из салона.

К недостаткам можно отнести большую высоту погрузки и отсутствие кнопки на двери багажника. Но дверь багажника имеет хороший дизайн, который придает автомобилю еще больше мужества.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Kia Rio – автомобиль В-класса, разработанный компанией Kia Motors. Представляет собой четырехдверный седан, также известный в кузове универсал. Модель поступила на европейский рынок в 2000 году. В 2003 году появилась рестайлинговая версия с улучшенной шумоизоляцией и доработанным капотом. Кроме того, автомобиль получил более эффективную тормоза. Моторная гамма включала в себя бензиновые ДВС объемом 1,3 и 1,5 литра, мощностью 75 и 97 лошадиных сил соответственно.

В 2005 году дебютировал Kia Rio второй генерации. Машина укрепила свои позиции в В-классе, в котором также есть Volkswagen Polo, Mazda 2, Hyundai Accent/Solaris, Ford Fiesta, Peugeot 208, Citroen C3 и другие компактные автомобили. В 2010 году начались продажи обновленной машины, которую проектировал новый дизайн Kia Петер Шрайер. Рестайлинг оказался удачным. Машина получила доработанную решетку и рулевое колесо. Также изменениям подверглись бампера спереди и сзади. В люкосвой комплектации появился спойлер. И наконец, в 2010 году началось производство Kia Rio В Калининграде. Самым мощным мотором для Kia Rio второго поколения был 112-сильный бензиновый ДВС объемом 1.6 литра.

Kia Rio Hatchback

Модель третьего поколения поступила на рынок в 2011 году. Автомобиль выпускали в КНР, Эквадоре, Индонезии, России и Филиппинах. Модель получила модификации седан, а также трех- и пятидверный хэтчбек. В основе этой версии Kia Rio лежит Hyundai Solaris – самая продаваемая иномарка в России по данным за 2017 год. Автомобиль получил аналогичную моторную гамму от «Соляриса» – двигатели 1.4 и 1.6 литра, мощностью 107 и 123 л. с. соответственно.

Как известно, каждый из нас выбирает себе автомобиль по потребностям. Для одних это внешний вид, для других – мощность и скорость. Одной из главных деталей при подборе считается багажное отделение, так как оно способно принести владельцу существенную пользу. Киа Рио всех поколений обладает хороших и вместительным багажником.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 седан

На седане третьего поколения багажник объемом 500 л.. Большой плюс — это складывающиеся спинки заднего ряда сидений. Это позволяет получить доп. место для размещения больших объектов длиной больше 1,5 метров. Минусом является погрузочная высота 721 миллиметров.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 хэтчбек

Багажник хэтчбека Kia Rio 3 существенно отличается от багажника своего собрата. Посредственная цифра –всего 389 л., однако данный недочет с лихвой окупается за счёт хорошо встроенной трансформации салона. В случае если использовать сидения-трансформеры, то положение в корне изменится. Владелец авто получит что-то похожее на мини-фургон. Вместительность грузового отделения возрастёт практически до 1500 л. Ровный пол, к сожалению, не получится.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 4

В вашем распоряжении объем в 480 л. Появилась удобная опция «интеллектуальное» открывание багажника, позволяющая открыть багажник за несколько секунд, когда вы подходите к автомобилю.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио Х лайн

Объем багажного отсека следующий – 390 литров в штатном режиме и 1075 литров с разложенным задним диваном, складывающимся в соотношении 60/40. С раскрытой крышей багажника, владелец получает практичный и широкий проем, в который влезет габаритный груз. Слабая сторона заключается в глянцевых панелях, которыми отделан багажник, они легко царапаются.

Объем багажника седана Киа Рио нынешнего поколения равен ровно 500 литров . Хэтчбек имеет меньшую вместимость, всего 389 литров. Последний рестайлинг Kia Rio 2015 года изменения эти показатели не притерпели. Стоит отметить, что кроме свободного пространства под полом багажного отсека Рио имеется ниша для полноразмерного запасного колеса.

Погрузочная высота багажника — 721 мм, а габариты проёма — 447 на 958 мм. Далее более подробные внутренние размеры багажника седана.

  • Расстояние между колесными арками – 1024 мм
  • Расстояние до спинки сидения (длина багажника внутри) – 984 мм
  • Расстояние от пола до верхней точки багажника (высота внутри) – 557 мм
  • Ширина багажника в самом широком месте – 1439 мм

Запаска под полом багажника Киа Рио плотно фиксируется, так что никаких лишних шумов оттуда вас не ждет, смотрим фото ниже.

Естественно спинка заднего сидения складывается, в пропорции 60 на 40. Под спинкой сидения довольно большой проем, который связывает салон с багажным отсеком. Это увеличивает практичность автомобиля. Если сложить заднюю спинку полностью или частично, то вещи длиной более 1.5 метров легко помещается во внутреннее пространство автомобиля.

Можно долго спорить о практичности седана или хэтчбека. Но задняя дверь хэтчбека Киа Рио обеспечивает большой погрузочный проем и позволяет загрузить в салон очень объемные вещи. Но если на заднем сидении есть пассажиры, то смысла в небольшом багажнике объемом 389 литров не много.

Какой размер багажника в Kia Rio? Багажник КИА Рио Икс Лайн – размеры, особенности, плюсы и минусы Размеры багажника kia rio.

Корейский автомобиль малого класса Киа Рио радует автовладельцев, предпочитающих малогабаритные и экономичные авто с 2000 года. Именно тогда на европейском рынке появился седан и универсал первого поколения от южнокорейского производителя Kia.

С тех пор, Rio подвергался рестайлингу, который впоследствии перетекал в появление новых поколений модели. За всё время (по 2016 год), концерн сменил три поколения, а на ряду с кузовами седан и универсал, со временем появился и кузов хэтчбек.

Каждое из поколений Kia Rio не только совершенствовало его и опции, но и изменяло его размеры. Давайте рассмотрим все три поколения Рио, чтобы сравнить их внешние габариты, вместительность и грузоподъёмность.

Размеры первого Рио позволили квалифицировать его по европейским стандартам как компактный автомобиль класса В. Несмотря на такую классификацию, потребители относились к данной модели Киа как к комфортному и недорогому семейному автомобилю.

Ведь параметры автомобиля совсем немного не дотягивали до автомобилей класса С.

По внешним габаритам от универсала не отличался, ведь созданный в то время универсал можно было отнести скорее к чему-то между универсалом и хэтчбеком.

Можно наблюдать, как рестайлинг сильно поменял концепцию автомобиля.

Интересно! Он стал шире, длинней и ниже, что нельзя не отметить в качестве улучшения аэродинамических свойств и устойчивости на дорогах.

Также, изменения габаритов, сделали внешность автомобиля более агрессивной и современной.

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность первого поколения Киа Рио

Несмотря на то что компания Kia позиционировала свой первый Rio как малогабаритный автомобиль, владельцы этой модели выделяли её как автомобиль комфортный и вместительный.

Полная разрешённая масса седана до рестайлинга составляет 1410 килограмм, а размеры его багажника 326 литра.

Важно! После рестайлинга в 2003 году, полная масса уменьшилась до 1390 килограмм, но это связано не с потерей грузоподъёмности, а с уменьшением снаряжённой массы седана на 80 килограмм. Объём багажника после рестайлинга у седана остался прежним.

Полная разрешённая масса универсала больше чем у седана и составляет до рестайлинга 1447 килограмм, при вместительности багажника 449 литра и 1277 литров при сложенных задних сиденьях.

После рестайлинга в 2003 году, полная масса универсала уменьшилась до 1410 килограмм, причиной снижения массы послужило также снижение снаряжённой массы. Размер багажника рестайлингового универсала остался прежним.

Kia Rio второго поколения (2005 — 2011 года)

В отличии от первого поколения, второй Рио, взамен укороченному универсалу, получил полноценный хэтчбек. Как и в случае с первым Kia Rio, второе поколение тоже подверглось рестайлингу в конце 2009 года, а в 2010 она появилась на российском рынке.

Автомобиль стал не только привлекательнее и функциональнее, но и перешёл на новый европейский стандарт и стал считаться автомобилем класса С.

В отличии от первого поколения, габариты седана и хэтчбека второго Рио были разными.

  • Длина кузова седан до рестайлинга — 4 240 миллиметров ;
  • Длина кузова седан после рестайлинга в 2009 году — 4 250 миллиметров ;
  • Длина хэтчбека до рестайлинга — 3 990 миллиметров ;
  • Длина хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 4 025 миллиметров ;
  • Ширина кузова седан до рестайлинга — 1 695 миллиметров ;
  • Ширина кузова седан после рестайлинга в 2009 году — 1 695 миллиметров ;
  • Ширина хэтчбека до рестайлинга — 1 695 миллиметров ;
  • Ширина хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 1 695 миллиметров ;
  • Высота всей линейки второго поколения — 1 470 миллиметров ;
  • Колёсная база всего второго поколения — 2 500 миллиметров ;
  • Клиренс всего первого поколения — 155 миллиметров ;
  • Снаряжённый вес седана до рестайлинга — 1154 килограмм ;
  • Снаряжённый вес седана после рестайлинга в 2009 году — 1 064 килограмм ;
  • Снаряжённый вес хэтчбека до рестайлинга — 1154 килограмм ;
  • Снаряжённый вес хэтчбека после рестайлинга в 2009 году — 1 064 килограмм ;
  • Диаметр колёс до рестайлинга — 15 дюймов ;
  • Диаметр колёс после рестайлинга в 2009 году — 14 и 15 дюймов

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность второго поколения Киа Рио

С появлением второго поколения, Kia Rio стал шире, длиннее, а значит его вместительность и комфорт перешли на новый уровень.

Таким образом седан второго поколения производился с багажником вместительностью 339 литров, а после рестайлинга в 2009 году, его объём увеличился до 390 литров.

Полная разрешённая масса седана составляет 1580 килограмм.

Хэтчбек во втором поколении получил багажник объёмом 270 литров.

Это относится к автомобилям, которые выпускались до и после рестайлинга. Единственное, что их отличает, так это размеры багажника при сложенных задних сиденьях.

В первом случае его размер составляет 1107 литров, а с 2009 года модели вмещали в себя 1145 литров груза.

Kia Rio третьего поколения (2011 год)

Третье поколение Rio производится на платформе корейских собратьев концерна Kia — Hyundai i20 и Hyundai Solaris.

Рестайлинг у данной модели был в 2013 и он не повлёк за собой глобальных изменений, но начали выпускать в двух версиях — трёхдверный и пятидверный.

По внешним габаритам “трёхдверка” от пятидверного хэтчбека не отличается, тоже можно сказать и о рестайлинговой версии 2003 года. Сравним все три кузова третьего Рио.

  • Длина кузова седан — 4 366 миллиметров ;
  • Длина хэтчбека (3, 5 дверей) — 4 045 миллиметров ;
  • Ширина кузова седан — 1 720 миллиметров ;
  • Ширина хэтчбека (3, 5 дверей) — 1 720 миллиметров ;
  • Высота седана — 1 455 миллиметров ;
  • Высота хэтчбека (3, 5 дверей) — 1 455 миллиметров ;
  • Колёсная база всего третьего поколения — 2 570 миллиметров ;
  • Клиренс всего третьего поколения — 165 миллиметров ;
  • Снаряжённый вес седана — 1 150 килограмм ;
  • Снаряжённый вес трёхдверного хэтчбека — 1 155 килограмм ;
  • Снаряжённый вес пятидверного хэтчбека — 1 211 килограмм ;
  • Диаметр колёс — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Младший брат из третьего поколения стал намного крупнее и весит больше своих предков и без натяжек заслуживает место среди автомобилей класса С.

Внутренние габариты, вместительность и грузоподъёмность третьего поколения Киа Рио

Kia Rio в третьем поколении стал самым вместительным и комфортным среди всех выпускаемых ранее моделей.

Интересно! Объём его багажника увеличился и грузоподъёмность автомобиля стала соответствовать полноценному С-классу.

Таким образом размеры багажника седана в третьем поколении увеличилась аж до 500 литров, а общий разрешённый вес соответствует 1540 килограммам. Багажник “трёхдверки” вмещает в себя 288 литров, а если сложить задние сиденья, то его объём доходит до 923 литров.

Полная масса трёхдверного хэтчбека составляет 1640 кг. Пятидверный хэтчбек имеет полную разрешённую массу 1560 килограмм. Размеры его багажника не отличается от трёхдверного варианта исполнения.

Kia Rio четвёртого поколения

В конце 2016 года , европейские дилеры ожидают поступления в продажу . Презентацию автомобиля производитель запланировал на ноябрьском автосалоне в Гуаньчжоу.

Тем не менее, уже известны определённые подробности о пятидверном хэтчбеке, в том числе и о некоторых его габаритах.

Внешние габариты и масса четвёртого поколения Киа Рио (хэтчбек, 5 дверей)

  • Длина кузова хэтчбек (5 дверей) — 4 065 миллиметров ;
  • Ширина кузова хэтчбек (5 дверей) — 2 580 миллиметров ;
  • Высота хэтчбека (5 дверей) — 1 455 миллиметров ;
  • Диаметр колёс — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Узнать о том, сколько весит новая модель и другие её характеристики можно будет после официальной презентации.

Kia Rio 2017 года

Новый Kia Rio 2017 немного вырос и стал немного длиннее и шири предшественника, а так же увеличилась колесная база.

Внешние габариты и масса Киа Рио 2017 (седан, 5 дверей)

  • Длина кузова седан — 4 400 миллиметров ;
  • Ширина кузова седан — 1 740 миллиметров ;
  • Высота кузова — 1 470 миллиметров ;
  • Колёсная база всего второго поколения — 2 600 миллиметров ;
  • Клиренс всего первого поколения — 160 миллиметров ;
  • Снаряжённый вес седана — 1221 килограмм ;
  • Диаметр колёс — 15 и 16 дюймов (в зависимости от комплектации).

Kia Rio – автомобиль В-класса, разработанный компанией Kia Motors. Представляет собой четырехдверный седан, также известный в кузове универсал. Модель поступила на европейский рынок в 2000 году. В 2003 году появилась рестайлинговая версия с улучшенной шумоизоляцией и доработанным капотом. Кроме того, автомобиль получил более эффективную тормоза. Моторная гамма включала в себя бензиновые ДВС объемом 1,3 и 1,5 литра, мощностью 75 и 97 лошадиных сил соответственно.

В 2005 году дебютировал Kia Rio второй генерации. Машина укрепила свои позиции в В-классе, в котором также есть Volkswagen Polo, Mazda 2, Hyundai Accent/Solaris, Ford Fiesta, Peugeot 208, Citroen C3 и другие компактные автомобили. В 2010 году начались продажи обновленной машины, которую проектировал новый дизайн Kia Петер Шрайер. Рестайлинг оказался удачным. Машина получила доработанную решетку и рулевое колесо. Также изменениям подверглись бампера спереди и сзади. В люкосвой комплектации появился спойлер. И наконец, в 2010 году началось производство Kia Rio В Калининграде. Самым мощным мотором для Kia Rio второго поколения был 112-сильный бензиновый ДВС объемом 1.6 литра.

Kia Rio Hatchback

Модель третьего поколения поступила на рынок в 2011 году. Автомобиль выпускали в КНР, Эквадоре, Индонезии, России и Филиппинах. Модель получила модификации седан, а также трех- и пятидверный хэтчбек. В основе этой версии Kia Rio лежит Hyundai Solaris – самая продаваемая иномарка в России по данным за 2017 год. Автомобиль получил аналогичную моторную гамму от «Соляриса» – двигатели 1.4 и 1.6 литра, мощностью 107 и 123 л. с. соответственно.

Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.

Технические показатели

Многие автолюбители выбирают машину именно по объёму его багажного отделения, поскольку вынуждены часто возить грузы, но меньшие, чем например в микроавтобусе. Багажник на Киа Рио от 270 до 500 литров в зависимости от комплектации.

Размер багажного отделения.

Объем багажника Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB

Комплектации

Вместимость багажника, л

1.4 MT Classic Audio

1.6 MT Prestige AV

1.6 MT Luxe 2018 FWC

1.6 MT Luxe RED Line

1.6 AT Prestige AV

1.6 AT Luxe 2018 FWC

1.6 AT Luxe RED Line

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1.4 MT Comfort Аудио

1.4 MT Comfort Кондиционер

1.4 AT Comfort Аудио

1.6 MT Comfort Аудио

1.6 MT Luxe FCC 2017

1.6 AT Comfort Аудио

1.6 AT Premium 500

1.6 AT Premium Navi

1.6 AT Luxe FCC 2017

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1.4 MT Comfort Кондиционер

1.4 MT Comfort Аудио

1.4 AT Comfort Аудио

1.6 MT Comfort Аудио

1.6 MT Luxe FCC 2017

1.6 AT Comfort Аудио

1.6 AT Premium 500

1.6 AT Premium Navi

1.6 AT Luxe FCC 2017

Объем багажника Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB

Объем багажника Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB

Объем багажника Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC

Объем багажника Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC

Вывод

Объём багажного отделения Киа Рио составляет 270-500 литров. Это внушительный багажник в который поместиться большое количество вещей, которые можно перевести.

Характеристики Rio

Корейского автомобиля Киа Рио вне зависимости от его кузовного исполнения в рассматриваемой нами модели объем багажника у седана достигает 500 литров, а объем багажника хэтчбек – 389 л.

Двигатель и трансмиссия

1.4 MPI

1.6 MPI

1.6 MPI

1.4 MPI

1.6 MPI

1.6 MPI

1.6 MPI

1.6 MPI

1.6 MPI

1.6 MPI

100

123

123

100

123

123

123

123

123

123

132

151

151

132

151

151

151

151

151

151

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

Бензин, АИ 92-95

1.4

1.6

1.6

1.4

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1368

1591

1591

1368

1591

1591

1591

1591

1591

1591

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Евро-5

Механика (6MT)

Механика (6MT)

Автомат (6AT)

Автомат (6AT)

Механика (6MT)

Автомат (6AT)

Автомат (6AT)

Автомат (6AT)

Автомат (6AT)

Автомат (6AT)

Передний

Передний

Передний

Передний

Передний

Передний

Передний

передний

Передний

передний

12,2

10,3

11,2

12,9

10,3

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

5,7

6,3

6,6

6,4

6,3

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Объем багажника Kia Rio 2020, 4 поколение, седан, рестайлинг, FB

Модель производится с 08.2020 по нынешнее время.

КомплектацияВместимость багажника, лОбъем со сложенными сиденьями 2-го ряда, лПропорция складывания сидений 2-го ряда
1.4 MT480—60/40
1.4 AT480—60/40
1.6 MT480—60/40
1.6 AT480—60/40

Объем багажника Kia Rio

Поколение
Киа Рио		Объем багажника
у седана (л.)		Объем багажника
хэтчбека (л.)
Kia Rio 4
2022
2021
2020
2019
2018
2017		480–
Киа Рио Х-Лине
2020
2019
2018
2017		–390
Kia Rio 3
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011		500389
Киа Рио 2
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005		390270
Kio Rio 1
2005
2004
2003
2002
2001
2000		326449
(универсал)

Основные характеристики

Длина кузова автомобиля достигает 4400 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1470 мм. При этом колесная база составляет 2600 мм, клиренс – 160 мм.

Автомобиль выпускается в двух модификациях. Он может оснащаться бензиновым двигателем объемом 1,4 или 1,6 л. В первом случае мощность силового агрегата достигает 100 л.с., а во втором – 123 л.с.

Машина может иметь 6-ступенчатую механическую или автоматическую коробку переключения передач. МКПП понравится водителям, которые хотят полностью контролировать процесс езды. АКПП максимально удобна автолюбителям, которые не имеют большого стажа вождения.

До скорости 100 км/ч авто разгоняется за 10,3-12,9 с. Чтобы преодолеть расстояние 100 км при езде в смешанном режиме, понадобится от 5,7 до 6,6 л горючего.

Полные технические характеристики КИА Рио 2020 года выпуска Вы найдете на нашем сайте. Чтобы получить ответы на интересующие Вас вопросы, свяжитесь с менеджерами компании «У Сервис+».

Выбросы CO2

167

198

205

199

198

205

205

205

205

205

112

119

123

120

119

123

123

123

123

123

133

148

153

149

148

153

153

153

153

153

Багажник Киа Рио 3

Среднеразмерные рестайлинговые низко-ценовые Kia Rio 3 могут похвастаться свободным 5-местным салоном и большим отделением для багажа. Заявленный объем багажника у автомобилей-седанов – 500 л. При своих достаточно скромных габаритах, хэтчбэк позволяет увеличить 389-литровый отдел за счет особенностей конструкции салона.

Внутренняя сторона багажного отделения обита мягким материалом, благодаря чему хрупкие грузы лучше защищены, а также повышается общий уровень комфорта машины за счет дополнительной шумоизоляции.

Открыть грузовой отсек можно как ключом, так и брелоком-дистанционкой. Специализированной кнопки для этой цели на крышке нет. Увесистость крышки препятствует ее открытию, когда срабатывает замок. У людей с низким ростом могут возникнуть трудности при загрузке багажника из-за погрузочной высоты, которая составляет 721 мм.

Размеры проема позволяют удобно класть и доставать багаж:

  • Высота – 447 мм;
  • Ширина – 958 мм.

Габариты внутренней части багажного отделения седана дают возможность перевозить много поклажи:

  • длина до спинок сидений – 984 мм;
  • ширина по бортам – 1429 мм;
  • высота до крышки – 557 мм;
  • ширина по аркам – 1429 мм.

Под пластиковым фальшполом скрыта полноразмерная ниша запаски. Конструкция креплений во время езды не издает посторонних звуков.

Киа Рио позволяет транспортировать длинные грузы за счет трансформации салонной части. В сложенном виде сидения увеличивают длину багажного отделения до 1500 мм за счет внутреннего пространства авто. Сидения второго ряда складываются в пропорции 60:40.

Хэтчбек

Главное преимущество хэтчбэка Киа Рио в городских условиях – его компактность и маневренность, которые обеспечиваются благодаря укороченной конструкции кузова. Однако технически это можно реализовать, только сократив объем грузового отсека. Багажник хэтчбэка вмещает 389 литров.

Kia Rio хэтчбек

Даже при такой вместимости у грузовой части хэтчбэка есть значительное преимущество перед автомобилями-седанами.

Оно заключается в площади проема, образующегося при открытии крышки багажника. Его ширина дает возможность использовать отделение при перевозке габаритных вещей, например, для перевозки велосипеда. Трансформация спинок сидений увеличивает отсек до 1500 л.

Под пластиковым полом также есть ниша для запаски, куда также можно поместить автомобильные инструменты. Чтобы не повредить хрупкий пластик, можно использовать резиновый коврик, так как заменить его будет дешевле, чем покупать новый пол.

Как видите, рестайлинговые Rio могут похвастаться достаточно большим объемом багажного отсека, которому могут позавидовать даже автомобили среднего класса.

А что у конкурентов Рио 3?

Высокая конкуренция среди автомобилей «В+» класса заставляет производителей выпускать модели с привлекательным дизайном и комфортабельностью, сохраняя не высокие цены.

Главные конкуренты Киа Рио 3 предлагают следующие объемы багажника:

  • Hyundai Accent – 465 л. у седанов и 375 у хетчбэков;
  • Skoda Rapid – 550 л. у моделей в кузове седан, 415 л. в кузове хетчбэк;
  • Seat Toledo – 506 л. для седана;
  • Volkswagen Polo Sedan – 460 л.;
  • Peugeot 301 – 506 л.;
  • Lada Vesta 480 л. у седана;
  • Lada XRay 380 л. у хэтчбека;
  • Lada Vesta – 480 л. в кузове седан.

Сравнительная характеристика показала, что автомобили Kia Rio 3 поколения занимают среднюю по вместимости багажников позицию среди непосредственных конкурентов.

Выбросы CO2

167

198

205

199

198

205

205

205

205

205

112

119

123

120

119

123

123

123

123

123

133

148

153

149

148

153

153

153

153

153

Размеры

Седан

Седан

Седан

Седан

Седан

Седан

Седан

Седан

Седан

Седан

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

4420 / 1740 / 1470

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

Как демонтировать дверь багажного отделения

Дверь багажника Киа Рио удерживается посредством шарнирных элементов, которые прикреплены к кузовным стойкам посредством сварки. Сами элементы соединены с дверью болтами. Открытие и удерживание в данном положении рассматриваемого здесь кузовного элемента осуществляется с помощью газонаполненных амортизационных стоек. В качестве уплотнителя также служит профилированная полоса.

Демонтаж двери хэтчбека выполняем посредством такого перечня действий.

  1. Отключаем АКБ, сняв с ее вывода клемму «минус».
  2. Открываем дверь.
  3. Изъяв уплотняющее кольцо с патрубка омывателя, отсоединяем его.
  4. Теперь демонтируем форсунку омывающего устройства (для этого дополнительно освобождаем патрубковый соединитель).
  5. Снимаем дверную обивку.
  6. Также демонтируем декоративные панели с задних кузовных стоек, открутив винты их фиксации.
  7. При снятии панелей Киа Рио седан, рассоединяем разъем электропроводки. Сам жгут протягиваем через технологическое отверстие.
  8. Откручиваем болты, которые удерживают амортизаторы двери, предварительно зафиксировав открытую дверь в вертикальной плоскости.
  9. Помощник удерживает дверь, а главный исполнитель откручивает оставшийся крепеж, после чего весь элемент аккуратно извлекается с автомобиля.

Процедура обратной сборки очевидна, поэтому обойдемся без комментариев.

Если потребовалось выполнить мероприятия по звукоизоляции отсека Киа Рио седан, то для обеспечения доступа поступаем так. Обивочные панели внутри багажного раздела снимаем последовательно путем отсоединения специальных пластмассовых фиксаторов. Демонтажные действия выполняем аккуратно, дабы не повредить магистральную электропроводку, располагающуюся по периметру кузова в его задней части.

Где приобрести

Купить новый Rio по выгодной цене и протестировать автомобиль можно в любом дилерском центре компании «У Сервис+». Посетите один из наших салонов, и менеджеры помогут определиться с комплектацией, а также проконсультируют по условиям кредитования.

Спецификация

H0S4K4617

H0S4D2617

H0S4D261F

H0S4K461F

H0S4D2617

H0S4D261F

H0S4D261F

H0S4D261F

H0S4D261F

H0S4D261F

Багажное отделение Kia Rio X-Line

Багажник Kia Rio X-Line вмещает 390 литров, что достаточно много для 5-дверного кросс-хэтчбэка класса «B».

Ближайшие конкуренты данного хэтчбэка – Hyundai Creta с 402-литровым багажником, Lada XRAY – с объемом грузового отсека 361 л, Renault Sandero Stepway с 320-литровым багажным отделением.

Kia Rio X-Line

Со сложенным рядом задних сидений объем отсека для груза возрастает до 1075 л.

Багажник оборудован съемной полкой, проведена подсветка, а конструкция боковой ниши также предусматривает крепление емкости с антифризом при помощи ремней.

Kia Rio X-Line

Спецификация

H0S4K4617

H0S4D2617

H0S4D261F

H0S4K461F

H0S4D2617

H0S4D261F

H0S4D261F

H0S4D261F

H0S4D261F

H0S4D261F

Технические характеристики Kia Rio 4 (FB) X-Line хетчбэк 5-дв., 1.0 T-GDI MT (100 л.с.) Механика, (2016-2021)

Главная → Справки → KIA → Kia Rio

  • Модель: Kia Rio 4 (FB)
  • На русском: Киа Рио
  • Модификация: 1.0 T-GDI MT (100 л.с.) Механика
  • Года выпуска: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  • Кузов: X-Line хетчбэк 5-дв.
  • Привод: Передний

Размеры, масса, клиренс и объем багажника Kia Rio X-Line хетчбэк 5-дв. 1.0 T-GDI MT (100 л.с.)

Длина, мм4065
Ширина, мм1725
Высота, мм1450
Колёсная база, мм2580
Колея передняя, мм1518
Колея задняя, мм1524
Диаметр разворота, м10,2
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг—
Количество мест в салоне5
Погрузочная высота, мм—
Снаряженная масса, кг1155
Грузовой отсек (длина x ширина x высота), мм—
Размер колёс—
Дорожный просвет/клиренс, мм—
Объем багажника максимальный, л1103
Объем багажника минимальный, л325
Объём грузового отсека, м3—
Полная масса, кг1600
Грузоподъёмность, кг445

Двигатель

Тип впускаНепосредственный впрыск
Тип двигателяБензиновый
Объем двигателя, см3998
Мощность двигателя, л.с.100
Обороты максимальной мощности, об/миндо 4 500
Максимальный крутящий момент, Н*м172
Газораспределительный механизм—
Расположение цилиндровРядный
Количество цилиндров3
Степень сжатия—
Диаметр цилиндра,мм71
Количество клапанов на цилиндр4
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм—
Ход поршня,мм84
Расположение двигателя—
Тип наддуваТурбо
Обороты максимального крутящего момента,об/минот 1 500 до 4 000

Коробка

Тип КППМеханика
Количество передач5

Какое топливо (бензин / дизель) заливать и средний расход на 100 км Kia Rio X-Line хетчбэк 5-дв. 1.0 T-GDI MT (100 л.с.)

Марка топливаАИ-95
Расход топлива в городе на 100 км, л5,2
Расход топлива на трассе на 100 км, л4,1
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л4,5
Экологический стандартEURO VI
Объём топливного бака, л45
Разгон до 100 км/ч, сек10,7
Максимальная скорость, км/ч186
Запас хода, кмот 870 до 1 100

Подвеска

Передняя подвескаНезависимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвескаПолузависимая, Торсионная балка, Амортизаторы, Винтовые пружины

Тормозная система

Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые

Технические характеристики Kia Rio 4 (FB) X-Line хетчбэк 5-дв., 1.4 CRDi MT (90 л.с.) Механика, (2016-2021)

Главная → Справки → KIA → Kia Rio

  • Модель: Kia Rio 4 (FB)
  • На русском: Киа Рио
  • Модификация: 1.4 CRDi MT (90 л.с.) Механика
  • Года выпуска: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  • Кузов: X-Line хетчбэк 5-дв.
  • Привод: Передний

Размеры, масса, клиренс и объем багажника Kia Rio X-Line хетчбэк 5-дв. 1.4 CRDi MT (90 л.с.)

Длина, мм4065
Ширина, мм1725
Высота, мм1450
Колёсная база, мм2580
Колея передняя, мм1518
Колея задняя, мм1524
Диаметр разворота, м10,2
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг—
Количество мест в салоне5
Погрузочная высота, мм—
Снаряженная масса, кг1230
Грузовой отсек (длина x ширина x высота), мм—
Размер колёс—
Дорожный просвет/клиренс, мм—
Объем багажника максимальный, л1103
Объем багажника минимальный, л325
Объём грузового отсека, м3—
Полная масса, кг1680
Грузоподъёмность, кг450

Двигатель

Тип впускаCommon Rail
Тип двигателяДизельный
Объем двигателя, см31396
Мощность двигателя, л.с.90
Обороты максимальной мощности, об/миндо 4 000
Максимальный крутящий момент, Н*м240
Газораспределительный механизм—
Расположение цилиндровРядный
Количество цилиндров4
Степень сжатия—
Диаметр цилиндра,мм75
Количество клапанов на цилиндр4
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм—
Ход поршня,мм79
Расположение двигателя—
Тип наддуваТурбо
Обороты максимального крутящего момента,об/минот 1 500 до 2 000

Коробка

Тип КППМеханика
Количество передач6

Какое топливо (бензин / дизель) заливать и средний расход на 100 км Kia Rio X-Line хетчбэк 5-дв. 1.4 CRDi MT (90 л.с.)

Марка топливаДТ
Расход топлива в городе на 100 км, л4,3
Расход топлива на трассе на 100 км, л3,4
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л3,8
Экологический стандартEURO VI
Объём топливного бака, л45
Разгон до 100 км/ч, сек12
Максимальная скорость, км/ч175
Запас хода, кмот 1 050 до 1 320

Подвеска

Передняя подвескаНезависимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости
Задняя подвескаПолузависимая, Торсионная балка, Амортизаторы, Винтовые пружины

Тормозная система

Передние тормозаДисковые вентилируемые
Задние тормозаДисковые

Kia rio x line характеристики клиренс

В 2017 году корпорация представила новинку – кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, который объединил в себе лучшие черты практичных кроссоверов и маневренных хэтчбеков.

Технические характеристики КИА Рио Х-Лайн

Габариты автомобиля немного больше размеров его «родителя» – KIA Rio. Длина машины – 4240 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1510 мм. Колесная база авто составляет 2600 мм. Клиренс кросс-хэтчбека увеличен до 170 мм. Такой дорожный просвет позволяет машине легко передвигаться как в городских условиях, так и в сельской местности.
Объем багажника равен 390 л. Чтобы получить 1075 л, Вам понадобится лишь сложить задние кресла.
KIA Rio X-Line оснащаются бензиновыми двигателями двух типов:

  • 100-сильный Kappa объемом 1,4 л;
  • Gamma объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с.

Модели комплектуются 6-диапазонной автоматической трансмиссией или 6-скоростной механической коробкой переключения передач.
Все кросс-хэтчбеки оборудованы передним приводом.
Максимальная скорость новинки – 174–184 км/ч в зависимости от типа бензиновой установки. Чтобы достичь 100 км/ч, автомобилю понадобится 10,7–13,4 с.
Расход топлива при движении в городском режиме составляет 7,4–8,9 л на 100 км, при езде по трассе машина расходует от 5 до 5,6 л топлива.
Передняя подвеска авто – независимая типа Макферсон, задняя – полузависимая.

Базовая комплектация Comfort

Базовая версия модели оснащена подушками безопасности, датчиком давления в шинах, системой ЭРА-ГЛОНАСС и рядом полезных электронных ассистентов: ABS, HAC, ESC, ESS. В авто предусмотрены задние и передние стеклоподъемники с электроприводом, электроусилитель рулевого управления, кондиционер, ключ с ДУ. В кросс-хэтчбеках установлены аккумуляторы 60 Ач, лампы головной оптики с продленным сроком службы, а на днище и кузов машины нанесено антикоррозийное покрытие. Кресло водителя регулируется по высоте, а на многофункциональном руле располагается управление аудиосистемой. На крыше модели находятся рейлинги.

Инновации и функционал

  • Благодаря Android Auto и Apple Car Play Вы сможете подключить к мультимедийной системе авто свой телефон. Это позволит Вам наслаждаться музыкой, принимать звонки и пользоваться навигацией, не отвлекаясь от дороги.
  • Навигация Tom Tom предоставит Вам данные о пробках и расположении камер фиксации.
  • Бортовой компьютер выводит на 3,5-дюймовый дисплей данные о расходе топлива и скорости движения машины.

KIA Rio X-Line (Киа Рио Икс-Лайн) – внедорожная версия хэтчбэка класса «B», построенная на базе седана KIA Rio для российского и китайского рынков. Мировая презентация автомобиля под именем KIA K2 Cross состоялась на Шанхайском автомобильном салоне в апреле 2017 года.

Из «кросс»-арсенала у автомобиля – измененная подвеска (клиренс составляет 170 мм вместо 160 у седана), обвес с черными накладками, позволяющий позволять себе немного больше, рейлинги на крыше. В остальном же перед нами Kia Rio-седан, который одел шкуру хэтчбэка, со всеми вытекающими: места над головой для задних пассажиров больше, а объём багажника наоборот – меньше (390 л против 480 л у седана). Но даже несмотря на существенную ступеньку, которая образовывается при складывании задних сидений, возить габаритную поклажу в Rio X-Line намного удобнее.

Сравнивая дизайн X-Line с оформлением Rio-седана, можно заметить несколько отличий. Если фары и фирменные «усы» решетки радиатора почти без изменений перекочевали с седана, то передний бампер получил иную архитектуру: круглые противотуманки переместились ближе к центру, зона воздухозаборника – с иной решеткой, а диодные ходовые огни стали и вовсе обособленными из-за черных «гнезд» неокрашенного пластика вокруг них. По профилю – та же штамповка, что и у седана. А сзади фамильное родство выдают фары с диодным росчерком (положенные для более дорогих комплектаций), объединённые красной поперечиной (которая, к сожалению, не подсвечивается). Эффектные сдвоенные патрубки выхлопной системы – красивая накладка. Ну а что касается салона, то здесь – абсолютное сходство с братом-седаном. Даже шильдиков X-Line нету.

Силовых агрегатов предложено два, оба – бензиновые атмосферные. 1.4-литровый мотор выдает 100 л. с. и 132 Нм крутящего момента, второй – это 1.6-литровый двигатель на 123 л. с. и 151 Нм момента. Для каждого из них предложены как механическая шестиступенчатая КПП, так и шестиступенчатый «автомат». По заверению производителя, 100-сильный мотор расходует в смешанном цикле 5.9 л на «сотню». Привод, несмотря на заявку в кросс-сегмент, только передний.

Комплектаций у KIA Rio X-Line четыре. Базовая – Comfort – предполагает кондиционер, электрические стеклоподъёмники для всех пассажиров, регулировку положения руля по вылету, управление аудиосистемой на руле. Есть здесь и подогрев передних сидений и руля, аудиосистема с 4-мя динамиками и выходами AUX и USB. Что касается безопасности, то даже в «базе» X-Line оснащен ABS, системой курсовой устойчивости ESC, помощником при старте под гору, контролем давления в шинах и системой предупреждение об экстренном торможении. Более дорогие комплектации – это Luxe, Prestige AV и Premium. Топ-исполнение предоставляет подогрев задних сидений, лобового стекла и форсунок его омывателя, линзованную переднюю оптику и светодиодные задние фонари, отделку салона искусственной кожей, климат-контроль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем на 7 дюймов (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), 6 динамиков, камеру заднего вида и парктроник.

Декабрь 18, 2017 Устройство Сергей

  • Объем
  • Использование
  • Достоинства и недостатки
    • Сильные стороны
    • Слабые стороны

    Многие потенциальные покупатели нового КИА Рио Икс Лайн присматриваются к его багажнику. И это вполне понятно, ведь автомобиль позиционируется как хэтчбек повышенной проходимости. То есть на нем и на дачу можно съездить, и на пикник выбраться и т. д. А в таком случае грузовой отсек очень важен.

    Поэтому стоит рассмотреть, что же собой представляет багажник КИА Рио Икс Лайн, причем не только со стороны вместимости, но и по удобству использования.

    Объем

    Объем багажного отсека корейского хэтчбека следующий – 390 литров в штатном положении и 1075 литров с разложенным задним диваном. В целом это на уровне других представителей данного сегмента, а также на уровне остальных хэтчбеков (не только кросс-версий).

    Наглядно это показано в таблице

    МодельБагажник в штатном положении (л)Со сложенным задним диваном (л)
    KIA Rio X-Line3901075
    LADA XRAY3611207
    Ford Fiesta295–
    LADA Vesta SW Cross480825
    Dongfeng h40 Cross4171137
    Renault Sandero Stepway3201200

    Вместительнось багажника хэтчбека прекрасно продемонстрирована в рекламном ролике

    вернуться к меню

    Использование

    Однако объем багажника КИА Рио Икс Лайн – это еще далеко не все. Не менее важно и удобство использования этого пространства. А для оптимального распределения груза не лишним будет знать параметры грузового отсека в сантиметрах.

    Наглядная демонстрация параметров багажника КИА Рио Икс Лайн

    В штатном положении:

  1. От начала проема пятой двери (в центре) до спинки заднего дивана – 81 см.
  2. От начала проема пятой двери (по бокам) до спинки заднего дивана – 75 см.
  3. Расстояние между колесными арками – 108 см.
  4. Высота от пола до полки – 52 см.
  5. Длина багажника при измерении по полке (в центре) – 50 см.
  6. Длина багажника при измерении по полке (по бокам) – 45 см.
  7. Высота проема пятой двери (в центре) – 81 см.

Со сложенной спинкой заднего ряда:

  1. При спинке, сложенной вперед – 182 см.
  2. При условии сдвинутого переднего сиденья максимально вперед – 168 см.
  3. При условии, когда переднее сиденье настроено на седока среднего роста (около 180 см) – 152 см.
  4. Ширина большей секции спинки заднего дивана – 65 см.
  5. Ширина меньшей секции спинки заднего дивана – 43 см.

вернуться к меню

Достоинства и недостатки

вернуться к меню

Сильные стороны

Сперва разберем плюсы. Как видно, размеры багажника КИА Рио Икс Лайн на уровне соперников, да и сам «ангар» весьма удобен для погрузки. Пятая дверь открывается достаточно высоко, потому вероятность ненароком удариться головой, невелика.

С открытой крышкой багажника, владелец получает удобный и широкий проем, в который можно протолкнуть даже габаритную поклажу. Колесные арки не выступают внутрь отсека сложным рельефом и не съедают часть пространства. Также радует наличие подсветки, ниш по бокам (от начала проема до арок) и фиксирующих лент в нише с левой стороны, благодаря которым мелочь не станет искать в дороге пятый угол.

Отделка багажника КИА Рио Икс Лайн пластиком вместо ворса – правильное решение. Ворс быстро пачкается, а если приходится хотя бы иногда перевозить доски и другие пиломатериалы (например, для дачи), ситуация только усугубляется. Опилки и древесную стружку, попавшую в ворс, крайне сложно оттуда удалить – далеко не каждый пылесос справляется с такой задачей.

Также автомобиль отличается удобной конфигурацией заднего бампера, который не выступает далеко назад. Благодаря такому решению, тянуться далеко внутрь багажника не приходится. Это не только повышает удобство погрузки, особенно в случае тяжелой или габаритной поклажи, но и снижает вероятность испачкать одежду.

вернуться к меню

Слабые стороны

Однако не обошлось и без недостатков. В частности, только в одной нише есть ленты для фиксации, хотя это копеечный девайс, так что корейцы могли бы расщедриться и на обе стороны.

Второй недостаток, как это ни странно, проистекает из достоинства. Глянцевые пластиковые панели, которыми отделан багажник, легко царапаются, а потому, чтобы визуально скрыть повреждения, придется часто натирать их полиролью.

Последний минус заключается в том, что при сложенной спинке заднего дивана не образуется ровная загрузочная площадка, так как спинка наклонена, при условии, что задний диван не вынут из салона. Впрочем, это характерно для всех моделей в данном ценовом сегменте, поэтому этот факт можно и не относить к недостаткам.

Размер и объем багажника на киа рио. Размеры багажника киа рио хэтчбек Киа рио седан объем багажника литрах

Перед приобретением автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики. Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник в Киа Рио 2014 довольно вместительный, поэтому данное авто идеально подойдет для перевозки небольших грузов.

На сегодняшний день автомобильный рынок может предложить довольно широкий выбор. Поэтому каждый покупатель найдёт обязательно ту модель, которая ему будет подходить по всем параметрам. Для кого-то автомобиль это средство передвижения, для кого-то показатель статуса в обществе. Автомобиль может многое рассказать о его владельце. Есть авто, которые далеко не по карману большинству автолюбителей, поэтому они выбирают более бюджетные модели.

Цена на автомобиль Kia Rio значительно отличается от других авто этого же класса. Данная корейская модель выпускается в двух видах – седан и хэтчбек. На европейский рынок эта модель попала в 2000 году. И выпускается по сегодняшний день. Следует отметить то, что седан начали производить намного раньше, чем хэтчбек. Но этот факт не мешает популярности последней модели. Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Седан и хэтчбек по отзывам имеют как преимущества, так и незначительные недостатки. Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Основное преимущество состоит в том, что это идеальное соотношение цены и качества. Также большую роль играет расход бензина Kia Rio. В связи с тем, что расход у авто довольно низкий, то при нынешних ценах на топливо, это поможет сэкономить значительную сумму средств. Но многие покупатели обращают внимание на багажник автомобиля. Для некоторых это самая важная часть автомобиля. Ведь он служит не только как средство передвижения, но и транспорт для перевозки определенных грузов. Багажник в Киа Рио 2014 имеет ряд преимуществ и незначительных недостатков.

Багажник в Kia Rio хэтчбек

Киа Рио хэтчбек 2014 хорошо укомплектованный современный автомобиль. Данная модель не предназначена для езды на больших скоростях. Поэтому она идеально подходит для передвижений по городу, а ее багажник поможет перевезти небольшие объемы груза. Багажник данной модели с легкостью может превратить поездку в увлекательное путешествие, ведь его объем позволит взять с собой все самое необходимое. Объем багажника Kia Rio хэтчбек составляет 500 литров. Это цифра существенная для представителей автомобиля данного класса. Допускается общая масса Киа Рио 2014 хэтчбек в 1565 кг. Если открыть багажник, то можно увидеть резиновый коврик, который скрывает от внимания запасное колесо.

Оно расположено под ним. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, которая отделяет заднее стекло от багажного отделения. Хэтчбек подходит для более больших грузов, есть возможность сложить задние сидения, тем самым объем багажника увеличивается почти в 2 раза. Но тут следует отметить то, что ровного пола не получится из-за опущенных сидений. Они немного выступают. При таких случаях нужно быть аккуратным, потому что можно легко повредить обшивку задних сидений.

Итак, багажник Kia Rio хэтчбек имеет:

  • Довольно большой объём. Удобен для пользователей, которые периодически что-либо перевозят. Также подходит в качестве семейного автомобиля. С его помощью можно легко осуществить любую семейную поездку.
  • Резиновый коврик, который придает приятный внешний вид багажника. Он закрывает запаску от человеческого взгляда.
  • Легкая сборка задних сидений. Складываются при помощи ручек на них. Следует только их нажать и откинуть сидения. Такой процесс значительно увеличивает пространство багажника.

Следуя этим фактам, багажник Кia Rio хэтчбек имеет только положительные свойства. Дверь багажника довольно легко открывается и закрывается. Также дверь багажника никак не портит общий дизайн автомобиля.

Багажник в Киа Рио седан

Киа Рио седан 2014 года выпуска имеет довольно приятный внешний вид. Данный автомобиль пользуется большой популярностью среди пользователей. Производители Киа Рио сделали ставку на простоту в его использовании. В нем нет ничего лишнего. Также следует отметить низкую цену обслуживания Киа Рио седан. Но модель 2014 года имеет приятный объем багажника. Характеристики Киа Рио похожи на Hyundai Accent. Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Киа Рио на целых 46 литров.

Общий объем составляет 500л. Такой объем не свойственный для других автомобилей данного класса. Такая существенная вместительность имеется у автомобилей, которые на два класса выше Киа Рио седан 2014.

Чтобы увеличить объем, существует возможность откинуть спинки задних сидений. Но есть и небольшие недостатки у багажника Киа Рио. Конечно же, недостатки это громко сказано, но стоит все-таки отметить то, что у Kia Rio 2014 довольно большая погрузочная высота. Конечно же, для истинного мужчины это не проблема. Также отсутствует кнопка на багажнике, которая предназначалась бы для того, чтобы его открыть.

Без нее нужно или же открывать ключом, или же пользоваться рычагом в салоне авто. В багажнике Kia rio седан не резиновый, а пластиковый коврик. Под этим ковриком хранится запасное колесо. Также под коврик можно спрятать небольшие инструменты и другие вещи, которые будут портить вид. При повреждении этого коврика, его с легкостью можно заменить на резиновый. Но некоторые пользователи Kia Rio поверх пластикового стелют еще и резиновый коврик. Это связано с тем, что пластиковый коврик можно легко повредить, а резиновый нет. Да и цены на них разные, резиновый коврик значительно дешевле пластикового. Багажник Kia rio имеет:

  • Большой объем;
  • Возможность откинуть задние сидения для увеличения вместительности;
  • Коврик, который убирает от взгляда запаску;
  • Дверь, которая открывается ключом или рычагом из салона.

К недостаткам можно отнести большую высоту погрузки и отсутствие кнопки на двери багажника. Но дверь багажника имеет хороший дизайн, который придает автомобилю еще больше мужества.

Технические характеристики КИА Рио убедительно говорят о преимуществах нового седана.

Габаритные размеры

Длина KIA Rio равна 4400 мм, ширина составляет 1740 мм, а высота – 1470 мм. Колесная база авто – 2600 мм. Вес машины – от 1560 до 1610 кг. Такие размеры считаются компактными, причем места в салоне авто хватает для всех, в том числе для пассажиров заднего ряда.
Дорожный просвет машины – 160 мм. Этот классический для седанов клиренс позволяет автомобилю легко справляться с небольшими препятствиями.
Еще один плюс авто – вместительное багажное отделение, позволяющее взять с собой необходимые вещи. Объем багажника седана – 480 л.

Моторы, коробка передач и привод

На автомобили устанавливается два вида двигателей:

  • Kappa – 1,4 л, 100 л.с.;
  • Gamma – 1,6 л, 123 л.с.

KIA Rio оборудован передним приводом. Седан агрегатируется 6-скоростной механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Это позволяет каждому автолюбителю приобрести авто с учетом своих потребностей и стиля вождения.

Скоростные характеристики

Динамичность КИА Рио впечатлит и ценителей размеренной езды, и поклонников скорости. В зависимости от версии автомобиль 2018-2019 модельного года разгоняется до 100 км/ч за 10,3 до 12,9 с, при этом максимальная скорость новики составляет 183 до 193 км/ч.

Экономичность

Объем топливного бака авто – 50 л, что позволяет проделать долгий путь без дозаправки. Экономичный расход топлива – также одна из сильных сторон седана в новом кузове. При размеренной городской езде Вы потратите от 7,2 до 8,9 л бензина, скоростное передвижение по трассе потребует от 4,8 до 5,3 л топлива на 100 км пути.

Экологичность

Седан относится к экологическому классу Евро-5, что означает минимальные выбросы СН, CO и NOy и заботу об окружающей среде – снижение дымности отработанных газов, а также уровня шума и вибрации.

Функциональность

Камера заднего вида окажет существенную поддержку при парковке на узком участке, система HAC исключит скатывание машины назад при нахождении на подъеме, а система SSC предотвратит занос. Система контроля давления в шинах проинформирует водителя о падении давления, а багажник авто Вы сможете открыть без участия рук. Авто предоставляет ряд возможностей для эффективного и безопасного использования смартфона (Android Auto и Apple CarPlay).

Вместительный салон, экономичный расход топлива, большой багажник, достаточный дорожный просвет делают KIA Rio надежным помощником не только в городских поездках, но и в путешествиях за город.

Иные технические характеристики седана Вы можете уточнить на сайте KIA FAVORIT MOTORS – официального дилера KIA в Москве.

Kia Rio – автомобиль В-класса, разработанный компанией Kia Motors. Представляет собой четырехдверный седан, также известный в кузове универсал. Модель поступила на европейский рынок в 2000 году. В 2003 году появилась рестайлинговая версия с улучшенной шумоизоляцией и доработанным капотом. Кроме того, автомобиль получил более эффективную тормоза. Моторная гамма включала в себя бензиновые ДВС объемом 1,3 и 1,5 литра, мощностью 75 и 97 лошадиных сил соответственно.

В 2005 году дебютировал Kia Rio второй генерации. Машина укрепила свои позиции в В-классе, в котором также есть Volkswagen Polo, Mazda 2, Hyundai Accent/Solaris, Ford Fiesta, Peugeot 208, Citroen C3 и другие компактные автомобили. В 2010 году начались продажи обновленной машины, которую проектировал новый дизайн Kia Петер Шрайер. Рестайлинг оказался удачным. Машина получила доработанную решетку и рулевое колесо. Также изменениям подверглись бампера спереди и сзади. В люкосвой комплектации появился спойлер. И наконец, в 2010 году началось производство Kia Rio В Калининграде. Самым мощным мотором для Kia Rio второго поколения был 112-сильный бензиновый ДВС объемом 1.6 литра.

Kia Rio Hatchback

Модель третьего поколения поступила на рынок в 2011 году. Автомобиль выпускали в КНР, Эквадоре, Индонезии, России и Филиппинах. Модель получила модификации седан, а также трех- и пятидверный хэтчбек. В основе этой версии Kia Rio лежит Hyundai Solaris – самая продаваемая иномарка в России по данным за 2017 год. Автомобиль получил аналогичную моторную гамму от «Соляриса» – двигатели 1.4 и 1.6 литра, мощностью 107 и 123 л. с. соответственно.

Объем багажника седана Киа Рио нынешнего поколения равен ровно 500 литров . Хэтчбек имеет меньшую вместимость, всего 389 литров. Последний рестайлинг Kia Rio 2015 года изменения эти показатели не притерпели. Стоит отметить, что кроме свободного пространства под полом багажного отсека Рио имеется ниша для полноразмерного запасного колеса.

Погрузочная высота багажника — 721 мм, а габариты проёма — 447 на 958 мм. Далее более подробные внутренние размеры багажника седана.

  • Расстояние между колесными арками – 1024 мм
  • Расстояние до спинки сидения (длина багажника внутри) – 984 мм
  • Расстояние от пола до верхней точки багажника (высота внутри) – 557 мм
  • Ширина багажника в самом широком месте – 1439 мм

Запаска под полом багажника Киа Рио плотно фиксируется, так что никаких лишних шумов оттуда вас не ждет, смотрим фото ниже.

Естественно спинка заднего сидения складывается, в пропорции 60 на 40. Под спинкой сидения довольно большой проем, который связывает салон с багажным отсеком. Это увеличивает практичность автомобиля. Если сложить заднюю спинку полностью или частично, то вещи длиной более 1.5 метров легко помещается во внутреннее пространство автомобиля.

Можно долго спорить о практичности седана или хэтчбека. Но задняя дверь хэтчбека Киа Рио обеспечивает большой погрузочный проем и позволяет загрузить в салон очень объемные вещи. Но если на заднем сидении есть пассажиры, то смысла в небольшом багажнике объемом 389 литров не много.

Как известно, каждый из нас выбирает себе автомобиль по потребностям. Для одних это внешний вид, для других – мощность и скорость. Одной из главных деталей при подборе считается багажное отделение, так как оно способно принести владельцу существенную пользу. Киа Рио всех поколений обладает хороших и вместительным багажником.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 седан

На седане третьего поколения багажник объемом 500 л.. Большой плюс — это складывающиеся спинки заднего ряда сидений. Это позволяет получить доп. место для размещения больших объектов длиной больше 1,5 метров. Минусом является погрузочная высота 721 миллиметров.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 хэтчбек

Багажник хэтчбека Kia Rio 3 существенно отличается от багажника своего собрата. Посредственная цифра –всего 389 л., однако данный недочет с лихвой окупается за счёт хорошо встроенной трансформации салона. В случае если использовать сидения-трансформеры, то положение в корне изменится. Владелец авто получит что-то похожее на мини-фургон. Вместительность грузового отделения возрастёт практически до 1500 л. Ровный пол, к сожалению, не получится.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 4

В вашем распоряжении объем в 480 л. Появилась удобная опция «интеллектуальное» открывание багажника, позволяющая открыть багажник за несколько секунд, когда вы подходите к автомобилю.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио Х лайн

Объем багажного отсека следующий – 390 литров в штатном режиме и 1075 литров с разложенным задним диваном, складывающимся в соотношении 60/40. С раскрытой крышей багажника, владелец получает практичный и широкий проем, в который влезет габаритный груз. Слабая сторона заключается в глянцевых панелях, которыми отделан багажник, они легко царапаются.

Объем багажника киа рио 2 седан. KIA Rio X Line багажник

Перед покупкой автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики. Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник у Киа Рио 2014 достаточно вместительный, поэтому этот автомобиль идеально подходит для перевозки небольших грузов.

Сегодня автомобильный рынок может предложить достаточно широкий выбор. Поэтому каждый покупатель обязательно найдет ту модель, которая ему подойдет по всем параметрам.

Для одних автомобиль — средство передвижения, для других показатель статуса в обществе. Автомобиль может многое рассказать о своем владельце. Есть автомобили, которые большинству автолюбителей не по карману, поэтому они выбирают более бюджетные модели.

Цена автомобиля Киа Рио существенно отличается от других автомобилей того же класса. Эта корейская модель доступна в двух вариантах — седан и хэтчбек. Эта модель появилась на европейском рынке в 2000 году. И производится по сей день. Следует отметить, что седан начали выпускать намного раньше, чем хэтчбек.Но это не мешает популярности последней модели. Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Судя по отзывам, у седана и хэтчбека есть как достоинства, так и незначительные недостатки. Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Главное преимущество — это идеальное соотношение цены и качества. Также немаловажную роль играет расход топлива Киа Рио. В связи с тем, что расход у автомобиля достаточно низкий, то при нынешних ценах на топливо это поможет сэкономить значительную сумму денег.Но многие покупатели обращают внимание на багажник авто. Для некоторых это самая важная часть машины. Ведь он служит не только средством передвижения, но и средством перевозки определенных товаров. Багажник в Киа Рио 2014 имеет ряд достоинств и мелких недостатков.

Багажник в Киа Рио хэтчбек

Киа Рио Хэтчбек 2014 года — это хорошо оснащенный современный автомобиль. Эта модель не предназначена для езды на высоких скоростях. Поэтому он идеально подходит для передвижения по городу, а его багажник поможет вам перевезти небольшие объемы груза.Багажник этой модели легко превратит поездку в увлекательное путешествие, ведь его объем позволит взять с собой все необходимое. Объем багажника хэтчбека Киа Рио составляет 500 литров. Эта цифра значима для представителей авто такого класса. Допустимая полная масса хэтчбека Киа Рио 2014 составляет 1565 кг. Если открыть багажник, то можно увидеть резиновый коврик, скрывающий запаску из поля зрения.

Он расположен внизу. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, отделяющая заднее стекло от багажного отделения.Хэтчбек подходит для больших нагрузок, есть возможность сложить задние сиденья, тем самым увеличив объем багажника почти в 2 раза. Но здесь следует учесть, что ровный пол не подойдет из-за опущенных сидений. Они мало работают. В таких случаях нужно быть осторожным, ведь обивка заднего сиденья может быть легко повреждена.

Итак, в багажнике хэтчбека Киа Рио насчитывается:

  • Довольно большой объем. Удобно для пользователей, которые периодически что-то перевозят.Также подходит как семейный автомобиль. С его помощью вы легко осуществите любую семейную поездку.
  • Резиновый коврик, придающий приятный вид багажнику. Он закрывает запаску от глаз человека.
  • Простая сборка задних сидений. В сложенном виде с ручками на них. Вам просто нужно прижать их и сложить сиденья. Этот процесс значительно увеличивает загрузочное пространство.

Судя по этим фактам, багажник хэтчбека Киа Рио имеет только положительные свойства. Дверь багажника открывается и закрывается довольно легко.Также крышка багажника не портит общий дизайн автомобиля.

Багажник в седане Киа Рио

Седан Киа Рио 2014 года имеет довольно приятный внешний вид. Этот автомобиль очень популярен среди пользователей. Производители Kia Rio сделали ставку на удобство использования. В нем нет ничего лишнего. Также стоит отметить невысокую стоимость обслуживания седана Киа Рио. Зато у модели 2014 года неплохой объем багажника. По характеристикам Kia Rio аналогичен Hyundai Accent. Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Kia Rio аж на 46 литров.

Общий объем 500 литров. Такой объем не характерен для других автомобилей этого класса. Столь значительная вместительность доступна в автомобилях, которые на два класса выше седана Киа Рио 2014 года.

Для увеличения объема есть возможность откидывать спинки задних сидений. Но есть и мелкие недоработки в багажнике Киа Рио. О минусах, конечно, говорится громко, но стоит отметить, что у Киа Рио 2014 года довольно большая погрузочная высота. Конечно, для настоящего мужчины это не проблема.На багажнике также нет кнопки, которая бы открывала его.

Без него нужно либо открыть ключом, либо воспользоваться рычагом в салоне автомобиля. Багажник седана Киа рио не резиновый, а пластиковый коврик. Запасное колесо хранится под этим ковриком. Также можно спрятать под коврик мелкие инструменты и другие вещи, которые испортят вид. При повреждении коврика его можно легко заменить на резиновый. Но некоторые пользователи Kia Rio также накрывают пластик резиновым ковриком.Это потому, что пластиковый коврик легко повредить, а резиновый — нет. И цены на них разные, резиновый коврик намного дешевле пластикового. В багажнике Киа Рио:

  • Большой объем;
  • Возможность откидывать задние сиденья для увеличения вместительности;
  • Коврик, убирающий запаску из поля зрения;
  • Дверь, которую можно открыть ключом или ручкой из салона.

К недостаткам можно отнести большую погрузочную высоту и отсутствие кнопки на двери багажника.Зато крышка багажника имеет красивый дизайн, который придает автомобилю еще больше храбрости.

Посмотрите интересное видео по теме

Багажное отделение в любом автомобиле, в том числе и в Kia Rio, — атрибут практичности, и его размер играет немаловажную роль. Несмотря на то, что при выборе подходящей модели приоритет отдается внешнему виду и техническим возможностям, багажник никогда не остается незамеченным. Такой подход справедлив и для корейского автомобиля Kia Rio вне зависимости от его кузова.В рассматриваемой нами модели объем багажника седана достигает 500 литров, а объем багажника хэтчбека — 389 литров. Недостаток полезного пространства последнего можно компенсировать трансформацией заднего ряда лестниц. И тогда габариты увеличатся.

Считаем стволы

Открыв крышку багажника, следует внимательнее присмотреться к обивке, а точнее к материалу ее исполнения. Обивка служит шумоизоляционным материалом, а также «щитом», защищающим перевозимые товары.Замок крышки отпирается с помощью специального брелка или ключа.

Вход в багажное отделение имеет следующие размеры:

  • высота отсека по вместимости равна 447 мм;
  • ширина (проем) под погрузку — 958 мм;
    • Погрузочная высота
  • — 721 мм, что не всегда удобно для невысоких владельцев.

Внутреннее полезное пространство багажника можно обозначить следующими характеристиками и их размерами:

  • глубина (до спинок заднего ряда) — 984 мм;
    • Ширина
  • (расстояние между боковыми панелями отсека) — 1439 мм;
  • высота (от пола до закрытой крышки) — 557 мм.

В отсеке есть специальная ниша, внутри которой производитель разместил полноразмерную запаску.

Багажник хэтчбека имеет как положительные особенности, так и присущие ему недостатки. Разница в длине кузова с седаном достигает 250 мм. На этот параметр повлиял меньший свес багажного отделения. Если прибегнуть к трансформации заднего посадочного ряда (сложить спинки), то указанный нами в начале материала полезный объем багажника значительно увеличивается и достигает завидной величины 1500 литров.В таком положении транспортировка негабаритных предметов становится более простым процессом. К недостатку можно отнести невозможность одновременного нахождения пассажиров заднего ряда. Но в целом объем багажника хэтчбека, как и объем багажника седана, достаточно вместительный.

Требовательные владельцы Киа Рио успели заметить отсутствие звукоизоляции салона. Шум возникает в колесных арках движущегося автомобиля, моторном отсеке и багажнике.Мастера придумали и внедрили методы, позволяющие снизить степень влияния шумового фактора на комфорт езды пассажиров. Чтобы реализовать выбранный способ изоляции от дилетанта, потребуется обладать определенными знаниями в плане особенностей устройства кузова и салона и процесса демонтажа и установки элементов. Если такого фактора нет, то правильнее будет обратиться к профессионалам. Не забывайте, что этот вид работ можно проводить с удалением конкретных агрегатов.

Как снять крышку багажника

Этот элемент крепится к кузову Киа Рио с помощью шарнирных групп, которые соединяются с пружинами, а все крепления осуществляются с помощью болтов. Пружины необходимы, чтобы удерживать крышку в открытом состоянии, а также действуют как усилитель.

Профилированная планка используется для уплотнения прилегающих поверхностей крышки к корпусу. Замок для багажа и его защелка расположены в центре крышки. При необходимости эти компоненты можно отрегулировать.

Последовательность действий предполагает присутствие помощника и выглядит так.

  1. Открываем крышку.
  2. Зафиксировав его в вертикальном положении, приступаем к откручиванию указанных болтов и затем снимаем изделие.
  3. Демонтируем также резиновые упоры.

Порядок монтажа крышки осуществляется по обратному алгоритму манипуляций и предполагает при необходимости регулировку узлов запорного устройства.

Как демонтировать крышку багажника

Задняя дверь Kia Rio удерживается на месте шарнирными элементами, приваренными к стойкам кузова. Сами элементы прикручиваются к двери болтами. Раскрытие и удержание в этом положении рассматриваемого элемента кузова осуществляется с помощью газонаполненных стоек подвески. Профилированная полоса также служит уплотнением.

Демонтаж двери хэтчбека проводится с использованием этого перечня действий.

  1. Отсоедините аккумулятор, сняв минусовой полюс с его выхода.
  2. Открываем дверь.
  3. Сняв уплотнительное кольцо с омывателя, отсоединить его.
  4. Теперь демонтируем форсунку омывателя (для этого дополнительно освобождаем штуцер патрубка).
  5. Снять обшивку двери.
  6. Также демонтируем декоративные панели с задних стоек, открутив их крепежные винты.
  7. При снятии панелей седан Киа Рио отсоединяем разъем проводки. Саму обвязку протягиваем через технологическое отверстие.
  8. Откручиваем болты, удерживающие амортизаторы дверей, предварительно зафиксировав открытую дверь в вертикальной плоскости.
  9. Помощник придерживает дверь, а главный исполнитель откручивает оставшиеся крепления, после чего весь элемент аккуратно снимается с машины.

Порядок сборки очевиден, поэтому без комментариев не будем.

Если требовалось выполнить мероприятия по звукоизоляции салона седана Киа Рио, то делаем это для обеспечения доступа.Снимаем панели обивки внутри багажного отсека последовательно, отсоединяя специальные пластиковые зажимы. Демонтажные действия проводим аккуратно, чтобы не повредить основную электропроводку, расположенную по периметру кузова в его задней части.

Подведем итоги

Теперь мы разобрались, какой объем багажника у седана, а какой у хэтчбека. Как оказалось, демонтаж крышки багажника в седане Киа Рио или кормовой двери хэтчбека не представляет особой сложности.Здесь важным шагом будет соблюдение мер предосторожности, которые позволят сохранить в исправности бортовую главную электрическую сеть.

Покупая легковую машину, человек прежде всего смотрит на ее мощность, скорость, внешний вид и экономичность. Сундук также является одним из предметов, подлежащих первичному изучению. Машина предназначена не только для перевозки людей. Грузы так или иначе становятся постоянными спутниками автовладельцев даже в непродолжительных поездках.

Мест — хоть отбавляй

Рестайлинговый KIA RIO — типичный представитель B-класса.Автомобиль собран по всем законам жанра: средние габариты, позволяющие легко управлять в городских условиях, приятные обтекаемые формы, просторный салон на 5 человек, двигатели, позволяющие разогнать машину почти до двухсот. километров в час, ну и, конечно же, вместительный багажник … Производители явно не скупились на его объем. На седане KIA RIO третьего поколения он равен 500 л. Что касается хэтчбека, то здесь цифра скромнее — 389 литров, но этот недостаток с лихвой окупается за счет удачно встроенной трансформации салона.

Открыв крышку багажника седана, сразу можно обратить внимание на мягкую обивку салона. Это довольно удачное решение, ведь теперь можно смело перевозить даже самые хрупкие грузы. Кроме того, обивка выполняет функцию шумоизоляции, что значительно увеличивает комфорт автомобиля. Багажник открывается ключом или пультом дистанционного управления. Отдельной кнопки открывания не предусмотрено. Увеличенный вес крышки не позволяет ей слегка открываться при срабатывании замка.Еще бросается в глаза большая погрузочная высота. Он достигает 721 мм, что для невысоких людей не очень удобно.

Проем имеет внушительную площадь. Его размеры:

  • Высота — 447 мм;
  • Ширина — 958 мм.

Даже внешний осмотр показывает, что здесь можно разместить довольно много полезного. Внутренние размеры:

  • Длина от спинки до спинок или багажника — 984 мм;
  • В самом широком месте из стороны в сторону — 143 мм;
  • От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) — 557мм;
  • Ширина между колесными арками — 143 мм.

При поднятии пластиковой крышки фальшпола обнаруживается полноразмерная запаска. Крепления сделаны надежно и качественно, благодаря чему не создается лишний шум при движении.

Корейские производители автомобилей предвидели множество ситуаций. Большой объем багажника не всегда позволит разместить предметы большой длины. На помощь приходят трансформационные особенности кабины. Задние сиденья выполнены таким образом, что в сложенном состоянии открывают доступ из багажника во внутреннее пространство салона.В сложенном виде соблюдаются пропорции 60 на 40. В таком состоянии машина способна вместить предметы длиной до полутора метров.

Плюсы и минусы багажника хэтчбека

Грузовой отсек хэтчбека KIA RIO 3 существенно отличается от багажника своего собрата-седана. Это связано с строением кузова. Длина седана составляет 4240 мм, а длина хэтчбека — 3990 мм. Это идеальные размеры для узких городских улиц с крутыми поворотами и небольших парковок.Но укороченный KIA RIO сразу проигрывает в объеме багажника. Грузовой отсек хэтчбека вмещает 389 литров. Но потери будут незначительными, если обратить внимание на некоторые нюансы.

Проем, который образуется в результате открывания задней двери, имеет довольно большую площадь. Это дает возможность перевозить неудобный для седанов крупногабаритный груз, например велосипед и т. Д. При хорошей компоновке багажа особой разницы в объемах обоих автомобилей можно не заметить.

Если использовать сиденья-трансформеры, то ситуация в корне изменится. Автовладелец получит что-то вроде крытого пикапа или минивэна. Объем багажного отделения увеличится почти до 1500 литров. Однако при этом он сможет перевозить только водителя и пассажира. Сложенные сиденья не позволяют попасть на ровную площадку, поэтому при транспортировке грузов нужно соблюдать осторожность.

Запаска спрятана под пластиковую накладку пола, как и в седане.Некоторые водители находят там место для размещения инструмента или других вещей.

Большинство поклонников KIA RIO, покупая новый седан или хэтчбек, предусмотрительно приобретают резиновый коврик в багажник. Замена последнего обойдется намного дешевле, чем поврежденная пластиковая крышка, закрывающая запаску.

Как бы то ни было, а багажники у рестайлингового KIA RIO довольно просторны. По объему они превосходят багажные отделения многих автомобилей, стоящих на более высокой ступени в классе.

Сравнение багажников на крышу других моделей B-класса

В классе «Б» сейчас настоящая война.Речь идет о постоянно растущей конкуренции. Неудивительно. Автомобили среднего сегмента значительно выросли в плане дизайна и комфорта, и их ходовые качества не уступают. И это по довольно разумным ценам. Какой объем багажника могут предоставить ближайшие конкуренты RIO?

  • Hyundai Accent — 465 л.с. для седана и 375 для хэтчбека;
  • Skoda Rapid — седан мощностью 550 л.с., хэтчбек 415 л.с.
  • Seat Toledo — седан мощностью 506 л.с.
    • Volkswagen Polo Sedan
  • — 460 литров;
  • Peugeot 301 — 506 л.с.;
  • Lada Vesta 480 л.с. седан;
  • Lada XRay 380 л.с. хэтчбек.

Как видите, новый KIO RIO находится примерно в средней позиции относительно своих ближайших конкурентов. И, конечно же, для сравнения необходимо отметить грузовой отсек отечественного седана B-класса Lada Vesta. Он равен 480 литрам. Зато отечественная машина может похвастаться самым просторным салоном в своем классе. Если использовать сиденья-трансформеры, то он перевезет больше груза, чем остальные.

Объем хэтчбека

Объем багажного отделения хэтчбека составляет 389 литров, что для автомобилей такого класса довольно много.Последняя версия хэтчбека — прекрасный универсальный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники. Автомобиль можно использовать для перевозки малогабаритных грузов, как в городе, так и за его пределами, машина отлично маневрирует и преодолевает небольшие ямы на дороге.

Чем порадует седан

Седан приобрел популярность после того, как стало ясно, что его обслуживание не требует больших затрат. В этой машине нет лишних элементов, а объем багажного отделения в последней модификации составляет 500 литров.Объем багажника Kia Rio ранее был на 46 литров меньше, но корейский производитель решил увеличить объем, что не могли не оценить автовладельцы.

В любой модели Kia Rio можно увеличить объем багажного отделения за счет задних сидений, которые легко складываются.

Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Многие автомобилисты, принимая решение о покупке автомобиля, одними из первых смотрят на вместимость багажника. 300-500 литров — это самые распространенные значения объема современных автомобилей.Если задние сиденья можно сложить, багажник увеличится еще больше.

Технические показатели

Многие автомобилисты выбирают автомобиль именно по объему его багажного отделения, так как им часто приходится возить грузы, но меньше, чем, например, в маршрутке. Багажник на Киа Рио составляет от 270 до 500 литров в зависимости от комплектации.

Размер багажного отделения.

Объем багажника Киа Рио 2016, седан, 4 поколение, FB

Комплектация

Объем багажника, л

1.4 МТ Classic Audio

1,6 MT Prestige AV

1,6 МТ Люкс 2018 FWC

1,6 МТ Luxe RED Line

1.6 AT Prestige AV

1,6 АТ Люкс 2018 FWC

1.6 AT Luxe RED Line

Объем багажника Киа Рио рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

1,4 MT Comfort Audio

1.4 MT Комфортный кондиционер

1.4 AT Comfort Audio

1,6 MT Comfort Audio

1,6 MT Luxe FCC 2017

1.6 AT Comfort Audio

1,6 AT Premium 500

1,6 AT Premium Navi

1,6 AT Luxe FCC 2017

Объем багажника Киа Рио рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB

Размер багажного отделения.

Кондиционер 1,4 MT Comfort

1,4 MT Comfort Audio

1.4 AT Comfort Audio

1,6 MT Comfort Audio

1.6 тонн Luxe FCC 2017

1.6 AT Comfort Audio

1,6 AT Premium 500

1,6 AT Premium Navi

1.6 AT Luxe FCC 2017

Объем багажника Kia Rio 2012, хэтчбек, 3-го поколения, QB

Объем багажника Kia Rio, рестайлинговый 2009, хэтчбек, 2-е поколение, JB

Объем багажника Kia Rio 2005, седан, 2-го поколения, JB

Объем багажника Kia Рио рестайлинговый 2002, седан, 1 поколение, DC

Объем багажника Киа Рио 2000, седан, 1 поколение, DC

Вывод

Объем багажного отделения Киа Рио составляет 270-500 литров.Это внушительный багажник, в котором можно разместить большое количество вещей, которые можно перевозить.

Покупая легковую машину, человек прежде всего смотрит на ее мощность, скорость, внешний вид и экономичность. Сундук также является одним из предметов, подлежащих первичному изучению. Машина предназначена не только для перевозки людей. Грузы так или иначе становятся постоянными спутниками автовладельцев даже в непродолжительных поездках.

Места — хоть отбавляй

Рестайлинговый KIA RIO — типичный представитель B-класса.Автомобиль собран по всем законам жанра: средние габариты, позволяющие легко управлять в городских условиях, приятные обтекаемые формы, просторный салон на 5 человек, двигатели, позволяющие разогнать машину почти до двухсот. километров в час, ну и, конечно же, вместительный багажник … Производители явно не скупились на его объем. На седане KIA RIO третьего поколения он равен 500 л. Что касается хэтчбека, то здесь цифра скромнее — 389 литров, но этот недостаток с лихвой окупается за счет удачно встроенной трансформации салона.

Открыв крышку багажника седана, сразу можно обратить внимание на мягкую обивку салона. Это довольно удачное решение, ведь теперь можно смело перевозить даже самые хрупкие грузы. Кроме того, обивка выполняет функцию шумоизоляции, что значительно увеличивает комфорт автомобиля. Багажник открывается ключом или пультом дистанционного управления. Отдельной кнопки открывания не предусмотрено. Увеличенный вес крышки не позволяет ей слегка открываться при срабатывании замка.Еще бросается в глаза большая погрузочная высота. Он достигает 721 мм, что для невысоких людей не очень удобно.

Проем имеет внушительную площадь. Его размеры:

  • Высота — 447 мм;
  • Ширина — 958 мм.

Даже внешний осмотр показывает, что здесь можно разместить довольно много полезного. Внутренние размеры:

  • Длина от спинки до спинок или багажника — 984 мм;
  • В самом широком месте из стороны в сторону — 143 мм;
  • От пола до крышки (при закрытой крышке багажника) — 557мм;
  • Ширина между колесными арками — 143 мм.

При поднятии пластиковой крышки фальшпола обнаруживается полноразмерная запаска. Крепления сделаны надежно и качественно, благодаря чему не создается лишний шум при движении.

Корейские производители автомобилей предвидели множество ситуаций. Большой объем багажника не всегда позволит разместить предметы большой длины. На помощь приходят трансформационные особенности кабины. Задние сиденья выполнены таким образом, что в сложенном состоянии открывают доступ из багажника во внутреннее пространство салона.В сложенном виде соблюдаются пропорции 60 на 40. В таком состоянии машина способна вместить предметы длиной до полутора метров.

Плюсы и минусы багажника хэтчбека

Грузовой отсек хэтчбека KIA RIO 3 существенно отличается от багажника своего собрата-седана. Это связано с строением кузова. Длина седана составляет 4240 мм, а длина хэтчбека — 3990 мм. Это идеальные размеры для узких городских улиц с крутыми поворотами и небольших парковок.Но укороченный KIA RIO сразу проигрывает в объеме багажника. Грузовой отсек хэтчбека вмещает 389 литров. Но потери будут незначительными, если обратить внимание на некоторые нюансы.

Проем, который образуется в результате открывания задней двери, имеет довольно большую площадь. Это дает возможность перевозить неудобный для седанов крупногабаритный груз, например велосипед и т. Д. При хорошей компоновке багажа особой разницы в объемах обоих автомобилей можно не заметить.

Если использовать сиденья-трансформеры, то ситуация в корне изменится. Автовладелец получит что-то вроде крытого пикапа или минивэна. Объем багажного отделения увеличится почти до 1500 литров. Однако при этом он сможет перевозить только водителя и пассажира. Сложенные сиденья не позволяют попасть на ровную площадку, поэтому при транспортировке грузов нужно соблюдать осторожность.

Запаска спрятана под пластиковую накладку пола, как и в седане.Некоторые водители находят там место для размещения инструмента или других вещей.

Большинство поклонников KIA RIO, покупая новый седан или хэтчбек, предусмотрительно приобретают резиновый коврик в багажник. Замена последнего обойдется намного дешевле, чем поврежденная пластиковая крышка, закрывающая запаску.

Как бы то ни было, а багажники у рестайлингового KIA RIO довольно просторны. По объему они превосходят багажные отделения многих автомобилей, стоящих на более высокой ступени в классе.

Сравнение багажников на крышу других моделей B-класса

В классе «Б» сейчас настоящая война.Речь идет о постоянно растущей конкуренции. Неудивительно. Автомобили среднего сегмента значительно выросли в плане дизайна и комфорта, и их ходовые качества не уступают. И это по довольно разумным ценам. Какой объем багажника могут предоставить ближайшие конкуренты RIO?

  • Hyundai Accent — 465 л.с. для седана и 375 для хэтчбека;
  • Skoda Rapid — седан мощностью 550 л.с., хэтчбек 415 л.с.
  • Seat Toledo — седан мощностью 506 л.с.
    • Volkswagen Polo Sedan
  • — 460 литров;
  • Peugeot 301 — 506 л.с.;
  • Lada Vesta 480 л.с. седан;
  • Lada XRay 380 л.с. хэтчбек.

Как видите, новый KIO RIO находится примерно в средней позиции относительно своих ближайших конкурентов. И, конечно же, для сравнения необходимо отметить грузовой отсек отечественного седана B-класса Lada Vesta. Он равен 480 литрам. Зато отечественная машина может похвастаться самым просторным салоном в своем классе. Если использовать сиденья-трансформеры, то он перевезет больше груза, чем остальные.

Объем хэтчбека

Объем багажного отделения хэтчбека составляет 389 литров, что для автомобилей такого класса довольно много.Последняя версия хэтчбека — прекрасный универсальный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники. Автомобиль можно использовать для перевозки малогабаритных грузов, как в городе, так и за его пределами, машина отлично маневрирует и преодолевает небольшие ямы на дороге.

Чем порадует седан

Седан приобрел популярность после того, как стало ясно, что его обслуживание не требует больших затрат. В этой машине нет лишних элементов, а объем багажного отделения в последней модификации составляет 500 литров.Объем багажника Kia Rio ранее был на 46 литров меньше, но корейский производитель решил увеличить объем, что не могли не оценить автовладельцы.

В любой модели Kia Rio можно увеличить объем багажного отделения за счет задних сидений, которые легко складываются.

AvtoKIA.net

Багажник Киа Рио

, фото багажника Киа Рио седан, размер багажника хэтчбека, объем

Объем багажника седана Киа Рио текущего поколения составляет ровно 500 литров.У хэтчбека объем меньше, всего 389 л. Последний рестайлинг Киа Рио 2015 года эти показатели не изменил. Стоит отметить, что помимо свободного места под полом багажного отделения Рио есть ниша для полноразмерной запаски. Погрузочная высота багажника составляет 721 мм, а размеры проема — 447 на 958 мм. Далее более детально проработаны внутренние габариты багажника седана.

  • Расстояние между колесными арками — 1024 мм
  • Расстояние до спинки сиденья (длина багажника внутри) — 984 мм
  • Расстояние от пола до верхней точки ствола (высота внутри) — 557 мм.
  • Ширина багажника в самом широком месте — 1439 мм

Запаска под полом багажника Киа Рио плотно закреплена, так что лишний шум оттуда не ждет, смотрите фото ниже.

Естественно, спинка заднего сиденья складывается в соотношении 60 к 40. Под спинкой сиденья имеется довольно большой проем, соединяющий салон с багажным отделением. Это увеличивает удобство использования транспортного средства. Если спинка заднего сиденья сложена полностью или частично, то вещи длиной более 1,5 метра легко поместятся в салон автомобиля.

О практичности седана или хэтчбека можно долго спорить. А вот задняя дверь хэтчбека Киа Рио обеспечивает большой загрузочный проем и позволяет загружать в салон очень объемные вещи.Но если на заднем сиденье есть пассажиры, то в маленьком багажнике объемом 389 литров особого смысла нет.

Хотя если ваша семья состоит из двух человек, то хэтчбек Kia Rio вам подойдет. Можно полностью сложить задние сиденья, тогда загрузочный объем люка будет больше тысячи литров объема.

myautoblog.net

Багажник KIA Rio — вместительность и удобство

Перед покупкой автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики.Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник у Киа Рио 2014 достаточно вместительный, поэтому этот автомобиль идеально подходит для перевозки небольших грузов.

Цена автомобиля Киа Рио существенно отличается от других автомобилей того же класса. Эта корейская модель доступна в двух вариантах — седан и хэтчбек. Эта модель появилась на европейском рынке в 2000 году. И производится по сей день. Следует отметить, что седан начали выпускать намного раньше, чем хэтчбек. Но это не мешает популярности последней модели.Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Судя по отзывам, у седана и хэтчбека есть как достоинства, так и незначительные недостатки. Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Багажник в Киа Рио хэтчбек

Он расположен внизу. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, отделяющая заднее стекло от багажного отделения. Хэтчбек подходит для больших нагрузок, есть возможность сложить задние сиденья, тем самым увеличив объем багажника почти в 2 раза.Но здесь следует учесть, что ровный пол не подойдет из-за опущенных сидений. Они мало работают. В таких случаях нужно быть осторожным, ведь обивка заднего сиденья может быть легко повреждена.

Судя по этим фактам, багажник хэтчбека Киа Рио имеет только положительные свойства. Дверь багажника открывается и закрывается довольно легко. Также крышка багажника не портит общий дизайн автомобиля.

Седан Киа Рио 2014 года имеет довольно приятный внешний вид. Этот автомобиль очень популярен среди пользователей.Производители Kia Rio сделали ставку на удобство использования. В нем нет ничего лишнего. Также стоит отметить невысокую стоимость обслуживания седана Киа Рио. Зато у модели 2014 года неплохой объем багажника. По характеристикам Kia Rio аналогичен Hyundai Accent. Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Kia Rio аж на 46 литров.

Для увеличения объема есть возможность откидывать спинки задних сидений. Но есть и мелкие недоработки в багажнике Киа Рио.О минусах, конечно, говорится громко, но стоит отметить, что у Киа Рио 2014 года довольно большая погрузочная высота. Конечно, для настоящего мужчины это не проблема. На багажнике также нет кнопки, которая бы открывала его.

К недостаткам можно отнести большую погрузочную высоту и отсутствие кнопки на двери багажника. Зато крышка багажника имеет красивый дизайн, который придает автомобилю еще больше храбрости.

KiaRioInfo.ru

Размеры автомобилей Киа Рио: обзор и особенности каждого из поколений

Корейский малолитражный автомобиль Kia Rio с 2000 года радует автовладельцев, предпочитающих малогабаритные и экономичные автомобили.Именно тогда на европейском рынке появились седан и универсал первого поколения от южнокорейского производителя Kia.

С тех пор Рио претерпел рестайлинг, который впоследствии вылился в появление новых поколений модели. За все время (до 2016 года) концерн сменил три поколения, а вместе с кузовами седан и универсал со временем появился кузов хэтчбек.

Каждое из поколений Kia Rio не только улучшало свои технические характеристики и опции, но и меняло габариты.Давайте посмотрим на все три поколения Rio, чтобы сравнить их внешние размеры, вместительность и грузоподъемность.

Kia ​​Rio первого поколения (2000-2005)

Размеры первого Rio позволили квалифицировать его по европейским стандартам как компактный автомобиль класса B. Несмотря на такую ​​классификацию, потребители относились к этой модели Kia как к комфортному и недорогому семейному автомобилю.

Ведь по параметрам автомобиль не совсем дотягивал до автомобилей класса С.

По внешним габаритам седан Kia Rio ничем не отличался от универсала, ведь созданный на тот момент универсал можно было отнести скорее к чему-то между универсалом и хэтчбеком.

  • Длина кузова до рестайлинга — 4215 мм;
  • Длина кузова после рестайлинга 2002 года — 4240 миллиметров;
  • Ширина кузова до рестайлинга — 1675 миллиметров;
  • Ширина кузова после рестайлинга 2002 года — 1680 миллиметров;
  • Высота до рестайлинга — 1440 мм;
  • Высота после рестайлинга 2002 года — 1420 миллиметров;
  • Колесная база всего первого поколения составляет 2410 миллиметров;
  • Дорожный просвет всего первого поколения составляет 165 миллиметров;
  • Снаряженная масса седана до рестайлинга — 945 килограмм;
  • Снаряженная масса седана после рестайлинга 2003 года — 1015 килограмм;
  • Снаряженная масса универсала до рестайлинга — 980 килограмм;
  • Снаряженная масса универсала после рестайлинга 2003 года — 1035 килограмм;
  • Диаметр колеса до рестайлинга — 13 дюймов;
  • Диаметр колес после рестайлинга 2003 года составляет 14 дюймов.

Вы видите, как рестайлинг сильно изменил концепцию автомобиля.

Интересно! Он стал шире, длиннее и ниже, что следует отметить как улучшение аэродинамических свойств и устойчивости на дороге.

Также изменения габаритов сделали внешний вид автомобиля более агрессивным и современным.

Внутренние размеры, вместительность и грузоподъемность Киа Рио
первого поколения

Несмотря на то, что Kia позиционировала свой первый Rio как малолитражку, владельцы этой модели выделяли ее как удобную и вместительную.

Общий допустимый вес седана до рестайлинга составляет 1410 килограммов, а размер его багажника — 326 литров.

Важно! После рестайлинга 2003 года полная масса снизилась до 1390 килограмм, но это связано не с потерей грузоподъемности, а с уменьшением снаряженной массы седана на 80 килограммов. Объем багажника после рестайлинга седана остался прежним.

Общий допустимый вес универсала больше, чем у седана, и составляет 1447 кг до рестайлинга, с объемом багажника 449 литров и 1277 литров при сложенных задних сиденьях.

После рестайлинга 2003 года общий вес универсала уменьшился до 1410 килограммов, причиной снижения веса также стало уменьшение снаряженной массы. Размер багажника рестайлингового универсала остался прежним.

Kia ​​Rio второго поколения (2005-2011)

В отличие от первого поколения, второй Rio вместо укороченного универсала получил полноценный хэтчбек. Как и в случае с первым Kia Rio, второе поколение также претерпело рестайлинг в конце 2009 года, а в 2010 году появилось на российском рынке.

Автомобиль стал не только более привлекательным и функциональным, но и перешел на новый европейский стандарт и стал считаться автомобилем класса C.

Внешние размеры и масса Киа Рио
первого поколения

В отличие от первого поколения, размеры седана и хэтчбека второго Rio были разными.

  • Длина кузова седана до рестайлинга — 4240 миллиметров;
  • Длина кузова седана после рестайлинга 2009 года составляет 4250 миллиметров;
  • Длина хэтчбека до рестайлинга — 3990 миллиметров;
  • Длина хэтчбека после рестайлинга 2009 года составляет 4025 миллиметров;
  • Ширина кузова седана до рестайлинга — 1695 миллиметров;
  • Ширина кузова седана после рестайлинга 2009 года составляет 1695 миллиметров;
  • Ширина хэтчбека до рестайлинга — 1695 миллиметров;
  • Ширина хэтчбека после рестайлинга 2009 года составляет 1695 миллиметров;
  • Высота всей линейки второго поколения — 1470 миллиметров;
  • Колесная база всего второго поколения составляет 2500 миллиметров;
  • Дорожный просвет всего первого поколения составляет 155 миллиметров;
  • Снаряженная масса седана до рестайлинга — 1154 килограмма;
  • Снаряженная масса седана после рестайлинга 2009 года — 1064 килограмма;
  • Снаряженная масса хэтчбека до рестайлинга — 1154 килограмма;
  • Снаряженная масса хэтчбека после рестайлинга 2009 года — 1064 килограмма;
  • Диаметр колеса до рестайлинга — 15 дюймов;
  • Диаметр колес после рестайлинга 2009 года составляет 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).
Внутренние размеры, вместительность и грузоподъемность Киа Рио
второго поколения

С появлением второго поколения Kia Rio стал шире, длиннее, а значит, его вместительность и комфорт перешли на новый уровень.

Таким образом, седан второго поколения выпускался с багажником объемом 339 литров, а после рестайлинга в 2009 году его объем увеличился до 390 литров.

Общая разрешенная масса седана — 1580 килограмм.

Хэтчбек во втором поколении получил багажник объемом 270 литров.

Это касается автомобилей, выпущенных до и после рестайлинга. Единственное, что их отличает, — это размер багажника при сложенных задних сиденьях.

В первом случае его размер составляет 1107 литров, а с 2009 года модели вмещали 1145 литров груза.

Kia ​​Rio третьего поколения (2011)

Рио третьего поколения производится на платформе корейских аналогов концерна Kia — Hyundai i20 и Hyundai Solaris.

Рестайлинг данной модели прошел в 2013 году и не повлек за собой глобальных изменений, но хэтчбек Rio начал выпускаться в двух вариантах — трехдверном и пятидверном.

Внешние размеры и масса Киа Рио
третьего поколения

По внешним габаритам «трехдверка» не отличается от пятидверного хэтчбека, то же можно сказать и о рестайлинговой версии 2003 года. Сравним все три кузова третьего Rio.

  • Длина кузова седана — 4366 миллиметров;
  • Длина хэтчбека (3, 5 двери) — 4045 миллиметров;
  • Ширина кузова седан — 1 720 мм;
  • Ширина хэтчбека (3, 5 двери) — 1720 мм;
  • Высота седана — 1455 миллиметров;
  • Высота хэтчбека (3, 5 двери) — 1455 миллиметров;
  • Колесная база всего третьего поколения составляет 2 570 миллиметров;
  • Дорожный просвет всего третьего поколения составляет 165 миллиметров;
  • Снаряженная масса седана — 1150 килограмм;
  • Снаряженная масса трехдверного хэтчбека — 1155 килограмм;
  • Снаряженная масса пятидверного хэтчбека — 1 211 килограмм;

Младший брат из третьего поколения стал намного крупнее и весит больше своих предков и без преувеличения заслуживает места среди автомобилей класса C.

Внутренние размеры, вместительность и грузоподъемность Киа Рио
третьего поколения

Kia Rio в третьем поколении стала самой просторной и комфортной среди всех ранее выпускавшихся моделей.

Интересно! Объем его багажника увеличился, а грузоподъемность автомобиля стала соответствовать полноценному С-классу.

Таким образом, размер багажника седана в третьем поколении увеличился до 500 литров, а общая разрешенная масса соответствует 1540 килограммам.Багажник «трехдверки» вмещает 288 литров, а если сложить задние сиденья, то его объем достигает 923 литра.

Полная масса трехдверного хэтчбека составляет 1640 кг. Пятидверный хэтчбек имеет полную массу 1560 кг. Размеры его багажника не отличаются от трехдверной версии.

Kia ​​Rio четвертого поколения

В конце 2016 года европейские дилеры ожидают, что новое четвертое поколение Rio 2016 поступит в продажу. Производитель запланировал презентацию автомобиля на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу.

Тем не менее, некоторые подробности о пятидверном хэтчбеке уже известны, в том числе некоторые его габариты.

Внешние размеры и масса Киа Рио четвертого поколения (хэтчбек, 5 дверей)
  • Длина кузова Хэтчбек (5 дверей) — 4065 миллиметров;
  • Ширина кузова Хэтчбек (5 дверей) — 2580 миллиметров;
  • Высота хэтчбека (5 дверей) — 1455 миллиметров;
  • Диаметр колеса — 14 и 15 дюймов (в зависимости от комплектации).

Сколько весит новая модель и другие ее характеристики, вы сможете узнать после официальной презентации.

ilovekiario.ru

Качественный бюджетный автомобиль — новый Киа Рио

2021 Kia Rio Технические характеристики

сравнить характеристики и характеристики

Сравнить Kia Rio 2021 года в различных комплектациях:

Газ Пробег

33 мили на галлон по городу / 41 миль на галлон по шоссе

Газ Пробег

33 мили на галлон по городу / 41 миль на галлон по шоссе

Двигатель

Обычный неэтилированный I-4

Двигатель

Обычный неэтилированный I-4

Двигатель

Обычный неэтилированный I-4

Трансмиссия

Передний привод

Трансмиссия

Передний привод

Трансмиссия

Передний привод

обзор и особенности каждого из поколений

Перед покупкой автомобиля каждый покупатель обращает внимание на его технические характеристики… Многие покупатели обращают внимание на объем багажника. Багажник у Киа Рио 2014 достаточно вместительный, поэтому этот автомобиль идеально подходит для перевозки небольших грузов.

Сегодня авторынок может предложить достаточно широкий выбор. Поэтому каждый покупатель обязательно найдет ту модель, которая ему подойдет по всем параметрам.

Для одних автомобиль — средство передвижения, для других показатель статуса в обществе. Автомобиль может многое рассказать о своем владельце. Есть автомобили, которые большинству автолюбителей не по карману, поэтому они выбирают более бюджетные модели.

Цена на автомобиль Киа Рио существенно отличается от других автомобилей того же класса. Эта корейская модель доступна в двух вариантах — седан и хэтчбек. Эта модель появилась на европейском рынке в 2000 году. И производится по сей день. Следует отметить, что седан начали выпускать намного раньше, чем хэтчбек. Но это не мешает популярности последней модели. Если зайти в интернет, то можно увидеть большое количество отзывов от автовладельцев. Судя по отзывам, у седана и хэтчбека есть как достоинства, так и незначительные недостатки.Именно отзывы помогают покупателю определиться с покупкой.

Главное преимущество — это идеальное соотношение цены и качества. Также немаловажную роль играет расход топлива Киа Рио. В связи с тем, что расход у автомобиля достаточно низкий, то при нынешних ценах на топливо это поможет сэкономить значительную сумму денег. Но многие покупатели обращают внимание на багажник авто. Для некоторых это самая важная часть машины. Ведь он служит не только средством передвижения, но и средством перевозки определенных товаров.Багажник в Киа Рио 2014 имеет ряд достоинств и мелких недостатков.

Багажник в Киа Рио хэтчбек

Киа Рио хэтчбек 2014 года хорошо оснащенный современный автомобиль. Эта модель не предназначена для езды на высоких скоростях. Поэтому он идеально подходит для передвижения по городу, а его багажник поможет вам перевезти небольшие объемы груза. Багажник этой модели легко превратит поездку в увлекательное путешествие, ведь его объем позволит взять с собой все необходимое.Объем багажника хэтчбека Киа Рио составляет 500 литров. Эта цифра значима для представителей авто такого класса. Общая масса хэтчбека Киа Рио 2014 года составляет 1565 кг. Если открыть багажник, то можно увидеть резиновый коврик, скрывающий от внимания запаску.

Он расположен внизу. Для перевозки крупногабаритных грузов легко снимается полка, отделяющая заднее стекло от багажного отсека … Хэтчбек подходит для больших грузов, есть возможность складывать задние сиденья, тем самым увеличивая объем багажника почти в 2 раза.Но здесь следует учесть, что ровный пол не подойдет из-за опущенных сидений. Они мало работают. В таких случаях нужно быть осторожным, ведь можно легко повредить кожу. задние сиденья.

Итак, в багажнике хэтчбека Киа Рио насчитывается:

  • Довольно большой объем. Удобно для пользователей, которые периодически что-то перевозят. Также подходит как семейный автомобиль … С ним вы легко осуществите любую семейную поездку.
  • Резиновый коврик, придающий багажнику приятный вид.Он закрывает запаску от глаз человека.
  • Простая сборка задних сидений. В сложенном виде с ручками на них. Вам просто нужно прижать их и сложить сиденья. Этот процесс значительно увеличивает багажное пространство.

Судя по этим фактам, багажник у хэтчбека Киа Рио имеет только положительные свойства … Дверь багажника открывается и закрывается довольно легко. Также крышка багажника не портит общий дизайн автомобиля.

Багажник в седане Киа Рио

Седан Киа Рио 2014 года имеет довольно приятный внешний вид.Этот автомобиль очень популярен среди пользователей. Производители Kia Rio сделали ставку на удобство использования. В нем нет ничего лишнего. Также обращает на себя внимание невысокая цена Киа сервис Рио седан. Зато у модели 2014 года неплохой объем багажника. Характеристики Kia Rio схожи с Hyundai Accent … Но корейские производители смогли увеличить объем багажника в Kia Rio аж на 46 литров.

Общий объем 500 литров. Такой объем не характерен для других автомобилей этого класса. Столь значительная вместительность доступна в автомобилях, которые на два класса выше седана Киа Рио 2014 года.

Для увеличения объема есть возможность откидывать спинки задних сидений. Но есть и мелкие недоработки в багажнике Киа Рио. О минусах, конечно, говорится громко, но стоит отметить, что у Киа Рио 2014 года довольно большая погрузочная высота. Конечно, для настоящего мужчины это не проблема. На багажнике также нет кнопки, которая бы открывала его.

Без него нужно либо открыть ключом, либо воспользоваться рычагом в салоне автомобиля.Багажник седана Киа рио не резиновый, а пластиковый коврик. Запасное колесо хранится под этим ковриком. Также можно спрятать под коврик мелкие инструменты и другие вещи, которые испортят вид. При повреждении коврика его можно легко заменить на резиновый. Но некоторые пользователи Kia Rio также накрывают пластик резиновым ковриком. Это связано с тем, что пластиковый коврик можно легко повредить, а резиновый — нет. И цены на них разные, резиновый коврик намного дешевле пластикового. В багажнике Киа Рио:

  • Большой объем;
  • Возможность откидывать задние сиденья для увеличения вместительности;
  • Коврик, убирающий запаску из поля зрения;
  • Дверь, которую можно открыть ключом или ручкой из салона.

К недостаткам можно отнести большую погрузочную высоту и отсутствие кнопки на двери багажника. Зато крышка багажника имеет хороший дизайн, который придает автомобилю еще больше храбрости.

Посмотрите интересное видео по теме

Технические характеристики KIA Rio убедительно говорит о преимуществах нового седана.

размеры

Длина KIA Rio составляет 4400 мм, ширина — 1740 мм, а высота — 1470 мм. Колесная база автомобиля — 2600 мм.Вес станка — от 1560 до 1610 кг. Такие габариты считаются компактными, а места в машине хватит всем, в том числе и пассажирам. задний ряд.
Дорожный просвет автомобиля составляет 160 мм. Этот классический седан позволяет легко преодолевать небольшие препятствия.
Еще один плюс автомобиля — вместительное багажное отделение, которое позволяет брать с собой необходимые вещи. Объем багажника седана — 480 литров.

Двигатели, коробка передач и привод

На автомобили устанавливаются два типа двигателей:

  • Каппа — 1.4 л., 100 л.с.;
  • Гамма — 1.6 л., 123 л.с.

KIA Rio комплектуется передним приводом. Седан агрегатируется 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Это позволяет каждому автолюбителю купить машину с учетом своих потребностей и стиля вождения.

Скоростные характеристики

Динамичность KIA Rio впечатлит как ценителей размеренной езды, так и любителей скорости. В зависимости от версии автомобиль 2017 модельного года разгоняется до 100 км / ч за 10.От 3 до 12,9 с, а максимальная скорость Новики составляет от 183 до 193 км / ч.

Прибыльность

Объем топливного бака авто — 50 л, что позволяет проделать долгий путь без дозаправки. Экономный расход топлива также является одной из сильных сторон седана в новом кузове. При размеренной городской езде вы израсходуете от 7,2 до 8,9 литров бензина, для скоростного движения по трассе потребуется от 4,8 до 5,3 литра топлива на 100 км.

Экологичность

Седан относится к экологическому классу Евро-5, что означает минимальные выбросы CH, CO и NOy и заботу об окружающей среде — снижение задымленности выхлопных газов, а также уровень шума и вибрации.

Функциональность

Камера заднего вида обеспечит значительную поддержку при парковке на узкой территории, система HAC предотвратит откат автомобиля назад, когда он находится на уклоне, а система SSC ​​предотвратит занос. Система контроля давления в шинах проинформирует водителя о падении давления, и вы сможете открыть багажник автомобиля, не используя руки. Auto предоставляет ряд возможностей для эффективного и безопасного использования смартфона (Android Auto и Apple CarPlay).

Вместительный салон, экономичный расход топлива, большой багажник, достаточный клиренс делают KIA Rio надежным помощником не только в городских поездках, но и при поездках за город.

Остальные технические характеристики седана Вы можете уточнить на сайте KIA FAVORIT MOTORS — официального дилера KIA в Москве.

Как известно, каждый из нас выбирает машину по своим потребностям. Для кого-то это внешний вид, для кого-то мощность и скорость. Одна из главных деталей при выборе — багажное отделение, так как оно может принести владельцу значительную пользу.Киа Рио всех поколений имеет хороший и вместительный багажник.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 седан

Седан третьего поколения имеет багажник объемом 500 литров. Большой плюс — складывающиеся спинки заднего ряда сидений. Это позволяет получить дополнительные. место для размещения крупных предметов длиной более 1,5 метра. Обратной стороной является погрузочная высота 721 миллиметр.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 3 хэтчбек

Багажник хэтчбека Киа Рио 3 существенно отличается от багажника своего собрата.Посредственный показатель — всего 389 литров, но этот недостаток с лихвой окупается за счет грамотной трансформации салона. Если использовать кресла-трансформеры, то положение кардинально изменится. Автовладелец получит что-то похожее на минивэн. Вместимость грузового отсека увеличится почти до 1500 литров. Ровный пол, к сожалению, не подойдет.

Объем и габариты багажного отделения на Киа Рио 4

В вашем распоряжении объем 480 литров.Появилась удобная опция «интеллектуального» открывания багажника, позволяющая открыть багажник за несколько секунд при приближении к машине.

Объем и габариты багажного отделения на Kia Rio X line

Объем багажного отделения следующий — 390 литров в обычном режиме и 1075 литров при разложенном заднем диване, складывающемся в соотношении 60/40. С открытой крышей багажного отделения владелец получает практичный и широкий проем, в который поместится негабаритный груз.Слабая сторона — глянцевые панели, которыми отделан багажник, они легко царапаются.

Перед покупкой легкового автомобиля каждый водитель определяет для себя перечень необходимых параметров автомобиля. Для одних это экономичность, внешний вид, для других — скорость и мощность. Содержание салона также важно для большинства автолюбителей. В частности, одной из существенных деталей при выборе автомобиля является багажник, так как он может принести владельцу значительную пользу.

У Kia автомобили Rio давно зарекомендовала себя на авторынках разных стран мира — многие полюбили эту модель за ее функциональность, удобство и цену.Багажник у этой машины достаточно вместительный, что высоко ценится как среди молодых владельцев, так и среди автомобилистов преклонного возраста. Объем грузового отсека Киа Рио колеблется в пределах 270-500 литров в зависимости от типа кузова и года выпуска.

Каждая версия автомобиля имеет как достоинства, так и недостатки. Объем багажника седана Киа Рио больше, чем у хэтчбека. Первый тип тела считается более популярным и называется классическим. Второй больше подходит для семейного времяпрепровождения.

Преимущество багажника хэтчбека Киа Рио — наличие проема большего размера. Это дает возможность размещать крупногабаритные предметы в грузовом отсеке и облегчает процесс их погрузки и разгрузки. Также машина с укороченной задней частью маневрирует на городских дорогах быстрее своего соперника. Однако для людей, которые регулярно перевозят любые грузы, седан будет более выгодным вариантом.

Первое поколение

Первое поколение автомобилей, производство которых продолжалось с 2000 по 2005 год, представлено в кузовах седан и универсал.Kia rio изначально имел багажник на 326 литров. вне зависимости от комплектации. После рестайлинга 2003 года производителям удалось снизить полную массу авто, но объем багажного отделения остался неизменным. В универсале объем грузовой части составляет 449 литров.

Второе поколение

Во втором поколении (2005-2011 гг.) За счет изменения габаритов автомобиля объем багажного отделения увеличился на 29%, составив 339 литров. (после рестайлинга 2009 года — 390 литров) для седана и 270 литров.для хэтчбека. Например, хэтчбек 2010 года может вместить два L чемодана.

Задние сиденья стали складываться, что дало возможность перевозить длинные предметы.

Третье поколение

Автомобили третьего поколения рассматриваемой корейской марки были представлены публике в марте 2011 года. Багажник седана «вырос» до 500 литров, а спинка заднего сиденья стала складываться в соотношении 60:40. Это позволило получить дополнительное пространство для размещения более 1 крупногабаритных предметов.5 метров в длину.

На примере Kia Rio 2013 года отметим, что объем багажного отделения увеличен за счет уменьшения задних сидений. Людям среднего роста это не создаст особых неудобств.

Объем багажника Киа Рио 2015 характеризуется следующими параметрами:

  • длина — 98,4 см;
  • ширина — 143,9 см;
  • высота — 55,7 см.

Изменения после рестайлинга связаны с появлением трехдверного и пятидверного хэтчбека, при этом размеры багажных полок не отличаются (288 литров).Также улучшилось качество отделочных материалов.

В третьем поколении у Rio увеличился объем багажника, а грузоподъемность автомобиля стала соответствовать C-классу.

Четвертое поколение

В четвертом поколении, которое началось с выпуска Kia Rio 2016, габариты багажника уменьшили до 480 литров, но увеличили ширину салона и расстояние между сиденьями. Как и в предыдущих моделях, задние сиденья можно складывать (60:40).

Формат под названием Kia rio X-Line, стилизованный под кросс-хэтчбек. Интерьер похож на седан, но с увеличенной шириной и высотой. Задние сиденья полностью складываются заподлицо с полом. Под съемным полом багажного отделения находится отделение для запаски, которое плотно фиксирует колесо.

Порог багажника высокий, при сложении задних сидений появляется ступенька. Объем грузового отсека составляет 390 литров, при сложенных сиденьях — 1075 литров.

Дверь багажника открывается высоко, проем широкий. Колесные арки устроены грамотно и не уменьшают пространство. Отделка выполнена из пластика. В отличие от ворса такой материал практически не пачкается, но подвержен механическим повреждениям.

В таблице приведены параметры багажного отделения для данной модели корейской марки.

Особенности багажного отделения

По рассматриваемому критерию на авторынке того же класса модели Kia Rio значительно уступают Hyundai Solaris, Ford Fiesta, Lada X-Ray и Renault Sandero.

Основными достоинствами багажника Киа Рио являются:

  • Хорошая вместительность.
  • Специальный коврик, закрывающий запасное колесо.
  • Легкая трансформация задних сидений нажатием на расположенные на них ручки.

Недостатки следующие:

  • Высокая нагрузка.
  • Задние сиденья сложены свесом, из-за чего есть угроза испортить отделку салона.
  • Доступ в отделение неудобный.

Kia Rio с просторным багажником — воплощение духа свободы, ведь куда бы вы ни отправились на этой машине, вы всегда сможете взять с собой все необходимое.

Обзор Kia X Line. Новый Kia Rio X Line цена, фото, видео тест-драйв Kia Rio X-Line

В последнем поколении семейства Kia rio парк пополнялся в основном седанами, доля продаж пятидверных составляла лишь около одной пятой. Этого будет мало, решили корейцы. Поэтому при разработке Rio четвертого поколения было решено делать не просто хэтчбек, а кроссовер… Сегодня, когда форм-фактор внедорожника набирает новые высоты почти каждый месяц, этот вариант потенциально более востребован.

Правда, создатели сделали немного странно. Со всем «внедорожным» антуражем пластиковых накладок и прочих украшений Rio X-Line поднялся с земли всего на сантиметр по сравнению с седаном. Объективно в городских условиях 170 мм дорожного просвета вполне хватит практически для любой задачи. Но покупатель любит цифры и видит для сравнения: клиренс обычной Lada Vesta составляет 178 мм, а у прямого конкурента Vesta Cross — более 200 мм.

У версии Prestige клиренс составляет 190 мм. Раньше было 170 мм. На фото видно четкое различие между ранней и текущей версиями.

И вот тут-то и проявляется типичный корейский трудоголизм. Раз есть проблема, ее нужно срочно решать, а не ждать годы рестайлинга. Подвеску Rio X-Line быстро перенастроили, а дорожный просвет увеличили до 190 мм в обычных комплектациях и 195 мм в самом дорогом Premium — разница в 5 мм обусловлена ​​более крупными колесами (195 / 60R16 против 185 / 65R15).Грубо говоря, не меньше двух сантиметров. Вроде ради этого достаточно просто поставить более высокие пружины — и готово. Но нет! Все компоненты подвески были переработаны. И результат уже в продаже.

На моем тесте Rio X-Line в «предпоследней» комплектации Prestige с АКПП. Перечислять элементы комплекта не буду, проще сказать, чего в нем не хватает перед «полным фаршем»: Нет навигации и бесключевого доступа.В общем, это все, о чем может пожалеть современный покупатель. Но есть подогрев руля — это мой любимый вариант. Подогревается и лобовое стекло — зимой это оценят все владельцы.

Подогрев рулевого колеса и клавиши сиденья расположены на самом видном месте.

Салон не блещет простором, но мне удалось вполне комфортно уместить весь свой рост 197 см — а значит, Rio подойдет всем.

Я ездил на Rio X-Line целую неделю и… Ничего особенного не скажу. Не потому, что все плохо, ни в коем случае! Напротив: я считаю, что Kia Rio — один из лучших представителей B-сегмента. Я сел за руль и ехал так, как будто пять лет делал это каждый день. Рио практически все делает как обычно и ожидаемо, интуитивно понятно.

Rio X-Line прав, поворачивает немного резко. В повороты всегда входит абсолютно нейтрально — ни поворотов, ни сноса передка добиться не удалось.Это правильные манеры переднего привода. Подвеска с хорошим запасом отрабатывает любые ямы и выступы проезжей части. Я даже согласен с уровнем шумоизоляции: в этом классе глупо ожидать тишины.

Rio X-Line не претендует на звание лавра хот-хэтча, поэтому силовая установка со своими задачами справляется достойно. Мощностей бензинового мотора 1.6 вполне хватает, хотя, конечно, 126 сил и 151 Нм — далеко не предел мечтаний. Зато 6-ступенчатый автомат хорошо настроен, во время разгона сбрасывает ступеньки, а плавным движением не забывает переключаться наверх.Я бы, наверное, поработал над звуком выхлопа: когда обороты превышают 3,5 тысячи, вой двигателя отбивает желание превысить скоростной режим.

Экран мультимедийной системы не впечатляет графикой, но с интерфейсом легко взаимодействовать, меню логичное, раздражающих зависаний не замечено. Любители магнитофонов и других автомобильных гаджетов оценят количество разъемов: две розетки на 12 В, 3,5 мм, AUX и USB.

Все мои нытья по поводу Рио можно легко отнести к субъективности и личным антропометрическим данным.Подлокотник маловат — правый локоть болтается в воздухе. Подстаканники не вмещают мою любимую термокружку. Зеркала слишком маленькие …

Но есть два момента, с которыми я никогда не соглашусь. Во-первых, именно этот красный цвет для машины категорически не подходит. Он неглубокий, объема в нем нет, теряются вполне удачные формы тела. Я бы выбрал темно-серый металлик или «мокрый асфальт». Ну, стандартные колесные диски кажутся слишком маленькими в массивных арках, подчеркнутых пластиковыми накладками.Дисбаланс можно легко устранить, просто установив больший радиус и больший вылет.

Загнутая спинка второго ряда образует небольшую ступеньку. Но для бюджетной машины трансформация салона хорошо продумана.

Максимальная конфигурация

В это частично сделано. Но я бы не ограничился полумерами: на месте будущего хозяина я бы не пожалел 20 тысяч рублей за комплект черных 18-ти радиусных дисков на низком профиле и с правильно подобранным вылетом.Я люблю автомобили, в которых есть индивидуальность.

Технические характеристики Kia Rio X-Line

Размеры (редактировать) 4240х1750х1510 мм
База 2600 мм
Снаряженная масса 1203 кг
Полная масса 1620 кг
Зазор 190 мм
Объем багажника 390/1075 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензин, 4-цилиндровый, 1591 см 3, 123/6300 л.с. сек./ мин -1, 151/4850 Нм / мин -1
Трансмиссия автомат, 6-ст., Передний привод
Размер резины 185 / 65R15
Динамика 183 км / ч; От 11,6 с до 100 км / ч
Расход топлива (город / трасса / смешанный) 8,9 / 5,6 / 6,8 литров на 100 км
Конкуренты Лада Веста SW Cross, Lada XRay Cross, Renault Sandero Stepway
  • Чем больше миллиметров под днищем, тем лучше.
  • Эстетам могут не понравиться цвета и дизайн колес.

На автомобиле

Канонический переднеприводный персонаж. Так поправьте, что станет скучно.

Салон

Корейцы выжали из заданных габаритов максимум места и собрали его лучше всех конкурентов.

Комфорт

Все электронные страховщики действуют.Не хватает только активных радаров круиз-контроля.

Безопасность

Наивысший балл Top Safety Pick + по результатам краш-тестов американской IIHS.

Цена

Довольно разумный ценник по сравнению с конкурентами.

Средний балл

Приговор

Подводя итог, я еще раз обратил внимание на удачное сочетание цены и качества или увеличенный клиренс.Но интереснее другое. За неделю обновленный Rio X-Line успел произвести на себя такое приятное впечатление, что я всерьез задумался о его приобретении. Правда, не для себя — для жены!

Этот автомобиль родился под давлением российского автосалона Kia. Именно наши ребята уговорили головной офис в Сеуле поднять хэтчбек на 10 мм и оснастить его пластиковыми накладками по периметру (Китай, на рынке которого также присутствует подобный автомобиль, взял пример из России, а не наоборот. ).Конечно, Rio X-Line не стал полноценным кроссовером с заявленным клиренсом 170 мм, но визуально попал в тренд. Кстати, мы тоже придумали название «X-Line». А настройку подвески сделали российские инженеры.

Live Rio X-Line смотрится намного гармоничнее своих прямых конкурентов в лице Renault Sandero stepway и Lada XRAY … Лично мне этот автомобиль больше всего напоминает Subaru XV первого поколения — тот, что производился из С 2006 по 2011 год с шильдиком Impreza.Битва с тоже выглядит более чем реальной. Колесная база Rio X-Line (2600 мм) даже больше, чем у его сестры-конкурента (2590 мм). А заявленный объем багажника кросса-рио составляет немалые 390 литров. Для сравнения: на Крите 402 л.с.

Бонус, конечно, идет. Если исходный в комплектации и Start за 799 900 рублей лишен кондиционера, подогрева передних сидений, кожаного руля и даже полки багажника, то в базовом Rio X-Line за 774900 рублей все это будет.И не беда, что дешевые модификации Rio имеют в своем распоряжении 1,4-литровый 100-сильный мотор. Если верить заводским данным, по разгону до сотни X-Line с таким мотором уступит 1,6-литровому Криту всего на полсекунды. Да и предыдущий опыт общения с ним доказывает, что начального мотора, в общем, хватает.

Для первого журналистского знакомства представители Kia выделили две топовые модификации Rio X-Line — Prestige AV и Premium.Оба оснащены 1,6-литровым двигателем мощностью 123 лошадиные силы, и разница, помимо особенностей отделки салона (салон версии Premium покрыта кожзаменителем) и небольших внешних отличий (задние фонари Premium — светодиодные), заключается в вплоть до использования шин разных размеров. Prestige AV оснащается на заводе шинами 185/65 R15, Premium получает 195/55 R16. Как выяснилось после тест-драйва обеих версий, разница между ними более чем заметна.

После первых километров за рулем Rio X-Line на 16-дюймовых колесах было трудно поверить, каково это! Очень хорошо помню, как безрассудно ездит седан Rio и как надежно цепляется за дугу, а здесь — пустой руль с размытым «нулем», рыскание по прямой и жесткие «перестановки» кормы максимум безобидные дорожные развязки. Обычно такую ​​разницу в поведении даже близко не излечить установкой «жирных» высокопрофильных шин, поэтому закралось представление о некомпетентности российских инженеров.Надо вот так машину портить!

И еще больше меня удивило, когда я пересел на Rio X-Line на 15-дюймовых колесах с аналогичной «липучкой» Nokian Hakkapeliitta и понял, что мне нужно извиниться перед инженерами. В этой конфигурации Rio X-Line едет почти так же хорошо. Управлять им несравненно приятнее, чем Иксреи или Сандеро Степвей. И да — по асфальту однозначно едет не хуже Creta. Причем — вне зависимости от типа задней подвески кроссовера Hyundai.

На проселочной дороге энергопотребление Rio X-Line в целом достаточное, но заочное сравнение с конкурентами провести немного сложнее. Мне кажется, что новинка Kia по плавности хода все же не дотягивает до Крита и Сандеро. Однако, если откровенно не переборщить со скоростью, подвеску Kia непросто заставить отскочить. А с жесткостью кузова Rio X-Line в целом все в порядке. При нависании по диагонали пятая дверь немного коробится, но закрывается без проблем.Дела Крита в подобных условиях несколько хуже.

В остальном Rio X-Line — все тот же седан Rio с известными достоинствами и недостатками. У кросс-хэтча такой же европейский стильный интерьер, из жесткого, но довольно приятного на вид пластика, такой же уровень звукоизоляции, которого явно недостаточно, если двигатель крутится выше 4500 об / мин. А также — практически не менее радужные рыночные перспективы, ведь уже в базовой версии Rio X-Line представляет собой полноценный, готовый к эксплуатации автомобиль.Для вполне адекватного

Хэтчбек Kia Rio X-Line — еще один представитель достаточно насыщенного рынка с большой конкуренцией. Это усложняло задачу корейским инженерам — они должны были вывести на рынок конкурентоспособную модель. Сегодня об автомобиле известно очень много — и цены, и цены, и цены. Чтобы понять, как едет модель, представляем вашему вниманию Test Drive Kia Rio X-Line.

Kia Rio X-Line

Модель X-Line — внедорожная версия хэтчбека класса B.Автомобиль разработан на базе седана Kia Rio для внутреннего и китайского рынка. По этой причине можно сделать обоснованный вывод, что в управлении автомобиль напоминает седан Rio. Однако отличия новой версии от предшественницы все же имеются.

В отличие от своего собрата, автомобиль короче, выше и шире. В некоторой степени увеличение этих параметров связано с пластиковыми накладками. Автомобиль получил увеличенный — на 10 мм. Автомобиль получил другой кузов, а также приобрел элементы внедорожного стиля: рейлинги

  • ;
  • двойная накладка на выхлопную трубу;
  • пластиковый обвес.

Изначально хэтчбек оснащался достаточно богато. При этом он достаточно функциональный и позволяет перевозить крупногабаритные грузы, жертвуя сиденьями заднего ряда … По сравнению с седаном он немного меньше, но за счет доработанного кузова пятидверка удобнее в плане парковки.

Основные преимущества в движении

В движении у хэтчбека и седана много общего. Использование других пружин и амортизаторов не сильно меняет характер машины.В результате изменений плавность хода улучшилась. Автомобили с 15- и 16-дюймовыми колесами отлично справляются с ямами с острыми краями.

Что касается шумоизоляции, то тихой машину назвать нельзя. На высоких оборотах мотор сильно шумит и рычит. Слышен стук камешков в колесные арки, а рейлинги на крыше с большим негодованием раздвигают воздух. За это у производителя минус. При этом рейлинги уместно смотрятся на крыше автомобиля, хотя на большой скорости они вносят свою лепту.

Управлять комфортно, модель отличается отличной управляемостью. Руль информативный, удобный, приятной формы. Бортовой компьютер представляет параметры в удобном для чтения формате. Городской автомобиль хорошо справляется с основными функциями — разгоном, торможением, демонстрируя точность управления и отзывчивость. Подвеска ведет себя уравновешенно, хорошо преодолевает различные препятствия на дороге.

В комплексе мультимедийных дисплеев имеется множество функций управления.Отдельная часть функций представлена ​​стандартными кнопками. На дисплее отображается информация с камер заднего вида, навигации. Мобильные устройства также могут быть подключены к мультимедийной системе.

Климат-контроль расположен отдельно под дисплеем. Внизу разъемы для подключения внешних устройств … Также есть небольшая ниша для мелочей и кнопок прогрева сиденья и руля. В салоне большое количество разнообразных ниш для удобного размещения мелочей.

Как оставаться в безопасности на дороге

Большое внимание инженеры уделили безопасности. Система ABC оснащена функцией распознавания пешеходов и способна самостоятельно останавливать транспортное средство. Система контроля полосы движения на дороге предупреждает водителя о том, что он ремонтирует машину, не включая индикатор. При необходимости системы можно отключить.

В базовой версии машина оснащена системой стабилизации, контролем торможения в поворотах, стабилизацией при резком торможении.Все это в комплексе повышает безопасность, устраняя недостатки водителя.

Сильные и слабые стороны X-Line

У автомобиля есть свои сильные и слабые стороны.

Достоинства модели:

  • богатая комплектация в базовой версии;
  • вместительность на задних сиденьях;
  • хорошая динамика разгона;
  • приятные внешние особенности;
  • удобное багажное отделение.

К недостаткам можно отнести слабую шумоизоляцию, высокий уровень шума на высоких оборотах, не идеальную плавность хода … Возможно маловато и клиренс .

Видео тест-драйва с увеличенным клиренсом

Подводя итог

В целом Kia Rio X-Line — органичная модель, производящая цельное впечатление. На фоне предшественников новинка выглядит намного привлекательнее, динамичнее и современнее. Можно сказать, что инженеры хорошо поработали, представив конкурентоспособную модель для нашего рынка.

Познакомьтесь с нашей группой

Азиаты любят выпендриваться.Так что Kia Rio X-Line всем своим видом показывает, что это почти кроссовер. Ну тогда почему клиренс увеличился всего на сантиметр? И где, если не полный привод, то хотя бы кнопка помощи при вождении по бездорожью? Я получил ответы на эти вопросы еще до того, как сел за руль нового хэтчбека, и, проехавшись на нем, понял, почему такой «не внедорожник» будет востребован

Киа Рио Х-Лайн. Цена: от 774900 руб. В продаже: ноябрь 2017 г.

«Мы не позиционируем X-Line как внедорожную модель», — оглушил меня глава «Киа Мотор Рус» Александр Мойнов.

Вот они! И зачем тогда весь этот огород городить обвесами, рейлингами и доработками подвески, убивая уйму времени (только при обкатке шасси и поисках оптимальных настроек тестерам пришлось проехать около миллиона километров). Не было ли проще выпустить на рынок обычный хэтчбек Rio, как это было с моделью предыдущего поколения?

Но и у господина Мойнова есть ответ на этот вопрос: «Россия — страна седанов. В наших продажах хэтчбек Rio занял всего 20%.Мы решили подумать, как увеличить эту долю, и родилась идея с X-Line. «

Извините, но разве эта же модель, только под названием K2 Cross, дебютировала в Китае еще весной?

«Это не мы позаимствовали модель у китайцев, но когда они узнали о нашем проекте, они захотели вывести такой же хэтчбек на свой рынок», — вступился за свое детище Николай Меренков, руководитель отдела продукции. «Просто китайский рынок важнее, а местный завод является« донором »многих комплектующих для российского завода, на котором производится Rio, поэтому раньше у них был K2 Cross.«

Один из самых удачных ракурсов новинки. Светодиодные задние фонари доступны только в модельном ряду

.

Я часто слышал и читал в пресс-релизах об автомобилях, «разработанных специально для России», которые до выхода на наш рынок уже ездили по дорогам Латинской Америки, Индии или Китая. А то, что идея линейки Rio X родилась в нашей стране, делает эту модель в своем роде уникальной. По крайней мере, среди иномарок я таких примеров не встречал.

Rio X-Line имеет оригинальные бамперы с пластиковой имитацией стальной защиты. По сравнению с седаном, в переднем бампере хэтчбека светодиодные ДХО и противотуманные фары расположены иначе

«Перед тем, как начать работу над этой моделью, мы провели опрос среди российских клиентов, и выяснилось, что они хотят взаимоисключающих вещей», — продолжает Николай. «Им нужно, чтобы машина была мощной, с огромным клиренсом, полным приводом и в то же время была недорогой.Но этого не происходит! Поэтому Стив Джобс нам понравился — мы предложили рынку не тот продукт, который нужен клиентам, а тот, который им точно понравится. «

Двойной колокол — это не импровизированная хромированная насадка, которую можно купить при любом развале. Здесь он изготовлен из нержавеющей стали и плотно приварен к банке глушителя.

Нравится, вариантов нет! Это лучше, чем результаты опросов фокус-групп, подтверждает интерес, который автомобиль вызывал на дорогах.Как только мы остановились в оживленном месте, как только подошли люди и спросили о цене. Не знаю, кого там маркетологи видят покупателями Rio X-line, но первыми, кто заинтересовался автомобилем, были ребята лет пятидесяти, вышедшие с сумками наперевес из старого «Спортейджа» с региональными. числа. Стартовая цена в 775 тыс. Сначала смутила их, но потом выяснилось, что для «внедорожного» пакета, в который помимо накладок и направляющих входит ажурная глянцевая фальш-решетка радиатора и «двуствольный» глушитель насадки, нужно заплатить всего на 30 тысяч больше, чем цена обычного Рио, глаза загорелись неподдельным интересом.

Глянцевая фальшрадиаторная решетка с хромированной каймой по кругу выше седана

А если бы знали, насколько хорошо Rio X-Line ведет себя на дороге, интерес был бы еще выше! Новые пружины и амортизаторы не только дали лишний сантиметр под днищем (хотя на бездорожье от этого мало толку), но и позволили добиться оптимального баланса между комфортом и управляемостью. Хэтч едет мягче седана, но ездит отлично! Я даже использовал Focus 2-го поколения, который долгое время оставался эталоном комфорта и управляемости среди недорогих автомобилей… Уверен, что после теста хэтчбека владельцы седанов Rio захотят поставить себе такую ​​же подвеску. Сделать это несложно, так как все точки крепления и установочные размеры у обеих моделей идентичны. Только делать это придется на свой страх и риск, ведь, по словам инженеров, непонятно, как впоследствии поведет себя такая машина в аварийных ситуациях. Ведь у седана не только немного другая развесовка, но и другие настройки гидроусилителя.

На трассе машина радует управляемостью и комфортом. Динамика, учитывая мощность мотора, тоже вполне приличная

.

Проще торговать в старом Рио и брать Х-Лайн. И если бы я взял себе машину, я бы взял «базу». Потому что на фоне широких черных накладок на арках даже максимально возможные 16-дюймовые колеса, которые есть только в топовой комплектации стоимостью более миллиона, кажутся маленькими. Не говоря уже о 15-дюймовых — на этих хэтчбеках они вообще выглядят, как сильный мужчина, решивший влезть в пуанты балерины.Так что лучше взять пакет попроще, а «литье» купить самому, и не меньше 17 дюймов. С такими колесами и правильно подобранной резиной все же можно получить около сантиметра воздуха под «брюхом» — пространство в колесных арках позволяет запихнуть даже самые низкопрофильные шины R17. И внешне машина сразу изменится — например, на Infiniti QX30, который ненамного больше Киа, гармонично смотрятся 18-дюймовые колеса, а вот попробовать поставить на 16-е?

Из-за широких накладок колесные арки кажутся намного больше, чем есть на самом деле.Из-за этого даже максимально возможные 16-дюймовые колеса для Rio X-Line (рисунок, кстати, оригинальный: на седан их не поставить) выглядят маленькими

Мы тестировали автомобили только в «топовой» и «предполовой» комплектации, поэтому я не могу сказать, как выглядит линейка Rio X на 15-дюймовых бейсболках. Выбор двигателей тоже был ограничен — всего 123-сильный 1.6 и только 6-ступенчатый автомат, но мне очень понравилось, как эта связка ездит. Машина резво разгоняется, при этом шум двигателя, хорошо слышимый при разгоне, при размеренной езде еле слышен.Даже на большой скорости в салоне можно разговаривать, не повышая голоса! Для «бюджетника» это настолько удивительно, что даже закралась мысль — а была ли на тестовых машинах сделана дополнительная шумоизоляция? Кстати, интерьер здесь точно такой же, как у седана. Можно было обозначить версию X-line шильдиком на рулевом колесе или приборной панели, либо изменить цвет обивки, но создатели новинки решили этого не делать — покупателю в первую очередь важно, как машина выглядит снаружи, а дополнительные доработки внутри повысят цену.

Внутри хетчбэк абсолютно нет отличий от седана.

Однако это не означает, что линейка Rio X останется такой. Kia внимательно прислушивается к рынку, и если выяснится, что есть такая необходимость, мы увидим и новый салон, и другие доработки. Также не исключено появление более доступных версий: пока начальная планка для хэтчбека — комплектация Comfort. Седан можно взять в версии Classic и сэкономить 60 тысяч за счет отказа от аудиосистемы, подогрева передних сидений и руля, регулировки руля по вылету и центрального замка с дистанционным управлением.Но стоит ли экономить на комфорте? Учитывая, что среди покупателей X-line ожидается много представительниц слабого пола, спрос на «пустые» конфигурации будет небольшим.

Климат-контроль есть только в самых дорогих комплектациях, а в самых простых есть кондиционер

Кнопка запуска двигателя — привилегия топовой версии за 1024900 рублей

Новый медиацентр AV на 60 000 рублей дешевле аналогичной системы с навигатором.А приложение для навигации здесь можно запустить со смартфона, подключенного через Apple CarPlay или Android Auto

.

Багажник заметно меньше, чем у седана, но возможности его загрузки шире.

Внедорожник Rio X-Line разрешается допускать только в случае крайней необходимости.

На автомобиле

Автомобиль легкий и приятный в управлении, плохих дорог не боится, а вот на бездорожье делать нечего

Салон

Все как у седана, кроме багажника: он меньше, но в него легче «негабаритного» запихнуть

Комфорт

Сзади достаточно места для ног, больше места для головы, чем у седана, но при этом уже в плечах.

Безопасность

В «базе» две подушки безопасности и ESP с датчиком давления в шинах

Цена

Всего на 30 000 рублей дороже седана в аналогичной комплектации

Средний балл

  • Увеличенный клиренс, отличная подвеска, тихий и резвый мотор 1.6, относительно небольшая доплата за пакет «внедорожных» опций
  • Массивные накладки на арки «скрывают» размер колес, внутри ничем не отличается от седана, слабые внедорожные возможности

Киа Рио Х-Лайн 1.6 AT, технические характеристики

Размеры (редактировать) 4240x1750x1510 мм
База 2600 мм
Снаряженная масса 1203 кг
Полная масса 1620 кг
Зазор 170 мм
Объем багажника 390/1075 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензин, 4-х цилиндр., 1591 см 3, 123/6800 л.с. / мин -1, 151/4850 Нм / мин -1
Трансмиссия АКПП 6-ступенчатая, передний привод
Размер резины 185 / 65R16
Динамика 183 км / ч; От 11,6 с до 100 км / ч
Расход топлива (город / трасса / смешанный) 8,9 / 5,6 / 6,8 литров на 100 км
Эксплуатационные расходы *
Транспортный налог, п. 3075
ТО-1 / ТО-2, п. 7630

KIA Rio X-line 2017

Добрый день всем. Расскажу немного о своей новенькой KIA Rio X-line, машина была куплена 25 ноября 2017 года в базовой комплектации с коробкой передач AT с двигателем 1.6. Было куплено за 839,9 тыс. Руб. Были установлены дополнительные опции: защита двигателя, коврики в салоне и багажнике, тонировка задних стекол и сигнализация.Чуть позже думаю установить: дефлекторы окон, амортизаторы капота и залить жидкое стекло … Автомобиль выбирался в самой простой комплектации на автомате. А здесь есть: кондиционер, музыкальная магнитола USB носитель, подогрев зеркал, регулировка, обогрев заднего стекла, подогрев передних сидений и спинок, руль напоминает кожу тоже с подогревом, управление музыкой на руле, датчик давления в шинах. После 2000 тысяч человек сказали поменять моторное масло. В инструкции по эксплуатации указано, что SAE 5W — 20, API SM, ILSAC GF4 — оригинальное корейское масло… Артикул 05100-00451. Лучше заливать в двигатель, как предусмотрено производителем. На сегодняшний день проехал 839 км, машиной доволен. Двигатель на KIA Rio X-line работает тихо. Дизайн автомобиля красиво выполнен в стиле кроссовера. Салон при моем росте 176 просторный. Коробка работает плавно и может переключаться вручную. Шумоизоляция в норме, слышен небольшой шум от шипованной резины. Багажник удобный, сиденья можно сложить, побольше будет.Клиренса хватает, подвеска работает отлично.

Сан : Похоже на кроссовер. Работа двигателя и АКПП. Вместительный багажник.

недостатки : Пока сложно сказать.

Александр, Омск

KIA Rio X-line, 2017

Очень красивая машина, стильно выглядит, имеет, на мой взгляд, спортивный вид. Цвет KIA Rio X-line очень радует глаз, особенно на солнце, по ПТС он светло-коричневый, по сути цвет кофе с молоком с металлик.Передок выглядит неплохо, а вот корма в целом симпатичная. Ручки дверей не очень хорошие, лучше бы в цвет кузова. Теперь о салоне — кресла очень удобные, сидеть комфортно, можно регулировать даже под небольшой рост (с Поло у нас была такая проблема), обивка тканевая, но хорошего качества … Недостаток — короткий подлокотник. . V салон KIA В Rio X-line много места. Панель приборов мне тоже понравилась, она очень читаема (по сравнению с Поло — небо и земля), подсветка радует глаз.Кнопки управления расположены удобно, на мой взгляд, все под рукой. По сравнению с Polo, KIA Rio X-line не шумит за рулем, можно спокойно разговаривать и слушать музыку. Шума двигателя практически не слышно, но при обкатке скорость низкая, и мы не сильно раскручиваем двигатель. Обзорность хорошая, но хотелось бы зеркала заднего вида побольше. Габариты машины хорошо ощущаются, даже жене было легко ездить после Шевроле Спарк. Большой плюс для данной комплектации машины — камера заднего вида и парктроник, жена впервые припарковалась на параллельной парковке (ей потребовалось время, чтобы научиться пользоваться своей машиной).Также есть очень хороший вариант: ночью при повороте руля включается дополнительная фара для освещения поворота, что значительно облегчает движение на неосвещенных участках дороги (особенно в частном секторе, где есть тротуаров нет, но есть дети и собаки). В целом головное освещение машины мне очень понравилось, фары линзовые, большой сектор освещения дороги и обочин даже в ближнем свете. Есть режим автоматического включения фар.Порадовал климат контроль, комфортная температура внутри всего салона, нет такого ощущения, что греет только в ногах или лице. Первые впечатления: подвеска KIA Rio X-line работает плавно, машина хорошо держит дорогу, машина не плывет даже в колее, по ямкам тоже едет на ура. Что сказать про АКПП: работает очень плавно, при переключении передач рывки не ощущаются, это видно только по тахометру. Единственный недостаток — когда вы останавливаетесь перед светофором (на перекрестке), вы чувствуете легкую вибрацию при нажатии на тормоз.Теперь о тормозах: очень отзывчивые, можно сказать нежные, к любимой нужно относиться — ласково. Да, забыл написать про багажник KIA Rio X-line — он достаточно вместительный, места для путешествий на отдыхе со средним багажом хватит. В целом первые впечатления от владения автомобилем KIA Rio X-line очень положительные, машина устраивает абсолютно по всем параметрам.

Сан : внешность. Хороший салон. Оборудование. Хорошо держит дорогу и отрабатывает неровности.

недостатки : не видел.

Александр, Курган

KIA Rio X-line, 2017

Сначала о плюсах. Для меня это, по сути, другая машина, отличная практически по всем параметрам от предыдущего 3 поколения (рестайлинг). Подвеска (в техническую составляющую пока не вникал) другая, дорогу машина держит лучше, на скоростях выше 100-120 корму не бросает как на предыдущей машине, уверен что что то сделали с луч.В повороты входить приятнее и, несмотря на увеличенный клиренс, крены меньше. Возможно, это просто субъективное наблюдение, но я помню, что раньше держал руль, пальцы хрустели. Двигатель и коробка передач. Раньше у нас был 1,4 на 4-ступенчатом автомате. В принципе для города хватает, расход примерно 7-8 литров. Сейчас 1.6 стоит на 6 ступенях, разница заметна, обгон более уверенный, расход все же ближе к 9.Двигатель более маневренный во всем диапазоне оборотов. Салон. Ну тут я сразу сказал, что если бы меня посадили в машину, закрыв глаза и не показывая, что это KIA Rio X-line, я бы никогда не сказал, что это KIA Rio X-line. Внутри он похож на салоны класса, а то и на два выше. Конечно, речь идет о премиальном пакете. Здесь больше места, все эргономично, красиво и там, где должно быть. Магнитола очень шустрая. Думал, навигация будет ужасная, но не догадывалась, работает отлично, пару раз уже пользовались, все адекватно просчитано и проведено.Руль очень приятный на ощупь со всеми элементами управления, громкая связь качественная, приборная панель похожа на немцев, ощущаются конструкторы в KIA из большой немецкой тройки. Кожа хоть и искусственная и 500 км не показатель, но вроде бы хорошего качества даже с перфорацией. Фронтальный обогрев — это вообще отдельная тема.

Вот это уже не понравилось. Шумка. Его почти нет. Потом вспомнил, как три менеджера из разных салонов предлагали дополнительно сделать шумоизоляцию днища в два слоя.Шипы слышны сильно, думаю придется клеить самому. Насколько мне известно, первая машина даже попала под отзывное действие из-за шума и попадания воды из-за течи в задних фонарях. Пластик салона. Красиво и аккуратно, пока не зацепишь, как только немного зацепишь, сразу видна царапина или потертость. Для меня это слишком нежно, потому что, например, мне очень нравится цепляться ногой за основание сиденья, когда я сажусь в машину. Фронтальный обогрев, который я похвалил выше, имеет свой недостаток, а именно сетку.Если едешь, концентрируясь на дороге, то все нормально, но как только замечаешь, сразу мешает. Изображение под разными углами и при разном освещении преломляется, например ночью при встречных фарах, это уже немного напрягает, как будто изображение нечеткое. Бардачок просто жесть. Нельзя ставить формат А4, чтобы ничего не мяли, если ладонь большая, то банально неудобно что-то вставлять и вынимать из нее.

Сан : смотрите обзор.

недостатки : смотрите обзор.

Андрей, Воронеж

KIA Rio X-line, 2018

Хорошая машина за свои деньги. Все с подогревом, топовая музыка, камера заднего вида, хороший свет, вместительный салон, хорошая подвеска, цена-качество. Расход не большой, копье запчастей. Шумоизоляция в KIA Rio X-line мне не понравилась. Нам определенно нужно совершенствоваться. Ну в общем берите, не пожалеете, советую.Знак Х — вас везде заметят, машина переключается, двигатель работает, колеса крутятся. Подогрев лобовой. На рыбалку само дело, клиренс высокий, поставил под пружины большие колеса и проставки. Теперь, как на УАЗе, можно ехать на болото.

Сан : внешний вид … Надежность. Качество сборки. Богатая комплектация.

недостатки : безопасность. Шумоизоляция. Цена.

Артем, Москва

KIA Rio X-line, 2018

Впечатления.Двигатель 123 мощности — на мой взгляд хватит. Я вожу по правилам. Работает тихо. Подвеска расстроена. KIA Rio X-line по сравнению с «Логаном» более поджарый, резвый, подвеска жесткая и совсем не энергоемкая. Прорывается на ура. Интерьер и опции очень радуют. «Дастер» даже близко не был по оснащению. Климат, отопление, хороший звук. Пластик не скрипит, внутри ничего не шумит, все в порядке. Бардачок маленький, но ну ладно.Карманов хватает. Спереди конечно много места, сзади конечно много. В Логане было больше. Экстерьер — ну тут на любителя. Мне это очень нравится. И особенно белый цвет. Коробка нормальная. Плавное переключение, адекватные передачи, 6 ступеней. На скорости 170 км / ч, оборотов в районе 4000. Порадовало. Шумка, ну наверное посредственная. Хотя я не привередлив, мне, честно говоря, все равно. Я не ел ничего слаще моркови. Эксплуатация. Здесь особо нечего сказать.Расход держится на уровне 8,4 л, цикл смешанный, эксплуатация преимущественно городская. Раз в две недели поездка в соседний город составляет 150 км в обе стороны. Лью бензин 92. На днях проехали Екатеринбург-Казань 1000 км в одну сторону. Сиденья очень удобные, спинка совсем не устает. Крейсерская скорость 130 км. Машина очень комфортная, дорогу держит хорошо, уверенно обгоняет. Внедорожные качества (это кросс-хэтчбек, приподнятый, все корпуса) проверяли очень просто. Паркуясь у обочины, я решил, учитывая солидный клиренс, добираться до него колесами.В итоге оторвал переднюю колодку. С тех пор я езжу как простой смертный по чистым и ровным дорогам. Нижняя линия. На мой взгляд, отличный автомобиль по соотношению цена / качество. Все сделано добротно, качественно. Конечно, 920 000 рублей — это еще очень дорого для KIA Rio X-line. Красная цена 600000. Но лучше сейчас ничего не купишь. Разве что седан взять какой-нибудь, но душа не лежит. Что ж, Веста Кросс. Но я не верю. Хочу хоть и маленький, но сарайчик на колесах.И чуть приподнял. Идеально подходит для молодой семьи с 2 детьми. Короче нормальная бюджетная машина для простого работяга. Это все.

Сан : надежность. Управляемость. Появление.

недостатки : расход топлива. Приостановка.

Михаил, Москва

Тест-драйв нового Kia Rio X Line

. Тест-драйв Kia Rio X-Line. Неожиданное обновление. Сильные и слабые стороны X-line

Этот автомобиль родился под давлением российского представительства Kia.Именно наши ребята уговорили штаб в Сеуле приподнять хэтчбек на 10 мм и оборудовать пластиковыми накладками по периметру (Китай, на чьем рынке тоже присутствует аналогичная машина, взяли пример из России, а не наоборот). Конечно, полноценного кроссовера Rio X-Line с заявленным клиренсом в 170 мм не было, но визуально это было в тренде. Кстати, название «X-Line» тоже было придумано. А настройкой подвески занялись российские инженеры.

Alive Rio X-Line значительно гармонично смотрится прямым конкурентам в лице Renault Sandero.Stepway I. Lada Xray .. Лично этот автомобиль больше всего напоминает Subaru XV первого поколения — тот, что выпускался с 2006 по 2011 год под названием Impreza. Битва с тоже выглядит более чем реальной. Колесная база Rio X-Line (2600 мм) даже больше, чем у относительного конкурента (2590 мм). А заявленный объем багажника cross-rio составляет немалые 390 литров. Для сравнения: у Кретта 402 литра.

Бонус, конечно, идет. Если в настройке Start-start за 799 900 рублей лишить кондиционера, обогрева передних сидений, кожаных ручек руля и даже полок багажника, то базовый Rio X-Line за 774 900 рублей будет всем.И не беда, что в распоряжении дешевых модификаций 1,4-литрового 100-сильного мотора Rio. Если верить заводским данным, в разгоне до сотни X-Line c такой мотор уступит 1,6-литровому Cutter всего полсекунды. И предыдущий опыт общения с ним доказывает — начального мотора, в общем, хватает.

Для первого журналистского знакомства представители KIA выделили две топовые модификации Rio X-Line — Prestige AV и Premium. Оба оснащены 1.6-литровый силовой мотор 123, и разница, помимо особенностей отделки (салон версии Premium обтянут кожзаменителем) и небольших внешних отличий (задние фонари Premium — LED), сводится к использованию шин. другое измерение. У Prestige AV на заводе устанавливаются шины 185/65 R15, Premium получает 195/55 R16. Как выяснилось после тест-драйва обеих версий, разница между ними более чем заметна.

После первых километров за рулем Rio X-Line на 16-ти дюймовых колесах было сложно поверить своим ощущениям! Хорошо помню, как управляется азарт и что надежно цепляется за дугу Рио-седан, а вот и пустой руль с размытым «нулем», вздымающийся на прямых и жесткие «перестановки» кормы на самых безобидных дорожных развязках .Обычно эта разница в поведении и вплотную не лечится с установкой более «жирных» высокопрофильных покрышек, поэтому идея некомпетентности русских инженеров была кричащей. Машину надо так сильно испортить!

И еще более сильное удивление я испытал, когда пересел на Rio X-Line на 15-дюймовых колесах с аналогичной «липучкой» Nokian Hakkapeliitta. И понял, что перед инженерами надо извиняться. В этой комплектации Rio X-Line практически не отличается от.Управлять им несравненно приятнее, чем Xrem или Sandero Stepway .. И да — по асфальту он точно едет не хуже Creta. Причем — вне зависимости от типа задней подвески кроссовера Hyundai.

По поселку энергоемкость Rio X-Line в целом достаточная, но с конкурентами немного сложнее. Мне кажется, что по плавности хода к Кретту и Сандеро новинка Kia все же вытесняет. Однако если откровенно не переборщить на скорости, подвеску KIA непросто заставить работать на зависании.А с жесткостью кузова у Rio X-Line вообще все в порядке. При диагональном навешивании пятая дверь слегка прилетает, но закрывается без проблем. В подобных условиях дела обстоят несколько хуже.

В остальном Rio X-Line — все тот же Rio-седан с хорошо известными достоинствами и недостатками. Кросс-хет имеет тот же европейский интерьер, из жесткого, но довольно приятного пластика, такой же уровень шумоизоляции, чего явно не хватает, если раскрутка мотора выше 4500 оборотов.А также — почти такие же радужные рыночные перспективы, потому что уже в базовом исполнении Rio X-Line — полноценный, готовый к эксплуатации автомобиль. Для вполне адекватного

Rio X-Line — это, как его называют в компании, приподнятый кросс-хэтчбек на базе платформы Hyundai-Kia GB последнего поколения. По своей сути этот автомобиль является хэтчбеком, но из-за высокой амортизации стоек и высокого кузова автомобили похожи на автомобили класса мини-кроссоверы. По идее компании, новый Rio X-Line должен составить прямую конкуренцию Lada Vesta SW Cross и Sundero Stepway от Renault.

Особенности краш-теста

Новый хэтчбек Kia Rio с консолью X-Line — это специализированная версия хэтчбека Rio для России и стран СНГ. Автомобиль появился в продаже во многих странах на несколько месяцев позже оригинального Rio четвертого поколения. Таким образом, первые автобусы этой машины сошли с конвейера в середине октября, к покупателям эти машины поступили еще позже — к середине ноября. В связи с этим краш-тесты нового кросс-хэтчбека независимым офисом пока не проводились. В отличие от модели в кузове седан и обычного хэтчбека, которые проверены на безопасность и долговечность в Латинской Америке и ЕС. Давка-тест Киа Рио. X-Line стоит ожидать от Euro NCAP к концу уходящего года, т.к. все детали новой машины, интерьер и даже оснащение на 75% повторяют оригинальную модель.

Судя по тестам Rio четвертого поколения, машина оказалась почти в середине рейтинга по уровню защиты пешеходов. Так, по этому показателю машина набрала 62 балла из 100.Взрослый пассажир и водитель смогут рассчитывать на безопасность 85%, а ребенок — 84%. Уровень дополнительных опций безопасности оценивается в 25%, как и для базовой комплектации Auto, где отсутствуют профильные подушки и некоторые средства защиты. Общая оценка базовой комплектации автомобиля была оценена в 3 из 5 баллов.

Rio 2018 тестировался в версии Hatchback, но этот хэтчбек отличается от X-Line оснащением и позиционированием. На тесте европейского отделения NCAP именно хэтчбек был протестирован с 6 подушками, оснащенными системой Advanced Driving Assistance Pack, в эту функцию входят такие элементы, как защита пешеходов в городе с экстренным торможением Обеспечение безопасности в дальних поездках, сохранении автомобиль на его последующей ленте.Эта версия Rio набрала в краш-тесте 93 балла из 100 по безопасности для водителя и взрослого пассажира, 84 балла — для ребенка и 71 балл для пешехода, дополнительные средства безопасности оцениваются в 59 баллов.

Основные недоработки по краш-тесту

Узнать точные показатели краш-теста Rio X-Line сегодня не представляется возможным, но судя по тестированию хэтчбека Rio для рынка ЕС, автомобиль выдерживает большую часть нагрузок, полученных при аварии.Итак, модель кузова при лобовом столкновении Low-образная, с системами вторичного удара, система безопасности срабатывает в штатном режиме, единственное, что вызывает опасения — подушки безопасности. Итак, подушки переднего пассажира и водителя раскрываются с недостаточным давлением Для обеспечения безопасности внизу подушки. Фактически, при раскрытии этих элементов существует вероятность того, что водитель или пассажир все же могут удариться лбом о торпеду или руль, хотя это не критично.По этому показателю страдают подушки и задние пассажиры, от которых сидящие сзади могут получить травмы мусором.

Прочность корпуса обеспечивает сверхвысокопрочная сталь AHSS, что позволило усилить корпус модели, особенно это заметно при столкновениях, также стало лучше и жесткость корпуса на скручивание, что сделало модель модели более безопасна для пассажиров.

От будущих краш-тестов Rio X-Line в базовой версии следует ожидать усредненных результатов между Rio Sedan и Rio Hatchback при лучшем оснащении.

Видео

Киа Рио Х-Лайн 2017

Доброго времени суток всем. Расскажу немного о своей новой Kia Rio X-Line, машина была куплена 25 ноября 2017 года в базовой комплектации с трансмиссией AT с двигателем 1.6. Куплено было 839,9 тыс. Руб. Из дополнительных опций было установлено: защита двигателя, коврики в салоне и багажнике, тонировка задних стекол и сигнализация. Чуть позже думаю установить: дефлекторы окон, амортизаторы капота и залить жидкое стекло.Автомобиль выбирался в самой простой комплектации на автомате. А здесь: кондиционер, музыкальная магнитола USB носитель, подогрев регулировки зеркал, обогрев заднего стекла, обогрев передних сидений и спинки, руль тоже на кожу с подогревом, управление музыкой на руле, датчик давления в шинах. После 2000 тыс. Сказали поменять масло в двигателе. Инструкции по эксплуатации написаны на SAE 5W — 20, API SM, ILSAC GF4 — оригинальное корейское масло. Артикул 05100-00451. Лучше заливать в двигатель, что предусмотрено заводом-изготовителем.На сегодняшний день проехал 839 км, машиной доволен. Двигатель у Киа Рио Х-Лайн работает тихо. Красивый дизайн автомобиля выполнен в кросс-стиле. В салоне при моем росте 176 просторно. Коробка работает плавно и переключается вручную. Шумоизоляция в норме, из разрозненной резины слышен небольшой шум. Багажник удобный, сиденья можно сложить, побольше будет. Клиена хватает, подвеска работает нормально.

Сан : Внешне напоминает кроссовер.Работа двигателя и АКПП. Вместительный багажник.

недостатки : Пока сложно сказать.

Александр, Омск

Kia Rio X-Line, 2017

Очень красивая машина, стильно выглядит, имеет, на мой взгляд, спортивный вид. Цвет Киа Рио Х-Лайн очень радует глаз, особенно на солнце, по ПТС коричневый, по сути цвет кофе с молоком с металлик. Спереди выглядит неплохо, но подача вообще красавица.Дверные ручки не очень, лучше бы в цвет кузова. Теперь о салоне — кресло очень удобное, сидеть комфортно, можно регулировать даже на небольшое увеличение (у нас с поло такая проблема), обивка тканевая, но хорошего качества. Недостаток — короткий подлокотник. В салоне Kia. Rio X-Line достаточно места. Панель приборов тоже понравилась, читается очень хорошо (по сравнению с поло — небо и земля), подсветка приятна для глаз. Кнопки управления удобные, на мой взгляд, все под рукой.По сравнению с поло — в салоне Kia Rio X-Line во время движения не шумно, можно спокойно разговаривать и слушать музыку. Шума двигателя практически не слышно, но пока машина находится на обкатке, скорость невысокая, да и двигатель не сильно раскручен. Обзорность хорошая, но хотелось бы большего размера боковые зеркала заднего вида. Габариты машины хорошо ощущаются, даже жена ездила как раз на машине после Шевроле Спарк. Большой плюс для такой комплектации машины — камера заднего вида и парктроник, жена припарковалась параллельно парковке с первого раза (ей нужно было время, чтобы научиться учиться).Есть еще очень хороший вариант: в темное время суток, когда поворачивают руль, включается дополнительная фара для освещения поворота, что значительно облегчает поездку на неосвещенный участок дороги (особенно в частном секторе, где нет тротуаров, но есть дети и собаки). В целом фара машины мне очень понравилась, фары линейные, большая подсветка участка дороги и ладьи даже в ближнем свете. Есть режим автоматического включения фар. Порадовал климат-контроль, комфортная температура внутри всего салона, нет такого ощущения, что греется только в ногах или лице.По первым впечатлениям: подвеска Kia. Rio X-Line работает мягко, машина хорошо держит дорогу даже в треке, машина не плывет, по ямкам тоже идет на ура. Что сказать про АКПП: работает очень плавно, при переключении передач рывки не ощущаются, видно только тахометр. Единственный недостаток — при остановке перед светофором (на перекрестке) при нажатии на тормоз возникает легкая вибрация. Теперь о тормозах: очень отзывчивые, можно сказать нежные, обращаться нужно, как любимой женщине — нежные.Да, забыл написать про багажник Киа Рио Х-Лайн — достаточно вместительный, достаточно места для путешествий в отпуск со средним багажом. В целом первые впечатления от владения автомобилем kia Rio X-Line очень положительные, машина устраивает абсолютно по всем показателям.

Сан : внешность. Приятный салон. Оборудование. Дорогу держит хорошо, неровности волнует.

недостатки : Не заметил.

Александр, Курган

Kia Rio X-Line, 2017

Сначала о плюсах.Для меня это, по сути, другая машина, непохожая по всем практически параметрам для предыдущего 3 поколения (рестайлинг). Подвеска (в технической составляющей не углублялся) Другая, машина лучше держит дорогу, на скоростях выше 100-120 корма не бросает как на предыдущей машине, уверен, что с балкой что-то проделали. В поворотах входить приятно и, несмотря на увеличенный клиренс, крены меньше. Возможно, это просто субъективное наблюдение, но я помню, до того, как держал руль, пальцы уже хрустели.Двигатель и коробка. Раньше у нас был 1,4 на 4-х ступенчатом автомате. В принципе для города хватает, расход примерно 7-8 литров. Сейчас 1.6 на 6 ступени, разница ощутимая, на обгонах уверенный, расход при этом ближе к 9. Работа двигателя более упругая во всем диапазоне поворотов. Салон. Ну тут я сразу сказал, что если бы меня посадили в машину, предварительно закрыв глаза и показав, что это Kia Rio X-Line — я бы никогда не сказал, что Kia Rio X-Line. Внутри вроде салонов на класс, а то и на два выше.В основном речь идет о комплектации премиум-класса. Пространства больше, все эргономично, красиво и там, где должно быть. Магнитол очень умен. Думал, навигация будет ужасная, лично угадал, работает нормально, пару раз пользовался, все адекватно рассчитывает и ведет. Руль очень приятный на ощупь со всем управлением, качественная громкая связь, приборная панель Он похож на немцев, конструкторы ощущаются в Kia от большой немецкой тройки. Кожа хоть и искусственная и на 500 км не показатель, но вроде хорошего качества, даже с перфорацией.Подогрев лобового — это вообще отдельная тема.

Теперь то, что уже не понравилось. Шумка. Почти нет. Тут вспомнил, как трем менеджерам из разных салонов предлагали дополнительно сделать шумоизоляцию днища в два слоя. Спайки слышны сильно, думаю надо самому пробовать. Насколько мне известно, первая машина даже попала под ответную кампанию из-за шумки и попадания воды из-за течи в задних фонарях. Пластиковый салон. Он красив и аккуратен, пока не зацепит, стоит немного зацепить, так как видна царапина или потеря.Для меня он слишком нежный, так как, например, я люблю цепляться низом сиденья за ногу, когда сажусь в машину. Подогрев лобового стекла, который я похвалил выше, имеет свой минус, а именно сетку. Если едете, ориентируясь на дорогу, то все нормально, но стоит ее отметить, так как она сразу мешает. Изображение под разными углами и при разной освещенности преломляется, например ночью при встречных фарах, это немного раздражает, как будто изображение нечеткое. Бардак просто жесть.Формат А4 ничего не сделает, если ничего не беспокоит, если ладонь большая, ставить и вынимать что-то банально неудобно.

Сан : Посмотри обзор.

недостатки : Посмотри обзор.

Андрей, Воронеж

Kia Rio X-Line, 2018

Хорошая машина за свои деньги. Все с подогревом, топовая музыка, камера заднего вида, хороший свет, просторный салон, хорошая подвеска, цена-качество.Не большой расход, запчасти копья. Шумоизоляция Kia Rio X-Line мне не понравилась. Определенно нуждаются в улучшении. Ну в общем берите, не пожалеете, советую. Знак Х — Вас везде заметят, автомат переключает, двигатель работает, колеса крутятся. Подогрев лобовой. На рыбалке, клиренс высокий, поставил большие колеса и проставки под пружины. Теперь как на УАЗе, можно в болоте.

Сан : внешность. Надежность. Качество сборки.Богатая комплектация.

недостатки : безопасность. Шумоизоляция. Цена.

Артем, Москва

Kia Rio X-Line, 2018

Впечатление. Двигатель 123 силы — скучаю по глазам. Езжу по правилам. Работает тихо. Кулон расстроен. Kia Rio X-Line по сравнению с «Логаном» более облицовка, резвая, подвеска жесткая и совсем не энергоемкая. Позирует вашу челку. Очень порадовал салон и варианты. «Дастер» даже вплотную не встал на оборудование.Климат, подогрев, хороший звук. Пластик не скрипит, внутри ничего не уютно, все как надо. Бардачок маленький, но, и хорошо. Карманы захватывает. Впереди много мест, сзади конечно меньше. В «Логане» было больше. Экстерьер — ну тут на любителя. Мне это очень нравится. Причем особенно белого цвета. Коробка нормальная. Плавное переключение, адекватные передачи, 6 ступеней. На скорости 170 км / ч обороты около 4000. порадовали. Шумка, ну наверное посредственная. Хотя я не привержен, но, честно говоря, все равно говорю.Ничего набухшего морковь не ела. Эксплуатация. Нечего сказать. Расход держит 8,4 л, цикл смешанный, Эксплуатация преимущественно городская. Раз в две недели поездка в соседний город 150 км в обе стороны. Бензин Лью 92. Мы недавно проехали Екатеринбург-Казань 1000 км в одну сторону. Сиденья очень удобные, спинка совсем не устает. Крейсерская скорость 130 км. Машина очень комфортная, дорогу держит хорошо, уверенно обгоняет. Внедорожные качества (это кроссбэк, кроссбэк, поднятый, все дела) проверено очень просто.При парковке от бордюра решил запомнить солидный клиренс, чтобы добраться до него колесами. В результате сломал себе переднюю накладку. С тех пор езжу, как простой смертный, по чистым и ровным дорогам. Исход. На мой взгляд отличный автомобиль по соотношению цена / качество. Все сделано хорошо, качественно. Конечно, 9 000 000 рублей для Kia Rio X-Line все равно очень дорогое удовольствие. Цена красного — 600000. Но нет ничего лучше не дешевле. Разве что седан взять какой-нибудь, но душа ему не лжет.Что ж, Веста Кросс. Но я не верю. Хочу маленький, а сарайчик на колесах. И чуть приподнял. Для молодой семьи с 2 детьми тоже идеально. Короче нормальная бюджетная машина для простых рабочих. Это все, что я хотел сказать.

Сан : Надежность. Управляемость. Появление.

недостатки : расход топлива. Приостановка.

Михаил, Москва

Вы помните времена дикого автомобильного бума: конец девяностых, когда машина наравне с мобильным телефоном, стала обычным делом? Да, старый, да за полторы-две тысячи «ЕД».Э. », но способный двигаться.« Гольф »,« Пассат »,« Зубила »и« Бихи »ушли в народ, и вместе с ураганным ростом бизнеса по доставке запчастей и продаже автоорганов от убитых машин появилось новое слово — «тюнинг». Когда «молодежная аудитория» присоединилась к рулю, как сейчас говорят маркетологи, оказалось, что многим не хватает машин, которых, о чудо, ждут ты у входа и можешь двигаться.Захотелось различать всех, не тряся бородой.«Голубые Пизены», диски на проставках и все в таком духе, помните. Все эти мучения смылись новыми качественными автомобилями В кредит, когда дешевые Цацки в сочетании с дырявыми порогами стали выглядеть совсем тупо. Теперь любой понимает не только то, что полка на багажнике не добавляет восхищения, но и то, что есть такое понятие — дизайн. Если он был создан не конструктором, а сварщиком, то, похоже, это не связано с пининфирином.



В нынешнем Kia Rio практически невозможно: хоть поработать, хоть на даче, хоть в такси.Так хорошо, что скучно? Не хотите как такси? Да пожалуйста — получите профессиональный тюнинг такого класса, чтобы машина выглядела на тысячи двести дороже, седан Рио было бы несложно узнать .. Новый хэтчбек Рио Х-Лайн с видом не имеет больше общего с Рио- семя, чем Золушка на кухне с самой собой на шаре. Но они так близки во всем, кроме гардероба и мейкапы.

Сзади распознать Рио в кросс-хэтче Бек — это самое сложное: номерной знак на нем, в отличие от седана, место, засунувшееся лезвие под дефлектор заднего бампера, а также силуэт с расширением колесной арки и рейлингами на крыше. не оставляйте ссылку на скуку.На боковой части молдингов добавлены линии страсти, перед нижним радиатором зев широко пробил нижние углы в раллийном духе. Даже клиренс пошел на пользу — компакт визуально прибавил не только в размерах, но и, как ни парадоксально, в спорте.





Сразу нужно помнить: технически это все тот же Rio — не кроссовер и не внедорожник. Не нужно просить нас проехать X-Line по полигону танка и подвесить колеса. Привод здесь передний, за балкой и в целом все как на седане.Почти то же самое. Потому что седан на ходу для машин своего класса близок к безупречности. X-Line по хорошим дорогам Едет чуть менее интересно. Он не такой уж урезанный на прямой, а его подвеска не так хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Слов нет, машина качественная, и не на что жаловаться, но и с седаном разница есть. И самое ощутимое — в максимальной комплектации На 16-ти колесах: пос-колька и пни от «лежачих полицейских» и ям более жесткие, а крены и приседания на переднем внешнем колесе в поворотах поднятого и укороченного автомобиля больше.На базовых шинах 185 / 65R15 X-Line едет намного лучше. Особенно на плохих и стапелях, по которым Х-Лайн просто летает. А плюс стандартные шины А гармонично сочетаются со всей эластокинематикой подвески в поворотах на ровном асфальте, и прямая держится лучше, а в салон передаются меньше вибраций и тряски.

Lada Vesta SW Cross
Близкие цены, больше места внутри, не очень хорошо на ходу

Кросс-хэтчбек дороже седана в аналогичной комплектации на 30 000 рублей, а его багажник меньше 90 литов .Это целый патч для стиля, красоты и оформления. Плюсы здесь не только внешние, но и практические: углы выезда дадут больше свободы на угхабах и бордюрах, в парках люку нужно на 15 см меньше места, а энергоемкость подвески позволит передвигаться по сломанному. Дорога.

Конфигурация аналогична той, что предлагается для седана, за исключением базовой версии Classic, в которой отсутствует X-Line. Хэтч также идет с двигателями 100 и 123 л.с. 1.4 и 1.6 с автоматом или с механикой, а его «теплые варианты» такие же комплектные — вплоть до обогрева задних сидений.

Текст: Соколов Дмитрий

Новый kia rio x online Заявленная осенью 2017 года цена оказалась довольно привлекательным предложением И вполне может быть конкурсом отечественной новинки Vesta Sv Cross, о которой мы уже писали. Не будем сравнивать, скоро сами покупатели определят победителя в этой борьбе.

Kia Rio X-Line по сути представляет собой обыкновенный хэтчбек Rio с обилием внедорожной пластиковой защиты и минимальными изменениями подвески, позволившими увеличить клиренс на 10 сантиметров.Комфортный и практичный 5-дверный кузов, оригинальный внешний вид вряд ли понравится любителям настоящего бездорожья. Однако современные и стильные модели дач вполне могут заинтересовать.

Экстерьер Kia Rio x Line Это копия китайской модели KIA K2 Cross. Российское подразделение корейского концерна не изобретало велосипед, а взяли готовую машину с соседнего рынка, тем более что агрегатная база X Laina и Sedana Rio общая. Обычный хэтчбек (который продается в том же Китае, но ушел с нашего рынка) получил пластиковый обвес, бампер с серебряными вставками, новую решетку радиатора, декоративные планки.Задняя часть имеет свою оригинальную подсветку и хороший дизайн с большим открытием, делающим машину максимально практичной.

Фото

Kia Rio x Line

Салон «внедорожник» Рио Практически ничем не отличается от салона обычного седана. Правда, другая форма тела внесла свои коррективы в спину. Теперь при желании можно полностью сложить задние сиденья и превратить машину в мини-бар. Качество материалов и их подгонка как всегда на очень высоком уровне, в этом плане модели этого производителя можно поставить на высшую ступень.Довольно приличная колесная база в 2600 мм позволит задним пассажирам с приемлемым комфортом.

Фото Салон Kia Rio x Line

.

Объем багажного отделения всего 390 литров. Несмотря на обманчивый тип универсала, это обычный хэтчбек, который на 16 сантиметров короче седана. Эти сантиметры отрезаны только с тыльной стороны. Если полностью сложить спинку заднего дивана, то ровная площадка не получится, но объем загрузки значительно увеличится.

Фото багажника Rio x Line

Технические характеристики Kia Rio X-Line

Дорожного просвета в 17 сантиметров может не хватить для поездок в нашу страну. Однако это все, что корейские дизайнеры смогли выжать из 16-сантиметрового клиренса обычного седана. Если сделать просвет больше, то это существенная переделка подвески, полный разворот рулевого управления и использование массы оригинальных деталей, которые тоже нужно доработать. В общем, вкладывать серьезные ресурсы в Rio X-Line никто не собирался.

Поэтому в технической части никаких сюрпризов, полная унификация с седаном. Передний привод С независимой подвеской «Макферсон», сзади полузависимая подвеска с деформируемой балкой. Рачное рулевое управление с электроусилителем.

В качестве базового мотора бензиновый агрегат объемом 1,4 л, развивающий 100 л.с. и способный переваривать бензин марки АИ-92. Двигатель с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ представляет собой двойную систему изменения фаз газораспределения и соответствует самым строгим экологическим нормам.Из коробок передач можно выбрать 6-ступенчатый менеджер или 6-диапазонный автомат.

Более мощный 1,6-литровый 16-клапанный газовый двигатель развивает мощность 123 л.с. и имеет аналогичную конструкцию. Мотор совмещен с 6-ст. механический и автоматический КПП. Для более мощного мотора ставят трансмиссию с другими передаточными числами, что существенно влияет на динамику.

Кстати, если на всех комплектах Киа Рио предыдущего поколения С задней стороны были исключительно дисковые тормоза, то сегодня есть барабаны в дешевых вариантах.Это касается не только седана нового поколения, но и Rio X-Line. Далее массогабаритные характеристики модели.

Размеры, вес, объемы, клиент Rio X-Line

  • Длина корпуса — 4240 мм
  • Ширина — 1750 мм
  • Высота — 1510 мм
  • Снаряженная масса — от 1155 кг
  • Полная масса — 1620 кг
  • Колесная база — 2600 мм
  • Колея передних / задних колес — 1507/1513 мм
  • Передняя Sve — 845 мм
  • Задний Свез — 795 мм
  • Объем тряпки — 390 литров
  • Объем багажника при сложенных сиденьях — 1075 л.
  • Объем топливного бака — 50 литров
  • Размер шин — 185/65 R15, 195/55 R16
  • Дорожный просвет — 170 мм

Видео тест-драйва Kia Rio X-Line

Подробный видеообзор и тест-драйв Kia Rio Iks Line.

Еще один обзор.

Цены и комплектация Kia Rio x Line

IN стандартная комплектация Покупателям предлагается довольно приличный набор опций. В базе уже есть кондиционер, стеклоподъемники всех дверей, передние подушки безопасности, система снятия изоляции (HAC), система стабилизации (ESC) и многое другое. Есть даже аудиосистема с 4 динамиками. Правда, колеса 15 дюймов со стальными дисками такие же колеса, а задние тормоза барабанные. Полный список цен и пакетов смотрите здесь.

  • X-Line Comfort 1,4 л., 6мкпп — 794900 рублей
  • X-Line Comfort 1.4 л., 6акПП — 834900 рублей
  • X-Line Comfort 1.6 л., 6мкпп — 819900 рублей
  • X-Line Comfort 1.6 л., 6 АКПП — 859900 рублей
  • X-Line Luxe 1.6 л., 6мкпп — 854900 рублей
  • X-Line Luxe 1.6 л., 6 АКПП — 884900 рублей
  • X-Line Prestige AV 1.6 л., 6 ACPP — 984900 рублей
  • X-Line Premium 1.6 л., 6ACPP — 1044900 рублей

Цены указаны без учета всевозможных скидок и акций.Например, модели уходящего года можно купить дешевле.

KIA Rio X-Line 2017 — АвтоТачки

Описание 2017 KIA Rio X-Line

В 2017 году на базе KIA Rio построили внедорожную версию X-Line. О «внедорожных» характеристиках говорят пластиковые защитные юбки, накладки колесных арок, увеличенный клиренс, рельефные бамперы и другие элементы декора. За счет уменьшения багажника в салоне (аналогично родственному седану) появляется больше свободного места для задних пассажиров.В передней части автомобиля головная оптика и решетка радиатора остались неизменными от седана, но совершенно другие противотуманки, ДХО и геометрия бампера.

РАЗМЕРЫ

KIA Rio X-Line 2017 модельного года имеет следующие размеры:

Высота: 1510 мм
Ширина: 1750 мм
Длина Колесная база: 2600мм
Клиренс: 170мм
Объем багажника: 390л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В моторном ряду переднеприводной версии хэтчбек KIA Rio X-Line доступны два силовых агрегата.Это бензиновые двигатели внутреннего сгорания объемом 1,4 и 1,6 л. Эти двигатели работают в паре с 6-ступенчатой ​​механической или автоматической коробкой передач. Привод, несмотря на внешний вид кроссовера, исключительно передний.

Мощность двигателя:100, 123 л.с.
Крутящий момент: 132-151 Нм.
Скорость серии: 174-184 км / ч
Разгон 0-100 км / ч: 10.7-13,4 секунды
Коробка передач: МКПП-6, АКПП-6
Средний расход топлива на 100 км: 5,9-6,8 л.

ОБОРУДОВАНИЕ

В базовую комплектацию KIA Rio X-Line 2017 входят кондиционер, электрические передние и задние стеклоподъемники, рулевая колонка с регулируемым вылетом рулевого колеса, управление аудиосистемой на рулевом колесе. В систему комфорта также входит подогрев передних сидений, а в систему безопасности входят: ABS, ESC, помощник при старте в гору, отслеживание давления в колесах, аварийный тормоз.

Подборка фото 2017 KIA Rio X-Line

F.A.Q.

✔️ Какая максимальная скорость у KIA Rio X-Line 2017?
Максимальная скорость KIA Rio X-Line 2017 составляет 174-184 км / ч.

✔️ Какая мощность двигателя у KIA Rio X-Line 2017?
Мощность двигателя в KIA Rio X-Line 2017 составляет 100, 123 л.с.

✔️ Какой расход топлива у KIA Rio X-Line 2017?
Средний расход топлива на 100 км в KIA Rio X-Line 2017 составляет 5.9-6,8 л.

ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ KIA Rio X-Line 2017

.rt-md-content-holder .rt-md-content, .rt-popup-wrap-1379617538.rt-popup-wrap .rt-popup-navigation -wrap, # rt-tpg-container-1379617538 .carousel9 .rt-holder .overlay .post-info {background-color: # 0367bf} # rt-tpg-container-1379617538 .rt-detail i, # rt-tpg- container-1379617538 .rt-detail .post-meta-user a, # rt-tpg-container-1379617538 .rt-detail .post-meta-category a {color: # 0367bf} # rt-tpg-container-1379617538 .layout5 .rt-holder .overlay, # rt-tpg-container-1379617538 .isotope2 .rt-holder .overlay, # rt-tpg-container-1379617538 .carousel2 .rt-holder .overlay, # rt-tpg-container-1379617538 .layout15 .rt-Holder h4, # rt-tpg-container-1379617538 .isotope11 .rt-holder h4, # rt-tpg-container-1379617538 .carousel11 .rt-holder h4, # rt-tpg-container-1379617538 .layout16 .rt. -Holder h4, # rt-tpg-container-1379617538 .isotope12 .rt-holder h4, # rt-tpg-container-1379617538 .carousel12 .rt-holder h4 {background-color: rgba (3,103,191, .8)} # rt -tpg-контейнер-1379617538.подробнее a {border-radius: px}]]>

Видеообзор KIA Rio X-Line 2017

В видеообзоре предлагаем вам ознакомиться с техническими характеристиками модели и внешние изменения.

Kia rio x line тест. Kia Rio X-Line

— цена: + 0 руб.

Поклонники хэтчбеков в России стали жертвами своеобразного замкнутого круга — внутренний спрос на такой кузов традиционно невелик, а потому производители этих моделей все меньше и меньше поставляют в нашу страну.Kia Rio X-Line — редкий зверь в наше время, и поэтому мы не могли пройти мимо такого курьеза. Сегодня мы представляем вашему вниманию Тест-драйв Kia Rio X-Line 2018 — будет интересно!

Технические характеристики

Модель представлена ​​в двух вариациях — с двигателем 1,4 л и мощностью 100 лошадиных сил, и 123-сильным экземпляром объемом 1,6 л.

  • Длина — 4240 мм;
  • Высота — 1510 мм;
  • Ширина — 1750 мм;
  • Колесная база — 2600 мм;
  • Объем багажника — 390/1075 л;
  • Клиренс — 170 мм.

В премиум-пакет входят:

  • Климат-контроль;
  • SmartKey система бесключевого доступа;
  • Dashboard SuperVision 3.5 ”;
  • Навигационная система с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой информации о пробках и фиксации камер;
  • Bluetooth для подключения мобильного телефона.

Цена на Kia Rio X Line в России начинается от 670 000 рублей, что в наши дни вполне доступно.

Внешний вид

Те, кто знаком с и без того культовым одноименным седаном, вряд ли сразу назовут много новшеств и кардинальных отличий его от этого хэтчбека.Фронтальная часть имеет небольшое отличие в площади решетки радиатора, в форме воздухозаборника и ниш для противотуманных фар.

Оба бампера получили накладки, стилизованные под металл, но сделанные из прозаичного пластика.

На крышу установлены рейлинги

, которые визуально добавляют машине немного высоты, но по большому счету на тест-драйв нам попалась такая же старая добрая Kia Rio, но с припиской X-Line и обрезанным багажником.

Салон

Интерьер автомобиля заслуживает очень теплых слов — консервативный, но очень стильный дизайн приборной панели, чрезвычайно удобное рулевое колесо, позволяющее любое сцепление с дорогой, впечатляющее сцепление с автоматической коробкой передач и небольшой, но вполне достаточный набор необходимой электроники, хотя ее предостаточно. места для прогулок в роскошных версиях.Семидюймовый сенсорный экран — это окно в мир мультимедиа, с помощью которого вы можете узнать информацию о пробках или подключить Android Auto / Apple CarPlay.

Панель приборов немного портит впечатление — она ​​слишком унылая и незабываемая, уровень узнаваемости бренда просто равен нулю. Несмотря на попытки производителя создать впечатление, что автомобиль относится к среднему классу, бюджетный пластик все же выдает истинное происхождение автомобиля, да и места катастрофически не хватает — рухнуть в кресло с находящимся рядом пассажиром просто невозможно. .Но обогрева хватает на всех — лобовое и заднее стекло, руль, зеркала, форсунки омывателя и сиденья, подогревается все это по полной программе.
Задние сиденья с удобствами довольно напряженные — ни USB, ни прикуривателя. Качество обивки соответствует цене устройства, никакой неожиданной роскоши. Багажник небольшой, но для хэтчбека в целом его достаточно — 390 литров, а если сложить задний диван, то будет 1075.

Двигатель

Как уже ясно из приведенной выше информации, силовые агрегаты X-Line не отличаются от установленных на седане — это те же 1.4/100 и 1,6 л / 123 лошадиные силы. Они вполне согласны с 92-м бензином, что немаловажно в нынешней экономической ситуации. Покупатель имеет возможность выбрать 6-ступенчатую механическую трансмиссию или 6-диапазонный автомат, а производитель рекомендует менять масло каждые

км пробега.

В целом к ​​двигателю претензий нет, но хотелось бы, чтобы крутящий момент был чуть больше 151 Нм при 4850 об / мин, а обороты в свою очередь ниже 6300 на максимальной мощности. Уже в базовой комплектации присутствует электронная система контроля давления в шинах, хотя, честно говоря, не первая важная особенность.А вот премиальная комплектация уже запускается с кнопки и имеет бесконтактный смарт-ключ. В общем, есть над чем подумать при выборе финального варианта, хотя существенная разница в цене может решить все за вас.

Тест-драйв

На трассе машина снова ведет себя в соответствии с заповедями своего старшего брата, седана. Автомобиль хорошо сбалансирован, обратная связь на руле адекватная, подвеска — хороший компромисс между комфортом управляемости.Короче, по трассе вопросов нет, но может тогда давайте посмотрим на машину за ее пределами?
Уже глядя на показатели дорожного просвета, становится понятно, что перед нами все же городской хэтчбек, а не компактный кроссовер — 170 мм на 15-дюймовых колесах не подходят для ралли по бездорожью. Если ваша цель — проехать относительно ровную грунтовую дорогу в заданное место, то машина справится с задачей, но категорически не рекомендуется регулярно отрываться от асфальтовых дорог — удовольствие ниже среднего.Помните, что у легендарной «девятки» клиренс такой же и даже не надо совать носом в те места, куда не рискнули бы залезть на чудо отечественного автопрома.

Тест-драйв Kia Rio X-Line видео

Заключение

Этот автомобиль нужно воспринимать точно так же, как Kia Rio в кузове седана, хэтчбек в данном случае — это форма, а не содержание, и не стоит претендовать на комфортное передвижение за городом.Если вы чувствуете, что усыпанная щебнем дорога непременно поранит лакокрасочное покрытие и не дай бог днище стандартного седана, то будьте уверены, фальшивые металлические вставки на капоте не спасут вас от такой участи.
Зато машина действительно красиво выглядит и цена более чем демократична, поэтому любители хэтчбеков — на вашей улице снова праздник, поторопитесь полюбоваться представителем исчезающего вида.

Новый Kia Rio X Line по цене , объявленной осенью 2017 года, оказался весьма привлекательным предложением и вполне может составить конкуренцию отечественной новинке Vesta SV Cross, о которой мы уже писали.Не будем вдаваться в сравнения, скоро сами покупатели выявят победителя в этой битве.

Kia Rio X-Line — по сути обычный хэтчбек Rio с обилием внедорожной пластиковой защиты и минимальными изменениями подвески, позволившими увеличить клиренс на 10 сантиметров. Удобный и практичный 5-дверный кузов, оригинальный внешний вид вряд ли понравится любителям настоящего бездорожья. Однако современных и стильных дачников модель вполне может заинтересовать.

Экстерьер Kia Rio X Line является копией китайской модели Kia K2 Cross. Российское подразделение корейского концерна не изобретало велосипед, а взяло готовую машину с соседнего рынка, тем более что агрегатная база для X Line и седана Rio общая. Обычный хэтчбек (который продается в том же Китае, но ушел с нашего рынка) получил пластиковый обвес, бамперы с серебристыми вставками, новую решетку радиатора, декоративные планки. Задняя часть имеет собственные оригинальные фонари и удачный дизайн с большим проемом, делающим машину максимально практичной.

Фото

Kia Rio X Line

Салон «внедорожник» Рио практически ничем не отличается от салона обычного седана. Правда, иная форма кузова внесла свои коррективы в заднюю часть. Теперь при желании можно полностью сложить задние сиденья и превратить машину в минивэн. Качество материалов и их подгонка, как всегда, на очень высоком уровне, в этом плане моделям этого производителя можно дать высшую оценку.Достаточно приличная колесная база в 2600 мм позволит с приемлемым комфортом разместить задних пассажиров.

Фото салона Киа Рио Х Лайн

Объем багажного отделения всего 390 литров. Несмотря на обманчивый внешний вид универсала, это обычный хэтчбек, который на 16 сантиметров короче седана. Эти сантиметры вырезаны только со спины. Если спинка заднего дивана полностью сложена, то плоская платформа не работает, однако объем загрузки значительно увеличивается.

Фото багажника Rio X Line

Технические характеристики Kia Rio X-Line

Дорожного просвета в 17 сантиметров может не хватить для поездок по нашему дачному направлению. Однако это все, что корейские дизайнеры смогли выжать из 16-сантиметрового дорожного просвета обычного седана. Если сделать клиренс больше, то это существенная переделка подвески, полная переналадка рулевого управления и использование множества оригинальных деталей, которые тоже нужно доработать.В общем, вкладывать серьезные ресурсы в Rio X-Line никто не собирался.

Поэтому в технической части никаких сюрпризов, полная унификация с седаном. Передний привод с независимой стойкой Макферсон, задняя полунезависимая подвеска с деформируемой балкой. Реечное рулевое управление с электроусилителем.

Базовый двигатель — бензиновый 1,4-литровый агрегат мощностью 100 л.с. и способен переваривать бензин АИ-92. Двигатель с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ имеет двойную систему изменения фаз газораспределения и соответствует самым строгим экологическим стандартам.Из коробок передач можно выбрать 6-ступенчатую механику или 6-диапазонный автомат.

Более мощный 16-клапанный бензиновый двигатель 1,6 л развивает мощность 123 л.с. и имеет аналогичную конструкцию. Мотор совмещен с 6-ступенчатым. механическая и автоматическая трансмиссия. На более мощный мотор устанавливается трансмиссия с другим передаточным числом, что существенно влияет на динамику.

Кстати, если на всех комплектациях Киа Рио предыдущего поколения сзади были только дисковые тормоза, то сегодня в дешевых версиях есть барабанные.Это касается не только седана нового поколения, но и Rio X-Line. Далее массогабаритные характеристики модели.

Размеры, масса, объемы, клиренс Rio X-Line

  • Длина корпуса — 4240 мм
  • Ширина — 1750 мм
  • Высота — 1510 мм
  • Снаряженная масса — от 1155 кг
  • Полная масса — 1620 кг
  • Колесная база — 2600 мм
  • Колея передних / задних колес — 1507/1513 мм
  • Свес передний — 845 мм
  • Задний свес — 795 мм
  • Объем багажника — 390 литров
  • Объем багажника при сложенных сиденьях — 1075 л.
  • Объем топливного бака — 50 литров
  • Размер шин — 185/65 R15, 195/55 R16
  • Дорожный просвет — 170 мм

Видео тест-драйва Kia Rio X-Line

Подробный видеообзор и тест-драйв Kia Rio X Line.

Еще один обзор.

Цены и комплектации Kia Rio X Line

В стандартной комплектации покупателям предлагается довольно приличный набор опций. На базе уже есть кондиционер, электрические стеклоподъемники всех дверей, передние подушки безопасности, система помощи при трогании с места (HAC), система стабилизации (ESC) и многое другое. Есть даже аудиосистема с 4 динамиками. Правда, колеса 15 дюймовые со стальными дисками, а задние тормоза барабанные. Полный список цен и конфигураций смотрите здесь.

  • X-Line Comfort 1,4 л., 6МКПП — 794900 рублей
  • X-Line Comfort 1.4 л., 6АКПП — 834900 рублей
  • X-Line Comfort 1.6 л., 6МКПП — 819900 рублей
  • X-Line Comfort 1.6 л., 6АКПП — 859900 рублей
  • X-Line Luxe 1.6 л., 6МКПП — 854900 рублей
  • X-Line Luxe 1.6 л., 6АКПП — 884900 рублей
  • X-Line Prestige AV 1.6 л., 6АКПП — 984900 рублей
  • X-Line Premium 1.6 л., 6АКПП — 1044900 руб.

Цены указаны без учета всевозможных скидок и акций.Например, модели, выпущенные в прошлом году, можно купить дешевле.

Как снаружи

После выпуска Hyundai Creta в России многие ждали, что ответит Kia, когда у них тоже появится компактный внедорожник. А потом был Rio X-Line. Почему не кроссовер?

Завод Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге не имеет достаточных мощностей для выпуска еще одной модели, которая будет выпускаться десятками тысяч. Ставка была сделана на Creta — и это оправданно, если посмотреть на статистику продаж.И Kia пришлось на время отказаться от внедорожника в пользу приподнятого хэтчбека.

X-Line отличается от обычного Rio прежде всего внедорожным обвесом из неокрашенного пластика, направляющими и увеличенным клиренсом — 170 мм против 160 мм у седана. Спереди не так много изменений, но сзади вы можете узнать X-Line по полосе между светодиодами задних фонарей и двумя выхлопными трубами.

Ничего особенного? Но визуально, мне кажется, приподнятый Rio красивее своего собрата-седана.

Кроме того, хэтчбек на 10 миллиметров шире и на 50 миллиметров выше четырехдверного. В районе второго ряда крыша приподнята на 14 мм — чтобы высоким пассажирам не приходилось подпирать потолок головой.

Как внутри

Интерьер полностью перекочевал с обычной Kia. И в этом нет ничего плохого, он один из лучших в своем сегменте. Практически идеальная эргономика, уютный интерьер, начитанные устройства и мультимедиа с простым и логичным интерфейсом.

Придраться можно только к жесткому пластику (хотя для «бюджетника» все же стоит сделать скидку) и отсутствием регулировки поясничного выбора в водительском кресле. Последнее будет особенно заметно при проблемах со спиной.

Спереди две розетки на 12 вольт, USB и AUX. На мой взгляд, лучше было бы установить два USB-разъема, в век гаджетов одного уже недостаточно, а когда в машине полно пассажиров, то всем хочется подзарядить свой девайс.Подкупить переходники — не вариант.

Пространство для ног на задних сиденьях такое же, как у Rio, но, как уже упоминалось, над головой немного больше: крыша выше, чем у обычной версии.

Багажник меньше, чем у «седана» — 390 литров против 480 литров. Однако этот объем на 29 литров больше, чем у Lada Xray и на 70 литров больше, чем у Renault Sandero. К тому же, складывая спинки задних сидений по частям, в X-line удобнее перевозить крупногабаритные грузы.

Жалко только, что крючков нет, придется довольствоваться только нишами по бокам. В этой связи, конечно, корейцам стоит повнимательнее присмотреться к тому, чем сейчас занимается АвтоВАЗ. У, которую многие почему-то называют конкурентом X-Line, столько приятных и удобных «фишек» в багажнике, что даже Skoda может позавидовать.

Но вернемся к X-Line. Хэтчбек понравился большим количеством полезных и приятных опций, которые пригодятся прямо сейчас.В нашей машине были подогрев передних сидений, лобового и задних стекол, руля и заднего дивана. Не хватало только подогрева форсунок омывателя и дистанционного запуска. Однако и без этого зимний пакет Kia действительно впечатляет. Утром перед работой не придется тратить драгоценные минуты на очистку стекла от льда.

Как и седан, хэтчбек продается в России с двумя двигателями. Это двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 100 и 123 л.с., с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач и 6-диапазонным «автоматом».Как обычно, у нас был вариант с АТ и самым мощным агрегатом.

Ураганного разгона от X-Line ждать не стоит — по цифрам (да и по ощущениям) он чуть медленнее седана. Все дело в увеличенной на 5-15 кг снаряженной массе в зависимости от комплектации. Результат 11,6 секунды до «сотни» не кажется ахти как какое-то достижение. Но для езды по городу этого вполне достаточно.

А вот с обгонами на трассе могут возникнуть проблемы.Вы не сможете быстро разогнаться — ни с места, ни во время движения. Если резко нажать на педаль газа, то машина думает, двигатель раскручивается, а потом только машина оживает. Другое дело, что рев мотора такой, что каждый раз думаешь, стоит ли так издеваться над машиной.

В спокойном и размеренном режиме ездить на X-Line намного приятнее. Благодаря новым пружинам и амортизаторам корейцам удалось добиться оптимального баланса комфорта и управляемости.Хэтчбек отлично едет, быстро реагирует на все ваши действия, а в поворотах нет кренов.

Подвеска позволяет не сбрасывать скорость на крупных неровностях, жаль, что со средними неровностями не справляется так уверенно. Например, во время испытания соединения на мостах стали одним из самых больших испытаний. До «прорывов» не дошло, хотя и приятного было мало.

Шумоизоляция? Многие коллеги жаловались, что не слышно друг друга в салоне на большой скорости.Но я так не думал. Если не мучить двигатель, проблем не будет. Не исключено, что все это из-за покрышек. На наш хэтчбек была установлена ​​нешипованная Nokian Hakkapeliitta R2, которая, кстати, отлично себя зарекомендовала не только на сухом асфальте, но и в зимние метели, когда Москва была покрыта снегом.

Какова чистая прибыль

Rio X-Line продается в России от 686 410 рублей, наша тестовая машина стоит 964 900 рублей, топовая версия обойдется в 1 024 900 рублей.

Повышенный хэтчбек больше всего подойдет жителям мегаполисов, которые устали от седанов. Новый кореец может предложить симпатичный дизайн, отличные ходовые качества и богатый набор опций.

Но он априори не может быть альтернативой кроссоверу с клиренсом 170 мм, это надо понимать. К тому же передний бампер внизу окрашен в серый цвет, поэтому подъезжать к бордюрам нужно осторожно.

Настоящие конкуренты Киа — Lada Xray (от 614 900 руб.) И Renault Sandero Stepway (от 649 900 руб.).Но у них нет такого внятного и понятного «автомата». В этом плане у корейца есть преимущество. Однако у Xray и Sandero Stepway есть свои преимущества. К примеру, клиренс и у первого, и у второго составляет впечатляющие 195 мм. Между прочим, Xray хорошо показал себя в нашем умеренном тесте на бездорожье.

Но самое главное, что выбора в этом классе еще больше, и нет сомнений, что Kia Rio X-Line тоже найдет своих покупателей.

Хэтчбек Kia Rio X-Line — еще один представитель достаточно насыщенного рынка с большой конкуренцией. Это усложняло задачу корейским инженерам — они должны были вывести на рынок конкурентоспособную модель. Сегодня об автомобиле известно очень много — и цены, и цены, и цены. Чтобы понять, как едет модель, представляем вашему вниманию Test Drive Kia Rio X-Line.

Kia Rio X-Line

Модель X-Line — внедорожная версия хэтчбека класса B.Автомобиль разработан на базе седана Kia Rio для внутреннего и китайского рынков. По этой причине можно сделать обоснованный вывод, что в управлении автомобиль напоминает седан Rio. Однако отличия между новой версией и предшественницей все же есть.

В отличие от своего собрата, автомобиль короче, выше и шире. В некоторой степени увеличение этих параметров связано с пластиковыми накладками. Автомобиль получил увеличенный — на 10 мм. Автомобиль получил другой кузов, а также приобрел элементы внедорожного стиля: рейлинги

  • ;
  • двойная накладка на выхлопную трубу;
  • пластиковый обвес.

Изначально хэтчбек оснащался достаточно богато. При этом он достаточно функциональный и позволяет перевозить крупногабаритные грузы, жертвуя сиденьями заднего ряда. По сравнению с седаном он немного меньше, но в результате доработки кузова пятидверка более удобна в плане парковки.

Основные преимущества в движении

В движении у хэтчбека и седана много общего. Использование других пружин и амортизаторов не сильно меняет характер машины.В результате изменений плавность хода улучшилась. Автомобили с 15- и 16-дюймовыми колесами отлично справляются с ямами с острыми краями.

Что касается шумоизоляции, то тихой машину назвать нельзя. На высоких оборотах двигатель сильно шумит и рычит. Слышен стук камешков в колесные арки, а рейлинги на крыше с большим негодованием раздвигают воздух. За это у производителя минус. При этом рейлинги уместно смотрятся на крыше автомобиля, хотя на большой скорости они вносят свою лепту.

Управлять комфортно, модель отличается отличной управляемостью. Руль информативный, удобный, приятной формы. Бортовой компьютер представляет параметры в удобном для чтения формате. Городской автомобиль хорошо справляется с основными функциями — разгоном, торможением, демонстрируя точность управления и отзывчивость. Подвеска ведет себя уравновешенно, хорошо преодолевает различные препятствия на дороге.

В комплексе мультимедийных дисплеев имеется множество функций управления.Отдельная часть функций представлена ​​стандартными кнопками. На дисплее отображается информация с камер заднего вида, навигации. Мобильные устройства также могут быть подключены к мультимедийной системе.

Климат-контроль расположен отдельно под дисплеем. Ниже расположены разъемы для подключения внешних устройств. Также есть небольшая ниша для мелочей и кнопок прогрева сиденья и руля. В салоне большое количество разнообразных ниш для удобного размещения мелочей.

Как оставаться в безопасности на дороге

Большое внимание инженеры уделили безопасности. Система ABC оснащена функцией распознавания пешеходов и способна самостоятельно останавливать транспортное средство. Система контроля полосы движения на дороге предупреждает водителя о том, что он ремонтирует машину, не включая индикатор. При необходимости системы можно отключить.

В базовой версии машина оснащена системой стабилизации, контролем торможения в поворотах, стабилизацией при резком торможении.Все это в комплексе повышает безопасность, устраняя недостатки водителя.

Сильные и слабые стороны X-Line

У автомобиля есть свои сильные и слабые стороны.

Достоинства модели:

  • богатая комплектация в базовой версии;
  • вместительность на задних сиденьях;
  • хорошая динамика разгона;
  • приятные внешние особенности;
  • удобное багажное отделение.

К недостаткам можно отнести слабую шумоизоляцию, высокий уровень шума на высоких оборотах, не идеальную плавность хода … Возможно маловато и клиренс .

Видео тест-драйва с увеличенным клиренсом

Подводя итог

В целом Kia Rio X-Line — органичная модель, производящая цельное впечатление. На фоне предшественников новинка выглядит намного привлекательнее, динамичнее и современнее. Можно сказать, что инженеры хорошо поработали, представив конкурентоспособную модель для нашего рынка.

Познакомьтесь с нашей группой

В последнем поколении семейства Kia Rio автопарк пополнялся в основном седанами, на долю продаж пятидверки приходилась лишь около одной пятой.Этого будет мало, решили корейцы. Поэтому при разработке Rio четвертого поколения было решено делать не просто хэтчбек, а кроссовер … Сегодня, когда форм-фактор внедорожника почти каждый месяц выходит на новые высоты, этот вариант потенциально более востребован.

Правда, создатели сделали немного странно. Со всем «внедорожным» антуражем пластиковых накладок и прочих украшений Rio X-Line поднялся с земли всего на сантиметр по сравнению с седаном. Объективно в городских условиях 170 мм дорожного просвета вполне хватит практически для любой задачи.Но покупателю нравятся цифры, и он видит для сравнения: клиренс обычной Lada Vesta составляет 178 мм, а у прямого конкурента Vesta Cross больше 200 мм.

В версии Prestige клиренс составляет 190 мм. Раньше было 170 мм. На фото видно четкое различие между ранней и текущей версиями.

И вот тут-то и проявляется типичный корейский трудоголизм. Раз есть проблема, ее нужно срочно решать, а не ждать годы рестайлинга.Подвеску Rio X-Line быстро перенастроили, а дорожный просвет увеличили до 190 мм в обычных комплектациях и 195 мм в самом дорогом Premium — разница в 5 мм обусловлена ​​более крупными колесами (195 / 60R16 против 185 / 65R15). Грубо говоря, не меньше двух сантиметров. Вроде ради этого достаточно просто поставить более высокие пружины — и готово. Но нет! Все компоненты подвески были переработаны. И результат уже в продаже.

У меня на тесте Rio X-Line в «предпоследней» комплектации Prestige с автоматической коробкой передач.Перечислять элементы комплектации не буду, проще сказать, чего в ней не хватает до «полной начинки»: нет навигации и бесключевого доступа. В общем, это все, о чем может пожалеть современный покупатель. Но есть подогрев руля — это мой любимый вариант. Лобовое стекло тоже с подогревом — зимой это оценят все владельцы.

Подогрев рулевого колеса и клавиши сиденья расположены на самом видном месте.

Салон не блещет простором, но мне удалось вполне комфортно уместить весь свой рост 197 см — а значит, Rio подойдет всем.

Я ездил на Rio X-Line целую неделю и … ничего особенного не скажу. Не потому, что все плохо, ни в коем случае! Напротив: я считаю, что Kia Rio — один из лучших представителей B-сегмента. Я сел за руль и ехал так, как будто пять лет делал это каждый день. Рио практически все делает как обычно и ожидаемо, интуитивно понятно.

Rio X-Line прав, поворачивает немного резко. В повороты всегда входит абсолютно нейтрально — ни поворотов, ни сноса передка добиться не удалось.Это правильные манеры переднего привода. Подвеска с хорошим запасом отрабатывает любые ямы и выступы проезжей части. Я даже согласен с уровнем шумоизоляции: в этом классе глупо ожидать тишины.

Rio X-Line не претендует на звание лавра хот-хэтча, поэтому силовая установка со своими задачами справляется достойно. Мощности бензинового мотора 1.6 хватает, хотя, конечно, 126 сил и 151 Нм — далеко не предел мечтаний. С другой стороны, 6-ступенчатый автомат хорошо настроен, он вовремя сбрасывает ступени при разгоне и не забывает плавным движением переключаться наверх.Я бы, наверное, поработал над звуком выхлопа: когда обороты превышают 3,5 тысячи, вой двигателя отбивает желание превысить скоростной режим.

Экран мультимедийной системы не впечатляет графикой, но с интерфейсом легко взаимодействовать, меню логичное, раздражающих зависаний не замечено. Любители магнитофонов и других автомобильных гаджетов оценят количество разъемов: две розетки на 12 В, 3,5 мм, AUX и USB.

Все мои нытья по поводу Рио можно легко отнести к субъективности и личным антропометрическим данным.Подлокотник маловат — правый локоть болтается в воздухе. Подстаканники не вмещают мою любимую термокружку. Зеркала слишком маленькие …

Но есть два момента, с которыми я никогда не соглашусь. Во-первых, именно этот красный цвет для машины категорически не подходит. Он неглубокий, объема в нем нет, теряются вполне удачные формы тела. Я бы выбрал темно-серый металлик или мокрый асфальт. Что ж, стандартные колесные диски кажутся слишком маленькими в массивных арках, подчеркнутых пластиковыми накладками.Дисбаланс можно легко устранить, просто установив больший радиус и больший вылет.

Загнутая спинка второго ряда образует небольшую ступеньку. Но для бюджетной машины трансформация салона хорошо продумана.

В максимальной комплектации это сделано частично. Но я бы не ограничился полумерами: на месте будущего владельца я бы не пожалел 20 тысяч рублей за комплект черных колес 18 радиуса на низком профиле и с правильно подобранным вылетом.Я люблю автомобили, в которых есть индивидуальность.

Технические характеристики Kia Rio X-Line

Размеры (редактировать) 4240х1750х1510 мм
База 2600 мм
Снаряженная масса 1203 кг
Полная масса 1620 кг
Зазор 190 мм
Объем багажника 390/1075 л
Объем топливного бака 50 л
Двигатель бензин, 4-цилиндровый, 1591 см 3, 123/6300 л.с. сек./ мин -1, 151/4850 Нм / мин -1
Трансмиссия автомат, 6-ст., Передний привод
Размер резины 185 / 65R15
Динамика 183 км / ч; От 11,6 с до 100 км / ч
Расход топлива (город / трасса / смешанный) 8,9 / 5,6 / 6,8 литров на 100 км
Конкуренты Лада Веста SW Cross, Lada XRay Cross, Renault Sandero Stepway
  • Чем больше миллиметров под днищем, тем лучше.
  • Эстетам могут не понравиться цвета и дизайн колес.

На автомобиле

Канонический переднеприводный персонаж. Так поправьте, что станет скучно.

Салон

Корейцы выжали из заданных габаритов максимум места и собрали его лучше всех конкурентов.

Комфорт

Все электронные страховщики действуют.Не хватает только активных радаров круиз-контроля.

Безопасность

Наивысший балл Top Safety Pick + по результатам краш-тестов американской IIHS.

Цена

Довольно разумный ценник по сравнению с конкурентами.

Средний балл

Приговор

Подводя итог, я еще раз обратил внимание на удачное сочетание цены и качества или увеличенный клиренс.Но интереснее другое. За неделю обновленный Rio X-Line успел произвести на себя такое приятное впечатление, что я всерьез задумался о его приобретении. Правда, не для себя — для жены!

.
30Май

Антицарапин для авто какой лучше: 7 лучших антицарапинов для авто — Рейтинг 2020 года (Топ 7)

30 Май 1978 alexxlab Комментировать

производители, какой выбрать, рейтинг топ-7

Во время эксплуатации транспортного средства лакокрасочное покрытие кузова часто подвергается внешним повреждениям. На корпусе автомобиля во время езды появляются различные царапины или трещины. Для маскировки таких повреждений существуют специальные средства. Антицарапины не только скрывают появившиеся царапины, но и улучшают внешний вид покрытия, обладают водоотталкивающим эффектом.

Все абразивные средства для полирования покрытия обладают двойным эффектом:

  • Заполняют глубокие повреждения и обеспечивают защиту металлу кузова от попадания воды и образования ржавчины.
  • Выравнивают поврежденные участки, маскируют поверхность в тон всего транспортного средства.

Основные критерии выбора

Современный рынок предлагает большой выбор средств по уходу за кузовом автомобиля, которые отличаются качеством, химическим составом и стоимостью. Антицарапин по сути представляет собой гибрид финишной и абразивной полировочной пасты. Абразивное вещество помогает не только замаскировать поврежденный участок, но и выровнять перепады в зоне царапины. После нанесения средства на царапину, участок полируется с помощью мягкой ткани. Для того, чтобы купить подходящий товар, следует знать главные критерии выбора:

  • Средство – антицарапин выбирают с красителем, который по цвету максимально подходит к краске автомобиля.
  • Для обработки мелких царапин лучше всего подойдут средства – карандаши, для более сильных повреждений следует выбирать антицарапин – пасту.
  • Сильно абразивные пасты могут повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Поэтому при покупке следует обращать внимание на состав. Производители указывают процентное содержание абразивных частиц на этикетке.
  • В каждом средстве для полирования кузовной поверхности автомобиля должен присутствовать воск. Без этого компонента об эффективном действии пасты не приходится.

Рейтинг антицирапинов для авто 

Не всегда дорогостоящее изделие известного бренда может оправдать себя полученным результатом. Сегодня можно приобрести качественные средства для маскировки полировки следующих фирм:

Антицарапин Turtle Wax

Товар немецкого производителя отличается высоким качеством. Средство хорошо справляется с мелкими царапинами, а также с сильными повреждениями. Паста достаточно абразивная, поэтому производитель не рекомендует перетирать при полировке. В этом случае велика вероятность стереть краску с автомобиля.

ДОСТОИНСТВА:

  • Приятно пахнет
  • Хорошо убирает царапины

НЕДОСТАТКИ

  • Работает только для незначительных царапин

Антицарапин Turtle Wax

Sonax удалитель царапин

Известная английская фирма производит полироли различного состава и стоимости. Паста этой марки без лишних усилий распределяется по поврежденной поверхности лакокрасочного покрытия машины. Блеск после полировки сохраняется на долгое время.

ДОСТОИНСТВА:

  • Удаляет поверхностные царапины, потускнение, стойкие загрязнения;
  • Восстанавливает глубокий блеск кузова автомобиля
  • Простота использования

НЕДОСТАТКИ

Sonax удалитель царапин

Удалитель царапин RUNWAY

Товары для автомобилей немецкой компании известны по всей Европе. Абразивная паста этой фирмы имеет высокую скорость работы. Но, при использовании ее на темном покрытии нужно заполировать поверхность еще и финишной пастой для устранения микроцарапин.

ДОСТОИНСТВА:

  • Удобно использовать
  • Качественная паста
  • Хорошо устраняет царапины

НЕДОСТАТКИ

  • Глубокие царапины убирает неполноценно

Удалитель царапин RUNWAY

Fix It Pro

Отечественный производитель не отстает от зарубежных коллег. Химический состав пасты позволяет быстро устранить мелкие царапины, придать поверхности участка блеск. Правильно подобранное соотношение абразивных веществ в пасте не оставляет на поверхности заметный голографический эффект. Более доступная стоимость товара делает его довольно востребованным среди автолюбителей.

ДОСТОИНСТВА:

  • Эффективность
  • Скорость работы

НЕДОСТАТКИ

  • Выраженная абразивность требует внимания при работе

Fix It Pro

LIQUI MOLY KRATZER STOP

Универсальное средство немецкого производителя подходит для маскировки и полировки царапин на автомобилях и мотоциклетных шлемов. Химический состав средства позволяет быстро удалять с поверхности покрытия стойкие загрязнения. Паста не наносит повреждений самому покрытию обрабатываемого участка.

ДОСТОИНСТВА:

  • Скорость работы
  • Паста не наносит повреждений покрытию
  • Состав эффективно работает

НЕДОСТАТКИ

  • Абразивность высоковата

LIQUI MOLY KRATZER STOP

MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Паста китайской компании не имеет в своем составе воска, поэтому с глубокими повреждениями справиться не может. Зато средство эффективно справляется с незначительными царапинами.

ДОСТОИНСТВА:

  • Хорошая эффективность при низкой цене
  • Быстрая полировка глубоких царапин

НЕДОСТАТКИ

  • Трудоемкость полировки из-за консистенции
  • Глубокие царапины убирает неполноценно

MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Bullsone Scratch Remover

Для маскировки небольших царапин отлично подойдут карандаши – пасты. При пользовании карандашом для заполнения трещин потребуется гораздо меньше времени. Для полировки необходим нагрев, который обеспечивается при помощи технического фена.

ДОСТОИНСТВА:

  • Эффективное заполнение трещин
  • Неплохая маскировка

НЕДОСТАТКИ

  • В идеале для работы нужен нагрев

Bullsone Scratch Remover

Какое средство для ликвидации царапин для автомобиля выбрать?

Перекрашивать кузов автомобиля при небольших повреждениях покрытия – дело дорогостоящее. А если не обращать на царапины внимание долгое время, то со временем начнется процесс коррозии. Антицарапины помогут решить данные проблемы быстро и на продолжительный срок. Выбор подходящего средства зависит от того, какие повреждения присутствуют на корпусе.

Для неглубоких царапин можно приобрести недорогой карандаш. Если повреждения довольно серьезные, но покраска кузова еще не намечается, следует обратить внимание на более дорогие средства. 

Отзывы покупателей об

антицарапинах для автомобиля

Отзыв о MOTUL E8 SCRATCH REMOVER
Для проблем, который я хотел решить, данное средство подошло. Удалены потертости, которые видны были только на сухом лкп
Автор: Владимир Ярославович
Источник: Яндекс-маркет

Отзыв об Turtle Wax

Пользуюсь этим антицарапином давно, довольна))
Автор: Алена
Источник: Яндекс-маркет

Рейтинг лучших антицирапинов для авто: производители, какой выбрать, рейтинг топ-7

Во время эксплуатации транспортного средства лакокрасочное покрытие кузова часто подвергается внешним повреждениям. На корпусе автомобиля во время езды появляются различные царапины или трещины. Для маскировки таких повреждений существуют специальные средства. Антицарапины не только скрывают появившиеся царапины, но и улучшают внешний вид покрытия, обладают водоотталкивающим эффектом.

Все абразивные средства для полирования покрытия обладают двойным эффектом:

  • Заполняют глубокие повреждения и обеспечивают защиту металлу кузова от попадания воды и образования ржавчины.
  • Выравнивают поврежденные участки, маскируют поверхность в тон всего транспортного средства.

Основные критерии выбора

Современный рынок предлагает большой выбор средств по уходу за кузовом автомобиля, которые отличаются качеством, химическим составом и стоимостью. Антицарапин по сути представляет собой гибрид финишной и абразивной полировочной пасты. Абразивное вещество помогает не только замаскировать поврежденный участок, но и выровнять перепады в зоне царапины. После нанесения средства на царапину, участок полируется с помощью мягкой ткани. Для того, чтобы купить подходящий товар, следует знать главные критерии выбора:

  • Средство – антицарапин выбирают с красителем, который по цвету максимально подходит к краске автомобиля.
  • Для обработки мелких царапин лучше всего подойдут средства – карандаши, для более сильных повреждений следует выбирать антицарапин – пасту.
  • Сильно абразивные пасты могут повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Поэтому при покупке следует обращать внимание на состав. Производители указывают процентное содержание абразивных частиц на этикетке.
  • В каждом средстве для полирования кузовной поверхности автомобиля должен присутствовать воск. Без этого компонента об эффективном действии пасты не приходится.

Рейтинг антицирапинов для авто

Не всегда дорогостоящее изделие известного бренда может оправдать себя полученным результатом. Сегодня можно приобрести качественные средства для маскировки полировки следующих фирм:

Антицарапин Turtle Wax

Товар немецкого производителя отличается высоким качеством. Средство хорошо справляется с мелкими царапинами, а также с сильными повреждениями. Паста достаточно абразивная, поэтому производитель не рекомендует перетирать при полировке. В этом случае велика вероятность стереть краску с автомобиля.

  • Приятно пахнет
  • Хорошо убирает царапины
  • Работает только для незначительных царапин

Sonax удалитель царапин

Известная английская фирма производит полироли различного состава и стоимости. Паста этой марки без лишних усилий распределяется по поврежденной поверхности лакокрасочного покрытия машины. Блеск после полировки сохраняется на долгое время.

  • Удаляет поверхностные царапины, потускнение, стойкие загрязнения;
  • Восстанавливает глубокий блеск кузова автомобиля
  • Простота использования

Удалитель царапин RUNWAY

Товары для автомобилей немецкой компании известны по всей Европе. Абразивная паста этой фирмы имеет высокую скорость работы. Но, при использовании ее на темном покрытии нужно заполировать поверхность еще и финишной пастой для устранения микроцарапин.

  • Удобно использовать
  • Качественная паста
  • Хорошо устраняет царапины
  • Глубокие царапины убирает неполноценно

Fix It Pro

Отечественный производитель не отстает от зарубежных коллег. Химический состав пасты позволяет быстро устранить мелкие царапины, придать поверхности участка блеск. Правильно подобранное соотношение абразивных веществ в пасте не оставляет на поверхности заметный голографический эффект. Более доступная стоимость товара делает его довольно востребованным среди автолюбителей.

  • Эффективность
  • Скорость работы
  • Выраженная абразивность требует внимания при работе

LIQUI MOLY KRATZER STOP

Универсальное средство немецкого производителя подходит для маскировки и полировки царапин на автомобилях и мотоциклетных шлемов. Химический состав средства позволяет быстро удалять с поверхности покрытия стойкие загрязнения. Паста не наносит повреждений самому покрытию обрабатываемого участка.

  • Скорость работы
  • Паста не наносит повреждений покрытию
  • Состав эффективно работает
  • Абразивность высоковата

MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Паста китайской компании не имеет в своем составе воска, поэтому с глубокими повреждениями справиться не может. Зато средство эффективно справляется с незначительными царапинами.

  • Хорошая эффективность при низкой цене
  • Быстрая полировка глубоких царапин
  • Трудоемкость полировки из-за консистенции
  • Глубокие царапины убирает неполноценно

Bullsone Scratch Remover

Для маскировки небольших царапин отлично подойдут карандаши – пасты. При пользовании карандашом для заполнения трещин потребуется гораздо меньше времени. Для полировки необходим нагрев, который обеспечивается при помощи технического фена.

  • Эффективное заполнение трещин
  • Неплохая маскировка
  • В идеале для работы нужен нагрев

Какое средство для ликвидации царапин для автомобиля выбрать?

Перекрашивать кузов автомобиля при небольших повреждениях покрытия – дело дорогостоящее. А если не обращать на царапины внимание долгое время, то со временем начнется процесс коррозии. Антицарапины помогут решить данные проблемы быстро и на продолжительный срок. Выбор подходящего средства зависит от того, какие повреждения присутствуют на корпусе.

Для неглубоких царапин можно приобрести недорогой карандаш. Если повреждения довольно серьезные, но покраска кузова еще не намечается, следует обратить внимание на более дорогие средства.

Отзывы покупателей об

антицарапинах для автомобиля

Отзыв о MOTUL E8 SCRATCH REMOVER
Для проблем, который я хотел решить, данное средство подошло. Удалены потертости, которые видны были только на сухом лкп
Автор: Владимир Ярославович
Источник: Яндекс-маркет

Отзыв об Turtle Wax

Пользуюсь этим антицарапином давно, довольна))
Автор: Алена
Источник: Яндекс-маркет

Мелкие царапины являются наиболее распространёнными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также иные непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня, а заодно и настроение его владельца. Как вариант — можно обратиться в автосервис и за определённую стоимость вернуть машине безупречную поверхность. Но при наличии некоторых знаний и сноровки самостоятельное устранение дефектов с применением специализированных средств принесёт результат не хуже, чем у профессионалов.

Особенности удаления царапины с кузова автомобиля

Перед началом реставрации стоит обратить внимание на глубину повреждений авто — мелкие царапины лакокрасочного покрытия, дефекты до уровня грунта или серьёзные повреждения до слоя металла. В последнем случае следует приступать к обработке машины незамедлительно, иначе в скором времени может быть запущен процесс коррозии.

Повреждения лёгкой и средней степени не требуют слишком больших усилий для их устранения. А вот чтобы убрать глубокие царапины с кузова авто, потребуется основательная антикоррозийная обработка. Если участки с дефектами занимают не более трети поверхности машины, понадобится лишь местная обработка.

Устранение лёгких царапин с кузова автомобиля

Совсем мелкие сколы и царапины легко удалить при помощи обычной полировки. Чуть более существенные — используя восстановительные абразивные полировки. Средство наносится на высушенную чистую поверхность энергичными движениями по кругу, либо специальной полировальной машинкой.

Внимание! В процессе нужно следить, чтобы состав не засох раньше времени, в противном случае он сам может стать причиной дополнительных царапин. После окончания полировки на кузов машины следует нанести полироль защитную или воск.

Среди эффективных средств, подходящих, чтобы убрать мелкие дефекты с поверхности авто, стоит отметить «Антириск». Он не только приводит машину в надлежащий вид, но и борется с пятнами, которые образуются при взаимодействии с ультрафиолетом, дорожной солью и прочими реагентами.

Средство «Антицарапин» для устранения мелких и средних царапин

Для бюджетного устранения повреждений на лакокрасочной поверхности автомобиля отлично подходит средство «Антицарапин». Несмотря на то, что у профессионалов из автосервиса о нём не самые лестные мнения, многие автолюбители предпочитают именно его для борьбы с несложными дефектами. Механизм применения данного средства предельно прост:

  1. Тщательно очистить авто от загрязнений и дать ему полностью высохнуть.
  2. Выдавить препарат на влажную ветошь и аккуратно протереть участки с недостатками. Сильно тереть нельзя, иначе будет хуже.
  3. Подождать 1-1,5 минуты до полного высыхания «Антицарапина».
  4. Произвести полировку до блеска.

Препарат «Антицарапин» представлен в виде пасты. Его количество при использовании зависит от глубины и площади повреждённой поверхности.

Важно! Данное средство не убирает, а только маскирует мелкие царапины, делая их практически не видимыми глазу.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется дополнительно применить жидкий воск после нанесения маскирующей пасты. Все манипуляции с воском аналогичны тем, что проделываются с «Антицарапином». Проводить работы по ликвидации незначительных царапин рекомендуется в тёплую погоду, но только не под прямыми солнечными лучами.

По общим отзывам «Антицарапин» — достаточно эффективное и совсем недорогое средство для борьбы с царапинами на кузове автомобиля. Однако при серьёзных повреждениях он практически не эффективен и не способен даже визуально убрать дефекты. В таких ситуациях стоит обратить внимание на более мощные и действенные средства.

Подкрашивающий карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля

Если поверхность машины повреждена до грунта, то оптимально исправить это с помощью специальных корректоров и карандашей. Они могут быть гелевыми и восковыми. Первая разновидность присутствует на авторынке в обширном цветовом спектре. Различия таких карандашей состоят в следующем:

  • восковый карандаш — закрашивает царапину, остатки воска убираются тканью из микрофибры. Имеет низкую стоимость, прост в применении, вся процедура занимает несколько минут. Тем не менее, результат воскового карандаша недолговечен, и закрашивание приходится повторять вновь и вновь;
  • гелевый карандаш (корректор) — заполняет своим содержимым скол или царапину, после чего застывает и становится совершенно не заметен. Результат сохраняется надолго. Такой корректор представляет собой тюбик или фломастер с акриловым наполнителем самых разнообразных оттенков. Таким образом, любой автолюбитель может подобрать цвет, максимально соответствующий его авто;

Обратите внимание! Любой комплект автокарандашей идёт в наборе с кисточкой. Но для более точного нанесения маскирующего вещества рекомендуется пустить в ход зубочистку. Таким нехитрым методом можно убрать царапину с ювелирной точностью.

Покраска автомобиля при удалении глубоких царапин

Глубокие повреждения на лакокрасочной поверхности машины не представляется возможности убрать, не используя краску. Если пустить всё на самотёк, то участки с дефектами начнут ржаветь, а это уже потребует основательной антикоррозийной обработки с немалым вложением средств и тратой временных ресурсов.

Этапы обработки глубоких царапин с применением покраски следующие:

  1. Подготовка поверхности, ликвидация грязи и заржавевших участков с использованием наждачной бумаги Р1500 и Р2000. Процедуру следует проводить аккуратно, так как чем больше материала будет стёрто, тем интенсивней придётся закрашивать. При обнаружении вмятины под царапиной её необходимо зашпаклевать.
  2. Нанесение грунтовки кисточкой или распылителя.
  3. Шлифовка с добавлением воды.
  4. Нанесение состава для обезжиривания.
  5. Покраска нужных участков. Краска должна быть нанесена в 2 слоя, между первым и вторым — промежуток не менее 30 минут. В завершение процедуры на обновлённую машину следует нанести лак.

Общие правила проведения работ по удалению царапин

Любые работы по реставрации кузова автомобиля необходимо проводить в сухом и очищенном помещении. Если такая возможность отсутствует, то должна быть ясная и безветренная погода без осадков. Нельзя допускать попадания пыли на обрабатываемые поверхности машины — это сведёт на нет все старания.

Дефектные участки с царапинами и сколами должны быть идеально подготовлены к дальнейшим процедурам — быть чистыми, сухими и абсолютно обезжиренными. Для этих целей хорошо применять уайт-спирт или бензин.

Перед использованием любого химического средства настоятельно рекомендуется внимательно читать инструкцию и в точности соблюдать все правила, изложенные в ней.

Следуя этим эффективным советам и правилам, вы больше не будете задаваться вопросом, как быстро и качественно устранить царапины с кузова автомобиля. На практике они совсем не сложно выполняются и, кроме того, экономят финансы.

Источник Источник https://proreyting.ru/avto/rejting-luchshih-antitsirapinov-dlya-avto-top-7.html
Источник Источник https://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/kak-ustranit-tsarapiny.html

7 лучших антицарапин для автомобилей

Царапины, которые выделяются на полированной краске автомобиля, — неприятная вещь. Еще неприятнее, чем довольно глупое слово «антицарапина», успевшее пустить корни в обиходной лексике для обозначения средств, предназначенных для этих самых царапин, максимально маскирующих и «консервирующих» повреждения. В нашем сегодняшнем рейтинге мы рассмотрим лучшие антицарапины на рынке.

Что такое защита от царапин? По сути, это своего рода гибрид абразивной и финишной полировочной пасты. Абразивный компонент выравнивает поврежденный участок, сглаживает различия в области царапин, а воск заполняет их, одновременно маскируя их — вводимая в состав краска иногда помогает предотвратить то, что выбрано максимально приближенно к цвету автомобильной краски. То есть вы получите то же самое при регулярной полировке несколькими составами по очереди — просто «антицарапинам» будет быстрее и проще (но не лучше!), И обычно продается только в небольшой упаковке, рассчитанной на небольшой объем работы.

Как мы уже видели в рейтинге лаков, не всегда громкое имя и цена оправданы в результате. Будет ли то же самое с царапинами? Давай проверим.

категорияместоимяоценкацена
Лучшая паста от царапин1Остановка Liqui Moly Kratzer9.8 / 10
2Черепаший воск против царапин9.6 / 10
3ASTROhim Anti-Scratch9.5 / 10
4Sonax 3201009.3 / 10
5ВПП Удалить царапины8.5 / 10
Лучшие карандаши от царапин1Восковый консилер LUX COLOR8.5 / 10
2Исправить Pro2.0 / 10

 

Лучшая паста от царапин

 
Остановка Liqui Moly Kratzer

(200 мл) Немецкую компанию обычно не расстраивает презентация своей автохимии. И в этот раз отдадим должное: паста действительно отлично справляется с мелкими царапинами, а большие хорошо маскируют. Воск в составе достаточно, чтобы заполнить дефекты краски, после полировки краска приобретает отличный блеск.

Конечно, нужно учитывать, что состав сильно абразивен — даже в инструкции на тюбике об этом прямо сказано, шлифовать пасту невозможно, она вполне способна вообще удалить краску с чрезмерным сопротивлением. С другой стороны, «антицарапины» покупаются только для быстрого результата, и в этом плане Liqui Moly отрабатывает свои деньги на твердую пятерку: работать не устанешь.

Рецепт хорошего результата от Liqui Moly прост. Сначала тщательно вымойте обработанную поверхность, по желанию фирменным шампунем, как указано в инструкции. Во-вторых, работайте только вручную, а не усердно с клипсой и ни в коем случае не пытайтесь обмануть, «механизируя» свою работу: без должного опыта высокоабразивные пасты категорически противопоказаны, хотя сам производитель разрешает использование полировальных машинок. Kratzer Stop идеально подходит для работы с обычными красками, опять же из-за большого абразива. При «металлик», особенно если слой лака тонкий, разница в блеске между остальным лаком и «отремонтированным» местом начнет ощущаться довольно быстро.

Основные преимущества:

  • эффективность
  • Рабочая скорость

минусы:

  • Выраженная абразивность требует внимания при работе
 9,8 / 10 рейтинг
 
Черепаший воск против царапин

(100 мл) Английская компания как производитель лаков хорошо известна. «Черепашечный» антицарапинам в целом удалась — по эффективности удаления мелких царапин и маскировки крупных не уступает Liqui Moly, блеск после полировки держится долго. Но при прямом сравнении по блеску «немец» может воспроизводить «англичанина».

Это неудивительно, ведь абразивная составляющая здесь еще более «злая» по ощущениям. Мелкая паста для царапин переписывается очень быстро, но результаты их собственной «работы» в идеале уже не эффективны. На самом деле полноценной «антицарапиной», то есть «два в одном», эту пасту назвать сложно, так как она стоит того, чтобы пройти финальный лак.

Поэтому, хотя мы отметили эффективность и скорость Turtle Wax, мы поставим на второе место антицарапины этого бренда — результаты, которые дает Liqui Moly при той же цене за грамм, определенно лучше, а цена ошибок меньше. . Черепаший воск не особо переносит чрезмерную «пастеризацию» на машинах, перекрашиваемых экономно — тонкий слой лака и краски можно стереть с земли, особенно машинкой.

Основные преимущества:

  • Рабочая скорость
  • Присутствие воска в составе действительно заметно

минусы:

  • Средний глянец
  • Абразивность высокая
 9,6 / 10 рейтинг
 
ASTROhim Anti-Scratch

(100 мл) Самодельный «антицарап» приятно порадовал — действует быстро, а после полировки дает хороший блеск, к тому же не содержит столько воска, как более дорогие составы зарубежного производства, но все же содержит.

Абразив в пасте Астрохимов приличный, поэтому мелкие царапины устраняет быстро, а о крупных не придется долго беспокоиться, маскирующий эффект хороший. Объемная доля абразивного состава и размер его микрочастиц выглядят хорошо подобранными — своей скоростью Астрохим не оставляет заметной «дуги» на поверхности голографического эффекта, что свидетельствует о появлении своеобразной «микрогребни». при полировке действует как дифракционная решетка.

Но по «антицарапинам» в этом рейтинге все равно будет третье: они могут быть субъективными ощущениями, но Liqui Moly и Turtle Wax более «восковые», т.е. они лучше и дольше заполняют «размазанные» царапины и дольше защищают покраску автомобилей. С другой стороны, домашние макароны дешевы и широко распространены в продаже, поэтому такой выбор нельзя назвать ошибочным.

Основные преимущества:

  • Хорошая производительность по невысокой цене.

минусы:

  • Финишный лак желательно «выровнять» блеск.
 9,5 / 10 Оценка
 
Sonax 320100

(75 мл) Основанная в 1950 году в Германии, компания хорошо известна в Европе своей автохимией, в то время как в России она движется вперед «с писком». Но нельзя сказать, что мы серьезно проиграли — если честно, по сравнению с более известным «немцем» Sonax выглядит бледнее, чем первое место в рейтинге антицарапин.

Скорость пасты высокая — даже, пожалуй, выше, чем у Liqui Moly или Turtle Wax. Но в то же время темная краска ясно показывает, что Sonax не полирует «в зеркало». Соответственно, в идеале необходимо сверху отполировать поверхность финишной пастой для устранения микроцарапин, которые на солнце выделяются в виде «голограмм».

Кстати, эта же компания выпускает и набор для удаления царапин с двух компонентов. Но самое забавное, что обсуждаемая здесь паста более эффективна — двойная с двойными трубками потребует гораздо больше работы. Поэтому мы включили именно команду с одной трубкой, но пока не можем дать ей высокую оценку. И рекомендуем в основном для светлых тонов (не металлических) — вот такая паста больше всего подходит.

Основные преимущества:

  • Быстрая полировка глубоких царапин

минусы:

  • Сложность полировки из-за консистенции
  • Требует доработки полировки после себя
 9.3 / 10 Оценка
 
ВПП Удалить царапины

(100 мл) Китайская паста не содержит воска, поэтому мы не можем рекомендовать ее для работы с глубокими царапинами, которые невозможно потереть «до нуля». Его «сфера деятельности» — небольшие царапины, которые удаляются достаточно эффективно и даже дешево. Абразив здесь такой же, как и для большинства составов этого плана — глинозем, но он довольно мелкий (по заявлению производителя — около 5%), а размер частиц небольшой, поэтому сильного абразивного действия паста не оказывает.

Благодаря этому не страшно доверить ее неопытному человеку, вооруженному полировальной машинкой. Механизация труда здесь вполне логична, но ручная полировка этой пастой не так уж и плоха по скорости. Единственное, о чем нужно помнить, и что однозначно исключает дешевизну взлетно-посадочной полосы, — это то, что после «царапины» придется работать с восковым лаком.

По всем качествам мы неизбежно ставим Runway на последнее место — конечно, это лучше, чем антицарапина «Everyday» с прилавка ближайшего Ашана, но есть гораздо лучшие пасты, которые к тому же не настолько дороги, чтобы иметь решающее значение. к выбору.

Основные преимущества:

  • Низкая цена
  • Низкая абразивность

минусы:

  • Отсутствие воска
  • Полезность против глубоких царапин

Царапины на ветвях стерлись, но потом их еще нужно было отполировать восковой пастой, после чего блеск потух.

 8.5 / 10 Рейтинг

 

Лучшие карандаши от царапин

 
Восковый консилер LUX COLOR

Восковые мелки этого типа рабочие, правда, требуют лужения. Сначала возьмите карандаш с краской, наиболее подходящей к цвету автомобиля, а затем запаситесь техническим феном. Карандашом потрите вымытую и обезжиренную (это важно) поверхность, затем отполируйте вручную. Без подогрева это все же процедура, поэтому пригодится фен.

В любом случае сразу предупредим — эффект от качественной полировальной пасты с воском будет лучше, а шума будет меньше. Единственное, что хорошо в этом карандаше — это сохранение глубоких трещин из-за более высокого содержания воска, но, опять же, это не навсегда. Хотя как «дешевый» вариант скорректировать внешний вид машины и выйти.

Основные преимущества:

  • Эффективное заполнение трещин
  • Хорошая маскировка благодаря выбору 8 цветов красителей

минусы:

  • В идеале для работы необходимо отопление.
 8.5 / 10 Рейтинг
 
Исправить Pro

(оригинал) Судя по тому, что по запросу «карандаша царапин» поисковики сразу стали предлагать это «чудо-лекарство», Fix It Pro не обделен популярностью и рекламой. Но, как обычно, это «чудо» остается на бумаге. Как и другие карандаши этого типа, он может маскировать только мелкие царапины, да и то ненадолго. Проще говоря — средство для перепродажи типа «чудо-добавки» и протирки торпеды обувной губкой.

Физику не обманешь — такие «стяжки» не работают как лак, а чисто маска. Для глубоких царапин его «прочности» недостаточно, а мелкие царапины можно без проблем удалить с помощью любого из перечисленных выше паст.

Наконец, неудача усугубляется тем, что то, что у нас есть в продаже, часто не связано с оригинальным карандашом, произведенным американской компанией Simoniz. Это «чудо-дзюдо» можно поискать на всем известном Алиэкспресс — китайские штамповые карандаши под этой маркой с респектабельным трудом. Но вся фишка в том, что даже «американец» толком не работает, что требуется от «китайца»? Таким образом, этот участник рейтинга, набравший рекордно низкую оценку, пришел сюда в первую очередь как предупреждение: лучше за эти деньги купить нормальную пасту. Или хотя бы восковой мелок.

Основные преимущества:

  • Скорость маскировки царапин …

минусы:

  • … но очень неглубокий
 2, оценка 0/10

 

На что обращать внимание при выборе защиты от царапин?

Итак, раз уж мы смогли убедиться, что «чудо-карандаши» не творят чудес, давайте обсудим действительно эффективные пасты от царапин. В первую очередь их эффективность зависит от содержащегося абразива — именно он физически устраняет мелкие царапины.Часто производители прямо указывают процентное содержание абразивного материала в пасте, но важно не его количество, а размер микрочастиц. Крупный абразив, даже если его немного, быстро впитает поверхность, но неизбежно оставит собственные царапины, даже если он неглубокий — то есть придется поработать финишной пастой. Мелкий абразив, даже если паста будет состоять полностью из него (ведь кузова машин полировали «в зеркало» сразу), проработает долго — но, конечно, с результатом.

Кроме того, важным компонентом защиты от царапин, без которого сложно говорить о независимости такой пасты, является воск. Это тот, который дважды воздействует на крупные царапины — проникая до тех пор, пока не высохнет поврежденная шероховатость лакокрасочного материала, восковой состав оптически маскирует царапину, а также «запечатывает» ее, предотвращая ее проникновение вглубь воды. «Против царапин» без воска в составе потребуется финишная полировка для полной защиты покрытия.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

Антицарапин Astrohim так ли хорош? Фото до и после

Мало кто знает, что в реальной жизни я довольно долго работал с автомобилями на официальном дилере, в основном по кузовному ремонту, мастером, ну там знаете покраска и вытяжка металла, все дела. Помогал в общем людям починить их железного коня.

Я ни разу с вами не делился секретами по уходу за автомобилем, но когда-то нужно начинать. Меня довольно часто об этом спрашивали клиенты. Сегодня я сделаю обзор на довольно известную штуку — Антицарапин Astrohim и покажу на примере своего автомобиля, стоит ли его покупать.

Read the post in English

Для начала немного официальной информации. Антицарапин Astrohim — бесцветный полироль для кузова с содержанием натурального карнаубского воска, мягких абразивов и специальных очистителей. Устраняет поверхностные царапины, потускнения и стойкие заветривания лакокрасочного покрытия. Полирует поверхность до зеркального блеска. Удаляет продукты окисления и следы от дорожных реагентов, не смываемые во время мойки. Подходит для любых лакокрасочных покрытий, в том числе с эффектом «металлик», «перламутр» и «хамелеон».

Моему автомобилю уже 8 лет, я его нежно люблю, ведь за эти 8 лет он ни разу меня не подводил. К любому автомобилю, как и к своему я отношусь не так трепетно, для меня это в первую очередь 4 колеса и руль.

За 8 лет естественно на кузове появилось множество царапин, крупных особо нет, больше мелких и не глубоких, по лаку. Но, я знаю, по опыту, что 80% автовладельцев относится к своему железному коню по другому, особенно девушки.

Ведь неприятно подходить к своей машине и видеть, что какой-то чудила притёр и свалил. А красить автомобиль так не хочется, да и что потом скажешь мужу?

Итак, Антицарапин Astrohim и его работа. Согласно инструкции наносится на идеально чистый и сухой кузов, продольными движениями, растираем несколько минут, даем подсохнуть. Потом подсохшую пасту убираем сухой тряпкой (желательно из микрофибры или хлопчатобумажной) остатки, уделяя внимание поврежденному участку.

Если честно сказать, чуда я не ждал, но результат превзошёл самые смелые мои ожидания! Рассмотрим на примерах:

1. Какая-то редиска, пожелавший остаться неизвестным, проехал мимо и задел заднюю правую дверь и крыло, красить я не пожелал, вот так и ездил около года, причём нужно заметить деформация до вмятины. Сам всегда паркуюсь как в автошколе идеально, никому не мог помешать.

Результат: царапина почти вся ушла, вмятина естественно осталась.

2. Небольшая притёртость от неизвестного короля парковки на заднем бампере.

Результат: невооружённым взглядом не видно, если присмотреться следы остались.

3. Зеркала заднего вида. Это уже время, видно, как они потускнели от времени и погодных условий, все-таки 8 лет прошло.

Результат: большинство царапин ушло полностью, зеркало стало гораздо новее выглядеть, да не идеал, но ближе к этому.

Обязательно полирну в ближайшее время остальной кузов, царапин за 8 лет там предостаточно, вот только дождусь хорошей погоды и вперед!

Конечно, это займет несколько больше времени, чем обычная помывка машины, но результат, который вы получите, стоит того. Машина сияет как новенькая, мелких царапин вы не увидите.
Отвечу сразу тут на некоторые вопросы, чтобы не отвечать повторно в комментах.

Как наносить полироль: продольными или круговыми движениями?

Если, вдруг кто не внимательно читал пост, отвечаю более подробно:
Полироли лучше наносить продольными движениями, таким образом, вы добиваетесь двух положительных эффектов:

1. Вы как бы программируете неровность на кузове, поверхности таким образом, чтобы с нее лучше скатывалась вода. Иначе, в случае нанесения круговыми движениями, направляющие линии для воды всегда будут замкнуты.

2. Средство наносится более равномерно, не оставляя излишков. Это значительно облегчает процесс располировки и придает более равномерный цвет и блеск кузову вашего автомобиля.
В случае нанесения восков и покрытий машинкой для полировки, слой средства получается более равномерным и, поэтому, избавлен от описанных выше проблем (что позволяет нанесение круговыми движениями – вращение машинки).

Отличаются ли полироли для разных типов ЛКП автомобилей?

Тут нужно понимать следующую вещь, что все полироли отличаются по функциональному назначению. Например, есть цветные полироли, которые подходят конкретно к определённому цвету кузова. Их используют, для того, чтобы освежить цвет ЛКП и скрыть незначительные царапины и потертости. Бывают полироли, предназначенные для ЛКП типа «металлик». С помощью них можно усилить блеск кузова. Есть очищающие полироли, способные удалить окислы и помутнения и придать ЛКП глянец. Они, как правило, рекомендованы для автомобилей со сроком эксплуатации несколько лет и более. Их лучше использовать перед нанесением защитного воскового полироля. Далее, есть защитные восковые составы, которые в первую очередь рекомендованы для новых ЛКП, а также остальных. Но есть специализированные полироли, способные решить более сложные задачи, такие как удаление царапин (не до металла).

Вроде писал уже выше, что полироль кузова Антицарапин Astrohim подходит для лакокрасочных покрытий всех типов: не металликовых, с эффектом «металлик», «перламутр» или «хамелеон».

В общем Я, если честно, в тихом шоке — машина стала блестеть как только с салона. Вдвойне приятно, что эта штука производится у нас в России.

Если что больше информации тут — http://astrohim.ru/catalog/287/4183/?sphrase_id=37603 , а купить можно в любом другом магазине автохимии. Рекомендую.

Шлиф-паста для удаления царапин (антицарапин) SONAX Abrasive Paste (Германия) 75 мл | 320100

Описание:&nbsp Шлиф-паста для удаления царапин (антицарапин) SONAX Abrasive Paste (Германия) 75 мл (320100)

Шлиф-паста (75мл) для ухода за лако-красочным покрытием и восстановления краски. Позволяет сгладить неровности и удалить царапины с металлических и пластиковых поверхностей автомобиля. Восстанавливает лако-красочное покрытие, удаляя избыточное напыление краски, песок и зачатки ржавчины, вызванные, например, птичьим пометом или остатками насекомых или же древесных соков. Создает защитный слой, защищая краску от внешнего воздействия.

Мнение эксперта: простенький, но достаточно абразивный и работающий антицарапин. Если нужна больше упаковка — стоит посмотреть в сторону Антицарапина MOTHERS или полиролей SONAX «под машинку».

Не содержит силикона. Хорошо очищает, но дает минимальный эффект блеска и защиты, поэтому ее лучше использовать в паре с другими средствами. Рекомендуется применять для устаревшего лако-красочного покрытия с серьезными глубокими загрязнениями и царапинами. Или же для подготовки к нанесению новой краски.

Инструкция по применению пасты для удаления царапин SONAX Abrasive Paste 320100

  1. Очистить кузов в месте, где вы планируете работать с антицарапином от загрязнений и тщательно вытереть, чтобы поверхность была сухой;
  2. В случае, если вы не уверены, что полироль не попадет пластик, стекла, винил, ткань, — оклейте по периметру полируемую поверхность малярной лентой;
  3. Нанесите полироль на поверхность кузова и с помощью апликатора для полировки или салфетки тщательно распространите полироль по поверхности круговыми движениями;
  4. Подождите несколько минут и тщательно удалите полироль с полируемой поверхности и все его остатки, — с помощью чистой салфетки из микрофибры;
  5. Если вас не устраивает результат, повторите пункты 1-4 снова;
  6. В случае если царапины убрать не удалось, стоит воспользоваться абразивным полиролем «под машинку» для удаления царапин;
  7. Важно понимать, что очень глубокие царапины ни одна паста и полироль удалить не смогут. 

Если вам не удалось удалить царапину, стоит обратить внимание на абразивные полироли для удаления царапин «под полировальную машинку».

Рекомендации по использованию SONAX Abrasive Paste 320100, предостережения: Не стоит хранить полироль в холодном месте, где возможна нулевая или отрицательная температура. Также его нужно держать в месте, не доступном для детей и животных, чтобы они не использовали химический состав SONAX не по назначению. Перед тем, как использовать полироль для фар / полироль для пластика, необходимо очистить и высушить поверхность. Важно! Не используйте под прямыми лучами солнца.

Примеры использования: как работает SONAX Abrasive Paste 320100

1. Фото до и после полировки внутренних частей ручек двери, которые постоянно царапаются кольцами, часами, перчатками. Фото до полировки:

Как видно на фото, антицарапин Сонакс убрал царапины. Фото после полировки:

2. Пример удаления достаточно глубокой царапины на лако-красочном покрытии. Фото после полировки:

Антицарапин Сонакс скрыл царапину и если не присматриваться сильно, ее вообще не видно. Фото после полировки (в данном случае кузов полировался в 2 прохода):

Видео обзор: как удалить царапину на кузове с помощью SONAX Abrasive Paste 320100

Также вам стоит посмотреть, какие у нас есть полироли, губки и салфетки для ухода за поверхностью автомобиля. Кроме этого, рекомендуем ознакомиться со средствами по уходу за лако-красочным покрытием автомобиля.

На этой странице можно купить SONAX 320100 цена 339 ₽. Код товара: 320100, производитель SONAX, страна-производитель Германия. Купить Шлиф-паста для удаления царапин (антицарапин) SONAX Abrasive Paste (Германия) 75 мл в интернет-магазине SONAX можно со скидкой 3% и с гарантией, что вы покупаете 100% оригинальный продукт.

Здесь можно купить SONAX 320100 с доставкой по Москве, Московской области и по всей России. Купить Шлиф-паста для удаления царапин (антицарапин) SONAX Abrasive Paste (Германия) 75 мл с быстрой доставкой в Москве.

Оценка: 50/50 на основе 234 пользовательских отзывов

Удаление царапин на автомобиле — Информи

Вообще, возможно ли удалить царапины на автомобиле своими руками? Ответ на этот вопрос может различаться в зависимости от степени повреждения покрытия автомобиля. Царапина может быть слабая, едва задевшая слой лака, либо глубокая, которая добралась до железа или пластика Вашего авто. В автосервисах за такой ремонт гнут немалые суммы, хотя, казалось бы, что царапины-то совсем ерундовые. Тем не менее, оставлять царапины тоже не вариант — наверняка они мозолят глаза. Итак, как же удалить царапины на автомобиле?

Как удалить царапины с автомобиля

Если профессиональный автосервис — не ваш выбор, то вот несколько способов удаления царапин на автомобиле своими руками.

Антицарапин

Средство с привлекательным названием «Антицарапин» на слуху у многих автомобилистов. Оно обойдется значительно дешевле, чем профессиональное восстановление, но и эффект он него будет не идеален. Про Антицарапин много различных отзывов — и положительных и отрицательных. Восхищенные отзывы встречаются от автолюбителей, которые с его помощью «замазали» множество мелких царапин на кузове своего автомобиля. Профессиональные маляры и кузовщики же, напротив, называют подобные средства полной ерундой.

Антицарапин — это паста, которая помогает удалить царапины и потускнения на кузове автомобиля, восстанавливает блеск, и безопасна для автоэмали. На самом беле, эта паста скорее не удаляет, а просто скрывает эти царапины и потускнения с автомобиля. Но и такой результат подходит большинству автолюбителей.

Как пользоваться антицарапином? Ничего сложного в этом нету. Главное, тщательно вымыть машину, и в частности, места повреждений. Теперь пасту «Антицарапин» нанесите на царапины с помощью влажной тряпочки. Не следует втирать пасту, просто нанесите её на места повреждений! Если царапина достаточно глубокая, то нанесите на это место большее количество пасты. Всё, теперь надо дать средству подсохнуть в течение минуты. Затем отполируйте место царапины до появления блеска!

Таким образом царапина если не исчезла совсем, то, как минимум, должна стать менее заметной. После такой обработки можно нанести на это же место жидкий воск — он еще больше замаскирует царапину и и позволит дольше сохранять внешний вид. Жидкий воск наносится также, как и паста — влажной тряпочкой на место бывшей царапины, подождать минуту и отполировать!

Все работы рекомендуется производить при плюсовой температуре и избегать попадания прямых солнечных лучей на автомобиль. Не рекомендуется использовать подобные пасты в случае, если царапина глубокая — до железа или пластика. Ничего плохого случиться не должно, но в таких случаях лучше использовать более профессиональные средства.

Подкрашивающие карандаши

Удаление глубоких царапин на автомобиле лучше производить именно с помощью таких карандашей. Для многих иномарок в специализированном дилерском центре можно найти подобные карандаши. На самом деле, это специальные комплекты для подкрашивания сложных участков кузова автомобиля. Обычно это две баночки — одна с краской под цвет вашего авто, а вторая с лаком. Либо если покрытие однослойное, то просто баночка с краской. Таким образом можно восстановить покрытие автомобиля и воспрепятствовать образованию ржавчины.

Пользоваться карандашами тоже не очень сложно — для начала, разумеется, необходимо тщательно вымыть автомобиль. Затем нанести ровным слоем краску на место царапины. В комплекте обычно идет специальная кисточка для нанесения краски, но пользоваться ею не рекомендуется. Возьмите обыкновенную зубочистку — тогда вы более точно нанесете слой краски на поврежденное место. Дайте слою краски высохнуть и нанесите лак поверх обрабатываемого места.

После высыхания, можно также воспользоваться жидким воском для полирования и защиты покрытия.

Удаление царапин на автомобиле своими руками

Вот примерно так можно бороться с царапинами на любимом автомобиле. Разумеется, что эти методы не являются профессиональными, и в большинстве случаев при тщательном рассмотрении можно выявить места царапин что после Антицарапина, что после подкрашивающих карандашей. Но здесь только вопрос денег — стоит ли переплачивать во много раз за профессиональное удаление царапин, которые вновь рискуют появиться на кузове автомобиля, либо воспользоваться вот такими методами.

Антицарапин для авто какой лучше


производители, какой выбрать, рейтинг топ-7

Во время эксплуатации транспортного средства лакокрасочное покрытие кузова часто подвергается внешним повреждениям. На корпусе автомобиля во время езды появляются различные царапины или трещины. Для маскировки таких повреждений существуют специальные средства. Антицарапины не только скрывают появившиеся царапины, но и улучшают внешний вид покрытия, обладают водоотталкивающим эффектом.

Все абразивные средства для полирования покрытия обладают двойным эффектом:

  • Заполняют глубокие повреждения и обеспечивают защиту металлу кузова от попадания воды и образования ржавчины.
  • Выравнивают поврежденные участки, маскируют поверхность в тон всего транспортного средства.

Основные критерии выбора

Современный рынок предлагает большой выбор средств по уходу за кузовом автомобиля, которые отличаются качеством, химическим составом и стоимостью. Антицарапин по сути представляет собой гибрид финишной и абразивной полировочной пасты. Абразивное вещество помогает не только замаскировать поврежденный участок, но и выровнять перепады в зоне царапины. После нанесения средства на царапину, участок полируется с помощью мягкой ткани. Для того, чтобы купить подходящий товар, следует знать главные критерии выбора:

  • Средство – антицарапин выбирают с красителем, который по цвету максимально подходит к краске автомобиля.
  • Для обработки мелких царапин лучше всего подойдут средства – карандаши, для более сильных повреждений следует выбирать антицарапин – пасту.
  • Сильно абразивные пасты могут повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Поэтому при покупке следует обращать внимание на состав. Производители указывают процентное содержание абразивных частиц на этикетке.
  • В каждом средстве для полирования кузовной поверхности автомобиля должен присутствовать воск. Без этого компонента об эффективном действии пасты не приходится.

Рейтинг антицирапинов для авто 

Не всегда дорогостоящее изделие известного бренда может оправдать себя полученным результатом. Сегодня можно приобрести качественные средства для маскировки полировки следующих фирм:

Антицарапин Turtle Wax

Товар немецкого производителя отличается высоким качеством. Средство хорошо справляется с мелкими царапинами, а также с сильными повреждениями. Паста достаточно абразивная, поэтому производитель не рекомендует перетирать при полировке. В этом случае велика вероятность стереть краску с автомобиля.

ДОСТОИНСТВА:

  • Приятно пахнет
  • Хорошо убирает царапины

НЕДОСТАТКИ

  • Работает только для незначительных царапин

Антицарапин Turtle Wax

Sonax удалитель царапин

Известная английская фирма производит полироли различного состава и стоимости. Паста этой марки без лишних усилий распределяется по поврежденной поверхности лакокрасочного покрытия машины. Блеск после полировки сохраняется на долгое время.

ДОСТОИНСТВА:

  • Удаляет поверхностные царапины, потускнение, стойкие загрязнения;
  • Восстанавливает глубокий блеск кузова автомобиля
  • Простота использования

НЕДОСТАТКИ

Sonax удалитель царапин

Удалитель царапин RUNWAY

Товары для автомобилей немецкой компании известны по всей Европе. Абразивная паста этой фирмы имеет высокую скорость работы. Но, при использовании ее на темном покрытии нужно заполировать поверхность еще и финишной пастой для устранения микроцарапин.

ДОСТОИНСТВА:

  • Удобно использовать
  • Качественная паста
  • Хорошо устраняет царапины

НЕДОСТАТКИ

  • Глубокие царапины убирает неполноценно

Удалитель царапин RUNWAY

Fix It Pro

Отечественный производитель не отстает от зарубежных коллег. Химический состав пасты позволяет быстро устранить мелкие царапины, придать поверхности участка блеск. Правильно подобранное соотношение абразивных веществ в пасте не оставляет на поверхности заметный голографический эффект. Более доступная стоимость товара делает его довольно востребованным среди автолюбителей.

ДОСТОИНСТВА:

  • Эффективность
  • Скорость работы

НЕДОСТАТКИ

  • Выраженная абразивность требует внимания при работе

Fix It Pro

LIQUI MOLY KRATZER STOP

Универсальное средство немецкого производителя подходит для маскировки и полировки царапин на автомобилях и мотоциклетных шлемов. Химический состав средства позволяет быстро удалять с поверхности покрытия стойкие загрязнения. Паста не наносит повреждений самому покрытию обрабатываемого участка.

ДОСТОИНСТВА:

  • Скорость работы
  • Паста не наносит повреждений покрытию
  • Состав эффективно работает

НЕДОСТАТКИ

  • Абразивность высоковата

LIQUI MOLY KRATZER STOP

MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Паста китайской компании не имеет в своем составе воска, поэтому с глубокими повреждениями справиться не может. Зато средство эффективно справляется с незначительными царапинами.

ДОСТОИНСТВА:

  • Хорошая эффективность при низкой цене
  • Быстрая полировка глубоких царапин

НЕДОСТАТКИ

  • Трудоемкость полировки из-за консистенции
  • Глубокие царапины убирает неполноценно

MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Bullsone Scratch Remover

Для маскировки небольших царапин отлично подойдут карандаши – пасты. При пользовании карандашом для заполнения трещин потребуется гораздо меньше времени. Для полировки необходим нагрев, который обеспечивается при помощи технического фена.

ДОСТОИНСТВА:

  • Эффективное заполнение трещин
  • Неплохая маскировка

НЕДОСТАТКИ

  • В идеале для работы нужен нагрев

Bullsone Scratch Remover

Какое средство для ликвидации царапин для автомобиля выбрать?

Перекрашивать кузов автомобиля при небольших повреждениях покрытия – дело дорогостоящее. А если не обращать на царапины внимание долгое время, то со временем начнется процесс коррозии. Антицарапины помогут решить данные проблемы быстро и на продолжительный срок. Выбор подходящего средства зависит от того, какие повреждения присутствуют на корпусе.

Для неглубоких царапин можно приобрести недорогой карандаш. Если повреждения довольно серьезные, но покраска кузова еще не намечается, следует обратить внимание на более дорогие средства. 

Отзывы покупателей об

антицарапинах для автомобиля

Отзыв о MOTUL E8 SCRATCH REMOVER
Для проблем, который я хотел решить, данное средство подошло. Удалены потертости, которые видны были только на сухом лкп
Автор: Владимир Ярославович
Источник: Яндекс-маркет

Отзыв об Turtle Wax

Пользуюсь этим антицарапином давно, довольна))
Автор: Алена
Источник: Яндекс-маркет

8 лучших антицарапин для авто

Обновлено: 09.01.2020 12:56:48

Эксперт: Сергей Брилль

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Лакокрасочное покрытие кузова автомобиля выполняет две важные задачи. Оно придает машине красивый внешний вид и защищает стальные детали от коррозии. Для длительной и эффективной защиты металлической конструкции производители наносят несколько слоев грунтовки, краски и лака. Заботливые автомобилисты стараются поддерживать кузов в чистом состоянии, не забывая при этом восстанавливать целостность защитного покрытия. В домашних условиях проще всего это сделать с помощью специальных составов, которые называются антицарапины. На отечественном авторынке много различных средств, они отличаются способом нанесения, ценой и эффективностью. Наши эксперты помогут выбрать наиболее подходящую автохимию под конкретный вид обработки.

Рекомендации по выбору

Повреждение лака. При езде по лесу или рядом с кустарниками несложно повредить ветками внешний лаковый слой. Хоть такой дефект не таит риска для зарождения ржавчины, оттягивать ремонт не следует. Проще всего заполнить микротрещину удается автолюбителям с помощью карандаша. При покупке следует обратить внимание на цвет состава, он должен быть прозрачным.

Царапина эмали. Когда повреждение достигло слоя эмали, можно ограничиться маскировочным карандашом или применить защитную пасту. Пользователь должен выбрать состав под цвет краски или воспользоваться универсальным прозрачным средством.

Нарушение слоя грунтовки. Самым неприятным вариантом будет глубокая царапина или скол, который обнажил стальное основание. Оптимальным способом восстановления будет посещение профессионального автомаляра. В качестве временной защиты от коррозии подойдет восковая паста или карандаш, а также лак для ногтей.

Способ нанесения. Все антицарапины, которые встречаются на отечественном рынке, можно разделить на две группы.

  1. Бытовые средства отличаются простотой нанесения. Потребителю не понадобится дорогостоящий краскопульт с компрессором или полировальная машинка с набором сменных насадок. Салфетка или мягкая ветошь помогут подготовить поврежденное место, нанести пасту или гель, а также заполировать отремонтированный участок.
  2. Профессиональные составы отличаются высокой стойкостью к негативным воздействиям. Однако для применения некоторых из них придется использовать фены, полировальные машинки и другие специфические инструменты.

Состав пасты или карандаша. Большинство бытовых средств состоят из мелкоабразивных частиц, минерального масла, консерванта, поверхностно-активных веществ и смешанных углеводородов. Специалисты не советуют применять продукты с высоким содержанием абразива, т. к. после нескольких применений может существенно уменьшиться толщина лакокрасочного слоя.

Для нашего обзора были отобраны 8 лучших бытовых композиций для реставрации лакокрасочного покрытия кузова авто. Приобрести их можно в автомобильных или интернет магазинах России. Распределяя места, редакция журнала expertology отталкивалась от мнения экспертов и отзывов отечественных автолюбителей.

Рейтинг лучших антицарапин для авто

Лучшие антицарапины-пасты

Достаточно большой объем мелких повреждений можно устранять с помощью паст. Такие антицарапины требуют более длительной подготовки и последующей обработки. Но и срок службы у них большой. Экспертам понравились следующие составы.

Turtle Wax SCRATCH REMOVER PASTE

Рейтинг: 4.9

С самыми стойкими загрязнениями способна справиться паста Turtle Wax SCRATCH REMOVER PASTE. Американский продукт реализуется на отечественном рынке по умеренной цене, что привлекает внимание широкого круга автомобилистов. Средство успешно удаляет поверхностные царапины, придает лакокрасочному покрытию блеск, устраняет жирные пятна и устаревшие загрязнения. Эксперты отмечают безопасность антицарапина, простоту применения, широкий спектр лакокрасочных покрытий, на которых пасту можно применять (акриловые, металлик). Полировку допускается осуществлять как вручную (микрофибра, салфетки), так и с помощью полировальной машинки (не более 2 тыс. об/мин). Состав получает золото нашего рейтинга.

Пользователи довольны качеством полировки, простотой применения и демократичной ценой.

Достоинства
  • широкая сфера применения;
  • универсальность нанесения;
  • демократичная цена;
  • безопасность.
Недостатки
  • не обнаружено.
Liqui Moly Kratzer Stop

Рейтинг: 4.8

Необычный фиолетово-сиреневый цвет имеет антицарапин Liqui Moly Kratzer Stop. Даже скептически настроенные эксперты заметили улучшение качества лакокрасочного покрытия. Потертости и загрязнения после первой обработки удаляются примерно на 80-90%. Средство эффективно справляется с мелкими царапинами, глубокие повреждения становятся менее заметными. Даже с помощью ручного кругового полирования автомобилистам удается очистить кузов от химических и дорожных реагентов. В актив продукту можно занести удобную упаковку и длительное время действия.

У отечественных автомобилистов есть разные точки зрения по поводу эффективности препарата. С загрязнениями и мелкими царапинами средство справляется, но для этого приходится прикладывать много усилий.

Достоинства
  • устраняет потертости;
  • простота применения;
  • длительное время действия;
  • удобная упаковка.
Недостатки
  • много усилий для достижения цели.
MOTUL E8 SCRATCH REMOVER

Рейтинг: 4.7

Премиальный антицарапин MOTUL E8 SCRATCH REMOVER завоевывает бронзу нашего обзора. Эксперты обращают внимание на мелкоабразивную консистенцию пасты. Она деликатно удаляет поверхностные царапины и въевшуюся грязь, не повреждая лакокрасочное покрытие. Производитель разработал уникальный химический состав, который после обработки не оставляет разводов и пятен. Антицарапин прост в использовании, его не нужно разбавлять, для работы понадобится только мягкая ткань. В актив продукту можно занести широкую сферу применения, начиная с металлических кузовов авто и заканчивая пластиковыми элементами.

У отечественных пользователей нет претензий к эффективности антицарапина, длительной защите покрытия от загрязнений. Только высокая цена удерживает потребителей от покупки.

Достоинства
  • мелкоабразивные частицы;
  • сбалансированный химический состав;
  • моментальный эффект;
  • широкая сфера применения.
Sapfire АНТИцарапин

Рейтинг: 4.6

Восстановить первоначальный блеск лакокрасочного покрытия позволяет антицарапин Sapfire. Китайский продукт предназначен для удаления мелких царапин, загрязнений, потертостей. Эксперты считают достоинством препарата отсутствие в рецептуре силиконов. Паста реализуется в нашей стране по доступной цене, что делает ее популярной среди автомобилистов. Специалисты отмечают появление блеска и глубины цвета после полирования. Однако антицарапину не удалось подняться на пьедестал нашего обзора. Причиной тому являются критические отзывы российских потребителей.

Главным недостатком пасты они считают замерзание на небольшом морозе. К тому же препарат оказался беспомощным не только перед глубокими, но и перед мелкими царапинами.

Достоинства
  • нет в составе силиконов;
  • умеренная цена;
  • удаляет загрязнения;
  • делает цвет глубоким.
Недостатки
  • замерзает при небольшом морозе;
  • не удаляет мелкие царапины.
Sonax 320100

Рейтинг: 4.5

Немецкая паста Sonax 320100 попала в наш обзор за водоотталкивающий эффект, который образуется на кузове авто после полирования. Для нанесения препарата требуется губка, с помощью которой антицарапин равномерно распределяется на покрытии. Экспертам понравилось активное воздействие пасты на ржавчину и останки насекомых. Состав отличается простотой, в нем нет силиконов. Кроме удаления потускнения и загрязнений, автомастера используют его для подготовки кузовных деталей перед покраской. Кроме металлических поверхностей можно обрабатывать стекло, пластик, мебель с акриловым покрытием.

Российским потребителям понравилась универсальность применения антицарапина, простота нанесения. К минусам они относят маленькую фасовку и высокую цену.

Достоинства
  • водоотталкивающий эффект;
  • подходит для металла, стекла и пластика;
  • безопасность;
  • стойкость к атмосферным воздействиям.
Недостатки
  • высокая цена;
  • маленькая фасовка.

Лучшие антицарапины-карандаши

Всегда под рукой у автомобилиста может быть защитный карандаш. Как только обнаружится царапина на кузове, достаточно незамедлительно затереть ее с помощью простого и удобного антицарапина. Строгий отбор у специалистов прошли следующие карандаши.

Fix It Pro

Рейтинг: 4.9

Высокой популярностью у россиян пользуется антицарапин-карандаш Fix It Pro. Это средство поисковики в первую очередь находят при введении запроса «карандаш от царапин». Конечно, многие чудодейственные возможности продукта являются рекламной компанией. Но эксперты считают карандаш простым и эффективным способом замаскировать царапины на лакокрасочном покрытии кузова. К достоинствам состава специалисты относят бережное отношение к краске, пластику и стеклу. Пользоваться карандашом удобно и легко. Поэтому антицарапин получает лавры победителя в нашем обзоре.

Пользователям нравится доступная цена, высокая скорость маскировки и удобная упаковка. Минусом считается возможность ограниченную сферу применения.

Достоинства
  • демократичная цена;
  • простота применения;
  • удобная упаковка;
  • быстро маскирует царапины.
Недостатки
  • скромные возможности.
RUNWAY RW6130

Рейтинг: 4.8

Для борьбы с паутинками, мелкими царапинами и потертостями китайские разработчики создали карандаш RUNWAY RW6130. Даже одна обработка лакокрасочного покрытия позволяет долгое время сохранять яркость и блеск автомобиля. Так как в рецептуре нет красителей и силиконов, то применять антицарапин можно на кузовных элементах разного цвета. В упаковке имеется два аппликатора, которые можно применять отдельно. Эксперты считают продукт универсальным средством, которое заслуживает не только серебро в нашем обзоре, но и почетное место в бардачке автомобиля.

Отечественные потребители довольны эффективностью работы карандаша с микроповреждениями. Минусом антицарапина они называют только высокую цену.

Достоинства
  • универсальность;
  • маскировка мелких повреждений;
  • длительный срок действия;
  • два аппликатора.
Корректор восковой LUX COLOR

Рейтинг: 4.7

Хороший результат наблюдается при восстановлении лакокрасочного покрытия с помощью воскового корректора LUX COLOR. По мнению экспертов, работоспособность карандаша объясняется наличием в составе красителя. Перед покупкой необходимо потратить время, чтобы подобрать наиболее подходящий оттенок. Всего имеется 8 цветов, но специалисты умудряются сочетать несколько колеров для получения нужного оттенка. Так как карандаш имеет восковую основу, то без технического фена не обойтись. Последней стадией станет полирование лакокрасочного покрытия с помощью салфетки.

Некоторые пользователи недовольны сложным нанесением антицарапина, необходимостью подогрева корректора. Зато качество заделывания царапин устраивает большинство автолюбителей.

Достоинства
  • качественное заполнение царапин и трещин;
  • богатый выбор цветов;
  • надежная защита от влаги;
  • длительное воздействие.
Недостатки
  • сложность нанесения.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Антицарапин для авто. Какой лучше?

Перекрашивать кузовной элемент из-за небольших царапин – дело накладное. В то же время повреждения на ЛКП не только портят внешний вид авто, но и в долгосрочной перспективе могут перерасти в очаги коррозии. Для решения небольших проблем с лакокрасочным покрытием и созданы такие средства, как антицарапины. Какой антицарапин для авто лучше – разберёмся ниже.

Для чего нужны и как работают антицарапины?

Чтобы разобраться, как работают средства для удаления царапин, кратко рассмотрим структуру самого повреждения. Царапина на ЛКП – это локальное повреждение с отслоением небольшого участка краски. Из-за того, что равномерность поверхности ЛКП нарушена, солнечные лучи поглощаются или отражаются в отличном от целых участков направлении. Это и вызывает хорошую видимость повреждённых элементов.

Антцирапины обладают двойным действием:

  • заполняют относительно глубокие повреждения и защищают кузовной металл от попадания влаги и образования коррозии;
  • выравнивают за счёт абразивного действия резкие перепады повреждённый участков, чем частично маскируют царапину.

Все антицарапины в той или иной мере обладают двумя вышеперечисленными эффектами. Различия заключаются в процентном соотношении этих эффектов, механизме и интенсивности воздействия каждого из них.

Краткий обзор популярных антицарапинов

Рассмотрим принцип действия и эффективность нескольких распространённых в России средств для удаления царапин.

  1. Liqui Moly Kratzer Stop. Одно из лучших средств для устранения царапин. Состоит из базы, воска и мелкодисперсных абразивных частиц. Абразивные частицы мягко снимают резкие и угловатые перепады повреждённого ЛКП, посторонние включения и ржавчину. База частично заполняет тело царапины. Воск выравнивает обработанную поверхность и придаёт ей блеск. Стоит это средство, если рассматривать цену за 1 грамм, дороже других. Но, как показали многочисленные результаты испытаний, Kratzer Stop от «Ликви Моли» действительно эффективно справляется с неглубокими царапинами.
  2. Антицарапин-реставратор Turtle Wax. Уже из названия понятно, что в составе этого средства присутствует воск. Работает реставратор от Turtle Wax по тому же принципу, что и «Ликви Моли». Субъективно абразивный материал, применённый в антицарапинах «Тартл Вакс», более мелкодисперсный. Это, с одной стороны, позволяет обрабатывать ЛКП с минимальным риском снятия избыточного слоя. А с другой – хуже справляется с глубокими царапинами и требует больше времени на полировку. Поэтому антицарапином Turtle Wax проще работать с использованием угловой шлифмашины и полировочного круга.
  1. Антицарапин Sapfire. Этот состав подходит для удаления только неглубоких царапин. Активные компоненты в нём довольно слабые. «Сапфир» способен замаскировать повреждения, не дошедшие до грунтовки. Хорошо справляется со своей задачей при механическом растирании по поверхности ЛКП.
  2. Средство для удаления царапин Willson. Представляет собой восковой состав с минимальным абразивным действием. Выпускается в двух версиях: для тёмных и светлых ЛКП. Из-за отсутствия эффективно полирующей составляющей, это средство способно обработать только неглубокие царапины. Неплохо заполняет мелкие царапины и выравнивает зеркало поверхности ЛКП. Одновременно обладает очищающим воздействием.

Все вышеописанные средства не способны замаскировать глубокие повреждения, достигшие металла. Не стоит питать иллюзий по этому поводу. Глубокие царапины в любом случае потребуют более радикальных мер, наподобие подкраски или обновления ЛКП всего элемента. В случае с оголением грунта важную роль играет ширина царапины. Если царапина тонкая, и открывшийся грунт практически не заметен – есть вероятность, что хороший антицарапин при грамотном использовании закроет это повреждение.

Несколько советов по применению

Для эффективного использования антицарапинов придерживайтесь нескольких простых правил.

  • Предварительно очистите обрабатываемую поверхность и обезжирьте её.
  • По возможности работайте с антицарапинами механическими средствами нанесения (полировальными или шлифовальными машинами). Но не превышайте 1500-2000 оборотов, чтобы не разогреть краску до сверхдопустимой температуры.
  • Наносите и растирайте средство не более трёх раз на одном участке, особенно при использовании болгарки с тканевым кругом. Есть вероятность, что абразивы снимут слишком большой слой ЛКП, и придётся перекрашивать весь кузовной элемент.

Антицарапины желательно использовать сразу после повреждения ЛКП, пока царапина не забилась загрязнениями, и не начала образовываться коррозия.

Как правильно пользоваться антицарапином для авто

Содержание

  1. Откуда появляются царапины на авто
  2. Что такое антицарапин
  3. Плюсы и минусы
  4. Как пользоваться антицарапином
  5. Стоит ли вообще использовать антицарапин

Мелкие царапины на авто являются головной болью любого водителя. Сколько их ни убирай, а они с определённой периодичностью будут появляться снова, и аккуратность владельца транспортного средства в данном случае не играет никакой роли. Чаще всего это мелкие «вредные» царапины от песка и камушков, из-за которых нет нужды перекрашивать авто. Но и просто так оставлять их тоже нельзя. Они не только портят презентабельный вид авто и мозолят глаза, но ещё и могут служить причиной появления коррозии. Как избавиться от таких царапин? С этой задачей справится каждый, кто знает, как пользоваться антицарапином для авто. Тем более, что здесь нет ничего сложного и даже неопытный водитель без проблем сделает всё своими руками.


Откуда появляются царапины на авто

Камни и песчинки, летящие с дороги — главные враги лакокрасочного покрытия автомобиля. Чаще всего от них страдают такие элементы корпуса, как:

  • решётка радиатора;
  • бампер;
  • капот;
  • крыша (выше ветрового стекла).

Конечно, есть много полезной автохимии (прозрачная защита), которая создаёт временную прозрачную плёнку на поверхности корпуса и частично решает проблему. Однако, её эффективность является не стопроцентной, поэтом узнать, как пользоваться антицарапином для авто рано или поздно придётся каждому водителю.


Что такое антицарапин

Антицарапин — это специальный состав, состоящий из воды, ПАВ, смешанных углеводородов, воска, минеральных масел, консервантов и абразивов. Абразив в данном случае отвечает за глубину воздействия пасты и её способность сглаживать повреждения. Углеводороды и минеральные масла препятствуют коррозии, а воск придаёт блеск и делает поверхность похожей на новую. Нужно отметить, что основная задача антицарапина — удаление не слишком глубоких царапин и сколов. При серьёзных повреждениях придётся научиться, как правильно наносить шпатлевку на авто, и проделать более основательную работу.

Антицарапин — это недорогое и эффективное средство для восстановления блеска, а также устранения мелких царапин и вызванного коррозией потускнения на кузове машины. Но только при незначительных повреждениях. Если царапина обнажает грунт или металл, использовать антицарапин нецелесообразно.


Плюсы и минусы антицарапина

Плюсы:

  • лёгкое и быстрое удаление неглубоких загрязнений лакокрасочного покрытия;
  • способность сглаживать царапины, выравнивая поверхность;
  • дополнительная защита от коррозии;
  • пригоден как для ручной, так и для машинной обработки;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • не убирает глубокие царапины и «паутинку» от вмятин;
  • требует большого терпения для ручной работы (имеет очень мягкое абразивное действие).

Это средство прекрасно подойдёт, если требуется устранить незначительные царапины, не обнажающие грунт или металл. В более серьёзных случаях оно будет малополезным.


Как пользоваться антицарапином

Чтобы получить хороший результат, важно знать, как правильно пользоваться антицарапином для авто. Хотя на самом деле ничего особо сложного здесь нет, и вся работа выглядит следующим образом:

  • Подготовка поверхности. Чтобы обеспечить хорошую проницаемость средства, необходимо тщательно вымыть, высушить, а затем обезжирить повреждённый участок. После того как машина высохнет, можно доставать антицарапин.
  • Первичная обработка. Для этого нужно налить пасту на тряпку или губку, аккуратно нанести её на царапину и без сильного нажима потереть повреждённый участок. Она сохнет быстро, поэтому излишки желательно убирать сразу же. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не сойдёт повреждённый лаковый слой, а поверхность станет ровной и гладкой.
  • Полировка. После зачистки антицарапином обработанный участок будет иметь слегка матовый оттенок, поэтому желательно сразу же обработать его полиролем. Это улучшит текстуру покрытия и сделает его блестящим, а также закроет образовавшиеся поры, защитив его от коррозии. Наиболее предпочтительными являются восковые полироли. Они относительно недорого стоят и прощают все ошибки, которые может допустить новичок.

Необходимо учитывать, что во время проведения работ автомобиль не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Перепады температуры плохо влияют на качество покрытия, а некоторые компоненты антицарапина разлагаются под действием ультрафиолета.


Стоит ли вообще использовать антицарапин?

Безусловно, стоит. Это вполне достойный продукт, который отвечает заявленным требованиям и при грамотном использовании оставляет только хорошие впечатления. Его основные плюсы — простота в применении и относительно низкая цена. Конечно, профессионалы в области покраски авто не скрывают своего пренебрежительного отношения к антицарапину, считая его неэффективным и бесполезным, поскольку он не устраняет дефекты, а только скрывает их. Но именно для этой цели антицарапин и был создан. С помощью данного средства можно скрыть царапины, а также предотвратить коррозию на то время, пока не будет целесообразным провести более основательную реставрацию лакокрасочного покрытия.

Антицарапин — Renault Megane, 1.4 л., 2002 года на DRIVE2

Всем привет. Наверняка у каждого из вас есть на автомобилях мелкие царапины, счесы … (не до грунта) и вы наверно не однократно задумывались, как бы устранить это «царапину» — но в ответ был только один вариант — покраска … Но так как красить прийдется всё, то мы об этом забываем и так и ездием с этой царапиной …

Есть такая царапина и у меня, и сейчас я вам расскажу способ её маскировки на очень долгое время …

Вот собственно сама царапина, большая и неприятная 🙁


Берем Антицарапин, в данном случае у меня фирма Turtle Wax (фанат ихней продукции) )

Наносим антицарапин на всю поверхность царапины, но не втираем просто наносим …

Там где царапины более глубокие, наносим второй слой — вдоль царапин, но опять же не растираем … ждем когда подсохнит и появится матовый эффект, буквально через минуту

Полируем … царапины почти исчезли, ну покрайней мере неворужанным глазом их точно не заметить ) Это я на фотографии пришарпил — что бы вы все же её немножко разглядели) Но это не все …

Берем жидкий воск … для полной незаметности царапины, а так же для удержания долгого эффекта косметики …

Наносим жидкий воск на участок обработанный антицарапином, на не полируем, а только наносим и ждем до появления вот такого матового эффекта …

Полируем … Результат отличный ! Полироль очень хорошая — советую — при полной обработке авто — оно все горит ! Цвет становится ярче и более отражающий, пыль не садится, вода отталкивается …

Финальным штрихом — натру губу бампера Кока-Колой )))

Вот и все ) Всем спасибо … А я поехал на встречу Драйверов )

8 лучших средств для удаления царапин

Обновлено: 15.07.2019 11:33:16

Эксперт: Давид Вайнберг

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Лакокрасочное покрытие предотвращает ржавление металла только при условии целостности многослойной защиты. Владельцам автомобилей приходится периодически заниматься обслуживанием кузова с целью продления срока службы и улучшения внешнего вида. Одной из самых распространенных проблем является появление царапин на покрытии. Сегодня многие производители автохимии предлагают различные волшебные средства для самостоятельного восстановления лакокрасочного слоя. Чтобы не выбросить деньги на ветер, следует прислушаться к рекомендациям наших экспертов.

Рекомендации по выбору средства

Виды царапин. Перед тем как отправиться в ближайший автомагазин за разрекламированным продуктом, следует определить величину ущерба.

  1. Если поврежден только внешний слой защитного лака, то восстановить целостность можно с помощью специального карандаша или легкой полировки.
  2. Когда царапина проникла в слой эмали, то подойдет маскировочный карандаш. Он заполнит повреждение, сделав незаметной царапину на 90-100%.
  3. Самым неприятным повреждением станет царапина до металла. В этом случае только временно можно защитить кузовной элемент от коррозии, заполнив пустоту гелем или лаком. Но сразу же необходимо записать машину «на прием» к автомаляру.
  4. Не всегда автолюбители способны оценить степень повреждения. Эксперты рекомендуют намочить царапину водой и протереть салфеткой. Если после высыхания повреждение имеет тон краски, то поврежден только слой лака.

Виды средств для удаления повреждений. Сегодня на рынке автомобилистам предлагается несколько разновидностей средств для самостоятельного удаления повреждений на кузове.

  1. Самым простым вариантом является использование карандаша. Провести линию по неглубокой царапине сможет даже ребенок. Внутри карандаша имеется специальный бесцветный гель, который после высыхания восстановит целостность лакового слоя. Но при внимательном осмотре поврежденное место будет видно.
  2. В продаже есть также восстанавливающие гели в тюбиках. Для нанесения понадобится тонкая кисточка. Обычно объем такого средства больше, чем в карандаше. Поэтому упаковки хватит на много лет.
  3. Заделать неглубокую царапину можно путем полирования поврежденного участка. Для работы понадобится абразивная или восковая паста. Однако без полировальной машинки придется долго втирать состав в поврежденное место. А чтобы оно не выделялось своим блеском, минимум нужно заполировать весь элемент.
  4. Если повреждение очень глубокое (до металла), то требуется комплексная защита. На металл наносится тонкий слой грунтовки. После ее высыхания повреждение красится, и только после этого лакируется. После каждой операции необходимо очень мелкой наждачкой выравнивать нанесенный слой лакокрасочного материала. Такую работу лучше доверить профессионалам.

Мы отобрали в рейтинг 8 лучших средств для удаления царапин. Все они реализуются на отечественном рынке. При распределении мест учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы российских автомобилистов.

Рейтинг лучших средств для удаления царапин

Meguiar’s Scratch X 2.0

Рейтинг: 4.9

Эффективным средством для удаления мелких царапин является американская паста Meguiar’s Scratch X 2.0. Она может применяться как для ручной полировки, так и для работы с машинками. Хоть тюбик стоит достаточно дорого, но содержимого (207 мл) хватит на обработку нескольких больших участков кузова. Эксперты обращают внимание на экономный расход материала и отличный результат в конце полировки. Многие российские пользователи подтверждают эффективность средства, поэтому продукт становится победителем нашего рейтинга.

Автолюбители на практике проверили качество американской пасты. Она не только заглаживает царапины, но и удаляет следы ржавчины, пятна гудрона, налет солей. При ручной обработке требуется всего 10 минут, чтобы восстановить целостность лакокрасочного покрытия.

Достоинства
  • универсальность применения;
  • эффективное удаление ржавчины и гудрона;
  • приятный блеск;
  • экономный расход.
Ликвидатор царапин «Liqui Moly»

Рейтинг: 4.8

Придать лакокрасочному покрытию кузова первоначальный блеск способна универсальная шлифовальная паста Liqui Moly. Немецкий состав предназначен для удаления мелких царапин, солевых отложений, пятен гудрона. Эксперты обратили внимание на инновационный состав средства. Немецкие химики включили микрочастицы оксида алюминия, который обеспечивает высокий степень глянца. Длительную защиту восстановленному лакокрасочному покрытию обеспечивает воск. Работать с пастой можно и вручную, и с помощью средств механизации.

Продукт становится серебряным призером нашего рейтинга. Автолюбители хвалят состав за удобство применения, эффективное удаление мелких царапин, демократичную цену. Из недостатков отмечается бесполезность для устранения серьезных повреждений.

Достоинства
  • высокое качество;
  • удобная упаковка;
  • универсальность применения;
  • демократичная цена.
Недостатки
  • не справляется с глубокими царапинами.
Замазка-карандаш Bradex

Рейтинг: 4.7

Очень удобно заделывать царапины на кузовных элементах автомобиля замазкой-карандашом Bradex. Внутри упаковки находится 20 мл жидкости с активной формулой. Благодаря миллиону микроскопических частичек, состав заполняет повреждение, восстанавливая верхний лакокрасочный слой. Продукт подходит для любого цвета, в составе нет вредных для человека соединений. Эксперты проводили сравнительное испытание нескольких карандашей. Bradex хорошо зарекомендовал себя при восстановлении мелких царапин. Замазка заслуженно занимает третью строку нашего рейтинга.

Российские автомобилисты считают, что полностью восстановить внешний вид покрытия карандаш не способен, но сделать царапину менее заметной ему по силам. К недостаткам следует отнести длительное время высыхания.

Достоинства
  • подходит для разных цветов;
  • делает царапину незаметной;
  • уникальный состав;
  • экологичность.
Недостатки
  • высокая цена;
  • долго сохнет.
QUIXX X-PRESS

Рейтинг: 4.6

Легким и безопасным способом удаления царапин является полироль QUIXX X-PRESS. Секрет эффективности состава кроется в активной формуле, жидкость содержит миллионы полирующих частиц. Они заполняют все поры, восстанавливая блеск и красоту лакокрасочного покрытия. Эксперты отмечают универсальность применения, благодаря бесцветному составу удается устранять царапины на покрытиях разного цвета. Это могут быть кузова автомобилей, металлические лодки или велосипеды. Продукт занимает четвертое место в нашем рейтинге.

Отечественные автомобилисты довольны простотой применения, заглаживанием мелких царапин. Но средство дорого стоит, а с другими дефектами ЛКП оно не справляется.

Достоинства
  • активная формула;
  • подходит для всех цветов;
  • универсальность применения;
  • тонкий наконечник.
Недостатки
  • высокая цена;
  • только для мелких царапин.
Средство для ремонта царапин Sonax

Рейтинг: 4.5

Широкую сферу применения имеет средство для ремонта царапин Sonax. Эксперты рекомендуют использовать немецкий состав не только для восстановления лакокрасочного покрытия, но для полировки стекол и фар автомобиля. Благодаря наличию мельчайших частичек абразива средство эффективно удаляет стойкие загрязнения, решает проблему помутнения оптики. За универсальность полироль попадает на пятое место нашего рейтинга.

В отзывах отечественные автомобилисты хвалят средство за широкую область применения. С его помощью удается ухаживать за внешним видом автомобиля. Из недостатков следует выделить высокую цену, удаление только поверхностных царапин и отсутствие в комплекте губки или ветоши.

Достоинства
  • универсальность применения;
  • простота использования;
  • прозрачность;
  • удобная упаковка.
Недостатки
  • нет в комплекте ветоши;
  • только для поверхностного применения.
BULLSONE «SCRATCH REMOVER»

Рейтинг: 4.4

Оптимальным сочетанием цены и качества обладает южнокорейский состав BULLSONE «SCRATCH REMOVER». Продукт поставляется на российский рынок в тюбиках объемом 100 мл. Так как наносить средство необходимо только на поврежденные места, то расход материала будет экономным. Эксперты отмечают высокую популярность полироли у отечественных автомобилистов. Это объясняется не только доступной ценой, но хорошим результатом и безвредностью продукта. Состав замыкает ТОП-6 нашего рейтинга.

Что касается мнения российских автолюбителей, то они довольны эффективностью борьбы с царапинами. Но чтобы добиться желаемого результата, приходится долго и упорно работать микрофиброй.

Достоинства
  • доступная цена;
  • удаляет мелкие царапины;
  • нет запаха;
  • экономный расход.
Недостатки
  • не удаляет глубокие царапины;
  • нет в комплекте салфетки или микрофибры.
Ремонтный карандаш DuPont Pro-Fusion Color

Рейтинг: 4.3

Максимально быстро загладить мелкие царапины можно с помощью ремонтного карандаша DuPont Pro-Fusion Color. Американский состав предназначен для восстановления поврежденного лакового слоя. Внутри карандаша производитель залил 4 мл бесцветной жидкости, которой хватит только на парочку царапин. Эксперты советуют проверять наличие волшебного средства прямо в магазине, т. к. некоторые пользователи жалуются на отсутствие жидкости в карандаше. За удобную упаковку и тонкий наконечник средство попадает в наш рейтинг.

На тематических форумах автолюбители спорят насчет эффективности ремонтного карандаша. Одни считают его хорошим способом борьбы с мелкими царапинами. Другие пользователи считают покупку бесполезной.

Достоинства
  • удобная упаковка;
  • простота применения;
  • эффективное восстановление лакового слоя;
  • тонкий наконечник.
Недостатки
  • высокая цена;
  • малое количество жидкости в карандаше.
Чудо-карандаш CarPlan T-cut

Рейтинг: 4.2

Быстро и легко справиться с царапинами обещает и британский производитель чудо-карандаша CarPlan T-cut. Он предназначен для незначительных повреждений лакокрасочного покрытия. Внутри карандаша залито 10 мл волшебного бесцветного средства, которое восстанавливает целостность заводского лакового слоя. Гель подходит для всех цветов краски, делая мелкое повреждение незаметным. За это эксперты и включили чудо-карандаш в наш рейтинг.

На практике средство демонстрирует не такие уникальные свойства, как в рекламе продукта. Гель отлично заполняет пустоты и поры, делая повреждение незаметным. Но стоит присмотреться к восстановленной поверхности под углом, чтобы увидеть блестящий след от карандаша.

Достоинства
  • делает мелкие царапины незаметными;
  • легко наносится;
  • тонкий наконечник;
  • экономный расход.
Недостатки
  • небольшой объем геля;
  • оставляет блестящий след.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

7 лучших полиролей для автомобиля — Рейтинг 2019 года (Топ 7)

Рано или поздно автолюбитель сталкивается с необходимостью приобрести полироль для кузова, пластика или стекла. Такая обработка не только придаст шик и блеск, но и выступит в качестве защиты и продлит срок службы вашему авто. В нашем рейтинге представлены только лучшие полироли для авто, приобретя которые, вы добьетесь результата и не пожалеете о потраченных деньгах.

Не обязательно ехать на полировку к мастеру: при желании и более-менее прямых руках ее можно выполнить и самостоятельно, не просто сэкономив деньги, а еще и получив удовольствие от результата, полученного своими руками. Остается только выбрать полироль – ну, а это уже наша работа.

Как выбрать хороший полироль для автомобиля?

Краска на кузове, поверхность бамперов и оптики – все это на автомобиле работает в не самых комфортных условиях. Даже при идеальном вождении, когда царапины не добавляются от неудачных притираний, все равно неизбежно абразивное воздействие пыли в воздушном потоке. Так что полировать рано или поздно придется любую машину – не убирая царапины, так хотя бы возвращая блеск кузову. К тому же не забываем и о существовании защитных полиролей, которые, помимо внешнего эффекта, увеличивают и надежность защиты поверхности краски – а, значит, и металла под ней.

Выбирая полироль для автомобиля, первым делом, естественно, определимся с самой задачей. Глубокую царапину нет смысла пытаться затереть защитными полиролями, а легкое помутнение тереть грубым абразивом: абразивность должна соответствовать глубине повреждений. И, как мы уже говорили в статье об «антицарапинах», одному составу решить все вопросы решить разом проблематично. Поэтому, если уж Вы решили взять высокоабразивную пасту, не забудьте о том, что после нее нужно пройтись малоабразивной, а затем вывести глянец финишным составом. В таком случае блеск на кузове будет равномерным, и «залысина» располированного участка выйдет наружу нескоро.

Если машина перекрашивалась (хотя сейчас и автозаводы не любят лить лишнюю краску), к абразивности пасты для полировки подойдите с максимальным вниманием, особенно если планируете использовать машинку. Стереть тонкий слой краски до грунта не так и сложно, как это может показаться, а после этого уже потребуется помощь маляра, а не полировка.

О полиролях для стекол (именно стекол, а не пластиковой оптики) скажем отдельно. Дело в том, что большинство «полиролей для автостекол» на самом деле лишь создают гидрофобную пленку, которая же маскирует микрорельеф помутнения. То есть полиролями на самом деле они не являются – и именно поэтому мы не включали их в рейтинг. Если Вы действительно хотите отполировать стекло, дорога Вам не в автомагазин, а в хозтовары (да и в радиодеталях тоже частенько встречается): паста ГОИ, разработанная именно для полировки стеклянной оптики, несмотря на свой возраст, прекрасно и честно выполнит эту задачу. Пластиковые фары она, кстати, тоже может отполировать – главное запастись терпением.

Антицарапин Turtle wax | AvtoCar.su

Что мы имеем – средство для удаления царапин «Антицарапин» производства Turtle wax (Тортл Вакс Юроп Б.В.) — филиал в Великобритании по лицензии Turtle wax Inc., USA.

Упаковка: тюбик.

Объем: 100 мл.

Условия хранения: от +3 до +25 гр. С.

Срок годности: 5 лет с момента производства.

Наш независимый тест Антицарапина от Turtle wax.

Инструкция от производителя:
1. Смойте рыхлую грязь с поверхностной области.

2. Предварительно опробуйте средство на малозаметном участке.

3-4. Нанесите небольшое количество средства на чистую мягкую ткань и обработайте царапину круговыми движениями со средним нажимом.

5. Удалите излишки средства до того, как оно высохнет.

6. Необходимо обработать восстановленное покрытие любым полиролем от Turtle Wax для обеспечения долговечности защиты и блеска.

Для начала выбираем несколько царапин разной глубины, специально портить автомобиль нет необходимости. Мелких царапин хватает всегда, убираешь-убираешь, а они появляются с определенной периодичностью, даже если вы аккуратный водитель и как бы аккуратно вы не эксплуатировали автомобиль, как говорится не вы, так вам. Тщательно моем автомобиль. Следуя инструкции на упаковке… На вымытую и высушенную царапину влажной тряпочкой наносится антицарапин, в основном, вдоль царапины. Несильно, 10-15 движений. Потом средство подсыхает и сухой тряпкой располировывается. При необходимости процедуру повторить.

Что представляет собой антицарапин?

Состав: вода, ПАВ, смешанные углеводороды, минеральное масло, абразивы, консервант.

В состав подавляющего большинства средств для удаления царапин представленных на нашем рынке входит абразив и воск. Размер абразивных частиц главным образом влияет на способности средства, а именно на убираемую глубину царапин – чем крупнее частицы – высоко-абразивное средство, тем более глубокие царапины убираются. Антицарапин от черепашки это, если смотреть с этой точки зрения, среднее абразивное средство с оптимальным количеством воска придающего блеск в составе. По заявке производителя без труда уберет мелкие и средние царапины. Средство отлично справляется с потертостями и мелкими царапинами на лакокрасочном покрытии, показывает достойный результат на царапинах средней глубины.

«Антицарапин» не предназначен для удаления глубоких царапин и сколов. Производитель средства рекомендует перед производить подкрашивание царапин и повреждений (сколов), а после высыхания применять средство. Производитель не обманывает покупателя — указывает это на упаковке средства.

Таблица оценки заявленных производителем потребительских качеств рассматриваемого товара — «Антицарапин» Turtle WAX.
Потребительские качестваСоответствиеПримечание
Удаляет царапины+микроцарапины
Восстанавливает глубокий блеск+ 
Возвращает лакокрасочному покрытию кузова автомобиля прежний цвет и глянец.+ 

Рекомендации производителя: Не применять, если лакокрасочное покрытие повреждено. Не применять на горячей поверхности. Не применять под прямыми солнечными лучами. Для обеспечения долговечности восстановленного покрытия обработайте лакокрасочное покрытие любым полиролем от TW не позднее, чем через 2 недели после применения «Антицарапина».

Внимание
Сколы и царапины до грунта требуют тонировки специальными карандашами Chipkit от Turtle wax Inc. или подкраски.

Выводы: Достойный продукт отвечающий всем заявленным требованиям. Правдивость информации на упаковки, честность производителя — оставляет хорошее впечатление. Простота применения полироли — как вы видите — все очень просто — хорошая альтернатива «чудо карандашу«. Большой срок годности и объем в 100 мл, относительно низкая стоимость делают покупку «Антицарапина» предпочтительной среди остальных средств для удаления небольших царапин и подполировки кузова. Для более полной картины на нашем форуме — fix it pro отзывы.

Антицарапин Astrohim так ли хорош? Фото до и после

Мало кто знает, что в реальной жизни я довольно долго работал с автомобилями на официальном дилере, в основном по кузовному ремонту, мастером, ну там знаете покраска и вытяжка металла, все дела. Помогал в общем людям починить их железного коня.

Я ни разу с вами не делился секретами по уходу за автомобилем, но когда-то нужно начинать. Меня довольно часто об этом спрашивали клиенты. Сегодня я сделаю обзор на довольно известную штуку — Антицарапин Astrohim и покажу на примере своего автомобиля, стоит ли его покупать.

Read the post in English

Для начала немного официальной информации. Антицарапин Astrohim — бесцветный полироль для кузова с содержанием натурального карнаубского воска, мягких абразивов и специальных очистителей. Устраняет поверхностные царапины, потускнения и стойкие заветривания лакокрасочного покрытия. Полирует поверхность до зеркального блеска. Удаляет продукты окисления и следы от дорожных реагентов, не смываемые во время мойки. Подходит для любых лакокрасочных покрытий, в том числе с эффектом «металлик», «перламутр» и «хамелеон».

Моему автомобилю уже 8 лет, я его нежно люблю, ведь за эти 8 лет он ни разу меня не подводил. К любому автомобилю, как и к своему я отношусь не так трепетно, для меня это в первую очередь 4 колеса и руль.

За 8 лет естественно на кузове появилось множество царапин, крупных особо нет, больше мелких и не глубоких, по лаку. Но, я знаю, по опыту, что 80% автовладельцев относится к своему железному коню по другому, особенно девушки.

Ведь неприятно подходить к своей машине и видеть, что какой-то чудила притёр и свалил. А красить автомобиль так не хочется, да и что потом скажешь мужу?

Итак, Антицарапин Astrohim и его работа. Согласно инструкции наносится на идеально чистый и сухой кузов, продольными движениями, растираем несколько минут, даем подсохнуть. Потом подсохшую пасту убираем сухой тряпкой (желательно из микрофибры или хлопчатобумажной) остатки, уделяя внимание поврежденному участку.

Если честно сказать, чуда я не ждал, но результат превзошёл самые смелые мои ожидания! Рассмотрим на примерах:

1. Какая-то редиска, пожелавший остаться неизвестным, проехал мимо и задел заднюю правую дверь и крыло, красить я не пожелал, вот так и ездил около года, причём нужно заметить деформация до вмятины. Сам всегда паркуюсь как в автошколе идеально, никому не мог помешать.

Результат: царапина почти вся ушла, вмятина естественно осталась.

2. Небольшая притёртость от неизвестного короля парковки на заднем бампере.

Результат: невооружённым взглядом не видно, если присмотреться следы остались.

3. Зеркала заднего вида. Это уже время, видно, как они потускнели от времени и погодных условий, все-таки 8 лет прошло.

Результат: большинство царапин ушло полностью, зеркало стало гораздо новее выглядеть, да не идеал, но ближе к этому.

Обязательно полирну в ближайшее время остальной кузов, царапин за 8 лет там предостаточно, вот только дождусь хорошей погоды и вперед!

Конечно, это займет несколько больше времени, чем обычная помывка машины, но результат, который вы получите, стоит того. Машина сияет как новенькая, мелких царапин вы не увидите.
Отвечу сразу тут на некоторые вопросы, чтобы не отвечать повторно в комментах.

Как наносить полироль: продольными или круговыми движениями?

Если, вдруг кто не внимательно читал пост, отвечаю более подробно:
Полироли лучше наносить продольными движениями, таким образом, вы добиваетесь двух положительных эффектов:

1. Вы как бы программируете неровность на кузове, поверхности таким образом, чтобы с нее лучше скатывалась вода. Иначе, в случае нанесения круговыми движениями, направляющие линии для воды всегда будут замкнуты.

2. Средство наносится более равномерно, не оставляя излишков. Это значительно облегчает процесс располировки и придает более равномерный цвет и блеск кузову вашего автомобиля.
В случае нанесения восков и покрытий машинкой для полировки, слой средства получается более равномерным и, поэтому, избавлен от описанных выше проблем (что позволяет нанесение круговыми движениями – вращение машинки).

Отличаются ли полироли для разных типов ЛКП автомобилей?

Тут нужно понимать следующую вещь, что все полироли отличаются по функциональному назначению. Например, есть цветные полироли, которые подходят конкретно к определённому цвету кузова. Их используют, для того, чтобы освежить цвет ЛКП и скрыть незначительные царапины и потертости. Бывают полироли, предназначенные для ЛКП типа «металлик». С помощью них можно усилить блеск кузова. Есть очищающие полироли, способные удалить окислы и помутнения и придать ЛКП глянец. Они, как правило, рекомендованы для автомобилей со сроком эксплуатации несколько лет и более. Их лучше использовать перед нанесением защитного воскового полироля. Далее, есть защитные восковые составы, которые в первую очередь рекомендованы для новых ЛКП, а также остальных. Но есть специализированные полироли, способные решить более сложные задачи, такие как удаление царапин (не до металла).

Вроде писал уже выше, что полироль кузова Антицарапин Astrohim подходит для лакокрасочных покрытий всех типов: не металликовых, с эффектом «металлик», «перламутр» или «хамелеон».

В общем Я, если честно, в тихом шоке — машина стала блестеть как только с салона. Вдвойне приятно, что эта штука производится у нас в России.

Если что больше информации тут — http://astrohim.ru/catalog/287/4183/?sphrase_id=37603 , а купить можно в любом другом магазине автохимии. Рекомендую.

Автомобильное керамическое покрытие, тепло, устойчивое к царапинам, самоочищающийся эффект лотоса

Растворы для керамических покрытий для автомобилей, Растворы для покрытий кузова автомобилей II и III, 30 мл / стеклянная бутылка

Лучшее автомобильное керамическое покрытие на рынке. Суперглянцевый, устойчивый к царапинам, термостойкий, самоочищающийся эффект лотоса, длительный эффект до 5 лет.

Для получения более подробной информации о продукте посетите другой наш веб-сайт carnanocoating.com.

Пожалуйста, посмотрите видео ниже или с нашего нового веб-сайта об этих решениях для нанопокрытия кузова автомобиля.

Раствор нанопокрытия кузова автомобиля II может защитить автомобильную краску с покрытием до 3 лет, а раствор Solution III защитит краску вашего автомобиля до 5 лет. Раствор II тверже, чем Раствор III, , что означает, что эффект защиты от царапин будет лучше, чем Раствор III , но Раствор III обладает лучшим из всех покрывающих эффектов, включая глянцевый, эффект бусинок от воды и дождя.

30 мл / флакон достаточно для покрытия полноразмерного автомобиля.К этому изделию прилагается кусок ткани из микрофибры.

Видео:

Вверху слева: Тест на термостойкость с этанолом и тест на устойчивость к царапинам с пластиковой зажигалкой; Справа вверху: Тест на устойчивость к царапинам с пластиковой зажигалкой

Нижнее видео: Эффект лотоса самоочистки на автомобилях с покрытием

Новая деталь защиты автомобиля | Покрытия против царапин От 295 фунтов стерлингов!

Подготовка нового автомобиля к защите

Правильная защита вашего нового автомобиля с первой мили — самая важная часть.

Применение любого типа защиты на грязной поверхности — пустая трата усилий и может вызвать дополнительные проблемы.

Это может быть неочевидно, но новые автомобили редко бывают идеальными; тем более на спортивных автомобилях высокого класса.

Дезинфекция автомобиля и удаление дефектов перед нанесением защитных покрытий — единственный способ сделать автомобиль лучше нового и прослужить как можно дольше.

Выполнение деталей нового автомобиля ATG в специализированной мастерской гарантирует, что это будет сделано правильно.

Кроме того, поставляемые керамические лакокрасочные покрытия обеспечивают устойчивость к завихрениям и легким царапинам.

Кроме того, они устойчивы даже к самым сильным чистящим химикатам; чтобы защита не смывалась.

Только высококвалифицированные мастера выполняют работы в нашей освещенной мастерской, предлагая идеальные условия для выявления мельчайших дефектов.

Ваш автомобиль будет подготовлен и защищен новейшими сверхпрочными покрытиями, устойчивыми к царапинам, которые сделают тяжелую работу по уходу за вашим новым автомобилем, поэтому вам не придется это делать!

Защита новой автомобильной краски

Даже совершенно новые автомобили прошли через многие руки и к тому моменту, когда попадают в выставочный зал, уже далеко не идеальны.

Мы проводим тщательный, но бережный процесс очистки, обеззараживания и полировки, чтобы обеспечить идеальную поверхность перед нанесением какой-либо защиты.

В этом отличие от основных дилерских центров, которые наносят свои основные герметики для красок, не заботясь о подготовке или состоянии краски.

Полный процесс, который мы выполняем, обеспечивает лучший блеск и отделку, чем когда он покинул выставочный зал, и даже лучше, чем новый.

Защита там, где это имеет значение

Помимо идеального блеска и защиты окраски, наш новый автомобильный пакет защищает все внутренние поверхности для полного обслуживания.

Это так же важно, как и защита окружающей среды, так как это не только та область, которую вы видите каждый раз, когда вы едете, но и та область, которая наиболее полезна при каждой поездке.

Все поверхности обработаны для обеспечения долговременной защиты, при этом они остаются с завода как новые, без искусственного блеска и скользкой поверхности.

Кожа защищена от изменения цвета джинсов, а ковры и обивка имеют водоотталкивающее покрытие, облегчающее чистку.

Обработка продолжается до органов управления движением для обеспечения гигиены и всей отделки для постоянной консервации.

Наш новый процесс защиты автомобилей:

  • Колеса / шины / арки полностью очищены внутри и снаружи
  • Обезжиренные и подготовленные заглушки дверей, багажника и капота
  • Кузов, обработанный предварительной мойкой для удаления рыхлых загрязнений
  • Ручная стирка с использованием метода 2 ведер и рукавиц премиум-класса для стирки без завихрения
  • Пятна смолы и транспортный воск удалены с лакокрасочного покрытия и колес
  • Лакокрасочное покрытие, подвергнутое дальнейшей дезактивации с помощью глиняных брусков для удаления связанных загрязнений
  • Лакокрасочная машина отполирована для удаления мелких дефектов и улучшения блеска
  • Лакокрасочное покрытие, очищенное чистым спиртом для обеспечения сцепления покрытия с лакокрасочным покрытием
  • Неорганический лак-герметик премиум-класса, наносимый на каждый дюйм лакокрасочного покрытия вручную с помощью GTechniq EXO V4
  • * Доступно дополнительное световое покрытие сыворотки с кристаллами против царапин (варианты см. Ниже)
  • Легкосплавные диски, защищенные герметиком для предотвращения прилипания тормозной пыли
  • * Колеса также можно снять и полностью закрыть изнутри и снаружи для легкой очистки с помощью Gtechniq C5
  • Все стекла полированные внутри и снаружи
  • Профессиональный герметик для всех стекол для улучшения водо- и грязеотталкивающих свойств
  • Наружная отделка обработана и защищена неорганическими покрытиями премиум-класса
  • Шины защищены консервирующим составом из резины, не содержащей растворителей
  • Пластмассовая защита моторного отсека для защиты шлангов и отделки
  • Внутренняя чистка и пылесос
  • Кожаная обивка, защищенная герметиком премиум-класса для предотвращения переноса красителя и износа
  • Ткани, защищенные (включая ковры / обивку / маты) профессиональным защитным средством для тканей
  • Brightwork полированный
  • Автомобиль проверен на качество
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: Мягкая верхняя защита от выцветания и улучшения водоотталкивающих свойств

Защитите свой новый автомобиль от каменных осколков

Помимо защиты краски, стекла и колес от повреждений окружающей среды, мы можем защитить ваш автомобиль от сколов камней и повреждений от ударов.

Любая часть вашего автомобиля может быть защищена с помощью наших услуг по предоставлению защитной пленки Xpel Paint Protection Film, где это необходимо.

Бамперы, капоты, двери и зеркала заднего вида можно защитить от каменной крошки.

All That Gleams прошли полное обучение и авторизованы Xpel, предлагающим 10-летнюю гарантию на пленку. Спросите о нашем PPF!

Цены на защиту новой автомобильной краски

Наши профессиональные услуги по защите лакокрасочного покрытия включают в себя все основные поверхности как снаружи, так и внутри в стандартной комплектации.

Новые варианты защиты автомобиля Хэтчбек / купе / седан Большой / 4 × 4
Стандарт (2 года защиты краски) £ 295 £ 395
Premium (5 лет защиты краски) £ 495 £ 595
Покрытие колес премиум-класса (колеса сняты и полностью загерметизированы) + 100 фунтов стерлингов + 100 фунтов стерлингов
Защита капота трансформируемого + 60 £ + 60 £

Все цены указаны с учетом НДС.

Забронируйте охрану нового автомобиля сегодня

Предотвращает ли керамическое покрытие царапины? Что вам нужно знать:

Устойчивость к царапинам — одна из характеристик, которыми люди хвастаются при продвижении керамического покрытия. Все мы, автолюбители, хотели бы жить в мире, где нам больше не нужно беспокоиться о том, что наши машины поцарапают. Но действительно ли эти продукты обеспечивают такую ​​защиту?

Керамическое покрытие устойчиво к царапинам, но не к царапинам.Хотя он и обеспечит некоторую защиту от мелких царапин, вихревых следов и царапин при стирке, он не устранит риск поцарапать краску. Ваш автомобиль может и будет поцарапан одними и теми же предметами, даже если он имеет покрытие.

Может ли керамическое покрытие 9h действительно защитить от царапин?

Одно из наиболее распространенных заблуждений относительно керамических покрытий состоит в том, что они защищают краску благодаря своей твердости 9 часов. На самом деле покрытие не сделает вашу краску твердой.Все утверждения, в которых упоминаются стекло, кварц и алмаз, просто относятся к тому факту, что продукт содержит диоксид кремния (SiO2). Это не сделает вашу краску такой твердой, как стекло.

Диоксид кремния содержится в камнях, растениях и даже в песке. Забавно то, что он также содержится в воде, овощах и некоторых пищевых добавках. Если бы это все усложняло, я не думаю, что вы принимали бы его так регулярно, как делаете.

Рейтинг твердости 9h относится к тому, как покрытие работает по шкале твердости карандаша.Это очень мало значит, когда речь идет о том, как он будет работать с краской вашего автомобиля. Это в основном маркетинговый термин. Чтобы узнать больше об этих показателях твердости, обязательно ознакомьтесь с этим постом.

Мораль этой истории заключается в том, что нанесение покрытия на основе Si-02 не сделает вашу краску такой твердой, как земная кора.

Машины с керамическим покрытием так же легко поцарапать, как автомобили без покрытия? Керамические покрытия

действительно обладают некоторой устойчивостью к царапинам — это не из-за их твердости, как многие думают.Весьма вероятно, что удаление грязи или пыли с поверхности с покрытием приведет к образованию меньшего количества царапин по сравнению с поверхностью без покрытия.

Но это не потому, что из-за этого краска становится тверже. Все дело в прогибе. Во многих случаях (например, при неправильной стирке или протирании спреем для деталей) царапины возникают из-за прилипания грязи и загрязнений к поверхности, которые затем стираются. Из-за своей абразивности грязь впивается в краску и оставляет царапину.

Поверхность с керамическим покрытием отличается.Во-первых, к нему будет прилипать меньше грязи. Простая промывка автомобиля с покрытием с помощью мойки высокого давления удалит много загрязнений еще до того, как вам придется физически к нему прикасаться. Это само по себе уменьшит царапины.

Еще одна важная характеристика керамического покрытия — гладкость. Любая грязь, которая в конечном итоге прилипает к поверхности, соскользнет с гораздо меньшими усилиями, чем поверхность без покрытия. Меньшее трение означает меньшее трение, а меньшее трение означает меньшее царапание.

Вот почему покрытия отлично справляются с предотвращением мелких царапин, завихрений и царапин.Когда дело доходит до более сильных ударов, таких как ветка дерева или ключ, они совсем не помогут. Вот тут и пригодятся другие формы защиты.

Сравнение керамических покрытий и лакокрасочной пленки

Если вам нужна лучшая защита от царапин на вашем автомобиле, прекратите искать подходящее керамическое покрытие и начните покупать защитную пленку для краски. Каждый вариант имеет свое предназначение, и, хотя покрытия отлично подходят для очистки и ухода, защитная пленка для краски будет вашей лучшей защитой от царапин.

PPF прошел очень долгий путь за последние годы. Раньше его использовали только как «прозрачный бюстгальтер» на передней части автомобиля. Эти старые фильмы тоже со временем пожелтели, и их было трудно удалить. Перенесемся в нынешнюю эпоху, и эти фильмы действительно улучшились.

Самовосстанавливающаяся защитная пленка для краски изначально была предметом роскоши, но сейчас она стала более распространенной. Продукция Stek, Xpel и других стала очень популярной среди многих автовладельцев, от обычных водителей-водителей до экзотических суперкаров, полностью покрытых ею.

Эти пленки не только достаточно толстые, чтобы поглощать удары большинства камней или предметов, которые угрожают поцарапать краску, но и самовосстанавливаются. Они не просто жертвуют собой, чтобы спасти вашу краску, их нужно немедленно заменить.

Во многих случаях царапину на пленке можно залечить, осторожно нагревая ее с помощью теплового пистолета. Пока он не копался насквозь пленку, ее можно удалить за считанные минуты.

Керамические покрытия не могут этого сделать и никогда не предназначались для этого.Они недостаточно толстые и мягкие, чтобы поглощать удары камня. Некоторые покрытия (например, Feynlab ) утверждают, что они самовосстанавливающиеся, но это для очень легких ситуаций. Никакое покрытие не может сделать то, что может сделать защитная пленка — даже близко.

Обратной стороной является то, что применение PPF для вашего автомобиля намного дороже. Есть и другие компромиссы, такие как другая текстура, видимые края или даже вероятность загрязнения или отслаивания краев. Это действительно зависит от того, насколько важна для вас профилактика царапин.

Связанные вопросы

Заполняет ли керамическое покрытие царапины и завихрения?

Технически, все, что вы протираете краской, может заполнить мелкие царапины и завитки. Однако с большинством керамических покрытий такое случается нечасто. Воски, герметики и особенно глазури с большей вероятностью восполнят мелкие дефекты вашей краски. Это временное решение, так как оно не продлится долго.

Как удалить царапины на керамическом покрытии?

Многие люди спрашивали меня, не думаю ли я, что царапина или дефект «просто в покрытии».Ненавижу быть носителем плохих новостей, но это случается очень редко. Помните, что керамическое покрытие настолько тонкое, что обычно его невозможно измерить даже глубиномером (хотя некоторые покрытия немного толще).

Почти в каждом случае, если вы это видите — это ваша краска, а не покрытие. На поверхности просто недостаточно продукта, чтобы можно было измерить разницу.

Можно ли полировать керамическое покрытие?

В некоторых случаях керамическое покрытие можно полировать.Это действительно зависит от того, какое покрытие у вас есть и сколько ему лет. Недавно нанесенное покрытие будет намного прочнее и сможет противостоять некоторым легким абразивным материалам. Более старое, более слабое покрытие, скорее всего, будет удалено, как только вы начнете полировать.

Одним из примеров является Crystal Serum Light. Gtechniq заявляет, что до тех пор, пока он находится в здоровом состоянии, его можно очень легко отполировать. Опять же, это не для удаления царапин на покрытии. Crystal Serum Light рассчитан на 5+ лет, а Exo (верхнее покрытие) — только на 2.Это означает, что в какой-то момент вам нужно будет повторно нанести Exo на состаренное покрытие Crystal Serum.

Чтобы убедиться, что вы удалили весь просроченный слой Exo, может помочь очень быстрая полировка. Это может быть утомительной задачей, потому что вы не хотите изнашивать находящийся под ней слой Crystal Serum. Если все сделано правильно, быстрая полировка освежит поверхность и позволит новому слою Exo держаться как можно дольше.

5 простых способов защитить ваш автомобиль от царапин

Нет никаких сомнений в том, что наши машины — одна из наших самых ценных вещей.В то время как некоторые из нас полностью запрещают любые закуски и напитки в наших транспортных средствах, другие хранят в бардачке три разных вида полотенец, потому что они не выдерживают даже мельчайших пылинок.

Однако, хотя мы делаем все возможное, чтобы обеспечить максимальную заботу о наших транспортных средствах, они постоянно подвергаются множеству опасностей как в городском движении, так и на шоссе. Одна из этих опасностей — и, возможно, самая неприятная — это царапины. Поцарапанная и потрескавшаяся автомобильная краска не только создает непривлекательный вид, но и приводит к более серьезным проблемам, таким как ржавчина, если царапина достаточно глубокая, чтобы обнажить металл под краской.

Вот почему имеет больше смысла обсудить некоторые простые шаги, которые мы можем предпринять для предотвращения царапин в первую очередь, прежде чем приступить к лихорадочным исследованиям того, как удалить царапины с автомобиля.

1. с умом выбирайте места для парковки

Вы можете быть мастером параллельной парковки, но не все. При парковке автомобиля в зоне с интенсивным пешеходным движением или рядом с другими транспортными средствами; открывающаяся дверь, царапающая сумочка или другой водитель, пытающийся припарковаться в узком пространстве, могут легко поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля или вызвать еще более серьезные повреждения.

Итак, чтобы защитить свой автомобиль от царапин, вы можете попробовать оставить его в гараже, а не на обочинах улиц, выбрать более тихие места на парковках и использовать альтернативные средства передвижения, когда вы посещаете людные места, такие как торговые центры. .

Это известный факт, что прямое воздействие солнечных лучей может повредить автомобильную краску, но если вы часто паркуете свой автомобиль под деревьями, чтобы избежать попадания солнечных лучей, возможно, вам стоит пересмотреть свое решение. Различные повреждающие факторы могут вызвать царапины, например, фрукты, семена и смола, попавшие на поверхность вашего автомобиля, а ветка дерева, которая сломается и упадет на вашу машину, определенно может стать неприятным сюрпризом.

2.Практикуйтесь в технике безопасного вождения

Приемы безопасного вождения состоят из набора советов, некоторые из которых хорошо известны и практикуются, а некоторые часто игнорируются. В дополнение к некоторым золотым правилам дорожного движения, таким как пристегивание ремня безопасности и соблюдение ограничения скорости, безопасное вождение также включает в себя практические навыки, такие как прогнозирование любых потенциальных ошибок других водителей.

Постоянно соблюдая эти методы, вы можете минимизировать риск повреждения вашего автомобиля.Вы можете в значительной степени предотвратить появление царапин на дороге, соблюдая безопасное и разумное расстояние от других транспортных средств вокруг вас.

3.Регулярно очищайте свой автомобиль, используя правильные методы

Вы знаете, как часто нужно мыть машину? Откровенно говоря, на этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку каждый автомобиль может относиться к разным случаям. Однако слишком частая и неправильная чистка автомобиля может привести к столь же серьезным повреждениям, как и оставить его покрытым пылью и грязью.

На самом деле, большинство мелких царапин, которые не являются прямым результатом несчастных случаев или ударов, обычно возникают в процессе стирки. В частности, абразивные щетки, используемые в автоматических мойках, могут легко поцарапать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Вот почему еще один способ предотвратить появление царапин на автомобиле — просто помыть его вручную, когда это возможно.

Некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые допускаются при мытье автомобиля, — это «протирание» поверхности сухой тканью или протирание автомобиля непосредственно губкой перед первым смыванием пыли и грязи.Чтобы предотвратить повреждение лакокрасочного покрытия царапинами, вам следует избегать подобных действий и всегда выбирать высококачественные неабразивные чистящие средства.

4. Защитите свой автомобиль керамическим покрытием

Если вы еще не открыли решения для керамических покрытий, также называемых нанокерамическими покрытиями или нанопокрытиями, возможно, в этом и заключается ответ. Вы можете нанести этот невидимый слой на свой автомобиль, независимо от того, сколько ему лет, чтобы защитить его от царапин, ультрафиолетовых лучей и коррозии.

Более того, чтобы воспользоваться преимуществами керамического покрытия, вам не нужна профессиональная помощь; Вы можете легко нанести практичные продукты для защиты автомобильных поверхностей, такие как Nasiol NL272 Nano Ceramic Coating, на поверхность вашего автомобиля, придав ему устойчивость к царапинам, высокий блеск, водоотталкивающие и химически стойкие свойства. Этот невероятно тонкий прозрачный слой сохраняет эффективность от 3 до 5 лет, значительно упрощая процесс очистки и продлевая срок службы лакокрасочного покрытия.

Прочное керамическое покрытие обеспечивает гораздо более длительную защиту, чем автомобильные восковые продукты, поэтому автолюбители могут получить гораздо больше, чем просто эстетически приятный глянцевый автомобиль.

5.Внесите небольшие изменения в свои привычки

Давайте не будем забывать несколько небольших правил, которым мы, как правило, с трудом следуем, когда возвращаемся домой с руками, набитыми продуктами, или когда пакуем машину перед долгой поездкой. Каждый предмет, который мы кладем на поверхность автомобиля, даже на короткое время, несет в себе риск истирания лакокрасочного покрытия.Если вы хотите избежать царапин на машине, не кладите ничего на машину, не опирайтесь на нее и не садитесь на нее, а также старайтесь не слишком сильно касаться окрашенных поверхностей. Да, в это довольно сложно поверить, но если вы не пользуетесь дверными ручками при открытии и закрытии дверей, даже это может привести к царапинам!

Еще одна привычка, которую вы, возможно, захотите изменить, чтобы не поцарапать машину, — это использование автомобильных чехлов. Они не только не защищают от царапин, которые могут возникнуть на дороге, но и приносят больше вреда, чем пользы.Любая ткань, накрываемая автомобилем, особенно если его не мыли совсем недавно, увеличивает риск появления царапин из-за трения пыли, грязи и других частиц о любую поверхность. Помимо возможного повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля ветровым клапаном, аналогичного результата можно ожидать каждый раз, когда вы закрываете и открываете автомобиль.

Профилактика лучше лечения

Существует множество продуктов, предназначенных для удаления царапин с поверхностей различных транспортных средств, от автомобилей и мотоциклов до минивэнов, внедорожников, внедорожников и грузовиков — и все это после того, как повреждение будет нанесено.Хотя некоторые из этих продуктов эффективно удаляют царапины и следы, большинство «быстрых исправлений» приносят больше вреда, чем пользы.

К сожалению, многие автовладельцы только начинают задумываться, как удалить царапины, когда уже слишком поздно, в то время как профилактические меры действительно могут иметь большое значение. Если вы обратите внимание на то, как защитить свой автомобиль до того, как он получит повреждения, вы сможете эффективно помочь ему выдержать испытание временем, сопротивляясь царапинам и сохраняя свой новый вид на долгие годы.

Могут ли автомобильные чехлы поцарапаться или повредить краску?

Когда дело доходит до автомобильных чехлов, очень важно соблюдать осторожность при их использовании.Автомобильные чехлы делают то, для чего они предназначены, но на самом деле их следует использовать с осторожностью, чтобы избежать повреждения.

В этом сообщении в блоге я отвечу на этот распространенный вопрос о том, будет ли оно царапать краску, и сделаю все возможное, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию, если вы подумываете о покрытии для автомобиля.

Может ли автомобильное покрытие поцарапать краску?

Проще говоря, да. Независимо от того, из какого материала изготовлено покрытие вашего автомобиля (будь то неопрен, пластик или брезент), вы рискуете поцарапать или повредить краску, если не будете осторожны, в основном из-за попадания грязи, мусора или влаги. попадает под крышку.

3 совета по предотвращению царапин и повреждений

Тем не менее, есть несколько вещей, которыми вы должны быть, чтобы этого не произошло.

1. Никогда не кладите чистый автомобильный чехол на грязный.

Это просто плохая идея. Автомобильные чехлы следует использовать очень экономно, но, что более важно, только после того, как автомобиль был вымыт и вымыт. . Если вы живете в квартире, я бы рекомендовал не использовать автомобильный чехол каждый день, если вы планируете хранить его в течение длительного периода времени.

2. Оставить! Его надевание и снятие увеличивает риск поцарапать.

Вернемся к предыдущему абзацу: надевание и снятие автомобильного чехла на самом деле является самой большой угрозой, когда у вас остаются царапины. Если вы ищете более надежное решение для того, чтобы оставить машину на улице, я бы порекомендовал просто купить навес или навес.

3. Выберите правильный материал и тип покрытия, чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия.

Среди возможных вариантов автомобильных чехлов есть целый ряд материалов, от хлопка до войлока (для внутренних покрытий), до брезентовых материалов, предназначенных для наружное использование, например, материал WeatherShield.

При использовании уличного автомобильного чехла всегда следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не поцарапать его. Так как ваше покрытие будет подвергаться воздействию элементов, вам необходимо принять меры против:

  • Wind — многие уличные чехлы имеют шнурки или стяжки, чтобы брезент не раскачивался. Обязательно используйте их в соответствии с указаниями и убедитесь, что крышка плотно прилегает.
  • Rain — Всегда используйте водостойкий брезент для уличных укрытий. Конденсация, как упоминалось ранее, очень велика.
  • Sun — Многие автомобильные чехлы содержат УФ-защитные средства, что очень важно, если вы живете в районе, где солнце может негативно сказаться на вашем прозрачном слое и краске.

Воспользуйтесь этим интерактивным инструментом от CarCraft, чтобы решить, какой из них вам подходит. CarCraft — это уважаемый бренд, который производит различные автомобильные чехлы для защиты от непогоды.

Подгонка имеет значение

Автомобильные чехлы, очевидно, бывают разных цветов и из разных материалов, но и подходят по-разному. Обычно более высокий автомобильный чехол будет соответствовать вашей конкретной модели автомобиля и оставляет меньше места для скольжения при снятии чехла.

Самый безопасный автомобильный чехол, который вы можете купить, — это тот, который подходит именно вашему автомобилю и сделан из более мягкого материала, такого как неопрен. Водонепроницаемые автомобильные чехлы обычно не относятся к этой категории, поэтому, если вы хотите довольно часто снимать и надевать чехол, например, при защите шоу-кара от пыли, водонепроницаемый чехол не будет вашим лучшим выбором.

Выберите водонепроницаемый. наружное использование. Влага. Является. плохой.

Перед тем, как накинуть новый автомобильный чехол на свой автомобиль, необходимо убедиться, что и автомобиль, и чехол полностью высохли. .Кроме того, если вы по какой-либо причине планируете использовать чехол для автомобиля снаружи в непогоды, вам необходимо убедиться, что оно водонепроницаемое.

Обычно я не рекомендую чехлы в экстремальных погодных условиях, но если вы все же используете их во время ливня, просто не забудьте время от времени осматривать их, чтобы убедиться, что на них нет разрывов или дырок.

Я слышал ужасные истории о том, что влага просачивается под автомобильные покрытия, оставляя водяные пятна на краске. Это может вызвать появление пятен молочного цвета, что может испортить лаковое покрытие.

Хотя этот тип влаги встречается редко, он также может вызвать появление плесени, поэтому всегда следует проявлять осторожность, оставляя автомобиль во влажной зоне с автомобильным чехлом на длительное время.

Воздухопроницаемые автомобильные чехлы для стимулирования испарения

При хранении в помещении (где влажность обычно не является проблемой) воздухопроницаемый материал автомобильного чехла может быть хорошим выбором для более легкого испарения. Многие водонепроницаемые покрытия не попадают в эту категорию, поскольку их основная задача — защищать.В конце концов, испарения не может произойти, если под ним находится огромное количество воды.

Заключение

Самое важное, что нужно знать, когда дело касается автомобильных чехлов, — это то, что их следует использовать с осторожностью, чтобы не поцарапать или не повредить ваш автомобиль. Для длительного хранения это хороший вариант, но для повседневного использования я бы не стал.

И обязательно их постирать! Автомобильные чехлы обычно имеют инструкции по их чистке, которые время от времени важно избегать царапин.

Автомобильные чехлы отлично подходят для экстремальных погодных условий, таких как град, и даже при случайном ливне, если вы только что натерли свой автомобиль воском, но выбор высококачественного покрытия и никогда не надевание автомобильного чехла на грязный автомобиль должен держать вас в тени!

Лучшие средства для удаления царапин от краски в 2021 году

Самый практичный способ избавиться от царапины на краске — использовать средство для удаления царапин. Однако из-за тысяч доступных на рынке опций выбрать лучший может быть довольно сложно.В нашем руководстве для покупателя мы рассмотрим все самое важное, что вам нужно учитывать при покупке средства для удаления царапин. Читать дальше!

На что следует обратить внимание перед покупкой средства для удаления царапин от краски?

Царапина вашего автомобиля

Основным и наиболее важным фактором, который вам нужно учитывать перед покупкой средства для удаления царапин, является интенсивность царапины. Помните, что средство для удаления царапин в основном работает с легкими и мелкими царапинами.Если вы видите, что на вашем автомобиле есть глубокая царапина, мы настоятельно рекомендуем вам отнести ее в местный автосервис, прежде чем ремонтировать ее самостоятельно.

Например, если вы видите металл вашего автомобиля, значит, это глубокая царапина, и вам потребуется профессиональная помощь.

Емкость

Емкость обезболивающего средства для удаления царапин может варьироваться от 1 унции до 10 унций. Если вы планируете лечить только одну маленькую царапину, вам следует искать средства для удаления царапин на 1 унцию.Однако, если вам нужно удалить пару царапин вокруг автомобиля, вам следует поискать бутылку побольше.

Приложение

Большинство средств для удаления царапин содержат инструкции по использованию продукта. Обязательно прочтите их перед покупкой средства для удаления царапин, чтобы знать, какое дополнительное оборудование вам понадобится в процессе. Обычно вам нужно купить салфетку из микрофибры и наждачную бумагу для некоторых крупных царапин.

Двигаясь вперед, вы также должны увидеть, подходит ли средство для удаления царапин цвету вашего автомобиля. Некоторые продукты многоцелевые и используются для всех цветов, а другие в основном предназначены только для одного цвета.

Уровень абразивности

Еще одна важная особенность, на которую следует обратить внимание при получении средства для удаления царапин, — это уровень абразивности. В целом, средство для удаления царапин будет намного более абразивным, чем обычный автомобильный полироль. У некоторых производителей абразивность указана в описании или технических характеристиках продукта.

Сколько стоят средства для удаления царапин от краски?

По сравнению с ценой профессиональной мастерской, средства для удаления царапин довольно доступны. Стоимость средства для удаления царапин будет сильно зависеть от емкости, марки и типа. Однако в большинстве случаев вы можете рассчитывать заплатить от 6 до 45 долларов за самые популярные бренды.

Как мы выбрали лучшее средство для удаления царапин от краски?

Мы хотели предоставить нашим постоянным зрителям точную и точную информацию, поэтому при рассмотрении каждого продукта мы учли несколько важных факторов.

Отзывы клиентов

Покупатели со всего мира поделились своими отзывами в Интернете. Мы изучили различные отзывы покупателей и смогли выбрать средство для удаления царапин с самой высокой оценкой и положительными отзывами.

Производитель

При покупке продукта выбор правильного производителя, несомненно, является одним из самых ценных моментов, которые следует учитывать. Большинство лучших брендов никогда не будут вводить своих клиентов в заблуждение и будут постоянно предлагать качественную продукцию.

Простота использования

Мы постарались сделать все возможное, чтобы выбрать средства для удаления царапин от краски, которые просты в использовании и имеют все указания, упомянутые в описании продукта, или имеют отдельное руководство.

Value

На рынке есть несколько моделей, которые довольно дороги, но не дают слишком много взамен. Мы постарались выбрать только самое качественное средство для удаления царапин по самой низкой цене.

Каковы преимущества применения средств для удаления царапин от краски?

Сэкономьте деньги

Ремонт краски вашего автомобиля в сертифицированных ремонтных мастерских будет стоить вам кучу денег даже при устранении мельчайших царапин.Купив средство для удаления царапин, вы сможете выполнить всю работу самостоятельно по довольно доступной цене.

Уход за автомобилем

Удаление любых царапин (даже меньших) с вашего автомобиля обеспечит дополнительную защиту вашей краски и улучшит ее внешний вид. Это поможет вам в уходе за автомобилем и поддержании его в наилучшем состоянии.

Увеличьте стоимость автомобиля

Если вы когда-нибудь подумаете о продаже своего автомобиля, вам нужно будет убедиться, что на нем нет видимых царапин.Использование средства для удаления царапин поможет повысить общую стоимость вашего автомобиля, чтобы впоследствии вы могли продать его по более разумной цене.

Заключение

Как мы уже упоминали, средства для удаления царапин бывают разных типов и производителей. Однако с помощью наших основных предложений и полезного руководства для покупателя мы более чем уверены, что вы сможете принять правильные решения о покупке в зависимости от ваших потребностей. Удачи!

Часто задаваемые вопросы о средстве для удаления царапин от краски

В: Как использовать средство для удаления царапин от краски?

A: Процесс нанесения средства для удаления царапин зависит от производителя.Перед началом процесса следует тщательно вымыть всю машину и пометить царапину малярным скотчем. Возьмите салфетку из микрофибры и нанесите определенное количество средства для удаления царапин от краски, затем нанесите его на поцарапанный участок, как указано в инструкции к продукту. Наконец, как только все высохнет, просто протрите его снова чистой тканью из микрофибры, и все будет в порядке.

В: Какое средство для удаления царапин от краски лучше всего подходит для моей черной машины?

A: Царапина на черной машине обычно намного заметнее, поэтому вам будет сложно полностью ее отремонтировать.Лучший шанс для вас — поискать средство для удаления царапин, предназначенное только для черного цвета.

Q: Сколько раз нужно нанести средство для удаления царапин?

A: Это будет зависеть от интенсивности царапины. Начните с первой попытки и проверьте, полностью ли удалена царапина. Если царапина все еще видна, повторяйте процесс снова и снова, пока она полностью не исчезнет.

Auto Laundry News Избранная статья

New Clear Part I: Understanding
Устойчивое к царапинам прозрачное покрытие
Кевин Фаррелл

В последнее время много говорят о новых устойчивых к царапинам прозрачных лаков.Некоторые из них совсем новые, а некоторым уже исполнилось несколько лет. Однако они здесь остаться, и автопроизводители будут производить все больше и больше автомобилей с этой новой технологией прозрачного покрытия. В этой серии статей мы попытаемся демистифицировать технологию и дадим несколько советов по мокрому шлифованию и полировке устойчивых к царапинам лаков.

Хотя и не пуленепробиваемые, устойчивые к царапинам лаки хорошо выдерживают легкие царапины, остаются чистыми (поскольку они не позволяют грязи проникнуть на поверхность), а некоторые из них фактически «заживают» или удаляют легкие царапины, если их не использовать. прямой солнечный свет.Может показаться, что эти прозрачные пальто вытеснят деталировщиков из бизнеса, но это не так. Они по-прежнему нуждаются в уходе, и их все равно нужно будет отполировать, когда дефекты углубятся в поверхность.

НЕБОЛЬШАЯ ХИМИЯ

Я ненавидел химию в студенческие годы. Это сбивало с толку и действительно скучно. Поэтому, чтобы научить вас, а не заставлять вас перевернуть страницу от явной скуки, я постараюсь сделать это простым. Когда наносится прозрачный слой, он должен реагировать чем-то, чтобы стать твердым, блестящим покрытием, которое вы видите на большинстве новых автомобилей.Некоторые производители используют двухкомпонентную или двухкомпонентную систему, которая начинает реагировать и сшивать, когда два компонента смешиваются вместе. Если вы комбинируете это с нагревом или запеканием в духовке, прозрачное покрытие сшивается быстрее и в большей степени, создавая твердую и жесткую поверхность.

Проблема, с которой многие производители автомобилей сталкивались много лет назад, когда они использовали другую версию более твердого прозрачного покрытия, называемого меламиновым лаком, заключалась в том, что он был очень хрупким и был подвержен сколам.Кроме того, погода была не очень хорошей. Если бы автомобиль находился в климате с резкими перепадами температуры, у него были бы проблемы с эластичностью, и он мог бы в конечном итоге треснуть. Он также был не очень устойчив к травлению, а это означало, что кислотный дождь проникал в поверхность и травил прозрачную поверхность, как и птичий помет, древесный сок и т. Д. Таким образом, эта версия прозрачного покрытия уступила место более мягким версиям, которые имели большую эластичность, больший блеск, более устойчивы к травлению, сохраняют лучший блеск в течение более длительного периода времени и лучше выдерживают атмосферные воздействия.Обратной стороной более мягких прозрачных покрытий были царапины и повреждения. Они просто не очень хорошо переносят любые царапины.

Но теперь, благодаря более новым технологиям, мы вернулись к более твердым, устойчивым к царапинам прозрачным лаковым покрытиям, которые соответствуют требованиям производителей автомобилей по всему ранее упомянутому.

Хорошо, вот технология. Мне нужно было, чтобы Дэвид Годусси из Optimum Polymer Technologies, люди, с которыми я работаю в BMW North America, и другие химики красок «приглушили это» для меня, чтобы я мог следить.Надеюсь, я передам это простым для понимания языком.

Многие из нас слышали, что для большинства лаков используется полиуретановая технология. В основном это пластик, но с большей эластичностью. Путь, по которому они туда попадают, — это объединение изоцианата (трудно понять и не нужно. чтобы объяснить) с акриловым полиолом (тоже сложно понять и объяснять не нужно). Эти два компонента составляют 2K в двухкомпонентной прозрачной пленке.Однако новая технология устойчивости к царапинам добавляет кое-что — водородную связь. Водородная связь обеспечивает некоторый поток термопласта, делая прозрачную пленку более гибкой для снятия напряжения, предотвращения сколов или растрескивания, а также для фактического «самовосстановления» — своего рода ремонта. Повышению твердости этого лака способствует степень сшивания двух компонентов, а также его спекание для дальнейшего увеличения твердости. Многие из устойчивых к царапинам лаков запекаются при температуре от 280 до 290 градусов в течение примерно 20 минут для достижения полного отверждения и сшивания.Устойчивый к царапинам прозрачный лак, запеченный на заводе, иногда может быть очень твердым и действительно проблематичным для полировки и / или мокрого песка.

Эти прозрачные лаки имеют более плотную сшивку. Думайте об этом как о завязке обуви. Если обувь завязана свободно, между шнурками будет больше зазоров, а между шнурками — большее расстояние. две половинки вашей обуви. Обувь также будет очень свободной. Если вы затянете шнурки очень туго, расстояние между половинками будет очень мало, и обувь будет намного плотнее.Это также создает большее поверхностное натяжение. Поверхность становится более твердой, чем структура, и проникать в нее становится труднее. Это еще одна причина, по которой эти прозрачные покрытия труднее поцарапать, протравить или испортить. Это также причина того, почему они кажутся чище. Грязь не так легко проникает внутрь, что делает поверхность более яркой и чистой.

Некоторые версии этих прозрачных лаков называются стойкими к царапинам оплавлением. Я не совсем понял эту терминологию — «оплавление» для меня означает, что любое тепло, которое я создаю, смягчит прозрачность.Вы можете спросить, как и я, как прозрачный лак, который должен «плавиться» и быть более эластичным, одновременно быть твердым и устойчивым к царапинам? Я предполагал, что подобная технология сделает его более мягким, как прозрачные лаки 90-х и начала 2000-х годов.

ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ В ПЕРЕВОЗКЕ

BMW 3-й серии слева имеет устойчивое к царапинам прозрачное покрытие средней твердости.BMW справа имеет прозрачное покрытие, не устойчивое к царапинам. По автомобилю невозможно определить, какой у него лак.

Я уверен, что некоторые из вас так же увлечены химией, как и я, поэтому, надеюсь, я сохраню это объяснение того, как это работает, простым. Когда два компонента смешиваются, они начинают сшиваться, что добавляет структуру и прочность. Структура уретана придает покрытию хорошую химическую и атмосферостойкость, а также твердость, прочность и эластичность.Уникальным аспектом химии полиуретана является то, что водородная связь действует как дополнительная сшивка, но также позволяет потоку термопласта снимать напряжение, а не скол, и обеспечивает самозаживление мелких (да, незначительных) царапин.

Базовая структура полиуретанового прозрачного покрытия представляет собой мягкий сегмент на основе полиола, который придает ему гибкость и эластичность. Также имеется твердый сегмент с высокой плотностью уретана, что придает покрытию твердость и ударную вязкость.

Я смог понять это благодаря своему хоккейному опыту. Кто знал? Я играю как в хоккей на льду, так и в хоккей на роликах. Очевидно, что в хоккее на роликах у коньков есть колеса. Они также сделаны из уретана, больше похожего на резину (это важно помнить, когда мы приступим к мокрой шлифовке этих материалов). Они оценивают колеса в зависимости от того, на каком покрытии вы катаетесь. Некоторые колеса должны быть очень твердыми, а некоторые — более мягкими для определенной поверхности. Они оценивают твердость или плотность этих колес с помощью меры, называемой твердометром, — термина, который мне нужно было понять, чтобы получить правильный набор колес на моих коньках.Чем выше твердомер или плотность, тем жестче будут колеса. Некоторые из более плотных колес тверды, как камень, и изнашиваются гораздо дольше. Они более хрупкие и менее гибкие. Более мягкие колеса имеют более низкий твердомер. Они очень быстро изнашиваются, но имеют отличное сцепление.

Похоже на разные версии лака, не так ли? Прозрачные покрытия могут быть изготовлены с использованием более твердого твердомера или более мягкого твердомера, и это также будет определять устойчивость к царапинам.Все это вместе придаст лаку уровень устойчивости к царапинам, но в то же время он будет иметь эффект «оплавления» и самовосстановление. Чтобы полностью понять теорию устойчивости к царапинам, мы должны знать, какие типы царапин этот лак может самовосстановиться или залечить. Только более легкая царапина или пятно на прозрачном покрытии, которое может быть типичной царапиной от стирки или небольшой потертостью, не приводящей к побелению, смогут заживить самостоятельно. Когда на прозрачном слое появится более глубокая царапина, он станет белым.Это химия любого лака. Когда царапина белая, прозрачное покрытие «треснуло». Царапины такого типа не заживают самостоятельно. Легкое пятно или царапина, которые только «деформируют» лаковое покрытие, технически могут самовосстановиться и отремонтировать себя (иногда только до определенной степени) при нагревании и достижении определенной температуры. Он оплавится, «теоретически» согнется и сожмется, что значительно улучшит царапину или заставит ее исчезнуть.

Ключевые царапины или глубокая белая царапина являются примерами того, что прозрачный лак поврежден и «сломан», и, следовательно, не может самовосстановиться или оплавиться.Для улучшения или устранения этого типа царапин потребуются более традиционные методы полировки или возможная влажная шлифовка. Но это еще не все. Существует еще один совершенно другой тип и химический состав лака, устойчивого к царапинам.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ НАНОЧАСТИЦ

Это еще одно прозрачное покрытие, которое PPG разработала для Mercedes несколько лет назад. Этот тип прозрачного покрытия имеет немного другую технологию и свойства по сравнению с прозрачными покрытиями с высокой степенью сшивки и устойчивостью к царапинам.В этой системе PPG использует нано (очень маленькие) частицы керамики, которая, очевидно, является очень твердым материалом, для обеспечения устойчивости к царапинам. Здесь наночастицы керамики мигрируют в самую верхнюю часть прозрачного покрытия, обычно в пределах от 3 до 5 микрон. Это не очень плотный слой, но он эффективен в обеспечении того же типа устойчивости к царапинам и аналогичным царапинам, как и другие версии устойчивых к царапинам лаков. В других версиях этого прозрачного покрытия, сделанных другими производителями красок, обычно используется частица, называемая «коллоидный диоксид кремния», которая таким же образом вводится в лак.

Это прозрачное покрытие очень твердое в верхней части, куда мигрируют твердые наночастицы. Однако, как только этот слой разрушен, лак становится намного мягче и имеет очень низкую стойкость к царапинам. Нет единого мнения о том, какой вариант лака лучше или, если уж на то пошло, какая компания делает лучшую версию устойчивого к царапинам лака.

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЯ?

Автомобили с устойчивым к царапинам прозрачным покрытием намного легче мыть, чем автомобили без него, из-за его чрезвычайной твердости и способности к самовосстановлению.Новые устойчивые к царапинам прозрачные лаки имеют более высокое поверхностное натяжение, гораздо более «плотные» и менее пористые, что приводит к меньшему проникновению грязи в краску. Большую часть этой грязи будет легче смыть с помощью автоматической мойки или специалистам по ремонту, которым необходимо подготовить автомобиль перед его деталировкой.

Также должно быть меньше претензий о повреждениях при автоматической мойке, поскольку лаки более устойчивы к царапинам и вероятность повреждения этой поверхности намного меньше. Лак более яркий — хорошая стирка должна сделать внешний вид автомобиля намного лучше и удовлетворить больше клиентов в этом отношении.

Итак, хорошая новость о более твердой поверхности прозрачного покрытия заключается в том, что ее легче поддерживать в чистоте, и она будет выглядеть более чистой после стирки. Это то, что искали производители автомобилей, создавая эту новую технологию. Тем не менее, автомойкам и мастерам, пытающимся намочить эти прозрачные покрытия песком или полировать их, особенно с орбитальным буфером, придется гораздо труднее, о чем мы поговорим в следующих выпусках.

ЧТО ПРОЗРАЧНОЕ ПАЛЬТО САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ?

Хотел бы я знать ответ.Обе версии устойчивого к царапинам прозрачного лака, представленные на рынке, можно найти в заводской отделке, а также в продуктах для повторной окраски. Одни сложнее других. Более запутанная проблема заключается в том, что даже внутри одной компании, которая использует устойчивый к царапинам прозрачный лак по всем направлениям, некоторые лаки будут сложнее, чем другие. Иногда сложно сказать, какой бренд использует производитель. У всех автопроизводителей есть несколько заводов, на которых производятся их автомобили. Некоторые из этих растений используют прозрачную пленку одной марки, а остальные — другую.BMW использует как минимум три разных марки устойчивых к царапинам лаков для автомобилей, произведенных в Германии. Все они имеют разные характеристики и разный уровень твердости. То же самое и в General Motors.

Вы можете спросить: «Почему они не используют только одну марку?» или «Почему они все такие разные?» Необходимость работать с таким большим количеством различных вариантов лака просто делает нашу работу в качестве специалиста намного дороже
сложно. Если производитель краски соответствует или превосходит заводские спецификации по устойчивости к царапинам, эластичности, блеску, устойчивости к травлению и т. Д., одобрены для использования различные устойчивые к царапинам лаки. Некоторые из этих прозрачных покрытий могут просто соответствовать требованиям к твердости и устойчивости к царапинам, а некоторые могут намного превосходить требования. Это приводит к появлению различных систем окраски, которые не будут полироваться одинаково, хотя все они называются устойчивыми к царапинам прозрачными покрытиями.

ВВЕРХ ДАЛЕЕ

Хотя устойчивое к царапинам прозрачное покрытие будет труднее повредить, в какой-то момент его все равно потребуется исправить.Вот тут и становится интересно. В следующих выпусках Auto Laundry News мы обсудим влажное шлифование и полировку этих устойчивых к царапинам прозрачных покрытий, а также то, почему в этом процессе, возможно, придется использовать различные методы и продукты.

Кевин Фаррелл владеет и управляет Kleen Car (www.kleencarauto.com), бизнесом по автодетализации с полным спектром услуг, расположенным в Нью-Милфорде, штат Нью-Джерси. Кевин также является инструктором по программе детализации, которую он разработал для BMW в Северной Америке и совместно с ней.Его опыт включает в себя опыт работы в автосалонах и обучение в DuPont, General Motors и I-Car.

29Май

Как уменьшить пробег на электронном спидометре: Как смотать электронный спидометр самому

29 Май 1978 alexxlab Комментировать

Как скрутить пробег на электронном спидометре самому

Средний автомобиль при обычной эксплуатации пробегает за месяц около 15 тыс. км. Если использовать машину в качестве такси или для иного типа заработка, то показатель с высокой долей вероятности возрастет в несколько раз. Продать такой автомобиль будет весьма проблематично впоследствии, поэтому некоторые автовладельцы задумываются о том, как скрутить пробег на электронном спидометре самому.

К не совсем законному мероприятию прибегают и недобросовестные наемные водители. Таким образом они стремятся увеличить пробег, имитируя существенный расход топлива. В информативной статье разберемся, как скручивают пробег на авто водители, чтобы самостоятельно уметь выявлять такие факты и не попасться на удочку мошенников.

Ретроспособы с классическими машинами

В прошлом все одометры (приборы, замеряющие пробег транспортного средства) были механические. Крутящиеся шестеренки в редукторе были соединены с колесиками циферблата. Вращение передавалось через специальный трос, отводимый от КПП.

Сброс показаний к нужному значению осуществлялся накруткой от дрели с переходничком. Хвостовик троса зажимали в патрон и вращали в течение нескольких десятков минут, добиваясь нужного километража на колесиках. На машинах можно встретить разные типы одометров:

  • механический;
  • электромеханический;
  • электронные приборы учета;
  • цифровые способы съема информации.

Два последних типа являются наиболее проблематичными для отматывания показаний. Однако на современных авто они чаще всего ставятся.

Современные счетчики

Откорректировать километраж цифровых либо электронных одометров дрелью или шуруповертом весьма проблематично. Это связано с их конструкционными особенностями. В отличие от предшествующих поколений данные узлы не имеют встроенных валов, тросиков или редукторов с шестеренками.

В последних поколениях спидометров и одометров применяются магнитные или оптические датчики, располагающиеся на выходящем конце вала коробки передач. Реже фиксирующими обороты датчиками оборудуют колеса. Снятые таким способом данные отправляются в электронный блок управления для обработки. Далее параметры от ЭБУ выводятся на электронное табло.

В связи с тем, что информация является ценной, то ее для надежности во флагманских авто хранят в нескольких блоках памяти. Поэтому зачастую скручивание пробега на авто подразумевает подчищение значений не в одном месте, а в 5-8 модулях.

Внесение изменений

С таким щекотливым вопросом, как внесение изменений в показания электронного одометра необходимо быть максимально осторожным. Самовольное вмешательство в алгоритмы работы электроники способно привести к разбалансировке функционирования систем автомобиля. В процессе следует учесть некоторые факторы:

  • Корректировка пробега потребует демонтажа приборной панели, а также открытия приборных блоков и подключение к ним программаторов. Данные операции характерны для японских автомобильных марок.
  • Не допускать разборки панели, а остановиться на снятии электронного узла могут владельцы Нисанов и Фордов. Через диагностические разъемы подключается соответствующая аппаратура для внесения изменений.
  • Подавляющее большинство машин отзывается на соединение с разъемом OBD-2. При этом отпадает необходимость демонтажа панелей и прочих разборок или выемок блоков.
  • Относительной новинкой на рынке служат впаянные микросхемы, соединенные с цепью спидометра или одометра. От них выводится кнопка сброса, нажав которую обнуляются суточные показания пробега. Выполнять сброс можно не единожды в сутки, а много раз.

В последнем случае требуется явное вмешательство в конструкцию, что станет заметным при детальном разбирательстве. На этот шаг не все соглашаются.

Интерфейс программы

Наиболее проблематичными для взлома считаются в общей массе японские модели. Их ЭБУ впечатаны в платы намертво. Чтобы внести изменения приходится менять плату на аналогичную. В дорогих машинах требуется специальное ПО и конекторы, присоединяемые к шине CAN-BUS либо разъемам интерфейса EOBD.

Отечественные авто

Автомобили российского выпуска комплектуются приборными панелями от курского ПО «Счетмаш» или владимирского «Автоприбора». Чтобы смотать пробег на них не удастся воспользоваться разъемом, так как он отсутствует. Операция потребует демонтажа панели, после чего удастся добраться к микросхеме памяти PIC12F629.

Считается, что однократно удастся при помощи платы скрутить 50 тыс. км. После перезаписи у изготовителя данных на устройство, допускается повторное применение.

Переустановить и перепрошить владимирский чип PIC12C519 можно с помощью программатора ПО-5. Отечественные ВАЗы покоряются электронике типа Shetmasch и VDO. Для Газелей также есть на рынке особое ПО, помогающее сбросить значения одометра самостоятельно. Накрутка же осуществляется при помощи программатора.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как скрутить пробег на электронном спидометре?

Почему электронный пробег машин скручивают у вас?

1) Нашу корректировку электронного пробега невозможно обнаружить в автомобиле. Мы работаем 11 лет. Используем очень дорогое оборудование. Сотни раз скручивали электронный пробег на самых разных машинах: от BMW последней модели до автомобилей марки Cadillac. Мы корректируем показания во всех дублирующих блоках от одометра до ключей зажигания. После нас не один сканер, программатор или другой прибор не выявит старый пробег. Настоящий километраж не смогут обнаружить даже с помощью просмотра моточасов или логов ошибок.

2) Безопасно для автомобиля и владельца. Специализированное оборудование и большой опыт позволяют нам изменять пробег во всех блоках без вреда для автомашины. Полностью конфиденциально для владельца.

3) Приедем в любой район СПб в удобное для вас время. Вы платите только за корректировку пробега – выезд мастера в пределах КАД бесплатный.

При заказе корректировки одометра – электронная диагностика автомобиля в подарок. Позвоните нам и закажите корректировку электронного пробега: 8 (904) 555-99-66.

 

Для чего скручивают электронный пробег авто?

1) Чтобы продать машину быстрее и выгоднее. В России нет уголовной или административной ответственности за корректировку пробега. Смотка пробега стоит в OBDservice недорого и проходит легко. А стоят машины со скрученным пробегом на 10–20% дороже. Да и покупатели охотнее звонят по объявлениям с меньшим пробегом. Поэтому в РФ от 50 до 70 процентов автомобилей старше 2 лет на вторичном рынке продаются со скорректированным пробегом.

2) Чтобы сохранить гарантию на автомобиль. Многие модели авто снимаются с гарантийного обслуживания не только по истечении определённого времени, но и после того, как проедут 100, 150 или 200 тысяч километров.

3) Чтобы увеличить размер страховой выплаты, причитающей вам после ДТП или аварий. Пробег автомобиля, один из факторов, который учитывают многие автостраховщики при назначении выплаты. Чем меньше километраж на одометре вашего авто, тем больше у вас шансов получить достойную выплату.

4) Пробег автомобилей скручивают по техническим причинам, связанным с неисправностями бортового компьютера, одометра или установкой колёс нестандартного диаметра.

Скрутить пробег в Хабаровске — 100% результат

Главная » Скрутить пробег. Корректировка пробега — профессионально.

 

Что стоит знать об особенностях корректировки пробега?

Вам надо скрутить пробег? Наша организация предоставляет услуги, связанные с корректировкой пробега, на протяжении нескольких лет. Нашим специалистам хорошо известно, что в автомобиле может быть установлен электронный, электромеханический или механический одометр. Мастера хорошо знакомы с особенностями каждого типа приборов, что дает возможность выполнять необходимые действия быстро, но без ущерба для качества.

Особенности скручивания пробега на электронном спидометре

Особенность сматывания пробега на электронном одометре заключается в том, что отсутствуют редукторы, тросики, чем он и отличается от описанного выше аналога. Зачастую на валу КПП находится обыкновенный датчик, отвечающий за фиксацию оборотов.

Зафиксированная информация передаётся в управляющий механизм и выводится на экран. При этом данные, касающиеся пробега, могут быть сохранены в нескольких информационных носителях.

В такой ситуации для корректировки спидометра потребуется компьютер и специализированный кабель. Чтобы смотать пробег, наши специалисты снимают щиток и подсоединяются к диагностическому выходу. При этом другой конец кабеля подключается к ПК со специализированным ПО.

После этого мастер нашей организации может занести в базу данных новые сведения относительно пробега. Примечательно, что выявить подобное вмешательство крайне сложно. На него могут указать механические повреждения, оставляемые на крышке.

Если сведения о пробеге хранятся в нескольких точках, то специалист подключается к автомобильному компьютеру и, используя специализированные программы, работает со всеми блоками памяти.

Нам хорошо известно, что если пропустить хотя бы один из них, то появляется вероятность отображения старых показателей на дисплее в самый неподходящий момент. В некоторых случаях заново прошивается замок зажигания или паяется новая микросхема в блоке управления.

Корректировка показаний механического и электромеханического одометра

Если клиент обращается в нашу организацию, чтобы скрутить пробег на механическом или электромеханическом одометре, то необходимые действия выполняются в следующем алгоритме:

  1. Снимается приборный щиток.
  2. Отсоединяется трос спидометра и все штекерные разъемы. Не забывают также об отключении клемм аккумулятора. Это помогает избежать короткого замыкания.
  3. Начинается вращение троса спидометра в обратном направлении. Делать это вручную сложно и малоэффективно, поэтому наши специалисты задействуют дрель. Для нее изготавливается специальная насадка, которая насаживается на трос спидометра. После этого начинается вращение в нужную сторону, что позволяет быстро получить необходимые показания.

Описанный метод дает возможность быстро и эффективно выполнить корректировку одометра механического типа без детальной разборки и затрат большого количества сил и времени.

Стоит отметить, что скручивание электромеханического одометра является более трудоемкой процедурой, однако большой опыт наших специалистов позволяет выполнять ее оперативно.

Сложность заключается в том, что для вращения необходимо подать питание на устройство. По этой причине мастер заранее обеспечивает подключение к бортовой сети. После обеспечения подачи энергии скручивание производится аналогичным образом.

Как выполняется подключение?

При скручивании электронного одометра особое внимание уделяется правильному подсоединению кабеля к электросистеме. Необходимые действия выполняются в следующей последовательности:

  1. Отвинчивается и демонтируется задняя крышка приборной панели.
  2. Обеспечивается надежная фиксация соединительных проводов к местам контакта.
  3. Выполняется подключение кабеля питания и включается подача энергии. После этого действия на дисплее спидометра должна отобразиться текущая величина пробега.
  4. Проводится операция по подключению адаптера к ЛПТ-разъему компьютера.
  5. Инициируется запуск специализированного программного обеспечения. При этом при нажатии клавиши «F6» специалист сматывает показания километража, а при нажатии клавиши «F7» появляется возможность ввести желаемую величину. После обозначения необходимых данных нажимается клавиша «Ввод» и закрывается программа.
  6. Производится отключение питания и выполняется сборка в порядке обратном разборке.

После выполнения необходимых действий мастер производит обязательную проверку. Для этого транспортное средство необходимо завести. Если при запуске силового агрегата автомобиля на спидометре будут отображаться новые значения пробега, то работа выполнена правильно.

Зачем скручивать пробег?

Количество пройденных километров является одним из главных критериев выбора транспортного средства. Поэтому у людей, которые занимаются продажей бывших в употреблении автомобилей, возникает вопрос, как скрутить спидометр и что для этого нужно сделать.

Изменение показателей одометра дает возможность запросить за реализуемый автомобиль более высокую цену. Особой популярностью наши услуги пользуются среди граждан, занимающихся продажей иномарок. Визуально по автомобилю невозможно определить, насколько высок у него пробег. В такой ситуации продавцы нередко подгоняют значение километража под покупателя и выручают хорошие деньги.

Еще корректировка пробега может производиться из-за поломки системы учета пройденных километров. В такой ситуации отображаются неправильные значения. Причиной подобной неполадки может быть прерывание питания, поступающего от аккумулятора.

Чтобы воспользоваться нашими услугами — скрутить пробег на Toyota, Nissan, Honda, Lexus, можно оставить заявку на сайте или позвонить по номеру, находящемуся на главной странице. В разговоре с нашим менеджером можно обсудить условия сотрудничества, получить информацию о стоимости услуг, факторах, влияющих на ее формирование.

Как скрутить электронный спидометр и стоит ли это делать?

Современные машины все больше наполняются электронными устройствами. Сейчас без компьютера фактически нереально обслуживать металлического коня. Использование новых счетчиков пройденного пути поставило перед обладателем автомобили новую проблему: как скрутить электронный спидометр, в то время, когда в этом имеется необходимость?

У автовладельцев появляются различные обстоятельства, каковые заставляют скручивать показания одометра (счетчика пробега автомобиля) на панели устройств. И в случае если с механическими спидометрами автолюбители в далеком прошлом разобрались, то электронные дисплеи сначала наводили определенный ужас.

В конце данной статьи имеется подробная видео-инструкция, как самостоятельно отмотать пробег на электронном спидометре, и что для этого необходимо.

Главные обстоятельства, по которым смогут скрутить спидометр, в большинстве случаев, следующие:

  1. Самой известной, но не совсем законной обстоятельством скручивания электронного спидометра есть омоложение автомобиля. Перед продажей подержанного авто хозяева довольно часто прибегают к уменьшению пробега автомобили. Конечно об этом потенциальному клиенту не сообщается.
  2. Необходимость корректировки электронного спидометра требуется при применении колес нестандартных размеров.
  3. В некоторых машинах показания одометра связаны с графиком техобслуживания. Бортовой компьютер начинает ругаться и требует посетить СТО. Но не все автолюбители смогут разрешить собственному металлическому приятелю обслуживание в фирменных сервисных центрах. Значительно несложнее одурачить компьютер скруткой показаний одометра.
  4. Корректировка пробега может потребоваться для тех иномарок, каковые в заводском выполнении измеряют пройденный путь в милях.
  5. Неприятности с электронным спидометром смогут появиться кроме этого по окончании неисправности аккумулятора либо генератора.
  6. Время от времени автомобилю требуется замена приборной панели. По окончании данной операции показания нового одометра необходимо подогнать под уникальный пробег автомобили.

Существуют и другие обстоятельства для корректировки показаний спидометра, что делается актуальной проблемой для многих автомобилистов.

Методы трансформации показаний спидометра

Смотать пробег на электронном спидометре возможно несколькими методами. В одних случаях возможно обратиться к местному мастеру-электрику, а для других машин потребуется посещение фирменного техцентра.

  1. Для трансформации показаний электронного одометра потребуется снятие приборной панели, разборка электронных блоков и подключение к ним программатора. Такая процедура в большинстве случаев нужна для корейских и автомобилей из Японии.
  2. Поменять показания одометра время от времени возможно без разборки панели, ограничившись снятием узла. К диагностическому разъему подключается компьютер и делается корректировка. Так скручивается спидометр в Ниссанах и Фордах.
  3. В большинстве машин поменять показания одометра возможно при подключении диагностического оборудования к разъему OBD 2. Наряду с этим не нужно разборки и снятия приборной панели и электронных блоков.
  4. Необычным новшеством в области корректировки электронного спидометра есть впаивание дополнительной микросхемы. Такая доработка разрешает устанавливать каждые показания счетчика, пользуясь кнопкой сброса дневного пробега. Причем сделать это возможно несколько раз.

Показатели скрученного спидометра по состоянию автомобили

При грамотном трансформации пробега автомобиля редко возможно найти вмешательство человека в электронное устройство. Лишь в некоторых моделях авто производится дублирование счетчика пройденного расстояния в электронном чипе ключа зажигания либо в бортовом компьютере. Обычно распознать резкое омоложение автомобили удается по последовательности косвенных показателей.

  • Несоответствие указанного пробега с настоящим состоянием автомобиля возможно выяснено по тормозным дискам. Сильный износ при малом пробеге обязан привести к логичному подозрению. В случае если имеется сомнение, производилась ли замена передних дисков, направляться сравнить их износ с задними.
  • Настоящий пробег смогут посоветовать и колеса автомобили. Лысые шины либо совсем новая резина говорит о громадном пробеге. Состояние колесных дисков кроме этого отражает настоящую картину эксплуатации автомобили. Сколы, вмятины, следы ржавчины наводят на неприятные мысли по поводу эксплуатации авто.
  • Неряшливое состояние салона может свидетельствовать как о неопрятности хозяина, так и о громадном пробеге автомобиля. Подозрение обязан привести к потёртому рулю, стертые надписи на кнопках, обшарпанная обшивка, изношенные накладки педалей. При пробеге около 100 тыс. км. так потрепать салон изнутри фактически нереально.
  • На кузове любого автомобиля при громадных пробегах появляется большое количество небольших и больших сколов в области капота и левой части кузова. Мутные рассеиватели (стекла) фар также говорят о громадных пройденных расстояниях.
  • Под капотом автомобили возможно отыскать кроме этого много любопытных фактов, показывающих на отмотанный одометр. Состояние приводных ремней, пыльников, сальников, проводки, и навесных агрегатов, не обращая внимания на пыльную оболочку должно быть практически совершенным.
  • При наличии у хозяина сервисной книжки необходимо обратить внимание на показания и дату одометра при последнем техобслуживании. Тогда возможно вычислить, какой среднегодовой пробег был у продавца. Заявления о том, что машина стояла продолжительно в гараже, на ней катался дед и т. д. необходимо пропускать мимо ушей.
  • В случае если же хозяин кроме того при открученном спидометре смог сохранить автомобиль в красивом состоянии (что подтверждает диагностика в важном СТО), то таковой автомобиль возможно нормально брать. Он будет правдой и верой помогать новому автовладельцу.

Корректировка электронного спидометра на сегодня стала привычной процедурой для экспертов в области компьютерной диагностики. Исходя из этого не следует беспокоиться каких-то побочных неприятностей с автомобилем. В любой машине возможно открутить одометр.

Основное, дабы цена вопроса была по карману автовладельцу.

Видео-инструкция: как смотать пробег на одометре электронного спидометра

Ближайшие записи:

Как скрутить спидометр дома


Статьи по теме:

Краснодар | Краснодарский край | Ремонт, электрика | Доска объявлений станицы Ленинградской

Корректировка спидометров автомобилей. Профессиональная и безопасная коррекция пробега авто всех марок и моделей с электронным и механическим одометром спидометром в Краснодаре. Продажа и установка подмоток спидометров. Сложный ремонт, диагностика, прошивка и кодирование автоэлектроники в Краснодаре. Как скрутить пробег ландровер, где смотать спидометр в Краснодаре, смотать одометр на авто цена, отмотать пробег на ваз, сколько стоит коррекция спидометра, отмотка спидометров в Краснодаре, смотать пробег на форд фокус, отмотка спидометра, смотка спидометра на бмв, смотка пробега на шевролет в Краснодаре, корректировка спидометра дёшево, отмотка пробега, смотать километраж, скрутить спидометр, намотка спидометров, смотать пробег Краснодар, обнулить километраж, скрутка пробега, сбросить километраж на спидометре, отмотать спидометр на ауди, скрутить спидометр на фольксваген, смотка пробега на мерседес, отмотка одометра в Краснодаре, перемотка пробега, смотать счётчик спидометра, скрутить пробег на опель, смотать электронный спидометр в Краснодаре, скрутка спидометра, скрутить одометр, намотать пробег, отмотать механический одометр, смотка электронного спидометра, смотать пробег шкода, смотать спидометр Краснодар, как перемотать спидометр, сбросить пробег километраж, скинуть пробег, редактировать пробег в Краснодаре, накрутка спидометра, изменить показания одометра на вольво, уменьшить пробег авто в Краснодаре, смотать спидометр на Mercedes в Краснодаре, корректировка пробега Мерседес в Краснодаре, уменьшить пробег на спидометре в Краснодаре, смотать счётчик спидометра в Краснодаре, уменьшить показания спидометра одометра автомобиля Краснодар, убавить пробег в краснодаре, убавить показания спидометра на автомобиле Краснодар, смотать спидометр на шкода октавия А7 2013, 2014-2018г выпуска в Краснодаре, скрутить пробег на Volkswagen Polo фольксваген поло 2014г 2015-2019г в Краснодаре, смотать спидометр на Audi A3 2013, 2014-2018г в Краснодаре, смотать пробег на VW Golf 7 2013, 2014-2018г в Краснодаре, скрутить спидометр на Skoda Rapid 2015, 2016-2018г, 2019г выпуска в Краснодаре. Тел. 8 909 466 98 84

Как смотать пробег на гранте своими руками?

Автор Ольга На чтение 5 мин Опубликовано

Во время оценки состояния транспортного средства во время продажи или очередного технического осмотра одним из важных критериев является пройденное количество километров.  Количество пройденных километров можно увидеть на спидометре. Очень часто владельцы авто задаются вопросом: как можно смотать пробег на гранте своими руками? Можно ли это сделать в домашних условиях? На СТО такая услуга будет стоить не дешево, поэтому каждый ищет варианты экономии.

Типы спидометров

Прежде чем определить наличие возможности изменений показателей этого датчика, стоит разобраться в их видах и одинаково ли они поддаются этому процессу.

Существует несколько типов спидометров, а именно:

  • механический;
  • электромеханический;
  • электронный.

Первый можно встретить на старых моделях. Для его создания и правильной работы задействован редуктор. Изначально устанавливается на него определенная программа, которая при совершении одного движения равно определенному количеству метров. На исходе все вращения контролируют чувствительные диски, на которых нанесены разметки цифр. Они показывают пройденный километраж.

Второй – является несколько модернизированным предыдущего. Специалистами было замечено, что маленький в тросе, используемом в механическом одометре, присутствуют погрешности. Они ведут к искаженным данным. В электромеханике его нет. В этом случае производители используют специальный датчик скорости, который поставляет некие импульсы на моторчик и редуктор. Это отличия которые имеются. Все остальное в точности, как и у предыдущего и внешне он идентичен.

И третий вид устанавливается в современных авто. Он кардинально отличается от своих предшественников. Механизм его заключается в измерении специальным аппаратом количества оборотов колеса. При изготовлении автомобиля и установки на него электронного одометра, измеряется длина колеса. Зная данный показатель и количество оборотов, высчитываются пройденные километры.

Почему меняют показания спидометра?

Изменяя значения датчика, измеряющего пройденное расстояние транспортным средством, их делают как меньше, так и больше. Причины для уменьшения понятны, точнее есть одна главная – повысить его стоимость. А вот причины для увеличения следующие:

  1. Для увеличения средств на обслуживания – на служебных машинах, часто их водители увеличивают километраж, ведь ТС, которое проехало больше получает увеличенный расход топлива – такая себе махинация.
  2. Замена панели, двигателя – эти процедуры нуждаются в скрутке пробега до нужных показателей.
  3. Использование дисков от другого автомобиля – это вариант относится к электронным одометрам. И здесь можно уже понять ответ на вопрос: можно ли скрутить пробег на электронном спидометре – да можно. На заводе устанавливаются диски определенной длины и механизм, считающий километраж подгоняют под нее. Если они будут установлены других размеров, то цифры могут искажаться.

Как подмотать все виды?

Исходя из отличий и особенностей каждого типа измерительного устройства, процесс скрутки также проходит индивидуально. Сложность заключается как от вида оборудования, так и от того, когда было выпущено ТС.

Скрутка механики имеет несколько способов. Такой механизм установлен в советских автомобилям марки ВАЗ и других.

Первый способ – отсоединяется тросик, с помощью которого производят измерения. На место отсоединения вставляется дрель которую включают в обратном режиме работы. Все достаточно просто, но не стоит перебарщивать.

Второй вариант – изначально отсоединяется панель приборов. Извлекается счетчик и с помощью специальных инструментов.

Такие манипуляции очень легко сделать в домашних условиях. Делаются они на ТС, выпущенных не ранее 2005 года.

Электромеханические одометры скручивать сложнее. Первоначально стоит определить особенности процесса:

  • увеличиваем пробег;
  • уменьшаем километраж.

Оба варианта делаются в домашних условиях, но характеризуются своими отличиями в действиях. Для скрутки нужно разбирать передние приборы, доставать счетчик и менять вручную значение. Подмотка совершается с помощью генератора. Особенности процедуры зависят и от марки авто.

Корректировка показаний на электронном датчике зависит от срока изготовления транспортного средства. Эта особенность касается всех видов устройств. С каждым новым выпуском производители проделывали его взаимодействия с другими деталями, постоянно это было по-разному. Очень много факторов, от которых зависит индивидуальность этой работы. В домашних условиях сделать это теоретически невозможно, хотя на практике случаи встречаются. Лучше узнать скручивают ли пробег в автосалонах, стоимость такой работы.

Специальные приборы для данной процедуры

С учетом разнообразия аппаратов и их особенностями, были созданы и разные инструменты для изменения показателей пройденного пути автомобилем. Однако все они делятся на следующие виды:

CAN крутилка – этот аппарат используется только на современных транспортных средствах. Он имеет диагностический разъем, с его помощью получаться доступ для изменения параметров. Работая крутилкой можно быть уверенных, что изменения определены не будут – это невозможно.

Генератор скорости – он совершает имитацию датчика скорости. Это позволяет установить нужные параметры. Его можно использовать только на машинах не младше 2006 года.

Крутилка спидометра ABS – данный вариант сочетается в авто имеющими ABS. Он работает на основе показаний колеса. При подключают к колесу, который имитирует работу и подгоняет показания под нужные.

Импульсная крутилка к OBDII – используется для работы с иномарками. Подключение проходит через разъем OBDII. Импульсы, которые поступают датчику, изменяют его показания.

Выводы

Изменения показаний можно сделать на любом одометре, некоторые авто поддаются такому процессу в домашних условиях, на других поменять показания можно в авто сервисах. Конкретный ответ на вопрос, который может беспокоить каждого автолюбителя – сколько стоит скрутить пробег, можно получить только приехав на СТО. Ведь каждый имеет свои цены. Если в домашних условиях сделать это нельзя, но очень нужно, то лучше отдать деньги и все сделают так, что никто не сможет определить постороннего вмешательства.

 

Корректировка пробега в присутствии владельца.

Скрутить спидометр?

Спидометр — прибор для отображения текущей скорости. Когда спрашивают “можете ли скрутить спидометр” обычно имеют ввиду скорректировать показания одометра — счетчика пройденного пути в автомобилях.

Всего есть три типа одометров:

Механический одометр

Механические, где одометр и спидометр совмещены конструктивно, от коробки передач идет тросик к приборной доске и считается количество оборотов и переводится в километры пройденного пути. Отображается путь набором дисков с цифрами.
Выглядит примерно как на рисунке:

Смотать механический одометр просто

Корректируются показания такого одометра путем вращения тросика в обратную сторону. Или тросик отсоединяется от трансмиссии и подключается к электромоторчику, или разбирается приборная панель и моторчик подключается прямо к входу для тросика. Для корректировки показаний может потребоваться довольно длительное время, т.к. показания меняются не мгновенно, а уменьшаются пропорционально скорости вращения тросика.

Электронно-механический одометр

Следующий тип одометров — электронно-механические. Выглядят они точно так же, как и первого типа, но тросика от трансмиссии к приборной панели нет. В качестве датчика прменяется устройство, передающее сингал по проводам, а сам одометр вращает диски с цифрами маленьким электромотором.

Коррекция показаний электронно-механического одометра

При необходимости коррекции показаний спидометра вращать в обратную сторону, как в случае с механическим вариантом, уже нечего. При подаче импульсов от датчика показания одометра будут только увеличиваться. В этом случае требуется разборка приборной панели и самого одометра. Время на коррекцию равняется времни разборки панели и спидометра, саму коррекцию показаний, сборку и подключение.

Электронный одометр

Третий тип одометра — электронный. Сигналы от различного рода датчиков, в т.ч. и от трансмиссии поступают на микрокомпьютер автомобиля, который рассчитывает пройденный путь, который может отображаться либо на универсальном дисплее, либо на цифровом табло.

После отключения питания показания счетчика не обнуляются, а сохраняются в памяти компьютера. Благодаря такой конструкции компьютер может предупреждать о предстоящем плановом техническом обслуживании, показывать пройденный путь за определенный период, измерять расход топлива и подсказывать режимы движения с максимальной экономией.

Корректировка пробега на электронном одометре

Скорректировать одометр такого типа сложнее всего, требуется специальное оборудование, подключаемое к автомобилю и программное обеспечение. Но время на коррекцию уходит гораздо меньше. Скрутить спидометр чаще всего можно прямо в присутствии владельца, без разборки/сборки, просто подключив устройство через сервисный разъем.

Зачем скручивают пробег

Скручивание спидометра — фактически скрытие истинных показаний счетчика пройденного пути. Не обязательно это обман будущего покупателя, это может быть корректировка в связи с проведением внепланового ремонта двигателя и трансмиссии.

Обращаясь в нашу службу вы получите быстрый и полный спектр услуг по работе с бортовыми комьпютерами серийных автомобилей отечественного и импортного производства, в том числе и корректировку показаний спидометра. Вас спросят лишь марку автомобиля и сколько должно быть на счетчике.

Как мошенники меняют показания одометра в автомобиле

Привет, водитель ? Вы можете изменить показания одометра, чтобы внести исправления или для экспериментов. Таким же образом мошенник может изменить одометр, чтобы сфальсифицировать пробег.

Однако изменение показаний одометра для сокрытия истинного пробега является незаконным.

Откатить пробег в настоящее время сложно, особенно с использованием современных компьютерных систем, устойчивых к модификациям.Более того, некоторые производители собирают данные с одометра и сохраняют их в своей базе данных для поиска при необходимости.

Как откатить или изменить показания одометра

Судя по исследованиям, мошенникам требуются определенные навыки для отката пробега, особенно на новой машине, но проще использовать устройство отката одометра.

Тем временем я написал статью, которая поможет вам обнаружить подделку одометра.

Ниже приведены способы изменения показаний одометра:

  1. Отключить одометр

Скрупулезный дилер может отключить одометр в старом автомобиле, чтобы он не считывал пробег, так как он использует механический провод.Они открутят одометр на комбинации приборов или трансмиссии и подделают пробег одометра. К сожалению, автомобиль перестает измерять скорость, и указатель уровня топлива больше не работает.

Однако в большинстве современных транспортных средств одометр является электрическим, и датчик или компьютер, например, контроллер ABS, могут получать его сигнал, несмотря на то, что одометр приостановлен. Чтобы снять одометр, крючок отсоединяет электрический разъем комбинации приборов.

В современных автомобилях удаление одометра отключает спидометр, сигнальные лампы и любой доступный счетчик.В зависимости от автомобиля загорится желтый свет, указывающий на вмешательство в одометр.

  1. Временно отключить приборную панель

Неискренние продавцы, часто бордеры, часто отключают приборную панель. Как сообщается, если вы отключите всю приборную панель F150, вы сможете проехать несколько тысяч миль без датчика одометра. Когда вы переустанавливаете приборную панель, одометр продолжает считывать с того момента, когда вы сняли приборную панель.

  1. Превышение регистра пробега EEPROM

На старых автомобилях, таких как 2004-е, мошенник может увеличить пробег через EEPROM. Тем не менее, не так много конкретных отчетов о замене EEPROM на новые модели автомобилей.

Во-вторых, мошенник может понизить показания одометра только в том случае, если в автомобиле есть механический одометр. Просто они снимут одометр, часто внутри одометра есть храповик, чтобы его не перевернули за фальсификацию.

Чтобы мошенник мог изменить цифровой одометр, им, возможно, придется подавать импульсы, которые не имеют направления. Иногда пробег может только увеличиваться.

В большинстве случаев трагедия случается, когда неискренний продавец переполняет регистр EEPROM пробега, который обнуляет пробег и ведет счет вверх. Если он показывает максимум 999 999, они будут максимизировать импульсы, чтобы спидометр их обнаружил.

Если одометр застревает на 999 999, возможно, EEPROM был превышен и пути назад нет.Конечно, придется заменить одометр и сопоставить реальный пробег, иначе никто не купит такой автомобиль по приличной цене.

  1. Замена комбинации приборов

Также скрупулезные продавцы часто меняют пробег, заменяя комбинацию приборов на использованную комбинацию приборов. В большинстве ремонтных мастерских механики принимают дополнительные меры к автомобилям с измененным пробегом.

Комбинация приборов

Обратите внимание, что если автомастерской является магазин Carfax, текущий пробег будет записываться в базу данных при каждом посещении, что затрудняет изменение пробега одометра.

Чтобы мошенники не имели дела с автомастерскими, которые фиксируют пробег, они предпочитают покупать подержанный одометр у вредителей.

  1. Инструмент для коррекции пробега

Так как цифровой одометр сложно изменить вручную, мошенник может использовать инструмент коррекции одометра, купленный в интернет-магазинах, таких как eBay и Amazon. Обычно инструмент для коррекции одометра стоит не менее 230 долларов.

Инструмент коррекции пробега работает на всех транспортных средствах, и они подключаются через диагностический порт OBD2.

Я наткнулся на один из эффективных инструментов коррекции одометра под названием XTOOL X100 Pro2 OBDII Auto Programmer Immobilizer Diagnostic Tool с адаптером EEPROM .

XTOOL X100

Ниже приведены шаги по настройке инструмента коррекции одометра для изменения показаний одометра:

  • Подключите инструмент коррекции одометра к вашему автомобилю.
  • Щелкните панель управления.
  • Нажмите ОК.
  • Выберите свое местоположение и подождите, пока загрузится база данных.
  • Найдите и выберите свой автомобиль.
  • Сделайте резервную копию текущего пробега. Вы также можете изменить километры на мили. Итак, вы можете выбрать мили или километры.
  • Нажмите ОК, чтобы создать резервную копию. Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, просто используйте созданный вами файл резервной копии для восстановления данных.
  • Вам будет предложено импортировать пробег для корректировки, где вы вводите пробег, который хотите изменить для вашего автомобиля.
  • Нажмите ОК.

Комбинированные индикаторы приборов будут мигать, указывая на изменения в автомобиле.Если отображается Adjustment Complete , пробег автомобиля был успешно изменен.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете вернуться к старому пробегу, используя файл резервной копии.

Изменение одометра, пробег — незаконно?

Да, изменение пробега одометра незаконно. По всем утверждениям, изменение одометра является уголовным преступлением.

Не стоит пытаться менять одометр автомобиля. Кроме того, современные автомобили спроектированы так, чтобы хранить пробег вдали от одометра, поэтому после того, как вы измените или перепрограммируете показания одометра, появляется сигнальная лампа, указывающая, что пробег неверен.

Дилер или частный продавец несет ответственность за продажу автомобиля с несоответствием одометра без уведомления покупателя при покупке автомобиля.

Последние мысли

В этой статье я рассказал, как изменить показания одометра. Если вы не заменяете одометр и не сравниваете фактический пробег автомобиля, это является незаконным, поскольку утаивает информацию, которую покупатель должен знать перед оплатой автомобиля.

Более того, пробег автомобиля был бы зарегистрирован при проверке смога и дилерском обслуживании, поэтому не стоит менять его незаконно, иначе вас могут поймать.

Секреты того, как сбросить мили на автомобиле

От Tsukasa Azuma

Последнее обновление , 8 января, 2021

0 комментариев

Покупка подержанного автомобиля — это экономия средств, но есть высокая вероятность быть сорванным, если вы не будете осторожны. Одна из распространенных проблем — это мошенничество с одометром, которое делают многие продавцы старых автомобилей, чтобы обмануть покупателей. Если вы знаете , как сбросить мили на автомобиле , вам будет легче обнаружить вмешательство.

Законно ли сбросить пробег на автомобиле?

Можно ли сбросить пробег автомобиля ? да. Это законно? Нет. Нет ли законного способа сбросить пробег? Да, есть. Как сбросить мили на автомобиле легальным способом? Продолжай читать.

Практика не редкость, если вам нужно заменить приборную панель. Но это снижает стоимость автомобиля при перепродаже, и вы должны сообщить об этом покупателю во время продажи.

Сброс одометра незаконен (Источник фото: autocars)

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ

Фактически, если вы используете тот же VIN (идентификационный номер транспортного средства) для своего автомобиля, покупатель будет знать, сбросили ли вы одометр.VIN достаточно, чтобы раскопать записи о регистрации, модификациях, ремонтах, авариях и прочем об автомобиле.

Если кто-то продает вам автомобиль с нулевым пробегом, а вы позже узнаете о мошенничестве, вы можете подать на него в суд.

Как сбросить мили на автомобиле

Многие продавцы старых автомобилей сбрасывают одометр, чтобы автомобиль выглядел более новым и требовал от покупателя больше денег. Как они это делают?

Замена комбинации приборов .В большинстве японских автомобилей пробег хранится на комбинации приборов, а не в блоке управления двигателем. Если заменить кластер на новый, пробег покажет ноль. Если взять кластер от другого автомобиля, на приборной панели будет отображаться пробег от оригинального автомобиля. Законный способ — перенести мили от старого устройства перед заменой.

Взлом с помощью ручки . Рядом с приборной панелью есть ручка, которая выполняет несколько функций, таких как оценка температуры и отображение процентного содержания оставшегося топлива.Но вы также можете использовать его для управления показаниями одометра. Просто нажмите на несколько секунд, когда увидите, как расходуется топливо. Одометр будет сброшен на «0».

Продавцы старых автомобилей в основном подделывают одометр (Источник фото: thestar)

Соберите одометр . Если у вас есть хорошие технические знания об автомобильных деталях и механизмах, сброс механического одометра в старом автомобиле — простая задача. Перед сборкой необходимо снять одометр и изменить его значения.Если одометр имеет пломбу с защитой от несанкционированного доступа, то вскрытие будет затруднено.

Если вы решили заняться монтажом, не забудьте сопоставить пробег с состоянием автомобиля. Средний срок службы шин — 25000 км. Это явно будет выглядеть подозрительно, если шины в ужасном состоянии, но одометр показывает только 10 000 миль.

Итог

Поскольку вы знаете , как сбросить мили на автомобиле , вам будет легче обнаружить мошенничество с пробегом.Помните, что износ всех частей автомобиля равен пробегу. Кроме того, вы всегда можете проверить VIN, чтобы узнать, не обманывает ли вас продавец.

Как проверить подержанный автомобиль на откат одометра

Как проверить подержанный автомобиль на откат одометра

Даже если машина отлично выглядит и звучит, это не значит, что не о чем беспокоиться.Например, показания одометра автомобиля являются важным фактором при определении его стоимости. Большинство людей думают, что просмотр этого инструмента на приборной панели откроет правду о том, сколько километров проехал автомобиль, — немногие рассматривают возможность подделки одометра. Можно подделать одо автомобиля, чтобы его показания казались ниже истинного пробега автомобиля. Покупателям важно проверять наличие признаков отката одометра.

Что такое откат одометра?

Так же, как любой компонент транспортного средства может быть изменен, одо можно откатить, чтобы уменьшить отображаемое число на сотни или даже тысячи километров.Это показание является важной точкой данных для потенциальных покупателей, и, к сожалению, откат одометра — это уловка, которую люди использовали на протяжении десятилетий.

Раньше откат одометра означал вручную откатывать числа на механическом приборе, который записывает расстояние, которое проехало транспортное средство. С тех пор одометры стали цифровыми, и последний выпуск механических одометров появился в начале 2000-х годов. Цифровые одометры можно откатить, сняв печатную плату транспортного средства, чтобы изменить показания одометра, или используя оборудование отката, которое подключается прямо к электронной схеме транспортного средства.

Определение отката одометра

Всегда проводите осмотр перед покупкой и получайте отчет об истории автомобиля перед покупкой любого подержанного автомобиля. Отчет об истории не только предупредит вас об истории повреждений автомобиля, незафиксированном статусе отзыва, статусе удержания и многом другом, он также предоставит историю регистрации, которая включает показания одометра. Сравните эти числа с тем, что вы видите на одометре, и убедитесь, что образец логичен.

Сравните износ автомобиля с показаниями одометра.Соответствует ли это текущему состоянию автомобиля, включая износ рулевого колеса, уровня переключения передач и педалей? Например, автомобиль с небольшим пробегом, скорее всего, все еще будет иметь оригинальные шины и тормоза.

Среднестатистический канадец проезжает около 20 000 км в год — это может дать представление о разумных показаниях одометра автомобиля. Помните, что это среднее значение учитывается как для пассажиров, прибывающих на дальние расстояния, так и для водителей только на выходных, но объединение этой информации с разговором, который вы ведете с продавцом, должно дать вам представление о том, является ли то, что вам говорят, законным.

Скрытые опасности отката одометра

Знание того, как обнаружить откат одометра, важно по многим причинам. Покупатели хотят приобрести надежный автомобиль, который, как они уверены, прослужит долго. Знание того, как далеко продвинулось транспортное средство за свою жизнь, является хорошим показателем того, сколько жизни ему осталось. Кроме того, на стоимость подержанного автомобиля сильно влияет то, сколько дороги он проехал. Покупка автомобиля со спущенным назад одометром, вероятно, означает, что вы заплатите больше, чем стоит машина.

Если вы подозреваете подделку одометра

На современных автомобилях пробег отслеживается как с помощью физического одометра, так и с помощью модуля управления. Модуль управления не контролирует номер, отображаемый на приборной панели. В некоторых случаях мошенничества номер, видимый на приборной панели, будет изменен, в то время как модуль управления по-прежнему сохраняет точный пробег. Для проверки модуля требуется инструмент, доступный в большинстве дилерских центров. Если вас беспокоит возможность взлома, попросите местного дилера узнать номер вашего модуля управления.Подделка одометра с целью искажения состояния транспортного средства является преступлением, поэтому всегда сообщайте об этом в местное полицейское управление или в органы власти вашей провинции. Щелкните здесь, чтобы узнать о других способах избежать сюрпризов при покупке подержанного автомобиля.

Статьи по теме

Руководство для покупателей подержанных автомобилей

Советы по безопасной покупке подержанного автомобиля

10 вопросов, которые следует задать при покупке подержанного автомобиля

Разрешен ли сброс? — Приемник-механик

У каждой машины на дороге есть одометр.Одометр — это устройство в вашей комбинации приборов, которое рассчитывает пройденное расстояние. Обычно он выражается цифрами или определяется в виде пробега. Одометр необходим для отслеживания пройденного расстояния, для замены шин, масла и любого планового обслуживания. Что делать, если пробег автомобиля сбрасывается сам? Это будет серьезное беспокойство. Итак, в этой статье мы подробно обсудим, как сбросить одометр.

Но прежде чем мы перейдем к этому, я хочу, чтобы вы поняли, что эта статья предназначена для образовательных целей, а не для мошенничества, чтобы вы могли законно сбросить одометр.Единственная цель написания этой статьи — избавить вас от кошмаров; Предположим, ваш одометр сбрасывается сам.

Законно ли сбросить одометр?

Обнуление пробега вашего автомобиля по каким-либо причинам без письменного разрешения властей называется мошенничеством с одометром — я уверен, вы знаете, что такое мошенничество. Законно ли сбросить одометр? Конечно, нет, это незаконно. Мошенничество с одометром является федеральным преступлением в Соединенных Штатах и ​​может привести к тюремному заключению. Согласно отчету Национального управления дорожного движения и безопасности (NHTSA), это привело к потере потребителей на сумму от 4 до 10 миллиардов долларов.

Это серьезное преступление как по федеральным законам, так и по законам штата. Федеральное правительство США запрещает вскрытие, сброс или изменение одометра любого автомобиля для изменения количества миль на приборной панели. Независимо от того, сделаете ли вы это, чтобы обмануть потенциальных покупателей, чтобы ваш автомобиль выглядел новее и продавался выше, вы можете попасть в тюрьму.

При продаже автомобиля покупателю следует предоставить письменное уведомление о покрываемом пробеге автомобиля. Предположим, что пробег был изменен, закон требует, чтобы покупатель написал заявление об этом.Однако предположим, что рассматриваемый автомобиль старше 10 лет. В этом случае продавец может продать транспортное средство без предоставления каких-либо письменных сведений о пробеге транспортного средства.

Подделка одометра может происходить несколькими способами. Основная причина заключается в том, что мошенники хотят продавать подержанные автомобили как более новые и получать более высокую заработную плату. Что касается мошенничества с одометром, давайте посмотрим, как эти мошенники и как вы можете сбросить пробег одометра на старых автомобилях.

Как обнулить одометр

Есть две распространенные причины, по которым вы можете сбросить одометр вашего автомобиля.Во-первых, вы можете сбросить одометр, потому что счетчик пробега сбрасывается сам по себе (что бывает в редких случаях) или вы делаете это в мошеннических целях. Если вы хотите продать свой автомобиль, сброс одометра сделает его более новым и привлекательным. Однако не забывайте, что за такое мошенничество взимается плата. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как сбросить одометр на Toyota и на автомобиле любой марки.

Замена комбинации приборов : Большинство японских производителей указывают пробег автомобиля на комбинацию приборов, а не на компьютер автомобиля.Когда вы меняете комбинацию приборов на новую, на одометре будет ноль. Предположим, вы решили заменить свою комбинацию приборов на бывшую в употреблении комбинацию из другого автомобиля; кластер покажет мили от исходного автомобиля.

Поскольку это мошенничество, почему сброс одометра разрешен законом? Замена одометра без оформления документов является незаконной. Как вы, должно быть, видели в нескольких абзацах выше, в США есть законы, запрещающие сброс одометра.Единственный законный способ заменить комбинацию приборов (без сброса одометра) — перенести исходные мили от прежней комбинации перед заменой.

Управление ручкой: Это самый простой способ сбросить одометр. Найдите ручку на комбинации приборов. Эта ручка выполняет несколько задач, например, показывает процент оставшегося топлива и оценки температуры. Интересно, что если вы ищете, как сбросить километраж поездки на автомобиле, эта ручка может справиться с этой задачей. Чтобы сбросить мили с помощью этой ручки, нажмите и удерживайте ручку в течение нескольких секунд; как только экономия топлива возрастет, ваш одометр обнулится.

Повторная сборка одометра : Если вы разбираетесь в автомобильных компонентах и ​​механизмах, как я, сброс одометра на старых автомобилях будет легкой и несложной задачей. Все, что вам нужно сделать, это взять обычные механические инструменты, такие как отвертки и плоскогубцы, снять приборную панель и вручную сбросить значения миль перед ее сборкой.

В любом случае, некоторые производители автомобилей знают об этих хитростях, поэтому они решили добавить защиту от несанкционированного доступа. Таким образом, будет непросто сбросить одометр, чтобы вас не поймали, если на вашем автомобиле есть пломба с защитой от несанкционированного доступа.

Если вы решили изменить показания одометра, убедитесь, что они соответствуют сроку службы вашего автомобиля. Средняя продолжительность жизни автомобильных шин составляет 25 тысяч миль. Обнаружить установку одометра будет легко, если шины вашего автомобиля выглядят изношенными, а ваш пробег составляет 15 тысяч.

DIY перепрограммирование одометра YouTube видео

Часто задаваемые вопросы ( FAQ)
В: Почему мой цифровой одометр не работает?

Ответ: Если вы обнаружите, что ваш цифровой одометр не работает, есть вероятность, что ваш датчик скорости неисправен.Эти датчики обычно крепятся одним болтом 12 мм или 10 мм, удерживающим их на задней части трансмиссии.

В: Как перепрограммировать одометр?

Ответ: Перепрограммировать одометр на старых автомобилях намного проще, чем на новых. Хотя есть общие приемы, которые могут работать на обоих, особенно на японских автомобилях. Большинство японских автомобилей хранят свои километражи на комбинации приборов, а не на автомобильном компьютере. Итак, самый простой и легкий способ перепрограммировать одометр на таких автомобилях — это заменить комбинацию приборов.

В: Как починить одометр?

Ответ: В наши дни автомобили оснащены датчиками скорости, которые считывают пройденные километры. Датчик скорости — это электронное устройство, установленное на задней части трансмиссии. Если ваш спидометр вообще не работает, вставьте под автомобиль и замените этот датчик. Предположим, вы используете старый автомобиль с аналоговой комбинацией приборов. В этом случае вы можете снять комбинацию приборов и осмотреть шестерни, которые проезжают километры, и при необходимости поменять их.

В: Как узнать, что одометр подделан?

Ответ: Одометр любого транспортного средства может быть изменен с целью увеличения стоимости перепродажи транспортного средства. На более новых автомобилях, таких как Ferrari, это делается с помощью некоторого набора программного обеспечения для сброса одометра. Так как же узнать, сброшен ли он? Осмотрите физически несанкционированный доступ к одометру. Внимательно осмотрите одометр, чтобы убедиться, что все числа хорошо выровнены, читаемы и не выглядят кривыми. Следующее, что вам нужно сделать, это проверить срок службы шин.Вставьте пенни в протектор шины лицом к Линкольну вниз, если протектор покрывает голову Линкольна, все в порядке, и это всего 2/32 дюйма.

Заключительное слово

Теперь, когда вы знаете, как сбросить одометр, вам будет легко обнаружить подделку одометра. Помните, что одометр вашего автомобиля должен быть старым, так как он изнашивается на всех деталях автомобиля. Однако перед сбросом одометра еще раз прочтите первые несколько абзацев этой статьи, чтобы понять обвинения в мошенничестве с одометром.

Подробнее:

Мошенничество с одометром | Признаки мошенничества при откате одометра автомобиля

Подделка одометра автомобиля означает гораздо больше, чем несоответствие между фактическим пробегом и числом, указанным на одометре. В Соединенных Штатах изменение показаний одометра является федеральным правонарушением и ежегодно обходится потребителям более чем в 1 миллиард долларов.

Это называется подделкой одометра или откатом одометра. К сожалению, многие автосалоны и частные лица, продающие подержанные автомобили, виновны в этом.Фактически, в дороге или на продажу находится 1,6 миллиона автомобилей, у которых, вероятно, есть откат одометра.

Примеры мошенничества с одометром включают отключение одометра, сброс одометра или изменение показаний одометра.

Что такое мошенничество с одометром?

Мошенничество с одометром, также известное как «перебор миль», — это когда одометр автомобиля был взломан путем отключения, сброса или любого типа изменения. Показания одометра автомобиля будут откатываться, чтобы показывать меньше миль, что увеличит стоимость автомобиля.

Откат одометра растет

Многие люди считают, что откат одометра стал менее распространенным в современных цифровых одометрах, но это далеко от истины. Фактически, теперь намного проще и быстрее вмешиваться в цифровой одометр, чем это было по сравнению с более старыми механическими одометрами.

Причина, по которой лицо, продающее автомобиль или представительство, будет мотивировано к сокращению пробега, состоит в том, чтобы продать автомобиль по более высокой цене, чем его стоимость.Чем больше пробег у транспортного средства, тем ниже его стоимость при перепродаже.

Автомобиль, который действительно проехал 140 000 миль, но был откат, чтобы показать 40 000 миль, может быть продан на тысячи долларов дороже, чем он на самом деле стоит, и жертвой этой аферы становится покупатель.

Последствия мошенничества с одометром

Покупка по незнанию автомобиля с откатным одометром может иметь дорогостоящие последствия для покупателя, включая непредвиденные расходы на техническое обслуживание. Например, необходимость замены тормозных колодок или амортизаторов, которые должны были пройти годы, судя по показанному пробегу.

Как только жертва обнаруживает, что пробег ее автомобиля был сокращен, ему необходимо сообщить об этом в свою страховую компанию, и, если их автомобиль был профинансирован, им нужно будет сообщить об этом своей финансовой компании. Это, вероятно, приведет к увеличению страховых взносов и процентных ставок по финансированию.

Устранение мошенничества с откатом одометра не так просто и может потребовать найма юриста. Вам нужно будет потратить много времени и денег, чтобы исправить ситуацию.

Признаки отката одометра

Если вы покупаете подержанный автомобиль или хотите проверить, не сообщалось ли о подделке одометра на автомобиль, которым вы в настоящее время владеете, вы можете воспользоваться бесплатным онлайн-кодом, указав 17-значный номер автомобиля. идентификационный номер (VIN) и почтовый индекс, по которому автомобиль продается или был продан ранее.

Однако то, что о мошенничестве с одометром не сообщалось, не означает, что автомобиль находится в свободном доступе. Другие шаги, которые необходимо предпринять, и признаки, на которые следует обратить внимание при возможном откате одометра, включают:

  • Сравнить записи пробега одометра с показанным пробегом — Сравните пробег на одометре с записями технического обслуживания автомобиля и записями осмотра. В эти отчеты следует включать пробег автомобиля, который можно сложить, чтобы сравнить его с пробегом, который в настоящее время отображается на одометре.
  • Получите отчет об истории автомобиля (VHR) — Этот подробный документ, также называемый проверкой VIN, предоставляет информацию об автомобиле из истории автомобиля. Для получения этого отчета нужен только идентификационный номер автомобиля (VIN). VHR проинформирует вас о неправильных настройках одометра и о любых незаконных манипуляциях с одометром автомобиля. Он также покажет средний пробег каждого предыдущего владельца автомобиля.
  • Проверка физических признаков подделки одометра — Осмотрите одометр, чтобы убедиться, что все числа читаемы, между числами нет пробелов и числа не выглядят кривыми.Любой из этих признаков указывает на высокую вероятность отката счетчика пробега.
  • Автомобиль выглядит более изношенным, чем показанный пробег. — Если автомобиль показывает признаки износа, которые не кажутся обычными с учетом показываемого пробега, это тоже красный флаг. Вы можете отвезти машину к механику, который обучен замечать вещи, которые вы не заметите, например, некоторые детали с явными признаками износа, которые не соответствуют пробегу автомобиля.

Что делать, если вы обнаружили подделку одометра

Подделка одометра продолжает оставаться большой проблемой во всех штатах.Если вы стали жертвой мошенничества с одометром, вам, несомненно, следует сообщить об этом, чтобы он попал в учетную запись автомобиля и не допустил мошенничества будущих покупателей. Сообщение об этом также требует, чтобы лицо или торговое представительство, совершившее мошенничество, подлежало наказанию по закону за свои незаконные действия.

В каждом штате есть разные агентства, которые обрабатывают заявки на откат одометра. Вы можете связаться с местными правоохранительными органами, и они укажут вам правильное направление, или вы можете связаться с юристом, имеющим опыт рассмотрения дел о мошенничестве с одометром.

Точная регистрация пробега

Поскольку IRS требует точных журналов вашего пробега, Everlance может быть отличным способом облегчить бремя необходимости вести бумажные журналы или даже делать снимки ваших текущих показаний одометра. Не имеет значения, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем или работаете в компании. Просто езжайте, и Everlance автоматически отслеживает каждую поездку в фоновом режиме, сгенерирует изображение карты и предоставит вам подробную информацию о вашей поездке. Все, что вам нужно сделать, это сказать приложению, для чего была поездка, и все готово.Сэкономленное время = сэкономленные деньги!

Team Everlance

Мы помогаем людям экономить время и деньги. В Everlance мы стремимся расширить возможности мобильных сотрудников и предприятий. Иногда это приводит к обобщению налоговой информации. Члены команды Everlance не являются сертифицированными налоговыми специалистами. Если вам нужна помощь с вашей конкретной налоговой ситуацией, обратитесь к своему налоговому консультанту.

См. Все сообщения

Сбросить пробег. Как сбросить электронный спидометр

Довольно часто показываемый на одометре пробег отличается от реального пробега, то есть расстояния, которое автомобиль проехал за время эксплуатации.Иногда возникает необходимость по тем или иным причинам накрутить показания спидометра. Это может понадобиться для того, чтобы успешно пройти ТО у дилера или продать машину на вторичном рынке … Если вы не знаете, как накрутить пробег на ВАЗ 2114 своими руками, то эта статья вам поможет выяснить это.

Обычно владельцы ВАЗов перед тем, как выставить машину на продажу, стараются хотя бы немного сократить ее пробег. Дело в том, что если на машине не крутить пробег, то продать машину будет очень сложно, ведь большинство продавцов так или иначе вносят коррективы в показания одометра.

Есть ли смысл крутить пробег

Причин крутить пробег на ВАЗ 2114 много. Не всегда это нужно делать непосредственно перед продажей машины.

Есть много других причин:

  1. Замена блока питания. В некоторых случаях пробег нового двигателя может существенно отличаться от других показателей автомобиля. Это не только усложняет обслуживание двигателя, но и может привести к проблемам при осмотре.В этом случае хозяину ничего не остается, как скрутить пробег.
  2. Замена панели приборов. С приборной панелью могут возникнуть те же проблемы, что и с двигателем: трудности с прохождением технического контроля и проблемы с выездом.
  3. Право на ремонт от производителя. Обычно производитель ремонтирует автомобили, пробег которых не исчерпан. Для того, чтобы стать претендентом на гарантийное обслуживание, возможно, потребуется подкрутить пробег. Таким образом можно сэкономить большую сумму денег.Довольно часто такой прием практикуют опытные автомобилисты.


Так как же быстрее всего на ВАЗ 2114 крутить пробег?

Как перемотать спидометр на ВАЗ 2114

На 2114 есть электронный одометр. Вся информация хранится как в самом одометре, так и в специально разработанной микросхеме. А это значит, что без сложной техники не получится.

Консультации. Для того, чтобы справиться с этой процедурой, нужно понимать, что современные автомобили оснащены особой системой управления.Он нужен для того, чтобы предотвратить вмешательство механика и не допустить изменения показаний приборов. В первую очередь это касается спидометра.

Итак, давайте подробнее рассмотрим вопрос, как на ВАЗ 2114 покрутить спидометр.

Сначала нужно разобрать приборную панель, а затем снять щиток спидометра.

Панель приборов на 2114 простая. Это крайне важно, ведь в этом случае подкрутить пробег не так сложно, как на дорогих машинах зарубежных производителей.Панель не содержит сложных технических элементов, однако для ее удаления необходимы специальные технические средства.

Это можно сделать так:

  1. В самом начале нужно отсоединить клемму от отрицательной клеммы АКБ.
  2. После этого отверткой Phillips открутите 3 самореза одной из накладок панели приборов.
  3. Теперь нужно снять крышку. Самый простой способ сделать это — удалить выступ в нижней части кронштейна с кронштейна.
  4. Следующим шагом будет отверткой Phillips открутить еще 5 саморезов для закрепления еще одной накладки на панели приборов.
  5. Затем нужно отсоединить колодку жгута проводов, которые подключены к прикуривателю.
  6. А теперь пора отсоединить колодку проводов от лампы подсветки.
  7. Вынимаем нишу для мелочей.
  8. Снимаем ручку с рычага и откручиваем саморезы, расположенные возле панели приборов (верхняя и нижняя).
  9. Теперь нужно отсоединить колодки жгута от выключателей.
  10. Откручиваем оставшиеся саморезы и снимаем другие мелкие детали.

После этого нам остается снять саму панель приборов.

Как сбросить пробег на ВАЗ 2114 с помощью программатора

Дополнительная информация. Один из эффективных способов подкрутить пробег на ВАЗ 2114 — это использование программатора. Его основа — внешняя память, а также специальный микроконтроллер.С помощью программатора можно крутить пробег прямо с приборной панели. Вы можете купить программатор в Интернете. Некоторые модели относительно дороги и не подходят для одноразового использования.


Каждый может выполнить аналогичную процедуру. В этом нет ничего сложного, поэтому автолюбителю не нужно будет оплачивать дорогостоящие услуги мастеров, если у него есть устройство под названием программатор.

  • при снятии приборной панели потребуется снять щиток спидометра;
  • после этого нужно разобрать щиток.Это требуется для того, чтобы добраться до микросхемы;
  • теперь к нему нужно подключиться с помощью специального программатора;
  • Когда это будет сделано, устройство прочитает текущие показания одометра и позволит вам изменить их в любом направлении.

Теперь вы знаете, что ответить на вопрос, как намотать пробег на ВАЗ 2114. После окончания процедуры необходимо максимально тщательно собрать все элементы автомобиля.

Этот опус посвящен реальным, а не очень, пробегам по шоссе железных коней, которые мы видим на спидометрах автомобилей, которые мы покупаем и продаем.Согласитесь, что отображаемые цифры счетчика пройденных миль и километров редко отражают реальное положение дел.

Как крутить спидометр и зачем?

В России почему-то не принято указывать реальные километры. Наверное, такая ментальность делает пробег опережающими, мягко говоря, не очень честными показателями. И этому, как ни странно, есть объяснение.

В далекие сказочные времена, когда еще была страна СССР, а также постперестроечная разруха, и наш автопром производил последнее слово в технике Жигулей, и, как Волга и Москвич, качество этих автомобилей оставляла желать лучшего.Наверное, лететь куда-нибудь в космос было проще, чем достать необходимые запчасти для ремонта этой техники.

А, как знают опытные автомобилисты, после пробега в 100-120 тысяч километров это чудо, названное автомобилем, требовало серьезного ремонта. Замена сцепления, не говоря уже о ходовой, а так же о упавшей компрессии и задыхающемся двигателе, просят.

Да такую ​​машину, с таким пробегом не продашь … Тут в растерянную голову приходит «умная мысль», крутить спидометр … И вот, на приборной панели нужный пробег! Это, наверное, вся подоплека сложившейся ситуации.

Сейчас все более сложные устройства заменяют простые механические спидометры, но остановит ли это любознательного российского специалиста?

Коррекция пробега автомобиля в нужном направлении становится все сложнее.

Пройденный километраж записывается в микросхеме спидометра, а также может быть продублирован в световом модуле, в ключе, в замке зажигания и в блоке управления. Каждую микросхему, в которой записывается пробег автомобиля, условно называют «точкой».Количество «баллов» зависит от марки и производителя автомобиля. Есть автомобили с 1, 2, 3, 4 «точками» регистрации пробега.

Сама технология намотки, как и намотка спидометра, не сильно изменилась за последние несколько лет. Существует три разных метода программирования:
(Самый простой — механический, здесь рассматривать не будем.)

— Первый — когда память пробега перепрограммируется путем прямого подключения к ней программатора.

— Второй метод программируется через разъем на комбинации приборов автомобиля.

— Третий способ программирования осуществляется напрямую через диагностический разъем автомобиля, обычно это самый простой, но, как и второй способ, возможен все реже и реже.

Второй метод менее трудоемок, чем первый, но более наукоемкий, поскольку требуется понимать не только кодировку памяти, но и протокол доступа к ней.

Третий способ, который используется все реже, так как производители закрывают несанкционированный доступ к настройкам автомобиля, не давая никому залезть в мозги.Короче, чем свежее машина, тем меньше шансов получить доступ к спидометру через диагностический разъем.

Навыки коррекции показаний одометра всегда были востребованы водителями. В одних случаях необходимо было покрутить спидометр и «омолодить» выставленную на продажу машину, в других — добавить лишние километры для «экономии» служебного топлива. Двадцать лет назад можно было крутить пробег на спидометре обычной электродрелью или электродвигателем с переходником.На коробке передач трос привода спидометра был откручен, зажат в патрон дрели или адаптера, и за пару часов намотки спидометра можно было своими руками подкрутить необходимый пробег.

В современной технике используются:

  • механические одометры;
  • Спидометры и одометры электромеханические;
  • электронные счетчики скорости и пробега;
  • цифровое универсальное средство записи информации о пробеге.

Иногда водители снимали приборную панель, разъединяя червячную передачу и шестерню, выставляли нужные цифры пробега руками или острым инструментом на колесах.Понятно, что сборка-разборка давала возможность перекрутить любой пробег, но снизила точность показаний прибора, к тому же остались следы пробития. Автомобильная промышленность перешла от механических спидометров к электромеханическим спидометрам, а затем и к электронным.

Электромеханические спидометры и одометры

С переходом на электромеханические системы стало труднее крутить спидометр. Информация о скорости движения определялась не числом оборотов троса трансмиссии, а генератором импульсов, который заменил редуктор на коробке передач.Импульсы преобразовывались шаговым двигателем во вращение вала червячной передачи и колес с номерами на информационном табло.

Теперь блок одометра часто был неразборным, и чтобы своими руками покрутить пробег автомобиля приходилось переводить цифры на колесах индикатора острым шилом, что создавало риск оставить следы вмешательства. Теперь крутить показания спидометра по старинке хлопотно.

Зачем нужно занижать или переоценивать пробег автомобиля

Еще три-четыре года назад основой торговли автомобилями была продажа подержанных автомобилей.5-7-летние модели с пробегом 300-400 тыс. Км продавались под видом моделей 2-3-летней давности с пробегом 60-90 тыс. Км. Техническое состояние достойное, внешний вид машины, состояние салона и агрегатов двигателя, благодаря хорошей предпродажной подготовке соответствовали заявленным продавцом возрасту и пробегу.

Вскоре с рынка ушли модели с электромеханическими спидометрами, было выгоднее торговать с более новым оборудованием, имеющим электронные одометры, которые нельзя взломать или перекрутить.Если скручивания километров на 10-летних моделях знаний было достаточно, то пробег 3-5 летних своими руками изменить невозможно, теперь только специалисты смогли правильно открутить данные спидометра и одометра на приборной панели. Раньше вопрос решался довольно просто — нужно было механически покрутить пробег автомобиля. С повсеместным распространением микрокомпьютеров любое вторжение в машинную электронику могло закончиться катастрофой. Возникла проблема как самому крутить пробег на электронном спидометре.

Соблазн для водителей служебных автомобилей

Проблема, связанная с заводом спидометра своими руками, возникла одновременно с установкой приборов для регистрации пробега автомобиля в служебных автомобилях. Нормы отпуска топлива основывались на расчетных данных о расходе топлива для конкретного транспортного средства и, как правило, занижались. Чтобы оправдать перерасход газа, водителям пришлось искать решение, как завести спидометр и увеличить пробег одометра.

Электронные процессорные системы для контроля пробега

В период 1995-2005 годов ведущие производители автомобилей начали массово использовать системы, основанные на цифровой обработке сигналов и их хранении в блоках управления транспортными средствами. Теперь в современных автомобилях пробег отображается на жидкокристаллическом индикаторе приборной панели микросхемой спидометра после суммирования импульсов датчика скорости. Информация о пробеге записывается в специальную микросхему памяти. Крутить показания стало сложнее.

Появление в микрокомпьютере микросхем энергонезависимой памяти, позволяющих записывать и хранить информацию об автомобиле, параметрах и условиях эксплуатации, серьезно упростило работу специалистов СТО.

Теперь мало знать, как заводить электронный спидометр; для работы необходимы навыки перепрограммирования и, конечно же, специальное оборудование.

Поверните электронный спидометр, чтобы уменьшить пробег

В 2000-х, на заре цифровой революции в автомобильной промышленности, было широко распространено мнение, что средний автолюбитель не мог понять, как попасть в электронику автомобиля и как покрутить электронный спидометр своими руками.Защита микросхем памяти не существовала или была реализована на минимальном уровне. Появились первые схемы генератора, имитирующие работу импульсного датчика, после десятка часов работы они отображали необходимую информацию в памяти микросхемы.

Интересно! Очень часто цепь для завода спидометра вообще не использовалась; вместо этого два из трех контактов обычного вентилятора-кулера, используемого для охлаждения процессора в компьютере, были подключены к разъемам управляющей микросхемы.

При подаче питания на кулер плата, встроенная в вентилятор, генерировала прямоугольные импульсы, идентичные тем, которые дает стандартный датчик. Регулируя скорость вращения вентилятора, можно было заводить спидометр своими руками.

Сегодня автопроизводители используют информационную безопасность для защиты своей информации. собственные разработки программ и электронных схем для вождения. Для считывания, взлома и прошивки информации в микрочипах автомобилей определенного автопроизводителя используются универсальные электронные платы.Порядок намотки спидометра заключается в том, чтобы самостоятельно подключить его электронную схему к соответствующим разъемам на приборной панели автомобиля.

Интернет наводнен предложениями покрутить одометр — от простых вариантов отечественных автомобилей до ультрасовременных на последних моделях BMW … В отечественных автомобилях большинство европейских и американских моделей, за исключением таких гигантов, как Mercedes, БМВ, Пежо, информация о пробеге была защищена достаточно слабо. Микросхемы памяти можно было легко вынуть из платы, особенно если их не паять, а вставлять в разъемы.

Японские машины оказались намного сложнее в вопросах взлома. Большинство микросхем ЭБУ были «плотно» отпечатаны на плате и не имели маркировки. Для изменения показаний пришлось поменять плату на аналогичную.

Для того, чтобы встроить микрокомпьютер в диагностические разъемы, в плату заранее были введены необходимые алгоритмы перезаписи кодов. Для более дорогих автомобилей с мощной системой защиты от перезаписи информации используются возможности полноценного компьютера с необходимым ПО, который подключается к шине обмена данными CAN-BUS или диагностическим разъемам OBD-II, EOBD через интерфейс доска.

Современные способы скручивания показаний пробега

Существующий автопарк условно можно разделить на несколько категорий по степени сложности внесения изменений в микросхемы памяти:

  • стандартный минимальный уровень защиты;
  • повышенный уровень защиты;
  • Исключительные меры защиты.

Отечественные и иномарки со стандартным уровнем защиты

Практически все «отечественные» марки имеют панели программного обеспечения «Счетмаш» (Курск) или «Автоприбор» (Владимир).Пробег фиксируется в микросхеме памяти приборной панели PIC12F629. Разъем, который позволял бы перекручивать данные в памяти, конструкцией не предусмотрен, поэтому практически всегда приборную панель приходится демонтировать с автомобиля. На предыдущих версиях панелей возможны изменения с заменой чипа.

В современных иномарках информация о пробеге записывается так же, как и в отечественных автомобилях, в микросхему памяти одометра или спидометра. Чтобы покрутить пробег, владельцы покупают готовое решение в виде небольшой электронной доски с запрограммированными данными для конкретной модели.Для изменения показаний прибор подключается к разъему CAN-BUS и активируется кнопкой.

К сведению! Однажды плата позволяет крутить пробег на 50 тыс. Км. После перезаписи устройства новыми данными на заводе его можно использовать повторно.

Автомобили с дополнительными мерами защиты данных памяти

Среди моделей с обычными системами хранения данных о пробеге в одном месте — микросхеме памяти спидометра, за последние 2-3 года автопроизводители начали использовать дублирование данных в дополнительных блоках.Например, в Citroen Berlingo обновленная информация о пробеге сохраняется в бортовом компьютере. Если крутить только информацию во флеш памяти одометра, то на ЖКИ приборной панели будет отображаться ошибка.

Помимо памяти ЭБУ, дубликат пробега может храниться в микросхемах иммобилайзера или светового модуля

Чтобы «профессионально» покрутить пробег или перепрошить информацию в памяти, европейские автомобили используют универсальные инструменты, которые позволяют для работы с памятью бортового компьютера.Например, модель 912 TOOL BDM PROGRAMMER позволяет работать почти с сотней различных автомобилей, включая BMW и Mercedes.

Эксклюзивные схемы безопасности доступа

Говоря о доступе к памяти автомобильного компьютера, нельзя не упомянуть автомобили BMW и Mercedes. В большинстве моделей, особенно серии X, количество точек дублирования данных может достигать 3-4. Каждая микросхема фиксирует не только пробег, но и межсервисный интервал, ошибки двигателя и системы управления.

Изюминкой баварских автопроизводителей является использование микросхемы M35080 с повышенной защитой от перепрограммирования. Естественно, что сделать заводку электронного спидометра своими руками нереально. Чтобы скрутить пробег, воспользуйтесь диагностическим оборудованием, но вы можете попробовать и авторитетную разработку — универсальный USB-программатор iProg с огромным набором функций.

Видео как крутить спидометр:

Спидометр, в частности электронный, — довольно важный элемент в любом автомобиле.В соответствии с параметрами этого устройства водитель всегда сможет узнать, когда проводить техническое обслуживание машины. В этой статье мы поговорим о домашней намотке.

[Скрыть]

Каков принцип работы?

На данный момент все автомобили без исключения оснащены спидометрами, с помощью которых автовладелец всегда может узнать, с какой скоростью движется его «железный конь». Машины оснащены устройствами трех типов — механическими, электромеханическими и электронными.В чем принцип этого узла?

Устройства электронного типа устанавливаются на любой современный автомобиль, механические и электромеханические устройства характерны для автомобилей более старых лет выпуска. Электронный спидометр измеряет пробег и скорость по оборотам колес. , получив информацию о величине окружности колеса, переводит количество оборотов в пройденное расстояние. Вся необходимая информация отображается на дисплее панели управления.

Зачем менять пробег?

Мы описали, как работает узел.Но как накатать на машине пробег и как своими руками скатить цифровой спидометр? Как известно, автовладельцам периодически приходится прибегать к этой акции. Причем водитель может как крутить, так и наматывать этот индикатор. С закруткой индикаторов все понятно.

Как правило, эта задача выполняется перед продажей «железного коня», чтобы автовладелец мог получить за свою машину побольше денег. Что касается скрутки, здесь принцип немного другой.

Намотка электронного спидометра своими руками необходима:

  1. При необходимости замены силового агрегата или пульта управления.Меняя эти элементы в своей машине, владельцу необходимо будет вывести все необходимые параметры, опираясь на характеристики нового двигателя и учесть особенности установленной приборки.
  2. Когда машина используется в коммерческих целях, снятие показаний может быть полезным для увеличения финансовых затрат на топливо. Ведь увеличенный пробег позволяет многим водителям списывать больше топлива на свою машину. Скрученный пробег дает возможность не только осуществить мошенничество с документацией.Когда сама машина очень старая, она все равно потребляет больше топлива. Так что водителю иногда просто приходится схитрить, чтобы не оплачивать лишние ГСМ самостоятельно.
  3. Машина оснащена колесами, диаметр которых отличается от рекомендованного производителем автомобиля. Размер дисков может быть как меньше, так и больше. При использовании таких дисков бортовой компьютер неправильно считывает пройденный путь. В этом случае полезно знать не только, как увеличить пробег, но и как его уменьшить.

Направляющая намотки

Если вы не умеете заводить электронный спидометр, то это, в общем, вполне выполнимая процедура. Мошенничество может осуществляться с использованием самых разных устройств. Обмотка электронного спидометра своими руками осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретного устройства, которое будет использоваться. В зависимости от используемого инструмента могут быть различия в процессе. Ниже мы рассмотрим несколько основных типов электроприборов, с помощью которых можно подключать и перематывать показания пробега (видео Евгения Ушакова).

Устройства для намотки

  1. Устройство CAN. Такое устройство разработано специально для использования на современных автомобилях. В этом случае CAN — это специальная шина, по которой происходит обмен информацией между различными электронными узлами автомобиля. Перед тем, как наматывать или разматывать пробег, необходимо подключить прибор к специальному диагностическому разъему. Уже через этот вывод, используя протокол обмена данными, гаджет сможет синхронизироваться с определенными узлами. CAN-прядильщики позволяют настраивать содержимое определенных ячеек в памяти, совершая необходимые действия для получения конкретного результата.Даже если покупатель автомобиля попытается выяснить с помощью диагностического оборудования, какие действия были проведены с пробегом, он не сможет этого сделать.
  2. Импульсный прибор для подключения к OBD-2. Устройства этого типа разработаны специально для использования в машинах иностранного производства, в которых отсутствует CAN-шина … Импульсное устройство подключается к блоку управления автомобилем через соответствующий разъем OBD-2. Обычно такой разъем располагается либо за бардачком, либо на центральной консоли со стороны водителя — под рулем или вокруг него.При подключении импульсного гаджета на спидометр будет отправляться определенная последовательность сигналов, имитирующих импульсы от датчика скорости. Соответственно, это приведет к изменению пробега.
  3. Генератор скорости. Такое устройство, как генератор скорости, имитирует работу соответствующего датчика. Только вместо датчика срабатывает генератор, который выдает определенную последовательность сигналов, которые впоследствии поступают на спидометр и изменяют пробег автомобиля.
  4. Спиннер для автомобилей с АБС — еще один тип устройства.Работа такого устройства основана на отслеживании скорости движения и вращения самого автомобильного колеса. При подключении устройства к блоку управления устройство начинает имитировать работу колес. В соответствии с полученными данными, контроллер производит намотку или размотку показаний.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по заводке электронного спидометра»

Как самостоятельно перематывать показания пробега на электронном спидометре — смотрите видео ниже (автор видео — Никита Кисляков).

Автомобили, выпускаемые в последнее время, все больше «напичканы» электроникой. Автомобиль без сегодняшнего дня практически невозможно представить, ведь только робот способен обслуживать современные системы. С одной стороны, это очень удобно, потому что водителю не нужно ничего делать, кроме как следовать по дороге. С другой стороны, перед владельцем стоит новая проблема, как при необходимости покрутить показания спидометра?

Что это за

«А когда надо спидометр крутить и зачем он вообще?» — спросит несведущий.Спидометр — это своего рода визитная карточка, его коммерческое лицо. Покупатель, который видит, как долго проехал конкретный автомобиль, судит о нем соответственно. И если машина продается с достаточным пробегом, то не получится говорить о том, что вы практически не ездили на этой модели. На спидометре все будет четко и отчетливо видно, если, конечно, его не перекрутить.
Итак, ниже представляем список причин, по которым тот или иной водитель решает покрутить спидометр на своей машине.

  • Как уже было сказано выше, первая и основная причина — это «омоложение» автомобиля. Такую процедуру всегда делают перед продажей, чтобы таким приключением сократить пробег. Естественно, потенциальному покупателю об этом ничего не говорят.
  • Вторая причина не менее популярна. Оказывается, изменение показаний спидометра необходимо при использовании на автомобиле нестандартных колес.
  • Есть автомобили (в основном модели дорогого контингента) у которых показания спидометра привязаны к графику Техническое обслуживание… Робот, следящий за нормальным функционированием автомобиля, начинает посылать постоянные напоминания о том, что необходимо посетить СТО после определенных отрезков пройденного пути. Это раздражает многих владельцев, ведь сегодня далеко не каждый может позволить себе роскошь посещения специализированных сервисных центров. Иностранец, конечно, никогда не подумает, что компьютер можно обмануть. При нордической стойкости они бы и дальше терпели морализаторство умного киборга или долго ходили на СТО, так как у жителей стран Евросоюза на это всегда будут деньги, а машины с большим пробегом стараются не держать. , но «поплывите» сюда к нам.Итак, не будем углубляться в дебри качества жизни, а просто отметим, что нашему человеку приходится крутить спидометр, чтобы хоть как-то приглушить надоедливый звук бортового компьютера, который сразу понравится байку про внезапно омоложенная машина. «Я, я» — скажет он — «гуд» и сразу перестань надоедать своим советом!
  • Третья причина регулировки электронного спидометра подразумевает поправку, связанную с тем, что на некоторых моделях «оттуда» расчет пройденных отрезков ведется в милях, а нашему человеку — в километрах.
  • Наконец, у электронного спидометра могут быть проблемы, связанные с неисправной батареей или. Бывает и так, что опытному автомобилю требуется полная замена приборной панели. После этой манипуляции, конечно, придется довести показания спидометра до нормальных значений.

Короче говоря, есть много причин, по которым все это нужно. И не стоит гадать, как нашему человеку удается обмануть счетчик, ведь еще со времен СССР к этому приучен наш автомобилист.Достаточно вспомнить старые советские автомобили, выпускавшиеся на огромных заводах по старинке. Уже после каких-то 100 тыс. Км пробега «Жигули», «Москвичи» и были ошеломлены и просили оставить их в покое или отправить на капремонт … Что мог сделать советский автомобилист, как не избавиться от такой машины? А кто купил эти «гремучие машинки», если бы я видел, сколько они проехали? Так что сообразительному хозяину пришлось отправиться в приключение. Покрутить спидометр автомобиля СССР несложно. Это был полностью механический элемент с примитивной системой, который любой студент-инженер вскрыл бы, как консервную банку.

Со временем производители стали замечать недостатки механических спидометров и постепенно заменяли их более сложными, начиненными электроникой. Эти новые образцы уже имели мало общего со своими предшественниками, да и язык их даже нельзя было назвать спидометрами. Но, как говорится, «пострадаешь — научишься». И этот электронный вариант нашел своих умельцев. Наш «Кулибин» никаким прогрессом не загонит в угол. Оказалось, что несмотря на сложную начинку этого, покрутить вполне можно.

Прежде чем мы перейдем к подробному алгоритму действий, позволяющему крутить счетчик, хотелось бы дать общие сведения о современных спидометрах. Типы автомобильных счетчиков пройденных километров приведены ниже.

  • Механический тип — используется со времен Ноя. Недавно он был модернизирован и вращается под действием привода и троса.
  • Электромеханический вариант — здесь вращение спидометра осуществляется с помощью электродвигателя.
  • Электроника типа — уже прогресс. Километры в таком спидометре считаются по данным, полученным с датчика. Вся информация отображается на электронном дисплее.

Так, если раньше, чтобы можно было крутить счетчик, достаточно было иметь отвертку и элементарное понятие системы, то сегодня этого мало и электронный счетчик не так прост, а иногда и помощь требуется продвинутый программист, разбирающийся во всех лабиринтах схемы.

Как это сделать

Есть несколько способов покрутить современный спидометр с электронной начинкой. В одном случае нужен хороший автоэлектрик, в другом — наличие специализированного оборудования.

  • Если машина корейская или японская, то для изменения показаний счетчика потребуется разобрать приборную панель и электронный блок. Затем подключите программатор к блоку.
  • Если это Форд или Ниссан, то приборную панель можно не разбирать, а ограничиться снятием узла.После этого нужно будет подключить компьютер к разъему и произвести необходимые настройки.
  • На большинстве современных автомобилей установлен разъем OBD 2. Итак, диагностическое оборудование подключается именно сюда, что исключает разборку панели или электронного блока.
  • Некоторые умельцы рекомендуют просто припаять дополнительную микросхему. Таким образом, можно будет выставить любые показания счетчика с помощью кнопки сброса суточного пробега. И делать скручивание в этом случае получится много раз.

Менять пробег, желательно в специализированных мастерских. Как правило, если работа была проведена правильно, то обнаружить вмешательство в заводские настройки будет практически невозможно. Хотя в некоторых моделях автомобилей при вращении счетчика пройденное расстояние дублируется в электронной микросхеме ключа зажигания или данные передаются на бортовой компьютер. Кроме того, выявить резкое «омоложение» автомобиля можно по ряду косвенных признаков, приведенных ниже.

  • Если указанное не соответствует реальному состоянию машины. Рекомендуется обратить внимание на тормозные диски.
  • Также обращаем внимание на диски и диски, где «лысая» резина и вмятины говорят сами за себя.
  • Изношенный руль, старые кресла, потертые надписи на кнопках — все это тоже может свидетельствовать о скрытом сроке.
  • Обязательно уделить внимание кузову, лонжеронам и так далее.

Научившись крутить электронный спидометр, можно менять показания счетчика.Но это вовсе не означает пользы от такой процедуры, ведь она очень затратная. Конечно, если мы говорим о моделях отечественного автопрома, то здесь такие манипуляции всегда актуальны. Пока наш производитель не задумается о модернизации всей конструкции автомобиля, все будут крутить метры. Вот и иностранные конкуренты, создающие действительно прочные автомобили, на которые, соответственно, ставятся более совершенные одометры.

Можно ли сбросить электронный одометр

Можете ли вы сбросить электронный одометр

Можете ли вы сбросить одометр на машине?

Одометр — это расстояние, пройденное вашим автомобилем с момента его покупки у дилера.Ответ на новый двигатель, который сбрасывает одометр, — нет, он не сбрасывает одометр. В этом случае выберите ручной сброс одометра, что может повлечь судебные издержки.

Можно ли сбросить пробег авто?

Да, в некоторых автомобилях, но, как упоминалось в других ответах, это незаконно почти везде. Если вы измените пробег самостоятельно, компьютер автомобиля распознает изменение значения и отобразит сообщение об ошибке. Единственный способ сбросить это значение — изменить журнал пробега на более высокое значение в любом из них.

Можно ли изменить показания одометра на цифровом одометре?

Замена цифрового одометра Иногда цифровой одометр выходит из строя, и его необходимо заменить. Причина, по которой старые и новые одометры отправляются в память одометра, заключается в том, что одометр транспортного средства не может быть изменен во время синхронизации нового одометра.

Также обратите внимание, что одометр можно понизить?

Цифровые одометры

можно поменять местами, сняв печатную плату с транспортного средства, чтобы изменить показания одометра, или с помощью устройств сброса, подключенных непосредственно к электронным схемам транспортного средства.

Можно ли уменьшить пробег авто?

Проехать эти километры относительно дешево. Нечестный механик может снять приборную панель автомобиля, на которой расположены спидометр и одометр, и заменить их инструментами с малым пробегом. Для новых автомобилей меньший пробег другого автомобиля отображается на приборной панели.

Как я могу проверить первоначальный пробег автомобиля?

Если вы считаете, что показания одометра автомобиля не соответствуют действительности, вы можете:

Сбросить одометр при смене двигателя?

Одометр — это расстояние, пройденное автомобилем с момента его покупки у дилера.То же самое для двигателя и одометра. Ответ на новый двигатель, который сбрасывает одометр, — нет, он не сбрасывает одометр.

Вы можете узнать, зарегистрирован ли автомобиль?

Обнаружение автомобилей по времени

Как я узнаю, что одометр был неправильным?

Первый способ узнать пробег — это сравнить пробег с пробегом в журнале технического обслуживания или осмотра автомобиля и в историческом отчете CARFAX. Количество километров обычно записывается для ремонта и осмотра.

Когда можно сбросить одометр?

Как долго работает двигатель?

Средний ресурс двигателя

Сколько миль — это слишком долго для машины?

Как правило, особенно при просмотре таких отчетов, как Carfax или AutoCheck, 15 000 миль в год — это средний показатель по отрасли. Итак, если вы смотрите на транспортное средство, которому десять лет, вполне уместно, что у него на часах от 100 000 до 150 000 миль.

Каков штраф за возврат одометра?

Лицо, осужденное за подделку одометра, виновно в преступлении, которое может включать одно или несколько из следующих наказаний: тюремное заключение на срок до десяти лет и / или штраф до 2000 за каждое преступление, или если преступление не совершено. превышение трех лет спустя модельный год автомобиля повлечет за собой штраф в размере 4000 за каждое нарушение.

Продажа автомобиля со счетчиком пробега — это незаконно?

Сознательная продажа автомобиля с неисправным одометром, поддельным или возвращенным одометром является незаконной по крайней мере в Соединенных Штатах, если вы не сообщите о разнице. Если вы купили машину в США у частного продавца, вы купили ее как есть, без каких-либо гарантий, вы покупаете паспорта и все такое.

Как я могу получить бесплатный одометр?

Как я узнаю, что мой цифровой одометр был подделан?

Проверьте на одометре количество миль.

Вы умеете проехать мили?

Да, но совсем немного. Только опытный водитель может какое-то время ехать задом. Однако влияние на пробег будет немного отличаться в зависимости от того, управляете ли вы старой или новой моделью автомобиля. Реверс только увеличивает пробег новых автомобилей.

Как я могу получить доступ к цифровому одометру?

К сожалению, мошенничество с пробегом живо и хорошо, и его становится все труднее обнаружить. Цифровые одометры можно поменять местами, сняв печатную плату с транспортного средства, чтобы изменить показания одометра, или с помощью устройств сброса, подключенных непосредственно к электронике транспортного средства.

Насколько точен Carfax?

Несмотря на большое количество доступных источников, исторические отчеты CARFAX нельзя считать полностью надежными. Поскольку CARFAX полагается на информацию, предоставленную компании, все, что не сообщается компании или ее источникам данных, не будет отображаться в отчете.

Как вы играете с цифровым одометром?

Поменять приборную панель Изменить пробег?

В зависимости от возраста универсала, возможно, вам не придется ничего делать, новые электронные одометры — это просто дисплей, фактический пробег сохраняется в ЭБУ, и изменение в ИС не должно влиять на отображаемый пробег.Если это старомодная механика, она может питаться или не питаться от ЭБУ.

Может ли одометр ошибаться?

Можно ли сбросить электронный одометр .
28Май

Плотность дизельного топлива зимнего: Плотность дизельного топлива — методика измерения и лабораторные приборы

28 Май 1978 alexxlab Комментировать

Плотность дизельного топлива

Плотность дизельного топлива – это характеристика, которая показывает соотношение одного килограмма к одному литру. Килограмм дизельного топлива – это величина постоянная, а какой объём он будет занимать зависит от температуры. При нагревании плотность дизтоплива уменьшается, при охлаждении увеличивается.

Очень часто встречается ситуация, когда бензовоз после загрузки везёт топливо клиенту, за это время машина нагревается на солнце, соответственно плотность дизельного топлива падает и перестаёт соответствовать записи в товарно-транспортной накладной. Это не является обманом со стороны поставщика. У добросовестных поставщиков дизельного топлива бензовоз заливается по уголкам, установленным при калибровке бензовоза. Плотность уменьшилась, но при этом увеличился объём топлива. Бензовоз приедет к клиенту залитый выше уголков. Если умножить изменившиеся литры на изменившуюся плотность, то килограммы останутся неизменными. Зимой происходит обратная ситуация. Дизельное топливо остывает, занимает меньший объём. Создаётся видимость, что бензовоз пришёл неполный (топливо опустилось ниже уголков), но плотность стала выше. Простое умножение позволяет убедиться в добросовестности поставщика.

Плотность летнего дизельного топлива выше, чем плотность зимнего. Благодаря более низкой плотности зимнее дизельное топливо менее вязкое, и температура замерзания у него ниже.

Плотность дизельного топлива влияет на стоимость литра дизтоплива. Чем меньше плотность, тем дешевле литр. Но так как двигатель расходует дизтопливо в килограммах, то не всегда дешевый литр дизельного топлива приводит к экономической выгоде покупателя.

Мы можем предложить Вам топливо со сниженной плотностью. Это позволяет существенно удешевить стоимость литра, не сильно изменив его качество. Данное предложение может заинтересовать компании, учётная политика в которых ведётся в литрах.

Плотность дизельного топлива: кг м3, кг л, определение измерение плотности, зависимость от температуры

Дизельное топливо получают в результате перегонки нефти. Фракционный состав такого горючего включает целый ряд элементов, в том числе сернистые вещества, которые определяют основные технические характеристики:

  • цетановое число;
  • температура помутнения и застывания;
  • коксуемость;
  • вязкость;
  • плотность дизельного топлива кг/м3;
  • смазывающие способности;
  • содержание серы, влаги, твердых частиц.

Из всех параметров чаще всего указывают только температуру помутнения и массовую долю серы. Хотя большое значение имеет и такой параметр, как плотность, который определяет энергоемкость горючего. Более плотное топливо обеспечивает эффективность и экономичность дизеля.

Плотность дизельного топлива кг л изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. В холодную погоду это значение увеличивается, а в жаркое время понижается. Чтобы учесть такие колебания плотности дизельного топлива, выпускают горючее для эксплуатации в летний и зимний период.

Зачем нужен переход на сезонное топливо?

В составе дизтоплива есть тяжелые парафины, поэтому при понижении температуры происходит их помутнение, выпадение осадка с дальнейшей полной кристаллизацией. Это значит, что горючее, которое не предназначено для эксплуатации в холодную погоду загустеет и забьет фильтры, трубопроводы, форсунки и все остальные части топливной автоматики. Зависимость плотности топлива от температуры делает запуск дизеля в таких условиях просто невозможным.

Избежать неприятностей с осадком и кристаллизацией горючего можно, если своевременно заправить дизтопливо по сезону. Это может быть:

  1. Горючее для работы в теплое время года. Плотность летнего дизельного топлива составляет 860 кг/м3. Это горючее предназначено для заправки только при температуре выше 0 °С.
  2. Зимнее топливо. Рассчитано на работу при температуре до -30 °С. Плотность такого топлива не ниже 840 кг/м3. Заправлять горючее нужно при переходе на зимнюю эксплуатацию.
  3. Арктическое топливо. Этот вид горючего заправляют в регионах с суровыми зимами, поскольку оно рассчитано на эксплуатацию при температурах до -50 °С.

Согласно европейским нормам дизельное топливо разделено на две группы:

  1. Теплый климат — горючее сортов A-F. Заправлять такое топливо можно при температурах до +5 и -20 °С.
  2. Холодный климат — дизтопливо 0-4 класса. Предназначено для заправки в самую холодную погоду при -20 — -44 °С.

Своевременно определить изменение плотности дизельного топлива от температуры можно по началу его помутнения. После этого лучше сразу перейти на зимнее горючее и не ждать пока появится осадок или начнется кристаллизация.

Топливо для эксплуатации в холодное время получают добавлением специальных присадок в летнее горючее. Достаточно 100 мл такого антигеля, чтобы решить проблему с кристаллизацией тяжелых парафинов. При этом все характеристики топлива никак не изменяются и остаются на прежнем уровне.

Как определить плотность топлива?

Изменение плотности дизельного горючего происходит при повышении или понижении температуры окружающего воздуха. Поэтому в течении даже одного дня это значение колеблется в определенных пределах, которые учитывают с помощью специального коэффициента — примерно 0,0007 г/см³ на каждый °С.

Для измерения плотности топлива можно воспользоваться информацией, которую предоставляет поставщик, а также взять необходимые данные из таблиц или стандартов. В лабораторных условиях эти значения определяют с помощью специального приспособления — ареометра. Чтобы сделать расчет плотности топлива, достаточно знать марку горючего.

Звоните по номеру +7 (812) 426-10-10. С нами удобно, доставка 24/7

Плотность дизельного топлива зимнего


от чего зависит, как измеряется, разница плотности ДТ зимнего и летнего

Оглавление:

1. Что такое «плотность дизельного топлива».
2. Эталонные значения.
3. Какие параметры оказывают влияние.
4. Зависит ли плотность дизтоплива от температуры.
5. Расчетные нормы.
6. Разница плотности летом и зимой.
7. Зависимость экономичности от плотности.
8. Как вычислить плотность при 20 °С.
9. Зависимость плотности, расхода и эксплуатации.
10. Зависимость плотности от качества ДТ.
11. Что регулирует ГОСТ.
12. Почему зимой расход больше.
13. Может ли солярка замерзнуть.
14. Как проверить, что в продаже зимнее топливо.
15. Самостоятельное определение плотности.
16. Шаг изменения плотности.
17. Показатели нефтепродуктов.
18. Формулы расчета основных показателей ДТ.
19. Расчет веса.
20. Считаем объем.
21. Вычисление плотности.
Видео. Как замерять плотность ареометром.

Дизельное топливо используется для заправки автомобилей, сельскохозяйственной и железнодорожной техники. Качество солярки определяется ГОСТами и ТР ТС и влияет на работоспособность ДВС, в частности – плотность дизельного топлива. Она изменяется в соответствии с внешними факторами. 

Плотность топлива дизельного зависит от наличия тяжелых фракций. При повышении КПД мотора ухудшается испаряемость, происходит ускоренное накопление нагара.

1. Что такое «плотность дизельного топлива»

Плотность диз

Зимнее дизельное топливо. Классы, плотность, гост

Водитель, управляющий автомобилем, который заправлен зимним дизельным топливом, уподобляется пешеходу, облачающемуся в пальто жарким днём. Не очень хорошая идея – ни для автомобиля, ни для кошелька. Поэтому, если вы пополнили бак машины летней соляркой, ездить на ней можно лишь до ноября. А затем выбирать зимнее дизельное топливо. Иначе возможны неприятные последствия, о которых и пойдёт речь далее.

Всему своё время

Что происходит с летним дизтопливом при низких температурах? Так же, как вода затвердевает при температурах замерзания, солярка летнего качества также кристаллизуется. Результат: топливо увеличивает свою вязкость, и забивает топливные фильтры. Таким образом, мотор больше не может получать качественную солярку в требуемом объёме. Звоночек о грядущих неприятностях состоится уже при наступлении устойчивых заморозков.

В случае зимнего дизтоплива точка текучести понижается, так что солярка не кристаллизуется. Зимнее топливо для дизельных авто существует в нескольких классах, причём часто проводится дополнительная дифференциация между топливом традиционно «зимнего» и «полярного», арктического класса. В последнем случае работоспособность солярки сохраняется даже для весьма пониженных температур.

Замена сортов дизтоплива производится обычно самими операторами заправочных станций. Перед заправкой следует убедиться в том, что в баке полностью отсутствует летнее горючее.

Классы зимнего дизельного топлива

Пять лет назад в России был введён и ныне используется ГОСТ Р 55475 регламентирующий требования к дизтопливу, используемому зимой. Оно производится из среднедистиллятных фракций нефтепродуктов. Такое дизтопливо отличается пониженным содержанием парафинообразующих углеводородов, и может безопасно применяться в дизельных автомобилях.

Указанный стандарт регламентирует марки топлива для указанных автомобилей (зимнее –З и арктическое – А), а также граничную температуру фильтруемости – показатель, указывающий температурные значения, при которых текучесть солярки снижается практически до нуля. Показатели фильтруемости выбираются из следующего стандартного ряда: -32ºС, -38ºС, -44ºС, -48ºС, -52ºС. Отсюда следует, что, дизтопливо марки З-32 будет считаться зимним, имея температуру фильтрации -32ºС, а дизтопливо марки А-52 – арктическим, с показателем температурной фильтрации в -52ºС.

Классы зимнего дизтоплива, которые установлены данным стандартом, определяют:

  1. Наличие серы в мг/кг: до 350 относительно класса К3, до 50 относительно класса К4 и до 10 относительно класса К5.
  2. Значение температуры вспышки, ºС: для топлива марки З-32 – 40, относительно остальных марок – 30.
  3. Фактическая вязкость истечения, мм2/с, которая должна находиться: для солярки З-32 – 1,5…2,5, для солярки З-38 – 1,4…4,5, относительно прочих марок – 1,2…4,0.
  4. Предельное наличие углеводородов ароматической группы: относительно классов К3 и К4 таких соединений может быть не выше 11%, относительно класса К5 – не выше 8%.

ГОСТ Р 55475-2013 не определяет характеристики фильтруемости и помутнения как определённые температурные характеристики, присущие классам дизтоплива. Техническими требованиями устанавливается лишь, что температурная граница фильтруемости должна превосходить температуру помутнения на 10ºС.

Плотность зимнего дизельного топлива

Этот физический показатель оказывает заметное, хотя и неоднозначное влияние на парафинизацию и степень пригодности солярки определённой марки, устанавливая одновременно границы её использования при пониженных температурах.

Относительно зимнего дизельного горючего номинальная плотность не должна превосходить 840 кг/м³, при точке помутнения -35 °C. Указанные численные значения распространяются на солярку, которая приготовлена по технологии смешивания очищенных первичных и вторичных углеводородов с конечной точкой кипения 180…340 °C.

Аналогичные показатели для арктического топлива составляют: плотность — не более 830 кг/м³, температура помутнения -50 °C. В качестве такого горячего используется солярка с диапазоном точки кипения 180…320 °C. Важно, что диапазон кипения дизтоплива арктических марок приблизительно соответствует этому же параметру для керосиновых фракций, поэтому такое горючее по своим свойствам можно считать особо тяжёлым керосином.

Недостатки чистого керосина — низкое цетановое число (35…40) и недостаточные смазывающие свойства, которые определяют интенсивный износ узла впрыска. Для устранения этих ограничений в арктическую солярку добавляют компоненты, повышающие цетановое число, а с целью улучшения смазывающих свойств используют добавку некоторых марок моторных масел.

Когда начинают продавать зимнее дизельное топливо?

Климатические зоны в России резко различаются по своим температурам. Поэтому большинство автозаправок начинают реализацию зимней солярки уже с конца октября – начала ноября, а заканчивают в апреле. Иначе солярка будет увеличивать свою вязкость, мутнеть и, в конечном счёте, образовывать студенистый гель, отличающийся полным отсутствием текучести. Запуск двигателя в таких условиях невозможен.

Вместе с тем в сроках продажи имеются и отличия. Например, в некоторых регионах страны температура не падает слишком резко, и есть несколько дней, которые будут холодными, при, в целом, мягкой зиме (например, Калининградская или Ленинградская области). В такой ситуации используется так называемая «зимняя смесь», которая состоит из 20% летней солярки и 80% зимней. При аномально мягкой зиме процент зимней и летней солярки может быть даже 50/50.

От чего зависит плотность дизельного топлива

Плотность дизельного топлива – это непостоянная величина, которая обозначает соотношение веса нефтепродукта к объему. Она регулярно изменяется. Колебания плотности зависят от марки дизельного топлива и от температуры окружающей среды. Фактически плотность обозначает удельный вес.

Компания «Ренетоп» предлагает низкую цену на дизельное топливо с доставкой по Уралу.

Плотность топлива и температура

Принято измерять плотность различных марок дизельного топлива при температуре 20 градусов по Цельсию. Рассматривая плотность дизтоплива в зависимости от температуры, нужно отметить, что при понижении температуры окружающей среды на один градус по Цельсию плотность нефтепродукта снижается на коэффициент 0,0007 г/см³.

Нормативы расчета плотности дизтоплива

Исходя из значения коэффициента изменения плотности при понижении или повышении температуры видим, что изменяется и объем топлива. При понижении температуры окружающей среды объем повышается, при снижении – понижается.

Основной расчет плотности дизельного топлива в соответствии с государственными стандартами ведется относительно температуры окружающей среды 20 градусов по Цельсию, а изменения плотности рассчитываются с учетом возможных изменений температуры и соответственно объема.

Услуги компании «Ренетоп»:

Плотность дизтоплива в летнее и зимнее время

Плотность топлива – величина изменяющаяся. Она напрямую зависит от температуры дизельного топлива и воздуха. Снижение температуры приводит к снижению плотности, повышение к повышению.

Повышение плотности утяжеляет фракционный состав. Плотность летнего и зимнего дизельного топлива регламентирует ГОСТ Р 52368-2005 и ГОСТ 305-82.

Плотность дизтоплива, в зависимости от времени года государственными стандартами установлена следующая:

  • зимнего – 860 кг/м3;
  • летнего — 840 кг/м3;
  • арктического – 830кг/м3.

Исходя из этого – вес одного литра колеблется от 830 до 860 гр. С повышением температуры на один градус по Цельсию вес дизельного топлива будет понижаться.

Примеры плотности дизтоплива при различных температурах

Для определения плотности дизельного топлива при определенной температуре нужно:

  1. В паспортных данных найти плотность нефтепродукта при +20 градусов по Цельсию.
  2. Замерять фактическую температуру дизельного топлива в емкости для транспортировки или хранения.
  3. Разность температуры умножаем на коэффициент 0,0007.
  4. Вносим поправку. Если температура выше – отнимаем значение от паспортной плотности, если ниже добавляем.

Плотность дизельного топлива

Дизельное топливо (солярка) является нефтепродуктом, который активно используется в виде основного горючего для дизельного двигателя внутреннего сгорания. Дизтопливо получают в результате перегонки нефти. К составу и качеству такого топлива выдвигается ряд требований согласно определенным стандартам.

Характеристика плотности дизтоплива является параметром, который определяет эффективную работоспособность данного вида горючего в различных температурных условиях. Плотность топлива представляет собой количество его массы в килограммах, которое  способно уместиться в одном кубометре.

Величина плотности солярки не постоянна, так как зависит от температуры. Повышение температуры горючего приводит к уменьшению его плотности. Для измерения плотности дизеля (удельный вес дизтоплива) используется специальный прибор, получивший название ареометр.

Рекомендуем также прочитать статью о правильном выборе присадок в дизельное топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных критериях в процессе подбора антигеля в период зимней эксплуатации дизельного автомобиля.

Плотность измеряемой жидкости равна отношению массы ареометра к  тому объему, на который прибор погружен в жидкость. Ареометры бывают устройствами постоянного объёма/постоянной массы. Для различных жидкостей существуют соответствующие ареометры. Чтобы измерить плотность солярки, потребуется ареометр для нефтепродуктов типа АН, АНТ-1 или АНТ-2.

Ареометр представляет собой прибор для проведения измерений  плотности  жидкостей. Зачастую имеет вид стеклянной трубки, в верхней части которой находится шкала значений плотности.

Крайне высокая плотность топлива означает, что в его составе присутствует больше тяжелых фракций. Для нормальной работы дизельного мотора наличие тяжелых фракций является негативным аспектом, так как испаряемость и  процессы распыла в камере сгорания ДВС ухудшаются. В топливной системе и самих цилиндрах дизеля от езды на таком горючем постепенно накапливаются отложения и нагар.  

Согласно действующим стандартам по ГОСТу:

  • плотность летнего дизельного топлива — 860 кг/м3;
  • плотность зимнего дизтоплива — 840 кг/м3;
  • плотность арктического дизеля — 830 кг/м3;

Приведенные выше фиксированные показатели подразумевают одинаковую температуру дизельного топлива на отметке +20С, так как плотность солярки напрямую зависит от температуры горючего. На основании ГОСТ становится понятным, что плотность солярки имеет зависимость как от температуры, так и от конкретной марки ДТ. Зимний дизель имеет меньшую плотность сравнительно с летней соляркой. Меньшая плотность дизтоплива для зимы позволяет такому горючему сохранять текучесть и противостоять застыванию в условиях низких температур. 

Что касается удельного веса дизельного топлива, тогда по стандартам:

  • летнее дизтопливо должно иметь удельный вес в рамках до 8440 Н/м3;
  • зимний дизель имеет удельный вес до 8240 Н/м3;

Получается, что вес 1 литра дизельного горючего может составлять от 830 до 860 грамм, что будет зависеть от марки дизельного топлива по сезону и температуры. Чем выше окажется температура  дизтоплива, тем меньший вес будет иметь 1 литр такого горючего.

С учетом качественного топлива изменение температуры солярки на 1 градус по Цельсию приведет к изменению его плотности на 0,00075. Указанный коэффициент позволяет произвести расчеты величины плотности солярки применительно к тем или иным температурным показателям. Стоит учитывать, что подсчитать удается плотность исключительно чистого топлива. 

Точную плотность солярки на АЗС с опорой на данный коэффициент  определить сложнее, так как необходимо  дополнительно учитывать количество содержащихся присадок и примесей в ДТ. Более того, состав таких примесей в конечном продукте на заправках зачастую неизвестен, что сильно затрудняет любые перерасчеты.

Содержание статьи

Почему зимой расход дизельного топлива больше

Характеристика плотности дизельного определяет не только порог его застывания и замерзания. Плотность ДТ также указывает на количество энергии, которое выделяет горючее. Более высокий показатель плотности означает большее количество выделяющейся энергии в процессе сгорания в рабочей камере дизельного ДВС. Чем выше будет плотность солярки, тем большим окажется КПД двигателя. Дополнительно плотность повлияет на расход дизельного топлива на 100 км. Более плотное ДТ в топливном баке заметно повышает экономичность двигателя.

Зимняя или арктическая солярка для дизельного мотора всегда имеет меньшую плотность. Для высвобождения энергии и получения необходимой отдачи от силового агрегата потребуется сжигать большее количество такой солярки сравнительно с более плотным топливом, которое используется в летний период. Этим объясняется повышенный расход менее плотного дизельного топлива зимой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если дизельный двигатель плохо заводится зимой. Из этой статьи вы узнаете как завести дизель в мороз, а также найдете ответы на вопросы, почему дизельный двигатель не заводится «на холодную».

Использование летней солярки для повышения экономичности дизельного агрегата не допускается. В составе летнего дизтоплива присутствуют не только базовые углеводороды, которые  обеспечивают энергию в процессе сгорания, но и парафины в растворенном состоянии. Снижение температуры вызывает начало активной парафинизации топлива, когда горючее утрачивает свою текучесть и превращается в гель.

Парафины не позволяют эффективно прокачивать солярку по системе питания дизельного мотора, забивают топливопроводы и фильтры тонкой очистки. По этой причине в состав дизельного топлива для зимы вводят дополнительные компоненты. Главной задачей становится предотвращение гелеобразования и замерзания парафинов путем добавки специальных присадок. Такие присадки в процессе производства повышают температурный порог замерзания солярки, но на плотность ДТ никакого влияния не оказывают.

Ошибочно полагать, что если залит в бак «летний» дизель и самостоятельно добавить присадку-антигель, то это позволит избежать застывания горючего. Первое, присадки не способны оказать воздействие на уже замерзшую солярку, так как загустевшие парафины растворить она не способна. Второе, присадки в дизель не воздействуют на его плотность, так как их механизм воздействия на топливо другой. Антигели в солярку только предотвращают процесс активной парафинизации.

Дизтопливо с меньшей плотностью обладает лучшей текучестью. Получается, что даже при низких температурах солярка будет свободно проходить по топливопроводу, не создавая пробок. По этой причине для зимы используется ДТ с меньшим показателем плотности. В теплое время года характеристика плотности солярки не имеет первостепенной важности. Для летнего дизеля основными показателями является степень содержание серы и цетановое число.  

Как самому проверить плотность дизельного топлива

Владельцам дизельных авто рекомендуется заправляться на заправочных станциях, где гарантированно продают зимнее или арктическое дизельное топливо. Потребность самостоятельно проверить плотность солярки «в полевых условиях» может возникнуть тогда, когда вы сомневаетесь в качестве дизтоплива при заправке на непроверенных АЗС.

Проверять плотность ДТ самостоятельно лучше при температуре от –10C и более. Для проверки плотности солярки необходимо налить небольшое количество топлива на поверхность из металла. Далее нужно обратить внимание на помутнение и текучесть. Если солярка нормально стекает и не застывает, тогда можно заправляться. Если заметны признаки помутнения и снижения текучести, тогда от такой заправки стоит отказаться. Качественное зимнее дизельное топливо замерзает при температурном показателе около –45C по Цельсию.

Для быстрого анализа можно также достать заправочный пистолет и оценить состояние капель горючего на его конце. Солярка не должна застывать. Желательно также осуществлять частичную заправку дизеля, то есть смешать ранее проверенную солярку в баке со свежей. Для этого рекомендуется зимой всегда держать половину топливного бака заполненным.

Более точно проверить плотность дизтоплива можно следующим образом. Солярка наливается в небольшую емкость и далее помещается в условия, где температура воздуха находится на отметке около + 17-20 градусов на такое время, чтобы топливо прогрелось до аналогичного температурного показателя. Далее плотность дизеля измеряется при  помощи ареометра. Полученные данные необходимо сравнить с теми стандартами, которым по ГОСТу должно соответствовать приобретенное дизтопливо.

Читайте также

Плотность дизельного топлива, полезно знать

Плотность дизельного топлива, соответствующая ГОСТу — важный показатель, влияющий не только на его качество, но и возможность использовать его в сложных зимних условиях.

Плотность дизельного топлива согласно ГОСТа должна быть: летнее ДТ – 860 кг/куб.м, зимнее ДТ – 840 кг/куб. м. При этом температура окружающей среды должна быть 20 градусов по Цельсию.

Главное чтобы автомобиль ехал

Покупая дизельное топливо на заправках, мы вряд ли интересуемся его плотностью, особенно летом, главное, что бы автомобиль хорошо ехал, и пока все нормально, мы ни про что не переживаем. Но лето заканчивается, наступает осень, затем зима, и тут плотность дизельного топлива может сыграть ключевую роль в судьбе вашего автомобиля, а иногда и вашей.

Ведь многим известно про способность дизельного топлива при сильных морозах парафинироваться и превращаться в жидкую кашицу, которая забивает не только топливные фильтра, но и всю топливную систему. Если у вас летнее дизельное топливо, то резкое изменение погоды может привести к не хорошим последствиям.

Конечно, определить на глаз, летнее дизельное топливо или зимнее вы заливаете в топливный бак, конечно же, невозможно, тут остается верить только документам, в частности паспорту на топливо.

Узнаем плотность самостоятельно

Но вот узнать плотность дизельного топлива, можно. Можно это сделать как в домашних условиях, так и прямо на заправке, конечно если на улице мороз.

Мы знаем, что плотность дизельного топлива при 20 градусах равна 840 кг/куб. м.

Так же следует знать, что чем меньше температура окружающей среды, тем больше плотность дизтоплива будет.

Вы заправились, но не уверенны, что это зимнее ДТ

Чтобы узнать правду, налейте ДТ в 3-х литровую банку и поставьте ее на ночь в квартире, где комнатная температура 18 – 20 градусов. А утром измерьте плотность дизельного топлива с помощью ареометра. Показатели должны соответствовать ГОСТу.

Надо учитывать, то, что сама плотность, говорит о том, что дизтопливо не летнее, но вот какого оно качества вы не узнаете.

Так же существуют специальные методики и сравнительные таблицы, которые позволяют быстро узнать плотность дизельного топлива при разных температурах с помощью специальных графиков.

Сейчас в Интернете есть даже онлайн сервисы, которые позволяют быстро узнать плотность ДТ. Но онлайн сервис с собой в дорогу не возьмешь.

А что вы льете в топливный бак

Как же узнать летнее дизельное топливо вы льете в бак или зимнее.

Если вы заправляетесь на морозе, температура воздуха меньше минус 10 градусов, то можно налить немного ДТ на любой метал и посмотреть, изменится ли структура топлива или нет, и повысится ли резко его плотность. Если топливо стекает нормально, то оно зимнее, а если помутнеет и начнет, как бы застывать, то это летняя солярка.

А если вообще очень сильный мороз, то вытянув пистолет из бака, посмотрите на последнею каплю ДТ, если застыла, то вам не повезло. Хотя лучше это делать еще до заправки.

Шаг изменения плотности ДТ

Давайте разберемся, с каким шагом меняется плотность дизельного топлива, при изменении температуры на один градус.

Данный шаг уже вымерен и равен 0,00075. То есть если температура воздуха минус 10 градусов, то плотность зимнего ДП будет равна 0,840 + 30*0,00075 = 0,8625. 30, это разница между 20 градусов по ГОСТу и реальной температуры минус 10 градусов. То есть с понижением температуры плотность дизельного топлива будет увеличиваться.

Но опять же если вы смешаете бензин с плотностью 0,72 с парафином один к одному, то получится жидкость с плотностью 0,81. Казалось-бы отлично, можно ехать. Но здесь вам никто не даст гарантию, что при низких температурах данный парафин не застынет и выведет топливную систему из строя.

Поэтому если вы точно знаете, что дизельное топливо произведено в заводских условиях, то исходя из знания его плотности, можно определить зимнее оно или нет, и при приблизительно каких температурах оно замерзнет. А если дизельное топливо бодяжное, то мерь его плотность сколько угодно, смысла в этом нет.

Качественное зимнее ДТ начинает мутнеть при – 45 градусов, и застывает при – 48. А арктическое дизельное топливо вообще застывает при – 65 градусов.

Узнать качество дизельного топлива, можно только в лабораторных условиях с помощью фракционной разгонки. Есть и другие более современные методы. Но поверьте, в домашних условиях этим заниматься не стоит, разве что вы хотите купить дизтопливо оптом, при том большую партию. Чтобы ваш бизнес не прогорел, комплексный анализ дизельного топлива стоит провести для подстраховки.

В домашних же условиях, а так же в пути, достаточно и тех способов, которые описаны выше. И помните, что заправлять свой автомобиль стоит только на проверенных заправках вашего города или у известных брендов. Плотность дизельного топлива — это один из главных показателей, но все же не основной.

Есть еще много других свойств дизельного топлива, которые могут погубить Ваш двигатель. Смотрите в предыдущих статьях этого раздела. Узнаете много интересного.

Параметры качества дизельного топлива.

Удельный вес дизельного топлива. расчет удельного веса дизтоплива.

Компания «Ренетоп» предлагает низкую цену на дизельное топливо с доставкой по Уралу.

Удельный вес рассчитывается путем умножения плотности на коэффициент ускорения свободного падения, который всегда составляет 9,81 м/с2. Например, 1 кг дизельного топлива плотностью 840 кг/м3 будет иметь удельный вес 8240 Н/м3.

Важную роль отыгрывает плотность дизельного топлива. Она меняется при перемене температуры топлива. При изменении температуры на 1 градус по Цельсию плотность изменяется коэффициент 0,0007. При снижении температуры на 1 градус плотность повышается, при повышении снижается.

Посмотрите наши цены:

Удельный вес дизтоплива летнего

Удельный вес летнего дизтоплива напрямую зависит от его температуры. Государственным стандартом установлен в пределах 8440 Н/м3.

Удельный вес дизтоплива зимнего

Удельный вес зимнего топлива зависит от его температуры. Государственным стандартом установлен в пределах 8240 Н/м3.

Формулы расчета плотности, веса и объема дизтоплива

Формула определения веса ДТ

Вес топлива определяется умножением плотности нефтепродукта на его объем. 1850 литров ДТ при плотности 0,840 кг/м3 будет весить 1554 кг. 1000 литров дизтоплива плотностью 0,860 кг/м3 будет весить 860 кг.

Формула определения объема ДТ

Актуальный при транспортировке, реализации и бухгалтерском учете вопрос: как перевести вес топлива в объем?

Чтобы узнать объем дизельного топлива необходимо его массу поделить на плотность. Если есть 1 тонна ДТ, а его плотность составляет 0,840 кг/м3 – объем составит 1 190 литров 476 грамм.

Формула определения плотности ДТ

Плотность дизельного топлива – это соотношение массы нефтепродукта к его объему. Если есть 860 кг дизтоплива объемом 1000 литров, то плотность составит 0,860 кг/м3.

Плотность дизельного топлива регламентируется ГОСТ 305-82. Стандарт фиксирует значение при 20 градусах по Цельсию. Плотность дизтоплива, в зависимости от его сезонного вида государственными стандартами установлена следующая:

  • зимнего – 860 кг/м3;
  • летнего — 840 кг/м3;
  • арктического – 830кг/м3.

Для определения плотности дизельного топлива другим методом нужно:

  • В паспортных данных нефтепродукта найти плотность нефтепродукта при 20 градусах по Цельсию.
  • Замерять фактическую температуру дизельного топлива в емкости для транспортировки или хранения.
  • Разность температуры умножаем на коэффициент 0,0007.
  • Вносим поправку. Если температура выше – отнимаем значение от паспортной плотности, если ниже добавляем.

Топливо — Плотность и удельный объем

Плотность — ρ — и удельный объем некоторых обычно используемых видов топлива:

Топливо Плотность при 15 ° C
— ρ — 		Удельный объем
— v —
(кг / м 3 ) (фунт / фут 3 ) (м 3 /1000 кг) (фут 3 ) за тонну)
Антрацит 720-850 45-53 1.2 — 1,4 42-50
Битуминозный уголь 690-800 43-50 1,2 — 1,5 45-52
Бутан (газ) 2,5 0,16 400 14100
Древесный уголь, твердая древесина 149 9,3 6,7 240
Древесный уголь мягких пород 216 13,5 4.6 165
Кокс 375-500 23,5 — 31 2,0 — 2,7 72-95
Дизель 1D 1) 875 54,6 1,14 40,4
Дизель 2D 1) 849 53 1,18 41,6
Дизель 4D 1) 959 59,9 1.04 36,8
EN 590 Дизель 2) 820-845 51-53 1,18-1,22

42-43

Газойль 825-900 51-56 1,1-1,2 36-43
Бензин 715-780

45-49

 1,3-1,4 45-49
Мазут № 1 3) 750-850 47-53 1.2-1,3 42-47
Мазут №2 3) 810-940 51-59 1,1-1,2 38-44
Мазут тяжелый 800-1010 50-63 1,0-1,3 35-44
Керосин 775-840 48-52 1,2-1,3 42-46
Природный газ ( газ) 0,7 — 0,9 0.04-0.06 1110-1430 39200-50400
Торф 310-400 19,5 — 25 2,5 — 3,2 90-115
Пропан (газ) 1,7 0,11 590 20800
Дерево 360-385 22,5 — 24 2,5 — 2,8

90-100

Примечание 1) Дизельное топливо в США разложено на 3 разных класса: 1D, 2D и 4D .Разница между этими классами зависит от вязкости и диапазонов температур кипения . 4D Топливо обычно используется в тихоходных двигателях. Топливо 2D используется в более теплую погоду и иногда смешивается с топливом 1D для создания подходящего зимнего топлива. 1D Топливо предпочтительнее для холодной погоды, поскольку оно имеет более низкую вязкость. Раньше было стандартно видеть номер топлива на насосе, но многие заправочные станции больше не указывают номер топлива.

Примечание 2) Европейский стандарт на дизельное топливо с 2005 г.

Примечание 3) Мазут — это продукт с множеством классов и классов, а также с различными спецификациями на разных рынках. Приведенные диапазоны плотности представляют собой вариации, однако некоторые продукты могут выходить за эти пределы.

.

Страница не найдена | Моторные масла DYNAMAX

  • O nás
    • História
    • Výroba a Logistika
    • Certifikáty a Schválenia
  • Produkty
    • DEZIMAX
    • Автомобильный двигатель
    • или Mazivá 9000 Racing
    • Двигатель
    • или Mazivá 9000 Motor úžitkové vozidlá
    • Motorové oleje предварительно poľnohospodársku Technikų
    • Prevodové oleje
    • Servo / Posilňovač riadenia
    • Motocyklové oleje
    • Priemyselné oleje
    • oleje предварительно záhradnú Technikų
    • Mazivá
  • Technické kvapaliny
    • kvapaliny сделать chladičov
    • зимне zmesi do ostrekovačov
    • Letné zmesi do ostrekovačov
    • Brzdová kvapalina
    • Demineralizovaná voda
    • AdBlue
  • Autokozmetika
  • 07
  • MotoForce
  • Авто Сервис
  • Aditíva
    • Naftový Systém
    • Benzínový Systém
    • Olejový Systém
    • Chladiaci Systém
    • Prevodový Systém
  • Autobatérie
  • Na stiahnutie
  • Predajné miesta
  • Контакт
  • Блог
  • .

    Дизельное топливо | Нефтяная компания NAT-ART

    Дизельное топливо

    Купить дизельное топливо

    Дизельное топливо — жидкий продукт, используемый в качестве топлива в дизельных двигателях внутреннего сгорания. Обычно этот термин относится к топливам, полученным из керосиновых / газойлевых фракций прямой перегонки нефти.

    Название «автомобильный газ-масло» происходит от немецкого Solaröl — «солнечное масло» — так еще в 1857 году называли более тяжелую фракцию, полученную при перегонке нефти.Фракция получила свое название из-за ее желтоватого цвета. Советская нефтеперерабатывающая промышленность выпускала продукт «Дизельное топливо ГОСТ 1666-42 и ГОСТ 1666-51».

    Основными потребителями дизельного топлива являются железнодорожный транспорт, грузовой транспорт, водный транспорт, военная техника, дизельные генераторы, сельскохозяйственная техника и дизельные легковые автомобили. Помимо дизельных двигателей, остаточное дизельное топливо (дизельное топливо) часто используется в качестве котельного топлива, для пропитки кож, в охлаждающих смазках и охлаждающих жидкостях, при механической и термической обработке металлов.

    Различают дистиллят с низкой вязкостью для высокоскоростных двигателей и остаточный продукт с высокой вязкостью для тихоходных (тракторных, судовых и других стационарных) двигателей. Дистиллят состоит из гидроочищенных керосиновых / газойлевых фракций прямой перегонки и до 1/5 газойлей каталитического крекинга и коксования. Вязкое масло для тихоходных двигателей представляет собой смесь мазута с керосиновой / газойлевой фракциями. Теплота сгорания дизельного топлива составляет в среднем 42624 кДж / кг (10 180 ккал / кг).

    В целом дизельное топливо, используемое для дизельных двигателей, должно соответствовать требованиям, изложенным в Межгосударственном стандарте ГОСТ 32511-2013 (EN 590: 2009) и быть обязательным для использования с 1 января 2015 года.

    Дизельное топливо, используемое для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники, а также предназначенное для экспорта, должно соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия» (введено в заменяет ГОСТ 305-82) и является обязательным для использования с 1 января 2015 г.

    Отбор проб дизельного топлива для оценки его качества проводится в соответствии с ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты».

    Летнее дизельное топливо

    Топливо дизельное летнее : плотность: не более 840 кг / м³. Температура вспышки: 62 ° C. Температура застывания: -5 ° C. Его получают путем смешивания непосредственно дистиллированных гидроочищенных углеводородных фракций и фракций производного происхождения с температурой кипения 180-340 ° C. Повышение конечной точки кипения вызовет интенсивное закоксовывание форсунок и задымленность.

    Зимнее дизельное топливо

    Зимнее дизельное топливо : плотность: не более 840 кг / м³. Температура вспышки: 104,00 ° C. Температура застывания: -35 ° C. Его получают путем смешивания непосредственно дистиллированных гидроочищенных углеводородных фракций и фракций производного происхождения с температурой кипения 180–340 ° C. Кроме того, зимнее дизельное топливо получают путем добавления депрессора температуры застывания к летнему дизельному топливу, который снижает температуру застывания топлива, но мало влияет на точку закупоривания холодного фильтра.Самодельными методами добавляют в летнее дизельное топливо до 20% керосина ТС-1 или КО — при этом рабочие характеристики существенно не меняются.

    Дизельное топливо для Арктики

    Дизельное топливо арктическое : плотность: не более 830 кг / м³. Температура вспышки: 35 ° C. Температура застывания: -55 ° C. Его получают путем смешивания непосредственно дистиллированных гидроочищенных углеводородных фракций и фракций производного происхождения с температурой кипения 180–320 ° C. Диапазон кипения примерно соответствует диапазону кипения керосиновых фракций, поэтому это топливо, по сути, представляет собой утяжеленный керосин.Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ топливного насоса высокого давления). Чтобы устранить эти проблемы с арктическим топливом, они добавляют присадки, повышающие цетановое число, и минеральное моторное масло для улучшения смазывающей способности. Более дорогим методом производства арктического дизельного топлива является депарафинизация летнего дизельного топлива.

    Купить Дизельное топливо

    .

    Страница не найдена | Моторные масла DYNAMAX

    • O nás
      • História
      • Výroba a Logistika
      • Certifikáty a Schválenia
    • Produkty
      • DEZIMAX
      • Автомобильный двигатель
      • или Mazivá 9000 Racing
      • Двигатель
      • или Mazivá 9000 Motor úžitkové vozidlá
      • Motorové oleje предварительно poľnohospodársku Technikų
      • Prevodové oleje
      • Servo / Posilňovač riadenia
      • Motocyklové oleje
      • Priemyselné oleje
      • oleje предварительно záhradnú Technikų
      • Mazivá
    • Technické kvapaliny
      • kvapaliny сделать chladičov
      • зимне zmesi do ostrekovačov
      • Letné zmesi do ostrekovačov
      • Brzdová kvapalina
      • Demineralizovaná voda
      • AdBlue
    • Autokozmetika
    • 07
    • MotoForce
    • Авто Сервис
  • Aditíva
    • Naftový Systém
    • Benzínový Systém
    • Olejový Systém
    • Chladiaci Systém
    • Prevodový Systém
  • Autobatérie
  • Na stiahnutie
  • Predajné miesta
  • Контакт
  • Блог
  • .

    % PDF-1.6 % 1336 0 obj> endobj xref 1336 85 0000000016 00000 н. 0000005591 00000 н. 0000005760 00000 н. 0000005889 00000 н. 0000006953 00000 п. 0000007098 00000 н. 0000007241 00000 н. 0000007353 00000 п. 0000007540 00000 н. 0000007654 00000 н. 0000010748 00000 п. 0000010930 00000 п. 0000013738 00000 п. 0000013880 00000 п. 0000034189 00000 п. 0000036637 00000 п. 0000037913 00000 п. 0000040629 00000 п. 0000042210 00000 п. 0000045356 00000 п. 0000064392 00000 п. 0000064518 00000 п. 0000064642 00000 н. 0000067392 00000 п. 0000070008 00000 п. 0000088527 00000 н. 0000108520 00000 н. 0000109787 00000 п. 0000112378 00000 н. 0000113958 00000 н. 0000116402 00000 н. 0000119121 00000 н. 0000119247 00000 н. 0000119504 00000 н. 0000119868 00000 н. 0000119933 00000 н. 0000122966 00000 н. 0000123270 00000 н. 0000123566 00000 н. 0000123863 00000 н. 0000124166 00000 н. 0000124466 00000 н. 0000126820 00000 н. 0000126896 00000 н. 0000126972 00000 н. 0000127048 00000 н. 0000127077 00000 н. 0000127153 00000 н. 0000127572 00000 н. 0000129365 00000 н. 0000129625 00000 н. 0000129654 00000 н. 0000129914 00000 н. 0000130196 00000 н. 0000130266 00000 н. 0000130496 00000 п. 0000130579 00000 н. 0000130635 00000 н. 0000133297 00000 н. 0000133560 00000 н. 0000133630 00000 н. 0000133988 00000 н. 0000135278 00000 н. 0000135541 00000 н. 0000135611 00000 н. 0000135850 00000 н. 0000136975 00000 н. 0000140741 00000 н. 0000140811 00000 п. 0000140887 00000 н. 0000331432 00000 н. 0000331460 00000 н. 0000331941 00000 н. 0000331969 00000 н. 0000332534 00000 н. 0000332562 00000 н. 0000332975 00000 н. 0000333003 00000 п. 0000336548 00000 н. 0000361099 00000 н. 0000385650 00000 н. 0000407889 00000 н. 0000412067 00000 н. 0000005391 00000 п. 0000001996 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1420 0 obj> поток xX {te3ICK4UPwKA «$ (R \ ($ iҖ & Lk & i’ȣ | EE qz | LIsw ~

    .

    Плотность нефтепродуктов и расчет плотности

    ПЛОТНОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ

    НЕФТЕПРОДУКТЫ

    ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20* С, г/см3

    Авиационный бензин

    0,73-0,75

    Автомобильный бензин

    0,71-0,76

    Топливо для реактивных двигателей

    0,76-0,84

    Дизельное топливо

    0,80-0,85

    Моторное масло

    0,88-0,94

    Мазут

    0,92-0,99

    Нефть

    0,74-0,97

     

    Точный расчет плотности нефтепродукта

    Для того чтобы определить при помощи этой таблицы плотность нефтепродукта при данной температуре, необходимо:

    таблица средних температурных поправок плотности нефтепродуктов.

     

    Плотность при 20oС

    Температурная поправка на 1oС

    Плотность при 20oС

    Температурная поправка на 1oС

    0,650-0,659

    0,000962

    0,8300-0,8399

    0,000725

    0,660-0,669

    0,000949

    0,8400-0,8499

    0,000712

    0,670-0,679

    0,000936

    0,8500-0,8599

    0,000699

    0,680-0,689

    0,000925

    0,8600-0,8699

    0,000686

    0,6900-0,6999

    0,000910

    0,8700-0,8799

    0,000673

    0,7000-0,7099

    0,000897

    0,8800-0,8899

    0,000660

    0,7100-0,7199

    0,000884

    0,8900-0,8999

    0,000647

    0,7200-0,7299

    0,000870

    0,9000-0,9099

    0,000633

    0,7300-0,7399

    0,000857

    0,9100-0,9199

    0,000620

    0,7400-0,7499

    0,000844

    0,9200-0,9299

    0,000607

    0,7500-0,7599

    0,000831

    0,9300-0,9399

    0,000594

    0,7600-0,7699

    0,000818

    0,9400-0,9499

    0,000581

    0,7700-0,7799

    0,000805

    0,9500-0,9599

    0,000567

    0,7800-0,7899

    0,000792

    0,9600-0,9699

    0,000554

    0,7900-0,7999

    0,000778

    0,9700-0,9799

    0,000541

    0,8000-0,8099

    0,000765

    0,9800-0,9899

    0,000528

    0,8100-0,8199

    0,000752

    0,9900-1,000

    0,000515

    0,8200-0,8299

    0,000738

     

     

     

    а) найти по паспорту плотность нефтепродукта при +20oС;

    б) измерить среднюю температуру груза в цистерне;

    в) определить разность между +20oС и средней температурой груза;

    г) по графе температурной поправки найти поправку на 1oС, соответствующую плотность данного продукта при +20oС;

    д) умножить температурную поправку плотности на разность температур;

    е) полученное в п. «д» произведение вычесть из значения плотности при +20oС, если средняя температура нефтепродукта в цистерне выше +20oС, или прибавить это произведение, если температура продукта ниже +20oС.

    Примеры.

    Плотность нефтепродукта при +20oС, по данным паспорта 0,8240. Температура нефтепродукта в цистерне +23oС. Определить по таблице плотность нефтепродукта при

    этой температуре.

    Находим:

    а) разность температур 23o — 20o =3o;

    б) температурную поправку на 1oС по таблице для плотности 0,8240, состовляющую 0,000738;

    в) температурную поправку на 3o:

    0,000738*3=0,002214, или округленно 0,0022;

    г) искомую плотность нефтепродукта при температуре +23oС (поправку нужно вычесть, так как температура груза в цистерне выше +20oС), равную 0,8240-0,0022=0,8218, или округленно 0,8220.

    2. Плотность нефтепродукта при +20oС, по данным паспорта, 0,7520. Температура груза в цистерне -12oС. Определить плотность нефтепродукта при этой температуре.

    Находим:

    а) разность температур +20oС — (-12oС)=32oС;

    б) температурную поправку на 1oС по таблице для плотности 0,7520, составляющую 0,000831;

    в) температурную поправку на 32o, равную 0,000831*32=0,026592, или округленно 0,0266;

    г) искомую плотность нефтепродукта при температуре -12oС (поправку нужно прибавить, так как температура груза в цистерне ниже +20oС), равную 0,7520+0,0266=0,7786, или округленно 0,7785.

    Плотность дизельного топлива — что от этого зависит?

    Дизельное топливо – это продукт, который используют как горючую смесь для дизельного двигателя. А получают этот продукт в процессе перегонки нефти. Старое название дизеля – «солярка». Это название происходит от немецкого Solarö, что означает солнечное масло. Существует определенный стандарт дизельного топлива, который определяют его параметры.

    1. Найболее важные характеристики дизельного топлива

    Первым и основным параметром дизельного топлива является цетановое число. Дизельный двигатель — это двигатель внутреннего сгорания. Внешних воспламенителей, в отличии от бензинового мотора, он не имеет. Топливо попадая в камеру сгорания, цилиндр, воспламеняется самостоятельно под воздействием горячего сжатого воздуха. Топливо должно воспламенится с минимальной задержкой. Это называется качество воспламенения дизельного топлива и выражается в виде цетанового числа. С этого можно сделать вывод, что чем выше цетановое число, тем быстрее и легче воспламенится топливо.

    Углеводород цетан имеет способность очень быстро воспламеняться, его цетановое число равно 100. Для дизеля цетановое число не должно быть меньше 45 единиц. Чтобы двигатель работал тише, а выброс вредных веществ уменьшался цетановое число должно быть не менее 50 единиц. Если вы используете высококачественное топливо, то в нем обязательно содержаться большое количество парафинов и достаточно высокое цетановое число.

    Следующим пунктом характеристики топлива является его поведение при низких температурах. При низких температурах парафин кристаллизуется, густеет и начинает застывать в топливной системе. Такой процесс может начаться уже при температуре 0°С. Поэтому с приближением холодов нужно позаботиться и о зимнем топливе для автомобиля. Для предотвращения застывания топлива используют разные добавки для текучести. Они не предотвращают кристаллизацию парафинов, а лишь уменьшают размер кристаллов. Их размер станет настолько мал, что они смогут проходить сквозь фильтры и не засорять их.

    Так работоспособность летнего топлива сохраняется во время снижения температуры. Чтобы полностью предотвратить оседания кристаллов в топливе можно воспользоваться присадкой. Если же вы не хотите постоянно покупать присадки и заливать их в бак перед каждой заправкой вам идеально подойдет вариант с подогревом топлива. Механизм для подогрева крепится на топливную систему и автоматически разогревает солярку после длительного стояния.

    Важным показателем для дизельного топлива является температура вспышки топлива. Температура вспышки – это температура, при которой воспламеняется горючая смесь. Руководствуясь стандартами безопасности, при транспортировке и хранении топлива, было определено, что температура воспламенения дизельного топлива не должна быть менее 55˚С. Очень важным параметром для хорошей работоспособности дизеля в определенных условиях является его плотность. От увеличения плотности дизеля увеличивается его теплотворность. Плотность топлива это соотношение веса к объему. Плотность топлива это величина не постоянная и она может изменяться в зависимости от температуры окружающей среды.

    В каждом из видов дизельного топлива содержится сера. Это определяется тем, что в нефти есть наличии серы. При сгорании сера превращается в двуокись серы, а это вещество в свою очередь очень неблагоприятно воздействует на окружающую среду. Поэтому законодательство ограничивает количество содержания серы в дизельном топливе. На сегодняшний день это значение не должно превышать 0,2 % к весу топлива.

    Мы уже обсуждали присадки и добавки, которые можно использовать для улучшения работоспособности топлива. Улучшать качество методом добавления различных добавок уже обычная практика для производителей бензина. И сейчас стает все более популярней для изготовления дизеля. Добавляют в основном добавки, которые имеют множественное действие. Во первых это присадки, которые улучшают воспламеняемость путем увеличения цетанового числа и гарантируют более легкое сгорание. Очень нужной является моющая присадка, которая предотвращает засорение форсунок. Необходимы также присадки, которые предотвращают коррозию металла. Также додают антивспенивающие присадки, которые облегчают заправку бака. Общее количество присадок, которые добавляют в дизельное топливо, не должно составляя 0,1% от его веса.

    2. Что обозначает коэффициент плотности дизельного топлива

    Для начала давайте разберемся, что же такое плотность дизельного топлива и как она влияет на работу двигателя. Плотность любой жидкости определяется как соотношение удельного веса с объемом. Для дизельного топлива плотность не является величиной постоянной и изменяется в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Существует два ГОСТа для определения плотности топлива. В первом из них плотность топлива должна быть в пределах 0,82 г/см3 и 0,84 г/см3 при температуре +15˚С. Второй ГОСТ определяет, что плотность топлива при температуре +20˚С должна быть 0,86г/см3. можно сделать вывод, что плотность изменяется в зависимости от температуры воздуха. Для зимнего топлива важна меньшая плотность, чем для летнего.

    Низкая плотность не дает топливу застывать при низких температурах. Также плотность влияет на энергетичность. Чем выше плотность топлива, тем больше энергии выделяется при его сгорании в цилиндре. КПД двигателя растет и его экономичность повышается. Вот по этой причине зимой эффективность работы двигателя меньше, а расход топлива больше. Для получения того самого количества энергии необходимо сжигать все больше топлива. Казалось бы решение простое. Использовать более плотное летнее топливо зимой. Но сэкономить у вас не получиться. Летнее топливо замерзает уже при температуре 0˚С. Плотность топлива влияет на его вязкость. Чем меньше плотность топлива, тем оно более текучее. Поэтому оно и сохраняет свою текучесть даже при низких температурах.

    Вот и делаем вывод, что летом плотность не так важна, разве что из соображения эффективности работы двигателя. Но зимой этот параметр очень важен. Можно конечно использовать различные присадки и тогда температуру замерзания более плотного летнего топлива можно значительно снизить. Но глупо надеется на то, что добавив в бак присадку вы из летнего дизеля получите полноценную зимнюю солярку.

    3. Основные виды дизельного топлива

    Существует три основных вида топлива: летнее, зимнее и арктическое. Они отличаются параметрами температур в которых способны работать. Давайте рассмотрим каждый из этих видов отдельно.

    Летнее дизельное топливо применяют при температуре до 0˚С. Цетановое чисто в таком топливе не меньше 45 единиц. Плотность при 20˚С составляет 0,86г/см3, вязкость составляет 3-6 кв.мм/с. Застывать топливо начинает уже при 10˚С. Проблема с которой можете столкнуться при использовании летнего дизеля это конденсат води в топливном баку. Вода оседает на дне бака и полностью блокирует топливные магистрали. По этой причине в холодное время года топливо необходимо сливать и заменять на зимнее.

    Зимнее дизельное топливо можно использовать при температуре воздуха до -30˚С. Цетановое число составляет 45 единиц. Плотность топлива при 20˚С не выше 0,84 г/см3. вязкость при аналогичной температуре 1,8-5 кв.мм/с. Застывает зимнее топливо при температуре -35˚С.

    Арктическое топливо это третий вид дизельного топлива. Оно может применятся при критических температурах до -50˚С. Цетановое число составляет 40 единиц, а плотность при 20˚С 0,83 г/см3. Вязкость топлива при температуре воздуха 20˚С составляет 1,4-4 кв.мм/с. Застывает такое топливо только при температуре -55˚С.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Четыре признака качественного дизельного топлива

    Основные 4 показателя из технического паспорта и как самостоятельно проверить один из них.

    Каждый раз, используя дизельное топливо, хочется быть уверенным в его качестве, тем более, когда встает вопрос о выборе поставщика. Сегодня нередки случаи, когда нечистые на руку поставщики, сопровождают паспортом качества, соответствующим стандартам ГОСТ, некачественное топливо. В данной статье мы рассмотрим четыре показателя, которым, на наш взгляд, следует уделить особое внимание, и расскажем, как можно проверить один из них самостоятельно.

    Первый признак

    Первым важным показателем, на основании которого топливо делится на стандарты ЕВРО, является количество серных соединений, иначе говоря – серы. Хоть сера и оказывает существенное влияние на снижение износа трущихся деталей, одновременно влияет на уровень токсичности выхлопных газов, а значит и экологическую безопасность работы дизельного двигателя.

    В связи с этим, работа по ужесточению экологических стандартов связана с сокращением содержания серы в дизельном топливе, а для улучшения эксплуатационных свойств топлива допускается использовать присадки, не причиняющие вред здоровью граждан и окружающей среде.

    В соответствии со стандартом содержание серы в ЕВРО 5 составляет не более 10 мг/кг, но постепенно требования к наличию серы в топливе ужесточаются и уже сейчас рассматривается вопрос о внедрении ЕВРО 6 с еще более низким показателем содержания серы.

    Второй признак

    Второй, не менее важной, характеристикой топлива является температура вспышки в закрытом тигле, т.е. наименьшая температура летучего конденсированного вещества, при которой пары над поверхностью вещества способны вспыхивать в воздухе под воздействием источника зажигания.

    Другими словами, дизельное топливо при нагревании постепенно испаряется, в закрытом пространстве скапливаются пары и, при воздействии искры или огня, эти пары вспыхивают. Поэтому так важно знать температуру вспышки. Для многокомпонентного продукта, а дизельное топливо является таким, это температура вспышки самого легко испаряемого компонента.

    И эта температура показывает как можно хранить и перевозить данный продукт. Для дизельного топлива она должна быть не ниже 30-55°С, в зависимости от класса.

    Третий признак

    Третий важный показатель – плотность. Плотность дизельного топлива – это соотношение массы нефтепродукта к его объему, величина изменяющаяся и зависящая от температуры дизельного топлива и окружающей среды. Снижение температуры приводит к снижению плотности, повышение – к повышению.

    В зависимости от времени года, плотность топлива колеблется от 810 до 860 кг/м3 и регламентируется государственными стандартами ГОСТ (показатели подразумевают температуру дизельного топлива на отметке +15°С).

    Важно понимать, что более высокая плотность топлива означает присутствие в его составе больше тяжелых фракций, в том числе и парафинов, которые даже при незначительном понижении температуры затвердевают, сгущая топливо. Зимнее топливо имеет меньшую плотность сравнительно с летним, что позволяет ему сохранять текучесть и противостоять застыванию в условиях низких температур.

    Проверить плотность дизельного топлива самостоятельно можно доступным, быстрым и дешевым способом. Представляем последовательный список действий, которые необходимо совершить.

    1. Приобрести следующее оборудование: Пробоотборник металлический переносной, 1 шт. Примерная цена 
3 000 — 3 500 ₽. Ареометр АНТ-2. Примерная цена
 400 — 800 ₽.. Пластиковый цилиндр для ареометра с градуировкой. Цена 300 — 600 ₽. Емкость для смешения 2-3 проб, взятых с разного уровня автоцистерны
    2. С помощью пробоотборника произвести забор топлива из бензовоза. В соответствии со стандартом, проба отбирается тремя равными частями из трех уровней цистерны. Из нижней трети цистерны, из середины и из верхней трети.
    3. Вытащив каждую пробу, следует поместить ее в емкость для смешивания.
    4. Смешанным продуктом наполнить пластиковый цилиндр, поместить в него ареометр и подождать около 2-х минут. Таким образом термометр отобразит корректную температуру, а сам прибор перестанет колебаться и остановится на одном значении.
    5. Полученные показания надлежит сравнить со значением указанным в паспорте. Необходимо помнить, плотность указывается при температуре +15°С или +20°С и для корректного сравнения измеренной плотности, при необходимости, воспользоваться представленной таблицей.

      Таблица для определения плотности нефтепродуктов в зависимости от изменения температуры (кг/м3).

      Надо найти в таблице величину известной плотности и вести отсчет вправо (если температура нефтепродукта ниже) или влево (если температура выше известной) на столько значений, на сколько градусов температура отличается от известной.

      Пример: Плотность нефтепродукта при плюс 20° С равно 727,4. Надо определить его плотность при температуре — 10° С и + 32° С. Находим в таблице плотность 727,4. Отсчитав вправо от нее тридцать значений (20-(-10)-30), получим плотность 753,0 при -10° С. Отсчитав влево от 727,4 двенадцать значений (32-20“ 12), получим плотность 716,9 при + 32° С.

      Если известная нам плотность нефтепродукта по численному значению не совпадает с плотностью, указанной в таблице, то берем за основу ближайшую по значению и от неё производим требуемые отсчеты, а к найденному результату прибавляем (или отнимаем) разницу между взятой за основу и известной плотностями.

      При сравнении плотности отклонение значения в пределах +/- 5 единиц деления кг/m3 считается нормой. Отклонение более чем на 10 единиц кг/m3 может свидетельствовать о некачественном топливе и явиться поводом для проведения лабораторных испытаний.

    Четвертый признак

    Четвертая характеристика, которая тоже является важной для дизельного топлива это предельная температура фильтруемости (далее — ПТФ). Предельная температура – это та минимальная температура, при которой дизельное топливо становится вязким и не способно просачиваться сквозь отверстия фильтра, тем самым забивая его. Происходит этот процесс из-за кристаллизации парафинов, которые сбиваются в хлопья и выпадают в осадок.

    Этот показатель, является очень важным при эксплуатации дизельного топлива в зимнее время так как влияет на работу двигателя и даже может вывести его из строя.

    Какие выводы мы можем сделать

    Контролируя эти четыре показателя, вы можете быть уверены, что с высокой долей вероятности, вы используете именно то топливо, которое приобрели у вашего поставщика. Основной же защитой от некачественного дизельного топлива является выбор надёжных и проверенных временем поставщиков.

    Что такое плотность дизельного топлива — Рамблер/новости

    Большинство автовладельцев, эксплуатирующих машины на «тяжелом топливе» вряд ли знают о таком важнейшем параметре. Итак, что же такое плотность летнего, зимнего и арктического дизельного топлива, от чего она зависит и как ее узнать?

    Именно плотность дизельного топлива, прописанная в ГОСТе, определяет, возможно ли использовать его зимой при низких температурах. Но обо всем по порядку.

    Определение плотности солярки

    Плотность – это характеристика, определяющая фактически работоспособность дизельного топлива в различных температурных условиях и измеряющаяся прибором под названием ареометр. Как несложно догадаться, она является количеством массы в килограммах, которое умещается в кубическом метре объема. Плотность солярки зависит от температуры окружающей среды – чем она выше, тем ниже ее плотность и наоборот, чем холоднее, тем плотность будет выше.

    Плотность дизельного топлива определяет также выделяемое им количество энергии. У солярки с более высокой характеристикой плотности в процессе сгорания выделяется больше энергии и, соответственно, коэффициент полезного действия двигателя будет выше. Наконец, чем выше плотность топлива, тем экономичнее окажется его потребление.

    Но при этом не следует забывать, что очень высокая плотность указывает на наличие в горючем большого количества тяжелых фракций, из-за которых, в частности, ухудшается испаряемость топлива, а в двигателе может накапливаться нагар.

    О чем говорит ГОСТ

    В ГОСТе есть стандарт значений, то есть плотность дизельного топлива должна быть в соответствии с определенным нормативом. Так, для летнего дизельного топлива при температуре в +20°С данный параметр должен составлять 860 кг/м3, зимнего – 840 кг/м3, а арктического дизеля для экстремальных климатических условий – 830 кг/м3. Как видите, зимнее и арктическое топливо имеет меньшую плотность в сравнении с тем, которое предназначено для летней эксплуатации, поскольку в этом случае сохраняется его текучесть, а, значит, при низких температурах оно не должно превращаться в застывающую желеобразную массу, которая забивает топливную систему, делая пуск двигателя затрудненным или вовсе невозможным.

    Немного об антигелях

    Присадка-антигель, залитая в бак при заправке, должна предотвратить застывание топлива. При этом, очень важно понимать – если автомобиль не завелся из-за замерзшей солярки, то бесполезно пытаться «разморозить» его с помощью антигеля, поскольку состав не сможет растворить загустевшие парафины. Кроме того, антигель не меняет плотность топлива, а лишь предотвращает парафинизацию.

    Заправка зимой дизельным топливом ненадлежащего качества или летней соляркой грозит самыми неприятными последствиями – обычно приходится грузить машину на эвакуатор и везти ее отогреваться в теплое помещение. Встречаются рекомендации проводить экспресс-проверку топлива: налить чуть-чуть солярки на металлическую поверхность при температуре -10°С и больше и оценить ее структуру. Если плотность ее повысилась, она помутнела и демонстрирует признаки загустения, то перед вами, скорее всего, не зимнее, а летнее дизтопливо. Иногда на потенциальные проблемы с дальнейшим запуском двигателя укажут загустевшие капли на заправочном пистолете при сильно отрицательной температуре.

    В холодное время года желательно держать бак заполненным наполовину, дабы новая порция горючего разбавлялась с той, что плещется в топливном резервуаре.

    Почему солярка замерзает?

    Дело в том, что в состав данного вида топлива входят парафины, которые при минусовых (отрицательных) температурах кристаллизуются. В результате горючее становится более вязким и мутным. По мере снижения температуры в солярке образуются сгустки парафинов и тем выше вязкость. Образующаяся гелеобразная субстанция логичным и ожидаемым образом блокирует топливный фильтр и топливную аппаратуру, после чего двигатель перестает запускаться.

    Существуют и другие параметры топлива, определяемые ГОСТом. Во-первых, это температура помутнения, измеряемая в градусах по Цельсию (характеризует точку начала кристаллизации парафинов, входящих в состав топлива). Для зимнего дизеля – это не выше -22°С, а для арктического – -34°С.

    Во-вторых, температура предельной фильтруемости (фактически это температура, ниже которой утрачивается пропускная способность фильтров топливной системы) – не выше -32°С и -44°С соответственно. Следует отметить, что есть также порог, при котором солярка застывает и обычно он на 5-7 градусов ниже температуры предельной фильтруемости.

    Как проверить дизельное топливо самостоятельно

    Для того, чтобы провести относительно точную проверку, вам потребуется ареометр для нефтепродуктов, с помощью которого плотность дизельного топлива может быть измерена. При наличии специального прибора важно озаботиться соответствующими условиями проведения измерения – держать пробу топлива при температуре окружающей среды около +17-20°С и довести температуру образца до аналогичного показателя. Соответственно, полученные данные должны соответствовать нормативам ГОСТа.

    Есть альтернативные и весьма наглядные способы выяснить качество топлива. Скажем, эксперты издания «За рулем», тестируя как чистую солярку, так и вместе антигелями, помещали составы в морозильную камеру, в которой было -30°С. Кстати, по результатам эксперимента антигели справилялись со своей задачей, сохранив текучесть топлива, в то время как некоторые образцы до разбавления «химией» густели практически до каменного состояния.

    Почему зимой расход топлива выше, чем летом?

    Европейская нормализация топлива хорошо продумана: спецификации EN228 (для бензина) и EN590 (для дизельного топлива) гарантируют наилучшее соответствие топлива и способа его использования в большой группе сред. Климатические условия входят в число всех параметров, охватываемых этими стандартами.

    Как вы, наверное, не знаете, во Франции два сорта дизельного топлива и много бензина.Эти марки не относятся ни к стандартному дизельному топливу, ни к премиальному, ни к SP85 / 95, Super87 / 98 или E-10 (SP95 — смесь этанола). Сорта, о которых мы говорим, связаны с изменениями климатических условий, особенно с изменениями температуры от «летнего» к «зимнему» сезону.

    А как насчет дизельного топлива?

    Нефтеперерабатывающие предприятия модифицируют состав топлива для соответствия летним (с 1 апреля по 31 октября) и зимним (с 1 ноября по 31 марта) климатическим условиям, чтобы двигатель мог работать должным образом и безопасно.

    В зимний период дизельный двигатель должен запускаться в холодную погоду. Как правило, температура опускается ниже 0 ° C, особенно ночью. Это может привести к серьезной проблеме, учитывая, что дизельное топливо состоит из многих компонентов парафинового типа.

    Парафин состоит из атомов углерода, связанных друг с другом (как проволока), образующих более или менее длинные цепочки. Если эта цепочка слишком длинная, то у нас есть воск для свечи! Это очень крайний случай, но нефтепереработчики должны предотвращать замерзание молекул парафина / парафина в баке, топливопроводе или фильтре.

    Нефтепереработчики навязывают себя, чтобы соответствовать другому стандарту (не обязательному для розничных продавцов массового рынка и независимых магазинов): норме точки помутнения. Этот стандарт определяет температуру, с которой парафин начинает замерзать.

    Для удовлетворения требований более легкие и более короткие молекулы добавляются во время обработки дизельного топлива с добавками. Эти молекулы обычно зарезервированы для керосина, используемого в авиалайнерах (при температурах до -60 ° C / -76 ° F). Таким образом, нефтепереработчики создают более легкое топливо, добавляя до 20% керосина.

    Летом из-за менее строгих правил нефтеперерабатывающим предприятиям не нужно добавлять керосин или другие присадки.

    Как это влияет на расход топлива?

    За счет добавления легких молекул, которые помогают завести автомобиль при зимних температурах, плотность дизельного топлива снижается. Напоминаем, что плотность — это вес дизельного топлива в килограммах. В результате зимний дизель легче летнего.

    Даже если мы покупаем топливо на заправке литрами, на сгорание топлива влияет его плотность (а не объем).Например, мы можем сравнить это с деревом: более легкое или более плотное дерево горит по-разному. Поскольку зимнее дизельное топливо легче, чем в летнее время, на его расход будет влиять изменение молекул в дизельном топливе, и фактически изменится расход топлива зимой.

    Мы говорим о дизельном топливе, а как насчет бензина?

    Для бензинового топлива влияние расхода такое же, но причина в другом и основана на безопасности. Чтобы избежать риска взрыва из-за испарения более легких молекул в бензине (например, во время заправки баков), стандарт EN228 требует ограничения «давления пара».Эта собственность определяет средство, с помощью которого более легкие компоненты могут испаряться (и потенциально вызывать взрыв). Поэтому курить на заправках категорически запрещено!

    Нефтеперерабатывающим предприятиям необходимо создавать менее летучее топливо, фактически более тяжелое, чтобы снизить вероятность испарения.
    Зимой, поскольку холоднее, стандарты менее строгие, поэтому производители могут добавлять больше более легких молекул.

    В заключение, состав дизельного топлива меняется зимой, чтобы автомобили запускались даже при низких температурах, а состав бензина изменяется из соображений безопасности.Но результат тот же: зимой автомобилю нужно больше топлива.

    I-Fusion может анализировать изменчивость топлива

    I-Fusion может обнаруживать изменения в составе топлива и соответствующим образом корректировать настройки двигателя.
    В Швеции, например, дизельное топливо зимой на 40% состоит из керосина, что еще больше влияет на изменчивость молекул внутри дизельного топлива и, следовательно, имеет большое значение, если двигатель не адаптируется к этому топливу. I-Fusion отслеживает и профилирует молекулы топлива, давая возможность создать автомобиль с «умным топливом», максимально эффективно использующий топливо, независимо от изменения топлива, обусловленного стандартной спецификацией.

    присадок к дизельному топливу

    присадок к дизельному топливу

    Ханну Яэскеляйнен и Пауль Ричардс

    Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
    Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

    Abstract : Характеристики дизельного топлива можно улучшить за счет использования присадок, которые добавляются на нефтеперерабатывающем заводе, на распределительном терминале или конечным пользователем.Множество различных присадок можно классифицировать по-разному в зависимости от химического состава, назначения и т. Д. Один из удобных способов категоризации — сгруппировать их как добавки, используемые для помощи в обращении и распределении, для повышения стабильности топлива, для защиты двигателей и топливных систем и добавки, влияющие на процесс горения. Некоторые добавки могут влиять на более чем одну категорию, и, конечно же, добавки можно комбинировать для создания многофункциональных пакетов присадок.

    Введение

    До второй половины двадцатого века добавки к дизельному топливу использовались мало или совсем не использовались.Благодаря универсальности и надежности дизельного двигателя подходящее дизельное топливо может быть произведено из смеси компонентов прямогонной атмосферной перегонки. Если у нефтеперерабатывающего предприятия возникла необходимость переориентировать производство на бензин, тогда дизельный пул часто можно было дополнить крекинг-газойлем из процесса переработки бензина. Поскольку уровни серы в топливе постепенно снижались, может потребоваться дополнительная обработка в зависимости от источника сырой нефти. С увеличением спроса на топливо, изменением структуры спроса и ужесточением технических требований изменились процессы переработки, а вместе с ним и использование добавок к дизельному топливу.Хотя не существует строгого определения того, что представляет собой добавка, в отличие от смешиваемого компонента, общепринято, что добавка — это что-то, добавленное в концентрации менее 1% (т.е. 10 000 мг / кг или 10 000 ppm). Из-за этой низкой скорости обработки присадок физические свойства топлива, такие как плотность, вязкость и летучесть, существенно не меняются.

    Для увеличения выхода дизельного топлива нефтеперерабатывающий завод должен глубже работать с сырым сырьем; что требует использования присадок, улучшающих текучесть, для восстановления низкотемпературных характеристик топлива.С увеличением спроса на улучшенное качество зажигания и повышением требований к цетановому числу увеличилось также использование присадок, улучшающих воспламенение. По мере распространения законодательства, устанавливающего сверхнизкие уровни содержания серы в топливе, способность дизельного топлива смазывать оборудование для впрыска топлива уменьшилась; это потребовало использования смазывающих присадок. Добавки, обсуждаемые в этой статье, можно разделить на следующие категории:

    • Присадки для обработки и распределения топлива
      • Присадки для работы при низких температурах
        • Улучшители текучести
        • Присадки против оседания воска
        • Депрессанты до точки помутнения
        • Противообледенительные добавки
      • Другие присадки для обращения с топливом
        • Противовспенивающие добавки
        • Присадки, снижающие гидравлическое сопротивление
        • Присадки для рассеивания статического электричества
        • Биоциды
        • Деэмульгаторы
        • Дегазаторы
        • Ингибиторы коррозии для системы распределения топлива
        • Маркерная краска
        • Дезодоранты и повторно одоранты
    • Присадки для стабилизации топлива
      • Антиоксиданты
      • Стабилизаторы
      • Деактиваторы металла
      • Диспергенты
    • Присадки для защиты двигателя
      • Ингибиторы коррозии топливной системы автомобиля
      • Присадки для очистки форсунок
      • Смазывающие добавки
    • Горючие добавки
      • Улучшители зажигания
      • Средства подавления дыма
      • Катализаторы горения

    Более широкое включение биодизеля в смесь дизельного топлива также потребует использования топливных присадок.Однако эти добавки обычно включаются в само биодизельное топливо, чтобы гарантировать, что биодизель соответствует соответствующей спецификации. Это обсуждается более подробно в разделе Биодизель — моноалкиловые эфиры . Следовательно, смешивание дизельного топлива с биодизелем, соответствующим спецификации, не требует дополнительных добавок.

    Добавки могут добавляться к дизельному топливу на трех различных стадиях: (1) на нефтеперерабатывающем заводе, (2) в системе распределения топлива и (3) после того, как топливо вышло из-под контроля производителя.Добавки последней группы, когда они добавляются конечным пользователем или торговым посредником, называются послепродажными добавками. Одним заметным исключением из этого последнего пункта является использование топливных катализаторов (FBC), которые добавляются в топливо на транспортном средстве и являются частью стратегии производителей транспортных средств по контролю за выбросами. Эти добавки обсуждаются в Фильтры с использованием топливных катализаторов .

    Аддитизация НПЗ. Переработчики топлива должны гарантировать, что их продукция соответствует спецификациям для местоположения и времени года и подходит для использования по назначению.Этого можно достичь с помощью таких средств, как выбор сырой нефти, переработка на нефтеперерабатывающем заводе, смешивание или использование добавок. Окончательный выбор методов определяется экономикой. Таким образом, степень, в которой конкретный нефтеперерабатывающий завод будет полагаться на добавки, зависит от многих факторов, и точная степень использования добавок остается неясной.

    Дополнение к распределительной системе. Операторы трубопроводов иногда вводят добавки, снижающие сопротивление жидкости (для увеличения пропускной способности трубопровода) и / или ингибиторы коррозии.Чтобы помочь контролировать расходы, во многих странах нефтеперерабатывающие предприятия обычной практикой производят топливо, отвечающее основным законодательным требованиям, и продают или обменивают это топливо другим компаниям, занимающимся сбытом топлива. Однако растет понимание необходимости дифференциации продуктов на рынке; это относится к топливу так же, как и к любому другому продукту. Таким образом, во многих странах становится обычным использование пакетов присадок на распределительном терминале нефтеперерабатывающих заводов для подтверждения требований или стандартов качества маркетинговой компании; например, для производства дизельного топлива «обычного» или «высшего качества» или просто для того, чтобы попытаться отличить одну компанию от другой.Эта практика получила широкое распространение в Европе и других частях мира. Добавки также можно добавлять в розничный насос; позволяя розничным торговцам топливом продавать более одного сорта дизельного топлива на розничной площадке без необходимости в отдельных резервуарах для хранения.

    Присадки для вторичного рынка. Некоторые пользователи будут обрабатывать свое топливо присадками для удовлетворения своих конкретных потребностей, например, для работы в холодном климате или потому, что они считают, что им нужно топливо более высокого качества. Широкий ассортимент добавок для вторичного рынка доступен от ряда поставщиков.Некоторые из этих добавок могут иметь законное использование. Например, использование антиобледенителей может быть оправдано в холодных погодных условиях и / или при возникновении проблем с обледенением топливной системы. Однако во многих случаях пакеты присадок послепродажного обслуживания состоят из таких соединений, как детергенты, присадки, улучшающие смазывающую способность, и усилители цетанового числа, которые обычно добавляются на нефтеперерабатывающем заводе или топливном терминале продавцом топлива.

    Пользователи должны проявлять осторожность при рассмотрении вопроса об использовании каких-либо добавок на вторичном рынке.Некоторые присадки послепродажного обслуживания продаются агрессивно, а заявления о рабочих характеристиках зачастую слишком хороши, чтобы быть правдой. Тем не менее, в большинстве случаев они не нужны, и их следует избегать; особенно это касается современных высокотехнологичных дизельных двигателей. Коммерческое топливо хорошего качества от известных маркетологов содержит все присадки, которые необходимы топливу, и было тщательно протестировано, чтобы свести к минимуму возможность неблагоприятного взаимодействия между различными присадками и / или компонентами топлива.

    Если пользователь по-прежнему считает, что присадки необходимы, их следует выбирать на основе тщательных исследований и использовать в соответствии с рекомендациями поставщика присадок и производителя двигателя.Неправильное использование присадок может отрицательно сказаться на двигателе и может повлиять на гарантии на двигатель (например, некоторые производители двигателей требуют, чтобы не использовались антиобледенители на спиртовой основе).

    ###

    Понимание характеристик впрыска дизельного топлива в зимних условиях

    Образец цитирования: Пайри, Р., Сальвадор, Ф., Гимено, Дж., И Брачо, Г., «Понимание характеристик впрыска дизельного топлива в зимних условиях», Технический документ SAE 2009-01-0836, 2009, https: // doi.org / 10.4271 / 2009-01-0836.
    Загрузить Citation

    Автор (ы): Р. Пайри, Ф. Дж. Сальвадор, Дж. Гимено, Дж. Брачо

    Филиал: CMT-Motores Térmicos. Политехнический университет Валенсии

    Страницы: 14

    Событие: Всемирный конгресс и выставка SAE

    ISSN: 0148-7191

    e-ISSN: 2688-3627

    Также в: Впрыск и распылители дизельного топлива, 2009-SP-2240

    BS EN590 Стандарт для дизельного топлива

    EN590 описывает физические свойства, которым должно соответствовать все автомобильное дизельное топливо, если оно будет продаваться в Великобритании, остальной части Европейского Союза, Хорватии, Исландии, Норвегии и Швейцарии.

    EN590 был введен одновременно с разработкой новых стандартов выбросов в Европейском Союзе.

    EN590 и загрязнение воды

    Хотя EN590 охватывает множество характеристик топлива, содержание воды является наиболее важным загрязнителем для технического обслуживания топлива. В соответствии с EN590 топливо может содержать не более 200 мг воды на кг топлива.

    Это чрезвычайно требовательный стандарт. 200 мг воды на кг топлива представляют собой всего 0,02% загрязнения воды.Поскольку современные биодизельные смеси естественным образом поглощают воду (т.е. они гигроскопичны), практически невозможно придерживаться стандарта без регулярных испытаний и использования процесса экстракции воды, такого как система полировки или регулярная очистка резервуара.

    EN590 выходит за рамки содержания воды

    Как показано в таблице ниже, требования EN590 включают смешивание до 7% биодизельного топлива на основе метилового эфира жирных кислот (FAME) с обычным нефтехимическим дизельным топливом. Версия этой таблицы в формате PDF доступна в области загрузки страницы.

    Имущество Установка Нижний предел Верхний предел Метод испытаний
    Цетановое число 51,0 EN ISO 5165
    Цетановый индекс 46,0 EN ISO 4264
    Плотность при 15 ° C кг / м 3 820 845 EN ISO 3675, EN ISO 12185
    Вязкость при 40 ° C мм 2 / с 2.0 4,5 EN ISO 3104
    Содержание серы мг / кг 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20847, EN ISO 2088
    Температура вспышки или С Выше 55 EN ISO 2719
    Остаток углерода% м / м 0,30 EN ISO 10370
    Зольность% м / м 0.01 EN ISO 6245
    Содержание воды мг / кг 200 EN ISO 12937
    Общее загрязнение мг / кг 24 EN ISO 12662
    Содержание метилового эфира жирных кислот (FAME) (биодизель)% об. / Об. 7 EN 14078
    Полициклические ароматические углеводороды% м / м 11 (8) EN ISO 12916
    Коррозия медной ленты (3 часа при 50 ° C) индекс Класс 1 Класс 1 EN ISO 2160
    Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 ° С мкм 460 EN ISO 12156-1
    Устойчивость к окислению г / м 3 25 EN ISO 12205
    Устойчивость к окислению ч 20 EN 15751
    Рекуперация при 250 ° C, 350 ° C% об. / Об. 85 <65 EN ISO 3405
    95% (об. / Об.) Восстановлено на ° С 360
    Точка засорения холодного фильтра (зима) ° С -15
    Точка засорения холодного фильтра (лето) ° С-5
    Содержание марганца мг / л 2.0 EN 16576
    Тенденция к блокированию фильтра 2,52 IP 387, процедура B

    EN590 и выбросы двигателя

    EN590 был введен одновременно с разработкой новых стандартов выбросов в Европейском Союзе. Общая цель заключалась в снижении содержания серы в дизельном топливе. Сера использовалась в качестве смазочного материала в топливе. Его роль берут на себя специальные добавки в ULSD.

    С 2007 года дизельное топливо, соответствующее стандарту EN590, упоминается в Европейском Союзе как дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD). Фраза «Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы» регулируется другими стандартами в других частях мира.

    Для получения дополнительной информации о EN590

    В отличие от директив ЕС, EN590 не предоставляется бесплатно. Его необходимо приобрести в интернет-магазине Британского института стандартов. По этой причине его нельзя сделать доступным для загрузки с веб-сайта МПС.Полный текст стандарта можно приобрести в магазине BSI.

    Объяснение единиц энергии и калькуляторов

    • Бочки или галлоны жидкого нефтяного топлива (например, бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей) и биотоплива (этанол и биодизель)
    • Кубических футов для природного газа
    • тонны угля ( короткая тонна равна 2000 фунтов; метрическая тонна равна примерно 2205 фунтам)
    • Киловатт-часов на электроэнергию

    Чтобы сравнить топлива друг с другом, нам нужно преобразовать их измерения в одни и те же единицы.

    Бочка — это единица измерения объема или веса, которая различается в зависимости от того, кто использует этот термин и что в ней содержится.

    • 1 баррель (б) нефти или сопутствующих продуктов = 42 галлона США
    • 1 баррель портландцемента = 376 фунтов
    • 1 бочка муки = 196 фунтов
    • 1 баррель свинины или рыбы = 200 фунтов
    • 1 бочка (U.S.) сухая мера = 3,29122 бушеля или 4,2104 кубических футов
    • Бочку можно назвать барабаном , но барабан обычно вмещает 55 галлонов.
    • Бочка достаточно большая, чтобы пронести человека над Ниагарским водопадом.

    Единицы сравнения энергии

    Некоторые популярные единицы для сравнения энергии включают британские тепловые единицы (Btu), баррели нефтяного эквивалента, метрические тонны нефтяного эквивалента, метрические тонны угольного эквивалента и тераджоули.

    В Соединенных Штатах, британские тепловые единицы, мера тепловой энергии, являются наиболее распространенной единицей для сравнения источников энергии или топлива. Поскольку энергия, используемая в разных странах, поступает из разных мест, содержание британских тепловых единиц в топливе незначительно варьируется от страны к стране.

    Содержание британских тепловых единиц в каждом приведенном ниже топливе (кроме сырой нефти) представляет собой среднее теплосодержание топлива, потребляемого в Соединенных Штатах.

    Содержание британских тепловых единиц в общих энергетических единицах (предварительная оценка на 2020 год 1 )

    • 1 баррель (42 галлона) сырой нефти, добытой в Соединенных Штатах = 5 691 000 британских тепловых единиц
    • 1 галлон готового автомобильного бензина (содержащего около 10% топливного этанола по объему) = 120 286 британских тепловых единиц
    • 1 галлон дизельного топлива или топочного мазута (с содержанием серы менее 15 частей на миллион) = 137 381 британских тепловых единиц
    • 1 галлон топочного мазута (с содержанием серы от 15 до 500 частей на миллион) = 138 500 британских тепловых единиц
    • 1 баррель мазута = 6 287 000 британских тепловых единиц
    • 1 кубический фут природного газа = 1037 британских тепловых единиц
    • 1 галлон пропана = 91 452 британских тепловых единицы
    • 1 короткая тонна (2000 фунтов) угля (потребляется электроэнергетическим сектором) = 18 856 000 британских тепловых единиц
    • 1 киловатт-час электроэнергии = 3412 британских тепловых единиц

    Примеры преобразования источников энергии в различных физических единицах в британские тепловые единицы


    Пример 1:

    У вас есть газовая печь в вашем доме, которая прошлой зимой использовала 67 000 кубических футов природного газа для отопления.У вашего соседа есть печь, которая сжигает мазут, на который прошлой зимой было использовано 500 галлонов мазута. Вы можете преобразовать данные о потреблении природного газа и мазута в британские тепловые единицы, чтобы определить, в каком доме было потрачено больше энергии на отопление.

    • 67000 кубических футов (ваш дом)
    • х
    • 1037 британских тепловых единиц на кубический фут
    • =
    • 69 479 000 британских тепловых единиц
    • 500 галлонов (соседский дом)
    • х
    • 137 381 британских тепловых единиц на галлон
    • =
    • 68 690 476 британских тепловых единиц

    Результат: Вы потратили больше энергии на обогрев дома.(Обратите внимание, что многие факторы влияют на количество энергии, которое домохозяйство фактически использует для отопления.)

    Пример 2:

    Вы и ваш сосед хотите сравнить цены на топливо для отопления ваших домов на равной основе. Вы можете сравнить цены на топливо в долларах за миллион британских тепловых единиц, разделив цену за единицу топлива на содержание топлива в британских тепловых единицах в миллионах британских тепловых единиц за единицу.

    • $ 11,72 за тысячу кубических футов
    • ÷
    • 1.037 миллионов БТЕ на тысячу кубических футов
    • =
    • 11,30 долл. США за миллион британских тепловых единиц
    • 2,53 доллара за галлон
    • ÷
    • 0,137381 млн БТЕ на галлон
    • =
    • 18,42 долл. США за миллион британских тепловых единиц

    Результат: Цена за миллион британских тепловых единиц для природного газа составляет менее половины цены на топочный мазут за миллион британских тепловых единиц.

    Последнее обновление: 12 мая 2021 г.

    Экономия топлива в холодную погоду

    Холодная погода и зимние условия вождения могут значительно снизить экономию топлива.

    Тесты на экономию топлива показывают, что при вождении по городу расход топлива обычного бензинового автомобиля примерно на 15% ниже при 20 ° F, чем при 77 ° F. При коротких поездках (от 3 до 4 миль) она может упасть на 24%.

    Воздействие на гибриды обычно больше. В этих условиях их экономия топлива может упасть примерно на 30–34%.

    Для электромобилей (EV) экономия топлива может упасть примерно на 39% при смешанном движении по городу и шоссе, а запас хода может снизиться на 41%.Около двух третей потребляемой дополнительной энергии уходит на обогрев кабины.

    подробнее…

    Эффекты холодной погоды могут различаться в зависимости от модели автомобиля. Однако можно ожидать, что обычные бензиновые автомобили потеряют от 10% до 20% экономии топлива при вождении по городу и от 15% до 33% при коротких поездках.

    Для гибридов экономия топлива обычно снижается на 20–40% при движении по городу и на 25–45% при коротких поездках.

    Когда обогреватель кабины не используется, экономия топлива электромобиля на 8% ниже при 20 ° F, чем при 75 ° F.Запас хода ниже примерно на 12%.

    Почему зимой ниже экономия топлива?

    Холодная погода влияет на ваш автомобиль больше, чем вы могли ожидать:

    • Трение в двигателе и трансмиссии увеличивается при низких температурах из-за холодного моторного масла и других трансмиссионных жидкостей.
    • Вашему двигателю требуется больше времени для достижения максимальной экономичной температуры. Это больше влияет на более короткие поездки, поскольку ваш автомобиль проводит большую часть поездки при неоптимальных температурах.
    • Подогрев сидений, обогреватели окон и вентиляторы обогревателя потребляют дополнительную мощность.
    • Прогрев автомобиля перед началом поездки снижает экономию топлива — на холостом ходу расходуется 0 миль на галлон.
    • Более холодный воздух плотнее, что увеличивает аэродинамическое сопротивление вашего автомобиля, особенно на скоростях шоссе.
    • Давление в шинах снижается при низких температурах, что увеличивает сопротивление качению.
    • Зимние сорта бензина могут иметь немного меньше энергии на галлон, чем летние смеси.
    • Производительность аккумулятора снижается в холодную погоду, что затрудняет поддержание заряда аккумулятора генератором. Это также влияет на производительность системы рекуперативного торможения на гибридах, подключаемых гибридах и электромобилях.

    В суровую зимнюю погоду расход топлива может упасть еще больше.

    • Обледенелые или заснеженные дороги ухудшают сцепление шин с дорогой, расходуя энергию.
    • Безопасная скорость движения по скользкой дороге может быть намного ниже нормальной, что еще больше снижает экономию топлива, особенно на скоростях ниже 30-40 миль в час.
    • При использовании полного привода расходуется больше топлива.

    Что я могу сделать, чтобы снизить расход топлива в холодную погоду?

    Возможно, вы не сможете полностью снизить влияние холода на экономию топлива, но вы можете сделать несколько простых вещей, чтобы сократить расход бензина:

    • Припаркуйте автомобиль в более теплом месте, например в гараже, чтобы повысить начальную температуру двигателя и кабины.
    • По возможности комбинируйте поездки, чтобы реже ездить с холодным двигателем.
    • Сведите к минимуму холостой ход автомобиля, чтобы прогреть его. Большинство производителей рекомендуют осторожно трогаться с места примерно через 30 секунд. Двигатель нагревается быстрее во время движения, что позволит быстрее включиться теплу, снизит ваши расходы на топливо и уменьшит выбросы.
    • Не используйте обогреватели или обогреватели сидений больше, чем необходимо.
    • Регулярно проверяйте давление в шинах.
    • Используйте масло, рекомендованное вашим производителем для езды в холодную погоду.
    • Снимите аксессуары, повышающие сопротивление ветра, например, багажники на крыше, когда они не используются.
    • Если вы управляете гибридным автомобилем или электромобилем, предварительный обогрев кабины при подключении к зарядному устройству может увеличить запас хода вашего автомобиля.
    • Если вы управляете подключаемым к электросети гибридным или электромобилем, использование обогревателей сидений вместо обогревателя кабины может сэкономить электроэнергию и увеличить запас хода.

    Часто задаваемые вопросы о дизельном топливе №2

    разбираются в работоспособности дизельного топлива №2 со сверхнизким содержанием серы в зимних условиях

    Круглосуточные туристические магазины провели испытания и исследования топлива.Мы составили следующие рекомендации, чтобы помочь нашим клиентам лучше понять зимнюю работоспособность дизельного топлива №2 со сверхнизким содержанием серы. Это только руководство; никаких гарантий не подразумевается.

    24/7 Travel Stores угощает для зимней работоспособности в местном прогнозе погоды. Если вы собираетесь в более холодный климат или не планируете сразу же сжигать этот бак топлива, 24/7 Travel Stores советует вам добавить дополнительную присадку по вашему выбору.

    Можно предпринять несколько действий для дополнительной защиты оборудования до того, как температура станет достаточно низкой, чтобы вызвать проблемы с работоспособностью. Краткий список:
    • Доливайте резервуары каждую ночь, чтобы минимизировать конденсацию.
    • Сливайте воду из нижней части через регулярные интервалы после полудня.
    • Постоянно контролируйте водоотделители на предмет чрезмерного накопления влаги.
    • По возможности минимизируйте количество изгибов на 90 ° в топливных магистралях.
    • Имейте в виду, что переходные линии обычно являются источником накопления влаги и могут быстро столкнуться с проблемами, связанными с обледенением.
    • №1 Дизельное топливо использовано для улучшения зимней работоспособности дизельного топлива. Однако у этого метода есть недостатки, которые очень дороги. Использование топливных присадок намного экономичнее и оказалось более выгодным с точки зрения технического обслуживания.
    • # 1 Дизель содержит меньше парафина (парафина), чем дизельное топливо # 2. При смешивании с дизельным топливом №2 он просто разбавляет парафин, содержащийся в топливе, но ничего не делает с влагой, которая вызывает обледенение фильтров и топливопроводов. Добавки устраняют влагу с помощью мощных антиобледенительных соединений, которые действуют как антифриз с унесенной водой.
      • Дизель
    • № 1 также имеет меньше БТЕ / галлон, чем дизель № 2, с заметно уменьшенной мощностью и MPG / GPH. Например, смесь 70/30 имеет примерно на 3% меньше БТЕ / галлон, чем прямое дизельное топливо №2.В результате примерно на 3% снижение MPG и лошадиных сил произойдет при смешивании 70/30 и на 5-7% при смешивании 50/50.

    Загустевание топлива происходит из-за кристаллизации парафина в дизельном топливе, засорения топливных фильтров, топливных магистралей и последующего затвердевания в баках дизельного топлива. В дизельном топливе № 2 кристаллы парафина могут вырасти до диаметра 200-300 микрон, что легко ограничивает поток топлива в 10-микронных фильтрах.Многие активные ингредиенты и добавки принадлежат к семейству полимеров. Эти полимеры подавляют рост кристаллов воска, оборачивая активную «перчатку» вокруг кристаллов воска, когда они образуются, чтобы ограничить их рост примерно до 2 микрон. Затем он действует как диспергатор, препятствуя прилипанию кристаллов воска друг к другу. В фильтре 10 микрон легко текут кристаллы модифицированного парафина (2 микрона). По мере падения температуры и попадания в систему все большего и большего количества парафина следует добавлять дополнительную топливную присадку.

    Топливо может содержать воду до 500 частей на миллион (ppm), но в соответствии с отраслевым стандартом 50 ppm считается достаточным, чтобы вызвать проблемы с обледенением топливопроводов, фильтров и колен. Водяная паста предназначена для обнаружения отдельно стоящей воды на дне топливных баков и не определяет масштаб проблемы с водой в топливе.Унесенная вода может быть точно обнаружена только методом Карла Фишера, используемым в топливной лаборатории.

    Проблемы, связанные с парафином / топливом, легко отличить по топливу, которое затвердело в топливных баках. Когда топливо в топливном баке находится в жидком состоянии, но топливный фильтр или топливопроводы заблокированы, обычно виновником является влажность / лед. Когда такое обледенение происходит на топливном фильтре или трубопроводах, поток топлива останавливается, и в этот момент парафин затвердевает в топливных магистралях малого диаметра, коленах или открытых топливных фильтрах.

    Всегда добавляйте присадку перед топливом. Это чрезвычайно важно для обеспечения надлежащего перемешивания и смешивания топлива и присадки. Если вы добавите присадку к существующей заправке топлива, она не будет смешиваться должным образом и потенциально может привести к проблемам с работоспособностью в холодную погоду. Необходимо сначала залить присадку в наливные или седельные баки, а затем долить топливо.

    Рекомендуется добавлять добавку в топливо, когда температура топлива (не температура окружающей среды) максимально высокая.

    Температура окружающей среды может составлять -30 ° F, но температура топлива может составлять 20 ° F. Если только топливо не нужно транспортировать на большое расстояние (и дать ему возможность значительно остыть), это редко должно быть камнем преткновения, а просто советом.

    Рекомендуется, чтобы пользователь следовал инструкциям, написанным на этикетке присадок, чтобы гарантировать правильное количество присадки, добавленной в топливо.

    Точка помутнения — это точка, при которой парафин начинает кристаллизоваться и выпадать в осадок из топлива. Точка засорения холодного фильтра (CFPP) — это температура, при которой блоки питания будут работать с 10-микронным фильтром. Мутное топливо просто достигло точки помутнения, но это не должно вызывать беспокойства по поводу работоспособности. Однако имейте в виду, что разница температур между точкой помутнения и CFPP может составлять всего 2 ° F или целых 30 ° F, и единственный точный способ узнать это — испытание топлива.

    24/7 Travel Stores складские присадки, предназначенные для повторного сжижения гелеобразного топлива. Пожалуйста, следуйте инструкциям на этикетках этих продуктов.

    • Водоотделители.
    27Май

    Шпатлевка автомобиля своими руками видео: Шпаклевка кузова автомобиля своими руками видео

    27 Май 1978 alexxlab Комментировать

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я ♥ RtiIvaz.ru

    Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    [highlight] Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:

    На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

    Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    От слов перейдём к работе

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

    Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

    • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
    • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

    Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Еще читайте:

    Как самим покрасить диск колеса

    Сальники разных размеров

    Шпаклевка авто видео своими руками

    Шпаклевкой называют способ подготовки поверхностей кузовных деталей автомобиля к покрытию грунтовкой и окрашиванию после рихтовальных работ. В процессе шпаклевания удается избавиться от незначительных вмятин, неровностей и царапин. Из этой статьи вы узнаете следующее:

    • какие виды шпаклевок можно найти в продаже;
    • как правильно наносить шпаклевку;
    • как шлифовать высохшую смесь.

    Типы шпаклевок

    По химическому составу шпаклевки делятся на два типа:

    • полиэфирные – сохнут в течение получаса при температуре более 20 градусов;
    • эпоксидные с отвердителем – высыхают в течение 15-20 минут.

    Профессионалы и просто люди, работающие со шпатлевками, отдают предпочтение эпоксидным составам, так как их после высыхания можно шлифовать. Таким образом, шпаклевки второго типа обеспечивают существенную экономию времени. Также возможно будут интересны дренажные насосы для частного дома.

    При выборе шпаклевки нужно придерживаться советов производителей и учитывать, какой лак и краска будут использоваться при последующих работах. Если компания-производитель рекомендует использовать определенный тип материала, лучше этого придерживаться.

    Владельцам старых транспортных средств, кузов которых обработан акриловым лаком, нужно покупать те шпаклевки, которые совместимы с ним по составу.

    к содержанию ↑

    Классификация шпаклевок

    Все автомобильный шпаклевки можно разделить на несколько категорий:

    1. Грубые крупнозернистые. Подходят для скрытия серьезных дефектов на кузове. Для увеличения прочности состава компании часто добавляют в эти шпаклевки алюминиевый наполнитель или стальную стружку. Материал отличается пластичностью и хорошо противостоит высоким температурам.
    2. Мелкозернистые финишные. Нужны для маскировки несущественных дефектов и неглубоких царапин. Их наносят финишным слоем и они могут обрабатываться.
    3. Универсальные. Эти шпаклевки сочетают достоинства мелкозернистых и грубых шпаклевок. При затвердевании они легко шлифуются и сохраняют при этом однородную структуру. Использовать их можно в качестве наполнителей.
    4. Со стекловолокном. За счет уникального состава шпаклевки этого типа отлично маскируют отверстия и пробоины, образующиеся из-за ржавчины или ударов.
    5. Жидкие. Затвердевают в течение 2-3 часов. Их наносят с помощью особых пистолетов.

    На практике специалисты в основном применяют комбинацию тонкой и грубой шпаклевок, а также пользуются универсальными составами. Мы советуем новичкам покупать шпаклевки Novol или 3M.

    к содержанию ↑

    Как шпаклевать своими руками?

    Для начале необходимо оценить качество поверхности после рихтовальных работ. Оптимальным считается сой шпатлевки не толще 2-3 мм (в зависимости от рекомендаций компании-производителя). Если необходимо нанести более толстый слой, нужно отрихтовать определенный участок кузова более тщательно. В слишком толстых слоях шпатлевки могут возникать внутренние напряжения, приводящие к разным проблемам. Некоторые мастера наносят более толстые слои, но при этом они используют другие типы шпаклевок. Необходимо перед работой проконсультироваться со специалистом касаемо своего конкретного случая.

    к содержанию ↑

    Подготовительные работы

    Для подготовки поверхности нужно действовать следующим образом:

    • моем поверхность;
    • обезжириваем при помощи растворителя;
      зачищаем и шлифуем поверхность грубой наждачкой зернистостью 80, 150 или 180;
    • обрабатываем следы ржавчины специальным преобразователем.

    После проделанных работ вы должны получить матовую поверхность. Нельзя накладывать шпаклевку на глянец.

    к содержанию ↑

    Инструменты и материалы

    Кроме шпаклевки вам потребуются следующие вещи:

    • перчатки для проведения малярных работ;
    • растворитель или антисиликоновый обезжириватель;
    • проявочный порошок;
    • фанера для смешивания шпаклевки с отвердителем;
    • респиратор;
    • шпатели;
    • брусок для шлифования;
    • наждачка;
    • рубанок для наждачной бумаги;
    • серый скотч для кузова цвета металлик и темно-бордовый для обычного цвета;
    • спонж-губка для проявочного порошка.

    к содержанию ↑

    Последовательность работ

    Для накладывания первых слоев лучше использовать грубую шпатлевку, особенно если нужно скрыть серьезные дефекты. После извлечения смеси из банки ее следует смешать с отвердителем. В течение нескольких минут состав можно наносить, а затем он начнет твердеть. Таким образом, нельзя замешивать сразу большие порции. Чтобы лучше заполнить царапину шпаклевкой нужно придать ей полукруглую форму.

    При помощи шпателя подходящих размеров следует нанести шпаклевку. Чередуя шпатели следует добиться получения ровного слоя. Приложите усилия, чтобы шпаклевка полностью заполнила вмятины и царапины.

    Шпатель необходимо держать под углом 30-40 градусов к поверхности детали. Наносить следует от 1 до 3 слоев, пока поверхность не сравняется с уровнем поверхности целого участка детали. Каждый слой следует наносить только после того, как высохнет предыдущий. Когда шпаклевка начнет немного выступать, материалу нужно позволить высохнуть и начать его шлифовать. При ускоренной сушке нужно действовать согласно инструкции производителя.

    к содержанию ↑

    Шлифование

    В зависимости от ситуации вы можете использовать один из способов шлифования:

    1. Ручной. С помощью рубанка или бруска с прикрепленной наждачкой.
    2. Механический. С использованием шлифовальной машины с абразивными кругами.

    Начинать нужно с наждачки крупной зернистости – 80, а затем использовать более мелкую зернистость по мере выравнивания поверхности.

    При использовании бруска его нужно держать параллельно относительно земли, а тереть крест-накрест по диагонали. Это применимо в том случае, если нельзя демонтировать деталь.

    Мы должны выровнять поверхность так тщательно, чтобы не осталось никаких раковин, вмятин и выбоин.

    В случае необходимости нужно наложить дополнительный слой шпаклевки и повторить шлифование. Учтите, что шпаклевка шлифуется гораздо быстрее металла.

    к содержанию ↑

    Советы

    Если вам нужно обработать дверь, ее лучше снять с машины. Так вы сэкономите много времени, и работать будет удобнее. Так же следует поступать с любой кузовной деталью, которую можно снять.

    Позаботьтесь о защите поверхности, которая не подлежит шлифованию. К примеру, дверь нужно открыть, если вы обрабатываете крыло. Держите в одной руке шпатель в том месте, где нельзя шлифовать. С помощью проявочного порошка следует выявлять, насколько ровна отшлифована поверхность. Этот порошок позволит вам увидеть, остались ли раковины или риски на поверхности.

    На глаз неровности могут быть не видны, но их можно ощутить, проведя рукой. Всегда проверяйте ладонью, ровно ли зашлифована поверхность.

    Добившись ровного слоя, нужно обработать зоны перехода к основному покрытию при помощи абразивов 180, 320 и 500 зернистости. Область шпаклевки не трогайте – вам нужно избавиться от небольших царапин. После этого абразивным кругом P320 следует затереть зоны перехода, а в конце использовать круг P500. По возможности всю поверхность, подготавливаемую к окрашиванию, можно обработать кругом P1000.

    Для последнего слоя нужна тонкая шпаклевка. После ее отвердевания необходимо использовать шкурку мелкой зернистости – P400 или P500. Места с мелкими рисками, раковинами и переходами нужно обработать, а затем отшлифовать наждачкой зернистостью 500.

    После этого нужно еще раз проявить неровности и наложить финишный слой, например, шпаклевкой Nitrosoft. Повторите шлифование еще раз. В труднодоступных для шлифовальной машинки местах поверхность следует обрабатывать вручную. Избавьтесь от пыли и подготовьте детали к грунтованию.

    Мы дали вам основные советы по нанесению и шлифованию шпаклевки кузовных деталей самостоятельно. Лучше дополнительно проконсультироваться со специалистами, так как каждый конкретный случай уникален и имеет определенные нюансы.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Как шпаклевать автомобиль своими руками

    Шпаклевание автомобиля – это очень важный процесс во время рихтовки кузова, с его помощью можно избавиться от мелких и глубоких царапин, скрыть следы выравнивания вмятин, подготовить проблемные участки для нанесения нового слоя лакокрасочного покрытия. Многие водители интуитивно догадываются, как нужно шпаклевать автомобиль, однако в процессе работы выясняется, что в этом деле есть масса нюансов, влияющих на конечный результат.

    Подготовка поверхности к шпаклеванию

    Первым делом нужно подобрать саму автомобильную шпаклевку. Здесь, как всегда, есть три варианта – бюджетный, средний, высококлассный. В чем между ними разница? Разница заключается в усадке – качественная шпаклевка дает усадку не более 2-5%. С учетом того, что наносится она очень и очень тонким слоем – максимум 2 мм – то эти несколько процентов визуально не будут заметны. Низкосортные шпаклевки дают усадку в 20-30%, что отразиться на конечном результате. Кроме того качественная шпаклевка обладает хорошей адгезией – сцеплением с поверхностью – и твердостью, то есть после высыхания она не будет трескаться и осыпаться.

    Также шпаклевку нужно выбирать в зависимости от того, какие повреждения нужно исправить:

    • крупнозернистые шпаклевки – предназначены для крупных вмятин, трещин, пробоин, они содержат в себе наполнитель – алюминиевую пыль для придания прочности;
    • стекловолоконные составы – обладают повышенной прочностью, после затвердевания образуется прочный слой стеклопластика, ими хорошо заделывать сквозные дыры и глубокие трещины;
    • для мелких дефектов подойдут финишные шпаклевки, или мелкозернистые, их также используют на конечной стадии рихтовки, непосредственно перед нанесением грунта.

    Есть также универсальные шпаклевки и жидкие, последние распыляются из пистолета и ложатся ровным слоем, их тоже применяют перед нанесением грунтовки.

    Выбирая тот или иной вид шпаклевки, нужно учитывать какой тип лакокрасочного покрытия вы потом будете накладывать поверх выровненных поверхностей.

    Сам процесс подготовки поверхности сводится, собственно, к выравниванию вмятин, полной очистке следов ржавчины, ошкуриванию обрабатываемых поверхностей и их обезжириванию с помощью растворителя.

    Подготовка и нанесение шпаклевки

    После того, как вы подготовили поверхность и определились с выбором шпаклевки, ее следует размешать с отвердителем, который идет в комплекте и содержится в тюбике. Разводить нужно в небольших количествах, чтобы смесь не засохла, а высыхает она очень быстро. Добавляйте отвердитель в пропорции приблизительно 1/20, и перемешивайте до исчезновения розовых полосок.

    Для нанесения используйте специальный автомобильный шпатель. Шпатель держим под углом 30-40 градусов к поверхности и вдавливаем состав в трещины. V-образные трещины необходимо расточить, иначе шпаклевка не сможет их полностью заполнить. После нанесения первого слоя нужно дать ему высохнуть.

    Образовавшиеся после нанесения шпателем небольшие выступающие бугорки нужно аккуратно срезать ножиком или лезвием – обрезать их нужно на том этапе, когда шпаклевка начнет схватываться и приобретает эластичную консистенцию – это примерно через 5 минут после нанесения. Если делать это раньше, то можно только все испортить, если же позже, то никакое лезвие не поможет и вам останется только долго шлифовать неровности наждачной бумагой.

    Наносить шпаклевку нужно в несколько слоев, толщина каждого слоя должна быть не более 1 мм, для более глубоких трещин и вмятин допускается толщина слоя до 3 мм.

    Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией по нанесению на банке. Если добавить меньше отвердителя, то шпаклевка будет хрупкой. Если нанесете слишком толстый слой, то скажется усадка и могут пойти трещины – лучше наносить тонкими слоями несколько раз.

    Количество слоев обычно не менее трех, шпаклевать нужно до тех пор, пока не исчезнут следы царапин и вмятин. Чтобы убедиться, что шпаклевка нанесена ровно, используют проявочный порошок, с помощью губки его наносят на обрабатываемую поверхность и начинают шлифовку рубанком или пластиной с закрепленной на ней наждачной бумагой. Если остались неровности – незаметные глазу впадины – то порошок осядет в них, если же есть выступы – то на них порошка не останется. Обнаруженные дефекты можно повторно зашпаклевать.

    При обработке серьезных повреждений используют несколько видов шпаклевки – крупно- и мелкозернистую. Последнюю наносят тогда, когда все неровности устранены. После ее высыхания приступают к шлифованию, для шлифовки применяют наждачную бумагу закрепленную на специальном рубанке, можно также взять шлиф машинку. Проверить качество работы на глаз очень сложно, попробуйте просто провести руку по поверхности – если на ощупь не чувствуется никакого перехода, значит шпаклевание выполнено хорошо.

    Видео самостоятельной подготовки и шпаклевки автомобиля.

    1) Подготовка.

    2) Шпаклевка

    Загрузка…

    Поделиться в социальных сетях

    Покраска авто своими руками шпаклёвка, подготовка, технология покраски с видео

    Особенности выведения кузова автомобиля

    Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.

    Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.

    Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.

    Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.

    Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней. К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку. В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.

    След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.

    Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.

    Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!

    Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.

    Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!

    Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками

    • Основные правила шпаклевания деталей кузова автомобиля

    • Как избежать дефектов при шпаклевке автомобилей

    • Как правильно выполнять покраску автомобиля под капотом

    Производители

    Немало производителей делают шпаклевки для пластмасс. Среди них:

    Otrix. Серия шпаклевок для автомобильных деталей из пластмасс от польского производителя. Чуть ли не самый доступный продукт в сегменте.

    Otrix шпатлевка финишная Finish 1.0kg

    SolidFlex. Позволяет прошпатлевать автомобильную поверхность в течение одного подхода, заполняя микротрещины в пластмассе. Состав хорошо отвердевает на поверхности, что снижает процент прилипания абразивных частиц, а также уменьшает «спружинивание» в процессе дальнейшей шлифовки. Точно подобранное количество наполнителей обеспечивает максимально легкий процесс шлифования. Представлен состав в сером цвете. Он начинает застывать при комнатной температуре уже через 5 минут, а сохнет до получаса. Используется для исправления несовершенств в местах спайки или склеивания пластмассовых комплектующих.

    Шпатлевка по пластику Solid Flex, 0,21кг

    АРР Flex Poly-Plast. В этой двухкомпонентной смеси содержится полиэстер, благодаря которому она отличается высокой эластичностью и механической прочностью. Хорошо соединяется с поверхностью стандартных пластмасс, используемых в конструировании авто. Предохраняет кузов от воздействий растворителей, кислот или щелочных растворов.

    Шпатлевка для пластмассы APP FLEX POLY-PLAST, 1,8кг

    MasticPlast. Наносится тонким слоем в качестве финишной шпатлевки. Изготавливается на основе полиэстеровой смолы и имеет темно-серый цвет. В комплекте — отвердитель РВО. Когда нужно обеспечить особенную защиту и прочность, лучше наносить средство на эпоксидную грунтовку. Не стоит применять шпаклевку на термопластик или wash-праймер.

    Шпатлевка по пластику ROBERLO MasticPlast (1кг) эластичная

    Chamaeleon. Шпаклевка этой фирмы достаточно эластична для нанесения на пластик и дальнейшей шлифовки. Подходит для использования на полиуретане, полипропилене, РА, ПВХ, акрилонитриле. Экологически чистая. В состав добавляется до 3% отвердителя, смешивается. Затем смесь в течение нескольких минут наносится на пластик и сушится 20—30 минут.

    Шпатлевка по пластику Chamaleon 507 Spachtel Super Flex, 1кг

    Sprint. Изделия этой фирмы наносятся на любой вид пластмассы, кроме полиэтилена. Имеют невысокую плотность. Таким образом, практически не увеличивается конечный вес деталей авто.

    Шпатлевка для пластика Sprint, 0,7кг

    Необходимые материалы

    Кроме оборудования и инструментов необходимы материалы.

    • Шпатлёвка. Понадобится универсальная и финишная. Первая борется с глубокими царапинами и провалами. Финишной удаляют подтёки краски и дефекты предыдущих работ.
    • Абразивные материалы. Сюда входят наждачные бумаги, шкурки для рубанка, круги для шлифовальной машинки.
    • Грунт. Он необходим для нанесения перед покраской.
    • Полировочные пасты
    • Салфетки для обезжиривания поверхности. Эффективно удаляют жир и антисиликон.
    • Матирующая паста. Необходима, чтобы обнаружить дефекты, оставшиеся после шлифования шпатлевки
    • Малярный скотч. Поможет защитить элементы кузова от окрашивания
    • Краска
    • Лак

    Подготовка к шпаклевке

    Сначала поверхность нужно тщательно очистить. Для этого ремонтируемый участок нужно вымыть, чтобы убрать грязь. Затем необходимо протереть растворителем. После этого будет видно, где шпаклевать, где крупные и мелкие дефекты. Так можно четко определить, где и как наносить шпаклевку на авто, увидеть границы дефектного участка. Все острые участки, трещины нужно зачистить наждачкой с крупным зерном. Также нужно избавиться от следов ржавчины. Все эти процедуры являються подготовкой к покраске автомобиля.

    Первый слой шпаклевки

    Шпаклевка бывает черновой и финишной, а также универсальной. Первый слой наносится грубой шпаклевкой, то есть черновой. Шпаклевка авто ведется резиновым шпателем. Первый слой наносится с добавлением отвердителя. Пока она подсыхает, нужно следить за появлением неровностей. Все заметные вмятины нужно подкрашивать. А явные выпирания и бугры нужно срезать ножом.

    Теперь, когда поверхность выровнена, ее нужно зашкурить. Лучше брать мелкозернистую наждачку, она сносит меньший слой, чистит ровнее. Грубые участки можно шкурить среднезернистой, но потом обязательно заровнять мелкозернистой. Шлифовка позволит выровнять участок. Если в процессе видно, что шпаклевка сходит, следует подкрашивать.

    Финишная отделка

    Только убедившись, что нужный участок кузова выровнен, следует готовить завершающий слой. Обычно его делают без отвердителя. Наносится шпаклевка только на хорошо высохшую поверхность. Для этого также используется резиновый шпатель.

    Основная ошибка автолюбителей — шпаклевка авто своими руками без подготовки поверхности, без предварительной шлифовки чернового слоя. Попытка все сделать впопыхах также не увенчается успехом. Если первый слой не схватился как следует, наносить второй слой нельзя.

    Также в процессе шлифовки первого слоя нужно следить за тем, чтобы слой шпаклевки был на всем участке, железа не должно было видно. Такие мелкие участки можно лишь подкрасить. Если при шлифовке начинают проявляться непрокрашенные места, становятся заметными тонкие слои шпаклевки, нужно нанести небольшой новый слой черновой шпаклевки с отвердителем.

    Основные ошибки при подготовке поверхности и их последствия

    Если перед нанесением черновой шпаклевки участок не был достаточно хорошо подготовлен, то наносить шпаклевку нет смысла. Она начнет заполнять все крупные щели, затем это приведет к контрасту слоев. При высыхании такие места начинают выпирать. В итоге сложно добиться получения ровной поверхности.

    Когда шпаклевка высыхает, все бугры явно проявятся. Исправить это можно лишь наждачкой. По опыту автомобилистов, которые не знают, как шпаклевать автомобиль, а в целях экономии стараются сделать все сами, можно сказать, что образовавшиеся неровности нереально выровнять шлифшкуркой. Такой горе-автолюбитель просто устает целыми днями шкурить кузов. В итоге просто бросает и ездит так, как получилось.

    Самый лучший вариант, если нет опыта и знаний, отдать машину в автомастерскую. Там специалисты знают, как шпаклевать автомобиль, чтобы поверхность кузова была ровной. Трата небольшой суммы за работу сбережет много нервов при попытке исправить собственные ошибки, возникшие при шпаклевке.

    Для устранения дефектов кузова, не всегда нужно производить шпаклевку и покраску кузова, например устранение царапин на автомобиле своими руками можно произвести более простыми способами.

    Грунтовка завершающий этап подготовки авто

    На этом этапе поверхность в очередной раз протирается от пыли, после чего полностью зачищается мелкозернистой наждачной бумагой (1200) до гладкого матового состояния. Для удобства шлифовки, наждачное полотно можно одеть на небольшой деревянный брусок.

    Далее необходимо убедиться в герметичности оклейки мест, не подлежащих окрасу, строго учитывая все их границы и контуры. Колеса машины также обертываются пленкой.

    Видео — как правильно подготовить машину к покраске:

    После очередного протирания, на всю поверхность автомобиля обычной кистью наносится первичный слой грунтовки. Если на кузове не проявилось никаких дефектов, то через 3-4 часа можно смело наносить вторичный слой. Если же на некоторых участках «всплыли» недоработки, то устранять их нужно вышеописанным методом.

    Грунтовка является фундаментом для любого лакокрасочного покрытия,  неким связывающим звеном  между ним и основным металлом кузова, служит дополнительной антикоррозийной защитой. Поэтому, мнения типа  «грунтовать не обязательно» ошибочные и не обоснованы. От качества грунтовки зависит надежность и долговечность лакокрасочного покрытия.

    Применение автомобильной шпаклёвки

    Перед шпа­кле­ва­ни­ем, вмя­ти­ну нуж­но выпра­вить так, что­бы тол­щи­на шпа­клёв­ки не пре­вы­ша­ла 5–6 мм. Нико­гда не шпа­клюй­те невы­прав­лен­ную вмя­ти­ну, так как когда металл утоп­лен, при­ле­га­ю­щая область будет воз­вы­шать­ся и после шли­фо­ва­ния неров­но­сти оста­нут­ся.

    Для под­го­тов­ки к нане­се­нию шпа­клёв­ки нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей  P80 — P120. Зачи­стить нуж­но на 2–3 см даль­ше обла­сти ремон­та. Края зоны, куда будет нано­сить­ся шпа­клёв­ка нуж­но сгла­дить. Вокруг под­го­тов­лен­но­го места нуж­но обра­бо­тать абра­зи­вом P180-P220.

    Луч­ше, что­бы тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды была 20–25 гра­ду­сов по Цель­сию. Металл, на кото­рый будет нано­сить­ся шпа­клёв­ка, все­гда будет иметь тем­пе­ра­ту­ру ниже на 10–15 гра­ду­сов. Если металл будет слиш­ком холод­ный, то шпа­клёв­ка будет сох­нуть сна­ру­жи гораз­до быст­рее. Таким обра­зом, под шпа­клёв­кой может остать­ся кон­ден­сат и неис­па­рив­ший­ся рас­тво­ри­тель, что вызо­вет про­бле­мы с адге­зи­ей и пузы­ре­ние. Если нет воз­мож­но­сти доста­точ­но хоро­шо отап­ли­вать поме­ще­ние в холод­ный пери­од года, то луч­ше, перед нане­се­ни­ем шпа­клёв­ки, нагреть металл. Это исклю­чит обра­зо­ва­ние кон­ден­са­та и поз­во­лит шпа­клёв­ке сох­нуть нор­маль­но, по всей глу­бине.

    После откры­тия новой бан­ки, если свер­ху на ней вид­на смо­ла, то её нуж­но пере­ме­шать со всей шпа­клёв­кой. Сме­ши­вать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем нуж­но на не пори­стой поверх­но­сти. Полот­но для раз­ме­ши­ва­ния мож­но сде­лать из стек­ла, плек­си­гла­са или дру­го­го глад­ко­го мате­ри­а­ла. Так, остат­ки мате­ри­а­ла будут лег­ко счи­щать­ся.

     

    Обыч­но шпа­клёв­ка сме­ши­ва­ет­ся с 2% отвер­ди­те­ля. Узкой полос­ки попе­рёк неё будет доста­точ­но (см. фото). При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре коли­че­ство отвер­ди­те­ля мож­но уве­ли­чи­вать, но до опре­де­лён­но­го пре­де­ла. Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля может вызвать излиш­нее выде­ле­ния газа при реак­ции, кото­рое ста­нет при­чи­ной пори­сто­сти, воз­рас­та­ет риск воз­дей­ствия кра­ся­ще­го пиг­мен­та от отвер­ди­те­ля на грунт и крас­ку, нане­сён­ных поверх . Боль­шое коли­че­ство отвер­ди­те­ля может стать при­чи­ной хруп­ко­сти шпа­клёв­ки, а так­же затруд­нит про­цесс шли­фо­ва­ния.

    Раз­ме­ши­вать луч­ше шпа­те­лем, без кру­го­вых дви­же­ний, пери­о­ди­че­ски рас­тя­ги­вая шпа­клёв­ку, ими­ти­руя про­цесс нане­се­ния. Это мини­ми­зи­ру­ет появ­ле­ние в ней пузырь­ков воз­ду­ха.

    Пло­хое раз­ме­ши­ва­ние может вызвать плохую адге­зию, слиш­ком мед­лен­ное затвер­де­ва­ние, лип­кость после затвер­де­ва­ния, пори­стость.

    Подроб­но о нане­се­нии шпа­клёв­ки на кузов авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

    Вре­мя в тече­ние кото­ро­го нуж­но нане­сти шпа­клёв­ку после сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем

    Вре­мя для нане­се­ние ука­за­но с учё­том пра­виль­но­го коли­че­ства отвер­ди­те­ля и может отли­чать­ся у раз­ных про­из­во­ди­те­лей. Боль­шин­ство шпа­клё­вок жела­тель­но нано­сить в тече­ние 4–5 минут после сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем.

    Зачистка и шлифовка поверхности

    Это довольно трудоемкий процесс, на котором устраняются все геометрические дефекты кузова и коррозии старого лакокрасочного покрытия. Первоначально следует выполнить рихтовку кузова.

    Для того чтобы выровнять небольшие вмятины нужно ударить по ним изнутри резиновым молотком (можно и обычным, но с обязательным использованием деревянных наставок).

    Старую краску в местах сколок и трещин можно снять с помощью стамески, скребка либо заточенной отвертки, после чего поврежденные места необходимо тщательно зачистить крупнозернистой (80-120) наждачной бумагой.

    При этом важно достичь максимально плавных переходов между дефектными участками и общей плоскостью. Любые остатки ржавчины также следует шлифовать до полного блеска

    В процессе зачистки образовывается пыль, которая ложась на поверхность, скрывает требующие обработки места. Поэтому, чтобы своевременно обнаружить и устранить все недостатки, периодически необходимо протирать рабочую плоскость смоченной в уайт-спирите ветошью.

    Если машина довольно старая и имеет несколько слоев старой краски, то идеальный вариант — снять ее полностью (но на это может понадобиться несколько дней).

    Подготовка к шпаклеванию

    Инструкция по тому, как правильно шпаклевать машину, чтобы краска на ней не треснула, включает следующие подготовительные меры:

    Мойка авто проводится при помощи воды и обычного автошампуня. В ходе мойки с поврежденной поверхности тщательно смываются все загрязнения.

    Тщательно моем авто перед шпаклеванием

    • Перед тем как зашпаклевать машину своими руками, обработайте ее обезжиривателем. Как правило, при мойке и протирании вы сможете оценить фронт работ и выявить другие мелкие дефекты кузова.
    • Приступайте к шлифовке, целью которой является выравнивание поверхности, удаление с нее излишков краски, ржавчины. Зачистка нужного участка производится шлифмашинкой или наждачной бумагой. Для начала автомобиль обрабатывается крупнозернистой наждачкой, а затем — мелкозернистой. Подготовленная таким образом автомобильная поверхность служит отличной базой для нанесения грунтовки и краски. Хоть нужный участок требуется шлифовать до голого металла, не перестарайтесь, пытаясь достичь блеска поверхности — он на данном этапе не потребуется.

    Подготовительные меры обеспечивают более 50% успеха при работе со шпатлевкой. В свою очередь, нанесение состава своими руками, согласно технологии, на максимально отшлифованный и обезжиренный кузов вне зависимости от качества грунтовки или краски может обеспечить им более долговечную адгезию.

    Выравнивание вмятин с помощью шпатлевки

    Перед шпатлеванием повреждений нужно еще раз тщательно протереть всю поверхность, убедиться в отсутствии ржавчин и трещин старой краски, загрунтовать участки предполагаемого ремонта.

    Для выравнивания вмятин кузова необходимо использовать финишную полиэфирную синтетическую шпатлевку. Разбавлять компоненты можно на чем угодно (лист фанеры, металла, пластика и т.д.), главное строго соблюдать указанные на упаковке пропорции.

    Видео — о нюансах применения шпатлевки:

    Всякие коробочки, обрезанное дно пластиковых бутылок для замеса шпатлевки не подходит, так как из них очень неудобно набирать раствор. Готовая смесь застывает очень быстро, практически через пять минут она стает непригодной к использованию, поэтому нужно делать замесы небольших порций, а работать максимально быстро (но без излишней суеты).

    Видео — шпаклевка авто своими руками:

    На места повреждений и вмятин смесь наносится резиновым или металлическим шпателем. Разравнивая шпатлевку перекрестными движениями, необходимо достичь ровной и гладкой поверхности, слегка выступающей над основной плоскостью.

    Подобным образом нужно обработать все дефектные места. Если во время работы образовываются комочки, это значит, что шпатлевка начинает застывать и дальнейшее ее использование недопустимо.

    Обработанные места нужно оставить в покое до полного затвердения, что обычно происходит примерно за 40 — 50 минут при температуре 20°С. Далее зашпатлеванные поверхности зачищаются наждачной бумагой в несколько этапов, поступательно меняя зернистость полотна от 120 до 600.

    Возможно, после шлифовки в некоторых местах понадобится нанесение вторичного слоя шпатлевки.

    Если при зачистке происходит налипание смеси на наждачную бумагу, значит, она еще недостаточно затвердела и нужно отложить этот процесс на некоторое время. Другая возможная причина – нарушены пропорции компонентов при смешивании.

    В любом случае, перед тем как приступать к шпатлеванию, желательно предварительно потренироваться на каком-нибудь отдельном жестяном листе. Для обработки больших участков может понадобиться несколько шпателей разных размеров.

    Особенности выбора, приготовления и нанесения, как разбавить краску для покраски авто

    Краска выполняет как эстетическую, так и защитную функцию. При ее выборе следует руководствоваться следующими критериями:

    Уровень блеска должен быть не менее 60%. Окрашенный автомобиль в этом случае будет иметь привлекательный внешний вид.

    Краска должна иметь устойчивость к перепадам температур, воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

    Если для получения определенного оттенка необходимо смешивать два компонента, то ни в коем случае нельзя использовать красящие составы разных производителей (зачастую их химические составы отличаются, что может существенно повлиять на физические и качественные свойства покрытия).

    Для покраски автомобиля своими руками годится только эмаль, которая высыхает в естественных условиях без термической обработки.

    Перед началом работ краску необходимо разбавить специальным растворителем до нужной консистенции, которую легко определить визуально. Для этого на мгновение погружают  металлический стержень диаметром  1-2 мм в раствор. Если после его вынимания жидкость будет стекать со скоростью 3-4 капли в секунду, то можно приступать к окрашиванию. Если же частота падения капель значительно меньше, следует еще добавить растворителя.

    Видео — как покрасить авто своими руками,  трехслойка:

    Готовый раствор процеживается через капроновый чулок, после чего заливается в бак краскопульта с размером сопла  — 1,4 мм. Оптимальное рабочее давление воздуха должно быть в пределах 2,5-3 Атм.

    Красить обычно начинают с крыши, постепенно переходя к нижней части кузова. Все движения должны быть плавными и равномерными, нельзя долго задерживать рассевающий поток на одном месте.  Пистолет необходимо держать на расстоянии 20 -25 см от поверхности.

    По истечению 15-20 минут после нанесения первого слоя следует нанести второй. Причем вязкость раствора для вторичного распыления должна быть немного ниже, чем для первичного. Аналогичным способом наносится и следующий слой.

    Количество покрасок зависит от требований владельца автомобиля. Одни останавливаются уже после нанесения второго слоя и остаются довольны результатом своих трудов, другим кажется мало и четыре раза.

    Самый оптимальный вариант — трехслойное окрашивание.  Такого количества вполне достаточно для обеспечения яркого блеска и надежной антикоррозийной защиты.

    После полного высыхания, которое обычно настает по истечению 24 -36 часов при температуре воздуха 20°С, на автомобиль обратно монтируется все навесное оборудование.

    Подготовительные процедуры и само окрашивание следует проводить со строгим соблюдением всех мер по безопасности работы с легковоспламеняющимися и вредными веществами. Компрессор должен находится за пределами рабочего помещения.

    Видео урок (советы практика) как правильно покрасить машину своими руками в обычном гараже:

    Может заинтересовать:

    Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

    Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

    Как проверить Б/У авто перед покупкой

    Как оформить полис ОСАГО онлайн за 7 минут

    Требования к шпатлевке

    Учитывая то, что рынок материалов для кузовных работ в настоящее время пресыщен, и выравнивающие смеси предлагает множество производителей, не лишним будет знать какими свойствами должна обладать качественная шпатлёвка:

    1. Идеальное соединение с поверхностью, на которую наносится состав. Конечно, огромное значение имеет правильное проведение подготовки места ее нанесения, но при выборе смеси следует доверять проверенным производителям, имеющим хорошие отзывы других владельцев авто.
    2. Минимальная усадка при затвердевании. Случается, что шпаклевка застывает и уменьшается в физических размерах, из-за чего появляются трещины, особенно на границе нанесенного состава и обрабатываемой детали. Бывает, что кусок затвердевшей шпаклевки просто вываливается.
    3. Возможность обработки, в том числе и шлифования, затвердевшей шпаклевки без причинения ей ущерба. То есть даже в застывшем виде шпатлёвка должна обладать определенной пластичностью, повышенная хрупкость недопустима. В противном случае слой краски ляжет неровно, сводя на нет все усилия владельца авто, который работает своими руками.

    Шпаклевание автомобиля

    Особенности разведения краски металлик

    Металлик считается сложным ЛКП и требует точного выполнения технологии нанесения. Средство широко используется для покраски автотранспортных средств (автомобилей и мотоциклов). Поверхность получается с металлическим отражающим блеском. Этот эффект объясняется наличием в составе материала специальной алюминиевой пудры. На готовое покрытие не действует коррозия, а результат будет радовать глаз еще долгое время. Однако механическое воздействие и нарушение целостности покрытия в итоге приведет к его разрушению. Лакокрасочное средство не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца.

    Даже после тщательной шлифовки поверхности перед окрашиванием, на ней все равно остаются некоторые неровности и шероховатости. Если наносить слишком густую краску – она не сможет заполнить все микротрещины и неровности, поэтому возможны различные дефекты на окрашенной поверхности.

    Можно удариться в крайность и сильно разбавлять краску для краскопульта перед окрашиванием кузова транспортного средства. В этом случае можно столкнуться с проблемой другого рода – густая краска не сможет хорошо растекаться по окрашиваемой поверхности, поэтому может появиться шагрень и сама краска будет очень плохо сохнуть.

    И это касается не только краски, но и лака, от которого зависит внешний вид транспортного средства, его глянец и прочность нанесенного покрытия.

    Как правильно покрасить автомобиль? Результат будет зависеть не только от соблюдения технологии покраски и соответствующих условий, в которых проводится окрашивание, но и от того, была ли правильно разбавлена краска перед нанесением на поверхность.

    Практически все современные эмали и акриловые краски, которые имеются в продаже, уже разбавлены и продаются в жидком виде.

    желтая краска

    Но тем не менее нужно также добавлять в смесь растворитель, чтобы краска лучше ложилась на поверхность, а также после высыхания создала такое покрытие, которое будет надёжно защищать кузов от коррозийных процессов и различных механических повреждений.

    Поскольку растворитель будет испаряться из красящего состава постепенно, по мере того, как пигмент будет высыхать, все растворители можно классифицировать по такому параметру:

    1. Быстрые. Используются обычно в тех случаях, если покраска проводится в условиях низкой температуры окружающей среды.
    2. Медленные. Мастера используют их тогда, когда на улице жаркая погода и есть необходимость окрасить кузов авто.
    3. Универсальные. Считаются оптимальным вариантом, который подходит к использованию в любой сезон.

    Шпатлевка автомобиля своими руками: советы опытных мастеров

    Процесс шпатлевки — необходимая процедура при кузовном ремонте

    Ранее мы уже писали о том, как отрихтовать автомобиль. К сожалению, обойтись одной рихтовкой, без покраски, достаточно сложно. В промежутке между рихтовкой и покраской, как правило, автомобиль приходится шпатлевать.

    Читай также: Как часто менять масло в коробке передач: что нужно знать

    Шпатлевка автомобиля своими руками относительно несложный процесс, который при этом требует внимательности и определенных навыков.

    Виды шпаклевки

    Стекловолокнистая шпаклевка. Один из самых твердых видов шпаклевки, которую наносят на неподвижные элементы кузова с жестким каркасом.

    Грубая шпаклевка. Один из основных видов шпаклевки, который применяется для выравнивания большинства деталей.

    Читай также: Устранение “сверчков“ в салоне авто: антискрип своими руками

    Тонкая или финишная шпаклевка. Мелкозернистая шпаклевка, которая применяется для финишной обработки кузова автомобиля.

    Жидкая шпаклевка. Достаточно специфический вид шпаклевки, благодаря чему ее можно наносить тонким слоем. В то же время, ее обычно используют только в специальных мастерских из-за необходимости применения специнструмента.

    Читай также: Что делать, чтобы машина не била током: практичные советы

    Универсальная шпаклёвка. Что-то среднее между грубой и тонкой шпаклевкой, которую можно использовать в виде наполнителя. Благодаря однородности структуры можно получить ровный финальный слой.

    Особенности шпатлевки автомобиля своими руками

    depositphotos

    Перед шпаклевкой нужно максимально вывести кузов к заводским значениям при помощи рихтовки, после чего очистить обрабатываемую поверхность. Толщина шпаклевки не должна превышать 2-3 мм. Если слой шпаклевки будет слишком толстым, то мы столкнемся с эффектом, когда на авто трескается шпаклевка.

    Перед тем, как наносить новый слой шпаклевки нужно убедиться, что предыдущий полностью высох

    Шпаклевать авто своими руками необходимо при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности. Грунтовать поверхность перед шпаклевкой необязательно. Единственное, чем можно обработать поверхность авто – эпоксидный грунт.

    Шпаклевка глубоких царапин

    Читай также: Как убрать царапины в салоне авто: 4 действенных способа

    Не стоит сразу напихивать шпаклевку в глубокую царапину, лучше несколько раз пройтись тонкими слоями по поврежденному участку. Так вы уменьшите внутренне напряжение шпаклевки после завершения работ.

    Необходимые инструменты для шпатлевки:

    1. Набор шпателей.
    2. Основная и финишная шпаклевка.
    3. Наждачная бумага с номером: Р120, Р180, Р220-240.
    4. Рубанок с зажимами для “наждачки“, можно на липучках.
    5. Проявочный порошок.
    6. Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
    7. Шлиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
    8. Скотч.

    Как правильно разводить шпаклевку для авто

    depositphotos

    Читай также: Удаление ржавчины с авто: простые и эффективные методы

    Чтобы сделать шпаклевку для автомобиля, понадобится два шпателя (большой и маленький), отвердитель и сама шпаклевка. Шпаклевка наносится на основной шпатель (тот, который побольше), затем добавляется затвердитель в пропорции 1:20. Следом идет процесс замешивания шпаклевки, который продолжается до тех пор, пока не получится однородная масса.

    Как шпаклевать машину

    • Наносить первый слой нужно с усилием, но аккуратно, чтобы шпаклевка заполнила все неровности и царапины на кузове авто.
    • Дайте первому слою высохнуть, и только потом наносите следующий.

    Не стоит перегревать шпаклевку, ведь она может подняться

    • Повторяя пункт 1 и 2, нанесите необходимое количество слоев. Необходимо, чтобы кузов автомобиля принял «родную» форму в месте, где производится шпатлевка.

    Как правильно затирать шпаклевку на авто

    depositphotos

    Читай также: Рихтовка кузова авто своими руками: секреты мастеров

    До какого момента нужно шлифовать поверхность объяснить достаточно сложно. Чтобы понять, готова ли уже ремонтируемая поверхность, нужно закрыть глаза и провести ладонью по обработанному месту, вы не должны чувствовать стыки и переходы.

    Шлифовка производится при помощи рубанка с зажимами или шлифовального бруска, постепенно меняя зернистость наждачной бумаги. Если после проверки поверхность все еще не ровная, можно либо добавить шпаклевки, либо шлифовать дальше, тут уже каждый мастер решает по ситуации.

    Когда вы видите, что работа уже на финишной прямой, пора переходить на «финишную» шпаклевку с более мелким зерном. Причем ближе к концу, стоит использовать шлифовальную машинку с абразивными кругами, ведь она поможет намного эффективнее и быстрее избавится от локальных неровностей.

    Ранее мы писали о том, как отрихтовать автомобиль.

    Как правильно зашпаклевать машину перед покраской видео


    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:

    1. Какие есть виды шпаклевок.
    2. Как правильно мешать шпаклёвку.
    3. Как нанести шпаклевку на авто.
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

    Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Состав автомобильной шпаклевки

    Шпа­клев­ка – это смесь поли­ме­ра (поли­эфир), таль­ка и дру­гих доба­воч­ных ком­по­нен­тов (таких, как стек­ло­во­лок­но, угле­во­лок­но, алю­ми­ни­е­вая пуд­ра и пр. )

    p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

    Для отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор. Все, кто когда-либо поль­зо­вал­ся авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой, зна­ют об отвер­ди­те­ле, кото­рый добав­ля­ют из тюби­ка и сме­ши­ва­ют со шпа­клев­кой перед исполь­зо­ва­ни­ем. Но не каж­дый зна­ет, что это такое и как дей­ству­ет. Это пере­кись МЭК – мети­л­этил­ке­тон, аро­ма­ти­че­ский хими­че­ский эле­мент. Этот ком­по­нент опа­сен для здо­ро­вья чело­ве­ка.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

    Поли­мер (смо­ла) при­да­ёт адге­зи­он­ные свой­ства, а тальк слу­жит основ­ным напол­ни­те­лем шпа­клев­ки. Глав­ный рас­тво­ри­тель в шпа­клев­ке – сти­рол, кото­рый испа­ря­ет­ся, когда шпа­клев­ка затвер­де­ва­ет. Имен­но сти­рол даёт запах, кото­рый все ассо­ци­и­ру­ют со шпа­клев­кой.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

    Тем­пе­ра­ту­ра очень вли­я­ет на экзо­тер­ми­че­скую реак­цию (науч­ное назва­ние для теп­ла, выде­ля­е­мо­го при реак­ции с отвер­ди­те­лем). Затвер­де­ва­ние зна­чи­тель­но замед­ля­ет­ся, при тем­пе­ра­ту­ре ниже 18 гра­ду­сов по Цель­сию. При недо­ста­точ­но высо­кой тем­пе­ра­ту­ре пол­ное затвер­де­ва­ние может рас­тя­нуть­ся даже на несколь­ко дней. Луч­шая тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты с авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой – от 20 до 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    Так­же, важ­на тем­пе­ра­ту­ра метал­ла, на кото­рую нано­сит­ся шпа­клев­ка. Если металл холод­ный, то шпа­клев­ка будет затвер­де­вать сна­ча­ла сна­ру­жи. Сти­рол (рас­тво­ри­тель шпа­клев­ки) может не успеть испа­рить­ся из слоя шпа­клев­ки, кото­рый бли­же к поверх­но­сти метал­ла. Этот рас­тво­ри­тель может начать выхо­дить поз­же, когда ремонт­ная поверх­ность будет уже покра­ше­на.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

    Авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку луч­ше раз­ме­ши­вать на стек­ле, твёр­дом пла­сти­ке или дру­гом мате­ри­а­ле, кото­рый не будет дей­ство­вать на ком­по­нен­ты шпа­клев­ки. Кар­тон, к при­ме­ру, пло­хо под­хо­дит для этой цели.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    Устранение трещин в стенах шпаклевкой

    Во время монтажных работ часто возникают деформации и мелкие трещины в стенах, обработанных гипсокартоном. Спровоцировать такие проблемы могут температурные скачки, сырость и некачественная шпаклевка

    .

    Как зашпаклевать стены, чтобы устранить дефекты? Для устранения трещин в гипсокартоне можно воспользоваться одним из эффективных методов:

    1. Первый способ предполагает затирку трещин акрилом. Образовавшийся слой после просыхания можно накрыть стеклохолстом, а затем зашпаклевать и отшлифовать. Окончательно спрятать проблемное место поможет покраска либо обои.
    2. Второй способ более надежный, но дорогостоящий. В этом случае трещины углубляются при помощи строительного ножа, а затем расширяются срезанием краев на угол 45 градусов. В этом случае улучшается сцепление герметика и шпаклевки с гипсом. Образовавшаяся щель очищается, грунтуется и оставляется высыхать. В этом случае применяется акриловый тип материала. Зашпаклеванное место в стене шлифуют, грунтуют и окрашивают.

    Важно!

    Качественная шпаклевка стен под обои и устранение трещин зависят от надежности установления каркаса.

    Как грамотно нанести шпаклевку

    Подготовка должна включать следующие этапы:

    • наполнение емкости водой;
    • добавление в нее сухого состава;
    • перемешивание простым шпателем;
    • доведение до однородности при помощи миксера.

    Следующим этапом является обработка стартовой шпаклевкой. Держа шпатель под углом 30 градусов, материал наносится на поверхность и распределяется.

    Для получения идеального результата стоит разобраться, как шпаклевать углы стен. Сначала при помощи небольшого шпателя наносится незначительный слой по всей высоте угла. Потом выравнивается поверхность угловым инструментом. После нанесения нужно дать высохнуть слою материала.

    После окончательного высыхания нанесенного слоя можно приступать к нанесению финишного. Для этого понадобятся оба вида шпателей. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

    Приступать к нанесению шпаклевки под покраску следует убедиться, что предыдущие два слоя полностью высохли

    . Обычно для этого достаточно выждать 12 часов.

    Заключительным этапом является шлифовка поверхности при помощи наждачной бумаги.

    Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

    Любой про­фес­си­о­нал в кузов­ном ремон­те ска­жет, что чем мень­ший слой шпа­клев­ки нане­сён, тем луч­ше. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но тща­тель­но рих­то­вать повре­ждён­ную поверх­ность, чем исправ­лять недо­чё­ты тол­сты­ми сло­я­ми шпа­клев­ки. Даже если тол­стый слой шпа­клев­ки не трес­нет, он даст более зна­чи­тель­ную про­сад­ку, чем тон­кий слой.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

    Без­опас­ная тол­щи­на шпа­клев­ки – 3 – 6 мм. Мож­но нано­сить и более тол­стый слой (учи­ты­вая раз­но­вид­но­сти шпа­кле­вок, уси­лен­ных стек­ло и угле волок­на­ми). Для это­го нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв с хоро­шей про­суш­кой и шли­фо­ва­ни­ем меж­ду ними.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    При нане­се­нии несколь­ких сло­ёв шпа­клев­ки, нель­зя обез­жи­ри­вать рас­тво­ри­те­лем. Он впи­та­ет­ся в шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, после окрас­ки, нач­нёт испа­рять­ся, вызы­вая дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше выду­вать пыль из зашпа­клё­ван­ных мест сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­ри­вать анти­си­ли­ко­ном или дру­гим спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем, кото­рый быст­ро испа­ря­ет­ся. Нуж­но пом­нить, что чем тол­ще слой, тем выше веро­ят­ность рас­трес­ки­ва­ния.

    Дефекты шпаклевки

    К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

    • Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
    • Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
    • Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
    • Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

    Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

    Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

    Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

    Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

    Следующая статья: Пулевизатор (пульверизатор) для покраски автомобиля. Предыдущая статья: Технология покраски автомобиля — видео правильной покраски.

    Как подготовить поверхность к нанесению шпаклевки?

    Важ­но, что­бы были зава­ре­ны все отвер­стия и тре­щи­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Любая неста­биль­ность метал­ла под шпа­клев­кой вызо­вет её рас­трес­ки­ва­ние. Если не зашпа­кле­вать даже малень­кие дыроч­ки, то шпа­клев­ка будет втя­ги­вать вла­гу с обрат­ной сто­ро­ны, через это отвер­стие, что вызо­вет кор­ро­зию метал­ла под шпа­клев­кой.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­кле­вок реко­мен­ду­ют её нано­сить на чистый металл, отшли­фо­ван­ный круп­ным абра­зи­вом (p36 – p120).

    p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

    На метал­ле не долж­но быть сле­дов кор­ро­зии. Не жела­тель­но нано­сить на холод­ный металл. На холод­ном метал­ле может остать­ся еле замет­ный кон­ден­сат, кото­рый закро­ет­ся шпа­клев­кой, и будет окис­лять металл.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    После того, как металл под­го­тов­лен, его нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

    Как провести шпаклевку правильно

    Итак, машина готова к работе. Осталось описать как правильно шпаклевать авто. Действия следующие:

    1. Замешивается первая порция шпаклевки с отвердителем и наносится на поврежденный участок. Работают узким шпаклевочным шпателем, тщательно вкладывая состав в трещины и сколы. Если дефект представлен в виде вмятины, то работа упрощается накладыванием состава в середину и разглаживанием массы по окружности – правильно наносить шпаклевку, значит, выполнить полдела.
    2. После того как масса высохла, происходит шлифовка шпаклевки крупным абразивом вручную для работы используется малярная терка или деревянный брусок, обернутый в наждачную бумагу.
    3. Следующая порция акрилового состава наносится как финишный компонент. Действия плавные и осторожные – для того чтобы не задеть нормального покрытия, его заклеивают малярным скотчем. Важно шпаклевать машину перед покраской прозрачным инструментом, чтобы огрехи были видны сразу, иначе полосы проступят под пигментным составом.

    После работы остается дождаться полного высыхания, зачистить получившуюся поверхность мелким наждаком и покрыть автомобильной антикоррозийной грунтовку.

    Сколько отвердителя добавлять в шпаклевку?

    Коли­че­ство отвер­ди­те­ля вли­я­ет на ско­рость реак­ции отвер­жде­ния, но слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля уве­ли­чит хруп­кость шпа­клев­ки и её даль­ней­шее рас­трес­ки­ва­ние. Пра­виль­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля не долж­но пре­вы­шать 3% от мас­сы шпа­клев­ки.

    p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

    Для нович­ков быва­ет слож­но опре­де­лить коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое нуж­но выда­вить из тюби­ка для сме­ши­ва­ния с нуж­ным Вам коли­че­ством шпа­клев­ки.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Мож­но при­ме­нять элек­трон­ные весы для дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Дру­гой, доста­точ­но точ­ный спо­соб, узнать коли­че­ство отвер­ди­те­ля для шпа­клев­ки – взять нуж­ное для нане­се­ния коли­че­ство шпа­клев­ки, поло­жить на поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния и шпа­те­лем раз­де­лить на две рав­ных части. Это будет 50%, далее раз­де­ля­ем ещё на две части – 25%, ещё раз – 12.5%, ещё раз – 6.25%, ещё раз – 3.125% (такое коли­че­ство отвер­ди­те­ля — мак­си­мум), делим ещё на две части – 1.5% (это мини­мум).

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

    Ком­па­ния 3М, кото­рой при­над­ле­жит брэнд шпа­клев­ки BONDO , реко­мен­ду­ет более про­стой спо­соб раз­ве­де­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Нуж­но поло­жить на плос­кость для раз­ме­ши­ва­ния нуж­ное коли­че­ство шпа­клев­ки, после чего выда­вить из тюби­ка поло­су отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щую от края до края через центр этой шпа­клев­ки.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    Неко­то­рые выдав­ли­ва­ют отвер­ди­тель в виде кре­ста, про­хо­дя­ще­го через центр шпа­клев­ки. Это мож­но счи­тать мак­си­маль­но воз­мож­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля, кото­рое тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

    Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля сде­ла­ет шпа­клев­ку хруп­кой и под­вер­жен­ной рас­трес­ки­ва­нию. Слиш­ком мало отвер­ди­те­ля уве­ли­чит вре­мя затвер­де­ва­ния на неопре­де­лён­ный срок.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    При какой температуре затвердевает автомобильная шпаклевка?

    Реко­мен­до­ван­ная тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты со шпа­клев­кой состав­ля­ет 20 – 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

    p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

    Самая низ­кая тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой мож­но исполь­зо­вать авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку, рав­на от 7 до 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Исполь­зуя шпа­клев­ку при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах, нуж­но немно­го уве­ли­чить коли­че­ство отвер­ди­те­ля.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    Если тем­пе­ра­ту­ра будет пре­вы­шать 30 гра­ду­сов по Цель­сию, то шпа­клев­ка будет очень быст­ро затвер­де­вать. В таких слу­ча­ях нуж­но рабо­тать с неболь­шим коли­че­ством шпа­клев­ки за раз. Если исполь­зу­е­те теп­ло от внеш­них источ­ни­ков, что­бы уско­рить отвер­де­ва­ние шпа­клев­ки, то нуж­но их дер­жать на таком рас­сто­я­нии, что­бы поверх­ность оста­ва­лась тёп­лой, но не горя­чей.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

    Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

    Ком­па­ния 3М сде­ла­ла тест сво­их шпа­кле­вок BONDO на погло­ще­ние ими воды. Тест пока­зал, что шпа­клев­ка впи­ты­ва­ет 0.3% воды. Это очень малень­кий про­цент, кото­рый пока­зы­ва­ет низ­кое впи­ты­ва­ние шпа­клев­кой воды. Не уточ­ня­ет­ся, какая имен­но шпа­клев­ка, и какой име­ет состав.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

    Так­же, при­во­дят довод в сто­ро­ну высо­кой впи­ты­ва­ю­щей спо­соб­но­сти, кото­рый ссы­ла­ет­ся на содер­жа­ние в шпа­клев­ки таль­ка. Тальк гиг­ро­ско­пи­чен (хоро­шо впи­ты­ва­ет вла­гу), сле­до­ва­тель­но, шпа­клев­ка тоже быст­ро впи­ты­ва­ет воду. Но не нуж­но забы­вать, что в шпа­клев­ке, так­же, содер­жит­ся смо­ла, кото­рая оттал­ки­ва­ет воду. К тому же неко­то­рые шпа­клев­ки, к при­ме­ру, со стек­ло­во­лок­ном, не содер­жат таль­ка.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    Опять же, при шли­фо­ва­нии с водой, шпа­клёв­ка в неко­то­рых местах будет про­ти­рать­ся до метал­ла и вода будет вза­и­мо­дей­ство­вать с метал­лом. Так­же, нане­се­ние допол­ни­тель­но­го слоя шпа­клев­ки вызо­вет затруд­не­ние, из-за необ­хо­ди­мо­сти её про­суш­ки перед шпа­кле­ва­ни­ем.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Финишная шлифовка кузова авто

    Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

    Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

    Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Следует отметить 7 важных моментов:

    1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

    2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

    3. Пользоваться только чистым шпателем.

    4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

    5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

    6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

    7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

    Подготовка автомобиля к шпаклевке

    Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

    Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

    Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

    После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

    Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

    • Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
    • Очистка от налета пыли.
    • Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
    • Антикоррозийные мероприятия

    Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

    Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

    Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

    На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

    На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

    • Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости
    • От слов перейдём к делу
    • Проблемы с материалом, нанесённым на глянец
    • Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ: На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

    Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    От слов перейдём к работе

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

    Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

    • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
    • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

    Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До свидания и успеха!

    Еще читайте:

    Как самим покрасить диск колеса

    Сальники разных размеров

    Как зашпаклевать машину своими руками видео

    Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

    Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

    Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

    Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

    Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

    Шпаклевка глубоких царапин.

    Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

    Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

    Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

    Набор шпателей.
    Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
    Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
    Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
    Проявочный порошок.
    Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
    Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
    Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
    Замешиваем шпаклевку.

    Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

    Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

    1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
    2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

    Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

    3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

    Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

    Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

    Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

    В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

    После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

    Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

    По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки», от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

    Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

    К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

    По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

    Если не знаете как правильно шпаклевать железные детали и запчасти для Вашего автомобиля, однако хотите сделать это как можно лучше и выглядело как новое, будто ничего и не произошло, то это видео, как правильно шпаклевать машину как раз для Вас!

    На первом видео автор от первого лица рассказывает, как правильно и без особых усилий выполнить подготовку и непосредственно шпаклевку железной запчасти автомобиля. Автор объясняет как шпаклевать автомобиль на видео и выделяет наиболее проблемные области (низшую и высшую точку), над которыми предстоит кропотливая работа при помощи 240-й наждачной бумаги. Шпаклевка авто проходит в несколько этапов. Сначала при помощи специального приспособления мастер формирует и выравнивает обрабатываемые области легкими постукиваниями от краев и до центра. Потом, при помощи все той же наждачной 240-й бумаги, он зачищает металлическое изделие для того, чтобы убедиться в адекватности формы площади дальнейшей шпаклевки. Далее, используя универсальную шпаклевку, он наносит несколько слоев на поврежденное место на металле. В итоге, автор показывает, как должно выглядеть место после нанесения первого слоя шпаклевки.

    Даже после тщательной шлифовки поверхности перед окрашиванием, на ней все равно остаются некоторые неровности и шероховатости. Если наносить слишком густую краску – она не сможет заполнить все микротрещины и неровности, поэтому возможны различные дефекты на окрашенной поверхности.

    Можно удариться в крайность и сильно разбавлять краску для краскопульта перед окрашиванием кузова транспортного средства. В этом случае можно столкнуться с проблемой другого рода – густая краска не сможет хорошо растекаться по окрашиваемой поверхности, поэтому может появиться шагрень и сама краска будет очень плохо сохнуть.

    И это касается не только краски, но и лака, от которого зависит внешний вид транспортного средства, его глянец и прочность нанесенного покрытия.

    Как правильно покрасить автомобиль? Результат будет зависеть не только от соблюдения технологии покраски и соответствующих условий, в которых проводится окрашивание, но и от того, была ли правильно разбавлена краска перед нанесением на поверхность.

    Практически все современные эмали и акриловые краски, которые имеются в продаже, уже разбавлены и продаются в жидком виде.

    желтая краска

    Но тем не менее нужно также добавлять в смесь растворитель, чтобы краска лучше ложилась на поверхность, а также после высыхания создала такое покрытие, которое будет надёжно защищать кузов от коррозийных процессов и различных механических повреждений.

    Поскольку растворитель будет испаряться из красящего состава постепенно, по мере того, как пигмент будет высыхать, все растворители можно классифицировать по такому параметру:

    1. Быстрые. Используются обычно в тех случаях, если покраска проводится в условиях низкой температуры окружающей среды.
    2. Медленные. Мастера используют их тогда, когда на улице жаркая погода и есть необходимость окрасить кузов авто.
    3. Универсальные. Считаются оптимальным вариантом, который подходит к использованию в любой сезон.

    Шпатлевка автомобиля своими руками: советы опытных мастеров

    Процесс шпатлевки — необходимая процедура при кузовном ремонте

    Ранее мы уже писали о том, как отрихтовать автомобиль. К сожалению, обойтись одной рихтовкой, без покраски, достаточно сложно. В промежутке между рихтовкой и покраской, как правило, автомобиль приходится шпатлевать.

    Читай также: Как часто менять масло в коробке передач: что нужно знать

    Шпатлевка автомобиля своими руками относительно несложный процесс, который при этом требует внимательности и определенных навыков.

    Виды шпаклевки

    Стекловолокнистая шпаклевка. Один из самых твердых видов шпаклевки, которую наносят на неподвижные элементы кузова с жестким каркасом.

    Грубая шпаклевка. Один из основных видов шпаклевки, который применяется для выравнивания большинства деталей.

    Читай также: Устранение “сверчков“ в салоне авто: антискрип своими руками

    Тонкая или финишная шпаклевка. Мелкозернистая шпаклевка, которая применяется для финишной обработки кузова автомобиля.

    Жидкая шпаклевка. Достаточно специфический вид шпаклевки, благодаря чему ее можно наносить тонким слоем. В то же время, ее обычно используют только в специальных мастерских из-за необходимости применения специнструмента.

    Читай также: Что делать, чтобы машина не била током: практичные советы

    Универсальная шпаклёвка. Что-то среднее между грубой и тонкой шпаклевкой, которую можно использовать в виде наполнителя. Благодаря однородности структуры можно получить ровный финальный слой.

    Особенности шпатлевки автомобиля своими руками

    depositphotos

    Перед шпаклевкой нужно максимально вывести кузов к заводским значениям при помощи рихтовки, после чего очистить обрабатываемую поверхность. Толщина шпаклевки не должна превышать 2-3 мм. Если слой шпаклевки будет слишком толстым, то мы столкнемся с эффектом, когда на авто трескается шпаклевка.

    Перед тем, как наносить новый слой шпаклевки нужно убедиться, что предыдущий полностью высох

    Шпаклевать авто своими руками необходимо при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности. Грунтовать поверхность перед шпаклевкой необязательно. Единственное, чем можно обработать поверхность авто – эпоксидный грунт.

    Шпаклевка глубоких царапин

    Читай также: Как убрать царапины в салоне авто: 4 действенных способа

    Не стоит сразу напихивать шпаклевку в глубокую царапину, лучше несколько раз пройтись тонкими слоями по поврежденному участку. Так вы уменьшите внутренне напряжение шпаклевки после завершения работ.

    Необходимые инструменты для шпатлевки:

    1. Набор шпателей.
    2. Основная и финишная шпаклевка.
    3. Наждачная бумага с номером: Р120, Р180, Р220-240.
    4. Рубанок с зажимами для “наждачки“, можно на липучках.
    5. Проявочный порошок.
    6. Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
    7. Шлиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
    8. Скотч.

    Как правильно разводить шпаклевку для авто

    depositphotos

    Читай также: Удаление ржавчины с авто: простые и эффективные методы

    Чтобы сделать шпаклевку для автомобиля, понадобится два шпателя (большой и маленький), отвердитель и сама шпаклевка. Шпаклевка наносится на основной шпатель (тот, который побольше), затем добавляется затвердитель в пропорции 1:20. Следом идет процесс замешивания шпаклевки, который продолжается до тех пор, пока не получится однородная масса.

    Как шпаклевать машину

    • Наносить первый слой нужно с усилием, но аккуратно, чтобы шпаклевка заполнила все неровности и царапины на кузове авто.
    • Дайте первому слою высохнуть, и только потом наносите следующий.

    Не стоит перегревать шпаклевку, ведь она может подняться

    • Повторяя пункт 1 и 2, нанесите необходимое количество слоев. Необходимо, чтобы кузов автомобиля принял «родную» форму в месте, где производится шпатлевка.

    Как правильно затирать шпаклевку на авто

    depositphotos

    Читай также: Рихтовка кузова авто своими руками: секреты мастеров

    До какого момента нужно шлифовать поверхность объяснить достаточно сложно. Чтобы понять, готова ли уже ремонтируемая поверхность, нужно закрыть глаза и провести ладонью по обработанному месту, вы не должны чувствовать стыки и переходы.

    Шлифовка производится при помощи рубанка с зажимами или шлифовального бруска, постепенно меняя зернистость наждачной бумаги. Если после проверки поверхность все еще не ровная, можно либо добавить шпаклевки, либо шлифовать дальше, тут уже каждый мастер решает по ситуации.

    Когда вы видите, что работа уже на финишной прямой, пора переходить на «финишную» шпаклевку с более мелким зерном. Причем ближе к концу, стоит использовать шлифовальную машинку с абразивными кругами, ведь она поможет намного эффективнее и быстрее избавится от локальных неровностей.

    Ранее мы писали о том, как отрихтовать автомобиль.

    Как правильно зашпаклевать машину перед покраской видео


    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:

    1. Какие есть виды шпаклевок.
    2. Как правильно мешать шпаклёвку.
    3. Как нанести шпаклевку на авто.
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

    Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Состав автомобильной шпаклевки

    Шпа­клев­ка – это смесь поли­ме­ра (поли­эфир), таль­ка и дру­гих доба­воч­ных ком­по­нен­тов (таких, как стек­ло­во­лок­но, угле­во­лок­но, алю­ми­ни­е­вая пуд­ра и пр. )

    p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

    Для отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор. Все, кто когда-либо поль­зо­вал­ся авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой, зна­ют об отвер­ди­те­ле, кото­рый добав­ля­ют из тюби­ка и сме­ши­ва­ют со шпа­клев­кой перед исполь­зо­ва­ни­ем. Но не каж­дый зна­ет, что это такое и как дей­ству­ет. Это пере­кись МЭК – мети­л­этил­ке­тон, аро­ма­ти­че­ский хими­че­ский эле­мент. Этот ком­по­нент опа­сен для здо­ро­вья чело­ве­ка.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

    Поли­мер (смо­ла) при­да­ёт адге­зи­он­ные свой­ства, а тальк слу­жит основ­ным напол­ни­те­лем шпа­клев­ки. Глав­ный рас­тво­ри­тель в шпа­клев­ке – сти­рол, кото­рый испа­ря­ет­ся, когда шпа­клев­ка затвер­де­ва­ет. Имен­но сти­рол даёт запах, кото­рый все ассо­ци­и­ру­ют со шпа­клев­кой.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

    Тем­пе­ра­ту­ра очень вли­я­ет на экзо­тер­ми­че­скую реак­цию (науч­ное назва­ние для теп­ла, выде­ля­е­мо­го при реак­ции с отвер­ди­те­лем). Затвер­де­ва­ние зна­чи­тель­но замед­ля­ет­ся, при тем­пе­ра­ту­ре ниже 18 гра­ду­сов по Цель­сию. При недо­ста­точ­но высо­кой тем­пе­ра­ту­ре пол­ное затвер­де­ва­ние может рас­тя­нуть­ся даже на несколь­ко дней. Луч­шая тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты с авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой – от 20 до 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    Так­же, важ­на тем­пе­ра­ту­ра метал­ла, на кото­рую нано­сит­ся шпа­клев­ка. Если металл холод­ный, то шпа­клев­ка будет затвер­де­вать сна­ча­ла сна­ру­жи. Сти­рол (рас­тво­ри­тель шпа­клев­ки) может не успеть испа­рить­ся из слоя шпа­клев­ки, кото­рый бли­же к поверх­но­сти метал­ла. Этот рас­тво­ри­тель может начать выхо­дить поз­же, когда ремонт­ная поверх­ность будет уже покра­ше­на.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

    Авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку луч­ше раз­ме­ши­вать на стек­ле, твёр­дом пла­сти­ке или дру­гом мате­ри­а­ле, кото­рый не будет дей­ство­вать на ком­по­нен­ты шпа­клев­ки. Кар­тон, к при­ме­ру, пло­хо под­хо­дит для этой цели.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    Устранение трещин в стенах шпаклевкой

    Во время монтажных работ часто возникают деформации и мелкие трещины в стенах, обработанных гипсокартоном. Спровоцировать такие проблемы могут температурные скачки, сырость и некачественная шпаклевка

    .

    Как зашпаклевать стены, чтобы устранить дефекты? Для устранения трещин в гипсокартоне можно воспользоваться одним из эффективных методов:

    1. Первый способ предполагает затирку трещин акрилом. Образовавшийся слой после просыхания можно накрыть стеклохолстом, а затем зашпаклевать и отшлифовать. Окончательно спрятать проблемное место поможет покраска либо обои.
    2. Второй способ более надежный, но дорогостоящий. В этом случае трещины углубляются при помощи строительного ножа, а затем расширяются срезанием краев на угол 45 градусов. В этом случае улучшается сцепление герметика и шпаклевки с гипсом. Образовавшаяся щель очищается, грунтуется и оставляется высыхать. В этом случае применяется акриловый тип материала. Зашпаклеванное место в стене шлифуют, грунтуют и окрашивают.

    Важно!

    Качественная шпаклевка стен под обои и устранение трещин зависят от надежности установления каркаса.

    Как грамотно нанести шпаклевку

    Подготовка должна включать следующие этапы:

    • наполнение емкости водой;
    • добавление в нее сухого состава;
    • перемешивание простым шпателем;
    • доведение до однородности при помощи миксера.

    Следующим этапом является обработка стартовой шпаклевкой. Держа шпатель под углом 30 градусов, материал наносится на поверхность и распределяется.

    Для получения идеального результата стоит разобраться, как шпаклевать углы стен. Сначала при помощи небольшого шпателя наносится незначительный слой по всей высоте угла. Потом выравнивается поверхность угловым инструментом. После нанесения нужно дать высохнуть слою материала.

    После окончательного высыхания нанесенного слоя можно приступать к нанесению финишного. Для этого понадобятся оба вида шпателей. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

    Приступать к нанесению шпаклевки под покраску следует убедиться, что предыдущие два слоя полностью высохли

    . Обычно для этого достаточно выждать 12 часов.

    Заключительным этапом является шлифовка поверхности при помощи наждачной бумаги.

    Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

    Любой про­фес­си­о­нал в кузов­ном ремон­те ска­жет, что чем мень­ший слой шпа­клев­ки нане­сён, тем луч­ше. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но тща­тель­но рих­то­вать повре­ждён­ную поверх­ность, чем исправ­лять недо­чё­ты тол­сты­ми сло­я­ми шпа­клев­ки. Даже если тол­стый слой шпа­клев­ки не трес­нет, он даст более зна­чи­тель­ную про­сад­ку, чем тон­кий слой.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

    Без­опас­ная тол­щи­на шпа­клев­ки – 3 – 6 мм. Мож­но нано­сить и более тол­стый слой (учи­ты­вая раз­но­вид­но­сти шпа­кле­вок, уси­лен­ных стек­ло и угле волок­на­ми). Для это­го нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв с хоро­шей про­суш­кой и шли­фо­ва­ни­ем меж­ду ними.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    При нане­се­нии несколь­ких сло­ёв шпа­клев­ки, нель­зя обез­жи­ри­вать рас­тво­ри­те­лем. Он впи­та­ет­ся в шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, после окрас­ки, нач­нёт испа­рять­ся, вызы­вая дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше выду­вать пыль из зашпа­клё­ван­ных мест сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­ри­вать анти­си­ли­ко­ном или дру­гим спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем, кото­рый быст­ро испа­ря­ет­ся. Нуж­но пом­нить, что чем тол­ще слой, тем выше веро­ят­ность рас­трес­ки­ва­ния.

    Дефекты шпаклевки

    К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

    • Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
    • Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
    • Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
    • Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

    Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

    Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

    Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

    Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

    Следующая статья: Пулевизатор (пульверизатор) для покраски автомобиля. Предыдущая статья: Технология покраски автомобиля — видео правильной покраски.

    Как подготовить поверхность к нанесению шпаклевки?

    Важ­но, что­бы были зава­ре­ны все отвер­стия и тре­щи­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Любая неста­биль­ность метал­ла под шпа­клев­кой вызо­вет её рас­трес­ки­ва­ние. Если не зашпа­кле­вать даже малень­кие дыроч­ки, то шпа­клев­ка будет втя­ги­вать вла­гу с обрат­ной сто­ро­ны, через это отвер­стие, что вызо­вет кор­ро­зию метал­ла под шпа­клев­кой.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­кле­вок реко­мен­ду­ют её нано­сить на чистый металл, отшли­фо­ван­ный круп­ным абра­зи­вом (p36 – p120).

    p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

    На метал­ле не долж­но быть сле­дов кор­ро­зии. Не жела­тель­но нано­сить на холод­ный металл. На холод­ном метал­ле может остать­ся еле замет­ный кон­ден­сат, кото­рый закро­ет­ся шпа­клев­кой, и будет окис­лять металл.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    После того, как металл под­го­тов­лен, его нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

    Как провести шпаклевку правильно

    Итак, машина готова к работе. Осталось описать как правильно шпаклевать авто. Действия следующие:

    1. Замешивается первая порция шпаклевки с отвердителем и наносится на поврежденный участок. Работают узким шпаклевочным шпателем, тщательно вкладывая состав в трещины и сколы. Если дефект представлен в виде вмятины, то работа упрощается накладыванием состава в середину и разглаживанием массы по окружности – правильно наносить шпаклевку, значит, выполнить полдела.
    2. После того как масса высохла, происходит шлифовка шпаклевки крупным абразивом вручную для работы используется малярная терка или деревянный брусок, обернутый в наждачную бумагу.
    3. Следующая порция акрилового состава наносится как финишный компонент. Действия плавные и осторожные – для того чтобы не задеть нормального покрытия, его заклеивают малярным скотчем. Важно шпаклевать машину перед покраской прозрачным инструментом, чтобы огрехи были видны сразу, иначе полосы проступят под пигментным составом.

    После работы остается дождаться полного высыхания, зачистить получившуюся поверхность мелким наждаком и покрыть автомобильной антикоррозийной грунтовку.

    Сколько отвердителя добавлять в шпаклевку?

    Коли­че­ство отвер­ди­те­ля вли­я­ет на ско­рость реак­ции отвер­жде­ния, но слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля уве­ли­чит хруп­кость шпа­клев­ки и её даль­ней­шее рас­трес­ки­ва­ние. Пра­виль­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля не долж­но пре­вы­шать 3% от мас­сы шпа­клев­ки.

    p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

    Для нович­ков быва­ет слож­но опре­де­лить коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое нуж­но выда­вить из тюби­ка для сме­ши­ва­ния с нуж­ным Вам коли­че­ством шпа­клев­ки.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Мож­но при­ме­нять элек­трон­ные весы для дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Дру­гой, доста­точ­но точ­ный спо­соб, узнать коли­че­ство отвер­ди­те­ля для шпа­клев­ки – взять нуж­ное для нане­се­ния коли­че­ство шпа­клев­ки, поло­жить на поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния и шпа­те­лем раз­де­лить на две рав­ных части. Это будет 50%, далее раз­де­ля­ем ещё на две части – 25%, ещё раз – 12.5%, ещё раз – 6.25%, ещё раз – 3.125% (такое коли­че­ство отвер­ди­те­ля — мак­си­мум), делим ещё на две части – 1.5% (это мини­мум).

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

    Ком­па­ния 3М, кото­рой при­над­ле­жит брэнд шпа­клев­ки BONDO , реко­мен­ду­ет более про­стой спо­соб раз­ве­де­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Нуж­но поло­жить на плос­кость для раз­ме­ши­ва­ния нуж­ное коли­че­ство шпа­клев­ки, после чего выда­вить из тюби­ка поло­су отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щую от края до края через центр этой шпа­клев­ки.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    Неко­то­рые выдав­ли­ва­ют отвер­ди­тель в виде кре­ста, про­хо­дя­ще­го через центр шпа­клев­ки. Это мож­но счи­тать мак­си­маль­но воз­мож­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля, кото­рое тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

    Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля сде­ла­ет шпа­клев­ку хруп­кой и под­вер­жен­ной рас­трес­ки­ва­нию. Слиш­ком мало отвер­ди­те­ля уве­ли­чит вре­мя затвер­де­ва­ния на неопре­де­лён­ный срок.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    При какой температуре затвердевает автомобильная шпаклевка?

    Реко­мен­до­ван­ная тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты со шпа­клев­кой состав­ля­ет 20 – 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

    p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

    Самая низ­кая тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой мож­но исполь­зо­вать авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку, рав­на от 7 до 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Исполь­зуя шпа­клев­ку при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах, нуж­но немно­го уве­ли­чить коли­че­ство отвер­ди­те­ля.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    Если тем­пе­ра­ту­ра будет пре­вы­шать 30 гра­ду­сов по Цель­сию, то шпа­клев­ка будет очень быст­ро затвер­де­вать. В таких слу­ча­ях нуж­но рабо­тать с неболь­шим коли­че­ством шпа­клев­ки за раз. Если исполь­зу­е­те теп­ло от внеш­них источ­ни­ков, что­бы уско­рить отвер­де­ва­ние шпа­клев­ки, то нуж­но их дер­жать на таком рас­сто­я­нии, что­бы поверх­ность оста­ва­лась тёп­лой, но не горя­чей.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

    Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

    Ком­па­ния 3М сде­ла­ла тест сво­их шпа­кле­вок BONDO на погло­ще­ние ими воды. Тест пока­зал, что шпа­клев­ка впи­ты­ва­ет 0.3% воды. Это очень малень­кий про­цент, кото­рый пока­зы­ва­ет низ­кое впи­ты­ва­ние шпа­клев­кой воды. Не уточ­ня­ет­ся, какая имен­но шпа­клев­ка, и какой име­ет состав.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

    Так­же, при­во­дят довод в сто­ро­ну высо­кой впи­ты­ва­ю­щей спо­соб­но­сти, кото­рый ссы­ла­ет­ся на содер­жа­ние в шпа­клев­ки таль­ка. Тальк гиг­ро­ско­пи­чен (хоро­шо впи­ты­ва­ет вла­гу), сле­до­ва­тель­но, шпа­клев­ка тоже быст­ро впи­ты­ва­ет воду. Но не нуж­но забы­вать, что в шпа­клев­ке, так­же, содер­жит­ся смо­ла, кото­рая оттал­ки­ва­ет воду. К тому же неко­то­рые шпа­клев­ки, к при­ме­ру, со стек­ло­во­лок­ном, не содер­жат таль­ка.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    Опять же, при шли­фо­ва­нии с водой, шпа­клёв­ка в неко­то­рых местах будет про­ти­рать­ся до метал­ла и вода будет вза­и­мо­дей­ство­вать с метал­лом. Так­же, нане­се­ние допол­ни­тель­но­го слоя шпа­клев­ки вызо­вет затруд­не­ние, из-за необ­хо­ди­мо­сти её про­суш­ки перед шпа­кле­ва­ни­ем.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Финишная шлифовка кузова авто

    Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

    Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

    Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Следует отметить 7 важных моментов:

    1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

    2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

    3. Пользоваться только чистым шпателем.

    4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

    5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

    6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

    7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

    Подготовка автомобиля к шпаклевке

    Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

    Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

    Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

    После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

    Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

    • Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
    • Очистка от налета пыли.
    • Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
    • Антикоррозийные мероприятия

    Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

    Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

    Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

    На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

    На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

    • Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости
    • От слов перейдём к делу
    • Проблемы с материалом, нанесённым на глянец
    • Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ: На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

    Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    От слов перейдём к работе

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

    Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

    • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
    • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

    Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До свидания и успеха!

    Еще читайте:

    Как самим покрасить диск колеса

    Сальники разных размеров

    Как зашпаклевать машину своими руками видео

    Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

    Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

    Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

    Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

    Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

    Шпаклевка глубоких царапин.

    Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

    Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

    Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

    Набор шпателей.
    Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
    Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
    Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
    Проявочный порошок.
    Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
    Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
    Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
    Замешиваем шпаклевку.

    Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

    Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

    1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
    2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

    Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

    3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

    Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

    Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

    Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

    В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

    После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

    Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

    По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки», от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

    Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

    К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

    По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

    Если не знаете как правильно шпаклевать железные детали и запчасти для Вашего автомобиля, однако хотите сделать это как можно лучше и выглядело как новое, будто ничего и не произошло, то это видео, как правильно шпаклевать машину как раз для Вас!

    На первом видео автор от первого лица рассказывает, как правильно и без особых усилий выполнить подготовку и непосредственно шпаклевку железной запчасти автомобиля. Автор объясняет как шпаклевать автомобиль на видео и выделяет наиболее проблемные области (низшую и высшую точку), над которыми предстоит кропотливая работа при помощи 240-й наждачной бумаги. Шпаклевка авто проходит в несколько этапов. Сначала при помощи специального приспособления мастер формирует и выравнивает обрабатываемые области легкими постукиваниями от краев и до центра. Потом, при помощи все той же наждачной 240-й бумаги, он зачищает металлическое изделие для того, чтобы убедиться в адекватности формы площади дальнейшей шпаклевки. Далее, используя универсальную шпаклевку, он наносит несколько слоев на поврежденное место на металле. В итоге, автор показывает, как должно выглядеть место после нанесения первого слоя шпаклевки.

    На втором видео мы видим, что действие происходит в каком-то специализированном автосалоне, где автор решил провести мастер-класс по нанесению шпаклевки на автомобиль, которое можно назвать «шпаклюем авто своими руками». После выравнивания места перед шпаклевкой, мастер настоятельно рекомендует при обработке этого места использовать стекловолокнистую шпаклевку, так как она исключает вздутие обрабатываемой области за счет своей жесткости. Специалист нанес один слой, а после этого на уже обработанном месте нанес полиэфирную шпаклевку в 2-3 слоя. После высыхания тщательно обработал шлифовальным кругом перед нанесением грунтовки.

    Если автомобиль нуждается в ремонте, не всегда обязательно прибегать к услугам специалистов. Есть ряд работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно, при этом неплохо сэкономить, но что еще важнее, получить драгоценный опыт. Малярные работы — довольно дорогое удовольствие и если стоит вопрос о локальной, а тем более, полной покраске автомобиля, то большую часть бюджета на это дело забирает именно цена работы. Сегодня мы постараемся сэкономить на шпаклевке.

    Содержание:

    Необходимость шпаклевки кузова

    При незначительных повреждениях кузова, а также при полной покраске автомобиля, без шпаклевки обойтись не получится. Даже в том случае, если плоскости не имеют вмятин, царапины всегда останутся на поверхности и их необходимо шпаклевать. Не говоря уже о правке поверхности после рихтовки или сварки. Именно шпаклевка придает плоскости ту форму и такое качество поверхности, которое в точности повторит лакокрасочное покрытие.

    Качество шпаклевки в целом зависит от многих факторов:

    • качество и правильный выбор материала;
    • используемые инструменты и приспособления;
    • условия работы: освещенность, температура, влажность, чистота помещения, в котором проходит
    • шпаклевка кузова;
    • навыки и опыт мастера.

    Опыт, безусловно, самое главное условие удачной и качественной шпаклевки, но с опытом не рождаются, его получают только практикой.

    Шпаклевки для авто

    Какой бы сложной ни была шпаклевка авто своими руками видео которой мы представили выше, во многом результат зависит от правильного выбора шпаклевки. В зависимости от состояния поверхности, выбирают тип и марку шпаклевки, поскольку кузов с многочисленными мелкими и крупными повреждениями одним видом шпаклевки обработать едва ли получится. Шпаклевки делят как по предназначению, так и по составу. Вот основные ее виды, используемые чаще всего:

    1. Шпаклевки заполняющие. Они предназначены для заполнения крупных вмятин и швов, которые не удается вывести с помощью рихтовки. Такие составы, как правило, многокомпонентные, а состоят они из связующего материала на полимерной основе и стекловолокна разной степени плотности. Заполняющая шпаклевка может со временем усаживаться, причем дорогие марки позволяют себе это крайне редко. Также, в зависимости от того, какой слой шпаклевки можно наносить, на поверхности могут появиться микротрещины, что нужно учитывать при вычислении оптимального слоя.
    2. Жидкая шпаклевка. Этим видом материала выравниваются мелкие царапины и микросколы. Она наносится при помощи краскопульта на подготовленную поверхность, а после шлифовки заполняет трещины и мелкие борозды от царапин. Иногда такая шпаклевка может смешиваться с грунтовкой для придания необходимой консистенции, но только в том случае, если их составы идентичны.
    3. Универсальная шпаклевка. Основной вид материала, который используется практически при любых шпаклевочных работах. Максимальный слой — до 5 мм, она редко дает усадку, создает прочный слой и хорошо обрабатывается.
    4. Финишная шпаклевка. Имеет фактически тот же эффект, что и жидкая, только наносится шпателем, а слой ее не может превышать 1,5-2 мм. Шпаклевка имеет мелкую зернистость, поэтому вероятность усадки при превышении допустимой толщины слоя довольно высока.

    Подготовка поверхности под шпаклевку

    На результат работы также сильно влияет подготовка поверхности. Если кузов или поврежденный участок не привести в порядок, шпаклевка просто не станет держаться и может со временем отслоиться от поверхности. Поэтому этот этап — обязателен. В первую очередь кузов автомобиля очищается от пыли и грязи, после чего необходимо сбить глянец с поверхности. Делают это по влажному кузову при помощи наждачной бумаги минимальной фракции. Чем тщательнее уберется глянец, тем прочнее слой шпаклевки будет держаться на поверхности кузова.

    Когда глянец сбит, кузов или поврежденное место можно протереть мягкой ветошью насухо и обязательно обезжирить специальным составом. Крайне не рекомендуется применять для обезжиривания агрессивные растворители, поскольку их влияние на старый слой краски и лака предугадать крайне сложно.

    Как развести и правильно наносить шпаклевку

    После подготовки поверхности, она должна полностью высохнуть, только после этого можно приступать к нанесению материала. Обычно используются двухкомпонентные универсальные шпаклевки. Их замешивают в строгом соответствии с инструкцией на упаковке, а период жизни готовой смеси бывает крайне непродолжительным, поэтому замес производят в небольших количествах.

    Наносится шпаклевка при помощи шпателя, а первый слой необязательно должен быть идеальным, поскольку в редких случаях только он бывает последним. Черновой слой просушивается до полного высыхания. На упаковке шпаклевки обязательно указывается время сушки, а приступать к дальнейшей обработке можно только после полного отвердения материала. Затем слой шлифуют и наносят следующий.

    Финишная шлифовка кузова авто

    Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

    Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

    Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

    НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ Финишного шлифования — 2K грунтовка, замазка для глазури, сухой / мокрый шлифовка, очистка и подготовка к покраске!

    Эй, это Тони. Спасибо за просмотр видео и за проверку блога. Сегодняшний блог посвящен приемам для финального шлифования — 2K Prime, Glaze Putty, Dry / Wet Sand, Clean и Prep for Paint!

    Эта часть The Godfather Project . Как показано в видео, мы сокращаем время, используя шлифовальную машинку DA с наждачной бумагой зернистостью 320 и сокращая часть шпатлевки или 2-компонентной грунтовки.Важно держать его ровно на поверхности, даже если это кончик.

    Мы вытащили все вмятины. Все починено и готово к окончательной шлифовке. Мы сделаем водяной песок с зернистостью 400. Мы собираемся промыть все панели, затем замаскировать и снять.

    Вы можете использовать блок с шлифовальной техникой, но вы можете даже использовать руку, если вам удобно.

    Никогда не стоит слишком долго шлифовать пальцами одну часть, потому что на краске можно образоваться синяк.Всегда хорошо делать круговые движения ладонью и продолжать движение.

    Таким образом вы будете шлифовать равномерно и не создавать складок и синяков на краске, слишком долго оставаясь на одном месте.

    Мы используем грунтовку Rustoleum 1K. Мы просто поразим все металлические пятна и закроем их, потому что вы не хотите закрашивать обычную замазку для глазури, какой-либо металл или шпатлевку.

    Всегда нужно закрасить грунтовку, если только это не обычная краска, например лак.

    Тогда начнем маскировать грузовик.Обратите внимание, как мы заправляем пластик. Когда вы распыляете капюшон, избыток аэрозоля будет подниматься вверх, поэтому вы хотите, чтобы он стекал на коричневую бумагу и на пластик. Если вы сделаете это по-другому, излишек спрея может попасть под него.

    Посмотрите видео, я покажу вам трюк моего отца. Вы кладете на маску два куска туалетной бумаги, которые служат предварительным фильтром.

    Теперь у нас есть четверть куска наждачной бумаги с зернистостью 400, которую мы сложим на 1/8 куска. Мы собираемся стереть то, что мы заправили, очень легко.Если мы будем шлифовать слишком много, он снова упадет на металл, что не имеет смысла.

    Затем мы переходим к этапу удаления воска и жира. Мы протираем все наши панели воском и средством для удаления жира, чтобы удалить жир с пальцев. Худшее, что рисовать, — это масло.

    Масло или что-нибудь с воском или силиконом — враг краски. По завершении этого шага мы смешаем краску и закрепим ее. Тряпка для закрепки — это последний шаг перед нанесением базового слоя.

    Если вам нужна БЕСПЛАТНАЯ информация по кузовным работам, возьмите 85-страничное руководство по кузову и окраске.Если вы хотите получить полный доступ к проекту «Крестный отец», присоединяйтесь к VIP-курсу LearnAutoBodyAndPaint.

    Это Тони из LearnAutoBodyAndPaint. Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь на мои видео. Не забудьте присоединиться ко мне в моей еженедельной прямой трансляции каждый четверг в 21:00 по восточному времени.

    Скоро поговорим! Ваше здоровье!

    Тони

    Другие полезные ссылки:

    Кузов для новичков — Как исправить сколы и подготовить машину к покраске

    Как отремонтировать и покрасить грузовик шаг за шагом — Часть 1

    СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Шаг за шагом Кадры для кузова и покраски автомобилей для новичков

    Причины высыхания грунтовки, почему ваша грунтовка распыляется или выглядит сухой — Вопросы и ответы по кузову автомобиля

    Быстрые и простые читы о том, как использовать сварочный аппарат для шпильки

    9 полезных способов самостоятельной настройки Автомобильное крепление для планшета или смартфона

    Если вы хотите использовать приложения спутниковой навигации на своем телефоне (например,грамм. Google Maps или Waze), вам нужно увидеть направления. Ваш телефон или планшет необходимо закрепить на приборной панели вашего автомобиля.

    Но крепления для приборной панели обойдутся вам в несколько долларов. Некоторые — например, те, которые прилипают к лобовому стеклу — ненадежны. Между тем доставка автомобиля, заказанного через Интернет, может занять несколько дней. Итак, какое решение?

    Что ж, ты можешь построить свою собственную. Вот как сделать автомобильный держатель для мобильного телефона в домашних условиях из обычных материалов.

    Зачем устанавливать телефон или планшет в машине?

    Прежде чем мы рассмотрим различные способы изготовления держателя для телефона своими руками для вашего автомобиля, вот почему вам следует это сделать.

    В первую очередь, держать телефон в руке во время вождения — большое запрещение. Планируете ли вы использовать телефон для спутниковой навигации, музыки или просто звонков, не держите его в руках. В то время как звонками и музыкой обычно можно управлять с помощью средств управления в автомобиле при синхронизации через Bluetooth, приложения спутниковой навигации — нет.

    Итак, требуется разумная стратегия монтажа. Если вас остановит полиция или вас сфотографируют с помощью телефона во время вождения, это повлечет наложение штрафа или запрета.

    Но почему бы просто не купить крепление для телефона? Что ж, вы можете, но может быть сложно найти тот, который подходит для вашей машины. Поскольку только на Amazon доступно так много различных вариантов автомобильных держателей, может потребоваться несколько покупок, чтобы найти подходящий вариант.

    Самостоятельно изготовить автомобильное крепление для телефона — разумный вариант.В большинстве случаев выбранное вами крепление для телефона будет готово к использованию в считанные минуты.

    1. Держатель для автомобильного телефона «сделай сам» с зажимом для бумаги

    Возможно, самый простой способ закрепить смартфон в машине — это использовать зажим для папок.

    Как показано выше, все, что вам нужно, — это зажим для бумаги, несколько резинок и гаечный ключ (или аналогичный инструмент). Согните ручки зажима для папок в форме когтя и оберните его резинками.

    Затем вставьте зажим для папки в приборную панель и вставьте телефон между изогнутыми ручками. Резиновые ленты зафиксируют телефон на месте, а зажим для папок удерживает приборную панель.

    2. Сделайте крепление для телефона своими руками: резинку и скрепку!

    Если вы думали, что зажим для папок — это нетехнологичное решение для крепления смартфона в вашем автомобиле, обратите внимание на это.

    Просто оберните резинку вокруг одной из решеток вентиляторов обогревателя вашего автомобиля.Скрепка используется, чтобы протянуть резиновую ленту обратно. Все, что вам нужно сделать, это продеть телефон через петлю, образованную ремешком.

    Однако у этого решения есть недостаток: экран частично закрывается резинкой. Итак, это подходящее крепление для телефона своими руками для вашего автомобиля, но оно ограничено звонками и музыкой, а не Google Maps.

    3. Крепление для смартфона «сделай сам» со шнурком и двумя скрепками

    Придерживаясь темы канцелярских принадлежностей, вы даже можете закрепить свой телефон с помощью веревки и двух скрепок! Этот автомобильный держатель для телефона своими руками требует, чтобы у телефона была откидная крышка.Для достижения наилучшего результата крышка должна поворачиваться по длинному краю.

    Просто измерьте расстояние между вентиляторами нагнетателя отопителя вашего автомобиля и перережьте веревку немного длиннее. Привяжите каждый конец к каждой скрепке, затем закрепите их в решетке вентилятора. Откройте откидную крышку телефона и повесьте ее на шнурок.

    4. Закрепите планшет в машине с помощью командных полос!

    Решение настолько очевидное, что мы удивлены, что не увидели его раньше.Просто прикрепите монтажные планки Command к приборной панели автомобиля и задней части телефона или планшета (или чехла). Обязательно следуйте инструкциям по правильному приклеиванию полосок.

    Прикрепить устройство к планкам просто — под углом 45 градусов к точке крепления поверните планшет вниз. Нажмите, чтобы прикрепить. Чтобы отсоединить, выполните этот шаг в обратном порядке.

    5. Сделайте самодельное крепление для смартфона в машине с помощью селфи-палки

    .

    Если вам нравятся сборки, сделанные своими руками, это крепление для телефона своими руками может быть более подходящим.Он опирается на селфи-палку и чехол для напитков «koozie», чтобы закрепить палку в держателе для напитков в автомобиле. С пластиковой бутылкой, шпатлевкой и винтом палку можно надежно удерживать на месте.

    Хотя это может занять немного больше времени, чем игра с канцелярскими принадлежностями, этот держатель для мобильного телефона представляет собой простую конструкцию.

    Стоит отметить, что эту сборку можно адаптировать для планшетов.

    (Если вы новичок в DIY, ознакомьтесь с нашим списком навыков для начинающих, которые может освоить каждый.)

    6. Установите телефон или планшет с помощью автомобильного CD-плеера

    Привод компакт-дисков в автомобиле может поддерживать подключенный телефон или планшет. Все, что для этого нужно, — это что-то, предназначенное для вставки в привод, не повреждая двигатель и лазер. Доступно несколько платных решений, но в показанной выше сборке используется старая подставка для роутера.

    Подставка идеально подходит для привода компакт-дисков и вставляется, а телефон удерживается на месте с помощью резиновых ремней.Этот проект можно адаптировать для планшетов, особенно для небольших 7-дюймовых устройств.

    7. Магнитный держатель для телефона DIY для вашего автомобиля

    Решение, которое позволяет легко прикреплять и отсоединять телефон, в этом проекте используются магниты.

    Используя компактный магнитный диск в корпусе телефона, вы можете прикрепить устройство к L-образному креплению. В этом примере крепление металлическое, достаточно тонкое, чтобы поместиться между оборудованием на приборной панели вашего автомобиля.В вашем автомобиле может потребоваться альтернативное монтажное положение.

    К креплению приклеены четыре батареи, готовые удерживать ваш смартфон на месте. В результате получилось самодельное крепление для смартфона, которое позволяет быстро подключать и отключать телефон, когда вы садитесь в машину и выходите из нее.

    Вероятно, эта конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать вес планшета.

    8. Деревянный автомобильный держатель для смартфона «сделай сам»

    Дайте волю столяру внутри, следуя концепции, представленной в этом видео.Этот автомобильный держатель для смартфона выполнен из дерева и предназначен для использования в открывающемся шкафу на центральной приборной панели. По сути, это кусок дерева с прорезью для телефона.

    Все, что вам нужно сделать, это открыть шкаф и вставить телефон в паз. Простой, эффективный, но потенциально сложный и трудоемкий в строительстве. Однако, если вы ищете простой проект по деревообработке, чтобы развить свои навыки, это хорошее место для начала.

    9.Отличный держатель для планшета: iPad Car Dash

    Установка телефона или планшета в автомобиле — это простой способ получить доступ к Android Auto или Apple CarPlay, не покупая новый автомобиль.

    Но вы можете пойти лучше, чем стандартный монтаж с канцелярскими принадлежностями, магнитами или деревом. Установите планшет Apple или Android в приборную панель автомобиля.

    Этот невероятный проект демонстрирует, как именно это сделать. Это недешево (аудиоусилитель обойдется вам примерно в 150 долларов), но результаты потрясающие.В конце концов, у вас будет планшет, установленный в машине, где когда-то стояла ваша развлекательная система.

    Удивительные автомобильные крепления для телефонов и планшетов своими руками

    Как вы могли заметить, эти проекты становятся все сложнее. Однако по крайней мере одно из этих решений будет работать с вашим автомобилем или грузовиком.

    Мы рассмотрели девять различных способов установить телефон в автомобиле своими руками:

    1. Зажим для бумаг и резинка / резинка.
    2. Скрепка и резинка
    3. Две скрепки и шнурок
    4. Полосы управления
    5. Селфи-палка и кузи
    6. Прикрепите монтажный кронштейн к проигрывателю компакт-дисков.
    7. Прикрепите к телефону магниты
    8. Сделайте деревянную подставку для телефона для своей машины
    9. Установите планшет в приборную панель автомобиля

    Теперь ваше автомобильное крепление отсортировано — что дальше? Ну, возможно, какие-нибудь развлечения в машине.Вот как подключить телефон к автомобильной аудиосистеме и транслировать музыку.

    Как отследить и определить местонахождение вашего телефона

    Мы покажем вам, как отслеживать телефон и определять его местоположение с вашего Android-устройства.Обратите внимание, что вы не можете найти местоположение телефона по его номеру.

    Читать далее

    Об авторе Кристиан Коули (Опубликовано 1521 статья)

    Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом поддержки настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

    Более От Кристиана Коули
    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Нажмите здесь, чтобы подписаться

    Взбейте партию универсального очищающего шлама за минуты

    Оставление чистящей слизи на одном месте может испортить ваш ноутбук.

    Алина Брэдфорд / CNET

    В Интернете были статьи о трендах в очистке электроники: слизи. Этот липкий инструмент для очистки рекламировался как отличный способ избавиться от пыли и ворса с клавиатуры, модема и прочего.

    Конечно, более хитрые люди в Интернете быстро начали публиковать рецепты о том, как можно сделать свои собственные. Вызывает тревогу то, что некоторые из этих рецептов могут испортить вашу электронику.Путем проб и ошибок я нашел рецепт, который действительно работает и не оставляет на клавиатуре капающей слизи.

    Рецепт очищающего слайма

    Для приготовления очищающего слайма в домашних условиях вам потребуются следующие ингредиенты:

    • 1 ½ стакана теплой воды
    • ¼ стакана бура-бустера
    • 5 унций белого школьного клея
    • Пищевой краситель (по желанию)

    Ваша чистящая слизь сначала будет сочиться.

    Алина Брэдфорд / CNET

    Как приготовить очищающую слизь

    1. В бумажном стаканчике смешайте 1 стакан теплой воды с бурой и перемешивайте, пока бура не растворится.Отложите воду с бурой.
    2. В миске смешайте полстакана теплой воды, клей и две капли пищевого красителя.
    3. Добавьте буровую воду.
    4. Перемешайте до твердого состояния. Это начнется как липкий беспорядок. Не волнуйся. По мере перемешивания он затвердеет.
    5. Месите руками, пока не превратится в сухой комок ила. Это может занять около пяти минут.
    6. Если слизь прилипает к рукам или не собирается в шарик; добавить еще пару столовых ложек буры.
    7. Не используйте чистящую слизь для очистки электроники, если слизь не скатывается в шар.

    Как использовать очищающую слизь

    Использовать очищающую слизь сложно. Вам нужно размять кусок в твердый шар, а затем промокнуть то, что вы пытаетесь очистить. Не позволяйте слизи сидеть на каком-либо элементе электроники более секунды, потому что она начнет сочиться внутри устройства и потенциально испортит его.

    Сейчас играет: Смотри: Очистите клавиатуру и многое другое с помощью самодельной слизи

    1:00

    После того, как я попробовал самодельный слайм, мне показалось, что это много работы, когда можно просто вытащить тряпку для очистки.Он действительно собирает пыль и ворсинки из укромных уголков и трещин, но может оставлять остатки, если смесь недостаточно перемешана. Было действительно весело играть, пока я чистил, так что стоит попробовать. Кроме того, из укромных уголков и трещин, до которых трудно добраться обычной тряпкой, остается мусор.

    Примечание редактора: Эта статья была опубликована 18 января 2016 г. и была обновлена.

    Как использовать шпатлевку для остекления металлических поверхностей

    Шпатлевка для остекления имеет множество применений, которые могут быть полезны как в доме, так и в гараже.Шпатлевку для остекления можно использовать для облегчения ремонта кирпича, бетона и металла. Замазку для остекления можно использовать для ремонта зазубрин, трещин, отверстий и даже восстановления сломанного предмета. Использование шпатлевки для остекления металлических поверхностей отлично подходит для повседневного ремонта любых металлических предметов, в том числе и вашего автомобиля. В следующей статье вы узнаете, как правильно использовать шпатлевку для остекления металлических поверхностей.

    Подготовка зоны для шпатлевки

    Для того, чтобы шпатлевка для остекления правильно прилегала к металлу, поверхность должна быть должным образом подготовлена.Способ подготовки поверхности зависит от повреждений, которые вы собираетесь исправить шпатлевкой. Сначала вам нужно удалить масло или воск, которые образовались с течением времени. Используйте средство для удаления воска и жира в соответствии с указаниями на упаковке. Если на участке, на котором вы работаете, присутствует ржавчина, промойте его безмасляным мылом. Следующая процедура — шлифование металла. Это создает текстуру, которой шпатлевка для глазури прилипает. Если вы пытаетесь заполнить царапины, используйте наждачную бумагу с зернистостью 240.

    Для более глубоких бороздок используйте электрическую шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 50, чтобы отшлифовать металл. Для того, чтобы работа была хорошо обработана, вам нужно будет растушевать края пораженного участка. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 80. Повторите то же самое с помощью мокрой шлифовки наждачной бумагой с зернистостью 240. Нанесите дезактиватор ржавчины на металл в соответствии с указаниями. Когда он высохнет, отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 240, протрите махровым полотенцем, а затем липкой тканью. Закончить обработкой грунтовкой с ингибитором ржавчины.

    Нанесение шпатлевки для глазури

    Нанесите небольшое количество шпатлевки на резиновый ракель контура. Используйте среднее давление, чтобы нанести шпатлевку. Нанесите замазку для глазури по поверхности быстрым соскребающим движением. Шпатлевку для глазури наносите только в одном направлении и не наносите второй раз по поверхности. В этом случае уже нанесенная шпатлевка для глазури может оторваться. Лучше всего наносить шпатлевку подальше от себя.

    Шлифование шпатлевки для глазури

    Перед шлифовкой дайте шпатлевке высохнуть не менее суток.Смочите шпатлевку для глазури наждачной бумагой с зернистостью 240. Во время шлифования шпатлевки пальцами пощупайте поверхность. Сделайте это, чтобы обнаружить высокие участки, которые остались в замазке. Продолжайте шлифовать шпатлевку до тех пор, пока не перестанете ощущать выступы. Протрите участок махровым полотенцем, а затем липкой тканью. Промойте пораженный участок водой и вытрите насухо. Проверьте, нет ли пустот в замазке для глазури, и повторите при необходимости. Нанесите финишную грунтовку.

    Как установить GoPro

    Камеры

    , такие как GoPro Hero, открыли для масс мир боевиков, сочетая в себе возможности высокой четкости и легкую прочность в доступной упаковке.Поскольку они маленькие, их можно разместить практически в любом месте автомобиля, что упрощает получение идеального снимка.

    Расположение, расположение, расположение

    ПРИЦЕЛИТЬСЯ И ПОЖАР

    Немного предусмотрительно, вы можете снять профессиональное видео с ваших дилетантских выходок. Вот что вам нужно знать, чтобы запечатлеть свой собственный героизм на треке или глупое дурачество.

    ПЕРЕДНЯЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ

    Установите камеру внутри решетки автомобиля.Чем ниже вы спускаетесь, тем сильнее ощущается скорость. В качестве бонуса это положение не будет видно ни вам, ни другим камерам. Для вашей безопасности не махайте в камеру во время вождения.

    ПОДРОБНЕЕ: Как быстро нужно ехать, чтобы победить камеру контроля скорости?

    Дробовик!

    Используйте широкоугольный объектив GoPro по максимуму, повесив камеру рядом с передней стойкой со стороны пассажира. Это отличный способ продемонстрировать свой любовный интерес или, в случае нашей модели (вашего скромного рассказчика), полное его отсутствие.

    ПОСМОТРЕТЬ КОЛЕСА КРУГЛИ И КРУГЛЯЛИ

    Снимайте изображение из-за переднего колеса на расстоянии нескольких дюймов от автомобиля, чтобы выделить движение колеса, особенно если вам нравятся скольжения. Затем скажите всем, что вы держали камеру в одной руке, а другой управляли автомобилем. Если вы используете липкие шины, бросающие камни, приготовьтесь регулярно заменять переднюю линзу корпуса.

    КРУТКА И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

    Рулевое колесо — излюбленное положение «второй камеры».Попробуйте использовать клейкую замазку, если вам нужна камера там, где ее не должно быть гравитации. Это также отличное место для записи звука; для улучшения подключите недорогой микрофон и приклейте его на лобовое стекло. (Стильно подстриженная борода и слепок Джеки Стюарта по желанию.)

    ПОДРОБНЕЕ: Зайдите в сумку для фотоаппарата профессионального фотографа автоспорта

    ЕШЬ МОЙ ПЫЛЬ

    Запечатлейте хаос на своем пути, выстрелив через крышку багажника.Он хорошо подходит для отслеживания действий, когда вы будете играть в кости за позицию.

    ГЛУБИНА ПОЛЯ

    Передний план и задний план — ваши друзья. Поместите значок или другую интересную деталь в кадр и используйте широкоугольный объектив, чтобы запечатлеть это и дорогу в одном кадре.

    ПОСМОТРЕТЬ КАМЕРУ

    Теперь, когда на задней панели камеры есть световой индикатор, нет оправдания для запуска видео с крупным планом, когда ваше лицо смотрит в мигающий красный глаз.

    ПОДРОБНЕЕ: Bublcam: если бы у GoPro и Google Street View был ребенок любви

    ВОДИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ

    Камера, обращенная вперед, установленная высоко между передними сиденьями, дает вам все понемногу: руки на руле, пейзаж, который вы проезжаете, поездку на валькирий на стереосистему, визжащие пассажиры, умоляющие, чтобы их выпустили. Установите камеру на каркас безопасности или подвесьте ее на люке с присоской.

    Дополнения и альтернативы

    БОЛЬШЕ СПОСОБОВ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ДЕШЕВОЕ ВИДЕО.

    ОРИГИНАЛ, ОБНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

    Серия GoPro Hero3 — это последняя разработка оригинальной дешевой цифровой видеокамеры. Он начинается от 200 долларов. За 400 долларов топ-модель включает в себя Wi-Fi Remote (80 долларов при продаже отдельно), который отражает экран состояния и элементы управления камеры. LCD Touch BacPac (80 долларов) очень помогает при кадрировании снимков. Если вы дешевый, но у вас модный телефон, приложение GoPro (бесплатное для iPhone и Android) позволяет управлять камерой и видеть, что она видит.Для длительного документирования возьмите Battery BacPac (50 долларов США) и удвойте время автономной работы камеры.

    ИНТЕРЛОПЕР Drift HD Ghost S (400 долларов США) — отличная альтернатива GoPro. Благодаря большому разрешению и качественному объективу Ghost не нуждается во внешнем корпусе, чтобы быть водонепроницаемым, и включает такие функции, как интеграция со смартфоном через Wi-Fi через бесплатное приложение. Удобные для перчаток кнопки и встроенный 1,5-дюймовый монитор упрощают настройку.

    УДЕРЖИВАЙТЕ МОИ ЗВОНКИ Вытащите iPhone из кармана и вставьте его в> Optrix XD (100 долларов за iPhone 5 / 5S и 80 долларов за iPhone 4 / 4S). Водонепроницаемый корпус сохраняет удобство использования сенсорного экрана и добавляет 175-градусный широкоугольный объектив.

    ГЛАЗ В НЕБО AR.Drone 2.0 (300 долларов США) оснащен видеокамерой с разрешением 720p и обычно управляется через приложение для смартфона.Аксессуар Flight Recorder с поддержкой GPS, который должен появиться этим летом, способен автономно летать по запрограммированному курсу. Возможности безграничны: от захватывающего прохода на трассе до трассы любимой проселочной дороги.

    Крис Кантл

    MOUNT UP Поместите заводскую присоску на более гибкую, например, Delkin Fat Gecko Dual (70 долларов США). Шаровую головку можно быстро и легко отрегулировать, а это значит, что у вас будет больше времени для различных ударов.Для перехода от стандартного болта штатива к GoPro требуется переходник.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Альянс стран, пострадавших от землетрясения

    : добро пожаловать в страну землетрясений!

    Серия видео по безопасности при землетрясении: простые видеоролики, демонстрирующие, что делать, чтобы защитить себя в различных ситуациях (возле стола, без столика поблизости, в театре / аудитории, на берегу, во время вождения и многое другое в будущем).

    Пожарные округа Лос-Анджелес демонстрируют «Падение, прикрытие и удержание»

    Узнайте на MySafeLA.org о Drop, Cover, Hold On

    ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ из США и других стран, которые искали людей, попавших в ловушку в разрушенных зданиях по всему миру, а также менеджеры по чрезвычайным ситуациям, исследователи и защитники школьной безопасности соглашаются, что «Брось, прикрывайся и держись» является подходящим действием для уменьшения травм и гибели людей во время землетрясений. Такие методы, как стоять в дверном проеме, выбегать на улицу и «треугольник жизни», считаются опасными и не рекомендуются (см. Ниже).

    Темы, рассматриваемые ниже, включают:

    ЧТО ДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО ПРИ НАЧАЛЕ сотрясения

    Ваш прошлый опыт землетрясений может дать вам ложное чувство безопасности; Вы ничего не сделали или выбежали на улицу, но выжили и не пострадали. Или, возможно, вы залезли под стол, и другие подумали, что вы слишком остро отреагировали.Однако вы, вероятно, никогда не испытывали такого сильного сотрясения, которое возможно при гораздо более сильных землетрясениях: внезапные и интенсивные движения вперед и назад со скоростью несколько футов в секунду заставят пол или землю вырваться из-под вас в сторону, и все незакрепленные объект вокруг вас может опрокинуться, упасть или подлететь в воздух, что может привести к серьезным травмам. Вот почему вы должны научиться сразу же защищать себя после первого толчка … не ждите, чтобы увидеть, сильна ли толчка землетрясения!

    В БОЛЬШИНСТВЕ ситуаций вы уменьшите вероятность получения травмы, если вы:

    DROP , где вы стоите на четвереньках.Это положение защищает вас от сбоев, а также позволяет вам оставаться на низком уровне и подползать к укрытию, если вы поблизости.
    ЧЕХОЛ голова и шея одной рукой
    • Если поблизости есть прочный стол или письменный стол, залезьте под него в поисках убежища
    • Если поблизости нет убежища, подползти к внутренней стене (подальше от окон)
    • Стоять на коленях; наклониться, чтобы защитить жизненно важные органы
    УДЕРЖАТЬ до прекращения тряски
    • Под укрытием: держитесь за убежище одной рукой; будьте готовы двигаться с ним, если он сдвигается
    • Нет укрытия: держитесь за голову и шею обеими руками.

    Защити себя где бы ты ни был! Важно подумать о различных сценариях, при которых землетрясение может внезапно случиться. Что делать, если вы за рулем, в театре, в постели, на пляже и т. Д.? Шаг 5 из Семь шагов к сейсмостойкости описывает, что делать в различных ситуациях, чтобы вы знали, что делать, где бы вы ни находились, когда чувствуете землетрясение.

    Инвалиды: См. EarthquakeCountry.org / accessibility для получения рекомендаций для людей, использующих инвалидные коляски, ходунки или тех, кто не может упасть на землю и снова встать без посторонней помощи.

    ПОЧЕМУ СПАСАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ БРОСИТЬ, УКРЫТЬ И ДЕРЖАТЬ

    Попытка двигаться во время тряски подвергает вас риску: Землетрясения происходят без предупреждения и могут быть настолько сильными, что вы не можете бегать или ползать; вы, скорее всего, будете сбиты с ног прямо на землю. Лучше всего упасть до того, как землетрясение обрушится на вас, и найти поблизости убежище или использовать руки и руки, чтобы защитить голову и шею.«Брось, укрывайся и держись» дает вам наилучшие общие шансы быстро защитить себя от землетрясения… даже во время землетрясений, которые заставляют мебель перемещаться по комнатам и в зданиях, которые в конечном итоге могут рухнуть.

    Наибольшую опасность представляют падающие и летающие предметы: Исследования травм и смертей, вызванных землетрясениями за последние несколько десятилетий, показывают, что у вас гораздо больше шансов получить травму в результате падения или полета предметов (телевизоров, ламп, стекла, книжных шкафов, и т. д.), чем умереть в обрушившемся здании.«Брось, укрывайся и держись» (как описано выше) защитит вас от большинства этих травм.

    Если поблизости нет мебели, вы все равно можете снизить вероятность получения травмы от падающих предметов, спустившись рядом с внутренней стеной и прикрыв руками голову и шею (внешние стены с большей вероятностью рухнут, а окна могут разбиться. ). Если вы в постели, лучше всего остаться там и накрыть голову подушкой. Исследования травм во время землетрясений показывают, что люди, которые переместились со своих кроватей, не получили бы травм, если бы остались в постели.

    Вы также можете снизить вероятность получения телесных повреждений или повреждения ваших вещей, в первую очередь закрепив их. Прикрепите тяжелую мебель к стене гибкими ремнями. Используйте сейсмостойкую шпатлевку или застежки-липучки для предметов на столах, полках или другой мебели. Установите на шкафы предохранительные защелки, чтобы они оставались закрытыми. Инструкции о том, как «обезопасить свое пространство», можно найти на сайте EarthquakeCountry.org/Step1.

    Обрушение зданий представляет меньшую опасность : Хотя изображения разрушенных конструкций во время землетрясений по всему миру пугают и привлекают наибольшее внимание средств массовой информации, большинство зданий не разрушаются вообще.Немногие здания на самом деле полностью разрушаются. В сейсмоопасных районах США и во многих других странах строгие строительные нормы и правила позволили значительно снизить вероятность обрушения конструкций. Однако существует возможность структурного разрушения в некоторых типах зданий, особенно в неармированной каменной кладке (кирпичные здания), а также в некоторых структурах, построенных до последних строительных норм. Специалисты-спасатели обучены понимать, как эти структуры разрушаются, чтобы определять потенциальные местоположения выживших в «выживаемых пустотах».”

    Основная цель «Брось, укрывайся и держись» — защитить вас от падений и разлетающихся обломков и других неструктурных опасностей, и , чтобы увеличить вероятность того, что вы попадете в пространство для выживания, если здание действительно рушится. Пространство под прочным столом или письменным столом, скорее всего, останется, даже если здание рухнет — на фотографиях со всего мира показаны столы и парты, окруженные щебнем и даже поддерживающие обрушившиеся полы.Опытные спасатели соглашаются, что успешно спрогнозировать другие безопасные места заранее практически невозможно, так как расположение этих пустот зависит от направления сотрясения и многих других факторов. (См. «Треугольник жизни» ниже.)

    ЕДИНСТВЕННОЕ исключение из правила «Брось, укрывайся и держись» — это если вы находитесь в стране с беспроигрышной конструкцией и находитесь на первом этаже неармированного здания из сырцового кирпича (самана) с тяжелым потолком. В этом случае вам следует попытаться быстро выйти на открытое пространство.Это не может быть рекомендовано в первую очередь в качестве замены строительства сейсмостойких конструкций!

    ЧТО СПАСИТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ * НЕ * РЕКОМЕНДУЮТ ВАМ ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

    Основываясь на многолетних исследованиях о том, как люди получают травмы или гибели во время землетрясений, и на опыте американских и международных поисково-спасательных групп, эти три действия не рекомендуются для защиты во время землетрясений:

    ЗАПРЕЩАЕТСЯ бегать на улицу или в другие помещения во время тряски: Район у внешних стен здания является наиболее опасным местом.Окна, фасады и архитектурные детали часто являются первыми частями здания, которые рушатся. Чтобы держаться подальше от этой опасной зоны, оставайтесь внутри, если вы внутри, и снаружи, если вы снаружи. Кроме того, тряска может быть настолько сильной, что вы не сможете далеко уйти, не упав, и предметы могут неожиданно упасть или быть брошенными в вас. Травм можно избежать, если вы упадете на землю до того, как вас упадет землетрясение.

    НЕ стойте в дверном проеме: Одно из сохранившихся изображений последствий землетрясения в Калифорнии — это рухнувший саманный дом, от которого остался стоять только дверной косяк.Отсюда мы и поверили, что дверной проем — самое безопасное место во время землетрясения. Верно — если вы живете в старом неармированном саманном доме или в каких-то старых деревянных каркасных домах. В современных домах дверные проемы не прочнее любой другой части дома. Дверные проемы не защищают вас от наиболее вероятного источника травм — падающих или летящих предметов. Вы также не сможете держаться за дверь во время сильной тряски. Вы в большей безопасности под столом.

    Пожалуйста помоги! Если вы получили электронное письмо о «треугольнике жизни», ответьте его отправителю, направив его на эту страницу:
    www.earthquakecountry.org/dropcoverholdon/

    Попросите их отправить эту ссылку всем, кому они отправили электронное письмо с «треугольником», и человеку, который отправил им это. Спасибо!

    НЕ попадайте в «треугольник жизни»: В последние годы было распространено электронное письмо, в котором описывается альтернатива давно устоявшемуся совету «Брось, прикрывай и держись». Так называемый «треугольник жизни» и некоторые другие действия, рекомендованные в электронном письме, потенциально опасны для жизни, и надежность источника этих рекомендаций была широко поставлена ​​под сомнение (см. Ссылки в следующем разделе).

    Совет «Треугольник жизни» (всегда подходите к столу, а не под ним) основан на нескольких неверных предположениях :

    • здания всегда рушатся при землетрясениях (неверно — особенно в развитых странах, а плоское «блинное» обрушение нигде случается редко) ;
    • , когда здания рушатся, они всегда крушат всю мебель внутри (неправильные люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выживают под мебелью или другими укрытиями) ;
    • люди всегда могут предвидеть, как их здание может рухнуть, и расположение оставшихся в живых пустот (неверно — направление тряски и уникальные структурные особенности здания делают это практически невозможным) ; и
    • во время сильного тряски люди могут переместиться в желаемое место (неправильное — сильное сотрясение может сделать перемещение очень трудным и опасным).

    Некоторые другие рекомендации в электронном письме «Треугольник жизни» также основаны на неверных предположениях и очень опасны. Например, рекомендация выйти из машины во время землетрясения и лечь рядом с ней предполагает, что над вами всегда есть приподнятая автострада, которая может упасть и раздавить вашу машину. Конечно, надземных автострад очень мало, и лежать рядом с вашей машиной очень опасно, потому что машина может сдвинуться с места и раздавить вас, а другие водители могут не увидеть вас на земле!

    Газеты и статьи в Интернете:

    | Почему «Брось, прикрывайся и держись» по-прежнему лучший совет
    | Сноупс.com (интернет-сайт слухов) анализ

    Рассказы о стороннике теории «треугольника жизни»:

    | Фальшивка 11 сентября (4-дневная серия статей)

    | Рассказ героя 11 сентября подвергнут сомнению

    ПРАКТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ… ЭТО МОЖЕТ СПАСИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ

    У вас будет больше шансов быстро отреагировать, когда начнется тряска, если вы на самом деле регулярно практиковали, как защитить себя. Прекрасное время для практики «Брось, укрывайся и держись» — это участие в Великой тренировке по борьбе с землетрясением (каждый октябрь в большинстве регионов).

    7 Капитальный ремонт передвижного дома можно сделать самому


    Ремонт мобильных домов не должно быть сложным. Обладая правильными деталями, небольшими знаниями и старой доброй смазкой для локтей, вы можете сделать большой ремонт самостоятельно, что сэкономит вам деньги. Но независимо от того, нанимаете ли вы мобильного подрядчика по дому или решаете запачкать руки, поддерживать свой дом в отличном состоянии намного проще, чем вы думаете.

    В этой статье мы обсудим некоторые из наиболее распространенных ремонтов мобильных домов и способы их проведения.Мы дадим вам инсайдерские советы и рекомендации и поможем избежать распространенных ошибок. Если вы готовы снова привести свой дом в отличную форму, читайте дальше!

    Щелкните по нужной главе:

    1. Ремонт плинтусов передвижного дома
    2. Ремонт крыши передвижного дома
    3. Ремонт дверей передвижного дома
    4. Ремонт окон передвижных домов
    5. Ремонт полов в передвижных домах
    6. Мобильный дом Ремонт душевой
    7. Замена передвижной домашней печи

    Ремонт плинтусов передвижного дома


    Изображение любезно предоставлено Патрисией Пачеко, победительницей конкурса на переделку передвижного дома 2016 .

    Мы часто делаем акцент на ремонте интерьеров, так как именно на них мы проводим больше всего времени. Однако не стоит упускать из виду внешний ремонт, особенно плинтуса. Плинтус для мобильного дома защищает нижнюю часть вашего дома от непогоды и защищает от вредителей, которые хотели бы сделать его своим домом. Это очень важно.

    Отремонтировать или заменить?

    Если ваш плинтус слегка поврежден в нескольких местах, вы можете отремонтировать его, не заменяя его.Если у вас есть несколько дырок в виниловом плинтусе, обязательно залатайте их до зимы. Помните, что ваша сантехника проходит под вашим мобильным домом. Если вы не защитите его должным образом, ваши трубы могут замерзнуть зимой. Определенно залатайте эти дыры!

    Виниловый плинтус часто повреждается подстроечниками (триммером). Он просто не может выдержать эту крутящуюся струну в одиночку. Тем не менее, простое решение — установить защиту юбки вдоль нижней части винилового плинтуса. Этот защитный кожух предназначен для защиты от сорняков и других опасностей, которые могут повредить виниловый плинтус.

    Если ваш виниловый плинтус действительно в плохом состоянии, вы всегда можете заменить его на более прочный. Винил может быть немного хлипким, но, к счастью, это не единственный вариант. Более прочные плинтусы для мобильных домов, такие как Reil Rock и Novik Stone, обычно не взорвутся во время шторма. Еще лучше: они отлично справляются с уборкой сорняков.

    Как измерить свой дом на нужды плинтуса


    Во-первых, вам нужно измерить погонные метры вашего дома. Это общая длина плинтуса, которая вам понадобится по всему дому.Если у вас простой прямоугольный план этажа без пристроек или подъездов, просто сложите в 2 раза длину вашего дома и в 2 раза ширину вашего дома. Это покроет все области, требующие плинтуса.

    Например, предположим, что у вас есть одиночная ширина, 16 футов в ширину и 70 футов в длину.

    16 + 16 + 70 + 70 = 172 фута

    Для этого дома вам понадобится 170 футов плинтуса.

    Если у вас есть крыльцо или другое пристройка, для которой также нужен плинтус, вы захотите включить эти цифры в общую сумму.Но, как объясняет Кристал Адкинс на MobileHomeLiving.org, вам нужно указать только длину и ширину видимых сторон вашего дополнения.

    Допустим, у вашего моноблока шириной 16×70 футов есть крыльцо, которое выступает еще на 6 футов от основного плана этажа. Вы должны включить глубину крыльца, 6 футов, дважды. Но вы не должны включать ширину крыльца, поскольку она уже покрыта общей длиной дома.

    16 + 16 + 70 + 70 + 6 + 6 = 184 футов

    Вам также необходимо рассчитать среднюю высоту вашего дома от земли.Кристал объясняет, как лучше всего это сделать в своем посте. Она советует измерять расстояние от земли до 2 дюймов над сайдингом на всех четырех углах. Затем проделайте то же самое с обеих сторон в центре дома. Теперь сложите все числа и разделите на 6, и вы получите средний рост.

    Выходная вентиляция

    Очень важно оставить внутреннюю часть дома хорошо проветриваемой. Да, вам нужен плинтус, чтобы блокировать ветер и не пускать зверей, но не пытайтесь полностью закрыть нижнюю часть.Это приведет к росту плесени.

    Если вы используете виниловый плинтус, вы можете приобрести как вентилируемые, так и сплошные панели. Обратите внимание, однако, что некоторые строительные нормы и правила могут не допускать вентилируемые панели.

    Вы также можете приобрести автоматические вентиляционные отверстия в фундаменте, которые открываются при температуре 70 градусов по Фаренгейту и закрываются при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это обеспечивает вентиляцию фундамента дома летом и защиту зимой.

    Установка плинтуса для дома на колесах

    Каждый тип плинтуса для дома на колесах имеет свой уникальный метод монтажа.Ниже приведены инструкции для наиболее распространенных видов плинтусов.

    Установка плинтуса Reil Rock

    Установка плинтусов Новик (все типы)

    Установка винилового плинтуса

    Ремонт крыши передвижного дома

    Никогда не стоит ждать, чтобы починить крышу дома на колесах. Даже самая маленькая утечка воды может за короткое время нанести невероятный ущерб. Если у вас есть протечка в крыше, найдите и устраните ее как можно скорее!

    Вода может распространяться непредсказуемо. Если вы обнаружите повреждение водой в одном месте, это не обязательно означает, что утечка находится прямо над головой.Вода может проникать в дом в другом месте, течь по балке или другой поверхности и, наконец, появляться в том месте, которое вы нашли.

    Отремонтировать или заменить?

    Ответ на этот вопрос будет зависеть от состояния вашей крыши. Если у вас есть одна небольшая утечка, и вы можете ее обнаружить, маловероятно, что вам потребуется заменить всю крышу.

    Если у вас есть несколько небольших утечек, вы, вероятно, сможете устранить каждую с помощью наших методов, описанных ниже. Однако, если ваша крыша протекает во многих местах и ​​проявляет признаки провисания и деформации, вам следует подумать о ее замене.

    В случае сомнений обратитесь к специалисту по кровельным работам в вашем регионе за экспертным заключением. Большинство должно предоставлять бесплатные оценки.

    Резиновые крыши: простой ремонт с помощью ленты для снятия изоляции

    Для крыш из каучукового каучука из EPDM идеально подходит отрывная лента. Вы можете обрезать его до нужного размера и формы, чтобы обойти вентиляционные отверстия и люки. Просто убедитесь и сначала нанесите немного грунтовки Weatherbond. Это поможет ленте полностью приклеиться.

    Ремонт черепичных крыш

    Если у вас есть недостающая черепица или две, вы можете отремонтировать их самостоятельно.Просто вставьте новую черепицу под верхнюю, выровняв ее по рисунку со всех сторон. Затем прибейте его на место.

    Если ваша черепичная крыша нуждается в более сложном ремонте, лучше обратиться к профессионалам.

    Ремонт дверей передвижных домов


    Фотография любезно предоставлена ​​Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

    Внешняя дверь вашего дома на колесах — одно из самых важных препятствий, которые вы имеете против непогоды.Если он не в идеальной форме, вы потеряете тепло зимой и кондиционер летом. Это означает более высокие счета за электроэнергию.

    К счастью, отремонтировать или заменить дверь проще, чем вы думаете.

    Признаки необходимости ремонта двери

    Довольно легко определить, нужна ли вашей двери немного любви. Если он не влезает в дверной косяк, как раньше, то, вероятно, что-то сместилось. Часто это означает, что петли больше не удерживают дверь под правильным углом. Это может быть простой вопрос затяжки петлевых винтов, которые начали отрываться от стены или самой двери.В качестве альтернативы вам может потребоваться заменить петли.

    Если вы отрегулируете и / или замените петли, а дверь по-прежнему не подходит, у вас может быть более серьезная проблема с перемещением стены. В этом случае никакой ремонт двери не поможет.

    Если ручка застревает или у вас возникают проблемы с открытием и запиранием двери, попробуйте сначала смазать ее. Обычно одного брызга WD-40 достаточно, чтобы вернуть старый замок к жизни. Если вы попробуете это сделать, но все равно столкнетесь с проблемами, возможно, пришло время заменить узел ручки и замка.

    Также обратите внимание на свой уплотнитель. Он так изнашивается, что часто первым делом попадает в дверь передвижного дома. К счастью, его легко заменить.

    Признаки того, что вам следует заменить дверь

    Двери передвижных домов быстро изнашиваются. Иногда ни одно из вышеперечисленных средств не помогает. Например, если отверстия для шурупов в вашей двери зачищены, вы не сможете их затянуть, чтобы вернуть дверь под нужный угол. В таком случае нет другого выхода, кроме как установить новую дверь.

    Если ваша дверь вздулась или покоробилась, пора ее заменить. Если какие-либо детали или молдинги двери тянутся, вы должны как можно скорее заменить их.

    Если ваша ручка в сборе выходит из строя и область, которая удерживает ручку в двери, также изношена, вам нужно будет заменить дверь.

    Получение правой двери

    ПРИМЕЧАНИЕ: Двери передвижных домов НЕ такого же размера, как двери домов, построенных на месте! Другими словами, эта красивая дверь в Lowe’s, вероятно, не подойдет к вашему дверному проему без модификации.

    Проще всего купить дверь, специально разработанную для мобильного дома.

    Как измерить дверь

    Измерьте ширину двери от внутренней стороны одного косяка до внутренней стороны другого. Не измеряйте ширину самой двери или ширину коробки.

    Измерьте высоту двери от внутренней части верхнего косяка до пола.

    Выберите ближайший размер. Например, для грубого проема шириной 33 ½ дюйма и высотой 75 ½ дюйма вы должны выбрать дверь размером 34 x 76 дюймов.

    Установка новой двери


    Для большинства дверей на колесах установка производится аналогично приведенным здесь инструкциям. Однако вы должны следовать инструкциям по установке, прилагаемым к вашей двери.

    Практически для всех установок вам понадобится рулон шпатлевки, чтобы создать уплотнение вокруг вашей новой двери. Если в вашей двери не просверлено отверстие для засова, вам нужно будет проделать это отверстие.

    Ремонт окон передвижного дома


    Фотография любезно предоставлена ​​Мариан Фрей, финалисткой конкурса «Переделка передвижного дома 2016».

    Проблемы с окнами мобильных домов обычно делятся на две категории:

    1. 1. Битое стекло
    2. 2. Проблемы с оконной рамой

    Если у вас разбито стекло, вы можете заменить его или заменить все окно. (Подробнее об этом ниже.) Если у вас есть проблема с оконной рамой, вам нужно будет заменить все окно.

    Замена оконного стекла

    Если в вашем окне разбито одно стекло, может быть дешевле заменить только стекло.Однако учтите, что это намного сложнее, чем замена всего окна — и это будет дешевле, только если у вас есть навыки, чтобы сделать это самостоятельно. Если да, то вы знаете, что делаете. В противном случае следует заменить весь оконный блок.

    Замена оконной рамы

    Во-первых, вам нужно измерить ваше существующее окно. Видео ниже объясняет, как это сделать. Если видео не работает, см. шаг 3 ниже.

    Замена окон передвижного дома — довольно простая работа.Точные инструкции будут зависеть от приобретенного вами окна. Однако видео ниже дает общий вид процедуры.

    Базовая процедура замены окна дома на колесах:

    1. Снимите старое окно. Откручиваем винты и вытаскиваем оконную раму.
    2. Удалите все старые уплотнения, которые не использовались в старой раме.
    3. Измерьте ширину и высоту получившегося отверстия в стене. НЕ измеряйте старую оконную раму.
    4. Новое окно должно быть на ¼ дюйма больше по высоте и ширине, чем та часть окна, которая входит в отверстие.
    5. Примечание: если существующее оконное отверстие не перпендикулярно полу или если его квадрат больше 1/8 дюйма, новое окно не поместится должным образом. Перед заменой окна вам придется решить эту проблему.
    6. Снаружи дома проверьте, подходит ли окно. Убедитесь, что между внешним фланцем оконной рамы и материалом, с которым она будет контактировать после установки, нет зазоров.Убедитесь, что стена структурно прочная и готова принять новое окно.
    7. Если есть зазоры, возможно, фланец был поврежден при транспортировке. В таком случае попробуйте выпрямить монтажный фланец перед установкой окна. Если есть щели из-за дефектов стены дома, необходимо устранить эти проблемы до установки окна. Промежутки позволят проникнуть воздуху и воде, что нанесет вред вашему дому.
    8. Закройте новый оконный блок во время его установки.
    9. Нанесите непрерывную полоску герметика толщиной ¼ дюйма на заднюю сторону монтажного фланца.Если вы используете сохнущий герметик, убедитесь, что вы установили окно до того, как герметик застынет.
    10. Если вам нужно установить подкладку окна, чтобы получить квадратную форму, делайте это ТОЛЬКО с нижней стороны. Никогда не кладите прокладки на окно. Это приведет к возникновению строительных нагрузок на окно, что может привести к его разрушению. При необходимости разместите прокладки под крайними углами окна. Также разместите прокладки через каждые 12 дюймов по центру, чтобы выдержать вес окна. Несоблюдение этой техники прокладки приведет к деформации окна.
    11. Приложив окно к внешней стене, начните установку шурупов, которые будут удерживать его на месте. Начните с отверстия для винта в центре одной из сторон. Затем вставьте винт в центр противоположной стороны, затем в центр головки, затем в центр подоконника. Это похоже на установку колеса на машину; вы хотите равномерно распределить давление, чтобы окно не деформировалось.
    12. Осторожно закрутив центр каждой стороны окна, убедитесь, что оно свободно открывается и закрывается.Если нет, снимите окно, при необходимости отрегулируйте прокладки и повторите попытку. Если он работает свободно и все стороны кажутся квадратными, приступайте к установке остальных винтов. Двигайтесь от центра к углам с каждой стороны. НЕ затягивайте винты слишком сильно, иначе вы деформируете окно.

    Ремонт полов передвижного дома


    Фотография любезно предоставлена ​​Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

    Под ковром и другими материалами во многих старых передвижных домах есть самый дешевый пол, который только можно представить: ДСП.Этот материал легко повреждается влагой. Как только он намокнет, он будет удерживать эту воду, и вода легко распространяется по нему.

    Жизнь бывает. Иногда под раковиной рвется труба, или семейная собака опрокидывает свою миску с водой, когда никого нет дома. К сожалению, такие небольшие инциденты могут нанести серьезный ущерб настилу передвижного дома.

    К счастью, заменить пол проще, чем вы думаете. Вы можете положить новую фанеру на поврежденную ДСП, а затем положить плитку или ковер по вашему выбору.Как предлагает DoItYourself.com, вы даже можете повторно использовать свой ковер, если хотите — просто будьте осторожны, когда поднимаете его. Легко разорвать. Как предлагается в той же статье, вам следует использовать фанеру толщиной 0,75 дюйма, рассчитанную на использование вне помещений.

    ПРИМЕЧАНИЕ: укладка фанеры поверх существующего некачественного пола увеличит общую высоту пола. Вообще говоря, это не должно быть проблемой. Если вы обеспокоены, вы можете покрыть новый пол линолеумом, который в целом будет выглядеть более тонким, чем ковер.

    Если вы решите вырезать поврежденные участки и заполнить их фанерой, обратите внимание: при вырезании поврежденного пола НЕОБХОДИМО не порезать нижние балки. Это может нарушить структурную целостность вашего дома.

    Также проверьте соседние комнаты на предмет повреждений полов. Часто влага распространяется по полу, даже под стенами. Если у вас есть испорченный влагой пол между комнатами под стеной, не поддерживаемой балкой, помните, что вы НЕ МОЖЕТЕ удалить этот пол! Как объясняет доктор передвижного дома, это нарушит структурную целостность вашего дома.

    Ремонт душа и ванны передвижного дома


    Фотография любезно предоставлена ​​Кэрри Сэвидж, финалисткой конкурса 2016 Mobile Home Makeover Contest .

    Если у вас есть утечка в душе, ванне или связанной с ней сантехнике, необходимо как можно скорее отремонтировать ее. Утечки быстро распространяются по стенам и полу. Даже несколько дней протечки могут нанести серьезный ущерб вашему дому.

    К счастью, отремонтировать душ на колесах для дома проще, чем вы думаете.Многие ремонты можно сделать самостоятельно.

    Ремонт треснувшей ванны или душевого поддона

    Треснувшая ванна или душевой поддон могут серьезно повредить водой любое дерево внизу или поблизости. Помните, что утечки распространяются непредсказуемым образом. Это означает, что область непосредственно под утечкой может быть не единственной областью, которая пострадала. Крайне важно сразу отремонтировать треснувшую ванну или душевой поддон.

    Набор эпоксидной смолы для ремонта ванной — это быстрый и простой способ избавиться от трещин. Эпоксидная смола работает с пластиком, стекловолокном и керамикой и при высыхании полностью герметична и водонепроницаема.Он схватывается за 20 минут, и вы можете использовать его для трещин длиной менее 5 дюймов. Для более крупного ремонта вы можете приобрести несколько комплектов.

    Замена смесителя для ванны

    Обычно вы можете заменить смеситель для ванны самостоятельно, но имейте в виду, что вы можете снять приспособление и обнаружить повреждения, о существовании которых вы даже не подозревали. Тем не менее, вот основы замены смесителя для ванны в мобильном доме:

    1. Перекройте воду.
    2. Снимите старый кран. Ослабьте гайки вручную или используйте плоскогубцы, если они затянуты слишком сильно.
    3. При необходимости очистите место за старым смесителем.
    4. Нанесите замазку сантехника на внутренний край нового крана.
    5. Установите новый смеситель на стену. Перед затяжкой гаек проверьте соосность.
    6. Подайте воду к новому крану. При необходимости используйте фитинги.
    7. Включите воду и на некоторое время включите новый кран. Следите за утечками.

    Замена ванны или душевого поддона


    Со временем ваша ванна или душевой поддон избавятся от привидений.Он может иметь трещины, не подлежащие ремонту, деформироваться и протекать через конопатку или настолько грязный, что вы просто не сможете его больше чистить. Все эти проблемы — признаки того, что пора установить новую ванну или кастрюлю.

    Как правило, лучше доверить такой ремонт профессионалу. Купите ванну, которая будет лучше всего смотреться в вашей ванной комнате, и наймите подрядчика для ее установки.

    Замена печи передвижного дома

    Какой размер печи вам нужен?

    Перво-наперво: вы НЕ МОЖЕТЕ заменить газовую печь передвижного дома на печь для дома, построенного на месте.Это может подвергнуть вас и вашу семью риску отравления угарным газом. Эти два типа печей работают по-разному и требуют разных систем вентиляции и воздуховодов. Вам нужна печь, предназначенная для мобильного дома или промышленного дома.

    Ваша существующая передвижная домашняя печь может быть достаточно мощной, а может и не быть достаточно мощной, чтобы обогреть ваш дом. Необходимая мощность печи зависит от двух факторов: площади вашего дома и климата, в котором вы живете.

    В теплом климате обычно требуется 25-35 БТЕ на квадратный фут.В холодном климате вы должны оценивать 45-60 БТЕ на квадратный фут.

    Умножьте эти цифры на площадь вашего дома. Это даст вам минимальный рейтинг БТЕ, который должна иметь ваша новая печь. Если вы выберете печь ниже этого минимума, новый агрегат не будет эффективно обогревать ваш дом. Она должна работать все время, что в конечном итоге обойдется вам гораздо дороже, чем покупка печи, которая вам действительно нужна.

    Также обратите внимание, какая у вас печь: газовая или электрическая.Хотя вы можете переключиться с одного на другой, гораздо меньше работы (и намного дешевле) заменить вашу печь на новую, которая использует тот же источник питания. Тогда вам не придется прокладывать новые электрические линии или новые газовые линии.

    Замена газовой печи в передвижном доме

    К сожалению, если вы не являетесь дипломированным специалистом по газу, заменить газовую печь самостоятельно невозможно. Тем не менее, вы МОЖЕТЕ получить подходящую газовую печь для своего мобильного дома, и вы можете провести некоторые исследования, а также подготовить место для работы вашего подрядчика.

    Найдите техников HVAC в вашем районе, которые специализируются на мобильных домах. Помните, печи на колесах для дома полностью отличаются от печей, построенных на месте. Они меньше по размеру, предназначены для безопасного прилегания к стенам и подключаются к меньшим воздуховодам. Поэтому убедитесь, что ваш подрядчик специализируется на отоплении мобильных домов.

    Было бы неплохо получить несколько оценок. Однако не стоит основывать свой окончательный выбор только на цене. По возможности постарайтесь понять репутацию подрядчика и качество работы.Если у подрядчика есть веб-сайт, вы можете посмотреть его отзывы в Google. Если у вас есть друг, который недавно заменил свою печь, спросите, кем он пользовался и как все прошло.

    В итоге, вы хотите выбрать подрядчика, который предлагает хорошую цену — при условии, что он или она пользуется репутацией и заслуживает доверия.

    Подготовьте свой дом для подрядчика, сделав очевидное. Создайте чистый проход от двери до топочного помещения. Уберите все, что может мешать работе. Если у вас есть домашние животные или дети, примите соответствующие меры, чтобы держать их подальше от рабочей зоны.

    Это помогает быть гостеприимным. Вы всегда можете предложить своему подрядчику перекус или что-нибудь выпить. Добрая воля имеет большое значение, и это правильный поступок.

    Замена электропечи в передвижном доме

    Если у вас есть электропечь, которую нужно заменить, вам повезло: вы можете сделать этот ремонт самостоятельно. Если вы не хотите заморачиваться со всеми техническими деталями, вы также можете нанять подрядчика.

    Первый шаг — выбрать подходящую электропечь для вашего дома на колесах.В области электрического отопления мобильных домов есть два популярных варианта: электрические печи Nordyne и электрические печи Coleman / Revolv. Используйте метод, показанный на диаграмме выше, чтобы рассчитать, сколько БТЕ вам нужно для обогрева дома.

    После того, как вы выбрали подходящую печь, самое время подготовить дом.

    Взгляните на свою существующую печь. Возможно, вам придется заменить некоторые или все подсоединенные к нему шланги. Вам также может потребоваться новая сборка решетки возврата, соединитель воздуховода или термостат.

    Сначала отключите электричество у самой печи. Затем выключите электричество во всем доме. Это двойная мера безопасности. В качестве тройной проверки используйте вольтметр, чтобы убедиться, что напряжение действительно отключено.

    Отсоедините электрические шнуры и циркуляционные шланги от печи. Снимите старую печь и поставьте на ее место новую. Подсоедините электрические соединения и трубки. Если печь предполагается привинтить к стене, установите эти винты прямо сейчас.Включите электричество только после того, как все остальное будет закончено.

    В качестве последнего шага проверьте свою печь. Включите его и дайте ему поработать некоторое время. Убедитесь, что он выделяет тепло должным образом.

    Итог

    Ремонт мобильного дома проще, чем вы думаете.

    26Май

    Антифриз красный какой лучше: Как выбрать антифриз. Какой антифриз лучше заливать

    26 Май 1978 alexxlab Комментировать

    Какой антифриз лучше – зеленый или красный?

    Сегодня мы поговорим про антифриз, который является охлаждающей жидкостью для двигателя вашего автомобиля. На рынке представлено множество сортов жидкости, но речь сегодня пройдет про два наиболее популярных на территории России – красный и зеленый. Мы расскажем, какой антифриз лучше, а также чем они отличаются.

    Общий состав двух антифризов

    Перед тем, как сравнивать красную и зеленую жидкость с целью выяснить фаворита, стоит поближе познакомиться с их составом. Именно от того, что лежит в основе антифриза, будет зависеть его эффективность и правильность работы системы охлаждения. В зависимости от производителя, состав, конечно, разный, однако все марки имеют концентрат воды с гликолем – именно он определяет:

    1. устойчивость к минусовым температурам,
    2. удельную теплоемкость,
    3. вязкость жидкости, а также способность оставаться на стенках расширительного бачка,
    4. силу негативных воздействий на резиновые уплотнители внутри системы охлаждения.

    Помимо упомянутого выше концентрата, состав охлаждающей жидкости дополнен дистиллированной водой – это помогает поднять температурный порог, сделав антифриз устойчивым к замерзанию даже при минус 40 градусах. К концентрату с дистиллятом добавляются разные присадки:

    1. защищающие от коррозии – уменьшают риск появления ржавчины на металлических элементах системы,
    2. противопенные – предотвращают образование пены внутри системы,
    3. стабилизирующие – помогают поддерживать одинаково достойный уровень работоспособности ОЖ в различных условиях эксплуатации.

    Какой антифриз лучше – красный или зеленый

    После того, как мы немного познакомились с составом, стоит сравнить зеленый и красный антифриз друг с другом – это поможет выявить фаворита. Для начала разберемся, о чем нам говорит цвет самой жидкости – ни о чем. Четкого регламента какой цвет какому средству давать – нет, однако современные производители стараются использовать одинаковые цвета в зависимости от состава, чтобы потребителю было понятнее.

    • Например, антифриз зеленого цвета – это класс G11, гибридная жидкость, в составе которой присутствует этиленгликоль в сочетании с неорганическими добавками для защиты элементов системы из металла от ржавчины. Зеленый состав используют уже более 20 лет, его ресурс в среднем 3 года, а подходит он для любых типов охлаждающих систем.
    • Красный антифриз и любые его оттенки – это класс G12 и G12+, карбоксилатная жидкость, в составе которой органические добавки. Отличительная черта таких добавок – это их избирательное антикоррозийное действие. Лучше всего красная жидкость подходит для загруженных или скоростных двигателей, ресурс эксплуатации в среднем 5 лет.

    Теперь поговорим подробнее про присадки внутри ОЖ красного и зеленого цвета. Как мы сказали выше, в зеленых жидкостях они неорганические – это бораты, фосфаты, силикаты и тому подобное. Такие присадки образуют пленку на стенках системы охлаждения, чтобы непрерывно защищать ее от коррозии. Красный антифриз – органика, которая активизируется лишь при возникновении ржавчины – эффективно блокирует, уничтожает образовавшиеся очаги коррозии.

    Помимо выбора по присадкам, руководствуйтесь материалом изготовления вашего радиатора. Антифриз зеленого цвета безопасен для алюминия или его сплавов, в то время как красный лучше всего подходит для латунных радиаторов или устройств из меди. Если вы неправильно подберете присадки под ваш тип радиатора, это может привести к появлению накипи, а также ржавчины внутри устройства.

    Отдельно стоит упомянуть срок службы охлаждающей жидкости – у красной это около пяти лет, а у зеленой чуть больше двух. По прошествии данного срока любая жидкость начинает терять свои свойства, характеристики, начинает разлагаться – все это загрязняет систему охлаждения, забивает узкие патрубки, а затем неизбежно приведет к неправильной работе двигателя.

    Вывод

    Таким образом, выбирая между красным и зеленым антифризом, руководствуйтесь рекомендациями производителей авто и желаемыми результатами – хотите покрыть систему толстой защитной пленкой – берите зеленый, но будьте готовы, что со временем такая пленка снижает теплоотдачу и осыпается, загрязняя систему охлаждения. Если вы хотите бороться лишь с возникшими очагами коррозии – берите красный, однако будьте готовы, что средство ничего не сделает для профилактики повторного образования коррозии. Помимо этого, руководствуйтесь типом материала, из которого изготовлен ваш радиатор – если для него не подходит один из цветов, значит выбора у вас, собственно, не будет.


    чем отличаются, в чем разница и отличия

    Даже начинающие водители знают, что без своевременной замены антифриза нормальная эксплуатация автомобиля будет невозможной. О том, что нужно покупать только качественную жидкость, тоже все знают – это естественно. Но, когда актуальным становится вопрос выбора, часто возникают проблемы. Сегодня в автомагазинах представлен очень большой ассортимент антифризов. Если отбросить торговые марки, цены и объем тары, то их главное и очевидное отличие – это цвет.

    Содержание:

    Есть ли разница
    Зеленый антифриз: характерные особенности
    Красный антифриз: характерные особенности
    Можно ли смешивать зеленый и красный антифриз

    Есть ли разница

    Качественные современные антифризы изготавливаются на основе этиленгликоля. Это вещество обеспечивает стойкость к замерзанию при температуре до –40 °C. Доля этиленгликоля в незамерзайке составляет примерно 80–90 %. В этом и заключается главное сходство, но чем отличается красный антифриз от зеленого. Основная разница заключается в 5–10%-ной доле присадок, которые добавляются в состав для улучшения его эксплуатационных качеств. Точная формула присадочной композиции обычно неизвестна, так как она является коммерческой тайной. Но по цвету жидкости потребитель может определить группу вспомогательных веществ, которые были добавлены в раствор этиленгликоля. Поэтому важно понимать отличия между зеленым и красным антифризом, так как это самые популярные продукты в своей нише.

    Самые распространенные типы антифризов производятся на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Чаще всего они окрашиваются в зеленые и красные цвета. Но для справедливости нужно отметить, что окраску нельзя считать достоверным индикатором. В этом вопросе производителей никто не регламентирует, но они стараются придерживаться «правил игры», которые сложились в последние годы. Все же цвет хладагента не может объективно отразить свойства состава, так как в него могут входить самые разные присадочные композиции. Какой же лучше выбрать антифриз – зеленый или красный? Чем они могут отличаться? Ответы на эти вопросы вы найдете для себя ниже.

    Сразу нужно оговориться, что сравнивать мы будем сертифицированную продукцию надежных производителей. На рынке представлено большое количество контрафакта, но реальные свойства такой продукции часто неизвестны даже самим подпольным производителям.

    Зеленый антифриз: характерные особенности

    Именно в этот цвет окрашивается охлаждающая жидкость условного, но общепринятого класса G11. Ее состав включает в себя присадки, созданные на неорганической или силикатной основе. Действие такого комплекса заключается в следующем. В процессе прохождения раствора по магистрали на ее стенках образуется тонкий силикатный слой, защищающий от коррозии. В результате все контактирующие поверхности не страдают от окисления.

    Реальные недостатки

    Но есть и другая сторона медали. Силикатный слой формируется из твердых кремниевых частиц. От вибрации и времени они могут частично отслаиваться и накапливаться в нижней части радиатора. Кроме того, теплопроводность силикатной антикоррозионной защиты намного меньше, чем у металла. Следовательно, такой защитный слой снижает продуктивность работы системы охлаждения.

    Альтернативная маркировка

    В зависимости от производителя зеленый силикатный антифриз может иметь на таре следующие отметки:

    • Conventional coolants.
    • Traditional coolants.
    • IAT (Inorganic Acid Technology).

    Многие эксперты считают, что охлаждающие жидкости класса G11 хорошо подходят для автомобилей с алюминиевыми радиаторами.

    Красный антифриз: характерные особенности

    Антифриз красных оттенков соответствует общепринятому классу G12. Его комплекс антикоррозийных компонентов основывается на карбоновой кислоте и ее специальных производных, что вводит охлаждающую жидкость в категорию органических. Красные автомобильные хладагенты еще называют карбосиликатными антифризами. В процессе циркуляции по охлаждающей системе такая жидкость не формирует сплошную антикоррозионную защиту. Присадки активизируются непосредственно в местах, где начался процесс окисления. В ходе химической реакции очаг коррозии покрывается пленкой толщиной в несколько микрон. Также можно выделить следующие преимущества красных антифризов:

    • не образуется окалина;
    • не снижается теплообменная эффективность системы охлаждения;
    • срок эксплуатации достигает 5 лет;
    • не снижается пропускная способность магистралей;
    • не выпадает твердый осадок.

    Альтернативная маркировка

    На таре с красным антифризом часто можно увидеть следующие обозначения:

    • Carboxylate coolants.
    • OAT (Organic Acid Technology).

    Считается, что эта группа охлаждающих жидкостей больше подходит для автомобилей с медным радиатором.

    Можно ли смешивать зеленый и красный антифриз

    Может показаться, что разница между хладагентами G11 и G12 незначительна. Действительно, все они имеют практически на 90 % идентичный состав. Более того, даже нельзя говорить о том, что зеленый или красный антифриз лучше. Они просто созданы для разных охлаждающих систем и условий эксплуатации. Но некоторое сходство часто становится источником вопроса о том, можно ли смешивать составы.

    Если говорить об охлаждающих жидкостях G11 и G12, то смешивать их точно не стоит. Ни экономии, ни улучшения характеристик вы не добьетесь. Химический состав органических и неорганических присадок кардинально отличается. При их смешивании в кустарных условиях может произойти сворачивание компонентов. В итоге придется пройти дорогую и трудоемкую процедуру чистки радиатора и магистралей системы охлаждения. Скептики могут сказать, что сегодня можно купить антифризы классов G12+ и G12++, которые объединяют в себе органические и неорганические добавки. Но нужно понимать, что такие составы производятся по сложной технологии в промышленных условиях. Поэтому можно с уверенностью сказать, что самостоятельное смешивание точно не даст положительного результата.

    Теперь вы знаете, какая разница между зеленым и красным антифризом. Универсального или лучшего варианта нет. Просто подбирайте подходящую охлаждающую жидкость – и автомобиль отблагодарит стабильной работой.

    #Обзоры антифризов

    Вам также может быть интересно

    Выбираем Антифриз, какой лучше?

    О том, какой антифриз выбрать, время от времени задумывается каждый водитель. Мы поможем найти ответ на этот вопрос, ознакомив вас с классификацией и особенностями охладителей, а также с критериями определения лучшего варианта.

     

    Что такое антифриз, зачем он нужен и из чего состоит?

     

    Название антифриза произошло от английского antifreeze (не замерзающий) благодаря свойству продукта сохранять текучесть при низкой температуре. Зимой он не превращается в лёд, сохраняя исправность охлаждающей системы автомобиля.

    Летом жидкость не закипает при + 100 °С и более. Она отбирает у двигателя тепло, чем защищает его от перегрева.

    Такие характеристики обусловлены сочетанием в составе тосола:

     

    1. Этиленгликоля либо пропиленгликоля. Это простые двухатомные спирты, внешне напоминающие вязкое вещество со сладковатым вкусом. Они не закипают даже при температуре близкой к + 200 °С, а замерзают при − 11 °С.                                             
    2. Дистиллированной воды. Она снижает порог превращения этиленгликоля и пропиленгликоля в лёд до − 60 °С. Вода вместе со спиртом составляет примерно 80 % от общего объёма и образует химически активную жидкость, которая быстро разъедает радиаторы, патрубки, шланги и даже блок цилиндров двигателя.                                                                                        
    3. Присадок. От них во многом зависит решение покупателя, какой антифриз выбрать. Эти вещества занимают 20 % состава средства. Их главная задача — нейтрализация агрессивности смеси дистиллированной воды и одного из вышеназванных спиртов.

     

    Первые два компонента являются основой каждого современного охладителя. Присадки тоже обязательно присутствуют в его составе, но в разных комбинациях. Они значительно улучшают свойства тосола.

     

    Какой антифриз лучше заливать в систему охлаждения автомобиля?

     

    Прежде чем приступить к выбору охлаждающей жидкости для своего автомобиля, стоит ознакомиться с её разновидностями.

    Сейчас основными являются 3 класса:

     

    • G11 — наиболее доступные по цене средства, включающие в себя только необходимые присадки. Они обладают антипенным, смазывающим и антикоррозийным свойствами.
    • G12 — жидкости среднего класса. Благодаря содержанию этиленгликоля и карбоксилатных соединений они образуют плёнку только в повреждённых коррозией местах, что способствует повышению эффективности отвода тепла. Если вы ещё не решили, какой антифриз лучше залить в систему охлаждения автомобиля с высокооборотным мотором, то жидкость класса G12 — как раз нужный вариант.
    • G13 — самые дорогие антифризы. Они содержат в составе полипропиленгликоль и большое количество присадок, за счёт которых соответствуют евростандартам и являются экологичными продуктами.

     

    В продаже вы можете встретить и подвиды этих классов, но в любом случае останавливать выбор нужно на марке жидкости, рекомендуемой производителем автомобиля. Эта информация указывается в руководстве по эксплуатации.

     

    Как по цвету определить лучший антифриз?

     

    Изначально антифриз любого вида не имеет цвета и похож на обычную воду. Однако он является ядовитым веществом. Чтобы предотвратить возможность отравления, этот расходный материал окрашивают. А ещё благодаря цвету легче заметить утечку жидкости.

    В странах постсоветского пространства принято ориентироваться на стандарты немецкого производителя Volkswagen. Согласно им каждой категории тосола присущи определённые цвета:

     

    • синий, зелёный характерны для антифризов класса G11;
    • красный, сиреневый — для G12 и их подвидов;
    • фиолетовый — для G13.

     

    Последний вид охладителя пока не вошёл в широкое потребление. Предыдущие могут быть окрашены в другие оттенки, близкие к указанным, но наибольшим спросом пользуются зелёные и красные жидкости. Они не лучше и не хуже остальных, а друг от друга отличаются лишь составом.

     

    В каких случаях лучше покупать зелёный антифриз?

     

    Тосол зелёного цвета содержит силикатные присадки, которые покрывают всю полость системы охлаждения защитной плёнкой. Поэтому заливают такую жидкость в радиаторы любого типа, в том числе из алюминия и его сплавов. Служит она примерно 3 года, обеспечивая бесперебойную работу двигателям автомобилей BMW, Mercedes, Chrysler и других.

     

    Какой красный антифриз лучше?

     

    Красные — это карбоксилатные хладагенты. Разница между ними и зелёными состоит в избирательности места образования плёнки, за счёт чего повышается степень теплообмена. Поэтому красные антифризы чаще используются для охлаждения высокоскоростных и температурно-перегруженных моторов.

    Также эти расходные материалы показаны для радиаторов из меди и латуни. Если говорить о марках автомобилей, то описываемые продукты подойдут, например, для Nissan, Mitsubishi, Ford, Chevrolet, Jeep и прослужат до 5 лет.

    Тот или иной цвет не является гарантией качества продукта, так как современный рынок изобилует подделками. Рекомендуем не рисковать, а покупать красный или другой антифриз в «Авторитет 48».

     

    Какой хороший антифриз можно купить в магазине «Авторитет 48»?

     

    Мы реализуем в Липецке расходные материалы для иномарок с 1996 года, а потому давно сотрудничаем с крупнейшими производителями мира.

    В их числе:

     

    • американские Abro и Niagara;
    • германские Addinol и Meyle;
    • японские Nissan и Totachi;
    • AC Delco, Motorcraft, Oilright и многие другие.

     

    Выбрать антифриз или тосол можете в нашем каталоге охлаждающих жидкостей.

    Качество их охладителей засвидетельствовано и сертификатами, и клиентским спросом. Чтобы найти любой из продуктов, пользуйтесь каталогами и фильтрами. О правильности выбора можете посоветоваться с нашим менеджером. Доставку заказа организуем в любой регион России.

    Получайте оригинальную продукцию, применяйте по назначению и получайте удовольствие от езды в автомобиле как в летнюю жару, так и в морозную погоду!

    Какой антифриз выбрать: дешевый, дорогой, зеленый, красный?

    Состав правильного антифриза не зависит от производителя — это всегда вода, гликоль и антикоррозионные присадки. Как солод, хмель и вода в правильном немецком пиве. Поэтому глядя на витрину многие задаются вопросом: какой антифриз выбрать и стоит ли переплачивать за красивую упаковку?

    Никита Дубровин Редактор портала

    Заранее предупреждаем: мы не специалисты по части создания самого дешевого антифриза. Также в статье не будет рейтинга антифризных брендов. Но мы знаем на молекулярном уровне, из чего складывается разница в цене. И предлагаем самостоятельно разобраться, какой антифриз выбрать в вашем случае. Необязательно дорогой.

    Давайте разложим по полочкам: вода, гликоль, присадки.

    ВОДА

    Такие стандарты, как ГОСТ 6709-72 и ASTM D1193 Type III, регламентируют показатели воды, очищенной от минеральных солей и других механических примесей. Только очищенную, дистиллированную / деионизированную воду рекомендуется применять при изготовлении или разбавлении концентрата антифриза. Если концентрат разбавлен жесткой водой, то при нагреве жидкости до рабочих температур на металлических деталях системы охлаждения могут появиться накипь или налет.

    Методы очистки воды

    Дистилляция, то есть выпаривание — наиболее распространенный метод очистки воды для изготовления охлаждающих жидкостей. Но не стоит путать дистиллированную воду с очищенной: выпаривание не всегда очищает воду до необходимой степени.

    Помимо дистилляции существуют другие технологии: обратный осмос, механические фильтры, ионный обмен. Наиболее продвинутые предприятия используют многоступенчатые установки подготовки воды, то есть несколько технологий сразу.

    Вернемся к вопросу стоимости на примере питьевой воды: проверенные бренды стоят дороже. Это не значит, что вода от местного производителя хуже, чем вода известной марки. Может быть, даже наоборот. Но мы платим за стабильность качества. Вода от известного производителя — неизменно высокого качества. Независимо от магазина и места, где её продают.

    Уверены ли вы в качестве воды в вашем антифризе?

    ГЛИКОЛЬ

    90 % автомобильных антифризов сделаны на основе моноэтиленгликоля (МЭГ). При разбавлении водой в правильной концентрации МЭГ защищает двигатель от перегрева и охлаждения. К каким уловкам прибегают недобросовестные производители антифриза?

    • Неправильная концентрация антифриза
    • Переработанный этиленгликоль
    • Метанол и глицерин вместо этиленгликоля
    Этиленгликоль и вода — прозрачные жидкости. Цвет антифриза зависит только от красителя

    Неправильная концентрация антифриза

    Доверяйте проверенным производителям, которые готовят антифриз с помощью промышленных дозаторов. Убедитесь, что вы достаточно хорошо подготовлены для разбавления концентрата водой, если делаете это в бытовых условиях. Если «не долить» или «перелить» этиленгликоля — антифриз будет недостаточно «хладостойким». Температурная зависимость здесь нелинейная и больше — не значит лучше. Также при избыточной концентрации гликоля возможны проблемы с защитным действием присадок и с производительностью водяного насоса.

    -12,9 °С Температура замерзания
 чистого этиленгликоля

    Переработанный этиленгликоль

    В процессе эксплуатации антифриз загрязняется абразивными частицами, выпадающими в осадок присадками, распадается на гликолевую и муравьиную кислоты, загрязняется маслом. Пока что не существует такой технологии переработки, которая устраняет сразу все эти проблемы.

    Очистить «бывший в употреблении» этиленгликоль до состояния нового, неперерабоатанного, невозможно. Но некоторые производители используют восстановленное сырье для производства новых антифризов. Такое «вторсырье» гарантированно будет содержать посторонние примеси, что видно даже при сравнении цвета нового и переработанного антифриза.

    Поведение и срок службы антифриза на основе переработанного этиленгликоля предсказать сложно, так как неизвестно чем и в каком количестве он был загрязнен «в прошлой жизни».

    Слева — восстановленный этиленгликоль, справа — чистый

    Мы не хороним эту перспективную технологию. Возможно, в будущем из переработанного этиленгликоля будут производить дешевый и качественный продукт. Более того, мы рекомендуем сдавать отработанный антифриз в специальные пункты приема или на предприятия, которые занимаются его переработкой: рабочая жидкость на базе восстановленного этиленгликоля служит отличным решением для неприхотливых промышленных систем охлаждения и подогрева, когда требуется простой и недорогой теплоноситель.

    Какой антифриз выбрать?

    Переработанный (восстановленный) антифриз не годится
    для применения в автомобилях

    Мы не рекомендуем использовать антифризы на основе переработанного этиленгликоля в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Охлаждающая жидкость в автомобиле отводит тепло от экстремально нагретых поверхностей и циркулирует по тонким каналам из алюминиевых и других чувствительных сплавов. Сомнительному переработанному этиленгликолю здесь не место. Остерегайтесь антифризов с подозрительно низким ценником — возможно, производитель сэкономил на МЭГ.

    Метанол и глицерин вместо этиленгликоля

    Метиловый спирт + глицерин вместо этиленгликоля – это альтернативная технология, главная цель которой – произвести самый дешевый продукт. У этиленгликолевых антифризов за многие годы применения сложилась международная система стандартов, методов испытаний и классификации. У метанола и глицерина таких стандартов нет. Более того, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.2007 N 47 использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом запрещено. Не исключено, что пытаясь сэкономить на основе, производитель может также экономить на качестве воды и присадках.

    О вреде метанола

    30 мл метилового спирта — смертельная доза для человека

    «Неправильные» антифризы опасны как для человека, так и для техники. При испарении глицерина выделяется акролеин — ядовитое вещество, которое поражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Метанол смертельно опасен при приеме внутрь — но едва ли кто-то будет дегустировать антифриз. А вот горючесть паров метанола — причина реальных случаев возгорания (сигарета или ремонт с использованием открытого огня).

    Главная проблема «запрещенных веществ» для техники: антифризы на основе метанола и глицерина закипают при температурах ниже 100 °С. Если при движении в штатном режиме (на трассе, без остановок) двигатель дополнительно охлаждается потоком воздуха, то в тяжелых условиях (пробки или форсированные двигатели с высокой теплоотдачей) метанольный антифриз легко закипает. Кипение приводит к кавитации и разрушению системы охлаждения двигателя. Не говоря о том, что такое «чудо» постоянно придётся доливать из-за потерь на испарение.

    Внимательно читайте состав. Изучите описание и отзывы на продукт. Доверяйте производителям с хорошей репутацией и не заливайте антифризы на основе метанола и глицерина, даже если случилась непредвиденная ситуация.

    Патрубок системы охлаждения после длительного кипения антифриза

    ПРИСАДКИ

    Без присадок антифриз — не антифриз, а всего лишь водно-гликолевый раствор (ВГР). Такой раствор служит лишь основной для производства охлаждающих жидкостей и теплоносителей. Но задачи автомобильного антифриза шире и «условия работы» у него гораздо сложнее. Присадки в антифризе защищают от коррозии, ржавления, гидродинамической кавитации, протечек и других проблем в условиях очень высоких температур и в агрессивной среде. Антифриз без защитных присадок неизбежно приведет к поломке двигателя и деталей системы охлаждения.

    Без защитных присадок антифриз не антифриз, а всего лишь водно-гликолевый раствор

    В рамках краткой статьи невозможно рассказать обо всех видах и сочетаниях присадок, которые добавляют в современные антифризы. Вместо научного обзора предлагаем вашему вниманию 3 вопроса, на которые нам, как производителям антифриза, часто приходится отвечать:

    Стоимость антифриза зависит от количества присадок?
    На стоимость антифриза влияет качество, а не количество присадок

    В недорогом силикатном антифризе удельный вес присадок будет значительно больше, чем в карбоксилатном. Странно получается: в старом-добром ТОСОЛе присадок больше чем в брендированном антифризе с надписью ОАТ, а стоит он в разы дешевле. Почему?

    На стоимость влияет то, насколько сложно синтезировать то или иное соединение. А также засекреченные инновационные технологии производителей — это уже надбавка за интеллектуальную собственность.

    Если говорить про современные ОАТ-антифризы, то присадки в них «умные». Они не покрывают тонким слоем охлаждающие каналы, как ТОСОЛ. Современные присадки находятся в системе во взвешенном состоянии и избирательно «лечат» очаги коррозии. Как результат: требуется меньше присадок, но их срок службы выше. Дополнительный бонус ОАТ-присадок: улучшенный теплообмен.

    Принцип действия минеральных присадок (слева) в сравнении с органическими присадками (справа)

    Чем больше концентрация, тем лучше?
    Не советуем сильно увеличивать концентрацию

    Иногда мы сталкиваемся с «мастерами», которые мыслят так: «Антифриз можно лить любой. Главное, заливайте концентрат – в нём присадок больше!» Действительно, если воды меньше, чем собственно антифриза — то и присадок внутри системы больше. Но повышение концентрации этиленгликоля выше 60–70% приводит к тому, что вязкий, насыщенный гликолем антифриз начинает хуже циркулировать (прокачиваться) в системе, а присадки выпадают в осадок и снижают КПД охлаждающей жидкости. При увеличении концентрации выше 70% падает также устойчивость антифриза к низким температурам.

    Концентрация антифриза — это вообще не про присадки, а про температуру замерзания. Для большинства регионов России пропорция 1:1 (этиленгликоль : вода) позволит без проблем заводиться зимой. Раствор более 70 % этиленгликоля приведет к непредсказуемым последствиям. Не стоит переплачивать за увеличенную концентрацию.

    Какой антифриз выбрать?

    Не переплачивайте за увеличенную концентрацию, если вы не живёте на Севере

    Какой антифриз выбрать?
    Рекомендованный производителем

    Производитель автомобиля уже всё предусмотрел: какой металл используется в водяном насосе, головке блока цилиндров, какой материал у шлангов и уплотнительных деталей, какую среду эти металлы образуют с охлаждающей жидкостью и какие присадки наиболее эффективны для этой среды. Исходя из этого ОЕМ могут рекомендовать различные типы антифризом: с нитритами, с фосфатами, или без нитритов, без силикатов и так далее.

    Изучите официальные допуски. Если производитель пишет что-то вроде «подходит обычный антифриз, соответствующий современным требованиям» — значит карты в руки, можно из разнообразия антифризов выбирать примерно любой. Только качественный. Если информации от производителя автомобиля нет — изучите описания или этикетки производителя антифриза (об этом ниже).

    40 % поломок двигателя связано с системой охлаждения по данным Cummins® и Caterpillar®

    Состав присадок отвечает на типичный вопрос: «как долго ходит?» Срок службы классического ТОСОЛа — 2 года, а у современных антифризов норма — 5, 8 и даже 10 лет активной эксплуатации. Если у вас современный автомобиль, большие пробеги и вы долго планируете пользоваться транспортным средством — есть смысл доплатить за антифризы класса ОАТ. Стоимость даже самого дорогого антифриза в разы дешевле, чем стоимость ремонта системы охлаждения.

    Какой антифриз выбрать?


    Стандарты ASTM

    Итак, правильный антифриз — это

    • непереработанный этиленгликоль;
    • очищенная вода в правильной концентрации;
    • качественные присадки.

    Но какую марку, какой антифриз выбрать?

    Наша статья — не рекламная, а обучающая. Мы не хотим вам навязывать тот или иной продукт. Мы предлагаем верить не купленным обзорам в интернете, а протоколам эксплуатационных испытаний.

    Несмотря на разные торговые марки, видов антифриза не так много. И все эти виды — регламентированы стандартами и допусками производителей оригинального оборудования (ОЕМ). Стандарты и допуски являются удостоверением, что продукт изготовлен из качественного сырья и прошел эксплуатационные испытания.

    Наиболее авторитетные в области производства антифризов стандарты — это спецификации ASTM. Спецификации ASTM регламентируют состав и набор эксплуатационных испытаний для автомобильных охлаждающих жидкостей. Мы предлагаем запомнить три ключевых стандарта ASTM: D3306, D4985, D6210 .

    Американское общество по испытаниям материалов

    ASTM D3306

    Антифриз, изготовленный по традиционной формуле. Такой антифриз находит применение в технике старых образцов и автомобилях, произведенных в 2000-х годах и старше.

    ASTM D4985

    Следующий в иерархии стандартов ASTM. Состав антифриза по ASTM D4985 может быть разным, но в любом случае он служит дольше и подходит для современного оборудования.

    ASTM D6210 (Fully Formulated Coolant, FFC)

    Наиболее «суровый» на сегодняшний день стандарт. ASTM D6210 описывает требования к антифризу для мощных дизельных двигателей, которые отличаются большой теплоемкостью. Не требует дополнительных присадок.

    Каждый более высокий по рангу стандарт ASTM превосходит требования предыдущего, т. е. стандарт D6210 автоматически соответствует требованиям стандартов D3306 и D4985.

    Если разбираться в стандартах ASTM сложно, то производитель транспортного средства уже сделал это за вас. И даже провёл собственные испытания антифризов. Поэтому самый простой способ убедиться в том, что антифриз можно заливать — допуски производителя оборудования. И в обратном порядке: производитель может рекомендовать не конкретную марку, а определенный класс антифриза по ASTM. Например, ASTM D6210 для тяжело нагруженных дизельных двигателей — «золотой стандарт» для производителей грузовиков и спецтехники.

    Сервисный бюллетень Liebherr

    Антифриз может быть дорогим и дешевым, более или менее технологичным, но главное в другом: он должен быть изготовлен из качественного сырья и совместим с вашим оборудованием. Доказательством может служить правильный состав антифриза и соответствие стандарту ASTM. Антифриз какой марки выбрать? Доверяйте брендам с проверенной репутацией, которые поставляют антифризы на сборочные конвейеры и получили допуски ОЕМ.

    Выбирайте ASTM и покоряйте
    вершину за вершиной!

    Какой антифриз лучше красный или зеленый?

    Красный антифриз хорошо подходит для меди, латуни, а также их сплавов. Зеленый отлично подойдет для алюминия. Охлаждающая жидкость красного цвета содержит карбоксилатные соединения и этиленгликоль, что дает хороший теплоотвод, и концентрируется в местах образования коррозии.

    Какой антифриз лучше красный или синий?

    Тосол (синий антифриз) обеспечивает защиту от коррозии до 2 лет, G11 (зеленый) – на срок до 3 лет, G12 (красный) – до 5 лет. Вопреки расхожему мнению синий антифриз все же дает защиту, но не на долго и с ухудшением теплопроводности поверхности защищаемого металла; температура закипания.

    Можно ли лить красный антифриз вместо зеленого?

    Теперь насчет того чтобы смешать антифриз зеленый и красный, не надо этого делать! У них разные составы присадок, полностью не совместимые друг с другом. Смешивание двух цветов антифриза приведет к его свертыванию и выпаду в осадок, а это очень и очень не хорошо. … Поэтому не смешивайте антифриз зеленый и красный.

    Как определить какой антифриз залит в авто?

    Также отличить тосол от антифриза можно следующим способом. Из расширительного бачка заберите через шланг охладитель в стеклянную емкость. В нее опустите любую металлическую пластину и кусок резины. Тосол образует пленку на обоих элементах, антифриз же создаст пленку только на металле.

    Какой антифриз лучше для Тойота?

    В большинстве автомобилей Toyota Corolla 150 используется розовая охлаждающая жидкость Super Long Life Coolant (SLLC) с артикулом 0888980140. Она продается сразу готовая для заливки. При этом официальные дилеры рекомендуют переводить машины с LLC на SLLC, предварительно выполнив промывку контура охлаждения.

    Какой антифриз лучше всего?

    Красный антифриз хорошо подходит для меди, латуни, а также их сплавов. Зеленый отлично подойдет для алюминия. Охлаждающая жидкость красного цвета содержит карбоксилатные соединения и этиленгликоль, что дает хороший теплоотвод, и концентрируется в местах образования коррозии.

    Можно ли смешивать синий и красный тосол?

    Его ни с G11, ни с G12, ни с G12+ смешивать нельзя ни при каких цветовых гаммах. Цвет ОЖ, на самом деле, зависит преимущественно от имеющихся в его составе красителей, и не заслуживает вообще никакого внимания. … Если на антифриз получен официальный допуск автобренда, можно спокойно лить его в мотор, не глядя на цвет.

    Можно ли смешивать антифриз красный с красным?

    Поэтому, доливая к красному антифризу красный, нельзя быть спокойным за полученный результат. Вы можете долить совершенно несовместимые жидкости. … Если смешивать такие разные антифризы, то вследствие взаимодействия присадок антикоррозийные и смазывающие свойства смеси антифризов ухудшаются.

    Можно ли смешивать антифриз одного цвета разных производителей?

    Цвет антифриза и состав: что нужно знать Перед тем, как рассматривать смешивание антифриза, сразу ответим на вопрос, можно ли мешать тосол и антифриз. Нет, смешивать эти жидкости нельзя! … Как известно, антифриз может быть разным по цвету (красный, зеленый, желтый, фиолетовый и т.

    Можно ли смешивать антифриз G12 и G12 ++?

    Ответ тоже достаточно прост. Эти вещества имеют общую основу и набор присадок, но разница между антифризом g12 и g12+ состоит в способе изготовления. В связи с этим соединять их между собой достаточно нежелательно.

    Как определить что заливать антифриз или тосол?

    на ощупь и по запаху. Если жидкость маслянистая на ощупь и не имеет запаха, скорее всего, это антифриз. Тосол имеет менее выраженную маслянистость; по морозостойкости.

    Какие типы антифризов бывают?

    В настоящее время антифризы (охлаждающие жидкости, тосолы) по составу антикоррозионных присадок делятся на лобридный, карбоксилатный, гибридный и традиционный типы. в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества – силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации.

    Какой антифриз на вкус?

    Этиленгликоль по своей природе имеет сладкий вкус, он сохраняется и в охлаждающих жидкостях. Сладкий привкус этиленгликоля не поможет определить, тосол или антифриз продают придорожные умельцы подделок. Можно только отличить от воды с солями — раствор будет безвкусный или слегка солоноватый.

    Какой антифриз в Тойота Рав 4?

    Для Toyota Rav4 (4 поколение) 2013 в, с любым типом двигателя, подойдет — лобридный класс антифриза, тип G12++ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 7 лет.

    Какой антифриз заливать в Тойоту Короллу 120?

    Например: Для Toyota Corolla (E120) 2000 в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Гибридный класс антифриза, тип G11 с оттенками зеленого и синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 3 года.

    Сколько литров антифриза в Тойота Королла 120?

    Объем охлаждающей жидкости в Тойота Королла

    На силовой привод 1ZZ-FE, которым комплектовались полноприводные версии 120 серии, достаточно 6,5 литров. Для переднеприводного варианта – 6,3 литра.

    Антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница, какой лучше

    На чтение 7 мин.

    Что значит цвет антифриза

    Антифризы разных цветов на полках магазина

    Отвечая на вопрос, поставленный в заголовке, можно уверенно ответить: ровным счетом ничего. Просто производителю нравится тот или иной оттенок, поэтому он использует его для окрашивания продукции. Однако вокруг этой темы ходит множество заблуждений, а значит – не все так просто. Итак, попробуем разобраться: антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница?

    Что такое антифриз

    Что такое антифриз и что можно называть этим словом? В переводе с английского оно переводится как «незамерзающий». Так принято называть любую охлаждающую жидкость для системы охлаждения автомобиля. И эта ОЖ – не вода. Вода быстро замерзает, закипает уже при 100 градусах Цельсия, а при замерзании расширяется, приводя к разрывам и поломкам системы. Поэтому был изобретен антифриз.

    В состав любого из них входит спиртовая основа, дистиллированная вода, присадки – органические или неорганические. Также возможно добавление глицерина и других компонентов.

    Какого цвета бывают антифризы

    Антифризы красный, зеленый, синий и желтый

    Все ОЖ содержат также краситель. Какого цвета бывает антифриз? Чаще используются красный, зеленый, синий красители и их оттенки – то есть голубой, малиновый, розовый, салатовый, бирюзовый. Также есть желтый, оранжевый, фиолетовый, а вместе с ними сиреневый, лиловый, желто-зеленый, красно-оранжевый.

    Поскольку каких-то стандартов, регламентирующих цвет охлаждающей жидкости, не существует, все зависит от фантазии производителя. Что значит цвет антифриза, и для чего вообще используется окрашивание – читайте далее.

    Для чего их окрашивают

    Почему антифриз разного цвета? Ведь разнообразные цвета антифриза только вводят в заблуждение. Следует сказать, что сам по себе антифриз – бесцветный и прозрачный. И для его окрашивания есть три причины:

    1. Отличие от воды. ОЖ – ядовита, поэтому главная причина – чтобы ее можно было отличить от воды и не выпить по ошибке.
    2. Отличие друг от друга. Как правило, у одного и того же бренда есть целая линейка жидкостей с разными свойствами. Если бы они все были одного цвета, это создало бы путаницу.
    3. Нахождение протечек. Какого цвета антифриз обычно? Какого бы ни был, он – яркий. Это делается для того, чтобы быстро находить места протечек. С этой же целью производители часто добавляют в состав флуоресцирующий краситель, который можно обнаружить при ультрафиолетовом свете.

    Ну и не стоит забывать о маркетинговой составляющей. К примеру, бытует в народе мнение, что красный лучше всех – вот и будет производитель использовать этот оттенок.

    Чем отличается антифриз по цветам

    Как уже было сказано, каких цветов бывает антифриз – нигде и никем не регламентируется. Откуда тогда столько мифов, утверждающих, к примеру, какого цвета антифриз лучше для какой машины? Все дело в том, что хоть требований и нет, большинство производителей придерживаются негласных стандартов. И вот что значат оттенки по ним:

    Синий

    В синий или голубой окрашивали советский ТОСОЛ, и окрашивают его и сейчас. А бывает ли антифриз синего цвета? В первую очередь надо сказать, что антифриз – это любая охлаждающая жидкость, а значит – и ТОСОЛ тоже. Другой антифриз синего цвета, как правило, относится к стандарту G11. Это традиционные охлаждающие жидкости. Обычно в их основе лежат силикатные присадки. Особенность таких ОЖ в том, что они создают защитный слой на поверхности деталей, тем самым предотвращая образование коррозии. Но при этом ухудшают теплообмен.

    Зеленый

    Марки антифриза зеленого цвета популярны среди автомобилистов. Чаще всего так окрашивают жидкости стандартов G11 и G12+. Первые – это традиционные. Ко второму относятся гибридные. В них задействованы как органические, так и неорганические присадки. Это было сделано для того, чтобы соединить защитные свойства силикатов с великолепной теплопроводностью карбоновых кислот. Охлаждающая жидкость зеленого цвета, соответствующая этим стандартам, прослужит 2-3 года.

    Красный

    Мнение, что марки антифриза красного цвета – самые лучшие, связано с тем, что чаще в него и его оттенки окрашивают карбоксилатные ОЖ. Они соответствуют стандарту G12 или G12++ (улучшенные). В основе таких антифризов красного цвета лежат органические присадки, которые обладают прекрасным теплообменом и действуют точечно на коррозию – там, где она уже началась, а вот предотвратить ее возникновение, увы, не могут. Охлаждающая жидкость красного цвета пользуется наибольшей популярностью.

    Желтый

    А вот антифриз желтого цвета может соответствовать любому стандарту и быть изготовленным по любой технологии. Хотя чаще всего в него окрашиваются все-таки гибридные и лобридные жидкости. Существуют также разнообразные ОЖ желто-зеленого оттенка. Как правило, они традиционные или гибридные.

    Фиолетовый

    Фиолетовый краситель, а также сиреневый, лиловый и розовый чаще всего применяются при изготовлении продуктов стандарта G13. Это жидкости лобридные. Их главное отличие в том, что в качестве основы использован пропиленгликоль (у всех остальных – этиленгликоль). Поэтому они считаются более экологичными и безопасными для человека. А еще у них очень долгий срок службы.

    Можно ли смешивать антифризы разных цветов

    Смешивание красного и синего антифризов

    Вышеописанное разделение весьма условно и используется далеко не всеми производителями. Встречаются линейки ОЖ одинакового состава, но при этом окрашенные в четыре-пять разных тонов. А значит, выбирать и смешивать антифриз по цветам – нельзя.

    Отсюда вытекает ответ на вопрос можно ли смешивать антифриз разных цветов? Можно, только если в основе их лежит одна и та же технология и аналогичен состав. Можно мешать антифриз красный с зеленым, если они оба карбоксилатные или оба традиционные!

    Важно! Не стоит слушать вредные советы о том, что зеленый можно мешать только с зеленым, а красный доливать к красному. Совместимость антифриза по цвету – не более чем миф. При выборе единственное, на что нужно ориентироваться – это технология производства, которая определяет и состав, и свойства.

    А если смешать два продукта одинакового тона, но разного состава, то жидкость может загустеть, выпасть в осадок и тем самым нанести вред системе охлаждения.

    Что означает, если меняется цвет

    Если в процессе эксплуатации цвет охлаждающей жидкости незначительно меняется – становится более темным или мутным – это нормально. Ведь помимо охлаждающей функции у нее есть еще и очищающая.

    Но вот если вдруг антифриз коричневого цвета и густой, а до замены еще много времени, это означает, что система охлаждения находится в плохом состоянии. Если антифриз стал ржавого цвета – то, скорее всего, где-то есть очаги коррозии.

    Загустение, помутнение, выпадение осадка также могут возникать, если смешивать разные составы – даже не специально. Например, был залит традиционный, а вы решили перейти на карбоксилатный. Слили жидкость и залили новую. Но при сливке какой-то процент ее остается внутри системы. Вот и происходит смешение. Поэтому перед заменой ОЖ систему нужно промывать.

    Ну и, конечно, причина того, почему антифриз меняет цвет, может заключаться в просто низком его качестве.

    Выводы

    А теперь выводы в виде распространенных вопросов и ответов:

    • Антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница между ними? Большинство производителей окрашивает в разные цвета жидкости разных стандартов.
    • Можно смешивать антифриз разных цветов? Можно, если они изготовлены по одинаковой технологии.
    • Можно ли смешать антифриз красный с зеленым? Можно, если они оба карбоксилатные или традиционные.
    • Цвет антифриза на что влияет? Краситель сам по себе не влияет ни на что и никак не меняет свойства жидкости.
    • Какие цвета антифриза можно смешивать между собой? Смешивать жидкости нужно, ориентируясь на технологию производства, а не на цвет.
    • Антифриз стал ржавого цвета, в чем причина? Изменение цвета может говорить о низком качестве, о смешивании его с неподходящей ОЖ или о неполадках в системе охлаждения.

    Будем надеяться, что эта статья развеет сомнения автомобилистов по поводу цветов и поможет сделать правильный выбор!

    Антифриз красный — зеленый — синий. В чем разница? Просто о сложном

    Какой антифриз лучше заливать в авто: красный, зеленый или синий?

    Прежде чем переходить к обсуждению конкретного типа охлаждающей жидкости, следует еще раз отметить, что она служит для забора излишков тепла, которое образуется в процессе сгорания топлива и рабочего хода поршней двигателя.

    Выбор охлаждающей жидкости зависит от нескольких факторов и в этом случае сложно определить какой антифриз лучше заливать в свой автомобиль. К примеру, если вы постоянно проживаете в регионе, где температура окружающей среды не опускается ниже нуля градусов, выбор вполне очевиден – это может быть обычная очищенная от различных примесей вода.

    В случае же, когда климатические условия не позволяют использовать чистую воду, целесообразно на зимний период заливать в качестве охлаждения двигателя антифриз или тосол. Если не вдаваться в мелочи, то суть этих жидкостей в способности не замерзать при низких температурах.

    В зависимости от типа используемых присадок такая охлаждающая жидкость может оставаться устойчивой и при температурах ниже 60 градусов.

    Оптимально осуществлять подбор антифриза из параметров цена качество можно в том случае, если вы конкретно знаете температурных режим вашего региона, и точно покидать его пределы в данный зимний период не будете.

    В этом случае, к примеру, если минимальная температура в зимнее время не опускается ниже 25 градусов, брать охлаждающую жидкость с температурой замерзания выше 60 градусов нецелесообразно – это и дорого и непрактично.

    Определяем лучший антифриз для заливки в автомобиль

    Чтобы определить какой антифриз лучше заливать и какой качественный, нужно ознакомиться с химическим составом предлагаемых присадок и их свойствами в определенных условиях эксплуатации. А именно: резкие перепады температур, возможные засорения пылью, грязью, дождевой водой.

    Если сравнивать тосол и антифриз по их характеристикам и возможностью сохранять жидкое состояние охлаждающей жидкости, то здесь следует отметить некоторые преимущества тосола, но по общим свойствам антифриз получше.

    В отличие от антифризов, которые «разбавлены» водными растворами различных неорганических солей в основе тосола находится этиленгликоль. Это избавляет тосол от различного рода осадков, возможности взаимодействия химических элементов с металлической поверхностью омываемых деталей.

    Этот вид охлаждающей жидкости сегодня более популярен среди автомобилистов. И если учесть его распространение в последнее время, то можно наблюдать даже некоторую подмену понятий – практически все антифризы именуют тосолами.

    Во многих случаях бытует мнение, что цвет тосола определяет его качество и строк службы. На практике, подбирая антифриз или тосол, следует руководствоваться исключительно техническими параметрами, указанными на заводской упаковке. Дело в том, что по своей природе тосол бесцветная жидкость.

    В силу различных бытовых условий безопасности, чтобы обезопасить человека от случайного отравления, в нее вводятся красители ярких цветов. Они придают ей не природного цвета, тем самым сигнализирую о возможном вреде для организма в случае употребления в пищу.

    Какой антифриз выбрать из лучших вариантов: красный или зеленый, синий или желтый?

    Вместе с этим в народе бытует мнение, согласно которому самый долговечный антифриз красный. Его строк службы может достигать до 5 лет. За ним в иерархии долговечности следуют зеленый – он может прослужить до 3 лет.

    Самый же простой, если исходить из этой классификации синий антифриз. По народным меркам он способен прослужить минимальный отрезок времени, который не превышает 2 лет.

    Следует также отметить, что это далеко не все расцветки охлаждающей жидкости, которые используются в автомобилях. В отдельных случаях в охладительную систему заливается желтый антифриз, который по своим характеристикам не уступает тому же красному.

    Но чтобы узнать какие марки антифриза считаются лучшими и определить настоящие свойства используемой жидкости, ее возможную долговечность, настоятельно рекомендуем изначально читать обозначенные производителем характеристики.

    Рекомендуем прочитать статью какие тормозные колодки лучшие.

    Видео по теме выбора жидкости для авто

    Поделитесь информацией с друзьями:


    Разница между красным и зеленым антифризами

    Автор: Мадху

    Ключевое отличие — красный против зеленого Антифриз

    Антифриз — это химическое соединение, используемое в качестве присадки. Целью использования антифриза является снижение температуры замерзания и повышение температуры кипения охлаждающей жидкости. Ключевое различие между красным и зеленым антифризом заключается в том, что красный антифриз служит дольше, чем зеленый.

    Антифриз содержит в качестве основы этиленгликоль и пропиленгликоль. Когда вместе с водой используется антифриз, он может служить охлаждающей жидкостью. Охлаждающая жидкость — это химическое соединение, используемое для регулирования температуры двигателя.

    СОДЕРЖАНИЕ

    1. Обзор и основные отличия
    2. Что такое красный антифриз
    3. Что такое зеленый антифриз
    4. Сравнение бок о бок — красный и зеленый антифриз в табличной форме
    5. Резюме

    Что такое красный антифриз?

    Красный антифриз, коммерчески известный как Dexcool®, служит дольше, чем другие типы антифриза.Следуя технологии неорганических кислот или IAT (описанной ниже), была открыта технология органических кислот (OAT), которая привела к производству антифризов разного цвета (по этой технологии производились в основном составы антифризов оранжевого цвета). Позже была изобретена технология гибридных органических кислот (HOAT) как комбинация IAT и OAT. Эта гибридная технология приводит к производству антифриза красного цвета. По сравнению с зеленым антифризом и другими старыми версиями антифризов красный антифриз более стабилен и увеличивает срок службы водяного насоса.

    Что такое зеленый антифриз?

    Зеленый антифриз — это обычный антифриз. Раньше все формы антифризов были зеленого цвета. Обычно антифриз смешивают с водой в соотношении 50/50. После этого разбавления смесь называется охлаждающей жидкостью, которая затем добавляется в радиатор двигателя. Антифриз помогает предотвратить замерзание охлаждающей жидкости, передавая тепло радиатору.

    Рисунок 01: Зеленый антифриз

    Обычный зеленый антифриз основан на технологии производства неорганических кислот (IAT).В этом методе в качестве химической основы антифриза используется этиленгликоль или пропиленгликоль. Эта смесь также имеет некоторые добавки, такие как силикаты или фосфаты.

    В чем разница между красным и зеленым антифризом?

    Красный против зеленого антифриза

    Красный антифриз, коммерчески известный как Dexcool®, служит дольше, чем другие типы антифриза. Зеленый антифриз — это обычный антифриз.
    Улучшение
    Красный антифриз — это развитая форма антифриза. Зеленый антифриз — старейшая форма антифриза.
    Технологии
    Красный антифриз производится по технологии HOAT (гибридная технология органических кислот), которая представляет собой комбинацию технологии неорганической кислоты и технологии органической кислоты. Зеленый антифриз производится по технологии IAT (технология неорганической кислоты).
    Устойчивость
    Красный антифриз более устойчив по сравнению с зеленым антифризом. Зеленый антифриз менее стабилен по сравнению с красным антифризом.

    Резюме —

    Красный против зеленого Антифриз

    Зеленый антифриз был старой версией антифризов. С развитием технологий были открыты различные улучшенные составы антифризов, такие как оранжевый антифриз и красный антифриз.Разница между красным и зеленым антифризом в том, что красный антифриз служит дольше зеленого антифриза.

    Ссылка:

    1. Чиулла, Винсент. «Различия в антифризах и их токсичность». ThoughtCo. Доступно здесь

    Изображение предоставлено:

    1.’Антифриз в радиаторе ’Автор: EvelynGiggles — radiator, (CC BY 2.0) через Commons Wikimedia

    Чем отличается красный антифриз от зеленого?

    Целью использования антифриза является снижение точки замерзания и повышение температуры кипения охлаждающей жидкости .Ключевое различие между красным антифризом и зеленым антифризом заключается в том, что красный антифриз служит дольше, чем зеленый антифриз . Антифриз содержит в качестве основы этиленгликоль и пропиленгликоль.

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    Соответственно можно смешивать красный и зеленый антифриз?

    Часто может продержаться пять лет или 150 000 миль. Так что лучше использовать антифриз . Теперь, если вы смешиваете их — они не должны быть смешанными — но если вы смешиваете их, это не похоже на , смешивающий кислоту и основание и , у вас не будет и взрыв или что-нибудь в этом роде.

    А что будет, если использовать антифриз неправильного цвета? Смешивание различных охлаждающих жидкостей двигателя или с использованием неподходящей охлаждающей жидкости может ухудшить работу специальных пакетов присадок; этот может привести к усилению коррозии радиатора . Использование неправильной охлаждающей жидкости двигателя может постепенно привести к коррозии и повреждению водяного насоса, радиатора, шлангов радиатора и прокладки цилиндра.

    Имея это в виду, что означают разные цвета антифриза?

    Цвет исправного двигателя охлаждающая жидкость зеленый (для этиленгликоля) или оранжевый (для Dexcool).Ржавый цвет цвета указывает на то, что ингибитор ржавчины в охлаждающей жидкости вышел из строя, и он больше не может контролировать ржавчину и образование накипи. Молочный цвет указывает на наличие масла в системе.

    Какой марки антифриза красный?

    КРАСНЫЙ

    ПРИМЕНЕНИЕ Азиатские легковые автомобили и легковые автомобили, требующие охлаждающей жидкости двигателя OAT.
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Lexus, Toyota, Scion
    ФОРМУЛЯЦИЯ На основе этиленгликоля.Не содержит силикатов, боратов, нитритов и аминов
    ЦВЕТ ПРОДУКТА Красный
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / УРОВЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ASTM D3306, JIS K2234

    В чем разница между красной и зеленой охлаждающей жидкостью?

    В настоящее время ведется очень оживленная дискуссия об антифризах «Red» или Dexcool® и обычных «зеленых» антифризах. Важно развеять некоторые мифы и заблуждения по поводу того и другого.Это довольно сложная задача, потому что антифризы каждой компании имеют разные комбинации добавок и ингибиторов. Мы не будем вдаваться в состав конкретных брендов, а будем придерживаться основных свойств, общих для всех антифризов.

    Dexcool

    Существует миф, что все красные антифризы — это Dexcool®. Существуют стандартные антифризы красного цвета, и автомобили с Dexcool® маркируются соответствующим образом. Другой миф заключается в том, что Dexcool® не основан на гликолях. Неправда, все антифризы на основе гликоля, включая Dexcool®.И этиленгликоль (EG), и пропиленгликоль (PG) используются в качестве основы антифриза. Отсюда добавляются дополнительные добавки и ингибиторы. У каждого гликоля есть опоры, хотя лучший выбор зависит от предполагаемого использования.

    Токсичность

    PG отличается от EG как острой, так и хронической токсичностью. Что касается антифриза, нас больше всего беспокоит случайное однократное проглатывание. Поэтому нас интересует острая токсичность. Острая токсичность PG, особенно для человека, значительно ниже, чем у EG.Пропиленгликоль, как и спирт, не токсичен при низких концентрациях. В тех случаях, когда возможно проглатывание, разумным выбором будет антифриз на основе PG. EG — это наиболее распространенная основа, используемая при производстве антифризов.

    Металл

    Еще одно соображение заключается в том, что все антифризы собирают загрязнения тяжелыми металлами во время эксплуатации. При загрязнении (особенно свинцом) любой использованный антифриз может считаться опасным. PG не является хроническим токсином. ЭГ и тяжелые металлы — хронические токсины.С другой стороны, тяжелые металлы не являются острыми токсинами на уровне использованных антифризов. По этой причине антифризы на основе PG намного безопаснее для людей и домашних животных в случае случайного проглатывания даже после использования.

    Фосфаты

    Во многие формулы антифризов США и Японии фосфат добавлен в качестве ингибитора коррозии. Однако европейские производители автомобилей не рекомендуют использовать антифриз, содержащий фосфаты. Ниже будут рассмотрены различные позиции по этому вопросу, чтобы помочь судить о плюсах и минусах ингибиторов фосфата.

    На рынке США ингибитор фосфата включен во многие формулы, чтобы обеспечить несколько важных функций, которые помогают уменьшить повреждение автомобильной системы охлаждения. Преимущества, обеспечиваемые фосфатом, включают:

    • Защита алюминиевых компонентов двигателя за счет уменьшения кавитационной коррозии при движении на высоких скоростях.
    • Обеспечивает защиту от коррозии черных металлов.
    • Действует как буфер, чтобы смесь антифриза оставалась щелочной.

    Европейские производители считают, что эти преимущества достижимы с ингибиторами, отличными от фосфата.Их основная проблема с фосфатами — это возможность выпадения твердых частиц при смешивании с жесткой водой. Твердые частицы могут собираться на стенках системы охлаждения, образуя так называемый накипь. Уровень фосфата в большинстве формул антифризов США и Японии не приводит к образованию значительного количества твердых частиц. Кроме того, современные составы антифризов предназначены для минимизации образования накипи. Небольшое количество образующегося твердого вещества не представляет проблемы для систем охлаждения или уплотнений водяного насоса.

    Антифриз: красный или зеленый?

    Хотя это антифриз на основе этиленгликоля (EG), проблема смешивания связана с тем, что используются очень разные упаковки химических ингибиторов.Большинство ведущих технологий будут работать очень хорошо при использовании по назначению, обычно на 50% в воде хорошего качества. Однако, если охлаждающая жидкость смешивается с Dexcool®, одно исследование показало возможную проблему коррозии алюминия в определенных ситуациях. Другой вопрос — это проблема разбавления защитных пакетов. В какой смеси слишком мало любого из ингибиторов для защиты двигателя? В качестве меры предосторожности и GM, и Caterpillar предписывают обслуживать загрязненные системы так, как если бы они содержали только обычную охлаждающую жидкость.

    Не рекомендуется использовать Dexcool® в автомобиле, который не был поставлен с завода с Dexcool® в системе охлаждения. Было бы очень сложно, если не невозможно, вымыть всю обычную охлаждающую жидкость-антифриз из системы охлаждения старого автомобиля, а любой обычный антифриз загрязнил бы Dexcool®.

    По сравнению со старомодными фосфатными антифризами Dexcool® может быть более стабильным и продлить срок службы водяного насоса. Оценка двух технологий для сравнения их соответствующих сроков службы показала, что они сопоставимы.Фактически, исследование Ford Motor Company пришло к выводу, что охлаждающие жидкости на основе органических кислот не обладают значительными преимуществами для потребителей по сравнению с нынешними охлаждающими жидкостями в Северной Америке. В современном автомобиле с хорошо обслуживаемой системой охлаждения текущая защита охлаждающей жидкости от коррозии в Северной Америке и на заводе-изготовителе может быть значительно расширена, чем ожидалось ранее.

    Если ваш автомобиль пришел с завода с Dexcool®, используйте Dexcool® для замены или пополнения. Если ваша машина пришла с завода со стандартным «зеленым» антифризом, используйте его для замены или доливки.Показательный пример: Dexcool®, как известно, вызывает выход из строя прокладки головки блока цилиндров и водяного насоса на некоторых двигателях Ford OHC V-8.

    Toyota Red vs Pink Coolant — что лучше?

    Итак, пора сменить охлаждающую жидкость в вашей Toyota, но вы задаетесь вопросом, что лучше: Toyota Red Long Life Coolant или Toyota Pink Super Long Life Coolant. Это две основные охлаждающие жидкости, доступные от Toyota, и, хотя они выглядят одинаково, есть некоторые различия.

    Тойота Розовая охлаждающая жидкость только что приготовленная красная?

    Нет, Toyota Pink Coolant — это не просто предварительно смешанная красная жидкость.Розовая охлаждающая жидкость — это OAT (технология органических кислот), которая обычно имеет более длительный срок службы. С другой стороны, красная охлаждающая жидкость — это технология IAT (технология неорганической кислоты), которая считается более «традиционной», но все же более долговечной, чем некоторые другие охлаждающие жидкости на рынке.

    Каковы ингредиенты каждой охлаждающей жидкости?

    Toyota Pink Super Long Life Coolant:

    • Вода (7732-18-5)
    • Этиленгликоль (107-21-1)
    • Диэтиленгликоль (111-46-6)
    • Себациновая кислота ( 111-20-6)
    • Гидроксид калия (1310-58-3)

    Toyota Red Long Life Coolant:

    • Этиленгликоль (107-21-1)
    • Диэтиленгликоль (111-46-6 )
    • Вода (7732-18-5)
    • Соль оранжевой кислоты (532-32-1)
    • Гидратированная неорганическая соль (1310-58-3)

    Какая охлаждающая жидкость Toyota является самой долговечной?

    Toyota утверждает, что их розовая охлаждающая жидкость пригодна для пробега до 160 000 км (100 000 миль) или 10 лет для заводской заправки, а затем ее необходимо менять каждые 100 000 км (60 000 миль) или 5 лет после этого.Красная охлаждающая жидкость имеет гораздо меньший срок службы, и ее необходимо менять каждые 50 000 км (30 000 миль) или каждые 2 года.

    Какая охлаждающая жидкость Toyota самая дешевая?

    Хотя Toyota Pink Coolant действует намного дольше, чем Red, она намного дороже. Отчасти это связано с тем, что он доступен только в виде предварительно смешанной формулы 50/50, тогда как Toyota Red предварительно не разбавляется.

    Вы можете получить отличную скидку на оригинальную охлаждающую жидкость Toyota Red здесь, на Amazon.

    Или перейдите сюда за охлаждающей жидкостью Toyota Pink.

    Какая охлаждающая жидкость Toyota лучше для старых автомобилей?

    Обычно рекомендуется использовать Toyota Red в старых автомобилях. В основном это связано с тем, что старые Toyota обычно имеют неалюминиевые радиаторы, а в состав Pink не входят ингибиторы, необходимые для их защиты. Охлаждающая жидкость Red Long Life содержала молибат и триазол для защиты металлов (меди и т. Д.) В старых радиаторах.

    Toyota Red также может использоваться в более поздних моделях автомобилей, но с завода они поставляются в розовом цвете.Розовая охлаждающая жидкость использовалась в большинстве автомобилей Toyota с начала до середины 2000-х годов

    Итак, какая охлаждающая жидкость самая лучшая?

    Это действительно зависит от модели и года выпуска вашего автомобиля. Если у вас современная Тойота с алюминиевым радиатором, возможно, вам стоит выбрать охлаждающую жидкость Pink. Однако, если вы не против часто менять охлаждающую жидкость, Toyota Red можно использовать на новых автомобилях, если вы хотите сэкономить несколько долларов (помните, что ее нужно смешивать с водой).

    Для старых автомобилей рекомендуется использовать Toyota Red, а не Pink, как указано выше.

    Могу ли я смешать Toyota Red и Pink?

    Toyota заявляет, что их две охлаждающие жидкости совместимы, но мы всегда будем проявлять осторожность при смешивании охлаждающих жидкостей. Если вы думаете о переходе между ними, мы должны полностью промыть систему перед добавлением новой, другой охлаждающей жидкости.

    Группы охлаждающих жидкостей — выбор подходящего антифриза

    Я всегда призывал своих клиентов звонить мне, когда у них возникали проблемы в дороге.Могу успокоить, посоветовать и, возможно, решить автомобильные проблемы по телефону.

    Недавно мне позвонил один из моих любимых клиентов. «Моя передача протекает. Я в поездке, и моя машина сломалась из-за перегрева двигателя, — сказал он с разочарованием и гневом в голосе.

    Я расспросил его и определил, что да, его двигатель был горячим. Я спросил его, как он узнал, что это передача.

    «Вы обслуживали его недавно», — ответил он.«Та же самая розовая жидкость, которую вы в нее залили, теперь течет по земле. Я видел, как вы его вставляли, и он такого же цвета, прозрачно-розовый. Значит, это должна быть утечка в трансмиссии, которая стала причиной нагрева автомобиля ».

    Убедив его, что проблема могла быть в пробуксовке коробки передач, но, скорее всего, это было что-то еще, я направил его к бачку с охлаждающей жидкостью под капотом. Он был пуст, но остатков было ровно достаточно, чтобы подтвердить, что то, что он считал трансмиссионной жидкостью, на самом деле было охлаждающей жидкостью двигателя.

    Я связался с гаражом в городе, где он отдыхал, и отвез его на буксире. В гараже заменили его перепускной шланг охлаждающей жидкости и водяной насос.

    Его комментарий был: «Я думал, что весь антифриз зеленый».

    Имена собственные

    Для наших целей названия «Антифриз» и «Охлаждающая жидкость» будут взаимозаменяемыми, как и в моем деле. Первоначально термин «антифриз» был предпочтительным, потому что это было его основным назначением.

    Единственной причиной использования чего-либо, кроме воды, было предотвращение замерзания воды в блоке двигателя.По мере развития двигателей и их вспомогательного оборудования требования к теплопередаче становятся все более важными; поэтому слово охлаждающая жидкость использовалось чаще.

    Сегодня антифризы / охлаждающие жидкости бывают разных цветов, и каждый из них обозначает цель. Может сбивать с толку наличие специальных охлаждающих жидкостей, которые можно определить по цвету, если цвет не является отраслевым стандартом.

    За последние несколько лет производители автомобилей представили множество новых охлаждающих жидкостей с увеличенным сроком службы. Кажется, что у каждого свои цвета.Каждая формула учитывает защиту от коррозии, срок службы и химическую совместимость. У нас есть зеленые охлаждающие жидкости, красные охлаждающие жидкости, синие охлаждающие жидкости, желтые охлаждающие жидкости и даже розовые охлаждающие жидкости. Чем ближе мы смотрим на это разнообразие, тем более запутанным оно становится.

    Группы охлаждающих жидкостей

    Давайте начнем разбираться с этим с выделения трех основных групп теплоносителей. Мы не будем определять каждую возможную охлаждающую жидкость и соответствующий ей цвет. Действительно, желтые охлаждающие жидкости могут иметь очень разный состав.Синяя охлаждающая жидкость может иметь ту же формулу, что и красная охлаждающая жидкость. Три основных подразделения включают следующее:

    Группа 1

    Оригинальный «зеленый» антифриз на основе гликоля, с которым мы все знакомы. Они содержат быстродействующие силикатные и фосфатные ингибиторы коррозии, которые хорошо препятствуют коррозии как железных, так и алюминиевых поверхностей. Эта знакомая зеленая жидкость зарекомендовала себя во всех экстремальных температурах Северной Америки.

    Практически любой автомобиль может использовать эту жидкость.Почему бы не сделать эту охлаждающую жидкость универсальной? Вы могли бы, а может быть, и у нас, но у ингибиторов коррозии очень короткий срок службы, и антифриз необходимо менять каждые два года или каждые 30 000 миль.

    Если заказчик не выполнит это обслуживание, вскоре последуют дорогостоящие замены радиатора, сердечника нагревателя и насоса. К сожалению, многие автомобилисты не справляются с техническим обслуживанием, даже если их механики поощряют их.

    Группа 2

    Охлаждающие жидкости на основе технологии органических кислот (ОАТ).Они содержат 2-этилгексановую кислоту или 2-EHA и другие органические кислоты, но не содержат силикатов или фосфатов. Эта формула продлевает срок службы, заменяя, таким образом, недолговечные силикаты и фосфаты.

    В этой группе находится много цветов. DexCool на основе OAT от General Motor имеет оранжевый цвет. У Volkswagen-Audi такая же формула, но она розовая. У Honda одна охлаждающая жидкость окрашена в темно-зеленый цвет, который в загрязнении выглядит почти черным.

    Ингибиторы коррозии этой группы действуют медленнее, но имеют более длительный срок действия.Для этой группы охлаждающих жидкостей часто рекомендуются интервалы в пять лет или 150 000 миль.

    Группа 3

    Группа гибридных охлаждающих жидкостей ОАТ получила название G-05. В них нет 2-EHA, но используются другие органические кислоты и немного силиката. Силикат желателен, потому что он обеспечивает быстродействующую защиту алюминиевых поверхностей. Силикат также устранит мелкие дефекты поверхности. Chrysler, Ford и многие европейские производители используют эти гибридные OAT.

    Время перемен

    Хорошо, есть много охлаждающих жидкостей и разных цветов.Вам нужно заменить или можно долить одну охлаждающую жидкость другой? По-настоящему универсальная охлаждающая жидкость очень поможет, давая возможность использовать одну охлаждающую жидкость для всех целей. Было бы неплохо частично залить охлаждающую жидкость любого цвета универсальной. Его существование через короткое время будет полностью доминировать на вторичном рынке.

    На мой взгляд, есть одна настоящая универсальная охлаждающая жидкость — это оригинальная зелень. Он самый дешевый, он защищает и даже устраняет мелкие дефекты алюминия, и единственное неудобство — его короткий срок службы (компенсируемый низкой стоимостью) с полугодовым сливом и заправкой.

    В вашем местном магазине запчастей вы найдете охлаждающую жидкость группы 2 OAT, которая рекламируется как универсальная по способности смешиваться с другими охлаждающими жидкостями. Это правда, это смешается. Но преимущество в 150 000 миль ухудшается, если вы смешиваете его с Группой 1 или Группой 3. Зачем платить более высокую цену за смешивание красного с зеленым или другим цветом только для того, чтобы утратить свою способность обеспечивать увеличенный срок службы?

    Охлаждающие жидкости OAT — не лучший выбор для систем с традиционными латунно-медными радиаторами и сердечниками нагревателя.Раньше я заменял дорогие алюминиевые радиаторы более дешевыми медными и пренебрегал удалением всей охлаждающей жидкости OAT и заменой ее на зеленую. Я уверен, что медь прослужила не так долго, как следовало бы с антифризом ОАТ.

    Совет

    Мои правила на данный момент таковы: придерживайтесь зеленого цвета и меняйте его каждый год. Скорее всего, время от времени вы будете забывать, так что это будет держать вас на лучшей стороне каждые два года или 30 000 миль.Зеленый значительно дешевле, чем OAT, и его можно смешивать с чем угодно без штрафных санкций. Используйте рекомендованную смесь воды и охлаждающей жидкости в соотношении 50/50, если вы не живете в экстремально низких температурах или не имеете проблем с коррозией в вашей системе.

    Индустрия запасных частей хорошо разбирается в том, что хорошее, а что плохого, и работают над универсальными охлаждающими жидкостями; одна охлаждающая жидкость заменяет все остальные.

    Магазины запчастей мотивированы площадью и простотой рекомендаций своим клиентам.Так что, если вы видите, что более дорогие продукты рекламируются как универсальная охлаждающая жидкость, помните о ее ухудшении при смешивании с любой другой охлаждающей жидкостью и о ее более высокой стоимости. Оставайся с зеленым.

    Мне было бы интересно узнать о выборе охлаждающей жидкости в производственных и промышленных условиях. В сообществе нефтяников есть сервисные компании, единственной сферой деятельности которых является чистка и ремонт больших латунно-медных теплообменников и радиаторов.

    Со временем в отрасли появится долговечная, безопасная для латуни / меди и полностью смешиваемая универсальная охлаждающая жидкость.Интересно, какого она будет цвета.

    Как правильно выбрать антифриз: красный или синий?

    Какой антифриз использовать: красный или синий?

    Для начала резюмируем функции антифриза. Антифриз смешивается с водой, образуя ковалентную связь, предотвращающую замерзание воды. Он также повышает точку кипения, чтобы избежать перегрева автомобиля и минимизировать коррозию двигателя вашего автомобиля.Важно сделать это правильно, поскольку антифриз проникает прямо в сердце двигателя вашего автомобиля, и теперь, когда антифриз стал специфическим для автомобиля, его правильное использование для вашего автомобиля никогда не было таким жизненно важным.

    Antifreeze Red подходит для круглогодичного использования в автомобильных и коммерческих бензиновых и дизельных двигателях, а также в некоторых промышленных применениях. Он производится с использованием чистого моноэтиленгликоля и антикоррозионных добавок и ингибиторов OAT (Organic Acid Technology); он был разработан, чтобы быть особенно эффективным для защиты дизельных двигателей большой мощности на срок до 5 лет.Antifreeze Red соответствует требованиям Audi / Seat / Skoda / VW (TL774D), Ford (WSS-M97B44-D), MB (325.30), Porche и превосходит BS658-2010. Для нанесения слейте воду и промойте систему охлаждения. Смешайте концентрат 50:50 с водой, чтобы получить 50% раствор.

    Antifreeze Blue — это полноценный концентрат, соответствующий стандарту BS6580 и содержащий такой же чистый этиленгликоль и антикоррозионные добавки, что и Red. Его применение предназначено для защиты на срок до 2 лет. Он соответствует или превосходит требования следующих европейских и международных стандартов: BS 6580: 2010, ASTM D 3306, ATSM D 4985, SAE J 1034.Чтобы применить, слейте воду из радиатора и промойте чистой водой. Проверьте все шланги на отсутствие утечек, затем смешайте рекомендуемую пропорцию антифриза с чистой водой, а затем снова залейте смесью систему охлаждения.

    Наконец, предупреждение о безопасности: ОСТОРОЖНО: антифриз очень едкий, и загрязненную кожу следует тщательно промыть. Ни при каких обстоятельствах его нельзя глотать, а если это так, немедленно обратитесь в токсикологический центр или к врачу для обращения за медицинской помощью.

    Если у вас есть дополнительные вопросы по антифризу, свяжитесь с нашей командой по телефону 01432 373350.

    Вы можете ознакомиться с нашим ассортиментом антифризов, которые помогут вам пережить зиму, здесь:

    Нажмите здесь, чтобы просмотреть Blue Antifreeze
    Нажмите здесь, чтобы просмотреть Red Ultralife Antifreeze

    Какие антифризы можно смешивать между собой и можно ли смешивать разные цвета? Какой антифриз лучше

    Некоторые задаются вопросом: «Я слышал мнение, что синий можно смешивать с зеленым, но не с красным». На самом деле это зависит от того, какой зеленый антифриз мешать, а какой синий.

    Смешайте красный и зеленый антифриз.

    С другой стороны, или пакет G30, они отлично сочетаются с сине-зеленым G11 Wagovsky, который является основным представителем пакета G48, просто на выходе получаем темно-коричневый цвет.

    Спецификация G12 +

    Спецификация G12 + позволяет смешивать силикатсодержащие антифризы без образования осадков. Охлаждающая жидкость G12 без «+», которая также чаще всего красного цвета, не смешивается с сине-зеленой.Поэтому в любом случае цвет антифриза не влияет на его свойства, но спецификация обязательна.

    Органический антифриз

    На самом деле жидкость может быть оранжевой и красной, и иногда она не смешивается с желтым неорганическим веществом. В первую очередь карбоновым кислотам приписывается защита от коррозии и кавитации. Соответственно, вся наша защита органическая. Жидкость не содержит силикатов и фосфатов.

    См. Подробное описание

    Основные преимущества органических антифризов.

    Не создает такой антикоррозийный пакет, не создает сплошную пленку на поверхностях соприкасающихся антифризом и металлом, то есть на поверхностях внутреннего радиатора в рубашке охлаждения двигателя присадки действуют только там, где есть микро очаги коррозии. Они срабатывают только по мере необходимости, только в случае возникновения проблемы. Соответственно, эти антифризы служат долго.

    Современный гибрид. Японские антифризы.

    Если брать современные гибридные, то здесь появилось 2 школы.Это так называемые гибриды. последнее поколение появившихся позже органических. Вот где есть полноценный органический антифриз, где дополнительная защита обеспечивается добавлением неорганических соединений, таких как модифицированные силикаты, или новейшие японские антифризы. Это могут быть сложные фосфатсодержащие органические соединения, и получается комбинированный пакет. Какие плюсы? Органические антифризы лучше всего работают с алюминием, а черные металлы у них слабее. Они прекрасно работают на любой поверхности.Поскольку они сочетают в себе оба варианта защиты, неорганическую, органическую. Но в отличие от первого поколения они не создают толстой пленки. Пленка создается там, где есть микро очаг коррозии, она нейтрализуется органикой, органическими добавками.


    В данном случае сверху неорганический антифриз все равно создает тончайшую пленку, закрывающую эти участки микрочастиц коррозии. В результате меньше потребляется и органических веществ. В Европе самый популярный антифриз на основе пакета G40.Он по маркировке VAGA в 12 2 + a соответственно имеет цвета: ярко-желтый, ярко-зеленый и ярко-фиолетовый, а ярко-зеленый — как раз пассажирский антифриз для Mazda.

    Можно ли смешивать зеленый антифриз с синим

    Если брать европейский ярко-зеленый антифриз, то у него совсем другой химический состав. Поэтому, когда говорят: «Я смешаю синий с зеленым, и у меня не будет проблем, я хочу задать вопрос: а какой зеленый возьмем?» А если он «фосфатный», и мы добавим к нему европейский сине-зеленый? минимум, мы потеряем самый нормальный рабочий антикоррозийный пакет.Некоторые антифризы при таком смешивании по цвету могут давать растворимый осадок.


    В этом случае проблема с сальниками водяного насоса, проблема с засорением радиаторов, как говорится, гарантирована. Некоторые задают себе вопрос: Возвращаясь к первому вопросу: «Я слышал мнение, что синий можно смешивать с зеленым, но не с красным». Собственно, вы сами видите, от чего зависит, какой зеленый, а какой синий.

    Довольно часто в разговорах автомобилистов автомобилисты задают вопросы об антифризах: можно ли их смешивать, какой цвет антифриза выбрать, чем он отличается от антифриза, на что влияет цвет антифриза и другие.Антифриз — это слабозамерзающий раствор на водной основе (маслянистая жидкость), состоящий из этиленгликольного спирта. Его цель — защитить алюминиевые металлы от коррозии с помощью входящих в состав силикатов. Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы этой темы.
    Сегодня в магазинах представлено огромное количество разновидностей антифризов. Они бывают практически всех цветов радуги: желтого, красного, пурпурного, синего и других. Не все антифризы работают одинаково. По своему составу антифризы с антикоррозийными добавками делятся на несколько типов:

    1) Гибридный антифриз
    Зеленого цвета, состоит из ингибиторов (силикатов и фосфатов).Это комбинация карбоновых кислот. Предназначен для использования внутри помещений. Срок годности этого антифриза истекает через три года.

    2) Карбоксилатный антифриз
    Красный цвет на основе карбоновых кислот, содержащих ингибиторы коррозии. Продлится пять лет. Создает на системе охлаждения защитный слой и впитывается только на корродированных участках. Карбоксилатный антифриз более эффективно защищает от кавитации за счет оптимального охлаждения двигателя.

    3) Антифриз Lobride
    Состоит из минеральных ингибиторов в сочетании с органическими веществами и органическими кислотами.Они создают очень тонкую защитную пленку на системе охлаждения. Расходуется только при возникновении коррозии. Антифриз Lobrid имеет темно-фиолетовый цвет. Не имеет срока годности.

    4) Традиционный антифриз
    Состоит из ингибиторов, содержащих смеси нитритов, боратов, фосфатов и нитратов. Этот вид антифриза вышел из употребления. Прослужит не более двух лет. Не выдерживает слишком высоких температур (выше 110 ° C). К ним относится антифриз.

    Можно ли смешивать антифризы разных цветов?

    Как правило, не рекомендуется смешивать антифризы друг с другом, особенно с антифризом, так как есть риск коррозии.Однако карбоксилатный антифриз (красный) можно смешивать с антифризом любого цвета.

    Свойства антифриза:

    Любой антифриз замерзает при температуре намного ниже точки замерзания воды. Это достигается с помощью входящего в его состав этиленгликоля. Замерзая, это вещество превращается в густую суспензию, защищающую детали двигателя. Обладает способностью закипать.

    Качественный антифриз лишь слегка пенится. В противном случае большое образование пены способствует снижению количества теплопередачи.Он также должен обладать инертным свойством, чтобы не проявлять агрессию по отношению к резиновым шлангам.
    Существуют и другие виды антифризов: соль, гликоль, спирт, глицерин и др. Все эти типы созданы на одной основе — пропиленгликоль и этиленгликоль с присадками.
    Некоторые автовладельцы заменяют их антифризом. Да, конечно, ты можешь это сделать. Только в отличие от антифриза у антифриза есть некоторые преимущества.

    Почему антифриз лучше, чем антифриз?

    • Охлаждает двигатель с повышенным КПД 0.5 мм защитный слой
    • Используется карбоксилатная жидкость с охлаждающим эффектом подробнее
    • Отлично защищает алюминий от высоких температур
    • Продлевает срок службы водяного насоса
    • Защищает гильзы двигателя от кавитации
    • Обладает стабильными охлаждающими свойствами
    • Безопаснее реагирует с пластик и эластомер
    • Не забивает радиатор
    • Обеспечивает хорошую устойчивость к высоким температурам

    Какой цвет антифриза выбрать? Антифриз

    для своего железного коня следует выбирать только в соответствии с требованиями, которые предъявляются производителями марки автомобиля, а также рекомендуемым сроком замены.Поскольку у каждой машины разный срок годности антифриза, рекомендуется смотреть точные данные в паспорте автомобиля. Если ваш паспорт утерян, вы можете проверить его по телефону у официального дилера.
    Если вы не знаете, какие марки жидкостей заливали в автомобиль, следует в обязательном порядке заменить все в нем на новое: стекло, масло, антифриз.

    Разбавляйте антифриз только дистиллированной водой. Пропорции указаны в инструкции по применению (обычно 1: 1).В простой воде много примесей и солей, которые могут негативно сказаться на свойствах антифриза и, как следствие, ухудшить охлаждение двигателя. Дистиллированную воду можно купить в любой аптеке или автомобильном магазине.

    Как хорошо известно всем автомобилистам, антифриз — это жидкость, без которой не может нормально работать ни один двигатель. внутреннее сгорание с водяным охлаждением. Именно он отводит тепло от деталей и узлов, которые нагреваются при работе мотора, и одновременно предотвращает появление на них коррозии и трещин.

    До сравнительно недавнего времени в России применялась только одна его разновидность: антифриз, хорошо известный всем автомобилистам (особенно тем, кто имеет большой стаж вождения), имеющий синий цвет. Применяется до сих пор, но далеко не единственный на отечественном рынке охлаждающих жидкостей для двигателей. Наряду с этим средства аналогичного назначения также предлагаются в красном и зеленом цветах, несколько реже встречаются желтые и фиолетовые антифризы.

    Выбор достаточно широк, и в связи с этим у автовладельцев возникает много вопросов, связанных с использованием этих охлаждающих жидкостей.Один из самых актуальных из них: можно ли смешивать антифризы разных цветов? Попробуем разобраться.

    Независимо от цвета, любой современный антифриз примерно на 80% состоит из смеси одноатомного спирта (этиленгликоля или пропиленгликоля) и воды. Такой состав способен выдерживать температуру до +196 ° С без кипячения, а что касается порога замерзания, то он зависит от соотношения компонентов и составляет от -11 ° С до -65 ° С. Следует отметить, что по международной классификации в зависимости от того, какой спирт используется в составе антифриза (этиленгликоль или пропиленгликоль), он делится на три вида:

    Остальные 20% в составе любого современного антифриза — это различные присадки.Они необходимы для защиты металлических и резиновых деталей, с которыми эта жидкость контактирует, от коррозии и разрушения под воздействием спирта. Действие присадок различается в зависимости от типа антифриза. Для того, чтобы эту разницу можно было определить визуально, жидкости разных типов окрашивают в разные цвета.

    Что означает цвет антифриза?

    Как упоминалось выше, наиболее распространенные цвета, в которые окрашивают антифризы: синий, зеленый, красный.У каждого типа этих охлаждающих жидкостей есть свои особенности, преимущества и недостатки.

    Синий

    Антифризы, которые имеют самый простой химический состав, окрашены в синий цвет и поэтому в значительной степени недорогие. Именно такой цвет имеет антифриз, хорошо известный и применяемый в нашей стране с советских времен. Температура замерзания синих антифризов составляет -40 ° C, а температура кипения — +115 ° C. В них используются традиционные химические добавки, образующие тонкую защитную пленку на поверхности тех деталей, с которыми они соприкасаются.

    Следует отметить, что антифризы синего цвета сейчас считаются устаревшими. Срок их службы составляет не более трех лет, к тому же входящие в их состав присадки довольно агрессивны и негативно влияют на детали двигателя. Из-за низкой температуры кипения и склонности к пенообразованию в современных автомобилях антифризы синего цвета не рекомендуются.

    зеленый

    Автомобильные антифризы зеленого цвета по международной классификации относятся к категории G11.В них используются как неорганические, так и органические добавки (в частности, карбоновая кислота). По влиянию на детали двигателя зеленые антифризы более «щадящие», чем синие. Также они обладают свойством образовывать пленку на внутренних поверхностях деталей системы охлаждения, которая защищает их, а также локализует появляющиеся участки коррозии.

    В то же время у этой защитной пленки есть свои недостатки. Прежде всего, это значительно снижает тепловыделение. К тому же через некоторое время он схлопывается, крошится, а его частицы забивают самые узкие каналы системы охлаждения.Также следует отметить, что зеленые антифризы, как и синие, имеют очень ограниченный срок службы и их необходимо полностью заменять каждые три года.

    Красный

    Автомобильные антифризы красного цвета по международной классификации относятся к категории G12. Для них характерно то, что в их составе преобладают добавки органического происхождения, причем значительную долю из них составляет карбоновая кислота. Благодаря этому красные антифризы вообще не образуют пленки на поверхности деталей, а потому тепло отводится наиболее эффективно.

    В то же время присадки, содержащиеся в этих охлаждающих жидкостях, отлично препятствуют распространению коррозии. Что касается срока службы красных антифризов, то он составляет около пяти лет. Также у антифризов есть довольно существенный недостаток — они слабо защищают алюминиевые детали от разрушения, которых в системах охлаждения современных автомобилей довольно много.

    Желтый и фиолетовый

    В последние годы на рынке стали появляться желтые и фиолетовые антифризы.Они пока не очень активно используются, и во многом потому, что производители еще окончательно не определились с их точным составом. По своим характеристикам и свойствам антифризы G13 (именно к этой категории они относятся по международной классификации) близки к красным. Их главная отличительная особенность — использование не этиленгликоля, а пропиленгликоля, который менее реакционноспособен и имеет лучшие экологические характеристики.

    Смешивание антифриза разных цветов

    Как показывает практика, в автомобилях определенной марки и модели лучше всего использовать антифриз, рекомендованный производителем.Автомобильные концерны при тестировании своего оборудования тщательно тестируют его на использование различных охлаждающих жидкостей, и по результатам этих тестов определяется наиболее оптимальная из них.

    Однако на практике часто бывает, что рекомендованного антифриза попросту нет под рукой, а есть другой. Поэтому возникает вопрос о возможности смешивания охлаждающих жидкостей разного цвета.

    Поскольку антифризы разного цвета имеют в своем составе разные добавки, очень сложно точно сказать, как они будут реагировать друг с другом при смешивании.При этом последствия добавления теплоносителя одного вида в другой вполне могут проявиться не сразу, а только через некоторое время, и быть весьма негативными. Это может проявляться в образовании осадка, повышенном пенообразовании и т. Д.

    Поэтому смешивать антифризы разных цветов категорически не рекомендуется. Это можно сделать только при возникновении острой необходимости. Причем срок службы такой смеси должен быть как можно короче. При первой возможности необходимо его слить, тщательно промыть системы охлаждения двигателя и только после этого залить в него антифриз, рекомендованный производителем.

    Видео по теме

    Antifreeze — жидкость, которая не замерзает при очень низких температурах … Из-за существования жидкостей разного цвета пользователи часто задаются вопросом: стоит ли оно того и можно ли смешивать. Красно-зеленый антифриз далеко не единственный на современном рынке, но один из самых популярных. Поэтому уместно рассмотреть дилемму: можно ли смешивать красный антифриз с зеленым?

    Характеристика состава различных групп

    Одна жидкость не сможет удовлетворить все требования и желания покупателей на современном рынке.Именно поэтому производители сделали упор на создание различных антифризов, кардинально отличающихся по своему составу функциональных стыков, и, как следствие, нацеленных на решение и нейтрализацию различных проблем. Их следует разделить на следующие группы:

    • Антифризы карбоксилатные Г-12, Г-12 +
    • Гибрид — G-11
    • Антифриз Lobrid G-12 ++, G-13
    • Традиционный

    Основной особенностью первой группы является наличие в их составе ингибиторов карбоксилатов, полученных за счет использования органических, то есть карбоновых кислот.Они используются для борьбы с коррозией. Такие органические ингибиторы не образуют единого защитного слоя и не действуют на всю поверхность конкретной системы, они направлены в одно место, так называемый центр зарождения и образования коррозии, и образуют защитную оболочку толщиной всего 0,1 мкм. .

    Карбоксилатные вещества

    Карбоксилатные жидкости имеют самый долгий срок службы, около 5 лет. Они лучше выполняют функцию борьбы с коррозией. и кавитация, благодаря чему гарантируют оптимальный уровень охлаждения двигателя автомобиля.

    • Особенностью гибридных антифризов является то, что в их состав входят не только органические, но и неорганические ингибиторы.
    • По европейской технологии это силикат, по американской — нитрит, а по японской (как и корейская) — фосфаты.
    • Срок использования таких жидкостей составляет 3-5 лет.

    Лобридс

    Антифризы

    Lobrid появились на рынке совсем недавно. Только в 2008 году ученые изобрели новую жидкость, призванную охлаждать двигатели и другие металлические детали.Их отличие в том, что они содержат, помимо органических, небольшое количество минеральных ингибиторов.

    Традиционные жидкости

    Последняя группа антифризов называется традиционной и на данном этапе развития общества устарела. Причина тому — непродолжительный срок хранения жидкости, который обычно не превышает двух лет. Основными компонентами, которые действуют как ингибиторы коррозии, являются неорганические элементы, такие как:

      силикат

      фосфат

      нитрит

      нитрат

    Недостатки традиционных жидкостей

    Еще одним недостатком традиционных антифризов является то, что они не выдерживают высоких температур (выше 105 C).Кроме того, со временем их использования неорганические компоненты образуют своеобразную оболочку на внутренней поверхности двигателя и способствуют ухудшению теплоотдачи внутри. В результате снижается общая эффективность охлаждения двигателя.

    Антифриз относится к традиционной группе. Антифриз — охлаждающая жидкость, разработанная еще во времена Советского Союза, применяемая для охлаждения двигателей любых марок автомобилей.

    Основным компонентом, который используется в качестве антифриза в составе антифриза, является этиленгликоль.

    Значение цвета по классификации

    Очень часто по незнанию пользователи антифриза высказывают мнение, что тот или иной цвет антифриза напрямую зависит от его качества или комплектующих. Одна из самых популярных классификаций выглядит следующим образом:

    • красный — высшее качество, срок службы около 5 лет,
    • зеленый — средний по качеству, срок службы от 3 до 5 лет,
    • синий — тот, в который входит антифриз, очень «неприхотливый» и низкосортный — на 1-2 года.

    Кроме того, есть еще жидкость желто-пурпурного цвета, которая даже не учитывается при написании классификации. Им приписывают либо высокое качество, либо самое низкое.

    Смешивание антифриза разных цветов

    Автомобилисты уверены, что смешивание жидкостей разного цвета категорически запрещено. Они теряют свои свойства, не выполняют задуманных функций и в целом могут привести к поломке. Отсюда и мнение, что можно смешивать жидкости одного цвета, поскольку они одинаковые.Однако одновременно нельзя использовать антифризы разных оттенков из-за их взаимного неприятия.

    Считается, что смешивание жидкостей красного и зеленого цветов — все равно что поломать двигатель своими руками — не принесет никакой пользы, а повредит автомобилю … Поэтому необходимо задуматься над вопросом — что будет если смешать антифриз разных цветов?

    Разрушьте стереотипы

    Ничего подобного нет, по цветовому фактору определяется способность сочетать жидкости.На самом деле сходство или различие не имеет ничего общего с цветом или оттенком. Эта зависимость существует только в отношении состава и качественных характеристик. Антифризы идентичны по составу или различны, и именно реакция компонентов разных жидкостей друг на друга решает, можно ли их смешивать или нет.

    Почему же тогда разная окраска таких охлаждающих жидкостей и что это такое, значит разобраться просто. По сути, это простой маркетинговый ход производителя , который пытается расширить ассортимент своей продукции и привлечь внимание потребителя.Поскольку один и тот же цвет продукции разных производителей меньше выделяется на прилавках, чем полная цветовая гамма со списком всех возможных функций и назначений, особых деталей и областей применения.

    Соотношение цвета и характеристик

    На самом деле любая охлаждающая жидкость бесцветна, и для того, чтобы придать ей оттенок нужного цвета, нужно всего лишь добавить несколько капель (то есть от 2-5 граммов) красителя на несколько тонн. Такой объем не может повлиять на качество и свойства продукта, но он помогает разнообразить его продукцию и наделяет ее способностью выделяться среди других заменителей.

    • Очень часто цвет становится своеобразным соглашением между производителем жидкости и покупателем.
    • Например, ООО «Техноформ» специально для Ford производит жидкости оранжевого цвета.
    • Для Volvo CoolStream Premium производит желтый антифриз.
    • Розовая жидкость создается для известного производителя автомобилей GM-Opel.

    Итак, если смешать красный и зеленый антифриз, ничего не изменится, но только если они будут иметь одинаковый состав и свойства.Цвет ничего не решает, это типичная ошибка потребителей. Все решает состав и реакция одного продукта на другой.

    18 февраля 2017

    Что произойдет, если смешать несколько видов антифризов разных марок? Можно ли вообще их смешивать друг с другом? В чем угроза? В чем разница между синим антифризом и красным? Мы постараемся осветить эти и другие вопросы в этой статье, чтобы читатель получил исчерпывающий ответ и не занимался «алхимией», насмехаясь над своим транспортным средством.

    Сразу скажем, что смешивать антифризы разных марок можно при строгом соблюдении определенных условий. В других случаях вы почти гарантированно откажетесь от радиатора в течение нескольких лет. В большинстве случаев восстановить его не удастся. Поэтому трижды подумайте, прежде чем подвергать автомобиль различным испытаниям.

    Из чего сделан антифриз?

    Начнем с образовательной программы по химическому составу. 80% любой охлаждающей жидкости — это смесь дистиллированной воды и этиленгликоля.Эта формула соответствует стандартам G11 и G12. Остальные 20% (в среднем) — это добавки, характеризующие тот или иной антифриз.

    Присадки являются ключевыми в рецептуре. … Они добавляются для устранения разрушающих свойств воды и этиленгликоля на металлических компонентах системы охлаждения автомобиля, особенно на стенках радиатора и трубах. Грубо говоря, присадок всего 2 вида:

    • защитный — защищает трубы и другие элементы, создавая тонкую пленку на стенках компонентов.Используется в составах TOSOL и G11;
    • антикоррозийная — устраняет ржавчину любого типа в процессе работы или максимально замедляет такие процессы. Такие добавки характерны для G12 и G12 +.

    Есть также гибридные добавки, выделенные в отдельный состав G13. В них в правильных пропорциях сочетаются химические элементы первой и второй категории. Поэтому эта категория считается универсальной и подходит для «пополнения», но не во всех случаях.

    Цветовые характеристики

    Антифриз разных цветов изначально был разработан для работы с определенной группой металлов. На данный момент это не принципиальный вопрос, хотя ранее производители автомобилей пытались реализовать эту градацию, предлагая рекомендуемые «красители» для составов. На данный момент категории имеют следующий цвет:

    • G11 — зеленый, синий и вариации;
    • G12 — желтый и красный, ядовитый оранжевый;
    • G13 — фиолетовый.

    Это все теория. На практике многие производители красят антифриз по своему усмотрению, поскольку здесь нет строгой стандартизации. Итак, G11 имеет «разброс» от синего до малинового, G12 может быть зеленым, а G13 даже желтым. В результате получается путаница и автовладельцу все сложнее сориентироваться в различиях в составе и их назначении.

    Что происходит, если смешивать разные цвета?

    Положа руку на живот, ничего не получится, если смешать составы разных производителей, хотя есть определенные условия.Ситуации бывают разные, в том числе и форс-мажорные, поэтому изначально ознакомьтесь с составом. Если смешать зеленый G11 с зеленым, но другого производителя с максимально похожими параметрами, двигатель не будет поврежден. Это также относится к другим стандартам. Смешивать друг с другом можно только охлаждающие жидкости одного цвета и присадки.

    Теперь о «светофоре». Как уже было сказано выше, тот же G11 / 12/13 может иметь широкую палитру оттенков. Антифриз разных цветов с идентичной формулой будет отлично взаимодействовать между собой … Основная головная боль автомобилистов — это G13 в пурпурно-желтом цвете. Многие опасаются, что они совсем другие, хотя это в корне неверно. Начнем с того, что этот антифриз универсален по своей природе и имеет двойную порцию присадок, которые уживаются между собой без особых последствий. Вы просто получите новый оттенок, не более того.

    Могут ли мешать разные стандарты?

    Здесь ситуация интереснее. Если антифриз разного цвета, но одна группа поддается взаимозаменяемости, то разные продукты могут вызвать неожиданные реакции в системе, только ухудшив положение вашего радиатора и других компонентов системы охлаждения.

    Можно ли смешивать антифризы разных подгрупп? Следует понимать, что G11 и G12 имеют совершенно разные добавки: первые направлены на создание пленки, вторые — на удаление ржавчины. Проконтролировать смешивание активных ингредиентов практически невозможно. Да, осадок может и не выпасть, но пленка значительно снизит эффективность охлаждения. Это связано с тем, что зеленые антифризы уменьшают диаметр труб и других узлов. Температурный режим падает, как и характеристики кулера.Может даже образоваться своеобразный «тромб», что чревато выходом из строя радиатора.

    Все зависит от конечного объема разбавляющей жидкости. Если влить до полулитра, то последствий не будет. Но в дальнейшем нужно залить «родной» кулер.

    Последствия смешения желтого и зеленого

    Мы уже выяснили, можно ли добавлять антифриз одной марки и в чем опасность, но можно ли смешивать антифризы красного (зеленого) и желтого типов? Но здесь последствия будут ужасными.

    Зеленый (также известный как красный и синий) — хладагент на основе этиленгликоля и дистиллированной воды. Желтая (пурпурная) жидкость состоит из пропиленгликоля, и это существенная разница. Можно ли смешивать эти антифризы? Точно нет.

    Этилен и пропилен — спирты разных типов, но одноатомные. Другое дело, что первый токсичен, а во втором случае этот недостаток убрали. Добавим в G13 2 вида добавок. Получаем такую ​​картинку:

    • мы понятия не имеем, как спирты взаимодействуют друг с другом и насколько ужасны последствия;
      • Присадки
    • в G13 разработаны специально для пропиленгликоля, поэтому никто не скажет, как они будут себя вести в «постороннем» элементе;
    • никто не даст уверенного ответа о совместимости антифризов.

    Помните, что универсальный донор не G13, а G12 ++. Выше подробно написано, какие антифризы можно смешивать без последствий.

    Внимательно ознакомьтесь с составом продукта и никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Ремонт машины все равно будет стоить дороже, особенно капитальный. Не лучший способ хранить деньги в кошельке.

    Выходы

    Путаница в цветах антифриза и антифриза раздражает любого автомобилиста. За те 2 года, пока кулер находится в эксплуатации и драйвер не заботится о его замене, веселые производители придумывают новые стандарты и вариации своей продукции, что на руку только маркетологам, но не потребителю.Запастись охлаждающей жидкостью на будущее тоже нельзя из-за ограниченного срока хранения. Попробуйте выбрать одного производителя, найдите толкового продавца, который подробно объяснит, в чем разница между составами. А вы сами научитесь читать набор ингредиентов, чтобы в дальнейшем существенно сэкономить на сервисе.

    .
    25Май

    Расчет степени сжатия: Расчет степени сжатия. Калькулятор СЖ, геометрическая степени сжатия

    25 Май 1978 alexxlab Комментировать

    Расчет степени сжатия — автосервис

    Степень сжатия  в двигателе автомобиля

    Расчет степени сжатия и объема мотора

    Расчет двигателя

    Расчет степени сжатия и объема мотора

    Степень сжатия в двигателе автомобиля — отношение объёма поршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму над поршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.

     

    где:

    b = диаметр цилиндра;

    s = ход поршня;

    Vc = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.1.2=15.8

    Детонация в двигателе — изохорный само ускоряющийся процесс перехода горения топливовоздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндра — поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.

    Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).

    О спортивных автомобилях

    Двигатели гоночных или спортивных автомобилей, снабженными тюнингованными и спортивными автозапчастями, работающих на метаноле имеют степень сжатия, превышающую 15:1, в то время как в обычном карбюраторном двигателе внутреннего сгорания степень сжатия для неэтилированного бензина как правило, не превышает 11.1:1.

    В пятидесятые — шестидесятые годы одной из тенденций двигателестроения, особенно в Соединенных Штатах Америки, было повышение степени сжатия, которая к началу семидесятых на американских двигателях нередко достигала 11-13:1. Однако это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале семидесятых годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.

    В наше время для улучшения двигателя и автомобиля в целом используются тюнингованые автозапчасти и естественно они должны устанавливаться на профессиональных автосервисах.

    Степень сжатия двигателя, формула, повышение, бензин

    Всем известно, что в бензиновых поршневых двигателях внутреннего сгорания топливовоздушная смесь перед воспламенением сжимается. Аналогичный такт работы дизелей отличаются лишь тем, что сжимается воздух без топлива. Одной из важнейших характеристик обоих ДВС является степень сжатия. Она показывает, во сколько раз изменяется объем пространства над днищем поршня при прохождении его от нижней мертвой точки до верхней.

    Иногда этот показатель путают с компрессией, несмотря на то что разница между ними огромна. Ведь упомянутые выше характеристики, хоть и связаны между собой, по сути, совершенно различны. На что указывает даже их размерность. Степень сжатия – это соотношение, например, 10:1 или просто 10 и не имеет единиц измерения. То есть измеряется в «разах». Компрессия же показывает максимальное давление смеси в цилиндре перед воспламенением и измеряется в кг/см2. Так, компрессия ДВС, имеющего степень сжатия 10:1, должна быть не более 15,8 кг/см2. Сказать, что такое степень сжатия, можно и иначе. Это отношение объема над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания. Камерой сгорания называется пространство над поршнем, достигшим верхней мертвой точки.

    Расчет коэффициента сжатия

    Вычислить степень сжатия ДВС можно, если выполнить расчет по формуле ξ = (Vр + Vс)/ Vс; где Vр – рабочий объем цилиндра, Vс – объем камеры сгорания. Из формулы видно, что степень сжатия можно сделать больше, уменьшив, объем камеры сгорания. Или увеличив, рабочий объем цилиндра, не изменяя камеры сгорания. Vр намного больше чем Vс. Поэтому можно считать, что ξ прямо пропорционален рабочему объему и находится в обратной зависимости от объема камеры сгорания.

    Рабочий объем цилиндра можно посчитать, зная диаметр цилиндра – D и ход поршня – S. Формула для его вычисления выглядит так: Vр = (π*D2/4)* S.

    Объем камеры сгорания из-за ее сложной формы обычно не вычисляют, а измеряют. Сделать это можно залив в нее жидкость. Определить объем, поместившийся в камеру жидкости, можно при помощи мерной посуды или весов. Для взвешивания удобно использовать воду, так как ее удельный вес 1г на см3. Значит, ее вес в граммах покажет и объем в куб. см.

    Влияние коэффициента сжатия на характеристики мотора

    Чем выше степень сжатия, тем больше компрессия ДВС и его мощность (при прочих равных условиях). Повышая степень сжатия, мы также способствуем увеличению КПД двигателя за счет снижения удельного расхода топлива. Степень сжатия ДВС, определяет октановое число используемого для работы мотора бензина. Так, низкооктановое топливо станет причиной детонации мотора с большим значением этого коэффициента. Чрезмерно высокое октановое число топлива не позволит силовому агрегату, компрессия которого невысока, развивать полную мощность.

    Исходные данные

    Октановое число топлива, используемого для бензиновых двигателей с различной степенью сжатия.

    • 7,0–7,5 октановое число 72–76.
    • 7,5–8,5 октановое число 76–85.
    • 5,5–7 октановое число 66–72.
    • 10:1 октановое число 92.
    • От 10,5 до 12,5 октановое число 95.
    • От 12 до 14,5 октановое число 98.

    Выравнивание плоскости сопряжения головки с блоком срезанием слоя металла приводит к уменьшению камеры сгорания мотора. От этого показатель сжатия увеличивается в среднем на 0,1 при уменьшении толщины головки на 0,25 мм. Имея в своем распоряжении эти данные, можно определить, не превысит ли он после ремонта головки блока допустимые пределы. И не следует ли принять меры для его снижения. Опыт показывает, что при удалении слоя менее 0,3 мм последствия можно не компенсировать.

    Для чего бывает нужно изменить коэффициент сжатия

    Необходимость изменения этого параметра ДВС возникает довольно редко. Можно перечислить всего несколько причин, побуждающих сделать такое.

    1. Форсирование двигателя.
    2. Желание приспособить мотор для работы на бензине с другим октановым числом. Было время, когда газовое оборудование для авто не встречалось в продаже. Не было и газа на заправках. Поэтому советские автовладельцы часто переделывали двигатели для работы на более дешевом низкооктановом бензине.
    3. Неудачный ремонт мотора, для ликвидации последствий которого требуется корректировка коэффициента сжатия. К примеру, фрезеровка головки блока после слишком сильной тепловой деформации. Когда выровнять сопрягаемую с блоком цилиндров поверхность удается ценой снятия слоя металла чрезмерно большой толщины. От этого значение коэффициента увеличивается столь сильно, что работа на бензине, для которого был рассчитан мотор, становится невозможной.

    Как можно изменить показатель сжатия

    Методы увеличения:

    • Расточка цилиндров и установка поршней большего размера.
    • Уменьшение объема камер сгорания. Выполняется за счет удаления слоя металла со стороны плоскости сопряжения головки с блоком. Эту операцию из-за мягкости алюминия лучше делать на фрезерном или на строгальном станке. Шлифовальный станок использовать не следует, так как его камень будет постоянно забиваться пластичным металлом.

    Способы снижения:

    • Снятие слоя металла с днища поршня (делается это обычно на токарном станке).
    • Установка между головкой и блоком цилиндров дюралюминиевой проставки между двумя прокладками.

    Взаимосвязь коэффициента сжатия и компрессии

    Зная значение коэффициента сжатия, можно рассчитать какая компрессия должна быть в двигателе. Однако, обратная оценка не будет соответствовать действительности. Так как компрессия зависит еще и от изношенности деталей цилиндр-поршневой группы и газораспределительного механизма. Низкая компрессия двигателя часто говорит о значительном износе мотора и необходимости его ремонта, а не о малом коэффициенте сжатия.

    Турбированные моторы

    В цилиндры двигателя, имеющего турбонаддув, воздух нагнетается компрессором под давлением несколько больше атмосферного. Значит, для определения показателя сжатия такого мотора нужно значение, которое вы получите в результате расчета по формуле, умножить на коэффициент турбокомпрессора. Бензиновые двигатели с турбонаддувом работают на топливе с октановым числом выше, чем у бензина, который потребляют такие же моторы без турбин, именно потому, что их коэффициент ξ больше.

    Расчет степени сжатия двигателя

    Геометрическая степень сжатия (СЖ) – это отношение полного объема пространства над поршнем, когда он находится в НМТ (нижней мертвой точке) к объему камеры сгорания. Полный объем камеры сгорания (КС) складывается из: объема КС в головке блока цилиндров, объема КС в поршне, объема отверстия под цилиндр в прокладке ГБЦ (в ее сжатом состоянии), объема, образующегося из-за недохода поршня до плоскости блока цилиндров в ВМТ. Если у поршня имеется вытеснитель, его объем в расчеты входит со знаком минус (аналогично, если поршень имеет выход из блока в ВМТ, что допустимо в некоторых случаях).

    Не путайте степень сжатия с компрессией.

    Не путайте геометрическую степень сжатия с динамической.

    Введение
    Как всегда, для рассмотрения какого-либо вопроса, вспомним уже известную нам информацию по теме степени сжатия. Преобладающее количество людей, конечно, скажут, что степень сжатия – это безразмерная величина, отображающая отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Также известно, что для современного атмосферного бензинового двигателя она равняется примерно 9-11, для турбированных моторов 7-8. Но каков ее физический смысл? Какое влияние она оказывает на процессы, происходящие в двигателе, рассмотрим этот вопрос более детально.

    Теоретическое пояснение
    Итак, рассмотрим, что же такое с физической точки зрения Степень сжатия, в классическом ее понимании. Как мы уже знаем, это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, т.е. другими словами, мы понимаем под этим, что объем воздуха поступившее в цилиндр на такте впуска равняется объему цилиндра… Но так ли это на самом деле?
    Нам известно, например, что для двигателей с 2-мя клапанами на цилиндр Эффективное наполнение (volumetric efficiency) составляет для гражданских двигателей 75-80%, для 16-ти клапанных этот показатель немного выше – 80-85%. Таким образом, получается, что в двигатель, в лучшем случае, попадет воздуха около 85% от объема цилиндра. А также, забегая немного вперед, надо отметить, что произойдет это в режиме максимального наполнения. Как мы видим, реальная степень сжатия уже будет отличаться.
    Также, мы должны понимать, что степень сжатия будет равняться расчетной, если уменьшение объема (сжатие) ТВС будет происходить в замкнутом пространстве от Объема V1 к V2. Грубо говоря, сжатие начнется при положении поршня в НМТ и закончится тогда, когда поршень достигнет ВМТ. Но опять же по факту, в реальном двигателе этого не происходит, потому что впускной клапан закрывается с определенным запаздыванием после НМТ, и по сути само сжатие ТВС начинается с запаздыванием относительно НМТ.
    Что же мы видим? Получается, что объем воздуха в реальном двигателе, участвующий в сжатии и физический объем, намного меньше, соответственно и степень сжатия, рассчитанная нами ранее, является не корректной, или скажем так, мало информативной. Ведь помимо физического объем цилиндра, разные конструкции двигателей имеют абсолютно разные и другие геометрические параметры, начиная от диаметра цилиндра, хода поршня и заканчивая различными распределительными вала, а также различными системами изменения фаз газораспределения.
    Таким образом, является целесообразным ввести некую величину, которая позволит нам учитывать все параметры, влияющие на реальную степень сжатия – назовем эту величину Динамическая степень сжатия (DCR).

    Понятие DCR
    Динамическая степень сжатия (DCR) – величина, которая позволяет нам учитывать различные аспекты конструкции ДВС влияющие в процессе работы на конечное давление в конце такта сжатия, именно конечное давление и будет являться бенефициаром нашего расчета. Также, нам необходимо систематизировать полученные данные по соответствию значения DCR — конкретному октановому числу топлива.

    Обзор конструкций
    Для лучшего осмысления, физического смысла DCR, рассмотри конструкции некоторых моделей двигателей, на примере, посмотрим, какие значения DCR они имеют, а также чем это обусловлено. Для простоты, сравним всем известные двигатели семейства ВАЗ и проследим их эволюцию в разрезе введенного нами параметра.
    Итак, первый двигатель, который мы рассмотрим — это ВАЗ 2106, основные параметры, такие как диаметр цилиндра, ход поршня и остальные можно легко найти в интернете, я уже произвел все необходимые расчеты, и для простоты, буду указывать уже сокращенные данные. Этот двигатель имеет геометрическую степень сжатия – 8,5 и угол закрытия ВК равным 55°, на основе всех данных, значение DCR для этого двигателя будет равно 7,5. Сравним со значением из таблицы, получаем, что для данного типа двигателя допустимо применение 92 бензина, причем с небольшим запасом. В принципе, для того времени, когда разрабатывался этот двигатель октановое число топливо применялось со значение 91, а системы управления двигателем не позволяли достаточно точно производить настройку, поэтому некий запас конечно был необходим.
    Теперь рассмотри другой двигатель из этого семейства – ВАЗ 21213. Этот двигатель имеет больший объем по отношению к двигателю 2106, а также он устанавливался на автомобиль, которому предъявлялись повышенные требования к проходимости, соответственно двигатель должен был бесперебойно работать при продолжительных нагрузках, при этом не иметь детонации. Так как объем цилиндра увеличился, а конструкция ГБЦ осталась практически без изменения – это неминуемо привело к тому, что этот двигатель имеет геометрическую степень сжатия равную 9,3. Получается, что значение степени сжатия увеличилось почти на единицу по отношению к предыдущему двигателю, но применяемое топливо осталось на прежнем уровне, и нагрузки на низких оборотах не уменьшились, а даже возросли, так в чем же дело? По логике вещей нужно было бы использовать топливо с большим октановым числом и иметь более точные настройки системы зажигания и топливоподачи. Конечно, еще одним вариантом могло бы быть изменение конструкции ГБЦ (увеличение камеры сгорания), но это не рентабельно, в масштабах массового производства, практически идентичного мотора изготавливать отдельные узлы. Поэтому, конструкторы пошли другим путем, а именно, они изменили параметры распределительного вала, и даже только той части, которая касается впускного кулачка – они сделали угол закрытие ВК равным 73° в отличии от 55° на 2106, что на 18° позже. Таким образом, значение DCR составило 7,45 – что является нормальным для применения 92 бензина.
    На примере этих моторов, мы наглядно убедились в том, что значение геометрической степени сжатия по факту ни дает нам практически, ни какой информации, о тех процессах, которые реально происходят в двигателе.
    Также интересно проследить развитие двигателей семейства переднеприводных машин ВАЗ. Например, в силу опять же не достаточно современных систем управления, двигатель 21083, имея, казалось бы для того времени довольно высокую геометрическую степень сжатия – 9,8 имеет DCR равным 7,4 — что также вписывается в концепцию применения 92 бензина. В дальнейшем на двигателе 2110 стала устанавливаться электронная система управления двигателем, что привело к ряду изменений и в конструкцию самого двигателя – стал применяться распредвал с более ранним закрытием ВК 51,5° против 80° нежели на предыдущей модели, что в свою очередь при геометрической степени сжатия равной также 9,8 позволило поднять DCR до значения 8,8 – что также позволяло использовать 92 бензин, но при этом процессы горения происходили более качественно. И, в конце концов, на автомобиле Лада-Гранта установлен двигатель 21116 с геометрической степенью сжатия – 10,5, а значение DCR составляет 9,4, что стало возможно благодаря применению электронной дроссельной заслонки и применению бензина с октановым числом не ниже 95.

    Одним из главнейших технических показателей автомобильного мотора является коэффициент сжатия. Он показывает соотношение разницы между объёмом свободного участка над цилиндровым поршнем и под ним в крайних его положениях.

    Что такое степень сжатия двигателя

    Условно величину сжатия представляют и как соотношение давлений в устройстве при подаче горючего и взрыве смеси. Конкретно эта степень обусловлена конструкцией автомобильного двигателя, и может быть высокой или низкой.

    Перед непосредственным процессом воспламенения горючей смеси, поршни сжимают топливо до определённого объёма. Инженеры способны варьировать этот показатель, рассчитывая его ещё на стадии проектирования. Узнав количественное соотношение данной величины к объёму камеры сгорания, можно делать различные выводы.

    На бензиновых силовых установках показатель сжатия достигает максимум 12 единиц. Чем выше здесь степень сжатия двигателя или ССД, тем больше удельная мощность мотора. Однако при сильном увеличении данного показателя снижается ресурс агрегата, особенно при заправке низкосортным бензином. На дизельных моторах, ввиду их технических отличий, она может варьироваться от 14 до 18 единиц.

    В бензиновые двигатели с увеличенной до 12 единиц степенью сжатия нельзя лить ничего, кроме АИ-98 Премиум. Очевидно, что это существенно удорожает расходы на топливо.

    На что она влияет

    ССД непосредственно определяет объём работы, произведённой ДВС. Чем изначально выше рассчитана степень сжатия, тем продуктивнее будет воспламенение. Пропорционально увеличится и отдача мотора. Вспомним, как разработчики в 90-е годы старались повышать этот показатель, полностью не модернизируя двигатель. Таким способом они конкурировали между собой, делая агрегаты мощнее, и не затрачивая при этом много средств. Но что самое интересное — моторы в этом случае не потребляли больше горючего, а даже становились экономнее.

    Однако всему есть предел, и как было сказано выше, чересчур высокий коэффициент приводит к снижению ресурса ДВС. Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это затрагивает агрегаты на бензине, поэтому здесь данный коэффициент имеет строгое ограничение.

    Помните, что применение низкооктанового топлива становится причиной детонации на агрегатах с повышенной ССД. И наоборот, высокооктановое горючее может не позволять двигателю полностью раскрываться, если будет использовано в агрегатах с низким коэффициентом сжатия. По этой причине оба параметра должны соответствовать. Подробнее в таблице ниже.

    Отличие степени сжатия от компрессии

    Степень сжатия двигателя не является компрессией. Они полностью различаются, хотя многие их путают. Коэффициент, о котором идёт речь в статье, не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед возгоранием. Измеряется ССД лишь относительно, в соотношении к единице объёма камеры.

    Под компрессией принято понимать предельное значение сжатия, образуемого в камере сгорания, на конечном этапе давления горючей смеси. Данная величина априори не может быть относительной, поэтому её измеряют в абсолютных значениях — атм, кг/см2, бар.

    Степень сжатия и компрессия неразрывно связаны, но не идентичны. Показатель компрессии зависит не только от сжатия. На него оказывает влияние температура ДВС, наличие зазоров в приводных клапанах, состав топлива и многое другое.

    Расчет коэффициента сжатия

    Ввиду того, что желательно увеличивать степень сжатия до определённого значения, необходимо уметь рассчитывать этот показатель. К тому же это даст возможность избежать детонационных моментов, разрушающих силовой агрегат изнутри в процессе форсирования.

    Таким образом, необходимость в измерении этого показателя требуется в таких случаях, как:

    • форсировка мотора;
    • подгонка под топливо с другим АИ или для метанового топлива с октановым числом 120;
    • послеремонтная корректировка.

    Турбированные моторы

    На турбомоторах расчёт коэффициента сжатия отличается. Это объясняется наличием наддува воздуха. Поэтому в этом случае величину, полученную в ходе вычислений, умножают на показатель турбокомпрессора.

    Кроме того, при вычислении степени сжатия турбированных моторов учитывается не только давление наддува, но и показатель эффективного сжатия, климатические изменения и многое другое. В данном случае процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном двигателе.

    Пример подсчета

    Вот как выглядит общепринятая расчётная формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания — «ОКС».

    Для расчёта «РО» нужно в первую очередь разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.

    Для вычисления параметра «ОКС» специалисты пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего. Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес более соотносим к объёму в см3.

    Внимание! Для точного измерения «ОКС» дополнительно приплюсовывается объём толщины прокладки ГБЦ, учитывается форма днища поршней и другие особенности. Поэтому расчёт этой величины рекомендуется доверить специалистам.

    Как увеличить степень сжатия двигателя

    Если необходимо увеличить данный показатель, используют несколько способов:

    • расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
    • уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.

    Нельзя забывать, что в некоторых случаях потребуется инсталляция модернизированных поршней. Это делается, чтобы исключить такое нежелательное последствие, как встреча поршней с клапанами. В частности, на элементах увеличивают выемки клапанов. Также в обязательном порядке корректируются заново фазы газораспределения.

    Интересно, что лучше всех раскрыли потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать систему выпуска.

    Приём, давно известный ещё по гоночным движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.

    Секрет японской формулы, согласно которой можно без опаски сжимать горючую смесь, имеет строго математическое соотношение. Так, если процент выхлопа снизить в 2 раза, ССД можно поднимать на 3 единицы, но не больше. Если же при этом ещё и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно приплюсовать ещё одну единицу.

    Однако для реализации данного метода нужно будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру, изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.

    Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.

    Таким образом, передовая система изменения ССД позволяет вдвое уменьшать литраж мотора, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.

    Курс на увеличение степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном, высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя сжатия.

    Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен на двигателях, штатно работающих на низкой степени сжатия. Например, моторы с показателем 8 единиц, доведённые до 10, выдадут больше мощности, чем агрегаты со стоковым параметром 11 единиц, форсированные до 12.

    Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить

    Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.

    Дефорсирование двигателя, как правило, процедура вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические данные.

    Что касается снижения показателя сжатия на турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.

    В отдельных случаях дефорсированию предпочитают свап, когда менее мощный контрактный мотор устанавливают вместо штатного.

    Калькулятор степени сжатия двигателя — Все о Лада Гранта

    Геометрическая степень сжатия (СЖ) – это отношение полного объема пространства над поршнем, когда он находится в НМТ (нижней мертвой точке) к объему камеры сгорания. Полный объем камеры сгорания (КС) складывается из: объема КС в головке блока цилиндров, объема КС в поршне, объема отверстия под цилиндр в прокладке ГБЦ (в ее сжатом состоянии), объема, образующегося из-за недохода поршня до плоскости блока цилиндров в ВМТ. Если у поршня имеется вытеснитель, его объем в расчеты входит со знаком минус (аналогично, если поршень имеет выход из блока в ВМТ, что допустимо в некоторых случаях).

    Не путайте степень сжатия с компрессией.

    Не путайте геометрическую степень сжатия с динамической.

    Расчет степени сжатия необходим при изменении объема в камере сгорания ГБЦ. В моем случае гбц фрезерована, изменена камера сгорания в гбц и плюс приоровская прокладка. И раз уже пилю гбц то почему бы ни найти еще пару лошадок повысив степень сжатия. Для начала нужно узнать степень в стоковой конфигурации, недоход поршня до верхней плоскости блока цилиндров, объем выборок (циковок) в поршне, чистый объем в гбц. Погуглил, характеристики двигателя ВАЗ 21083, и чуть-ли не у каждого сайта свои особенные данные по этому двигателю.3 и приоро прокладки:

    Объем гбц замерял шприцем с отработкой, необходимо было получить 25 кубиков. На фото 1 и 4 камеру нужно еще немного подточить:

    Рабочий объем цилиндра представляет собой объем находящийся между крайними позициями движения поршня.

    Формула расчета цилиндра известна еще со школьной программы – объем равен произведению площади основания на высоту. И для того чтобы вычислить объем двигателя автомобиля либо мотоцикла также нужно воспользоваться этими множителями. Рабочий объём любого цилиндра двигателя рассчитывается так:

    h — длина хода поршня мм в цилиндре от ВМТ до НМТ (Верхняя и Нижняя мёртвая точки)

    r — радиус поршня мм

    п — 3,14 не именное число.

    Как узнать объем двигателя

    Для расчета рабочего объема двигателя вам будет нужно посчитать объем одного цилиндра и затем умножить на их количество у ДВС. И того получается:

    Vдвиг = число Пи умножено на квадрат радиуса (диаметр поршня) умноженное на высоту хода и умноженное на кол-во цилиндров.

    Поскольку, как правило, параметры поршня везде указываются в миллиметрах, а объем двигателя измеряется в см. куб., то для перевода единиц измерения, результат придется разделить еще на 1000.

    Заметьте, что полный объем и рабочий, отличаются, так как поршень имеет выпуклости и выточки под клапана и в него также входить объем камеры сгорания. Поэтому не стоит путать эти два понятия. И чтобы рассчитать реальный (полный) объем цилиндра, нужно суммировать объем камеры и рабочий объем.

    Определить объем двигателя можно обычным калькулятором, зная параметры цилиндра и поршня, но посчитать рабочий объем в см³ нашим, в режиме онлайн, будет намного проще и быстрее, тем более, если вам расчеты нужны, дабы узнать мощность двигателя, поскольку эти показатели напрямую зависят друг от друга.

    Расчет объема ДВС калькулятором

    Чтобы посчитать объем интересующего вас двигателя нужно внести 3 цифры в соответствующие поля, — результат появится автоматически. Все три значения можно посмотреть в паспортных данных автомобиля или тех. характеристиках конкретной детали либо же определить, какой объем поршневой поможет штангенциркуль.

    Таким образом, если к примеру у вас получилось что объем равен 1598 см³, то в литрах он будет обозначен как 1,6 л, а если вышло число 2429 см³, то 2,4 литра.

    Длинноходный и короткоходный поршень

    Также замете, что при одинаковом количестве цилиндров и рабочем объеме двигатели могут иметь разный диаметр цилиндров, ход поршней и мощность таких моторов так же будет разной. Движок с короткоходными поршнями очень прожорлив и имеет малый КПД, но достигает большой мощности на высоких оборотах. А длинноходные стоят там, где нужна тяга и экономичность.

    Следовательно, на вопрос «как узнать объем двигателя по лошадиным силам» можно дать твердый ответ – никак. Ведь лошадиные силы хоть и имеют связь с объемом двигателя, но вычислить его по ним не получится, поскольку формула их взаимоотношения еще включает много разных показателей. Так что определить кубические сантиметры двигателя можно исключительно по параметрам поршневой.

    Зачем нужно проверять объем двигателя

    Чаще всего узнают объем двигателя когда хотят увеличить степень сжатия, то есть если хотят расточить цилиндры с целью тюнинга. Поскольку чем больше степень сжатия, тем больше будет давление на поршень при сгорании смеси, а следовательно, двигатель будет более мощным. Технология изменения объема в большую сторону, дабы нарастить степень сжатия, очень выгодна — ведь порция топливной смеси такая же, а полезной работы больше. Но всему есть свой предел и чрезмерное её увеличение грозит самовоспламенением, вследствие чего происходит детонация, которая не только уменьшает мощность, но и грозит разрушением мотора.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Калькулятор расчета степени сжатия

    Рабочий объем цилиндра представляет собой объем находящийся между крайними позициями движения поршня.

    Формула расчета цилиндра известна еще со школьной программы – объем равен произведению площади основания на высоту. И для того чтобы вычислить объем двигателя автомобиля либо мотоцикла также нужно воспользоваться этими множителями. Рабочий объём любого цилиндра двигателя рассчитывается так:

    h — длина хода поршня мм в цилиндре от ВМТ до НМТ (Верхняя и Нижняя мёртвая точки)

    r — радиус поршня мм

    п — 3,14 не именное число.

    Как узнать объем двигателя

    Для расчета рабочего объема двигателя вам будет нужно посчитать объем одного цилиндра и затем умножить на их количество у ДВС. И того получается:

    Vдвиг = число Пи умножено на квадрат радиуса (диаметр поршня) умноженное на высоту хода и умноженное на кол-во цилиндров.

    Поскольку, как правило, параметры поршня везде указываются в миллиметрах, а объем двигателя измеряется в см. куб., то для перевода единиц измерения, результат придется разделить еще на 1000.

    Заметьте, что полный объем и рабочий, отличаются, так как поршень имеет выпуклости и выточки под клапана и в него также входить объем камеры сгорания. Поэтому не стоит путать эти два понятия. И чтобы рассчитать реальный (полный) объем цилиндра, нужно суммировать объем камеры и рабочий объем.

    Определить объем двигателя можно обычным калькулятором, зная параметры цилиндра и поршня, но посчитать рабочий объем в см³ нашим, в режиме онлайн, будет намного проще и быстрее, тем более, если вам расчеты нужны, дабы узнать мощность двигателя, поскольку эти показатели напрямую зависят друг от друга.

    Расчет объема ДВС калькулятором

    Чтобы посчитать объем интересующего вас двигателя нужно внести 3 цифры в соответствующие поля, — результат появится автоматически. Все три значения можно посмотреть в паспортных данных автомобиля или тех. характеристиках конкретной детали либо же определить, какой объем поршневой поможет штангенциркуль.

    Таким образом, если к примеру у вас получилось что объем равен 1598 см³, то в литрах он будет обозначен как 1,6 л, а если вышло число 2429 см³, то 2,4 литра.

    Длинноходный и короткоходный поршень

    Также замете, что при одинаковом количестве цилиндров и рабочем объеме двигатели могут иметь разный диаметр цилиндров, ход поршней и мощность таких моторов так же будет разной. Движок с короткоходными поршнями очень прожорлив и имеет малый КПД, но достигает большой мощности на высоких оборотах. А длинноходные стоят там, где нужна тяга и экономичность.

    Следовательно, на вопрос «как узнать объем двигателя по лошадиным силам» можно дать твердый ответ – никак. Ведь лошадиные силы хоть и имеют связь с объемом двигателя, но вычислить его по ним не получится, поскольку формула их взаимоотношения еще включает много разных показателей. Так что определить кубические сантиметры двигателя можно исключительно по параметрам поршневой.

    Зачем нужно проверять объем двигателя

    Чаще всего узнают объем двигателя когда хотят увеличить степень сжатия, то есть если хотят расточить цилиндры с целью тюнинга. Поскольку чем больше степень сжатия, тем больше будет давление на поршень при сгорании смеси, а следовательно, двигатель будет более мощным. Технология изменения объема в большую сторону, дабы нарастить степень сжатия, очень выгодна — ведь порция топливной смеси такая же, а полезной работы больше. Но всему есть свой предел и чрезмерное её увеличение грозит самовоспламенением, вследствие чего происходит детонация, которая не только уменьшает мощность, но и грозит разрушением мотора.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Введение
    Как всегда, для рассмотрения какого-либо вопроса, вспомним уже известную нам информацию по теме степени сжатия. Преобладающее количество людей, конечно, скажут, что степень сжатия – это безразмерная величина, отображающая отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания. Также известно, что для современного атмосферного бензинового двигателя она равняется примерно 9-11, для турбированных моторов 7-8. Но каков ее физический смысл? Какое влияние она оказывает на процессы, происходящие в двигателе, рассмотрим этот вопрос более детально.

    Теоретическое пояснение
    Итак, рассмотрим, что же такое с физической точки зрения Степень сжатия, в классическом ее понимании. Как мы уже знаем, это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, т.е. другими словами, мы понимаем под этим, что объем воздуха поступившее в цилиндр на такте впуска равняется объему цилиндра… Но так ли это на самом деле?
    Нам известно, например, что для двигателей с 2-мя клапанами на цилиндр Эффективное наполнение (volumetric efficiency) составляет для гражданских двигателей 75-80%, для 16-ти клапанных этот показатель немного выше – 80-85%. Таким образом, получается, что в двигатель, в лучшем случае, попадет воздуха около 85% от объема цилиндра. А также, забегая немного вперед, надо отметить, что произойдет это в режиме максимального наполнения. Как мы видим, реальная степень сжатия уже будет отличаться.
    Также, мы должны понимать, что степень сжатия будет равняться расчетной, если уменьшение объема (сжатие) ТВС будет происходить в замкнутом пространстве от Объема V1 к V2. Грубо говоря, сжатие начнется при положении поршня в НМТ и закончится тогда, когда поршень достигнет ВМТ. Но опять же по факту, в реальном двигателе этого не происходит, потому что впускной клапан закрывается с определенным запаздыванием после НМТ, и по сути само сжатие ТВС начинается с запаздыванием относительно НМТ.
    Что же мы видим? Получается, что объем воздуха в реальном двигателе, участвующий в сжатии и физический объем, намного меньше, соответственно и степень сжатия, рассчитанная нами ранее, является не корректной, или скажем так, мало информативной. Ведь помимо физического объем цилиндра, разные конструкции двигателей имеют абсолютно разные и другие геометрические параметры, начиная от диаметра цилиндра, хода поршня и заканчивая различными распределительными вала, а также различными системами изменения фаз газораспределения.
    Таким образом, является целесообразным ввести некую величину, которая позволит нам учитывать все параметры, влияющие на реальную степень сжатия – назовем эту величину Динамическая степень сжатия (DCR).

    Понятие DCR
    Динамическая степень сжатия (DCR) – величина, которая позволяет нам учитывать различные аспекты конструкции ДВС влияющие в процессе работы на конечное давление в конце такта сжатия, именно конечное давление и будет являться бенефициаром нашего расчета. Также, нам необходимо систематизировать полученные данные по соответствию значения DCR — конкретному октановому числу топлива.

    Обзор конструкций
    Для лучшего осмысления, физического смысла DCR, рассмотри конструкции некоторых моделей двигателей, на примере, посмотрим, какие значения DCR они имеют, а также чем это обусловлено. Для простоты, сравним всем известные двигатели семейства ВАЗ и проследим их эволюцию в разрезе введенного нами параметра.
    Итак, первый двигатель, который мы рассмотрим — это ВАЗ 2106, основные параметры, такие как диаметр цилиндра, ход поршня и остальные можно легко найти в интернете, я уже произвел все необходимые расчеты, и для простоты, буду указывать уже сокращенные данные. Этот двигатель имеет геометрическую степень сжатия – 8,5 и угол закрытия ВК равным 55°, на основе всех данных, значение DCR для этого двигателя будет равно 7,5. Сравним со значением из таблицы, получаем, что для данного типа двигателя допустимо применение 92 бензина, причем с небольшим запасом. В принципе, для того времени, когда разрабатывался этот двигатель октановое число топливо применялось со значение 91, а системы управления двигателем не позволяли достаточно точно производить настройку, поэтому некий запас конечно был необходим.
    Теперь рассмотри другой двигатель из этого семейства – ВАЗ 21213. Этот двигатель имеет больший объем по отношению к двигателю 2106, а также он устанавливался на автомобиль, которому предъявлялись повышенные требования к проходимости, соответственно двигатель должен был бесперебойно работать при продолжительных нагрузках, при этом не иметь детонации. Так как объем цилиндра увеличился, а конструкция ГБЦ осталась практически без изменения – это неминуемо привело к тому, что этот двигатель имеет геометрическую степень сжатия равную 9,3. Получается, что значение степени сжатия увеличилось почти на единицу по отношению к предыдущему двигателю, но применяемое топливо осталось на прежнем уровне, и нагрузки на низких оборотах не уменьшились, а даже возросли, так в чем же дело? По логике вещей нужно было бы использовать топливо с большим октановым числом и иметь более точные настройки системы зажигания и топливоподачи. Конечно, еще одним вариантом могло бы быть изменение конструкции ГБЦ (увеличение камеры сгорания), но это не рентабельно, в масштабах массового производства, практически идентичного мотора изготавливать отдельные узлы. Поэтому, конструкторы пошли другим путем, а именно, они изменили параметры распределительного вала, и даже только той части, которая касается впускного кулачка – они сделали угол закрытие ВК равным 73° в отличии от 55° на 2106, что на 18° позже. Таким образом, значение DCR составило 7,45 – что является нормальным для применения 92 бензина.
    На примере этих моторов, мы наглядно убедились в том, что значение геометрической степени сжатия по факту ни дает нам практически, ни какой информации, о тех процессах, которые реально происходят в двигателе.
    Также интересно проследить развитие двигателей семейства переднеприводных машин ВАЗ. Например, в силу опять же не достаточно современных систем управления, двигатель 21083, имея, казалось бы для того времени довольно высокую геометрическую степень сжатия – 9,8 имеет DCR равным 7,4 — что также вписывается в концепцию применения 92 бензина. В дальнейшем на двигателе 2110 стала устанавливаться электронная система управления двигателем, что привело к ряду изменений и в конструкцию самого двигателя – стал применяться распредвал с более ранним закрытием ВК 51,5° против 80° нежели на предыдущей модели, что в свою очередь при геометрической степени сжатия равной также 9,8 позволило поднять DCR до значения 8,8 – что также позволяло использовать 92 бензин, но при этом процессы горения происходили более качественно. И, в конце концов, на автомобиле Лада-Гранта установлен двигатель 21116 с геометрической степенью сжатия – 10,5, а значение DCR составляет 9,4, что стало возможно благодаря применению электронной дроссельной заслонки и применению бензина с октановым числом не ниже 95.

    Cars News

    у меня там недоход больше миллиметра . Все короче, я смокоен! Спасибо!about 4 years agoАртем ПономаревТакой еще момент, двс 2jz камера сгорания находится в самом поршне!about 4 years agoАлексей ГавриловПривет, если идти такими образом то на 2106 с двиглом 1.6 установить коленвал с ходом поршня 84 степень сжатия поднимится с 8.5 до 10.8, какой тогда бензин надо лить, Подскажите, может я неправильно разщитал. about 4 years agoКонстантин Т In reply to Алексей ГавриловСтепень будет примерно 10.3about 5 months agoАлександр Александрович Полищук In reply to Алексей Гаврилов92about 1 year agoВантомас In reply to Алексей Гавриловне реже чем 2 раза в год заливай полный бак АИ98.

    Среда в ДВС должна очищаться более высокооктановой смесью!about 1 year agoТеория ДВС In reply to Алексей Гаврилов95-йabout 4 years agoДмитрий ДмитрДоброго времени суток.

    Honda Civic Hatchback 200 Японских пони › Бортжурнал › Замер объема камеры сгорания поршней.

    Расчет степени сжатия.

    Ох уж этот d15 3-stage.

    Воротили япошки так что информации по нему не найти вообще.Ни объема камеры сгорания, ни объем в поршнях. только общие сведения есть.Как поступил я:Замерил примерный объем камеры сгорания при помощи пластилина.Вот она наша камера сгорания.А вот и пластилин которым будем делать замерыВарварским способом залепляем все это добро серой массойАккуратно срезаем Чтобы получилась плоскостьСтаканчик с водой, в идеале бы конечно бы нормальный мерную мензурку или чтото типо того, но в гараже был только стаканчик. Других прозрачных емкостей я не нашел.На стакашке сделали отметку по уровню воды.И заталкали в него наш пластилин из камеры сгорания.Разницу откачал шприцем.

    32.5кубсмЭто примерный объем плюс минус пару кубов, ведь стакашка то у нас не точная)Тоже проделал с поршнем.Только пластилин затолкал в шприц и получил ровно 4кубсм.Ползем на за информацией.А затем на чтобы рассчитать Степень сжатия (далее СЖ)И начинаем заполнятьBlock Crank Параметры блока75 Bore (mm) — Диаметр поршня84.5 Stroke (mm) — Ход поршня207 Deck Height (mm) — Высота блокаPistons Поршня-4 Dome (cc) — Это у нас объем в поршне может быть как положительный так и отрицательный, у нас он отрицательный на -4 кубика которые мы и измерили27 Comp Height (mm) — Компрессионная высота поршня, то есть от середины пальца до плоскости поршня.Connecting Rod шатуны137 — Rod Length (mm) — высота шатуна — У нас они 137 мм.Headgasket Thickness Прокладка0,048 Thickness (in) — толщин прокладки ГБЦ указывается в Дюймах0,000 Bore diff (mm) * — Разница отверстий между прокладкой и блоком.Head32.2 — Combustion Chamber Volume (cc) — Это наш объем камеры сгорания, у меня получилось при замерах 32.5 но это примерные цифры.

    не догадался их примерить но чтото около 8 кубсм.

    забил в калькулятор и получил СЖ

    8.6:1 — это примерно.

    Маловато как то вышло чес слово. Двигатель здоровски расжат))Итог: Люди прежде чем делать кап ремонт убедитесь что все будет окей ) Ну а мне надо повышать СЖ.)

    Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания

    Рабочий объем цилиндра представляет собой объем находящийся между крайними позициями движения поршня.Формула расчета цилиндра известна еще со школьной программы – объем равен произведению площади основания на высоту.

    И для того чтобы вычислить объем двигателя автомобиля либо мотоцикла также нужно воспользоваться этими множителями. Рабочий объём любого цилиндра двигателя рассчитывается так: где, h — длина хода поршня мм в цилиндре от ВМТ до НМТ (Верхняя и Нижняя мёртвая точки)r — радиус поршня ммп — 3,14 не именное число.Для расчета рабочего объема двигателя вам будет нужно посчитать объем одного цилиндра и затем умножить на их количество у ДВС.

    И того получается: Vдвиг = число Пи умножено на квадрат радиуса (диаметр поршня) умноженное на высоту хода и умноженное на кол-во цилиндров.Поскольку, как правило, параметры поршня везде указываются в миллиметрах, а объем двигателя измеряется в см.

    Чтобы посчитать объем интересующего вас двигателя нужно внести 3 цифры в соответствующие поля, — результат появится автоматически. Все три значения можно посмотреть в паспортных данных автомобиля или тех.

    характеристиках конкретной детали либо же определить, какой объем поршневой поможет штангенциркуль.Таким образом, если к примеру у вас получилось что объем равен 1598 см³, то в литрах он будет обозначен как 1,6 л, а если вышло число 2429 см³, то 2,4 литра.

    Длинноходный и короткоходный поршеньТакже замете, что при одинаковом количестве цилиндров и рабочем объеме двигатели могут иметь разный диаметр цилиндров, ход поршней и мощность таких моторов так же будет разной. Движок с короткоходными поршнями очень прожорлив и имеет малый КПД, но достигает большой мощности на высоких оборотах.

    А длинноходные стоят там, где нужна тяга и экономичность.Следовательно, на вопрос «как узнать объем двигателя по лошадиным силам» можно дать твердый ответ – никак. Ведь лошадиные силы хоть и имеют связь с объемом двигателя, но вычислить его по ним не получится, поскольку формула их взаимоотношения еще включает много разных показателей. Так что определить кубические сантиметры двигателя можно исключительно по параметрам поршневой.

    Чаще всего узнают объем двигателя когда хотят увеличить степень сжатия, то есть если хотят расточить цилиндры с целью тюнинга. Поскольку чем больше степень сжатия, тем больше будет давление на поршень при сгорании смеси, а следовательно, двигатель будет более мощным.

    Zhurikhin › Блог › Расчет Динамической степени сжатия (DCR)

    Для простоты, сравним всем известные двигатели семейства ВАЗ и проследим их эволюцию в разрезе введенного нами параметра.Итак, первый двигатель, который мы рассмотрим — это ВАЗ 2106, основные параметры, такие как диаметр цилиндра, ход поршня и остальные можно легко найти в интернете, я уже произвел все необходимые расчеты, и для простоты, буду указывать уже сокращенные данные. Этот двигатель имеет геометрическую степень сжатия – 8,5 и угол закрытия ВК равным 55°, на основе всех данных, значение DCR для этого двигателя будет равно 7,5. Сравним со значением из таблицы, получаем, что для данного типа двигателя допустимо применение 92 бензина, причем с небольшим запасом.

    В принципе, для того времени, когда разрабатывался этот двигатель октановое число топливо применялось со значение 91, а системы управления двигателем не позволяли достаточно точно производить настройку, поэтому некий запас конечно был необходим.Теперь рассмотри другой двигатель из этого семейства – ВАЗ 21213.

    Расчет КПП

    Калькулятор КПП позволяет рассчитать зависимость скорости автомобиля от рабочих оборотов двигателя на каждой передаче с учетом ряда параметров: передаточное отношение ряда в КПП, главной пары (редуктора), размера колес. Расчет ведется для двух разных конфигураций КПП для проведения сравнительного анализа.

    Это позволяет правильно подобрать тюнинговый ряд и ГП для коробки переключения передач. Результаты расчета КПП выводятся в табличном и графическом виде.

    Обратите внимание: маркировка R на покрышке означает ее конструкцию – радиальная, например, R14 — покрышка радиальной конструкции диаметром 14 дюймов.Введите передаточное число главной пары и каждой передачи в соответствующие графы калькулятора КПП (разделитель дробной части – точка). Если шестой передачи нет, вводите ноль.Нажмите кнопку «Рассчитать КПП». Ряды КПП переднеприводных ВАЗ (конструктив 2108) ряд КПП 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача 6 передача стандартный 3,636 1,950 1,357 0,941 0,784 – 5 ряд 2,923 1,810 1,276 0,969 0,784 6 ряд 2,923 1,810 1,276 1,063 0,941 7 ряд 2,923 2,050 1,555 1,310 1,129 8 ряд 3,415 2,105 1,357 0,969 0,784 11 ряд 3,636 2,222 1,538 1,167 0,880 12 ряд 3,170 1,950 1,357 1,031 0,784 15 ряд 3,170 1,810 1,276 0,941 0,730 18 ряд 3,170 2,105 1,480 1,129 0,880 20 ряд 3,170 1,950 1,276 0,941 0,730 102 ряд 3,170 1,950 1,357 0,941 0,730 103 ряд 2,923 1,950 1,357 0,941 0,692 104 ряд 2,923 1,950 1,357 1,031 0,692 111 ряд 3,170 2,222 1,538 1,167 0,880 200 ряд 2,923 2,222 1,76 1,39 1,167  Параметры колеса ширина: профиль: диаметр диска: скорость / обороты конфигурация КПП #1 конфигурация КПП #2 главная пара главная пара I II III IV V VI I II III IV V VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4 7.4 10.7 15.4 18.4 0 4.1 6.6 9.5 12.6 16.5 0 1000 8 14.8 21.3 30.7 36.9 0 8.2 13.3 19.1 25.1 33 0 1500 11.9 22.2 32 46.1 55.3 0 12.3 19.9 28.6 37.7 49.6 0 2000 15.9 29.7 42.6 61.5 73.8 0 16.3 26.6 38.2 50.2 66.1 0 2500 19.9 37.1 53.3 76.8 92.2 0 20.4 33.2 47.7 62.8 82.6 0 3000 23.9 44.5 63.9 92.2 110.6 0 24.5 39.9 57.3 75.4 99.1 0 3500 27.8 51.9 74.6 107.5 129.1 0 28.6 46.5 66.8 87.9 115.6 0 4000 31.8 59.3 85.2 122.9 147.5 0 32.7 53.1 76.4 100.5 132.2 0 4500 35.8 66.7 95.9 138.3 166 0 36.8 59.8 85.9 113.1 148.7 0 5000 39.8 74.1 106.5 153.6 184.4 0 40.9 66.4 95.4 125.6 165.2 0 5500 43.7 81.6 117.2 169 202.8 0 44.9 73.1 105 138.2 181.7 0 6000 47.7 89 127.8 184.4 221.3 0 49 79.7 114.5 150.7 198.2 0 6500 51.7 96.4 138.5 199.7 239.7 0 53.1 86.3 124.1 163.3 214.8 0 7000 55.7 103.8 149.2 215.1 258.2 0 57.2 93 133.6 175.9 231.3 0 7500 59.6 111.2 159.8 230.5 276.6 0 61.3 99.6 143.2 188.4 247.8 0 8000 63.6 118.6 170.5 245.8 295 0 65.4 106.3 152.7 201 264.3 0 8500 67.6 126 181.1 261.2 313.5 0 69.5 112.2*h) эт объем +КС(27+46+прокладка=4) (594+77)77 Регистрация 29.11.2011 Сообщения 2,679 Лайки 1 Адрес Когда поршень внизу, его объем 400сс или более.

    +/- 20сс погоды не сделают. перед тем как писать, возьми и посчитай и увидишь что СЖ меняется заметно. ЗЫ: нашел хороший калькулятор ЗЫ: лужа в поршне учитывается когда он находится в НМТ Регистрация 20.01.2012 Сообщения 147 Лайки 0 Адрес не много не в тему, но может кто подскажет. Приоро мотор СЖ=11, как измениться сж если вместо ГБЦ 21126 поставить головку от калины 1.4 16V(они во всем одинаковые, кроме объма камеры сгорания в ГБЦ).

    Чё мне никто не подскажет? Регистрация 29.

    Как рассчитать степень сжатия

    1. Как установить шрифт в Автокаде
    2. Как починить снегоход
    3. Как сделать архивную копию
    4. Как склеить две картинки Не получили ответ на свой вопрос?

    Спросите нашего эксперта: Tanli

    Спросите нашего эксперта: Tanli

    Спросите нашего эксперта: Tanli

    funser › Блог › Степень сжатия

    Оставшееся значение теперь представляет собой объем, который должна иметь полость в головке для получения нужной нам степени сжатия. Чтобы было более понятно, рассмотрим следующий пример.Предположим, что нам нужно иметь степень сжатия 10/1, а литраж двигателя равен 1000 см3 и он имеет четыре цилиндра.СR = (V = C)/C, гдеV- рабочий объем одного цилиндра, а С- полный объем камеры сгорания.Поскольку мы знаем, что V (рабочий объем цилиндра) = 1000 см3 /4 = 250 см3 и знаем требуемую степень сжатия, поэтому преобразуем уравнение, чтобы получить полный объем камеры сгорания С.

    В результате вы получите следующее уравнение:С = V/(CR-1).Подставим в него указанные значенияС = 250/(10 – 1) = 27,7 см3.Таким образом полный объем камеры сгорания равен 27,7 см3.

    Блог Валерия Именова

    В варианте распредвала с широкой фазой, впускной клапан открывается до того как поршень дойдет до ВМТ – это влияет на перекрытие клапанов, о котором пройдет речь ниже и закрывается впускной клапан тогда, когда поршень пройдя НМТ пойдет далеко в верх.

    Как видно, такт впуска занял часть такта сжатия, но посмотрим какой результат при этом можем получить.

    На низких оборотах, имеем фактически низкую реальную степень сжатия и соответственно низкий термический КПД, по двум причинам.

    Во первых – из за сокращенного такта сжатия, а во вторых – при позднем закрытии впускных клапанов, поршня после прохода НМТ идут вверх выталкивая топливную смесь обратно во впуск, до момента закрытия впускных клапанов. Получается наш двигатель, получая порцию смеси на такте впуска до прохода поршня НМТ, вытесняет часть смеси обратно во впуск после прохода НМТ, то есть выходит двигатель использует только часть своего объема. К примеру, двигатель 1,6 литра, выталкивая обратно во впуск даже 0,3 литра, становится фактически двигателем рабочим объемом 1,3 литра!

    Интересная математика получается, но при частичных нагрузках эта потеря рабочего объема не столь заметна, так как не сокращенный впуск ограничивает подачу смеси – а дроссельная заслонка. А вот если нажать акселератор, дроссель открыт, но обороты низкие, здесь то и будет заметно существенное падение крутящего момента из за соответственно не высокой инерции потока во впуске, как уже стало понятно из за того что поршень получая порцию топливно-воздушной смеси, в конце такта впуска выталкивает часть смеси обратно. В итоге, при использовании широкофазного распредвала на низких оборотах мы теряем момент или простыми словами — тягу, в следствии укороченных тактов впуска и сжатия, получая низкое давление в цилиндре.

    Но не все так плохо, недостаток давления можно компенсировать повышением номинальной степени сжатия, а если в дополнении к этому использовать распредвал с увеличенным тактом расширения (рабочего хода), то получим двигатель работающий по циклу Миллера, который может позволить достичь большей тепловой эффективности, снизив расход топлива, к сожалению с некоторым снижением максимальной мощности.

    Теперь повысим обороты двигателя, во впускной трубе увеличилась скорость воздушного потока и следовательно инерция, что позволило наполнять цилиндр даже при движении поршня в верх после НМТ. Благодаря поступлению в цилиндр количества смеси большего, чем мог бы получить двигатель при движении поршня в только в низ, повышается и наполнение цилиндров смесью и давление в цилиндре, следовательно получаем более высокую мощность. Не стоит забывать, на наполнение цилиндров, кроме фаз распредвала, влияет сечение и профиль каналов, и в целом система впуска.

    Малые каналы могут обеспечить эффективное наполнение на средних оборотах, но ограничить максимальное наполнение на высоких, тем самым не будет использоваться весь потенциал широкофазного распредвала.

    величина, измерение, повышение мощности Определить степень сжатия

    После того как мы определились со степенью сжатия перед нами стоит вопрос как правильно добиться нужной нам степени сжатия. Для начала нужно рассчитать на сколько необходимо увеличить камеру сгорания. Это не сложно. Формула для вычисления степени сжатия имеет следующий вид:
    Ɛ=(VP+VB)/VB
    Где Ɛ— степень сжатия
    VP — рабочий объём
    VB — объём камеры сгорания

    Преобразовав уравнение можно получить формулу для вычисления камеры сгорания при известной степени сжатия.
    VB=VP1/Ɛ
    Где VP1 — объём одного цилиндра

    По этой формуле вычисляем объём имеющейся камеры сгорания и вычитаем из него объём желаемой (вычисленный по той же формуле), полученная разница и есть интересующее на значение на которое и нужно увеличить камеру сгорания.

    Существуют разнообразнве способы увеличения камеры сгорания но далеко не все из них верные. Камера сгорания современного автомобиля спроектирована таким образом, что при достижении поршнем ВМТ топливо воздушная смесь вытесняется к центру камеры сгорания. Это пожалуй самая действенная разработка препятствующая детонации.

    Самостоятельная доработка камеры в ГБЦ под силу далеко не многим. Это обусловлено тем, что вопервых вы можите нарушить спроектированную форму камеры, так же при доработке могут «вскрыться» стенки т.к. не известна их толщина. Так же не рекомендуется «расжимать мотор» толстыми прокладками т.к. Это нарушит процессы вытеснения в камере сгорания. Наиболее простым и правельным способом считается установка новых поршней в которых задан необходимый объём камеры. Для турбо-двигателя сферическая форма считается наиболее эффективной. Лучше использовать для этих целей специально разработанные и изготовленные поршни. Возможен вариант самостоятельной доработки стоковых поршней. Но сдесь нужно учесть что толщина дна поршня не должна быть меньше 6% от диаметра.

    Степень сжатия в турбо двигателе

    Одной из самых важных и пожалуй самой сложной задачей при проектировании турбодвигателя является принятие решения о степени сжатия. Этот параметр влияет на большое количество факторов в общей характеристике автомобиля. Мощность, экономичность, приёмистость, детонационная стойкость (параметр от которого сильно зависит эксплуатационная надёжность двигателя в целом), все эти факторы в значительной степени определяются степенью сжатия. Также это влияет на расход топлива и состав отработавших газов. В теории, степень сжатия для турбо-мотора рассчитать не составляет большого труда.

    Сначала разберём понятие «Сжатие» или «Геометрическая степень сжатия». Оно представляет собой отношение полного объёма цилиндра (рабочий объём плюс пространство сжатия, остающееся над поршнем при положении в верхней мёртвой точки (ВМТ)), к чистому пространству сжатия. Формула имеет следующий вид: Ɛ=(VP+VB)/VB

    Где Ɛ— степень сжатия
    VP — рабочий объём
    VB — объём камеры сгорания

    Не нужно забывать о существенных расхождениях между геометрической и фактической степенью сжатия даже на атмосферных моторах. В турбодвигателях к этим же процессам добавляется и предварительно сжатая компрессором смесь. На сколько фактически от этого увеличиться степень сжатия, видно из следующей формулы:
    Ɛeff=Egeom*k√(PL/PO)
    Где Ɛeff — эффективное сжатие
    Ɛgeom — геометрическая степень сжатия
    Ɛ=(VP+VB)/VB, PL — Давление наддува (абсолютное значение),
    PO — давление окружающей среды,
    k — адиабатическая экспонента (числовое значение 1,4)

    Эта упрощённая формула будет справедлива при условии, что температура в конце процесса сжатия для двигателей с наддувом и без наддува достигает одинакового значения. Иными словами, чем выше давление наддува, тем меньше возможное геометрическое сжатие. Итак, согласно нашей формуле для атмосферного двигателя со степенью сжатия 10:1 при давлении наддува 0.3 бара степень сжатия следует уменьшить до 8.3:1, при давлении 0.8 бара до 6.6:1. Но, слава богу, это теория. Все современные двигатели с турбонаддувом работают не с такими через мерно низкими значениями. Правильная степень сжатия для работы определяется сложными термодинамическими вычислениями и всесторонними испытаниями. Всё это из области высоких технологий и сложных расчётов, но много тюнинговых моторов собрано на основе некоторого опыта, как собственного, так и взятого за пример, от известных автомобильных производителей. Эти правила будут справедливы в большинстве случаев.

    Есть несколько важных факторов влияющих на расчёт степени сжатия и их нужно принимать во внимание при проектировании. Я перечислю наиболее важные. Конечно, это желаемый наддув, октановое число топлива, форма камеры сгорания, эффективность промежуточного охладителя, и, безусловно те мероприятия которые вы в состоянии провести по снижению температурной напряжённости в камере сгорания. Углом опережения зажигания (УОЗ) так же можно частично компенсировать возросшие нагрузки. Но это темы для отдельной разговора, и мы безусловно затронем их позже в следующих статьях.

    Читатели журнала Биргалеев из г. Салавата и Филичев из г. Удомля Калининской обл. спрашивают, что такое степень сжатия, как ее замерить на двухтактном моторе, какова величина степени сжатия современных двигателей и как рассчитать, насколько нужно подрезать головку блока для повышения мощности мотора? Аналогичные вопросы задают и другие читатели.

    Эффективная мощность реального двигателя кроме других параметров определяется величиной термического КПД η t , который находится в прямой зависимости от степени сжатия ε. Как видно из графика, с повышением ε растет и η t , а следовательно, и мощность на валу двигателя.

    Степень сжатия (ее называют также геометрической) — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.


    где ε — степень сжатия; V a — полный объем цилиндра, см 3 ; V h — рабочий объем цилиндра, см 3 ; V c — объем камеры сгорания, см 3 .

    В литературе по ДВС для двухтактных двигателей кроме геометрической степени сжатия (или просто степени сжатия), определяемой по вышеприведенной формуле, введено понятие действительной (фактической, истинной) степени сжатия ε д . При ее определении учитывается, что сжатие не начинается до тех пор; пока поршень не перекроет выпускное окно. Следовательно, действительная степень сжатия всегда меньше геометрической.

    Действительная степень сжатия определяется по формуле:


    или


    где А — высота выпускного окна, см; D — диаметр цилиндра, см; S — ход поршня, см.

    Пример расчета:

    D = 50 мм = 5 см; S = 44 мм = 4,4 см; ε = 6,0; V c = 17,2 см 3 ; А = 23 мм = 2,3 см.


    или


    Необходимо отметить, что для четырехтактных двигателей при определении действительной степени сжатия можно было бы считать потерянным объем, описываемый поршнем за время, в течение которого открыт выпускной клапан при рабочем ходе плюс объем, описываемый поршнем при закрытом впускном клапане при сжатии. Однако для упрощения оценки и расчетов как двухтактных, так и четырехтактных двигателей принято рассматривать геометрическую степень сжатия, т. е. отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

    При пользовании технической литературой по двухтактным ДВС (книги, журналы, каталоги и проспекты) необходимо учитывать, что в Японии принято приводить действительную степень сжатия, а в Европе — геометрическую.

    Отечественные серийные двигатели имеют, как правило, низкую степень сжатия (ε = 6,0÷7,0 для двухтактных и 6,0÷6,5 для четырехтактных). Это объясняется тем, что большинство подвесных моторов создавалось много лет назад и рассчитано на использование бензинов с низким октановым числом.

    Современные двухтактные двигатели имеют ε = 7,0÷12,0 (меньшие значения ε у двигателей с объемом одного цилиндра 350 см 3 , а большие — с объемом около 50 см 3).

    Для современных четырехтактных двигателей ε = 8,0÷10,5 (при цилиндровом объеме 600÷50 см 3 соответственно). Применение высокой степени сжатия требует топлива с октановым числом, равным 88-98 единицам.

    Степень сжатия повышают для увеличения мощности и уменьшения расхода топлива. Однако увеличивать ее можно только до определенного предела, который ограничивается появлением детонации — чрезвычайно быстрого, в виде взрыва, сгорания рабочей смеси со скоростью распространения пламени 2000÷2500 м/с (при нормальном сгорании эта скорость составляет всего 20÷40 м/с). Детонация сопровождается резким (ударным) повышением давления, передающимся на все детали кривошипно-шатунного механизма, перегревом поршня и клапанов, потерей мощности и появлением черного дыма из выхлопной системы. Сильная детонация приводит к разрушению поршня.


    Чем выше степень сжатия и ниже октановое число применяемого бензина, тем более вероятна детонация при прочих равных условиях. Детонации подвержены высокооборотные двигатели с большим диаметром цилиндров, с большим коэффициентом избытка воздуха а в рабочей смеси (наиболее склонна к детонации смесь при α = 0,85÷0,95; увеличение остаточных газов снижает склонность к детонации). Детонация возможна при большом давлении смеси в начале сжатия, поэтому при использовании наддува степень сжатия обычно снижают. На антидетонационные свойства двигателя влияют форма камеры сгорания и расположение свечи зажигания — чем меньше путь пламени от электродов свечи до самой удаленной точки камеры сгорания, тем меньше склонность двигателя к детонации. Поэтому для форсировки путем повышения степени сжатия наиболее подходят двигатели с полусферической камерой сгорания и со свечой, расположенной в ее центре.

    У двухтактного двигателя сжатие рабочей смеси происходит не только в надпоршневом пространстве, но и в картере при движении поршня от ВМТ к НМТ. Обычно давление в картере не превышает 1,5 кгс/см 2 . Оно зависит от степени сжатия в картере ε к , т. е. от отношения полного объема картера V к при нахождении поршня в ВМТ к объему картера при положении поршня в НМТ.


    где V h — рабочий объем цилиндра, см 3 .

    Величина εк обычно находится в пределах 1,29÷1,40 (меньшее значение относится к гоночным двигателям, а большее — к серийным, коммерческим).

    При работе с конкретным двигателем рабочий объем определяют расчетным способом по формуле:


    Объем камеры сгорания, ввиду ее сложной формы, быстрее и точнее определяется следующим способом. Поршень устанавливается в ВМТ. Из мензурки (или другой емкости с делениями) в цилиндр заливается через свечное отверстие (до середины его высоты) моторное масло, слегка разведенное бензином. Количество вылитого масла и будет равно объему камеры сгорания.

    Степень сжатия двухтактного двигателя с полусферической камерой сгорания можно повысить до 8,5÷9,0, но при этом придется применять топливо с октановым числом 93 и выше. При форсировке методом повышения сжатия неизбежно возрастают среднее эффективное давление в цилиндрах и соответственно силы, действующие на все детали цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Возрастает частота вращения коленвала. Эти причины неизбежно вызывают уменьшение моторесурса и снижение надежности двигателя.

    Пример расчета для определения величины подрезки головки блока. Имеется двигатель с параметрами D = 5 см; S = 4,4 см; V c = 17,2 см 3 ; ε = 6,5 (первоначальная степень сжатия). Требуется увеличить ее до ε t = 8,5.

    Рабочий объем цилиндра.

    Характеризуется рядом величин. Одна из них – степень сжатия двигателя. Важно не путать ее с компрессией – значением максимального давления в цилиндре мотора.

    Что такое степень сжатия

    Данная степень – это соотношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Иначе можно сказать, что значение компрессии – отношение объема свободного места над поршнем, когда тот находится в нижней мертвой точке, к аналогичному объему при нахождении поршня в верхней точке.

    Выше упоминалось, что компрессия и степень сжатия – не синонимы. Различие касается и обозначений, если компрессию измеряют в атмосферах, степень сжатия записывается как некоторое отношение, например, 11:1, 10:1, и так далее. Поэтому нельзя точно сказать, в чем измеряют степень сжатия в двигателе – это «безразмерный» параметр, зависящий от других характеристик ДВС.

    Условно степень сжатия можно описать также как разницу между давлением в камере при подаче смеси (или дизтоплива в случае с дизельными двигателями) и при воспламенении порции горючего. Данный показатель зависит от модели и типа двигателя и обусловлен его конструкцией. Степень сжатия может быть:

    • высокой;
    • низкой.

    Расчет сжатия

    Рассмотрим, как узнать степень сжатия двигателя.

    Она вычисляется по формуле:

    Здесь Vр означает рабочий объем отдельного цилиндра, а Vс – значение объема камеры сгорания. Формула показывает важность значения объема камеры: если его, например, снизить, то параметр сжатия станет больше. То же произойдет и в случае увеличения объема цилиндра.

    Чтобы узнать рабочий объем, нужно знать диаметр цилиндра и ход поршня. Вычисляется показатель по формуле:

    Здесь D – диаметр, а S – ход поршня.

    Иллюстрация:


    Поскольку камера сгорания имеет сложную форму, ее объем обычно измеряется методом заливания в нее жидкости. Узнав, сколько воды поместилось в камеру, можно определить и ее объем. Для определения удобно использовать именно воду из-за удельного веса в 1 грамм на куб. см – сколько залилось грамм, столько и «кубиков» в цилиндре.

    Альтернативный способ, как определить степень сжатия двигателя – обратиться к документации на него.

    На что влияет степень сжатия

    Важно понимать, на что влияет степень сжатия двигателя: от нее прямо зависит компрессия и мощность. Если сделать сжатие больше, силовой агрегат получит больший КПД, поскольку уменьшится удельный расход горючего.

    Степень сжатия бензинового двигателя определяет, горючее с каким октановым числом он будет потреблять. Если топливо низкооктановое, это приведет к неприятному явлению детонации, а слишком высокое октановое число вызовет нехватку мощности – двигатель с малой компрессией просто не сможет обеспечивать нужное сжатие.

    Таблица основных соотношений степеней сжатия и рекомендуемых топлив для бензиновых ДВС:

    СжатиеБензин
    До 1092
    10.5-1295
    От 1298

    Интересно: бензиновые турбированные двигатели функционируют на горючем с большим октановым числом, чем аналогичные ДВС без наддува, поэтому их степень сжатия выше.

    Еще больше она у дизелей. Поскольку в дизельных ДВС развиваются высокие давления, данный параметр у них также будет выше. Оптимальная степень сжатия дизельного двигателя находится в пределах от 18:1 до 22:1, в зависимости от агрегата.

    Изменение коэффициента сжатия

    Зачем менять степень?

    На практике такая необходимость возникает нечасто. Менять сжатие может понадобиться:

    • при желании форсировать двигатель;
    • если нужно приспособить силовой агрегат под работу на нестандартном для него бензине, с отличающимся от рекомендованного октановым числом. Так поступали, например, советские автовладельцы, поскольку комплектов для переоборудования машины на газ в продаже не встречалось, но желание сэкономить на бензине имелось;
    • после неудачного ремонта, чтобы устранить последствия некорректного вмешательства. Это может быть тепловая деформация ГБЦ, после которой нужна фрезеровка. После того, как повысили степень сжатия двигателя снятием слоя металла, работа на изначально предназначенном для него бензине становится невозможной.

    Иногда меняют степень сжатия при конвертации автомобилей для езды на метановом топливе. У метана октановое число – 120, что требует повышать сжатие для ряда бензиновых автомобилей, и понижать – для дизелей (СЖ находится в пределах 12-14).

    Перевод дизеля на метан влияет на мощность и ведет к некоторой потере таковой, что можно компенсировать турбонаддувом. Турбированный двигатель требует дополнительного снижения степени сжатия. Может потребоваться доработка электрики и датчиков, замена форсунок дизельного мотора на свечи зажигания, новый комплект цилиндро-поршневой группы.

    Форсирование двигателя

    Чтобы снимать больше мощности или получить возможность ездить на более дешевых сортах топлива, ДВС можно форсировать путем изменения объема камеры сгорания.

    Для получения дополнительной мощности двигатель следует форсировать, увеличивая степень сжатия.

    Важно: заметный прирост по мощности будет лишь на том двигателе, который штатно работает с более низкой степенью сжатия. Так, например, если ДВС с показателем 9:1 тюнингован до 10:1, он выдаст больше дополнительных «лошадей», чем двигатель со стоковым параметром 12:1, форсированный до 13:1.

    Возможные следующие методы, как увеличить степень сжатия двигателя:

    • установка тонкой прокладки ГБЦ и доработка головки блока;
    • расточка цилиндров.

    Под доработкой ГБЦ подразумевают фрезеровку ее нижней части, соприкасающейся с самим блоком. ГБЦ становится короче, благодаря чему уменьшается объем камеры сгорания и растет степень сжатия. То же происходит и при монтаже более тонкой прокладки.

    Важно: эти манипуляции могут также потребовать установки новых поршней с увеличенными клапанными выемками, поскольку в ряде случаев возникает риск встречи поршня и клапанов. В обязательном порядке настраиваются заново фазы газораспределения.

    Расточка БЦ также ведет к установке новых поршней под соответствующий диаметр. В результате растет рабочий объем и становится больше степень сжатия.

    Дефорсирование под низкооктановое топливо

    Такая операция проводится, когда вопрос мощности вторичен, а основная задача – приспособить двигатель под другое горючее. Это делается путем снижения степени сжимания, что позволяет двигателю работать на малооктановом бензине без детонации. Кроме того, налицо и определенная финансовая экономия на стоимости горючего.

    Интересно: подобное решение нередко используется для карбюраторных двигателей старых машин. Для современных инжекторных ДВС с электронным управлением дефорсирование крайне не рекомендуется.

    Основной способ, как уменьшить степень сжатия двигателя – сделать прокладку ГБЦ более толстой. Для этого берут две стандартные прокладки, между которыми делают алюминиевую прокладку-вставку. В результате растет объем камеры сгорания и высота ГБЦ.

    Некоторые интересные факты

    Метанольные двигатели гоночных машин имеют сжатие более 15:1. Для сравнения, стандартных карбюраторный двигатель, потребляющий неэтилированный бензин, имеет сжатие максимум 1.1:1.

    Из серийных образцов моторов на бензине со сжатием 14:1 на рынке присутствуют образцы от Mazda (серия Skyactiv-G), ставящиеся, например, на CX-5. Но их фактическая СЖ находится в пределах 12, поскольку в данных моторах задействован так называемый «цикл Аткинсона», когда смесь сжимается в 12 раз после позднего закрытия клапанов. Эффективность таких двигателей измеряется не по сжатию, а по степени расширения.

    В середине XX века в мировом двигателестроении, особенно в США, наблюдалась тенденция к увеличению степени сжатия. Так, к 70-м основная масса образцов американского автопрома имела СЖ от 11 до 13:1. Но штатная работа таких ДВС требовала использования высокооктанового бензина, который в то время умели получать только процессом этилирования – добавлением тетраэтилсвинца, высокотоксичного компонента. Когда в 1970-х годах появились новые экологические стандарты, этилирование стали запрещать, и это привело к обратной тенденции – снижению СЖ в серийных образцах двигателей.

    Современные двигатели имеют систему автоматической регуляции угла зажигания, которая позволяет ДВС работать на «неродном» топливе – например, 92 вместо 95, и наоборот. Система управления УОЗ помогает избежать детонации и других неприятных явлений. Если же ее нет, то, например, залив высокооктановый бензин двигатель, не рассчитанный на такое горючее, можно потерять в мощности и даже залить свечи, поскольку зажигание будет поздним. Ситуацию можно поправить ручным выставлением УОЗ по инструкции к конкретной модели автомобиля.

    Компрессия в цилиндрах двигателя является одним из важнейших факторов его работы. Она обозначает максимальную величину давления во время холостого прокручивания мотора. Отдельно взятые модели силовых агрегатов предполагают различные показатели уровня компрессии. Об этом далее в статье.

    Компрессия среди автолюбителей считается диагностическим фактором, позволяющим оценить состояние поршневой группы и работоспособность двигателя автомобиля. Компрессией является наибольшее давление в цилиндре, которое создается поршнем в конце такта сжатия. Компрессия двигателя может измеряться в разных единицах, однако наибольшую популярность обрело измерение в атмосферах.

    Компрессия — важный момент при диагностике двигателя авто

    Высокая компрессия предохраняет картер от избыточного попадания газов, в результате чего газы направляются только на выполнение полезной работы. Это влечет за собой снижение расхода топлива и масла, следовательно, повышается мощность силового агрегата и его КПД. В условиях низкой компрессии мощность мотора падает, ухудшается динамика автомобиля и увеличивается расход горюче-смазочных материалов.

    Степень сжатия, что это

    Не очень опытные автовладельцы порой путают понятие «степень сжатия» с понятием «компрессия», однако в действительности это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра силового агрегата к объему камеры сгорания.

    Степень сжатия и компрессия, чем определяется их зависимость

    В отличие от компрессии, степень сжатия — это неизменная величина, которая указана производителем в технической документации. Она не измеряется в единицах, поэтому нет смысла сопоставлять ее с компрессией. Также данный параметр напрямую воздействует на мощность мотора. Чем он больше, тем давление над поршнем выше, и, следовательно, выше крутящий момент.

    Компрессия же под влиянием времени меняет свое значение в результате постепенного износа комплектующих поршневой группы и, вследствие этого, снижения давления в цилиндре. Стоит отметить, что от степени сжатия напрямую зависит компрессия в двигателе, эта связь значений отображена в рассчитанных параметрах для каждого типа силового агрегата.

    Таблица компрессии у бензиновых автомобилей в норме

    Показатели компрессии в автомобилях ВАЗ при условии, что все системы и агрегаты исправны:

    • ВАЗ 2106-2107 — компрессия 11 кг/см2.
    • ВАЗ 2109 — компрессия 11 кг/см2.
    • ВАЗ 2110 — компрессия 12 кг/см2.
    • ВАЗ 2112 — компрессия 12.6 кг/см2.

    Компрессия в бензиновых моторах некоторых других моделей транспорта разных производителей:

    Как рассчитать компрессию автомобиля

    Чтобы определить компрессию, воспользуйтесь следующей формулой:

    Компрессия = коэффициент X x на степень сжатия

    Показатель степени сжатия можно найти в технических документах двигателя, при этом каждая модель автомобиля имеет свою степень сжатия. Что касается коэффициента X, то он тоже отдельно определен для каждой группы моторов, к примеру, четырехтактные бензиновые силовые агрегаты с искровой системой зажигания имеют коэффициент 1.2-1.3.

    Какая компрессия у дизельных двигателей

    Показатель компрессии в дизельных двигателях существенно выше, нежели в бензиновых, поскольку зажигание топливной смеси в дизельных агрегатах происходит не от искры, а от сжатия под сильным давлением. До температуры воспламенения топливо нагревается при давлении около 35 кг/см2. Естественно, окончательный показатель давления, которого достаточно для воспламенения солярки, также зависит от определенных условий вроде состояния самого мотора или температуры окружающей среды. Однако, можно сделать вывод, что в процессе снижения компрессии в результате износа поршней автомобиль с дизелем становится все труднее завести.

    Эксперты определили значение компрессии дизельного мотора, достаточное для его пуска в условиях различной внешней температуры:

    • 40 — силовой агрегат заводится при температурах до -35 градусов.
    • 36 — транспортное средство заведется при температурах до -30 градусов.
    • 32 — заводится после длительной стоянки при температурах до -25 градусов.
    • 28 — топливо воспламенится после длительной стоянки при -15 градусов.
    • 25 — мотор без проблем заводится после длительной стоянки в теплой среде при -15 градусов.
    • 22-23 — не остывший силовой агрегат заводится сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при плюсовых температурах.
    • менее 18 — даже разогретый двигатель при любых условиях не заведется.

    Таблица компрессии дизельных автомобилей в норме

    Приведенные ниже значения будут достоверными при запуске исправных моторов, в транспорте, где все системы работают. При наличии неисправностей данные показатели способны не соответствовать действительности.

    Значение компрессии дизельных моторов некоторых моделей автомобилей:

    • Камаз ЕВРО-0 — компрессия 29-35 кг/см2.
    • Камаз ЕВРО-1 — компрессия 29-35 кг/см2.
    • Камаз ЕВРО-2 — компрессия 29-35 кг/см2.
    • Камаз ЕВРО-3 — компрессия 32-37 кг/см2.
    • Камаз ЕВРО-4 — компрессия 32-39 кг/см2.
    • ЯМЗ 236 — компрессия 33-38 кг/см2.
    • ЯМЗ 236 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2.
    • ЯМЗ 238 — компрессия 33-38 кг/см2.
    • ЯМЗ 238 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2.
    • ЯМЗ 240 — компрессия 33-38 кг/см2.
    • ЯМЗ 240 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2.
    • Д240-245(МТЗ80-82) — компрессия 24-32 кг/см2.
    • MAN F90/2000 — компрессия 30-38 кг/см2.

    Как сделать замер компрессии двигателя правильно:

    На показатель компрессии оказывает воздействие техническое состояние силового агрегата и условия, при которых осуществляются замеры, поэтому измерять компрессию всегда следует одним и тем же методом и в одинаковом режиме.

    условия для замера компрессии

    Замеры, как правило, проводятся в таких условиях:

    1. Исправный стартер.
    2. Заряженный аккумулятор.
    3. Отсоединенный топливный шланг.
    4. От катушек отключенные низковольтные провода.
    5. Во всех цилиндрах вывернутые свечи.
    6. Снятый воздушный фильтр.
    7. Открытая дроссельная заслонка.
    8. Разогретый до требуемой температуры силовой агрегат.

    замер компрессии при помощи компрессометра и свечного ключа

    Сама процедура измерения компрессии осуществляется с помощью свечного ключа и компрессометра. Компрессометр следует вставить в отверстие от выкрученной свечи в одно время с запуском силового агрегата на холостом ходу и удерживать, пока не перестанут расти показания на шкале. Подобные манипуляции необходимо проводить со всеми цилиндрами мотора.

    Почему полученные данные могут отличаться от паспортных данных

    Полученная при измерении компрессии информация, как правило, отличается от цифр, заявленных изготовителем автомобиля в технических документах. Расхождение в значениях обусловлено износом поршневой группы, возникающем при регулярной эксплуатации автомобиля. С увеличением износа элементов компрессия в цилиндрах силового агрегата уменьшается.

    Несомненно, при небольших отклонениях от заявленных изготовителем цифр, автовладелец может продолжать пользоваться транспортным средством, без ремонта поршневой группы. Допустимым считается расхождение до десяти процентов. При увеличении разрыва показателей комплектующие мотора считаются сильно изношенными.

    Причины снижения компрессии

    1. Появление нагара вследствие износа маслосъемных колпачков.
    2. Дефект кулачка распредвала.
    3. Прогар либо деформация клапана.
    4. Прогар поршня.
    5. Трещина в перемычке поршня.
    6. Поршневые кольца сели в канавки поршня — наиболее распространенная причина снижения компрессии.

    Что грозит автомобилю при работе со сниженной компрессией

    Как правило, при перечисленных причинах снижение компрессии происходит только в одном цилиндре, поэтому капитальный ремонт мотора не требуется. В данном случае достаточно почистить камеру сгорания от нагара и заменить детали.

    Если компрессия снизилась во всех цилиндрах одновременно, вероятнее всего, нарушилась герметичность камеры сгорания, что может привести к капитальному ремонту мотора. Если герметичность камеры сгорания нарушена, понадобится регулировка зазоров, а также газораспределительного механизма.

    В дизельных силовых агрегатах причиной снижения компрессии зачастую является износ зеркала цилиндров. Признак снижения компрессии в дизельных двигателях — появление из выхлопной трубы синего дыма в результате неполного сгорания солярки в условиях недостаточно высокой температуры.

    Порой неисправности сторонних элементов способны повлечь за собой уменьшение давления в цилиндрах, к примеру, плохое распыление топлива в результате неисправности форсунки.

    Как повысить компрессию

    Чтобы устранить проблему низкой компрессии силового агрегата, следует заменить либо отремонтировать испорченные детали и агрегаты, после чего мощность двигателя снова возрастет.

    Советы профи: присадка для компрессии двигателя, пользоваться или нет

    Несомненно, специальные присадки способны увеличить компрессию силового агрегата, поскольку имеют массу положительных комплексных свойств. Однако, нужно понимать, что не стоит ожидать от присадок существенного эффекта, если двигатель сильно изношен. Кстати, среди автовладельцев встречается ряд отрицательных отзывов после применения. В любом случае, выбор за вами.

    Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки:

    1. Цилиндры растачиваются под больший диаметр и в двигатель ставятся ремонтные поршни увеличенного размера. Растачивание цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, поскольку объем цилиндра при этом увеличивается а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего количество сжимаемой топливно-воздушной смеси возрастает.
    2. Опорные поверхности блока цилиндров заново шлифуются. Эта операции механической обработки называется шлифовка плиты блока цилиндров и приводит к росту степени сжатия, поскольку после нее головка блока цилиндров опускается ниже к днищам поршней.
    3. Повторно шлифуется нижняя плоскость головки(ок) блока цилиндров, что также приводит к росту степени сжатия. Вот с такими казалось бы простыми вы и сможете измерить степень сжатия.

    Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне паспортного значения, установленного для серийного двигателя, на большинстве ремонтных предприятий используют ремонтные поршни, которые короче стандартных на величину в пределах от 0,015 дюйма до 0,020 дюйма. Вот так измеряется степень сжатия двигателя в авто.

    Для вычисления точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания.

    Какую степень сжатия имеет, например, восьми-цилиндровый V-образный двигатель автомобиля Chevrolet объемом 350 куб. дюймов, после того, как в его конструкцию было внесено единственное изменение — вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые, с объемом камеры сгорания 62 см?

    • диаметр цилиндра равен 4,000 дюйма, ход поршня равен 3,480 дюйма, число цилиндров равно 8,
    • объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйма,
    • объем камеры сгорания после замены головок CV = = 62 см3 = 3,78 куб. дюйма.
    • GV = диаметр цилиндра х диаметр цилиндра х 0,7854 х х толщина сжатой прокладки = 4,000 дюйма х х 4,000 дюйма х 0,7854 х 0,020 дюйма = 0,87 куб. дюйма.

    Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры его сгорания, полагаем, что поршни имеют плоские днища и зазор от днища поршня, находящегося в ВМТ, до плиты блока цилиндров равен нулю.

    Достаточно было всего лишь измениться объему камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1. Поскольку для современного бензина степень сжатия 10,4:1, как правило, не рекомендуется, такая модернизация допустима только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом горючем или горючем с использованием специальных присадок. Надеемся мы вам помогли разобраться и вы теперь знаете как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле.

    Степень сжатия и компрессия таблица


    Компрессия и степень сжатия двигателя в 2017 году

    Одним из важнейших факторов, определяющих работу ДВС (двигателя внутреннего сгорания), являются степень сжатия и компрессия. От их размера зависит, насколько эффективно работает мотор, и каков у него износ. Попробуем разобраться, что такое компрессия, в чём её измеряют, чем от неё отличается степень сжатия – и как можно изменить эти параметры.

    Что такое степень сжатия двигателя, работающего на бензине, или в дизеле?

    Проще всего начать со степени сжатия, поскольку этот параметр всегда задан конструктивно. Понять смысл этого термина легко, если вспомнить конструкцию ДВС. В рабочем цилиндре движется поршень – и движение это происходит в определённых пределах, ограниченных двумя мёртвыми точками – верхней (ВМТ) и нижней (НМТ). При этом постоянно изменяется объём поршня, находящийся между поверхностью поршня и головкой цилиндра.

    Чтобы определить степень сжатия двигателя, необходимо измерить:

    1. Свободный объём цилиндра, когда поршень опущен в НМТ.
    2. Такой же объём, когда поршень в ВМТ, где, собственно и происходит зажигание.

    Степень сжатия поршневого двигателя будет определяться, как разность между двумя этими объёмами. Она устанавливается конструкцией двигателя и не может быть изменена без замены блока цилиндров.

    Вопрос о том, как определить степень сжатия двигателя, решается очень просто: по сути, достаточно измерить ход цилиндра между мёртвыми точками. Учитывать площадь поршня при этом обычно не надо: в сечении рабочий цилиндр ДВС одинаков, и меняется только высота того пространства, в котором находится топливная или газовая смесь. Однако такие данные будут лишь приблизительными, поскольку не учитывается объём камеры сгорания. Для точного расчёта лучше использовать калькулятор степени сжатия, который приводится на многих ресурсах автомобильной тематики.

    Кроме того, во многих случаях расчет степени сжатия не требуется: производители нередко указывают этот параметр в документах на автомобиль. Например, степень сжатия дизельного двигателя обычно выше, чем у работающего на бензине – и в сопроводительных документах указывают: «Степень сжатия 18:1». Это означает, что во время работы двигателя топливная смесь сжимается в 18 раз.

    Что такое компрессия двигателя в цилиндрах?

    А вот теперь нужно упомянуть отдельно компрессию. Дело в том, что степень сжатия – величина конструктивная. На практике то, что таблица степени сжатия указывает какое-то число для двигателя, не означает, что в конкретном экземпляре ДВС сжатие смеси происходит именно во столько раз.

    Компрессия – это величина, которая показывает, насколько действительно сжимается топливная смесь в тот момент, когда происходит её воспламенение. Разница компрессии и степени сжатия как раз и состоит в том, что:

    • Степень – это математическая величина, отношение двух цифр, компрессия же – физический параметр, измеряемый в атмосферах, килограммах на квадратный сантиметр, барах или паскалях.
    • Степень задаётся конструктивно, а компрессия меняется в зависимости от особенностей работы ДВС. Её нельзя вычислить заранее, её можно только измерить напрямую.

    Какая должна быть максимальная компрессия с учётом октанового числа топлива?

    Тот факт, что компрессия измеряется с помощью приборов, не означает, что не существует никаких норм на этот счёт. Каждый производитель двигателей рассчитывает их на определённую величину сжатия, которому должна подвергаться топливная смесь во время работы ДВС.

    Обычно для расчётов используется формула:

    К = СС х X

    Где К – это компрессия, СС – размер степени сжатия, а X – конкретный коэффициент, зависящий от устройства ДВС. К примеру, для бензиновых моторов с искровым зажиганием он равен обычно 1,2 – 1,3. Но при этом нужно учитывать ещё и особенности конкретной модели.

    Соответственно в норме для современных бензиновых ДВС компрессия должна составлять где-то от 10,5 до 16 кг/кв. см. При этом действует правило: чем выше степень сжатия (и, соответственно, компрессия) – тем большим быть должно октановое число у топлива. Старые модели ДВС, где СС составляет лишь 7 – 8 единиц, могут работать на А-76, но новые моторы в основном рассчитаны на «девяносто пятый» или даже «девяносто восьмой» бензин.

    Это правило не применяется в отношении дизелей. Дело в том, что их принцип работы другой: не воспламенение смеси от искры, а самовозгорание в предварительно сжатом в цилиндре воздухе. Поэтому там действуют другие коэффициенты, и в норме для дизеля СС должна составлять от 20 до 32 кг/кв. см. В том же случае, если двигатель рассчитан на эксплуатацию в экстремальном холоде, значение этого параметра может достигать и 40 кг/кв. см.

    Норма компрессии по таблице для двухтактного ДВС

    Несколько сложнее ситуация с двухтактными двигателями. В большинстве своём они имеют очень узкое применение там, где компактность и лёгкость важнее экономичности: на судах, в самолётах, лодках, скутерах, мотоциклах или мопедов.

    Зачастую определить степень сжатия с помощью автомобильных приборов здесь вообще невозможно: конструкция двухтактников иногда предусматривает наличие декомпрессора – и тогда измерение показывает всё, что угодно, кроме реальных результатов. Кроме того, в документах на такие моторы часто данные не указываются. Наконец, надо учитывать, что в камеру двухтактника поступает не чистое топливо, а в смеси с маслом, которое в сгорании не участвует.

    Тем не менее, опыт показывает, что нормой для двухтактных двигателей мотоциклов следует считать показания от 9 до 13. Если же показания опустились ниже 7 – следует срочно задуматься о ремонте. Возможно, мотор ещё поработает – но такая маленькая степень сжатия и компрессия заставляют насторожиться.

    Почему пропала нормальная компрессия?

    Непосредственное измерение компрессии на двигателе может показать, что реальная величина значительно отличается от той, которая указана в документах или должна быть согласно расчётам. Тому есть несколько причин.

    • Высокие температуры в работающем двигателе (где, вообще-то, в каждом цикле происходит взрыв бензиново-воздушной смеси!) заставляют расширяться все детали – в том числе и поршень. Чтобы в результате мотор не заклинил на первых же минутах работы, конструкторы предусматривают определённые зазоры между поршнем и стенками цилиндра. Но в эти зазоры во время такта сжатия ускользает и бесполезно теряется часть смеси. Именно поэтому даже в совершенно новом холодном ДВС давление несколько ниже, чем можно было бы ожидать исходя из того, какая степень сжатия в цилиндре предусмотрена разработчиками. Разница исчезает, когда двигатель прогревается, а зазоры из-за теплового расширения уменьшаются.
    • Износилась поршневая группа. Например, возникли задиры на поверхностях, через которые теряется часть смеси.
    • Неправильно стоят поршневые кольца – они не прилегают к поверхностям так, как это положено.
    • Нарушено прилегание клапанов.
    • Неверная регулировка ГРМ. В этом случае клапана открываются или закрываются не вовремя – и давление теряется.
    • Возникла трещина в ГБЦ.

    Возможны так же иные причины. В любом случае, снижение компрессии на горячем ДВС означает, что с мотором что-то серьёзно не так, и он нуждается как минимум в регулировании, как максимум – в замене.

    Как проверить компрессию на горячем и холодном двигателе: способ измерения, используемый прибор

    Поскольку компрессия зависит от множества факторов, её необходимо измерять для каждого конкретного двигателя.

    Есть два способа произвести замер – с помощью специального прибора (компрессометра) и без него.

    Замер компрессометром

    В том случае, если в наличии есть компрессометр, алгоритм измерения выглядит следующим образом:

    1. Машина заводится, двигатель прогревается до рабочей температуры.
    2. Удаляются свечи. Это обязательное условие. Без него погрешность будет слишком велика.
    3. В отверстие вставляется наконечник компрессометра (нужно заранее озаботиться тем, чтобы он подходил по диаметру и резьбе).
    4. Включается стартер. Двигатель крутится, пока стрелка прибора не прекратит двигаться вверх. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы аккумулятор был заряжен полностью.
    5. Считываются данные.
    6. Процедура повторяется на следующем цилиндре.

    Такой способ годится лишь для горячего двигателя – но зато он наиболее точен. На холодном же моторе компрессометр покажет позавчерашнюю погоду в Занзибаре, а не реальные данные.

    Бесприборное измерение

    Это очень неточный способ, к тому же годящийся лишь для опытных водителей и автомехаников. Тем не менее, если под рукой нет компрессометра, можно воспользоваться им.

    В этом случае действовать нужно так:

    1. Вывертываются все свечи, кроме находящейся в первом цилиндре.
    2. Коленвал проворачивается, пока в первом цилинре не произойдёт сжатие (определить это можно с помощью меток).
    3. Вворачивается свеча во второй цилиндр, коленвал снова проворачивается.
    4. Цикл повторяется, пока не закончатся цилиндры.

    В этом случае нельзя узнать точные данные – но можно определить, в каком из цилиндров упала компрессия. Там, где она слишком низка, усилие, прилагаемое для проворота коленвала, будет ниже.

    Этот метод требует опыта и хорошего мышечного чувства. Однако его достоинство в том, что он может использоваться даже на холодном двигателе.

    Изменяемая компрессия: как при ремонте провести увеличение давления в двигателе с помощью присадки или другим способом?

    В том случае, если компрессия недостаточная, её можно попытаться увеличить. Первый по распространённости способ – это использование специальных присадок к маслу. По заявлениям производителей, специальный состав восстанавливает структуру металла, заполняет пустоты и тем самым обеспечивает нормальную работу двигателя. Насколько реальны эти обещания – вопрос спорный. Специалисты по ремонту двигателей не дают тут однозначного ответа: одни считают, что присадки реально работают, другие объявляют их бесполезной тратой денег.

    Куда надёжнее восстанавливает рабочий объем (а через него – и сжатие) переборка мотора. В этом случае могут использоваться следующие методы:

    • удаление нагара в цилиндре;
    • регулирование клапанов;
    • фрезеровка ГБЦ с целью уменьшить объём рабочей камеры;
    • замена цилиндров или колец на них;
    • использование турбокомпрессора, нагнетающего воздух под большим давлением. Однако здесь требуется точный расчет объема двигателя и мощности нового узла;
    • увеличение СС. На заводе степень не ставится на максимум, потому что иначе велик риск детонации и разрушения узлов ДВС. Но регулировка и настройка позволяет повысить сжатие в двигателе;
    • использование накладок на поршень. Крайне опасный метод, поскольку требует полной перенастройки двигателя. Но при правильном использовании позволяет добиться положительных результатов.

    Любые операции , касающиеся СС или компрессии, требуют опыта. Автовладельцам с небольшим стажем лучше всего обратиться к специалистам.

    Познавательно — Степень сжатия и компрессия — DRIVE2

    Многие путают или сравнивают «степень сжатия» и «компрессию» – это совсем разные понятия!

    такты двигателя

    И так по порядку:

    1. Степень сжатия двигателя – это соотношение общего объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания этого же цилиндра. Измеряется в килограммах на квадратный сантиметр.2.Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

    Начнем со степени сжатия — что же это такое?

    Итак, соотношение общего объема цилиндра – означает общая вместимость цилиндра в нижней мертвой точке поршня (НМТ) (когда поршень находится внизу). В поршень подается воздушно-топливная смесь (когда поршень внизу) и полностью заполняет цилиндр. Для примера, двигатель N объемом 1500 куб.см, если разделить на 4 поршня получается – 1500/4=375 куб.см. Так вот это объем одного цилиндра.Получаем НМТ = 375

    Объем камеры сгорания – это уже не общий объем, а объем камеры сгорания, когда поршень в цилиндре находится в верхней точке (ВМТ), в этом положении он максимально сжимает топливо (простыми словами поршень находится вверху). А этот объем уже намного меньше общего объема цилиндра, например у того же двигателя N объем камеры сгорания равен всего 37 куб.смПолучаем ВМТ = 37

    И для того, чтобы вычислить степень сжатия двигателя – делим общий объем поршня НМТ (для двигателя N – 375 куб.см), на объем камеры сгорания ВМТ (для двигателя N – 37 куб.см), выходит ( по формуле ε = v1/v2, где ε степень сжатия, а v1 и v2 соответственно НМТ и ВМТ ) 375/37 = 10,13 кг/см2, ε = 10 ( рис. 12.2. )

    Степень сжатия

    При этом у дизельных двигателей степень сжатия больше, оно колеблется от 18 до 22 кг/см2. Причем у дизельных двигателей нет свечей зажигания, там воспламенение происходит благодаря давлению – то есть при таком давлении, топливо само по себе воспламеняется.

    Стоит также отметить, что степень сжатия двигателя является постоянной величиной, в отличии от компрессии.

    Со степенью сжатия разобрались, но тогда что такое компрессия?

    Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.Напоминаю, что компрессия не является постоянной величиной и изменяется в меньшую сторону по мере его износа.Величина этого давления, в конце такта, для каждой модели двигателя индивидуальна и зависит от его объема

    Компрессия, в конце такта сжатия

    Рассчитываем компрессиюкомпрессия — зависит от степени сжатиярассчитываем компрессию

    компрессия = ε*n

    где n = 1,2-1,3 ( для четырехтактных двигателей, бензин )

    Теперь рассчитываем компрессию для нашего двигателя N

    компрессия = ε*n10 * 1.2 = 12 при n равной 1.2, 10 * 1.3 = 13 при n равной 1.3

    И так мы получаем что для нашего двигателя N, компрессия должна быть ~ от 12 до 13

    В итоге мы получаем двигатель N со степенью сжатия равной 10 кг/см2 и компрессией от 12 до 13 кг/см2.

    Как мы выяснили, степень сжатия и компрессия — это совсем два разных понятия и их не стоит путать.И если у вашего двигателя компрессия ниже от тех значений которые должны быть, стоит задуматься о его ремонте.

    Надеюсь для кого-то будет полезным

    Степень сжатия и компрессия. — DRIVE2

    У кого то нашёл. Очень интересно и познавательно.

    Степень сжатия и компрессия.

    Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

    Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Что такое степень сжатия?Какая степень сжатия лучше всего для вашего двигателя? Вопрос на засыпку, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием1 всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия, наоборот, стараются ее понизить… По поводу этой загадочной характеристики двигателя внутреннего сгорания бытует немало ошибочных мнений.

    Одно из наиболее распространенных заблуждений — от степени сжатия зависит многое. На самом деле все очень просто: этот показатель отражает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, или, другими словами, равен частному от деления объема надпоршневого пространства в нижней мертвой точке (н. м. т) на его объем в верхней мертвой точке (в. м. т). То есть геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Но в жизни, естественно, получается не всегда так, как в теории…

    Вперед и выше

    На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а других 100 лет назад и не существовало) делали невысокой — 4 5, чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали, как умели) не возникала детонация2.

    Допустим, при рабочем объеме цилиндра 400 «кубиков» объем камеры сгорания равен 100 мл. То есть геометрическая степень сжатия у такого двигателя составляет:

    е = (400 + 100) : 100 = 5.

    Если же объем камеры сгорания уменьшить до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится:

    е = (400 + 40) : 40 = 11.

    И что же это дает? А то, что термический КПД двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6 цилиндровый 2,4 литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л.с., то при степени сжатия 11 она повысится почти до 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сократится на 22,7 %.

    Поразительный результат, достигнутый самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При е = 11 мы попросту заметно меньше обогреваем атмосферу, чем при е = 5, вот и все.

    Азы теплотехники

    Автомобильные двигатели — разновидность тепловых машин, которые подчиняются законам термодинамики. Еще в первой половине XIX века замечательный французский физик Сади Карно заложил основы теории тепловых машин, в том числе и двигателей внутреннего сгорания.

    По Карно, КПД двигателя внутреннего сгорания тем выше, чем больше разница между температурой газов (рабочего тела) к концу горения топливовоздушной смеси и их температурой на выпуске. Эта разница зависит от е, а вернее, от степени расширения рабочих газов в цилиндрах. Да, тут есть нюанс: по Карно, для термического КПД важна не степень сжатия, а именно степень расширения. Чем сильнее расширяются горячие газы на рабочем ходу, тем ниже падает их температура, что естественно. Просто в двигателях обычных конструкций степень расширения геометрически совпадает со степенью сжатия. Вот мы и привыкли не разделять эти понятия. К тому же детонация зависит как раз от е, то есть от компрессии. Чем сильнее сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя Отто3, чем выше давление и температура к моменту искрообразования, тем вероятнее возникновение ударных волн в камере сгорания и детонации. Она-то и ограничивает степень сжатия, но степень расширения рабочих газов здесь ни при чем. Вот если бы каким-то образом отделить одну степень от другой — чтобы при умеренной компрессии добиться сильного расширения рабочих газов…

    Пятитактный цикл

    Уже полвека с лишним известен так называемый 5 тактный цикл Atkinson’а/Miller’а. Он как раз и разводит степень сжатия и степень расширения по разные стороны.

    Представьте, что у вашего 1,5 литрового 16 клапанника ВАЗ-2112 впуск заканчивается не на 36 градусах после нижней мертвой точки (по углу поворота коленчатого вала), а очень поздно — на 81 градусе. То есть при 3 тыс. оборотов поршень на своем ходу к верхней мертвой точке вытесняет часть топливовоздушной смеси через открытые клапаны обратно во впускной коллектор (не беспокойтесь, она там не пропадет). Иными словами, такт сжатия начинается только где-то на 75 градусах после нижней мертвой точки, а до того имеет место своеобразный такт вытеснения смеси. Тактов теперь не 4, а 5: впуск, обратное вытеснение, сжатие, рабочий ход, выпуск. На первый взгляд, идиотская схема: зачем гонять смесь туда-сюда? Допустим, обратно вытесняется 20 % топливовоздушной смеси, уже попавшей в цилиндр, и сжимается только 80 %. И пусть геометрическая е равна 13 — исключительно высокая для Отто. Однако реальная степень сжатия гораздо ниже — всего 10,6. Что и требовалось доказать.

    У конструкции с реальной степенью сжатия 10,6 (вполне допустимо для товарного бензина) степень расширения рабочих газов — 13. Термический КПД двигателя по факту в 1,0518 раза выше, чем по его степени сжатия. Не так много, но моторостроители годами бьются ради 5 процентной экономии горючего. Двигатели пассажирских автомобилей уже вовсю работают по 5 тактному циклу. В качестве примера можно привести 1,5 литровую тойотовскую «четверку» 1NZ-FXE (для Prius) или фордовскую 2,26 литровую (для Escape Hybrid).

    Вроде бы блестящее решение, однако у медали есть и обратная сторона. Геометрическая е (степень расширения рабочих газов) у 1NZ-FXE — 13, реальная степень сжатия — около 10,5. В результате из-за обратного вытеснения смеси 1,5 литровый мотор по крутящему моменту и мощности, к сожалению, опускается примерно до 1,2 литрового. Итог — выигрываем в термическом КПД ценой потери реального литража. Мало того, двигатель с поздним закрытием впускных клапанов совсем не тянет «на низах». Поэтому 5 тактный цикл годится в «гибридных» силовых агрегатах, где тяговый электромотор принимает на себя нагрузку при самых низких оборотах. Потом в работу вступает двигатель внутреннего сгорания. Так или иначе 5 тактный цикл позволяет повысить степень расширения рабочих газов и термический КПД двигателя.

    А вот наддув, наоборот, вынуждает понижать степень сжатия. При подаче топливовоздушной смеси под избыточным давлением реальная компрессия в цилиндрах оказывается слишком высокой — даже при умеренной геометрической е. Приходится отступать. Отсюда снижение термического КПД и повышенный расход бензина у двигателей с наддувом, если не применять спецгорючее.

    На спирту

    Чем больше октановое число бензина, тем выше возможная (по условиям детонации) степень сжатия, тем эффективнее работает мотор. Исключительно высокую е допускает используемый в качестве горючего газ (нефтяной или природный): без наддува — 13 14, с компрессором — 10 11. Водород тоже отличается стойкостью против детонации. Потрясающие антидетонационные качества у спирта — метилового или этилового. Вдобавок у него высокая теплота испарения. Испаряясь, он сильно охлаждает топливовоздушную смесь (а заодно и поверхность камеры сгорания). Холодная смесь плотнее и в цилиндр ее по весу входит существенно больше — реальный коэффициент наполнения оказывается выше и, как следствие, возрастают крутящий момент и мощность. Кроме того, этиловый (питьевой!) спирт экологичен. Правда, расход спиртового топлива в литрах гораздо больше, чем бензина, поскольку теплотворная способность метанола и этанола незначительная. А вот в энергетическом эквиваленте спирт заметно эффективнее бензина — благодаря высокой степени сжатия (расширения). У такого топлива есть перспектива. На сегодняшний день в некоторых странах широкое распространение получила смесь E85: 85 % этанола и 15 % бензина.

    Истина в мере

    Пока что повысить степень сжатия вазовского 16 клапанника с 10,5 до 11,5 на 92 м бензине от местной АЗС — ой как непросто. Можно применить впрыск бензина непосредственно в камеры сгорания — вместо впускных каналов. Испарение бензина не на впуске, а в цилиндрах — тот же самый «компрессорный» эффект. Или организовать двухискровое зажигание — с двумя свечами на цилиндр. А также поставить выпускные клапаны с внутренним (натриевым) охлаждением — раскаленные тарелки провоцируют детонацию. И еще — очистить поверхность камеры сгорания от нагара и отполировать ее.

    Влияют на степень сжатия и конфигурация камеры сгорания и скорость вихревого движения топливовоздушной смеси. Есть много способов борьбы с детонацией, хороших и разных. Так до какого уровня есть смысл поднимать е двигателя Отто? Здесь вот что важно учитывать: термический КПД нарастает с повышением степени сжатия (расширения), но не линейно, а с постепенным замедлением. Если при увеличении степени сжатия от 5 до 10 он повышается в 1,265 раза, то от 10 до 20 — только в 1,157 раза. Зато быстро накапливаются побочные «заморочки», которых лучше избегать. Поэтому степень сжатия 13 14 — разумный компромисс, к которому и следует стремиться. Вперед и с песней!

    1 Мы обычно говорим «бензиновый», хотя знаем, что автомобильные двигатели прекрасно работают и на газе. А также на спирте — метиловом или этиловом… Так что лучше называть их двигателями с искровым зажиганием или двигателями Отто (по имени создателя такой конструкции Николауса Отто) — по аналогии с дизелями.

    2 Кто не слышал детонационные звуки в цилиндрах? Это когда говорят: «пальцы стучат». При слишком высокой (по качеству горючего) степени сжатия горение топливовоздушной смеси после ее воспламенения от искры нарушается. Оно приобретает взрывной характер, в камере сгорания возникают ударные волны, способные вызвать поломку мотора.

    3 Именно двигатели Отто; дизели детонации не знают. Почему — отдельный разговор.

    Степень сжатия и Компрессия — DRIVE2

    Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

    Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

    Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    Что такое степень сжатия?Какая степень сжатия лучше всего для вашего двигателя? Вопрос на засыпку, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием1 всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия, наоборот, стараются ее понизить… По поводу этой загадочной характеристики двигателя внутреннего сгорания бытует немало ошибочных мнений.

    Одно из наиболее распространенных заблуждений — от степени сжатия зависит многое. На самом деле все очень просто: этот показатель отражает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, или, другими словами, равен частному от деления объема надпоршневого пространства в нижней мертвой точке (н. м. т.) на его объем в верхней мертвой точке (в. м. т.). То есть геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Но в жизни, естественно, получается не всегда так, как в теории…

    Вперед и выше

    На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а других 100 лет назад и не существовало) делали невысокой — 4 5, чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали, как умели) не возникала детонация2.

    Допустим, при рабочем объеме цилиндра 400 «кубиков» объем камеры сгорания равен 100 мл. То есть геометрическая степень сжатия у такого двигателя составляет:

    е = (400 + 100) : 100 = 5.

    Если же объем камеры сгорания уменьшить до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится:

    е = (400 + 40) : 40 = 11.

    И что же это дает? А то, что термический КПД двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6 цилиндровый 2,4 литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л.с., то при степени сжатия 11 она повысится почти до 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сократится на 22,7 %.

    Поразительный результат, достигнутый самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При е = 11 мы попросту заметно меньше обогреваем атмосферу, чем при е = 5, вот и все.

    Азы теплотехники

    Автомобильные двигатели — разновидность тепловых машин, которые подчиняются законам термодинамики. Еще в первой половине XIX века замечательный французский физик Сади Карно заложил основы теории тепловых машин, в том числе и двигателей внутреннего сгорания.

    По Карно, КПД двигателя внутреннего сгорания тем выше, чем больше разница между температурой газов (рабочего тела) к концу горения топливовоздушной смеси и их температурой на выпуске. Эта разница зависит от е, а вернее, от степени расширения рабочих газов в цилиндрах. Да, тут есть нюанс: по Карно, для термического КПД важна не степень сжатия, а именно степень расширения. Чем сильнее расширяются горячие газы на рабочем ходу, тем ниже падает их температура, что естественно. Просто в двигателях обычных конструкций степень расширения геометрически совпадает со степенью сжатия. Вот мы и привыкли не разделять эти понятия. К тому же детонация зависит как раз от е, то есть от компрессии. Чем сильнее сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя Отто3, чем выше давление и температура к моменту искрообразования, тем вероятнее возникновение ударных волн в камере сгорания и детонации. Она-то и ограничивает степень сжатия, но степень расширения рабочих газов здесь ни при чем. Вот если бы каким-то образом отделить одну степень от другой — чтобы при умеренной компрессии добиться сильного расширения рабочих газов…

    Пятитактный цикл

    Уже полвека с лишним известен так называемый 5 тактный цикл Atkinson’а/Miller’а. Он как раз и разводит степень сжатия и степень расширения по разные стороны.

    Представьте, что у вашего 1,5 литрового 16 клапанника ВАЗ-2112 впуск заканчивается не на 36 градусах после нижней мертвой точки (по углу поворота коленчатого вала), а очень поздно — на 81 градусе. То есть при 3 тыс. оборотов поршень на своем ходу к верхней мертвой точке вытесняет часть топливовоздушной смеси через открытые клапаны обратно во впускной коллектор (не беспокойтесь, она там не пропадет). Иными словами, такт сжатия начинается только где-то на 75 градусах после нижней мертвой точки, а до того имеет место своеобразный такт вытеснения смеси. Тактов теперь не 4, а 5: впуск, обратное вытеснение, сжатие, рабочий ход, выпуск. На первый взгляд, идиотская схема: зачем гонять смесь туда-сюда? Допустим, обратно вытесняется 20 % топливовоздушной смеси, уже попавшей в цилиндр, и сжимается только 80 %. И пусть геометрическая е равна 13 — исключительно высокая для Отто. Однако реальная степень сжатия гораздо ниже — всего 10,6. Что и требовалось доказать.

    У конструкции с реальной степенью сжатия 10,6 (вполне допустимо для товарного бензина) степень расширения рабочих газов — 13. Термический КПД двигателя по факту в 1,0518 раза выше, чем по его степени сжатия. Не так много, но моторостроители годами бьются ради 5 процентной экономии горючего. Двигатели пассажирских автомобилей уже вовсю работают по 5 тактному циклу. В качестве примера можно привести 1,5 литровую тойотовскую «четверку» 1NZ-FXE (для Prius) или фордовскую 2,26 литровую (для Escape Hybrid).

    Вроде бы блестящее решение, однако у медали есть и обратная сторона. Геометрическая е (степень расширения рабочих газов) у 1NZ-FXE — 13, реальная степень сжатия — около 10,5. В результате из-за обратного вытеснения смеси 1,5 литровый мотор по крутящему моменту и мощности, к сожалению, опускается примерно до 1,2 литрового. Итог — выигрываем в термическом КПД ценой потери реального литража. Мало того, двигатель с поздним закрытием впускных клапанов совсем не тянет «на низах». Поэтому 5 тактный цикл годится в «гибридных» силовых агрегатах, где тяговый электромотор принимает на себя нагрузку при самых низких оборотах. Потом в работу вступает двигатель внутреннего сгорания. Так или иначе 5 тактный цикл позволяет повысить степень расширения рабочих газов и термический КПД двигателя.

    А вот наддув, наоборот, вынуждает понижать степень сжатия. При подаче топливовоздушной смеси под избыточным давлением реальная компрессия в цилиндрах оказывается слишком высокой — даже при умеренной геометрической е. Приходится отступать. Отсюда снижение термического КПД и повышенный расход бензина у двигателей с наддувом, если не применять спецгорючее.

    На спирту

    Чем больше октановое число бензина, тем выше возможная (по условиям детонации) степень сжатия, тем эффективнее работает мотор. Исключительно высокую е допускает используемый в качестве горючего газ (нефтяной или природный): без наддува — 13 14, с компрессором — 10 11. Водород тоже отличается стойкостью против детонации. Потрясающие антидетонационные качества у спирта — метилового или этилового. Вдобавок у него высокая теплота испарения. Испаряясь, он сильно охлаждает топливовоздушную смесь (а заодно и поверхность камеры сгорания). Холодная смесь плотнее и в цилиндр ее по весу входит существенно больше — реальный коэффициент наполнения оказывается выше и, как следствие, возрастают крутящий момент и мощность. Кроме того, этиловый (питьевой!) спирт экологичен. Правда, расход спиртового топлива в литрах гораздо больше, чем бензина, поскольку теплотворная способность метанола и этанола незначительная. А вот в энергетическом эквиваленте спирт заметно эффективнее бензина — благодаря высокой степени сжатия (расширения). У такого топлива есть перспектива. На сегодняшний день в некоторых странах широкое распространение получила смесь E85: 85 % этанола и 15 % бензина.

    Истина в мере

    Пока что повысить степень сжатия вазовского 16 клапанника с 10,5 до 11,5 на 92 м бензине от местной АЗС — ой как непросто. Можно применить впрыск бензина непосредственно в камеры сгорания — вместо впускных каналов. Испарение бензина не на впуске, а в цилиндрах — тот же самый «компрессорный» эффект. Или организовать двухискровое зажигание — с двумя свечами на цилиндр. А также поставить выпускные клапаны с внутренним (натриевым) охлаждением — раскаленные тарелки провоцируют детонацию. И еще — очистить поверхность камеры сгорания от нагара и отполировать ее.

    Влияют на степень сжатия и конфигурация камеры сгорания и скорость вихревого движения топливовоздушной смеси. Есть много способов борьбы с детонацией, хороших и разных. Так до какого уровня есть смысл поднимать е двигателя Отто? Здесь вот что важно учитывать: термический КПД нарастает с повышением степени сжатия (расширения), но не линейно, а с постепенным замедлением. Если при увеличении степени сжатия от 5 до 10 он повышается в 1,265 раза, то от 10 до 20 — только в 1,157 раза. Зато быстро накапливаются побочные «заморочки», которых лучше избегать. Поэтому степень сжатия 13 14 — разумный компромисс, к которому и следует стремиться. Вперед и с песней!

    1 Мы обычно говорим «бензиновый», хотя знаем, что автомобильные двигатели прекрасно работают и на газе. А также на спирте — метиловом или этиловом… Так что лучше называть их двигателями с искровым зажиганием или двигателями Отто (по имени создателя такой конструкции Николауса Отто) — по аналогии с дизелями.

    2 Кто не слышал детонационные звуки в цилиндрах? Это когда говорят: «пальцы стучат». При слишком высокой (по качеству горючего) степени сжатия горение топливовоздушной смеси после ее воспламенения от искры нарушается. Оно приобретает взрывной характер, в камере сгорания возникают ударные волны, способные вызвать поломку мотора.

    3 Именно двигатели Отто; дизели детонации не знают. Почему — отдельный разговор.

    

    Калькулятор степени сжатия (статический и динамический)

    Наш калькулятор степени сжатия — идеальный инструмент для всех любителей автомобилей и гонок. Если вы не знаете, что такое формула степени сжатия или как ее использовать, вы попали в нужное место! Мы объясним все основы этих расчетов и ответим на вопрос , какова наилучшая степень сжатия . Если вы уже являетесь опытным заправщиком, вы наверняка оцените расширенную часть нашего калькулятора , в которой мы имеем дело с динамической степенью сжатия .

    Если вам нравится этот инструмент, обязательно посмотрите и калькулятор автокатастроф!

    Какая степень сжатия?

    Степень сжатия — характеристика ДВС (и, что удивительно, не имеет никакого отношения к сжатию файлов). Это соотношение объема цилиндра и двигателя внутреннего сгорания, когда поршень находится в нижней части своего хода, и когда он находится в верхней части своего хода. Вы легко можете представить это как пропорцию между объемом двигателя в сжатом и несжатом состоянии.

    Формула степени сжатия

    Степень сжатия можно легко найти по следующей формуле:

    CR = (V d + V c ) / V c

    где:

    • V d — это рабочий объем — объем, который охватывается движущимся поршнем. Его можно рассчитать по формуле объема цилиндра: V d = b 2 * s * π / 4 .
    • V c — это объем над поршнем, когда поршень находится в верхней мертвой точке (его крайнее верхнее положение), также называемый сжатым объемом .
    • b — отверстие цилиндра (диаметр).
    • s — длина хода поршня.

    В нашем калькуляторе компрессии мы подразделяем объем над поршнем на четыре компонента, чтобы помочь вам сделать расчеты как можно более точными.

    V c = V камера + V поршень + V прокладка + V зазор

    где:

    • V камера — объем камеры сгорания в верхней части двигателя.Обычно это измеряется путем заливки жидкости в камеру и измерения ее объема. Часто его можно встретить в описании производителя.
    • V поршень — если поршень не имеет плоской верхней части, а имеет куполообразную или выпуклую форму, он займет немного места (или оставит это пространство свободным).
    • V прокладка — прокладка головки толщиной т и расточкой (диаметром) г займет объем V прокладка = g 2 * t * π / 4
    • V зазор равен V зазор = b 2 * c * π / 4 , где c — зазор деки.

    Наш калькулятор степени сжатия оценивает не только значение CR, но и общий объем двигателя. Он рассчитывается путем умножения рабочего объема на количество цилиндров.

    Статическая и динамическая степень сжатия

    Используя приведенные выше формулы степени сжатия, вы сможете вычислить статическую степень сжатия . Однако это число не совсем соответствует действительности. Почему? Не учитывает закрытие впускного клапана.

    В двигателе внутреннего сгорания поршень движется вверх и вниз. Когда он движется вверх, объем внутри цилиндра сжимается; когда он движется вниз, свежее топливо и воздух поступают в камеру через впускной клапан. Поршень достигает своего нижнего положения (нижней мертвой точки) и снова начинает движение вверх. Однако в это время впускной клапан еще не закрыт, поэтому сжатия не происходит. — воздух «выталкивается» через клапан. О сжатии можно говорить только тогда, когда клапан полностью закрыт.Вот почему степень динамического сжатия (DCR) зависит от точки (IVC) закрытия впускного клапана , которая выражается как угол после нижней мертвой точки (ABDC).

    Вы можете открыть калькулятор динамической степени сжатия в расширенном режиме нашего калькулятора. DCR будет рассчитываться на основе измененной длины хода, которая, в свою очередь, выводится из длины стержня и IVC.

    Какая самая лучшая степень сжатия?

    Чем выше степень сжатия, тем лучше работает двигатель. .Однако вы не можете увеличивать степень сжатия до бесконечности. В какой-то момент в камере сгорания не будет достаточно места для горения, и произойдет детонация .

    Сопротивление двигателя зависит от многих факторов, но одним из наиболее важных является октановое число топлива . Чем выше октановое число, тем большему сжатию способно выдержать топливо и тем выше потенциальная степень сжатия.

    Как мы упоминали ранее, степень динамического сжатия — это та степень сжатия, которая действительно происходит внутри двигателя.Вот почему, когда мы говорим о лучшей степени сжатия , мы должны сосредоточиться на DCR, а не на статическом CR. Большинство обычных двигателей имеют DCR в диапазоне от 8: 1 до 8,5: 1, что соответствует статическому CR от 10: 1 до 12: 1. Однако, если вы используете гоночное топливо, оно может быть намного выше, до 10: 1 DSR и 15: 1 статического CR.

    Число куб. См для поршня вводится как положительное число на поршне типа «тарелка» или «Плоский верх» и как отрицательное число на поршне с куполом.Это кажется очень запутанным, но это связано с тем, что даже если на поршне стоит -cc, те же самые кубики получают в объеме цилиндра. Отсюда положительное число в калькуляторе. То же самое и с куполом, где положительный куб.см на поршне, но с уменьшением объема цилиндра. Отсюда — (отрицательное) число в калькуляторе.

    Таблица размеров популярных блоков и отверстий на сжатие

    400 Блок Головка куб. См с -8 куб. См с плоским верхом
    Ход Диаметр отверстия 72cc 87cc 96cc
    3.750 « 4,155 дюйма 10,38 9,02 8,38
    4,181 « 10,48 9,11 8,46
    4.000 «

    4,155 дюйма

    		 11 9,55 8,87
    4.181 « 11,12 9,65 8,96
    4,210 дюйма 4,155 дюйма 11,53 10 9,28
    4,181 « 11,65 10,1 9,38
    4,250 дюйма 4.155 « 11,63 10,09 9,36
    4,181 « 11,75 10,19 9,46
    4.500 « 4,155 дюйма 12,25 10,62 9,85
    4.181 « 12,38 10,73 9,96
    428 Блок Головка куб. См с -8 куб. См с плоским верхом
    Ход Диаметр отверстия 72cc 87cc 96cc
    4.000 «

    4,155 дюйма

    		 11 9,55 8,87
    4,181 « 11,12 9,65 8,96
    4,210 дюйма 4,155 дюйма 11,53 10 9,28
    4.181 « 11,65 10,1 9,38
    4,250 дюйма 4,155 дюйма 11,63 10,09 9,36
    4,181 « 11,75 10,19 9,46
    4.500 « 4.155 « 12,25 10,62 9,85
    4,181 « 12,38 10,73 9,96
    455 Блок Головка куб. См с -8 куб. См с плоским верхом
    Ход Диаметр отверстия 72cc 87cc 96cc
    4.000 «

    4,181 дюйма

    		 11,12 9,65 8,96
    4,211 « 11,25 9,76 9,07
    4,210 дюйма 4,181 « 11,65 10,1 9,38
    4.211 « 11,78 10,22 9,49
    4,250 дюйма 4,181 « 11,75 10,19 9,46
    4,211 « 11,89 10,31 9,57
    4.500 « 4.181 « 12,38 10,73 9,96
    4,211 « 12,53 10,86 10,07

    Как определить степень сжатия

    Если вы создаете новый двигатель и вам нужна метрика, или вам интересно узнать, насколько эффективно ваш автомобиль расходует топливо, вы должны уметь рассчитать степень сжатия двигателя.Есть несколько уравнений, необходимых для расчета степени сжатия, если вы делаете это вручную. Сначала они могут показаться сложными, но на самом деле это всего лишь базовая геометрия.

    Степень сжатия двигателя измеряет две вещи: соотношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней части хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), по сравнению с объемом газа, когда поршень находится в верхней мертвой точке. нижняя часть хода (нижняя мертвая точка или BDC). Проще говоря, степень сжатия — это измерение от сжатого газа до несжатого газа, или насколько плотно смесь воздуха и газа помещается в камеру сгорания до того, как она воспламенится свечой зажигания.Чем плотнее прилегает эта смесь, тем лучше она горит и тем больше энергии преобразуется в мощность для двигателя.

    Есть два метода, которые можно использовать для расчета степени сжатия двигателя. Первая — это версия с ручным управлением, которая требует от вас максимально точных вычислений, а вторая — и, вероятно, самая распространенная — требует манометра, установленного в пустое гнездо свечи зажигания.

    Метод 1 из 2: Измерьте степень сжатия вручную

    Этот метод требует очень точных измерений, поэтому важно иметь очень точные инструменты, чистый двигатель и дважды или трижды проверять свою работу.Этот метод идеален для тех, кто строит двигатель и имеет инструменты под рукой, или для тех, у кого двигатель уже разобран. Разборка двигателя для использования этого метода займет очень много времени. Если у вас собран двигатель, прокрутите вниз и используйте метод 2 из 2.

    Необходимые материалы

    • Калибр
    • Калькулятор
    • Обезжириватель и чистые тряпки (при необходимости)
    • Инструкция производителя (или автомобильная инструкция)
    • Микрометр
    • Блокнот, ручка и бумага
    • Линейка или рулетка (должна быть с точностью до миллиметра)

    Шаг 1. Очистите двигатель Тщательно очистите цилиндры и поршни двигателя с помощью обезжиривателя и чистой тряпки.

    Шаг 2: Найдите размер отверстия . Циферблатный калибр используется для измерения диаметра отверстия или, в данном случае, цилиндра. Сначала определите приблизительный диаметр цилиндра и откалибруйте индикатор внутреннего диаметра с помощью микрометра. Вставьте калибр в цилиндр и несколько раз измерьте отверстие в разных местах цилиндра и запишите измерения. Сложите свои измерения и разделите на то, сколько вы взяли (обычно трех или четырех достаточно), чтобы получить средний диаметр.Разделите это измерение на 2, чтобы получить средний радиус отверстия.

    Шаг 3: Рассчитайте размер цилиндра . Используя точную линейку или рулетку, измерьте высоту цилиндра. Измерьте расстояние от самого низа до самого верха, убедившись, что линейка выровнена. Это число вычисляет ход или площадь, которую поршень перемещает при однократном перемещении вверх или вниз по цилиндру. Для расчета объема цилиндра используйте эту формулу: V = π r2 h

    Шаг 4: Определите объем камеры сгорания .Найдите объем камеры сгорания в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Объем камеры сгорания измеряется в кубических сантиметрах (CCs) и определяет количество вещества, необходимое для заполнения отверстия камеры сгорания. Если вы собираете двигатель, обратитесь к руководству производителя. В противном случае обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

    Шаг 5: Найдите высоту сжатия поршня . В инструкции найдите высоту сжатия поршня. Это расстояние между центральной линией отверстия под палец и верхом поршня.

    Шаг 6: Измерьте объем поршня . Снова в руководстве найдите объем купола или тарелки поршня, также измеренный в кубических сантиметрах. Поршень с положительным значением CC всегда называется «куполом», который выступает над высотой сжатия поршня, в то время как «тарелка» — это отрицательное значение, которое учитывает карманы клапана. Обычно поршень имеет как купол, так и тарелку, а окончательный объем представляет собой сумму обеих характеристик (купол минус тарелка).

    Шаг 7: Найдите зазор между поршнем и декой .Рассчитайте зазор между поршнем и декой с помощью следующего расчета: (Диаметр цилиндра [измерение из шага 2] + Диаметр цилиндра × 0,7854 [константа, которая преобразует все в кубические дюймы] × расстояние между поршнем и платформой в верхней мертвой точке [ВМТ]).

    Шаг 8: Определите объем прокладки . Измерьте толщину прокладки головки и диаметр отверстия, чтобы определить объем прокладки. Сделайте это почти так же, как и зазор деки (шаг 7): (Диаметр отверстия [измерение из шага 8] + отверстие × 0,7854 × толщина прокладки).

    Шаг 9: Рассчитайте степень сжатия . Рассчитайте степень сжатия, решив это уравнение:

    Если вы получите число, скажем, 8,75, степень сжатия будет 8,75: 1.

    • Совет : Если вы не хотите вычислять числа самостоятельно, в Интернете есть несколько калькуляторов степени сжатия, которые помогут решить эту проблему; кликните сюда.

    Метод 2 из 2. Используйте манометр

    Этот метод идеально подходит для тех, у кого двигатель собран, и кто хочет проверить степень сжатия автомобиля через гнезда свечей зажигания.Вам понадобится помощь друга.

    Необходимые материалы

    • Манометр
    • Ключ для свечей зажигания
    • Рабочие перчатки

    Шаг 1. Прогрейте двигатель . Дайте двигателю поработать, пока он не прогреется до нормальной температуры. Вы не хотите пробовать это, когда двигатель холодный, потому что вы не получите точных показаний.

    Шаг 2: Снимите свечи зажигания . Полностью выключите зажигание и отсоедините одну из свечей зажигания от кабеля, соединяющего ее с распределителем.Откручиваем свечу зажигания.

    • Совет Если ваши свечи зажигания грязные, вы можете использовать это как возможность их почистить.

    Шаг 3: Вставьте манометр . Вставьте патрубок манометра в отверстие, где крепилась свеча зажигания. Важно, чтобы сопло было полностью вставлено в камеру.

    Шаг 4: Проверить цилиндр . Пока вы держите манометр, попросите друга запустить двигатель и разогнать автомобиль примерно на пять секунд, чтобы вы могли получить правильные показания.Заглушите двигатель, выньте сопло манометра и установите свечу зажигания с надлежащим крутящим моментом, указанным в руководстве. Повторяйте эти шаги, пока не протестируете каждый цилиндр.

    Шаг 5: Проведите проверку давления . В каждом баллоне должно быть одинаковое давление, и они должны соответствовать числу в руководстве.

    Шаг 6: Рассчитайте отношение PSI к степени сжатия . Рассчитайте отношение PSI к степени сжатия. Например, если у вас показание манометра около 15, а ваша степень сжатия должна быть 10: 1, тогда ваш PSI должен быть 150 или 15 × 10/1.

    Что такое коэффициент сжатия и как он рассчитывается

    Что такое степень сжатия и как она рассчитывается

    В чем важность степени сжатия? Чтобы узнать, в том числе понять, как именно он рассчитывается, следуйте приведенному ниже полезному руководству.

    Вот все, что вам нужно знать о степени сжатия и о том, как рассчитать эту степень в дизельном или газовом двигателе.

    Ваша способность определять это соотношение означает, что это не предоставляется только инженеру, обладающему профессиональными знаниями.А для непосвященных коэффициент сжатия связан с двигателем автомобилей и тем, как он помогает в их движении.

    С другой стороны, мы описали влияние высокой степени сжатия на газовый двигатель и дизельный двигатель.

    Если для одного двигателя требуется высокое передаточное число, для другого нет, так как это может привести к проблемам. Это включает детонацию и дальнейшее повреждение двигателя.

    В таком случае можно сказать, что высокая степень сжатия имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от рассматриваемого двигателя.

    Что такое степень сжатия?

    Степень сжатия означает, сколько воздуха и топливной смеси может вместить камера сгорания двигателя внутреннего сгорания.

    В частности, это количество смеси, удерживаемой камерой, когда она пуста и имеет самый большой размер. Это количество сравнивается с объемом, который может содержать камера, когда смесь воздуха и топлива сжимается до наименьшего размера.

    Соответственно, степень сжатия можно определить как расчет, основанный на относительных объемах цилиндра и камеры сгорания.

    С другой стороны, это соотношение применимо к двигателям внутреннего сгорания (включая те, которые используются в современных транспортных средствах) и двигателям внешнего сгорания.

    В сочетании с этим степень сжатия очевидна в дизельных и газовых двигателях, хотя конструкция дизельного двигателя способствует более высокой степени сжатия.

    Для двигателя полезно иметь более высокую степень сжатия, учитывая, что эти двигатели считаются лучше. Причина в том, что эти двигатели способны генерировать больше мощности и в то же время сохранять эффективность.

    Как рассчитать степень сжатия

    Стоит знать, как рассчитать степень сжатия двигателя. Шаги, описанные ниже, помогут вам.

    1. Рассчитайте объем, поддерживаемый цилиндром

    Первым шагом к определению степени сжатия двигателя является расчет объема, который может содержаться в цилиндре двигателя. Это объем, который может поддерживаться, когда поршень находится внизу цилиндра.

    И при каждом такте двигателя поршень перемещается снизу вверх. Это приводит к сжатию топливовоздушной смеси.

    Следовательно, это расчет объема цилиндра при опущенном поршне. Здесь смесь не сжимается.

    2. Расчет объема при поднятом поршне

    Следующим шагом является определение объема при поднятом поршне. В этом случае воздушно-топливная смесь была сжатой.

    Если у вас соотношение 13: 1, это означает, что двигатель способен вместить в 13 раз больший объем. Эта величина поддержки возникает, когда поршень находится в нижнем положении, в отличие от ситуации, когда топливовоздушная смесь была сжата (в случае, когда поршень находится в верхнем положении).

    С другой стороны, стоит отметить, что топливовоздушная смесь осталась прежней. Однако он сжимается до небольшого пространства, чтобы создать большой взрыв.

    Высокая степень сжатия

    Дизельные двигатели полагаются на сжатие, чтобы создать температуру, при которой дизель воспламенит топливно-воздушную смесь.Эта смесь создаст мощность, необходимую для движения автомобиля вперед.

    Несмотря на это, высокие степени сжатия могут вызвать проблемы. Например, такое высокое соотношение может привести к детонации или гудению двигателя.

    Следовательно, это недостаток более высокой степени сжатия в газовом двигателе.

    Стук или звон могут возникнуть в результате более сильного взрыва, чем требуется. Этот взрыв приводит к быстрому движению поршня вверх или вниз.

    В результате возникает громкий стук, который необходимо устранить.

    И если этот шум не устранить, он может привести к продолжительному стуку двигателя и, возможно, к необратимому повреждению.

    Более того, более высокие степени сжатия могут использоваться автомобилями, которые работают на газе с датчиком детонации или более высоким октановым числом, но не могут соответствовать высокой степени сжатия, наблюдаемой в дизельном двигателе.

    Влияние высоких степеней сжатия

    Как уже говорилось, для обеспечения своей функциональности дизельные двигатели полагаются на высокую степень сжатия.Высокое соотношение в газовом двигателе будет 13: 1, тогда как у дизельного двигателя от 14: 1 до 23: 1 в зависимости от типа двигателя.

    Высокая степень сжатия обеспечивает большую мощность, учитывая, что воздух и топливо сжимаются сильнее, чем в среднем. И этот уровень сжатия создает более мощный взрыв.

    Кроме того, плотная упаковка смеси позволяет смеси воздуха и топлива лучше смешиваться. А в случае взрыва смесь может испариться.

    Чем больше испарения, тем выше термический КПД.Это означает, что двигатель работает лучше, даже не полагаясь на высокую дополнительную энергию в попытке получить мощность.

    Заключение

    Теперь, когда вы знаете, что такое степень сжатия и почему она важна, вы можете высоко ценить степень сжатия вашего двигателя.

    Действия, описанные выше, позволят вам рассчитать степень сжатия и узнать, что идеально подходит для вашего двигателя.

    Поэтому потратьте дополнительное время на реализацию этих шагов и посмотрите, насколько хорошо они работают для вас.

    И помните, что вам не нужно быть инженером, чтобы привести свой автомобиль в хорошее состояние. Учитывая, что понимание того, что влечет за собой это соотношение, необходимо, чтобы помочь вам начать.

    RSR Калькулятор статической степени сжатия

    Статическую степень сжатия вашего двигателя легко вычислить, если вы знаете шесть измерений или объемов:

    • Диаметр цилиндра — Диаметр цилиндра
    • Ход — расстояние, на которое поршень проходит в цилиндре
    • Deck Height — расстояние между верхом отверстия цилиндра. и верхняя часть поршня, когда поршень находится в ВМТ (Top Dead В центре или на самом высоком месте
    • Толщина уплотненной прокладки головки блока цилиндров — обычно 0.040 «, но зависит от производителя прокладки и области применения
    • Верхний объем поршня — если поршень вогнутый, выпуклый или с ямочками, это влияет на степень сжатия.
    • Объем камеры сгорания — сколько открытого пространства в головке над цилиндром

    Калькулятор статической степени сжатия

    Take Out Window (Держите Mayo между своими….)

    Если вы хотите взять формулы с собой и положить их в ящик для инструментов, они здесь. 16,387 — это число, которое переводит кубические дюймы в кубические сантиметры.

    Смещение = (отверстие 2) 2 x 3,14 x ход x 16,387
    Пространство под прокладку головки = (отверстие 2) 2 x 3,14 x Толщина прокладки x 16.387064
    Высота площадки = (отверстие 2) 2 x 3,14 x высота деки x 16,387064
    Сжатый объем = Пространство для прокладки головки + пространство для высоты деки +
    Верхний объем поршня + объем камеры сгорания
    Несжатый объем = Сжатый объем + смещение
    Степень сжатия = Несжатый объем Сжатый объем

    Калькулятор статической и динамической степени сжатия

    Коэффициент сжатия — это отношение объема цилиндра двигателя к объему.размер камеры сгорания. Статические коэффициенты сжатия — это те числа, которые вы слышите чаще всего («сжатие 10: 1»), и они учитывают полный рабочий объем цилиндра с учетом диапазона его хода коленчатого вала. В отличие от статической степени сжатия, динамическая степень сжатия учитывает синхронизацию распределительного вала, учитывая точку закрытия впускного клапана по отношению к положению поршня.

    В качестве примера предположим, что вы рассматриваете только насосный газ для вашего двигателя, и у него статическая степень сжатия 11: 1.Если вы установите очень мягкий распределительный вал (продолжительность 194/204 @ 0,050 дюйма), этот кулачок будет иметь «раннюю» IVC (точку закрытия впускного клапана) и будет «стравливать» меньшую компрессию, чем радикальный распределительный вал с 259/269. duration @ .050 «и значительно» более поздний «IVC. Следовательно, с мягким кулачком он будет иметь высокую степень динамического сжатия, вероятно, 9,5: 1+, что было бы слишком высоко для безопасной работы на газе с октановым числом 91. Однако тот же самый двигатель со статической степенью сжатия 11: 1 с распределительным валом с радикальной длительностью 259/269 будет иметь динамическую степень сжатия около 7.5: 1, вполне приемлемо для работы на насосном газе. Общее практическое правило для приемлемой степени динамического сжатия для безопасной работы на газовом насосе — максимум 8: 1 для двигателей с чугунными головками цилиндров и 8,5: 1 с алюминиевыми головками цилиндров.

    Диаметр цилиндра (дюймы) :

    Ход (дюймы) :

    Объем камеры головки цилиндров (CC’s) :

    Поршневая тарелка / купол (CC) : (введите отрицательный номер для купола)

    Толщина прокладки головки (дюймы) : (.038 — типичное значение)

    Отверстие под прокладку головки (дюймы) :

    Дорожный просвет (дюймы) : (0,020 — стандартное значение)

    Дополнительно для Dynamic CR

    Длина шатуна (дюймы) :

    IVC @ .050 «:

    Точка закрытия впускного клапана (IVC) доступна на большинстве карт спецификаций кулачков, которые можно найти на таких сайтах, как summitracing.com или на сайте производителя вашей камеры.например кулачок Summit SUM-2802 имеет IVC @ 0,050 «41)

    Большинство производителей распределительных валов предоставляют номера фаз газораспределения «@ .050″ подъем ». Однако Comp Cams обычно предоставляют номера фаз газораспределения« @ .006 «подъем». Если у вас есть только номер IVC @ .006 «, то этот номер IVC необходимо преобразовать в IVC» @ .050 lift «для правильного использования этого калькулятора. Вы можете рассчитать свой @.050 «числа фаз газораспределения здесь основаны на продолжительности впуска / выпуска @ 0,050», расстоянии между лепестками (LSA) и средней линии впуска. Продолжительность впуска / выпуска при 0,050 дюйма и LSA обычно доступны на веб-сайтах большинства продавцов распределительных валов (например, Summit Racing или Jegs). Вы можете узнать свою осевую линию впуска для распределительного вала Comp Cams , выполнив поиск по номеру детали или отшлифовав его по посетите веб-сайт Comp Cams, а затем найдите страницу со спецификациями вашей камеры.

    Как вы рассчитываете степень сжатия от PSI? — Мворганизация.org

    Как вы рассчитываете степень сжатия из PSI?

    Калькулятор коэффициента сжатия PSI

    1. Формула. PSI = X: Y * P.
    2. Степень сжатия X в X: Y.
    3. Степень сжатия Y в X: Y.
    4. Атмосферное давление.

    Как рассчитать степень сжатия?

    Формула степени сжатия Его можно рассчитать по формуле объема цилиндра: Vd = b2 * s * π / 4. Vc — это объем над поршнем, когда поршень находится в верхней мертвой точке (самое верхнее положение), также называемый сжатым объемом.

    Насколько хороша компрессия 150?

    150 — действительно хорошее сжатие.

    Как рассчитывается давление сжатия двигателя?

    Умножение эффективной степени сжатия на низких скоростях 7,32: 1 x 14,7 даст давление сжатия 108,84 фунта на квадратный дюйм манометра (psia). Высокоскоростное значение будет эффективной степенью сжатия 8,55: 1 x 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 125,69 фунтов на квадратный дюйм. Скорректируйте давление с учетом коэффициента удельного теплового эффекта.

    Что произойдет, если компрессия двигателя будет слишком высокой?

    Слишком высокое давление сжатия может привести к детонации или «стуку», повреждению поршня и возможному быстрому износу стартера.Изношенные поршневые кольца и / или обгоревшие клапаны. Более высокие показатели сжатия вызваны отложениями углерода, которые прилипают к верхней части поршней.

    Какая степень сжатия хорошая?

    Степень сжатия обычно составляет от 8: 1 до 10: 1. Более высокая степень сжатия — скажем, от 12: 1 до 14: 1 — означает более высокую эффективность сгорания.

    Более высокое сжатие означает больший крутящий момент?

    Увеличение степени сжатия приводит к большему вращательному эффекту кривошипа цилиндра. Это означает, что двигатель сильнее нажимает на поршень, и создается больший крутящий момент.

    Увеличивает ли степень сжатия мощность в лошадиных силах?

    Повышение компрессии — наиболее производительный способ увеличения мощности. Встраивайте компрессию в свой двигатель, и вы увеличиваете мощность. За более чем столетнюю историю внутреннего сгорания не было более разумного способа получения энергии.

    Можете ли вы использовать турбонаддув для двигателя с высокой степенью сжатия?

    Re: Двигатель с высокой компрессией + турбо = плохо? (Вы можете запустить турбо-режим с более высоким сжатием, но ваш предел погрешности будет меньше, и вашему тюнеру действительно нужно будет знать, что он или она делает.

    Почему сильное сжатие плохо для Турбо?

    Типичный наддув, обеспечиваемый турбонагнетателем, составляет от 6 до 10,5 фунтов на квадратный дюйм. Сжатие воздуха увеличивает его температуру. Повышенная температура всасываемого воздуха не только снижает эффективность, но также приводит к детонации или детонации двигателя, что разрушительно для двигателей.

    Двигатели с высокой степенью сжатия нагреваются?

    Чем выше степень сжатия, тем выше будет выделяемое тепло. Следовательно, более высокая степень сжатия приводит к более высокой температуре двигателя.Дизельные двигатели имеют более высокую степень сжатия, чем бензиновые, и поэтому дизельные двигатели обычно более горячие во время работы.

    Какая самая лучшая температура двигателя?

    от 195 до 220 градусов

    Подходит ли высокая компрессия для наддува?

    Соотношение степени сжатия и давления наддува Степень сжатия вашего двигателя напрямую зависит от того, сколько наддува вы можете запустить. Если у вас высокая степень сжатия, например, 9,5: 1 или 10: 1, вы сможете выполнить только небольшое усиление.

    Сколько HP вы получаете на точку сжатия?

    Хорошее эмпирическое правило, которое мы разработали, — около 7% вашего смещения на точку сжатия. 548 х. 07 = 38,36 л.

    Будет ли более высокое сжатие увеличивать мили на галлон?

    Как и при статическом сжатии, более высокая степень сжатия означает более эффективное использование топлива и лучшую экономию топлива. Сегодняшние высокоэффективные двигатели многих современных автомобилей во многом обязаны своей экономией топлива высокой степени сжатия.

    У какого двигателя самая высокая степень сжатия?

    Двигатель SKYACTIV-G обеспечивает самую высокую в мире степень сжатия * 14,0: 1 для обычного бензинового автомобильного двигателя массового производства, что приводит к повышению топливной экономичности и мощности двигателя на 15% по сравнению с существующими моделями.

    Какая самая высокая степень сжатия для перекачиваемого газа?

    Стандартной рекомендацией для уличных двигателей, работающих на бензиновом насосе, всегда было соотношение от 9,0: 1 до, возможно, 9.Степень сжатия 5: 1. Это сделано для того, чтобы двигатель мог безопасно работать с насосом бензина, который для большей части страны ограничен 91-октановым числом.

    Какая компрессия лучше всего подходит для октанового числа 93?

    Если цилиндры герметичны, я ищу 190 фунтов на квадратный дюйм в качестве нижнего предела с предпочтительно 200 фунтов на квадратный дюйм в качестве целевого значения при использовании топлива с октановым числом 93.

    1 … 4 905 4 906 4 907 4 908 4 909 … 5 209