Рубрика: Разное

22Фев

Как собрать гранату на ваз 2109: Разборка и сборка ШРУС ВАЗ-2109

22 Фев 1979 alexxlab Комментировать

Как разобрать наружный шрус ваз 2109 – Защита имущества

Когда на СТО менял левый внутренний ШРУС

Заметил повреждение пыльника правого наружного ШРУСа.

Неделю назад провел предварительную разборку привода:
открутил ступичную гайку, снял колесо, открутил 2 винта от шаровой, вынул привод из ступицы, срезал старый пыльник, собрал все обратно.
Тогда у меня не получилось сбить наружную гранату с привода, и время близилось к 23:00.

На это раз был уже не один, а с товарищем «безлошадным» но его помощь в «помочь подержать, постучать» оказалась незаменимой.

В процессе вывешивания колеса произошел очень нехороший инцидент — «поехал» домкрат. В результате машину пришлось вывешивать на 2 колеса — снятое + запаска. Это позволило поднять автомобиль выше, без опасности падения машины с домкрата.

Решил попробовать снять гранату уперев фомку в тиски зажатые на полуоси

но не тут-то было, или тиски слезают, или фомка упирается в крыло.
Хардкорный вариант с зубилом и молотком не прокатил еще неделю назад.
Молотком в колесной арке особо не размахнешься, и есть риск повредить тормозную трубку. Остался один, последний вариант — снимать весь привод в сборе.Вспоминая процедуру снятия противоположного привода очень переживал, что не получится, но на этот раз на удивление хватило 2х ударов молотка по молотку.

Зачастую владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что требуется замена ШРУСа на ВАЗ 2109, поскольку от его функционирования напрямую зависит безопасность тех, кто находится в салоне. ШРУС — это аббревиатура, которая расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей. Деталь подлежит замене при любом подозрении на неисправность.

К примеру, во время движения авто можно услышать шум от переднего привода. В этом случае первым делом проверяются пыльники ШРУСов, которые могут быть порваны, иметь трещины или следы от смазки. Чтобы выполнить проверку, достаточно вывернуть руль до упора в любую сторону и заглянуть за колесо.

Если повреждения обнаружены, нужно обязательно поменять пылевой чехол, чтобы в ШРУС не попадали песчинки, вода, камни и тому подобное, от чего шарнир непременно придет в негодность. Также при вхождении машины в повороты может появиться характерное постукивание, что говорит уже о неисправности самих шарниров. Убедиться в необходимости их замены поможет проверка наличия люфта, для чего потребуется пораскачивать вал привода.

Основной порядок действий

Прежде всего следует поставить автомобиль на стояночный тормоз, а задние колеса зафиксировать брусками. После этого, пока автомобиль находится на земле, отворачивается гайка ступицы. Предварительно потребуется снять защитный колпак. Также следует учитывать, что эта гайка закручивается достаточно туго, поэтому придется приложить существенные усилия. На этом же этапе можно ослабить болты колес.

Далее необходимо поднять переднюю часть автомобиля, установив кузов на опоры. После этого можно отвернуть колесные болты до конца, сняв колеса, и вынуть шайбу упора гайки ступицы. На следующем шаге разбирается рулевая тяга, точнее ее наконечник. Болты крепления нижней части опоры поворотного кулака свинчиваются, после чего необходимо повернуть руль в ту сторону, с которой производится замена, до достижения крайнего положения.

Далее производится вытягивание шпицевого конца наружного ШРУСа ВАЗ 2109 со ступицы, после того как оттянуты поворотный кулак и стойка. Следующим действием необходимо выдавить внутренний ШРУС, закрепленный в коробке передач, для чего лучше воспользоваться монтировкой.

При этом важно обратить внимание на то, что при необходимости проведения работ на всех ШРУСах рекомендуется после снятия одного привода установить в коробку фиксатор, в роли которого может выступать старая аналогичная деталь внутреннего ШРУСа. В противном случае произойдет смещение шестерней, из-за чего ШРУСы не получится установить на место.

Если в районе коробки передач наблюдались следы масла во время эксплуатации автомобиля, то потребуется поменять и сальники у ШРУСов. Далее необходимо зажать приводный вал тисками, снять хомуты с шарниров и вывернуть пыльники, если они целы. Порванные пыльники достаточно обрезать ножом.

Молотком и выколоткой ШРУСы сбиваются с вала, при этом основные усилия прикладываются к шарнирной обойме. То же самое выполняется и для наружного ШРУСа.

Если требуется заменить только пыльники, то шарнир следует промыть бензином, чтобы избавиться от старой смазки и следов грязи. Новый пыльник надевается на вал, при этом важно иметь в виду, что длина правого вала больше, чем левого. Кроме того, лучше сразу заменить смазку в ШРУСе, удостоверившись в ее достаточном количестве.

Замена ШРУСов: практические рекомендации

По совету специалистов заменять ШРУС следует полностью. Исключение могут составлять пыльники или другие небольшие элементы такого плана. Помимо смазки, в ШРУСе нужно также заменить на новые все хомуты, а при сборке следить за чистотой работы, чтобы предотвратить попадание частиц грязи в шарниры.

Чтобы установить ШРУС на место, лучше воспользоваться молотком и деревянной проставкой, следя за своими движениями, чтобы они были несильными и нерезкими. Т.е. просто приставляете проставку и стучите по ней, пока деталь не станет на место. Если пренебречь этим и наносить удары по самой детали, вы просто повредите ее.

После того как шарнир окажется на месте, устанавливается его пыльник. Прежде всего клещами зажимается хомут на валу. При этом потребуется выровнять давление в детали, для чего достаточно отверткой подцепить кромку пыльника и отвернуть ее. После этого зажимается хомут снаружи. Пластмассовую заглушку нужно установить в конец вала, не забывая о ней. Остальные действия производятся в обратном порядке аналогично тому, как ШРУСы снимались до этого.

Замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 может показаться сложной и трудоемкой, поэтому всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. С подобной заменой они сталкиваются достаточно часто, благодаря чему она не составит для них особого труда.

Переднеприводные автомобили имеют в своей конструкции такие элементы, как шарниры равных угловых скоростей, а если сокращенно – ШРУСы. На ВАЗ-2109 замена этих элементов производится довольно просто, но потребуется наличие небольшого опыта и специального инструмента. Без этого выполнить ремонт вряд ли получится. Также желательно заранее приобрести новые элементы – в зависимости от того, какие финансовые возможности у вас, можно купить приводы в сборе или же отдельно ШРУСы (их еще называют гранатами за внешнее сходство с этим оружием).

Признаки неисправностей ШРУСов

Чаще всего производится замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109, так как у него ресурс примерно втрое меньше, нежели внутреннего. Но алгоритм проведения ремонта в целом похож.

Даже для установки новых пыльников потребуется полностью демонтировать привод – так намного удобнее работать. Чтобы определить поломки гранат, нужно сделать такие манипуляции:

  1. Вывернуть руль влево до упора.
  2. Тронуться с места и прислушаться, есть ли посторонние звуки.
  3. Вывернуть руль вправо до упора, после чего опять тронуться с места и прислушаться к звукам.

Если появится характерный хруст, нужно менять гранату. Ремонтировать ее бесполезно – восстановлению эти элементы не подлежат. Если неисправны оба ШРУСа – внутренний и внешний, то проще окажется установить новый привод в сборе. По крайней мере, не будет проблем со сбиванием старых гранат.

Диагностика привода

Но хруст может появиться и при разрушении других элементов подвески – шаровых, наконечников тяг, подшипников. Поэтому прежде чем производить замену ШРУСа на ВАЗ-2109 своими руками, сделайте полную диагностику подвески и ходовой части. Вполне возможно, что потребуется ремонтировать не только гранаты. В целом диагностика выглядит следующим образом:

  1. Устанавливаете автомобиль на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Надежно его нужно зафиксировать, чтобы он не скатился.
  2. При помощи монтажной лопатки проверьте люфт привода – если он большой, при движении слышно, как стучат шарики, потребуется менять элемент.
  3. Заодно проверьте состояние шаровой опоры – надежность у них не очень высокая, а дороги оставляют желать лучшего.
  4. Осмотрите визуально состояние пыльников на всех гранатах – именно от них зависит то, как долго прослужат приводы.

Если нет признаков поломок гранаты, но имеются небольшие порезы пыльника, можно осуществить разборку и промывку элемента. Также в обязательном порядке осуществляете замену пыльника ШРУСа и смазки. При необходимости устанавливаете новые хомуты.

Инструмент для ремонта

Чтобы самостоятельно снять ШРУСы на девятке или любом другом автомобиле, нужно иметь под рукой следующий инструмент:

  1. Накидной ключ на «30» или головку с крепким воротком.
  2. Молоток и зубило.
  3. Баллонный ключ.
  4. Набор ключей накидных и головок.
  5. Проникающая смазка типа WD-40.
  6. Емкость не менее 5 литров.
  7. Маркер или металлическая чертилка.
  8. Домкрат, опора и противооткатные башмаки.

Также может потребоваться болгарка, дрель, сверла, и прочие атрибуты. Работа может осложниться, если приводы никогда не снимались – резьбовые соединения загрязняются, что усложняет разборку.

Подготовительные работы

Перед тем как осуществить замену пыльника ШРУСа или самой гранаты, нужно выполнить несколько подготовительных действий. Без этого снятие невозможно. Обратите внимание на то, что нельзя вынимать одновременно оба внутренних шарнира – это приведет к разрушению механизма дифференциала.

Если конические шестерни упадут, то придется демонтировать коробку передач и полностью ее разбирать. Подготовка включает в себя следующие этапы:

  1. Полный или частичный слив масла из коробки передач. При снятии внутренних ШРУСов выльется масло, чтобы этого не произошло, необходимо слить хотя бы 2/3 от суммарного объема.
  2. Расконтривание гайки крепления ступицы переднего колеса (или обеих, если нужно ремонтировать два привода).
  3. Ослабление затяжки ступичной гайки и болтов на колесе. Ступичную необходимо выкручивать с помощью ключа на «30» с большим рычагом.
  4. Снятие колеса после установки ремонтируемой стороны на домкрате и опоре.

Выполнив подготовительные работы, можно приступать к непосредственно замене ШРУСа ВАЗ-2109.

Как демонтировать привод

Для того чтобы снять в сборе привод, нужно выполнить такие действия:

  1. Полностью выкрутить гайку на внешнем шарнире, чтобы освободить ступицу.
  2. Выкрутить гайки с болтов, которыми крепится стойка к поворотному кулаку ступицы. Это позволит двигать ступицу, чтобы освободить шарнир. Но намного эффективнее окажется выкручивать не гайки на стойке, а отсоединить шаровую опору.
  3. Если выкручивали шаровую, то нужно извлечь палец наконечника рулевой тяги из отверстия в кулаке стойки. Делается это при помощи специального съемника.
  4. Теперь нужно вытянуть внешний шарнир из отверстия в ступице. Каким способом это сделать – смотрите по ситуации. Можно использовать тонкую выколотку, но без фанатизма, чтобы не повредить механизмы. Нельзя также наносить удары молотком по оси ШРУСа – это приведет к тому, что края расплющатся и не получится снять элемент.
  5. После того как вытянете внешний шарнир, можно приступать к внутреннему – для его извлечения из отверстия в коробке передач достаточно нанести несколько легких ударов небольшим зубилом. Можно использовать и монтажную лопатку.

Вот и все, теперь привод полностью снят, нужно узнать и о том, как снять ШРУС на ВАЗ-2109.

Замена ШРУСов

Самое главное теперь – сбить старый шарнир (или оба, если меняете и внутренний). Для этого потребуется сам привод крепко зажать в тисках, чтобы демонтируемый шарнир был направлен вниз. Наносите резкие и сильные удары молотком, чтобы сбить шарнир. Если осуществляется только замена пыльников, старайтесь все работы проводить аккуратно, чтобы не повредить элементы.

Но если при замене ШРУСа ВАЗ-2109 возникли неприятности и старый шарнир не хочет сбиваться, потребуется пойти на крайние меры. При помощи болгарки необходимо разрезать внешнюю обойму, чтобы освободить всю внутреннюю часть. После этого вы получите доступ к стопорному кольцу на приводе, сняв которое можно полностью разобрать элемент.

Установка новых шарниров производится в обратном порядке. Сначала ставите пыльники, затем стопорное колечко и надеваете гранату. Аккуратно ударяете по ней через деревянную проставку, чтобы она зафиксировалась на кольце. Монтаж привода производится без каких-либо особенностей.

Замена шруса ваз 2109 внутреннего и наружнего

Содержание статьи

Как устроен внутренний ШРУС авто ВАЗ 2109

Для того, чтобы определить устройство конструкции ШРУС его можно разобрать.
Для этого:

  • Шарнир сдвигается и снимается со шлицевого вала.
  • Отверткой поддевается и удаляется пластмассовый упор, как показано на фото.

Удаление пластмассового упора

  • Вал шарнира зажимается в тиски.

Совет: Для предотвращения вмятин на вале в тиски нужно вставить накладки, изготовленные из мягкого металла.

  • Отверткой поддевается и снимается стопорное кольцо.

Вытаскивание стопорного кольца

  • Пассатижами вынимается с обоймой и шариками сепаратор.
  • Вытаскиваются отверткой шесть шариков.
  • Отсоединяется от сепаратора обойма.

Если после демонтажа все детали в исправном состоянии узел можно собрать, предварительно вложив в его полость смазку, объемом 80 см3. Такое сложное на ВАЗ 2109 устройство ШРУСа внутреннего показывает, как сложно его разбирать и ремонтировать.

А в случае попадания грязи при повреждении защитного чехла могут прийти в негодность другие детали ШРУСа. Составные элементы изделия не взаимозаменяемы, поэтому лучшим вариантом будет для автомобиля ВАЗ 2109, замена внутреннего ШРУСа вместе с пыльником.

Следы смазки, заметные на корпусе шарнира, говорят о порыве пыльника. Если масло подтекает в месте соединения КПП и приводной полуоси, то это указывает на износ сальника внутренней «гранаты», который требует замены.

Характерный «хруст» при движении авто на поворотах указывает на необходимость проверить шарниры угловых скоростей. Заметный «люфт» при покачивании руками приводной полуоси или хотя бы надорван чехол шарнира указывают на то, что нужназамена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109.

Причины и поломки

В действительности ресурс ШРУСа оказывается существенно меньше, что вызвано условиями эксплуатации, низким качеством дорог, манерами вождения и прочими факторами.

В народе ШРУС принято называть»гранатой», что обусловлено внешним сходством элемента с этим взрывным устройством.

Вот что вам следует знать про неисправности гранаты:

  • Практика показывает, что наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа является грязь, пыль, песок, которые попадают в механизм через поврежденный пыльник;
  • Иногда проблему не функционирующей гранаты можно решить путем замены пыльника. Это возможно, если сам ШРУС еще не успел износиться из-за воздействия загрязнений;
  • Если не обнаружить вовремя поврежденный пыльник, граната полностью износится буквально за 200 километров пробега;
  • В случае выхода из строя ШРУСа появляется сильный хруст при вхождении в повороты и ускорениях. Подобный симптом говорит о необходимости срочно заменить шрус;
  • Стоимость новых гранат достаточно демократичная, они доступны в любом магазине автозапчастей. Но приобретать следует те, которые отвечают техническим требованиям ВАЗ 2109;
  • При наличии хотя бы небольшого опыта по самостоятельному ремонту авто, заменить гранату вполне можно своими руками.

Виды ШРУСов

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.

Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.

Тип ШРУСаОсобенности
ВнутреннийИх 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач
НаружныйИх также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса

Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.

Замена внешнего и внутреннего шруса пошагово

Еще зимой обнаружил, что пыльник внутреннего ШРУСа протерся и лопнул, но так как зимой не ездил и холодно, решил подождать весну. Весной немного покатавшись начал замечать хруст, и этот хруст потихоньку начал усиливаться. Купил в БИ-БИ новую»гранату» немецкой фирмы GKN.

Внутренний ШРУС GKN

Выбор был основан на том, что «граната» данного производителя была в полной комплектации — пыльник, смазка, хомуты, стопорное «кольцо». Обошелся в 1400р. Модели дешевле — итальянского и российского производства, мало того, что не имели в комплекте «расходку», так и по качеству мне не понравились. Было впечатление что оригинальный ВАЗовский ШРУС делали из куска чугуния, обстуканного кувалдой с последующей доработкой напильником, а «итальянский» сильно смахивал на китайский трипод сделанный из шлака, полученного при выплавке чугуния для российского ШРУСА.

До кучи приобрел штампованный ключ 30х32 для отворачивания ступичной гайки.

В течении недели до «операции» каждый день брызгал гайку ступицы WDшкой и WURTHовской хренью для откручивания ржавых соединений.

Вот наступили выходные, появилось свободное время для проведения «процидурки»,
и дядя наконуне подогнал обрезок трубы для рычага, красота да и только !

Развальцевав гайку ступицы забиванием ручки напильника в паз наружного ШРУСа начал первую попытку откручивания гайки, и последнюю для ключа. Штампованный ключ превратился в трубку. Штамповка не годиться для силовых работ — ее кривит, разворачивает и потом она вообще прокручивается на гайке.

Решено было не останавливаться на достигнутом и в ближайших магазинах поискать литую или каленую головку с подходящим воротком. Немного побегав по району я нашел «идеальный» ключ для ступичной гайки ! Его наружный диаметр совпадал с внутренним диаметром ступицы, и гайку он захватывал плотненько. В БИ-БИ он назывался усиленный, только на витрине не был представлен.

Старый и новый ключи

Единственное что не понравилось, так это его цена — 400р. Но так как не только для себя покупаю и явно не на один раз, все-таки приобрел.

Плотненько сидит…

…и ровно

Встал на трубу телом и …

…поворотный кулак снят.

Дальше долго мучался с изъятием старой «гранаты» из коробки передач. Фомочкой не вынималось, Портить коробку молотком и зубилом не хотелось, да и неудобно снизу молотком махать.

Похолодало и работы было решено отложить до 1 мая. Самое интересное, что в обратной последовательности собрал за 10 минут, а разбирал 4 часа.

Наступил первомай, настроение было скорее праздничное, нежели рабочее. Поэтому отправили машину на СТО к местным таджикам. А заодно, пока машина висела на подъемнике появилась возможность сделать фотографи днища и подтянуть ручник.

И сразу обнаружилась первая ласточка:

Правый наружный шрус

Вторая ласточка:

Масло в коробке

Масло в коробке

Третья ласточка:

Днище

Работы по кузовне отложили до лета, до дачи. А вот второй ШРУС и масло надо срочно менять!

Новый привод занял свое место, заодно был поменят сальник привода коробки передач на десяточный.

Единственный минус — повредили ребра жесткости, когда снимали привод, подугому не получилось бы.
Но есть и плюсы — все резьбовые соединения были почищены и посажены на графитку, что в будущем, когда придеться ходовую менять заставит сказать самому себе «Спасибо !» Кстати есть еще одно замечание — зубчатые втулки шрусов нужно тоже сажать на графитку, иначе они прикипают к ступице (наружный) или к сателитам (внутренний).

Замена наружной гранаты ВАЗ 21083. Подчиню и поеду!


Замена троса ручника ваз 2108-2115
Замена внутриннего ШРУСа на автомобиле ВАЗ 09
Помпа HOFER — HF 033031 Ваз 2109 и Вис 2347
Как легко выбить внутренний шрус из коробки
Снятие-установка гранаты обратным молотком.
Замена шруса ваз
Замена Шруса ВАЗ 09
Граната имитационная RAG F-1P
Открытие двери ваз 2108, 2109, и им подобных без ключа
Показано как правильно заменить замок двери ВАЗ

Комментарии к теме Замена наружной гранаты ВАЗ 21083

Коптелова Гал

не вздумай ставить ариранга хлам полный

Атон

При замене внутренного шруса выливать моторную масло или не надо?

Keona

Толковое видео! Спасибо!

Серж

Большое спасибо, очень интересная информация)

Эдо

Спасибо за отчёт. Что бы пыльник не проворачивало хоту нужно затягивать специальным резьбовым приспособлением, там реально нужно огромное усилие.

Фуад

А из-за выработки сателитов может появиться вибрация?

Mahon

заехал к одному поменял пыльник через месяц шрус захрустел

Енлик

Привет.Вопрос на засыпку.У меня 14.Хрусти левый шрус,по звуку внешний.Меняю внешний левый -изменений ноль.Меняю внутренний левый изменений ноль.Меняю полностью правый привод — изменений ноль.Меняю подшипники ступиц — изменений ноль.По звуку прям левый внешний точно.Ну думаю мож брак шруса.Ставлю еще 2 новых левых шруса — изменений ноль.(2 последних менял уже у мастеров,как по их мнению это был точно шрус,а после замены им уже не понятно что).Естественно хруст появляется только при вращении привода.Неужели это редуктор?Если есть какие мысли поделись буду благодарен.Может шрус проворачиваться на валу?

Starr

От центра к наруже правильнее было бы внутренняя обойма, сепаратор с шариками, и внешняя обойма. Так интересное видео

Дробницин Хосе

уважаемый можете покаать сам момент установки шруса в каробку и стступицу ато уже неделю е…сь

Jessy

скажите почему пыльник на наружном шрусе деформировался? ставил всё было ок…может хомут пропускает выдавило воздух на кочке?первый раз такое или так бывает?

Ковейно Брайант

А если пыльник поменял, а шрус старый, как угадать со смазкой?

Гейдаров

Ты не для дауров обьясняешь

Майне

Автору большое спасибо.

Rene

заранее спасибо

Шадр

Не увидел, что здесь вечного, как гласит название ролика!!! ничего не изменено, не добавлено просто стандартный пыльник. Может заглавие нужно другое, не вводить людей в заблуждение например: Я предпочитаю пластиковый пыльник и вот почему!!!

Ген

Дешевый развод, как можно менять рваный пыльник не меняя грязную смазку?

Тамирлан

Спасибо огромное. Очень полезная информация)

Вито

да но валы то все равно снимать надо)

Ром

Это называется не отремонтировал, а подлечил, что бы доехать.

Меридиан

А если не отходит, ни отвёрткой, ни монтировкой?

Анзор

2 вариант, тотработает то нет- значит начинает пробивать или как?

Гермес

я поржал с этого мастера, но к нему не поеду)!!

Shu

а чем вы хомуты зажимали?

Климент

А я у вас по телефону спрашивал, вы сказали что подойдёт. звонок с Астрахани.

Ефим

* ТАК ТОЛЬКО ВЫСКОЧИТ НАРУЖНЯЯ ЧАСТЬ ГРАНАТЫ! А СИПАРАТОР ОСТАНИТСЯ ВНУТРИ) ПОСТАНОВА ЭТО!!! Я САМ СКОЛЬКО МЕНЯЮ ГРАНАТЫ И ВСЕГДА СНИМАЮ ВЕСЬ ПРИВОД ЧТО БЫ ВЫПРЕСОВАТЬ ГРАНАТУ! *

Елизар Карапоткин

Привет! Интересное видео. Недавно меняли колодки, прокачали (выдавили) педалями воздух, все собрали, а тормоза какие-то слабые. При заведенном автомобиле их почти и нет, попробовал в ходу, раз через раз слышится и чувствуется тормозное скольжение колодок. Жидкость заливали, не осушивали, может быть тормозной цилиндр? или какой нибудь шток? не работает на полную. Еще суппорта были довольно серьёзно зажаты и окисленные.

Оставить комментарий

Как заменить гранату на ВАЗ-2109: пошаговая инструкция, рекомендации и подсказки — общество

В этой статье мы рассмотрим, как поменять гранату на ВАЗ-2109 и аналогичный автомобиль. К последним относятся модели 2108, 21099, 2113, 2114, 2115. Однако все переднеприводные автомобили ВАЗ имеют аналог
.

Содержимое

В этой статье мы рассмотрим, как поменять гранату на ВАЗ-2109 и аналогичные машины.К последним относятся модели 2108, 21099, 2113, 2114, 2115. Однако все переднеприводные автомобили ВАЗ имеют схожую конструкцию, поэтому нашу инструкцию можно использовать при ремонте других моделей. Но сначала давайте разберемся, что такое граната, из чего она состоит и с какой целью обычно устанавливается на автомат.

Что такое гранат?

Граната — это разговорное название шарнира равных угловых скоростей, который позволяет передавать движение от коробки передач автомобиля на колеса. Обратите внимание на дизайн привода автомобиля.От коробки передач, состоящей из валов и дифференциала, идут две тяги, на концах которых находятся подвижные элементы (ШРУС). Они позволяют передавать движение на колеса, расположенные ниже оси дифференциала.


Именно с помощью подвижных шарниров можно реализовать вращение передних колес. По сути, это своеобразная крестовина, которая устанавливается на карданные валы. Но граната намного прочнее и долговечнее. Почему гранат? Просто этот элемент очень похож на этот снаряд и не более того.Состоит из трех частей — внешней и внутренней обойм, шариков между ними. Внутрь запрессована специальная смазка.

Периодичность замены

Точный пробег назвать сложно, после которого необходимо произвести замену гранаты 2114. Во многом срок службы элементов зависит от следующих факторов:

  1. Производитель. Отечественные и европейские гранаты служат намного дольше, чем китайские, наводнившие рынок в последние годы.
  2. Качество металла.Главное, чтобы металл был закален, иначе производство будет происходить очень быстро.
  3. Стиль вождения водителя. Если вы привыкли к агрессивному стайлингу, то гранатам не позавидуешь, как, впрочем, и всей машине. Ресурс элементов уменьшается.

Как увеличить срок службы?

Гранаты достаточного качества рассчитаны на 30-60 тыс. Км. В некоторых случаях ресурс увеличивается в 2-3 раза. Для этого нужно соблюдать следующие правила:


  1. Не перегружайте элементы — резкие ускорения и замедления увеличивают износ.
  2. Следите за состоянием пыльников — при их поломке на шарнир попадет пыль и вода. Это разрушит металл.

Если своевременно поменять пыльники и нанести новую смазку, то гранаты могут прослужить намного дольше. При этом стоит обратить внимание на то, что элементы, установленные на заводе-изготовителе, намного лучшего качества, чем те, что продаются в магазинах.

Поэтому, если вам посчастливилось стать первым и единственным обладателем девятки, только следите за состоянием пыльников и своевременно их заменяйте.

Ремонтный инструмент

Процедура замены гранаты ВАЗ довольно простая, но придется немного помучиться, так как сбить старый элемент с привода проблематично. Вам понадобятся такие инструменты:

  1. Набор головок и ключей. В частности, вам понадобится гаечный ключ или головка на «30».
  2. Домкрат (лучше всего гидравлический с опорой).
  3. Молоток.
  4. Долото. Перед тем, как поменять гранату на ВАЗ-2109, ее необходимо снять, для этого нужно открутить гайку.
  5. Емкость 4-5 л.
  6. Съемник стопорного кольца.
  7. Тиски.

Вам также понадобится новый ремкомплект. Он состоит из гранаты, стопорного кольца, смазки, гайки, пыльника и двух зажимов.


Приступаем к ремонту

Итак, первым делом демонтируем старую гранату. Кстати, перед тем, как менять пыльник на гранатомете ВАЗ-2109, проводят такие же манипуляции. Дело в том, что его можно заменить только после того, как будет произведен вывод.

Без этого установить новый бут просто не получится. Вам потребуется произвести следующие манипуляции:

  1. Открутите колесо на ремонтируемой стороне.
  2. Пробойником нужно расправить края гайки.
  3. Установите упоры под задние колеса, чтобы машина не скатывалась.
  4. Используйте гаечный ключ «30», чтобы оторвать гайку.
  5. Поднимите ремонтную сторону автомобиля, снимите колесо и подпереть автомобиль.
  6. Полностью отвернуть гайку гранаты. Обратите внимание, что шайба используется при установке новой гранаты — не потеряйте ее!
  7. Слить масло из коробки передач.
  8. Снимите два болта, которыми шар крепится к рычагу подвески. Проверьте состояние петли — если оно плачевное, придется его поменять.
  9. Вам, скорее всего, придется вытащить палец из сустава. Наконечник может помешать удалению гранаты.
  10. Теперь, когда все готово, вы можете стянуть ступицу вместе со стойкой, чтобы освободить ШРУС.

Как снять гранату с привода?

Внутренняя граната снимается с КПП легким постукиванием. Но необходимо соблюдать одно условие — если вы вынимаете из ящика сразу две внутренние гранаты, делайте это по очереди. Сначала вынимаем одну, на ее место ставим заглушку, потом вторую. В противном случае дифференциал может просто рассыпаться. А для ремонта потребуется полностью разобрать коробку передач.

А теперь подробнее поговорим о том, как поменять внешнюю гранату на ВАЗ-2109.Это не очень сложно, но требуется навык. Первым делом нужно отрезать старую загрузку — она ​​вам больше не понадобится, поэтому вы можете удалить ее таким «варварским» способом. Хомуты, конечно, тоже нужно снять.

После этого вал плотно зажимается в тисках так, чтобы граната оказалась внизу. Расположите его так, чтобы он плотно прилегал к валу — вы сможете быстрее его сбить. Нанесите несколько сильных ударов по деревянной распорке. Граната должна без проблем оторваться от вала.Нельзя ударить металлическими предметами, так как целостность элемента может быть нарушена. При замене гранаты на ВАЗ-2114 необходимо снимать приводы полностью, это значительно упростит ремонт.

Установка новых петель

И остался финальный этап — установка новых шарниров на привод. Вы почти все знаете о том, как поменять гранату на ВАЗ-2109. Осталось поставить новый элемент.

Сначала промываешь вал, избавляешься от пыли, остатков смазки, потом надеваешь новый пыльник.Далее проделываем следующие манипуляции:

  1. Установить новое стопорное кольцо.
  2. Осторожно, стараясь не повредить, надеть гранату на вал. Чтобы она села, нужно нанести несколько резких ударов по проставке из дерева.
  3. Нанесите смазку под пыльник и на внутреннюю часть петли. Кстати, в комплекте идет небольшое количество, рекомендуется добавить еще немного.
  4. Зафиксируйте пыльник двумя зажимами.

После сборки всего привода можно приступать к его установке на автомобиль.Работа проводится в обратной последовательности. Сначала ставим на место внутренний ШРУС, потом внешний.

Затяните гайку и зафиксируйте зубилом. Для предотвращения коррозии на гайку можно нанести небольшое количество «Литола» и закрыть крышкой. Теперь вы знаете, как самостоятельно поменять гранату на ВАЗ-2109. Процедура не займет много времени, но вы сможете сэкономить много денег. В мастерских попросят за ремонт примерно столько же, сколько за комплект петель (около 1000 руб.).

Как заменить сепаратор наружный ремонт граната.Гранатомет открытый: разборка и ремонт

Петля равных угловых скоростей (Sls), которую обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важным поставщиком автомобиля. Sls передает крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса, задавая при этом направление движения. То есть, помимо вращения вокруг оси, Sls должен иметь возможность вращаться. Обычно угол поворота ограничивается 70 градусами.

Исходя из назначения шруса, можно сделать вывод, что он применяется в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют передний или полный привод, поэтому понимая конструкцию кустов и их возможные неисправности, пригодятся каждому автовладельцу. Далее в статье мы кратко опишем режущее устройство Sls, а также наиболее частые неисправности и их причины.

Конструкция винта

Перед тем, как начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, необходимо четко представить, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию накопителя Sls, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полного представления структуры элементов накопителя вы увидите его изображение ниже:

Возможные неисправности

Этот узел очень надежен: при нормальных условиях эксплуатации срок его службы может превышать срок службы остальных элементов автомобиля.Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь петли многократно увеличивает трение в петле, тем самым увеличивая ее износ и приближая выход из строя. В силу своей важности для нормальной эксплуатации автомобиля кусты хорошо защищены специальными «защитными чехлами» — пыльниками. Они обеспечивают надежную защиту петли от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники изготавливаются из плотной резины или пластика и фиксируются на приводном валу с помощью хомутов.Кстати, обычно хомуты для пыльников имеют слегка непривычный вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты для пыльников, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин разломов шрусов связана с попаданием грязи или воды через повреждения в плоть. Если так получилось, что пыльник у вас оказался поврежден, а на шарнире попала грязь, необходимо немедленно провести это и последующую чистку (при необходимости — ремонт).Для этого снимаем привод, промываем все его предметы. Далее убедитесь в отсутствии чрезмерного износа элементов и установите их обратно, предварительно обжав свежей смазкой.

Важно! Обязательно замените или отремонтируйте поврежденный пыльник.

Ремонт поврежденного пыльника можно произвести обычным лоскутным одеялом для шин и герметиком. Вы также можете использовать метод ремонта, как на видео ниже:

Внешний кожух

Выявить возможные неисправности во внешнем (внешнем) срезе двумя способами:

  • визуально определить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, нагноения, следы смазки снаружи;
  • по характерным звукам (характерный треск, хруст) при повороте руля, выходе на вращение и т. Д.

Если разобрать внешний срез и обнаружен износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок службы петли без ее замены. Во-первых, если вы обнаружили износ сепаратора в местах соприкосновения с шариками, паниковать нет смысла. Тела качения устанавливаются в нем с зазором, причем значительным, чтобы производство в местах соприкосновения было совершенно безопасным. Другое дело, если износ появился на самих связках либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не возможен, но найти такие же в ближайшем авторскомборде, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шары желаемого диаметра.

Если сепаратор изношен, то есть два основных метода ремонта:

  1. заменить все наружные кусты;
  2. заменить сепаратор;
  3. поменять обувь местами.

Первый способ проще и предпочтительнее, но будет дороже второго.Написано много статей о том, как заменить внешний Шарус, и снято много видеоуроков. Возможностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть очень много.

Второй способ — приобрести ремкомплект (который в основном выпускается для отечественных автомобилей) или найти на разборе напольный серебристый для своей машины, снять оттуда сепаратор и установить в старый Slus. Естественно, перед установкой бывшего в употреблении сепаратора нужно убедиться в отсутствии видимых следов износа.Затем погрузите его в преобразователь ржавчины, если есть хоть какие-то следы коррозии. После этого мы не сможем проверить это.

Суть третьего способа ремонта — переставить гранату с левой и правой полуосью. Это поможет, потому что направление вращения тел качения изменится (будет задействовано в пораженных участках). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на покупку всего шруса или его компонентов.Однако не всякая машина будет «отремонтирована» таким образом. Его суть заключается в замене разделителя внешней укупорки на разделитель внутренней обоймы. Тут само по себе два условия:

  • Во-первых, разделители должны быть идентичны друг другу.
  • Во-вторых, внешний износ не должен быть слишком сильным, а внутренний (идеальный) практически не иметь износа.

Так как эти два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, то такой ремонт можно произвести на любом автомобиле.

Внутренний кожух

Внутренний Sl0 такой же, как и внешний снаружи, защищенный пылью. Соответственно, при нарушении ее целостности в петлю попадает грязь и вода, что приводит к ее выходу из строя. Способы ремонта внутренних кустов в этой ситуации ничем не отличаются от ремонта внешних: их нужно промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одна основная проблема внутренних втулок — это выемки приводного вала от коробки передач.Визуально разница между «нормальным» состоянием и люфтом видна на видео ниже:

Следует различать два типа шлангов внутренней опоры:

  • непосредственно во внутреннем шарнире;
  • в соединении привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие гиперов невозможно, и не каждый автовладелец сможет регулярно под автомобилем и «недоработку», определять их необходимо иначе, необходимо понимать наиболее эффективный способ, которым появился люфт во внутренней шрусе — наблюдать за поведением машины на скорости.Разверните машину примерно на 80-90 км / ч и посмотрите, появляется ли на этой скорости рулевое управление и вибрация кузова. Особо обратите внимание на колебания передней панели, в частности, в районе педалей.

Важно! Говорите до этой скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружите вибрацию, то машину пока не отворачивайте. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км / ч. При исчезновении вибраций после разгона можно сделать вывод о наличии люфтов во внутренней гранате.Надо как можно скорее удалить и убедиться в этом. Если у вас возникли трудности со снятием привода Sls, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

Причиной появления выбоин в гранате чаще всего является износ вала вала и гребня. Если износ небольшой, то есть простой метод устранения такой неисправности. Итак, в первую очередь необходимо вычистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензином или керосином.После того, как вы закончили все элементы, посмотрите на щелевое соединение. Если вы обнаружили на них коррозию — обработайте напфилом.

Проделайте то же самое с прорезями на валу. Чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звезды в преобразователь ржавчины. Далее просушите детали и обработайте обезжиривателем. Затем произведите сборку всех элементов на валу, кроме звездочек. Перед этим нанесите Loctite 648 на вал и звезду.Это своего рода «клей» для таких соединений.

Надеть лонжероны на вал, немного повернуть их, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте весь дизайн в фиксированном состоянии на 10 минут. После этого можно окончательно собрать привод и установить обратно в машину. Такой ремонт позволит полностью устранить люфт в щелевом соединении.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты — трипоидная поломка. В общем, есть ремкомплекты для внутреннего шруса, которые сэкономят вам много времени.Правда, как-нибудь будут стоить. Если не хотите тратить, можно использовать следующий способ ремонта внутренней шруса:

Шарнир равных угловых скоростей — Sls, предназначен для передачи крутящего момента на ведущее колесо автомобиля от коробки передач. Это говорит о том, что очень важно поддерживать узел в исправном состоянии, при износе его деталей необходимо устанавливать новые элементы или на ВАЗ 2109 полностью заменять внешний вырез.
Автомобиль ВАЗ 2109 комплектуется двумя типами кустов:

  • Внутренний, который передает от трансмиссии к дереву крутящий момент.
  • Вход в ступицу колеса снаружи для зацепления.

На автомобиле ВАЗ 2109 чаще всего из системы выходит наружный элемент, поэтому менять его приходится гораздо чаще, чем внутренний. В данной статье предлагается ознакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы уличного шруса.

ЧЕРС В АВТО ВАЗ 2109

После того, как начали выпускать переднеприводные автомобили, встал вопрос об эффективном равенстве угловых скоростей валов — ведущего и ведомого.Дальнейшее использование в карданной передаче крестовин, с четырьмя игольчатыми подшипниками, привело к увеличению размеров узла, выросла цена конструкции, и крутящий момент стал передаваться с большой вибрацией, тем больше угол между ними валы, тем прочнее.
Изначально ресурс использования кустов аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации было выявлено, что внешняя часть узла все еще изнашивалась внешней. Применение для изготовления влаго- и морозостойкого материала с хорошей эластичностью позволило защитить непродолжительную обувь.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влага, абразив, остаточные деформации, приводят к ограничению ресурса шрастеров. Кроме того, существует вероятность того, что при эксплуатации и ремонте пыльник может быть поврежден.
На защитной резинке могут образоваться трещины, что недопустимо для нормальной работы узла. Дефект вала менее заметен, менее заметен его кривизна, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому периодически необходимо контролировать, в каком состоянии находится автомобиль ВАЗ 2109 внешний Sls, и при необходимости производить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружную петлю автомобиля ВАЗ 2109

Если при движении по углам авто на переднем приводе слышны стуки, нужно проверить шарниры равных угловых скоростей. Наличие люфта при раскачивании рукой приводного вала или порванного ворса говорит о необходимости замены наружных экранов ВАЗ 2109.
Конструкция узла достаточно сложная, детали не взаимозаменяемы, детали не взаимозаменяемы. грязь попадает в петлю и приводит ее в негодность.Поэтому оптимальным вариантом будет внешний ВАЗ 2109.
Однако при повреждении защитного кожуха потребуется смазка, а для оценки состояния деталей петлю разбирать.
Для этого отсоединяется СЛС от автомобиля, а затем:

  • С помощью специального приспособления снимаются хомуты на фото позиции 5 и 9, удерживающие защитный футляр поз. 8, который затем переключается на ведущий вал колеса. Если привод правого колеса необходимо отжать или открутить.

  • Петля, сбитая молотком с валом. В этом случае усилие прилагается к тросу поз. 3.

Совет: Нельзя применять к разделителю поз. 2 нагрузки.

Позиции: 1 — корпус; 2 — Летний сепаратор, 3 — Тренировка на улице; 4 — шары.

Совет: Перед тем, как приступить к разборке изделия, необходимо отметить взаимное положение всех частей узла, кроме шариков.Для этого используется краска или донель.

  • Наружный шарнир зафиксирован в тисках.
  • Обиам и сепаратор наклонены таким образом, что один шарик максимально вышел из паза кожуха кожуха.
  • Из мягкого металла выдавливается отвертка из сепаратора.
  • Все предметы разворачиваются так, чтобы соседний шар находился в таком же положении.
  • Все шары вытащены. Их можно вытащить в другой последовательности — через одну.

Совет: нельзя допускать большого усилия поворота сепаратора.Это может привести к блокировке шаров и затруднению разборки узла.

  • Режущий сепаратор установлен таким образом, что расширенные окна сепаратора прилегают к конструкциям строительного корпуса.
  • Сепаратор вытягивается тросом.
  • Клетка извлечена из сепаратора. Для этого выступ помещается в удлиненное окно сепаратора, которое затем раскатывается.

Совет: Если разделитель имеет такое же окно во внешнем стыке, то он не играет той роли, которую окно не играет.

  • Все детали шруса снова стираются.
  • Осматривает визуально их состояние. На перемычках сепаратора не допускаются трещины, на дорожках климата не должно быть глубоких ям, больших врезок, коррозии на всех рабочих поверхностях деталей кустов.
    Наихудший износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметра.
  • Если на автомобиле ВАЗ 2109 нет возможности, то замена наружных грязесъемников невозможна, заменяется весь узел.

Сборка наружного среза автомобилей ВАЗ 2109

Порядок работы Обратная разборка при таких операциях:

  • Все детали перед сборкой необходимо смазать смазкой SCR-4.
  • При установке корпуса петли разделителя с тросом необходимо обеспечить совпадение меток, которые были нанесены перед разборкой узла.
  • Установку шаров в сепаратор нужно производить, наклонив зажим примерно на угол более чем в два раза, чем у сепаратора.
  • Петля заполнена смазкой СКР-4, объемом 40 см3.
  • Новое стопорное кольцо устанавливается строго по центру вала в паз. Канавка заполнена равномерной смазкой.
  • Вал опирается на обойму, при этом необходимо сохранять соосность кольца относительно коромысла и вала.
  • На конце стержня молоток резко зачищается, так что стопорное кольцо сжимается и проходит через отверстие зажима.
  • Доступен с «лишнего» самолета. Для этого отвертка снимается с вала привода крышки крышки.
  • Установлены хомуты крепления.
  • Проверяется наличие трещин в зоне фиксации и затяжки хомутами, деформаций, следов контакта хомутов о дорожное покрытие. Если они есть, то хомуты меняют на новые.
  • По окончании работы СЛС должна вращаться без заклинивания, плавно от усилия руки.

Замена уличного автомобиля ЧРУС ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает на ВАЗ 2109 удалить внешний порез на приподнятой части машины и снять колесо.
Итак:

  • Гайки гайки нужно открутить.
  • Снять защиту картера.
  • Отсоедините шаровую опору от нижнего рычага. При нажатии откручивается опора и рычаг.
  • Снимите шаровую опору.

  • Он отводится сбоку стойки, при этом Шарус должен быть согнут.Шкив, который входит, должен быть под углом к ​​ведущему валу.
  • Вал шарнира, на котором расположены пазы, нужно выбить из подшипника, из внешней части колеса. Для этого используется металлическая распорка.
  • Снимите пыльник.
  • Гранат сбит с приводного вала.
  • Вся старая смазка очищена. Легко в этой операции поможет аэрозоль типа WD-40.

Совет: Замена наружных скребков ВАЗ 2109 производится одновременно с заменой колец — упорных и упорных, находящихся внутри гранаты.Весь узел смазан большим количеством смазки.

  • При установке нового экрана на приводной вал его нужно отцентрировать так, чтобы точно, исключая заклинивание, входила заглушка.
  • Выполните окончательную опрессовку приводного вала.
  • Установить петлю на посадочное место.
  • Раздавить пыльник ботинком.
  • Сборка всего узла выполняется в обратной последовательности.

В исполнении на автомобиле ВАЗ 2109 замена наружного экрана, хорошо видно на видео.Своевременные работы по обеспечению нормальной работы шруссистов обеспечат надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а стоимость последующего ремонта будет снижена.

Шарнир равных угловых скоростей (Solus) — неотъемлемый элемент любого современного автомобиля, хотя о его существовании и даже большем количестве ремонтов известно небольшое количество автомобилистов и автомехаников.

Петля выполняет очень важную функцию — передает крутящий момент от коробки передач через ведущие колеса.Благодаря конструктивным особенностям Sls можно поворачивать на угол до 70 градусов. Именно поэтому на колеса устанавливаются петли, которые также выполняют функцию направляющих.

Подводя итог, можно сделать вывод, что шарниры одинаковых угловых скоростей присутствуют на всех переднеприводных, а также полноприводных автомобилях. В условиях современного рынка это подавляющее большинство автомобилей.

Поскольку винты получили такое распространение и такую ​​важную роль в нормальном функционировании транспортного средства, каждому автовладельцу необходим хотя бы минимальный набор знаний об устройстве, принципе работы и наиболее распространенных неисправностях этого узла.В этой статье мы расскажем, в том числе о ремонтных работах, которые позволят вам вернуть неисправный СЛС в нормальный режим работы или хотя бы добраться до ближайшего автосервиса.

Винтовое устройство

Прежде чем говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе Sls, необходимо точно представить, с чем вам придется иметь дело. Если аббревиатуру «Sls» вы слышите впервые, рекомендуем особенно внимательно прочитать этот абзац. На фото ниже — изображение привода шруса с названиями его основных элементов:

Обычно, когда термин «Sls» упоминается в разговоре, они говорят обо всем драйвере.Если вам нужно указать одну из двух петель (наружную или внутреннюю), это указывается отдельно. Внешне привод не выглядит особо сложным узлом, однако состоит из двух сложнейших шарниров. Чтобы иметь представление о том, с чем вам предстоит столкнуться при возможном ремонте, посмотрите фото с разрезом привода шруса:

К основным элементам привода относятся:

  • стопорные кольца;
    • сами петли
  • ;
  • защитные крышки — пыльники.

Внешний экран соединен с одним из передних колес автомобиля, задний — с коробкой передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения петель очевидно, что внешние святыни будут подвергаться большим нагрузкам и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он чаще, чем внутренний, выходит из строя. Именно поэтому так важно уметь определить неисправность или изменение работы наружного шарнира, чтобы предотвратить серьезную поломку.

Определение неисправности в наружном шурте

Итак, прежде чем разбирать наружный разрез и приступать к ремонту, нужно убедиться, что это действительно необходимо. Следующие признаки с вероятностью почти 100% говорят о том, что с внешним шрусом что-то не так:

  • Перед началом движения переключите автомобиль на переднюю трансмиссию (автоматическая коробка передач) или первую передачу (механическая коробка передач), поверните рулевое колесо до упора в одну из сторон.Далее резко заводим, спуская педаль газа в пол. Сигналом появления сигнала будут трещины и щелчки спереди автомобиля (точнее от колес).

Важно! Перед тем как начать такой маневр, убедитесь, что у вас достаточно места для его выполнения.

  • Визуальный метод: осмотрите передние колеса. Если вы обнаружите на них следы густой смазки — значит, внешний пыльник сломан и Slus фактически без смазки и защиты.Такой способ удобнее всего наносить на автомобили на литых дисках, ведь штамповка оставляет немного места для обзора.
  • Второй вариант визуального осмотра: внимательно осмотреть пыльники внешнего куста. При обнаружении трещин, масляных следов или любых других признаков дефектов пыльников — необходимо отремонтировать уличный кустарник.

Полную информацию о диагностике неисправностей внешних кустов вы можете увидеть на видео ниже:

Возможные неисправности

Несмотря на то, что шрус самый надежный и долговечный узел во всем автомобиле (его ресурс может заметно превышать ресурс любых других частей автомобиля при нормальных условиях эксплуатации), в нем часто возникают разные проблемы.Обычно они просто связаны с нарушением так называемой нормальной эксплуатации, то есть с водой, пылью или грязью в ней. От воздействия окружающей среды шарнир защищен защитным чехлом — чехлом, который обычно изготавливается из резины или пластика.

Пыльники крепятся к валу с помощью специальных креплений — хомутов. Однако хомуты для уличных кустарников отличаются от хомутов, используемых для водопроводных труб. Выглядят они так:

Также на фото можно увидеть специальное приспособление для затяжки хомутов и принцип его работы.

Итак, основные неисправности наружной трещины связаны, как правило, с нарушением целостности пыльника и попаданием внутрь грязи и влаги, что приводит к образованию коррозии и увеличению в десятки раз. Если вы столкнулись с такой проблемой, то серьезность ее последствий напрямую зависит от того, как долго вы использовали машину с поврежденным ботинком.

Для ремонта пыльника вам понадобится резиновая накладка для автомобильных покрышек, герметик, новые хомуты.Алгоритм действий при нарушении целостности антизода следующий:


Важно! Этот метод подходит для ремонта только резиновых пыльников, а не пластмассовых!

Еще один способ ремонта пыльника — это скорее временная мера, которая позволит вам попасть в автосервис или гараж, где вы замените пыльник или проведете капитальный ремонт (первым способом). Его суть заключается в обмотке пыльника большим количеством полиэтилена и скотча.

Прежде всего, отрежьте автомобиль, снимите колесо и протрите пыльник.Далее с помощью шприца добавьте к нему смазку. Конечно, оптимальным вариантом будет снятие пыльника, промывка наружного среза керосином, заливка новой смазкой. Но так как мы рассматриваем метод бюджетного экспресса, то будем ему верны во всем. Теперь возьмите полиэтиленовый пакет или пленку, аккуратно оберните ботинок и близлежащие участки голенища. Чтобы убедиться, что обмотка не мешает работе вала — закрутите на колесо вращения на . Теперь остается только перемотать весь скотч и отправиться в путь, избегая заездов в ямы, лужи или поляны с высокой травой.

Совет! Также можно отжать старую смазку, заменив ее новой. Это значительно повысит вероятность того, что внутри петли не возникнет серьезных неисправностей.

Более подробно процесс ремонта пыльника вторым способом рассмотрен в этом видео:

Разборка и ремонт

Выявить неисправности в наружном срезе можно несколькими способами:

  • обнаружить видимое разрушение защитного крышка, нарушение ее герметичности: участки трещин, смазка на внешней поверхности, другие дефекты;
  • Характерные для данного типа неисправности звуки характерны для такого типа неисправности: Щелчки, треск.

Если одним из двух методов, приведенных выше, вы определили, что у вас могут быть неисправны один или оба наружных царапины, это означает, что вам необходимо их разобрать и убедиться в этом. Думаю, многим автолюбителям нужна инструкция, как разобрать внешнее серебро. Следует понимать, что разные марки автомобилей могут быть их конструктивными особенностями, поэтому нижеприведенная инструкция будет содержать основные моменты, общие для большинства машин.

Перед тем, как начать, найдите гараж со смотровой ямой или лифтом.Если у вас нет такой возможности — подойдет сухое помещение с ровным полом. Затем сделайте гайки крепления гайки и гайку ступицы. Поднимите машину, отверните до конца гайки крепления колеса и снимите его. В целях безопасности подложите под автомобиль колесо или любую другую опору.

Теперь отверните гайку ступицы до конца и снимите стопорное кольцо с вала. Далее снимаем тормозные колодки и суппорт, закрепив его каким-нибудь крючком за стойку амортизатора, иначе он будет висеть на тормозном шланге, что может сломать вес воды.Затем головкой открутите болты крепления колесного привода.

Затем нужно будет разрядить опору шара из кулака. Так как суппорт мы взяли заранее, то это заметно облегчило бы задачу (хотя этот шаг можно пропустить, если на вашей машине доступ к шрусу и шаровому приводу достаточно свободен). Выкрутите болты крепления шаровой опоры, а затем слегка подуйте молотком, выдувая шар из кулака. Для тех, у кого есть вопросы, как закрыть опору для шара, подробная видеоинструкция:

Теперь вы можете снять ступицу, что означает прямой доступ к наружной конструкции.Подробнее о том, как добраться до внешнего фитиля, вы можете узнать из видео:

Итак, вы разобрали внешний шрус и обнаружили на его элементах следы износа. Значит ли это, что уличную гранату необходимо полностью заменить или есть способы сделать ремонт своими руками? Конечно, варианты самостоятельного ремонта существуют и все зависит от того, какой из элементов граната был поврежден.

Если изношены только тела качения, возможен только один вариант ремонта — покупка новых.Вы можете легко найти мячи в любом автомобиле или на ближайшем авторынке, причем по очень низкой цене. Самое главное — выбрать шары подходящего размера.

При износе сепаратора можно попробовать два способа его ремонта (исключая вариант с покупкой нового шруса):

  • немедленная замена сепаратора;
  • переставить шрусов.

Суть первого способа заключается в покупке ремкомплекта для внешних кустарников или в приобретении бывшего в употреблении сепаратора на разбор.При покупке «грудастого» сепаратора внимательно осмотрите его и убедитесь, что он изношен гораздо меньше, чем ваш. Замочите его перед установкой в ​​преобразователь ржавчины, а затем очистите наждачную бумагу. Даже если бы не было следов коррозии, такая процедура ему не навредила бы.

Второй способ очень простой: вам нужно будет переставить гранаты с правой и левой полуосями на другую сторону машины (то есть левую — правую, правую — левую). Такой способ может помочь, потому что обычно сепаратор неравномерно и при изменении направления вращения не участвует в направлении вращения.

Внутренний Solus ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или популярная «граната», является неотъемлемой частью трансмиссии переднеприводной машины.

Его основная роль — непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех кустов, различные модели автомобилей отличаются конструктивными особенностями. Кроме того, разные условия эксплуатации определяют различия в устройстве внешнего и внутреннего шруса.

Sls выполняет в автомобиле важную функцию, состоит из семи частей:

  1. Стопорное кольцо.
  2. Воздушные шары.
  3. Сепаратор.
  4. Пыльник, который в техническом руководстве обозначен как гофрированный.
  5. Чемодан.
  6. Приводной вал.
  7. Внутренний зажим.

Привод ВАЗ 2110 в сборе отвечает за передачу момента на колесо от коробки передач. Sls позволяет передней колесной паре вращаться за счет нормализации изменения угла между полуосями.В машине присутствуют две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от редуктора на вал.

Где внутренний Солус ВАЗ 2110

Снизу машины легче видно, кстати надо будет убрать под днище, хотя можно обойтись и без него (например, можно надеть передние колеса и приподнимите переднюю часть при условии, что оба домкрата будут стоять на этих пластинах, тем самым прежде, чем она будет выше, особенно удобно, если автомобиль высокий), но все же автомобиль на подъемном приводе для движения и это необходимо заменить Sls, чтобы вы заменили вам, но вы сразу объясните, что такое наружный и внутренний зазор, чтобы вы это поняли и не запутались (Просто в статье мы часто о них говорим и чтобы вы сразу пойдем о том, как именно шрус идет речь), так вот внешний тот, который обращен к колесу авто и вставлен в ступицу (оба наружные отмечены зелеными стрелками), а уже внутренний вставляется тот, что в коробке (они обозначены желтыми стрелками) и все ш русов в переднеприводных машинах четыре, из них две с левой стороны ставятся и идут на левое колесо, а две Е на правое и идут на правое колесо, а вот привод на котором кусты установлены только два и оба из них показаны синими стрелками.

Расположение внутреннего и внешнего экранов ВАЗ 2110 указано стрелками

Диагностика и устранение неисправностей ВАЗ 2110

Если постоянно обращать внимание и следить за внутренним экраном, то 150-200 тысяч км его спокойно протянет. В противном случае неисправности могут появиться на первых сотнях тысяч км.

Главные враги любых навесных механизмов — это пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющего износ гранат.Хозяину машины стоит внушить поломку эластичного чехла и какое-то время покататься без его замены, так как внутрь попадет такая же грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Есть и другие причины, приводящие к неисправностям и замене деталей:

  1. в механизме не хватает смазки или ее качество оставляет желать лучшего;
  2. Слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки для шрукса;
    3. заводской брак
  3. в деталях узла.

Вывод: большинство причин можно предусмотреть и предотвратить, запретив замену гранаты на неопределенный срок.

Если в процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. при движении на повороте спереди автомобиля доносится характерный четкий звук , будто стальные шарики во время работы затянуты;
  2. то же, только вместо хруста слышен стук, при прямолинейном движении может исчезнуть;
  3. Постоянный хруст, не исчезающий при движении по прямой, свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления такого шума с одной или с обеих сторон затягивать с ремонтом нельзя. В противном случае неисправный Sls может доставить массу проблем прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно проверить ее двумя способами:

  1. Выберите плоскую площадку, чтобы было достаточно места для поворота Нивы. Сделайте на нем несколько кругов по часовой стрелке и против часовой стрелки, поворачивая руль до упора. Внимательно прислушивайтесь к возникающим звукам. Если они выглядят как хруст, перейдите к 2 частям диагностики.
  2. Установить станок над смотровой ямой и вручную проверить положение опоры во всех 4 узлах, раскачивая и поворачивая полуоси в разные стороны. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом было обнаружено, что ботинок поврежден, или из него вытекает вода, то шрус в этом месте, вероятно, пришел в негодность.

Теперь поговорим о люфтах в шаровых опорах. Люфт, возникающий в результате износа, отрицательно скажется на состоянии шруса.А если при движении со скоростью пальца шариковая опора вылезет из крепления, внутренняя ель может вообще сломаться. Кстати, все основные удары судьбы ложатся на внешние гранаты. И это связано с тем, что они через ступицу связаны с колесом. Именно от колеса шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью, шкуры колес быстрее и больше ложатся на уличный шрус. Следовательно, чтобы повредить Sls, который соединяется с коробкой, нужно попробовать.Исключение составляет ситуация, когда шарнирная опора тянет за палец.

Внутренние слоты ВАЗ 2110 — Пошаговая инструкция по замене своими руками

Перед тем, как приступить к работам по самостоятельной замене внутренней царапины ВАЗ 2110, нужно все подготовить.

Для этого отремонтировать машину, включить 4 скорости, затянуть ручник. Закрепите задние колеса клиньями против пальцев. Если это не так, воспользуйтесь полосами, такими как форма. Снимите защитный колпачок, открутите гайку ступицы «заплечик» (удлинитель) — патрубок или монтаж.После снятия гайки ступицы откручиваем болты крепления.

Перейти к пошаговой инструкции:

  1. Домкрат для подвешивания колеса, на котором ожидается замена шруса.
  2. Выкрутите болты крепления упорной шайбы гайки ступицы.
  3. Снимите 2 болта, фиксирующие нижнюю шаровую опору поворотного кулака.
  4. При замене Sls справа поверните руль максимально влево, а если слева, то вправо.
  5. Вытяните поворотный кулак и рейку.Выйдите из ступицы с прорезью на конце наружной опоры.
    Крепление Извлеките внутренний шарнир из коробки передач.
  6. Зафиксируйте приводной вал в тисках, снимите зажимы с наружной и внутренней планки. Пыльники выворачиваются наизнанку. Если они где-то надорваны или порезаны, их можно просто разрезать ножом.
  7. Демонтируем Solus с вала ВАЗ 2110. Можно использовать молоток и деревянную или бронзовую защелку.
  8. Сборка производится в обратной последовательности. Одновременно установите новую гайку ступицы.По окончании закручивания нужно съесть его край, чтобы не закрутилось.
  9. При установке внутреннего винта пластиковая заглушка помещается на конец вала.
  10. Перед тем, как поставить Солус ВАЗ 2110, нужно убедиться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний Sls надеть стопорное кольцо.
  1. После того, как привод будет помещен в коробку, вставьте его в полуосную шестерню, чтобы он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянного копировального аппарата по периметру оси вала.

На переднеприводных автомобилях есть такая деталь в приводе, как Solmin — она ​​обеспечивает передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Автолюбители называют эту деталь «гранатой». Шрусова в машине двое. Это наружное и внутреннее. Поговорим об открытой гранате.

Устройство

Тем, кто только сел за руль и приобрел переднеприводный автомобиль, эта информация будет очень полезна. Часто новички практически не знакомы с устройством автомобиля и не могут правильно диагностировать неисправности.Попробуем заполнить это пространство. Наружная граната, или шрус, устанавливается на полуоси. Элемент представляет собой вал со стопорными кольцами, удерживающими петли. Кусты работают в тяжелых условиях и для защиты и долговечности снабжены пыльниками.

Наружный шарнир соединен с передним колесом через паз. Надеялся на руль накидной гайкой. На другом конце полуоси находится внутренний шарнир, который закреплен на КПП и входит в зацепление с дифференциалом.

Что касается непосредственно шруса, то на большинстве переднеприводных авто используется так называемая петля «Dress», или петля с шестью ходунками.Имеет внешнюю и внутреннюю площадки с канавками, в которые заходят шарики. Также в устройстве есть разделитель. Петля этого типа показывает себя даже на очень высоких оборотах и ​​самых повернутых колесах в любую сторону.

Есть еще один вид кустарников. Чаще устанавливается на японские и европейские автомобили. Это так называемый штатив. В его случае деталь закреплена в виде трехлучевой звезды, на которой установлены ролики. Шарнир получает крутящий момент через заглушку со сферическими каналами, в которых движутся ролики.Такая конструкция хороша со всех сторон, но единственный недостаток — небольшой угол изменения оси вращения. Но сама возможность осевого перемещения позволяет использовать штативы в качестве шарнира с равными угловыми скоростями.

Internal Slus работает при угле поворота одного из ведущих колес от 10 до 30 градусов. На этот же угол поворачивается внешняя граната при движении по прямой. Когда водитель поворачивает руль, и автомобиль поворачивается, угол внешнего шарнира увеличивается до 60 градусов.Когда машина движется по неровностям, расстояние от внешнего винта до внутреннего почти постоянно меняется. Полуоси, расположенные между двумя шарнирами, закреплены таким образом, что при изменении расстояний вал перемещается внутрь или наружу. Полуоси, где с одной стороны — петля «Раптоп», а с другой — штатив, дорогой в изготовлении. Поэтому на бюджетных моделях с двух сторон на полуоси установлены петли «Рулон».

Типичные неисправности

Считается, что внешняя граната является очень надежным и прочным элементом всей машины.Ресурс скруба может очень значительно превышать ресурс всех остальных элементов при нормальных условиях эксплуатации. Никаких серьезных проблем с петлями не бывает. Обычно все неисправности связаны с нарушением их нормальной работы.

Как известно, внутри петли есть шарики и каналы для них. Под воздействием пыли, грязи водные каналы и шары интенсивно изнашиваются. Sls защищен резиновым чехлом, закрепленным на полуоси с помощью специальных хомутов.

Любые неисправности связаны с дефектами пыльников и попаданием в песок, грязь, воду. Это приводит к коррозии и интенсивному износу. В этом случае поможет замена. Цена на гранаты разная. Например, в «десятке» он стоит порядка 1100-1300 рублей.

Признаки неисправности

Если гранат (солус) неисправен, то это можно определить по характерной хрущевке при движении на скрученных колесах. Хруст будет не непосредственно при вращении руля, а в процессе поворота автомобиля в ту или иную сторону.Также звук слышен в начале движения, особенно при резком старте.

Причины неисправностей

Итак, нередко бывает неисправна уличная граната ваза (чаще всего китайского производства). Все дело в качестве металла. Также можно выделить нарушение правил установки в процессе замены. Sls быстро придет в негодность при недостаточном количестве или полном отсутствии смазки. Смазку можно узнать из узла, если пыльник поврежден во время движения машины.

Часто выход из строя шарниров приводит к неточной езде по плохим дорогам. Кустарники не любят толчков и неровностей. Ну и, наконец, можно выделить естественный износ, когда петля «умирает» сама собой из-за возраста.

Диагностика

Для начала нужно попробовать определить, давит ли внешняя граната. Автомобиль должен стоять без движения. По очереди дергайте полуось с каждой из сторон. Если есть стук, значит в гранате люфт.Такой шарнир необходимо менять. Другой способ потребует разборки и разборки узла — неисправность можно выявить и таким образом.

Далее машина должна двигаться по ровной дороге. Чтобы узнать, какой именно шарнир вышел из строя, поверните руль до упора вправо, а затем влево. Если после поворота вправо хруст — значит, справа нужна внешняя граната. Если давит после поворота налево, то нужно менять левую.

Ремонт

Для начала нужно добраться до гранаты.Для этого надо сорвать колесные болты и гайку ступицы. Затем колесо снимается полностью, а после откручивается гайка ступицы. Далее с вала снимаем стопорные кольца. Затем — тормозной суппорт. Далее откручиваем болты крепления привода, прижимается шаровая опора. Теперь вы можете полностью снять втулку и получить прямой доступ к внешней гранате. Она снята и разобрана.

Если на элементах петли остались следы износа, значит гранат полностью меняется. Впрочем, по карману особо не пострадает, так, например, цена гранаты на ВАЗ в среднем 1200 руб.Если есть износ только на шарах, то в автоматах они продаются отдельно по невысоким ценам. Самое главное — подобрать шарики нужного размера. Если сепаратор изношен, то стык можно отремонтировать заменой сепаратора или шрусовыми гранатами.

В первом варианте достаточно приобрести ремкомплект для ремонта или выбрать подходящий сепаратор на одной из разборок. Главное, чтобы износ новой детали был меньше. Второй способ — переставить кусты правой и левой полуосью по другую сторону.Дело в том, что сепаратор имеет неравномерный износ. При другом направлении вращения неизбежно появятся детали.

Замена

Не все умеют менять слс. На самом деле меняется достаточно просто. Вместо выбранного на полуоси устанавливают новый узел, заливают смазку и собирают в обратном порядке.

Литой под давлением и игрушечный транспорт Игрушки и хобби Современное производство ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб, литье под давлением модель

Литье под давлением и игрушечные автомобили Игрушки и хобби Современное производство ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Литая модель в масштабе 1:43

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Литая модель в масштабе 1:43, красный Масштаб 1:43 Модель ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ, Масштаб 1:43 Модель ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный, Самара была модернизирована и рестайлинговой за годы производства, прежде чем она была окончательно снята с производства в декабре 2013 года, ВАЗ 2109 Lada Samara Sputnik Русский Автомобиль АвтоВАЗ красного цвета, это был первый серийный переднеприводный автомобиль, построенный в Советском Союзе после ЛуАЗ-969В, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ доставку в тот же день, магазин аутентичный, новый стиль прибыл, большой интернет-торговый центр, бесплатная доставка и Официально лицензированный интернет-магазин !.






Неоткрытая коробка ： Модель: ： ВАЗ-2109 ， Цвет: ： Красный ： Страна / регион производства: ： Италия ， MPN: ： ВАЗ 2109 ： Материал: ： Литой металл ， Тип автомобиля: ： Хэтчбек ： Тема: ： Русские автомобили ， Год выпуска: ： 1984-2013 ： Масштаб: ： 1:43 ， Семейство персонажей: ： Модель автомобиля ： Серия: ： ВАЗ ， Бренд: ： DeAgostini ： Тип: ： Автомобили ， Рекомендуемый возрастной диапазон: ： 6+ ： UPC : ： Не применяется ，。, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Литая модель в масштабе 1:43. ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный Цвет.Это был первый серийный переднеприводный автомобиль, построенный в Советском Союзе после ЛуАЗ-969В. Самара была модернизирована и модернизирована за годы производства, прежде чем она была окончательно снята с производства в декабре 2013 года. Состояние: Новое: Совершенно новый, неоткрытый, неиспользованный, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Пол: ： Мальчики ， Год выпуска: ： 2011 ： Марка автомобиля: ： LADA ， Характеристики: ： Ограниченная серия.

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model



КАРТА БУДУЩЕГО BUDDYFIGHT МОЯ ДУША КРИЧИТ !! HERO WORLD S-UB05 / 0053EN U ФОЛЬГА.НОВЫЙ комплект платьев из 3 предметов для 14-дюймовой куклы Ideal Tiny Thumbelina Baby Doll, качество OTM. YMtoys 1/6 YMT08 Beauty Fang Head Sculpt White & Wheat Color для женской игрушки. НОВИНКА UCS — только дисплейная подставка 8×16 Lego Ultimate Collector Series, 2018 ЭКСКЛЮЗИВНО СИНИЙ АЛМАЗНЫЙ СТИВЕН ВСЕЛЕННАЯ 15 «ПЛЮС. Предзаказ Present Studio 1/6 Dark Spider PS-001 Action Figure Regular. Dollmore 1/4 1/3 и ремень Uncle BJD Пояс Кожаный ремень Черный / белый Змеиная жила, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб литья под давлением Модель , Neir Automata B2 Custom Resin Model Kit GK Figure Statue 1/18 Pin Up Girl, 70311- «Siedler Vater» — «Settler Father» -Schleich-NEU in OVP-mint in Box !!, Построить медвежонка, медвежонка BABW Teddy bear CHOICE JOKER BATMAN MARVEL L @@ K, Флэш-карты для детей Числа Фрукты Цвета Форма Тело Счетчик Часть Word I6X6, Takara 12 «Кукла Neo Blythe от Factory Nude Doll Длинные вьющиеся светлые волосы NK-230C.4 компл. Пропеллерная пропеллерная защита бампера для DJI Phantom 2 3 PLF, ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб литья под давлением Модель ,


ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский Автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштаб Diecast Model

ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштабная литая модель, АвтоВАЗ Красный 1:43 Масштабная литая модель ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль, Масштабная литая модель ВАЗ 2109 Лада Самара Спутник Русский автомобиль АвтоВАЗ Красный 1:43.

Замена внешнего пыльника, внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109. Замена сальников ШРУС 2109. Замена ШРУСа без снятия привода 2109. При замене ШРУСа ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло из коробки?

Тема статьи — что нужно знать о замене ШРУС ВАЗ 2109, какие тонкости есть в этом случае. На самом деле в этом нет ничего сложного, вам даже не нужно водить машину по яме, все можно сделать, поставив ее на надежную опору.Отремонтировать лучше сначала с одной стороны, потом с другой. Так будет намного эффективнее, и не придется думать, что вставить вместо петли в коробку. Ведь вы же знаете, что при одновременном извлечении обеих Землероек происходит разрушение дифференциала.

Инструмент для работы

Для выполнения всех работ по замене ШРУСа ВАЗ 2109 необходимо иметь при себе инструменты. Вот об этом — тогда и поговорим. Во-первых, желательно наличие металлических опор, которые нужно будет установить под бортом ремонтируемого транспортного средства.Во-вторых, необходимо наличие упоров, которые не позволят машине откатиться. В-третьих, нужен надежный напольный домкрат. В-четвертых, вам понадобятся специальные инструменты.

Самое главное — это хороший ключ на 30. Желательно механический, с прочной ручкой. С его помощью вылезает гайка колеса, которая затягивается с большим моментом. Также не обойтись без съемников штанг. В некоторых случаях может понадобиться съемник шариков. Но это необходимо, когда мяч пришел в негодность. Конечно же, тиски, молоток, зубило и набор ключей.Однако можно начинать подготовку к ремонту.

Обучение ремонту

Сначала поднимите автомобиль. Но перед этим закрепите упоры колес и ударьте гайкой на ступице. Для этого расконтрит ее и установив ключ с большим рычагом, попробуйте его покрутить. Обратите внимание, что с обеих сторон резьба на ступицах разная. После того, как вы сломаете гайку, вы можете поднять машину и снять колесо.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи …

Но теперь вопрос, при замене ШРУСа ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло из коробки? Ответ прост — ты! Но не все слито, а только две трети от общего количества. Дело в том, что при снятии привода масло начнет вытекать. И если вы не планируете его заменять, не стоит рисковать потерять дорогое масло.После этого снимаем рулевой наконечник. Для этого откручиваем гайку, извлекаемую предварительно уже имеющейся штифтом. С помощью съемника выдавливается палец из поворотного кулака стойки. Также нужно открутить два болта, которыми производится крепление корпуса шарового шарнира к ступице.

Удаление диска

Теперь вы можете извлечь диск. Даже замена пыльника наружного ШРУС ВАЗ 2109 лучше и быстрее при полном снятии привода. Но это не единственная уловка. Дело в том, что при замене пыльника стоит провести промывку петли и положить новую смазку.Так вы сможете увеличить его срок службы, если, конечно, не будете «убивать» диски агрессивным стилем езды. Полностью откручиваем гайку от ступицы. Теперь можно аккуратно вытащить из него внешний ШРУС.

Для этого аккуратно, стараясь не повредить тормозную магистраль, потяните за стойку, придерживая диск. Ступица должна легко входить в шлицы привода. Вот и все, теперь нужно удалить внутреннее. Учтите, что масло вы уже вылили из коробки.Поэтому с помощью небольшого долота, которое вы вставляете между рамой и шарниром, и молотка выбейте ШРУС из коробки передач. Не пытайтесь укладывать лом, в этом случае разве что слабым, но резким ударом.

Какие запчасти нужны для замены

Конечно же комплект ШРУСов. Какую продукцию выбрать — решать только вам, но главное — иметь все необходимые элементы: хомуты, смазку, стыки, стопорные кольца. Если его нет в комплекте, покупайте отдельно, их не очень много.Также иногда бывает необходимо заменить сальники шарниров C.V. 2109. Но только если вы наблюдали потеки масла в районе коробки. Хотя, если посмотреть на их жизнь, при снятии накопителя лучше всего заменить. Так будет намного эффективнее.

Также возможно обнаружение неисправностей в некоторых узлах подвески и привода. Например, чрезмерный износ ступичного подшипника. В этом случае рекомендуется провести замену. Также не исключено, что вы обнаружите и поломку шарового шарнира.И это необходимо для того, чтобы снять привод. Поверните подушечку пальца, чтобы понять, есть ли у него припадок. Если движение происходит с заклиниванием, нужно поменять мяч, иначе он очень скоро начнет потрескивать.

Замена внутреннего ШРУСа

После снятия привода можно приступать к замене шарниров. Если вы планируете просто заменить пыльник внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109, для снятия осей понадобится только наружный шарнир. А вот промывка внутренней и засорение новой смазкой крайне желательна.Для полной замены внутреннего ШРУСа необходимо выбить полуось. Поскольку петля вам больше не нужна, не стоит его жалеть, можно действовать самыми варварскими способами.

Удерживайте в одной руке привод второго молотка. И нанести резкими и сильными ударами внутренний шрус. Чтобы диск оставался в руке, его можно зажать в тисках. Так работать будет намного проще. После этого протрите шлицы на приводе, снимите старое кольцо и поставьте на его место новое.Но перед этим установите пылезащитный чехол. Затем аккуратно заполните новую петлю. Под тряпкой выдавите всю смазку из тюбика, который идет в упаковке. Деталь наносится прямо на петлю. Наденьте пылезащитный чехол и зафиксируйте его воротниками.

Замена наружного ШРУСа

Если вы планируете просто заменить пыльник наружного ШРУСа ВАЗ 2109, то необходимо на последнем этапе как раз его вытягивать, а старый разрезать. Но если вам нужно заменить всю петлю, то действуйте по той же схеме, что и в предыдущем пункте.Привод прочно зажимается в тисках и молотком им ударяет по ШРУСу. Не стоит сожалеть об этом, ведь при не очень агрессивном стиле катания новая прослужит вам долгие годы.

Как и в предыдущем пункте, сначала карданный вал тщательно промыть, протереть насухо, а затем собрать все элементы. Сначала пыльник, потом кольцо, набиваем стык до шлицев. Вот и все, осталось только выдавить всю смазку под пыльник и положить, затянув хомуты. Учтите, что винтовые зажимы использовать нельзя, они будут упираться в ступицу.

Добавить привод

И наконец установить весь привод и сборку всей подвески. Сначала поставил внутренний ШРУС. Доберитесь до шлицев, затем повторно нанесите привод несколькими резкими ударами. Это позволит кольцу скользить внутрь предварительно скрученного до минимального диаметра. Обратите внимание, что граната должна плотно прилегать к коробке, это ее нормальное положение. Но не забывайте, что шарнир немного смещается по оси колес.

Далее необходимо знать о замене ШРУСа ВАЗ 2109 — установка внешнего шарнира.Для этого приставьте ее к отверстию в ступице и слегка надавите на последнюю, осторожно войдя в нее. Чтобы быть абсолютно уверенным, что граната дошла до конца, можно нанести несколько резких ударов по ступице. Просто замените деревянный брусок, чтобы он стал мягче. В дальнейшем ступица будет полностью установлена ​​при затяжке гайки. На этом все, теперь можно собирать бортик и переходить ко второму.

Вывод

После замены всех шарниров не забудьте залить масло в коробку. При попытке отъехать слышно, что коробка вращается, но движение колес не передается, значит, диагноз ясен — часть внутреннего ШРУСа пришла ко мне на место, не попала в пазы.Придется разобраться, в чем дело, и провести установку заново, соблюдая все рекомендации. Также стоит отметить, что замена ШРУС без снятия привода 2109 возможна, но выполнить ее будет намного сложнее. Потратьте много времени и сил.

Замена пыльника внутреннего и внешнего ВАЗ 2109. Замена сальников в ВАЗ 2109. Замена вала без снятия ВАЗ 2109. При замене ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло из коробки?

Тема статьи — что нужно знать о замене ШРУСа CVD2109, какие тонкости есть в этом вопросе.На самом деле ничего сложного нет, машину даже в яму загонять не нужно, все можно сделать, поставив на надежные опоры. Лучше ремонтировать сначала с одной стороны, потом с другой. Так будет намного эффективнее, и вам не придется думать, что вставить вместо петли в коробку. Ведь вы знаете, что при одновременном извлечении обоих ШРУСов дифференциал разрушается.

Инструменты для работы

Для выполнения всех работ по замене ШРУСа CVD2109 необходимо иметь в своем распоряжении какой-нибудь инструмент.Вот об этом и стоит поговорить. Во-первых, желательно наличие металлических опор, которые нужно установить под бортом автомобиля, на котором проводится ремонт. Во-вторых, необходимо наличие упоров, которые не дадут машине скатываться. В-третьих, нужен надежный домкрат. В-четвертых, потребуются специальные инструменты.

Самое главное — хороший ключ на 30. Желательно торцевой, с прочной ручкой. С его помощью закручивается гайка ступицы, которая затягивается с большим крутящим моментом. Также не обойтись без съемника тяги.В некоторых случаях может понадобиться съемник. Но он нужен, когда шары пришли в негодность. Конечно же, тиски, молоток, зубило и набор ключей. Однако можно начинать подготовку к ремонту.

Подготовка к ремонту

Сначала поднимите автомобиль. Но перед этим зафиксируйте его положение упорами противоскольжения и оторвите гайку на ступице. Для этого расшифруйте его и, установив ключ с большим рычагом, попробуйте его открутить. Обратите внимание, что с обеих сторон резьба на ступицах разная.После того, как вы оторвите гайку, можно приподнять бортик станка и снять колесо.

А теперь вопрос, при замене ШРУСов ВАЗ2109 нужно ли сливать масло из коробки? Ответ однозначный — необходимо! Но можно не все слить, а только две трети от общего количества. Дело в том, что при снятии привода масло потечет. И если его замена не планируется, то рисковать и терять дорогое масло не стоит. После этого снимаем рулевой наконечник.Для этого откручиваем гайку, предварительно вытаскивая шплинт. С помощью съемника выдавите палец из оси стойки. Также нужно открутить два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице.

Удаление диска

Теперь вы можете извлечь диск. Даже замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 лучше и быстрее, когда привод полностью снят. Но не только в этом фокусе. Дело в том, что при замене пыльника стоит промыть шарнир и забить в него новую смазку.Так можно увеличить срок его службы, если, конечно, вы не «перебиваете» диски агрессивным стилем вождения. Полностью открутите гайку от ступицы. Теперь можно аккуратно извлечь из него внешний ШРУС.

Для этого осторожно, стараясь не повредить тормозную трубку, потяните за стойку, придерживая диск. Ступица должна легко сниматься со шлицев на приводе. Вот и все, теперь нужно извлечь внутренний. Учтите, что масло из коробки вы уже слили.Поэтому при помощи небольшого долота, которое вы кладете между коробкой и шарниром, а также молотком выбейте ШРУС из коробки передач. Не пытайтесь класть лом, в этом случае спасет лишь слабый, но резкий удар.

Какие запчасти нужны для замены

Конечно же комплект ШРУСов. Какое производство выбрать — решайте сами, но главное — иметь все необходимые элементы: зажимы, смазку, петли, стопорные кольца. Если их нет в комплекте, покупайте отдельно, они стоят не так дорого.Также иногда возникает необходимость замены сальников ШРУСов ВАЗ 2109. Но только если вы наблюдаете течи масла в районе коробки. Хотя, если посмотреть на их жизнь, при снятии привода лучше заменить. Так будет намного эффективнее.

Кроме того, возможно, что вы обнаружите неисправность в некоторых узлах подвески и привода. Например, чрезмерный износ подшипников ступицы. В этом случае рекомендуется заменить его. Также не исключено, что вы обнаружите сломанный шаровой шарнир.И его необходимо отключить, чтобы снять привод. Поверните шарик пальцем, чтобы увидеть, есть ли у него заед. Если его движение происходит с заклиниванием, то шарик нужно менять, иначе он очень скоро начнет трескать.

Замена внутренних ШРУСов

После снятия привода можно приступать к замене шарниров. Если планируется только замена пыльника внутренних ШРУСов ВАЗ 2109, то необходимо отстреливать полуоси только наружный шарнир. А вот промывать изнутри и забивать в ней новую смазку крайне желательно.Для полной замены внутреннего ШРУСа его необходимо сбить с полуоси. Поскольку петля вам больше не нужна, не стоит об этом жалеть, можно действовать самыми варварскими способами.

Крепко держите в одной руке, во второй молоток. И нанести резкие и сильные удары по внутреннему ШРУСу. Чтобы не держать диск в руке, его можно зажать в тисках. Так работать будет намного проще. После этого протрите шлицы на приводе, снимите старое кольцо и поставьте на его место новое.Но перед этим установите пыльник. Затем аккуратно вставьте новую петлю. Под пылезащитным чехлом выдавите всю смазку из тюбика, который идет в комплекте. Наденьте деталь прямо на петлю. Надеть пыльник и закрепить кокетками.

Замена внешнего ШРУСа

Если планируется только замена пыльника внешнего ШРУС ВАЗ 2109, нужно на последнем этапе его просто вытащить, а старый разрезать. Но если вам нужно заменить всю петлю, то следуйте той же схеме, что и в последнем абзаце.Плотно зажать привод в тисках и молотком выбить из него ШРУС. Не жалейте его, ведь новый прослужит вам долгие годы, если стиль катания не очень агрессивный.

Как и в предыдущем абзаце, сначала хорошо промойте полуось, вытрите насухо, а затем установите все элементы. Сначала пыльник, потом кольцо, набиваем ШРУСы на шлицы. На этом все, осталось только выдавить всю смазку под пыльник и надеть, затянув хомуты. Обратите внимание на то, что зажимы червячного типа использовать нельзя, они будут упираться в ступицу.

Установка привода

И напоследок установка всего привода и сборка всей боковой подвески. Сначала поставил внутренний ШРУС. Вы попадаете на шлицы, затем наносите пару резких ударов по приводу. Это позволит кольцу проскользнуть внутрь, предварительно сжавшись до минимального диаметра. Обратите внимание на то, чтобы граната должна плотно прилегать к коробке, это ее нормальное положение. Но не забываем, что ШРУС немного смещен по оси колес.

Далее, что нужно знать при замене ШРУСа CVD2109, это установка внешнего шарнира. Для этого установите его напротив отверстия в ступице и, осторожно надавив на последнюю, аккуратно войдите в нее. Чтобы окончательно убедиться, что гранат подошел к концу, можно нанести пару резких ударов по ступице. Просто замените для смягчения деревянным бруском. В дальнейшем ступица будет полностью подогнана при затяжке гайки. На этом все, теперь можно собирать бортик и переходить ко второму.

Вывод

После замены всех петель не забудьте залить масло в коробку. Если попытаться сдвинуться с места, вы слышите, что коробка крутится, но движение на колеса не передается, то диагностика однозначная — какой-то внутренний ШРУС не встал на свое место, не попал в пазы. Придется выяснить, что не так, и переустановить его, следуя всем рекомендациям. Также стоит отметить, что замену ШРУСа без снятия привода ВАЗ 2109 провести можно, но выполнить будет намного сложнее.Потратьте много времени и сил.

Замена паруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

ШРУС расшифровывается, как шарнир равных угловых скоростей. Этот механизм представляет собой шарикоподшипник. От обычного он отличается тем, что вращается поперечно. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Устраивается этот шарнир довольно просто. Но, несмотря на это, элемент важен в конструкции автомобиля и за ним следует постоянно следить.Автомобилисты называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника. Время от времени, а также по причине износа «гранаты» выходят из строя. Давайте разберемся, как производится замена ШРУСа на ВАЗ-2114. Эта же инструкция подходит и для других автомобилей от АвтоВАЗа.

Неисправности ШРУСов

Основная проблема, из-за которой угловые шарниры быстро изнашиваются и изнашиваются — это пыль и грязь, которые попадают внутрь подшипника. Элемент снабжен пыльником. Но часто эти защиты разрушаются — обязательно следите за состоянием пыльника.Вы можете увидеть это, заглянув под машину. При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. Если на резиновом покрытии обнаружена смазка, разрывы или трещины, требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа.

Если несколько раз потрясти приводной вал рукой, то можно узнать, есть ли люфт в механизме. Еще одна причина, по которой может потребоваться замена ШРУС на ВАЗ-2114. Это срок службы. Современные запчасти для «Жигулей» оптом производятся в Китае и чаще всего не отличаются высоким качеством.Отечественные запчасти отличаются более высоким уровнем, но иногда случается брак. Несколько реже происходит разрушение стопорного кольца. Затем из шарнира на крутых поворотах выходит осевой вал. Это приводит к поломке, а через некоторое время — к полному выходу детали из строя. Симптомами неисправности внешних шарниров являются характерные звуки, чаще стук и треск на поворотах. Это актуально для внешнего ШРУСа. Симптомы выхода из строя внутренних стыков — щелчки и вибрации.При быстром наборе они переходят в кузов автомобиля. Скорее всего, выйдет из строя внешний ШРУС. Работает в более сложных условиях. Внутренний ШРУС (в том числе ВАЗ-2115) вышел из строя и требует замены гораздо реже. Неисправность заключается в развитии сепаратора в местах контакта шаров. В обойме они устанавливаются со значительными зазорами. Поэтому, если износ сепаратора однородный, то это не опасно.

Методы ремонта ШРУСов

Существует три метода восстановления шарнира.Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом они работают на СТО — даже если деталь можно восстановить, она все равно поменяется на новую. Второй способ — замена сепаратора на подшипники из ремкомплектов. И допустима еще одна перестановка петель с равными угловыми скоростями. Продаются ремкомплекты для «Самары» второго поколения.

Но если желаемого набора в магазине не окажется, то это делает ремонт ШРУСов невозможным.И часть придется менять. Также учтите, что в ремкомплекте нет чашек. По отдельности их получить нельзя. И третий способ. Если чашка и зажим носятся только с одной стороны, то можно сделать оригинальный ход. В этом случае ремонт ШРУСов предполагает замену «гранаты» с левой полуоси на правую или наоборот. Что это дает? Направление вращения шариков в подшипнике меняется, и они начинают работать на ненарушенных участках. Минус такого восстановления — «гранаты» в процессе эксплуатации будут хрустеть, если машина движется на задней передаче.Петля, на которой разорвался пылезащитный кожух, подлежит ремонту только в том случае, если в нее не попали вода, пыль и грязь. Подшипник необходимо разобрать, удалить поврежденный мусорный бак и промыть внутреннюю часть бензином или керосином. Далее замените смазку и установите новую защитную крышку. На этом ремонт окончен.

Зачем менять ШРУСы

Если при осмотре выявлены повреждения картера, необходимо их заменить. Ведь иначе через трещины в резине в салон попадет вода и песок.Очень скоро эта абразивная смесь разрушит «гранату». При движении автомобиля на поворотах шарнир равных угловых скоростей может просто распасться на две части. После этого машина больше не эксплуатируется. Существует значительный риск того, что все масло, находящееся там, вытечет из КПП. Во избежание такой неприятности необходимо вовремя менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Стоимость услуги 1000 руб. Что касается стоимости запчастей, то внешний ШРУС на ВАЗ-2114 стоит около 1500 р.в зависимости от производителя. Внутренние стоит немного дороже — в пределах 2200 р.

Инструмент для замены, подготовительные работы

Замена ШРУС на ВАЗ-2114 займет около часа времени. Но необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работы потребуются ключи 17 и 19. Также нужно подготовить набор головок. Кроме того, вам понадобится баллонный ключ, монтажные лезвия, гаечный ключ, домкрат. Также готовят смазку стыков-4, тряпки, пассатижи. Для большего удобства машину следует загнать к эстакаде или яме.

Автомобиль поставлен на стояночный тормоз или включает трансмиссию. Чтобы замена ШРУС на ВАЗ-2114 была еще более безопасной, под колеса кладут специальные фиксаторы. В машине есть внутренние и внешние шарниры угловых скоростей. Обе «гранаты» расположены на приводном валу. Процесс замены как внутреннего, так и внешнего ничем не отличается.

Алгоритм снятия внешней ШРУС

Первым делом снимаем защиту двигателя и коробки передач. Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади.Затем масло сливается из трансмиссии. Достаточно слить 1/3 всего объема смазки. Затем с помощью баллонного ключа ломаются болты, удерживающие колесо.

Затем откручиваем гайку на 30 секунд на 30. фиксирует внешний ШРУС. Автомобиль поднимается на домкрате и два винта на ступице закручены ключом, которые удерживают шаровую опору. С помощью монтажных лопаток или крепления ступица смещается от реактивной тяги. Затем, если потянуть за штангу, можно вытащить палец и шарнир из угловых скоростей.

Демонтировать внутренний ШРУС

Для этого откройте капот и с помощью небольшого крепления вытащите внутренний шарнир из коробки передач. Для этого между «гранатой» и коробкой вставляется крепление. Резким рывком тянет крепление в сторону трансмиссии. В результате деталь сдвинется.

Демонтаж приводного вала

Далее они переходят к колесной арке и оттуда получают приводной вал, у которого уже есть внутренний и внешний шарнир.С помощью плоскогубцев с деталей снимаются хомуты, удерживающие пыльник. Если последний разрушен, значит, он рвется.

В противном случае вы можете просто переместить его в центр. Если крышка сломана, необходимо заменить пыльник внутреннего ШРУСа. Эти детали продаются отдельно и поставляются в комплекте с запчастью. Чтобы снять шарнир с приводного вала, необходимо забить молотком внутреннюю часть. После нескольких ударов деталь слетит с вала. Эту же операцию необходимо проделать и с другой стороны.

Процесс замены

Замена внутренних ШРУС на ВАЗ-2114 осуществляется следующим образом. Первоначально с приводного вала снимается кольцо от старого шарнира. Вместо этого устанавливает деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается молотком по валу. Затем обильно смазывают петлю.

Пыльник надежно фиксируется зажимами на ведущем валу и на самом ШРУСе. Аналогичным образом меняется внешний шарнир. Затем на наружном шарнире затяните гайку и забейте вал обратно в редуктор.Замена прошла успешно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

О пыльниках

Их замена требуется гораздо чаще, чем сами пыльники. Ресурс ШРУСа около 150 тыс. Км. Резиновые изделия проходят в лучшем случае не более 30 тыс. Км. При замене внешнего пыльника привод нельзя разбирать. Но если на ВАЗ-2114 потребуется замена внутреннего ШРУСа, придется демонтировать весь привод.

Доработка высокой панели от ВАЗ 21099.

Довольно много внимания владельцы отечественных авто уделяют. Это связано с тем, что автомобили выходят на заводе в очень непривлекательной комплектации: некачественный пластик, плохая сборка, устаревшие органы управления и приборы и так далее.

Если несколько лет назад ВАЗ несколько пересмотрел свое представление о том, каким должен быть автомобиль, что нашло отражение в дизайне, то более старые модели производились по старым технологиям, блуждающим с момента создания автозавода.Они были лишь немного улучшены.

Никто не будет спорить с тем, что ВАЗ всегда в несколько раз отставал даже от недорогих иномарок по качеству и степени оснащенности. Теперь появилась возможность несколько преобразить вашу машину, для чего заменяют или модифицируют переднюю торпеду.

В данном случае мы рассмотрим особенности замены передней торпеды ВАЗ 21099: популярные методы, возникающие трудности и так далее.

Популярные способы замены торпед

Начнем со списка наиболее популярных способов модификации лицевой панели. К ним относятся:

1. Его полная замена. Установка новой торпеды, взятой у другой, можно назвать довольно сложной работой. Учтите, что если в продаже можно найти панели приборов и другие мелкие тюнинговые детали, то поставщики таких деталей не создают торпеду (в продаже она встречается крайне редко).Это связано с тем, что подобный тюнинг проводится довольно редко. Однако, только полностью заменив панель, можно избавиться от дешевого пластика и избавиться от сверчков, из-за которых дальние поездки становятся невыносимыми.

2. Довольно часто проводится частичная доработка, которая представлена ​​созданием дополнительных ниш для мультимедийной системы, блока управления новыми функциями и так далее. Такую работу сложно назвать сложной, так как при изготовлении торпеды используется пластик — материал, который хорошо обрабатывается с помощью подручных средств.Главное — аккуратно проводить такие работы, так как при допущении ошибок могут выйти из строя важные электрические элементы и так далее.

Первый способ реализуется довольно редко, но он позволяет добиться действительно непревзойденного результата. Второй проще в реализации, но не позволяет окончательно избавиться от некачественного пластика.

Автомобильная торпедообмотка

Еще одним способом избавления от некачественного пластика можно назвать наклеивание торпеды. Как правило, для этого используется кожа или качественный заменитель.Самостоятельно выполнить обшивку достаточно сложно, основой послужит пластик, который ранее был частью дизайна интерьера.

При выборе материала нужно отказаться от ткани, так как лицевая панель постоянно находится под прямыми солнечными лучами, довольно часто она более уязвима, чем другие элементы обивки. При выборе цвета нужно отдавать предпочтение неярким оттенкам, которые не будут сильно бросаться в глаза. Довольно часто можно встретить образцы тюнинга, в которых используются яркие ткани: красный, синий и другие цвета.Учтите, что этот вариант выглядит довольно привлекательно, но во время длительной поездки водитель и пассажиры будут сильно уставать.

Установка торпеды от другой машины

Существенным усовершенствованием можно назвать установку торпеды, которая предназначена для другой машины. Такие работы проводятся крайне редко, так как выполнять их сложно. Его особенности включают в себя:

  • Панель должна быть подобранной по ширине салона, иначе она не станет простой даже после доработки.Это тоже обращает внимание на высоту. Например, у внедорожников более высокая торпеда, которая не поместится в рассматриваемый автомобиль. Чаще всего выбирают торпеды от иномарок, выпущенных в прошлом тысячелетии. Это связано с тем, что их можно найти по доступной цене на разбор, а доработки могут быть незначительными.
  • Все элементы передней части придется перераспределить. Особые проблемы возникают с позиционированием печки и рулевой колонки.Если эти элементы существенно не совпадают по расположению, то необходимо внести существенные изменения в конструкцию торпеды.
  • В любом случае придется создавать новые сиденья и крепления на кузове, так как торпеду поменять сложнее. Этот момент определяет необходимость точной разметки, а также выполнения сварки, создания отверстий и так далее.
  • Много проблем возникает, если панель не подходит по ширине кузова. Качественно укоротить торпеду довольно сложно, но все же возможно.После этого придется использовать дополнительные декоративные элементы, чтобы закрыть швы.

Работа может занять несколько дней и даже недель, стоимость переделки варьируется в очень широком диапазоне.

Такие услуги предоставляют только фирмы, специализирующиеся на тюнинге.

Установка мультимедийной системы и других элементов

С распространением сенсорных экранов они стали довольно часто использоваться при производстве мультимедийных систем, устанавливаемых в автомобиле.Конечно, можно приобрести GPS-навигатор, который будет крепиться поверх панели. Но все же такой вариант реализации непрактичен, так как занимает много свободного места и ухудшает обзор.

При желании можно реализовать мультимедийную систему в торпеде. Для этого:

1. Выбор мультимедийной системы.
2. Узнайте его точные размеры.
3. Размечаем площадку на торпеде.
4. Выполните резку пластмассы.
5. Установить мультимедийную систему.
6. Подключаем систему.
7. Осуществляем декорирование.

Таким же образом можно установить блоки управления дополнительными функциями, например, своими руками противотуманные фары или освещение салона. Для того, чтобы существенно упростить работу, можно купить на разборе бортик управления от другой машины, также отметить место на торпеде и вырезать место для установки панели.

В целом можно сказать, что доработать заводскую торпеду можно практически до неузнаваемости.

Экспертное заключение

Александр. Рекомендуется отказаться от GPS-навигаторов с внешней установкой: их не нужно крепить на стекле, так как обзор с места водителя значительно уменьшается. Если навигатор действительно нужен, то в торпеде для него можно создать специальную нишу. Торпеда ВАЗ довольно проста и имеет большое количество свободного места для размещения различных блоков управления и мультимедийных систем.

Алексей. Устанавливал новую торпеду от другой машины — трудная работа, требующая терпения, аккуратности и много свободного времени.Сразу скажу, что нужно хорошо разбираться в размещении важных элементов вашего автомобиля: проводки, воздуховодов и так далее. Демонтаж нужно производить аккуратно, так как оригинальная торпеда может еще понадобиться.

Видео тюнинг панели приборов ВАЗ 21099

Панель приборов — одна из самых заметных деталей интерьера любого автомобиля. И ВАЗ «девяносто девять» не исключение. Конечно, выпускалась эта модель еще в далеких девяностых годах, и сейчас приборная панель ВАЗ-21099 имеет довольно убогий дизайн по сравнению с другими автомобилями.Но все же есть способ улучшить эту часть, и он называется «тюнинг».

Здесь перед автолюбителем открыты два пути — либо купить предварительно настроенную панель, которая будет стоить на порядок дороже штатной, либо улучшить ее самостоятельно по своему вкусу, сэкономив при этом несколько тысяч рублей и потратив на это деньги. пара дней свободного времени. Итак, разберемся, как модернизировать панель приборов на ВАЗ-21099.

Какие инструменты вам понадобятся для этого?

Удаление старой панели и процесс настройки

С чего начать этот долгий, но довольно увлекательный процесс? Конечно, от разборки старой приборной панели.И для начала нужно удалить весь пластик, то есть отделочный материал, скрывающий все лишние трещины и болты. Затем приступаем к разборке самой панели. Важно помнить — перед этим процессом обязательно отключите аккумулятор, иначе всю последовательность процесса вы сможете найти в инструкции по эксплуатации ВАЗ-21099. Панель приборов, ее особенности и крепление — там все можно найти. А пока вернемся к настройке.

Итак, перед нами разобранный щиток приборов ВАЗ-21099.Чтобы улучшить его, мы начинаем заменять новые стрелки. Как правило, новые комплекты измерительных шкал имеют отверстия большего диаметра, поэтому при установке отверстия следует просверливать шире. Это сделано для того, чтобы новые стрелки не «прилипали» к доске, как это часто бывает у автомобилистов. Если вы не хотите сверлить отверстия или просто не уверены в своих силах, вы можете пойти другим путем, просто покрасив старые стрелки в любой цвет, который вам подходит. Здесь главное соблюдать качество краски и выбирать исключительно матовые оттенки, иначе шкала на панно будет все время светиться.Вы также можете перекрасить все циферблаты, если хотите. Важно соблюдать точность шкалы, особенно на спидометре.

Панель приборов ВАЗ-21099 — замена лампочек

После этого приступаем к установке неоновой подсветки. Оптимальный вариант — тот, у которого есть возможность менять свой оттенок. Но если вы этого не хотите, вы можете купить обычные диоды любого цвета и смонтировать их на том месте, где стояли старые лампы. Также при установке не перепутайте полярность, иначе по прошествии всего процесса ваша подсветка не загорится и вам придется все заново разбирать.

Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучный и некрасивый. Однако прибегнув к тюнингу, можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив звукоизоляцию, перетяжку, а также используя современные элементы освещения. При желании каждый может модернизировать интерьер по своему вкусу, воплотив практически любую идею.

Тюнинг салона ВАЗ 2109

ВАЗ «девятка», несмотря на солидный возраст, пользуется популярностью и по сей день.Многие автовладельцы отзываются об этой машине отрицательно, но есть и те, кому модель нравится. В частности, машина пользуется популярностью у молодежи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобретать эту машину, но и проводить различные модификации. Тюнинг может касаться как экстерьера, так и интерьера ВАЗ 2109. На внутренних улучшениях стоит остановиться подробнее, ведь именно в салоне хозяин и пассажиры проводят большую часть своего времени.

Улучшенная подсветка комбинации приборов

Штатная подсветка панели приборов ВАЗ «девятка» устраивает далеко не всех, так как желтое свечение не только тусклое, но и не придает выразительности приборке. Чтобы исправить ситуацию, необходимо прибегнуть к замене штатных осветительных элементов на современные светодиодные. Для модернизации комбинации приборов необходимо подготовить:

  • диодную ленту нужного цвета свечения; Паяльник
  • ;
  • провода;
  • цоколь для лампочки;
  • термоклеевой пистолет.

Сама доработка состоит из следующих этапов:

  1. Снимаем щит с торпеды.
  2. Отсоедините цоколь с лампочками и снимите плату, после чего снимается стекло с козырьком. Для этого нажмите на соответствующие защелки.
  3. Диодная лента и цоколь соединены пайкой.
  4. С помощью пистолета наносится клей и крепится лента и провода к крышке.
  5. Соберите щит в обратном порядке.

Свободные отверстия в цоколе необходимо закрыть, чтобы внутрь не попала пыль.

Видео: установка светодиодной ленты в щиток приборов ВАЗ 2109

Модификация шкал комбинации приборов

Помимо подсветки в панели приборов, можно заменить шкалы, что сделает приборку более современной и читаемой. Для тюнинга этого агрегата сегодня предлагается широкий выбор накладок, в которых предусмотрены все установочные отверстия.После покупки накладок можно приступать к модернизации:

  1. Снимаем заслонку, а затем само стекло.
  2. Осторожно снять прибор стрелки.
  3. С экрана снимается стандартная накладка.
  4. Закрепите новую подушку клеевым пистолетом.
  5. Установить стрелки и собрать все в обратной последовательности.

Если новая шкала рассчитана на зазор, то на каждое устройство можно установить по одному светодиодному элементу, что существенно преобразит щит.

Апгрейд панели приборов

Часто тюнинг салона затрагивает торпеду, так как штатное изделие выглядит не очень привлекательно. В отделке панно в основном используется кожа. Качественно выполнить работу своими руками довольно сложно. Поэтому транспортировку лучше доверить профессионалам. Суть модернизации сводится к следующим действиям:

Иногда владельцы «девяток» вводят панели от других автомобилей, например, от BMW E30 или Opel Astra.

Эта процедура непростая, так как нелегко выбрать размер, а затем отрегулировать торпеду на месте. К тому же придется полностью переделывать крепление. Когда вводится другая панель, приборная панель также должна быть заменена.

Перетяжка салона

Тюнинг салона не обходится без перетяжки элементов интерьера. Заводской пластик и ткань в отделке не вызывают никаких эмоций, выглядят серыми и обычными.Те автовладельцы, которые хотят добавить изюминки, улучшить внутреннюю отделку, прибегают к замене штатных и используют современные отделочные материалы. Среди наиболее популярных: кожа

  • ;
  • алькантара;
  • экокожа;
  • велюр;
  • ковролин;
  • винил.
Дверные панели

Одним из элементов, который никак нельзя игнорировать, являются дверные карты. Обычно панели «девятки» отделаны тканью или полностью выполнены из пластика.

Для улучшения элементов необходимо выбрать нужный отделочный материал и подготовить инструменты:

  • ножницы;
  • маркер;
  • клей «Момент»;
  • отвертка.

После подготовительных работ выполняются следующие действия:

  1. Панель снимается с дверей и удаляется тканевая вставка.
  2. Отмерьте необходимый кусок ткани и сделайте разметку. №
  3. Обезжирить и нанести клей в два слоя с некоторой выдержкой после первого.
  4. Дверная карта наносится на материал по маркировке.
  5. Дайте клею высохнуть в соответствии с инструкциями.
  6. Согните и растяните материал по углам. Можно использовать фен, чтобы отделка стала более податливой.
  7. Вставка обработана таким же образом, но для контраста используется материал другого цвета.

Шумоизоляция

Повышение уровня комфорта, так или иначе, связано со снижением уровня вибраций и шума, поступающих в салон извне от колес, двигателя, ветра и т. Д., двери, пол, багажник, моторный щит. Сегодня выбор материалов для рассматриваемых целей достаточно широк, но из всего многообразия можно выделить следующие наименования:

  • Вибропласт;
  • Visomat;
  • Битопласт;
  • Селезенка;
  • пена.

Из инструментов вам понадобится следующий перечень:

  • фен строительный;
  • резак;
  • ролик.

Для начала работы необходимо полностью разобрать салон автомобиля, то есть снять сиденья, переднюю панель и все отделочные материалы.Снимается старая шумоизоляция, очищается и загрунтован кузов в местах коррозии.

Перегородка двигателя

Пол и арки

В продолжении вибро-шумоизоляции обработано днище салона:


Видео: десшумка салона «девятка»
Крыша

При обработке крыши Вибропласт идет наносится между перекладинами, для чего материал разрезается на куски нужного размера. Поверх виброизоляции наносят Сплен, фиксируя его двусторонним скотчем.

Двери

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2109 с завода хоть и присутствует, но в минимальном количестве и особого смысла от нее нет. Двери обрабатываются следующим образом:


Пластиковые элементы

Пластмассовые элементы интерьера также следует обработать звукоизоляцией:

  1. Демонтировать все детали и облицовку.
  2. Та часть торпеды, которая касается корпуса, обработана пеной толщиной 4 мм.
  3. Нижняя часть торпеды, а также полка вещевого отсека, место для динамиков и боковины панели оклеены Визоматом и Битопластом.
  4. Козырек панели приборов обработан Визоматом.
  5. Чтобы исключить отскок металла защелок, их покрывают герметиком.
  6. Центральная панель обработана теми же материалами, что и торпеда.
  7. Крышка перчаточного ящика оклеивается изнутри Визоматом, а ковролин фиксируется снизу двусторонним скотчем.
  8. После всех процедур сборка салона производится в обратной последовательности.
Видео: шумоизоляция торпеды на примере ВАЗ 21099

Модернизация руля

Руль — один из первых элементов, на который нужно смотреть при посадке в автомобиль.Тюнинг руля предполагает использование тесьмы из современных материалов или полную замену детали на спортивный вариант. Выбирая отделку руля «девятки», следует руководствоваться размером 37–38 см. Среди самых популярных материалов — кожа, экокожа. Самый простой вариант тесьмы — в виде покрова. Для его установки достаточно натянуть изделие на руль. Есть варианты, когда тесьму нужно пришить ниткой или шнуром.При этом каждый автовладелец решает для себя, что ему нравится.

Если рассматривать спортивный вариант руля, то следует учесть некоторые моменты:

  • для его установки потребуется специальный переходник;
  • тюнингованное рулевое колесо, как правило, имеет меньший диаметр по сравнению со стандартным, и управлять им не всегда удобно.

Перетяжка и замена сидений

Заводские сиденья ВАЗ «девятка» могут быть улучшены двумя способами:

  • перетяжка;
    • Замена
  • креслами на новые.

Обновить сиденья можно обычной перетяжкой или полной переделкой рамы с установкой боковых опор. Для этого вам придется полностью разобрать изделие. Проведение таких работ требует определенных навыков, так как неправильные действия могут привести к неудобной посадке и в целом к ​​непредсказуемым последствиям в аварийных ситуациях.

Для перетяжки сиденья чаще всего выбирают:

  • кожа;
  • замшевая кожа;
  • алькантара;
  • флок;
  • велюр.

После выбора материала работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Демонтировать сиденья из салона и разобрать их, удалив старый материал.
  2. При повреждении старой рамы прибегают к сварке.
  3. Нанесите пену на раму.
  4. На старом переплете из выбранного отделочного материала вырезаются заготовки.
  5. Сшейте элементы на швейной машинке.
  6. Обивка натягивается на спинку, зацепляя материал за специальные зубья.
  7. Обивка сиденья натянута проволокой.
  8. Обивка всех сидений осуществляется одинаково.
  9. По окончании процедуры сиденья устанавливаются на место.

Если стоит цель полностью заменить сиденья ВАЗ 2109 на более комфортные, то выбор следует проводить таким образом, чтобы доработки были минимальными. Кресла Opel Vectra с небольшими переделками подходят для рассматриваемого автомобиля.

Как всегда, начнем тюнинг с самого главного элемента любого автомобиля.

Тюнинг двигателя

Большинство отечественных автомобилей имеют множество недостатков, снижающих мощность двигателя и шасси. Так, например, во время движения может отлично работать термостат для охлаждения двигателя, но как только включается система обогрева, работа этого устройства сразу выходит из-под контроля. В этом случае возникают проблемы с перегревом двигателя, полным выходом из строя автомобиля или износом деталей. Термостат можно немного отрегулировать, предварительно поняв причину такой проблемы.В системе отопления при включении происходит смешивание теплоносителя и теплоносителя, из-за чего уровень охлаждения в термостате падает. Особенно это актуально с наступлением морозов, когда охлаждающая жидкость уже опускается на дно бака. Лучшим вариантом будет установка патрубка там, где в терморегуляторе расположен термоэлемент. Кроме того, вам нужно будет закрыть отверстие на водяном насосе. Это позволяет контролировать поступающую жидкость при включении системы отопления.После этих изменений видно, что даже при повышенной температуре в салоне градус в двигателе не будет превышать 78С, и это оптимально для его работы.


На производстве часто можно заменить, так как допускается дефект при установке ремня генератора, а проще говоря — ремня ГРМ. Это делает двигатель менее мощным, а также значительно снижает безопасность вождения. Для того, чтобы устранить эту проблему, нужно заменить ремень на новый, при этом работу можно будет проделать своими руками.Главное — не совершить частую ошибку при перекручивании или перекручивании ремня, что значительно сокращает срок его службы. В начале работы перед снятием ремня генератора нужно снять все детали, препятствующие его демонтажу. Это насос рулевого управления, ременные шкивы и воздушный фильтр … После этой процедуры снимается ремень генератора, сначала откручивая два болта, которые его держат, а при установке новой детали работа проводится в обратном порядке. Рекомендуется проводить работы только со знанием дела, чтобы при снятии ремня ГРМ не повредить коленчатый механизм.

Основы механического тюнинга

Чтобы улучшить динамику двигателя, многие делают различные доработки той или иной детали. Так, например, в двигателе «девятка» водители часто заменяют втулки клапанов. Новые втулки имеют много преимуществ. Первое, на что следует обратить внимание, это их легкий вес и полированный корпус, благодаря чему эта деталь менее быстро изнашивается. Более легкий вес предотвращает заедание клапана, что позволяет выжать из двигателя мощность и высокие обороты без перебоев в работе двигателя.Мощность двигателя увеличена за счет улучшенной продувки цилиндров.

Проблемы отечественного автомобилестроения также кроются в большом весе, возвратно-поступательных и вращающихся частях, которые своей большой массой увеличивают износ остальных деталей двигателя, к тому же мощность машины либо падает, либо случаются отказы. . Наилучшим способом решения подобных проблем является просто облегчение этих деталей, и это касается не только клапанов, шатунов и замены поршней. Вес коленчатого вала также можно уменьшить, заменив маховик.Вес стандартного маховика составляет 6,6 килограмма, а масса новых деталей занижена до 5,2. Замена старого маховика на новый делает двигатель динамичным, пропадают провалы при увеличении мощности и скорости, кроме того, двигатель быстрее реагирует на закрытие и открытие дроссельной заслонки. Остальные детали двигателя повышают износостойкость.

Тюнинг карбюратора девятки

На других моделях ВАЗ 21099 можно заменить карбюратор на улучшенный, но в данной серии такие работы не могут не требовать больших затрат, как на замену дополнительных деталей, так и на сами работы.Вы можете внести небольшие изменения в систему форсунок или поиграть с системой клапанов, но это лишь немного улучшит характеристики автомобиля.

Настройка подвески

В любом автомобиле после двигателя основной системой является ходовая часть. В отечественных машинах это сделано, ну но все же при езде можно почувствовать некоторые недоработки, которые легко исправить своими силами. Распространенная проблема — обрыв кольца штопора, которое нужно время от времени заменять, и делаю это своими руками… При этом многие обращаются к специалистам, не зная, как достать гранату, чтобы достать сломанное кольцо штопора и заменить его. Само собой разумеется, что гранату сложно достать, и если вы сделаете неправильные вещи, она может быть повреждена, но проще всего будет просто разобрать ее на части и аккуратно разобрать, все по частям. После установки гранаты обратно в родное гнездо при малейшем прикосновении эта деталь может выпасть. Это происходит из-за того, что для его фиксации не установлено новое кольцо штопора.



Вторая акция, которая может улучшить ходовую часть ВАЗ 21099, это замена сцепления и эту работу тоже можно делать в обычных гаражных условиях … Конечно, может быть проблема из-за отсутствия подъемника, но деньги сохраняются. Первым делом нужно демонтировать само сцепление и коробку передач. Сцепление состоит из 4 частей, а именно ведомого диска и нажимного диска, пружинной диафрагмы и, конечно же, маховика сцепления. При демонтаже могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что ведомый диск может выпасть из маховика и упасть, при этом деталь будет повреждена, поэтому за этим нужно следить.Лучше использовать отвертку, особенно при снятии крепления крышки и ослаблении болтов, чтобы заблокировать маховик. После демонтажа нажимной диск и маховик проверяются на наличие сколов, повреждений или простого износа. Естественно, это нужно делать в том случае, если заменяется только часть сцепления, а не устанавливается вся система. Если все же заметны царапины и повреждения, лучше заменить запчасти. После этого стоит осмотреть пружину диафрагмы и опорные кольца на предмет повреждений и при их наличии заменить детали.Сборка сцепления выполняется в обратном порядке, но помните, что ведомый диск устанавливается в маховик, нажимной диск с наименее выступающей частью ступицы. После этого нужно плотно затянуть все шесть болтов.

Распространенная проблема, пожалуй, это постукивание колес на поворотах. Причина тому — уже поврежденный или неисправный ШРУС, который необходимо заменить на новый, причем делать это нужно сразу после появления симптома, чтобы не повредить остальные детали ходовой части.Есть 3 типа ШРУСов из разных материалов. Первый и самый распространенный материал — это резина, которая также используется на заводе для изготовления автомобилей. Для резиновых материалов больших отрицательных моментов не замечено, а вот положительных мало, а именно небольшой срок службы и, конечно же, большое количество брака. Силиконовые ШРУСы в производстве используются редко, а точнее только по специальному заказу, но даже в обычной жизни детали из такого материала покупать не рекомендуется из-за того, что силикон сохнет, рвется и перестает выполнять поставленные задачи.Лучше всего зарекомендовал себя полиуретановый материал, и теперь даже после покупки новой машины ШРУС лучше заменить на аналог аналогичной модели. Это придаст автомобилю динамики движения на поворотах и ​​высокой скорости. Кроме того, полиуретан противостоит внешним и химическим повреждениям, что увеличивает срок его службы и износостойкость.

Внешний тюнинг ВАЗ 21099

Внешний тюнинг ВАЗ 21099 далек от идеала, но благо современности подарило водителям множество способов исправить это.Так, например, перекраска салона и экстерьера машины — это здорово как после покупки прямо с конвейера, так и при покупке машины с рук, когда краска почти поблекла. Покраску можно провести самостоятельно, но для этого потребуется окрасочный пистолет и гараж с сильными розетками, а также большого объема, чтобы не скапливались газы.



Также рекомендуется хорошая вентиляция, но с ней можно отказаться. открывать двери в хорошую и не ветреную погоду.Машину предварительно нужно подготовить, а именно удалить красочный слой, чтобы новый слой ложился ровно. Кроме того, после удаления первичного лакокрасочного покрытия наждачной бумагой необходимо проверить кузов на наличие повреждений грунтовки. Если есть вмятины или трещины, то это место лучше загрунтовать, чтобы не допустить распространения коррозии, которая в будущем может повредить новый нанесенный слой краски. После завершения шпатлевки и грунтования наносится слой краски, причем в несколько этапов.Краска наносится трижды, и после каждого раза нужно дать немного времени, чтобы все высохло. В салоне машина красится аналогичным образом, но всю мебель придется разобрать, а трещины и панель приборов прикрыть газетой или лучше пленкой.

После выполнения всех работ машину нельзя использовать сразу, так как краска должна полностью высохнуть. Работы проводятся исключительно весной или летом, когда температура высокая и нет высокой концентрации влаги.



Далее на кузов автомобиля после перекраски или уже на родном слое можно наносить разного рода пленки, которые сейчас массово продаются на авторынках. Естественно, винил является предпочтительным выбором для драйверов из-за его большого разнообразия, простоты установки и низкой стоимости. Виниловая пленка укладывается методом тонировки окон. Точнее, сначала обезжиривают поверхность, а затем с помощью фена создают вакуум и наносят пленку, которая плотно прилегает к телу.Его долговечность не такая большая, как у других типов, но из-за невысокой стоимости его часто можно заменить новым. Кроме того, с помощью виниловой пленки можно отлично скрыть места, царапины или сколы автомобиля. Также существует хромированная пленка, которую часто наносят только на некоторые детали. Он не прилипает к поверхности, а просто перетаскивается такими частями, как капот, бамперы или крылья. Предварительно конечно следует снять обвес, хотя установка практикуется без демонтажа обвеса.



Внешний вид автомобиля можно улучшить, используя небольшие тюнинговые детали, такие как установка пластиковых колесных дисков, установка спойлера или подобных деталей, преобразующих автомобиль. Кроме того, есть детали, которые не только придают автомобилю новый вид, но и могут помочь самому водителю, а точнее сделать автомобиль более функциональным. К таким деталям относится холодильник, установленный на крыше автомобиля.

Фары ВАЗ 21099

Тюнинг фар ВАЗ — отличный способ придать автомобилю новый эстетичный вид и улучшить качество езды в ночное время.В штатных фарах используются обычные компоненты с нитью накала, что требует от водителей поиска и замены источников света на галогенные или ксеноновые лампы. Ксенон обычно отличный вариант, но его давно не использовали из-за запрета по ГОСТу, а просто потому, что они слепят впереди машины. Лучше всего использовать лампы серии GT, которые устанавливаются на гоночные автомобили … Такой источник света отличается свечением 4000-5000К, при этом он фокусируется на участке дороги, который должен видеть водитель, и делает это. не растекаться по всей площади.Машины, идущие навстречу, от такого свечения не испытывают дискомфорта. Любителям ксенона не стоит расстраиваться, а переделать коробку фары для нового свечения. Речь идет о том, чтобы сделать ангельские глазки, а точнее установить 5 гнезд по кругу, и использовать ксеноновые лампы меньшей мощности. Это создает благоприятное и равномерное свечение на дороге, а сам автомобиль приобретает очень привлекательный вид.



Еще одним усовершенствованием фар является установка противотуманных компонентов на задней части автомобиля. Часто в гараже могут быть какие-то недостающие детали, но ровно одна противотуманная фара, и ее можно просто использовать для решения проблемы.Для установки дополнительного освещения понадобится лишь небольшой отрезок провода и реле с микросхемой. Место для установки лучше занять слева, так как именно с этой стороны находится водитель и поэтому ему будет лучше видно освещенное место для парковки.

Бамперы


Замена обвеса ВАЗ 21099 — дело сложное, но вместе с тем без проблем может сделать внешний вид автомобиля новым и красивым. Есть много способов обновить обвес автомобиля, а точнее бампер, но самое лучшее — полная замена деталей.Можно, например, позаимствовать бамперы от старых моделей ВАЗ. Обойдется оборудование недорого, а установку легко произвести прямо в сервисных центрах производителя. Для того, чтобы выбрать бампер, его цвет и форму, следует обратиться в сервисный центр. Конечно, с одной стороны, это идеальный вариант для тех, кто хочет изменить внешний вид автомобиля, делая это с небольшими потерями в части денежных потерь. При этом тип автомобиля может стать немного новее, но он не будет сильно отличаться от предыдущего из-за схожести формы и стиля обвеса многих моделей серии ВАЗ.Лучше всего обращать внимание на обвесы, которые изготавливаются на заказ, особенно для ВАЗ 21099 или для универсальных типов.



Так, например, большой популярностью пользуется обвес для этой модели иностранного производителя под названием Miller. Бамперы сделаны из стекловолокна, и здесь можно найти множество преимуществ. Это касается и меньшего веса, что способствует увеличению мощности и расхода топлива. К тому же стеклопластик — это материал, который длительное время выдержит все внешние факторы.Химические и механические нагрузки, как бы они ни влияли на внешний вид этой детали, и даже перепады температур, что является нормальным для российского региона, не могут повлиять на качество стеклопластика. Бамперы из стекловолокна изготавливаются вручную в три слоя. Первый слой — это основной материал, затем идет полиэфирная смола, на которую уже нанесен пластик, чтобы полностью скрыть стекловолокно, и уже во время покраски последний слой наносится более равномерно. Эти бамперы дороже отечественных, но в то же время идеально подходят для данной модели автомобиля и даже могут быть изготовлены на заказ.

Тюнинг боковых зеркал


Штатные боковые зеркала ВАЗ 21099 далеки от качественной продукции. Водители часто жалуются, что не могут их по-современному водить, прямо из салона, у боковых зеркал нет системы обогрева, да и даже механический тюнинг имеет свои недостатки в том, что есть предел. Само собой разумеется, что больше всего это влияет на безопасность при вождении. Проблема решается заменой зеркал на новые и сделать это довольно просто.Удивительно, что многие зеркала уже со встроенными современными технологиями имеют по своему составу универсальные виды, а потому поиск оборудования для установки на модель ВАЗ 21099 не займет много времени.

Передняя панель и панель приборов

Когда классический стиль интерьера автомобиля начинает надоедать, а при этом он уже давно поблек и устарел, его нужно обновить или заменить. Первое, на что следует обратить внимание, — это приборная панель автомобиля, которая чаще всего попадает в поле зрения водителя.Есть, конечно, самый простой по времени вариант, а именно покупка новой приборной панели и ее последующая установка, но, как говорит практика, это затратное дело. Вы можете обновить старую приборную систему своими руками, и вам не потребуется больших вложений … На сегодняшний день существует множество наклеек, оборудования для создания новой изюминки, да и просто работа проста. Первым делом демонтируем все устройства на панели. Работа будет проводиться на примере тахометра.



Для начала снимается развальцовка обода тахометра, после чего снимается стекло. Далее необходимо удалить стрелу и тогда могут возникнуть трудности со штатным оборудованием, где стрела часто сидит довольно прочно. Если по истечении двух минут не получается разобрать указатель руками, то не нужно прилагать усилий, чтобы не погнуть и не сломать, а лучше обрызгать небольшим количеством WD-40.После этого стрелка станет податливой. После проделанной работы все дашборды нужно оставить в покое и начать искать стикеры. Естественно, их можно купить на базаре, но можно сделать и самому. Для печати нужен только хороший принтер.

Мастера работают в программах для редактирования картинок, они могут улучшить ранее загруженное фото. Наклейка с принтом устанавливается с помощью клея, при этом лучше использовать водостойкий клей из-за частого попадания влаги под стекло приборной панели.После всей процедуры можно закончить работу или продолжить и установить новую подсветку, заменив штатные лампы на светодиоды. Есть один секрет, позволяющий сделать свет светодиодов не направленным и рассеянным, что гораздо лучше не заметить на приборной панели, и при этом не отвлекать водителя во время движения. Для этого отрезаются головки светодиодных ламп, а на их место наносится прозрачный клей. После проверки всего оборудования щиток приборов устанавливается обратно на место.

Багажный отсек

Тюнинг багажного отделения — это работа непростая хотя бы по той причине, что водитель зачастую просто не знает, что в ней доработать. Само собой разумеется, что есть много способов сделать багажник лучше, но обычно это фантазия и работа водителей-любителей. Так, например, для тех, кто не таскает в багажнике мешки с картошкой и просто не пользуется им, подойдет установка акустической системы. Работа выполняется легко и часто самостоятельно.Для начала нужно сделать корпус из фанеры для установки колонок. Листы фанеры лучше предварительно застелить какой-нибудь тканью для эстетической красоты. Далее в фанере вырезаются отверстия для установки новых динамиков. Их можно подключать в первую очередь к центральному буферу, а уже потом к источнику питания. Кстати, для такой работы подходят даже фары, которые как раз выдают необходимое напряжение.

Тюнинг салона ВАЗ 21099

Сделать ВАЗ 21099 самым быстрым и мощным можно, поменяв все детали в двигателе и установив сверху новое оборудование, но люди всегда смотрят на внешний вид машины и состояние интерьера .Хочу отметить, что тюнинг салона достаточно затратный, но после окончания тюнинга часто водители не жалеют о проделанной работе. Есть масса способов апгрейдить машину изнутри … Возможно, вам нужно начать с пластиковых оснований, и это касается не только передней панели приборов, бардачка, но и пластиковых панелей, установленных на дверях. . Вы можете купить новые панели у производителя специально для этой модели автомобиля, но лучше всего просто обернуть пластиковые панели хромированной или виниловой пленкой.Панели сначала нужно будет демонтировать, что довольно сложно. Если вы обшиваете пластик кожаным материалом, то сначала нужно будет вырезать узор, но сделать это сложно, чтобы материал лежал ровно и не собирался волнами. Поэтому лучше использовать хромированную пленку, которую легко наносить. Передний пластик очень сложно демонтировать, поэтому лучше его покрасить. Вы можете раскрасить панели полностью, а можете создать контраст. Для этого нужно закрыть места, которые не рекомендуется красить газетой или лучше пленкой.Само собой разумеется, что работа не для новичков, но она еще может преобразить машину.


Интерьер автомобиля обновляется постепенно, не стоит забывать и о мелких деталях, например обшивке рулевого колеса. Руль очень быстро из-за постоянного трения руками стирается и теряет свой прекрасный прежний вид. Решить эту проблему можно тремя способами. Прежде всего, можно просто снять старую накладку и обшить руль новым материалом.Желательно выбирать кожу, которая выдерживает не только постоянный контакт с руками и высокую температуру, особенно летом, когда солнечные лучи пробивают лобовое стекло … Можно просто купить уже готовые чехлы на руль, которые есть затянуты шнурками и из старого материала практически ничего не видно, но центральная часть остается открытой и может создаваться неприятный для глаза контраст. Есть третий способ, самый дорогой, а именно полная замена старого руля на новое.Проблема в том, что новые рули дешевы, но их устанавливают только в сервисах, а значит, придется раскошелиться.

Само собой разумеется, что есть и внутреннее покрытие, такое как пол, потолок, подлокотники. С этими деталями нужно работать в том же стиле, что и с панелями. То есть можно разобрать все детали и перекрасить или обтянуть тканью, а можно выбрать самую обычную ткань, ведь крыша автомобиля не сильно подвержена механическим воздействиям.При ремонте кровли можно установить систему отопления. Это пригодится, если в машине часто катаются дети, а зимой не секрет, что в машине довольно холодно.

Последний штрих тюнинга салона автомобиля — это мебель, которая, как и руль, постоянно с чем-то соприкасается, а значит стирается, рвется и выгорает на солнце. Заменить обивку мебели непросто, но нет ничего невозможного. Для начала со старой мебели принято снимать весь кожух, демонтируя при этом пружины и поролон.Рекомендуется работать только в респираторе, так как поролон, скорее всего, за долгое время превратился в пыль. Пружины можно заменить частично или полностью, в зависимости от их состояния. Лучше покупать полный комплект пружин, чтобы после ремонта они не сгорели. Материал можно выбрать самый разный и проблем с разнообразием на рынке нет. Выбирать необходимо не только цветовую гамму, но и сам материал. Есть обычные ткани, которые часто подходят по цене, но по качеству уступают.Обычные универсальные ткани быстро выгорают на солнце и рвутся. Лучше отдать предпочтение либо коже, либо специальному материалу для обивки. Само собой разумеется, что по цене они намного дороже, но с другой стороны, вы можете быть уверены, что в течение долгого времени вам не придется снова делать ремонт в салоне автомобиля.




Альтернативный вариант изменения стиля салона, в частности мебели, — использование чехлов.Естественно, что их использование далеко от тех характеристик и красоты, которые появляются после ремонта автомобильной мебели, но такой способ позволяет сэкономить и время, и большие деньги. Так, например, покупку модельных чехлов можно сравнить по цене с обычными работами по ремонту мебели, но при этом это значительно экономит время. Высокая цена обусловлена ​​тем, что чехлы на мебель изготавливаются только вручную, предварительно замерив все сиденья. Отрицательных качеств, кроме цены, у этих чехлов нет.Они идеально подходят для сидений, не скатываются и не собираются волнами, выдерживают все химические и механические воздействия, что особенно хорошо, ведь чехлы нужно часто стирать. Материал использован качественно, красиво и комфортно как для пассажиров, так и для самого водителя.

Для тех, кто не очень хочет тратиться на тюнинг салона ВАЗ 21099, но все равно старая и потрепанная конструкция уже начинает режет глаз, подойдет покупка универсальных автомобильных чехлов.Плюсов у универсальных чехлов немного, так как они изготавливаются из обычной и некачественной ткани, но из-за невысокой цены люди могут позволить себе замену материала каждый год.

Тюнинг автомобилей своими руками — популярное сегодня направление, являющееся аналогом зарубежных специализированных дизайнерских студий. Чаще всего модернизации подвергаются автомобили отечественного автопрома. Часто это модели, которые называют классикой. Модель 21099 или «Девяносто девятая» не стала исключением, как прозвали машину в народе.

ВАЗ 21099 — это символ своей эпохи — 90-х годов. Эту модель с уверенностью можно назвать прорывом отечественного автопрома в области автомобильного дизайна. Принципиально новый дизайн, современное оборудование, хорошие ходовые качества для городских условий покорили сотни тысяч автомобилистов. Купить «Девяносто девятый» — значит показать свой высокий социальный статус в 90-е годы. И сегодня эту машину часто можно встретить на отечественных дорогах. Тюнинг на ВАЗ 21099 своими руками позволяет создавать поистине эксклюзивные модификации, которые станут гордостью владельца.

Традиционно для отечественного автопрома у автомобиля огромный потенциал модернизации. При этом цена на тюнинг ВАЗ 21099 будет невысокой, так как многие доработки можно внести с помощью подручных средств и творческого подхода к решению проблем. Но даже при покупке комплектующих эксклюзивный внешний вид, нестандартный дизайн интерьера и продвинутые характеристики ВАЗ 21099 окупят все финансовые затраты.

Внешний тюнинг ВАЗ 21099 не потребует внушительных финансовых вложений, так как внешний вид автомобиля меняется довольно легко заменой, улучшением следующих элементов:

  • Решетка радиатора
  • Вытяжка
  • Оптики
  • Двери
  • Крылья

Тюнинг салона тоже относительно прост, благодаря простому устройству внутренней планировки.Этому способствует большое количество вариантов ее оформления с использованием специализированных и подручных средств.

Отечественный автопром предлагает 2 варианта модернизации двигателя ВАЗ 21099:

  • Улучшение карбюратора
  • Инжекторная мигалка

В первом случае необходимо выполнить простые действия, направленные на улучшение системы подачи топлива с помощью механического агрегата — карбюратора:

  • Установка дроссельной заслонки продвинутой модификации или диффузора.Желательно устанавливать образцы с маркировкой больше стандартной
    • .
  • Снятие пружины с привода дроссельной заслонки первичной камеры

Такая настройка карбюратора на ВАЗ 21099 увеличит воздушный поток, даст возможность двигателю дышать, повысит его мощность и динамические характеристики.

В случае перепрошивки настроек форсунки ВАЗ 21099 необходимо купить и установить специальный блок — контроллер. Это устройство является носителем программного обеспечения, которое повысит мощность, крутящий момент и динамику.Итак, просто тюнинг инжекторного двигателя ВАЗ 21099 проводится.

Полезный совет

Исследования показали, что не стоит гнаться за дорогими устройствами, они не очень эффективны и часто уступают по приросту мощности и динамике контроллерам со стандартными программами.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21099 не дает впечатляющего прироста технических характеристик силового агрегата … Поэтому не стоит тратить деньги на эту операцию.

Что касается прямого вмешательства в системы двигателя ВАЗ 21099, то в них нет необходимости. Семейство этих моторов оказалось для конструкторов на удивление удачным. В стандартной комплектации они обладают хорошими динамическими характеристиками и достаточно быстры для шоссе и городских условий. На этом можно сэкономить, но если вы планируете брать машину на спортивные соревнования, то следующие операции не помешают:

  • Замена штатных направляющих клапанов на бронзу
  • Установка облегченной арматуры
  • Модернизация системы впуска и выпуска двигателя — установка усовершенствованных модификаций коллектора
  • Турбонаддув двигателя.При этом не забываем об установке клапана сброса избыточного давления и турбированных поршнях с «лужей» объемом от 16,5 до 20 см3
  • Для увеличения ресурса агрегатов и подвижных частей двигателя следует установить уловитель картерных газов. Избавится от разрушительного нагара на поверхности запчастей

Выполнение всех вышеперечисленных действий станет полезной школой для тех, кто хочет изучить всю многогранность тюнинга своими руками.

Тюнинг подвески ВАЗ 21099 своими руками осуществляется по стандартной схеме:

  • Установка жестких амортизаторов. Лучше использовать их двухсекционный вариант.
  • Установка новых тормозных дисков и ступиц
  • Замена поперечных стабилизаторов
  • Замена родных петель на шарнирные
  • Проведение подъема подвески за счет установки усовершенствованных версий рессор. Также можно поднять заднюю часть автомобиля с помощью подушек для штатных рессор.

Больше внимания стоит уделить дискам и резине. Многие специалисты утверждают, что легкие сплавы намного надежнее и практичнее своих железных аналогов. Это правда лишь отчасти. Основное преимущество легкосплавных дисков — легкий вес. Но этот показатель не дает существенного преимущества в плане управляемости и динамики. В то же время легкие сплавы менее практичны, чем железные диски.

При внушительной нагрузке, например, при падении в яму, они чаще всего лопаются и требуют дорогостоящего ремонта с применением аргонной сварки.При этом чугунные диски можно отрегулировать на месте с помощью молотка и продолжить движение. В условиях экстремального бездорожья и заснеженных дорог легкосплавные диски по практичности уступают своим стальным аналогам. Поэтому рекомендуется иметь оба набора дисков и устанавливать их в зависимости от дорожных и погодных условий.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 — важный этап превращения автомобиля в эксклюзивный образец. Его можно разделить на 2 этапа:

  • Установка новых или модернизация штатных передних сидений.Например, вы можете подвести к ним обогрев, а сами сиденья можно обтянуть тканью или кожей. При этом покупка чехлов станет простым, но непрактичным решением для масштабного тюнинга.
  • Замена внутренней отделки. Сделать это несложно, достаточно снять старую и обставить интерьер новой. Обрезку можно сделать самостоятельно или купить готовый комплект. Удачным дизайнерским решением станет установка фигурных вставок из карбона, стеклопластика, дерева, качественных пластиковых или хромированных элементов на боковые панели дверей.

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками — творческий процесс, требующий аккуратности и терпения.

Угловатая торпеда ВАЗ 21099, которая отвратительно пищит, нуждается в замене, даже если полная модернизация автомобиля не планируется. Отличной альтернативой стандартной модели станет продвинутая, обтекаемая версия от иномарки. Владельцу останется только установить его, изменив конфигурацию и систему крепления.

Заменив торпеду, можно сразу тюнинговать панель приборов ВАЗ 21099, так как штатный агрегат на новую торпеду вряд ли поместится и придется дорабатывать.Проще и лучше установить новую приборную панель, главное, чтобы она подходила к разъемам.

Одним из принципиальных моментов тюнинга ВАЗ 21099 является доработка бамперов. Их переработка кардинально меняет внешний вид автомобиля. Есть несколько способов обновить бамперы:

  • Установка бампера от другой модели или покупка спортивного, тюнингового варианта специально для ВАЗ 21099
  • Изготовление эксклюзивной модели с использованием строительной пены, эпоксидной смолы, шлифовальных материалов.Сложность этого метода — вывод симметрии, создание пропорций. Это также требует творчества.
  • Самый простой способ улучшить — накладки на бампер ВАЗ 21099. Но они являются скорее декоративным элементом и служат для создания законченной гармоничной композиции.

Гладкий плоский капот Девяносто девятого открывает широкие возможности для модернизации. С помощью металлорежущего инструмента — болгарки, сварки и шпатлевки из штатного колпака можно сделать образец, достойный Бэтмобиля с жабрами и воздухозаборниками.Мастерство жестянщика позволяет настраивать вытяжку по-разному. В крайнем случае его можно оклеить карбоновой пленкой.

Полезный совет

При модернизации капота следует сначала нарисовать то, что вы хотите получить, затем перенести свой план в виде разметки на поверхность крышки моторного отсека … Обязательно проверяйте маркировку несколько раз и только после этого можно приступать к доработке капота.

Модернизация багажного отделения зависит исключительно от навыков автовладельца и его фантазии.Существует как минимум несколько десятков вариантов комплектации багажного отделения. Самым популярным считается установка мощной акустической системы. Также небольшая ЖК-панель часто устанавливается на внутренней стороне крышки багажника. Некоторые устанавливают его на механизм, который выдвигает монитор при открытии крышки багажника.

Следует помнить, что такие модификации занимают практически все пространство, поэтому придется пожертвовать возможностью загружать вещи или инструменты в багажник.

Еще одним способом улучшения багажного отделения, точнее его крышки, можно считать установку крыла — спойлера.Помимо эстетики, он выполняет практическую функцию — создает прижимную силу на высоких скоростях. Необходимо выбрать модель, которая гармонично впишется в экстерьер автомобиля. Неуклюжая модель может испортить все усилия, направленные на создание эксклюзивного стильного дизайна автомобиля.

Тюнинг оптики на ВАЗ 21099 в основном осуществляется установкой специализированных накладок на фары. Монтаж светодиодных лент — эффективное и простое средство декорирования. Практичным вариантом будет установка галогенных фар.На ВАЗ 21099 чаще всего проводится доработка штатных оптических приборов. Замена их на новые модели — процесс трудоемкий, без которого легко обойтись подручными средствами.

Тюнинг задних фонарей на ВАЗ 21099 проводится так же, как и модернизация фар.

.
21Фев

Топливные канистры: каталог, цены, описание, характеристики, размеры – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

21 Фев 1979 alexxlab Комментировать

Почему на АЗС не заправляют в пластиковые канистры — эксперимент «За рулем»

Отпуск топлива в пластик может привести к пожару, говорят на АЗС. Правда? А почему тогда топливные баки сейчас делают из пластмассы?

Клиент — это тот, кто платит нам зарплату.

Генри Форд

Пластиковых канистр, в которые нельзя заливать топливо, полным-полно: одни пропускают через свои стенки топливные пары, другие вовсе растворяются от бензина. Но существуют и такие пластиковые канистры, которые специально предназначены для хранения топлива. Никаких технических проблем с их изготовлением нет. Ведь современные топливные баки тоже делают из пластмассы.

Нас пугают другим. При использовании любой пластиковой канистры (даже сертифицированной для хранения топлива) возникает статическое электричество, и, дескать, случайно проскочившая искра может стать причиной пожара. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь фиксировал подобные происшествия?

Эта канистра получила сертификат соответствия UN в Польше. Для справки: HDPE (high-density polyethylene) — это полиэтилен высокой плотности. А 5 литров — максимально допустимый объем канистры (заливаемого топлива), хотя реальный объем — 6 литров. Предусмотрено 20% запаса, как того и требует ГОСТ. Но обслуживать на АЗС «Роснефти» даже с такой правильной канистрой нас не стали.

Эта канистра получила сертификат соответствия UN в Польше. Для справки: HDPE (high-density polyethylene) — это полиэтилен высокой плотности. А 5 литров — максимально допустимый объем канистры (заливаемого топлива), хотя реальный объем — 6 литров. Предусмотрено 20% запаса, как того и требует ГОСТ. Но обслуживать на АЗС «Роснефти» даже с такой правильной канистрой нас не стали.

Материалы по теме

Мы обратились в Центр испытаний НАМИ: известны ли прецеденты? Руководитель центра Денис Загарин дал четкий ответ: ни одного такого случая не зафиксировано. И в интернете не нашлось страшных роликов с воспламенением горючего при наполнении пластиковой канистры.

А еще существует свежий ГОСТ Р 58404–2019 «Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации». Цитируем пункт 8.2.5: «Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. Объем тары должен быть больше минимальной дозы, выдаваемой ТРК, установленной ее производителем в эксплуатационно-технической документации».

ГОСТ Р 58404–2019 на АЗС разрешает отпуск топлива в пластиковые канистры, предна­значенные для хранения нефтепродуктов,  — ­ с соответствующей маркировкой

Иными словами, если канистра предназначена для хранения нефтепродуктов, никакой заправщик не должен воротить от нее нос. Но ведь воротит! И наш недавний рейд за дизтопливом это подтвердил. В частности, на АЗС компании «Роснефть» отпускать топливо в пластиковую канистру категорически отказались. Мол, мы слышали про этот ГОСТ, но начальство запрещает.

Внутренний запрещающий документ от 23 сентября 2019 года говорит вот что: про ГОСТ знаем, однако риск воспламенения от статического электричества велик, а потому отпуск топлива в пластиковую тару считаем невозможным.

Материалы по теме

Странная ситуация. ГОСТ разрешает заправку, а внутренний циркуляр запрещает. Но по закону противоречия нет, ведь ГОСТ не требует обслуживать пластиковые канистры в обязательном порядке, а всего-навсего разрешает это делать. Типично российская ситуация, когда левая рука не желает знать, чем занята правая.

Проведем эксперимент: попробуем поджечь бензин с помощью статического электричества. В армии раз в году и палка стреляет, - может быть, и нам удастся спровоцировать опасный эффект?

Наэлектризовать канистру оказалось несложно: бумажки на столе она легко заставляет шевелиться. Но любой шерстяной свитер делает это еще лучше. Вас никогда не било током от собственной одежды? Куда логичнее обязать появляться на АЗС раздетыми!

Канистру-то наэлектризовали, но получить хоть какую-то искру с ее помощью нам так и не удалось. Именно поэтому обладателей хороших пластиковых канистр (сертифицированных для хранения топлива) на большинстве фирменных АЗС безоговорочно обслужат. В частности, это нам официально подтвердили на заправках ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти». А в компанию Роснефть мы направили запрос с просьбой прояснить ситуацию. Придет ответ — сообщим о результатах. А пока заправлять топливо в пластиковые канистры придется у других.

Топливные канистры для ручных резчиков (бензорезов) в Красногорске

Архангельск

Ангарск

Астрахань

Армавир

Абакан

Альметьевск

Адлер

Ачинск

Арзамас

Апрелевка

Артем

Братск

Балашиха

Благовещенск

Бийск

Балаково

Барнаул

Брянск

Белгород

Березники

Бронницы

Батайск

Бердск

Беларусь

Владимир

Волжский

Владикавказ

Вологда

Великий Новгород

Волгоград

Воронеж

Владивосток

Волгодонск

Воскресенск

Видное

Волоколамск

Великие Луки

Воткинск

Грозный

Голицыно

Глазов

Гатчина

Дзержинск

Димитровград

Домодедово

Долгопрудный

Дмитров

Дубна

Дзержинский

Екатеринбург

Егорьевск

Елец

Евпатория

Ессентуки

Железнодорожный

Жуковский

Железногорск, Курская обл.

Зеленоград

Златоуст

Звенигород

Зеленодольск

Ижевск

Иркутск

Иваново

Истра

Ивантеевка

Краснодар

Казань

Курган

Калуга

Кострома

Комсомольск-на-Амуре

Красноярск

Кемерово

Киров

Калининград

Курск

Каменск-Уральский

Колпино

Керчь

Ковров

Коломна

Камышин

Красногорск

Клин

Королёв

Красноармейск

Куровское

Кашира

Климовск

Котельники

Кубинка

Киселёвск

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кисловодск

Кызыл

Казахстан

Липецк

Ленинск-Кузнецкий

Люберцы

Лобня

Лыткарино

Ликино-Дулёво

Луховицы

Москва

Мурманск

Махачкала

Магнитогорск

Мытищи

Миасс

Майкоп

Муром

Можайск

Московский

Монино

Малаховка

Мичуринск

Магадан

Междуреченск

Новосибирск

Нижневартовск

Новороссийск

Нальчик

Нижнекамск

Нижний Новгород

Новокузнецк

Набережные Челны

Нижний Тагил

Новочеркасск

Находка

Новомосковск

Новочебоксарск

Нефтекамск

Новый Уренгой

Ноябрьск

Ногинск

Наро-Фоминск

Нахабино

Некрасовка

Новотроицк

Назрань

Новоуральск

Норильск

Нефтеюганск

Невинномысск

Новошахтинск

Новокуйбышевск

Орел

Орск

Омск

Оренбург

Одинцово

Орехово-Зуево

Октябрьский

Обнинск

Обухово, Ногинский р-н

Островцы

Петрозаводск

Псков

Пермь

Пенза

Подольск

Первоуральск

Пятигорск

Пушкин

Пушкино

Павловский Посад

Протвино

Прокопьевск

Петропавловск-Камчатский

Рыбинск

Ростов-на-Дону

Рязань

Реутов

Раменское

Руза

Рубцовск

Санкт-Петербург

Сочи

Симферополь

Смоленск

Саранск

Сургут

Стерлитамак

Сыктывкар

Старый Оскол

Северодвинск

Самара

Саратов

Ставрополь

Севастополь

Сызрань

Салават

Серпухов

Сергиев Посад

Солнечногорск

Ступино

Солнцево

Сходня

Софрино

Старая Купавна

Серов

Соликамск

Саров

Северск

Сарапул

Тамбов

Таганрог

Тольятти

Тюмень

Томск

Тула

Тверь

Томилино

Тобольск

Уфа

Ульяновск

Улан-Удэ

Уссурийск

Ухта

Хабаровск

Химки

Хотьково, Сергиево-Посадский р-н

Ханты-Мансийск

Чита

Череповец

Челябинск

Чебоксары

Чехов

Черноголовка

Черкесск

Шахты

Шатура

Шаховская, Шаховской р-н

Щелково

Щербинка

Энгельс

Электрогорск

Электросталь

Электроугли

Элиста

Юбилейный

Южно-Сахалинск

Ярославль

Якутск

Экспедиционная канистра экстрим для бензина, топливо, аккумуляторы холода


Основное производство:

1. Экспедиционные пластиковые канистры серии «Экстрим», «Экстрим Драйв». Канистры изготовлены из высокоплотного полимера — выдерживает самую жестокую эксплуатацию в экстремальных ситуациях. В канистры можно наливать бензин, солярку, масла, воду, топливо согласно инструкции.
Благодаря своей необычной форме и габаритам, может быть закреплена практически на любом месте. Имеются удобные ручки для переноски и крепления канистры в самых неожиданных местах.

2. Аккумуляторы холода сохраняют продукты в жаркое время года свежими и не дают им портится длительное время. Незаменимый элемент для туриста, автомобилиста и людей, часто выезжающих на природу (по принципу работы он представляет собой сухой лед). Также его можно использовать в термокамерах (продажа мороженного) или перевозки скоропортящихся продуктов. Аккумуляторы холода работают до двадцати часов. Один аккумулятор холода рассчитан на 10 литровый термоконтейнер.

Главные преимущества аккумулятора холода:

  • многократное использование
  • легко моется
  • изготовлен из экологически чистых материалов

3. Складные канистры (гармошка) — возникшая благодаря развитию производства пластмасс, обычно полиэтиленовая монолитная ёмкость, имеющая жёсткую часть с узкой горловиной и ручками, плавно переходящую в гибкий, как правило многогранный или похожий на меха гармошки сосуд.

Канистры производится из высокопрочного полиэтилена высокой плотности. Тара предназначена для транспортировки и хранения бензина, дизеля, масла, воды технической и питьевой, а также пищевых продуктов (вода, пиво, вино, спирт и т.д.)

Складные канистры применяются туристами, автомобилистами, дачниками, владельцами катеров, яхт, снегоходов и др.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Почему у топливной канистры три ручки? | Вопрос-ответ

Некоторые владельцы канистр для горючего задаются вопросом, зачем емкости оборудованы тремя ручками. Данную особенность они имеют давно. Эта модель топливной канистры была разработана в Германии еще перед Второй мировой войной по спецзаказу для Вермахта, и три ручки появились вовсе не случайно.

В ноябре 1936 года вооруженные силы Германии объявили конкурс на создание новой емкости для хранения и транспортировки топлива объемом 20 литров. Новая канистра должна была иметь максимально простую конструкцию, быть прочной, удобной в использовании и дешевой в производстве. Всем эти задачам наиболее успешно соответствовала разработка фирмы Мюллера из города Швельма, которую возглавлял инженер Винценц Грюнвогель. Именно эта модель канистры, которая выпускается во многих странах мира и по сей день, впервые была оборудована тремя ручками.

Зачем в канистре были предусмотрены три ручки?

Тара изготавливалась для военных нужд, а ее первыми пользователями были солдаты, которым приходилось часто переносить и использовать канистры. Три ручки были удобны. Наполненную канистру мог нести как один человек — за центральную ручку, так и в паре с сослуживцем — держась за крайние ручки. Если же канистры были пустыми, солдат мог унести их сразу по две в каждой руке, удерживая за крайние ручки.

Чем еще отличалась канистра фирмы Мюллера?

Канистра, сконструированная инженерами под руководством Винценца Грюнвогеля, была сделана из штампованной стали с минимальным количеством швов. Она имела характерную форму, вписанную в параллелепипед, что позволяло хранить емкости для топлива максимально компактно. Скругленные углы снижали вероятность повреждения и самой канистры и других предметов. Крестообразная штамповка на боковых стенках увеличивала жесткость конструкции, а слой краски с внутренней стороны защищал канистру от коррозии.

Новаторством стала горловина канистры, закрывающаяся рычажным замком. Такая конструкция открывалась и закрывалась более оперативно, чем резьбовая, а также не требовала отдельного ключа. В горловину выводился конец сифонной трубки, которая позволяла быстро опорожнить емкость при ее полном переворачивании.

После заполнения канистры в верхней задней части корпуса обязательно оставался воздушный карман. Он компенсировал изменение объема жидкости при изменении температуры.

Серийное производство началось в 1937 году. Разработка долгое время держалась в тайне, но уже в первые годы Второй мировой войны она вытеснила из использования в немецкой армии другие, менее удобные варианты канистр. Она стала известна под названием Wehrmachtskanister («Канистра Вермахта»), и ее образцы оказались в руках англичан и американцев. И те, и другие оценили трофей и вскоре развернули массовое производство собственных копий немецких канистр. В СССР канистры немецкого образца появились сначала в рамках поставок по ленд-лизу. Со временем советские предприятия также скопировали эту модель. По одним данным, еще во время Великой Отечественной войны, по другим — вскоре после ее окончания.

Выбираем канистру для топлива

Выбираем канистру для топлива

Подробности
Категория: МотоТехника (материалы)

С момента появления техники сразу возник вопрос — где хранить и перевозить запасное топливо? Для жителя мегаполиса, возить с собой канистру с топливом в салоне автомобиля вопрос не однозначный, учитывая, что на каждом «углу» есть АЗС. Но вот для охотничьих, фермерских, приусадебных и лесных хозяйств, которые эксплуатируют мототехнику  в труднодоступных районах или в случае дальних поездок, запасная канистра для перевозки топлива нужна обязательно.

Помимо вышеперечисленных вариантов канистра для топлива может пригодиться тем, у кого есть дача, а на даче различные маломерные сельскохозяйственные машины, садовая техника, или электрогенераторы или мотопомпы, которые без топлива работать не будут.

Материалы для производства топливных канистр:

Пластиковые канистры для топлива.
Специальные пластиковые канистры, предназначенные для бензина имеют надпись «PETROL», «GASOLINE» или «FUEL» на своей боковине и разработаны специально для хранения и перевозки топлива. Пластик, из которого выполнены такие канистры — специализированный, он не накапливает статическое электричество и через него не может «просочиться» бензин. Такие канистры с успехом используются во многих странах.
В РФ запрещено наливать бензин на заправочных станциях в канистры из пластика. И хотя на пластиковых канистрах для бензина стоит специальное обозначение, говорящее о том, что канистры специально предназначены для бензина — работники заправок упорно не желают наливать бензин в пластиковые канистры.

Металлические канистры для топлива.
— Алюминиевые канистры для бензина обладают такими достоинствами, как небольшой собственный вес и устойчивость к различным коррозионным процессам. Они устойчивы к взаимодействию с бензином, который можно считать химически активным веществом.
— Стальные канистры достаточно надежны и не взаимодействуют с бензином, но они поддаются коррозии под действием воды. Вода появляется внутри канистр, прежде всего, из-за процесса конденсации. Образовавшиеся в результате коррозии продукты попадают в бензин, что не может положительно влиять на двигатель автомобиля.

Конструкции топливных емкостей можно условно разделить на два вида:
 — Вертикальные;
— Горизонтальные.
Вертикальные емкости – это традиционные канистры, которые все привыкли видеть и чаще всего ими пользуются. Недостатком таких вариантов является их неустойчивость. Если их перевозить в автомобиле в вертикальном состоянии, их нужно обязательно крепить.
Более устойчивы в этом плане емкости горизонтальные. Они более приземисты, поэтому могут стоять в багажнике автомобиля при движении без всякого крепления.

Виды канистр для перевозки топлива.
Помимо этого существуют комбинированные канистры для бензина. Это, по сути, две канистры, между которыми есть перегородка. В одну (большую) заливается запас бензина, во вторую (меньшую) заливается масло. Обычно такие емкости сделаны из пластика и чаще всего используются для заливки и хранения топлива для различной мототехники или для двигателей моторных лодок. Т.е. там, где нужно создавать топливную смесь для двухтактных двигателей из бензина и масла.

Существуют канистры, у которых есть системы, предотвращающие перелив топлива. Причем это могут быть электронные системы, работающие при заливке бензина в канистру. Как только бензин доходит до верхнего уровня, слышен звуковой сигнал. И есть системы, которые предотвращают перелив бензина в бак автомобиля, мототехники, мотора лодки.

Горловины канистр и системы закрывания.
Можно выделить несколько способов закрывания горловин канистр. Самый простой – наличие резьбы на пробке и горловине. Причем профиль резьбы специальный, обеспечивающий, не только обычную герметизацию, но и исключающий капиллярное просачивание бензина.
Второй вид замков на горловине – механический с резиновым уплотнителем. Часто имеется блокирующий штырь, предотвращающий случайное открытие канистры.

Как выбрать самую подходящую канистру?
Прежде чем приобрести канистру, нужно учесть несколько важных нюансов. Самое главное — выбрать емкость практичную и удобную, но ни в коем случае не пищевую, так как такая канистра не подойдет для длительного хранения нефтепродуктов, к которым и относится бензин. При выборе также стоит учитывать все плюсы и минусы разных видов канистр. Пластмассовые канистры, как уже говорилось, более легкие, чем металлические. На них не действует коррозия, но заливать бензин в такие канистры на заправочных станциях не разрешат, так как это запрещено.

Любая качественная канистра для бензина должна полностью удерживать в себе все токсичные пары топлива. Однако со временем прокладки на крышке канистры становятся негодными, от этого, конечно, ухудшается изоляция. Кстати, крышки на канистрах также бывают нескольких видов: с защелками и завинчивающиеся. Выбирать необходимо канистру с такой крышкой, чтобы было удобно ею пользоваться. А это дело уже сугубо индивидуальное для каждого автовладельца. Кстати, если канистра пустая, то рекомендуется крышку на ней не закрывать слишком плотно.
Подытожим.

Канистра может стать отличным помощникам в ситуации, если внезапно заканчивается бензин. Выбирать канистру необходимо исходя из своих потребностей: пластиковая – удобна в эксплуатации, а металлическая лучше подходит для хранения топлива в гараже. Также необходимо время от времени проверять канистру на наличие в нем дефектов, в виде трещин и сколов.

  • < Назад
  • Вперёд >

Металл или пластик: какая канистра для топлива лучше

Сегодня, когда мототехника используется во многих сферах деятельности, наличие топлива под рукой стало необходимостью. Перевозка и хранение бензина для бытовых нужд осуществляется в специально предназначенных для этого канистрах. Все они различаются по материалу изготовления, форме и наличию некоторых дополнительных приспособлений.

Существует два вида материалов из которых изготавливаются топливные канистры: пластик и металл. Чтобы не ошибиться в выборе и предложить покупателю качественный и интересный товар, нужно знать все плюсы и минусы таких емкостей.

Металлические канистры

Металл – традиционный материал, вызывающий доверие. В такие емкости без проблем заправляют топливо на заправках. Бензин в них может храниться долго, при этом не оказывая никакого влияния на саму емкость.

Металлические канистры изготавливают из нержавеющей стали, алюминия и железа. Нержавейка самый надежный материал, но при этом самый дорогой и тяжелый. Для частого использования это не лучший вариант. Алюминий легок, не подвержен коррозии, но имеет низкую прочность и легко деформируется при ударах и падениях. Железная канистра считается оптимальным выбором для использования в частых поездках.

Но есть и некоторые проблемы. При образовании конденсата, внутри железной емкости может появляться коррозия. Такое явление присуще изделиям, в которых производители не окрашивают внутреннюю поверхность в целях экономии. Двусторонняя окраска значительно снижает риск появления ржавчины. Новым словом, в предохранении внутренней поверхности топливной канистры, стала порошковая окраска. Применяя такую технологию удается добиться абсолютной стойкости металла к воздействию влаги.

Пластиковые канистры

Пластик, внешне, является полной противоположностью металлу, но емкости для топлива, изготовленные из него, по многим характеристикам превосходят металлические и покупатель отдает предпочтение именно им.

Одним из самых главных критериев при покупке является цена изделия. Здесь пластик выигрывает с большим отрывом. Ценник на пластиковую канистру аналогичного объема может отличаться в два раза.
Пластиковые канистры гораздо легче металлических и имеют широкую цветовую гамму. В отличие от металла, пластик гораздо легче поддается формовке. Это позволяет изготавливать пластиковые емкости абсолютно любых форм и размеров и даже делать технологические отверстия для закрепления на стандартных местах хранения в автомобилях.

Для многих будет плюсом и то, что пластиковая канистра не издает посторонних звуков при перевозке, часто оснащается специальным носиком для удобного заливания топлива в бак и имеет обратный клапан, который позволяет осуществить заправку в считанные секунды.

MSR® IsoPro ™ Топливо

Какие горшки WindBurner® я могу использовать с какими плитами?

Кастрюли

WindBurner разрешается использовать только с печами WindBurner. Это потому, что кастрюля и плита специально спроектированы для создания единой системы.

В настоящее время существует две конструкции печи WindBurner. Оригинальная резьба прямо на верхнюю часть канистры. Он доступен только в самой маленькой системе WindBurner, Personal 1.Система 0 л.

В 2017 году мы представили конструкцию выносной канистры, в которой печь удаленно соединена с канистрой топливопроводом. Этот новый дизайн поддерживает кастрюли большего размера и доступен в системе WindBurner Duo, групповой системе и комбинированной системе.

Совместимость

Каждая кастрюля WindBurner совместима с новой печью с дистанционным управлением. Он обеспечивает необходимую стабильность, необходимую для больших горшков. Таким образом, печь с выносной канистрой совместима с:

Если у вас есть модель 1.0 л Персональная система или система 1,8 л первого поколения, и ваша плита устанавливается поверх канистры, вы можете использовать эти горшки:

Не используйте большую кастрюлю для соуса на 2,5 л или кастрюлю на 4,5 л на этой установленной сверху плите; кастрюли большего размера менее устойчивы на этой плите.

Нужно ли мне модернизировать мой WindBurner® до новой конструкции печи с выносным баллоном?

Это зависит от ваших кулинарных предпочтений.

Новая горелка с выносной канистрой представляет собой более универсальную конструкцию печи, потому что она дает возможность готовить с помощью новых кастрюль WindBurner большего размера. Если вы планируете готовить для группы или готовить более сложные блюда в отдаленных районах, новая печь с выносными канистрами — отличный выбор. Он входит в новую систему WindBurner Duo, групповую систему и комбинированную систему.

Если вы просто хотите быстро вскипятить воду, а размер вашей группы обычно составляет всего 1-3 человека, используйте персональную систему объемом 1,0 л или первое поколение 1.Система объемом 8 л (в которой плита устанавливается непосредственно на канистру) остается отличным вариантом.

Можно ли заправлять канистры с горючим для кемпинга?

Нет, канистры с горючим, такие как канистры MSR IsoPro, не подлежат повторному наполнению. Покупая топливо в другой стране, убедитесь, что покупаемые вами канистры не использовались и не заправлялись, так как такая практика может создать опасную ситуацию.Гарантийная и ремонтная мастерская MSR в Сиэтле предлагает бесплатную переработку канистр для тех, кто может оставить свои канистры в магазине.

Могу ли я использовать любую кастрюлю на плите WindBurner®?

Из-за уникальной конструкции лучистой горелки WindBurner, в печах WindBurner можно использовать только кастрюли WindBurner. Важно помнить, что каждая печная система WindBurner — это всего лишь система, для которой требуется своя горелка и специально спроектированный котел.Все горшки WindBurner имеют теплообменник на дне. Лучистая горелка WindBurner разработана специально для работы с этим теплообменником. Вместе теплообменник и лучистая горелка образуют ветрозащитную высокоэффективную систему для приготовления пищи на природе. По этой причине обычные кастрюли несовместимы с печью WindBurner.

Могу ли я запустить канистру в перевернутом положении с моей WindBurner® Stove?

Нет, WindBurner не предназначен для использования таким образом.Для достижения аналогичных характеристик перевернутой канистры в холодную погоду и с низким уровнем топлива WindBurner использует встроенный регулятор давления. Такая конструкция регулятора позволяет плите обеспечивать более быстрое и стабильное приготовление пищи, чем при использовании перевернутой канистры, до 32 ◦ F / 0 ◦ C температуры канистры.

Не переворачивайте канистру на плите WindBurner. Это может привести к чрезвычайно опасному возгоранию или скоплению жидкого топлива. Соединение топливопровода было специально разработано без шарнирного соединения, чтобы предотвратить такое использование.Если вы хотите использовать WindBurner при температуре ниже нуля, поместите баллон в таз с водой. Пока канистра остается выше точки замерзания, она будет работать на полную мощность, обеспечивая быстрое кипение и отличную топливную экономичность.

Есть ли видео, показывающие использование и обслуживание печи?

да. В настоящее время у нас есть эти видеоролики, демонстрирующие использование и техническое обслуживание наших печей на жидком топливе.

Могу ли я отправить свою плиту в сервис?

да. Наш отдел обслуживания продуктов может оказывать услуги по умеренной цене. Вы можете связаться с ними с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. PST: 800.531.9531 или 206.505.9500.

Как я могу летать / путешествовать с моей печкой?

У каждой авиакомпании разные правила перевозки кемпинговых печей.Пожалуйста, узнайте у своей авиакомпании об их правилах.

Обратите внимание: перевозка легковоспламеняющегося топлива на пассажирских самолетах в ручной клади или зарегистрированном багаже ​​запрещена. Перед транспортировкой топливных баллонов в пассажирский самолет безопасно слейте все топливо, промойте изнутри мыльной водой, тщательно сполосните, просушите воздухом и уберите баллон без крышки.

Проверьте последние правила на веб-сайте TSA.

Как получить детали для печи, снятой с производства?

В нашей собственной ремонтной мастерской имеется широкий ассортимент запчастей для современных и старых моделей печей.Мы предлагаем скидку на покупку сменных насосов и печей при обмене ваших старых желтых насосов, плит Rapid Fire ™ и FireFly ™. Вы можете связаться с центром обслуживания продуктов с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. PST: 800.531.9531 или 206.505.9500.

Где я могу получить топливо в зарубежных странах и какие другие виды топлива я могу использовать?

Горючее для кемпинга (уайт-газ) продается во многих местах по всему миру.Если вы не можете найти топливо в уличном магазине, попробуйте заправку или строительный магазин. Чтобы узнать о переводах и общей доступности топлива по всему миру, см. Таблицу внизу этого сообщения в блоге.

Печи на жидком топливе — Если у вас многотопливная печь, например печи XGK ™ , DragonFly ™ или WhisperLite ™ Internationale, попробуйте керосин. Только не забудьте использовать форсунку «k», входящую в комплект поставки печи (маркировка K, GK или DK в зависимости от печи).

Топливные печи

с канистрами — Печи PocketRocket ™ , WindPro ™ и Reactor ® допускают установку только самозакрывающихся канистр с резьбой.Если у вас есть плита SuperFly ™ , она будет работать как с самозакрывающимися канистрами с резьбой, так и без нее, например, с канистрами Campingaz.

Какие насосы с какими печами совместимы?

Стандартные печные насосы MSR (серые и красные или серые и черные) совместимы со всеми жидкотопливными печами MSR, кроме DragonFly и торговой печи.Насосы для DragonFly (красный и красный или бирюзовый и красный) будут работать только с печами DragonFly.

Как очистить вентиль печки DragonFly ™?

Очищайте внутреннюю часть клапана охлаждающего топлива только в том случае, если общее количество оборотов регулятора пламени в полностью собранном состоянии составляет менее 1,5.

  1. Снимите регулятор пламени, жиклер и иглу жиклера шейкера.Для достижения наилучших результатов дайте топливопроводу полностью высохнуть изнутри.
  2. Установите проволочную ручку регулятора пламени на чистящий инструмент DragonFly.
  3. Вставьте чистящий инструмент DragonFly в трубку регулятора пламени и поверните по часовой стрелке, прилагая сильное, но не чрезмерное усилие. Через 20 оборотов снимите чистящий инструмент DragonFly. Встряхните мусор, постучав топливной магистралью по чистой твердой поверхности и дав возможность отложениям выпасть из топливопровода через порт регулятора пламени.Соберите регулятор пламени и подсчитайте количество полных оборотов. Если меньше 1,5, повторите очистку. После очистки установите регулятор пламени и промойте топливопровод.

Как промыть топливопровод DragonFly ™?

Промывка требуется каждый раз после очистки клапана.

  1. Подсоедините горелку к топливному баллону с помощью насоса DragonFly, как будто собираете для работы.(Не включайте ветровое стекло или отражатель тепла).
  2. Снимите расширитель пламени, форсунку и иглу форсунки шейкера.
  3. Включите клапан включения / выключения и регулятор пламени и дайте топливу пройти через топливопровод в течение 30 секунд. ВНИМАНИЕ: Всегда промывайте вдали от источников воспламенения. Пролитое топливо представляет собой опасность возгорания! Зажигайте печь вдали от зоны очистки и только после того, как остатки топлива испарились.
  4. Установите на место струйную иглу шейкерной форсунки, форсунку и расширитель пламени.
  5. Лёгкая печь.Пока печь горит, отрегулируйте мощность несколько раз во всем диапазоне пламени. Это может ослабить оставшиеся отложения.
  6. Если засорение не исчезнет, ​​повторите процесс промывки. Для полного удаления отложений часто требуется два или три цикла промывки.

Как заменить фильтр топливопровода в печке DragonFly ™?

Фильтр топливопровода находится в переходнике топливопровода печки; это латунная трубка, которая входит в топливный насос.Чтобы снять фильтр, возьмите английскую булавку и протолкните острием через середину фильтра. Осторожно подденьте фильтр и выбросьте его. Чтобы установить новый фильтр, поместите фильтр на твердую поверхность, например на столешницу, надавите на переходник топливной трубки прямо вниз на фильтр так, чтобы фильтр был вставлен заподлицо с концом переходника топливной трубки. Это нормально, если при установке фильтра с фильтра удаляется небольшое количество пластика; просто потрите или срежьте лишний материал.

Почему моя плита не зажигается / не зажигается?

Есть несколько причин, по которым ваша печь может не заправлять или зажигать. Самая распространенная — засорение жиклера. Сначала попробуйте очистить форсунку. Владельцы шейкерных печей просто энергично встряхивают вашу плиту вверх и вниз. Владельцы струйных печей без встряхивания используют проволоку для очистки струи, которая прилагается к вашей плите, чтобы вытолкнуть любой мусор, который может блокировать прохождение топлива.Если это не помогло, удалите жиклер и очистите его, затем поднимите жиклер и посмотрите через отверстие, чтобы убедиться, что оно чистое, четкое и круглое. Если это не решит проблему, вам необходимо очистить топливопровод.

Моя печка на жидком топливе горит, но пламя очень слабое.

Есть несколько причин, по которым ваша плита может иметь слабое пламя.Самая распространенная из них — засорение жиклера и топливопровода из-за использования или из-за старого испорченного топлива.

Сначала попробуйте очистить форсунку. Владельцы печей Shaker Jet просто энергично встряхивают вашу плиту вверх и вниз. Владельцы форсунок без шейкера используют проволоку для очистки форсунок, которая входит в комплект поставки печи, чтобы вытолкнуть любой мусор, который может блокировать прохождение топлива. Если это не решит проблему, вам необходимо очистить топливопровод.

Возможно, вы используете старое топливо.Со временем уайт-газ разлагается. Тип и качество топлива, а также его воздействие на воздух и тепло будут влиять на скорость этого разложения. Старое топливо забивает топливопроводы, и его следует избегать.

См. Очистка топливопровода для плит WhisperLite, WhisperLite Internationale, SimmerLite и XGK EX.

Могу ли я обновить мою старую плиту MSR до новой модели Shaker Jet?

Могу ли я модернизировать свою печь WhisperLite до печи WhisperLite Internationale?

Нет, труба генератора большего диаметра на печи WhisperLite Internationale не пройдет через прорезь на отражателе пламени WhisperLite.

Я нигде не могу найти белый газ; Топливо Coleman — это то же самое?

Да, топливо Coleman — это белый газ. Мы также производим высококачественный уайт-газ, уменьшающий засорение (MSR SuperFuel ™). Crown и Camplite также производят уайт-газ. Уайт-газ MSR SuperFuel, топливо для кемпинга Crown и топливо для кемпинга Camplite можно приобрести в местных магазинах на открытом воздухе.

Можно ли варить на жидком топливе MSR?

Наша отмеченная наградами печь DragonFly ™ имеет полностью регулируемое пламя, что делает кипение легким ветерком. Однако для других печей на жидком топливе MSR наиболее эффективным способом является использование печи при очень низком давлении в топливном баллоне. Оптимальным вариантом будет пара движений насоса в наполовину заполненной бутылке.

Могу ли я оставить топливный насос в баллоне?

Да, оставить помпу в бутылке проблем нет. Однако мы рекомендуем сбрасывать давление, когда он не используется. Для этого медленно открутите насос вдали от открытого огня, удерживая баллон в вертикальном положении.

Почему мой кабель застревает и как его удалить?

Как правило, кабели застревают из-за недостаточной очистки и обслуживания топливопровода.Снижение производительности печи также является следствием отсутствия технического обслуживания. Поэтому важно проводить регулярное техническое обслуживание печи.

Застрявшие кабели можно удалить, выполнив следующую процедуру: Во-первых, начните с ознакомления с различными частями топливопровода, которые описаны в инструкциях к печи. Следуя инструкциям по горелке, снимите топливопровод с горелки в сборе. Примечание: печь DragonFly не имеет кабеля. Для печей модели XGK оставьте топливопровод и кожух неповрежденными при выполнении следующей процедуры.Снимите форсунку с помощью инструмента для форсунки и троса; поверните форсунку против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять. Используя обычный спрей для смазки, направьте «соломинку» внутрь колена и распылите небольшое количество так, чтобы смазка была направлена ​​внутрь топливопровода. Примечание. Ориентация топливопровода по вертикали облегчит поступление смазки в топливопровод. Дайте топливной магистрали немного впитаться; После этого обратитесь к инструкциям по очистке жиклера и топливопровода в инструкции по эксплуатации печи. Возможно, придется использовать плоскогубцы для снятия троса, который невозможно вытащить с помощью инструмента для струи и троса, независимо от использования смазки.Если используются плоскогубцы, беритесь за сварной шов только за конец кабеля. Не беритесь за сам кабель, это может привести к его истиранию. Изношенный кабель может повредить уплотнительное кольцо топливной трубки при соединении печки с помпой; повреждение уплотнительных колец может привести к опасным утечкам топлива, пожару и травмам.

Как удалить застрявший жиклер?

Следующий совет относится к обеим моделям печи WhisperLite, печи SimmerLite и печи WindPro.

Примечание. Застрявшие форсунки на печах DragonFly и XGK можно удалить с помощью большой отвертки или приспособления, обеспечивающего рычаг, которое используется в сочетании с инструментом для форсунки и троса. См. Руководство по эксплуатации плиты.

Застрявшие жиклеры можно удалить, выполнив следующую процедуру: Во-первых, начните с ознакомления с трубкой смесителя и различными частями топливопровода, они описаны в инструкциях к плите. Следуя инструкциям по горелке, снимите топливопровод с горелки в сборе.После того, как топливопровод будет удален и отсоединен от ножек, переверните узел горелки «вверх дном», желательно положить его на скамейку так, чтобы конец трубки смесителя с прорезью был направлен вверх. Затем сориентируйте топливопровод так, чтобы форсунка также была обращена вверх. Снова вставьте колено в трубку миксера, но «неправильным путем», при этом сопло должно быть открыто, а не скрыто, другими словами, сопло должно «торчать», чтобы к нему можно было получить доступ с помощью инструмента для струи и кабеля. Поддерживая топливопровод и узел горелки, используйте инструмент для жиклера и троса, чтобы отвинтить жиклер, поворачивая его против часовой стрелки.Если форсунки сильно застряли, отвертку можно вставить через «отверстие для воздуха» сбоку трубки смесителя, чтобы получить дополнительный рычаг. Примечание. Эта конфигурация обеспечивает поддержку топливопровода, чтобы он не сгибался во время отвинчивания застрявшего жиклера.

Чем мне смазать топливопровод перед тем, как вставить его в насос?

Мы рекомендуем масло для чашек насоса MSR (то же самое, что и минеральное масло).Трубка с маслом для чаши насоса входит в комплект поставки каждой плиты MSR. Если у вас есть плита старой модели, в которой не было насоса Pump Cup Oil, вы можете приобрести ее тюбик у местного дилера MSR. Вы также можете использовать слюну или любую смазку НЕ на нефтяной основе. Важно смазать топливопровод, чтобы защитить уплотнительное кольцо трубки.

Как избежать образования черной сажи на дне печи после ее заливки?

Избегайте образования черной сажи, используя спирт или грунтовочную пасту (ее можно купить в большинстве кемпинговых магазинов).ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы сжигаете керосин или реактивное топливо, спирт НЕ будет выделять достаточно тепла для заправки печи. Для этих видов топлива заправьте плиту, как описано в инструкции.

Могу ли я сжигать спирт в печи MSR?

Нет, печи MSR не сжигают спирт, а спирт может повредить топливные баллоны MSR.

Что произойдет, если вода или снег попадут в головку горелки печи Reactor®?

Снимите канистру с топливом и просто вытряхните как можно больше жидкости / снега и т. Д.насколько возможно. Снова установите печь на канистру и свет, следуя прилагаемым указаниям печи. Вы увидите немного пара, так как оставшаяся жидкость испарится. Горелка может не светиться полностью красным, пока не сойдет вся вода, но дальнейших осложнений возникнуть не должно.

Всегда полностью сушите печь Reactor перед хранением.

В штате Мэн почти невозможно избавиться от канистры с горючим для походной печи

канистры с бензином, используемые для заправки походных печей, могут оказаться большой проблемой в штате Мэн, когда они опустеют.Их нельзя просто выбросить. Они не подлежат переработке. Для них нет программы сбора. Короче, они никому не нужны. В результате эти одноразовые потенциально горючие канистры скапливаются в гаражах и сараях или выбрасываются в лес.

«Я видел их в странных местах, например, плавающих в Кеннебеке [реке]», — сказал Джон Кирк, заядлый рыболов нахлыстом из Портленда. «Примерно в 5 милях от насыпи есть остров, и это популярное место, где люди сваливают их в кусты.”

Компании, производящие канистры, такие как Coleman, не имеют программы сбора пустой тары, как и магазины, которые ее продают, такие как L.L.Bean и Cabela’s. Многие перегрузочные станции и предприятия по переработке не принимают их, а в масштабе штата нет программы сбора.

«Это то, о чем нас часто спрашивают, и у меня нет действительно четкого, окончательного ответа», — сказал Эрик Хэмлин, специалист по окружающей среде из отдела управления твердыми материалами Департамента охраны окружающей среды штата Мэн.«Это проблема, и я думаю, что тот факт, что от них трудно избавиться, действительно способствует тому, что люди засоряют».

Но проблема не ограничивается Мэном; это по всей стране. На данный момент ни в одном штате нет официальной программы сбора отходов на уровне штата, хотя законодательный орган Коннектикута в настоящее время рассматривает законопроект, который потребует от производителей газовых баллонов создать совет по утилизации и установить программу управления газовыми баллонами на уровне штата.

«Люди застряли с ними — у них есть четыре или пять в конце лета, и никто их не возьмет, потом они у них в гараже, и они как маленькие гранаты», — сказал Даррил Вервиль, представитель и руководитель проекта. для Cylinder Recyclers, компании, которая отправляет канистры с пропаном со всей страны для безопасной обработки на своем предприятии в Огайо.«Мы получаем сотни звонков в месяц от домовладельцев, находящихся в такой же ситуации».

Какие у вас есть варианты?

Чтобы утилизировать одноразовые канистры с пропаном, люди могут позвонить на свою местную перегрузочную станцию ​​или в центр переработки металла, чтобы узнать, принимают ли они их, сказал Хэмлин. Некоторые делают, а некоторые нет.

Некоторые центры по переработке металла, такие как AIM Recycling в Бангоре, принимают канистры с пропаном только в том случае, если в них пробито отверстие или они разрезаны пополам. Это доказывает компании, что канистры пустые и не взорвутся на их предприятии.

Однако это возлагает на потребителя обязанность проколоть канистру, что может быть опасно. Фактически, инструкции по обращению со многими баллонами с пропаном предостерегают от этого.

Например, на обратной стороне канистры Coleman с пропаном объемом 16 унций в инструкции по обращению указано: «Чтобы выбросить, обратитесь к местному перевозчику мусора или в центр переработки. Никогда не бросать в огонь или мусоросжигательную печь. Не прокалывайте «.

С другой стороны, MSR, компания, которая создает небольшие канистры с газом, которые обычно используются для походных печей, предоставляет подробные инструкции о том, как опорожнять и прокалывать канистры, чтобы подготовить их к переработке.MSR предлагает использовать такой инструмент, как консервный нож или отвертка, чтобы проколоть канистру, но особо предостерегает от использования пилы или любого другого инструмента, который может вызвать искру.

Всего одна искра может вызвать возгорание оставшегося топлива.

Великолепная линейка кипятильников из канистр включает (спереди по часовой стрелке) MSR WindPro, Snow Peak Giga Power, Jetboil (с опорным кольцом для кастрюли) и Pocket Rocket от MSR. Предоставлено: Джефф Строут / BDN.

В 2009 году компания Coleman Co. попыталась решить эту проблему, включив инструмент Green Key в каждый баллон с пропаном.Инструмент можно использовать, чтобы открыть клапан канистры и заблокировать ее, проверяя переработчикам, что канистра пуста и не находится под давлением — без необходимости прокалывания ее клиентом.

Но, по словам Коулмана, программа «Зеленый ключ» не была принята многими агентствами по переработке отходов по всей стране. В результате инструмент был снят с производства.

Если в вашем районе проводится мероприятие по сбору опасных бытовых отходов, то канистры с пропаном могут быть включены в список разрешенных предметов.Но такие мероприятия случаются редко из-за высоких затрат, — сказал Райан Кул, менеджер по рискам и безопасности города Бангор.

Не выбрасывайте канистры с пропаном в мусор или переработку
Канистры с пропаном

считаются опасными бытовыми отходами, но по закону их можно выбросить в мусор, если они пустые, по словам Хэмлина. Тем не менее, многие перегрузочные станции не принимают канистры с бензином, поэтому лучше позвонить и спросить.

«Отзывы, которые я получил от некоторых компаний, занимающихся утилизацией отходов, — установок для сжигания энергии, — заключаются в том, что баллоны не создают для них серьезных проблем, но они, безусловно, предпочитают, чтобы газ использовался в максимально возможной степени до того, как баллоны будут выброшены, — сказал Хэмлин.

В 2020 году баллон с пропаном, который был выброшен вместе с чьим-то домашним мусором, взорвался на заводе по переработке отходов в Хэмпдене, в результате чего рабочий был ранен и завод был временно остановлен.

Тот факт, что эти канистры могут взорваться при нагревании или под давлением, делает их большой проблемой и для предприятий по переработке одного сорта.

«Если вы получите такой баллон со сжатым газом, как этот, в грузовике с уплотнением, это действительно опасность. Он может взорваться в грузовике », — сказал Мэтт Грондин, менеджер по связям с общественностью компании ecomaine, которая управляет предприятием по переработке однокомпонентных отходов на юге штата Мэн.«Или, если он пройдет через грузовик, он определенно может взорваться здесь, когда мы вытаскиваем материал и складываем его в наши поручни».

Грондин объяснил, что, хотя металл канистр можно переработать, они не подходят для однопоточной переработки, процесса переработки, который не требует от потребителей проведения какой-либо сортировки. Канистры с газом следует сортировать и маркировать на перегрузочной станции, чтобы с ними обращались с должной осторожностью и перерабатывали на предприятии, имеющем необходимое оборудование.

Cylinder Recyclers в Огайо — одна из немногих компаний в стране, которая специализируется на безопасной переработке газовых баллонов под давлением, включая баллоны с пропаном, но они не работают напрямую с домашними хозяйствами. Вместо этого они работают с такими объектами, как перегрузочные станции и другие предприятия, которые могут отправлять сотни или тысячи баллонов одновременно.

«Люди звонят и просят отправить их нам», — сказал Вервиль. «Но одна только доставка с северо-востока стоит 400-500 долларов, потому что их нельзя отправить UPS или FedEx.Они должны быть доставлены грузовыми компаниями наземным транспортом ».

На своем предприятии компания использует специальные машины для вакуумирования оставшегося пропана из канистр перед переработкой.

«Даже если они опорожняются, они не опорожняются полностью, пока их не пропылесосит на нашем предприятии», — сказал Вервиль. «Мы фактически обогреваем объект пропаном, который откачиваем из них».

Есть другие решения?

Но есть и другие варианты, кроме одноразовых контейнеров.Вы можете купить небольшой баллон с газом многоразового использования. Flame King создает 1-фунтовую канистру, а также адаптер и специальную подставку, чтобы вы могли наполнить ее из 20-фунтовой цистерны. А если вы ищете чего-то большего, Игник создает 5-фунтовый резервуар.

В Калифорнии переход на канистры многоразового использования продвигается Калифорнийским попечительским советом по продуктам. Их кампания Refuel Your Fun работает с предприятиями по всей стране, чтобы создать места, где люди могут покупать, заправлять и обменивать многоразовые 1-фунтовые баллоны с пропаном.Некоторые из этих мест находятся в Новой Англии, но ни одного — в штате Мэн.

«Для домовладельца нет хорошего решения, если его местное транспортное средство не будет активным и не настроит что-то, чтобы они могли их забрать», — сказал Вервиль.

Еще статьи из БДН

Объявление о переработке топливных канистр в Центре программы Сиэтла — The Mountaineers

The Mountaineers рады сообщить, что в партнерстве с MSR мы теперь принимаем пустые канистры для топлива на переработку в нашем Центре программ в Сиэтле!

Помогите нам убрать на свалку больше канистр с горючим! Пустые канистры с топливом isopro (любой марки) можно сдать в нашем офисе в обычное рабочее время.Мы открыты с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу, а по средам — ​​с 9:00 до 19:00. Закрытые праздничные дни и дополнительные часы работы книжного магазина можно найти здесь.

Обратите внимание, что, к сожалению, мы не принимаем зеленые баллоны с пропаном в стиле Coleman на переработку. Если вы являетесь клиентом Recology CleanScapes по переработке бытовых отходов в районе Большого Сиэтла, вы можете бесплатно сдать эти небольшие канистры с пропаном в магазине Recology (не клиенты могут сдать их за небольшую плату).Более подробную информацию можно найти здесь.

Как проверить, пуста ли канистра с горючим?

  • Во-первых, сожгите излишки топлива — убедитесь, что печь работает, пока пламя полностью не погаснет (углеводороды лучше сжечь, чем просто выбросить их в атмосферу).
  • Затем, чтобы удалить оставшееся топливо, либо используйте специальный инструмент, чтобы выпустить оставшееся топливо, либо прикрепите печь к канистре, переверните ее и откройте клапан. Обязательно делайте этот шаг вдали от источников искр или пламени.
  • В качестве альтернативы вы можете взвесить канистру на цифровых весах и сравнить вес с весом, напечатанным на канистре (вес брутто — вес нетто = вес пустой канистры).

Вам не нужно протыкать пустые канистры с топливом перед тем, как отправить их нам, но если вы хотите это сделать, продолжайте. У MSR есть специальная машина, которую они используют для прокалывания канистр для переработки, и они рады проколоть любые пустые, неповрежденные канистры, которые мы отнесем в их ремонтную мастерскую для переработки.

Разве я не могу просто сдать их на переработку на обочине дома?

Может быть — это зависит от того, где вы живете. В городе Сиэтл, по данным Seattle Public Utilities, канистры с топливом рассматриваются как опасные отходы и отправляются на свалку, даже если они пусты и проколоты. Перед тем, как сдать пустые канистры из-под топлива на переработку у обочины, обязательно проконсультируйтесь с местным переработчиком, чтобы узнать, какова их политика в отношении утилизации канистр.

Что мы делаем с пустыми канистрами?

Персонал Центра программы альпинистов

будет периодически сбрасывать канистры в ремонтную мастерскую MSR, расположенную на улице Южная Дакота, 130 в Сиэтле.MSR заключила партнерские отношения с перерабатывающей компанией, чтобы гарантировать, что эти канистры будут переработаны должным образом. Вы можете узнать больше об их усилиях здесь. Мы будем отслеживать количество канистр, которые Альпинисты помогают держаться подальше от свалки, и надеемся на вашу поддержку в этих усилиях!

особая благодарность Брэндону Биллсу и Айрис Дилигенция из MSR за их поддержку в этом проекте и за использование изображений в этом посте.

Почему и как вы должны перерабатывать канистры с горючим для кемпинга

Готовить из канистры с горючим легко, а вот правильно их утилизировать — сложнее.Фото: MSR

Все больше и больше туристов обращаются к газовым баллончикам, потому что изобутановое топливо под давлением может быть чище, легче и удобнее, чем возиться с жидким топливом.

Но без универсальной системы рециркуляции стальных цилиндров слишком много топливных элементов оказывается на свалке.

Некоторые прогрессивные программы по обочинам из смешанных металлов уже используют канистры для кемпинга, но канистры должны быть полностью пустыми и должным образом разбиты, иначе они будут отбракованы и отправлены прямо на свалку.

Реальность такова, что для правильной утилизации кемпингового топлива требуются некоторые исследования и работа — и, ну, даже те, кто находится на открытом воздухе, могут быть немного ленивыми или дезинформированными.

Mountain Safety Research (MSR) пытается облегчить нагрузку, делая одну из первых согласованных попыток в отрасли помочь туристам утилизировать емкости для отработавшего топлива. Компания предоставляет людям, которые возвращают пустые канистры любого бренда наружной одежды в ремонтную мастерскую штаб-квартиры MSR в Сиэтле, 20-процентную скидку на покупку топливных канистр MSR.

Некоторые инструменты торговли банками. Фото: MSR

«Прямо сейчас я сижу на 31 контейнере — они начинают поступать через день», — говорит Ирис Дилигенсия, ведущий техник ремонтной бригады. MSR надеется, что новая программа вскоре будет расширяться за счет партнерских отношений с розничной торговлей в других регионах страны.

До тех пор, пока программа не расширится, и если вы не находитесь рядом с Сиэтлом, стоит попытаться утилизировать лагерные канистры самостоятельно.

«Людей беспокоит закрытая канистра, которая, возможно, находится под давлением.Они просто хотят бросить его в магазине и позволить кому-то другому заниматься этим », — говорит Дилигенсия. «Но если вы полностью опустошите, а затем проколите, это на самом деле довольно безопасно».

Если вы хотите попробовать себя в домашних условиях, вам следует знать несколько проблем. Вы должны сначала удалить все топливо. «Наденьте средства защиты глаз, выберите солнечный день с температурой выше 70 градусов (когда процесс ожога более эффективен), приклейте баллончик на плиту и дайте ему прогореть, пока не погаснет пламя», — говорит Дилигенсия. «При подключении к магистрали вы можете безопасно перевернуть канистру, чтобы слить топливо.”

Такой аксессуар, как Crunchit, поможет вам проткнуть и раздавить пустые канистры. Фото: Jetboil

Тогда вам понадобится такой инструмент, как Crunchit, чтобы проткнуть и раздавить банку, чтобы переработчики знали, что она пуста и безопасна в обращении. (MSR также выпускает домашний инструмент.) После того, как канистра была проколота, пометьте ее на видном месте перманентным маркером как «ПУСТОЙ» и «ПРОКЛОНЕННЫЙ» и постарайтесь явно вмять или раздавить ее, что указывает на то, что опасайтесь переработчиков, что канистра безопасна в обращении.(Для получения более подробной информации о самостоятельной утилизации MSR написала информативный пошаговый блог.)

Процесс переработки может показаться менее сложным, если вам нужно сделать это только один раз за сезон кемпинга: держите ведро с отработанным топливом в своем гараже, затем слейте, измельчите и отправьте все канистры в центр переработки в конце каждого сезона.

Другая альтернатива после опорожнения канистр — бросить стальные банки на склад металлолома за фунт и получить обратно несколько долларов — может быть, достаточно, чтобы осветить вашу следующую поездку в кемпинг.

Чтобы получить доступ к эксклюзивным видео о снаряжении, интервью со знаменитостями и многому другому, подпишитесь на YouTube!

Переработка MSR Канистры для топлива IsoPro

Канистры изобутана изготовлены из окрашенной стали и пластмассовых клапанов. Технически они могут быть переработаны как смешанные металлы. К сожалению, этот процесс сложнее, чем просто выбросить использованную канистру в мусорное ведро. Канистры с топливом могут быть переработаны только в тех местах, где допускается смешанный металл, и они могут быть переработаны только после предварительной подготовки.Вот как сделать канистру с горючим пригодной для вторичной переработки:

  1. Убедитесь, что канистра полностью пуста. Вы должны использовать весь газ для приготовления пищи — углеводороды лучше сжигать, чем выпускать. Из всех печей, представленных на рынке, Reactor, вероятно, лучше всех использует последнюю каплю топлива в канистре.
  2. Если вы думаете, что может остаться немного газа, вы можете удалить его, прикрепив плиту, перевернув ее и открыв вентиль. Это позволит оставшемуся газу покинуть канистру.При этом убедитесь, что вы не находитесь рядом с потенциальным пламенем или источником искр.
  3. Убедившись, что канистра пуста, необходимо проткнуть ее, чтобы она соответствовала требованиям утилизации. Для этого вам не понадобится специальный инструмент — просто проткните его консервным ножом или острым предметом, например, отверткой или ледорубом. Не используйте пилу, потому что она может создать искры, которые воспламенит оставшееся топливо. Вам не нужно снимать клапан для соответствия требованиям к смешанным металлам.

Вот пара инструментов, которые можно использовать для безопасного прокола использованной (и полностью пустой!) Канистры с горючим.Отвертки тоже подойдут.

4. Теперь поместите вашу канистру туда, где разрешены смешанные металлы.

Последний шаг — сложная часть. Очень немногие программы рециркуляции на обочине работают со смешанными металлами, и еще меньшее количество распознает и утилизирует канистры с топливом. Перед тем, как выбросить их в мусорное ведро, ознакомьтесь с местной программой утилизации. Вы всегда можете сдать их в центр по переработке металла, если он есть в вашем районе, в этих местах почти всегда обрабатываются смешанные металлы. Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом в местный орган по утилизации.

Помните: то, что канистра забрана вашей программой обочины, не означает, что она будет переработана — многие предметы, пригодные для вторичной переработки, выбрасываются, потому что они не имеют четкой идентификации. Если у вас есть сомнения, мы рекомендуем вам доставить канистры непосредственно в центр переработки металла. Это лучший способ убедиться, что ваши канистры переработаны.

Что мне нужно знать о топочном топливе для кемпинга?

Во многих местах, например в Нью-Мексико, осень — лучшее время для пеших прогулок.Но какое топливо для приготовления пищи лучше всего использовать? Канистра или жидкость? Что лучше всего работает холодным утром? За помощью я позвонил Дагу Сандерсу, категориальному директору по сжиганию в MSR *, компании из Сиэтла, которая производит сотни тысяч походных печей в год. Вот его поломка.

Канистра с топливом

Как это работает

Канистры заполнены сжатым газом. Когда вы открываете канистры, топливо вылетает и разжигает ваш огонь. В большинстве канистр используется смесь бутана и пропана или изобутана и пропана.

Плюсы

Канистры

легче для более коротких поездок. Их проще использовать, потому что они поставляются уже под давлением, прикручиваются и создают готовую платформу для вашей печи.

Минусы

Канистры

так же эффективны, как и сжиженный газ, но вы должны принести целую канистру, а не отмерять определенное количество (что означает, что вы можете получить лишний вес). Они дороже сжиженного газа, создают больше отходов и плохо работают в холодную погоду, поскольку теряют давление при понижении температуры.

Советы по покупке

Если вы планируете использовать канистру при низких температурах, ищите смеси изобутан-пропан, а не бутан-пропановые смеси. Если вы покупаете канистру для поездки в теплую погоду, вы можете обойтись пропановой смесью.

Советы по использованию

Если вы используете канистры в холодную погоду, согрейте их в куртке перед использованием.

Жидкое топливо

Как это работает

Вместо того, чтобы поступать уже заполненными и находящимися под давлением, вы заполняете эти канистры самостоятельно, а затем повышаете давление с помощью прилагаемого насоса.Также нужно заправить печь, поджигая на горелке немного жидкого топлива. Это тепло превращает поступающее жидкое топливо в газ. Большинство этих печей сжигают несколько различных видов топлива. Подробнее об этом ниже.

Плюсы

Вы наполняете канистру и определяете с точностью до унции, сколько топлива вы упаковываете, что делает канистры с жидким топливом более эффективными для длительных поездок. Низкие температуры не влияют на характеристики топлива, потому что вы всегда можете повторно поднять давление в канистре. Жидкое топливо легче достать, особенно если у вас есть печь, которая может использовать несколько видов жидкого топлива.А жидкое топливо значительно дешевле.

Минусы

Заправка печи на жидком топливе может быть сложной задачей — и при неправильном выполнении может образоваться огненный шар. Эти печи не так легко упаковать из-за их топливных магистралей.

Советы по покупке

Убедитесь, что ваша плита может работать на нескольких типах топлива — изготовителю следует четко указать это — прежде чем заливать в баллон что-либо, кроме белого газа.

Советы по использованию

Будьте осторожны при заправке печи.Люди склонны использовать слишком много топлива, что является расточительством и может вызвать большой опасный пожар.

Виды жидкого топлива

Белый газ: Это лучшее, наиболее чистое горючее топливо, которое вы можете залить в печь. Его легко найти в уличных магазинах, но трудно найти в поездках за границу или в сельской местности.

Керосин: «Керосин хорошо очищен, хорошо упакован и хорошо горит», — говорит Сандерс. Керосин легко найти в хозяйственных магазинах, но труднее найти во время зарубежных поездок.

Дизель: «Он действительно густой, трудно загорелся и пахнет, как горящее моторное масло, но если поблизости есть транспорт, можно найти дизельное топливо», — говорит Сандерс.

Автомобильный газ: «Его легче зажечь, чем дизельное топливо, но он содержит такие вещества, как этанол и все эти присадки, которые улучшают его работу в двигателе вашего автомобиля. [Эти присадки] обычно остаются в вашем двигателе. Оставлять вещи в плите — нехорошо. Мы называем это засорением », — говорит Сандерс.

Сколько ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прослужит канистра с топливом?

Эта канистра IsoPRO, которую использовали, подвергали неправильному обращению, вмятина, отказалась от своей жизни во имя науки. (Дэвид Шедд / фото EasternSlopes.com)

Нет никаких сомнений в том, что канистровые печи с изобутановым топливом настолько популярны, потому что они просты в использовании, обеспечивают чистое горение и имеют низкий фактор запаха. Но в то же время они относительно громоздкие и тяжелые по сравнению с простой баллончиком с горючим. И одна из их наиболее раздражающих характеристик заключается в том, что мы часто не знаем, сколько нам нужно взять с собой в ту или иную поездку.Конечно, мы все видели спецификации «1,5 часа на высоте» или что-то подобное; но при какой температуре окружающей среды и что, если вы действительно готовите на плите, а не только в кипящей воде?

Наш стандартный топливный баллон для испытательных печей — MSR IsoPRO 8 унций. Хотя мы на самом деле не проводили полного тестирования канистр разных марок, MSR всегда показывал хорошие результаты и наиболее стабильно доступен в разных магазинах в нашем регионе. Итак, мы взяли новый и направились с ним в поле.Утром мы кипятили воду для кофе и чая; варили яйца на завтрак; подогреваем воду для мытья посуды; мы обжарили маленькую форель, которую поймали на обед по пути; готовили обед — иногда несколько блюд на ужин. Иногда он был на высоком, иногда на среднем уровне, а иногда даже на настолько низком, насколько это было возможно, чтобы что-то не поджечь.

И мы намеренно использовали разные печи; в конце концов, это была проверка того, как топливный баллон будет работать в реальном мире, а не проверка конкретной комбинации горелки / кастрюли.Так, для нагрева воды были введены в эксплуатацию Jetboil Sol и MSR Reactor; Primus Express был выбран для общих кулинарных обязанностей; а когда температура упала ниже нуля, мы перевернули канистру Coleman Fyrestorm Ti с помощью топливного адаптера Powermax и использовали его в качестве жидкого топлива. Мы использовали ту же канистру в жаркую погоду, затем вынули ее обратно в прохладную погоду ранней осенью, а затем снова вернулись в зимний поход.

Выбирая время… поставив таймер прямо на ручку включения / выключения, мы не могли забыть его использовать! (Мэрилин Доннелли / EasternSlopes.com photo)

И каждый раз мы рассчитывали время его использования с момента включения до момента выключения, а затем наносили время на краску на баллоне (хорошо, мы начали с Sharpie, но решил, что это глупая идея, особенно когда канистра впервые промокла).

И… ответ? Общее время работы для всех случаев использования составило 3 часа 1 минуту 29 секунд. Значительно отличается от типичного времени работы, указанного на печном ящике; это обычно ближе к часу.Теперь, если вы — ультралайтер рамэн, который кипятит воду только для того, чтобы сделать лапшу достаточно мягкой, чтобы ее можно было прихлебнуть, вы даже близко не приблизитесь к тому времени из канистры с горючим. Но для тех из нас, у кого смешанное использование, это ясно дает понять, что на несколько ночей нам не нужны 3 канистры с горючим. И, зная, что 8 унций топлива обычно хватает примерно на 3 часа, а вес пустой канистры составляет 4,6 унции, это дает нам представление о том, что мы можем ожидать от частично использованной канистры. Взвешиваем их перед поездкой и отмечаем количество топлива; если он весит 9.7 унций, у нас примерно 5,1 унции топлива. Каждой унции топлива хватит примерно на 23 минуты, так что до нашего «обычного» использования осталось больше полутора часов.

Это высоконаучный метод? Нет, и, честно говоря, не может быть, так как то, как вы используете канистру с горючим, очевидно, повлияет на ее срок службы. Мы можем получить 4 часа из одного и 2 из следующего. Вы всегда можете получить 3, или 2, или 1,5 из ваших, но … по крайней мере, это руководство, которое помогает выяснить, насколько полезны эти частично использованные канистры … это лучше, чем поднять одну и предположить, что она может быть заполнена на четверть, а это может вести себя хорошо… 10 минут? 10 часов? С тех пор, как мы начали этот проект, мы обнаружили, что с большей уверенностью берем наши частичные данные в поездках, не имея СОВЕРШЕННО большого количества запасных бутылок.

20Фев

Как прокачать тормоза одному человеку: Как прокачать тормоза одному? — Рамблер/авто

20 Фев 1979 alexxlab Комментировать

Как прокачать тормоза одному? — Рамблер/авто

Каждый автомобилист знает, что исправные тормоза – это залог безопасности как водителя, так и пассажиров. Тормозную систему нужно регулярно обслуживать, менять тормозные диски, колодки, вовремя прокачивать систему. Можно ли прокачать тормоза одному читайте далее.

Можно ли прокачать тормоза самостоятельноСпособы прокачкиИспользуем газовый упорПрокачка спринцовкой и прозрачным шлангомКак прокачать тормоза при помощи обратного клапана

Можно ли прокачать тормоза самостоятельно

О необходимости прокачки тормозов автомобиля производитель пишет в мануале. Там указывается как часто нужно проводить эту процедуру, а также какой марки тормозную жидкость нужно заливать.

Внеплановая прокачка необходима в том случае, если изменения в работе тормозной системы явные, а работа неэффективная. Сигналами можно считать увеличенные рабочий ход и «мягкость» педали. За любым ремонтом должна следовать прокачка тормозной системы, которую можно выполнить одному. Достаточно просто знать методы прокачки, описанные далее.

Знаете ли вы? У гоночных машин типа болидов стоят такие тормозные колодки, которые нужно прогревать перед ездой для эффективной работы. Дело в том, что такие колодки должны эффективно тормозить при сбросе скорости в 250 км/ч до 50. А болиды смогут так сделать только если заранее прогреть их колодки.

Способы прокачки

Как прокачать тормоза одному, используя только подручные средства? А легко! Способов несколько. Но перед прокачкой нужно очистить штуцеры ТЦ и убрать защитные колпаки. Принцип прокачки во всех методах один – начинать нужно от дальнего ГТЦ колеса к ближнему.

Используем газовый упор

Для прокачки тормозов можно использовать газовый упор (подъемники в капотах и задних дверях). Делать нужно следующее:

Долейте в питательный бачок главного тормозного цилиндра жидкость до максимального уровня.Несколько раз выжмите до упора педаль тормоза.Поставьте газовый упор между сиденьем и педалью тормоза. Дальнейшая схема стандартная – ставите тормозную жидкость с воздушными пузырьками из колесного ТЦ. Прокачку тормозов самостоятельно сделать вам поможет именно газовый упор, который будет давить на педаль. Аналогичным образом нужно прокачать ТЦ на каждом колесе. В процессе следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. В случае необходимости восполняйте недостаток жидкости.

Знаете ли вы? Тормоза склонны к увяданию. Дело в том, что в состав колодок входит небольшой процент органики — связующий смолы. Это органические продукты, которые под действием температуры или выделяют газ или превращаются в него, «аквапланируя» при этом колодку. Именно этот эффект и называется увяданием.

Прокачка спринцовкой и прозрачным шлангом

Для такого способа прокачки вам придется найти резиновую спринцовку. Последовательность действий такова:

Наденьте на спринцовку прозрачный шланг для прокачки тормозов соответствующего диаметра, затем как можно сильнее сожмите ее, чтобы почти весь воздух вышел.Соедините шланг и пропускной штуцер (сжимая при этом спринцовку), откройте штуцер.Отпустите спринцовку (после этого тормозная жидкость и воздух начнут туда затекать).Когда спринцовка заполнится, передавите шланг и перекройте перепускной клапан. Тормозную жидкость слейте в чистую емкость. Так вы сможете прокачать каждый тормозной цилиндр и пропустите весь объем ТЖ и воздуха через спринцовку, одновременно вливая в бак жидкость без пузырей.

Помните! Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Аналогично нельзя поступать с разными классами жидкостей. Если смешать, например, гликолевую и минеральную ТЖ, то будут повреждены резиновые манжеты гидропровода, а вся система забьется сгустками. У разных классов ТЖ разная температура кипения, а при их смешивании качественные характеристики жидкости сильно снизятся.

Как прокачать тормоза при помощи обратного клапана

Для прокачки таким способом вам нужно будет найти эластичную трубку с подходящими диаметром (ее нужно надевать на перепускной штуцер) и длиной. На одном конце трубки нужно сделать элементарный обратный клапан, то есть завяжите на кончике трубки узел, чуть выше сделайте продольный разрез длинной около 1 см. Второй конец трубы наденьте на штуцер, после чего сделанный клапан опустите в банку с тормозной жидкостью.

Действовать нужно так: нажимайте на педаль тормоза, при этом перепускной клапан даст возможность ТЗ выходить в банку, не разрешая ее зайти обратно на обратном ходу педали.

Важно! Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и не дайте ему упасть нижу минимального уровня. В противном случае в систему попадёт воздух.

Это не все способы самостоятельной прокачки. Вам в помощь могут быть насос, компрессор, накачанная автокамера. Но прокачка с помощником – процесс более быстрый, эффективный и веселый. Хотя сами вы тоже можете решить такую проблему.

Прокачка тормозной системы самому на авто с АБС

Тормозная система автомобиля в процессе эксплуатации нуждается в периодической диагностике основных узлов и элементов. Нередко в процессе реализации указанных мер у владельца авто возникают сложности, в силу его неосведомленности, дефицита информации или отсутствия практических навыков.

Зачастую трудности подобного рода сопряжены с прокачкой тормозной системы, которую требуется произвести после ремонта, а также замены комплектующих частей и рабочей жидкости. Ситуацию нередко усугубляет и тот факт, что автолюбитель не всегда имеет возможность рассчитывать на помощь со стороны.

Так или иначе, раньше, когда тормозная система авто не отличалась наличием современных новшеств, эта проблема находила своё решение. Теперь же, когда подавляющее большинство машин оснащается системами ABS, процедура прокачки тормозов для обладателей таких авто выходит за рамки установленных методов и приёмов. Тем не менее подобная операция, при грамотном подходе, осуществляется без особых проблем.

Когда надо менять тормозную жидкость в автомобиле


Тормозная жидкость (ТЖ), как любая другая, характеризуется рядом ключевых рабочих параметров. Один из них – её температура кипения. Она составляет порядка 2500 С. Со временем, после длительной эксплуатации, данный показатель может существенно снижаться. Такое явление связано с тем, что ТЖ достаточно гигроскопична, и влага, так или иначе проникающая в тормозную систему, постепенно снижает её рабочие характеристики.

В связи с этим резко уменьшается порог её закипания, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до отказа тормозов. Дело в том, что рабочий диапазон температур ТЖ составляет 170 — 1900 С, и если процент влаги в неё высок, она при определенных условиях начнет попросту кипеть. Это неминуемо приведёт к появлению воздушным пробкам, из-за которых значение давления в системе будет недостаточно для эффективного торможения.

Читайте также: Как правильно выбрать тонировочную пленку для автомобиля

Ссылаясь на требования, установленные регламентом, замену ТЖ следует производить не реже одного раза в два года. Есть принимать во внимание пробег авто, то утверждённый регламент указывает на то, что его значение не должно превышать 55 тыс. км.

Стоит отметить, что все представленные нормы носят рекомендательный характер. Чтобы знать наверняка, подлежит ли ТЖ замене или нет, необходимо воспользоваться специальным диагностическим оборудованием.

В качестве диагностического устройства можно использовать так называемый тестер. Он помогает определить процент содержания влаги в ТЖ и позволяет судить, целесообразно ли использовать её далее или же её следует заменить.

Стоит помнить, что среди представленных приборов есть, как универсальные тестеры, так и те, которые предназначены для работы исключительно с конкретными видами ТЖ.

Общий принцип прокачки тормозной системы

На данный момент существует множество способов и приемов по прокачке тормозной системы автомобиля. Каждый из них по своему хорош в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее все они по большей части основаны на общих принципах.

На первом этапе нужно подготовить все самое необходимое для прокачки тормозов.

В этот перечень входит:

  • запас ТЖ;
  • гибкие шланги для спускных клапанов;
  • гаечные ключи нужного размера.

Особое внимание следует обратить на схему прокачки, которая предусматривает поочередный выпуск воздуха из подводных магистралей.

В большинстве случаев прокачку начинают с переднего левого колеса. Затем выпускают воздух с переднего правого и заднего правого. Последним же прокачивают заднее левое.

Такая последовательность применяется для большинства современных автомобилей. Но, всё же перед прокачкой нужно подробно ознакомиться с алгоритмом, предписанным заводом-изготовителем конкретно Вашему типу авто.

Это интересно: Как покрасить машину в камуфляж или оклейка виниловой пленкой

Принцип прокачки тормозов заключается в том, что при воздействии на педаль тормоза, пузырьки воздуха продавливаются по направлению к полостям рабочих тормозных цилиндров. Так после 3-4 нажатий на тормоз, педаль следует удерживать в выжатом положении до тех пор, пока не будет открыт воздушный клапан на соответствующем рабочем цилиндре.

Как только открывается клапан, часть ТЖ вместе с воздушной пробкой выходит наружу. После этого клапан заворачивается, и вся вышеобозначенная процедура повторяется вновь.

Не стоит также забывать, что в процессе прокачки тормозов, нужно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра. Также после того, как вся система прокачена, крайне важно убедиться в отсутствии подтеканий, особенно в местах соединений штуцеров и воздушных клапанов. Не следует забывать и про пыльники. Их, по завершении всех работ, следует поставить на место во избежание засорения каналов спускных клапанов.

Как прокачать тормоза в машине с АБС самостоятельно (одному человеку)


Иногда возникают ситуации, когда приходится рассчитывать только на свои силы. Чтобы эффективно прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам сервисов, следует взять на вооружение несколько методов, которые на практике подтвердили свою эффективность.

Прежде чем прибегать к активным действиям следует провести визуальный осмотр блока системы ABS. Далее следует отыскать и извлечь соответствующий предохранитель.

Если всё идёт по плану – на приборной панели загорится указатель неисправности АБС.

Это интересно: Как узнать машина в угоне или нет по Вин, Гос номеру и ПТС

Следующий шаг – отключение разъёмов бачка ГТЦ.

Так как мы делаем работу в одно лицо, то можно использовать газовый упор от капота, который будет заменять второго человека, нажимающего на педаль тормоза.

В первую очередь целесообразно прокачивать передние колеса. Для этого следует открутить винт прокачки на ¾ оборота и полностью надавить на педаль. В тот момент, когда воздух прекратит выходить, штуцер закручивают.

Затем нужно приступить к прокачке рабочего цилиндра заднего правого колеса. Первоначально нужно открутить воздушный штуцер в среднем на 1-1,5 оборота, полностью утопить педаль и включить зажигание. Спустя некоторое время воздух должен полностью покинуть этот контур. Как только исчезнут признаки наличия воздуха в системе, прокачку можно считать завершенной.

Прокачка заднего левого колеса имеет свои нюансы. Для начала следует ослабить воздушный клапан на 1 оборот, но педаль тормоза в данном случае нажимать не следует. После включаем насос, слегка нажимаем на тормоз и фиксируем штуцер в закрытом состоянии.

Практика показывает, что прокачка тормозной системы современного автомобиля может быть под силу любому автовладельцу. При использовании минимального числа подручных средств, руководствуясь полезными практическими наработками, можно привести в порядок свой авто собственными силами. Такой подход повысит Вашу самооценку, сэкономит время и избавит от лишних затрат.

Как прокачать тормоза одному, прокачка тормозной системы с АБС

После самостоятельного ремонта тормозной системы, перед автолюбителем встает вопрос: как прокачать тормоза самому. Прокачка тормозной системы – это удаление из нее воздуха. Делать это нужно для того, чтобы привести ее в рабочее состояние. Так как из-за попадания в нее большого объема воздуха эффективность ее действия снижается столь значительно, что при торможении педаль проваливается, а машина даже не снижает скорости. Тормоза современных автомобилей, за исключением парковочных, гидравлические. Поэтому приходится прокачивать как дисковые, так и барабанные. Прокачиваются они одинаково, дисковые развоздушиваются так же как барабанные.

Когда нужно прокачивать тормозную систему

  • После замены жидкости.
  • После замены тормозных шлангов.
  • При увеличении рабочего хода тормозной педали.
  • Когда при нажатии на нее педаль становится мягкой или проваливается, то есть когда система завоздушивается. Перед тем как прокачивать, непременно найдите, какой узел сломан и устраните причину попадания воздуха внутрь.
  • Если поменяли главный или рабочий цилиндр.

После замены колодок прокачивать систему не нужно. Достаточно нажать несколько раз на педаль, чтобы колодки заняли свои места.

После замены колодок эффективность торможения будет несколько ниже, чем раньше. Она восстановится самостоятельно после притирания колодок во время езды. Дисковые тормоза этим не отличаются от барабанных. Рассмотрим, как правильно прокачать тормоза.

Если нет помощника

Есть много способов, чтобы прокачать тормоза в одиночку, но результат их не так хорош, как результат традиционной прокачки с помощником. Поэтому советую пользоваться ими, только когда вокруг нет ни души и некого попросить нажать несколько раз педаль. Объясняется это отличие тем, что при прокачке без помощника, во время обратного хода поршня главного цилиндра некому закрыть штуцер, поэтому система остается негерметичной. Когда главный цилиндр создает в системе разрежение, туда неизбежно будет попадать воздух. От того при торможении после прокачки без помощника будет чувствоваться некоторая мягкость.

Несколько способов для тех, кто решил прокачать систему самостоятельно без помощника:

Если на вашем автомобиле в крышке расположен датчик уровня тормозной жидкости, для изготовления подобного приспособления придется купить еще одну крышечку.

  1. Часть воздуха выйдет из системы, если после доливки жидкости просто оставить штуцер открытым в течение нескольких десятков секунд.
  2. С использованием газового упора капота или крышки багажника. Несколько раз нажать педаль. Если она проваливается вытягивать ее обратно. Сжатый газовый упор поставить так чтобы он нажимал педаль, отталкиваясь от сиденья водителя. Отвернуть штуцер прокачки. Во время выхода жидкости с воздухом через штуцер, давление в системе уменьшится. Поэтому газовый упор, разжимаясь, додавит педаль до пола. Когда жидкость перестанет идти нужно подтянуть штуцер, снова нажать несколько раз на педаль и поставить упор.
  3. Просверлите крышку тормозного бачка. Вставьте в отверстие вентиль от бескамерного колеса. Убедитесь, что в бачке есть жидкость. Насосом создайте в бачке небольшое избыточное давление. Отверните штуцер прокачки рабочего цилиндра, пусть жидкость с воздухом сливается. Не забывайте доливать жидкость в бачок. Как только жидкость пойдет без воздуха, подтягивайте штуцер и переходите к другому колесу.

Если автомобиль оборудован АБС

Итак, как прокачать тормоза с АБС. Развоздушивание начинается с понижения давления в системе. Для этого нужно просто несколько десятков раз нажать на педаль тормоза не запуская двигатель. После этого снять с тормозного бачка все разъемы. Отвернуть штуцера передних рабочих цилиндров и надеть на них шланги для слива жидкости в емкость. После того как помощник нажмет педаль тормоза, из шлангов пойдет жидкость с воздухом. Как только воздух кончится и пойдет только жидкость, нужно подтянуть штуцер и отпустить педаль. Тормозной механизм правого заднего колеса прокачивается также, только при включенном зажигании. Для прокачки рабочего цилиндра левого заднего колеса нужно только открыть штуцер и надеть на него шланг. На тормоз нажимать не нужно, насос сам погонит жидкость с воздухом из системы. Нажать на педаль нужно только перед подтягиванием штуцера. Прокачка же тормозов автомобиля на автомате не имеет особенностей.

В чем суть последовательной прокачки

Прокачивать гидравлические тормоза в определенной последовательности нужно для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и легче. Если не придерживаться оптимальной очередности, они тоже прокачаются, но это займет больше времени. Поняв принцип, по которому определяется последовательность прокачки, можно не запоминать схемы. Идея состоит в том, чтобы начинать прокачку с ближнего от места водителя колеса. Это объясняется тем, что чем короче путь, соединяющий главный тормозной цилиндр с рабочим тем проще удалить из него воздух. И он уже не будет мешать развоздушивать длинные тормозные трубки.

Прокачка тормозов машины с левым рулем начинается с левого переднего колеса. За ним прокачивается тормозной цилиндр правого переднего колеса. Потом переходят на задние сначала рабочий цилиндр левого колеса затем правого.

На автомобиле с правым рулем первым начинают прокачивать тормозной цилиндр правого переднего колеса, затем переходят на левую сторону. А потом можно браться за заднюю часть сначала цилиндр правого колеса потом левого.

Вариант с обратной последовательностью (по порядку прокачиваем систему, начиная с наиболее  удаленной области) также применяется.

Полезные советы

  • Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки

    Прокачивая гидравлические тормоза, следите за тем, чтобы в бачке была жидкость. Так как если главный тормозной схватит воздуха, все придется начинать сначала.

  • Прокачивая рабочий цилиндр заднего колеса, не поднимайте машину на домкрате. Задняя часть должна стоять на колесах, иначе регулятор давления, перекрыв магистраль, не позволит вам завершить ремонт.
  • Если штуцер сломан, не высверливайте его, этим вы испортите рабочий цилиндр. Попытайтесь вывернуть его таким способом: намочите его вэдэшкой, пока он отмокает, заточите на наждаке старую отвертку из хорошей стали как четырехгранное шило. Аккуратно забейте заточку внутрь штуцера и попробуйте отвернуть.
  • Для отворачивания штуцера прокачки используйте только накидной ключ или головку. Потому что рожковым ключом легко повредить грани.
  • Прокачивая дисковые тормоза, оцените заодно износ дисков и колодок. Толщина новых колодок (без учета толщины металла) обычно бывает около 8 мм. Износ дисков можно оценить по разнице толщины наружного края и средней части. Толщина диска менее 11 мм – это реальная опасность. Толщина нового диска обычно бывает около 15 мм.

Чаще всего педаль проваливается, когда рвется тормозной шланг. Если она проваливается во время движения, не теряйте время, хватайтесь за ручник.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок, фото, видео

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Прокачка тормозов

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя. Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

  1. На барабане заднего колеса находим штуцер (фото 1). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

    Задние тормозные цилиндры

  2. Просят помощника несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза.
  3. Сейчас педаль остаётся нажатой. Ключом «на 8» штуцер поворачивают на пол-оборота влево. Жидкость сливается в пустую ёмкость (фото 2), педаль «проваливается».
  4. Как только жидкость перестанет сливаться, штуцер заворачивают. Педаль отпускают.
  5. Если в сливаемой жидкости были пузырьки, шаги 2-4 повторяют. При этом надо следить, чтобы бачок был заполнен хотя бы до отметки MIN. Если нужно, производят доливку.
  6. Переходят к переднему тормозному механизму (фото 3), выполняют шаги 2-5.

    Прокачка передних цилиндров

  7. Закручивают защитные колпачки.

Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

Артикулы

  • 2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
  • 2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
  • 2101-1602592 – колпачок штуцера.

Как прокачать тормоза одному?

Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

Крышка от ВАЗ-2106 и ниппель для «бескамерки»

Крышка одета на тормозной бачок

Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

Приспособление для прокачки

Но можно использовать и камеру

Или компрессор. Не подавайте сильное давление, может лопнуть шланг. В таком случае испачкаете все подкапотное пространство

Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2115. Сами, быстро и без проблем

Многие водители рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, когда нужно прокачать тормоза на ВАЗ 2115. По сути этот процесс извлекает воздух из системы торможения в любом автомобиле. Казалось бы, ничего страшного не случиться если воздух все-таки попадет в тормозную систему машины, но на практике такое небрежное отношение к машине очень часто приводит к серьезным поломкам.Если вы думаете, что прокачать тормоза на ВАЗ 2115 вам еще не надо, то обратите внимание на ход автомобиля и мягкость нажатия на педаль тормоза. 

Именно из-за попадающего внутрь механизма воздуха могут возникнуть такие проблемы. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2115 следует убедиться, что тормозная система не содержит воздуха и является полностью герметичной. Тщательно проверьте целостность всех ее составляющих, а уже потом начинайте работу. К слову, не забывайте, что заливать масло в тормозную систему нужно именно той марки, которая была залита ранее. 

Не стоит экспериментировать, когда решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115, поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Можно с легкостью все испортить и тогда придется менять всю тормозную систему целиком. И еще один совет, когда вы захотите прокачать тормоза на ВАЗ 2115 возьмите с собой помощника, потому что в одиночку с этой процедурой справиться достаточно сложно. Подготовка к работе Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так просто, как кажется, поэтому перейдем непосредственно к процессу прокачки системы торможения. Все нужно делать поочередно, а именно:

  • Задний правый;
  • Передний левый;
  • Задний левый;
  • Передний правый.

Подробней это описано в статье «Последовательность прокачки тормозов». Очень важно все делать именно в такой последовательности если вы решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115 самостоятельно иначе ничего не выйдет. Прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости. Самое главное, чтобы на первом же этапе прокачки она достигла максимального количества. 

Если нужно долейте еще, но отметка должна дойти до «MAX». Когда вы поймете, что уровень масла в норме можно приступать к работе. Иногда задние колеса автомобиля могут быть вывешенными. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо разблокировать регулятор давления и вставить отвертку между поршнем и пластиной. На самом деле в специализированном СТО все делается проще, но данное руководство предназначено для водителей, которые решились прокачать тормоза самостоятельно.

 К слову, не забудьте вытянуть отвертку из тормозной системы, после того как устраните проблему. Прокачка тормозовЕсли вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке. После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. 

В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана. Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. 

Его задачей будет нажимать на педаль тормоза. Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно. Завершение работыВ целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». 

Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  1. Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
  2. Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
  3. Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
  4. Потек задний тормозной цилиндр.
  5. Потек передний тормозной цилиндр.
  6. Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км. пробега менять тормозную жидкость, т.к. так или иначе в ней скапливается конденсат.

Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

  1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
  2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
  3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
  4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
  5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

  • Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
  • Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
  • В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
  • Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
  • Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

Как прокачать тормоза | ТагАЗ — новая страница в истории российского машиностроения.

О важности такого агрегата, как тормоза говорить не приходится. Воспоминание о том, как тормоз начал срабатывать со второго нажатия топорщат волосы на голове всю жизнь. Поэтому учить прокачивать тормоза необходима на всех водительских курсах и каждый водитель должен это уметь. Причин в «провалах» в тормозной системе может быть несколько: Порыв тормозной трубки в любом месте системы; Ослабление затяжки трубок в резьбовых соединениях; Образование протечек в уплотнениях, и многое другое. Суть неполадки состоит в том, что воздух, попадая в тормозную систему, препятствует тем самым ее нормальной работе. Помните! Продолжать движение при неполадках в тормозной системе – крайне опасно! Устраните неполадку сами, или вызовите техпомощь. Целее будете.Необходимость в прокачке тормозов наступает после производства ремонта тормозной, замены одной или нескольких трубок, главного или рабочего цилиндра, смены тормозной жидкости. Выполнив прокачку, мы удаляем воздух из системы тормозов, сжимающийся и заметно уменьшающий эффективность торможения. Для прокачки автомобиль необходимо установить на ровной площадке, колеса снять. При прокачке заднего контура системы необходимо, чтобы задние колеса находились в нагружено состоянии – как с установленными колесами – это определяется необходимостью, чтобы регулятор тормозов задних колес (колдун) не мешал прокачать тормоза.

Иногда не удается отвернуть штуцер для прокачки, здесь понадобится специальный ключ, однако, при прокачке передних тормозов на классических ВАЗах, имеется выход – отвернуть трубку на внешнем цилиндре, принципиальной разницы нет. При протекании трубки по резьбе в месте крепления к главному или тормозному цилиндру, может помочь обыкновенная нитка как уплотнение, наматываемое на резьбу.

Три способа прокачки тормозов.

Способ первый. Можно выполнять одному. Сначала отвернуть штуцер самого удаленного колеса, бачок заполнить тормозной жидкостью. Дождаться пока жидкость заполнит систему и потечет в отверстие штуцера. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить – штуцер завернуть. Эту операцию повторить с каждым колесом.

Способ второй. Этот способ описан во всех руководствах по ремонту. Для исполнения нужен шланг, одеваемый на штуцер, второй конец шланга вставить в емкость с тормозной жидкостью. Нажимать тормозную педаль, пока не прекратит выходить воздух из шланга. Начинать нужно с самого удаленного колеса, заканчивать передними.

Способ третий.

Прокачка производится с помощником. Бачок заполнить жидкостью. Одному человеку сесть в машину, 3-4 раза нажать на педаль тормоза и держать ее в нажатом состоянии. Второй в это время отворачивает штуцер и сбрасывает жидкость с пузырьками воздуха. Педаль при откручивании штуцера опускается и ее нужно держать под нагрузкой пока штуцер не будет зажат. Операцию проводить до момента, когда перестанет выходить воздух и появится светлая тормозная жидкость.

Рекомендуем качественные weishaupt запчасти, которые можно приобрести на centr-teplo.ru. Только оригинальные и сертифицированные запчасти.

Как прокачать тормоза без помощи

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:


Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

  • Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
  • Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
  • Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
  • Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке : правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция :

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке , доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.


Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме , связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор . Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом . Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой . В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.


Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов


Прокачка тормозов самодельным приспособлением


Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ :

  1. Смешивать разные тормозные жидкости . Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости . Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке . Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Прокачка сдвоенной системы


При наличии двух независимых контуров прокачка производится в два этапа. Процесс начинается с колеса, которое находится максимально близко к главному тормозному цилиндру.

Передние и задние тормоза сдвоенной системы снабжены двумя независимыми гидравлическими контурами.

Конструкции различаются в зависимости от производителя.

Тормозные трубки также проходят сквозь балансир, который ограничивает давление в задних тормозах, чтобы те срабатывали с небольшим запозданием, и автомобиль не заносило вперед.

В некоторых автомобилях задние тормоза нельзя прокачать, если на них не перенесен весь вес, и процедуру необходимо проводить, когда автомобиль стоит на земле.

Тормозная жидкость может поглощать воду, т.е. со временем она становится тяжелее, а температура кипения опускается.

При трении, вызываемом постоянным движением нагретой жидкости в тормозных суппортах или цилиндрах, вода в жидкости начинает испаряться. Педаль тормоза становится менее жесткой, а в некоторых случаях и полностью отказывает.

Попадание воздуха в гидравлическую систему также ухудшает работу педали, т.к. в отличие от тормозной жидкости воздух поддается сжатию.

Если время для замены тормозной жидкости еще не пришло, а педаль уже работает плохо, обследуйте систему на предмет просачивания воздуха. Воздух может попадать в гидравлическую систему через протекающие уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. раздел Поиск протечек в тормозной системе).

Жидкость сливается путем открытия спускных штуцеров (нипелей, сосок) — небольших клапанов, расположенных на тормозных суппортах или цилиндрах.

Расположение спускных штуцеров (нипели)


При этом главный тормозной цилиндр наполняется новой жидкостью, т.к. при сливе старой уровень падает, а цилиндр не может пустовать.

Если в систему попадет воздух, процесс необходимо будет повторить.

Поддерживайте уровень жидкости в цилиндре, ориентируясь на метку на боку. Возможно, для этого вам понадобится помощник или обводная труба с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления).

Избегайте попадания тормозной жидкости на краску, т.к. она начнет впитываться буквально через несколько секунд. При образовании капель и потеков немедленно протрите поверхность чистой тряпкой. Если жидкость попала на руки, тщательно вымойте их.

В некоторых автомобилях можно добраться до спускного штуцера, не снимая ходовое колесо. Тем не менее, в большинстве случаев колесо все же придется снять (см. раздел Проверка, снятие и установка рулевого колеса).

В двухконтурных тормозных системах прокачка обычно начинается с переднего колеса, которое находится ближе всего к главному тормозному цилиндру (со стороны водителя).

Прокачайте другое переднее колесо, а затем задние колеса, заканчивая тем, что находится дальше всего от главного тормозного цилиндра.

В автомобиле с сервомеханизмом (см. раздел Замена главного тормозного цилиндра и сервомеханизма) спускной штуцер может располагаться на сервомеханизме. Если это так, начните с него.

Последовательность прокачки простой системы

Как работает одноконтурная система

Одна тормозная трубка подает жидкость ко всем колесам. При возникновении протечки страдают все тормоза.

Прокачка одноконтурной системы: Начните с колеса, которое располагается дальше всего от главного тормозного цилиндра. Последним будет колесо, которое находится рядом с цилиндром.

Прокачка системы с четырьмя поршнями

В модификациях двухконтурных систем встречаются тормозные суппорты с двумя пистонами и отдельными цилиндрами.

Каждый цилиндр оборудован спускным штуцером, поэтому в каждом суппорте есть минимум два штуцера.

Половина жидкости из главного тормозного цилиндра подается на задние тормоза (на один из поршней каждого суппорта), вторая половина подается на оставшиеся поршни.

Стандартная последовательность прокачки начинается с заднего тормоза. После этого открываются два передних штуцера на одной стороне. Процедура повторяется для другой стороны.

Последовательность прокачки системы с четырьмя поршнями

Существует несколько последовательностей прокачки системы с четырьмя поршнями, в которых используется один передний штуцер и два задних.

Схема прокачки для барабанных, дисковых и комбинированных тормозов одинакова. В случае комбинации барабанных и дисковых тормозов диаметры штуцеров могут быть различными, и для каждого из них потребуется отдельный ключ.

Если вам необходимо снять ходовое колесо, подоприте автомобиль осевой подпоркой и зафиксируйте колеса, которые стоят на земле.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки. Протрите штуцер чистой тряпкой.

Очистите поверхность вокруг штуцера от грязи и ржавчины с помощью проволочной щетки, снимите пылезащитный колпачок (если он есть) и захватите штуцер ключом нужного размера.

Оставьте ключ на месте и вставьте в штуцер кусок чистой пластиковой трубки длиной не менее 60 см так, чтобы она не пропускала воздух.

Поставьте чистый стеклянный контейнер (например, банку) под штуцер и поместите в него свободный конец трубки. Налейте в контейнер свежуют тормозную жидкость так, чтобы она покрывала конец трубки.

Осторожно откройте штуцер. Помните, что штуцер — это довольно хрупкая деталь, которую можно легко повредить излишними усилиями.

Штуцер изготовлен из мягкого металла, и его можно повредить при использовании неподходящего ключа.

Поврежденный штуцер может сломаться и провалиться внутрь. Если это произошло, используйте устройство для извлечения сорванных болтов. Если извлечь обломки не удастся, придется купить новый тормозной суппорт или цилиндр.

Если у вас не получается открыть штуцер с применением разумных усилий, капните на резьбу масло и подождите несколько минут.

Ослабьте штуцер на полоборота и оставьте ключ на месте. Вы увидите, как жидкость начнет просачиваться по трубке в банку. Если этого не происходит, возможно, штуцер засорился, и его необходимо прочистить.

Наблюдая за тем, как течет жидкость, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Помните, что многочисленные нажатия могут опустошить главный тормозной цилиндр, и доливайте жидкость по необходимости.

После прокачки обязательно закройте штуцер перед тем, как вынуть трубку.

Если вы видите в жидкости пузырьки, похожие на пену, это означает, что в системе присутствует воздух. Продолжайте сливать и доливать жидкость до тех пор, пока пузырьки не исчезнут.

Попросите помощника нажать на педаль дважды и отпустить ее. Закройте штуцер с помощью гаечного ключа. Удалите трубку и ключ, поставьте на место ходовое колесо и перейдите к следующему штуцеру.

Подберите ключ правильного размера и вставьте сливную трубку. Откройте штуцер на полоборота. При этом жидкость начнет сливаться в банку. Убедитесь, что жидкость покрывает нижний конец трубки.

Прокачка тормозной системы с помощью трубки с односторонним клапаном (см. раздел Прокачка сцепления) полностью аналогична описанной процедуре, однако при этом вам не потребуется помощь со стороны. Регулярно проверяйте состояние жидкости, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в гидравлической системе.

Те же способы применяются при обычной замене тормозной жидкости.

Шесть нажатий педали тормоза при поочередном открытии штуцеров позволяют опустошить цилиндр от жидкости и полностью заменить ее. Перед открытием следующего клапана убедитесь в том, что закрыли предыдущий.

Последовательности прокачки для цилиндров различных типов могут быть различными.

После обработки всех штуцеров нажмите на педаль газа. Она должна функционировать нормально. Если это не так, значит, в системе еще остался воздух. Повторяйте процесс прокачки, изменяя последовательность, до тех пор, пока педаль не будет срабатывать одинаково жестко при резком и плавном нажатии, не проваливаясь в пол.

Для того, чтобы проверить результаты прокачки, найдите дорогу, на которой отсутствует движение, ведите автомобиль на низкой скорости и затормозите, как обычно.

Он должен быстро остановиться, а педаль не должна проваливаться.

После этого проведите автомобиль на обычной скорости и резко нажмите на педаль тормоза. Тормозной путь в обоих случаях должен быть одинаковым.

Попробуйте нажать на педаль несколько раз. Если она начнет проваливаться, значит, в системе остался воздух. Повторите прокачку до тех пор, пока тормозная система не начнет работать в нормальном режиме.

Если на спускных штуцерах нет пылезащитных колпачков, купите несколько штук и установите их после прокачки.

Прочистка засорившихся штуцеров

Хомут для тормозной трубки

Если после открытия штуцера жидкость не выходит наружу, скорее всего, он засорился. Используйте хомут, чтобы перекрыть гибкий шланг, ведущий к тормозу, выньте трубку и полностью снимите штуцер.

Осторожно очистите отверстие штуцера тонкой проволокой.

Осторожно очистите отверстие штуцера куском твердой тонкой проволоки.

Установите штуцер, вставьте в него трубку и удалите хомут. Не пытайтесь прочистить засорившийся штуцер, не снимая его, т.к. грязь может попасть во вспомогательный цилиндр. Поверните штуцер на полоборота и убедитесь в том, что жидкость попадает в банку.

Управление тормозной педалью при прокачке главных тормозных цилиндров разных типов

Существует два типа главных тормозных цилиндров — тормозные цилиндры с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом и чугунные цилиндры с компрессионным отделом.

Главный тормозной цилиндр с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом (одноконтурная система)

Чугунный цилиндр с компрессионным отделом (двухконтурная система)

При прокачке цилиндров разных типов предусмотрены различные действия с педалью тормоза, вне зависимости от типа гидравлической системы.

Для цилиндра с четырехходовым клапаном и алюминиевым корпусом необходимо вжать педаль в пол, а затем быстро нажать на нее три раза и отпустить.

Повторите прием один раз и продолжайте прокачку до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

При прокачке чугунного цилиндра с компрессионным отделом необходимо вжать педаль в пол и позволить ей медленно подняться. Затем следует подождать 3-4 секунды и повторить цикл. Прокачка длится до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух.

Если после этого в жидкости по-прежнему присутствуют пузырьки, а вы уже использовали все последовательности прокачки, обратитесь к другому способу.

Из статьи вы узнаете, как прокачивать тормоза одному. Процедура эта несложная, но придется потратить на нее некоторое время. Дело в том, что необходимо полностью выгонять воздух из системы тормозов автомобиля. В данной статье будет рассмотрено пошагово, как полностью выгнать воздух из трубок и остальных механизмов системы. Кроме того, вы узнаете, какой интервал между заменой тормозной жидкости. А также получите ответ на то, как распознать, что в системе появились воздушные пробки.

Когда нужно прокачивать систему

Делать это необходимо в том случае, если осуществляется ремонт какой-либо части тормозной системы. В частности, прокачка производится в том случае, если осуществляется замена главного или рабочих цилиндров, суппортов. Само собой, необходима прокачка в том случае, если производится плановая замена тормозной жидкости. При тюнинге и модернизации также необходимо избавляться от воздушных пробок. Даже элементарная замена резиновых трубок приводит к тому, что необходимо сливать жидкость. Следовательно, обязательно появятся пробки с воздухом. Поэтому нужно знать, как правильно прокачать тормоза. Но случаются и аварийные ситуации. В том случае, если происходит разгерметизация системы, например, при повреждении шлангов или металлических трубок. Нередко при сильном износе происходит утечка жидкости.

Как понять, что в системе имеется воздух


А теперь немного слов о том, как обнаружить пузырьки воздуха в тормозной системе автомобиля. Дело в том, что увидеть эти пузырьки не получится. Но их наличие будет ощущаться при езде на автомобиле. Обратите внимание на то, что правилами дорожного движения запрещено вносить изменения в такие конструкции, как Это один из основных конструктивных узлов, который влияет не только на езду и комфорт, но самое главное — на безопасность водителя и пассажиров. Поэтому необходимо своевременно производить замену жидкости в системе, следовательно, важно знать, как прокачать тормоза. «Тойота» или же отечественный «ТАЗик» — не имеет значения, ведь конструкция идентична. При ухудшении торможения, а также при увеличении свободного хода педали, наличии сильной отдачи (в педаль) необходимо произвести диагностику системы. Первые признаки того, что в системе присутствует воздух, — это чрезмерная мягкость педали, а также ее большой свободный ход.

Когда меняется тормозная жидкость

Итак, теперь стоит ответить на самый актуальный вопрос для любого автомобилиста — когда же необходимо производить замену тормозной жидкости? И как прокачивать тормоза одному, возможно ли это? Ответа на первый вопрос будет два, зависит от того, какой пробег ежегодно проходит автомобиль. Если за один год вы проезжаете от 20 до 30 тыс. км, то период замены тормозной жидкости должен быть примерно 2-3 года. Но если же автомобиль эксплуатируется очень часто и его пробег за год во много раз превышает приведенный выше, то необходимо придерживаться других данных. Вам необходимо менять жидкость и прокачивать тормозную систему каждые 60 тыс. км. При этом всю работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам автомастерских. Максимум, что вам потребуется, — это наличие инструмента и, желательно, помощь напарника.

Что нужно знать перед началом работ

Перед тем как начинать проведение ремонта, вам необходимо узнать несколько моментов, которые пригодятся в процессе. Очень важно знать, как правильно прокачать тормоза на легковом автомобиле. Обратите внимание на то, что необходимо использовать жидкость исключительно того производителя и марки, что и была ранее в системе. В том случае, если вы приобрели автомобиль недавно и по этой причине не знаете, какая жидкость находилась в бачке, необходимо прибегнуть к рекомендациям автопроизводителя. Велика вероятность того, что прежний хозяин также обращал свое внимание на эти рекомендации. Кроме того, вам потребуется напарник, который будет помогать вам прокачивать тормоза. Его функция будет состоять в том, чтобы своевременно нажимать на педаль тормоза, тем самым создавая давление в тормозной системе.


В статье вы узнаете, как прокачать тормоза на ВАЗ и любом другом автомобиле. Совершенно не играет роли, кто производитель машины, конструкция системы тормозов одинакова у всех. Если вы меняете только жидкость, то желательно внимательно осмотреть элементы системы, убедиться в том, что нигде нет протечек. Особое внимание уделяйте резиновым трубкам, которые имеют свойство трескаться и, естественно, выходить из строя. В этих местах появляются подтёки тормозной жидкости, происходит разгерметизация, что может привести к аварийной ситуации. В том случае, если на вашем автомобиле установлена ее необходимо полностью отключить. Чтобы это сделать, необходимо открыть блок предохранителей. После чего найти в нём плавкий предохранитель, который отвечает за питание АБС. Как правило, он имеет номинал в 30 или 40 Ампер. А теперь о том, как прокачивать тормоза одному, не прибегая к услугам СТО.

Как осуществляется прокачка тормозов


Итак, теперь необходимо выгнать весь воздух из системы. Перед тем как приступать к работе, необходимо удостовериться, что в расширительном бачке уровень жидкости находится на максимальной отметке. Если это не так, то обязательно произведите доливку жидкости. Затем заднюю ось полностью вывешиваете, чтобы произвести разблокировку регулятора давления. Чтобы это сделать, необходимо установить между поршнем регулятора давления и пластиной плоскую отвертку. Главное — не забудьте вынуть ее после окончания всех ремонтных работ. Обратите внимание на то, что на каждом суппорте и рабочем цилиндре имеются прокачные штуцеры. Вот как правильно прокачать тормоза (ВАЗ или иномарка — не имеет значения).

Обязательно перед началом всех работ тщательно очистите их от накопившейся грязи. После чего снимите защитный резиновый колпачок и наденьте небольшой отрезок в шланги. Идеально подойдет трубка, которая используется в системе очистки ветрового стекла. Также вам потребуется небольшая баночка, в которую налейте небольшое количество тормозной жидкости. 50-100 грамм будет вполне достаточно. Второй край шланги, надетой на прокачной штуцер, необходимо погрузить в баночку с жидкостью. Таким образом происходит прокачка всех тормозных механизмов автомобиля. Какой производитель у машины, неважно. Все осуществляется по аналогии с этим руководством. А теперь о процедуре более детально.

Как выгонять воздух из системы


Так как прокачивать тормоза одному сложно (придется много бегать, нажимать на педаль, затем чем-нибудь фиксировать ее в выжатом положении), лучше воспользоваться услугами напарника. За рулем усаживается помощник, после чего он нажимает на педаль три-пять раз. Это надо делать достаточно медленно, интервал между толчками должен быть около полутора-двух секунд. Когда помощник нажимает последний, пятый раз, педаль обязательно фиксируется в крайнем выжатом положении. Обратите внимание на то, что удерживается педаль в этом положении до тех пор, покуда вы не отвернете на половину оборота прокачной штуцер. При этом вы увидите, что жидкость идет по шланге. В ней имеются пузыри воздуха, от которых и необходимо избавляться. После того как перестанет течь жидкость из трубки, необходимо закрутить штуцер. Помощник может теперь убрать ногу с педали тормоза. Вот этот цикл процедур проводится до тех пор, покуда в жидкости не будет ни одного пузырька воздуха. И всегда обращайте внимание на то, какое количество тормозной жидкости находится в расширительном бачке. Не допускайте понижения ее до отметки минимума. После окончания прокачки одного контура обязательно закрутите штуцер, натяните резиновый колпачок. Аналогичным образом производится прокачка всех остальных тормозных механизмов. Причем прокачать тормоза на УАЗ и БМВ можно по данному руководству.

Практически каждый опытный водитель попадал в ситуацию, когда при экстренном торможении автомобиль выходит из под контроля, продолжая движение в неопределенном направлении – возникает занос. До недавнего времени во избежание заносов при торможении и возникновения аварийной ситуации водителям приходилось надеяться лишь на свой опыт и интуицию, однако сегодня эта проблема решена благодаря техническому прогрессу.

Наличие эффективной вспомогательной системы ABS (anti-lock braking system) позволяет избежать блокировки колес при торможении. Подобный результат достигается за счет регулировки скорости вращения каждого из колес путем изменения давления в тормозной системе.

Перечислим основные компоненты системы ABS:

  • Электронный блок управления (ЭБУ) – «мозг» системы, который получая и анализируя информацию от датчиков, осуществляет регулировку клапанов тормозов.
  • Датчики, устанавливаемые на ступицах колес. Датчики сканируют информацию о скорости вращения колес и направляют ее на ЭБУ;
  • лапаны тормозной системы, интегрированные в модулятор давления и в основную магистраль тормозной системы, непосредственно осуществляющие регулировку торможения.

Как отключить ABS

Системой антиблокировки тормозов ABS в базовой комплектации оснащаются практически все современные автомобили, и наличие этой системы требует от автолюбителей соответствующего обслуживания, включающего, помимо прочего, регулярную прокачку тормозов. Эта операция требует наличия определенных навыков и знакомства с конструкцией тормозной системы, оснащенной системой ABS.

Методы прокачки могут отличаться в зависимости от особенностей конструкции системы антиблокировки тормозов, и далеко не во всех случаях обслуживание можно проводить самостоятельно, так как для осуществления регламентных работ на некоторых моделях ABS требуется наличие специального оборудования.


Наиболее просто проводить обслуживание систем, в которых блок гидроклапанов, насос и гидроаккумулятор собраны в единый узел. В этом случае прокачка тормозной системы и замена отработанной тормозной жидкости осуществляется аналогично обслуживанию автомобилей, не оснащенных ABS. Антиблокировочная система отключается путем удаления соответствующего предохранителя, после чего проводится следующая операция:

  • прокачной штуцер РТЦ отворачивается, и при нажатой педали тормоза проводится прокачка контуров.
  • После включения зажигания насос вытесняет из контура накопившийся воздух.
  • Штуцер РТЦ закручивается, а педаль тормоза опускается. Об эффективности проведенной операции свидетельствует потухший индикатор неисправности ABS.

В моделях автомобилей, в которых компоненты тормозной системы с ABS собраны в виде отдельных узлов, прокачка тормозов осуществляется с использованием специального сканера, позволяющего считывать информацию с электронного блока управления. Естественно, далеко не каждый автовладелец имеет в своем техническом арсенале подобный диагностический сканер, и для обслуживания тормозной системы следует обратиться к специалистам сервисных центров.


Тормоза во время прокачки

Если конструкция системы ABS предусматривает наличие электронных активаторов ESP или SBC, прокачка тормозной системы может осуществляться исключительно в условиях специализированных автосервисов.

Рассказывать о пошаговых действиях при прокачке тормозных систем, требующих использования специального оборудования в нашем повествовании не имеет смысла, и мы сделаем акцент на описании обслуживания более простых конструкций, доступных для самостоятельной прокачки.

Как прокачать тормоза с АБС: порядок прокачки

Прежде всего, отметим, что прокачку тормозов следует осуществлять с напарником. Первым прокачивается переднее левое колесо, следом – переднее правое. Далее обслуживаются левое заднее и правое заднее колеса.

Незадолго до начала работы рекомендуется осмотреть резьбу штуцера прокачки – зачастую он бывает намертво схвачен коррозией, и во избежание срыва резьбы или поломки, металл рекомендуется заблаговременно обработать универсальной смазкой WD-40. Помимо того, необходимо обратить внимание на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и нанести на него соответствующую метку, чтобы при ее замене не залить излишек.

После отключения штекера системы ABS можно приступать к работе. Обслуживание рекомендуется проводить в помещениях, оборудованных эстакадой или ямой, а при их отсутствии необходимо откручивать каждое из колес.


Порядок прокачки тормозов абс:

— Подготовленный заранее прозрачный шланг следует надеть на штуцер тормозного цилиндра, а его другой конец опустить в емкость.

—Рычаг коробки передач перевести в нейтральной положение, задействовать ручной тормоз и включить зажигание для сброса давление в контуре, достигающего 180 атмосфер.

Нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока на ней не появится сопротивление. После этого педаль следует удерживать в нажатом положении. Одновременно отвернуть штуцер и дождаться того, чтобы педаль уперлась в пол. После этого штуцер следует завернуть и отпустить педаль тормоза.

Проводить эти действия необходимо до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке не опустится до патрубка гидропривода. При этом следует регулярно доливать в расширительный бачок тормозную жидкость во избежание попадания в контур тормозной системы воздуха.

— Воздух скапливается в гидроприводе сцепления, и при его выдавливании сливается около 100 мл. тормозной жидкости. Для восполнения потерь, по окончании процедуры в бачок необходимо добавить жидкость до уровня максимальной отметки.

Описанную выше процедуру следует провести на каждом из колес.

—Следует обратить внимание на то, чтобы в тормозной жидкости отсутствовали пузырьки воздуха.

По окончании работы необходимо проконтролировать свободный ход педали тормоза. При качественно выполненной прокачке свободный ход педали составляет не более 30% общей амплитуды перемещения педали.

Заключительным шагом является заливка свежей порции тормозной жидкости в бачок до уровня ранее нанесенной метки. После плотного завинчивания крышки расширительного бачка можно подключить штекер системы ABS.

Для проверки работоспособности системы необходимо завести двигатель автомобиля и нажимать до упора педаль тормоза на протяжении 10 секунд. При этом индикатор исправности ABS должен загореться в режиме проведения самодиагностики и вскоре погаснуть. Подобный алгоритм поведения индикатора свидетельствует об успешной прокачке системы и об отсутствии прочих неисправностей.

Для оценки эффективности работы тормозной системы следует провести заезд с регулярным торможением. Пульсация в педали при торможении свидетельствует об исправном действии системы.

Прокачка тормозов с абс (видео)

Итог

Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, обеспечивающим безопасность движения автомобиля, и ее своевременное качественное обслуживание позволяет водителю не потерять контроль над своей машиной даже в самых сложных ситуациях.

Прокачка тормоза — как прокачать тормозную систему автомобиля без помощника

Тормозная система – важнейшая среди всех устройств безопасности. Исправные тормоза должны срабатывать моментально после прикосновения ноги к соответствующей педали. Это помогает спасти жизни и автомобиль не только в экстренных ситуациях, но и в обычной поездке. Прокачка тормозов поможет поддерживать постоянную работоспособность.

Содержание

Устройство торможения

Для остановки водитель использует педаль. После нажатия на нее снижается вращение колес, транспортное средство замедляется пока полностью не остановится. Это происходит из-за растущего трения колодок о диски (чаще всего) или барабаны. В основе лежит принцип гидравлики. Давление передается специальной жидкостью по патрубкам к тормозным цилиндрам, которые приводят к сжатию суппортов или разведению колодок в барабанных устройствах. 
В состав входят такие основные компоненты:

  • •    Главный цилиндр и четыре для каждого колесного диска
  • •    Бачок 
  • •    Сеть патрубков
  • •    Суппорта 
  • •    Колодки 

Прокачка тормозной системы необходима, если по какой-то причине авто не реагирует на нажатие педали. Хоть она и герметично закрытая, в нее может попасть воздух, а это уже вызывает опасения. Пузырьки газа уменьшают давление в магистралях, что опасно в любом случае. Если периодически прокачивать рабочую среду, то можно избежать множество неловких или опасных ситуаций.

Поводы для прокачки тормозной системы

Данная процедура проводится в таких случаях:

  • •    После ремонта или замены различных компонентов 
  • •    Если есть механические повреждения каналов и утечка
  • •    Регламентная замена рабочей среды на новую

Прокачка тормозной жидкости позволяет убрать газ и восстановить нормальную функциональность. Мастера рекомендуют проводить ее после замены колодок, головного и колесных цилиндров, дисков, суппортов и их компонентов, каналов и так далее. Крайне важно регулярно проверять уровень в бачке и следить за показаниями приборной панели. Горящая лампочка стояночного тормоза будет свидетельствовать о проблемах.

Как прокачать тормоза одному?

Основная цель этих действий – убрать пузырьки воздуха, постепенно спуская жидкость. Так как при этом следует одновременно выжимать тормоз и откручивать штуцера, то лучше иметь помощника. Но прокачка тормозов под силу и одному человеку. Для этого понадобится:

  • •    Схема прокачки тормозов из руководства по эксплуатации конкретной модели
  • •    Гараж со смотровой ямой или ровная площадка и домкрат
  • •    Гаечные ключи: баллонный для снятия колес и штуцерный
  • •    Новая автожидкость, желательно аналогична той, которая уже используется
  • •    Прозрачная трубка или шланг (идеально подходит капельница) и емкость для сливания рабочей среды
  • •    Различная ветошь
  • •    Упор, чтобы получилось прокачать тормоза без помощника

Порядок прокачки тормозов схож для всех легковых автомобилей. Основные принципы – это открывать штуцер при выжатом тормозе. 

Последовательность прокачки тормозов самостоятельно

Гараж с ямой или подъемник в некоторых поможет избежать снятие колес. С другой стороны, придется постоянно спускаться и подыматься. Первое, что нужно сделать – это обездвижить транспорт. Ручник использовать при этом категорически запрещается. Перед прокачкой тормозной системы необходимо открыть бачок, добраться до сливного отверстия, надеть на него шланг и подготовить штуцерный ключ.

Для каждой марки и модели предусмотрена своя схема прокачки тормозов, которая будет эффективна только в конкретном случае. Нельзя прокачивать по принципу для Фольксваген Тигуан систему на Тойоте Венза и наоборот. Это не навредит, однако займет лишнее время и силы при нулевом результате. Последовательности прокачки тормозов по инструкции к машине следует строго придерживаться.

Первым делом удаляется воздух из главного механизма. На нем расположены два штуцера – для передней и задней подвески. Если поставить емкость с трубкой под него не удается, то можно воспользоваться ветошью и спускать давление понемногу, позволяя жидкости свободно капать. Предварительно медленно выжать педаль в пол и зафиксировать ее упором в таком положении. Порядок прокачки тормозов таков, что нужно чередовать нажатие и слив. Продолжать процесс потребуется до тех пор, пока вещество станет вытекать без пузырьков.

После этого можно перейти к штуцерам на колесах. Присоединенная к ним прозрачный сосуд покажет, есть ли воздушные вкрапления. Последовательность прокачки тормозов начинается с самого дальнего цилиндра от главного. Обычно, это заднее правое колесо. Перед тем как повернуть штуцерный ключ необходимо выжать до предела педаль и зафиксировать ее упором. Дальше повторять, пока в шланге по будет течь сплошная рабочая среда без пузырьков. И так повторить для всех четырех колес.

Если есть сомнения как правильно прокачать тормоза самостоятельно на каком-либо авто, лучше проконсультироваться у опытного мастера. Это хоть и не трудная задача, но очень ответственная. 

Смотрите также:

Как самостоятельно пролистать тормоза

Когда вы делаете покупки по ссылкам на этом сайте, Track Ahead может получать партнерскую комиссию. Кроме того, эти сообщения основаны на моем собственном опыте. Я не несу ответственности за какие-либо действия, которые вы предпримете в результате прочтения этой статьи. Узнать больше

Удаление воздуха из тормозов

Каждый раз, когда в гидравлическую тормозную систему попадает воздух, необходимо удалить воздух из тормозов. Например, если вы заменили тормозной суппорт на своем автомобиле.При замене тормозного суппорта присоединенный гидравлический трубопровод необходимо отсоединить, и в результате в тормозную магистраль попадает воздух. Этот воздух необходимо удалить из системы, иначе воздух не позволит тормозам работать оптимально.

Тормоза могут быть отключены либо двумя людьми, либо одним человеком. Типичный процесс прокачки тормозов вдвоем — это когда один человек сидит на сиденье водителя, нажимая и удерживая педаль тормоза несколько раз. Затем другой человек откроет спускной винт на суппорте, чтобы жидкость (под давлением) вышла, а затем снова затянет винт.Весь процесс повторяется снова на прокачном винте на каждом тормозном суппорте до тех пор, пока не будут прокачаны все тормоза.

Прокачать тормоза можно и самостоятельно. При прокачке тормозов, которую может выполнять один человек, вы можете использовать несколько вариантов: устройство для прокачки тормозов с усилителем, устройства для ускорения прокачки или баллончик для прокачки. Я покажу вам, как прокачать тормоза самостоятельно, используя последний вариант: баллончик для прокачки.

Используемые инструменты и материалы

Емкость для прокачки тормозов
Емкость для прокачки тормозов поставляется с самой бутылкой, держателем (для удержания баллона на месте) и шлангом для подсоединения к винту для прокачки тормозов.Предлагаются два типа креплений: кабельное или магнитное. Я слышал, что у магнита могут возникнуть проблемы с надежным креплением к некоторым металлическим частям ходовой части. С другой стороны, с креплением для кабеля может быть трудно найти что-то под автомобилем, чтобы повесить кабель, однако, как только вы его повесите, вероятность того, что он упадет во время процесса прокачки, очень мала.

Genesis One Person Brake Bleeder Bottle с креплением на тросе

Baster
Для извлечения имеющейся тормозной жидкости из резервуара можно использовать специальный экстрактор для жидкости, но также подойдет и жиклер для индейки.На самом деле, я предпочитаю пасту для индейки, потому что я могу очень легко ее очистить. Если он действительно будет поврежден или непригоден для использования, значит, продукт достаточно дешев, и я могу купить замену без особого беспокойства.

Norpro Nylon Baster

Тормозная жидкость
Любая тормозная жидкость, совместимая с вашим автомобилем; следуйте руководству пользователя, чтобы обеспечить полную совместимость. Моя машина допускает использование тормозной жидкости DOT4.

Самостоятельная прокачка тормозов

Перед тем, как начать прокачку тормозов, вы должны убедиться, что проделанная вами работа (в данном случае замена тормозного суппорта) завершена и что все затянуто должным образом.По сути, вы хотите быть уверены, что в гидравлической системе нет открытых точек и что вы полностью завершили свою работу.

Все автомобили индивидуальны, и высота может значительно отличаться от автомобиля к автомобилю. В большинстве случаев эту процедуру намного проще проделать со снятыми колесами. Однако у некоторых транспортных средств с более высоким клиренсом, таких как внедорожники и грузовики, может быть достаточно места, чтобы вы могли проскользнуть под ним и добраться до задней части суппорта, чтобы прокачать тормоза, без необходимости поднимать автомобиль и снимать колеса.

Для этого процесса я использовал эту бутылку для прокачки тормозов Genesis с креплением для кабеля. Есть и другие варианты прокачки тормозной жидкости одним человеком, но я выбрал этот недорогой вариант. По сути, у бутылки есть шланг, который подключается к спускному винту. Когда сливной винт приоткрыт, можно нажать на педаль тормоза, чтобы вытолкнуть тормозную жидкость через шланг в баллон.

Последовательность прокачки

Основной метод прокачки тормозов — прокачать тормоза, начиная с самого дальнего тормозного суппорта от главного цилиндра, а затем двигаясь к нему.В большинстве случаев это означает, что начать с заднего правого тормозного суппорта, затем перейти к заднему левому суппорту, затем переднему правому суппорту, а затем закончить передним левым суппортом. Эта последовательность обеспечит наиболее эффективное удаление воздуха из тормозов.

Некоторые люди действительно считают, что лучше начинать процесс прокачки с места, ближайшего к тормозному бачку, и продвигаться все дальше и дальше, однако это редкое мнение. Я просто не могу найти вескую причину для такого образа мыслей.Поэтому я придерживаюсь консенсуса от самого дальнего к ближайшему.

Представьте себе линейную схему тормозной гидравлической системы. Тормозные магистрали, идущие от тормозного бачка и главного цилиндра под капотом, проходят от передней части автомобиля к задней с различными ответвлениями, идущими к правому и левому суппортам. Если вы сначала прокачиваете ближайший штангенциркуль, вы можете снова ввести воздух в это место, пока будете прокачивать самый дальний штангенциркуль. Теперь, если бы вы начали с самого дальнего и закончили спуском с ближайшего, маловероятно, что воздух снова попадет в дальнейшие суппорты по линии.

Прокачка тормозной жидкости

При удалении всей тормозной жидкости из системы лучше и проще извлечь жидкость из бачка тормозной жидкости и долить свежую тормозную жидкость перед запуском. Это предотвращает попадание старой жидкости в гидравлические трубопроводы во время прокачки тормозов. Вместо того, чтобы прокачивать старую жидкость по магистралям, гораздо проще всосать ее из тормозного бачка перед тем, как начать прокачку тормозов.

Убедитесь, что у вас с собой достаточно тормозной жидкости, чтобы слить жидкость, а затем еще немного.Меньше всего вам нужно, чтобы тормозная жидкость закончилась во время промывки тормозов. Я заменил все четыре тормозных суппорта и решил, что мне понадобится запасной на всякий случай. На моем 4Runner у меня было две кварты на всякий случай. У меня осталось чуть меньше кварты после полной прокачки тормозов; Я бы предпочел, чтобы это было, чем окончательно выдохнусь.

Откройте бачок с тормозной жидкостью и протрите крышку и отверстие тряпкой. Мы хотим, чтобы грязь или мусор не попали в резервуар.

Используйте насадку для индейки (или инструмент для извлечения жидкости) и удалите как можно больше старой тормозной жидкости из резервуара.

Залейте свежую тормозную жидкость до полной отметки или даже выше этой отметки. Это не имеет большого значения, если в бачке достаточно тормозной жидкости. Вы не хотите, чтобы тормозная жидкость текла всухую, пока вы прокачиваете жидкость, в результате чего в гидравлическую систему втягивается воздух. Поэтому постоянно проверяйте бачок тормоза, чтобы убедиться, что в нем достаточно жидкости.

Начните с колеса, наиболее удаленного от резервуара (в большинстве случаев, с заднего правого колеса). Слегка наполните бачок для прокачки тормозной жидкостью, чтобы при установке трубка внутри бачка была погружена в тормозную жидкость. Это предотвращает всасывание воздуха по трубке и попадание в гидравлические линии.

После того, как баллон надежно закреплен с помощью кабеля (или магнита, если вы выбрали эту версию сливного баллона), прикрепите шланг к винту для прокачки тормозного суппорта.Затем используйте комбинированный ключ, чтобы открыть сливной винт (обычно примерно на пол-оборота).

Лучше использовать торцевой конец гаечного ключа, а не открытый конец, потому что винты для выпуска воздуха, как правило, легко снять. Для этого вам нужно будет надеть конец муфты на спускной винт, а затем подсоединить спускной шланг.

Убедитесь, что вы не используете для этого один из этих накидных гаечных ключей с храповым механизмом. После того, как конец муфты с храповым механизмом наденет на спускной винт, шланг вставлен, а спускной винт откроется, вы не сможете повторно затянуть винт, так как он будет вращаться только в одном направлении.

После установки бачка для прокачки и открытия прокачного винта вернитесь в кабину автомобиля и поверните ключ в положение зажигания / включения, но не включайте автомобиль. При включении зажигания активируется гидравлическая тормозная система. Это позволит вам прокачать тормоза с помощью гидравлической системы, эффективно прокачивая тормоза.

После включения зажигания, но автомобиль не заводится, нажмите педаль тормоза 5-10 раз. Обязательно нажимайте педаль медленно и контролируемым образом.Выжмите педаль до упора с умеренным давлением и дайте ей подняться контролируемым образом.

Не следует делать это слишком быстро или бесконтрольно, потому что это может привести к попаданию воздуха в линии. Вы хотите сильно выдавить всю эту тормозную жидкость, нажимая на педаль тормоза.

После нажатия педали 5–10 раз выйдите из автомобиля и проверьте емкость для прокачки, чтобы узнать, сколько жидкости вышло. Вы можете увидеть, остается ли в шланге воздух, выходящий из спускного винта.Если воздух еще есть, вам придется продолжить кровотечение.

Как только вы увидите, что после накачивания тормозов в трубопроводе больше нет пузырьков, вероятно, воздух был удален из этой конкретной магистрали.

Когда в шланге больше не будет пузырей, затяните спускной винт и снимите шланг.

Продолжайте приближаться к главному цилиндру с тем же процессом удаления воздуха из тормозов.

Когда бутылка станет почти полной, вылейте старую жидкость в контейнер, но не забудьте сохранить в бутылке достаточно жидкости, чтобы внутренний шланг оставался погруженным для следующего слива.

Продолжайте проверять, достаточно ли тормозной жидкости в бачке для тормозной жидкости под капотом, и доливайте при необходимости.

Продолжайте, пока не очистите все углы автомобиля. Бачок с тормозной жидкостью расположен в передней левой части автомобиля. Моя последовательность прокачки тормозов заключалась в том, чтобы начать с задней правой стороны, затем сзади слева, затем спереди справа и затем закончить спереди слева.

Это должно помочь в большинстве случаев прокачки тормозов. Еще раз проверьте, все ли затянуто правильно и ничего не забыли.После полного прокачивания тормозов положите все на автомобиль и опустите автомобиль на землю.

Перед тем, как вывести автомобиль на дорогу, медленно начните движение и убедитесь, что тормоза работают должным образом. Затем начните медленно по дороге и убедитесь, что тормоза действительно работают должным образом. Если педаль падает на пол или педаль кажется невероятно мягкой, немедленно остановитесь и еще раз проверьте, что вы сделали. Возможно, в линиях еще есть воздух или что-то еще не так.Как только вы убедитесь, что он работает должным образом, вы можете закончить прокачку тормозов самостоятельно.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Если на вашем автомобиле установлена ​​ABS, важно помнить, что обычно есть другой путь для гидравлической тормозной магистрали к системе ABS. Следование описанной выше процедуре обычно не решает проблемы с кровотечением в этой части линии.

Как правило, нет необходимости стравливать воздух из этой линии, если вы ничего не сделали для подачи воздуха в этот участок линии.Если у вас действительно есть воздух в этой части линии, вам может понадобиться сертифицированный магазин, который может прокачать ваши тормоза, в том числе прокачать ABS. Для моей Toyota это потребовало бы технического специалиста с Techstream Scan Tool для электронной активации ABS, чтобы полностью прокачать тормоза.

Если вы не касались части АБС вашей тормозной гидравлики и заменили только тормозной суппорт и шланги, как я, то стандартного выпуска воздуха из тормозной системы будет достаточно, чтобы удалить весь воздух из вашей тормозной системы.

Тормоза не прокачиваются (5 основных причин) — Rustyautos.com

Иногда дела идут не по плану, и даже простая работа может превратиться в настоящую головную боль. Не волнуйтесь, мы выясним это очень скоро.

Тормоза не прокачиваются? Тормоза могут не прокачиваться по нескольким причинам, но пять наиболее распространенных проблем:

  1. Неправильная процедура прокачки
  2. Неисправность спускного винта
  3. Неисправность гибкого шланга
  4. Неисправность суппорта
  5. Суппорт неправильно установлен

В этом посте мы более подробно рассмотрим каждый из пяти лучших суппортов и то, что вы можете сделать, чтобы их исправить.Мы также рассмотрим несколько других возможных причин.

Внимание! Некоторые автомобили оснащены системами динамического торможения. Работа с этими системами может быть опасной, если их предварительно не отключить. Проверьте, оснащен ли ваш автомобиль системой помощи при торможении.

1 Неправильная процедура прокачки воздуха

Прокачка тормозов — довольно простая работа, но, очевидно, она должна быть правильной. Воздух в тормозных магистралях приведет к тому, что педаль тормоза станет мягкой, и ваши тормоза будут опасными.

Но в процедуре прокачки тормозов легко ошибиться, и я полностью понимаю, что в конце концов это не та работа, которую делают домашние мастера.

Есть несколько распространенных методов, используемых при прокачке тормозов.

  • Метод отпускания насоса
  • Метод выпуска воздуха под действием силы тяжести
  • Прокачка тормозов одним человеком
  • Инструменты для прокачки тормозов

Насос и отпускание

Это метод, с которым я познакомился в детстве. Я был насосником для своего отца, когда мои ноги едва доходили до педали.

Для этого метода требуются два человека: тормозной мастер для создания давления на педаль тормозной системы и отпущенный человек, который открывает и закрывает спускные винты.

Этот метод до сих пор популярен в старых ремонтных мастерских и среди домашних мастеров. Это простой трехэтапный процесс, который повторяется столько раз, сколько необходимо, чтобы выпустить весь воздух.

Что можно проверить:
  • Уровень тормозной жидкости
  • Прокачка тормозной системы

Убедитесь, что в резервуаре достаточно тормозной жидкости. Если жидкость течет всухую или в низком уровне, существует риск втягивания воздуха или песка в главный тормозной цилиндр.

Правильный тип тормозной жидкости очень важен, правильный тип будет отмечен на крышке бачка.

Смешивание DOT 3, 4 и 5.1 не рекомендуется, но это не повредит системе, но DOT 5 нельзя смешивать ни с одним из них. . Смешивание гликоля и синтетических жидкостей может вызвать повреждение компонентов тормозной системы.

Шаг 1

  • Тормозник создает давление в тормозной системе, многократно нажимая на педаль тормоза. Пять-шесть глубоких нажатий на педаль тормоза, и тормозной мастер удерживает педаль и кричит «Стой».

Тормозщик поддерживает давление на педаль до тех пор, пока отпускающий не даст команду «накачать».

Step 2

Прокачка тормозов на некоторых автомобилях не требует даже снятия колес (однако в большинстве автомобилей колеса иногда прилипают к ступице), как правило, доступа к выпускному винту достаточно.

  • Теперь к разъединителю подходят кольцевой / накидный ключ и прозрачный шланг с улавливающей ёмкостью. Прозрачный шланг позволяет видеть, как жидкость течет прозрачно и без воздуха, но это не обязательно.
  • Разъединитель открывает спускной винт, и жидкость устремляется через шланг к сборной ёмкости.Нанесите смазку вокруг резьбы спускного винта перед тем, как открыть его для выпуска воздуха, чтобы предотвратить проникновение воздуха во время выпуска воздуха.
  • Разъединитель закрывает спускной винт и кричит тормозному специалисту, чтобы тот снова начал качать.

Шаг 3

  • Проверьте уровень жидкости и долейте перед переходом к следующему колесу.

Этот процесс повторяется на каждом колесе по два-три раза на каждый тормозной суппорт / цилиндр, пока в улавливающем шланге не будут пузырьки.

Gravity Bleeding

Это, вероятно, самый простой способ прокачать тормоза.Долейте тормозную жидкость в бачок и просто подсоедините тормозной шланг и улавливающие емкости ко всем четырем тормозам одновременно. Да, в идеале вам понадобятся четыре уловителя, чтобы прокачать всю систему.

Откройте сливной винт и дайте системе стравить воздух самостоятельно, но вам нужно будет проверить уровень жидкости. Прокачка тормозов может занять некоторое время, и вам понадобится немного смазки вокруг резьбы для прокачки.

Прокачка под действием силы тяжести отлично подходит для старых классических автомобилей, где нажатие педали тормоза на пол создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

Прокачка тормозов, выполняемая одним человеком

Это работа, выполняемая одним человеком, и метод, который сегодня обычно используется для прокачки тормозов. Простая бутылка на 1/4 наполнена свежей жидкостью. Важно, чтобы сливной шланг находился ниже уровня жидкости в сборной емкости.

Долейте жидкость в резервуар, подсоедините шланг и открутите спускной винт. Теперь вы можете нажать на педаль три-четыре раза. Старая жидкость закачивается в уловитель вместе с воздухом.

Резервуар доливается перед переходом к следующему суппорту / цилиндру.

Инструменты для прокачки тормозов

Хороший инструмент для прокачки тормозов действительно значительно облегчает жизнь, но это не обязательно. У основного дилера будет очень сложная электронная дренажная машина, которая проталкивает жидкость через резервуар для жидкости под давлением.

Техник просто открывает каждый винт для прокачки тормозов по очереди.

Недорогие портативные комплекты для прокачки тоже подойдут. Обычно используются два типа: один нагнетает давление в систему через резервуар, а другой представляет собой вакуумный насос, который откачивает жидкость через винт для удаления воздуха из тормозной системы.

Оба типа работают хорошо, но я предпочитаю простой способ вакуумирования, выполняемый одним человеком, который вы найдете здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

2 Неисправность винта для прокачки тормозов

Винт для прокачки тормозов представляет собой полый винт, расположенный в самой высокой точке на внешней стороне жидкостной камеры тормозного суппорта или колесного тормозного цилиндра. Это сервисный винт, который используется для удаления воздуха из тормозной системы.

Эти маленькие ребята живут прямо на тормозном суппорте, они живут в одной из самых сложных сред.Тепло от суппорта, влага с дороги и зимние дорожные соли вызывают коррозию прокачиваемых винтов, и их трудно удалить. И если этого было недостаточно, винты полые и легко ломаются.

Нередко при снятии прокачной винт повреждается, что приводит к утечке и попаданию воздуха в тормозную систему.

Это часто бывает, когда простая работа по прокачке тормозов заканчивается провалом. Если спускной винт (он же выпускной ниппель) срезан или пропускает воздух в систему, вы не сможете управлять автомобилем.

К другим типичным проблемам с прокачным винтом относятся:

  • Засорение
  • Утечка
  • Закупорка спускного канала винта является обычным явлением, когда пылезащитный колпачок отсутствует. Влага и мусор попадают внутрь и блокируют его.

Негерметичный спускной винт может быть вызван коррозией конического седла. Седло винта при затяжке герметично закрывает камеру суппорта. Некоторые седла спускных винтов будут корродировать внутри, особенно в системах, в которых тормозная жидкость не использовалась в течение многих лет.

Корродированное седло спускного винта будет втягивать воздух в систему и предотвращать кровотечение из системы.

Что можно проверить:
  • Закупорка в спускном винте
  • Утечки вокруг спускного винта
  • Коррозия в гнезде винта

3 Неисправность гибкого шланга

Тормозной гибкий шланг выполняет важную работу во-первых, он должен подавать жидкость к суппорту динамического тормоза.

Шланги Flexi гибкие не зря.Шасси автомобиля жесткое, но подвеска автомобиля постоянно перемещается, гибкие шланги перекрывают разрыв.

Тормозным шлангам также приходится иметь дело с циклическим внутренним давлением в тормозной системе, это тяжелые условия, приводящие к старению и загрязнению тормозной жидкости, и в конечном итоге они выходят из строя.

Любое препятствие в тормозном шланге вызовет проблемы при прокачке тормозов.

Общие проблемы:
  • Гниение внутренних стен
  • Засор
  • Утечка из фитингов
  • Перегиб
  • Коррозия зажима

Давайте посмотрим на каждого из этих парней и посмотрим, как они могут вызвать проблемы при попытке прокачать тормоза.

Внутреннее гниение тормозного шланга, случающееся в старых автомобилях, вызванное возрастом и загрязненной тормозной жидкостью. Полосы внутренней резиновой стенки начинают отслаиваться и действуют как обратный клапан. Вы можете обнаружить, что тормоз немного поработает, но не отпустит его полностью. Многие по ошибке заменяют суппорт.

Засорение шланга может быть вызвано сильно загрязненной жидкостью. Распространенной причиной загрязнения является смешивание синтетической и минеральной тормозной жидкости, что легко сделать, и ремонт может быть дорогостоящим.

Обрушение внутренней стенки шлангов вызовет полную закупорку.

Проверка на наличие засорения шланга:

Используя отвертку, попробуйте отвести поршень назад, если он не двигается, откройте спускной винт и повторите попытку. Если он двигается сейчас, значит, у вас заблокирован шланг.

Утечка из фитингов обычно происходит вокруг металлического обжимного уплотнения. Утечка может не быть очевидной, так как внутренняя стенка может протекать во внешнюю стенку тормозного шланга. Вы можете увидеть вздутие тормозного шланга, когда система находится под давлением.

Перекрученный тормозной шланг легко сделать: вы снимаете суппорт, чтобы установить новые тормозные колодки, а суппорт скручивается, этого достаточно, чтобы перегибать шланг и создавать ограничение для потока, что вызовет проблемы с прокачкой системы.

Хомуты для тормозных шлангов — это металлические хомуты, закрепленные вокруг резинового тормозного шланга. По мере того, как автомобиль стареет, зажимы разъедают и забивают тормозной шланг. Это ограничит поток и вызовет проблемы с торможением и прокачкой системы.

Что вы можете проверить:
  • Внимательно осмотрите шланги
  • Проверьте наличие выпуклостей под давлением тормозов

4 Неисправность тормозного суппорта

Суппорт — это основная составляющая тормозов. До сих пор мы рассматривали компоненты, которые обеспечивают подачу жидкости к суппортам.Теперь давайте посмотрим на основные проблемы самих суппортов, к ним относятся:

  • Заедание скользящих пальцев / направляющих
  • Заедание поршней
  • Утечка через уплотнения
  • Скользящие пальцы суппорта тормозного механизма

Заедание скользящих пальцев, вероятно, является наиболее распространенным проблема с тормозным суппортом. Современный тормозной суппорт известен как свободно плавающий суппорт. По сути, это означает, что он не прикреплен к ступице жестко, вместо этого он плавает на скользящих штифтах.

Штифты смазаны и снабжены резиновыми защитными чехлами.Ботинки на старых автомобилях ломаются и пропускают влагу, что приводит к коррозии и заеданию тормозного пальца.

Заедание пальца не препятствует успешному выпуску воздуха из тормозов, но заедание пальца вызовет необычное ощущение педали тормоза и, возможно, заедание колеса.

Заедание поршня суппорта вызывает ужасное ощущение педали тормоза и иногда вызывает скрип при нажатии на тормоза.

Поршень суппорта заедает или частично заедает в суппорте, как правило, из-за влаги в тормозной жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, она притягивает влагу, и влага в конечном итоге атакует металлические поршни суппорта, делая их ржавыми и вызывая их заедание.

Большинство суппортов будут иметь один поршень, у высокопроизводительных автомобилей, вероятно, будет два суппорта на суппорт. Застрявший суппорт, такой как застрявший скользящий штифт, не помешает вам выпустить жидкость из суппорта, но педаль не почувствует себя лучше после того, как вы прокачиваете ее.

Я включил обе эти неисправности, поскольку они распространены, хотя они не влияют напрямую на процесс кровотечения.

Проверка на наличие заедания суппорта:

Используя отвертку, попробуйте отвести поршень назад, если он не двигается, откройте спускной винт и повторите попытку. Если он по-прежнему не двигается, суппорт заклинивает.

Негерметичное уплотнение поршня приведет к утечке жидкости и попаданию воздуха в тормозную систему. Уплотнения тормозных суппортов протекают, как правило, из-за износа. Суппорты оснащены резиновыми уплотнениями, внешним уплотнением для предотвращения попадания грязи на цилиндр и поршневым уплотнением.

Когда поршень проходит через коррозию на стенке цилиндра, он повреждает уплотнение и возникает утечка жидкости.

5 Тормозной суппорт неправильно установлен

Если вы сняли суппорты по какой-либо причине или устанавливали новые, убедитесь, что они установлены с правильной стороны. Установка правого суппорта с левой стороны и наоборот — это действительно простая ошибка, нет ничего постыдного в этом, может случиться с епископом.

Суппорт, скорее всего, будет отмечен буквами «L» и «R» для левого и правого, но это еще один простой способ узнать, какой из них какой — прокачной винт всегда находится в самой верхней части суппорта, когда он установлен.

Перепутывание суппортов (слева с правой стороны и т. Д.) Приведет к тому, что винты для прокачки будут расположены в нижней части суппорта. Захваченный воздух всегда будет попадать в самую верхнюю часть суппорта, поэтому мы всегда устанавливаем суппорт так, чтобы спускной винт был направлен вверх.

Неисправный главный цилиндр также является возможной неисправностью, чтобы устранить его как подозреваемую, пережмите все четыре гибких шланга и нажмите педаль тормоза. Если педаль твердо и удерживает давление, главный цилиндр в порядке.

Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пакет. Хорошие руководства включают схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики крутящего момента, последовательности и т. Д. Всю критически важную информацию.

Ознакомьтесь со всеми инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов». и если вам нужны детали тормозной системы, ознакомьтесь с приведенной ниже ссылкой на Amazon, чтобы узнать о выгодных сделках.

Детали тормозной системы Amazon

Вопросы по теме

Что произойдет, если я не прокачу тормоза? Ваша педаль тормоза будет казаться пористой, а тормозное усилие будет опасно снижено воздухом в тормозных магистралях.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на «Хороши ли тормозные колодки AutoZone?» — Отличный выбор для большинства ссылок на тормоза, создающие скрежетный шум — Не игнорируйте это

Тормоза издают скрежетный шум — Не игнорируйте это

Я механик, и жалобы клиентов на шум от тормозов очень распространены.К счастью, большинство шумов при торможении попадает в эту категорию — несерьезно, скорее раздражает, чем проблема. Но есть еще один …

Какой индивидуальный очиститель тормозов лучше?

Прокачка гидравлической тормозной системы вашего автомобиля — это факт жизни для механически склонных автолюбителей, особенно для тех из нас, кто участвует в трек-днях, гонках или любит немного энергичного вождения. К сожалению, прокачка тормозов — занятие ужасно скучное. Это настолько утомительно, что ваши ближайшие друзья и семья быстро научатся игнорировать ваши просьбы о помощи, и вы неизбежно застрянете, выполняя эту операцию вдвоем в одиночку.Поверьте, я был там.

Вот то, что у меня есть за годы сбора и использования инструментов для прокачки тормозов одним человеком на автомобилях самых разных форм и размеров:

Пластиковая бутылка тип

Стоимость: 6–20 долларов
Где купить: AMPRO T71658 One Man Brake Bleeder (или буквально любой магазин автозапчастей)

Прежде всего, это широко распространенный узкий шланг в крошечной пластиковой бутылке для прокачки тормозов. Вы можете найти этот тип практически в любом магазине автозапчастей.Просто вставьте его в штуцер для прокачки тормозного суппорта, откройте винт для прокачки тормоза и медленно нажмите на педаль тормоза. Пока шланги, идущие в бутылку, наполнены жидкостью, вы можете продолжать качать, не впуская воздух обратно в педаль тормоза.

Обратной стороной является то, что бутылки имеют тенденцию быть крошечными (по конструкции), поэтому они наполняются очень быстро. Если вы прокачиваете большие тормозные суппорты или промываете тормозную систему, вы будете бегать взад и вперед, чтобы опорожнить баллон каждые 5 или около того нажатий на педаль тормоза.Конструкция бутылки также имеет тенденцию быть дешевой, как и довольно жесткие пластиковые шланги, которые редко обеспечивают надежную герметизацию сливного штуцера. Если вы используете этот тип бачка для прокачки тормозов, то заменяйте его каждые несколько тормозных работ.

Плюсы:

  • Дешево и универсально
  • Подходит для работ по быстрому прокачке тормозов
  • Доступен практически везде, так что не беспокойтесь, если вы забудете свой дома

Минусы:

  • Жесткие пластиковые шланги могут плохо прилегать к сливному штуцеру
  • Маленькая бутыль означает, что вам нужно часто останавливаться и опорожнять емкость для прокачки тормозов
  • Бутылка довольно хрупкая.Не позволяйте этому катиться в вашем ящике для инструментов, иначе он выйдет на части.

Встроенный обратный клапан тип

Стоимость: 11–15 долларов
Где купить: Motion Pro 08-0143 Гидравлическое устройство для прокачки тормозов

Дешевые пластиковые баллоны для прокачки тормозов подходят для быстрых тормозных работ, но бегать туда-сюда, чтобы опорожнить баллончик для прокачки лилипутов, может раздражать, если вам нужно смыть больше жидкости. Хотя они продают более дорогие наборы с бутылками большего размера, есть лучшее решение.

Этот комплект motion pro представляет собой металлический обратный клапан между двумя частями гибкого пластикового шланга. Односторонний клапан предотвращает всасывание воздуха обратно, а пружинящие хомуты для шлангов плотно закрывают все соединения. Поскольку концы открыты, вы также можете пролить кровь прямо в уловитель или большую бутылку.

Несмотря на свою простоту, эта конструкция работает хорошо. Поскольку старая жидкость остается в шланге, легко выйти и посмотреть, в каком состоянии жидкость покидает суппорт тормоза.Металлический обратный клапан защищает от случайных падений, и, похоже, он не разрушается со временем, как пластиковые бутылки. И если вам удастся его потерять или сломать, его все равно дешево заменить.

Плюсы:

  • Прочный и портативный
  • Позволяет проливать кровь прямо в контейнер большего размера вместо того, чтобы перемещаться туда и обратно, чтобы избавиться от жидкости

Минусы:

  • Обратный клапан не работает для удаления воздуха из систем сцепления
  • Не может использоваться для удаления воздуха из главных цилиндров

Скоростные прокачки

Стоимость: 12–25 долларов за пару.
Где купить: Speed ​​Bleeders в BestBrakes.com

Другой вариант — поставить обратный клапан в сам суппорт. Speed ​​Bleeders — это винты для удаления воздуха с подпружиненным шаровым клапаном, встроенным в корпус. Я пробовал несколько дизайнов на протяжении многих лет (в том числе несколько действительно сумасшедших вариантов) и обнаружил, что оригинальные Russell Speed ​​Bleeders, как правило, работают лучше всего и являются наиболее прочными.

Идея заключается в том, что вы откручиваете имеющиеся винты для прокачки тормозов и заменяете их этими винтами. Когда вы прокачиваете тормоза, все, что вам нужно сделать, это надеть длинный шланг на штуцер для прокачки, открыть его на четверть оборота и начать откачивать старую жидкость.

Самая большая проблема — найти винт подходящего размера для ваших суппортов. Если в вашем автомобиле все еще есть тормозные суппорты OEM, это не должно быть проблемой. Но большинство послепродажных и восстановленных суппортов поставляются с более крупными винтами для прокачки тормозов, чем они были на заводе. В этих случаях вам необходимо измерить имеющиеся у вас спускные винты, чтобы убедиться, что вы заказываете правильный размер. Тем не менее, это отличный вариант, если вы в первую очередь работаете над одной машиной.

Плюсы:

  • Поставил и забыл — Все, что вам нужно, это длинный пластиковый шланг для прокачки тормозов
  • Простота использования после установки

Минусы:

  • Не передается на другие автомобили
  • При использовании суппортов сторонних производителей может быть непросто найти правильную установку
  • Металл имеет тенденцию быть более мягким, чем выпускной винт OEM.Будьте осторожны, чтобы при затяжке не перетянуть.

Вакуумный воздухоотводчик вытяжного типа

Стоимость: 30 долларов и выше
Где купить:

Все инструменты, о которых мы говорили до сих пор, хорошо справляются с удалением воздуха и старой жидкости из ваших тормозных суппортов. Но что, если вы позволите уровню жидкости упасть слишком низко, а в главном цилиндре есть воздух? Или если вам нужно заменить старую жидкость в гидравлической системе сцепления?

Инструменты, о которых мы до сих пор говорили, в этих случаях не работают.Это потому, что они полагаются на силу главного цилиндра, чтобы вытолкнуть старую жидкость. Если главный цилиндр не может создать достаточное давление в областях, которые необходимо удалить, вы не можете полагаться на них для эффективного удаления воздуха из системы.

Войдите в устройство для прокачки тормозов с вакуумным усилителем. Эти воздухоотводчики полагаются на вакуум для откачивания жидкости из гидравлической системы с помощью ручного насоса или клапана Вентури, подключенного к воздушному компрессору. Я подключаю свой к компрессору Harbour Freight на 21 галлон, используя порт для быстрого подключения на рукоятке.Я также использовал ручные помпы и могу подтвердить, что они работают так же хорошо.

Поскольку они имеют вакуумную поддержку, вы можете использовать этот тип прокачки для прокачки практически любой гидравлической системы, включая жидкость сцепления или модуль АБС. Вам также придется меньше работать, потому что вам не нужно садиться в машину и нажимать на педаль. После того, как насос прикреплен и вы создаете вакуум, все, что вам нужно сделать, это терпеливо сесть, так как вся старая жидкость выкачивается из гидравлических линий.

Единственным недостатком является то, что гидравлические системы вашего автомобиля не рассчитаны на создание вакуума. Использование вакуумного дренажа создает нагрузку на уплотнения в главном цилиндре, а также на резиновые тормозные магистрали, соединенные с тормозными суппортами. Обычно это не проблема, но если у вашего автомобиля старые тормозные магистрали или если у вас старый главный цилиндр, вакуумные устройства для прокачки могут вызвать утечки. Я усвоил это на собственном горьком опыте на старом Nissan Quest, который видел лучшие времена. Из-за этого я стараюсь экономно использовать вакуумные устройства для удаления воздуха.

Плюсы:

  • Не зависит от давления педали, поэтому вы можете удалить воздух из главных цилиндров через суппорт
  • Может также прокачивать гидравлические системы сцепления и некоторые цепи ABS
  • Нет необходимости садиться в автомобиль, чтобы нажать на педаль тормоза, иначе вы рискуете попасть тормозной жидкостью в салон

Минусы:

  • Может вызвать утечки в старых главных цилиндрах и изношенных резиновых тормозных магистралях
  • Модели с ручным насосом могут быть на удивление дорогими — больше, чем модели с приводом от воздушного компрессора

Пневматический воздухоотводчик нажимного типа

Стоимость: 50 долларов и выше
Где купить: наборы для прокачки Motive Power на Amazon

Для тех из вас, кто нуждается в полной промывке тормозной системы и / или беспокоится о состоянии их уплотнений, у нас есть устройство для удаления воздуха толкающего типа.Это Motive, и за дополнительные 50 долларов за адаптеры это самый дорогой инструмент для прокачки тормозов в моем гараже.

Настройка Power Bleeder немного сложнее, чем с некоторыми другими. Во-первых, вы заполняете штуцер для прокачки свежей тормозной жидкостью. Затем установите штуцер для прокачки в резервуар главного цилиндра, используя либо адаптер для конкретной модели, либо универсальный адаптер, подобный этому. Затем с помощью встроенного насоса создайте давление в главном цилиндре до 15 фунтов на квадратный дюйм, подсоедините шланг к штуцеру для прокачки тормозов, откройте клапан и подождите.Устройство для прокачки вытеснит новую тормозную жидкость через систему из источника и вытолкнет всю старую тормозную жидкость вместе с воздухом из устройства для прокачки.

Поскольку эти гидравлические прокачки проталкивают жидкость в том же направлении, что и педаль тормоза, они не будут оказывать чрезмерного напряжения на уплотнениях или тормозных магистралях. После того, как вы его настроите, очень легко выполнить полную промывку тормозной системы или системы сцепления вашего автомобиля.

Обратной стороной является то, что адаптеры зависят от модели, поэтому, если вы планируете обслуживать большое количество автомобилей, вам необходимо иметь под рукой несколько адаптеров.Motive производит универсальные адаптеры, такие как этот 3-дюймовый металлический адаптер, изображенный здесь, но они могут быть неудобными, потому что они предназначены для прикрепления к главному цилиндру с помощью крючков и цепей. Совет профессионала: не используйте цепи и используйте пару зажимов с храповым механизмом, чтобы удерживать переходник к бачку тормозов.

Плюсы:

  • Надежный способ выпустить весь воздух и старую жидкость из тормозной системы или системы сцепления вашего автомобиля
  • Постоянно подает свежую жидкость в систему по мере выпуска воздуха
  • Не вызывает чрезмерных нагрузок на резиновые трубопроводы и уплотнения главного цилиндра

Минусы:

  • Некоторые адаптеры могут быть неудобными (например,грамм. все те, которые не навинчиваются)
  • Не очень портативный
  • Дорого, особенно если покупать переходники на разные автомобили

Заключение и рекомендации

Итак, какой из этих инструментов для прокачки тормозов, который обслуживает один человек, лучше всего? Для домашних механиков или энтузиастов трек-дней я рекомендую либо линейный обратный клапан , либо Speed ​​Bleeders . Они долговечны, экономичны и просты в использовании независимо от того, работаете ли вы дома или прокачиваете тормоза между сессиями на треке.

Если вы планируете работать с большим количеством автомобилей или планируете провести серьезную работу с тормозной системой на вашем автомобиле, я рекомендую приобрести Push Type Power Bleeder . Да, это самый дорогой инструмент, но он того стоит, если учесть количество времени и разочарование, которое он сэкономит вам во время большой работы.

Оставайтесь в безопасности и держите тормоза в хорошем состоянии. Увидимся на трассе.

–

рандов

Раздел раскрытия информации:

StudioVRM не спонсируется и не поддерживается какими-либо тормозными компаниями.Все предметы здесь были оплачены из собственного кармана Роджера, за исключением Bleeder Motive Power Bleeder, которое его друг и бывший сосед по комнате оставил, когда уехал. Я купил универсальный адаптер, так что он тоже не был бесплатным.

Как удалить воздух из тормозов | Продукты BlueDevil

Поддержание правильной работы тормозов на вашем автомобиле — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы обезопасить себя и свою семью. Конечно, поломка вашей машины доставляет неудобства, но нет ничего страшнее, чем нажать на педаль тормоза и заставить машину не сбавлять скорость.

Тормозная система вашего автомобиля — это относительно простая система, предназначенная для работы в экстремальных условиях и безотказной работы. К педали тормоза подключен гидроцилиндр. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот гидравлический цилиндр проталкивает тормозную жидкость по магистралям и вниз в поршень в суппортах дисковых тормозов или в цилиндрах барабанных тормозных колес. Давление жидкости заставляет эти цилиндры приводить в действие тормоза и заставлять тормозные колодки или тормозные колодки замедлять движение автомобиля из-за трения.

Один из способов отказа тормозной системы — попадание воздуха внутрь тормозных магистралей. Воздух может попасть в систему из-за утечки, плохо выполненного технического обслуживания или слишком низкого уровня тормозной жидкости. Попадание воздуха в тормозную систему может привести к тому, что педаль тормоза станет мягче или ее будет легче нажимать. Это также может привести к тому, что ваш автомобиль будет дольше останавливаться. Это происходит потому, что при нажатии на педаль тормоза воздух сжимается внутри тормозной системы, а не движется поршень в тормозном суппорте.Это снижает вашу тормозную силу и может быть опасной ситуацией.

Чтобы вернуть тормозную систему в нормальный режим работы, необходимо удалить воздух из тормозных магистралей. Это может быть сделано либо путем нагнетания новой тормозной жидкости в магистраль, выталкивая воздух, либо путем откачивания старой тормозной жидкости через суппорт, который увлекает с собой воздух. Чтобы подать новую тормозную жидкость в трубопровод, сначала убедитесь, что бачок с тормозной жидкостью заполнен свежей жидкостью. Начните с нажатия педали тормоза несколько раз, пока она не станет твердой, затем удерживайте ее.Попросите друга открыть спускной клапан на одном из тормозных суппортов или колесных цилиндрах. По мере того, как жидкость выталкивается наружу, вы должны почувствовать, как педаль тормоза движется к полу. Когда педаль тормоза приближается к полу, попросите друга быстро закрыть спускной клапан. Следите за тем, чтобы педаль тормоза не возвращалась в исходное положение до тех пор, пока клапан не будет закрыт, иначе вы будете втягивать воздух в тормозную систему через спускной клапан, а не втягивать новую жидкость в систему из резервуара. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не перестанете появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана.Следите за тем, чтобы бачок с тормозной жидкостью оставался полным во время этого процесса, иначе в тормозную систему попадет больше воздуха. Возможно, вам придется повторить этот процесс до 10-15 раз на каждом суппорте или колесном цилиндре.

Другой вариант — пропустить тормозную жидкость и пузырьки воздуха через тормозную магистраль. Это может быть сделано одним человеком с помощью вакуумного насоса. Опять же, убедитесь, что бачок тормозной жидкости полон, затем подсоедините вакуумный насос к спускному клапану с помощью прозрачного шланга. Откройте клапан и включите вакуумный насос.Тормозная жидкость будет вытягиваться из резервуара вниз по трубкам, а вместе с ней и пузырьки воздуха. Вы можете работать с вакуумным насосом до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Вы снова должны сделать это для всех четырех колес.

Если после прокачки всех четырех тормозов педаль по-прежнему ощущается мягко, возможно, ваш главный тормозной цилиндр нуждается в замене. Тормозная жидкость со временем может впитывать воду, вызывая коррозию. Это может вызвать коррозию внутренней части вашего главного тормозного цилиндра, из-за чего он не будет оказывать давление на тормозные магистрали, когда вы нажимаете педаль тормоза, и тормоза выходят из строя, вызывая такое же ощущение мягкости педали.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы с тормозной системой, важно сразу же решить их, чтобы убедиться, что ваш автомобиль безопасен для вас и окружающих вас людей.

Фотографии любезно предоставлены:

Педаль тормоза — Автор: Sauerlaender Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 Через Pixabay Оригинальная ссылка
Как прокачать тормоза — Автор lbjoe Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 через Wikimedia Commons Оригинальная ссылка

Как сделать прокачайте тормозную систему дома

За 10000 миль езды вы попадаете в тормозит примерно от 60 000 до 70 000 раз.Пока что, Тормозная жидкость широко считается наиболее недооцененной жидкостью в вашем автомобиле, несмотря на то, что она жизненно важна для вашей безопасности. Замена тормозной жидкости — простая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно. Вот инструменты, которые вам понадобятся. Тормозная жидкость, предназначенная для вашего автомобиля, насос для прокачки тормозов, улавливающая емкость, перчатки, тряпки и защитные очки. Я Ларри Косилла, проработавший детали и тренер последние пятнадцать лет, но когда дело доходит до того, что находится под капотом, я студент. Следуйте за мной, пока эксперты учат меня диагностировать, чинить и модифицировать автомобили на Автоблог Гаечный ключ .

Как часто следует менять тормозную жидкость?

Это зависит от типа транспортного средства, которым вы управляете, от того, как вы водите, а также от климата, который действительно оказывает большое влияние на вашу тормозную жидкость. — Существуют разные типы тормозной жидкости с разной температурой кипения, поэтому обязательно заменяйте старую жидкость той же марки. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения дополнительной информации, относящейся к вашему автомобилю. В нашем случае мы используем DOT 4, легко найти в любом магазине автозапчастей.

Два способа прокачки тормозов

Как я узнал, существует два основных типа методов прокачки тормозов.Метод двух человек, известный как «прокачка педали», заключается в том, что один человек нажимает на тормоза, а другой одновременно прокачивает тормозные магистрали. Но сегодня я научусь более быстрому и простому методу одного человека, известному как «кровотечение под давлением». Цель прокачки тормозных магистралей — выжать или вытолкнуть старую жидкость, не допуская возврата воздуха в систему. Если воздух попадает в систему, это может стать большой проблемой.

Как работают тормоза и почему прокачка тормозов имеет значение

Тормоза являются гидравлическими, что означает, что когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость, которая с трудом сжимается под этим давлением, передает усилие педали через тормозные магистрали на тормозную систему. суппорты, которые сжимают роторы и останавливают машину.Если воздух попадает в систему из-за плохой утечки тормозов или негерметичных тормозных магистралей, то сила педали сжимает воздух, а не жидкость. Вот почему тормоза иногда кажутся мягкими и не останавливаются так хорошо, как следовало бы.

С чего начать

Перед тем, как открыть крышку тормозной жидкости, очистите окружающее пространство, чтобы грязь случайно не попала в систему. Имейте в виду, что тормозная жидкость разрушает краску при контакте, поэтому надевайте перчатки, защитные очки и, конечно же, накройте краску и избегайте капель.Теперь открутите колпачок и удалите большую часть старой жидкости из главного цилиндра с помощью палочки для индейки. Не удаляйте всю жидкость. Оставление некоторого количества жидкости в главном цилиндре поможет предотвратить попадание пузырьков воздуха в систему.

Затем используйте инструмент, называемый устройством для прокачки, этот инструмент использует тормозную жидкость под давлением, чтобы вытеснить воздух и старую жидкость из ваших тормозных магистралей. Просто налейте указанную тормозную жидкость в напорный резервуар, прикрепите резьбовую крышку к тормозному резервуару и создайте давление в системе с помощью ручного насоса примерно до 15 фунтов на манометре.С тормозная система находится под давлением, теперь пора переместиться в самый дальний от главного цилиндра угол автомобиля. Присоедините бачок для выпуска воздуха из тормозной системы к ведущему клапану суппорта, расположенному на суппорте или рядом с ним.

Теперь вы всегда начинаете с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра. В нашем случае это задняя сторона пассажира. Самодельные бутылки можно создать дома, но за десять-двенадцать долларов в Интернете эти бутылки герметичны, имеют магнит и страховочную веревку, которая стоит своих денег.В зависимости от типа гаечного ключа, который вы используете, может потребоваться, чтобы он был на месте перед подсоединением шланга. Надежно прикрепив шланг, открывайте спускной клапан до тех пор, пока не увидите, что старая тормозная жидкость выталкивается из системы в улавливающую емкость.

Следите за прозрачной жидкостью и воздухом и повторите

Наблюдайте за тем, чтобы тормозная жидкость выходила на старую коричневатую цвет, к новому или более четкому цвету, указывая на то, что линия заполнена новой жидкостью. Затем закройте клапан, здесь не нужно слишком сильно затягивать, просто плотно прилегайте.Убедитесь, что в вашем канале прокачки достаточно давления и тормозной жидкости, чтобы продолжить работу. Скорее всего, вам нужно будет добавить несколько насосов, чтобы увеличить давление до 15 фунтов. Обязательно проверяйте прокачку мощности после каждого поворота, вы хотите, чтобы тормозная жидкость не закончилась во время прокачки, поскольку это приведет к непреднамеренному добавлению воздуха в вашу систему. Повторите этот процесс для задней стороны водителя, затем передней стороны пассажира и, наконец, передней стороны водителя, ближайшей к главному цилиндру, в указанном порядке.Имейте в виду, что к некоторым высокопроизводительным суппортам прикреплено более одного спускного клапана, поэтому обратитесь к производителю для получения рекомендуемой последовательности прокачки или предлагаемых наконечников. Когда вы проедете все четыре поворота, проверьте свою педаль, чтобы убедиться, что она плотная, перед началом движения.

Если нет, повторяйте процесс, пока педаль не вернется твердо. Затем медленно сбросьте давление из устройства для удаления воздуха, затем отвинтите крышку для удаления воздуха, верхнюю часть бачка главного цилиндра с тормозной жидкостью и установите крышку на место. И помните, что тормозная жидкость содержит полиэтиленгликоль, который содержится в некоторых растворителях для красок, и он очень агрессивен.Обязательно снимите перчатки перед тем, как сесть в машину или прикоснуться к краске, так как на них может остаться старая тормозная жидкость, которая превратит быструю промывку тормозов, возможно, в полную перекраску. После завершения проекта у нас есть вся использованная жидкость, которую необходимо утилизировать. Убедитесь, что вы делаете это правильно. Проверьте свой местный магазин автозапчастей, чтобы узнать, утилизируют ли они или могут ли они направить вас в местный пункт сбора. Для получения дополнительной информации видеоролики о ремонте автомобилей можно найти на сайте autoblog.com/wrenched. Я Ларри Косилло из ammonyc.com, как всегда, спасибо за просмотр.

Смотрите все наши Автоблог вырванный видео с дополнительными советами по диагностике, ремонту и модификации автомобилей от профессионального специалиста по деталям Ларри Косиллы. Пока вы занимаетесь этим, посмотрите другую серию видеороликов Ларри по очистке и техническому обслуживанию автомобилей . Подробности автоблога !

Запчасти и аксессуары для корветов

Тормозная система — важная часть вашего Corvette. Правильное обслуживание, включая время от времени прокачку тормозов, обеспечит бесперебойную работу вашего Corvette и вашу безопасность! Mid America Motorworks рассматривает варианты, доступные для прокачки тормозов, чтобы убедиться, что у вас есть наибольший успех в том, чтобы ваш Corvette катился — и останавливался — на протяжении многих миль по дороге.

Зачем прокачивать тормоза?

По мере того, как тормозные колодки изнашиваются, они становятся тоньше, и расстояние, на которое они должны пройти, чтобы войти в зацепление с роторами, увеличивается. Со временем каждый комплект тормозных колодок изнашивается, и для их включения требуется больше тормозной жидкости. Когда уровень тормозной жидкости падает, воздух заполняет пустоту, образовавшуюся в главном цилиндре. Этот воздух снизит гидравлическое давление ваших тормозов, заставляя их чувствовать себя мягкими. Если ваша педаль тормоза часто оказывается на полу, даже на малых скоростях или на полных остановках, вероятно, в тормозных магистралях есть воздух.

Методы прокачки тормозов

Прокачка тормозов осуществляется путем пропуска чистой тормозной жидкости без пузырьков через всю систему. Есть несколько различных методов, которые можно использовать для выполнения работы.

Насос и удержание на 2 человека

При использовании этого метода один человек садится на сиденье водителя, несколько раз нажимает на тормоза, а затем удерживает педаль тормоза нажатой.Другой человек открывает спускной клапан тормозной системы, чтобы выпустить тормозную жидкость и воздух. К спускному клапану часто присоединяют прозрачную трубку, которая проходит в контейнер, чтобы лучше видеть жидкость и пузырьки. После того, как жидкость стечет, спускной клапан закрывается, чтобы воздух не попал в систему до того, как тормоз будет отпущен. Этот процесс повторяется несколько раз на каждом колесе, чтобы удалить всю жидкость и воздух. Чтобы защитить уплотнения главного цилиндра от повреждений из-за накопленного осадка или коррозии, поместите под педаль тормоза блок, чтобы она не опускалась до дна.

Метод накачки и удержания на 1 человека

При использовании этого метода один человек садится на сиденье водителя, несколько раз нажимает на тормоза, а затем удерживает педаль тормоза нажатой. Другой человек открывает спускной клапан тормозной системы, чтобы выпустить тормозную жидкость и воздух. К спускному клапану часто присоединяют прозрачную трубку, которая проходит в контейнер, чтобы лучше видеть жидкость и пузырьки. После того, как жидкость стечет, спускной клапан закрывается, чтобы воздух не попал в систему до того, как тормоз будет отпущен.Этот процесс повторяется несколько раз на каждом колесе, чтобы удалить всю жидкость и воздух. Чтобы защитить уплотнения главного цилиндра от повреждений из-за накопленного осадка или коррозии, поместите под педаль тормоза блок, чтобы она не опускалась до дна.

Комплект для прокачки тормозов

Практически надежный метод — использовать комплект для прокачки тормозов. Комплект позволяет прокачать тормоза без чьей-либо помощи. Некоторые комплекты для прокачки тормозов также можно использовать в качестве вакуумного / нагнетательного насоса, что позволяет точно измерять вакуум и давление во всей автомобильной системе! Проверьте герметичность вакуумных систем фары и двери стеклоочистителя, а также диагностируйте такие проблемы, как заедание клапанов, сломанные пружины клапанов, ограниченный выпуск, изношенные поршневые кольца и протекающие прокладки головки блока цилиндров.

Комплект для прокачки тормозов прост в сборке и использовании. Просто снимите колесо и резиновую пылезащитную крышку с штуцера для прокачки тормозов. Присоедините 12-дюймовую трубку комплекта для прокачки тормозов к штуцеру для прокачки тормозов и ослабьте спускной клапан. Используйте нагнетательный насос для откачивания жидкости из тормозов в сосуд.

Как удалить воздух из тормозов на вашем автомобиле проекта восстановления автомобиля

УГОЛ НАЧИНАЮЩИХ

Том Бенфорд

Примечание редактора: при работе с любой из жизненно важных систем безопасности вашего автомобиля, если вы не уверены, что делаете, попросите кого-нибудь с опытом работы с вами.Нет права на ошибку.

Тормозную жидкость можно рассматривать как подвижный стержень, который задействует механические части, которые фактически останавливают транспортное средство. При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вымывается из главного цилиндра, тормозных магистралей, суппортов и колесных цилиндров и заменяется свежей жидкостью.

Кровотечение необходимо по двум причинам:

Во-первых, для удаления пузырьков воздуха, которые могли попасть в систему во время ремонта, из-за утечки или из-за слишком низкого уровня жидкости.Необходимо удалить воздух, потому что он сжимаемый и может помешать нажатой педали.

Это краткий обзор компонентов тормозной системы и процедур, используемых для удаления воздуха из системы. Однако не забудьте прочитать всю статью!


Отдельные тормозные магистрали необходимо прокачивать в определенной последовательности (которая варьируется от автомобиля к автомобилю в зависимости от конструкции тормозной системы), чтобы удалить весь воздух из магистралей. На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, могут потребоваться специальные процедуры удаления воздуха (в некоторых случаях для этого также требуется специальное оборудование, такое как диагностический прибор для переключения соленоидов АБС).Однако только очень поздние модели коллекционных автомобилей (например, 1984 года и более поздние Corvettes) оснащены тормозными системами с АБС.

Тормоза можно удалить вручную, прикрепив кусок прозрачной трубки к спускному винту на каждом суппорте и колесном цилиндре, открыв винт и вручную нажав педаль тормоза, чтобы пропустить жидкость через магистрали, или с помощью оборудования для удаления воздуха. Большинство профессионалов используют оборудование для удаления воздуха, потому что это быстрее и проще.

Mityvac — это вакуумный насос с триггерным управлением, который позволяет одному человеку успешно прокачать тормозную систему за рулем, не нажимая на педаль и не тратя впустую жидкость.Этот универсальный маленький насос перемещает около 1 куб. дюйма жидкости при каждом движении, вытягивая грязь, старую жидкость и воздух. Он создает и удерживает примерно 25 дюймов вакуума. В комплект входят насос, руководство пользователя комплекта переходника для прокачки тормозов, 3 трубки с внутренним диаметром 1/4 дюйма (1 1/2, 3 и 18 дюймов), трубки 3 дюйма или 5/32 дюйма и сосуд с резервуаром с крышки для передачи и хранения.


А во-вторых, удалить загрязнения от влаги. Тормозная жидкость должна необходимо периодически заменять, поскольку тормозные жидкости DOT 3 и 4 изготовлены на основе гликоля и со временем впитывают влагу.Это происходит независимо от того, проезжает ли автомобиль 50 000 миль в год или просто стоит в гараже, потому что загрязнение жидкости зависит от времени и влажности, а не от пробега. Влага попадает в систему через уплотнения и через микроскопические поры в шлангах. Он также попадает каждый раз, когда резервуар с жидкостью открывается (что является хорошей причиной не открывать его без надобности).

Чтобы дать вам представление о том, в чем может заключаться проблема влажности тормозной жидкости, примите во внимание следующее: всего через год эксплуатации жидкость DOT 3 может содержать до 2% воды.Через 18 месяцев уровень загрязнения может достигать 3%. И после нескольких лет эксплуатации нет ничего необычного в том, чтобы тормозная жидкость впитала от 7% до 8% воды. Многие автомобили шести, семи или восьми лет никогда не меняли тормозную жидкость!

Устройство для прокачки тормозов Motive Products является эффективным и простым в использовании устройством для прокачки тормозов под давлением. Просто снимите крышку главного цилиндра, прикрепите адаптер, заполните резервуар, создайте давление в резервуаре с помощью присоединенного насоса и откройте штуцеры для удаления воздуха.Прокачка доступна для старых отечественных, современных отечественных (на фото) и иностранных моделей автомобилей. Он поставляется с инструкциями, гарантией производителя сроком на 1 год и сделан в США — что в наши дни является редкостью.


По мере того, как тормозная жидкость впитывает влагу, она густеет и становится менее устойчивой к нагреванию и коррозии. Результатом является значительное падение температуры кипения жидкости, что при правильных условиях может привести к кипению жидкости в суппортах или колесных цилиндрах.Когда тормозная жидкость закипает и превращается в пар, пузырьки вызывают увеличение расстояния, которое педаль должна пройти, чтобы задействовать тормоза. Это состояние не следует путать с «потускнением тормозов», которое происходит, когда тормозные накладки становятся слишком горячими в результате длительного торможения. Затухание тормоза требует все большего и большего усилия педали для остановки автомобиля, в то время как кипение жидкости увеличивает ход педали и делает педаль мягкой или мягкой. Полуметаллические футеровки усугубляют проблему нагрева, проводя тепло от роторов к суппортам.Если жидкость содержит много влаги и не выдерживает высокой температуры, она, вероятно, закипит.

Тормозная жидкость DOT 3, которая давно используется в большинстве отечественных легковых и легких грузовиков, имеет минимальную точку кипения в сухом состоянии 401 ° по Фаренгейту. Уровень загрязнения воды 3% снизит его на 25% или 100 °. Тормозная жидкость DOT 4 для особо тяжелых условий эксплуатации, которая используется во многих европейских автомобилях, имеет более высокую температуру кипения в сухом состоянии, равную 446 ° F. DOT 4 впитывает влагу медленнее, чем DOT 3, но имеет большее падение термостойкости. по мере накопления влаги.Только 2% влаги в жидкости DOT 4 понизит ее точку кипения почти на 50% или 200 °.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте тормозную жидкость, указанную производителем автомобиля. Никогда не заменяйте DOT 3 на DOT 4, хотя вы можете смело заменять DOT 4 на DOT 3.

Хотя в руководствах по эксплуатации большинства отечественных автомобилей нет конкретных рекомендаций по замене тормозной жидкости по времени или пробегу, замена тормозной жидкости каждые два года для профилактического обслуживания — хороший способ минимизировать опасность кипения жидкости и внутренней коррозии в тормозной системе.По крайней мере, жидкость всегда следует заменять при замене тормозной системы.

Speed ​​Bleeders — это автомобильные винты для удаления воздуха со встроенными обратными клапанами, благодаря которым прокачка тормозов действительно выполняется одним человеком. Просто удалите винт для прокачки OEM и замените его на Speed ​​Bleeder. Когда вы будете готовы прокачать тормоза, ослабьте Speed ​​Bleeder на 1/4 оборота. Нажимайте тормозной рычаг или педаль, пока не увидите жидкость без пузырьков. Закройте Speed ​​Bleeder, и все готово.


Некоторые сторонники утверждают, что использование силиконовой жидкости DOT 5 полностью устраняет проблемы загрязнения влаги.Дорогостоящая жидкость на основе силикона не впитывает влагу и, таким образом, теоретически является «пожизненной» тормозной жидкостью. Жидкость DOT 5 также имеет более высокую точку кипения в сухом состоянии, по крайней мере, 500 ° F и точку кипения во влажном состоянии, равную 356 ° F. Однако, с другой стороны, силиконовая тормозная жидкость DOT 5 очень дорога (в десять раз больше, чем обычная). тормозная жидкость). Он не смешивается с жидкостью DOT 3 или 4, что означает, что вся старая жидкость должна быть удалена при переходе на DOT 5, чтобы предотвратить образование «пробок» загрязненной влагой жидкости DOT 3 и 4 в системе.Жидкость DOT 5 не рекомендуется для автомобилей, оснащенных АБС, поскольку она содержит более высокий процент растворенного воздуха, который может вызвать пенообразование при быстрой циркуляции жидкости. Кроме того, это отличная тормозная жидкость.

Хорошо, теперь, когда вы знаете немного больше о тормозной жидкости, вот как прокачать тормоза на вашем инкассаторском автомобиле.

НЕОБХОДИМЫЕ ТОВАРЫ:

  • Накидной гаечный ключ
  • Прозрачная пластиковая трубка
  • Пинта тормозной жидкости
  • Ластер для индейки
  • Прозрачная пластиковая бутылка
  • Распорка (эл.г., кусок пиломатериала 1х4 или 2х4)
  • Другой человек, который будет вам помощником

ПЕЩЕРЫ:

  • Всегда используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем для вашего автомобиля. Использование неподходящей жидкости (например, моторного масла) может привести к поломке тормозов, а это очень плохо. Если вы переживете отказ тормозов, вам придется заменить некоторые довольно дорогие детали.
  • Тормозная жидкость — гадость. Вы захотите уберечь его от глаз и подальше от дороги.Если возможно, используйте шланг и банку, чтобы поймать его, когда он брызжет, а затем утилизируйте его.
  • Тормозная жидкость разрушит краску на вашем автомобиле! Следите за тем, чтобы не пролить краску!
  • Точно так же тормозная жидкость разрушит покрытие асфальта на подъездной дорожке или испортит окрашенный пол гаража; по этим причинам убедитесь, что он тоже не ладит.

ПРОЦЕДУРЫ:

  1. Снимите верх бачка главного цилиндра.
  2. Используя насадку для индейки, откачайте как можно больше старой тормозной жидкости.
  3. Удалите осадок из резервуара чистой тканью без ворса. (Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные поверхности — краска немедленно удалится.)
  4. Заполните главный цилиндр чистой тормозной жидкостью.
  5. Установите верхнюю часть бачка главного цилиндра.
  6. Несколько раз нажмите на педаль тормоза (10-15 раз или больше).
  7. С помощью накидного гаечного ключа, подходящего к болту для выпуска воздуха, ослабьте клапаны для выпуска воздуха, но оставьте их закрытыми.(Небольшая капля проникающего масла, нанесенного на болты накануне, поможет ослабить их, поскольку они иногда бывают стойкими).
  8. Используя кусок прозрачной пластиковой трубки (аквариумная трубка подойдет), протолкните один конец трубки через болт для прокачки тормоза.
  9. Поместите другой конец трубки в небольшую прозрачную бутылку с дюймовым или двумя слоями чистой тормозной жидкости (это предотвратит засасывание воздуха обратно в тормозной цилиндр).
  10. Подложите кусок бруса 1×4 или 2×4 или другую «прокладку» под педаль тормоза, чтобы педаль не опускалась до дна.
  11. Снимите верх бачка главного цилиндра.
  12. Долейте свежую жидкость в бачок главного цилиндра.
  13. Установите верхнюю часть бачка главного цилиндра.
  14. Попросите помощника сесть на сиденье водителя и медленно с равномерным усилием нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. Помощник должен крикнуть «вниз», когда педаль нажата до упора.
  15. Начиная с заднего пассажирского колеса (заднее правое), поверните спускной болт влево на четверть оборота.Старая жидкость и воздух будут стекать по трубке в бутылку. Когда жидкость остановится, закройте спускной клапан.
  16. Крикните «вверх» своему помощнику, который в этот момент должен снять ногу с педали, позволяя ей двигаться вверх.
  17. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока новая прозрачная жидкость не пойдет из спускной трубки. (После каждых пяти (5) нажатий педали тормоза доливайте в резервуар главного цилиндра свежую жидкость. Никогда не позволяйте резервуару опуститься слишком низко, иначе в главный цилиндр будет всасываться воздух.)
  18. Затяните болт для прокачки.
  19. Повторите шаги с 14 по 18 для левого заднего колеса.
  20. Повторите шаги с 14 по 18 для правого переднего колеса.
  21. Повторите шаги с 14 по 18 для левого переднего колеса.
  22. Утилизируйте старую тормозную жидкость экологически ответственным образом (т. Е. Отнесите ее в Auto Zone или другое хранилище, которое принимает отработанные автомобильные жидкости).

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

.
19Фев

Неисправный катализатор: Как узнать, что забился катализатор в автомобиле: признаки и причины

19 Фев 1979 alexxlab Комментировать

Признаки неисправности и симптомы забитого катализатора

Сегодня мы поговорим про признаки неисправности катализаторов. Многие автовладельцы считают, что это устройство вечное, но, к сожалению это далеко не так.

Каталитический нейтрализатор – зачем он?

Конструкторы автомобилей все больше внимания обращают на снижение вредных выбросов.

Для этого модернизируются системы питания силовых установок, чтобы добиться как можно меньшего потребления топлива, при этом не оказывая влияния на мощностные показатели.

Также все больше автомобилей укомплектовываются каталитическими нейтрализаторами, установленными в систему отвода выхлопных газов.

Суть работы катализатора сводится к расщеплению вредных элементов на безвредные за счет химических реакций.

Состоит каталитический нейтрализатор из корпуса, внутри которого помещен активные катализаторы, так называемые бобины.

Сейчас эти бобины зачастую изготавливаются из керамики, но есть и сделанные из металла.

В бобине сделано большое количество сот, через которые и проходят выхлопные газы.

Но керамика в химическую реакцию не вступает, для этого поверхность сотов покрыта слоем благородных металлов – платиной, иридия. Благодаря этим металлам и происходит реакция, в результате которой снижается вредность выбросов авто.

Эффективность работы данного устройства зависит от температуры – оптимальной считается от 300 град., поэтому внутри корпуса имеется также теплоизоляционный слой, а сам элемент размещается как можно ближе к выхлопному коллектору.

Более подробно о конструктивных особенностях каталитического нейтрализатора, а также о принципе его работы можно почитать здесь.

Одним из основных недостатков каталитического нейтрализатора является его сравнительно недолгий срок службы. В среднем он рассчитан на 100-120 тыс. км, после чего он становится не рабочим.

Признаки неисправности катализатора

Однако выйти из строя катализатор может и значительно раньше. Основным признаком нерабочего каталитического нейтрализатора является загоревшаяся лампочка «Check Engine» и переход работы мотора в аварийный режим.

Сканирование же ошибки в таком случае показывает на нарушение работы данного элемента. Но сразу это происходит только в случае повреждения корпуса катализатора или обрыва проводки одного из лямбда-зондов.

Но нарушение работы катализатора может идти постепенно, не доходя до появления сигнала «Check Engine».

В таком случае неисправность проявляется в виде падения мощности двигателя, снижения динамики набора скорости и затрудненного пуска.

Зачастую виной падения мощности является закупорка сотов бобины сажей, из-за чего пропускная способность катализатора падает.

В результате не успевшие пройти катализатор газы «задавливают» двигатель.

В целом это равносильно полной закупорке выхлопной трубы, из-за чего двигатель попросту не сможет работать.

Механическое разрушение сот, а также их оплавление тоже может стать причиной падения мощности.

Сигнал «Check Engine» дополнительно может вызвать и стирание слоев платины или иридия, из-за чего свою функцию катализатор не выполняет и это «замечает» лямбда-зонд, установленный за нейтрализатором.

Дополнительным признаком забитого катализатора может стать поток выхлопных газов из трубы.

При нормально работающем катализаторе поток газов настолько мощный, перекрыть трубу рукой затруднительно. А вот если катализатор забит, то поток будет очень слабым.

К тому же из-за нерабочего катализатора поменяется запах отработанных газов, поскольку количество СО на выходе из трубы значительно увеличится, поэтому в выхлопе добавится запах «тухлых» яиц.

Читайте также:

Особенности забития катализатора на разных авто

Пройдемся по разным моделям авто, оснащенных данным устройством, чтобы более явно определить, что забит каталитический нейтрализатор.

Начнем с отечественных моделей – ВАЗ 2110, 2114, «Калина».

Итак, помимо того, что автомобиль на низких оборотах «тупит», разгон происходит медленно, неисправность катализатора на этих моделях может выдать появившийся звук под авто, как будто в корпус катализатора насыпали мелкого щебня.

Такой звук является четким сигналом того, что произошло механическое разрушение бобины, из-за чего она рассыпалась на мелкие части.

В целом выявить забитие или оплавление катализатора на ВАЗ иногда бывает достаточно сложно, ведь такие признаки могут быть и из-за проблем с другими элементами авто – датчиками, системой питания, системой зажигания.

Здесь следует отметить, что проблемы с системами питания и зажигания могут как раз и стать причиной выхода катализатора из строя.

Некачественное топливо, неправильное смесеобразование, пропуски зажигания приведут к тому, что топливо не полностью будет сгорать, из-за чего в выхлопных газах будет значительное количество сажи.

И как итог – быстрое забивание бобин с возможным последующим оплавлением.

Что касается иномарок, к примеру, форд Фокус, то признаки забитого элемента полностью идентичны автомобилям ВАЗ.

Вся та же потеря мощности, нестабильная работа силовой установки, возможет шум внутри корпуса.

К чему может привести поврежденный катализатор

Если каталитический нейтрализатор только забит сажей, то его еще можно прочистить. Но если не обращать внимания на возникшую проблему, то в лучшем случае автомобиль попросту однажды не сможет завестись, или же мотор запустится, но быстро заглохнет.

Хуже, если из-за сажи произошло оплавление бобины. Восстановить поврежденный элемент не получится, тогда вернуть работоспособность двигателю поможет либо замена каталитического нейтрализатора, либо удаление его и установка пламегасителя.

Самым худшим вариантом является механическое разрушение. Частицы сотов могут значительно осложнить прохождение выхлопных газов по катализатору.

Читайте также:

Из-за этого часть газов может вернуться обратно в цилиндры, да еще и с примесями керамики.

А сторонние предметы в цилиндрах, пусть и мелкие могут привести уже к повреждению цилиндропоршневой группы и надобности в капитальном ремонте.

Но не стоит всегда «грешить» на катализатор, он может быть лишь последствием того, что какая-то из систем авто работает неправильно, или в машину заливается некачественное топливо с большим количеством присадок.

Поэтому даже при малейшем падении мощности следует сразу же провести диагностику состояния систем питания и зажигания, а также оценить работоспособность всех датчиков, а уже после проверять катализатор.

Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора

Мы уже говорили ранее о катализаторе (каталитический нейтрализатор) и его работе, теперь разберемся с симптомами неисправности. Любой неопытный водитель без проблем определит неисправность в выхлопной трубе, зачастую связанную с нейтрализатором. Сигналы неисправности будут идентичными как для отечественных автомобилей марки ВАЗ, так и иномарках будь то Ford, Toyota или другая марка.

 

Признаки неисправности забитого или разрушенного катализатора

  • Автомобиль не заводится или моментально глохнет. Говорит о полной поломке нейтрализатор.
    Решение: Выкрутить датчик кислорода (стоит перед катализатором). Завести двигатель, если автомобиль заработал — значит боченок катализатора неисправен, требуется замена на новый или аналог (пламегаситель).
  • Автомобиль плохо разгоняется и двигатель медленно набирает обороты. При движении создается впечатление что машину удерживают сзади. Значит соты забиты частично.
  • Увеличился расход топлива. Тоже симптом неполадок катализатора, но не обязательный, может указывать и на другую неисправность, например топливных форсунок.
  • Выхлопы слабо выходят из трубы – соты забиты.
  • Выхлопы имеют сизый оттенок и едкий, неприятный запах – катализатор разрушен или оплавлен.
  • При перегазовке или разгоне слышится металлический звук (как будто щебенки насыпали) — катализатор наполовину разрушен, забит блок, или возможно бочек катализатора сдвинулся с назначенного места.
  • Загорелся индикатор «Check Engine», низкая эффективность (ошибка P0420). Может возникнуть при других проблемах, но и сигнализирует о возможной неисправности нейтрализатора.

%rtb-4%

Как диагностировать неисправность катализатора

Удостовериться в работоспособность каталитического нейтрализатора можно самостоятельно. На крайний случай, автосервисы делают платную диагностику. Выделим 3 основных метода проверки каталитического нейтрализатора.

  1. Визуальный

    При деформации корпуса, велика вероятность повреждения сот катализатора. В таком случае наружный осмотр не даст понимания о загрязненности, потребуется снятие детали с машины. Проблема заключается в очень сложном снятии данной детали, не редко фиксаторы «прикипают», в таком случае их приходится срезать болгаркой.
    Сняв нейтрализатор, внимательно осматривают на просветы. Если соты забиты грязью, их чистят или меняют на новый.
    Но не всегда конструкция позволяет провести внутренний осмотр без вскрытия корпуса катализатора.

  2. Противодавление

    Популярный метод, демонтаж не требуется. Используется манометр и трубка-переходник для него. Манометр устанавливают вместо кислородного датчика (лямбда-зонда). Важно создать полностью герметичное соединение. Завести двигатель, поднять обороты до 2,5-3 тысяч, поддерживать их 10-15 секунд для фиксации показания манометра. Полученные данные сравнить с нормой. У всех моделей норма разная, но можно и ориентироваться на усредненные:
    · 0,3 кгс/см2 – норма;
    · 0,35 кгс/см2 – норма для доработанных двигателей, иначе повышенный;
    · 0,5 кгс/см2 и выше – проблема с нейтрализатором.

  3. Диагностика мотор-тестером

    Мотор-тестер — комплект оборудования, помогающий определить состояние машины на основе осциллограмм. Подключается вместо свечи зажигания, при старте двигателя снимаются данные, на основе которых делают выводы неисправностях автомобиля.

Последствия эксплуатации автомобиля с разрушенным или забитым катализатором

Забитый сажей нейтрализатор можно прочистить. Но, стоит упустить этот момент и в лучшем случае автомобиль однажды не заведется или сразу заглохнет. Куда хуже, если бобина оплавится, восстановление детали будет невозможно. Куда хуже – механическое разрушение катализатора, велика вероятность попадания керамики в цилиндры, приводящее к капитальному ремонту двигателя.
Устранив своевременно неисправность каталитического нейтрализатора, можно избежать сложного и дорогостоящего ремонта, а так же снизить расход топлива.

Что такое катализатор в автомобиле?

Для чего нужен лямбда-зонд в автомобиле

Неисправный катализатор симптомы


Неисправность катализатора — замена и удаление в Москве

Неисправность катализатора: признаки и методы проверки 4.75/5 (95.00%) 8 голос(ов)

Катализатор в машине играет важную роль в выхлопной системе. Назначение его в очистке выхлопных газов, перед их попаданием в атмосферу, и в снижении сопротивления для их выхода.

Неисправность катализатора приводит к потере мощности автомобиля. Автомобиль уже не будет ехать быстро, увеличится расход горючего. К тому же, что забит узел может говорить ошибка Check Engine.

Естественно, данные симптомы не гарантируют, что поломка именно этого агрегата. Поэтому в данной статье, мы разберем какие бывают симптомы и признаки неисправности катализатора.

«Мы сперва выполним ремонт того, что в первую очередь необходимо, но сразу лучше заменить какую-то деталь, иначе потом ремонт обойдется значительно дороже» — это фразу может услышать любой автовладелец, приехав на диагностику или ремонт катализатора, фраза, которая грозит увеличить в несколько раз стоимость недорогого ремонта. Чтобы не попасться на удочку обмана со стороны автосервиса кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать «развода» 👇

Признаки неисправности катализатора

Авто не заводится

Автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засорения. В таком случаем необходима будет замена.

Значительная потеря мощности автомобиля

При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения.

Check Engine

Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков, который сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда агрегат слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит о наличие поломки.

Высокий расход топлива

Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение агрегата ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки узла только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.

К ремонту и замене отнеситесь серьезно!

Устранение неисправностей катализатора — процесс, который требует грамотного подхода и знаний в данной области, самостоятельно же выполнить что-либо достаточно затруднительно. Лучший выход из данной ситуации — обратиться к квалифицированным специалистам автосервиса. Выбирайте ближайший к вам автосервис Москвы и записывайтесь.

Выбрать автосервис

Симптомы неисправного катализатора Opel:

Как проверить катализатор на неисправность

Диагностировать агрегат можно и самостоятельно, но для этого надо владеть должными знаниями и специальным оборудованием. Для более точно проверки мы рекомендуем обращаться в специализированный автосервис, где есть специалисты, обладающие нужными навыками и оборудованием.

Разберем 3 основных способа проверки на неисправность.

Визуальный осмотр

В таком случае осматривается он снаружи. Наличие механических повреждений, деформаций могут являться причиной повреждения сот внутри. Однако, выяснить точно, повреждены ли соты снаружи невозможно, для этого его надо демонтировать.

Также узел можно демонтировать и проверить на просвет. Целые соты говорят и исправном катализаторе. Однако не у всех авто — это можно сделать, конструкция может отличаться.

Проверка противодавления

Действенный способ проверки – определение противодавления в выпускном коллекторе. Диагностика осуществляется путем измерения давления выхлопа авто, а затем сравнивания его с нормальным. Здесь будет необходим манометр.

Первым делом необходимо будет извлечь лямбда-зонд и на него место подсоединить манометр. Главное, подсоединить так, чтобы было герметично. Заведя автомобиль, повысить обороты двигателя до 2.5-3 тыс. и удерживать в течении секунд 10.

Давление по показаниям манометра не должно быть выше 0,3 кгс/см2. Если выше, в таком случае катализатор забит.

Диагностика мотор-тестером

Для данной проверки Вам будет необходимо специально оборудование, позволяющее узнать состояние многих элементов и узлов авто на основе осциллограммы. Данное оборудование устанавливается на место свечи зажигания, и на заведенном моторе снимаются показания.

Диагностика мотор-тестером в автосервисах в Москве:

Загружаем автосервисы…

Однако диагностировать на неполадки достаточно проблематично, когда автомобиль уже перестал заводится, либо сразу глохнет. Различное оборудование и сканеры уже не покажут ошибку по поломке катализатора.

В таком случае точно понять, исправлено ли устройство, можно только путем его демонтажа, либо выкрутив датчик кислорода, попытаться запустить двигатель.

Так как же проводится диагностика агрегата:

  1. Первым делом выполняют компьютерную диагностику;
  2. Анализируют симптомы;
  3. Проверяют чистоту выхлопов;
  4. Проводят эндоскопию;
  5. Проверяют всю систему отходов выхлопных газов и проводку;
  6. Проверяют ПО транспортного средства.

Всегда старайтесь быть рядом с автомобилем при проведении диагностики — это исключит возможность манипуляций с данными. Не оплачивайте ее заранее.

Чтобы узнать подробнее о том, как вас «разводят» в автосервисе, кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Причины неисправности катализатора

Выясним, по каким причинам ломается агрегат, ведь это же просто фильтр. Но и фильтры нужно периодически заменять.

Неполадки с системой зажигания может привести к поломке катализатора. Встречается это у автомобилей ВАЗ, ФОРД. Неправильно выставленное зажигание, пропуски зажигания приводят к тому, что топливо сгорает не полностью, что в конечном итоге образует большое количество сажи. Это забивает агрегат. В таком случае, его еще можно очистить. Гораздо хуже, когда произошло оплавление бобины.

Агрегат работает при высоких температурах, которые достигают 1000 градусов. В нем происходят реакции, с помощью которых поступившие загрязненные выхлопные газы превращаются в более-менее чистый воздух, из-за чего он может прогореть либо оплавится, а значит потребуется замена катализатора.

Причиной может стать некачественное топливо. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в самом агрегате. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха.

Некачественный либо неоригинальный катализатор. При покупке неродной модели можно попасть на ту, в которой диаметр ячеек будет слишком маленький. В следствии чего, забиваться он будет быстрее.

Это наблюдается часто у американских автомобилей. Качество топлива там намного лучше российского, соответственно продуктов горения остается меньше, поэтому соты у таких устройств маленькие.

Агрегат может забиться отходами горения. Происходит это из-за большого расхода масла в двигателе. При горении выделяется черный разъедающий дым. Так что помимо отходов горения он загрязняется и маслом, так как оно само не выходит с мотора.

Замена катализатора

Внутри узла остается слой гари, который разъедает его, что в итоге приводит к неисправности. Замена будет лучшим решением в такой ситуации. В следствии механического повреждения агрегата (удара по нем) могут повредиться соты. Деформация сот и будет вызывать вышеописанные симптомы неисправности катализатора автомобиля.

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Выбрать автосервис

Как решить проблему неисправности катализатора – виды замены

Различают следующие виды ремонтных работ:

  1. Замена на пламегаситель. К основным плюсам можно отнести низкую стоимость и надежность самого пламегасителя, который гарантированно прослужит 3 года или же около 100 тысяч км.
  2. Замена на оригинальный. В отличие от пламегасителя его стоимость будет высокой, а также гарантия не предоставляется.
  3. Замена на универсальную деталь. Цена на нее будет средней, без предоставления гарантии, так как служит данное устройство не много.
  4. Удаление катализатора. Сейчас многие автолюбители прибегают к этой процедуре из-за низкой цены. Но при этом Вы должны понимать, что температурной защиты больше не будет, из-за чего система выхлопов со временем придет в негодность.
  5. Замена катализатора на Даунпайп.

Промывка и чистка агрегата

Если свойства напыления сохранились, то можно попробовать его восстановить с помощью промывки. Какие виды промывки могут быть:

  1. Заливают в мотор, или другими словами, смешивают с бензином. С помощью такой промывки портиться двигатель.
  2. Заливается через лямбда-зонд сразу в катализатор, обходя мотор и топливную систему. Этот способ используется чаще всего.

Промывка это всего лишь профилактическая процедура, которая помогает восстановить свойства, если он еще в целости и сохранности хотя бы на 50-60 процентов, а полноценно работать мешает нагар и остатки гари.

Проведение замены катализатора на пламегаситель

При неисправности на панели появляется ошибка (Р0420 — Р0434). Для устранения неисправности заменяют катализатор пламегасителем. Стоимость, как уже говорилось ранее, достаточно низкая по сравнению с оригинальной деталью, и служит он гораздо дольше.

Он работает намного тише и хорошо защищает систему выхлопа от давления и высоких температур. Чтобы отключить ошибку после замены и для дальнейшей нормальной работы мотора, на датчик вешают обманку. Далее ошибка сбрасывается и можно продолжать спокойно ездить.

Проведение замены катализатора на Даунпайп

Для начала разберемся, что же такое даунпайп. Он представляет собой трубку, принимающую и отводящую отходящие газы в систему выхлопа. С помощью даунпайпа увеличится мощность и изменится звук выхлопа.

Чаще требуется изготовить трехдюймовый, а иногда и четырехдюймовый даунпайп – сейчас это модно. Мощнее от этого не станет, но звук станет более рычащий.

Даунпайп изготавливают из нержавеющей стали, или же из титанового сплава. На стоимость будет влиять как толщина металла, так и сложность выполнения работы.

Замена катализатора

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт по замене на пламегаситель или даунпайп.

Выбрать автосервис
Установка катализатора

Чтобы установить агрегат, Вы можете как предоставить свою деталь, так и заказать в автосервисе. На выбор будет представлено различное множество видов: спортивные, металлические, (не) оригинальные, предназначенные для дизельных автомобилей и универсальные.

Цена установки может варьироваться от объема и времени, затраченного на работу, ведь все зависит от автомобиля. Узнать приблизительную стоимость можно по номерам телефонов, которые указаны выше.

Удаление катализатора

Решили удалить катализатор?

В автосервисах предоставляется услуга как установки, так и удаления. Это довольно распространенная и востребованная услуга среди водителей. Сейчас многие не обращают внимания на экологию и загрязнение окружающей среды и удаляют агрегат – ведь это очень надежный способ ремонта. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на удаление катализатора.

Выбрать автосервис

Да, пусть этот вид ремонта гораздо дешевле, но тем самым Вы не только мешаете другим людям и природе, но также и самому себе – запах гари будет присутствовать и в салоне. Многие автолюбители даже не замечают запаха выхлопных газов, поэтому для них это считается нормой.

Ниже постараемся ответить на часто задаваемые вопросы.

  • Какой будет запах автомобиля и как сильно будет пахнуть, если удалить катализатор?

Все будет зависеть от автомобиля и вашего обоняния.

То, сколько выхлопов выпускает транспортное средство и какие она токсичные зависит от авто. Чем больше объем двигателя, тем в большем количестве выходят отходящие газы, токсичность зависит от потребляемого двигателем моторного масла и его модели.

Значит, если ваш автомобиль малолитражный и потребление масла низкое – пахнуть будет не так сильно. Иначе запах будет резким и едким.

  • Когда требуется удаление катализатора?

Удаляется катализатор в том случае, когда водитель хочет сэкономить на замене на новую деталь, или же, если не желает в дальнейшем сталкиваться с повторными проблемами.

И это отчасти верное решение, ведь если двигатель Вашего автомобиля уже старенький и оставляет желать лучшего, то ставить новую деталь на такое ТС невыгодно – через время он снова выйдет из строя и потребуется замена. Тоже самое и с авто с высоким потреблением масла.

Можно сделать вывод о том, что удаление — это необходимая процедура.

Как работает автомобиль после удаления, популярные страхи?

  1. Если удаление было произведено аккуратно и грамотно, то ни машина, ни система выхлопа не выйдут из строя;
  2. Звук выхлопа не поменяется;
  3. Топливо расходуется в том же количестве, что и перед удалением;
  4. Произойдет увеличение мощности;

Ошибка катализатора после прошивки под Евро2 или Евро0 больше не появится.

Ремонт и замена катализатора

Цена удаления катализатора во многом зависит от марки и модели машины. У некоторых ТС всего один такой узел, а бывают и автомобили с шестью. Да-да, и это не шутка!

Стоимость детали зависит от бренда, и какая именно подойдет вашей машине. Уточнить цену можно позвонив по нижеуказанным номерам телефонов, а также записаться на ремонт, замену или удаление катализатора в автосервис в Москве.

Как узнать, что забился катализатор в автомобиле: признаки и причины

При длительном использовании автомобиля возможны проблемы в работе системы, снижающей токсичность выхлопа. Первые признаки забитого катализатора появляются обычно при пробеге более 150-200 тысяч км. В отдельных случаях это неприятное событие наступает и раньше по самым разным причинам от заводского брака до нарушения правил эксплуатации двигателя.

Рис. 1 – «Устройство каталитического нейтрализатора»

Вместе с тем симптомы неисправности описываемого узла нередко схожи с неправильной работой других систем силового агрегата автомобиля. Возникает вопрос, как точно узнать, забит ли катализатор, и что делать в случае выявления данного дефекта. Статья посвящена разбору причин отказа узла, методам его диагностики и способам устранения поломки.

Признаки забитого катализатора

Одним из основных симптомов неисправности является снижение мощности мотора и заметное ухудшение динамики автомобиля. Проявляется это заметным уменьшением максимальной скорости и вялым разгоном при старте с места от светофора или при обгоне. Существуют и другие признаки, указывающие на неполадки в работе катализатора:

  • Затрудненный старт и холодного, и горячего двигателя.
  • При сильном засорении узла возможен полный отказ силового агрегата.
  • В выхлопе появляется неприятный запах сероводорода (тухлого яйца).
  • Обороты двигателя самопроизвольно уменьшаются или увеличиваются.
Неисправность катализатора может сопровождаться загоранием индикатора Check Engine на панели приборов.
Контрольная лампа включается при внезапном разрушении активного вещества или повреждения проводов, передающих сигнал от одного из двух датчиков. Они установлены перед входным и после выходного патрубка узла и контролируют содержание активного кислорода. При постепенном засорении индикатор не сигнализирует о выходе системы из строя.

Рис. 2 – «Загрязнение и разрушение наполнителя катализатора»

Причины забитого катализатора

Полное название упомянутого узла — каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается не

Неисправный катализатор и последствия для двигателя

Катализатор (каталитический нейтрализатор) – элемент выхлопной системы современного автомобиля, являющийся тем самым барьером, призванным защитить окружающую атмосферу от отравляющего действия выхлопных газов. Катализатор является незаменимым узлом автомобиля с точки зрения обеспечения его экологичности, однако в ряде случаев способен нанести непоправимый ущерб двигателю внутреннего сгорания, что может вылиться в необходимость капитального ремонта всего мотора.

Срок службы катализатора

Каждая конкретная модель каталитического нейтрализатора имеет свой срок службы, что регламентируется его производителем. Согласно заявлениям компаний, специализирующихся на изготовлении каталитических нейтрализаторов, срок их эксплуатации варьируется в пределах от 100 000 до 150 000 километров пробега. Фактический ресурс живучести катализатора напрямую зависит от целого ряда как объективных факторов, так и субъективных причин.

Итак, катализатор может выйти из строя в самый неподходящий для этого момент времени, а спровоцировать данную неприятную ситуацию могут следующие причины:

  • разрушение конструктивных элементов катализатора, как правило, его внутренней начинки из-за систематического воздействия высоких температур, когда соты катализатора перегреваются и оплавляются, при этом критически снижается проходимость ячеек для движущегося через них под давлением потока выхлопа;
  • механические повреждения – при езде по дорогам с неудовлетворительным состоянием покрытия существует высокая доля вероятности получения критических ударов на выхлопную систему, силу которых иногда просто не в состоянии выдержать хрупкая начинка катализатора, особенно если речь идет об их керамических модификациях; иногда даже недостаточно сниженная скорость при переезде через лежачего полицейского может вывести из строя хрупкий керамический наполнитель;
  • засорение каталитического нейтрализатора – имеет место в случае использования некачественного топлива, которое просто не способно к полному догоранию в рабочем объеме цилиндров, а догорает уже в выхлопном тракте, провоцируя образование на его стенках плотного слоя нагара;
  • изначально неисправный двигатель, «берущий» избыточное масло – переизбыток масла в топливе по аналогии с некачественным бензином также провоцирует образование «плохого» конденсата на стенках катализатора, что ускоряет процесс его закупорки;
  • некачественное и несвоевременное обслуживание выхлопной системы.

    Таким образом, становится понятным, почему достигнув пробега в 100 000 километров, среднестатистический катализатор перестает выполнять возложенные на него функции. Вполне очевидно, что вышедшее из строя устройство потребует замены на новый рабочий узел.

    Следует также учитывать, что очень часто эксплуатационный ресурс нейтрализатора зависит от того, какой именно тип данного устройства установлен в выхлопном тракте Вашего авто. Катализаторы могут быть:

  • металлическими;
  • керамическими.

    Самым

    • 7 признаков забитого катализатора — Статьи

    Катализатор – это составная часть выхлопной системы. Если он забит, то не выполняет свою функцию по нейтрализации выпускаемых машиной вредных веществ. Если забит катализатор, как ведет себя машина?

    Признаки забитого катализатора выхлопных газов:

    1. двигатель заводится и сразу глохнет;
    2. машина стала медленно разгоняться;
    3. при нажатии на педаль газа чувствуется сопротивление;
    4. забитый катализатор расход топлива сильно увеличился;
    5. при запуске двигателя «на холодную» чувствуется неприятный резкий запах;
    6. горит индикатор «проверьте двигатель»;
    7. увеличился расход масла.
    Узнайте стоимость диагнотики катализатора онлайн за 3 минуты

    Не традте время в пустую, воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения от ближайших сервисов с конкретными ценами

    Забитый катализатор. Каковы причины?

    Причинами некорректной работы каталитического нейтрализатора становятся разные факторы. Основными из них являются следующие: топливо низкого качества (мотор хуже «дышит»), большой расход масла, неправильная настройка системы зажигания, механические повреждения, некорректная работа выхлопной системы. Из-за этих факторов фильтр забивается.

    Как выглядит забитый катализатор? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На фото показан забитый катализатор.

    В отечественных автомобилях (ВАЗ, Калина, Лада Приора, Нива) частой причиной поломки становятся неполадки в системе зажигания.

    Проблемы у иномарок (Ниссан, Опель, Пежо, Форд, Солярис, Ауди, Лачетти, Лансер) идентичны: теряется мощность, в корпусе слышен шум, как от мелкого щебня, двигатель работает нестабильно.

    Расход масла при забитом катализаторе

    При неисправной работе двигателя автомобиль «жрет» масло. Это связано с выходом из строя маслосъемных колец. Они могут истончиться из-за трения о стенки. Остатки масла попадают на каталитический фильтр и забивают его. Выхлопные газы синего цвета говорят о неисправности маслосъемных колец. Таким образом, автомобиль «жрет» масло, то есть оно сгорает и его уровень значительно падает.

    Забило катализатор. Как самому проверить?

    Вы можете сами диагностировать поломку при помощи своих органов чувств: — Посветите мощным фонарем вовнутрь детали, чтобы визуально идентифицировать неисправность. Для удобства поднимите машину на кронштейне, если есть такая возможность. — Принюхайтесь. Если катализатор источает резкий и неприятный запах, то поломка налицо. — Подставьте руку к выхлопной трубе. Если тактильно вы чувствуете сопротивление, то катализатор исправен. Если нет, то есть необходимость в ремонте.

    Ремонт каталитического нейтрализатора

    Удаление нейтрализатора выглядит так: из катализатора извлекаются керамические детали, а далее монтируется обратно уже пустой блок. Там, где у автомобиля есть «мозги», требуется еще и «перепрошивка».

    При замене на пламегаситель вместо испорченной начинки устанавливают трубу с множеством отверстий. Свободное пространство заполняется базальтовой ватой. Это дешево, требования к качеству бензина снижаются, долго служит, не оказывает сопротивления газам (работа двигателя облегчается). Из недостатков: звук выхлопа громче, выхлопная система прослужит меньше из-за высокой температуры газов. Состав выхлопа не соответствует нормам.

    Также можно установить универсальный катализатор. Сама деталь и ее монтаж стоят дешево. Это хорошая альтернатива, когда средств на оригинальный катализатор не хватает.

    Самостоятельно его заменить, обладая навыками сварочных работ, возможно. Снимаете трубу, вырезаете «болгаркой» старую трубу, ввариваете другой.

    Последствия, если не починить катализатор

    На что влияет забитый катализатор? Сегодня в 80% случаев эксплуатация авто с неисправным катализатором может привести к замене ДВС. Во-первых, есть риск не завести двигатель. Во-вторых, при физическом разрушении элемента керамические частицы могут попасть в цилиндры. В этом случае понадобится капитальный ремонт.

    В заключение скажем, что во многих современных автомобилях компьютер проинформирует автовладельца о неисправности. Для диагностики самостоятельной проблемы с фильтром вы можете ориентироваться по признакам, которые мы указали в этой статье. Замена каталитического фильтра в случае поломки – это лучшее решение. Также существует дешевая альтернатива: установить пламегаситель. Он гасит шум и температуру, но не решает проблему с загрязнением окружающей среды.

    Признаки неисправности и симптомы забитого катализатора

    Сегодня мы поговорим про признаки неисправности катализаторов. Многие автовладельцы считают, что это устройство вечное, но, к сожалению это далеко не так.

    Каталитический нейтрализатор – зачем он?

    Конструкторы автомобилей все больше внимания обращают на снижение вредных выбросов.

    Для этого модернизируются системы питания силовых установок, чтобы добиться как можно меньшего потребления топлива, при этом не оказывая влияния на мощностные показатели.

    Также все больше автомобилей укомплектовываются каталитическими нейтрализаторами, установленными в систему отвода выхлопных газов.

    Суть работы катализатора сводится к расщеплению вредных элементов на безвредные за счет химических реакций.

    Состоит каталитический нейтрализатор из корпуса, внутри которого помещен активные катализаторы, так называемые бобины.

    Сейчас эти бобины зачастую изготавливаются из керамики, но есть и сделанные из металла.

    В бобине сделано большое количество сот, через которые и проходят выхлопные газы.

    Но керамика в химическую реакцию не вступает, для этого поверхность сотов покрыта слоем благородных металлов – платиной, иридия. Благодаря этим металлам и происходит реакция, в результате которой снижается вредность выбросов авто.

    Эффективность работы данного устройства зависит от температуры – оптимальной считается от 300 град., поэтому внутри корпуса имеется также теплоизоляционный слой, а сам элемент размещается как можно ближе к выхлопному коллектору.

    Более подробно о конструктивных особенностях каталитического нейтрализатора, а также о принципе его работы можно почитать здесь.

    Одним из основных недостатков каталитического нейтрализатора является его сравнительно недолгий срок службы. В среднем он рассчитан на 100-120 тыс. км, после чего он становится не рабочим.

    Признаки неисправности катализатора

    Однако выйти из строя катализатор может и значительно раньше. Основным признаком нерабочего каталитического нейтрализатора является загоревшаяся лампочка «Check Engine» и переход работы мотора в аварийный режим.

    Сканирование же ошибки в таком случае показывает на нарушение работы данного элемента. Но сразу это происходит только в случае повреждения корпуса катализатора или обрыва проводки одного из лямбда-зондов.

    Но нарушение работы катализатора может идти постепенно, не доходя до появления сигнала «Check Engine».

    В таком случае неисправность проявляется в виде падения мощности двигателя, снижения динамики набора скорости и затрудненного пуска.

    Зачастую виной падения мощности является закупорка сотов бобины сажей, из-за чего пропускная способность катализатора падает.

    В результате не успевшие пройти катализатор газы «задавливают» двигатель.

    В целом это равносильно полной закупорке выхлопной трубы, из-за чего двигатель попросту не сможет работать.

    Механическое разрушение сот, а также их оплавление тоже может стать причиной падения мощности.

    Сигнал «Check Engine» дополнительно может вызвать и стирание слоев платины или иридия, из-за чего свою функцию катализатор не выполняет и это «замечает» лямбда-зонд, установленный за нейтрализатором.

    Дополнительным признаком забитого катализатора может стать поток выхлопных газов из трубы.

    При нормально работающем катализаторе поток газов настолько мощный, перекрыть трубу рукой затруднительно. А вот если катализатор забит, то поток будет очень слабым.

    К тому же из-за нерабочего катализатора поменяется запах отработанных газов, поскольку количество СО на выходе из трубы значительно увеличится, поэтому в выхлопе добавится запах «тухлых» яиц.

    Особенности забития катализатора на разных авто

    Пройдемся по разным моделям авто, оснащенных данным устройством, чтобы более явно определить, что забит каталитический нейтрализатор.

    Начнем с отечественных моделей – ВАЗ 2110, 2114, «Калина».

    Итак, помимо того, что автомобиль на низких оборотах «тупит», разгон происходит медленно, неисправность катализатора на этих моделях может выдать появившийся звук под авто, как будто в корпус катализатора насыпали мелкого щебня.

    Такой звук является четким сигналом того, что произошло механическое разрушение бобины, из-за чего она рассыпалась на мелкие части.

    В целом выявить забитие или оплавление катализатора на ВАЗ иногда бывает достаточно сложно, ведь такие признаки могут быть и из-за проблем с другими элементами авто – датчиками, системой питания, системой зажигания.

    Здесь следует отметить, что проблемы с системами питания и зажигания могут как раз и стать причиной выхода катализатора из строя.

    Некачественное топливо, неправильное смесеобразование, пропуски зажигания приведут к тому, что топливо не полностью будет сгорать, из-за чего в выхлопных газах будет значительное количество сажи.

    И как итог – быстрое забивание бобин с возможным последующим оплавлением.

    Что касается иномарок, к примеру, форд Фокус, то признаки забитого элемента полностью идентичны автомобилям ВАЗ.

    Вся та же потеря мощности, нестабильная работа силовой установки, возможет шум внутри корпуса.

    К чему может привести поврежденный катализатор

    Если каталитический нейтрализатор только забит сажей, то его еще можно прочистить. Но если не обращать внимания на возникшую проблему, то в лучшем случае автомобиль попросту однажды не сможет завестись, или же мотор запустится, но быстро заглохнет.

    Хуже, если из-за сажи произошло оплавление бобины. Восстановить поврежденный элемент не получится, тогда вернуть работоспособность двигателю поможет либо замена каталитического нейтрализатора, либо удаление его и установка пламегасителя.

    Самым худшим вариантом является механическое разрушение. Частицы сотов могут значительно осложнить прохождение выхлопных газов по катализатору.

    Из-за этого часть газов может вернуться обратно в цилиндры, да еще и с примесями керамики.

    А сторонние предметы в цилиндрах, пусть и мелкие могут привести уже к повреждению цилиндропоршневой группы и надобности в капитальном ремонте.

    Но не стоит всегда «грешить» на катализатор, он может быть лишь последствием того, что какая-то из систем авто работает неправильно, или в машину заливается некачественное топливо с большим количеством присадок.

    Поэтому даже при малейшем падении мощности следует сразу же провести диагностику состояния систем питания и зажигания, а также оценить работоспособность всех датчиков, а уже после проверять катализатор.

    Признаки и симптомы засорения катализатора автомобиля.

    14.08.2019
    Признаки засорения катализатора

    Содержание

    Признаки засорения катализатора, проверка    

    Забился катализатор. Как это понять

    Когда катализатор разрушен. Первые симптомы

    Как проверить целостность катализатора

    Симптомы забитого керамического элемента

    Забился катализатор. Что теперь?

    Относиться к катализатору как к порождению зла, неправильно. Другое дело, что стоит он сумасшедших денег, если менять изношенный или разбитый на новый. Замена катализатора проводится только в тех случаях, когда пробег автомобиля не превышает 70-90 тысяч км или раньше. Однако выйти из строя нейтрализатор может и раньше. Поэтому важно знать, как его проверить, чтобы не совершать необдуманных трат.

     

    Забился катализатор. Как это понять

    Каждый владелец автомобиля с каталитическим нейтрализатором должен понимать, что это непростое устройство и не просто лишняя банка в системе выхлопа, которую можно просто вырезать безболезненно. В зависимости от того, каким экологическим стандартам соответствует двигатель (Евро2, Евро3, Евро4 и выше), сложность конструкции нейтрализатора будет разной.

    В катализаторе может быть установлен один, два или четыре датчика кислорода, каждый из которых может выйти из строя в любой момент, тем самым подводя под подозрение керамический элемент и систему дожига несгоревшего топлива. Кроме того, катализатор может пострадать от механического разрушения, химического, что приведет к ремонту системы выхлопа и замене всего устройства.

    Когда катализатор разрушен. Первые симптомы

    Забитый катализатор — результат естественного износа керамического элемента. В этих случаях есть шанс восстановить устройство, расшив банку и прочистив элемент, но это не факт. Другое дело, когда элемент разрушен. Здесь последствия будут необратимыми. Для восстановления работоспособности двигателя придется либо заменять нейтрализатор полностью, либо искать б/у элемент, либо устанавливать пламегаситель.

    Существует ряд симптомов, при которых можно самостоятельно, либо с помощью мастера, выяснить, разрушен ли катализатор:

    1. Низкая пропускная способность катализатора. Может говорить как о разрушении (механическом или химическом), так и о забитом элементе. Давление в выхлопной системе до и после здорового нейтрализатора должно быть практически идентичным. Визуально это можно выяснить по интенсивности выхлопа, по звуку, по сравнению давления выхлопа из глушителя на здоровом автомобиле и на тестируемом — менее интенсивный выхлоп будет говорить о проблеме с керамическим элементом.
    2. Явный запах сероводорода при работе двигателя. Это самый яркий маркер того, что катализатор разрушен.
    3. Повышенный расход топлива на фоне полностью исправной системы питания, зажигания, чистом воздушном фильтре и нормальной рабочей температуре во время движения. Двигатель начинает потреблять топливо сверх нормы по причине того, что вышедший из строя нейтрализатор не в состоянии поддерживать оптимальную температуру дожига бензина.

      К примеру, если на катализаторах, соответствующих стандарту Евро4 нормальная температура дожига должна быть в пределах 500-760 °С, то неисправный элемент с помощью датчика кислорода посылает на электронный блок управления двигателем данные, согласно которым ЭБУ добавляет бензин для повышения температуры дожига. Этого, естественно, не происходит, поэтому лишний бензин просто скапливается в глушителе или испаряется, что может привести к взрыву паров и выходу глушителя из строя.

    4. Характерный металлический стук при резком увеличении оборотов или разгоне. Это верный признак того, что керамический элемент имеет механические повреждения или же смещен со своего законного места, свободно перемещается по банке. Такой катализатор тоже работать не будет.
    Как проверить целостность катализатора

    Разрушенный или поврежденный катализатор проверяется только визуально. Для этого можно спуститься под автомобиль и внимательно осмотреть корпус. Вмятины, следы прогара, потемнения, трещины на корпусе будут свидетельствовать о необходимости выполнить ремонт глушителя.

    Более трудоемкий, но верный метод проверки керамического элемента — визуальный осмотр сот. Для этого придется разобрать систему выхлопа, а лучше — снять катализатор и внимательно осмотреть торцы элемента. Забитые или разрушенные соты будут видны сразу.

    Еще один эффективный способ — проверка давления в системе выпуска до и после катализатора. Для этого будет необходим манометр и резьбовой переходник. Чтобы измерить давление перед катализатором, выкручиваем первый лямбда-зонд, вкручиваем манометр и оцениваем давление в зоне средних оборотов, около 3-4 тысяч. После этого проводится замер на втором датчике кислорода. Большой перепад давления будет говорить о разрушенном или забитом катализаторе. Номинал давления в выхлопной системе у каждой модели двигателя свой.

     

    Симптомы забитого керамического элемента

    До тех пор, пока мы не видим состояние керамического элемента, мы можем судить о его целостности и уровне засорения только по вторичным симптомам. Некоторые из них мы уже рассмотрели, в том числе, самую действенную проверку — проверку давлением и визуальный осмотр.

    Тем не менее опытный водитель может сделать вывод о том, что соты катализатора забиты по дополнительным признакам:

    1. Пропадает тяга и динамика разгона. Это слишком расплывчатый симптом, но если мы знаем точно, что остальные системы работают идеально, при снижении разгонной динамики и проявлении хотя бы еще одного симптома, можно говорить о забитом нейтрализаторе.
    2. Пропадает тяга на высоких оборотах при полностью рабочем двигателе. Если на низких оборотах мощность сильно зависит от настроек системы впрыска и ГРМ, а также системы зажигания, то на верхах снижение тяги может вполне говорить о неисправности катализатора.
    3. Появление ошибок, загорается лампа Check Engine. В этом случае неисправность определить проще, если есть опыт работы с простейшим диагностическим оборудованием — сканером OBD II и соответствующим программным обеспечением.

    Появление ошибок на бортовом компьютере и их расшифровка помогут определить состояние не только самого керамического элемента катализатора, но и датчиков кислорода и цепей, связанных с ними.

    В ряде случаев, при сильно забитом катализаторе, двигатель может вполне нормально запускаться, но после прогрева терять мощность или просто глохнуть. Все попытки запустить его на горячую могут ни к чему не привести. История усугубляется тем, что при забитом керамическом элементе система самодиагностики не выявит никаких сбоев и не сообщит об ошибке. Это объясняется тем, что в бензиновом двигателе чаще всего пропускная способность катализатора контролю не подвергается.

    Забился катализатор. Что теперь?

    А теперь нужно думать. В Европе за автомобилистов эту проблему решили официальные дилеры, партнерские компании и экологи. Чтобы не заставлять владельцев загрязнять окружающую среду и удалять катализатор из системы, в странах ЕС принимают старые катализаторы в обмен на новые. С доплатой, конечно, но на толстом европейском кошельке это не отображается практически никак. Более того, если автомобиль прошел более 100 000 км, независимо от состояния катализатора, его нужно менять.

     

    Нам же нужно решать и выбирать из нескольких вариантов выхода из положения:

    1. Покупка нового катализатора. Хорошо, но дорого. К примеру, новый катализатор на Форд Фокус 3 обойдется от $400 до $800 в зависимости от качества, производителя, типа элемента и качества керамики. Это с одной стороны, хорошо, поскольку ближайших 100 тысяч км автомобиль без всякого вмешательства в электронные системы будет соответствовать экологическим нормам. С другой стороны, за эти деньги можно найти решение эффективнее.
    2. Навсегда забыть о проблемах с катализатором можно гораздо дешевле, установив пламегаситель из хорошей нержавеющей стали. При этом необходима перепрошивка электронного блока управления двигателем.

    Есть возможность временно снять вопрос с катализатором, попробовав отмыть старый, если он в хорошей физической форме, не поврежден и не потерял геометрию. В любом случае, специалисты компании решат любую проблему с глушителем быстро и недорого с гарантией качества выполненных работ.


    Признаки неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора

    Каталитический нейтрализатор — это компонент автомобиля, который снижает выбросы и загрязнение окружающей среды. Это металлическая канистра, установленная в выхлопной системе. Он заполнен химическим катализатором, обычно смесью платины и палладия, и помогает преобразовать выбросы транспортного средства в безопасные газы. Обычно неисправный каталитический нейтрализатор вызывает один из 5 симптомов, предупреждающих водителя о том, что может потребоваться замена.

    1.Пониженная мощность двигателя

    Одним из первых симптомов, обычно связанных с неисправным или неисправным каталитическим нейтрализатором, является снижение производительности двигателя. Каталитический нейтрализатор встроен в выхлопную систему транспортного средства и, как следствие, может повлиять на производительность двигателя, если в нем возникнут какие-либо проблемы. Засоренный конвертер ограничит поток выхлопных газов, а треснувший приведет к утечке вредного газа. Любая из неисправностей может отрицательно сказаться на характеристиках двигателя и привести к снижению мощности и ускорения, а также к экономии топлива.

    2. Дребезжащий шум

    Дребезжание из-под автомобиля — еще один признак неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора. Если каталитический нейтрализатор изношен или поврежден изнутри из-за чрезмерно богатой топливной смеси, сотовые ячейки, покрытые катализатором внутри нейтрализатора, могут разрушиться или развалиться, что приведет к дребезжанию. Дребезжание может быть более очевидным при запуске автомобиля и со временем будет усиливаться.

    3. Запах серы из выхлопных газов

    При сгорании двигателя серосодержащий бензин превращается в сероводород.Правильно работающий каталитический нейтрализатор превратит сероводород в диоксид серы без запаха. При неудаче вы можете почувствовать запах серы, похожий на запах тухлого яйца, исходящий из выхлопной трубы. Несгоревшее топливо, оставшееся в выхлопе из-за неисправного каталитического нейтрализатора, создает запах и может даже вызвать темный дым выхлопных газов.

    4. Загорается индикатор «Проверьте двигатель»

    Неисправный или неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать горящую лампу проверки двигателя. Кислородный датчик и датчик соотношения воздух-топливо в современных автомобилях контролируют эффективность каталитического нейтрализатора, отслеживая уровень газа в выхлопе.Если компьютер обнаруживает, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом или не катализирует выхлопные газы должным образом, он включает индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о проблеме. Индикатор Check Engine Light может активировать множество других проблем, поэтому рекомендуется сканировать автомобиль на наличие кодов неисправностей, чтобы быть уверенным в проблеме.

    5. Неудачная проверка выбросов

    В некоторых штатах США требуется диагностическая проверка компьютера двигателя для прохождения теста на выбросы.Код неисправности будет сохранен в компьютере автомобиля, если он имеет неисправный каталитический нейтрализатор. Если это всплывет, машина не пройдет тест.

    Каталитический нейтрализатор — один из важнейших компонентов выбросов в современных транспортных средствах. Без него автомобиль может производить чрезмерные выбросы, вредные как для человека, так и для окружающей среды. Если вы подозреваете, что у вашего каталитического нейтрализатора может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику для проверки автомобиля, чтобы определить, потребуется ли ему замена каталитического нейтрализатора.

    .Видеокарта

    не работает? Вот причины и способы устранения

    От видеоигр до профессиональной 3D-работы — видеокарта является незаменимым элементом комплекта для тех, кто хочет вывести свои компьютеры на новый уровень графического рендеринга. К сожалению, как это обычно бывает с добавлением дополнительного оборудования к компьютеру, видеокарты имеют свои собственные наборы проблем и проблем. Если ваша видеокарта не работает, это может быть неприятно, особенно для тех, кто не разбирается в видеокартах и ​​не разбирается в диагностике ошибок.

    Вот симптомы неисправной видеокарты и способы их устранения, если видеокарта не работает.

    Связанные : Как работают видеокарты

    Симптомы

    Компьютерные сбои

    Видеокарты, вышедшие из строя, могут вызвать сбой ПК. Эти сбои могут быть разными: от простого синего экрана до «зависания» (когда компьютер зависает, но не отображается синий экран) до случайных перезапусков и выключения питания.Не все сбои будут вызваны видеокартой, но если у вас включены дампы памяти, и они винят драйвер видеокарты, вы можете с уверенностью сказать, что это виноват.

    .

    Диагностика неисправного катализатора (каталитического нейтрализатора)

    Создано 4 марта 2011 г. персоналом IPD

    Диагностика неисправных каталитических нейтрализаторов

    На протяжении многих лет у нас было несколько старых моделей Volvo (1981-1990), которым требовались новые каталитические преобразователи пройти местные испытания на выбросы. Мы обнаружили, что испытание на повышенные выбросы, проводимое на динамометрическом стенде в большинстве штатов для автомобилей 1981 года и новее, пройти намного сложнее. Часто новый каталитический нейтрализатор — единственный способ проехать мимо.Раньше можно было пройти тест на выбросы с правильно настроенным автомобилем, однако новые процедуры испытаний под нагрузкой и каталитический нейтрализатор должны работать должным образом, чтобы снизить выбросы до приемлемого уровня.

    Конвертеры работают как мусоросжигательная печь, сжигая избыточные выбросы, которые выделяют много тепла в выхлопных газах. Преобразователь может справиться с этим, пока в выхлопе присутствует «нормальное» количество загрязняющих веществ. Когда слишком много несгоревшего топлива или других загрязняющих веществ попадает в выхлоп из-за перебоев в зажигании свечи зажигания, чрезмерно богатой топливной смеси или негерметичного выпускного клапана или прокладки головки, рабочая температура преобразователя может резко возрасти, что приведет к внутреннему расплавлению.Это приводит к частичной или полной блокировке.

    Преобразователи также могут выйти из строя из-за загрязнения. По мере старения конвертера катализатор «устает» из-за постепенного накопления загрязнений на его поверхности. Процесс может быть ускорен из-за горения масла (изношенные уплотнения клапанов, направляющих и / или колец), внутренних утечек охлаждающей жидкости (треснувшая головка или блок, или протекающая прокладка головки), а также отложения серы, обычно присутствующие в бензине.

    По мере того, как загрязняющие вещества накапливаются внутри конвертера, выбросы HC, CO и NOX возрастают.На хорошо настроенном двигателе последней модели с исправным преобразователем выбросы углеводородов и CO должны быть почти нулевыми. Если проверка на выбросы показывает уровень выбросов выше нормы, возможно, преобразователь требует внимания. Невозможно восстановить неисправный или поврежденный преобразователь, поэтому замена — ваш единственный вариант.

    ДИАГНОСТИКА

    Тест на выбросы — лучший способ проверить на загрязнение путем измерения уровней HC и CO в выхлопных газах (а также NOX в зонах, где проводится проверка на этот газ).Полный отказ от выбросов и / или более высокие, чем обычно, показания HC, CO и NOX на правильно настроенном двигателе в хорошем состоянии говорят о том, что преобразователь мало что делает для снижения выбросов. На моделях 1996 года и более новых с диагностикой OBD II загрязненный преобразователь вызывает загорание индикатора Check Engine, если показания датчиков O2 на входе и выходе показывают незначительное изменение уровня кислорода или его отсутствие при прохождении выхлопных газов через преобразователь. Код неисправности P0402 указывает на низкий КПД преобразователя.

    .

    6 Признаков плохого каталитического нейтрализатора и стоимость замены (это не дешево)

    Последнее обновление 2 декабря 2020 г.

    Каталитические нейтрализаторы (не преобразователи кадиллака, как некоторые любят говорить) помогают удалить окись углерода (и другие токсичные газы), которые Автомобиль производит поступающий снаружи воздух, которым мы дышим. Хотя вполне вероятно, что вам никогда не придется ремонтировать или заменять свои, иногда они выходят из строя.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Итак, каковы симптомы плохого каталитического нейтрализатора? Можно ли отремонтировать каталитический нейтрализатор? А во сколько обойдется замена каталитического нейтрализатора?

    Продолжайте читать, чтобы получить общее представление о каталитических нейтрализаторах, узнать, какие признаки искать у неисправного кота и какие у вас есть варианты устранения проблемы.

    Что такое каталитический нейтрализатор?

    Каталитический нейтрализатор, также известный как «кот», является частью выхлопной системы. Он расположен между выпускным коллектором и глушителем.

    Большинство автомобилей на сегодняшний день имеют один каталитический нейтрализатор, но многие автомобили с двойным выхлопом имеют два (по одному на каждый комплект труб). Некоторые автомобили более высокого класса теперь имеют двух рядных котлов, что дополнительно снижает вредные выбросы газов.

    Его задача — отфильтровать или «преобразовать» вредные газы (оксид азота, оксид углерода и несгоревшие углеводороды), которые производит автомобиль, прежде чем они попадут в атмосферу. Эти токсичные газы почти в одиночку положили конец эре классических маслкаров в 70-х годах и являются причиной большей части смога в больших городах.

    Как работает каталитический нейтрализатор?

    После запуска автомобиля токсичные газы, выделяемые двигателем автомобиля, проходят через каталитический нейтрализатор. Внутренняя структура кошки состоит из сот из драгоценных металлов, таких как платина, палладий и родий.

    При высокой температуре, на которую рассчитан каталитический нейтрализатор (около 800 градусов F), происходит химическая реакция, в результате которой из глушителя выходят более безопасные элементы, такие как кислород, вода и углекислый газ.

    Что вызывает выход из строя каталитического нейтрализатора?

    Как упоминалось ранее, большинство каталитических нейтрализаторов прослужат в течение всего срока службы автомобиля. Но в некоторых случаях кошка испортится и ее нужно будет заменить.

    Почти все проблемы с каталитическим нейтрализатором возникают из-за неисправности двигателя. Чаще всего это вызвано избытком топлива, попадающим в выхлопную систему из-за неправильной топливно-воздушной смеси, неисправных свечей зажигания, неправильной синхронизации двигателя, неисправного датчика кислорода или других проблем, когда топливо выходит из камеры сгорания двигателя несгоревшим.

    Когда это происходит, каталитический нейтрализатор достигает слишком высокой температуры и фактически начинает плавить внутренности кошки или разрушать сотовый материал. Результат — нефункционирующая кошка.

    Кроме того, вышедшие из строя прокладки, плохие уплотнения клапанов или изношенные поршневые кольца могут вызвать попадание масла или антифриза в выхлопную систему и покрытие керамического катализатора внутри преобразователя густой углеродной сажей.

    Если это будет продолжаться достаточно долго, эти углеродные отложения забьют каталитический нейтрализатор, и он не сможет выполнять свою работу.В худшем случае поток выхлопных газов полностью блокируется, и в двигателе создается противодавление, что может вызвать перегрев и другие проблемы.

    Наконец, кошке могут быть нанесены физические повреждения. Хотя это и не является обычным явлением, камни, дорожный мусор или выбоины могут повредить или расколоть внешнюю оболочку кошки или поддерживающие ее вешалки.

    Каталитический нейтрализатор с вмятинами часто означает, что части хрупкого керамического катализатора отломились внутри и функциональность каталитического нейтрализатора снижена.

    Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

    Вот 6 общих симптомов, позволяющих узнать, что ваш каталитический нейтрализатор засорен или неисправен.

    № 1 — Запах тухлого яйца из выхлопных газов

    Если вы чувствуете запах тухлых яиц, это явный признак неисправности каталитического нейтрализатора. Бензин содержит небольшое количество серы, которая в процессе сгорания превращается в сероводород.

    Каталитический нейтрализатор, который работает должным образом, преобразует сульфид с неприятным запахом в диоксид серы без запаха. Когда кошка плохая, конверсия не происходит, поэтому некоторые несгоревшие газы, содержащие вонючий сероводород, выходят из выхлопных газов.

    # 2 — «Проверьте двигатель» горит

    Если каталитический нейтрализатор вашего автомобиля вышел из строя или вышел из строя, на приборной панели загорится индикатор «Проверьте двигатель». Современные автомобили содержат кислородные датчики, которые могут контролировать эффективность каталитического нейтрализатора, проверяя уровни выхлопных газов.

    Если эти датчики обнаруживают, что выхлопные газы не катализируются должным образом по какой-либо причине, загорится индикатор проверки двигателя. Тогда водитель будет знать, что что-то не так, хотя он не будет точно знать, в чем проблема, потому что свет может означать много разных вещей.

    Лучше всего получить коды неисправностей из автомобиля с помощью диагностического диагностического прибора. P0420 и P0430 — два общих кода неисправности, которые указывают на отказ каталитического нейтрализатора.

    # 3 — Плохое ускорение

    Одним из наиболее распространенных симптомов засорения каталитического нейтрализатора является недостаток мощности двигателя, особенно когда вы пытаетесь разогнаться, например, когда вам нужно быстро обогнать другой автомобиль.

    Когда накопление углерода внутри сотовой конструкции становится слишком большим или когда внутренние детали начинают плавиться из-за избыточного тепла от несгоревшего топлива, происходит частичная блокировка внутри каталитического нейтрализатора.

    Для работы двигателя на максимальной мощности требуется хороший поток выхлопных газов. Когда поток ограничен из-за забитого преобразователя, вы заметите нехватку мощности при ускорении, подъеме в гору или буксировке тяжелого груза.

    В случаях засорения из-за отложений нагара очистка каталитического нейтрализатора может помочь удалить засорение.

    # 4 — Неудачный тест на выбросы

    В большинстве регионов США требуется, чтобы ваш автомобиль каждые несколько лет проходил тест на смог, чтобы убедиться, что ваш автомобиль правильно сжигает топливо и не выбрасывает опасные газы в атмосферу.Одна из наиболее частых причин неудачного теста на выбросы — плохой каталитический нейтрализатор.

    В зависимости от вашего автомобиля диагностика будет проводиться либо через порт OBD2 на вашем автомобиле (автомобили 1996 года выпуска или новее), либо через шланг, подключенный к концу выхлопной трубы, который напрямую измеряет уровни токсичных газов (автомобили, выпущенные до 1996 года. ).

    # 5 — Дребезжащий шум

    Если части сотового материала внутри каталитического нейтрализатора разорвутся из-за чрезмерного нагрева или повреждения, вы, вероятно, заметите дребезжащий звук, исходящий из-под вашего автомобиля на холостом ходу или во время движения.При запуске двигателя шум часто бывает самым громким.

    Вы захотите заменить кошку как можно скорее, так как эти куски выбитого материала действительно могут попасть дальше по выхлопной системе и в глушитель. Это препятствие может привести к остановке автомобиля и даже не дать вам снова завести автомобиль.

    # 6 — Сниженная экономия топлива

    Когда у вас заблокирован каталитический нейтрализатор, более низкий воздушный поток может привести к тому, что ваш автомобиль сожжет больше топлива, чем необходимо.В связи с указанным выше признаком плохого ускорения, когда у вас нет надлежащего потока выхлопных газов, вы вынуждены больше нажимать на педаль газа, поскольку это влияет на ускорение.

    Это соответствует тому, что двигатель впрыскивает больше топлива в цилиндры, что приводит к тому, что топливная смесь в автомобиле намного богаче, чем необходимо.

    Поскольку уменьшение расхода бензина является признаком многих других проблем, само по себе это не означает, что вам необходимо заменить каталитический нейтрализатор. Но в сочетании с одним из вышеперечисленных признаков это может быть хорошим показателем.

    Стоимость замены каталитического нейтрализатора

    Из-за драгоценных металлов, используемых в его конструкции (например, платины и палладия), замена каталитического нейтрализатора стоит недешево. Следует учитывать возраст и марку автомобиля, количество каталитических нейтрализаторов в автомобиле, а также то, является ли эта модель запчастью OEM или запасной частью.

    Бензиновые двигатели — 1981 г. и новее

    Почти все автомобили с бензиновыми двигателями, выпускаемые с 1981 г., имеют трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.Эта конструкция более сложная, чем у старых автомобилей, что означает, что стоимость деталей также высока.

    В среднем ожидайте заплатить где-то от 500 до 2200 долларов за замену каталитического нейтрализатора в новых автомобилях. Только запчасти будут стоить от 400 до 2000 долларов. Затраты на рабочую силу обойдутся вам в 75–150 долларов за расчетный час работы, необходимой для замены.

    Бензиновые двигатели — до 1981 года (и дизельные двигатели)

    Автомобили с бензиновыми двигателями, построенные до 1981 года, и большинство дизельных двигателей (в любой год) имеют двухкомпонентные каталитические нейтрализаторы.Поскольку конструкция довольно проста, затраты на замену обычно ниже.

    Общая стоимость замены каталитического нейтрализатора в этих старых автомобилях составит от 175 до 750 долларов . Вы будете платить от 100 до 600 долларов за запчасти и еще от 75 до 150 долларов за труд. Имейте в виду, что чем старше или реже автомобиль, тем дороже новый кот из-за дефицита.

    Можно ли отремонтировать каталитический нейтрализатор?

    Это зависит. Если вы считаете, что у вас просто грязный или забитый каталитический нейтрализатор, добавление очистителя каталитического нейтрализатора в газ может помочь устранить засорение.Может потребоваться более одного использования. Альтернативный и очень надежный метод очистки каталитического нейтрализатора — удалить кошку и погрузить ее в раствор лимонной кислоты на 6-8 часов.

    Другой вариант — использовать гидроксид натрия. Вот хорошее видео, объясняющее процесс:

    Если есть повреждение каталитического нейтрализатора, в том числе фрагменты сотовой части, отколовшиеся внутри, просто не стоит пытаться любой тип ремонта, даже если вы найдете людей в Интернете. говоря иначе.В таких случаях замена — действительно ваш единственный выход.

    Как предотвратить засорение

    Если вы регулярно путешествуете на автомобиле на короткие расстояния, углеводороды могут не сгореть полностью, потому что каталитический нейтрализатор не имеет возможности достаточно нагреться. Чтобы снизить вероятность засорения каталитического нейтрализатора, время от времени старайтесь водить автомобиль по шоссе примерно от 10 до 15 минут.

    Это создаст необходимое тепло внутри кошки, чтобы эффективно сжечь эти углеводородные отложения, чтобы ваша кошка бегала максимально эффективно.

    .Контрольный список отказов оборудования

    для коммутаторов Catalyst серий 4500/4000, 5500/5000 и 6500/6000 под управлением CatOS

    В этом документе представлены общие рекомендации по определению сбоя оборудования на коммутаторе Catalyst. Приведенный ниже контрольный список относится к коммутаторам серий Catalyst 4500/4000, 5500/5000 и 6500/6000 с программным обеспечением Cisco Catalyst OS (CatOS). Цель состоит в том, чтобы помочь клиентам Cisco выявить основные проблемы с оборудованием или выполнить более подробное устранение неполадок до обращения в службу технической поддержки Cisco.

    Для получения дополнительной помощи вы также можете обратиться к этим документам по поиску и устранению неисправностей:

    Условные обозначения

    Дополнительные сведения об условных обозначениях см. В разделе «Условные обозначения технических советов Cisco».

    Предварительные требования

    Для этого документа нет особых предпосылок.

    Используемые компоненты

    Информация в этом документе основана на командах, доступных во всех версиях программного обеспечения для коммутаторов Catalyst 4500/4000, 5500/5000 и 6500/6000.

    • Единственным исключением из этого правила является команда set test diaglevel , которая была представлена ​​в версии программного обеспечения CatOS 5.4 (1).

    • Если вы запускаете программное обеспечение Cisco IOS ® на коммутаторах серии Catalyst 6500/6000 или Catalyst 4500/4000, команды show и set , используемые в CatOS, не работают. Однако шаги, описанные в этом документе, применимы к аппаратному обеспечению коммутатора и могут быть применены с помощью сопоставимой команды программного обеспечения Cisco IOS.

    Информация, представленная в этом документе, была создана на устройствах в определенной лабораторной среде. Все устройства, используемые в этом документе, были запущены с очищенной (по умолчанию) конфигурацией. Если вы работаете в действующей сети, убедитесь, что вы понимаете потенциальное влияние любой команды перед ее использованием.

    Ниже приведен упорядоченный процесс устранения неполадок, который поможет собрать информацию, необходимую для решения проблемы. Уточнение масштабов проблемы сэкономит клиенту драгоценное время на поиск решения, а выполнение шагов гарантирует, что важные данные не будут потеряны.

    Проверить среду коммутатора

    Просмотрите выходные данные команды show system на предмет сбоев. Поля состояния относятся к различным светодиодным индикаторам компонентов системы. Все различные светодиоды в системе должны гореть зеленым. Если светодиоды не зеленые, это может указывать на сбой. Важно понимать компоненты семейства коммутаторов Catalyst и то, что светодиоды сообщают вам, чтобы определить, выходит ли из строя какой-либо компонент. Светодиод состояния на Supervisor Engine показывает, прошел ли Supervisor Engine все диагностические тесты.Supervisor Engine содержит операционное программное обеспечение системы. Проверьте Supervisor Engine, если у вас возникли проблемы с системным программным обеспечением. Откройте сеанс консоли и определите, находится ли Supervisor Engine в режиме загрузки или монитора ROM (ROMmon). Если коммутатор застрял в режиме загрузки или режима ROMmon, выполните действия по устранению неполадок, описанные в документе «Восстановление коммутаторов Catalyst, работающих под управлением CatOS после сбоев загрузки».

    Результат

    Команда show system предоставит вам ценную информацию о среде и системе для коммутатора Catalyst.В выходных данных команды также отображается время безотказной работы, то есть количество времени, в течение которого коммутатор работал. Эта информация полезна для определения времени, в которое мог произойти отказ коммутатора.

    Если у вас есть выходные данные команды show system от вашего устройства Cisco, вы можете использовать Output Interpreter (только для зарегистрированных клиентов) для отображения потенциальных проблем и исправлений.

    Пример вывода 

     Консоль (включить)  показать систему  PS1-Статус PS2-Статус ---------- ---------- хорошо, нет Fan-Status Temp-Alarm Sys-Status Uptime d, h: m: s Выход из системы ---------- ---------- ---------- -------------- ------ --- неисправен выкл неисправен 18,22: 37: 24 20 мин Тип PS1 Тип PS2 ------------ ------------ WS-CAC-1300W нет Пиковое время трафика модема в бодах ------- ----- ------- ---- ------------------------- отключить 9600 0% 0% пт 24 мая 2002, 07:04:29 Вместимость PS1: 1153.32 Вт (27,46 А при 42 В) Название системы Расположение системы Контакт с системой CC ------------------------ ------------------------ - ---------------------- --- Консоль (включить)

    Примечание: Если возникают какие-либо отказы, такие как неисправный Fan-Status выше, проверьте блок вентилятора и источники питания на наличие проблем.

    PS -Status : показывает состояние источников питания в шасси.Отказ PS или PS, на который не подается питание, может указывать на сбой в модуле Supervisor Engine (неисправный статус системы). Если на коммутаторе горит оранжевый системный светодиод и состояние PS # «неисправно», это не обязательно означает, что источник питания или переключатель неисправны. Это возможный признак того, что один из блоков питания был вставлен неправильно или не подключен.

    Примечание: Catalyst 4006 требует установки двух блоков питания для работы коммутатора и дополнительного блока питания для резервирования.Дополнительные сведения см. В разделе «Стандартное оборудование » документа «Основные характеристики коммутаторов семейства Catalyst 4000».

    Состояние вентилятора : если это указывает на проблему, система может перегреться и, следовательно, вызвать проблемы с работой коммутатора.

    Sys-Status : указывает, обнаружен ли какой-либо сбой в системе.

    Traffic & Peak : показывает нагрузку на объединительную плату Catalyst.Контролируйте это использование, когда сеть работает нормально без каких-либо проблем. Позже, когда проблема может возникнуть в сети, результаты нормальной работы могут быть использованы для сравнения, если, например, петли протокола Spanning Tree Protocol (STP), широковещательные штормы или другие типы событий, которые генерируют большой трафик, могут заставляют другие устройства работать медленнее.

    Проверить работу оборудования

    Просмотрите выходные данные модуля с подозрением на сбой, введя команду show test mod .

    Примечание: Команда show test может показать вам запись diaglevel. Если этот diaglevel установлен на обходной или минимальный, вы можете изменить его, выполнив команду set test diaglevel complete и перезагрузив модуль, чтобы произошло самотестирование. Команда set test diaglevel complete выполняет все доступные самотестирования, тогда как минимальные и обходные параметры пропускают некоторые или все тесты.

    Результат

    Если вы видите F в выходных данных команды show test , это означает, что в этой части может быть аппаратный сбой.

    Образец 1: Катализатор 4000 

     Galaxy> (включить)  показать тест 1  Режим диагностики (режим при следующем сбросе: завершен) Модуль 1: 2-портовый супервизор 1000BaseX Результаты POST Состояние процессора управления сетью (NMP): (. = Пройден, F = не пройден, U = неизвестно) Статус супервизора Galaxy:. Состояние компонентов процессора Процессор:. DRAM:. RTC:. EEPROM:.ВСПЫШКА : . NVRAM:. Датчик температуры : . Порт восходящей связи 1:. Порт восходящей связи 2:. Me1 Статус:. Статус EOBC:. SCX1000 - 0 Регистр : . Переключатель Sram:. Switch Gigaports 0:. 1:. 2:. 3:. 4:. 5:. 6:. 7:. 8:. 9:. 10:. 11:. SCX1000 - 1 Регистр : . Переключатель SRAM:. Switch Gigaports 0:.1:. 2:. 3:. 4:. 5:. 6:. 7:. 8:. 9:. 10:. 11:. SCX1000 - 2 Регистр : . Переключатель SRAM:. Switch Gigaports 0:. 1:. 2:. 3:. 4:. 5:. 6:. 7:. 8:. 9:. 10:. 11:. Galaxy> (включить)  показать тест 5  Режим диагностики (режим при следующем сбросе: завершен) Модуль 5: 14 портов 1000 Ethernet Статус: (. = Пройден, F = Не пройден, U = Неизвестно) Eeprom:. NICE Regs: Порты 1-4:. Порты 5-8:.Порты 9-12:. КРАСИВЫЙ SRAM: Порты 1-4:. Порты 5-8:. Порты 9-12:. Статус обратной связи 1000Base: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ----------------------------------------- . . . . . . . . . . . . . .

    Образец 2: Catalyst 5000 

     Sacal>  показать тест 1  Модуль 1: 2-портовый супервизор 100BaseFX MM Состояние процессора управления сетью (NMP): (.= Пройден, F = Не пройден, U = Неизвестно) ПЗУ: . Flash-EEPROM:. Ser-EEPROM:. NVRAM:. MCP Comm:. Статус EARL: NewLearnTest:. IndexLearnTest:. DontForwardTest:. MonitorTest. DontLearn:. FlushPacket:. Условное обучение:. EarlLearnDiscard:. EarlTrapTest:. Состояние диагностики линейной карты для модуля 1 (. = Пройден, F = не пройден, N = N / A) ПРОЦЕССОР : .Sprom:. Bootcsum:. Archsum: N БАРАН : . LTL:. CBL:. ДПРАМ:. САМБА:. Святые:. Пкт Буфс:. Репитер: N ВСПЫШКА: N Статус MII: Порты 1 2 ----------- N N Святой / Мудрец Статус: Порты 1 2 3 -------------- . . . Статус буфера пакетов: Порты 1 2 3 -------------- . . . Статус обратной связи [Сообщено модулем 1]: Порты 1 2 3 -------------- . . .Статус канала: Порты 1 2 ----------- . .

    Образец 3: Catalyst 6500 

     укротитель> (включить)  показать тест 1  Режим диагностики: полный (режим при следующем сбросе: минимальный) Модуль 1: 2-портовый супервизор 1000BaseX Состояние процессора управления сетью (NMP): (. = Пройден, F = не пройден, U = неизвестно) ПЗУ: . Flash-EEPROM:. Ser-EEPROM:. NVRAM:. Связь EOBC:. Состояние линейной карты для модуля 1: ПРОЙДЕН Статус порта: Порты 1 2 ----------- .. Состояние диагностики линейной карты для модуля 1 (. = Пройден, F = не пройден, N = N / A) Модуль 1 Граф V Статус: NewLearnTest:. IndexLearnTest:. DontForwardTest:. DontLearnTest:. ConditionalLearnTest:. BadBpduTest:. TrapTest:. MatchTest:. SpanTest:. CaptureTest:. ProtocolMatchTest:.IpHardwareScTest:. IpxHardwareScTest:. MultipleRoutersScTest:. L3DontScTest:. L3RedirectTest:. L3Capture2Test:. L3VlanMetTest:. AclPermitTest:. AclDenyTest:. Статус обратной связи [Сообщено модулем 1]: Порты 1 2 ----------- . . Статус канала: Порты 1 2 ----------- . . Встроенный статус перезаписи: Порты 1 2 ----------- .. tamer> (включить)  показать тест 3  Режим диагностики: полный (режим при следующем сбросе: минимальный) Модуль 3: 48 портов 10 / 100BaseTX Ethernet Состояние линейной карты для модуля 3: ПРОЙДЕН Статус порта: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- ---------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Состояние диагностики линейной карты для модуля 3 (. = Пройден, F = не пройден, N = N / A) Статус обратной связи [Сообщено модулем 1]: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порты 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- --------------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Статус канала: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порты 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- --------------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Встроенный статус перезаписи: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порты 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- --------------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Просмотр сообщений об ошибках

    Просмотрите выходные данные команды show logging buffer для любых сообщений об ошибках, отображаемых примерно в то время, когда вы столкнулись с ошибкой коммутатора.

    Результат

    Коммутатор Catalyst может отображать сообщение, указывающее на любые события, произошедшие в коммутаторе. Посмотрите на этот вывод и проверьте значение всех сообщений, отображаемых в документе «Процедуры сообщений и восстановления».Это может дать вам представление о том, что именно пошло не так во время сбоя, и позволит проверить, связана ли проблема с аппаратным или программным обеспечением. Используйте инструмент «Декодер сообщений об ошибках» (только для зарегистрированных клиентов), чтобы расшифровать вывод любых сообщений.

    Пример вывода

    Системный журнал может выдавать следующие сообщения об ошибках:

     SYS-2-FAN_FAIL: сбой вентилятора SYS-2-MOD_TEMPMINORFAIL: Второстепенное значение температуры модуля 2 превышено

    Если мы посмотрим сообщения в процедурах сообщений и восстановления, мы увидим, что первое сообщение указывает на отказ одного или нескольких вентиляторов в системе.За этим следует сообщение о том, что модуль 2 обнаружил повышение температуры модуля 2. В этом случае необходимо осмотреть модуль вентилятора, чтобы решить проблему.

    В дополнение к просмотру сообщений об ошибках рекомендуется использовать Bug Toolkit (только для зарегистрированных клиентов), чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с выпуском программного обеспечения. Команда show version предоставит информацию о версии программного обеспечения, которая будет использоваться для поиска ошибок.

    Например, если вы идентифицируете исключение в выходных данных команды show log , используйте Bug Toolkit (только для зарегистрированных клиентов) для поиска ошибок на вашей платформе Catalyst, версии программного обеспечения и исключения из журнала шоу .

    Проверить совместимость программного обеспечения

    Проверьте номер модели модуля, с которым у вас возникли проблемы, и версию используемого программного обеспечения, введя команду show version . Определите общий объем динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и флэш-памяти. Используйте Software Advisor (только для зарегистрированных клиентов) или Обзор продукта для конкретной платформы, чтобы определить, совместимо ли оборудование с программным обеспечением.

    Результат

    Эта команда проверяет версию программного обеспечения, которое вы используете.Эта команда также содержит информацию о размере флэш-памяти и DRAM. Это полезная информация, если вам потребуется обновление.

    Пример вывода 

     Консоль (включить)  показать версию  Программное обеспечение WS-C6509, версия NmpSW:  5.5 (5)  Авторское право (c) 1995-2000, Cisco Systems Программное обеспечение NMP составлено 14 декабря 2000 г., 17:05:38 Версия системы начальной загрузки: 5.3 (1) Версия оборудования: 2.0 Модель: WS-C6509 Серийный номер: SCA0412024U Версии серийного номера модели порта мода --- ---- ------------------- ----------- ------------- ------------------------- 1 2 WS-X6K-SUP1A-2GE SAD04281END Hw: 3.2 Версия: 5.3 (1) Пч1: 5,4 (2) Sw: 5.5 (5) Sw1: 5,5 (5) WS-F6K-PFC SAD04340506 Hw: 1.1 3 8 WS-X6408-GBIC SAD0415009A Hw: 2,4 Прошивка: 5.1 (1) CSX SW: 5.5 (5) 4 48 WS-X6348-RJ-45 SAL0446200S Hw: 1,4 Fw: 5.4 (2) SW: 5.5 (5) 15 1 WS-F6K-MSFC SAD04120BNJ Hw: 1,4 Fw: 12.1 (8a) E2 SW: 12.1 (8a) E2  DRAM FLASH  NVRAM Модуль  Всего  Использовано Бесплатно  Всего  Использовано Свободно Всего использовано Бесплатно ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- - --- ----- ----- 1  65408K  37463K 27945K  16384K  15673K 711K 512K 236K 276K Время безотказной работы 18 дней, 21 час, 54 минуты Консоль (включить)

    Если требуется обновление, всегда сначала проверяйте примечания к выпуску для конкретной платформы и выбирайте версию, до которой необходимо выполнить обновление.

    Включение или отключение порта

    Если у вас проблемы с несколькими портами, попробуйте включить или отключить проблемные порты. Порт может быть включен или отключен с помощью команды set port {enable | disable} команда mod / port .

    Результат

    В некоторых ситуациях коммутатор Catalyst может столкнуться с проблемами с одним портом. Отключение и повторное включение этого конкретного порта может решить проблему.

    Примечание. Отключив или включив порт, вы также можете инициировать некоторые события на устройстве, подключенном к этому порту (например, перезапуск процесса на зависшем сервере).В большинстве случаев, когда отключение и повторное включение порта решает вашу проблему, это означает, что проблема не связана с оборудованием. Если это решит проблему, сбросьте эту линейную карту во время периода обслуживания, чтобы выполнить самотестирование.

    Переместить соединение на другой порт

    Если у вас возникли проблемы с одним конкретным портом, попробуйте переместить соединение на другой порт. Используйте станцию, которая, как вы знаете, работает, и подключите ее к неисправному порту.

    Результат

    Если предыдущее действие по отключению и повторному включению порта не устранило проблему, переместите соединение на другой порт того же модуля (с той же конфигурацией).Если это решит проблему, это означает, что произошел сбой оборудования. Если проблема не устранена, это может быть связано с конфигурацией подключенного устройства. Убедитесь, что скорость порта и настройки дуплекса совпадают на порте коммутатора и подключенном устройстве.

    Например, станция, подключенная к порту 1 на модуле 7, продолжает двигаться вверх и вниз. Попробуйте поменять местами соединения порта 1 и порта 2 на одном модуле (убедитесь, что порт 1 и порт 2 имеют одинаковую конфигурацию).Если проблема больше не возникает на порте 2, но теперь станция на порте 1 вместо этого начинает колебаться, это указывает на проблему с портом 1. Если проблема следует за портом 2, это может указывать на возможную проблему с конфигурацией, подключено устройство или кабель.

    Модуль сброса

    Откройте сеанс консоли и запишите диагностические данные самотестирования при включении (POST) и все сообщения об ошибках системы. Выполните сброс модуля, введя команду reset mod .

    Результат

    После сброса модуля, если линейная карта возвращается в оперативный режим и все порты проходят диагностический тест и трафик начинает проходить, проблемы модуля, вероятно, связаны с программным обеспечением. Введите команду show test mod , чтобы определить, прошел ли этот модуль все диагностические тесты при загрузке. Обратите внимание на любую букву F для неудачных результатов.

    Переустановите линейную карту

    Снимите модуль и осмотрите его на предмет изогнутых контактов.Чтобы переустановить модуль, сильно нажмите на рычаги выталкивателя и затяните установочные винты.

    Результат

    В некоторых случаях неправильно установленная карта может вызывать симптомы, которые выглядят как аппаратный сбой. Плохо установленная карта может вызвать нарушение трафика на объединительной плате, что может привести к различным проблемам, возникающим в шасси Catalyst. Например, если один модуль портит трафик на объединительной плате Catalyst, это может привести к сбою самотестирования как для него самого, так и для других модулей.Переустановка всех карт может решить эту проблему и позволить пройти самотестирование.

    Устранение неисправности шасси

    Попробуйте удалить все линейные карты в шасси, кроме активного модуля Supervisor Engine и проблемного модуля, чтобы определить, изменилась ли обнаруженная вами ошибка. Если сбой не исчезнет, ​​переместите линейную карту в заведомо исправный слот в шасси.

    Примечание: Если модуль был другого типа, сохраните конфигурацию и введите команду clear config module .

    Результат

    Если одна из линейных карт в шасси неисправна, это может вызвать сбой и на других линейных картах. В этом случае удаление одной карты может решить проблемы, наблюдаемые на других картах. Если модуль по-прежнему выходит из строя после того, как вы удалили все другие линейные карты и переместили линейную карту в другой слот, это может указывать на неисправность линейной карты. Если доступен другой коммутатор, попробуйте использовать модуль в другом шасси, чтобы в конечном итоге определить, является ли это проблемой модуля или шасси.

    Если модуль работает нормально и пропускает трафик после удаления дополнительных модулей и перемещения модуля в другой слот, это может указывать на возможную проблему с шасси. Попробуйте вернуть модуль в исходное положение и определить, вернутся ли сбои. Если модуль работает нормально и передает трафик в исходное расположение, это может указывать на проблему с программным обеспечением. Используйте Bug Toolkit (только для зарегистрированных клиентов) для поиска ошибок на платформе Catalyst, версии программного обеспечения и возникшей ошибки.

    Переустановите Supervisor Engine

    Снимите модуль Supervisor Engine и проверьте, нет ли погнутых штифтов. Переустановите Supervisor Engine, плотно нажмите на рычаги выталкивателя и затяните невыпадающие установочные винты. Для коммутаторов Catalyst 5500 и 6000 модули Supervisor Engine могут быть установлены в разъемы 1 и 2. Чтобы устранить проблемы зависимости разъемов, переместите Supervisor Engine в другой разъем, доступный для модуля Supervisor Engine. Коммутаторы Catalyst серий 5500 и 6000 также поддерживают резервирование, которое позволяет использовать в коммутаторе два модуля Supervisor Engine.Если вы используете двойной модуль Supervisor Engine, попробуйте принудительно переключиться на резервный модуль Supervisor Engine, отключив активный модуль Supervisor Engine или введя команду reset mod . Дополнительные сведения о требованиях к модулю Supervisor Engine см. По этим ссылкам:

    Результат

    Откройте сеанс консоли и запишите диагностику POST загрузки и все сообщения об ошибках системы. Подождите, пока Supervisor Engine инициализируется. Если команда sys-status show system все еще ошибочна, Supervisor Engine отказал.

    Проверить внешнюю среду

    Проверьте, что происходило во время сбоя.

    Результат

    Если отказ продолжает повторяться, проверьте, что происходит в это время и в месте. Это может дать вам представление о том, что происходит за пределами коммутатора Catalyst, вызывая его сбой. Например, кратковременное отключение электричества, из-за которого в здании может мигать свет.

    .

    Как определить признаки засорения катализатора

    Каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью системы контроля выбросов вашего автомобиля, которая отвечает за управление загрязнением и минимизацию вашего углеродного следа на земном шаре. Он работает, преобразовывая выбросы вредных газов в безопасные соединения, тем самым нанося минимальный ущерб окружающей среде. Он расположен на днище вашего автомобиля, между глушителем выхлопа и двигателем. Каталитический нейтрализатор рассчитан на весь срок службы вашего автомобиля, и он редко выходит из строя.Но иногда он забивается и ухудшает свою работу. Он подвергается сильным ударам из-за внутренних повреждений двигателя, а также посторонних предметов. Итак, если вы подозреваете, что в вашем автомобиле неисправен катализатор, убедитесь, что вы можете определить симптомов засорения катализатора , упомянутых в этой статье oneHOWTO .

    Ухудшение работы двигателя

    Если ваш каталитический нейтрализатор засорится, вы заметите значительного снижения производительности вашего двигателя .За это отвечает противодавление, влияющее на работу вашего двигателя, поскольку оно мешает двигателю дышать и работать на оптимальном уровне. Поскольку противодавление внезапно увеличивается, ваш двигатель может заглохнуть во время движения. В большинстве случаев вы будете чувствовать, что в вашей системе есть воздушная пробка. Ваш автомобиль может дергаться, и вам может показаться, что в нем мало топлива. Треснувший катализатор вызовет утечку в двигателе, а забитый вызовет ограничение потока выхлопных газов. В обоих случаях вы заметите ухудшение характеристик вашего двигателя, ускорения и пробега.

    Уменьшенный пробег

    Если в вашем автомобиле забит катализатор, вы заметите, что значительно снизилась в топливной экономичности . Со временем это будет вам дорого стоить. Итак, если вы подозреваете, что катализатор забит, начните замечать, сколько километров пробегает ваша машина на литре топлива.

    Пар топлива

    Если в вашей машине есть карбюратор, проверьте катализатор, чтобы проверить наличие паров топлива. . Для этого снимите воздушный фильтр с автомобиля и посмотрите на карбюратор автомобиля.Увеличьте обороты двигателя и проверьте, нет ли на нем каких-либо признаков паров топлива, которые в конечном итоге могут вызвать пробку паров топлива. Если да, то это признак засорения катализатора в вашей машине, и вам необходимо его почистить или заменить.

    Проблема с выхлопной системой

    Если вы заметили темный или черный выхлопной дым из выхлопной системы или глушителя, это может быть серьезным признаком накопления углерода внутри двигателя из-за забитого катализатора. Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль и используете только высококачественные присадки к бензину и неэтилированный бензин, то велика вероятность, что виновником является только засоренный катализатор, который может нуждаться в очистке или замене.

    Дребезжащие звуки

    Дребезжащий звук — еще один признак засорения катализатора в вашей машине. Если ваш катализатор станет поврежденным или старым изнутри из-за богатой смеси топлива, сотовая сетка внутри катализатора разобьется или разрушится, из-за чего вы можете услышать дребезжащий звук во время движения . Вы сразу услышите этот звук, когда заведете машину, и со временем он будет ухудшаться.

    Убедитесь, что свет двигателя включен

    Включенный индикатор проверки двигателя также может быть признаком засорения катализатора в вашем автомобиле.Прочтите нашу статью Почему горит индикатор двигателя моей машины , чтобы узнать больше. Современные автомобили оснащены датчиками воздушно-топливного и кислородного состава, которые используются для контроля уровня газа в выхлопе, тем самым проверяя эффективность катализатора. Если катализатор не работает должным образом или если катализатор не катализирует выхлопные газы автомобиля, вы увидите, что загорелся индикатор двигателя. Это сделано для того, чтобы предупредить водителя о наличии проблемы.

    Используйте свое обоняние

    Забитый катализатор часто будет ужасно пахнуть запахом, который очень похож на комбинацию серы и тухлых яиц .Водитель и пассажиры не замечают такого запаха, и он служит верным признаком очистки или замены катализатора.

    Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как определить симптомы засорения катализатора , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

    .

    Скупка катализаторов и их ценность

    Каталитический нейтрализатор занимает важное место в системе каждого автомобиля. Он предназначен для очистки выхлопных газов, превращая окись углерода и углеводороды в двуокись углерода и воду.

    Химические реакции происходят с помощью ценных металлов, которые делают эту деталь дорогостоящей даже после выхода из строя. В зависимости от состояния, неисправные катализаторы в России — Autocatalyst Market поможет продать скупщикам по выгодной цене.

    Признаки неисправностей катализатора

    Все автомобильные детали не вечны, в том числе и катализатор. Он может выйти из строя спустя 100–150 тысяч километров пробега. И выражается поломка характерными признаками:

    • замедляется набор скорости на низких передачах;

    • увеличивается расход топлива;

    • в салоне автомобиля появляется резкий запах отработанных газов;

    • возникает громкий звук дребезжания в районе выхлопной трубы.

    Зачастую неисправность катализатора сопровождается ошибкой двигателя. В таком случае, на панели появляется индикатор Check Engine. Можно попытаться сбросить ошибку, но если не помогает, следует обратиться к специалистам. Не стоит затягивать с заменой каталитического нейтрализатора, так как он может потянуть за собой поломку других деталей.

    Что делать после поломки катализатора?

    Когда катализатор выходит из строя, стоит подумать сразу же о его замене. Так как эта деталь помогает избежать отравлений токсичными газами, поломки более дорогостоящих деталей и не только. Новая деталь может стать ударом по бюджету, и специалисты предлагают альтернативные решения:

    • попытаться отремонтировать деталь;

    • удалить катализатор и прошить бортовой компьютер для избавления системы от ошибок;

    • установить датчик обманку.

    Способов решить вопрос со сломанным катализатором может быть довольно много. Но самым разумным будет покупка новой детали. Старую можно продать, чтобы вернуть часть вложенных средств на покупку новой запчасти.

    Сколько стоит б/у катализатор?

    Все, кто хочет продать свой неисправный каталитический нейтрализатор должны знать, что стоимость рассчитывается исходя от состояния детали и наличия драгоценных металлов. Скупщики оплачивают 75% стоимости ценных элементов. Кроме того, на цену влияет:

    1. Объем двигателя.

    2. Общее состояние катализатора.

    3. Происхождение керамических элементов.

    4. Производитель сажевого фильтра.

    5. Наличие фольги.

    С помощью специального анализа можно определить какая сумма будет в конечном результате. Поэтому не стоит затягивать с заменой — чем лучше состояние, тем больше шансов продать деталь подороже.

    Какие катализаторы не принимают

    Не все каталитические нейтрализаторы можно выгодно отдать скупщикам. Некоторые принимают только в качестве лома. Связано это с тем, что для этой детали существует ряд обязательных требований:

    • керамическая часть должна быть отделена от сажевого фильтра;

    • асбест, отпилки, сажа не допускаются в корпусе;

    • влажность не должна превышать 2%;

    Чтобы заработать денег, не навредить своему здоровью и экологии, рекомендуется менять катализатор сразу же после обнаружения поломки.

    Как распознать неисправный катализатор

    Для расщепления выхлопных газов автомобилей на безвредные составляющие перед выбросом наружу используется нейтрализатор. Кроме того, это устройство снижает дополнительное сопротивление в трубах выхлопа. Внутри его металлического корпуса находится ячеистая конструкция («бобина»).

    Симптомы неисправности нейтрализатора

    Внимательный водитель, заинтересованный в изучении работы своего авто, может без особых трудностей научиться определять поломки этого устройства. Например, если машина с трудом разгоняется на низших передачах, но после набора скорости движется нормально, то это уже первый признак неисправности катализатора.

    Кроме того, характерными симптомами его поломки являются такие явления:

    • значительное понижение давления внутри выхлопной системы;
    • устойчивый запах, напоминающий тухлые яйца;
    • сильный металлический звук в трубах при разгоне;
    • увеличение расхода топлива;
    • включенная индикаторная лампочка Check Engine.

    Смотрите также:

    Как провести диагностику катализатора самостоятельно

    Определить неисправность нейтрализатора можно без проблем, обратившись на СТО, автомобильную мастерскую. С другой стороны, каждый автолюбитель на основе определенных знаний с помощью необходимых инструментов может сделать это. Широкое распространение получили три метода проверки.

    Визуальная оценка

    Выполнить диагностику проще всего «на глаз», осмотрев корпус катализатора на целостность и деформации. Для проверки загрязнения бобины необходимо демонтировать устройство и осмотреть при хорошем освещении.

    Ячейки должны пропускать свет. В противном случае деталь следует почистить или заменить.

    Мотор-тестер

    Этот прибор является универсальным осциллографом, с помощью которого проверить состояние множества параметров автомобиля.

    Для работы диагностического устройства нужно вкрутить его вместо свечи зажигания, а затем запустить мотор. На основе полученных осциллограмм при наличии определенных знаний и навыков можно сделать исчерпывающий вывод о состоянии нейтрализатора.

    По давлению выхлопа

    Данный метод получил широкое распространение из-за доступности инструментов и простоты процедуры. Цель – измерить давление выхлопа, а затем сравнить полученные данные с нормативными показателями. При этом не требуется производить какой-либо демонтаж.

    Для проведения процедуры потребуется манометр, а также переходник для его подключения.

    Далее диагностику необходимо проводить в такой последовательности:

    • машину нужно поднять с помощью подъемника или загнать ее на смотровую яму;
    • затем следует демонтировать датчик кислорода, а на его место установить манометр с помощью переходного резинового шланга, обеспечивая максимальную герметичность соединения;
    • запустить двигатель и дать ему поработать 10-15 секунд на скорости 2500-3000 об/мин;
    • внимательно снять показания манометра.

    Полученные значения сравниваются с нормативными показателями.

    При этом ориентироваться нужно на следующие средние показатели:

    • 0,3 кгс/кв см – норма;
    • 0,35 кгс/кв см – повышенное значение;
    • 0,5 кгс/кв см – неисправный катализатор.

    Смотрите также:

    Причины выхода из строя и профилактика

    При нормальных условиях эксплуатации ресурс нейтрализатора составляет 100-150 тысяч километров пробега. С другой стороны, на практике нередко это устройство выходит из строя гораздо раньше.

    Это может быть вызвано целым рядом обстоятельств:

    1. Достаточно часто неисправность устройства вызвана низкокачественным топливом, которое не полностью сгорает внутри двигателя. Поэтому этот процесс продолжается уже в коллекторе или катализаторе. Результатом может стать оплавление важных элементов, их засорение и потеря функциональности.
    2. Кроме того, если двигатель усиленно расходует масло, то на бобине образуется толстый слой нагара, который под воздействием высоких температур может загораться. Самой банальной причиной поломки могут быть механические повреждения в процессе езды по пересеченной местности.

    Смотрите также:

    Таким образом, при аккуратном управлении автомобилем, ответственной заправке, использовании качественных смазочных материалов можно продлить срок службы катализатора. Своевременное выявление проблем, их устранение позволяет предотвратить возникновение более неприятных ситуаций.

    Как предотвратить засорение

    Если вы регулярно путешествуете на автомобиле на короткие расстояния, углеводороды могут не сгореть полностью, потому что каталитический нейтрализатор не имеет возможности достаточно нагреться. Чтобы снизить вероятность засорения каталитического нейтрализатора, время от времени старайтесь водить автомобиль по шоссе примерно от 10 до 15 минут.

    Это создаст необходимое тепло внутри кошки, чтобы эффективно сжечь эти углеводородные отложения, чтобы ваша кошка бегала максимально эффективно.

    .Контрольный список отказов оборудования

    для коммутаторов Catalyst серий 4500/4000, 5500/5000 и 6500/6000 под управлением CatOS

    В этом документе представлены общие рекомендации по определению сбоя оборудования на коммутаторе Catalyst. Приведенный ниже контрольный список относится к коммутаторам серий Catalyst 4500/4000, 5500/5000 и 6500/6000 с программным обеспечением Cisco Catalyst OS (CatOS). Цель состоит в том, чтобы помочь клиентам Cisco выявить основные проблемы с оборудованием или выполнить более подробное устранение неполадок до обращения в службу технической поддержки Cisco.

    Для получения дополнительной помощи вы также можете обратиться к этим документам по поиску и устранению неисправностей:

    Условные обозначения

    Дополнительные сведения об условных обозначениях см. В разделе «Условные обозначения технических советов Cisco».

    Предварительные требования

    Для этого документа нет особых предпосылок.

    Используемые компоненты

    Информация в этом документе основана на командах, доступных во всех версиях программного обеспечения для коммутаторов Catalyst 4500/4000, 5500/5000 и 6500/6000.

    • Единственным исключением из этого правила является команда set test diaglevel , которая была представлена ​​в версии программного обеспечения CatOS 5.4 (1).

    • Если вы запускаете программное обеспечение Cisco IOS ® на коммутаторах серии Catalyst 6500/6000 или Catalyst 4500/4000, команды show и set , используемые в CatOS, не работают. Однако шаги, описанные в этом документе, применимы к аппаратному обеспечению коммутатора и могут быть применены с помощью сопоставимой команды программного обеспечения Cisco IOS.

    Информация, представленная в этом документе, была создана на устройствах в определенной лабораторной среде. Все устройства, используемые в этом документе, были запущены с очищенной (по умолчанию) конфигурацией. Если вы работаете в действующей сети, убедитесь, что вы понимаете потенциальное влияние любой команды перед ее использованием.

    Ниже приведен упорядоченный процесс устранения неполадок, который поможет собрать информацию, необходимую для решения проблемы. Уточнение масштабов проблемы сэкономит клиенту драгоценное время на поиск решения, а выполнение шагов гарантирует, что важные данные не будут потеряны.

    Проверить среду коммутатора

    Просмотрите выходные данные команды show system на предмет сбоев. Поля состояния относятся к различным светодиодным индикаторам компонентов системы. Все различные светодиоды в системе должны гореть зеленым. Если светодиоды не зеленые, это может указывать на сбой. Важно понимать компоненты семейства коммутаторов Catalyst и то, что светодиоды сообщают вам, чтобы определить, выходит ли из строя какой-либо компонент. Светодиод состояния на Supervisor Engine показывает, прошел ли Supervisor Engine все диагностические тесты.Supervisor Engine содержит операционное программное обеспечение системы. Проверьте Supervisor Engine, если у вас возникли проблемы с системным программным обеспечением. Откройте сеанс консоли и определите, находится ли Supervisor Engine в режиме загрузки или монитора ROM (ROMmon). Если коммутатор застрял в режиме загрузки или режима ROMmon, выполните действия по устранению неполадок, описанные в документе «Восстановление коммутаторов Catalyst, работающих под управлением CatOS после сбоев загрузки».

    Результат

    Команда show system предоставит вам ценную информацию о среде и системе для коммутатора Catalyst.В выходных данных команды также отображается время безотказной работы, то есть количество времени, в течение которого коммутатор работал. Эта информация полезна для определения времени, в которое мог произойти отказ коммутатора.

    Если у вас есть выходные данные команды show system от вашего устройства Cisco, вы можете использовать Output Interpreter (только для зарегистрированных клиентов) для отображения потенциальных проблем и исправлений.

    Пример вывода 

     Консоль (включить)  показать систему  PS1-Статус PS2-Статус ---------- ---------- хорошо, нет Fan-Status Temp-Alarm Sys-Status Uptime d, h: m: s Выход из системы ---------- ---------- ---------- -------------- ------ --- неисправен выкл неисправен 18,22: 37: 24 20 мин Тип PS1 Тип PS2 ------------ ------------ WS-CAC-1300W нет Пиковое время трафика модема в бодах ------- ----- ------- ---- ------------------------- отключить 9600 0% 0% пт 24 мая 2002, 07:04:29 Вместимость PS1: 1153.32 Вт (27,46 А при 42 В) Название системы Расположение системы Контакт с системой CC ------------------------ ------------------------ - ---------------------- --- Консоль (включить)

    Примечание: Если возникают какие-либо отказы, такие как неисправный Fan-Status выше, проверьте блок вентилятора и источники питания на наличие проблем.

    PS -Status : показывает состояние источников питания в шасси.Отказ PS или PS, на который не подается питание, может указывать на сбой в модуле Supervisor Engine (неисправный статус системы). Если на коммутаторе горит оранжевый системный светодиод и состояние PS # «неисправно», это не обязательно означает, что источник питания или переключатель неисправны. Это возможный признак того, что один из блоков питания был вставлен неправильно или не подключен.

    Примечание: Catalyst 4006 требует установки двух блоков питания для работы коммутатора и дополнительного блока питания для резервирования.Дополнительные сведения см. В разделе «Стандартное оборудование » документа «Основные характеристики коммутаторов семейства Catalyst 4000».

    Состояние вентилятора : если это указывает на проблему, система может перегреться и, следовательно, вызвать проблемы с работой коммутатора.

    Sys-Status : указывает, обнаружен ли какой-либо сбой в системе.

    Traffic & Peak : показывает нагрузку на объединительную плату Catalyst.Контролируйте это использование, когда сеть работает нормально без каких-либо проблем. Позже, когда проблема может возникнуть в сети, результаты нормальной работы могут быть использованы для сравнения, если, например, петли протокола Spanning Tree Protocol (STP), широковещательные штормы или другие типы событий, которые генерируют большой трафик, могут заставляют другие устройства работать медленнее.

    Проверить работу оборудования

    Просмотрите выходные данные модуля с подозрением на сбой, введя команду show test mod .

    Примечание: Команда show test может показать вам запись diaglevel. Если этот diaglevel установлен на обходной или минимальный, вы можете изменить его, выполнив команду set test diaglevel complete и перезагрузив модуль, чтобы произошло самотестирование. Команда set test diaglevel complete выполняет все доступные самотестирования, тогда как минимальные и обходные параметры пропускают некоторые или все тесты.

    Результат

    Если вы видите F в выходных данных команды show test , это означает, что в этой части может быть аппаратный сбой.

    Образец 1: Катализатор 4000 

     Galaxy> (включить)  показать тест 1  Режим диагностики (режим при следующем сбросе: завершен) Модуль 1: 2-портовый супервизор 1000BaseX Результаты POST Состояние процессора управления сетью (NMP): (. = Пройден, F = не пройден, U = неизвестно) Статус супервизора Galaxy:. Состояние компонентов процессора Процессор:. DRAM:. RTC:. EEPROM:.ВСПЫШКА : . NVRAM:. Датчик температуры : . Порт восходящей связи 1:. Порт восходящей связи 2:. Me1 Статус:. Статус EOBC:. SCX1000 - 0 Регистр : . Переключатель Sram:. Switch Gigaports 0:. 1:. 2:. 3:. 4:. 5:. 6:. 7:. 8:. 9:. 10:. 11:. SCX1000 - 1 Регистр : . Переключатель SRAM:. Switch Gigaports 0:.1:. 2:. 3:. 4:. 5:. 6:. 7:. 8:. 9:. 10:. 11:. SCX1000 - 2 Регистр : . Переключатель SRAM:. Switch Gigaports 0:. 1:. 2:. 3:. 4:. 5:. 6:. 7:. 8:. 9:. 10:. 11:. Galaxy> (включить)  показать тест 5  Режим диагностики (режим при следующем сбросе: завершен) Модуль 5: 14 портов 1000 Ethernet Статус: (. = Пройден, F = Не пройден, U = Неизвестно) Eeprom:. NICE Regs: Порты 1-4:. Порты 5-8:.Порты 9-12:. КРАСИВЫЙ SRAM: Порты 1-4:. Порты 5-8:. Порты 9-12:. Статус обратной связи 1000Base: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ----------------------------------------- . . . . . . . . . . . . . .

    Образец 2: Catalyst 5000 

     Sacal>  показать тест 1  Модуль 1: 2-портовый супервизор 100BaseFX MM Состояние процессора управления сетью (NMP): (.= Пройден, F = Не пройден, U = Неизвестно) ПЗУ: . Flash-EEPROM:. Ser-EEPROM:. NVRAM:. MCP Comm:. Статус EARL: NewLearnTest:. IndexLearnTest:. DontForwardTest:. MonitorTest. DontLearn:. FlushPacket:. Условное обучение:. EarlLearnDiscard:. EarlTrapTest:. Состояние диагностики линейной карты для модуля 1 (. = Пройден, F = не пройден, N = N / A) ПРОЦЕССОР : .Sprom:. Bootcsum:. Archsum: N БАРАН : . LTL:. CBL:. ДПРАМ:. САМБА:. Святые:. Пкт Буфс:. Репитер: N ВСПЫШКА: N Статус MII: Порты 1 2 ----------- N N Святой / Мудрец Статус: Порты 1 2 3 -------------- . . . Статус буфера пакетов: Порты 1 2 3 -------------- . . . Статус обратной связи [Сообщено модулем 1]: Порты 1 2 3 -------------- . . .Статус канала: Порты 1 2 ----------- . .

    Образец 3: Catalyst 6500 

     укротитель> (включить)  показать тест 1  Режим диагностики: полный (режим при следующем сбросе: минимальный) Модуль 1: 2-портовый супервизор 1000BaseX Состояние процессора управления сетью (NMP): (. = Пройден, F = не пройден, U = неизвестно) ПЗУ: . Flash-EEPROM:. Ser-EEPROM:. NVRAM:. Связь EOBC:. Состояние линейной карты для модуля 1: ПРОЙДЕН Статус порта: Порты 1 2 ----------- .. Состояние диагностики линейной карты для модуля 1 (. = Пройден, F = не пройден, N = N / A) Модуль 1 Граф V Статус: NewLearnTest:. IndexLearnTest:. DontForwardTest:. DontLearnTest:. ConditionalLearnTest:. BadBpduTest:. TrapTest:. MatchTest:. SpanTest:. CaptureTest:. ProtocolMatchTest:.IpHardwareScTest:. IpxHardwareScTest:. MultipleRoutersScTest:. L3DontScTest:. L3RedirectTest:. L3Capture2Test:. L3VlanMetTest:. AclPermitTest:. AclDenyTest:. Статус обратной связи [Сообщено модулем 1]: Порты 1 2 ----------- . . Статус канала: Порты 1 2 ----------- . . Встроенный статус перезаписи: Порты 1 2 ----------- .. tamer> (включить)  показать тест 3  Режим диагностики: полный (режим при следующем сбросе: минимальный) Модуль 3: 48 портов 10 / 100BaseTX Ethernet Состояние линейной карты для модуля 3: ПРОЙДЕН Статус порта: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- ---------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Состояние диагностики линейной карты для модуля 3 (. = Пройден, F = не пройден, N = N / A) Статус обратной связи [Сообщено модулем 1]: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порты 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- --------------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Статус канала: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порты 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- --------------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Встроенный статус перезаписи: Порты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -------------------------------------------------- --------------------------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Порты 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -------------------------------------------------- --------------------------- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Просмотр сообщений об ошибках

    Просмотрите выходные данные команды show logging buffer для любых сообщений об ошибках, отображаемых примерно в то время, когда вы столкнулись с ошибкой коммутатора.

    Результат

    Коммутатор Catalyst может отображать сообщение, указывающее на любые события, произошедшие в коммутаторе. Посмотрите на этот вывод и проверьте значение всех сообщений, отображаемых в документе «Процедуры сообщений и восстановления».Это может дать вам представление о том, что именно пошло не так во время сбоя, и позволит проверить, связана ли проблема с аппаратным или программным обеспечением. Используйте инструмент «Декодер сообщений об ошибках» (только для зарегистрированных клиентов), чтобы расшифровать вывод любых сообщений.

    Пример вывода

    Системный журнал может выдавать следующие сообщения об ошибках:

     SYS-2-FAN_FAIL: сбой вентилятора SYS-2-MOD_TEMPMINORFAIL: Второстепенное значение температуры модуля 2 превышено

    Если мы посмотрим сообщения в процедурах сообщений и восстановления, мы увидим, что первое сообщение указывает на отказ одного или нескольких вентиляторов в системе.За этим следует сообщение о том, что модуль 2 обнаружил повышение температуры модуля 2. В этом случае необходимо осмотреть модуль вентилятора, чтобы решить проблему.

    В дополнение к просмотру сообщений об ошибках рекомендуется использовать Bug Toolkit (только для зарегистрированных клиентов), чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с выпуском программного обеспечения. Команда show version предоставит информацию о версии программного обеспечения, которая будет использоваться для поиска ошибок.

    Например, если вы идентифицируете исключение в выходных данных команды show log , используйте Bug Toolkit (только для зарегистрированных клиентов) для поиска ошибок на вашей платформе Catalyst, версии программного обеспечения и исключения из журнала шоу .

    Проверить совместимость программного обеспечения

    Проверьте номер модели модуля, с которым у вас возникли проблемы, и версию используемого программного обеспечения, введя команду show version . Определите общий объем динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и флэш-памяти. Используйте Software Advisor (только для зарегистрированных клиентов) или Обзор продукта для конкретной платформы, чтобы определить, совместимо ли оборудование с программным обеспечением.

    Результат

    Эта команда проверяет версию программного обеспечения, которое вы используете.Эта команда также содержит информацию о размере флэш-памяти и DRAM. Это полезная информация, если вам потребуется обновление.

    Пример вывода 

     Консоль (включить)  показать версию  Программное обеспечение WS-C6509, версия NmpSW:  5.5 (5)  Авторское право (c) 1995-2000, Cisco Systems Программное обеспечение NMP составлено 14 декабря 2000 г., 17:05:38 Версия системы начальной загрузки: 5.3 (1) Версия оборудования: 2.0 Модель: WS-C6509 Серийный номер: SCA0412024U Версии серийного номера модели порта мода --- ---- ------------------- ----------- ------------- ------------------------- 1 2 WS-X6K-SUP1A-2GE SAD04281END Hw: 3.2 Версия: 5.3 (1) Пч1: 5,4 (2) Sw: 5.5 (5) Sw1: 5,5 (5) WS-F6K-PFC SAD04340506 Hw: 1.1 3 8 WS-X6408-GBIC SAD0415009A Hw: 2,4 Прошивка: 5.1 (1) CSX SW: 5.5 (5) 4 48 WS-X6348-RJ-45 SAL0446200S Hw: 1,4 Fw: 5.4 (2) SW: 5.5 (5) 15 1 WS-F6K-MSFC SAD04120BNJ Hw: 1,4 Fw: 12.1 (8a) E2 SW: 12.1 (8a) E2  DRAM FLASH  NVRAM Модуль  Всего  Использовано Бесплатно  Всего  Использовано Свободно Всего использовано Бесплатно ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- - --- ----- ----- 1  65408K  37463K 27945K  16384K  15673K 711K 512K 236K 276K Время безотказной работы 18 дней, 21 час, 54 минуты Консоль (включить)

    Если требуется обновление, всегда сначала проверяйте примечания к выпуску для конкретной платформы и выбирайте версию, до которой необходимо выполнить обновление.

    Включение или отключение порта

    Если у вас проблемы с несколькими портами, попробуйте включить или отключить проблемные порты. Порт может быть включен или отключен с помощью команды set port {enable | disable} команда mod / port .

    Результат

    В некоторых ситуациях коммутатор Catalyst может столкнуться с проблемами с одним портом. Отключение и повторное включение этого конкретного порта может решить проблему.

    Примечание. Отключив или включив порт, вы также можете инициировать некоторые события на устройстве, подключенном к этому порту (например, перезапуск процесса на зависшем сервере).В большинстве случаев, когда отключение и повторное включение порта решает вашу проблему, это означает, что проблема не связана с оборудованием. Если это решит проблему, сбросьте эту линейную карту во время периода обслуживания, чтобы выполнить самотестирование.

    Переместить соединение на другой порт

    Если у вас возникли проблемы с одним конкретным портом, попробуйте переместить соединение на другой порт. Используйте станцию, которая, как вы знаете, работает, и подключите ее к неисправному порту.

    Результат

    Если предыдущее действие по отключению и повторному включению порта не устранило проблему, переместите соединение на другой порт того же модуля (с той же конфигурацией).Если это решит проблему, это означает, что произошел сбой оборудования. Если проблема не устранена, это может быть связано с конфигурацией подключенного устройства. Убедитесь, что скорость порта и настройки дуплекса совпадают на порте коммутатора и подключенном устройстве.

    Например, станция, подключенная к порту 1 на модуле 7, продолжает двигаться вверх и вниз. Попробуйте поменять местами соединения порта 1 и порта 2 на одном модуле (убедитесь, что порт 1 и порт 2 имеют одинаковую конфигурацию).Если проблема больше не возникает на порте 2, но теперь станция на порте 1 вместо этого начинает колебаться, это указывает на проблему с портом 1. Если проблема следует за портом 2, это может указывать на возможную проблему с конфигурацией, подключено устройство или кабель.

    Модуль сброса

    Откройте сеанс консоли и запишите диагностические данные самотестирования при включении (POST) и все сообщения об ошибках системы. Выполните сброс модуля, введя команду reset mod .

    Результат

    После сброса модуля, если линейная карта возвращается в оперативный режим и все порты проходят диагностический тест и трафик начинает проходить, проблемы модуля, вероятно, связаны с программным обеспечением. Введите команду show test mod , чтобы определить, прошел ли этот модуль все диагностические тесты при загрузке. Обратите внимание на любую букву F для неудачных результатов.

    Переустановите линейную карту

    Снимите модуль и осмотрите его на предмет изогнутых контактов.Чтобы переустановить модуль, сильно нажмите на рычаги выталкивателя и затяните установочные винты.

    Результат

    В некоторых случаях неправильно установленная карта может вызывать симптомы, которые выглядят как аппаратный сбой. Плохо установленная карта может вызвать нарушение трафика на объединительной плате, что может привести к различным проблемам, возникающим в шасси Catalyst. Например, если один модуль портит трафик на объединительной плате Catalyst, это может привести к сбою самотестирования как для него самого, так и для других модулей.Переустановка всех карт может решить эту проблему и позволить пройти самотестирование.

    Устранение неисправности шасси

    Попробуйте удалить все линейные карты в шасси, кроме активного модуля Supervisor Engine и проблемного модуля, чтобы определить, изменилась ли обнаруженная вами ошибка. Если сбой не исчезнет, ​​переместите линейную карту в заведомо исправный слот в шасси.

    Примечание: Если модуль был другого типа, сохраните конфигурацию и введите команду clear config module .

    Результат

    Если одна из линейных карт в шасси неисправна, это может вызвать сбой и на других линейных картах. В этом случае удаление одной карты может решить проблемы, наблюдаемые на других картах. Если модуль по-прежнему выходит из строя после того, как вы удалили все другие линейные карты и переместили линейную карту в другой слот, это может указывать на неисправность линейной карты. Если доступен другой коммутатор, попробуйте использовать модуль в другом шасси, чтобы в конечном итоге определить, является ли это проблемой модуля или шасси.

    Если модуль работает нормально и пропускает трафик после удаления дополнительных модулей и перемещения модуля в другой слот, это может указывать на возможную проблему с шасси. Попробуйте вернуть модуль в исходное положение и определить, вернутся ли сбои. Если модуль работает нормально и передает трафик в исходное расположение, это может указывать на проблему с программным обеспечением. Используйте Bug Toolkit (только для зарегистрированных клиентов) для поиска ошибок на платформе Catalyst, версии программного обеспечения и возникшей ошибки.

    Переустановите Supervisor Engine

    Снимите модуль Supervisor Engine и проверьте, нет ли погнутых штифтов. Переустановите Supervisor Engine, плотно нажмите на рычаги выталкивателя и затяните невыпадающие установочные винты. Для коммутаторов Catalyst 5500 и 6000 модули Supervisor Engine могут быть установлены в разъемы 1 и 2. Чтобы устранить проблемы зависимости разъемов, переместите Supervisor Engine в другой разъем, доступный для модуля Supervisor Engine. Коммутаторы Catalyst серий 5500 и 6000 также поддерживают резервирование, которое позволяет использовать в коммутаторе два модуля Supervisor Engine.Если вы используете двойной модуль Supervisor Engine, попробуйте принудительно переключиться на резервный модуль Supervisor Engine, отключив активный модуль Supervisor Engine или введя команду reset mod . Дополнительные сведения о требованиях к модулю Supervisor Engine см. По этим ссылкам:

    Результат

    Откройте сеанс консоли и запишите диагностику POST загрузки и все сообщения об ошибках системы. Подождите, пока Supervisor Engine инициализируется. Если команда sys-status show system все еще ошибочна, Supervisor Engine отказал.

    Проверить внешнюю среду

    Проверьте, что происходило во время сбоя.

    Результат

    Если отказ продолжает повторяться, проверьте, что происходит в это время и в месте. Это может дать вам представление о том, что происходит за пределами коммутатора Catalyst, вызывая его сбой. Например, кратковременное отключение электричества, из-за которого в здании может мигать свет.

    .

    Как определить признаки засорения катализатора

    Каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью системы контроля выбросов вашего автомобиля, которая отвечает за управление загрязнением и минимизацию вашего углеродного следа на земном шаре. Он работает, преобразовывая выбросы вредных газов в безопасные соединения, тем самым нанося минимальный ущерб окружающей среде. Он расположен на днище вашего автомобиля, между глушителем выхлопа и двигателем. Каталитический нейтрализатор рассчитан на весь срок службы вашего автомобиля, и он редко выходит из строя.Но иногда он забивается и ухудшает свою работу. Он подвергается сильным ударам из-за внутренних повреждений двигателя, а также посторонних предметов. Итак, если вы подозреваете, что в вашем автомобиле неисправен катализатор, убедитесь, что вы можете определить симптомов засорения катализатора , упомянутых в этой статье oneHOWTO .

    Ухудшение работы двигателя

    Если ваш каталитический нейтрализатор засорится, вы заметите значительного снижения производительности вашего двигателя .За это отвечает противодавление, влияющее на работу вашего двигателя, поскольку оно мешает двигателю дышать и работать на оптимальном уровне. Поскольку противодавление внезапно увеличивается, ваш двигатель может заглохнуть во время движения. В большинстве случаев вы будете чувствовать, что в вашей системе есть воздушная пробка. Ваш автомобиль может дергаться, и вам может показаться, что в нем мало топлива. Треснувший катализатор вызовет утечку в двигателе, а забитый вызовет ограничение потока выхлопных газов. В обоих случаях вы заметите ухудшение характеристик вашего двигателя, ускорения и пробега.

    Уменьшенный пробег

    Если в вашем автомобиле забит катализатор, вы заметите, что значительно снизилась в топливной экономичности . Со временем это будет вам дорого стоить. Итак, если вы подозреваете, что катализатор забит, начните замечать, сколько километров пробегает ваша машина на литре топлива.

    Пар топлива

    Если в вашей машине есть карбюратор, проверьте катализатор, чтобы проверить наличие паров топлива. . Для этого снимите воздушный фильтр с автомобиля и посмотрите на карбюратор автомобиля.Увеличьте обороты двигателя и проверьте, нет ли на нем каких-либо признаков паров топлива, которые в конечном итоге могут вызвать пробку паров топлива. Если да, то это признак засорения катализатора в вашей машине, и вам необходимо его почистить или заменить.

    Проблема с выхлопной системой

    Если вы заметили темный или черный выхлопной дым из выхлопной системы или глушителя, это может быть серьезным признаком накопления углерода внутри двигателя из-за забитого катализатора. Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль и используете только высококачественные присадки к бензину и неэтилированный бензин, то велика вероятность, что виновником является только засоренный катализатор, который может нуждаться в очистке или замене.

    Дребезжащие звуки

    Дребезжащий звук — еще один признак засорения катализатора в вашей машине. Если ваш катализатор станет поврежденным или старым изнутри из-за богатой смеси топлива, сотовая сетка внутри катализатора разобьется или разрушится, из-за чего вы можете услышать дребезжащий звук во время движения . Вы сразу услышите этот звук, когда заведете машину, и со временем он будет ухудшаться.

    Убедитесь, что свет двигателя включен

    Включенный индикатор проверки двигателя также может быть признаком засорения катализатора в вашем автомобиле.Прочтите нашу статью Почему горит индикатор двигателя моей машины , чтобы узнать больше. Современные автомобили оснащены датчиками воздушно-топливного и кислородного состава, которые используются для контроля уровня газа в выхлопе, тем самым проверяя эффективность катализатора. Если катализатор не работает должным образом или если катализатор не катализирует выхлопные газы автомобиля, вы увидите, что загорелся индикатор двигателя. Это сделано для того, чтобы предупредить водителя о наличии проблемы.

    Используйте свое обоняние

    Забитый катализатор часто будет ужасно пахнуть запахом, который очень похож на комбинацию серы и тухлых яиц .Водитель и пассажиры не замечают такого запаха, и он служит верным признаком очистки или замены катализатора.

    Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как определить симптомы засорения катализатора , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

    .

    Скупка катализаторов и их ценность

    Каталитический нейтрализатор занимает важное место в системе каждого автомобиля. Он предназначен для очистки выхлопных газов, превращая окись углерода и углеводороды в двуокись углерода и воду.

    Химические реакции происходят с помощью ценных металлов, которые делают эту деталь дорогостоящей даже после выхода из строя. В зависимости от состояния, неисправные катализаторы в России — Autocatalyst Market поможет продать скупщикам по выгодной цене.

    Признаки неисправностей катализатора

    Все автомобильные детали не вечны, в том числе и катализатор. Он может выйти из строя спустя 100–150 тысяч километров пробега. И выражается поломка характерными признаками:

    • замедляется набор скорости на низких передачах;

    • увеличивается расход топлива;

    • в салоне автомобиля появляется резкий запах отработанных газов;

    • возникает громкий звук дребезжания в районе выхлопной трубы.

    Зачастую неисправность катализатора сопровождается ошибкой двигателя. В таком случае, на панели появляется индикатор Check Engine. Можно попытаться сбросить ошибку, но если не помогает, следует обратиться к специалистам. Не стоит затягивать с заменой каталитического нейтрализатора, так как он может потянуть за собой поломку других деталей.

    Что делать после поломки катализатора?

    Когда катализатор выходит из строя, стоит подумать сразу же о его замене. Так как эта деталь помогает избежать отравлений токсичными газами, поломки более дорогостоящих деталей и не только. Новая деталь может стать ударом по бюджету, и специалисты предлагают альтернативные решения:

    • попытаться отремонтировать деталь;

    • удалить катализатор и прошить бортовой компьютер для избавления системы от ошибок;

    • установить датчик обманку.

    Способов решить вопрос со сломанным катализатором может быть довольно много. Но самым разумным будет покупка новой детали. Старую можно продать, чтобы вернуть часть вложенных средств на покупку новой запчасти.

    Сколько стоит б/у катализатор?

    Все, кто хочет продать свой неисправный каталитический нейтрализатор должны знать, что стоимость рассчитывается исходя от состояния детали и наличия драгоценных металлов. Скупщики оплачивают 75% стоимости ценных элементов. Кроме того, на цену влияет:

    1. Объем двигателя.

    2. Общее состояние катализатора.

    3. Происхождение керамических элементов.

    4. Производитель сажевого фильтра.

    5. Наличие фольги.

    С помощью специального анализа можно определить какая сумма будет в конечном результате. Поэтому не стоит затягивать с заменой — чем лучше состояние, тем больше шансов продать деталь подороже.

    Какие катализаторы не принимают

    Не все каталитические нейтрализаторы можно выгодно отдать скупщикам. Некоторые принимают только в качестве лома. Связано это с тем, что для этой детали существует ряд обязательных требований:

    • керамическая часть должна быть отделена от сажевого фильтра;

    • асбест, отпилки, сажа не допускаются в корпусе;

    • влажность не должна превышать 2%;

    Чтобы заработать денег, не навредить своему здоровью и экологии, рекомендуется менять катализатор сразу же после обнаружения поломки.

    Как распознать неисправный катализатор

    Для расщепления выхлопных газов автомобилей на безвредные составляющие перед выбросом наружу используется нейтрализатор. Кроме того, это устройство снижает дополнительное сопротивление в трубах выхлопа. Внутри его металлического корпуса находится ячеистая конструкция («бобина»).

    Симптомы неисправности нейтрализатора

    Внимательный водитель, заинтересованный в изучении работы своего авто, может без особых трудностей научиться определять поломки этого устройства. Например, если машина с трудом разгоняется на низших передачах, но после набора скорости движется нормально, то это уже первый признак неисправности катализатора.

    Кроме того, характерными симптомами его поломки являются такие явления:

    • значительное понижение давления внутри выхлопной системы;
    • устойчивый запах, напоминающий тухлые яйца;
    • сильный металлический звук в трубах при разгоне;
    • увеличение расхода топлива;
    • включенная индикаторная лампочка Check Engine.

    Смотрите также:

    Как провести диагностику катализатора самостоятельно

    Определить неисправность нейтрализатора можно без проблем, обратившись на СТО, автомобильную мастерскую. С другой стороны, каждый автолюбитель на основе определенных знаний с помощью необходимых инструментов может сделать это. Широкое распространение получили три метода проверки.

    Визуальная оценка

    Выполнить диагностику проще всего «на глаз», осмотрев корпус катализатора на целостность и деформации. Для проверки загрязнения бобины необходимо демонтировать устройство и осмотреть при хорошем освещении.

    Ячейки должны пропускать свет. В противном случае деталь следует почистить или заменить.

    Мотор-тестер

    Этот прибор является универсальным осциллографом, с помощью которого проверить состояние множества параметров автомобиля.

    Для работы диагностического устройства нужно вкрутить его вместо свечи зажигания, а затем запустить мотор. На основе полученных осциллограмм при наличии определенных знаний и навыков можно сделать исчерпывающий вывод о состоянии нейтрализатора.

    По давлению выхлопа

    Данный метод получил широкое распространение из-за доступности инструментов и простоты процедуры. Цель – измерить давление выхлопа, а затем сравнить полученные данные с нормативными показателями. При этом не требуется производить какой-либо демонтаж.

    Для проведения процедуры потребуется манометр, а также переходник для его подключения.

    Далее диагностику необходимо проводить в такой последовательности:

    • машину нужно поднять с помощью подъемника или загнать ее на смотровую яму;
    • затем следует демонтировать датчик кислорода, а на его место установить манометр с помощью переходного резинового шланга, обеспечивая максимальную герметичность соединения;
    • запустить двигатель и дать ему поработать 10-15 секунд на скорости 2500-3000 об/мин;
    • внимательно снять показания манометра.

    Полученные значения сравниваются с нормативными показателями.

    При этом ориентироваться нужно на следующие средние показатели:

    • 0,3 кгс/кв см – норма;
    • 0,35 кгс/кв см – повышенное значение;
    • 0,5 кгс/кв см – неисправный катализатор.

    Смотрите также:

    Причины выхода из строя и профилактика

    При нормальных условиях эксплуатации ресурс нейтрализатора составляет 100-150 тысяч километров пробега. С другой стороны, на практике нередко это устройство выходит из строя гораздо раньше.

    Это может быть вызвано целым рядом обстоятельств:

    1. Достаточно часто неисправность устройства вызвана низкокачественным топливом, которое не полностью сгорает внутри двигателя. Поэтому этот процесс продолжается уже в коллекторе или катализаторе. Результатом может стать оплавление важных элементов, их засорение и потеря функциональности.
    2. Кроме того, если двигатель усиленно расходует масло, то на бобине образуется толстый слой нагара, который под воздействием высоких температур может загораться. Самой банальной причиной поломки могут быть механические повреждения в процессе езды по пересеченной местности.

    Смотрите также:

    Таким образом, при аккуратном управлении автомобилем, ответственной заправке, использовании качественных смазочных материалов можно продлить срок службы катализатора. Своевременное выявление проблем, их устранение позволяет предотвратить возникновение более неприятных ситуаций.

    [democracy]

    [democracy]

    устройство, принцип работы, виды, неисправности

    Автомобильный катализатор – прямой ответ инженеров на всё более и более строгие требования к экологической чистоте транспорта. Можно сколько угодно рассуждать о полном сгорании топлива, высчитывать параметры стехиометрической смеси топлива и воздуха, улучшать качество моторных масел, но рано или поздно наступает предел для таких улучшений. А результат всё равно не идеален: то топливо не слишком чистое, то сбоит система подачи, то свечи зажигания начинают шалить… А требования к составу выхлопа только ужесточаются. Часто катализаторы подвергаются замене, для того чтобы обеспечить экологичный выхлоп автомобиля. Приём катализаторов в Самаре и в других городах осуществляется специализированной фирмой, которая занимается утилизацией данных каталитических нейтрализаторов.

    Так были созданы системы доочистки: каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, система дожига. Они помогли добиться того, чего так хотят защитники природы – минимального количества вредных веществ, выбрасываемых автомобилем в атмосферу. В этой статье мы приподнимем тайну и раскроем все секреты устройства и принципа работы автомобильного катализатора.

    Что такое катализатор и для чего он нужен?

    Катализатор – это устройство нейтрализации вредных веществ, входящих в состав выхлопных газов. В процессе сгорания топлива образуются углеводороды CH (именно их присутствие окрашивает выхлоп в черный цвет), оксид азота NO и NO2 (он вызывает так называемые кислотные дожди) и оксид углерода CO (угарный газ, отбирающий кислород из воздуха для полного окисления). Именно с этими соединениями борются экологи.

    Каталитический нейтрализатор, встроенный в выхлопную систему, проводит окислительно-восстановительную химическую реакцию, в результате которой образуются безвредные вещества азот N2, углекислый газ CO2 и вода h3O. Автокатализаторы, выполняющие нейтрализацию всех трех вредных элементов выхлопа, называют трехкомпонентными или трехступенчатыми, и именно их устанавливают в современные автомобили.

    Расположение катализатора в системе выхлопа автомобиля

    Для своей работы нейтрализатор не требует никаких дополнительных источников энергии, все реакции происходят благодаря активному покрытию. Однако он имеет достаточно высокую рабочую температуру, поэтому он находится за выпускным коллектором, но на таком расстоянии от двигателя, чтобы не перегреться (примерно под передним пассажирским сиденьем). Так он разогревается от раскаленных выхлопных газов и выходит на рабочий режим.

    Для контроля работы катализатора (и двигателя тоже) устанавливаются датчики кислорода: один перед входом в катализатор, другой – на выходе из него. По количеству остаточного кислорода в выхлопе система ЭБУ делает выводы о режиме работы двигателя, и в случае необходимости корректирует подачу воздуха и топлива в камеры сгорания.

    Устройство и принцип работы катализатора

    Устройство типового автомобильного катализатора

    Автокатализатор имеет довольно простое устройство.

    1. Стальной корпус с термоизолирующим слоем находится позади выпускного коллектора.
    2. Внутренний наполнитель – сотовая (сотово-трубчатая) структура, покрытая внутри активным слоем (в качестве каталитического вещества может использоваться платина, платиново-иридиевый сплав, родий, палладий). Сотовая структура позволяет повысить площадь контакта выхлопных газов с активным веществом, а значит, более эффективно провести химические реакции.
    3. Материал наполнителя – керамика или металл, в зависимости от конструкции и стоимости катализатора.

    Принцип работы по своей сути простой, и подробно описан на видео, ниже.

    • Драгоценные металлы, нанесенные на внутреннюю поверхность сот катализатора, активируют процессы окисления.
    • Оксид азота NO разлагается на составляющие атомы: азот N и кислород O. Атомы азота соединяются между собой, образуя устойчивый азот N2. Кислород присоединяется к угарному газу CO и образует углекислоту CO2.
    • Захватывая остаточный кислород из выхлопных газов, катализатор расщепляет углеводороды CH, после чего углерод C соединяется с двумя молекулами кислорода, образуя всё тот же CO2, а оставшийся водород присоединяется к кислороду и получается вода h3O.
    • Остаточный кислород фиксирует лямбда-зонд на выходе из катализатора, и это дает бортовому компьютеру информацию о работе устройства.

    В идеальных условиях автокатализатор ничего не накапливает внутри: все поступающие в него вещества покидают сотовую структуру. Однако добиться идеальных условий практически невозможно, значит, каталитический нейтрализатор со временем «деградирует» и хуже справляется со своей задачей.

    Классификация нейтрализаторов

    По функционалу катализаторы-нейтрализаторы делятся на двух- и трехкомпонентные.

    1. Двухкомпонентный каталитический нейтрализатор работает только с обезвреживанием угарного газа и углеводородов. Это устаревшая модель, которая уже не используется в новых автомобилях.
    2. Трехкомпонентный автокатализатор получил еще и функцию нейтрализации оксида азота. Новый вид, который быстро «взяли на вооружение» инженеры автоконцернов.

    По материалу изготовления катализаторы бывают керамические, металлические и спортивные.

    1. Керамические – намного дешевле, чем их металлические аналоги, но при этом более хрупкие (удар по корпусу гарантировано разбивает дорогую сердцевину), страдают от перепадов температур (достаточно заехать с раскаленным катализатором в достаточно глубокую лужу) и страдают от сбоев в системе зажигания (детонация или позднее зажигание разрушает соты). Кроме того, керамический автокатализатор может разрушаться не сразу, а постепенно, образуя мелкую пыль. Эта керамическая пыль (очень твердая) может попасть в двигатель через выпускной коллектор и вызвать поломки, требующие капитального ремонта.
    2. Металлические – более дорогие, но и более надежные устройства, выполненные из металлической сотовой структуры, упругой и устойчивой к механическим воздействиям. Кроме того, металл не образует мелких частиц, а значит, более безопасен для двигателя.
    3. И еще одна, отдельная категория катализаторов – спортивные. Так называют устройства с повышенной пропускной способностью, благодаря которой двигатель прибавляет несколько процентов мощности. Спортивные автокатализаторы устанавливаются в прямоточные выхлопные системы и считаются самыми надежными, хоть и самыми дорогими.

    Неисправности катализатора, их признаки

    В нормальном, «европейском» режиме эксплуатации катализатор служит примерно 150-200 тысяч километров (если верить производителям), после чего требует замены. У нас же условия для этого девайса далеко не курортные: низкое качество бензина, поддельные моторные масла, установка ГБО сокращают и так не слишком большой срок его жизни. А это означает, что нужно разбираться в том, как именно автокатализатор дает сигнал о неисправности.

    1. Нагар внутри катализатора. Это проблема номер один для тех, кто ездит на некачественном (этилированном) топливе. Причиной нагара может стать и неисправная система зажигания: пропуски зажигания заставляют двигатель выбрасывать несгоревший бензин в выхлопную трубу, и он забивает катализатор.

    Нагар на катализаторе

    Также нагар может появляться, если большое количество моторного масла попадает в камеру сгорания. В этом случае дым становится густо-черным, и катализатор попросту не справляется с таким количеством углеводородов. На сотах образуется нагар и они перестают пропускать выхлопные газы.

    Первый признак забитого нейтрализатора – снижение динамики автомобиля. Машина всё хуже набирает скорость, особенно после полноценного прогрева. Растет расход топлива, вплоть до прибавки нескольких литров на 100 километров, а также быстрей уходит на угар моторное масло. В конце-концов автомобиль однажды просто не заводится.

    2. Оплавление автокатализатора. Это проблема керамических катализаторов, менее устойчивых к высоким температурам, чем металлические. Причиной оплавления сот может стать сбой в системе зажигания, когда огонь попадает в выпускной коллектор. А также система ГБО, у которой температура выхлопа выше, чем у бензина (но выясняется это, конечно, уже пост-факту).

    Оплавление нейтрализатора

    Внешне, катализатор может выглядеть нормально, однако если внутренняя часть пострадала от слишком высоких температур, использовать его больше нельзя.

    3. И третья проблема – выгорание активного слоя внутри сот. Сделать с этим ничего нельзя: автокатализатор имеет свой срок службы, и расход каталитического вещества, к сожалению, у него тоже есть.

    Во всех трех случаях катализатор меняют на новый. Некоторые водители предпочитают вообще удалить его из выхлопной системы автомобиля, оставив «обманку» для ЭБУ. Что ж, это вопрос личной ответственности и перед природой, и перед будущими поколениями.

    Как проверить катализатор?

    На видео, ниже, есть несколько лайфхаков по проверке каталитического нейтрализатора.

    https://www.youtube.com/watch?v=RcvEdfisc_Y

    Понять, почему машина стала хуже ездить, а на приборной панели горит «чек», могут в сервисе после детальной компьютерной проверки всех систем. Но и самостоятельно можно провести элементарную диагностику работы катализатора.

    1. Посмотреть на цвет выхлопа: черный цвет указывает на то, что катализатор не работает, поскольку пропускает вредные углеводороды наружу.
    2. Оценить давление выходящих выхлопных газов «наощупь» – приложить руку к отверстию выхлопной трубы. Низкий напор говорит о том, что катализатор пора менять.
    3. Заглянуть под машину после длительной поездки: если корпус катализатора раскален, это говорит о снижении его пропускной способности.
    4. Следующая диагностика уже делается в сервисе: проверка давления выхлопа и сравнение показателя с эталонными данными. Манометр для определения давления устанавливается на место лямбда-зонда.
    5. И, наконец, визуальный осмотр демонтированного нейтрализатора выхлопных газов на предмет засорения, выгорания или оплавления.

    Замена катализатора делается после того, как будет установлено, что в проблемах виноваты забитые или оплавленные соты. Однако и причину оплавления или засорения катализатора нужно найти и устранить, иначе новый нейтрализатор постигнет та же участь. Именно поэтому в современных автомобилях настолько взаимосвязаны все системы и установлено множество контролирующих датчиков.

    Полезные советы

    На видео с популярного канала «Главная дорога» очень доходчиво показано зачем катализаторы в автомобилях, как их правильно эксплуатировать, можно ли без них и чем это грозит.

    Подытожив видео, несколько полезных советов, ниже, для тех, у кого в автомобиле установлен катализатор.

    1. Высокая цена нейтрализатора объясняется использованием драгоценных металлов в конструкции катализатора. Сейчас инженеры и химики пытаются использовать золото, которое немного дешевле, чем металлы, что уже применяются для производства катализаторов.
    2. Бережное отношение ко всем системам автомобиля – залог долгой их службы. Катализатор связан с другими узлами автомобиля, и зависит от их адекватной работы.
    3. Выбор моторного масла для автомобиля с катализатором – отдельная история. Нужно только то масло, что помечено как «подходящее для современных систем доочистки выхлопных газов», то есть катализаторов на бензиновом двигателе и сажевых фильтров – на дизельном.
    4. Залегание поршневых колец означает не только перерасход масла, но и скорый выход катализатора из строя.
    5. А сам неисправный автокатализатор, наоборот, влияет на работу двигателя. Забитые соты способствуют перегреву ЦПГ, поскольку не дают нормально отводить выхлопные газы.
    6. Катализатор, который демонтирован с автомобиля (если его меняют из-за преждевременного выхода из строя) содержит в своем составе драгоценные металлы. Так что можно либо попросить за него скидку на работу мастера, либо забрать с собой (правда, непонятно, что делать дальше с этим «сокровищем»). И только полностью отработанное устройство не стоит ничего.

    Заключение

    Пока что у нас каталитический нейтрализатор считается в основном проблемой: бензин грязный, и из-за этого катализатор служит недолго. Есть уже налаженный бизнес по замене штатного устройства на пламегаситель-«обманку», который никак не влияет на чистоту выхлопа, но и не отнимает деньги.

    Правильно ли это? Каждый решает для себя, что ему выгодней и легче: дышать вредными испарениями или периодически оплачивать ремонт или замену фильтра. Однако в странах Европы давно просчитали, что именно в конечном итоге выгодней каждому гражданину, и теперь наличие катализатора в системах доочистки выхлопа является обязательным на всех новых автомобилях.

    Замена катализатора. Как сэкономить? | Сдать катализатор, прием и скупка катализаторов БУ дорого

    Автомобильный каталитический нейтрализатор — важное устройство для эффективной работы автомобиля. Особенность катализатора в том, что он снижает уровень шума работающего двигателя и очищает выхлопные газы, которые затем выбрасываются в окружающую среду в соответствии с экологическими стандартами. Максимальная рабочая мощность каталитического нейтрализатора возможна только при достаточно прогретом двигателе.

     

    Неисправный катализатор — проблема, возникающая неожиданно и требующая немедленного решения, ведь от этого зависит качество работы всех частей выхлопной системы автомобиля. Кроме того, сломанный катализатор влияет на целостность запчастей и общее функционирование автомобиля, также остро встает вопрос о вредных выбросах в атмосферу вашего автомобиля.

     

    На сокращение срока службы катализатора может повлиять ряд причин. Это могут быть некачественные смазки, коррозия. Конструкция, например, керамического катализатора слишком хрупкая, а керамические соты быстро портятся из-за езды по плохой дороге. Катализатор просто не сопротивляется тряске, тончайшие стенки сот начинают трескаться, постепенно разрушаясь.

     

    Оценить состояние, выявить возможные причины и удалить катализатор не составит труда, главное обратиться к специалистам, как это очень часто бывает в подобных ситуациях.

     

     

     

    Как определить неисправность катализатора

     

    Определить неисправность можно по нескольким признакам:

    — Загорелась лампочка «Check Engine» на приборной панели. Диагностика с помощью сканера поможет определить точную причину проблемы в каталитическом нейтрализаторе.

    — Уменьшена мощность двигателя. При неисправном катализаторе появляются рывки при движении, а также слабая тяга при разгоне.

    — Посторонние звуки под днищем. Обычно это происходит на высокой скорости, иногда вскоре после запуска.

    — Плавает стрелка тахометра до минимума.

    — Низкое или ровное давление газа на выходе из глушителя. Если поток плоский или слабый, вероятно, проблема заключается в растрескивании гребня катализатора.

    — Повышенный расход топлива.

    — Проблемы в процессе запуска двигателя автомобиля — это первые признаки забитого катализатора, при котором уже стоит задать вопрос: «За сколько можно продать катализатор?».

     

     

     

    Куда сдать старый катализатор 

    Часто автовладельцы не знают, что делать со старым катализатором и как купить новый, ведь его стоимость довольно значительна. Первое, что нужно сделать — продать б/у катализатор. Для этого нужно обратиться в пункт приема катализаторов.

    Сумма, которую можно получить от такого действия, как продажа старого катализатора, зависит от количества драгоценных металлов, содержащихся в напыление внутри катализатора. В основном это палладий и платина. Цена устанавливается за килограмм идентифицированных дорогостоящих компонентов. Можно продать катализатор дорого, даже когда он полностью вышел из строя. Правильным вариантом, конечно же, будет замена катализатора на новый, это также самый дорогой вариант, но самый верный во всех смыслах. Каталитический нейтрализатор хорошего качества сейчас стоит довольно дорого, а для некоторых стоимость нового нейтрализатора кажется нереальной. Сдача старого катализатора может существенно сократить траты на новую деталь.

     

    Другой вариант — купить и установить недорогой, либо универсальный катализатор. Цена значительно ниже и соответствует действующим в стране экологическим стандартам, но не у всех есть доступ к такой сумме. В этом случае можно установить пламегаситель вместо катализатора. После установки обязательно откорректировать программу блока управления двигателем, чтобы датчики не сообщали об ошибке «сбой катализатора». Правда этот вариант будет уже нарушать нормы загрязнения окружающей среды и ТО вы с ним уже не пройдете.

     

    Определившись с выбором, замены или установки, нужно найти место, куда можно сдать б/у катализатор.

     

    Мы компания Sdaykat, наш профиль скупка катализаторов бу дорого. Прием катализаторов осуществляется несколькими способами:

    1. Оставьте заявку на сайте (нажмите желтую кнопку «продать катализатор» в самом начале данной страницы и укажите свой номер телефона, система автоматически подберет вам специалиста, также вы можете указать марку вашего автомобиля при оставление заявки)

    2. Напишите в наш чат на сайте. Наши менеджеры отвечают быстро и понятно. Изложите вашу ситуацию и мы подберем для вас самый выгодный вариант сдачи катализатора. Если вы пишите в чат в нерабочее время, то укажите свой номер телефона, имя и цель заявки, например, « сдать катализатор от Киа », или «сдать катализатор цена за кг, марка и модель вашего авто» или «катализатор киа сдать». Если вы готовы сдавать каталитическое сырье в больших объемах на постоянной или периодической основе, то укажите это в вашем сообщение или перейдите на нашу страницу для оптовиков https://sdaykat.ru/opt

    3. Позвоните на наш бесплатный номер 8 800 550-79-40 и получите консультацию нашего специалиста по телефону. Вы сможете сдать / продать катализатор по выгодной цене и вложить полученные средства на покупку нового катализатора взамен старого катализатора.

    ВАЖНО! Для получения максимальной выгоды от сдачи бу катализатора необходимо сохранить его в целом виде и исключить попадание внутрь бу катализатора посторонних веществ. Ни в коем случае не разбирайте самостоятельно каталитический нейтрализатор, это опасно для вашего здоровья и окружающей среды. Если катализатор всё-таки деформирован, то его итоговая стоимость будет ниже, т. к. возможна потеря драгоценного напыления внутри бу катализатора и в отработанной смеси.

    Признаки неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора

    Каталитический нейтрализатор — это компонент автомобиля, который снижает выбросы и загрязнение окружающей среды. Он представляет собой металлическую канистру, установленную в выхлопной системе. Он заполнен химическим катализатором, обычно смесью платины и палладия, и помогает преобразовать выбросы транспортного средства в безопасные газы. Обычно неисправный каталитический нейтрализатор вызывает один из 5 симптомов, предупреждающих водителя о том, что может потребоваться замена.

    1.Пониженная мощность двигателя

    Одним из первых симптомов, обычно связанных с неисправным или неисправным каталитическим нейтрализатором, является снижение производительности двигателя. Каталитический нейтрализатор встроен в выхлопную систему автомобиля и, как следствие, может повлиять на производительность двигателя, если в нем возникнут какие-либо проблемы. Забитый преобразователь ограничит поток выхлопных газов, а треснувший приведет к утечке вредного газа. Любая неисправность может отрицательно сказаться на характеристиках двигателя и привести к снижению мощности и ускорения, а также к экономии топлива.

    2. Дребезжащий шум

    Дребезжание из-под автомобиля — еще один признак неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора. Если каталитический нейтрализатор изношен или поврежден изнутри из-за чрезмерно богатой топливной смеси, сотовые ячейки, покрытые катализатором внутри преобразователя, могут разрушиться или развалиться, что приведет к дребезжанию. Дребезжание может быть более очевидным при запуске автомобиля и со временем будет усиливаться.

    3. Запах серы из выхлопных газов

    При сгорании двигателя серосодержащий бензин превращается в сероводород.Правильно работающий каталитический нейтрализатор превратит сероводород в диоксид серы без запаха. При выходе из строя вы можете почувствовать запах серы, похожий на запах тухлого яйца, исходящий из выхлопной трубы. Несгоревшее топливо, оставшееся в выхлопе из-за неисправного каталитического нейтрализатора, создает запах и может даже вызвать темный дым выхлопных газов.

    4. Загорается индикатор проверки двигателя

    Неисправный или неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать горящую лампу проверки двигателя. Датчик кислорода и датчик соотношения воздух-топливо в современных транспортных средствах контролируют эффективность каталитического нейтрализатора, отслеживая уровень газа в выхлопе.Если компьютер обнаруживает, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом или не катализирует выхлопные газы должным образом, он включает индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о проблеме. Множество других проблем могут активировать индикатор проверки двигателя, поэтому рекомендуется сканировать автомобиль на наличие кодов неисправностей, чтобы быть уверенным в проблеме.

    5. Неудачный тест на выбросы выхлопных газов

    В некоторых штатах США требуется диагностическая проверка компьютера двигателя для прохождения теста на выбросы.Код неисправности будет сохранен в компьютере автомобиля, если он имеет неисправный каталитический нейтрализатор. Если это всплывет, машина не пройдет тест.

    Каталитический нейтрализатор — один из важнейших компонентов выбросов в современных транспортных средствах. Без него автомобиль может производить чрезмерные выбросы, вредные как для человека, так и для окружающей среды. Если вы подозреваете, что у вашего каталитического нейтрализатора может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику для осмотра автомобиля, чтобы определить, нужна ли ему замена каталитического нейтрализатора.

    Диагностика неисправного катализатора (каталитического нейтрализатора)

    Диагностика неисправного каталитического нейтрализатора

    За прошедшие годы у нас было несколько старых автомобилей Volvo (1981–1990), которым требовались новые каталитические нейтрализаторы для прохождения местных испытаний на выбросы. Мы обнаружили, что испытание на повышенные выбросы, проводимое на стенде в большинстве штатов для автомобилей 1981 года и новее, пройти намного сложнее. Часто новый каталитический нейтрализатор — единственный способ разогнать машину. Раньше можно было пройти тест на выбросы с правильно настроенным автомобилем, однако новые процедуры испытаний под нагрузкой и каталитический нейтрализатор должны работать должным образом, чтобы снизить выбросы до приемлемого уровня.

    Конвертеры работают как мусоросжигательная печь, сжигая избыточные выбросы, которые выделяют много тепла в выхлопных газах. Преобразователь может справиться с этим, пока в выхлопе присутствует «нормальное» количество загрязняющих веществ. Когда слишком много несгоревшего топлива или других загрязняющих веществ попадает в выхлоп из-за перебоев зажигания свечи зажигания, чрезмерно богатой топливной смеси или негерметичного выпускного клапана или прокладки головки, рабочая температура преобразователя может резко возрасти, что приведет к внутреннему расплавлению. Это приводит к частичной или полной блокировке.

    Преобразователи также могут выйти из строя из-за загрязнения. По мере старения конвертера катализатор «устает» из-за постепенного накопления загрязнений на его поверхности. Процесс может быть ускорен из-за горения масла (изношенные уплотнения клапанов, направляющих и / или колец), внутренних утечек охлаждающей жидкости (треснувшая головка или блок, или протекающая прокладка головки) и отложения серы, обычно обнаруживаемых в бензине.

    По мере того, как загрязняющие вещества накапливаются внутри конвертера, выбросы HC, CO и NOX возрастают. На хорошо настроенном двигателе последней модели с правильно работающим преобразователем выбросы углеводородов и углекислого газа должны быть почти нулевыми.Если проверка на выбросы показывает выбросы выше нормы, возможно, преобразователь требует внимания. Невозможно восстановить мертвый или поврежденный преобразователь, поэтому замена — ваш единственный вариант.

    ДИАГНОСТИКА

    Испытание на выбросы — лучший способ проверить на загрязнение путем измерения уровней HC и CO в выхлопных газах (а также NOX в зонах, где проводится проверка на этот газ). Полный отказ от выбросов и / или более высокие, чем обычно, показания HC, CO и NOX на правильно настроенном двигателе в хорошем состоянии говорят о том, что преобразователь мало что делает для снижения выбросов.На моделях 1996 года и более новых с диагностикой OBD II загрязненный преобразователь вызывает загорание индикатора Check Engine, если показания датчиков O2 на входе и выходе показывают незначительное изменение уровня кислорода или его отсутствие при прохождении выхлопных газов через преобразователь. Код неисправности P0402 указывает на низкий КПД преобразователя.

    Признаки неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора

    Каталитический нейтрализатор — это компонент автомобиля, который снижает выбросы и загрязнение окружающей среды.Это металлическая канистра, которая устанавливается в выхлопной системе. Он заполнен химическим катализатором, обычно смесью платины и палладия, и помогает преобразовать выбросы транспортного средства в безопасные газы. Обычно неисправный каталитический нейтрализатор вызывает несколько симптомов, которые предупреждают водителя о том, что может потребоваться замена.

    1. Пониженная мощность двигателя

    Одним из первых симптомов, обычно связанных с неисправным или неисправным каталитическим нейтрализатором, является снижение производительности двигателя.Каталитический нейтрализатор встроен в выхлопную систему автомобиля и, как следствие, может повлиять на производительность двигателя, если в нем возникнут какие-либо проблемы. Засоренный преобразователь будет ограничивать поток выхлопных газов, а треснувший приведет к утечке. И то, и другое может отрицательно сказаться на характеристиках двигателя и привести к снижению мощности и ускорения, а также к экономии топлива.

    2. Дребезжащий шум

    Дребезжание — еще один признак неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора. Если каталитический нейтрализатор изношен или поврежден изнутри из-за чрезмерно богатой топливной смеси, сотовые ячейки, покрытые катализатором внутри преобразователя, могут разрушиться или развалиться, что приведет к дребезжанию.Дребезжание может быть более очевидным при запуске автомобиля и со временем станет хуже.

    3. Загорается индикатор двигателя.

    Неисправный или неисправный каталитический нейтрализатор также может вызвать горящую лампу проверки двигателя. Датчики кислородного и воздушно-топливного состава, которые разработаны в современных автомобилях, контролируют эффективность каталитического нейтрализатора, контролируя уровень газа в выхлопных газах. Если компьютер обнаруживает, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом или не катализирует выхлопные газы должным образом, он включает индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить водителя о наличии проблемы.Индикатор проверки двигателя также может быть активирован при множестве других проблем, поэтому рекомендуется сканировать автомобиль на наличие кодов неисправностей, чтобы быть уверенным в проблеме.

    Каталитический нейтрализатор — один из важнейших компонентов выхлопа современных автомобилей. Без него автомобиль может производить чрезмерные выбросы и испытывать проблемы с прохождением испытаний на выбросы, которые требуются в некоторых штатах. Если вы подозреваете, что у вашего каталитического нейтрализатора может быть проблема, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из компании YourMechanic, для осмотра автомобиля, чтобы определить, потребуется ли автомобилю замена каталитического нейтрализатора.

    4 признака неисправности каталитического нейтрализатора

    Без каталитического нейтрализатора ваш автомобиль выбрасывает в окружающую среду ядовитые загрязнители. Это небольшой компонент, похожий на глушитель, который является частью выхлопной системы вашего автомобиля. Он работает, создавая химическую реакцию, которая преобразует газы, проходящие через выхлоп вашего автомобиля, в менее вредные выбросы. Когда каталитический нейтрализатор неисправен, вы начнете замечать определенные симптомы.

    Каталитический нейтрализатор — довольно дорогая деталь, которую нужно заменять на автомобиле.Это потому, что химический катализатор состоит из драгоценных металлов, обычно платины и палладия. Если вы начали замечать какой-либо из следующих признаков, вам следует как можно скорее проверить свой автомобиль. Если вы проигнорируете эти признаки, вам может потребоваться замена каталитического нейтрализатора или, что еще хуже, двигателя.

    • Двигатель вашего автомобиля начинает плохо работать. Плохая работа двигателя не всегда означает наличие проблемы с каталитическим нейтрализатором, но это может привести к проблеме, которая приведет к выходу каталитического нейтрализатора из строя.Проблемы в других областях топливной системы могут привести к засорению или засорению каталитического нейтрализатора. Когда это произойдет, вы начнете замечать плохой расход топлива вместе с некачественной работой двигателя, такой как глохнет, колебания и / или пропуски зажигания.
    • Контрольная лампа Check Engine горит. Опять же, это не всегда означает, что каталитический нейтрализатор неисправен. Индикатор Check Engine обычно предупреждает вас о незначительной проблеме, поэтому вы можете исправить ее, прежде чем она станет серьезной.Если вы продолжите игнорировать этот индикатор, это в конечном итоге приведет к выходу из строя каталитического нейтрализатора. Нехорошо.
    • Вы слышите дребезжащий звук из выхлопной системы. По мере старения химический катализатор распадается на более мелкие части и начинает дребезжать в каталитическом нейтрализаторе. Более мелкие детали могут в конечном итоге привести к блокировке или ограничению прохождения газов через выхлопную систему.
    • Уф, вы замечаете запах тухлых яиц из выхлопной трубы вашего автомобиля.

    Две вещи, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму проблемы с каталитическим нейтрализатором
    1. Регулярно проводите настройку двигателя. Не знаете, как часто вам следует выполнять эту услугу? Автомеханики в компании Geller’s Automotive в Байраме, штат Нью-Джерси, будут отслеживать все услуги, которые мы оказываем с вашим автомобилем, и сообщат вам, когда следует провести настройку.
    2. Немедленно позаботьтесь о сервисном обслуживании двигателя или проверьте световой сигнал двигателя. Многие автовладельцы игнорируют этот свет, потому что либо не знают, что он означает, либо боятся, что это может быть обширный и дорогостоящий ремонт двигателя.Большинство срабатываний индикатора Check Engine возникают из-за неисправной газовой крышки или проблем с датчиком кислорода — простые решения. Когда владельцы автомобилей не решают проблему, из-за которой загорается свет, им приходится заменять каталитический нейтрализатор.

    Заметили какие-либо признаки неисправности каталитического нейтрализатора, которые мы здесь описали? Щелкните здесь, чтобы записаться на прием, чтобы доставить свой автомобиль в нашу автомастерскую в Байраме, штат Нью-Джерси.

    Опубликовано в: Уход за автомобилем
    Статьи: Скотт Геллер
    Опубликовано: 29 января 2017 г. Неисправность каталитического нейтрализатора

    : 3 распространенные причины

    Отказ каталитического нейтрализатора может быть болезненным.Этот важный компонент системы выбросов может сократить количество миль на галлон и увеличить расход топлива, поскольку он постепенно теряет эффективность и влияет на выработку энергии вашим двигателем.

    Каталитический нейтрализатор вашего автомобиля находится перед глушителем в его выхлопной системе. Это небольшая камера овальной формы, заполненная такими материалами, как платина и / или палладий, в виде сот. Это гарантирует, что через эти металлы проходит как можно больше выхлопных газов, так что они могут быть преобразованы в менее вредные выбросы перед выходом из выхлопной трубы.Это также ставит преобразователь прямо в линию, чтобы получить лицо, полное загрязнений, если что-то не работает прямо под капотом.

    Проверьте эти три распространенные причины проблем с каталитическим нейтрализатором.

    1. Несгоревшее топливо

    Тепло может повредить практически любой компонент двигателя, поэтому неудивительно, что это одна из наиболее частых причин выхода из строя каталитического нейтрализатора. Выхлоп двигателя уже довольно горячий, поэтому, когда вы добавляете загрязнитель, такой как несгоревшее топливо, который может попасть в выхлопную систему, когда ваш двигатель работает слишком богато, вы усугубляете эффект, так как это топливо обычно сгорает внутри преобразователя. сам.Это может повредить или даже расплавить сотовую структуру, которая необходима металлам катализатора для выполнения своей работы, что приведет к закупорке и ограничению потока выхлопных газов. Если ваш двигатель работает с перебоями или если вы видите код предупреждения о неисправном кислородном датчике, рекомендуется решить проблему, прежде чем она может привести к отказу каталитического нейтрализатора.

    2. Утечки охлаждающей жидкости

    Утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания вашего двигателя — серьезная проблема, которая в конечном итоге может привести к значительному повреждению вашего двигателя.Однако медленная утечка — скажем, из-за плохой прокладки головки — также может со временем направить достаточно охлаждающей жидкости обратно через выхлопную систему, чтобы засорить ваш каталитический нейтрализатор и загрязнить материалы, используемые внутри него, до тех пор, пока они не перестанут быть эффективными. Если вы заметили, что охлаждающая жидкость течет из бачка вашего двигателя или видите белый дым в выхлопе, то это признак плохой прокладки головки блока цилиндров, которую следует немедленно исправить.

    3. Расход масла

    Со временем многие двигатели начинают потреблять масло.Это происходит из-за того, что поршневые кольца теряют способность надлежащего уплотнения по мере накопления миль, или из-за того, что клапан застревает. Это также может быть связано с большим количеством мелких конструктивных проблем или изношенных компонентов двигателя. Сгоревшее в двигателе масло в конечном итоге проходит через выхлопную систему, где в конечном итоге может вызвать отказ каталитического нейтрализатора так же, как и утечка охлаждающей жидкости. Черный дым или признаки того, что ваш автомобиль использует значительное количество масла между заменами, являются индикаторами того, что вы можете в конечном итоге снизить эффективность или даже навсегда повредить ваш преобразователь.

    Замена преобразователя может доставлять неудобства, но она определенно того стоит, если учесть снижение мощности и повышенный расход топлива, которые могут возникнуть при выходе из строя.

    Ознакомьтесь со всеми продуктами выхлопной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о неисправности каталитического нейтрализатора поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

    8 признаков неисправного каталитического нейтрализатора ❤️ Все, что вам нужно знать

    Каталитический нейтрализатор играет важную роль в вашем автомобиле; Он преобразует вредные выбросы в менее токсичные загрязнители в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды.

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Каталитический нейтрализатор, как и любой другой компонент вашего автомобиля, может выйти из строя, выйти из строя или сломаться. Следовательно, вы должны осмотреть его и при необходимости установить новую деталь.

    Каталитический нейтрализатор сообщит вам, что он вот-вот выйдет из строя, прежде чем он полностью выйдет из строя.

    В этой статье мы расскажем о роли каталитического нейтрализатора в вашем автомобиле. Затем выделим основные 8 признаков неисправного каталитического нейтрализатора . Наконец, мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы о плохих каталитических нейтрализаторах.

    Что такое каталитический нейтрализатор и для чего он нужен?

    Каталитический нейтрализатор является частью выхлопной системы вашего автомобиля.Этот преобразователь преобразует вредные выбросы в менее токсичные для окружающей среды. Этот преобразователь преобразует около 90% вредных выбросов в более качественные загрязнители, которые затем могут быть выброшены в окружающую среду. Когда в каталитический нейтрализатор добавлен сажевый фильтр, выбросы можно снизить примерно на 99%, так как этот фильтр улавливает сверхмелкозернистые частицы.

    Каталитический нейтрализатор можно найти в автомобилях с бензиновым или дизельным двигателем, которые используются для покупки двигателей внутреннего сгорания. Каталитический нейтрализатор обычно располагается между глушителем и коллекторами.

    Каталитические нейтрализаторы устанавливались на автомобили с 1975 года в соответствии с правилами агентства по самозащите США, касающимися выбросов выхлопных газов. Расположение каталитического нейтрализатора зависит от марки, модели или года выпуска автомобиля; некоторые автомобили имеют двойную выхлопную систему, состоящую из двух каталитических нейтрализаторов.

    8 Признаки неисправного катализатора

    Автомобильные эксперты предполагают, что каталитический нейтрализатор прослужит до 10 лет при нормальной эксплуатации.Однако по мере того, как каталитический нейтрализатор стареет, в какой-то момент ожидается его разрыв, износ, засорение и повреждение, что потребует установки нового каталитического нейтрализатора. Даже если каталитический нейтрализатор не был полностью поврежден, если вы не примете меры и не отремонтируете его, вы не получите максимальной эффективности, а автомобиль будет испытывать проблемы при вождении.

    Механические компоненты вашего автомобиля сообщают вам, что они вот-вот выйдут из строя, еще до того, как выйдут из строя полностью. Вот список признаков неисправного катализатора:

    • Завести машину будет сложно

    Если каталитический нейтрализатор вашего автомобиля неисправен, выхлопная система не сможет преобразовать токсичные газы в менее токсичные загрязнители, которые будут выброшены наружу.В результате эти газы будут накапливаться, вызывая высокое давление в двигателе, и, следовательно, двигатель начнет глохнуть, что затрудняет запуск.

    • Эффективность использования топлива вашего автомобиля резко упадет

    Хотя снижение эффективности использования топлива может произойти из-за многих факторов, одним из этих факторов может быть плохой каталитический нейтрализатор.

    Когда каталитический нейтрализатор выходит из строя, двигатель не получает необходимого количества кислорода.В результате двигатель начнет потреблять больше топлива, и, следовательно, вы заметите снижение топливной экономичности. Поэтому заправлять топливный бак придется гораздо чаще, чем раньше.

    • Загорится индикатор проверки двигателя

    Внутренний компьютер вашего автомобиля использует контрольную лампу двигателя, чтобы указать на внутренние проблемы с автомобилем. Если каталитический нейтрализатор выйдет из строя, это повлияет на соотношение воздуха и топлива, что приведет к высокому выбросу токсичных загрязнителей.

    Поэтому не удивляйтесь, когда механик скажет вам, что загорается лампочка проверки двигателя именно из-за католического преобразователя.

    • Автомобиль не прошел тест на выбросы

    Как мы упоминали ранее, основная роль каталитического нейтрализатора — гарантировать, что из вашего автомобиля не выйдет много лучших миссий.

    Неудивительно, что если каталитический нейтрализатор не выполняет свою работу, автомобиль не пройдет проверку на выбросы.В большинстве штатов США проверка на выбросы должна проводиться один раз в год. Таким образом, вы должны поддерживать исправный каталитический нейтрализатор в вашем автомобиле, чтобы обеспечить прохождение этого теста.

    • Тяжело будет разогнаться

    Пониженный КПД двигателя может произойти по многим причинам. Плохой каталитический нейтрализатор может вызвать плохое ускорение из-за захвата выхлопных газов в выхлопной системе. Если у вас начались проблемы с плохим ускорением, это очень важный признак и красный флаг для работы двигателя.Таким образом, вы должны доставить свой автомобиль к опытному механику для осмотра и ремонта каталитического нейтрализатора.

    • Вы почувствуете запах тухлого яйца

    Как правило, любой странный запах, исходящий от вашего автомобиля, указывает на проблемы с внутренними компонентами. Обычно странные запахи указывают на серьезные проблемы, о которых необходимо позаботиться, чтобы предотвратить серьезные поломки и, как следствие, большие затраты на ремонт.

    К настоящему времени вы знаете, что каталитический нейтрализатор превращает любые токсичные компоненты топлива в менее токсичные загрязнители. В топливе есть что-то, называемое «сульфатом», который обычно пахнет тухлым яйцом. Как часть работы католического преобразователя, он заботится о том, чтобы сульфат превращался в другие газы, которые обычно не имеют того же запаха.

    Если каталитический нейтрализатор выходит из строя, в топливе по-прежнему будет сульфатный компонент, и, следовательно, вы начнете чувствовать этот вонючий запах тухлых яиц.

    Если вы почувствовали неприятный запах тухлых яиц в своем автомобиле, вы должны попросить опытного механика проверить, отремонтировать и при необходимости заменить каталитический нейтрализатор.

    • Облако черного дыма выйдет из хвостовой части вашего автомобиля

    Если каталитический нейтрализатор не выполняет свою работу, газы начнут накапливаться внутри вашей выхлопной системы, как мы упоминали ранее. Когда эти газы накапливаются, они начинают иметь более густой и темный цвет, покидая верхушку хвоста.Вот почему дым, идущий из Европы, равняется верхушке хвоста, будет черным.

    • Ваш автомобиль начнет грохотать

    Подобно странным запахам, любые странные звуки, исходящие из вашего автомобиля, указывают на проблемы с внутренними компонентами. Вот почему, если вы начнете слышать что-то ненормальное, вы должны отнести свой автомобиль к нашему профессиональному механику и попросить его уважать, отремонтировать или заменить эти детали.

    Плохой каталитический нейтрализатор не вызывает дребезжания автомобиля. Однако плохой каталитический нейтрализатор может повредить сотовую сетку, что может вызвать дребезжание автомобиля, особенно при поворотах.

    Сколько стоит замена каталитического нейтрализатора?

    По приблизительным оценкам, за замену неисправного каталитического нейтрализатора придется заплатить от 1300 до 1600 долларов.

    Важно отметить, что затраты на механический ремонт делятся на две составляющие: затраты на запчасти и затраты на рабочую силу.Хотя ожидается, что стоимость запчастей везде будет одинаковой, вы идете выполнять работу, а затраты на рабочую силу могут значительно различаться.

    Например, если вы собираетесь починить каталитический нейтрализатор в дилерском центре, ожидайте, что заплатите намного больше, чем ремонт его в небольшой ремонтной мастерской.

    Замена каталитического нейтрализатора — один из самых дорогих ремонтов наряду с неисправным двигателем или плохой трансмиссией. Однако важно отметить, что вы должны решить проблему раньше, чем позже, чтобы избежать дальнейших сложных проблем, которые могут привести к полному отказу двигателя.

    Стоит ли ремонтировать каталитический нейтрализатор в моем автомобиле?

    Трудно ответить на этот вопрос без учета других факторов. Чтобы лучше всего ответить на ваш вопрос, вы должны задать себе несколько дополнительных вопросов:

    • Приближаются ли затраты на ремонт к общей стоимости автомобиля?
    • Есть ли какие-то серьезные проблемы с автомобилем, а не с неисправным каталитическим нейтрализатором?
    • У вашего автомобиля большой пробег?

    Если вы ответили «да» на любой из предыдущих вопросов, возможно, вам не стоит ремонтировать каталитический нейтрализатор.

    К счастью, у покупателей автомобилей за деньги мы покупаем ваш автомобиль с плохим каталитическим нейтрализатором, несмотря на его состояние. Более того, мы не только платим вам максимальную сумму за ваш автомобиль; Мы также обеспечиваем бесплатную буксировку независимо от вашего места жительства.

    Все, что вам нужно сделать, это связаться с нашей командой, получить мгновенное бесплатное предложение, удалить автомобиль в течение одного-трех дней, получить оплату наличными прямо на месте!

    У покупателей автомобилей за наличный расчет очень гибкий график, и мы можем приехать к вам домой или в офис в любое время.У нас есть выходные, вечера и такие же пикапы. Таким образом, вам никогда не придется беспокоиться об отмене важного развертывания или встречи, чтобы получить имидж вашего автомобиля.

    FAQ о признаках неисправного катализатора

    В этом разделе мы отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы о неисправном катализаторе.

    • Можно ли водить машину с плохим катализатором?

    Плохой каталитический нейтрализатор не влияет на управляемость автомобиля, особенно если нейтрализатор частично забит.Однако у вас могут возникнуть проблемы с эксплуатационными характеристиками автомобиля, например, с низким расходом топлива.

    С другой стороны, если каталитический нейтрализатор полностью неисправен, вы не сможете управлять автомобилем, и вам необходимо его осмотреть и немедленно заменить.

    • Сколько миль должен длиться каталитический нейтрализатор?

    По мнению автомобильных экспертов, каталитический нейтрализатор может работать от 7000 до 100000 миль.Однако это число значительно зависит от вашего стиля вождения и условий, в которых вы управляете автомобилем.

    • Как часто выходит из строя каталитический нейтрализатор?

    Как мы упоминали ранее, при нормальной эксплуатации каталитический нейтрализатор прослужит около десяти лет. Если каталитический нейтрализатор выходит из строя, вы должны заменить его, чтобы избежать дальнейших сложных проблем с двигателем, которые могут привести к высоким затратам на ремонт.

    • Как продлить срок службы каталитического нейтрализатора?

    Хотя эксперты предполагают, что каталитический нейтрализатор может прослужить до 10 лет, есть несколько действий, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы каталитического нейтрализатора.

      • Вы должны регулярно обслуживать не только каталитический нейтрализатор, но и все другие компоненты автомобиля.
      • Убедитесь, что вы используете менее загрязненный неэтилированный бензин, чтобы снизить давление и нагрузку на каталитический нейтрализатор.
      • Убедитесь, что в вашем топливном баке не закончилось топливо.
      • Не используйте отбойник, если на вашем автомобиле установлен каталитический нейтрализатор.

    • Что произойдет, если я не заменю каталитический нейтрализатор?

    Поскольку каталитический нейтрализатор преобразует вредные выбросы в менее вредные загрязнители, плохой нейтрализатор приводит к засорению выхлопной системы токсичными газами.Т

    Его скопление засоренных газов может вызвать высокое давление в двигателе, что приведет к полному отказу двигателя.

    Следовательно, никогда не стоит игнорировать плохой каталитический нейтрализатор. Наконец, если в вашем автомобиле плохой каталитический нейтрализатор, вы не сможете пройти тест на выбросы.

    Даже если ремонт каталитического нейтрализатора может стоить больших денег и усилий, подумайте о том, сколько усилий, времени и денег будет потрачено на устранение сложных проблем, таких как полный отказ двигателя.

    Заключение

    Каталитический нейтрализатор играет важную роль в вашем автомобиле. Он преобразует плохие миссии, выходящие из системы сгорания, в менее вредные загрязнители, которые могут безопасно выбрасываться в окружающую среду.

    В вашем автомобиле должен быть исправный каталитический нейтрализатор, чтобы обеспечить высокую экономию топлива, хорошее ускорение и прохождение теста на выбросы выхлопных газов.

    Как и любые другие компоненты, каталитический нейтрализатор может сломаться со временем использования, обычно около десяти лет.

    Каталитический нейтрализатор сообщит вам, что он скоро выйдет из строя, по некоторым признакам.Эти признаки включают проблемы с тренировками, проблемы при запуске автомобиля, значительное снижение расхода топлива и другие.

    Если на вашем автомобиле есть какие-либо из перечисленных признаков, вы должны показать его профессиональному механику, чтобы избежать более сложных механических проблем, которые могут стоить больших денег.

    Хотя вы все еще можете управлять автомобилем с плохим каталитическим нейтрализатором, игнорировать проблему в течение длительного времени — плохая идея.

    КАК СКАЗАТЬ, ЕСЛИ ВАШ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КОНВЕРТЕР НЕПРАВИЛЬНЫЙ

    «Что это за мерзкий запах?» Вы когда-нибудь заканчивали водить машину и замечали едкий запах тухлых яиц? Если да, обратите внимание, это часто первый и самый распространенный признак того, что ваш каталитический нейтрализатор начинает выходить из строя.

    Каталитические нейтрализаторы входят в стандартную комплектацию автомобилей с середины 1970-х годов. Именно тогда люди стали больше беспокоиться о влиянии автомобилей на окружающую среду и начали принимать меры по его контролю. Каталитический нейтрализатор является важной частью системы контроля выбросов вашего автомобиля, отфильтровывая загрязняющие вещества, образующиеся в процессе сгорания. Каталитические нейтрализаторы — очень прочная часть автомобиля, и обычно они служат в течение всего срока службы.По этой причине большинство людей не знают, что искать, если каталитический нейтрализатор выходит из строя, хотя он был стандартом для автомобилей уже почти 40 лет.

    Интересный факт! Если вы управляете полностью электрическим транспортным средством (типа, который вы подключаете для подзарядки и вообще используете NO бензин или дизельное топливо), то у вас НЕ есть каталитический нейтрализатор. Гибридные автомобили, которым по-прежнему требуется топливо, по-прежнему будут иметь каталитический нейтрализатор.

    Каталитические нейтрализаторы разрушают газы, которые не сгорают в процессе сгорания. Окись углерода, окись азота и несгоревшие углеводороды могут вызывать смог и токсичны для человека. Когда вы заводите двигатель, эти ядовитые газы проходят через внутреннюю структуру каталитического нейтрализатора. Катализаторы имеют температуру около 800 градусов по Фаренгейту и преобразуют эти газы в элементы, более безопасные для человека, такие как углекислый газ, кислород и воду.

    Как узнать, что ваш каталитический нейтрализатор выходит из строя?

    Как мы уже говорили выше, каталитического нейтрализатора обычно хватает на весь срок службы вашего автомобиля. Однако нет ничего идеального, и есть небольшая вероятность того, что вы столкнетесь с поломкой каталитического нейтрализатора. Если это произойдет, вы заметите некоторые, если не все следующие симптомы:

    Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, немедленно свяжитесь с нами, чтобы назначить встречу для проверки вашего каталитического нейтрализатора.

    Знаете ли вы? Кража каталитического нейтрализатора стала популярной из-за их стоимости (большинство переработчиков металла платят около 50 долларов за один), относительной простоты кражи и отсутствия идентифицирующей маркировки.

    Почему выходят из строя каталитические преобразователи?

    Большой пробег и старость — наиболее частая причина выхода из строя каталитического нейтрализатора. Часто вы обнаружите, что он просто забился. Возможно, он настолько засоряется, что выхлопные газы не могут пройти через глушитель и выйти из автомобиля.Если выхлоп не выходит наружу, есть вероятность, что он может повредить двигатель и привести к его отказу.

    Проблемы с другими частями автомобиля, такие как изношенные свечи зажигания, слабая система зажигания, изношенные поршневые кольца или утечка через прокладку головки, также могут привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора.

    16Фев

    Обесшумка авто: ведущий производитель материалов StP для шумоизоляции и звукоизоляции автомобиля

    16 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Обесшумка автомобиля своими руками

    Шумка своими руками

    Каждого из нас напрягают повышенный уровень шума в движении автомобиля. Совершенно понятно, что от этого звука можно и нужно избавляться, доделывать работу за автопроизводителями. Подобный процесс повышения акустического комфорта в салоне авто – ни что иное, как обесшумка автомобиля своими руками.

    Обратиться к профи или сделать самому?

    Естественно, всегда можно отдать автомобиль в специальную контору, где за деньги специалисты сделают комплексную вибро шумоизоляцию автомобиля, но не всегда такой выбор является оправданным. При наличии рук грамотную обесшумку можно сделать своими руками.

    Материалы для обесшумки авто

    Для проведения таких работ нам потребуются материалы для виброизоляции автомобиля и шумопоглотители, наиболее распространенные из которых – материалы компании STP: Акцент или Битопласт 5-10 мм. При этом такой распространенный, казалось бы, материал как Сплен 4мм мы не рекомендуем использовать по причине того, что данный материал является в первую очередь хорошим теплоизолятором, а не шумкой. Низкая цена, удобство монтажа – все это благоприятно повлияло на распространение Сплена. Но если делать все для себя, то при решении дилеммы «сплен или акцент» все же лучше сделать выбор в пользу Акцента – настоящего шумопоглотителя.

    Что ещё потребуется?

    Кроме материалов, без которых действительно не обойтись, потребуется также монтажный валик, строительный фен (для разогрева Бимаста Bomb), и удобная инструкция по автомобилю, в которой подробно описан процесс разборки и сборки салона.

    Обесшумка автомобиля: что куда клеить

    Теперь возникает справедливый вопрос: какой материал куда клеить? Для ответа на данный вопрос, рекомендуем ознакомиться с предложенными схемами монтажа шумоизоляции:

    Информация с фотографиями по обесшумке салона авто своими руками поможет все сделать так, чтобы потом не пришлось переделывать. Самое главное – не стоит экономить на материалах. Если вибродемфер – то Бимаст, если звукопоглотитель – то Акцент, если утеплитель – то Сплен. Чем толще материал – тем лучше он справляется со своими прямыми обязанностями. Но есть и обратная сторона медали: из-за толстого пирога некоторые пластиковые элементы обшивки могут не встать на место. Чтобы найти компромисс, нужно определиться что важней: полная тишина или опрятный внешний вид. В любом случае, косяки сборки замаскировать всегда возможно.

    Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

    Шумоизоляция — ШУСТОВ-АВТО, Детальный ремонт, Реставрация, Перетяжка, Химчистка, Шумоизолция, Полировка Фар

    Какие виды шумоизоляции устанавливаются в автомобиле

    Устранить скрип помогает шумоизоляция крышки багажника. Как правило, посторонние скрипящие звуки издаются в процессе деформации кузова авто. Ситуацию исправляют выбрав пенистый шумопоглощающий материал, который компенсирует деформацию во время передвижения авто и предотвращает соприкосновения трущихся поверхностей багажника. Для звукоизоляции подбирают невоспламеняющийся материал.

    Виброизоляция, позволяет убрать посторонний шум, возникающий в процессе работы деталей автомобиля. Чтобы убрать вибрацию применяют специальную пластину пропитанную клеем. Виброизоляция устанавливается в автомобилях с мощной акустической системой.

    Полная шумоизоляция, позволяет устранить любые звуки и снизить шумовой фон в салоне.

     

    В каких случаях устанавливают дополнительную звукоизоляцию

    Современные автомобили изготавливаются с заводской шумоизоляцией, но в некоторых случаях необходимо устанавливать дополнительную звукоизоляцию. Чаще всего в эту категорию попадают авто бюджетного класса. Чем ниже стоимость автомобиля, тем хуже в нем шумоизоляция. Дело в том, что в целях экономии производитель больше внимания уделяет другим аспектам, а за счет звукопоглощающих материалов экономит до 10% от цены авто.

    Также дополнительная установка звукоизоляции может потребоваться, если у машины имеется большой пробег. В течение всего периода эксплуатации машины установленная звукоизоляция на заводе производителе изнашивается, что приводит к посторонним звукам и дребезжанию. Как правило, с такой проблемой сталкиваются владельцы машин, пробег которых свыше 100000 километров.

    умоізоляція колісних арок своїми руками. Обезшумлення авто. Шумовіброізоляційні

    У минулому році ми публікували матеріал про шумоізоляції колісних арок за допомогою так званих “рідких підкрилок”. Плюси цього способу полягають в рівномірному нанесенні матеріалу та створенні додаткової антикорозійного захисту автомобіля. До мінусів можна віднести:

    • необхідність наявності підйомника;

    • мийки високого тиску;

    • спеціального пульверизатора, що є далеко не у кожного водія (відповідно, за таку послугу доведеться заплатити).

    Ми знайшли ще один спосіб зовнішньої шумо-віброізоляції колісних арок. Чому ще один? Та тому що існує маса способів та думок на тему, як правильно робити шумоізоляцію колісних арок, щоб позбавити водія від стукоту гравію та піску об підкрилки.

    Новий спосіб шумоізоляції

    Спосіб, про який далі піде мова, був переглянутий у зарубіжних колег, а й в нашій країні його використовують досить рідко, або не використовують зовсім.Тому комусь таке“обезшумлення” може здатися неправильний та спірною, а хтось візьме до уваги нові відомості та тенденції. Ми ж просто поділимося новою інформацією та особистим досвідом.

    Для виконання такого роду робіт найкраще підійде спеціальний автомобільний підйомник. Але ми говоримо про самостійну шумоізоляції колісних арок, а значить розуміємо, що підйомника у нас і у вас немає.

    У даній ситуації на виручку прийде автомобільний домкрат, можна використовувати заводський домкрат, яким, як правило, комплектуються всі автомобілі, а якщо у вас його немає, то найзручнішим рішенням буде підкатний гідравлічний домкрат разом з яким варто придбати ще додаткові опори для утримання автомобіля в піднятому стані. Замість таких опор часто використовують цеглу, або дерев’яний брус.

    Перед тим, як піднімати машину над землею, потрібно:

    • “затягнути”ручне гальмо;

    • відкрутити до половини гайки, або болти кріплення коліс.

    Так як на “подомкраченому”автомобілі робити це категорично заборонено. При зриві гайки, або болта машина може впасти з домкрата, або опори і завдати шкоди водієві, або сама отримає пошкодження.

    Піднявши машину над землею і надійно підстрахувавши її додатковими опорами, можна відкручувати гайки кріплення колеса до кінця і демонтувати самі колеса. Цей процес і всі наступні роботи досить брудні тому найкраще працювати в рукавичках та старому одязі, слідом за колесами потрібно демонтувати пластикові підкрилки. На різних автомобілях вони мають різну конфігурацію і різні способи монтажу, але в будь-якому випадку для демонтажу підкрилок вам знадобиться викрутка з профілем Phillips, або Pozidriv і інструмент для демонтажу пластикових кліпс (практика показує, що оптимальним буде металевий інструмент, так як пластиковий не завжди витримує навантаження при зриві кліпс і ламається), іноді при демонтажі локеров може стане в нагоді шліцьова викрутка та шестигранники.

    Тому, приступаючи до подібних робіт, спочатку уважно вивчіть елементи монтажу.

    Ще один важливий момент — це збереження цілісності пластикових кліпс, зазвичай з десяти демонтованих пістонів мінімум 2-3 ламаються, або приходять в непридатність, використовувати їх в подальшому безглуздо, так вони вже не надійно фіксують і при русі автомобіля нещільно встановлений локер буде вібрувати, видаючи сторонні звуки, що зведе нанівець всі ваші зусилля по шумоізоляції колісних арок. Тому крім ручного інструменту при собі бажано мати ще запас нових кліпс.

    Після демонтажу всіх елементів, що заважають настає час підготовчих робіт:

    • потрібно уважно вивчити весь простір, який ви збираєтеся обесшумити;

    • визначити фронт робіт.

    В первую очередь он состоит из очистки пространства колесных арок, как правило та часть, которая закрыта локером более не менее чистая. А вот участки, которые не закрывает подкрылок обрабатывают антикоррозийными средствами, к которым в процессе эксплуатации автомобиля прилипает много пыли и грязи, что создает на поверхности кузова такую себе “кашу” що складається з бруду та антикорозійного покриття. Відмити це місиво вручну і нанести нове захисне покриття вкрай складно, особливо якщо немає підйомника та мийки високого тиску, але спробувати все ж варто.

    З ручних інструментів для очищення арок підійдуть щітка з пластиковим ворсом та поролонова губка. В якості миючих засобів досить автошампуня для безконтактної мийки та садового розпилювача з чистою водою.

    Ми спеціально вибрали шампунь саме для безконтактної мийки, так як такі шампуні має більш високий вміст лугу по відношенню до шампунем для ручної мультики, а відповідно відмивати складні забруднення колісних арок такий шампунь буде набагато краще, головне після миття добре промити арку чистою водою. Миття арок потрібно виробляти максимально ретельно, не пропускаючи жодної ділянки, щоб в процесі поклейки віброізоляції між віброю і кузовом автомобіля не потрапила бруд, яка в подальшому може викликати вогнища корозії або погіршити адгезію матеріалу з кузовом.

    Незважаючи на гадану простоту, така мийка є досить трудомістким процесом і займає дуже багато часу. Щоб більш ретельно відмити всі чотири арки у вас може піти півдня і більш тому планувати подібного роду роботи бажано маючи в запасі один-два дня.

    Особисто у нас мийка двох колісних арок вручну зайняла близько трьох годин, при цьому не можна сказати, що вручну можна домогтися такої ж частоти як при митті апаратом високого тиску, але тим не менш, необхідні ділянки ми відмили і на наступному етапі їх потрібно обробити антисилікону.

    Антисилікон:

    • по-перше знежирює поверхню для забезпечення кращої адгезії;

    • по-друге допомагає змити забруднення які не по зубах автомобільному шампуню.

    На жаль, не дивлячись на весь наш ентузіазм та бажання обклеїти арки повністю, у нас не вийшло досконально відмити весь простір, тільки ділянку за підкрилком виявився придатним для подальших робіт. Справа в тому що ділянка оброблений штатними антикором, не піддавався ручному очищенні, тому ми вирішили обмовити віброізоляцією тільки ті ділянки на яких вдалося домогтися ідеальної чистоти.

    Як виброизоляция ми використовували матеріал Acoustics товщиною 3 мм, нарізавши його на смужки потрібного розміру ми почали укладання вібро. Таким чином, ми обесшуміть близько 30-ти відсотків простору всередині колісних арок.

    Зазвичай для укладання віброізоляції використовують валик з металевим роликом, але на лакофарбовому покритті його потрібно використовувати вкрай обережно, уникаючи контакту ролика з фарбою, в іншому випадку фарбу можна пошкодити і отримати місця виникнення можливих вогнищ корозії. Щоб уникнути можливих неприємностей краю віброізоляції краще “укочувати” зворотною стороною рукоятки валика, зазвичай вона зроблена з дерева, а зашкодити деревом фарбу практично неможливо. Також ми відмовилися від використання будівельного фена, він не потрібен з тієї причини, що обрана нами виброизоляция має прекрасну адгезію і не вимагає додаткового нагріву, що підтверджено нашими тестами.

    На укладання “вібро” пішло вже набагато менше часу, ніж на мийку і пов’язане з тим, що ми добре провели підготовчі роботи. Але на цьому ми не зупинилися, у нас був ще один помічник антикорозійна мастика ACOUSTICS, яка вдає із себе суміш бітуму та бутилкаучуку розбавлену розчинником, по суті, це та ж виброизоляция тільки в рідкому вигляді, після нанесення на поверхню, розчинник випаровується і матеріал стає твердішим.

    Носити таку мастику можна різними способами, але якщо розглядати використання мастики в домашніх умовах, то оптимальним інструментом стане кисть з довгою ручкою.

    Наносити мастику ми вирішили поверх віброізоляції, власне кажучи, в цьому і полягав принцип нового “зарубіжного” способу. Подібна обробка дозволяє поліпшити властивості віброізоляції, а також герметизувати стики між листами віброізоляції, що зменшує ймовірність потрапляння вологи в стику і не дасть матеріалу відклеїться.

    Процес нанесення мастики виявився дуже простим та захоплюючим і він обов’язково сподобається тим, хто любить щось фарбувати. Під час нанесення ми почали помічати хороші адгезійні якості матеріалу і випадково потрапляючи на ділянки, де залишилося “місиво” з штатного антикору і пісочку ми помітили, що мастика утворює з ними досить міцний зв’язок і добре тримається, тому ми вирішили повністю покрити мастикою всю арку зсередини. На цьому шумоізоляційні робота з колісними арками були закінчені, але у нас ще залишилися пластикові підкрилки саме ця деталь приймає на себе перший удар гравію в результаті чого виникає той самий неприємний звук.

    Щоб уникнути проникнення таких звуків салон автомобіля локер потрібно обклеїти віброізоляцією, для обклеювання підкрилок ми використовували той же Acoustics Alumat 3.

    І ось після віброізоляції локеров можна приступати до зворотної збірці машини, в цьому процесі головне пам’ятати місця кріплень і стежити за тим, щоб не залишилося зайвих пістонів, болтів, гвинтів.

    Виконуючи всі вищеописані роботи, нас не покидала одна й та сама думка. Зазвичай на зовнішню шумоізоляцію арок вирішуються ті, хто не бажає розбирати салон і виробляти цю процедуру зсередини, так як зовнішня шумоізоляція здається набагато простіше, але маючи досвід проведення шумоізоляції як з внутрішньої так і з зовнішньої сторони, ми можемо з упевненістю сказати, що кожна з цих процедур по своєму складна:

    • одна з них брудніша та триваліша;

    • друга зажадає демонтажу елементів внутрішньої обшивки салону, відключення роз’ємів сидінь і тому подібних процедур.

    Тому якщо ви замислюєтеся над таким поліпшенням свого автомобіля ретельно зважте всі за і проти, при цьому з упевненістю можна сказати, що якщо на одному і тому ж автомобілі зробити зовнішню та внутрішню шумоізоляцію, то можна отримати самий максимальний ефект.

    Обесшумка авто своими руками

    С каждым годом всё чаще замечаешь, находясь в машине, что сильнее слышится посторонний шум.

    Непригодность шумоизоляции позволяет слышать совсем ненужные нашим ушам звуки.

    Посторонний шум очень мешает при езде и это не секрет. Особенно явно выраженный он бывает в не новых машинах, поэтому покупая такой автомобиль, знайте, что шумовая проблема почти обязательно будет.

    Но решение всегда есть и в этом вопросе не исключение. Для подавления шума поможет шумоизоляция автомобиля собственными руками. Ведь платить кому-то не хочется, да и цена за такую работу может быть не маленькой. Что же нам понадобиться для шумоизоляции?

    Эта работа не требует большого ума, но иметь хорошие руки и совсем небольшую грамотность рекомендуется. Первым этапом является разборка металлических приспособлений в салоне. Главное, чтобы Вы чего-то ненароком не сломали. Нужно снять сидения, чтобы освободить салон, сделав его «голым» и не комфортным.

    Потом следует подкрутить все имеющиеся болты под обшивкой. Скорее всего, не обойдётся без мусора, крошек и другого хлама. Важно очистить место, вымыв тщательно салон, а потом просушив его. После этого всё будет готовым к поклейке шумоизоляции.

    То, с чего мы начинаем процесс – это поклейка крыши биопластом. Наклеивать шумоизоляцию следует пластами большого размера. Индивидуально можно отнестись к местам крепления осветительных приборов в салоне и местам крепления обшивки к крыше. Резиновый валик пригодится Вам для разглаживания наклеенных пластов. Места соприкосновения пластов удобно залепливать специальным скотчем, который имеет название армированная клейкая лента.

    Сам салон следует обклеивать двумя слоями: сначала визоматом, а поверх него стизолом. Важно не забыть опять же про стыки наклеиваемых пластов.

    Следующий шаг – шумоизоляция дверей.

    Советуем закрепить всю, подходящую к двери проводку. Это нужно во избежание стуков проводов при езде. Сборка проводов легче всего проводится электромеханической стяжкой.

    Сначала нужно заклеить все технические отверстия двери небольшими кусками. Потом приклеиваем уже большие пласты на саму дверь. Важно провести тестирование двери, чтобы убедиться, что свободно ходят тросики и дверь без помех открывается-закрывается.

    Шумоизоляция капота – следующий момент, на котором следует остановиться отдельно. Все опытные водителя знают, что большинство автомобилей имеют капот с рёбрами и углублениями, которые предназначены для придания дополнительной прочности капоту. В углублениях капота и нужно наклеивать шумоизоляцию, предварительно измерив каждое и вырезав нужные по размеру изотонные куски.

    Такого рода манипуляции служат для подавления шума и сохранения подкапотного пространства.

    Опытные специалисты рекомендуют стоковую тепло — или звукоизоляцию для лучшего антишумового эффекта. В большинстве случаев изоляция прикрепляется к защёлкам.

    На заметку рыболовам: интернет магазин офисной мебели http://www.prosmebel.ru/. Широкий ассортимент офисной мебели для персонала любого ранга. Современные модели, широкая палитра материалов и оттенков, индивидуальный подход, хорошие цены.
     

    Обесшумка салона в Пятигорске | Vip Style Customs

    Отечественные автомобили и недорогие иномарки начального уровня не могут в стоке похвастаться хорошей шумоизоляцией, что доставляет на дорогах КМВ и Пятигорска некоторый дискомфорт: слышно шум колес, стук щебёнки по аркам и днищу, да и шум мотора иногда может досаждать. Но шумку делают не только поэтому. Если шумоизоляция недостаточна, то на скорости внешние шумы начинают мешать слушать музыку, и громкость хочется прибавить. В какой-то момент суммарная громкость внешнего шума и музыки становится очень высокой, и это начинает утомлять. Именно поэтому любой качественный автозвук начинается с грамотной шумоизоляции. Шумоизоляция делится на два этапа — вибро- и звукоизоляция.

    Виброизолирующий материал призван подавлять мелкие вибрации, которые передаются на металл кузова деталями ходовой части, трансмиссии, мотором и так далее.

    Шумоизолирующий материал гасит те звуки, которые прошли через барьер виброизоляции.

    Использование только одного материала не дает желаемого результата: только звукоизоляция сама по себе не защитит от звуков, т.к. вибрации от подвески и камней все равно будут прорываться в салон. Так же и виброизол сам по себе пусть и снизит количество грохота, но не защитит от шума ветра и прочих высокочастотных звуков.

    Первый этап — виброизоляция

    Виброизоляция Prado

    Шумоизоляция не бывает частичной. Если делать шумку действительно качественно, необходимо делать полную вибро- и звукоизоляцию, а именно полностью разбирать салон, снимать панель приборов, сиденья, боковую обшивку, убирать всю имеющуюся обклейку до краски, после чего производится оклейка панелей кузова. Только при грамотной комбинации вибро- и звукоизоляции достигается нормальное подавление шумов. Вопреки заблуждению, просто обложить автомобиль войлоком или ватой недостаточно: мелкие вибрации кузова, не обклеенного виброизолом, сведут эффект от войлока (который, кстати, много весит и вообще не совершенен) к минимальному.

    Vip Style Пятигорск не занимается частичной шумоизоляцией, так как в этом случае нельзя гарантировать хороший результат.

    При обесшумке важно обклеивать все поверхности, через которые в салон попадает шум. Одно из наиболее важных мест — колёсные арки. Отсутствие качественной вибро- и звукоизоляции колёсных арок сведёт эффект от всей процедуры к нулю.

    Виброизоляция арок в Пятигорске

    После виброизоляции производится звукоизоляция

    Звукоизоляция арок в Пятигорске

    Важную роль для достойной обесшумки салона играет качество материалов: недорогие материалы могут дать хороший результат на ранней стадии, но дальше начнется отслоение и огрубение виброизоляции, и эффект от проведенных работ плавно сойдет на нет.

    Звукоизоляция салона Toyota

    Как вы можете видеть на фото, при оклейке чрезвычайно важно избегать появления щелей на стыках шумоизолирующих материалов. В противном случае звуки будут пробиваться через эти просветы, и пользы от шумки почти не будет.

    Обесшумка водительского места

    Арки, как наиболее «шумная» часть кузова, обклеиваются более тщательно:

    Обесшумка арок

    Мы в Vip Style занимаемся профессиональной обесшумкой салонов автомобилей под ключ. Работаем мы аккуратно и чисто, и всегда берёмся только за полную обесшумку всего салона, так как нас волнует качество.

    Если вы хотите заказать обесшумку салона вашего автомобиля, позвоните или напишите:

    Телефон: 8 (905) 440-9-777
    WhatsApp: 8-905-440-9-777
    Email: [email protected]

    Шумоизоляция автомобиля (материалы, шумка, сплэн, сплен, обесшумка авто)

    по порядкупо росту ценыпо снижению ценыпо новизне

    16243248

    • ISOLONTAPE 500, 2 мм

      33,30 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 3 мм

      40,89 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 4 мм

      46,80 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 5 мм

      59,43 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 8 мм

      93 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 10 мм

      102,87 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • isolontape 500 LA 3мм

      47,58 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • isolontape 500 LA 4мм

      53,82 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • isolontape 500 LA 5мм

      66,09 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • isolontape 500 LA 8мм

      91,20 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • isolontape 500 LA 10 мм

      109,53 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • кл. каучук 1000*500*6

      71,64 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • кл. каучук 1000*500*9

      82,80 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • кл. каучук 1000*500*13

      108,42 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 2 мм

      66,60 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 3 мм

      81,78 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 4 мм

      93,60 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 5 мм

      118,86 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 8 мм

      169,02 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500, 10 мм

      205,74 грн./лист

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500 LA, 3мм

      95,16 грн./кв.м

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500 LA, 4мм

      107,04 грн./кв.м

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500 LA, 5мм

      132,18 грн./кв.м

      В наличии Оптом и в розницу

    • ISOLONTAPE 500 LA, 8мм

      182,40 грн./кв.м

      В наличии Оптом и в розницу

    Шумоихоляция автомобилей в Киеве. Обесшумка.

    Для чего делается шумоизоляция автомобиля:

    • Снижение уровня дорожного шума и шума мотора
    • Устранение скрипов в салоне
    • Улучшение звучания акустической системы автомобиля
    • Теплоизоляция салона

    Автотехцентр «АТС автосервис» предлагает сервис шумоизоляции автомобиля в Киеве на автомобили всех марок.

     

    Сделать шумоизоляцию (или обесшумку) это не прихоть, отсутствие посторонних шумов в салоне это не только комфорт но и, в конечном счете, сохраненные нервы и безопасность вождения.

    Каковы же источники шума в салоне автомобиля?

    Условно шумы можно разделить на внешни:

    • шум от движения колес
    • шум ветра
    • шум улицы

    и внутренние:

    • шум двигателя и трансмиссии
    • скрипы элементов отделки салона

    В процессе шумоизоляции авто уменьшается уровень всех источников шума. Условно его можно разделить на следующие этапы:

    1. Осмотр автомобиля, выявление проблем и понимание пожеланий хозяина автомобиляуемом им автомобиле.
    2. Подбор средств и методов для решения поставленных задач.
    3. Подготовка автомобиля (разборка салона, подготовка обрабатываемой поверхности)
    4. Сам процесс монтажа звукоизолирующих материалов автомобиля.
    5. Сборка салона автомобиля.

     
    Шумоизоляция авто, как и тюнинг вцелом требует индивидуального подхода. По-этому сроки и цены обсуждаются на месте.

    Ниже приводится ориентировочные расценки на автомобильную шумоизоляцию.

     

    Стоимость шумоизоляции салона

    Пакет Седан Бизнес

    Паректнк

    		 Внедорожник
    Стандартный 450 650 850 1000
    Максимальный 800 1000  1200 1800

    Цены в у.е. без НДС.

    Пакет «Стандартный» — включает в себя работы по шумоизоляции пола, 4х дверей, крыши, багажника, крышки багажника, проклейки карт антискрипом (материаллы STP M1,M2 )

    Пакет «Максимальный» — включает в себя работы по шумоизоляции пола, 4х дверей, крыши, багажника, проклейки пластика виброизоляцией, проклейки карт антискрипом (материаллы STP M1,M2, K-flex, Изолон)

    Цена может меняться в зависимости от сложности разборки авто. Окончательная цена обсуждается на  месте.

     

    Цены на шумоизоляцию отдельных узлов автомобиля

    Услуга Седан Бизнес

    Паректнк

    		 Внедорожник
    Дверь 600 700 750 800
    Потолок 1900 2000 2200 2400
    Пол 2000 4400 4700 5000
    Багажник 1200 1500 2100 2100
    Крышка багажника 500 700 900 900
    Торпеда+мотор 4600 5800 5800 5800
    Передние крылья 800 900 1100 1100

    Цены в гривнах без НДС.

    Цена шумоизоляции автомобиля зависит от многих факторов, по-этому окончательные сроки и цены обсуждаются на месте. 

    Наша СТО оснащена новым, современным оборудованием, а наши специалисты имеют большой опыт в ремонте и тюнинге автомобиля и ответственно относятся к своей работе. Обращаясь к нам, вы доверяете свой автомобиль в хорошие руки.

    Для того, чтобы заказать сервис шумоизоляция автомобиля в Киеве, Вы можете связаться с нами по телефонам (044) 221-41-15, 099 126-11-36, или воспользоваться формой обратной связи.

     

     

    Теги: обесшумка, обесшумка авто, обесшумка салона, шумоизоляция, шумоизоляция авто, шумоизоляция автомобиля, обезшумка, обезшумка авто, обезшумка салона, обесшумка киев, обесшумка авто киев, обесшумка салона киев, шумоизоляция киев, шумоизоляция авто киев, оболонь, цена, звукоизоляция, сто оболонь, шумка авто, тюнинг автомобиля, тюнинг авто,

    Обесшумка. Задние арки и диван.

    Сегодня пошутили задние арки и диван. Задние арки надоели шумом покрышек и пескоструйной обработкой.

    Итак отчет:

    1) Снимаем нижнюю подушку дивана. Нужно схватиться за край нижней подушки и достаточно сильно потянуть по бокам — в пластиковых креплениях есть металлические скобы (обозначены зелеными стрелками), они снимаются при сильном ударе по ним.

    2) Откручиваем 3 болта (обозначены красными стрелками) и поднимаем верхнюю подушку (она «висит» на трех кронштейнах, плюс еще 2 кронштейна на железяках, закрывающих отверстие в багажнике).Его нужно поднять к стеклу, чтобы петли вынули из кронштейнов.

    3) После снятия обеих подушек будет примерно такая картина.

    Бежевые вкрапления — это стандартная вибрация, не трогал, на мой взгляд выполняет свои функции неплохо.
    На ровные участки приклеил дополнительный виброизолятор (купил «ВИКАР»).
    Желательно предварительно прогреть строительным феном, но так как фена у меня нет, а погода стояла жаркая, вибропласт уже нагрелся.
    После приклеивания детали аккуратно и основательно обработайте поверхность прижимным валиком (как малярный валик, только маленький и резиновый, купил в магазине автозапчастей за 35 рублей).

    4) После приклеивания вибропласта приступаем к приклеиванию звукоизолятора (кстати, при покупке не путайте его с теплоизолятором — оба материала между фольгой и клеевым слоем имеют какой-то поролон , только у теплоизолятора есть большие отверстия в поролоне, а у шумоизолятора их практически не видно).Склеивать надо плотно, стык в стык, чтобы осталось как можно меньше незаклеенных поверхностей.
    Целесообразно заклеить вокруг технологические отверстия типа лючка бензобака, а потом вырезать по форме «крышку» из шумоизолятора и наклеить ее сверху.
    В противном случае при замене, например, бензонасоса или фильтра, придется оторвать материал и просто снять крышку.

    В итоге получилось так:

    Осталось только сделать себе шапку из фольги 🙂

    В итоге я потратил около 7 часов, но большую часть времени болтал с интересующимися соседями в чем я занимался 🙂

    Вибропласт взял 2 листа 90х60 см (350 руб за лист) — потратил меньше половины листа.
    Шумоизоляция заняла 2 кв. 300 руб. За кв. М. Я
    почти все потратил.

    Пока не могу сказать, насколько изменились звуки внутри машины — не ездил. Завтра обновлю пост и добавлю впечатлений.

    Заработок: 10 йен (найдено под ковром)

    Ценник: 1335 ₽

    Teljes obesshumka Lanos

    Законодательствубб моджа, хоги и зай ес уграль, амели соран Ланос, én biztosan használni.Én zenét hallgat hangosan.
    Köszönjük napló fórumok és az emberek, akik vezetni őket! Tőlük tanultam a második módja, hogy megszabaduljon a zavaró hangokat az összeomló auto 6 hónapos kor.

    Lanos elment a töltőállomás, ahol teljesen obesshumlen: ajtó, padló, mennyezet, tetőcsomagtartó, kerékívek, motorháztető. Ragasztva antiskripom minden fedő és hozzáférés kiterjed, kötőjel. Megmaradt része Becslések — leírása obesshumke.

    „A tető az autó beragadt Splen-4, ez az anyag is kiváló hőszigetelő a boot szőnyeg az egész terület alatt Splen-8 minden zóna ragasztott vibroplasta M2 Shumootrazhatel Splen-2 az ajtón… Shut saját területén a kártya alatt a második réteget. emeleti belső (pontosabban annak sík területek) beillesztett második réteg Izolon-4, amely amellett, hogy az általános tulajdonságokat shumootrazhatelya is ad réteg natív azertyzátlátlétés-bit- 4 ajtón keresztül réteg izolálása belső térfogata az ajtó. T motorházfedél bels térfogata ragasztva két réteg vibroplasta-M2 и bordák között eszközkészlet a maximális feldolgozási következő volt:.Bimast bombát 12 кругов, 14-M2 vibroplasta lemezek Splen-2 2 круга, Splen-4 1 круг Splen- január 8 кругов Bitoplast-5L 1 lemez, 1,5-4 кругов Izolon Bitoplast 0,5-10L Lap «

    Érkezve fizetni elvégzett munkát, kérésére Mester teszi EGY teszt KORT. útszakaszon elpusztult néhány aszfalt szakasz és két fekvőrendőröket.
    különbség zaj аз AUtO előtt és Munka Utan, Е. С. MEG azok нэм olcsó, нэм вольт. двигатель lehetett hallani, мята korábban, Megfordultam az autó körül, és visszament, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az eredményt.Aztán rájöttem … én vezettem a 2. fokozatban 60 км / ч))) Ennek megfelelően a gödrök — это rendőrség került sor a sebessége sokkal nagyobb a szokásosnál.

    Hangszigetelés — это легкие автомобили и Lanos számára kényelmes utazást szerint az érzéseimet. Eső nem kopog a tetőn, az ajtók nem zörög, zenei hangok, és nem zörög. Nincs érzés, hogy most mi van, hogy része az autó leesik. A gép csak mozog előre)

    FakeHeader

    Csak a regisztrált felhasználók vehetnek részt a vitában.

    de felismerte az egész, és ott (

    Jelek Ön nem Becsapott? hogy a tényleges 1.000 $ ?!

    Teljes zaj-rezgés szigetelés: járatos szalon, eltávolított torpedó ezred tetőkárpit. Anyagköltség mintegy 600 Dollárt. Ha képes magát, akkor ezt az összeget lehet befektetni. Munka további 400 (jelző- és óvatosan átrendezték a zene csatlakoztatva). Ennek eredményeként a gép költsége 20–30.000 долларов США, как чистый ланос. Csináltam Kijevben Fetusa.


    Kapcsolódó cikkek

    Обесшумка ВАЗ 21099 cu mâinile lui pas cu pas

    mpreună cu cele mai importante caracteristici ale autovehiculului, cum ar fi consumul de combustibil, dinamica de accelerare, puterea motorului, si altele. Izolatia este de asemenea important pentru consumator. o atenție insuficientă a acestui indicator, uneori, producătorii pentru a reduce costul mașinii, apoi creează anumite inconveniente pentru conducătorul auto, care trebuie să fie în spatele volanului pentru o Lungă perioadă de timp.

    Проблема изоларии слабого пола, чтобы понять, как выглядит внешний вид у модели масины Волги. Deci, întrebarea rămâne de actualitate în rândul proprietarilor de car, cu Privire la modul de a face propriile lor obesshumku ВАЗ 21099.

    Sursele de zgomot a crescut in mașină

    Анализируй и возможный сюрсе згомот excesiv в сравнении с пентру пасагери аль маинии, требуе са иа в соображении ла ce viteze și pe drumuri cu unele acoperind cele mai perturba mișcarea pe care se confruntă cu sunete.Zgomotul excesiv poate pătrunde в интерьере prin următoarele elemente ale mașinii.

    1. Spațiul sub capota mașinii. Nu este un secret faptul că protecția minimă de zgomot de metal cel mai subțire i poate fi într-un spațiu deasupra capetelor pasagerilor i a conducătorului auto.
    2. Compartimentul motorului. Aici, zgomotul produs de motor nu se poate rupe prin ambele protejate de zgomotul hotei și prin zona de separare și partiția comptimentul motorului.
    3. Pasajele roților mașinii.Zgomotul de la rulare a pneurilor pe drum și lovind pasajele roților de pietre și moloz.
    4. Partea de jos a aparatului. Cel mai frecvent se manifestă spațiul neprotejat negativ sub picioarele conducătorului auto i un tampon care înlocuiește podeaua compare pentru bagaje.
    5. Căile de acces și panourile laterale ale corpului. Poate exista un zgomot care vine din fluxul de aer către același producător salva de multe ori pe izolația in aceste zone, din cauza zgomotului de inconsistență.
    6. oglinzi laterale. Zgomotul din contra aerului — это loc la intervale diferite de viteză, în funcție de forma și sizesiunea oglinzilor.

    Oricine poate efectua o mașină cu mâinile sale isolată fonic, bazat pe un nivel ridicat identify ale surselor de zgomot. Pentru aceste scopuri au nevoie doar de materiale speciale si un pic de timp liber. De asemenea, tehnologia de muncă ar trebui să fie explorate.

    Изолятор ВАЗ згомот

    Lucrările la excludedarea zgomotului supărător inutile in baza unor poziții comune.

    • Creșterea în greutatea totală a mașinii absoarbe vibraiile care au loc după ce a fost lovit de pietre și din cauza neregularităților în mișcare.
    • Absorbția zgomotului se производит datorită proprietăților Specific ale materialelor instalate. Кроме того, materialele fonoabsorbante poate asigura o mai bună izolare a corpului.
    • Nu te zgarci pe materiale. De așteptat de la o protecție suplimentară, cu propriile lor mâini efectul poate fi redus numai din utilizarea unor materiale de calitate slabă.
    • Atunci când izolantă greu accesibile zone in care instalarea de tesatura sau foaie de material care nu este posibil, arrebui să acorde or atenție la formulările lichide.
    • Abilitatea de a elimina mai multe straturi de vibrație de joasă frecvență, de exemplu, materiale cauciucate.

    După ce a învățat toate nuanțele de izolare a sunetului, puteți începe protejarea dvs. ВАЗ 21099.

    Ordinea câștigului de zgomot al izolației interioare

    Lucrările la izolare de zgomot VAZ in cabină — un processing necesar, dar în același timp destul de labios.Înainte de începerea reuniunii este necesară excludingarea scaunelor și elementele interioare de cabină. Dacă aveți de gând pereți de protecție suplimentare interioare și compare motorului, trebuie mai întâi să eliminați complete consola față. Rețineți că acest lucru necesită o Precizie și resparea anumitor secvențe.

    nainte de a începe să lucreze la implementationarea iolidarea material special, trebuie bine curat și degresarea suprafața corpului. Pentru Ornamentul Interior este Posibil de a utiliza două typeuri de bază de materiale.

    1. Vibrații i материал, абсорбирующий згомот (например, «BiMastStandart»), заботится о эластичности кожицы, при необходимости încălzire pentru fixarea i aplicate fără utilizarea de folie.
    2. Bitum pe bază de material — necesită încălzire pentru a conferi forma dorită și de fixare pe suprafață. Характерные особенности: nu absoarbe umezeala și are o durată lungă de viață. Acesta va fi un încălzitor suplimentar.

    nainte de acontina cu punerea materialului pe podea, cotul și se taie înconformitate cu abloane pregătite în prealabil și apoi fixate în nișe lor.Pentru încălzire, de obicei folosesc un generator special de aer cald încălzirea, котор нужно реализовать для температуры 50 ° C

    Folosind role speciale, cu atenție ukatyvayut materiale, find în același timp grijă să nu deriora instalația electrică. Noi ar trebui să acorde o atenție, de asemenea, laolidarea în apropierea coastelor, în cazul în care trebuie să înmâneze sau să role de prindere apăsați cu atenție materialul.

    Pentru a îmbunătăți panourile de protecie împotriva zgomotului ale acoperișului sunt, de asemenea, folose materiale «MastBomb», care este instalat pe panoul de după degresate înainte Reglai.Rețineți că muntele pe acoperișul de proastă calitate poate duce la curbarea ulterioară a materialului decorativ al asieta tavanului.

    Атунчи может быть обесшумка ВАЗ, требуя, чтобы он был устранен с помощью бесполезного использования свободного места в контакте с пластиком и металлом. Așa-numitele greierii, care sunt «live» la mbinările dintre panourile pot fi îndepărtate cu ajutorul materialului «Madeleine». Не являются аспектом эстетики, astfel încât acesta poate fi utilizat ca înveliș экстерьер.Al doilea tip de material Absorant de sunet — «BitoPlast».

    Имедиат двойная изоляция ВАЗ, требующая виброшумовой изоляции двигателя. Pentru aceste scopuri pot fi use in mod eficient, materiale cum ar fi SPLEN (sau STIZOL), для ухода за загаром на основе полиэтилена. Materialul este suficient de durabil, неабсорбирующий, в афарэ-де-инсталат фэрэ реинкэлзирэа, на базе адезива.

    Protecția împotriva zgomotului în aer liber

    Exterior de protecție arc de zgomot

    n etapa finală, izolarea suplimentară cele mai sensibile la influențele externe ale elementelor exterioare ale caroseriei.necesare pentru a efectua o astfel de activitate este, de asemenea, din cauza impactului negativ asupra organisului mediului extern. Nu este nici un secret faptul că izolația fonică suplimentară i poate acționa ca o protecție împotriva efectelor dăunătoare în timpul funcționării iernii.

    Pasajele roților neprotejați pot fi adăugate (în cazul în care nu primar) sursă care face 20 până la 50% din zgomotul pătrunde în Habitaclu.

    Printre cele mai comune modalități de spori acoperirea de izolare a sunetului poate fi izolat folosind spray sau o perie (шпатель).Dacă luăm în внимательнее диферителевая мастика, într-o măsură mai mică, acestea acționează ca o protecție suplimentară de la excesul de zgomot, mai Prensind abraziune mecanică și sare cu pietriș. Dar, materiale lichide contribuie laolidarea și de a proteja de zgomotul ascuns de panourile de caroserie.

    Zgomot Pasajele roților de izolație poate fi îmbunătățită în continueare prin efectuarea de protecție în mai multe etape. Этап начального материала вибрирующий, поглощающий внутреннюю поверхность, защищающий от внутренней поверхности материал лихид.Unul nu ar trebui să renunțe la instalarea protecției provizorii sub formă de garnituri din plastic arc de roți.

    в заключение

    Conștient de faptul că procedure de ampificare a barierei proteoare a sunetului de dvs. ВАЗ 21099 — обработка материала, необходимость предварительного выбора, необходимая мощность, предварительная версия, предварительная передача и определенное исполнение. Va exista instalarea i lucrările asociate cu mâinile lor, sau dacă ai pus încrederea în profesioniști decid imediat.Numai calitative efectuarea tuturor lucrărilor va Furniza efectul dorit, iar apoi va fi capabil să se bucure de liniște în cabină.

    Costul de o creștere a izolației de zgomot poate varia de la 10 la 15 mii. Рубль, iar durata deinere a acestora să nu depășească 5 zile.

    аналогичная артикул

    Trimiteți-le prietenilor:

    Кнопки пульта ДУ на руле P

    — цена: + 0 руб.

    Сообщение amatti73 от

    Datos del pasaporte
    Автомовиль Hyundai elantra
    Tipo de cuerpo седан седан
    Numero de plazas 5 5
    Размеры, мм
    ларго 4570 4570
    якорь 1800 1800
    альтура 1450 1450
    distancia entre ejes 2700 2700
    vía delantera / trasera * 1555/1564 1555/1564
    Volumen del Maletero, l 458 458
    Песо в вакууме, кг 1295–1390 (1325–1420) ** 1325–1418 (1345–1438) **
    Peso Complete, кг 1770 (1800) 1800 (1820)
    Двигатель Бензина, с многопозиционным дизайном
    Localización передний, поперечный передний, поперечный
    Número y dislición de cilindros 4, сегидос 4, сегидос
    Объем трабахо, см3 1591 1999
    Число клапанов 16 16
    Макс.потенция, л.с. / кВт / об / мин 128/94/6300 *** 150/110/6200 ***
    Макс. номинал, Нм / об / мин 155/4850 192/4000
    Transmisión mecánico, 6 velocidades (автоматические, 6 velocidades)
    Unidad de manejo parte delantera parte delantera
    Suspensión
    parte delantera independiente, primavera, McPherson
    espalda полузависимый, de primavera полузависимый, de primavera
    Френос
    parte delantera дискотека, вентиляция дискотека, вентиляция
    trasero дискотека дискотека
    Tamaño de llanta 195/65 R15 или 205/55 R16 205/55 R16 или 225/45 R17
    Максимальная скорость, км / ч 200 (195) 205 (202)
    Tiempo de aceleración 0-100 км / ч, с 10,1 (11,6) 8,8 (9,9)
    Расход горючего, л / 100 км
    Цикло Урбано 8,9 (9,5) 9,8 (10,1)
    цикл экстраурбано 5,2 (5,4) 5,6 (5,5)
    Цикло миксто 6,6 (6,9) 7,1 (7,2)
    Выбросы CO2 в г / км, комбинации 153 (161) 166 (167)
    Емкость горючего депо, л 50 50
    Горючие бензина АИ-92-95 бензина АИ-92-95
    * Con neumáticos de 16 pulgadas
    ** Entre paréntesis: datos para vehículos con transmisión automática engranaje
    *** Индикация характеристик на основе бензина АИ-95.

    Los automóviles coreanos están ganando impulso activamente y creando soluciones cada vez más Competitivas para los compradores. Puede encontrar muchos buques insignia en la lista de corporaciones de Corea, pero solo algunos de ellos se prueban con éxito por tiempo. Elantra es un sedán de tamaño mediano con una cómoda ejecución de todos los detalles, ha logrado demostrar su ventaja en Rusia y el mundo. Este sedán se ha convertido en una de las mejores creaciones de los ingenieros de Hyundai Corporation, ha creado una fama inquebrantable durante seis generaciones.Hoy en día, este automóvil afirma ser una de las mejores opciones de transporte de su clase, por delante de todos los rivales Potenciales en términos de datos técnicos y ofertas de Precios. Este es uno de los autos de mejor desempeño con excelente apariencia y excelentes características técnicas.

    Por supuesto, la comptencia por la nueva sexta generación es muy dura. Версия Corriente Versión Hyundai Elantra будет соответствовать требованиям мира и представителям новых корпораций.Por tanto, entre todos los rivales, este coche es uno de los más avanzados tecnológicamente. Benefíciese de una correción de especificaciones técnicas, detalles exteriores e interiores y el costo de los sedán Clase C de Diferentes Fabricantes … Descubrirá que la empresa ofrece oportunidades muy decentes para cada cliente. Es diffícil sobreestimar la contribución de Hyundai Corporation a coche moderno negocio. Este membersante del mercado mantiene los Precios en nivel mínimo y ofrece opciones de equipos técnicos altamente productivos para cada cliente.Si quieres una cómoda y coche confiable, ahora es el momento de elegir su variante de Hyundai.

    Hyundai Elantra: основные характеристики нового седана

    Los cambios afectaron mainmente a la apariencia. Diseño ya bastante known generación anterior fue reemplazada por una decisión más estricta e inusual. El automóvil recibió una óptica ligeramente diferente, que ahora difiere en funcionalidad. Los rasgos del external han dejado de ser diffusos, hay más rigidez en el disño.Características clave y características importantes las máquinas que Influyen en la popularidad son las siguientes:

    • muy atractivo y apariencia moderna que puede rivalizar con cualquier Compettidor, Interior perfectamente ensamblado y cuidado con buenos materiales;
    • двигатель 1,6 литра для клиентов на моделях Solaris, один из которых является одним из самых известных, когда газолина русская, и потребляет много еды, мощность 128 кабелей;
    • el antiguo motor de 2 litros производит 149 caballos y es предпочтительнее для todos los compradores, ambas unidades se suministran con mecánica o con transmisión automática;
    • la dinámica del automóvil no es un récord, ya que los motores son bastante comunes, pero el confort de Conducción fue bastante alto, la Suspensión es suave, pero moderadamente informativa;
    • el sistema de control y otros detalles de la periferia del automóvil no cambiaron, las sensaciones de funcionamiento seguirán siendo las mismas, lo que no puede dejar de Complacer al comprador Potencial.

    Hyundai Elantra может быть выбран только одним автомобилем в одном сегменте. Este automóvil ha sobrevivido a muchos Compettidores y ha abierto nuevas facetas de mercados en casi todos los países donde está submitada la marca. La empresa ofrece ensamblajes de calidad, excelentes agregados y tecnología periférica confiable. Y puedes comprar todo esto от 900 000 рублей. Un Precio bastante democrático para un coche así.

    Volkswagen Jetta: конкурент алемана дель Элантра

    Ун-де-лос-конкурсантес-ардиентес-дель-Хендай Элантра, установленный на Volkswagen Jetta, является одним из лучших игроков в мире, где есть все, что есть у человека, у которого есть демократия.Este automóvil ha recibido muchas oportunidades operativas interesantes que son inherentes solo a la tecnología alemana. También son dignos de mención los siguientes sutilezas importantes técnico y características de presentación auto:

    • импрессионанте современный дизайн, эль седан класис, аналогичный аль Пассат, офресе превосходные данные об апариенсии, превосходный функционирование автомобиля;
    • el interior está creado para las personas, todo aquí conoce su lugar y está perfectamente explotado, puede comprar juegos complete con adiciones de elite en el espacio interior;
    • Los motores 1.6 MPI sin turbina produn 85 o 105 caballos, unidad 1.4 TSI turboalimentada hará las delicias de 122 o 150 caballo de fuerza, las unidades son confiables y eficientes;
    • hay opciones de configuración con caja mecanica engranaje, робот DSG o la máquina tradicional más confiable, el costo de las versiones es bastante asequible;
    • el coche es lo suficientemente duro, pero en mal camino no sacude el interior, la Suspensión da Información necesaria en la carretera, el manejo del Golf es bastante deportivo.

    Este coche está disñado para una persona joven de corazón. Un sedán excelente para el mercado ruso, que ofrece tecnología práctica y clásica, así como poderosa motores modernos con gran Possible. Es por eso que el Jetta puede considerarse uno de los Principales Compettidores del Elantra. Hay un punto más que aumenta el interés потенциально en el alemán: este es el costo de 864 000 rublos por base.

    Nissan Sentra — это интересный японский конкурент для Elantra

    La gran cantidad de coches de la clase C Dificulta la elección dignos rivales para muchos coches.Hyundai Elantra лучше всех конкурирует с японским седаном Nissan Sentra. Estos son autos que son muy similares en lógica. Sentra fue lanzado por primera vez en 2014, también tiene un Disño Innovador y una técnica interesante. Las partes Principales del automóvil que lo convierten en un Compettidor digno son las siguientes:

    .
    • muy atractivo apariencia atlética v mejores tradiciones autos de elite de la corporación Nissan, desempeño agradable de ópticas, manijas y otros detalles exteriores;
    • интерьер для un viaje cómodo, pero muy activo, el проводник дель Nissan Sentra no se aburrirá, todo aquí es muy interesante e inusualmente creado para su viaje;
    • el único motor de 1.6 литер и 117 кабальос-де-фуэрса-но-эс-демасиадо современного, перо-эль-Сентру тьене бастанте-суерте-эн-куальке-дирексион, эль-авто-эс-муйпрактико;
    • Suspensión no tiene miedo Carretera rusa, se adapta muy bien a las irregularidades y una «tabla de lavar», hay todas las oportunidades para operar un automóvil con mucha comodidad;
    • una gran cantidad de configuraciones con algunos cambios en la tecnología hace que sea fácil encontrar un automóvil que sea adecuado para usted en términos de Precio y Características.

    Вале-ла-Пена-Эчар-Ун-Вистасо-де-Серка-лас-конфигурация-мас-валиосас. La differencia de costo entre la versión básica y la más versión moderna El equipo es un poco más de doscientos mil. La opción más asequible con mecánica costará 916 000 rublos, y la configuración más cara con unariador y otras adiciones interesantes cuesta 1 150 000 руб. Este es un Precio muy asequible para un automóvil de este tipo.

    Ford Focus: седан для больших возможностей

    Uno de los vehículos más vendidos del mundo es el compacto sedán Ford Atención.En Repetidas ocasiones ha ocupado el primer lugar en Europa y Eurasia en términos de ventas entre todas las clases de transporte existentes. Este es un automóvil bastante confiable y de alta calidad con una gran cantidad de ventajas tecnicas y oportunidades. Debe admitirse que el automóvil tiene Capacidades fascinantes en todos los aspectos:

    • новое поколение 2014 года, семь простых приращений, корпоративный идентификатор Форда, который хранится в деталях внешнего вида автомобилей, важных моментов;
    • el interior es bastante humano, pero también muy moderno, el coche tiene una excelente ergonomía y ofrece una muy alta calidad todos los materiales;
    • v técnicamente existe una variedad great, motores de gasolina de 1.6 литров с потенциалом 105 и 125 кабальос-де-фуэрса, как одно целое с бензином 1,5 и 2 литра со 150 кабальос-де-фуэрса;
    • hay transmisiones mecánicas y automáticas, puedes elegir un juego complete según tu gusto, lo más differentes variantes agregación de los motores presentados;
    • El rendimiento interesante y las Capacidades inusuales del automóvil despertaron cierto interés en este sedán, a muchos compradores les gusta mucho la comodidad del automóvil.

    Una Conducción Suave y cómoda es una ventaja integers for el sedán pequeño pequeño de Ford Europa.La empresa ha creado, sin exagerar, la mejor opción de coche para cualquier usuario. Podemos nombrar con seguridad las características óptimas del transporte, como comfort, confiabilidad y Practicidad, atractivo y calidad. Купить Focus en Configuracion basica puede por 970 000 rublos, que es bastante para este segmento. Информация о обзоре Hyundai Elentra в исходном видео:

    Resumiendo

    Hyundai Elantra resultó estar lejos de ser elmissante más barato de su clase.Incluso un compañero de clase alemán saldrá más barato. Pero en la mayoría de los casos, el coreano ofrece el mejor valor por uno de sus buques insignia. Encantador especificaciones automóvil, su increíble lujo en todas las tradiciones del fabricante, todo esto create oportunidades inusuales para la empresa. Cabe señalar que las ventas de automóviles están en constante crecimiento y se acercan a las posiciones de liderazgo. Hoy puedes comprar sedán coreano por relativamente poco dinero con un paquete muy bueno.

    Comprar un automóvil así sería una buena idea, pero considere la presencia de Compettidores. Puede encontrar grandes rivales en el mercado, obtener las emociones más brillantes de las pruebas y el conocimiento personal del automóvil. Debe admitirse que los rivales presentados anteriormente son solo la punta del iceberg de los sedán clase C. Hay bastantes presentantes aquí, y cada uno de ellos, представляют собой su propio ventajas importantes y ventajas tecnicas … Sugerimos utilizar una prueba de manejo personal para las Capacidades de los vehículos.¿Y por qué coche consideras que es el Compettidor más digno? nuevo Hyundai Elantra?

    Mercado de ventas: Россия.

    Hyundai Elantra en producción desde 1990. Largo camino El desarrollo del modelo, que comenzó con la imitación del Mitsubishi Mirage en la primera generación, llevó al hecho de que en 2008 el репрезентативная de la cuarta Hyundai generaciones Elantra SE ganó el premio a la Mejor Elección del prestigioso Ediciones para consumidores Informes. Y así, en 2015, comenzó la producción del Elantra de sexta generación.El automóvil tiene un Disño Evolutivo con una parte delantera en línea con el Concepto de Disño Actual de la Marca, con una enorme parrilla hexagonal del radiador como pieza central. La carrocería del nuevo Elantra está hecha en un 53% de acero de alta resistencia y tiene un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,27. Al mismo tiempo, la silueta de la carrocería y la línea frontal rebajada evocan asociaciones con los deportivos, aunque el Elantra se posiciona como carro famil … En Rusia Sedán elantra Disponible en cuatro niveles de equipamiento con detores de gas.6 и 2,0 литра, «mecánicos» или «automáticos».


    Para modificaciones con un motor «junior» disponible Versión de inicio (con «mecánica»), Base y Activa. En su equipamiento más simple, el automóvil ofrece ruedas de acero con llantas 195 / 65R15, accesorios eléctricos (vidrios, espejos), preparación de audio con cuatro bocinas, aire acondicionado. Базовое оборудование включает в себя aislamiento de campana, vidrios polarizados, cierre centralizado con control remote, sistema Bluetooth, sistema de audio (Radio / CD / MP3) con cuatro parlantes, malla en el maletero, asientos delanteros con calefacción.La versión activa ofrecerá llantas de aleación con neumáticos 205 / 55R16 (Incluida la rueda de repuesto), delantero faros antiniebla, molduras cromadas, un bolsillo en la parte trasera del asiento del pasajero delantero, un curenzio pésajero delantero, un curente y pésajero delanteros , 6 bocinas, Control de Clima de Doble Zona, un sistema antiniebla con ionizador de aire y asientos traseros con calefacción. Улучшенная версия Comfort доступна только с одним двигателем, подключенным к электросети, и с подключением: светодиоды 225 / 45R17, светодиоды с подсветкой и боковыми стенками, камера с изображением трассировки, система аудио с ЖК-экраном на 5 дюймов, проводка воздуха для проезжающих мимо трасс… Adicional Paquete de estilo includes faros de xenón, luces traseras LED, sistema de arranque y entrada sin llave, панель инструментов Supervision con pantalla TFT de 4.3 «. Otro paquete, High-Tech, asiento del ajustable eléctricamente con para dos Concordores, un espejo retrovisor con atenuación automática, un modo selector de tráfico y sistemas de seguridad adicionales.

    En la Federación de Rusia, el automóvil se ofrece con motores de gasolina de 1.6 и 2 литра с емкостью 128 и 150 л. С. respectivamente. Ambos motores состоит из 6-ти велотренажеров с шестью рангами и шестью рангами для грузовых автомобилей. Двигатель с максимальной скоростью вращения 6,300 об / мин, номиналом 154,6 Нм и 4,850 об / мин. CON transmisión mecánica acelera el coche 100 км / ч и 10,1 секунды, y con un «automático», en 11,6 segundos. Потребление горючих газов в сочетании с 6,6 и 6,9 л / 100 км соответственно.Разница в потенциале максимальной мощности при 6200 об / мин, номинальная мощность двигателя (192 Нм) при 4000 об / мин. Con una transmisión manual, acelera el coche a 100 km / h en 8,8 segundos, y con una «automática» — en 9,9 segundos. Расход горючего: 7,1 и 7,2 л / 100 км.

    En compareción con su предшественник, la Suspensión del Elantra no ha cambiado: la parte delantera es independiente, como McPherson, y la trasera es semiindependiente (viga). Los únicos cambios que han cambiado son los ajustes del chasis, que se distingue por su sencillez y fiabilidad del Disño.El coche está equipado con ventación delantera. frenos de disco, frenos traseros, depiendo de la versión — tambor o tipo de disco. Направление предыдущей презентации электрического усилителя и радио-минимо-самодовольство с относительной величиной: 5,3 м на расстоянии 2700 мм.

    Como ya se mencionó, la carrocería del Elantra se ha vuelto más rígida debido al uso más ampio de aceros de alta resistencia. Las Bolsas de Aire delanteras del проводник, сын ответственного за сегуридад-де-лос-пасахерос.pasajero delantero, cinturones de seguridad de tres puntos para los cinco pasajeros (delanteros con pretensores), anclajes de asientos para niños Isofix, ABS (sistema de frenos antibloqueo), EBD (sistema de frenos antibloqueo), EBD (sistema de frenos antibloqueo), EBD (sistema de frenos antibloqueo), EBD (sistema de frenos antibloqueo), установление электронной системы Direccional). El equipo activo включает боковые подушки безопасности и подушки безопасности кортины, сенсоры traseros estacionamiento, помощь при трогании с места (HAC). El paquete High-Tech, доступный для комфорта acabado, включая un sistema de monitoreo de punto ciego y un espejo interior con atenuación automática.

    El Hyundai Elantra es el hermano mayor del Solaris. El automóvil ingresó al mercado ruso en 2011 y se está produciendo en Rusia, comenzando con la generación anterior. Новая модель на майо 2016 года, хунта с седаном Genesis и круче Санта-Фе Премиум. Por supuesto en Mercado ruso el modelo no ofrece todas las modificaciones que se prevén, por ejemplo, para el Elantra americano o el análogo intracoreano de Avante, pero en general el coche Satisface las necesidades de la mayoría de compradores Potenciales.Las ventajas funcionales включает un interior espacioso y un maletero (485 литров). La ausencia de problemas con el servicio y las piezas de repuesto, a pesar de que el automóvil es bastante modesto y confiable, justifica la elección del Elantra usado.

    Leer Completetamente

    Конфигурации и дорогие Hyundai Elantra 2019 на русском языке и 1.049.000 рублей для базовых вариантов двигателя и руководства по эксплуатации. Версия с пистолетом-пистолетом от 1 155 000 рублей и автомобильным двигателем с потенциалом двигателя 1.225000 руб. Эль-Иницио-де-лас-вентас-де-ла-версия редисеньяда-Кайо-эль-Диесинуэве-де-Марсо.

    Характеристики Hyundai Elantra 2019 года на моделях с двигателями: MPI aspirado a gasolina con un volumen de trabajo de 1.6 (128 л.с.) и 2.0 (149 л.с.) литров. Ambos están disponibles acoplados a una transmisión manual o automática de seis velocidades.

    Конфигурации и цены Hyundai Elantra 2019

    MT6 — Механика 6 велосипедов, AT6 — Автоматическая 6 велосипедов.

    • Базовое оборудование для снаряжения Start tiene dos airbags, un sistema de instalización, asientos delanteros con calefacción, elevalunas eléctricos, air acondicionado, un sistema de audio ace ace con Conectividadro de bluetooth, control de crudero de bluetooth.
    • Базовая версия, пропорциональная датчику луча, мультимедиа с камерой для просмотра изображения, воланте с календарем и уна руеда де репуесто в полной мере на полисе.
    • La versión Active cuenta con la presencia de luces antiniebla, un sensor de lluvia, un clima de doble zona, un sofá trasero con calefacción, sensores de estacionamiento en la popa y llantas de aleación de 16 pulgadas.
    • La óptica de cabeza LED deportiva Elegance de máxima calidad (había xenón en la versión anterior а-ля реформа), сенсоры aparcamiento delanteros y retrovisores eléctricos plegables.

    Седан нового поколения Hyundai Elantra с новой карроцерией AD, представленный на национальном уровне в Кореа-дель-Сур, является принципом септиембра-де-душ-ди-си, и находится в обычном режиме жизни в городе Франкфурт-на-Майне. En agosto del dieciocho, el fabricante Introduction to nuevo modelo, que recibió un external seriamente rediseñado, así como un interior rediseñado.

    Especificaciones

    La nueva carrocería del Hyundai Elantra 2019 se basa en un chasis mejorado con una geometría de Suspensión Diferente, que ha mejorado el manejo y la comodidad del automóvil. El fabricante también señala que los ingenieros lograron reducir el nivel de ruido y vibración, y el coeficiente de arrastre de la novedad se redujo a 0.27.

    Общая продольная длина седана-де-sexta generación ha aumentado a 4.570 мм (+20), la distancia entre ejes se ha mantenido igual (2.700), el ancho ha aumentado en 25 milímetros, hasta 1.800, y la altura, 5 мм (hasta 1.440), el volumen del smalltero es de 458 litros, el peso varía de 1 295 и 1 345 кг.

    Двигатель Hyundai Elantra AD в России — это двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 128 л.с. (154 Нм), который доступен для использования с ручной передачей или автоматической передачей на велосипеде. Требуется 10,1 секунды для разгона, который требуется для разгона, максимальная скорость — 201 км / ч, скорость разгона с пистолетом-распылителем — 11,6 секунды.скорость и максимальная скорость 195 км / ч.

    Двигатель объемом 2,0 литра с потенциалом дает 149 фунтов стерлингов при 192 Нм номинала; con él, el sedán en mecánica acelera de 0 и 100 км / ч en 8,8 segundos (максимальная скорость 205 километров на хора), y un automóvil con transmisión automática tiene rendimiento 9,9 seg. y 202 км / ч. Consumo medio el горючие модели en el ciclo combinado varía de 6,6 на 7,2 литра на када cien kilómetros.

    En el mercado nacional de automóviles se encuentran disponibles dos motores de gasolina y unidad diesel… Больше всего на VGT 1,6 литра с 136 CV. (300 Нм) и все еще доступно для управления роботом DCT с 7 бандажами с объятиями. Бензиновый двигатель с GDi 1,6 литра с 132 CV. (161 Нм) и движется в цикле Аткинсона с 149 кабелями Nu 2.0 MPi, с максимальным номиналом 180 Нм.

    Apariencia y salón

    Передняя версия а-ля реформа Эльантры была реализована в стиле «Fluidic Sculpture 2.0» с шестигранной гексагональной паррильей радиадор и технологией аларгада иллюминации.En Comparación con su предшественник, el automóvil recibió un techo más inclinado, pero conservó la suave elevación de la línea del umbral en el área del pilar C.

    El Hyundai Elantra 2019 актуализировано с треугольной оптикой кабезы, уна амплиа паррилья и каскад, парашоки редисендос, как комо отрос гвардидабаррос и ун капо, разная форма. La sección de la matrícula en la popa se ha movido hacia el parachoques, y en la tapa del maletero hay una inscripción «Elantra» в манере предыдущей модели сонаты.

    Внутренний седан с камбиадом и множеством предметов: сено и панель, полностью различающаяся передними панелями, летучая и различная панель инструментов, как и другие материалы. La consola central ha sido sometida a una revisión complete, que, de forma deportiva, se volvió levemente hacia el проводник.

    En el interior, el new Hyundai Elantra 2019, с обновленной панелью инструментов, как новая единая система управления климатом и мультимедиа AVN 5.0 с единой панелью для очков, установленных на niveles de acabado superiores… Функционал «Safe Exit Assist» имеет доступ к списку электросетевых ресурсов, который находится в блоке серрадурас-де-лас-пуэртас-аль-Ацеркарс-пор-детрас-дель-Вехикуло.

    Выбор японского бизнес-седана. Надежный престиж

    Тойота Марк II VII (X90)

    • Более 200 тысяч можно найти автомобилей 1995-1996 модельного года
    • Минимальная цена на авто в хорошем состоянии от 200 тысяч рублей

    Первой в нашем списке претендентов на звание «правильного» бизнес-класса будет, конечно же, легендарная Toyota Mark II седьмого поколения в кузове 90-й серии.Он просто Марк, он Марковник, он самурай. Тот, кого «надо брать». Кстати, второе прозвище эта машина получила из-за формы задней оптики, напоминающей фанатам самурайский меч.

    Отдельно стоит сказать о цене. Можно найти машину за 200 тысяч. Но есть экземпляры, стоимость которых намного ниже. Практически все это забитый со всех сторон хлам и безуспешные попытки построить «корч», который должен был бы дико валить боком.


    Однако есть и очень дорогие марки. И их, как правило, тоже злонамеренно «выползают». Может быть, если очень долго искать, можно найти машину с действительно хорошим тюнингом, но это не обязательно. В любом случае вам придется смириться с тем, что поиск «живого» Марка будет не легче, чем поиск смысла жизни или доказательство великой теоремы Ферма.

    Что взять?

    Для начала попробуйте найти машину, которая была ввезена в Россию до 2008 года.Практически все, что было импортировано позже, — это так называемые «распилы», то есть машины, импортированные в разрезе и сваренные уже в России-матушке. Такая машина однозначно не нужна.

    Марку

    , конечно, повезло с моторами. И лучшим выбором станет машина с легендарным атмосферным двигателем JZ объемом 2,5 или 3 литра. И не гонитесь за дешевизной, лучше выбрать что-то чуть дороже среднего.

    Номер кузова выбит на верхней части панели двигателя.Вокруг не должно быть никаких сварных швов, сама цифра не должна вызывать вопросов: все читаемо, без потертостей и намека на попытки что-то с ней сделать.


    Что не брать?

    Атмосферные двигатели объемом 1,8 и 2 литра слабоваты для этой машины, Марк их точно «винить» не будет (а он нужен для этого, согласитесь?) Мощность турбированного 2,5-литрового двигателя составляет 280 л.с. . И, во-первых, очень велика вероятность, что на самом деле там осталась половина стада (на этих машинах именно «сгорели» в полном объеме), во-вторых, маловероятно, что он будет в стоковом состоянии, и в-третьих , сумма налога более 40 тысяч в год явно не устроит тех, кто ищет бизнес-седан за 200 тысяч.

    Дизельный двигатель 2.4 2L-TE имеет мощность 97 л.с. Мало для бизнес-класса. А на машине 20-летней давности с ней будет много хлопот, так что об экономии на топливе лучше забыть.

    Всего

    Если вам удастся найти живой Mark II, то вам просто повезло. Бери не раздумывая. Конечно, придется внимательно осмотреть кузов, и не только на предмет коррозии, но и при попытках найти признаки «конструктора».В обязательном порядке проверять документы: экономные и сообразительные хозяева часто изо всех сил старались скрыть мощность (к тому же даже свыше 150 л.с., я вообще не говорю о 250), а некоторые просто меняли моторы, отчаявшись отремонтировать. Старый. На такой машине можно попасть в МРЭО и больше никогда ее не увидеть.


    Часто меняли и «автоматы», причем так, что любили японцы — на контрактные. Что они туда кладут под видом контрактной коробки, никто не знает, так что тут могут быть сюрпризы.Однако автоматические трансмиссии этих автомобилей надежны, и единственное, что их может оттолкнуть, — это возраст.

    И остерегайтесь машин, владельцы которых хотели построить «корч» за три копейки. Таких машин очень много, внутри дикая коллекция неоригинальных, подогнанных напильником и до неприличия дешевых китайских запчастей.

    Nissan Laurel VIII (C35)

    • Минимальная цена авто в удовлетворительном состоянии — от 190 тыс. Руб.

    Интерьер этой машины кричит, что она последняя из славной семьи Лорел, а после нее остается только Теана.Особенно это заметно в интерьере, который, простите за субъективизм, выглядит наиболее интересно в нашей подборке. И по сравнению с предыдущими автомобилями у этих Nissan есть одно большое преимущество: их почти никогда не переделывали под углом. Так что шансы найти что-то в более-менее приличном состоянии здесь намного выше, чем в случае с Марком. Правда, есть еще один нюанс, о котором речь пойдет ниже.

    Что брать?

    Тут вообще особо не из чего выбирать.Во-первых, моторов не много. Все прямые шестерки. Двухлитровый — только атмосферный RB20DE NEO, а 2,5-литровый как атмосферный (RB25DE NEO), так и с наддувом (RB25DET NEO). Если «кулибины» не пошаливали своими ручками и предыдущие хозяева их не беспокоили, то бояться их, особенно атмосферных, не стоит. Если за ними хорошо наблюдать, то они вполне способны проехать более полумиллиона километров.


    Во-вторых, в этих автомобилях не было механической трансмиссии, поэтому весь выбор трансмиссии сводится к выбору «автомат», точнее — год выпуска машины.Было две АКПП, и обе от Jatco (RE4R01A и JR405E). Первая коробка простояла до 2000 года, вторая после. Принципиальных различий между ними нет. Оба четырехступенчатые и очень надежные. Хотя, если вы поставили себе цель ломать их, годами не менять масло и чаще сжигать, то своей цели вы обязательно добьетесь.


    Что не брать?

    Конечно, как и на предыдущей машине, с «конструктором» не нарваться.И что самое главное, эти машины, в отличие от той же Марки, гнили очень хорошо. В этом им могли позавидовать многие. Поэтому необходимо проверять не только корпус снаружи (можно просто залить краской), но и все его силовые элементы и скрытые полости. Особое внимание уделяется днищу и полу, которых на самом деле может уже не быть.


    Удивительно, но надежность Лорела тоже упала на него. Часто владельцы вообще не заморачивались с обслуживанием и вели машину, пока машина ехала.И он может много ездить, поэтому постарайтесь найти машину, за которой все еще следили. В первую очередь, они должны отпугнуть следы дешевого некачественного ремонта.


    Так как моторы очень прожорливые, многие ставят ГБО. А так ставят давно, ГБО тоже далеко не новое, да и на здоровье мотора. Вам такая машина тоже не нужна.

    Всего

    Можно взять Nissan Laurel VIII, но только если найдете не самый гнилой вариант. А потом надо попробовать.Не забывайте, что машина, как и положено серьезному бизнес-классу, имеет задний привод, поэтому нужно следить, чтобы коробка передач не гудела, а главное, у кардана не было люфта (это можно найти чаще, чем воющий мост).


    Турбированные двигатели с большим пробегом — выбор рискованный, поэтому, если вы хотите более-менее спокойной жизни, лучше выбрать «атмосферник».

    Митсубиси Диаманте II

    • Более 200 тысяч можно найти автомобилей 2001-2002 годов выпуска
    • Минимальная цена на авто в хорошем состоянии от 150 тысяч рублей

    Пожалуй, самый неоднозначный автомобиль в сегодняшней коллекции.Во-первых, в отличие от первых двух бизнес-«пруллов», он переднеприводный. А во-вторых, несмотря на невысокую цену на рынке (машин дороже двухсот тысяч очень мало), его не устраивает стоимость запчастей. Причем многое в нем можно заменить только в сборе (например, ступичные подшипники со ступицами или сайлентблоки с рычагами). Но при этом машина хорошо едет и радует надежностью.

    Что взять?

    Практически все моторы надежные V6s.Предпочтительнее будет распространенный 6G73 SOHC 24V (200 л.с.) или трехлитровый 6g72 DOHC 24V (230 л.с.). Очевидно, это не порадует, тем более что машина неплохо едет даже с 200-сильным мотором. После рестайлинга 2002 года остался только один 2,5-литровый двигатель V6 мощностью 175 л.с. Если честно, маловато, но свои 190-195 км / ч машина хоть и тише, но набирает. Кроме того, скорость ограничена электроникой. Мастера знают, как снять это ограничение, но если оно снимается, значит, они сильно «обожгли» машину, а нам такая машина, увы, не нужна.


    Что не брать?

    В 2002 году на Diamant появился мотор с системой непосредственного впрыска топлива GDI. Говорят, тогда, в начале 2000-х, где-то в степях Забайкалья жил шаман, который согласился отремонтировать эти моторы заговорами и настоями змеиного яда. Сейчас с ремонтом этих моторов стало проще, но все же лучше их обходить стороной, тем более что их пробег уже критичен.

    На автомобилях с мощными моторами (и несущественными в обслуживании) можно столкнуться с плохим состоянием АКПП F4A51 с электронной системой управления INVECS-II.Сама коробка очень живучая, но если вы без ума от езды и замены масла время от времени, а не каждые 60 тысяч километров, все равно выходит из строя. И тут мы сталкиваемся с тем, о чем говорили ранее: из-за дороговизны запчастей редко делали ремонт, чаще меняли все в сборе на б / у или контрактные агрегаты. А это лотерея.


    А вообще тут нужно очень внимательно относиться к обслуживанию. предыдущий хозяин … Впрочем, как и с предыдущим авто.

    Результат

    Вы можете купить Mitsubishi Diamante II, но только если ненавидите Toyota. Ну или тяга к Митсубиси. Риск купить хлам очень велик, но не из-за недоработок конструкции (машина от природы хорошая), а из-за скотской службы в предыдущие 15 лет.


    И так же, как и предыдущая машина, Диамант гниет. Если кузов выглядит грустным, вообще нет смысла общаться с автомобилем от слова. Ездить на нем не только неприятно, но и опасно, продать его потом очень сложно, и на роль юнгтаймера этот японец рассчитывать не может.

    Брать или не брать?

    Попробуем провести черту. Как показала многолетняя практика, из всех бизнес-седанов с правым рулем «золотой эры дальневосточного импорта» именно Toyota имеет самый удачный дизайн. Их корпуса будут явно в лучшем состоянии, и их широкое использование сыграет на руку при поиске запчастей.


    В частности, Toyota Mark II — действительно отличный автомобиль, неспроста имеющий свой культовый статус.Laurel и Diamante уступают Toyota по прочности кузова, но намного дешевле — при той же цене эти автомобили будут моложе на 5-6 лет. Поэтому выбор не так очевиден. Как уже упоминалось выше, вся троица страдает от последствий плохого обслуживания, и Марк еще и от игривых рук молодых и переросших любителей дрифта и тюнинга.

    Можно ли взять «горячий пруль» за 200 тысяч? Теоретически да. Но нужно быть готовым не только выбрать хорошо сохранившуюся копию, но и затем поддерживать ее в рабочем состоянии, решая множество мелких и крупных проблем.

    Практически все эти машины могут иметь чисто возрастные проблемы с электрикой, да и были они неплохо «нафаршированы» на тот момент. А вот утеплитель со временем стареет, сохнет и, конечно, удивляет. Состояние кузова может сказать свое слово: болото в скрытых полостях, протечки уплотнителей дверей и все прочее не идут на пользу электрику, так что если машина гнилая или просто работает, горе тоже можно схватить салонный электрик.


    Ну в общем, как бы банально это ни звучало, в старом авто может сломаться что угодно.

    А бренд брать надо?

    Япония — далеко не самая большая страна в мире по площади, но несколько ведущих автомобильных компаний сосредоточены на ее скромной территории. Они соревнуются не только за лидерство на внутреннем рынке, но и являются прямыми конкурентами на международной арене.

    Таким образом, каждая компания стремится производить лучшие автомобили, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей, обеспечить комфорт и другие преимущества, востребованные покупателями.

    Параллельно японцы конкурируют с американскими и европейскими брендами, создавая им серьезную конкуренцию.Недаром именно японские автомобили часто не просто падают, а возглавляют всевозможные рейтинги.

    Что касается лучших японских автомобилей, то здесь список получился весьма внушительным, в нем приняли участие несколько представителей ведущих автоконцернов. Рейтинг формировался по некоторым критериям, поэтому ряд достойных моделей в него не вошли. Но это не отменяет того, что они качественные, достойные по техническим характеристикам и наличие других преимуществ.

    Критерии выбора

    Чтобы несколько сократить список потенциальных кандидатов для попадания в текущий рейтинг лучших японских автомобилей, к ним были предъявлены определенные требования.

    Есть несколько ключевых критериев, по которым формировался топ. А именно:

    • Надежность. Это ключевой параметр практически для любой машины. Чем надежнее автомобиль, тем выше будет на него спрос вне зависимости от ценового сегмента, класса, стоимости и т.д.
    • Надежность.Чем реже автовладельцы сталкиваются с отказами двигателя, тормозной системы и прочего оборудования, тем выше рейтинг автомобиля.
    • Уровень комфорта и комплектации. В этом плане у ведущих японских автопроизводителей нет проблем. Особенно применительно к машинам нового поколения. Хотя есть примеры, когда водитель и его пассажиры могут чувствовать себя недостаточно комфортно или не могут рассчитывать на определенные важные преимущества.
    • Статистика обращений в автосервис.Во многом это показывает реальную картину надежности и надежности автомобиля. Здесь ведущие японские бренды опережают даже европейских и американских конкурентов. Статистика агрегирована и собрана из нескольких источников.
    • Мнение потребителей. Это стоит учитывать, так как спрос на любой автомобиль формируется именно на основе мнения потребителей. Недостаточно просто сделать красивую и комфортную машину. Таких много. Важно добавить то, что привлечет автолюбителя и заставит его купить именно эту машину, а не машину конкурента.
    • Адаптация к российским условиям эксплуатации. Не все лучшие японские автомобили официально продаются в России, но рейтинг ориентирован в основном на отечественных потребителей. Поэтому адаптация к местным условиям играет важную роль.
    • Технические характеристики. Важно иметь хороший тандем двигателя и. Также покупатели обращают внимание на выбор.
    • Расход топлива и экономичность. Учитывая стремительный рост цен на топливо, все чаще даже достаточно обеспеченные покупатели обращают внимание на строчку по расходу топлива, изучая технические характеристики автомобиля.
    • Оборудование. По объективным причинам все хотят меньше платить, а получать больше. Поэтому при составлении рейтинга учитывалось имеющееся в базовой комплектации оборудование, а также стоимость дополнительного оборудования.

    Все эти критерии важны и играют роль в формировании рейтинга.

    Но не забудьте составить личные требования, учесть свой вкус и желания. Тогда вам будет легче понять, какие японские автомобили вам подходят.В этом топе собраны самые надежные, экономичные и привлекательные машины по многим другим параметрам. Вам остается только сделать окончательный выбор в пользу одного из них.

    Многие наверняка знают, какая машина сейчас самая популярная в Японии. Это совсем не те модели, которые так популярны в Европе и России. Лидером последних лет является Honda N-Box, а также Toyota Prius.

    Картина в европейских странах, России и странах СНГ выглядит совершенно иначе.Хотя Prius также пользуется высокой популярностью, этот гибридный автомобиль не попал в текущие рейтинги.

    А теперь взглянем на лучшие японские автомобили на 2019 год.

    Если поставить во главу выбора такой параметр, как надежность, то этот представитель компании Nissan заслуживает того, чтобы попасть в рейтинг. Кроссовер X-Trail во многом отвечает на вопрос, какие японские автомобили на данный момент самые надежные.

    Этот переднеприводный и полноприводный внедорожник представляет собой компактный кроссовер с привлекательным внешним видом и богатым оснащением с самого начала.Хотя первые два поколения позиционировались как полноценные классические внедорожники.

    Теперь это уже третье поколение, а не только для бездорожья. В основном это городской кроссовер, хотя автомобилю не составит труда выехать за черту города.

    X-Trail был обновлен в 2018 году специально для российского рынка. В результате кроссовер получил несколько иную внешность, переработанный интерьер, перенастроенную подвеску и рулевое управление. Плюс к этому мы добавили ряд интересных и полезных опций, которых раньше не хватало.

    Для российского рынка, в отличие от японского, эта надежная машина, пусть и не самая, из-за обилия конкурентов предлагается с 3-мя двигателями. Два из них — бензиновые, а еще один вариант — с турбодизелем. В результате японский автомобиль получается не только надежным и проходимым, но и достаточно экономичным. Базовый бензиновый двигатель на 144 лошадиные силы потребляет в среднем 8,3 литра на 100 километров пути. А турбодизель потребляет около 5,3 л.

    Когда возникает вопрос, какую из японских среднеразмерных машин лучше взять, часто рекомендуют обратить внимание на Avensis.Причем этот японский автомобиль привлекает на вторичный рынок не только покупателей новых автомобилей, но и потребителей.

    Нынешнее третье поколение уже пережило несколько рестайлингов, что явно на пользу. Но второе поколение тоже остается в тренде. Несмотря на свой относительно почтенный возраст, по надежности и долговечности Avensis не уступает своим позициям, предоставляя потребителям возможность уверенно и долгое время продолжать эксплуатировать этот седан или универсал.

    Почему-то российские покупатели не оценили возможности и преимущества третьего поколения. Спрос на модель был незначительным. Но при этом Avensis продолжает пользоваться спросом на вторичном рынке.

    Составление списков актуальных японских автомобилей, сбор рейтинга надежности и надежности, обязательным претендентом на лидерство будет Honda civic.

    Этот автомобиль — один из самых долгожителей, ведь он пережил 10 поколений.Дебют последнего поколения состоялся осенью 2015 года, после чего автомобиль все же претерпел заметный рестайлинг.

    Новинка получила чрезвычайно интересный внешний вид, мускулистый корпус, экономичные и динамичные моторы, продуманный интерьер с идеальной эргономикой.

    Honda Civic позиционируется как городской автомобиль, и ориентирован в первую очередь на молодую аудиторию. Но Civic попал в этот рейтинг не только за счет нового поколения, но и за счет предыдущих поколений.Компания Honda сделала все возможное, чтобы достичь такого уровня надежности, качества сборки и долговечности.

    Никого не удивляет тот факт, что, хотя на рынке уже представлено 10 поколений, Civic 9, 8, 7 и более ранние поколения все еще ходят на дорогах всего мира, включая Россию.

    В связи с относительно высокой стоимостью нового поколения Honda Civic не особенно востребована в странах СНГ. Но на вторичном рынке это один из приоритетных вариантов для тех, кому нужна надежная и безотказная машина с достойными техническими характеристиками.

    Среди самых популярных автомобилей из Японии кроссовер, а точнее внедорожник Hightlander от Toyota, занимает достойное место. У него не самые внедорожные характеристики среди японских внедорожников, но и на этом автомобиле выехать на бездорожье не страшно.

    В настоящее время в продаже есть третье поколение Highlander, хотя его предшественники остаются востребованными на вторичном рынке.

    Hightlander не просто унаследовал звание надежного автомобиля, учитывая репутацию Toyota.Здесь все реализовано на высшем уровне. Hightlander неприхотлив в обслуживании, впитывает не самое качественное топливо, может спокойно ездить как по городским улицам, так и по магистралям, трассам и, конечно же, бездорожью.

    Хороший вариант для семейного авто. Уже в базовой комплектации высокий уровень безопасности, просторный салон, безотказные двигатели, умеренные моторные аппетиты и достойная комплектация.

    За годы работы Highlander удалось зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.Рестайлинговая версия этого внедорожника предлагается на российском рынке в 3-х комплектациях, самая простая из которых стоит более 3,3 миллиона рублей. Но здесь потребитель четко понимает, за что платит. Автомобиль оправдывает вложенные в него средства, и в дальнейшем не требует больших затрат на обслуживание и ремонт.

    Этот кроссовер как нельзя лучше подходит для комбинированных условий эксплуатации, когда этот японский автомобиль ездит по городу, выезжает за пределы трассы и выезжает на легкое и среднее бездорожье.Да, CR-V не создавался для тяжелых условий бездорожья. Но если вы не знаете, какую машину выбрать для себя, желая купить внедорожник, вам стоит присмотреться к CR-V производства Honda.

    Нынешнее пятое поколение добралось до России только летом 2017 года. Но с тех пор автомобиль показывает завидные показатели продаж. Его предшественники не отстают от 5-го поколения, но уже на вторичном рынке.

    Многолетний опыт эксплуатации японского кроссовера убедительно доказал, что CR-V заслуженно считается одним из не только среди японских внедорожников, но и на международной арене.Этот автомобиль регулярно входит в рейтинги и топы, где по тем или иным критериям собираются лучшие представители современного автопрома. Среди них надежность.

    Текущий ценник на CR-V нового поколения начинается от 1,75 миллиона рублей. Но если вас интересует не менее удачное 4-е поколение, вы можете найти его на вторичном рынке менее чем за 1 миллион рублей в отличной комплектации и в отличном состоянии. Даже 10 лет эксплуатации для CR-V — не показатель.Кроссовер способен на большее.

    Прямым конкурентом CR-V на международной арене является кроссовер Toyota RAV4.

    Этот автомобиль обладает прекрасным потенциалом, подходит для городской и загородной эксплуатации, демонстрирует отличные характеристики в плане динамики, не забывая при этом о необходимости экономии топлива.

    Также RAV4 неплохо экономит бюджет автовладельца. Это касается как расхода топлива, так и технического обслуживания, обслуживания и ремонта. Запчасти на Тойоту хоть и не самые дешевые, но служат долго, замены требуют редко.Вообще для RAV4 серьезный ремонт бывает крайне редко.

    При правильной эксплуатации и правильном обслуживании автомобиля, как предписывает производитель в руководстве по эксплуатации, RAV4 может проехать более ста тысяч километров, а также прослужить не менее 10-15 лет. Это наглядно подтверждают показатели продаж предыдущих поколений, которые даже по прошествии 10 лет сохраняют свою актуальность, медленно теряют в цене и остаются крайне востребованными.

    Совсем скоро в России стартуют продажи пятого поколения японского кроссовера.Более того, RAV4 будут собирать на российских заводах, что значительно упростит доступ к запчастям и сервису.

    Mazda 2, 3 и 6

    Во многом справедливо добавить сюда Mazda 3 и Mazda 6. А минивэн Mazda 5 демонстрирует отличные параметры надежности.

    Все-таки статистика — вещь упрямая. Согласно исследованиям, именно Mazda 2 получила самые высокие оценки за надежность. Владельцы этого городского компактного хэтчбека редко обращаются в сервис, у автомобиля минимальный процент поломок, у него практически нет серьезных неисправностей даже после 3-х лет эксплуатации, когда заканчивается гарантийный срок.

    По расходу топлива Mazda 2 и Mazda 3 позиционируются как самые экономичные японские новые автомобили. В Европе последнее поколение продается с 2015 года. Mazda 2 в России особо не принималась, в отличие от Mazda 3 и Mazda 6.

    Внешне автомобили очень похожи. Кроме того, Mazda 2 создавалась на укороченной платформе от Mazda 3. Шестерка относится к и без того более солидному автомобилю, получившему вместительный салон, довольно длинный кузов и более впечатляющие по своей мощности двигатели.

    А вот Mazda 2 с 1,5-литровым дизелем SkyActive D может похвастаться расходом всего 3,4 л на 100 км. Это отличные индикаторы, которые идеально подходят для городского использования.

    Тем, кто интересуется лучшими и наиболее экономичными японскими автомобилями, и хочет выбрать лучший вариант с точки зрения расхода топлива, но при этом желает большой европейский седан Е-класса, стоит обратить внимание на Honda Accord.

    Актуально 10-е поколение, но и предшественники остаются невероятно востребованными и популярными на вторичном рынке.Еще одно доказательство того, что Accord предлагает не только агрессивный спортивный внешний вид и мощные двигатели, но и надежный кузов, прочные силовые агрегаты, надежные ключевые компоненты. Здесь не исключен мелкий ремонт, как и в любом другом автомобиле. Тем не менее, Accord выходит из строя гораздо реже, чем ряд его конкурентов в классе E.

    Японские инженеры Honda возлагают большие надежды на 10-е поколение, которое официально дебютировало летом 2017 года. Это связано с совершенно другим подходом к разработке дизайна, который можно назвать легким, динамичным и быстрым.Автомобиль действительно стал выглядеть ярче и интереснее. Исчезла некая жестокость, характерная для 8-го и 9-го поколений. Но это принесло много пользы.

    Несколько двигателей разместили под капотом на выбор потребителей. Все они демонстрируют отличную динамику, при этом экономя бюджет автовладельца на посещение заправок.

    Единственная проблема Accord, как и других автомобилей Honda, — это относительно высокая стоимость запчастей. Но поскольку основные узлы редко выходят из строя и нуждаются в замене, затраты на содержание и обслуживание этого транспортного средства не так велики.Вам просто нужно соблюдать правила, вовремя проводить техническое обслуживание и пользоваться им.

    Выбирая японские автомобили и ориентируясь также на расход топлива, наиболее востребованные и экономичные обычно представлены в гольф-классе. То есть в европейском классе C.

    Toyota Corolla — один из бестселлеров японского автопроизводителя. Эта модель продается уже много лет и очень успешно продается практически на всех континентах, пользуется большим спросом и уважением.

    Обе версии кузова одинаково привлекательны с точки зрения внешнего вида, если говорить о последнем поколении и предшественнике.Но за красивой внешностью не прячется манекен. Это современная высокотехнологичная машина с отличными двигателями, россыпью систем безопасности и электронных помощников.

    Проблема только в том, что полностью насладиться возможностями Corolla можно только начиная со средней комплектации. Не рекомендуется брать Короллу в базовой комплектации. Toyota проявила некоторую жадность к этому компоненту, экономя на оригинальном оборудовании.

    Но покупать последнее поколение никто не заставляет.Есть прекрасные предшественники, которые крайне медленно теряют в цене на вторичном рынке, что объясняется высоким уровнем надежности и долговечности модели.

    Это третье поколение полноразмерного кроссовера, который предлагается как с передним, так и с полным приводом. Официальный дебют третьего поколения Pilot состоялся в феврале 2015 года. В России продажи стартовали в 2016 году.

    За свою историю модель Pilot от Toyota успела зарекомендовать себя как очень надежная, безотказная и относительно экономичная машина.После смены поколений автомобиль утратил традиционные квадратные формы, стал более обтекаемым, динамичным и утонченным. А вот внедорожные возможности никуда делить нельзя. Как и прежде, на Pilot можно выезжать на довольно серьезное бездорожье, не опасаясь застрять в первой луже. Но лучше сделать это с полноприводной версией.

    Последнее поколение радует и разочаровывает российских потребителей. Для России безальтернативный бензиновый двигатель объемом 3.Предлагается 0 литров с 6 цилиндрами и 249 лошадиных сил. Но если вам важно иметь в своем распоряжении полноразмерный внедорожник и при этом экономить топливо, то этот двигатель вас порадует. Все благодаря наличию системы отключения половины цилиндров. Благодаря этому существенно снижается расход топлива в городе, а при выезде на трассу можно наслаждаться работой целого табуна лошадей.

    Еще один приятный бонус — это доработка кроссовера под 92 бензин.Дополнительная экономия.

    Honda Odyssey и Toyota Sienna

    Эти машины объединяет не только происхождение, пусть и разные фирмы, но и сама конструкция, назначение, возможности и даже схожие технические характеристики.

    Оба минивэна, к большому сожалению многих россиян, официально в Россию не поставляются. Хотя в последнее время спрос на семейные минивэны значительно вырос, что предполагает необходимость запуска продаж автомобилей этого класса на внутреннем рынке.

    Автомобили Odyssey и Sienna от Honda и Toyota соответственно предлагают высочайший уровень безопасности, продуманный интерьер, отличную эргономику и превосходный комфорт. Здесь думают буквально о каждом пассажирах, не оставляя без внимания ключевого персонажа в лице водителя.

    Автомобиль имеет солидный внешний вид, высочайший уровень комфорта, продуманную систему безопасности, богатое оснащение уже на начальных этапах ценообразования и многое другое.

    Toyota Camry пользуется спросом у деловых людей, но также часто покупается как семейный автомобиль… Даже избранные предпочитают Камри. И это отличный показатель, так как в такси большое значение имеют надежность, надежность и экономичность. Camry идеально соответствует всем этим требованиям.

    Сейчас на открытых рынках уже представлена ​​Toyota Camry 6-го поколения, которая продается в России с весны 2018 года. Для местного рынка представлены 3 бензиновых двигателя мощностью от 150 до 249 лошадиных сил. При этом все моторы отличаются хорошим КПД.В смешанном цикле доступные двигатели в паре с 6- или 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач потребляют от 7 до 8,7 литров на 100 километров.

    Уместить все автомобили, достойно представляющие Японию, в один рейтинг практически невозможно. В нем учтены параметры надежности и долговечности, характерные для широкого спектра моделей от Infiniti и Lexus. И те же автомобили Subaru обладают рядом положительных качеств.

    Но все же Инфинити и Лексус очень дороги в обслуживании, из-за чего расходы на содержание автомобилей даже с незначительными поломками заметно возрастают.А это не соответствует критериям данного рейтинга. У Subaru много вопросов по моторам. Они кажутся надежными, но даже при незначительных проблемах очень сложно найти специалистов, которые разбираются в них и могут помочь.

    Япония — чрезвычайно богатая страна с точки зрения качества автомобилей. Особенно ценными считаются машины, собранные непосредственно на японских заводах.

    Что именно выбрать и на какой машине остановиться, каждый покупатель должен решать индивидуально, исходя из своих требований, личных предпочтений и субъективных выводов.

    Представляем ТОП 5 японских седанов 2017 модельного года, получивших максимальное признание среди своих автовладельцев в России.

    Toyota Corolla — всемирное признание

    Toyota Corolla 2017 модельного года — 11-я модернизация японского седана, пользующегося большой популярностью в России. В результате модернизации Toyota Corolla получила новую переднюю часть по принципу Under Priority. Нижний воздуховод расширился до максимума, а фары выглядят как узкая прорезь.

    Также незначительным изменениям подвергся интерьер новой Toyota Corolla. В отделке салона использованы более современные и качественные материалы (податливый мягкий пластик, тканевые вставки, износостойкая кожа или ткань на сиденьях). Роскошное оснащение включает в себя приборную панель с цветным экраном 4,2 дюйма, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийную систему с сенсорным экраном 7 дюймов, современный климат-контроль. Дополнительные опции включают рулевое колесо с подогревом, систему навигации, запуск с кнопки и запуск без ключа.

    Под капотом обновленной Toyota Corolla российским водителям предлагаются бензиновые двигатели старых четырехцилиндровых версий:

    • 1.33-литровый, мощностью 99 л / сил, в связке с 6 МКПП
    • 1,6 литра, мощностью 122 л / сил, с вариатором или 6 МКПП
    • 1,8 литра, 140 л / сил, с вариатором.

    Рулевое усилие более естественное и естественное, а подвеска более комфортная. Также разработчики постарались улучшить звуко- и шумоизоляцию салона. В результате всего этого всеми любимая Toyota Corolla стала спортивнее и современнее, с передовым оборудованием и высококачественными материалами.Именно за эту любовь разработчиков к своим покупателям автомобилисты любят этот японский седан.

    Honda Civic — японское сокровище

    Обновленный седан Honda Civic 2017 модельного года бросается в глаза наповал. Расширенные колесные арки, злобный обвес по всему кузову, дерзко перевернутый спойлер, стильные 20-дюймовые колеса, затемненная оптика и три выхлопных тракта в центре бампера — это полностью новый седан Honda Civic.

    В отделке салона Honda Civic использованы материалы высочайшего качества.Особое внимание разработчики уделили комфорту и удобству пассажиров и водителя. Передние сиденья регулируются с электроприводом и имеют поясничную и боковую поддержку. В зависимости от комплектации головное устройство оснащается цветным сенсорным дисплеем с диагональю 5 или 7 дюймов. Рычаг переключения передач, рулевое колесо и сиденья отделаны высококачественной натуральной кожей. В Honda Civic достаточно места для ног. В нем с комфортом разместятся пять пассажиров.

    российских покупателей Honda Civic 2017 модельного года привлекает богатым арсеналом опций:

    • двухзонный климат-контроль
    • мультимедийная система с функциями навигации, широкий тач
    • дисплей, синхронизация с камерой, смартфон
    • стояночный электронный тормоз
    • более 8 подушек безопасности

    Под капотом Honda Civic находится один из двух вариантов двигателя.Оба 1,5-литровые с турбонаддувом. Для стандартной версии седана мощность составляет 174 л / силы, а для спортивной версии — 180 л / силы. Средний расход топлива около 6,5-7 л / 100 км.

    Honda Civic Достоинства:
    • хорошая управляемость
    • легкий руль
    • хорошая динамика
    • Эластичность АКПП
    • хорошая настройка подвески
    • просторный и удобный салон
    • сток литье красивый
    Недостатки Honda Civic
    • зимой расход бензина по городу примерно 12-13 литров
    • плохая обесшумка колесных арок и днища.
    • большой радиус поворота

    Mitsubishi Lancer — проверено временем

    Новый Mitsubishi lancer 2017 модельного года во многом отличается от предыдущих версий. Учитывая, что последняя модернизация этой модели проводилась еще в 2007 году, то спустя 10 лет инженеры внесли много изменений.

    Обновленный кузов Mitsubishi Lancer получил плавные линии, теперь он выглядит более обтекаемым. Интерьер Lancer 2017 года имеет некоторое сходство с предыдущими версиями, но видно, что и здесь есть много обновлений.Российские водители ждут от нового Lancer кардинальных перемен. В целом это та же модель, но с совершенно новым салоном.

    Mitsubishi Lancer 2017 модельного года оснащается обновленной линейкой модернизированных двигателей. В зависимости от комплектации российским автовладельцам предлагается один из 4-х цилиндровых бензиновых двигателей:

    .
    • 1,5 л, 110 л / сила
    • 1,6 л, мощностью 118 л / сил
    • 2-х литровый с турбонаддувом, 295 л / сил

    Все они обладают повышенными динамическими характеристиками, с помощью которых новый седан способен развивать высокую скорость на трассе.Они будут работать в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и вариатором. Обновленный седан Mitsubishi The Lancer доступен в версиях 4WD и FWD. Полный привод имеет автоматическую блокировку переднего дифференциала.

    В качестве тормозной системы используется Brembo, а амортизаторы в подвеске — от Bilstein. Также россияне смогут выбрать один из трех режимов управления («гравий», «стандарт» и «снег-грязь»), чтобы удобно подстраиваться под дорожное покрытие.

    В дилерских центрах Mitsubishi Lancer 2017 имеется четыре комплектации: «Информ», «Инвайт», «Инвайт Плюс» и «Интенсив». Стоимость Lancer 2017 в стандартной комплектации составляет около 1,2 миллиона рублей.

    Nissan Almera — родной и скромный

    Бюджетный седан Nissan Almera 2017 модельного года, как и прежде, производится на территории АвтоВАЗа. Обновленная модель построена на платформе Renault Logan.

    Внешне Nissan Almera ничем экстраординарным не отличается, это по-прежнему достаточно простой и привлекательный автомобиль.Изюминкой являются большие светодиодные фары. В новой версии Almera решетка радиатора полностью хромирована и имеет широкие поперечины. Передний бампер разделен на три части. Посередине — трапециевидный воздуховод, а по бокам — небольшие круглые противотуманные фары.

    Дорожный просвет Nissan теперь составляет 160 мм, что очень хорошо для российских дорог. Объем багажного отделения также увеличился до 500 литров.

    В дилерских центрах Nissan Almera 2017 продается только с одним силовым агрегатом.Это бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 102 л.с. Есть две трансмиссии: стандартная 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Время разгона с места до 100 км / ч составляет 10,9 секунды. Максимальная скорость седана — 185 км / ч. По паспортным данным расход бензина составляет 8,5 л на 100 км. в смешанном режиме.

    Преимущества Nissan Almera
    • Удобная информативная панель приборов
    • красивый экстерьер;
    • высокий клиренс
    • хорошая тормозная система
    • приемлемый расход топлива
    • приемлемая стоимость покупки и обслуживания
    • отличная маневренность и динамические качества
    Недостатки Nissan Almera 2017
    • некачественные материалы отделки и пластик
    • простой и скучный дизайн интерьера
    • только один мотор
    • жесткая подвеска
    • без дизельного двигателя
    • большой радиус поворота
    • АКПП часто дает сбои

    Mazda 6 — эволюция совершенства

    Обновленный седан Mazda 6 2017 модельного года после рестайлинга получил немного измененный дизайн интерьера и кузова, новые помощники и электронные системы… Самым главным обновлением считается наличие системы G-Vectoring Control, с помощью которой можно регулировать мощность двигателя для повышения устойчивости седана при прохождении поворотов на шоссе.

    Внешние изменения в новой Mazda 6 практически незаметны. Зеркала заднего вида имеют небольшие светодиодные указатели поворота, а задние фонари имеют измененную графику.

    Производитель значительно улучшил качество шумо и звукоизоляции салона. Улучшено и доработано звукоизоляционное покрытие в потолке, в дверях и внизу, уплотнители дверей, лобовое стекло стало толще.В люксовых версиях комплектаций используется дополнительное боковое многослойное стекло.

    Чтобы порадовать российских покупателей, производитель Mazda 6 имеет в своем арсенале аж пять различных двигателей. Два дизельных и три бензиновых, которые работают совместно с 6 АКПП Skyactiv-Drive или 6МКПП Skyactiv-MT. В дизельных версиях доступна опция полного привода i-Activ AWD.

    Бензиновые двигатели:

    • Skyactiv-G объемом 2 литра, мощностью 145 л / сил
    • Skyactiv-G объемом 2 л, мощностью 165 л / сил
    • Skyactiv-G объемом 2.5 л, мощность 192 л / сил

    Дизельные двигатели Mazda 6:

    • Skyactiv-D объемом 2,2 л, мощностью 150 л / сил
    • Skyactiv-D объемом 2,2 л, мощностью 175 л / сил

    Дизельные двигатели имеют более скромный расход топлива порядка 4,8-5,0 л и низкий уровень шума.

    Из недостатков предыдущих версий Mazda 6 чаще всего указывалась плохая шумоизоляция, а преимуществом было хорошее качество сборки и приспособляемость к российским условиям.

    Вывод: Сказать, что японские седаны уступают европейским, или наоборот, что европейские седаны лучше, неверно. У каждого из них своя культура и традиции. И сегодня уже есть японские седаны, которые по многим параметрам превосходят европейские автомобили. И правильно, что между ними идет постоянная конкуренция, благодаря которой производители не расслабляются, а ежегодно работают над их улучшением. А качественные расходные материалы для японских автомобилей стоит покупать в проверенных магазинах.Например, http://mshops.ru, рейтинг.

    Только не повторяйте, что настоящий бизнес-класс — это седан из Большой немецкой тройки или Lexus: мы плывем — мы знаем! Но мы также знаем, что мировой автопром не стоит на месте, и совсем не обязательно платить за бизнес-седан от 40 до 50 тысяч долларов — можно обойтись «небольшим кровопролитием»: 30 тысяч долларов вполне достаточно. Это будет знаменитая машина. и уважаемый бренд, хорошо оборудованный и удобный. Только пафоса будет меньше. Это про японский бизнес-класс.

    Mitsubishi galant
    Нынешний Galant продается в США более 2 лет, но дошел до России только сейчас. Изначально его даже не планировали завозить в Старый Свет — предполагалось, что для Европы будет создана другая машина под таким же названием — но, судя по всему, руководство Mitsubishi в последний момент сочло нужным сэкономить. В России это одна из самых долгожданных моделей: машины с таким названием на первичном рынке не было уже 3 года.
    То, что Galant изначально создавался специально для США, видно невооруженным глазом: формы у этого седана несколько тяжеловесны, а в некоторых ракурсах даже брутальны. Но бренд Mitsubishi почти безошибочно идентифицирован. К тому же визуально новый Галант производит впечатление надежного, хорошо скроенного и крепкого автомобиля. Для России это, пожалуй, важнее легкости линий. В салоне, пожалуй, даже более явные «американизмы», чем внешне.
    У нового Galant пока только один двигатель: четырехцилиндровый 158-сильный 2.4 S4 с фирменной электронной системой фаз газораспределения и системой подъема клапанов MIVEC. Этот 16-клапанный силовой агрегат оснащен двумя балансирными валами и, по мнению инженеров Mitsubishi, по плавности работы не уступит современным «шестеркам».
    Galant доступен в двух комплектациях. В линейку Intense входят подушки безопасности для водителя и пассажиров, надувные «занавески» в боковых дверях и даже CD-ресивер с MP3-плеером.Стоит такая машина 29 900 долларов. В принципе, если брать кредит во Владивостоке, то можете себе это позволить. Что ж, в дорогой версии Instyle уже есть кожаный салон и роскошная акустическая система Rockford Acoustic. Цена этого удовольствия — 33 700 долларов.
    Поскольку мы долго ждали эту модель, а также учитывая то, что она не дороже своих основных конкурентов, смеем предположить, что продажи будут ограничены, в основном, квотами на Россия, а не реальный спрос.Единственное, чего может не хватать покупателям нового Галанта, так это возможности выбора мотора. Однако руководство Mitsubishi, думаю, быстро исправит эту ситуацию …

    Honda accord
    Строго говоря, Accord не бизнес-класс. Компания позиционирует его на европейском рынке как автомобиль верхнего сегмента класса D, где он конкурирует с трехрублевыми автомобилями BMW, Mercedes C-класса, Audi A4 и т. Д. Однако только Legend на ступеньку выше в рейтинге. модельный ряд Honda, промежуточная модель между E и F, поэтому с большой натяжкой Accord можно считать конкурентом Camry, Galant и Teana.Автомобиль выпускается с 2002 года, за это время претерпев неглубокий рестайлинг.
    Характерный клиновидный силуэт, впервые опробованный на «Аккорде», уже стал торговой маркой Honda. Рестайлинговый автомобиль легче всего отличить по конструкции решетки радиатора: теперь по центру фирменного «клюва» Honda проходит горизонтальная хромированная полоса. Что касается «боевых» версий Type-S, то форма ячеек на их решетках изменилась. Фары тоже стали немного другими.В салоне изменений еще меньше: на уровне расцветки и фактуры отделочных материалов.
    В Старом Свете Accord продается с тремя двигателями: двухлитровым 155-сильным, 2,4-литровым 190 лошадиными силами. с участием. (это бензиновые моторы) и 140-сильный турбодизель рабочим объемом 140 л. с участием. На российском рынке, как обычно, продаются только бензиновые моторы: большинство производителей боятся привезти нам современные дизели, которые очень чувствительны к качеству дизельного топлива.
    Для «Аккорда» существует 4 базовых комплектаций: Comfort, Sport, Type-S и Executive. Все они зависят от двигателя: версии Comfort и Sport продаются с двухлитровым двигателем, а модели с объемом 2,4 литра можно купить в относительно дорогих версиях Type-S и Executive. Базовый 2,0-литровый Accord Comfort стоит 28 400 долларов, а самый многофункциональный, Accord 2.4, Executive, будет стоить 35 900 долларов.
    По соотношению цена / качество Accord — одно из самых привлекательных предложений в этом сегменте рынка.«Больше машины» за те же деньги сейчас мало кто предложит. Но, учитывая «классовые различия», следует признать, что японцы могли требовать меньшего за модель промежуточного класса. Однако имидж марки, и особенно модели Accord, вопиющей о своей спортивной «родословной», безусловно, стоит запрошенных денег.

    Nissan teana
    Как и Galant, Teana — очень свежая модель: российская презентация прошла в середине июня. В модельном ряду Nissan новый седан пришел на смену несколько устаревшей Maxima QX.Автомобиль с таким названием сейчас продается только в Северной Америке, а Teana, производимая на заводе Nissan в Кюсю, предлагается для России, Китая, Украины и Тайваня. Тем более что заморская Maxima и «наша» Teana при ближайшем рассмотрении мало чем отличаются.
    Внешне машина выглядит стильно и, прямо скажем, не по-Nissan броско. Слившись с Renault, Nissan сразу перенял у партнеров трепетное отношение к дизайну. Теперь обновление наконец коснулось бизнес-класса. «Граненый» перед и силуэт придают «Teane» особый шарм, но задняя часть получилась несколько аморфной.Дизайн передней панели кабины оригинален, но отдаленно напоминает американские «дредноуты». Кому-то понравится, но в целом такой интерьер, конечно, не всем.
    На выбор предлагается 3 двигателя Teana. Базовый четырехцилиндровый 2,0-литровый двигатель развивает 136 л. с участием. V6 2.3 — 173 л.с., и венчает линейку 245-сильный V6 3.5. Первые два двигателя оснащены четырехступенчатым «автоматом», а 3,5-литровая «шестерка» — фирменным вариатором XTronic CVT-M6 с шестью «фиксированными» передачами и возможностью ручного переключения.
    Базовая комплектация включает две подушки безопасности и двухзонный климат-контроль. Teana Luxury 2.3 с двумя дополнительными боковыми подушками безопасности, передними сиденьями с электроприводом и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками стоит 33 100 долларов. За дополнительные 3800 долларов вы можете получить роскошный пакет Premium, который включает кожаную обивку, активные подголовники, систему стабилизации, камеру заднего вида, биксеноновые фары и CD-чейнджер на шесть дисков.
    Россияне уже полюбили Nissan Teana: продавцы не жалуются на невостребованность.Стильный респектабельный автомобиль бизнес-класса с хорошим оснащением, выбором двигателя и при этом относительно доступный (около 30 тысяч долларов), если не обреченный на популярность в России, то как минимум имеет самые многообещающие перспективы.

    Toyota Camry
    Как и ближайшие конкуренты, описываемая Camry достаточно свежая: ее производство началось в 2006 году. Нынешнее поколение уже шестое по счету, а сначала модели семейства Camry в Европу вообще не поставлялись. , но продавались только в Штатах.Автомобиль шестого поколения по традиции также изначально был представлен в США. На рынок Санкт-Петербурга он вышел после презентации на автосалоне «Автомир 2006».
    В отличие от моделей прошлых лет, Toyota Camry VI имеет явный намек на аристократизм в своем дизайне: автомобиль всячески подчеркивает свое родство с роскошной маркой Lexus. Такой дизайн понравится массовому покупателю, но и некоторые тяжелые формы эстет обязательно отметит: ничего не поделаешь — рынок США для Camry по-прежнему в приоритете.Интерьер традиционен для «Тойоты»: выверенная эргономика, материалы соответствующие классу и отличное качество сборки.
    В модельном ряду всего два двигателя, но с проверенной временем конструкцией и хорошим сочетанием мощности и рабочего объема. Базовый мотор рабочим объемом 2,4 л развивает 167 л. с., топовая V-образная «шестерка» — 277 л. с участием. (объем — 3,5 л). Четырехцилиндровый двигатель разгоняет машину с места до «сотни» за 9,6 секунды (с «автоматом» — за 10 с.2), шестицилиндровый двигатель — за 7,4 секунды.
    Стартовая цена — 31 900 долларов (Camry 2.4 Comfort: 5-ступенчатая «механика», 6 подушек безопасности, 2-х зонный климат-контроль, аудиосистема с CD-чейнджером, ионизатор воздуха Plasmacluster). За автоматическую коробку передач попросят дополнительно 1600 долларов. Camry Elegance с парктроником и кожаными сиденьями оценена в 35 900 долларов. На 1700 долларов дороже версия Prestige, в которой добавлены круиз-контроль, система стабилизации и ксеноновые фары. На вершине диапазона находится Camry Luxury V6 3.5 (44 900 долларов США).
    Что я могу сказать о Камри? Она, как всегда, в ее репертуаре: престиж, качество, надежность, отделка и оснащение — на уровне принятых в классе стандартов и очень привлекательной цене. Неудивительно, что за машиной давно выстраиваются очереди. Вдумайтесь: либо Камри такая хорошая, либо у нас такой богатый народ …

    Водители, которые имели возможность управлять автомобилями разных марок, согласятся, что идеальных автомобилей не бывает.Ни надежность японских автомобилей, ни безупречность немецких брендов, ни признанная безопасность марки Volvo не спасут вас от неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства. Реалии дорог в этом плане никого не щадят.

    Автомобили Volvo по праву считаются одними из самых прочных и безопасных

    Однако следует отметить, что лидирующие места в мировых топах часто занимают японские автомобили. Они значительно опережают своих конкурентов по долговечности и надежности.Среди самых популярных и востребованных производителей:

    • Toyota — среди достоинств достаточно высокие показатели надежности, простота конструкции, доступность запчастей по приемлемым ценам и простота обслуживания. Автомобили этой марки способны преодолевать практически все экстремальные условия: жару, грозу, мороз. Такие автомобили очень популярны и узнаваемы.

    • Nissan — совсем немного отстает от автомобилей Toyota по качеству. И это всего лишь один недостаток.Подвеска y Автомобиль этой марки непригоден для езды по дорогам с плохим покрытием. Он больше подходит для езды по городским улицам с хорошими дорогами. Для российской глубинки и бездорожья такая техника не подходит. А вот по качеству двигателя, элементов кузова, трансмиссии и других узлов претензий нет.

    • Mitsubishi — техника этого производителя отличается отличным уровнем надежности и современной электронной начинкой. Однако есть и слабые места: часто сварные части кузова сделаны несколько небрежно, а сам кузов плохо обработан антикоррозийным составом.

    • Subaru — автомобили отличаются хорошей управляемостью, устойчивостью и отличной динамикой. Они просто хорошо себя ведут на зимних русских трассах. Есть сложности с доступностью запчастей, а автомобили Subaru требуют качественного бензина.

    • Honda — автомобили этого производителя привлекают потребителей своей мощностью, надежностью и устойчивостью. Они смогут очень долго служить своим хозяевам при условии качественного топлива и хорошего масла… Стильный дизайн и комфортный интерьер этой марки просто идеальны.

    • Mazda — модельный ряд очень широк и включает родстеры, внедорожники, пикапы, минивэны, а также малые и средние автомобили. Как и автомобили Nissan, автомобили Mazda имеют слегка дефектную подвеску и не подходят для езды по плохому дорожному покрытию.

    Именно модели реальных марок чаще всего возглавляют рейтинг японских автомобилей.

    Обобщение качества японского производства

    Сегодня японские автопроизводители выпускают надежные и качественные автомобили.Они уже накопили огромную техническую базу и опыт.

    Остановимся подробнее на отдельных положительных моментах, отличающих продукцию японского автопрома от производителей других стран:

    • Двигатель. Стоит отметить, что у японцев достаточно качественные двигатели. Чаще всего автомобили доставляются в Россию из России. В этом случае емкость компенсируется объемом. В условиях эксплуатации в нашей стране такие моторы работают намного дольше, хотя и потребляют немного больше топлива.У японцев тоже есть двигатели с турбонаддувом, но к нам они приезжают редко.
    • Трансмиссия. Механика японских автомобилей безупречна. Автоматические трансмиссии, сочетающие в себе автомат и вариатор, максимально практичны и надежны. При правильном уходе служат очень долго и нареканий не имеют.
    • Привод. Все машины, экспортируемые из Японии, оснащены передним приводом, что довольно практично. Некоторые седаны имеют полный привод. К качеству конструкций претензий нет.
    • Подвеска. Простая и проверенная временем конструкция подвески позволяет ей долго работать даже в наших условиях бездорожья.
    • Кузов и салон. Дизайн кузова японских автомобилей сочетает в себе красоту и агрессивность. Внутри салона, как правило, все сделано эргономично.
    • Стоимость и гарантийные обязательства. Японцы как бы дают 5 лет гарантии на свои машины, но все довольно хитроумно скручено. Например, большой пробег исключает гарантию на подвеску и многие другие подобные положения.Что касается цены, то раньше она была конкурентоспособной, но в последние годы, когда японские производители осознали, что их продукция популярна и востребована, стоимость выросла.

    Потребительский рейтинг американского издания Consumer Reports

    Считается, что японский автопром до сих пор не имеет аналогов в мире. Именно производители из этого штата не устают удивлять потребителей чудесами инженерной мысли своей продукции, а также дизайном, технологическим совершенством и техническими характеристиками моделей.

    Американское издание Consumer Reports решило выяснить, какая японская машина лучше в потребительском рейтинге. При этом учитывались только показатели надежности автомобиля.

    Honda заняла лидирующую позицию в списке.

    Вторым по популярности производителем автомобилей была Subaru. У них можно найти и отличный кроссовер, и спорткар, и красивый седан.

    Четвертое место принадлежит автомобилестроению Mazda. Модели этого производителя отличаются качеством и лучшим соотношением цены и надежности.

    Бренд Mitsubishi не дотягивает до чемпионата. Однако он высоко ценится энтузиастами тюнинга.

    Еще одна популярная и надежная марка, претендующая на звание «Лучшего японского автомобиля» — Nissan. Модели этого производителя чаще всего выбирают ночные райдеры, любители скорости и профессиональные дрифтеры.

    Самые популярные автомобили 2015 года в Японии

    Каждый год Япония выбирает 10 самых популярных автомобилей, которые лучше всего продаются в стране. В выборку вошли автомобили модельного ряда 2015–2016 гг.Вот так выглядят результаты рейтинга «Лучший японский автомобиль 2015 года»:

    • Первое место заняла Mazda MX-5.

    • Немного отстает от лидера Honda S660. Этот автомобиль заслужил свою заслуженную популярность благодаря агрессивному характеру и яркому внешнему виду.

    • Но третью позицию на этот раз занял совершенно неяпонский бренд. По результатам голосования остались BMW 2-й серии Active и Grand Tourer.

    • Следом за тройкой лидеров идет заднеприводный Jaguar XE.

    • На пятом месте оказался довольно дорогой электромобиль Tesla.

    • Следующее место занял Suzuki Alto.

    • Благодаря привлекательной спортивной внешности Sienta удалось занять 7-ю строчку. Он выпускается в трех вариантах: пятиместном для инвалидов-колясочников, шестиместном и семиместном.

    • Попал в топ-10 и Fiat 500X. Потребители с энтузиазмом восприняли этот автомобиль за его характеристики и дизайн.

    • В конце рейтинга, но все же на вершине находится Subaru Legacy / Outback.

    • Последнюю позицию занимает гибридный Nissan x-trail … Рост популярности этого внедорожника наблюдается во всем мире.

    Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что каждая отдельная марка японских автомобилей имеет свои особенности и выгодные характеристики.Ассортимент моделей достаточно широк и позволяет каждому выбрать для себя оптимальный вариант. Однако, выбирая для себя новый японский автомобиль, важно учитывать условия, в которых он должен эксплуатироваться, его слабые и сильные стороны … Это позволит вам максимально долго наслаждаться комфортом и надежностью своего автомобиля. как можно дольше.

    Вольво хс70

    проблемы с дизелем. Слабые стороны Volvo XC70 двух поколений

    Первый внедорожный универсал Volvo, получивший название Cross Country (на некоторых рынках XC), был запущен в производство в 1997 году.Это был вариант универсала V70, который был модернизированной версией 850-й серии 1992 года. Это был первый крупный Volvo с поперечно расположенным двигателем и приводом в основном на переднюю ось. До этого передний привод предлагался только в сериях 440, 460 и 480, технически связанных с Renault и производимых в Голландии.

    Второе поколение внедорожника уже получило название XC70. Основой для него стал V70, созданный на базе седана S80 первого поколения.В 2007 году Volvo предложила третье поколение XC70, основанное на S80 второго поколения.

    В процессе разработки XC70 дополнительно улучшил и без того высокий уровень безопасности. Автомобиль получил подголовники WHIPS второго поколения, единственным недостатком которых является отсутствие регулировки по высоте.

    Впервые в задний диван интегрированы детские кресла с двумя уровнями высоты. Нижнее положение предназначено для детей ростом от 115 до 140 см и весом от 22 до 36 кг.Верхнее положение рассчитано на детей ростом от 95 до 120 см и весом от 15 до 25 кг.

    Почему стоит выбрать XC70 вместо классического V70? Например, из-за немного другого внешнего вида или ожидаемых условий эксплуатации. Благодаря высокому дорожному просвету в 210 мм не нужно бояться грунтовых дорог. Автомобиль не рассчитан на более сложные условия.

    Двигатели

    Наиболее распространены дизельные агрегаты. D5 и D4 имеют 5 цилиндров и 2 объема.4 литра, но отличаются мощностью (185 и 163 л.с.) и экологическим классом. Отличия обнаруживаются и в интерьере двигателя. Более слабый обычно назывался 2.4D.

    За обозначением D3 скрывается объем 1984 см3 и мощность 163 л.с. Устанавливался исключительно на переднеприводные версии.

    С 2010 года D5 стал предлагать 205 л.с. Здесь производитель установил пару турбин, которые последовательно включаются в работу. В 2011 году мощность двигателя увеличилась до 215 л.с.

    Ахиллесова пята 5-цилиндрового двигателя 2.4 D5 мощностью 185 л.с. — система завихрения воздуха во впускном коллекторе. В его состав входят: электродвигатель, штанги и комплект амортизаторов. Назначение этого устройства — распределение воздушных потоков для обеспечения оптимальной производительности двигателя, особенно при высоких оборотах.

    Со временем изнашиваются пластмассовые детали привода заслонки, появляется люфт, и система начинает работать с ошибками. Например, во время динамического обгона на высоких скоростях с полностью нажатой педалью акселератора результирующее ускорение меньше ожидаемого.При более плавной работе педалью газа без резких ускорений такой заминки не возникает. Еще один симптом — утечка масла из-под клапанной крышки. К счастью, амортизаторы в двигатель не попадают.

    Тяговый износ — менее обременительная финансовая неприятность, всего около 300 руб. Но, к сожалению, чаще приходится менять всю систему. В стоимость будет входить: комплектующие — около 9000 рублей, работы по замене — около 6-7 тысяч рублей, калибровка системы — около 1000 рублей.Итого в среднем 16-17 тыс. Руб.

    Данная система устанавливалась до 2009 года. После этого турбодизель стал соответствовать стандарту Евро-5, и вихревые заслонки перестали использоваться. Вместо него был установлен сажевый фильтр.

    Чириканье при запуске холодного двигателя не означает, что срок службы стартера истек. Так работает воздушная заслонка. Шведы напрасно использовали в нем пластиковые шестеренки. Постепенно засоряющаяся заслонка начинает блокировать пластиковые шестерни.В результате зубы не держатся и разрушаются. К сожалению, дроссельная заслонка стоит дорого — около 23000 рублей. Работа обойдется еще в 3000 руб.

    Непрерывный шум и визг из-под капота Volvo XC70 указывают на износ ремня крепления. Хуже, если ремень порвется. Тогда усилие на руле увеличится, кондиционер выключится, и на приборной панели загорятся контрольные лампы. Еще хуже, если оборванный ремень попадет под шкивы.Тогда, как и в большинстве двигателей, клапаны встретятся с поршнями, и наступит конец. Стоимость ремонта будет зависеть от степени повреждения и составит не менее нескольких десятков тысяч рублей. Позже инженеры Volvo увеличили крышку, тем самым исключив возможность попадания остатков ремня под шкивы.

    Все проблемы с ремнем вспомогательного привода кроются в конструктивных недостатках натяжителя. Уже через 30-40 тыс. Км натяжной ролик отклоняется от оси и срабатывает под углом.Вскоре внешний край ремня начинает изнашиваться. Пройдет немного времени, пока ремень не порвется. Так что лучше заменить ремень (около 1800 руб.) С натяжителем (около 3700 руб.) Сразу (работа около 1500 руб.), Как только появятся признаки износа. Общая сумма ремонта составит около 7000 рублей.

    В утечке масла от 2.4 D5 обычно виновато верхнее уплотнение со стороны ГРМ. Герметик стоит копейки, но за работу просят около 5000 рублей.

    Если двигатель перестает запускаться, вероятно, клапан рециркуляции ОГ застрял в таком положении, что выхлопные газы не могут найти выход. Острый дефицит мощности — симптом проблем с системой рециркуляции отработавших газов. Если электронная часть системы рециркуляции отработавших газов не подает признаков жизни, то двигателю, вероятно, потребуется новый клапан за 22 000 руб., Плюс работа механика — около 5 000 руб. Если электроника исправна, то, вероятно, клапан просто забит отложениями. Стоимость процедуры чистки около 4000 рублей.

    Модель также имеет бензиновые агрегаты. Один из них, 3,2-литровая прямая атмосферная шестерка. Невероятно, но у предыдущего выпуска не было шестицилиндровых двигателей.

    3,2-литровый блок Si6 имеет очень интересную технологию CPS (Cam Profile Switching), которая позволяет вам изменять ход впускного клапана, изменяя профили кулачков распределительного вала. Для этого есть два уровня — в зависимости от нагрузки на двигатель и скорости.

    Чтобы относительно длинный двигатель располагался между колесными арками, пришлось изменить расположение навесного оборудования: генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля.Решение называлось READ, а оборудование размещалось над коробкой передач, то есть с противоположной стороны от обычного места. Также был привод ГРМ, сочетающий в себе цепь и зубчатый ремень.

    Атмосферный Si6 интересен, но не популярен. У него отличный аппетит, которому не поддаётся динамика. 3-литровый турбомотор Т6 гораздо интереснее по динамике, да и расход топлива ненамного выше. В конце 2013 года предлагался 4-цилиндровый 2.0 T5.Он тяжелее Т6 и лишен характера.

    Коробки передач

    Двигатели сочетались либо с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач M66, либо с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач TF-80SC (Aisin AWF21).

    Подергивание при торможении в автомобиле с автоматом означает, что пора готовиться к расходам. О том же подскажут задержки или толчки при попытке резко ускориться после нажатия педали газа до отказа — «кик даун». Это связано с износом фрикционных дисков или выходом из строя гидроблока.Полная переборка ящика обойдется почти в 80 000 рублей, из них около 10 000 — рабочие. Восстановленная коробка стоит около 180-200 тысяч рублей. Это потому, что Volvo не рекомендует регулярную замену масла в коробке. Просто нужно менять трансмиссионную жидкость в автомате каждые 60 000 км (5000-6000 руб.), И с коробкой передач проблем не возникнет.

    Volvo XC70 — не старый BMW, но задний мост может быть шумным. Его внутренний подшипник может выть после 70 000 км пробега.Ремонт обойдется недешево. Новый мост стоит более 100000 рублей, а старый — около 30-40 тысяч рублей. Большинство владельцев XC70 выбирают более дешевое решение — ремонт (8-10 тысяч рублей).

    Ходовая часть

    Подвеска — сильная сторона этой модели. По сравнению с предшественником улучшения очевидны. Первые жалобы появляются только через 200-250 тыс. Км из-за износа сайлентблоков поперечных рычагов передней подвески. Два сайлентблока стоят порядка 5-6 тысяч рублей, работа по замене немного дешевле.После этого в обязательном порядке провести работы по регулировке углов установки колес — еще около 2500 рублей. В конечном итоге ваш кошелек станет легче примерно на 12000 рублей.

    Если при движении в поворотах начинает ощущаться нестабильность задней части автомобиля, то, конечно же, проблема в сайлентблоках продольного рычага задней подвески.

    Амортизаторы Four-C с электронным управлением были доступны за дополнительную плату, что позволяло выбирать между тремя уровнями жесткости подвески — Comfort, Sport и Advanced.Однако через некоторое время амортизаторы могут выйти из строя. Оригинальный стенд будет стоить 60 000 рублей.

    Со временем подшипники ступицы переднего колеса могут издавать шум.

    Volvo XC70 — относительно тяжелая модель, не предназначенная для бездорожья. Некоторые водители об этом забывают. В итоге на ремонт вискомуфты может потребоваться около 9000 рублей, а за работы слесарь попросит еще около 2500 рублей. Итого 11500 рублей на развлечения вне асфальта.

    Большой вес Volvo XC70 способствует быстрому износу передних тормозных колодок. Их нужно менять через 30 000 км пробега. И это при нормальном стиле вождения. Комплект новых колодок обойдется в 4000 рублей, а работа по их замене — около 1700 рублей.

    Прочие проблемы и неисправности

    Иногда начинает шуметь компрессор кондиционера. При его замене необходимо заменить шкивы и ременную систему. Если отложить ремонт, в воздушный контур могут попасть осколки металла, поэтому систему придется промыть.А это означает дополнительные затраты на ремонт.

    Если дворники вдруг перестают подчиняться, это верный признак того, что их электродвигатель утоплен. Вода попадает через негерметичный корпус и разрушает электродвигатель и электронный модуль. Стоимость нового электродвигателя в сборе с модулем — почти 13000 рублей. На замену попросят еще 2 тысячи рублей.

    Жгуты проводов

    XC70 слабее, чем у старых моделей Volvo. Впрочем, как и в автомобилях других марок.Регулярно наблюдается ситуация, когда изоляция выглядит безупречно, а внутри порвалась медная жила. Это приводит к сбоям в работе или полному выходу из строя электроники. Восстановление контактной линии путем добавления нового электропровода обходится дешевле, чем полная замена жгута проводов. Стоимость такой процедуры от 1000 рублей и выше …

    Иногда начинает капризничать центральный электронный модуль CEM.

    Заключение

    В отчете о надежности TUV за 2013 год Volvo V70 (XC70 — его вездеходная интерпретация) считался автомобилем 4–5-летней давности.Из 121 автомобиля в списке он занял только 108-е место, разделив его с Alfa Romeo 147. Средний пробег автомобилей этой категории составляет около 114 000 км. Другие внедорожники и кроссоверы лучше. По оценке DEKRA, Volvo S80, V70 и XC70 в категории «пробег 50–100 тыс. Км» получили оценку хорошо, а при «пробеге 100–150 тыс. Км» — отлично. Это очень хороший результат.

    Volvo XC70 — очень комфортный автомобиль, особенно в зимних условиях. Бензиновые двигатели практически не представляют проблемы.В Европе чаще встречаются дизельные версии. Кроме того, наиболее распространенным является вялый автомат. Механическая коробка передач надежнее.

    Преимущества:

    Комфортная подвеска

    Хорошая шумоизоляция

    Надежный и эффективный полный привод

    Крепкая подвеска

    Очень хорошая защита от коррозии

    Материалы салона устойчивы к износу

    Высокий уровень безопасности

    Говорят, что Volvo навсегда останется автомобилем.Мы взялись проверить громкий тезис на примере внедорожника XC70.

    Однажды наш коллега написал, что красивый шведский автомобиль Volvo, являющийся продуктом похоронной службы, был вырезан из цельной карельской березы и пропитан составом противозачаточных средств. Машина настолько надежна, писал он, удобна и безопасна, что, купив ее однажды, вы можете остаться в ней до собственных похорон. Конечно, коллега был склонен к гротеску, но, на самом деле, во многом все же прав.Третье поколение универсала XC70 хоть и появилось в 2007 году, но и сегодня достаточно актуально.

    Шведы заняли прочную нишу для XC70, выбрав в публику состоятельных, эмоционально уравновешенных и рациональных зрелых людей. Взрослые не возражали. Такие люди не зря сжигают сцепление, не форсируют реки, не взрывают двигатели и не выкручивают подвеску с корнем. Более того, каждый из них дисциплинирован и обслуживается только официальным дилером с использованием только оригинальных качественных комплектующих.По сути, весь вторичный рынок построен на таких людях. Каждый мечтает купить машину у «зрелого» хозяина. Именно поэтому, как нам кажется, даже изрядно подержанный Volvo XC70 по праву имеет репутацию дорогого, но качественного и надежного автомобиля с прозрачной историей эксплуатации.

    На первый взгляд универсал действительно соткан из достоинств. Упругая и главное комфортная независимая подвеска. Мощные моторы. Респектабельная динамика. Переднеприводная трансмиссия 4WD с муфтой Haldex для задней оси.Вместительный багажник, салон премиум-класса и внушительный клиренс 200мм. Все выглядит надежно и с запасом. А снизу по кругу тщательно обшивается ударопрочным пластиковым антигравийным кожухом. Почему не идеально? Однако не все так просто.

    Специалисты не советуют брать XC70 с американского или даже европейского рынка. Американцы не особо соблюдают жесткие европейские правила эксплуатации. По их словам, строгие интервалы технического обслуживания и регулярная высококачественная смазка — для бедных.Поэтому даже при идеальном внешнем виде автомобиля есть риск нарваться на серьезный ремонт. Европейцы более дисциплинированы, но ретивый немец или бельгиец редко может продать дорогую машину после непродолжительного использования без уважительной причины. А вот дизель Volvo, прикатанный «расчетливым» европейцем к земле, — удовольствие от неприятного.

    Всем понравился 3,0-литровый бензиновый Т6 с турбонаддувом, которым оснащался универсал. Упругая, неприхотливая к нашему расходу, вынослива, спокойно несёт без ремонта 300 000 км и возит до «сотни» за 7.6 секунд. Единственное, что ему не нравится, — это экономия на качественном сервисе и расходных материалах. Комплект для замены ремня ГРМ придется раскошелиться каждые 75000 км. А лучше даже чаще, так как обрыв или пропуск ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов. Иногда это может привести даже к замене головки блока или всего силового агрегата, что равносильно банкротству и полному дефолту. Однако дизельные агрегаты Д4 и Д5 значительно экономичнее и незначительно отличаются от бензиновых турбомоторов по ресурсу и стоимости обслуживания.Так что наш выбор по-прежнему дизельный.

    Не думайте, что даже очень б / у XC70 будет «вашим парнем» и не сможет вас удивить какой-нибудь неприятной блуждающей неисправностью в электросети. Электрическая система автомобиля сложна. Он может включать более 40 модулей. Значит, в гараже это не починишь. Для ремонта требуется специальное фирменное оборудование, а простое считывание ошибки и стирание кодов часто не решает проблему.

    Но проблемы с трансмиссией случаются редко.Шестиступенчатая механическая коробка передач особого распространения не получила, хотя брутально надежна. Он залит маслом на весь срок службы, и в обслуживании не нуждается. Другое дело автомат. Это японский 6-ступенчатый Aisin. Тоже надежен, но требует замены масла каждые 60 000 км. При использовании в штатных режимах такая коробка способна пробегать более 200000 км. Собственно, как и муфта Haldex, которая отвечает за подключение полного привода.

    Подвеска выходит из строя редко.Конечно, разбитые дороги снижают ресурс некоторых ее элементов. Такие как верхние опоры передних амортизаторов, сайлентблоки передних рычагов, стойки стабилизатора … Но в целом к ​​подвеске претензий не будет, опять же при использовании оригинальных комплектующих. Но при большом пробеге рулевое управление все равно иногда непослушное. Возможны течи сальника рейки, люфт в зубчатой ​​паре, люфт в шатунах и наконечниках.

    О теле даже говорить бессмысленно.Он хорош. XC70 сварен из качественного проката, детали чрезвычайно ударопрочные. Кузов тщательно обработан от коррозии, включая сварные швы и полости. Так что, спросите вы, мы относим универсал к категории лучших из лучших? Мы бы не торопились. Конструктивно машина действительно хороша и практически лишена слабых мест. Однако критически важным элементом при покупке его на вторичном рынке будет тщательная диагностика на специализированном сайте Volvo.Только тогда будет действительно оправдана немалая стоимость автомобиля, которую продавец наверняка потребует.

    Салон

    Некоторые владельцы XC70 жалуются на скрип пластиковых панелей салона при очень низких температурах. Мы можем только посоветовать включить плиту покрепче. Машины последних лет выпуска часто имеют электронные помощники «багги». Например, датчики слежения за слепыми пятнами выходят из строя во время дождя. Капризы адаптивной системы круиз-контроля также относятся к частым недугам.

    Трансмиссия

    Следует помнить, что ресурс АКПП снижается из-за частого использования режима kick-down, одновременного нажатия педалей газа и тормоза во время движения, частого пробуксовки на старте или зимой. Японец Айсин очень не любит не только сам возить тяжелый прицеп, но и когда его тащат, то есть буксируют XC70 со скоростью более 40 км / ч на расстояние более 40 км. И, конечно же, следует следить за уровнем масла в коробке.

    Двигатель

    Одна из частых поломок бензиновых двигателей — некорректная работа системы фазовращателя распредвала. Неисправность дает о себе знать утечками масла, потерей динамики и включением Cheek Engine. Дизельные двигатели Д4 и Д5 в целом надежны и неприхотливы. Можно утверждать, что все основные «болячки», связанные с системой подачи топлива, которыми обычно страдают дизели, в данном случае отсутствуют.

    Электрик

    Не каждый узел можно заменить исправным «бывшим в употреблении».Электрическая часть сбоку часто не связана с существующими блоками управления. Скажем, зеркала, дроссельная заслонка или аудиосистема. Вам нужно только купить новые узлы, «память» которых не содержит идентификационной информации.

    Шведский автомобиль привлекает своей универсальностью — на нем можно комфортно и уверенно ездить как по асфальтированной трассе, так и за ее пределами. Еще одно преимущество — безопасность. Стоит ли покупать подержанную эту модель?

    Модель Volvo XC70 относится к небольшому подтипу универсалов повышенной проходимости.Эти автомобили ориентированы на амбициозных и активных водителей, которым нужен автомобиль, сочетающий поведение легкового автомобиля с возможностями внедорожника.

    Кроме того, XC70 отличается высокой пассивной безопасностью, что подтверждают сотрудники сервисной службы компании и владельцы этих автомобилей. Вспомнили много случаев, когда при столкновениях с XC70 сильно пострадали другие машины и путешествующие на них люди, но сами шведы отделались некритическими повреждениями и спасли жизни находившихся внутри.

    Эта модель богато «нафарширована»: кожаная отделка салона не редкость, полный электропакет (есть еще «память» на три положения водительского сиденья), многофункциональный руль, климат и круиз-контроль, подогрев сидений и наружных зеркал, датчик дождя, не говоря уже о таких «мелочах», как центральный замок, подушка безопасности, иммобилайзер, АБС и т. д. Как правило, это оборудование работает надежно.

    Качество отделки салона очень высокое, хотя есть и недостатки.Итак, через 4-5 лет эксплуатации окна могут издавать скрип — причина в износе пластиковых направляющих (их нужно заменить). Также возможно появление «сверчков» в центральной консоли (обязательна «обесшумка»).

    Обзор XC70 хороший, а шумоизоляция очень хорошая.

    Даем сажу!

    Все XC70 оснащались 5-цилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом. В Украине чаще встречается бензин. Двигатель объемом 2,4 л устанавливался на экземпляры первых годов выпуска (V70 Cross Country), а на 2 экземплярах.На авто 5 литров с 2002 года (XC70).

    К силовым агрегатам данной модели серьезных претензий нет. Турбины обычно служат в течение всего срока службы двигателей. Работа систем изменения фаз газораспределения и зажигания с индивидуальными катушками (бензиновые версии) замечаний не вызывает. Наши бензиновые и дизельные версии воспринимаются как нормальные. Хотя, если заправляться некачественной соляркой и ездить в основном по городу (на малых скоростях, с пробками), то сажевый фильтр забивается.Неисправность проявляется ухудшением реакции дроссельной заслонки. В этом случае нужно обратиться в сервисный центр компании, где в ЭБУ двигателя запустят специальную программу очистки сажевого фильтра. В профилактических целях мотористы советуют периодически выходить на трассу и хорошенько «давать сажу» на высоких оборотах: программа очистки активируется автоматически. К тому же, если менять масло в дизелях по регламенту (20 тыс. Км), то со временем (на 100 тыс. Км) коромысла и гидроподъемники приходят в негодность.Неисправность проявляется повышенным шумом двигателя. Во избежание проблем, мотористы советуют сократить срок замены масла в таких двигателях до 10 тыс. Км.

    В бензиновых двигателях объемом 2,4 л сломались датчики расхода воздуха и электронные дроссельные заслонки. Типичная неисправность всех «бензиновых» — потеря герметичности сальников передних распредвалов.

    ГРМ всех моторов приводится ремнем, который меняют вместе с роликами каждые 140 тыс. Км. Параллельно производится замена ремней и роликов привода навесного оборудования.

    У всех двигателей радиатор системы охлаждения теряет герметичность.


    мест с памятью. В целом качество отделочных материалов очень высокое. Отделка доступна в черном и бежевом цветах. Чаще — полностью кожа, несколько реже — кожа и ткань.

    Не стоит переоценивать…

    Этот универсал повышенной проходимости удобен и прост в управлении как по шоссе, так и по бездорожью. Благодаря большому дорожному просвету (200 мм), полному приводу и электронной системе DSTC, имитирующей блокировки межколесного дифференциала (имеется в большинстве версий), автомобиль способен преодолевать снежные преграды, песчаный участок дороги. проселочная дорога или пляж и т.д. Однако не стоит преувеличивать его возможности — он же не внедорожник! У него тоже нет понижающей передачи.

    Полноприводные V70 Cross Country и XC70 отличаются, хотя в стандартных режимах обе машины являются переднеприводными.При пробуксовке передних колес в первом задние соединяются с помощью вязкостной муфты, а во втором — более совершенной муфты Haldex с электронным управлением, скорость срабатывания которой намного выше.

    Для обеих машин до 100 тыс. Км могут возникнуть проблемы с передним ШРУСом карданного вала. Слабым местом версий до 2006 года является соединительная втулка между «раздаточными» валами и коробкой передач. Вязкостная муфта чувствительна к используемым шинам (степени износа, рисунку протектора): если разница большая, эта деталь может прийти в негодность.Haldex менее привередлив, хотя и имеет проблемы (см. «Слабые стороны»).

    Большинство автомобилей оборудовано автоматической коробкой передач. Для копий до 2005 года «автомат» может доставлять неудобства. Как правило, они возникают у активных драйверов: отмечаются отказы блока гидрораспределителей. Проблема с переключением амортизатора. С 2005 года начали устанавливать новую, более надежную АКПП.

    Бери посвежее!

    Подвеска

    «Швед» в меру жесткая и энергоемкая, что позволяет уверенно двигаться по неровной дороге и по проселочной дороге.Конструктивно он похож на родственника Volvo S60: спереди — McPherson, сзади — «многорычажный». Слабым местом являются передние гидравлические сайлентблоки передних алюминиевых рычагов (40-60 тыс. Км). В последний год выпуска их заменили на обычные резиновые, и стали служить около 150 тыс. Км. Ресурс резиновых опор передних стоек, задних ступичных подшипников и задних сайлентблоков передних рычагов невелик (60-80 тыс. Км). А вот шаровые опоры передка, стойки обоих стабилизаторов и верхние сайлентблоки задних кулаков «многорычажной» прослужат около 150 тысяч км.Остальные детали задней подвески выхажены до 200 тыс. Км.

    Автомобили могли оснащаться обычными амортизаторами, стойками, сохраняющими заданный клиренс независимо от нагрузки, а также «амортизацией» с переменной степенью жесткости (они встречаются редко). Последние хуже остальных (до 100 тыс. Км) и стоят дорого (1 штука — около 6 тыс. Грн).

    В рулевом до 2005 года рулевые наконечники служат 30-40 тыс. Км. На некоторых автомобилях верхний сальник рейки мог потерять герметичность.В 2005 году рейку доработали — она ​​стала надежнее, а срок службы наконечников превысил 150 тысяч км.

    Тормозная система с дисковыми механизмами всех колес мощная и эффективная, но к моменту 100 тыс. Км ржавчины фрикционных накладок на колодках барабанных тормозов, что провоцирует заклинивание колес, а к 200 тыс. Км — нажимные пружины передних и Колодки заднего суппорта ослабевают (стучат по неровностям) …

    Не для экономных

    Volvo XC70 — универсальный автомобиль для разных дорог.Его отличает высокая безопасность, хорошая динамика, богатая комплектация, качественные характеристики и хорошие внедорожные качества. При покупке лучше обратить внимание на экземпляры последних лет выпуска, в которых «детские болезни» уже устранены.

    Правда, отметим, что эта машина далеко не самая дешевая, а обслуживание и ремонт шведской машины стоит дорого.

    История

    1997–2000 гг. Произведено первое поколение кроссовера Volvo V70 Cross Country.
    03,00 Представлено второе поколение V70 Cross Country.
    01.02 Небольшой рестайлинг. V70 Cross Country переименован в XC70. Изменилась конструкция полноприводной трансмиссии.
    01,05 Рестайлинг. Установка нового, более мощного турбодизеля объемом 2,4 л (185 л.с.).
    03.07 Дебют Volvo XC70 третьего поколения.

    Автовладелец — о Volvo XC70

    Я купил эту шведскую машину сознательно, потому что до этого успел водить Volvo 750.После этого у меня были разные машины, в том числе Mercedes G-Class «куб». Продав его, я понял, что на данном этапе мне нужен многофункциональный автомобиль: быстрый, безопасный, комфортный, вместительный и способный уверенно ездить по разным дорогам, а также там, где их нет, по проселочным дорогам. В итоге мой выбор пал на XC70. Это действительно классная машина — оснащение модели очень богатое, салон и багажник вместительные. Двигатель с турбонаддувом позволяет активно ездить, АКПП работает хорошо, а сбитая подвеска дает возможность игнорировать дефекты дороги и ехать там, где нет асфальта.Полный привод дает уверенность на высоких скоростях, а также на скользких и заснеженных дорогах. На природе я пару раз ставил XC70 в песок и грязь — все-таки это не внедорожник. И еще многое зависит от «резины» — она ​​у меня в дороге. Но больше всего я хочу похвалить XC70 за его безопасность — я несколько раз попал в аварию и фактически убедился в его силе. Однажды я догнал «Славуту» — так ее багажник влез в салон, а мой передний бампер лишь немного потрескался.Второй раз проехал под Honda CRV — бампер снова протянул, а повредился только капот — из-за того, что у «японца» есть «запаска» сзади.

    Резюме

    Кузов и салон

    Высокая пассивная безопасность. Коррозионная стойкость, хорошая обзорность и звукоизоляция. Богатая комплектация. Качественное исполнение. Большой багажник. Задние сиденья складываются, образуя ровное грузовое пространство. Значительная стоимость авто.С возрастом отмечается скрип окон и центральной консоли.

    Двигатель и трансмиссия

    Хорошая динамика бензиновых версий. Турбодизели хорошо «переваривают» нашу солярку. Полный привод и электронные имитаторы межколесных блокировок обеспечивают уверенное поведение в сложных дорожных условиях. Надежный МКП. Забит сажевый фильтр; выход из строя коромысел и гидроподъемников (ТДИ). Проблемы с датчиком расхода воздуха и электронными дроссельными заслонками (2.Бензин 4л). Нарушение герметичности сальников передних распределительных валов (на бензиновых версиях) и радиатора системы охлаждения (на всех двигателях). Проблемы с передним ШРУСом карданного вала, соединительной втулкой между коробкой передач и «раздаточной коробкой», датчиками давления сцепления Haldex, АКПП (до 2005 г.). Вискомуфта чувствительна к износу и рисунку шин.

    Подвеска, рулевое управление, тормоза

    Энергоемкое шасси.Прочная задняя многорычажная. Раздельная замена большинства «расходников». Эффективные тормоза. Передние сайлентблоки гидроусилителя передних рычагов (до 2006 г.) и рулевых наконечников (до 2005 г.) недолговечны. Небольшой ресурс резиновых опор передних стоек, задних ступичных подшипников, задних сайлентблоков передних рычагов, амортизаторов с переменной степенью жесткости. При большом пробеге — проблемы с тормозами.

    От 13 $.От 5 тыс. До 25,5 тыс. Долл. США

    		 По каталогу «Автобазар»

    Всего информации

    Тип кузова

    универсал

    дверей / мест

    Размеры, Д / Ш / В, мм

    Дорожный просвет, мм

    Масса оборудования / полная, кг

    Объем багажника, л

    Объем бака, л

    Двигатели

    Бензиновый 5-цилиндровый:

    2.4 л 20 В с турбонаддувом (200 л.с.), 2,5 л 20 В с турбонаддувом (210 л.с.)

    Дизель 5-цилиндровый:

    2.4 л. 20V Turbo (163 л.с.)

    Трансмиссия

    тип привода

    соедин. полный

    5-я ул. шерсть. и 5-й. изд.

    Шасси

    Передние / задние тормоза

    диск.вентиляция. / диск.

    Подвеска передняя / задняя

    независимый / независимый

    грн.
    Цены на новый neorig. запчасти, *

    Передние / задние тормозные колодки

    Воздушный фильтр

    Фильтр топливный

    Фильтр масляный

    Амортизатор передний / задний

    Ступицы переднего / заднего подшипника

    Подшипник сферический

    Сайлентблок переднего рычага, передний / задний

    Сайлентблок передний / стойки стабилизатора

    Наконечник рулевой тяги

    Ремень ГРМ

    Натяжитель ремня ГРМ

    * Цены могут незначительно отличаться в зависимости от производителя и модификации автомобиля.Цены предоставлены магазином «Трасса Е99»

    .

    Альтернатива

    Эта модель самая престижная, поэтому за те же деньги с XC70 и Legacy Outback можно будет приобрести гораздо более старые экземпляры Allroad. И Audi также является самой динамичной среди перечисленных выше конкурентов. В его арсенале — мощнейшие силовые агрегаты. Еще одним весомым преимуществом Allroad является регулируемая пневмоподвеска, позволяющая изменять дорожный просвет от 140 до 210 мм в зависимости от дорожной ситуации.Хотя на подержанных машинах это может создать проблемы.

    Subaru Legacy Outback — самый доступный. К достоинствам этого автомобиля можно отнести достаточно богатое оснащение, прочные фирменные силовые агрегаты Boxer и постоянный полный привод с межосевой муфтой, блокирующейся при пробуксовке колес на одной из осей. Внедорожный арсенал дополняет дифференциал повышенного трения с вискомуфтой в задней оси. Хотя, как и остальные универсалы повышенной проходимости, Legacy Outback нельзя считать внедорожником.

    Максимчук Юлий
    Фото из редакционного архива

    Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

    Volvo пыталась пробиться в сегмент кроссоверов еще в конце 90-х. Шведы взяли универсал V70 и добавили к нему внедорожный обвес. Со временем получилась оригинальная модель XC70 — специалисты называют ее одной из самых удачных. Ну а в чем его слабые места, теперь выясним на примере еще свежей машины 2015 года с пробегом менее 20 тысяч километров; двигатель — дизель Д5, привод — полный, коробка — автомат, комплектация — «полный фарш».

    На вторичном рынке такая машина стоит около 1600000 рублей. Правда, есть важный нюанс — машина всю жизнь находилась у «активного» хозяина, который использовал ее «на полную катушку». Посмотрим, как это повлияет на состояние.

    Общие впечатления от модели

    Кроссоверы Volvo

    , и XC70 в частности, часто называют автомобилями для пенсионеров, ну или для тех, кому не хватило. Если в этом есть доля правды, то она совсем крохотная, ведь салон понравится даже самому искушенному скептику.И даже если он немного консервативен, он удобен и сделан из качественных материалов.

    Впрочем, в интернете другое мнение, мол, материалы могут быть качественными, но со временем они начинают скрипеть везде, от центральной консоли до двери багажника. Еще один минус эргономики — разбросанность кнопок по центру. И хотя это дело привычки, но тенденции говорят, что это уже архаизм. А еще говорят, что в жару отслаиваются пластиковые расширители передних арок, а вот под дождем, особенно по грязи, крылья проседают, оторвать их не составит труда.

    Между динамикой и комфортом инженеры явно сделали выбор в пользу последнего. Нет, нельзя сказать, что дизельный D5 слабоват. Напротив, мощности этого мотора для города более чем достаточно. А вот настройки подвески не очень удачные — еще есть крены в поворотах. Но комфорт на высоте. И это именно то, что хотят чувствовать в машине потенциальные покупатели.

    Если динамика для владельца заключается в старте с места и в молниеносной скорости обгона на трассе, то будущие владельцы получат и то, и другое.Удовольствие немного теряется только по углам. Но, в любом случае, D5 — оптимальный двигатель для этой машины — мощный, но экономичный.

    Как обычно, мы сделали комплексную диагностику автомобиля и заодно поехали замерять мощность. И все же интересно, не повлияла ли хоть и непродолжительная, но безжалостно жесткая работа двигателя на его характеристики. Что автомеханики говорят о слабых сторонах Volvo XC70?

    Двигатель

    Единственное, на что стоит обращать внимание при обслуживании двигателя, — это регулярно менять масло.Если этого не сделать и заправить некачественным топливом, то сажевый фильтр быстро забьется, во впускном коллекторе появятся отложения и пострадает механизм вихревой заслонки в выпускном коллекторе. Из мелочей можно отметить выход из строя клапана турбины (он может быть электронным и вакуумным). Электронный клапан более подвержен износу и обычно требует замены на 80-100 тысяч.

    Результаты теста на стенде нас искренне удивили. Вместо заявленных 215 мы получили аж 225 сил.Крутящий момент тоже вышел примерно на 10 Н / м. Однако реальный разгон до сотни оказался больше заявленного почти на 1 секунду. Выше паспортный и реальный расход топлива по городу — 9,5 л на сотню.

    Слесарь сказал, что это произошло из-за того, что на улице шел дождь, в это время воздух более плотный, от чего мотор работает в более благоприятных для себя условиях с большим КПД. Двигатель, как и коробка передач, были в полном порядке, только масло пришлось менять.

    Трансмиссия

    Что касается автомата, то он был чуть ли не главной проблемой всех Volvo. Но вроде бы после 2005 года все наладилось. Но, если посмотреть форумы владельцев, болячка зажила, а не вылечила. Механики советуют обратить внимание на радиатор системы охлаждения коробки. Рано или поздно они выходят из строя на каждой третьей машине.

    Подвеска

    Если крутить машину по кругу, то последствия будут для любой подвески. Но, в целом, полный привод — не слабое место Volvo XC70.Единственная проблема — слабые ступичные подшипники, как передние, так и задние. Менять их приходится чаще, чем хотелось бы автовладельцам.

    Ну а что до слабых мест, то на клубных форумах чаще всего жалуются на передние ШРУСы и датчики давления муфты Haldex и передние сайлентблоки, которые могут сдаться уже к 60 тысячам километров. Но в целом подвеска XC70 солидная и в целом хвалят.

    Электрик

    Теперь несколько слов об электрике.Механики говорят, что есть небольшие проблемы с обогреваемой зоной дворников, с работой омывателей лобового стекла. А вот у Volvo XC70 особых электрических болячек нет.

    Бытовые болячки

    Из бытовых недостатков, помимо вышеперечисленного, водителей раздражает работа системы запирания дверей — им постоянно приходится нажимать кнопку, чтобы их открыть. Это не очень удобно, но безопасно, а для шведов — сакрально.

    Покупка новой модели

    Теперь по традиции посчитаем, сколько денег нужно вложить, чтобы устранить все недостатки, и какие будут преимущества по сравнению с покупкой новой машины.Напомню, что ориентировочная цена на вторичном рынке на Volvo XC70 2-х летней давности — 1 600 000 рублей. Для устранения всех недостатков потребуется около 20000 рублей — поменять масло с фильтрами, поставить новые колодки и отполировать кузов. В результате реальная стоимость вырастет до 1 620 000 рублей.

    Новый кроссовер в аналогичной комплектации с двигателем D5 и полным приводом сейчас стоит у дилеров 2 500 000 рублей. Изменений почти нет. Инженеры лишь немного доработали мотор, который стал немного мощнее и на десятые доли секунды быстрее.Итак, прибыль при покупке подержанного автомобиля с учетом денег, потраченных на ремонт, составит почти 900 000 рублей. Неплохая экономия!

    Выход

    Статистика говорит, что каждый пятый владелец Volvo XC70 все еще сожалеет о покупке. Обычно этих людей раздражает дороговизна обслуживания, сверчки в салоне и нехватка места для задних пассажиров. Что ж, те, кому наоборот нравится XC70, обязательно отметят его динамику, относительную надежность и огромный багажник.Обычно этот Volvo покупают спокойные, семейные люди, поэтому шансы найти на вторичном рынке «неубиваемый» вариант довольно высоки.

    , год выпуска автомобиля, дата отзыва

    Отзывы владельцев позволяют понять достоинства и недостатки Volvo XC70, а также помогают оценить надежность автомобилей Volvo XC70. Синим цветом выделен Volvo XC70 отзывы владельцев , которые положительно оцениваются другими читателями нашего портала.Будем рады вашим отзывам, оценкам и комментариям.

    Volvo XC70

    Год выпуска: 2008

    Двигатель: 2,4

    С августа 2008 по август 2010 пробег 35 тыс. Км. Эксплуатация преимущественно в городе. Дизель. Комплектация — премиум. Изначально в машине нравилось почти все. Дизель на старте довольно резвая, расход вроде небольшой, салон хороший, ксенон удобный, обогрев двигателя и салона зимой очень удобный, парктроник работает исправно, салон кожаный приятный , музыка качественная, управляемость хорошая, проходимость относительно хорошая, вместительность отличная.

    15Фев

    Разновидности дисков на авто: Виды колесных дисков для автомобилей

    15 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Как выбрать диски для автомобиля

    Виды дисков

    Параметры дисков

    Типоразмер диска

    Цветовая гамма дисков

    Многие автолюбители недооценивают роль колесного диска в устройстве автомобиля. Он влияет на плавность хода, управляемость автомобиля, динамику. Диск должен быть прочным и надежным. В то же время он является и декоративным элементом, призванным выразить индивидуальность автовладельца и подчеркнуть экстерьер автомобиля.

    Чтобы сделать правильный выбор нужно учитывать множество параметров. Рассмотрим поподробнее, как устроен диск, его типоразмер и что означают различные маркировки.


    Виды дисков

    Самые популярные и всегда доступные в Интернет-магазине kolesatyt.ru диски — литые и штампованные.


    Штампованные диски изготавливаются из стали и стоят недорого. Главное преимущество штампованных дисков — «неубиваемость» и ремонтопригодность. Штамповка — прочная, но тяжелая (увеличивает вес авто и расход топлива). Один из недостатков данных дисков — отсутствие эстетической составляющей.

    Литые диски по сравнению со штампованными более легкие (их вес ниже на 1530%), изготавливаются из сплавов алюминия и магния. Это делает автомобиль более динамичным, облегчает работу подвески, отводит тепло от тормозных механизмов. Точность изготовления литых дисков высокая, что снижает вибрацию и увеличивает ресурс автомобиля. Минусы литых дисков (по сравнению со штамповкой): менее ремонтопригодны, стоимость выше на порядок.

    Кованые диски изготавливаются из тех же материалов, что и литые. Но отличается сама технология производства: путем горячей штамповки с последующей закалкой и искусственным старением. Итогом становятся очень легкие, высокопрочные диски, которые в некоторых случаях ремонтопригодны. При сильных ударах деформируются, не разрушаясь при этом. В высокой прочности и кроется недостаток этих дисков — при очень сильном ударе диск останется целым, а весь удар придется на подвеску. Кроме того, эти диски продаются по весьма высокой цене. Кованые диски обозначаются словом FORGED.

    Параметры дисков

    Ключевые параметры отражены в маркировке дисков. Очень важно подобрать модель, подходящую именно вашему автомобилю. Почему? Например, из-за неправильного подобранного вылета могут «полететь» ступичные подшипники, диск будет выпирать за пределы кузова, а края резины истираться. Если расположение крепежных отверстий будет на миллиметр больше, чем нужно, ожидайте разбитых креплений и, такое не исключено, потерей колеса во время движения.

    Назад

    Типоразмер диска

    Остановимся подробнее на типоразмерах диска, поскольку именно на них стоит ориентироваться при выборе.

    Давайте рассмотрим типоразмер диска на примере популярной литой модели «Alcasta M01» с типоразмерами 6.5X16/5X105 ET39 D56.6

    Обозначение

    Название

    Стандартные значения

    Расшифровка параметра

    16

    Диаметр диска

    Для легковых авто и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19

    Это посадочный диаметр (но часто его ошибочно называют радиусом) обода диска. Измеряется в дюймах. Должен соответствовать внутреннему (посадочному) диаметру шины.

    6.5

    Ширина обода диска

    Возможные значения для легковых автомобилей: от 3,5 до 12

    Расстояние от внутреннего края одного обода до внутреннего края противоположного. Измеряется в дюймах.

    Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины.

    5

    Количество отверстий для болтов

    Oбычно 4-6, хотя редко бывает 3, 8 или 10

    Количество крепежных отверстий

    105

    Расположение крепежных отверстий (PCD)

    Стандартные значения для PCD: 98, 100, 112, 114,3, 120, 130, 139,7

    Диаметр окружности на которой крепежные отверстия расположены.

    Даже незначительная (1 мм) разница в PCD диска ступицы приводит к перекосу крепления и неполному прилеганию к ступице

    ET39

    Вылет диска

    ЕТ с положительным числом — положительный вылет диска

    ЕТ с отрицательным числом — отрицательный вылет диска

    ЕТ0 — нулевой вылет диска

    Расстояние в миллиметрах между плоскостью, проходящей через центр поперечного сечения диска, и плоскостью, находящейся в зоне соприкосновения диска со ступицей автомобиля. Лучше, если вылет диска соответствует рекомендациям завода-изготовителя, но допускается незначительное отклонение в ±10 мм. В основном все изготовители автомобилей закладывают в конструкцию авто положительный вылет диска, но встречается и отрицательный.

    Чем меньше вылет, тем диск больше выступает снаружи авто. 


    И, наоборот, чем больше вылет, тем он глубже «утоплен» внутрь. 


    Диски с широкой «полкой» (элемент дизайна для спортивных авто и не только)


    d56.6

    Диаметр посадочного отверстия

    В среднем 50-70 мм, бывают до 112 мм.

    Диаметр центрального (ступичного) отверстия диска, в миллиметрах.

    Если диаметр посадочного отверстия диска будет меньше, чем диаметр ступицы, то диск невозможно будет надеть, если больше, то можно использовать центрирующее посадочное кольцо.


    Дополнительные параметры диска

    Тип кромки обода

    Возможные обозначения на диске для легковых авто: J, JJ, JK, K, B, D, P. Самым распространенным для легковых автомобилей является J, для внедорожников JJ.

    Физическая форма закраины обода, место, где шина соединяется с диском. Под каждой буквой скрыто множество параметров, таких, как: форма контура профиля, радиус закругления, угол наклона полок обода, их высота и другие, и для разных категорий транспортных средств эти параметры свои.

    Сейчас тип кромки обода не имеет большого значения: все диски выпускаются со стандартными бортами, на которые свободно надевается любая камерная или бескамерная шина подходящего диаметра.

    Кольцевые выступы (подкаты, хампы)

    H — означает, что хамп присутствует только с внешней стороны диска

    h3 — хамп присутствует с обеих сторон диска

    Тип конструкции и количество кольцевых выступов (хампов) на посадочных полках обода, предназначенных для надежной фиксации бескамерной покрышки на диске и препятствующих оттоку воздуха при боковом воздействии на шину.

    Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, один проще монтировать.

    X-фактор

    —

    Расстояние от привалочной плоскости до внутренней поверхности диска.

    В автомобилях с выступающими за плоскость диска тормозными элементами, диски с Х-фактором, близким к нулю, могут цепляться за выступающие элементы подвески.

    Назад

    Цветовая гамма дисков

    В типоразмере присутствует еще один параметр — GMF. Это условное обозначение цвета диска. На безопасность и комфорт он никак не влияет, но, тем не менее, мы поставили цвет в один ряд с такими важными характеристиками как вылет, диаметр, PSD и пр.

    Сейчас каждый производитель старается делать широкую цветовую линейку дисков, чтобы покупатель смог выбрать те, которые наиболее выигрышно смотрятся на его авто.

    Назад

    Все о колесном диске

    Нижний Новгород, ул. Деловая, 7 +7 (831) 422-14-24

    Нижний Новгород, ул. Ванеева, 209А +7 (831) 422-14-22

    г. Нижний Новгород, ул.Переходникова, д.28/1 +7 (831) 422-14-20

    Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39, к.1 +7 (831) 422-14-16

    Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 60в +7 (831) 422-14-15

    Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 3б +7 (831) 422-14-23

    Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 10 +7 (831) 411-50-50, (831) 416-16-00, (831) 416-19-00

    Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37б +7 (831) 413-03-89

    Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 2г +7 (831) 414-65-76

    г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля 2А/2 +7 магазин: (831) 225-92-72, шиномонтаж: (831) 415-38-07

    г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, 16а +7 (831) 413-38-16, (986) 763-34-03, (930) 66-86-777

    Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 7 +7 (831) 422-14-17

    Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 36 +7 (831) 422-14-18

    Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, дом 24А +7 (831) 422-14-19

    Виды дисков для авто


    Виды колесных дисков — литье, ковка, штамповка и составные

    Сегодня доступны несколько вариантов колесных дисков, которые принято делить как по способу их изготовления, так и по материалу, из которого они изготовлены.

    Основные типы колесных дисков бывают:

    Штампованные диски являются самыми доступными по цене, а также самыми тяжелыми по весу. Остальные варианты относятся к категории легкосплавных дисков, которые весят меньше и стоят дороже. 

    По дизайну самый широкий выбор имеют литые диски, в то время как самыми прочными являются кованые. Среди литых дисков наиболее дорогими являются составные диски.

    Давайте разбираться, какие плюсы и минусы имеет каждый вариант.

    Штампованные диски

    Такие диски являются наиболее простым и дешевым вариантом, который обычно ставится автопроизводителем на бюджетные автомобили в целях снижения конечной стоимости.

    Изготовление

    Штампованные колеса производят из стали, для изготовления используется метод штампования.

    Плюсы

    Среди основных преимуществ стальных дисков можно выделить низкую стоимость, достаточную прочность, а также высокую ремонтопригодность (что достаточно важно при активной эксплуатации ТС на дорогах с плохим покрытием).

    Минусы

    • Большой вес по сравнению с аналогами, практически полное отсутствие выбора в плане дизайна, а также низкую антикоррозионную стойкость. 
    • Увеличенная масса штампованных дисков является причиной повышенного расхода топлива, снижения динамики, ухудшения управляемости, а также преждевременного выхода из строя отдельных элементов ходовой части. Также в ряде случаев страдает комфорт водителя и пассажиров.
    • На практике владельцам приходится осуществлять регулярную покраску штампованных дисков, а также использовать пластмассовые колпаки для улучшения внешнего вида колес и автомобиля в целом.

    Конечно, исключения бывают (например, фирменные 5-спицевые «штампы» на моделях Opel или дорогостоящие оригинальные колпаки, весьма удачно имитирующие литые диски), однако в большинстве случаев штампованный диск выглядит стандартно.

    Литые диски

    Эти колесные диски обозначаются cast, являются наиболее распространенным вариантом и часто ассоциируются с таким понятием, как «кастомизация».

    Сегодня можно приобрести дешевые литые диски неизвестных производителей (по стоимости такие колеса не дороже качественной штамповки), средние по цене «массовые» решения известных брендов или дорогостоящие оригинальные заводские диски для автомобилей из среднего и премиального сегмента. Отдельного внимания также заслуживают эксклюзивные решения и тюнинг-колеса.

    Изготовление

    Основным материалом изготовления для таких дисков служат различные алюминиевые сплавы. Реже используется титановый или магниевый сплав (актуально для дорогостоящих версий). Литой диск изготавливается методом заливки сплава в специальную форму. Далее материал остывает, после чего извлекается из формы и проходит несколько этапов механической обработки.

    Еще добавим, что сегодня в арсенале у производителей имеются и более совершенные технологии изготовления литых дисков. Например, литье под давлением. При таком изготовлении расславленный алюминий, который залит в форму, также дополнительно подвергают определенному давлению. Результат — уменьшение пористости материала. Благодаря давлению образуется более цельная мелкозернистая структура, что делает материал заметно прочнее.

    Еще одним способом является технология «flow forming». В основе лежит способ механической раскатки обода прямо на горячей заготовке. Метод раскатки позволяет добиться высокой прочности одновременно со снижением общей массы. Кстати, способ напоминает технологию производства кованых дисков. Единственным минусом можно считать то, что литье, которое изготавливается описанными выше способами, стоит намного дороже обычных литых колес.

    Плюсы

    • Среди основных преимуществ качественных литых дисков можно выделить небольшой вес и достаточную прочность, что позволяет снизить расход топлива, улучшить разгон автомобиля и его управляемость, повысить комфорт и уменьшить нагрузку на подвеску.
    • Также можно выделить широчайший выбор литых дисков в плане дизайна и размеров, что позволяет подобрать подходящий вариант практически на любой автомобиль. Более того, подбор дисков на авто можно осуществить с учетом целого ряда требований, пожеланий и индивидуальных предпочтений самого заказчика.

    Минусы

    • Ремонт литых дисков не отличается хорошей ремонтопригодностью;
    • Высокая вероятность потери внешнего вида в результате мелких механических повреждений, после нахождения колес в агрессивной среде и т.д.
    • Прежде всего, литые диски не мнутся (в отличие от штамповки), а попросту раскалываются. Например, литье в результате попадания в яму может как сразу расколоться, так и постепенно накапливать микротрещины. Именно во втором случае есть опасность последующего раскола диска даже после незначительного удара.
    • Также литые колеса отличают средние показатели и характеристики по ряду основных параметров. Еще на практике автолюбители отмечают, что использование литых колес по сравнению со штампованными дисками в определенных ситуациях может стать причиной выхода из строя деталей подвески, а также повреждения шин.

    Например, если штампованное колесо попадает в яму, оно сминается, но не лопается. При этом часть энергии удара приходится именно на диск, а не на подвеску. В случае с литым диском энергия передается на ходовую часть автомобиля. Если же диск от удара раскололся, часто острые края в буквальном смысле слова разрывают и саму шину.

    Кованые диски

    Указанный тип колес обозначается forged, является самым прочным и легким по сравнению с аналогами. Обычно устанавливаются на мощные серийные авто и спорткары, а также активно используются в профессиональном автоспорте. Еще ковка весьма востребована в качестве решения в рамках всевозможных эксклюзивных проектов и гражданского тюнинга. 

    Изготовление

    Технология производства кованых дисков фактически является штампованием разогретой цельной заготовки (болванки), после чего выполняется последующая механическая обработка.

    Как правило, материалом является алюминий, реже могут быть использованы другие сплавы. 

    Еще отметим, что кованые диски также могут быть произведены по технологии, которая предполагает вырезание диска из болванки на специальном станке. Данный тип ковки менее прочный, чем кованые диски, изготовленные традиционным способом, однако их прочность все равно намного выше, чем у литых колес.

    Как правило, данный способ позволяет изготовить эксклюзивные решения по индивидуальному заказу, уникальные «дизайнерские» кованые диски, лимитированные серии колес и т.д. При этом настоящие спортивные кованые диски изготавливаются исключительно штампованием под высоким давлением. Дело в том, что только традиционный способ штамповки под прессом позволяет придать алюминиевому сплаву самую высокую прочность.

    Плюсы

    Среди основных плюсов кованых дисков можно выделить высочайшую прочность и низкий вес. При этом производители даже с учетом высокой сложности изготовления и ограничений все равно имеют возможность создавать стильные кованые колеса, которые не уступают литым по внешнему виду. Единственным нюансом является более узкий выбор моделей. 

    Минусы

    • С учетом того, что процесс изготовления кованых колес сложный, дизайн ковки не имеет такого количества различных вариантов, как литье.
    • К серьезным недостаткам относят высокую стоимость и низкую ремонтопригодность. На практике, кованые диски в одном случае могут треснуть (по аналогии с литыми колесами), а в другом всего лишь погнуться подобно штамповке. Так или иначе, но нагрузки, которые выдерживают кованые колеса, намного выше по сравнению даже с самым качественным литьем.

    Разборные диски

    Разборные колесные диски (аналогичные термины — составные/комбинированные/сборные диски) обычно имеют обозначение 2-piece или же 3-piece. Указанные диски являются не цельными, а представляют собой сборную конструкцию из 2 или 3 составных частей. Такие колеса зачастую используются в качестве решений для тюнинга автомобиля. 

    Изготовление

    Как правило, центральная часть диска, которая включает в себя спицы и ступицу, изготовлена методом отливки. Это значит, что в плане дизайна, как и в случае с любым другим литьем, нет никаких ограничений. Также для придания большей прочности может быть применена ковка, однако такое решение используется заметно реже. 

    Плюсы

    • Обод составного диска зачастую кованый, что делает его очень прочным. Крепление центральной части к ободу реализовано при помощи болтов из титана. В результате общая конструкция получается стильной по дизайну, легкой и прочной.
    • Ремонтопригодность комбинированных дисков выше, чем у других легкосплавных аналогов. Часто удается заменить только поврежденную часть, а не весь диск целиком.

    Минусы

    К минусам таких колес можно отнести их высокую стоимость, которая зачастую может быть на одной отметке или даже выше, чем качественная ковка. Обратите внимание, составные диски, особенно с учетом особенностей их производства, не могут стоить дешево. Если на рынке встречаются бюджетные варианты таких колес, то обычно это низкосортная подделка. 

    Особенности

    Еще добавим, что сборные диски могут состоять как из двух частей, так и из трех. В трехсоставном варианте обод имеет как внутреннюю часть, так внешнюю. Это дает возможность производителю гибко менять определенные параметры диска: ширина обода, вылет, глубина полки.

    Также автолюбители в разных странах практикуют замену одних составных частей дисков на другие, что позволяет собрать колеса с учетом не только целевого назначения, но и ряда индивидуальных предпочтений.

    Другие виды дисков

    Напоследок отметим, что выше были рассмотрены основные виды и типы колесных дисков. Однако и это еще не все. Также следует отметить спицованные колеса, которые устанавливаются на различные варианты ретро-автомобилей и другой колесной техники.

    Еще существуют композитные диски, которые ставятся на суперкары (среди других материалов используется пластик и карбон), а также кастом-диски в рамках различных индивидуальных проектов.

    Так или иначе, в рамках данной статьи их мы рассматривать не будем, так как основное внимание было уделено исключительно массовым продуктам.

     

    Штампованные, литые, кованые, сборные: какие бывают колёсные диски, и в чём отличия

    1. Какие бывают диски?

    Колесные диски по типу изготовления делят на штампованные, литые, кованые и сборные. Первые два типа – абсолютные лидеры по распространенности, третьи – выбор энтузиастов, а четвертые – фактически экзотика, но в рамках материала мы скажем пару слов и о них.

    2. Штампованные диски

    Штампованные диски – это самый бюджетный и простой в изготовлении тип. Такие диски изготавливаются из прокатной углеродистой («черной») стали путем штамповки отдельно обода и лицевой части и их последующего соединения сваркой. После изготовления диски окрашиваются эмалью, которая защищает их от агрессивной внешней среды.

    Основная задача штампованных дисков – быть дешевыми и простыми, с чем они успешно справляются. Именно такие диски устанавливаются на базовые комплектации новых автомобилей, а также приобретаются владельцами машин, для которых важен не внешний вид диска, а исключительно его функционал.

    Основные преимущества штампованного диска – это его вышеупомянутая дешевизна, а также мягкость и ремонтопригодность. Мягкость и ремонтопригодность – взаимосвязанные характеристики: дело в том, что из-за применяемого материала и технологии изготовления штампованные диски сохраняют присущую металлу пластичность. Таким образом, при ударе такие диски мнутся, принимая на себя и гася часть энергии удара, а пострадавший диск впоследствии можно отремонтировать, сохранив большую часть его эксплуатационных характеристик. Еще один плюс в этой ситуации – частичное демпфирование удара, приходящегося на подвеску: деформируясь, «штамповка» немного смягчает удар и в некоторых случаях может спасти подвеску от поломки ценой собственной целостности.

    Недостатков у штампованного диска тоже хватает. Отчасти к ним можно причислить и пресловутую мягкость, однако основные претензии владельцев связаны с большим весом и утилитарным дизайном таких изделий, а также их слабой защищенности от внешней среды. Вес – и вправду главный бич «штампов»: он превышает таковой у литого диска в среднем на 15-30%. Это важнее, чем может показаться: ведь большая неподрессоренная масса приводит к легкому ухудшению динамики и увеличению расхода топлива.

    Внешний вид штампованных колес стоит считать их особенностью, а не недостатком – это сугубо утилитарное изделие, хотя существуют и штампованные диски с намеками на дизайн. Те, для кого важен внешний вид, могут компенсировать его декоративными колесными колпаками, которые надеваются на «штамповку». Это актуально еще и потому, что штампованные колеса, как правило, легко теряют товарный вид: дефекты окраски и повреждения эмали приводят к тому, что диск ржавеет, а агрессивная внешняя среда лишь усугубляет этот процесс.

    Краткое резюме: штампованные диски дешевые, тяжелые и ремонтопригодные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важен внешний вид диска, но важно потратить на него как можно меньше денег как при покупке, так и в эксплуатации.

    Литые диски, как следует из названия, производятся путем литья в заранее заготовленную матрицу. Еще такие диски называют легкосплавными – это справедливо, потому что, в отличие от штампованных, они изготавливаются не из стали, а из более легких сплавов: как правило, алюминиевых, а в случае с дорогими изделиями – магниевых и титановых. После изготовления диски могут дополнительно окрашиваться, полироваться или покрываться лаком.

    Основные преимущества литого диска – это меньшая по сравнению со «штамповкой» масса, существенно большая прочность, коррозионная стойкость, а также куда более эстетичный и разнообразный дизайн. С массой в данном случае все понятно: она меньше благодаря использованию более легкого материала. Более высокая прочность и коррозионная стойкость – тоже следствие применяемых материалов и технологии изготовления: литой диск способен выдержать без деформации гораздо большую нагрузку и не ржавеет даже при повреждении поверхности. Ну а внешний вид зависит исключительно от применяемой матрицы, и это позволяет создавать многие тысячи вариантов внешности диска. Дополняется внешность окраской: зачастую диск одного дизайна существует в разных цветовых исполнениях.

    Недостатки литого диска – низкая пластичность и следующая из этого хрупкость, высокая стоимость и сложность ремонта, а также более высокая цена самого диска. Хрупкость – обратная сторона прочности: литой диск держит более сильный удар, чем штампованный, однако если сила удара превысит возможности диска, он не только помнется, а с большой вероятностью даст трещину или расколется. Кроме того, прочность литого диска означает, что удар в полной мере передается на подвеску автомобиля.

    Технологии ремонта таких дисков, конечно, освоены, однако сам этот ремонт запрещен Техническим регламентом Таможенного союза, пункт 5.7.2 которого гласит, что не допускается «наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой». Это вполне оправданная мера: потеря эксплуатационных характеристик при потенциальном ремонте значительна, и неизвестно, как поведет себя отремонтированный диск в дальнейшем.

    Краткое резюме: легкосплавные литые диски красивые, легкие и прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить оптимальный баланс характеристик за умеренные деньги.

    4. Кованые диски

    Кованые диски – «элита» массового рынка. Они изготавливаются из легких алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана путем объемной штамповки и последующей механической обработки. Заготовка, отштампованная при высокой температуре, сохраняет внутреннюю структуру металла, а дизайн диска, как правило, определяется на фрезерном станке.

    Основные преимущества кованого диска – выдающиеся легкость и прочность, сочетающиеся с красотой изделия. Технология изготовления обеспечивает еще меньший вес и еще большую прочность по сравнению с «литьем» – именно поэтому кованые диски считаются лучшим выбором для автовладельца-энтузиаста. Еще одно важное свойство «ковки» – пластичность: при критически сильном ударе она не трескается, а мнется, что чуть облегчает возможность восстановления.

    Главный недостаток кованого диска в том, что за все его преимущества нужно хорошо платить, причем на всех этапах и не только деньгами. Технология изготовления «ковки» наиболее сложна, и это ограничивает число производителей, которые этим занимаются. Соответственно, кованые диски не только дороги, но и весьма редки: прежде чем заплатить, придется их поискать или же заказать. Ну а еще одна сопутствующая проблема – большое количество подделок: немалая часть «ковки» на рынке – это литые диски с поддельными маркировками, а отличить литой диск от кованого сложно.

    Краткое резюме: кованые диски красивые, очень легкие и очень прочные, их стоит выбирать, если вы хотите получить изделие с лучшими эксплуатационными характеристиками и готовы хорошо за них заплатить.

    5. Сборные диски

    Сборные диски – самый редкий и экзотический вид дисков. Их основная особенность заключается в том, что они состоят из нескольких частей: условно их можно разделить на обод и лицевую часть (диск), которая крепится к ободу болтами. Конструктивно это еще не все элементы: например, диск в сборе имеет бедлоки (beadlock), фиксирующие обод покрышки, и таерлок (tirelock), предотвращающий разбортировку колеса. Болты, используемые в сборных колесах, должны иметь очень высокую прочность и, как правило, изготавливаются из титанового сплава.

    Преимущества сборного диска – в вариативности его состава: разные элементы диска можно изготовить из разных материалов, а также заменить при необходимости. Например, обод обычно кованый и изготовлен из алюминиевого сплава, а для лицевой части (собственно, диска) можно применить и более прочный титановый сплав. Поврежденный обод можно заменить, сохранив лицевую часть, или наоборот заменить «рисунок» диска.

    Сборные диски – это наиболее редкий тип дисков, и в подавляющем большинстве случаев они используются в качестве имиджевого элемента. Новые диски, как правило, изготавливаются на заказ, а их цена очень высока.

    Краткое резюме: сборные диски дорогие, красивые и прочные, их стоит выбирать, если для вас совершенно не важна цена дисков, но хочется получить эксклюзивное изделие с отличными эксплуатационными характеристиками.

    Опрос

    А у вас какие диски?

    Всего голосов:

    Как выбрать колесные диски — полезные советы — журнал За рулем

    Прислушайтесь к советам эксперта — он знает, на что ориентироваться во время сезонной переобувки, чтобы не переплатить и не слететь с гарантии.

    Материалы по теме

    Правильное название промежуточного элемента между ступицей и шиной — колесо. Но среди автолюбителей настолько прижилось понятие «диск», что и мы будем говорить так же.

    Чаще всего комплект дисков покупают, чтобы смонтировать на них зимнюю резину. Сразу совет: если автомобиль был куплен на стальных дисках, зимние шины лучше надеть на них, а для летних купить красивое «литье».

    Проще — но и дороже всего — приобрести оригинальные диски у официального дилера. Если хотите сберечь кровно заработанные, воспользуйтесь нашими советами.

    Закон есть закон

    Согласно ПДД, диски не должны иметь трещин, видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий. Значит можно покупать любые? Не совсем, ведь есть еще требования автопроизводителя. Ими, конечно, можно пренебречь, но тогда вы рискуете слететь с гарантии. Ведь при возникновении проблем с ходовой частью придется доказывать, что это не последствия применения нештатных дисков (например, с неправильным вылетом). Получить диагностическую карту честным путем не получится, да и встреча с инспектором на дороге может привести к неприятностям.

    Стальные или легкосплавные

    Материалы по теме

    Колесные диски, сделанные из легких сплавов, подразделяются на литые и кованые.

    Кованые диски прочнее литых, менее склонны к повреждениям под воздействием больших нагрузок. Но чем жестче диск, тем больше при ударе страдает покрышка.

    Поэтому именно кованые диски при попадании в яму пробивают боковину шины. Стальные диски менее эстетичны, зато дешевы и практичны — помятый обод можно «прокатать» практически без утраты прочности. Принимая энергию удара на себя, они бережнее относятся к шинам.

    Для легкосплавных дисков тоже возможен ремонт, но структура металла при этом нарушается, а потому восстановленный диск опасен в эксплуатации.

    Смотрим на параметры

    Допустимые диаметр и ширину диска можно узнать в инструкции по эксплу­атации автомобиля. Остальные параметры придется искать на обратной стороне родного колеса. Альтернативный вариант — воспользоваться подбором диска по автомобилю на специализированных шинных сайтах. Нужные размеры всегда есть и на форумах, посвященных данной модели автомобиля.

    Диаметр центрального отверстия должен быть соизмерим с диаметром ступицы автомобиля, - если отверстие диска чуть больше, следует приобрести переходное кольцо. Нужно учитывать диаметр окружности, на которой располагаются болты или шпильки крепления колеса, и количество отверстий ­под крепеж.

    Шаг в сторону

    Материалы по теме

    Диски большего диаметра улучшают внешний вид, управляемость автомобиля (при использовании низкопрофильных шин) и охлаждение тормозных механизмов. Но они дороже, как и шины на них. И менее практичны: больше вероятность пробоя шины и ниже ездовой комфорт. К тому же трудно найти стальные диски диаметром больше 16 дюймов.

    При стандартных шинах применять диски шире родных не следует. Никаких преимуществ, кроме эффектного внешнего вида, не полýчите. Зато велик риск повредить диск при парковке вплотную к бордюрному камню. Шина, смонтированная на чересчур широкий диск, работает неправильно и быстрее изнашивается. Да и при поворотах покрышка может задевать колесную нишу.

    Уменьшение вылета колес расширяет колею автомобиля, и тот становится менее валким. Но малый вылет перегружает ступичные подшипники и делает более резкой реакцию руля при попадании колесá на неровность.

    Существует еще один размер — расстояние от тормозного суппорта до спиц диска. Бывали случаи, когда при всех соблюденных параметрах неродные диски задевали за тормозные механизмы. Поэтому перед установкой шин попросите шиномонтажников примерить колеса на автомобиль, причем с новыми тормозными колодками, когда выступание суппорта максимально.

    Как выбрать диски для автомобиля

    Виды дисков

    Параметры дисков

    Типоразмер диска

    Цветовая гамма дисков

    Многие автолюбители недооценивают роль колесного диска в устройстве автомобиля. Он влияет на плавность хода, управляемость автомобиля, динамику. Диск должен быть прочным и надежным. В то же время он является и декоративным элементом, призванным выразить индивидуальность автовладельца и подчеркнуть экстерьер автомобиля.

    Чтобы сделать правильный выбор нужно учитывать множество параметров. Рассмотрим поподробнее, как устроен диск, его типоразмер и что означают различные маркировки.

    Виды дисков

    Самые популярные и всегда доступные в Интернет-магазине kolesatyt.ru диски — литые и штампованные.

    Штампованные диски изготавливаются из стали и стоят недорого. Главное преимущество штампованных дисков — «неубиваемость» и ремонтопригодность. Штамповка — прочная, но тяжелая (увеличивает вес авто и расход топлива). Один из недостатков данных дисков — отсутствие эстетической составляющей.

    Литые диски по сравнению со штампованными более легкие (их вес ниже на 1530%), изготавливаются из сплавов алюминия и магния. Это делает автомобиль более динамичным, облегчает работу подвески, отводит тепло от тормозных механизмов. Точность изготовления литых дисков высокая, что снижает вибрацию и увеличивает ресурс автомобиля. Минусы литых дисков (по сравнению со штамповкой): менее ремонтопригодны, стоимость выше на порядок.

    Кованые диски изготавливаются из тех же материалов, что и литые. Но отличается сама технология производства: путем горячей штамповки с последующей закалкой и искусственным старением. Итогом становятся очень легкие, высокопрочные диски, которые в некоторых случаях ремонтопригодны. При сильных ударах деформируются, не разрушаясь при этом. В высокой прочности и кроется недостаток этих дисков — при очень сильном ударе диск останется целым, а весь удар придется на подвеску. Кроме того, эти диски продаются по весьма высокой цене. Кованые диски обозначаются словом FORGED.

    Параметры дисков

    Ключевые параметры отражены в маркировке дисков. Очень важно подобрать модель, подходящую именно вашему автомобилю. Почему? Например, из-за неправильного подобранного вылета могут «полететь» ступичные подшипники, диск будет выпирать за пределы кузова, а края резины истираться. Если расположение крепежных отверстий будет на миллиметр больше, чем нужно, ожидайте разбитых креплений и, такое не исключено, потерей колеса во время движения.

    Назад

    Типоразмер диска

    Остановимся подробнее на типоразмерах диска, поскольку именно на них стоит ориентироваться при выборе.

    Давайте рассмотрим типоразмер диска на примере популярной литой модели «Alcasta M01» с типоразмерами 6.5X16/5X105 ET39 D56.6

    Обозначение

    Название

    Стандартные значения

    Расшифровка параметра

    16

    Диаметр диска

    Для легковых авто и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19

    Это посадочный диаметр (но часто его ошибочно называют радиусом) обода диска. Измеряется в дюймах. Должен соответствовать внутреннему (посадочному) диаметру шины.

    6.5

    Ширина обода диска

    Возможные значения для легковых автомобилей: от 3,5 до 12

    Расстояние от внутреннего края одного обода до внутреннего края противоположного. Измеряется в дюймах.

    Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины.

    5

    Количество отверстий для болтов

    Oбычно 4-6, хотя редко бывает 3, 8 или 10

    Количество крепежных отверстий

    105

    Расположение крепежных отверстий (PCD)

    Стандартные значения для PCD: 98, 100, 112, 114,3, 120, 130, 139,7

    Диаметр окружности на которой крепежные отверстия расположены.

    Даже незначительная (1 мм) разница в PCD диска ступицы приводит к перекосу крепления и неполному прилеганию к ступице

    ET39

    Вылет диска

    ЕТ с положительным числом — положительный вылет диска

    ЕТ с отрицательным числом — отрицательный вылет диска

    ЕТ0 — нулевой вылет диска

    Расстояние в миллиметрах между плоскостью, проходящей через центр поперечного сечения диска, и плоскостью, находящейся в зоне соприкосновения диска со ступицей автомобиля. Лучше, если вылет диска соответствует рекомендациям завода-изготовителя, но допускается незначительное отклонение в ±10 мм. В основном все изготовители автомобилей закладывают в конструкцию авто положительный вылет диска, но встречается и отрицательный.

    Чем меньше вылет, тем диск больше выступает снаружи авто. 

    И, наоборот, чем больше вылет, тем он глубже «утоплен» внутрь. 

    Диски с широкой «полкой» (элемент дизайна для спортивных авто и не только)

    d56.6

    Диаметр посадочного отверстия

    В среднем 50-70 мм, бывают до 112 мм.

    Диаметр центрального (ступичного) отверстия диска, в миллиметрах.

    Если диаметр посадочного отверстия диска будет меньше, чем диаметр ступицы, то диск невозможно будет надеть, если больше, то можно использовать центрирующее посадочное кольцо.

    Дополнительные параметры диска

    Тип кромки обода

    Возможные обозначения на диске для легковых авто: J, JJ, JK, K, B, D, P. Самым распространенным для легковых автомобилей является J, для внедорожников JJ.

    Физическая форма закраины обода, место, где шина соединяется с диском. Под каждой буквой скрыто множество параметров, таких, как: форма контура профиля, радиус закругления, угол наклона полок обода, их высота и другие, и для разных категорий транспортных средств эти параметры свои.

    Сейчас тип кромки обода не имеет большого значения: все диски выпускаются со стандартными бортами, на которые свободно надевается любая камерная или бескамерная шина подходящего диаметра.

    Кольцевые выступы (подкаты, хампы)

    H — означает, что хамп присутствует только с внешней стороны диска

    h4 — хамп присутствует с обеих сторон диска

    Тип конструкции и количество кольцевых выступов (хампов) на посадочных полках обода, предназначенных для надежной фиксации бескамерной покрышки на диске и препятствующих оттоку воздуха при боковом воздействии на шину.

    Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, один проще монтировать.

    X-фактор

    —

    Расстояние от привалочной плоскости до внутренней поверхности диска.

    В автомобилях с выступающими за плоскость диска тормозными элементами, диски с Х-фактором, близким к нулю, могут цепляться за выступающие элементы подвески.

    Назад

    Цветовая гамма дисков

    В типоразмере присутствует еще один параметр — GMF. Это условное обозначение цвета диска. На безопасность и комфорт он никак не влияет, но, тем не менее, мы поставили цвет в один ряд с такими важными характеристиками как вылет, диаметр, PSD и пр.

    Сейчас каждый производитель старается делать широкую цветовую линейку дисков, чтобы покупатель смог выбрать те, которые наиболее выигрышно смотрятся на его авто.

    Назад

    Как подобрать диски на автомобиль

    Как выбрать литые диски на автомобиль

    Диски автомобиля обычно не считаются наиболее важной особенностью. Однако, если выбраны неподходящие варианты, это может отрицательно сказаться на впечатлениях от вашего автомобиля и потенциально ухудшить его внешний вид.
    Поэтому знание ключевой информации о легкосплавных дисках перед покупкой является ключевым моментом. Вы должны знать о различных типах литья, а также о преимуществах и недостатках каждого из них.


    Литые диски могут полностью изменить внешний вид авто, делая его идеальным, если эстетика превосходит ваш список критериев при выборе или обслуживании вашего автомобиля.


    Что такое литые диски?

    Легкосплавный диск – это изделие, состоящее из нескольких металлов, чаще всего алюминия или магния. Последнее привело к тому, что их иногда называли «магнитными колесами». В то время как сталь соответствует критериям «сплава» (это смесь железа и углерода), «легкосплавные диски» обычно включают в себя те материалы, которые производятся из цветных металлов.
    Легкосплавные диски являются популярным выбором отчасти из-за их приятной эстетики. Производственный процесс позволяет создавать креативные и нестандартные конструкции во время покраски и нанесения порошкового покрытия, поэтому вы можете выбрать стиль, который дополнит ваш автомобиль.
    Они довольно легкие, что способствует снижению расхода топлива и повышению эффективности автомобиля за счет улучшенного торможения, ускорения и рулевого управления. Литые диски также являются привлекательным вариантом из-за их долговечности: они устойчивы к коррозии и пыли.


    Преимущества и недостатки

    • Легкосплавные диски улучшают внешний вид машины.

    • Экономия топлива. Это очень незначительное улучшение, поскольку легкосплавные диски легче стальных, что снижает общий вес машины.

    • Улучшает управляемость. Легкие легкосплавные диски теоретически уменьшают усилие на руле и, следовательно, помогают улучшить управляемость.

    • Прочность. Легкосплавные диски более прочные, чем стальные, поскольку они изготовлены из закаленного алюминиево-магниевого сплава, который не изгибается, в отличие от стальных дисков, склонных к изгибу обода, особенно в небольших машинах.

    • Лучше подходит для бескамерных шин. Поскольку диски из алюминиевого сплава не изгибаются, они лучше подходят для бескамерных товаров, поскольку они сохраняют свою форму и, следовательно, легко нагреваются.

    • Не ржавеют. Диски из алюминиевого сплава не ржавеют в отличие от стальных и поэтому лучше подходят для машин, используемых в прибрежных районах, особенно в местах с большим количеством осадков.

    • Торможение. Литые диски также улучшают эффективность торможения, потому что многие из них имеют лучшую вентиляцию в ободе и лучше проводят тепло.


    Недостатки

    • Высокая начальная стоимость покупки. Диск из легкого сплава в 2-3 раза дороже, чем аналогичное стальное.

    • Не подлежит ремонту. В маловероятном случае очень сильного удара по колесу, сплав может треснуть или сломаться. И если это произойдет, колесо не может быть отремонтировано.

    • Требуется проверка балансировки. Диск из легкого сплава не позволяет использовать балансировочные грузы с клипсой. Вместо этого нужно использовать прилегающие грузики на внутренней стороне обода, которые могут упасть с большей вероятностью, чем навесные.


    Как выбрать правильное сочетание легкосплавных дисков и шин для вашего автомобиля?

    Выбор правильного типа или, что более важно, правильного размера комбинации легкосплавных дисков и шин имеет решающее значение для получения всех преимуществ, перечисленных выше. В противном случае вы можете просто испортить качество езды, управляемость и компоненты подвески вашего автомобиля. Например, если вы выберете литье большего диаметра, чем у обода, вы должны будете поставить на него резину с более низким профилем. Эта комбинация может выглядеть впечатляюще снаружи, но вы вы будете чувствовать, что вы едете на своем автомобиле «по рельсам».


    Этот опыт будет ограничен только гладким асфальтом. В нормальном режиме руль будет чувствовать себя тяжелее, поездка будет очень жесткой, и расход топлива значительно увеличится. Поэтому всегда лучше проконсультироваться с вашим механиком, прежде чем увеличивать размеры на вашем автомобиле. Кроме того, попробуйте придерживаться указанного радиуса качения производителя вашего автомобиля (комбинированная шина + размер сплава) для вашего автомобиля. Радиус качения новой комбинации никогда не должен меняться более чем на 3%.
    Также всегда покупайте легкосплавные диски и шины известных марок. Обратите внимание на продукцию с аббревиатурой OEM.
    И последнее, но не менее важное: после установки легкосплавных дисков и новых покрышек не забывайте выполнять обычные услуги по обслуживанию колес, такие как выравнивание, балансировка и вращение. Это не только поможет им выглядеть шикарно стоя на месте, но и компенсирует плавность вождения, пока вы в пути.



    На что нужно обратить внимание


    Задаваясь вопросом: «Как подобрать диски на автомобиль?» необходимо обратить внимание на несколько аспектов:
    Размер обода колеса
    Если вы покупаете только легкосплавные диски, а не заменяете шины, убедитесь, что посадочный размер сплава, который вы получаете, правильный. Заменяйте стальной обод диаметром 16 дюймов только на обод из легкосплавного диска диаметром 16 дюймов. Если вы измените диаметр, вам придется менять шины, чтобы поддерживать общий указанный диаметр, а также подбирать те, которые будут соответствовать вашему новому ободу.
    PCD — Pitch Circle Diameter (расположение крепежных отверстий)
    PCD обозначает диаметр окружности. Это расстояние от колесных болтов или шпилек до центральной точки или оси колеса. Также учитывается, сколько отверстий или шпилек у вас на ободе. PCD 5 × 160 указывает, что обод имеет диаметр 160 мм, на котором расположены 5 болтов, расположенных на равных расстояниях. Если вы не подберете PCD в точности к тому, что было в автомобиле, вы не сможете установить свой сплав на ступицу колеса.


    Вылет диска

    Вы видели несколько автомобилей с причудливыми легкосплавными дисками, которые торчат из кузова автомобиля? Это автомобили с высоким отрицательным вылетом литья. Положительный вылет наблюдается на некоторых старых автомобилях, где ступица колеса выступает дальше, чем остальная часть колеса. Вылет — это термин, используемый для определения отклонения центра колеса от точки крепежа к ступице. Большинство легкосплавных дисков имеют нулевой вылет. Допускается отклонение в пределах 2,5 см., но слишком большой вылет может оказать давление на ступицу и ось и даже сломать эти детали.


    Позаботьтесь о том, чтобы обод из сплава, который вы покупаете, не был слишком широким. Помимо необходимости покупать новые шины, более широкие диски могут также соприкасаться с крылом, рулевой тягой или компонентами подвески. Ширина легкосплавного диска обозначается цифрами, такими как 6,5 Дж, 7 Дж, 8 Дж и т. Д., где 6,5 — ширина в дюймах, а J — форма кромки обода (некоторые сплавы имеют JJ).


    Когда вы увеличиваете размеры литья, вы можете использовать более широкие сплавы. Однако не изменяйте общий диаметр комбинации шин и сплавов, поскольку это изменит показания одометра на вашей машине, а также отрицательно скажется на управляемости. Всегда уменьшайте размер профиля.
    Например, стандартный размер шины составляет 235/70 R16, где 235 — ширина в мм, 70 — высота профиля или боковины в процентах от ширины, а R16 обозначает 16- диаметр обода колеса в дюймах. Если вы хотите увеличить ширину, идеальный размер — 255/65 R16. Поскольку, хотя ширина увеличилась, уменьшение профиля боковой стенки сохраняет общий диаметр без изменений.
    Формула для расчета диаметра колеса в дюймах:
    {[Ширина шины x (номер профиля / 10)] x 2}, разделенная на 25,4, и прибавьте это к диаметру колеса в дюймах.
    В приведенном выше примере общий диаметр колеса с оригинальными шинами составляет 28,95 дюйма. При увеличении до более толстых шин шириной 255 общий диаметр составляет 29,05 дюйма. Пока разница в пределах 3% друг от друга, это нормально. Другой вариант — использовать шины шириной 255/60 на 17-дюймовых легкосплавных дисках. Обратите внимание на то, как профиль был уменьшен при увеличении размера сплава на 1 дюйм.


    Кольца Spigot — это промежуточные кольца, которые позволяют литью опираться на ступицу автомобиля. Обычно обод устанавливается точно на ступицу и на шпильки, не прилагая веса к шпилькам болта, но если это не так, вам нужно надеть пластиковое или алюминиевое кольцо, чтобы колесо «садилось» на ступицу, а затем затянуть болты.


    Распорки


    Распорки — это диски, которые используются между ступицей и литьем для достижения лучшего смещения и / или предотвращения попадания сплава в такие компоненты, как тормозной диск или суппорты.



    Алмазные литые диски

    Этот тип диска похож на традиционный диск из легкого сплава, но с блестящей отделкой. Это сделано, используя токарный станок, чтобы создать надрез в металле — это создает дальнейшую кромку, создавая невероятно слабый рифленый эффект.
    Наряду с многочисленными преимуществами самих литых дисков, сплавы с алмазной огранкой обеспечивают очень индивидуальный внешний вид. Вы можете выбрать из широкого ассортимента предлагаемых цветов — это яркий металлический серый и энергичный оранжевый.
    Поскольку литье упругое, потребность в их ремонте или восстановлении будет сведена к минимуму. Когда это необходимо, лучше проконсультироваться со специалистами. Как и в случае с установкой, для выполнения основных задач и предоставления рекомендаций по уходу требуется квалифицированный специалист, в противном случае существует опасность повреждения.

    Покраска литых дисков

    Покраска легкосплавных дисков не только имеет эстетические преимущества — она также может привести к улучшению ходовых качеств на дороге.
    Регулярная покраска литья не только освежит внешний вид вашего автомобиля, но и может стать простым решением для устранения царапин. В дополнение к этому, он также предлагает дополнительный (и выгодный) дополнительный слой для защиты вашего автомобиля от повреждений. Имея это в виду, настоятельно рекомендуется покраска.
    Нанесение гладкого слоя краски — очень эффективный метод, позволяющий убрать грязь, пыль и мусор изнутри — что часто является причиной больших проблем, которые вынуждают автовладельца выкладываться на дорогостоящий ремонт.
    Покрасить диски в стиле DIY можно, но это непросто — и конечный результат может оказаться значительно менее удовлетворительным, чем у профессионала. Кроме того, использование навыков экспертов для выполнения покрасочных работ поможет вам сэкономить деньги и время. Каждое колесо должно быть отсоединено и спущено, а бусинки сломаны, и перед началом покраски каждую поверхность необходимо тщательно очистить.
    Затем необходимо добавить слои грунтовки для защиты, прежде чем колеса будут покрыты краской. Также важно, чтобы весь процесс проходил в теплой и хорошо проветриваемой обстановке вдали от прямых солнечных лучей.



    Полированные диски

    Покраска — не единственный вариант. Также есть возможность полировки дисков.
    Этот процесс включает шлифование диска, чтобы сделать сплав как можно более гладким — перед полировкой составом. Это добавляет уникальное и характерное мерцание сплавам, которые не могут быть полностью выполнены с помощью краски.
    Почему предпочитают полированные диски? Превосходный эстетический эффект, безусловно, является одной из причин выбора, но они также являются экономически эффективным ответом на обновление и улучшение внешнего вида вашего автомобиля.
    Наряду с красивой отделкой, полировка не добавляет веса, что означает плавность хода. Другая причина, по которой водители могут выбирать полированные диски, заключается в том, что, когда они становятся запятнанными, их можно снова отполировать и дать им новую жизнь.



    Другие типы

    Стальные (штамповка) являются очень популярным выбором, и являются основным конкурентом легкосплавных дисков. Еще один вариант — диски изготовлены исключительно из алюминия. Они производятся путем литья или ковки. Оба процесса обеспечивают меньшее растрескивание, а кованые алюминиевые моделитакже выдерживают экстремальное давление.
    Кроме того, вы можете выбрать хромированную продукцию. Обладая блестящим и ярким внешним видом, этот тип также очень устойчив в любых погодных условиях. У них есть и другие преимущества, такие как вероятность появления ржавчины меньше, чем у литых дисков.
    Тем не менее, хромированное литье требует большего обслуживания. Вы должны будете убедиться, что любой на поверхности мусор удален, и их искрящийся вид должен быть сохранен посредством регулярной очистки.
    Стальные диски, которые поставляются в большинстве автомобилей в стандартной комплектации, подвержены повреждениям и намного дешевле, чем легкосплавные. Они также значительно тяжелее, непривлекательнее и на вид простенькие, имеют меньший диаметр и ширину. Сплав легкосплавных дисков изготовлен из литого материала, что придает ему более жесткую конструкцию и предотвращает распространение трещин, когда он сталкивается с ямой или выбоиной — препятствия, которые можно найти в изобилии на дорогах нашей страны.
    Каждый покупатель может подобрать себе нужную продукцию здесь>>

    Как предотвратить повреждение?


    Вождение в бордюры, через выбоины, излишняя нагрузка шин (масса в том числе) может привести к повреждению литых дисков. Тем не менее, отличное техническое обслуживание является реальным ответом на вопрос.
    То, как вы чистите свои диски и какие продукты вы используете, может иметь огромное значение для общего качества. Тщательная регулярная промывка с поможет защитить их. Вытирая пыль с внутренней части, вы поддержите высокий уровень производительности и продлить срок службы в целом.
    Сезонные изменения также могут сильно повлиять на ваше литье, поэтому важно подготовить их к изменениям климата. Специалисты смогут проконсультировать вас по покраске и тому, что вы можете сделать, чтобы предотвратить повреждение легкосплавных дисков в будущем.

    Как подобрать колесные диски: советы и характеристики

    Решили обновить колеса на авто, но не можете понять, какие параметры на что влияют? Даем ответы в этой статье.

    Покупка новых колесных дисков – редкое событие даже для опытных автовладельцев. Есть несколько причин для обновления колесной базы автомобиля:

    • текущие диски имеют критические повреждения;
    • это способ изменить внешний вид авто;
    • новые диски покупают для второго комплекта резины – так можно быстро и самостоятельно «переобуваться», без поездки на шиномонтаж.  

    Без колесных дисков, с установленными шинами, машина не сможет передвигаться. 

    Какие параметры важны при подборе автомобильных дисков

    Колесные диски различаются дизайном, материалами и типоразмерами. За дизайн и материалы отвечает тип диска. Допустимые типоразмеры колес указываются в руководствах по эксплуатации автомобиля – для каждой модели может быть предусмотрено несколько допустимых значений по некоторым параметрам. Чтобы сделать правильный выбор, примите во внимание:

    • вид диска;
    • посадочный диаметр;
    • тип разболтовки;
    • ширину и вылет диска;
    • диаметр центрального отверстия;
    • наличие хампов. 

    Виды колесных дисков 

    Колесные диски разделяют на виды по материалу и способу производства. Бывают штампованные, литые или кованые диски. Основное различие между этими видами заключается в типе используемого материала и способе производства.  

    Штампованные диски

    Самые распространенные – штампованные диски, сделанные из прокатной стали методом горячей штамповки и последующей сварки двух деталей – обода и лицевой части диска. Большинство таких дисков имеют простой дизайн и похожи друг на друга. Ими комплектуют базовые версии бюджетных автомобилей. 

    К плюсам штампованных дисков можно отнести дешевизну, более мягкий ход и простоту ремонта даже при сильном повреждении. В случае удара они гнутся, а такую деформацию можно исправить. 

    Штампованные колесные диски имеют несколько недостатков – они тяжелые, подвержены коррозии и выглядят непрезентабельно. Их используют в сочетании со сменными пластиковыми колпаками. 

    Литые диски

    Большинство литых автомобильных дисков производят из сплавов на основе алюминия. Их отливают в заготовленной формах. Такой вариант заметно легче, в сравнении со штампованными. Легкосплавные колеса улучшают скоростные характеристики автомобиля за счет лучшей обтекаемости и веса, а внешний вид цельнолитого элемента улучшает визуальное восприятие вашего автомобиля. 

    Есть и недостатки: литые диски не гасят удары от неровностей на дороге, а при сильном ударе могут треснуть или расколоться, после чего не подлежат восстановлению. Небольшие трещины удаляют сваркой и полировкой с последующей балансировкой.

    Стоимость одного комплекта «литья» обычно в 2-4 раза выше стоимости стальных дисков.

    Кованые диски

    Кованые колеса редко встречаются в продаже. Это наиболее дорогой вариант. Изготавливают их методом горячей объемной штамповки из алюминиевых сплавов с содержанием магния и титана. Структура такого металлического колеса наиболее крепкая, отличается небольшим весом и пластичностью. 

    При сильном ударе она ведет себя как штампованное стальное колесо – не трескается, а гнется, что оставляет шансы на восстановление диска. 

    Посадочный диаметр

    Посадочный диаметр – это размер окружности колеса в дюймах. В зависимости от размера шин он может меняться на один-три дюйма. Информация о допустимом диаметре диска обычно указана производителем, и ее следует подбирать по марке модели авто. Легкую путаницу вводит обозначение параметра – с помощью буквы «R», например R15 или R17 – многие принимают это обозначение за радиус. Это диаметр!

    Диски большего диаметра выглядят круче, но чем больше размер колеса, тем больше нагрузка на детали подвески, уменьшение профиля шины и снижение ее амортизирующих свойств. А меньшие колеса могут не налезть на тормозной суппорт.

    Разболтовка

    При неправильной разболтовке не удастся прикрутить колесо. Разболтовку колеса определяют два параметра: 

    • количество крепежных отверстий;
    • диаметр их расположения (PCD).

    Диаметр окружности, на которой располагаются крепежные отверстия, как и их количество заданы производителем авто и этого параметра стоит придерживаться строго. Установка диска с отклонением по PCD даже в пару миллиметров приведет к тому, что на ходу такое колесо будет сильно «бить». Помимо этого, незатянутые болты будут откручиваться сами собой. 

    Для монтажа используются специальные гайки и болты, предназначенные для крепления колес. Их можно купить в шинных центрах и магазинах автозапчастей.

    Ширина диска и форма закраины

    Ширина колеса также указывается в дюймах и обозначает расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин обода. Форма закраины, места где диск соединяется с шиной, бывает разной и маркируется буквами – самая популярная J. Полноприводные автомобили иногда комплектуются дисками с формой обода JJ. 

    При выборе необходимой ширины диска существует допустимая погрешность. Для определения ширины обода колеса надо прибавить к значению ширины обода на маркировке еще 26 мм, то есть толщину внешней и внутренней бортовых закраин. Допустимая погрешность составляет примерно 4 мм.

    Так, увеличение ширины колеса, вкупе с широкими покрышками, может положительно сказаться на тормозной динамике и запасе по боковым нагрузкам. Однако это повышает общую массу авто и увеличивает расход топлива. 

    Вылет диска

    Вылет диска обозначается ЕТ.  Это расстояние между плоскостью, которой диск соприкасается со ступицей и серединой диска по ширине. Вылет бывает положительным, отрицательным или нулевым. Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает наружу. 

    Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом, оптимальный показатель указывается производителем модели авто. Это меняет колею и ведет к ускоренному износу элементов ходовой части. Машина станет менее управляемой, а диск может задевать детали тормозов и подвески.

    Меняют вылет только на профессиональных спортивных авто, обязательно регулируя и другие параметры.

    Диаметр ступичного отверстия

    Посадочное кольцо ступицы и центральное отверстие диска должны быть одинакового диаметра. У автомобильных дисков диаметр центрального отверстия измеряется в миллиметрах. 

    Если он меньше посадочного кольца на ступице, колесо установить не получится. Диск с центральным отверстием больше стандартного (указывается производителем в документации) прикрутить можно. Для плотной установки, в таком случае, применяют дополнительные центровочные кольца. Такой вариант работает только при установке литых дисков – со штампованными должно быть строгое соответствие. 

    Наличие хампов

    На колесе используется маркировка с буквой «H». Она отвечает за особенности кольцевых выступов – хампов. Они удерживают бескамерную шину на дисках. В большинстве случаев на колесе размещают два хампа (h4). Если используется одинарный хамп, то дополнительно указывают его форму:

    • FH – плоский;
    • AH – ассиметричный;
    • CH – комбинированный.

    Колеса без хампов применяются только у некоторых ретро-автомобилей, на которых используются покрышки с камерой.

    Начинающему автовладельцу легко запутаться в обширных параметрах и технических характеристиках запчастей. По большинству из них есть таблицы для разных марок и моделей авто, по которым можно узнать, например, диаметр ступицы и тип разболтовки. Важно определиться с предпочитаемым типом дисков: выберете ли тяжелые, но недорогие и надежные штампованные диски, или отдадите предпочтение стильному, но дорогому и хрупкому «литью». Оба варианта широко представлены в нашем каталоге – выбирайте новые колеса и в путь!

    различных типов колес и как они производятся

    Разнообразие колес в автомобильном мире огромно, от дешевых подделок до полностью карбоновых оглушающих колес. Позвольте нам помочь вам решить, какой тип вам следует выбрать для вашего следующего автомобиля!

    Колеса

    могут показаться простейшими компонентами автомобиля, но крупные производители постоянно исследуют и разрабатывают новейшие и передовые производственные технологии и исследуют самые прочные, но самые легкие материалы для внедрения в процессы производства колес.Будь то Koenigsegg с его колесами из углеродного волокна на Regera или Jaguar, воспроизводящий его бесконечно крутую сталь для E-Type с низким лобовым сопротивлением, колеса берут на себя огромную техническую, а также эстетическую ответственность, которую мы, бензолюбители, не должны воспринимать как должное. Итак, вот краткая информация о самых популярных вариантах, предназначенных для современных автомобилей, и о том, как производители производят их.

    Стальные диски

    Steelies настолько просты, насколько это возможно для колес.Спрессованные из стальных заготовок с использованием мощного гидравлического оборудования, стальные колеса были стандартными на большинстве недорогих автомобилей в течение десятилетий и преобладали до того, как производство колесных дисков из сплава стало дешевле. Сталь — сплав железа и углерода — более твердый металл, чем большинство других материалов для колес, но эта прочность приводит к увеличению веса по сравнению с алюминием.

    Основной способ производства стальных колес означает, что существует очень небольшая гибкость, когда дело доходит до дизайна или любого типа художественного оформления.Различные секции колеса выдавливаются, а затем соединяются, образуя все колесо, готовое к использованию после того, как сварные швы будут достаточно заточены. Такая конструкция означает, что единственный реальный способ реализации различных конструкций — это проделать отверстия во внешней поверхности колеса, будь то для стратегического воздушного потока для охлаждения тормозов или для некоторой столь необходимой эстетики.

    Большинство компаний смогут обойти непривлекательный характер штампованных стальных колес, установив набор колпаков с некоторыми значками, чтобы замаскировать необработанный металл и имитировать набор более дорогих и стильных сплавов.

    Сплавы
    Сплавы

    до последнего десятилетия или около того всегда предназначались для самых лучших моделей в ассортименте производителя, но теперь при желании они могут быть установлены практически в любом городском хэтчбеке на рынке.Основанные на алюминиевой или магниевой конструкции, смешанной с никелем, легкосплавные диски обеспечивают гораздо более легкую упаковку по сравнению со стальными колесами такой же прочности и могут быть полностью отлиты путем заливки расплавленного металла в предварительно изготовленную форму.

    Неподрессоренная масса — это термин, с которым вы, вероятно, сталкивались раньше; он определяет массу компонентов, которые не поддерживаются подвеской, включая сами компоненты подвески, тормоза и колеса. Отсутствие неподрессоренной массы улучшает управляемость, поскольку позволяет подвеске управляемым образом взаимодействовать с волнообразным дорожным покрытием и гораздо более эффективно справляться с силами реакции от дорожного покрытия.Это была одна из основных причин, по которой автомобили с высокими характеристиками перешли на легкосплавные диски, легкая конструкция которых способствует ускорению и общей динамике автомобиля.

    За счет уменьшения количества никеля в сплаве колесо становится более гибким и податливым, что расширяет возможности дизайна. Эта свобода дизайна привела к созданию действительно впечатляющих легкосплавных дисков на протяжении многих лет, но более мягкий материал также открывает двери для некоторых довольно катастрофических результатов после бордюрной обработки…

    Составные колеса

    Колеса, наиболее известные из производимых BBS, могут состоять из двух или трех основных компонентов.Колеса, состоящие из двух частей, состоят из лицевой поверхности (или центров) и обода (или барабана), скрепленных вместе винтами обода, которые вращаются по окружности центра колеса. Затем на стык наносится кольцо из герметика для дальнейшего скрепления секций вместе.

    Колеса, состоящие из трех частей, делают еще один шаг вперед, разделяя обод колеса на две части, что позволяет регулировать ширину колеса. Все это делает составные колеса по своей сути тяжелее и немного слабее, чем моноблочные варианты, но такие компании, как BBS, разработали функцию «катящегося обода», которая доводит уровни прочности составных колес до уровня досягаемости даже одиночных. -детальные кованые диски путем закалки некогда более слабого металла.

    Кованые диски

    Некоторые из самых прочных колес на рынке созданы с помощью ковки алюминия.Для этого заготовку материала подвергают невероятно высокой температуре и давлению около 900 бар, превращая металл в чрезвычайно плотное и чрезвычайно прочное колесо. Огромная сила сжатия ковки делает эти колеса чрезвычайно легкими и во много раз прочнее аналогичных литых колес.

    Копия дисков OEM style

    Похоже, что бесчисленные сделки засоряют Интернет, заявляя о высококачественных репликах или репродукциях колес для множества автомобилей, представленных на рынке, но следует быть крайне осторожными, отправляясь куда-нибудь с этими соблазнительными самородками в Интернете.Хотя имитация колес может выглядеть как часть, они часто изготавливаются самым дешевым способом, чтобы снизить производственные затраты, и поэтому в них отсутствуют некоторые важные процессы упрочнения, которым подвергаются OEM-колеса.

    Большинство копий колес производятся с использованием метода, называемого литьем под действием силы тяжести, когда расплавленный металл выливают в шаблон, но совсем не сжимают и оставляют для затвердевания под действием силы тяжести. Это означает, что сплав далеко не такой плотный, как аналог OEM, которому в процессе производства было оказано какое-либо сжатие.Таким образом, реплике будет не хватать прочности и она будет гораздо более хрупкой по сравнению с ней, что делает ее потенциально опасной модификацией!

    С таким количеством доступных других нишевых типов колес набор ободов может быть адаптирован для любых ваших потребностей — будь то повседневное использование, нечетный трек или даже время от времени на бездорожье.Благодаря широкому спектру материалов и технологий производства, доступных в производстве колес, идеальная комбинация найдется где-нибудь для вас.

    Какой автомобиль входит в стандартную комплектацию ваших любимых колес? Вы предпочитаете тонкий стальной или трехкомпонентный обод с более высокими характеристиками? Прокомментируйте ниже свои мысли!

    .

    Список различных типов автомобилей

    Для непосвященных мир автомобилей и их разговорные выражения часто могут вызывать недоумение. Несмотря на то, что автомобильный жаргон обширен и кажется бесконечным, мы надеемся познакомить вас с наиболее важными терминами, относящимися к типам автомобилей.

    Вот краткое изложение различных типов автомобилей.

    1. Хэтчбек

    Марути Сузуки Свифт

    Хэтчбек — это автомобиль с открывающейся вверх задней дверью.Обычно они имеют четырехдверную конфигурацию, за исключением задней двери. Впрочем, двухдверные хэтчбеки не редкость.

    Примеры четырехдверных хэтчбеков: Maruti Suzuki Alto 800, Renault Kwid, Hyundai Grand i10 и др.

    Примеры двухдверных хэтчбеков: Volkswagen Polo GTI (предстоящий), MINI Cooper S 3 Door и т. Д.

    2. Седан

    Maruti Suzuki Ciaz

    Из различных типов автомобилей седан (США) или седан (Великобритания) традиционно определяется как автомобиль с четырьмя дверями и типичным багажником / багажником.Небольшая техническая деталь заключается в том, что он обычно имеет конфигурацию с 3 коробками, каждая из которых категорически используется для двигателя, пассажира и груза.

    Седаны

    имеют несколько подтипов, таких как седан с кузовом «седан», «фастбэк», компактный и субкомпактный. Может быть интересно отметить, что такие автомобили, как модели Skoda Octavia старшего поколения, часто ошибочно называют седанами.

    Примеры седанов: Maruti Suzuki Ciaz, Hyundai Elantra и др.

    3.Универсальный автомобиль

    Datsun GO +

    Многоцелевой автомобиль (MPV) или многоцелевой автомобиль (MUV) обычно называют «пассажирским транспортным средством». Они предназначены для обеспечения большего пространства и комфорта для пассажиров с двумя или тремя рядами сидений и большими дверями. Третий ряд MPV / MUV, как правило, можно перенастроить.

    Примеры универсальных автомобилей: Maruti Suzuki Omni, Maruti Suzuki Eeco, Datsun GO + и т. Д.

    4. Внедорожник

    Ленд Ровер Дискавери Спорт

    Обычно внедорожник (SUV) — это большой автомобиль, построенный на шасси с кузовом на раме, обладающий увеличенным дорожным просветом и в определенной степени предлагающий внедорожные возможности.С учетом сказанного вышеупомянутое определение внедорожника со временем размылось и часто включает как внедорожники, так и внедорожники.

    Примеры внедорожников: Mahindra Thar, Mahindra Scorpio, Land Rover Discovery Sport и др.

    Примеры внедорожников с мягким верхом: Honda CR-V, Renault Duster, Skoda Yeti и др.

    5. Кроссовер

    Volvo S60 кросс-кантри

    Простое и распространенное определение кроссовера будет заключаться в том, что это транспортное средство, сочетающее в себе черты внедорожника и хэтчбека.Кроссоверы обладают способностью ездить по мягким дорогам и сконструированы как легковые автомобили — они используют цельную конструкцию вместо рамной платформы, используемой во внедорожниках.

    Примеры кроссоверов: Maruti Suzuki S-Cross, Volvo S60 Cross Country, Hyundai i20 Active и др.

    6. Купе

    Mercedes-Benz GLE Coupe

    Купе классически определяется как закрытый двухдверный автомобиль с фиксированной крышей. Считающийся спортивным по своей природе, он обычно имеет всего 2 сиденья или заднюю часть меньше среднего.Типичное определение купе эволюционировало с течением времени и различается у разных производителей, и теперь его также приписывают автомобилям с четырьмя дверями и пропорциями купе, в основном из-за их спортивной привлекательности, а не количества дверей.

    Примеры купе: Ford Mustang, Audi R8, Mercedes-Benz GLE Coupe и др.

    7. Кабриолет

    Audi A3 Кабриолет

    Кабриолет, также известный как кабриолет или родстер, представляет собой автомобиль с конструкцией крыши, которую можно «переоборудовать» для вождения на открытом воздухе или в закрытом помещении.Они имеют либо жесткую складную крышу, либо мягкий складной верх.

    0 Комментарии

    Примеры кабриолетов: Mercedes-AMG SLC 43, Audi A3 Cabriolet, Ferrari California T и т.д. YouTube канал.

    .

    Какую машину мне купить?

    Для целей классификации производители автомобилей исторически разделяли свои легковые автомобили на две категории: автомобили и легкие грузовики. Аналитики по продажам и маркетингу используют эти классификации при обсуждении показателей продаж автомобилей, поэтому я тоже буду их использовать.

    В разделе «Гибриды» я обсуждаю новые категории, которые пересекают линейку легковых и грузовых автомобилей, а также новые автомобили с альтернативными двигателями.

    Типы автомобилей

    4-дверные седаны

    Седаны — хороший выбор для большинства покупателей автомобилей.Закрытый багажник обеспечивает безопасность, а задние двери позволяют легко попасть пассажирам на заднем сиденье. Большинство роскошных автомобилей — это четырехдверные седаны, потому что они комфортнее, чем большинство других стилей кузова.

    Самыми маленькими из доступных в США являются субкомпактные седаны, такие как Hyundai Accent и Chevrolet Metro. Чуть крупнее такие компактные модели, как Honda Civic и Ford Focus.

    Седаны среднего размера включают Honda Accord, Toyota Camry, Ford Taurus и Chevrolet Lumina, а Ford Crown Victoria и Buick LeSabre считаются большими седанами.Автомобильные маркетологи создали новую категорию седанов «почти люкс», означающую любой новый седан по цене от 30 000 до 40 000 долларов, в то время как традиционный роскошный седан в новом состоянии стоит более 40 000 долларов. Почти роскошные седаны обычно среднего размера; Роскошные седаны обычно большие, хотя есть несколько исключений из ограничений по размеру и цене.

    2-дверные купе

    Купе обычно управляются одинокими взрослыми или бездетными парами. Многие из них имеют хэтчбек вместо багажника, чтобы можно было перевозить крупные предметы на короткие расстояния.Доступ к задним сиденьям затруднен, так как необходимо использовать передние двери.

    Универсалы

    Активная семья захочет взглянуть на минивэны, внедорожники или универсалы. В остальном мире универсалы остаются лучшим выбором для активных семей. В Северной Америке первые минивэны, а теперь и внедорожники захватили большую часть клиентской базы универсалов.

    Я должен признать, что многие минивэны теперь ездят и управляются так же, как фургоны, которые они заменили, но я не понимаю растущей популярности больших внедорожников.Они вдвое больше, чем должны быть, но вмещают меньше людей, чем минивэн; у них ужасный расход бензина, а их маневренность и управляемость грубые.

    Вы заплатите значительно больше, чтобы застраховать внедорожник, чем сопоставимый автомобиль, в результате плохого обращения с ним. Многие неопытные водители на собственном опыте понимают, что внедорожники не поворачивают, как автомобили.

    Я настоятельно рекомендую покупателям внедорожников пересмотреть свое мнение и еще раз взглянуть на универсал. Универсалы предлагают большую стабильность, лучший расход топлива, более низкие страховые ставки и салон размером с внедорожник.Вы также не потеряете полный привод, поскольку Subaru, Volkswagen, Audi, Volvo и Mercedes-Benz предлагают полный привод на всех своих универсальных автомобилях.

    Кабриолеты

    Большинство кабриолетов — это спортивные автомобили, то есть с двумя сиденьями, мощными двигателями и превосходной управляемостью. Однако GM, Ford, Mitsubishi и Chrysler предлагают несколько «обычных» кабриолетов, то есть обычные серийные купе с четырьмя сиденьями и кабриолетом, такие как Chevrolet Cavalier, Pontiac Sunfire, Ford Mustang, Dodge Avenger, Chrysler Conquest и Mitsubishi Eclipse Spyder. .Роскошные кабриолеты доступны от BMW, Mercedes-Benz, Saab и Volvo. Кабриолеты хороши в отличную погоду, но их недостатки очевидны.

    Спортивные автомобили

    Спортивные автомобили изначально были европейскими двухместными родстерами, предназначенными как для ежедневных поездок, так и для любителей гонок на выходных. Несколько производителей 1950-х годов (в частности, Jaguar и Alfa-Romeo) установили постоянные верхние части на свои родстеры, в результате чего появилось спортивное купе.

    Термин «спортивный седан» — более поздний термин, обозначающий четырехдверный автомобиль, управляемый как спортивное купе или родстер.Недавно мы видели, как роскошные автомобили рекламируются как роскошные спортивные седаны. Компания Porsche, продающая традиционные спортивные автомобили в этой стране с 1950-х годов, до недавнего времени была единственным конкурентом Chevrolet Corvette.

    1990 год ознаменовал возвращение доступного спортивного автомобиля в этой стране, когда Mazda предложила свой MX-5 (Miata) менее чем за 20 000 долларов, и невероятный спрос на него побудил другие компании последовать их примеру.

    BMW, Mercedes-Benz, Mitsubishi и Porsche представили родстеры стоимостью менее 40 000 долларов во второй половине 1990-х годов.В то же время дилеры Dodge умоляли Chrysler выпустить концепт-кар 1993 года, чтобы дать Corvette возможность заработать деньги.

    Dodge Viper и Plymouth Prowler по-прежнему являются историей успеха Chrysler, продукция этого года уже распродана. Спортивные автомобили — это круто и весело водить, хотя и непрактично для повседневной транспортировки. Вам понадобится гараж для их хранения и вторая ипотека для оплаты их страховки. Но если у вас есть деньги, чтобы сжечь, дерзайте !.

    Типы легких грузовиков

    Минивэны

    Если вы постоянно возите детей или груз, минивэн может быть вашим лучшим выбором.Большинство новых моделей предлагают дополнительную 4-ю дверь со стороны водителя и предлагают удобные сиденья для семи человек. Помните о различных доступных двигателях.

    Я настоятельно рекомендую вам выбрать самый большой (3,5 и 3,8 литра) двигатель, доступный в любом минивэне, который вы выберете. Избегайте покупки минивэна Dodge или Chrysler с 4 цилиндрами, поскольку они крайне маломощны и не могут перевозить тяжелые грузы на любые расстояния. Большинство минивэнов доступны только с передним приводом, хотя Chrysler предлагает дополнительную систему полного привода на некоторых моделях.

    Согласно Crashtest.com, Ford Windstar, Toyota Sienna и Honda Odyssey ’99 & ’00 являются тремя самыми безопасными автомобилями на сегодняшний день.

    Кроме того, минивэны ездят и управляются так же, как автомобиль, с преимуществом лучшей видимости за счет более высокого центра тяжести и вертикального положения водителя. Не ищите минивэны для буксировки лодки или прицепа, так как у переднеприводных транспортных средств тяговое усилие очень ограничено.

    внедорожники (SUV)

    Я упомянул в категории универсалов, как я отношусь к внедорожникам.Хотя они созданы для бездорожья, 90% из них никогда не съезжают с дороги, к счастью для наших пустынь. Если универсал не для вас, автомобиль-внедорожник ездит и управляется значительно лучше, чем остальные. В их число входят BMW X-5, Lexus RX 300 и Mercedes-Benz ML320, ML430 и ML55, настроенный на AMG.

    Внедорожники бывают трех размеров

    • Small : Toyota RAV4, Kia Sportage, Honda CRV, Daewoo Korando, Chevrolet Tracker и Suzuki Grand Vitara.
    • Средний : Dodge Durango, BMW X5, Mercedes-Benz M-Class, Lexus RX300, Nissan Pathfinder, Nissan Xterra, Infiniti QX4, Ford Explorer, Ford Escape, Mercury Mountaineer, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Blazer, GMC Envoy, Oldsmobile Bravada, Honda Passport, Isuzu Rodeo, Isuzu Trooper, Isuzu Amigo, Toyota 4Runner, Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Mitsubishi Montero, Mitsubishi Montero Sport и Mazda Tribute.
    • Large : Toyota Land Cruiser, Lexus LX470, Toyota Sequoia, Lincoln Navigator, Ford Expedition, Ford Excursion, Land Rover Range Rover, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, GMC Yukon XL, GMC Denali и Cadillac Escalade
    Пикапы

    В этой стране продается больше новых пикапов, чем любого другого типа транспортных средств. Меньшие модели теперь предлагают четырехдверные версии с четырехместной или четырехдверной кабиной, рассчитанные на 5 взрослых.Полноразмерные модели предлагают удлиненные кабины с меньшей третьей и четвертой дверями, обеспечивающими доступ к задним сиденьям.

    Стандартные версии с задним приводом плохо справляются со снегом или льдом без значительного веса в задней части грузовика. Эти заднеприводные автомобили, оснащенные буксирными агрегатами с 8- или 10-цилиндровыми двигателями, могут буксировать большие лодки и прицепы. Полноразмерные пикапы с приводом на 2 и 4 колеса получают около 15 миль на галлон.

    Микроавтобусы

    Если вы перевозите большие объемы груза или вам нужно место для более чем семи взрослых человек, полноразмерный фургон — ваш единственный вариант.Они доступны с окнами и без них, а также грузоподъемностью более одной тонны. Увеличенные фургоны вмещают до 15 взрослых пассажиров. Буксировочные агрегаты с 8- или 10-цилиндровыми двигателями позволят этим заднеприводным автомобилям буксировать большие лодки и прицепы.

    .

    VocabularyPage.com: Типы транспортных средств

    Типы транспортных средств с определениями
    Дирижабль (также дирижабль)

    самолет, состоящий из большого газового шара, похожего на корабль, и гондолы, в которой сидят пассажиры. Гондола — это конструкция, подвешенная под воздушным шаром.

    Самолет (также самолет)

    самолет с крыльями и двигателем, используемый для перевозки людей или грузов

    Квадроцикл (вездеход)

    небольшой открытый автомобиль с четырьмя большими колесами и одним сиденьем посередине, используемый для езды по грунтовым дорогам

    Автомобиль (легковой автомобиль)

    дорожное транспортное средство с четырьмя колесами и двигателем, рассчитанное на одного водителя и от одного до семи пассажиров

    Скорая помощь

    автомобиль, который оказывает неотложную медицинскую помощь и доставляет пациентов в больницу или обратно

    Воздушный шар (также воздушный шар)

    летательный аппарат, состоящий из большого сферического мешка, наполненного газом или горячим воздухом, и корзины, подвешенной под мешком

    Велосипед (неформальный велосипед) транспортное средство, состоящее из металлической рамы, одного небольшого сиденья, руля и двух колес, на котором человек едет, нажимая на педали обеими ногами

    Гидроцикл, который меньше корабля и используется для путешествий по воде

    Автобус

    большой автомобиль с большим количеством пассажирских мест, используемый для общественного транспорта

    Канатная дорога

    автомобиль без двигателя, который висит на тросах и движется вверх и вниз по крутым склонам

    Каноэ

    длинная и узкая лодка из легких материалов

    Гольфмобиль

    небольшой автомобиль, предназначенный для перевозки двух игроков в гольф и их оборудования по полю для гольфа

    Вертолет

    самолет с вращающимися лопастями наверху, который может оставаться в воздухе, не двигаясь

    Судно на воздушной подушке

    транспортное средство, состоящее из воздушной подушки и одного или двух воздуходувок, которые позволяют ему перемещаться по земле, грязи, воде или льду

    Локомотив (также двигатель)

    транспортное средство для буксировки поездов по железнодорожным путям

    Мопед

    небольшой мотоцикл с двигателем, который помогает крутить педали

    Мотоцикл

    дорожное транспортное средство с двигателем и двумя колесами, предназначенное для перевозки одного или двух гонщиков

    Рикша

    тележка для одного или двух пассажиров, которую тянет человек

    Водный велосипед (также водный велосипед)

    небольшая лодка с педалями, которую обычно передвигают по небольшим озерам для удовольствия

    Полицейская машина

    транспортное средство с мигалкой, сиреной и другим полицейским оборудованием, используемое для перевозки офицеров или подозреваемых

    Пожарная машина

    автомобиль, предназначенный для тушения пожаров и спасения людей

    Парусная

    Лодка на парусах

    Судно

    большой гидроцикл для перевозки людей или грузов по морю или океану

    Снегоход (также санки)

    небольшой автомобиль для одиночного водителя, предназначенный для передвижения по снегу или обледенелой поверхности

    Подводная лодка

    Гидроцикл, способный путешествовать под водой

    Внедорожник (внедорожник)

    автомобиль, способный подавать мощность на все колеса на неровных поверхностях

    Трактор

    сельскохозяйственная машина с большими задними колесами, используемая специально для буксировки сельскохозяйственных машин

    Поезд

    группа рельсовых транспортных средств, прицепленная и тянутая локомотивом

    Трамвай (также трамвай)

    автомобиль, который ездит по рельсам в городах и приводится в движение электрическими проводами

    Трехколесный велосипед велосипед с двумя задними колесами и одним передним колесом
    Троллейбус

    автобус, управляемый электрическими проводами над дорогой

    Truck (Британский английский грузовик)

    тяжелый автомобиль, предназначенный для перевозки больших грузов

    Микроавтобус

    транспортное средство размером больше автомобиля, используемое для перевозки товаров, оборудования или людей

    Мусоровоз машина для сбора бытовых отходов
    .

    Литые диски для вашего автомобиля

    Колеса — это основные элементы, характеризующие автомобиль, и точка соприкосновения автомобиля с асфальтом. Они должны быть безопасными, устойчивыми и готовы к работе с любым дорожным покрытием. Легкосплавные диски MSW отличаются исключительной безопасностью, надежностью и долговечностью, сочетая в себе изысканный дизайн и доступную цену.

    Колеса — это основные элементы, характеризующие автомобиль, и точка соприкосновения автомобиля с асфальтом.Они должны быть безопасными, стабильными и готовыми …

    Независимо от того, является ли мероприятие важной деловой встречей или поездкой за город, такие ценности, как дизайн, безопасность, веселье и спокойствие во время вождения, начинаются с выбора колес для вашего автомобиля. Колеса — это одновременно средство безопасности и элемент дизайна, который может улучшить внешний вид вашего автомобиля. Все легкосплавные диски MSW спроектированы, спроектированы и испытаны в Италии. Летом, как зимой, при любых погодных условиях диски MSW будут с вами и выделят вас своим стилем.

    Чтобы улучшить стиль вашего автомобиля, MSW предлагает ряд легкосплавных дисков, которые подходят к оригинальным колпакам ведущих современных производителей автомобилей. Широкий выбор колес для всех типов автомобилей, включая внедорожники, фургоны, 4х4, внедорожники и даже кемперы.

    Хотите максимальную безопасность и надежность в сочетании с выдающимся дизайном для вашего автомобиля? Посетите ближайший магазин и узнайте, какие легкосплавные диски лучше всего подходят вашему стилю.

    .

    Особенности штампованных дисков для автомобиля

    Распространёнными автомобильными дисками на отечественных дорогах являются штампованные. Производители зачастую комплектуют авто именно этой разновидностью и при покупке в автосалоне машина по умолчанию снабжается штампованными колёсами.

    Распространёнными автомобильными дисками на отечественных дорогах являются штампованные. Производители зачастую комплектуют авто именно этой разновидностью и при покупке в автосалоне машина по умолчанию снабжается штампованными колёсами.

    Производство штампованных дисков

    Технология производства таких дисков достаточно проста. Изготавливают их из двух кусков стали, подвергая воздействию пресс-форм и соединяя элементы точечной сваркой. Такая конструкция имеет множество преимуществ и недостатков, о которых мы расскажем далее.

    Особенности штампованных дисков для автомобиля

    К главным преимуществам колёс данного типа является их ремонтопригодность. При воздействии сильных нагрузок литые обода лопаются и разрушаются, а штампованные поддаются деформации. Таким образом, при ударе диск гнётся и теряет первоначальную форму, которую легко восстановить в шиномонтажной мастерской.

    Штампованный диск после удара

    За счёт своей пластичности, эти диски способны предохранять авто от поломок. Например, при тех же ударах они принимают на себя часть нагрузки, обеспечивая защиту элементов подвески.

    Одной из самых важных особенностей штампованных дисков для автомобиля является цена. Стоимость комплекта из четырёх колёс обойдётся автолюбителю как минимум в два раза дешевле, по сравнению с литыми или коваными.

    Эта разновидность автомобильных дисков не лишена недостатков. Главным из них считается большой вес изделий, который повышает расход топлива машиной, снижает скорость разгона и увеличивает время торможения. Процесс балансировки такого колеса усложняется из-за несовершенства геометрии, возникающей при штамповке. А это, в свою очередь, влечёт за собой снижение точности управления автомобилем.

    Кроме этого, стоит отметить и тот факт, что штампованные диски больше остальных подвержены коррозии. Ржавчина возникает на изделиях вследствие некачественной заводской покраски, отсутствия антикоррозийного покрытия, длительной эксплуатации с естественным износом.

    Коррозия штампованного диска

    Ну, и пожалуй последним минусом таких колёс является непривлекательный внешний вид. Штампованные диски выглядят старомодно и не эстетично, хотя данный недостаток в некоторых случаях может стать и плюсом. Выйдя утром на парковку у владельца машины гораздо меньше шансов обнаружить своё авто стоящим на кирпичах.

    Как проверить качество штампованных дисков для автомобиля

    При покупке штампованных дисков специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на качество лакокрасочного покрытия. Отдавайте предпочтение изделиям, окрашенным порошковой эмалью. Такой состав наносится на диск специальным распылителем под воздействием электрического тока. Данный метод покраски предохраняет изделие от воздействия воды и агрессивных дорожных реагентов, предотвращая образование ржавчины. Кроме этого, порошковая эмаль плотнее ложится на металл и менее подвержена механическим сколам, трещинам, дефектам, возникающим, например, при ударах мелкими камнями.

    Штампованные диски покрытые черной эмалью

    Естественно при выборе штампованных дисков проверьте отсутствие на них царапин и трещин, так как эксплуатация такого изделия непременно повлечёт за собой появление коррозии. Также профессионалы делятся важным советом: регулярно осматривайте диски во время всего периода использования и обрабатывайте их специальными антикоррозийными составами или специальной краской. Это может продлить срок службы изделий.

    Специалисты также рекомендуют всем автолюбителям, использующим штампованные диски, как минимум два раза в год (перед началом зимнего и летнего сезонов) проводить чистку изделий от скопившейся в них грязи. Дело в том, что её наличие в нишах и отверстиях колеса приводит к возникновению вибраций кузова и руля. Неопытные водители принимают это за поломку элементов подвески и отправляются в автосервис, однако, стоит лишь провести чистку колёс, как дисбаланс авто исчезает.

    Как выбрать штампованные диски для автомобиля

    Для грамотного подбора штампованных дисков требуется знание таких параметров, как:

    • диаметр и ширина обода;
    • количество крепёжных отверстий и диаметр их расположения;
    • необходимый вылет колеса;
    • диаметр отверстия под ступицу.

    Кроме этого, стоит отдавать предпочтение известным и проверенным производителям, изготавливающим качественные изделия. Легко подобрать диски для автомобиля можно, воспользовавшись функциями нашего сайта. На специальной странице вы сможете указать стандартные параметры колёс или использовать профессиональный подбор дисков, при котором характеристики изделий вводятся вручную.

    Широкий выбор колёсных дисков в магазине koleso-oz

    Если же у вас возникают дополнительные вопросы или трудности с выбором штампованных, литых, кованых дисков для автомобиля, то можете смело обращаться за помощью в компанию koleso-oz по телефонам: 8 (926) 060-53-33, 8 (496) 413-83-55. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие вас вопросы и помогут с выбором колёсных дисков.

    Разновидности колесных автомобильных дисков и сравнение их характеристик


    Основными составными частями автомобильного колеса являются шины и диски. В зависимости от технических характеристик этих деталей могут менять эксплуатационные свойства колеса, а также управляемость машины.

    Диски служат неким каркасом всего колеса, на них монтируется резина. Производители выпускают диски разных видов, каждый из которых имеет, как свои преимущества, так и недостатки.

    У конкретного автомобиля установка того или иного диска в первую очередь ограничивается предельно допустимыми параметрами подвески и кузова, которые и определяют рекомендованные размеры колеса. Размеры диска измеряются в дюймах, при этом, чем больше диск, тем больше его стоимость. Одним из самых ходовых являются 14 дюймовые.

    Самый распространенный вид дисков — стальные штампованные образцы. Спрос на такие диски определяется их доступной ценой, поэтому практически каждый автовладелец может позволить себе купить такие диски. Также большую популярность штампованные диски обрели благодаря тому, что практически все производители свои машины в стандартном исполнении комплектуют именно такими дисками, которые водители эксплуатируют все время.


    К плюсам таких дисков относят их устойчивость при попадании колеса в яму или ухаб. За счет своего материала изготовления и конструкции штампованные диски не раскалываются, а гнуться. Такое повреждение можно отремонтировать и опять эксплуатировать такой диск. Таким образом использование стальных дисков является более практичным.

    К недостаткам штампованных дисков относят их вес. Масса стального диска больше, чем литого или кованного, что плохо влияет на маневренность машины. Также внешний вид не особо привлекательный, так как исполнен одинаково во всех моделях. В современном мире водители стали все больше обращать внимание и на дизайн колеса, поэтому хоть как-то пытаются украсить штампованные диски путем установки декоративного колпака.

    Вторыми по степени распространенности являются литые диски, которые изготавливаются не из стали, как штампованные, а из легких сплавов алюминия или магния.

    Использование таких сплавов позволило производителям добиться значительного снижения массы колеса. Кроме этого такой материал обладает хорошей теплопроводностью, благодаря чему тепло от тормозных элементов быстро отводится и не мешает правильному функционированию механизма.


    Преимуществом литых дисков можно назвать возможность придавать им различный внешний вид, который намного оригинальней и красивее, чем у штампованных. Особенно литые диски смотрятся красиво с низкопрофильными шинами.

    Однако стоимость литых дисков больше, чем стальных, что не всегда по карману владельцам машины. К недостаткам также можно отнести плохое противостояние резким ударам. При попадании в яму имеется большая вероятность раскола диска, при котором дальнейшее использование его невозможно.

    Отдельным видом являются кованные диски. Данные диски отличаются от остальных методов изготовления и своими техническими характеристиками.


    Кованные диски имеют дополнительную прочность в отличие от штампованных и литых. Кроме того кованные диски отличаются малым весом, что несомненно положительно влияет на показатели движения автомобиля.

    Также немаловажным является и тот факт, что кованные диски хорошо противостоят повреждениям: при попадании в ухаб, такие диски не раскалываются. Но это преимущество имеет определенный минус: вследствие того, что диск не гнется, то энергия удара переходит на подвеску, что негативно действует на автомобиль.

    Также при создании таких дисков вследствие применения специального метода изготовления производители вынуждены ограничиться в дизайне. Это не всегда нравится водителям, ведь каждому хочется иметь привлекательный внешний вид машины, а диски играют немаловажную роль в визуальном восприятии автомобиля.

    Стоит сказать, что стоимость кованных дисков сопоставима с ценой литых, поэтому выбор остается на усмотрение водителя, которые должны взвесить все за и против и выбрать оптимальный вариант именно для своего автомобиля.


    Сборные диски: отдельные части диска могут быть изготовлены методом ковки (например, обод), а некоторые литьем (диск). В единое изделие отдельные части скрепляют посредством титановых болтов. Тем самым производители в сборных образцах пытаются объединить достоинстваи нивелировать недостатки, как литых, так и кованых дисков. При деформации можно заменить только вышедшую из строя деталь, а не всю конструкцию. Но все же, цена сборных дисков довольно высокая, так же, как и повторный ремонт.

    Советуем вам также обратить внимание на маркировку дисков. Так как любому автолюбителю необходимо знать основные параметры своих колесных дисков. 

    Перейти на главную страницу

    Как выбрать колесные диски / Разновидности и параметры подбора

    Прежде чем выбирать автомобильные диски необходимо определиться с типом, ознакомиться с техническими характеристиками и потом уже обращать внимание на дизайн. Также следует учитывать особенности конструкции тормозных суппортов, так как при разжатии они могут упираться в колесные диски. Важный конструктивный параметр – количество и расположение крепежных отверстий. Еще основополагающий фактор для комфортной эксплуатации – отсутствие соприкосновения шин с подкрылками при вхождении в повороты.

    Какие параметры нужно учитывать при выборе колесных дисков

    Выбрать подходящие модели дисков поможет знание параметров, умение читать маркировку. Наиболее важными являются следующие характеристики:
    • тип – определяет эксплуатационные характеристики дисков;
    • посадочный диаметр – влияет на выбор покрышки;
    • ширина – параметр необходимый для обеспечения комфорта управления автомобилем, важен при выборе шин;
    • PCD или разболтовка – количество, расположение крепежных отверстий, необходимо для установки дисков без проблем, обеспечения надежной фиксации;
    • вылет диска;
    • диаметр ступичного отверстия;
    • форма крепежных отверстий;
    • наличие хампов.

    Эти параметры важны для выбора шин, обеспечения безопасного, комфортного вождения автомобиля, износостойкости комплекта – диски/резина.

    Виды колесных автомобильных дисков

    Колесные диски в зависимости от технологии производства, используемых материалов, эксплуатационных характеристик подразделяются на виды: штампованные, легкосплавные, кованные.

    Стальные штампованные 

    Штампованные диски – производятся из стали, покрываются защитной эмалью. Это дешевый, универсальный вариант, который устанавливается на автомобили бюджетного сегмента при выпуске с конвейера. Оборудуются хампами для установки бескамерных покрышек, есть камерные модели, но ими комплектуются ретро автомобили или спецтехника.

    Штампованные диски просты и практичны в эксплуатации. Смятия бортов легко устраняются в дороге, устойчивы к повреждениям структуры. Еще одно преимущество – сохранение резины от боковых порезов при сильных ударах. К недостаткам можно отнести стандартный, невыразительный дизайн, большой вес.

    Легкосплавные

    Литые или легкосплавные диски – это монолитная структура, основу которой составляют алюминий и магний. Технология позволяет создавать модели различной конфигурации, дизайна и текстуры. Легкий вес и привлекательный внешний вид сделали литые диски наиболее востребованными на мировом рынке.
    Основной недостаток – низкая ремонтопригодность. При внушительных нагрузках диски лопаются или деформируется их форма. Попадание даже в небольшую выбоину приводит к появлению глубоких трещин, сколам. Поэтому литые диски не практичны в условиях отечественных дорог.

    Для ремонта требуется применение специального оборудования для сварки, рихтовки, а также выполнение дополнительной покраски специальными составами. К минусам также относится высокая стоимость. В отличие от штампованных, легкосплавные диски при сильных ударах «рубят» резину, в результате чего образуются боковые порезы. 
    Внимание!
    При повреждении зоны прилегания шины к борту, она ремонту не подлежит.

    Кованные 

    Кованные диски производятся с применением технологии объемной штамповки, что позволяет создавать прочную молекулярную структуру металла. Результат – сочетание легкого веса с устойчивостью к повреждениям. Минус – высокая стоимость изделий, небольшое количество моделей.

    Как устроен колесный диск — свойства и расшифровка


    Чтобы подобрать диски, которые обеспечат комфортную езду без эксплуатационных проблем, необходимо учитывать такие параметры:

    Посадочный диаметр 

    Посадочный, монтажный диаметр измеряется в дюймах, обозначается буквой R, хотя она не соответствует параметру. Сам символ пришел из шин, но и там он не обозначает диаметр, а указывает на тип конструкции корда. Фактически диаметр выражается в цифрах, у дисков указывается в сопроводительной документации.

    Допустимые параметры для автомобиля размещаются на табличках между дверями и в инструкции по эксплуатации. Не рекомендуется превышать их, так как может потребоваться доработка конструкции кузова. Также диски диаметром больше допустимого увеличивают нагрузку на подвеску, влияют на ходовые характеристики, комфорт управления. 

    Ширина диска 

    Ширина диска обозначается буквой «J», выражается цифрами, измеряется в дюймах.

    Параметр важен для установки на автомобиль без проблем и комфортной эксплуатации. Он также учитывается при выборе покрышки, но не должен на 100% соответствовать ее ширине, допускается погрешность. 

    PCD – расположение крепежных отверстий

    Расположение крепежных отверстий, их количество или разболтовка обозначается как PCD (Pitch Circle Diameter). Количество болтов для фиксации зависит от массы автомобиля, в среднем от 4 до 6. 

    Важно покупать диски соответствующие заявленным технической документации параметрам. Например, модель с разболтовкой 4×98 станет на автомобиль с показателем 4×100, но небольшое несоответствие в расстоянии даст смещение колеса. Последствия: биение, нарушение настроек развала/схождения, неравномерный износ резины. При этом владелец начинает искать проблему в ходовой части, тратит средства на диагностику и ремонт.

    Форма крепежных отверстий 

    Форма крепежных отверстий определят параметры, геометрию болтов и гаек.

    Стальные или штампованные диски характеризуются общей конфигурацией мест для крепежа – это конические выпуклости. Легкосплавные аналоги отличаются от металлических аналогов обратным конусом, который утоплен в зону прилегания диска к ступице авто.

    Диаметр центрального отверстия

    Диаметр центрального отверстия – важный параметр для комфортного 
    управления, экономии средств на ремонте и обслуживании. Он обозначается сочетанием букв «DIA» или просто «D». Нужно, чтобы диаметр центрального отверстия диска и ступицы колеса совпадал.

    Меньший показатель не позволит выполнить установку, а больший не обеспечит точную центровку. Это нельзя сделать при помощи болтов. Поможет только установка пластиковых компенсационных колец, которые идут в комплекте с дисками. Если не использовать аксессуар, то начнется биение колеса, нарушатся настройки развала/схождения и гарантирован неравномерный износ резины. 

    Вылет диска 

    Вылет диска – расстояние от плоскости соприкосновения со ступицей до продольной оси симметрии. Проще говоря – это ширина вылета блока центрального отверстия. По этому параметру модели делятся на:
    • модели с отрицательным вылетом – корпус выходит за пределы продольной оси симметрии;
    • с нейтральным вылетом – корпус находится на одной линии с осью продольной симметрии;
    • с положительным вылетом – блок центрального отверстия выходит за внешние края диска.

    Параметр определяет положение диска в колесных арках, что влияет на устойчивость автомобиля, маневренность, управление, ширину колеи. Он также участвует в распределении нагрузки на ступичные подшипники, другие узлы ходовой части. Тут неправильный выбор спровоцирует частые ремонты подвески.

    Хампы

    Хампы – специальные ребра, расположенные на внутренней части возле кромки. 
    Они нужны для герметизации, удержания воздуха в покрышке. Их работа прослеживается при монтаже шин, когда колесо накачивается и после достижении определенного давления слышится хлопок с ударом. Это признак того, что резина села на диск.

    Этому элементу конструкции стоит уделить внимание, если покупаются модели на ретро автомобили под камерные шины, соответствующего дизайна. Все новые образцы имеют хампы.

    Особенности подбора шин и диска 

    Правильно подбирать сначала диски, а под них уже покупать резину. На вопрос: «Какую купить модель диска?» отвечают геометрические параметры, указанные производителем. Дизайн тут должен стоять на втором месте.

    Какие бывают проблемы, если не уделить внимание техническим рекомендациям:
    • снижение комфорта управления автомобилем;
    • неравномерный износ резины;
    • повреждение тормозными суппортами при разжатии;
    • биение, которое нарушает настройки подвески;
    • потеря курсовой устойчивости.
    Для исключения перечисленных проблем, следует не покупать модели большего диаметра, чем указал производитель. Оптимальным решением станет установка дисков на один дюйм меньше максимального значения. Также важно, чтобы ширина покрышки соответствовала ширине диска. Допускается погрешность в большую сторону на 1–2 дюйма.

    Разболтовка, диаметр ступичного отверстия важны для быстрой установки и отсутствия проблем во время эксплуатации. Форма крепежных отверстий определяющий параметр для подбора соответствующего крепежа: гаек или болтов. Они обеспечат надежную притяжку к ступице без зазоров.  

    Как выбрать диски автомобиля — штампованные, литые, кованные

    Судить о состоянии дисков можно по их внешнему виду. Каждый владелец автомобиля мечтает, чтобы его машина была безупречной и самое главное безопасной.

    Но вот незадача, если с покупкой шин автовладельцу приходится сталкиваться часто, то проблемно определиться, как выбрать диски для автомобиля?

    Следует придерживаться некоторых критериев, и вы ни за что не промахнетесь.

    Критерии при выборе дисков

    Важным критерием является прочность дисков. Они должны испытывать большую нагрузку и остаться при этом целыми. Трамвайные пути или глубокие колеи в этом случае лучший тест для дисков, порой они не выдерживают и ломаются.

    Не менее важным показателем оказывается масса дисков. Управляемость, плавность движения и скоростные показатели напрямую зависят от этого фактора. Чем легче диск, тем безупречнее эти показатели.

    Принято считать, что если масса диска снизится хотя бы на один килограмм, то и загрузит машину можно еще на 50-60 килограмм.

    Однако это не единственные критерии выбора, существует выбор в зависимости от вида дисков, ведь каждый из них имеет свои характеристики, формы, дизайн.

    Выбирая диски, отталкивайтесь от потребностей и финансовых возможностей. Для красивого внешнего вида машины лучше всего подойдут литые легкосплавные диски.

    Для спортивной и быстрой езды лучше всего кованые диски. А для ценителей машин, которым важна надежность, при этом они не обладают лишней суммой — идеальный выбор — это штампованные колеса.

    Штампованные диски: преимущества и недостатки

    Эти диски можно отнести к часто используемым, ведь они самые доступные в финансовом плане. Их производство не занимает много времени и средств.

    Основной материал – это стальные листы, попадающие под пресс, который их штампует из двух частей: обода и внутренней части, а объединяются они между собой точечной сваркой.

    Чтобы защитить диски от возможной коррозии их покрывают специальной краской, но некачественное выполнение этой процедуры может нарушить балансировку.

    В отличие от других видов, эти диски поддаются ремонту, ведь изготовлены из мягкого металла и это считается их основным преимуществом.

    Наши дороги насколько ужасны, что любые колдобины, открытые канализационные люки могут нарушить диск, поэтому его придется сдавать в ремонт или покупать, первое для любого кошелька получше.

    Оказываясь в такой ситуации, штампованный диск принимает удар на себя и может погнуться, а на любом автосервисе вам его подправят, и он снова будет как новенький.

    Но стоит ознакомиться и с недостатками этого вида дисков. Эти диски самые тяжелые, что утяжеляет работу подвески, при разгоне автомобиля увеличивается расход топлива.

    Они больше всех подвержены порче метала, что сказывается на внешнем виде автомобиля в целом. Разумеется, их можно регулярно подкрашивать, чтобы привести в нормальное состояние, но все это временно, коррозия проявиться снова и нарушит целостность детали.

    Что касается дизайнерских решений и уникальности, то в этом вопросе они тоже проигрывают. Единственное на чем можно сыграть – увеличение отверстий для доступа охлаждающего воздуха. И этот вопрос можно решить с помощью колпаков, которые придется регулярно менять, ведь они недолговечны.

    Литые диски

    Такая разновидность отличается от штампованных сразу же несколькими критериями — технологией производства, весом и уникальными дизайнерскими решениями.

    В качестве материалов для их изготовления применяется алюминий, магниевые сплавы. Гравитационный, под давлением и с противодавлением – все это методы отлива, которые используются при их изготовлении, но ведь хочется лучшие диски на авто как выбрать такие?

    Гравитационным литьём создаются диски из алюминия, а вот литье под давлением более дорогой способ, который подразумевает использование магниевых сплавов.

    Такой способ изготовления дисков позволяет снизить их вес и тут же увеличить технические характеристик машины – экономия топлива, сбалансированная работа подвесок, большая скорость. При этом их стоимость увеличивается, но вполне в допустимых приделах 15-20%.

    Прочность обеспечить может материал легкосплавных дисков и это возможно только с применением магниевых сплавов.

    Если вы на дороге попали в большую яму и повредили диск, то профессионалы смогут его прокатать и сбалансировать, чтобы снова установить как новый диск.

    Если преграда была серьезной и на диске появилась трещина, то этот диск уже не реанимировать.

    Покупатели могут оценить уникальность дисков, подобрав себе что-то необычное. Легкость и красота стоит тех денег, которые выставлены за этот диск.

    Чтобы и дальше наслаждаться легкостью в управлении машины не стоит гонять на убитых дорогах, только так можно сохранить литые диски, не сломать подвеску и не тратиться на дорогостоящий ремонт.

    Кованные диски

    Кованные диски создаются с использованием горячей штамповки. Технология производства отвечает за их прочность и внешний вид.

    Волокнистая структура облегчает диск и он намного легче своих предшественников.

    Технология изготовления таких дисков направлена на их облегчение и улучшение управления машинами, высоким качеством деталей и выдержкой больших нагрузок.

    Многие автолюбители стремятся приобрести такие диски, ведь они ко всему прочему более защищены от коррозии позволяют со своей легкостью экономить на топливе.

    Учитывая, что все дороги посыпаны всевозможными химикатами, то такие диски даже при таких условиях сохраняют свою долговечность.

    Однако, и у такого безупречного на первый взгляд изделия существуют недостатки. Такая разновидность дисков обойдется владельцу дороже остальных.

    Если сравнивать их с предыдущими, то разновидность дизайнерских решений не так уж велика и зависит это от технологии производства. Такие диски многие приобретают для спортивных автомобилей.

    На этом разновидности дисков заканчиваются, но не стоит огорчаться, технологии идут вперед и возможно в скором будущем появиться что-то более совершенное.

    На рынке появляются составные автомобильные диски.

    Суть их производства в использовании сразу же нескольких технологий – обод создается с помощью кованной технологии, а вот внутренний диск с помощью литья.

    Соединяются они болтами, что позволяет говорить о прочности обода, красоте диска и его качестве.

    Литые и кованные диски позволяют работать тормозам более эффективно за счет своей продуваемости и высокой теплопроводности.

    Советы при выборе дисков

    При выборе дисков обязательно обратите внимание на ряд простых правил, которые стоит знать.

    Фиксация легкосплавных дисков осуществляется с помощью болтов, которых может не оказаться в комплекте, тогда их придется приобретать по отдельности.

    Этот момент важен, ведь если не определиться с длиной, то можно при вкручивании повредить барабанные тормоза или же длины болтов не хватить для фиксации колеса, а потерять его на дороге – это большой риск для жизни.

    Если ваш автомобиль находиться на гарантии, то перед сменой диска необходимо проконсультироваться у дилеров. Аналог на замену должен иметь сертификат с отображенной информации о монтаже колеса.

    Порой при смене диска необходимо консультироваться даже со страховыми компаниями.

    При появлении царапины и сколов не стоит откладывать ремонт на последний момент, лучше сразу закрасить эпоксидной эмалью или особым лаком.

    Многим ценителям быстрой езды следует обратить внимание на диски с тонкими спицами. Конструкция не только становиться легкой, но и жесткой. А вот для спокойной езды подойдут любые диски, представленные на рынке.

    Не стоит ориентировать на один и тот же аналог, производители рекомендуют устанавливать различные варианты, тем более что это возможно.

    Чаще всего стараются воспользоваться сервисом, где предоставляют установку колёс с малым вылетом. Чем обоснована такая любовь владельцев авто?

    Просто машина становится более устойчивой и легко входит в поворот. Однако, с появлением такого преимущества появляется и недостаток – большая чувствительность, из-за чего руль может выбить из рук во время езды по неровной дороге.

    При покупке дисков важным фактором выбора могут оказаться их параметры:

    1. Диаметр обода колеса представлен в диапазоне 10–19 дюймов, но самые популярные модели 13–16-дюймовые.

    2. Показатели ширины овода должны быть уже профиля где-то на 25–30%, если же этого не соблюдать, то ездовые характеристики машины могут ухудшиться.

    3. Диаметр расположения отверстий крепления должен соответствовать штампованному практически до миллиметра, в противном случае колеса могут и самостоятельно открутиться во время езды.

    4. Диаметр центрального отверстия должен соответствовать ступице оси или же предоставляться с комплектом переходных колец.

    5. Вылет колес необходимо подсчитать для каждого случая отдельно. Если ступица выступает относительно середины овода, то вылет колеса должен быть положительным, если же она вогнута, то он должен быть нейтральным или отрицательным.

    Если при выборе автомобильных дисков вы руководствуетесь только их внешним видом и стоимостью, то готовитесь стать постоянным посетителем автосервиса.

    Во избежание этого обязательно учитывайте технологию производства и качественные характеристики, ведь неправильный выбор дисков может привести к плачевным последствиям.

    Заключение

    Выбирая себе диски вне зависимости от большого выбора, они должны быть качественными.

    Поэтому не стоит приобретать изделия у сомнительного продавца, которые не может указать производителя, предоставить гарантию, вы можете оказаться жертвой мошенника, который легко создает подделки, ломающиеся при первой кочке.

    Диски, купленные в не специализированном магазине, могут развалиться на дороге и порой привести к трагическим последствиям.

    Поэтому не стоит скупиться на своей безопасности, лучше приобрести их немного дороже, но со всеми сертификатами и гарантиями. А вот какую разновидность покупать – это уже ваш выбор.

    За небольшую сумму можно приобрести штампованные стальные, закрыв для красоты их колпаками и кататься на машине, периодически отправляя диски на ремонт.

    Заплатив немного больше, можно приобрести качественные литые диски, но не стоит забывать, что это более хрупкое изделие, которое не любит скоростной езды особенно по нашим кривым и дырявым дорогам.

    Если все-таки решите раскошелиться, то кованные диски порадуют вас своим качеством, легкостью управления машины, а также оригинальным дизайном.

    Выбор за вами, но обязательно оцените все преимущества и недостатки, определите, с чем вы готовы столкнуться.

    типов тормозов | 1A Auto

    Различные типы колодок для дисковых тормозов и принцип их работы

    Если вы ищете новые тормоза для своего автомобиля, грузовика или внедорожника, вы, вероятно, заметили множество различных типов тормозов. Или, может быть, вам просто интересно, какие тормоза у вас есть на вашем автомобиле. Дисковые тормоза и барабанные тормоза сегодня являются двумя распространенными типами рабочих тормозов на транспортных средствах. Поскольку дисковые тормоза — тормоза, состоящие из колодок и роторов — более распространены, мы опишем их типы и различия, а также их преимущества и недостатки.

    Замена колодок или роторов — это два основных способа изменить производительность и ощущение от тормозов. Во-первых, давайте рассмотрим, как работают тормоза: ваши тормозные диски или роторы прикреплены к ступицам колес, и они вращаются вместе с колесами. Когда вы нажимаете педаль тормоза, главный тормозной цилиндр отправляет гидравлическую жидкость в тормозной суппорт, который толкает колодки в роторы. Тормозные колодки имеют поверхность трения, которая замедляет роторы. Трение колодок нагревает роторы и замедляет вращающиеся колеса, что, в свою очередь, замедляет автомобиль.Эта фрикционная поверхность может быть изготовлена ​​из различных материалов, и три основных типа тормозных колодок — это органические, керамические и полуметаллические тормозные колодки.

    Различные виды материалов колодок для дисковых тормозов

    Органические тормозные колодки

    Изначально тормозные колодки изготавливались из асбеста. По мере того как потребители и производители узнавали больше о рисках для здоровья, связанных с воздействием асбеста, использование асбестовых тормозных колодок постепенно прекращалось. На смену им пришли неасбестовые органические тормозные колодки.Обычно их называют просто органическими тормозными колодками.

    Органические тормозные колодки изготавливаются из таких материалов, как стекло, резина и кевлар. Они мягче других тормозных колодок, что делает их тише. Они также изнашиваются быстрее и создают больше пыли по мере износа. Поскольку эти колодки более мягкие, они не обладают такой высокой тормозной способностью. Подушечки из органических материалов лучше всего подходят для легковых автомобилей, которые не используются в тяжелых условиях.

    Полуметаллические тормозные колодки

    Полуметаллические колодки, которые иногда называют просто металлическими колодками, намного прочнее.Они сделаны из металла, такого как железная стружка или кусочки стальной проволоки, скрепленные графитом. Металл обычно составляет от 30 до 65 процентов тормозной колодки, отсюда и термин полуавтомат -металл. Поскольку металлические роторы тормозов твердые, они обеспечивают хорошее тормозное усилие, но больше изнашивают роторы тормозов. Жесткие колодки также производят больше шума, чем органические.

    Металлические тормозные колодки необходимо нагреть, прежде чем они смогут работать наилучшим образом. В особенно холодную погоду они могут обеспечить оптимальное торможение лишь на более позднем этапе вашей поездки.Металлические колодки обеспечивают хорошее тормозное усилие по разумной цене и являются хорошим вариантом для нормальных условий вождения.

    Керамические тормозные колодки

    Керамические тормозные колодки еще более долговечны. Они сделаны из керамических материалов, иногда с небольшим количеством меди. Керамика хорошо отводит тепло, что предохраняет ее от износа. Это может означать, что роторы нагреваются больше, что может привести к деформации ротора. Керамические колодки тоже дороже. Керамические колодки также легче, что в сочетании с их термостойкостью делает их подходящими для автоспорта или агрессивного вождения.Они также производят наименьшее количество тормозной пыли среди тормозных колодок любого типа и меньше шума, чем полуметаллические колодки.


    Различные типы тормозных роторов

    Помимо тормозных колодок, существует также ряд вариантов тормозных дисков. Тормозные роторы могут быть вентилируемыми, просверленными, прорезанными или иметь любую комбинацию из трех. Все эти улучшения имеют разные эффекты.

    Вентилируемые роторы

    Вентилируемые роторы

    Вентилируемые роторы имеют каналы, проходящие через диаметр ротора.Вентиляционные отверстия позволяют воздуху проходить через ротор, охлаждая его. Тормозное сцепление имеет тенденцию «гаснуть» при нагревании, поэтому вентилируемые роторы помогают лучше поддерживать сильное торможение в условиях стресса. Они также уменьшают износ от жары. Роторы с вентиляцией хорошо подходят для автоспорта и буксировки, где требования к тормозам могут быть высокими.

    Ротор с перфорацией и пазами

    Просверленные роторы

    В просверленных роторах просверлены отверстия в поперечном сечении ротора.По этой причине их иногда называют роторами с перфорацией. По мере того как колодки скользят по роторам, газы и тормозная пыль могут накапливаться между колодками и роторами. Это снижает трение и снижает сцепление с тормозами. Отверстия в просверленных роторах позволяют пыли и газу улетучиваться, что позволяет колодкам лучше удерживать роторы. Отверстия также предотвращают попадание воды между колодками и роторами, что может помочь сохранить сцепление тормозов во влажных условиях. Через отверстия проходит воздух, который также может охлаждать тормоза.

    При перегреве тормозных колодок фрикционный материал может кристаллизоваться. Это называется тормозным остеклением. Застекленные тормоза имеют гладкую поверхность, что может привести к потере трения и плохому торможению. Неровная поверхность просверленных роторов может по существу соскрести глазурованный материал, сохраняя хорошую поверхность трения. Этот царапающий эффект означает, что ваши подушечки изнашиваются быстрее.

    Еще один недостаток просверленных роторов заключается в том, что отверстия делают поверхность более слабой, чем у сплошного ротора.Просверленные роторы могут образовывать трещины.

    Роторы с шлицами

    Чтобы предотвратить проблемы с растрескиванием просверленных роторов, были разработаны роторы с пазами и ямками. Роторы с углублениями имеют выемки, просверленные в поверхности ротора, но не на всем протяжении ротора, как в просверленных роторах. Роторы с прорезями имеют выемки на поверхности ротора, которые, опять же, не проходят через ротор. Прорези или углубления позволяют газам и пыли выходить между колодками и роторами, как и просверленные роторы, но они более прочные.Они также обладают такими же антистекольными свойствами. Щелевые роторы также имеют тенденцию быть более дорогими, чем просверленные роторы (которые, в свою очередь, дороже, чем цельные роторы).

    Некоторые роторы имеют как просверленные отверстия, так и пазы. Это предлагает компромисс между преимуществами и недостатками роторов с отверстиями и роторов с прорезями. Отверстия обеспечивают вентиляцию, но чем меньше отверстий, тем меньше риск растрескивания.

    Какие тормозные колодки лучше всего подходят для моего автомобиля?

    Решение о том, какие типы тормозов использовать, будет зависеть от вашего автомобиля и предполагаемого использования ваших тормозов.У каждого типа колодки и каждого типа ротора есть свои преимущества и недостатки. Теперь, когда вы знаете, для каких целей служит каждый тип тормозной детали, вы можете выбрать тормоза, подходящие для вашего автомобиля.

    Чтобы заменить тормоза самостоятельно, просмотрите нашу видеотеку, где есть видеоролики разных лет, марок и моделей.

    Что такое роторы на автомобиле?

    Для безопасного вождения автомобиля необходима надежная тормозная система.Современные автомобили используют несколько компонентов в сочетании друг с другом для успешного замедления и остановки движущихся автомобилей, особенно когда они движутся на высоких скоростях.

    Тормозные роторы — одни из самых важных компонентов тормозных систем. Давайте подробнее рассмотрим, что такое роторы, для чего они нужны, а также различные типы роторов, которые вы можете найти, если и когда вам понадобится замена.

    Роторы: в двух словах

    Тормозные диски в автомобилях представляют собой круглые металлические диски, соединенные с колесами.В автомобилях установлено четыре тормозных диска, по одному на каждое колесо. Основная цель роторов — замедлить вращение колес автомобиля за счет трения.

    Процесс тормозного ротора происходит, когда суппорты сжимают тормозные колодки вашего автомобиля. Колодки трутся о поверхности роторов, создавая трение и, в конечном итоге, замедляя вращение колес и общую скорость вашего автомобиля.

    Для чего используются роторы?

    Тормозные диски используются вместе с другими тормозными компонентами для замедления и остановки вашего автомобиля.Без тормозных роторов ваш автомобиль не смог бы безопасно остановиться или замедлиться после ускорения, за исключением постепенного замедления из-за трения с воздухом и самой дорогой.

    В вашем автомобиле также есть тормозные колодки, которые зажимают ваши колеса, чтобы предотвратить их пробуксовку. Для контекста, роторы — это поверхности, на которые нажимают колодки. Обычно они изготавливаются из железа, поэтому сохраняют долговечность. Но хотя по умолчанию они долговечны, тормозные диски по-прежнему требуют обслуживания и время от времени замены.

    Как работают тормозные диски?

    Тормозные диски начинают работать, как только вы нажимаете на педаль тормоза. Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозные колодки прижимаются к роторам. Иметь ввиду; на каждое колесо вашего автомобиля устанавливается по одному ротору. При торможении все четыре колеса замедляются одновременно.

    Когда тормозные колодки давят на тормозные диски, возникает трение, которое постепенно замедляет вращение колес вашего автомобиля (при условии, что вы все еще не нажимаете на акселератор).Процесс замедления колес из-за трения естественным образом вызывает сильный жар.

    Таким образом, тормозные диски изготавливаются из стали, чтобы выдерживать это тепло. Тормозные роторы также обычно имеют ребра или зазоры, позволяющие эффективно рассеивать тепло во время процесса торможения. Типы тормозных дисков различаются по типам ребер, используемых в их конструкции.

    После того, как вы уберете ногу с педали тормоза, тормозные колодки перестанут давить на роторы и позволят колесам автомобиля снова свободно двигаться без препятствий.

    Типы тормозных роторов

    Существует несколько различных типов тормозных роторов. Крайне важно знать эти типы, чтобы вы могли найти и купить подходящие тормозные диски для вашего автомобиля, когда придет время их заменять.

    Существует четыре основных типа тормозных дисков. Вы можете лично демонтировать тормозную систему, чтобы проверить себя, или связаться с производителем автомобиля, чтобы определить, какой тип ротора используется в вашем автомобиле.

    Давайте рассмотрим четыре типа ротора первичного тормоза.

    Blank & Smooth

    Пустые и гладкие роторы являются наиболее распространенным типом ротора для легковых автомобилей, как и большинство стандартных седанов. Пустые роторы просты и доступны по цене.

    Тем не менее, некоторые заданные производителем пустые роторы могут быть изготовлены из переработанной стали. В результате некоторые пустые и гладкие роторы не работают так же хорошо или служат долго, как роторы других типов.

    Обычно производители оригинального оборудования или роторы OEM имеют более длительный срок службы, поскольку они имеют более толстые внутренние ребра, что позволяет им более эффективно охлаждать тормозные колодки при их сжатии.

    Просверленные

    Просверленные роторы имеют ряд отверстий, просверленных по спирали по всей поверхности. Отверстия способствуют распространению тепла и позволяют пыли и воде выходить с поверхности ротора, не забивая и не повреждая тормозную систему в целом.

    Просверленные роторы обычно предпочитают водители, живущие во влажном климате, поскольку такая конструкция может помочь при торможении в ненастную погоду. Однако просверленные роторы не работают так долго в условиях высокой температуры, поэтому обычно они не используются в гоночных автомобилях.

    Щелевые

    Щелевые роторы имеют специальные пазы, расположенные вокруг внешней поверхности ротора вместо отверстий. Роторы с прорезями часто используются в тяжелых грузовиках и тяжелых внедорожниках, поскольку эти более крупные и тяжелые транспортные средства обычно требуют большей тормозной способности. Щелевые роторы также предпочтительны для людей, которые часто используют свои автомобили для буксировки тяжелых грузов.

    Прорези пропускают дополнительный воздух между поверхностями ротора и тормозными колодками, используемыми с ними. В результате роторы лучше охлаждают и отводят тепло, а со временем собирают меньше мусора.Но щелевые роторы служат не так долго, как другие типы, и также могут быстрее изнашивать тормозные колодки.

    С отверстиями и пазами

    Роторы с отверстиями и пазами сочетают в себе вышеупомянутые конструкции отвода тепла и удаления мусора, описанные выше. В них есть просверленные отверстия и пазы, расположенные по спирали вокруг внешней поверхности тормозного ротора.

    Эти тормозные диски обычно используются в высокопроизводительных транспортных средствах. Спортивные автомобили — хороший тому пример.Такие автомобили полагаются на первоклассное охлаждение и отвод тепла для достижения их феноменальных характеристик. Кроме того, спортивные автомобили и их водители могут легко позволить себе регулярную замену тормозного ротора, что является большой проблемой для этих компонентов.

    Замена тормозных роторов

    Рекомендуется время от времени заменять роторы. Замена тормозного ротора является необходимостью, поскольку торможение со временем приведет к износу стальных поверхностей роторов и тормозных колодок.По мере того как эти компоненты изнашиваются, ваша тормозная реакция и надежность также уменьшаются, что создает опасность при вождении.

    Сделайте осмотр тормозного ротора регулярной частью ежегодного технического обслуживания автомобиля. Или время от времени проверяйте свои тормозные диски. Вы также, вероятно, почувствуете , когда ваши роторы начнут ухудшаться в работе, поскольку ваше торможение будет казаться менее отзывчивым и немедленным.

    Средняя стоимость услуг по замене ротора обычно составляет от 400 до 500 долларов в зависимости от типа ротора, используемого транспортного средства и объема необходимых работ.Вы также можете приобрести роторы немного дешевле и проводить техническое обслуживание самостоятельно, но только если у вас есть опыт.

    Резюме

    Тормозные диски — важные компоненты в общей тормозной системе вашего автомобиля. Обязательно обращайте внимание на то, как они работают и насколько быстро вы тормозите, чтобы при необходимости их можно было заменить. При выборе новых роторов не стесняйтесь спрашивать механика, какой тип ротора лучше всего подходит для вашего автомобиля и стиля вождения.

    Reis Automotive объясняет разницу между дисковыми и барабанными тормозами | Типы тормозов и ремонт | Суппорты, башмаки и колодки |

    Автомобильные тормозные системы — дисковые или барабанные

    В чем разница между дисковыми тормозами и барабанными тормозами?

    Когда люди думают о машинах, они часто думают о свободе, которую дают мощные двигатели и высокие скорости — проехать полувагон на левой стороне недавно вымощенного двухполосного шоссе, пересекая какой-то идиллический залитый солнцем пейзаж.

    Но одна из самых важных характеристик автомобиля не в том, как быстро он может ехать, а в том, как быстро он может остановиться.

    Хотя мощность торможения — не самая привлекательная вещь, которую нужно учитывать в автомобилях, она, пожалуй, самая важная для безопасности. Итак, какие механические процессы используются для остановки вашего автомобиля, когда соседская собака гонит мяч по улице? Это зависит от того, какие тормоза использует ваша машина. Скорее всего, ваш автомобиль имеет дисковые тормоза (часто называемые роторами) спереди, но тип тормоза, используемый на задней оси, может быть дисковым или барабанным.

    Независимо от типа ремонта тормозов, Reis Automotive в Hales Corners поможет вам — назначьте встречу сегодня!

    Барабанные тормозные системы

    Современные автомобили, грузовики и внедорожники получают тормозную мощность за счет использования двух типов механических тормозных систем. С 1900 года барабанные тормоза в различных конфигурациях были обычным явлением для торможения транспортных средств. По сути, вращающийся барабан вращается в унисон с колесом и осью во время движения автомобиля; давление прикладывается к внутренней части барабана через колодки или башмаки, создавая трение, замедляя автомобиль.

    Детали барабанных тормозов

    • Задняя пластина — невращающаяся пластина, прикрепленная к осевой втулке. Обеспечивает прочную и стабильную основу для установки компонентов и оборудования.
    • Колесный цилиндр — цилиндрическая конструкция, содержащая поршни, которые оказывают внешнее давление на тормозные колодки при приложении гидравлического давления от главного цилиндра.
    • Тормозные колодки — стальные детали в форме полумесяца, облицованные снаружи материалами с высоким коэффициентом трения (обычно графит, цинк, алюминий, свинец или латунь, скрепленные связующими веществами) для усиления трения при нанесении на внутреннюю часть барабан. (когда тормозная сила прилагается к внешней стороне барабана, это называется зажимным тормозом)
    • Тормозной барабан — связан с прялкой и осью.Изготовленная из жаропрочного чугуна, устойчивого к износу, эта конструкция обеспечивает поверхность, на которую устанавливаются тормозные колодки.

    Плюсов:

    • Дешевле дисковых тормозов
    • Позволяет легко интегрировать стояночную тормозную систему

    Минусы:

    • Относительно плохой отвод тепла
    • Захваченная в барабане влага может снизить трение и тормозную способность

    Использование барабанного тормоза

    Барабанные тормоза были основным методом торможения почти полвека, начиная с того момента, когда автомобильная компания Maybach установила эту технологию в одной из своих моделей автомобилей.Позднее компания Renault запатентовала изобретение. Только когда Jaguar отправил победившие автомобили с дисковыми тормозами на гонку в Ле-Мане 1953 года, тенденция начала меняться в сторону более совершенных дисковых тормозов. Барабанные тормоза по-прежнему используются сегодня, но, поскольку большая часть работы выполняется передними тормозами, они почти исключительно используются в качестве систем заднего торможения или тяжелых грузовиков.

    Чтобы получить лучшие услуги по ремонту тормозов в Висконсине, назначьте встречу в одном из наших офисов Reis Auto.

    Дисковые тормозные системы

    Дисковые тормоза используют суппорты для приложения давления к поршням.Они передают сжимающую силу через колодки с высоким коэффициентом трения на вращающийся диск, прикрепленный к колесу и оси. Дисковая тормозная система имеет много преимуществ по сравнению с барабанными, главным из которых является превосходный отвод тепла. Центробежная сила, создаваемая вращающимся диском, также отводит влагу от тормозной поверхности.

    Детали дисковых тормозов

    • Суппорт — вмещает тормозные цилиндры, поршни и колодки.Есть два типа — фиксированный или плавающий:
      • фиксированный — остается неподвижным, при этом обе колодки контактируют с диском одновременно
      • Плавающий — один поршень толкает внутреннюю колодку к тормозной поверхности, которая сначала входит в контакт и втягивает внешнюю часть суппорта и колодки в контакт с диском
    • Цилиндр — вмещает гидравлическую жидкость для приложения усилия к поршням
    • Поршни — действуют на гидравлические силы внутри цилиндра для прижатия колодок к диску
    • Колодки — создают трение при приложении к диску.Изготовлены из материалов, аналогичных тормозным колодкам
    • Диск — вращающаяся поверхность, на которую действует трение. Обычно изготавливается из серого чугуна

    Плюсов:

    • Превосходная тормозная способность, остается пропорциональной давлению на педаль тормоза
    • Компоненты остаются намного холоднее благодаря конструкции под открытым небом
    • Отводит воду во время вращения

    Минусы:

    • Более широкая окружность диска необходима, чтобы равняться тормозной мощности меньших барабанных тормозов
    • Сложнее включить стояночные тормозные системы в их конструкцию

    Приходите в Reis Automotive для ремонта и замены дисковых или барабанных тормозов

    Reis Automotive предлагает бесплатные осмотры тормозов и полный комплекс услуг по ремонту тормозов.Независимо от того, есть ли у вас визжащие роторы или заедают задние тормоза, приходите в наш офис в Хейлз-Корнерс для комплексного обслуживания автоматических тормозов.

    Назначьте встречу с профессионалами по ремонту тормозов в Reis сегодня!
    Дисковые тормоза

    и барабанные тормоза: в чем разница?

    Мы в Autopark Honda ставим перед собой задачу объединить людей с их идеальным автомобилем. Мы считаем, что чем больше вы знаете об автомобилях, тем больше вы их полюбите, и поэтому мы здесь, чтобы рассказать вам все о тормозах.

    Мы нажимаем на тормоза каждый раз, когда садимся в машину (надеюсь), и люди, кажется, очень хорошо знакомы с их использованием, особенно на свободных полосах движения. Однако мало кто знает о реальном оборудовании, стоящем за процессом торможения.

    Вместо того, чтобы обсуждать то, что мы надеемся, очевидную важность тормозов, мы собираемся выделить два наиболее распространенных типа тормозов. Мы исследуем их сильные и слабые стороны при повседневном использовании, покажем вам, как они работают, а затем сравним их.

    Барабанные тормоза

    Барабанные тормоза — это оригинальная система торможения в шинах. До их появления тормоза представляли собой деревянный брусок на рычаге, который давил на шину (также известный как ручной тормоз). Первые барабанные тормоза были выпущены в 1900 году на Maybach и запатентованы двумя годами позже легендарным автомобильным инженером Луи Рено.

    Мы могли бы написать длинное объяснение того, как работают барабанные тормоза, но вы не сможете превзойти информативное видео:

    Проблемы с барабанными тормозами

    Поскольку все компоненты барабанного тормоза находятся внутри металлического барабана, они имеют тенденцию очень быстро нагреваться.Когда барабанные тормоза нагреваются, они выходят из строя, потому что горячие тормоза вызывают меньшее трение. Чем меньше трения они создают, тем менее эффективно замедляют колеса. Это часто называют затуханием тормоза.

    Несмотря на то, что современные барабанные тормоза прошли долгий путь с точки зрения дизайна, выцветание тормозов по-прежнему является серьезным недостатком их использования. По этой причине барабанные тормоза обычно находятся либо на задних колесах автомобиля, либо вообще нигде. Их замена? Дисковые тормоза.

    Дисковые тормоза

    Дисковые тормоза были запатентованы Фредериком Уильямом Ланчестером в 1902 году, в том же году Луи Рено запатентовал барабанные тормоза.Хотя это была превосходная конструкция, потребовалось полвека, прежде чем технология смогла успешно произвести необходимые детали.

    В 1953 году Jaguar — тогда еще небольшая компания — разработала первые надежные дисковые тормоза с суппортом для своего гоночного автомобиля C-Type. Они вошли на C-Type в гонку «24 часа Ле-Мана» 1953 года и заняли первое место. Позже в том же году 100S Austin-Healey станет первым серийным автомобилем, проданным со всеми дисковыми тормозами.

    С тех пор дисковые тормоза стали стандартом для высокопроизводительных автомобилей.Они работают по тому же принципу трения, что и барабанные тормоза, но менее склонны к выходу из строя из-за перегрева и быстрее сохнут во влажном состоянии. Это из-за их открытой конструкции, а не помещения в металлический корпус, как барабанные тормоза.

    Опять же, вот модное видео, в котором подробно рассказывается, как работают дисковые тормоза:

    Барабан против диска

    Итак, какой тип тормоза лучше? Как и в большинстве случаев в жизни, ответ редко бывает однозначным. Барабанные тормоза имеют ряд серьезных недостатков конструкции: они слишком быстро перегреваются, им требуется больше времени для высыхания и, как правило, они тяжелее дисковых тормозов.

    В то же время дисковые тормоза нельзя использовать в качестве стояночного тормоза, потому что они расширяются в горячем состоянии и сжимаются в холодном состоянии. Если бы мы использовали их в качестве стояночного тормоза после их использования, они в конечном итоге остыли бы, сузились и потеряли бы контакт с тормозным диском. Очевидно, здесь у нас возникнет проблема.

    Два тормоза просто разные. Дисковые тормоза — более эффективный и надежный выбор, но у них есть свои ограничения. Барабанные тормоза не очень практичны, но они имеют решающее значение для парковки автомобиля — если, конечно, вы не хотите вернуться к деревянным блокам на палках.

    Таким образом, барабанные тормоза все еще часто встречаются в современных автомобилях. Производители обычно оснащают передние колеса дисковыми тормозами, так как они работают больше всего, и барабанными тормозами сзади. Некоторые спортивные автомобили будут использовать дисковые тормоза на всех четырех колесах, но имеют один дополнительный барабанный тормоз для парковки.

    Кстати о тормозах

    Не могли бы вы использовать новый набор? Возможно, пора, если вы начинаете слышать визг при торможении. Иногда этот тормозной шум может быть просто мусором на тормозных колодках, но он также может указывать на их необходимость в замене.

    Опубликовано в Отзывы | Комментарии к записи Дисковые тормоза и барабанные тормоза отключены: в чем разница?

    Хранение данных в автомобиле: лучшие диски для вашего накопителя

    Знаете ли вы, что самым первым бортовым компьютером, установленным в автомобиле, была система управления топливными форсунками в конце 60-х годов? Перенесемся в сегодняшний день, и все стало немного более продвинутым. Я говорю не только о топливных форсунках, хотя современные топливные форсунки — невероятное достижение инженерной мысли.

    Обратимся к автомобильному хранилищу данных. В современных автомобилях установлено множество компьютеров, которые выполняют широкий спектр задач. Объем памяти, необходимый этим компьютерам, определяется не только параметрами поставленной задачи, но и местоположением самого компьютера.

    Автомобили — это машины, созданные на основе экстремальных условий, и поэтому многие их компоненты подвергаются воздействию условий и нагрузок, значительно превышающих те, с которыми они могли бы столкнуться в других приложениях. Автомобиль, который может пережить холод Анкориджа, но не жару Альбукерке или влажность Атланты, ограничен в своей универсальности и не будет подходящим вариантом для такого количества покупателей.Следовательно, некоторая память должна быть защищена от внешних элементов.

    У автомобильного хранилища данных тоже разные требования. Некоторым нужно сосредоточиться на скорости, чтобы вы не сидели на подъездной дорожке бесконечные минуты, ожидая загрузки цифрового спидометра. Другие решения не должны быть такими быстрыми, но должны хранить гораздо большие объемы данных в течение более длительных периодов времени.

    Как и внутри вашего ПК, не все типы запоминающих устройств в вашем автомобиле одинаковы по принципу работы или по условиям, в которых они могут находиться.Давайте сделаем быстрый обзор запоминающих устройств, имеющихся в вашем современном автомобиле, от багажника до капота.

    NAND и DRAM1

    Современные автомобили требуют больше NAND, чем DRAM. Это не должно быть шоком, учитывая частоту включения и выключения наших транспортных средств. Более медленная, но энергонезависимая память имеет решающее значение для таких систем, как информационно-развлекательная система, навигация, настройка, и особенно для любой информации об авариях или столкновениях, захваченной EDR (регистратором данных событий).

    Вы создаете более умные автомобили, потому что не можете создать более умных водителей.

    Однако более быстрая DRAM имеет свое место.Поскольку наши автомобили стремятся к автономности, ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) и другие технологии адаптивного вождения жизненно зависят от большей пропускной способности и скорости динамической памяти с произвольным доступом.

    Современный автомобиль может иметь до 150 ГБ DRAM, что звучит много, но, учитывая, что тот же автомобиль, вероятно, имеет более 1500 ГБ NAND, мы собираемся немного больше сосредоточиться на энергонезависимой части автомобильной памяти.

    eMMC (встроенная мультимедийная карта)

    Этого следовало ожидать.Особенно если учесть тот факт, что эти рентабельные решения для памяти используются практически в любом портативном электронном устройстве массового производства. Скорее всего, у вас прямо сейчас есть какой-то гудящий звук в вашем сотовом телефоне. Они выполняют свою работу по низкой цене, что очень хорошо для производителя автомобилей, но они подвержены ряду ограничений, которые делают их менее идеальными для многих ролей, особенно в автомобиле.

    eMMC во многих случаях быстрее, чем его братья, SD-карты (о которых мы поговорим через секунду), особенно в игре с небольшими файлами.Однако, как только файл превышает определенный размер, эта история меняется на противоположную, поскольку SD-карты лучше подходят для хранения и извлечения больших файлов, что делает их более подходящими для многих задач. Большая хрупкость eMMC также ограничивает их эффективное использование в такой хаотичной системе, как автомобиль.

    Вы найдете eMMC за загрузкой и работой вашего цифрового кластера, а также за поддержку некоторых функций вашего информационно-развлекательного центра.

    SD-карта

    Не связано с Сан-Диего, Южной Дакотой или Стефоном Диггсом

    Они уже давно стоят в машинах.Первоначально они были простым способом хранить и обновлять карты для вашей бортовой навигации, но теперь они могут выполнять множество ролей, включая хранилище мультимедиа для вашей музыки и подкастов или запись видеоматериалов с видеорегистратора.

    Кстати о видеорегистраторах

    Это удобство идеально подходит для тех, кто смотрит водителю. SD-карты легко заменять, легко обновлять, легко заменять, и когда вы разрабатываете что-либо, что потребует участия масс, простота использования имеет первостепенное значение. Вы не можете создать более умного водителя, поэтому вы должны разработать технические решения вашего автомобиля, чтобы они были максимально умными и интуитивно понятными.

    Однако SD-карты

    не являются неуязвимыми, и хотя автомобильные карты обычно более надежны, чем их ПК-ориентированные родственники, они все же могут сломаться. Они, конечно, медленнее, чем решения NAND, и они постоянно терпят убыль, хотя это, как правило, больше проблема в таких технологиях, как мобильные телефоны и цифровые камеры.

    SD-карты

    по-прежнему в основном используются в бортовых навигационных системах, хотя сами эти системы исчезают после появления навигации мобильных телефонов, не говоря уже о появлении Android Auto и Apple CarPlay.

    Ознакомьтесь со всеми нашими картами памяти

    UFS (универсальное флеш-хранилище)

    Не путать с UFC

    UFS предлагает уровень скорости интерфейса, ранее недоступный в автомобильной системе. Со скоростью чтения около 941 Мбит / с и записи около 651 Мбит / с это решение для обработки данных в три раза быстрее, чем новейшие и лучшие eMMC.

    Эта усовершенствованная флэш-память способна одновременно выполнять команды чтения и записи, что обеспечивает большую многозадачность и лучшую скорость отклика.Именно такие достижения позволили по-настоящему раскрыть потенциал ADAS, информационно-развлекательной системы и даже функций автономного вождения.

    DRAM имеет решающее значение для таких функций ADAS, как мониторинг слепых зон и поддержание полосы движения, но без быстрой и надежной NAND эти функции не имели бы доступа к тому количеству оверлейных данных, которые им необходимы для работы.

    UFS также намного прочнее и стабильнее, чем eMMC, и может работать в диапазоне температур от -40 ° F до 221 ° F.Вся эта функциональность, и она по-прежнему остается доступной. Вот почему, хотя эта технология относительно новая, она становится все более и более распространенной с каждым новым автомобилем, выпускаемым или модернизируемым.

    Дисковый тормоз — обзор

    Влияние на работу

    В принципе, законы трения Амонтона применимы к фрикционным материалам; однако коэффициент трения пары трения из композита и чугуна на полимерном связующем не остается постоянным, и поэтому проектировщики транспортных средств и тормозов должны быть готовы к его изменению.Полезно понять физические причины, по которым происходит изменение коэффициента трения. Основная причина колебаний — температура; во время работы тормоза они нагреваются, а воздействие тепла приводит к повышению температуры фрикционного материала, и на границе трения могут возникать очень высокие температуры даже при относительно малой нагрузке из-за низкой температуропроводности трения. материал. Теплофизические свойства связующего из термореактивной смолы зависят от температуры, и свойства многих других компонентов также будут изменяться в зависимости от температуры.Могут происходить химические реакции, и, в частности, термическое разложение фрикционного материала на границе раздела известно как процесс абляции. В конечном итоге коэффициент трения изменяется с температурой; обычно μ немного увеличивается до температуры диска или барабана около 200–250 ° C, а затем уменьшается, как показано на рисунке 2.1. Точное изменение температуры зависит от фрикционного материала.

    С точки зрения тормозов рабочая температура может быть определена с точки зрения температуры тормозного ротора.Есть некоторые споры о том, как лучше всего это измерить; для обычных пар трения из композита / чугуна можно использовать трущиеся термопары, но часто предпочтительны встроенные термопары, особенно для законодательных испытаний, но какой бы метод ни использовался, последовательность важна (см. главу 9). Производители фрикционных материалов могут предпочесть использовать свои собственные методы измерения температуры, которые согласованы внутри компании, но не могут быть напрямую сопоставимы с другими методами, используемыми где-либо еще.В последнее время стала популярной инфракрасная пирометрия, и при условии, что проблемы изменения коэффициента излучения поверхности могут быть преодолены, это хороший метод для определения изменений температуры поверхности. Ни один метод не дает точного измерения температур, возникающих на фактической границе раздела трения, но все они могут быть надежными в качестве надежного измерения температуры, обычно преобладающей для конкретных условий работы тормоза.

    При включении тормоза температура увеличивается, а коэффициент трения изменяется, как описано выше.Для обеспечения единообразия и эквивалентности при испытаниях температура «начала остановки» обычно принимается в качестве эталонной температуры. Таким образом, при сравнении различных приложений температура ротора при начальном нажатии на тормоз принимается в качестве определяющего параметра. Типичный пример характеристик связанного смолой композитного фрикционного материала при различных «пусковых» температурах, измеренный относительно чугунного ротора на небольшом образце испытательного стенда на трение, показан на рисунке 2.3. Эти данные показывают, как изменяется коэффициент трения во время последовательности испытаний и между последовательностями испытаний.В испытании использовался образец фрикционного материала диаметром 10 мм, скользящий по чугунному диску, вращающемуся с постоянной скоростью, эквивалентной 7,15 м / с. Постоянную нормальную нагрузку прикладывали в течение 20 с, затем снимали и повторяли для 20 применений в 1-минутном цикле. Первое нанесение 20 было произведено, когда диск достиг требуемой начальной температуры 80, 100 или 120 ° C. Обеспечено естественное конвекционное охлаждение.

    Рисунок 2.3. Измерение коэффициента трения на небольшой испытательной установке.

    Начальная температура диска 80 ° C, наложение сопротивления 20 с, линейная скорость скольжения 7,15 м / с.

    Первый тест (начальная температура 80 ° C) показал, что μ увеличивается с 0,46 до 0,49. Второй тест (начальная температура 100 ° C) показал довольно стабильное значение μ около 0,48. Третий тест (начальная температура 120 ° C) показал довольно стабильное значение µ , уменьшенное примерно до 0,46. В четвертом тесте начальная температура вернулась к 80 ° C и показала повышение с 0,46 теста 120 ° C до уровня, указанного в первом тесте 80 ° C, но, что довольно неожиданно, затем она упала до уровня 120 ° C. .Эти результаты показывают довольно хорошее поведение фрикционного материала только для примера; Тест не был особенно сложным и долгим, а пара трения продемонстрировала довольно высокие μ .

    Снижение коэффициента трения с температурой обычно называют «выцветанием». Одно физическое объяснение выцветания состоит в том, что летучие органические компоненты из смолы и других компонентов создают области сжатого пара или газа на границе раздела, разделяя поверхности скольжения и по существу создавая псевдогидродинамические условия скольжения.Поскольку таких летучих компонентов гораздо больше в частично отвержденных фрикционных материалах, фрикционные характеристики нового или «зеленого» материала, вероятно, будут заметно отличаться от таковых у использованного фрикционного материала, часто показывая большее изменение в зависимости от температуры. По этой причине с новыми тормозными накладками следует обращаться осторожно и не подвергать их интенсивной эксплуатации при высоких температурах до тех пор, пока они не приработаются и не начнут полироваться. В США термины «полировка» и «наплавка» используются как синонимы, причем полировка является более распространенной.Как объяснялось в главе 9, приработку можно рассматривать как процесс достижения геометрического соответствия между статором и ротором на поверхности раздела трения, а выглаживание — как процесс достижения устойчивого состояния скользящего или трибологического контакта на границе раздела трения, что включает в себя воздействие температуры на новый фрикционный материал для его полного отверждения и высвобождения летучих веществ из зоны реакции (рис. 2.2).

    Если фрикционный материал подвергается воздействию высоких температур, достаточных для того, чтобы вызвать выцветание, то можно ожидать, что, когда температуре позволят вернуться к более низкому значению, μ вернется к своему исходному значению, как показано на рисунке 2 .3. Хотя этот температурный эффект в значительной степени обратим, часто наблюдается эффект, известный как «замедленное замирание», который может возникнуть и уловить неосторожных. В крайнем проявлении тормозам транспортного средства можно дать остыть, но при их следующем включении генерируется низкое значение µ (см. Главу 9). Для композитных фрикционных материалов на полимерной связке в паре с типичным чугунным ротором продолжительное скольжение при температурах, превышающих примерно 300 ° C (в зависимости от материала и условий эксплуатации), приведет к изменениям материала поверхностного трения и, возможно, по толщине. прокладки или подкладки.Органические компоненты, которые используются для контроля характеристик трения и износа, начинают термически ухудшаться, существенно ухудшаются характеристики фрикционного материала и снижается механическая прочность материала. В крайнем случае поверхность фрикционного материала становится «денатурированной», поскольку все органические компоненты выгорают, и остаются только термостойкие компоненты (см. Рисунок 2.4). Необратимо ухудшаются характеристики трения и износа.

    Рисунок 2.4. Пример «денатурированной» колодки дискового тормоза, вызванной чрезмерной нагрузкой и высокой температурой.

    Скорость также может влиять на фрикционные характеристики. Между статическим коэффициентом трения μ s и коэффициентом трения скольжения существует определенная переходная зона. Первое обычно выше, чем второе, поэтому на очень низких скоростях тормоза могут работать с перебоями, создавая эффекты вибрации, такие как «медленный стон». В случае композитных фрикционных материалов на полимерной связке влияние скорости почти полностью связано с распределением температуры и тепловыми условиями.Более высокая скорость транспортного средства означает более высокую скорость скольжения на границе трения и более высокую скорость рассеивания энергии. Возникает более высокая температура интерфейса, и мкм соответственно уменьшается. Это явление, известное как «чувствительность к скорости», особенно заметно в тяжелых коммерческих транспортных средствах (Day, 1988). Влияние скорости и температуры для типичного композитного фрикционного материала на полимерной связке, работающего против чугуна на том же небольшом испытательном стенде, что и раньше, показано на рисунке 2.5. Обратите внимание, что ось скорости расширяется от 1000 до 2500 об / мин, а затем возвращается к 1500 об / мин, чтобы указать повторяемость характеристик трения. Стандартной практикой является завершение последовательности испытаний фрикционного материала путем повторения испытания в начальных условиях для проверки «восстановления» (см. Главу 9). Данные подобных испытаний можно использовать для определения моделей трения для использования в вычислительном анализе.

    Рисунок 2.5. Графики поверхности мкм , скорость и температура.

    Есть много других условий эксплуатации и окружающей среды, которые могут влиять на характеристики трения.Вода может иметь два противоположных эффекта: высокая влажность может поднять μ , так что тормоза транспортного средства могут казаться очень резкими (и шумными) в холодное влажное утро, но несколько применений могут повысить температуру, высушить воду и довести μ до нормального рабочего уровня. Замачивание или погружение в воду может снизить фрикционные характеристики из-за наличия смазочной пленки (жидкости или пара) между поверхностями трения. (Интересно отметить, что контролируемое попадание воды на фрикционную поверхность с высокой термической нагрузкой использовалось в гонках на грузовиках для улучшения тормозных характеристик за счет увеличения рассеивания тепла за счет скрытой теплоты испарения воды.)

    Большая часть рассмотренного до сих пор варианта μ была связана с высоконагруженным использованием. Как упоминалось выше, μ также может зависеть от режима использования маломощного торможения, например когда автомобиль движется в короткие поездки на относительно низких скоростях с нечастым легким торможением и, как следствие, низкими температурами. Этот тип использования может привести к образованию пленок на поверхности фрикционного материала и сопрягаемой поверхности, что связано с низкими характеристиками трения (низкий мкм ) и часто называется (в Европе) «остеклением».Поверхностные пленки необходимо будет удалить или заменить, прежде чем можно будет добиться возврата к характеристическим характеристикам трения в установившемся режиме. Традиционный способ работы с остеклением — это применение в некоторых случаях с высокой нагрузкой, но это не всегда работает с современными фрикционными материалами, где покрытия могут быть особенно прочными. Термин «остекление» не следует путать с использованием того же термина в США для описания результата перегрева фрикционного материала, например при интенсивном использовании или при тестировании на выцветание и восстановление.

    Когда обычная композитная дисковая тормозная колодка со связующим из смолы или тормозная накладка барабанного тормоза вновь наносится на чугунную сопрягаемую поверхность (часто называемые «зелеными» условиями), трибологические условия на границе раздела сильно отличаются от тех, что: установившиеся условия между изношенными и изношенными парами трения тормозов. Процесс, с помощью которого устанавливаются установившиеся трибологические рабочие условия, называется «приработкой», как обсуждалось ранее, но его часто называют «выглаживанием», особенно в США, где в первую очередь считается, что выглаживание подвергает фрикционный материал тепловым циклам. для их полного отверждения и диспергирования летучих соединений при нанесении слоя в результате процесса полировки.Чтобы объяснить это более подробно, можно рассмотреть два аспекта подготовки новой пары трения тормоза к работе:

    1.

    В процессе износа геометрическое соответствие между двумя поверхностями будет достигнуто так, что вся видимая площадь поверхностей трения статора и ротора находится в полном контакте. Это рассматривается как «приработка», и если тормоз подвергается интенсивной эксплуатации до завершения приработки, вероятно возникновение теплового повреждения статора и ротора, поскольку работа трения выполняется на меньшей площади, чем либо ротор, либо статор были спроектированы для работы, в результате чего скорость работы или уровень нагрузки слишком высоки.Во время этого процесса приработки фрикционный материал (поскольку он имеет меньшую площадь по сравнению с двумя компонентами пары трения, а также является менее износостойким) изнашивается, чтобы приспособиться к геометрическим ограничениям тормоза. Обычно тормозная накладка или колодка изначально не будут полностью контактировать с тормозным барабаном или диском, о чем свидетельствует неизношенный участок на трущейся поверхности, и если это обнаруживается при осмотре поверхностей трения, обычной практикой является оценка количества контактируйте и называйте это «процентной подстилкой».Таким образом, если осмотр колодки дискового тормоза показывает, что три четверти фрикционной поверхности контактируют с диском, это будет записано как «75% засыпки». Ожидается, что последующее использование и износ приведут все трущиеся поверхности в соприкосновение для достижения «100% засыпки».

    2.

    Процесс скольжения между фрикционным материалом и ротором вызывает трансформацию поверхностей трения под действием тепловых, механических и химических процессов, связанных с трением, до тех пор, пока не установится квазистационарное состояние трибологического контакта при интерфейс.Пленки переноса будут образовываться на поверхностях статора и ротора, которые могут быть полимерными пленками, возникающими из связующей смолы и ее компонентов, наполнителя, модификаторов трения и т. Д., Или « набивки » из остатков износа третьего тела на границе раздела, или изменение топографии поверхности и металлургии или микроструктуры. Это считается «полировкой».

    Пример наплавки / полировки проиллюстрирован на рисунке 2.6, на котором показана поверхность трения колодки переднего дискового тормоза легкового автомобиля в трех условиях на начальной, промежуточной и конечной стадиях цикла прилегания при испытании на инерционном динамометре ( см. главу 9).На самом деле довольно сложно запечатлеть состояние постельного белья на фотографии; область наслоения в промежуточном состоянии (центральная фотография на рис. 2.6) выделена отражением света от блестящей области контакта, которую можно было бы охарактеризовать как полированную. В 95% -ном состоянии (нижняя фотография) поверхность трения колодки отполирована, но она матовая, а не блестящая, которую труднее различить. Представительные характеристики стационарного торможения вряд ли будут достигнуты до тех пор, пока трущиеся поверхности не будут приработаны и отполированы.Исследования контактных эффектов на локальное тепловое трение на границе раздела тормозов, например Эрикссон и др. (2002) и Qi et al. (2004), дают представление о науке о выглаживании, а также о вариациях трения с точки зрения локальных зон контакта, теплового расширения и износа.

    Рисунок 2.6. Подложка и полировка колодок дисковых тормозов.

    Верх: без подстилки новое состояние с подстилкой 0%; в центре: около 25% с подстилкой; Внизу: по оценкам, 95% слоистые.

    Как объяснялось ранее, прогнозирование характеристик трения и износа фрикционных материалов из первых принципов путем анализа и расчетов невозможно, поэтому разработка и тестирование имеют важное значение (см. Главу 9).Следует ожидать изменений в μ колодок дисковых тормозов и накладок барабанных тормозов, а хорошая конструкция тормозов и системы может помочь свести к минимуму влияние таких изменений. Значение μ и любые связанные с этим отклонения от рабочей среды или условий в основном определяет «характеристики» тормоза, а достижение требуемого уровня и стабильности мкм является важной частью проектирования и проверки фрикционного материала. Как правило, можно ожидать, что коэффициент трения μ современного фрикционного материала будет отличаться на ± 10% от номинального; таким образом, когда значение µ используется в этой книге для целей проектирования тормозов и системы, характеристики спроектированной системы всегда следует оценивать в этих верхних и нижних пределах.Например, колодка дискового тормоза, указанная для параметра μ , равного 0,4, должна рассматриваться как имеющая коэффициент трения 0,36 ≤ μ ≤ 0,44. Особые условия эксплуатации или окружающей среды могут привести к тому, что фрикционный материал будет демонстрировать характеристики, которые могут выходить за пределы даже этого диапазона ± 10%.

    Не знаете, когда заменять тормозные колодки?

    Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и замените изношенные детали, такие как колодки и обувь, когда придет время, не только сэкономите ваши деньги в долгосрочной перспективе.Это также может спасти ваш автомобиль или даже вашу жизнь в случае аварии. Но как узнать, когда заменить тормозные колодки или колодки? Для чего они? Давайте подробнее рассмотрим, как, что и почему заменять тормозные колодки и / или колодки на вашем автомобиле.

    ЧТО ТАКОЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ? ЧТО ТАКОЕ ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА?

    Автопроизводители устанавливают на легковые автомобили два типа тормозов: дисковые и барабанные.Оба используют трение для замедления вашего автомобиля, но есть и различия.

    Дисковые тормоза используют «колодки» из специально разработанных частей фрикционного материала из органических, металлических или керамических материалов, прижимаемых к ротору или «диску», когда водитель нажимает на тормоз. Возникающее трение замедляет автомобиль. Дисковые тормоза есть на передних осях всех современных легковых автомобилей, а также на задних осях многих.

    Барабанные тормоза также используют фрикционный материал, очень похожий на колодки дисковых тормозов, но он прикреплен к «башмакам» в форме полумесяца, прижимаемым к внутренней части барабана, когда вы нажимаете на тормоз.Их трение о барабан замедляет движение автомобиля. Раньше барабанные тормоза были распространены на всех четырехколесных позициях, но на современных легковых и легких грузовиках они устанавливаются только на заднюю ось.

    Будь то колодки или обувь, они изнашиваются по мере использования, поэтому важно следить за их состоянием, регулярно проверяя их. Если дать возможность износиться перед заменой, другие компоненты тормозной системы могут быть повреждены, особенно тормозные диски или барабаны. Помимо зачастую дорогостоящего ремонта, вождение с изношенными тормозными колодками или колодками может привести к небезопасным условиям вождения.

    ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗНОСЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК / ОБУВИ?

    Каждый раз, когда вы включаете тормоз автомобиля, с колодок и / или башмаков стирается небольшое количество фрикционного материала. Со временем фрикционный материал станет тоньше. Если колодки или башмаки не заменить, фрикционный материал полностью изнашивается, обнажая стальные детали, удерживающие материал. Когда эти стальные детали соприкасаются с дисками или барабанами, это может привести к чрезмерно большому тормозному пути и повреждению дисков и барабанов.Обратите внимание на эти знаки, чтобы знать, когда заменять тормозные колодки или колодки:

    1. КРИЧАНИЕ ИЛИ ШУМ

    Если на тормозных колодках автомобиля есть индикаторы износа, водитель может заметить визг, визг или завывание при включении тормозов. Этот звук возникает из-за небольшой металлической насадки на опорной пластине тормозных колодок, предназначенной именно для этой цели. Индикаторы износа работают по тому же принципу, что и перетаскивание ногтей по классной доске.Если вы регулярно слышите это при торможении, пора отнести свой автомобиль к специалисту по тормозам для осмотра. Обратите внимание, что не все тормозные колодки оснащены этой функцией, поэтому не полагайтесь только на звук при оценке состояния тормозов.

    Когда тормоза подвергаются воздействию сырых и влажных условий, например, после ливня, колодки могут издавать очень похожий скрипящий звук при торможении. Если звук пропадает после первых нескольких нажатий на тормоза, это хороший показатель того, что на тормозных колодках или колодках было немного влаги, а не признак того, что их нужно заменить.

    2. ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕТВЕРТИ ДЮЙМА

    На дисковых тормозах вы также можете визуально осмотреть тормозные колодки, чтобы узнать, не пора ли их заменить, хотя для этого может потребоваться снять колеса. Посмотрев вниз на тормозной механизм или «суппорт», удерживающий тормозные колодки, вы увидите, что тормозные колодки прижаты к тормозному ротору. Если фрикционный материал на колодке или колодке имеет толщину менее дюйма (около семи миллиметров), рассмотрите возможность проверки тормозов, особенно если с момента последней проверки прошло много времени.

    3. ГЛУБОКОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ШЛИФОВАНИЕ И РОЛИРОВАНИЕ

    Если вы слышите глубокий тихий звук, похожий на скрежет металла или грохочущее рычание, это может быть признаком того, что не только ваши тормозные колодки изношены, но и тормозные колодки или опорные пластины колодок контактируют с дисками. или барабаны. Поскольку контакт металла с металлом может очень быстро вызвать еще большее повреждение вашей тормозной системы, как можно скорее доставьте автомобиль в сервисный центр, если вы услышите этот тип шума.

    4. ИНДИКАТОРЫ ИНДИКАТОРОВ

    У некоторых автомобилей есть индикатор на приборной панели, который сигнализирует, когда пришло время заменить тормозные колодки. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, оснащен ли ваш автомобиль системой предупреждения о низком уровне подушек. Помните, что если индикатор все-таки загорится, вам потребуется, чтобы механик заменил датчики предупреждения, а также тормозные колодки.

    СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЮТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И ОБУВИ?

    Реальный ответ на вопрос, как долго могут прослужить тормозные колодки и колодки, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю и от водителя к водителю.Например, если вы чаще всего водите машину в городских районах или в плотном пригородном сообщении, вы будете задействовать тормоза гораздо чаще, чем тот, кто ездит в сельской местности или по шоссе. Некоторые люди также склонны «ездить на тормозе», то есть они нажимают и нажимают на тормоза чаще, чем другие водители, в результате чего тормозные колодки изнашиваются быстрее. Тормозные колодки и колодки обычно считаются хорошими на пробеге от 30 000 до 35 000 миль в городских условиях. В менее сложных ситуациях, например, при движении по шоссе в условиях легкого движения, тормоза могут прослужить 80 000 миль или более.

    При небольшом внимании и предусмотрительности можно легко определить, когда следует заменить тормозные колодки и / или колодки на вашем автомобиле.

    14Фев

    Грунт автомобильный: Купить грунт для авто, цены на автомобильный грунт в интернет-магазине

    14 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Автомобильный грунт: как правильно грунтовать автомобиль?

    Качественная покраска автомобиля невозможна без тщательно выполненных подготовительных работ. Один из таких этапов – грунтование, другими словами – промежуточное нанесение специального состава между шпаклевкой и краской. В данном случае автомобильный грунт, выступая защитным слоем, делает лучше сцепление материалов.

    Виды автомобильных грунтов по назначению

    Различают грунты нескольких видов:

    • грунт по пластику;
    • акриловый однокомпонентный;
    • двухкомпонентный с акрилом;
    • антикоррозийный грунт.

    Грунт по пластику

    Он имеет народное название – липучка – так как хорошо сцепляет краску с пластмассой. Поверх него можно красить любым другим грунтовым составом. Не требует введения растворителей, отвердителей, а наносится краскопультом (размер дюзы 1.3-1.4 мм). Высыхает в течение 10-20 минут, в затирании, как и покрытии акриловыми грунтами не нуждается.

    Акриловый однокомпонентный

    Это так называемый заполняющий грунт, с помощью которого лучше выравнивают зашпаклеванные поверхности. Грунтовать можно и нужно, используя краскопульт (размер дюзы 1.6-1.8 мм), выдержка между слоями 5-8 минут (обычно накладывают три тонких). Как сухим, так и мокрым методом обрабатывают грунтованную поверхность. В первом случае наждаком Р400-500, во втором — Р800-1000.

    Акриловый двухкомпонентный

    Такой грунт можно считать универсальным. Используют его во время работы с разной поверхностью и, в отличие от однокомпонентного, данный состав наносят краскопультом (размер дюзы 1.6-1.8 мм) толстым слоем. Благодаря этому грунт лучше заполняет собой поры и царапины, оставленные наждаком. Шлифуется так же, как и однокомпонентный.

    Антикоррозийный грунт

    Основная его функция – это защита для открытого металла от коррозии. После высыхания такой материал покрывается акриловым грунтом.

    Типы грунтов по принципам защиты

    Качественный грунт может стать надежной защитой кузова автомобиля, в том числе антикоррозийной. Важно правильно сделать выбор перед началом работ. По принципам защиты грунты делят на такие как:

    • состав фосфатирующего действия;
    • пассивирующие грунтовки;
    • протекторные;
    • грунты, содержащие инертные частицы.

    Фосфатирующие составы создают надежный защитный слой из труднорастворимых фосфатов (не щелочной состав). Даже тонкий слой отлично сцепляется с поверхностью. Популярные марки такие как: Вл-023, ВЛ-025, ВЛ-02, ВЛ-08. Пассивирующие переводят поверхность кузова в пассивное состояние при попадании влаги. Популярны: ГФ-031, ГФ-017

    Протекторные принимают на себя первый удар при повреждении защитного слоя. При их изготовлении используется пыль из алюминия, свинца, цинка, сплавов. Популярны марки как: Э-41, Э-057.

    Грунтовки с инертными частицами не пропускают влагу. Отлично зарекомендовали себя в мелком ремонте, когда нужно красить небольшие участки поверхности. Популярны: ГФ-21, ФЛ-ОЗК.

    Отдельно можно выделить грунты, которые не оставляют шансов к появлению ржавчине. Их обычно наносят своими руками кистью или краскопультом на необработанную поверхность. Состав дает возможность ржавчине преобразоваться в инертный слой, прочно соединенный с поверхностью металла, который предстоит красить.

    Выбор цвета

    Грунт может иметь различные цвета, выбор которого зависит от оттенка состава, которым собираются красить. Правильно подобранный колер незаметен на отремонтированной поверхности и во время эксплуатации, при появлении сколов и царапин на лакокрасочной поверхности, не будет видно место его нанесения.

    Допускается также смешение грунтов разных цветов для получения нужного оттенка, но только одного бренда. Смешивать составы разных производителей нельзя, так как они могут иметь различный химический состав и красить такой смесью не рекомендуется. Кроме того, перед началом работ допускается добавление краски в грунтовую смесь для получения нужного оттенка.

    Желательно, чтобы цвет грунта в оттенке совпадал с пигментом, содержащимся в составе для покраски авто. Стопроцентной идентичности добиться сложно, но стремиться к этому необходимо.

     

    Самостоятельное нанесение грунтовки

    Грунтовать и красить авто своими руками решаются все больше автовладельцев, а помогают им в этом многочисленные видео, размещенные в сети Интернет. Перед тем, как приступить к выполнению работ, следует правильно подготовить поверхность автомобиля. Кузов нужно вымыть и тщательно обезжирить. Не лишне напомнить, что помещение, в котором собираются грунтовать и красить, также должно соответствовать определенным требованиям, а именно: хорошо проветриваться, быть чистым. Не забывайте об использовании респиратора!

    В соответствии с инструкцией (можно воспользоваться также рекомендациями, почерпнутыми в видео) разводят грунтовку. Не забывайте, что у каждого производителя могут быть свои пропорции. Общие рекомендации заключаются в том, что густота получившегося состава должна быть такой, чтобы красить было просто, а краскопульт не забивался. Однако если грунт получится слишком жидким, возможно образование потеков.

    Затем готовят краскопульт, размер дюзы которого зависит от вида состава, которым собираетесь грунтовать. Перед началом основных работ желательно протестировать его на небольшой металлической поверхности подручного предмета. Когда все готово, состав наносят либо на весь кузов, либо на дефектный участок. Перед следующим этапом работ дожидаются полного высыхания состава. В зависимости от выбранного грунта на это может уйти от часа до пары суток.

    Завершающим этапом является шлифование. Затирают грунт и лак, опираясь на особенности сухого и мокрого способов. В соответствии с ними же выбирают и зернистость наждака.

    Не стоит забывать также о проявке, которая позволяет увидеть дефекты (царапины, сколы), не затертые места. Для этого на еще невысохший состав тонким слоем наносят металлик, например, на серый грунт — черный или синий.

    Если его нанесли правильно, все погрешности проявляют себя. Нельзя в данном случае использовать базовую краску, так как наждак при затирании будет сильно забиваться.

    Внимательно отнеситесь к выбору автомастерской, в которой должно быть в наличии все необходимое для выполнения работ. А чтобы качественно грунтовать поверхности машины самостоятельно и при этом своими усилиями не причинить вред автомобилю, обращайтесь к видеосюжетам, спрашивайте совета у профессионалов и перед грунтовкой, и покраской. Выполняя работу своими руками в соответствии с рекомендациями, наверняка останетесь довольны результатом!

    Интересное по теме:

    Грунтовка по ржавчине для авто

    Перед окрашиванием авто вам стоит обратить внимание не только на краску, но и на качество грунтовки, выступающей основой для дальнейшего лакокрасочного покрытия. Именно грунтовка контактирует и с краской, и с металлом авто одновременно, поэтому должна обладать прекрасными адгезионными свойствами.

    Помимо этого, она должна препятствовать появлению механических повреждений (царапин), внутрь которых легко может проникнуть влага, начав реакцию окисления железа.

    Грунтование автомобиля с помощью краскопульта

    Таким образом, автогрунтовка, подобранная вами для машины, должна выполнять сразу несколько функций:

    • долговечность покрытия;
    • отличная адгезия;
    • водоотталкивающее свойство;
    • легкость нанесения.

    Подобранное средство не должно давать усадку, так как это вызывает в дальнейшем проседание краски, появление лужиц и наждачных царапин на поверхности кузова. Усадка может случиться уже через несколько недель после окрашивания, и решается эта проблема только перекрашиванием. Грунтовка для модификации ржавчины обладает повышенной адгезией, наносится 1 или 2 слоями по 15—20 мкм (проконтролировать толщину покрытия можно специальным толщиномером).

    Эпоксидный двухкомпонентный грунт APP с отвердителем

    Для авто сегодня активно используется грунт-модификатор. Он вступает в химическую реакцию с коррозией на кузове и превращает ее (в совокупности с соединениями самого средства) в пленку, препятствующую дальнейшему проникновению воды и химических соединений. К основным достоинствам смеси можно отнести возможность нанесения непосредственно на ржавчину. Ее вовсе не обязательно удалять, если пятна небольшие и не шероховатые. Можно отшлифовать поверхность грубым способом, а затем нанести грунтовку.

    Грунт для авто, защищающий от ржавчины, может наноситься посредством распыления или вручную кистью при температуре не ниже 15 градусов тепла.

    Грунтование кузова автомобиля перед покраской

    Виды

    В зависимости от химического состава и консистенции средства для предотвращения развития коррозии на авто можно разделить на:

    • однокомпонентные. Использование таких составов, с одной стороны, позволяет применять их сразу после открытия. С другой же, делает невозможным повторное использование уже открытой смеси, так как она затвердевает и не подлежит хранению;
    • двухкомпонентные. Продаются в комплекте, куда входит грунтовочная основа и отвердитель. Это позволяет смешать нужное количество составов, а неиспользованную грунтовку хранить при условиях, указанных на упаковке. Из-за смешивания составов перед использованием при хранении смесь не затвердеет и будет пригодна для работы;
    • спиртовые. Из-за наличия в смеси спирта быстро застывают (на протяжении 1—2 часов) и используются при необходимости быстрого проведения работ.

    В свою очередь, в продаже можно встретить двухкомпонентные составы, которые полностью затвердевают, и более мягкие смеси. Специалисты считают более качественными первую разновидность составов, так как те, хоть и сложны в обработке авто, не дают усадку со временем.

    Производители

    Грунтовка для металла по ржавчине производится следующими фирмами:

    • «Текнос Феррекс». Фирма выпускает грунт-краску по оцинкованной и ржавой поверхности на основе алкидов с маслами. «Феррекс» отлично показал себя в работе даже с неидеально отшлифованной ржавой поверхностью авто. Он, создавая на кузове защитную пленку, предотвращает развитие ржавчины и грибка. Используется в качестве грунтовки или финишного покрытия. Сохнет при температуре +23 градуса около 3 часов, а расход материала при нанесении в один слой составляет в среднем 10 л на квадратный метр кузова авто. Следующий слой можно наносить только по истечении 16 часов. Представлен в нескольких основных цветах;
    Грунтовка Teknos Ferrex
    • «РжавоСтоп». Представляет собой грунт 3 в 1, который наносится на ржавчину. Представлен в основных оттенках, использующихся для окрашивания авто;
    Грунтовка РжавоStop
    • «Текс ХВ-0278». Алкидно-уретанового грунта, представленный в фасовке по 1 кг, достаточно для нанесения 1 слоя на 10—15 квадратных метров поверхности. Средство подойдет для предотвращения развития пятен коррозии, имеющих глубину до 100 мкм. Двухкомпонентная смесь идет в комплекте с растворителем и наносится краскопультом или кистью;
    • «Химекс Грунт ГФ-021». Наносится на металл для модификации ржавчины в пленку. Сохнет до 24 часов. Перед применением нужно обезжирить и провести шлифовку поверхности. В составе присутствуют алкидные составляющие, растворители на органической основе, а также сиккативы.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Баранов Виталий Петрович

    Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

    Грунт для авто — MOBIHEL

    • Обычная цена: 585,90 грн

      Акционная цена 498,02 грн

    • Обычная цена: 381,50 грн

      Акционная цена 324,28 грн

    • Обычная цена: 380,80 грн

      Акционная цена 323,68 грн

    • Новинка

    • Новинка

      Обычная цена: 1 362,20 грн

      Акционная цена 1 157,87 грн

    • Новинка

      Обычная цена: 639,45 грн

      Акционная цена 543,53 грн

    • Новинка

    • Новинка

      Обычная цена: 268,80 грн

      Акционная цена 228,48 грн

    Грунты

    Одним из важных процессов перед покраской автомобиля является грунтование. Если им пренебречь, автоэмаль очень быстро начнет облущиваться. Кроме того, участок кузова, на который не нанесены грунтовка и краска для авто, покроется ржавчиной.

    Автогрунт не только защищает металл от коррозии, но и дает надёжное сцепление слоя краски с поверхностью.

    В нашем интернет-магазине представлены 4 вида грунтовок, которые отличаются по своему составу и цели применения:

    • Грунт акриловый автомобильный – самый распространенный вид. Такая автогрунтовка заполняет трещины и царапины, мягко сглаживает неровности. Часто автомастера используют акриловый грунт для авто на пару с антикоррозийным или кислотным – в результате поверхность будет максимально защищена от коррозии.
    • Автомобильная антикоррозийная грунтовка. Ее использование необязательно, однако мастера наносят на металл сначала грунт по ржавчине, для лучшей защиты, а уже после акриловый грунт. Исходя из названия, в состав этой антикоррозийной грунтовки для авто входят вещества, препятствующие появлению ржавчины на поверхности.
    • Грунтовка для пластика авто используется для пластиковых элементов кузова (бампера, зеркал и пр.). Если для этих деталей использовать грунтовку по металлу, автоэмаль быстро начнет трескаться.
    • Однокомпонентные грунты-наполнители, простые и удобные в работе. Быстро высыхают. Используются для стальной и алюминиевой поверхности. Для работы с ними нужно использовать разбавитель.

    Наносить грунтовку для авто проще, чем автоэмаль – состав не растекается и быстро сохнет. В первую очередь, нужно удалить с поверхности автомобиля пыль и обезжирить ее. Наносить грунт для автомобиля необходимо в несколько слоев, просушивать каждый в течение 10-15 минут.

    Первый слой должен быть тонким, это необходимо для большего сцепления материала с поверхностью.

    После того, как грунтовка для авто просохнет, ее нужно обработать абразивными материалами.

    Затем происходит процесс окрашивания.

    Купить грунт для авто можно в нашем интернет-магазине. Для консультации обращайтесь по номеру +38 (095) 239 40 04. Также можно воспользоваться специальной формой на сайте.

    Автомобильный Грунт

    Автомобильный Грунт

    Автомобильный Грунт (нем. Grund — основа), используется при ремонте деталей автомобиля.

    Грунтование – это важный этап в работах по покраске автомобиля.

    После нанесения грунта краска намного лучше ляжет на поверхность, а металл будет защищен от коррозии.

    Хороший результат дает только хороший автомобильный грунт.

    Цена и качество авто грунта порпорционально зависят друг от друга, чем дороже грунт тем более лучшего результата можно достичь при покраске автомобиля, это исключит риск двойной работы.

    Большое разнообразие грунтов нацеленных на увеличение качества ремонта автомобилей.

    При ремонте деталей кузова автомобиля применяются следующие автомобильные грунты :

    • грунт для пластика,
    • протравливающие грунты,
    • эпоксидные грунты,
    • грунт наполнитель,
    • грунт выравниватель,
    • грунт мокрый по мокрому.

    Первичный автомобильный грунт используются для повышения адгезии.

    Зачастую это достигается благодаря добавлению кислотного компонента, который протравливает подложку.

    Кроме этого, такие автомобильные грунты применяются для защиты стальных подложек от коррозии, однако они не обладают наполняющими свойствами.

    Наполняющие первичные автомобильные грунты — этот тип грунта применяется до нанесения базового покрытия или эмали в целях защиты подложки от коррозии.

    Они также устраняют незначительные дефекты и способствуют формированию ровной поверхности.

    Автомобильные грунты выравниватели обладают хорошими наполняющими свойствами и используются для сглаживания дефектов подложки, таких как царапины или небольшие неровности.

    Они легко поддаются шлифовальной обработке, при этом хорошо сопротивляясь прошкурам, а также существенно улучшают внешний вид эмали.

    Грунт автомобильный наносят на ранее подготовленные для этого поверхности.

    Работу эту следует выполнять в помещениях с хорошей вентиляцией.

    Необходимо учитывать, что данные составы достаточно токсичны.

    Лучше применить респиратор.

    Если готовится смесь, тогда консистенция не должна забивать сопло краскопульта.

    Если она получилась слишком густой, можно разбавить ее с помощью растворителя.

    Слишком жидкий продукт – тоже не очень хорошо. Могут образовываться потеки. 

    В нашем интернет магазине Вы можете купить авто грунт, автомобильный грунт, грунт для пластика, грунт протравливающий, грунт эпоксидный, грунт наполнитель, грунт выравниватель, грунт мокрый по мокрому.

    Звоните наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по наличию и цене на автомобильный грунт, так же помогут с правильным выбором того или иного производителя и ответят на любую интересующую техническую информацию.

    Не знаете, где купить Автомобильный Грунт? Звоните, наши менеджеры проконсультируют Вас по ценам и доставке по Москве и московской области, также есть доставка в регион, более подробно в разделе оплата и доставка!

    Приобретая Автомобильный Грунт в нашей компании Вы можете быть уверены, что получите продукт высокого качества от мировых производителей по максимально выгодной цене.

    Ваш заказ будет оперативно отправлен со склада в Московской области и в короткие сроки доставлен по указанному адресу. Мы всегда доступны онлайн для заказа и доставки выбранной вами продукции.

    Обратите внимание, что предусмотрена скидка на покупку лакокрасочной продукции и оборудования для кузовного ремонта оптом. Оптовые партии продукции доставляются бесплатно.

    Весь наш товар — сертифицирован. Мы напрямую сотрудничаем с производителями и официальными дистрибьюторами, поэтому гарантируем качество продукции.

    свойства, виды, как выбрать и пользоваться

    Часто отделочные работы кузова автомобиля включают заделку различных трещин и сколов. Опытные мастера пытаются добиться максимально ровной поверхности, чтобы после покраски поверхность транспорта была идеально гладкой. Данного эффекта можно добиться с использованием автомобильной грунтовки.

    Что такое автомобильная грунтовка

    Грунтовка автомобильная – целый сегмент товаров, используемых для нанесения на очищенную поверхность кузова транспортного средства.

    Грунт под покраску авто наносится как основа, которая поддается шлифовке, и только потом используют шар герметика.

    Автомобильный грунт по металлу, точнее качественный товар, не относится к бюджетному сегменту, но экономия может стать причиной повторения покраски. Потому лучше сразу остановиться на наиболее подходящем высококачественном товаре.

    Автомобильная шпаклевка выделяется плотной структурой и своей водостойкостью. Ее наносят как протекторный шар от окисления. Перед использованием соединяют с отвердителем и наносят несколькими шарами на кузов. Для работы необходимо приобрести краскопульт. Эпоксидный слой грунтовки наносится первым. Это гарантирует оптимальную адгезию с металлическими элементами. Она станет отличной основой для нанесения следующих слоев.

    Как основа наносится грунт под покраску авто

    Свойства грунтовки для авто

    Характеристики всех видов грунтовок должны учитываться мастерами на начальном этапе нанесения. Мастеру важно освоить все малярные навыки, чтобы предотвратить расслаивание продукта.

    На рынке представлены грунты, что комбинируют в себе характеристики праймера и филлера. Естественно, для нанесения на металл и пластик рациональнее использовать разные материалы.

    Гарантировать идеальную адгезию — только 50 процентов успеха, что решает грунт. Важно учитывать антикоррозийные особенности. Попытка нанесения антикоррозийной грунтовки для авто массивным шаром станет причиной снижения его прочности и приведет к трещинам. Этот как раз тот случай, когда много не значит хорошо. Автогрунтовка наносится тонким шаром, который обязательно должен высохнуть, перед нанесением последующих.

    Виды автомобильных грунтовок

    Виды грунтовок для автомобиля разнятся от производителя и цены.

    Существует три класса:

    • Эпоксидная.
    • Праймер/автомобильная шпаклевка с выравнивающей структурой.
    • Герметик.

    Виды грунта по механизму протекции:

    От производителя и цены разнятся виды грунтовок для автомобиля

    Пассивирующие — в их состав добавлены металлические хроматы, что придают материалу авто пассивные характеристики:

    • если капельки воды в дальнейшем попадут на кузов, процесс окисления не наступит;
    • к этому классу относятся товары с маркировкой ГФ-031 и остальные виды, соответствующие ГОСТу;
    • крыло и дно автомобиля дополнительно защищается составом на основе свинца.

    Протекторная защита — защищает кузов. Любое негативное воздействие окружающей среды этот слой берет на себя.

    Особенности протекторной защиты:

    • производитель дополнил состав металлической пылью с максимально незначительным, в сравнении с кузовом, потенциалом, на основе свинца, цинка, алюминия;
    • к этому классу товаров относят эпоксидные грунты типа ЭП-057. Это идеальна суспензия порошка с частицами металла в смоле. Состав перед нанесением должен стабилизироваться, чаще всего используют бентонит и полиамидные отвердители;
    • грунт, в составе которого преобладают инертные микрочастицы, предназначен для незначительных ремонтных работ на кузова т/с. Он не вступает в реакции с примесями и элементами остальных, используемых средств. Механические особенности защищают металл от капелек воды;
    • в этом классе спросом пользуются ФЛ-ОЗК, и ГФ-21;
    • фосфатирующий грунт для авто. Кислоты считаются их главным составляющим, прочно работают с металлом т/с и создают протекторный шар своим труднорастворимым слоем. Максимальные показатели адгезии позволяют наносить эти смеси минимальным шаром, в сравнении с остальными;
    • агрессивные кислоты уникальным образом проникают через металлический шар, адгезии увеличивается до максимальной отметки;
    • этот ряд выделяется маркой — ВЛ.

    Грунтовка берет на себя любое негативное воздействие окружающей среды

    Модификатор коррозии — рационально наносить при проведении покраски т/с с визуальными следами ржавчины:

    • активные вещества начинают взаимодействовать с необработанной поверхностью, образуя глубоко проникающий протекторный шар;
    • чтобы гарантировать идеальную реакцию, мастер должен обеспечить должную температуру воздуха. Ее показатель – от пятнадцати градусов и выше. Грунт наносится руками, кисточкой или распылителем. Не разъедает руки.

    Грунты по составным компонентам:

    • с одним активным веществом — без отверждающих частиц, их минус — длительное время для сушки, поэтому мастера все реже используют их в работе;
    • с двумя активными веществами — в состав входят отвердители, средняя продолжительность сушки — 24 часа, используются часто;
    • на основе этанола — благодаря эфирам, что входят с состав, процесс сушки занимает всего 60 минут. Выделяется твердой и мягкой консистенцией. Это положительно сказывается на усилиях во время ручной шлифовки и прочности шара покрытия.

    Самыми качественными и покупаемыми считаются двухкомпонентные, их составы на основе этанола.

    Двухкомпонентные грунтовки считаются самыми качественными

    Эпоксидный грунт

    Материал наносится первым слоем. Активные вещества образуют на кузове несмываемую пленку, что способствует протекции металла от деформации и появления ржавчины. Наносится специальным распылителем.

    Также есть ряд компаний, который производят этот грунт в баллончике. Грунтовка в баллончиках для авто идеально ляжет на последующие материалы, что подготовит кузов т/с к покраске.

    Главный их плюс:

    • идеальные показатели сцепления с металлом;
    • грунт не нуждается в дополнительной шлифовке.

    Выравниваются исключительно зрительные дефекты, что нанесены мастером (могут быть потеки, что застыли).

    Часто мастера наносят грунты руками: металлический кузов покрывается составом-наполнителем (используемый материал с одним активными веществом, с минимальным процентом токсичности и ускоренным режимом абсорбции, оптимальными протекторными характеристиками). Спустя установленное время на наполнитель наносят несколько шаров грунтовки, которые потом шлифуются Финишный этап — шар герметика и краски.

    Понимая, что грунт — это шар, который никто не видит, многие владельцы решают на нем сэкономить и больше денег вкладывают в краску. Это в корни неправильный подход. Такая экономия часто становится причиной повторного окрашивания т/с. Материалы бюджетной линии создают шар усадки, поэтому все погрешности, что были проведены при покраске, становятся максимально заметными.

    Профессиональные мастера всегда отказываются работать с бюджетными грунтами, тем самым экономят свое время и нервы.

    Эпоксидный грунт

    Акриловый грунт для авто

    Как уже понятно из названия, в основе материала – частицы акрила. Благодаря таким активным веществам он может использоваться не только на поверхностях из металла, но и на пластике. А это особенно важно, когда нужно обработать бампер.

    Кроме заполнения разнообразных неровностей, грунт решает одновременно такие задачи:

    • Поверхность кузова становится идеально ровной, что особенно важно перед нанесением слоя краски.
    • Улучшение характеристик по адгезии.
    • Защита металла от появления ржавых крапинок и потеков.

    Материал наносится на обрабатываемую область непосредственно перед окрашиванием. После такой тщательной подготовки краска ложится максимально ровно и хорошо работает с металлическим корпусом. Это позволяет достигнуть надежного и долговременного результата.

    Грунт выделяется такими особенностями:

    • Прочность. Грунтовка для автомобилей должна быть максимально прочной.
    • Стойкость к факторам внешней среды (дождям, повышенному проценту влажности, УФ свечению).
    • Стойкость к перепадам температур.

    Благодаря своим многочисленным характеристикам и плюсам материал является универсальным, поэтому часто используется мастерами.

    Кислотный грунт используется менее часто.

    Акриловый грунт для авто

    Нюансы выбора грунтовки

    При выборе материала первоначально важно проверять дату производства. Мастера в работе стараются использовать материалы одной компании, так как в ином случае, активные вещества могут противоречить друг другу и испортить проделанную работу.

    Главное: лучше покупать только проверенные фирмы. Сколько стоит грунтовка для авто? Ответ один – не дешево.

    Какой грунт лучше для авто? Позвольте этот выбор сделать мастеру. Каждый товар дополнен листком-вкладышем к нанесению, где указана информация, сколько нужно времени для высыхания материала. Первый и последующие шары наносятся, соблюдая все сроки, к тому же важно оптимально подготовить поверхность.

    Чтобы выравнивать грунт необходимо использовать пласт шлифовки с разными зернами. Если на этом этапе были допущены некоторые ошибки, они легко и быстро устраняются нанесением смеси для выравнивания. Консистенция последней в разы гуще. Но взаимозаменять шпатлевку и грунт запрещено. Последний справляется только с незначительными погрешностями и неровностями, чего не скажешь о шпатлевке.

    Какую грунтовку выбрать для авто? Часто шары грунта и лакокрасочных материалов смешиваются между собой. Чтобы этого избежать, рационально использовать автогерметик. Он создает идеальный протекторный шар на грунте и защищает от растворяющих элементов красителя. Также он улучшает показатели сцепления между шарами и делает их сходным. Его использование отличает профессионального мастера от новичка-любителя.

    Только проверенные фирмы лучше всего покупать

    Особенности использования

    Хорошие мастера, которые работают в профессиональных автосервисах, работают по следующей схеме:

    1. Перед нанесением первого слоя лакокрасящего материала, наносят на обрабатываемую область несколько видов и типов грунта. Первоначально могут использоваться грунты на основе кислот или любые другие фосфатирующие основы, что гарантируют максимальную адгезию.
    2. Первичный шар наносят на очищенную область, что также обезжиривается. Главное – оптимально распределить материал. Использование шлифовальной бумаги – не целесообразно. Предостережение: нужно быть предельно внимательными во время нанесения фосфатирующих и кислотных составов! Важно проветривать помещение, чтобы не получить отравление химическими газами.
    3. Затем укладывается вторичный шар грунтовки автомобиля в несколько слоев. Рациональнее использовать материалы на основе двух компонентов (мягкие по своей текстуре). Они оптимально маскируют незначительные деформации на поверхности.
    4. Каждый шар наносится спустя установленный промежуток времени. В мастерской, где работают специалисты высокого класса, используют материалы, что не подлежат дальнейшей шлифовке.
    5. Если удалось достигнуть идеально гладкой металлической поверхности, в качестве вторичного грунта допускается использование составов, дающих глянцевую поверхность. Шлифовка в этом случае будет неоправданной.

    Для того чтобы грунтовка для машины высохла, достаточно подождать до получаса и можно приступать к финишной покраске.

    Грунт автомобильный.

    Нанесение краски прямо на металл в процессе ремонта авто противопоказано. С целью улучшения антикоррозийных свойств материала и повышения адгезии лакокрасочных изделий к поверхности применяется автомобильная грунтовка.

     

    Виды грунтовок

     

    Расходные материалы данного типа разделяют по:

     

    • Способу применения;
    • Составу;
    • Назначению.

     

    Как применять

     

    Грунт для авто может быть однокомпонентным или двухкомпонентным. В последнем случае наполнитель смешивается с отвердителем.

    В зависимости от типа материала грунтовка может наноситься как вручную, так и методом распыления посредством пистолета.

     

    Состав

     

    По составу грунты различают на:

     

    • Акриловые;
    • Эпоксидные;
    • Кислотные.

     

    Автогрунтовка в виде акриловой может быть как однокомпонентной (1К), так и двухкомпонентной (2К). Однокомпонентными материалами покрывают поверхность с целью повышения устойчивости против коррозии, улучшения адгезии. Наносят материал тонким слоем.

     

    Двухкомпонентные акриловые составы – универсальные. Такая автомобильная грунтовка отличается легкостью в обработке, высокой адгезией, быстротой сушки.

     

    Отличную защиту поверхности обеспечивают эпоксидные грунты. Это достигается благодаря наличию в составе материалов активных добавок и смол, способных противостоять коррозии.

     

    Кислотный грунт – материал на основе поливиниловых смол. Положительные стороны применения данного типа продукции: хорошая адгезия, отличная устойчивость против коррозии.

     

    Для пластика. К особой группе материалов относится грунт для пластика. Назначение продукции – ремонт пластиковых элементов. Обеспечивая адгезию, такая грунтовка является отличным “фундаментом” для дальнейшего нанесения акриловых грунтов и красок.

     

    Что и где применяют

     

    Для покрытия “голого” металла применяется грунт для авто, относящийся к типу антикоррозийных. После его высыхания наносится двухкомпонентный материал.

    Грунты на основе эпоксидных смол используются для ремонта транспорта, подверженного интенсивной эксплуатации. Способ применения: наполнитель в пропорции 1 x 1 смешивают с отвердителем H 5960 от производителя Novol.

    С большими неровностями справится автогрунтовка PROTECT 310.

     

    Где купить

     

    Ассортимент нашего магазина: грунтовки Dyna, Moto Gama, Mixon, Novol, 2XP, Mipa, Mobihel. Закажите от 3 банок, и цена будет еще ниже.  

    Оценка загрязнения почвы на складах металлолома с помощью портативной рентгенофлуоресцентной спектрометрии и магнитной восприимчивости

  • Ахмед, Ф., Фахруддин, АНМ, Имам, М.Т., Хан, Н., Хан, Т.А., Рахман, М.М. и Абдулла, Банкомат (2016). Пространственное распределение и определение источников загрязнения тяжелыми металлами в почве придорожной поверхности: исследование шоссе Дакка Арича, Бангладеш. Экологические процессы, 5 , 2. https://doi.org/10.1186/s13717-016-0045-5.

    Артикул Google ученый

  • Балтас, Х., Сирин, М., Гёкбайрак, Э., и Озчелик, А. Э. (2020). Тематическое исследование загрязнения и оценка риска тяжелых металлов для здоровья человека в сельскохозяйственных почвах вокруг провинции Синоп, Турция. Chemosphere, 241 , 125015. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125015.

    CAS Статья Google ученый

  • Бернардино, К. А., Малер, К. Ф., Сантелли, Р. Э., Фрейре, А. С., Браз, Б. Ф., и Ново, Л. А. (2019). Накопление металлов в придорожных почвах Рио-де-Жанейро, Бразилия: влияние интенсивности движения, возраста дорог и уровня урбанизации. Environmental Monitoring and Assessment, 191 , 156. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7265-y.

    CAS Статья Google ученый

  • Буротт, К. Л., Сугауара, Л. Е., Марчи, М. Р. Д., и Соуто-Оливейра, К. Э. (2019). Следы металлов и ПАУ в верхнем слое почвы университетского городка в мегаполисе Сан-Паулу, Бразилия. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 91 , e20180334. https://doi.org/10.1590/0001-3765201920180334.

    Артикул Google ученый

  • Бразилия. Lei N ° 12.977, от 20 мая 2014 г. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12977.htm. По состоянию на 14 июня 2019 г.

  • Burnett, J., Kussainov, N., & Hull, E. (2014). Кража металлолома работает ли законодательство для Штатов? https://knowledgecenter.csg.org/kc/system/files/MetalTheft_Final%20%2805282014%29.pdf. По состоянию на 14 июня 2019 г.

  • Conama (2009).Резолюция 420 Бразильского агентства по окружающей среде. Http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620. По состоянию на 14 июня 2019 г.

  • Dearing, J.A. (1994). Магнитная восприимчивость окружающей среды, Bartington Instruments. Chi Publishing, Кенилворт.

  • Эльбехири Ф., Эльбасиуни Х., Эль-Рамади Х. и Бревик Э. К. (2019). Подвижность, распределение и оценка потенциального риска отдельных микроэлементов в почвах дельты Нила, Египет. Мониторинг и оценка окружающей среды, 191 , 713.https://doi.org/10.1007/s10661-019-7892-3.

    CAS Статья Google ученый

  • Эвин, Э., и Томаш, М. (2012). Сравнение деформационных свойств стальных листов для кузовных деталей автомобилей. Разработка процедур, 48 , 115–122. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.493.

    CAS Статья Google ученый

  • Gaucha, Z.H. (2017) Lei dos desmanches ainda não engrenou e ferros-velhos ilegais seguem no mercado.https://gauchazh.clicrbs.com.br/grupo-de-investigacao/noticia/2017/01/lei-dos-desmanches-ainda-nao-engrenou-e-ferros-velhos-ilegais-seguem-no-mercado- 9401928.html. По состоянию на 14 июня 2019 г.

  • Gee, G. W., & Bauder, J. W. (1986). Гранулометрический анализ. В A. Klute (Ed.), Методы анализа почв, часть 1: физические и минералогические методы (стр. 383–412). Мэдисон: Американское общество почвоведов.

    Google ученый

  • Говедарица, Д.Д., Гаврилов, М. Б., Зеремски, Т. М., Говедарица, О. М., Хамбах, Ю., Томич, Н. А., Сентич, И., и Маркович, С. Б. (2019). Взаимосвязь между содержанием тяжелых металлов и магнитной восприимчивостью в профилях лёсса на обочине дороги: возможный способ обнаружения загрязнения. Quaternary International, 502 , 148–159. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.01.020.

    Артикул Google ученый

  • Хсу, Д. Дж., Чунг, С. Х., Донг, Дж.Ф., Ши, Х. С., Чанг, Х. Б., и Чиен, Ю. С. (2018). Автомобильные краски на водной основе потенциально снижают воздействие токсичных металлов на малярных мастеров. Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения, 15 (5), 899. https://doi.org/10.3390/ijerph25050899.

    CAS Статья Google ученый

  • Джарадат, К. М., Масаде, А., Зайтун, М. А., и Майтах, Б. М. (2005). Загрязнение тяжелыми металлами почвы, растений и воздуха на свалке выброшенных автомобилей в городе Зарка, Иордания. Загрязнение почвы и донных отложений: Международный журнал, 14 , 449–462. https://doi.org/10.1080/15320380500180507.

    CAS Статья Google ученый

  • Дженсен Д. Л., Холм П. Э. и Кристенсен Т. Х. (2000). Загрязнение почвы и подземных вод тяжелыми металлами на двух предприятиях по переработке металлолома и металлолома. Управление отходами и исследования, 18 (1), 52–63.

    CAS Статья Google ученый

  • Джонс, Р., И Берджесс, М. С. Э. (1984). Цинк и кадмий в почвах и растениях вблизи линий электропередач (гидро). Наука об окружающей среде и технологии, 18 , 731–734. https://doi.org/10.1021/es00128a002.

    CAS Статья Google ученый

  • Кабата-Пендиас, А. (2010). Микроэлементы в почвах и растениях. CRC Press. 505 с.

  • Камимура, Т., Хара, С., Миюки, Х., Ямасита, М., и Учида, Х.(2006). Состав и защитная способность слоя ржавчины, образующегося на погодоустойчивой стали, подвергающейся воздействию различных сред. Наука о коррозии, 48 (9), 2799–2812. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2005.10.004.

    CAS Статья Google ученый

  • Ланге, К. Н., Фигейредо, А. М. Г., Энцвейлер, Дж., И Кастро, Л. (2017). Состояние микроэлементов на территории захороненной автомобильной свалки. Журнал радиоаналитической и ядерной химии, 311 (2), 1323–1332.https://doi.org/10.1007/s10967-016-5078-9.

    CAS Статья Google ученый

  • Лю Х., Пробст А. и Ляо Б. (2005). Загрязнение металлами почв и сельскохозяйственных культур, пострадавших от разлива свинцово-цинкового рудника в Чэньчжоу (Хунань, Китай). Наука об окружающей среде в целом, 339 , 153–166. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.07.030.

    CAS Статья Google ученый

  • Лю Х., Янь, Ю., Чанг, Х., Чен, Х., Лян, Л., Лю, X., Цян, X., и Сунь, Ю. (2019). Магнитные сигнатуры природных и антропогенных источников городского пылевого аэрозоля. Химия и физика атмосферы, 19 , 731–745. https://doi.org/10.5194/acp-19-731-2019.

    CAS Статья Google ученый

  • Лу, С.Г., и Бай, С.К. (2006). Исследование корреляции магнитных свойств и содержания тяжелых металлов в городских почвах города Ханчжоу, Китай. Журнал прикладной геофизики, 60 (1), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2005.11.002.

    Артикул Google ученый

  • Манчини М., Вайндорф Д. К., Чакраборти С., Сильва С. Х. Г., Тейшейра А., Гильерме Л. Р. и Кури Н. (2019). Отслеживание анализа исходного материала тропической почвы с помощью портативной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии (pXRF) в бразильском Серрадо. Geoderma, 337 , 718–728. https: // doi.org / 10.1016 / j.geoderma.2018.10.026.

    CAS Статья Google ученый

  • Маркес, Дж. Дж., Шульце, Д. Г., Кури, Н., & Мертцман, С. А. (2004). Геохимия микроэлементов в бразильских почвах Серрадо. Geoderma, 121 (1–2), 31–43. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2003.10.003.

    CAS Статья Google ученый

  • Мартин, А. К., Риверо, В.К. и Марин М. Л. (1998). Загрязнение тяжелыми металлами почв в районе свалки выброшенных автомобилей. Наука об окружающей среде в целом, 212 (2–3), 145–152.

    Google ученый

  • Мина, Н. К., Маити, С., и Шривастава, А. (2011). Различение антропогенной (загрязнение) и литогенной магнитной фракции в городских почвах (Дели, Индия) с использованием магнетизма окружающей среды. Журнал прикладной геофизики, 73 , 121–129.https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2010.12.003.

    Артикул Google ученый

  • Миханхах, Т., Саиди, М., и Карбасси, А. (2020). Сравнительное исследование элементарного загрязнения и оценки риска для здоровья в городской пыли с различными видами землепользования в городских районах Тегерана. Chemosphere, 241 , 124984. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124984.

    CAS Статья Google ученый

  • Минеропар.(2005). Minerais do Paraná S.A. Geoquímica de solo — Horizonte B: Relatório final de projeto . Куритиба: Минеропар.

    Google ученый

  • Морчелли, К. П. Р., Фигейредо, А. М. Г., Саркис, Дж. Э. С., Энцвейлер, Дж., Какадзу, М., и Сиголо, Дж. Б. (2005). ЭПГ и другие элементы, связанные с дорожным движением, в придорожных почвах из Сан-Паулу, Бразилия. Наука об окружающей среде в целом, 345 , 81–91. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2004.10.018.

    CAS Статья Google ученый

  • Мюллер Г. (1979). Schwermetalle in den sedimenten des RheinsVeranderungense it. UmschWiss Tech, 79 , 778–783.

    Google ученый

  • Оссай, Э. К. (2014). Распределение тяжелых металлов вблизи складов автомобильного лома в Агборе, Нигерия. Журнал прикладных наук и экологического менеджмента, 18 (2), 261–265.https://doi.org/10.4314/jasem.v18i2.17.

    CAS Статья Google ученый

  • Поггере, Г. К., Инда, А. В., Баррон, В., Кэмпф, Н., Брито, А. Д. Б., Барбоса, Дж. З. и Кури, Н. (2018a). Количественная оценка маггемита и магнитная подпись бразильских почв с контрастирующими материнскими материалами. Прикладная наука о глине, 161 , 385–394. https://doi.org/10.1016/j.clay.2018.05.014.

    CAS Статья Google ученый

  • Поггере, Г.К., Мело, В. Ф., Серрат, Б. М., Мангрич, А. С., Франса, А. А., Корреа, Р. С., и Барбоса, Дж. З. (2018b). Минералогия глины влияет на эффективность ила сточных вод в снижении удерживания свинца почвами. Журнал наук об окружающей среде, 80 , 45–57. https://doi.org/10.1016/j.jes.2018.07.017.

    Артикул Google ученый

  • Раст, М., Рафферти, М., Икеда, Дж. (1995). Отчет об остатках автомобильного измельчителя .Сент-Пол: Агентство по контролю за загрязнением Миннесоты.

    Google ученый

  • Закон о торговцах металлоломом. (2013). Закон о внесении поправок в закон, касающийся торговцев металлоломом; и для связанных целей. Chapter, 10 , 2013 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/10/enhibited. По состоянию на 14 июня 2019 г.

    Google ученый

  • Силва, А. Р., Соуза Джуниор, И. Г., и Коста, А.С. С. (2010). Suscetibilidade magnética do horizonte B de solos do estado do Paraná. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 34, , 329–338. https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000200006.

    Артикул Google ученый

  • Сильва, С. Х. Г., Сильва, Э. А., Поггере, Г. К., Гильерме, Л. Р. Г., и Кури, Н. (2018). Определение характеристик тропических почв при низких затратах и ​​времени с помощью портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра (PXRF): влияние различных методов подготовки проб. Ciência e Agrotecnologia, 42 , 80–92. https://doi.org/10.1590/1413-70542018421009117.

    CAS Статья Google ученый

  • Софилич, Т., Бертич, Б., Шимунич-Межнарич, В., и Брнардич, И. (2013). Загрязнение почвы в результате временного хранения стального лома в плавильном цехе. Ecologia Balkanica, 5 (1), 21–30.

    Google ученый

  • Száková, J., Krýchová, M., & Tlustoš, P. (2016). Уровень загрязнения элементами риска почвы и растительности бывшего месторождения гальванических шламов. Журнал почв и отложений, 16 (3), 924–938. https://doi.org/10.1007/s11368-015-1301-5.

    CAS Статья Google ученый

  • Торрент, Дж., Лю, К. С., и Баррон, В. (2010). Магнитные минералы в Calcic Luvisols (Chromic) возникли в теплом средиземноморском регионе Испании: происхождение и палеоэкологическое значение. Geoderma, 154 , 465–472. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2008.06.020.

    CAS Статья Google ученый

  • Занелло, С., Мело, В. Ф., и Нагата, Н. (2018). Изучение различных экологических матриц для оценки распространения металлического загрязнения вдоль автомагистралей. Наука об окружающей среде и исследованиях загрязнения, 25 (6), 5969–5979. https://doi.org/10.1007/s11356-017-0908-z.

    CAS Статья Google ученый

  • Ван, М., Ху, В., Цюй, М., Тиан, К., Чжан, Х., Ван, Ю., и Хуанг, Б. (2019). Применение дуговой эмиссионной спектрометрии и портативной рентгенофлуоресцентной спектрометрии для быстрой оценки риска тяжелых металлов в сельскохозяйственных почвах. Экологические показатели, 101 , 583–594. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.01.069.

    CAS Статья Google ученый

  • Ван, Г., Лю, Ю., Чен, Дж., Рен, Ф., Чен, Ю., и Чжан, В. (2018).Магнитные свидетельства загрязнения верхнего слоя почвы тяжелыми металлами в Шанхае, Китай. Frontiers of Earth Sciences, 12 , 125–133. https://doi.org/10.1007/s11707-017-0624-5.

    CAS Статья Google ученый

  • Винтер, М., & Сленто, Э. (2010). Выбросы тяжелых металлов на датском автомобильном транспорте (стр. 103). Роскиле, Дания: Национальный институт экологических исследований.

    Google ученый

  • Ян, М., Ван, Дж., Хан, Э. и Ке, В. (2014). Роль оксидов Fe в коррозии стали трубопроводов в красноглинистом грунте. Наука о коррозии, 50 , 1331–1339. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2013.11.037.

    CAS Статья Google ученый

    • IJEPR содержащие тяжелые металлы и ПАУ с помощью хелатирования Агенты

    Уровень загрязнения окружающей среды растет явление в развивающихся странах, где нет строгих правил направлять антропогенную деятельность, приводящую к различным рискам для здоровья.Большой количество загрязняющих веществ постоянно попадает в экосистемы в качестве результат урбанизации и промышленных процессов [1]. Помимо неизбирательного твердого размещение отходов на земле, другие виды деятельности, загрязняющие почву вокруг сообщалось о авторемонтных мастерских [2,3]. Действия, происходящие в этих мастерские, где обслуживают и обслуживают автомобили, включают прямое отложение почвы твердых частиц, таких как металлолом, и жидких отходов, таких как топливо и автомобильные смазочные материалы.Металлические отходы, содержащие тяжелые металлы, выбрасываются на голую почву, где они вероятно, может вымываться в подземные мелководья. Большинство автосмазок, которые разливы на почве содержат полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и были отнесены к категории как вероятные канцерогены для человека [4]. По этой причине ремонт автомобилей семинары были замешаны как потенциальный источник тяжелых металлов и ПАУ » обогащение почв в результате разливов автосмазок и неизбирательные отказ от автомобильных запчастей и шин.Во время дождя эти загрязняющие вещества смываются из почв в систему водостоков и вымываются в грунтовые воды. Тяжелые металлы и ПАУ представляют особый интерес для изучения в связи с тем, что их распространенность, токсичность для человека и стойкость в окружающей среде [5,6]. Таким образом, почва, загрязненная этими элементы могут угрожать экосистеме и здоровью человека, если не обеззараживать их раньше повторное использование такой земли.

    В Нигерии различные формы тяжелого металла загрязнения были изучены в авторемонтных мастерских, расположенных в городах. такие как Иво [7], Порт-Харкорт [8], Акуре [9], бассейн реки Имо [10] и Ибадан [11,12].Ранее в Ибадане Распределение авторемонтных мастерских по городу не было регулируется. Как правило, автомобильные мастерские располагались в спальные районы. Однако недавно была реализована новая инициатива. который объединяет от 10 до 20 автомастерских на одной площадке — расположение, известное как деревня авторемонтных мастерских [13]. Как можно вычесть, цель этого Инициатива состоит в том, чтобы уменьшить разброс этих мастерских в жилых районах.В этих деревнях обитают различные автомеханики, автоэлектрики, вулканизаторы. и панельные битеры. Из-за растущей урбанизации многие из них сейчас становятся привлекательными как дорогостоящие коммерческие площади и жилые земли. Много землевладельцам удается лоббировать правительство штата, чтобы те отказались от некоторых деревни для повторного использования в качестве жилых домов, центров отдыха и мероприятий. В рекультивация этих поселков авторемонтных мастерских свидетельствует о том, что что риски для здоровья и окружающей среды связаны с будущим использованием деревни.Известно, что высокие концентрации тяжелых металлов и ПАУ попадание в почву может привести к геоаккумуляции, и загрязняющие вещества могут быть переносится в глубокие почвы, грунтовые воды и другие среды окружающей среды [14]. Это подстегнуло наш интерес к изучению загрязнение почвы в автомастерских в этих селах и степень, в которой стратегия химической реабилитации может обеззаразить почвы.

    Восстановительные процессы дороги и в зависимости от типов и уровней загрязняющих веществ, которые необходимо удалить [15,16].Соответствующее исправление загрязненная почва — серьезная проблема, с которой сталкиваются ученые-экологи, особенно в тех случаях, когда почва содержит гидрофобные органические соединения. В проблема возникает, когда органические загрязнители задерживаются в насыщенных зоны под ними, что делает их менее биодоступными [17]. По этой причине естественный удаление таких органических загрязнителей происходит очень медленно, и химическая промывка или часто требуется промывание [18]. Один метод дезактивации на месте обнадеживающие за последнее десятилетие в отношении органических и неорганических загрязняющих веществ являются фиторемедиация из-за многообещающего использования зеленых технологий [19,20].Фиторемедиация тяжелых металлов и ПАУ в качестве загрязнителей не требует больших затрат, но требует много времени [21]. Далее, ремедиация и биоремедиация методы удаления этих загрязнителей часто бывают очень медленными или неэффективными [22,23]. Следовательно, эффективный Техника восстановления требуется для сложных матриц, таких как почва [24,25]. Это особенно сложно для восстановления загрязняющих веществ, обладающих низкой растворимостью в воде [26]. Разрабатываются новые методы мобилизуйте эти загрязнения, чтобы повысить эффективность удаления.Среди несколько процессов, которые привлекли значительное внимание для восстановления почва, загрязненная тяжелыми металлами и ПАУ, — это промывка или промывка почвы с растворением такие агенты, как сорастворители [27,28]. Сорастворители смешиваются с водой. органические соединения в результате их полярной структуры. Загрязняющие вещества могут быть удаляется этими растворителями двумя способами, а именно путем улучшения видимого растворимость загрязнителя в воде, что увеличивает удаление массы за объем пор, или за счет уменьшения межфазного натяжения между водой и загрязнитель, который может привести к прямой мобилизации загрязнителя [29].Несколько исследований по использованию сообщалось о поверхностно-активных веществах и хелатных соединениях для восстановления почв [30–32]. Есть нехватка информация об использовании смешанных экстрагентов, таких как диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA) и этилендиаминтетрауксусная кислота (EDTA) с этанолом для восстановления загрязненной почвы в Нигерии. В свете из этого, целями данного исследования были (i) оценка уровней тяжелых металлы и ПАУ в почвах из деревень авторемонтных мастерских в Ибадане city ​​(ii) для оценки эффективности ЭДТА, ДТПА и ЭДТА с этанолом обработки для удаления тяжелых металлов и ПАУ соответственно из ремонта автомобилей мастерские почвы.

    Ибадан — третий по величине город по Население Нигерии, расположено на 7 o 23 ′ 16 ′ с.ш. широты и 3 o 53 ′ 47 ′ восточной долготы. Население более 3 миллионов человек, владеющих личными автомобилями, а также большое количество общественные автомобили для пассажиров, у которых нет машин. Рисунок 1 — это карта Мегаполис Ибадан, показывающий избранные деревни авторемонтных мастерских.

    Отбор проб почвы проводился еженедельно. с ноября по декабрь 2014 г.Образцы были собраны из девяти основных авторемонтных мастерских поселков в городе, а контрольная выборка была получено из Ботанического сада Университета Ибадана (BGS). Верхний слой почвы образцы (глубиной 0–15 см) отбирались ручным шпателем из каждой мастерской. в алюминиевую фольгу для определения ПАУ. Еще один набор образцов был таким же образом собраны в комплект полиэтиленового мешка для хэви-метала определение. В каждом случае целенаправленно отбиралось десять дискретных проб. методом выборки из авторемонтной мастерской села и контрольной площадки.Эти дискретные образцы были объединены вместе, чтобы сформировать пять составных образцов. Всего из 250 составных (5 составных выборок х 5 недель х 10 точек) образцов были собраны для тяжелых металлов, а пробы объединены для ПАУ определение.

    Высушенные на воздухе образцы грунта измельчали. и пропускали через сито с размером ячеек 2 мм. PH почвы измеряли в соотношении 1: 1 почва / вода. суспензию с помощью калиброванного pH-метра. Кроме того, содержание органического углерода было определяется мокрым окислением [33]. Анализ размера частиц был определен с использованием метода ареометра после разложения органическими веществами водородом перекисью [34].Для определения исходных экологических доступные тяжелые металлы, части образцов были переварены с использованием смеси HNO 3 и HCl (1: 3), и исходные концентрации металлов (Pb, Cr, Cd, Ni, Mn, Zn и Cu) были впоследствии определены в гидролизатах с помощью атомной Абсорбционная спектрофотометрия (ААС).

    Прочие образцы почвы были отобраны для анализ исходной концентрации ПАУ с использованием стандартных аналитических протоколов описан Ассоциацией официальных химиков-аналитиков [35].Образец почвы весом 5 г экстрагировали 100 мл бидистиллированного гексана и дихлорметана (3: 1, v / v ) в соникаторе. Экстракт сушили над безводным сульфатом натрия и концентрировали в потоке газообразного азота. Концентрированный экстракт был фракционируют на алифатические фракции и фракции ПАУ с помощью колоночной хроматографии с колонка из оксида алюминия. Алифатическую фракцию в экстракте элюировали бидистиллированный гексан, при этом ароматическая фракция элюируется смесью гексана и дихлорметана (3: 1, v / v ).Самые полярные ПАУ элюировали дихлорметаном в предварительно очищенный боросиликатный стакан. Этот фракцию концентрировали до 0,1 мл в потоке газообразного азота перед анализ ГХ. Фракции анализировали на ПАУ с помощью ГХ (HP 6890, Agilent Technologies, Санта-Клара, Калифорния) с пламенной ионизацией детектор и программное обеспечение ChemStation (версия A09.01 (1206)). Разделение образцов было выполняли на стеклянной колонке (ВФ-5МС; 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм). Инжектор и температура детектора составляла 250 ° C и 350 ° C соответственно, а газообразный азот — используется в качестве газа-носителя на 206.9 кПа. Давление водорода и сжатого воздуха составили 193,1 кПа и 220,6 кПа соответственно. Предел обнаружения составил 1,0 мкг / г для все ПАУ. Для исследования восстановления подходящий объем известной концентрации эталон нафталина (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, Миссури) был добавлен в загрязненный образец почвы, который ранее был проанализирован на ПАУ. В процедурная эффективность и эффективность хроматографии определялись путем добавления суррогатный стандарт ( 2 D хризен, EPA-M-525-IS, 2,0 мг / мл) в образцы.Возврат от 83,4% до 94,6% был получен для суррогатной матери. стандарт.

    Процесс удаления проводился в соответствии с процедурой, описанной Mahvi et al. [36]. Образцы почвы (1 г сухой массы) из автомобильные мастерские и пост управления отвешивали в полиэтиленовые пробирки объемом 50 мл. и добавляли по 10 мл каждого из 0,1 М EDTA или DTPA. Смеси перемешивали при 300 об / мин при комнатной температуре в течение 2 часов как оптимальное время для извлечения металла указано Махви и др. .Подвески были разрешены осесть в течение 1 ч, а затем супернатанты фильтровали через 0,45 мм фильтровальная бумага. Остатки промывали деионизированной водой. Супернатанты были собраны в отдельные колбы на 50 мл и заполнены деионизированным воды. Затем концентрации металлов измеряли методом атомной абсорбции. Спектрофотометрия. Влияние концентрации на эффективность удаления было определяется повторением процедуры с 0,01 М EDTA и DTPA. Этот позволили провести общее сравнение эффективности различных концентраций ЭДТА и ДТПА.

    2.4. Промывка почвы смешанным экстрагентом для комбинированного удаления тяжелых металлов и Pahs

    Два набора процессов удаления были проведены для оценки воздействия различных моющих растворов. Первое включает использование одного хелатирующего раствора и комбинированного раствора экстрагента EDTA и этанола для удаления тяжелых металлов. Второй — с использованием только этанол и комбинированный экстрагент этанола и ЭДТА для удаления ПАУ. Первое Промывка почвы от тяжелых металлов проводилась, как описано выше.Для ПАУ почва пробы (1 г сухой массы) отвешивали в чистые емкости из янтарного стекла и 10 мл единственного (ЭДТА) и комбинированного раствора экстрагента (ЭДТА и этанол) были добавлены отдельно. Пробирки перемешивали механическим встряхивателем при скорость 300 об / мин при комнатной температуре в течение 24 ч. После встряхивания пробирки переносили в центрифугу, работающую при 7000 об / мин, на 30 мин. В супернатанты фильтровали через фильтр 0,45 мм для удаления твердых частиц из раствора, а остатки промывали деионизированной водой.Супернатанты были собраны в предварительно очищенную стеклянную пробирку. Дальнейший анализ был проведен с использованием газового хроматографического детектора ионизации пламени (GC-FID).

    3.1. Физико-химический Характеристики почвы перед химической промывкой

    pH почвы, содержание органического углерода, почва размер частиц и начальные концентрации тяжелых металлов в почве от автомобиля мастерские в городе Ибадан показаны в Таблице 1. pH фоновой почвы. составляла 6,02 ± 0,02, а повышенные значения pH были получены для почвы от механического мастерские.Почва из Alalubosa (ALS) имела самый высокий pH (7,82 ± 0,01), в то время как почва от Апата (APT) был самым низким (6,25 ± 0,01). Загрязнение почвы тяжелыми металлы могут стимулировать повышение уровня pH почвы [37]. PH — ключевой параметр, который контролирует поведение переноса тяжелых металлов в почве. При низком pH почвы конкуренция между H + и растворенными металлами для лигандов становится все более значительный [38]. PH образцов почвы варьировался от От 6,45 ± 0,01 до 7,21 ± 0,01. Почвы от слабокислой до нейтральной. предполагает, что обменная кислотность почв может быть низкой, возможно, поскольку меньше H + , чтобы конкурировать с адсорбцией металла.Следовательно, такие ожидается, что нейтральные почвы будут удерживать тяжелые металлы и химически их промывать с экстрагентами в качестве средства ремедиации становится необходимым [39]. Как правило, кислотный дождь может повлиять на pH почвы и, следовательно, изменяют подвижность тяжелых металлов [40]. Однако кислотных дождей обнаружено не было. существенно повлиять на загрязненные почвы из-за отложений ионов металлов и ниже биологическая активность по сравнению с контрольными участками [41]. Тем не менее, в зависимости от pH кислотный дождь, важно учитывать влияние кислотного дождя на мобильность загрязнителей тяжелыми металлами для адекватной стратегии восстановления.

    Органический углерод почвы является важным индикатор качества почвы, который также действует как склад растения питательные вещества [42] и загрязняющие вещества [43], тем самым уменьшая количество химические вещества, которые могут попадать в грунтовые воды или водные пути, где происходит загрязнение. В этом исследовании содержание органического углерода в почве варьировалось от 5,99 ± 0,14% до 9,74 ± 0,31%. Диапазон содержания органического вещества 10,4–16,8%. Влияние органических видов определяется растворимостью органических веществ. Тяжелые металлы, связанные с более нерастворимое органическое вещество будет менее подвижным, тогда как образование растворимые комплексы металлов с растворимыми органическими соединениями усилили бы их мобильность [44].

    Размер частиц почвы также использовался в некоторые исследования, подтверждающие эффективность восстановления почв. Почвы на различные исследованные участки преимущественно песчаные с содержимым от 70,5 ± 2,4% до 82,5 ± 4,0%. Это предрасполагает исследуемые почвы. область подвижности тяжелых металлов. Пропорции глины были в пределах 13,5 ± 1,9. до 21,5 ± 0,5% (таблица 1). Песчаные почвы имеют большее расстояние между частицами потому что им не хватает липкости и пластичности. Высокое содержание песчаных частиц почвы предполагает, что хелатирующий промывочный раствор может свободно перемещаться внутри межчастичные поры, тем самым улучшая удаление металла с поверхности почвы [45].С другой стороны, глинистые почвы склонны к быть липким и легко формоваться. Это наблюдение предполагает, что почвы из изученные участки имеют меньшую способность удерживать воду. Таким образом, проницаемость почва улучшается, что приводит к большему вымыванию загрязнителей [46].

    Грунты от автомобильного ремонта мастерских выявили повышенные исходные концентрации металлов над фоновыми концентрации. Фактически очевидно, что антропогенная деятельность на мастерские внесли значительные уровни тяжелых металлов в почвы мастерских.Наличие марганца в почвах связано с моторным маслом и дизельным топливом. масла, содержащие металл в качестве присадки [47]. Высокие уровни Pb в почвах Слесарные мастерские можно отнести к бензиновым и моторным маслам, имеющим регулярно проливались в непосредственной близости от цехов. Загрязнение или индекс загрязнения (индекс C / P), предложенный Лакатусу [48], широко используется для оценки степень загрязнения почвы тяжелыми металлами. Индекс C / P равен рассчитывается как отношение измеренной концентрации металла к нормативный допустимый предел содержания такого металла в почве.Регулирование Нигерии допустимые пределы составляли 0,8 мг / кг, 85 мг / кг, 140 мг / кг, 437 мг / кг и 100 мг / кг. для Cd, Pb, Zn, Mn и Cr соответственно [49]. Значение C / P менее 1,0 соответствует категории загрязнения, в то время как значение индекса больше 1.0 определяет различные классы загрязнения (таблица 2). Индексы C / P варьировались от 0,01 до 60,4 для Pb, от 0,63 до 19,4 для Cd, от 0,03 до 1,32 для Cr, от 0,07 до 0,87 для Zn и от 0,03 до 2.22 для Mn. На основании этих показателей почвы из цехов могут быть классифицируются как умеренно загрязненные до очень сильно загрязненных.В почвы в районах Ийокодо (IJS) и Самонда (SAS) были чрезмерно загрязнены с Pb и сильно загрязнены Cd соответственно. Это может быть связано с низким растворимость в воде и, как следствие, низкая подвижность Pb [12]. Дополнительно сбор образцы из свежих отложений Pb или Cd могут привести к более высокой концентрации этих металлов.

    Кислота этилендиаминтетрауксусная (EDTA) и диэтилентриаминпентауксусная кислота (DTPA) могут образовывать растворимые комплексы. со свободными ионами металлов в растворе [50].Влияние концентрации хеланта на образцы загрязненной почвы исследовали с использованием 0,1 М и 0,01 М каждого из ДТПА и ЭДТА. Рисунок 2 показывает, что 0,1 М ДТПА и 0,1 М ЭДТА имели более высокий уровень тяжелой эффективность удаления металла, чем их соответствующие 0,01 М растворы. Удаление тяжелых металлов из загрязненных образцов почвы увеличивалось с увеличением повышение концентрации хеланта. Гестем и Бермонд [51] также сообщили о быстром первоначальном высвобождении тяжелые металлы из загрязненной почвы в экстрагирующий раствор EDTA.В процесс извлечения тяжелых металлов из почвы хелатирующими агентами, вероятно, из-за различного количества функциональных групп или сайтов связывания, которые способны образовывать комплексы с тяжелыми металлами [52]. В этом исследовании высокая эффективность удаления (81% для Pb, 38% для Cd, 94% для Zn и 65% для Mn) было достигнуто с использованием 0,1 M ДТПА (рисунок 2).

    Эффективность удаления соответствует относительная стабильность лигандных комплексов, образованных металлическими примесями и хелатирующие агенты [53]. По сути, когда потенциал ДТПА в качестве хелатирующего агента сравнивали с ЭДТА той же концентрации; Это Было замечено, что хелатирующий агент DTPA был более эффективным в удалении металла загрязняющих веществ в образцах, чем ЭДТА (рис. 2).DTPA имеет восемь донорских сайтов по сравнению с шестью донорскими сайтами в структуре EDTA. Следовательно, DTPA образует более высокий количество колец, что приводит к большей стабильности. Это созвучно проведено исследование стабильности различных комплексов металл-ДТПА и металл-ЭДТА. Byegard и др. . [54]. Однако более высокая концентрация ЭДТА имел большую эффективность удаления по сравнению с ДТПА более низкого концентрации. Исследование показало, что стабильность обычно увеличивается при отдельные ионы металлов, следующие за 0.1 M DTPA> 0,1 M EDTA> 0,01 M DTPA> 0,01 М ЭДТА порядка. Эта тенденция наблюдалась для Pb, Cd, Zn и Mn в эта учеба.

    Как показано на Рисунке 2, было очевидно, что Cd имел наименьшую эффективность удаления по сравнению с другими металлами. Растворимость Cd, по-видимому, сильно зависит от pH. Кадмий имеет низкое сродство к фазы, поглощающие металл, поскольку его сорбция в слабокислой почве очень высока. под влиянием состава жидкой фазы и конкуренции со стороны Ca 2+ и Mg 2+ , которые, возможно, присутствуют в почвах [55,56].Эта находка низкой мобильности компакт-диска имеет важное значение для развития реалистичной рекультивации методы обращения с почвами, обогащенными кадмием. Примечательно, что ни один используемых хелаторов были способны мобилизовать Cr из образцов почвы. Это Считалось, что Cr III очень устойчив в почвах [57]. Следовательно, неподвижность Cr может быть ответственны за неадекватное удаление Cr с помощью используемых хелаторов. Тем не мение, Чоппала [58] заметил, что небольшая подвижность Cr III может встречаться в почвах с более низким pH, тогда как адсорбция Cr VI увеличивается.Поскольку pH всех почв в этом исследовании находится в нейтральном диапазоне (6,02-7,50), Можно предположить, что Cr III является наиболее распространенным видом в этих почвах. Это было наблюдали, что Zn имел самую высокую эффективность удаления во всех случаях лечения с растворами DTPA и EDTA (рис. 2). DTPA обладает эффективностью удаления Zn в диапазоне от 74,7 до 93,5%, в то время как диапазон от 73,8% до 78,0% был получен с использованием ЭДТА (рис. 2). Многие исследования адсорбции и удержания Zn в почвах показали, что что Zn легко мобилизуется в почвах [59,60].Это говорит о том, что преобладающий песок и органическое вещество грунтов для ремонта автомобилей не сильно удерживают цинк, следовательно, очевидна легкая растворимость Zn в EDTA и DTPA. Низкая мобилизация Mn в почве по сравнению с другим металлом. Низкая растворимость Mn при уровне pH, близком к нейтральному, согласно Torres et al. [61] может быть причиной его низкого мобилизация в растворах хелатирующих агентов. Есть вероятность, что некоторые металлы связаны с органическими матрицами в почве.Это сообщило стирку загрязненные почвы смешанными экстрагентами (0,1 М ЭДТА со 100% этанолом, 1: 1). Рисунок 3 показывает, что смешанные экстрагенты имеют низкую эффективность удаления Zn во всех образцы почвы по сравнению с одним хелатирующим раствором. Это низкое удаление металла эффективность, наблюдаемая в смешанных экстрагентах, может быть связана с низкой дозировкой (50% ниже) ЭДТА в растворе.

    Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются основными загрязнителями, связанными с отработанным моторным маслом, и обычно оседает на поверхности почвы.В таблице 3 показаны концентрации ПАУ перед процесс рекультивации грунта автомастерской (ARWS) и контроль образцы грунта (CTS). Было проанализировано 16 ПАУ и их концентрации в ARWS колебалась от 450 до 234000 мкг / кг, причем нафталин был самым высоким, в то время как бензо (b) флуорантен был самым низким. Концентрация перед восстановлением для содержание 16 ПАУ в контрольном образце (CTS) варьировалось от 0,03 до 12,4 мкг / кг с аценафтлен, имеющий самую высокую концентрацию, в то время как бензо (g, h, i) перилен имел в мере.Было замечено, что существует значительная разница между концентрация ПАУ в почвах от автомастерских и сайт управления. Это указывает на то, что почвы из авторемонтных мастерских имели были загрязнены ПАУ.

    Два разных раствора экстрагента были используется для удаления ПАУ из образцов почвы. Этанол использовался как один экстрагент, а ЭДТА (0,1 М) и этанол использовали как комбинированные экстрагент. Специально для этого исследования EDTA использовалась как часть комбинированного экстрагента для сравнения эффективности удаления ПАУ из почвы с помощью полярный органический растворитель и растворитель в присутствии хелатирующего агента.Рисунки 4 и 5 показывают эффективность удаления ПАУ в автомастерской. почвы и контрольный образец почвы соответственно. Было замечено, что удаление эффективность комбинированного экстрагента превосходит эффективность единственного экстрагента для всех 16 ПАУ как в почвах автомастерских, так и в контрольных образец. Это указывает на то, что этанол, который является органическим растворителем, менее эффективен при удалении ПАУ по сравнению со смесью этанола и ЭДТА. Это могло, это может объясняется тем, что растворимость этанола увеличивалась за счет наличие ЭДТА.Редди и др. [62], использовали разные экстрагенты, в том числе ЭДТА для восстановления ПАУ и обнаружил, что ЭДТА в качестве единственного экстрагента не способны удалять из почвы ПАУ.

    дюйм В этом исследовании мы оценили уровни тяжелых металлов и ПАУ в почвах от автомастерские, а также эффективность ЭДТА, ДТПА и ЭДТА с обработка этанолом для обеззараживания почв. Концентрации тяжелых металлов и ПАУ, обнаруженные в почвах от всех авторемонтных мастерских, были значительно выше фоновых концентраций.Это было приписано антропогенная деятельность в цехах. Промывка почвы хелатирующими агентами агенты использовались для удаления загрязняющих веществ. Лучшим хелатным раствором был ДТПА и порядок эффективности восстановления металлов из загрязненные образцы почвы были 0,1 M DTPA> 0,1 M EDTA> 0,01 M DTPA> 0,01 М ЭДТА. Комбинированный экстрагент (ЭДТА и этанол) имел более высокую степень очистки. эффективность удаления ПАУ по сравнению с одним экстрагентом (этанолом), но не эффективен только для удаления тяжелых металлов.Это говорит о том, что использование комбинированных следует поощрять использование экстрагента для оптимальной очистки от органических загрязнителей. такие как ПАУ в присутствии токсичных тяжелых металлов в почве. В заключение почва мойка может быть подходящей для обеззараживания почв автомобильных мастерских, но высокая стоимость и ресурсы, необходимые для выемки почвы перед промывкой. быть недостатком этого метода.

    ср поблагодарить доктора Эберхарда Кюстера за обсуждения и комментарии по улучшению бумага. Мы также благодарим рецензентов за их критические комментарии.

    [1] Бегум А., Рамая М., Хан I, Вина К. Анализ содержания тяжелых металлов в почвах и литхенах из различные населенные пункты Хосур-роуд, Бангалор, Индия. J Chem ., Vol. 6, вып. 1, pp. 13–22, 2009. Смотреть статью

    [2] Nijenhuis WAS, Van Pul WAJ, De Leeuw F. Отложение тяжелых металлов в соответствии с Конвенцией воды Комиссии Осло и Парижа. Water Air Soil Pollut ., Vol. 126, нет. 1-2, pp. 121–149, 2001. Смотреть статью

    [3] Скупинская К., Мисевич I, Каспшицка-Гутман Т.Полициклические ароматические углеводороды: физико-химия свойства, внешний вид в окружающей среде и воздействие на живые организмы. Acta Pol Pharm ., Т. 61, нет. 3. С. 233–240, 2004.

    .

    [4] Кумар Б., Верма В.К., Шарма С.С., Аколкар АБ. Оценка эквивалентности токсичности и вероятностного здоровья риск при пожизненном ежедневном поступлении полициклических ароматических углеводородов из городских районов. жилые почвы. Hum Ecol Risk Assess An Int J ., Vol. 21, нет. 2, стр. 434–444, 2015. Смотреть статью

    [5] Браун Дж. Н., Пик БМ.Источники тяжелых металлов и полициклических ароматических углеводородов в городах. ливневый сток. Sci Total Environ ., Т. 359, нет. 1-3, с. 145–155, 2006. Смотреть статью

    [6] Ся Б, Шен С., Сюэ Ф. Фитоэкстракция тяжелых металлов из сильно загрязненных почв с использованием Sauropus androgynus. Почвенные отложения Contam An Int J ., Vol. 22, нет. 6, pp. 631–640, 2013. Смотреть статью

    [7] Ипеайеда А.Р., Даводу М. Загрязнение верхнего слоя почвы тяжелыми металлами и их рассеивание в Окрестности мелиорированных. Bull Chem Soc Ethiop ., Vol. 22, нет. 3, 2008. Смотреть статью

    [8] Ивегбу CMA. Фракционирование металлов в почвенных профилях на свалках автомобильной техники. Отходы Manag Res ., Vol. 25, нет. 6, pp. 585–593, 2007. Смотреть статью

    [9] Илемобайо О, Коладе И. Профиль тяжелых металлов из автомобильных мастерских в Акуре, Нигерия. J Environ Sci Technol ., Vol. 1, вып. 1, pp. 19–26, 2008. Смотреть статью

    [10] Нвачукву MA, Feng H, Achilike K.Комплексное исследование по управлению автомобильными отходами и экологически чистые механические деревни в бассейне реки Имо, Нигерия. Африканский J. Environ Sci Technol ., Vol. 4, вып. 4, 2010.

    [11] Онианва PC, Jaiyeola OM, Egekenze RN. Загрязнение тяжелыми металлами верхнего слоя почвы в окрестности авторемонтных мастерских, заправок и автопарков в нигерийском город. Toxicol Environ Chem ., Vol. 84, нет. 1–4, стр. 33–39, 2003. Смотреть статью

    [12] Аделекан BA, Abegunde KD.Загрязнение почвы и подземных вод тяжелыми металлами на деревни автомехаников в Ибадане, Нигерия. Int J Phys Sci ., Vol. 6, вып. 5. С. 1045–1058, 2011.

    .

    [13] Дуру CE, Enedoh MC, Duru IA. Физико-химическая оценка скважинной воды в рекультивированной Секция деревни механиков Некеде, штат Имо, Нигерия. Chem Africa ., т. 2, вып. 4, pp. 689–698, 2019. Смотреть статью

    [14] Локешвари H, Чандраппа GT. Воздействие загрязнения тяжелыми металлами озера Белландур на почву и культурная растительность. Curr Sci ., Vol. 91, нет. 5. С. 622–627, 2006.

    .

    [15] Левандовски Я, Шмидт У., Лондо М., Фаай А. Экономическая ценность фиторемедиации функция — оценена на примере ремедиации кадмия ивой (Salix ssp). Сельское хозяйство Syst ., Т. 89, нет. 1, pp. 68–89, 2006. Смотреть статью

    [16] Халид С, Шахид М., Ниязи Н.К., Муртаза Б., Биби И., Думат С. Сравнение технологий для ремедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами. Дж. Геохимический разведчик ., т. 182, pp. 247–268, 2017. Смотреть статью

    [17] Чу З, Чан К.Х. Механизм промывки почвы с помощью ПАВ для гидрофобных и частичные гидрофобные органические вещества. Sci Total Environ ., Т. 307, нет. 1–3, pp. 83–92, 2003. doi: 10.1016 / S0048-9697 (02) 00461-8 Просмотр статьи

    [18] Песня B, Zeng G, Gong J, وآخ. Методы оценки для оценки эффективности in situ рекультивация почвы и наносов, загрязненных органическими загрязнителями и тяжелыми металлы. Окружающая среда Инт ., т. 105, стр. 43–55, 2017. Смотреть статью

    [19] Рой С, Labelle S, Mehta P, Mihoc A, Fortin N, Masson C, Leblanc R, Шатонеф G, Сура C, Галлипо C, Олсен С. Фиторемедиация хэви-метала и заброшенные участки, загрязненные ПАУ. Растительный грунт ., Т. 272, нет. 1-2, С. 277–290, 2005. Смотреть статью

    [20] Вильотта Дж., Матрелла С., Чикателли А., Гуарино Ф., Кастильоне С. Воздействие тяжелых металлов и хелантов на способность к фиторемедиации и на сообщества ризобактерий кукуруза. J Environ Manage ., Vol. 179, pp. 93–102, 2016. Смотреть статью

    [21] Муссе E, Отуран М.А., Ван Хуллебуш Э.Д., Гибо Дж., Эспозито Г. Промывка / промывка почвы обработка органических загрязнителей, усиленная циклодекстринами и интегрированная лечение: по последнему слову техники. Crit Rev Environ Sci Technol ., Vol. 44, нет. 7, pp. 705–795, 2014. Смотреть статью

    [22] Коломбано S, Saada A, Guerin V, Bataillard P, Bellenfant G, Beranger S, Hube D, Blanc C, Zornig C, Girardeau I.Квелль техники наливания quels traitements — Анализируйте cots-benéfices. Рапп Финал BRGM-RP-58609-FR . 2010.

    [23] Лю Л., Ли В., Сун В., Го М. Методы восстановления почв, загрязненных тяжелыми металлами: принципы и применимость. Sci Total Environ ., Т. 633, стр. 206–219, 2018. Посмотреть статью

    [24] Куппусамы С., Тавамани П., Венкатешварлу К., Ли Й.Б., Найду Р., Мегарадж М. Исправление подходы к почвам, загрязненным полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ): Технологические ограничения, новые тенденции и будущие направления. Chemosphere ., т. 168, стр. 944–968, 2017. Смотреть статью

    [25] Гарсия-Кармона М., Ромеро-Фрейре А., Арагон М.С., Гарсон FJM, Peinado FJM. Оценка методы рекультивации почв, подверженных остаточному загрязнению тяжелыми металлы и мышьяк. J Environ Manage ., Vol. 191, стр. 228–236, 2017. Смотреть статью

    [26] Ким С-С, Ким Дж.Х., Хан С.Дж. Применение электрокинетического процесса Фентона для ремедиация каолинита, загрязненного фенантреном. J Hazard Mater ., т. 118, вып. 1–3, стр. 121–131, 2005. Смотреть статью

    [27] Пазос М, Розалес Э, Алькантара Т, Гомес Дж, Санроман Массачусетс. Обеззараживание почв, содержащих ПАУ методом электроремедиации: обзор. J Hazard Mater ., Vol. 177, нет. 1–3, стр. 1–11, 2010. Смотреть статью

    [28] Мао X, Jiang R, Xiao W, Yu J. Использование поверхностно-активных веществ для восстановления загрязненных почвы: обзор. J Hazard Mater ., Vol. 285, pp. 419–435, 2015. Смотреть статью

    [29] Маллиган CN, Йонг Р.Н., Гиббс Б.Ф.Рекультивация загрязненной почвы с добавлением поверхностно-активных веществ: a рассмотрение. Eng Geol ., Vol. 60, нет. 1–4, стр. 371–380, 2001. Смотреть статью

    [30] Виглианти C, Hanna K, De Brauer C, Germain P. Удаление полициклических ароматических углеводородов из состаренной загрязненной почвы с использованием циклодекстринов: экспериментальное исследование. Окружающая среда Pollut ., Т. 140, нет. 3, pp. 427–435, 2006. Смотреть статью

    [31] Ан СК, Ким YM, Ву SH, Пак JM. Промывка почвы различными неионогенными поверхностно-активными веществами и их восстановление путем селективной адсорбции активированным углем. J Hazard Mater ., т. 154, нет. 1–3, стр. 153–160, 2008. Смотреть статью

    [32] Родригес-Эскалес П, Саяра Т., Висент Т., Фольч А. Влияние гранулометрии почвы на пирен десорбция в грунтовых водах с использованием поверхностно-активных веществ. Загрязнение воды, воздуха и почвы ., т. 223, нет. 1, pp. 125–133, 2012. Смотреть статью

    [33] Нельсон Д.В., Соммерс Л. Общий углерод, органический углерод и органические вещества. Способы обработки почвы анализ: Часть 2 химические и микробиологические свойства. т.9, стр. 539–579, 1983. См. Статью

    [34] Джи GW, Bauder JW. Анализ размера частиц. Методы почвы Анальный Часть 1 Физ Минерал методы ., т. 5, pp. 383–411, 1986. См. Статью

    [35] AOAC (Ассоциация официальных химиков-аналитиков). Официальные методы анализа. Assoc Анальный Хим . 1990.

    [36] Махви А.Х., Месдахиния А.Р., Нагипур Д. Сравнение эффективности извлечения тяжелых металлов в загрязненных почвах различными концентрациями ЭДТА. Пакистан J Biol Sci ., т. 8, pp. 1081–1085, 2005. См. Статью

    [37] Казлаускайте-Ядзевиче A, Volungevičius J, Gregorauskienė V, Marcinkonis S. Роль pH в загрязнении тяжелыми металлами городских почв. J Environ Eng Landsc Manag ., т. 22, нет. 4, pp. 311–318, 2014. Смотреть статью

    [38] Гундерсен П., Стейннес Э. Влияние pH и концентрации TOC на Cu, Zn, Cd и Al видообразование в реках. Water Res ., Vol. 37, нет. 2. С. 307–318, 2003.Смотреть статью

    [39] Гу Х, Вэй Z, Penn CJ, Xu T, Wu Q. Влияние промывки почвы и известкования на биодоступность тяжелые металлы в почве, загрязненной кислотой. Soil Sci Soc Am J ., Vol. 77, нет. 2, pp. 432–441, 2013. Смотреть статью

    [40] Речцигль JE, Спаркс DL. Влияние кислотных дождей на почвенную среду: обзор. Коммуна Soil Sci Plant Anal ., Vol. 16, нет. 7. С. 653–680, 1985. Смотреть статью

    [41] Тайлер Г. Скорость выщелачивания ионов тяжелых металлов в лесной почве. Water Air Soil Pollut ., т. 9, вып. 2, pp. 137–148, 1978. doi: 10.1007 / BF00280700 Просмотреть статью

    [42] Ротанг РК, Датта С.П., Чхонкар П.К., Сурибабу К., Сингх А.К. Долгосрочное влияние орошения со сточными водами на содержание тяжелых металлов в почвах, сельскохозяйственных культурах и грунтовых водах — a тематическое исследование. Agric Ecosyst Environ ., Vol. 109, нет. 3–4, pp. 310–322, 2005. Смотреть статью

    [43] Уотсон РТ, Благородный IR, Bolin B, Ravindranath NH, Verardo DJ, Dokken DJ. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство: специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Cambridge University Press; 2000.

    [44] Секалы А.Л., Мандал Р., Хасан Н.М., Муримбо Дж., Чакрабарти К.Л., Бэк М.Х., Грегуар, округ Колумбия, Schroeder WH. Влияние мольных соотношений металл / фульвокислота на связывание Ni (II), Pb (II), Cu (II), Cd (II) и Al (III) двумя хорошо охарактеризованными фульвовыми кислоты в водных модельных растворах. Anal Chim Acta ., Vol. 402, нет. 1–2, pp. 211–221, 1999. Смотреть статью

    [45] Фийалковски K, Kacprzak M, Grobelak A, Placek A. Влияние выбранных параметров почвы о подвижности тяжелых металлов в почвах. Inżynieria i Ochr środowiska ., vol. 15. С. 81–92, 2012.

    .

    [46] Куявски W, Koter I, Koter S. Удаление углеводородов с помощью мембран загрязненные почвы — результаты лабораторных исследований. Опреснение , т. 241, нет. 1–3, стр. 218–226, 2009. Смотреть статью

    [47] Эль-Хасан Т., Батарсех М., Аль-Омари Х, Зиадат А., Эль-Алали А., Аль-Насер Ф., Берданье Б.В., Джириес А. Распределение тяжелых металлов на городских улицах. пыль города Карак, Иордания. Загрязнение почвенными отложениями J ., т. 15, нет. 4, pp. 357–365, 2006. Смотреть статью

    [48] Лакатусу R. Оценка уровней загрязнения почвы и загрязнения тяжелыми металлами. евро Почва Бур ., Т. 4. С. 93–102, 2000.

    .

    [49] Деннеман CAJ, Robberse JG. Оценка экотоксикологического риска как основа для разработки критерии качества почвы. В Загрязненных Почва’90 . Springer, pp. 157–164, 1990. Смотреть статью

    [50] Новак Б. Экологическая химия аминополикарбоксилатных хелатирующих агентов. Окружающая среда Sci Technol ., Т. 36, нет. 19, pp. 4009–4016, 2002. Смотреть статью

    [51] Гестем JP, Bermond A. ЭДТА экстрагируемость микроэлементов металлов в загрязненных почвах: a химико-физическое исследование. Environ Technol ., Vol. 19, нет. 4. С. 409–416, 1998. Смотреть статью

    [52] Нил К.Н., Bricka RY, Chao AC. Оценка кислот и хелатирующих агентов для удаления тяжелых металлы из загрязненных почв. Environ Prog ., Vol. 16, нет. 4, стр. 274–280, 1997. Смотреть статью

    [53] Аллен Х. Чен П.Восстановление загрязненной металлами почвы с помощью ЭДТА с электрохимическим восстановление металла и ЭДТА. Environ Prog ., Vol. 12, вып. 4. С. 284–293, 1993. Смотреть статью

    [54] Byegård J, Skarnemark G, Skålberg M. Стабильность некоторых металлов EDTA, DTPA и DOTA комплексы: Применение в качестве индикаторов при изучении подземных вод. J Radioanal Nucl Chem ., Т. 241, нет. 2, pp. 281–290, 1999. См. Статью

    [55] Чейни Р.Л., Райан Дж.А., Браун С.Л. Экологически приемлемые конечные точки содержания металлов в почве. Окружающая среда Доступные почвы хлорированные Org Explos Met Am Acad Environ Eng, Annapolis, MD ., С. 111–154, 1999.

    [56] Чейни Р.Л., Ryan JA, Umweltschutz F. Стандарты на основе рисков для мышьяка, свинца и кадмия в городских почвах: краткое изложение информации и методов, разработанных для оценки стандарты на Cd, Pb и as в городских почвах . Дечема Франкфурт, Германия, 1994.

    [57] Мукерджи AB. Хром в окружающей среде Финляндии. Sci Total Environ ., Т.217, нет. 1–2, pp. 9–19, 1998. См. Статью

    [58] Чоппала Дж., Кунхикришнан А., Сешадри Б., Парк Дж. Х., Буш Р., Болан Н. Сравнительная сорбция. разновидностей хрома под влиянием pH, поверхностного заряда и содержания органических веществ в загрязненных почвах. Журнал геохимических исследований , т. 184, стр. 255–260, 2018. doi: 10.1016 / j.gexplo.2016.07.012 Просмотреть статью

    [59] Фогелин А, Кречмар Р. Моделирование сорбции и подвижности кадмия и цинка в почвах с масштабированными коэффициентами обмена. Eur J Soil Sci ., Vol. 54, нет. 2, стр. 387–400, 2003. Смотреть статью

    [60] Имран М, Аршад М., Халид А., Канвал С., Кроули Д.Е. Перспективы ризосферы микрофлора для улучшения биодоступности цинка и его усвоения высшими растениями. Инт J Agric Biol ., Т. 16, нет. 3, 2014.

    [61] Торрес М.А., Gaines RR. Палеоэкологические и палеоклиматические интерпретации позднего Палеоценовая формация голер, Южная Калифорния, США, по палеопочвам. геохимия. J Sediment Res ., Vol. 83, нет. 8. С. 591–605, 2013. Просмотр статьи

    .

    [62] Редди К.Р., Аль-Хамдан А.З., Ала П. Усиленная промывка почвы для одновременного удаления ПАУ и тяжелые металлы из почвы, загрязненной промышленными предприятиями. J Опасно, токсично, Радиоактивные отходы , т. 15, нет. 3. С. 166–174, 2010. Просмотр статьи

    .

    Накопление хрома в пробах почвы, воды и кормов в зоне автомобильных выбросов

    https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.03.020Получить права и содержание

    Реферат

    Загрязнение окружающей среды, вызванное различными загрязняющими веществами из-за автомобильных выбросов, тревожный вопрос.Одним из важных типов загрязняющих веществ являются тяжелые металлы, в том числе хром (Cr), добавляемый с выхлопом токсичного дыма транспортных средств. Эти загрязнители добавляются к кормовым культурам, выращиваемым у обочин дорог, в почву и поливную воду. Тем не менее, были проведены редкие исследования, позволяющие сделать вывод о накоплении Cr вблизи участков с выбросами тяжелых автомобилей. Это исследование проводилось для определения концентрации Cr в поливной воде, почве и кормах. Пробы воды, фуража и почвы были взяты на территории, подверженной интенсивному движению транспорта.Атомно-абсорбционный спектрофотометр использовался для оценки значений Cr в отобранных образцах. Значения хрома варьировались от 0,50 до 1,14 мг / кг в образцах воды и от 0,04 до 2,23 мг / кг в образцах почвы. Он был самым высоким в почве, выращенной на Zea mays , тогда как минимальным в Brassica campestris почве. Значения Cr в кормах колеблются от 0,09 до 1,06 мг / кг. Z. mays наблюдал самое высокое накопление Cr, тогда как самое низкое накопление Cr было отмечено для B. campestris .Индекс нагрузки загрязнения (PLI) был самым высоким для Trifolium alexandrinum , а самый низкий — для Z. mays . Фактор биоконцентрации (BCF) варьировался от 0,14 до 8,63. Самый высокий КБК был отмечен для T. alexandrinum , а самый низкий — для Z. mays . Самое высокое и самое низкое суточное потребление металла (DIM) было отмечено для Z. mays на разных участках. Индекс риска здоровью (HRI) был самым высоким для Z. mays и самым низким для B. campestris .Результаты добавляют ценную информацию о накоплении тяжелых металлов в пробах воды, почвы и кормов вблизи зоны автомобильных выбросов.

    Ключевые слова

    Хром

    Фактор биоконцентрации

    Индекс загрязнения

    Корм ​​

    Кровь

    Автомобильные выбросы

    Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

    © 2021 Автор (ы). Опубликовано Elsevier B.V. от имени Университета короля Сауда.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Экологические последствия загрязнения моторным маслом: выживаемость дождевых червей и здоровье почвы

    https: // doi.org / 10.1016 / j.soilbio.2015.02.026Получить права и контент

    Основные моменты

    •

    Отработанное моторное масло было значительно токсичным для дождевых червей в почве.

    •

    Полная потеря углеводородов нефти была выражена из почвы, содержащей червей.

    •

    Химические компоненты, образующиеся в отработанном масле, вызывают повышенную токсичность.

    •

    Более низкие концентрации отработанного масла увеличивают дегидрогеназу и уреазу почвы.

    •

    На нитрификацию почвы отрицательно повлияло загрязнение отработанным маслом.

    Abstract

    Нецелевые эффекты свежего и использованного моторного масла были изучены в системе тестирования почвы, включающей такие критерии, как выживаемость дождевых червей, реакция дегидрогеназы и уреазы почвы и нитрификация. Когда дождевые черви подвергались воздействию загрязненной моторным маслом почвы в течение 4 недель, наблюдаемые средние летальные концентрации (LC 50 ) составляли 40,33 и 3.88 г кг −1 почвы для свежего и отработанного масла соответственно. Только применение свежего моторного масла увеличивало массу тела дождевых червей даже при более высокой дозе 19 г кг -1 почвы. Газовая хроматография / масс-спектрометрия показала, что отработанное моторное масло содержит больше ароматических углеводородов и тяжелых металлов, чем свежее масло. Это несоответствие химического состава может быть фактором, ответственным за значительную токсичность отработанного моторного масла по отношению к дождевым червям. Активность почвенной дегидрогеназы и уреазы значительно усиливалась в присутствии обоих моторных масел, в то время как было значительное ингибирование нитрификации отработанным моторным маслом даже при низкой концентрации 0.2 г кг −1 грунта. Это исследование ясно продемонстрировало, что выживаемость дождевых червей и нитрификация могут служить подходящими показателями для оценки загрязнения почвы моторным маслом.

    Ключевые слова

    Отработанное моторное масло

    Нецелевые эффекты

    Выживание дождевых червей

    Накопление углеводородов

    Здоровье почвы

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    Полный текст

    Copyright © 2015 Elsevier Ltd. Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Цитирующие статьи

    Подход Монте-Карло к оценке рисков тяжелых металлов на рынке автомобильных запчастей и рециклинга в Илорине, Нигерия

    Местоположение и геология исследуемой области

    Изучаемая область — автомобильная запчасть Ипата Олое и рынок вторичной переработки, Илорин, Нигерия (рис.1). Он расположен между 4 ° 25 ‘восточной долготы и 4 ° 65’ восточной долготы и 8 ° 20 ‘северной широты и 8 ° 50’ северной широты, имея географический регион около 100 км 2 . По данным Национальной комиссии по народонаселению Нигерии, население исследуемой территории составляет 205 567 человек по данным переписи 2006 года и прогнозируется до 365 221 человек в 2016 году. Площадь: 105 км, 2 — Плотность: 4695 / км, 2 , при + 3,05% / год. приращение. 43,5% этих групп населения составляют дети от 0 до 14 лет, 53,3% — от 15 до 64 лет и 3 года.2% — пожилые люди старше 64 лет 20 . С точки зрения геологии исследуемой области, Илорин состоит из докембрийского комплекса фундаментов с высотой от 273 до 333 м на западе, на котором находится изолированный холм, называемый холмами Соби, который находится примерно на 394 м над уровнем моря и колеблется между 200 и 364 м над уровнем моря. м на Востоке 4,21,22 . Как сообщается, часть города Илорин подстилается осадочными породами, состоящими из латеритов и аллювиальных отложений 23 . Существует большое количество железистых групп почв, в основном из-за различных видов пород фундаментального комплекса.Таким образом, почвы в Илорине в основном ферраллитного типа, имеют темно-красный цвет с большим содержанием глины. Почвы происходят из метаморфических и магматических пород (породы комплекса фундамента), что составляет почти 95%. Кварцитовый авгитегнесис, полосчатый гнесис, биотитовый гнесис и гранитный гнесис являются основными составляющими метаморфических пород 21,22,23,24,25,26 .

    Рисунок 1

    Спутниковая карта исследуемой области с указанием местоположения образцов (Доступно на: https: // www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Umhqso1frIWVxV5aIrvMLoJXbHDGf4AO).

    Описание рынка автомобильных запчастей и рециклинга

    Рынок автомобильных запчастей и рециклинга Ипата Олое характеризуется несколькими видами деятельности, такими как вывод из эксплуатации и утилизация, демонтаж, сварка, покраска, плохая утилизация и ржавчина запчастей. Большинство импортируемых в страну автомобилей плохой формы разбираются на запчасти для продажи. Сюда входят случайно попавшие в аварию автомобили, двигатели и другие части которых все еще работают.Рынок запчастей и рециклинга известен демонтажем и продажей запчастей, ремонт (общее обслуживание, ремонт двигателя, стачивание и сварка панелей, покраска, смазка, топливные присадки, крепления шин и тормозов и т. Д.) Довольно поврежденных автомобилей является одним из них. доминирующих видов деятельности, происходящих на этом рынке. Больше всего беспокоит то, как жители сосуществуют на рынке запчастей и вторичной переработки. Вы не можете отделить жилые дома от рынка, так как деятельность рынка распространилась по местам.Такое распространение делает этот рынок запчастей и вторичной переработки самым большим в северно-центральной части Нигерии. На рис. 1 жители, проживающие в пределах 200 м от предполагаемого эпицентра источника загрязнения, считаются наиболее уязвимыми. Таким образом, образцы почвы были собраны случайным образом, а пробы воды также были собраны из уже построенных колодцев, которые были доступны. Территория вокруг государственных дневных средних школ для девочек на расстоянии около 400 м считалась незагрязненной и поэтому использовалась в качестве контрольных образцов, поскольку она находится далеко от рынка автомобильных запчастей и вторичной переработки и свободна от загрязнения, но имеет ту же местную геологию, что и рынок.

    Классификация автомобилей

    В зависимости от загрузки или вместимости парк автомобильных запчастей и утилизации состоит в основном из легких транспортных средств (LTV) или легковых автомобилей (LMV), которые перевозят легкие грузы и имеют меньшие размеры (примеры включает легковые автомобили, такие как седаны, седаны, микроавтобусы, фургоны, внедорожники и т. д.). В зависимости от используемых колес и типа топлива эти автомобили являются четырехколесными и в основном используют бензин (т. Е. Автомобили с бензиновым двигателем, а не с дизельным двигателем, паровые автомобили или электромобили).

    Сбор и подготовка образцов

    Сбор и подготовка образцов почвы

    Двадцать шесть (26) образцов верхнего слоя почвы были отобраны случайным образом в парке автомобильных запчастей и утилизации. Пять (5) образцов верхнего слоя почвы были отобраны случайным образом за пределами области исследования (то есть в местах вокруг государственных дневных средних школ для девочек Адета, примерно в 400 м от участка), которые были признаны незагрязненными и поэтому использовались в качестве контрольных образцов. Шесть (6) образцов почвы были также собраны через каждые 10 см от глубины почвы до 100 см (расстояние по вертикали) в пределах парка автомобильных запчастей и утилизации.Образцы почвы были взяты в подходящие испытательные контейнеры (полиэтиленовые пластмассы) примерно 10 см 3 каждый с использованием почвенного шнека во время засушливого сезона с декабря 2018 года по март 2019 года. Затем эти образцы были доставлены в химическую лабораторию Университета Илорина, где макроскопические следы камней, пластиковой резины, стекла, животных и растений и других крупных частиц были удалены, чтобы гарантировать, что анализируемые материалы не содержат таких примесей. Затем образцы сушили воздухом при комнатной температуре в лаборатории в течение 14 дней, чтобы уменьшить массовую долю воды и ингибировать любые химические реакции. 27 .Образцы измельчали ​​в агатовой ступке, просеивали через сито 1 мм и затем хранили в подходящих маркированных пластиковых контейнерах для разложения. Для переваривания следов металлов в образцах почвы использовали метод царской водки. 1 г образца почвы отвешивали в гигиеническую колбу для разложения и в образец в колбе для разложения 28 добавляли 3 мл концентрированной HNO 3 , 9 мл концентрированной HCl. Смеси нагревали до прекращения выделения коричневых паров (что означает выделение азотистых соединений), что подтверждает завершение пищеварения.Образцам давали остыть, добавляли несколько капель дистиллированной воды и смесь фильтровали в стандартную колбу объемом 25 мл, которую переносили в пластиковую бутылку с реактивами для атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), которая предназначена для количественного определения концентраций элементов. представляющих интерес в данном образце. Метод дает концентрации тяжелых металлов в переваренных образцах до миллионных долей. Элементный анализ был проведен в ROTAS Soil-Lab Ibadan, Нигерия, с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра Buck Scientific, модель 210 VGP (Buck Scientific, E.Норуолк, Коннектикут, США).

    Отбор и подготовка проб воды

    Всего учтено 8 доступных скважин (5 скважин в пределах исследуемой территории и 3 контрольные пробы). Из каждой лунки в подходящий резиновый контейнер для испытаний были взяты по 3 пробы воды. Доступные колодцы используются населением. Эти образцы были промаркированы для облегчения идентификации. Пробы воды с исследуемой территории отбирались в гигиенические полиэтиленовые бутылки.Образцы воды фильтровали через мембранный фильтр 0,45 мкм сразу после сбора. Для разложения 100 мл образцов воды отмеряли в чистую сухую колбу для разложения. 3 мл концентрированной HNO 3 и 9 мл концентрированной HCl добавляли к образцу в колбе для разложения 28,29 . Растворы нагревали до тех пор, пока не выделялись все коричневатые пары (азотистые соединения), подтверждающие, что переваривание образцов завершено. Затем образцы охлаждали при нормальной комнатной температуре.Затем добавляли несколько капель дистиллированной воды и смеси фильтровали в стандартную колбу на 25 мл, которую позже переносили в резиновый флакон с реагентом (полиэтиленовый пластик) для атомно-абсорбционной спектрометрии (AAS).

    Установка и анализ атомно-абсорбционной спектрометрии

    Метод разложения Aqua-Regia был использован для разложения образцов для элементного анализа с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии, как указано ранее. Концентрации выбранных тяжелых металлов определяли с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра Buck Scientific, модель 210 VGP (Buck Scientific, E.Норуолк, Коннектикут, США) в ROTAS Soil-Lab Ibadan, Нигерия. Параметры машины приведены в таблице 1. Все использованные реагенты были разделены на элементы или их составные части. Рабочие стандарты свинца, кадмия, хрома, мышьяка, марганца, магния, меди, серебра, цинка и железа были приготовлены путем смешивания концентрированных исходных растворов (Merck, Германия) с концентрацией 1000 ppm и сверхчистой водой (MilliQ, Millipore-USA) 4,30 . Калибровочная кривая была построена для каждого элемента с использованием измеренного значения оптической плотности для холостого и рабочего стандартных растворов, чтобы оценить концентрации тяжелых металлов в переваренных образцах.Холостые пробы использовались для компенсации фоновых эффектов реагентов и дистиллированной воды, а также для расчета предела обнаружения анализирующими приборами. Пределы обнаружения прибора варьировались от 0,005 ppm (Cu, Ag, Mg и Zn) до 0,080 ppm (Pb). Для обеспечения контроля качества соблюдались стандартные процедуры, с образцами обращались осторожно, и все использованные сосуды (то есть стеклянные изделия и сосуды для разложения) тщательно промывались перед использованием, ополаскивались и очищались деионизированной водой.Точность и достоверность методик измерений подтверждена заготовкой бланков реагентов и дубликатов проб 31,32 .

    Таблица 1 Общие сведения об атомно-абсорбционном спектрофотометре buck Scientific.

    Оценка загрязнения

    Модифицированный коэффициент обогащения (MEF)

    Коэффициент обогащения представляет собой подходящую меру геохимических тенденций и увеличения. Обогащение ТМ было количественно определено с использованием модифицированного коэффициента обогащения (MEF), полученного по формуле.(1) 33,34 :

    $$ {\ text {MEF}} = \ frac {{\ left ({\ frac {{C_ {i}}}} {{C_ {ref}}}} \ right ) _ {Sample}}} {{\ left ({\ frac {{C_ {i}}} {{C_ {ref}}}} \ right) _ {Control}}}. $$

    (1)

    , где C i и C ref — концентрация целевого (обычно концентрация ТМ в загрязненных образцах) и контрольных элементов (средняя концентрация ТМ в контрольных образцах) соответственно 33 . Результаты T были классифицированы в соответствии с 33 , где значения EF (<2) соответствуют минимальному обогащению, значения (2–5) = умеренному обогащению, (5–20) = значительному обогащению, (20–40) = очень высокому обогащению. и значения (> 40) = чрезвычайно высокое обогащение.{2}}} {2}} $$

    (2)

    Следующие термины использовались для MPI на основе значений: MPI <1, незагрязненный; 1 10, очень загрязненный.

    Количественная оценка антропогенного металла (AM)

    Предположим, что концентрация ТМ в контрольных образцах принята для представления содержания литогенного металла, антропогенный металл (AM) был оценен для каждого ТМ с использованием уравнения.(3) описан в 34 .

    $$ {\ text {AM}} = \ frac {{C_ {sample} — C_ {Control}}} {{C_ {Control}}} \ times 100 {\ text {\%}} $$

    (3)

    , где C контроль = концентрация ТМ на контрольном участке, представляющая содержание литогенных ТМ. И C образец = средняя концентрация ТМ в загрязненной почве.

    Оценка риска для здоровья

    Оценка риска для здоровья человека — это процедура, обычно используемая для оценки соответствующих последствий для здоровья, которые могут возникнуть в результате воздействия канцерогенных и неканцерогенных химических веществ.Процесс оценки риска состоит из четырех основных этапов: идентификация опасности, оценка воздействия, оценка токсичности / доза-реакция, а затем определение характеристик риска 35 . Целью идентификации опасностей является изучение загрязняющих веществ, присутствующих в определенном месте, их концентрации и пространственного распределения. Оценка воздействия в основном предназначена для оценки интенсивности, частоты и продолжительности или периода воздействия загрязнителей (т. Е. ТМ) на человека.В этом исследовании оценка воздействия проводилась путем расчета среднего суточного потребления (ДСП) ТМ, выявленных при приеме внутрь, вдыхании и контакте с кожей обитателями. Оценка «доза-реакция» оценивает токсичность, обусловленную интенсивностью воздействия ТМ. Фактор активности канцерогена, известный как фактор наклона рака (SF), и неканцерогенный порог, называемый эталонной дозой (R f D), являются двумя используемыми жизненно важными индексами токсичности. Характеристика рисков помогает прогнозировать вероятные онкологические и незлокачественные риски для здоровья, которым подвержено население в целом в районе исследования, путем включения всей собранной информации для выработки количественных оценок рисков рака и индексов опасности.

    Среднее суточное потребление (ADI) (мг / кг / день) неканцерогенных веществ при приеме внутрь, вдыхании и путях воздействия на кожу при контакте было рассчитано с использованием формул. (4) — (8) рекомендовано 35 .

    Для пути приема:

    $$ {\ text {ADI}} _ {{\ text {ing-почва}}} = {} \ frac {{Cs \ times {} IngRs \ times EF \ times {\ text {ED}}}} {BW \ times AT} $$

    (4)

    $$ {\ text {ADI}} _ {{\ text {ing-water}}} {} = {} \ frac {{Cw \ times {} IngRw \ times EF \ times {\ text {ED}} }} {BW \ times AT} $$

    (5)

    , где ADI , поступающая в почву и ADI , поступающая в воду — это среднесуточное поступление тяжелых металлов из почвы и воды (мг / кг в день) соответственно, Cs и C w — концентрация тяжелых металлов. в образце почвы и воды BW — это масса тела человека, подвергшегося воздействию, ED — продолжительность воздействия в течение всей жизни (год), IngRs и IngRw — скорость поступления частиц почвы и воды (мг / день или л / день) соответственно, EF — частота воздействия (день / год), а AT — период времени, за который усредняется доза (день).

    Для ингаляционного пути:

    $$ {\ text {ADI}} _ {{\ text {inh — почва}}} = \ frac {{Cs \ times InhRs \ times {} EF \ times {} ED}} {{PEF \ times BW \ times {} AT}} $$

    (6)

    где PEF — коэффициент выбросов твердых частиц (m 3 / кг).

    Для кожного пути

    $$ {\ text {ADI}} _ {{{\ text {derm}}}} = \ frac {{C \ times {} SA \ times {} AF {} \ times { } ABS \ times {} EF \ times {} ED}} {{BW \ times {} AT}} $$

    (7)

    $$ {\ text {ADI}} _ {{\ text {derm — water}}} = \ frac {{C \ times {} SA \ times {} KP \ times {} AF {} \ times {} ABS \ times ET \ times {} EF \ times {} ED}} {{BW \ times {} AT}} $$

    (8)

    где SA — площадь открытой поверхности кожи (см 2 ), KP — константа проницаемости кожи, ABS — коэффициент поглощения кожей, ET — время воздействия.

    Оценка неканцерогенного риска

    Целевой коэффициент опасности (HQ), который представляет собой отношение среднего продолжительного суточного потребления (ADI) к контрольной дозе (RfD) конкретного тяжелого металла (HM) 35 . для оценки неканцерогенного риска. Целевой коэффициент опасности (THQ) принимает уровень воздействия, называемый эталонной дозой (RfD), который известен как дневная скорость поглощения, которая, по прогнозам, не будет иметь значительного риска неблагоприятных последствий для здоровья в течение примерно 70 лет жизни.Формула приведена USEPA как;

    $$ {\ text {THQ}} = \ frac {ADI} {{RfD}} $$

    (9)

    , где ADI — это среднее дневное потребление одного токсичного элемента, а RfD — постоянная референсная доза для элемента (мг / кг-день) 13,35 . Если целевой коэффициент опасности больше 1, то велика вероятность неблагоприятного воздействия на здоровье подвергшегося воздействию населения. Однако, если целевой коэффициент опасности меньше 1, вероятность неблагоприятных последствий для здоровья отсутствует.

    Индекс опасности (HI) определяется как общая сумма HQ, полученная для различных путей, как показано в уравнении. (10). Для оценки рисков для здоровья человека, связанных с более чем одним тяжелым металлом, индекс опасности (HI) был установлен как 35 :

    $$ {\ text {HI}} = \ sum HQ $$

    (10)

    Оценка канцерогенного риска

    Оценка канцерогенного риска используется для оценки и определения возможности заражения населения раком любого вида после воздействия канцерогена.Возрастающий риск рака в течение жизни (ILCR ) оценивается как возрастающая вероятность развития рака у человека в течение определенного периода времени из-за воздействия тяжелых металлов 6,31 . Формула имеет вид;

    $$ {\ text {ILCR}} = {\ text {ADI}} \ times {\ text {SF}} $$

    (11)

    , где ILCR — это вероятность развития рака у человека, подвергшегося воздействию канцерогенных ТМ, в течение определенного периода времени. ДСП (мг / кг / день) и SF (мг / кг / день) представляют собой среднесуточное потребление и фактор канцерогенного наклона соответственно.{- 6} \). Значения рисков подразделяются на 7 уровней на основе метода Delphii в соответствии с 36,37 и приведены в таблице 2.

    Таблица 2 Уровни и значения стандартов оценки 36,37 .
    Моделирование Монте-Карло (MCS) с использованием хрустального шара ORACLE

    Вес человека (масса тела), скорость приема вещества в день (поступление индивидуума), концентрация загрязняющего вещества в пробах на запасной части автомобиля парк рециркуляции и канцерогенный коэффициент наклона загрязнителя — все это источники неопределенности, что немного усложняет оценку оценки риска.В то время как переоценка риска для здоровья может привести к растрате ресурсов на ненужные мероприятия по восстановлению, недооценка риска для здоровья может вызвать серьезные последствия для здоровья людей, живущих рядом с автомобильными запчастями и парком утилизации. Оценка средних и / или пиковых значений риска с использованием модели оценки риска для здоровья либо переоценивает, либо занижает реальный риск 39 . Проблема при оценке оценок риска без моделирования заключается в том, что невозможно определить вероятность (выше или ниже 95-го процентиля) того, что популяция будет подвержена риску.Следовательно, вероятностный подход с использованием моделирования Монте-Карло (MCS) был надлежащим образом использован в этом исследовании для оценки более реалистичного риска, связанного с химическими загрязнителями.

    Симуляция Монте-Карло имеет то преимущество, что сводит к минимуму неопределенность. В этом методе произвольные значения постоянно выбираются из распределения вероятностей множества вводимых значений, чтобы найти распределение вероятности риска 39,40,41 . Вместо использования одноточечного значения в MCS несколько значений используются для многократных вычислений и, наконец, получения результатов с различными уровнями уверенности в диапазоне от 1 до 99%.Как указывалось ранее, многие авторы использовали этот вероятностный подход для проверки вероятных вредных рисков химических веществ в продуктах питания, воде и других параметрах окружающей среды. Программное обеспечение, используемое в этой работе для выполнения MCS, — это программное обеспечение Oracle Crystal Ball версии 11.1.2.4.850.

    Автомобильная промышленность — крупнейший источник загрязнения свинцом на сегодняшний день

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

    Джефф Гирхарт, Экологический центр, (734) 663-2400 x 117
    Чарльз Гриффит, Экологический центр, (734) 663-2400 x 116
    Кевин Миллс, Экологический Defense, (202) 387-3500

    (23 июля 2003 г. — Нью-Йорк, Нью-Йорк и Анн-Арбор, Мичиган) Использование свинца в автомобилях является крупнейшим оставшимся источником загрязнения свинцом, говорится в новом отчете, опубликованном сегодня.Один автомобильный компонент, свинцовая стартерная аккумуляторная батарея, отвечает за большую часть использования токоподводов в мире.

    Выявление свинца: влияние и альтернативы использования свинца в автомобильной промышленности, опубликованный совместно Экологическим центром в Мичигане и защитой окружающей среды в Нью-Йорке, документирует выбросы свинца в окружающую среду в результате производства, использования и утилизации автомобилей. . В докладе содержится призыв к автомобильной промышленности постепенно отказаться от использования свинца в автомобилях, особенно в стартерных аккумуляторах, и взять на себя ответственность за обеспечение рекуперации свинца, используемого в автомобилях, и надлежащее обращение с ним.

    В отчете установлено, что автомобильная промышленность Северной Америки несет ответственность за выпуск или передачу ежегодно более 300 миллионов фунтов (136 508 метрических тонн) свинца путем добычи, плавки, производства, переработки и утилизации содержащих свинец автомобильных компонентов: в первую очередь аккумуляторы — — и при нормальном использовании автомобиля.

    За время эксплуатации в автомобиле используется столько же свинца, сколько в доме со свинцовой краской, что было запрещено на протяжении десятилетий. Загрязнение свинцом, связанное с автомобилями, попадает в воздух и почву, когда свинец производится или перерабатывается для использования в автомобилях, а вода может быть загрязнена в результате утилизации аккумуляторов и автомобилей, или когда вес колес теряется на дорогах.

    «Автомобили несут ответственность за большую часть загрязнения свинцом в Северной Америке, или примерно 16 фунтов свинца на автомобиль за весь срок его службы», — сказал Джефф Гирхарт, автор отчета и директор по исследованиям кампании «Чистые автомобили» Экологического центра.

    Количество свинца в автомобилях особенно велико из-за его серьезного воздействия на здоровье человека, включая проблемы с поведением и трудности с обучением. Дети особенно восприимчивы к воздействию свинца, которое происходит, когда свинцовая пыль загрязняет полы, почву или другие места, в которых дети живут или играют.

    «Исследования показывают, что безопасное воздействие свинца не существует», — сказал Джером Нриагу, профессор наук об окружающей среде в Мичиганском университете. «Отравление свинцом — одна из самых серьезных проблем со здоровьем окружающей среды в США и во всем мире».

    Свинец используется в ряде автомобильных компонентов, включая грузила для свинцовых колес, припой в электронике и свинцовые автомобильные аккумуляторы. Однако существуют альтернативы, не содержащие свинца. Грузики для ведущего колеса можно заменить жестяными или стальными.Альтернативные аккумуляторные технологии, такие как никель-металлогидридные батареи, сегодня используются в газо-электрических гибридных автомобилях и могут быть дополнительно развиты для использования в обычных транспортных средствах.

    «Инвестиции в альтернативные технологии — во многом аналогично тому, как FedEx делает, внедряя автомобили с литий-ионными батареями в свой парк — имеют решающее значение», — сказал Кевин Миллс, соавтор отчета и директор кампании за чистые автомобили в Environmental Defense. «Автомобильная промышленность может защитить здоровье детей, улучшив конструкцию транспортных средств.»

    « У этой страны хватило ума избавиться от свинца из топлива и краски. Пришло время найти свинец в самом большом оставшемся источнике загрязнения свинцом — автомобилях », — сказал Джим Рочоу, президент Фонда по предотвращению отравления свинцом. «Дети заслуживают лучших шансов на здоровое неврологическое развитие. Автомобильная промышленность может внести свой вклад, удалив свинец из автомобилей ».

    Чтобы загрузить копию отчета, посетите: http://www.environmentaldefense.org/go/lead.Вы также можете просмотреть краткое изложение, щелкнув здесь. (Файлы PDF, требуется Adobe Reader.) Чтобы узнать больше об использовании свинца в автомобилях, включая информационные бюллетени и вопросы и ответы, щелкните здесь.

    # #

    Экологический центр — региональная экологическая организация, базирующаяся в Анн-Арборе, штат Мичиган, которая работает за чистый воздух, безопасную воду и экологическую справедливость. Автомобильный проект Экологического центра направлен на решение проблем, связанных с токсичностью и здоровьем, связанных с производством автомобилей, и продвигает экологически чистые автомобильные технологии.(

    www.ecocenter.org)

    Защита окружающей среды , ведущая национальная некоммерческая организация, насчитывает более 300 000 членов. С 1967 года экологическая защита связывает науку, экономику, право и инновационные партнерства с частным сектором для создания прорывных решений самых серьезных экологических проблем.

    Управление, повторное использование и переработка отработанного масла

    Отработанное масло — это именно то, что подразумевает его название: любое использованное масло на нефтяной или синтетической основе.Масло обеспечивает бесперебойную работу наших автомобилей, газонокосилок и многих других машин. Однако при нормальном использовании примеси, такие как грязь, металлическая стружка, вода или химические вещества, могут смешиваться с маслом, так что со временем масло перестает работать. В конце концов, это использованное масло необходимо заменить на первичное или повторно очищенное масло для правильной работы.

    На этой странице:

    Примечание: Информация на этой странице предназначена для потребителей. Чтобы получить информацию об обращении с отработанным маслом на вашем предприятии, прочитайте наши частые вопросы для малых предприятий.

    Основная информация по обращению с отработанным маслом в домашних условиях

    Если вы один из многих, кто меняет собственное моторное масло, вам тоже нужно знать, как правильно обращаться с отработанным маслом. В конце концов, отработанное масло после одной замены масла может загрязнить один миллион галлонов пресной воды — годичный запас для 50 человек! При обращении с отработанным маслом обязательно принимайте во внимание следующие ключевые моменты:

    • Отработанное моторное масло нерастворимо, стойко и может содержать токсичные химические вещества и тяжелые металлы.
    • Он медленно деградирует.
    • Прилипает ко всему, от пляжного песка до птичьих перьев.
    • Это основной источник нефтяного загрязнения водных путей и может привести к загрязнению источников питьевой воды.

    Вы «сделай сам» — вы меняете масло в машине дома? В среднем около четырех миллионов человек повторно используют моторное масло в качестве смазки для другого оборудования или отправляют его на предприятие по переработке. Если вы планируете утилизировать отработанное масло, будьте осторожны, чтобы не пролить его, когда будете собирать его и помещать в герметичную банку или контейнер.

    Обратитесь к местным предприятиям по обслуживанию автомобилей, сборщикам мусора и государственным служащим по утилизации отходов, чтобы узнать, когда и где можно сдать отработанное масло на переработку. Не забудьте также слить и утилизировать использованные масляные фильтры — обычно фильтры можно сдать в тех же центрах сбора, где вы сдаете отработанное масло.

    Преимущества повторного использования и переработки отработанного масла

    Переработка и повторное использование отработанного моторного масла предпочтительнее утилизации и может обеспечить большие экологические преимущества.Вторичное отработанное моторное масло может быть переработано в новое масло, переработано в жидкое топливо и использовано в качестве сырья для нефтяной промышленности.


    Отработанные масла, такие как моторное смазочное масло, гидравлические жидкости и трансмиссионные масла, используемые в автомобилях, велосипедах или газонокосилках, могут загрязнить окружающую среду, если они не будут переработаны или утилизированы надлежащим образом. Отработанное масло должно утилизироваться местными органами по утилизации отходов или автомастерскими, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Отработанные масляные фильтры вызывают аналогичные проблемы с отходами.При правильном осушении их можно безопасно переработать или утилизировать.

    Вот некоторые из многих причин для повторного использования и переработки отработанного масла:

    • Переработка отработанного масла предотвращает загрязнение почвы и воды.
    • Моторное масло не изнашивается — оно просто загрязняется, поэтому его переработка позволяет сэкономить ценный ресурс.
    • Для производства галлона повторно очищенного базового масла требуется меньше энергии, чем для производства базового масла из сырой нефти.
    • Один галлон отработанного моторного масла дает то же самое 2.5 литров смазочного масла как 42 галлона сырой нефти.

    Как это работает: переработка отработанного масла и масляных фильтров

    Отработанное масло может быть переработано в смазочные материалы, переработано в жидкое топливо и использовано в качестве сырья для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Кроме того, использованные масляные фильтры содержат металлолом многократного использования, который производители стали могут повторно использовать в качестве корма для металлолома.

    Итак, как перерабатывают отработанное масло? Обратите внимание, что наиболее предпочтительный вариант, повторно очищенное масло, должно соответствовать тем же строгим стандартам очистки, компаундирования и рабочих характеристик, что и первичное масло для использования в автомобильных, тяжелых дизельных двигателях и других двигателях внутреннего сгорания, а также в гидравлических жидкостях и трансмиссионных маслах.Обширные лабораторные и полевые исследования показывают, что повторно очищенное масло эквивалентно первичному маслу — оно проходит все предписанные тесты и, в некоторых случаях, даже превосходит первичное масло.

    Те же потребители и предприятия, которые используют обычное масло, также могут использовать повторно очищенное масло, поскольку повторная переработка просто перерабатывает использованное масло в новое высококачественное смазочное масло.

    13Фев

    Усилитель тормозов: Вакуумный усилитель томрозов

    13 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Усилитель тормозов — Госстандарт

    Виды усилителей тормозов

    Чтобы снизить прилагаемое на тормозную педаль водителем усилие, были изобретены специальные устройства – усилители. Существует несколько видов усилителей тормозной системы: 

    • пневмоусилители,
    • гидроуселители
    • вакуумные усилители
    • электроусилители 

    Применение усилителей значительно повышает управляемость автомобиля при торможении. Стоит отметить и то, что при отказе усилителя, тормоза по прежнему будут работать.

    Пневматический усилитель состоит из емкости с запасом воздуха под давлением (баллон), клапан контроля и силовой цилиндр. Рабочим вещество в нем является сжатый газ. Такие усилителя отличаются скоростью срабатывания.

    Гидравлический усилитель состоит из бака с рабочей жидкостью, гидронасоса, распределителя. Принцип работы аналогичен работе пневматического усилителя, только рабочим веществом является гидравлическое масло, непрерывно циркулирующее по систему усилителя. Эти усилители отличает значительно большая сила.

    Так же, в состав любого усилителя всегда входит регулятор, который предотвращает блокировку и скольжение колес из-за чрезмерного на них усилия. Регулятор тормозных сил авто перераспределяет нагрузки на оси автомобиля в зависимости от ситуации и сил приложенных к ним. Это значительно повышает как управляемость, так и безопасность передвижений.

    Вакуумный усилитель

    Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение — увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. В статье разберем, как работает усилитель, узнаем из каких элементов он состоит, а также выясним, можно ли без него обойтись.

    Функции вакуумного усилителя

    Вакуумный усилитель в разрезе

    Основными функциями вакуумника (простонародное обозначение устройства) являются:

    • увеличение усилия, с которым водитель давит на педаль тормоза
    • обеспечение более эффективной работы тормозной системы при экстренном торможении

    Дополнительное усилие вакуумный усилитель создает за счет возникающего разряжения. И именно это усиление в случае экстренного торможения автомобиля, двигающегося с большой скоростью, позволяет всей системе тормозов отработать с высоким КПД.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов

    Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

    Схема вакуумного усилителя тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

    • корпус
    • диафрагма (на две камеры)
    • следящий клапан
    • толкатель педали тормоза
    • шток поршня гидроцилиндра тормозов
    • возвратная пружина

    Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая — со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем  используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

    Вакуумный насос

    В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

    Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

     Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза – с атмосферой. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя.

    В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

    Работает вакуумный усилитель тормозов за счет разного давления в камерах. При этом в исходном положении давление в обеих камерах будет одинаковое и равное давлению, создаваемому источником разряжения.

    При нажатии на педаль тормоза толкатель передает усилие к следящему клапану, который перекрывает канал, соединяющий обе камеры. Дальнейшее движение клапана способствует соединению атмосферной камеры через соединяющий канал с атмосферой. Вследствие чего разряжение в камере снижается. Разница давления в камерах перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда торможение заканчивается, камеры вновь соединяются и давление в них выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины занимает свое исходное положение. Вакуумник работает пропорционально силе нажатия на тормозную педаль, т.е. чем сильнее водитель будет нажимать на педаль тормоза, тем эффективнее будет работать устройство.

    Датчики вакуумного усилителя

    Вакуумный усилитель с датчиком хода мембраны

    Эффективную работу вакуумного усилителя с наиболее высоким коэффициентом полезного действия обеспечивает пневматическая система экстренного торможения. В состав последней входит датчик, измеряющий скорость перемещения штока усилителя. Он расположен непосредственно в усилителе.

    Также в вакуумнике присутствует датчик, определяющий степень разряжения. Он предназначен для сигнализации о недостатке вакуума в усилителе.

    Заключение

    Вакуумный усилитель тормозов является незаменимым элементом тормозной системы. Без него обойтись, конечно, можно, но не нужно. Во-первых, придется тратить больше усилия при торможении, возможно, даже придется жать на педаль тормоза двумя ногами. А во-вторых, езда без усилителя небезопасна. В случае экстренного торможения может просто не хватить тормозного пути.

     

     

    Гидравлический усилитель тормозов

    Гидравлический усилитель тормозов – устройство, повышающее эффективность работы тормозной системы автомобиля за счет применения силы, развиваемой находящейся под давлением жидкостью.

    Тормозная система

    Гидравлический усилитель представляет собой встроенное в тормозную систему устройство, помогающее водителю контролировать поведение автомобиля  в экстремальных режимах, когда для эффективного торможения необходимо приложить к педали большое усилие. Условно гидравлические усилители можно поделить на два типа: простой и электрогидравлический. В простом усилители необходимое давление развивает общий с системой гидроусилителя механический насос. В конструкции электрогидравлического усилителя имеется отдельный электрический насос. Такую конструкцию можно наблюдать, к примеру, в автомобиле Audi 100 середины восьмидесятых годов.

    История создания гидравлического усилителя тормозов

    Историю гидравлического усилителя можно разделить на два периода. Период «расцвета» относится к первой половине и середине двадцатого века и условно заканчивается в восьмидесятые годы. Основанные на давлении жидкости усилители тормозов были распространены наряду с вакуумными усилителями тормозов, преимущественно в США. Чаще всего их устанавливали на автомобили Ford и American Motors 60-х — 70-х годов. В дальнейшем гидравлические усилители были вытеснены более оперативно реагирующими на педаль вакуумными усилителями. Для небольших городских автомобилей, зачастую оснащенных дисковыми тормозами как на передней, так и на задней оси, «вакуумники» оказались более удобными. Однако на крупных внедорожниках и седанах различных производителей, в том числе, европейских и японских, гидроусилитель тормозов применялся и применяется в настоящее время как альтернатива вакуумному. В качестве примера можно привести BMW 7er E32, Nissan Cedric Y32, Toyota Land Cruiser 105 и другие. Экстренное торможение в автомобиле весом около 2 тонн и более, по отзывам тех, кому доводилось ездить на старых Land Cruiser или Lexus, дело достаточно непростое, а гидравлический усилитель позволяет развивать гораздо большее, по сравнению с вакуумным, усилие.

    Чаще всего гидравлиечкий усилитель можно встретить на автомобиле с дизельным двигателем, так как конструкция дизеля такова, что топливо впрыскивается форсункой непосредственно в цилиндр, и приемного коллектора, в котором образуется разрежение, на автомобиле с дизелем этого типа просто нет, как нет и возможности подключить вакуумный усилитель.

    Из автомобилей, производившихся в СССР, можно вспомнить «Волгу» ГАЗ-24, оснащавшуюся гидровакуумным усилителем тормозов. Применение узла на этом автомобиле было продиктовано конструкцией тормозной системы «Волги», в которой на передней оси были установлены инертные и относительно слабые барабанные тормоза.

    В начале 21-го века, в период расцвета электроники, гидроусилители вновь вернулись на многие автомобили, в том числе, и компактные. В них гидравлический усилитель тормозов устанавливается в паре с вакуумным. Гидроусилитель несет вспомогательную функцию — дополнительной помощи при экстренном торможении, и работает во взаимодействии с системами ABS, EBD и тому подобными.

    Принцип работы гидравлического усилителя тормозов

    Для того, чтобы мгновенно поднять давление в системе тормозов до максимально допустимого уровня, гидроусилитель снабжен гидроаккумулятором, служащим для сохранения высокого давления тормозной жидкости в части системы. При нажатии на педаль жидкость под давлением подается в главный тормозной цилиндр, и усилие, передаваемое тормозной системой на колодки, многократно усиливается. Поддерживает давление в системе постоянно работающий насос гидроусилителя рулевого управления.

    Современный гидроусилитель тормозов при работе руководствуется не только степенью усилия, прилагаемой водителем к педали. При уменьшении усилия на педаль электронный блок управления по сигналам датчиков определяет, что экстре, и переходит в режим ожидания. Давление в системе тормозов при этом соответствует лишь усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

    Примеры современных систем гидравлического усилителя

    К примеру, системой под названием HBA оснащены внедорожники, выпускаемые компанией Ssangyong – Action и Rexton. В случае с Mitsubishi Pagero III схожая система называется HBB, а в топ-модели концерна . Аналогичное приспособление применено и в топ-модели концерна General Motors Chevrolet Tahoe.

    Усилители тормозных приводов.


    Усилители тормозных приводов

    

    Для облегчения работы водителя при торможении, а также сокращения тормозного пути автомобиля в гидравлических тормозных приводах применяются усилители, использующие для работы разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Пневматический привод не нуждается в специальном усилителе – энергия сжатого воздуха позволяет создавать в тормозных механизмах моменты, достаточные для торможения автотранспортного средства любой массы и на любой скорости.

    Усилители гидравлических тормозных приводов подразделяют на вакуумные и гидровакуумные. Если усилитель расположен между тормозной педалью и главным цилиндром, его называют вакуумным, если усилитель включен непосредственно в гидравлическую часть привода, его называют гидровакуумным.

    ***

    Гидровакуумный усилитель тормозного привода

    Гидровакуумный усилитель (рис. 1) состоит из трех основных частей: гидроцилиндра, вакуумной камеры и клапана управления.
    В цилиндре гидровакуумного усилителя, соединенного с главным цилиндром, перемещается поршень с шариковым клапаном. Поршень связан с толкателем штифтом, который плотно прилегает к отверстию поршня, а с отверстием толкателя образует некоторый зазор.

    В поршне выполнены прорезы для толкателя клапана, представляющего собой плоскую скобу с шипом на конце, которая может перемещаться относительно поршня на небольшую величину.
    В цилиндре установлены перепускной клапан для выпуска воздуха и штуцер для подсоединения трубопроводов. Перемещение поршня ограничено упорной шайбой со стороны вакуумной камеры.

    Корпус вакуумной камеры состоит из двух штампованных чашек, связанных хомутами. Между чашками, поджимаемыми пружиной, соединенной через тарелку с толкателем поршня, зажаты края мембраны. Левая полость вакуумной камеры перед мембраной соединена шлангом с полостью корпуса клапана управления, а правая полость за мембраной – с впускным трубопроводом двигателя.
    Клапан управления состоит из поршня и мембраны, зажатой между двумя частями корпуса клапана управления. Вакуумный и воздушный клапаны соединены стержнем, удерживаемым в нижнем положении пружиной.
    Воздушный фильтр клапана управления соединяется с внешней средой (атмосферой).

    В исходном положении под воздействием пружины воздушный клапан, находящийся на одном стержне с вакуумным клапаном, закрыт. При этом правая полость вакуумной камеры, где создалось разрежение, сообщается через открытый вакуумный клапан с левой полостью. Мембрана вакуумной камеры находится в состоянии покоя.

    Под действием силы, приложенной к тормозной педали, жидкость из главного цилиндра по трубопроводу поступает в гидроцилиндр усилителя и через открытый шариковый клапан поступает к колесным цилиндрам. При увеличении силы, действующей на педаль, давление жидкости возрастает, и поршень клапана управления вместе с мембраной и седлом вакуумного клапана поднимается вверх, преодолевая сопротивление возвратной пружины мембраны. При этом седло прижимается к вакуумному клапану, вследствие чего полости мембраны усилителя разобщаются.
    При дальнейшем перемещении поршня и движении вакуумного клапана, связанного стержнем с воздушным клапаном, последний открывается, преодолевая сопротивление своей пружины, в результате чего воздух из окружающей среды поступает из полости клапана управления в левую полость вакуумной камеры усилителя.

    Правая полость вакуумной камеры остается соединенной с впускным трубопроводом двигателя. Из-за разности давлений в полостях вакуумной камеры ее мембрана прогибается, перемещая вместе со штоком и поршень гидроцилиндра.
    Шариковый клапан закрывается, и поршень гидроцилиндра создает дополнительное давление на жидкость, в результате чего в колесных тормозных цилиндрах давление увеличивается.

    

    Следящее действие клапана управления обеспечивает пропорциональность усилия, прикладываемого к тормозной педали, и дополнительного усилия, развиваемого гидровакуумным усилителем. Отсутствие следящего механизма в усилителе привело бы к прогрессирующему возрастанию давления жидкости в приводе вплоть до полной остановки автомобиля даже при незначительном усилии на тормозную педаль.

    Работа следящего устройства гидровакуумного усилителя заключается в следующем.
    При торможении автомобиля давление тормозной жидкости, действующее на поршень клапана управления снизу, и давление пружины клапана и воздуха сверху в какой-то момент находятся в равновесии. Мембрана клапана управления опускается вниз, воздушный клапан закрывается, и поступление воздуха в левую полость вакуумной камеры усилителя прекращается.
    Если водитель сильнее нажал на педаль, то под действием дополнительной порции тормозной жидкости поршень клапана управления поднимается, равновесие нарушится, воздушный клапан вновь приоткроется, впустив дополнительную порцию воздуха в левую полость вакуумной камеры. Давление на мембрану вакуумной камеры увеличится, соответственно возрастет усилие, создаваемое поршнем гидроцилиндра усилителя, затем вновь наступает состояние равновесия.

    При растормаживании давление жидкости, действующей на поршень клапана, снижается. Мембрана клапана опускается, воздушный канал закрывается, вакуумный клапан открывается. Левая полость вакуумной камеры сообщается с правой полостью, и давление в них выравнивается. Возвратная пружина мембраны вакуумной камеры возвратит толкатель вместе с поршнем гидроцилиндра в исходное положение.
    Толкатель клапана, дойдя до упорной шайбы, остановит и откроет своим шипом шариковый клапан.

    При остановке двигателя запорный клапан автоматически разъединяет гидровакуумный усилитель и впускной трубопровод, вследствие чего в усилителе некоторое время поддерживается низкое давление, позволяющее выполнить одно-два торможения при неработающем двигателе. После этого эффективность торможения заметно снизится, что отразится в необходимости прикладывать существенное усилие к тормозной педали, поскольку при неработающем двигателе усилитель не работает.

    ***

    Вакуумный усилитель тормозного привода

    Вакуумный усилитель отличается от гидровакуумного тем, что механически непосредственно связан с тормозной педалью, поэтому на автомобилях располагается рядом с этой педалью со стороны моторного отсека.
    Гидровакуумный усилитель встраивается в гидропривод после главного тормозного цилиндра и связан с ним посредством трубопроводов, поэтому может располагаться на автомобиле где угодно.

    В корпусе вакуумного усилителя (рис. 2) размещается мембрана и поршень, обеспечивающий ее деформацию путем удлинения ее цилиндрической направляющей. В трубчатой части поршня располагается плоский клапан, взаимодействующий с двумя седлами – наружным и внутренним. Наружное седло принадлежит телу поршня и позволяет разобщать левую и правую полости усилителя. Внутреннее седло принадлежит плунжеру, связанному со штоком тормозной педали.

    В расторможенном состоянии при отпущенной педали седло внутреннего клапана прижато к клапану, а между наружным седлом и клапаном имеется щель, соединяющая каналом левую и правую (от тормозной педали) полость, в результате чего в обеих полостях устанавливается одинаковое низкое давление.

    При нажатии на педаль плунжер выбирает зазор, после чего продолжает движение влево вместе с поршнем и, толкая перед собой резиновый диск, вызывает срабатывание главного цилиндра. Одновременно происходит закрытие наружного клапана и открытие внутреннего клапана. Воздух через фильтр и канал поступает в правую полость усилителя.
    Перепад давлений между полостями создает силу, которая через пружину передается на шток главного цилиндра, суммируясь с силой, прикладываемой к этому штоку водителем через педаль, шток и плунжер. Давление воздуха в правой полости, определяющее силу, создаваемую усилителем, устанавливается в момент закрытия внутреннего клапана.

    Недостатком данной конструкции усилителя является то, что он, будучи конструктивно связан с тормозной педалью, может располагаться только в двигательном отсеке, который в современных автомобилях (особенно легковых) недостаточно большой. Поэтому на легковых автомобилях применяют исполнительный механизм усилителя, состоящий из двух мембран, что позволяет уменьшить диаметр усилителя.

    Как и в гидровакуумном, в вакуумном усилителе имеется запорный клапан, позволяющий некоторое время поддерживать разрежение в вакуумной камере после остановки двигателя и выполнять одно-два торможения. После израсходования этого запаса эффективность торможения будет зависеть только от физического усилия, оказываемого водителем на педаль тормоза.

    ***

    Тормозные механизмы

    
    Главная страница


    Дистанционное образование

    Специальности

    Учебные дисциплины

    Олимпиады и тесты

    Гидравлический усилитель тормозов — Классические BMW

    Гидравлический усилитель тормозов — это элемент тормозной системы, главной задачей которого является увеличение усилия на тормозные колодки, что приводит к более эффективному торможению.

    История создания гидравлического усилителя тормозов

    Первые образцы гидравлического усилителя тормозов появились уже в 20-е годы, но очень долгое время оставались привилегией очень дорогих автомобилей. В 60-е годы стали появляться и на более массовых моделях. Но уже к середине 90-х практически все автопроизводители стали устанавливать вакуумную систему. Которая проще, надежнее и большинству автомобилей ее полностью хватает. Хотя на некоторых джипах и тяжелых седанах (BMW E23, BMW E32) все еще можно встретить гидравлический усилитель тормозов, т.к. гидравлика мощнее и реакции на педаль тормоза более четкие. (хотя некоторые утверждают, что вакуумный усилитель более предсказуем).
    Так же гидроусилитель можно встретить на дизельных автомобилях, т.к. во впускном коллекторе не образуется вакуум и приходится устанавливать отдельный вакуумный насос, что не всегда удобно и надежно.

    Устройство гидравлического усилителя тормозов

    Гидроусилитель может быть двух типов:
    — гидравлический
    — электрогидравлический
    Гидравлический приводится в действие гидравлическим насосом, шкив которого вращается от коленвала двигателя. Если тормозная система работает от гидравлики, то она соединена с гидроусилителем руля. В случае выхода из строя одной из систем, вторая так же не будет работать. П.э. многие заменяют гидравлический усилитель тормозов на вакуумный.
    Электрогидравлический работает так же как и обычный гидравлический усилитель, но давление жидкости создает насос, который приводится в действие электромотором.
    Принцип работы такой системы прост: насос создает давление, запас жидкости под высоким давлением хранится в гидроаккумуляторе, при нажатии на педаль тормоза жидкость попадает в главный тормозной цилиндр и помогает поршню продвинуть жидкость дальше по тормозной системе. Жидкость доходит до тормозных цилиндров, выдвигает их, а они в свою очередь сжимают тормозные колодки.

    Гидровакуумный усилитель тормозов: устройство и принцип действия

    Гидровакуумный усилитель тормозов относится к одним из наиболее важных конструктивных элементов современной автотехники. Сегодня этот модуль используется в тормозных системах практически всех автомобилей — легковых, грузовых пассажирских, автотранспортных средств специального назначения. Основным назначением вакуумного усилителя является создание дополнительного давления в тормозной системе после нажатия на управляющий орган — педаль, чем обеспечивается максимальная эффективность торможения.

    Принцип работы гидровакуумного усилителя тормозов

    При активации данного модуля посредством педали шток изменяет состояние клапанов — воздушный открывается, впуская атмосферный воздух в отсек, а вакуумный закрывается, создавая разность давлений. Таким образом обеспечивается дополнительное усилие, позволяющее с меньшими физическими затратами осуществлять торможение.

    Тормозная система сможет функционировать и при неисправном вакуумнике, однако для эффективного торможения в данном случае придется прилагать значительные физические усилия, что может оказаться не под силу некоторым людям. Поэтому при обнаружении посторонних шумов, скрежета в процессе торможения, заметном снижении эффективности тормозной системы следует обязательно проверять работоспособность вакуумного усилителя.

    Устройство гидровакуумного усилителя тормозов

    Этот узел автомобильной тормозной системы состоит из следующих обязательных элементов:

    • Корпус с двумя внутренними отсеками, разделенными диафрагмой — перегородкой из упругого эластичного материала.
    • Шток, проходящий сквозь центр диафрагмы, механически соединенный с поршнем основного тормозного цилиндра с одной стороны, и с педалью тормоза посредством подвижного толкателя — с другой.
    • Клапанная система, представленная двумя элементами — воздушным клапаном и вакуумным, служащим для выравнивания показателей давления в отсеках тормозного усилителя в пассивном режиме.

    В настоящее время существует множество различных модификаций гидровакуумных усилителей с одинаковым принципом работы. Например, на автомобилях волжского автозавода используются такие устройства неразборной конструкции, поэтому в случае поломки требуется полная замена поврежденного модуля. А на авто, производимых волжским автомобильным заводом, московсим, ижевским и на большинстве иномарок применяются вакуумники разборных модификаций, для ремонта которых требуется наличие специального инструмента и оборудования.

    Гидровакуумный усилитель тормозов

    Рубрика: Тормозная система

    Гидровакуумный усилитель тормозов дает возможность остановить автомобиль с меньшей затратой физической силы водителя.

    Принцип действия усилителя заключается в использовании разрежения во впускной трубе двигателя для создания дополнительного давления в системе гидравлического привода рабочей тормозной системы.

    При выходе из строя или нарушении герметичности вакуумного трубопровода или гидровакуумного усилителя резко снижается эффективность торможения.

    Вследствие нарушения герметичности вакуумной системы во впускную трубу двигателя происходит постоянный подсос воздуха, который настолько обедняет смесь в седьмом и частично в четвертом цилиндрах, что воспламенение ее от искры не происходит. Несгоревшая рабочая смесь смывает смазку с зеркала цилиндра и приводит к сухому трению поршня и поршневых колец о гильзу, а наличие дорожной пыли усугубляет сухое трение и приводит аварийному износу деталей в указанных цилиндрах.

    Гидровакуумный усилитель состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления. Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления.

    Гидровакуумный усилитель тормозов

    1. диафрагма
    2. корпус
    3. тарелка диафрагмы
    4. толкатель поршня
    5. пружина
    6. вакуумный клапан
    7. атмосферный клапан
    8. крышка корпуса
    9. пружина атмосферного клапана
    10. корпус клапана управления
    11. пружина клапана
    12. поршень клапана управления
    13. перепускной клапан
    14. поршень
    15. клапан поршня
    16. манжета поршня
    17. толкатель клапана
    18. упорная шайба поршня
    19. цилиндр

    Схема действия гидровакуумного усилителя. Момент торможения.

    Работу гидровакуумного усилителя можно уяснить по схеме, приведенной выше. Если двигатель работает и тормозная педаль не нажата, то вакуум, образующийся во впускной трубе, передается в полости I и II клапана управления и в полости III и IV корпуса камеры усилителя. При этом давление на диафрагму 1 усилителя с обеих сторон одинаково, и она под действием пружины 5 занимает исходное положение.

    При нажатии на тормозную педаль жидкость из главного цилиндра через трубопровод под давлением подается к гидравлическому цилиндру усилителя. Затем жидкость проходит через отверстие в поршне 14 и направляется к рабочим тормозным цилиндрам колес автомобиля. Одновременно с этим создается давление на поршень 12 клапана управления усилителя.

    В первоначальный момент давление тормозной жидкости одинаково по всей гидравлической магистрали. При дальнейшем возрастании давления поршень клапана управления преодолеет сопротивление пружины и закроет вакуумный клапан 6. В этом время полости I и II разъединяются. При дальнейшем движении поршня открывается атмосферный клапан 7. Атмосферный воздух через воздушный фильтр поступает в полость III гидровакуумного усилителя.

    Разность давления в полостях III и IV передается через диафрагму и толкатель на поршень 14 цилиндра усилителя, чем и создается дополнительное давление в гидравлической магистрали.

    При снятии нагрузки с тормозной педали давление в гидравлической магистрали между главным цилиндром и клапаном управления падает. Это дает возможность пружине клапана управления за счет усилия ее сжатия поставить в исходное положение поршень клапана управления. При этом закрывается атмосферный клапан 7 и открывается вакуумный клапан 6. В полостях I, II, III, IV устанавливается одинаковый вакуум.

    Диафрагма 1 под действием пружины 5, отойдя влево, вместе со штоком вернется в исходное положение. Поршень 14 дойдет до упорной шайбы, при этом откроется клапан 15.

    Жидкость, вытесненная при торможении в магистраль, возвращается обратно в главный цилиндр, и тормозная система полностью растормаживается.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

    Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

    Зачем требуется усилитель тормоза

    Место расположения

    Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

    Устройство ВУТ:

    1. Общий корпус.
    2. Диафрагма рабочая.
    3. Рабочий специальный клапан.
    4. Толкатель для педали.
    5. Шток гидроцилиндра.
    6. Пружина возвратная.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

    Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

    Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

    Трещины на трубке

    Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

    Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

    Подробнее о проверке ВУТ:

    Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

    Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

    Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

    Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

    Фотоинструкция по разборке:

    Старая диафрагма

    Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

    Вынимаем конструкцию

    Откручиваем гайки

    Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

    Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

    Разгибаем завальцованные края

    Получается так

    Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

    Поднимаем кверху

    Отделяем диафрагму

    Ремкомплект

    Замена резинок на новые

    Сборка и обработка изделия

    До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

    Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

    Принцип работы вакуумного усилителя

    Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

    Итоги, работа усилителя

    Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

    Видео

    В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

    Читайте также:

    Усилители тормозов — Advance Auto Parts

    Гарантии

    На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

    Общая гарантийная политика

    Ограниченная гарантия

    Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

    Гарантии на определенные продукты

    Вопросы по гарантии на продукцию

    По любым вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь в службу поддержки клиентов.

    Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

    Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

    Фильтры и гарантии производителя

    Специалист по обслуживанию автомобильных дилеров или механик иногда сообщают покупателям автомобильных фильтров, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

    Это утверждение просто не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

    Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

    Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

    Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

    Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства правовой защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

    Усилители тормозов | Вакуумные усилители, гидроусилитель — CARiD.com

    В каждой тормозной системе заложено механическое усилие, обеспечиваемое педалью тормоза, и гидравлическое усилие, создаваемое разницей в площади поверхностей поршней главного цилиндра и поршней суппорта / колесного цилиндра. Это умножает давление ног водителя на силу, необходимую для остановки автомобиля. Однако этого все еще было недостаточно для комфортного вождения, поэтому были разработаны системы торможения с усилителем, чтобы обеспечить дополнительную помощь.

    Усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным цилиндром для увеличения тормозного усилия при одновременном снижении усилий, требуемых водителем. Есть два типа бустеров: вакуумные усилители и гидроусилители. Вакуумные усилители используют перепад давления между вакуумом двигателя и атмосферным давлением для создания прикладываемой силы, в то время как гидравлические усилители используют давление жидкости для облегчения торможения.

    Типичный вакуумный усилитель содержит диафрагму и поршень внутри оболочки, образованной соединенными вместе передней и задней половинами.Главный цилиндр крепится к передней половине, в которую подается вакуум от двигателя или вспомогательного вакуумного насоса. Когда тормоза отпускаются, с обеих сторон диафрагмы создается разрежение. Когда тормоза нажаты, шток педали тормоза открывает клапан, позволяя атмосферному давлению заполнить заднюю половину, создавая перепад давления, который заставляет силовой поршень двигаться вперед, чтобы задействовать главный цилиндр. В гидравлических системах используется давление от насоса гидроусилителя рулевого управления или электрического насоса / двигателя в сборе.

    Вакуумные усилители мощности обычно очень надежны, но иногда выходят из строя. Жесткая педаль и снижение мощности могут быть вызваны внутренней или внешней утечкой вакуума. Проверьте работу усилителя, нажав и отпустив педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы уменьшить вакуум в усилителе. Если усилитель исправен, педаль должна немного опускаться и останавливаться при запуске двигателя. Проверьте вакуум в двигателе или уровень вакуума, создаваемый вспомогательным насосом, и сравните со спецификациями.Проверьте отсутствие утечек вакуума. Если при торможении слышен шипящий звук, значит, мембрана протекает.

    Если у вас неисправный бустер, нет необходимости платить высокую цену за замену у дилера или разбираться с подозрительной доступностью в местном магазине запчастей. Просто позвонив по телефону, мы доставим доступный по цене бустер прямо к вашей двери. У нас большой выбор, и наши бустеры производятся в соответствии со спецификациями оригинального оборудования, поэтому вы получите точную подгонку, отличные характеристики и исключительную долговечность.Мы предлагаем усилители, которые поставляются с главным цилиндром, для полного ремонта, а также другие детали, необходимые для ремонта систем усилителя тормозов, такие как вакуумные насосы, обратные клапаны и фильтры.

    Усилители тормозов

    2734

    Файл cookie — это небольшой файл данных, который хранится на вашем конечном устройстве. Файлы cookie используются для анализа интереса пользователей к нашим веб-сайтам и помогают сделать их более удобными для пользователей. Как правило, вы также можете получать доступ к нашим веб-сайтам без файлов cookie.Однако, если вы хотите использовать все функции наших веб-сайтов наиболее удобным для пользователя способом, вы должны принять файлы cookie, которые позволяют использовать определенные функции или предоставляют удобные функции. Предполагаемое назначение файлов cookie, которые мы используем, показано в следующем списке.

    Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование тех файлов cookie, которые принимает ваш браузер в соответствии с настройками вашего браузера. Однако вы можете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас перед принятием файлов cookie, принимал или отклонял только определенные файлы cookie или отклонял все файлы cookie.Кроме того, вы можете удалить файлы cookie со своего носителя в любое время. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».

    В настоящее время активированы следующие файлы cookie:

    Технически необходимые файлы cookie

    Эти файлы cookie абсолютно необходимы для работы сайта и включают, например, функции, связанные с безопасностью.Используются следующие файлы cookie:

    Имя

    Время удерживания

    Назначение

    Статистика

    Для дальнейшего улучшения нашего предложения и нашего веб-сайта мы собираем анонимные данные для статистики и анализа.Эти файлы cookie используются для анализа поведения пользователей на нашем веб-сайте с помощью решения для веб-анализа Google Analytics. Они носят имена «_ga», «_gid» или «_gat», которые используются для различения пользователей и ограничения скорости запросов. Все собранные данные анализируются анонимно.

    Имя

    Время удерживания

    Назначение

    Услуги по замене усилителя тормозов

    | Тормоза 4 Меньше

    Что такое усилитель тормозов?

    Усилитель тормозов упрощает и ускоряет процесс торможения.Усилители тормозов передают дополнительную мощность на тормозной блок, придавая тормозам дополнительное усилие для замедления вашего автомобиля всякий раз, когда вы нажимаете на педаль. Это означает, что вы можете легко наступить на педаль тормоза вашего автомобиля, но создать максимальную тормозную мощность, задействуя даже самые тяжелые из них. автомобили до остановки.

    Усилители тормозов — это устройства, предназначенные для увеличения усилия, прилагаемого к педали тормоза к главному цилиндру. Усилители тормозов — это то, что делает тормозную систему современного автомобиля «усиленной». Поскольку усилители тормозов помогают тормозной системе, заставляя тормоза работать правильно, очень важно, чтобы вы отправили свой автомобиль на осмотр, если вы подозреваете, что существует проблема.

    Признаки неисправного усилителя тормозов

    Есть несколько ключевых индикаторов того, что в вашем автомобиле плохой усилитель тормозов. Наиболее частая проблема, которую вы заметите, — это когда со временем педаль тормоза становится трудно нажимать. Педаль тормоза также может не вернуться в исходное положение, когда вы снимаете ногу. Это также признак того, что с вашей тормозной системой могут быть другие проблемы, поэтому лучше всего осмотреть машину, если вы заметили, что у вас проблемы с нажатием педали тормоза.

    Некоторые другие распространенные признаки неисправного усилителя тормозов — это когда вашему автомобилю требуется больше времени, чтобы полностью остановиться, ваш двигатель недавно заглох или вы начинаете слышать шипящий звук, исходящий из-под приборной панели. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует как можно скорее отремонтировать усилители тормозов, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего автомобиля и предотвращения аварий.

    Сколько стоит замена усилителя тормозов?

    Теперь, когда вы можете определить, когда у вас может быть неисправный или сломанный усилитель тормозов, вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько стоит его починить, когда дела идут плохо.Средняя стоимость замены усилителя тормозов может сильно различаться в зависимости от магазина, в который вы отправляете свой автомобиль. Стоимость запчастей также может варьироваться и зависеть от того, что нужно заменить, и, если вы слишком долго не обращали внимания, могут возникнуть дополнительные проблемы с вашим автомобилем, которые требуют немедленного внимания. В Brakes 4 Less мы начинаем с полного осмотра тормозной системы вашего автомобиля, чтобы получить полное представление обо всех возможных проблемах. Услуга усилителя тормозов немного сложнее, чем простая замена тормозных колодок или доливка тормозной жидкости, поэтому эта услуга может быть немного дороже, чем обычные специальные тормозные системы.

    Когда наши профессиональные механики выполняют обслуживание усилителя тормозов, они сначала снимают главный цилиндр с усилителя, затем снимают вакуумные шланги, откручивают усилитель от брандмауэра и снимают его с вашего автомобиля. Будет установлен новый усилитель тормозов, на место будут подсоединены шланги и главный цилиндр, и ваш автомобиль будет тормозить как новый! В некоторых тормозных системах используются гидроусилители тормозов, которые работают аналогично процессу, но требуют дополнительных деталей и некоторых дополнительных действий.

    Усилитель тормозов — Стоимость замены усилителя тормозов

    Информация об усилителе тормозов

    Автомобильный усилитель тормозов A1 Cardone Brake Booster увеличивает тормозное усилие за счет отрицательного давления.

    Используйте PartsGeek всякий раз, когда вам нужны запчасти для автомобилей и грузовиков самого высокого качества, такие как усилитель тормозов A1 Cardone. Установка функций, улучшающих общую езду, также улучшает характеристики в скользких условиях. Небольшие вложения в безопасность вашего автомобиля сейчас могут предотвратить крупные расходы в будущем.Травмы в результате автомобильной аварии — это высокая цена за отсутствие надлежащего оборудования для обеспечения безопасности. Несомненно, наиболее важной частью концепции автомобиля является оборудование безопасности. Усилитель тормозов вашего автомобиля увеличивает тормозное усилие, работая с отрицательным давлением. Не обслуживаемый усилитель тормозов определенно затруднит нажатие на тормоза. Если вам не хватает работающего усилителя тормозов, то безопасность автомобиля может быть поставлена ​​под угрозу. Ваш усилитель тормозов использует пустоту под давлением, создаваемую двигателем, чтобы помочь при остановке.

    Усилитель тормозов ATE обеспечивает тормозное усилие за счет вакуума.

    Наши специалисты в PartsGeek понимают, что значит гордиться своим автомобилем, и поэтому мы стремимся помочь вам найти подходящий усилитель тормозов ATE. Столкновения могут быть фактом жизни владельца автомобиля, но можно снизить вероятность катастрофы, просто установив и отремонтируя защитное снаряжение, такое как сигнальные огни или тормоза. Избегайте несоразмерных опасностей при вождении, убедившись, что ваш автомобиль оборудован необходимыми вам деталями безопасности.Замена неисправного оборудования безопасности вашего автомобиля — это самый простой шаг, который вы можете предпринять для обеспечения безопасности своей семьи. Травмы в результате аварии могут стать большой платой за то, что не отремонтируют поврежденное защитное оборудование вашего автомобиля. Усилитель тормозов вашего автомобиля — это механизм, который находится между главным тормозным цилиндром и пространством перед брандмауэром. Старый усилитель тормозов может представлять серьезную угрозу безопасности, и ее необходимо устранить с помощью нового усилителя тормозов. Если вам не хватает усилителя тормозов, то безопасность вашего автомобиля, скорее всего, будет ограничена.Усилитель тормозов автомобиля увеличивает тормозное усилие, работая с вакуумом. Необходимые детали, такие как усилитель тормозов ATE, находятся на расстоянии одного клика, когда вы получаете их на сайте PartsGeek.com.

    Необслуживаемый усилитель тормозов Bosch может значительно затруднить остановку.

    Любой автомобиль время от времени нуждается в замене компонентов, поэтому, если вам нужен усилитель тормозов Bosch, PartsGeek всегда рядом, чтобы вам помочь. Незначительные вложения в надлежащее оборудование для обеспечения безопасности вашего автомобиля или грузовика сейчас вполне могут предотвратить крупные расходы в будущем.Самым важным элементом конструкции автомобиля является оборудование безопасности. Избегайте чрезмерного риска при вождении, гарантируя, что ваш автомобиль или грузовик оснащен необходимыми элементами безопасности. Безопасность на улице должна быть вашей первой заботой; высокотехнологичное оборудование для обеспечения безопасности — важная часть решения. Неисправный усилитель тормозов может представлять значительную опасность, которую необходимо устранить с помощью нового усилителя тормозов. Усилитель тормозов автомобиля — это система, которая устанавливается между главным тормозным цилиндром и пространством за приборной панелью.Без исправного усилителя тормозов безопасность автомобиля точно будет нарушена. В усилителе тормозов используется вакуумная полость, создаваемая двигателем для облегчения остановки. Автомобиль или грузовик хороши настолько, насколько хороши детали, которые в них используются, например, усилитель тормозов Bosch.

    Если вам не хватает полностью работающего усилителя тормозов Centric, безопасность вашего автомобиля или грузовика может быть ограничена.

    Идеальные детали для работы, такие как усилитель тормозов Centric, находятся на расстоянии одного щелчка мыши, когда вы покупаете их в PartsGeek.Компоненты, которые позволяют вашему автомобилю ездить по дорогам общего пользования, размещены там для вашей собственной безопасности, а также безопасности других людей на шоссе. Без сомнения, самая важная часть концепции автомобиля — это оборудование безопасности. Замена неисправного оборудования безопасности вашего автомобиля — это самое важное, что вы можете сделать для обеспечения безопасности своей семьи на дороге. Избежать серьезных происшествий проще с помощью надлежащего защитного снаряжения. Усилитель тормозов вашего автомобиля — это механизм, который находится между главным цилиндром автомобиля и брандмауэром.Усилитель тормозов автомобиля помогает остановить тормозной механизм, работая с отрицательным давлением. Неисправный усилитель тормозов, безусловно, значительно усложнит нажатие на тормоза. Усилитель тормозов использует вакуум, который создается двигателем для облегчения торможения. Ваш автомобиль или грузовик действительно хороши ровно настолько, насколько хороши его детали, такие как усилитель тормозов Centric.

    Усилитель тормозов Motorcraft помогает тормозить, работая с отрицательным давлением.

    Чтобы получить максимальное удовольствие от вашего автомобиля, обратите внимание на усилитель тормозов Motorcraft.Эксплуатация вашего автомобиля без должным образом функционирующего оборудования безопасности будет иметь разрушительные последствия, если оборудование выйдет из строя. Большинство автопроизводителей создают безопасные автомобили, но задача владельца — убедиться, что все необходимое защитное снаряжение присутствует и работает. Наиболее важным элементом конструкции транспортного средства является оборудование безопасности. Нет ничего важнее, чем обеспечение безопасности себя и своих близких, и поэтому обновление вашего автомобиля с помощью самых лучших и надежных запасных частей имеет решающее значение.Старый усилитель тормозов, вероятно, серьезно затруднит остановку. Неисправный усилитель тормозов представляет собой серьезную проблему безопасности, поэтому требуется новый усилитель тормозов. Усилитель тормозов использует отрицательное давление, создаваемое двигателем транспортного средства, для облегчения торможения. Усилитель тормозов вашего автомобиля — это блок, который находится между главным тормозным цилиндром автомобиля и пространством перед брандмауэром. Пытаетесь найти лучший источник выдающихся деталей, таких как усилитель тормозов Motorcraft?

    Если в вашем автомобиле отсутствует полностью функционирующий усилитель тормозов TRW, безопасность вашего автомобиля, безусловно, будет снижена.

    Идеальные детали для работы, такие как усилитель тормозов TRW, находятся всего в нескольких щелчках мыши, когда вы покупаете их в PartsGeek. Поддерживать безопасность вашего автомобиля на дороге и в соответствии с законодательством штата намного проще, если установлены правильные устройства безопасности. Безопасность шоссе должна быть вашей первой заботой; высокотехнологичное оборудование для обеспечения безопасности — важная часть решения. Установка функций, улучшающих общую езду, также улучшает производительность в штормовых условиях. Опции, обеспечивающие более легкую езду, могут повысить безопасность, а также управляемость.Без работающего усилителя тормозов ваша безопасность снижается. Негерметичный усилитель тормозов, вероятно, значительно усложнит нажатие на педали тормоза. Усилитель тормозов помогает тормозить усилие за счет вакуума. Неисправный усилитель тормозов может представлять значительный риск для безопасности, требующий нового усилителя тормозов.

    Усилитель тормозов

    Несмотря на то, что они не так красивы, как другие компоненты, усилитель тормозов вашего автомобиля выполняет важную работу. Это небольшая круглая канистра черного или хромового цвета, которая спокойно сидит у вас под капотом.Эта жизненно важная часть снимает большую часть усилий, необходимых для безопасной остановки вашего автомобиля. Однако резиновое уплотнение, которое способствует созданию вакуума в вашей тормозной системе, может изнашиваться, что в конечном итоге требует замены.

    Когда придет время заменить этот компонент, выберите следующую замену на сайте PartsGeek.com. Мы поставляем усилители тормозов от ведущих производителей запчастей, таких как A1 Cardone, Centric, ATE, AC Delco, TRW, Motorcraft, Bosch, Genuine, Mopar и Professional Parts Sweden.Вы также получаете другие важные преимущества от покупок на ParksGeek.com, например, нашу 30-дневную политику возврата. Имея на складе такой впечатляющий выбор из миллионов недорогих запчастей, вам никогда не придется переживать из-за того, что вы подберете то, что подходит вашему автомобилю. Вот почему самые разные автолюбители выбирают PartsGeek.com в качестве основного источника автомобильного оборудования.

    Что такое усилители тормозов?

    Усилители тормозов стали важным компонентом тормозных систем современных транспортных средств. Хотя ваш бустер не выполняет задачу полной остановки вашего транспортного средства самостоятельно, он упрощает работу, уменьшая количество усилий, требуемых с вашей стороны.Без этой важной части тормозной системы вашего автомобиля вам пришлось бы прилагать много усилий при нажатии на педаль тормоза.

    Сколько стоят новые усилители тормозов?

    PartsGeek.com поставляет широкий ассортимент усилителей тормозов по разумным ценам. Вы можете найти большинство моделей по цене от 100 до 350 долларов. Мы предлагаем премиум-версии для некоторых европейских товаров, которые обычно стоят от 500 до 700 долларов. Ваша окончательная цена, скорее всего, будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля.

    Как работает бустер?

    Усилитель тормозов в вашем автомобиле использует мощность вакуума и давление, чтобы умножить силу, прилагаемую к главному цилиндру со стороны педали тормоза. Это замечательный компонент, так как он не требует внешнего питания для уменьшения тормозных усилий. Внутри вашего автомобиля эта часть соединена резиновым шлангом с впускным коллектором. В качестве дополнительной меры безопасности вместе с усилителем устанавливается обратный клапан, чтобы поддерживать под рукой резервный запас вакуумного давления на тот случай, если двигатель заглохнет и новая вакуумная мощность не может быть создана самостоятельно.

    Усилители силового тормоза — Главный цилиндр

    Просмотреть все 11 фото

    «Все дело в усилении», — говорят технические специалисты компании ABS Power Brake Company. Усилители тормозов и главные цилиндры — это не самые привлекательные части тормозной системы, особенно по сравнению с блестящими просверленными и шлицевыми роторами, оснащенными многопоршневыми суппортами. Как бы то ни было, эти два тормозных компонента являются сердцем любой тормозной системы. Люди редко задумываются об этих вещах, пока они не выйдут из строя или не будут обновлены тормоза.У вас могут быть роторы размером с монстра и суппорты с большим количеством поршней, чем у осьминога, но это ничего не значит, если усилитель не может производить давление в трубопроводе, достаточное по отношению к весу транспортного средства, чтобы все это работало.

    Бустеры
    По мере развития автомобильной техники на протяжении десятилетий менялись и различные тормозные системы. Теперь у пользователя есть такие опции, как двухпоршневой главный цилиндр, тормоза с вакуумным усилением, двухдиафрагменные тормоза с вакуумным наддувом, тормоза с гидроусилением, электрические тормоза с гидроусилителем и размером от 7 до 11 дюймов.

    Просмотреть все 11 фото

    Давайте сосредоточимся на типичный тормоз, установленный на большинстве уличных Шевроле.Это были бы тормоза с вакуумным усилителем. SA Design Books опубликовала полную информацию книгу под названием «Высокопроизводительные тормозные системы» Джеймса Уокера-младшего. Вот цитата г-на Уокера о вакуумных усилителях. «Вакуумный усилитель обеспечивает выигрыш за счет разделения объема внутри банки на две камеры, разделенные полугибкой диафрагмой. Во время работы двигателя вакуумная линия от впускного коллектора двигателя вытягивает почти весь воздух из усилителя, создавая вакуум с обеих сторон диафрагмы.Поскольку давление на обе стороны диафрагмы одинаковое, она остается на месте, не делая вообще ничего. Когда тормоза нажаты, вакуумный усилитель творит чудеса. Поступающая сила от выходного штока педали тормоза открывает небольшой лабиринтный проход во внутреннем силовом клапане усилителя. Затем это позволяет небольшому количеству воздуха попадать в самую заднюю камеру усилителя, создавая разницу давлений между двумя камерами, разделенными диафрагмой.

    Посмотреть все 11 фотоУсилители тормозов могут варьироваться по размеру от маленьких 8-дюймовых одиночных бустеров до 11-дюймовых одинарных бустеров большого диаметра и всего остального.Проблемы с пространством под капотом и зазором крышки клапана (наряду с бюджетом) могут сыграть большую роль в том, какой тип усилителя в конечном итоге окажется в вашем автомобиле.

    «Поскольку диафрагма не заблокирована на месте, она немного отодвигается от камеры высокого давления к камере низкого давления и по мере движения тянет за собой шток усилителя. Большая сила на выходе педали тормоза позволяет проникать большему количеству воздуха. самая задняя камера, что приводит к большему перепаду давления и, следовательно, большему движению … По этой причине бустеры большего размера создают более высокие выходные силы.»

    В сознании среднего американца чем больше, тем лучше, и хотя это справедливо для тормозов и ускорителей, это не всегда возможно из-за зазора под капотом, зазора клапанной крышки и даже размера кулачка. Спросите любого владельца Tri-Five Chevy. Несмотря на все это Под капотом просто не хватает места для усилителя большого диаметра. (См. нашу боковую панель, посвященную гидроусилителям)

    Главные цилиндры
    Несомненно, все, кто читает это, влюблены в свои классические автомобили Chevrolet. Некоторые могут все еще использовать однопоршневой главный цилиндр, поставляемый с автомобилем.Это хорошо, если автомобиль представляет собой отреставрированный выставочный автомобиль или музейный экспонат и практически не используется на улицах. Многие из нас (в том числе и я) испытали синдром «педаль к полу», характерный для однопоршневого главного цилиндра, когда он решает выйти из строя. Вот и все, что касается внешнего вида классического автомобиля в случае отказа оригинальных тормозов. Подобный опыт может напугать многих, чтобы они пошли в церковь.

    Посмотреть все 11 фотографийЗагляните внутрь этого урезанного усилителя с двойной диафрагмой. Восстановление бустера — это не работа, которую нужно делать самому. См. Все 11 фотографий Эта комбинация бустера, главного цилиндра и пропорционального клапана типична для большинства классических автомобилей GM. Хотя эта установка не была опцией оригинального оборудования до 1967 года, многие владельцы автомобилей сегодня перешли на этот более безопасный стиль торможения. У такой компании, как CPP (которая продает именно это устройство), они доступны во всех размерах и отделках от простого до хромированного и полированного алюминия.

    Одним из величайших изобретений в области безопасности транспортных средств с момента появления гидравлических тормозов стал тандемный или двухконтурный главный цилиндр. Обычно изготавливаемый из чугуна или литого алюминия, современный главный цилиндр получает входное давление от усилителя мощности, и при перемещении первичного поршня внутри канала создается давление между ним и вторичным поршнем. Оба поршня вытесняют фиксированное количество тормозной жидкости, создавая линейное давление в суппортах или колесных цилиндрах. (См. Изображение типичного главного цилиндра в разрезе). Если первичный поршень выйдет из строя, давление все равно будет создаваться с помощью вторичного поршня, и автомобиль сможет замедлиться и остановиться, используя два тормоза, а не ни один.Одноконтурный главный цилиндр использовался до середины 60-х годов; в 1967 году для американских автопроизводителей стало обязательным использовать двухконтурную систему.

    Не все главные цилиндры одинаковы. Есть главные цилиндры с меньшим отверстием для тех, кто предпочитает ручные тормоза, и главные цилиндры с немного большим отверстием для большинства владельцев транспортных средств, которые используют тормоза с усилителем. Среди систем с усилителем мощности главные цилиндры также будут различаться. Например, главный цилиндр, приводящий в действие установку диск / барабан, отличается от главного цилиндра, приводящего в действие установку диск / диск.Эта разница обычно заключается в размере отверстия. Для дисковой / дисковой установки требуется больше фунтов на квадратный дюйм, что обычно требует большего объема резервуара для тормозной жидкости. Каким бы ни был выбор пользователя, крайне важно убедиться, что усилитель и главный цилиндр будут полностью приводить в действие тормоза вашего автомобиля, а несоответствие компонентов может привести к плохой работе даже самых лучших деталей.

    Посмотреть все 11 фотографий Эта первая установка гидроусилителя, созданная Hydratech для CPP, включает главный цилиндр и резервуар, которые являются единым целым, а гидравлическая система расположена со стороны водителя или на внешнем крыле автомобиля.Эта установка не только хорошо работает с распределительными валами с большим перекрытием, но и благодаря расположению гидравлического блока позволяет устанавливать более высокие клапанные крышки и больше места под капотом. Это также остро выглядящая деталь, которая будет работать практически со всеми дисковыми тормозными системами.

    Тормоза Hydroboost
    Hydroboost! Когда я был маленьким, я думал, что это кнопка, которая заставляет Knight Rider Trans Am прыгать через здания. Что касается тормозов, в гидробусте нет ничего нового. Впервые он был использован в автомобилях отечественного производства в конце 70-х годов с помощью насоса гидроусилителя рулевого управления для повышения давления вакуума в главном цилиндре тормозной системы.Теперь Hydroboost представляет собой «последнее» в тормозной технологии. Но зачем вам это в классической машине?

    Две причины. Первое, что приходит на ум, — это проблемы с размером кулачка. Мы все любим кулачки, у которых больше комков, чем у бабушкиной овсянки, но вакуумному усилителю тормозов это может совсем не понравиться. Кулачки со значительным перекрытием могут серьезно повлиять на мощность вакуума двигателя при низких оборотах. Это плохо, если у вас есть тормоза с усилителем и вы любите останавливаться.

    Еще одна проблема, которая делает использование гидроусилителя привлекательным, — это капот, крыло и клапанный зазор или их отсутствие.Спросите любого владельца Tri-Five. Несмотря на обманчиво большой объем моторного отсека, под капотами этих (и многих других) автомобилей очень мало места для размещения более крупных бустеров послепродажного обслуживания.

    Хотя они занимают меньше места, они могут весить больше, чем типичный вакуумный усилитель. Большинство гидроусилителей получают энергию от насоса гидроусилителя рулевого управления, хотя теперь есть и такие, которые работают от электрического насоса. Мы хотели взглянуть на два разных гидроусилителя.

    Посмотреть все 11 фотографий Следующий блок, который мы хотели показать, изготовлен из ABS и представляет собой электрогидравлический блок. Это означает, что гидравлический блок не присоединен к насосу рулевого управления с гидроусилителем. Он может устанавливаться в удаленном месте на транспортном средстве и питается от электрической системы транспортного средства.

    Готовы ли вы перейти на усилитель тормозов?

    Тормоза с усилителем сейчас есть абсолютно во всем, но так было не всегда. Многие автомобили 70-х годов и ранее поставлялись только с системами ручного торможения, которые оставляли всю работу водителю.

    В случае ручных тормозов вся сила торможения исходит от водителя, который изо всех сил нажимает на педаль тормоза. Однако переход на механические тормоза привел к тому, что на борту был установлен усилитель тормозов, который разделил часть работы.

    Если ваша машина не оснащена системой силового торможения, возможно, вы готовы разделить эту работу на части и получить лучшее тормозное усилие, чем когда-либо прежде. Используйте это руководство, чтобы узнать, что вам нужно знать о усилителях тормозов и о выполнении этого обновления на вашей машине.

    Что такое усилитель тормозов?

    Усилитель тормозов — это вакуумный баллон, который активно увеличивает усилие, которое водитель прикладывает к педали тормоза. Используя вакуум, создаваемый двигателем или автономным насосом, усилитель закрывает центральную диафрагму, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Когда это происходит, воздух поступает в заднюю часть усилителя, помогая генерировать силу, необходимую для активации тормозной системы.

    Дополнительная тормозная сила передается на главный гидравлический цилиндр и создает давление в системе.Когда это происходит, внутреннее давление проходит через трубопроводы и приводит в действие дисковые или барабанные тормоза транспортного средства. В этом случае автомобиль может остановиться с гораздо меньшими усилиями со стороны водителя и повышенной эффективностью со всех сторон.

    Как только водитель отпускает педаль, усилитель тормозов открывает вакуумный обратный клапан, освобождая его от фиксации и перезагружая систему. Воздух в задней части бустера также выходит через наружный воздушный клапан, подготавливая канистру к следующей остановке. С первого нажатия на педаль эта система безупречно работает, чтобы улучшить тормозную способность автомобиля и не дать водителю почувствовать усталость.

    Преимущества модернизации тормозной системы

    Если вы не хотите, чтобы ваш старый автомобиль оставался в идеальном состоянии, почти всегда полезно перейти на усиленные тормоза. Этот прием дает множество удивительных преимуществ, которые могут сделать вашу поездку более приятной и более безопасной для всех, кто находится в дороге.

    Меньше утомляемости водителя

    В усилителях тормозов вакуум, давление воздуха и механические процессы работают вместе, увеличивая усилие на педали, облегчая ее нажатие.Стандартные бустеры могут обеспечить до 200 фунтов дополнительной силы, а улучшенные блоки предлагают еще большую помощь при остановке. Это снижает утомляемость водителя, поскольку усилитель тормозов создает дополнительное давление и помогает автомобилю остановиться.

    По мере того, как система работает, вы можете гораздо мягче отпускать тормоза, наслаждаясь даже большей тормозной способностью, чем раньше. В результате дальние поездки станут более доступными, и вам будет проще проводить свободное время, путешествуя по автомобильным шоу и другим веселым мероприятиям.Вам также не нужно беспокоиться о снижении эффективности торможения, поскольку ваша нога устает обеспечивать 100% силы, необходимой для остановки.

    Постоянная эффективность торможения

    Не полагаясь только на усилие, которое водитель нажимает на педаль тормоза, система силового торможения обеспечивает стабильную производительность от начала до конца поездки. Тормозная способность улучшается, а система снова и снова создает дополнительное давление в главном цилиндре. Стабильная производительность делает управление автомобилем намного более приятным и участие в соревнованиях по автоспорту всех видов.

    Поддержка дополнительных обновлений

    Если вы решите провести другие модернизации тормозов на своем автомобиле, например, переоборудовать дисковые тормоза, ваша система силового торможения еще больше повысит эффективность этих компонентов. Все преимущества выполнения этих обновлений будут поддерживаться функцией усилителя тормозов. Системы будут хорошо работать вместе, помогая привести ваш автомобиль в современную эпоху и улучшая его общую тормозную способность.

    Улучшенные отказоустойчивые устройства

    Многие старые автомобили без систем силового торможения также имеют только один главный цилиндр резервуара, оставляя автомобиль без отказоустойчивого, если линия оборвана или заедает.Когда единственный резервуар выходит из строя, транспортное средство теряет всю тормозную мощность, оставляя его без всякой надежды на остановку без удара.

    К счастью, при использовании комплекта для переоборудования Master Power Brakes для вашей сборки вы получите главный цилиндр с двойным резервуаром. При открытом дополнительном резервуаре, если какая-либо деталь выйдет из строя, другой резервуар выполнит работу и по-прежнему будет способствовать остановке автомобиля.

    При всех этих удивительных преимуществах переход на усилитель тормозов, вероятно, станет отличным выбором для вашей поездки.Вам просто нужно подумать о своих планах относительно автомобиля, чтобы понять, подходит ли он для вас.

    Вам действительно нужен усилитель тормозов?

    Единственная реальная причина оставить без изменений системы ручного торможения — это сохранить автомобиль в полном объеме и соответствовать его эпохе. Если оставить ручную тормозную систему нетронутой, то это хорошо подходит для автомобилей, которые привозят на автосалоны и используются только для редких воскресных поездок. Однако, если у вас есть желание водить автомобиль и наслаждаться его характеристиками, то усилитель тормозов просто необходим.

    С системами силового торможения вы можете быть уверены, что ваш автомобиль обладает тормозной способностью, необходимой для безопасного передвижения без лишних хлопот. Вам больше не придется беспокоиться о том, что компоненты с ручным управлением не смогут должным образом замедлить и остановить автомобиль по требованию. Итак, если вы готовы заменить все необходимые компоненты, вам определенно понадобится усилитель тормозов, чтобы получить максимальную отдачу от всех ваших приводов.

    С чего начать модернизацию тормозов

    Для начала необходимо внимательно изучить текущую тормозную систему автомобиля, чтобы увидеть, что потребуется для установки усилителя тормозов.

    12Фев

    Kia rio багажник: багажник автомобиля Киа Rio в комплектациях, объем багажника в литрах

    12 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Багажник на крышу Киа Рио

    1. Главная
    2. Каталог багажников на крышу по маркам автомобилей
    3. Багажник на крышу Киа Рио

    Наши предложения:

    Киа Рио — один из самых популярных автомобилей среди россиян, удобное и неприхотливое авто класса «комфорт», которое подойдёт и для города, и для выездов на дачу. Вы можете сделать свой автомобиль ещё комфортнее с багажником на крышу Киа Рио от «Евродеталь»!

    Мы предлагаем багажную систему из алюминия аэродинамической формы — за счёт обтекаемой поверхности она нисколько не замедляет автомобиль и не шумит при разгоне. Грузоподъёмность — до 70-ти кг. Багажник изготовлен из высококачественных материалов российского производства, проверен в самых экстремальных условиях и был награждён высокими оценками.

    Приглашаем ознакомиться с нашим ассортиментом или позвонить по бесплатному телефону 8 800 200-92-21. Мы ответим на любые ваши вопросы.

    5 преимуществ багажников на крышу Киа Рио от «Евродеталь»

    1. Даём гарантию. На свои багажники мы даём гарантию 24 месяца, потому что уверены в их качестве, надёжности и устойчивости к неблагоприятным условиям.

    2. Делаем ваши поездки удобнее. Багажник на крышу освобождает место в салоне. Ваши родные и близкие смогут расположиться с комфортом.

    3. Повышаем безопасность пути. Исследования показали, что чем меньше в салоне лишних предметов, тем ниже риск травм при нештатной ситуации.

    4. Открываем новые возможности. Больше не нужно оставлять дома вещи, которые не поместились в авто! С багажником на крышу Киа Рио вы сможете взять с собой всё, что нужно для работы и отдыха.

    5. Предлагаем низкие цены. Мы — производитель. Покупка у производителя всегда выгоднее, чем у дилера. Приобретайте без переплат и наценок!

    У нас вы можете купить экспедиционные багажники, прочные и надёжные автобоксы, крепления для спортивного снаряжения и велосипедов. Приглашаем ознакомиться с нашим каталогом!

    Kia rio как открыть багажник

    Есть в автомобиле такие составляющие, без которых можно обойтись хотя бы некоторое время. Например, тот же прикуриватель. Про багажный отсек не получится так сказать, поскольку эта часть ТС используется практически ежедневно, особенно если в нём хранятся инструменты автовладельца. Когда доступ к этому отсеку ограничивается по различным причинам, то автовладельцы начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы знаем несколько решений для этой проблемы.

    Выбираем подходящий способ для открытия багажного отделения в автомобиле

    Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. Особенно остро это ощущают владельцы творений отечественной автопромышленности. Ещё бы, ведь багажник закрывается с усилием. Это и приводит к быстрому износу замочного механизма. Но и открыть багажный отсек проще всего как раз в случае с отечественными машинами. Для этого даже не потребуется проникать внутрь автомобиля. Можно использовать обычную отвёртку (поддеть её под крышку) или соорудить из металлической проволоки петлю, которая позволит провернуть язычок на неисправном замке.

    Но и зарубежные автомобили, какими бы современными и дорогими они ни были, не избавлены от этой проблемы. Вы легко сможете открыть багажник машины, если будете знать некоторые правила и секреты:

    1. В случае неисправности замка на крышке багажного отделения, внимательно осмотрите замочный механизм на предмет присутствия посторонних предметов.
    2. Исключите вероятность замерзания замка на багажнике. В этом случае можно воспользоваться специальными средствами для размораживания замочных механизмов.
    3. Не отключённая система сигнализации, которая не позволяет открыть багажник.
    4. Если не открывается с пульта управления замок с электроприводом, то стоит проверить уровень зарядки аккумулятора.

    Советы для владельцев джипов и универсалов

    Проще всего добраться до багажного отделения будет владельцам внедорожников, универсалов и кроссоверов. В таких автомобилях заднее сидение легко складывается, чем открывает доступ к багажнику изнутри. Осталось найти ручку для аварийного открытия, которой оборудуются многие современные машины, но не все. Если эта ручка отсутствует, а багажник не открывается в кнопки или пульта, то потребуется выполнить следующие действия:

    1. Удалить с двери багажника обшивку.
    2. Снять пластиковую панельку.
    3. Получить доступ к запорному механизму.
    4. Используя вороток (специальный инструмент, который знаком автомобилистам), открыть багажник изнутри.

    Советы для владельцев седанов и купе

    Немного по другой схеме следует действовать, если не открывается крышка багажника в автомобилях типа седан или купе.

    1. Опустить до упора или, вообще, демонтировать спинку на заднем сидении.
    2. Определить необходимость снятия внутренней обшивки (в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа).
    3. Попытаться проникнуть в багажник и воспользоваться уже знакомым нам воротком.
    4. Если не получается добраться до запорного механизма, то можно удлинить вороток за счёт палки или любого другого предмета подходящей конструкции.

    Открываем замок с электроприводом

    Бывают такие случаи, что не открывается замок багажника с брелока. Такие механизмы часто стали использоваться в производстве современных моделей автомобилей. Ваши действия, если доступ к багажному отсеку стал невозможен:

    1. Открываем крышку брелока и исследуем его внутреннюю конструкцию на наличие жала ключа. Нашли? Используем его по назначению.
    2. При отсутствии жала ключа в брелоке требуется обращаться в центр сервисной поддержки или непосредственно к дилеру, который вам продал автомобиль.

    Паника — это не самый лучший помощник в том случае, если не открывается багажник машины при использовании брелока. Загляните в салон автомобиля, вдруг там располагается специальная кнопка, которая отвечает за открытие багажного отдела.

    На крайний случай можно обратиться за помощью к медвежатникам. Этот способ дорогостоящий и связан с длительным ожиданием. Но как один из возможных вариантов может рассматриваться. И помните, что нет безвыходных ситуаций, особенно для посетителей нашего сайта.

    Всем доброго времени суток!

    Скорее всего эту запись можно отнести к разделу «Все как у всех». Но тем не менее, работа была проделана, и не зря.

    Меня все время радовало, когда у более дорогих авто багажник открывается сам, на полную.
    Для этого там стоят как правило газовые упоры, специальные пружины или хитрые механизмы и т.п.
    Всегда хотел, чтобы и у меня было так же! Не знал как реализовать данную идею. Но вот, прочтя несколько вариантов для реализации данной затеи, пришел к выводу, что пойду самым простым путем — это увеличу рычаг воздействия на механизм открывания багажника.
    Из доступных вариантов еще были:
    1) установка газовых упоров;
    2) покупка на Алиэкспресс специальной пружины.

    И в один прекрасный летний день, решил все это воплотить в жизнь.

    Нашел короткий пруток из стали толщиной 3-4мм, отрезал 2шт по 2-3 см для каждой стороны упоров и пошел скорее ставить все в любимое авто.

    Для отгибания рычага открывания крышки багажника советую попросить помощи второго человека, который будет придерживать крышку в открытом состоянии. Иначе она так и наровит закрыться и ударить Вам, лежащему в багажнике по ногам)

    Отогнув каждый рычаг и подсунув под него пруток стали, я сначала опробовал то, что получается. Результатом был более чем доволен. Багажник открывается плавно, без удара в конце, к слову — то что и хотел!

    Для надежности, прутки с обеих сторон зафиксировал хомутами, чтобы никуда не ездили и не выпадали.

    Езжу уже с таким дополнением недели 3, все замечательно работает и радует функционалом.
    Обязательно рекомендую к установке!

    В дополнении, прилагаю видеоотчет по выполненной работе:

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Открыть Багажник Киа Рио Без Ключа

    Конечно в автомобиле такие составляющие, без которых многие обходятся хотя бы определенный период. К примеру, тот же прикуриватель. Про багажный отсек нельзя так сказать, так как эта часть ТС употребляется фактически раз в день, в особенности если в нём хранятся инструменты автолюбителя. Когда доступ к этому отсеку ограничивается по разным причинам, то автолюбители начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы точно знаем несколько решений для этой препядствия.

    Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. В особенности остро это чувствуют обладатели творений российскей автомобилестроения. Ещё бы, ведь багажник запирается с усилием. Это и приводит к резвому износу замочного механизма. Но зато открыть багажный отсек значительно проще в это время если проход с русскими машинами. Для этой цели даже не будет нужен просачиваться вовнутрь автомобиля. Применяют обыденную отвёртку (поддеть её под крышку) или сконструировать из железной проволоки петлю, которая дозволит провернуть язычок на неисправном замке.

    Да и забугорные авто, какими бы современными и дорогими они ни были, не избавлены от этой препядствия. Вы сможете открыть багажник машины, если будете знать некие правила и секреты:

    1. Если проход неисправности замка на крышке багажного отделения, пристально осмотрите замочный механизм на предмет присутствия сторонних предметов.
    2. Исключите возможность замерзания замка на багажнике. В данном случае пользуйтесь особыми средствами для размораживания замочных устройств.
    3. Не отключённая система сигнализации, которая не позволяет открыть багажник.
    4. Если не раскрывается с пульта управления замок с электроприводом, то стоит проверить уровень зарядки аккума.

    Как открыть Kia Rio без ключа

    Значительно проще добраться до багажного отделения будет обладателям джипов, универсалов и кроссоверов. В таких автомобилях заднее сиденье просто складывается, чем открывает доступ к багажнику изнутри. Осталось отыскать ручку для аварийного открытия, какой занимается оборудуются наверное современные машины, увы далеко не все. Если эта ручка отсутствует, а багажник не раскрывается в кнопки либо пульта, то будет нужно выполнить последующие деяния:

    1. Удалить с двери багажника обшивку.
    2. Снять пластиковую панельку.
    3. Получить доступ к запорному механизму.
    4. Используя вороток (особый инструмент, который знаком автомобилистам), открыть багажник изнутри.

    Мало по другой схеме следует действовать, если не раскрывается крышка багажника в автомобилях типа автомобиль иначе говоря купе.

    1. Опустить по полной программе либо, вообщем, демонтировать спинку на заднем сиденьи.
    2. Найти необходимость снятия внутренней обшивки (иногда многие обходятся без этого шага).
    3. Попробовать просочиться в багажник и пользоваться уже знакомым нам воротком.
    4. Если не выходит добраться до запорного механизма, то есть вариант удлинить вороток за счёт палки как еще его называют других предмета подходящей конструкции.

    Бывают такие случаи, что не раскрывается замок багажника с брелока. Такие механизмы нередко стали употребляться в производстве современных моделей автомобилей. Ваши деяния, если доступ к багажному отсеку стал неосуществим:

    1. Открываем крышку брелока и исследуем его внутреннюю конструкцию на предмет наличия нажимала ключа. Отыскали? Используем его по предназначению.
    2. В случае отсутствия нажимала ключа в брелоке требуется обращаться в центр сервисной поддержки или конкретно к дилеру, который для вас продал автомобиль.

    Паника — это не очень привлекательный ассистент в этом случае, если не раскрывается багажник машины с применением брелока. Загляните в салон автомобиля, вдруг там размещается особая кнопка, которая отвечает за открытие багажного отдела.

    Я в шоке ! Как открыть заблокированную машину за 30 секунд How to unlock a car in 30 seconds

    На последний случай конечно обратиться за помощью к медвежатникам. миф метод дорогостоящий и связан с долгим ожиданием. Но как один из вероятных вариантов может рассматриваться. Не забывайте, что нет безнадежных ситуаций, в особенности для каждого посетителя сайта.

    Установка багажника на крышу Киа Рио

    Вместимости штатного багажника Киа Рио может не хватить, особенно если собраться в отпуск или туристическую поездку. Знание того, как установить багажник на крышу Киа Рио самостоятельно, позволит взять с собой максимум необходимого.

    Почти все модели Киа имеют штатные рейлинги, а значит установка не займет много времени. Основной задачей для водителя станет выбор походящего багажника.

    Зачем нужен багажник на крышу Киа Рио?

    Установка дополнительного багажного отсека на крышу автомобиля пожжет потребоваться в следующих случаях:

    • при организации переезда;
    • при летнем выезде на дачу и возвращении с нее;
    • в туристической поездке, багажник может использоваться для транспортировки велосипеда, лыж, скутера;
    • при использовании автомобиля для перевозки товаров.

    Но такой тюнинг имеет и ряд недостатков.

    Среди них:

    • ухудшение аэродинамических характеристик, особенно это важно при перевозке велосипеда. Приводит и к необходимости снижать скорость и к повышенному расходу топлива;
    • изменение верхних габаритов, что требует внимания при поездках под ветвями деревьев, в арках домов и в других аналогичных ситуациях;
    • боковой ветер способен снизить маневренность автомобиля;
    • необходимо постоянно контролировать прочность креплений;
    • по-настоящему тяжелые вещи на крыше возить нельзя, вес ограничивают технические характеристики автомобиля.

    Но минусы удачно компенсируются плюсами, среди которых:

    • доступная цена;
    • многообразие моделей, которые ежегодно совершенствуются. Аэродинамические характеристики самих конструкций улучшаются, снижается уровень дополнительного шума, возникающего при езде с багажником на крыше;
    • простота самостоятельной установки;
    • легкоснимаемые и заменяемые универсальные крепления;
    • возможность установки множества дополнительных устройств, например, багажных боксов.

    Типы багажных конструкций

    При выборе багажника водитель может остановиться на его закрытом типе – боксе, или открытом варианте – корзине. Кроме того, существует и множество видов дополнительных креплений. Владелец Kia Rio, седана или хетчбека, может выбирать из таких типов автобагажников:

    • конкретные модели, рассчитанные на строго определенный тип кузова;
    • универсальные модификации, не привязанные к габаритам определенной марки или модели и легко устанавливаемые на любой автомобиль;
    • корзины, боксы или другие типы емкостей, предназначенные для перевозки любых грузов, кроме специализированных;
    • устройства для перевозки специальных типов грузов, которыми могут быть велосипеды, лыжи, лодки и аналогичный спортивный инвентарь.

    На крышу Киа Рио любого поколения, как седана, так и хетчбека, могут быть установлены все универсальные типы багажников и некоторые специализированные. Перед покупкой нужно соотнести размер багажного устройства с линейными размерами крыши Киа Рио и определить необходимые параметры несущих дуг, прикинуть, где именно на крыше будут размещены крепления.

    По типам крепления багажные конструкции делятся на три основные группы:

    1. Размещаемые на крыше автомобиля с опорой на дуги. Дуги производятся из высокопрочной стали и имеют прямоугольную форму. Специальные покрытия и добавки продлевают срок службы дуг и повышают их антикоррозийную стойкость. В комплектации багажника под этот тип дуг обычно присутствует и набор крепежа, и инструкция по установке.
    2. Для Киа Рио в корпусе хетчбек предусмотрена другая конструкция дуг, аэродинамическая. Они имеют изогнутую форму, выполняются из современных композитных материалов. Чаще всего, это сплав алюминия, усиленный добавками для обеспечения прочности и долговечности. Устанавливаются они на крышу. В наборе, вместе с багажником, обычно присутствует весь необходимый для монтажа крепеж.
    3. Третий тип багажника монтируется на штатные рейлинги. Недостатком этой конструкции будет невысокие характеристики по весовой нагрузке – тяжелый багаж на ней не провезти. Достоинство – наличие дополнительных степеней защиты.

    При выборе варианта багажника лучше предварительно изучить его технические характеристики и инструкцию по установке. Стоит учитывать, что максимально допустимая нагрузка на несущие элементы конструкции автомобиля не должна превышать 120 кг, а сама грузовая корзина или бокс редко может выдержать более 80 кг.

    Как поставить багажник на Киа Рио?

    После покупки нового багажника можно приступать к его установке по инструкции. Если автомобиль имеет штатные рейлинги, то процесс установки будет достаточно прост.

    Он производится по следующему алгоритму:

    • несущие дуги устанавливаются на рельсы, для этого используются имеющиеся в комплекте муфты;
    • на дуги монтируются фиксаторы для спортивного инвентаря или багажной тары, бокса или корзины.

    При монтаже необходимо соблюдать геометрию установки. Центр багажного бокса должен совпасть с центром крыши. При несовпадении аэродинамические показатели автомобиля будут ухудшены. Тип кузова продиктует выбор багажника.

    Например, очень длинные боксы будут мешать открываться его дверям хетчбека. Если на автомобиле не предусмотрены штатные рейлинги, то придется установить балки с универсальными креплениями. Их фиксация производится в дверных проемах. Но практически все модели Киа Рио уже имеют штатные дуги и сложностей с установкой багажника на крышу не возникнет.

    Водитель, знающий, как установить багажник на Киа Рио самостоятельно, сделает свои поездки удобными и комфортными. При эксплуатации нового багажника на крыше на первом этапе лучше водить машину осторожнее.

    Видео

    На видео показана подробная инструкция по установке багажника:

    Киа Рио, Kia Rio X-Line, фото, двигатель, ремонт, обслуживание, обзор

    RioРазмер колес Kia Rio

    196

    Шины и колёсные диски влияют на поведение автомобиля на дороге. Чтобы купить колёса для Киа Рио, мало знать их размер. Есть и другие факторы.

    Rio 4Комплектации Kia Rio 4

    1.8к.

    Комплектации Киа Рио 4 поколения позволяют подобрать опции каждому водителю. В четвертом поколении Kia Rio даже в самых простых исполнениях есть кондиционер.

    RioИзучаем ВИН-номер Kia Rio

    1.9к.

    С появлением большого количества автомобилей возникла потребность в их идентификации. Для этого используется VIN (Vehicle Identification Number).

    RioНадежный накопитель энергии — аккумулятор для Kia Rio

    123

    Аккумулятор в автомобиле – это один из самых важных элементов, так как без него двигатель просто не запустится. Бывает так, что он разряжается и появляется

    Rio 4Блоки предохранителей Киа Рио 4

    4.5к.

    Предохранители Киа Рио 4 поколения обеспечивают нормальную работу электрооборудования. Один блок смонтирован в салоне, а второй блок расположен под капотом.

    Rio 4Kia Rio 4 поколения — эволюция бестселлера

    464

    В конце июня 2017 года состоялась онлайн-презентация Kia Rio 4 поколения для российского рынка. Почти сразу дилеры объявили о старте продаж.

    RioЧто под капотом у народного любимца: обзор двигателей Kia Rio

    1.3к.

    Автомобили Kia Rio – популярная альтернатива отечественным машинам, во многом благодаря своей невысокой стоимости, надежности, экономности и дизайну.

    Rio 1Зарождение бестселлера — Kia Rio 1 поколения

    1.3к.

    В 2000 году корейцы выпустили Киа Рио 1 (DC). Благодаря умеренной цене, приемлемой надежности, безопасности и комфорту, автомобиль приглянулся покупателям.

    RioКакое масло выбрать для Kia Rio

    227

    Масло для Киа Рио должно отвечать требованиям производителя по классу и вязкости. Стоит учесть и тот факт, что в России Киа Рио во всех поколениях продавалась

    RioПодтягиваем ручник Kia Rio разных поколений

    1.6к.

    Стояночный тормоз отвечает за надежную фиксацию автомобиля на стоянке и любой поверхности с уклоном. По мере эксплуатации авто возникает необходимость

    Киа Рио

    : Багажник — Характеристики вашего автомобиля

    Открытие багажника

    С рычагом открывания крышки багажника Чтобы открыть багажник изнутри автомобиля, потяните вверх рычаг открывания крышки багажника.

    Багажник автоматически запирается при закрытии крышки багажника.

    ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ

    В холодном и влажном климате дверной замок и дверные механизмы могут работать неправильно из-за морозных условий.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Ствол качается вверх.Убедитесь, что сзади нет посторонних предметов или людей. автомобиля при открытии багажника.

    ВНИМАНИЕ

    Убедитесь, что вы закрыли багажник перед поездкой на автомобиле. Возможный может произойти повреждение цилиндров подъема багажника и прикрепленного оборудования, если багажник не закрывается перед поездкой.

    С ключом и передатчиком

    Чтобы открыть багажник, вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке, чтобы отпереть.

    Аварийная разблокировка крышки багажника

    Ваш автомобиль оборудован тросиком аварийного отпирания багажника, расположенным внутри. багажник. Если кто-то случайно заперся в багажнике, потянув за ручку освободит механизм защелки багажника и откроет багажник.

    Закрытие багажника

    Чтобы закрыть, опустите крышку багажника и надавите на нее до фиксации. Быть уверенным крышка багажника надежно закреплена, всегда проверяйте, пытаясь подтянуть ее еще раз.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Крышка багажника всегда должна быть полностью закрыта, пока автомобиль находится в в движении. Если оставить его открытым или приоткрытым, в автомобиль могут попасть ядовитые выхлопные газы. и это может привести к серьезной болезни или смерти.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Никому нельзя позволять занимать багажник в любое время. Багажник очень опасное место в случае аварии.

    Замок задней двери для защиты детей
    Блокировка для безопасности детей предназначена для предотвращения случайного попадания детей в открывание задних дверей изнутри автомобиля.Предохранители задней двери должны использоваться всякий раз, когда дети находятся в …
    Задняя дверь
    Открытие задней двери Введите Дверь багажного отделения запирается или отпирается поворотом ключа в положение «Замок» или «Разблокировка». позиция. Если дверь не заперта, ее можно открыть, нажав …
    См. Также:

    Принципиальная схема
    …

    Катушка зажигания: Описание
    Катушка зажигания — это индукционная катушка в системе зажигания двигателя, которая преобразует низкое напряжение батареи в высокое напряжение, необходимое для создания электрическая искра в искре плу…

    Аккумулятор — Северная Америка
    Оригинальный аккумулятор бесплатная поддержка. Не удаляйте колпачок и не добавляйте жидкость. Обратитесь к номеру замены показано на оригинальной этикетке батареи когда нужна новая батарея. Se …

    2021 Kia Rio Обзор, цены и характеристики

    Обзор

    Седан и хэтчбек Kia Rio 2021 года классифицируются как экономичные малолитражные автомобили — мы привыкли называть такие автомобили «экобоксами», но они на удивление сложнее этого.Настолько, что мы включили Рио в список избранных редакторов. Пара Kia разделяет дизайн салона, который источает элегантную простоту благодаря продуманной планировке и приятным материалам. С другой стороны, оба задних сиденья Rios страдают от ограниченного пассажирского пространства, и ни у одного типа кузова нет особенно удобного грузового отсека или багажника. Мы даже готовы простить им нехватку обычных средств помощи водителю, потому что Chevy Spark и Nissan Versa — единственные соперники, предлагающие более продвинутые функции безопасности.Rios 2021 года блистают изысканными ходовыми качествами и продуманным управлением, которые помогают разрушить любые стереотипы о дешевом транспорте.

    Что нового в 2021 году?

    Столкнувшись с меньшей конкуренцией, чем в прошлом году — из-за смерти Chevy Sonic, Honda Fit и Toyota Yaris — модельный ряд Rio 2021 года слегка обновится. Основываясь на обновлениях, внесенных в европейскую модель, седан и хэтчбек Kia должны иметь слегка измененные переднюю и заднюю части и пользоваться улучшенной информационно-развлекательной системой.

    Ценообразование и какой из них купить

    Мы думаем, что несколько сотен долларов, которые отделяют базовую модель Rio LX от модели S, стоят дополнительных затрат. Последний добавляет центральный подлокотник, круиз-контроль, заднюю розетку USB, складывающееся заднее сиденье с регулируемыми подголовниками и вход без ключа. S также имеет желательные опции, такие как предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением, спутниковое радио SiriusXM, светодиодные фары и многое другое. Поскольку у хэтчбека больше грузового пространства и немного больше пассажиропотока, мы рекомендуем выбрать пятидверный Rio.

    Двигатель, трансмиссия и рабочие характеристики

    В модели Rio используется исключительно четырехцилиндровый двигатель, который сочетается с бесступенчатой ​​автоматической коробкой передач (CVT). Мы не ездили на Rio с этим двигателем и трансмиссией, но этого должно быть более чем достаточно для передвижения малолитражки по дороге. Красиво подобранная подвеска придает Rio приятное поведение на дороге, предлагая хорошее сочетание комфорта и маневренности, а также ощутимое ощущение. Последняя версия хэтчбека, которую мы тестировали, впечатляюще хорошо впитывала неровности для такого маленького автомобиля благодаря своей прочной конструкции и хорошо настроенной подвеске.Он также хорошо справляется с креном кузова в поворотах. Онемевшее рулевое управление не так много, как хотелось бы, но оно хорошо взвешено и точно.

    Майкл Симари Автомобиль и водитель

    Экономия топлива и реальная MPG

    EPA оценивает, что седан и хэтчбек Rio заработают 33 мили на галлон в городе и 41 на шоссе. Эти цифры идентичны показателям Hyundai Accent и немного лучше, чем у Nissan Versa.У нас не было возможности запустить седан или хэтчбек Kia на нашем маршруте экономии топлива на шоссе со скоростью 75 миль в час, который является частью нашего обширного режима испытаний, поэтому мы не можем оценить его реальные мили на галлон.

    Интерьер, комфорт и груз

    Простота — это главное в Rio, и это немаловажно. Фактически, это чистая, простая в использовании приборная панель с элементами управления климатом и звуком. Жесткого пластика много, но он приятно текстурирован, а общий внешний вид салона зрелый и изысканный для малолитражки.Пространства на передних сиденьях Kia более чем достаточно, но пассажиры на задних сиденьях не будут так счастливы из-за ограниченного пространства для ног. Хэтчбек Rio обеспечивает больше места, чем багажник седана, но ни одна из Kia не является хорошим выбором, если вы планируете перевозить много грузов. Мы были разочарованы, обнаружив, что сложенные сиденья не обеспечивают ровный пол грузового отсека. Его центральная консоль имеет конкурентоспособные размеры, как и дверные карманы.

    Майкл Симари Автомобиль и водитель

    Информационно-развлекательная система и возможности подключения

    Мы ожидаем, что информационно-развлекательная система с сенсорным экраном Rio будет по-прежнему входить в стандартную комплектацию со спутниковым радио SiriusXM, подключением Bluetooth и портами для зарядки, а также спутниковым радио SiriusXM, Apple CarPlay, Android Auto.

    Функции безопасности и помощи водителю

    Rio 2021 года не подвергался краш-тестам Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS) или Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA). Хотя у него не так много технологий помощи водителю, как у некоторых конкурентов, Rio доступен с предупреждением о лобовом столкновении и автоматическим экстренным торможением. Однако в таком оборудовании отсутствуют базовые модели. Ключевые функции безопасности включают:

    • Доступное предупреждение о лобовом столкновении и автоматическое экстренное торможение

      Гарантия и техническое обслуживание

      Kia ​​имеет хорошо зарекомендовавшую себя репутацию благодаря впечатляющему гарантийному покрытию, и Rio почти соответствует своему корпоративному кузену — Акцент — вверху сегмента.Однако он не предлагает никакого бесплатного обслуживания.

      • Ограниченная гарантия распространяется на пять лет или 60000 миль
      • Гарантия на трансмиссию распространяется на 10 лет или 100000 миль
      • Отсутствие бесплатного планового обслуживания
        Технические характеристики

        Технические характеристики

        2021 Kia Rio S Хэтчбек
        Тип автомобиля: передний двигатель, передний привод, 5-местный, 4-дверный хэтчбек

        ЦЕНА
        Базовая цена / Тестирование: 17 985 долл. США / 20 200 долл. США
        Опции: Технологический пакет, 1800 долларов США; коврики — 155 долларов США; грузовой коврик с защитой спинки — 115 долларов США; коврик грузовой, 95 долларов США; грузовая сетка, $ 50

        ДВИГАТЕЛЬ
        DOHC 16-клапанный рядный-4, алюминиевый блок и головка, канал впрыска топлива
        Рабочий объем: 98 дюймов 3 , 1598 см 3
        Мощность: 120 л.с. при 6300 об / мин
        Крутящий момент: 112 фунт-фут при 4500 об / мин

        ТРАНСМИССИЯ
        бесступенчатый автоматический / прямой привод

        ШАССИ
        Подвеска передняя / правая: стойки / торсионная балка
        Тормоза, передние / задние: 11.Дисковые вентилируемые 8 дюймов / барабан 8 дюймов
        Шины: Continental ProContact TX
        185 / 65R-15 88H M + S

        РАЗМЕРЫ
        Колесная база: 101,6 дюйма
        Длина: 160,0 дюймов
        Ширина: 67,9 дюйма
        Высота: 57,1 дюйма
        Пассажировместимость: 90 футов 3
        Объем груза: 17 футов 3
        Снаряженная масса: 2893 фунта

        C / D РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
        60 миль / ч: 8,6 с
        1/4 мили: 16.8 сек @ 83 миль / ч
        100 миль / ч: 27,4 секунды
        В приведенных выше результатах не учитывается откат на 1 фут за 0,3 секунды.
        Старт с места, 5–60 миль / ч: 9,0 с
        Top Gear, 30–50 миль / ч: 4,3 секунды
        Top Gear, 50–70 миль / ч: 5,9 с
        Максимальная скорость ( C / D est): 120 миль / ч
        Торможение, 70–0 миль / ч: 190 футов
        Укрепление дороги, 300-футовый Skidpad: 0,80 г

        C / D ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА
        Наблюдаемые: 32 мили на галлон
        Скорость движения по шоссе со скоростью 75 миль в час:
        39 миль на галлон Диапазон шоссе: 460 миль

        ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА EPA
        Комбинированный / Городской / Шоссе: 36/33/41 миль на галлон

        C / D ОБЪЯСНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

        Дополнительные функции и характеристики

        Характеристики вашего автомобиля / Умный багажник (на 4 двери)

        На автомобиле, оснащенном интеллектуальным ключом, багажник можно открыть бесконтактным способом. активация с помощью системы Smart Trunk.

        Как пользоваться Smart Trunk

        Багажник может быть открыт с активацией без касания, если выполнены следующие условия:

        • Через 15 секунд, когда все двери закрыты и заперты
        • Интеллектуальный ключ находится в зоне обнаружения более 3 секунд.

        ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ

        • Умный багажник не работает, когда:
          — Умный ключ обнаруживается в течение 15 секунд после закрытия дверей и заблокирован и постоянно обнаруживается.
          — Умный ключ обнаруживается в течение 15 секунд после закрытия дверей и заперто, и в 1,5 м (60 дюймов) от ручек входной двери. (для автомобилей оборудованных с приветственным светом)
        • Когда смарт-ключ остается в зоне обнаружения в течение 15 секунд после двери закрываются и запираются, функция автоматически отключается после 10 минут.
          — Дверь не заперта и не закрыта.
          — Умный ключ находится в автомобиле.

        1. Настройка

        Для активации Smart Trunk,

        (1) Измените режим ЖК-дисплея на режим настройки пользователя
        (2) Выберите режим двери
        (3) Проверьте умный багажник.

        ❈Для получения дополнительной информации см. «Окна ЖК-дисплея» в этой главе.

        2. Обнаружение и оповещение

        Если вы находитесь в зоне обнаружения (50 ~ 100 см (20 ~ 40 дюймов) позади автомобиль) с интеллектуальным ключом, аварийные огни будут мигать и звенеть будет звучать примерно 3 секунды, чтобы предупредить вас об обнаружении смарт-ключа и багажник откроется.

        ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ

        Не приближайтесь к зоне обнаружения, если не хотите, чтобы багажник открывался.Если вы непреднамеренно вошли в зону обнаружения и загорелись аварийные огни и перезвонит, выйдите из зоны обнаружения с помощью смарт-ключа. Багажник останется закрытым.

        3. Автоматическое открытие

        Загорится аварийный световой сигнал, прозвучит звуковой сигнал 2 раза, а затем прозвучит багажник откроется.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

        Убедитесь, что предметы в задней части грузового отсека не вылезают наружу при открытии багажник, так как это может привести к серьезным травмам.

        ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ

        Храните ключ в недоступном для детей месте. Дети могут непреднамеренно откройте Smart Trunk, играя в задней части автомобиля.

        • Убедитесь, что вы закрыли багажник перед вождением автомобиля.
        • Перед открытием убедитесь, что вокруг багажника нет людей или предметов. или закрывая багажник.
        • Обязательно отключите функцию «Умный багажник» при мойке автомобиля.В противном случае багажник может непреднамеренно открыться.
        Как отключить функцию Smart Trunk с помощью смарт-ключа

        1. Замок двери
        2. Разблокировка двери
        3. Багажник открыт
        4. Сигнализация

        Если вы нажмете любую кнопку смарт-ключа на этапе обнаружения и предупреждения, Функция Smart Trunk будет отключена.

        Убедитесь, что вы знаете, как отключить функцию Smart Trunk в экстренных случаях. ситуации.

        ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ

        • Если вы нажмете кнопку отпирания двери (2), функция Smart Trunk будет временно деактивировать.Но, если вы не открываете дверь в течение 30 секунд, функция умного ствола снова будет активирована.
        • Если нажать кнопку открытия багажника (3) более 1 секунды, то багажник открывается.
        • Если нажать кнопку блокировки двери (1) или кнопку открытия багажника (3), когда Функция умного ствола не находится на этапе обнаружения и предупреждения, функция умного ствола не будет деактивирован.
        • Если вы отключили функцию Smart Trunk, нажав кнопку кнопка смарт-ключа или открытие двери, функция умного багажника может быть активирована снова закрыв и заперев все двери.
        Зона обнаружения

        • Smart Trunk работает с приветственным предупреждением, если обнаружен смарт-ключ в пределах 50 ~ 100 см (20 ~ 40 дюймов) от ствола.
        • Оповещение прекращается сразу, если смарт-ключ находится вне зоны обнаружения. область на этапе обнаружения и предупреждения.

        ✽ УВЕДОМЛЕНИЕ

        • Функция Smart Trunk не будет работать, если произойдет одно из следующих событий:
          — Умный ключ находится рядом с радиопередатчиком, например радиостанцией или аэропорт, который может помешать нормальной работе передатчика.
          — Умный ключ находится рядом с мобильной системой двусторонней радиосвязи или сотовым телефоном.
          — Интеллектуальный ключ другого автомобиля используется рядом с вашим автомобилем.
        • Дальность обнаружения может уменьшаться или увеличиваться в следующих случаях:
          — Одна сторона транспортного средства поднимается для замены шины или осмотра транспортного средства.
          — Автомобиль припаркован на склоне, грунтовой дороге и т. Д.
        Аварийная разблокировка багажника
        ■ Тип A ■ Тип B Ваш автомобиль оборудован рычагом аварийного открывания багажника, расположенным внутри. багажник.Если кто-то случайно заперся в багажнике, переместите ручку внутрь. директ …
        Откидная дверь (для 5 дверей)
        Открытие задней двери Задняя дверь заблокирована или разблокирована, когда все двери заблокированы или разблокированы. с помощью передатчика (или смарт-ключа) или выключателя центрального замка двери. В открытом состоянии дверь багажного отделения может …

        2021 Киа Рио | Коврик в багажник и обшивка багажника для легковых автомобилей SUV и Minivan

        2021 Kia Rio Грузовые лайнеры

        Грузовые лайнеры

        WeatherTech обеспечивают полную защиту багажника и грузового пространства.Наши грузовые вкладыши разработаны в цифровом виде, чтобы соответствовать вашему Kia Rio 2021 года, и имеют приподнятую кромку, чтобы не допустить попадания разливов, грязи и жира в салон вашего автомобиля, защищая ваши вложения от нормального износа.

        Изготовлен из специального смешанного ТПЭ, который не только устойчив к износу, но и сохраняет гибкость при экстремальных температурах. Лайнеры WeatherTech Cargo Liners имеют текстурированную отделку, которая помогает предотвратить смещение груза. Идеально подходит для перевозки чего угодно, от садовых принадлежностей до строительных материалов, даже домашнего питомца.

        Грузовые лайнеры WeatherTech соответствуют стандартам FMVSS302. Грузовые лайнеры с гордостью спроектированы, спроектированы и изготовлены с использованием инструментов американского производства в США. Доступно для автомобильных багажников, минивэнов и внедорожников.

        Cargo Liners Предложение:

        • Защита салона от всех видов износа
        • Изготовлен на заказ специально для вашего Kia Rio 2021 года
        • Простая установка
        • Высокая внешняя кромка, помогающая удерживать разливы
        • Быстрая и простая очистка
        • Противоскользящая поверхность
        • Защищает и сохраняет багажник и коврик багажника
        • Прочность и долговечность

        Защита бампера WeatherTech

        Защитная пленка для бампера WeatherTech — отличное дополнение к вашей грузовой подкладке, помогающее защитить поверхность бампера вашего автомобиля от вмятин и царапин при погрузке или разгрузке личных вещей или домашних животных.Защитная крышка бампера изготовлена ​​из высокопрочной виниловой ткани, которая легко прикрепляется к грузовой подкладке с помощью нержавеющих, устойчивых к ржавчине защелок. Протектор бампера WeatherTech поставляется в двух размерах: 30 x 30 дюймов и 30 x 40 дюймов. Защита бампера зависит от транспортного средства, поэтому будет показан вариант правильного размера для вашего автомобиля.

        Чтобы защитить свой бампер, просто прикрепите протектор бампера к своей грузовой подкладке, распустите протектор бампера, чтобы он закрыл бампер вашего автомобиля, и, когда он не используется, легко сверните и закрепите с помощью пришитых ремней с крючком и петлей для удержания. защита бампера на месте.Изделие легко снимается для очистки.

        ** Защита бампера WeatherTech доступна только в черном цвете для некоторых автомобилей.

        Обратите внимание, что цветовые представления на экране не обязательно являются точным отображением реальных цветов продукта из-за расхождений в калибровках монитора.

        Багажник

        — Узнай свой автомобиль — Руководство по эксплуатации Kia Rio — Kia Rio

        Вне автомобиля
        • Чтобы открыть багажник, вставьте ключ в замок и поверните вправо (по часовой стрелке).

        • Чтобы закрыть багажник, обеими руками опустите крышку багажника. Проверить, чтобы увидеть если багажник полностью закрыт.

        ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65
        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
        Выхлоп двигателя и большой выбор автомобильных компонентов и части, в том числе найденные компоненты в интерьере автомобиля, содержат или выделяют химические вещества известен в штате Калифорния вызывают рак и врожденные дефекты и репродуктивный вред. Кроме того, некоторые жидкости, содержащиеся в транспортных средствах и некоторые продукты компонента одежда содержит или выделяет химические вещества известен в штате Калифорния вызвать рак и врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе.

        Светильник багажного отделения
        Лампа багажника включается при включении багажника. открыт. Он остается включенным до тех пор, пока багажник не будет надежно закрытый.

        УВЕДОМЛЕНИЕ
        Убедитесь, что багажник надежно закрыт. Если он остается открытым, пока двигатель не работает, это может вызвать разряд батареи потому что лампа в багажнике остается включенной.

        Внутри автомобиля
        Чтобы открыть багажник изнутри автомобиля, потянуть за рычаг открывания крышки багажника.

        ВНИМАНИЕ — Выхлоп
        дым
        Если вы едете с открытой крышкой багажника, ты будешь рисовать опасный выхлоп пары попадают в ваш автомобиль, вызывая серьезная травма или смерть автомобиля пассажиры. Открытые крышки багажника также могут опасно непонятный вид сзади зрение.

        Если вам нужно ехать с крышкой багажника открытыми, держите вентиляционные отверстия открытыми, чтобы что дополнительный наружный воздух поступает в автомобиль.

        Аварийная разблокировка багажника (при наличии)
        Ваш автомобиль оборудован аварийным трос разблокировки ствола расположен внутри багажник.Рычаг светится в темноте при закрытой крышке багажника. Если кто-то случайно заблокирован в багажнике, потянув за эту ручку, вы освободите багажник механизм защелки и откройте багажник.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
        Никому нельзя позволять занимать багажник автомобиля при любом время. Если багажник частично или полностью защелкнулся и человек не может выбраться, тяжелая травма или смерть может произойти из-за отсутствия вентиляции, выхлопные газы и быстрое нагревание накопление или из-за воздействия холодные погодные условия.Багажник также очень опасное место в случае аварии, потому что это не защищенное жилое пространство, но просто часть увлечения автомобиля зона.

        ВНИМАНИЕ
        • Если человек заперт в багажнике, они могут вытащить чрезвычайную ситуацию отпустите, чтобы открыть крышку багажника.

        • Мы рекомендуем оставлять автомобили заблокирован и ключи хранятся вне досягаемости детей, и что родители учат своих детей опасность игры в стволы.

        См. Также:

        2007 Kia Sorento
        Kia Sorento получит несколько значительных обновлений для 2007 года. Более мощный Двигатель V6, улучшения интерьера и экстерьера, а также дополнительная стандартная безопасность особенности делают его конкурентоспособным в среднегабаритных …

        Отделение для хранения
        Эти отделения можно использовать для хранения мелких предметов, необходимых для водитель или пассажиры. УВЕДОМЛЕНИЕ • Во избежание возможной кражи не ценные вещи оставляйте в вещевом ящике.• Всегда держите …

        Стояночный тормоз
        Проверка стояночного тормоза Введите Проверьте, соответствует ли ход спецификации когда педаль стояночного тормоза подавлен 20 кг (44 фунта, 196 Н) сила. Кроме того, только стояночный тормоз ш …

        Застрял багажник на Киа Рио, что делать?

        Несмотря на то, что автомобили становятся все более и более компактными, на самых последних автомобилях приятно пользоваться значительным объемом перевозок.Если вы собираетесь в отпуск, по магазинам или переезжаете домой, багажник вашего Kia Rio станет большим и очень полезным местом. Итак, что делать, если застрял багажник вашего Киа Рио? Это именно то, на что мы постараемся ответить в этой статье. В основном мы сосредоточимся на закрытии заблокированного сейфа, но вы можете найти эту страницу содержания полезной, если больше не можете закрывать багажник. На первом этапе мы попытаемся найти мотивы застрявшего шкафчика багажника, а на втором этапе — — как открыть застрявший шкафчик багажника от Kia Rio.

        Замок багажника Киа Рио застрял, почему?

        Итак, давайте начнем наше руководство с , откуда произошел застрявший багажник Kia Rio . Они могут быть разными, хотя во многих случаях будут затронуты одни и те же осложнения.

        Обрезаны провода подключения замка багажника Kia Rio

        Первопричина застревания багажника на Kia Rio. Возможно, что провода или жгут проводов замка багажника были оборваны силой или из-за ударов.Эта проблема приводит к тому, что внешняя ручка разблокировки багажника не реагирует, а также может вызвать проблемы с вашими задними фонарями, которые могут быть связаны с тем же жгутом проводов. Если у вас есть эти два осложнения, и ваши лампы не перегорели (пожалуйста, обратитесь к нашей странице содержания о замене ламп задних фонарей на Kia Rio, если вы не знаете, как проверить их состояние), есть большая вероятность, что задняя дверь вашего Kia Rio заблокирована из-за неисправности электрооборудования.

        Замок багажника Kia Rio поврежден

        Вторая возможность заблокированного багажника заключается в том, что причиной проблемы является замок багажника вашего Kia Rio .На самом деле, в долгосрочной перспективе возможно, что он может быть заблокирован или что внутренние механизмы могут сломаться. В таком случае действие ручки багажника больше не запускает систему. Вы все еще можете слышать шум активации, но не вращение механизмов.

        Что-то застряло в замке багажника моей Kia Rio

        Наконец, последняя возможность, несмотря на то, что источник проблемы в большинстве случаев уже установлен. Возможно, у вас что-то (например, сумка, куртка, листья …) застряло в замке вашего сундука, и это инородное тело удерживает его в закрытом положении.

        Как открыть застрявший багажник Киа Рио?

        Теперь, когда мы обнаружили различные факторы застревания багажника на Kia Rio , мы сосредоточимся на решениях для открытия заблокированного багажника .

        Открытие застрявшего багажника Киа Рио внутренним замком

        .
        Первый вариант: замок багажника вашего Kia Rio полностью заблокирован, внешняя ручка может быть повреждена или у вас может быть проблема с электричеством. В таком случае вам предлагается решение, пройтись по салону автомобиля , используя внутреннюю ручку багажника .На самом деле, не все об этом знают, но в багажнике есть внутренний механизм, позволяющий открыть его изнутри, вам нужно будет определить отверстие (иногда скрытое в задней части пластиковой крышки) в багажнике. в центре задней двери, в которую вы можете вставить отвертку и нажать по бокам, чтобы разблокировать замок багажника вашего Kia Rio .

        Открытый багажник застрял Киа Рио со спреем смазки

        Второй раствор. Возможно, что со временем пыль, , крышка багажника вашего Киа Рио, возможно, заклинило , чтобы избавиться от нее, изнутри вашего автомобиля используйте обезжириватель, чтобы очистить и смазать замок вашего Киа Рио.Это решение может дать вам возможность повторно использовать заблокированный багажник.

        Откройте заблокированную дверь багажного отделения Kia Rio, попробуйте удалить посторонний предмет

        Наконец, последняя возможность, возможно, что багажник вашего Kia Rio заблокирован в результате попадания постороннего предмета в замок. В таком случае есть несколько решений. Вы должны удалить как можно больше пластиковых крышек из салона вашего автомобиля, чтобы иметь максимально открытый доступ к замку, и попытаться удалить как можно больше посторонних предметов из крышки багажника с помощью плоскогубцев.Если вам не удается открыть запертый багажник вашего Kia Rio , мы советуем вам обратиться к своему автомеханику, у которого будут инструменты и более продвинутые знания, чтобы открыть багажник вашего автомобиля .

        Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Kia Rio, не стесняйтесь обращаться к нашей категории Kia Rio.

        Как открыть багажник KIA Rio без ключей

        Kia ​​Rio впервые был представлен в 2001 году и доступен в конфигурациях хэтчбек или седан.Простой малолитражный дизайн в сочетании с 1,6-литровым 4-цилиндровым двигателем нацелен на потребительскую базу, ищущую недорогой экономичный автомобиль. Kia Rio имеет множество функций безопасности, которые входят в стандартную комплектацию, такие как передние и боковые подушки безопасности, дверные замки для безопасности детей и отключение зажигания. Несмотря на то, что это малолитражный автомобиль, в 2010 модельном году внутреннее пространство для головы составляет 40 дюймов, а пространство для ног — 42,8 дюйма.

        • Kia Rio впервые был представлен в 2001 году и доступен в конфигурациях хэтчбек или седан.
        • Kia Rio имеет множество стандартных функций безопасности, таких как передние и боковые подушки безопасности, дверные замки для безопасности детей и отключение зажигания.

        Откройте переднюю дверь со стороны водителя и найдите рычаг освобождения багажника. Рычаг открывания багажника вашего Kia Rio расположен между сиденьем водителя и откидной панелью на полу.

        Потяните вверх рычаг освобождения багажника, чтобы открыть багажник. Если защелка багажника во внутреннем отсеке автомобиля не работает, переходите к следующему шагу.

        Переезд на заднее сиденье автомобиля. Найдите рычаг освобождения, используемый для опускания задних сидений. Рычаг расположен в верхней части сиденья ближе к середине. Потяните рычаг вверх, одновременно опуская сиденье.

        • Переместитесь на заднее сиденье автомобиля.
        • Найдите рычаг освобождения, используемый для складывания задних сидений.

        Отодвиньте ремни безопасности в сторону, чтобы они не мешали при полном складывании сидений.Загляните внутрь багажного отделения, чтобы найти рычаг аварийного отпирания багажника. Рычаг аварийной разблокировки расположен в нижней части крышки багажника на механизме блокировки.

    10Фев

    Принцип работы автомобильной печки: Как работает печка в машине?

    10 Фев 1979 alexxlab Комментировать

    Принцип работы печки в автомобиле

    Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.

    ▶Конструкция и принцип работы

    Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.

    Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.

    ▶Существующие виды обогревателей

    Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.

    Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.

    Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.

    ▶Неисправности отопительной системы

    Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
    ▪проблемы с помпой;
    ▪засорение радиатора;
    ▪поломка или засорение краника;
    ▪воздушные пробки в системе теплообмена;
    ▪электронная неисправность вентилятора печки.

    При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.

    Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.

    Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.

    Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.

    Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.

    Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.

    Автомобильная печка
    Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.

    Конструкция и принцип работы
    Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.
    Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.
    Существующие виды обогревателей
    Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.
    Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.
    Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.
    Неисправности отопительной системы
    Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:

    Однажды мой приятель, который читал книгу Тома Бауэра «Формула-1 — история главной автогонки мира и ее руководителя Берни Экклстоуна» сказал: «Книга дурацкая, там есть эпизод, в котором Берни продал машину без печки. Не могли придумать, что ли, более правдоподобную историю?» Судя по всему, речь шла о следующем абзаце:

    «Один из работников Уайтхауса по имени Питер Рикс как-то спросил его за кружкой пива:

    — У тебя найдется хороший подержанный MG?

    — Да, — ответил Экклстоун. — Ярко-красный.

    — А печка там есть? — спросил Рикс, поскольку печка в машину ставилась отдельно.

    Рикс заплатил за машину, а когда ее пригнали, обнаружил, что печки нет».

    Пришлось объяснить моему приятелю, что печка, без которой мы машину не мыслим, была опцией еще в шестидесятых годах. А машины с ней считались отменно комфортными. В общем, самое время рассказать о том, как появился и эволюционировал такой привычный сегодня атрибут автомобиля, как климатическая установка, ранее в народе называемая «печкой».

    Торпедо MG Magnette

    Первые эксперименты

    Начиная с конца XIX века машины выпускались без закрытого кузова, и там печка была бы почти бесполезна. Тем более что охлаждение двигателя обычно было термосифонным или вообще воздушным — отапливать целенаправленно салон с его помощью было сложно. Самые комфортабельные закрытые кузова отапливались по-каретному, отдельной маленькой печью или же более безопасными нагретыми камнями либо другими заранее прогреваемыми предметами. Да и сами кузова были деревянными, часто неплохо утепленными.

    А вот на электромобилях (они были весьма популярны в США в начале века!) встречалась такая интересная опция, как подогрев рулевого колеса. Однако греть одного водителя было слишком накладно, так что до поры самым надежным его другом в холодную погоду была специальная одежда или попоны, закрывающие сразу салон и нескольких человек.

    Первые рецепты действительно автомобильного отопления появились достаточно рано. Реклама 1907 года в журнале Motor предлагала уникальную возможность — устройство, подающее нагретый выхлопной системой воздух в салон. Подобного рода устройства предлагались множеством фирм.

    Конструкция их была обычно незамысловата: из выхлопной трубы часть горячих газов отводилась в теплообменник-радиатор в салоне. Если обогрев не был нужен, то просто закрывали клапан подачи газов. Теплообменник ставили на пол машины. Разумеется, в стандартную комплектацию такие устройства не входили, но зато поставить его можно было на любую машину с ДВС.

    Устройство было опасным, потому что выхлопные газы могли попасть прямо в салон при нарушении герметичности, а регулировать температуру было сложно, так как температура и давление выхлопных газов постоянно менялись. К тому же их нужно было периодически прочищать, ведь выхлоп на старых машинах был очень грязным. Существовала и опасность возгорания деревянных кузовов машин или других соприкасающихся с отопителем деталей. В общем, система не прижилась.

    В 1925 году произошло одно знаменательное событие, смысл которого можно оценить только сейчас. Впервые мировое производство машин с закрытыми кузовами превысило производство открытых авто. Эра кабриолетов — ветра в лицо, пыли, снега и очков-консервов — закатилась. Выбор был сделан в пользу комфортного перемещения в любую погоду, в том числе и в зимнее время.

    Отопитель с нагревом в выпускном коллекторе

    Более совершенная система отопления салона появилась 1929 году на Ford Model A. Она уже разрабатывалась специально для этой модели и включала в себя теплообменник на выпускном коллекторе мотора и гибкие трубы.

    Вентилятор в подкапотном пространстве, нагнетая воздух для двигателя, попутно «задувал» в воронку трубки «печки», оттуда воздух направлялся в теплообменник в коллекторе, нагревался и поступал затем в салон. Регулировалась такая система привычными нам сегодня заслонками и даже имела возможность направить поток горячего воздуха на лобовое стекло или в ноги.

    Несколько более совершенная система опционально устанавливалась на Ford V8 с 1933 года. Воздушный поток, который нагнетался в воронку вентилятором, делился надвое. Одна часть оставалась холодной, другая – шла через трубчатый теплообменник в выхлопном коллекторе. Далее оба потока шли в смесительную камеру. Из салона можно было отрегулировать состав воздушной смеси, двигая заслонку смешения и получая таким образом более или менее горячий воздух.

    Паровой отопитель

    Конструкторская мысль не стояла на месте: компания Delco в те же годы предлагала систему парового отопления для машины. Котел системы устанавливался все туда же, на выхлопную трубу. А получившийся пар нагревал радиаторы в салоне. А те в свою очередь обдувались вполне привычными нам электрическими вентиляторами. Так понемногу собирались вместе компоненты обычной автомобильной «печки».

    Жизнь подобных систем оказалась долгой, они применялись на множестве дешевых европейских машин, на знаменитом «Жуке», на 2CV и на первых вариантах наших «Запорожцев». На машинах с воздушным охлаждением мотора иногда применялся вариант с подачей в салон воздуха из системы охлаждения мотора, но примеси масла, бензина и выхлопа сделали такую конструкцию еще менее комфортной, чем обогрев от выхлопной трубы. На «Жуке» начальный вариант заменили сначала на простой теплообменник на выхлопной трубе, а потом попытались использовать масляный радиатор.

    Неудивительно, что на фоне всех этих сложностей автомобили с паровыми машинами считались верхом комфорта. Паровички братьев Добл, например модели Doble Detroit 1917 года или скоростной Doble Model E 1924 года, не только поражали воображение скоростью и динамикой разгона — Model E разгонялась до 160 км/ч, что тогда считалось совершенно ошеломительным, но и тихо работали, не выдавали неприятного дыма (топливом служил спирт), и, разумеется, отапливались паром и были по тем временам потрясающе комфортными. К сожалению, они оказались в разы дороже машин с ДВС, и выпуск их не дотянул и до сотни штук суммарно.

    Doble Model E 1924

    Первые жидкостные отопители

    Первые машины с водяной помпой и термостатом, то есть с циркуляционной системой охлаждения появились в середине двадцатых годов. Для них вскоре были созданы и опционные «печки» почти современной конструкции. Через маленький радиатор в салоне прогонялась горячая вода из системы охлаждения двигателя, а сам радиатор обдувался электрическим вентилятором.

    В 1927 году А.Б. Арнольд построил экспериментальную установку для Ajax Car (подразделение Nash Motors, о которой ниже) радиатор системы был полнопроточным. Чуть позднее, в 1930 году, после доводки его системы Harrison Radiator Division of General Motors с группой предприятий взяли патент US 1,923,355 на подобные системы отопления и начали серийное производство.

    Но это была все еще отдельная система, которую можно было поставить на любую машину с двигателем, имевшим помпу. Но зато она производилась массово и была проста в установке — достаточно было просверлить пару отверстий в моторном щите. Важно понимать: это была просто «печка», которая грела салон. Можно было отрегулировать ее нагрев и интенсивность работы вентилятора, а с системой вентиляции отопитель был не связан. Собственно говоря, для вентиляции никакой системы и не было — салон проветривали через форточки в боковых окнах, да на ходу через специальные заслонки обдувалось лобовое стекло.

    Первой же машиной, на которой отопитель появился как встроенный элемент, принято считать Nash. Начиная с 1938 года на все машины марки можно было заказать отопитель салона жидкостного типа похожий на современный. «Печкой» можно было управлять двумя ручками на приборной панели. Одна регулировала скорость работы вентилятора, другая — клапан подачи антифриза в радиатор отопителя и заслонку смешения холодного забортного воздуха с воздухом, подаваемым с нагретого радиатора. Чем выше требовалась температура, тем больше антифриза и меньше забортного воздуха.

    Торпедо Nash Rambler

    Развитие систем климат-контроля

    А уже в 1939 году в опциях появилась система Nash Weather Eye, которую можно считать прообразом систем климат-контроля, температура воздуха в ней поддерживалась автоматически. Систему можно было поставить на топовые модели LaFayette, Ambassador Six и Ambassador Eight.

    Воздух не только подогревался, он еще и проходил через фильтры, а в салоне нагнетаемым воздухом поддерживалось повышенное давление, чтобы дорожная пыль и холодный воздух не проникали внутрь через щели. Впрочем, это были машины класса нынешнего «Роллс-Ройса» и «Бентли», ну или топовых «Мерседесов».

    Конечно же, никаких электронных блоков управления и температурных датчиков в конце 30-х не было. Для автоматической регулировки температуры обдува использовался обычный термостат. Воздух из печки, подаваемый в салон, в зависимости от своей температуры, расширял или сжимал парафин в термостате, и тот, соответственно, регулировал клапан подачи антифриза в радиатор и заслонку смешения. Дальнейший технический прогресс был связан с развитием этой принципиальной схемы. Отопитель и климат-контроль становился компактнее, совершеннее и дешевле.

    Уже упомянутое подразделение Harrison Radiator Division of General Motors на протяжении многих лет занималось усовершенствованием систем вентиляции и отопления на автомобилях GM и разработало систему, в которую входил радиатор для монтажа под сиденья и система подвода свежего воздуха. Комплект установки можно было заказать для машин Oldsmobile, Pontiac и Chevrolet, а на Cadillac такую опцию можно было заказать и в заводском исполнении.

    После войны, в 1946 году, гораздо более «демократичный», нежели Nash, Buick представил собственную систему отопления с автоматическим контролем температуры. А Cadillac в том же году создал систему с двумя отдельными радиаторами под передними сиденьями — с их помощью можно было поддерживать разную температуру в правой и левой частях салона. Эту систему, наверное, можно считать первой системой раздельного регулирования, предком наших многозонных климат-контролей.

    В 1950 году систему с вентиляцией и обогревом внедрил General Motors для всех своих моделей, а к 1962-му — интегральные климатические установки, совмещавшие вентиляцию салона и его обогрев. В 1968 году производство машин без системы отопления было в США запрещено законодательно.

    Тем временем на нашей стороне океана

    Переход к использованию систем отопления в Европе тоже был небыстрым и завершился примерно к середине шестидесятых годов. И начался он тоже с люксовых машин. Но в целом автомобили были проще американских, и отопитель часто оказывался дорогой опцией. Так и произошла история с Экклстоуном, которую мы упоминали выше, она вполне правдива.

    На спортивных машинах вроде MG комфорт часто приносили в жертву цене и легкости. К началу семидесятых годов найти новый автомобиль без отопителя уже практически невозможно, даже самые дешевые обзаводятся «печкой».

    Вот только обилие компактных авто заставляло конструкторов искать способы удешевления системы. Например, на Fiat 500 и Ford Anglia использовали систему с подводом тепла от специальной секции основного радиатора, то есть без отдельного радиатора отопителя. Чуть более дорогой Renault 4 мог похвастаться полноценной системой обогрева, хотя вентиляция салона все еще шла через форточки.

    Советский опыт

    Срок эксплуатации машин в Европе вообще и в СССР в частности был большим. Многие помнят путешествия на оригинальных «Москвичах»-400, где печки не было вовсе, или на ГАЗ-51 первых выпусков. А ведь они бегали по дорогам еще в восьмидесятые годы! Показателен в этом плане переход от ГАЗ-М-20 «Победа» к ГАЗ-21 «Волга».

    На «Победе» не было полноценной печки, теплый воздух подавался в основном на лобовое стекло слабеньким моторчиком, а в «Волге» же при желании можно было «устроить Ташкент». На ГАЗ-24 появилась уже полноценная система вентиляции салона, обеспечивающая и его прогрев, и охлаждение. В целом отечественный автопром даже оказался в чем-то более прогрессивным, чем европейский. Суровая зима не позволяла сделать отопитель опциональным элементом, да и продажа опций не вязалась с советской экономикой. Правда, грели печки не всегда хорошо из-за плохой сборки, загрязнения и неудачных конструкций, но они были.

    Альтернатива

    Не всегда отопители используют температуру выхлопа, масла или антифриза. Есть и более экзотические варианты с бензиновыми горелками и электрическими отопителями.

    И разумеется, рассказ о современных системах климатизации был бы неполным без описания систем кондиционирования воздуха. Но о дальнейшем прогрессе и экзотических решениях — в следующей части статьи.

    Принцип работы автономной печки: прогрев двигателя

    В зимнюю погоду водители автомашин сталкиваются с проблемой отопления салона во время стоянки и запуска холодного двигателя. Существуют приборы, существенно облегчающие жизнь автовладельцев в условиях отрицательных температур. Это предпусковые подогреватели и автономные отопители салона.

    Из чего состоит система предварительного прогрева двигателя (жидкостного типа)

    При запуске мотора в диапазоне отрицательных температур, из-за высокой вязкости масла повышается износ деталей, увеличивается крутящий момент, нарушается процесс
    образования горючей смеси, снижается компрессия. В зимнее время пуск двигателя, в особенности дизельного, без прогрева затруднен.

    Основная функция предпускового подогревателя — обогрев двигателя и салона. На некоторых автомобилях устройство входит в комплектацию как опция, но при необходимости может быть установлено дополнительно.

    Комплект оборудования состоит из:

    • котла и камеры сгорания;
    • радиатора;
    • топливной системы трубопроводов;
    • топливного насоса;
    • насоса для антифриза;
    • термореле;
    • электронного блока управления;
    • системы пуска подогревателя.

    Как же работает предварительный прогрев двигателя

    Прогрев мотора осуществляется за счет сжигания бензина или солярки из штатного топливного бака транспортного средства в камере сгорания прибора. Оборудование монтируется в двигательном отсеке и подключается к системе жидкостного охлаждения мотора.

    С помощью насоса закачивается топливо в камеру сгорания. В камере сгорания топливо воспламеняется свечой. Нагретый котел отдает тепло охлаждающей жидкости нагнетаемой в устройство помпой, обеспечивающей циркуляцию хладагента по всей системе охлаждения мотора.

    Параметры датчиков и таймера задаются с пульта управления (устанавливается время начала работы и выключения оборудования, температура). При наличии в автомобиле системы навигации, возможен запуск оборудования по мобильному телефону.

    Когда охлаждающая жидкость прогреется, с дистанционного пульта можно включить вентилятор штатного отопителя, который нагреет салон к приходу водителя.
    Жидкостная система потребляет порядка 0,5 литров горючего в час.

    Минус системы

    • При работе системы подогрева увеличивается расход энергии, что может привести к разрядке аккумуляторной батареи.
    • Высокая цена

    Плюсы

    • Надежный пуск двигателя при любой температуре окружающей среды.
    • Салон отапливается.
    • Система потребляет меньше топлива, по сравнению с прогревом на холостых оборотах.
    • Низкий уровень шума.
    • Универсальность (возможно применение на всех видах двигателей внутреннего сгорания с системой водяного охлаждения).

    Автономная печка (фен)

    Устройство предназначено для быстрого нагрева воздуха в салоне транспортного средства.

    Устройство состоит из:

    • электромагнитного бензонасоса;
    • электронного блока управления;
    • свечи накаливания;
    • теплообменника с камерой сгорания;
    • электродвигателя с крыльчаткой;
    • датчиков температуры на входе потока, в заданном месте салона и датчика перегрева;
    • корпуса.

    Принцип работы «фена”

    Электромагнитный бензонасос, управляемый электронным блоком, подает топливо из штатного или отдельно установленного бензобака в камеру сгорания отопителя. Свеча накаливания поджигает смесь. Пламя нагревает окружающий камеру сгорания теплообменник. Холодный воздух, подаваемым вентилятором в пространство между корпусом устройства и теплообменником, нагревается до заданной температуры и поступает обратно в салон.

     

    Продукты горения по патрубкам выводятся за пределы автомобиля. Сигналы с датчиков поступают на блок управления, который регулирует подачу топлива, в зависимости от их показаний. С пульта управления можно задавать параметры температуры и длительность работы. Энергоснабжение отопителя ведется от штатного аккумулятора. В ряде случаев устанавливается отдельный аккумулятор отопителя.

    Плюсы системы

    • Высокая экономичность (расход горючего от 0,1 литра/час)
    • Удобство монтажа (устанавливается в любом месте салона автомобиля)
    • Выбор программы режимов работы.
    • Эффективный обогрев салона.

    Минусы

    • Не влияет на температуру двигателя.
    • Разряжает аккумулятор.

    Автономная печка и система предпускового прогрева двигателя делают процесс эксплуатации автомобиля более комфортным, помогают преодолеть
    трудности долгой зимы, продлить срок службы двигателя.

    Воздухонагревательная печь создает дополнительные удобства при длительных стоянках, как при морозах, так и в условиях умеренного климата. Система предпускового прогрева двигателя наиболее эффективна в условиях морозных зим. Дополнительные затраты, связанные с покупкой и установкой оборудования окупаются с лихвой, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации автомобиля, но и жизнь водителя.

    ᐉ Блок Mepart » статьи про запчасти, замену запчастей и ремонт автомобилей

    Герой русских народных сказок Емеля-дурачок, известен тем, что ездил на печи. Чем предугадал мечту любого отечественного автолюбителя – передвигаться на машине с хорошим обогревом.

    Если не принимать в расчёт сложные, а потому дорогостоящие климат системы, самым демократичным способом обогрева будет все-таки автомобильный отопитель салона. Правда, несмотря на внешнюю простоту, устройство это довольно хитрое и порой может преподнести неприятные сюрпризы.

    Устройство автомобильного отопителя

    Отопительная система автомобиля, в народе печка, представляет собой замкнутую систему с циркулирующим нагретым антифризом.

    Принцип её работы:

    1. Сначала охлаждающая жидкость проходит с помощью насоса через радиатор, где совершается теплообмен.

    2. Тосол или антифриз получая температуру разогретого двигателя, нагревается, после чего срабатывает термостат.

    3. Нагретый теплоноситель поступает в другой радиатор — уже отопителя салона.

    Радиатор салона снабжен вентилятором, который усиливает циркуляцию воздуха внутри автомобиля. Таким образом, решаются две задачи, охлаждается двигатель и нагревается салон машины. Если же обогрев не требуется, например, в теплое время, то с помощью клапана нагретая жидкость циркулирует по радиатору, по водяной рубашке блока цилиндров, совершая так называемый «малый круг».

    Однако, старые модели автомобилей, например, наши «Жигули» клапана не имеют, они снабжены заслонкой, которая открывает доступ внешнего воздуха к системе отопителя. И все тепло от радиатора печи уходит во внешнюю среду.

    Но что же происходит, когда отопитель, вернее радиатор отопителя, разогрет и вентилятор гонит теплые воздушные массы в салон? Тогда водитель с помощью разного рода дефлекторов, заслонок может направлять теплый воздух в разные направления – на водителя, переднего пассажира или стёкла, а также, разбавляя «забортным» воздухом, регулировать его температуру.

    Основные неисправности автомобильного отопителя

    Казалось бы, простая система, и ломаться тут практически нечему, тем более невозможно допустить ошибки. Однако как показывает практика, многие водители неправильно эксплуатируют отопитель, что ведет к крупным неприятностям, таким как ранний износ двигателя.

    Самая распространенная ошибка – включение вентилятора печки сразу же после запуска мотора машины. Дело в том, что у двигателей есть свой рабочий температурный режим, на который они должны выйти. Старые модели двигателей должны прогреться хотя бы до 50 C°, а уже затем следует начать прогрев салона. По этой же причине, бесполезно включать любую скорость вентилятора на холостом ходу выше первой, иначе достижение нужной температуры в салоне будет крайне медленным, а двигатель на рабочий режим выйдет с запозданием.

    Еще одна болезнь отопителей отечественной классики – особенно семёрок и Lada Niva, протекание крана у печки, из-за конструкции заслонки тёплого воздуха вкупе с краном отопителя. Неопытные автомобилисты, постоянно закрывают и открывают поток тёплого воздуха в салон. Из-за чего, со временем начинает подтекать кран отопителя. Замена этой детали, очень кропотливая работа в неудобном пространстве.

    Опытные же владельцы ВАЗов, рекомендуют не дёргать попусту красную заслонку, а держать её круглый год открытой. Регулировку температуры воздуха, в этом случае предлагается выполнять с помощью синей заслонки, отвечающей за поступление в салон холодного забортного воздуха и регулировкой скорости работы вентилятора отопителя.

    Часто автолюбители которые ездили на отечественных машинах, пересаживаясь на импортные, жалуются на плохую работу отопительной системы. Дело в том, что современные машины имеют не старый термостат, который открывает доступ разогретого антифриза в печку, а современную электронную начинку. А она, прежде всего, «заботится» о двигателе, поэтому у нее в приоритете его температурный режим, а уже потом обогрев салона.

    Но порой именно эта электроника ведет к раннему износу двигателя, ведь она во время работы двигателя плавно регулирует его температуру, а значит и мощность. Беда в том, что современные модели двигателей, в отличие от старых, часто работают на грани перегрева, а любая неисправность сложной электроники автоматически выведет двигатель на критические температуры. Самое ужасное то, что сигнал «Check Engine», говорящий о неисправности в системе двигателя, при такой неполадке может и не возникнуть.

    Другая, не менее опасная неприятность, возникает при сломанном термостате, в ходе чего двигатель работает наоборот при низкой температуре. Это происходит при его замыкании на «большой круг» при котором отапливается сам салон, но двигатель фактически остается холодным.

    Кроме того, автолюбители совершают ошибки, выбирая неправильную «смесь» воздуха внешнего и салонного, скорость вращения вентилятора, из-за чего прогревание салона осуществляется неэффективно или, наоборот, ведет к запотеванию стекол.

    Принцип работы вентилятора печки

    На чтение 17 мин. Просмотров 24 Обновлено

    Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.

    ▶Конструкция и принцип работы

    Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.

    Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.

    ▶Существующие виды обогревателей

    Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.

    Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.

    Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.

    ▶Неисправности отопительной системы

    Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
    ▪проблемы с помпой;
    ▪засорение радиатора;
    ▪поломка или засорение краника;
    ▪воздушные пробки в системе теплообмена;
    ▪электронная неисправность вентилятора печки.

    При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.

    Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.

    Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.

    Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.

    Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.

    Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.

    • Электродвигатель отопителя — из чего он состоит?
    • 1. Принцип работы электродвигателя отопителя.
    • 2. Замена электродвигателя отопителя.
    • 3. Неисправности электродвигателя отопителя.

    Автомобильные отопители возникли уже почти столетие назад, а именно, мир они увидели еще в 1917 году на автомобилях американских. Это были первые автономно обогреваемые кабины транспортного средства. До появления данного устройства в автомобилях использовались обычные газовые лампы и печки-буржуйки. Еще в то далекое время, как бы это странно не звучало, кабина автомобиля подогревалась посредством выхлопной трубы. Именно таким способом отапливались и большая часть уже европейских транспортных средств с 1925 года. Кроме того, для отопительной составной салона автомобиля использовались специальные радиатора и особые вентиляторы, которые предназначались непосредственно для его обдува.

    Впервые данная система отопления применялась в транспортных средствах General Motors. Время за временем, годы за годами, и данная система стала самой популярной и наиболее используемой во всем мире. В СССР владельцы транспортного средства для того, чтобы не замерзнуть, делали особые отверстия в специально расположенной перегородке между моторным отсеком и кабиной. Именно это помогало им «выжить» в периоды наибольших морозов. Так прогресс техногенного модернизирования дошел до того, что уже в современном мире автомобили обогреваются посредством охлаждающей жидкости, которая предназначается для двигателя внутреннего сгорания.

    Регулировка температуры в салоне автомобиля производится по разному для каждого отдельного транспортного средства. В моделях старых или более дешевых управление данным устройством производится лишь посредством распределителя потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях относительно дорогих и новых температура воздуха может настраиваться на определенную величину.

    Самыми распространенными являются жидкостные печки. Помимо нее в современных автомобилях встречаются воздушные отопители и электроподогреваемые жидкостные, которые в большинстве случаев применяются как дополнительные отопители автомобиля.

    Жидкостные электроподогреваемые печки не имеют своего уникального принципа действия, так как он очень схож на функционирование стандартных жидкостных отопительных систем. Одно отличие в том, что для подогрева воздуха используется не тепло двигателя, а подогреваемая калорифером вода. Все патрубки, через которые воздух попадает непосредственно в салон автомобиля, проходят через водный наполненный горячий бак, что, собственно, и обеспечивает нужный подогрев воздушного потока. В таком случае радиатором печки является бак с водой.

    Воздушные отопители имеют такой самый принцип работы, но воздух здесь нагревается посредством прохода через разогретую до нужной температуры камеру. Такого роди системы довольно часто используются в ипостаси дополнения к отоплению салона машин большого размера, таких как переоборудованные грузовые в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки является достаточно компактным, следовательно размещение прибора может производится с исключением нарушения эстетики и функциональной составной салона.

    1. Принцип работы электродвигателя отопителя.

    Электрический двигатель являет собою электрическую машину, или электромеханический преобразователь, который способствует преобразованию электрической энергии в механическую. При всем этом именно выделение тепла является побочным эффектом.

    Что же касается конструктивной составной, то такого рода печка салона автомобиля не являет собою сложного устройства. Тепло распространяется в салоне по воздуху и возникает непосредственно от работающего двигателя. Нагревающийся тосол, который циркулирует в охладительной системе двигателя внутреннего сгорания, попадает непосредственно в отопительную систему, откуда достигает радиатора печки, который выполняет функцию квартирной батареи. Через соты радиатора устройство вентилятора прогоняет забортный воздух, посредством чего воздух прогревается и поступает в салон напрямую через воздуховоды. Тосол, проходящий через радиатор отопителя, непременно возвращается в двигатель внутреннего сгорания. Весь этот процесс обеспечивает нахождение радиатора в постоянно высоких температурных условиях. Именно таким образом происходит функционирование печки отопителя на большей части моделей автомобилей.

    Основным принципом работы любой электрической машины является принцип электромагнитной индукции. Электрическое устройство имеет в своем арсенале неподвижную часть, которая называется статором и предназначается для асинхронных и синхронных машин тока переменного, или индуктор и подвижную часть – ротор, для синхронных и асинхронных машин переменного тока, или якорь, для машин с постоянным током. Роль индуктора в двигателях постоянного тока маломощных довольно часто исполняют постоянные магниты.

    2. Замена электродвигателя отопителя.

    Если автомобилист имеет даже минимальные навыки в работе с отвертками и ключами, то замена электродвигателя отопителя будет произведена достаточно легко и непринуждённо. Для того чтобы добраться до электродвигателя вначале нужно произвести снятие аккумуляторной клеммы «-» после открытия капота. После этого нужно произвести снятие мотора, который пришел в неисправность или вообще вышел из строя. Для начала нужно снять стеклоочистители. Следовательно, нужно поддеть и снять все резиновые колпачки, открутить все присоединенные гайки и отсоединить щеточки.

    Далее следует поддеть декоративные заглушки, выкрутить винты крепящие жабо, а после открутить еще несколько гаек, которые располагаются по краям и снять само жабо. После того как будет снят резиновый уплотнитель, нужно открутить саморезы, посредством которых прикрепляется щиток моторного отсека. Вследствие этого производится снятие шланга, который подает омывающую жидкость непосредственно на форсунки. Самой трудной задачей является процедура прихода к правому щитку моторного отсека для того, чтобы произвести его снятие.

    Снизу данного устройства находятся две гайки, которые открутить будет немного не удобно, но это сделать нужно. Тем не менее, есть и позитивный момент, так как данные гайки не обязательно отвинчивать до самого конца, так как щиток снимается уже после нескольких поворотов. Перед снятием самого щитка, нужно снять хомуты с шланга, который идет к вакуумному усилителю тормозов. После этого нужно открутить саморезы от крышки салонного фильтра и снять его. Мотор отопителя уже виден и вскоре его можно будет снять.

    Сначала отсоединяется колодка-двигателя отопителя, после чего – колодку резистора. Далее снимается левая часть печки, а с ней и само устройство электродвигателя. Вследствие проведенных операций можно заменить старое устройство на новое. Всю обратную сборку нужно произвести в таком же порядке действий, только с точностью до наоборот. Зачастую, данная процедура занимает около одного часа времени.

    3. Неисправности электродвигателя отопителя.

    Может быть множество нюансов и причин того, что электродвигатель отопителя стал плохо работать или вовсе пришел в неисправность. Существует несколько причин, которые встречаются в большинстве случаев, и решение которых является вполне доступным и возможным. Так, могли повредиться провода или окислиться соединения, вследствие чего нужно проверить и восстановить все соединения, а поврежденные провода заменить на новые. Проблема может заключаться в повреждении переключателя отопителя, из-за чего напряжение не будет подаваться на выходные клеммы переключателя.

    Так, нужно проверить само устройство переключателя, и при особой необходимости заменить его на новое. Кроме того щетки электродвигателя могли зависнуть или износиться, а в обмотке якоря мог произойти обрыв. Еще одной причиной может быть окисление коллектора. В таком случае нужно производить тотальную диагностику электродвигателя отопителя салона, щеточки заменить на новые вместе с неисправными элементами. Еще одной распространенной причиной неисправности также может послужить замыкание на «массу» обмотки якоря. При включении устройства электродвигателя отопителя будет все время сгорать новый и новый предохранитель. В таком случае, нужно произвести тотальную замену электродвигателя.

    Помимо вышеуказанного в неисправность может прийти якорь электродвигателя отопителя, вследствие чего он будет очень медленно вращаться. Причин такой поломки может быть несколько: окисление или загрязнение коллектора; межвитковое замыкание обмотки якоря; вал якоря заедает в подшипниках. Ко всем проблемам были уже найдены решения:

    — замена устройства электродвигателя, так как все устройство подвергается неисправности;

    — нужно разобрать электродвигатель и зачистить все щетки вала.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    С приходом холодов многие автомобилисты вспоминают об одном из важнейших устройств — отопителе салона. Притом случается это, в большинстве случаев, именно когда печка внезапно перестаёт исправно исполнять свои функции, а в машине становится невыносимо зябко. Разбираемся, почему капризничает автомобильная печка, и улучшаем работу штатного отопителя.

    Как устроена автомобильная печка

    Прежде чем разбираться в причинах плохой работы штатного автомобильного отопителя, нелишним будет вникнуть в принцип его работы. В двух словах, функционирует это нехитрое устройство следующим образом.

    В абсолютном большинстве современных автомобилей за нагрев салона отвечает система охлаждения двигателя: горячая охлаждающая жидкость, проходящая через рубашку блока цилиндров мотора, движется по патрубкам в радиаторы — основной (системы охлаждения двигателя) и радиатор отопителя (который находится в салоне автомобиля). Через последний небольшим вентилятором прогоняется поступающий в салон автомобиля воздух. Подогретые горячим радиатором воздушные потоки распределяются по воздуховодам и создают внутри автомобиля комфортную температуру.

    Таким образом, нагрев воздуха внутри автомобиля в первую очередь связан с температурой двигателя и жидкости, его охлаждающей — чем она выше, тем легче и быстрее прогревается салон. Однако в системе есть множество иных компонентов, повышающих или снижающих эффективность штатной печки — заслонки, клапаны, фильтры, радиаторы, вентиляторы и сами воздуховоды. Изучим влияние каждого из компонентов на работу печки и попробуем заставить их функционировать эффективнее.

    Отметим, что прежде чем заниматься поиском неисправности отопителя, нелишним будет запомнить следующее. Разные модели автомобилей в силу своих конструктивных особенностей по-разному отапливают салон, особенно в условиях морозных российских зим. Нормальной, по мнению специалистов, считается ситуация, когда при — 25°С за бортом работающая на полной мощности печка нагревает нижнюю часть салона машины до +16°С, а верхнюю — до +10°С. Однако это лишь минимально допустимая температура, которая для большинства водителей комфортной не является.

    Загрязнение радиатора отопителя

    Эффективность работы радиатора отопителя зависит от трёх основных факторов — площади его эффективной поверхности и материалов, пропускной способности и температуры проходящей через него охлаждающей жидкости.

    Этот небольшой по размерам радиатор прячется за центральной консолью машины и почти недоступен для ревизии обычным автомобилистам. Проконтролировать состояние детали визуально крайне проблематично, а замена её на новую выливается порой в многочасовую разборку и сборку всей передней части машины (разумеется, за нескромную плату).

    Радиатор печки — деталь весьма нежная и боящаяся любых загрязнений — как внешних, так и внутренних. При длительной эксплуатации автомобиля рёбра радиатора забиваются пылью и грязью, попадающей в систему вместе с забортным воздухом. А тонкие трубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, зарастают грязью изнутри. В результате эффективность системы резко падает — воздушный поток уменьшается, а температура радиатора снижается. Это наиболее вероятная причина похолодания в салоне автомобиля зимой.

    По прошествии нескольких лет эксплуатации машины лучше всего заменять радиатор отопителя на новый, не дожидаясь, пока он начнёт плохо выполнять свои обязанности. Загрязнение этого элемента системы неизбежно, и предотвратить его невозможно. Кроме того, с годами возникает реальная опасность нарушения герметичности салонного радиатора, что в отдельных случаях приводит к внезапному прорыву трубок и сильнейшим ожогам передних седоков. Но чаще радиатор начинает понемногу подтравливать охлаждающую жидкость — она затекает под напольное покрытие салона, вызывает неприятный запах и сильное запотевание стёкол изнутри, а также способствует процессам коррозии кузова.

    Неисправность термостата

    Неисправный термостат, помогающий поддерживать температуру охлаждающей жидкости в системе в рамках заданных значений — вторая наиболее вероятная причина холода в салоне зимой.

    Эта небольшая деталь служит для автоматического перераспределения потоков охлаждающей жидкости в системе. В режиме прогрева двигателя термостат закрывается и позволяет антифризу циркулировать только по малому кругу, большой круг (включающий основной радиатор охлаждения) подключается лишь тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигает нормального значения. Вилка работы обычного механического термостата довольно мала — всего лишь 10–15 градусов от полного закрытия до полного открытия. При зависании клапана в открытом положении антифриз постоянно циркулирует по большому кругу, что, в условиях минусовых температур, не позволяет ему нормально разогреться. Печка автомобиля, разумеется, также плохо прогревается.

    Косвенным признаком этой неприятности является неправильное положение указателя температуры на приборной панели — стрелка либо не поднимается до нормального значения, либо сильно скачет.

    Запомните: без исправного термостата в салоне вашего автомобиля зимой никогда не будет по-настоящему тепло. Чтобы выявить его неисправность, воспользуйтесь простым и эффективным приёмом. Откройте капот и отыщите все шланги системы охлаждения мотора. Затем найдите толстые патрубки, идущие к радиатору, и осторожно потрогайте их рукой. Спустя несколько минут после запуска мотора они должны оставаться холодными. Если они быстро начинают нагреваться, термостат не закрывается до конца и его следует заменить.

    Отказ помпы

    Охлаждающая жидкость прогоняется по контурам системы охлаждения и отопления салона водяным насосом — помпой. Она, в свою очередь, приводится во вращение приводом газораспределительного механизма. Чем выше обороты двигателя, тем большее давление создаёт помпа и тем быстрее бежит по радиаторам и патрубкам горячий антифриз (а значит, и отдаёт тепло в салон). На некоторых моделях автомобилей помпа ломается коварнейшим образом — крыльчатка устройства отваливается или начинает прокручиваться на валу вхолостую. При сильных холодах это не приводит к резкому перегреву двигателя, а вот температура в салоне стремительно падает, вводя в ступор владельца машины.

    В случае подобной поломки или недостаточной эффективности помпы следует заменить её на новую. При её отказе велика вероятность серьёзного повреждения двигателя, поэтому экспериментировать не стоит.

    Завоздушивание системы охлаждения

    Немалые неприятности приносит зимой и неочевидная, но очень неприятная неисправность — завоздушивание системы охлаждения двигателя. Такая поломка случается при попадании воздуха извне в контуры, по которым циркулирует антифриз — при негерметичности патрубков и их соединений, протечках в радиаторах или при поломке крышки расширительного бачка. Напомним, что система представляет собой замкнутый контур, в котором при работе поддерживается определённое рабочее давление (без него антифриз попросту закипит). При попадании в контуры воздуха извне печка также перестаёт нормально топиться — происходит примерно то же самое, что и в обычных квартирных радиаторах отопления.

    Чтобы выгнать воздух из системы, в первую очередь, вам нужно отыскать источник его проникновения — прохудившийся шланг или иное проблемное место. Затем — устранить протечку или подсос воздуха и довести уровень антифриза до нормы (обычно завоздушивание сопровождается систематическим падением уровня ОЖ в бачке). И, разумеется, выпустить воздух через специальный спускник (обычно на одном из верхних шлангов под капотом). Данная поломка сопровождается бульканьем под торпедо. Если слышите эти звуки, проблема точно есть, и работу печки можно и даже нужно улучшить.

    Загрязнение воздушных магистралей

    Нередко ни одной из названных ранее неисправностей обнаружить не удаётся, но печка всё равно греет посредственно. Не исключено, что дело в самих воздушных магистралях, моторчике отопителя или воздушном фильтре.

    По пути в салон забортный воздух преодолевает внушительное расстояние в воздуховодах и патрубках. Прежде всего, он попадает в воздушный фильтр, затем — проходит через испаритель кондиционера (при его наличии), прогоняется через радиатор печки моторчиком и разбивается шторками на потоки, в зависимости от того, куда именно водитель хочет направить воздух. Виновным в плохом напоре может быть каждый из названных компонентов.

    Прежде всего, обратите внимание на моторчик отопителя и режимы его работы. Электронный блок, регулирующий мощность подачи воздуха, нередко перестаёт нормально переключаться и зависает в одном из нижних положений. Сам двигатель также со временем изнашивается и рано или поздно полностью перестаёт работать. Этому предшествуют шелестящие или скрипящие звуки.

    Проверьте состояние салонного фильтра. Будучи грязным, он создаёт сильное сопротивление потоку воздуха и не даёт печке нормально прогреть салон в сильные холода.

    Проконтролируйте работу створок, регулирующих направление и мощность воздушных потоков. Иногда они перестают нормально перекрывать каналы подачи и снижают эффективность системы в определённых положениях.

    Следите за состоянием испарителя кондиционера — при отсутствии фильтра (на бюджетных моделях) вся грязь оседает именно в нём, при этом промыть систему крайне сложно.

    Не забывайте о чистоте самого радиатора отопителя. С годами он также обрастает грязью несмотря на все фильтры и меры профилактики.

    Отопительная система автомобилей BMW всех серий. Принцип работы.

    Система отопления автомобиля играет решающую роль в создании комфортного микроклимата в салоне. Но этим функциональное предназначение печки для BMW не ограничивается. Она также предотвращает запотевание оконных стекол в холодное время года и появление на них оледенений в сильные морозы.

     

    Несколько фактов из истории системы отопления

     

    Принцип действия современной системы отопления был разработан в 1917 году. Первый прототип современной печки был установлен на американский автомобиль. Обогрев кабины осуществлялся за счет выхлопной трубы. Позже система отопления, равно как принцип обогрева салона, были несколько видоизменены. Для поддержания комфортной температуры, в кузове устанавливался дополнительный радиатор и, предназначенный для его обдувания, вентилятор. Впервые такая система была применена в автомобилях General Motors.

    В СССР придумали наименее затратный способ отопления машин в холодное время года – в перегородке, отделяющей водительскую кабину от моторного отсека, проделывали небольшое отверстие. Через него поступал теплый воздух. Вряд ли этот способ обогрева можно назвать идеальным для BMW, но советских автомобилистов в лютые морозы он спасал.  

    Принцип работы привычной для нынешних автомобилистов системы отопления базируется на использовании охлаждающей жидкости для мотора.

     

    Конструкция и принцип работы системы отопления

     

    Система отопления для BMW – это радиатор, отходящие от него патрубки, по которым осуществляется циркуляция предназначенного для охлаждения мотора тосола. Неотъемлемой частью конструкции является специальный регулятор потока жидкости, а также вентилятор. Работа отопителя была бы невозможна без воздуховодов и заслонок. Для BMW и других автомобилей важно, чтобы все детали системы были качественными.

    Антифриз поступает внутрь размещенного за передней автомобильной панелью радиатора по специальным патрубкам. Передвижение жидкости обеспечивает помпа или, так называемый, насос. Он стимулирует циркуляцию тосола по системе как отопления автомобиля, так и охлаждения мотора.

    Антифриз остужает разогретый мотор, забирает его тепло. Разогретая жидкость попадает в радиаторный узел печки, тем самым, отапливая его. Чтобы достигший нужной температуры воздух попал в салон, должен включиться вентилятор. С его помощью происходит своеобразный теплообмен. Радиатор передает тепло охлаждающему его воздуху, который, в свою очередь, перенаправляется в кузов автомобиля. После охлаждения, антифриз снова движется к мотору и процесс повторяется сначала.  

    Такой принцип работы системы отопления признан наиболее эффективным для BMW и других автомобилей как отечественных, так и иностранных производителей.

     

    Печка в системе отопления автомобиля

     

    Чтобы обеспечить прогрев салона до комфортных показателей, необходимо, чтобы температура выходящего из системы отопления воздуха достигала 30 градусов. В этом случае и окна не будут запотевать, и в автомобиле будет тепло.

    Изменение направления обдува осуществляется посредством специального переключателя. Его задействование перенаправляет потоки разогретого воздуха в нужную сторону:

    • в ноги;
    • в лицо;
    • в лобовое стекло.

    Обогрев лобового стекла обеспечивает создание в кузове машины избыточного давления. Оно будет препятствовать запотеванию стекол и проникновению пыли и грязи в салон. Такой принцип работы отопителя важен как для BMW, так для автомобилей других марок.

    Включать печку необходимо только, когда машина хорошо прогрета, и температура тосола составляет минимум 50 градусов. Пренебрежение этим правилом может привести к появлению на стенках радиатора ржавчины. Работа печки в холодном автомобиле провоцирует повышение влажности воздуха и, как следствие, интенсивному запотеванию оконных стекол.

     

    Виды дополнительных отопителей для BMW

     

    Кроме жидкостной системы отопления, для BMW предусмотрена еще и воздушная. Принцип ее функционирования мало чем отличается от описанного выше. Единственное, что воздушные отопительные системы греют воздух и не оказывают никакого воздействия на температуру мотора.

    Пользуются спросом и электроподогреватели, которые по принципу действия напоминают кипятильник. Воздушные, а также практичные электрические подогреватели используются в качестве дополнительного источника отопления в автомобиле.

    Такой комфорт в кузове автомобиля, который обеспечивают разработанные современными автопроизводителями системы отопления, автовладельцам прошлого века мог только сниться. Сегодня водителям не страшны даже сорокаградусные морозы, и все это благодаря высокотехнологичным инновационным разработкам!

    Схема и устройство печки ВАЗ-2110

    На чтение 5 мин Просмотров 2.9к. Опубликовано Обновлено

    Зная устройство печки ВАЗ-2110 и принцип её работы можно в любой ситуации без особых проблем устранить любую поломку. В большинстве случаев автовладельцы вспоминают о том, что отапливающее устройство необходимо приводить в полную боеготовность только с наступлением первых холодов. В процессе эксплуатации автомобиля различные узлы и агрегаты выходят из строя, требуют ремонта или замены.

    Печка не является исключением, со временем её компоненты также ломаются, исчерпывают свой ресурс. Наиболее распространённые проблемы отопителя: печка дует холодным воздухом или вовсе не включается.

    Принцип работы и устройство печки ВАЗ-2110

    Отопитель ВАЗ-2110 включает в себя множество различных компонентов. Под капотом автомобиля располагается главный действующий элемент – радиатор. Именно благодаря радиатору в салон авто через специальный распределитель с патрубками поступает теплый воздух. В большинстве случаев нагретый поток воздуха направляется на обдув лобового стекла, поэтому печка считается также одним из ключевых элементов безопасного вождения в зимнее время года.

    Управлять работой отопителя салона возможно благодаря блоку САУО. Этот блок работает в паре с датчиком температуры салона. Оба устройства зависят друг от друга, так как именно датчик отправляет блоку температуру, после чего происходит сопоставление полученных показателей с выставленными на рукоятке условиями. С помощью рычага управления можно выставлять промежуточные и два крайних положения – MIN и MAX. Если рычаг поставить именно на крайнее положение, то работа отопителя будет протекать без использования датчика температуры.

    Еще одним весьма важным компонентом печки является специальный привод, приводящий в движения заслонки. Именно это устройство отвечает за их открытие и закрытие. Выход из строя привода чаще всего приводит к тому, что печка начинает дуть холодом. Если заслонки находились в закрытом положении и привод перестал исполнять свои прямые обязанности, то отопитель вовсе не будет функционировать.

    Говоря об устройстве любой автомобильной печки, то здесь стоит, прежде всего, выделить следующие составляющие:

    • Радиатор – способствует нагреву воздуха;
    • Распределитель – подаёт через патрубки тёплый воздух в салон;
    • Блок САУО – блок управления работой отопителя;
    • Рычаг управления системой отопления;
    • Заслонки – позволяют регулировать температуру воздуха;
    • Привод – приводит в движения заслонки.

    Печка на «десятке» работает по принципу рециркуляции. Это значит, что весь задействованный в циркуляции воздух не забирается с улицы, он постоянно находится внутри отопительной системы ВАЗ-2110. Очевидное преимущество такого принципа работы – с улицы не попадает большое количество грязи, пыли и прочих включений, способствующих быстрому загрязнению фильтров. Но не лишена такая система и недостатков. Во время работы системы отопления салона ВАЗ-2110 стекла сильно запотевают.

    Радиатор – основа автомобильной системы отопления

    К радиатору присоединены специальные трубки, по которым внутрь поступает охлаждающая жидкость. Её циркуляция возможна за счет работы помпы – своеобразный насос, способствующий движению жидкости по системе отопления и охлаждения. Радиатор – настоящий теплообменник. Когда двигатель нагревается, то антифриз забирает от силового агрегата тепло. После чего жидкость попадает в радиатор печки. Затем происходит нагрев радиатора, как обычной батареи. Второй этап теплообмена происходит в тот момент, когда водитель за счет блока САУО регулирует положение заслонок.

    На фото схема системы автоматического управления отопителем ВАЗ-2110

    Вентилятор отопителя прогоняет через радиатор холодный воздух. Если положение рычага установлено в промежуточном положении, то часть воздуха проходит через радиатор, а другая его минует. Радиатор отдаёт воздуху часть тепла, холодный поток таким образом снижает его температуру. Для того чтобы более детально ознакомиться с устройством и принципом работы автомобильной печки, рекомендуем обратить внимание на полную схему устройства отопителя.

    Что чаще всего ломается в системе отопления ВАЗ-2110?

    Если отопитель вышел из строя, то к решению проблемы необходимо подходить комплексно. Как правило, если печка перестала правильно функционировать это свидетельство того, что вышел из строя один из компонентов системы.

    Наиболее распространённые неисправности системы отопления салона автомобиля:

    1. Неисправность блока САУО.
    2. Поломка привода.
    3. Выход из строя датчика температуры.
    4. Течь в радиаторе печки.
    5. Некачественная герметизация воздуховодов.

    Большинство поломок отопителя в силах решить даже начинающий автомобилист. Конечно, существует ряд проблем, связанных с системой отопления, когда новичок ничего практически самостоятельно сделать не сможет. В таком случае лучше всего обращаться в сервисный центр.

    Печка перестала греть? Необходимо сразу проверить качество герметизации воздуховодов, по которым движется поток воздуха. Образовавшиеся щели, через которые уходит тепло, необходимо обработать силиконом. Устранение щелей поспособствует тому, что воздух будет быстрей нагреваться и попадать в салон с достаточным количеством тепла. Еще одна проблема, которая приносит головную боль владельцам ВАЗ-2110 – течь в радиаторе. Способов устранения данного недуга не так много: либо паять и продлевать жизнь устройства, либо заменять новым.

    Если после тщательного осмотра и проверки всех компонентов на работоспособность печка всё равно отказывается правильно функционировать, то убедитесь в том, что в системе не образовалась воздушная пробка, а сам радиатор не забился пылью и грязью. Это также весьма популярные проблемы, которые начинающие водители зачастую игнорируют.

    Опытные автолюбители проводят комплексную проверку системы отопления дважды в год. Начинающим водителям необходимо понять устройство системы, чтобы быстро, эффективно и самостоятельно устранять любые возникшие проблемы. Это не только экономия денежных средств, но и собственного времени. Желательно иметь всегда под рукой схему, не откладывать на потом устранение возникших неисправностей. Своевременный уход и ремонт печки ВАЗ-2110 станет гарантом того, что в салоне вашего автомобиля будут комфортные условия в любую погоду.

    Не работает печка автомобиля? Неисправности системы охлаждения

    Наверное, каждый второй автомобилист с наступлением холодов сталкивался с проблемой неработающего или слабо работающего отопления, когда поездка в автомобиле становится некомфортной. Особенно остро эта проблема касается владельцев старых отечественных автомобилей. Далее мы подробно рассмотрим с какими «симптомами» сталкиваются автолюбители и как их можно устранить в дороге.

    Принцип работы системы охлаждения

    В двигателях современных автомобилей работа системы охлаждения полностью автоматизирована. Управляющими сигналами для запуска системы охлаждения является срабатывание температурных датчиков.

    Постоянная циркуляция охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения происходит за счёт непрерывной работы помпы. Непосредственно сам процесс охлаждения двигателя происходит в водяной рубашке двигателя, где происходит передача тепла от металлического корпуса к хладагенту.

    При первом запуске двигателя, после долгого простоя, мотор и антифриз находятся в одинаково холодном состоянии. Для быстрого прогрева двигателя, при его запуске с холодного состояния, крышка термостата остаётся закрытой и жидкость, до определённой температуры, циркулирует по малому контуру охлаждения. По достижении определённой температуры, крышка термостата переходит в открытое положение, и жидкость начинает циркулировать по большому контуру, проходя через радиаторную решётку.

    Радиатор изготовлен из металлов с высокой теплопроводностью и при прохождении через него потока воздуха происходит охлаждение антифриза. Если система охлаждения не справляется с отведением тепла (например, при движении на малых скоростях или в жаркий сезон), то по достижении определённой температуры антифриза срабатывает термодатчик, установленный в радиаторе, и запускается вентилятор. Охлажденная жидкость, вновь поступает в водяную рубашку двигателя.

    В автомобилях с турбонаддуввом иногда устанавливается дополнительный контур для поддержания постоянной температуры наддувочного воздуха.

    На просторах интернета вы можете наглядно увидеть принцип работы системы охлаждения автомобиля:

    Поломки крана подачи антифриза

    Кран отопителя печки регулирует количество подачи антифриза в систему охлаждения, и путь его циркуляции. При его поломке, в холодный сезон можно остаться без подогрева салона, а в летний период наоборот печка будет работать на максимум.

    Проблема закисания крана является наиболее часто встречаемой на отечественных автомобилях.

    Есть три основные поломки, с которыми вы можете столкнуться:

    1. Закисание крана. Данная неисправность – следствие длительного неиспользования печки в весенне-летний период. Вначале, эта проблема может проявляться, в виде слабого отопления даже при максимальном открытии крана. Если пытаться самостоятельно открыть кран силой, то его и вовсе можно сломать. Данная проблема не является критичной, но желательно ее устранять до наступления холодов.
    2. Подтекание, вследствие неполного закрытия крана. Происходит при изнашивании уплотнительного кольца и сальника. Проявляется в виде чрезмерного снижения уровня антифриза в бачке и появлением характерного запаха антифриза в салоне.
    3. Забивание крана мусором и продуктами разложения охлаждающей жидкости. Проявления такие же, как и при закисании, так как утрачивается возможность регулировать поток поступающей жидкости.

    Неисправная помпа

    Водяной насос (помпа) способствует циркуляции антифриза, и при его поломке существует высокий риск перегрева автомобиля.

    Самый характерный признак – появление люфта шкива. Если вы не знаете где это можно увидеть под капотом, то достаточно лишь прислушаться к работе двигателя. Характерный звук – стук, при проскакивании через подшипник. Наличие люфта свидетельствует об изнашивании подшипников, они начинают сыпаться или просто могут выходить со своего места. Чтобы подтвердить свое предположение, покачайте рукой шкив, при этом люфт будет значительно выражен.

    Более простой, но и не такой надежный способ, это положить под авто белую бумагу, к примеру, на ночь. Если наутро вы обнаружите что бумага мокрая, то можно сделать предположение о поломке водяного насоса. Если вы увидите на бумаге пятна желто-зеленого оттенка, то у вас произошла утечка антифриза.

    Выход из строя вентилятора охлаждения

    Существует всего три проблемы в работе вентилятора – он не работает вообще, слишком рано включается или работает постоянно. Данные поломки могут привести к перегреву транспортного средства, или наоборот препятствовать набору рабочей температуры.

    Разберем подробнее каждую из поломок:

    1. Вентилятор не включается в работу. В данном случае, первым делом необходимо провести диагностику исправности термостата. Для этого при нагретом двигателе, касаемся рукой нижнего патрубка возле радиатора. Если он холодный — пора менять термостат. Следующим шагом осматриваем реле вентилятора, при его неисправности проводим замену. Далее осматриваем и проверяем на работоспособность мотор вентилятора и, в последнюю очередь, проверяем целостность проводки автомобиля.
    2. Вентилятор работает постоянно. Такое возможно из-за залипания контактов термореле вентилятора.
    3. Вентилятор рано включается. Чаще всего, мы сталкиваемся с данной поломкой при неисправности датчика температуры. Возможно установлен «неродной» датчик.

    Завоздушенная система охлаждения

    При появлении в двигателе воздушной пробки, нарушается нормальная циркуляция хладагента. Обнаружить это можно в любом состоянии двигателя. При перегреве – стрелка датчика температуры поднимется до красной отметки. В холодное время года в салон будет поступать холодный воздух.

    Решить эту проблему можно двумя способами:

    На старых автомобилях:

    1. Поставить машину так, чтобы передняя часть была приподнята.
    2. Открутить пробку радиатора, запустить двигатель и оставить поработать некоторое время на холостом ходу.

    На современных автомобилях:

    1. Снять пробку расширительного бачка, завести двигатель и оставить работать на холостом ходу. Через некоторое время следует поднять обороты.
    2. Снять крышку расширительного бачка, отверстие накрыть чистой тряпочкой и на неё натянуть подходящую по диаметру резиновую трубку. Подать в бачок мощный поток воздуха (к примеру, с компрессора). С ослабленных патрубков отопителя будет сочиться хладагент. Процедуру необходимо закончить тогда, когда в системе пропадут пузырьки воздуха. Далее хомут устанавливается на место, а хладагент доливается «на холодную», до уровня 4–5 мм выше уровня минимума.

    Проблемы термостата

    Термочувствительный воск располагается внутри термостата ДВС. Когда он расширяется, то происходит сжатие резиновой камеры, что приводит к выталкиванию металлического штока.

    Существует две основные проблемы работы термостата:

    1. Заклинивание в закрытом состоянии. Вследствие этого происходит быстрый перегрев ДВС. Это проявляется в том, что при запуске стрелка температуры стремительно направляется вверх. Даже если температура на датчике достигнет девяносто градусов Цельсия – патрубок за термостатом останется холодным. Поездки на таком транспортном средстве категорически запрещены.
    2. Заклинивание в открытом положении. Хладагент постоянно циркулирует по большому кругу, из-за чего на прогрев двигателя требуется значительно больше времени. Но, даже при длительном прогреве, температура едва достигнет шестидесяти градусов Цельсия. В данной ситуации сразу после запуска авто, патрубок за термостатом становится теплым. Передвижение на холодном двигателе не рекомендуется, так как чрезмерная вязкость холодного масла приводит к повышенному износу деталей двигателя.

    Не стоит забывать, что и перегрев и эксплуатация холодного ДВС крайне негативно сказывается на состоянии силового агрегата.

    Все термостаты, даже на импортные автомобили, стоят крайне недорого, и являются неремонтопригодными.

    Проблемы ГБЦ

    Головка блока цилиндров – основание для газораспределительного механизма. В нем находятся масляные магистрали для узлов ГРМ, каналы для попадания топливовоздушной смеси и выведения отработанных газов, каналы системы охлаждения.

    Основной причиной поломки является перегрев головки блока цилиндра, что приводит к ее деформации.

    На бензиновых двигателях данная неисправность может приводить к продавливанию прокладки, из-под которой постоянно будут течь масло и хладагент. Прокладку могут продавливать выхлопные газы, из-за слишком высоких рабочих температур и давления.

    На дизельных двигателях появляются микротрещины, которые приводят, к тому, что при работающем двигателе газы попадают в систему охлаждения под большим давлением. На холодном двигателе охлаждающая жидкость попадает в цилиндр.

    Забитый радиатор печки

    Если вы исключили все вышеописанные поломки, но при работающей печке воздух в салон подается еле теплый, то возможная причина — забитый радиатор печки. Он может быть забит поверхностно, из-за попадания насекомых и листьев, или с внутренней стороны (например, из-за попадания герметика).

    В первом случае воздух будет слабо циркулировать через решетку радиатора, во втором будет греться только часть поверхности радиатора. Проблема устраняется очисткой или заменой радиатора отопителя.

    Неисправность салонного фильтра

    Циркуляция воздуха в системе отопления автомобиля может быть затруднена салонными фильтрами, требующими замены. Основные «симптомы»: запотевание стекол, появление постороннего запаха, плохая работа вентиляции.

    На данный момент можно приобрести в основном фильтры двух типов: пылевой и угольный. Проблема решается простой заменой салонных фильтров.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Мой мир

    6.3: Законы термодинамики

    1. Последнее обновление
    2. Сохранить как PDF
    1. Первый закон термодинамики
    2. Второй закон термодинамики
    3. Резюме
    4. Обзорные вопросы
    5. Бесплатный ответ
    6. Глоссарий
    7. Авторы и авторство

    Навыки для развития

    • Обсудить понятие энтропии
    • Объясните первый и второй законы термодинамики

    Термодинамика относится к изучению энергии и передачи энергии с участием физической материи.Вещество и его окружение, относящиеся к конкретному случаю передачи энергии, классифицируются как система, а все, что находится за пределами этой системы, называется окружением. Например, при нагревании кастрюли с водой на плите система включает плиту, кастрюлю и воду. Энергия передается внутри системы (между плитой, кастрюлей и водой). Есть два типа систем: открытая и закрытая. Открытая система — это та, в которой энергия может передаваться между системой и ее окружением.Система варочной панели открыта, потому что тепло может быть потеряно в воздухе. Закрытая система — это система, которая не может передавать энергию своему окружению.

    Биологические организмы — открытые системы. Между ними и их окружением происходит обмен энергией, поскольку они потребляют молекулы, накапливающие энергию, и выделяют энергию в окружающую среду, выполняя работу. Как и все в физическом мире, энергия подчиняется законам физики. Законы термодинамики управляют передачей энергии внутри и между всеми системами во Вселенной.

    Первый закон термодинамики

    Первый закон термодинамики касается общего количества энергии во Вселенной. В нем говорится, что это общее количество энергии постоянно. Другими словами, во Вселенной всегда было и будет точно такое же количество энергии. Энергия существует во многих различных формах. Согласно первому закону термодинамики, энергия может передаваться с места на место или преобразовываться в различные формы, но не может быть создана или уничтожена.Передачи и преобразования энергии происходят вокруг нас постоянно. Лампочки преобразуют электрическую энергию в световую. Газовые плиты преобразуют химическую энергию природного газа в тепловую. Растения осуществляют одно из наиболее биологически полезных преобразований энергии на Земле: преобразование энергии солнечного света в химическую энергию, хранящуюся в органических молекулах (рис. 2.3.b.1). Некоторые примеры преобразования энергии показаны на рисунке \ (\ PageIndex {1} \).

    Задача всех живых организмов состоит в том, чтобы получать энергию из окружающей среды в формах, которые они могут передавать или преобразовывать в полезную энергию для выполнения работы.Живые клетки эволюционировали, чтобы очень хорошо справиться с этой задачей. Химическая энергия, хранящаяся в органических молекулах, таких как сахара и жиры, преобразуется посредством ряда клеточных химических реакций в энергию в молекулах АТФ. Энергия в молекулах АТФ легко доступна для работы. Примеры типов работы, которую должны выполнять клетки, включают построение сложных молекул, транспортировку материалов, обеспечение биения ресничек или жгутиков, сокращение мышечных волокон для создания движения и размножение.

    Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): показаны два примера передачи энергии из одной системы в другую и преобразования из одной формы в другую. Люди могут преобразовывать химическую энергию пищи, такую ​​как рожок мороженого, в кинетическую энергию (энергию движения при езде на велосипеде). Растения могут преобразовывать электромагнитное излучение (световую энергию) солнца в химическую энергию. (кредит «мороженое»: модификация работы Д. Шэрон Прюитт; кредит «дети на велосипедах»: модификация работы Мишель Ригген-Рэнсом; кредит «лист»: модификация работы Кори Занкера)

    Второй закон термодинамики

    Основные задачи живой клетки по получению, преобразованию и использованию энергии для работы могут показаться простыми.Однако второй закон термодинамики объясняет, почему эти задачи сложнее, чем кажется. Ни один из рассмотренных нами способов передачи энергии, наряду со всеми передачами и преобразованиями энергии во Вселенной, не является полностью эффективным. При каждой передаче энергии некоторое количество энергии теряется в непригодной для использования форме. В большинстве случаев это форма тепловой энергии. Термодинамически тепловая энергия определяется как энергия, передаваемая от одной системы к другой, но не выполняющей работу. Например, когда самолет летит по воздуху, часть энергии летящего самолета теряется в виде тепловой энергии из-за трения с окружающим воздухом.Это трение фактически нагревает воздух, временно увеличивая скорость молекул воздуха. Точно так же часть энергии теряется в виде тепловой энергии во время клеточных метаболических реакций. Это хорошо для таких теплокровных существ, как мы, потому что тепловая энергия помогает поддерживать температуру нашего тела. Строго говоря, никакая передача энергии не является полностью эффективной, потому что часть энергии теряется в непригодной для использования форме.

    Важным понятием в физических системах является понятие порядка и беспорядка (также известного как случайность).Чем больше энергии теряется системой в свое окружение, тем менее упорядоченной и случайной является система. Ученые называют меру случайности или беспорядка в системе энтропией. Высокая энтропия означает высокий беспорядок и низкую энергию (Рисунок \ (\ PageIndex {2} \)). Чтобы лучше понять энтропию, представьте студенческую спальню. Если бы в него не вкладывали энергию или работу, в комнате быстро становился беспорядок. Он существовал бы в очень неупорядоченном состоянии с высокой энтропией. В систему необходимо вложить энергию в виде того, как ученик выполняет работу и убирает все, чтобы вернуть комнату в состояние чистоты и порядка.Это состояние с низкой энтропией. Точно так же автомобиль или дом нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, чтобы поддерживать его в упорядоченном состоянии. Если оставить в покое, энтропия дома или автомобиля постепенно увеличивается из-за ржавчины и деградации. Молекулы и химические реакции также имеют разную энтропию. Например, когда химические реакции достигают состояния равновесия, энтропия увеличивается, а поскольку молекулы с высокой концентрацией в одном месте диффундируют и разлетаются, энтропия также увеличивается.

    Научное соединение: передача энергии и результирующая энтропия

    Поставьте простой эксперимент, чтобы понять, как передается энергия и как происходит изменение энтропии.

    1. Возьмите кусок льда. Это вода в твердом виде, поэтому она имеет высокий структурный порядок. Это означает, что молекулы не могут сильно двигаться и находятся в фиксированном положении. Температура льда 0 ° C. В результате энтропия системы низкая.
    2. Дайте льду растаять при комнатной температуре. В каком состоянии сейчас находятся молекулы жидкой воды? Как происходила передача энергии? Энтропия системы выше или ниже? Почему?
    3. Нагрейте воду до точки кипения.Что происходит с энтропией системы при нагревании воды?

    Все физические системы можно рассматривать таким образом: живые существа очень упорядочены и требуют постоянного ввода энергии для поддержания в состоянии низкой энтропии. Поскольку живые системы поглощают молекулы, накапливающие энергию, и преобразуют их посредством химических реакций, они теряют некоторое количество полезной энергии в процессе, потому что никакая реакция не является полностью эффективной. Они также производят отходы и побочные продукты, которые не являются полезными источниками энергии.Этот процесс увеличивает энтропию окружения системы. Поскольку все передачи энергии приводят к потере некоторой полезной энергии, второй закон термодинамики гласит, что каждая передача или преобразование энергии увеличивает энтропию Вселенной. Несмотря на то, что живые существа сильно упорядочены и поддерживают состояние низкой энтропии, общая энтропия Вселенной постоянно увеличивается из-за потери полезной энергии при каждой передаче энергии. По сути, живые существа находятся в постоянной тяжелой битве против этого постоянного увеличения универсальной энтропии.

    Рисунок \ (\ PageIndex {2} \): Энтропия — это мера случайности или беспорядка в системе. Газы имеют более высокую энтропию, чем жидкости, а жидкости имеют более высокую энтропию, чем твердые тела.

    Сводка

    Изучая энергию, ученые используют термин «система» для обозначения вещества и окружающей среды, участвующих в передаче энергии. Все, что находится вне системы, называется окружением. Одиночные клетки — это биологические системы. Системы можно рассматривать как имеющие определенный порядок. Чтобы сделать систему более упорядоченной, требуется энергия.Чем упорядоченнее система, тем ниже ее энтропия. Энтропия — это мера беспорядка системы. По мере того, как система становится более неупорядоченной, тем ниже становится ее энергия и выше становится ее энтропия.

    Серия законов, называемых законами термодинамики, описывает свойства и процессы передачи энергии. Первый закон гласит, что общее количество энергии во Вселенной постоянно. Это означает, что энергия не может быть создана или уничтожена, ее можно только передать или преобразовать. Второй закон термодинамики гласит, что каждая передача энергии включает некоторую потерю энергии в непригодной для использования форме, такой как тепловая энергия, что приводит к более неупорядоченной системе.Другими словами, никакая передача энергии не является полностью эффективной и ведет к беспорядку.

    Обзорные вопросы

    Что из следующего не является примером преобразования энергии?

    1. Включение выключателя света
    2. Солнечные батареи в работе
    3. Образование статического электричества
    4. Ничего из вышеперечисленного

    Обозначьте каждую из следующих систем как высокую или низкую энтропию: i. момент распыления флакона духов по сравнению с 30 секундами позже, ii.старый автомобиль 1950-х годов по сравнению с новым автомобилем, и iii. живая клетка по сравнению с мертвой клеткой.

    1. и. низкий, ii. высокий, iii. низкий
    2. и. низкий, ii. высокий, iii. высокий
    3. и. высокий, ii. низкий, iii. высокий
    4. и. высокий, ii. низкий, iii. Низкий

    Бесплатный ответ

    Представьте тщательно продуманную муравьиную ферму с туннелями и проходами в песках, где муравьи живут большим сообществом. А теперь представьте, что землетрясение сотрясло землю и разрушило муравейник.В каком из этих двух сценариев, до или после землетрясения, система муравьиной фермы находилась в состоянии с более высокой или низкой энтропией?

    Перед землетрясением муравьиная ферма имела более низкую энтропию, потому что это была высокоупорядоченная система. После землетрясения система стала намного более неупорядоченной и имела более высокую энтропию.

    Передача энергии происходит постоянно в повседневной деятельности. Подумайте о двух сценариях: приготовление пищи на плите и вождение автомобиля. Объясните, как второй закон термодинамики применим к этим двум сценариям.

    Во время приготовления пища нагревается на плите, но не все тепло идет на приготовление пищи, часть его теряется в виде тепловой энергии в окружающий воздух, увеличивая энтропию. Во время движения автомобили сжигают бензин для запуска двигателя и движения автомобиля. Эта реакция не является полностью эффективной, так как часть энергии во время этого процесса теряется в виде тепловой энергии, поэтому капот и компоненты под ним нагреваются при включенном двигателе. Шины также нагреваются из-за трения об асфальт, что является дополнительной потерей энергии.Эта передача энергии, как и все другие, также увеличивает энтропию.

    Глоссарий

    энтропия (S)
    мера случайности или беспорядка в системе
    тепло
    энергия энергия, передаваемая из одной системы в другую, которая не является работой (энергия движения молекул или частиц)
    термодинамика
    Изучение энергии и передачи энергии с использованием физической материи

    Авторы и авторство

    • Конни Рай (Общественный колледж Восточного Миссисипи), Роберт Уайз (Университет Висконсина, Ошкош), Владимир Юруковски (Общественный колледж округа Саффолк), Жан ДеСе (Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл), Джанг Чой (Технологический институт Джорджии) ), Яэль Ависсар (Колледж Род-Айленда) среди других авторов.Исходный контент OpenStax (CC BY 4.0; бесплатно можно загрузить с http://cnx.org/contents/185cbf87-c72…[email protected]).

    Обратная сторона баланса между работой и личной жизнью

    Один из способов подумать о балансе между работой и личной жизнью — это использовать концепцию, известную как Теория четырех горелок. Вот как мне впервые объяснили:

    Представьте, что ваша жизнь представлена ​​плитой с четырьмя конфорками. Каждая горелка символизирует один большой квадрант вашей жизни.

    1. Первая горелка представляет вашу семью.
    2. Вторая горелка — ваши друзья.
    3. Третья горелка — ваше здоровье.
    4. Четвертая горелка — это ваша работа.

    Теория четырех горелок гласит, что «для достижения успеха вы должны отключить одну из своих горелок. И для того, чтобы был действительно успешным, вам нужно отрезать два ». 1

    Три вида на четыре горелки

    Моя первая реакция на «Теорию четырех горелок» заключалась в том, чтобы найти способ обойти ее.«Могу ли я добиться успеха и сохранить все четыре горелки в рабочем состоянии?» Я поинтересовался.

    Возможно, я смогу совместить две горелки. «Что, если я объединю семью и друзей в одну категорию?»

    Может быть, я смогу совместить здоровье и работу. «Я слышал, что сидеть весь день вредно для здоровья. Что, если у меня будет постоянный стол? » Теперь я знаю, о чем вы думаете. Верить в то, что вы будете здоровы, потому что вы купили стоячий стол, все равно что верить в то, что вы бунтарь, потому что вы проигнорировали знак пристегнутого ремня безопасности в самолете, но что угодно.

    Вскоре я понял, что изобретаю эти обходные пути, потому что не хотел сталкиваться с реальной проблемой: жизнь полна компромиссов. Если вы хотите преуспеть в своей работе и в браке, то, возможно, придется пострадать вашим друзьям и вашему здоровью. Если вы хотите быть здоровым и преуспевать как родитель, вам, возможно, придется отказаться от своих карьерных амбиций. Конечно, вы можете разделить свое время поровну между всеми четырьмя горелками, но вы должны признать, что вы никогда не сможете полностью раскрыть свой потенциал в какой-либо конкретной области.

    По сути, мы вынуждены выбирать. Вы бы предпочли жить несбалансированной, но успешной жизнью в определенной области? Или вы бы предпочли жить сбалансированной жизнью, но никогда не максимизируете свой потенциал в данном квадранте?

    Как лучше всего справиться с этими проблемами баланса между работой и личной жизнью? Я не претендую на то, чтобы понять это, но вот три способа думать о теории четырех горелок.

    Вариант 1: Аутсорсинг горелок

    Мы все время отдаем на аутсорсинг небольшие аспекты нашей жизни.Мы покупаем фаст-фуд, поэтому нам не нужно готовить. Мы ходим в химчистку, чтобы сэкономить время на стирке. Мы посещаем автомастерскую, поэтому нам не нужно чинить собственный автомобиль.

    Аутсорсинг небольших частей вашей жизни позволяет вам сэкономить время и потратить его на что-то другое. Можете ли вы применить ту же идею к одному квадранту своей жизни и высвободить время, чтобы сосредоточиться на трех других горелках?

    Работа — лучший пример. Для многих работа — самая горячая горелка на плите. Это то место, где они проводят больше всего времени, и это последняя горелка, которую выключают.Теоретически, предприниматели и владельцы бизнеса могут передать работу горелки на аутсорсинг. Они делают это, нанимая сотрудников. 2

    В своей статье «Три этапа отказа» я рассказал историю Сэма Карпентера о создании бизнес-систем, которые позволяли ему работать всего 2 часа в неделю. Он отвлекся от повседневной работы по бизнесу, продолжая при этом получать финансовые выгоды.

    Воспитание — еще один пример. Работающие родители часто вынуждены отдавать семейную горелку на аутсорсинг, отдавая своих детей в детский сад или нанимая няню.Обращение к этому аутсорсингу может показаться несправедливым, но — как и в приведенном выше примере работы — родители платят кому-то еще, чтобы горелка работала, пока они используют свое время в другом месте.

    Преимущество аутсорсинга в том, что вы можете поддерживать горелку в рабочем состоянии, не тратя на это время. К сожалению, исключение себя из этого уравнения также является недостатком. Я знаю, что большинству предпринимателей, художников и творцов было бы скучно и бессмысленно, если бы им не над чем было работать каждый день.Все родители, которых я знаю, предпочли бы проводить время со своими детьми, чем отдавать их в детский сад.

    Аутсорсинг поддерживает работу горелки, но работает ли она значимым образом?

    Вариант 2: принять ограничения

    Одна из самых неприятных частей теории четырех горелок заключается в том, что она проливает свет на ваш неиспользованный потенциал. Можно легко подумать: «Если бы у меня было больше времени, я мог бы заработать больше денег, привести себя в форму или проводить больше времени дома».

    Один из способов справиться с этой проблемой — сместить фокус внимания с желания иметь больше времени на максимальное использование времени, которое у вас есть.Другими словами, вы принимаете свои ограничения. Вопрос, который нужно задать себе, звучит так: «Принимая определенный набор ограничений, как я могу быть максимально эффективным?»

    Например:

    • Если я могу работать только с 9 утра до 5 вечера, как я могу заработать как можно больше денег?
    • Предполагая, что я могу писать только 15 минут каждый день, как я могу закончить книгу как можно быстрее?
    • Предполагая, что я могу тренироваться только 3 часа в неделю, как мне достичь наилучшей возможной формы?

    Эта линия вопросов фокусирует ваше внимание на чем-то положительном (получение максимальной отдачи от того, что у вас есть), а не на чем-то отрицательном (беспокойство о том, что у вас никогда не будет достаточно времени).Кроме того, хорошо продуманные ограничения могут действительно улучшить вашу производительность и помочь вам перестать откладывать на потом свои цели.

    Конечно, есть и недостатки. Принятие ограничений означает признание того, что вы работаете не на полную мощность. Да, есть много способов «работать умнее, а не усерднее», но трудно избежать того факта, что то, где вы проводите свое время, имеет значение. Если вы потратите больше времени на свое здоровье, отношения или карьеру, вы, вероятно, увидите улучшение результатов в этой области.

    Вариант 3: Времена года

    Третий способ управлять своими четырьмя горелками — это разбить свою жизнь на времена года. Что, если вместо того, чтобы постоянно искать идеальный баланс между работой и личной жизнью, вы разделите свою жизнь на сезоны, сосредоточенные на определенной области?

    Важность ваших горелок может меняться на протяжении всей жизни. Когда вам 20 или 30 лет, и у вас нет детей, может быть легче пойти в спортзал и преследовать карьерные амбиции. Горелки здоровья и работы работают на полную мощность.Несколько лет спустя вы можете создать семью, и внезапно горелка здоровья опустится до медленного кипения, в то время как ваша семейная горелка получит больше газа. Проходит еще десять лет, и вы можете восстановить отношения со старыми друзьями или реализовать ту бизнес-идею, которую вы откладывали.

    Необязательно отказываться от своих мечтаний навсегда, но жизнь редко позволяет поддерживать все четыре горелки одновременно. Может быть, вам нужно отпустить что-то в этом сезоне. Вы можете сделать все это за всю жизнь, но не в одно и то же время.По словам Натана Барри, «посвятите себя своей цели всем, что у вас есть — на время».

    Более того, часто возникает эффект умножения, когда вы полностью посвящаете себя определенной области. Во многих случаях вы можете добиться большего, если в течение нескольких лет вкладываете все усилия в данную задачу, чем если будете прикладывать к ней равнодушные усилия в течение пятидесяти лет. Может быть, лучше стремиться к сезонам дисбаланса и чередовать их по мере необходимости.

    Последние пять лет я был в сезоне предпринимательства.Я построил успешный бизнес, но за это пришлось заплатить. Я выключил огонь своих друзей, и моя семья работает только наполовину.

    В каком сезоне вы сейчас находитесь?

    Баланс между работой и личной жизнью: какие горелки вы отключили?

    Теория четырех горелок раскрывает истину, с которой должен иметь дело каждый: никому не нравится, когда ему говорят, что он не может иметь всего этого, но у всех есть ограничения по времени и энергии. У каждого выбора есть своя цена.

    Какие конфорки вы отключили?

    Почему печка в машине плохо греется? Проблемы, периодически возникающие при использовании автомобильной печки

    Отопитель салона — одно из важнейших устройств в автомобиле в холодное время года.От этого напрямую зависит комфорт поездок, и даже самые суровые автомобилисты исправляют неисправности «печки» в первую очередь. Как это устройство работает?

    Есть два типа отопителей салона: те, которые работают от системы охлаждения двигателя, и те, которые сжигают топливо в отдельном устройстве. Бензиновые печи полностью устарели и теперь не используются в качестве основного обогревателя. Однако полностью они не исчезли, а легли в основу автономных отопителей, которые широко используются на грузовом транспорте.

    Салон легкового автомобиля обогревается исключительно системой охлаждения двигателя. Общий принцип работы такого отопителя прост: охлаждающая жидкость забирает тепло от двигателя и, проходя через радиатор «печки», отдает его в салон. Рассмотрим подробнее типовой обогреватель.

    Радиатор отопителя

    Радиатор устанавливается внутри любого автомобильного отопителя. Это настоящий радиатор, очень похожий на тот, что установлен между фарами, только маленький.Он также имеет охлаждающие каналы и ребра, по нему циркулирует горячий антифриз или антифриз. Радиатор отопителя установлен в термостойкий пластиковый корпус.

    Поток горячей охлаждающей жидкости от двигателя, проходящей через радиатор, можно регулировать с помощью клапана, как это было сделано, например, на ВАЗ классике. Кран регулировал подачу почти так же, как в обычном домашнем смесителе, и за счет этого регулировалась температура воздуха в салоне. Это очень медленный и очень неточный метод.Поэтому в современных отопителях нет кранов на радиаторе и внутри него постоянно циркулирует теплоноситель.

    Температура воздуха из печи регулируется воздушной заслонкой.

    Воздушная заслонка

    Если бы у автомобильной «печки» был только горячий радиатор, толку от этого было бы мало. Да, горячий воздух поднимается, но в случае с автомобилем этого явно недостаточно. Например, лобовому стеклу придется подождать несколько часов, чтобы оттаять. Для ускорения прогрева салона необходимо, чтобы через радиатор отопителя проходил дополнительный воздух, причем желательно под давлением.

    Воздух забирается из двух мест: с улицы или из салона. О заборе воздуха из салона читайте в разделе «Рециркуляция воздуха» ниже, а здесь мы рассмотрим, как наружный воздух попадает в отопитель.

    Для того, чтобы воздух с улицы попадал в отопитель, предусмотрен специальный воздухозаборник, который у большинства автомобилей располагается в районе дворников. По этому каналу воздух попадает в корпус отопителя и … Тогда есть два «крайних» варианта: воздух либо проходит через горячий радиатор, либо в обход.Также возможно смешивание этих вариантов в любой пропорции. Что это значит?


    Перед радиатором в воздушном канале установлена ​​заслонка, положение которой определяет, сколько воздуха пройдет через радиатор и сколько в обход. Именно благодаря положению этой заслонки регулируется температура воздуха от печки в современных обогревателях. То есть температура определяется не количеством горячей жидкости в радиаторе, а количеством воздуха, который нагревается из прохода через радиатор.

    Рециркуляция воздуха


    Забор воздуха из салона называется рециркуляцией. Эта функция есть на всех современных автомобилях, а на многих старых российских моделях она недоступна, а зря. Рециркуляция необходима при движении по пыльным или задымленным местам, а также помогает быстрее прогреть салон.

    Смысл рециркуляции в том, что отопитель забирает воздух не с улицы, а из салона по специальному, дополнительному каналу.Между каналами устанавливается дополнительная заслонка, в зависимости от положения которой один из каналов закрыт. Таким образом, при перекрытии уличного канала уже прогретый воздух кабины попадает в отопитель, что помогает быстрее создать комфортные условия для людей.

    Режим рециркуляции включается на торпеде кнопкой или ползунком. В первом случае работает довольно хитрая система, которая включает в себя электроклапан и вакуумный привод, перемещающий заслонку. Во втором все проще — ползунок перемещает рычаг и перемещает заслонку рециркуляции через гибкий стержень.

    Если при быстрой езде наружный воздух может попадать в отопитель «по инерции», то при нахождении, например, в пробке, этого не произойдет. Сама по себе не попадет в «печку» и воздух из салона при включенной рециркуляции. Для принудительного забора воздуха и более эффективного обогрева салона в конструкции отопителя предусмотрен вентилятор.

    Вентилятор отопителя


    Вентиляторы отопителя в российских автомобилях бывают двух типов: с реальным винтом (ВАЗ «классика») и турбинного типа.«Пропеллерные» вентиляторы давно ушли в прошлое как слабые и ненадежные (Читайте 🙂 и уступили место мощным турбинным вентиляторам.

    Турбинный вентилятор — это специальное колесо с лопастями определенной формы, установленное на валу электродвигателя. Во время вращения это колесо создает мощный поток воздуха в одном направлении. В случае автомобильного отопителя это направление — к радиатору.

    Вентиляторы отопителя имеют несколько скоростей вращения, которые выбираются водителем на пульте управления «печкой».В простейшем случае скорости вентилятора переключаются поворотным переключателем как минимум в четыре положения (выключено и три скорости вращения). Хотя есть очень примитивные варианты с трехпозиционной кнопкой без подсветки и каких-либо удобств.

    Скорость вращения вентилятора определяется резисторами. Выключатель на торпеде подает ток на двигатель вентилятора таким образом, что на любой скорости, кроме максимальной, двигатель подключается через подходящий резистор. Эти простые устройства уменьшают протекающий через них ток, и вал двигателя вращается медленнее.На последней, максимальной, скорости вентилятор подключается напрямую (в обход блока резисторов) и, соответственно, вращается и дует на полную мощность.

    Воздуховоды и воздухораспределительная система


    Распределительная коробка и воздуховоды отопителя ВАЗ-2110

    Для того, чтобы воздух от отопителя эффективно попадал на лобовое стекло, стекла передних дверей, в зону ног водителя и пассажиров, и даже обогреть остальное пространство кабины, необходимо максимально приблизить воздух к этим «мишеням» и распределить его равномерно.Делается это за счет развитой системы воздуховодов, скрытых под торпедой.

    Воздуховоды представляют собой сплошные или сборные пластиковые трубы, собранные в единую систему. Воздух, прошедший через горячий радиатор или минуя его, попадает в эту систему и его дальнейшее движение определяется распределительной заслонкой или несколькими заслонками.

    Управление этими заслонками расположено на торпеде в виде поворотного переключателя (или старинных ползунков с рычагами). Демпферы могут быть механическими (с помощью гибких стержней), вакуумными (когда демпферы перемещаются с помощью вакуумных приводов, работающих от разрежения во впускном коллекторе двигателя) или с электроприводом (с помощью электродвигателей).

    В зависимости от того, какой режим выбирает водитель, амортизаторы принимают такое положение, что воздух от обогревателя идет, например, только на лобовое стекло или на лобовое стекло и к ногам или в какой-либо другой комбинации.

    Воздуховоды заканчиваются дефлекторами. Это такие же решетки на торпеде, откуда дует воздух. Современные дефлекторы — довольно сложные и интересные устройства. Как правило, каждая такая «решетка» имеет целый набор функций: вы можете изменить направление воздуха по горизонтали и вертикали, силу давления воздуха или даже полностью перекрыть воздушный путь, «выключив» дефлектор! Все это делается колесами / рычагами внизу или по бокам дефлектора.Соответственно, направление движения воздуха меняется за счет поворотных лопастей и изменения положения самого дефлектора, а его «отключение» — за счет закрытия индивидуальной малой заслонки, плотно перекрывающей путь воздуха от нагревателя к выходному отверстию. соответствующий дефлектор.

    Все это вместе дает широчайшие возможности для создания комфортного микроклимата в салоне.

    Климат-контроль и другие возможности

    В данной статье рассматривается простейшая «базовая» автомобильная «печка».Этот принцип лежит в основе любого обогревателя, однако он может быть дополнен и усложнен введением дополнительных устройств, например, кондиционера.

    В данном случае «печка» способна не только обогревать, но и эффективно охлаждать салон. А добавление электронного компонента позволяет реализовать функцию климат-контроля. В общем, климат-контроль реализуется с помощью датчиков, которые определяют температуру в салоне и посылают соответствующие сигналы на электронный блок.В зависимости от этих сигналов установка самостоятельно управляет этими заслонками с помощью электроприводов. И делает он это таким образом, чтобы постоянно поддерживать заданную водителем температуру. То есть человеку достаточно выбрать температуру и режим обдува, а все остальное машина сделает сама.

    Есть и более сложные системы, например, разделение салона на несколько разных климатических зон (двух- и даже трехзонный климат-контроль). Датчики способны учитывать не только температуру в салоне, но даже влияние солнечных лучей на эту температуру…

    Однако описанные здесь принципы повторяются в конструкции любых автомобильных обогревателей, какими бы сложными они ни были.

    Вас может заинтересовать:

    Хорошая новость заключается в том, что технология автомобильного обогревателя довольно проста по сравнению со многими другими системами в вашем автомобиле, поскольку за эти годы она практически не изменилась. Но плохая новость заключается в том, что есть много разных вещей, которые могут вызвать такую ​​проблему, как отказ печи, и некоторые из них подпадают под статус «диагностирован профессиональным механиком».Чтобы лучше понять, что произошло, почему плита не работает, каковы причины этого и что нам может потребоваться сделать, чтобы это исправить, мы разберемся с основными компонентами печи.

    Если печка работает, но не греет (дует холодный воздух)

    Прежде всего, важно понять основную суть того, как работает большинство автомобильных обогревателей. Бывают исключения, но печи с двигателями с водяным охлаждением также используют очень горячую охлаждающую жидкость для обогрева салона автомобиля.Это достигается пропусканием антифриза через специальный компонент под названием нагревательный стержень , который по конструкции и функциям аналогичен небольшому радиатору. Когда мотор вентилятора всасывает воздух через теплообменник, этот воздух попадает в салон автомобиля, который в результате нагревается.

    Если вы имеете дело с ситуацией, когда холодный воздух выходит из дефлекторов печки, даже когда машина достаточно теплая, то вы можете иметь дело с одной из нескольких причин, по которым печка не работает, например:

    • низкий уровень охлаждающей жидкости;
    • закупорка в линии подогревателя;
    • не работают заслонки печки;
    • заклинило клапан отопителя;
    • Проблема электроники: неисправный переключатель или обрыв проводов.

    После того, как вы выключили автомобиль и после достаточно длительного ожидания, чтобы двигатель и система охлаждения сбросили давление, вы можете начать с проверки уровня охлаждающей жидкости. Если уровень антифриза низкий, то это может быть причиной того, что плита перестала работать — горячий антифриз просто недостаточно циркулирует по теплообменнику для получения тепла от плиты, и поэтому из последней дует холодный воздух. Заливка охлаждающей жидкости может решить вашу проблему, однако сам по себе низкий уровень охлаждающей жидкости часто указывает на другую проблему — утечку через прокладку или шланг, а в худшем случае даже сжигание охлаждающей жидкости в камерах сгорания двигателя.

    Если проверка показала, что ваша система охлаждения в норме с точки зрения уровня антифриза, то вы можете снова запустить двигатель и дать ему прогреться, а затем проверить температуру вдоль линии подачи охлаждающей жидкости, где шланги основного отопителя входят в магистраль. корпус обогревателя. Самый безопасный способ сделать это — использовать бесконтактный инфракрасный термометр — пирометр. Если все главные шланги находятся в том же диапазоне температур, что и большая часть линии охлаждающей жидкости, но один из шлангов холодный, то, вероятно, в теплообменнике нагревателя есть засорение.Если в автомобиле используется клапан в одном из шлангов отопителя, также важно проверить работу этого клапана. Если клапан заклинило, то причина неработающей печки, скорее всего, кроется в нем.

    Если вам удалось определить, что горячий антифриз течет через теплообменник печки в нормальном режиме и все шланги нагреваются, то, возможно, вы имеете дело с посторонними предметами в воздуховоде печки или с заклинившими заслонками печки. Если вы переключаете управление обогревом печи в салоне с горячего на холодное и наоборот, и вы не слышите механическое движение заслонок, то это может указывать на проблему с заслонками, которая вызвана либо непосредственно проблемой с механика этих амортизаторов, или с проводкой, переключателем термостата или другими подобными неисправностями, в зависимости от вашего автомобиля.

    Если вентилятор печки не работает (не дует)

    Другой основной тип проблем с автомобильными печами, помимо холодного воздуха от дефлекторов, — это отсутствие потока воздуха из дефлекторов. Как правило, причина того, что печь не работает таким образом, кроется в плохом электрическом вентиляторе, но это также может быть вызвано несколькими другими связанными компонентами. Единственный способ определить, какой компонент вызывает это, — это взять некоторые базовые диагностические инструменты, найти электрический вентилятор и проверить его, чтобы убедиться, что он вообще получает электричество.Причина также может быть в резисторе вентилятора, в реле или в самом переключателе. В общем, сама процедура диагностики будет отличаться в зависимости от конкретного автомобиля.

    Если вы определили, что вентилятор получает питание, вероятно, он просто перегорел. Однако в редких случаях вы можете снять вентилятор и обнаружить, что в его роторе так много мусора, что электродвигатель не может вращать лопасти, проталкивая их сквозь такой мусор. В других случаях вы можете обнаружить обрыв провода, окисление соединений проводов.

    Если, с другой стороны, вентилятор вообще не запитан, вам нужно будет отследить причину до источника питания, но вам следует начать с проверки предохранителя. Перегоревший предохранитель часто указывает на другую основную проблему, поэтому вам следует не только заменить предохранитель, но и выяснить причину сгорания предохранителя. Тем не менее, если просто заменить перегоревший предохранитель вентилятора печки на предохранитель того же номинала, который потом не перегорит, то, возможно, проблема была исключительно в этом предохранителе — они тоже стареют.

    С наступлением осенне-зимнего периода практически каждый автомобилист сталкивается с какими-то неприятными моментами. Холодный интерьер и замерзшие окна — одно из них. К счастью, автопром не стоит на месте и ежегодно выпускает большое количество технических устройств, способных облегчить жизнь водителям и пассажирам. Автомобильные плиты с питанием от прикуривателя — одна из новинок. В чем их преимущество?

    Технические возможности печки от прикуривателя

    Обычная автомобильная печка прогревает салон автомобиля примерно за 15-20 минут.В этом случае он заработает только после окончательного прогрева двигателя. Если вы решили приобрести керамическую автомобильную печку, которая будет работать от прикуривателя, то время ожидания обогрева салона можно сократить в 3-4 раза. Конечно, сразу стоит обратить внимание на то, что напряжение в вашей машине должно быть не менее 12 В.

    Еще одним преимуществом автомобильных прикуривателей является их универсальность. Их можно использовать в салонах:

    ,
      ,
    • легковых автомобилей;
    • грузовых вагонов;
    • автобусов.

    В этом случае можно выбрать нагреватель с необходимой длиной провода.

    Каков принцип работы керамических обогревателей салона?

    Если вы отдадите предпочтение керамической автомобильной печке от прикуривателя, то вы не прогадаете. В этом нагревательном устройстве используется высококачественный полупроводниковый компонент, изготовленный производителем из керамики. За очень короткий промежуток времени он способен на несколько градусов повысить температуру в салоне вашего автомобиля.

    Нагретый воздух необходимой влажности позволит водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно. Равномерному распределению тепла по салону автомобиля способствует мощный вентилятор печки.

    Керамическая печь очень компактна. Но, несмотря на всю свою миниатюрность, такое устройство прослужит вам не один год. Это связано с тем, что сам нагревательный элемент изготовлен из керамики и не нагревается.

    Если ваше стекло замерзло, то керамическая печь вам в этом поможет.Направленный поток теплого воздуха справится с этой проблемой за считанные минуты. При этом пассажиры салона не останутся без долгожданного тепла.

    Устройство начинает работать сразу после подключения к бортовой сети автомобиля. В этом случае запускать двигатель не требуется. Конструктивно устройство состоит из нагревательного элемента и фена, которые помогут мгновенно наполнить салон теплым воздухом без сжигания кислорода.

    Какие печки от прикуривателя

    Самыми популярными печками от прикуривателя являются нагревательные элементы и керамические нагреватели. Разнообразие производителей удовлетворит потребности любого автолюбителя. Подобрать отопительный прибор несложно. Сама марка автомобиля также будет играть здесь решающую роль. Вниманию водителей производители предлагают печи мощностью от 100 до 300 Вт, с рабочим напряжением 12 В. Нет сомнений в том, что отопительные приборы с такой малой мощностью не смогут прогреть салон автомобиля.Это далеко не так.

    Помните, что печи прикуривателя не создавались для замены стационарной автомобильной печи. Эти устройства предназначены для быстрого прогрева салона автомобиля, долгое время находившегося на морозе.

    Такие духовые шкафы начинают работать сразу после включения зажигания автомата. А направленный поток воздуха на ледяное стекло растопит ледяную корку и высушит ее за несколько мгновений.

    Если есть выбор между керамическим нагревательным устройством и нагревательным элементом, то лучше выбрать первый.

    Как выбрать лучшую печку от прикуривателя?

    При выборе автопечи все зависит только от личных предпочтений владельца авто. Многие отдают предпочтение проверенному немецкому качеству. Некоторые производители из Германии предлагают довольно бюджетные, но качественные отопительные приборы. Их стоимость от 3500 руб. У них мощность в пределах 150 Вт, чего достаточно для прогрева салона. А разместив такую ​​печку в области ног, можно обеспечить дополнительный обогрев.

    Для любителей передовых технологий авторынок предлагает автомобильные плиты от производителей прикуривателей из Поднебесной. Аппараты дорогие (средняя цена 5-7 тысяч рублей), но имеют массу преимуществ: дополнительные разъемы для зарядки телефонов, дисплеи с отображением влажности и температуры воздуха, разные углы направления потока теплого воздуха. и другие варианты.

    Особенности эксплуатации

    ИЗ стоит помнить, что нельзя забывать вынимать вилку печки из прикуривателя, когда ключ зажигания уже выключен.

    Приобретать ли такие отопительные приборы — личное дело каждого автовладельца. Но, вы все же должны знать о самых основных преимуществах, которые говорят в пользу автомобильной плиты от прикуривателя.

    Такие устройства станут незаменимыми, если:

    • вы живете в регионе, где ночная температура очень часто опускается ниже 0 градусов;
    • , если ваша машина находится не на гаражном хранении, а на стоянке;
    • если экономия утреннего времени актуальна для вас.

    А вот жителям тропических стран или тем автомобилистам, которые очень редко используют машину в зимние месяцы, такие печи вообще не нужны.

    См. Отзыв владельца печки в машине от прикуривателя (видео)

    Итог

    Очевидно, печка с питанием от прикуривателя делает управление автомобилем удобнее и проще. Отдавайте предпочтение добротным плитам средней ценовой категории. Не гонитесь за дешевыми вещами, но и не стоит переплачивать за ненужные опции.В этом случае уместно использовать пословицу «Чем проще, тем лучше». Качественная автомобильная печка станет для вас незаменимым помощником зимой.

    Сделает салон не только комфортным для проживания, но и сэкономит много времени при подготовке автомобиля к отъезду.

    С приходом холодов многие автолюбители вспоминают один из важнейших устройств — отопитель салона. Причем, в большинстве случаев это происходит именно тогда, когда печка вдруг перестает исправно выполнять свои функции, и в машине становится невыносимо холодно.Разбираемся, почему капает автомобильная печка, и улучшаем работу штатного отопителя.

    Как работает автомобильная печка

    Прежде чем разбираться в причинах плохой работы штатного автомобильного отопителя, будет полезно разобраться в принципе его работы. Вкратце, это простое устройство работает следующим образом.

    В подавляющем большинстве современных автомобилей за обогрев салона отвечает система охлаждения двигателя: горячая охлаждающая жидкость, проходя через рубашку блока цилиндров двигателя, движется по трубам к радиаторам — основным (система охлаждения двигателя) и радиатору отопителя. (который находится в салоне автомобиля).Через последний воздух, поступающий в машину, разгоняется небольшим вентилятором. Нагреваемые горячим радиатором воздушные потоки распределяются по воздуховодам и создают комфортную температуру внутри автомобиля.

    Таким образом, нагрев воздуха внутри автомобиля в первую очередь связан с температурой двигателя и жидкости, его охлаждением — чем она выше, тем легче и быстрее прогревается салон. Однако в системе есть много других компонентов, которые увеличивают или уменьшают эффективность стандартной печи — заслонки, клапаны, фильтры, радиаторы, вентиляторы и сами воздуховоды.Давайте изучим влияние каждого из компонентов на работу печи и постараемся заставить их работать более эффективно.

    Учтите, что перед тем, как искать неисправность отопителя, будет полезно запомнить следующее. Разные модели автомобилей в силу конструктивных особенностей по-разному нагревают салон, особенно в морозные российские зимы. По мнению специалистов, нормальной считается ситуация, когда при -25 ° С за бортом работающая на полную мощность печка нагревает нижнюю часть салона автомобиля до + 16 ° С, а верхнюю — до + 10 ° С.Однако это только минимально допустимая температура, что не комфортно для большинства водителей.

    Загрязнение радиатора отопителя

    КПД радиатора отопителя зависит от трех основных факторов — площади его эффективной поверхности и материалов, пропускной способности и температуры проходящего через нее теплоносителя.

    Этот небольшой радиатор спрятан за центральной консолью автомобиля и практически недоступен для осмотра рядовыми автомобилистами.Контролировать состояние детали визуально крайне проблематично, а замена на новую порой приводит к часам разборки и сборки всей передней части автомобиля (конечно, за нескромную плату).

    Радиатор печки очень хрупкая деталь и боится любых загрязнений — как внешних, так и внутренних. При длительной эксплуатации автомобиля ребра радиатора забиваются пылью и грязью, попадающей в систему вместе с наружным воздухом. А тонкие трубки, по которым циркулирует теплоноситель, изнутри зарастают грязью.В результате резко падает эффективность системы — уменьшается поток воздуха и понижается температура радиатора. Это наиболее вероятная причина похолодания в машине зимой.

    Что делать

    После нескольких лет эксплуатации машины лучше всего заменить радиатор отопителя на новый, не дожидаясь, пока он начнет плохо выполнять свои обязанности. Загрязнение этого элемента системы неизбежно и не может быть предотвращено. К тому же с годами возникает реальная опасность нарушения герметичности радиатора салона, что в некоторых случаях приводит к внезапному прорыву трубок и сильным ожогам передних седоков.Но чаще радиатор начинает постепенно подрывать охлаждающую жидкость — она ​​протекает под напольным покрытием салона, вызывает неприятный запах и сильное запотевание стекла изнутри, а также способствует процессам коррозии кузова.

    Неисправен термостат

    Неисправный термостат, помогающий поддерживать температуру охлаждающей жидкости в системе в пределах установленных значений, является второй наиболее вероятной причиной холода в салоне зимой.


    Эта маленькая деталь служит для автоматического перераспределения потоков охлаждающей жидкости в системе. В режиме прогрева двигателя термостат замыкается и позволяет антифризу циркулировать только по малому кругу, большой круг (включая основной радиатор охлаждения) подключается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигает нормального значения. Штекер обычного механического термостата довольно маленький — всего 10-15 градусов от полного закрытия до полного открытия. При зависании клапана в открытом положении антифриз постоянно циркулирует по большому кругу, что при минусовых температурах не дает ему нормально прогреться.Автомобильная печка, конечно, тоже плохо прогревает.

    Косвенным признаком этой неприятности является неправильное положение указателя температуры на панели приборов — стрелка либо не поднимается до нормального значения, либо сильно прыгает.

    Что делать

    Помните: без исправного термостата салон вашей машины зимой никогда не будет по-настоящему теплым. Чтобы выявить его неисправность, воспользуйтесь простой и действенной уловкой. Откройте капот и найдите все шланги системы охлаждения двигателя.Затем найдите толстые трубы, ведущие к радиатору, и осторожно прикоснитесь к ним рукой. Они должны оставаться холодными в течение нескольких минут после запуска двигателя. Если они начинают быстро нагреваться, термостат не закрывается полностью и его следует заменить.

    Неисправность насоса

    Циркуляция охлаждающей жидкости по контурам системы охлаждения и обогрева салона осуществляется водяным насосом — помпой. Он, в свою очередь, приводится в движение приводом газораспределительного механизма.Чем выше частота вращения двигателя, тем большее давление создает насос и тем быстрее горячий антифриз проходит по радиаторам и трубам (и, следовательно, отдает тепло в салон). На некоторых моделях автомобилей коварно выходит из строя помпа — отваливается крыльчатка устройства или начинает крутиться на валу без нагрузки. В сильные морозы это не приводит к резкому перегреву двигателя, но температура в салоне стремительно падает, вводя владельца машины в ступор.


    Что делать

    В случае такой поломки или недостаточного КПД насоса его следует заменить на новый. При выходе из строя велика вероятность серьезного повреждения двигателя, поэтому экспериментировать не стоит.

    Проветривание системы охлаждения

    Зимой неочевидная, но очень неприятная неисправность — проветривание системы охлаждения двигателя тоже приносит немалые хлопоты. Такая поломка происходит при попадании воздуха извне в контуры, по которым циркулирует антифриз — при негерметичности трубок и их соединений, утечках в радиаторах или при пробое крышки расширительного бачка.Напомним, система представляет собой замкнутый контур, в котором во время работы поддерживается определенное рабочее давление (без него антифриз просто закипит). При попадании в воздушные контуры извне плита тоже перестает нормально нагреваться — происходит примерно то же, что и в обычных радиаторах отопления квартиры.


    Что делать

    Чтобы выгнать воздух из системы, в первую очередь нужно найти источник его проникновения — негерметичный шланг или другое проблемное место.Затем — устраните течь или утечку воздуха и доведите уровень антифриза до нормы (обычно проветривание сопровождается систематическим падением уровня охлаждающей жидкости в баке). Ну и, конечно же, выпустить воздух через специальный дефлектор (обычно на одном из верхних шлангов под капотом). Эта поломка сопровождается бульканьем под панелью приборов. Если вы слышите эти звуки, это определенно проблема, и работу печи можно и даже нужно улучшить.

    Загрязнение воздуховодов

    Часто ни одну из ранее упомянутых неисправностей не удается обнаружить, но плита все равно греется посредственно.Возможно, дело в самих воздухопроводах, моторе отопителя или воздушном фильтре.


    По пути в салон забортный воздух проходит внушительное расстояние в воздуховодах и патрубках. В первую очередь попадает в воздушный фильтр, затем проходит через испаритель кондиционера (если есть), прогоняется мотором через радиатор печки и разбивается шторками на потоки, в зависимости от того, где именно водитель хочет направить воздух.Каждый из этих компонентов может быть виноват в плохой голове.

    Что делать

    В первую очередь обратите внимание на электродвигатель отопителя и режимы его работы. Электронный блок, регулирующий мощность подачи воздуха, часто перестает нормально переключаться и зависает в одном из нижних положений. Сам двигатель тоже со временем изнашивается и рано или поздно полностью перестает работать. Этому предшествуют шорохи или скрипы.


    Проверить состояние салонного фильтра.Будучи грязным, он создает сильное сопротивление потоку воздуха и не позволяет печи нормально прогревать интерьер в сильные морозы.

    Проверить работу заслонок, регулирующих направление и мощность воздушного потока. Иногда они перестают нормально блокировать каналы подачи и снижают эффективность системы в определенных положениях.

    Следите за состоянием испарителя кондиционера — при отсутствии фильтра (на бюджетных моделях) в нем оседает вся грязь, и промыть систему крайне сложно.

    Не забываем о чистоте самого радиатора отопителя. С годами он тоже обрастает грязью, несмотря на все фильтры и профилактические меры.


    Полезные лайфхаки

    И, наконец, несколько полезных лайфхаков по улучшению работы печки в условиях русской зимы.

    Закройте радиатор

    На некоторых моделях автомобилей, продаваемых на российском рынке, обычно устанавливаются электрические заслонки радиатора охлаждения или применяются пластиковые экраны, установив которые, можно частично перекрыть поток поступающего воздуха к радиатору охлаждения.Это простой и эффективный способ ускорить прогрев салона и улучшить работу печки в сильные морозы. При отсутствии таких устройств вы можете изготовить их самостоятельно. Однако важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить самовозгорания экранов — они не должны соприкасаться с горячими элементами моторного отсека.

    Уменьшение расхода воздуха через плиту

    В сильные морозы некоторые автолюбители на максимум увеличивают поток воздуха через радиатор отопителя, и удивляются, что печка все равно плохо прогревает салон.Секрет прост: проходя через плиту на большой скорости, внушительные объемы холодного воздуха просто не успевают согреться. Уменьшая обороты мотора, вы увеличите обогрев салона.

    Открытие окна

    В некоторых случаях хорошему обогреву салона мешает сама конструкция автомобиля, а точнее непродуманная система вентиляции. При неработающих клапанах вентиляции кузова и хорошей герметичности дверей в салоне создается повышенное давление, и воздух почти не выходит.С каждой минутой двигателю отопителя становится все труднее подавать кислород в машину. Немного опустив одно из окон, вы увеличите прокачку воздуха через печку и, возможно, улучшите климат в своей машине.

    Экспериментируйте и вы обязательно найдете лучший способ повысить КПД печки именно для вашего автомобиля!


    Каждая машина оборудована печкой, предназначенной для обогрева салона автомобиля в зимнее время года, а также для его продувания в жару.Однако не во всех автомобилях обогреватель салона может эффективно, а главное быстро прогреть машину. В таких случаях автовладельцам приходится искать другие варианты отопления, и один из них — автономный отопитель. Подробнее о таких устройствах мы расскажем ниже.

    [Скрыть]

    Устройство и принцип работы системы отопления автомобиля

    Любая автомобильная печка, независимо от модели автомобиля, состоит из следующих компонентов:

    • радиатор;
    • линии, по которым циркулирует хладагент;
    • термостат;
    • воздуходувки;
    • менеджер модели, находящейся в салоне;
    • вентилятор;
    • амортизаторы.

    Как работает система отопления в автомобиле? За центральной консолью расположен радиаторный блок, к которому подключены две линии, передающие хладагент к устройству. Сам расходный материал циркулирует благодаря насосу. После прогрева двигателя до необходимой температуры в системе осуществляется теплообмен — охлаждающая жидкость охлаждает двигатель внутреннего сгорания, забирая от него тепло и впоследствии поступая в радиаторный блок. Последний нагревается как бытовой аккумулятор.

    С помощью вентиляционного устройства через радиаторный узел пропускается поток холодного воздуха, в результате чего теплообмен снова происходит. Теперь радиатор отдает тепло воздуху, который, в свою очередь, охлаждает его. Поток горячего воздуха попадает в салон автомобиля, а остывший антифриз снова поступает в силовой агрегат и охлаждает его. Этот вариант системы отопления считается одним из самых эффективных, а также распространенных.

    Для эффективного обогрева салона в холодное время года из вентиляторов отопителя должна выходить струя горячего воздуха с температурой около 30 градусов.Это даст возможность не только хорошо прогреть машину, но и не допустить запотевания стекол. Мощность печки регулируется с помощью блока управления, расположенного на центральной консоли, обычно под магнитолой (автор видео — канал экспертов).

    Виды автономных отопителей

    Автономные отопительные приборы можно разделить на следующие типы:

    1. Воздушные. Эти продукты лучше всего использовать для обогрева автофургона или автомобилей с большим салоном.Воздушные отопители для автомобиля — самый эффективный вариант.
    2. Водный. Главное достоинство таких изделий в том, что они не только прогревают воздушный поток, но и позволяют поддерживать оптимальную для мотора температуру. Это, в свою очередь, позволяет облегчить холодный запуск. Что касается недостатков, то их использование способствует повышенному расходу топлива, а также электроэнергии, поскольку они нагревают не только воздух, но и силовой агрегат. Для использования такой продукции необходимо дополнительно установить аккумулятор и радиатор.

    Кроме того, изделия делятся между собой по способу производства тепла — обогреватели могут быть топливными, бензиновыми или дизельными, газовыми или электрическими. В топливных системах тепло получается за счет сжигания топлива (автор видео — канал MrValerman).

    Популярные модели

    Кратко рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов автономных отопителей:

    1. Webastro Airtop 2000. В этой линейке выпускается несколько моделей устройств, мощность которых составляет 2 кВт, такие системы работают от различных виды топлива.В таких устройствах есть возможность регулировать температурный режим, а также скорость воздушного потока. Во время работы агрегат будет потреблять не более 4 ампер в час, поэтому автомобиль должен быть оборудован дополнительным аккумулятором, а его емкость должна быть не менее 75 Ач.
    2. Планар 4Д. Дизельный агрегат воздушного типа мощностью 4 кВт также оборудован блоком управления изменением температуры и скорости обдува. Данная модель предназначена для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт, для грузовых автомобилей и автобусов используются модели Planar 4D-24.Ток потребления у него аналогичный — не более 4 ампер — поэтому для нормальной работы изделия вполне хватит аккумулятора емкостью от 150 Ач.
    3. Труматик E2400. Это газовая автономная плита, работающая на мощность 2,5 кВт. При работе на максимальной мощности система потребляет около ста граммов сжиженного газа за один час. В этом случае для нормальной работы ей потребуется не более 2 ампер тока. Лучше всего использовать эту модель в небольших фургонах, а также в кабинах грузовиков.
    4. Hydronic, в частности, речь идет о модели B4W SC. Этот жидкий топливный продукт на водной основе работает на бензине. Есть регулятор мощности от 1,5 до 4,5 кВт. Допускается к применению в автомобилях с объемом двигателя не более 2 литров. Устройство должно потреблять в районе 2-4 кВт в час, чтобы за 15 часов непрерывной работы устройство установило аккумулятор емкостью 75 Ач.

    Инструкция по установке автономного отопителя на автомобиль своими руками

    Как установить прибор самостоятельно:

    1. В первую очередь необходимо полностью ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации, идущей в комплекте.Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование. Если чего-то не хватает, добавьте комплект и продолжайте установку.
    2. Далее нужно обозначить место, где будет установлено устройство, а также способ его крепления.
    3. Далее нужно продумать прокладку топливопровода, а также провода для подключения. Как правило, наши соотечественники подключают автономные устройства к бензобакам своих автомобилей, но при необходимости всегда можно дополнительно установить еще один бак.Его объем может составлять от 1 до 5 литров. Функцию топливопровода может выполнять медная или стальная труба, ее толщина должна быть в районе 3-5 мм. Если прокладка металлической трубки по определенным причинам невозможна, то вам подойдет резиновая топливная трубка, диаметр ее должен быть небольшим.
    4. После того, как конфигурация линий определена, трубы укладываются с последующей фиксацией с помощью хомутов или саморезов, либо того и другого. Учтите, что отверстия под саморезы необходимо сразу обработать антикоррозийным составом.
    5. После выполнения этих действий прокладываются электрические провода; в этом случае необходимо обязательно установить предохранительное устройство. Также установлен переключатель. Вам нужно будет найти место в салоне для установки модуля управления, если в центральной консоли есть место, то панель можно в нее встроить.
    6. Далее укладывается коаксиальный воздуховод-дымоход. В том случае, если эта деталь не входит в комплект, то вместо нее можно использовать патрубок подачи воздуха, а также выхлопную магистраль.В обязательном порядке закрепить трубы на кузове автомобиля и проследить, чтобы их расположение не мешало перемещению в салоне автомобиля. В противном случае существует вероятность случайного удара по соску.
    7. Далее выполняется установка, фиксация и подключение нагревательного прибора. Если вы используете водонагреватель, то согласно инструкции необходимо подключить этот агрегат к системе охлаждения. Сделав это, нужно запустить двигатель и убедиться в отсутствии протечек антифриза.
    8. Теперь вам нужно будет проверить топливопровод на герметичность. Если есть протечки, нужно от них избавиться. Затем включите нагреватель и проверьте потребление тока. В том случае, если он значительно превышает то, что указано в сервисной книжке (более чем на 20%), то нужно искать причину, чтобы не столкнуться с проблемой разряженного аккумулятора. Проверить работу нагревателя.

    Фотогалерея «Установка отопителя»

    Цена вопроса

    Стоимость автономного отопителя полностью зависит от конкретного производителя, типа устройства и его функциональных характеристик.Один из самых доступных и качественных вариантов — Planar 4D — его средняя цена составляет около 19-20 тысяч рублей. Стоимость продукции средней ценовой категории, такой как Hydronic или Vebasto, находится в районе 32-45 тысяч рублей. Более дорогие системы, такие как Trumatic E2400, обойдутся потребителю примерно в 100 тысяч рублей.

    «

    машин, которые бегают по деревьям» Джона Гудмана (журнал Works That Work)

    автор Джона Гудман (3044 слова)

    Машины, работающие на дровах, могут показаться фантастикой в ​​стиле стимпанк или одержимостью на заднем дворе какого-то сумасшедшего мастерицы, но в какой-то момент они были обычным явлением во многих частях Европы, и технология, на которой они созданы, все еще находит практическое применение сегодня.

    Фото на обложке: Иоганн Линелл на Volvo, который он и двое друзей дооснастили газогенератором. За 20 дней 2007 года они проехали 5420 километров по Швеции на энергии, вырабатываемой семью кубометрами древесины. (Фотография любезно предоставлена ​​Иоганном Линеллом.)

    В глубине лесов континентальной Швеции Йохан Линелл останавливается, его двигатель не работает. Он и двое друзей выходят из машины и идут веером через деревья, возвращаясь с руками, полными еловых шишек и мертвого дерева. В задней части машины Линелл снимает с петель верх высокого стального ящика, который возвышается над отверстием в багажнике.Дымные клубы, и пламя следует, когда он сбрасывает вырубленную древесину внутрь. Из нижней части заляпанной смолой стопки толстые сварные трубы карабкаются по кузову автомобиля и змеятся к переднему бамперу, где они входят в двигатель, как трубки для кормления пациента. В считанные минуты машина оживает, плавно движется по массивной древесине.

    На короткое время, 70 лет назад, почти все гражданские автомобили в Европе работали таким образом. По мере того как Вторая мировая война затягивалась, а бензина становилось все меньше, древесина стала основным альтернативным топливом для транспортных средств.К 1945 году около миллиона европейских автомобилей были оснащены системой газификации древесины с использованием модификаций, аналогичных модификациям Volvo Линелла. Принцип работы удивительно прост: сжигая бочку из дерева или угля до тех пор, пока она не разовьется до внутренней температуры от 900 ° до 1200 ° C (от 1650 ° до 2200 ° F), а затем ограничивая подачу воздуха в огонь, газификаторы производят горючий углерод. монооксид, который можно охлаждать, фильтровать и направлять непосредственно в двигатель обычного автомобиля.

    Автомобиль с приводом от дерева был изобретен в 1905 году английской автомобильной компанией Thornycroft, но прошло еще 20 лет до того, как французский химик Жорж Имбер сделал практическую возможность путешествовать на древесном газе.Благодаря переработанной камере сгорания, в которой использовалось всасывание от двигателя для втягивания газа вниз через горячую сердцевину горящих поленьев, его модель могла создавать намного больше окиси углерода, чем предыдущие итерации. Это также обеспечивало устойчивое горение, так как гравитация и вибрация транспортного средства вытряхивали пепел из кучи, оседая на месте новое топливо. К 1930-м годам четыре европейских правительства активно исследовали газификаторы Имберта с целью их использования в общественном транспорте: политически нейтральные Швеция и Финляндия стремились достичь топливной автономии в нестабильном регионе; Италия Муссолини, находящаяся под торговым эмбарго Лиги Наций после вторжения в Эфиопию, искала источник топлива, альтернативный нефти; а нацистская Германия готовилась к войне.

    Даже автомобили, работающие на древесном газе, нуждаются в инфраструктуре снабжения: в 1945 году в Финляндии было 70 деревообрабатывающих заводов, а в Германии были тысячи складов древесины специально для автомобильного топлива. Из 17 мест, где Линелл и его друзья останавливались за дровами во время поездки, только в четырех были готовые к употреблению, предварительно порубленные дрова.

    Падение Германии в пропасть сюрреалистично задокументировано в сохранившихся экземплярах спонсируемого государством автомобильного журнала Motor Schau . И пронацистское пропагандистское, и банальное автомобильное издание, в его выпусках 1939 года представлены автогонщики с символикой СС, мотоциклы, тестирующие Вермахт, и украшенные свастикой митинги, посвященные автомобилю Kraft durch Freude или Volkswagen Beetle.В 1940 году, когда каждый ежемесячный выпуск объявляет о падении еще одной европейской столицы, начинают появляться статьи о транспортных средствах на древесном газе, рекламируя технологию как топливо национальной гордости, которое освободит Германию от зависимости от иностранных поставщиков. В период с 1941 по 1942 год, когда потребности военных привели к сокращению поставок нефти для гражданского населения Германии более чем на 50%, страницы Motor Schau заполнены многократно увеличивающейся рекламой газификаторов, а также крепких алкогольных напитков.

    «Древесный газ дешев, экономичен и избавляет вас от зависимости от бензина, сырой нефти и нефти.Так читает объявление Motor Schau , автомобильного журнала нацистской эпохи. Транспорт, работающий на древесном газе, особенно привлекает тоталитарных режимов, стремящихся к независимости от мировой торговли, и до сих пор используется в Северной Корее. (Из журнала Motor Schau , 1941 г.)

    К 1943 году характерные высокие цилиндрические печи были обязательными на большинстве транспортных средств в странах, оккупированных нацистами, поскольку ресурсы жидкого топлива направлялись прямо в вооруженные силы, особенно в Люфтваффе.В 2013 году греческий механик Александрос Топалоглоу сказал исследователю Алексии Папазафейропулу, что, несмотря на ограничения военного времени, греки поддерживали активный рынок бензина на черном рынке, обманывая чиновников, зажигая газификаторы на своих автомобилях непосредственно перед приближением к немецким контрольно-пропускным пунктам. Когда Германия начала терять территорию в 1944 году, по крайней мере пятьдесят танков Tiger были модернизированы установками для сжигания древесного газа, и наказания за вождение на бензине без письменного разрешения регионального генерала — даже для военных — стали жесткими.

    Адольф Гитлер осматривает автомобиль, работающий на древесном газе. Изначально опубликованное в выпуске 1941 года в журнале Motor Schau за 1941 год, изображение располагалось над цитатой из нацистского лидера: «Эти автомобили по-прежнему будут иметь особое значение после войны, потому что рост автомобилизации будет означать, что у нас никогда не будет достаточно масла, что оставляет нас. зависит от импорта. Это родное топливо полезно для экономики страны ». (Из журнала Motor Schau , 1941 г.)

    Личное мнение Гитлера о машинах, работающих на древесном газе, можно прочесть в выпуске за 1941 год журнала Motor Schau вместе с веселыми фотографиями Дер Фюрера на демонстрации газификаторов Mercedes-Benz.«Это автомобили, которые будут иметь особое значение после войны», — сказал он. «Нефть поступает из-за границы, но это топливо нашей родины». Четыре катастрофических года спустя автомобили-газификаторы Берлина действительно приобрели мрачный символизм. Жестокой зимой 1946 года они бесполезно ржавели на улицах, когда берлинцы крушили мебель и выкорчевывали деревья, отчаянно ища дрова в развалинах немецкой столицы.

    Кажется, вам нравятся хорошие истории

    Подпишитесь на нашу нечастую рассылку, чтобы получать больше историй прямо на свой почтовый ящик.

    В начале 2000-х, когда Линелл решил сделать свой собственный автомобиль на древесном газе, он видел только один раз. Транспортные средства, работающие на древесном газе, в Европе являются исключительной прерогативой любителей, и его единственным источником запчастей и информации было местное радио-шоу под названием Serk I Fin , или «Ищи и найди». В эфире Линелл изложил свой план, и его сравнили с Инге Найман, пожилой слушательницей, которая пережила Вторую мировую войну и все еще имела элементы газогенератора, оставшиеся с того периода. Это был прорыв, поскольку, как это ни удивительно, в наличии было немного, даже несмотря на то, что в 1945 году в Швеции насчитывалось более 60 000 транспортных средств на дровах, включая лодки, автобусы, тракторы и четверть мотоциклов страны.

    (Фото любезно предоставлено Иоганном Линеллом)

    Сегодня любители делятся советами в Интернете, а современные технологии позволяют «лесорубам» во всем мире извлекать выгоду из опыта таких авторитетов, как финский Веса Микконен и голландский псевдоним «Голландец Джон». Однако создаваемые ими газификаторы по-прежнему имеют много общего со своими предшественниками времен Второй мировой войны и отличаются особой привередливостью, требующей глубокого знания их конструкции, причуд и темпераментов.По словам Датча Джона, «единственный человек, который может водить машину, работающую на древесном газе, — это человек, который ее сделал».

    Даже серийно выпускаемые версии 1940-х годов, такие как немецкий 3TO Opel Blitz Lastwagen 1943 года, поставлялись с толстыми иллюстрированными руководствами по эксплуатации, в которых подробно описывается, как каждую неделю Lastwagen необходимо очищать и тщательно промывать, а также каждый месяц его неплотный пробковый газовый фильтр. необходимо удалить, почистить и переустановить. Запуск двигателя, хотя и занимает 20 минут, в основном включает в себя поднесение спички к дровам, но контроль потоков газа и воздуха вокруг двигателя имеет решающее значение для таких задач, как движение в гору, пересечение долины или остановка более чем на три часа. , требует освоения сочетания четырех рычагов и ручки.Газификация производит значительные количества азота, инертного газа, который разбавляет топливную смесь, в результате чего автомобили, работающие на древесном газе, имеют малую мощность, и выжимать из них лучшее — путем разумной регулировки клапанов и вентиляционных отверстий — это такое же искусство как наука.

    «Когда вы едете медленно, вы видите больше», — говорит Линелл. «Это похоже на то, как будто страна преображается в зависимости от вашей машины. Я почувствовал то же самое годом ранее, когда проехал 500 км (311 миль) на мопеде, который я переоборудовал для работы на этаноле.Вы видите совершенно новый мир ».

    Однако нет причин, по которым технология газификации должна оставаться в прошлом веке, поэтому финский энтузиаст древесного газа Юха Сипиля построил самый передовой в мире автомобиль, работающий на древесном газе, El Kamina, модифицированный грузовик с полностью автоматизированным двигателем. система газификации, управляемая компьютером, встроенным в ее приборную панель. Хотя это всего лишь прототип, это автомобиль на древесном газе, которым может управлять кто угодно. Сипиля — больше, чем просто любитель; он твердо верит в возобновляемые источники энергии и в то, что люди могут жить «вне сети».Он также является основателем Volter Oy, энергетической компании, занимающейся исследованиями газификации древесины, а также создателем десятиэтажного экологического поселка Кемпеле, а с мая 2015 года — премьер-министром Финляндии.

    В 2010 году финское общество провело бурную общественную дискуссию о возможном возвращении к заменителям топлива военного времени, особенно к газификации древесины. В 1945 году 80% автомобилей в Финляндии — 46 000 — работали на газогенераторах, и только в 1944 году было потреблено более 2 000 000 м 3 (70 630 000 футов 3) древесины.Полный переход на систему транспортировки древесины произошел всего за два года. Теперь такие инновации, как El Kamina, показывают, что многие недостатки процесса можно преодолеть с помощью новых технологий. Что самое убедительное, Финляндия — одна из немногих стран в мире, где деревья могут быть действительно устойчивым источником топлива, с 23 миллионами гектаров (88 800 квадратных метров) бореальных круглых лесов и населением всего 5,5 миллиона человек.

    Йохан Линелл чистит охладитель своего Вольво, работающего на древесном газе, который он сделал из старого стального дизельного бака.Охлаждение газа делает его более плотным и приводит к конденсации воды из топливной смеси, так что на двигатель передается больше мощности. После использования Йохан обнаружил, что внутренняя часть холодильника будет покрыта загадочным кремообразным веществом. «Это напомнило мне вазелин». (Фото любезно предоставлено Иоганном Линеллом).

    Ярно Хаапакоски, генеральный директор Volter Oy с 2011 года, объясняет, что семье из шести человек, живущей в образцовой деревне Кемпеле, которая получает энергию и обогревается от большой установки газификации древесины, требуется всего 20 м³ (706 футов³) древесины в год. .По данным Metla, Финского института лесных исследований, в финских лесах ежегодно производится 104,5 миллиона кубометров новой древесины, чего почти достаточно для удовлетворения энергетических потребностей всех жителей Финляндии. Более того, сжигание деревьев — это «замкнутый углеродный цикл»: углекислый газ, выделяемый деревьями при сжигании, примерно равен углекислому газу, который они вытягивают из воздуха в процессе роста.

    Есть и обратная сторона. Древесный газ — это в первую очередь окись углерода, а окись углерода не имеет запаха, легче воздуха и исключительно ядовита.При атмосферной концентрации всего 0,5% он может убить, а всего 0,03% достаточно, чтобы вызвать потерю сознания. В одном из инцидентов в Хельсинки во время войны были замечены пассажиры, садившиеся в ожидающее такси холодным днем. Через десять минут такси не двинулось с места, прохожие открыли двери и обнаружили пассажиров без сознания, отравленных утечкой газа в закрытый отсек автомобиля. Треть из примерно 25 000 жертв отравления угарным газом в военное время в Финляндии пострадали во время вождения своих автомобилей, что часто приводило к катастрофическим последствиям, а подходы к обнаружению угарного газа во время войны зачастую были грубыми.Дания, например, установила мышей или канареек в клетках возле газогенераторов для проверки на наличие смертельных газов. Но сегодня Хаапакоски не беспокоится. По его словам, детекторы намного сложнее, а горелки могут быть построены с устройствами защиты от сбоев и аварийной сигнализации.

    И это не первое возрождение древесины и газа. В период между возрождением в Финляндии 21-го века и расцветом в Европе военного времени интерес к технологиям резко вырос в 1970-х годах после глобального нефтяного кризиса. Некоторые интересы были оборонными, например, Швеция, которая разработала три типа аварийных газогенераторов, готовых к серийному производству во время кризиса.Но большая часть интереса возникла в развивающихся странах с наиболее острой потребностью: в сельских районах Азии, Африки и Латинской Америки.

    Потенциал оказался огромным. Любые углеродные отходы могут быть газифицированы, будь то рисовая шелуха, пшеничная мякина, скорлупа грецких орехов, семена фруктов, опилки, солома, торф или кукурузные початки. Фильтры могут быть сделаны из масла, угля, пробки, воды, ткани, фарфоровой крошки или сизаля. А при наличии необходимого опыта можно построить эффективные газификаторы для автомобилей или электрогенераторов из нефтяных бочек и ржавых труб.Крупные газифицирующие электростанции были эффективны в определенных местах, таких как лесопилки в Сапире, Парагвае и Восточном мысе Южной Африки, сушилка для кокосовых орехов в Шри-Ланке, работающая на газифицированной кокосовой скорлупе, или несколько сотен небольших электростанций, работающих на газификации рисовой шелухи. заводы в Китае. Аварийные установки, такие как Power Pallet, генератор газификатора, разработанный в Калифорнии, недавно показали себя многообещающими в качестве средства оказания помощи при стихийных бедствиях в Либерии. Но в наши дни производство метана из сточных вод оказалось гораздо более успешным в качестве автономного альтернативного источника энергии.В бедных странах горючие твердые вещества, такие как скорлупа орехов и солома, по-прежнему могут быть товаром, даже если они дешевы, в то время как метан создается из отходов.

    Йохан Линелл и его друзья Микаэль Андерберг и Мартин Йоханссон приступили к созданию своего Volvo, работающего на древесном газе, в начале 2007 года. К июлю он был готов, и они отправились в путешествие на дровах протяженностью 5420 км. Швеция. Поездка заняла 20 дней, несмотря на то, что максимальная скорость автомобиля составляла 90 км / ч (56 миль в час), потому что остановка каждые 50 км (31 миль) для дозаправки их оригинального бака газификатора 1942 года замедляла прогресс.

    Отчасти их маршрут был продиктован необходимостью найти лес. Собирать еловые шишки и поваленные ветром деревья можно только в экстренных случаях. Для эффективной газификации древесина должна состоять менее чем на 20% из воды, а это значит, что древесину необходимо тщательно высушить, прежде чем ее можно будет использовать. Влажная древесина не только снижает мощность двигателя за счет добавления пара в смесь и использования тепла для испарения; он также может вызвать «зависание древесины» из-за того, что горение будет настолько медленным, что древесина не сможет попасть в горелку. «Это похоже на мосты и не упадет туда, где огонь», — объясняет Линелл.«Центр становится холодным, процесс образования газа останавливается». Он также может распространять сильное тепло в неправильные части системы. «Если вам не повезло, — говорит Линелл, — это их плавит». А если вы вынуждены собирать корм, вы не можете просто использовать что-либо. «Если вы найдете сухое дерево, которое немного подсохло, вы можете использовать его, но это не может быть сосна, — говорит он, — это должна быть ель. Большая мертвая рождественская елка. Не то, что у тебя дома. Большой ». Газификаторы также не могут сжигать топливо всех форм и размеров.Куски дерева одинакового размера обеспечивают постоянную скорость горения, необходимую для предотвращения «падения давления», внезапной потери мощности. Во время своего путешествия по Швеции Линелл и его друзья буксировали трейлер с импровизированной машиной для рубки древесины, состоящей из бензопилы, поршня и двигателя старого автомобиля.

    (Фото любезно предоставлено Иоганном Линеллом)

    Поездка покинула Линелл с вопросами: «Я подумал:« Могу ли я что-нибудь сделать с этими знаниями? » Могу ли я получить прибыль? Начать бизнес? » Я понял, что газификация автомобилей не годится.Он функционирует, но требует больших затрат. В современном стиле жизни слишком много работы, слишком много времени и слишком грязно. Даже если бы у вас была инфраструктура, я не думаю, что люди ее использовали бы ». Однако сельскохозяйственные приложения выглядели многообещающими, главным образом потому, что« вы более стационарны — у вас может быть своя собственная куча дров ». Линелл применил свои навыки, чтобы 68-летний трактор и переделали его для работы по деревьям, поваленным ветром. Он решил провести весь 2008 год, проживая самодостаточную, углеродно-нейтральную жизнь на своей семейной ферме в Даларне, Швеция, выращивая картофель, морковь, свеклу, репу и салат на своей новой машине.В конце концов, бизнес-плана не было, и он не получил прибыли. «Я просто взял старый трактор и немного дров в лесу и принялся за работу».

    Как работает солнечная печь? [Материалы и процедура]

    Жаркий солнечный день. Вы оставляете машину на улице и идете за продуктами. Через час вы возвращаетесь только для того, чтобы обнаружить, что интерьер вашего автомобиля горит по сравнению с его экстерьером.

    Ваша машина действует как солнечная печь. Некоторые творческие умы даже успешно пытались испечь печенье на приборных панелях своих автомобилей.Кстати, они называют это «Готовка на приборной панели». Какое время быть живым!

    Солнечная печь — простое, но интересное устройство. Это может очень пригодиться в определенных ситуациях, особенно когда вы находитесь на улице. Приготовить аппетитные блюда можно, не зажигая костра и не используя электричество. Давайте погрузимся и узнаем, как работает солнечная печь!

    Что такое солнечная кухня?

    Приготовление пищи на солнечных батареях — это использование солнечной энергии для приготовления пищи.

    Это не так просто, как просто поставить кастрюлю, полную необходимых ингредиентов, на яркий дневной свет, а затем подождать пару часов, чтобы она запеклась.Чтобы что-то приготовить, нужно поддерживать определенный уровень нагрева.

    Только солнечные лучи не могут достичь достаточно высокой температуры из-за утечки тепла .

    Как работает солнечная печь?

    Солнечные лучи несут с собой тепловую энергию. Тепловая энергия может поглощаться пищевым материалом, нагревая его. Однако, как только температура поднимается выше температуры окружающей среды, начинается утечка тепла, предотвращая дальнейшее повышение.

    Попробуем разобраться в этом по аналогии. У вас есть пробитый резервуар для воды. Вы включаете насос, чтобы заполнить его. По мере того, как уровень воды в резервуаре повышается, увеличивается и утечка. Когда вода пересекает определенный уровень, утечка точно соответствует скорости откачки, и уровень воды не может подниматься дальше.

    « уровень воды » здесь представляет температуру. « скорость откачки воды » — это солнечное отопление. «Утечка воды , » — это тепло, теряемое в окружающую среду.

    Если вы хотите, чтобы уровень воды продолжал подниматься, вы можете сделать это, увеличив скорость насоса и уменьшив утечку. Именно так вы можете поддерживать более высокую температуру кастрюли, то есть увеличивая поглощение солнечной энергии и предотвращая утечку тепла.

    Достаточно улучшите эти два параметра, и вы только что сделали простую солнечную печь!

    3 Принципа работы солнечной плиты

    Знаете ли вы, что солнечная печь работает как теплица? Это то же явление, которое поддерживает жизненно важные условия на нашей голубой планете.В теплице солнечная энергия может проникать в нее для нагрева внутренних компонентов, но переизлученное более длинноволновое излучение не может уйти.

    Солнечная плита работает на основе C.A.R: Concentration, Absorption, and Retention.

    Концентрация

    Первый принцип — это концентрация солнечной энергии. Чтобы достичь невероятных температур, необходима концентрированная солнечная энергия. Используются светоотражающие поверхности, которые могут направлять энергию с большей площади в сторону кастрюли.

    В ясный день интенсивность солнечного излучения на Земле составляет около 1000 ватт на квадратный метр или около 90 ватт на квадратный фут. Сравните это с вашей электрической духовкой, которая работает на 2000 Вт!

    Итак, чтобы конкурировать с электрической плитой на вашей кухне, нашей солнечной плите нужны солнечные лучи, падающие на площадь около 2 квадратных метров или 21,5 квадратных футов. Отражающие панели аналогичного размера могут использоваться для концентрации солнечной энергии на контейнере.

    Отражатели могут быть изготовлены из любого блестящего материала, например, из алюминиевой фольги, акрилового зеркала и т. Д.

    Поглощение

    Итак, концентраторы делают свое дело, но еда все еще не готовится. Вы узнаете, что кастрюля сделана из высококачественной стали. Оказывается, сталь имеет полированную поверхность, следовательно, она тоже действует как отражатель.

    Вы поняли. Концентрация не имеет смысла, если пища в духовке не поглощает падающий на нее свет.

    Темный цвет поглощает больше света. Поэтому покрасьте внешнюю поверхность горшка нетоксичной темной краской.Однако покрытие должно быть тонким, чтобы тепло поглощенного света могло легко передаваться внутреннему проводящему материалу.

    Некоторые горшки уже черные, что является плюсом.

    Удержание

    Мы близко, потому что горшок становится горячим сейчас! Остается нерешенным только один камень — удержание.

    Помните аналогию? По мере повышения температуры увеличивается количество утечки тепла. Его необходимо остановить, чтобы можно было достичь и поддерживать максимальную температуру.Другими словами, тепло нужно удерживать.

    Легче сказать, чем сделать, — но как сохранить тепло? Если горшок изолирован, то как вообще будет происходить поглощение?

    Ответ — пластиковое или стеклянное окно. Помещаем кастрюлю внутрь духовки и закрываем ее отверстие пластиком или стеклом. Отверстие пропускает свет, но не позволяет тепловому излучению выходить наружу.

    Солнечные печи могут легко нагреваться до температуры более 300 градусов по Фаренгейту при оптимальном солнечном свете.

    Типы солнечных батарей

    Известны три основных типа солнечных печей. На основе этих трех типов существует множество ответвлений.

    Панельная плита

    Обладает интуитивно понятным дизайном. Вокруг «зоны запекания» расположены большие светоотражающие панели. Кастрюлю часто закрывают прозрачной пластиковой оберткой. Это помогает сохранить тепло.

    Панельная печь может достигать температуры выпечки около 300 o F (или 150 o C).Они похожи на вещи, сделанные своими руками.

    Параболическая плита

    В этой конструкции используются встроенные вогнутые зеркала. Преимущество использования изогнутого зеркала в том, что оно имеет фиксированную точку фокусировки. Это помогает лучше сконцентрировать весь падающий солнечный свет на еде.

    У них такая же конструкция, как у спутниковой антенны.

    Благодаря повышенной концентрации параболические плиты могут достигать температуры до 400 o F (~ 204 o C).

    Стандартная параболическая плита мощностью 1800 Вт имеет диаметр 5 футов. Обычно они не складываются, поэтому легко перемещать их может быть проблематично. Производители заявляют, что температура фокусной точки может достигать 1300 o F (700 o C) до 1800 o F (1000 o C). При неправильном обращении это может быть проблемой для безопасности.

    Ящик для посуды

    Это широко используемый тип посуды для приготовления пищи на солнечных батареях. Он имеет удобный форм-фактор.Прямоугольные панели устанавливаются на открытых гранях ящика. Панели действуют как концентраторы, а боковая и нижняя сторона коробки действуют как фиксаторы.

    Верхнее отверстие, через которое концентрированные лучи попадают в коробку, закрыто пластиковой или стеклянной крышкой, отражающей внутреннее тепло.

    Ящичные кухонные плиты на солнечных батареях также могут поддерживать температуру до 400 o F (~ 204 o C). Солнечная печь в виде коробок для пиццы известна среди любителей пиццы.

    Кроме этих типов, Трубчатые вакуумные плиты сейчас в тренде.Контейнер представляет собой двойной стеклянный цилиндр с вакуумом между промежутками для лучшего удержания. Утверждается, что он может достигать температуры приготовления выше 660 o F (~ 350 o C).

    Вакуумная трубчатая плита рекламируется как портативная и простая в установке. Цена их колеблется от 200 до 250 долларов.

    Преимущества солнечной печи

    Преимущества очевидны.

    Солнечные печи для работы не требуют топлива любого типа, достаточно яркого солнечного дня.Вакуумные трубчатые печи портативны. Вы можете взять их с собой на пикник, в поход или отправиться в поход! Солнечные духовые шкафы могут сэкономить вам немного денег на вашем счете (0,1–0,25 доллара за час приготовления) и предоставить экологичную альтернативу традиционному приготовлению пищи.

    Большинство из них вообще не требует обслуживания. Очищать нужно только отражатели. Если их правильно очистить и не повредить, их производительность не ухудшится! Они могут длиться столько, сколько захочет хозяин.

    Поскольку не используются горючие материалы, солнечные печи имеют низкую вероятность возникновения пожара любого типа.Солнечные печи обеспечивают устойчивое решение для приготовления пищи на солнечной энергии для людей, живущих в сельской местности или тех, кто живет без электросети.

    Они могут готовить даже в морозные зимы.

    Недостатки солнечной печи

    Хотя технология выглядит круто, эти духовки не лучший вариант, если вы не можете жертвовать временем. На солнечные плиты нужно 2-3 часа, чтобы правильно приготовить или запечь.

    Один из основных недостатков — солнечная печь не может работать в ночное время. Он не сработает даже при приготовлении раннего завтрака.

    Поскольку для их работы необходим солнечный свет, они могут быть плохой идеей для людей, живущих в облачных городах. Точно так же люди, живущие в квартирах, также могут столкнуться с нехваткой солнечного света.

    Солнечные плиты, такие как параболические, могут занимать много места, и их будет нелегко носить с собой. Поскольку размеры концентраторов велики, они могут испытывать значительные возмущения при умеренных скоростях ветра.

    Хотя эти духовые шкафы очень удобны для пикников, не упаковывайте их в качестве единственного кухонного оборудования — погода может стать неблагоприятной.

    Часто задаваемые вопросы

    Будьте готовы к захватывающим ответам на некоторые из часто задаваемых вопросов о солнечных духовках.

    Может ли солнечная панель питать печь?

    На первый взгляд может показаться отличной идеей подключить электрическую плиту к солнечной батарее и наслаждаться приготовлением пищи на солнечной энергии. Но перед этим сделайте шаг назад и посмотрите на числа, потому что числа не лгут.
    Стандартная солнечная панель размером с человека (5,5 на 3,5 фута) имеет стандартную номинальную мощность 350 Вт.В то время как стандартные электрические духовки требуют для работы 2-3 киловатта или от 2000 до 3000 ватт!
    Следовательно, это просто не лучшая идея.

    Что можно приготовить на солнечной плите?

    С помощью солнечной плиты можно приготовить что угодно. В нем можно приготовить фриттату, омлет, черную фасоль и рис, куриный бирьяни, лазанью, пирог с куриным горшком, красную вишневую говядину, курицу тандури, тыквенные лепешки, глинтвейн — список можно продолжить.

    Можно ли вскипятить воду в солнечной плите?

    Да, вы можете вскипятить воду в солнечной плите.Вода кипит при 212 o F (или 100 o C), тогда как солнечная печь может достигать температуры выше 554 o F (или 290 o C). На самом деле в высокогорных районах атмосферное давление низкое, поэтому вода там легче закипает.

    Работают ли солнечные печи зимой?

    Да, солнечные батареи работают и зимой. Солнечные печи питаются от солнечной энергии. Солнце зимой действительно выходит. При правильном удерживании и достаточной концентрации солнечной энергии они прекрасно справятся и зимой.

    Заключение

    Приготовление пищи на солнечной энергии — действительно очаровательная идея. Это достаточно просто, чтобы его можно было построить дома как забавный проект по незначительной цене. Также доступны коммерческие альтернативы, которые обеспечивают улучшенные возможности приготовления пищи на солнечной энергии и портативность.

    Компактная вакуумная трубчатая плита может служить отличным приспособлением для пикника. Для людей, живущих вне сети или в сельской местности, солнечная печь может быть лучшим устройством для приготовления пищи. Они могут прослужить дольше и для работы требуется только солнечная энергия.

    Для участков с плохим освещением концепция «печи, работающей от солнечного света» просто не работает.

    Более того, приготовление пищи на солнечных батареях не заменяет традиционное приготовление пищи. Они не работают по ночам. Солнечная плита среднего размера не может готовить еду для собраний; это просто заняло бы много времени. Наивные солнечные плиты не обеспечивают точного контроля температуры — те, что есть, стоят примерно столько же, сколько обычная духовка.

    Обновление от

    Блок переменного тока в автомобиле и обогреватель — это одно.

    Автомобильный кондиционер и обогреватель не являются независимыми системами, как вы думаете. Теоретически их разделение не вызывает сомнений. С каких это пор холодильник станет неотъемлемой частью вашей дровяной печи, вырабатывая тепло? Имеет смысл, что системы, столь разные по назначению, не будут иметь большого дублирования в дизайне.

    Климат-контроль, а не отопление + кондиционер

    Начиная с 00-х годов, климат-контроль считается стандартным оборудованием, а не автомобильным кондиционером и обогревателем. Подобно системам HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха) в домах и зданиях, системы климат-контроля транспортных средств имеют интегрированную функциональность.Фактически, автомобильные кондиционеры не просто соединяются с автомобильными обогревателями, чтобы сформировать «климат-контроль» в транспортных средствах, они зависят друг от друга.

    Что такое автомобильный блок переменного тока?

    Раньше автомобили поставлялись с блоком переменного тока или без него. Обычно вы не можете найти легковой автомобиль, продаваемый без кондиционера, потому что климат-контроль требует, чтобы воздух был «кондиционирован» или модифицирован, прежде чем он попадет в кабину или салон автомобиля. Кондиционер буквально означает процесс изменения характеристик атмосферы, окружающей нас в данном пространстве.

    Как ваш автомобильный кондиционер изменяет атмосферу?

    Ответ прост. Испарение. Главный принцип, используемый при обработке воздуха перед его попаданием в комнату или кабину транспортного средства, — «испарение». Когда вы потеете, на вашей коже образуются крошечные капельки воды, которые кажутся прохладными. Большинство из нас думает, что пот охлаждает нас, потому что мы мокрые, как будто мы принимаем холодный душ. Это распространенное заблуждение. Испарение и намокание — два совершенно разных способа охлаждения.

    Тепловая передача — охлаждение за счет температурного баланса

    Теплопередача — это то, что происходит, когда одна тепловая масса передает тепло или холод другой тепловой массе.Когда ваша рука 98 * F касается кубика льда, лед тает, и ваша рука становится холодной, потому что произошел температурный компромисс. Когда вы принимаете холодный душ, прохладная вода поглощает тепло вашего тела, а вода нагревается, а ваше тело остывает. Этот процесс изменения температуры полностью отличается от процесса испарения, который также имеет охлаждающий эффект.

    Испарение — охлаждение с помощью химии, а не физики

    Когда мы потеем, капли воды, которые образуются на коже, имеют температуру около 100 градусов по Фаренгейту, потому что они только что вышли из пор в человеческом теле с температурой 98 градусов.Эта теплая вода готова превратиться из жидкости в форму пара, отсюда и название «испарение» или «процесс превращения в пар». Когда вода испаряется и превращается в плавающие, а не сидящие молекулы, тепло извлекается из кожи в результате химического процесса. Испарение крадет тепло. Если вы очень хотите узнать больше, вот полное и блестящее объяснение этого процесса в Khan Academy. Https://www.khanacademy.org/science/biology/water-acids-and-bases/water-as-a-solid -жидкостно-газовый / об / испарительное охлаждение

    Назад к автомобилям — Как климат-контроль транспортных средств использует испарение летом и зимой.

    Кондиционер охлаждает атмосферу, поскольку для отвода тепла используется процесс испарения. Побочным продуктом испарения воды является конденсация. Вы когда-нибудь замечали лужу воды под автомобилем, если он простаивает на горячей парковке? Вы наблюдаете процесс испарения, при этом ветер со скоростью 55 миль в час не уносит пар. Пар снова превращается в жидкость (конденсируется) и падает на землю.

    Конденсация и размораживание

    Именно здесь автомобильная промышленность проявила творческий подход и сформировала концепцию «климат-контроля», которая полностью объединяет отопление и охлаждение.Вот что они выяснили: иней на лобовом стекле зависит от влажного воздуха внутри или снаружи стекла. Вы когда-нибудь ставили кофейную кружку на приборную панель, пока пристегиваете своих детей? Если на улице -25, будьте уверены, ваши окна в хорошем состоянии и сильно запотели! Как насчет того, чтобы сесть в машину после 10 км на лыжах? Стекло со стороны водителя сразу же покрывается льдом? Это водяной пар, попадающий в плотный пузырь в салоне вашего автомобиля. Удалите пар, и вы удалите иней. Отсюда и название разморозка!

    Блок кондиционера и обогреватель вашего автомобиля — это ваш обогреватель

    Проще говоря, инженеры умело использовали процесс испарения в кондиционировании воздуха, чтобы удалить пар из воздуха, прежде чем он попадет в кабину.Это главный принцип, по которому окна должны оставаться чистыми — удалять как можно больше пара из воздуха. Не дышите, не позволяйте собаке тяжело дышать и не приносите дымящийся горячий кофе по дороге на работу. Однако оказывается, что мы будем дышать, пить кофе и везде приводить наших собак. Решение? Кондиционируйте воздух внутри и удалите пары!

    Автомобильный кондиционер удаляет влагу из воздуха.

    Система климат-контроля включает кондиционер автоматически, когда включены обогреватели.Если ваш кондиционер не работает, ваш дефростер не работает.

    «Кнопка кондиционера означает, что компрессор, который запускает функцию охлаждения кондиционера, работает, а змеевики холодные. Однако это не значит, что вы получите холодный воздух, это зависит от температуры воздуха, проходящего через обогреватель. Он используется в буквальном смысле как «кондиционер воздуха », так как в нем кондиционирует воздух так, чтобы ему было комфортно независимо от температуры. Вообще говоря, это достигается за счет снижения влажности.”

    Когда автомобильный блок переменного тока включен, а обогреватель отключен (шкала температуры полностью установлена ​​на холод), вы получите холодный воздух, потому что кондиционер охлаждает воздух, а тепло не добавляется.

    Однако, если автомобильный блок переменного тока и обогреватель включены одновременно, тепла вашего двигателя более чем достаточно, чтобы смешаться с охлажденным воздухом от блока переменного тока, чтобы произвести высокие температуры. Вот где решающее значение имеет блок переменного тока. Катушки, производящие холод в блоке переменного тока, собирают влагу в виде конденсата.Блок переменного тока удаляет влагу из воздуха перед тем, как попасть в кабину автомобиля. Осушенный или «кондиционированный» воздух кажется более приятным как в горячем, так и в холодном состоянии.

    Это то, что мы называем климат-контролем, и именно поэтому ваш дефростер зависит от работы кондиционера и обогревателя автомобиля.

    Общие симптомы неисправности блока переменного тока и отопителя автомобиля:

    • На самых низких температурах вентиляционные отверстия больше похожи на вентилятор, чем на холодильник.
    • В салоне вашего автомобиля сладкий влажный запах.
    • Влага внутри вашего автомобиля на полу со стороны пассажира
    • Запотевание окон, летом или зимой

    Если вы испытали эти симптомы и считаете, что кондиционер и обогреватель вашего автомобиля не работают должным образом, назначьте время, чтобы Приходите в Гараж. Этим летом зловонно жарко. Управляйте своим климатом прямо сейчас. Будьте комфортны летом и зимой!

    Too Long; Не читал

    Не волнуйтесь! Мы вас прикрыли. Из Reddit фантастический синопсис:

    Климат-контроль вашего автомобиля работает как таковой:

    Воздух забирается изнутри или снаружи автомобиля, в зависимости от того, нажата ли кнопка рециркуляции.

    Этот воздух проходит либо по «горячему» пути, либо по «холодному» пути, либо по какой-то их смеси.

    Это то, что выбирает красная / синяя ручка. Системы управления микроклиматом Fancier могут принять это решение автоматически в зависимости от заданной температуры.

    По горячему пути проходит через теплообменник от двигателя.

    Это «бесплатное» тепло, потому что двигатель все равно будет горячим. Вот почему обогреватель не работает, пока двигатель не прогреется, и почему вы можете включить обогреватель, если радиатор изо всех сил пытается охладить двигатель.

    По холодному пути он попадает в кондиционер, который может работать, а может и не работать.

    Кнопка A / C включает или выключает данное устройство. Кондиционер очень похож на кондиционер в вашем доме, но меньше по размеру. У него большой компрессор, который требует значительного количества энергии для работы. Это влияет на экономию топлива и может разрядить аккумулятор, если в вашем автомобиле компрессор будет работать с выключенным двигателем.

    Воздух из этих двух путей объединяется и направляется к любым выбранным вентиляционным отверстиям.

    Автомобильная плита Lion | Оборудование для дома

    Автомобильная плита Lion | Домашнее оборудование

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    или 4 беспроцентных платежа по 22 доллара.25

    Купи сейчас, плати потом.

    Подробнее

    • 12В.
    • 150 градусов.
    • Печь переносная.
    • Алюминий внутри, пластик снаружи.

    В наличии

    Введите почтовый индекс или пригород, чтобы узнать о наличии мест в вашем районе

    Громоздкий предмет Это громоздкий предмет, который можно купить только в магазине или через Click n Collect.Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным магазином, чтобы узнать о способах доставки.

    Опасный предмет Это опасный предмет, и его можно купить только в магазине или через Click n Collect.

    Возрастное ограничение Это предмет с возрастным ограничением, вам нужно будет предъявить соответствующий документ, подтверждающий возраст, чтобы получить его.

    Click & Deliver с сайта homehardware.com.au доступен для местных районов доставки, прилегающих к нашим магазинам, за исключением некоторых городских и региональных районов. Применяются стандартные условия доставки, рассчитываемые при оформлении заказа.

    ACT, NSW & VIC: Бесплатная доставка для онлайн-заказов на сумму от 100 долларов США и менее 40 кг.Только ограниченное время.

    Местные поставки, только «сделай сам», за исключением торговых продаж. Узнайте больше о нашей политике доставки.

    • Переносной духовой шкаф.
    • Алюминиевая варочная поверхность с внешней поверхностью из прочного АБС-пластика.
    • Достаточно места, чтобы разогреть 2 пирога или банку печеной фасоли за считанные минуты.
    • Температура: 150 градусов.
    • Напряжение: 12 В.
    • Объем: 2,4 л
    Подробнее о продукте
    Артикул
    5360045

    Масса в упаковке (кг)
    1.64

    Атрибуты продукта
    APN / GTIN / UPC
    9314458017925

    Марка
    Лев

    Местные поставки

    Многие магазины бытовой техники предлагают услуги местной доставки.Свяжитесь с вашим местным магазином, чтобы узнать, какие у вас есть варианты местной доставки.

    Возврат

    Настоящая Политика предоставляется магазином бытовой техники, участвующим в этом веб-сайте, который был выбран покупателем для покупки определенного продукта (ов), подпадающих под действие данной Политики (Магазин , ). Магазин не обязан возвращать деньги или заменять их, если покупатель передумает. Но покупатель может выбрать возврат или обмен, если у продукта основная проблема .Ознакомьтесь с полной политикой возврата.

    Что нужно знать перед покупкой

    • Не во всех магазинах есть этот товар в наличии, но он будет заказан для вас.
    • Пожалуйста, подождите до 14 дней, пока товар поступит в выбранный вами магазин.
    • Товаров есть в наличии, пока есть запасы.
    • Обратитесь в местный магазин, чтобы проверить наличие на складе.
    • Изображения служат только для иллюстрации.
    • Цена доступна только для покупок в Интернете.
    • Цена при покупке в магазине может отличаться.

    Многие из наших продуктов поставляются с гарантией или гарантией от производителя. Кроме того, они поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с Законом о защите прав потребителей Австралии. Вы имеете право на замену или возмещение в случае серьезного сбоя и компенсацию за любые дальнейшие разумно предсказуемые убытки или ущерб. Вы имеете право на ремонт или замену товара, если товар не соответствует приемлемому качеству и неисправность не считается серьезной неисправностью.Полную информацию о ваших правах потребителей можно найти на сайте www.consumerlaw.gov.au.

    © Mitre 10 Australia Pty. Ltd., Все права защищены. .
    1 … 4 881 4 882 4 883 4 884 4 885 … 5 209