Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

• После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
• При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

• Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
• Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
• Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
• Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
4. После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
5. Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
6. После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
7. Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
8. Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

1. механизм заднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Лада Ларгус — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Ларгус завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые три года эксплуатации или через каждые 90 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2283-4-22-02 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2283-4-22-04 (Копировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

2283-4-24-01 (Копировать)

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Ослабляем затяжку штуцера накидным ключом «на 8». Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-02 (Копировать)

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

2283-4-24-03 (Копировать)

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км  пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Меняем жидкость в гидроприводе тормозов Lada Granta и Kalina

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Гранта и Лада Калина завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

2271-3-7-08-01 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

2271-3-7-08-01ировать)

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Снимок

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Снимок1

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Снимок2

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Прокачка тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему. Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110: фото и видео

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей. Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали. Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью. В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

   Доливаем тормозуху в бачок.

2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок.

   Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой.

   Блокируем «колдун», если нужно.

4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью.

   Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок.

    Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

   Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением.

   Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух.

   Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Заключение

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Видео про ещё один способ прокачки тормозов без помощника

Когда нужна прокачка тормозов

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.
Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

1. Заливаем тормозную жидкость в бачок
2. «Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

1. При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
2. Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Реклама:

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Рекомендуем: Замена лампочки ближнего света на Лада Приора: 3 лучших бренда и поэтапная технология замены

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Advertisement

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

Как прокачать тормоза

От исправности тормозной системы зависит жизнь водителя, пешеходов и всех пассажиров, присутствующих в салоне. Именно поэтому система, равно как и сопряженные с нею узлы, нуждается в регулярной проверке.

Как прокачать тормоза своими руками

Для того, чтобы произвести прокачку тормозов своими силами, никаких особенных инструментов и умений не потребуется. Нужен будет ассистент – он будет сидеть в кабине и задействовать педаль, чтобы выгнать воздух из тормозной системы. Еще понадобится ключ на 10, шланг , а также резервуар, наполненный до половины тормозной жидкостью. Важно, чтобы она была именно той же марки, что и жидкость, присутствующая в системе тормозов, иначе могут возникнуть проблемы именно из-за “несхожести”.

Когда вообще нужна прокачка тормозов? Собственно, это не что другое, как выкачивание воздуха – потому что если он присутствует в системе тормоза действовать не будут из-за провала педали и невозможности создания необходимого давления. Производят ее обычно в двух случаях – когда был ремонт системы тормозов или же заменен цилиндр.

Есть еще одна вещь, не менее важная, если вы хотите, чтобы ваши усилия не прошли даром и дали максимальный эффект. Прокачку тормозов следует производить по строго определенному алгоритму от колеса к колесу : задние – затем передние, сначала правое, затем левое.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали про ремонт бампера своими руками. Выполнить ремонт пластикового бампера в гаражных условиях довольно просто, главное ознакомиться с нашими рекомендациями.

Пошаговая инструкция: прокачка тормозов

Сначала необходимо подготовить емкость, наполнить ее до половины тормозной жидкостью. Туда помещают шланг из резины, он не должен касаться дна. На штуцеры тормозного цилиндра крепится противоположный конец шланга.

Штуцера предварительно тщательно очищаются от загрязнений и освобождаются от резиновых колпачков.

Только после этого надевается шланг, при этом штуцер должен быть откручен на один оборот.

Ассистент выжимает педаль – тормозная жидкость, смешанная с воздухом, выливается в резервуар.

Теперь штуцер следует закрутить, ассистент качает педаль, пока та не приобретет упругость. “Мягкая”, проваливающаяся педаль тормоза – признак того, что система значительно заполнена воздухом! После десяти-пятнадцати прокачек штуцер вновь открывают и сливают жидкость. Прокачивать следует до полного исчезновения воздушных пузырьков.

Процедуру прокачки в соответствии с описанной последовательностью производят с каждым колесом по очереди. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы жидкость из расширительного бачка не ушла полностью. Если это произойдет, следует произвести прокачку еще раз. Видео. Прокачка тормозов без помощника

Если процедура произведена правильно, после нее педаль должна приобрести упругость и иметь запас для свободного хода. Следует обращать внимание на то, что если педаль даже после прокачки не стала тугой, значит неисправен тормозной цилиндр, либо тормозные шланги не герметичны.

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

1. Ключ на «8», желательно накидной
2. Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
3. Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Реклама:

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

Общий принцип прокачки тормозной системы

На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.

На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.

В этот перечень входит:

• запас ТЖ;
• гибкие шланги для спускных клапанов;
• гаечные ключи нужного размера.

Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.

В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.

Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.

Это интересно: Как покрасить машину в камуфляж или оклейка виниловой пленкой

Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.

Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.

Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

1. При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
2. При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Как водить машину

Структурированная практика «Аварийные остановки»

Как водить машину: борьба с внезапными остановками

Фон из АБС

Раньше в аварийной ситуации, когда нужно было внезапно остановиться, вы давили на тормоза! Иногда они блокировались, и это было катастрофой! Шины перестали вращаться, что приводило к заносу машины, и вы больше не могли управлять! Это опасно для подростков, которые учатся водить машину.Так водители научились «качать» тормоза. Они давили, а потом ослабляли, много раз. Это предотвратило бы блокировку тормозов, чтобы они могли сохранять контроль над автомобилем.

Потом кто-то изобрел системы АБС (антиблокировочные тормозные системы). В основном они делают «прокачку» за вас, но быстрее и эффективнее, чем вы. АБС хороши тем, что предотвращают блокировку тормозов и помогают сохранять контроль над автомобилем.

Как управлять автомобилем: как использовать тормоза

Во время нормальной остановки АБС работает так же, как и другие типы тормозов, но в ситуациях аварийной остановки вам необходимо использовать их по-другому.

С АБС:

Существует 2 вида АБС, и они работают по-разному, поэтому вам нужно использовать их по-разному. Если вы не знаете, какой у вас тип, посмотрите руководство пользователя.

АБС задних колес — (на некоторых легких грузовиках, фургонах и внедорожниках) предотвращает блокировку только задних колес. Поскольку передние колеса все еще могут заблокироваться, водители должны нажать на тормоз, а затем ослабить давление, достаточное для того, чтобы передние колеса снова начали катиться, чтобы водитель мог управлять.

Четырехколесная АБС — (на большинстве автомобилей) Поддерживайте устойчивое и постоянное давление на тормоз во время рулевого управления, чтобы четырехколесная АБС работала должным образом. Избегайте накачивания тормоза, даже если педаль тормоза пульсирует.

Когда вы приложите это сильное давление, вы почувствуете, как тормоза сжимаются и отпускаются. Вы можете слышать странные звуки, которые могут пугать, но это нормально. Практика использования АБС и знание того, как они работают в вашем автомобиле, подготовят вас к различным ситуациям, особенно в экстренных случаях.

Без АБС:

В ситуациях экстренной остановки, если в вашем автомобиле нет АБС, вам все равно придется качать тормоза, чтобы сохранить контроль и предотвратить их блокировку.

Видео про АБС показывает примеры того, что может случиться, если в автомобиле нет АБС. У него также есть слоган «Топай, стой, держись». Об этом удобно помнить, когда учишься водить машину.

Щелкните изображения ниже, чтобы запускать каждое видео.

Качать или не качать

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов сокращает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении.Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах с ограниченным сцеплением. Антиблокировочная тормозная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, отслеживая скорость каждого колеса и автоматически пульсируя тормозное давление при обнаружении заноса.

В моей машине установлена ​​АБС. Мне нужно прокачать тормоза?

Если ваш автомобиль оснащен АБС, вам не нужно нажимать на тормоза при движении по скользкой дороге.Почему? Тормоза сделают это за вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост. Ваш автомобиль активирует его автоматически, включив тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте постоянное давление. Вы почувствуете, как пульсирует педаль тормоза, и на приборной панели замигает индикатор ABS.

Как узнать, есть ли на вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы закончите движение по обледенелой дороге.В руководстве по эксплуатации должна быть описана ваша тормозная система и способы управления автомобилем на скользкой дороге.

Что касается автомобильных технологий, антиблокировочные тормозные системы существуют уже давно. К концу 1990-х годов АБС стала обычным явлением даже в автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ввела обязательную АБС на все новые автомобили.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, в нем установлена ​​АБС. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли АБС включена в комплект поставки.Индикатор ABS на приборной панели также является простым индикатором наличия антиблокировочной системы тормозов.

Многие автомобили последних моделей также оснащены антипробуксовочной системой или электронным контролем устойчивости, которые также могут помочь при движении по льду.

Когда накачивать тормоза

Если у вашего автомобиля нет антиблокировочной системы тормозов, ручная накачка может помочь сохранить контроль на скользкой дороге. Осторожно нанесите и снимите давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

Дополнительный совет: как насчет зимних шин?

ABS — отличное средство безопасности, помогающее тормозить на скользкой дороге. В местах с непостоянной зимней погодой лучше всего подойдут всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора). Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вам стоит подумать о зимних шинах.

Связано: полное руководство по зимним шинам

Зимние шины сделаны из более мягкой резины, чем летние или всесезонные шины.Зимние шины в сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми ламелями — специально разработаны для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут сократить тормозной путь на шесть футов при торможении на льду. Это может быть разница между безопасной остановкой и наездом сзади.

Помогают ли шипованные шины?

Шипованные или шипованные шины помогают только в том случае, если вы едете по очень и постоянно обледенелой дороге.Однако, если они вас интересуют, сначала уточните правила и положения в местном департаменте транспорта. Они могут быть незаконными в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины в любом случае имели значение. Посетите такой веб-сайт, как Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность вождения зимой

При движении в зимнюю погоду следуйте этим советам:

• Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах путешествия. Выбор альтернативного маршрута или выезд немного позже, чтобы дать дорожным бригадам возможность выполнить свою работу, может иметь большое значение.
• Не торопитесь. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между собой и другими транспортными средствами. На светофоре и знаках остановки начинайте тормозить раньше обычного.
• Будьте начеку на перекрестках. При постоянных остановках и остановках на дорогах другие водители могут выскользнуть впереди вас.
• Знайте, где обнаружить лед. Помните, что «две гусеницы», изношенные от рутинной поездки, обычно являются самым обледенелым участком дороги. Если вы все же потеряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и держитесь в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваш автомобиль ехал.

Выбирая ERIE, вы всегда будете получать советы и рекомендации по безопасной навигации. Почему? Потому что мы знаем, что единственное, что лучше, чем простой и быстрый процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один из способов, с помощью которого мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к предстоящему пути.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Изначально эта история была опубликована в 2009 году. Новая информация была обновлена ​​11 января 2019 года.

НОВЫЕ ТОРМОЗА ВЫКЛЮЧАЮТ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Вы едете во время ливня, когда перед вашей машиной внезапно выскакивает собака. Вы нажимаете на тормоза, и они блокируются, что приводит к неуправляемому вращению автомобиля.

Такие пугающие ситуации станут менее частыми, поскольку производители автомобилей начнут устанавливать компьютеризированные тормозные системы в свои автомобили.

Новые системы, называемые антиблокировочными тормозными системами, или ABS, накачивают тормоза каждого колеса независимо непосредственно перед тем, как они собираются заблокироваться. Перекачивающее действие предотвращает занос автомобиля и позволяет управлять автомобилем и останавливать его на более коротком расстоянии.

При работе антиблокировочной системы дергается педаль тормоза и на приборной панели загорается свет.

Хотя опытные водители годами накачивают свои тормоза, чтобы предотвратить заносы, компьютеризированная система может накачивать в пять раз быстрее и может прокачивать все четыре тормоза независимо, в зависимости от того, насколько скользкая поверхность под каждой шиной.

На данный момент три производителя автомобилей — BMW, Mercedes-Benz и Ford — объявили, что они будут оснащать системой некоторые из своих новых автомобилей. Система BMW добавляет к цене автомобиля около 1000 долларов.

BMW недавно представила свою тормозную систему американской публике, устроив демонстрацию на футбольном стадионе в Фоксборо. После кратких пояснений десятку журналистов разрешили проехать на BMW, оснащенном этой системой, по заснеженной S-образной испытательной трассе.

Тестовые автомобили были оснащены кнопкой для включения и выключения системы, чего нет в обычных автомобилях.Водители подъехали к трассе со скоростью около 40 миль в час и сразу же нажали на тормоза. При обычном торможении машины вылетали с трассы, разлетая оранжевые конусы.

С АБС машины оставались на трассе, а конусы оставались стоять. Даже измученные авторемонтные писатели из некоторых крупных газет казались впечатленными.

Система гениально проста. Версия BMW имеет датчик для каждого колеса, который измеряет скорость вращения колеса. Некоторые другие версии имеют только три датчика: два спереди и один сзади.

Эти датчики являются единственным входом в компьютер тормозной системы, но они показывают такие сложные условия, как момент, когда тормоза вот-вот заблокируются, и насколько скользкое дорожное покрытие находится под каждым колесом.

Они делают это путем измерения ускорения и замедления вращения колеса. Когда колеса вот-вот заблокируются, они замедляются быстрее, чем обычно. Автомобиль чувствует это и нажимает на тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Когда тормозная система снимает давление с тормозов, колеса ускоряются, когда начинают сцепляться с дорогой.Чем более скользкая поверхность, тем медленнее ускоряются колеса.

Система также понимает особые ситуации. Обычно, если одна сторона автомобиля находилась на скользкой поверхности, а другая — на сухой, машина вращалась. Колеса на сухой стороне будут тормозить сильнее, а колеса на скользкой стороне будут тормозить меньше.

Водитель мог компенсировать это, управляя автомобилем по прямой, но задние колеса все равно тянули бы к скользкой поверхности, образуя «рыбий хвост».

Чтобы предотвратить это, тормоза с АБС были разработаны таким образом, чтобы действовать независимо от передних колес и в зависимости от задних колес. Каждый задний тормоз выполняет то же действие, что и тормоз переднего колеса. Система жертвует меньшим тормозным путем в пользу большей устойчивости.

ABS НАСОСЫ ТОРМОЗА, ЧТО У ВАС НЕТ

ВОПРОС: Недавно я купил Lincoln Town Car с антиблокировочной системой тормозов. Мне всегда говорили осторожно нажимать педаль тормоза при остановке на обледенелой или скользкой поверхности.Должен ли я отказаться от этой практики и позволить ABS взять верх или просто продолжить старый путь? Дэвид

Том: Оставь это, Дэвид! Как и вас, нас учили крутить тормоза во время панической остановки, чтобы колеса не блокировались и не буксовали.

Рэй: Но это именно то, что АБС делает автоматически. При экстренной остановке вы просто ставите ногу со всей силы на педаль тормоза, а АБС накачивает тормоза и не дает колесам заблокироваться. И он выполняет свою работу намного эффективнее, чем вы когда-либо могли бы сделать.Фактически, при необходимости он может качать тормоза много раз в секунду.

Том: Трудно отказаться от старых привычек. Поэтому, когда вы приобретете свой первый автомобиль с АБС, мы предлагаем вам попрактиковаться. Отведите свой автомобиль в безопасное место (например, на большую пустую парковку) и потренируйтесь резко нажимать на тормоза, чтобы сработала антиблокировочная система.

Ray: Вы услышите дребезжащий звук и почувствуете пульсацию педали тормоза при включении ABS. Но не пугайтесь.Просто держите ногу на педали.

Том: Вы также заметите, что даже после того, как вы ударите ногой по педали тормоза, вы все равно сможете управлять автомобилем — даже на мокрой поверхности. В этом настоящее преимущество антиблокировочной системы тормозов. Они не помогают вам останавливаться быстрее, поэтому вам все равно придется ехать медленно и оставлять достаточно места для остановки. Но они позволяют вам продолжать управлять автомобилем, пока вы делаете аварийную остановку.

Рэй: Это стоит подчеркнуть. Не становитесь самоуверенным и не водите машину как сумасшедший только из-за того, что у вас есть АБС.Они не помешают вам сойти со скалы. Они просто позволят вам рулить в случае аварийной остановки, чтобы вы могли уйти от опоры моста и направиться во что-нибудь мягкое, например, в придорожную ферму.

Щелчок в колесе

Вопрос: Из правого заднего колеса моего Datsun 200SX 1982 года доносится щелкающий звук. Этот шум приходит и уходит, но становится все хуже и хуже. Шум всегда прекращается, когда я нажимаю на тормоза. Мой механик и Midas Muffler осмотрели мои тормоза и заявили, что они в порядке.Думаю проблема может быть в суппорте. Что вы думаете?

Пол

Том: Ну, вы уже решили проблему на три четверти, Пол. Вы знаете, что он исходит от правого заднего колеса, и вы знаете, что он уходит, когда вы нажимаете на тормоз. Итак, у вас есть два варианта. Вы можете либо полностью снять правое заднее колесо и ездить без него, либо начать замену некоторых компонентов тормоза.

Рэй: Я бы начал с тормозной системы, Пол. Если одна из колодок была немного ослаблена, она могла смещаться, когда диск вращался и ударялся о суппорт.

Том: Но звук, скорее всего, исходит от деформированного ротора. Возможно, это еще не создает реальных проблем с торможением, но может быть достаточно деформированным, чтобы просто порезать тормозную колодку, когда она поворачивается.

Ray: И он может быть недостаточно деформирован, чтобы вы могли почувствовать пульсацию педали, когда вы нажимаете на тормоз на высоких скоростях, но если это ротор, вы в конечном итоге почувствуете это.

Том: Попроси своего механика посмотреть еще раз. Попросите его заменить тормозное оборудование и поставить циферблатный индикатор на этот ротор.Я уверен, что он найдет проблему.

Липкий стояночный тормоз

Вопрос: Моя Toyota Camry 1991 года выпуска — отличный автомобиль практически во всех отношениях. Однако около трех месяцев назад я проехал на небольшом расстоянии от дома, когда внезапно машина начала шимминг, очень похожий на езду на спущенной шине. Я остановился, чтобы осмотреть шины, но не нашел спущенных. Когда я снова завелась, шимми не было.

Несколько дней назад то же самое произошло в том же месте. Я снова остановился.На этот раз, когда я завелся, тряска продолжалась несколько миль, пока я не добрался до дилерского центра Toyota. Я оставил машину на проверку. Позже они позвонили мне и сказали, что не нашли никаких проблем и не смогли заставить его трясти. Я настоял, чтобы они оставили машину на ночь и попробовали снова утром. Опять же, они не обнаружили никаких проблем. У вас есть идеи, что может вызвать это? Артур

Рэй: Артур, я знаю, в чем причина. Ваш стояночный тормоз зависает. Когда вы отпускаете стояночный тормоз и выходите из дома, одна из колодок не отпускает.Итак, когда вы едете, эта обувь трутся о барабан и нагревается.

Том: И все мы знаем, что происходит с вещами, когда они нагреваются, верно? Они расширяются! И после того, как определенное количество тепла накапливается (что объясняет, почему это происходило на одном и том же расстоянии от вашего дома оба раза), тормоза расширяются достаточно, чтобы начать ловить колесо, когда оно вращается. И это очень похоже на спущенное колесо.

Рэй: Когда вы в первый раз останавливались, тормоз отпускал, прежде чем вы снова трогались. Может быть, использование тормозов для остановки сделало свое дело.Может быть, тормоза просто достаточно остыли, пока вы искали фантомное спущенное колесо.

Том: Во второй раз тормоза не разблокировались, пока машина не простояла у автосалона несколько часов. К тому времени, как они посмотрели на это, тормоза остыли и снова в порядке. И, конечно же, поскольку механики не используют стояночные тормоза (это в уставе), на следующее утро стояночный тормоз не заедал.

Рэй: Отнеси его обратно в автосалон, Артур, и попроси их снять барабаны и задействовать стояночный тормоз.Убедитесь, что он действительно работает. Удачи, Артур.

Что произойдет, если вы вручную накачаете тормоза, когда ваш пресс работает правильно?

В автомобиле ABS вы физически не можете накачать тормоза быстрее, чем система может , так что , если вы сделаете накачиваете их вручную все вы будете делать ваш тормозной путь больше. Просто ударьте их и поставьте ногой , и вы дадите вам лучший контроль и более короткий тормозной путь, чем в , когда вы накачивали вручную .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Также спросили, а что будет, если прокачать тормоза с АБС?

Прокачка тормозов — это метод, который иногда используется на скользкой дороге, чтобы колеса могли разблокироваться, чтобы транспортное средство оставалось в некоторой степени прямым во время остановки. В автомобиле с ABS колеса никогда не должны блокироваться, поэтому накачивает тормоза просто заставит вам потребоваться больше времени для остановки.

Кроме того, каковы симптомы неисправного модуля АБС? Признаки неисправного или неисправного модуля управления АБС

• Педаль тормоза не отвечает.В некоторых случаях, в зависимости от модели автомобиля, при выходе из строя модуля АБС педаль тормоза может перестать реагировать.
• Тормозные колодки требуют большего усилия для нажатия.
• Лампа ABS горит.
• Тормоза блокируются.

Точно так же вы можете спросить, плохо ли качает тормоза?

Не надо качать тормоза . Фактически, если вы накачаете , а резко затормозите , вы потеряете преимущества АБС.Во время экстренного резкого торможения сильно надавите на педаль тормоза; не снимайте вашу ногу с тормоза, пока ваш автомобиль не остановится полностью. По сути, тормозить и рулить.

Как починить АБС на машине?

Сигнальная лампа антиблокировочной системы будет находиться в разных местах комбинации приборов для каждого автомобиля и может сопровождаться красной сигнальной лампой.

1. Шаг 1. Проверьте предохранитель АБС.
2. Шаг 2. Проверьте датчик колеса ABS.
3. Шаг 3. Замените датчик скорости колеса ABS.
4. Шаг 4. Замените компьютерный модуль АБС.
5. Шаг 5: Проверка кольца статора.

Давай тормоза! — Eclipse-DOT

Вы когда-нибудь задумывались, что именно нужно для остановки вашего автомобиля? Независимо от того, маленький он или большой, основные компоненты и принципы остановки транспортного средства одинаковы; однако есть два разных источника, которые приводят в действие тормоза: гидравлический (который использует жидкость под давлением) и пневматический (который использует воздух под давлением).

Функция гидравлического тормоза:

Когда водитель нажимает на педаль тормоза в транспортном средстве, педаль затем нажимает на цилиндр, который является сухим на стороне педали и прикреплен к небольшому резервуару с жидкостью, в который встроены четыре порта; по два порта с каждой стороны. Когда в цилиндре оказывается давление от водителя, он сжимает жидкость через отверстия по этим стальным трубопроводам малого диаметра до каждой шины. Если у автомобиля есть дисковые тормоза, эти стальные трубопроводы соединяются с двумя маленькими поршнями внутри корпуса, называемыми тормозными суппортами, которые упираются в две металлические колодки; по одному с каждой стороны роторов (круглый металлический диск), который затем сжимает ротор, чтобы замедлить колесо.

В настоящее время барабанные тормоза, с другой стороны, в основном используются на больших грузовиках, автобусах и больших прицепах, а также на различных старых автомобилях только на задних осях. Если это гидравлическая система, эти стальные линии входят в колесо и соединяются с одним рабочим цилиндром, у которого два плунжера выступают с обеих сторон.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, жидкость выталкивает два поршня наружу к краю барабана, чтобы толкнуть две тормозные колодки; по одному с каждой стороны, чтобы тереться о внутреннюю часть барабана, что, в свою очередь, замедляет колесо.

Теперь, когда я уложил вас спать, объясняя гидравлические тормоза с помощью более чем подробной версии Википедии, воздушные тормоза в основном такие же, как гидравлические барабанные тормоза, за исключением того, что в них нет никакой жидкости. К педали тормоза прикреплен цилиндр усилителя, к которому подсоединены воздушные магистрали, и воздушные магистрали, которые проходят к этим круглым металлическим камерам с резиновыми диафрагмами внутри них. К диафрагмам прикреплен металлический рычаг или регулятор зазора, который соединяется с вращающимся валом или кулачком, который входит в узел барабана каждой шины.На конце каждого кулачка есть пальцы, которые при нажатии на педаль захватывают обе тормозные колодки, выталкивая их наружу во внутренний барабан.

Зачем вдаваться в подробности в блоге о функциональности тормозов? Мы увлечены обучением всех и каждого, кто хочет стать более эффективным в любой сфере жизни, в которой они могут. Хотя мы не можем объяснить, как выполнять медицинские процедуры на себе, мы можем попытаться помочь с основными повседневными делами, на которые мы все полагаемся, например, с обслуживанием наших транспортных средств.

Мы также хотим дать вам 5 простых вещей, которые вы, как владелец автомобиля или грузовика, можете проверить или следить за своими тормозами:

1. Гидравлические тормоза всегда должны иметь жидкость в главном цилиндре, который обычно расположен непосредственно под капотом напротив брандмауэра на стороне водителя транспортного средства. В большинстве автомобильных систем используется тормозная жидкость DOT 3. Если вы не уверены, какая жидкость ему нужна, обратитесь в магазин автозапчастей, указав вашу марку, модель и год выпуска. Мы много раз обнаруживали, что если вы возьмете свой V.В. им намного проще. Этот 14-значный номер легко найти на наклейке на двери водителя или на металлической бирке, расположенной в нижней части приборной панели за рулевым колесом. Если автомобиль набирает пробег, например, в диапазоне 200 000 миль, тормозную жидкость следует заменить на новую. Мы можем перейти к этой процедуре в другом информационном блоге.

2. Когда вы смотрите под свой автомобиль или грузовик, осмотрите все шины изнутри, чтобы увидеть, нет ли каких-либо признаков просачивания масла, которые могут легко указать на протекающий тормозной цилиндр или внутреннее уплотнение колеса.Всегда полезно регулярно проверять шины и колеса, чтобы убедиться, что все в порядке.

3. Пока вы лежите на земле и вздремнете под автомобилем, есть быстрый способ проверить, не изношены ли ваши тормозные колодки или колодки опасно тонкими. На дисковых тормозах, которые обычно устанавливаются на передних управляемых шинах, если это не более новая модель автомобиля, поверните колеса так, чтобы вы могли заглянуть внутрь тормозных суппортов, чтобы увидеть обе колодки одновременно.Если фрикционный материал толщиной с никелевую монету или меньше, их необходимо заменить как можно скорее. О барабанных тормозах многие люди скажут: «Все, что вам нужно сделать с ними, это просто лечь на землю и вытащить маленькую резиновую заглушку на маленьком 2-дюймовом смотровом отверстии, расположенном в нижней части барабана, чтобы увидеть, как туфли носят ». Мы здесь для того, чтобы сказать вам, если вы не преуспеете в казино, вы не сможете так хорошо прочитать эту маленькую дырочку, в которую не смогли бы проткнуть арахис. В большинстве случаев вам необходимо снять шину и снять внешний барабан с оси, чтобы тщательно осмотреть башмаки.

4. Воздушные системы: выйдите и осмотрите основные предметы, которые обычно легче увидеть; такие как воздуховоды, камеры и регуляторы зазора. Это предметы, которые всегда изнашиваются быстрее всего. Убедитесь, что металл не потрескался и не раскололся, а воздуховоды не протекают.

5. Самый простой способ проверить тормоза независимо от того, какая у вас операционная система, — это сесть в машину и убедиться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Включите передачу и дайте ему скатиться вперед до 5 миль в час, а затем нажмите педаль тормоза, чтобы увидеть, действительно ли он останавливает автомобиль и не переключает ли его в одну или другую сторону при нажатии на тормоза.

Если вы когда-нибудь столкнетесь с чем-то, что вас беспокоит в отношении тормозов, и вы просто устали искать ответ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время, и мы либо поможем вам найти ответ, либо направим вас по правильному пути. .

Оставайтесь в безопасности и держите резиновой стороной вниз.

Стоит ли качать тормоза во время дождя?

Джимми Алаурия • 8 февраля 2017 г.

В этом сезоне много дождя, поэтому я подумал, что смогу прояснить вопрос, который мы часто получаем в 3А.

Хотя это стало обязательной опцией в США только в 2013 году, большинство автомобилей, произведенных за последние два десятилетия, имеют какую-либо антиблокировочную тормозную систему (ABS). ABS — это автомобильная система безопасности, которая позволяет колесам вашего автомобиля поддерживать тяговый контакт с поверхностью дороги при включении тормозов. АБС предохраняет автомобиль от неконтролируемого заноса из-за того, что колеса заблокированы. (Вы когда-нибудь замечали, что вы больше не слышите многие из этих длинных пугающих заносов на светофоре? … Это потому, что большинство автомобилей имеют АБС)

При этом, ЕСЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ОБОРУДОВАН АБС, НАМНОГО БЕЗОПАСНО ПРИМЕНЯТЬ УСТОЙЧИВОЕ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА ТОРМОЗА, КОГДА НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ИЛИ ЗАМЕДЛИТЬ, ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ И НАКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА, когда вы находитесь на асфальтированной поверхности.

В прежние времена «накачивание тормозов» было попыткой сделать именно то, что делает АБС, но со скоростью примерно 15 раз в секунду. Датчики и компьютер, управляющие АБС вашего автомобиля, обычно очень надежны при правильном обслуживании тормозной системы. Вы можете проверить свою АБС, сильно нажав на педаль тормоза во время движения по парковке или по пустой улице. Если у вас установлена ​​АБС и она работает нормально, ваши колеса не заблокируются, и вы очень быстро остановитесь.

Если на приборной панели горит индикатор ABS, ваша система ABS, скорее всего, отключена, что является проблемой безопасности, которую необходимо устранить для оптимального торможения и управления автомобилем.

Лучший способ избежать большинства проблем с АБС — это регулярно заменять всю тормозную жидкость в вашем автомобиле примерно каждые 20-30 тысяч миль. ПРОМЫВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.

Наслаждайтесь зимним дождем и безопасно водите машину. И, как всегда, спасибо за ваш бизнес.